Месяц: Декабрь 1974

Печи своими руками ремонт: Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками

Делаем ремонт печи из кирпича своими руками: дымоход, трещины, заделка

Как правильно провести ремонт кирпичной печи своими руками? Вопрос актуален всегда, ведь проблемы с печкой возникают рано или поздно. А тратиться на дорогостоящих печников, среди которых единицы профессионалов, не хочется.

Срочный ремонт необходим, если на дверце появилась копоть, пробиваются дым и запах, отсутствует или стала минимальной тяга или в кирпичной кладке образовались щели разных размеров.

Неисправности и их причины

Все неисправности, из-за которых требуется ремонт печки в доме на даче, связаны с температурным режимом. Кирпичи и металл становятся больше при нагревании, а когда печь остывает, приходят в исходное положение. Если печка ежедневно или наоборот – крайне редко используется, материалы не выдерживают нагрузок. Становится неизбежным наличие трещин или засорение дымохода.

Помимо температурной нагрузки, существуют и другие причины появления проблем:

1. Сжигание хвойных деревьев. Ель и сосна оставляют много не сжигающихся опилок. Они поднимаются в дымоход и засоряют его.

Хвойные деревья для использования в печи

2. Сжигание мусора. Так как печь не предназначена для этого, пластмасса и другие материалы способствуют образованию трещин.

Сжигание мусора в печи

3. Плохая заделка. Если был использован некачественный раствор, со временем он может попросту отпасть, открывая щели между кирпичами.

Заделка швов раствором

4. Огромное количество топлива. Желание как можно быстрее разогреть печку часто приводит к тому, что в неё кладётся слишком много дров. Итог – щели разных размеров.

Загрузка печи дровами

5. Кирпич в дымоходе. Иногда в дымоход попадают осколки или даже целые кирпичи. Если это случается, частично или полностью пропадает тяга.

Посторонние предметы в дымоходе

6. Проблемы в кирпичной кладке. Возможно, печь изначально была собрана на «скорую руку». Тогда необходим капитальный ремонт.

Кирпичная кладка печи

Также неисправности возникают из-за внешних факторов. Так как дымоход находится и на улице, на него влияют погодные условия. Изредка в него залетают птицы. Предугадать эти моменты почти невозможно.

Мелкий ремонт

В первую очередь, нужно почистить печь в доме. Это самое лёгкое, что можно сделать своими руками. Чистка производится через специальную дверцу.

Чистка дымохода

Если своими руками лезть в печку на даче не хочется, разжигаем сухое горючее или кусок резины. Материал будет гореть долго, тем самым «выбивая» потоками воздуха образовавшиеся засоры.

Профессиональная чистка дымохода

Также можно засыпать в горящую печку 200 грамм крупной соли. Сразу закрываем заслон, иначе можно получить ожог (соль «выпрыгивает»). Благодаря простому подручному средству, сажа вылетит через дымоход.

Если всё слишком плохо, придётся «выбивать» засор при помощи палки с любым тяжелым предметом на конце. Засор удаляется собственноручно. Однако придётся почувствовать себя Карлсоном, который живет на крыше.

Удаление щелей

Далее делаем ремонт «дымящей» печки. Все щели нужно замазать раствором. Для этой цели используются разные ингредиенты. Один из лучших способов – смешать глину, песок, измельченный асбест и соль. Глины и песка должно быть больше вдвое. Вместо асбеста и соли также можно использовать цемент, но в других пропорциях — 1:1:1.

Удаление швов печки

Любой раствор должен быть средней вязкости, чтобы в дальнейшем не причинить неудобств. Как вариант – можно воспользоваться готовыми растворами, которые продаются в магазинах. Они разбавляются водой по инструкции, и сразу готовы к применению. С ними ремонт печки производится быстрее и проще.

Замена кирпича

Если кирпич выпал или прогорел, на его место нужно поставить новый. Для этого очищаем это место, смачиваем водой и кладём кусок глины, подготовленной заранее.

Замена кирпича печки

Новый кирпич окунаем в воду, после чего обильно обмазываем глиняным раствором по всем сторонам. Укладываем его в кирпичную кладку и подогреваем печь, чтобы раствор застыл. Используют тот же раствор, что и для замазывания щелей.

Средние ремонтные работы

Делаем ремонт средней сложности, устанавливая колосники и заменяя футеровку. Сюда же можно отнести незначительные ремонтные работы по кирпичной кладке.

Примечание: При замене колосников важно предусмотреть температурный шов в 3-5 мм между ними и кладкой. Образовавшийся шов желательно засыпать песком.

Чтобы укрепить шатающуюся дверцу, нужно разобрать кирпичи вокруг неё и поставить её заново, используя стальную проволоку.

Выполнение среднего ремонта печи

Предтопочные листы не ремонтируются, они сразу меняются. Для этого снимается старый лист, из него вынимаются гвозди. Далее кусок войлока вымачивается в жидком глиняном растворе и кладётся под низ, а сверху прибивается новый лист.

Советы по выполнению самостоятельного ремонта печи

Старая и новая кладка при замене футеровки выполняются из одного кирпича, чтобы сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения. Это один из важных моментов при ремонте печки в доме на даче.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт печи из кирпича предполагает ремонт дымохода и основательный ремонт печки. Подразумевается полное восстановление работоспособности, замена поломавшихся деталей и создание новых, улучшенных. Своими силами это сделать сложно, но возможно.

Капитальный ремонт печи

Для этого делается ряд мероприятий:

  1. Разрушенная кирпичная кладка перебирается, вместо неё устанавливается новая.
  2. Заменяются все неработающие или плохо работающие элементы.
  3. Дымоход и сама печь штукатурятся.
  4. При желании, печка покрывается декоративными элементами (плиткой и прочим).
  5. Проверяется работоспособность.

Рекомендации по ремонту печи шведки

Если ранее вы не занимались ремонтом печки, то, возможно, придётся выполнить все шаги заново. Поэтому последний пункт обязателен. Обращаем внимание, что самая сложная работа – это установка кирпичной кладки. Часто ремонт печки долго стоит именно на этом этапе.

Полезные советы

Своими руками можно починить любую неисправность. Стоит заранее подготовить для этого кирпич, двухсторонний молоток, отвес, рулетку, уровень, мастерок, ведро и компоненты раствора.

Примечание: Чтобы проверить наличие тяги, подожгите спичку или бумагу и направьте в дымоход. При наличии тяги, пламя подымится вверх.

Все о тяге дымоходов

Печке необходима профилактическая чистка дымохода, которую делают приблизительно раз в месяц любым из указанных выше методов.

Проверка тяги дымохода

Переделать один вид печи на другой можно разными способами. Чтобы сделать печку газовой, стенки топливника выкладываются кирпичом на огнеупорный раствор. Вокруг делаются маленькие откосы, чтобы уголь во время топки скатывался вниз.

Ремонт печки на даче или в доме – ответственное дело, с которым настоящий мужчина сможет справиться. Отремонтировать печку своими руками довольно сложно, но, если руководствоваться подсказками, всё получится.

Желаем удачи!

Отделка и ремонт печи своими руками

Строительство, отделку и ремонт печей можно выполнить и своими силами. Эффективность использования топлива, а также его расход во многом зависят от исправности печи, ее основных составляющих элементов — трубы, топки, дымохода. Поэтому они должны содержаться в нормальном состоянии, а появившиеся дефекты необходимо вовремя устранять. При этом ремонтные работы можно выполнить и самостоятельно.

Декоративная отделка для печей и каминов не всегда необходима. Но дополнительная обработка кирпичной кладки все-таки требуется.

Отделка печи

В отличие от каминов, которые имеет толстые стенки и умеренную отдающую тепло поверхность, стенки печки всегда горячие и сильно нагревают воздух в комнате. Поэтому вся пыль, которая скапливается в трещинах и швах кладки, пригорает и имеет неприятный запах. Соответственно, если не планируется выполнять декоративную облицовку или оштукатуривание печи, рекомендуется придерживаться следующих правил.

Прежде всего, необходимо для кладки стенок печи использовать гладкий отборный кирпич, укладывать каждый элемент аккуратно и тщательно. Также можно ошлифовывать грани наружной стороны кирпичей, чтобы придать кладке более красивый вид. При этом швы лучше расшивать в пустошовку и заполнять их раствором с помощью вогнутой расшивки.

В швы можно втирать разные растворы. Часто руками втирают раствор из цемента с асбестом. Также можно использовать растворы на основе черной глины. При этом расшивка должна быть ровной. Готовую кладку также притирают, т. е. сначала смачивают водой, а потом аккуратно шлифуют простым красным кирпичом. Образующаяся при этом кирпичная пыль окрашивает раствор, заполняет все микропоры кладки. Потом можно стенки печи побелить.

Оштукатуривание печи

Оштукатуривание печи можно начинать только после того, как кладка полностью высохнет. Также перед работой лучше очистить поверхность печи, удалив из швов раствор примерно на глубину от пяти до десяти миллиметров. Потом печку протапливают, и остывшую до 50-60 градусов поверхность смачивают водой и обрабатывают штукатурным составом.

Также может пригодиться металлическая сетка с ячейками 1х1 см. Такую сетку прибивают гвоздями в швы кладки. Еще можно во время строительства стенок в швы кладки закладывать проволоку, выступающую на пять-десять сантиметров. Потом к проволоке крепится сетка, и штукатурный слой получается прочным.

Наносят состав по всей высоте печки в несколько приемов. Сначала штукатурная сетка обрабатывается раствором консистенции сметаны. Он наносится по всей высоте сооружения толщиной пять миллиметров. Потом наносится второй слой такой же толщины, но более густой консистенции. Его разравнивают, затирают. При появлении трещин во время высыхания штукатурки дефектные места следует расчистить, смочить и заполнить новым раствором.

На углы необходимо прикрепить деревянные рейки, которые через десять минут после нанесения раствора снимают, и затирают углы. Поле того, как слой штукатурки высохнет, печь рекомендуется побелить известковым молоком. Для его приготовления на ведро известкового раствора добавляют сто граммов соли. Также можно развести мел молоком. Для проверки качества оштукатуривания определяют отклонение по вертикали, которое не должно превышать 1 см по высоте печи. По горизонтали отклонение не должно быть более 2 мм по ширине сооружения. Проверяют отклонение с помощью уровня.

Обслуживание и ремонт печей

Обычно ремонт печей требуется, когда тяга становится недостаточной, печь начинает дымить. Это случается, когда в швах кладки образуются трещины или сажа в дымоходе охлаждается. Скопление сажи опасно, так как может привести к пережогу топлива, к возникновению пожара. Поэтому обслуживание печи должно в себя включать регулярную чистку трубы и топки. Для этого можно опустить цепь, шест с валиком или проволоку в трубу или использовать специальные химические средства, например, каменную соль.

Если печка начинает дымить, когда наступают холода или идут частые дожди, то это происходит из-за недостаточной толщины стенок дымохода. В результате они отсыревают, потом промерзают, что приводит к охлаждению проходящим по дымоходу газам, ухудшению тяги и появлению дыма. Решением проблемы является простое оштукатуривание трубы, что позволит увеличить толщину ее стенок.

Еще одной причиной плохой работы печки могут стать щели, трещины на поверхности. При этом холодный воздух проникает в щели, отнимает тепло и, следовательно, ухудшает тягу. Ремонт печи своими руками в этом случае заключается в замазывании трещин глиняным раствором. Использовать необходимо не слишком редкий и не слишком густой раствор, чтобы после его высыхания на поверхности снова не появились трещины. Для придания раствору эластичности можно добавить в него измельченное асбестовое волокно.

Иногда в процессе выполнения ремонтных работ необходимо заменить перегоревшие или растрескавшиеся кирпичи. Для этого необходимо сначала удалить дефектный кирпич, после чего тщательно очистить то место, где он находился, от глины, пыли и другого мусора. Потом это место смачивают водой и кладут слой приготовленного глиняного раствора на нижний ряд. Чтобы новым раствором заполнить вертикальный и верхний шов, раствор следует нанести также на новый камень, а потом вставить его на место.

Если на дымоходе, стенках печи и трубе появляется много вертикальных трещин, то растрескавшиеся части можно попробовать стянуть проволокой. Делают это с помощью зубила, которым проделывают горизонтальный канавки от угла до угла глубиной до 2 см. Далее, по канавкам укладывают печную проволоку, образуя жгут. С помощью толстого гвоздя этот жгут скручивают в двух местах, после чего канавку замазывают новым раствором.

Обычно штукатуркой печь обрабатывают по горячей, хорошо протопленной поверхности. Поэтому привычный известковый раствор для работы не подходит, так как он сильно трескается. Использовать нужно раствор, в состав которого входит 9 кг песка, 3 кг извести гашеной, 300 г измельченного асбеста и 1 кг гипса. Все ингредиенты необходимо хорошо перемешать, потом развести раствором соли. Последующая окраска печи производится только водными составами.

Грамотное обслуживание, своевременное обнаружение дефектов и правильный ремонт печи обеспечивают ее долгую, экономичную и безопасную эксплуатацию.

Перейти в раздел: Металлопрокат, сетки, крепёж

Ремонт русской печи своими руками: решение частых проблем

При неправильной или долговременной эксплуатации русской печи могут возникнуть определенные проблемы, требующие вмешательства хозяина. В этом случае не обязательно вызывать печника, провести ремонтные работы можно своими руками, без привлечения специалистов. Данная статья расскажет о различных проблемах и путях их решений.

Текущий ремонт

Если вы заметили, что отопительная система начала функционировать неправильно, то следует провести пошаговое решение проблем. Делать это нужно своевременно, чтобы конструкция не повредилась, а эксплуатация была без негативного воздействия на атмосферу в помещении. Давайте разберемся как провести быстрый ремонт часто возникающих проблем русской печи, который так же называют текущим, так как он является необходимым постоянно.

к содержанию ↑

Отсутствие тяги

Тяга внутри дымохода может исчезнуть именно из-за недостаточного ухода за конструкцией печи. Для профилактики возникновения этой проблемы издревле используют для топки осиновые дрова, которые способствуют очищению дымохода. Растопите печь осиновыми щепками, проследите чтобы дым, выходящий из трубы изменил свой цвет, с черного на светло-серый.

Попробуйте использовать дрова из осины

Следует понимать, что отсутствие тяги появляется из-за сильного загрязнения дымохода сажей, которое может возникнуть по различным причинам.

к содержанию ↑

Загрязнение дымохода

Образование сажи внутри дымохода происходит по причине использования низкокачественного сырья при топке в печи. Наибольшую опасность несет мусор, сжигаемый в конструкции, поэтому его категорически запрещено использовать как топливо. К образованию большого количества сажи может привести и топка сырой древесиной.

Очистить кирпичную печь можно через специальную металлическую дверцу, либо при помощи специального приспособления через трубу дымохода на крыше здания, которое представлено в виде длинного троса с тяжелым грузом и щеткой на конце.

Используйте трос для чистки дымохода

к содержанию ↑

Трещины

Из-за возникновения в конструкции печи трещин и щелей, могут возникнуть серьезные проблемы при её эксплуатации:

  • Через отверстия поступает холодный воздух и КПД отопительной системы значительно снижается;
  • Возможен выход угарного газа из отверстий, что способно вызвать отравление и удушье находящихся в помещении;
  • Трещины небольшого размера могут расшириться и если их своевременно не устранить, то потребуется капитальный ремонт конструкции.

Устранить щели и трещины можно только при помощи специального раствора, который изготавливают из глины, песка, соли, цемента и конского навоза. Самым простым является обычная смесь 1 к 2, глины (2) и просеянного песка (1), размешанная с водой до консистенции густой сметаны.

Но на рынке строительных материалов сегодня можно приобрести специальный раствор для кирпичных печей и каминов, которым и замазывают появившиеся отверстия. Самыми популярными являются: «ТерраКот», «ПечникЪ», «Парад». Правильные консистенции указаны на упаковке.

к содержанию ↑

Щели

Если в конструкции печи появились визуально видимые повреждения в виде трещинок, отломов, щелей или других отверстий, то не следует паниковать – эти проблемы легко решаются без вызова специалистов. Заранее приобретите шпатель и специальный состав предназначаемый для ремонта каминов и кирпичных печей, затем можно приступать к текущему ремонту конструкции отопительной системы.

  1. Очистите появившиеся повреждения от пыли;
  2. Приготовьте из приобретенной смеси раствор нужной консистенции, в небольшом количестве, чтобы излишки раствора не затвердели;
  3. Используя шпатель заделайте заранее очищенные трещины;
  4. Дайте раствору высохнуть, для визуальной красоты места проведенных ремонтных работ можно обработать побелкой или специальной краской.

Остатки смеси используйте для постоянного ухода за кирпичной печью – трещины могут возникнуть в любой момент и их своевременное устранение предотвратит немало проблем.

к содержанию ↑

Уплотнение топочной дверки и варочной плиты

При сильных механических нагрузках и высоких температурах, между кладкой и топочной дверкой, либо варочной плитой, могут возникнуть щели, которые приводят к тому, что в помещение попадают опасные для здоровья человека газы. Чтобы устранить эту проблему, необходимо провести уплотнение топочной дверки или варочной плиты специальным шнуром и ремонтным раствором. Всё это можно приобрести в строительном магазине.

Асбестовый шнур

к содержанию ↑

Устранение щели между дверкой и плитой

Русская печь является уникальным сооружением, одной из особенностью которого можно считать возможный самостоятельный ремонт, без привлечения печника, услуги которого достаточно дорогостоящие. Уплотнение отверстий между кладкой топочной двери и варочной площадки является одной из самых легких в реализации работ:

  1. Очистите участок между металлическим элементом и кладкой, от пыли и грязи;
  2. Промойте щель, прогрунтуйте и обработайте термостойким печным клеем;
  3. Заранее приобретите специализированный огнеупорный шнур;
  4. Вставьте шнур в отверстие между кладкой и топочной дверкой или варочной плитой – он будет компенсировать перепады температур и защитит раствор от появления трещин;
  5. После этого затрите отверстие ремонтным раствором при помощи шпателя;
  6. Дайте составу просохнуть не менее суток.

Иногда вместо специального шнурка используют огнестойкую базальтовую вату, либо войлок для печей.

к содержанию ↑

Более сложные ремонтные работы

Сэкономить на услугах печника можно не только во время текущего ремонта, но и при проведении капитальных работ по устранению серьезных проблем. В том числе своими руками можно провести перекладку топки, замену топочной дверки, восстановление кладки и решение других проблем. При этом следует использовать только специализированный раствор и огнеупорные материалы, чтобы не допустить появление дополнительных проблем при эксплуатации русской кирпичной печи.

к содержанию ↑

Частичная и полная перекладка топки

Не смотря на свойства огнеупорного кирпича, со временем, и он приходит в непригодность, поэтому своевременная замена этой составляющей конструкции так же обязательно. Перекладка топки своими руками достаточно сложный процесс и часто его доверяют профессиональному печнику, но в целях экономии капитальный ремонт печи можно провести и самостоятельно.

Для начала приобретите специальный раствор для каминов и печек, например «ПечникЪ» или «ТерраКот», а также необходимое для ремонта определенное количество огнеупорного кирпича.

Если в конструкции выявлено небольшое повреждение в нескольких кирпичах, то полную перекладку топки можно не проводить, сделав лишь частичную замену. Для этой цели вынимают поврежденные детали в кладке и после очистки поверхностей, используя специальный раствор производят новую кладку.

к содержанию ↑

Перекладка футеровки

Переклад футеровки является одним из самых частых видов капитального ремонта. При его производстве используется исключительно шамотный кирпич. Следует помнить, что огнеупорная кладка не должна соприкасаться с кирпичной кладкой корпуса топки.

Кладка шамотного кирпича может производиться как плашмя, так и на ребро – всё зависит от того, какого размера печь подвергается ремонтным работам.

к содержанию ↑

Замена топочной дверки

Чтобы не снизилось общее КПД конструкции, следует приобретать новые детали с такими же параметрами и размерами, что и старые. Это относится в том числе и к топочной дверки, которая чаще всего исполнена из чугунного материала. Покупая дверку измерьте старую и приобретая новую соотнесите их в размере. Так же помните про необходимость использования исключительно специализированного раствора для каминов и печей.

Старую деталь демонтируйте вместе с рамкой, очистив как можно больше место для новой дверцы. Затем можно приступить к её замене:

  1. Очистите кладку от старого раствора;
  2. Прикрепите стальные лапки к новой чугунной детали и установите её так чтобы полоски были внутри кладочного шва;
  3. Между кладкой печи и рамкой дверцы следует уложить заранее приобретенный шнур, с огнеупорными свойствами;
  4. Все промежутки заполняют специальным раствором;
  5. Составу дают высохнуть в течении 1-2 суток.

При замене дверцы может понадобиться огнеупорный кирпич, если вдруг будет случайно повреждена старая кладка.

к содержанию ↑

Ремонт кирпичной кладки

В русской печи каркасная кирпичная кладка достаточно редко повреждается, так как сама по себе она не соприкасается с огнем и ей не грозят повреждения из-за перепадов температур. Но если печник неправильно произвёл ремонтные работы, то и она может повредиться. Восстановление каркаса является простым видом ремонта, здесь не нужны определенные навыки или специализированные материалы.

к содержанию ↑

Вывод

Благодаря тому, что ремонт русской печи своими руками не является сложным, будь то текущие или капитальные работы, устранение проблем можно провести без привлечения профессионального печника, что позволяет сэкономить денежные средства. Главное не забывать про их своевременное проведение и качественную чистку печки, дабы появившиеся проблемы не привели к появлению более серьёзных повреждений в конструкции.

Ремонт печей и каминов из кирпича, цены

Цены на ремонт печей и каминов

Ремонт кирпичных печей – интересная для увлеченного мастера, но, каждый понимает, откровенно грязная, физически тяжелая и кропотливая работа. Вымазавшийся в золе починивший печь печник, искренне непомерно счастлив!

Цены на ремонт печей из кирпича точно так же трудно прогнозировать, как и на кладку, не видя точный объем работ. Но для ориентира, 1 рабочий день мастера обойдется Вам порядка 5-6 тыс. руб. За это время он сможет, например, заменить плиту, дверку, несколько прогоревших кирпичей. Время работы неизбежно увеличится, если иметь дело с кирпичами внутренней конструкции, к которым неудобно подобраться.

Что из ремонта печей можно сделать своими руками?

Рассмотрим ситуацию. Вы приехали на дачу или в загородный дом после зимы, решили растопить печь, но она не разгорается и дым идет в помещение. В таком случае, скорее всего, засорились дымовые каналы, например, разбухшей от влаги золой или осыпавшимся раствором глины. Вот наши советы по ремонту печей из кирпича своими руками.

Если печь имеет прочистные дверки для доступа к каналам, то почистить печь без труда сможет ее владелец. Есть печи, в которых нет прочистных дверок, их раньше не ставили, но печники, уважая собрата, а также хозяина печи, оставляли кирпичи на уровне канала немного выдвинутыми. Они легко распознаются, их доставали, чистили, а потом с глиной ставили назад.

Безусловно, сегодня удобнее иметь специальные дверки, и если их нет, а печь еще хорошая, имеет смысл их поставить. Хуже, если прочистных нет, и они никак не обозначены. Это дурной тон, каналы предстоит сначала найти, потом почистить, а затем уж точно лучше поставить дверки.

Всли же печь растопилась, но тяга не очень хорошая или печь немного поддымливает, можно ее почистить, сжигая дрова из осины или ольхи.

Также дадим ответ на один из самых часто задаваемых вопросов — чем заделать щели в печи между кирпичами или между металлической дверцей и кладкой? Тут все просто. Берете базальтовый картон и с помощью термостойкой мастики проклеивайте им щели. Если же обрушился свод или дымовые каналы, то без мастеров не обойтись. Тут потребуется капитальный ремонт печки.

Замена лопнувших и прогоревших кирпичей

Кирпич, как и любой другой материал, имеет определенный срок службы. И назвать заранее его очень сложно. Если существует заводская характеристика кирпича по морозостойкости в количестве зимних циклов, то для кирпича в печи будет много факторов, повлияющих в будущем на его долговечность. Режим эксплуатации, качество кирпича (изначально предполагается, что кирпич печной), наличие футеровки топочной части, вид печи, равномерность прогрева массива и многие другие. Прогоревший кирпич имеет измененный цвет и характерный звук при простукивании. Не стоит дожидаться, пока он лопнет. Такой кирпич уже приносит мало пользы, не аккумулируя достаточное количество тепла. Эта часть ремонта заключается в том, что мастер аккуратно вырежет непригодные кирпичи и заменит на новые.

Замена дверок, варочных плит

Прогорело крепление топочной дверки — не беда. Дверку можно переустановить. Именно топочную дверку, на которую приходится основная тепловая нагрузка, лучше ставить на стальную полосу. Другие (поддувальная, прочистные) можно на нихромовую проволоку. Лопнула варочная плита — неприятно, но заменить ее на новую можно за час.

Обслуживание печей

Обслуживание печей можно разделить на 2 составляющие: уход за печью хозяина и поддержание работоспособности мастером. Привычка обращаться к врачу, когда уже все болит, распространяется и на наших подопечных. Когда прогорело полпечи, сместилась труба, огонь сквозит в швах – самое время позвать печника и просить, чтоб он починил, а он не хочет. Давайте рассмотрим, что входит в обязанности владельца печки, а что следует переложить на специалиста.

Обслуживание печей из кирпича стоит начать с изучения инструкции по эксплуатации. Ее изучение убережет Вас от ошибок и поможет сэкономить на ремонте печи или камина. Для каждой печи есть свои особенности, о них должен рассказать мастер печник.

Человек, который регулярно топит печь, должен подобрать для нее наиболее щадящий и экономичный режим, ни в коем случае не перетапливать ее, особенно аккуратно топить после перерыва. Очень желательно, чтоб у печи был один хозяин. Выгребать скопившуюся золу через зольную и прочистные дверцы надо регулярно. В первый год печь «дает усадку», могут появляться мелкие трещинки и это нормально. Если хозяин располагает временем и не боится измазаться глиной, может самостоятельно избавиться от них.

Владелец печи должен по возможности регулярно (как минимум раз в год) осматривать печь на наличие внутренних и наружных трещин , прогораний, смещений и прочих возможных неисправностей на начальном этапе. Почистить, замазать, вовремя заменить. При подозрении на серьезную неисправность требуется вызвать мастера.

Совет мастера

Режим эксплуатации – один из важнейших факторов долговечности печи. Дольше всех будет работать печь, которая регулярно растапливается в щадящем режиме, которая в холодное время практически не остывает. И, соответственно, страдают дачные, которые раз в неделю второпях растапливают уставшие от дорожных пробок хозяева.

Чтобы не делать частый ремонт кирпичной печи на даче — есть выход. Это металлическая печь, которая быстро нагревается, но и, к сожалению, греет от одной закладки не более 6 часов. Если у Вас дом-термос, будет отлично, если нет – придется и ночью вставать, и дров немало погорит. Если все же кирпичная, то стоит рассмотреть каминопечь или отопительно-варочную печь с плитой. Смысл в том, что пока нагревается массив печи, от каминопечи при открытой каминной дверце идет отражающее тепло, а от печи с плитой – через плиту.

Пример недавно отремонтированной печи

А это результат ремонта камина в СПА-салоне. Раньше он дымил и отсутствовала тяга. Теперь его работу Вы можете оценить сами!


гид по возведению печей и каминов своими руками

Своевременный ремонт старой печи своими руками позволит значительно продлить сроки ее эксплуатации и избавит от дополнительных расходов.

Так выглядит старая печь после ремонта — выполнена замена кирпичной кладки и варочной поверхности, верхней и нижней дверок

Чтобы избежать ускоренного выхода печи из строя следует ознакомиться с правилами ее безопасной эксплуатации — это поможет оперативно справиться с намечающимися неисправностями.

Наблюдение за техническим состоянием печи

Как и любое оборудование, печь нуждается в периодических осмотрах, текущих, средних и капитальных ремонтах. От того, насколько серьезны внутренние и наружные повреждения, зависит сложность предстоящего ремонта. Из-за особых климатических условий топить печь приходится большую часть года, особенно если использовать ее для приготовления пищи. Поэтому периодичность осмотров — важная составляющая качества и безопасного использования печи.

Чтобы предупредить возникновение возгораний, пожаров, отравлений угарным газом, перед началом отопительного сезона необходимо вовремя ремонтировать старую печь. Перед этим — провести полное обследование всех составляющих, тщательно проверяя состояние:

  • металлического настила перед топкой;
  • основания и стенок;
  • топки, включая надежность нижней и верхней дверцы, колосниковой решетки, поддона для золы;
  • варочной плиты;
  • дымохода;
  • печной заслонки, используемой для регулировки тяги в печи и в дымоходе;
  • состояния кладки и кладочных швов.

Советуем прочитать статью про выбор кирпича для кладки печи и добавить статью в закладки.

Видео: ремонт кирпичной печи своими руками

Важно: Обнаруженные неисправности и засорения следует устранить до начала отопительного сезона — это поможет избежать проблем при эксплуатации печки.

Проверка и ремонт дымохода

В основе безопасности работы печи лежит правильное устройство и работа дымохода. Дымоход должен быть освобожден от скоплений сажи, мусора, кусков обвалившихся глины и кирпичей, посторонних случайных предметов — это необходимо для свободного прохождения отработанных воздушных потоков, содержащих дым и другие продукты горения.

Схема установки печи с дымоходом, проходящим сквозь перекрытия этаже и крышу, с устройством теплоизоляции

Важно: Чистить каналы дымохода рекомендуется не реже 2-х раз в год.

Для прочистки используются специальные инструменты:

  • телескопические (раздвижные) щетки, специально предназначенные для этой цели;
  • специальные пылесосы, с помощью которых можно извлечь сажу, однако для крупных засоров пылесосы малоэффективны;
  • химическая чистка при помощи жидких или порошковых средств, нанесение которых на горячие поверхности приводит к отделению скоплений сажи.

Все эти средства очистки дымоходов требуют некоторой сноровки, поэтому лучше доверить такую ответственную работу профессионалам.

Прочистка дымохода с применением специального инструмента — щетки с телескопическим удлинителем

Внимание: Чистота дымоотводящей системы печи особенно важна для полного выведения из топки угарного газа — монооксида углерода (СО), образующегося в случае неполного сгорания топлива, нахождение его в воздухе в количестве 0,1 % СО смертельно опасно для здоровья человека.

При проверке технического состояния дымохода следует обратить внимание на качество теплоизоляции дымохода в местах его прохождения через перекрытия потолка и крыши — повреждение слоев изоляции может привести к перегреву материала перекрытия и его возгоранию.

Если в процессе осмотра дымохода однаружены внутренние и наружные трещины, сколы, растрескивание и др., потребуется ремонт дымовых каналов, который значительно усложняется из-зпа значительной длины и малого сечения дымохода.

Ремонт и укрепление дымовой трубы при помощи внешней обмуровки искусственным камнем

В зависимости от объемов разрушений может может возникнуть необходимость:

  • В демонтаже дымохода с последущим восстановлением кирпичной кладки (при разрушении более 20%).
  • В частичной замене — поврежденные выбивные кирпичи вынимаются, на предварительно очищенной место, на раствор (в пропорции: 1 часть цемента, 0,5 части извести, 2,5 части песка) укладываются новые. Для большей прочности можно выполнить дополнительную обмуровку дымохода (рис. 4).
  • В установке гильз в дымовые каналы. Этот метод наиболее перспективный — установленные внутри старого дымохода стальные или керамические трубы (гильзы) легко очищаются от сажи, не подвержены растрескиванию и сколам, что значительно облегчает эксплуатацию дымохода.
  • Внутренняя обмуровка — выполняется в случае появления трещин на поверхности стенок дымохода.

Устранение дефектов

При осмотре старой печи чаще всего обнаруживаются следующие дефекты:

  • Повреждение швов и трещины в кирпичной кладке, которые лучше заметны, если предварительно протопить печь. В результате нарушенной кладки и крупных трещин возможно проникновение топочных газов в помещение — понадобится заделка трещин (рис. 5).

Ремонт кирпичной кладки с предварительной зачисткой и последующим наполнением швов цементным раствором

  • Чтобы восстановить нормальное функционирование топки, швы предварительно размачиваются водой, расчищаются на глубину до 2-3 см и дополнительно смачиваются, после чего их следует плотно заполнить глиняным раствором. В глиняный раствор рекомендуется добавить поваренную соль (0,5 кг на ведро раствора) — это предохранит швы от растрескивания. Укрепление каркаса кирпичной кладки можно, обложив ее керамической огнеупорной плиткой.
  • Появление ржавчины на металлическом настиле перед топкой — истончившийся настил также следует заменить, простелив под него асбестовый лист.
  • Ослабление и расшатывание рамки дверцы топки и дверцы поддувала, щели между варочной плитой и кирпичной кладкой печи, возникающие в результате температурного и механического воздействия. Здесь также понадобится печной ремонт в местах их контактов с кирпичной кладкой, которые необходимо расчистить, удалив старый раствор. После промывки на очищенные участки наносится термостойкий клей, разведенный водой в отношении 1:1. Между кирпичной кладкой и рамкой нужно уложить асбестовый или керамический шнур, промежутки должны быть полностью заполнены раствором (рис. 6).

Установка и укрепление дверок печи с использованием керамического шнура и цементного раствора

  • Для закрепления варочной плиты ее необходимо предварительно снять — легче это сделать при разогретой плите, поддев ломиком или топором (рис. 7). После этого так же, как и в п. 4, подготовить поверхности, уплотнив места под укладку при помощи базальтового войлока.

Снятие старой варочной плиты после предварительного нагрева печи

Ремонт кирпичных печей своими руками – КЛАДКА ПЕЧЕЙ


Итак все мы прекрасно знаем , что все без исключения кирпичные печи не долговечны и рано или позно потребуют ремонта. Постоянные механические нагрузки колебания температуры постепено выкрашивают глиняный раствор из швов возле печных дверок, плит, духовок. Причиной тому разница в тепловом расширении кирпича и металла в печи. Со временем такие выкрашивания приводят к возникновению открытых щелей, пропускающих дым в нутрь помещения. Конечно грамотный печник способен убереч свою печь от таких проблем еще на стадии кладки кирпичной печи. Но сегодня мы расмотрим вариант ремонта уже пришедших в негодность кирпичных печей своими руками.

Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель. Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.

 

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.
Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.

osnovaremonta.ru

Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.

osnovaremonta.ru

При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.

osnovaremonta.ru

 

osnovaremonta.ru

Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.

osnovaremonta.ru

Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.

osnovaremonta.ru

Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.

osnovaremonta.ru

Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.

osnovaremonta.ru

Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.

osnovaremonta.ru

 

Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:

 “Готовые чертежи 20 печей”

“Кладка кирпичных печей” 

“Видеоуроки кладки печей” 

Как отремонтировать печь своими руками: малый, средний, капитальный ремонт

Долговечность деревенской печи и ее правильная работа зависит от того, как она построена и как ухаживают за ней, правильно ли эксплуатируют. При правильной эксплуатации и своевременном уходе продлевается срок службы печи, меньше расходуется топлива для ее нагрева.

Устранять дефекты нужно своевременно, так как любые нарушения в печной конструкции могут стать причиной пожара.

Как можно отремонтировать печь своими руками?

Определяют три вида ремонта печей в деревне своими руками: малый (поточный) ремонт, средний и капитальный.

Малый (поточный) ремонт

Чугунные детали и части более прочны, не ржавеют, не пригорают.

Это незначительные работы, которые выполняют в кратчайший срок, но они могут вызвать большие неисправности, которые приведут к пожару или даже к несчастным случаям. Для укрепления и при замене двери своими руками прежде ее вынимают с рамой из кладки, нередко с разборкой нескольких кирпичей. Если лапки рамки проржавели, их заменяют новыми. К новым дверцам необходимо приклепать кавычки. Кладку в местах установки кирпича зачищают, смачивают водой, ставят рамку на место пик, чтобы лапки попадали на швы укладки. При установлении рамы швы кладки заполняют своими руками полностью одним раствором. Кирпич, который является непригодным, заменяют новым. Между кладкой и рамкой необходимо оставить зазор толщиной не больше 5-10 мм, туда дают асбестовый шнур. Если нет шнура, кладку монтируют вплотную к рамке. Сильно закрепленная рамка не будет шататься и падать. Рамка, что установлена без лапок, быстро выпадет.

Для армирования швов используется керамический шнур, войлок или волокна базальтовой ваты.

Укрепив рамку, трещины замазывают раствором из глины, потом шабруют и затирают. При замене колосниковых решеток непригодные решетки вынимают, очищают от золы само место их установки, а потом ставят на него новые. Если решетка поднята внутрь топки, то новую можно поставить между решеткой и кладкой, одновременно по периметру оставляют зазор не меньше 5 мм, потом его засыпают песком или золой.

При замазывании щелей швы кладки прочищают на глубину около 20-30 мм, потом удаляют раствор шпателем, затем смачивают почищенное место водой и заполняют швы глиняным раствором, затирают или шабруют.

При замене потрескавшихся кирпичей их аккуратно вынимают, чистят от раствора место, которое они занимали, подбирают новые кирпичи и примеряют их. Расчищенное место и кирпичи, которые вставляют, смачивают сильно водой и намазывают раствором из глины и кладут на место. Если швы заполнены не полностью, их дополнительно замазывают раствором, при этом раствор сильно вдавливают в швы, затем затирают их и шабруют.

Чтобы не запачкать дверцу, можно ее заклеить покрасочным скотчем.

Чтобы заменить отдельные очень потрескавшиеся образцы, их неспешно вынимают и прочищают место, где они находились. Затем точно такого же размера принимают новый кафель, подобрав их предварительно по размеру и цвету, заполняют их рампу густым глиняным раствором с кирпичными щебнями и укладывают на место. Прочность такой вставки намного меньше, потому что кафель не закрепляют в кладке проволокой.

Трещины в кафеле можно замазывать гипсовым раствором, приготовленным на растворе алюминиево-калиевого галуна, или меловым, приготовленным на сырых яичных белках. Загрязненные поверхности кафеля чистят следующим образом: сначала влажной тряпкой нужно протереть поверхность, потом приготовить чистое сметанообразное тесто и нанести его рукой тонким слоем на кафеле. После того как алебастр начнет схватываться, его нужно протереть сухой тряпкой, чтобы потом не осталось следов. Вместе с ним снимается грязь. В трещинах оставшийся после высыхания гипс станет белым. Топочные листы заменяют после того, как на них появились рваные места, усложняющие убирание. Горячие угли, попадая на такие места, могут вызвать возгорание пола. Поврежденные стальные листы отрывают, гвозди вытягивают, закрывают пол полотном асбеста или пропитанным глиняным раствором войлоком, укладывают и прибивают новый лист.

Малый ремонт стенок топки своими руками выполняют через топочные дверцы, небольшие поврежденные места чистят, а потом замазывают раствором из глины, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Один-два поврежденные кирпича вынимают, расчищают под ними места и на том же растворе, на котором велась кладка, вставляют целые кирпичи.

Средний ремонт

Осмотр дымохода нужно осуществлять ежегодно перед началом отопительного сезона.

Данный ремонт включает в себя устранение завалов в дымоходе, исправления повреждений, вмятин трубы, а также замену стенок самой футеровки; иные работы, связанные с небольшими повреждениями. Заваливаются дымоходы в результате долговременной работы или даже при плохой связке швов в момент укладки. Часто завалы образуются от применения при кладке дымоходов недоброкачественного кирпича. Завал можно устранить через топливник или путем прочистки отверстия. Если сделать этого нельзя, необходимо разбирать стенную кладку с восстановлением перегородок и стенки, что была разобрана.

Выявить завалы можно путем нагрева печи. Ремонт с заменой нескольких кирпичей – это быстрая работа. Когда проводят полную перекладку, делают так. В самом начале сортируют нужный кирпич, после выравнивают основание, придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке камеры. Настилание кирпича начинают с «шестка» и постепенно ведут к задней стенке. Работу выполняют через челюсть, после настилания чернь шлифуют кирпичом или песком, сглаживая неровности. Зазоры между кирпичами можно засыпать мелким песком или же золой.

Труба должна возвышаться над крышей на 0,5 м. Если ее высота меньше, нужно ее нарастить.

При проведении ремонта свода и перекрытий кладку печи необходимо аккуратно разбирать и удалять поврежденные кирпичи и выкладывать их заново, в точности такими, каковы они были до начала ремонта. Оголовок дымохода, выложенный из кирпича, под действием атмосферных осадков со временем разрушается, становится непригодным и пожароопасным. Поврежденную часть дымохода разбирают. С кладки снимают оставшийся глиняный раствор и песок, тщательно мочат водой. Кладку ведут, тщательно перевязывая швы, на смешанном или цементном растворе.

Верхнюю часть трубы можно выровнять раствором песка с цементом с образованием наклона к наружным стенам. Это обеспечивает хорошее движение дымовых газов и предотвращает намокание трубы. В мокрой трубе очень плохая тяга. Также, вместо раствора на основе цемента, возможно покрыть трубу дымохода кровельной сталью или надеть на нее футляр из листовой стали. Противопожарные перегородки оседают от разных ударов, сотрясений, плохой кладки, постепенно повреждаются. Кладка разрушается, глиняный раствор крошится. Чаще перегородки разрушаются возле дверных основ, значит, их следует надежно закреплять. Толщина перегородки в основном зависит от конструкционных особенностей печи.

Для комнатных печей она составляет не меньше 120 мм (в половину кирпича). Ну, а для кухонных плит и отопительных печей, которые нагреваются выше 100°С, толщину перегородки принимают 250 мм с обязательной прокладкой войлока, смоченной в глиняном растворе. Надежной является перегородка с толщиной около 380 мм, которую можно ставить и без использования войлочной прокладки. Вместо кирпичной перегородки можно устраивать бетонную из отдельных элементов или с применением каркаса, на который натягивают сетку и который оштукатуривают цементным раствором. Такая перегородка крепкая, не имеет швов. Ее толщина может быть не меньше 30 мм. Важное внимание необходимо обращать на кладку перегородок на чердаке, их нужно время от времени осматривать и белить известняковым или меловым раствором. Сквозные зазоры в кладке можно легко заметить по черному налету сажи на них.

Вернуться к оглавлению

Капитальный ремонт

Структура типовой дымоходной трубы из кирпича.

Этот ремонт проводят своими руками немного дольше. При этом печь не топят. Капитальный ремонт включает: замену футеровки топливника, канала; замену топливника с глухой чернью на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом; перекладку топливника для сжигания дров, угля, переработки схемы дымоходов и т.п. При замене футеровки топливника печную стенку нужно разобрать от пола до низа зольника и на высоту топливника.

Если необходимо одновременно переделать и дымоход, то стенку разбирают до перекрытия. Футеровку выполняют без перевязки к стенке, сначала разбирают негодную кладку футеровки, одновременно прочищают стенки печи от раствора, убирают мусор, а потом приступают к облицовке, которую делают на растворе из огнеупорного материала. Толщина футеровки должна остаться такой же. Чаще кирпич кладут на ребро, а в больших печах – плашмя. Толщина печных швов не должна превышать 3 мм. При перекладывании дымоходов сначала разбирают старую кладку, а затем кладут новую, связывая ее с основной кладкой и с теми же размерами. При замене дымоходов отсоединяют один-два дымохода или в каждый дымоход с топливника вставляют по одному окошку размером 50х50 мм. Как правило, такие окошки предусматривают в последнем или предпоследнем дымоходах. Однако лучше ликвидировать один-два дымохода, а в последнем и предпоследнем устроить окошка.

Устройство дымохода: 1 – Каналы для установки армирующих стержней; 2 – Каменная оболочка; 3 – Контурная теплоизолция; 4 – Межэтажное перекрытие по лагам; 5 – Слой изоляции дымовой трубы от перекрытия (20 мм).

В данном примере приходится демонтировать стенку внизу и вверху печки. Восстанавливать разобранные стенки следует очень тщательно. При замене топливника с глухой чернью поступают так: если расстояние от основания печи составляет не меньше пяти рядов кладки, то топочные дверцы остаются на месте; если же меньше, чем пять рядов кладки, их поднимают в 4-6 рядов. Нужно учитывать, что высота самого топливника для дров должна быть не меньше 500-550 мм, угля – не меньше 400-450 мм. Топливник для любого угля рекомендуется смонтировать поддувальными и топочными дверцами, которые закрываются герметично. Во вьюшке или защелках можно просверлить отверстия диаметром около 10-15 мм. При сжигании антрацита колосниковую решетку ставят более тяжелого профиля, нежели для дров.

Порядок выполнения работы такой: сначала разбирают переднюю стенку, потом снимают дверцы, разбирают чернь кладки, убирают мусор и начинают кладку и устройство поддувала с установки поддувальной дверцы, колосниковой решетки и топочной дверцы. Потом нужно закладывать стенку с обязательным соблюдением перевязки швов. Перекладка с одной печи на две осуществляется только тогда, когда в этом возникает необходимость и конструкция печи позволяет это сделать. Эту работу выполняют так: разбирают одну стенку, определяют размеры и заменяют перегородку внутреннего пространства существующей печи на две, с отдельными топливником и дымоходами. Тогда дымоходы у перекрытия выводят в одну трубу. В случае если это сделать невозможно, то для каждой печи предусматривают свою трубу.

Существуют и другие виды переработки различных элементов печи. К каждой из них нужно подходить индивидуально, продумав весь процесс работы. Нагрев печи зависит от топлива; человека, который проводит топку, а также от состояния самой печи. Печь требует систематического ухода: чистки дымохода, заделки даже незначительных трещин, снижающих нагрев печи и способных привести к образованию конденсата. При наличии 2-миллиметровой трещины вокруг задвижки в течение часа через нее пройдет до 15 куб. м воздуха. Нагреваясь до 80-100 °С, она выносит тепло. При этом потеря тепла печью составляет около 10 %. В случае поступления излишнего воздуха через само поддувало, тепловые потери составляют 15-20%, а если при топке открыты топочные дверцы – 40%.
Чистка (обслуживание) печей

Механическая чистка применяется, если химические средства оказались безрезультатными.

Проводить чистку и ремонт, техобслуживание печи достаточно один раз в год летом, а дымоход необходимо чистить не менее двух раз за отопительный сезон. Нужно помнить, что нагревание стенок зависит, прежде всего, от их состояния. Если в дымоходах и на стенках печи много накопилось сажи, они нагреваются слабо, вследствие чего на топку приходится тратить намного больше топлива и времени. Перед топкой надо прочистить колосниковую решетку. При сгорании сырого топлива влага в нем превращается в пар, который, проходя по каналу, охлаждает его, оседая на холодные стенки трубы, превращается в капли, которые, стекая, смешиваясь с сажей, образуют конденсат.

Ремонт бытовой техники для вашей плиты и духовки: легкий первый ремонт своими руками

Фото Тейлора Гроте на Unsplash

Кухня — это сердце вашего дома. В нем находятся некоторые из самых важных бытовых приборов в вашем доме, такие как плита и духовка. Для того, чтобы готовить и готовить еду в течение дня, вам понадобятся работающие плита и духовка. Когда один или оба из них не работают, это нарушает стабильность вашего распорядка дня. Хотя идея починить сломанный прибор самостоятельно кажется невозможной, на самом деле довольно просто сделать большую часть ремонта самостоятельно и без каких-либо затрат.Вместо того, чтобы расстраиваться из-за сломанной духовки или плиты, велика вероятность, что проблему с этими приборами можно легко устранить с помощью некоторых незначительных настроек или легко найти детали.

Устройство не запускается

Первый шаг к ремонту сломанного прибора — не паниковать. Например, если вы обнаружите, что плита или духовка не включаются, лучше всего подумать рационально. Вероятно, что неотъемлемая часть включения бытовой техники не работает.Примерами этих ключевых частей для запуска вашей духовки или плиты являются бесконечный переключатель, элемент поверхности, элемент запекания и жарки или воспламенитель конфорки духовки. Кроме того, возможно, что сработал предохранитель. Если это так, проверьте, не нужно ли его повторно подключить или подключить. К счастью, перегоревший предохранитель легко заменить. Однако, когда дело доходит до замены деталей, вы всегда хотите убедиться, что у вас есть нужная деталь для ее замены.

Нет тепла для выпечки или приготовления пищи

Очевидно, что приготовить что-либо без тепла невозможно.Если вы обнаружите, что от одного из этих приборов не исходит тепло, это может быть связано с элементом выпечки или датчиком духовки. Вы должны убедиться, что эти части работают правильно. Еще одна деталь, которую нужно проверить, — это термостат. Регулировать термостат достаточно просто. Просто убедитесь, что на самом деле достаточно тепла, чтобы он мог полностью нагреть плиту или духовку. Наконец, причиной этой проблемы может быть электронная плата управления. Если это так, вам нужно будет либо заменить его, либо проверить напряжение, чтобы убедиться, что он достаточно мощный для работы.

Другие возможные проблемы

Когда дело доходит до ремонта духовки или плиты, существует ряд других распространенных проблем, с которыми сталкивается большинство потребителей. К ним относятся: элемент варочной панели не нагревается, таймер плиты или духовки не работает или двигается неправильно, а газовый запальник светится, но не загорается. Во-первых, чтобы нагреть элемент варочной панели, вам необходимо проверить детали духовки, такие как элемент поверхностной конфорки, переключатель конфорки и клеммную колодку.Затем, чтобы исправить проблемы с таймером, посмотрите на панель управления. Исправив плату управления, вы сможете снова заставить свой таймер работать. Наконец, если газовый запальник только светится, но не загорается, не волнуйтесь, вы можете это исправить. Проверьте состояние вашего поверхностного воспламенителя, предохранительного клапана и датчика температуры. Также вероятно, что электронное управление нужно будет повторно подключить.

Проблемы с духовкой и плитой довольно легко исправить. Вам просто нужно выполнить надлежащее обслуживание различных частей этих приборов, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.По сравнению с другими приборами, очень легко заменить сломанные или поврежденные детали, не тратя слишком много денег, и вы также можете довольно легко их установить. В Doc’s Appliance Service мы даем советы мастерам по дому. Приходите или позвоните нам по телефону 800-726-7130, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые детали.

Как узнать, можно ли делать ремонт электроплит своими руками?

Современная электрическая плита и духовка — неотъемлемая часть любой кухни. В большинстве домов есть плита, и большинство жителей, по крайней мере, в некоторой степени способны готовить еду на плите.Когда ваша плита или духовка ломается, большинство из нас испытывает соблазн попробовать немного своими руками, прежде чем вызывать специалиста по ремонту бытовой техники. В конце концов, вы пользуетесь прибором каждый день и наверняка понимаете, как заставить его работать.

Это правда, что плиты и духовки — относительно простые устройства. Электрический ток протекает через нагревательные элементы на плите или внутри духовки. Это нагревает сковороды, которые нагревают пищу и заставляют ее готовиться. Некоторые компоненты печи легко отремонтировать или заменить.Некоторые из них немного сложны и доступны любому, кто владеет отверткой. Но некоторые виды ремонта более сложны или опасны, и важно понимать разницу.

Давайте внимательнее рассмотрим ремонт печи, который можно сделать самостоятельно, и тот, который требует вмешательства специалиста.

Ремонт печи своими руками

— Заменить свет духовки

Освещение духовки — один из самых простых способов ремонта. В (холодную) духовку залезть обязательно, но все понимают, как поменять лампочку.Там может быть несколько крепежных винтов или фиксатор, который удерживает крышку фонаря. Легкая крышка обычно сделана из стекла, а не из более обычного пластика, чтобы выдерживать высокую температуру внутри духовки.

Снимите стеклянную крышку с подсветки внутри духовки и замените лампочку. Затем замените стеклянную крышку. Это так просто.

— Заменить электрическую конфорку варочной панели

Заменить конфорку на самом деле даже проще, чем заменить лампу в духовке. Чтобы снять конфорку с большинства электрических варочных панелей, просто выньте конфорку из поддона и потяните в направлении, противоположном розетке.Штыри горелки должны выскользнуть из розетки, и горелка отсоединится. Чтобы поставить горелку на место или установить новую, просто вставьте штыри в розетку и нажмите, пока штыри не зафиксируются до упора. Затем выровняйте поддон с опорами горелки и установите горелку в новое место.

— Заменить дверцу духовки или петли

Вы не поверите, но заменить и отремонтировать дверцу духовки можно без помощи специалиста. Это связано с тем, что дверцы духовки поднимаются со своих петель при правильном обращении.Чтобы снять дверцу духовки, полностью откройте духовку и освободите фиксирующие защелки или язычки на петлях. Затем закройте дверцу духовки до упора так, чтобы она стояла под острым углом, направленным вверх. Оттуда снимите дверцу духовки с петель и положите на полотенце. Теперь вы можете осмотреть дверь и петли на предмет вмятин, деформации или повреждений, которые, возможно, необходимо отремонтировать. Внутренний и внешний слои дверцы духовки также можно разобрать, чтобы получить доступ к стеклу и внутренним компонентам.

— Замена нагревательных элементов духовки

Нагревательные элементы духового шкафа заменить на удивление просто.Соединяются они только крепежными винтами и простым жгутом проводов. Загвоздка в том, что элементы духовки хрупкие и могут разбиться, если вы попытаетесь сдвинуть их, пока они полностью холодные. По этой причине замену или ремонт нагревательных элементов духовки необходимо производить, когда они немного теплые, но не слишком горячие, чтобы их можно было касаться.

Когда ваша духовка достигнет нужной температуры, выньте решетки и отключите прибор от электросети. Затем открутите крепежные винты на сломанном элементе и осторожно оттяните элемент от стенки духовки.Вы увидите подключенный жгут проводов. Проследите за жгутом проводов до зажима и отпустите зажим. Не уроните в духовку половину проволочного зажима.

Подсоедините новый нагревательный элемент к зажиму и закрепите его крепежными винтами. Замена элемента очень проста.

— Заменить бесконечные переключатели

Бесконечные переключатели конфорок и духовки могут стать довольно неприятными. Возможно, они стали слишком грязными, чтобы их можно было мыть, отпечаток стерся или вы даже немного расплавили их.Это нормально. Эти ручки сразу снимаются, и их можно быстро заменить на идентичные или аналогичные переключатели.

Техник по ремонту печей

— Замена горелки на плите Glasstop

Плиты Glasstop

— это электрические плиты, но они сделаны таким образом, что их гораздо сложнее ремонтировать. Варочная панель хороша, но невозможно просто выдвинуть конфорку и заменить ее другой такой же конфоркой. Конфорки Glasstop устанавливаются на решетках на нижней стороне варочной панели.Вам нужно будет открыть стекло, снять стойку, снять горелку, а затем изменить установку.

Большинство домашних поваров чувствуют себя намного безопаснее, оставив такую ​​сложную и опасную задачу профессиональному технику по бытовой технике.

— Ремонт главного контроллера печи

Некоторые элементы управления духовкой просты, например ручка бесконечного переключателя для базовой электрической горелки. Эти компоненты легко отремонтировать. Но современные печи также включают в себя особенности и возможности, которые сложнее отремонтировать.Более продвинутые функции вашей плиты и духовки управляются небольшим компьютером, который часто называют главным контроллером. Не рассчитывайте, что сможете выполнить ремонт или даже замену главного контроллера дома, так как основные контроллеры выходят за рамки обслуживания отвертки.

Если ваш основной контроллер сломался или начал работать со сбоями, пора обратиться к специалисту.

— Замена элементов управления сенсорной панели печи

Сенсорная панель вашей плиты и духовки также сложнее, чем может справиться отвертка.Сенсорные панели — это листы мембранных переключателей, которые практически невозможно отремонтировать, если они сломаются. Их также сложно заменить, и необходимо получить тачпад, подходящий именно для марки и модели вашей электроплиты.

Если ваша сенсорная панель начинает пропускать сигналы или работать неправильно, вам потребуется помощь специалиста по ремонту для выполнения необходимого ремонта.

— Ремонт предохранителей или термостатов духовки

Наконец, все, что связано с измерением температуры или внутренними функциями духовки, следует оставить на усмотрение профессионалов.Предохранители, термостаты, датчики и изоляция — все это деликатные аспекты духовки, которые помогают ей работать на сотни градусов выше, чем это безопасно для человеческого взаимодействия. Поэтому, пожалуйста, вызовите специалиста по ремонту, если проблемы с духовкой выходят за рамки тех, которые безопасны для самостоятельного ремонта.

Ремонт бытовой техники своими руками: электрические плиты — Как они работают

Добро пожаловать в наш последний выпуск серии «Ремонт бытовой техники своими руками»: Серия «Приступая к работе» — , Электрические плиты , предназначенная для ознакомления наших читателей с их кухонной техникой.Чтобы избежать путаницы, я использую термин «печи» как синонимы с современным термином «плиты».

Почему мы это делаем? Ответ исходит от необходимости, потому что, хотя большинство людей привыкло использовать электрическую плиту, мы обнаружили, что многие не понимают, что происходит внутри этих чудес кухни. Кроме того, мы понимаем, что знание того, как они работают, не сделает вас лучше готовить (практика дает совершенство), но знание того, как работают все функции, может сделать вас более эффективным поваром!

Как вы уже знаете, Neli существует, чтобы помочь нашим читателям понять, как использовать их бытовую технику безопасно и эффективно.Наше обязательство перед вами выходит далеко за рамки того, чтобы показать вам, как упростить владение вашей бытовой техникой. Ремонт и техническое обслуживание — это большая проблема с бытовой техникой, и вместо того, чтобы заставлять вас звонить техническому специалисту, чтобы прийти к вам домой и нарушить ваш распорядок, мы находимся всего в одном клике на веб-сайте!

Ремонт бытовой техники

своими руками (сделай сам) захватывает пространство для онлайн-ремонта бытовой техники штурмом, и Нели лидирует. Мы используем современные технологии, чтобы помочь диагностировать или отремонтировать вашу бытовую технику легко и недорого по сравнению со стоимостью обслуживания на дому!

Начиная с основ

Электрические плиты в 2019 году по-прежнему делают то, что говорят, но изменения в том, как они нагревают пищу, могут вас удивить.Я не буду вдаваться в подробности обо всех изменениях, но расскажу о некоторых основных моментах.

Катушечный элемент (глаза, как некоторые их называют) все еще используется, но должен был освободить место для новых, саморегулирующихся элементов поверхности мгновенного включения. Это технология в действии! Вы не увидите современных элементов поверхности. Их используют под стеклянными варочными панелями.

В обычных печах элементы или катушки подключаются к переключателям, называемым бесконечными переключателями, и получают питание непосредственно от мощности, поступающей в печь сзади через жгут.Переключатели — это циферблаты, используемые для включения и выключения элементов.

Современные стеклянные варочные панели используют вариант вышеупомянутого или сенсорное управление, где температура регулируется простым прикосновением к стеклянной поверхности. Выпекание и жарка отличаются тем, что в большинстве случаев духовки имеют свои собственные настройки на элементе управления плитой, потому что они используют реле для передачи энергии на элементы выпечки и жарки, а некоторые также имеют сенсорное управление на стеклянной варочной панели.

Довольно крутые штуки, которые с каждым годом становятся все более продвинутыми!

Конвекционное приготовление

Клиенты часто говорят мне, что не используют конвекцию, потому что не понимают, как она работает и почему она полезна.Я думаю, что большинство людей не используют его, потому что он почти не упоминается в рецептах. Те, кто использует конвекцию, любят ее, но не для всех видов выпечки.

Вообще говоря, еда готовится примерно на 20 процентов быстрее и примерно на 25 градусов меньше, чем обычно. Секрет конвекции — вентилятор, установленный на задней стенке духовки, который циркулирует нагретый воздух внутри камеры духовки, равномерно готовя пищу со всех сторон.

Моя жена использует конвекцию как можно чаще, и я могу сказать вам по опыту, что это отличный способ готовить! Курица, мясо и овощи готовятся равномерно, не оставляя сока.Просто не забудьте проверить еду примерно на отметке трех четвертей.

Устройства безопасности на современных полигонах

К счастью, в плиты есть встроенные средства защиты от перегрева. В старые времена печи не использовали высокотемпературные отключения, чтобы отключать питание элементов в случае проблем. В современных плитах есть термостаты верхнего предела, которые мгновенно отключают питание для запекания и жарки элементов, если внутренняя температура достигает заданного предела.

Если ваша плита перестает нагреваться от всех источников, заподозрите одно из этих предохранительных устройств.Это верно, особенно если вы только что выполнили высокотемпературную самоочистку духовки. В случае взрыва верхнего предела после самоочистки во встроенной духовке, удаление необходимо для замены переключателя, расположенного на внешней задней стенке духовки.

В выдвижной плите используется аналогичное устройство, но гораздо легче получить доступ к задней стенке духовки. Переключатели не сбрасываются, и их замена — единственный способ возобновить приготовление пищи.

За прошедшие годы устройства безопасности значительно улучшились, и теперь, когда технологии вошли в кухню, настал черед кухонных плит и настенных духовок — лишь вопрос времени! Вот два таких изобретения, которые, я думаю, вам понравятся.

  • https://www.cookstop.com/ Предотвращает возгорание из оставленных без присмотра кухонных плит. Он использует датчики движения для обнаружения активности на кухне. Если он не обнаруживает движения, запускается таймер обратного отсчета и отключает диапазон, когда время истекает, но сбрасывает таймер снова, как только он обнаруживает движение.
  • https://www.pioneeringtech.com/product/smart-burner/ SmartBurner предотвращает возгорание плиты с их устройством, заменяя существующие элементы змеевика. Элементы SmartBurner не превышают температуры, превышающие температуру, при которой воспламеняются стандартные масла для жарки и другие предметы домашнего обихода.

Кроме того, Whirlpool недавно включила в свои ряды вариацию открытых электрических элементов, предназначенных для ограничения их температуры чуть ниже точки, когда они становятся красными. Элементы имеют встроенные ограничители тока, предотвращающие горение элементов красным цветом.

Многие из вас могут быть знакомы с этим. Это устройство, предотвращающее опрокидывание печей. Это предотвращает опрокидывание плиты, когда дверца духовки открыта и что-то (или кто-то) толкает открытую дверцу, заставляя плиту опрокидываться вперед, проливая горячие сковороды и обжигая горячую пищу! Если в вашем ассортименте отсутствует это устройство, позвоните производителю, чтобы получить новое, и попросите мастера установить его.Помните: безопасность прежде всего!

Я надеюсь, что эта первая статья из серии «Ремонт бытовой техники своими руками: начало работы» серии будет информативной и ответит на вопросы о вашей электрической плите. Neli стремится информировать своих клиентов об их бытовой технике, не считая периодических ремонтов.

Если вы обнаружили, что чего-то не хватает, что может помочь другим, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Мы рады слышать тебя.

Ремонт электрических духовок | Как отремонтировать крупную бытовую технику

Электрические духовки на электрических плитах стали более совершенными, но вы все еще можете выполнить несколько ремонтов электрических духовок.В этом руководстве Fix-It по ремонту электрической духовки рассказывается, как работает электрическая духовка, что часто выходит из строя, как определить проблему с электрической духовкой, а также какие детали и инструменты вам понадобятся для ее устранения. Затем в нем приводятся простые пошаговые инструкции по тестированию и замене элемента электрической духовки, по тестированию и замене регулятора температуры, по тестированию и замене переключателя электрического духового шкафа, по калибровке температуры в духовке, по обслуживанию. дверцу духовки, как заменить прокладки духовки и как заменить прокладки дверцы.Также см. Руководство Fix-It для электрической варочной панели, Руководство Fix-It для газовой духовки и Руководство Fix-it для газовой плиты.

Как работает электрическая духовка?

Духовка электрическая — это пекарная камера. Это либо часть электрической плиты, либо автономный прибор без варочной панели. Это цепь 240/120 вольт — 240 вольт для нагревательных элементов и 120 вольт для аксессуаров. Термостат определяет и регулирует температуру духовки. Время и температура регулируются электродвигателем с электрическим таймером или цифровым контроллером.В большинстве электрических духовок есть два нагревательных элемента, главный из которых находится в нижней части камеры, а другой — наверху, которые обычно используются для жарки.

Что может пойти не так с электрической духовкой?

Компоненты типичной электрической духовки и варочной панели.

Один или оба элемента духовки могут перегореть. Регулировка температуры может работать неправильно. Переключатель духовки может работать неправильно. Капиллярная трубка (трубка, прикрепленная к стенке духовки, которая определяет температуру в духовке и активирует регулятор, регулирующий температуру), возможно, не отрегулирована.Контроль температуры может быть неточным. Дверь может не закрываться должным образом. Обратитесь к руководству пользователя и убедитесь, что гарантия не аннулируется.

Осторожно!

В самоочищающихся печах капиллярная трубка содержит едкую жидкость. Наденьте резиновые перчатки и аккуратно обращайтесь с ним.

Как определить проблему с электрической духовкой?

  • Если духовка совсем не нагревается, убедитесь, что предохранитель не перегорел или не сработал автоматический выключатель на электрической панели обслуживания, и проверьте электрический шнур.Проверьте нагревательный элемент духового шкафа (см. Ниже), проверьте контроль температуры (см. Ниже) и проверьте переключатель выбора духового шкафа (см. Ниже).
  • Если печь не поддерживает выбранную температуру, проверьте капиллярную трубку и проверьте или повторно откалибруйте контроль температуры (см. «Калибровка температуры печи» ниже).
  • Если цикл самоочистки не работает, снова закройте и снова заблокируйте дверцу, проверьте элемент духовки (см. Ниже), проверьте контроль температуры (см. Ниже) и проверьте переключатель выбора духового шкафа (см. Ниже) .
  • Если дверца духовки не закрывается должным образом, отрегулируйте дверцу или замените пружины (см. Ниже). При необходимости замените дверную прокладку (см. Ниже).

Что мне нужно для ремонта электрической духовки?

Запасные части для электрической духовки можно приобрести у производителя и поставщиков запчастей, а также у местных поставщиков запчастей для бытовой техники. Инструменты, которые вам понадобятся для ремонта электрической духовки, включают следующие:

  • Отвертки
  • Ключи
  • Гаечный ключ
  • Обжимные клеммы
  • Термометр для духовки
  • Защитные очки
  • Скребок пластиковый
  • Резиновые перчатки
  • Мультиметр

Как отремонтировать электрическую духовку?

Осторожно!

Электрическая духовка — это устройство на 240 вольт, которое может нанести смертельный удар током.Перед началом работы всегда отключайте питание нагревателя на электрической панели обслуживания и убедитесь, что питание отключено. Убедитесь, что другие в доме знают, что нельзя восстанавливать электричество преждевременно. Если у вас есть сомнения относительно отключения электричества, обратитесь за профессиональной помощью.

Снимите крепеж, прикрепляющий элемент к духовке.

Проверить и заменить элемент электрической духовки:

  1. Отключите духовку от электросети или выключите питание на электрической сервисной панели.
  2. Удалите винты или гайки, которыми элемент крепится к задней части духовки.
  3. Отвинтите все опорные кронштейны и потяните элемент вперед, чтобы обнажить проводку.
  4. Снимите провода с клемм элемента, соблюдая осторожность, чтобы не погнуть клеммы и не дать проводам выпасть обратно через отверстие.
  5. Осторожно выньте элемент из духовки.
  6. Осмотрите клеммы проводов на предмет ожогов или повреждений и при необходимости замените.
  7. Установите мультиметр на RX1 (сопротивление, умноженное на 1) и коснитесь щупами каждой из клемм.Измеритель должен показывать непрерывность. В противном случае элемент следует заменить
  8. Используйте тот же диапазон RX1 для проверки целостности цепи на землю с одним щупом на клемме, а другим на элементе. Если игла двигается, проблема с заземлением, и элемент следует заменить.
  9. Если вы заменяете элемент, убедитесь, что он имеет тот же размер, форму и сопротивление, которые рекомендованы производителем. Установите в обратном порядке.

Проверить и заменить термостат электрической духовки:

  1. Отключите духовку от электросети или выключите питание на электрической сервисной панели.
  2. Откройте панель управления духовым шкафом, удалив застежки или зажимы по периметру. Если какие-либо клеммы обесцвечены или обгорели, замените регулятор температуры (шаги с 7 по 9 ниже).
  3. Если элемент управления имеет более двух клемм, определите, какие клеммы следует проверить, используя схему, расположенную на задней панели, внутри ящика для хранения или панели управления, или в руководстве пользователя.
  4. Установите мультиметр на RX1 (сопротивление, умноженное на 1). Отсоедините один провод от проверяемых клемм и закрепите щупы тестера.Установите шкалу температуры духовки на 300 ° F.
  5. Если мультиметр не показывает целостность цепи, замените элемент управления, выполнив шаги с 7 по 9 ниже.
  6. Снимите капиллярную трубку с опор в духовке и протолкните ее через заднюю стенку. Затем вытащите трубку с тыльной стороны плиты из духовки.
  7. Открутите два винта регулятора температуры на передней панели и снимите регулятор с задней части диапазона.
  8. Пометьте и отсоедините провода, замените перегоревшие разъемы проводов.
  9. Подсоедините новый элемент управления и прикрутите его на место. Протолкните капиллярную трубку через заднюю часть в духовку, затем закрепите ее на опорах.

Проверить и заменить переключатель электрического духового шкафа:

  1. Отключите духовку от электросети или выключите питание на электрической сервисной панели.
  2. Откройте панель управления (см. Выше) и установите мультиметр на RX1 (сопротивление, умноженное на 1). Отсоедините один провод от каждой пары тестируемых клемм и проверьте целостность в каждом положении.
  3. Чтобы заменить переключатель, удалите все винты с передней части панели управления и вытащите переключатель сзади. Пометьте и отсоедините провода.
  4. Замените переключатель точной заменяемой деталью.

Калибровка температуры электрической духовки:

Наконечник Fix-It

Некоторые печи имеют калибровочное кольцо на задней стороне ручки регулировки температуры. В других случаях регулировка температуры производится с помощью винта внутри вала ручки управления. Если капиллярная трубка касается стенки духового шкафа, переместите ее на опорные зажимы.Если капиллярная трубка повреждена, замените ее и переключатель контроля температуры точными запасными частями.

  1. Проверьте температуру в духовке термометром в духовке, установив регулятор температуры на 350 ° F. Подождите 20 минут, затем проверяйте температуру каждые 10 минут в течение следующих 40 минут и рассчитайте среднее значение.
  2. Если результат отклоняется менее чем на 25 ° F, управление в норме. Если он отклонен от 25 ° до 50 °, откалибруйте регулировку температуры, выполнив следующие два шага.Если температура снизилась на 50 ° или более, замените регулятор.
  3. Снимите ручку управления духовкой.
  4. Если на ручке есть кольцо с отметками, указывающими на уменьшение и увеличение, ослабьте винты и поверните ручку, чтобы переместить кольцо в нужном направлении, затем снова затяните винты.
  5. Если кольца нет, удерживайте вал управления регулируемыми плоскогубцами. Вставьте тонкую отвертку и снимите заводскую пломбу. Затем поверните внутренний винт по часовой стрелке для повышения температуры или против часовой стрелки для ее понижения.Поворот на одну восьмую должен установить температуру примерно на 25 °.

Обслуживание дверцы электрической духовки:

  1. Чтобы зафиксировать взведенную дверь, откройте дверь и ослабьте винты, крепящие внутреннюю панель. Возьмитесь за дверцу вверх и поверните ее из стороны в сторону, чтобы она надежно закрепилась на петлях.
  2. Частично затяните винты дверцы; не затягивайте винты на фарфоровой двери слишком сильно, потому что поверхность может сколотиться.
  3. Проверьте герметичность, вставив лист бумаги между прокладкой и верхними углами духовки.Печать должна плотно прилегать к бумаге.
  4. Чтобы заменить пружины, установленные в шкафу, снимите ящик для хранения и дверцу духовки. Отцепите и замените пружины. Замените обе пружины, даже если сломалась только одна.

Некоторые прокладки дверцы духовки фиксируются специальным зажимом.

Заменить прокладки электрической духовки:

  1. Отключите духовку от электросети или отключите питание на электрической сервисной панели и отодвиньте духовку от стены.
  2. Снимите прокладки, отвинтив или отсоединив все фиксаторы.
  3. Найдите и ослабьте болты облицовки духовки на задней стороне устройства.
  4. Частично снимите облицовку духовки, покачивая ее вперед и назад. Отсоедините прокладку между вкладышем и корпусом.
  5. Поместите новую прокладку за край облицовки духовки.
  6. Установите на место облицовку духовки и прикрепите ее к задней части духовки.

Заменить прокладки дверцы электрической духовки:

Наконечник Fix-It

В духовых шкафах с самоочисткой прокладка удерживается между панелями дверцы духовки, и ее можно заменить, только сняв дверцу.

  1. Отвинтите рычаги петель двери и снимите дверь.
  2. При необходимости удалите внутреннюю панель и краевые винты. Возможно, вам придется осторожно отогнуть язычки, чтобы снять крышку.
  3. Удалите все винты, которыми оконный блок крепится к панели.
  4. Снимите оконный блок, чтобы открыть крепление прокладки.
  5. Снимите прокладку между оконным блоком и внутренней дверной панелью.
  6. Установите новую прокладку в обратном порядке или следуя инструкциям производителя.

Наконечник Fix-It

Чтобы отрегулировать неплотно прилегающую прокладку, пальцами или кончиком пластикового скребка заклините излишек между дверной панелью и оконным блоком. Начиная с верхней части дверцы, вдавите прокладку, затягивая винты по ходу движения.

Плита и духовка не греются? Эти советы DIY должны помочь.

В прохладный, свежий осенний полдень в Колорадо-Спрингс мало что может сравниться в жизни с запахом свежеиспеченного хлеба или горячей домашней едой.Однако, когда ваша плита и духовка не нагреваются, вы можете почувствовать себя обреченным на вынос, пока не почините ее. Ниже мы составили список из нескольких основных советов по устранению неполадок, которые могут помочь вам вернуться к выпечке без посещения мастера по ремонту бытовой техники.

Духовка без обогрева — элемент для выпечки

Если ваша духовка не нагревается, то в первую очередь вам нужно посмотреть на элемент для выпечки. (Элемент для выпечки — это змеевик, который нагревается, когда ваша духовка включена. В большинстве духовок один змеевик находится в нижней части духовки для выпечки, а другой — наверху для жарки.) Откройте духовку и с помощью фонарика осмотрите элемент выпечки. Любые пятна, похожие на пузыри или трещины, указывают на то, что вам необходимо заменить элемент выпечки на новый.

Предполагая, что элемент выпечки выглядит нормально, пора испачкать руки. Прежде чем продолжить этот шаг, убедитесь, что вы отключили питание. Далее откройте заднюю панель духовки. Осмотрите провода, чтобы убедиться, что они не ослабли и не ржавели. Вы также можете использовать мультиметр для проверки целостности нагревательного элемента.Если непрерывности нет, то ее нужно будет заменить.

Связано: Регулярная чистка плиты и духовок предотвращает необходимость ремонта бытовой техники

Духовка не нагревается — термостат

Другой причиной того, что духовка не нагревается, может быть термостат. Термостат регулирует температуру элемента для выпечки, поддерживая заданную вами температуру. Возможно, вам просто необходимо перенастроить термостат. В этом случае вам понадобится высокоточный термометр.Термостат находится на главной панели управления. Найдите на панели управления небольшой винт, который можно повернуть. В некоторых моделях этот винт будет недоступен. Обратитесь к руководству пользователя вашей духовки, чтобы узнать ее точное местоположение. В этом случае вам, вероятно, следует обратиться к надежному специалисту по ремонту для дальнейшего устранения неполадок.

Плита без обогрева — Газовая плита

То, как вы ремонтируете свою плиту в Колорадо-Спрингс, зависит от того, газовая у вас плита или электрическая. Одна из распространенных причин, по которой газовая плита не горит, — это грязь запальника.Слегка протрите воспламенитель зубной щеткой. Если вы любите приключения, вы также можете попробовать очистить пилотное отверстие, а затем снова его зажечь.

Печь без обогрева — Электроплита

Электрические плиты имеют небольшой выступ, расположенный либо под ударной пластиной, либо на самой плите. Убедитесь, что этот выступ чистый, а ударная пластина правильно установлена ​​на горелке. Затем поднимите горелку и осторожно вытащите ее из розетки. Осмотрите вилку и розетку, чтобы убедиться, что все в порядке.Включите горелку снова и пошевелите. Если горелка болтается, снимите горелку еще раз, а затем осторожно отогните штыри горелки наружу для более плотного соединения. Быть нежным.

Не ждите, чтобы попросить о помощи

Такие проблемы, как плохая выпечка или нагревательные элементы и грязные запальники печей, легко найти и исправить, но внутри современных печей и духовок находится множество электронных компонентов. Для их ремонта может потребоваться специальное оборудование и знания, в чем могут помочь профессионалы в отделе Reliable Appliance Repair.Обладая более чем 30-летним опытом ремонта духовок и плит в Колорадо-Спрингс, мы являемся вашим местным авторитетным специалистом по ремонту бытовой техники. Позвоните нам сегодня, чтобы вернуться к приготовлению и выпечке до того, как зима станет популярной!

Вам может понравиться:

3 вещи, которые, по вашему мнению, должен знать ваш мастер по ремонту бытовой техники

Как найти ближайший сервис по ремонту бытовой техники

10 советов по обслуживанию бытовой техники, которые сделают самим, чтобы они работали как новые

Советы по уходу и обслуживанию

Автор: Admin • 07 апр, 2020 •

Очистка змеевиков холодильника Если ваш холодильник перестает работать в жаркий день, заподозрите змеевики.Специалисты по обслуживанию находят эту проблему в половине обращений к холодильникам. На многих холодильниках вы можете добраться до змеевиков, сняв переднюю решетку. Затем вставьте щетку для очистки катушек (продается в домашних условиях) в катушки, потяните ее назад и почистите пылесосом. Если змеевики расположены сзади, вытащите холодильник, чтобы почистить их. Бонус: чистые катушки будут охлаждаться более эффективно и сэкономят ваши деньги на счетах за коммунальные услуги! Избегайте перегрузокВозможно, вы думаете, что экономите время, воду или энергию, загружая больше одежды в стиральную и сушильную машины.Но перегрузка стиральной или сушильной машины приводит к повреждению двигателей, ремней и других движущихся частей. Некоторые виды ремонта настолько дороги, что лучше купить новую машину. Повторная калибровка настройки температуры в духовке Если температура в духовке кажется слишком низкой или новая духовка не нагревается, как старая, вы можете повторно откалибровать настройку температуры.Воспользуйтесь инструкциями в руководстве или зайдите в Интернет и найдите загружаемую версию по номеру модели духовки. Поместите качественный термометр для духовки на центральную полку и подождите, пока в духовке сохранится постоянная температура. Затем следуйте процедуре, описанной в вашем руководстве, чтобы согласовать настройку температуры с показаниями термометра. Keep It Quiet Стиральные и сушильные машины передают вибрацию на пол и телеграфный шум по всему дому.Решение состоит в том, чтобы поставить ноги на резиновые антивибрационные прокладки (доступны в некоторых домашних центрах и в Интернете). Содержите посудомоечную машину в чистоте Когда ваша посудомоечная машина перестает очищать посуду, чаще всего виноват фильтр, заполненный пищевыми продуктами. Если он забит, вода не сможет попасть к разбрызгивателям для мытья посуды на верхней решетке.Исправление занимает две минуты. Просто вытащите нижнюю решетку и снимите крышку фильтра внутри посудомоечной машины. (Обратитесь к руководству пользователя, если вы не можете обнаружить фильтр.) Затем используйте пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы очистить экран. Пока вы там, сдвиньте ближайший поплавковый переключатель вверх и вниз. Если крышка прилипла, покачивайте ее вверх и вниз и промойте водой. Не хлопайте дверью! Если вы постоянно роняете или хлопаете крышкой стиральной или сушильной машины (с верхней или передней загрузкой), вы сломаете переключатель крышки / дверцы.Это будет стоить вам как минимум 100 долларов. Чтобы избежать этого ремонта, опустите крышку и осторожно закройте дверцу. Очистите оконные кондиционеры весной Оконный кондиционер может преподнести неприятные сюрпризы после зимнего хранения. Помимо безобидных веществ, таких как пыль и мертвые насекомые, он может содержать такие угрозы для здоровья, как плесень или мышиный помет.Поэтому, прежде чем тащить его к окну, пропылесосьте все поверхности, особенно ребра на внешней стороне устройства (это тоже хорошо для эффективности и производительности). Также снимите крышку, пропылесосьте и очистите поролоновый фильтр. Наконец, подключите его и запустите. Лучше развеять пыль в гараже, чем в спальне. Помните о волшебной кнопке. Все диспоузеры имеют функцию перегрузки, которая автоматически отключает питание, когда двигатель перегружается и становится слишком горячим.Когда двигатель остынет, просто нажмите кнопку сброса сбоку или под устройством. Убирайте пролитую плиту Если горелка плиты не загорается, вероятная причина — пролитая пища. Используйте зубную щетку, чтобы счистить остатки пищи с воспламенителя. В плите с электронным зажиганием это небольшой керамический выступ, расположенный либо на плите, либо под керамической запорной пластиной.Также убедитесь, что круглая керамическая запорная планка с уплотнением правильно установлена ​​на горелке. Боритесь с синдромом вонючего холодильника. Если у вас пропадает электричество и продукты в холодильнике и морозильнике испорчены, у вас в руках действительно вонючий беспорядок. Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха: достаньте продукты и протрите все дезинфицирующим чистящим спреем.Очистите все уголки и щели внутри морозильной камеры, особенно опоры для полок. Разбейте около 12 брикетов древесного угля и разложите их на двух противнях. Один идет в холодильник, другой в морозилку. Измельчите газету и заполните ею полки. Закройте двери и уйдите, дав углю и газетам время впитать запахи.Заменяйте старую газету и уголь свежими каждый день в течение недели или до тех пор, пока запах не исчезнет. Горелкам для электрических плит нужен хороший контакт. Если горелка на вашей электрической плите не работает должным образом, выключите горелку и вытащите ее из розетки. Затем подключите его снова и пошевелите.Если чувствуется ослабление, снимите горелку еще раз и осторожно отогните штыри горелки немного наружу для более плотного соединения. Очистка прокладок холодильника. Если вы держите прокладки дверцы холодильника в чистоте, они плотно прилегают и служат на протяжении всего срока службы холодильника. Но если вы позволите липкой пище, такой как сироп и варенье, скапливаться на дверной прокладке, они приклеят прокладку к раме. Если сильнее потянуть за застрявшую дверь, прокладка в конечном итоге порвется, и ремонт обойдется вам в 100 долларов или больше.Кроме того, если дверца не закрывается должным образом, холодильнику придется работать дольше, а это увеличит ваши счета за электроэнергию. Очистите дверную прокладку теплой водой и губкой. Не используйте моющие средства; они могут повредить прокладку. Очистка грязи из измельчителя Если вы очистите брызговик, ваш измельчитель будет пахнуть лучше.Поднимите заслонки и потрите их (особенно нижнюю сторону) зубной щеткой и очистителем для удаления жира. Нагрейте теплую сушилку. Если ваша сушилка для белья не нагревается должным образом, сначала убедитесь, что машина не настроена на «взбивание воздуха»? Настройка без нагрева. Если это не так, возможно, засорился фильтр для ворса. Даже если фильтр выглядит чистым, он может быть покрыт почти невидимой пленкой, образованной сушильными листами.Проверьте свой фильтр, налив в него воду. Если фильтр задерживает воду, пора его очистить. Эта пленка уменьшает поток воздуха и заставляет термостат отключать нагрев до того, как одежда высохнет. Вытяните фильтр и протрите его горячей водой с небольшим количеством стирального порошка и жесткой кухонной щеткой. Также проверьте внешнее вентиляционное отверстие сушилки на предмет скопления ворса. Вот еще 10 советов по ремонту бытовой техники, которые помогут вам сэкономить! >>

Опасности ремонта бытовой техники своими руками

Когда ваша техника выходит из строя, может возникнуть соблазн попробовать отремонтировать самостоятельно и сэкономить деньги на найме профессионала.Но ремонт бытовой техники своими руками может быть опасен и в конечном итоге обойтись вам дороже, если будут сделаны ошибки — как с точки зрения времени, так и денег. Вот две важные причины:

Ремонт бытовой техники своими руками может поставить под угрозу безопасность

Когда дело доходит до ремонта бытовой техники своими руками, неопытность может быть чрезвычайно опасной. Без необходимых знаний и инструментов высока вероятность поражения электрическим током, что может быть не только опасным, но и в некоторых случаях смертельным. Что еще хуже, неправильное обращение с проводкой также может вызвать электрический пожар, подвергая опасности вас и вашу семью.Фактически, по данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, в 2010 году в США было зарегистрировано 16 800 домашних пожаров из-за проблем, связанных со стиральными и сушильными машинами.

Многие из ваших бытовых приборов, такие как холодильник, стиральная и сушильная машины, также чрезвычайно тяжелые и требуют определенных инструментов для их безопасного перемещения и ремонта без травм.

Ремонт бытовой техники своими руками может быть неэффективным

Если вы не знаете, что делаете, возможно, вы неправильно диагностируете проблему.Не каждая проблема так проста, как может показаться, и неправильный диагноз может привести к ее обострению, если впоследствии будет произведен неправильный ремонт. Это серьезная проблема безопасности, и это также может означать, что ваш ремонт будет более сложным и дорогим к тому времени, когда вы вызовете специалиста.

Отсутствие опыта и надлежащего оборудования также может привести к низкому качеству. Даже если диагноз верен и ремонт подходит для проблемы, ремонт бытовой техники своими руками вряд ли продлится так долго, как тот, который выполняется опытным специалистом по ремонту бытовой техники.Хотя вы можете временно решить проблему, вероятность того, что вам снова понадобится ремонт в будущем, намного выше, если вы попытаетесь выполнить первоначальное исправление самостоятельно.

Профессиональный ремонт бытовой техники в Чикаголэнде

Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был завершен безопасно и эффективно, вам может помочь North Town Home Services. Мы предоставляем профессиональные услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники домовладельцам в Чикаго, штат Иллинойс, с 1927 года. Наши технические специалисты прошли заводское обучение и имеют большой опыт в обслуживании всех типов бытовой техники, в том числе:

Убедитесь, что ваш прибор ремонтируется.

Входные двери своими руками: Входная дверь своими руками! 400 (фото) Чертежи Мастер классы

Металлические двери своими руками: материалы и технология

Оглавление:
Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления
Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно
Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века. Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

Изготовление металлических дверей своими руками фото

Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

  1. Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
  2. Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
  3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
  4. Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
  5. Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
  6. Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.

    Металлическая входная дверь своими руками фото

По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

  1. Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
  2. Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
  3. После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
  4. Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
  5. По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.

    Как изготовить металлические двери своими руками фото

На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

  1. Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
  2. С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
  3. Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
  4. Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
  5. Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
  6. Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

Металлические двери своими руками фото

Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

как сделать и утеплить изделие из дерева, изготовление стальных и деревянных моделей

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

  • Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
  • Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
  • Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
  • Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

  • Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
  • Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
  • Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Отвертка;
  • Лобзик;
  • Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал, но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

  • Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
  • Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Петли приваривают по следующей схеме:

  • Подготовленные заготовки разделяют на две составляющие, одна из которых приварится к полотну, а вторая к коробке.
  • Вначале прикрепляют нижнюю петлю, ее прихвачивают сваркой в нескольких местах.
  • Делается проверка расположения петли при помощи строительного уровня.
  • Осуществляется окончательная проверка.

Что же касается верхней петли, то работы по ее монтажу выполняются аналогично, единственное, что стоит учесть, так это расположение обоих навесов в одной плоскости. Они должны размещаться четко друг над другом. По окончанию работ важно хорошо очистить швы от налета, затем приварить саму фурнитуру.

Примеры и варианты

Каким бы замечательным не был загородный дом или квартира, внешний дизайн жилья обязательно должен быть дополнен красивой и надежной входной дверью. На сегодняшний день строительный рынок представлен широким выбором данных конструкций, все они отличаются между собой материалом производства, оформлением и классом безопасности.

Для уютных домов за городом можно выбирать как деревянные, так и металлические двери. Все зависит от внешней отделки здания. Если, например, дом построен из натурального бруса, то и дверь должна быть из природного материала. Для построек из кирпича лучше всего подходят металлические конструкции. Что же касается квартир, то для них оптимальным выбором считаются прочные металлические двери, способные не только защитить жилье от грабителей, но и обеспечить отличную шумо- и теплоизоляцию.

О том, как сделать металлическую входную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

ПроизводительСтоимость двери, руб
Торэкс10600
Стальной портье32965
Микрон16500
Ривале19900
Сигма16340
Гардиан18000 — 120000
Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группыВходные двериВходные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

  1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
  2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

    Уголки и стальной лист

  3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
  4. Замок, дверной глазок, ручка.
  5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
  6. Анкеры, прочий крепеж.
  7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
  8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
  9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замокЗамок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

ПетлиПетли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окнаРебра жесткостиУстановка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкойМеталлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двериВарианты установки дверных доводчиковТеперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция


Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

  1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
  2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
  3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

  • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
  • сам процесс производится сверху вниз;
  • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.
Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон
  1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
  2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
  3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
  4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
  5. При необходимости устанавливают доборы.
  6. Удаляется малярный скотч.
  7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
  8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
  9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

  1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
  2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.
Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

  1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
  2. В нее вставляется дверная коробка.
  3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

  • 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
  • для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
  • навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
  • простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

  1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
  2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
  3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
  4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
  2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
  3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
  4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

  1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
  2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
  3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
  4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

  1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
  2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
  3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

  • изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
  • прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
  • обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
  • купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Входная деревянная дверь своими руками. Комплект Scandi для сборки в домашних условиях.

DIY («Do It Yourself», «сделай сам») комплект деревянной входной двери для дачи Scandi с коробкой для самостоятельно сборки представляет собой набор профилированных деталей из клееного бруса с фрезерованными установочными местами под петли и замки, что позволяет сделать входную деревянную дверь своими руками в домашних условиях из качественного материала без применения дорогостоящего инструмента и трудоемких работ по фрезерованию и врезке фурнитуры, требующих навыков и точности.
Для сборки каркаса основных конструктивных элементов двери своими руками (дверной коробки и каркаса) требуется только циркулярная пила или ножовка и шуруповерт. Максимальная заводская готовность деталей комплекта позволяет изготовить деревянную дверь с коробкой своими руками, требуемого размера с одним контуром уплотнения и утеплителенным полотном, с различной поверхностью на выбор,  в короткий срок (отделочная доска, фанера, утеплитель приобретается самостоятельно), прилагается пошаговая инструкция и чертежи (скачать образец).
Малый транспортный объем деталей комплекта деревянной двери с коробкой дает возможность значительно сэкономить на транспортировке, а также осуществлять перевозку комплекта двери самостоятельно, на легковом транспорте.

Преимущества комплекта деревянной входной двери Scandi для изготовления в домашних условиях:
• Детали обвязки полотна двери и дверной коробки заводского изготовления выполнены из сухого клееного бруса влажностью не более 12% по ГОСТ 30972-2002, который защищает готовое изделия от деформаций в процессе эксплуатации.
• Готовые установочные места под замок, петли и ответную планку, не требующие дополнительной фрезеровки.
• Петли, замок, ответная планка, качественный морозостойки уплотнитель входят в комплектацию.
• Подробная инструкция по сборке с вариантами готовых изделий.
• Возможность изготовления двери своими руками любого размера, шириной до 1100мм и высотой до 2100: горизонтальные детали полотна и коробки деревянной двери поставляются с запасом по длине и подрезаются самостоятельно по месту.
• Возможность установки различной обшивки и утеплителя (не входит в комплект)
• Экономия на доставке (транспортные габариты 2200х200х200мм, 30кг)

Состав комплекта:
1. Детали обвязки дверного полотна из сухого клееного бруса с фрезеровкой под замок. Вертикальные стойки высотой 40х84х2100мм – 2шт; поперечные детали 40х84х1000мм – 2шт, перемычки 40х40х1000мм – 2шт (глухие двери), брус усиления замка 40х84х500мм – 1шт
2. Детали коробки профилированные с пазом под уплотнитель и фрезеровкой под петли Вертикальные стойки 2100х92х42мм – 2шт; поперечины 42х92х1000мм – 2шт
3. Фурнитура: замок цилиндровый – 1шт; петли регулируемые Abloy – 3шт; ответная планка с регулировкой притвора – 1шт; уплотнитель силиконовый морозостойкий пр-ва Финляндия – 6м.п.; уплотняющая прокладка на цилиндр -2шт.
4. Крепеж для монтажа деталей обвязки полотна — 14шт; коробки — 8шт; пароизоляционная фольгированная бумага; пошаговая инструкция.
5. Упаковка: стрейч пленка
Опции: ручка и накладка из нержавеющей стали; цилиндр 50/50 ключ-ключ или ключ-завертка, запиливание деталей полотна и коробки под размер Заказчика

Инструмент, необходимый для сборки комплекта: циркулярная пила или ножовка, шуруповерт с набором бит, правило или длинный уровень, рулетка, шлифовальный инструмент и материалы, малярный инструмент.
Дополнительные материалы, необходимые для сборки двери (не входят в комплект, приобретаются самостоятельно):

  • Утеплитель (минеральная вата 50мм или пенополистирол 40мм)
  • Клей влагостойкий (ПВА не ниже D3, полиуретановые клеи и т.п)
  • Отделочная доска толщ от 12 до 20мм или фанера влагостойкая толщ. 6мм или 4м2 (без учета обрезков и отходов)
  • Крепеж (саморезы) для монтажа наружной обшивки
  • Влагостойкий лак или эмаль
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию / комплектацию дверей, указанных на нашем сайте при условии сохранения основных потребительских свойств изделия.

входных дверей: портал в душу вашего дома

Звонки и свистки

Хотя вы можете купить входную дверь отдельно, большинство из них представляют собой дверные системы, которые включают в себя каркас и все необходимые пазы для петель и вырезы для защелок и засовов. Системы могут быть довольно сложными и включать в себя двойные двери, один или два боковых окна, а также прямоугольные или арочные окна с фрамугой. Готовые входные системы могут иметь ширину 16 футов и почти такую ​​же высоту.

Двери могут быть прочными, цельностеклянными и всем, что между ними, с безграничным выбором решеток и художественного стекла.«Варианты и гибкость являются движущими факторами на рынке прямо сейчас, — говорит Лэнс Премо, аналитик по продуктам и рынку Kolbe Windows and Doors. «Потребители хотят свободы выбора своего стиля и материалов. В результате наши предложения продуктов очень сложны».

Чтобы помочь стилистически сложным потребителям согласовать эту богатую опциями среду, веб-сайты большинства крупных производителей предлагают сложные базы данных, которые предоставляют стили, формы, цвета и другие полезности одним щелчком мыши.Тем не менее, вам, вероятно, придется попросить местного поставщика согласовать цену за ваш обманутый вход.

Двери ударопрочные

Во многих прибрежных районах местные строительные нормы и правила указывают, что окна и двери достаточно прочные, чтобы выдерживать удары летающих объектов, которые могут произойти во время сильного шторма. Флорида и Техас лидируют в установлении строгих правил, регулирующих типы дверных проемов, которые могут быть установлены в районах, подверженных риску сильных ветров.

Например, во Флориде Департамент по делам общества определил определенные зоны как «зоны защиты от ураганов», где строительные материалы для нового строительства — в частности, наружные двери и окна — должны выдерживать переносимые ветром обломки, движущиеся со скоростью более 120 миль в час. .

Обычная дверь не выдержит. Однако некоторые производители специализируются на создании прочных дверных систем, отвечающих самым строгим строительным нормам. Ламинированная конструкция с сеткой из стекловолокна, зажатой между слоями фанеры, предотвращает проседание деревянных элементов и рельсов при ударе. Стальные стержни, встроенные в раму, добавляют прочности. Многослойное стекло, подобно автомобильному стеклу, сохраняет оконные проемы закрытыми, даже если стекло разбито.

Важно отметить различие между дверями, заявляющими, что они ударопрочные, и теми продуктами, которые фактически проверены на соответствие стандартам, установленным Американской ассоциацией архитектурных производителей для устойчивости к ударам.

«Тестирование стоит дорого, и не все производители на самом деле тестируют», — говорит Стив Лэшли, владелец компании Surewood Doors в Неаполе, штат Флорида, чья продукция предназначена исключительно для рынка ударопрочных материалов. «Некоторые продукты спроектированы, то есть технические характеристики продуктов проверяются и утверждаются инженером, но на самом деле не тестируются и не сертифицируются независимой лабораторией».

Утвержденные продукты получают Уведомление о принятии (NOA) от штата или округа. К примеру, в заведомо строгом (не без оснований) округе Майами-Дейд есть база данных строительных материалов, одобренных для обеспечения высокой ударопрочности.Тем, кто заинтересован в ударопрочных дверях, следует искать сертификаты испытаний и NOA.

Как сделать наружную дверь

Чтобы сделать входную дверь, не нужно быть опытным мастером по дереву или иметь дорогие инструменты. Приложив немного терпения, внимания к деталям и используя несколько инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем гараже, вы с легкостью сможете построить свою собственную дверь.

Шаг 1 — Резка и установка

Предупреждение: При работе с любой пилой, включая настольную, соблюдайте все соответствующие меры безопасности.Надевайте защитные очки и следуйте инструкциям производителя.

Сначала измерьте и отрежьте пиломатериал для внешнего каркаса из двух вертикальных стоек диаметром 84 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы распилить дерево. Детали должны быть примерно 4 дюйма в ширину, с верхней направляющей 3 1/2 дюйма шириной и нижней направляющей шириной 8 дюймов. В собранном виде эти рельсы и стойки должны составлять квадрат дверного проема стандартного размера примерно 36 на 80 дюймов.

Обрезка направляющих, стоек и панелей

Затем отрежьте и установите две внутренние горизонтальные направляющие шириной примерно 2 1/2 дюйма.Вырежьте две вертикальные стойки одинаковой ширины. При желании можно разместить панели из дерева или стекла между внутренними и внешними направляющими и перекладинами. Обычно двери изготавливаются с более высокими и широкими панелями для нижней части двери и с одной центрированной панелью из безопасного стекла, зажатой между двумя панелями из массива дерева для верхней части двери. Однако то, как вы спроектируете свою дверь, зависит от вас.

Шаг 2 — Изготовление столярных изделий

При изготовлении наружной двери вы должны сделать ее максимально устойчивой к атмосферным воздействиям и плоской.Поэтому для столярных работ следует использовать водостойкий клей, паз и сухожилия. Перед сборкой двери нанесите достаточное количество клея на все стыки и постройте дверь на ровной поверхности. Затем установите последние зажимы и плотно затяните их. Дайте полностью высохнуть.

Шаг 3 — Установка приподнятых панелей

После высыхания клея и снятия зажимов создайте ряд приподнятых панелей и поместите их между направляющими и стойками рамы наружной двери. Вы можете сделать отдельные выступающие панели из более толстой древесины или пары из более тонкой древесины.Используйте обработанный молдинг, чтобы удерживать панели на месте. Используйте клей, гвозди и силиконовые уплотнения вдоль внутренней части деревянного карниза и стеклянных панелей для лучшей изоляции.

Шаг 4 — Защита двери от атмосферных воздействий

Горячее солнце, холодная погода и дождь могут повредить входные двери. Чтобы защитить дверь от такого рода злоупотреблений и предотвратить коробление наружной двери, нанесите финишный слой с обеих сторон двери.

Начните с шлифовки двери наждачной бумагой зернистостью 100, а затем используйте наждачную бумагу зернистостью 220.Затем нанесите основной слой отделочного лака и уайт-спирита в соотношении 50: 50. После полного высыхания нанесите еще два слоя лака. Обработайте внешнюю дверь тонкой стальной мочалкой. Затем покрасьте внешнюю дверь, чтобы полностью изменить внешний вид вашего дома.

7 шагов к созданию изолированной наружной двери

Помимо защиты вашего дома от внешних погодных явлений, изолированные наружные двери закрывают утечки воздуха из вашего дома и предотвращают нежелательный теплообмен.Это позволяет этим дверям оказывать давление на ваши ежемесячные счета за электроэнергию. На этом хорошие новости заканчиваются.

Несмотря на все свои преимущества, изолированные входные двери страдают одним серьезным недостатком. Они слишком дороги для среднего потребителя. Их огромная запрашиваемая цена — это то, что убедило нас придумать, с помощью чего вы можете узнать , как построить изолированную внешнюю дверь самостоятельно.

Перед тем, как построить утепленную входную дверь

Необходимо учитывать несколько факторов.Например:

Количество слоев

Как вы, возможно, уже знаете, чем выше количество слоев изоляции в вашей двери, тем лучше она изолирует ваш дом. Когда дело доходит до количества слоев утеплителя, вы можете выбрать один из трех вариантов.

  • Однослойный : Изоляционный слой в этих материалах в основном состоит из того же материала, из которого сделана дверь. Они практически не обеспечивают теплоизоляции и рекомендуются для районов с умеренным климатом.
  • Двойной слой : В дополнение к внешнему слою, из которого изготовлена ​​дверь, эти двери имеют внутренний слой, обычно сделанный из полистирола, который обеспечивает дополнительную изоляцию. Мы рекомендуем их людям, живущим в умеренных и умеренных погодных условиях.
  • Трехслойные : Трехслойные двери имеют два слоя (из полистирола или полиуретана) между двумя внешними листами материала домашней двери. Само собой разумеется, что они минимизируют передачу тепла в ваш дом и из него.

Материал конструкции

Один из следующих четырех материалов в основном используется для строительства гаражных ворот. У каждого есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание. Выбор неправильного материала может повлиять на то, насколько хорошо (или плохо) дверь будет изолировать ваше помещение.

  • Сталь : Благодаря своей прочной и ударопрочной конструкции сталь не требует ухода и долговечна. Он доступен в нескольких вариантах дизайна и может быстро оборачиваться вокруг слоев пенопласта или винила, чтобы предоставить вам двери с двойным или тройным слоем.
  • Алюминий : Вы хотите обновить свой главный вход? Тогда вы не ошибетесь с алюминиевыми дверями. Однако, поскольку алюминий менее толстый, чем сталь, он обеспечивает относительно слабую изоляцию дверей.
  • Стекло : Продавцы в вашем местном хозяйственном магазине изо всех сил постараются сказать вам, что ни одна внешняя дверь не сделана полностью из стекла. Они не ошибаются. Производители стеклянных дверей комбинируют стекло с металлической рамой, чтобы улучшить изоляционные свойства этих моделей.
  • Дерево : их традиционный внешний вид, привлекательность и доступность консервативных и современных цветов делают деревянные двери предпочтительным выбором большинства. Изоляция, которую обеспечивают эти двери, тоже неплохая.

Что вам понадобится для изготовления изолированной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

  • Два листа фанеры ¼ ’’
  • Четыре деревянные доски размером 1 на 4 дюйма
  • Шестьдесят саморезов по дереву 1 дюйм
  • Один лист жесткой изоляционной пены толщиной 1 дюйм
  • Клей для дерева
  • Зажимы, рулетка, торцовочная пила
  • Сверло со сверлом
  • Очки, перчатки и респиратор от пыли
  • Циркулярная пила
  • Карандаш

Пошаговое руководство по созданию изолированной входной двери

Просмотрите это видео и выполните следующие шаги, чтобы построить изолированную внешнюю дверь:

Шаг 1: Разрежьте доски

Чтобы построить изолированную внешнюю дверь стандартного размера (4 на 6 футов), используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать ваши планы размером 1 на 4 дюйма на две 68-дюймовые доски, одну 40-дюймовую доску и две 48-дюймовые доски.

Шаг 2: Обрежьте дверные панели

Отметьте карандашом прямоугольник 72 на 48 дюймов на обоих листах фанеры. Это будут ваши дверные панели. Дисковой пилой вырежьте отмеченный участок из листов фанеры.

Шаг 3: Добавьте горизонтальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обеих 48-дюймовых досок, которые вы разрезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели на доски — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль горизонтальных краев досок.

После того, как вы зажали доски, отметьте их с интервалом 8 дюймов. Снимите зажимы после того, как просверлите шурупы в этих отметках.

Шаг 4: Добавьте вертикальные края изоляционной рамы

Нанесите клей для дерева на грани обоих 68-дюймовых планов, которые вы вырезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте по вертикальным краям доски. Дальнейшая процедура этого шага такая же, как и на предыдущем шаге.

Шаг 5: Добавьте среднюю планку

40-дюймовая доска будет служить опорой для всей двери. Добавьте эту доску, вставив ее в середину вертикали двери и приклеив на место.

Убедитесь, что края 40-дюймовой доски совпадают с внутренней рамой 68-дюймовой вертикальной доски. Затем прикрутите бывшую 40-дюймовую доску на место.

Шаг 6: Добавьте изоляцию

По завершении предыдущих шагов у вас будут две рамки размером 40 на 32 дюйма.Оба они будут полыми. Заполните их, вставив в эти рамки жесткую изоляционную пену, разрезав ее по размерам рам.

Чтобы убедиться, что внутренние края рамы будут поддерживать изоляцию, нанесите на них клей. Затем вдавите в них пенопласт. Продолжайте оказывать давление, пока секции из пеноматериала не встанут вплотную к раме без какой-либо поддержки.

Последний шаг: отделка двери

Вы уже построили внешнюю изолированную дверь.Единственное, что остается сделать, это взять оставшийся лист фанеры, положить его заподлицо на дверную коробку и закрепить на месте.

Затем разметьте отверстия с интервалом 8 дюймов вдоль центрального внутреннего плана и по периметру. Просверлите винты в эти отверстия. Затем добавьте петли и дверную ручку к готовой двери, чтобы сделать ее функциональной.

Заключение

Подводя итог всему, что мы сказали до сих пор, изолированные наружные двери отлично подходят для защиты от шума, тепла и внешних погодных элементов вдали от вашего порога.

Строить их непросто, как вы уже могли догадаться, но это тоже возможно. Небольшие усилия с вашей стороны, а также решимость следовать шагам, описанным выше, позволят вам построить свою собственную внешнюю изолированную дверь.

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Вход — это центральный элемент фасада дома. И входная дверь — его самый ценный актив. Легко понять, почему многие из нас до сих пор предпочитают, чтобы двери были деревянными.Ничто другое не сравнится по теплоте и весу материала. Или предлагает очень много вариантов дизайна. Стальные двери штампованы; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу практически любой формы и размера и включать в себя любые формовочные профили, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы расскажем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоят ли двери из массива дерева для вашего дома.

Сколько стоят деревянные входные двери?

Стандартная дверная плита в домашнем центре стоит от 150 долларов, предвешивание — около 400 долларов.Изготовленные на заказ двери с предварительным подвешиванием могут работать более чем в три раза дороже, начиная примерно с 1500 долларов.

Следует отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия сроком от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно покрывается от повреждений в течение двух лет.

Покупка утиля

Всего за 300 долларов использованная деревянная дверь придаст входу подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым. Будьте готовы снять, отремонтировать и отполировать ее самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью отреставрированную, готовую к установке плиту.Измерьте, как если бы вы заказывали новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, возьмите ее немного больше и вырежьте ее. «Как правило, вы можете сбрить до 1 дюйма от верхней направляющей, 2 дюйма от нижней направляющей и 1 дюйм с каждой стороны, при условии, что срезы пропорциональны», — говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий в Мастерская по зачистке в Вашингтоне, округ Колумбия,

Деформируются ли деревянные входные двери?

Стук в деревянные двери — то, что они деформируются — ну, это в значительной степени ушло в прошлое, когда они были сделаны из цельного материала.В течение последних 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с использованием клееной сердцевины из инженерной древесины, которая преодолевает склонность цельной древесины к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия — в виде свежего слоя краски или полиуретана каждые пару лет — это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но он небольшой, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые дает деревянная дверь каждый раз, когда мы приходим домой.

Безопасны ли деревянные входные двери?

Распространено заблуждение, что деревянную дверь легче взломать, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки. Чтобы предотвратить раскол косяка при сильном ударе, установите удлиненную защитную планку, используя 3-дюймовые винты, утопленные в соседнюю стойку.

4 фактора безопасности, которые необходимо учитывать Анатомия деревянной двери
Большинство из них имеют свободно плавающие центральные панели, окруженные рамами из перил и перил.Стыки склеиваются дюбелями или врезным шипом. Фото Томаса Нортката / Getty Images
  1. Толщина двери. Мускулистый 1¾ дюйма превосходит 1 3/8 дюйма и по-прежнему принимает стандартные фиксаторы. Если толще, то понадобится специальный замок и петли побольше.
  2. Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петли на шпильке.
  3. Стекло. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают взломать их и открыть дверь изнутри.Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем пластика.
  4. Lockset. Замки Mortise обычно изготавливаются из стали более высокого качества и поэтому прочнее, чем стандартные комплекты замков с отверстиями из домашнего центра.

Подходит ли вам деревянная входная дверь?

Изучите этот удобный список, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

  • Есть ли у вас крытый подъезд для защиты от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится и требует меньше обслуживания в крытом подъезде.Чтобы крыша была эффективной, она должна выступать не менее чем на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые потолочные окна, такие как фрамуга, показанная справа. Например, если крыша находится на высоте 10 футов над площадкой двери, она должна выступать на 5 футов. Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины двери.
  • Находится ли на солнце? Двери, которые запекаются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют внешний вид без обычного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо обновлять каждые один-два года, а окрашенные — каждые пять-шесть лет.
  • Достаточно ли высокий порог? Он должен расчистить площадку на крыльце на 4–6 дюймов, чтобы предотвратить гниение скопившимся снегом или скопившейся дождевой водой.
  • Пожар — повод для беспокойства? Проверьте свои местные строительные нормы и правила, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам. Некоторые двери рассчитаны на то, чтобы выдержать 60-минутный ад.
  • Насколько холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют коэффициент сопротивления R около 2,5, что близко к значению R для окна с двойным остеклением.Это намного меньше, чем у дверей из стекловолокна или стали, наполненных пеной, но с плотной герметизацией вы можете повысить их способность предотвращать проникновение воздуха.

Выбор и заказ деревянной входной двери Фото Keller & Keller

На выбор предлагаются двери двух типов: плоские и подвесные. Двери с предварительным навешиванием навешиваются на герметичную раму, что устраняет необходимость квадратной двери в косяке и с отверстиями, уже просверленными для замка.Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Двери с перекрытиями, которые продаются без петель и часто без отверстий для замков, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и обшивка находятся на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавиться от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

3 совета, которые помогут вам выбрать дверь
  1. Ширина на первом месте. Укажите размеры двери в футах и ​​дюймах; сначала ширина, затем высота.
  2. Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, самый распространенный размер, называется «три-ох, шесть-восемь».
  3. Знай свое право слева. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Как заказать дверь с предварительным подвесом

Измерьте ширину грубого проема дверной коробки между шпильками домкрата.Затем измерьте высоту от нижней стороны дверной перемычки до верхней части черного пола. Узел предварительного подвешивания будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставалось достаточно места для прокладок и изоляции.

Как заказать межкомнатную дверь

Сначала измерьте ширину имеющегося проема между косяками внутри упоров. Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на дюйма короче и уже этих размеров, чтобы дверь могла свободно раскачиваться в проеме.Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте проем на квадрат. Приложите уровень 2 фута к подоконнику, верху и обеим сторонам. Если какая-либо поверхность неровная или неровная более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и подрежьте ее по размеру.

Как сохранить деревянную входную дверь

Солнечный свет — убийца отделки номер один, вызывающий разрушение прозрачных покрытий и выцветание красочных пигментов.Чтобы сохранить деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лакированные двери каждый год, полиуретановые двери — раз в два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Иллюстрация Джейсона Ли

Альтернативы дереву

Если вы решили не использовать дерево, вот несколько альтернатив. Помните, что ни одна из этих альтернатив не предлагает вам столько вариантов дизайна, как дерево.

Как стальные, так и стеклопластиковые двери требуют меньшего ухода и имеют более высокие огнестойкость, чем деревянные двери. А поскольку у них пенопластовая сердцевина, они изолируют примерно вдвое лучше. Двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) из клееного древесного волокна появились на рынке сравнительно недавно.

Сталь

Магнитная уплотнительная прокладка делает эти отверстия плотными, как холодильник, но они чувствительны к появлению вмятин, вмятин и ржавчины. Панели с тиснением не убедительно имитируют дерево.Сталь — наименее дорогая альтернатива дереву.

Стекловолокно

Лучше, чем сталь, имитирует дерево, водостойкость и устойчивость к ударам, но подвержена выцветанию. Держите его в чистоте, протирая мыльной водой. Стоимость сопоставима со стандартной деревянной дверью высокого класса.

МДФ

Выглядит как древесина лакокрасочного покрытия, но обычно стоит дешевле и выдерживает до 90 минут огнестойкости. Эти двери должны быть окрашены со всех сторон внешней масляной краской для сохранения пятилетней гарантии.

Подробнее о деревянных входных дверях:

Как установить входную дверь — Сделай сам

Одно из самых разумных решений, которое вы можете принять как домовладелец, — это обновить входную дверь. Это добавляет привлекательности вашему дому и увеличивает его стоимость. Это поможет вам сэкономить деньги на коммунальных услугах, потому что сегодняшние двери намного более энергоэффективны. Кроме того, вы можете добавить интеллектуальные технологии, такие как цифровой замок или умную камеру дверного звонка.Устанавливая новую входную дверь, вы вкладываете средства в то, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом. Здесь наши специалисты по дверям шаг за шагом объясняют, как установить входную дверь.

Инструменты, необходимые для установки входной двери:

  • Дверь с дверной коробкой Комплект
  • Набор отверток
  • Капельная кромка или защита от атмосферных воздействий
  • Ножницы и стальная рулетка
  • Уровень плотника
  • Уплотнение и расширяющаяся изоляционная пена
  • Шайбы
  • Древесина для подоконника двери

Как установить входную дверь

Большинство современных входных дверей изготавливаются из стекловолокна, стали или дерева.Обычно они прибывают заранее подвешенными в дверном косяке. Когда появится ваша новая дверь, обязательно прочтите инструкции, прежде чем снимать дверь с рамы. Многие производители спроектировали дверь и раму так, чтобы они оставались вместе, вместе с любыми упаковочными зажимами, до тех пор, пока вы не повесите дверь.

  1. Измерьте грубую раму. Вам необходимо выполнить три измерения: высоту, ширину и глубину дверной коробки. Ваша новая входная дверь должна быть на 1/2 дюйма ниже, чем высота вашего грубого проема, и на 3/4 дюйма тоньше.
  2. Определите, в каком направлении должна открываться дверь. Встаньте спиной к дверным петлям, а затем определите, открывается ли ваша текущая дверь влево или вправо. Запишите эти размеры при заказе новой входной двери.
  3. Снять старую дверную коробку и дверь.
  4. Обязательно снимите изоляцию и отделку снаружи вашего дома рядом с дверной коробкой. Вы можете снять старую дверь с петель, осторожно постучав по гвоздям молотком, а затем вынув петли из старого дверного косяка.Вам придется удалить старый дверной косяк и порог, оставив только грубый проем, чтобы повесить новую предварительно навешенную дверь и коробку.
  5. Сделайте грубую подгонку по центру и установите новую дверь.
  6. Сделайте пробный запуск двери, поместив ее в грубую раму, прежде чем использовать какой-либо столярный клей, герметик или шурупы, чтобы закрепить ее на месте. Убедитесь, что дверь прилегает правильно и под прямым углом. Вам нужно будет использовать прокладки по периметру дверной коробки, чтобы обеспечить правильную посадку. На этом этапе не добавляйте герметик, клей или винты; просто добавьте прокладки.
  7. Используйте плотницкий уровень и убедитесь, что ваш порог полностью квадратный и ровный.
  8. Проверьте, находится ли ваша новая входная дверь заподлицо с полом. Скорее всего, это не так, потому что пол обычно немного выше, чем подпор вашей двери.
  9. Чтобы ваша новая дверь висела правильно, необходимо совместить 3 плоскости. Во-первых, порог и рама должны быть ровными и вертикальными. Во-вторых, они должны быть перпендикулярны стене. В-третьих, дверь должна быть достаточно высокой, чтобы очищать пол.
  10. Как только вы убедитесь, что ваша новая дверь и рама ровные, квадратные и выровненные по центру, снимите их снова. Добавьте герметик в нижнюю часть порога, добавьте уплотнитель и повесьте дверь. Обязательно ввинтите петли и повесьте дверь прямо.
  11. У вас все еще должны быть прокладки, удерживающие дверную коробку на месте, поэтому обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене. С внутренней стороны добавьте расширяющуюся изоляцию в трещины, чтобы защитить дверную коробку от атмосферных воздействий.
  12. На внешней стороне двери нанесите герметик вокруг дверного косяка.
  13. Добавьте новую фурнитуру к двери. Не забудьте добавить пару дополнительных прокладок прямо вокруг того места, где ваш засов входит в стену. Это сделает область более сильной.
  14. Подвешивание новой входной двери готово. В это время вы можете удалить удерживающие скобы, которые удерживали вашу дверь и дверную коробку вместе.

Связаться с PJ Fitzpatrick

Если вы не чувствуете себя на 100% комфортно, узнав, как установить входную дверь самостоятельно, Пи Джей Фицпатрик с радостью вам поможет.Мы можем помочь вам с чем угодно, от небольшого ремонта входной двери до полной замены входной двери. Мы предоставляем доступные по цене индивидуальные решения для домовладельцев в долине Делавэр с 1980 года. Не стесняйтесь запрашивать смету сегодня и вместе обсуждать свои планы.

Идеи входной двери, чтобы превратить ваш вход

С точки зрения общего дизайна вашего дома о дверях часто думают второстепенно.Они просто средство для прохождения или обеспечения некоторой конфиденциальности. Вы начинаете жить с тем, как они выглядят, пока раскрашиваете и украшаете стены вокруг них.

Такого не должно быть — особенно с входной дверью. Вы можете спроектировать свою дверь множеством способов, чтобы сделать ее центральным элементом вашего бордюра, а не упускать из виду элемент эстетики вашего дома.

4 способа обновить входную дверь

Светлый нейтральный синий оттенок в классической черно-белой цветовой гамме.

1. Выберите новый цвет краски для передней двери.

Входная дверь — это небольшой холст, который можно легко и быстро обновить. Но не заблуждайтесь, несмотря на небольшой размер холста, покраска вашей новой входной двери в новый цвет имеет большое значение.

Хотя вы, безусловно, можете ориентироваться на цветовую палитру экстерьера своего дома, многие домовладельцы решительно относятся к выбору цвета, выбирая яркий и привлекающий внимание образец. Это давно стало тенденцией в дизайне дверей, потому что это дает вам возможность добавить немного изящества, которое отражает вашу личность больше, чем часто заниженные оттенки, используемые в типичных схемах окраски фасадов.

Пытаетесь подобрать нужный цвет? Выберите цвет краски для входной двери, который подчеркнет ваш ландшафт. Вдохновляйтесь окружающими цветами и деревьями, которые цветут в любое время года. Вам понравится видеть маленькие цветные пятна, которые прорастают, чтобы оживить вашу входную дверь и привнести преемственность в вашу сдержанную привлекательность.

Эти новые коричневые двойные двери украшают праздничный сезон в Огайо.

2. Украсьте свой вход декором входной двери.

Варианты домашнего декора на открытом воздухе бесконечны. Если вы можете это мечтать, вы, вероятно, сможете это найти. А если вы не можете его найти, вы можете создать что-нибудь самостоятельно, чтобы оформить свою дверь в соответствии с вашим уникальным вкусом.

Независимо от того, кто вам нравится менять украшения на открытом воздухе в зависимости от времени года, или тот, кто предпочитает придерживаться одного стиля круглый год, есть несколько советов, которым нужно следовать при просмотре всех идей декора входной двери:

  • Начало внизу. Используйте ступеньки и пространство на крыльце, чтобы украсить дверь.Вы можете добавить больше декора, не создавая беспорядка и не закрывая входную дверь. Украшение снизу вверх также помогает привлечь внимание к красивой входной двери и создает гостеприимную дорожку для гостей.
  • Комплектующие перед дверью. Подобно тому, как ваша дверь сочетается с ландшафтом, выберите декор крыльца, который подчеркнет цвет вашей входной двери. Выбирайте растения, горшки, мебель или подушки того же оттенка или дополнительных цветов. Вы можете создать свою собственную небольшую цветовую палитру у входа, которая будет отличаться от остального экстерьера!
  • Контраст над дверью. Для венков, знаков, надписей и даже приветственных циновок выбирайте контрастные цвета. Декор в оттенках, слишком близких к цвету вашей входной двери, потеряется. Это может даже сделать вашу дверь грязной на расстоянии.

Петли и клавы на этой деревянной входной двери в Портленде были спроектированы так, чтобы соответствовать гаражным воротам, чтобы связать весь дом вместе.

3. Сделайте входную дверь аксессуарами.

Подвешивание венка или посыпка каким-нибудь сезонным декором — не единственный способ дополнить входную дверь аксессуарами.Есть ряд актуальных аксессуаров для входной двери, которые вы можете добавить в процессе проектирования двери. Эти стильные аксессуары позволят вам украсить деревянную входную дверь архитектурными деталями, подходящими для вашего дома:

  • Clavos — это большие декоративные гвозди, которые придают вашей входной двери деревенский оттенок.
  • Петли — это длинные узкие детали оборудования, которые выступают с петлевой стороны двери и направлены к середине.
  • A Speakeasy — это небольшое окно, вырезанное на уровне глаз, сделанное из стекла или закрытое дверью с защелкой, которую можно открыть для безопасного приветствия.
  • Crossbucks — это куски дерева, которые перекрывают друг друга в форме буквы X, как старая дверь сарая.
  • Полка для зубов , популяризированная Craftsman Door, представляет собой серию небольших квадратных блоков, равномерно расположенных и выступающих, как зубцы.
  • Кованое железо используется в декоративном стекле, чтобы придать элегантный старинный дизайн вашему входу.

Белая окантовка вокруг новых черных габаритных огней создает разделение и визуальную привлекательность в этом проекте в Канзасе.

4. Окружите входную дверь стеклом.

Если вы хотите добиться больших успехов с модернизацией входной двери, сделайте дизайн двери больше. Окна фрамуги выходят над дверью. Подфарники — это окна, которые могут быть с одной или с двух сторон. Оба типа окон расширяют ваш холст.

Декоративное стекло на фрамугах или боковых окнах позволяет придать этим окнам замысловатый орнамент. Прозрачное стекло без препятствий сделает ваш вход более современным. И не забывайте об отделке.Рамку вокруг этих окон можно использовать, чтобы добавить цветовой акцент или еще больше выделить окна и дизайн входной двери.

Привлекательная современная дверь в этом доме в Миннесоте была «лучшим решением из всех».

Фотографии входной двери для дальнейшего вдохновения

В следующий раз, когда вы пройдете через свой квартал, присмотритесь к каждому из парадных входов ваших соседей. Вы обязательно заметите радугу цветов, скоординированный декор и разнообразный дизайн дверей.

Вдохновляйтесь вашими соседями, а также другими домовладельцами по всей стране с фотографиями до и после наших проектов входной двери. Каждый из этих проектов разработан и установлен профессионалом в области окон и дверей Pella, и они демонстрируют вам возможности того, как может выглядеть наша собственная переделка входной двери, когда вы сотрудничаете с экспертом по окнам и дверям.

Прочтите это, прежде чем красить входную дверь

Почти каждый дюйм вашего дома требует определенного ухода, включая входную дверь.Окрашенные двери со временем склонны к сколам и могут потребовать ремонта; однако иногда вы можете быть готовы к совершенно новому образу. В любом случае выделите время — возможно, выходные — чтобы выбрать цвет, купить расходные материалы и выполнить задание.

Также обратите внимание на время года и прогноз погоды. Ясные солнечные дни с умеренными температурами, которые способствуют высыханию краски, являются идеальным выбором.

Приклеивание кусочков краски к существующей двери — один из способов выбрать цвет.Если вы сузили выбор до двух или трех вариантов, вы также можете приобрести небольшие образцы краски, чтобы сравнить более крупные образцы цветов рядом друг с другом. Обязательно смотрите на образцы в разное время дня, чтобы увидеть, как меняется цвет по мере того, как свет становится ярче и тусклее.

Для одной загрунтованной наружной двери потребуется примерно одна литр краски. Если у вас нет стеклянной или штормовой двери, которая стоит между вашей дверью и элементами, вам следует убедиться, что вы используете внешнюю краску.Хотя вы можете выбрать любую отделку, глянцевые краски обычно предпочтительны для дверей и отделки, потому что они выделяются и подчеркивают эти архитектурные особенности.

Они также имеют тенденцию противостоять царапинам и царапинам лучше, чем плоская краска или краска из яичной скорлупы, а это означает, что они могут служить дольше. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это краска на латексной или масляной основе. Это особенно важно для ретуши, так как вы никогда не захотите красить латексную краску маслом или наоборот.Тип используемой грунтовки также должен соответствовать типу используемой краски (латексная или масляная).

Вы можете покрасить дверь на месте или снять ее с петель, если у вас есть штормовая или стеклянная дверь, чтобы защитить ваш дом и не дать насекомым и мусору попасть в ваш дом. Вы также можете заклеить проем брезентом, если предпочитаете снимать дверь для покраски. Как упоминалось выше, вы также захотите загрунтовать дверь перед покраской, если вы меняете цвет.Независимо от того, красите ли вы дверь на месте или на козлах, вам нужно будет удалить всю фурнитуру.

Во-вторых, протрите дверь влажной тряпкой, а затем с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги удалите все дефекты. Обязательно сотрите пыль от шлифования перед покраской.

Начните с нанесения грунтовки. Полностью закройте дверь. Вы можете использовать валик для этого приложения. Когда грунтовка высохнет, используйте кисть, чтобы обработать любую отделку или детали на двери.Теперь, наконец, пора рисовать. Для этого можно использовать валик с низким ворсом, поролоновый валик или кисть.

Кисть придаст вам красивый вид «ручной росписи». Даже если вы используете валик, вы можете использовать кисть для окончательного покрытия, чтобы добиться этого вида.

Котел твердотопливный схема: Как подключить твердотопливный котел – схемы и правила

чертежи, размеры, как сделать устройство из кирпича своими руками

Твердотопливный (ТТ) котёл – энергонезависимый компонент автономной системы отопления. Он продолжает нагревать теплоноситель даже при перебоях с подачей электричества или газа.

Прибор «заправляют» не только древесиной, но и другим сырьём: торфом, щепой, опилками, углем, пеллетами (гранулами).

Такие отопительные системы часто устанавливают в домах небольших населённых пунктов, где отсутствуют центральные коммуникации.

Принцип работы твердотопливных котлов

Котлы имеют модульную конструкцию, состоящую из нескольких устройств в одном корпусе:

  • теплообменника;
  • топки с дверцей;
  • колосниковой решётки;
  • зольника с люком для прочистки;
  • терморегулятора.

Отопительный котёл работает по следующему принципу:

  1. В камеру загружают топливо, поджигают. Дрова или альтернативные материалы сгорают, образуя СО.
  2. Температура воздуха увеличивается и газы поднимаются выше в дымоход.
  3. Горячие воздушные потоки, вытесняя холодные, перемещаются по отопительной сети.
  4. По мере их продвижения жидкость в теплообменнике нагревается.

За подведение воды отвечает впускной патрубок, а за поступление горячего носителя в радиаторы — коллектор обратки. Обе точки подключения контура рекомендуют оборудовать температурными датчиками.

Популярные схемы твердотопливных котлов и их особенности

Проекты ТТ котлов в основном различают по:

  • направлению сжигания топлива;
  • материалу;
  • дополнительным функциям.

Чаще используют чертежи котлов с верхним или нижним горением. Котлы строят из кирпича и/или металла. При необходимости, систему оборудуют варочной панелью.

С верхним горением

Стандартные модели котлов имеют вертикальную цилиндрическую конструкцию с теплообменником, устроенным по типу «водяной рубашки».

Фото 1. Три твердотопливных котла верхнего горения. Устройства имеют цилиндрическую форму.

Кислород в котёл подаётся сверху вниз через телескопическую трубу. В таком же направлении в котле происходит и сгорание топлива.

По мере прожигания дров, подвижный распределитель постепенно опускается под воздействием собственного веса. Под давлением начинается тление следующей части древесной массы в закладке. Топливо сжигается поэтапно и выделяет большой объем газа.

Нижнего горения

В конструкции котла чаще используют две камеры:

  • Топочная с вертикальной или горизонтальной закладкой. В ней происходит сжигание дров.
  • Секция дожига. Здесь углекислый газ, выделяемый древесиной, сгорает полностью, нагревая воздух и теплоноситель.

Поэтапное сжигание топлива в традиционных схемах твердотопливных котлов обеспечивает обратная тяга. Пламя охватывает только нижний слой. По мере его прогорания, верхний объем закладки опускается на место углей, а последние ссыпаются в зольник. В котлах из чугуна устанавливают «рубашку» вокруг камеры закладки, в стальных используют «змеевик».

Справка. Чтобы исключить потерю энергии в твердотопливных котлах, секцию дожига отделывают шамотным кирпичом. Устанавливать вентилятор для принудительной тяги при сборке необязательно.

С варочной поверхностью

Технически приборы напоминают обычную дровяную печь. Котлы выполняют сразу несколько функций:

  • отапливают помещение посредством конвекции или теплоносителя;
  • греют воду проточным способом при наличии соответствующего контура и подключения к сети ГВС;
  • выполняют функцию плиты.

Фото 2. Твердотопливный котёл с варочной поверхностью. Конфорки устройства изготовлены из чугуна.

Учитывая склонность стали к деформации, под варочную поверхность в котле используют чугун. Для изготовления теплообменника котла подходит любой металл достаточной прочности. Конструкцию регистра выполняют по схеме змеевика или «водяной рубашки». Панель под плиту оборудуют непосредственно над камерой сгорания топлива.

Вам также будет интересно:

Из кирпича, его размеры

Устройства этого типа котла представляют собой обычную печь с теплообменником внутри. Есть два варианта установки регистра в котле:

  • В системе дожига. Из-за меньшей температуры нагрева воды, такой метод чаще применяют в хозяйственных и подсобных помещениях малой площади.
  • В зоне горения закладки. В этом случае необходимо увеличить габариты камеры. Основа для регистра — жаростойкая сталь толщиной от 3 миллиметров и более.

Котлы работают по принципу пиролиза. Продукты горения выводятся за счёт естественной тяги через дымоход.

Типовая конструкция котла включает:

  • бункер — камеру для закладки топлива;
  • колосники для подачи воздуха в топку;
  • теплообменник в виде трубчатого змеевика или накопительной ёмкости;
  • дымоход для выведения газов;
  • механический регулятор тяги.

В бытовых котлах на 25 кВт используют детали следующих размеров:

  • контроллер контура — 1039 мм;
  • загрузочный люк — 1190 мм;
  • дверца зольника — 430 мм;
  • дымосос — 618 мм;
  • муфта — 1289 мм;
  • аварийный патрубок — 1101 мм;
  • подающая магистраль контура — 1126;
  • подведение холодной воды — 765;
  • выход в сеть — 880 мм;
  • обратка — 41 мм;
  • расширительный бак — 990 мм.

Размер элементов котла напрямую зависит от мощности оборудования.

Справка. Кирпич — слабый проводник тепла. Он сохраняет энергию с минимальными потерями, хорошо нагревает воздух и воду в регистре.

Как выбрать проект и построить устройство своими руками

При разработке чертежа котла учитывают следующие характеристики:

  • Площадь отапливаемого объекта. От неё зависит необходимый диапазон мощности и (иногда) тип топлива.
  • Высота потолков. Показатель принимают во внимание при разработке вентиляции и дымовой трубы.
  • Уровень теплопотерь здания. Определяют с учётом толщины стен и перекрытий, типа материала в основе сооружения. На теплопотери также влияет количество и размер проёмов — окон и дверей.

Проще и безопаснее заказать профессиональную схему котла. При отсутствии такой возможности используют стандартную формулу: 1 кВт номинальной мощности на каждые 10 квадратных метров площади, при высоте потолков равной 3 м. К результату прибавляют запас 1—2 кВт.

В проекте пиролизного котла обязательно присутствует труба для подачи воздуха и груз, который оказывает давление на топливо при горении. Ёмкость топочной камеры котла рассчитывают с учётом типа оборудования и удельной теплоты сжигания, чтобы обеспечить оптимальную частоту загрузки.

Материалы и инструменты

Проще и быстрее сделать пиролизный котёл из использованного газового баллона. Помимо него, понадобятся:

  • металлические листы на основе углеродистой 5-миллиметровой стали;
  • обрезок уголковой трубы D110—120;
  • труба под воздуховод D80—90;
  • труба под стояк дымохода D120—140;
  • переходник для труб соответствующего диаметра;
  • асбестовый шнур или стеклоткань;
  • металлические уголки под ножки котла;
  • обрезки стального прутка и лента 1х50 мм;
  • сухая бетонная смесь для строительства фундамента.

Из инструментов используют электросварочный аппарат, болгарку и углошлифовальную машину. Заранее подготавливают 10—12 шлифовальных кругов для зачистки стыков и швов котла.

Крупные отверстия выполняют газовым или плазменным резаком. Также понадобится стандартный набор слесарных инструментов. Чтобы заготовки были точными и ровными, предварительно размечают материал маркером.

Конструкция из газового баллона: пошаговая инструкция, чертежи

Перед использованием из ёмкости стравливают остатки пропана и промывают. Для этого:

  1. Выкручивают фиксирующие болты на горловине, сливают газолин.
  2. Баллон заполняют водой и выдерживают 2—3 дня.

Фото 3. Чертёж твердотопливного котла из газового баллона. Устройство демонстрируется с разных сторон.

Чтобы подготовить топочную камеру для котла, изделие распиливают болгаркой по поперечной линии «плеч» ёмкости. Длина полученного цилиндра составляет около 130 см — в этой секции происходит розжиг топлива.

Важно! Отпиленную горловину не выкидывают. Она пригодится в качестве крышки для готового котла.

Для топки котла изготавливают колено-вытяжку:

  1. В боковой стенке баллона вырезают отверстие под уголковую трубу D110—120 и выводят её перпендикулярно цилиндру.
  2. На верхний край устанавливают переходник, уплотняют асбестовым шнуром или стеклотканью.
  3. Через переходник к трубе подключают стояк дымохода из трубы большего диаметра — 120—140 мм.

Фото 4. Чертёж котла на твёрдом топливе, изготавливаемого из газового баллона. Указаны размеры устройства.

За счёт разницы в ширине эффективность оборудования возрастает.

Из горловины делают крышку для котла:

  1. Для удобного использования к заготовке приваривают ручки из металлического прутка.
  2. По центру устанавливают короткий патрубок, направляющий «поршень».
  3. В патрубке резаком выполняют отверстие под систему воздуховода из разграничительной пластины с телескопической трубой.

По краю цилиндрического корпуса котла в месте соединения с крышкой приваривают металлическую ленту, чтобы ограничить сдвиг горловины. Под разграничитель используют один из двух «блинов», полученных при вырезке отверстий под цилиндр. Эта деталь отделяет горящий газ от топлива:

  1. Заготовку обтачивают, чтобы уменьшить диаметр на 1/20 часть и оставить зазор между её краями и стенками баллона.
  2. К пластине приваривают лопасти из металлической ленты в количестве 6 единиц. Они обеспечивают равномерное прогорание дров в топке и дожиг древесных газов.
  3. Посередине выполняют отверстие и приваривают трубу.

Готовый разграничитель с трубой воздуховода устанавливают в крышку через вырез. Система обеспечивает необходимую подачу кислорода в топку котла сверху вниз.

Справка. По желанию, в центре распределителя устанавливают вторую менее широкую пластину с отверстием D30—40 мм. Благодаря ей, между топливной массой и лопастями сохраняется промежуток для беспрепятственного вывода газов.

Большую эффективность можно получить, если дополнить котёл «водяной рубашкой». При наличии контура, твердотопливный котёл одновременно прогревает сразу несколько комнат. Теплообменник в котёл устанавливают двумя способами:

  • на корпусе;
  • на дымовой трубе.

Воплотить схему по первому методу проще. Чтобы подготовить теплообменник (внешний корпус), из листов стали вырезают 6 металлических пластин:

  • квадратные 600х600 мм — х2;
  • прямоугольные 120х60 мм — х4.

Элементы конструкции котла собирают по следующей схеме:

  1. В центре пластин 600х600 мм выполняют круглые отверстия точно под наружный диаметр цилиндра.
  2. Все заготовки сваривают. Из квадратных делают дно и крышку котла, из прямоугольных — стенки.
  3. Полученную «рубашку» надевают на цилиндр, а все открытые торцевые части закрывают обрезками металла.
  4. В верхней части выполняют отверстие под входной, а в нижней — под выходной патрубки. Через них устройство подключается к отопительной системе.

КПД пиролизных котлов 85%. Такая эффективность использования котла достигается только за счет оптимального качества дров — в этом случае дрова должны быть максимально сухими. Котёл монтируют на высоту не менее 50 см относительно уровня пола на ровном основании из бетона. Между «рубашкой» и стеной оставляют зазор. В конструкции используют жестяную дымоходную трубу с выводом в потолок и крышу котельной. Оптимальная длина — 2 метра.

Вам также будет интересно:

Как правильно подключить прибор к отопительной сети

В описанной конструкции чаще используют принудительную схему обвязки посредством двух патрубков. Первый подключают к подающему контуру, а второй — к обратному.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  • Оба патрубка обвязывают льняной паклей. Обмотку покрывают герметиком.
  • Сверху устанавливают уголок, прикручивают бочонок с ниппелем.
  • Все детали плотно стыкуют и подключают к крану, участки с резьбой обрабатывают герметиком.
  • Водяной контур подсоединяют к трубам для циркуляции теплоносителя посредством муфты и гайки.

Перед запуском отопительной системы выполняют тестовую проверку, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Распространённые проблемы и их решение

Неисправности в работе котла чаще возникают по причине нарушений, допущенных при:

  • выборе дымохода;
  • сварке труб «рубашки»;
  • резьбовом соединении;
  • расчёте наклона теплообменника.

Если после загрузки сырья в котёл появляется дым, то проблема заключается в тяге. Она же препятствует нормальному горению топлива в котле.

Внимание! Перед строительством необходимо получить консультацию инженера для расчёта высоты и диаметра конструкции.

При образовании смолистых выделений в котле рекомендуют:

  • увеличить рабочую температуру до 75 или более градусов;
  • почистить внутренние стенки камеры;
  • поддерживать температуру воды в обратке на уровне от 55 и более градусов 3-ходовым клапаном.

Сырые или недостаточно калорийные дрова часто мешают равномерному сжиганию и обогреву помещения.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях выбора твердотопливного котла для отопления частного дома.

Плюсы и минусы твердотопливного котла

Отопительные котлы на твёрдом топливе выгодно отличаются от альтернативных моделей:

  • дрова стоят дешевле газа и электроэнергии;
  • на растопку идут и древесные отходы — стружка или опилки;
  • помещение прогревается равномерно и остывает дольше;
  • котёл легко подключить и к ГВС, и к отопительной сети;
  • оборудование экологично и имеет высокий КПД до 85%.

Недостаток конструкции в необходимости постоянно следить за тем, чтобы котёл не перегревался. Дрова подкладывают вручную по мере прогорания топлива. Одной загрузки в котёл в среднем хватает на 2—4 часа. Кроме того, котёл нуждается в регулярной чистке из-за быстрого скапливания сажи в дымоходе и на стенках корпуса.

Схемы твердотопливных котельных

На этой странице показаны схемы подключения твердотопливного котла вместе с различным оборудованием: электрическим котлом, бойлером косвенного нагрева, теплоаккумулятором, гравитационным контуром и т.п.

Схемы: ТТ котел


Это простейшая схема обвязки твердотопливного котла. Ее можно использовать только, если используется блок управления котлом, который предусматривает управление циркуляционным насосм для предотвращения конденсата.


Это распространная схема бюджетной обвязки котла на твердом топливе. Она включает защиту от образования конденсата — трехходовой клапан. Подробнее…


Схема обвязки твердотопливного котла с аварийным гравитационным контуром. Из существующих элементов безопасности аварийный гравитационный контур самый надежный, на мой взгляд. Подробнее…


На этой схеме обвязка котла на дровах с четырехходовым клапаном аварийного подмеса. Я не рекомендую его для котлов с чугунным теплообменником.


При такой обвязке в бойлер дополнительно нужно вмонтировать ТЭН.


Такой вариант для котлов с вентилятором. На бойлер ставится отдельный насос. Требуется автоматика с функцией управления насосом бойлера, с функцией отключения насосов при падении температуры ниже точки образования конденсата. В бойлер также монтируется ТЭН.


Схемы: ТТ котел + Электрокотел


На этой схеме нет узла поддержания температуры обратки твердотопливного котла. Это возможно, если электрокотел будет все время работать и поддерживать температуру в системе отопления. Либо, если на ТТ котле установлена автоматика, предусматривающая управление насосом для предотвращения конденсата.


Схема обвязки ТТ котла с простым электрокотлом. Применение такого электрического котла существенно уменьшает смету. Подробнее…


ТТ котел + электрокотел + бойлер косвенного нагрева. Вариант обвязки с клапаном перенаправления потока.

На этой схеме нет узла поддержания температуры обратки твердотопливного котла. Это возможно, если электрокотел будет все время работать и поддерживать температуру в системе отопления.


ТТ котел + электрокотел + бойлер косвенного нагрева. Вариант обвязки с гидрострелкой.

Наиболее гибкий вариант, позволяющий с помощью автоматики решать любые задачи.

Схема подключения твердотопливного котла в систему отопления

Отопительные агрегаты, работающие на различных видах твердого топлива, в эксплуатации существенно отличаются от электрического, газового и жидкотопливного теплогенератора. В связи с этим подключение твердотопливного котла имеет ряд особенностей. Рассмотрим, как правильно установить агрегат для обогрева, чтобы его работа была эффективна и безопасна, а также как монтируется система отопления с двумя котлами.

Твердотопливный котел в системе отопления

Особенности твердотопливных котлов

Отличие твёрдотопливного теплогенератора от котлов, работающих на других энергоносителях, базируется на особенностях горения древесины, угля и иных видов твердого топлива.

1. Инерционность. Твердое топливо, разгоревшееся в камере сгорания, невозможно резко затушить, поэтому всегда сохраняется риск перегрева теплоносителя. Вскипание воды в рубашке котла ведет к скачкообразному повышению давления в системе и ее разгерметизации. Чтобы избежать аварийной ситуации в обвязку твердотопливного котла в обязательном порядке включают автоматический клапан, предназначенный для сброса давления.

По причине инерционности сложнее управлять нагревом теплоносителя – после срабатывания термостата задвижка перекрывается, уменьшая поток воздуха в камеру сгорания, но какое-то время горение продолжается в прежнем режиме и температура жидкости в контуре успевает подняться еще как минимум на 2-3 градуса прежде чем стабилизироваться.

Внимание! Такого недостатка, как высокая инерционность, лишен пеллетный котёл, поскольку конструкцией предусмотрена подача топлива в камеру сгорания мелкими порциями. Прекращение подачи ведет к быстрому угасанию пламени.

2. Конденсация влаги в топливнике. Конденсат образуется в случае, если в водяную рубашку агрегата поступает сильно остывший теплоноситель с температурой ниже 50 градусов. Выпадение конденсата чревато быстрой коррозией металла, из которого изготовлены стенки камеры сгорания, поскольку эта влага представляет собой агрессивную среду. Кроме того, конденсат, смешанный с пеплом, образует клейкую субстанцию, которую трудно счистить с внутренней поверхности топки.

Схема подключения твердотопливного котла должна включать смесительный узел, благодаря которому в остывший теплоноситель обратки подмешивается нагретая котлом жидкость.

Внимание! Чугунный котел, работающий на твёрдом топливе, устойчив к коррозии и не боится конденсата. Тем не менее, в обвязку такого агрегата также добавляют смесительный узел, поскольку поступление остывшего теплоносителя в водяную рубашку раскаленного котла может привести к разрушению чугуна по причине температурного шока.

Базовые принципы подключения твердотопливного агрегата

Рассматривая, как правильно подключить твердотопливный котел, необходимо обратить внимание на базовые элементы обвязки, обеспечивающие безопасность функционирования теплогенератора. Речь идет о группе безопасности и смесительном узле.

Группа безопасности, в состав который входит манометр, а также предохранительный клапан и воздухоотводчик, смонтированные на одном коллекторе, устанавливается непосредственно на выходном патрубке котельного агрегата. Манометр помогает следить за давлением в системе, воздухоотводчик служит для удаления воздушных пробок, а предохранительный клапан сбрасывает излишки пароводяной смеси, когда давление превышает заданные параметры.

Важно! Между патрубком и группой безопасности запрещается устанавливать циркуляционный насос, запорную арматуру.

Смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой устанавливается совместно с байпасом (перемычкой), соединяющим трубу подачи и обратки, за счет чего формируется малый циркуляционный контур.

Работает система, предохраняющая котел от конденсата и температурного шока, по следующей схеме:

  1. Пока топливо разгорается, клапан перекрывает поток остывшего теплоносителя из большого контура системы отопления. В результате циркуляционный насос гоняет по малому кругу ограниченный объем теплоносителя.
  2. На трубе обратки установлен датчик, соединенный с термоголовкой трехходового клапана. Когда теплоноситель в обратном трубопроводе нагревается до 50-55 градусов, термоголовка срабатывает и нажимает на шток клапана.
  3. Клапан плавно приоткрывается и остывший теплоноситель начинает понемногу поступать в рубашку котла, смешиваясь с нагретым из байпаса.
  4. Когда все радиаторы прогреваются и температура обратки повышается до безопасных для котла значений, трехходовой клапан перекрывает байпас, полностью открывая проход потоку теплоносителя по обратному трубопроводу.

Базовая схема подключения твердотопливного котла к отопительной системе максимально проста и надежна, монтаж обвязки можно выполнить самостоятельно.

Важно знать, как подключить твердотопливный котел с использованием полимерных труб, чтобы избежать распространенных проблем:

  • Полимерные трубы небезопасно использовать для обвязки котла – они могут не выдержать аварийного повышения температуры и давления. Поэтому обвязку рекомендуется выполнить сталью или медью, а полимерные трубы подсоединять уже к коллектору, распределяющему теплоноситель по отопительным контурам. В крайнем случае, металлическую трубу монтируют только между подающим патрубком котла и группой безопасности.
  • Использование толстостенной полипропиленовой трубы для обратного трубопровода на участке между трехходовым клапаном и патрубком котла приводит к тому, что накладной температурный датчик реагирует на нагрев теплоносителя с заметным запозданием. Лучше установить металлическую трубу.
Подключение твердотопливной установки с гидрострелой

Насос для системы отопления с принудительной подачей теплоносителя устанавливается на трубу обратки между трехходовым клапаном и котлом. Такое расположение позволяет ему обеспечить циркуляцию воды или антифриза по малому кругу. Ставить циркуляционный насос на трубу подачи нельзя, поскольку устройство не рассчитано на работу с пароводяной смесью, которая образуется при перегреве теплоносителя. Остановка насоса ускорит или спровоцирует взрыв отопительного котла, поскольку в него перестанет поступать остывший теплоноситель.

Как удешевить обвязку

Базовая схема подключения твердотопливного котла предусматривает использование трехходового смесительного клапана, оснащенного термоголовкой и накладным датчиком. Это оборудование достаточно дорого стоит, и его можно заменить более дешевым вариантом – трехходовым клапаном с вмонтированным термостатическим элементом. Такое устройство отличается фиксированной настройкой – клапан срабатывает, когда температур среды достигает 55 или 60 градусов (в зависимости от модели).

Установка клапана, поддерживающего фиксированную температуру, снижает финансовые затраты на монтаж защиты твердотопливного агрегата от конденсата и термических перепадов. Теряется возможность гибко управлять температурой теплоносителя, отклонения от заданного значения могут достигать 1-2 градусов, но это не является критичным.

Обвязка с теплоаккумулятором

Чтобы твердотопливный агрегат работал в оптимальном режиме и его КПД приближался к паспортным значениям, необходимо использовать буферную емкость, которая служит аккумулятором излишков тепловой энергии, остающихся после нагревания теплоносителя в отопительном контуре до рабочих температур.

Если котел на дровах или угле работает без теплоаккумулятора, тягу приходится уменьшать, чтобы дрова не горели слишком жарко и теплоноситель не перегревался. Но из-за недостатка кислорода образуется повышенное количество угарного газа, который попадает в атмосферу. В передовых европейских странах по этой причине запрещается эксплуатировать твердотопливные обогреватели без монтажа буферной емкости.

Установка теплоаккумулятора имеет и еще одно преимущество: топливо, сгорающее при оптимальной подаче кислорода, отдает максимум тепловой энергии, и ее излишки не улетают в дымовую трубу, а накапливаются в буферной емкости. Это позволяет поддерживать высокую температуру теплоносителя в контуре отопления в течение нескольких часов после прогорания закладки топлива.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором предусматривает подсоединение буферной емкости следующим образом:

Схема обвязки теплоаккаумлятора с твердотопливным котлом

Чтобы управлять температурой теплоносителя, который подается в радиаторы, предусмотрена установка второго трехходового клапана и второго циркуляционного насоса на линии подачи после подключенного к системе бака-теплоаккумулятора.

Время остывания теплоносителя в системе с теплоаккумулятором после затухания котла зависит от объема резервуара и температуры нагрева. Для частного дома площадью 150-200 кв. м требуется буферная емкость объемом от 1 куб. м. Можно приобрести готовый теплоаккумулятор подходящего объема или изготовить его самостоятельно – он представляет собой прямоугольную или цилиндрическую емкость из стального листа, снабженную надежной теплоизоляцией.

Важно! Установка теплоаккумулятора должна быть предусмотрена на этапе разработки проекта отопительной системы. Чтобы котёл мог одновременно нагревать воду в контуре отопления, системе ГВС и в буферной емкости, его мощность должна вдвое превышать расчетную.

Установка с электрическим или газовым агрегатом

В одну систему отопления можно установить два теплогенератора, основной из которых является твердотопливным агрегатом, а дополнительный – котлом, работающим на газе или электричестве. Такой вариант удобен тем, что на ночь можно включать котел, функционирующий в автоматическом режиме. Газ в баллонах неудобно использовать в качестве основного энергоносителя из-за необходимости заботиться о регулярных поставках топлива. Электричество – самый дорогой энергоноситель и выгоднее всего эксплуатировать такой котельный агрегат только по ночам, если в регионе действует система дешевых ночных тарифов.

Как подключить твердотопливный и газовый котлы в одну систему для отопления большого дома? Самый простой вариант – подсоединение двух теплогенераторов параллельно через теплоаккумулятор, который будет дополнительно выполнять функцию гидравлического разделителя.

Газовый котел функционирует в режиме ожидания, пока вода буферной емкости нагревается твердотопливным агрегатом. После прогорания топлива теплоноситель начинает остывать, и как только термодатчик передает соответствующий сигнал контроллеру газового агрегата, тот автоматически включается. При новом запуске твердотопливного теплогенератора происходит обратный процесс – нагрев теплоносителя выше определенной температуры приводит к отключению газовой горелки.

Систему с электрическим котлом в домах большой площади монтируют по аналогичному принципу. Но для небольших частных домов актуален более простой и дешевый вариант подключения ТТ и электрокотла(см. схему).

Схема подключения твердотопливного котла и электрокотла

Котельные агрегаты подсоединяются параллельно с установкой обратных клапанов на каждом выходе. Электрический котел снабжен встроенным циркуляционным насосом, который невозможно отключить, поэтому для твердотопливного теплогенератора необходимо подобрать более мощный насос, чтобы ТТ котел имел преимущество перед электрическим при совместном функционировании.

Система дополняется:

  • термостатом, который отключает циркуляционный насос ТТ котла при остывании теплоносителя;
  • комнатным датчиком температуры, который включает электрический котел, когда температура в помещении падает после прогорания топлива в ТТ агрегате.

Метод первичных и вторичных колец

Как подключить два котла в одну систему, используя минимальное количество электроники? Применение метода первичных и вторичных колец циркуляции позволяет выполнить совместную обвязку ТТ агрегата и электрокотла. Гидравлическое разделение потоков осуществляется без установки гидрострелки.

Вариант подлючения двух видов котлов к одной системе отопления

Оба котла, бойлер ГВС, а также все отопительные контуры, подключаются и подающим и обратным трубопроводом к единому циркуляционному кольцу – они является первичным. Минимальный перепад давлений обеспечивается за счет небольшого расстояния между каждой парой подключения (не более 300 мм). Напор насоса, установленного на главном контуре, обеспечивает движение теплоносителя по первичному кольцу, при этом на интенсивность потока не влияют насосы вторичных контуров (к которым подсоединены потребители тепла).

Чтобы система исправно функционировала, требуется выполнить сложные гидравлические расчеты и подобрать оптимальный диаметр трубопроводов для всех контуров. Также важно рассчитать производительность насосов. Реальная производительность насосного агрегата на главном контуре должен превышать расход теплоносителя на самом «объемном» вторичном контуре. Оба котла оснащаются отключающими термостатами, чтобы они могли работать, замещая друг друга.

Заключение

Перед тем как приступать к самостоятельному монтажу обвязки твердотопливного котла, рекомендуется обратиться к профессионалам, которые выполнят грамотный расчет системы и дадут консультацию по грамотному расположению ее элементов. Схема подключения должна обеспечивать безопасное функционирование твердотопливного котла и создавать оптимальные условия для эффективного расход топлива.

Видео по теме:

Система отопления в частном доме

Далеко не всегда существует возможность быстрой газификации частного дома. Причина банальна – большие затраты на врезку в трубопровод, а порой и вовсе его отсутствие рядом с домом. Это вынуждает искать другие источники энергии для тепла.

Альтернативой может стать твердотопливный котел. Отбросив давние стереотипы легко убедиться, что современные модели являются экономичными, стоят недорого и способны обогревать дома больших площадей. Впрочем, здесь есть свои нюансы, которые больше касаются установки и эксплуатации оборудования. А также того, какая выбрана схема подключения твердотопливного котла к системе отопления в частном доме для конкретного случая.

Краткое содержание статьи:

Виды твердотопливных котлов

Самым простым вариантом является классический твердотопливный котёл. Он представляет собой полностью автономную систему, которая не зависит от газа или электричества. В качестве топлива для него используют уголь, дрова, торф либо гранулы. Существенный недостаток – большие габариты, необходимость постоянно подкладывать топливо вручную. Постоянный контроль приводит к потере времени, а в зависимости от площади отопления, дозаправка происходит от 4 до 8 раз за сутки. Однако прогресс не стоит на месте:

  • Постоянное развитие классических отопительных котлов привело к появлению на рынке модифицированных, улучшенных моделей. Их оснастили системой «умной заслонки», вентилятором наддува, датчиками температуры. Все это повышает КПД устройства, снижает количество циклов подачи топлива, помогает добиться максимальной эффективности.
  • Другой вариант – ещё более современный. Это пиролизные котлы, работающие по принципу двойного сгорания. Они значительно эффективней обычной топки, однако технически намного сложнее. Это несколько занижает преимущества, делает их дорогими в ремонте и обслуживании.
  • Наконец, пеллетные котлы, которые сегодня пользуются максимальной популярностью. Они подходят для дачи, лесного домика, коттеджа, туристических баз и других мест, где нет возможности подключить газ или поставить электрокотел. В отличие от других моделей, эти котлы полностью автономны, поскольку оснащены автоматической подачей топлива.
  • Завершающий, при этом не менее актуальный вариант – котлы длительного горения. Они максимально автономны, поскольку одной заправки хватает от 12 часов до нескольких суток. Котлы тоже претерпели модификации – различаются по типу используемого топлива.

Это лишь общее представление о том, какой котел Вы можете использовать для собственных нужд. Чтобы детально определиться с выбором, предлагаем подробнее узнать о каждом варианте, поговорить об их преимуществах и недостатках.

Традиционный котел – классическая топка

Итак, самый простой твердотопливный котел современного типа – это интеллектуальное устройство, оснащенное датчиками контроля, системой управления. (Именно такими являются котлы zota или магнум). Их встроенный датчик температуры позволяет анализировать и изменять положение заслонки. Что в свою очередь поддерживает стабильную температуру теплоносителя в заданных пределах. Котлы зачастую оснащаются пультом управления, что делает их настройку еще более плавной.

Основные виды топлива таких устройств – дрова и уголь. Но именно углю отдают наибольшее предпочтение, поскольку его КПД выше. Он дольше горит, даёт больше тепла, поэтому его не приходится часто подбрасывать. В среднем, уголь прогорает за 3-7 часов. Отметим значимые преимущества классических котлов:

  • Доступная цена делает их актуальными по сей день. Плюс низкие затраты на установку и отсутствие требований к подключению.
  • Возможность полной автономии от газа и электричества, неприхотливость в эксплуатации.

Существенный недостаток – необходимость постоянно контролировать процесс горения, поскольку добавлять топливо приходится вручную. Причём его нужно готовить заранее, значит потребуется складское помещение.

Такой котел рационально использовать по необходимости – время от времени, лучше совместно с электрическим прибором. Но для устройства отопления в современных домах загородного типа, потребуются более удобные, автономные, интеллектуальные системы.

Котлы длительного горения

Особенностью конструкции является способность работать на разных видах топлива. Чаще это дрова и уголь, реже – брикеты, опилки, торф, кокс и другие источники энергии. Модификации представленных моделей отличаются структурой и объемом камеры сгорания, системой подачи воздуха.

В среднем, время горения дров в таких котлах может быть фиксировано несколькими сутками, если полная загрузка составила 50 кг. Используя уголь можно добиться перерыва между загрузкой топлива, от 4 дней до 1 недели. При этом необходимую мощность котла определяет интенсивность горения топлива.

Огромный плюс такой системы – отсутствие потребности часто подбрасывать топливо. Она герметична, горение происходит снизу-вверх, причём послойно. А топливо, находящееся в камере сгорания, опускается под собственным весом, постепенно сгорая по 10-15 см. Работе системы способствует предустановленный рекуператор, который нагнетает воздух, подогревая его горячим дымом. Преимущества системы очевидны:

  • Отсутствие необходимости постоянного контроля за котлом. Это касается не только загрузки топлива, но и обслуживания. Поскольку убирать отработанную золу рекомендуется один раз в два месяца.
  • Хотя ценовой сегмент такой системы выше классического оборудования, её автономность гораздо больше.

К недостаткам можно отнести чуть меньший КПД и отсутствие возможности дозаправки котла в любое удобное время – придётся дождаться, пока топливо полностью прогорит.

Важно: специалисты рекомендуют устанавливать такие котлы только в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя по трубам. Для этого должен быть установлен насос. Кроме того, котел ориентирован на конкретный вид топлива. Поэтому, купив «дровяной» вариант, без адаптации не получится использовать его под уголь.

Пиролизные котлы

Конструктивная особенность пиролизных систем – наличие двух камер сгорания. В первой создается искусственный дефицит кислорода, при котором топливо продолжает гореть. Именно тогда образуются продукты распада, которые попадают во вторую камеру и тоже догорают, превращаясь в «дополнительное» тепло. Второе название пиролизных котлов – газогенераторные.

Бурый уголь, дрова, паллеты, брикеты и кокс – всё это виды топлива, подходящие для пиролизных котлов. Главным условием загрузки топлива является его минимальная влажность. Иначе будет выделяться пар, который может привести к непроизвольному затуханию. Для безопасности современные системы оснащены аварийными узлами сброса воды, что важно при закипании котла во время работы.

Специалистами отмечен довольно высокий КПД, не менее 90%. Загружаемое топливо сгорает по максимуму так, что почти не образует пепла и золы. Загрузка его требуется не так часто, как в классических вариантах. В целом, пиролизные системы надежны и долговечны. К недостаткам можно отнести следующие моменты:

  • Сравнительно непростая конструкция.
  • Достаточно высокая стоимость.
  • Контроль влажности топлива – не более 15 %;
  • Заниженная автономность – требуется подключение к сети 220В.
  • Контроль за работой системы, ручная загрузка топливом.

Но несмотря на минусы пиролизный котёл – это современное, технически и конструктивно удачное отопление дачи, дома или коттеджа. Он неприхотлив, может устанавливаться в любое помещение, где организована естественная или принудительная вентиляция.

Пеллетные котлы

Это «новинка», зачастую не совсем понятная пользователю. Однако и здесь все более чем просто. Котел получил название благодаря топливу, на котором работает. По сути, пеллеты – это спрессованные гранулы, изготовленные на основе дерева, его продуктов, отходов. Стоимость таких гранул сравнительно невысока, что позволяет неплохо экономить на отоплении, полностью автоматизируя процесс. Основные преимущества оборудования:

  • Самый высокий КПД среди твердотопливных котлов, примерно 97%.
  • Экологическая безопасность, бесшумность, неприхотливость в эксплуатации.
  • Внедрение автоматизированных систем, что позволяет управлять по телефону, с пульта или используя дисплей с гибкими настройками.

Важно: для нормальной работы котлу потребуется постоянное электропитание от сети 220 В. Однако потребление тока небольшое, поэтому не исключено временное использование в автономном режиме. Достаточно ограничиться самым бюджетным генератором, до 1 кВт мощности.

Котлы с автоматической подачей топлива могут быть представлены разной организацией горения. Используют ретортные и факельные горелки, но первый вариант из-за универсальности получил большее распространение. Важным звеном такой системы является подающий шнек, который «объединяет» место забора пеллетов и камеру сгорания. Для удаления золы, на горелке предусмотрен отводящий шнек, который при подаче нового топлива сбрасывает золу. Подобная система делает котлы универсальными к топливу, так как позволяет использовать как пеллеты, так и уголь. Систему отличает низкая стоимость и высокая ремонтопригодность.

Работа факельных горелок сложнее. Основным узлом здесь является топка, которая выполнена из прочной нержавеющей стали. Конструкцией предусмотрены колосники, чтоб снизу подавать воздух для повышения КПД. За счет полного сгорания самих пеллетов и газа, выделяемого при определённых условиях горения, получается максимально «выжать» энергию из топлива. В то же время, система несколько усложнена, поскольку дополнительно предусмотрена возможность механического сброса золы.

Отличительной чертой факельной горелки от ретортной, является наличие автоматического розжига, выход из строя которого остановит всю систему.

Дополнительные опции, критерии выбора

От простого обзора твердотопливных котлов различных конструкций, можно перейти к выбору общего типа, а после и конкретной модели. Для этого необходимо сориентироваться в собственных условиях эксплуатации: возможностях обслуживания, ежедневного использования. Поэтому, выбирая котел для дома и дачи, обратите внимание на следующие критерии:

  • Мощность. На этот параметр влияет многое – это площадь отопления, высота потолков, толщина стен, климатическая зона. В среднем рассчитывают, что на 10 квадратных метров дома при высоте потолка до 3 метров, нужен один киловатт мощности твердотопливного оборудования. При выборе котла, не забываем про запас, равный 10-15 % от номинального значения на один этаж.
  • Наличие автоматики является важной опцией для работы системы. Например, автоматическая или ручная подача. Это не только экономит Ваше время, но и деньги, поскольку снижается расход топлива. Ручная погрузка топлива отнимает больше времени, но такие котлы более просты и универсальны.
  • Материалы, применяемые для изготовления. Здесь выделяют стальные и чугунные модели. Первые смотрятся эстетично, менее объёмны. Однако, им свойственно образование конденсата, при температуре +65 С. Чугунные модели – напротив, стоят дешевле, более массивны. Они также быстро нагреваются и хорошо отдают тепло.
  • Наличие дополнительных опций. Сюда относят не только функции, связанные с удобством, но и отвечающие за безопасность. Это световая, звуковая и аварийная индикация, плюс отключение котла в момент аварии. Будет нелишним наличие датчиков контроля уличной температуры, что автоматически экономит топливо в моменты потепления.

Причём для твердотопливных котлов любого типа важен объем камеры сгорания. Он изначально определяет мощность системы, а также время очередной дозаправки топливом.

Правила монтажа и обустройства котельной

Ещё на этапе проектирования системы отопления нужно окончательно определить число отапливаемых помещений, их общий объём. От этого зависит не только мощность котла, но и условия для его монтажа, обустройства котельной, предъявляемые требования к его содержанию:

  • Объем котельной должен составлять не менее 15 кубических метров.
  • Обязательное наличие окна. При условии, что 0,03 метра площади остекления приходится на 1 кубический метр помещения.
  • Желателен отдельный вход, поскольку топка дровами и углем повлечет за собой постоянный мусор и пыль.
  • Топочная должна регулярно убираться, ведь мусор и пыль благоприятствуют образованию сажи на теплообменнике, что ведет к снижению производительности.
  • Котел следует очищать от золы и сажи согласно инструкции.
  • Расстояние от котла – того места, где закладываются дрова до стены, должно быть не менее 2 метров.
  • Высота потолков в помещении не мене 2.5 метров, а фундамент котельной должен быть не связан с фундаментом основного дома. То есть топочная обязательно должна быть пристроена.
  • Входной двери полагается открываться во внутрь помещения. Ширина проема не менее 80 см, а само полотно должно быть по-настоящему буферным, иначе говоря – огнестойким.
  • Необходимо оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в наличии тяги и только потом делать пробный запуск. Место для установки котла должно быть ровным. Для оборудования мощностью до 30 кВт не требуется выделенный дымоход, поскольку допускается организовать выход дыма через специальный канал в стене.

Это лишь основные моменты, во избежание переделок советуем ещё до начала устройства котельной изучить полный список требований и норм СНИП. Кроме того, основы проектирования котельной под различные виды топлива более подробно описаны в статье «Какой должна быть котельная в частном доме?»

Теплоаккумуляторы в системе

Для повышения эффективности отопления частного домовладения зачастую используют теплоаккумуляторы. Это связано с тем, что твердотопливный котел с наибольшей отдачей работает только на максимальной мощности, поскольку именно в таком случае он может на все 100% сжечь топливо и продукты распада – тяжелые соединения, образующиеся при горении. В то же время работа на пике мощности приводит к нестерпимой жаре. Приходится проветривать, то есть «обогревать» улицу.

Поэтому будет правильно установить теплоаккумулятор, который «накопит» нерастраченное тепло. В момент, когда топливо закончится, включится циркуляционный насос, который направит горячую воду из ёмкости в систему. Включение насоса контролирует датчик температуры, анализирующий температуру воды в контуре отопления. При ее падении до нижних заданных пределов, в систему отопления добавляется более горячий теплоноситель. В конечном счете экономия составляет до 20 %, она быстро окупает затраты на дополнительное оборудование.

Выбирая теплоаккумулятор, важно правильно рассчитать его объём. Чем он больше, тем габаритнее изделие. Для расчёта следует помнить, что на 1 кВт мощности котла требуется запас жидкости, равный 25-40 литров. Отсюда следует, что типовой котёл мощностью 15 кВт, обычно сопровождает емкость 370 л. В идеале нужно прибавить запас 20%. В итоге получаем, что для котла 15 кВт потребуется теплоаккумулятор ёмкостью 450-500 л.

Очевидно, что оборудование может не пройти в проём с установленной стандартной дверью. Поэтому ширину проёма выбирают заранее, с учётом габаритов изделий.

Реализация ГВС 

Рынок предлагает множество современных вариантов твердотопливных котлов, в том числе и с дополнительной функцией устройства ГВС. Речь идет о двухконтурных котлах, которые одновременно могут обогревать дом и подогревать воду. Основное отличие таких котлов заключается в разделении рабочих емкостей. В одной половине циркулирует теплоноситель, в другой – вода для бытовых нужд.

В некоторых моделях ГВС реализовано отдельно от основного отопления, что позволяет получать горячую воду круглогодично. Наиболее удобны модели, которые для отопления используют твердое топливо, а для ГВС – электрический ТЭН. Поэтому при выборе двухконтурного котла обращайте внимание на наличие «резервного» ТЭНа. Он используется в тёплое время года, а когда работает основная система, не задействован.   Для ещё большей экономии топлива, специалисты рекомендуют устанавливать бойлер косвенного нагрева.

Включение твердотопливных котлов в систему отопления

Отопительный прибор на твёрдом топливе реально включить как в гравитационную систему, так и в контур с принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема «наклонного» отопления частного дома с твердотопливным котлом без насоса, требует минимум затрат на материалы, поскольку включает в себя меньше узлов. Однако изначально предполагает наличие опыта в строительстве подобных систем. Уклон системы должен соответствовать 0,05 градуса по всей длине контура. Необходимо использовать заужение трубы при подключении каждого последующего радиатора. Например, если центральная главная труба имеет диаметр 1 дюйм, то первый радиатор подключается без заужения. Второй «поджимается» – ¾ дюйма, а третий ¼ дюйма. В таком случае создается избыточное давление, и вода циркулирует самотеком, без насоса. Верхняя точка контура – расширительный бак, а в качестве способа подключения радиаторов в систему выбирается диагональный вариант.

Важно: рекомендуется использовать эту схему только в тех случаях, когда возможны частые перепады с электричеством. В целом, гравитационная система считается устаревшей, но зато она полностью независима от электроэнергии.

Более современная схема, активно используемая для всех видов котлов отопления, включает в себя циркуляционный насос. Он устанавливается на обратке и «гоняет» теплоноситель по контуру. В таком случае рекомендуется выбирать двухтрубную систему отопления для ещё более быстрой и эффективной рециркуляции. А от аварийной ситуации подстрахует группа безопасности. Отопительный контур рекомендуется делить на одну или две зоны, что напрямую зависит от количества радиаторов.

Современные твердотопливные котлы отлично работают в системах тёплых полов, что позволяет им полноценно заменить газовое и электрическое оборудование. Но даже «безопасное» топливо не исключает меры предосторожности, а подсоединение к отоплению требует определённых знаний. Поэтому без опыта не стоит делать это своими руками.

В заключение

Твердотопливный котел – это основа современной, мощной, экономной системы отопления частного дома, коттеджа или дачи. Его стоит использовать не только от безысходности, когда отсутствует газ и трёхфазный ввод электричества в дом, но и по собственному желанию. Всё равно это в целом положительно скажется на Вашем бюджете. Что касается работы по установке и подключению – на своё усмотрение, однако лучше довериться профессионалам, чтобы зимой наслаждаться комфортом и теплом.

Система отопления в частном доме схема от твердотопливного котла

Главная » Отопление » Система отопления в частном доме схема от твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла для своего дома

В загородных домах и коттеджах, где нет поблизости газопровода, зачастую используются отопительные агрегаты, работающие на дровах и угле. Но схемы подключения твердотопливных котлов могут отличаться друг от друга, так как для пиролизных устройств обязательно наличие электроэнергии, да и сама такая установка имеет некоторые принципиальные отличия.

Твердотопливный котёл в системе отопления

Твердотопливные котлы и их подключение

Некоторые требования к установке ТТ котлов

Твердотопливный котел Viadrus U22C-5

  • Корректность работы отопительной системы зависит, в первую очередь, от самой системы, так как правильно подключить твердотопливный котел (с водяным контуром или без) можно лишь в том случае, если разводка труб и радиаторов выполнена профессионально. Ведь, по сути, у водонагревающего устройства дано го типа есть только вход и выход, куда врезается остальная схема.
  • Чтобы твердотопливный котёл работал с наибольшей отдачей и имел наибольший срок бесперебойной  службы, инструкция по эксплуатации предполагает минимальную температуру на выходе – 55⁰C, а на входе (обратка) — 45⁰C. В противном случае, конденсат на холодных стенках агрегата снизит его временные показатели, разрушив металл. Этого можно избежать, используя различные схемы подключения котла к отопительной системе.

Пиролизный котёл

  • Не менее важна и установка агрегата, потому что котёл должен стоять строго вертикально, на жёстком основании, а это подразумевает цементную стяжку не менее 5 см толщиной с подсыпкой (полушкой) такой же толщины. Расширительный бачок открытого типа должен находиться выше всей системы отопления и для этого чаще всего его определяют в чердачное помещение.
  • Дымоход у котла должен быть оборудован клапаном из нержавеющей стали, а в нижней его части необходимо устроить сборник для конденсата. Чтобы иметь возможность очищать канал от сажи, по его длине можно сделать небольшие, легкодоступные  люки. В неотапливаемой части помещения, через которую проходит труба для отвода копоти следует утеплить её своими руками, чтобы продлить срок эксплуатации.

Предостерегающие советы: категорически запрещается эксплуатация твердотопливных котлов для отопления частного дома без предохранительного клапана. Использование ТТ агрегатов возможно только в водяном контуре с давлением о,2МПа или 2кг/см2, а допустимая температура не должна превышать 90⁰ C .

Схемы подключения ТТ котлов

Подключение ТТ котла

  • Схем на подключение твердотопливного котла существует множество и все они в тех или иных случаях являются наиболее приемлемыми, а иногда – даже незаменимыми. Но, тем не менее, вовсе не обязательно заучивать все чертежи, чтобы добиться самого оптимального результата – достаточно хорошо знать принцип работы агрегатов на твёрдом топливе, их преимущества и недостатки.

Самая простая и популярная схема подключения пиролизного котла

  • Чтобы рассчитать идеальную схему отопления, нужно как можно лучше совместить работу твердотопливного агрегата с баком аккумуляции тепловой энергии. Дело в том, что рабочая температура водоподогревающего устройства постоянно колеблется в районе 60⁰C-90⁰C и удержать её в постоянном режиме практически невозможно. Ведь котёл, работающий на дровах или угле – это инертное устройство, в отличие от аналогичных газовых, электрических и даже дизельных установок (схему подключения твердотопливного котла вы можете посмотреть в этом материале).

Подключение твердотопливного котла без принудительной циркуляции

  • Не всегда есть возможность для установки водяного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя и причины для этого могут быть самые банальные. Одна из них – это частые перепады напряжения в сети, которые сложно выровнять стабилизатором или вообще, полное отсутствие ЛЭП вблизи дома. Конечно, цена на такую систему будет ниже за счёт отсутствия дополнительного оборудования, но дл её монтажа понадобится особая тщательность для соблюдения уклонов.

Ещё одна схема подключения ТТ котла к системе отопления

  • Между котлом и баком в системе отопления будут не лишними предохранительные линии на входной и выходной трубе, как можно ближе к водонагревателю. Также соединение котла с расширительным бачком должно происходить наиболее коротким путём, на котором нельзя врезать краны или предохранительные клапаны.
  • Обратите внимание на расстояние h на схеме, которое определяет подъём расширительного бачка над верхней точкой системы отопления. Если по каким-либо причинам невозможно поднять бак, таким образом, что циркуляционный насос следует врезать в прямую трубу. В противном случае вы откроете возможность для всасывания воздуха в верхние радиаторы.

Принцип врезки циркуляционного насоса

  • Циркуляционный насос устанавливается на трубе возврата (обратке) поблизости от котла отопления. Это делается для того чтобы в случае сбоя с энергообеспечением система продолжала функционировать без принуждения. Этот агрегат монтируется по обводному пути и в случае необходимости его можно отключить от сети, а обвод перекрыть кранами.

Совет. При монтаже отопления не следует пренебрегать установкой байпаса (перемычки с краном  между подачей и обраткой). Он служит для возвращения из радиатора в стояк избытка горячей воды, когда при помощи терморегулятора изменяется его количество.

Заключение

Посмотрите на фото схем, а также видео ролик, чтобы составить себе полное представление о принципах монтажа отопления с твердотопливными котлами.

В любом случае, вся система будет основываться на вытеснении холодного теплоносителя горячим потоком. И оттого, насколько эффективно это будет происходить – зависит качество окончательной работы по сборке всего контура, вместе с котлом.

загрузка…

otoplenie-gid.ru

Как делается обвязка твердотопливного котла

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В этом отношении дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от всех прочих и требуют особого подхода к вопросу.

Поэтому стоит поподробнее рассмотреть, как при монтаже системы отопления подключить котел на твердом топливе, в том числе и своими руками. Ответ на этот вопрос, а также описание всех вариантов стыковки агрегата с другим теплосиловым оборудованием вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо того, что эти источники тепла производят тепловую энергию, сжигая различные виды твердого топлива, они имеют ряд других отличий от других теплогенераторов. Эти отличия как раз и являются следствием сжигания древесины, их надо воспринимать как данность и всегда учитывать при подсоединении котла к системе водяного отопления. Особенности заключаются вот в чем:

  1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
  2. Образование конденсата в топливнике. Особенность проявляется во время поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Опасность инерционности состоит в возможном перегреве водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак, поскольку он может располагаться в разных местах в различных отопительных системах.

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и должна всегда сопровождать любой котел на твердом топливе, желательно даже пеллетный. Вы можете где угодно найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Подробнее об этом рассказано на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

  1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
  2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
  3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
  4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

  1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
  2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки.  В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Для справки. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

  • природном газе и дровах;
  • твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это  метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно произвести обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

otivent.com

Особенности обвязки твердотопливного котла

Отопительные агрегаты, работающие на различных видах твердого топлива, в эксплуатации существенно отличаются от электрического, газового и жидкотопливного теплогенератора. В связи с этим подключение твердотопливного котла имеет ряд особенностей. Рассмотрим, как правильно установить агрегат для обогрева, чтобы его работа была эффективна и безопасна, а также как монтируется система отопления с двумя котлами.

Твердотопливный котел в системе отопления

Особенности твердотопливных котлов

Отличие твёрдотопливного теплогенератора от котлов, работающих на других энергоносителях, базируется на особенностях горения древесины, угля и иных видов твердого топлива.

1. Инерционность. Твердое топливо, разгоревшееся в камере сгорания, невозможно резко затушить, поэтому всегда сохраняется риск перегрева теплоносителя. Вскипание воды в рубашке котла ведет к скачкообразному повышению давления в системе и ее разгерметизации. Чтобы избежать аварийной ситуации в обвязку твердотопливного котла в обязательном порядке включают автоматический клапан, предназначенный для сброса давления.

По причине инерционности сложнее управлять нагревом теплоносителя – после срабатывания термостата задвижка перекрывается, уменьшая поток воздуха в камеру сгорания, но какое-то время горение продолжается в прежнем режиме и температура жидкости в контуре успевает подняться еще как минимум на 2-3 градуса прежде чем стабилизироваться.

Внимание! Такого недостатка, как высокая инерционность, лишен пеллетный котёл, поскольку конструкцией предусмотрена подача топлива в камеру сгорания мелкими порциями. Прекращение подачи ведет к быстрому угасанию пламени.

2. Конденсация влаги в топливнике. Конденсат образуется в случае, если в водяную рубашку агрегата поступает сильно остывший теплоноситель с температурой ниже 50 градусов. Выпадение конденсата чревато быстрой коррозией металла, из которого изготовлены стенки камеры сгорания, поскольку эта влага представляет собой агрессивную среду. Кроме того, конденсат, смешанный с пеплом, образует клейкую субстанцию, которую трудно счистить с внутренней поверхности топки.

Схема подключения твердотопливного котла должна включать смесительный узел, благодаря которому в остывший теплоноситель обратки подмешивается нагретая котлом жидкость.

Внимание! Чугунный котел, работающий на твёрдом топливе, устойчив к коррозии и не боится конденсата. Тем не менее, в обвязку такого агрегата также добавляют смесительный узел, поскольку поступление остывшего теплоносителя в водяную рубашку раскаленного котла может привести к разрушению чугуна по причине температурного шока.

Базовые принципы подключения твердотопливного агрегата

Рассматривая, как правильно подключить твердотопливный котел, необходимо обратить внимание на базовые элементы обвязки, обеспечивающие безопасность функционирования теплогенератора. Речь идет о группе безопасности и смесительном узле.

Группа безопасности, в состав который входит манометр, а также предохранительный клапан и воздухоотводчик, смонтированные на одном коллекторе, устанавливается непосредственно на выходном патрубке котельного агрегата. Манометр помогает следить за давлением в системе, воздухоотводчик служит для удаления воздушных пробок, а предохранительный клапан сбрасывает излишки пароводяной смеси, когда давление превышает заданные параметры.

Важно! Между патрубком и группой безопасности запрещается устанавливать циркуляционный насос, запорную арматуру.

Смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой устанавливается совместно с байпасом (перемычкой), соединяющим трубу подачи и обратки, за счет чего формируется малый циркуляционный контур.

Работает система, предохраняющая котел от конденсата и температурного шока, по следующей схеме:

  1. Пока топливо разгорается, клапан перекрывает поток остывшего теплоносителя из большого контура системы отопления. В результате циркуляционный насос гоняет по малому кругу ограниченный объем теплоносителя.
  2. На трубе обратки установлен датчик, соединенный с термоголовкой трехходового клапана. Когда теплоноситель в обратном трубопроводе нагревается до 50-55 градусов, термоголовка срабатывает и нажимает на шток клапана.
  3. Клапан плавно приоткрывается и остывший теплоноситель начинает понемногу поступать в рубашку котла, смешиваясь с нагретым из байпаса.
  4. Когда все радиаторы прогреваются и температура обратки повышается до безопасных для котла значений, трехходовой клапан перекрывает байпас, полностью открывая проход потоку теплоносителя по обратному трубопроводу.

Базовая схема подключения твердотопливного котла к отопительной системе максимально проста и надежна, монтаж обвязки можно выполнить самостоятельно.

Важно знать, как подключить твердотопливный котел с использованием полимерных труб, чтобы избежать распространенных проблем:

  • Полимерные трубы небезопасно использовать для обвязки котла – они могут не выдержать аварийного повышения температуры и давления. Поэтому обвязку рекомендуется выполнить сталью или медью, а полимерные трубы подсоединять уже к коллектору, распределяющему теплоноситель по отопительным контурам. В крайнем случае, металлическую трубу монтируют только между подающим патрубком котла и группой безопасности.
  • Использование толстостенной полипропиленовой трубы для обратного трубопровода на участке между трехходовым клапаном и патрубком котла приводит к тому, что накладной температурный датчик реагирует на нагрев теплоносителя с заметным запозданием. Лучше установить металлическую трубу.
Подключение твердотопливной установки с гидрострелой

Насос для системы отопления с принудительной подачей теплоносителя устанавливается на трубу обратки между трехходовым клапаном и котлом. Такое расположение позволяет ему обеспечить циркуляцию воды или антифриза по малому кругу. Ставить циркуляционный насос на трубу подачи нельзя, поскольку устройство не рассчитано на работу с пароводяной смесью, которая образуется при перегреве теплоносителя. Остановка насоса ускорит или спровоцирует взрыв отопительного котла, поскольку в него перестанет поступать остывший теплоноситель.

Как удешевить обвязку

Базовая схема подключения твердотопливного котла предусматривает использование трехходового смесительного клапана, оснащенного термоголовкой и накладным датчиком. Это оборудование достаточно дорого стоит, и его можно заменить более дешевым вариантом – трехходовым клапаном с вмонтированным термостатическим элементом. Такое устройство отличается фиксированной настройкой – клапан срабатывает, когда температур среды достигает 55 или 60 градусов (в зависимости от модели).

Установка клапана, поддерживающего фиксированную температуру, снижает финансовые затраты на монтаж защиты твердотопливного агрегата от конденсата и термических перепадов. Теряется возможность гибко управлять температурой теплоносителя, отклонения от заданного значения могут достигать 1-2 градусов, но это не является критичным.

Обвязка с теплоаккумулятором

Чтобы твердотопливный агрегат работал в оптимальном режиме и его КПД приближался к паспортным значениям, необходимо использовать буферную емкость, которая служит аккумулятором излишков тепловой энергии, остающихся после нагревания теплоносителя в отопительном контуре до рабочих температур.

Если котел на дровах или угле работает без теплоаккумулятора, тягу приходится уменьшать, чтобы дрова не горели слишком жарко и теплоноситель не перегревался. Но из-за недостатка кислорода образуется повышенное количество угарного газа, который попадает в атмосферу. В передовых европейских странах по этой причине запрещается эксплуатировать твердотопливные обогреватели без монтажа буферной емкости.

Установка теплоаккумулятора имеет и еще одно преимущество: топливо, сгорающее при оптимальной подаче кислорода, отдает максимум тепловой энергии, и ее излишки не улетают в дымовую трубу, а накапливаются в буферной емкости. Это позволяет поддерживать высокую температуру теплоносителя в контуре отопления в течение нескольких часов после прогорания закладки топлива.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором предусматривает подсоединение буферной емкости следующим образом:

Схема обвязки теплоаккаумлятора с твердотопливным котлом

Чтобы управлять температурой теплоносителя, который подается в радиаторы, предусмотрена установка второго трехходового клапана и второго циркуляционного насоса на линии подачи после подключенного к системе бака-теплоаккумулятора.

Время остывания теплоносителя в системе с теплоаккумулятором после затухания котла зависит от объема резервуара и температуры нагрева. Для частного дома площадью 150-200 кв. м требуется буферная емкость объемом от 1 куб. м. Можно приобрести готовый теплоаккумулятор подходящего объема или изготовить его самостоятельно – он представляет собой прямоугольную или цилиндрическую емкость из стального листа, снабженную надежной теплоизоляцией.

Важно! Установка теплоаккумулятора должна быть предусмотрена на этапе разработки проекта отопительной системы. Чтобы котёл мог одновременно нагревать воду в контуре отопления, системе ГВС и в буферной емкости, его мощность должна вдвое превышать расчетную.

Установка с электрическим или газовым агрегатом

В одну систему отопления можно установить два теплогенератора, основной из которых является твердотопливным агрегатом, а дополнительный – котлом, работающим на газе или электричестве. Такой вариант удобен тем, что на ночь можно включать котел, функционирующий в автоматическом режиме. Газ в баллонах неудобно использовать в качестве основного энергоносителя из-за необходимости заботиться о регулярных поставках топлива. Электричество – самый дорогой энергоноситель и выгоднее всего эксплуатировать такой котельный агрегат только по ночам, если в регионе действует система дешевых ночных тарифов.

Как подключить твердотопливный и газовый котлы в одну систему для отопления большого дома? Самый простой вариант – подсоединение двух теплогенераторов параллельно через теплоаккумулятор, который будет дополнительно выполнять функцию гидравлического разделителя.

Газовый котел функционирует в режиме ожидания, пока вода буферной емкости нагревается твердотопливным агрегатом. После прогорания топлива теплоноситель начинает остывать, и как только термодатчик передает соответствующий сигнал контроллеру газового агрегата, тот автоматически включается. При новом запуске твердотопливного теплогенератора происходит обратный процесс – нагрев теплоносителя выше определенной температуры приводит к отключению газовой горелки.

Систему с электрическим котлом в домах большой площади монтируют по аналогичному принципу. Но для небольших частных домов актуален более простой и дешевый вариант подключения ТТ и электрокотла(см. схему).

Схема подключения твердотопливного котла и электрокотла

Котельные агрегаты подсоединяются параллельно с установкой обратных клапанов на каждом выходе. Электрический котел снабжен встроенным циркуляционным насосом, который невозможно отключить, поэтому для твердотопливного теплогенератора необходимо подобрать более мощный насос, чтобы ТТ котел имел преимущество перед электрическим при совместном функционировании.

Система дополняется:

  • термостатом, который отключает циркуляционный насос ТТ котла при остывании теплоносителя;
  • комнатным датчиком температуры, который включает электрический котел, когда температура в помещении падает после прогорания топлива в ТТ агрегате.
Метод первичных и вторичных колец

Как подключить два котла в одну систему, используя минимальное количество электроники? Применение метода первичных и вторичных колец циркуляции позволяет выполнить совместную обвязку ТТ агрегата и электрокотла. Гидравлическое разделение потоков осуществляется без установки гидрострелки.

Вариант подлючения двух видов котлов к одной системе отопления

Оба котла, бойлер ГВС, а также все отопительные контуры, подключаются и подающим и обратным трубопроводом к единому циркуляционному кольцу – они является первичным. Минимальный перепад давлений обеспечивается за счет небольшого расстояния между каждой парой подключения (не более 300 мм). Напор насоса, установленного на главном контуре, обеспечивает движение теплоносителя по первичному кольцу, при этом на интенсивность потока не влияют насосы вторичных контуров (к которым подсоединены потребители тепла).

Чтобы система исправно функционировала, требуется выполнить сложные гидравлические расчеты и подобрать оптимальный диаметр трубопроводов для всех контуров. Также важно рассчитать производительность насосов. Реальная производительность насосного агрегата на главном контуре должен превышать расход теплоносителя на самом «объемном» вторичном контуре. Оба котла оснащаются отключающими термостатами, чтобы они могли работать, замещая друг друга.

Заключение

Перед тем как приступать к самостоятельному монтажу обвязки твердотопливного котла, рекомендуется обратиться к профессионалам, которые выполнят грамотный расчет системы и дадут консультацию по грамотному расположению ее элементов. Схема подключения должна обеспечивать безопасное функционирование твердотопливного котла и создавать оптимальные условия для эффективного расход топлива.

Видео по теме:

profiteplo.com

Схема отопления частного дома твердотопливным котлом

Здесь у нас самая простая, и в то же время эффективная схема отопления частного дома с твердотопливным котлом. В ней нет ненужных узлов или устройств, все компоненты этой схемы – рабочие и необходимые.

Схема и состав простой системы отопления для дома с ТТ котлом

Простая схема отопления частного дома с твердотопливным котлом должна содержать следующие элементы:

  1. Собственно твердотопливный котел, который генерирует тепло.
  2. Группа безопасности, которая срабатывает в случае нештатной ситуации.
  3. Расширительный бак или экспанзомат, который нивелирует изменение объема теплоносителя при нагревании / остывании.
  4. Трубы системы отопления.
  5. Радиаторы системы отопления.
  6. Циркуляционный насос.
  7. Запорная арматура.

Вот пожалуй и все. Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом и минимальным оборудованием в таком составе обеспечивает дом разумной площади теплом в условиях любой зимы. Естественно, если дом нормально утеплен и мощность твердотопливного котла правильно подобрана под объем внутренних помещений вашего жилища.

Особенности данной схемы отопления с ТТ котлом

Есть несколько важных моментов, которые могут повлиять на работоспособность вашей системы отопления при такой схеме.

Во-первых, это знают все, между самим теплогенератором и группой безопасности не должно быть никакой запорной арматуры. То есть, не только на основной подающей трубе, но даже и на патрубке, которым группа безопасности соединяется с основной трубой.

Все вроде бы это знают, но довольно часто приходится видеть именно шаровый кран, который стоит на патрубке. Те, у кого так сделано, говорят: «Да что такого? Я ведь его никогда не закрываю».

Но, как известно, и ружье, висящее на стене, тоже никогда не стреляет. Это так, к слову.

Во-вторых, при такой схеме ТТ котел в обязательном порядке должен быть оснащен механическим регулятором тяги.

Это самое простое устройство, которое вкручивается в верхний отводящий патрубок котла. Цепочкой регулятор соединяется с дверкой поддувала – готово самое простое регулирующее горение устройство.

Без него велика вероятность вскипятить систему. Вы отвлеклись на время, топка идет уже без вас. Без регулятора горение ничем не регулируется. А регулятор сам прикрывает поддувало и ограничивает поток воздуха в топку котла.

В-третьих, это аксиома – циркуляционный насос ставится на обратку котла, а не на подающую линию. Вроде написано уже сотни раз. И вот на очередном фото мы видим, как какой-то товарищ ставит ЦН прямо на выходе из котла.

Вот собственно и все самые важные моменты для самой простой схемы отопления частного дома с твердотопливным котлом. Если вы хотите в эту систему установить буферную емкость или поставить вместе с ТТ котлом теплоаккумулятор, то читайте материал по ссылке. Там тоже схемы, которые помогут разобраться в первом приближении.

kotlobzor.ru

Отопление дома твердотопливным и электрическим котлом

Отопление дома твердотопливным котлом обходится не дорого. Но оно хлопотное. Электричество, наоборот подороже, но самое комфортное из всех видов энергоносителей.

Твердотопливный котел неплохо дополнить электрическим, что позволит намного упростить обслуживание отопления в доме и удобство проживания. Можно будет не просыпаться ночью для поддержания обогрева твердым топливом, а также покидать дом на длительное время без замораживания здания, или же просто поддерживать тепло электричеством, когда некогда заниматься дровами.

Желательно оформить «ночной тариф» электроснабжения, который значительно дешевле дневного.
Тогда автоматизированный электрический котел сможет разогревать дом ночью, а не только поддерживать температуру.

В общем, отопление двумя котлами – твердотопливным и электрическим – удобная схема, которая набирает популярность.

Остается разобраться, как сделать обогрев жилища с помощью двух теплогенераторов — твердотопливного и электрического, как правильно подключить, какая автоматизация потребуется, чтобы работа агрегатов была согласованной и поочередной.

Особенности подбора насосов для схемы с двумя котлами

Электрический автоматический аппарат снабжен внутренним циркуляционным насосом, а для твердотопливного этот насос нужно устанавливать отдельно, на обратке, после очистительного фильтра и расширительного бачка.

Установка этого насоса на подаче не желательна, так как в случае закипания жидкости, этот насос не сможет перекачивать пар, движение теплоносителя в системе остановится. Поэтому процесс кипения будет развиваться, температура в теплообменнике будет нарастать, пока не выйдет из строя либо сам теплообменник, либо подключенный пластиковый трубопровод.

С твердотопливным котлом циркуляционный насос устанавливается на обратке, где он сохранит работоспособность даже при закипании жидкости и предотвратит развитие этого опасного процесса.

Необходимо обратить внимание и на давление, которое должны развивать насосы. Как правило, электрический котел снабжается насосом, развивающим давления до 0,4 или максимум до 0,5атм., обозначающийся, например, 15/50 (первая цифра указывает на диаметр подключаемых трубопроводов, вторая – давление). Этот насос работает постоянно, гоняя теплоноситель по системе.

Но при одновременной работе двух насосов, в случае если электрический «передавит» твердотопливный, то в последнем движение жидкости остановится или опрокинется. Она закипит, что приведет к серьезной аварии. Если же «передавит» твердотопливный, то ничего страшного не произойдет – автоматизированный электрокотел просто отключится, если температура воздуха или теплоносителя превысит определенное заданное значение.

Поэтому аппарат с твердым топливом должен комплектоваться насосом, развивающим большее давление, чем насос в электрокотле, например 25/60 – 0,6 атм.

Превосходство насоса твердотопливного теплогенератора по давлению – обязательно условия включения по данной схеме.

Схема подключения, обратные клапаны

Твердотопливный и электрический котлы включаются в магистральные трубопроводы подачи и обратки параллельно.

Но, чтобы работа одного из них не влияла бы на работу другого, на выходе подачи каждого из них, после кранов устанавливаются обратные клапаны.

Тогда нагнетание жидкости одним насосом не повлияет на другой агрегат, а точнее, не произойдет опрокидывание струи и возникновение малого круга циркуляции с самыми негативными последствиями.

Система отопления дома из двух котлов обязательно снабжается группой безопасности на подаче, которая включает в себя манометр, аварийный клапан превышения давления, и воздухоспускной клапан.

На обратке должны устанавливаться фильтр-грязевик развернутый шламосборником вниз, или, по крайней мере, наклонно вниз, а также кран слива в канализацию, кран закачки системы (подключение к водопроводу), и расширительный бачок, компенсирующий увеличение давления при нагревании жидкости. Его первоначальное давление (накачивается воздушным насосом) – обычно в 1,5 атм. А объем должен быть не менее 0,1 от количества жидкости в системе.

Средства автоматики

Котел твердотопливный оснащается термостатом, который размыкает электрические контакты управляя насосом, а его выносной датчик устанавливается на выходе из теплообменника. Если теплоноситель остынет, т.е. если дрова прогорят, термостат отключит насос. Настройка — не более 30 градусов.

Зачем он нужен? Дело в том, что тяга через дымоход будет всегда. Когда котел погаснет, то он превратится в хороший радиатор охлаждения для теплоносителя, тепло от которого уносится в небо. Если насос продолжит гонять жидкость, то теплоноситель будет ускоренно охлаждаться.

При растапливании котла температура жидкости на выходе быстро повысится, и термостат сразу же включит этот насос.

Также этот насос обязательно оснащается бесперебойным электропитанием – бесперебойником. Отключение электроэнергии даже на 15 минут, может привести к закипанию жидкости и разрушению оборудования. Движение жидкости не должно останавливаться.

Для электрического автоматизированного аппарата подключается датчик комнатной температуры. Он регистрирует температуру воздуха в помещении и в соответствии с настройками автоматизации дает команду на включение, когда воздух остынет, например, ниже 20 град, а затем на выключение, если температура, к примеру, достигнет 22 град. Т.е. когда заработает твердотопливный котел, то температура в доме будет быстро расти.

Электрический теплогенератор от датчика воздуха узнает «что он больше не нужен» и остановится. С уменьшением температуры, когда твердотопливный погаснет, электрический включается в заданном ему режиме и будет поддерживать температуру в помещении выше 20 град С (ночной режим).

Сделать подобную схему отопления дома с двумя котлами можно и своими руками, если есть навыки слесарных работ. А наладка системы сведется к подбору температуры на датчиках, чтобы электрический включался вовремя, а насос твердотопливного, не выключался бы раньше, чем пламя окончательно погаснет.

Обеспечение постоянства работы насоса схемы с твердым топливом – приоритет использования таких теплогенераторов в любых схемах, в том числе и в паре не только с электрическим, но и с газовым котлом… Также можно прочитать о подключении к твердотопливному котлу бойлер косвенного нагрева.

Электрический и твердотопливный: комбинированные котлы отопления

Твердотопливные котлы, несмотря на все очевидные преимущества и недостатки, имеют еще один скрытый аспект, на который со временем приходится обращать внимание. Системы отопления на твердотопливных котлах с ручным режимом загрузки не работают в поддерживающем режиме. Кончилось в топке топливо — котел перестаёт работать, соответственно, теплоноситель начинает остывать. Эта проблема хорошо знакома жильцам частного сектора и владельцам загородных домов.

Постоянно подбрасывать уголь или дрова, заполняя топку, не всегда представляется возможным, а остановка котла зимой чревата резким снижением температуры во всех жилых помещениях.

Лучшим вариантом предотвращения подобной ситуации станет отопительная система, в которой котёл электрический привязан к котлу твёрдотопливному.

Функции электрического котла в системе отопления твёрдотопливным агрегатом

Подключение электрического котла в систему совместно с твердотопливным обогревательным прибором является довольно распространенным инженерно-техническим решением. Такой вариант исключает вероятность остывания отопительной системы, предотвращает переохлаждение основного отопительного агрегата и сохранит комфортной температуру в доме. Электрический котел часто выступает в роли резервного обогревательного прибора, задачей которого является выравнивание температуры теплоносителя в системе отопления.

Схема расположения твёрдотопливного и электрического котлов при совместном использовании в системе отопления

Эксплуатация твердотопливных котлов нуждаются в периодическом контроле человеком — в загрузке топливом нуждаются все модели таких агрегатов.

На заметку: для традиционных котлов количество загрузок может доходить до 2-6 раз за сутки. Иначе обстоит ситуация с пиролизными котлами и агрегатами длительного горения. Здесь частого вмешательства человека не требуется. Одной загрузки топливом достаточно на 12-24 часа работы котла, а для некоторых моделей — и на 48 часов работы.

Главной задачей для владельца дома при включенном обогреве является недопущение остывания котла и отопительной системы. Котел электрический в паре с котлом твердотопливным успешно решают эту проблему. Рассмотрим подробно связку твердотопливного котла с нагревательным прибором, работающим от электричества.

Рабочая схема выглядит следующим образом: твердотопливный агрегат мощностью 50 кВт должен быть объединён с электрическим котлом, мощность которого составляет 28 кВт.  Работа электронагревательного прибора – периодическая. Агрегат должен быть на подхвате — находиться в готовности к включению сразу после остановки основного оборудования. Электрический котел запускается, когда топливо в твёрдотопливном котле закончится, и температура теплоносителя в системе опустится до 50 0С. При этом в контуре обязательно должен присутствовать бак с водой для системы горячего водоснабжения, выполняющий в данном случае роль теплоаккумулятора.

Основными элементами контура, потребляющими мощность автономных отопительных котлов, являются:

  • отопительные радиаторы — требуют 30 кВт;
  • система отопления «теплый пол» — до 15 кВт;
  • накопительная емкость для системы ГВС — в среднем 300 л.

Внимание! Автоматика для регулировки переключения контуров в данной ситуации — связке агрегатов не требуется.

Электрический котел, работая вместе с  теплоаккумулятором, являются группой, предотвращающей попадание в основной отопительный агрегат теплоносителя с температурой, упавшей ниже критической отметки в 50 0С.

*
Установленный в системе насос периодически прогоняет теплоноситель по трубопроводу, сигнализируя о температуре в отопительном контуре. При опускании температуры теплоносителя до критической отметки электрокотел, снабженный ТЭНами, включается в работу, беря на себя задачу теплоснабжения дома. Термостат и трехходовый клапан обеспечивают контроль температуры бака горячего водоснабжения. При снижении температуры воды в контуре системы ГВС теплоноситель запускается в змеевик для подогрева горячей воды. Правильно подключенный электрокотел, грамотная обвязка с твердотопливным котлом, сделают вашу систему полностью контролируемой.

В описанной конструкции системы отопления всё отопительное оборудование, в том числе, трубопровод, при остановке основного обогревательного устройства надежно защищено от размораживания и не становится причиной перебоев с обогревом жилых помещений и горячим водоснабжением.

Комбинированные котлы отопления

Другим, менее затратным вариантом, является установка комбинированного агрегата, который представляет собой твердотопливный котёл и электрический агрегат одновременно.

Такие приборы используют для нагрева теплоносителя твердое топливо и электричество, будучи рассчитанными на взаимозаменяемость этих энергоносителей при работе. Особенность таких агрегатов является установка в резервуаре твердотопливного котла электронагревательных элементов — ТЭНами обеспечивается необходимый нагрев теплоносителя, проходящего по теплообменнику. Идея совместить электрическое устройство с твердотопливным агрегатом не нова, но наладить выпуск соответствующего отопительного оборудования стало возможным только после появления комбинированных устройств автоматики и материалов нового поколения.

Принцип действия комбинированных отопительных механизмов заключается в том, что, пока топочная камера свободна от основного вида топлива (дрова, уголь, торф и т.д.), основную работу по подогреву теплоносителя для отопления выполняет электричество. Благодаря установленным датчикам контроля, оборудование самостоятельно реагирует на изменения температурного режима, включаясь и выключаясь по мере необходимости.

На практике это выглядит примерно так: закладка топлива уже полностью прогорела, соответственно котел потух. Котловая вода соответственно начинает терять свою температуру. На смену твердому топливу приходит электрический подогрев. Теперь отопительный механизм работает как обычный электрокотел до тех пор, пока топка не будет заполнена  очередной партией дров или угля.

После выхода основного агрегата на оптимальный режим работы, блок управления отключает электронагревательные элементы, отопление снова работает на твердом топливе.

Преимущества и недостатки комбинированного отопительного оборудования

*

Несмотря на высокую стоимость, комбинированные котлы имеют неоспоримые достоинства. К ним относится не только полный контроль над состоянием всей системы домашнего отопления, но и ряд других:

  • прибор отлично справляется со своей работой, отапливая помещения с низкой энергозатратностью;
  • комбинированные котлы представляют собой экологически чистые отопительные агрегаты;
  • отсутствие конденсата, так как первый разогрев прибора осуществляется в обоих режимах — основном и вспомогательном;
  • весь отопительный комплекс постоянно находится в рабочем состоянии, что актуально при длительном отсутствии хозяев дома.


Однако, у данной техники есть и недостатки.

Существенным минусом для комбинированных отопительных приборов является энергозависимость. При отсутствии напряжения в сети, система теряет свою эффективность и многофункциональность.

Важно! При монтаже оборудования необходимо учесть потенциал домашней электропроводки, которая может не быть рассчитана на мощность монтируемого оборудования. Наличие автоматов защиты малого ампеража приведет к постоянным перебоям с электричеством в доме. Перед установкой убедитесь, что отведенный для вас лимит электропотребления способен удовлетворить работу нагревательного оборудования.

В отличие от традиционных твердотопливных приборов, у которых КПД достигает 70-80%, комбинированные изделия имеют меньший коэффициент — приблизительно на 3-5%.

Как добиться совместной работы электрического и твердотопливного агрегатов

*

Если вы встали перед выбором, какому варианту индивидуального отопления отдать предпочтение — твёрдотопливному котлу, автономному электрическому агрегату или связке этих двух устройств, преимущества у последнего варианта. Для монтажа контура потребуется схема подключения обоих агрегатов, аналогичная газово-твердотопливному отопительному комплексу. Грамотно сделанная обвязка оборудования — гарантия эффективности и безопасности эксплуатации этого оборудования.

На предлагаемом видео подробно рассказано, как и каким способом выполнить подключение нагревательных приборов на твердом топливе вместе с электрическими нагревательными элементами

На что надо обратить внимание при монтаже:

  • оба устройства должны иметь разумное соотношение мощности, нагревательный прибор на угле или на дровах является основным источником тепла, поэтому его мощность должна в два раза превышать мощность электрокотла;
  • оба агрегата подключаются параллельно, что дает независимость работы одного от другого;
  • агрегат на твёрдом топливе — основной и подключается к большому контуру, тогда как электрокотёл отвечает за температуру в малом;
  • основной нагревательный агрегат оснащается трехходовым клапаном;
  • для экономии энергоресурсов и обеспечения безопасности отопления, установка теплового аккумулятора обязательна;
  • каждый нагревательный прибор выставляется на определенную температуру нагрева — для оборудования на твердом топливе рабочая температура должна быть 60-70 0С, тогда как на электрическом агрегате устанавливается значение температуры в 40-50 0С, так как за счет наличия теплоаккумулятора вода для отопления остывать будет медленнее, и электрокотел будет запускаться с оттяжкой по времени.

В итоге

В каждом случае владелец жилья сам принимает решение, каким образом организовать систему автономного отопления. Предложенные технические решения позволят не только устранить неприятные последствия затухания основного отопителя во время лютой зимы, но и даст некоторую экономию энергоресурсов.

Эффективность эксплуатации твёрдотопливных агрегатов и электрических котлов в паре доказана практикой — взаимодействие этих приборов дает больший комфорт и гарантирует надёжность теплоснабжения.

Котлы на твердом топливе | Бойлер Hurst

Котельные системы на биомассе HURST укрепят вашу прибыль за счет сокращения или даже полного исключения затрат на электроэнергию и утилизацию за счет сжигания возобновляемых источников топлива, также известных как биомасса.

Сорокалетний опыт проектирования и производства систем котлов на твердом топливе и биомассе и более 10 000 установок по всему миру сделали Hurst самым популярным в отрасли котлом на твердом топливе.

Херст Boiler предоставляет своим клиентам поддержку и знания, необходимые для проектирования, изготовить и установить полные твердотопливные котельные системы из системы хранения топлива через снижение выбросов выхлопных газов. Различные конструкции гибридных дровяных котлов подходит для производства пара высокого давления или горячей воды в различных диапазонах от 3,450 до 60,000 фунтов / час (3,4 ммBTU — 60 ммBTU) производительность от 100 до 900 PSI.

Паровые котлы, работающие на биомассе, водогрейные котлы и установки STAG прямого нагрева для твердотопливных систем

Конфигурации влажного и сухого топлива

Котлы Hurst, работающие на твердом топливе, специально разработаны для использования широкого диапазона стандартных и альтернативных видов топлива для котлов на твердом топливе и биомассе, например:

Сельскохозяйственная биомасса
Волокно агавы
Резервное копирование: газ и / или нефть
Кора
Колотые отходы заводов
Куриный помет
Уголь
Строительный мусор
Корпуса
Топливо для свиней
King Grass
MSW
Бумага
Строгальный станок
Рисовая шелуха
Резина
Шлифовальная пыль
Опилки
Стружка
Шлам
Багасса сахарного тростника

Сервис

Hurst Boiler располагает полностью обученным персоналом инженеров по обслуживанию твердотопливных котлов, а также обширным запасом запасных частей.Чтобы быстро реагировать на потребности наших клиентов, мы обслуживаем сложное оборудование, чтобы обеспечить самые последние улучшения в поддержке котлов, оборудовании, производстве, установке, устранении неисправностей и помощи в эксплуатации. Наша приверженность качеству и быстрому обслуживанию непревзойденна.

Другие твердотопливные системы и компоненты, поставляемые с котлом Hurst

  • Деаэратор (системы подпиточной воды)
  • Хранение угольных бункеров
  • Конвейеры для топлива
  • Вентиляторы с принудительной тягой и воздушные системы
  • Конвейеры для золоудаления
  • Вентиляторы с принудительной тягой и воздушные системы
  • Hurst Brand Refractories Automated Control Systems
  • Системы дозирования топлива
  • Системы обратной закачки золы
  • Выхлопные трубы и дымоходы
  • Контроль и мониторинг выбросов
  • Противопожарные двери и решетки
  • Системы нагнетания сажи

Универсальность, надежность, простота эксплуатации

Используя стандартные детали, компоненты и конфигурации, мы можем изготовить, часто в очень короткие сроки, конфигурации паровых установок, адаптированные к конкретным требованиям заказчика.Мы также приветствуем нестандартные, экспериментальные и сложные работы.

Мы встраиваем качество и надежность в каждую систему, потому что ничего меньшего не подойдет. Наш многолетний опыт и приверженность нашим клиентам позволили разработать надежную систему, способную выдерживать непрерывную работу в суровых промышленных условиях.

Разработан, сконструирован и проштампован в соответствии с требованиями Американского общества инженеров-механиков. Проверено и зарегистрировано Национальным советом инспекторов котлов и сосудов высокого давления.

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Основным оправданием покупки твердотопливного котла является то, что используемое топливо является более дешевой альтернативой нефти и газу, что может привести к более быстрой окупаемости. Много лет назад все котлы работали на твердом топливе; однако удобство трубопроводов для нефти и газа, а также снижение цен на топливо, рост затрат на рабочую силу и строгие правила EPA подняли вопросы относительно того, какой тип котла позволит сэкономить больше денег.

В последние годы технология твердотопливных котлов значительно продвинулась вперед.Системы могут быть сконструированы для автоматической работы с электромеханическими системами подачи топлива, регуляторами частоты и даже с автоматическим оборудованием для удаления золы.

Тем не менее, даже при современной технике, необходимо получить экономию на твердотопливном котле. При правильной эксплуатации эти котлы могут работать непрерывно, останавливаясь только на плановые процедуры отключения.

Чтобы воспользоваться преимуществами твердотопливного котла, необходимо понимать несколько принципов подачи топлива и его сжигания.Вот три совета по оптимизации работы твердотопливного котла.

Твердотопливные котлы также можно настроить переносными. Эта универсальность оказывается удобной для пользователей, работающих с сезонным нагревом воды и / или пара.

Непрерывная и равномерная подача топлива — ключ к успеху

Котельная система живет и умирает (так сказать) потоком топлива в топку. Наибольшие проблемы возникают у котлов, у которых нет хорошего контроля над тем, насколько равномерным и последовательным является этот поток.Этот принцип особенно важен в приложениях с частыми колебаниями нагрузки. Система должна контролировать подачу топлива, потому что даже небольшое прерывание подачи может вызвать нарушение нагрузки. Дозирование топлива в котел должно соответствовать требованиям нагрузки, иначе процесс не будет равновесным. Это может помочь увидеть в топливе ингредиент, который, наряду с воздухом в условиях недожога и перегрева (обсуждается позже), производит энергию.

В случае твердого топлива почти всегда существует множество размеров частиц.Из-за этого несоответствия размера топлива дозирование топлива должно поддерживать постоянную турбулентность потока, чтобы разные размеры не разделялись. Если имеет место тенденция к разделению, слой печи не будет однородным, и горение будет смещено в сторону определенных областей. Равномерная консистенция топлива обеспечит большую площадь поверхности горения и предотвратит появление горячих точек и мертвых зон внутри печи.

Использование системы подачи и дозирования топлива, в которой используются шнеки для перекачки топлива, является эффективным способом точного контроля скорости подачи, а также поддержания постоянной смеси размеров топлива.

Винтовые конвейеры оказались намного эффективнее цепных или ленточных конвейеров. Геометрия крыльев и кожух шнека позволяют более точно рассчитывать скорость подачи. Другие типы конвейеров известны тем, что заставляют топливо «накапливаться», что приводит к неравномерным слоям топлива на дне печи, вызывая неэффективное сгорание. Системы дозирования, в которых используются винтовые конвейеры, также создают пробку между печью и внешней средой. Цепные системы дозирования не создают такого уплотнения, позволяя неизмеримому количеству избыточного воздуха попадать в зону горения.

Под огнем Воздух: меньше значит больше

Чаще всего твердотопливные системы используют слишком много воздуха для подпаливания и, как следствие, не имеют достаточного количества топлива в топке. Когда это соотношение воздух / топливо несбалансировано, сгорание происходит преждевременно, что не только снижает потенциал КПД, но также может вызвать повреждение печи.

По мере сгорания твердого топлива оно претерпевает определенные изменения. Во-первых, вся влага из топлива испаряется. После высыхания топливо начнет выделять летучие газы.По мере поступления большего количества воздуха газы воспламеняются и выделяют энергию. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока выгорает только уголь. Наконец, золу выпускают, и ее нужно утилизировать.

На этой схеме показан процесс, в котором топливо поступает в топку и проходит различные стадии сгорания.

Если смотреть на груду топлива внутри топки, не должно быть видно решеток. На самом деле даже не должно показаться, что куча горит.Когда используется достаточное количество воздуха, топливная куча будет казаться «дымящей», но на самом деле происходит то, что тепло и воздух вступают в реакцию с топливом и выделяют летучие газы топлива. Если используется слишком много воздуха для дожигания, летучие газы будут выделяться и сгорать одновременно, выделяя тепло на дне печи, а не в верхней части печи, где начнется передача тепла. Это преждевременное возгорание может быстро сократить срок службы решеток, а также ухудшить теплопередачу и даже унести частицы золы / пыли с дымовыми газами.

Это отличная фотография, показывающая потоки летучих газов, выделяющихся из топлива и поднимающихся к верху камеры, где процесс сгорания будет завершен.

Будьте осторожны, чтобы не уменьшить количество нагнетаемого воздуха до такой степени, чтобы котел не сгорел. Это может быть опасно, поскольку система может отреагировать увеличением скорости вращения вентилятора, что приведет к тому, что большее количество топлива станет летучим и заполнит топку. Если эти газы внезапно воспламенится искрой, может произойти опасный обратный удар и вызвать повреждение котельного оборудования и всех, кто находится в непосредственной близости.Лучший способ обеспечить необходимое количество воздуха — это иметь систему управления, которая ограничивает подачу воздуха вместе с подачей топлива. Для некоторых видов топлива необходимо использовать разные соотношения. Записывайте, в каких сценариях лучше всего будет горючее на решетках и будет достаточно воздуха для улетучивания топлива со скоростью, позволяющей не отставать от производства.

Позвоните в телефонную трубку и нажмите на огонь Air

После того, как нагретое топливо вступает в реакцию с воздухом подпаливания и выделяются летучие газы, нагретый воздух интенсивно смешивается с газами и вызывает их возгорание, выделяя тепло, которое должно передаваться через поверхности нагрева котла в воду. внутри судна.Цель состоит в том, чтобы добиться стехиометрического горения; то есть, когда каждая доступная высвобождаемая молекула топлива сопоставляется с молекулой кислорода из вентилятора, что приводит к анализу дымовых газов, который не показывает ни окиси углерода, ни кислорода. Это идеальное смешивание возможно только в лабораторных условиях; однако есть способы добиться очень эффективного сгорания в котельной среде.

Это еще одна отличная фотография внутренней части печи. Когда летучие вещества выделяются из топлива, они встречаются с потоками воздуха под высоким давлением из форсунок с избыточным пламенем.Это турбулентное смешение воздуха и летучих газов завершает процесс сгорания, выделяя тепло для передачи внутри котла.

При недостатке избыточного воздуха большое количество окиси углерода и других горючих веществ будет проходить через систему и выводиться из дымовой трубы. Эта трата топлива приводит к потерям тепла и снижает эффективность. Избыток воздуха для горения приводит к потерям тепла, поглощаемым избыточным воздухом, что также снижает эффективность. Цель здесь — найти «золотую середину» для перегретого воздуха.Точно так же, как поток воздуха под горением должен изменяться со скоростью подачи топлива, количество воздуха над огнем должно зависеть исключительно от количества кислорода в дымовой трубе. Меньшее количество кислорода указывает на более эффективное сгорание. Снимите показания дымовой трубы, чтобы увидеть корреляцию между уровнями окиси углерода и кислорода, чтобы определить наилучшую настройку кислорода для соответствующей системы котла.

Понимание того, как работает твердотопливный котел, сводится к пониманию топлива и процесса сгорания, а также оборудования, которое контролирует процесс сжигания топлива.Неправильная эксплуатация может привести к нежелательному техническому обслуживанию и разочарованию владельца котла. С другой стороны, при правильной эксплуатации твердотопливные котлы могут быть очень надежными, стабильными и экономичными.

Объяснение

твердотопливных котлов | Руководство котла

Твердотопливный котел может быть идеальным выбором системы отопления для внесетевой собственности. Они сжигают твердое топливо, такое как дрова или уголь (не рекомендуется), и являются отличной альтернативой газу, маслу и электричеству.

Традиционные твердотопливные котлы — это печи, которые можно подключить к системе центрального отопления. Более современный подход заключался бы в установке котла на биомассе, который представляет собой возобновляемую систему отопления, которая сжигает материалы растительного происхождения.

Что такое твердотопливный котел?

Старые системы отопления, которые включали твердотопливный котел, назывались дровяными или угольными печами. Совсем недавно котлы на биомассе стали популярным вариантом для твердого топлива. Они так же эффективны и эффективны, как и другие системы отопления, но также являются возобновляемыми.Это потому, что они сжигают растительные организмы, которые полностью нейтральны к выбросу углерода.

Виды твердотопливных котлов

Печи твердотопливные

Печи на твердом топливе часто называют дровяными горелками, но также существуют и угольные горелки.

Стоит отметить, что правительство постепенно отказывается от сжигания влажной древесины и некоторых видов угля. Это будет означать, что для покупки будут доступны только сухая древесина и промышленный уголь, поскольку они более экологически чистые.

Дровяные печи могут работать на древесной щепе, пеллетах или бревнах, причем дрова являются наиболее популярным вариантом.Это автономные обогреватели, а это значит, что они нагревают только комнату, в которой они установлены. С мая 2021 года обратите внимание на логотип «Ready to Burn» на запасах дров.

Многотопливные печи предлагают гибкость, поскольку они могут работать на дровах и в холоде.

Печи на твердом топливе обогревают только комнату, в которой они установлены, если они не подключены к системе центрального отопления. Узнайте, как подключить дровяную горелку к центральному отоплению.

Котлы на биомассе


Система отопления котла на биомассе сжигает природные материалы для обогрева дома.Обычно это древесные гранулы, щепа или бревна, но они также могут включать в себя растительные организмы.

Котлы на биомассе работают так же, как и обычные котлы. Они обеспечивают отопление и горячую воду за счет сжигания топлива, но единственный углерод, выпущенный в атмосферу, ранее поглощался древесным топливом. Это делает их углеродно-нейтральной возобновляемой системой отопления.

В отличие от твердотопливных печей, в которые нужно подавать топливо вручную, в котел, работающий на биомассе, можно автоматически подавать топливо через бункер.Хотя котлы на биомассе с ручной подачей также доступны.

Что такое котел на биомассе?

Установка котла, работающего на биомассе, требует принятия множества решений. А именно в зависимости от типа топлива, на котором должна работать система отопления, а также от того, нужно ли устанавливать модель с ручной или автоматической подачей.

В зависимости от модели котел на биомассе может работать на древесной щепе, бревнах или пеллетах (некоторые котлы на биомассе могут работать на более чем одном из этих видов топлива).

  • Древесная щепа: Более доступна по цене, чем пеллеты, но менее эффективна.
  • Дрова: Самое большое топливо для котла, работающего на биомассе, и его необходимо вручную подавать в котел, когда необходимо тепло. Потенциально может происходить из местных лесных массивов.
  • Древесные гранулы: Изготавливаются из прессованной древесной стружки и опилок и могут автоматически подаваться в котел из накопительного бака.

Зачем устанавливать твердотопливный котел?

Преимущества твердотопливных котлов

  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Нет опасений по поводу перебоев в поставках
  • Выбирайте из множества видов твердого топлива
  • Увеличьте вентиляцию помещения

Недостатки твердотопливных котлов

  • Уголь очень вреден для окружающей среды
  • Требуется дополнительное место для хранения топлива
  • Отапливать только одну комнату (если не подключено к системе отопления)
  • Считается «грязной» отопительной системой, так как они, по сути, являются открытым огнем.

Теперь обратим внимание на котлы на биомассе.Это более современная версия твердотопливных котлов, потенциально обладающая многочисленными преимуществами автономной работы.

Преимущества котлов на биомассе

  • Углеродно-нейтральный
  • Достигните уровня эффективности более 90%
  • Обеспечить отопление и горячую воду всей собственности
  • Вы потенциально можете обогреть свой дом бесплатно (если у вас есть дрова)
  • Может иметь право на получение платежей в рамках программы поощрения за возобновляемое тепло

Недостатки котлов на биомассе

  • Более высокие первоначальные затраты, чем у газовых, масляных и электрических котлов
  • Топливо необходимо хранить у вас в собственности
  • Могут быть большие системы отопления
  • Зола из систем ручной подачи требует регулярной очистки

Сколько стоит твердотопливный котел?

Котлы на твердом топливе могут стоить от 499 до 5000 фунтов стерлингов.Это касается самой печи, поэтому вам также нужно будет учесть стоимость установки. На стоимость установки может повлиять ряд факторов, в том числе:

  • Тарифы устанавливает установщик
  • Ваше местонахождение
  • Дымоход требует ремонта
  • Нет дымохода? Затем нужно установить дымоход
  • Строительные нормы и правила гласят, что в помещении с печью необходима вентиляция.

Чтобы свести затраты на установку к минимуму, мы настоятельно рекомендуем сравнить расценки.

Между тем, стоимость котла на биомассе с ручным питанием колеблется от 4 000 до 10 000 фунтов стерлингов по сравнению с 9 000 до 21 000 фунтов стерлингов для установки с автоматическим питанием.

Помимо предварительных цен, стоит также обратить внимание на долгосрочные затраты. Уголь — относительно недорогое топливо, но его использование постепенно прекращается, поэтому его использование не рекомендуется. Древесная щепа часто является самым дешевым видом топлива из биомассы, но, если ее можно добыть в лесной местности, тогда древесные бревна потенциально можно найти бесплатно.

Тип топлива Средняя цена (пенсы / киловатт-час)
Уголь (твердое топливо) 4.13
Щепа 2,9
Бревна 6.93 (или бесплатно)
Пеллеты древесные 5,99

Выбор котла, работающего на биомассе, потенциально может дать вам право на оплату через программу поощрения возобновляемого тепла (RHI). По сути, RHI — это финансовый стимул для обогрева вашего дома с использованием возобновляемых источников энергии. С котлом, работающим на биомассе, вы можете получать 6,97 цента за киловатт-час тепла, произведенного в течение 7 лет.

Получить расценки на котел на твердом биомассе

Похоже ли котел на биомассе подходящей системой отопления для вашего дома? Тогда вы можете получить бесплатные котировки прямо здесь, в Boiler Guide.

Просто заполните нашу короткую форму запроса, а мы позаботимся обо всем остальном. Вскоре вы получите необязательные предложения от трех местных инженеров-теплотехников. Затем вы можете сравнить и установить новый котел на биомассе по наиболее конкурентоспособной цене.



Об авторе

Группа руководства котла

Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации.Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас есть ответы.

Твердотопливные котлы Viadrus Продуктовая линейка

Компания Viadrus, основанная в 1888 году, насчитывает более века Имея опыт, изготавливает одни из лучших изделий из чугуна быть иметь. Котлы Viadrus — одно из их высших достижений компания создала как по форме, так и по функциям. Котлы профессионально спроектированы для обеспечения максимальной теплопередачи и эластичности чтобы позволить себе долгий срок службы.

Котлы Viadrus — очень экономичный вариант и предлагают множество возможностей твердого топлива. Как с автоматом, так и с Доступны котлы с ручным питанием: дрова, пеллеты или уголь — это наука. Котлы Viadrus прошли сертификацию согласно UL391 и CSA-B366.1.

Теперь доступно в США и Канаде через AHONA Heating Products & Distribution LLC и их филиалы.

Hefaistos П1

Котел Hefaistos P1 чугунный пиролитический секционный. спроектирован котел низкого давления с загрузочным бункером из листового металла. для сжигания кусковой древесины. Котел неисправен в Серии выходной мощности 30-100 кВт по номеру сегментов.

Геркулес ECO — Стиль прибора

Автоматический котел на древесных пеллетах на выходе из 7 до 42 кВт предназначены для экономичного и экологичного отопления. с требованиями к автоматическому режиму работы и минимальным спросом по обслуживанию котла.

Геркулес ECO — Индустриальный стиль

Автоматический котел на древесных пеллетах на выходе из 7 до 42 кВт предназначены для экономичного и экологичного отопления. с требованиями к автоматическому режиму работы и минимальным спросом по обслуживанию котла.

Лигнатор

Lignator — это современный котел, предназначенный для сжигания дров. Агрегат соответствует самым строгим экологическим стандартам и также достигает отличной эффективности.Котел спроектирован для закрытых систем с принудительной циркуляцией отопительной воды. В обязательном порядке закрытое отопление в системах используется предохранительный клапан для защиты от перегрева. устройство для предотвращения перегрева и обеспечения защиты котла.

Геркулес U 26

Котел чугунный на твердом топливе, предназначенный для сжигания из кокса, каменного угля и древесины классическим огневым способом.Котел выпускается мощностью от 8 до 72 кВт. Это может использоваться для систем с гравитационной циркуляцией и принудительная циркуляция воды.

Геркулес U 24

Котел чугунный для сжигания твердого топлива бурый уголь, твердый уголь и кокс путем сжигания в строжайших экологических достижение требований.Котел выпускается в выходной мощности. от 13 до 74 кВт в зависимости от единиц и отработанного топлива. Может использоваться в системах с гравитационной циркуляцией. и принудительная циркуляция воды.

Экорет

Автоматический котел на древесных пеллетах, каменном и буром угле уголь предназначен для экономичного отопления с автоматическим включением эксплуатация и минимальные требования к обслуживанию котла.В котел выпускается мощностью от 4,5 до 25 кВт.

Вулканус

Автоматический котел на древесных пеллетах и ​​/ или угле в его мощность от 6 до 35 кВт предназначена для экономичного и экологического отопление с требованиями к автоматическому режиму и минимальным требование на обслуживание котла.

Геркулес DUO

Котел чугунный комбинированный с двумя камерами сгорания предназначен при работе в ручном режиме для сжигания кокс, каменный уголь и кусковая древесина.В автоматическом режиме вы можете сжигать каменный уголь, бурый уголь или древесные гранулы, поставляемые из резервуар. Мощность котла от 7 до 25 кВт в автоматическом режиме. режим, от 5 до 22,5 кВт в ручном режиме.

Геркулес Зеленый Eco Therm

Котел автоматический на пеллетах.Доступны два размера — 25 кВт и 32 кВт. Green Eco Therm разработан с автоматическая подача топлива. Его работа обеспечивает простую и надежный комфорт отопления при минимальных эксплуатационных посещаемость. Качественный чугунный котельный барабан котла обеспечивает долговечность котла.

Котлы отопительные твердотопливные — Урал-Пауэр

Котлы отопления на твердом топливе

ЗАКАЗАТЬ СО СКИДКОЙ

Компания «Урал-Пауэр» производит отопительные котлы, работающие на твердом топливе (Твердотопливные отопительные котлы) мощностью от 0,1 МВт до 15 МВт.Отопительные котлы «Урал-Пауэр» изготавливаются по модельному ряду.

Водогрейные котлы (промышленные котлы) выпускаются с ручной и автоматизированной системами подачи топлива.

  • угольные котлы;
  • котлов на дровах;
  • котлов на пеллетах;
  • котлов на древесных брикетах;
  • лузговых котлов;
  • котлы на древесном топливе;
  • котлов на опилках;
  • стружечных котлов;
  • торфяных котлов.
Промышленные котлы

имеют ряд преимуществ перед аналогами:

  • отопительные котлы КПД не менее 85% за счет эффективной конструкции котла и топки;
  • Твердотопливные котлы
  • имеют большой объем камеры сгорания для уменьшения кратности загрузки в ручном режиме;
  • высокая скорость дымовых газов и теплоносителя отопительных котлов;
  • не требуется установка водоподготовки для промышленных котлов большой мощности;
  • Промышленные котлы
  • — малогабаритные, оптимальное соотношение веса и мощности для установки в блочно-модульных котельных;
  • удобство обслуживания, простота обслуживания и чистка поверхностей котлов отопления;
  • Отопительные котлы
  • не требуют строительства специального фундамента;
  • Высокопроизводительные промышленные котлы
  • полностью «готовы к работе», легкая теплоизоляция позволит Вам сократить работы и затраты при установке;
  • отопительные котлы, оборудованные топкой из огнеупорного кирпича и воздухонагревателями, могут гореть при влажности топлива до 65%;
  • котлов со сроком эксплуатации не менее 12 лет ;
  • сертифицирован в РФ и странах СНГ;
  • автоматические зерноуловители со шнековым устройством в бункер или отвал;
  • автоматическая подача топлива из топливного бункера в топку котла.

Отопительные котлы «Урал-пауэр» доступны для покупки уже сейчас или вы можете оформить заказ на котел, изготовленный опционально по вашим требованиям. Цена промышленного котла зависит от номинальной тепловой мощности и комплектации котла.

Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов, свяжитесь с нами по телефону или воспользуйтесь формой обратной связи.

ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ

Комбинация твердотопливная горелка / котел



Onix Corporation предлагает полную линейку паровых и водогрейных котлов в дополнение к твердотопливным горелкам серии WBB.Эти котлы удаляют энергию из любого горячего (1200-1800 ° F) дымового газа и производят пар сверхвысокого давления до 45000 фунтов / час (1300 л.с.). Идеально подходит для любого промышленного применения, где требуется пар по сниженной цене.

Эти системы оснащены микропроцессорной системой управления, которая автоматически изменяет скорость подачи топлива в соответствии с желаемым давлением на выходе из котла. Регулятор давления на котле определяет потребность в паре. Одновременно происходят три вещи: 1) скорость подачи топлива увеличивается, чтобы сжечь больше топлива; 2) количество воздуха для горения, поступающего в горелку, увеличивается прямо пропорционально скорости подачи топлива; и 3) регулирующая заслонка вытяжного вентилятора открывается, чтобы втягивать больше горячих газов через котел и генерировать больше пара.

Твердое топливо очень чисто горит в горелке. Нет дыма, неприятного запаха, летучих органических соединений и углекислого газа. При сжигании твердого топлива образуется некоторое количество мертвой инертной золы. Часть этой золы остается в основании горелки. Его нужно выкапывать каждые несколько недель. Самые мелкие частицы золы (слишком мелкие, чтобы быть видимыми) выносятся из горелки через котел. Трубки котла пылятся золой, и их необходимо очищать каждые несколько недель. Паровые нагнетатели сажи могут автоматизировать эту задачу.

— Вся система автоматизирована и практически не требует трудозатрат.
— Целостность системы превосходна в течение многих лет безотказной работы.



«Системы сжигания твердого топлива и циклонное сжигание Теплообменники / Воздухонагреватели »

Котлы на твердом топливе, работающем на древесине и биомассе

Котлы твердотопливные

Moss предлагает шесть (6) различных котельных систем, предназначенных для удовлетворения ваших требований к котлам, работающим на дровах, биомассе, угле или любых твердотопливных котлах.Наши водотрубные, гибридные парогенераторы, парогенераторы-утилизаторы (HRSG), HRT (горизонтальная возвратная труба), топочные и дымогарные котлы подходят для соответствующей системы сжигания мха и подходят для большинства промышленных котлов. Наши твердотопливные котельные установки имеют диапазон давления от 15 фунтов на кв. Дюйм до более 950 фунтов на квадратный дюйм с перегревом или без него (до 900 F.) и мощностью от 150 л.с. до более 250 000 фунтов / час. (7246 л.с.). Каждая конструкция котла может быть оснащена одним из наших газификаторов, псевдоожиженным слоем, пневматическим распределителем (вибрационная или гидрорешетка Detroit Stoker), топкой, системой сжигания с вибрирующей, колеблющейся или возвратно-поступательной решеткой.Все системы сгорания контролируются с помощью наших интеллектуально разработанных систем управления сгоранием и паром с ПЛК, что дает вам лучшую из имеющихся твердотопливных котельных систем для вашего промышленного применения.

Котельные установки Moss способны сжигать практически любую комбинацию древесного топлива, включая кору, опилки, строгальную стружку, стружку, щепу, пыль, а также большинство видов топлива из биомассы, все с различным содержанием влаги. Уголь, топливо, полученное из шин (TDF), и твердые бытовые отходы (MSW) также являются приемлемыми видами топлива для снижения высоких энергетических затрат на природный газ и мазут.Наши универсальные системы котла / сжигания известны своей превосходной эффективностью сгорания, низким уровнем выбросов, надежностью системы, превосходными технологиями и быстрым обслуживанием в области сжигания древесины, биомассы и угольного топлива.

Устройство дымовой трубы в частном доме: Как сделать дымоход в частном доме

Как сделать дымоход в частном доме

Дымоход в частном доме чаще всего строится невидимым для глаз. Это можно осуществить ещё на этапе планирования строительства дома. Если в доме присутствует несколько дымоходов, то они объединяются в одно или два устройства.

Устройство стального дымохода в частном доме Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды дымоходных конструкций

Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. От их расположения и мощности зависит сложность и конфигурация дымохода.

Типы дымоходов:

  • вентиляционные,
  • газоотводные,
  • дымовые.

Вентиляционные системы

Основной функцией вентиляционных труб является то, что они помогают из помещения выводить загрязнённые воздушные массы.

Оригинально выполненный кирпичный вентиляционный дымоход

Вентиляционные каналы в обязательном порядке должны быть в тех местах, где меньше всего проветривается помещение. Особенно важно размещать такие трубы в кухонной зоне, ванной комнате, туалете.

Газоотводные системы

Газоотводные дымоходные трубы применяются в том случае, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, и, таким образом, обеспечивают безопасность использования системы обогрева. Трубы должны быть способны выдерживать разнообразные воздействия вредных веществ. Как только продукты горения поступают в дымоходную трубу, то сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже есть в трубе. В результате этого осуществляется процесс окисления, который и может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.

Схема устройства и конструкция газоотводной трубы дымохода

Дымовые трубы

Дымовые трубы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, которое работает на твёрдом топливе – это могут быть печи или камины. В доме их больше всего, именно по этой причине довольно часто их объединяют в одну или несколько.

схема устройства и конструкция кирпичной  дымовой трубыВернуться к оглавлению

Трубы дымохода

Устройство дымохода довольно простое, оно подразумевает использования для этого специальных труб, через которые и осуществляется вывод загрязнённого воздуха или продуктов горения за пределы помещения.

Трубы бывают:

  • кирпичные,
  • металлические,
  • керамические,
  • полимерные.

Отличительные черты кирпичного дымохода

Несмотря на то, что на сегодняшний день очень большое количество материалов, которые могут быть использованы для сооружения дымохода, всё равно на протяжении многих лет большой популярностью пользуются кирпичные дымоходы.

Кирпичный дымоход

Такой тип дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя внутри штукатурить, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если внутри помещения рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части строения уже можно использовать для кладки обычную бетонную смесь.

Совет. Для того чтобы в доме использовать кирпичный дымоход, необходимо делать более мощный фундамент строения – кирпич добавит лишнюю нагрузку на стены строения и на его основание.

Кроме преимуществ есть ещё определённый ряд недостатков конструкции. Кирпич из-за своей шероховатой поверхности может накапливать загрязнения. Именно поэтому такая труба очень быстро засоряется сажей.

Так как через кирпичный дымоход выходят продукты горения, образуется кислородный конденсат, от чего кирпичная труба подвержена разрушению. Бывает такое, что кусок кирпича откалывается и падает в трубу. Всё это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднит выход воздушных масс.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации кирпичного дымохода, внутрь рекомендуется вставить асбоцементную трубу. Промежуток между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором.

Пример использования асбоцементной трубы

Керамические конструкции

Керамические трубы представляют собой готовые конструкции для сооружения дымохода. Они продаются модульной конструкцией. Её внутренняя труба из кислотоустойчивой, жаропрочной и долговечной керамики.

Керамические дымоходные трубы обладают рядом преимуществ и имеют очень гладкую поверхность. Благодаря этому на ней не собирается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязнённых воздушных масс, образовавшихся в процессе горения.

Устройство керамической трубы для дымохода

Как и кирпичные дымоходы, так и керамические обладают довольно большим весом. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.

Металлические дымоходы

Что касается металлических труб для сооружения дымохода, то они благодаря лёгкости в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Также они имеют гладкую поверхность, что исключает накопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить гораздо лучше.

Качественная теплоизоляция выполняется довольно просто. Для этого используется базальтовая вата, которая прокладывается внутри трубы. Только необходимо будет правильно определиться с толщиной материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрыть трубу и воздушным массам будут выходить очень затруднительно.

Устройство металлической трубы дымохода

Как правило, металлические дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.

Современными трубами для дымохода являются полимерные конструкции. Сама по себе труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться своей практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно осуществить самостоятельно, и справится с этим любой новичок.

Современный полимерный дымоход

Чаще всего используются полимерные трубы в том случае, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки). Такие трубы могут быть только вставленными в дымоход, который выложен из кирпича.

Виды дымоходов

На сегодняшний день есть два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри строения и дымоход снаружи дома. Они отличаются не только материалами, из которых могут сооружаться, но и размерами и типами.

Чертежи и конструкция внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме

Обычно, для того чтобы построить дымоход внутри дома, используется кирпич или керамические трубы. На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвергаются воздействию влаги.

Дымоход внутри дома также можно сделать двумя способами, подробнее об этом – на видео

Дымоход может быть использован как в кирпичном, так и в деревянном строении. Только дымоход в деревянном доме должен быть правильно сооружен, так как дерево очень быстро обугливается. Есть специальная технология строительства дымохода в деревянном строении. Вернуться к оглавлению

Строительство дымохода в деревянном доме

Чаще всего, в деревянном доме встречается несколько дымоходов. Но количество таких конструкций в большей степени зависит от количества используемого в доме оборудования. В доме обязательно должна быть система отопления с отдельным дымоходом и может быть камин, который также имеет отдельную дымоходную трубу.

Все дымоходные сооружения в доме должны быть выведены на крыше строения и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.

Дымоход в деревянном доме

Для того чтобы правильно соорудить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые могут правильно составить проект дымохода.

От правильно выстроенного дымохода зависит безопасность жизнедеятельности всех проживающих в доме, также само оборудование будет более качественно работать. Последнее касается котлов газового отопления и труб для каминов.

Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть и исключение из правил. Можно строить его с отклонением, которое от вертикального положения составляет не более 30 градусов. Если же требуется вывести трубы наружу, и для этого никак не обойтись без переноса дымоходной трубы, то размер такого переноса может быть не более 100 см.

Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса

Что касается выноса дымохода на крыше строения, то он в значительной степени будет зависеть от типа кровли и вида самой крыши.

Совет. При строительстве дымохода на крыше стоит учесть направленность ветра, который наиболее часто встречается в этом регионе. Это необходимо из-за того, что если труба дымохода будет соединена с котлом для отопления, то ветровые массы могут попадать в трубу, и тем самым вызывать прерывное горение топливного вещества.

Если в деревянном доме есть камин, то труба для отвода дыма должна быть сооружена качественно. Это позволит не попадать дыму внутрь помещения, и дать ему возможность выходить наружу.

В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».

Сама дымоходная труба состоит из трёх составных частей:

  • труб из нержавеющей стали;
  • слоя теплоизоляционного материала;
  • стальной трубы.

Изначально труба из нержавеющей стали обматывается теплоизоляционным материалом, который на ней может быть закреплён при помощи проволоки или любого другого материала. После этого готовая конструкция вставляется в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.

Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме

Кроме такого способа сооружения дымохода есть ещё один способ, для этого используется пластиковый чулок. Основным его преимуществом будет то, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать тогда, когда необходимо сделать довольно большое количество дымоходных переходов.

Самое сложное – это провести конструкцию через стену, так как дымоход в стене дома из древесины может очень пагубно сказаться на состоянии строительного материала. В большинстве случаев ту часть стены рекомендуется заменить на пенобетон или кирпич. Эти материалы не подвергаются воздействиям высоких температур и не горят. Таким образом, будет обеспечена безопасность всего строения.

Чертёж и схема вывода дымохода через несущую стену деревянной конструкции

Если же дымоход нужен в качестве газоотвода, и будет использоваться в случае включения отопительной газовой системы, то можно сделать конструкцию, которая выходит наружу через стену. Для организации такого дымохода используются металлические трубы.

В таком случае есть возможность также использовать технологию гильзования («труба в трубе»). Где первая внутренняя труба будет помещена в слой теплоизоляционного материала и только потом – в основную трубу дымохода.

Металлические трубы очень лёгкие не только по весу, но и в установке.

Для этого используются:

  • специальные металлические крепления;
  • саморезы по металлу;
  • шуруповёрт.

Крепления для  трубы на деревянном строении представляют собой металлические пластины, которые имеют изогнутую форму, соответствующую диаметру дымоходной трубы.

Очень часто для того, чтобы провести дымоход в стене деревянного строения используется асбестовая труба, которая будет находиться в специальном коробе из кирпича или другого похожего материала.

Совет. Для того чтобы была возможность провести дымоход внутри стены деревянного дома, необходимо обеспечить их достаточную толщину.

Если такой возможности нет, то стоит соблюдать установленные правила безопасности, где труба должна быть на расстоянии от самого материала не менее 25 см. Такие действия обеспечат безопасность древесины, и она не будет возгораться или обугливаться в результате использования конструкции.

Вернуться к оглавлению

Дымоходы в кирпичных строениях

В обычном кирпичном строении также применяется технология сооружения наружных дымоходов. Они очень часто встречают в тех домах, которые имеют газовое отопления, и в качестве батарей используется колонки или специальные конвекторы. Тогда в стене дома делается отверстие. В него вставляется, как правило, полимерная труба. Между стеной и самой трубой должен быть определённый промежуток, который заполняется бетонным раствором, или используется технология «труба в трубе».

Простой наружный дымоход в кирпичном доме

Для камина правильный дымоход в частном доме из кирпича или любого другого строительного материала возводится вместе со стеной строения.

Выглядит это следующим образом. Есть основная стена, к ней пристраивается камин, а сверху него короб дымохода, который будет выходить прямо на крышу дома. Если дом каменный, то какие-либо изоляционные материалы можно и не использовать.

 

Но если строение деревянное, то камин и труба дымохода от него должны быть раздельными, чтобы обеспечить безопасность строительного материала (древесины).

Совет.  В дымоходе для камина обязательно должна быть заслонка. Она регулирует подачу воздуха в камин и способствует нормальному процессу горения.

Необходимо учесть, что дымоходная труба должна быть защищена от попадания в неё дождя или снега. Для этого на крыше устанавливается специальная защита в виде козырька. Он должен иметь высоту не более 50 см. В противном случае есть возможность неэффективного использования дымохода, так как в него будет попадать любой порыв ветра.

Есть несколько способов очистки такой конструкции, которые необходимо осуществлять каждый год. Только так можно содержать дымоход в надлежащем состоянии. Для этого используется два метода: механический и химический.

При механическом методе применяются металлические щётки с очень жёсткой щетиной. При химическом методе – разнообразные средства, которые представляют собой полено-трубочист, его необходимо сжечь в печи, камине или другой конструкции.

Перед тем как сделать дымоход в доме, нужно чётко определиться, для каких именно целей он будет служить.
Не в последнюю очередь выбирается материал для сооружения дымохода. Если в кирпичном строении можно использовать любой вид дымоходной трубы, то в деревянном доме есть некоторые ограничения. Что касается количества дымоходов, то оно в значительной степени зависит от используемых в доме приборов или конструкций.


Чтобы дымоход в частном доме работал качественно, его необходимо правильно продумать изначально.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Устройство дымохода для камина в частном доме

Камин – это конструкция, часто применяемая в частных домах для обогрева помещения и создания эстетичной атмосферы. Для обеспечения правильной и безопасной работы домашнего камина необходимо правильно выбрать и сконструировать дымоход. Дымовая труба должна быть прочной и надежной, чтобы предотвратить попадание едкого дыма в жилое помещение. Также важный аспект при выборе дымохода – это способность материала противостоять агрессивному воздействию сажи в смеси с конденсатом.

Без правильно установленного дымохода камин или печь не сможет выполнять свои функции

Функции дымоходов под камины и печи

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что печной дымоход предназначен только лишь для выведения в атмосферу едких продуктов сгорания, которые образуются при сгорании любого топлива. Но на самом деле дымовой канал – это полноценная часть отопительного устройства. Без дымохода невозможна работа ни печи или котла, ни газового оборудования.

Работоспособность автономного обогревательного прибора зависит от того, какое количество кислорода попадает в его топку. Неверно утверждать, что чем больше кислорода будет поступать к устройству, тем лучше оно будет работать: воздуха должно быть строго определенное количество. И переизбыток, и недостаток кислорода способен привести к потере мощности оборудования, его нестабильной работе или повышенному расходу топлива.

Принцип работы дымохода можно описать следующим образом:

  • по большому счету, каждый дымоход – это часть закольцованной системы;
  • после прохождения через дымовую трубу отработанные едкие газы выводятся в открытый воздух. За счет этого в приемной части печи или котла происходит разряжение, и в дымовой рукав запускается чистый воздух из атмосферы;
  • поступивший в дымоход кислород сгорает, нагревается и снова удаляется из системы наружу. Так происходит до тех пор, пока в топке печи не исчерпывается топливо.

Если неправильно выбрать размер дымохода для камина или использовать дымовую трубу, совершенно не подходящую по другим характеристикам данному типу отопительного прибора, цикл циркуляции нарушается. Это приводит к нежелательным моментам, таким как:

  • перерасход топлива;
  • заброс угарных газов, опасных для жизнедеятельности, в жилое помещение;
  • высокая вероятность возникновения пожара от выброса искр;
  • малопродуктивная работа отопительного агрегата;
  • неэффективное сгорание топлива.

Дымоход обеспечивает тягу, от которой зависит процесс горения топлива

Хороший дымоход должен обеспечить такое состояние в печной системе, при котором твердое топливо будет сгорать без остатка, и при этом не будет допускаться его перерасход. Другими важными аспектами, влияющими на выбор, будет простота монтажа и возможность дальнейшего обслуживания.

Какой из дымоходов лучше для печи или камина?

Определяясь с тем, какой дымоход лучше подойдет для камина,следует ориентироваться на тип отопительного прибора. Для дровяных печей и каминов подходят те дымоходы, которые нежелательны при использовании, к примеру, газового оборудования.

1. Дымоход для печи или камина из кирпича. Наиболее традиционный материал для устройства печных дымовых труб, использующийся с давних времен. Контакт с агрессивными веществами и постоянное нахождение в высокотемпературной среде способны выдержать далеко не все разновидности кирпича. Силикатный кирпич достаточно быстро разрушается под воздействием высокой температуры, поэтому для данных целей не подходит совсем.

Керамический кирпич также является не лучшим средством для установки дымохода для каминной топки. Многие производители указывают в характеристиках товара, что керамический кирпич способен выдерживать температуры до 800 градусов, но на деле эта температура является критичной для данного материала. Постоянно функционировать в таких условиях кирпичный дымоход не может, и уже при температуре в 650-700 градусов материал начинает подвергаться разрушению.

Кирпичные дымоходы разрушаются под действием высоких температур, поэтому для мощных печей они не годятся

Наилучшим вариантом для постройки кирпичного дымохода будет огнеупорный кирпич, но при условии наличия у производителя соответствующего сертификата.

Кирпичные дымоходы обладают относительно невысокой тягой, что делает их использование приемлемым для твердотопливного оборудования, но нежелательным для газовых котлов. Дымовой рукав, сделанный из кирпича, неплохо аккумулирует тепло, но нуждается в правильной сборке – для его кладки лучше привлекать специалистов.

2. Керамические дымоходы для каминов. Приспособления из керамики представляют собой плотную керамическую трубу, помещенную в оболочку из керамзитобетона или кирпича. Для изготовления дымовых труб используется только специальная термостойкая керамика.

Сборка керамического дымохода для камина производится из отдельных секций. Соединительные швы обязательно утепляются жаростойким герметиком. Внешняя оболочка также имеет секционную структуру, в ней присутствуют отверстия для установки армирующих стержней из металла. Соединение блоков осуществляется обычным раствором. Между трубой из керамики и наружными блоками укладывается слой огнеупорного утеплителя.

3. Сэндвич-дымоходы (модульные конструкции). Дымоходы, сделанные по принципу «труба в трубе» производятся из листовой жаростойкой нержавеющей стали (оба контура). Внутренняя труба, являющаяся непосредственно дымовым каналом, должна быть также кислотостойкой. Для производства внутренней трубы подходит сталь марок AISI304, 310, 321, 316, 430, 439. Между слоями стальных труб также проходит слой изоляции, чаще всего — выполненный из минеральной ваты.

Современные модульные дымоходы производятся из нержавеющей стали, они надежны и практичны

Важно! Еще одно важное требования к стальным сендвич-дымоходам – это высокая коррозийная устойчивость сварного шва, по показателям не меньшая, чем коррозийная устойчивость на всех остальных участках изделия.

4. Асбестоцементные трубы. Спорный вариант в качестве установки дымовых каналов. Их использование оправдано только в тех случаях, если температура в системе не поднимется выше 300 градусов. Но гарантировать такие условия сложно, поэтому специалисты советуют избегать постройки конструкции для отвода дыма из асбестоцемента.

Требования к дымоходам для печи и камина

Существуют особые правила, касающиеся эксплуатации дымовых каналов.

1. Выбор формы сечения дымохода для камина. От этого параметра зависит тяга в полости дымохода. Лучшие динамические показатели зафиксированы у круглых труб (керамические дымовые каналы, сендвич-дымоходы). Если выбирать среди труб с профильным сечением, то квадратное сечение дымохода будет более предпочтительным, чем прямоугольное. Трубы с овальным сечением для данных целей самостоятельно почти не используются, основное их применение – это гильзование прямоугольных кирпичных каналов.

2. Диаметр дымохода для камина. Рекомендации о подходящем диаметре трубы для камина обычно указываются в технических паспортах, прилагаемых к отопительному прибору. Размеры дымового канала всегда соответствуют размерам выходного патрубка каминной топки. Если инструкция завода-изготовителя отсутствует, то расчет диаметра сечения производится следующим образом:

Для дровяных банных печей с открытой топкой берется пропорция 1 к 10 по отношению к топке. Это правило актуально, если в качестве дымохода берутся цилиндрические трубы. Для дымоходов квадратного сечения соотношение к размеру топки берется в пропорции 1 к 1,5. При теплоотдаче, составляющей менее 300 ккал в час, минимальный размер сечения будет равен 140 х 140 мм.

Обычная закрытая каминная топка обычно оснащена патрубком, диаметр которого составляет 200 мм (при прямоугольном канале в 270 х 140 мм). Открытые камины с топливником в более чем 80 см, имеют диаметр 250 мм.

Диаметр дымохода выбирается в зависимости от типа печи, форма сечения предпочтительнее круглая

3. Высота каминного дымохода. Схема расчета высоты дымового канала диктуется техническими характеристиками материала, из которого изготовлен рукав, а также конструкции самого здания. Высота определяет один из главных факторов в работоспособности отопительного прибора – его тягу. Чем выше труба для камина, тем дольше воздух остается в полости дымового канала, сильнее нагревается и, соответственно, образует большую тягу.

Чтобы избежать возникновение трудностей с розжигом огня в печи или камине, следует не использовать дымоходы с высотой менее 5 м. Это также опасно задымлением помещения при горении твердого топлива и даже возникновением обратной тяги.

Важно! При любой фактической длине дымохода высота его возвышения над скатом кровли фиксированная: она не может составлять менее, чем 500 мм.

Высота дымового канала корректируется в зависимости от расположения по отношению к вертикальной линии конька. Допускается вариант, когда верхушка дымохода находится на одном уровне с коньком. Происходит это в том случае, если расстояние от трубы до конька составляет от 1,5 до 3 метров.

Высота дымохода определяется на этапе проектирования. Для ее расчета необходимы следующие параметры: размер топливника, площадь поперечного сечения, высота и расположение оголовка дымового канала по отношению к коньку кровли и мощность отопительного прибора.

4. Соответствие с величиной помещения. Площадь помещения, внутри которого планируется установка камина, не должна составлять менее 15 квадратных метров. Тяга в дымовом канале напрямую связана с достаточным воздухообменом в помещении, а также его вентиляцией.

Как правильно расположить дымовой канал

Дымовые трубы по типу расположения делятся на:

  • насадные – устанавливаются над обогревательным прибором и фактически являются его вертикальным продолжением;
  • отдельно стоящие (коренные) – дымовой канал располагается вертикально сбоку от агрегата, под него строится отдельный фундамент;
  • стенные каналы – дымовая труба проектируется в стене дома.

Дымовую трубу можно вывести через стену, это возможно сделать даже в уже построенном здании

По отношению к зданию расположение дымовой трубы может быть таким:

  1. Наружное. Его преимущества: простота монтажа как в новом доме, так и в построенном ранее; доступность обслуживания.

Недостатки наружного расположения: дымоход нуждается в обязательном утеплении, организации герметичности места прохода через стену. Достаточно сложно придать эстетичный вид дымоходу при его наружном расположении; неизбежно его поднятие выше уровня ветрового подпора.

  1. Внутреннее. Преимущества: внутреннее расположение обеспечивает хорошую тягу, дымоход может находиться в максимально вертикальном положении.

Недостатки внутреннего расположения: дополнительные работы при проходе дымового канала через межэтажные и кровельные перекрытия, очень тщательное соблюдение противопожарных мер в этих участках. Такой дымоход также будет занимать полезную площадь помещения.

Как выполняется устройство дымохода для камина

Сборка и монтаж дымовой трубы производится в каждом случае индивидуально. Нюансы возведения дымохода будут различными для всех материалов:

  1. Кирпичные дымоотводящие конструкции должны располагаться на фундаменте, важно соблюдение правильной схемы расположения рядов кирпичной кладки. Имеет значение состав раствора. Для таких сооружений нужна швабровка, оголовок, иногда – дымник.
  2. Керамические дымоходы также требуют наличия фундамента. Правильный монтаж возможен только тогда, когда все модульные элементы закреплены максимально надежно. Для дымовых труб из керамики необходим фасонный элемент – ревизия с тройником.
  3. Нержавеющие сендвич-дымоходы монтируются с использованием кронштейнов. Чтобы обеспечить уклон канала по вертикали, применяются отводы. При организации проходов через кровлю или перекрытия также нужны оголовок и дымник.

Между любой каминной трубой и сгораемыми конструкциями должна находиться невозгораемая разделка, заполненная базальтовой ватой. Расстояние между поверхностью дымового канала и перекрытиями составляет не менее 13 см для конструкций типа «труба в трубе» и не менее 25 см для одинарных рукавов. Кирпичные дымоходы вместо невозгораемой разделки могут иметь утолщение до 38 см (примерно полтора кирпича).

Сборка дымоходного канала должна производиться в соответствии с принятыми правилами и стандартами

Соблюдение допустимых отклонений по вертикали – также важный вопрос. Лучшую тягу способна обеспечить вертикальная труба, а ухудшают тягу большое количество наклонных или горизонтальных участков. Если дымоход не получается сделать прямым, то смещение по вертикали делается при помощи наклонных частей. Подключение камина к дымоходу предполагает наличие горизонтального участка, но его длина строго ограничивается 1 метром. Сумма всех участков со смещением с вертикальной оси по всей длине не должна быть большей, чем 2 м.

Постройка дымовой трубы для барбекю

В условиях загородного дома может возникнуть вопрос с постройкой, выбором материалов и размера для дымохода не только для камина, но и для барбекю. Постройка дымовой трубы обязательно должна быть продумана, первым этапом всегда будет чертеж ее плана на бумаге.

Важно! Приступать к постройке дымовой трубы для барбекю можно только полного затвердевания раствора основной части конструкции.

Самым простым решением для строительства дымовой трубы для барбекю будет использование цементного раствора и армирующих металлических брусьев. Остов дымохода выгибается, а затем сваривается из металлических стержней. Металлический каркас цементируется, опутывается сеткой. На стержни наносится раствор изнутри и снаружи. После затвердевания цементного раствора дымоход обмазывается изнутри огнеупорной глиной. Арка формируется после затвердевания раствора в дымоходе, для нее необходим шаблон из фанеры.

Срок высыхания цементного раствора, применяемого при постройке барбекю и дымохода для него – 3-4 дня. До этого времени разжигать огонь в топке нельзя, иначе стены сооружения растрескаются и барбекю будет непригодным для дальнейшего использования.

Вопрос того, как сделать дымоход для камина, решается с обязательным учетом всех требований к технологии и безопасности. При их нарушении под угрозой находится не только эффективность работы камина, но и жизнедеятельность всех людей, находящихся в отапливаемом помещении. Поэтому лучший вариант для тех, кто не имеет должного опыта в возведении подобных конструкций – обратиться к проверенным в данном вопросе специалистам.

Дымоход в частном доме чаще всего строится невидимым для глаз. Это можно осуществить ещё на этапе планирования строительства дома. Если в доме присутствует несколько дымоходов, то они объединяются в одно или два устройства.

Устройство стального дымохода в частном доме

Виды дымоходных конструкций

Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. От их расположения и мощности зависит сложность и конфигурация дымохода.

Вентиляционные системы

Основной функцией вентиляционных труб является то, что они помогают из помещения выводить загрязнённые воздушные массы.

Оригинально выполненный кирпичный вентиляционный дымоход

Вентиляционные каналы в обязательном порядке должны быть в тех местах, где меньше всего проветривается помещение. Особенно важно размещать такие трубы в кухонной зоне, ванной комнате, туалете.

Газоотводные системы

Газоотводные дымоходные трубы применяются в том случае, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, и, таким образом, обеспечивают безопасность использования системы обогрева. Трубы должны быть способны выдерживать разнообразные воздействия вредных веществ. Как только продукты горения поступают в дымоходную трубу, то сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже есть в трубе. В результате этого осуществляется процесс окисления, который и может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.

Схема устройства и конструкция газоотводной трубы дымохода

Дымовые трубы

Дымовые трубы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, которое работает на твёрдом топливе – это могут быть печи или камины. В доме их больше всего, именно по этой причине довольно часто их объединяют в одну или несколько.

схема устройства и конструкция кирпичной дымовой трубы Вернуться к оглавлению

Трубы дымохода

Устройство дымохода довольно простое, оно подразумевает использования для этого специальных труб, через которые и осуществляется вывод загрязнённого воздуха или продуктов горения за пределы помещения.

  • кирпичные,
  • металлические,
  • керамические,
  • полимерные.

Отличительные черты кирпичного дымохода

Несмотря на то, что на сегодняшний день очень большое количество материалов, которые могут быть использованы для сооружения дымохода, всё равно на протяжении многих лет большой популярностью пользуются кирпичные дымоходы.

Кирпичный дымоход

Такой тип дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя внутри штукатурить, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если внутри помещения рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части строения уже можно использовать для кладки обычную бетонную смесь.

Совет. Для того чтобы в доме использовать кирпичный дымоход, необходимо делать более мощный фундамент строения – кирпич добавит лишнюю нагрузку на стены строения и на его основание.

Кроме преимуществ есть ещё определённый ряд недостатков конструкции. Кирпич из-за своей шероховатой поверхности может накапливать загрязнения. Именно поэтому такая труба очень быстро засоряется сажей.

Так как через кирпичный дымоход выходят продукты горения, образуется кислородный конденсат, от чего кирпичная труба подвержена разрушению. Бывает такое, что кусок кирпича откалывается и падает в трубу. Всё это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднит выход воздушных масс.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации кирпичного дымохода, внутрь рекомендуется вставить асбоцементную трубу. Промежуток между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором.

Керамические конструкции

Керамические трубы представляют собой готовые конструкции для сооружения дымохода. Они продаются модульной конструкцией. Её внутренняя труба из кислотоустойчивой, жаропрочной и долговечной керамики.

Керамические дымоходные трубы обладают рядом преимуществ и имеют очень гладкую поверхность. Благодаря этому на ней не собирается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязнённых воздушных масс, образовавшихся в процессе горения.

Устройство керамической трубы для дымохода

Как и кирпичные дымоходы, так и керамические обладают довольно большим весом. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.

Металлические дымоходы

Что касается металлических труб для сооружения дымохода, то они благодаря лёгкости в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Также они имеют гладкую поверхность, что исключает накопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить гораздо лучше.

Качественная теплоизоляция выполняется довольно просто. Для этого используется базальтовая вата, которая прокладывается внутри трубы. Только необходимо будет правильно определиться с толщиной материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрыть трубу и воздушным массам будут выходить очень затруднительно.

Устройство металлической трубы дымохода

Как правило, металлические дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.

Современными трубами для дымохода являются полимерные конструкции. Сама по себе труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться своей практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно осуществить самостоятельно, и справится с этим любой новичок.

Современный полимерный дымоход

Чаще всего используются полимерные трубы в том случае, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки). Такие трубы могут быть только вставленными в дымоход, который выложен из кирпича.

Виды дымоходов

На сегодняшний день есть два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри строения и дымоход снаружи дома. Они отличаются не только материалами, из которых могут сооружаться, но и размерами и типами.

Чертежи и конструкция внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме

Обычно, для того чтобы построить дымоход внутри дома, используется кирпич или керамические трубы. На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвергаются воздействию влаги.

Дымоход внутри дома также можно сделать двумя способами, подробнее об этом – на видео

Дымоход может быть использован как в кирпичном, так и в деревянном строении. Только дымоход в деревянном доме должен быть правильно сооружен, так как дерево очень быстро обугливается. Есть специальная технология строительства дымохода в деревянном строении.

Строительство дымохода в деревянном доме

Чаще всего, в деревянном доме встречается несколько дымоходов. Но количество таких конструкций в большей степени зависит от количества используемого в доме оборудования. В доме обязательно должна быть система отопления с отдельным дымоходом и может быть камин, который также имеет отдельную дымоходную трубу.

Все дымоходные сооружения в доме должны быть выведены на крыше строения и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.

Дымоход в деревянном доме

Для того чтобы правильно соорудить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые могут правильно составить проект дымохода.

От правильно выстроенного дымохода зависит безопасность жизнедеятельности всех проживающих в доме, также само оборудование будет более качественно работать. Последнее касается котлов газового отопления и труб для каминов.

Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть и исключение из правил. Можно строить его с отклонением, которое от вертикального положения составляет не более 30 градусов. Если же требуется вывести трубы наружу, и для этого никак не обойтись без переноса дымоходной трубы, то размер такого переноса может быть не более 100 см.

Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса

Что касается выноса дымохода на крыше строения, то он в значительной степени будет зависеть от типа кровли и вида самой крыши.

Совет. При строительстве дымохода на крыше стоит учесть направленность ветра, который наиболее часто встречается в этом регионе. Это необходимо из-за того, что если труба дымохода будет соединена с котлом для отопления, то ветровые массы могут попадать в трубу, и тем самым вызывать прерывное горение топливного вещества.

Если в деревянном доме есть камин, то труба для отвода дыма должна быть сооружена качественно. Это позволит не попадать дыму внутрь помещения, и дать ему возможность выходить наружу.

В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».

Сама дымоходная труба состоит из трёх составных частей:

  • труб из нержавеющей стали;
  • слоя теплоизоляционного материала;
  • стальной трубы.

Изначально труба из нержавеющей стали обматывается теплоизоляционным материалом, который на ней может быть закреплён при помощи проволоки или любого другого материала. После этого готовая конструкция вставляется в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.

Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме

Кроме такого способа сооружения дымохода есть ещё один способ, для этого используется пластиковый чулок. Основным его преимуществом будет то, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать тогда, когда необходимо сделать довольно большое количество дымоходных переходов.

При возведении дымохода для камина необходимо соблюдать все требования и правила. Следует исключить возможные недочеты на всех этапах возведения этой конструкции. Даже незначительные ошибки способны привести к тому, что система в момент эксплуатации начнет дымить и выпускать сажу в жилое помещение. Основополагающая часть отопительного устройства должна быть безопасной и надежной.

Устройство дымохода из кирпича

Камин является не простой отопительной системой. У теплого очага в зимние вечера собирается вся семья. Он приносит в дом не только тепло, но и радость, комфорт и уют от совместного времяпрепровождения. Перед началом работ по возведению дымохода для камина из кирпича своими руками, следует изучить схему строения конструкции, которая состоит:

  1. Из насадной трубы. Эта часть устройства представляет собой строение для отвода дыма с задвижкой для регулировки тяги. Выкладывается она сразу за топочной системой.
  2. Распушки. Является следующей частью устройства в виде расширения внешней части дымохода. Ее длина около 30 сантиметров. Она делает безопасным выход в потолке.
  3. Стояка. Это часть конструкции, располагающаяся от пола на чердаке до кровли. В зимний период его следует качественно утеплять.
  4. Выдры (крыза, мастер флеш). Устройство, защищающее чердак от попадания влаги. Представляет собой четырехгранный уплотнитель из резины или силикона.
  5. Шейки. Часть дымохода, располагающаяся над кровлей и переходящая в конечный оголовок системы.

Если возводить конструкцию из кирпича своими силами окажется сложно, то всегда можно подобрать более простой вариант каминного дымохода из керамики и других материалов. Также возможно дополнить сооружение стальной трубой в газовых моделях.

Виды конструкций

Дымоходы для камина бывают разными. Обычно их классифицируют по способу установки, месту расположения и производственному сырью. С учетом этих параметров выделяют дымоходы:

  1. Встроенные. Представляют собой вертикальную шахту для удаления продуктов горения. Такие устройства отличаются своей экономичностью.
  2. Подвесные. Подходит для моделей островного типа и используется исключительно в готовых домах. Креплением для трубы служат потолочные перекрытия и несущие конструкции крыши. Идеальным решением в этом случае может стать дымоход из металла. Объясняется такой выбор легкостью устройства.
  3. С опорой на очаг. Ввиду немалого веса устройства его устанавливают непосредственно на собственный фундамент.

Дымоходы классифицируются на несколько видов

При строительстве допускается использовать различные материалы: кирпич, нержавеющую сталь, трубы из асбестоцемента или керамики. Стоимость монтажных работ зависит от используемых для работ материалов.

Критерии тяги

Основным назначением дымохода является вывод продуктов горения посредством тяги. Под тягой понимают разность давления по типу помещение-атмосфера. От используемого режима эксплуатации зависят свойства давления, скорость движения газов и воздуха в устройстве камина.

По дымовому каналу обычно движется только воздух. Тяга образуется естественным образом в момент, когда камин не используется. При образовании обратной тяги весь дым попадает обратно в помещение.

При слабой тяге камин в процессе эксплуатации может сильно дымить. При сильном давлении количество сжигаемых продуктов увеличивается. В этом случае тепло уходит вместе с дымом. При полном отсутствии тяги в трубе использовать камин запрещено.

В этом видео вы узнаете, как установить дымоход своими руками:

Поэтапное возведение трубы

Существует четкая инструкция по возведению дымохода. При самостоятельном строительстве рекомендуется соблюдать все правила и использовать предварительно подготовленные схемы.

Подготовительный этап

Для качественного выполнения работ необходимо провести тщательную подготовку. На этом этапе следует ознакомиться с возможными чертежами и схемами кирпичных конструкций и выбрать оптимальный вариант. На этой стадии можно отразить все характеристики будущей системы на чертеже. Конструкция кирпичного дымохода для камина обладает некоторыми особенностями, зависящими от вида самой печи. В моделях, отапливаемых дровами, хватает кирпичной кладки. Но для моделей, подключенных к газу, следует размещать внутри устройства металлическую трубу.

Вам понадобится, как минимум, лист стали

Предварительная работа включает в себя и укладку фундамента прямоугольной формы. По высоте он не должен превышать 40 сантиметров. По ширине он делается не более 20 сантиметров. Выполняется из бетона или кирпича любым из имеющихся способов:

  1. По нужным размерам устанавливается опалубка, и в нее заливается готовый бетонный состав.
  2. По предварительной разметке укладывается полнотелый огнестойкий кирпич. Обычно используется марка «М200» и другие товары с более высокими показателями.

Для проведения последующих монтажных работ потребуется подготовка инвентаря. При устройстве дымохода для камина потребуется:

  • огнеупорный кирпич;
  • специальный раствор;
  • инструмент;
  • материалы для теплоизоляции;
  • сталь листовая;
  • электроинструмент.

Раствор готовится из цемента, воды, мелкого речного песка, глины. В список рабочих инструментов желательно включить все необходимые приспособления: мастерок, отвес, уровень и т.д.

Основная стадия работ

Перед началом укладки кирпича следует определить сечение будущего дымохода. Следует учитывать, что дым в процессе движения к выходу будет двигаться по спирали. В силу этой особенности рекомендуется делать каналы круглой формы. Но такую конструкцию возвести из кирпича очень сложно.

Разумнее выложить дымоход квадратного сечения, размер которого зависит от каминного портала. Порталом называют внешнее оформление с углублением для установки основного устройства — камина. Наружное устройство бывает открытого и закрытого вида.

Портал закрытого типа выкладывают в форме прямоугольника 15×25 см. Открытый портал имеет вид квадрата с размером 25×25 см. Кладку начинают с обустройства насадной трубы и двигаются сверху вниз. Обязательно необходимо соблюдать перевязку швов между рядами. Они не должны превышать по толщине 1,5 см. Выдерживать эти параметры требуется в течение всего рабочего процесса.

Насадная труба возводится до перекрытия на крыше (от потолка должно выдерживаться расстояние не менее 6 рядов). Поверхность внутри конструкции оштукатуривают, чтобы дым мог беспрепятственно двигаться наружу. При этом не стоит укладывать его толстым слоем, сужая проход.

В случае строительства дымохода возле стены, используют металлические штыри для дополнительного крепления. Один конец фиксируется в стене, другой — в кирпичной кладке на расстоянии 30 см друг от друга.

После укладки последнего ряда проверяют вертикаль и горизонталь постройки. Только после этого допустимо приступать к самому сложному моменту в строительстве — укладке распушки, уплотнителя и стояка.

Правильно сделать дымоход для камина возможно при максимально безопасной укладке распушки. Стенки этого устройства по толщине должны быть не менее одного кирпича, положенного в длину. Сдвигая в каждом ряду кирпичи на ¼, постепенно добиваются расширения конструкции.


Для упрощения работ в некоторых случаях используют бетонный короб взамен кирпичной кладки. Внутреннее пространство устройства заполнено песком, галькой, керамзитом. Его возводят вокруг трубы дымохода следующим образом:

  1. Ставят опалубку, возвышающуюся над потолком на 10 см. Ее крепления должны быть надежными. Также следует исключить в конструкции наличие щелей.
  2. Для облегчения демонтажных работ опалубку изнутри покрывают смесью из песка и глины. В этом случае доски не прилипнут к бетону.
  3. После завершения подготовительных работ переходят к армированию. Оно имеет вид жесткого соединения кирпичной кладки металлическими прутами.
  4. Рабочий раствор лучше делать из качественного цемента. К нему добавляют наполнитель, песок, перемешивают и заливают. Арматура должна быть скрыта под цементом.
  5. Производят демонтаж опалубки после полного просыхания цемента.

Следует выполнять работы усердно. После удаления опалубки должна остаться ровная поверхность. Это необходимо для качественного и легкого обкладывания распушки кирпичом.

Для максимальной защиты потолочного перекрытия необходимо произвести окантовку из стали. В имеющуюся на потолке щель кладут стекловату, смоченную предварительно в глиняном растворе. По сторонам укладывается утепляющий материал.

Когда распушка готова, продолжают возведение стояка. Размер его аналогичен насадной трубе. Единственным отличием является оштукатуривание, которое проводят сразу с двух сторон: внутренней и внешней. Для сохранения целостности трубы в зимний период ее укутывают термостойким изоляционным сырьем.

На кровле монтируют крызу и расширяют незначительно трубу. До установки кровли и гидроизоляции делают по периметру трубы оцинкованный металлический кожух. Он позволит защитить крышу от протекания природных осадков внутрь помещения.

Завершающая фаза

На последней ступени строительства обустраивают шейку конструкции. Ее устройство аналогично стояку. Высота ее зависит от степени удаленности от конька. Далее приступают к строительству оголовка. Его устройство аналогично распушке. По окончании работ мастера советуют устанавливать флюгер и колпак.

Материалы для возведения устройства

При строительстве камина для отвода дыма можно использовать керамические или стальные сэндвич-трубы. Керамические трубы отличаются компактными размерами и могут устанавливаться не только внутри конструкции, но и снаружи. Средний срок эксплуатации около 30 лет, но при надлежащем уходе его можно продлить на 15 лет.


При установке керамических труб не требуется заливка фундамента. Легкая конструкция устанавливается на монолитное основание бетонной трубы. Под использование твердотопливного сырья для обогрева помещения следует приобрести модель со слоем термоизоляции. Такая продукция способна выдерживать температурные показатели до 400 градусов.

Стальные сэндвич-трубы выполняются в виде двух стальных цилиндров. В процессе монтажа они вставляются друг в друга. Между ними находится термоизоляционная прослойка. Срок эксплуатации у них несколько меньше — около 20 лет. Комплектующие части выбирают с учетом диаметра вводного патрубка после расчета требуемой высоты дымохода для устройства нормальной тяги.

При устройстве дымохода своими руками стоит заранее ознакомиться со всеми параметрами строительства. Выбор материалов зависит от уровня дохода клиента, состояния здания и личных предпочтений. Чтобы избежать отравления угарным газом или пожара следует доверять работу профессионалам. В этом случае можно получить не только качественную конструкцию, но и гарантийное и сервисное обслуживание.

Монтаж дымохода в частном доме

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича,
  • аналоги из керамики,
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича,
  • аналоги из керамики,
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Устройство дымохода в частном доме: обзор вариантов + требования и правила к монтажу

Казалось бы, что сложного в задаче установить дымоход своими руками? Рынок полон самых разнообразных предложений от отечественных и зарубежных производителей. Но профессиональные печники хорошо знают: чтобы устроить дымоход, который будет служить долго и безупречно, нужно учесть целый ряд строительных правил и технических нюансов. Только при их точном соблюдении можно обеспечить долгую и безопасную работу всей конструкции.

Требования к современным дымоходам

Эффективное отведение дыма и газов, образующихся при сгорании топлива, это вопрос безопасности и комфорта. Хороший дымоход:

  • способен выдерживать нагревание до очень высоких температур,
  • устойчив к влаге, появляющейся в процессе конденсирования,
  • устойчив к агрессивной химии (например, к серной кислоте),
  • имеет отличную тягу и т. п.

Оптимальная форма дымового канала — цилиндрическая, при этом стены должны быть максимально гладкими, чтобы на них скапливалось как можно меньше сажи, что предотвратит частые чистки дымохода.

Обратите внимание! Если планируется самостоятельная установка дымохода, имеет смысл оценить проблемы, связанные с транспортировкой конструкции и уровнем сложности монтажа. Начинающим строителям обязательно следует обсудить особенности устройства с опытным специалистом. Такую консультацию можно получить, например, у поставщиков отопительного оборудования.

Ряд требований к современным дымоходам регулируется строительными нормами, например:

  • площадь сечения дымовой трубы должна равняться площади соответствующего патрубка отопительного котла или превышать ее,
  • для изготовления металлических дымоходов следует использовать высококачественную легированную сталь, которая отличается повышенными антикоррозионными свойствами и имеет толщину не менее 0,5 мм
  • в основании дымовых каналов следует устраивать специальные карманы не менее 250 мм глубиной, чтобы обеспечить возможность удаления отложений сажи,
  • не допускается изготовление дымохода, имеющего более трех поворотов,
  • радиус закругления поворота дымохода не должен превышать размеры диаметра трубы дымохода,
  • общая длина дымовой трубы должна составлять пять метров или более
  • и т.д.

Соблюдение перечисленных норм позволит создать в дымоходе необходимую тягу и достаточное разрежение газов.

Как выбрать подходящую конструкцию?

Владельцу частного дома придется выбирать из таких распространенных видов дымоходов, как:

Выбор будет зависеть не столько от личных предпочтений владельца дома, сколько от типа отопительного оборудования. При этом необходимо учесть:

  • температуру дымовых газов,
  • давление продуктов сгорания в дымоходе,
  • наличие конденсата,
  • количество агрессивных химических веществ, образующихся при сжигании топлива,
  • стойкость дымохода к возгоранию сажи,
  • требуемое расстояние от конструкций и т.п.

Кирпичный дымоход считается бюджетным вариантом, но использовать его можно только с твердотопливными котлами. Толстая кирпичная стена без проблем выдерживает характерные для этого вида топлива высокие температуры. Даже если в трубе загорится сажа, кирпичный дымоход особенно не пострадает.

Но вот при использовании газа, жидкого горючего, а также для пиролизных или пеллетных котлов дымоход из кирпича не приемлем. Относительно низкая температура сгорания приводит к появлению конденсата, который достаточно быстро разрушает кирпичную кладку.

Обратите внимание! При замене твердотопливного котла на газовый, дымоход из кирпича можно приспособить к новой системе, просто вставив внутрь специальный стальной вкладыш. В этом случае устройство нового дымохода потребует минимальных расходов.

Если приходится ставить котел в помещении, где канал для дымохода отсутствует, оптимальным выбором станет стальной дымоход. Он не столь долговечен, как керамика, однако с задачей отведения продуктов горения справляется вполне успешно. Его главные преимущества: небольшой вес, относительно невысокая цена и проста в монтаже.

Эта схема позволяет составить общее представление об особенностях монтажа стального дымохода, а также о вариантах его установки: внутри помещения или снаружи

Кирпичные и керамические конструкции отличаются достаточно высоким физическим весом, создающим дополнительную нагрузку на фундамент. Нередко для таких конструкций приходится создавать отдельный фундамент, который не связан с основным. Поэтому правильное устройство дымохода в частном доме может потребовать соответствующих инженерных расчетов.

Обратите внимание! Если используются одновременно два котла с разными характеристиками, то следует выбирать дымоход, предназначенный для более высоких нагрузок. Например, стальные конструкции с тонкими стенками не подходят для твердотопливных котлов, поскольку из-за высокой температуры сталь вскоре просто прогорит.

Основные правила монтажа любых дымоходов

Выясняя, как правильно сделать в доме дымоход, следует учесть несколько общих правил:

  1. Монтируют элементы системы снизу вверх.
  2. Внутреннюю трубу системы следует вставлять в предыдущий элемент, а вот деталь наружного контура надевается на предыдущую. Это позволит предотвратить попадание конденсата на утеплитель, расположенный внутри контура.
  3. Для скрепления дымоотводных труб с отводами, тройниками, и подобными элементами, используют хомуты.
  4. Места соединений должны находиться вне толщи перекрытий.
  5. Для тройника обычно требуется установить опорный кронштейн.
  6. На каждые два метра дымохода должно приходиться одно крепление к стене.
  7. Фиксируя дымоход на стене, следует убедиться, что труба не образует прогиба.
  8. Не допускается соприкосновение дымового канала с любыми коммуникациями: газовой трубой, электропроводкой и т. п.
  9. При прохождении кровли и перекрытий следует сделать отступ на 150 мм для труб с изоляцией и на 300 мм для труб, не имеющих изоляции.

Не допускается создание горизонтальных участков дымохода длиной свыше 1 м.

В соответствии со строительными правилами при монтаже дымохода места стыков не должны находиться в толще перекрытий или кровельного пирога

Также, при монтаже стального дымохода нужно учесть возможность тепловой деформации системы. Для этого устанавливается специальный гибкий переходник. Если по какой-то причине этот элемент отсутствует, необходимо крепить трубу к кронштейну не жестко, а с запасом в 10-15 мм. Иначе при нагревании дымоход может сместиться.

Если кровля здания, в котором устанавливается дымоход, выполнена из горючих материалов, на дымовую трубу следует установить специальный искроуловитель. Его изготавливают из металлической сетки, отверстия которой не превышают 5Х5 мм.

Высота дымохода зависит от того, насколько близко к коньку располагается труба. Если расстояние до конька составляет менее 1,5 м, то труба должна возвышаться над коньком на 500 мм

Несколько слов о безопасности

Существует ряд требований к безопасной эксплуатации дымоходов. Например, не рекомендуется использовать для растопки горючие жидкости или другие подобные легковоспламеняющиеся материалы. В твердотопливных котлах нельзя использовать дрова, длина которых превышает размеры топки.

В быту следует воздержаться от желания использовать дымоходную трубу в качестве сушилки для мокрого белья, обуви, одежды и т. п. Попытка прочистить дымоход, выжигая из него сажу, может привести к его преждевременной поломке. Не следует также чистить дымоход хлорсодержащими средствами. Попытка залить огонь в топке водой также может стать фатальной для оборудования.

Чтобы эксплуатация дымохода была безопасной, необходимо не менее двух раз в год осуществлять чистку дымохода и производить диагностику его состояния

Чтобы дымоход работал исправно, необходимо производить его чистку и техническое обслуживание не реже двух раз в год. В процессе эксплуатации отопительного котла следует строго придерживаться рекомендаций, изложенных производителем и не пытаться использовать теплогенерирующий прибор каким-либо иным образом.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича,
  • аналоги из керамики,
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Дымоход в частном доме

Дымоход в частном доме чаще всего строится невидимым для глаз. Это можно осуществить ещё на этапе планирования строительства дома. Если в доме присутствует несколько дымоходов, то они объединяются в одно или два устройства.

Устройство стального дымохода в частном доме

Виды дымоходных конструкций

Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. От их расположения и мощности зависит сложность и конфигурация дымохода.

Вентиляционные системы

Основной функцией вентиляционных труб является то, что они помогают из помещения выводить загрязнённые воздушные массы.

Оригинально выполненный кирпичный вентиляционный дымоход

Вентиляционные каналы в обязательном порядке должны быть в тех местах, где меньше всего проветривается помещение. Особенно важно размещать такие трубы в кухонной зоне, ванной комнате, туалете.

Газоотводные системы

Газоотводные дымоходные трубы применяются в том случае, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, и, таким образом, обеспечивают безопасность использования системы обогрева. Трубы должны быть способны выдерживать разнообразные воздействия вредных веществ. Как только продукты горения поступают в дымоходную трубу, то сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже есть в трубе. В результате этого осуществляется процесс окисления, который и может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.

Схема устройства и конструкция газоотводной трубы дымохода

Дымовые трубы

Дымовые трубы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, которое работает на твёрдом топливе – это могут быть печи или камины. В доме их больше всего, именно по этой причине довольно часто их объединяют в одну или несколько.

схема устройства и конструкция кирпичной дымовой трубы Вернуться к оглавлению

Трубы дымохода

Устройство дымохода довольно простое, оно подразумевает использования для этого специальных труб, через которые и осуществляется вывод загрязнённого воздуха или продуктов горения за пределы помещения.

  • кирпичные,
  • металлические,
  • керамические,
  • полимерные.

Отличительные черты кирпичного дымохода

Несмотря на то, что на сегодняшний день очень большое количество материалов, которые могут быть использованы для сооружения дымохода, всё равно на протяжении многих лет большой популярностью пользуются кирпичные дымоходы.

Такой тип дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя внутри штукатурить, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если внутри помещения рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части строения уже можно использовать для кладки обычную бетонную смесь.

Совет. Для того чтобы в доме использовать кирпичный дымоход, необходимо делать более мощный фундамент строения – кирпич добавит лишнюю нагрузку на стены строения и на его основание.

Кроме преимуществ есть ещё определённый ряд недостатков конструкции. Кирпич из-за своей шероховатой поверхности может накапливать загрязнения. Именно поэтому такая труба очень быстро засоряется сажей.

Так как через кирпичный дымоход выходят продукты горения, образуется кислородный конденсат, от чего кирпичная труба подвержена разрушению. Бывает такое, что кусок кирпича откалывается и падает в трубу. Всё это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднит выход воздушных масс.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации кирпичного дымохода, внутрь рекомендуется вставить асбоцементную трубу. Промежуток между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором.

Пример использования асбоцементной трубы

Керамические конструкции

Керамические трубы представляют собой готовые конструкции для сооружения дымохода. Они продаются модульной конструкцией. Её внутренняя труба из кислотоустойчивой, жаропрочной и долговечной керамики.

Керамические дымоходные трубы обладают рядом преимуществ и имеют очень гладкую поверхность. Благодаря этому на ней не собирается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязнённых воздушных масс, образовавшихся в процессе горения.

Устройство керамической трубы для дымохода

Как и кирпичные дымоходы, так и керамические обладают довольно большим весом. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.

Металлические дымоходы

Что касается металлических труб для сооружения дымохода, то они благодаря лёгкости в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Также они имеют гладкую поверхность, что исключает накопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить гораздо лучше.

Качественная теплоизоляция выполняется довольно просто.Для этого используется базальтовая вата, которая прокладывается внутри трубы. Только необходимо будет правильно определиться с толщиной материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрыть трубу и воздушным массам будут выходить очень затруднительно.

Устройство металлической трубы дымохода

Как правило, металлические дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.

Современными трубами для дымохода являются полимерные конструкции. Сама по себе труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться своей практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно осуществить самостоятельно, и справится с этим любой новичок.

Современный полимерный дымоход

Чаще всего используются полимерные трубы в том случае, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки). Такие трубы могут быть только вставленными в дымоход, который выложен из кирпича.

Виды дымоходов

На сегодняшний день есть два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри строения и дымоход снаружи дома. Они отличаются не только материалами, из которых могут сооружаться, но и размерами и типами.

Чертежи и конструкция внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме

Обычно, для того чтобы построить дымоход внутри дома, используется кирпич или керамические трубы. На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвергаются воздействию влаги.

Строительство дымохода в деревянном доме

Чаще всего, в деревянном доме встречается несколько дымоходов. Но количество таких конструкций в большей степени зависит от количества используемого в доме оборудования. В доме обязательно должна быть система отопления с отдельным дымоходом и может быть камин, который также имеет отдельную дымоходную трубу.

Все дымоходные сооружения в доме должны быть выведены на крыше строения и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.

Дымоход в деревянном доме

Для того чтобы правильно соорудить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые могут правильно составить проект дымохода.

От правильно выстроенного дымохода зависит безопасность жизнедеятельности всех проживающих в доме, также само оборудование будет более качественно работать. Последнее касается котлов газового отопления и труб для каминов.

Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть и исключение из правил. Можно строить его с отклонением, которое от вертикального положения составляет не более 30 градусов. Если же требуется вывести трубы наружу, и для этого никак не обойтись без переноса дымоходной трубы, то размер такого переноса может быть не более 100 см.

Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса

Что касается выноса дымохода на крыше строения, то он в значительной степени будет зависеть от типа кровли и вида самой крыши.

Совет. При строительстве дымохода на крыше стоит учесть направленность ветра, который наиболее часто встречается в этом регионе. Это необходимо из-за того, что если труба дымохода будет соединена с котлом для отопления, то ветровые массы могут попадать в трубу, и тем самым вызывать прерывное горение топливного вещества.

Если в деревянном доме есть камин, то труба для отвода дыма должна быть сооружена качественно. Это позволит не попадать дыму внутрь помещения, и дать ему возможность выходить наружу.

В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».

Сама дымоходная труба состоит из трёх составных частей:

  • труб из нержавеющей стали,
  • слоя теплоизоляционного материала,
  • стальной трубы.

Изначально труба из нержавеющей стали обматывается теплоизоляционным материалом, который на ней может быть закреплён при помощи проволоки или любого другого материала. После этого готовая конструкция вставляется в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.

Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме

Кроме такого способа сооружения дымохода есть ещё один способ, для этого используется пластиковый чулок. Основным его преимуществом будет то, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать тогда, когда необходимо сделать довольно большое количество дымоходных переходов.

Самое сложное – это провести конструкцию через стену, так как дымоход в стене дома из древесины может очень пагубно сказаться на состоянии строительного материала. В большинстве случаев ту часть стены рекомендуется заменить на пенобетон или кирпич. Эти материалы не подвергаются воздействиям высоких температур и не горят. Таким образом, будет обеспечена безопасность всего строения.

Чертёж и схема вывода дымохода через несущую стену деревянной конструкции

Если же дымоход нужен в качестве газоотвода, и будет использоваться в случае включения отопительной газовой системы, то можно сделать конструкцию, которая выходит наружу через стену. Для организации такого дымохода используются металлические трубы.

Металлические трубы очень лёгкие не только по весу, но и в установке.

Для этого используются:

  • специальные металлические крепления,
  • саморезы по металлу,
  • шуруповёрт.

Крепления для трубы на деревянном строении представляют собой металлические пластины, которые имеют изогнутую форму, соответствующую диаметру дымоходной трубы.

Очень часто для того, чтобы провести дымоход в стене деревянного строения используется асбестовая труба, которая будет находиться в специальном коробе из кирпича или другого похожего материала.

Совет. Для того чтобы была возможность провести дымоход внутри стены деревянного дома, необходимо обеспечить их достаточную толщину.

Если такой возможности нет, то стоит соблюдать установленные правила безопасности, где труба должна быть на расстоянии от самого материала не менее 25 см. Такие действия обеспечат безопасность древесины, и она не будет возгораться или обугливаться в результате использования конструкции.

Дымоходы в кирпичных строениях

В обычном кирпичном строении также применяется технология сооружения наружных дымоходов. Они очень часто встречают в тех домах, которые имеют газовое отопления, и в качестве батарей используется колонки или специальные конвекторы. Тогда в стене дома делается отверстие. В него вставляется, как правило, полимерная труба. Между стеной и самой трубой должен быть определённый промежуток, который заполняется бетонным раствором, или используется технология «труба в трубе».

Простой наружный дымоход в кирпичном доме

Для камина правильный дымоход в частном доме из кирпича или любого другого строительного материала возводится вместе со стеной строения.

Выглядит это следующим образом. Есть основная стена, к ней пристраивается камин, а сверху него короб дымохода, который будет выходить прямо на крышу дома. Если дом каменный, то какие-либо изоляционные материалы можно и не использовать.

Но если строение деревянное, то камин и труба дымохода от него должны быть раздельными, чтобы обеспечить безопасность строительного материала (древесины).

Совет. В дымоходе для камина обязательно должна быть заслонка. Она регулирует подачу воздуха в камин и способствует нормальному процессу горения.

Необходимо учесть, что дымоходная труба должна быть защищена от попадания в неё дождя или снега. Для этого на крыше устанавливается специальная защита в виде козырька. Он должен иметь высоту не более 50 см. В противном случае есть возможность неэффективного использования дымохода, так как в него будет попадать любой порыв ветра.

Есть несколько способов очистки такой конструкции, которые необходимо осуществлять каждый год. Только так можно содержать дымоход в надлежащем состоянии. Для этого используется два метода: механический и химический.

При механическом методе применяются металлические щётки с очень жёсткой щетиной. При химическом методе – разнообразные средства, которые представляют собой полено-трубочист, его необходимо сжечь в печи, камине или другой конструкции.

Перед тем как сделать дымоход в доме, нужно чётко определиться, для каких именно целей он будет служить.
Не в последнюю очередь выбирается материал для сооружения дымохода. Если в кирпичном строении можно использовать любой вид дымоходной трубы, то в деревянном доме есть некоторые ограничения. Что касается количества дымоходов, то оно в значительной степени зависит от используемых в доме приборов или конструкций.


Теги: #Монтаж дымохода в частном доме

какие требования к монтажу дымохода выдвигают нормативы Беларуси

Газовая мини-котельная в частном доме для удаления загрязнённого воздуха продуктами горения газообразного топлива согласно белорусским нормам оборудуется дымоходом.

Что нужно знать, чтобы сделать дымоудаление из помещения топочной по всем требованиям нормативов Республики Беларусь (РБ), как правильно установить трубы дымохода для газового котла на крыше мини-котельной частного жилого дома, расскажет статья:

Правила устройства дымовой трубы для газового котла по нормам Беларуси

Дымоход для газового котла, расположенного в черте городской застройки, проектируют согласно требованиям норм и правил устройства дымовой трубы в РБ.

Доработанная редакция СНиП II-35-76 «Нормы проектирования. Котельные установки» (с изменениями №9) содержит пункт 22, регламентирующий правила проектирования и монтажа (установки) дымохода для твердотопливного и газового отопительного котла в помещении котельной.

Монтаж трубы газового дымохода (вытяжки для газового котла) в частном жилом доме подразумевает соблюдение следующих норм и требований:

  •  Дымовые трубы проектируют внутри здания или приставными к наружной стене.

Поэтому при новом строительстве частного дома и установке вентиляционной трубы в топочной стоит купить модульную конструкцию металлического дымохода из листов нержавеющей жаропрочной стали.

  • Дымоотвод для удаления загазованного воздуха продуктами горения в газовых котлах отопления с закрытой (герметичной) камерой сгорания может проектироваться горизонтальным и выводиться через наружную стену на улицу так, чтобы обеспечить рассеивание вредных веществ в атмосфере.
  • Дымовые трубы для котлов на газу с камерой сгорания закрытого типа могут иметь коаксиальное (по типу «труба в трубе») или две параллельные: для подачи воздуха в камеру сгорания и отвода продуктов горения.
  • На нижней части трубы дымоудаления для котлов с не коаксиальным дымоходом оставляют отверстие для прочистки дымоходного канала и патрубок (капельник) для отвода конденсата.
  • Отводить конденсат следует в систему канализации через гидрозатвор.
  • Если присоединительный дымоотвод пересекает стену, выполненную из горючих материалов (деревянный брус, бревенчатые стены), то трубу нужно заключить в негорючую гильзу, диаметр которой на 30 мм больше диаметра трубы. Полученный зазор нужно заделать негорючим материалом на всю толщу стены.

Важно! Дымоходная туба, проходящая через перекрытия из горючих материалов, обрамляется негорючей гильзой по тому же принципу, что и в стене.


• При монтаже присоединительного дымоотвода соблюдайте следующие минимальные расстояния до трубы:

Важно! Защитная изоляция предусматривается выступающей на 15 см за габариты трубы.


• На присоединительных трубах допускается не более трех поворотов.

Важно! Радиус закругления присоединительного трубопровода принимается большим либо равным диаметру трубы.


• Размеры (диаметр, площадь сечения) вентиляционной трубы дымохода для вытяжки продуктов горения от газового котла рассчитываются в проекте в зависимости от мощности подключённого газового оборудования и объёма удаляемого загазованного воздуха. При этом, если к дымоходному каналу подключаются несколько приборов, то сечение вытяжной трубы рассчитывают на одновременное бесперебойное удаление продуктов сгорания установленных аппаратов.

Важно! Нержавеющие модульные трубы для дымохода выпускают овального, круглого или прямоугольного сечения, размер которого обязательно выбирают не меньше размера патрубка присоединяемого газового котла.


Рассчитать сечение и определить, какой диаметр трубы нужен для дымохода газового котла, во избежание ошибок лучше доверить специалистам.
• Для предотвращения переохлаждения удаляемых продуктов горения, обеспечения хорошей тяги и предохранения от образования конденсата внутри трубы правильно будет утеплить дымоход снаружи негорючим материалом (минватой) или купить утеплённую на заводах-производителях дымоходную двухконтурную сэндвич-трубу из нержавейки для газового котла.

Как правильно определить высоту, на которую можно выводить дымоход выше крыши, читайте далее.

Норма высоты вентиляционной дымовой трубы для газового котла на крыше

Какая минимальная высота дымохода для газового котла может быть относительно конька крыши согласно нормам Беларуси, оговорено в пункте 22.13 названного в начале статьи нормативного документа.

Высота подъёма наружной вертикальной части внутреннего дымохода над крышей здания зависит от расположения трубы, типа кровли и не зависит от вида топлива для котла.

Норма высоты подъёма (выхода на скатную крышу и плоскую кровлю) вентиляционной дымовой трубы для газового, твёрдотопливного и другого отопительного котла в мини-котельной частного жилого дома в Беларуси приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Минимальная высота дымохода при монтаже над скатной крышей

Схема выхода дымоходных труб на крышу с учётом минимальной допустимой высоты подъёма по требованиям норм Беларуси приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 − Схема для определения и расчёта высоты дымовой трубы котельной от конька крыши, кровли дома

Важно! Высота подъёма дымовой трубы над прилегающей частью крыши дома принимается не менее 0,5 м.

Стоит отметить, что пункт 22.13 названного дополнения к СНиП запрещает монтировать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.

Помните, что установка бытового газового оборудования (кухонной плиты в квартире, отопительного котла, газовой колонки в доме) требует соблюдения норм и правил Республики Беларусь. 

Читайте также и другие полезные статьи по данной теме, ссылки на которые представлены ниже. Желаем успехов!

Устройство дымохода газового котла в частном доме

25.01.2013 21 877

Газовое оборудование остается самым экономичным и неприхотливым видом отопительной техники. Единственная сложность, судя по отзывам, — высокие требования к установке, как отопительного агрегата, так и дымовой системы.

Устройство дымохода газового котла в частном доме выполняется согласно СНиП и ППБ. Любые нарушения приводят к вводу оборудования в эксплуатацию, персонал газовой службы.

Несмотря на высокие нормы, сделать дымоход для газового котла с открытой камерой сгорания своими руками намного проще, чем может показаться в первый раз. Для выполнения работ вам потребуется:

  1. Выберите тип и конструкцию дымохода.
  2. При установке учитываются существующие правила и требования.
  3. Предотвращение и предотвращение распространенных ошибок, допускаемых во время установки.
При соблюдении всего вышеперечисленного Вы можете установить систему дымоудаления для атмосферного котла самостоятельно.

Из чего лучше сделать дымоход для газового котла

Высокие требования к дымоходу для газового котла в частном доме — весомый повод для выбора подходящей системы газовой установки, особенно внимательной. Не все виды дымоходных труб подходят для этой цели.

Рассмотрим самые распространенные варианты коптильных систем:

Дымоход для газового атмосферного котла в частном доме, лучше выполнять из керамики или нержавеющих сэндвич-трубок. При установке учитываются особенности конструкции и материала дымовой системы.

Для дымохода лучше использовать нержавеющую трубу, с маркировкой AISI 416 и толщиной не менее 0,8 мм. Такая сталь противостоит воздействию кислоты и устойчива к нагрузкам.

Правила устройства дымохода для атмосферных газовых котлов

На газоотводную трубу накладываются СНиПы, в которых отдельно указывается:
  • Вентиляция и обогрев жилых помещений с помощью газового оборудования — СНиП 41-01-2003 .
  • Рекомендации и требования к системам газораспределения и отвода продуктов сгорания из помещения — СНиП 42-01-2002, 42-101-2003.
Используя законодательные нормы, достаточно просто убедиться в соответствии системы дымоотвода ППБ, рассчитать высоту и диаметр дымохода, а также определить периодичность его обслуживания.

Требования пожарной безопасности к дымоходу

Как уже отмечалось, подробно изложены правила безопасного использования газовых устройств с организованным отводом продуктов сгорания в дымоходы. Некоторые моменты оговариваются отдельно в ППБ. Отдельные нормы, время от времени меняются, но в целом основные инструкции остаются неизменными.


Требования пожарной безопасности к дымоходам от бытовых газовых отопительных газов могут изменяться в зависимости от региона и возникающих ситуаций. Перед подключением системы дымоудаления лучше узнать у представителей газовой службы о действующих нормах.

Как рассчитать высоту дымохода котла

Чтобы правильно сделать дымоход для котла с открытой камерой сгорания своими руками, учитываются не только правила пожарной безопасности, но и производятся расчеты, согласно к действующим СНиП.

Основная задача системы дымоудаления — безопасный отвод продуктов сгорания из жилого дома. Для этого потребуется стабильная и стабильная тяга. В связи с этим были разработаны строительные нормы и правила, в которых прописано, какой должна быть высота дымохода.

Расчет можно произвести самостоятельно, используя следующие рекомендации:

  • Высота дымохода для газового котла в частном доме рассчитывается в зависимости от удаленности трубы от конька здания.Если расстояние между центром кровли и трубой не более 1,5 м, необходимо поднять ее не менее чем на 0,5 м. Когда допускается расстояние 1,5-3 м для промывки трубы. Если дымоход удален от конька более чем на 3 м, оголовье можно опустить ниже конька на 10 °.
  • Длина дымохода для обеспечения необходимой тяги должна быть не менее 5-7 м.

Современные газовые котлы имеют встроенный датчик, фиксирующий наличие и силу тяги в трубе.Если автоматика постоянно дает сигнал на отключение, значит, расчеты произведены неверно — необходимо будет увеличить длину дымохода.

Как выбрать диаметр дымохода

Существуют строгие требования газовой службы к диаметру дымохода и приточной вентиляции, включая несколько важных аспектов:
  • Диаметр дымохода должен быть таким, который указан в техническая документация на котел.
  • Уменьшение диаметра канала не допускается.Минимальное значение сечения дымоходной трубы такое же, как на выходе из котла. Получается, что если выходной канал на котле 150 мм, то канал должен быть не менее 150 мм.
  • При необходимости можно увеличить диаметр трубы.
  • В помещении, используемом под котельную, должна быть как минимум естественная вентиляция.
Основным требованием к диаметру дымохода остается строгое соблюдение рекомендаций производителя котельного агрегата.

Ли или как утеплить дымоходную трубу

Причина образования конденсата в дымоходе — плохая изоляция трубы. Есть такое понятие «температура росы». Задача утеплителя состоит в том, чтобы при работе дымовой системы нагрев по этому параметру проводился как можно быстрее.

Способы правильной прокладки дымохода зависят от выбранной дымоходной трубы. Утепление может быть выполнено следующими способами:

  • Базальтовая вата — материал просто вкручивается в трубу, фиксируя ее с помощью хомутов или вязальной проволоки.
  • Теплоизоляционные кожухи оптимально подходят для изоляции дымоходов. Базальтовые оболочки имеют необходимые параметры для использования в системах газоходов с низким уровнем уходящих газов.
  • Базальтовые маты и картон используются для утепления кирпичного дымохода. Маты используются для последующего удара током.

Как проверить и усилить тягу к дымоходу

Тяговые характеристики дымохода влияют на несколько параметров:
  1. Диаметр трубы.
  2. Высота дымохода.
  3. Раздел.
Если после установки дымохода появились признаки плохой тяги: увеличение объема выпадающего конденсата, остановка рабочего оборудования, придется усилить циркуляцию продуктов сгорания в трубе. Сделать это можно следующими способами:
  • Установить дефлектор дымохода. Практика показала, что установка ограничителя тяги увеличивает скорость и интенсивность устранения продуктов сгорания в 1,5 — 2 раза.
  • Провести сервисное обслуживание труб. Снижение тяги часто происходит после 2–3 лет дымовой эксплуатации без его обслуживания. После очистки трубы характеристики полностью восстанавливаются.
  • Увеличить длину дымохода. В случае несоблюдения параметров высоты трубы участка будет недостаточно. Проблему можно решить, удлинив оголовье.
  • Другой вариант — изначально установить дымоход с принудительной нагрузкой. Не всякая труба подходит для газового оборудования с напорным продуктом, поэтому перед покупкой следует внимательно изучить техническую документацию котла.

Нужна ли вентиляция атмосферным котлом?

Котлы с установленными бытовыми напольными и настенными газовыми котлами с открытой камерой сгорания оборудованы естественной вентиляцией. Это связано с тем, что во время работы котла горит воздух, забираемый из помещения.

Представители газовой службы неоднозначно относятся к общей площади котельной, высоте потолков и другим параметрам, влияющим на приток свежего воздуха. Так, нижняя часть двери не должна подходить к дверной коробке, образуя зазор для свободного забора воздуха.В котельной обязательно должен быть вентиляционный канал, а также окна для проводки.

Как часто нужно чистить дымоход

Законодательством установлен период времени, в течение которого следует проводить периодические проверки труб. Как правило, обслуживание дымовых систем проводится не реже 1 раза в отопительный сезон.

Для облегчения последующего обслуживания в трубе устанавливаются сборники конденсата и ревизионный люк для удаления конденсата и очистки от сажи.Правильное устройство дымохода при установке бытового газового котла включает устройство узлов, необходимых для обслуживания системы, со свободным доступом к ним.

Основные ошибки при выборе подачи газа для газового котла

Наиболее частые ошибки при установке дымохода:
  1. Неправильно подобранная высота и диаметр трубы.
  2. Отсутствие теплоизоляции при установке соответствующего наружного дымохода или с проходом через неотапливаемое чердачное помещение.
  3. Несоблюдение правил PPB.
Самостоятельная установка дымохода газового котла атмосферного отопления в частном доме позволяет сэкономить около 20-30% от общей стоимости системы дымоудаления, но имеет определенные недостатки.

Избежать нарушений СНиП и технических требований к устройству газовой установки, не имея специальных знаний и подготовки, практически нереально. Любые нарушения приведут к вводу в эксплуатацию котла, колонки и другого отопительного оборудования. Потребуются дополнительные доработки и переделки, которые не смогут не повлиять на бюджет.

Монтаж индивидуального газового отопления деревянного загородного дома доверить профессионалам. Только в этом случае вы можете гарантировать безопасность и долгий срок службы газовой установки.

Правильный дымоход в частном доме. Дымоходы в доме

Соблюдение всех необходимых технических требований при проектировании и установке дымохода — одно из важнейших условий создания комфортных условий в частном доме.

При неправильной установке системы дымоудаления риск задымления и создания условий для реверсирования тяги становится очень высоким. Итак, при нарушении правил строительства этой ответственной системы создаются пожароопасные условия. Следовательно, проживание в доме, в котором дымоход построен с нарушением правил, становится очень опасным.

Устройство дымохода в доме: требования, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности

Для соблюдения норм, обеспечивающих качественное выполнение работ по устройству и устройству дымохода, необходимо:

  • для устройства дымохода из негорючего материала (рекомендуемый уровень огнестойкости не менее 1 ч),
  • обеспечивает надежную герметичность дымохода,
  • провести весь монтаж дымохода, чтобы продукты горения не попали в здание,
  • расположить канал дымохода вертикально,
  • рассчитать вытяжное отверстие в соответствии с площадью дымовой трубы котла.

При снятии дымохода необходимо соблюдать рекомендации специалистов при определении необходимой высоты дымохода в соответствии с его расположением, допустимого расстояния до конька кровли (при скатной крыше):


Эффективная работа дымохода — требуется сильная тяга

Выбор варианта конструкции дымохода: необходимость тяги и возможность удерживать нагретый воздух в помещении

При установке дымохода в частном доме будут применены 2 основные конструкции.Один из них — пластиковый чулок, который быстро нагревается и создает сильную тягу. Кроме того, такая конструкция быстро охлаждается, так что горячий воздух после охлаждения источника тепла, например, камина, покинуть дымовой канал не может.

Другой вариант — использование трехслойной конструкции — труба из нержавеющей стали, покрытая изнутри керамическим слоем, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и стальная труба снаружи — обеспечивает надежность и высокую эффективность системы дымоудаления.При строительстве бревенчатых домов, как правило, используется такая конструкция дымохода. Помимо соответствия техническим требованиям, такая система дымоудаления является относительно недорогой, что обеспечивает ее широкое применение.

Как сделать дымоход в доме на улице?

При устройстве наружного дымохода в доме монтаж ведется снизу вверх. Проще всего приобрести готовый дымоход. В этом случае время работы может сократиться. К тому же гарантия красивого внешнего вида дизайнов.Звенья дымохода собираются последовательно. Для защиты дымохода от влаги все стыки следует обработать герметиком. Конструкция крепится к элементам здания с помощью кронштейнов.


Для твердотопливных котлов часто используют кирпич. Такой дымоход достаточно тяжелый. Поэтому дымоход из такого материала рекомендуется размещать на прочном фундаменте или на железобетонном полу.

При устройстве дымоходов для современных котлов, для которых используется жидкое топливо и газ, дымоход из кирпича не подходит, так как кирпичная кладка начинает очень быстро разрушаться из-за отсыревания труб.Специалисты рекомендуют для таких котлов устройство дымоходов из керамических труб. Такие дымоходы универсальны и подходят для котлов, работающих на любом виде топлива.

Видео — Монтаж дымохода

Дымоход или дымоход — часть сложного механизма отвода дыма и газов из системы отопления. Все отопительные приборы, работающие на сухом, газообразном или жидком топливе, должны иметь такую ​​систему, чтобы соответствовать всем нормам и правилам.

Дымоходы в доме предназначены для отвода продуктов сгорания за счет естественной тяги данной конструкции.Срок службы котла и его эргономика напрямую зависят от правильного удаления таких продуктов сгорания. Поэтому вопрос устройства дымохода в частном доме и выбора подходящей модели остается приоритетным для каждого клиента.

Условия использования дымохода в частном доме влияют на особенности его конструкции и выбор материала, из которого он должен быть изготовлен. Это, в свою очередь, повлияет на производительность и качество любого нагревательного устройства.

Если ставить вопрос о тенденции роста домов на дачных участках и в окрестностях мегаполисов, то наблюдается значительный рост, причем он растет быстрее, чем количество домов из кирпича или другого материала. Но прежде всего, чтобы купить или построить деревянный дом, нужно изучить технику, по которой делается дымоход из деревянного дома. Много полезного будет именно в этой статье.

Будущему хозяину уютного деревянного коттеджа необходимо вжиться в идею: количество печей в коттедже соответствует количеству дымоходов, количество проветриваемых площадей равно количеству вентиляционных каналов.Уровень тяги возникает при разнице температур в помещениях и на выходе из продуктов. Поэтому дымоход в деревянном доме ставят выше обычного. Только не путайте дымоход и дымоход — это все разные конструкции. Большая часть того, что подходит к первому, совершенно не подходит ко второму.

Стоит помнить, что дымовые трубы не всегда допустимы, если нет нормативных документов, которые используются в качестве руководства при строительстве труб. По нормам дымоход нужно строить исключительно под углом девяносто градусов (из глиняного кирпича, без выступов).Согласно документации трубу следует отклонять под углом тридцать градусов от вертикали, перемещая в горизонтальном положении не более метра. Дымовая труба имеет высоту не менее пяти метров, но высота дымохода рассчитывается от основания решетки.

Дымоход в частном доме имеет особое значение. На сегодняшний день существует множество вариантов монтажа и вариантов конструкции дымохода. Хочу отметить вариант сэндвича. Это утепленная труба, в состав которой входят: металлическая труба (нержавеющая сталь), внешняя стальная труба, материал для теплоизоляции.Труба из нержавеющей стали также содержит слой керамики. Для сохранения тепла используйте минеральную вату. Все детали крепятся специальными замками и герметиком. Но следует использовать новейшую конструкцию дымохода с участием наружной стены.

От устройства дымохода в доме зависит жизнь людей. Поэтому устройство дымохода в частном доме делают прочным и долговечным, при этом дымоход должен выдерживать перепады температур, способствовать качественному удалению газов, противостоять воздействию конденсата, а также кислот, образующихся при работе системы отопления.

Дымоходы из нержавеющей стали и кирпичные. Лишь недавно появились альтернативы кирпичному дымоходу в деревянном доме, а до этого все конструкции были из кирпича. Правда, сегодня такое удовольствие — устройство дымохода в частном доме из кирпича — по карману далеко не каждому. Но не стоит исключать и такую ​​кладку, если она идеально впишется в дизайн коттеджа или любого загородного дома. Но есть хорошая альтернатива.

Дымоход из нержавеющей стали может быть даже дороже кирпича, но по сравнению с ним имеет большое количество преимуществ.Последний вариант намного проще первого — из кирпича. Так что возведение фундамента (армированного) под дымоход не требуется. Он прост в установке и устойчив к различным факторам воздействия топочных газов (как термической, так и химической коррозии). Плюс — долговечность такого дымохода и простота монтажа дымохода в деревянном доме.

Трубы дымохода (нержавеющая сталь) — важный элемент дымохода, который выполнен из прочной (относительно горячей) нержавеющей стали, а его конструкция выполнена по принципу — труба в трубе.Зазор между трубами заполнен огнестойкой изоляцией. Таким образом, внутренняя трубка защищена от конденсации, и на ней не оседает сажа. Производители таких дымоходов дают хорошую гарантию — до десяти лет эксплуатации без перебоев, хотя кирпичные варианты дымоходов могут работать и дольше.

В каждом частном доме установлена ​​система дымоудаления. Помимо основной функции отвода дыма, он также используется в качестве вентиляции. Многие люди ошибочно думают, что он не играет значительной роли в их жизни, и забывают о нем заботиться, либо изначально нарушают некоторые правила его установки.Чтобы понять, к чему может привести халатное отношение потребителя, разберемся, что такое устройство дымохода.

Как это работает

Дымовая система частного дома — это специальный канал для отвода газов и продуктов сгорания на улицу. Неправильное планирование такой системы может привести к попаданию дыма в комнаты дома или вызвать проблемы с обратной нагрузкой. Монтаж дымохода, а именно его размер и расположение, необходимо очень точно рассчитать, иначе в доме может даже возникнуть пожар.Конечно, стенки канала сильно нагреваются при интенсивной работе, которая чередуется с его полным остыванием. Такой перепад температур совсем не идет на пользу рабочим поверхностям, но способствует их быстрому износу. Именно поэтому установка дымохода должна включать кладку кирпича. Кирпичные стены вокруг канала обеспечивают ему долгий срок службы, за счет того, что кирпич уравновешивает перепад температур, забирая часть тепла сам. Таким образом, тепло в вашем доме сохраняется дольше с меньшим количеством дров и угля.

Современные конструкции и технологии предлагают широкий выбор оборудования и самого дымохода. Среди них двухконтурные, коаксиальные и другие. Наиболее эффективны коаксиальные устройства из нержавеющей стали. У них плотный слой утеплителя, благодаря которому стенки канала защищены от воздействия кислоты. Важно, чтобы их интерьер был выполнен из полимерных материалов.

Дымоход в частном доме обязательно нуждается в правильной эксплуатации его хозяевами. Необходимо учитывать, что температура поднимающегося по каналу дыма может достигать 600 градусов.Поэтому, чтобы установка дымохода была грамотной, кирпичная стена должна быть достаточно толстой, способной выдерживать высокие температуры. Для этого обычно используют 12-сантиметровую кирпичную кладку или керамику. Для этой цели также подходит сталь. Швеллеры из стали очень удобны в использовании и установке. Их конструкция способствует быстрому отводу вредных конденсатов из дымохода, а также предотвращает трение газов о его стенки. Дымоход из нержавеющей стали имеет ряд преимуществ перед другими:

— подходит для любых котлов и печей;

— о возникновении коррозии можно не беспокоиться, так как нержавеющая сталь ей не боится;

— Можно установить как на время строительства, так и в уже готовом доме.

Сегодня на рынке представлено огромное количество качественного оборудования для дымоходных устройств. Самыми популярными брендами являются F.F. Бофилл »,« Селкирк »,« Рааб »и« Хильд ». Каким бы качественным и дорогим ни был ваш дымоход, он нисколько не освобождает вас от ухода за ним. Трубы нужно систематически очищать от копоти и копоти. А устройство дымохода и его стен нужно проверить. Его может испортить даже самая маленькая трещинка. Если туда попадет хоть какая-то влага, это приведет к ее разрушению.Так что позаботьтесь о качественной подаче воздуха в свой дом, прежде всего, сделайте это самостоятельно.

Дымоход

Как мы уже выяснили, большинство современных устройств устанавливаются довольно просто, но есть несколько важных моментов, о которых следует знать перед началом монтажа дымохода. Необходимо внимательно проверить участок стены, через который будет проходить труба. В идеале там не должно наблюдаться никаких стыков, а также его следует изолировать от стены.В качестве особой меры при установке дымохода в деревянном доме важно изолировать его от деревянных стен негорючими материалами. Прекрасно подойдет кирпич или асбест.

Вы можете установить дымоход в частном доме самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

  1. Необходимо снять с котла горизонтальную часть трубы.
  2. Закрепите тройник или колено на внешнем крае этой трубы, чтобы зафиксировать ее вертикальный сегмент.
  3. Если вы используете тройник, важно позаботиться о том, чтобы заблокировать его нижний выход.В случае колена необходимо обеспечить возможность очистки горизонтального участка.
  4. Прикрепите вертикальную часть к стене с помощью специальных скоб, которые находятся на расстоянии двух метров между ними.
  5. Если вертикальная труба сделана из тяжелых материалов, ее необходимо поддержать опорой.
  6. Расстояние между краем крыши и краем дымохода должно быть не менее полуметра.
  7. Конечно, лучше, если дымоход будет прикреплен к стене по всей длине, но во многих случаях это невозможно.Тогда вам следует воспользоваться системой растяжек.

Все соединения плотно скреплены между собой и закрыты хомутами. Вертикальная труба необходима для качественной изоляции, для этого используют минеральную вату и другие материалы. Участки, которые могут подвергнуться коррозионным процессам, нужно окрасить термостойкой краской.

После того, как установка дымохода будет завершена, вы сможете полюбоваться проделанной работой и стать обладателем качественной дымоходной системы.

10 основных принципов работы с дымоходом, которые должен знать каждый домовладелец

Тим Абрамовиц / Getty Images

Если вы переехали сюда только на прошлой неделе или много лет подряд жили в своем доме, дымоход может напугать. В конце концов, это не то, о чем мы так часто думаем, за исключением нескольких праздничных пожаров, и это не совсем простое занятие в вашем списке обслуживания дома.

Однако игнорирование камина — это не выход. На самом деле, забытый очаг может иметь ужасные последствия, когда речь идет о безопасности вашей семьи.Хотя об этом неприятно думать, домашние пожары случаются.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на улучшение дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Вместо того, чтобы рисковать, почему бы не вооружиться как можно большим количеством знаний? У нас есть инсайдерские знания по основам дымохода, которые должен знать каждый. Прочтите их и добавьте в закладки на будущее.Мы обещаем, что вы не пожалеете об этом.

андреср / Getty Images

1. Изучите тип дымохода

Осознали вы это или нет, но не все дымоходы одинаковы. Знание того, какой у вас тип, имеет важное значение для обеспечения надлежащего ухода за домом. Существует три основных типа:

Металл с одинарными стенками: Металлические одностенные дымоходы выглядят как тонкие металлические трубы, торчащие из крыши с круглым верхом. Этот тип обычно встречается в старых домах, поскольку новые строительные нормы и правила отдают предпочтение каменной кладке.

Каменная кладка: Это стандартные кирпичные дымоходы, которые в настоящее время считаются самыми безопасными. Кладочные дымоходы часто поставляются с предварительно установленной облицовкой для обеспечения надлежащей вентиляции.

Готовый металл: Этот тип также обычно называют «заводским» и в основном используется для коммерческих структур.

Забавна / Getty Images

2. Следите за своими кирпичами

Знаете ли вы, что кирпичная кладка, используемая для постройки дымохода, отличается от кирпичной кладки остальной части вашего дома? Специально выделенные огнеупорные кирпичи спроектированы так, чтобы выдерживать гораздо более высокие температуры, чем стандартные версии, часто до 3000 градусов по Фаренгейту.

Помимо кирпичей, решающее значение имеет также тип раствора. Высокотемпературный цемент — самый безопасный выбор, когда нужно скрепить дымоход.

Но не всегда гарантия того, что при строительстве дымохода был использован огнеупорный кирпич. Домовладельцы должны следить за тем, чтобы кирпичи и строительный раствор не рассыпались, так как их, скорее всего, придется выточить и заменить более подходящими материалами.

Джон Кибл / Getty Images

3. Проверьте дымоход

Дымоход представляет собой вентиляционную систему.Это труба, расположенная внутри дымохода, которая позволяет дыму и другим газам, которые накапливаются во время пожара, безопасно выходить из вашего дома.

Точно так же, как когда вы чувствуете заложенность носа и можете сказать, что приближается простуда, у неправильно работающего дымохода есть предупреждающие знаки. Если вы чувствуете, что ваша гостиная необычно задымляется во время пожара или обнаруживаете капли воды в камине, возможно, пришло время очистить дымоход от мусора.

Примечание по пожарной безопасности: всегда проверяйте, открыт ли дымоход, прежде чем разводить огонь.Это гарантирует, что дым от огня сможет правильно выйти из вашего дома и что вы и ваша семья сможете безопасно наслаждаться его теплом.

Mint Images / Getty Images

4. Подумайте о приобретении вкладыша для дымохода

Вкладыши для дымохода защищают ваш дом от тепла и горючих материалов, образующихся в результате пожара. В дымоходах без облицовки тепло от огня может подняться слишком быстро и привести к возгоранию близлежащих вещей. Вкладыши создают дополнительный барьер.

Есть три типа дымоходов на выбор.Подкладки из глиняной плитки лучше всего подходят для открытых каминов. Металлические вкладыши, которые обычно используются при капитальном ремонте существующих конструкций. Наконец, монолитные облицовки являются наиболее настраиваемыми и представляют собой цементный блок, разработанный в соответствии с уникальной формой вашего камина.

Когда приходит время покупать лайнер, размер зачастую является самым важным фактором. Подложка правильного размера позволит горючим материалам безопасно покинуть ваш дом. Однако, если он слишком большой или маленький, существует большая вероятность накопления окиси углерода.

Иван Хантер / Getty Images

5. Купите колпак дымохода

Вы знаете эти маленькие предметы роскоши, которые сначала кажутся ненужными, но как только вы начнете ими пользоваться, они быстро станут совершенно необходимыми? Обычно это различие сохраняется для пультов дистанционного управления от телевизора или для ездовых на газонокосилках, но мы хотели бы отметить, что крышка дымохода относится к той же категории.

По сути, заглушка для дымохода — это именно то, как она звучит. Это вентилируемая металлическая деталь, которая находится в верхней части дымохода и предотвращает попадание нежелательных материалов внутрь камина, при этом позволяя дыму выходить.

Он не дает проливным дождям просачиваться внутрь дымохода и потенциально вызывать протечки, а также не дает животным гнездиться в вашем камине в холодные месяцы.

ronstik / Getty Images

6. Научитесь разводить огонь

Насколько сильным может быть огонь? Все, что вам нужно, это немного дерева и зажигалка, верно? Оказывается, есть несколько ключевых компонентов правильного огня, которые сохранят вашу семью в безопасности и в тепле.

Во-первых, это лес.При разжигании огня всегда нужно использовать сухие дрова. Вы также захотите развести огонь из более мелких дров, также известных как растопка, прежде чем переходить к более крупным и толстым поленьям.

Тогда есть ускоритель. Вы никогда не захотите залить в домашний камин легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Вместо этого вы можете использовать заранее упакованные устройства для розжига огня или небольшие кусочки газет, чтобы разжечь пламя.

EricVega / Getty Images

7. Ежегодно проверяйте дымоход

Большинство людей думают, что им нужно беспокоиться о предварительном осмотре дома только тогда, когда они готовятся выставить свой дом на рынок.Но для некоторых компонентов вашего дома, включая дымоходы, ежегодный осмотр имеет гораздо больше смысла.

Вот в чем дело: большинство проблем с дымоходом начинаются с малого — небольшой разрыв в облицовке, позволяющий проследить количество вредных газов в ваш дом, или трещина на линии роста волос в дымоходе, которая растет с незначительной скоростью.

Хотя эти вещи сразу могут показаться не очень важными, если вы будете ждать десятилетия, чтобы разобраться с ними, вы можете столкнуться с большой проблемой и еще большим счетом за ремонт.Планирование ежегодной проверки может помочь вам выявить проблемы на раннем этапе.

chuckcollier / Getty Images

8. Нанять квалифицированного трубочиста

Помимо осмотра, дымоход необходимо чистить примерно раз в год. К сожалению — или к счастью, в зависимости от того, как вы на это смотрите — высота и хрупкость дымохода затрудняют добавление в список дел. Вместо этого наймите профессионала.

Как всегда, нанимая на работу, вы должны быть уверены, что ваш трубочист снабжен светящимися ссылками.Однако вы также должны убедиться, что он или она имеет надлежащую страховку. Это может избавить вас от финансовой ответственности в случае падения или другого несчастного случая на работе.

Если вы не знаете, с чего начать, можно начать с Национального руководства по трубочистам. Это поможет вам определить, как найти квалифицированного специалиста.

chuckcollier / Getty Images

9. Всегда очищайте свой очаг

Для многих камин является центром жилого пространства.Таким образом, камин и очаг — очевидный выбор, когда дело доходит до размещения предметов декора. Но, хотя рождественские чулки и семейные фотографии могут выглядеть великолепно, они превращаются в опасность, когда у ворот возникает пожар.

Подумайте об этом: само собой разумеется, что пожары достигают впечатляюще высоких температур. Фактически, средняя температура домашнего пожара составляет около 1100 градусов по Фаренгейту. Даже с помощью каминного щита невозможно гарантировать, что одна из этих случайных раскаленных искр не вырвется из остальных.В таком случае вы не хотите, чтобы предметы декора загорелись.

Итак, лучше всего их переместить. Прежде чем разжечь огонь в очаге, просто возьмите все эти безделушки и уберите их из зоны досягаемости. Поверьте, вам будет легче отдыхать, зная, что вы сделали все возможное, чтобы избежать возможной трагедии.

svetikd / Getty Images

10. Приобретите подходящие детекторы

К настоящему времени у каждого должен быть хотя бы один детектор дыма в доме. В случае пожара исправный детектор дыма обнаружит дым в воздухе и подаст сигнал тревоги, чтобы предупредить жителей дома.Если вы хотите купить новый, поищите версию, которая будет автоматически вызывать вашу местную пожарную службу, а если вы живете в многоквартирном доме, посмотрите, запрограммирован ли ваш детектор на включение спринклерной системы здания.

Детекторы угарного газа могут иметь еще большее значение для вашей безопасности. В отличие от дыма, который можно увидеть и почувствовать в воздухе, окись углерода не имеет запаха. Тем не менее, это может быть смертельно опасным, если позволить со временем вырасти в вашем доме.

Конечно, если у вас есть подходящие детекторы, очень важно регулярно проверять их правильное функционирование.Вы должны проверять и заменять батареи в ваших детекторах не реже одного раза в шесть месяцев. Если в вашем регионе летнее время, поменяйте часы в качестве напоминания.

Перри Мастровито / Getty Images

Когда дело доходит до ухода за кровлей, о дымоходе часто думают второстепенно. Хотя мы можем использовать наши камины только зимой, здоровый очаг необходим для обеспечения безопасности наших семей круглый год. В свете этой цели у нас есть некоторые основы работы с дымоходами, которые должен знать каждый домовладелец.Независимо от того, являетесь ли вы новичком в этой игре или участвуете в игре уже много лет, попробуйте их еще раз. Безопасность — отличный уравнитель.

У вас есть какие-нибудь наконечники для дымохода? Есть ли вопросы, на которые вам нужно ответить? Дайте нам знать в комментариях ниже.

дымоход для настенного газового котла. Камень и кирпичная кладка



Традиционный кирпичный дымоход для газового котла достаточно востребован, несмотря на множество имеющихся недостатков и низкие тепловые характеристики.Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, при строительстве канала из кирпича крайне важно придерживаться существующих норм, изложенных в СНиП. Безопасность работы и эффективность газового оборудования зависят от соблюдения требований.

Разрешен или запрещен кирпичный дымоход с газовым котлом

Существующие стандарты разрешают использование кирпичных дымоходов для газовых котлов. При этом условия, которым должна соответствовать система дымоудаления, оговариваются отдельно.В случае выявления нарушений инспектор газовой службы может отказать в пуске отопительного оборудования.

Канал должен быть проложен квалифицированным каменщиком. От устройства дымохода для газового котла из кирпича своими руками, без наличия специальных строительных навыков, лучше отказаться. Как показывает практика, только опытный печник может учесть все нюансы, связанные с расчетом и последующим монтажом конструкции.

Требования к дымоходу газового кирпичного котла

Основное назначение дымохода — безопасный отвод продуктов сгорания из котла.Суть всех требований — предотвратить возможное возгорание, а также отравление угарным газом при эксплуатации отопительных приборов. В частности, в СНиП и ПБ указано:

Время от времени появляются новые требования к кирпичной дымовой трубе для газового котла. Перед началом строительства проконсультируйтесь с Газовой службой о действующих правилах. Актуальная информация позволит избежать лишних затрат и упростит ввод сооружения в эксплуатацию.

Монокирпичные дымоходы для газовых котлов

Существуют несколько вариантов кирпичных дымоходов, среди которых моноконструкция имеет худшие теплотехнические характеристики.Под постоянным воздействием агрессивной среды кирпич разрушается, швы трескаются и теряют герметичность. По этой причине через 5-6 лет эксплуатации необходимо будет отремонтировать трубу и заменить поврежденные участки.

При строительстве соблюдаются следующие условия:

Недостатком системы дымоудаления из кирпича является небольшой срок службы и высокие требования к качеству кладки. Самостоятельно правильно выложить дымоход сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами квалифицированного каменщика.

Комбинированные кирпичные дымоходы для газовых котлов

Комбинированные системы отличаются лучшими теплотехническими характеристиками, чем обычный кирпичный дымоход. Главная особенность конструкции — наличие сердечника из стали, керамики или асбестоцемента. Благодаря комбинированной схеме монтажа недостатки, присущие кирпичным швеллерам, практически полностью нивелируются.

При выборе комбинированных систем необходимо обращать внимание на технические параметры активной зоны, которые в конечном итоге определяют эксплуатационные характеристики дымохода.

Дымоходы из кирпича и нержавеющей стали

Существующие схемы устройства и восстановления существующих дымоходов предусматривают возможность использования трех основных модификаций, различающихся материалом внутреннего контура. Потребителю предлагается один из трех вариантов:


Перед вводом в эксплуатацию старые кирпичные дымоходы необходимо утеплить для использования с газовым котельным оборудованием.

Комбинация кирпичных и керамических труб

Эта конструкция одна из лучших по своим характеристикам.Керамика кислотостойкая и выдерживает нагрев до 1000 ° С. Керамическая труба имеет хорошие тяговые характеристики, быстро нагревается и выходит в эксплуатацию.

В качестве альтернативы используется отдельно стоящий кирпичный дымоход с внутренней керамической трубой для подключения газового котла.

Проблемы с кирпичным дымоходом с керамическим сердечником возникают крайне редко. Конструкция отличается долгим сроком службы и устойчивостью стенок керамических труб к выгоранию. При правильной установке дымоход прослужит не менее 50 лет.

Дымоход из асбестоцементной трубы, футерованной кирпичом

Дымоход из асбестовых труб, футерованный кирпичом, по своим характеристикам не может конкурировать с нержавеющей сталью и керамикой. Асбестоцементные системы завоевали популярность благодаря невысокой стоимости и доступности материалов. Наряду с этим трубы имеют ряд существенных недостатков:
  • Обильное образование конденсата — асбестоцементная труба, даже внутри кирпича, быстро остывает, что приводит к образованию большого количества конденсата.В результате дымоход часто становится сырым, а конструкция разрушается.
  • Низкие аэродинамические характеристики — асбестовая труба не может быть использована для конденсационных котлов и газового оборудования с закрытой камерой сгорания.

По теплотехническим и аэродинамическим свойствам, а также по соотношению стоимости и долговечности кирпичная дымоходная шахта с внутренней трубой из нержавеющей стали занимает лидирующие позиции.

Как сделать кирпичный дымоход для газового котла

При несоблюдении действующих СНиП и ГОСТов опасность кирпичного дымохода при газовом отоплении возрастает.Особое внимание стоит уделить выбору строительного материала, кладочного раствора, теплоизоляции.

Важно избегать быстрого образования конденсата и обеспечивать регулярное техническое обслуживание дымовой системы.

Из какого кирпича стоит дымоход для газового котла

Для использования дымохода от газовых приборов применяется керамический кирпич из обожженной глины. Материал хорошо сохраняет тепло и способен выдерживать перепады температур. Строго запрещено делать дымоход из силикатного кирпича.

Для системы дымоудаления подходит не любой керамический кирпич, а только определенной марки. Причем для изготовления внешней и внутренней деталей используется материал с разной маркировкой.

  • Огнестойкость — материалу присвоен класс «А» или «В». Первый рассчитан на нагрев до 1400 ° С, второй 1350 ° С.
  • Прочность — для кладки нужен кирпич марки М 250 или М 200. Высокая плотность приводит к увеличению времени нагрева, поэтому не рекомендуется использовать строительный материал с маркировкой М300 и выше.
  • Морозостойкость — дымоход выполнен из полнотелого керамического кирпича с коэффициентом сопротивления F300.
Толщина стены кирпичной трубы должна быть 15 см. (Кладка в полкирпича). При укладке строго соблюдается геометрия и прямые углы конструкции.

Дымоход можно сделать из облицовочного кирпича, но морозостойкий материал плохо переносит нагрев / охлаждение. После нескольких отопительных сезонов поверхность начинает трескаться и крошиться. При возникновении конденсата облицовочный материал теряет прочность.

Кирпичный дымоход для газового котла в частном доме правильно делать из полнотелого кирпича класса «А» или «В», прочностью М 250 и морозостойкостью F300.

Какая кладочная смесь используется для строительства

Состав смеси для кладки кирпичного дымохода выбирается в зависимости от того, какая часть сооружения возводится. Как показывает практика, оптимально использовать готовые огнеупорные и жаростойкие кладочные смеси. Полученный раствор отличается кислотостойкостью и способностью противостоять отрицательным атмосферным явлениям.

Если нет финансовой возможности купить готовый клеевой состав, смесь изготавливается самостоятельно.

  • Глиняный раствор — термостойкий, используется для возведения конструкции, расположенной в доме. Глина пропитана водой, поэтому смесь не подходит для внешних частей дымохода.
  • Цементный состав — необходимо использовать цементный раствор для деталей дымохода снаружи здания. Для повышения прочности и придания раствору кислотостойких характеристик в готовую смесь добавляют специальные добавки.Такой же раствор используется при изготовлении фундамента дымохода.
Кирпичный дымоход выкладывают на глиняном или цементно-песчаном растворе в зависимости от того, какая часть сооружения возводится. Готовые смеси используются для всей дымоходной системы, независимо от расположения, относительно газового оборудования и здания.

В готовый состав растворов входят все необходимые добавки и пластификаторы, что позволяет сделать идеально ровный шов, не оставляя пустот.Единственный недостаток — дороговизна кладки.

Как утеплить дымоход из кирпича

Необходимость утеплить кирпичную трубу в первую очередь связана с необходимостью уменьшить количество образующегося конденсата. Стены быстрее прогреваются выше точки росы, что приводит к уменьшению количества осаждаемой влаги.

Технология утепления наружного кирпичного дымохода следующая:

  • Для начала необходимо отремонтировать кирпичную трубу. Поврежденные участки заменяются.Раковины вынимают из кладочного раствора, трубу загрунтовывают.
  • Чтобы выровнять трубу и убрать появившиеся трещины и сколы, потребуется оштукатурить поверхность кирпича. Работы ведутся на маяках. Раствору дают высохнуть. Топить дымоход в этот период запрещено.
  • Выполняется теплоизоляция кирпичной трубы — толщина утеплителя 5-10 см для внешней обшивки, крепится на специальный клей, после чего плиты фиксируются анкерами.Сверху натягивается армирующая сетка, заделанная слоем клея.
  • Идет чистовая обработка.
Для утепления газовых дымоходов из кирпича можно использовать любую базальтовую теплоизоляцию. Каменная вата негорючая даже под воздействием прямого огня.

Для утепления кирпичной трубы на неотапливаемом чердаке применяется минеральная вата. Материал стоит примерно в два раза дешевле, а при отсутствии атмосферных осадков хорошо выполняет теплоизоляционные функции.


Устройство дымохода над кровлей

Чаще всего нарушаются правила, связанные с прохождением кровли, монтажом и обшивкой потолочной части.Правила прохода кирпичного дымохода через деревянный пол при отоплении газовым котлом следующие:
  • При проходе по плитам или кровле соблюдаются противопожарные прорывы. В СНиП 41.01.2003 указано, что от неизолированного дымохода до горючих конструкций должно быть не менее 38 см. Для утепленных труб зазоры уменьшаются до 5 см. Пространство заполнено базальтовым утеплителем.
  • Для проходки делается специальный бокс, устанавливаемый под кровлю.
  • Головка дымохода утепляется базальтовыми плитами, сверху облицована керамической плиткой или облицована фасадной штукатуркой.
  • Высота трубы рассчитывается в зависимости от удаленности от конька. Есть общая рекомендация, что кирпичная кладка в частном доме должна быть выше верхнего уровня крыши. В некоторых случаях в соответствии с данной инструкцией потребуется перестроить существующий кирпичный дымоход для установки современного газового котла.
  • Головка трубы закрыта дефлектором для увеличения тягового усилия.

Подключение газового котла к имеющемуся кирпичному дымоходу осуществляется только при достаточной высоте трубы и после обязательной гильзы системы.

Как предотвратить образование конденсата и способы удаления влаги

Основными факторами образования конденсата являются следующие:

Удаление конденсатной влаги осуществляется с помощью специального отвода конденсата, который герметично закрывает дымоходный канал.

Ремонт кирпичного дымохода от газового котла

Реконструкция старого дымохода может потребоваться в нескольких случаях:
  • Неисправность, обнаруженная при регулярном осмотре кладки.
  • Переоборудование дымоходной системы, позволяющее использовать традиционные кирпичные дымоходы для современных газовых котлов.
Перед проведением ремонтных работ определить и устранить причину, приведшую к разрушению кирпичной кладки.

Почему на газовой трубе рушится кирпич?

Периодичность проверки кирпичных дымоходов не реже одного раза в год перед началом отопительного сезона. Осмотр показывает наличие или отсутствие выпадения раствора из швов, растрескивания кирпича и других нарушений. Причины разрушения:

Надо ли гильзовать дымоход из кирпича и что?

Заглушка дымохода требуется в следующих случаях:

Во избежание разрушения конструкции кирпичной дымоходной системы в будущем (средний срок службы 6 лет) выполняется гильза.В дымоход устанавливается нержавеющая труба или гофра.

Дополнительная герметизация дымоходов в кирпичных стенах индивидуальных газовых котлов требуется только при использовании каналов, предназначенных для вентиляции.

Как почистить кирпичную трубу при газовом отоплении

Очистить трубы можно самостоятельно, что, как показывает практика, часто приводит к разрушению кирпичной кладки. Без определенной квалификации чистить дымоходы не рекомендуется, так как внутренние стенки канала разрушаются в процессе работы.

Как вариант, можно вызвать специалиста по уборке. Работа обойдется в среднем от 600 до 3000 рублей. Время работы 3-6 часов, в зависимости от степени загрязнения.

Достоинства и недостатки подключения газового котла к кирпичной дымовой трубе

Кирпичные дымоходные каналы имеют определенные плюсы и минусы. Достоинства:
  1. Низкая стоимость с возможностью использования существующей трубы.
  2. Возможность подключения газового котла с открытой камерой сгорания к кирпичной дымовой трубе.
  3. Наличие строительных и отделочных материалов.
Недостатки конструкции:
  1. Небольшой срок службы.
  2. Высокие требования к качеству кладки и квалификации рабочего, выполняющего строительные работы.
  3. Потребность в утеплении.
  4. Ограничений много — запрещено делать газовый дымоход в наружной кирпичной стене, использовать старый воздуховод без рукава, подключать систему к конденсационным котлам и оборудованию с закрытой камерой сгорания.
Технические характеристики, в частности тяговые показатели, аэродинамические свойства, небольшой срок службы, ставят под сомнение целесообразность установки газового котла с системой дымоудаления кирпича. Для подключения выберите или.

На электронную почту

Д вышлем Вам материал для удаления продуктов сгорания внутри топок отопительных приборов, используются дымоходы газового котла в частном доме разной конструкции из разных материалов. В стандартах СП 7.13130 ​​указаны требования к сечениям, высоте, расположению дымоходов, безопасным схемам узлов для прохода через конструкции из горючих материалов.

Дымоход от газового котла на фасаде дома

Требования к дымоходу и правила монтажа

Продукты горения имеют высокие температуры, поэтому дымоходы должны полностью соответствовать СП 7.13130. Использование продукции фабрики, не прошедшей сертификацию в Российской Федерации, не допускается.

Основные положения кодекса пожарной безопасности:

  • внутреннее сечение дымохода — 14 х 14 см — 14 х 27 см, в зависимости от тепловой мощности котла (3.5-7 кВт соответственно) для бетонных, кирпичных, керамических конструкций площадь грунтовых или асбоцементных труб должна соответствовать этим размерам;
  • высота — минимум 5 м от топки до дефлектора;
  • Толщина дымохода — 6 см для жаропрочного бетона, 12 см для керамического кирпича, не нормируется для асбестоцемента, сэндвич.

Высота дефлектора (зонтичной конструкции, защищающей трубу от дождя, ветра) относительно конька зависит от степени удаленности от дымохода:

  • 0.На 5 м выше на расстоянии 1,5 м;
  • заподлицо с коньком на расстоянии 1,5 — 3 м;
  • на уровне воображаемой линии под углом 10 градусов относительно горизонтали, проведенной от гребня к трубе, на расстоянии более 3 м от нее.


При удалении дымохода наружу допускаются изгибы в пределах 1 м от оси магистральной трубы в сторону под углом менее 30 градусов относительно вертикали. Пазы должны превышать толщину плит с декоративной обшивкой потолка на 7 см с равномерным распределением этого размера снизу / сверху.


Расстояния от внешних поверхностей конструкций до деревянных элементов несущих конструкций (обрешетка, стропила, балки, ригели) должны быть больше указанных размеров в зависимости от материала дымохода:

Внимание! Запрещается совмещать дымоходы с вентканалом без специального проекта. Но в одну трубу при необходимости можно запустить продукты сгорания от двух котлов.

Дымоходные конструкции

Выбирая дымоход или канал, следует ориентироваться на лучшее сочетание бюджета постройки, ресурса, ремонтопригодности.В зависимости от используемых материалов дымоходы для газового котла в частном доме крепятся хомутами к ограждающим конструкциям или опираются на отдельные фундаменты.

Во всех вертикальных конструкциях серьезной проблемой является образование конденсата, выделяющегося при контакте горячих газов с холодными стенками труб. В коаксиальных модификациях, которые часто располагаются горизонтально, этот минус отсутствует. Кроме того, достаточно дать трубе небольшой уклон к земле, чтобы возможный конденсат мог стекать с нее самостоятельно без дополнительных затрат.

Статья по теме:

Монтаж дымохода для газового котла в частном доме выполняется по генеральной схеме на асбестоцементные, сэндвич, керамические трубы. Для коаксиальных алюминиевых, пластиковых труб схема в принципе не нужна. При изготовлении кладки из блоков, модулей, кирпича используются стандартные приемы каменных работ.

Сэндвич-установка

Дымоходы из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую, с теплоизолятором между ними, называются сэндвичами.Конструкция позволяет снизить внешнюю температуру стен (повысить пожарную безопасность), исключить образование конденсата (полезно для увеличения ресурса).

Сэндвич-дымоход настенного газового котла монтируется в частном доме по двум технологиям:

  • по конденсату — верхнее колено вставляется в раструб нижнего, когда конденсат стекает в кольцевое пространство, его проникновение в канал, возгорание исключено;
  • по дыму — верхняя труба надевается на нижнюю, предотвращая попадание продуктов горения в помещение.

Внимание! Газовые котлы имеют низкотемпературные газы на выходе из камеры сгорания. Поэтому используется «конденсатная» технология.

Технология монтажа дымохода следующая:

  • установка заслонки на выходе из котла для регулировки сечения дымохода;
  • установка труб до перекрытия «конденсатом»;
  • делает вырез из стального ящика, прикрепленного к полу снизу;
  • резка дымохода до крыши;

  • крепление к обрешетке крыши — плита с коническим патрубком, расположенным к ней под нужным углом в зависимости от уклона откосов;
  • Крепление многослойной трубы дымохода к крыше с помощью траншеи (конический хомут сложного профиля), украшающей и герметизирующей стык.

После этого остается установить один из элементов на устье трубы:

  • wolper — дефлектор для увеличения тяги с плоской крышкой;
  • флюгер — дефлектор для улучшения тяги оригинальной конструкции;

  • грибок — коническая насадка для защиты от атмосферных осадков.

Эти элементы выполнены из нержавеющей стали, полностью соответствуют стилю сэндвич-дымоходов.

Камень и кирпич

Дымоходы для частного дома могут встраиваться в кирпичную кладку (только в несущую внутреннюю стену) или создаваться из блоков.Отечественные производители выпускают несколько типов дымоходных модулей:

  • бетонные — используются только с проходящими внутри них керамическими трубами, внешняя поверхность квадратная, внутренняя — круглая;

  • керамика — прессованная в специальных формах, затем обжигаемая в печах, имеет структуру внутренней трубы, внешнего квадратного тонкостенного короба, соединенных ребрами жесткости.

Украинская компания Schiedel производит блоки для дымоходов из пемзы вулканического происхождения.Модули Isokern — это бюджетный вариант для индивидуальных разработчиков. Материал намного легче бетона, керамики, единственный недостаток — шероховатая внутренняя поверхность, отсутствие российских сертификатов. Областные службы пожарной безопасности принимают конструкции из этого материала в 50% случаев.

Кирпичные дымоходы встраиваются в стены при возведении ограждающих конструкций. Для кладки блоков необходимо заливать бетон в отдельно стоящий фундамент. Но, трубы можно поставить в любом удобном месте, нет проблем с узлами прохода, стропильными системами, перекрытиями.

Труба асбоцементная

В агрессивной рекламе производителей сэндвич-дымоходов упоминается главный недостаток асбеста — отсутствие экологической безопасности. Фактически в отечественном производстве используется только безопасное сырье и технологии. По отзывам мастеров, монтирующих все виды современных дымоходов, асбоцементная труба имеет следующие преимущества:

  • самонесущая — не требует крепления к стенам;
  • не конденсирует влагу — внутри камеры сгорания нет протечек;
  • стойкость к продуктам горения — ресурс выше, чем у бетона, кирпича;
  • дешевле керамики
  • — стоимость намного ниже.

Монтаж асбоцементной трубы предельно прост:

  • первая труба устанавливается на фундамент, закрепляется стойками или каркасом;
  • дымоход нарастает на необходимую высоту, трубы соединяются муфтами; №
  • сверху закрывается дефлектор, снизу сделан люк для установки дверцы чистки.

Подача воды в котел осуществляется стальным коленом, при необходимости его можно заменить.

Монтаж коаксиальной конструкции

В отличие от других вариантов дымохода, коаксиальная труба может использоваться только для закрытых камер сгорания. (ускорение) является обязательным условием для системы. Конструкция коаксиального дымохода похожа на сэндвич, однако вместо утеплителя используются перемычки между трубами разного диаметра. Внутренняя труба служит для отвода продуктов сгорания, уличный воздух, необходимый для сжигания природного газа, засасывается в межтрубное пространство.

В отличие от обычных дымоходов, трубу не нужно протягивать вертикально через все этажи. Вместо этого на отводной патрубок надевается изгиб 90 градусов, коаксиальный дымоход крепится к нему по горизонтали, выходит через ближайшую стену с соблюдением противопожарных расстояний:

  • максимальная длина горизонтальной части 3 м;
  • не менее 0,2 м до потолка, пола, земли;
  • более 30 см от оси дымохода до поверхности стены;
  • не менее 60 см от устья трубы до противоположной стены.

Коаксиальная конструкция может быть проведена вертикально над крышей, горизонтально через стену или соединена с дымовым каналом, встроенным в кирпичную кладку стены.

выводы

Таким образом, для закрытых камер сгорания предпочтительнее коаксиальный дымоход, экономия бюджета строительства, эстетика крыши, в которой не будет дырок. Самыми надежными для открытых каминов считаются асбоцементные трубы или бутерброды. Наиболее скрытую разводку обеспечивают встроенные дымовые каналы в кладке, конструкциях из бетона, керамических блоков или модулей Isokern из вулканической пемзы.

Для обеспечения приятной жизни в коттедже зимой, исключая возникновение опасных ситуаций, необходимо разработать и установить грамотную систему отопления. Из всех видов газ самый экономичный. Однако при выборе и установке оборудования этого типа необходимо строго придерживаться существующего свода правил. Тогда проживание будет не только комфортным и экономически выгодным, но и безопасным. При этом важно правильно смонтировать дымоход для газового котла в частном доме, ведь требуемая теплоотдача котла в большей степени зависит от его пропускной способности, герметичности и безопасности.

Читайте в статье:

Дымоход для газового котла в частном доме: назначение, особенности

При проектировании теплоснабжения дома и коттеджа необходимо правильно выбирать дымоходы для котлов, удаляющих горячий воздух, содержащий вредные вещества. Задача важная, поэтому к таким элементам системы выдвигаются следующие требования:

  • Обеспечение достаточной тяги.

Главное правильно расположить и выбрать диаметр дымохода на газовом котле.

  • Устранение деформации и повреждений под воздействием высокой температуры транспортируемой среды.

Температура достаточно высокая, поэтому дымоход для газового котла должен быть из жаропрочного материала.

  • Не должно происходить никаких изменений свойств материала при химическом воздействии.
  • Подходящая форма.

В настоящее время чаще встречаются круглые трубы, так как на их стенках остается меньше сажи.

Основные требования к дымоходу в частном доме

Если вы устанавливаете дымоход в коттедже самостоятельно, изучите и неукоснительно соблюдайте правила, изложенные в следующих нормативных документах:

  • СНиП 40-01-2003.
  • СНиП 42-01-2002.

При этом наиболее важные моменты, которые необходимо учитывать при установке дымохода: правильный расчет системы дымоудаления, то есть высота и диаметр дымохода для газового котла; подбор материала трубы; периодичность сервисных работ (чистка и обслуживание).


Кроме того, правила пожарной безопасности четко определяют требования к дымовой трубе газового котла. Конечно, с каждым годом они будут несколько меняться, но общие положения можно выделить:

  • Помещение, в котором находится газовый котел, должно иметь соответствующую вентиляцию, то есть требуется устройство вытяжной вентиляции (механическое или естественное).Вынос дымохода в вытяжную шахту при этом категорически запрещается. В один дымоход можно отводить продукты сгорания от нескольких котлов, главное, чтобы помещение было достаточного объема (высота — не менее 2 метров, площадь — 7,5 метров на 1 котел), и категорически запрещается загораживать дымоход с любыми решетками.
  • Оборудование, расположенное в разных котельных, нельзя объединять в один дымоход. Если он находится в одном помещении, такое устройство допускается с двумя оговорками: котлы необходимо подключать к дымоходу, находящемуся на расстоянии более 100 см друг от друга по высоте; требуется установка рассекающего устройства.
  • При переходе пожароопасной перегородки необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности. То есть при пересечении деревянных перегородок необходимо устанавливать полосы противопожарной защиты. Кроме того, небольшое расстояние между трубопроводом и горючими материалами (например, изоляцией) должно быть не менее 5 сантиметров. Для этого отлично подходят сэндвич-трубы, не требующие в этом случае дополнительных работ. К несущим горючим конструкциям необходимо расстояние от трубы более 100 см.Выполнение этого условия дополняется горизонтальным выходным каналом. Главное, не делать такой раздел слишком длинным, иначе система может работать некорректно.
  • При устройстве горючих полов необходимо соблюдение требований пожарной безопасности. Балки и стены, расположенные возле дымохода, необходимо обработать специальными огнезащитными растворами, предел огнестойкости которых составляет не менее 120 минут.

  • Для прохода через крышу здания необходимо установить специальный проход.В случае керамических и многослойных труб это сделать довольно просто, необходимый элемент входит в стандартную линейку материалов.
  • Максимальная длина всех горизонтальных участков должна быть не более 3 метров.
  • При установке стального дымохода необходимо его утеплить, кроме того, запрещается монтировать с обрывами или негерметичными стыками внутри здания.

Статья по теме:

В этом обзоре мы постараемся разобрать.Как выбрать оптимальный вариант и расставить приоритеты для рядовых пользователей, какие модели существуют, как правильно провести установку своими силами.

Особенности устройства дымохода в частном доме: расчет диаметра и высоты, выбор изоляционного материала

Как правильно сделать дымоход, чтобы он работал исправно и долго? При установке дымохода для газового отопительного котла необходимо не только придерживаться правил пожарной безопасности, но и проводить правильные расчеты высоты и диаметра трубы.Поскольку от этих параметров зависит качество тяги, а значит безопасность отвода продуктов сгорания.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот расчет профессионалам. Однако СНиП прописывает правила, внимательно изучив которые, можно самостоятельно рассчитать длину и диаметр трубы для газового котла.

  • Для обеспечения необходимой тяги необходимо смонтировать дымоход не менее 5-7 метров.
  • Высота выступающей над кровлей части трубы зависит от расстояния до конька здания.

  • Необходимо учитывать скорость и направление ветра в точке выхода дымохода на крышу, так как в некоторых случаях продукты сгорания могут дуть практически вертикально вниз, что приведет к заметным неудобствам.

Интересно! Некоторые современные газовые котлы оснащены датчиком тяги.Если часто показывает ошибку, высота трубы выбрана неправильно, и необходимо ее увеличить или сдвинуть дымоход.


Правила для диаметра дымохода:

  • В большинстве случаев диаметр дымохода должен быть равен размеру выхода котла. Однако, если требуется очень большая высота канала, может потребоваться увеличить диаметр, чтобы избежать ненужного сопротивления.

  • Сужение канала не допускается ни при каких обстоятельствах.Например, если выход из котла 200 мм, то труба должна быть не менее 200 мм.

Важно! Вентиляция котельной необходима для предотвращения скопления газов в помещении при выключенном аппарате. Главное правильно выбрать сечение вытяжного канала.

Еще один важный момент в устройстве газовой трубы — ее изоляция. Это необходимо сделать для предотвращения образования конденсата и его попадания в котел. Основное назначение утеплителя — сохранять снаружи холод, чтобы при движении теплого воздуха внутри трубы стенки как можно быстрее нагревались, а воздух не остывал до «точки росы».Утеплить газоходы для газовых котлов можно одним из следующих способов:

  • Скручивание и крепление хомутами из базальтовой ваты на трубу.
  • Покрытие поверхности дымохода базальтовыми ракушками — лучший вариант, так как они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Кирпичный дымоход обычно утепляют картонными или базальтовыми матами, так как в этом случае этот вариант самый простой. После установки коврики покрывают ровным слоем штукатурки.

Выбор дымохода для газового котла: материалы

Если вы решили самостоятельно установить дымоход для газового котла, в первую очередь нужно выбрать материал, из которого он будет изготовлен.

Каждый из перечисленных ниже вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому обычно для конкретного случая идеально подходит только один из видов:




  • Из асбоцементных труб.

Чтобы вы правильно выбрали способ сделать дымоход в частном доме, разберем каждый вид отдельно.

Характеристики коаксиальных дымоходов для газовых котлов

Коаксиальный дымоход — это разновидность металлической или пластиковой трубы. Он выполнен в виде конструкции из двух труб разного размера (меньшая вставляется в большую), при этом по всей длине установлены перемычки, не позволяющие им соприкасаться с целью достижения максимальной эффективности.Купить коаксиальный дымоход для газового котла можно в любом специализированном магазине, но его стоимость достаточно высока, поэтому его используют только в крайнем случае.


Принцип движения воздуха по такой трубе несколько отличается от стандартного варианта. Приточный воздух попадает в топку не из помещения, а по внешнему контуру трубы, а продукты сгорания выбрасываются по внутреннему. Благодаря этому устройству коаксиальные дымоходы имеют следующие преимущества:

Общие тепловые потери здания снижаются, потому что в этом случае воздух для поддержания горения топки не поступает из помещения, а нагревается за счет удаленных один (принцип рекуперации).

Возможность возгорания в местах соприкосновения трубы с конструкцией здания снижена за счет изоляции горячей трубы.

Высокая эффективность, благодаря которой в атмосферу попадает минимальное количество загрязнений.

В этом случае используются только камеры закрытого типа, которые являются наиболее безопасными. К тому же габариты такого устройства намного меньше, что дает возможность устроить котельную с минимальной площадью.

Этот вариант также имеет недостатки:

Высокая цена коаксиальных дымоходов для газовых котлов.

Ограничение длины горизонтальных труб (максимум 2 метра).

Интересно! Такие трубы обычно применяют при использовании газовых котлов без дымохода. Поскольку их установка — единственный способ отвода нагретого воздуха без установки сложной системы дымохода.


Дымоход из нержавеющей стали: особенности, преимущества и недостатки

Использование простых дымоходов из нержавеющей стали для газовых котлов — довольно редкий случай. Поскольку они подвержены коррозии, они быстро нагреваются, а значит, пожароопасны.Единственный вариант — использовать кислотостойкие и жаропрочные металлические трубы. Они несколько дороже, но надежнее и долговечнее. К тому же их толщина не превышает 0,5-0,6 мм, за счет чего дымоход из этого материала достаточно легкий, поэтому его можно крепить прямо к стенам здания.

Главное при установке оцинкованного дымохода — надежно закрепить трубу снаружи здания с помощью дополнительной опорной конструкции. Если этого не сделать, сильный порыв ветра может просто сдувать его.


Преимущества оцинкованных труб:

Эстетичный внешний вид.

Гладкость внутренней поверхности, за счет чего на ней оседает меньше сажи (по сравнению с кирпичным дымоходом).

Монтаж можно производить как внутри, так и снаружи здания. Главное здесь — качественная изоляция канала.

Нет необходимости закладывать фундамент под канал (из-за небольшого веса).

Кирпичный дымоход

Самым распространенным и надежным способом отвода горячего воздуха является установка кирпичного дымохода для газового котла.Главное — правильно рассчитать его размеры и расположение еще на этапе проектирования здания. Если была допущена ошибка и система работает некорректно, внести изменения в дизайн будет практически невозможно.


Преимущества кирпичных конструкций:

Стоимость.

При грамотном расчете стоимость установки дымохода этого типа будет минимальной по сравнению с другими видами.

Теплоемкость.

Огнеупорность.

Кирпич не горит, поэтому даже в случае возникновения пожара огонь не распространяется по всему зданию.

Прочность.

Недостатки:

Большой вес.

Оседание сажи на стенках канала из-за шероховатости внутренней поверхности.

Отсутствие устойчивости к кислой среде.

Разрушение конструкции из-за сильных перепадов температур.

Дымоход из асбоцементных труб

Монтаж дымохода для газового котла из асбоцементных труб не очень простой в монтажном плане, но недорогой вариант.Эти неметаллические трубы подводятся к котлу с использованием стандартных фитингов. При этом в нижней части необходимо установить сборник конденсата, а в верхней — кровельный зонт, чтобы труба не затоплялась во время дождя. Такие воздуховоды устанавливаются на специальные опоры из кирпича или металла. Главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы избежать обрушения конструкции.


Чаще всего для каждого котла предусматривается отдельный дымоход этого типа.Главное, хорошо утеплить трубопроводы, чтобы не обжечься, и установить сборник конденсата в нужном месте.

Как сделать дымоход для газового котла в частном доме своими руками?

Перед установкой дымохода для газового котла нужно правильно рассчитать его размеры и высоту. Однако установка должна выполняться строго по предложенному плану. В противном случае может произойти обратная тяга или быстрое разрушение конструкции. Кроме того, необходимо определиться с материалом и местом расположения конструкции.Ведь от этих параметров зависят необходимость утепления и особенности монтажа.

Монтаж металлических труб происходит по плану ниже:

Включает в себя закупку необходимых материалов и нанесение разметки на полы здания в местах, где будет проходить дымоход.

  • Сверление отверстий под трубы
  • Подсоединение котла к дымоходу с помощью переходника-переходника.
  • Удлинение трубы до необходимой длины.
  • Устройство проходов по этажам.
  • Укрепление стыков хомутами и шурупами.
  • Крепление трубы к стенам здания с помощью хомутов (шаг — 2 метра).
  • Установка кровельного зонта.

Если монтаж произведен правильно, ремонт дымохода для газового котла нужно будет проводить через очень длительный промежуток времени. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалам.

По окончании монтажа возникает вопрос: как проверить тягу в дымоходе газового котла, и все ли правильно устроено? Ведь при недостаточной тяге может происходить не только образование конденсата, но и поступление газа в дом или затухание горелки.

Проверить тягу можно следующими способами:

  • С помощью анемометра.
  • Поднесите к дымоходу лист бумаги.

При недостаточной тяге необходимо приостановить работу оборудования и не включать его до устранения ошибок монтажа дымохода от газового котла.


Таблица цен на дымоход для газового котла

Купить дымоход для газового котла можно в любом специализированном магазине. Причем цена в основном зависит от материала трубы и количества фитингов. Ниже представлена ​​таблица средних цен на дымоходы разных типов.

Выход

Ошибки при выборе и установке дымохода для газового котла в частном доме могут привести к аварийной ситуации.Поэтому, если вы не уверены в своих расчетах, обратитесь к профессионалам.

Тип А Диаметр, мм Длина, м Средняя стоимость, руб.


Коаксиальный
100 0,75 3200


Нержавеющая сталь
120 1 550

Из асбоцементной трубы

Дымоходы различной конструкции используются для удаления продуктов сгорания, образующихся при сгорании природного газа. Раньше дымоходы строили только из асбоцементных труб и кирпича. Теперь дымоход можно собирать из прочных и легких материалов, которые имеют гораздо меньшую стоимость.

Требования к дымоходу газовых котлов

Проектирование, монтаж, монтаж и другие работы по устройству дымового канала регламентируются нормативными документами, в которых четко и ясно прописаны основные требования к этим конструкциям.

К нормативным документам, регулирующим устройство дымоходов газовых котлов, относятся СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также ДБН В.2.5–20–2001 «Внутреннее устройство газоснабжения».

Для напольных и настенных газовых котлов чаще всего устанавливают стальной дымоход.

На основании этих документов к конструкциям дымоудаления, которые будут использоваться вместе с отопительными котлами, предъявляются следующие требования:


Вышеуказанные требования являются общими и должны выполняться во всех без исключения случаях. При установке дымохода следует помнить, что даже небольшие отклонения от значений, установленных нормативными документами, могут вызвать уменьшение срока службы дымохода, а в некоторых случаях привести к более серьезным последствиям.

Конструкции котла и выход дымохода

Конструктивно газовый котел представляет собой устройство, состоящее из газовой горелки, в которую газ поступает через форсунки, и теплообменника, который нагревается за счет энергии, получаемой при сгорании газа.Газовая горелка расположена в камере сгорания. Перемещение тепла происходит с помощью циркуляционного насоса.

Кроме того, современные типы газовых котлов оснащены различными модулями самодиагностики и автоматики, что позволяет использовать оборудование в автономном режиме. Выбирая дымоход, обратите внимание на тип камеры сгорания котла. Именно от его конструкции будет зависеть способ забора воздуха, необходимого для сжигания газа, и, как следствие, оптимальный тип дымохода.


К разным типам камеры сгорания подходят разные типы дымоходов.

Камера сгорания газовых котлов бывает двух типов:

  • открытая — обеспечивает естественную тягу. Воздух забирается из помещения, в котором установлено отопительное оборудование. Отвод продуктов сгорания осуществляется естественной тягой с помощью дымохода с выводом через крышу;
  • закрытый — обеспечивает принудительную тягу. Забор воздуха для сжигания топлива происходит с улицы. В редких случаях воздух может забираться из специального помещения, оборудованного принудительной вентиляцией.Для одновременного отвода дымовых газов и забора свежего воздуха используется коаксиальный дымоход, который выводится через ближайшую опорную стену.

Зная тип камеры сгорания, вы легко сможете выбрать или изготовить дымоход, подходящий по конструкции. В первом случае, когда котел оборудован открытой камерой сгорания, используется обычный тонкостенный или утепленный дымоход.

Для котлов с закрытой камерой сгорания применяется коаксиальный дымоход, представляющий собой конструкцию, состоящую из труб разного диаметра.Труба меньшего сечения закрепляется внутри трубы большего диаметра с помощью специальных стоек. Через внутренний канал удаляется углекислый газ и другие продукты сгорания, а через зазор между внешней и внутренней трубами свежий воздух поступает в закрытую камеру сгорания.

Способы устройства дымоходов

По способу строительства дымоходы делятся на:

  • внутренние — дымоходы из металла, кирпича или керамики. Это как одностенные, так и утепленные двустенные конструкции.Ставится вертикально вверх. Возможно наличие нескольких колен со смещением 30 °;
  • Наружный — дымоходы коаксиальные или многослойные. Они также расположены вертикально вверх, но дымоход выводится через несущую стену горизонтально. После извлечения трубы устанавливаются поворотный колено на 90 ° и опорные кронштейны, позволяющие производить установку в желаемом направлении.

Дымоход можно вывести на улицу через стену в непосредственной близости от котла или традиционным способом через крышу

При выборе способа устройства дымохода следует учитывать размеры здания в где находится оборудование.Для небольших построек целесообразнее использовать внешние дымоходы, так как они позволяют вывести дымоход за пределы помещения.

В остальных случаях следует исходить из личных возможностей. Если позволяет пространство и есть возможность выполнить качественную изоляцию в местах прохождения трубы через перекрытия, то внутренний дымоход будет лучшим решением. Особенно, если конструкция облицована кирпичом или защищена керамическим коробом.

Дымоходы для газовых котлов своими руками

Как и другое отопительное оборудование, дымоход газового котла можно приобрести в специализированных магазинах.Это будет стандартное модульное изделие, которое выбирается с учетом типа котла и его мощности.

Из чего сделать дымоход для газового котла

Дымоход для газового котла можно сделать из различных материалов. Главное, чтобы материал был негорючим, устойчивым к химически агрессивной среде и не пропускал выходящие через дымовой канал газы.


Для изготовления деталей дымоходов стальных используется сталь с добавлением молибдена, титана и никеля

С учетом нормативных требований к изготовлению дымохода используются следующие материалы:

  • кирпич — традиционный материал для изготовления дымоходов для твердотопливных печей.Для кладки дымохода используют огнеупорный кирпич класса А или В. При использовании газового оборудования часто применяется комбинированный подход, когда в качестве внутреннего канала используется стальная или асбоцементная труба;
  • Сталь
  • — применяется для создания дымоходов любой конфигурации. Качество и жаропрочность материала определяется его сплавом, на который указывает специальная маркировка. Так, для изготовления дымоходов лучше подходят изделия из стали AISI 316i, AISI 321 или AISI 310S;
  • керамика — обожженная смесь глины и песка, из которой делают комбинированные дымоходы.Внутренний канал представляет собой керамическую трубку определенного сечения. В качестве защитного кожуха используется ящик из керамзитобетонного каркаса или кирпича.

Если проводить детальное сравнение, то лучшим материалом по соотношению цена-качество является оцинкованная сталь марок AISI 321 и AISI 310S. Дымоходы из такой стали рассчитаны на температуру дымовых газов до 800 и 1000 ° C соответственно.


Керамические дымоходы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, но их стоимость намного выше стальных аналогов

Средний срок службы стальных дымоходов составляет 13–17 лет, но из-за высокой унификации деталей полностью менять конструкцию не требуется. .При ремонте заменяется только часть сгоревших модулей.

Дымоходы керамические обладают высокими эксплуатационными характеристиками и сроком службы более 50 лет, но их стоимость намного выше стальных аналогов. Поэтому такой тип дымохода рекомендуется использовать только при наличии достаточных средств и желании возводить конструкцию на длительный срок. Использование кирпичных дымоходов вместе с газовым оборудованием неоправданно как с точки зрения трудозатрат, так и конечной стоимости сооружения.

Как рассчитать параметры дымохода для газового котла

Чтобы правильно выбрать или изготовить дымоход, необходимо рассчитать сечение дымохода, а также его высоту относительно уровня конька. Общая высота дымохода выбирается в соответствии с нормами, указанными в СНиП 2.04.05-91.

Таблица: зависимость сечения дымохода от мощности газового котла

Для расчета сечения трубы используется следующая формула — F = (K ∙ Q) / (4.19 ∙ √ˉ Н), где:

  • K — постоянная величина, значение которой изменяется от 0,02 до 0,03;
  • Q — максимальная мощность газового оборудования, указанная в спецификации;
  • H — расчетная высота дымохода по СНиП.

Для газовых котлов минимальная высота дымохода должна быть не менее 5 м. Высота относительно конька выбирается из правил, описанных в начале статьи. Напомним, что минимальная высота относительно конька должна быть не менее 0.5 мес.

После расчета площади трубы необходимо сравнить полученное значение с данными, указанными в таблице. При необходимости расчетный диаметр дымохода округляется в большую сторону.

Монтаж дымохода своими руками

Для монтажа дымохода используются одноконтурные стальные трубы или специальные многослойные трубы необходимого диаметра. Если выбран первый вариант, то после сборки дымохода рекомендуется его утеплить. Во втором случае нет необходимости утеплять дымоход.


При использовании сэндвич-дымохода дополнительная изоляция дымохода не требуется.

В качестве примера приведем технологию установки стального дымохода для газового котла. Для сборки дымохода потребуются прямые стальные трубы длиной 50 или 100 см, выходы дымохода 30 o, проходной короб для стен и потолка, дефлектор, обжимные хомуты и термостойкий герметик.

Если диаметр выходного патрубка не соответствует диаметру дымохода, то используется подходящий переходник.В качестве изоляционного материала лучше использовать базальтовую вату.

Монтаж дымохода для газового котла выполняется в следующей последовательности:

  1. К выходу газового котла подключается одностенная или утепленная труба. Для этого патрубок покрывается термостойким герметиком, после чего на него надевается переходник, который стягивается компрессионным хомутом.
  2. Аналогичный подход используется для подключения переходника к трубе. Сначала монтажный торец переходника заделывается герметиком.Далее на него проталкивается прямая труба на нужную глубину. Затем соединение затягивается хомутом.


    Перед сборкой дымохода рекомендуется проверить его комплектность на наличие всех модулей и креплений.

  3. Чтобы вывести дымоход через потолок, необходимо проделать в нем квадратное отверстие. Размер отверстия подбирается таким образом, чтобы от дымохода до потолка оставалось расстояние не менее 20 см.
  4. Стальной ящик устанавливается в отверстие в потолке.Для крепления используются стальные саморезы длиной 30-50 мм. Затем через короб пропускают трубу, которая монтируется на модуле, соединенном с патрубком. Пространство между трубой и коробом заполнено минерализованной изоляцией. Верх ящика закрыт стальной пластиной.


    Выход дымохода через перекрытие необходимо утеплить стальным коробом

  5. Если после вставки трубы в меж чердачное пространство требуется ее смещение, то колено 30 ° устанавливается по описанной выше схеме.В остальных случаях устанавливается прямой участок трубы.
  6. Для снятия дымохода через крышу производятся аналогичные действия. Сначала вырезается квадратное отверстие нужного размера. Далее устанавливается монтажная пластина с отверстием для трубы. Затем монтируется прямой участок дымохода. В завершение на дымоход надевается конический стальной или негорючий пластиковый элемент.


    На выходе из дымохода установить дефлектор.

  7. На заключительном этапе монтируется оставшаяся часть дымохода.На конце трубы установлена ​​головка и дефлектор. После сборки проверяется работоспособность собранной конструкции. Для этого достаточно, чтобы оборудование проработало на 50-60% своей максимальной мощности в течение одного часа.

При установке внешнего дымохода используется поворотный отвод на 90 °. Колено подключается непосредственно к переходнику, который также монтируется на патрубке газового котла.

Для снятия дымохода необходимо проделать отверстие в опорной стене.Размер отверстия подбирается так же, как и в случае с потолком и кровлей. Далее в стену, через которую пропускается труба, монтируется стальной короб. Для заполнения ящика используется базальт или минеральная вата.

Для повторного поворота трубы монтируется еще один отвод на 90 °. В качестве опорной конструкции используется специальная опора с кронштейном, которая устанавливается под поворотным коленом. Шаг установки подвесных кронштейнов 1–1,5 м. Дальнейшие действия аналогичны — необходимо собрать дымоход из прямых изделий, которые соединяются хомутами и герметиком.

Дымоход коаксиальный для газового котла своими руками

Перед установкой коаксиального дымохода необходимо проверить комплектность приобретенного изделия. Если какой-либо из элементов отсутствует, то недостающий комплект следует заменить комплектом, в который должны входить:

  • труба с фланцем;
  • колено коаксиальное 90 об;
  • переходник соединительный;
  • прокладки настенные;
  • кольца уплотнительные;
  • хомуты соединительные;
  • декоративная розетка;
  • крепежные винты.

Для сборки коаксиального дымохода необходим полный комплект труб и фитингов.

Процесс монтажа коаксиального дымохода состоит из следующих этапов:


В зависимости от производителя, состав комплекта для установки дымохода может отличаются незначительно, но основные элементы в виде отвода, трубы, хомутов и накладок обязательно должны входить в комплект. Перед установкой коаксиального дымохода настоятельно рекомендуется изучить инструкцию.

Видео: многослойная труба дымохода для газового котла

Как снизить температуру дымовых газов в дымоходе

При сжигании природного газа образуются углекислый газ, пар, сернистые солеобразующие оксиды и др. Оптимальная температура дымовые газы на выходе из дымохода должны быть 100–110 o C.

Если температура дымовых газов ниже точки росы, то есть температуры конденсации воздуха, то водяной пар, содержащийся при горении изделия осядут на стенках дымохода.Если это происходит постоянно, то дымоход может быстро разрушиться.


При слишком низкой температуре дымовых газов на выходе из дымохода будет образовываться конденсат, и внешняя часть дымохода начнет замерзать

Кроме того, наличие постоянного конденсата в дымовом канале приводит к ослаблению естественная тяга. Поэтому так важно следить за температурой дымовых газов, которая напрямую зависит от сечения дымохода.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при правильном расчете температура дымовых газов будет в области оптимальных значений.Если температура слишком высокая и ее нужно понизить, это напрямую говорит о том, что сечение дымохода не соответствует мощности газового котла. Для снижения температуры дымовых газов рекомендуется произвести повторную сборку дымовой системы с учетом нормативных значений.

Видео: конденсат в дымоходе

Как проверить и отрегулировать тягу в дымоходе газового котла

Тяга — это перепад давления в месте сгорания топлива.Снижение давления происходит за счет удаления продуктов сгорания через дымоход. Если говорить в рамках этой статьи, то тяга нагнетает свежий воздух в камеру сгорания, где возникает пониженное давление, возникающее из-за того, что продукты сгорания газа выбрасываются наружу.

Наличие тяги говорит о том, что дымоход спроектирован и установлен правильно, а оборудование исправно. Отсутствие тяги может быть прямым или косвенным подтверждением необходимости профилактического обслуживания или ремонта оборудования и системы дымоудаления.


Расход воздуха в дымоходе можно измерить с помощью специального прибора — анемометра

Для проверки уровня тяги используются следующие методы:

  • Визуальный осмотр — в помещении, где находится отопительное оборудование, должно быть Не курить;
  • с помощью подручных средств, например, листа бумаги. Его подводят к смотровой яме. Если есть натяжение, то лист отклонится в сторону отверстия;
  • Измерение специальным прибором — анемометром.Он используется для управления скоростью воздуха.

Для контроля тяги лучше использовать второй метод, так как только он покажет точное значение. При измерении естественной тяги скорость дымовых газов должна быть в пределах 6-10 м / с. Значение взято из СП 41–104–2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Если требуется снизить уровень тяги, то потребуется повторная сборка дымохода на основе дымохода большего сечения. Для увеличения тяги рекомендуется проверить качество монтажных соединений и провести механическую очистку дымового канала стальным тросом со щеточной насадкой.

Если это не поможет, то единственный выход — замена дымохода с предварительным расчетом сечения дымохода. В этом случае желательно минимизировать количество поворотных элементов или убрать их совсем.

Почему дует котел и как это исправить

Основная причина того, что дует горелка в котле, — обратный эффект, возникающий из-за проблем с дымоходом.

Перед тем, как приступить к каким-либо мероприятиям, следует проверить высоту дымохода над уровнем конька и наличие установленного дефлектора, позволяющего снизить проникновение ветровых потоков в дымоход.Если устройство трубы выполнено не по правилам, то после описанных ниже действий потребуется нарастить трубу и установить дефлектор.


Иногда для увеличения тяги нужно очистить дымоход от копоти.

Для решения проблемы с продувкой котла необходимо выполнить следующие действия:

  1. Первым делом необходимо проверить уровень тяги в трубе. Для лучшего использования анемометр. Если найти не удалось, то при работающем котле нужно прижать бумагу к выходному отверстию дымохода.Если лист притягивается к дымоходу, то с тягой проблем быть не должно.
  2. Если удалось обнаружить, что продувка происходит из-за потери естественной тяги, то необходимо будет проверить стыки дымохода. Для этого используется тепловизор. Если в трубе течет воздух, прибор покажет сильную разницу температур между основной трубой и стыком двух модулей.
  3. Если дымоход собран правильно, то необходимо прочистить дымовой канал тросом с насадкой.Диаметр патрубка соответствует сечению трубы дымохода. Смотровое отверстие в нижней части дымохода используется для удаления сажи, смолы и других продуктов сгорания.
  4. После выполнения этих простых шагов вам нужно будет снова проверить уровень тяги. Если естественная тяга не улучшилась, то необходимо провести работы по корректировке высоты дымохода и установить дефлектор. В установке используется термостойкий герметик и хомуты.

В случаях, когда описанные выше работы не дали результата, следует обратиться в газовую службу для проверки газового оборудования.Возможно, проблемы с продувкой связаны со сверхчувствительной автоматикой.

Видео: как проверить тягу в газовом котле

Соблюдение нормативных требований — гарантия того, что при эксплуатации дымохода не возникнет нештатных ситуаций. Особенно это актуально для вертикальных дымоходов, когда на исправление ошибок, допущенных при их установке, уйдет много времени.

Дымоход для газового котла в частном доме необходимо оборудовать по определенным правилам.Та часть, которая возвышается над поверхностью крыши, — это всего лишь небольшой видимый элемент довольно сложного механизма. Труба отвечает за отвод газа и дыма. Домовладельцам обязательно стоит ознакомиться с устройством дымохода в собственном доме. Это позволит правильно эксплуатировать систему отопления. Если вы только собираетесь производить обустройство газового отопления, то для начала нужно определиться с типом дымохода и ознакомиться с сильными и слабыми сторонами каждого решения.

Какой дымоход выбрать

Если вы будете оборудовать дымоход для газового котла в частном доме, то в первую очередь следует определиться с выбором.От классических вариантов кирпича сегодня уже давно отказались специалисты и частные домовладельцы. Такое сооружение сложное, дорогое, а на возведение уходит довольно внушительное количество времени. К тому же по эксплуатационным характеристикам дымоход из кирпича уступает современным конструкциям.

Использование нержавейки

Дымоход для газового котла в частном доме может быть выполнен из нержавеющей стали. В магазине стройматериалов можно увидеть широкий ассортимент моделей. Среди преимуществ — устойчивость к механическим повреждениям, а также к воздействию агрессивных веществ.Такие конструкции выполняются в виде сэндвич-систем, которые предполагают наличие двух труб разного диаметра. Все пространство заполнено термостойкой базальтовой ватой. Такие изделия отличаются надежностью, и выглядят очень презентабельно. На сегодняшний день дымоход из нержавеющей стали сэндвич-типа — одно из самых удачных решений.

Использование коаксиального дымохода

Дымоход для газового котла в частном доме также может быть коаксиальным. Его нельзя спутать ни с каким другим дизайном.Привлекательный внешний вид выступает отличительной чертой. Следует признать, что параметры эксплуатации также находятся на высоком уровне. Такие изделия имеют специфическую форму, а на внутренних поверхностях не может образовываться конденсат. Это обстоятельство наиболее важно для систем, работающих на газовом топливе.

Использование керамического дымохода

Монтаж дымохода для газового котла также может осуществляться с использованием керамической конструкции. Такие решения сегодня не получают особого внимания со стороны покупателей, которые относятся к сегменту элитного строительства.Однако если вы преследуете цель установить надежный, пожаробезопасный и доступный дымоход, то на сегодняшний день другой альтернативы, кроме керамической конструкции, нет. Помимо прочего, такие изделия просты в установке.

Требования к устройству дымохода газового котла

Монтаж дымохода газового котла требует максимального внимания к работе. Особый упор нужно сделать на герметичность элементов конструкции в тех местах, где производилось соединение.Следует постараться добиться максимальной герметичности. Это исключает попадание горячих газов за пределы дымохода. Если в системе отопления несколько агрегатов, то можно использовать общие соединительные дымоходные трубы.

Установка дымохода внутри здания

Дымоходы для котлов устанавливаются как снаружи, так и внутри здания. Чтобы понять, в чем разница, необходимо провести сравнительный анализ. Таким образом, внутренний дымоход не требует теплоизоляции, если нужно отапливать все помещения.Через них пройдет дымоход, и утеплить нужно будет только внешнюю часть трубы.

Что касается внешнего дымохода, то теплоизоляция должна быть полностью оборудована. Внутренние дымоходы имеют высокий риск попадания окиси углерода в здание. Это указывает на повышенную пожароопасность.

Если говорить о внешних конструкциях, то они обладают высоким уровнем безопасности при эксплуатации. Внутренние трубы состоят из множества различных компонентов, различающихся по конструкции. Это обязательно приведет к определенным трудностям при установке.Компоненты соперника очень похожи, что упрощает установку. Внутренние дымоходы сложно ремонтировать. Уличный дымоход легко ремонтировать, какие бы проблемы не возникли.

Особенности устройства внутреннего дымохода

Когда оборудуют внутренние дымоходы для котлов, то изначально необходимо провести разметку в кровельном пироге и перекрытиях, которая позволит проделать отверстия. Правильность этих работ следует проанализировать несколько раз.Только после этого можно приступать к резке проема. Патрубок, отходящий от отопительного оборудования, необходимо подсоединить к переходнику-адаптеру. Далее соединяются ревизия и тройник, фиксируется металлический лист, а также монтируется основной кронштейн. При удлинении трубы может потребоваться отвод.

Следует запастись специальной трубой, если предполагается ее прокладка через потолок. На трубу необходимо надеть оцинкованный лист, в котором следует заранее проделать отверстие более внушительного диаметра по сравнению с дымоходной трубой.Оцинкованное покрытие следует крепить к потолку. Чтобы соединение было более надежным, следует использовать хомуты, которые стянуты хорошей проволокой или болтами.

Выпускные работы

Правила подразумевают крепление дымохода стенными хомутами. Устанавливаются на расстоянии 2 метра друг от друга. Помимо прочего, рекомендуется использовать кронштейны с шагом 4 метра. Для завершения дизайна следует использовать специальный наконечник, имеющий заостренную форму. На последнем этапе проводят изоляционные работы в районе дымохода.

Дополнительные требования к дымоходу

Правила установки газового котла в частном доме предусматривают соблюдение всех требований, которые предъявляются к дымоходу. Для отвода газов и подачи воздуха в котел необходимо использовать специальное оборудование. Внешне он похож на вал, во внутреннем пространстве которого установлена ​​труба. Дымоход нужно устанавливать строго вертикально. Категорически не допускается наличие сужений и расширений внутри канала.

Устройство предполагает использование исключительно негорючих и неплавких материалов. Конструкция не должна иметь трещин и каких-либо механических повреждений, через которые продукты горения могут просочиться в помещение. При установке используйте только качественные герметики, устойчивые к высоким температурам. Высота трубы и ее диаметр должны соответствовать выходным параметрам котла. В противном случае вы не сможете добиться достаточного сцепления с дорогой.

Как уже упоминалось, дымоход может быть как внутренним, так и внешним.Есть стандартные схемы подключения. Если вам нужно выбрать вариант, который не считается стандартным, он должен соответствовать нормативным требованиям. Любая система подключения предусматривает уклон в сторону котла горизонтального участка дымохода в пределах 3 градусов и выше на один метр.

Подключение дымохода к газовому котлу

Дымоходы для газовых котлов, цена которых может варьироваться от 700 рублей за 1 метр, не подключаются по схеме, предполагающей подключение нескольких отопительных приборов путем объединения трубы в один. дымовая труба.В этом случае в помещение могут попасть продукты горения. Запрещается соединять элементы, состоящие из асбеста, оцинковки, кирпича и алюминия. Оптимальной высотой дымохода является параметр в пределах 5 метров и более. Если речь идет о плоской кровле, то устройство дымохода предполагает возвышение элемента над поверхностью на 1,5 метра.

Что касается высоты трубы, ось которой находится в 3-х метрах от кровли, то этот параметр следует определять по уровню конька.Если труба возвышается над последним элементом более чем на 2 метра, то следует произвести дополнительную фиксацию с помощью строительных скоб.

Выход дымохода наружу

Диаметр дымохода для газового котла должен соответствовать выходным параметрам отопительного оборудования. Чтобы вывести элемент наружу, следует отметить область, а затем выровнять ее, сравнив их с разметкой. Только тогда можно начинать проделывать дырочки. К патрубку котла следует присоединить переходной элемент, выводящий трубу на улицу.Для перехода используйте патрубок. Отверстие в стене и отрезок трубы, проходящий через нее, должны быть хорошо изолированы.

При снятии дымоходов для напольных газовых котлов следует установить тройник с ревизией, а затем надеть заглушку. Мастер должен нарастить трубу, постепенно прикрепляя к ней звенья. Конструкцию необходимо крепить к стене с шагом 2 метра. Крепление следует усилить хомутами.

После достижения желаемой высоты следует установить конический наконечник.Если выходной канал был сформирован из сэндвич-материала, то теплоизоляция не выполняется, если ее нет, то следует проводить такие манипуляции. Дымоход для настенного газового котла, в первую очередь, должен быть безопасным и эффективным. Только после этого необходимо подумать об эстетичном внешнем виде изделия. Если вы не уверены в своих силах и силах, то предпочтительнее доверить подключение профессионалам своего дела, это позволит вам получить гарантию безопасности.

Изобретатели решают проблему тяги в дымоходе

Недавно у меня была статья с вопросами и ответами о том, как контролировать поток холодного воздуха в дымоходе камина. Мы говорили о закрытии заслонки (если она есть), закупорке дымохода огнестойкой изоляцией или чем-то подобным или о добавлении новой заслонки в верхней части дымохода снаружи.

С тех пор один читатель сообщил мне о некоторых дополнительных новых продуктах, представленных сегодня на рынке для решения этой проблемы. Я нашел эти элементы очень интересными, и все они решают проблему нисходящей тяги в дымоходе, которую мы обсуждали ранее.

Первый продукт под названием Chimella выглядит как перевернутый зонт, попавший под сильный ветер. Этот продукт обычно используется в старых дымоходах камина, у которых вообще нет заслонки. Он бывает разных размеров, вставляет дымоход изнутри дома с ручкой зонтичного типа, вы нажимаете кнопку, и он открывается, вы немного поворачиваете его, чтобы плотно прилегать. Поскольку он похож на перевернутый зонт, он не только закрывает дымоход, но и предотвращает проникновение запахов и улавливает любой мусор извне (листья, мех, перья, фекалии, веточки и т. Д.)). Его можно легко снять и использовать повторно, если вы решите зажечь огонь в старом камине.

Другой продукт для этой цели называется Flueblocker. Этот блок представляет собой толстую и прочную жесткую шерстяную заглушку, которая выглядит как кусок бетонной плиты, хотя намного легче по весу. Он также бывает разных размеров, разной формы, подходит к дымоходу изнутри, может использоваться на каминах с демпфером или без него и, при необходимости, может быть изготовлен по индивидуальному заказу.

Последний новый сопутствующий продукт называется Chimney Balloon.Этот продукт представляет собой большой устойчивый к проколам баллон, который бывает разных размеров, имеет длинную трубку, которая свешивается на дымоход, может накачиваться дополнительным механическим насосом или просто надуваться ртом. Он герметизирует отверстие, а также изолирует его при расширении от стены к стене. Баллон можно спустить и удалить, а затем при необходимости использовать повторно.

Все перечисленное очень интересно и на мой взгляд экономично.

Перейдите на сайт www.cleverlysolved.com. У них есть многочисленные фотографии этих продуктов и простые для понимания видео.У них также есть уникальные продукты, доступные для подворачивания остроконечного кирпича, проверки воздушного потока, туманообразователя и т. Д.

Если вы не можете остановить тягу в дымоходе сейчас, вы никогда этого не сделаете. Удачи!

Митчелл Куффа-младший — лицензированный строитель, который проводит частные проверки домов. Все вопросы и корреспонденцию следует направлять по адресу: Электронная почта: [email protected] Телефон: 810-329-4052

КОНСУЛЬТАЦИЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА КАМИНА

В этом посте термин «твердое топливо» означает любое топливо, не являющееся жидкостью или газом (например,грамм. древесина, уголь, минеральное бездымное топливо, древесное топливо и биомасса). Термин «прибор» означает любое устройство или огонь, изготовленные для использования в качестве обогрева в пределах жилого дома, в котором используется твердое топливо (например, открытый огонь, дровяная печь, печь на гранулах, котел на биомассе, твердотопливная плита или котел на топливе).

  • Законы, обязанности и ответственность арендодателя по отношению к арендаторам могут показаться немного двусмысленными, когда речь идет о техническом обслуживании твердотопливных пожарных приборов и чистке дымоходов.Во многом это связано с отсутствием таких слов, как «дымоход» и «подметание» в большинстве юридических публикаций и руководств. Вместо этого в государственных руководящих публикациях использовались общие термины и слова. Например, считается, что домовладельцы отвечают за «системы отопления», «вентиляцию», «газовые приборы» и «дымоходы».

  • Все твердотопливные приборы, будь то открытый угольный огонь, дровяная печь или плита на твердом топливе, выделяют газы сгорания (так как все пожары производят ядовитые газы).Все твердотопливные приборы относятся к категории отопительных приборов.

  • Арендодатель арендуемой недвижимости несет юридическую ответственность за обслуживание газовой системы отопления, включая дымоход / дымоходы и любую вентиляцию, связанную с газовым отопительным прибором. Таким образом, вопрос о том, кто несет ответственность за техническое обслуживание твердотопливных приборов и дымоходов / дымоходов, выделяющих опасные газы, становится менее неоднозначным.

АРЕНДОДАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • Пожарный котел на твердом топливе (система отопления), очевидно, будет выделять ядовитые газы, поэтому для их удаления с территории потребуется чистый и беспрепятственный дымоход.Имущество также потребует соответствующей системы вентиляции, такой как вентиляционные отверстия или кирпичи, подходящие по размеру для обслуживания прибора.

  • Юридические обязанности домовладельца перед арендаторами достаточно жесткие, и затраты на выполнение этих обязанностей могут быть очень тяжелыми. У арендодателя много капитала, вложенного в арендуемую недвижимость, и последнее, чего он хотел бы, — это видеть, как их вложения превращаются в дым в результате пожара в дымоходе.Что еще хуже, это возможность стать обвиняемым в уголовном деле о халатности, где возможно тюремное заключение.

  • Реальность такова, что арендаторы не всегда правильно используют твердотопливные приборы, и это может привести к опасным происшествиям и пожарам в дымоходах. Вверять свои вложения в недвижимость арендатору может быть рискованным предприятием для арендодателя при определенных обстоятельствах. Скромная стоимость простой ежегодной чистки, проводимой обученным профессионалом, значительно снизит подверженность риску пожара в дымоходе или опасного происшествия из-за ненадлежащего использования арендаторами.

  • Арендодателям также следует обратить особое внимание на полисы страхования имущества. Ряд страховых компаний оговаривают в своих полисах, что дымоходы и дымоходы должны содержаться в надлежащем состоянии. Невыполнение этого требования может сделать страховой полис недействительным в случае претензии.

Николь из Vogue Real Estate — инвестор в недвижимость и лицензированный агент почти 20 лет. «Моя роль состоит в том, чтобы знакомить моих клиентов (арендодателей) с действующим и меняющимся законодательством. Я также гарантирую, что я всегда несу минимальный риск для моих клиентов.Поэтому, прежде чем арендатор переедет, я прохожу с клиентом по собственности, чтобы увидеть, могу ли я найти какие-либо риски, затем я составляю исчерпывающий письменный отчет, а также обсуждаю такие вопросы, как дымовая сигнализация, соответствие бассейну, вопросы по слоям — пожарная безопасность. После осмотра и с учетом того, что наша третья сторона проверяет дымовые извещатели, первое, что я делаю, это устно спрашиваю арендатора, все ли дымовые извещатели работают (некоторые арендаторы из-за того, что готовят, как правило, закрывают дымовые извещатели пластиковым пакетом или шапочкой для душа. ) что а) приводит к беспорядку на потолке или б) аннулирует страховку владельцев), поэтому мы проверяем это, а также проверяем, работают ли сигнализации.”

ВНИМАНИЕ

  • Арендодатель может (из-за заблуждения или незнания) заключить договор аренды или найма с различными пунктами, которые пытаются передать некоторые из своих обязанностей арендатору. Арендатор вполне может подписать это соглашение, чтобы обеспечить жилье. Однако домовладельцы должны знать, что такие подписанные контракты не всегда могут иметь обязательную юридическую силу и фактически могут быть незаконными, поскольку такие статьи могут нарушать существующие жилищные законы и права арендаторов.

  • Тот факт, что договор аренды или договор хорошо написан и содержит впечатляющие юридические термины и жаргон, не означает, что они могут не подчиняться установленным законам. Закон есть закон, и только парламентский акт может вносить поправки в существующий закон, а не договор аренды домовладельца.

  • Прежде чем заключить договор аренды, домовладелец должен получить профессиональную юридическую консультацию с документально подтвержденными документами, чтобы защитить себя и свои инвестиции.Более подробную информацию можно найти ниже:

https://www.gov.uk/private-renting/your-landlords-safety-responsibility

http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/sims/pub_serv/070807.htm

ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

  • В то время как помещения заняты на условиях аренды (или лицензии), домовладелец должен обеспечить установку дымовой сигнализации на каждом этаже помещения, в котором есть комната, полностью или частично используемая как жилое помещение.Это означает, что дымовая сигнализация должна быть установлена ​​в рабочем состоянии на каждом этаже.

  • В отдельных квартирах, расположенных на одном этаже, в самой квартире должна быть установлена ​​хотя бы одна сигнализация. В качестве альтернативы они должны быть установлены на том же этаже за пределами квартиры (например, общая сигнализация).

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДА

  • Когда помещения заняты на условиях аренды или лицензии, домовладелец должен установить сигнализацию по содержанию угарного газа в любой комнате, которая полностью или частично используется как жилое помещение и в которой находится устройство для сжигания твердого топлива.

  • Подходит любой вид дровяной печи или открытый угольный камин. Это также будет распространяться на оборудование, такое как твердотопливный Ага на кухне.

  • Требуется установить сигнализацию для новой установки устройств сжигания твердого топлива, прежде чем она может быть введена в эксплуатацию. Это также распространяется на любую существующую бытовую технику, которая уже была установлена ​​до того, как это требование было введено Строительными правилами.

ТРЕБУЕМЫЙ ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ

  • В Регламенте не оговаривается, какая сигнализация требуется, хотя в идеале это должна быть проводная сигнализация.Однако это может быть одиночный автономный сигнал тревоги. Арендодателям рекомендуется установить — десятилетний срок службы, (без) защиты от несанкционированного доступа, в противном случае возникает проблема, когда батареи вынимаются и не заменяются.

МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ СИГНАЛИЗАЦИЮ

  • Мы устанавливаем сигнализаторы угарного газа в соответствии со строительными нормами. Просто сообщите нам об этом требовании при записи на прием.

Регулярно проверяйте наш блог, чтобы увидеть больше блогов, связанных с пожаром и дымоходом.Если вы хотите записаться на прием или у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону 02083517164 или [адрес электронной почты]

.

Аренда — Chimney Hill Real Estate

Отзывы гостей

«Дом был опрятным и чистым. Отличный камин! Отличный дом! Отличная погода! Отличная еда! Много веселья !! Спасибо» -A.P .; HomeAway.com «Мы […]


Подробнее

Скидки на аренду

[…]


Подробнее

Отправьте отзыв об аренде

Пожалуйста, заполните форму ниже. Никакая личная информация не будет собрана. В каком доме ты остановился? Вы принесли домашнее животное? да Нет Как бы вы оценили свое пребывание? 1 Плохо 2Неудовлетворительно 3 Удовлетворительно 4Better […]


Подробнее

Зимняя аренда половинной доли

Дома в долгосрочную зимнюю аренду Дома в долгосрочную аренду на лето Аренда дома в зимнее время на половину доли Дома в краткосрочную аренду в течение года Ниже представлен наш список зимней аренды с половинной долей […]


Подробнее

Зимняя аренда на длительный срок

Дома в долгосрочную аренду на зиму Дома в долгосрочную аренду на лето Аренда дома в зимнее время на половину доли Дома в краткосрочную аренду в течение года Ниже представлен наш список […]


Подробнее

Аренда

ЧИМНИ-ХИЛЛ ОТПУСК ДОМА Информация о Covid 19: https://www.healthvermont.gov/covid-19/travel-quarantine/visitors-vermont Дома в краткосрочную аренду в течение года Длинный […]


Подробнее

Зимняя аренда на короткий срок

Чимни-Хилл и наш красивый уголок Южного Вермонта предоставляют широкие возможности для любителей приключений и тех, кто просто хочет расслабиться и расслабиться. Два чемпионских поля для гольфа, озера и ручьи для катания на лодках, плавания и рыбалки, катания на горных велосипедах, пеших прогулок и тенниса для тех, кто любит приключения. Антиквариат, блошиные рынки, эклектичный шоппинг, рестораны или сидение у бассейна с хорошей книгой для тех, кто просто хочет расслабиться.Дом для сдачи в аренду Chimney Hill находится всего в нескольких минутах езды от всех достопримечательностей или, если вы предпочитаете не выходить на улицу, у вас есть чем заняться прямо на месте. Вы можете отправиться в поход по Зеленым горам (доступ к тропам на территории отеля) или по нашей собственной системе троп, поиграть в теннис (4 корта), порыбачить в нашем пруду с запасами, поиграть в подковы или бочче, посидеть у наших крытых или открытых бассейнов, принять гидромассажную ванну. , потренируйтесь в нашем фитнес-зале или просто посидите на террасе своего частного дома и насладитесь тишиной и покоем Вермонта. Детям понравится Clubhouse с игровой комнатой, ночными фильмами, игровыми площадками на открытом воздухе и в помещении, а также персоналом, который сделает ваше пребывание в Clubhouse приятным.


Подробнее

Долгосрочная аренда в летний период

Долгосрочная аренда в зимний период Дома в долгосрочную аренду на лето Аренда дома в зимнее время на половину доли Дома в краткосрочную аренду в течение года Пожалуйста, нажмите [.

Почему в дымоходе возникает обратная тяга: Обратная тяга в дымоходе и печи: что делать, почему возникает и идет

Обратная тяга в дымоходе: причины и способы устранения

Камин в собственном доме – мечта любого романтика. Кто из нас не стремился зимним вечером оказаться в уютном кресле у собственного камелька, чтобы блаженно впитывать всем телом тепло, распространяемое живым огнем.

Вот только дым, заполняющий помещение и не желающий идти в дымоход, в эту идиллическую картину никак не вписывается. Обратная тяга в дымоходе – так называется это неприятное явление. Почему она возникает и как с нею бороться? Информацию об этом мы собрали для вас и предоставили в этой статье.

Также уделили внимание способам проверки тяги в дымоходе и детально рассмотрели лучшие варианты решения проблемы с тягой.

Содержание статьи:

Что такое обратная тяга?

Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию.

Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.

Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.

Обратная тяга – это не только неприятное, но и опасное явление, последствия которого могут проявиться ухудшением здоровья людей и домашних любимцев

Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения.

Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.

Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.

Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.

Причины возникновения обратной тяги

Существует несколько причин для возникновения обратной тяги. Основной из них можно считать допущенные ошибки в процессе . Возможно, при её сооружении были нарушены правила применения строительных материалов.

Проблема такого рода вообще не возникнет, если конструировать дымоход с соблюдением существующих стандартов: поворот нужно делать на 90°, а отвод располагать под углом в 45°. Особое внимание следует уделять форме сечения дымохода.

Самой подходящей формой является круг. Если в конструкции будут присутствовать углы, могут возникать завихрения, препятствующие отведению газов.

Профессия трубочиста, как видите, ещё не утратила своей актуальности, а, с увеличением числа частных коттеджей, даже стала ещё более востребованной

Если сравнивать кирпичные и металлические дымоходы, то тяга в последних всегда будет менее качественной. Проблема в том, что металл нагревается довольно быстро, но так же стремительно он и остывает. А холодный воздух, как известно, опускается вниз.

К часто встречающимся можно отнести следующие причины, почему нет тяги в вашем дымоходе:

  • Непроходимость дымохода. Очень может быть, что он попросту засорен мусором или закопчен в результате длительной эксплуатации. Быстрое закопчение может происходить и в том случае, если дымоход составлен из труб разного диаметра. Делать этого ни в коем случае нельзя.
  • Ошибки в расчете. Неправильно рассчитанное поперечное сечение прохода для дыма. Довольно часто при проектировании конструкции неспециалистами возникают диспропорции в размерах элементов устройства: топочной камеры и дымохода. Мощная печь, например, может производить больший объём продуктов сгорания, чем узкий дымоход способен вывести. Поэтому нужно внимательно выполнять .
  • Ошибки проектирования. Высота системы отведения дыма недостаточна для её эффективной работы. Малая протяженность дымоходной трубы может стать причиной недостаточной разницы в давлении. Оптимальная высота трубы дымохода составляет пять – семь метров.
  • Сужение дымовых каналов. В путях отведения дыма есть узкие и горизонтально направленные участки. В таких местах сажа накапливается особенно активно, что мешает свободному перемещению дыма.
  • Ветровой подпор. Дымоход расположен в области «ветрового подпора». Причиной подпора может стать, например, высокое строение, расположенное рядом с дымоходом.
  • Неправильно организованная вентиляция помещения. Отсутствие вентиляции или неграмотное ее устройство приводит к отсутствию нужного объёма приточного воздуха. Поэтому важно уделить особое внимание в частном доме.

Если конек кровли расположен выше уровня дымохода, то опрокидывание тяги может происходить при возникновении сильного ветра.

Галерея изображений

Фото из

Обратная тяга — значимый показатель нарушения работы не только системы дымоудаления, но и непосредственно связанного с ней отопительного агрегата

Появление обратной тяги может указывать на формирование наростов сажи внутри дымового канала, которые способны возгораться

Основная опасность связана с поступлением в помещение угарного газа, угрожающего серьезными отравлениями домочадцам

Для того чтобы отвод дымообразных продуктов горения производился регулярно и правильно, необходимо в процессе сооружения трубы соблюдать требования строительных нормативов

Перед сооружением дымовой трубы необходимо сделать проект и выбрать нормативное сечение дымового канала. Он должен обеспечивать полноценный вывод токсичных веществ за пределы дома

Высоту дымового канала определяют в соответствии с расстоянием от нее до конькового хребта скатной крыши. Обратная тяга неизбежна, если оно меньше 1,5, а труба ниже конька

Если из-за наростов сажи сильно сужен дымовой канал, отвод будет замедлен. В итоге тяга может упасть совсем

Расположение дымовой трубы следует планировать так, чтобы она не оказалась в зоне ветрового подпора. Его могут создать большие деревья, высокие здания рядом, конструктивные элементы самого дома

Катастрофические последствия обратной тяги

Возгорание осадка на стенках дымохода

Поступление в помещение угарного газа

Сооруженная по правилам дымовая труба

Слишком узкий дымовой канал

Недостаточная высота дымовой трубы

Заросший сажей дымовой канал

Дымоход в зоне ветрового подпора

Атмосферные показатели тоже не стоит исключать из числа причин образования обратной тяги. Высокая влажность внешнего воздуха, а так же сильные порывы ветра могут стать причиной образования обратного движения дыма.

То же явлением можно наблюдать и в том случае, когда дома воздух холоднее, чем на улице. Из-за разницы в давлении может возникать сильный запах гари.

Чтобы не допустить отравления, следует хорошо проветрить помещение. Одновременно оно хотя бы немного прогреется. Нарушить тягу способен и ветер, образующий завихрения воздушных потоков на крыше. Такому явлению способствует неправильное направление оголовка относительно конька крыши.

При строительстве бани нужно так расположить топку, чтобы дымоход находился внутри помещения, потому что, если расположить его снаружи, в трубе будет образовываться конденсат

Место монтажа дымохода тоже имеет значение. Например, если речь идёт об отоплении бани, эту часть конструкции можно расположить во внутренней части постройки.

Такое решение позволит лучше прогревать помещение, обеспечивая даже в сильные морозы приличную тягу. Если же трубу разместить вдоль наружной стены, обогрев займет больше времени, а в самой трубе может образоваться конденсат.

Способы проверки тяги в дымоходе

Факт присутствия обратной тяги можно выявить ещё на ранней стадии возникновения проблемы, до того, как дым станет заполнять ваш дом.

Начнем с народных способов. Можно оторвать кусок туалетной бумаги и поднести его к отопительному прибору. Туалетная бумага – достаточно тонкий материал, чтобы хорошо реагировать на движение воздуха. Посмотрите, в какую сторону отклоняется листок. Если он колеблется в сторону помещения, то присутствует обратная тяга.

Проверять тягу можно разными народными способами, в том числе и с помощью свечки: направление пламени свечи подскажет вам и вектор тяги

Точно такой же эксперимент можно произвести при помощи сигаретного дыма. Выглядит это ещё нагляднее. Сигаретный дым безошибочно укажет вам направление тяги.

Качество тяги можно определить и понаблюдав за пламенем в системе отопления. Белое пламя и гул в дымоходе говорит о слишком сильной тяге, что тоже не хорошо, так как приводит к перерасходу топлива. Хороший результат работы выглядит так: пламя имеет золотисто-желтый цвет, горение происходит стабильно и равномерно.

Анемометр (ветрометр) – это популярный прибор, которым пользуются специалисты, которые в силу своей профессии проверяют тягу функционирующего дымохода

Для проверки научными методами нам необходимо вооружиться аппаратурой. Наиболее доступным для рядовых пользователей прибором является анемометр (ветрометр). Внешний вид прибора, его разновидности представлены в видеоролике, который размещен в финальной части этой статьи.

Галерея изображений

Фото из

Нормальная работа печи и дымового канала

Закопченная топка — показатель нарушения тяги

Темно-красное пламя во время горения

Дефлектор против падения тяги

Варианты решения проблемы с тягой

Как выяснилось, причины для возникновения обратной тяги могут быть разными. Поэтому стандартных решений не существует. Нужно искать вариант, соответствующий проблеме в каждом отдельном случае.

Если выводящие пути заблокированы мусором или сажей, то потребуется . Если же пути неправильно спроектированы, конструкцию придется полностью демонтировать и собирать заново.

Если дефект заключается в медленной эвакуации продуктов горения, есть несколько способов, как улучшить прямую тягу в дымоходе. Существуют устройства, помогающие активизировать этот процесс.

Вариант #1 – дефлектор и его разновидности

В решении проблемы, как дополнительно увеличить тягу дымохода, может помочь дефлектор. Он устанавливается на верхнюю часть дымохода. Это устройство «подсасывает» дым, находящийся в шахте дымохода, используя для достижения этой цели силу ветра.

Дефлекторы – это целый ряд устройств, имеющих единое функциональное предназначение: улучшение тяги, предотвращение обратного движения продуктов горения топлива

На дефлектор возлагается сразу несколько функций:

  • защита шахтного канала от внешнего засорения и атмосферных осадков;
  • усиление тяги в дымоходе;
  • гашение искр, возникающих при неполном сгорании топлива.

Работа этого приспособления основана на законах физики. Когда газ перемещается по сужающейся трубе, его поток ускоряется. При этом давление, которое он оказывает на стенки шахты, уменьшается. Возникает зона разряжения.

Дефлектор, установленный на дымоход, создаёт эту зону разряжения, когда воздух проходит внутри сужающегося канала в его конструкции. Газы устремляются в разряженную зону, находящуюся в устье дымохода, и, с помощью тяги, усиленной ветром, выводятся из трубы.

Материалом для изготовления наиболее востребованных дефлекторов являются алюминий, нержавеющая сталь и оцинковка, хотя встречаются и дорогостоящие изделия из меди, хорошо противостоящей коррозии

Даже самые простые дефлекторы способны повысить эффективность отвода дыма на 20%. Наличие такого устройства создаёт огромные преимущества для отопительной системы, поскольку содействует полному сгоранию топлива и лучшей теплоотдаче. Поэтому оно пользуется заслуженной популярностью и спросом.

Обычно в состав дефлектора входят два цилиндра – верхний и нижний, а также патрубок, соединенный с нижним цилиндром, защитный колпак и кронштейны, предназначенные для фиксации деталей.

Верхний цилиндр не является обязательным элементом устройства. Модель без него состоит из следующих элементов:

  • нижний цилиндр, монтирующийся на выводящую дым трубу;
  • диффузор – элемент, рассекающий потоки воздуха;
  • два колпака – прямой и обратный.

Самые дорогие дефлекторы производят из меди. А вообще-то для их создания используют керамику и пластик, нержавейку, алюминий и оцинковку. Алюминиевые и стальные изделия считаются наиболее популярными.

Несмотря на общность функций, дефлекторы бывают очень разными. Они отличаются не только своим внешним видом, но и устройством, а также чувствительностью к воздушным потокам.

Сложный в изготовлении, но очень привлекательный шаровидный дефлектор смотрится весьма футуристично, хотя и является замечательным функциональным устройством

Классическими считают следующие модели дефлекторов:

  • тарельчатый;
  • вентиляционный ЦАГИ;
  • устройство Григоровича;
  • Н-образный;
  • шарообразный «Волпер».

Кроме всеми признанной классики есть и относительно новые модели, отличающиеся необычными конструктивными решениями. Это вращающаяся модель и изделие «флюгер». В основе их работы лежат всё те же законы физики, о которых уже говорилось выше.

Не хотите тратиться на покупку дефлектора? И не нужно – его вполне под силу изготовить своими руками, используя подручные материалы. А как это правильно сделать мы .

Вариант #2 – специальная заслонка-шибер

При возникновении проблем с печкой, следует проверить положение шибера. Шибер – это заслонка, которая предназначена для регулировки тяги. Устанавливают его обычно на неутепленном первом метре трубы дымохода. Эта заслонка позволяет делать работу отопительного оборудования максимально эффективным.

У этого приспособления несколько функций:

  • после прогорания топлива с его помощью перекрывают трубу, что позволяет на длительный срок сохранить тепло;
  • в качестве регулятора тяги шибер используется для изменения сечения дымохода: при избыточной тяге, например, дымовой канал можно сузить;
  • при его участии можно контролировать качество сгорания топлива.

Материалом для изготовления шибера служит, как правило, нержавеющая сталь, толщина которой составляет 1 мм. Благодаря полированной поверхности изделия с него легко удаляется сажа.

Температура, которую способна выдержать такая задвижка, не превышает 900 °C. Она достаточно прочная и обладает невысоким коэффициентом термического расширения.

Выдвижная заслонка не должна полностью перекрывать створ дымохода: 85% – это тот показатель, который обеспечивает нормы безопасности при эксплуатации отопительных приборов

Шибер представлен двумя моделями:

  • горизонтальная выдвижная пластина, которую чаще всего применяют в кирпичных дымоходах;
  • поворотный шибер или дроссельная заслонка.

Дроссельной заслонкой называют всё ту же пластину, которая закреплена на вращающейся оси, помещенной внутрь дымовой трубы или патрубка.

Контуры пластины поворотного шибера повторяют сечение дымохода, что позволяет ей почти полностью перекрывать трубу, когда отопительный прибор не работает

В виду простоты конструкции несложно своими руками. Такая самоделка в эксплуатации будет ничем не хуже покупного изделия.

Вариант #3 – стабилизатор работы дымохода

Изделие с таким говорящим именем иначе называют прерывателем. Это механизм, который автоматически и дозировано подаёт в дымоход воздух, позволяя оптимизировать работу системы отопления, не привлекая к ней человека. Чтобы не создавалось избыточное давление, прерыватель оснащен предохранительной заслонкой.

Для производства стабилизатора тяги дымохода применяют нержавеющую сталь. Максимальная температура, которую может выдержать это устройство, составляет 500 °C.

Установленный на дымоход стабилизатор тяги необходимо отрегулировать в соответствии с теми рекомендациями, которые вы найдете в руководстве по эксплуатации вашего котла отопления

Суть работы стабилизатора заключается в том, что с его помощью происходит автоматическое добавление холодного воздуха непосредственно в дымоход. При этом температура и скорость перемещения газа внутри трубы снижаются. В результате повышается эффективность использования сжигаемого топлива без каких-либо изменений в режиме работы самого отопительного прибора.

Устанавливается прерыватель, как правило, на трубу дымохода. При этом расстояние от него до нагревательного прибора (котла) должно составлять не менее 0,5 метра. Прерыватель должен находиться только внутри помещения.

Поскольку его функционирование базируется на системе точно сбалансированных грузиков, влияние природных факторов на работу этого устройства необходимо исключить.

Настройку стабилизатора можно считать завершенной, когда на его регуляторе будет выставлено значение минимальной тяги в соответствии с данными, указанными в инструкции по эксплуатации вашего отопительного котла. Устанавливать следует либо точный параметр, либо на деление выше рекомендованного.

Кроме применения перечисленных приборов, для предотвращения обратной тяги можно удлинить трубу дымохода, максимально её выпрямив. Изгибы и резкие повороты шахты увеличивают кавитацию при выведении газов наружу.

Выводы и полезное видео по теме

Если проблема с тягой не проявляется клубами дыма по всем комнатам, это не значит, что её нет. Выявить её поможет прибор, с устройством которого можно ознакомиться, посмотрев вот этот ролик.

Это изделие, возможно, спасёт вашу жизнь, вовремя обратив внимание на проблему, поскольку угарный газ, например, не имеет ни цвета, ни запаха.

В этом ролике содержится информация о внешнем виде дефлектора ЦАГИ и его составных частях. Вы можете увидеть, как самостоятельно соорудить это приспособление.

Если вы чувствуете в себе силы для самостоятельного изготовления стабилизатора тяги, то это видео станет для вас настоящим руководством к действию.

Любой прибор, функционирующий в вашем доме, должен работать исправно и не создавать в процессе своей эксплуатации угрозы жизни и здоровью людей. Отопление в этом смысле ничем не отличается от других полезных устройств. Сделать его работу стабильной и эффективной помогут дефлектор, шибер и стабилизатор.

У вас возникла проблема с тягой в дымоходе и вы пытаетесь решить ее своими силами? Вы нашли ответы после прочтения нашей статьи? Или у вас все еще остались неразрешенные вопросы, которые мы упустили? Не стесняйтесь, задавайте их в блоке комментариев, а мы постараемся прояснить эти моменты.

Обратная тяга в дымоходе: что делать для устранения

Такое явление, как обратная тяга, возникает в результате неправильной работы всей системы отопления и дымового канала в частности. Причин, спровоцировавших это, довольно много. Для того чтобы выбрать правильный способ борьбы с подобной проблемой, необходимо тщательно изучить каждую из них.

Тягой называется поток, состоящий из дымовых газов аэродинамического характера. Подобное явление происходит из-за большой разницы значений давления внутри печи и снаружи нее.

Поток воздуха или другого вещества подобного состава всегда направляется в то место, где значение сопротивления является самым маленьким. Именно поэтому обратная тяга происходит в случае, когда поток дыма, образованный во время сжигания дров, попадает не на улицу через канал, а назад в помещение.

Существует еще одно явление, которое называют опрокидыванием тяги. Этот процесс подразумевает временное движение всего потока дымовых газов обратно в помещение. Факторов возникновения этого явления довольно много.

Причины образования

Нормальная работа дымохода важна для всей отопительной системы. При его неправильном функционировании у топлива нет возможности полностью сгорать, вследствие чего в топке накапливается дым, который постепенно попадает в помещение. Это идет вразрез со всеми противопожарными нормами, а также отрицательно влияет на организм человека.

Не приносит пользы и слишком сильная тяга в дымоходе, поскольку это чревато большими потерями тепла. Из-за подобного явления печка сильно перегревается, что в дальнейшем может привести к искривлению корпуса установки. Именно поэтому необходимо следить за нормальным функционированием дымоходных путей. В среднем давление в канале должно находиться в пределах от 10 до 20 Па.

Основные причины возникновения обратной тяги:

  1. Слишком низкое расположение дымовой трубы обуславливает небольшую разницу значения давления. Вследствие этого наблюдается плохая тяга либо ее отсутствие.
  2. Допущены ошибки в конструкции установки, а точнее неверное соотношение топочной камеры, высоты и размера дымового канала.
  3. Ветровой подпор, который образуется вследствие расположения вблизи от строения более высокого здания.
  4. Погодные условия, такие как дождь, ветер, туман и т. д.
  5. Расположение конька кровли выше самой дымовой трубы. При ветре, направленном в определенную сторону, происходит такое явление, как опрокидывание тяги.
  6. Неверная работа системы вентиляции и нехватка приточного воздуха.
  7. Засорение дымовой трубы.

Определение наличия обратной тяги

Для начала нужно выявить присутствие тяги в самом дымовом канале. Это выполняется с использованием специального прибора. Наиболее доступным считается анемометр. Подобным устройством можно провести измерения только в том случае, если существующая в данный момент скорость ветра превышает 1 м/с. Более низкие значения он определить не в состоянии.

Однако при проведении измерений подобными приборами в переходные периоды, когда разница температур и давлений практически отсутствует, можно получить результат, не соответствующий действительности. Для выявления более точных и правильных значений применяются другие приборы с повышенным уровнем чувствительности.

Можно попробовать провести некоторые измерения с помощью народных методов. Например, при ощущении запаха дыма в помещении становится ясно, что тяга отсутствует. Можно также обратить внимание на оттенок огня. Белый цвет сгорающего топлива свидетельствует о повышенной тяге. На это также указывает сильный гул, исходящий из топки. Оранжевый цвет пламени говорит об отсутствии тяги. Нормальное движение дымовых газов вверх по трубе характеризуется золотисто-желтым цветом огня.

Еще можно воспользоваться горящей спичкой, сигаретой или бумагой. Отклонение в сторону дыма, пламени или листка говорит о наличии тяги.

Можно также установить в трубе зеркальце, которое при нормальном движении газов не должно запотеть. Наличие на нем конденсата свидетельствует о неисправности канала.

Обнаружить отсутствие дымовой тяги несложно. Первым признаком этого явления становится наличие в топке большого количества продуктов горения во время сжигания дров. Игнорирование подобной ситуации может привести к скоплению дыма в помещении.

Способы устранения

При выявлении различных проблем с тягой можно постараться решить их с помощью установки специальных устройств, направленных на усиление движения дымовых газов по трубе.

Вмонтировать дефлектор

Подобное аэродинамическое приспособление выполняет свою работу посредством отклонения воздушных потоков. Вытяжное устройство мгновенно понижает давление, когда воздух сталкивается с препятствиями. Оно эффективнее функционирует при наличии сильного ветра. В безветренную погоду дефлекторы практически бесполезны.

Во время приобретения такого приспособления стоит обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Более качественными считаются дефлекторы из нержавеющей стали, поскольку они не поддаются воздействию коррозии, устойчивы к повышенным температурам и отличаются долговечностью.

Установить стабилизатор

Такое приспособление размещается на дымоотводящей трубе. В его нижней части имеется отверстие, которое позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать. Благодаря своеобразной конструкции стабилизатора тяги дымохода существует возможность полного контроля над уровнем воздуха в трубе.

Вместе с этим прибором устанавливается специальный датчик, который контролирует температуру выходящих продуктов сгорания. Когда наблюдается ухудшение тяги и накапливание в канале дымовых газов, которые тем самым нагревают его, происходит срабатывание датчика.

Увеличить длину трубы

Подобный метод считается наиболее простым. При этом не стоит забывать о том, что существуют допустимые нормы, за пределы которых выходить не рекомендуется. Оптимальная длина дымового канала – от 5 до 6 м. При проектировании этой конструкции нужно обратить внимание на то, что наличие участков с горизонтальным либо наклонным расположением отрицательно влияет на качество движения дымовых газов по трубе.

Применить ротационные турбины

Усиление тяги происходит за счет использования ветровой энергии в турбине, которая устанавливается сверху оголовка дымовой трубы. Это устройство вращается в одном и том же направлении, тем самым создавая разрежение в районе дымового канала. Помимо этой функции, подобное приспособление защищает трубу от попадания в нее мусора. При этом турбины также не способны функционировать в безветренную погоду. Еще одним недостатком является тот факт, что в летний период, когда отопление отключается, турбины продолжают без остановки выполнять свою работу. А это говорит о том, что в дымовой трубе происходит чрезмерное увеличение тяги.

Правильная и безопасная работа системы отопления зависит от качества движения газов по трубе. При возникновении первых признаков проблемы необходимо проверить и устранить все неисправности. В результате плохой тяги в помещение может попасть угарный газ, который очень опасен для жизни человека. Можно решить подобную проблему самостоятельно или пригласить квалифицированных специалистов, которые выполнят работу эффективно и качественно, тем самым обезопасив проживание людей в этом доме.

Временная обратная тяга

Бывают случаи, когда обратная тяга в дымовом канале возникает как непостоянное явление, которое проходит уже через несколько дней. Причиной этому может быть длительное неиспользование отопительной системы, которая простояла в зимний период.

Во всей системе происходит скопление тяжелого холодного воздуха, который мешает созданию тяги. Это становится причиной быстрого распространения дыма по всему помещению.

При возникновении временной обратной тяги в канале стоит найти причину и быстро ее устранить. Для того чтобы обезопасить людей, находящихся в помещении, рекомендуется применить стабилизатор тяги.

Накопленный холодный воздух в отопительной системе можно убрать с помощью сжигания бумаги. Смесь газов немного прогреется и, постепенно поднимаясь, будет выталкивать холодный воздух. После этого печь можно растапливать.

Похожие статьи:

почему нет и как улучшить?

Так что же такое тяга? Это, если говорить научным языком, аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Происходит это явление из-за того, что и ветер – все дело в разности давления воздуха внутри печи и снаружи, воздушные массы всегда стремятся туда, где сопротивление наименьшее. А говоря простыми словами, обратная тяга в дымоходе – это когда поток воздуха газов уходит от горящих дров не в дымоход наружу, а назад в помещение. Есть еще также термин «опрокидывание тяги» — а это когда направления движения воздушного потока на короткое время меняется на противоположное.

Вы удивитесь, но привести к сложностям с тягой могут рядом стоящие высокий здания или деревья, и если высота дымохода ниже конька крыши. Факторов – множество, так давайте вместе разберемся, почему именно у вас возникает такая проблема и как улучшить тягу в дымоходе раз и навсегда.

Как понять, есть ли обратная тяга?

Заметить первые признаки проблемной тяги легко – если дрова в вашей печи горят с большим количеством дыма, стекло на дверце мгновенно коптится и при открытии дверцы дым сразу ввалится в комнату отдыха – тяга слишком слаба. И если не разобраться, как увеличить тягу в дымоходе, она вскоре станет не только плохой, но и обратной.

Проверить силу тяги в дымоходе вы можете такими простыми способами:

  • Туалетным листом бумаги – как именно он отклоняется.
  • Направлением дыма от сигареты.
  • Появлением дыма в помещении – это уже обратная тяга.
  • Гулом в дымоходе и белым цветом пламени – тяга уже чересчур.
  • Желто-золотистым цветом пламени – хорошая тяга.

В советское время существовал даже специальный прибор для того, чтобы измерять тягу в дымоходе – анемометр. По нему и получали определенные объективные данные, если скорость ветра была больше одного метра в секунду. Сегодня уже используются более современные аппараты, измеряющие тягу дымохода в единицах давления – какое у основания дымохода, и какое вверху. Стоят они немало, но если у вас не решается проблема с тягой – лучше приобрести.

Почему возникает данный эффект?

Откуда она берется и кто виноват? Ну, самая частая причина – это ошибка в конструкции дымохода. Далее, не менее популярные «виновники» — это мусор в дымоходе, сильные воздушные потоки в трубе и даже определенное влияние атмосферных явлений.

Причина #1 — конструкция дымохода

В первую очередь имеет значение сама конструкция дымохода – у слишком высокой тяга всегда сильная, а у низкой – часто недостаточная. Оптимальная длина – чуть более 5 метров, тогда проблемы с тягой возникают редко и уж точно не из-за высоты трубы.

Также площадь сечения дымохода должна соответствовать печи – при слишком малых размерах сечения и одновременно при мощной печи большой объем продуктов сгорания попросту не может нормально уйти, достаточной тяги не создается. Как и несоразмерно объемный дымоход приведет к тому, что все тепло, как любят говорить в народе, «будет вылетать в трубу». И ни в коем случае нельзя, чтобы у дымохода были установлены трубы разных диаметров на разных участках – будет и сажа, и проблемы с тягой.

Серьезное препятствием для движения дыма служит и неровная поверхность трубы – любые отложения уменьшают диаметр трубы, и печь растопить с каждым разом все сложнее и сложнее. Свои сложности создают и углы наклоны с поворотами дымохода – если в них постоянно скапливается сажа в углах, она тоже будет препятствовать нормальной тяге. Чтобы этого не произошло, при конструировании придерживайтесь стандартных норм – отвод 45°, поворот 90°.

Важна еще и сама форма дымового отверстия: круглая наиболее благоприятна для хорошей тяги, а вот с квадратной и прямоугольной чаще всего как раз и возникают проблемы. Так, в этих углах возникает дополнительное завихрение по углам, которое немного препятствует общему потоку и в общей сложности уменьшает тягу.

К слову, самая частая проблема плохой тяги – у металлических дымоходов. Их беда в том, что они быстро нагреваются, но также быстро и остывают, а холодный воздух всегда опускается вниз. Старые добрые кирпичные дымоходы в этом плане более надежны.

Причина #2 — нарушение вентиляции

Также отсутствие вентиляции в комнате, где топится печь, может привести к такой напасти. Проверьте и наличие сквозняков – не слишком ли они сильны? Такие вихри прямо в помещении могут «сбить с толку» направление дыма, как бы странно это не звучало. Кстати, интенсивные воздушные потоки в банях возникают часто из-за лестницы на второй этаж. Проследите за этим, и никогда не открывайте окна на лестничной площадке, если она намного выше уровня топки.

Обратите внимание также на вентиляцию, если у вас газовая колонка в котельне. Она все равно будет вытягивать воздух из помещения для горения, со временем образуется серьезный недостаток кислорода и возникнет критическое разрежение воздуха. Время от времени через дымоход будет врываться поток воздуха, колонка будет гаснуть, а помещение – задымляться. У вас именно такая ситуация? Еще глухо-герметичные пластиковые окна стоят? Срочно займитесь вопросом вентиляции.

Причина #3 — внешние факторы

Попасть дым в помещение также может из-за высокой влажности на улице или сильном ветре. Или когда на улице уже явно теплее, чем в доме – все та же разница давлений. Если у вас причина в этом, вы непременно услышите неприятный запах гари. Просто откройте тогда окно и хорошо проветрите, пусть температуры немного выровняются.

И очень редко, но бывает, что причиной, почему нет нормальной тяги в дымоходе, служит ветер, который вызывает завихрения над крышей – если рядом по-особому расположены близлежащие постройки и рядом слишком ветвистые деревья. Или неправильно направлен оголовок по отношению к коньку крыши – и такое бывает.

И, наконец, играет роль и тот факт, где именно у вас размещен дымоход. Во внутренней части бани он хорошо влияет не только на отопительную способность системы, но и дает возможность поддерживать сильную тягу даже в морозы. А вот внешний, который проходит вдоль наружной стены, прогревается уже дольше и в нем нередко образовывается конденсат.

Как решить проблему обратной тяги?

Поможет справиться с обратной тягой такой предмет, как дефлектор – это механический вентилятор, задача которого состоит в подсосе дыма из дымоходной шахты. Посмотрите также, как стоит также шибер – специальная заслонка, с помощью которой как раз тягу и регулируют. Один шибер в дымоходном канале, второй обычно либо в печи, либо в ее дверце. Поиграйте с их положением – это своего рода усилитель тяги в дымоходе и проблема в 99% случаев решается именно так.

Иногда обратная тяга возникает как временный вариант – только на день или два. Например, если вы давно не использовали печь, а тут из-за сырой прохладной погоды решили растопить. А ведь в печи и в дымоходе уже накопился тяжелый холодный воздух, который сразу станет препятствовать созданию тяги и дым пойдет к вам в гостиную. И что делать с периодически возникающей обратной тягой? Все просто: определите причину и устраните ее. А для подстраховки используйте еще стабилизатор тяги для дымохода – это устройство вторичной подачи воздуха, так, чтобы сила движения воздуха по дымоходу была оптимальной. У стабилизатора есть защитный клапан, который в случае чего предотвратит возникновение слишком сильного давления.

Избавиться от холодного воздуха в дымоходе после долгого перерыва в растопке поможет обычная бумага – сожгите пару листов, слегка нагретый воздух поднимется по трубе и вытолкнет холод. После этого уже растапливайте печь – проблем не будет.

И, наконец, вовремя прочищайте дымоход – и если есть возможность для него установить тройник трубы для очистки, не пренебрегайте этим. Надеемся, что к концу прочтения этой статьи вы уже нашли причину обратной тяги, с чем вас и поздравляем!

Обратная тяга в дымоходе — причины появления и способы решения

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 9.8к. Обновлено

 

Направленное движение продуктов сгорания по дымоотводящим путям, является основополагающим фактором для эффективной и безопасной работы практически всех отопительных устройств. Возникает движение воздушных масс в дымоходе при разнице давлений, температур и плотности, между воздухом в дымоотводящем канале и атмосферой. Теплый воздух в дымоходе имеет меньшую плотность, и стремиться вверх, а его место занимает более холодные воздушные массы.

Но существует такое явление, как . Проявление этого эффекта видно сразу и невооруженным глазом – дым от сгорания топлива, выходит не так как ему положено в дымоход, а движется в помещение, чем создает опасность отравления человека продуктами сгорания и угарным газом. Почему в дымоходе обратная тяга и как с этим явлением бороться, мы и рассмотрим в этой публикации.

[contents]

Причины возникновения этого явления

Обратная тяга, как стало понятно из вышесказанного, есть следствие, а . И прежде всего, основной причиной плохой тяги в дымоходе, и соответственно появление этого эффекта, является неправильное проектирование отопительной системы и несоблюдение правил применения строительных материалов для обустройства системы дымоотведения. Среди других причин, наиболее часто встречаются:

  • Банальное засорение дымохода.
  • Неправильный расчет поперечного сечения дымохода.
  • Несоблюдение высоты системы дымоотведения.
  • Наличие горизонтальных и узких участков в дымоотводящих путях.
  • Расположение дымохода в зоне «ветрового подпора».
  • Неправильно организованная и недостаточное количество приточного воздуха.

Но часто случается, что явление обратной тяги происходит внезапно, на ранее нормально работающем оборудовании. Это может происходить из-за неблагоприятных погодных условий, таких, как сильный ветер, туман или высокая температура воздуха на улице в летний период. Каждая из этих причин способна развернуть направление движения продуктов сгорания, тем самым прекратить нормальный процесс дымоотведения из отопительных устройств.

Как определить недостаточную тягу в системе дымоотвода

Если обратную тягу видно невооруженным глазом, то плохую тягу в дымоходе следует определять, и делать это необходимо перед каждым запуском приборов отопления. Для этого используется несколько основных методов.

  1. Измерение скорости движения воздушных потоков специальным прибором. Такое устройство называется анемометр. Нормальной, тяга считается при показаниях устройства от 10 до 20 Па. Прекрасное средство измерения движения воздушных потоков, только стоит прибор очень недешево. Кроме того, анемометр может показывать движение воздуха, но определить им направление, да еще и при скорости менее 1 м/с практически невозможно.
  2. Банальное наблюдение за появлением дыма в помещении. Если дым есть – значит тяги нет либо она недостаточна. Этот метод можно использовать в отопительных приборах, работающих на твердом топливе. В системах отопления, оборудованных ,он может не сработать. Хотя современные системы имеют множество степеней защиты. Датчики по дыму являются одной из составляющих системы безопасности на котлах отопления.
  3. Если для отопления помещения используется печь или камин, то наличие движения воздуха и его направление можно определить при помощи дыма от тлеющей сигареты или пламени свечи. Если дымок, поднесенный к топке, заходит в дымоход, то движение есть и в правильном направлении. Также и с пламенем свечи, если пламя отклоняется в сторону дымоотводящего канала, то система работает, но насколько она сильная можно определить только специальными приборами.

Совет:
Если внезапно пропала тяга в дымоходе, то, прежде всего, следует определить причину происходящего. Визуальный осмотр дымоотводящего канала – это первое, что нужно сделать. Зачастую следует просто прочистить дымоход, и эффект обратной тяги в нем исчезнет.

Обратная тяга и вентиляция

Многие пользователи печей и каминов, особенно после ремонта в доме, говорят о том, что: «Появилась обратная тяга в дымоходе, что делать по этому поводу». Всех сразу интересует решение проблемы, но мало кто задумывался, почему именно после ремонта в помещении это явление появилось.

Очень часто, эффект обратной тяги появляется именно в домах, с установленными пластиковыми окнами и качественными дверями. Наиболее часто, производя замену окон и дверей, владельцы помещений не задумываются о том, что после таких переделок

Как ни странно, появление этого эффекта напрямую связано с вентиляцией, вернее, с ее отсутствием. Теплый воздух имеет более низкую плотность и поэтому стремится вверх. Подогреваясь в отопительном приборе, воздушные массы поднимаются по дымоходу, а более холодный воздух устремляется на его место. Но в процессе работы может случиться то, что в герметичном помещении постепенно будет появляться область низкого давления и разряжение станет настолько сильным, что начнет подтягивать свежий воздух из дымохода, «опрокинув тягу», и повернув движение дыма в обратную сторону. Чем лучше тяга в дымоходе, тем дольше не будет эффекта обратного движения продуктов сгорания, но без достаточного количества приточного воздуха этот процесс неминуем.

Для того чтобы решить эту проблему следует организовать приток воздушных масс с улицы. Это можно решить несколькими способами:

Каждая из этих мер будет способствовать проникновению уличных воздушных масс в дом, препятствуя снижению давления в помещении и образованию эффекта обратной тяги. Какой способ выбрать, лучше всего посоветоваться со специалистом.

Способы улучшить выведение продуктов сгорания

Не стоит забывать, что даже при самой хорошей вентиляционной системе, отвод дыма будет неэффективным, если дымооводящие пути забиты или неправильно спроектированы. С неправильным проектом способ борьбы есть только один, разборка дымохода и полная его переделка.

Если в дымоотводящих каналах есть дефект, снижающий отвод продуктов сгорания, можно воспользоваться несколькими устройствами, которые позволят улучшить этот процесс.

  • . Принцип его работы заключается в создании области низкого давления над дымоотводом, за счет обтекания устройства воздушными массами. Разновидностей таких устройств достаточно много. Выбирать их следует исходя из диаметра дымохода и ветровой нагрузки. Следует понимать, что дефлектор эффективен исключительно при наличии ветра. В безветренную погоду это устройство практически бесполезно.
  • Недостаточная высота дымоотводящей трубы. Значительно увеличить вытяжку продуктов сгорания в дымовыводящем канале, можно, нарастив его таким образом, чтобы высота его от колосниковой решетки до оголовка составляла 5-7 м.
  • Смонтировав на дымоотводе ротационную турбину. Это устройство значительно усиливает вытяжку дыма, создавая разряжение за счет раскручивания турбины, которая использует для этого энергию ветра.

Обратная тяга – это явление очень опасное, и не только появлением в жилом помещении угарного газа, но и искровыделением, направленным внутрь комнаты. При первых проявлениях этого эффекта следует прекратить использование печи или камина, попытаться самостоятельно определить и устранить причину, а если это не дало положительный результат, незамедлительно обращаться к специалистам.

Обратная тяга в дымоходе — что это такое, и каковы причины ее отсутствия?

Обратная тяга

Обратная тяга в дымоходе представляет собой процесс, когда поток газов от горящих дров уходит не в дымоход наружу, а в обратном направлении — в помещение. Если говорить научным языком, то при сгорании топлива возникает аэродинамический поток топочных газов в вытяжной конструкции.

Причинами такого явления могут быть стоящие рядом высокие здания, деревья, а также расположение трубы ниже конька крыши. Существует большое количество таких факторов, так что следует разобраться в возникшей проблеме и решить вопрос усиления тяги своими руками.

Выявление обратной тяги

Причин возникновения обратной тяги может быть несколько:

  • Неправильная конструкция дымохода.
  • Нарушение вентиляции.
  • Внешние факторы.

Важно! Заметить первые признаки обратной тяги в дымоходе довольно просто — дрова горят в печи с большим количеством дыма, на дверце быстро коптится стекло, а если ее открыть, то дым сразу же распространяется по помещению.

Если не разобраться в том, как увеличить тягу дымохода, она может стать не просто плохой, но и обратной. Проверить силу тяги можно довольно простыми способами:

  • Поднести к открытой дверце топочного отделения лист туалетной бумаги, горящую свечу или зажженную сигарету и посмотреть, в какую сторону отклоняется легкая бумага, огонь свечки или дым сигареты, и с какой силой.
  • Если в печи пламя белого цвета, а в дымоходе слышен гул, значит, требуется уменьшить тягу, так как горящие с такой силой дрова или другое топливо принесут мало пользы. Проще говоря, вы отапливаете улицу.
  •  Если пламя желтое с золотистым оттенком, тяга хорошая.
  •  При помощи специального прибора — анемометра. По нему можно получить объективные показатели, если скорость ветра более 1 метра в секунду.

Чтобы выявить, по какой причине возникла обратная тяга, следует знать вызывающие ее факторы. Кроме того, хорошо бы уметь устранять проблему своими руками.

Конструкция дымохода

Сама конструкция дымохода имеет большое значение для тяги. У слишком высокой трубы тяга всегда сильная, а у низкой — небольшая. Оптимальным вариантом является изделие длиной от 5 до 6 метров. В подобной ситуации проблем с тягой практически не бывает, а если возникает проблема, то явно не из-за высоты конструкции.

Кроме того, следует обратить внимание на площадь сечения дымохода — она должна соответствовать объему печи. Если же эта площадь невелика, а объем сгораемого топлива большой, то образующиеся продукты сгорания не успевают выйти в узкое дымовое отверстие трубы, поэтому и нет достаточной тяги. Несоразмерно же большой дымоход по отношению к размеру печки или камина приводит к тому, что все тепло попросту вылетает в трубу. Категорически запрещено, чтобы на дымоходной трубе были участки с разными диаметрами, так как на них будет накапливаться сажа, и неизменно возникнут проблемы с тягой.

Значительным препятствием для выхода дыма будет служить неровная поверхность внутренних стенок дымохода. Ведь любые неровности, приводящие к отложениям, а также посторонние предметы, попавшие в дымоход, уменьшают диаметр трубы, в результате чего растопить печь становится все сложнее.

Форма дымового отверстия — еще один важный момент. Наиболее благоприятным вариантом будет круглый дымоход, а вот квадратный или прямоугольный могут создать проблемы. Ведь в углах прямоугольной конструкции возникают дополнительные вихревые потоки воздуха. Очень часто уменьшение тяги связано с материалом трубы. Металлические дымоходы отличаются невысокой тягой, так как они мгновенно нагреваются и быстро остывают, а холодный воздух опускается вниз. Поэтому самыми надежными в этом плане продолжают оставаться классические конструкции из кирпича.

Нарушение вентиляции

Расположение трубы

Отсутствие вентиляции в помещении, где находится печь, также может привести к такому явлению, как обратная тяга. Обязательно нужно проверить, есть ли в комнате сквозняки, и насколько они сильны. Если в доме гуляет ветер, то он может сбить любое направление дыма.

Например, очень часто наблюдаются воздушные потоки, которые являются следствием наличия лестниц на второй этаж. Поэтому не стоит открывать окна лестничной площадки, если она расположена выше уровня топки.

Важно! При любой конструкции печи или камина, отопительного газового или твердотопливного котла в дымоходной трубе прокладывается дополнительный вентиляционный канал. Он помогает обезопасить эксплуатацию любого отопительного агрегата.

Размещение дымохода

Такой фактор, как размещение дымохода, также оказывает большое влияние на величину тяги. Например, если он расположен во внутренней части дома, то это не только положительно влияет на отопительную способность печи, но ещё и поддерживает хорошую тягу даже в сильные морозы.

А вот труба, размещенная с внешней стороны здания вдоль наружной стены, при недостаточном ее утеплении прогревается намного медленнее, и в ней очень часто образуется конденсат, препятствующий прохождению дыма.

Внешние факторы

Причина плохой тяги в дымоходе — деревья

Дым в помещение может попадать из-за слишком высокой влажности на улице или же при сильном ветре. Также причиной может стать более высокая температура на улице по сравнению с домом, что создает разницу давлений. В таком случае владелец дома при разжигании печи обязательно услышит характерный запах гари. Следует сразу же открыть окно и хорошо проветрить комнату, чтобы удалить запах дыма и одновременно выровнять температуру.

Частой причиной обратной тяги является ветер, вызывающий завихрения над крышей. Это может происходить, когда в непосредственной близости от дымоходной трубы находятся высокие деревья или строения крыши в виде мансардных окон и пристроек, которые по горизонтальному уровню выше, чем сама труба.

Решение проблем

Справиться с проблемой обратной тяги поможет специальный прибор — дефлектор или ротационная турбина, устанавливаемая на верхнюю часть дымоходной трубы. Эти устройства представляют собой механический вентилятор. Его главное назначение — подсос дыма из шахты дымохода за счет специальной насадки. Вращаясь за счет силы ветра, она создает разрежение воздуха в дымоходной трубе, в результате чего тяга улучшается.

Также стоит проверить шибер — специальную заслонку, которой регулируют тягу. Один шибер располагается в канале дымохода, а второй, как правило, в печи или в ее дверце. Несколько раз измените его положение, усилив таким способом тягу в трубе и, возможно, тем самым вы решите проблему.

В некоторых случаях обратная тяга может возникнуть всего на 1–2 дня, например, когда печь давно не использовалась, или из-за сырой погоды.

Устраняем причины плохой тяги

Как же поступить в таком случае, и возможно ли устранить проблему своими руками? Все достаточно просто — найдите причину и устраните ее. Для дополнительной подстраховки используйте стабилизатор тяги дымохода. Избавиться же от холодного воздуха в трубе после продолжительного перерыва в растопке можно при помощи обычной бумаги. Для этого необходимо сжечь некоторое ее количество, прогрев таким образом воздух в печи и дымоходной трубе. Затем он по законам физики сможет подняться вверх, проталкивая холодные массы наружу. После этой процедуры можно смело растапливать печь — проблем уже не будет.

Еще один момент — нужно вовремя прочищать дымоход, а если есть возможность, то установить специальный тройник в дымоходной трубе для ее быстрой и качественной очистки.

Заключение

Безопасность и эффективность работы отопительных приборов зависит от тяги в дымоотводящем канале. Как только замечены первые признаки проблем с этой конструкцией, сразу же необходимо проверить проходимость трубы и решить вопрос улучшения тяги в дымоходе. Проникновение угарного газа в дом очень опасно для проживающих в нем людей. Все ремонтные работы вполне реально провести своими руками. Но при отсутствии навыков можно пригласить и специалистов, которые устранят проблему и сделают эксплуатацию печи безопасной.

что делать? Причины появления плохой тяги и способы решения проблемы

И снова здравствуйте! На связи команда Пропечкин (ООО «Хольц Био»).

Сегодня мы поговорим о такой распространённой проблеме, как плохая тяга или, как ее называют профессионалы, «обратная тяга» дымохода.

Давайте сначала разберемся, что такое тяга и откуда она возникает.  Тяга – это аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Тяга работает благодаря разности давления воздуха внутри и снаружи печи.

А теперь разберемся, что же такое «обратная тяга» — это тот случай, когда поток воздуха газов от горящих дров не уходит через дымоход наверх, а идет в помещение.

Бывает и такое, что направление движения воздушного потока меняется в короткие промежутки времени на противоположное. Такое явление называется – «опрокидывание тяги».

Прежде чем решать проблему плохой тяги, необходимо убедиться, в наличии проблемы.

Первые признаки плохой тяги это:

— горение дров сопровождаются большим количеством дыма;

— стекло на дверце коптиться очень быстро;

— при открытии топочной дверцы дым сразу поступает в помещение;

— слишком слабая тяга.

И так, предположим, Вы нашли у себя признаки, описанные выше. Теперь давайте разберемся, в причинах появления обратной тяги.

Причина №1. Конструкция дымохода

Недостаточная высота дымохода может служить причиной слабой тяги. Оптимальная высота дымохода должна быть не менее 5 метров. Крайне важно! Чтобы дымоход был не ниже конька!

Площадь сечения трубы и печь должны соответствовать друг другу. В случае малого сечения трубы и мощного дымохода – продукты горения не смогут беспрепятственно выходить наружу, и наоборот. При слишком большом сечении дымохода и малой мощности печи – все тепло будет «вылетать в трубу».

Так же надо помнить о том, что при устройстве дымохода должны быть использованы трубы одинакового диаметра!

Отводы и повороты должны быть строго 45° и 90° — иначе скопившаяся там сажа будет препятствовать нормальной тяге и уменьшать диаметр дымохода.

Также, стоит обратить внимание и на форму дымохода. Предпочтительнее всего использовать дымоходы круглой формы. При использовании квадратного и прямоугольного сечения в углах возникают завихрения, которые препятствуют общему потоку.

Причина №2. Нарушение вентиляции

Вы не поверите, но отсутствие вентиляции в комнате, где находится печь, может привести к проблемам с тягой. Сильные сквозняки так же могут привести к проблеме с дымоходом. Такие вихри в помещении, сбивают направление дыма.

Обратите внимание на вентиляцию помещения. У вас стоит газовая колонка в котельне?

Отсутствие вентиляции в помещении? Глухо-герметичные пластиковые окна?

Тогда Вас ждет неприятный сюрприз. Со временем ваша колонка  будет вытягивать воздух из помещения, и возникнет недостаток кислорода критическое разряжение воздуха. Периодически через дымоход будет врываться поток воздуха, колонка будет гаснуть – как итог задымление помещения.         

Причина №3. Внешние факторы 

Также причиной плохой тяги может служить высокая влажность на улице, или сильный ветер.

Так же причиной может служить большая разность температур в помещении и на улице – приоткройте окна, для выравнивания температуры.

Нередки случаи, когда причиной «обратной тяги» является неправильно направленый оголовок по отношению к коньку крыши.

А теперь давайте разберемся, как все таки решить проблему плохой тяги?

Для начала нужно проверить расположение шиберов (задвижек). Как правило их устанавливают две: один шибер в дымоходе, другой в самой печи. Попробуйте «поиграть» с положением этих заслонок. Как показывает практика, чаще всего проблема уходит.

Если заслонки не смогли решить проблему, тогда стоит попробовать установить дефлектор. Дефлектор —  это механический вентилятор, задача которого состоит в подсосе дыма из дымоходной шахты.

Обратная тяга может возникнуть в домах не постоянного проживания. Когда печь долго не топилась, в дымоходе собирается тяжелый холодный воздух, который и служит причиной плохой тяги. Что делать, спросите вы? Все очень просто: спалите пару газет перед растопкой печи. Горячий воздух поднимется вверх и вытеснит холодный из дымохода.

И наконец самое главное! Постоянно следите за состоянием дымохода. Используйте средства для очистки дымохода в профилактических целях. Производите периодически механическую чистку дымохода.

Средства для очистки дымохода, Вы, можете приобрести в нашем магазине.

Так же в нашем магазине, Вы, можете приобрести трубы и печи для отопления.

Получить подробную консультацию можно посетив наш магазин по адресу г. Минск, пр-т Партизанский 168, корп. 21.

С уважением, команда Пропечкин (ООО «Хольц Био»).

Обратная тяга — «Арт-Камин»

Что такое обратная тяга?

Обратная тяга — ситуация, когда поток дымовых газов или воздуха не удаляется в дымоход, а возвращается из камина в помещение или каминный зал. Обратная тяга, во время топки камина, вызывает задымление помещения. Кратковременное изменение направления движения основного потока на противоположное — опрокидывание тяги. Не стоит путать эффект «обратной тяги в камине» с явлением, показанным в фильме «Обратная тяга» (Backdraft). В фильме горение (пожар) происходит с недостатком кислорода, а при поступлении свежего воздуха (при открытие двери в помещение) происходит мгновенное взрывоподобное распространение огня. Тяга или основной направленный поток в каминной конструкции зависит от устройства камина или печи и размеров дымохода, разности давления и температуры в помещении и над дымоходом, режимов горения и количества приточного воздуха, атмосферных явлений и турбулентности воздуха над дымоходом. Тягу в камине определяет напор дымовых газов и работа взаимосвязанной системы воздухообмена (помещение-каминная конструкция-дымоход-атмосфера-помещение). Изменение нескольких параметров системы воздухообмена может привести к образованию обратной тяги или временному опрокидыванию тяги. В основном, обратная тяга в камине появляется из-за задержки движения дымовых газов через конструкцию топки или дымохода, сильного разрежения в каминном зале (для компенсации давления, поток воздуха с улицы через дымоход устремляется в помещение), из-за недостаточного количества воздуха для горения, несоблюдение норм и правил строительства дымохода.

Причины возникновения обратной тяги или опрокидывания тяги в дымоходе:

  • неверно сооружена каминная конструкция (взаимозависимость параметров всех составляющих очага — объём топки, диаметр и высота дымохода),
  • неправильно подобран и построен дымоход,
  • слишком низкий дымоход, недостаток сечения дымоходного канала, наличие наклонных участков и неровностей стенок дымохода,
  • дымоход установлен ниже конька крыши (опрокидывание тяги только при определённом направлении ветра),
  • вблизи трубы находятся более высокие здания или деревья,
  • отложения сажи или засорение дымохода,
  • негерметичность дымового канала,
  • много дымооборотов в печи или зауженные каналы дымооборотов — происходит чрезмерная задержка движения дымовых газов,
  • проблемы с вентиляцией в помещении,
  • интенсивные воздушные потоки в помещении,
  • сильное разрежение воздуха в каминном зале,
  • отсутствие приточного воздуха для поддержания горения,
  • холодный воздух в дымоходе перед розжигом,
  • сильный порывистый ветер,
  • высокая влажность, туман, дождь,
  • наружная температура выше температуры воздуха в помещении (обычно в летнее время года, камин не топится — в режиме естественной вентиляции).

Тяга в дымоходе камина

Одним из главных факторов возникновения обратной тяги в камине является неправильно подобранный и построенный дымоход: труба выполнена с отклонением от норм (соответствие высоты дымохода к поперечному сечению канала и мощности топки, конструкция дымохода), не выдержана требуемая высота трубы над крышей, близкое расположение трубы к более высокому зданию.

Во время работы камина может произойти кратковременное опрокидывание тяги и изменить тепловой режим в дымоходе, вызвав обратное движение воздуха и дымовых газов. Проблемы в дымоходе начинаются с остыванием, вследствие чего холодный воздух начинает опускаться вниз. Пока дымоход тёплый, в нём есть тяга.

При низкой температуре уходящих газов и охлаждении дыма в дымовом канале, происходит конденсация водяных паров (конденсат) на внутренней поверхности дымохода, приводя к ухудшению тяги. Предпочтительнее устанавливать дымоход во внутренней капитальной стене или создать хорошую тепловую изоляцию дымового канала.При низовом ветре возникают вихри, замедляющие выход дыма. Правильно построенный оголовок дымохода улучшает и делает стабильной работу печки или камина, способствует предотвращению опрокидывания тяги. При сильном направленном ветре нарушение тяги наблюдается не постоянно, а периодически.

Камин может дымить и при сильном охлаждении дымохода, в следствие продолжительного перерыва в топке. Необходимо прогреть дымовой канал, сжигая бумагу и щепки, одновременно увеличив приток воздуха к топке камина.

Воздушные потоки и обратная тяга

Причиной возникновения обратной тяги в дымоходе может быть отсутствие притока воздуха для обеспечения горения, когда камин не учитывается в балансе воздухообмена в доме. Наиболее частая ошибка: в доме с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином, делается только естественная вытяжная вентиляция. Тёплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу или сжигается в топке, а в помещении создаётся разрежение, вызывая обратную тягу и задымление. Устройство притока воздуха для горения компенсирует сжигаемый объём кислорода.

Опрокидывание тяги может происходить из-за интенсивных воздушных потоков на лестничном марше, свободно соединяющим каминный зал с более высокой частью здания. Для предотвращения обратной тяги и дымления камина, необходимо исключить сквозняки на лестнице или не открывать окна на межлестничных площадках, расположенных намного выше уровня топки камина.

Обратная тяга при естественной вентиляции

Обратная тяга нередко возникает и в ситуации, когда камин не топится. Летом обратная тяга в дымоходе появляется из-за того, что температура в помещении меньше, чем снаружи дома. Зимой из неработающего камина дует холодный воздух или появляется неприятный запах гари, из-за сильного разрежения воздуха в каминном зале (дымоход начинает работать на приток воздуха в помещение, как труба приточной вентиляции). Появление обратной тяги зимой в неработающем камине связано с нарушением воздухообмена в доме и «лечится» правильной организацией приточной вентиляции. Дымоход всегда является частью системы воздухообмена в доме и через дымовую трубу камина постоянно происходит движение воздуха (шиберная заслонка не полностью перекрывает сечение канала).

Конструкция камина

Обратная тяга и задымление, опрокидывание тяги и поступление продуктов горения в дом, часто являются следствием несоблюдения при строительстве камина взаимозависимых данных (размер топки — высота дымохода — сечение канала), бездумное выполнение инструкций «камин своими руками» или непрофессионального монтажа каминной топки и дымохода. Ведь только после сооружения камина или печи появляются вопросы: почему камин начал дымить? Почему идёт дым из камина? В чём причина задымления помещения? Почему нет тяги в печи? Причина ослабления тяги в дымоходе? Что делать с обратной тягой? Вопросов много, а дымом тянет-потянет.Эффективная работа камина без обратной тяги и задымления — это оптимальная конструкция камина, включая дымоход, для данного помещения и грамотно организованный воздухообмен в доме.

Камин и обратная тяга

Обратная тяга служит причиной задымления, когда дым не удаляется в дымоход, а устремляется из камина в помещение. Обратная тяга является следствием неправильной работы взаимосвязанной системы воздухообмена помещение-каминная конструкция-атмосфера-помещение, в режиме горения. Без горения, обратная тяга в дымоходе появляется и при естественной вентиляции помещения (и летом, и зимой).

Основные факторы ухудшения тяги или возникновения обратной тяги в камине:

  • неоптимальная конструкция дымохода для данного помещения и камина,
  • ошибки в системе естественного воздухообмена в доме,
  • отсутствие притока воздуха для поддержания процесса горения в камине.

Об обратной тяге очень часто узнают только после установи дымохода и камина. А решается эта проблема, в основном, на этапе проекта камина и строительства каминной конструкции. Наилучший вариант — заказывать камин у профессионалов: возникновение обратной тяги в конструкции будет сведено к минимуму, плюс полная консультация, как исключить возможность задымления каминного зала.

Выбор специализированной каминной компании в реализации проекта индивидуальный камин от идеи до воплощения — залог успеха в работе камина без задымления и обратной тяги.

Как исправить обратную тягу в дымоходе | Home Guides

Крис Дезиел Обновлено 14 декабря 2018 г.

Когда дымоход для камина или дровяной печи работает нормально, горячий огонь создает восходящий поток, который уносит отработанные газы от огня вверх через него. Затем эти газы выбрасываются в наружный воздух. Иногда может развиться сквозняк, который движется в противоположном направлении, наполняя дом дымом и ядовитыми газами. Такая обратная тяга может быть результатом недостаточно горячего огня, засоренного дымохода или перепада давления воздуха.

Как работает дымоход

Работа дымохода зависит от того, что горячий воздух поднимается вверх. Чем горячее огонь, тем быстрее поднимается воздух и тем лучше работает дымоход. Движение горячих газов, поднимающихся из огня, создает поток, который втягивает воздух из окружающей среды, окружающей камин, и этот воздух питает пламя, когда он проносится мимо огня. Движению воздуха через дымоход способствует тот факт, что воздух в доме теплее, чем воздух снаружи. Тенденция теплого воздуха подниматься вверх проталкивает его через отверстия в стенах и крыше, включая дымоход.

Эффект стека

Тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, приводит к появлению в вашем доме зон с различным давлением воздуха. Давление ниже в более прохладных помещениях, которые обычно находятся в нижних частях дома, и выше в местах скопления теплого воздуха. Давление воздуха в нижних зонах может быть ниже атмосферного, и если камин расположен в одной из этих зон, дымоход может иметь постоянный нисходящий поток. Вы должны почувствовать это, засунув руку в камин и почувствовав движение воздуха.Нейтрализуйте давление воздуха, открыв окно в каминной комнате, чтобы исключить обратную тягу.

Проблемы с дымоходом

Препятствия в дымоходе, ограничивающие поток воздуха, могут препятствовать образованию восходящего потока, в результате чего огонь тлеет и изрыгает дым в комнату. Препятствия могут быть вызваны скоплением креозота, что указывает на то, что пора чистить дымоход. Вы также можете получить обратную тягу, если ваш дымоход слишком низкий — дымоход большего размера требует более высокого дымохода для создания хорошего восходящего потока.Более того, препятствия в отверстии дымохода, такие как нависающие ветви или соседние здания, могут препятствовать образованию восходящего потока. Решение снова — поднять дымоход.

Другие проблемы и решения

Если при попытке зажечь огонь образуется обратная тяга, это может быть связано с тем, что огонь просто еще недостаточно горячий. Чтобы исправить это, подожгите быстро горящие дрова или бумагу. Если вы живете в ветреном месте, у вас могут возникнуть проблемы с ветром, дующим через дымоход вниз.Установка ветрозащитной крышки дымохода должна предотвратить это. Наконец, следует избегать выдувания воздуха из каминной с помощью вытяжных вентиляторов во время пожара. Если в огонь не поступит необходимый воздух, он будет гореть прохладнее, в конечном итоге тлеет и заполнит комнату дымом.

Нисходящий поток дымохода? Признаки, причины и решения для нисходящего потока

Нисходящий поток в дымоходе — серьезная проблема, с которой в тот или иной момент сталкивается большинство домовладельцев. Это может привести к срабатыванию детекторов угарного газа, нарушению дыхания и снижению ваших счетов за отопление и охлаждение на сотни долларов в год.

Если в вашем дымоходе есть нисходящий поток, вам нужно обратить на это внимание и разработать решение. Многие новые домовладельцы сталкиваются с этими проблемами, когда покупают более старый дом, в котором не было должного ухода за камином.

Здесь рассказывается, как работает ваш дымоход, почему нисходящие потоки создают проблемы и что они могут означать для вашего здоровья, если вы не будете должным образом заботиться о них.

Что заставляет дымоход работать?

У вашего камина в дымоходе есть много рабочих элементов.Есть коптильная полка, венец, заглушка и самое главное заслонка дымохода. Для правильной работы дымоходу требуется заслонка. Им можно управлять через тяговую цепь в топке или небольшой рычаг над ней.

Заслонка помогает контролировать поток дыма и позволяет ему подниматься через дымоход, через заглушку и выходить в воздух. Дымоходы работают под давлением, вызванным высокой температурой, поэтому, когда давления недостаточно, они не работают.

Нисходящий поток — проблема номер один, создаваемая неправильными системами давления в дымоходе.В этой статье мы расскажем о давлении и о том, как его контролировать.

Что такое нисходящий поток дымохода?

Нисходящий поток в дымоходе означает, что дым больше не поднимается в дымоход так, как должен. Это заставляет дым снова опускаться или подниматься в вашу гостиную и наполнять дом темным дымом.

Иногда обратную тягу путают с сквозняком в камине, когда холодный воздух проходит через верх дымохода и попадает в дом.

Так что же вызывает обратную тягу дыма?

Чаще всего это демпфер.Если ваш дымоход треснул или сломан, у вас возникнут проблемы с обратной тягой, вызванные созданием отрицательного давления в верхней половине дымохода. Сильный второй к этому — использование вентилятора, который выбрасывает домашний воздух наружу.

Признаки нисходящего потока в дымоходе

Ветер проходит через дымоход прямо за заслонку и приносит порывы холодного воздуха, но как определить проблему до того, как она усугубится?

Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Сажа на стекле

Из-за наличия в доме систем отрицательного давления нисходящий поток может разносить по воздуху мелкие частицы сажи.Обычно они превращаются в обычную пыль в доме, но темный цвет очень хорошо виден на окнах. Если на ваших окнах появляются небольшие пятна сажи, причиной может быть обратная тяга.

Угарный газ / дымовая сигнализация, связанная с неисправностью

Если вы не видите непосредственной и очевидной угрозы, вы можете не обращать внимания на дымовую сигнализацию. Вместо этого это может быть признаком низкого уровня дыма в вашем доме из-за нисходящего потока воздуха.

Раздражение глаз

Вас беспокоят глаза, когда вы находитесь рядом с камином, даже когда он выключен?

Это может означать, что у вас какое-то время был нисходящий поток, и образовавшаяся сажа раздражает ваши глаза.

Как предотвратить нисходящий поток в дымоходе

Нисходящий поток в дымоходе можно предотвратить с помощью нескольких простых советов.

Отключение вытяжных вентиляторов: Когда камин используется, выключайте вытяжные вентиляторы, поскольку они естественным образом увеличивают отрицательное давление, вытягивая воздух из дома.

Отрегулируйте заслонку: Если заслонка деформирована, возможно, вам придется немного отрегулировать ее, чтобы получить правильный воздушный поток.

Попробуйте открыть окно: Это помогает при отрицательном давлении, обеспечивая потенциально другой путь для входа воздуха в дом вместо того, чтобы устремляться вниз по дымоходу.По иронии судьбы, если открыто два или более окна, попробуйте их закрыть. Ветерок, проходящий через них и пересекающий комнату, также может создать в доме вакуум.

Проверить высоту дымохода: Возможно, дымоход слишком короткий (особенно если это старый дом). Короткие дымоходы не могут вентилировать должным образом.

Очистите дымоход: Накопление сажи и сгоревшего мусора может сузить проходы для выхода дыма через дымоход.

Если у вас нет оборудования, времени или возможности почистить дымоход, пора обратиться к профессионалам.Трубочисты Priddy могут осмотреть ваш дымоход на предмет повреждений кирпича, износа демпфера и убедиться, что все работает должным образом. Ежегодная чистка дымохода — лучший метод обслуживания.

Что вызывает нисходящий поток?

Нисходящий поток вызывается так называемым эффектом стека, когда теплый воздух поднимается вверх, оставляя меньше воздуха ближе к полу. В двухэтажных домах или домах с чердаками теплый воздух создает точку высокого давления в верхней части дома.

Точки более низкого давления будут пытаться регулировать за счет втягивания воздуха.Ваш камин использует воздух внутри комнаты, в которой он расположен, и, сжигая этот кислород, он также создает небольшой вакуум. Это не обязательно плохо, если есть больше кислорода (комнатный или вспомогательный воздух) для подпитки пламени.

Когда кислорода недостаточно для сжигания, низкое давление пытается ввести воздух по единственному доступному пути: через дымоход. Таким образом, дымоход действует не как вытяжное отверстие, а как воздухозаборник.

Сила воздуха опускается вниз и увлекает за собой дым, в результате чего в вашу гостиную выходит нисходящий поток дыма.

Вот несколько примеров проблем, которые вызывают нисходящую тягу:

Вытяжные вентиляторы для помещений: Если работает вентилятор на кухне или вентилятор в ванной, он вытягивает воздух и создает систему низкого давления. С этим связаны бытовые приборы, которые активно выбрасывают воздух наружу дома, например газовые или масляные печи или водонагреватели, чердачные вентиляторы или сушилки.

Встроенное освещение: Это прекрасное эстетическое дополнение к вашему дому, но оно не герметично.Теплый воздух выходит и создает систему отрицательного давления.

Устраните нисходящий поток в дымоходе

Нисходящий поток в дымоходе — серьезная проблема, которая может сделать дымоход полностью бесполезным. Если вы столкнулись с этой проблемой или считаете, что заслонка в дымоходе неисправна, в ваших интересах проверить и, возможно, отремонтировать заслонку в дымоходе. Когда вариант DIY не работает, в вашем распоряжении есть другой вариант.

Профессиональное обслуживание дымохода — лучший способ предотвратить возникновение нисходящего потока и других проблем.Свяжитесь с Priddy Chimney Sweeps сегодня, чтобы составить график регулярных чисток дымохода для очистки и обслуживания всего, от дымохода до топки и не только.

Как справляться с проблемами обратной тяги

Кажется, что ваша дровяная печь или камин создает необычно большое количество дыма в вашем доме.

Обычно в камине или дровяной печи создается восходящий поток, который забирает отработанные газы вверх и из дымохода. Затем эти газы выбрасываются в наружный воздух.

Иногда может развиться сквозняк, который движется в противоположном направлении, при этом дом наполняется дымом и ядовитыми газами — это называется обратной тягой.

Причины обратного драфта

Может быть ряд причин, по которым дым проникает в ваш дом. Основными причинами являются:
1. Отрицательное давление (обычно в новых домах и подвальных помещениях)
2. Обратная тяга (обычная для наружных дымоходов, коротких дымоходов или участков с сильным ветром)
3. Заблокированный дымоход
4. Техника сжигания / влажная древесина

Чтобы порекомендовать решения для уменьшения дыма, попадающего в ваш дом, важно знать, является ли причина 1), 2), 3) или 4).

1. Отрицательное давление

Отрицательное давление — это, по сути, процесс нагрева в вашем доме, который поднимается внутри и борется с воздухом, выходящим через дымоход. Другими словами, поднимается жар. Когда воздух в вашем доме поднимается из подвала на верхние этажи, нижние этажи пытаются вернуть этот воздух. У вас может быть проблема с отрицательным давлением, если:

1. Ваш дом герметичен по периметру нижних этажей (часто встречается в новых домах)
2. Деревянный прибор находится в подвале или на нижнем этаже
3.Каждый раз, когда вы открываете дверь, дым проникает в комнату, даже если печь была включена несколько часов

Возможные средства правовой защиты

1. Откройте окно рядом с дровяной печью, прежде чем открывать дверь. Это обеспечит подпитку подвалом.
2. Очень медленно открывайте дверцу дровяной печи, когда в нее кладете дрова.

2. Обратная тяга / холодный дымоход

Горячий воздух поднимается, а холодный падает. Если в дымоходе холодный воздух, дым может попадать в дом, пока воздух в дымоходе не нагреется.Проблема с дымоходом холодного воздуха может возникнуть, если:

1. Вы получаете дым в свой дом при включении света
2. Ваш дымоход не намного выше, чем окружающие линии крыши или деревья

Возможные средства правовой защиты

1. Вытяните дымоход выше
2. Если это внешний дымоход, сделайте вокруг него изолирующую выемку
3. Поддерживайте огонь в огне 24/7
4. См. Пункт 4) Методы сжигания

3. Заблокирован дымоход

Забивание дымохода креозотом — не редкость.Большинство современных приборов имеют 6-дюймовые дымоходы, и если ваша дровяная или обжиговая техника не идеальна, они могут забиться креозотом (или даже животным). Ваш дымоход может быть заблокирован, если:

1. Весь дым проникает в ваш дом (нет сквозняков)
2. При включении все в порядке, но после того, как огонь нагреется, дым начинает проникать в ваш дом (поскольку дымоход ограничен)
3. Вы слышите ‘ пуф, когда ваш огонь нагревается

Возможные средства правовой защиты

1. Наймите Friendly Fires для чистки дымохода и / или купите необходимое оборудование для тщательной очистки вашей системы.

4. Техника обжига / Мокрая древесина

Мокрая древесина. Все говорят, что сжигают сухие дрова, потому что знают парня, который знает этого парня…. Реальность такова, что если ваша древесина не расколота и не хранится в закрытом помещении, где ветер и солнце могут высушить ее в течение как минимум 12 месяцев (предпочтительно 24), ваша древесина будет влажной. Если вы не уверены, обратите внимание на приобретение измерителя влажности древесины (доступен в нашем магазине). Вы будете поражены тем, сколько воды находится в вашей древесине и сколько энергии потребляет ваша система, чтобы просто вскипятить воду в древесине.

Неправильная техника ожога. Новые эффективные системы сжигания древесины должны использоваться и эксплуатироваться особым образом. Как правило, следуйте этим рекомендациям:

a) Доведите температуру дымовых газов примерно до 700 градусов — горячо!
b) Заполните топку дровами (снова) и подождите 5-7 минут
c) Закройте дверцу, отключите большую часть воздуха и не открывайте дверцу в течение 6-40 часов (в зависимости от размера вашей топки ) или пока не останется только несколько углей. Каждый раз, открывая дверь, вы охлаждаете всю систему.

Если у вас есть другие вопросы о сжигании дров, или любой другой вопрос, связанный с камином или печью — оставьте комментарий, и мы сразу же свяжемся с вами!

Бэкдрафтинг | Дымоход

Для обеспечения надежной работы некоторые дровяные печи, установленные в хорошо герметичных помещениях, могут быть снабжены прямым каналом наружного воздуха для горения. Подсоединение воздуховода к обычному дровяному устройству может быть затруднено в зависимости от конструкции регулятора подачи воздуха для горения.Приборы, сертифицированные для использования в передвижных домах, должны быть оснащены воздуховодами для впуска воздуха для горения. Они также имеют относительно низкую тепловую мощность, что может быть подходящим для хорошо герметичных домов.

Камины представляют особую проблему, потому что они потребляют очень много воздуха в помещении, особенно при открытых каминах или при открытых дверях. Даже при закрытых дверях большинству каминов требуется большое количество комнатного воздуха. По этой причине лучше всего снабдить камин плотно прилегающими стеклянными дверцами, а некоторые камины могут иметь прямой воздуховод наружного воздуха для горения.

Некоторые приборы, особенно кухонные плиты, имеют несколько воздухозаборников, к которым нельзя подсоединить воздуховоды. Если вы не можете подключить к прибору вытяжной источник наружного воздуха, вы должны компенсировать потребление воздуха в помещении. Одним из решений является выравнивание давления в доме путем подачи наружного воздуха и его распределения через систему принудительного распределения воздуха. Тем не менее, можно подавать наружный воздух только в количестве, достаточном для компенсации воздуха, удаляемого непрерывно работающими вентиляторами, такими как дровяные печи.

Простое естественное решение может оказаться проще, чем вы думаете. Посетите наш отдел Pure Air Plus и узнайте, как пассивная система вентиляции жилых помещений может обеспечивать подпиточный воздух, который вводит только необходимый наружный воздух, нагревает его и распределяет по вашей системе принудительной вентиляции.

В качестве бонуса он обеспечивает дополнительное преимущество ультрафиолетовой очистки воздухозаборника, наполняя ваш дом чистым свежим воздухом каждый день.

Чтобы проверить нашу страницу об этом продукте, используйте эту ссылку Pure Air Plus

Чтобы узнать, почему вам также следует позаботьтесь о чистоте воздуха в доме, используйте эту ссылку Качество воздуха в помещении.

Когда дымоход переходит в задний ход …..

Иногда печь бывает трудно разжечь, и это еще более опасно, когда легкий дым не выходит из дымохода в атмосферу, из-за чего дым иногда проникает в комнату. Но почему это?

Это особенно неприятная проблема, если ваша плита находится в идеальном рабочем состоянии и раньше работала нормально…

Все дело в температуре наружного воздуха:

Исключение других проблем.Одна из причин этой призрачной проблемы может быть связана с температурой снаружи и не имеет ничего общего с плитой. По сути, обычное восходящее движение воздуха и газов может меняться в обратном направлении, заставляя воздух спускаться по дымоходу обратно в печь, если наружная температура выше, чем внутренняя температура.

Весной или осенью температура наружного воздуха может внезапно повыситься, что иногда приводит к повышению наружной температуры выше, чем внутри дома. Летом более длинные летние дни со временем согревают дом, и поэтому почти всегда внутри теплее, чем снаружи.Зимой отопление дома также сделает его внутри теплее, чем снаружи. В промежуточные сезоны это случается не всегда. Это резкое изменение температуры может вызвать стекание воздуха в дымоход. Ваш дымоход в обратном направлении!

Как узнать?

Самый простой способ проверить, работает ли дымоход в обратном направлении, прежде чем пытаться развести огонь, — это открыть дверцу печи и положить руку внутрь. Вы можете почувствовать сквозняк, идущий из дымохода и выходящий из дымохода. печь.Если есть сомнения, попробуйте зажечь спичку и посмотреть, втягивается ли пламя в печь или выталкивает из нее. Кроме того, если вы какое-то время не чистили дымоход, вы также можете почувствовать затхлый, копотный запах в комнате.

Что делать дальше?

После того, как вы заподозрили, что дымоход работает в обратном направлении, вы должны установить средства управления огнем в положение освещения, зажечь два листка бумаги и дать им гореть, чтобы нагреть воздух. При горении бумаги образуется очень мало дыма, но достаточное количество тепла может помочь направить поток дымового воздуха в обратном направлении и направить его вверх, как задумано.Вы также можете использовать фен, паяльную лампу или электрическую тепловую пушку, чтобы нагреть вход в дымоход внутри топки печи, чтобы статический или почитаемый воздух снова двигался в правильном направлении. Хотя вы всегда должны следить за тем, чтобы в нем не было золы, так как воздух может вызвать серьезный беспорядок! Как только дымоход снова начнет нагреваться, все должно вернуться в нормальное состояние для розжига печи.

Еще один совет — перед предварительным нагревом откройте окно или внешнюю дверь — и иногда закрытие внутренних дверей также может помочь.Это обеспечит поступление более теплого воздуха извне в комнату и, таким образом, создаст меньшее несоответствие между исходным более холодным внутренним воздухом и более теплым наружным воздухом. За короткий промежуток времени более прохладный воздух в комнате станет теплее, что поможет устранить неприятный обратный поток воздуха.

Активная перегородка Purevision:

В моделях Charlton & Jenrick Purevision каждая плита оснащена активной перегородкой, которая может помочь устранить проблемы, связанные с обратным потоком воздуха.Полностью открывая перегородки во время розжига печи, обеспечивается достаточный нагрев воздуха для коррекции обратного потока воздуха. Более теплый воздух быстро направляет воздушный поток в нужном направлении (т. Е. Вверх!).

Как только воздух нагреется и поток воздуха начнет двигаться в правильном направлении, вы сможете наслаждаться своим огнем как обычно. Ниже представлено короткое видео об активной перегородке Charlton & Jenrick.

6 советов по устранению проблем с вытяжкой дымохода

Общие сведения о дымоходе и устранение проблем с вытяжкой

Понимание развития проблемы очень поможет в ее устранении.Принцип работы дымоходов может включать некоторые сбивающие с толку технические объяснения. Простая проблема сквозняка может стать причиной очень некомфортной жилой среды. Вот почему, прежде чем приступать к ремонту дымохода или даже разбираться в проблемах с тягой, мы должны знать, что такое тяга в первую очередь.

Составление камина — это то, насколько хорошо ваш камин избавляется от продуктов огня, поднимается по дымоходу и выходит в атмосферу. Если вы столкнетесь с проблемой рисования, в результате продукты сгорания будут подниматься и попадать в ваш дом.Тогда у вас останутся неприятные и небезопасные условия. Правильная работа тяги означает, что вредные газы и дым от огня выходят через дымоход, как и положено.

Проблемы с тягой могут быть вызваны многими причинами. Однако решения этого типа проблем обычно довольно просты. Тем не менее, первым делом нужно найти проблему.

Принцип работы дымохода

Принцип работы дымоходов во многом зависит от концепции подъема горячего воздуха.Это основа того, как работают дымоходы. Эту концепцию, также известную как эффект дымовой трубы, можно объяснить следующим образом: когда горячий воздух и дымовые газы, вызванные огнем, поднимаются к верху дымохода, пустая область должна быть заполнена более холодным воздухом, который поможет. горячий воздух продолжит подниматься по дымоходу в атмосферу. Когда этот процесс работает должным образом, продукты сгорания выходят из дымохода, и газ не попадает в комнату дома. Проблемы начинаются, когда горячий воздух не может выйти через дымоход из-за отрицательного давления воздуха.Это вызовет обратную тягу, а это означает, что воздух не выходит через верхнюю часть дымохода, а попадает в дом. При обратной вытяжке в комнаты дома попадают вредные химические вещества и сажа, а это создает огромную проблему.

Коэффициенты тяги

Проблемы с тягой камина могут быть вызваны различными элементами. К ним относятся засорение дымохода, неправильный размер топки или неудачная установка. Забитая или закрытая заслонка, или даже заблокированный дымоход — это некоторые простые проблемы, которые можно легко устранить.Менее очевидные причины включают грязный колпак дымохода, колпак, который не подходит должным образом или который был установлен неправильно, некоторые структурные повреждения, незавершенный ремонт или даже нежелательные животные и насекомые, которые выбрали неудобное место для дома. Кроме того, скопление креозота (или сажи) вдоль стенок дымохода или искрогасителя может частично перекрыть дымоход, и это может вызвать серьезную проблему, поскольку может привести к возгоранию дымохода.

Когда дымоход имеет засоренный проход или засорена заглушка дымохода, вредные газы не могут проникнуть за пределы дома, поэтому вместо этого они скапливаются внутри.Материалы, которые животные приносят в дымоход, могут создать серьезные засоры, что повлияет на вытяжную функцию дымохода. Еноты, птицы, белки или даже другие насекомые могут сделать ваш дымоход своим летним домом. Ежегодная проверка дымохода позволит убедиться, что выходы из дымохода не заблокированы.

Топка

Топка является причиной двух основных проблем, которые могут привести к появлению черновиков. Чтобы система работала правильно, топка и дымоход должны быть в правильном соотношении друг с другом.На каждые 10 квадратных дюймов топки требуется один квадратный дюйм дымохода для обработки дыма и продуктов сгорания, образующихся из топки такого размера. Неправильное соотношение приведет к вредному дублированию в доме. Также следует учитывать, что топка должна находиться на расстоянии не более одного дюйма от задней стенки дымохода. Причина этого в том, что дым и газы, образующиеся в результате пожара, иногда находятся слишком близко к передней части топки, чтобы их можно было поднять вместе с тягой, и таким образом они попадают в дом.Чтобы газы не попадали в ваш дом, перед тем, как разжечь огонь, прижмите решетку к задней стенке камина. Кроме того, всегда разводите огонь на колосниковой решетке, чтобы в огонь поступало достаточно кислорода.

Дымоход

Иногда конструкция дымохода может создавать проблемы с тягой. Убедившись, что камин спроектирован в соответствии с нормами, касающимися камина, полностью устранит любые опасения по поводу того, что что-то пошло не так во время процесса строительства.Иногда камин изготавливается неправильно. Еще одна проблема — неправильное соотношение топки и дымохода. Кроме того, неглубокая топка (менее 20 дюймов) приведет к тому, что дым попадет в комнату, а не уйдет через дымоход. Другая причина проблемы — углы дымохода; тепло может не создавать достаточной силы, чтобы покинуть стены дымохода, если проход не был вертикальным. Кроме того, скопление креозота может частично заблокировать экраны на крышках дымоходов, что снизило бы тяговую способность дымоходной системы.

Некоторые внешние факторы

Иногда проблема не в самом дымоходе, а в доме или комнате, где находится камин. Как упоминалось ранее, для функционирования дымоходу необходим эффект дымовой трубы. Если в комнате есть другой прибор, вытягивающий воздух наружу, это может вызвать проблемы с сквозняком. Например, эту проблему могут вызвать вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия, такие как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, которые существуют в той же комнате, что и ваш камин, и они оба работают одновременно, тогда это вызовет проблему, потому что они оба всасывают воздух из комнаты. .Таким образом, камин может вернуться назад, а затем выпустить нежелательный дым в комнату вместо того, чтобы выталкивать газы наружу.

Кроме того, плотно закрытые стены могут иметь проблемы с заменой воздуха, выходящего через верх дымохода. Воздух, который уходит вместе с газами и дымом, следует заменить чем-то другим. Если в доме будет слишком тесно и не будет поступать свежий воздух, произойдет обратная тяга. Для решения этой проблемы достаточно просто оставить окно открытым. Другая причина этой проблемы — сильный ветер; дым может быть направлен обратно в дымоход прямо в комнату, вместо того, чтобы выходить сверху.

Не гореть зеленым

Чтобы избежать проблем с тягой, вы должны сжигать топливо, подходящее для вашего костра. Горящая зеленая или влажная древесина приведет к тому, что огонь не будет достаточно горячим, чтобы воздух поднялся и сменился более холодным воздухом. Таким образом, возникнут проблемы с сквозняком, и дым и газы останутся в помещении.

Если проблема не исчезнет, ​​вот что можно сделать:

  1. Обратиться за помощью — отличное место для начала. Позвоните своему местному сертифицированному трубочисту, который проведет необходимые проверки и порекомендует необходимые корректирующие действия.Плата за небольшую плату, безусловно, будет стоить душевного спокойствия.
  2. Перед тем, как развести огонь, поставьте металлическую решетку как можно дальше.
  3. Используйте металлический экран, чтобы защитить очаг от летящих искр и углей.
  4. Убедитесь, что заслонка открыта, когда вы используете камин.
  5. Выключайте все остальные вентиляционные отверстия в той же комнате, что и камин, когда вы его используете.
  6. Если вашему дому меньше 25 лет, он может быть закрыт слишком плотно, поэтому откройте окно, когда горит огонь.
  7. Вы можете увеличить высоту дымохода, чтобы получить большую тягу. Однако помните, что это не всегда подходящее исправление, потому что существует ограничение на величину высоты, которую вы можете добавить из-за сил трения.

Хотя вы, возможно, захотите найти способ решить все ваши проблемы с избыточным дымом, было бы целесообразно проконсультироваться со своим специалистом по дымоходам, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен, потому что обратная тяга связана со многими последствиями для здоровья.А теперь, благодаря вашему новому опыту в области дымоходов и способах предотвращения попадания вредных продуктов сгорания в ваш дом, вам не придется беспокоиться о разжигании огня.

Как справиться с обратным потоком в дымоходе

Q: Я чувствую неприятный запах из дымохода, например, горелые дрова и креозот. Интересно, вызван ли нисходящий поток использованием в доме вытяжных вентиляторов. Как я могу избавиться от этого запаха?

A: У вас есть обратный эффект дымохода, когда давление воздуха в доме ниже, чем снаружи, поэтому воздух опускается в дымоход, унося с собой креозот и другие вкусности, выстилающие дымоход.Закрытие заслонки этого не сделает, и закрытие отверстия топки тоже не сделает. Вот верное лекарство, о котором мне рассказал один читатель: он купил керосиновый фонарь, вроде тех, что используются для сигнализации в железнодорожном поезде. Откройте заслонку, зажгите лампу и поставьте на пол топки. Его тепло заставляет воздух двигаться вверх и наружу. Это может работать даже с закрытой заслонкой. Или при открытой заслонке поставить в банку вотивных свечей. Он придаст праздничный вид вашему камину.

Q: Моя квартира на два этажа выше курильщика, и я не могу избавиться от запаха старого табака.

A: Не сдавайтесь. Доступно все больше и больше средств для устранения запаха дыма, и многие из них работают над тем, что там есть, но ни один из них не помогает удерживать дым, поэтому вам нужно продолжать делать это, часто на ежедневной основе. Если запах в комнате и средство от запаха не подходят, тогда может потребоваться переезд в девственное место (где никогда не было затяжек). И кто знает, как на нас влияют различные методы лечения. Во всяком случае, есть два новых типа: Fresh Wave (http: // www.freshwaveworks.com) и Room Shocker (http://www.biocidesystems.com).

Эти сумасшедшие птицы

Когда звонивший задавался вопросом, что делать с птицами, летающими в окна закрытой веранды, мастер предложил использовать изоленту, чтобы как бы нарушить вид экранов. Вот что сказала Элизабет Лоуренс из Гранвилля: «Я разрезала пластиковые рукава от Globe и других газет на полоски шириной от 1,5 до 2 дюймов и прикрепила их к экранам английскими булавками.Ленты развеваются, уводя птиц прочь. Он работает и на стеклянных окнах. Повесьте ленточки над окнами с помощью кнопок. «Любой порт в шторм, Элизабет, и ваша идея попадут прямо в Зал славы разнорабочих».

Q: Несколько лет назад я купил газовую вставку для дров (природный газ) для своего камина. Я установил его, и парень сказал, что ему нужно вынуть заслонку дымохода или вставить в нее болт, чтобы она оставалась открытой.Естественно, это приводит к потере тепла, когда камин не используется, пока я не закрою дымоход. Я сейчас читаю, что вы можете купить вставки для газовых балок (природный газ) и не иметь никаких вентиляционных отверстий. Новая технология, или мой газовый парень ошибся?

A: Парень, занимающийся газом, не ошибся, но он ужасно ошибся, когда упомянул бревна природного газа без вентиляционных отверстий; они одобрены в Массачусетсе, и это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. У меня есть друг, который продает печи, но он отказывается продавать безвентиляционные устройства.Они могут быть законными, но могут быть смертельными. Предполагается, что они будут использоваться только для дополнительного обогрева. Что-нибудь еще, и дом наполнится влагой и разрастется плесень.

Что вы можете сделать, так это заменить эту вставку для газового бревна на ту, в которой используется вытяжной вентиль, отводящий дым через одну часть выхлопной трубы с двойным покрытием и забирающий воздух для горения через другую часть выхлопной трубы. Эти вставки обходят обычный дымоход. И лучшее, что вы можете сделать, — это запретить эти потенциально смертельные устройства без вентиляции.

Узнать большеСвернуть

Q: У меня есть один из тех круглых клапанов для ванны / душа, который хорошо зарекомендовал себя в течение нескольких лет. Но в последнее время очень тяжело повернуть, и с каждым днем ​​становится все труднее. Могу я это исправить?

A: Наверное, нет.

Насосная станция рейтинг: рейтинг топ-10 по версии КП

рейтинг топ-10 по версии КП

— Станция водоснабжения — ключевой элемент системы жизнеобеспечения домохозяйства. Выбор конкретного технического решения зависит от типа источника воды и особенностей его расположения. Для подъёма воды из источников, расположенных ниже уровня земли (колодец, неглубокая скважина «на песок»), река и другие водоёмы используют насосные станции на базе самовсасывающих насосов. Они могут быть разной конструкции, но имеют общую особенность: внутри гидравлической части такого насоса создаётся область разрежения (пониженного давления), которая обеспечивает всасывание воды с глубины.

Очень важные критерии выбора — напор, который способна создавать насосная стация, и расход воды, который она обеспечивает. Напор определяет возможную высоту подъёма воды после насоса. Например, если напор окажется недостаточен, на верхнем этаже вода из кранов не будет течь. Расход — это количество воды, одновременно выливающейся из всех точек водоразбора, включая краны, душ, туалет, систему полива и т.д.

Насосные станции со встроенной автоматикой удобнее и проще в использовании. Как правило, они представляют собой моноблочные решения «всё в одном» и готовы к работе прямо из коробки. Однако в отдельных случаях целесообразно применять решения с выносным блоком управления.

Ещё один важный момент — наличие встроенного частотного преобразователя. Это устройство, которое плавно регулирует производительность насоса в зависимости от расхода в системе (то есть от того, сколько кранов одновременно открыто) и поддерживает постоянное давление. Например, в системе с частотным преобразователем напор воды в душе будет постоянным, независимо от того, пользуется в это время водой в доме кто-то ещё или нет.

Поскольку система водоснабжения должна работать постоянно и без сбоев, к насосным станциям предъявляются высокие требования в части их надёжности и долговечности. Стоимость тоже немаловажный критерий выбора, но нужно понимать, что стоимость — это не только цена покупки, но расходы на содержание, ремонт и замену оборудования в течение всего срока его службы.

Например, более дорогое оборудование, на которое производитель даёт пятилетнюю гарантию, в итоге может оказаться значительно дешевле «бюджетного» варианта с годовой гарантией, который за пять лет успеет пару раз перегореть. Очень важны доступность сервиса и его оперативность на случай возникновения нештатных ситуаций. Одно дело, если вам придётся самостоятельно демонтировать станцию и везти её в сервисный центр, где экспертиза и ремонт могут занять продолжительное время, и совсем другое — если сервисный инженер готов оперативно выехать к вам на участок и при необходимости заменить нужную деталь на месте.

10 лучших насосных станций — Рейтинг 2021 года (Топ 10)

Наш сегодняшний рейтинг посвящен лучшим насосным станциям. Хорошо иметь свой дом? Естественно. Но вот отсутствие вещей, которые городской житель уже с рождения воспринимает как должное, это удовольствие может серьезно испортить. Речь в первую очередь идет, естественно, о водоснабжении: одно дело открыть с утра кран… а другое – топать с ведром к колодцу. К тому же наличие водоснабжения позволяет избавиться и еще от одной классической приметы частного сектора – да-да, той самой, что стоит во дворе в виде будочки.

Но если уж центральное водоснабжение обделило Вас своими благами, то пора взять дело в свои руки. Благо изобретать ничего не надо: покупка насосной станции позволит насладиться бесперебойной подачей воды в кран с минимумом проблем и возни. Остается только выбрать, какую именно насосную станцию лучше поставить дома или на даче – ну а Ваш покорный слуга сегодня выступит в роли эксперта по водоснабжению, благо и работать в этой сфере в свое время довелось почти восемь лет, и фамилия самая подходящая.

Рейтинг лучших насосных станций — Топ 10

Какую насосную станцию лучше выбрать?

Начнем, естественно, с условий водоснабжения. Когда у Вас под рукой полноводный колодец, то подойдет любая (кстати, учтите, что самовсасывающим насосам, даже если они обещают забор и с 8 метров, не стоит работать с уровнем ниже 4 – и шума меньше, и нагрузки), а вот в глубокую скважину потребуется либо погружной насос, либо насосная станция со внешним эжектором. Учтите и высоту, на которую придется подавать воду, причем не только по вертикали: даже горизонтальная труба создает сопротивление, в зависимости от расположения насоса относительно водозабора и сечения труб принято за метр «вертикали» считать от 4 до 10 метров горизонтальной трубы.

У эжекторных (и с внутренним эжектором, и с внешним) насосных станций есть характерная особенность – чувствительность к воздуху в системе. «Завоздушенный» насос может долго работать, не набирая давления и неизбежно перегреваясь. Поэтому внимательнее подойдите к сборке. В первое включение, пока насос заполняется, не стоит пугаться повышенного шума и долгой работы – это нормально.

Неотъемлемая часть каждой насосной станции – это расширительный бак (он же гидроаккумулятор). Его задача – удерживать в себе определенный объем воды под заданным давлением. То есть, когда Вы открываете кран, воду начинает гнать именно бак, и только при снижении давления ниже тарировки реле в дело вступает насос. Чем больше потребление воды планируется, тем больше должен быть бак, а насос должен обеспечивать производительность, гарантированно большую, чем планируемый расход. Но и «перебарщивать» не надо, иначе насос вытянет воду из скважины и заработает всухую. А для него это буквально смерти подобно – поэтому, если защита от сухого хода не предусмотрена «из коробки», не забудьте о том, что ее можно и нужно установить самостоятельно. Особенно, если надолго уезжаете, не отключив насос.

Интересный вариант (хотя и дорогой) – это насосные станции с частотным управлением. Почему? Дело в том, что обычные насосы работают по принципу «включил-выключил», и при большом потреблении воды стабильность давления будет не лучшей. «Частотник» же может подстраиваться под расход даже с минимальным объемом бака, стабилизируя давление за счет изменения оборотов двигателя. К тому же на частотном управлении прекрасно реализуется «плавный пуск», а у водяных насосов пусковой ток не только велик, но и спадает медленнее, чем, например, у электроинструмента: включение-то происходит сразу под нагрузкой, не вхолостую.

И самое главное: какой бы насос Вы ни выбрали, обеспечьте ему достаточную чистоту забираемой воды. От постоянного потока песка и «фирма» умрет, как дешевый «китай».

Видео по теме: как выбрать насосную станцию

10 лучших насосных станций — Рейтинг 2021

Обновлено: 23.04.2021 15:30:09

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современные жители загородных домов хотят жить в комфортных условиях, которые не хуже, чем условия проживания в квартирах горожан. Автоматизировать систему водоснабжения позволяют насосные станции. Они представляют собой сложные устройства, объединяющие насос, шланги, клапаны и автоматику. На российском рынке представлена широкая линейка агрегатов с разной ценой, которые произведены отечественными и зарубежными компаниями. На какие технические параметры следует обратить внимание покупателям при выборе насосной станции для дома или дачи?

Как выбрать насосную станцию

  1. Глубина забора. Одной из важнейших характеристик агрегата является максимальная глубина забора. Чтобы высчитать реальный уровень залегания грунтовых вод, следует сделать несколько замеров в разное время суток. Учесть все факторы помогают специальные онлайн калькуляторы.
  2. Максимальный напор. Насосные станции отличаются максимальным напором. Для подсчета придется сложить глубину водозабора и длину магистрального водопровода.
  3. На создаваемый напор влияют рабочие свойства аккумулирующего гидравлического бака. Производитель в инструкции указывает нижний и верхний предел, при котором срабатывает реле давления. Обычно на станциях устанавливается манометр для контроля.
  4. Объем гидроаккумулятора зависит от расхода воды. Благодаря вместительному баку удается уменьшить количество включений/выключений, что благоприятно отразится на сроке службы. Наиболее популярными являются модели с объемом бака 20-25 л. А большие семьи предпочитают насосные станции с гидроаккумулятором 50 л.
  5. Производительность. Чем больше потребителей воды имеется в доме, тем большей производительностью должна обладать насосная станция. Здесь за отправную точку отсчета берется уровень пикового потребления. В первую очередь это касается многодетных семей, где одновременно открывать кран могут в разных помещениях.
  6. Надежность и долговечность работы агрегата зависит от качества применяемых материалов. Лучше всего противостоят коррозии детали из нержавейки. Однако при этом возрастает вес и цена станции. Пластиковые элементы также не подвержены коррозии, но отличаются хрупкостью. В некоторых моделях наблюдается оптимальное сочетание разных материалов.
  7. Уровень шума. Насосные установки часто устанавливаются рядом с жилыми комнатами. Поэтому высокий уровень шума часто влияет на отдых членов семьи.
  8. Размеры и вес. Когда планируется часто перемещать аппарат, то важными параметрами становятся габаритные размеры и вес. Иногда выгоднее приобретать модели без гидроаккумуляторов.

В наш обзор попали 10 лучших насосных станций. При составлении рейтинга приняты во внимание мнения экспертов и отзывы отечественных потребителей.

Что лучше насос или насосная станция

Тип оборудования

Достоинства

Недостатки

Насос

+ высокий ресурс

+ бесшумная работа

+ большая глубина погружения

+ надежность

— неудобство пользования

— сложности с автоматизацией водоснабжения

Насосная станция

+ возможность автоматизации водоснабжения

+ быстрый и простой монтаж

+ доступность при обслуживании

— ограниченная глубина погружения

— требуется заполнять водой при первом запуске

— высокий уровень шума

— высокие требования к чистоте воды

Рейтинг лучших насосных станций

Лучшие недорогие насосные станции для дома и дачи

Для небольших домов и дач подойдут недорогие насосные станции. Они обеспечат кухню, душ и санузел водой, позволят в жаркую погоду поливать сад и огород. Эксперты выделили несколько эффективных и надежных моделей.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь)

Рейтинг: 4.8

Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 представляет собой автоматическую установку для системы водоснабжения. В ней прекрасно сочетается мощность (1,1 кВт), глубина всасывания (9 м), напор (45 м) и производительность (3,9 куб. м/ч). Станция оснащена самовсасывающим электронасосом и гидроаккумулятором, установленным горизонтально. Вся конструкция монтируются на переходном фланце. Основные детали сделаны из нержавейки, алюминия и прочного пластика. Модель становится победителем нашего рейтинга.

Пользователи довольны работой насосной станции. Она исправно доставляет воду из глубоких колодцев и скважин, имеет компактные размеры, есть функция повышения давления. К недостаткам владельцы относят шумную работу.

Достоинства
  • металлический корпус;
  • качественная сборка;
  • широкие функциональные возможности;
  • хорошее давление.
Недостатки
  • шумная работа.

Читайте также: 11 лучших фекальных насосов

DENZEL PSХ1300

Рейтинг: 4.7

Самой производительной насосной станцией в бюджетном сегменте является модель DENZEL PSХ1300. Производитель укомплектовал ее мощным электромотором 1,3 кВт, благодаря которому образуется напор 48 м. Пропускная способность составляет 4,5 куб. м/ч, а добывать воду можно с глубины 8 м. Такой производительности хватает многим пользователям для водоснабжения дома, бани, а также для полива приусадебного участка. Эксперты отмечают простоту монтажа и подключения, во время работы станция не издает сильный шум. Уступает модель победителю рейтинга только в функциональном оснащении.

Владельцы насосной станции лестно отзываются о производительности, напоре, поддержании давления. К плюсам следует отнести и демократичную цену. Встроенный фильтр отлично справляется с очисткой воды.

Достоинства
  • высокая мощность;
  • бесшумная работа;
  • качественная сборка;
  • надежность и долговечность.
Недостатки
  • скромные функциональные возможности.

ВИХРЬ АСВ-1200/50

Рейтинг: 4.6

Большой интерес у отечественных домовладельцев вызывает насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/50. Только за 2 месяца по данным ЯМ ею интересовались 15 659 человек. Модель обладает достаточной производительностью, чтобы обеспечивать водой дом и поливать летом огород. Вместительный бак (50 л) позволяет реже включаться насосу, что благоприятно отражается на долговечности. Модель оснащена автоматикой, поэтому работать она способна без длительного вмешательства человека. Насосная станция занимает третье место рейтинга из-за отзывов потребителей, которые столкнулись с поломками агрегата.

Больше всего нареканий поступает на ненадежность модели. Некоторые из них ломаются в первые дни после подключения.

Достоинства
  • качественная сборка;
  • высокая мощность;
  • вместительный бак;
  • тихая работа.
Недостатки
  • высокая цена;
  • частые мелкие поломки.

GARDENA 3000/4 Classic (1770)

Рейтинг: 4.5

Простая насосная станция GARDENA 3000/4 Classic может обеспечить водой 2-этажный коттедж. Эксперты отмечают точное исполнение всех деталей, а также качественную сборку устройства. Модель проигрывает лидирующей тройке рейтинга в мощности электромотора (650 Вт) и пропускной способности (2,8 куб. м/ч). Зато установка имеет небольшие габаритные размеры и маленький вес (12,5 кг). Производитель позаботился о продлении срока службы насосной станции, установив защиту от сухого хода и перегрева. Также следует выделить наличие такой опции, как плавный пуск двигателя.

В отзывах домовладельцы хвалят систему за небольшой вес, тихую работу, простую конструкцию. К недостаткам пользователи относят наличие пластиковых соединений с нежной резьбой.

Достоинства
  • легкость;
  • низкая цена;
  • надежная защита двигателя;
  • плавный пуск.
Недостатки
  • низкая мощность;
  • хлипкие пластиковые соединения.

Читайте также: 9 лучших дренажных насосов

Quattro Elementi Automatico 1000 Inox (50 л.)

Рейтинг: 4.5

Замыкает рейтинг бюджетных насосных станций модель Quattro Elementi Automatico 1000 Inox. К достоинствам устройства специалисты относят большой накопительный бак (50 л), наличие функции повышения давления. При мощности электродвигателя 1,0 кВт насос способен поднимать воду с глубины 8 м, создавая максимальный напор 42 м. При этом пропускная способность достигает отметки 3,3 куб. м/ч. Корпус станции сделан из нержавейки, что становится надежной защитой от коррозии.

Есть у модели и слабые стороны. Очень чувствительна электрическая часть к понижению напряжения в сети (что часто бывает в провинции). Не любит агрегат оставаться на зиму в неотапливаемом помещении. Серьезные проблемы возникают у владельцев и с обслуживанием зарубежного устройства.

Достоинства
  • доступная цена;
  • компактные размеры;
  • низкий уровень шума;
  • ресивер из нержавейки.
Недостатки
  • дешевые материалы;
  • боится холода;
  • нет сервисных центров.

Лучшие насосные станции для дома и дачи по соотношению цена-качество

Когда снабжать водой требуется большие дома или необходимо наладить безотказную систему полива, лучше выбрать насосную станцию из среднего ценового сегмента. При демократичной цене модели обладают высокой производительностью, позволяя потребителю наладить автоматическое водоснабжение. Вот несколько достойных вариантов.

Grundfos MQ 3-35

Рейтинг: 4.9

Одним из самых надежных и долговечных насосных станций является модель Grundfos MQ 3-35. Это утверждение подтверждается пользователями, у которых аппарат без проблем работает более 10 лет. Агрегат поддерживает высокое давление в магистрали, позволяя принимать душ или поливать летом грядки. Станция экономно расходует электроэнергию (850 Вт), обеспечивая производительность на уровне 3,9 куб. м/ч. Эксперты обращают внимание на компактность модели и небольшой вес (13 кг). Для увеличения срока службы устройства производитель установил защиту от перегрева и сухого хода.

На основании положительных отзывов можно сделать вывод: насосная станция достойна первого места в рейтинге. Единственным серьезным недостатком потенциальные покупатели называют высокую цену.

Достоинства
  • тихая работа;
  • компактность и легкость;
  • надежность и долговечность;
  • поддерживает давление в сети.

Читайте также: 6 лучших вакуумных насосов

GARDENA 5000/5 Comfort Eco

Рейтинг: 4.8

Насосная станция GARDENA 5000/5 Comfort Eco обладает достаточной мощностью, чтобы организовать бесперебойное водоснабжение в небольшом частном доме. Благодаря электромотору (1,1 кВт) насос способен поднимать воду с глубины 8 м, демонстрируя максимальную производительность на уровне 4,5 куб. м/ ч. Неплохо выглядит агрегат и в плане оснащенности. Для максимального удобства эксплуатации установлен плавный пуск, защита от сухого хода и перегрева. За давлением в магистрали следит автоматика. Фильтрующий элемент задерживает мелкие механические примеси.

Второе место рейтинга прибор занимает за пластиковые лопасти, которыми оснащен насос. Что касается отзывов пользователей, то они носят в основном положительный характер.

Достоинства
  • простота в использовании;
  • качественный фильтр;
  • хорошая производительность;
  • подключение нескольких потребителей.
Недостатки
  • пластиковые лопасти.

Wilo Jet HWJ 20 L 202

Рейтинг: 4.8

Хорошим качеством изготовления отличается немецкая насосная станция Wilo Jet HWJ 20 L 202. Она укомплектована гидробаком емкостью 20 л, отчего модель выглядит тяжеловато (26,9 кг) на фоне лидеров рейтинга. Устройство прекрасно сочетает демократичную цену и оптимальный набор технических характеристик. Станция способна обеспечить водой небольшой частный дом, а благодаря функции повышения давления напор в сети удается увеличить. Единственным ограничением к применению может стать только глубина колодца или скважины (7 м).

На тематических форумах можно прочитать много хвалебных слов в адрес немецкой установки. Она позволяет наладить работу системы водоснабжения в автоматическом режиме. Работает станция несколько шумновато, вывести из строя ее могут перебои в электроэнергии.

Достоинства
  • немецкое качество;
  • защита от перегрева;
  • автоматическая работа;
  • опция повышения давления.
Недостатки
  • шумная работа;
  • боится скачков напряжения.

DAB AQUAJET 132 M

Рейтинг: 4.7

Самым мощным электромотором (1,49 кВт) оснащена насосная станция DAB AQUAJET 132 M. Модель демонстрирует высокую производительность (4,8 куб. м/ч), хороший напор (48,3 м) и приемлемую глубину всасывания (8 м). Наличие бака (20 л) не сильно повлияло на вес агрегата (21 кг), прибор выглядит компактно, хоть и простовато. Собрать установку обычному домашнему мастеру не составит проблем, аппарат надежен в эксплуатации и способен прослужить много лет.

Есть несколько моментов, которые оказали решающее влияние на место модели в рейтинге. В первую очередь следует проверить герметичность реле давления. Пластмассовый клапан лучше всего сразу же заменить на металлический (латунь).

Достоинства
  • доступная цена;
  • качественная сборка;
  • длительный срок службы;
  • простота установки и подключения.
Недостатки
  • шумная работа;
  • мелкие конструктивные недоработки.

Читайте также: 6 лучших вихревых насосов

Marina CAM 100/25

Рейтинг: 4.6

По самой привлекательной цене реализуется на отечественном рынке насосная станция Marina CAM 100/25. При этом потребителю предлагается хорошая пропускная способность (4,2 куб. м/ч) и большой напор (45 м). К тому же аппарат способен повышать давление в водопроводной сети. Модель отличается хорошей герметичностью, у отдельных пользователей станция исправно работала даже при полном затоплении. В связи с наличием гидробака емкостью 25 л предусмотрен только горизонтальный способ установки. При всех положительных характеристиках прибор замыкает пятерку нашего рейтинга.

Пользователи считают работу станции слишком шумной, а при первом запуске приходится доливать воду в шланг. Не у всех владельцев аппарат проработал более 2 лет.

Достоинства
  • низкая цена;
  • достаточная производительность;
  • функция повышения давления;
  • водонепроницаемость.
Недостатки
  • шумная работа;
  • недолговечность эксплуатации.


Оцените статью
 

Всего голосов: 1, рейтинг: 5

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Насосная станция для частного дома: советы по выбору и рейтинг лучших

Выкачка воды из скважины или колодца с помощью насосной станции — это наиболее популярный способ получения воды для частных домов и коттеджей. Существуют насосы для чистой воды поверхностного и глубинного типа, с эжектором и без него, с большими и маленькими гидроаккумуляторами. Какую насосную станцию купить для дома или дачи? CHIP расскажет, на какие критерии обратить внимание, и приведет рейтинг лучших насосных станций 2019 года.

Критерии выбора насосных станций

Выбирая насосную станцию для дома, обратите внимание на следующие параметры:

  • Тип насоса. Бывают погружные и поверхностные насосы. Поверхностные самовсасывающие насосы просты в обслуживании и в установке. Они способны поднимать воду с глубины до 8 м (с эжектором значительно глубже). Погружные бытовые насосы предназначены для поднятия воды свыше 50 м. Они менее шумные, чем поверхностные. Они подойдут тем, у кого дом на возвышенности и приходится бить глубокую скважину.
  • Эжектор. Эжектор — это прибор, увеличивающий глубину поднятия воды для поверхностного насоса. Бывают встроенные и внешние эжекторы. Модели со встроенными эжекторами способны поднимать чистую воду с глубины до 15 м, однако они довольно шумные, поэтому для них потребуется отдельное помещение (или шумоизоляционный короб). Внешние эжекторы могут погружаться в воду, что позволяет достать воду с глубины до 40 м. Однако они снижают КПД устройства, что приводит к увеличенному потреблению электроэнергии.
  • Объем гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор представляет собой накопительный бачок, куда закачивается вода из скважины. При его заполнении, насос отключается. Подача воды в дом осуществляется именно из бака. Когда давление в нем падает, запускается насос, и процесс закачки воды в бак повторяется. В среднем для семьи от 1 до 3 человек вполне хватит насосной станции с гидроаккумулятором на 24 л. Семье от 4 — 5 человек желательно приобрести устройство на 50 л, а для больших семей от 6 и выше человек стоит присмотреться к устройствам от 60 до 100 л.

  • Производительность. Данный параметр определяет, какое количество воды способна перекачать станция за час. Зная, расход воды по каждому потребителю в доме (кухня, ванная, стиральная машина, кран для полива огорода и т.д) можно выбрать подходящую по производительности станцию. Ниже приведена таблица примерного расхода потребителей воды в доме:
ПотребительРасход л/минРасход м³/час
Умывальник с раковиной100,6
Умывальная раковина100,6
Ванна/гидромассаж181,08
Душ120,72
Туалет70,42
Биде60,36
Стиральная машина120,72
Кухонная мойка120,72
Посудомоечная машина80,48
Водоразборный кран 1/2″201,2
Водоразборный кран 3/4″251,5

 

  • Напор. Чем больше напор у устройства, тем на большую высоту оно способно поднять воду и соответственно создать нормальный напор в системе водоснабжения. Тут стоит учитывать диаметр трубы, высоту нахождения точки водоразбора (по отношению к насосной станции), а также тип самого потребителя. Так для обычного смесителя потребуется меньший напор, чем, например, для душевой кабинки.

На основании этих критериев мы выбрали лучшие насосные станции для дома поверхностного типа для небольших, средних и больших семей. Учитываем регулярное использование всех потребителей воды в доме, а также полив небольшого огорода. Итак, какую насосную станцию купить?

Насосные станции для небольшой семьи

DENZEL PS800X

Небольшая насосная станция предназначена для подачи чистой воды. Она имеет небольшой накопительный бачок на 24 л, чего вполне хватит для регулярного пользования семьей из 3 человек. В данной модели нет эжектора, поэтому максимальная глубина забора воды из скважины составляет 8 м. За час она способна перекачивать 3200 л — это одновременная работа стиральной машины, туалета, душевой кабинки и пары умывальников (естественно всё сразу использоваться будет редко).

Диаметр входного и выходного патрубков составляет 1 дюйм. Агрегат выдает напор до 38 м — для одноэтажного дома вполне достаточно. Корпус насоса наполовину выполнен из нержавеющей стали, а вот шнек здесь пластиковый. Гидроаккумулятор стальной, и по отзывам покупателей, долговечный. Также отметим относительно невысокую стоимость устройства.

GARDENA 3000/4 eco Classic

Насосная станция немецкого производства оснащена гидроаккумулятором емкостью 24 л. Как и в предыдущей модели, здесь нет эжектора, поэтому глубина забора воды из колодца должна быть не больше 8 м. При этом устройство способно поднять жидкость на 40 м, чего вполне достаточно для нормального напора в водопроводе даже для двух этажей (учитывается перепад между станцией и точкой водоразбора).

Мощность устройства всего 650 Вт — даже при регулярном использовании потребление электроэнергии будет небольшим. «Немец» может перекачивать жидкости температурой до 60 градусов, хотя конечно в домашних условиях такая необходимость вряд ли возникнет. Пользователи отмечают хорошее качество сборки, и за долгие годы использования нареканий не было. Если вам нужна хорошая насосная станция для дома и небольшой семьи, то GARDENA 3000/4 eco Classic ваш вариант.

Насосные станции для «средних» семей

ВИХРЬ АСВ-1200/50

Насосная станция отечественного производства оснащена гидробаком на 50 л — этого за глаза хватит семье из 4 — 5 человек, при этом двигатель не часто будет включаться. Насос может поднимать воду с глубины 9 м. Система оснащена тепловой защитой: при длительной максимальной нагрузке насос нагревается и автоматически отключается во избежание выхода из строя.

ВИХРЬ АСВ-1200/50 — это самая мощная и производительная модель данного бренда. В час она способна перекачивать до 4200 л воды, чего хватает на два санузла, мойку на кухне, стиральную машину и гидромассаж. Приятным моментом является наличие металлической, а не пластиковой резьбы на патрубках входа и выхода воды. В отличие от немецких собратьев для данной модели несложно найти запасные комплектующие.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50

Устройство полностью выполнено из качественной нержавеющей стали, дающую гарантию долговечности даже при интенсивной эксплуатации. Она оснащена встроенным эжектором, который поднимает воду с глубины в 9 м и накопительным баком на 50 л. При этом выдает напор порядка 50 м, что дает возможность использования насосной станции в низине от дома или для обеспечения нормального напора воды на нескольких этажах.

Модель оснащена функцией защиты от сухого хода: при отсутствии воды в колодце, реле отключит агрегат, чтобы избежать поломки. То же самое произойдет, если устройство будет работать на максимальной мощности продолжительное время — автоматика выключит станцию, защищая ее от перегрева. Собран агрегат хорошо, нигде ничего не скрипит и не люфтит. Правда он несколько шумноват (как и большинство моделей со встроенным эжектором), но это проблема решается установкой шумоизоляционного короба.

Насосные станции для больших семей

Marina CAM 100/60

Насосная станция оснащена гидроаккумулятором на 60 л, что подходит для семьи из 6 — 7 человек. Также благодаря таким размерам сам насос реже включается/отключается, что снижает энергозатраты, да и меньше шумит. Корпус и шнек выполнены из чугуна, а гидробачок из стали. Устройство оборудовано автоматикой для контроля уровня воды: при падении уровня воды в колодце ниже нормы (указывается в технической документации модели) станция автоматически отключается. В большинстве своем такой автоматикой оснащаются устройства, у которых нет функции защиты от сухого хода. Однако данная модель включает в себе и слежение за уровнем воды и защиту от сухого хода.

Насос выдает максимальный напор 50 м для двухэтажных построек и полива огорода то, что нужно. Однако глубина погружения насоса здесь 8 м, поэтому для глубоких скважин не подойдет.

Metabo HWW 9000/100 G

Metabo HWW 9000/100 G — это лучшая насосная станция для дома, в котором проживает 7 — 10 человек. За час она перекачивает 9000 л, что обеспечивает одновременную работу нескольких раковин, туалета, посудомоечной и стиральной машины, биде, а также водоразборного крана диаметром ½ дюйма для полива огорода. Вся семья может свободно пользоваться водой без постоянных включений насоса благодаря гидробаку на 100 л. Обратите внимание, что в отличие от большинства моделей здесь входной патрубок имеет отверстие на 1¼ дюйма, что собственно и позволяет выдавать такую производительность.

Отметим качественное исполнение шнека насоса из нержавеющей стали, что значительно увеличивает его срок эксплуатации. Конечно, цена у агрегата немаленькая, но за хорошее немецкое качество нужно платить.

А какой насосной станцией пользуетесь вы? Поделитесь своим опытом в комментариях!

Читайте также:

Обзор популярных насосных станций на 2021 год.

Человек давно начал создавать специальные устройства для подъема воды на высоту. Одним из первых механизмов для забора и последующей подачи воды была нория — деревянное колесо с черпаками, частично погруженное в реку и приводимое в движение потоком воды. Но в современном мире появилось такое оборудование, как насосные станции, которые обеспечивают водоснабжением не только здания и строения, но и прилегающие территории и земли.

Где и как применяются насосные станции?

Основные применения насосных станций (далее насосов):

  • в водоснабжении городов.

Подача воды осуществляется из источника на сооружения водоподготовки, из резервуаров для чистой воды сооружений водоподготовки для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей, для производственных нужд промышленных предприятий, расположенных в городах.

  • в водоотведении городов.

Перекачка бытовых и поверхностных (дождевых, талых, поливочных, моечных) сточных вод, подача их на очистные сооружения.

  • в теплоснабжении городов и промышленных предприятий.

Обеспечение циркуляции теплоносителя; в дренажных системах городов и промышленных предприятий. Откачка грунтовых вод.

  • в системах орошения.

Подача воды для полива земель.

  • в строительстве.

Обеспечение водой для затвердевания строительных растворов и бетона, и транспортирования полученных смесей к месту использования, для увлажнения бетона, полива территории, мойки строительной техники, откачка грунтовых вод при разработке котлованов и траншей.

  • в сооружениях водного хозяйства предприятий энергетики.

Подача воды происходит из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечение циркуляции воды в системах водяного охлаждения конденсаторов турбин, транспортирование воды на различных стадиях ее подготовки к использованию в качестве питательной воды паровых котлов, подача питательной воды в паровые котлы и для других целей.

  • в системах водного хозяйства химических и нефтехимических предприятий.

Распределение воды из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечение циркуляции воды в оборотных системах водяного охлаждения технологических агрегатов, сырья и промышленных продуктов, подача воды для очистки технологических газов, подача воды для приготовления химических реагентов и обеспечение транспортирования самих реагентов к месту использования, а также для других нужд.

  • в сооружения водного хозяйства горнорудных предприятий.

Подача воды осуществляется из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, для обеспечения процессов обогащения руд, для приготовления растворов реагентов, для охлаждения и смазки сальников насосов, обеспечение транспортирования хвостов обогащения в накопители отходов, откачка шахтных, карьерных и подотвальных вод и для других нужд.

  • в системах водного хозяйства металлургических комбинатов и заводов.

Обеспечение водой происходит из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, для циркуляции воды в оборотных системах водяного охлаждения технологического оборудования и проката, для циркуляции воды в оборотных системах водной очистки и охлаждения технологических газов доменных печей, кислородных конвертеров, электросталеплавильных печей и других металлургических агрегатов, для приготовления растворов, в которых обрабатывается металлическая поверхность проката, и для последующей промывки этого проката, а также для других целей.

Какие бывают насосные станции?

Все насосные станции (далее насосы) подразделяются на две достаточно большие категории: динамические и объемные насосы.

  • Динамический насос — агрегат, в котором вода перемещается под действием на нее силы в камере;
  • Объемный насос — агрегат, внутри которого жидкость передвигается путем постоянного изменения объема камеры.

Динамические агрегаты

Динамические агрегаты по силам воздействия на воду, которая передвигается в герметичной камере насоса, подразделяются на последующие категории:

  • лопастные;
  • насосы трения;
  • электромагнитные.
Лопастные насосы

Лопастный насос является механизмом, передающим всю энергию через лопасти, постоянно быстро вращающиеся, что приводит к появлению направления движения жидкости и давления в машине.
Лопастные насосы бывают:

  • с центробежной силой;
  • осевые;
  • диагональные.

Центробежный агрегат — это тот же лопастный насос, внутри которого жидкость перебегает через колесо с лопастями от центра к периферии.
Новейшие центробежные машины подразделяются на категории по некоторым признакам:

  • по месту расположения оси ротора;
  • по тому как соединен электродвигатель с насосом;
  • по тому сколько рабочих узлов в агрегате;
  • по тому сколько подводов воды к насосу;
  • по тому есть ли возможность погрузить насос в перекачиваемую воду.

Вышеперечисленный перечень машин с центробежным воздействием не полный, так как они могут еще делиться и по другим признакам.

Осевой агрегат представляет собой механизм, распределяющий всю свою жидкость вдоль оси рабочего винта. Он состоит из приспособленной втулки и прикрепленных на ней лопастей, деформированных так, чтобы они придавали направление движения воды. Когда данный вид винта начинает вращаться, жидкость с определенными силой и давлением начинает захватываться лопастями и выталкиваться в определенном направлении. Такие насосы обычно применяются в тех работах, которые требуют использования небольшого напора выталкиваемой воды.

Диагональный насос по принципу действия похож и на центробежный, и на осевой агрегаты. Жидкость движется при помощи центробежной силы и входит в насос по направлению оси вращения рабочего колеса, а выходит под некоторым углом к оси самой машины.

Насосы трения

Насосы трения являются динамическими, внутри которых жидкость двигается посредством силы трения.
К данным насосам относятся шнековые и вихревые насосы.

Шнековый механизм распределяет воду путем перемещения ее через винтовой шнек в направлении его же оси.

Вихревой агрегат передает жидкость по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении.

Электромагнитные агрегаты

Из названия насоса понятно, что электромагнитный агрегат осуществляет жидкость перемещается при помощи электромагнитных сил.

Объемные агрегаты

Объемные агрегаты функционируют при помощи механизма выталкивания твердым телом жидкость.
Типы насосных станций:

  • поступательно-поворотные;
  • роторно-поступательные;
  • роторно-вращательные.

Насосы объемного действия предназначены для воспроизведения огромного напора воды, достигающий до 100 метров при небольшом объеме затраченной жидкости. Такие агрегаты обладают высокой мощностью и функцией самовсасывания.

  • Поступательно-поворотный насосы

Поступательно-поворотный насос — возвратно-поступательный механизм с возвратно-поворотным перемещением звена ведущего назначения. Они бывают зубчатые и винтовые.

  • Роторно-поступательный насосы

Роторно-поступательный насос — механизм на основе ротора с возвратно-поступательным и вращательным перемещением рабочих узлов и деталей агрегата. К таким насосным станциям относятся поршневые и диафрагменные насосы.

  • Роторно-вращательный насосы

Принцип действия и работы представляет собой мощное механическое вращение при помощи ротора насосной станции.

Как выбрать насосные станции?

Для того, чтобы качественно обеспечить свой дом, вспомогательные сооружения и земельные участки водоснабжением, необходимо правильно выбрать насосную станция. Для успешного выполнения такой непростой задачи существуют критерии выбора насосной станции:

  • Высота всасывания воды;
  • Объем бака, резервуара, гидроаккумулятора;
  • Величина напора в метрах;
  • Мощность электродвигателя;
  • Производительность;
  • Материал корпуса агрегата.

Основательно полагаясь на вышеперечисленные критерии выбора, приобретение насосной станции пройдет значительно продуктивнее и выгоднее.

ТОП-15. Какие насосные станции самые популярные в 2021 году?

Перечень содержит информацию о самом лучшем и знаменитом насосном оборудовании. Какие насосные станции выбирают в 2021 году.

1 — Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18

Насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18 — это высококлассная установка, произведенная из материалов высокого качества. Агрегат необходим для обеспечения водоснабжения жилищ, дач и иных объектов. Кожух изготовлен из чугуна, выделяется износостойкостью и долговечностью. Насос воплотит в жизнь подачу воды из скважины до 9 метров в глубину для таких сооружений как магистральные водопроводы, водоёмы и тому подобные. Нажим в насосе поддерживается в режиме автоматизации при помощи реле давления.

Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18

Достоинства:

  • Стойкость к износу;
  • Долговечность.

Недостатки:

2 — Denzel PSD800C

Широкие способности и высококачественный кожух предоставленной модели дают возможность именовать конструкцию одной из наилучших в соответствии со стоимостью и свойствами. Нержавеющая сталь считается главным покрытием наружной корпуса насоса и гарантирует совершенную защиту от внешних факторах. При помощи установленного наружного эжектора, установка разрешает с легкостью откачивать воду с глубины до 20 метров.

Denzel PSD800C

Достоинства:

  • Большая глубина всасывания;
  • Легкость.

Недостатки:

  • Легко деформируется при ударах.

3 — Grundfos SCALA2 3-45

Grundfos SCALA2 3-45 является современным представителем поколения насосных станций, предназначенных для снабжения водой личных жилищ. Насос обеспечит отличный натиск воды, в том числе, и в случае если вы примените многоточность разбора воды в одно и то же время. Это малогабаритный агрегат представляет собой сам насос, электрический двигатель, бак, детекторы, оборотные всасывающий и нагнетающий клапаны. Насос содержит интегрированный преобразователь частоты, который позволяет поддерживать отличный напор при небольших затратах. Электрический двигатель охлаждается водой, которую сам же и перекачивает, что обеспечивает невысокие значения шума.

Grundfos SCALA2 3-45

Достоинства:

  • Компенсация давления;
  • Низкий уровень шума.

Недостатки:

  • Сложность монтажа.

4 — Metabo HWW 3500/25 Inox

Насосный агрегат Metabo HWW 3500/25 Inox является великолепным и незаменимый насосом, который используется на маленьких личных хозяйствах для обеспечения снабжения водой. Содержит манометр, который предназначен для контролирования изменения давления. До 8 метров всасывания из скважины. Учтена защита мотора от перегрева. Качественная система уплотнения корпуса насосной станции позволяет увеличить срок службы.

Metabo HWW 3500/25 Inox

Достоинства:

  • Качественный корпус;
  • Хорошая мощность.

Недостатки:

  • Только для чистой воды.

5 — Grundfos MQ 3-35

Насосная станция Grundfos MQ 3-35 96515412 — это многоступенчатый агрегат, который осуществляет водоснабжение, чей принцип функционирования основан на использовании высокого давления. Имеет возможность перекачивать до 54 литров в минуту чистой воды. У агрегата присутствует панель управления, при помощи которой ведется управление станцией, а также контроль ее работы. При отсутствии наличия воды или сработал датчик перегрева, насосная станция автоматически отключится.

Grundfos MQ 3-35

Достоинства:

  • Высокая скорость перекачивания;
  • Высока мощность.

Недостатки:

  • Перекачивает только чистую воду.

6 — ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-14

Насосная станция автоматического действия Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016 является отличным агрегатом, предназначенным для бесперебойного обеспечения водой домовых, дачных и других построек. В конструкции насоса присутствует реле давления, которое контролирует работу станции. Выполняет работу по забору воды из магистральных водопроводов, водоёмов и других. Корпус из чугуна исключает деформацию, что обеспечивает долговечность.

ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-14

Достоинства:

  • Хороший контроль давления;
  • Надежный корпус.

Недостатки:

  • Для использования только под чистую воду.

7 — Marina CAM 100/25

Насосное оборудование Marina CAM 100/25-HL необходимо для обеспечения перекачивания воды. Данную станцию применяют в домах загородного типа, в которых так необходимо водоснабжение для колодцев, водоемов и других водяных сооружений. Агрегат способен добывать воду на глубине всасывания до 8 метров. Насосная станция обладает необычайно высокой мощностью, до 1100 Вт при максимальном напоре чистой перекачиваемой воды до 45 м. Имеет возможность повышать давление в магистральных водопроводах.

Marina CAM 100/25

Достоинства:

  • Большая мощность;
  • Защита от сухого ухода.

Недостатки:

  • Для чистой воды.

8 — ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч

Постоянную перекачку водяной среды обеспечит напорный насос-автомат Вихрь АСВ-370/2Ч. Может легко поднять воду с такой глубины всасывания, как 9 метров. Имеет надежный и качественный корпус из чугуна. Мощность станции составляет до 370 Вт, что напрямую влияет на производительность такого оборудования. Гидроаккумулятор, емкость которого 2 литра, обеспечивает постоянную подкачку воды, что несомненно влияет на долгосрочность эксплуатации. Также насосная станция может сохранять постоянное давление в системе.

ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч

Достоинства:

  • Хорошая производительность;
  • Чугунный корпус.

Недостатки:

  • Слабые патрубки.

9 — Metabo HWW 3300/25 G

Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G применяется в домах и на участках при домах для перекачки чистой воды в самих помещениях или откачки грунтовой воды. Глубина высасывания не более 8 метров. Имеется защита от перегрева, которая обеспечивает исключить перегрузку электрического двигателя, что повышает срок эксплуатации насосной станции. Конструкция агрегата предусматривает наличие манометра, что обеспечивает возможность следить за изменениями давления в трубопроводах.

Metabo HWW 3300/25 G

Достоинства:

  • Защита от перегрева;
  • Система колец уплотнений.

Недостатки:

  • Для чистой воды.

10 — ВИХРЬ АСВ-800/24

Поверхностный насосная станция Вихрь АСВ-800/24 обладает электрическим двигателем с мощностью 800 Вт, что позволяет с легкостью поставлять чистую воду в доме или на даче. Максимальный напор до 40 метров, глубина всасывания до 9 метров, заявленная мощность до 800 Вт. В конструкцию агрегата встроен термодатчик, который следит за перегревом электродвигателя. Оборудование предназначено только для перекачивания чистой воды температурой до 35 градусов.

ВИХРЬ АСВ-800/24

Достоинства:

  • Защита от перегрева;
  • Центробежный насос.

Недостатки:

  • Отсутствует эжектор.

11 — GARDENA 3000/4 Classic

Насосная станция-автомат для бытового обеспечения водоснабжения Gardena 3000/4 Classic является агрегатом с электродвигателем, обладающий мощностью не более 650 Вт. При помощи данного насоса можно выполнять перекачку дождевую, водопроводную воду. Встроенный термовыключатель позволяет избежать перегрева электрического двигателя. Обладает такими характеристиками как глубина всасывания 8 м, напор 40 м и многими немаловажными другими.

GARDENA 3000/4 Classic

Достоинства:

  • Защита от сухого хода и перегрева;
  • Центробежный насос.

Недостатки:

  • Только для чистой воды.

12 — Marina CAM 80/22

Автоматическая насосная станция Marina CAM 80/22 в своей конструкции имеет насос с функцией самовсасывания. Такая опция отлично подходит для выкачивания воды с 8-метровой глубины. Насосное оборудование данной модели отлично поддерживает внутри трубопроводов давление в определенных пределах. Насос-автомат может быть применен как для водоснабжения загородных домов, дачных домиков и других, так и для полива огородов, палисадников и других.

Marina CAM 80/22

Достоинства:

  • Защита от перегрева и сухого хода;
  • Хорошо держит давление.

Недостатки:

  • Только для чистой воды.

13 — ВИХРЬ АСВ-1200/24Ч

Станция насосного действия Вихрь АСВ-1200/24Ч — это незаменимый агрегат, который может использоваться для снабжения водой дач, фазенд, домов. Конструкция оборудования предусматривает наличие 24-литровой емкости, которая необходима для избежания гидроударов. Устройство насоса снабжено датчико-преобразующей аппаратурой, которая измеряет и контролирует любые изменения величины давления. Также в конструкцию входит эжектор, обеспечивающий высокую величину давления в трубопроводах.

ВИХРЬ АСВ-1200/24Ч

Достоинства:

  • Защита от сухого хода;
  • Большой напор.

Недостатки:

  • Только для чистой воды.

14 — ВИХРЬ АСВ-800/24Н

Автоматическая станция-насос для обеспечения снабжения водой Вихрь АСВ- 800/24Н является незаменимым оборудованием на даче или земельном участке. 24-литровый резервуар, встроенный в агрегат, поможет избежать гидроудары водой во время резкой перемены давления в трубопроводе. Нержавеющая сталь — материал корпуса насоса. Обладает отличными характеристиками, особенно такими как производительность и напор воды насосной станции.

ВИХРЬ АСВ-800/24Н

Достоинства:

  • Отличная производительность;
  • Достаточный напор.

Недостатки:

  • Работает только для чистой воды.

15 — ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50

Умная электроника снабжения водой Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756 превосходно организует подачу жидкости за пределами городов. Устройство снабжено такими модулями как датчик давления, контроль управления, защита от перегрузок по току. Корпус насоса выполнен в исполнении из нержавеющей стали. Объемный гидроаккумулятор, включенный в конструкцию оборудования, обеспечивает отличные производительность и напор насосного устройства.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50

Достоинства:

  • Очень высокая мощность;
  • Имеет защиту от перегрева и сухого хода.

Недостатки:

  • Работает только с чистой водой.

Характеристики первых пяти насосных станций

Насосные станцииДжилекс ДжамбоDenzelGrundfosMetabo HWWGrundfos
50/28 Ч-18PSD800CSCALA2 3-453500/25 InoxMQ 3-35
Тип станцииповерхностнаяповерхностнаяповерхностнаяповерхностнаяповерхностная
Глубина всасывания9 м20 м8 м8 м8 м
Максимальный напор28 м45 м45 м45 м33,8 м
Пропускная способность3 куб. м/час2,4 куб. м/час4,8 куб. м/час3,5 куб. м/час3,9 куб. м/час
Потребляемая мощность500 Вт800 Вт579 Вт900 Вт850 Вт
Вес15,1 кг24 кг10 кг14,6 кг13 кг

Из вышенаписанного видно, что насосное оборудование в 2021 году пользуется огромным спросом, что в свою очередь рождает и предложение. В современном мире стало целесообразным и прагматичным выезжать, а иногда и переезжать в загородные дома. И для обеспечения комфорта и уюта времяпрепровождения необходимо такое оборудование, как насосные станции. Данные агрегаты легко устанавливаются, несложно эксплуатируются, а главное — качественно и надежно обеспечивают снабжение водой, которая так необходима в жизни.

Насосная станция Рейтинг лучших насосных станций

Насосная станция поможет решить вам ряд проблем, например если здание не обслуживается с помощью централизованных систем жизнеобеспечения, то проблемы поставки водных ресурсов решают подключением автономных насосных станций.

Наш рейтинг лучших насосных станций – топ 6, надеемся поможет вам определиться с выбором. Принцип действия таких конструкций основан на всасывающей способности. Аппараты такого типа используют даже для решения задач по снабжению водой многоэтажных жилых зданий с обширной площадью.

Неудачно подобранная станция способна стать причиной дополнительных проблем, поэтому важно на начальном этапе выявить критерии отбора установки.


Подачу воды из колодцев организуют при помощи скважинного погружного насоса или самовсасывающей станции. Самовсасывающий насос подойдет в том случае, если до поверхности воды менее 8 метров. Если вода залегает глубже восьми метров, то оптимален монтаж погружного насоса, который способен работать с глубинными водами.

Насосные станции (насосы с самовсасывающей конструкцией) мобильны, реализуются дешевле, чем погружные варианты. Самовсасывающие аппараты располагают но поверхности. В воду опускают только заборный конец всасывающего шланга. Всасывающая способность ограничена глубиной 5-8 метров. Оборудование засасывает воду в собственный корпус и отправляет по трубам. Этого хватает для поднятия воды из рек со средней глубиной и колодцев.

Как выбрать насосную станцию

Следует рассмотреть внимательно некоторые показатели до принятия решения о покупке:

   Мощность. Находится в числе главных характеристик, влияющих на комфорт эксплуатации насосной станции. Подбирая подходящий параметр мощности, исходите из: расстояния между помещением и насосом; числа точек водозабора; объема потребления воды, поставляемой скважиной; глубины шахты. Часть аппаратов способна обслуживать источники глубиной до 10 метров. “Глубинные” установки способны откачивать воду из источников, заглубленных на 15 метров.

   Производительность. Суточная производительность — это величина, определяемая разницей динамического и статического уровня. Она влияет на мощность насоса. При подборе техники с завышенной мощностью владелец рискует спровоцировать заливание шахты, фильтрующей части самого аппарата.

В контексте данного вида оборудования производительность означает максимально возможный объем жидкости, переданный за период времени. Слишком высокий показатель производительности экономически не выгоден владельцу, который оплачивает электроэнергию, затраченную на работу устройства.

Конструктивный тип устройства. Подразделение по конструктивному признаку выделяет насосы:

С эжектором, встроенным в корпус. Способны выкачивать воду с глубины до 45 метров. Разрежение проводящей трубы способствует созданию атмосферного давления, которое выталкивает воду в специальный бак. Такая техника стоит дороже. Конструкция со встроенным эжектором излишне шумная, поэтому эти насосы монтируют за пределами жилых помещений.

С выносным эжектором. Отличаются технически реализованным бесшумным ходом работы. Усилие выталкивания воды генерируется в блоке, расположенном непосредственно в шахте или в скважине. Минусом подобной конструкции является повышенная чувствительность к уровню загрязненности жидкости, в том числе твердыми частицами (песок, ил). Конструкцию можно смонтировать аналогично предыдущей, вынести её за жилое помещение.

Насосная станция без эжектора. Отличается практически полной бесшумностью в рабочем режиме и низким уровнем энергопотребления. При этом используется для мелких источников (до 10 метров). Оборудование реализуется по достаточно низким ценам. Это его преимущество перед аналогами с эжектором. За счет более простой конструкции подобные самовсасывающие станции легче монтировать и вводить в эксплуатацию.

Выбор по типу емкости.

Тип ёмкости не определяется объемами накопителей или различием форм. Классификация осуществляется по следующим признакам:

Накопительные баки. Функциональность обусловлена работой встроенного в аппарат поплавкового предохранителя механического или полумеханического типов. Подобные ёмкости продают по недорогим ценам независимо от того присутствует или отсутствует в них предохранительная система.

К минусам относится сравнительно низкий напор, который выдает подобная установка. В случае неисправности поплавка высок риск затопления помещения. Если вы захотите получить хороший напор, то гидробак необходимо будет поместить выше всех сливных баков, кранов, душевых и прочего оборудования для хранения и транспортировки жидкостей.

Гидроаккумуляторы. Полностью отсутствуют какие-либо недостатки накопительных баков. Они абсолютно герметичны и для их управления не применяют механические клапаны, используют датчики давления. Монтировать гидроаккумулятор можно в любом удобном пространстве. Кроме этого, они отличаются небольшими габаритам при высокой производительности. Они способны обеспечить максимальное давление в системе.

Помимо ранее упомянутых факторов, подбирая подходящую насосную станцию, учитывайте и такие моменты:

Высота транспортировки воды. Этот параметр обозначает высоту, на которую станция должна поднимать воду в рабочем режиме.

Учтите предпочтительный для вас объем жидкости, материал, использованный для изготовления. Чугунные прочнее, но продаются по высоким ценам. Пластиковые недорогие, но недолговечные.

Присутствие защиты от перегрева. Присутствие такой защиты в конструкции станет залогом бесперебойной работы установки, но скажется на ее цене в сторону увеличения. Защита от сухого хода отключит оборудование, когда воды в скважине не будет. Это предотвратит выход мотора из строя. Если установлена защита от перегрева, насос отключится при работе мотора на высоких оборотах.

Варианты управления (вручную, автоматика, дистанционно). Автоматическое отключение оборудования запустит воду при опустошенном гидроаккумуляторе и отключит при полном заполнении бака. Эта функция полезна при постоянном использовании насоса. Доплата за автоматику бессмысленна при эпизодической, редкой эксплуатации.

Лучшая насосная станция

Если рассмотреть в сумме параметры реализуемых в магазинах насосных станций, то лучшие экземпляры такого вида конструкций для выполнения задач водоснабжения подбирают по следующими показателями:

Выносная глубинная станция со встроенным эжектором и гидроаккумулятором. Оборудование гарантирует закачку с возможной глубины в соответствии с техническими данными. Также малую чувствительность к загрязненности воды. Способно обеспечить водой многоэтажный жилой дом, предприятие общественного питания, фермерское помещение с подсобным хозяйством, производство.

Станция с гидроаккумулятором и выносным эжектором качает воду с указанной глубины без технического шума.

Дешевый вариант – это насос без эжектора и насосная станция без гидроаккумулятора. Также есть вариант без накопительного бака.

Обзор ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 ДОМ

Отличается относительно высоким уровнем забора воды, который составляет 9 метров. Снабжен защитой, обеспечивающей работу без перегрузов, высокомощный. Станция обеспечивает перекачку объемом 4200 литров в час, транспортирует жидкость на 50 метров.

Станция имеет пластиковый корпус с гидробаком на 50 литров, изготовленным из высокопрочной углеродистой стали. Есть пульт управления, позволяющий контролировать темп работы, сетевое напряжение, давление потока, уровень электротока. Агрегат надежен.

Плюсы:

  • экономичен;
  • работает без поломок;
  • запускается без рывков;
  • присутствует блокировка при перегрузке;
  • блок от сухого хода;
  • объемный гидробак;
  • малошумный ход.
    Минусы:
  • дорогой.
    Отзывы покупателей о ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50ДОМ
    Покупатели, использовавшие данную установку несколько лет, дают положительные отзывы о ней. Отмечают следующие достоинства:

Мощность. Отлично подходит для загородного дома, позволяет осуществлять полив сада. Насосная станция для дачи.

Отличается большим резервуаром в 50 литров. Гидробак надолго удерживает давление. Через два года работы давление снижается лишь на 0,2 бар.

Насосная станция бесшумна и без вибраций.
Отмечают некоторые элементы конструкции, которые можно было бы исправить: неудобное расположение кнопки выключения, большой вес, из-за чего аппарат тяжело переносить, недостаточно прочное резьбовое крепление напорного патрубка.

Обзор AL-KO HW 6000 FMS Premium

Данная насосная станция контролирует давление, не допускает сухой ход, выводит показания на LCD дисплей. Есть режим экономии, в котором количество потребляемой электрической энергии уменьшено на 15%. Оборудование пятиступенчатое с предварительной фильтрацией. Отличается бесшумным ходом без прерываний работы. Сделана германским производителем AL-KO.

Характеристики:

  • насосная станция поверхностного типа;
  • макс. производительность 6 м³/час макс. напор 60 метров;
  • работает до глубины в 8 метров;
  • обладает мощностью 1400 Ватт;
  • чувствительна к чистоте жидкости;
  • горизонтальный монтаж;
  • автоматически отслеживает уровень воды;
  • нет шума;
  • весит 20.8 килограммов.
Плюсы:
  • Большой фильтр предварительной очистки. Защищает технику от избыточного загрязнения и продлевает срок службы.
  • Очистка фильтра без отсоединения шланга всасывания. Удобно в эксплуатации.
  • Автоматическое отслеживание уровня воды.
  • Отсутствие шума.
    Минусы:
  • Пластиковый корпус.
    Отзывы покупателей о AL-KO HW 6000 FMS Premium
    Покупатели отмечают бесперебойную работу устройства при незначительной мощности, комфортную схему отслеживания уровня воды, автоматику. Устройство работает с легким шумом. Устройство оборудовано эффективными фильтрами, компактно.

Marina CAM 40/22

  • Снабжена автоматикой, транспортирует жидкость с восьми метров. При этом производительность достигает 3,7 кубометров в течении часа. Оборудована блоком от перегрузов, контроллером давления воды. Дополнительное оборудование делает аппарат комфортным для долгосрочного использования. Неприхотлив в обслуживании, работает тихо. Гидробак компактного размера, но этого размера хватает для работы без поломок в гарантийный период и более.
    Плюсы:
  • мощный;
  • не сложно эксплуатировать;
  • работа проходит почти без шума;
  • бюджетный;
  • легкость монтажа.
    Минусы:
  • отсутствие хорошей инструкции к эксплуатации.

небольшой размер гидробака.

Отзывы покупателей о Marina CAM 40/22

Дешевый, шума слышно меньше, чем при накачивании колес автомобиля. Подключение и запуск не вызывает трудностей. Самовсасывающий механизм способен закачать жидкость с 12 метров глубины. Заманчивая работоспособность при компактных габаритах.

Следует быть внимательней при закачивании из колодца с небольшой глубиной, если упустить момент, то насос откачает колодец до дна менее чем за час. У оборудования есть кожух из металла. Насос привлекателен по соотношению цена/качество.

Невысокая масса позволит с легкостью снять его на зиму (открутив две гайки). Способен обслужить полноценный водопровод с горячей водой, душем, поливом, стиральной машиной.

Обзор Grundfos JPBasic 3PT

Производительное устройство, работает с небольшими шумами. Справедливости ради, надо заметить, что по сути это тот же насос Aquajet 82 m известной итальянской марки DAB. Корпус сделан из надежного чугуна.

Способен извлекать воду с 8 метров и отправлять по трубам на 47 метров. Перекачивает с производительностью 3, 6 кубов в час. Успешно работает даже с водой, содержащей песок и другие примеси, но это сокращает ресурсоемкость станции.  Конструкция очень надежна.

Зафиксированы случаи работы станции более 10 лет. Встроен гидробак размером в 20 литров. Эту насосную станцию используют для увеличения давления в сетях.

Плюсы:

  • мощность;
  • тихая работа;
  • плавность при включении и в процессе работы;
  • простота монтажа;
  • высокий уровень прочности.
    Минусы:
  • проблематична доставка запасных частей.
    Отзывы покупателей о Grundfos JPBasic 3PT

Правильный выбор для загородного жилья. В меру шумный. При работе на протяжении нескольких лет не имеет нареканий. Из минусов:

  • Некоторые считают станцию шумной.
  • Сложно найти запасные части. Насосная станция для полива.

Обзор GARDENA 5000/5 Comfort

Станция с мощностью выше средней. Без нареканий справляется с водоснабжением многокомнатного коттеджа. Встроен двигатель на 1100 Ватт, глубина подъема 8 метров, производительность 4,5 кубов в час. Автоконтроль давления, запуск без рывков, контроль температурного режима. Надежная фильтрация посторонних частиц. Конструкция отличается дополнением в виде крыльчатки из пластика.

Плюсы:

  • стабильная и безопасная работа;
  • высокая мощность;
  • полная автоматизация;
  • фильтр, насосная станция для грязной воды.
  • Минусы:

пластиковые лопасти диска насоса.

Отзывы покупателей о
GARDENA 5000/5 Comfort

Для клиентов важны приемлемые расценки, надежность, соблюдение стандартов, компактный размер, баланс цены и качества, функциональность. Это устройство, обеспечивающее потребности жилья и сельскохозяйственных участков.

С объемами работ обширного поместья данное оборудование не справляется. Для среднестатистических шести соток подходит.

Обзор АКВАРОБОТ JS 60

Привлекателен интегрированный комплекс предохраняющих мер. Защищает от неожиданных происшествий в процессе эксплуатации. Среди них: отсутствие воды, низкий уровень давления, падение напряжения сети, неверно произведенный монтаж и прочее. Это оборудование для местностей, в которых нет стабильного напряжения.

Подъем с 8 метров залегания, передача на 33 метров. Насос реагирует на чистоту воды и наличие добавок. Установлен лимит в 100 граммов на кубический метр жидкости. После этого предела станция отключится. Средний по величине объем гидробака, что не оказывает влияния на качество рабочих показателей.

Плюсы:

  • блок на сухой ход;
  • контроль от перепада напряжения;
  • достойные показатели мощности;
  • недорогой.
    Минусы:
  • не объёмный гидробак.
    Отзывы покупателей о АКВАРОБОТ JS 60
    Решает проблемы с закачкой воды:
  • Не выходит из строя из-за скачущего напряжения.
  • Запас прочности.
  • Бюджетные расценки на оборудование при хороших показателях.

Какую насосную станцию лучше купить ?

Обязательно обратите внимание на способность работать с жидкостями, имеющими посторонние включения. Если в планы входит употребление воды для питьевых нужд, то дополнительно установите оборудование тонкой фильтрации. Выбирайте модель с подходящим соотношением цены и качества.

Понятия :

  • Глубина шахты, отсчитывается от нулевого уровня грунта.
  • Статический уровень. Этот показатель измеряют, если нет забора воды на протяжении 1-2 суток. Измеряют расстояние от уровня дна до поверхности зеркала.
  • Динамический уровень. То же расстояние, измеряемое при непрекращающейся пару суток эксплуатации пункта забора воды

Расценки на насосные станции могут сильно отличаться в зависимости от того, насколько востребована продукция производящего бренда. Кроме этого, на формирование цены влияет качество использованных при изготовлении материалов, характеристики оборудования, типа и шумовых показателей.

В установках производителя из России Джилекс покупателей привлекает то, что это оборудование рассчитано на российские электросети с соответствующими проблемами, на специфическое загрязнение водных источников.

Убедительно показало себя в бесперебойной работе итальянское оборудование Pedrollo, Marina, Ergus. Если основополагающим критерием при выборе вы считаете надежность устройства, то обратите внимание на насосные станции Grundfos, DAB, Gardena, Metabo.

Автоматическое управление агрегатом снимет часть забот по эксплуатации с владельца. Правильно подобранная НС обеспечивает не меньший комфорт, чем централизованное водоснабжение. В распоряжении хозяина находится больше контролируемых параметров. Желаем Вам бесперебойной работы станции, оставайтесь всегда с водой!

Станция для водоснабжения частного дома насосная выбор

Многим нелегко отыскать на рынке станцию водоснабжения для частного дома, так как производители предлагают самые разнообразные модели, где у каждой есть и сильные и слабые стороны. Станция для водоснабжения частного дома – полезный агрегат, который эффективно перекачивает воду из колодца или скважины и подает ее потребителю в дом. В этой статье ознакомимся с лучшими моделями насосов по отзывам пользователей.

Как выбирать насосную станцию

Выбирая это оборудование, нужно знать не только его технические характеристики, но и особенности водяного источника, с которым ему предстоит работать. Самый важный параметр, относящийся к любому насосу – мощность. Чаще всего этот показатель варьируется между 0.6 и 1.5 кВт.

Для вычисления оптимального уровня мощности станции нужно придерживаться следующих факторов:

  • Количество точек водосбора на территории участка;
  • Расстояние между насосом и скважиной;
  • Производительность (сколько воды даст за определенное время) источника.

Сейчас многие полагают, что главный параметр станции – ее мощность, но это неправильно. Ведь если установить особо мощный насос в скважину с небольшой пропускной способностью, то последняя быстро иссякнет. Да и мощные агрегаты потребляют немало электрической энергии.

Этот показатель также является важным, наравне с производительностью. К примеру, если насос нужен для дачи, где хозяева проживают не все время, а лишь в определенные сезоны, оптимальная его мощность – 3 кубических метра в час.

Не менее важной характеристикой, которую следует учесть выбирая станцию – какого объема резервуар насоса с хранящейся в нем водой. В этом плане нет ничего сложного. Нужно подсчитать, сколько воды тратиться в течении дня на различные задачи и выбрать насос, имеющий накопитель подходящего объема. У современных моделей гидробаки в объеме варьируются от 18 до 100 литров. Наиболее востребованными считаются установки с объемом 24 – 50 литров – оптимальный выбор в случае с семьей из 4-х человек.

Есть и менее мощные насосы, мощность которых – 600 Вт, а резервуар имеет объем в 1.5 литра. Такая система актуальна в том случае, если используется для полива или простого перекачивания жидкости. В случае, если на даче уже имеется накопительный бак, можно исключить модели с резервуаром.

На эксплуатационный срок насосной станции влияет много факторов, один из которых – материал изготовления корпуса модели. На современном рынке встречаются насосы с пластиковыми, чугунными и металлическими резервуарами.

Пластиковые емкости отличаются небольшим весом, практически бесшумной работой, однако, не могут похвастаться продолжительностью службы. Чугунные модели более доступны, но много весят и со временем покрываются ржавчиной. По мнению пользователей, наиболее надежные модели те, для производства которых применяется сталь. Но и у них есть минусы: высокая стоимость и шум при работе.

Насосная станция Marina APM 100/25

Производитель этого насоса – Италия, так что сомневаться в качестве не стоит.

Данный насос представляет собой поверхностную установку с погружным эжектором, что дает возможность выкачать воду даже с глубины в 25 метров. Что касается высоты подъема воды – она в разы больше – 40 метров.

Гидроаккумулятор насосной станции имеет объем в 25 литров, а его производительность – 2.4 кубических метра в час. Одним словом, в течении минуты будет выкачено порядка 40 литров.

Главным преимуществом насосной станции считается тот факт, что это насосы совмещены с питьевой водопроводной ветвью, что говорит о надежности и качестве устройств.

Кроме того, насос может похвастаться еще одним плюсом – пользоваться ей выгодно, ведь электродвигатель, приводящий в работу насос, потребляет всего 1.1 кВт.

Насосная станция Metabo HWW 3300/25

Metabo является немецкой компанией, которая славится техникой высокого качества. Многие пользователи годами пользуются насосами компании Metabo и те продолжают эффективно работать.

Как известно, в качестве рабочего колеса у станций выступает крыльчатка, которую изготавливают из пластика. Сам пластик является современным технополимером, которому не страшны удары и давление воды. Однако, в плане прочности насос все же уступает моделям со стальным рабочим колесом. Для изготовления корпуса станции применяется чугун – материал, который славится своей прочностью и выносливостью. Единственным минусом можно назвать разве что тот факт, что чугун со временем ржавеет. Именно по этой причине данную модель насоса устанавливают, как правило, в подвалах домов. В случае с установкой в приямке – конструкция обязательно защищается гидроизоляцией.

Что касается производительности насосной станции, станция способна перекачивать 55 литров воды за одну минуту. В случае со средним частным домом, такой насос является оптимальным устройством.

Кроме того, данный насос для дома оборудован гидроаккумулятором с увеличенным объемом бака – 24 литра.

Grundfos Hydrojet JPB 5/24

Базой этой станции является самовсасывающий насос. Главная особенность насоса – он способен сам включиться и выключиться, в зависимости от уровня потребленной воды. Стоит отметить, что насос не выдерживает воздействие воды, нагретой выше температуры в +40 градусов Цельсия.

Насос способен выкачивать 3 кубических метра воды в час. Даже если скважина или колодец на участке имеет глубину 8 метров, этот насос сможет эффективно перекачивать воду.

Данная станция хорошо следующими достоинствами:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Корпус модели покрыт защитой от коррозии;
  • Система, защищающая от перегрева;
  • Насос способен контролировать уровень воды;
  • Компактные размеры.

Есть пару недостатков:

  • Шумит;
  • Дорогостоящий.

Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ

Этот насос используется в качестве системы, автоматической подающей воду в дом и на участок. Основой оборудования служит электронасос. Благодаря автоматизации насоса он способен сам включиться и выключиться в нужный момент.

Насос комплектуется пультом управления, что дает возможность владельцу визуально убеждаться в исправной функциональности устройства. Этапы установки этого насоса следующие:

  • На вход присоединяется труба с клапаном;
  • На выход – напорная магистраль.

Далее, перед запуском насоса, необходимо наполнить станцию водой и проверить показатели напряжения.

Высокий уровень производительности станции позволяет той выкачивать 4200 литров воды в течении часа. Данная модель оснащена специальной защитой: насос сам выключится, если остановится подача электроэнергии или если закончится вода в источнике. Корпус описываемой модели изготавливается из качественной нержавеющей стали.

Gardena 5000/5 Comfort

Класс мощности станции – выше среднего. Если необходимо снабжать многокомнатный дом водой, то этот насос легко и без нареканий справится с задачей. Благодаря встроенному двигателю на 1100 Ватт, глубина подъема достигает 8 метров, а уровень производительности – 4.5 кубических метра за час. Посторонние частицы не попадают в корпус устройства благодаря надежной фильтрации. Отличительная черта этой конструкции – пластиковая крыльчатка.

Достоинства агрегата устройства таковы:

  • Стабильно и безопасно выполняет свои функции;
  • Мощность выше среднего;
  • Полностью автоматизированная функциональность;
  • Оборудован фильтром и может работать с грязной водой;

Недостатки:

  • Лопасти диска этого насоса изготавливаются из пластика, который не славится своей долговечностью.

Так какая же станция лучше

Прежде чем приобретать ту или иную модель, важно убедиться, чтобы она могла работать с жидкостями с посторонними включениями. Если есть необходимость производить питьевую воду, то конструкция насоса должна быть дополнена устройствами тонкой фильтрации. Это должна быть подходящая модель, с оптимальным соотношение цены и качества.

Насосные станции отличаются друг от друга по стоимости, на что влияет множество различных факторов. Начиная от известности и надежности производителя и заканчивая материалами, из которых изготавливался сам насос. Российский производитель Джилекс предлагает насосы, которые отлично справляются с основными функциями и рассчитаны на работу в климатических условиях России. Не менее хороши станции от таких компаний как Pedrollo, Marina, Ergus. Если вы хотите выбрать максимально надежное устройство, то это должна быть модель компании Grundfos или Metabo.

Благодаря автоматическому управлению эти устройства позволяют снять част забот об эксплуатации. Во многих случаях насосные станции заметно выигрывают по сравнению с централизованным водоснабжением. Хозяин может задать многие параметры для воды.

American Express

Узнайте, почему молодые родители говорят, что Насосная станция «буквально спасла им жизнь»!

Покупки

Yelp 5-звездочный обзор:

«Хотели поблагодарить The Pump Station за недавнюю покупку подарка в последнюю минуту, которую я сделал на их веб-сайте. Прежде всего, я смогла быстро и легко выбрать красивый подарок из их тщательно отобранной коллекции лучших в своем классе товаров. Более того, я сравнил цены и обнаружил, что цены на насосную станцию ​​ниже, чем у Target и Amazon на выбранные мной товары! При оформлении заказа я оставил записку, что это подарок для душа и должен быть доставлен через 4 рабочих дня.Через час мне позвонил Стив, чтобы обсудить возможные варианты. Вместо того чтобы взимать с меня плату за ускоренную доставку, Стив в субботу днем ​​в 4:00 ездил по городу, пока не нашел грузовик UPS и не передал мою посылку водителю, чтобы убедиться, что она выйдет вовремя. Я слышала от хозяйки, что мой подарок прибыл за день до вечеринки и был красиво упакован в пакет и папиросную бумагу (бесплатно). Конечно, превосходит пузырчатую пленку Amazon! Спасибо Pump Station за то, что сделали меня суперзвездой! Поистине исключительный сервис! «Кэти Б.16.09.20

Мама и я

Насосная станция была моим спасательным кругом, когда у меня родился первый ребенок! «Мама и я»
было одним из самых полезных занятий, которые я сделала со своим ребенком в течение первого года жизни, особенно когда я впервые стала мамой. Каждую неделю мы собирались вместе, чтобы общаться с другими мамами и младенцами, переживающими те же вещи, что и мы. Нам понравились забота и поддержка, которую мы получали от руководителя класса Джилл Кэмпбелл, чьи темы для обсуждения всегда были внимательными, своевременными и актуальными для развития наших детей.- Лиза Б. (Марина дель Рей, Калифорния)

Мне нравятся классы «Мама и я» — я собираюсь начать свою третью, 8-недельную сессию, и я считаю ее очень полезной, особенно как мама впервые. Наш учитель охватывает все, от экранного времени до первых блюд, до дискуссий на тему «отношения вокруг ребенка». На этой неделе мы узнали, как правильно использовать похвалу. Но самое лучшее в этих классах — это друзья, которых вы заводите. Нам так весело вместе! — Джени Х. (Калабасас, Калифорния)

Эта группа («Мама и я») была одной из лучших вещей, которые я когда-либо делал — я никогда не забуду свой первый урок.Я пришел домой и был так счастлив — я не только вышел из дома, я нашел других, которые были в том же месте, что и я, Я больше не был в этом один — теперь у меня была группа, на которую можно было опереться и чему поучиться. . Это была группа, где можно было плакать, радоваться, злиться или просто отключаться от полного истощения. Я все еще дружу со многими девушками из этой группы спустя 3 года, и мы все еще собираемся вместе. У меня только что родился второй ребенок, и я не могу дождаться, чтобы начать программу «Мы с мамой» для вторых мам.- Лиз П. (Санта-Моника, Калифорния)

Doula Services

Я не могу сказать достаточно удивительных слов о насосной станции, но тем более о Донне и ее удивительной команде доул. Они были рядом с нами, когда мы больше всего нуждались в поддержке, и без них моей семьи не было бы там, где мы находимся сегодня. Роксана, Кэсси, Мелисса и Донна были как наши ангелы, научили меня и моего мужа всему, что нужно для того, чтобы стать родителями в первый раз. Все важные аспекты этих первых нескольких месяцев, такие как грудное вскармливание, график кормления, режим сна ребенка, моменты развития, о которых нужно знать, графики сцеживания и т. Д.ко всем обратилась эта удивительная команда доул.

Они не только помогли нам ночью, но и дали нам инструменты, необходимые для того, чтобы мы, родители, и наш ребенок процветали. Было так приятно постучать в дверь в 20:00 или 21:00 и увидеть там нашу замечательную доулу, готовую поддержать, помочь и помочь нам с любыми вопросами или проблемами.

Роксана также поддерживала нашу семью в течение дня, и мы с любовью называем ее нашей «Святой Роксаной». Наш ребенок очень любил ее, и она действительно помогла нам научиться быть родителями для младенца.Когда я вспоминаю те первые несколько месяцев материнства, я улыбаюсь от уха до уха не только из-за моего милого ребенка, но и из-за поддержки и заботы со стороны Донны, Кэсси, Роксаны и Мелиссы. — Мелисса А. (Центральный Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Калифорния)


Хотел бы я поставить более 5 звезд. Я использовал Донну, одну из послеродовых доул. Она преобразит ваш новорожденный опыт, и она изменила жизнь нашей семьи. Донна потратила час своего времени, чтобы немедленно вернуться ко мне и просто помочь мне по телефону, потому что она ЗАБОТАЕТ.Она многому научила меня и моего мужа и сделала нашу милую девочку такой счастливой. Она тренировала нашу няню, которая тоже ее любит. Донна потрясающая, и я сожалею только о том, что не обратился к ней за помощью раньше! — Ханна К. (Салем, Нью-Хэмпшир)

Мы не можем сказать достаточно хороших слов о магазине Pump Station и услугах доул. Донна, Эй-Джей, Морин и Барбара не могли бы быть более благосклонными, ободряющими и полезными, когда мы перешли к новому отцовству. Они всегда были доступны с теплой заботливой улыбкой и оказали замечательные услуги, чтобы помочь нашей новой семье из трех человек приспособиться, когда мы вернулись домой из больницы.На любой вопрос, который у нас был, у них были все ответы, а также множество замечательных предложений по методам, продуктам и многому другому. Мы чувствовали себя так комфортно, когда они были у нас дома и с нашим ребенком на их попечении. Не могу представить, чтобы сделать это без них, и сразу же рекомендовал бы их любой новой маме и папе! — Джиллиан Л. (Санта-Моника, Калифорния)

Наши магазины

Это место — абсолютное чудо, и каждая семья, которая кормит грудью или просто имеет ребенка, должна прийти на консультацию по грудному вскармливанию, уроки или подарки! Дэвид Б.Санта-Моника, Лос-Анджелес, CA

Насосная станция была моим универсальным магазином для всего до и после рождения моего второго ребенка. Они помогли мне обзавестись всем необходимым для моего ребенка. Насосная станция также помогла мне найти лучших доул, которые помогали мне днем ​​и ночью с моим сыном. Они ответили на все мои вопросы и были очень дружелюбны! Я, как и мой сын, счастлив, что получил поддержку насосных станций. Они были исключительными! Рейша Д. Малибу, Калифорния

Это кондитерская для мам…. у них есть все необходимое для мам и малышей. Не могу дождаться, чтобы вернуться! Персонал был очень любезным … с нетерпением жду возможности взять один из их классов. — Chelsea D. Los Angeles, CA

.

Это незаменимый ресурс для всех мам и пап. Я ходила в их уроки грудного вскармливания, у них уроки ухода за младенцами, а во второй раз прошла уроки «Мамочка и я» здесь и подумала, что все они замечательные. У них есть отличное занятие по ношению ребенка, на котором вы можете изучить основы всех различных типов (если вы не знаете, с чего начать или уже имеете некоторые из них и вам нужна помощь / заверение в правильном ношении). Больше всего они недавно помогли советом, как заставить моего 4-месячного ребенка наконец выпить бутылку! (Он отказался от 6 полных 9-часовых дней в детском саду!). Санта-Монике очень повезло с их знаниями и поддержкой! — Tofulicious Y., Лос-Анджелес, CA

.

Действительно отличное место, предлагающее отличные услуги. Я посетила несколько их групп поддержки по уходу за грудным вскармливанием, и это было фантастически! Человек, который возглавлял группы, был действительно хорошо осведомлен, и я МНОГОЕ узнал о том, чего мне никогда не рассказывали врачи и медсестры.Это действительно безопасное место, чтобы выразить беспокойство, разочарование или просто почувствовать, что вы не одиноки в первые несколько месяцев после рождения ребенка. Это много! Действительно отличная идея, у них также есть много симпатичных вещей в магазине и идеальное место, чтобы получить детские подарки для детского душа. — B B. Los Angeles, CA

.

Лучшее место на свете. Безупречный персонал. Их новая услуга DOULA ОБЯЗАТЕЛЬНА для молодых мам. ЛЮБОВЬ. — Яхкова Л. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Я не могу сказать достаточно хороших слов о насосной станции.Я часто бываю и в Санта-Монике, и в Голливуде для групп «Мамочка и я» и детских классов. Думаю, я прошел почти все классы, которые они предлагают сейчас, а моему ребенку всего 7 месяцев! — Джени Х. (Калабасас, Калифорния)

Персонал здесь замечательный, такой заботливый и услужливый. Мы находимся в классе Play Creations, и у нас есть отличное жилье для всех наших потребностей. Жасмин и Лена феноменальны. Мой сын Страйдер очень любит ходить в класс. Он хорошо структурирован, и вы можете увидеть заботу и любовь, которые проявляются в каждой деятельности.Я настоятельно рекомендую это всем, кто хочет погрузить своего ребенка в атмосферу любви, заботы и обучения. — Брайан К. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Хорошо, значит, каждая новая мама / будущая мама должна знать об этом месте — буквально это самое благоприятное место, которое может существовать для нас в Лос-Анджелесе. — Дайна С. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Наши классы

Мы с мужем ходили в класс Барбары по грудному вскармливанию в прошлую субботу и нашли его очень информативным и забавным! Из всех уроков, которые мы посещали, этот и класс по рождению детей, который мы взяли в «Рождение и последующий период», были невероятно полезными.Я только что видел своего акушера сегодня, и она прокомментировала, насколько я спокоен за 3 недели до установленного срока, и я, честно говоря, обязан этому благодаря тому, что так хорошо информирован. Я никогда не думала о том, чтобы отказаться от грудного вскармливания, пока не начала слышать от друзей, насколько это сложно и болезненно, за последние девять месяцев. То, что я считал естественным явлением, стало тем, о чем я все больше беспокоился. Барбара проделала огромную работу, объясняя все тонкости грудного вскармливания, и я чувствую, что полностью поняла это, и если по какой-то причине мне понадобится помощь, когда появится ребенок, я знаю, кому и когда позвонить.Я не могу рекомендовать этот класс достаточно !!! — Челси Д. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Я люблю это место. Как молодой маме наличие такого ресурса, как насосная станция, было главным условием моего успеха. Предлагаемые занятия интересны и информативны. Привела мужа в класс грудного вскармливания . Он вошел в ожидании группы гормональных беременных женщин, рассказывающих о своих сиськах, и вышел из новообращенного, кормящего грудью. Его посещение этого занятия очень помогло мне в моих трудностях / приключениях, связанных с грудным вскармливанием. — Кристин М. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Я начала посещать Группу поддержки грудного вскармливания в Голливуде … Это было безопасное место, куда можно было пойти новой маме с моим крошечным ребенком, и я не могла поверить, сколько предлагала группа: огромное количество информации / ресурсов , уверенность в том, что мы доверяем нашим инстинктам и нашим детям, и, пожалуй, самая ценная вещь — дар друг друга. Год спустя я все еще поддерживаю контакт с десятком женщин из группы, некоторые из них ежедневно! — Анна З.(Лос-Анджелес, Калифорния)

Вчера вечером я прошла курс под названием «Связь с вашим нерожденным ребенком и релаксация» , который проводила удивительная Дайан Голднер. Это был такой невероятный опыт, и медитация полностью расслабила меня и развеяла все мои переживания о том, чтобы стать молодой мамой. После этого я действительно почувствовал себя более связанным с прекрасным духом в моей утробе, воодушевленным и воодушевленным. Я надеюсь скоро пройти еще один урок Дайаны !!! Было волшебно !!!! — Дженис Б. (Санта-Моника, Калифорния)

Мы с мужем прошли курс по уходу за ребенком 101 и класс по грудному вскармливанию . Оба были очень информативными и непредвзятыми. Учителя были отличными и полезными. Маме было очень полезно посещать эти занятия и как можно лучше подготовиться. Я чувствую себя намного спокойнее и подготовлен к рождению ребенка! — Линн Т. (Лос-Анджелес, Калифорния)


Мы с женой прошли курс «Введение в грудное вскармливание и уход за ребенком» 101. Они так хорошо стоят ваших денег. Когда приехала наша дочь, мы почувствовали, что у нас есть все ответы на вопросы теста. У нас не было проблем с тем, чтобы заставить ее кормить грудью с первого дня, и всем мы обязаны насосной станции! — Эндрю С.(Марина-дель-Рей, Калифорния)


Все вышеперечисленное

Обожаю Насосную станцию. Это такой замечательный ресурс для мам!

Классы — Когда я была беременна, мы брали там 2 класса — 101 по грудному вскармливанию и 101 по уходу за ребенком, и оба были великолепны. Их возглавляла Корки Харви, одна из владельцев, и она такая теплая, знающая и восхитительная. Консультанты по грудному вскармливанию — Теперь, когда дома родился новорожденный, насосная станция стала бесценным ресурсом.У меня было несколько сеансов с Барбарой, одной из консультантов по грудному вскармливанию, и она была моей мечтой. Она терпеливая, теплая, супер знающая и невероятный ресурс в те первые дни, когда вы пытаетесь выяснить, как кормить, наращивать и поддерживать количество молока, сколько кормить, получает ли ваш новорожденный достаточно. Она действительно успокоила меня, будучи мамой впервые. Магазин / Персонал — Каждый раз, когда я захожу в магазин, персонал такой теплый, услужливый и приятный. Мне нравится, что это тщательно отобранный ассортимент детских принадлежностей, которые они опробовали и протестировали.Я без колебаний поддержу местный бизнес и сделаю здесь все, что мне нужно, от аксессуаров для кормления до детского снаряжения. Это место стоит каждой копейки — беги, не ходи, к насосной станции! — Аманда Т. (Лос-Анджелес, Калифорния)

Это рай для пап. Как и большинство мужчин, я ненавижу покупки и занятия. При этом иногда это нужно делать. Когда моя дочь была в пути, мы с женой были достаточно удачливы, чтобы узнать о насосной станции и в полной мере воспользовались их прекрасными уроками, которые помогли нам подготовиться к тому, что должно было произойти.Приятно иметь отличные инструменты и хотя бы немного знаний, когда вы попадаете в ситуацию, о которой вы не имеете ни малейшего представления. Часто по ночам я был благодарен за то, что узнал и смог применить на практике. Учителя были дружелюбны, позитивны и полны знаний. Что касается покупок, это отличное место, потому что я всегда могу найти место для парковки. Продавцы приветливы, дружелюбны и быстро помогают мне найти то, что мне нужно, будь то подарок или один из этих необходимых предметов. Это означает, что мой опыт покупок будет быстрым и легким, как мне нравится. Рон Э. Лос-Анджелес, Калифорния


Подробнее о Yelp Reviews ..
Насосная станция и Nurtury® Santa Monica на Yelp!
Насосная станция и Nurtury® Hollywood на Yelp!

(PDF) Анализ надежности типовой водонасосной станции

Amuda USEP: Журнал исследовательской информации в гражданском строительстве, Том 13, № 3, 2016 г.

et al.

1030

Адедиран Ю.А. (2014). Введение в технику обеспечения надежности (1-е издание)

Минна, Нигерия: FINOM ASSOCIATES.978-978-52341-2-1

Алао, Дж. О, и Амао, И. Б. (2012). Отчет по состоянию на конец 2012 года водной станции

Асаской плотины. Государственная водная корпорация Квара, Департамент электротехники и машиностроения

, Илорин: неопубликовано

Энтони, М., Арно, Р. Даулинг, Н. и Шергер, Р. (2013). Анализ надежности

для питания пожарного насоса с использованием дерева отказов и RBD, Промышленные приложения

, транзакции IEEE, 49 (2), 997-1003.

Дэвид Д. и Смит Дж. (2005). Надежность, ремонтопригодность и риски, 7-е издание

, Elseiver Butterworth-Heinemann, Оксфорд.

Гиани Э., Моччи С. и Пило Ф. (2007). Оценка надежности распределения

С учетом старения оборудования в процессе. 19-я Международная конференция CIRED

по распределению электроэнергии, Вена, стр. 1-4.

Пэн, Х., Койт, Д.В. и Feng, Q. (2001). Критичность надежности компонентов

или Меры важности для систем с деградирующими компонентами, IEEE

Транзакции по надежности, 61 (1), 4-12.

Рамирес-Маркес Дж. Э. и Койт Д. У. (2005). Composite Importance

Measures for Multi-State Systems with Multi-State Components, IEEE

Transactions on Reliability, 54 (3), 517-529.

Vancells, G., Herraiz, S., Meléndez, J. and Ferreira , А. (2013). Анализ важности компонентов в энергетических системах

с использованием последовательного во времени моделирования

, Международная конференция по возобновляемым источникам энергии и энергии

Качество (ICREPQ’13), Бильбао.

Wang, W., Loman, J. и Vassiliou, P. (2004). Важность надежности

компонентов в сложной системе, в надежности и ремонтопригодности, Ежегодный симпозиум

— RAMS, IEEE.

Подробная ошибка IIS 8.5 — 404.11

Ошибка HTTP 404.11 — не найдено

Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.

Наиболее вероятные причины:
  • Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере, чтобы отклонять двойные escape-последовательности.
Что можно попробовать:
  • Проверьте параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping в файле applicationhost.config или web.confg.
Подробная информация об ошибке:
Модуль RequestFilteringModule
Уведомление BeginRequest
Обработчик StaticFile
Код ошибки 0x27000000002
Запрошенный URL http: // www.hrsd.com:80/sites/default/files/assets/documents/pdfs/epa/rehabactionplan/app%20b%20-%20pump%20station%20final%20condition%20assessment%20report.pdf
Физический путь D: \ inetpub \ hrsd_1 \ sites \ default \ files \ assets \ documents \ pdfs \ epa \ rehabactionplan \ app% 20b% 20-% 20pump% 20station% 20final% 20condition% 20assessment% 20report.pdf
Метод входа в систему Еще не определено
Пользователь входа в систему Еще не определено
Дополнительная информация:
Это функция безопасности.Не изменяйте эту функцию, пока не полностью осознаете масштаб изменения. Перед изменением этого значения следует выполнить трассировку сети, чтобы убедиться, что запрос не является вредоносным. Если сервер разрешает двойные escape-последовательности, измените параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping. Это могло быть вызвано неправильным URL-адресом, отправленным на сервер злоумышленником.

Просмотр дополнительной информации »

Custom404 • Портленд, ME • CivicEngage

Custom404 • Портленд, ME • CivicEngage

[{«WidgetSkinID»: 17, «ComponentType»: 20, «FontFamily»: «», «FontVariant»: «», «FontColor»: «# f4f2e7», «FontSize»: 0.00, «FontStyle»: 0, «TextAlignment»: 0, «ShadowColor»: «», «ShadowBlurRadius»: 0, «ShadowOffsetX»: 0, «ShadowOffsetY»: 0, «Заглавные буквы»: 0, «HeaderMiscellaneousStyles1»: « «,» HeaderMiscellaneousStyles2 «:» «,» HeaderMiscellaneousStyles3 «:» «,» BulletStyle «: 0,» BulletWidth «: 2.00,» BulletColor «:» «,» LinkNormalColor «:» «,» LinkNormalUnderlined «: false,» LinkNormalMaltyles » «:» padding: 1.1em 0; «,» LinkVisitedColor «:» «,» LinkVisitedMiscellaneousStyles «:» «,» LinkHoverColor «:» «,» LinkHoverUnderlined «: false,» LinkHoverMiscellaneousStyles «:» «,» LinkSelectedUnderlined «: false , «ForceReadOnLinkToNewLine»: false, «DisplayColumnSeparator»: false, «ColumnSeparatorWidth»: 0.0000, «HoverBackgroundColor»: «», «HoverBackgroundGradientStartingColor»: «», «HoverBackgroundGradientEndingColor»: «», «HoverBackgroundGradientDirection»: 0, «HoverBackgroundGradientDegrees»: «/» HoverBackgroundGradientDegrees «: /» 0.0000000, «HoverBackgroundGradientDegrees»: «/ 0.0000000,» ImageFileNackground? » «HoverBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «HoverBackgroundImagePositionXKeyword»: 1, «HoverBackgroundImagePositionX»: {«Value»: 0,0, «Unit»: 0}, «HoverBackgroundImagePositionYUseKeyword»: true, «HoverBackgroundImagePositionYUseKeyword»: true, «HoverBackgroundImagePositionYUseKeyword»: true, «HoverBackgroundImage»: 1 : 0.0, «Unit»: 0}, «HoverBackgroundImageRepeat»: 0, «HoverBorderStyle»: 0, «HoverBorderWidth»: 0, «HoverBorderColor»: «», «HoverBorderSides»: 15, «SelectedBackgroundColor»: «», «SelectedBackgroundColient» : «», «SelectedBackgroundGradientEndingColor»: «», «SelectedBackgroundGradientDirection»: 0, «SelectedBackgroundGradientDegrees»: 0,0000000, «SelectedBackgroundImageFileName»: «», «SelectedBackgroundImageFileName»: «», «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, : 0.0, «Unit»: 0}, «SelectedBackgroundImagePositionYUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionYKeyword»: 0, «SelectedBackgroundImagePositionY»: {«Value»: 0,0, «Unit»: 0}, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat» , «SelectedBorderWidth»: 0, «SelectedBorderColor»: «», «SelectedBorderSides»: 15, «HoverFontFamily»: «», «HoverFontVariant»: «», «HoverFontColor»: «# f4f2e7», «HoverFontSize»: 0.00, «» HoverFontStyle «: 0,» HoverTextAlignment «: 0,» HoverShadowColor «:» «,» HoverShadowBlurRadius «: 0,» HoverShadowOffsetX «: 0,» HoverShadowOffsetY «: 0,» HoverCapitalization «: 0,» Selected SelectedFontVariant «:» «,» SelectedFontColor «:» «,» SelectedFontSize «: 0.00, «SelectedFontStyle»: 0, «SelectedShadowColor»: «», «SelectedShadowBlurRadius»: 0, «SelectedShadowOffsetX»: 0, «SelectedShadowOffsetY»: 0, «SpaceBetweenTabs»: 0, «SpaceBetweenTabgersUnits»: «,« SpaceBetweenTabgersUnits »: 1, «AnimationId»: «174971f7-9e36-43e8-a3ee-62af85932efd», «AnimationClass»: «animation174971f79e3643e8a3ee62af85932efd», «ScrollOffset»: 0, «TriggerNameLowerCase»: «hoverponent»: «BackgroundCoreCase»: «hoverponent», «WhatsApp»: «hoverponent» «», «BackgroundGradientStartingColor»: «», «BackgroundGradientEndingColor»: «», «BackgroundGradientDirection»: 0, «BackgroundGradientDegrees»: 0.0000000, «BackgroundImageFileName»: «/ ImageRepository / Document? DocumentID = 15663», «BackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «BackgroundImagePositionXKeyword»: 1, «BackgroundImagePositionX»: {«Value»: 0,0, «Unit»: 0}, «BackgroundImagePositionYUseKeyword» : true, «BackgroundImagePositionYKeyword»: 1, «BackgroundImagePositionY»: {«Value»: 0.0, «Unit»: 0}, «BackgroundImageRepeat»: 0, «BorderStyle»: 0, «BorderWidth»: 0, «BorderColor»: » «,» BorderSides «: 15,» MarginTop «: {» Value «: null,» Unit «: 0},» MarginRight «: {» Value «: null,» Unit «: 0},» MarginBottom «: {» Value «: null,» Unit «: 0},» MarginLeft «: {» Value «: null,» Unit «: 0},» PaddingTop «: {» Value «: 1.5000, «Unit»: 0}, «PaddingRight»: {«Value»: null, «Unit»: 0}, «PaddingBottom»: {«Value»: 1.5000, «Unit»: 0}, «PaddingLeft»: { «Value»: null, «Unit»: 0}, «MiscellaneousStyles»: «», «RecordStatus»: 0}]

Слайд-шоу со стрелкой влево Слайд-шоу со стрелкой вправо

Насосная станция на 235-й улице Нью-Йорка приносит Envision Gold

ВАШИНГТОН, округ Колумбия — 3 августа 2020 г. — Институт устойчивой инфраструктуры (ISI) объявил сегодня, что Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEP) выделил 30 миллионов долларов на реконструкцию насосной станции на 235-й улице (PS-313), расположенной в Район Бронкс в Нью-Йорке недавно был удостоен награды Envision® Gold за устойчивую инфраструктуру.DEP работал в тесном сотрудничестве с Tetra Tech для реализации этого отмеченного наградами устойчивого проекта. Этот проект является третьим проектом DEP, получившим награду Envision, и первым, получившим золото. Чтобы заработать Envision Gold, проект должен продемонстрировать, что он обеспечивает широкий спектр экологических, социальных и экономических выгод для принимающих и затронутых сообществ.

Контекст и история проекта
Первоначально построенная в 1966 году насосная станция на 235-й улице представляет собой комбинированную насосную станцию ​​для сточных и ливневых вод, расположенную в парке Ривердейл вдоль Палисейд-авеню в Бронксе.

Насосная станция обрабатывает поток в сухую погоду в 1,49 миллиона галлонов в день (MGD) и имеет общую пропускную способность 10,9 MGD. Насосная станция на 235-й улице принимает комбинированный сток канализации примерно из 80 акров канализации и является последней в серии из трех насосных станций.

Проект текущего ремонта включает замену существующего надземного здания насосной станции новым зданием, занимающим такую ​​же площадь, как и существующее здание. Фундамент и конструкция земляного полотна останутся на месте с проведением бетонного ремонта конструкции и нового оборудования (насосы, клапаны, устройства управления и т. Д.).) установлены. Новый аварийный генератор будет обеспечивать станцию ​​резервным питанием, таким образом, обеспечивая непрерывную подачу канализации в прилегающую территорию даже в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Новая силовая магистраль диаметром 20 дюймов от насосной станции будет построена для обеспечения более надежного обслуживания окружающего населения, а проезжая часть будет отремонтирована в конце строительства проекта.

Основная цель проекта PS-313 — спроектировать безопасную, надежную, эффективную, отказоустойчивую насосную станцию, не требующую особого обслуживания.Для достижения этой цели устойчивость была основным направлением деятельности проектной группы с первых этапов планирования. Рейтинговая система ISI Envision была определена на раннем этапе как установленная структура, которая могла бы направлять команду проекта к достижению этой цели, и поэтому команда решила продолжить проверку Envision Gold.

Безопасные помещения насосной станции как смягчение последствий в округе Джефферсон

ДЖЕФФЕРСОН, Луизиана — Защита от сильных ветров и паводков — постоянная проблема для людей, которые живут и работают в юго-восточной Луизиане.Защита операторов важнейших насосных станций в этом районе имеет решающее значение, особенно во время сильных штормов. После урагана «Катрина» в 2005 году руководители округа Джефферсон нашли надежное решение этой проблемы на 13 крупных насосных станциях — они построили высотные безопасные помещения, способные противостоять сильнейшим ветрам.

Безопасные помещения представляют собой сборные конструкции площадью 400 квадратных футов с нижней плитой, стенами и крышей из восьмидюймового железобетона. Они спроектированы так, чтобы противостоять ветру со скоростью 250 миль в час, что значительно превышает минимальную силу урагана категории 5, а также побочные торнадо, иногда возникающие во время ураганов.Все безопасные помещения закреплены на 12 больших бетонных сваях, пробуренных на глубину от 80 до 100 футов и возвышающихся на 25 футов над землей.

В каждом безопасном помещении есть герметичная дверь, усиленный люк в крыше в качестве аварийного выхода и перила из оцинкованной стали высотой 4 фута вокруг платформы и люка в крыше. Доступ осуществляется по двум лестницам из оцинкованной стали. Защитные стены, построенные около 17 футов в высоту, обеспечивают фронтальную защиту насосных станций и безопасных помещений от штормовых нагонов, хотя безопасные помещения спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагон, если наводнения и дамбы будут перекрыты.

Внутри каждой сейфовой комнаты восемь раскладных, пристроенных двухъярусных кроватей, а также шкафчики, столешницы, холодильник, микроволновая печь и санузел. Приборы и система отопления / охлаждения / вентиляции поддерживаются генератором, работающим не менее пяти дней. Оставшееся пространство занимает компьютер, который контролирует систему диспетчерского управления и сбора данных, которая предоставляет информацию о погоде и уровнях воды, позволяя дистанционно управлять насосами станции и насосными станциями меньшего размера, связанными с этим основным объектом.Работа осуществляется с помощью оптоволоконных кабелей, защищенных полиэтиленовым трубопроводом высокой плотности, протяженностью 350 футов от насосной станции до безопасного помещения. Кабели, соединяющие насосные станции, длина некоторых из которых достигает трех миль, проложены вдоль берегов каналов.

Во время шторма оператор безопасной комнаты может поддерживать работу насосов, в то время как дополнительный оператор контролирует и очищает мусор с решеток для сбора мусора, используя автоматизированную систему очистки, известную как «альпинистский экран». В не грозовые условия все эти операции происходят на самой насосной станции.

Джефферсон Пэриш начал переоборудование бывших в употреблении транспортных контейнеров во временные безопасные помещения до того, как в 2005 году ураган Катрина обрушился на Луизиану, хотя проект еще не был завершен. Когда ураган обрушился на побережье, операторы были эвакуированы с насосных станций в целях безопасности. Чтобы защитить их от будущих штормов — и в знак приверженности безопасности жителей — приходские власти заняли 40 миллионов долларов на строительство новых постоянных безопасных комнат на крупных насосных станциях.

В то время как безопасные помещения являются центральным элементом насосных операций, вся дренажная система (начатая много лет назад, когда Джефферсон Пэриш послал своих представителей в Нидерланды для изучения наилучших методов защитного управления водными ресурсами) спроектирована с приоритетом безопасности. Это необходимо в низинном приходе Джефферсон, который опускается на пять футов ниже уровня моря и проходит от озера Пончартрейн до Гранд-Айл на побережье Мексиканского залива.

Насосные станции обслуживают сеть, состоящую из 340 миль дренажных канав и каналов, 1465 миль дренажных труб и 53 дренажных насосных станций со 148 насосами.Для предотвращения обратного потока используется система сжатого воздуха, дроссельные заслонки и большие шлюзовые ворота, которые требуют непрерывного удаления травы и мусора. Огромная ответственность за поддержание этой системы борьбы с наводнениями принадлежит Департаменту дренажа округа Джефферсон и его директору Митчеллу Териоту, который считает эту систему уникальной, возможно, даже в глобальном масштабе.

Такое нововведение проливает свет на округ Джефферсон и некоторые из его дальновидных усилий по защите жителей, используя лучшее, что может предложить защита инфраструктуры.

Рекомендации по управлению насосной станцией | Насосы и системы

Насосы и системы , март 2008 г.

При проектировании систем управления насосными станциями необходимо учитывать множество факторов, причем требования к электропитанию, метод контроля уровня и расположение пульта управления часто являются одними из наиболее важных.

Требования к питанию

Мощность насоса и мощность, имеющиеся на объекте, должны быть известны, чтобы подготовить комплексный пакет управления.Мощность насоса в лошадиных силах в сочетании с амплитудой мощности в сети определяет средства запуска двигателя и требования к защите параллельной цепи. Для приложений средней и малой мощности чаще всего используются стартеры «поперек линии» из-за их простоты, низкой стоимости и надежности.

Пускатели и контакторы

доступны в нескольких различных стилях: NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования), IEC (Международная комиссия по электротехнике) и специального назначения.Пускатели NEMA обычно обеспечивают более длительную работу, чем их аналоги IEC и устройства определенного назначения, но на начальном этапе они могут быть более дорогими. Также существует несколько версий ручных пускателей, которые могут использоваться с контактором для обеспечения автоматического управления двигателем.

Пускатели

отличаются от контакторов тем, что у пускателей есть реле перегрузки определенного типа между контактором и нагрузкой для защиты от перегрузки по току. Для приложений с одним двигателем малой мощности реле перегрузки может не потребоваться, потому что термовыключатель, который размыкается при перегрузке двигателя, скорее всего, будет установлен в двигатель в сборе для защиты.

Для двигателей больших насосов может потребоваться какой-либо тип пускателя пониженного напряжения. Во многих государственных и местных нормах и правилах требуются пускатели пониженного напряжения для номиналов выше 20 л.с. при 208/230 В переменного тока или 40 л.с. при 460 В переменного тока, чтобы уменьшить провалы сетевого напряжения при подключении большой индуктивной нагрузки. Пускатели пониженного напряжения бывают электромеханическими или твердотельными.

Электромеханические пускатели пониженного напряжения доступны в нескольких различных версиях. Наиболее распространены автотрансформатор, звезда-треугольник (звезда-треугольник), частичная обмотка и первичный резистор.Эти стартеры надежны, а некоторые из них рассчитаны на работу со специальным электродвигателем. Однако они имеют тенденцию быть большими и дорогими, особенно по сравнению с твердотельным пускателем пониженного напряжения.

Твердотельный пускатель пониженного напряжения (SSRVS) — это просто пускатель. Байпасный контактор «до скорости» обычно используется в сочетании с SSRVS для отвода тока двигателя, чтобы полупроводниковым компонентам не приходилось выдерживать полную нагрузку в течение длительного времени работы, что продлевает срок службы устройства.Многие производители встраивают байпасный контактор в твердотельные пускатели малой мощности.

SSRVS имеет преимущества перед электромеханическим типом в том, что нарастание более контролируемое, что обеспечивает более плавный переход от остановленной к полной скорости. Другие преимущества включают в себя контролируемое замедление или «остановку насоса», которые могут уменьшить или устранить гидравлический удар, гораздо меньшую занимаемую площадь и зачастую дешевле. Однако электромеханические пускатели пониженного напряжения намного более устойчивы с учетом колебаний мощности и экстремальных температур, и их, как правило, легче ремонтировать.

ЧРП

(частотно-регулируемые приводы) часто используются для приложений с постоянным уровнем, чтобы обеспечить выпуск, равный изменяющемуся притоку, уменьшая количество запусков и остановок насоса. ЧРП также имеют встроенные возможности «плавного пуска / останова» за счет регулируемого времени ускорения и замедления. Преобразователи частоты также могут использоваться для обеспечения «фазового преобразования» в некоторых приложениях. Если на объекте доступна только однофазная мощность и требования к насосу требуют мощности двигателя, что непрактично в однофазной конфигурации, можно использовать трехфазный двигатель с частотно-регулируемым приводом, обеспечивающим преобразование фазы через схему инвертора.

Использование частотно-регулируемых приводов вместо статических или вращающихся фазовых преобразователей дает некоторые важные преимущества, включая возможность контролируемого увеличения / уменьшения нагрузки, упрощенную установку и меньший общий размер системы управления. Некоторыми недостатками частотно-регулируемых приводов по сравнению с другими методами преобразования фазы являются возможность появления гармоник в линии электропередачи и несколько более высокие начальные затраты при работе с приложениями с меньшей мощностью.

Защита ответвлений

В зависимости от установки, защита параллельной цепи для нагрузки (двигателя) может быть предусмотрена в панели управления, MCC (центр управления двигателем) или в отдельном центре нагрузки.Защита параллельной цепи будет в виде автоматического выключателя или предохранителей. Автоматические выключатели (для нагрузки двигателя) доступны двух типов: термомагнитные или защитные цепи двигателя.

Устройства защиты цепи двигателя (также называемые автоматическими выключателями с «мгновенным срабатыванием» или «только магнитными») не имеют тепловых характеристик и обеспечивают только защиту от короткого замыкания в параллельной цепи. Их регулируемый порог срабатывания магнита снижает ложное срабатывание при воздействии высоких пусковых токов, и они часто снижают затраты, позволяя системному интегратору оставаться с меньшим размером корпуса выключателя.MCP должны использоваться вместе со стартером с рейтингом NEMA (или другим стартером с указанной перегрузкой, принятой производителем MCP) для сохранения в списке UL.

Предохранители

обеспечивают эквивалентную, а в некоторых случаях более высокую защиту параллельной цепи по сравнению с автоматическими выключателями в цепях двигателей. Предохранители обычно имеют более высокий номинал прерывания (часто равный или превышающий 200KAIC) и в среднем более экономичны в ситуациях, когда напряжение превышает 250 В.Многие операторы не так хорошо воспринимают предохранители, поскольку они не могут быть «сброшены», как автоматический выключатель, при срабатывании. Их необходимо заменить, что может быть неудобно.

Распространенное заблуждение, связанное с защитой параллельной цепи, состоит в том, что предохранитель или прерыватель должны защищать назначенное устройство. Автоматические выключатели или предохранители не защищают отдельные компоненты. Они защищают другие части системы и проводку, изолируя проблемную нагрузку. Автоматический выключатель для домашних кухонных розеток не защитит тостер от короткого замыкания, когда ребенок пытается приготовить пиццу Play-Doh.Сработает автоматический выключатель или сработает предохранитель, что предотвратит перегрузку проводки и возможное возгорание короткого замыкания.

Метод контроля уровня

Есть много способов определить уровень жидкости в резервуаре для хранения. Выбор наилучшего метода контроля уровня для конкретного применения в водоснабжении / сточных водах требует всестороннего понимания характеристик системы. Емкость и размеры колодца или резервуара, как быстро он наполняется или опорожняется, какой тип жидкости перекачивается, а также расположение и тип установленного насосного оборудования — все это определяющие факторы, для которых метод контроля уровня лучше всего подходит для конкретного применения. .

Датчики уровня жидкости для насосных систем делятся на две основные категории: датчики предельного уровня (цифровые или двухпозиционные) и датчики постоянного уровня (аналоговые). Поплавковые реле, реле давления, электроды / зонды проводимости и емкостные реле — все это примеры датчиков предельного уровня. «Барботажные» системы также могут попадать в эту категорию в зависимости от конструкции.

Преобразователь — это устройство, преобразующее одну форму энергии в другую. Микрофон является преобразователем, потому что он принимает звук различной амплитуды и частоты и преобразует его в электрический сигнал.Обратная сторона микрофона — динамик. Он принимает электрический сигнал и преобразует его в звук. Наиболее широко используемые типы датчиков, связанных с насосными системами, — это электрические (погружные и линейные), ультразвуковые и радиолокационные датчики. Некоторые типы барботажных систем могут также иметь преобразователь давления в электрический, встроенный в блок управления.

Все устройства измерения уровня, независимо от категории, имеют достоинства и недостатки. Устройства измерения предельного уровня (особенно поплавковые выключатели для отстойников и подъемников) по-прежнему являются наиболее распространенными и наименее дорогими; однако они могут потребовать дополнительного обслуживания из-за скопления мусора на датчиках и количества задействованных компонентов для обеспечения полного контроля уровня.Если требуются барьеры для обеспечения «искробезопасности» переключающих устройств, как в большинстве систем управления санитарной канализацией, преимущество по стоимости по сравнению с постоянным контролем уровня значительно уменьшается.

Датчики

, вероятно, будут использоваться вместе с контроллером, который обрабатывает аналоговый сигнал для отображения фактического уровня и позволяет оператору регулировать уставки включения / выключения для насосов и аварийных сигналов. Преобразователи имеют преимущества перед одноточечными датчиками уровня в том, что в резервуаре для хранения или на нем можно установить только один компонент, что сокращает время установки и обслуживания.

Между типами преобразователей также есть преимущества / недостатки. Например, погружные преобразователи просты в установке, устойчивы к попаданию мусора вдоль ватерлинии, очень точны и быстро реагируют на изменение уровня; однако, возможно, их придется каким-то образом закрепить, чтобы насос не затягивал их. Искробезопасный барьер также может потребоваться в некоторых приложениях и в случаях, когда имеется накопление осадка; методы защиты, возможно, придется изменить, чтобы предотвратить засорение.

Ультразвуковые преобразователи

также точны, по своей сути искробезопасны, поскольку они являются «бесконтактным» устройством и практически не требуют обслуживания при правильной установке в подходящей среде. Некоторые недостатки заключаются в том, что они, как правило, реагируют несколько медленнее, чем другие технологии датчиков, на них могут влиять влага или иней, образующиеся на линзах, могут возникать ложные эхо-сигналы от пены или пара, и их трудно устранить.

Радарные уровнемеры

обладают теми же преимуществами, что и ультразвуковые преобразователи, и на них не влияют изменения среды или паров, они быстро реагируют на изменение уровня и подходят для более высоких температур.Однако они могут относиться к более дорогим технологиям, и их трудно устранить.

Расположение панели управления

Расположение органов управления насосом является решающим фактором при разработке надежного и удобного в обслуживании блока управления системой. Шкаф управления должен подходить для окружающей среды с двумя основными характеристиками: внутренний и наружный. Замечания по корпусу в этой статье предназначены для безопасных мест.

Внутренние шкафы имеют различные рейтинги NEMA в зависимости от конструкции.Корпуса NEMA Type 1 предназначены для обеспечения базовой защиты от прикосновения к электрическому оборудованию, установленному внутри корпуса. Они могут не иметь непрерывных сварных швов (для стальных конструкций) или дверных прокладок (прокладок) и будут иметь небольшую стойкость к пыли, грязи и жидкостям. В большинстве корпусов меньшего размера не предусмотрено запирание, а в корпусах большего размера NEMA Type 1 это возможно.

NEMA типов 12 и 13 также предназначены для установки внутри помещений. Они превосходят рейтинг NEMA Type 1 в том, что они обеспечивают защиту от падающей грязи или пыли, а также падающих или разбрызгиваемых некоррозионных жидкостей.Общая конструкция включает сварные швы при использовании стали или нержавеющей стали, полное уплотнение двери (дверей), прочную дверную петлю и множество вариантов дверных защелок. От большинства производителей доступны комплекты для модификации корпусов NEMA Type 12, чтобы сделать их пригодными для использования вне помещений. Это дает инженеру-проектировщику больше возможностей при выборе размера и характеристик корпуса. Другие варианты включают комплекты напольных стоек, пакеты внутреннего освещения, вентиляторы / нагнетатели, жалюзи / вентиляционные отверстия и оборудование для контроля температуры корпуса.

Существует два основных типа наружных шкафов, не считая периодического погружения. Это NEMA Type 3R и NEMA Type 4. Оба типа подходят для использования вне помещений с кожухами NEMA Type 3R, рассчитанными на защиту от атмосферных воздействий, и кожухами NEMA типа 4, рассчитанными на защиту от атмосферных воздействий. Хотя оба корпуса предназначены для использования вне помещений, они также подходят для использования внутри помещений без каких-либо модификаций.

Стандарты NEMA Type 3R не требуют сварных швов, дверных прокладок или многоточечных запорных механизмов; тем не менее, некоторые производители оценивают свои корпуса как тип 3R, даже если они включают в себя многие функции типа 4.

Требования NEMA Type 4 включают полностью герметичные двери, герметичные швы и защелки с принудительной фиксацией, обеспечивающие безопасность по всему периметру двери. Корпуса NEMA Type 4 и Type 3R могут быть оснащены внутренними дверными узлами, если для обеспечения безопасности системы требуется «мертвый фронт» корпуса. Другие варианты включают индивидуальную окраску, напольные стойки с различными конфигурациями плинтусов, смотровые окна, запираемые дверные защелки, внешние дверные ограничители, а также системы отопления и кондиционирования воздуха.

Коррозионно-стойкий корпус NEMA Type 4X часто указывается и используется по умолчанию многими производителями систем управления.Корпуса типа 4X имеют тот же рейтинг защиты от атмосферных воздействий, что и корпуса типа 4, с той лишь разницей, что корпус выполнен из цветных металлов. В зависимости от размера корпуса и области применения используются такие материалы, как стекловолокно, нержавеющая сталь различных сортов, алюминий и пластик. Недавно Underwriter’s Laboratories объявили, что они рассматривают возможность пересмотра UL50 и UL508A с целью включения корпусов NEMA Type 3RX (коррозионно-стойкие N3R).

Заключение

При проектировании управления насосной станцией необходимо принять множество решений.Обсуждаемые здесь три темы представляют собой области, которые необходимо решить для создания надежной и безотказной системы управления насосом.

.

Как соединить радиаторы отопления между собой: соединение секций батарей к трубам, пошаговое руководство

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


Как соединить радиаторы отопления между собой

как соединить радиаторы отопления

Технические параметры системы отопления влияют на создание комфортного микроклимата в жилых, производственных и административных помещениях. Она зависит от правильного выбора оборудования и соблюдения технологии монтажа. Как соединить радиаторы отопления в единую систему, которая обеспечит обогрев частных домов и квартир с максимальной эффективностью? Сначала необходимо определиться с конструктивными особенностями сети и способом подключения батарей.

Варианты схем отопления

Для соединения радиаторов и других элементов отопительной системы используют однотрубную и двухтрубную схемы. Первый вариант можно использовать при монтаже сетей с естественной циркуляцией в одноэтажных частных домах и с принудительной — в многоквартирных зданиях. Однотрубная схема отличается экономным расходом материалов и не предусматривает регулирование степени нагрева отдельных приборов отопления. К другим недостаткам такой системы относятся:

  • неравномерное прогревание батарей, расположенных на разных этажах или на значительном расстоянии друг от друга. Оно возникает из-за постепенного остывания теплоносителя в процессе циркуляции;
  • невозможность отключения одного прибора отопления для проведения ремонтных или профилактических работ.

В частных домах, высота которых составляет 2-3 этажа, востребована двухтрубная схема отопления. При ее монтаже радиаторы соединяются между собой параллельно, а циркуляция теплоносителя осуществляется по двум контурам. По прямому трубопроводу нагретая рабочая среда подводится к батарее, а по обратному происходит отток остывшей воды к отопительному котлу. Для двухтрубной схемы характерно значительное увеличение количества материалов, необходимых для ее монтажа. Среди преимуществ такой сети — равномерный прогрев всех приборов и возможность контролировать температуру отдельно в каждом из них.

Способы подключения радиаторов

Помимо схемы отопления важно правильно подобрать способ подсоединения батарей к отопительному контуру. Различают следующие варианты подключения:

  • боковое. Оно востребовано в квартирах многоэтажных домов, где развязка труб сооружается вертикально. При боковом подключении верхний патрубок батареи соединяется с трубопроводом, по которому подается нагретый теплоноситель, а нижний — с обратным. Если сделать наоборот, то КПД прибора отопления уменьшается на 7%. Боковое подключение применяется для батарей, у которых количество секций не превышает 12-15;
  • диагональное. При таком подключении прямой трубопровод соединяется с верхним патрубком радиатора, а обратный — с нижним патрубком, находящимся на противоположной стороне. Диагональный способ отличается максимальной эффективностью, поскольку обеспечивает равномерный прогрев отопительного прибора и теплоотдачу по всей его поверхности. Он может использоваться для подключения приборов отопления с большим количеством секций. Однако такой вариант усложняет монтаж и дальнейшее обслуживание. Поэтому вместо 14-16 секционных громоздких конструкций целесообразно использовать 2 радиатора, которые состоят из 7-8 секций.

Наименее востребованным является нижнее подключение, которое обычно используется при монтаже однотрубной схемы, где происходит последовательное соединение радиаторов. Чтобы избежать потерь по теплоотдаче, в удаленных от котла батареях увеличивают количество секций или используют циркуляционный насос. При выборе второго способа решения проблемы неравномерного прогрева следует учитывать, что система становится энергозависимой.

Нюансы соединения батарей

В современных отопительных системах для объединения радиаторов в единый контур чаще всего используют полипропиленовые трубы.

Для них характерно следующее:

  • как соединить радиаторы отопления полипропиленовыми трубамиспособность выдерживать высокое давление;
  • небольшой вес;
  • продолжительный срок службы, составляющий до 50 лет;
  • отсутствие склонности к появлению ржавчины;
  • низкий показатель шероховатости, благодаря которому на внутренней поверхности не образуются отложения.

Трубы из полипропилена экологически безопасны и не выделяют вредных компонентов при эксплуатации. Для обвязки приборов отопления используют армированные стекловолокном или алюминием. Для соединения батарей потребуются переходники, заглушки, краны, клапан с терморегулятором и другие виды трубопроводной арматуры, а также специальный инструмент. Если предполагается увеличение секций радиаторов, понадобятся ниппели, межсекционные и паронитовые прокладки. Чтобы зафиксировать приборы на стене, следует позаботиться о креплениях.

Как соединить батареи отопления? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • наметить месторасположение кронштейнов и зафиксировать их на стене;
  • установить радиаторы, располагая горизонтально, причем отклонение не должно превышать 1°;
  • соединить приборы с трубами и трубопроводной арматурой.

После сборки проводят проверку системы отопления с целью обнаружения дефектов и протечек. Для этого контур заполняют теплоносителем и осматривают все соединения, выявляя места разгерметизации. При наличии дефектов содержимое сети сливают и устраняют неполадки.

На эффективность системы отопления влияет не только способ подключения, но технические характеристики батарей. Выпускаемые компанией Lammin алюминиевые и биметаллические радиаторы серий Eco и Premium обеспечивают максимальную теплоотдачу благодаря увеличенной массе и эргономичной конструкции. Они отличаются идеально гладкой внутренней поверхностью и не склонны к появлению различных отложений. Низкий коэффициент шероховатости достигается за счет покрытия металла цирконием.

Двухступенчатая покраска с применением анафореза позволяет изделиям долго сохранять привлекательный вид: защитный слой не растрескивается и остается белоснежным в течение всего периода службы. Радиаторы Lammin производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 и рассчитаны на эксплуатацию в условиях РФ.

как соединить между собой, видео

Один из наиболее распространенных способов улучшения отопления в квартире сводится к установке дополнительных батарей или наращиванию количества регистров. Нужно лишь знать схему сборки, по которой можно соединить радиаторы отопления между собой. Процесс достаточно хлопотный, нужно еще суметь разобрать старую батарею, не повредив арматуру и трубы.

Наращивать секции лучше вдвоем

Можно ли наращивать батареи в квартире

Правильно соединить два радиатора отопления между собой несложно, гораздо проблемнее проконтролировать результат работы. Проверить качество сборки под давлением воды можно лишь при заполнении системы отопления перед началом отопительного сезона. В этом случае существует определенный риск появления течи на плохо упакованном соединении, в результате – скандал с соседями снизу и долгие препирательства с ЖЭКом. Поэтому браться за соединение отопительных радиаторов можно лишь в том случае, если уверены в том, что сможете соединить трубы и гайки на секциях на гарантированно качественном уровне.

Кроме того, прежде чем планировать наращивание батарей отопления в квартире, нужно учесть следующее:

  • Закон прямо запрещает демонтаж, замену или наращивание количества радиаторов отопительной системы. Формально нарастить батарею отопления в квартире могут лишь работники ЖЭКа по согласованию с теплосетью;
  • Реальные технические характеристики системы в многоэтажном доме могут не соответствовать проектным данным. Это самая серьезная проблема, решить которую собственными силами очень сложно.

Для частника наращивание количества обогревателей ограничено лишь сопротивлением теплообменника котла

Понятно, что схема соединения радиаторов отопления в частном доме может быть достаточно произвольной, нужно лишь правильно посчитать площадь сечения труб на выходе из котла отопления и сравнить с изменением аналогичной характеристики после предполагаемого наращивания радиаторов отопления. Обычно для одно-двухэтажных зданий проблем с соединением двух батарей отопления между собой не возникает. В остальных случаях хозяева, перед тем как присоединить дополнительные секции радиаторов отопления, устанавливают между ними балансировочные краны – задвижки, с помощью которых выравнивают давление и обеспечивают стабильное отопление по всем этажам, от подвала до утепленного чердака.

Как быть юридически с наращиванием секций радиаторов

Любые обращения в ЖЭК или в управляющую компанию с просьбой разрешить дополнительное присоединение радиаторов отопления заканчиваются ничем. Конторы теплосети также не реагируют на просьбы об увеличении количества регистров. Причина такого поведения проста – они не знают, как правильно сделать перерасчет характеристик системы отопления, чтобы установка дополнительных радиаторов не сказалась на уровне обогрева в других квартирах, подключенных к стояку.

Чугун нужно промывать или менять на биметалл

Можно проигнорировать требования и ожидать, что вполне реально, штрафных санкций за переделку. Так поступают практически все, кому приходится жить в старых хрущевках с чугунными батареями.

Второй путь сложнее:

  • Нужно заказать проект расчета балансировки расхода по стояку с учетом того, сколько планируется соединить дополнительных радиаторов. Документы массово делают для тех, кто переходит индивидуальное отопление, поэтому все это реально;
  • Получить решение суда о понуждении ЖЭКа или управляющей компании выполнить работы. Правда, присоединить радиаторов больше, чем указано в проекте, не получится.

На законное решение проблемы наращивания батарей могут уйти годы, поэтому нужно искать компромисс. Возможно, поставить дополнительные секции или заменить чугунные батареи на более современные биметаллические модели. Формально это решение проблемы.

Что сделать с системой отопления

Наращивание количества радиаторов отопления, подключенных к одному стояку, может не дать требуемого эффекта, даже если вместо штатной «восьмерки» соединить 20-30 дополнительных радиаторов отопления.

Для того чтобы система заработала, необходим определенный перепад давления горячей воды в трубах. Чем он выше, тем больше скорость потока и выделение тепла на радиаторах. На старых, забитых ржавчиной и грязью теплоцентралях давление падает очень быстро.

Если квартира на первом-втором этаже, то есть смысл попытаться присоединить несколько дополнительных радиаторов. На последних этажах многоквартирного дома можно даже соединить в одну конструкцию две-три батареи. Греть будут только регистры первой, присоединенные дополнительные секции на остальных радиаторах так и останутся холодными.

При низком давлении воды греть будет ближайшая к стояку батарея

В результате возрастает расход электроэнергии, но зато в квартире более-менее тепло.

Как соединить две батареи отопления между собой

Чтобы выйти из положения, не обязательно использовать насос или увеличивать размеры радиаторов. При малом давлении горячей воды в системе отопления более эффективным будет изменение последовательности подключения батарей.

Стандартным считается последовательное подключение, когда все радиаторы подключены друг к другу одной трубой. Если соединить корпуса параллельно, то сопротивление секций уменьшится, а количество выделяемого тепла возрастет.

Рациональный вариант наращивания обогревателей

Правда, чтобы соединить радиаторы, придется проложить дополнительные трубы системы отопления.

Способы соединения радиаторов отопления

Соединить два радиатора отопления между собой возможно двумя способами. В первом случае используется стандартная технология сращивания двух секций с помощью внутреннего патрубка или ниппеля. Внутри каждой секции имеется резьба, позволяющая соединить две секции вкручиванием переходника. Данный способ нарастить радиатор отопления своими руками приведен на видео:

 Так как все детали, необходимые для сборки, идут в комплекте к секциям, выполнить сборку не составит особого труда даже малоопытному специалисту.

Остальные виды соединения радиаторов отопления предполагают использование сгонных муфт и труб с балансирующими кранами.

Необходимые материалы и инструменты

Для наращивания секций необходимо приобрести полный комплект деталей:

  • Ниппель – переходник, чтобы соединить одну секцию радиатора отопления, потребуется как минимум две штуки;
  • Пакля льняная для паковки резьбы на ниппеле;
  • Силиконовое кольцо, по одному для каждого ниппеля;
  • Монтажный ключ с воротком;
  • Копчиковый сантехнический ключ.

Примерно тот же набор понадобится для того, чтобы соединить несколько дополнительных чугунных секций. Для наращивания батареи из чугуна обязательно придется обзавестись газовой горелкой для выжигания пробки заглушки. Если в алюминиевом корпусе все тройники, заглушки, в том числе и кран Маевского, снимаются просто, то на чугуне предварительно выжигают паклю, лишь потом можно будет снять пробку и соединить корпус с дополнительными регистрами.

Также потребуется перфоратор или ударная дрель, кронштейны и дюбеля, с помощью которых усиленный радиатор отопления нужно будет монтировать на новом креплении.

Подготовительные работы

Горизонтальный размер батареи увеличится, поэтому, перед тем как соединить дополнительную секцию с радиатором, нужно предварительно разметить удлинение корпуса и переделать соединительный патрубок на сливной стороне нагревателя.

Если подвод и отвод выполнены из термостойкой полипропиленовой трубы, то будет достаточно напаять дополнительный кусок с уголком. Окончательную впайку в сливной контур системы отопления можно будет делать не ранее, чем будет присоединена дополнительная секция.

Как соединить две секции

Перед сборкой из верхнего и нижнего канала выворачиваются заглушки и кран сброса воздуха. Чтобы убедиться в правильном выборе, перед тем как соединять секции, нужно проверить целостность резьбы. Для этого просто заворачиваем ниппеля из купленного комплекта до бортика или выштампованного паза.

Важно! Обратите внимание – на ниппеле два участка резьбы с разным направлением витков. Благодаря этому можно соединить две части без наружного крепежа.

Ниппель с прокладкой ввернуть на треть резьбы

При вращении ниппеля две секции радиатора подаются навстречу и плотно сжимают уплотняющее кольцо. Для сборки необходимо подмотать уплотнение, установить прокладку, наживить ниппеля и попытаться одеть новый регистр на резьбу с противоположного конца. Причем, одевать нужно сразу на два ниппеля одновременно и постараться выполнить без перекосов, иначе надежно соединить две части не получится. Старая батарея и секция должны располагаться в одной плоскости, на одной оси.

При заворачивании ниппеля ключом части батареи смыкаются

Далее ключом с воротом заворачиваем резьбовые переходники, делая с каждой стороны по 1-1,5 витка. Если корпуса удалось соединить без перекоса, то ставим следующие секции, на последней стенке вворачиваем кран и заглушку.

Крепление радиатора отопления к стене

Обновленную батарею устанавливают на стене на стандартных кронштейнах. Чтобы в регистрах не скапливался воздух, корпус радиатора отопления выставляют по строительному уровню с уклоном в 5-7о, этого достаточно, чтобы пузырьки воздуха перемещались к крану сброса воздушных пробок.

Стоит учитывать, что любая батарея после заполнения водой становится тяжелее и частично проседает на креплении под собственным весом. Поэтому угол выбирается с небольшим запасом.

Тестирование собранной конструкции

После спайки труб наступает наиболее ответственный момент – проверка на отсутствие подтеканий воды. Некоторые матера пытаются проверять стыки в емкости с водой, но, по сути, это потеря времени, и только. Проверять, насколько качественно удалось соединить детали, можно лишь при закачке горячей воды в систему.

На входе в батарею отопления обычно ставят бронзовый кран. Он потребуется для ремонта или регулировки подачи тепла в систему. Если при заполнении появились капли, то придется перекрыть воду и снять пробку и последовательно подтянуть гайки-сгоны.

Заключение

Соединить радиаторы отопления между собой — это не самоцель всей переделки системы обогрева. На качество и эффективность водяного отопления влияет большое число факторов, предвидеть все проблемы довольно сложно. Поэтому всегда есть смысл поинтересоваться мнением мастеров и профессионалов, не работающих в ЖЭКе или управляющей компании дома.

Соединение биметаллических радиаторов отопления между собой

Сборка новой системы отопления проводится с учетом мощности всех приборов. При правильных расчетах радиаторы и трубопровод подают нужное количество тепла. Но если не учитываются теплопотери из-за больших окон, проемов дверей или малого утепления дома, приходится наращивать секции батарей. Качественные радиаторы отопления позволяют не только дополнить, но и убрать элементы. Рассмотрим, как соединить биметаллические радиаторы между собой, что потребуется для выполнения работ своими руками.

Когда приходится наращивать секции радиаторов отопления?

Дополнять количество секций нужно только при нарушении температурного режима в помещении. Это происходит из-за снижения теплоотдачи агрегата, например, если допущены ошибки в расчетах. Но часто бывает и так, что в доме прорубаются новые окна, оборудуются дополнительные двери и с течением времени устаревает изоляционная прослойка – в этих случаях также снижается уровень получения тепла и нужно добавлять секции.

К сведению! Перед тем как ставить дополнительные элементы, следует проверить работу котла. Иногда перебои с нагреванием случаются вследствие нарушения функциональности, образования отложений внутри магистрали.

Следует знать, что стыковать можно не все биметаллические приборы отопления, в продаже предлагаются два типа изделий:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Секционные. Это приборы, которые допускаются к интеграции в магистралях централизованной подачи тепла, состоят из отдельных секций. Сборка не доставит сложностей, как и наращивание ширины прибора.
  2. Литые. Выпускаются в цельной форме, без возможности наращивания или убавления количества секций. Пригодны для применения в тепловых системах с нестабильным давлением, проверяются под показателями давления в 100 атмосфер. Такие приборы дорого стоят, поэтому нужно тщательно просчитать все параметры мощности с учетом теплопотерь дома – изменить мощность таких радиаторов не получится.

На заметку! Покупая секционные батареи из биметаллического сплава, которые можно нарастить, хозяин дома получает возможность установки отдельного режима в каждой комнате.

Техника наращивания секций в биметаллическом радиаторе

Если мастер уже сталкивался со сборкой системы теплоподачи, то наращивание батарей отопления не доставит больших хлопот. Сначала требуется выполнить простые расчеты, определяя мощность батарей, а затем рассчитать количество дополнительных секций.

Совет! Чтобы посчитать мощность прибора, нужно учитывать показатель теплоотдачи каждой секции – параметры указываются в техническом паспорте прибора.

Инструменты и материалы для выполнения работ

Чтобы сборка радиатора отопления своими руками была проведена быстро, мастеру пригодятся:

  • дополнительные секции;
  • наждачная бумага средней фракции;
  • радиаторный ключ;
  • гаечный или разводной ключ;
  • заглушки – их должно быть 2 – с правой и левой резьбой;
  • ниппели, обычно идут в комплекте с прибором отопления или его секцией;
  • эластичные прокладки для установки между секциями;
  • паронитовые прокладки.

Не лишним будет запастись перчатками и маской – при зачистке элементов наждаком будет немного пыли. А теперь подробнее о том, как подсоединить батарею.

Рекомендуем к прочтению:

Поэтапные работы по присоединению секций батареи

Перед тем как соединить два радиатора, необходимо подготовить магистраль отопления. Сначала нужно отключить циркуляцию теплоносителя и снять батарею. Сегодня все биметаллические приборы выпускаются с оснащением шаровым краном, поэтому можно демонтировать батарею даже при циркулирующем теплоносителе, например, в многоэтажном доме.

Важно! В биметаллическом радиаторе не может быть более 16 секций. Если требуется больше тепла, то формируется два отдельных отопительных прибора.

Теперь поэтапная сборка радиатора отопления своими руками:

  1. Демонтированный агрегат нужно уложить на ровную поверхность. Очистить от пыли и промыть изнутри для устранения накипи, отложений. Лучше всего выполнять промывку в ванной комнате, предварительно застелив дно ванной ветошью.
  2. Промывка выполняется так – залить внутрь батареи специальное средство для размягчения отложений, затем дать время составу подействовать, слить отработку, промыть прибор изнутри проточной водой.
  3. Проверить резьбовые стыки на торцах, резьба должна быть целой. Если в зоне стыка есть ржавчина, наросты или отложения, их нужно счистить наждаком. Чистую резьбу протереть ветошью, чтобы убрать возможные загрязнения, которые нарушают герметизацию приборов.
  4. Сухой и промытый радиатор уложить на пол. Удобнее работать, если полы застелены мягкой ветошью, так приборы не будут биться о напольное покрытие, не повредят как отделку, так и защитный верхний слой. Ровная горизонталь требуется для точного соединения без перекосов – малейшие отклонения при стыковке приведут к образованию зазоров, течи.
  5. Проверить качество ниппелей, резьбу на них и целостность гнезд, выложить паронитовые прокладки. Если на резьбе ниппелей есть сколы, а гнезда разбиты, детали нужно заменить.
  6. Сдвинуть секции между собой так, чтобы между ними оказались зажаты ниппели и паронитовые прокладки.
  7. Осторожно начать закручивать ниппель. С одной стороны детали резьба левая, а другая сторона оснащена правой резьбой, поэтому в процессе выполняется притягивание секций в равномерном порядке.
  8. Работы выполняются радиаторным ключом, который поможет не только выполнить соединение радиаторов отопления между собой, но и разобрать их, чтобы открепить ненужные секции. Для открепления ниппель крутится ключом в другую сторону.
  9. Немного притянув ниппели, проверить ровность стыка, закрутить ниппели до прочности на одинаковое количество оборотов.

Важно! Следует внимательно считать количество поворотов ниппеля на каждой секции, чтобы не допустить перекоса радиатора.

Зная, как увеличить батарею отопления, мастер всегда сможет обеспечить качественный прогрев помещений, но только в случае использования секционных радиаторов. После стыковки деталей прибор нужно проверить на герметичность. Сделать это можно посредством залива в батарею подкрашенной жидкости. Закрыть заглушки, оставить прибор на несколько часов, иногда для тестирования требуются сутки, а затем осмотреть стыки – если протечек нет, то сборка проведена правильно, радиатор установить на место, запустить систему в эксплуатацию.

Совет! При необходимости установки батареи в систему отопления сразу после наращивания, для проверки герметизации применяется мыльная вода. Намочить губку, протереть зоны стыка – если есть утечка, то мыло будет пениться.

Как соединить радиаторы отопления между собой?

Современные технологии подсоединения радиатора обеспечивают качество предоставления услуг теплоснабжения. В теплотехнической практике преимущественно распространены два варианта схемы отопления – это однотрубная и двухтрубная. Непосредственно от нее, будет зависеть, как соединить радиаторы отопления, чтобы профессионально интегрировать их в общедомовую тепловую сеть.

Варианты соединения батарей

Теплоноситель проходит по трубам 2-мя способами – с принудительной или естественной циркуляцией. В первом варианте движение жидкости в трубах происходит под воздействием центробежного насоса установленного на выходе из источника отопления: котла или системы подогревателей в центральном тепловом пункте.

Второй вариант может быть применен исключительно в одноэтажных домах небольшой площади, где отсутствуют большие потери напора по длине трубопроводов, которые вода может преодолевать самостоятельно, благодаря принципу гравитации между горячей и холодной средой. В этом случае движение воды по трубам будет протекать за счёт выдавливания горячим теплоносителем холодного.

Факторы, которые надлежит принимать во внимание, перед тем как соединить радиаторы отопления:

  • Трассировка проложенной тепловой сети;
  • длина, диаметры, рабочее давление и потери напора в трубах.
Перед тем как соединить радиаторы отопления надлежит принимать во внимание трассировку проложенной тепловой сети

Схемы подключения радиаторов при выполнении внутриквартирной развязки подразделяются:

  1. Односторонняя, к прибору подходит один подающий трубопровод, пройдя через внутреннюю поверхность радиатора жидкость, охлаждается и поступает в эту же трубу, в данном варианте и подача и обратка объединены. Потом по схеме теплоноситель поступает в другой нагревательный прибор и так далее пока не выйдет из внутриквартирной или внутридомовой сети. Данная схема применяется в основном в малогабаритном и низкоэтажномжилом фонде, в тепловых сетях, работающих по принципу естественной циркуляции. Ей присущи большие теплопотери и неэффективность теплообмена, особенно в батареях удаленных от источника.
  2. Двухтрубная с нижней схемой подсоединения. Это правильный вариант для систем, в которых теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой, и они закрыты под полом. Подачу и обраткунужно подключать к нижним патрубкам радиатора, расположенных друг против друга. Основным преимуществом такой схемы является низкая материалоемкость обвязки, а недостатком неравномерный нагрев батареи, верх которых нагревается наименее интенсивно.
  3. Диагональная схема подсоединения. Данная разновидность предполагает использование крана Маевского. Такой способ рассчитан на установку радиатора с максимальным количеством ребер. Сверху – потребуется подключить горячий теплоноситель, а снизу – отвести охлажденный.

Вследствие универсальности такой системы, она может применяться в разных вариантах теплоснабжения жилых домов. Подающая сетевая вода заполняет батарею с однородностью, что содействует наибольшему уровню теплоотдачи и снижению потерь тепла, по сравнению с вышеобозначенными схемами  от 2 до 4 %. Это обстоятельство нужно учитывать собственнику, перед тем как правильно выбрать рабочую схему.

Критерии выбора схемы

К выбору системы теплоснабжения жилого объекта предъявляются большие требования. Критериев, оказывающих влияние на выбор очень много, все могут учесть только специалисты с применением особо сложных инженерных расчетов при выполнении проекта. Для ориентировочного выбора рассматривают главные:

  1. Назначение и вариант обустройства объекта отопления: сезонного проживания в виде загородных домиков и постоянного в капитальных домах и коттеджах. Легкие конструкции большинства загородных домов, не рассчитаны на сопротивление низким температурам, отапливается такой объект периодически, поэтому батареи в них устраивают калориферного типа, желательно воздушного типа, чтобы они не разморозилисьв отсутствии жителей, иначе говоря, дом «холодный». Для того чтобы построить дом капитальным, потребуется утеплить стены и кровлю. В этом случае надежным вариантом отопления будет водяное двухтрубное отопление с чугунными или биметаллическими радиаторами с автоматическим управлением температурного режима при отсутствии жителей.
  2. Вторым аспектом подбора схемы является вид топлива, используемого источником отопления: жидкое, твердое и газообразное.Применение солярки и газа позволяет автоматизировать нагрев помещений, а   твердого топлива — нет, поскольку процесс горения будет протекать до тех пор, пока не выгорит все топливо.
  3. Третьим немаловажным фактором для выбора схемы, является вид системы отопления: центральная от котельной или ТЭЦ, индивидуальная для одной многоэтажки или комплекса домов и автономная — обустраивается в отдельном одно-двухэтажном доме или даже в квартире многоквартирного дома не выше 3-х этажей.
  4. Последующим существенным критерием считается общая стоимость монтажа оборудования, трубопроводов, соединительных деталей и запорно-регулирующейарматуры.

До монтажа потребуется учесть все немаловажные моменты:

  1. Правильнее устанавливать отопительную систему, обладающую возможностью регулировки температурным режимом, как вручную пользователем, так и автоматически с применением специальных регуляторов. Они могут быть установлены на каждый отопительный прибор, для более тонкой настройки в отдельной комнате и после источника отопления — для управления общей внутренней температуры в доме.
  2. Обустройство системы защиты — специальные клапаны-отсекатели, которые отключают теплоноситель в любой аварийной ситуации. Отсечка может произойти по жидкому или газообразномутопливу и по давлению воды в сетевом контуре, с помощью отключения насоса в принудительной схеме или электродвижки.
  3. В однотрубных схемах необходимо оборудовать каждый отопительный прибор, соединяющей байпаснойлинией, чтобы вручную   управлять температурным графиком в комнате или для возможного отключения и снятия прибора на ремонт или промывку, без остановки теплоснабжения в других помещениях.

Инструкция соединения радиаторов отопления

Наращивание секций и замена прибора отопления своими руками производится, когда отсутствует вода в отопительной системе. Не рекомендуется проводить замену в осенне-зимний период, особенно в многоквартирных домах поскольку потребуется отключение системы отопления у соседей и слива воды из труб, а также вызова персонала эксплуатирующей организации и повлечет дополнительные затраты на их работу и на заполнение труб водой. Перед тем как соединить радиаторы отопления между собой, подбирают необходимые комплектующие.

Материалы и инструменты

Для выполнения установки агрегата нужны будут динамометрические ключи, специализированные радиаторные ключи, набор слесарных инструментов, дрель ударного типа, перфоратор, сверла, пассатижи, строительный уровень и шуруповёрт.

Перечень материалов:

  • Контрольно-измерительные приборы — манометры и термометры;
  • запорные вентиля;
  • кронштейны для закрепления;
  • для однотрубной системы — байпас;
  • краник Маевского для выпуска воздуха;
  • тройники простые и проходные;
  • ниппели, углы, муфты, трубы с нарезанной резьбой;
  • межсекционноеуплотнение;
  • паранитовыепрокладки;
  • набивка;
  • наждачка.
Для соединения радиаторов отопления понадобиться манометр

Выбор схемы

Тип обвязки в доме будет зависеть от схемы отопления: однотрубная и двухтрубная и конструктивных особенностей помещения.
В однотрубной системе радиаторы обвязываются по боковой разводке, в двухтрубной — по нижней и диагональной, считается, что последняя более эффективная. Она предполагает значительные первоначальные капиталовложения на дополнительные трубы и обвязку. Тем не менее затраты быстро возвращаются поскольку, такая система более эффективная, работает с экономией топлива и срок окупаемости ее не превышает 3-4 года.

Для предварительного выбора тепловой мощности отопительных аппаратов применяют оценочный показатель из расчета: 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади. Это соотношение хорошо работает для центральных районов России, для северных и южных территорий нужно будет ввести специальные поправочные коэффициенты. Далее нужно ввести еще один коэффициент учитывающий схему подключения приборов:

  • Боковая подводка — К=1.0.
  • диагональное подключение — К=1.1–1.2.
  • нижняя обвязка — К=0.7–0.9.

Даже из этих соотношений, видно, что для экономной работы системы предпочтительнее диагональная схема обвязки батарей.

Подготовительный этап

Для того чтобы установить новые радиаторы или нарастить старые в системе отопления потребуется провести подготовительные работы:

  1. Перед тем как соединить алюминиевые радиаторы, потребуется слить воду из системы и убедится, что она отсутствует перед снятием устройства. Для этого потребуется открыть дренажный вентиль в нижней точки обратного трубопровода и воздушник, в верхней точке подающего.
  2. Выполняют демонтаж старого устройства с применением ключей. Некоторые старые, закипевшие соединения открутить не получится, в этом случае трубу срезают болгаркой и нарезают новую резьбу.
  3. Убирают старые алюминиевые радиаторы отопления и крепления.
  4. Перед тем как соединить два радиатора отопления между собой выполняют визуальный внутренний осмотр. Если будут обнаружены известковые отложения, то такие приборы промывают.
  5. Выполняют разметку для новых кронштейнов и устанавливают их.
    Выполняют наращивание панели.
  6. Размещают алюминиевый прибор отопления по уровню строго горизонтально и небольшим углом по отношению к стене, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу. Также потребуется выдержать промежутки от агрегата до подоконника -100 мм, до стенки 50 мм.
  7. В случаи необходимости наращивают длину трубы и закрепляют ее к стенке.

Процесс соединения

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема подсоединения приборов и продумывается до мельчайших подробностей варианты размещения.

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема

Алгоритм установки секции биметаллического радиатора:

  1. Вспомогательные секции присоединяют к главной конструкции.
  2. Размещают уплотняющие прокладки.
  3. Устанавливают интервал до ниппеля, применяя радиаторный ключ.
  4. На это расстояние ставят ниппель в батарею.
  5. Радиаторный ключ крутят с поддержкой трубным ключом.
  6. Ниппель закручивают на 2 секции, размещенные друг напротив друга.
  7. Крутят радиаторный ключ на 3 оборота.
  8. Внизу проделывают подобные манипуляции.
  9. Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом с особенной предосторожностью.
  10. После того как батарея будет собрана, ее устанавливают на крепления и соединяют с подающим и обратным трубопроводом.

Монтаж и проверка собранной конструкции

По окончанию процесса монтажа устройства осуществляют визуальный контроль на присутствие ошибок в сборке схемы, правильность установки вентилей, воздушников, байпасов и регуляторов температуры.

Если ошибки выявлены не были, выполняют пробное заполнение трубопроводов водой. Первый запуск системы производится в отсутствии напора, для того чтобы обнаружить точки низкокачественных соединений . В случае если подобные недостатки присутствуют, их незамедлительно устраняют. Повторное наполнение труб отопления производится при рабочем давлении среды.

Далее проводят тестовую проверку   схемы теплоснабжения. Для чего протапливают котел с подключенной системой в течение нескольких часов. Впоследствии контролируют, в состояние труб, запчастей и радиаторов.

Следовательно, в процессе монтажа   очень важно принимать для себя во внимание схему подсоединения и источники горячей воды. При своей внешней простоте, отопления — сложна система, в которой должны быть увязаны многие технические, гидравлические и теплотехнические показатели. Новую систему отопления нужно выполнять только при наличии проекта, а для реконструкции лучше пригласить специалистов. Кроме того, нужно помнить, что модернизации системы отопления в многоэтажном доме, разрешается только с письменного согласия эксплуатирующей организации, которая также потребует проектных документов.

схема, инструкция, как подключить два и более батареи

Последовательное подключение радиаторов — наиболее популярный и экономичный вариант обогрева помещения, благодаря которому создаётся автономная, независящая от центральной, отопительная система.

Необходимый инструментарий

Для формирования такого соединения приборов отопления потребуются следующие составляющие:

  • Трубы: для главной магистрали желательно выбирать трубопровод из стали, оцинковки или металлопластика с соответствующими диаметрами 2,2 см, 2,2 см и 2,6 см. А также допускаются к использованию полипропиленовые трубы, но только не в системе с тремя и более радиаторами. Отходящие от магистрали патрубки изготавливаются из тех же материалов, но имеют меньшие диаметры.

Фото 1. Металлопластиковые трубы разного диаметра в разрезе: видна прослойка из металла между двумя слоями пластика.

  • Радиаторы: выбор необходимого оборудования осуществляется на основании личных предпочтений и советов специалиста. Для подобной схемы самым оптимальным считается 5 батарей, а для большего их количества требуется грамотно рассчитанный проект.
  • Ленты для уплотнения резьбы на батареях.
  • Термостатические клапаны для регулировки нагрева радиаторов.
  • Фитинги для соединения труб между собой.

Непосредственными составляющими являются также расширительный бак и отопительный котёл.

Подготовительные действия

Перед началом процесса рассчитывается подробный проект системы отопления для каждого конкретного помещения.

Затем выбирается один из вариантов последовательного подключения: горизонтальный или вертикальный исходя из особенностей жилой площади и личных предпочтений.

Затем, ориентируясь на выбранный тип схемы, требуется определиться с теплоносителем. При вертикальной развязке лучше использовать антифриз, разбавленный в воде, а при горизонтальной — обычную воду.

Как подключить два радиатора отопления, схема

  1. Изначально при последовательном соединении определяется месторасположение отопительного котла. Его располагают, как правило, в подвальном помещении на специальной противопожарной платформе. Над ним крепко фиксируется расширительный бак.

Внимание! Высота расширительного бака относительно котла должна составлять не менее трёх метров.

  1. При этом продумывается грамотная настройка дымохода: тяга должна быть достаточной, а сам дым выходить наружу, не оставаясь внутри помещения.
  2. После производится подключение магистрального трубопровода. Важно избегать изгибов при прокладке.
  3. По периметру всего дома проходит труба, параллельно которой врезаются все батареи.

Фото 2. Схема последовательного подключения батарей в однотрубной системе с котлом и циркуляционным насосом.

  1. Радиаторы размещаются под оконными проёмами.
  2. Замыкаться такая схема должна на отопительном котле.

Внимание! Перед котлом рекомендуется поместить фильтр, очищающий теплоноситель от любых примесей.

  1. А также необходимо предусмотреть элемент, через который будет производиться заполнение системы водой и её слив.
  2. В последовательной схеме подключения, можно дополнять кранами и терморегуляторами каждую батарею.

При вертикальной обвязке в схему включают для принудительной циркуляции теплоносителя циркуляционный насос, а при горизонтальной — создаётся уклон трубы подачи, и перед каждым радиатором монтируется кран Маевского для удаления из системы излишков воздуха.

Плюсы и минусы последовательного подключения батарей

Плюсы последовательного подключения:

  • низкая стоимость расходного материала;
  • допускается использование любых видов радиаторов;
  • при необходимости трубопровод заводится в «тёплый пол»;
  • охват приборами отопления всего периметра комнаты;
  • лёгкий монтаж;
  • небольшое количество расходуемого материала.

Минусы:

  • сложное проектирование процесса;
  • высокий коэффициент потерь тепла: из-за характерной вытянутости такой магистрали теплоноситель к концу охлаждается;
  • при отсутствии циркуляционного насоса возникают застои перемещаемой по радиаторам жидкости и снижение эффективности работы системы в целом;
  • при отсутствии терморегуляторов на батареях — отсутствие контроля над подачей тепла.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показан пример последовательного подключения радиаторов в частном доме.

Помощь профессионалов

При проведении последовательного подключения радиаторов необходимо проконсультироваться со специалистами по части разработки полноценного проекта. Для исключения различного рода просчётов рекомендуется доверить им ведение этого процесса под ключ.

Как добавить радиатор

Проблема с радиаторами в том, что их никогда не бывает достаточно, чтобы обойтись без них, и часто они оказываются не в том месте. Самый быстрый и простой способ модернизировать вашу систему центрального отопления — это добавить радиатор, но зачем кому-то платить за это, если вы можете следовать нашему простому пошаговому руководству и сделать это самостоятельно за день?

В нашем пошаговом руководстве вы узнаете, как обновить систему отопления за день.

Установка радиатора — простое, но трудоемкое дело, поэтому сантехник взимает с вас около 100 фунтов стерлингов за радиатор плюс материалы, чтобы установить один для вас.Если у вас сплошные полы или вам нужно установить особенно длинные трубы, вы можете продолжать увеличивать эту цифру.

Мы составили это удобное руководство по установке радиатора в вашу систему центрального отопления. В руководстве описывается самый популярный вид влажного центрального отопления: система с открытой вентиляцией, в которой используются подающие и обратные трубы для распределения горячей воды от котла к радиаторам и обратно к котлу.

(БОЛЬШЕ: См. Другие уроки DIY)

Необходимые инструменты

  • Горелка для бутана
  • Резак для труб
  • Разводной гаечный ключ
  • Ключ радиаторного клапана
  • Ключ спускного клапана
  • Карандаш для краски,
  • Рулетка
  • Сверла и сверла
  • Карандаш
  • Отвертки,
  • Огнестойкий мат
  • Пластиковый резак для шлангов / труб

Необходимые материалы

  • Предварительно припаянные колена 15 мм, тройники и прямые соединители
  • или пластиковые быстроразъемные колена 15 мм, тройники, прямые соединители
  • Медная труба 15 мм
  • или пластиковая труба 5 мм
  • Радиатор
  • Клапаны радиатора
  • Флюс
  • Бутан
  • Запасные маслины 15 мм
  • ПТФЭ лента
  • Зажимы для труб
  • Винты
  • Заглушки

Тщательно продумайте, где вы собираетесь разместить новый радиатор.Одна часть комнаты особенно холодная? Будут ли сведены на нет его преимущества при перестановке мебели в будущем? Также подумайте об общих потребностях в отоплении помещений: они измеряются в британских тепловых единицах (BTU), и на большинстве радиаторов есть наклейка, показывающая выходную мощность в BTU. Чтобы определить, сколько БТЕ требуется вашей комнате, умножьте высоту на ширину и длину комнаты (в футах), а затем умножьте это число на четыре.

Сколько дополнительных радиаторов может вместить ваш котел? При установке котла сантехник принимает во внимание размер дома и подбирает котел с соответствующей мощностью BTU.Обычно добавление одного или двух радиаторов не должно вызывать никаких проблем, но рекомендуется проверить мощность котла (в инструкции по эксплуатации или получить от производителя) и иметь представление о требованиях, предъявляемых к котлу со стороны существующих радиаторов.

Пошаговое руководство по добавлению радиатора

1. После того, как вы определились, где вы собираетесь разместить радиатор, найдите ближайшую пару подающей и обратной труб, к которой вы можете подключиться. Их можно разместить под половицами или, как здесь, прикрепить к стене из-за твердого пола.При холодной системе центрального отопления поверните термостат до щелчка, а затем коснитесь обеих труб. Первой нагревается труба, идущая от котла. Четко пометьте подающую и обратную трубы ручкой для рисования.

2. Выключите котел и убедитесь, что подача воды к агрегату тоже отключена. Присоедините кусок садового шланга к сливному крану на радиаторе и проведите шланг к точке снаружи, которая ниже радиатора. Отверните квадратный ключ под сливным краном и дайте системе стечь.

3. Выпуск воздуха из выпускных клапанов радиатора пропускает воздух в верхнюю часть радиатора и вытесняет воду, оставшуюся в системе. Не забудьте после этого поднять клапаны.

4. Найдите центральную точку стены и проведите в этой точке вертикальную карандашную линию. Найдите центральную линию радиатора и измерьте расстояние от этой точки до центра кронштейнов. Перенесите эти измерения на стену.

5. Некоторые радиаторы поставляются с шаблоном для разметки положений отверстий для кронштейнов.Поднесите это до уже начерченных линий и закрасьте карандашом. Если шаблона нет, вставьте кронштейн в заднюю часть радиатора и измерьте расстояние от основания кронштейна до не менее 50 мм ниже нижней части радиатора (некоторые производители радиаторов рекомендуют зазор до 125 мм, проверьте упаковку для получения подробной информации). Начиная с верхней части плинтуса, перенесите это измерение на стену. Если система слилась, теперь вы можете поднять сливной кран.

6. Поместите основание кронштейна на линию, проведенную на шаге 5, а затем отметьте верхнее отверстие кронштейна на стене.Просверлите стену и вставьте вилку в стену, свободно прикрепите кронштейны вверху, а затем разметьте и просверлите нижние отверстия.

7. Оберните фторопластовую ленту вокруг резьбовых частей клапанов радиатора пять раз. Это помогает им запечатать.

8. Установите клапаны. Закрепите основной корпус клапана правильным шестигранным ключом, который можно купить в магазинах DIY. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы затянуть внешнюю часть клапана на основном корпусе.

9. Подвесьте радиатор.

10. Вырежьте и изготовьте необходимые трубопроводы от радиатора обратно к подающей и обратной трубам, которые вы определили ранее. Если вы работаете с медными трубами, используйте подходящий труборез, а не ножовку. Отметьте место, где вы собираетесь закрепить кронштейны для поддержки участков трубопровода, и теперь прикрутите их на место.

11. Если вы используете медные трубы, перед началом пайки убедитесь, что все подходит друг к другу, и что при присоединении трубопроводов не возникает напряжений.

12. Очистите концы медных труб проволочной ватой.

13. Наденьте стопорные гайки и маслины на трубы, которые соединяются с радиаторными клапанами, и удерживайте их на месте, пока вы их затягиваете.

14. Для этой части работы использовались предварительно припаянные или йоркширские стыки, которые просто нужно было равномерно нагреть бутановой горелкой, чтобы расплавить припой внутри стыка и сделать водонепроницаемое соединение. Используйте огнестойкий коврик позади нагреваемой области, чтобы предотвратить возгорание и возможность распайки существующих стыков.

15. Вы можете прекратить нагрев предварительно припаянного соединения, когда припой появится в виде кольца вокруг края соединения, как это. Не забывайте: оба конца предварительно запаянного шва должны нагреваться одновременно.

16. После того, как вы проведете трубопровод от нового радиатора в области трубы, которую вы планируете подключать, вам нужно будет разрезать трубу и вставить тройник для подачи. В данном случае мы использовали быстроразъемную пластиковую тройку, чтобы продемонстрировать, как традиционные и современные компоненты сантехники могут работать вместе.

17. Пластиковую трубу следует разрезать подходящим ножом для шланга / труб, а не ножовкой, которая имеет тенденцию оставлять потертые края. Убедитесь, что разрез квадратный.

18. Перед тем, как подсоединить пластиковую трубу к соединителю, вставьте вставку в конец, чтобы предотвратить деформацию трубы.

19. Подсоедините подающую и обратную трубы к трубам от нового радиатора. Если вы установили термостатический клапан с одной стороны радиатора, и это не двухпоточный тип, то к этому клапану необходимо подключить подачу потока.Заполните систему, открыв кран, который вы закрыли на шаге

20. Убедитесь в отсутствии утечек, а затем выпустите воздух из радиаторов.

Как установить радиатор в систему центрального отопления

5 шагов объяснения

Выбор и покупка нового радиатора может быть не такой уж сложной задачей по сути, если вы помните о некоторых важных идеях, таких как:

  • На радиаторы должна быть гарантия не менее 2 лет.
  • Они должны быть испытаны под давлением 152,3 фунта на квадратный дюйм (10,5 бар), чтобы выдерживать давление 116 фунтов на квадратный дюйм (8 бар) при температуре 95 ° C.
  • Мощность радиатора должна соответствовать европейскому стандарту BSEN442 для радиаторов.


Если вы не прибегаете к помощи специалиста, вот несколько советов, которые следует учитывать при замене старого радиатора и которые довольно легко реализовать. Подключение радиатора к уже существующей системе центрального отопления — это довольно простая работа своими руками, которую можно выполнить за считанные часы.

Цель этой статьи — предоставить учебное пособие о том, как самостоятельно установить новый радиатор без помощи профессионального сантехника. Я дам несколько советов о том, как выбрать расположение радиатора, как снять старый радиатор (если применимо), как прикрепить новый радиатор к стене, несколько советов, как отрезать трубу, как подсоединить новый радиатор и наконец, как бороться с коррозией.

1. Расположение радиатора

Если вы не заменяете старый радиатор, а просто хотите добавить в систему новый, вы, вероятно, уже знаете, что радиаторы обычно размещают там, где сквозняк проникает в дом, где-то рядом с окном или возле входной двери.Теперь вы должны знать, что есть проблемы с обоими локациями; Например, если вы установите радиатор возле окна, длина занавесок может отрицательно повлиять на распределение тепла внутри вашего дома.

Кроме того, расположение радиатора возле входной двери может создать проблемы, если в вашей семье есть инвалиды или дети. Исходя из проблемы завесы, вы должны убедиться, что вы оставляете достаточно места для циркуляции тепла и для установки клапанов.Расстояние между основанием радиатора и землей должно составлять не менее 150 мм.

* Примечание: в зависимости от типа радиатора необходимо оставить определенное расстояние между стеной и радиатором:
— 40-46 мм для одинарной панели
— 58-65 мм для двойной панели
— 35-44 мм для радиаторов с одним конвектором
— 60-71 мм для двойных панелей плюс
— 71-84 мм для двойных конвекторов.

Еще один фактор, который должен повлиять на ваше решение где-нибудь разместить радиатор, — это положение трубы.Следует знать, что существует два типа труб — подающая и обратная. В более старых системах одна труба может играть двойную роль.

В однотрубной системе есть подающая труба, которая забирает нагретую воду из котла, а обратная труба подводит воду к котлу для повторного нагрева. В двухтрубной системе вы должны сначала попытаться закрепить хвостовики радиатора (резьбовое соединение, которое должно поставляться с запорным щитком или термостатическими клапанами радиатора).

Перед тем, как прикрутить его к радиатору, необходимо обернуть резьбу фторопластовой лентой, чтобы улучшить качество герметизации стыков.Хвосты довольно легко затянуть радиаторным ключом.

2. Снятие старого радиатора (если есть)

Если вы не заменяете старый радиатор, вы можете пропустить этот раздел. Однако, если вы заменяете радиатор, вы должны принять во внимание несколько советов:

  • Выключить центральное отопление. Если же у вас обычное отопление, вам следует не допускать попадания холодной воды в резервуар или закрепить шаровой кран, чтобы не допустить повторного наполнения.Другим исключением является обычная вентилируемая система, и в этом случае вам придется удалить воду из системы перед физическим снятием радиатора.
  • Слейте воду из радиатора: (1) Вы должны открыть квадрат подходящим гаечным ключом (2) Убедитесь, что у вас есть шланговая труба, подключенная к сливному крану типа A (см. Рисунок ниже) для герметичной системы для устранения утечки воды. В обычной вентилируемой системе вы можете использовать шланг и зажать его юбилейным зажимом, а затем попытаться добраться до другой точки шланга.(3) Удалите всю воду из радиатора, чтобы убедиться, что вода не испортит и ваш дом.
  • Откройте спускной клапан на радиаторе, чтобы вода могла стекать из системы.
  • Когда радиатор пустой, можно начинать откручивать один из клапанов в нижней части радиатора; вы, вероятно, все еще заметите утечку воды, поэтому вам все равно придется пойти и слить немного воды вниз. Возможно, вам понадобится слить воду из всей системы.
  • Снимите фитинги и поднимите вверх, чтобы вынуть из кронштейнов.

3. Крепление радиатора к стене

После того, как вы определились с местом расположения нового радиатора, вы, вероятно, захотите прикрепить его к стене. Для этого вам нужно выполнить 5 простых шагов:

  • Измерение расстояния между двумя точками крепления на задней части радиатора.
  • Начертите вертикальную линию на стене с помощью пузырькового уровня (спиртового уровня).
  • Проведение дополнительной линии для корректировки расстояния друг от друга.
  • Крепление кронштейнов к стене.
  • Крепление радиатора к кронштейнам.

4. Резка трубы (лучше сантехником)

Вам понадобится отрезок трубы для медных труб и кусачки для пластиковых труб для пластика.

  • Поставьте таз под трубку, так как возможно вытечет остатков воды.
  • Чтобы установить тройник, вам нужно отрезать больше от одной из труб.
  • Убедитесь, что у вас под рукой есть нажимные и компрессионные фитинги.
  • Если вы работаете с медными трубами, имейте под рукой трубогиб и пружину для гибки труб.
  • После вставки Т-образного фитинга проложите трубу от подающей и обратной труб к новому радиатору (подающая труба должна иметь клапан).

5. Подключение нового радиатора

После того, как все вышеперечисленное соблюдено, можно, наконец, подключить новый радиатор:

  • Подсоедините радиатор, убедившись, что используются трубные вставки.
  • Если вы используете компрессионные клапаны, вам следует использовать медные оливки, поскольку другие типы клапанов могут оказаться слишком жесткими для пластиковых труб.
  • Закройте сливной кран.
  • Снимите шланг.
  • Закройте спускной клапан радиатора, который вы могли открыть ранее.
  • Снова заполните систему через заправочный контур холодоснабжения и, если это вентилируемая система, через систему водоснабжения, то есть резервуар подачи воды на чердак.
  • Проверьте новые фитинги на возможные утечки (в случае обнаружения утечек затяните винты или убедитесь, что трубы полностью вставлены в фитинг).
  • После того, как все проделали, следует удалить воздух из радиатора. Вы можете просмотреть нашу предыдущую статью «Как удалить воздух из радиатора», чтобы получить правильную информацию о том, как это сделать.

Как бороться с коррозией

Большинство людей беспокоятся о коррозии при установке нового радиатора.Это действительно то, что вы должны учитывать, что по своей сути неизбежно. Что вы можете сделать, так это продлить необходимость замены радиатора.
Какие факторы влияют на коррозию?

  • Тип металла, используемого в системе
  • Количество воздуха, всасываемого в систему
  • Тип воды, которая попадает в систему
  • Качество работ по установке радиатора.

Что можно сделать, чтобы предотвратить преждевременную коррозию радиатора?
Что нужно сделать при установке нового радиатора:

  • Правильная промывка и наполнение водой после установки радиатора.
  • Применение некоторых ингибиторов коррозии в соответствии с инструкциями производителя.

Заключение

В ореховой скорлупе, не забудьте:

  • Что касается местоположения , убедитесь, что вы оставляете достаточно места для циркуляции тепла и для установки клапанов.
  • Когда вы снимаете радиатор , слейте воду из системы.
  • Прикрепите радиатор к стене .
  • Отрезать трубу (при необходимости).
  • Подключаем радиатор новый.
  • Используйте ингибиторы коррозии .

Удачи!

Основное водяное центральное отопление — трубопровод радиатора

одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

Система водяного центрального отопления состоит в основном из бойлера, радиаторов и соединительных трубопроводов. Котел нагревает воду, и (обычно) насос направляет воду по трубопроводу и радиаторам обратно в котел.Возможны различные варианты расположения котла, трубопроводов и подводки к радиаторам; у каждой системы есть свои преимущества и недостатки.

На этой странице объясняется циркуляционный трубопровод; другие части системы см. На соответствующих страницах (см. Справа).

Трубопровод

Существуют 3 основных вида трубопроводов, соединяющих котел с радиаторами:

  • Петля однотрубная
  • Подающая и обратная трубы
  • Микроотверстие

Обычно трубопровод устанавливается под радиатором.Для подвесных деревянных полов это не представляет большой проблемы, поскольку трубы могут быть проложены под половицами, при этом стояки к каждому радиатору проходят через отверстия в половицах. Трубопровод обычно проходит между балками или поперек балок через прорези в верхней части балок. За исключением микротрубок, трубопроводы должны поддерживаться под досками пола, чтобы избежать чрезмерного веса, который должен поддерживаться самими трубопроводами.

Этот метод установки нецелесообразен, если в здании используются сплошные полы.Такие установки обычно имеют подающие трубы высокого уровня с отводными трубами, питающими один или соседние радиаторы. Если потолок комнаты подвешен, трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, это может быть невозможно, если каждый этаж представляет собой отдельное жилище.

Третий вариант — провести подводящие трубы вокруг верхней части стены чуть ниже потолка с отводными трубами. На самом деле никогда не бывает желательно прокладывать питающие трубы на уровне пола, проблемы возникают там, где трубы должны пересекать дверные проемы, хотя трубы могут подниматься вокруг дверной коробки или закапываться под полом.

Если на чердаке необходимо установить подающие трубы высокого уровня, трубопровод должен быть изолирован. Обычно не считается необходимым изолировать трубопроводы под подвесными перекрытиями, однако есть потенциальные (в целом небольшие) возможности для экономии энергии, если бы это было необходимо.

Если уровень циркуляционной системы трубопроводов выше радиаторов, трубопровод должен включать выпускные клапаны, чтобы позволить любому воздуху в системе быть выпущенным.

Петля однотрубная

Однотрубная система контура имеет, как следует из названия, единственную петлю трубопроводов, идущую от котла и возвращающуюся к котлу.Каждый радиатор «сидит» на трубе, при этом оба радиатора подсоединяются к одной и той же трубе. Когда нагретая вода из котла подается по трубе, естественная конвекция (горячая вода поднимается) заставляет нагретую воду подниматься в радиатор, вытесняя более холодную воду обратно в трубу.

Основным недостатком такой конструкции является то, что первый радиатор становится горячее, чем второй и т. Д., А последний радиатор будет значительно холоднее, так как вода будет отдавать большую часть своего тепла предыдущим радиаторам вдоль участка трубопровода.

В принципе количество радиаторов, которые могут быть установлены в однотрубном контуре, не ограничено, но чем больше установлено радиаторов, тем сильнее охлаждение между первым и последним радиаторами.

Эти системы часто используются в промышленных зданиях, где контурная труба может быть очень большой, системы все еще можно найти в старых жилых помещениях, но они, как правило, являются устаревшими системами и не считаются эффективными.

Подающая и обратная трубы.

Эта система более эффективна, чем однотрубный контур.Нагретая вода из котла подается с одной стороны каждого радиатора (подающая труба), а другой конец каждого радиатора подключается к отдельной общей обратной трубе. Это означает, что температура воды, поступающей в каждый радиатор, более или менее одинакова, поэтому каждый радиатор должен нагревать окружающую среду на одинаковую величину.

Клапан сброса давления (или автоматический перепускной клапан) подключается между подающей и обратной трубами, это позволяет насосу перекачивать воду из котла, если все радиаторы должны быть отключены.

Из-за ограничения потока, налагаемого радиаторами, количество радиаторов ограничено в основном размером циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытового использования, вероятно, сможет питать до 12 радиаторов.

Другое ограничение вызвано размером трубопровода — обычно основные трубы к котлу и от котла большие (не менее 22 мм), а трубопроводы меньшего размера (15 мм) отводятся для питания ряда радиаторов. Количество радиаторов, которые можно подавать через эти 15-миллиметровые трубы, будет зависеть от длины 15-миллиметровых участков — чем длиннее участок, тем меньше радиаторов.На рисунке выше показаны две ветви, каждая из которых питает два радиатора.

Трубопровод Micro Bore

В системе с микропроцессором используются обычные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне. От каждого коллектора небольшой трубопровод (обычно 8 мм) соединяется с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между коллекторами и каждым радиатором обычно не превышает 5 метров.

Можно использовать специальный радиаторный фитинг, чтобы и подающая, и обратная микротрубки были подключены к одному и тому же концу каждого радиатора (как два верхних радиатора на иллюстрации).В качестве альтернативы, трубопровод может входить в два конца радиаторов (как два нижних радиатора на иллюстрации).

Опять же, имеется предохранительный клапан (или автоматический перепускной клапан) между подающей и обратной трубами котла для защиты котла в случае выключения всех радиаторов.

Преимущество микропроцессорной системы состоит в том, что трубы меньшего размера содержат меньше воды, поэтому меньше тепла теряется на каждом участке трубы. Кроме того, трубопровод с микропроцессором можно легко согнуть во время установки и не требует такого же количества соединений.

Недостатки заключаются в том, что они очень малы, трубы могут легко заблокироваться из-за внутренних отложений, и насосу необходимо преодолевать повышенное сопротивление при циркуляции воды из котла, поэтому насос более подвержен износу.

В районах с жесткой водой известковый налет может накапливаться в любых циркуляционных трубопроводах, особенно это касается микропроцессорных циркуляционных систем, поэтому необходима подходящая добавка или устройство для смягчения воды.


одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

Чугунные радиаторы | Как установить новый радиатор | Новый радиатор

Добавлено: Пятница, 14 августа 2020 г.

Поделиться: Facebook, Twitter

Нет ничего лучше уютного дома, в который можно вернуться домой в конце дня.Но если у вас нет нужного количества радиаторов, чтобы дать вашему дому необходимое тепло, вы, вероятно, столкнетесь с возможностью добавить новый в свою систему.

Установка совершенно нового радиатора на существующую систему трубопроводов — отличный способ усилить холодную комнату. Но есть несколько важных соображений — узнайте больше в нашем полном руководстве ниже!

Легко ли установить новый радиатор?

Сложность: Высокая

Для любого, кто имеет опыт работы с водопроводом, установка нового радиатора — простая работа, которую можно выполнить за день.Однако для обычного мастера это может быть не так просто. Вам нужно будет отрегулировать трубопровод под половыми досками, что, если не будет сделано правильно, может вызвать дорогостоящую утечку или даже отказ котла.

Вам также понадобятся специальные инструменты и навыки, чтобы разрезать, паять и герметизировать трубы вместе. Так что, как всегда, если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалисту!

На фото: Chelsea 1 колонна 675 мм, 9 секций — ручное полирование

Добавление радиаторов в существующую систему — на что следует обратить внимание

Прежде чем вы приступите к работе, нужно подумать о том, чтобы добавить дополнительный радиатор к вашей системе центрального отопления.

Убедитесь, что вы можете ответить на эти вопросы, прежде чем приступить к установке.

  • Достаточно ли мощность вашего котла для нового радиатора?

    У разных котлов разные возможности, когда речь идет о том, сколько радиаторов они могут установить. Если в системе будет слишком много радиаторов, это может привести к выходу из строя вашего котла. Итак, если вы уверены, что вам нужно больше радиаторов в вашем доме, но ваш котел слишком мал, вам может потребоваться модернизация, прежде чем идти дальше.

  • Правильно ли работают ваши нынешние радиаторы?

    Если ваше отопление работает на полную мощность, но ваши радиаторы не обеспечивают достаточно тепла, убедитесь, что с ними нет проблем, прежде чем приступить к процессу добавления нового радиатора в вашу систему.

    У нас есть полезный пост в блоге, в котором объясняются различные причины, по которым ваши радиаторы слишком холодные . Это может быть что-то простое, например, удаление воздуха из радиаторов, которое вернет тепло в вашу комнату!

  • Сколько БТЕ вам нужно?

    Если вы уверены, что ваши текущие радиаторы работают нормально, и вы все еще думаете, что вам нужно добавить новый, важно правильно подобрать BTU для комнаты.Помните, что если в комнате уже есть один радиатор, вам необходимо сложить БТЕ обоих радиаторов вместе.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором БТЕ , если вы не знаете, какой размер радиатора вам нужен.

  • Вы нашли лучшее место для установки нового радиатора?

    Радиаторы

    обычно устанавливают под окнами, но подумайте, где будет лучше всего в вашей комнате. Например, вы можете разместить его на противоположной стороне комнаты от существующего радиатора, чтобы исключить холодное пятно.

    Вам также следует помнить о том, где находится существующий трубопровод, так как он понадобится вам для подключения нового радиатора к системе центрального отопления. Чем ближе вы можете поднести радиатор к существующему трубопроводу, тем легче будет это сделать. Также обратите внимание на балки в половицах, так как они могут помешать установке вашей новой трубы!

Установка нового радиатора на существующие трубы — пошаговые инструкции

Как мы уже говорили, установка нового радиатора на существующие трубы вашей системы центрального отопления может оказаться непростой задачей, если вы не знакомы с водопроводом.

Для начала вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы, в том числе:

  • Разводной ключ и отвертка
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Труборез и трубный ключ
  • Паяльная горелка
  • Лента PTFE

Затем вам нужно будет следовать этому пошаговому руководству…

  1. Определите подающий и обратный трубопроводы в вашей системе центрального отопления

    Для этого вы можете подойти к котлу, который должен иметь маркировку.Или, если вы действительно не уверены, вы можете включить систему центрального отопления и посмотреть, какая из них нагревается первой. Будьте осторожны при этом — не проверяйте, когда трубы могут быть очень горячими!

  2. Теперь выключите котел и дайте радиаторам остыть

    Как и при любой работе с радиаторами, вы должны убедиться, что они полностью остыли, прежде чем начинать с ними какие-либо работы.

  3. Слить воду из радиаторной системы

    Когда ваши радиаторы остынут, вам нужно удалить всю воду из системы центрального отопления.Способ его слива зависит от того, какой у вас тип котла, но обычно у вас должен быть сливной клапан, который вы можете использовать на своем бойлере или одном из ваших радиаторов.

    Когда ваш бойлер включен, а подача воды отключена, подсоедините шланг к сливному крану и откройте его. Вода должна начать вытекать через шланг, откуда ее можно утилизировать в безопасном месте — помните, что там могут быть химикаты и грязь, поэтому лучше всего спустить в канализацию.

    Убедитесь, что все радиаторные клапаны открыты во время слива системы, включая выпускные клапаны.

  4. Отметьте кронштейны радиатора на стене

    Когда вы точно знаете, где вы хотите разместить новый радиатор, отметьте место, где вы будете привинчивать кронштейн к стене. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Обычно следует оставлять около 125 мм (5 дюймов) пространства между полом и нижней частью радиатора.

  5. Прикрепите настенные кронштейны

    Когда вы будете абсолютно уверены, что у вас есть идеальное место для нового радиатора, просверлите стену и закрепите кронштейны на месте, чтобы можно было повесить радиатор.

    Если вы устанавливаете чугунный радиатор или викторианский радиатор , у него может быть не кронштейн, а настенный упор. Устанавливая напольный радиатор таким образом, постарайтесь выровнять его так, чтобы труба проходила через середину доски пола, как на картинке ниже, а не через край.

    На фото: Викторианский 6-ти колонный чугунный радиатор

  6. Установите клапаны радиатора

    Перед тем, как установить радиатор, установите его клапаны.Сначала оберните резьбу лентой из ПТФЭ, чтобы обеспечить надежное уплотнение.

    На одном конце у вас должен быть запорный экран, а на другом — термостатический или ручной клапан — неважно, какой из них куда идет. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, но не переусердствуйте.

    Таким же образом вверните выпускной клапан и торцевую крышку в верхней части радиатора.

  7. Повесить радиатор на стену

    После установки кронштейна и радиаторных клапанов повесьте радиатор на стену.Или, для чугунного радиатора, закрепите стеновую опору на месте. Теперь все должно быть на месте, чтобы вы могли запустить трубопровод.

  8. Подъемное ковровое покрытие и половицы

    Если вы еще этого не сделали, поднимите ковер и половицы и найдите существующие трубопроводы ниже. Отметьте на стене или полу, где труба должна будет пройти через половицы, чтобы соединиться с клапаном радиатора, и просверлите для нее отверстие.

  9. Обрежьте и проложите трубопровод от радиатора до существующего трубопровода

    Теперь вам нужно измерить длину трубы, которую нужно проложить, чтобы добраться до подающей и обратной труб.Если вы не знаете, что делаете в данный момент, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным сантехником!

    При резке труб всегда используйте подходящий труборез. При пайке убедитесь, что вы создали полностью водонепроницаемое уплотнение без точек напряжения.

  10. Врежьте существующий трубопровод и добавьте тройник

    Когда ваша новая система трубопроводов будет проложена от радиатора к существующим подающим и обратным трубам, вам необходимо соединить их вместе.

    Для этого вам нужно будет удалить секцию как из подающей, так и из обратной трубы и добавить тройник.

  11. Подсоедините новый трубопровод к тройнику

    Наконец, вы можете подсоединить новые трубы радиатора к этим новым тройниковым соединениям, чтобы добавить их в существующую систему центрального отопления.

    Когда вы это сделаете, убедитесь, что все ваши радиаторные клапаны плотно установлены и находятся в правильном положении — ваш спускной клапан должен быть закрыт, а проточные клапаны теперь должны быть открыты. Когда все на месте, снова заполните систему центрального отопления и включите отопление, чтобы убедиться, что ваш новый радиатор работает.

    Взгляните на новую систему трубопроводов и, когда убедитесь, что утечки нет, снова положите половицы и ковер.

    Не забудьте добавить в систему немного ингибитора радиатора, когда вы закончите, чтобы предотвратить любые засорения, которые могут повредить ваш красивый новый радиатор!

Вы ищете новый красивый радиатор для дома? Взгляните на ассортимент

чугунных радиаторов , чтобы найти свой сегодня

Интернет-магазин на торгах

Не стесняйтесь:

, свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора <Вернуться в блог

Отопление | процесс или система

Полная статья

Отопление , процесс и система повышения температуры замкнутого пространства с основной целью обеспечения комфорта жителей.Регулируя температуру окружающей среды, отопление также служит для поддержания структурных, механических и электрических систем здания.

Историческая застройка

Самым ранним способом обогрева салона был открытый огонь. Такой источник, наряду с соответствующими методами, такими как камины, чугунные печи и современные обогреватели, работающие на газе или электричестве, известен как прямое отопление, поскольку преобразование энергии в тепло происходит на обогреваемом участке. Более распространенная форма отопления в наше время известна как центральное или косвенное отопление.Он заключается в преобразовании энергии в тепло в источнике вне, отдельно от обогреваемого объекта или объектов или расположенных внутри него; Получающееся тепло передается на объект через текучую среду, такую ​​как воздух, вода или пар.

За исключением древних греков и римлян, большинство культур полагалось на методы прямого нагрева. Древесина была первым топливом, которое использовалось, хотя в местах, где требовалось только умеренное тепло, таких как Китай, Япония и Средиземноморье, использовался древесный уголь (сделанный из дерева), потому что он производил гораздо меньше дыма.Дымоход, или дымоход, который сначала был простым отверстием в центре крыши, а затем поднимался прямо из камина, появился в Европе в 13 веке и эффективно устранял дым и испарения огня из жилого помещения. Закрытые печи, по-видимому, впервые использовались китайцами около 600 г. до н.э. и в конечном итоге распространились по России в северную Европу, а оттуда в Америку, где Бенджамин Франклин в 1744 году изобрел улучшенную конструкцию, известную как печь Франклина. Печи гораздо менее расходуют тепло, чем камины, потому что тепло огня поглощается стенками печи, которые нагревают воздух в комнате, а не пропускают вверх по дымоходу в виде горячих дымовых газов.

Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали лучшими инженерами-теплотехниками древнего мира с их системой гипокауста. Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы уходили под полы, нагревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено лишь примерно 1500 лет спустя.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Центральное отопление снова стало использоваться в начале 19 века, когда промышленная революция вызвала увеличение размеров зданий для промышленности, жилых помещений и сферы услуг. Использование пара в качестве источника энергии предложило новый способ обогрева фабрик и заводов, когда пар передавался по трубам. Котлы, работающие на угле, подавали горячий пар в помещения с помощью стоячих радиаторов. Паровое отопление долгое время преобладало на североамериканском континенте из-за очень холодных зим.Преимущества горячей воды, которая имеет более низкую температуру поверхности и более мягкий общий эффект, чем пар, начали осознаваться примерно в 1830 году. В системах центрального отопления двадцатого века обычно используется теплый воздух или горячая вода для передачи тепла. В большинстве недавно построенных американских домов и офисов теплый воздух вытеснил пар, но в Великобритании и на большей части европейского континента горячая вода заменила пар в качестве предпочтительного метода отопления; канальный теплый воздух там никогда не был популярен. Большинство других стран приняли американские или европейские предпочтения в методах отопления.

Системы центрального отопления и топливо

Важнейшими компонентами системы центрального отопления являются устройства, в которых можно сжигать топливо для выработки тепла; среда, транспортируемая по трубам или каналам для передачи тепла в обогреваемые помещения; и излучающее устройство в этих пространствах для выделения тепла либо конвекцией, либо излучением, либо обоими способами. Принудительное распределение воздуха перемещает нагретый воздух в пространство с помощью системы воздуховодов и вентиляторов, которые создают перепады давления. Лучистое отопление, напротив, предполагает прямую передачу тепла от излучателя к стенам, потолку или полу замкнутого пространства независимо от температуры воздуха между ними; Излучаемое тепло устанавливает цикл конвекции во всем пространстве, создавая в нем равномерно нагретую температуру.

Температура воздуха и влияние солнечного излучения, относительной влажности и конвекции — все это влияет на конструкцию системы отопления. Не менее важным соображением является объем физической активности, который ожидается в конкретной обстановке. В рабочей атмосфере, в которой напряженная деятельность является нормой, человеческое тело выделяет больше тепла. В качестве компенсации поддерживается более низкая температура воздуха, позволяющая рассеивать лишнее тепло тела. Верхний предел температуры 24 ° C (75 ° F) подходит для сидячих рабочих и домашних жилых помещений, а нижний предел температуры 13 ° C (55 ° F) подходит для людей, выполняющих тяжелую ручную работу.

При сгорании топлива углерод и водород реагируют с атмосферным кислородом с выделением тепла, которое передается из камеры сгорания в среду, состоящую из воздуха или воды. Оборудование устроено так, что нагретая среда постоянно удаляется и заменяется охлаждающей подачей — т. Е. путем циркуляции. Если среда является воздухом, оборудование называется топкой, а если среда — водой, бойлером или водонагревателем. Термин «бойлер» более правильно относится к сосуду, в котором производится пар, а «водонагреватель» — к сосуду, в котором вода нагревается и циркулирует ниже ее точки кипения.

Природный газ и мазут являются основными видами топлива, используемыми для производства тепла в котлах и печах. Они не требуют труда, за исключением периодической очистки, и работают с ними с помощью полностью автоматических горелок, которые могут регулироваться термостатом. В отличие от своих предшественников, угля и кокса, после использования не остается остаточной золы для утилизации. Природный газ вообще не требует хранения, а нефть перекачивается в резервуары для хранения, которые могут быть расположены на некотором расстоянии от отопительного оборудования.Рост объемов отопления на природном газе был тесно связан с увеличением доступности газа из сетей подземных трубопроводов, надежностью подземных поставок и чистотой сжигания газа. Этот рост также связан с популярностью систем теплого воздуха, для которых особенно хорошо подходит газовое топливо и на долю которых приходится большая часть природного газа, потребляемого в жилых домах. Газ легче сжигать и контролировать, чем нефть, пользователю не нужен резервуар для хранения и он платит за топливо после того, как он его использовал, а доставка топлива не зависит от капризов моторизованного транспорта.Газовые горелки обычно проще, чем те, которые требуются для жидкого топлива, и имеют мало движущихся частей. Поскольку при сжигании газа выделяются ядовитые выхлопы, газ из обогревателей должен выходить наружу. В местах, недоступных для трубопроводов природного газа, сжиженный нефтяной газ (пропан или бутан) доставляется в специальных автоцистернах и хранится под давлением в доме до тех пор, пока он не будет готов к использованию так же, как природный газ. Нефтяное и газовое топливо во многом обязано своим удобством автоматической работе их теплоцентралей.Эта автоматизация основана в первую очередь на термостате, устройстве, которое, когда температура в помещении упадет до заданной точки, активирует печь или котел до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена. Автоматические отопительные установки настолько тщательно защищены термостатами, что предвидятся и контролируются почти все мыслимые обстоятельства, которые могут быть опасными.

Узнайте все о радиаторах для горячей воды, подключенных последовательно и параллельно

Водяные радиаторы — это полезные бытовые приборы, которые помогают обогревать комнаты и помещения в холодную погоду и работают лучше, чем большинство комнатных обогревателей.Эти устройства устанавливаются либо в последовательном режиме , либо в параллельном режиме , , , в зависимости от личных предпочтений. Что ж, если вы тот, кто планирует установить радиаторы для горячей воды дома или в офисе, то вам тоже придется решить это. Кроме того, вам нужно будет выбрать между однотрубной системой и двухтрубной системой. Эта статья поможет вам узнать о радиаторах горячей воды как последовательно, так и параллельно.

ОСНОВНАЯ РАЗНИЦА

Эффективность любого радиатора зависит от разницы температур между двумя жидкостями, о которых идет речь.Если все остальные количества равны, то радиатор с большей разницей температур будет передавать больше тепла.

Теперь, если вы подключите радиаторы параллельно, каждый будет получать 1 / N потока, но у них будет одинаковый температурный градиент от входа к выходу.

Однако, если вы соедините их последовательно, весь поток пойдет на каждый из них, но на каждый из них будет приходиться только примерно 1 / N от общей разницы температур. В этом случае самый горячий из них будет иметь самый высокий дифференциал, потому что он передает больше тепла другой жидкости.

Когда вы собираетесь установить систему центрального отопления, то вам нужно будет выбрать два варианта: однотрубные системы или двухтрубные системы.

Радиаторы горячей воды, включенные параллельно:

  • Двухтрубная система состоит из двух отдельных труб, одна из которых предназначена для подачи горячей воды в радиаторы, а другая — для подачи использованной воды обратно в котельную. Это означает, что радиаторы устанавливаются параллельно. Это факт, что двухтрубные системы дороже однотрубных, но в то же время они более предпочтительны в современных зданиях.
  • Две параллельные системы труб или радиаторы горячей воды доступны в двух вариантах.
  • Один вариант состоит из медных или пластиковых труб, которые прикреплены к коллектору, причем каждый из радиаторов имеет отдельную подающую и обратную трубу. Это одна из самых распространенных систем, используемых в наши дни. Другой вариант — из стальных труб. При этом каждый из радиаторов отдельно подключается к подающим и обратным трубам.

Кредиты изображений: Wikimedia Commons

Радиаторы горячей воды в серии:

  • Серийные радиаторы также известны как однотрубные системы .
  • Этот тип системы очень широко использовался в жилищном строительстве как в семидесятых, так и восьмидесятых годах, но некоторые люди устанавливают их даже сегодня.
  • В этом случае радиаторы включены последовательно, при этом возвратная вода одного радиатора служит питанием для следующего и так далее. Это означает, что последний радиатор в установке отдает меньше тепла по сравнению с первым.
  • Таким образом, чтобы компенсировать потерю тепла, радиаторы должны увеличиваться в размерах по мере удаления от источника тепла.
  • Для этого есть еще один вариант, а именно установка байпасного клапана, который смешивает охлажденную возвратную воду с теплой водой перед подачей в следующую.

Теперь, когда вы узнали все об установке радиаторов с горячей водой, у вас больше знаний, чтобы решать важные вопросы в процессе. Если вы хотите установить любую из этих систем, вы можете связаться с профессионалами Mr Right по ремонту бытовой техники.

Рекомендации по загрузке…

Можно ли в жаркую погоду охладить интерьер дома за счет циркуляции охлажденной воды через существующую систему центрального отопления? | Примечания и запросы


SPECULATIVE SCIENCE

Можно ли в жаркую погоду охладить интерьер дома путем циркуляции охлажденной воды через существующую систему центрального отопления?

John Ramsey, Лондон

  • Технически да.Я свариваю собственное пиво, которое включает в себя некоторое время кипячения, а затем быстрое охлаждение, что достигается путем пропускания холодной воды через медную трубку, погруженную в горячее пиво. Это очень эффективно для получения большого количества энергии из такого небольшого объема, но я думаю, что это было бы ужасно медленно и неэффективно для всего дома (если только вы не хотите жить в беспорядке из труб, как тот парень в фильме ` Brazil ‘)

    Брайан, Сан-Диего, США

  • В принципе да; Радиаторы центрального отопления — это просто теплообменники.Обычно они излучают тепло в комнату, так как воздух, окружающий радиатор, будет иметь более низкую температуру, чем горячая вода, протекающая внутри него, и поэтому между ними будет существовать температурный градиент. Если бы температурный градиент был изменен на противоположный, так что воздух за пределами радиатора имел более высокую температуру, чем вода, текущая внутри него — как это произошло бы, если бы вода была охлаждена, — тогда тепло будет перетекать из воздуха в воду, нагревая воду и охлаждая воздух и тем самым охлаждая комнату.На практике могут быть «инженерные» причины, которые могут сделать переход от функции нагрева к функции охлаждения проблематичным. Один из них — это процесс, при котором вода циркулирует в системе; в системе с чистой конвекцией горячая вода, покидающая теплообменник котла, создает вакуум, который втягивает более холодную воду, возвращающуюся из радиаторов. В системе охлаждения котел больше не будет функционировать как таковой, поэтому процесс конвекции может выйти из строя, и вода больше не будет циркулировать.Решением здесь будет установка электрического насоса для поддержания циркуляции воды. Другой проблемой может быть рассеяние нежелательного тепла, улавливаемого водой после каждого цикла циркуляции; вам потребуется разработать теплообменник (по конструкции аналогичный типичному котлу, но с обратной функцией излучения тепла, а не его поглощения), и этот теплообменник необходимо расположить снаружи, чтобы избежать повторного излучения. тепло в дом.

    Стив Дентон, Лондон, Великобритания

  • Я могу ошибаться, но я думаю, что, поскольку «холод» — это просто отсутствие тепла, он не излучается таким же образом.Таким образом, в центральной системе были бы хорошие холодные радиаторы, но холод не проникал бы в комнату.

    Саймон Гилман, Лондон, Великобритания

  • Можно, но потребуется много труб. Скорость охлаждения пропорциональна разнице температур между трубой и комнатой. В то время как температура горячей воды при обогреве, возможно, на 50 градусов выше комнатной, для того, чтобы иметь такой же эффект, вода должна быть примерно на 50 градусов ниже комнатной температуры, то есть ниже точки замерзания, и ее трудно перекачивать по круглым трубам.Следовательно, потребуется большая площадь поверхности труб.

    Саймон, Брэкнелл, Великобритания

  • Это было бы возможно из-за эффекта холодного излучения, хотя и немного грязно из-за конденсата, образующегося на поверхности трубопроводов и радиаторов.

    Тони, Токио Япония

  • Чтобы отапливать дом зимой, по трубам пропускают воду с высокой температурой (точную цифру не знаю, допустим, 60 градусов).

    Как выращивать лилии на даче: Посадка и уход за лилиями в саду. Виды лилий

    Основные правила по уходу за лилиями весной и летом + Видео

    Как известно, лилии являются одними из популярных цветущих растений, и являются любимчиками среди дачников. Однако выращивание лилий – дело непростое, а уход за ними и подавно, особенно могут возникать сложности с наиболее экзотическими сортами, поскольку лилии являются очень хрупкими и чувствительными растениями, а потому ухаживать за ними важно в течение всего сезона с должным вниманием, особенно после цветения. Но при должном присмотре – они прекрасно отблагодарят став прекрасным украшением вашего сада. На сегодняшний день существует около шести тысяч различных сортов, а значит, каждому найдется что-то по вкусу.


    Главное правило в уходе за этими шикарными цветами – своевременность, так, проводя нужные растениям процедуры вовремя, не возникнет сложностей и не придется мучиться с последствиями неудачи.

    Как ухаживать за лилиями в период весны и лета

    Важным советом для дальнейшего прекрасного роста и развития больших красочных бутонов – является правильная подготовка луковиц для высадки. Именно после периода осыпания лепестков, когда заканчивается цветение, начинается процесс созревания луковицы, именно от этого зависит состояние следующего «урожая». Таким образом, если мы не пропустим период – нам гарантирован пышный сад в следующем сезоне.
    Также лилии выращиваются и для срезки, и как простое украшение клумб, наиболее крупные и здоровые луковицы получаются у тех, что отцвели естественным путем и в верных условиях. Не секрет, что срезание затормаживает развитие, однако при должном уходе вероятность вырастить плодовитую крупную луковицу довольно велика.

    Уход за отцветшими лилиями 


    Итак, самое важное в процессе выращивания – отказ от срезания стебля, даже после того, как растение отцвело и выглядит недостаточно аккуратно, не стоит производить подобные действия, поскольку после удаления стебля и листьев происходит остановка роста, а вместе с тем и развития, что ухудшит вызревание. Не пугайтесь, что стебли и листья выглядят вяло – они продолжают питать луковицу в достаточном объеме, чтоб рост осуществлялся полноценно. Советуем также не трогать и однолетние корни – они тоже являются хорошим источником питания.
    Однако если очень хочется поддерживать клумбу в приличном состоянии, а не увядающем виде, то лучшим советом здесь будет маскировка увядающих частей.
    Как это сделать? Достаточно просто высадить красивую декоративную и высокую травку на переднем плане, которая скроет все недостатки. Либо же высадить партии однолетников, которые тоже замечательно скроют все погрешности пожелтевших листьев.

    Подкормка лилий после цветения

    Лилии любят покушать, а потому им просто необходима регулярная подкормка, как во время, так и после цветения. Наиболее удачным удобрением будут комплексы с содержанием калия и фосфора, а вот минеральных смесей, напротив, стоит избегать – они не являются подходящими для лилий в принципе, хотя на вид может показаться, что это не так. Дело в том, что результат от применения минеральной подкормки слишком кратковременный, а как уже говорилось выше – лилиям необходимо регулярное питание в большом объеме, которое будет производить долгосрочный эффект. Минеральные удобрения также несут в себе и негативные стадии лилейного развития – после их использования лилии становятся более нежными и болезненными, снизится сила цветения, а зимовка и вовсе может даться тяжело, не говоря уже о повышенном восприятии к различным инфекциям.
    Наиболее подходящими удобрениями в период весны, когда заморозки закончатся, а побегов еще нет, будут: аммиачная селитра (пропорции: 1 столовая ложка на 1 м.кв.), такая подкормка положительно влияет на рост растения; гранулированная нитроаммофоска и другие удобрения с содержанием азота. Аммиачную селитру стоит использовать и с появлением первых бутонов.

    Хорошим делом будет подкормить лилии после цветения органичными удобрениями, однако ни в коем случае не используйте навоз или компост – эти варианты могут вызвать ожог и порождение грибков, в результате чего растение может замедлить развитие или вовсе погибнуть.
    Наилучшим образом для удобрения лилий подойдут растворы, оснащенные полезными микроэлементами, особенно важно применять их после периода цветения, это будет способствовать лучшему вызреванию луковиц, а главное – зарождению почек, что означает более пышное цветение в следующем сезоне.
    Кстати, умудренные опытом, садоводы рекомендуют подкармливать лилии древесной золой в период лета не менее четырех, а то и пяти раз. Зола продуктивно влияет на размер бутонов и их цветение, а также повышает иммунитет растения.
    В период цветения проведите обработку растений от инфекций и вредителей, обычно это время обострений для лилий. В середине лета важно вносить в субстрат для укрепления стеблей двойные дозы суперфосфата и калимагнезии.

    Пересадка лилий после цветения

    Когда пройдет месяц после цветения – растение будет готово к пересадке, спешить в этом деле не рекомендуется, поскольку луковицам лилий необходимо достаточно вызреть и запастись питательными веществами. Слишком ранняя пересадка может повлиять на растение – в лучшем случае ему будет сложно прижиться, в худшем – растение может погибнуть.


    Обычно пересаживать лилии принято в начале августа, желательно в первые числа. Начинать стоит, когда листья и стебель полностью увянут. Следует аккуратно отделить отмершие части от растения, а луковицу подвергнуть обработке дезинфицирующего средства. Если листья все еще зеленые, то, к сожалению, нужно их полностью срезать – должен остаться небольшой отросток, наподобие пенька.
    Когда придет время для посадки – хорошенько высушите луковицы в тени и обработайте луковицы с помощью древесного угля или раствора из марганцовки, затем укоротите корни и начните высадку в подготовленную почву. Лучше всего лилиям подходит нейтральная рыхлая почва, стоит избегать глиняной, поскольку глина задерживает влагу, а излишняя сырость вредна для лилейной корневой системы.
    Высадка растений зависит от сорта и состава почвы, если почва легкая – сажать можно глубоко, а вот если глинистая, то наоборот – мелко, низкорослые сорта советуем сажать на глубину 10-12 см, а высокорослые — на 20 см. Высаживать лилии необходимо на расстоянии друг от друга около 25 см. Важно также обратить внимание и на место посадки, светлые сорта не любят ветра и предпочитают свет, темные же окрасы отлично чувствуют себя в тени.

    Уход за лилиями (видео)

    Как мы уже разобрались, лилии любят полноценный и регулярный уход, много времени придется тратить на различную подкормку и дезинфекцию – многие насекомые и грызуны опасны для этих цветов. В качестве борьбы с нежелательными гостями можно использовать такие средства, как «Медветокс», «Землин» и прочие, а вот с грызунами легче справиться с помощью приманок, обычно хорошо отпугиваются нарциссами – многим грызунам не нравится их запах.


    Однако на поливке можно прилично сэкономить – чрезмерная влага может навредить лилиям, особенно в сильную жару, спровоцировав грибковые заболевания, в таком случае зараженные луковицы придется аккуратно выкопать и удалить.
    В первый год жизни лилии обычно не достигают своего полноценного развития и могут плохо цвести, зато в последующие цветения будут радовать своей продолжительностью и обилием.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Лилии — Посадка и Уход в Открытом Грунте

    Лилии — посадка и уход в открытом грунте

    Лилии очень любимы цветоводами всех стран, но особенно почитаются они во Франции, недаром лилия — это символ королевской власти этой страны. За одним сортом лилий королевский статус официален — это лилия королевская (L. regale). Она происхождением из Китая и растет в долине горной реки, имеет трубчатые цветки до 15 см в длину и славится очень сильным ароматом.

    Выращивание лилий в саду имеет свои тонкости, которые необходимо знать, если хотите, чтобы этот цветок радовал вас своей красотой.

    Разные цветоводы применяют свои хитрости в выращивании лилий. Но есть общие принципы, которым лучше следовать, если хотите добиться отличного результата.

    Как выбрать луковицы лилий для посадки

    При выборе луковиц на рынке и магазине, внимательно следите за тем, чтобы луковицы были здоровые и крупные. Нельзя брать луковицы лилий с пересушенными чешуйками.

    Если вы купили луковицы не в сезон посадки, то важно знать, как сохранить их в целости и сохранности.

    Если луковицы куплены весной, когда высаживать в грунт еще рано — то нужно хранить их в поддоне холодильника. Если ваша лилия находится в упаковке, но уже начала прорастать, то просто прорежьте отверстие для беспрепятственного роста растения, иначе стебель деформируется и это повлияет на ее дальнейшие очертания.

    При покупке лилий осенью до посадки можно держать их в темном помещении. Осенью нужно успеть высадить луковицы до середины октября.

    Посадка луковиц лилий в грунт

    Место под посадку нужно выбирать тщательно, так как лилии не любят, чтобы их тревожили года 4. А потом все равно будет требоваться рассаживать. Лучше всего сажать лилии одного сорта группами — так ваша клумба будет смотреться привлекательнее.

    Не следует приобретать по одной луковице разных сортов, лучше всего купить минимум три одного сорта — восприятие цветов в саду группой будет более привлекательно.

    Сделайте ямку размером около 40 см, а глубиной — 20 см, на дно насыпьте слой плодородной земли около 5 см. Положите три луковицы на расстоянии 20-25 см друг от друга и засыпьте землей. Как правило, лилии в грунт сажают на глубину в две высоты луковицы.

    Удобрение для лилий

    При посадке лилий следует вносить минеральные удобрения, к которым эти цветы очень отзывчивы. Можно просто посыпать место посадки гранулированными минеральными удобрениями для луковичных. Лучше всего удобрять лилии не менее двух раз в году — весной, когда только пробьются ростки, и осенью перед зимовкой.

    Органику под лилии вносить не следует! Это может спровоцировать ряд заболеваний, чего мы, конечно же, не хотим.

    Хитрость выращивания лилий от опытного цветовода Марии Никоновой из Липецкой области:

    Место для клумбы с лилиями лучше всего выбрать в полутени, чтобы до обеда светило солнце, а после обеда была притененная прохлада. Посадите лилию так, чтобы она была на солнышке, а ее ножка — в тени.

    Для этого под лилии можно посадить невысокие растения, почвопокровные или среднерослые. Очень красиво будут смотреться лилии с хостами, которые укроют своими пышными листьями ножки лилий. Также это могут быть астильбы, маргаритки, многие невысокие однолетники.

    Чтобы лилия хорошо цвела ей должно хватать солнечного света. Частые поливы лилиям не нужны, но в летнюю жару, когда нет дождей, ее следует поливать как минимум через 2 дня. После окончания цветения поливать растение не следует.

    Если вы решили срезать лилии на букет — то знайте, что следует оставлять большую часть стебля, иначе луковицам будет сложно развиваться.

    Осенью

    В октябре обрежьте стебли лилий до высоты 12-15 см и оставьте до весны. Очень хорошей морозоустойчивостью отличаются ОТ-гибриды, ЛА-гибриды, Азиатские гибриды. Более капризные — сорта Восточных гибридов.

    Соблюдайте эти нехитрые правила посадки и ухода за лилиями и они будут радовать вас своим замечательным цветением!

    Поделиться ссылкой:

    Лилии — выбор места и посадка в саду. Фото — Ботаничка.ru

    Элегантные аристократки, сияющие на цветниках подобно царственным особам, лилии могут похвастаться не только королевскими цветками. Ведь характер у этих удивительных и всеми любимых луковичных тоже не из простых. Лилии требуют индивидуального подхода. При выборе условий для их выращивания не бывает мелочей и средних значений. Да и в процессе посадки или пересадки ошибок также лучше не допускать. Ведь роскошные цветки будут парить над цветниками только у тех хозяев, которые позаботятся о своих любимицах.

    Лилии — цветы с королевскими цветками и характером. © Gardenerdy

    Содержание:

    Сложности подбора комфортного для лилий места в саду

    Тяжело назвать столь же популярное садовое растение, по поводу выращивания которого велось бы столько споров. Для одних садоводов лилия — самое простое в выращивании луковичное, которое почти что растет само по себе и не доставляет никаких хлопот. Для других каждый цветок становится наградой за длительную и непримиримую борьбу и неусыпную заботу. Лилии могут как расти и радовать годами, так и выпадать каждый год. И далеко не всегда виноваты их хозяева и их ошибки.

    Лилию называют капризным растением, в первую очередь, из-за ее индивидуальности. И это касается не только необходимости учитывать предпочтения конкретного вида растений, но и того, что отличия в качестве цветения и капризности лилий часто зависят от не очевидных факторов.

    Для того чтобы выращивать лилии было легко, нужно позаботиться о создании максимально комфортных условий. Для лилии играет роль не только качество освещения или характеристики почвы, но и местоположение – ветреная обстановка, защищенность, рельеф. При этом найти идеальный вариант далеко не всегда возможно, и для многих современных  гибридных лилий часто приходится идти на компромиссы.

    Самым сложным моментом в выращивании лилий является большая разница в предпочтениях  к условиям выращивания у разных видов лилии. Представители каждой группы этих удивительных луковичных имеют не только заметные декоративные различия, но и привыкли к определенному типу грунта и освещению.

    Сложнее всего с гибридными растениями, требования которых  не всегда соответствуют предпочтениям растений, от которых они были получены. Перед тем, как искать на своем участке идеальное место для лилий, стоит внимательно изучить особенности растений. Даже в случаях, когда садоводы обладают достаточным опытом в выращивании коллекции лилий, проверка индивидуальных предпочтений — лучший залог успеха.

    Для лилий справедливо утверждать, что лучше  подбирать для конкретного цветника и миксбордера лилию, которой на нем будет комфортнее всего, чем выбирать лилию и пытаться воссоздать для нее идеальные условия. Но при любом варианте, какой бы критерий не был приоритетным, внимательное изучение всей доступной информации  — необходимый шаг предупреждения проблем с этим растением.

    Выбор правильного места для лилий в саду — залог их красоты и здоровья на многие годы. © Susan Rushton

    Освещение для  садовых лилий

    В отличие от большинства садовых растений, у лилий наблюдается огромный разброс по требованиям к освещению. Одни лилии крайне светолюбивы, другие – теневыносливы, а третьи раскрывают всю свою красоту только в рассеянном, мягком освещении. О том, какое освещение предпочитает конкретный сорт или вид стоит уточнять информацию всегда, даже если вы хорошо знакомы с данной группой растений. Ведь новые сорта наряду с улучшением характеристик могут похвастаться еще и более строгими требованиями к освещенности.

    Считается, что все лилии лучше развиваются на светлых, солнечных  площадках. В случае с гибридными растениями это оправдано для всех лилий, кроме восточных и мартагон гибридов. Они растут только в полутени и на солнечных  местах  страдают. Азиатские и ЛА-гибриды лилий могут расти на любом освещении, кроме притенения. Всем остальным лилиям лучше подобрать хорошо освещенные места.

    Кроме освещенности, стоит обратить внимание и на еще один очень важный фактор — ветренность площадки. Лилии не могут расти на участках с сильными сквозняками, они требуют защищенного местоположения, ведь от сильного ветра  сильно страдают не только великолепные цветки, но и  зелень растений, стебли которых  не обладают достаточной устойчивостью.

    Но при этом требование оградить лилии от ветра должно выполняться наряду с заботой о качественной проветриваемости места, на котором растут лилии. Как и розы или клематисы, лилии не любят застоя воздуха, в местах, где  «нет где дышать», при постоянной повышенной влажности воздуха, они крайне уязвимы и к вредителям, и к заболеваниям.

    Почва для выращивания лилий

    Единства в требованиях  к условиям среди разных категорий лилий нет и по параметру характеристик почвы. Качество грунта, его проработанность, окультуренность, питательность для любой лилии должны быть высокими. Лилии любят гумусные почвы с содержанием качественной органики.  Любые лилии не выносят плотных, тяжелых, глинистых, слишком легких, бедных, песчаных или каменистых почв. Текстура грунта должна быть рыхлой, а почва должна быть достаточной свежей и влажной, супесчаной или суглинистой.  Но вот реакция и структура почвы должны подбираться по виду или группе лилии, к которой принадлежит конкретный сорт:

    1. Предпочитающие слабощелочные почвы лилии лучше цветут в грунте, содержащем известь в небольшом количестве. К таким лилиям принадлежат кандидумы, саранка, леопардовая, королевская и лилия Генри.
    2. Предпочитающие слабокислые почвы лилии – виды, которые не выносят щелочной среды. Длинноцветковая, тигровая, канадская, позолоченная лилии и все их сорта нельзя высаживать даже на содержащей небольшое количество извести почве.

    Нейтральная по  показателям рН почва – наиболее безопасный вариант для всех лилий, особенно если характеристики грунта на участке не были тщательно изучены.

    Рельеф участка, на котором высаживаются лилии, также влияет на риск потери растений. Ключевое значение имеет водопроницаемость и отсутствие риска застоя воды или весеннего затопления.  Лилии не высаживают на низинах или под склонами. Они лучше себя чувствуют на возвышенностях или в тех местах, где из-за природного наклона нет риска сильного увлажнения во время не только схода снега, но и обильных  осадков.

    Разные виды лилий предпочитают разные по уровню кислотности почвы. © PinsDaddy

    Подготовка к посадке лилий

    Предварительная обработка почвы является обязательной даже на тех участках, где качество грунта соответствует всем требованиям. Для лилий обязательно проводят глубокую перекопку почвы с качественной аэрацией. Оптимальная глубина обработки — около 40 см, грунт должен быть взрыхлен на всю длину потенциального залегания корней.

    Улучшение грунта проводят даже на качественной почве. Минимально необходимые добавки – качественные зрелые органические удобрения в виде компоста или перегноя  в количестве от 5 до 10 кг на каждый квадратный метр грунта и порция  калийно-фосфорных удобрений (40-60 г смеси или 30-50 г калийных и 60-100 г фосфатных удобрений на каждый квадратный метр почвы в зависимости от ее плодородности).

    Можно приготовить универсальную смесь органических  и минеральных удобрений или использовать комплексные удобрения для луковичных, которые вносят согласно с инструкцией производителя. Свежая органика для лилий недопустима, как и избыток органических удобрений, которые снижают выносливость растений.

    Если в улучшении нуждается и структура почвы, то ее корректируют, в зависимости от особенностей и характеристик, добавкой  песка и торфа в тяжелые грунты (по 10 л на каждый квадратный метр) или только торфа для песчаной почвы.

    Для лилий, предпочитающих слабощелочные почвы, в грунт вносят известняк, древесную золу или мел для предупреждения окисления, а для предпочитающих кислую почву видов увеличивают содержание торфа.

    Для лилий при использовании перегноя желательно провести обработку почвы раствором марганцовки для предупреждения распространения заболеваний.

    Луковица лилии. © michaels

    Правила посадки лилий в саду

    Лилии, как правило, не выкапывают и не хранят вне почвы. Растения, которые уже выращивались в саду и нуждаются в пересадке, высаживают сразу после выкопки и профилактической обработки.  Долгое хранение вне почвы и посадка раньше или позже для лилии нежелательны. Эти луковичные требуют посадки в конце периода активной вегетации, после вызревания луковиц и краткого периода покоя.

    Покупку луковиц лилии для посадки желательно проводить в сроки, оптимальные для посадки каждого вида.  Если есть возможность, лилии покупают осенью, буквально перед посадкой. Особенно опасно покупать заранее корневые лилии, в том числе все современные гибридные сорта.

    При покупке тщательный осмотр посадочного материала является ключом к успеху. У луковиц нужно обращать внимание и на упругость, плотность, твердость тканей, и на наличие живых корней длиной от 5 см, и на то, нет ли следов высыхания или подгнивания, заплесневения внешних  чешуек. Покупка подсушенных, вялых лилий связана с риском, как и покупка лилий задолго до того, как их будут высаживать (но «реабилитировать» частично подсохшие луковицы можно).

    Если сложилась ситуация, в которой луковицы не получается высадить сразу после выкопки (независимо от того, оттягивает ли процесс посадки погода или ранняя покупка), лилии хранят в ящиках с доступом свежего воздуха, защищая от высыхания влажной тканью или мхом.

    Разместить контейнеры с лилиями лучше в прохладном помещении с хорошим проветриванием или в защищенном, притененном уголке сада.  Если покупка проводилась больше, чем за 1-2 месяца до посадки (например, весной), то луковицы хранят в прохладе, при температуре от 2 до 5 градусов тепла, в проветриваемых  пакетах, во мхе, торфе или инертной почве. Можно высаживать луковицы в контейнеры и сохранять в прохладе, потом переваливая на постоянное место  с приходом тепла.

    Универсальные сроки посадки для лилий не совпадают со сроками высадки тюльпанов и других зимующих луковичных.  Лилии высаживают после тюльпанов, хотя для этих растений всегда нужно подбирать сроки индивидуально и  уточнять информацию при покупке.

    Лилии в условиях  средней полосы высаживают во второй половине сентября или первой декаде октября, используя для высадки середину осени. Для южных и северных  регионов посадку корректируют, сдвигая на октябрь и даже ноябрь там, где царят мягкие зимы и проводя в сроки, оптимальные для посадки тюльпанов (третья декада августа и начало сентября) на севере. Исключением из общих сроков является только посадка лилии белоснежной, которую необходимо высадить в августе для того, чтобы в начале или середине осени она успела образовать качественную зимующую листву.

    Глубину посадки луковиц рассчитать сложнее.  На то, насколько сильно можно заглублять лилии, влияет и тип корней, и высота растений, и даже размеры луковиц. Глубокая посадка, на 25 см от верхней линии почвы и больше, допускается только для стеблекорневых лилий. Все лилии с обычными корнями высаживают на глубину от 7 до 15 см, для гибридов – от 10 до 15 см, ориентируясь на предполагаемую высоту растений:

    • низкорослые лилии высаживают на глубину 7-8 см для мелких и 10-12 для крупных луковиц;
    • среднерослые лилии высаживают на глубину от 8-10 см для мелких луковиц до 12-15 см для крупных;
    • высокие сорта лилий заглубляют на 10-12 см для мелкого посадочного материала и 15-20 см для крупных луковиц.

    Расстояние при посадке для лилий также определяют по высоте сорта. Для низких сортов достаточно 15-20 см между луковицами. Среднерослые высаживают с  расстоянием в 20 см или чуть более, а высокие лилии высаживают на расстоянии от 25 до 30 см между растениями. Если лилии выращивают рядами на срезку, то междурядья увеличивают в два раза — до 50-60 см.

    Луковицы, приобретенные для пополнения коллекции, перед посадкой должны пройти ту же обработку, что и  пересаживаемые лилии. Их осматривают и замачивают в растворе фунгицида, после чего просушивают в  притенении на свежем воздухе.

    В самой посадке лилий нет ничего сложного:

    1. Подготовленные растения, прошедшие обработку фунгицидами и просушку, готовят к посадке, повторно осматривая луковицы и укорачивая корни. Для всех лилий оставляют крепкие, недлинные корни от 5 до 10 см. Укорачивание стимулирует ускорение наращивания придаточных корней и процесса укоренения в целом.
    2. На подготовленном для посадки месте готовят ямки или ряды для групп луковиц, если речь идет о небольшой территории или смешанной группе — индивидуальные посадочные ямки, регулируя расстояние и глубину посадки, в зависимости от высоты растения и размера самих луковиц.
    3. На дно посадочных ям насыпают слой дренажа в виде крупнозернистого песка.
    4. На слой песка устанавливают луковицы, аккуратно и равномерно расправляя корни.
    5. Лилии аккуратно засыпают песком, после чего заполняют посадочные ямы почвой.

    Посадку лилий завершают обильным поливом. Для всех лилий посадки желательно дополнительно защитить мульчирующим слоем высотой от 5 до 7 см. Для ЛА-гибридов, восточных и азиатских лилий в качестве мульчи используют опилки или торф, для белоснежной, трубчатой и мартагон лилии — компост с добавкой древесной золы, для всех остальных лилий — компост или любые доступные материалы. Мульчирование не только стабилизирует влажность и  не дает уплотняться почве, но и защищает луковицы от резких скачков температуры.

    Дистанция между луковицами лилий при посадке зависит от потенциальной высоты растения. © stpaulsgarwood

    Пересадка лилий

    Лилии не принадлежат к луковичным, нуждающимся в ежегодной выкопке. На одном месте они способны расти от 3 до 6 лет. Быстрорастущие гибриды, принадлежащие к группам ЛА-лилий и азиатских лилий пересаживают каждые 3 года, трубчатые лилии и лилии мартагон пересаживают 1 раз  в 5 лет или даже реже.

    Пересадку лилий проводят по трем причинам:

    • распространение заболеваний или видимые проблемы в развитии;
    • разрастание и необходимость в делении из-за нехватки места для роста;
    • регулярная пересадка «по графику».

    Любые подозрения на поражение лилий заболеваниями, отсутствие цветения или замедленный рост, деформация побегов должны служить причиной выкопки и пересадки растений.

    Пересадку лилий проводят в те же сроки, что и  посадку растений. У лилий луковицы успевают окрепнуть к середине сентября-октябрю.  Для этого луковичного можно провести экстренную пересадку в случае срочной необходимости сменить место выращивания, но в таком случае пересадку проводят с полным сохранением земляного кома и без разделения.

    При выкопке лилии стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    • Выкопку лилий проводят только в сухие и погожие дни. Почве стоит дать просохнуть после осадков.
    • Перед тем, как вынимать растения из почвы, нужно обрезать все побеги до пеньков.
    • Гнезда вынимают аккуратно, оставаясь на достаточном расстоянии от края гнезд лилии, глубоко подкапывая их вилами или лопатой.
    • Почву с гнезд снимают, бережно отряхивая вручную.
    • После того, как гнезда будут оголены, их внимательно осматривают, отмечая повреждения, количество луковиц и качество чешуек.
    • Гнезда разделяют, сразу удаляя поврежденные или сухие корни и очищая луковицы от отмерших чешуек.
    • Луковицы аккуратно промывают под проточной водой, удаляя все загрязнения.

    После выкопки и очистки весь посадочный материал нужно обработать для предупреждения распространения заболеваний. Для лилий предпочтительно использование универсальных  фунгицидов в соответствии с инструкциями производителя.

    До сих пор популярны и простые средства – карбофос или фундазол, которые разводят в концентрации 0,1-0,2% или раствор марганцовки в количестве 5 г на каждое ведро воды. В любом садовом центре или специализированном магазине можно подобрать своевременные препараты, предназначенные специально для луковичных растений. В растворе фунгицида луковицы выдерживают в течение не менее 20-30 минут.

    После протравливания, как и все луковичные, лилии нуждаются в просушивании. Посадочный материал раскладывают в притенении на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Просушенные луковицы высаживают так же, как новоприобретенные.

    Как красиво посадить лилии на даче фото

    Лилии — красивые, но довольно капризные цветы. Если за ними не ухаживать, они быстро разрастаются, и участок приобретает неопрятный, запущенный вид. Также растения глубоко пускают корни, и их очень сложно выкапывать. Для того,чтобы лилии красиво смотрелись на приусадебном участке или на кладбище, нужно знать некоторые секреты их выращивания и размещения.

    Основы ландшафтного дизайна

    Под понятием «ландшафтный дизайн» принято понимать благоустройство окружающего пространства вне дома (в саду, в парке или в сквере, на территории, прилегающей к административным зданиям). В ландшафтном дизайне активно используются культурные и дикорастущие растения, придающие пространство нарядный и оригинальный облик. Разрабатывая дизайн любого пространства, необходимо иметь в виду следующее:

    • Используемые элементы должны сочетаться друг с другом.
    • Растения нужно подбирать таким образом, чтобы на участке или на даче постоянно что-то цвело, тогда не будет ощущения пустоты. Идеально, чтобы цветы зацветали один за другим: как только закончит цвести одно растение, вслед за ним зацветает другое. В идеале, так должно продолжаться все лето.
    • Элементы ландшафтного дизайна должны гармонично сочетаться с архитектурой. Декор клумб и грядок должен перекликаться с оформлением близлежащих зданий.
    • Желательно, чтобы за посадками было просто ухаживать, тогда участок не будет выглядеть запущенным даже при отсутствии регулярного ухода.

    Соблюдая эти принципы, можно разумно обустроить окружающее пространство. Этим занимаются как профессиональные дизайнеры, так и дачники-любители.

    Лилии в ландшафтном дизайне

    Дачники часто задумываются над тем, как посадить лилии, чтобы на участке они смотрелись красиво. Этот цветок пользуется большой популярностью в ландшафтном дизайне благодаря своей неприхотливости, умению адаптироваться к любой обстановке и красивым, крупным цветкам различной окраски.

    Лилии в ландшафтном дизайне

    Главное — знать, с чем сочетать лилии на клумбе. Размещая их в окружающем пространстве, нужно иметь в виду следующее:

    • они хорошо смотрятся отдельными группами по 4-6 цветков в каждой;
    • если лилию сажают вместе с другими растениями, она будет в центре внимания, а другие цветы могут выглядеть хуже, «затеряться» на ее фоне;
    • низкорослые сорта — идеальный вариант для бордюров;
    • высокорослые сорта можно разместить вдоль ограждения, подобно живой изгороди.

    Также высокорослые виды хорошо смотрятся под большими плодовыми деревьями (яблонями или грушами). Высокие кусты в ландшафтном дизайне обычно занимают центральное положение.

    Цветник из лилий

    Неопытные дачники часто задаются вопросом, можно ли сажать лилии разных цветов рядом. Существует мнение о том, что нельзя сажать вместе экземпляры разных цветов, поскольку в результате переопыления все они приобретут одну окраску. Однако биологи утверждают: это всего лишь заблуждение. Растения не меняют окраску, когда пыльца переносится с одного куста на соседний. Поэтому можно смело сажать разноцветные экземпляры вместе.

    Цветник из лилий

    Что касается разных видов, их лучше не сажать рядом, потому что:

    • У всех разные требования к влажности и составу почвы.
    • За разными видами необходим разный уход.
    • Болезни и вредители могут переходить с одной разновидности на другой, а у всех сортов разная восприимчивость в ним.
    • Некоторые разновидности плохо растут по соседству друг с другом.

    Поэтому идеальный вариант — совместная групповая посадка экземпляров одного сорта.

    Лилии — с чем сочетаются на клумбе?

    Если в саду растут лилии, сочетание с другими цветами на клумбе может быть самым разным. Чаще всего начинающие цветоводы практикуют совмещение с такими вариантами, как:

    Каждое из этих сочетаний имеет свои особенности. Пионы и лилии — отличный вариант. Пышная листва пионов выгодно оттеняет красоту других цветов, к тому же эти растения цветут один за другим: сначала пионы, потом лилии.

    Обратите внимание! Садоводы часто спрашивают, можно ли розы сажать рядом с лилиями. Совместную посадку опытные цветоводы не рекомендуют, потому что оба растения имеют крупные, выразительные цветы. Однако, если обе культуры одного цвета или оттенка, совместная посадка возможна.

    Тот, кто сажает лилии с ирисами, допускает ошибку. У этих растений разное время цветения. Когда ирисы отцветают, полив необходимо ограничить, а их «соседи» в это время только распускаются и, напротив, нуждаются в сильном увлажнении почвы. Поэтому у них не самая лучшая совместимость. Зато дружба лилейника и лилии, наоборот, не вызывает сомнений, потому что ухаживать за ними нужно примерно одинаково, также у этих цветов похожий аромат.

    Лилия будет прекрасным дополнением рабатки. Для рабаток хорошо подходит разновидность Тунберга, у которой низкий рост и большие ярко-оранжевые цветы с темными крапинами. Это один из самых популярных сортов у российских дачников.

    Как посадить лилии, чтобы они смотрелись красиво

    Нужно знать, как комбинировать разные виды друг с другом. Чтобы цветник выглядел красиво, кусты размещаются по следующей схеме:

    • На задний план сажают самые высокие сорта.
    • Высокие лилии размещаются изолированными друг от друга группами по 4-6 цветов, по всей задней границе участка земли.
    • В центр помещаются сорта средней высоты, группами или отдельно (зависит от площади участка и наличия свободного пространства).
    • На первый план помещаются самые низкие кусты, у которых цветы небольшого размера.

    Высокие сорта лилий

    Эта схема имеет следующие преимущества: все экземпляры хорошо видны, высокие не заслоняют низких, поэтому всем хватит солнца.

    Клумба с лилиями и другими цветами: схема

    Чтобы не ломать голову над тем, с какими цветами сочетаются лилии, можно использовать самый простой вариант комбинированной посадки. Чаще всего дачники практикуют сочетание с плетистыми розами, их сажают как дополнительные элементы. При разбивке клумбы следует придерживаться следующей схемы:

    • На заднем плане нужно высадить плетистые (канадские или мускусные) розы.
    • Перед розовыми кустами сажают в землю лилии низкого роста.
    • Луковицы высокорослых видов сажают сзади, непосредственно под розами.
    • Вокруг сажают хосту. Эта культура прекрасно мульчирует почву.

    Главное достоинство этой схемы заключается в том, что у всех составляющих примерно одинаковые требования к влажности и химическому составу почвы. Такая клумба максимально проста в уходе. Недостатком можно считать то, что такая схема выглядит эффектно только на большом, просторном участке. Если территория небольшая, лучше комбинировать лилии с пионами, сажая растения в шахматном порядке.

    Миксбордер с лилиями

    Миксбордер с лилиями

    Планируя разбивку миксбордера с лилиями, необходимо придерживаться следующей схемы посадки:

    • Высокие экземпляры размещаются на заднем плане.
    • Если миксбордер состоит из двух сторон, место высокорослых разновидностей — в середине.
    • Низкие растения размещаются по краям.
    • В первый год после посадки миксбордер желательно дополнить однолетними культурами, вписав их в свободное пространство. Позднее, когда цветы разрастутся, в этом уже не будет необходимости.

    При разбивке миксбордера следует иметь в виду, что вплотную друг к другу лилии не сажают, между ними должно быть свободное пространство, так как они быстро разрастаются. Но не стоит делать это расстояние слишком большим, иначе цветник будет выглядеть полупустым, незаконченным. Поэтому перед тем, как красиво посадить лилии, желательно хорошо продумать размеры промежутков между ними.

    Бордюрные лилии

    Для оформления бордюров лучше всего подходят экземпляры низкого и среднего роста, долго и пышно цветущие, с дружным распусканием цветов. Желательно, чтобы все они были одного цвета, так бордюр будет выглядеть эффектнее. Можно также высаживать виды с цветками двух контрастных окрасок, чередуя их в шахматном порядке. Сорта следует подбирать так, чтобы в течение лета процесс цветения не прерывался.

    Важно! Наиболее популярным бордюрным сортом считается лилия Гарризи. Это хороший вариант как для небольших участков, так и для просторных садов (парков) большой площади.

    Что сажать с лилиями, чтобы закрыть их после цветения

    Вырастить лилии непросто, а вот время их цветения длится недолго. После окончания цветения цветник приобретает некрасивый вид. Когда все отцветает, многие дачники стараются как можно быстрее срезать стебли под корень, чтобы закрыть некрасивую пустоту. Но делать этого не стоит. Обрезать нужно постепенно, и не все стебли, а только коробочки с семенами, чтобы растение не тратило силы на их образование.

    Обратите внимание! Не стоит срезать засохшие стебли, иначе на следующий год можно забыть о существовании цветов в этом месте. Весной, если растение не погибнет, из луковицы появится росток, и после этого его можно будет аккуратно удалить.

    Если соблюдать несколько простых правил, клумба с лилиями будет выглядеть нарядно и ухоженно в любое время. Она идеально подойдет для украшения не только дачных участков, но и общественных мест (парки, скверы, сады школ и детских садов), а также для благоустройства захоронений на городских и сельских кладбищах. Главное — выбрать подходящий сорт и знать основные правила ухода.

    Царственные лилии по праву считаются любимицами садоводов после кустовых и плетистых роз. Во время цветения они привлекают внимание роскошными бутонами самых ярких расцветок, изящными стеблями и размерами куста. В ухоженном саду можно встретить такие оттенки цветов, как нежно-белые, желтовато-оранжевые, красно-розовые, тигровые, пятнистые, с вкраплениями кирпичного, черного тона.

    Этот луковичный многолетник к тому же считается неприхотливым, поэтому быстро разрастается даже при минимальном уходе. Тем, кто решил посадить лилии в саду, достаточно знать основы оформления участка, чтобы в итоге получить красочные клумбы и групповые посадки, как на фото ниже.

    В чем уникальность растения

    Многие цветоводы не раздумывая высаживают в саду или на даче роскошные лилии разнообразных сортов. Одним они просто нравятся, другие без ума от нежного аромата и высоты взрослых кустов. Если же оперировать фактами, большинство отмечают такие уникальные особенности цветка, как:

    • прекрасный вид как во время вегетационного периода, так и при цветении;
    • хорошее сочетание с другими однолетниками и многолетниками на клумбе;
    • восхитительный аромат бутонов;
    • множество самых невероятных расцветок, включая необычные — светло-зеленые, практически черные;
    • неприхотливость в выращивании и уходе.

    Также достоинство лилий состоит в том, что садовые цветы размножаются луковицами, являются многолетней культурой. А еще они красиво смотрятся как в одиночных посадках, так и на клумбах с розами, хризантемами, низкорослыми однолетниками и декоративными кустарниками. В общем, кто еще только решается развести это многолетнее растение на своем участке, раздумывать не стоит. Яркие цветы украсят любой уголок дачи или придомовой территории, придадут цветнику очарования.

    Где лучше посадить лилии: выбор участка

    Правильно высаженные лилии образуют невероятной красоты клумбы, групповые и одиночные насаждения, цветущие при умелом сочетании сортов с весны до осени. Причем у разновидностей будет отличаться не только форма, размер цветков и окрас, но и высота стебля. Особенно выигрышной окажется композиция из колокольчатых, воронковидных и чашеобразных гибридов контрастного окраса.

    Планируя, куда сажать луковицы весной или осенью, следует учитывать несколько важных факторов. Особенно это касается месторасположения, освещенности гряды или цветника, наличия небольшого уклона. Опытные цветоводы дают такие советы новичкам при оформлении участка.

    • При выборе места для посадки надо учитывать, чтоб земля на клумбе была плодородная, рыхлая, практически без сорняков, с умеренной кислотностью.
    • Участок должен быть открытым, солнечным, но допускается легкое притенение. Под деревьями лилии не выращивают – там слишком сухая почва и сильная тень.
    • Место должно быть защищено от ветра и сквозняков, иметь небольшой уклон, чтобы вода на клумбе не застаивалась.
    • Желательно, чтобы нижняя часть стебля была в тени, для этого надо высадить вокруг лилий невысокие однолетники, многолетники.
    • Без пересадки луковицы могут «сидеть» на одном месте 3-5 лет, после чего их придется выкопать, удалив деток, иначе сортовой куст превратится в дичку.

    На заметку. Сажать луковицы желательно в мае или сентябре, тогда растения вырастут более сильными, здоровыми.

    Классификация сортов

    Лилии разных сортов сильно отличаются друг от друга размерами, окрасом и формой цветка. Это травянистые растения родом из Азии, размножаемые луковицами, имеющие период покоя в холодное время года. Стебли вырастают у разных видов длиной от 30 до 140 см, диаметр цветка варьируется от 2 до 30 см. Цвет лепестков может быть любым, кроме сине-голубого и черного. Цветение продолжается у разных гибридов с июня по начало октября.

    Классификация по форме цветка позволяет выделить такие разновидности, как:

    • трубчатые – основания цветков плотно смыкаются в трубку;
    • чалмовидные – небольшие цветки имеют отвернутые лепестки;
    • кубковидные – крупные лепестки распахнуты в форме чаши.

    Фото 1 — лилия трубчатая Голден Сплендор

    Фото 2 — тигровая чалмовидная лилия леди Элис

    Фото 3 — кубковидная лилия White Pixels

    Классификация по видам позволяет выделить следующие сорта садовых лилий:

    • приятная – цветет в июле, распуская оранжево-красные чалмовидные цветки с черным крапом диаметром 8 см, вырастает до 120 см;
    • золотистая – высота стебля – 140-230 см, цветки кубковидные, 20 см диаметром, белого цвета, с каштановым крапом и желтыми полосами, появляются на клумбе в августе;
    • луковиценосная – стебель достигает 80-120 см, трубчатые цветки диаметром 8 см имеют оранжевый окрас, распускаются в июне-июле;
    • канадская – цветет в сентябре, вырастает до 140-180 см, цветки трубчатые, желтые, диаметром около 5 см;
    • белоснежная – стебель достигает 130 см, лепестки белые, трубчатые, распускается в июне-июле;
    • Хэнсона — мелкие чалмовидные цветы желтого окраса диаметром 4 см появляются в начале, середине лета, стебель вырастает до 140 см;
    • Генри – сорт высотой до 230 см, отличается чалмовидными лепестками, желтыми цветками с бордовым крапом диаметром до 8 см, цветет в августе;
    • Леопардовая – имеет чалмовидные лепестки, распускается в июле;
    • Царственная – высотой 100-170 см, цветет белыми с желтой серединой цветами с июля по август.

    На заметку. Также цветоводы разводят в садах и на даче такие сорта, как тигровая, прекрасная, кудреватая, карликовая лилия, подбирая оттенки и высоту стеблей по собственным предпочтениям.

    На основании перечисленных подвидов выведены также разнообразные гибриды, с более крупными и яркими цветами:

    • азиатская;
    • Мартагон;
    • Кандидум;
    • американские;
    • длинноцветковые;
    • трубчатые;
    • восточные;
    • новые (ОА, ОТ, ЛА, ЛО).

    Ниже на фото представлены наиболее красивые разновидности гибридных сортов.

    Лилия мартагон ланконгензе

    Лилия азиатская махровая

    Лилии в ландшафтном дизайне

    Продумывая композиции с лилиями и другими многолетними, однолетними растениями на участке, важно еще на этапе планирования подобрать сорта по росту, времени цветения, окрасу. Чтобы летняя клумба выглядела красивой и привлекала взгляд, стоит тщательно изучить фото бутонов в каталогах, заказывая посылки почтой или через интернет.

    Специалисты дают несколько рекомендаций по использованию лилий в ландшафтном дизайне.

    • Необычное решение – посадка высоких гибридов в качестве живой изгороди. Яркие бутоны на фоне дома или забора создадут сказочный вид, добавив участку очарования.
    • Подбор растений по цвету и высоте и высадка в разных местах помогут разбить территорию на отдельные зоны, четко разделить пространство.
    • В качестве одиночных экземпляров высокорослые лилии можно садить среди низкорослых хвойников, хост и на границе подстриженного газона.
    • Высаженные на холме гибриды выгодно привлекут внимание прохожих, особенно если композиция будет состоять из видов разного оттенка (желательно комбинировать лишь 2-3 окраса, не более).
    • Низкорослым сортам в ландшафтном дизайне также отводится роль обрамления миксбордеров и цветников, высокорослые же гибриды стоит высадить в самом конце клумбы.
    • Трубчатые белоснежные лилии чаще выращивают в рабатках и как бордюрные растения, поникающие – в альпинариях и на нижнем ярусе миксбордера. Розовые и сиреневые подвиды обрамляют у дизайнеров каменистые сады, золотистые и чалмовидные виды высаживают в экзотических садах.

    Особенность лилий в том, что они отлично соседствуют со всеми цветами и растениями, добавляя яркости невзрачным почвопокровникам, оттеняя шикарные розы, пионы, пушистые флоксы. Однако высаживать их лучше небольшими группами, по 4-5 луковиц в одном месте, тогда они будут красиво выделяться на фоне травянистых многолетников, хвойников и кустов.

    Луковичные многолетники в соседстве с другими растениями

    Раздумывать, с какими цветами сочетаются царственные лилии, долго не нужно – они прекрасно выглядят рядом с любыми растениями на даче и в саду. Можно посадить их рядом с хвойниками, декоративными кустарниками, однолетниками, другими многолетними культурами. Главное – не смешивать все цветы в одну кучу, подбирая время цветения и подходящие окрасы бутонов, лепестков.

    Специалисты по ландшафтному дизайну советуют высаживать лилии с такими цветами, кустами и травянистыми растениями, как:

    • дельфиниумы;
    • пионы;
    • розы;
    • туи;
    • хосты;
    • можжевельник;
    • рододендрон;
    • барбарис;
    • колокольчики и ромашки;
    • флоксы.

    Декоративные листья пиона, цветущего раньше, в течение лета будут подчеркивать красоту лилейных бутонов. Точно также эффектно и красиво будут оттенять яркость лепестков любые хвойники и лиственные кусты с однотонной листвой. Пестролистные же кустарники надо сочетать с лилиями осторожно. Эта рекомендация касается и хост с белыми пятнами, полосками на листве.

    Яркие лилии можно комбинировать с растениями, имеющими мелкие белые цветы – это алиссум, иберис. Неплохо оттенит бутоны голубой или синий дельфиниум, изящная эустома, нежная розовая астильба. Аккуратнее надо сочетать лилии с розами, чтобы они «не перетянули одеяло» на себя, затмив красотой кусты.

    Ниже на фото приведены примеры правильной комбинации лилий с садовыми растениями.

    Практические советы цветоводов по размещению лилии в саду

    Высаживая в одиночных или групповых посадках лилии любых сортов, надо быть готовым к некоторым недочетам и возможным ошибкам. Вот несколько замечаний опытных садоводов.

    • В монопосадках лилии будут красиво смотреться лишь во время цветения, в другое же время стебли не смогут похвастаться декоративностью, участок приобретет грустный, унылый вид. Поэтому лучше дополнять насаждения по переднему плану цветущими однолетниками или низкорослыми зелеными растениями.
    • Групповые посадки лилий в бордюрах тоже не будут декоративно смотреться после окончания цветения, а голые стебли еще и запрещено обрезать, чтоб не портили собой вид. Поэтому и здесь лучше комбинировать посадки с другими культурами – кустами пионов, роз, дельфиниумом, туями, спиреями.
    • Чтобы замаскировать отцветшие высокие стебли на клумбах, достаточно добавить по соседству с ними хвойников, гибридов, распускающихся в другое время.
    • Одиночные лилии, привлекающие внимание в качестве солитера, нужно садить на переднем плане кустарниковой изгороди. Тогда процветший стебель затеряется на фоне густой листвы.

    Тем, кто весной в голом неприглядном саду не может найти места для сортовых лилий, поможет еще один простой совет. Многие гибриды сейчас выведены и для выращивания в контейнерах. Достаточно летом вынести цветы на лужайку, разместить там, где больше всего нравится, чтобы избавиться от мучений с поиском подходящей клумбы. Однако в каждый вазон лучше сажать не одну, а 3-5 луковиц, чтобы композиция смотрелась эффектнее. Окрасы можно выбрать похожие или сыграть на контрасте (красный + белый, желтый и оранжевый и другие).

    Подобрав растения с разным сроком цветения, можно на небольшом участке создать необыкновенно красивое насаждение лилий на зависть всем окружающим. Главное – подойти к делу с умом, учитывать советы ландшафтных дизайнеров и опытных цветоводов.

    Цветущие лилии — это завораживающее зрелище и непередаваемый яркий цветочный аромат. Сроки цветения у каждого сорта свои, но после того как лилии отцветают, клумба с ними теряет свою декоративную привлекательность. Чтобы цветник оставался красивым всё лето, рядом с лилиями высаживают содружественные им цветущие растения. Такой дизайнерский приём полезен и самим лилейникам, так как в содружестве с другими насаждениями они лучше разрастаются, кроме того, им полезно мульчирование почвы и защита от потери влаги под тенью почвопокровных растений. Вот какие цветы посадить с лилиями, чтобы наслаждаться гармоничными композициями в саду.

    Пятёрка лучших цветов для сочетания с лилиями

    Различных сортов садовых лилий в мире насчитывают более 100 видов, все они отличаются друг от друга своими размерами, строением цветка, цветом лепестков и даже ароматом. Выбирая для лилий дружелюбных соседей, требуется учитывать сроки цветения этих растений, их требования к наличию солнечного света и влажности, высоту цветов и общее цветовое сочетание.

    Ознакомьтесь с пятью цветущими растениями, которые гармонично могут сочетаться с лилиями в цветнике и сохранять его привлекательный вид весь летний сезон.

    Флоксы

    Самый распространённый садовый вид — флокс метельчатый. Зацветает он в конце июня, цветение обильное, в виде разноцветных ароматных шапок. Это растение многолетнее, хорошо разрастается, образуя форму травянистого куста.

    Флокс вырастает от 35 до 130 см, величина куста зависит от достаточности солнечного освещения

    Многолетник растёт на рыхлых и увлажнённых почвах. Для усиленного цветения флокс нуждается в регулярной подкормке и хорошей увлажнённости грунта — такие условия агротехники подходят и для выращивания лилий.

    Метельчатые флоксы могут быть красных, лиловых, розовых, белых, сиреневых оттенков, но среди них вы никогда не увидите жёлтых экземпляров

    Лилии насыщенных розовых оттенков высаживают рядом с метельчатым флоксом лиловых тонов. Экземпляры лилий с красными или оранжевыми лепестками эффектно могут выглядеть рядом с белыми или бледно-сиреневыми видами флоксов.

    Флоксы украсят собой цветник с лилиями, защищая от летнего зноя, а также задекорируют собой их стебли, после окончания периода цветения

    Лилии и флоксы хорошо сочетаются друг с другом: им требуется регулярный полив, высота стеблей у них приблизительно одинакова, а цветение этих растений может быть поочерёдным — когда отцветают лилии, зацветают флоксы. Сорта флоксов можно подобрать таким образом, чтобы они цвели на протяжении всего летнего периода, по очереди сменяя друг друга.

    Дельфиниум

    Многолетнее цветущее растение с высоким стеблем и крупными, очерёдно расположенными на нём, цветками. Дельфиниум растёт в виде куста и имеет склонность к разрастанию. Высота растения в зависимости от сорта может быть от 45 до 130 см.

    На клумбах дельфиниум используют как растение-солист либо сочетают его с другими высокорослыми экземплярами, например, с лилиями

    Пирамидальные синие соцветия дельфиниума контрастно выглядят с лилиями светлых оттенков. Оба растения яркие и броские, их внешний вид достойно подчёркивает красоту друг друга, создавая гармоничные композиции в цветнике.

    При внесении регулярных подкормок дельфиниум и лилия будут радовать обильным и продолжительным цветением

    Дельфиниуму, также, как и лилии, требуется рыхлая лёгкая почва и щедрый полив. После каждого полива или дождя землю вокруг растений необходимо разрыхлить.

    Дельфиниум гармонирует с лилиями и декоративными кустарниками, создавая привлекательные и контрастные цветовые композиции

    Рядом с дельфиниумом лилия не пострадает от недостатка влаги и будет защищена от резких порывов ветра. Помимо привлекательных цветков, дельфиниумы имеют и обильную ажурную листву, которая закроет собой оголившиеся стебли лилий после того, как пора цветения у садовых красавиц закончится.

    Пиретрум

    Мелкая садовая ромашка имеет множество наименований и более 100 видов. Многолетние пиретрумы начинают цветение уже на следующий год после высадки их в открытый грунт. Внешне — это компактный травянистый куст, высотой не более 50 см, усыпанный мелкими цветками с белыми лепестками и жёлтой сердцевиной.

    Пиретрум — неприхотлив, он не нуждается в ярких солнечных лучах и обильном поливе

    Пиретрумы считают дружественным компаньоном для лилий, так как оба эти растения любят рыхлую почву и не нуждаются в избыточном количестве влаги. Рядом с мелкими цветками пиретрума хорошо выглядят лили любой формы и цвета, даже нежных пастельных оттенков.

    Пиретрум может расти на солнце и в условиях полутени, на обильность его цветения эти условия не влияют

    Мелкая садовая ромашка нетребовательна к уходу — разрастаясь, она подавляет рост сорняков. Если после цветения своевременно удалить все увядшие соцветия, то пиретрум зацветает повторно.

    Рядом с лилиями мелкая садовая ромашка с белыми лепестками создаёт в цветнике особую романтическую атмосферу

    Пиретрум хорош ещё и тем, что редко подвергается болезням и хорошо переносит зимние морозы. В зависимости от сорта цвет лепестков бывает не только белым, но ещё и розовым или красным.

    Астильба

    Многолетнее растение с яркими соцветиями в виде метёлок и ажурной густой листвой. Высота многолетника зависит от его сорта и может достигать от 50 до 180 см. Соцветия у астильбы бывают белого, красного, розового или сиреневого цвета.

    Растение образует травянистый куст, ежегодно он дает прирост по 5–7 см в диаметре

    Астильба, так же, как и лилия, нуждается в регулярном умеренном поливе. Корневище многолетника постепенно разрастается и его нижняя часть отмирает, поэтому астильбу нужно время от времени окучивать, в то же время и лилии любят рыхлую лёгкую почву.

    Астильбы цветут летом, этот период составляет две недели. По сроку цветения различают ранний, средние и поздние виды растений

    Если подобрать сорта астильбы с учётом периода их цветения, то их красотой можно наслаждаться всё лето. Рядом с лилиями растения хорошо уживаются и не подавляют рост друг друга.

    После того, как лилии отцветут, их опустевшие стебли закрывает ажурная листва и соцветия астильбы

    Цветущий многолетник прекрасно себя чувствует в полутени. Рекомендуется высаживать астильбу и лилии рядом с хостами, крупные зелёные листья которых не дают пересыхать почве во время летнего зноя.

    Тысячелистник

    Многолетнее неприхотливое растение с высотой стебля 50–90 см и соцветиями-корзинками, окрашенными в белый, розовый, красный, жёлтый цвет. Тысячелистник имеет свойство образовывать боковые побеги и растёт в виде компактного травянистого куста.

    Тысячелистник насчитывает более 100 разновидностей с различными вариантами строения цветков и их оттенков

    К составу почвы многолетник неприхотлив, полив ему нужен умеренный, растение может выдерживать непродолжительные периоды засухи. Для роста и развития тесячелистнику подходят условия полутени, но и на солнечной стороне он будет чувствовать себя комфортно.

    Тысячелистник быстро и хорошо разрастается, его цветение продолжается весь летний сезон

    Высаживать тысячелистник рядом с лилиями целесообразно, так как агротехника выращивания этих растений почти одинаковая. Цветущий тысячелистник красиво сочетается с контрастными по оттенку лилиями.

    Когда лилии отцветают, неприхотливый многолетник продолжает поддерживать эстетический вид клумбы, закрывая собой их опустевшие стебли

    Тысячелистник размножается самосевом и склонен к захвату территорий. Чтобы контролировать численность этого растения. необходимо вовремя удалять его отцветшие соцветия.

    Какого соседства лилии не потерпят

    Выбирая, какие цветы можно посадить рядом с лилиями, помните: не с каждым растением последние будут чувствовать себя комфортно. Существуют некоторые экземпляры, которые по тем или иным причинам не могут соседствовать с ароматными садовыми красавицами.

    • Гортензии — предпочитают для роста сильно закислённые почвы, тогда как лилии растут на слабокислых почвенных субстратах.
    • Ирисы — зацветают раньше, чем лилии либо оба растения цветут одновременно. После окончания периода цветения ирисам не требуется полив, а лилии в нём нуждаются.
    • Тюльпаны — период цветения у них начинается рано и после него требуется выкапывать луковицы. При близком расположении луковиц, в процессе их выкапывания есть опасность повредить корневую систему лилий — произойти это может в тот момент, когда они зацветают. Тюльпаны и лилии склонны к одним и тем же болезням. Кроме того, луковицы тюльпанов привлекают внимание мышей, которые могут повреждать и луковицы лилий.
    • Георгины — цветы не сочетаются друг с другом визуально. Георгины имеют развитую корневую систему, любят обильный полив и активно забирают влагу из почвы конкурируя с лилиями. Лилии не терпят переувлажнения почвы.

    Лучшими компаньонами для лилии будут те растения, которые не конкурируют с ней красотой цветения и не лишат доступа к солнечным лучам и влаге. Идеально, когда дружественные растения сочетаются с лилиями по цвету, создавая радующую взор композицию.

    Цвет, строение, внешний вид листьев и лепестков различных сортов лилий играют решающую роль при подборе растений, которые будут расти с ней рядом в цветнике. Чтобы лилии выглядели по-королевски им необходимо создать для этого оптимальные условия. Растения-компаньоны необходимы для того, чтобы сохранять привлекательный вид клумбы на протяжении всего летнего периода: сначала они подчёркивают красоту цветов лилии, а потом маскируют отцветшие сухие побеги, давая возможность луковицам пройти весь свой жизненный цикл перед зимним периодом покоя.

    >

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Выращивание лилий в контейнерах и горшках

    Лилии, цветущие в саду, радуют глаз своими яркими красками и чудесным ароматом. Однако лилии в горшках и контейнерах, выращенные дома впечатляют ничуть не меньше. Это не сложная комнатная культура, которая украсит ваши балконы и террасы в летнее время. Сайт про дачу предлагает вам узнать про выращивание лилий в контейнерах и горшках.

    Выращивание лилий в контейнерах и горшках

    Лилии в контейнерах и горшках станут лучшим украшением вашего дома. Для выращивания в горшках лучше всего подходят следующие сорта: лилия кудреватая с пурпурно-розовыми цветами и темными крапинками, лилия белоснежная с белыми лепестками и желтыми тычинками, лилия прекрасная с блюдцевидными белыми цветками и оранжево-желтая лилия Хэнсона. Подойдут и другие сорта лилий, главное не стоит сажать в один горшок цветы разных видов, чтобы не снижать их декоративность.

    Лилии – очень светолюбивые растения, поэтому лучше всего лилии в горшках будут чувствовать себя на балконе, где много света и есть доступ к свежему воздуху. Для посадки можно использовать контейнеры самых разных размеров – от небольших горшков до ящиков и керамических вазонов. Размер во многом зависит от количества луковиц для посадки. Горшок должен быть достаточно просторным, чтобы растения могли развить хорошую корневую систему.

    Высаживать лилии в контейнер лучше в те же сроки, что и при посадке в грунт, то есть в августе – сентябре. Почву необходимо выбрать достаточно легкую и водопроницаемую. Приготовьте смесь из торфяной и дерново-листовой почвы, песка и перегноя. Но не забывайте, что торф не подходит для выращивания трубчатых лилий. Очень важно сделать хороший дренаж, поэтому на дно горшка нужно положить гальку или глиняные черепки. Поверх дренажа насыпьте 4-5 см земли и поместите луковицу на этот слой, расправив корни в стороны. После этого досыпьте землю.

    Зимой лилии в горшках лучше хранить на подоконнике в прохладной комнате или в кладовке. Поливать луковицы во время покоя не нужно. С наступлением тепла горшок нужно вынести на балкон и начать умеренный полив. Ну а с началом цветения полив должен стать более интенсивным. Во время формирования бутонов и летнего цветения необходимо проводить подкормки каждые 10-14 дней.

    С началом цветения лилии лучше подвязать. Лилии в контейнерах и горшках не нуждаются в пересадке. Вы можете размножать их семенами или дочерними луковицами. Также следует поддерживать умеренную влажность воздуха, иногда можно опрыскивать листья лилий.

    Клабукова Татьяна для sait-pro-dachu.ru

    Лилии выращивание на даче

    Лилии выращивание и уход в саду.

    Лилия – утонченный грациозный цветок, который редко встретишь у цветовода-любителя в единственном экземпляре. Если уж она покорила сердце цветовода, то ее семейство будет занимать лучшее место на территории. Благо кустится она компактно, а радовать цветением может долго – все лето и часть осени (с июня по октябрь), если грамотно распределить по территории ранние и поздние сорта. Поэтому лилии широко используют в декоративном цветоводстве. Лилии выращивание и уход в саду — просто и красиво. Их выращивают для срезки в букеты, украшают клумбы в городах, культивируют на дачных участках, а также выращивают, как домашнее растение.

    Познакомимся с лилией поближе

    Лилия – луковичное растение, относится к семейству лилийных. На сегодняшний день насчитывается более 100 видов и тысячи сортов дикорастущих и культурных форм, которые произрастают во всем мире. У большинства видов стебель прямой, облиственный, ежегодно возобновляющийся, высотой от 20 до 400 сантиметров. Цветки лилий отличаются большим разнообразием форм и окрасок. Встречаются сорта с белыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми и желтыми цветами, в культуре выведены черные лилии. Кроме того, цветки могут прикрепляться на цветоносе, как по одному, так и по несколько (от 8 до 30).

    Форма цветка у лилии бывает кубковидная, воронковидная, чалмовидная, звездообразная, плоская и колокольчатая. Луковица многолетняя, имеет черепитчатое строение, состоит из мясистых чешуй – видоизмененных низовых листьев. Луковицы различаются размерами (в жарких странах – с футбольный мяч) и имеют различный тип строения: корневищный, столононосный и ложностолононосный. Основная, многолетняя корневая система лилий образуется из донца луковицы, кроме того, многим видам и садовым формам свойственно ежегодное возобновление так называемых надлуковичных корней из основания цветочного стебля.

    Лилии выращивание и уход в саду.

    Большинство дикорастущих видов размножается семенами, сеянцы зацветают на второй-четвертый год. Как дикорастущие виды, так и садовые формы обладают высокой интенсивностью вегетативного размножения – у основания луковицы образуются множество маленьких луковиц-деток. Некоторые лилии размножаются за счет дочерних луковиц и за счет образования в пазухах зеленых листьев определенных наростов-бульбочек, которые тоже являются «детками». А также размножение может происходить делением луковицы на отдельные запасающие чешуи, из которых в дальнейшем образуются «детки».

    Лилии посадка и уход

    Лилии очень любят солнечные участки, поэтому перед посадкой необходимо выбрать место, которое будет освещено прямыми лучами солнца минимум 6 часов в день. Сажать большинство видов лилий лучше в специально подготовленные траншеи: глубина – 50 см., ширина – 60 см.; на дно укладывается дренаж (щебень, песок), а затем садовую землю, сдобренную минеральными удобрениями. Для видов, у которых образуются надлуковичные корни, глубина заделки 20 см., для других форм 2-4 см.; расстояние посадки между крупными луковицами – 25 см, мелкими – 10см. Лилии любят полив, подкормку минудобрениями во время цветения и мульчирование перегноем на зиму. Если предполагается холодная зима, растение укрывается, вплоть до мая.

    Селекция и виды лилий для сада.

    За последние десятилетия селекционерами разных стран было получено большое разнообразие садовых форм лилий. На нашей территории разведением лилий занимались И.Мичурин и И.Заливский. Мичуриным была получена уникальная форма лилии фиалковой. Их дело продолжили В. Орехов, В. Грот, Е. Зайцева, М. Киреева и др.

    По садовой классификации лилии делятся на группы:

    • Азиатская лилия (The Asiatic Hybrids) – это самая обширная группа гибридов, которые вобрали в себя наилучшие качества этого растения – они декоративны, разнообразны, зимостойки, легко размножаются, неприхотливы в уходе, цветут в апреле-мае. Произошло все это разнообразие, благодаря скрещиванию таких лилий, как: «Тигровая», «Поникающая», «Приятная», «Карликовая», «Давида», «Пятнистая» и др.
    • Мартагон (The Martagon Hybrids) – о высокой декоративности этих лилий, даже говорить не приходится – все, наверное, видели невероятный цветок, отличительной чертой которого является его чалмовидная форма, с вывернутыми наружу лепестками. Выдерживают большие морозы, хорошо развиваются в тени, устойчивы к заболеваниям. Родоначальником этой группы является лилия «Кудреватая». Цветение: июнь-июль.
    • Американские (The American Hybrids) – поздноцветущие (в июле) с очень утонченными формами; лилии этой группы обладают исключительной красотой. Однако требуют повышенного внимания при выращивании и уходе. Из достоинств – устойчивость к холодам и перспективой в дальнейшем использовании при гибридизации. В основу группы вошли североамериканские виды лилий («Колумбийская», «Леопардовая», «Канадская» и «Колл Пэри»).
    • Кандидум (The Candidum Hybrids) – эта группа объединяет в себе все формы садовой лилии, произошедшие от «Белоснежной» лилии. Практически все они белого цвета, некоторые имеют оттенки желтого. В основном гибриды – европейского происхождения, предпочитают щелочную почву и солнечное, даже засушливое лето. Подвержены заболеваниям, семена часто недоразвиваются. Цветение в июне-июле.
    • Восточные (The Oriental Hybrids) – группа собрала растения с самыми огромными цветками, неимоверных форм, зацветающие в августе-сентябре. Это великолепие удается вырастить садоводам-профи, т.к. они очень требовательны в уходе. Выращивают в домашних условиях, как и самую прихотливую группу.
    • Длинноцветковую (Lilium Longiflorum Hybrids), прародителями которой стали тропические виды лилии.
    • Трубчатые (Lilium Trumpet Hybrids) – родоначальник азиатские лилии передали свои качества – неприхотливость, зимостойкость и устойчивость к заболеваниям.

    В лилию невозможно не влюбиться. Даже при простом ознакомлении с этим прекрасным цветком хочется немедленно поселить его у себя на даче. Видимо, не зря его имя позаимствовано людьми – Лилия – действительно обладает магией.

    superda4nik.ru

    Цветы лилии (фото) — посадка и уход, размножение и свойства

    Выращивание и размножение лилий, посадка и уход


    Лилия — цветок поистине многогранный. Оказывается, в культуре лилии использовались не только как декоративное растение!

    К примеру, в Китае и Японии начиная с XIII века некоторые разновидности лилий (в частности, лилию ланцетолистную) выращивали исключительно ради луковиц, которые употреблялись в пищу. А использовать лилию именно как декоративное растение в Китае и Японии начали значительно позже — в XVII веке. В европейских же парках лилию как декоративное растение стали повсеместно культивировать с конца XVI века.

    А вот выращивать лилию, так сказать, в промышленных масштабах научились именно в наше время. И как нетрудно догадаться, наиболее преуспели в этом деле известные цветоводы — голландцы.

    Причем выращивание и «сбор урожая» на десятках гектаров засеянных луковицами лилий полей максимально автоматизированы: комбайны, моечно-сушильные машины, хранилища луковиц, в которых поддерживается заданная влажность и температура, — все организовано так, чтобы получить максимально качественную продукцию.

    С таких предприятий луковицы лилий и отправляются в разные концы мира, чтобы каждый цветовод получил возможность украсить свой сад именно теми представителями семейства лилий, которые нравятся ему больше всего! Тем более что различие среди лилий не ограничивается видовыми особенностями, так как на основе исходных видов на сегодняшний день выведено множество сортов и гибридов, поражающих взор небывалым разнообразием форм и оттенков!

    Лилии — это многолетние луковичные травы, достигающие в высоту 180 см. По одной из версий название «лилия» происходит от греческого слова lerion — «белая»; от этого слова произошло латинское Lirium, позднее преобразованное в Lilium. В настоящее время насчитывается более 100 видов лилий, отличающихся друг от друга как по форме цветка, так и по окраске и размеру, распространенных в центральной и южной Азии, Европе и Северной Америке.

    При этом ареал произрастания лилии необычайно широк: цветы разнообразных лилий можно встретить как в зонах с теплым климатом (юг Китая, Тайвань, Филиппины), так и в зоне с умеренным климатом и даже на холодном севере (Япония, Корея, таежные леса Приморского края России, Курильские острова и остров Сахалин).

    Лилии, как уже было сказано, являются многолетними растениями, поэтому они в течение вегетационного периода накапливают питательные вещества в подземных органах — луковицах, зимующих на клумбе до весны. Глубина залегания луковиц в грунте может варьироваться в зависимости от вида сорта лилий: большинство разновидностей образует луковицы на значительной глубине, но при этом встречаются и лилии с луковицами, располагающимися возле поверхности почвы. Примечательно, что в климатической зоне с безморозными зимами стебли лилий в холодное время года могут не отмирать полностью, а увядать лишь частично, до прикорневой розетки. С наступлением климатической весны сохранившийся с осени стебель дает новую поросль, и цикл развития цветка повторяется.

    Цветки лилий могут быть как довольно мелкими (как у дикорастущей лилии Мартагон), так и очень крупными, как у многих сортовых разновидностей, часто имеют приятный аромат. Диапазон оттенков цветков весьма разнообразен: от классического белого цвета до интересных желтых, оранжевых, красных и даже фиолетовых оттенков. Большинство лилий зацветает в конце весны — первой половине лета. Цветок имеет 6 отогнутых лепестков и крупные, выдающиеся вперед тычинки и пестик. Такая форма способствует привлечению к цветку насе-комых-опылителей. Созревают же семена на цветках лилий в конце лета.

    Читайте также: Лилии — покупка, хранение посадка (фото)

    Выбираем луковицы лилий для выращивания


    При покупке луковиц необходимо придерживаться нескольких несложных, но важных правил. Прежде всего следует избегать мест стихийной торговли, то есть не покупать луковицы лилий с рук: на рынках, в местах несанкционированной торговли возле садовых магазинов. Ведь при подобной покупке вы не только рискуете получить «кота в мешке», то есть купить совсем не тот сорт или гибрид, который вам обещают, но и привнести в сад инфицированное, к примеру, грибками растение, вследствие чего могут пострадать и здоровые цветы, в том числе лилии (если вы планируете дополнить коллекцию лилий в вашем саду). Поэтому оптимальный вариант — покупать луковицы лилий в специализированных магазинах, торгующих растениями и положительно зарекомендовавших себя на рынке производителей.

    Но даже если вы покупаете луковицы, к примеру, привезенные из Голландии, в пакетике с соответствующей этикеткой — все равно перед приобретением следует внимательно изучить луковицы. Прежде всего прощупайте каждую луковицу — здоровая луковица должна быть плотной, без размягчения или признаков гнили. На луковице обязательно должны быть несколько корешков и росток. Также упаковка с луковицами не должна быть слишком помятой — это может свидетельствовать о том, что луковицы давно хранятся в магазине, перекладываются из коробки в коробку и, следовательно, долгое время находятся в неподходящей для них температуре.

    Покупать луковицы лилий следует как можно ближе по времени ко дню посадки: в этом случае существенно снижается риск порчи луковиц из-за неправильного хранения в период от приобретения их в магазине до посадки. Если же у вас таки возникла необходимость подержать какое-то время луковицы в домашних условиях до дня посадки, то делать это можно лишь при определенной температуре. Лучшее место для этого — отсек холодильника, где поддерживается температура на уровне 0 градусов. Хранить в холодильнике луковицы лилий можно в любой воздухопроницаемой емкости. Например, в картонной коробочке, вперемешку с сухим торфом или сфагнумом. Если же на луковицах даже в холодильнике начнут удлиняться ростки, то пугаться этого не стоит, так как это естественный процесс: луковицы лилий растут даже зимой. Посадку же в грунт можно производить в самом начале весны. Единственное условие — на улице должна стоять плюсовая температура и грунт не должен быть промерзшим.

    Посадка лилий


    Посадка луковиц лилий в грунт производится обычно осенью (не позже чем за 3 недели до начала морозов) или ранней весной, как только оттает грунт.

    Посадочный материал должен быть здоровым: луковицы не должны иметь признаков гнили, мягких вмятин, свежих механических повреждений. Перед посадкой необходимо внимательно осмотреть луковицу и, если на ней обнаружатся сухие кончики корешков, обрезать их с помощью секатора. Глубина заделки зависит от самой луковицы: крупные луковицы закапывают глубже, мелкие ближе к поверхности земли. Чтобы не ошибиться с расчетом глубины, можно всегда пользоваться простым правилом: сажать луковицу на глубину трех размеров самой луковицы (исключение — посадка лилии белоснежной и происходящих от нее гибридов производится на глубину не более 3 см).

    Расстояние между луковицами при посадке обычно 15-30 см, в зависимости от размера растений. Перед посадкой необходимо обязательно дренировать посадочную ямку песком: песок насыпается на дно ямки, затем в нее добиться невозможно по причине слишком вытянувшегося ростка, то луковицу в ямке потребуется разместить под углом, чтобы росток скрылся под землей и при этом луковица не была посажена слишком глубоко. Также при посадке тех или иных лилий необходимо внимательно изучать характеристики той или иной разновидности: помните, что не все природные виды и гибриды лилий достаточно морозостойки и может так случиться, что в вашем регионе часть из них расти не может. Поэтому, дабы не тратить время и труд зря, выбирайте для посадки лишь те разновидности лилий, которые адаптированы к вашей климатической зоне.

    И еще нельзя забывать о весенних заморозках. В принципе, большинство лилий без повреждений выдерживают возвратные холода и весенние заморозки,

    но есть исключения. Например, лилии группы Трубчатых гибридов могут пострадать при весенних заморозках и из-за этого не зацвести, поэтому в период холодной погоды место посадки трубчатых лилий рекомендуется укрывать прошлогодней листвой или любым другим утеплителем. И еще необходимо помнить о потребности каждой разновидности лилий в солнечном свете. Известно, что многие лилии достаточно неплохо растут в частичном затенении (например, лилии группы Мартагон), но все-таки оптимальным для большинства лилий является открытое солнечное место (особенно для трубчатых и белоснежных гибридов). И последнее, но не менее важное условие правильной посадки лилий — правильный подбор грунта по уровню кислотности. К примеру, лилии ЛА- и ОТ-гибридов растут на нейтральных почвах, трубчатые лилии и лилии группы Кандидум предпочитают слабощелочные грунты, лилии группы Восточных и Американских гибридов хорошо растут на кислых почвах, лилии группы Азиатских гибридов и группа гибридов Мартагон — на слабокислых или нейтральных.

    Уход за лилиями


    В летний период лилии особого ухода не требуют. Большинство разновидностей лилий неплохо выдерживают кратковременное пересыхание грунта в жаркую погоду летом, поэтому искусственный полив необходимо производить лишь в период длительной засухи (исключение — Восточные гибриды, предпочитающие частый полив). Важное правило искусственного полива лилий: поливку можно производить только под корень, использовать распылители воды не следует.

    Подкормка лилий


    Во время вегетации лилии следует подкармливать комплексными минеральными или органическими удобрениями, особенно если лилии выращиваются на бедных грунтах. При этом, чем крупнее и чем пышнее должна цвести та или иная разновидность лилии, тем более требовательна она к подкормкам. Обычно лилии удобряют 3-4 раза в течение вегетационного периода, а сам вид удобрения зависит от фазы развития лилий. Весной вносятся стимулирующие рост азотные удобрения, перед началом и во время цветения фосфорные, а по окончании цветения калийные удобрения, повышающие способность растений выдерживать зимние холода. В летний период также следует производить по мере необходимости прополку, рыхление грунта вокруг растений и борьбу с вредителями, если такие появляются.

    В осенний период необходимо позаботиться о правильной подготовке к зиме тех или иных разновидностей лилий. Особое внимание потребуется уделить лилиям Восточной группы, а также ОТ-гибридам: в осенний период луковицы этих разновидностей должны находиться в сухом грунте, поэтому в дождливую погоду место их произрастания потребуется накрывать пленкой.

    В первую зиму после посадки все лилии необходимо укрывать независимо от их морозостойкости. В последующие зимы — по потребности, в зависимости от климата вашего региона и морозостойкости высаженного вами вида, сорта или гибрида лилий.

    Размножение лилий


    Самые простые способы размножения лилий — деление луковиц, луковичными чешуйками и стеблевыми почколуковичками (бульбочками).

    Размножение лилий делением луковиц

    В течение жизни луковица лилий все время делится, поэтому вокруг нее образуются так называемые детки, со временем достигающие размеров материнского растения. Внешне этот процесс проявляется в образовании на месте одного взрослого растения кустика из лилий. Поэтому такой куст можно разделить и рассадить на новом месте. Деление куста лучше всего проводить тогда, когда молодые лилии достигнут в высоту 10 см, а по времени года — осенью или весной. Процесс пересадки прост: куст лилий выкапывается, от него отделяются молодые луковицы, перед посадкой луковицы замачиваются в слабом растворе марганцовки на 30 минут и в тот же день высаживаются на новое место.

    Луковичные чешуйки

    Способ размножения луковиц чешуйками основан на интересном факте: чешуйки луковиц лилий жизнеспособны сами по себе и могут образовать из себя полноценную луковицу и растение. А делается это так. Ранней весной или осенью выкапываются луковицы взрослых лилий. Луковица промывается, очищается от грязи. Затем необходимо аккуратно отделить у основания ряд внешних чешуек таким образом, чтобы луковица уменьшилась в объеме не более чем на половину. Оставшуюся луковицу можно снова высадить на клумбу, а чешуйки необходимо на полчаса замочить в слабом растворе марганцовки и затем обработать препаратом, стимулирующим корнеобразование. Затем подсушенные чешуйки следует перемешать со мхом-сфагнумом и поместить в таком виде в пластиковые коробочки, закрыв их сверху крышками.

    В таком виде коробочки с чешуйками помещаются в темное, но теплое место с температурой около 23°С и выдерживаются так в течение 6 недель. Затем в течение еще 4 недель температуру в помещении, где хранятся коробочки, необходимо снизить до 17°С. В результате мы получим маленькие луковички, образовавшиеся на чешуйках лилий. В таком виде растения следует высадить на постоянное место в саду или временно в ящики, если на улице еще слишком холодно. Формирование взрослых растений из чешуек происходит на 2-3-й год после посадки.

    Стеблевые бульбочки лилий

    Еще один интересный способ размножения лилий — с помощью стеблевых поч-колуковичек (бульбочек). Правда, данный способ имеет один недостаток — не все разновидности лилий образуют стеблевые бульбочки. Тем не менее явление это не такое уж редкое, особенно в длительные периоды теплой, но сырой погоды.

    Чаще всего бульбочки образуются после периода цветения лилий, созревая в пазухах между листочком и стеблем. По окончании созревания бульбочки отделяются. С этого времени они пригодны для посадки. Высаживать с осени бульбочки лучше не прямо в грядку, а в специальный контейнер в виде рассады. Сам же контейнер на зиму помещается в прохладное помещение со слабоположительной температурой. А с приходом климатической весны, когда на бульбочках появятся молодые ростки, их необходимо высадить на постоянное место в сад.

    Ссылка по теме: Лилии — посадка и уход, сорта и виды

    Два варианта зимовки лилий


    Зимовка лилий предполагает два варианта: пребывание зимой крытом грунте и выкопка луковиц на зиму и их хранение в помещении при определенной температуре и влажности.

    Зимовка лилий в грунте

    Зимовать в грунте могут те лилии, морозостойкость которых не вызывает опасений в соотношении со средними температурами самого холодного месяца в каждом отдельно взятом регионе. Например, известно что наименее чувствительны к морозам лилии группы Азиатских гибридов, группы Мартагон, а также ряд новых гибридных групп, к примеру ЛА-гибриды.

    К разовидностям с низкой морозостойкостью относится группа длинноцветковых гибридов, а также часть групп Восточных и Трубчатых гибридов.

    С другой стороны, в первый год после посадки большинство разновидностей лилий требуют укрытия на зиму, так как растения еще недостаточно окрепли.

    Хорошим средством укрытия для лилий являются разнообразные растительные остатки — опавшая листва, солома, скошенная трава. Самый лучший многослойные укрытия, состоящий скольких слоев растительных от садового грунта. В снежную погоду роста лилий дополнительно утепляются присыпанным поверх утеплителя снегом. Более сложного укрытия на зиму требуют Восточные и Трубчатые гибриды. Данные разновидности могут зимовать лишь в сухом грунте, поэтому начиная с осени места роста этих лилий необходимо защищать в дни атмосферных осадков от влаги с помощью пленки.

    Зимовка лилий в домашних условиях

    Выкопка же на зиму и хранение в домашних условиях луковиц лилий производится следующим образом. Выкопанные осенью луковицы очищаются от земли, омываются и подсушиваются. Затем производится визуальный осмотр луковиц: экземпляры с пятнами гнили или следами механических повреждений удаляются из общей массы. После этого луковицы обрабатываются фунгицидом и помещаются в место зимнего хранения. Никакой предварительной обработки, к примеру подрезки корешков, производить не нужно. Хранить луковицы лилий необходимо в емкостях с бумажной основой, пропускающих воздух. Это могут быть картонные коробки или ящики, бумажные мешки.

    Перед загрузкой в емкость луковицы необходимо перемешать со смесью, состоящей из сосновых опилок и торфа в соотношении 1:1. Место хранения луковиц должно быть прохладным (с постоянной температурой 0-2°С) и достаточно влажным (влажность воздуха не менее 70%).

    Выращивание лилий в домашних условиях


    Часть садовых лилий можно выращивать в контейнере. У данного способа есть несколько преимуществ. Во-первых, контейнер с лилиями можно легко перемещать в саду, его можно поместить на террасе, балконе, площадке для отдыха. Во-вторых, лилии, выращенные в контейнере, легче укрывать от дождя осенью и удобно хранить зимой в холодном помещении при оптимальной для зимовки лилий температуре. Ну и главное преимущество такого способа — это возможность вырастить те разновидности лилий, которые не смогут перезимовать в открытом грунте из-за их неморозостойкости.

    Одна из таких лилий -лилия филиппинская. Этот вид не сможет зимовать в открытом грунте, но прекрасно будет расти в контейнере. Примечательной особенностью филиппинской лилии является стебель непривычной формы и белые, иногда с зеленоватым отливом и нежным ароматом, трубчатые цветы. Филиппинская лилия требовательна к свету, теплу и регулярному поливу. На зиму контейнер с филиппинской лилией помещают в прохладное помещение, до минимума сокращают полив и удерживают так до весны. В начале весны контейнер ‘с лилией можно разместить на южном балконе или лоджии, а при наступлении теплой безморозной погоды снова вынести в сад.

    Еще один пример — лилия Формозская. Этот вид в природе встречается на юге Китая и на острове Тайвань, поэтому также неморозостоек. Но Формозская лилия также представляет интерес как контейнерное растение. Ее несомненная заслуга — трубчатые ароматные цветы не-

    обычной окраски, белые внутри лепестков и окрашенные снаружи в темно-бордовый цвет, переходящие в такого же бордового цвета стебель. Зимовать Формозская лилия может в светлом и прохладном помещении, причем период вегетации лилии в благоприятных условиях (много света и тепла) может вообще не прекращаться.

    Лилия длинноцветковая — еще один вид, который лучше всего подходит для выращивания в контейнере. Лилия длинноцветковая в природе растет на юге Японии, в высоту достигает 1 метра и украшена классического белого цвета трубчатыми ароматными цветами.

    По-настоящему грациозно в контейнере будет выглядеть еще один теплолюбивый вид — лилия бесчисленнолистная. Это лилия из южных регионов Китая, достигает в высоту 180 см. Цветы лилии бесчисленнолистной крупные, трубчатые, ароматные, по краям белые, внутри желтые, а снаружи, ближе к основанию, украшены бордовыми прожилками. Лилия неморозостойка, может зимовать в контейнере в прохладном помещении.

    Но пожалуй, наиболее ценным представителем контейнерных лилий можно считать лилию царственную из-за ее необычно сильного аромата. В природе лилия царственная произрастает на юго-западе Китая, имеет белые цветы воронковидной формы, с желтыми пятнами внутри, снаружи украшенные розово-фиолетовыми прожилками. Морозостойкость лилии царственной невысокая, но в регионах с мягкой зимой может выращиваться в открытом грунте.

    Лилии, будучи одними из самых прекрасных цветов,не могут прятаться где-нибудь в углу сада, они должны быть всегда на виду. При этом желательно, чтобы лилии не только радовали взгляд, когда вы, например, выходите из дома в сад или заходите в сад с улицы, но и были высажены таким образом, чтобы их было видно из окна тех помещений вашего дома, где вы проводите достаточно времени. Нуа каким образом разместить лилии в саду и в соотношении с какими растениями — тут возможны варианты. Следует лишь не забывать о том, что многие лилии достаточно светолюбивы, поэтому затененные места для большинства гибридов не подойдут. Как же разместить лилии в саду? Просто взгляните на ваш сад. Есть ли в нем искусственный водоем? Если да, то лилии станут прекрасным дополнением высоких трав, обычно выращиваемыху водоема. Единственное условие — лилии следует высаживать с противоположной, а не близлежащей к точке осмотра стороне пруда, иначе яркие цветы лилий просто будут отвлекать внимание от водоема на себя, а это нежелательно, так как пруд сам по себе является привлекательным объектом сада.

    Прекрасно смотрятся лилии, высаженные вдоль садовых дорожек, в особенности если пространство между дорожками занято простым газоном и небольшими композициями, к примеру, из хвойных культур.

    Многие гибриды лилий значительно отличаются друг от друга по размеру. Поэтому, формируя композицию из разнообразных лилий, следует по центру размещать самые рослые разновидности, а по краям самые низкие. Дополнить же композицию лилий по краям клумбы можно с помощью незатейливых кустов хосты. Хоста удачно скрывает стебли крайних лилий и перекрывает свободное пространство между, грунтом и цветами лилий.

    Во время формирования садовых композиций желательно подбирать разновиности лилий не только по цвету, но и по времени цветения. Ведь если высадить в одном месте лилии, цветущие в разные периоды лета, то мы получим непрерывно цветущую клумбу.

    Читайте также: Строение лилии — цветки, стебли, листья и луковицы

    Болезни и вредители лилий


    Для того чтобы лилии всегда радовали вас своими восхитительными цветами и не болели, необходимо обеспечить им правильный уход и защиту. Рассмотрим наиболее распространенные и опасные болезни и вредителей лилий, которые могут угрожать вашим любимицам.

    Хлороз лилий

    Большинство лилий обычно страдает от нарушений правил агротехники и заболеваний, возникающих вследствие этого. Самая популярная ошибка садоводов — высаживание теплолюбивых лилий в зоне с холодным климатом или на грунтах с неподходящей кислотно-щелочной реакцией. К примеру, на чрезмерно щелочных почвах у многих лилий может развиться хлороз. Особенно это актуально для гибридов, приспособленных к кислым грунтам (Американские гибриды, к примеру). Хлороз — процесс, вызванный отмиранием хлорофилла, и внешне проявляется в появлении ржавых пятен и полос на листьях лилий, при этом, чем сильнее заболевание, тем больше желтизны на листьях и стеблях растения. Также причиной появления хлороза у лилий могут послужить чрезмерные осадки, так как дождевой водой из грунта вымываются необходимые для растения микроэлементы.

    Меры борьбы. Лучший способ помочь лилии при хлорозе — пересадить ее на новое, подходящее по кислотности грунта место либо подкислить грунт вокруг растения самостоятельно. Для этого достаточно замульчировать почву перепревшей сосновой хвоей, корой или опилками. Также можно подсыпать вокруг кустов лесной грунт из-под старых сосен. В случае же появления хлороза вследствие дождей необходимо так же внести в грунт дополнительно удобрения, содержащие железо и магний.

    В случае же выращивания лилий в неподходящей климатической зоне, к примеру южноазиатские гибриды в зоне с коротким теплым летом и продолжительным периодом климатической зимы (3 месяца и более), возникает риск гибели растений в первую же зиму по причине сокращения вегетационного периода и выпревания зимой, так как они совершенно не приспособлены к длительному периоду покоя.

    Ботритис, или серая гниль

    Частое заболевание лилий — ботритис, или серая гниль, вызываемая специфическим грибком, часто поселяющимся на загущенных и долго выращиваемых на одном месте посадках лилий. Причиной заражения могут стать затяжные дожди или чрезмерный полив лилий, при котором на листьях и цветах постоянно остается влага. На первом месте в группе риска — гибриды, выведенные на основе лилии белоснежной, лилии Генри, лилии мартагон и лилии даурской. Признаки заболевания легко определить визуально. Вначале на листьях образуются коричневые пятна, интенсивно увеличивающиеся в диаметре и приобретающие белесый оттенок. Заболевание’ быстро распространяется на все растение, вегетация прекращается, лилия начинает усыхать сверху-вниз частями и погибает, при этом луковица остается живой (грибок не поражает луковиц). На следующий год лилия вырастает вновь и, как правило, вновь поражается грибком.

    Меры борьбы. Лучшее средство борьбы с серой гнилью — трехкратная обработка лилий 1%-ным раствором бордосской жидкости и раствором кальцинированной соды (3-4 ст. ложки на ведро воды). В конце лета в целях профилактики следует срезать стебли лилий и сжечь их вне сада: грибок зимует на стеблях, поэтому их нельзя оставлять на клумбе.

    Фузариоз у лилий

    Еще одним распространенным заболеванием лилий является фузариоз. При фузариозе в отличие от ботритиса поражаются прежде всего луковицы лилий. При чем заражение может произойти еще во время хранения луковиц, при их механическом повреждении или нарушении правил хранения. Передается болезнь спорами, находящимися в грунте и сохраняющими жизнеспособность до трех лет. Внешний признак поражения луковиц — образование пятен гнили, обычно возле донца луковицы, причем болезнь прогрессирует, вследствие чего луковица теряет чешуйку за чешуйкой и в конце концов сгнивает полностью.

    Меры борьбы.

    Для того чтобы спасти луковицы лилий с признаками незначительного повреждения, необходимо их очистить

    от пораженных частей и обработать фунгицидом, например фундазолом. Обработанные таким образом луковицы можно высаживать лишь на другой части участка — подальше от того места, где растут пораженные грибком лилии. Сильно поврежденные луковицы необходимо сжечь. А вот у лилий в середине вегетационного периода внешним признаком фузариоза является пожелтение и усыхание листьев в нижней части куста. В данном случае необходимо дождаться конца лета, выкопать луковицы и обработать их по схеме, описанной выше. На следующий год клумбу с лилиями необходимо будет заложить на новом месте.

    Также предрасполагающими факторами к появлению фузариоза является чрезмерная влажность почвы, ее закисленность, а также переизбыток азотных удобрений.

    Одним из распространенных заболеваний лилий является вирусная мозаика. На листьях появляются светлые пятна, растения слабо растут, стебли искривляются, бутоны и цветки образуются уродливые.

    Меры борьбы. Способы лечения болезни неизвестны — зараженные лилии необходимо выкопать и уничтожить. Также для профилактики вирусной мозаики необходимо своевременно бороться с тлей, клещами, трипсами, красным жуком.

    Лилиевый красный жук и тля

    Некоторые насекомые также способны нанести лилиям существенный вред. В их числе лилиевый красный жук и тля.

    Меры борьбы. Бороться с жуком можно как механическим способом (собирая вручную и уничтожая), так и с помощью химических средств (подойдут средства для борьбы с колорадским жуком). Бороться же эффективно с тлей на лилиях можно лишь с помощью специальных препаратов, ориентированных на борьбу именно с этим вредителем.

    Лилия полезные свойства


    Среди многочисленного рода лилий часть видов заслуженно пользуются репутацией лекарственных растений.

    Один из таких видов — лилия тигровая — используется, в частности, при изготовлении гомеопатических препаратов и в народной медицине. Примечательно, что большинство препаратов, изготавливаемых из тигровой лилии, более всего используются в лечении именно женских недугов, а именно раздражительности, депрессивных состояний, хронической усталости. Также существует мнение, что препараты на основе лилии помогают женщинам обрести внутреннюю гармонию, минимизируя последствия противоречий в характере!

    Сточки зрения официальной медицины такое тигровой лилии обусловлено выраженным седативным эффектом, а также способностью последней приводить в норму гормональный баланс. Поэтому вы постоянно грустны, чувствуете себя подавленными, обремененными не-посильными заботами и обязанностями — препараты на основе лилии тигровой именно для вас! Также наука отмечает положительное воздействие препаратов из тигровой лилии на женские репродуктивные органы, а также положительное воздействие на людей, страдающих простудными заболеваниями и недугами, связанными с нарушением кровообращения.

    Не менее известна в народной медицине и лилия белая. Препараты, изготовленные из различных частей белой лилии, способны лечить кожные заболевания, заживлять раны, смягчать, увлажнять кожу и удалять нежелательную пигментацию. Мази на основе белой лилии способны снимать боль в суставах, а также головные боли. Также отвар из лепестков белой лилии можно использовать в качестве заживляющего средства при стоматитах. Это тем более актуально в наше время, так как частые стоматиты остающиеся без лечения являю причиной других заболеваний

    Для лечения стоматита пестики лилии белой заваривают в молоке с добавлением сахара, настаивают и удерживают отвар во рту в течение 10-15 минут. Из белой лилии также готовят масляный и спиртовой настои.

    Масляный настой готовится из листьев и цветков лилии, залитых растительным рафинированным маслом, нагретым предварительно до температуры 70-80°С. Такая настойка должна месяц настояться на прямом солнце и впоследствии может использоваться в качестве средства по уходу за кожей.

    Спиртовая же настойка готовится еще проще: емкость, заполненная наполовину измельченными цветками лилии, заливается водкой чуть больше чем на половину емкости и настаивается полтора месяца.

    Такой настойкой можно обрабатывать раны, а также эффективно бороться с угревой сыпью и прочими заболеваниями кожи. Использовать данный раствор можно и в виде лосьона, предварительно разбавив его водой.

    Лилии — ворпосы и ответы

    Образовалась в прошлом году у меня подруга, изысканная дама слегка постбальзаковского возраста, керамист по профессии и новообращенный цветовод по страсти. Причем читает она много и разное, но некоторый сумбур по новости увлечения у нее в голове пока не рассеялся.

    Оттого и куча вопросов, порой неожиданных, часто метких, методично выписанных на отдельный листочек, с каковым она ко мне и приходит обычно.

    Как повысить зимостойкость Восточных лилий, которые выпадают с завидной регулярностью?

    К сожалению, выпадают они чаще просто оттого, что состарились, а не из-за того, что замерзли. Это процесс естественный, и к нему приходится относиться как к данности. А коэффициент размножения у лилий этого садового класса близок к единице (луковицы практически

    не делятся). И единственное, что мы можем сделать (если не хотим возиться с чешуеванием, а размножать луковицы чешуйками — процесс небыстрый). — просто потихонечку подкупать новые. Хотя есть немного кондовой правды в том,чтобы слегка укрывать их на зиму, поскольку зимостойкость с возрастом ослабевает. Так что, присыпав их к зимовке для утепления листом или перегноем, мы можем добавить им пару лет жизни.

    А почему на лилии было 54 бутона? Можно заставить так цвести остальные?

    Боюсь, что нет. Такое огромное количество бутонов и цветков, а вернее, способность их набирать присуще единичным сортам. И способна такое выдать хорошо раскормленная луковица. В сущности, это стебель, сросшийся из нескольких почек, оттого и цветков на них так много. Видно, что стебель этот — ребристой лентой. В следующем году эта же луковица, скорее всего, будет цвести нормально.

    Как быть со второй волной цветения роз, не ослабляет ли она кусты, они ведь не подготовятся к морозам? Может, цветки лучше обрезать?

    При нормальном уходе цветение не ослабляет кусты роз. Напротив, срезая цветки, мы провоцируем рост новых побегов, которые могут не успеть вызреть и потом отмерзнут. Поэтому в конце лета советуют даже не слишком усердствовать со срезкой на букеты.

    Не надо ли сократить полив в августе, опять же для того чтобы не «разнежить» растения? Стоит ли прекратить подкормки по этой же причине?

    С поливом все с точностью наоборот, недостаток влаги едва ли не хуже ее избытка. У древесно-кустарниковых хуже вызревают побеги именно в засуху. Избыток влаги вреден на фоне избытка азота или уже поздней осенью, но это уже совсем другая история.

    Недостаток питания тоже не на благо. Конечно, в августе сокращают долю азота в подкормках, но именно значительно сокращают, нет нужды убирать его совсем, если только почва не слишком «жирная». Любимые органистами навозные и травяные настои в августе уже можно отставить. Не любите химию — используйте золу. Там есть и калий, и немного фосфора, но не забывайте, что там есть и раскисляющая компонента. И много кальция, который любят не все культуры. Но рассуждая о подкормках, мы попадаем в прокрустово ложе усреднен ных рекомендаций. Все-таки по уму «диета» должна подбираться чуть более адресно, в зависимости от культуры и состояния почвы. Поэтому все же лучше использовать готовые удобрения, специально «заточенные» под культуры и сроки применения.

    © Е.Абросимова

    Лилия в домашних условиях


    Цветущая лилия прямо в доме! Это вполне возможно! Особых сложностей с ее выращиванием не возникнет. Более того, можно регулировать периоды цветения и получать прекрасные бутоны к торжественным семейным событиям.

    Лилия в горшке может быть высокой {1,5 м) или в виде небольшого компактного куста (зависит от сорта).

    Важно подобрать правильный раз-мер горшка. Ориентир: для 1,5-метрового цветка беру емкость высотой 35-40 см. При диаметре горшка 40 см в нем можно посадить не более 4-х луковиц {на каждую из них потребуется для посадки обьем 16 кв.см). Единичные же посадки не совсем выгодны из-за образования большого количества деток. И зацветет лилия в этом случае только через несколько лет — как только объем горшка заполнится луковичками-молодняком.

    Важные моменты

    Важно правильно выбрать посадочный материал: вес хорошей луковицы должен быть от 40 г; наличие живых корешков длиной около 5 см.

    1. Для выращивания в горшке беру лилии восточных, карликовых, азиатских, королевских и длинноцветковых сортов.
    2. Предварительно луковицы стратифицирую (держу в холодильнике 15-20 дней) при температуре +5 град.
    3. Перед посадкой луковицы замачиваю на 30 минут в розовом растворе марганцовки (5 г на 10 л воды). Затем просушиваю в тени.

    Когда лучше сажать лилии в горшок? В этом вопросе нет строгих сроков — любой сезон года подходит. Если вы поставили перед собой задачу декорировать балкон в летний период, посадите луковицы в марте (вторая декада). И уже во второй половине мая они порадуют вас красивым цветением! Более поздние сроки бутонизации потребуют от вас повторения посадок с двухнедельным интервалом. Хотите получить цветы в декабре? Тогда посадочные работы запланируйте на конец сентября.

    © Автор:Наталья СТРАЗДАУСКЕНЕ

    Видео — размножение лилии чешуйками


    Размножение лилии чешуйками. Сайт «Садовый мир»


    Watch this video on YouTube

    Видео с сайта «Садовый Мир». Размещено с разрешения правообладателя

    vsaduidoma.com

    Как вырастить лилии на даче? Советы экспертов

    На открытом воздухе | Нет комментариев

    Лилия – цветок удивительной красоты. Поэтому очень многие садоводы нашей страны находят ему место на своих грядках как из коммерческих, так и из личных эстетических соображений.

    Предки садовой лилии происходят из гор Азии. В Европу растение было завезено крестоносцами вместе с другими луковичными культурами. В рыцарские времена белая лилия считалось символом чистоты и непорочности, символом Богородицы.

    В природе известно больше ста видов лилий. Ежегодно рынок обогащается более чем тремя сотнями новых сортов Отечественным любителям цветов известны далеко не все из них.

    Лилии на даче — это очень красиво

    Самые популярные в РФ расы лилий являются гибридами азиатских видов. Среди них бело-розовые марсель, марлен, кентукки, вермер, венту; желтые с красным гитана, гран крю; кофейные с алыми концами лоллипон, желтые канзас.

    Любят наши цветоводы также восточные сорта лилий: белые с малиновым барбадос, белые с розовым сет пойнт, белые с желтым тайм-аут, белые с желтым и розовым стар класс, трехцветные арена.

    Кажется, эти растения бывают всех оттенков, которые только можно придумать: абрикосовые лилии бестселлер и свинг, красные ройял парад, кофейно-розовые ройял клаб, лимонные аэробик, голубоватые блю Айс, вишневые старгейзер, золотисто-оранжевый аристо…

    Сорта отличаются друг от друга не только цветами, но также формой и весом: от тяжелых и плотных голландских до воздушных и хрупких творений российских селекционеров, которые имеют соответствующие романтические названия: виринея, ночка, розовая дымка.

    Водяная лилия

    Белая водяная лилия очень редко встречается

    Самый известный дикорастущий вид из этого рода в нашей стране – водяная лилия (нимфея). Считается удачей найти этот белый цветок, величественно плавающий в лесном пруду среди незамысловатых кувшинок.

    Сейчас в дикой природе этот вид стал редким и охраняется законом. Но им можно украсить небольшой водоем на личной даче.

    Вырастить нимфею не составляет проблем. Посадочный материал можно купить в магазине. Далее надо взять корзину с отверстиями, выстелить ее изнутри мешковиной, насыпать внутрь глинистой почвы. Посадить в нее водяную лилию и закрыть почву мелкими камешками. Затем наполненную таким образом корзинку опустить на дно водоема.

    Нимфея отлично растет и хорошо размножается. Один раз в сезон надо будет корзинку вытаскивать и класть туда удобрение для цветов в форме палочки.

    Когда осенью листья водяной лилии отомрут, корзинку с лилией надо достать из воды, положить ее дома в подходящую емкость и залить сверху водопроводной водой. При комнатной температуре нимфеи уснут до весны.

    На зиму выливать воду из водоема не надо. Однако по весне стоит ее обновить.

    Вырастить водяную лилию на даче не сложно

    Выбираем место для садовой лилии

    Садовая лилия несколько лет растет на одном месте. Пересадки замедляют развитие растения. Поэтому место для посадки цветка надо выбрать так, чтобы не тревожить его ближайшие четыре года.

    Лилия может расти практически на любом грунте. Но предпочитает рыхлую плодородную почву.

    На солнечной полянке цветы лилии получатся наиболее яркими. Благодаря оригинальному устройству бутона при попадании прямых солнечных лучей к основному цвету сорта добавляются перламутровее переливы различных оттенков.

    Луковицы должны быть крупными и здоровыми

    В тени, наоборот, цветы будут стандартно красными или желтыми, иного чистого цвета. Тоже красиво, но чуда не происходит ни в саду, ни если цветок срезать в подарок или для продажи.

    Покупаем луковицы

    Приобретая луковиц, надо обратить внимание на их состояние. Они должны быть здоровые, мясистые, крупные, без пересушенных чешуек. Покупают их ранней весной. Можно купить луковицы и осенью. Последний срок их высадки – середина октября.

    Людям с аллергией лучше покупать сорта, не имеющие запаха. Обычно на упаковках об этом сообщается маркировкой.

    До высадки клубни хранят в упаковке в прохладном темном месте, желательно хорошо проветриваемом. Идеален для этой цели нижний ящик бытового холодильника.

    Состояние луковиц надо регулярно проверять. Заметив, что растение тронулось в рост, надрежьте упаковку там, куда он направлен. Это предотвратит деформацию будущего стебля.

    Удобрения

    Удобрения в гранулах подходят лучше всего

    Лучше всего для выращивания лилий подходят минеральные удобрения в гранулах. Вносят их дважды в год. Весной – удобрения с азотом, их кладут в почву, как только из земли пробьются первые ростки. В октябре грядку посыпают подкормкой, не содержащей азот.

    Для лучшего развития растения поливают раствором полезных микроорганизмов. Сейчас такие растворов продаются в магазинах.

    Большинство флористов убеждены, что органические удобрения для выращивания лилий применять категорически нельзя. Впрочем, есть немало и сторонников диаметрально противоположной точки зрения.

    Они считают, что применение минеральных удобрений истощает почву и ослабляет растения, снижая их устойчивость к природным невзгодам. Взамен рекомендуют удобрять почву разбавленным перегноем.

    Кого слушать, проверьте на опыте или выясните в беседах с соседями. Можно предположить, что все зависит от сорта лилий и особенностей почвы в вашем регионе.

    Для защиты растений от вредителей и профилактики болезней в почву надо внести древесную золу, трижды за сезон опрыскивать их однопроцентным раствором бордосской жидкости.

    Посадка

    1. Лилии можно высаживать в любое время

      Лилии можно высаживать весной, летом и осенью. Идеальное время для посадки лилий – сентябрь. В это время растение находится в состоянии покоя и легче всего переносит посадку и пересадку, потому что к осени у него вырастают развитые многолетние корни.

    2. Перед высадкой луковицы опускают на двадцать минут в слабый раствор фундазола (0,2 процента), затем на час в биостимулятор роста (подойдет эпин). Корни луковиц надо укоротить максимум до пяти сантиметров, мертвые чешуйки удалить.
    3. Делаем лопаткой лунки глубиной пятнадцать сантиметров, диаметром – не более сорока.
    4. На дно каждой ямки насыпаем трехсантиметровый слой гравия, поверх него сыпем пятисантиметровый слой свежей почвы.
    5. Аккуратно кладем в лунки луковицы, засыпаем их такой же землей, слегка трамбуем.
    6. Пальцем рисуем на земле кружки на месте посадки луковиц. В каждый кружок насыпаем горстку гранул удобрения.
    7. Обильно поливаем и ожидаем, когда вода полностью впитается в почву.
    8. Засыпаем лунки еще раз, уже без полива.

    Тонкости и варианты посадки

    • Лилию высаживают донцем вниз

      В зависимости от времени посадки, конечной цели флориста, вида и сорта лилий, качества почвы методика посадки может изменяться.

    • Обыкновенно луковицы высаживают донцем вниз. Но если надо, чтобы они самопроизвольно размножались в дальнейшем, при посадке их кладут на бок. При этом побег тянется в сторону, обрастая под землей большим количеством крупных деток. Лишь на некотором расстоянии от первоначальной лунки ствол начнет расти вверх. Детки будут цвести через год после посадки материнской луковицы. Особо эффективен этот метод при весенней посадке, но применяется и осенью.
    • Сажая восточные сорта, не допускайте пересушивания луковиц. Азиатские лилии не переносят внесения в грунт извести. Раз в два года их надо пересаживать.
    • Сорняков лилии в принципе не боятся. Конечно, при посадке их лучше с участка удалить. В дальнейшем надо будет регулярно вырывать с этой грядки побеги вьюнка, который навязчиво мешает жить лилии. Пропалывать его среди зрелых растений довольно неудобно.

    Уход

    • Лилии отлично зимуют в открытом грунте. Укрывать их в это время не обязательно. Морозов они не боятся. Повышенной морозоустойчивостью отличаются гибриды ла, от, азиатские. Перед зимовкой на каждое растение высыпают горсть торфа.
    • Лилии неприхотливы и не боятся холода

      Трубчатые и восточные сорта более капризны. Поэтому некоторые садоводы все же предпочитают укрывать цветы на зиму. Применяют для этой цели лапник, опилки, сухие листья, пленку.

    • Весной укрытие надо не забыть снять вовремя – как только сойдет снег, до того как пробьются ростки. Если этого своевременно не сделать, луковицы начнут прорастать прямо под ним. В результате вы получите слабые и бледные растения, которые будут легко повреждаться лучами солнца. Их цветения в текущем году может и не быть.
    • Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, в таком случае придется покрытие не снимать целиком. Пусть оно защищает ослабленную поросль от ультрафиолета.
    • Лилии отлично чувствуют себя на грядке, если их луковицы не перегреваются. Поэтому их «ноги» лучше держать в тени, а «голову» — на солнце. Для обеспечения этого сажают рядом с лилиями низкорослые растения: лен, колокольчики, хосты, лилейники.
    • Лилии неприхотливы. Во время цветения обильного полива они не требуют. Он нужен лишь в период засухи. Когда растения отцветут, полив можно вовсе прекратить.
    • Землю аккуратно рыхлят тонкими граблями или мотыжкой-трезубцем еще до появления всходов. Это поможет почве сберечь влагу. Во влажной, хорошо прогретой земле лилии быстро растут и образуют развитую корневую систему.

      От сорняков нужно избавляться

    • Одновременно пропалываем грядку. Выдергиваем крупные сорняки. Мелкие сами погибнут.Прорастают лилии не одновременно: сначала – крупные луковицы, затем более мелкие. Пока все они не взойдут, рыхление почвы надо прервать. Сломанные при этом стебельки уже не восстановишь.
    • Для стимуляции прорастания корней и лучшего размножения растения окучивают. Окученные стебли обрастают корнями. Чем больше корешков, тем крупнее получатся цветы.
    • Поливать лилии надо под корень, не смачивая при этом листья. На мокрых листьях могут поселиться грибки.
    • После сильного дождя почву прорыхливают сантиметров на пять. Тогда она дольше останется влажной. Попутно уничтожите семена сорняков и уменьшите влажность воздуха вокруг листьев. В результате растения будут меньше болеть.

    Срезаем цветы

    Если летом погода не слишком засушливая и не очень дождливая, в большинстве случаев с учетом вышесказанного про растущие в саду лилии можно на время забыть, возвращаясь к грядке лишь для срезки цветов. С прочими проблемами они прекрасно справятся сами.

    Лилию нужно срезать с бутонами

    • Срезая бутоны, оставляйте растению большую часть стебля с листьями. С ним луковица будет хорошо развиваться далее.
    • Осенью бутоны срезают на высоте 8-18 см от почвы.
    • Срез делайте наискосок. Тогда вода будет легко скатываться со стебля, не попадая внутрь. Это предотвратит гниение.

    Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Имя *

    − пять = 1

    Комментарий

    Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href=»» title=»»><abbr title=»»><acronym title=»»><b><blockquote cite=»»><cite><code><del datetime=»»><em><i><q cite=»»><strike><strong>

    pro-dachu.com

    Лилии посадка, уход, выращивание

    В древней Греции это растение считалось божественным, символом чистоты и надежды. Наши предки уделяли большое внимание лилии, ее посадке и уходу из цветков  лилии готовили специальное душистое масло, которое имело приятный аромат. В наши дни этот цветоктак же пользуется огромной популярностью и с каждым днем у него  появляется  все больше поклонников.

    Что бы иметь в своем саду красивые и ароматные цветы лилии одной любви  будет недостаточно. Это растение любит, когда за ним ухаживают, уделяют время, заботятся. Так что, выращивая лилию у себя на участке, приготовьтесь к тому, что вам придется запастись некоторыми знаниями, терпением и временем. А взамен  вы получите волшебный цветник с ароматными  и божественно красивыми цветами.

    Многие цветоводы не зря отдают свое предпочтение лилии. Она не только красива но ее можно с успехом выращивать в любом уголке сада, будь то солнечный участок, или полутень. Хорошо лилия смотрится среди кустарников, под деревьями, ею можно украшать бордюры и различные клумбы.

    Из любви к растению было выведено огромное количество сортов с разнообразной окраской: белые, желтые, красные, с точечками, тигровые и т.д. К сожалению, пока нет синей лилии, но это пока, думаю, селикционеры над этим работают и очень скоро в  наших цветниках поселятся  необычайно красивые лилии с голубыми цветками.

    В зависимости от сорта, лилии  так же могут быть разной величины. Есть мелкие сорта до 40 см. в высоту, есть покрупнее, достигающие полутора метров, а есть сорта еще выше.

    Некоторые цветоводы не решаются посадить у себя лилию, так как считают, что уход за ней не простой. Но спешу вас разубедить, так как это не так. Тем более, в последнее  время выведены совершенно неприхотливые виды, которые  переносят небольшие морозы, не подвержены заболеваниям и к тому же у них довольно привлекательный декоративный вид.

    Прекрасные лилии — посадка и уход

    Лилии на одном месте живут несколько лет (не менее трех лет) они являются  луковичными растениями  и относятся к семейству лилейные.

    Важное значение перед  тем как приступить к посадке  лилий  важное  значение играет правильно выбранный участок. От удачно выбранного места зависит насколько красиво будет цвести ваше растение. Старайтесь выбирать место, где растение будет защищено от ветров. Избегайте посадки лилий на низких участках, или низинах, так как это может стать причиной загнивания луковицы и корней. В низинах лилии так же подвержены такой болезни как серая гниль.

    Как я уже упомянула выше, лилия считается многолетним растением. Поэтому, место для посадки нужно заранее подготовить, так как почва играет огромное значение для выращивания лилий. Ну что касается почвы, то здесь все просто: рыхлая, питательная, пропускающая легко влагу и воздух.

    А вот тяжелые, глинистые почвы для этих нежных и хрупких существ  не подходят вовсе, так как в такой почве велика вероятность застоя воды, что может стать причиной гибели растения.

    Посадка лилий

    Если вы их покупаете в магазине, то старайтесь выбрать луковицы здоровые и не поврежденные, отдавайте предпочтение крепким, крупным и мясистым луковицам. На луковицах не должно быть никаких повреждений.

    Если  у вас уже есть лилии, но вы хотите их размножить, или берете посадочный материал у знакомых, или соседа, то лучше берите луковицы с растений, которые росли в земле 3-4 года.

    Знайте, хранить луковицы долго нельзя, поэтому старайтесь их посадить как можно раньше.

    Если вы решили пересадить лилии на своем участке, то, после того, как выкопаете их, аккуратно срежьте стебель и руками разделите луковицы, которые потом высаживайте по одной.

    Лучшее время для посадки луковиц лилий весна или осень. Если посадка лилий  производится осенью, тогда лучше выбирайте месяц сентябрь, самый поздний срок середина октября. Луковицы высаживают на глубину около 20 см.

    Перед посадкой важно подготовить место, перекопать землю, в которую добавить перепревший навоз или перегной. Так же в землю добавляют немного древесной золы. Я всегда сыплю на глаз, но если вы предпочитаете точные цифры, то на 1 м2 нужно добавить 0.5 литра золы. Кроме золы в почву вносят и минеральные удобрения, например, суперфосфат и мочевину. Мочевину можно заменить на нитрофоску.

    Землю для посадки лилий перекапывают на глубину до 40 см, когда участок перекопаете, его необходимо разровнять  граблями и полить.

    Участок лучше готовить заранее, не менее, чем за 2 недели для посадки. По истечении этого времени в земле делают лунки и туда помещают луковицу . В лунку удобрения добавлять не нужно.

    Бывает, что луковицы лилий могут погрызть мыши. Во избежании этого,  можно посадить лилии в специальных стаканчиках, не имеющих дна. Для этого можно использовать полиэтиленовые бутылки, у которых отрезают дно и оставляют   корпус 20 см. высоты. Пластиковый корпус помещают в выкопанную лунку, на дно которой кладут немного песка, помещают луковицу, слегка прижимают в песок и засыпают землей.

    Таким способом можно высаживать несколько лилий рядом, используя чуть большую емкость, например, корзину. Действия такие же, как и в случае с пластиковой бутылки, за исключением количества луковиц.

    Лилии уход и выращивание

    Уход за лилиями  ни чем не отличается от ухода за другими растениями: прополка, полив, рыхление почвы и конечно же подкормки.

    Можно так же проводить профилактику против вредителей и различных болезней.

    Что касается подкормок, то за сезон лилии подкармливают три раза: первый раз когда появляются побеги, вторая подкормка проводится, когда начинают появляться бутоны, и треться во время цветения.

    Первый раз для подкормки берут мочевину и жидкие удобрения, например, «Анрикола», разводят по инструкции.

    На второй раз  используют суперфосфат и сульфат калия по  одной столовой ложке на ведро воды. Сюда же добавляется жидкое удобрение , например, все та же  «Агрикола» или другое удобрение, предназначенное для цветущих расений.

    Для третьей подкормки берут нитрофоску, но можно заменить и обычным коровяком, или птичьим пометом.

    Выращивая лилию в своем саду, следите за тем,  что бы почва всегда была чуть влажной, так как от пересыхания и перегрева почвы страдают воздушные корешки, которые находятся в верхних слоях почвы.

    Для того что бы уберечь растения от пересыхания, можно вокруг них положить слой  мульчи на 5 см. из перегноя или торфа.

    Поливать лилию нужно под корень,  если вода попадает на листья, то это может стать причиной появления серой гнили.

    Если вы хотите получить хороший посадочный материал, тогда придется удалять с растения все бутоны, а что бы луковицы нормально формировались, то стебель оставляют на 1\3.

    moj-dacha.ru

    Лилия посадка, выращивание и уход

    Лилия — это многолетнее луковичное растение семейства лилейных. Общие особенности рода — наличие луковицы; шестилепестковые цветки с 6 тычинками и трехгнездовой завязью; удлиненные листья с параллельным жилкованием.

    Свое название лилия получила от древнегалльского слова «ли-ли», что в буквальном смысле означает «белый-белый».
    Когда лучше сажать лилии — осенью или весной? То, что лилии можно сажать не только осенью, но и весной, теперь, наверное, знают уже все.
    Весенняя посадка лилий имеет как и преимущества, так и недостатки. Преимущество состоит в том, что лилии можно приобретать осенью, зимой и весной (или выкопать и хранить до весенней посадки). Обеспечив комфортные условия зимнего хранения, можно избежать влияния негативных погодных факторов зимовки (вымерзания или вымокания в открытом грунте). При весенней посадке создаются благоприятные условия для роста корней и приживаемости растений на новом месте, она предпочтительна для поздноцветущих лилий (например, восточные ориентальные) гибриды.
    Недостаток весенней посадки состоит в том, что лилии обычно поступают в продажу из холодных помещений, где они хранятся, и при переносе их в тепло довольно быстро идут в рост (особенно раноцветущие азиатские гибриды), а значит, возникают ограничения в сроках посадки. Нужно успеть посадить луковицы, когда ростки еще не очень большие. Если они достигли 10-15 см, лучше класть их в бороздку боком, чтобы ростки лежали почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение, и растения зацветут в текущем сезоне, хотя и не наберут высоты, свойственной сорту. Зато при таком способе посадки вы получите на подземной части стебля намного больше крупных деток, чем при обычной посадке. Это особенно характерно для ЛА-гибридов и азиатских гибридов при их весенней посадке.
    Для южных регионов весенняя посадка может быть вредна, особенно, если весна засушливая и нет возможности организовать полив.
    Лилии осенней посадки, как правило, сами «чувствуют», когда уже можно высунуть «клювики» из-под земли. Правда, у посадки в это время есть один минус, причем существенный: ассортимент лилий на весенних прилавках более чем скромный.
    Плохо переносят весеннюю посадку такие виды лилий: белоснежная (кандидум), Шовица, однобратственная, канадская, Гансона, кудреватая.
    Лилии можно сажать или пересаживать летом. Иногда это приходится делать в пределах своего сада, когда нужно по каким-то причинам перенести цветущее растение на другое место. Например, если в посадках обнаружилась примесь другого сорта и его нужно отсадить или занять пустующее место на клумбе после выкопки нарциссов, тюльпанов, крокусов либо других раноцветущих растений. Для этого нужно аккуратно выкопать растение с комом земли и перенести в заранее приготовленную лунку. Такая пересадка называется перевалкой. Лилии обычно хорошо ее переносят. Выбор участка Лилиям нужна рыхлая, питательная, водопроницаемая почва, чистая от сорняков. Они не переносят застоя воды. Трубчатые и большинство азиатских лилий выращивают на открытых местах, однако легкая тень им не повредит, но нельзя сажать их близко к деревьям, где почва бывает подсушенной и сильно затененной. Подготовка почвы Подготовку почвы следует начать заблаговременно с учетом того, что лилия — растение многолетнее и будет находиться на одном месте без пересадки 3-5 лет.
    На тяжелых почвах под посадку луковиц вносят торф, перегной, песок. Необходимо помнить, что избыток органического удобрения вызывает усиленный рост надземной части в ущерб формированию крепких здоровых луковиц, снижает зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, ослабляет цветение.
    На бедных подзолистых почвах перегной вносят из расчета 8-9 кг/м2, на средних выщелочных черноземах 4-5 кг/м2. Еще меньшей нормой можно ограничиться на богатых питательными веществами черноземах.
    Удобрение почвы приурочивают к основной предпосадочной обработке. Под вспашку или перекопку одновременно с органическими вносят минеральные удобрения, из которых важнейшими являются азотные, фосфорные и калийные. На средних по питательности почвах нужно около 100 г/м2 смеси. Посадка Посадку лилий весной следует делать как можно раньше — в самом начале появления всходов, так как молодые стебли весной бывают очень хрупкими и быстро ломаются.
    Если необходимо сохранить луковицы в течение нескольких дней, их помещают в прохладное место, перекладывая влажным мхом, опилками, песком или просто землей.
    Подготовленные к посадке луковицы просматривают, отбрасывают больные, удаляют загнившие чешуйки; обрезают безжизненные и укорачивают слишком длинные живые корни. Затем луковицы протравливают в растворе 0,2% — ного фундозола или ТМТД, а при необходимости и инсектицида (0,1% — ного фосфамида, БН-58, хлорофоса).
    Глубина посадки зависит от размера луковиц и механического состава почвы. На легких песчаных почвах сажают глубже, на тяжелых глинистых — мельче.
    Высаживают в воронки или лунки на глубину, в 2-3 раза большую высоты луковицы, считая от верхушки луковицы до поверхности почвы.
    Одним из важных условий при посадке и пересадке лилий является сохранение луковицы и корней в свежем состоянии, то есть не допуская их подсушивания.
    После посадки почву мульчируют торфом, перегноем.
    Луковицы можно высаживать осенью и весной. Для большинства лилий предпочтительнее раннеосенние посадки. Оптимальным сроком посадки является сентябрь. При условии теплой осени луковицы успевают укорениться. При раннем наступлении морозов следует укрыть их утепляющим материалом. Несколько способов определения глубины посадки, выберите себе наиболее удобный рациональный.
    I способ. Глубина посадки зависит от размера луковицы принадлежности сорта к определенной группе.
    II способ. Глубина бороздки или лунки должна быть равно высоте луковицы, умноженной на 3 или 4, то есть над верхушкой луковицы до поверхности почвы должно быть 2-: высоты луковицы. Исключение составляют луковицы, не имеющие надлуковичных корней, например, лилия бела (кандидум), которую заглубляют на 2-3 см от поверхности почвы до верхушки луковицы.
    III способ. Можно сажать луковицы на глубину 10 см о вершины луковицы до поверхности почвы (не надо рыть глубокие рвы и траншеи). Луковицы, посаженные неглубоко сами углубляются на необходимую им глубину.
    После посадки почву мульчируют торфяной крошкой хвоей, листовым перегноем, перепревшими опилками или другим материалом. Глубина посадки луковиц лилий Перед высадкой почву необходимо снова перекопать. Луковицы тщательно осматривают, удаляют засохшие и поврежденные чешуи и корни, засыпая срезы толченым древесным углем. Нужно помнить, что луковицы лилий не имеют защитных покровных чешуи и страдают от пересушки так же, как и их корни. Подсушенные луковицы перед посадкой обкладывают влажным мхом или влажной тканью, чтобы они впитали влагу и восстановили тургор.
    Глубина посадки луковиц определяется рядом признаков: размером луковицы, способностью формировать стеблевые корни, механическим составом почвы и т. д. Обычно луковицы высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр.
    Исключение составляют несколько зидов, формирующих розетку приземных листьев, — лилия белоснежная, лилия. Кэтсби, а также лилия X терракотовая. Их луковицы высаживают на глубину 2-3 см так, чтобы верхушки их чешуи располагались почти у поверхности почвы. Луковицы лилий с крупными цветоносными побегами- л. кудреватая, лилия Хансона, лилия Уиллмотт, лилия Генри, многие высокорослые сорта — высаживают глубже, чем диктует правило. Несколько глубже высаживают луковицы лилий, которые имеют стеблевые корни.
    Более глубокая посадка луковиц имеет ряд преимуществ: на большей глубине больше влаги и летом лилии чувствуют себя лучше; осенью там выше температура, в результате чего корни растут дольше и почва на глубине залегания луковиц дольше не промерзает; весной у глубжевысаженных луковиц медленнее идет рост цветоносного побега, что предохраняет его от весенних заморозков, а на более длинной подземной части цветоносного побега развивается больше стеблевых корней и луковиц-деток.
    При определении глубины посадки луковиц необходимо учитывать механический состав почвы: на легких песчаных почвах луковицы высаживают глубже, чем на тяжелых. Перед посадкой под луковицу вносят горсть промытого речного песка для лучшей защиты от вредителей и болезней и на него помещают луковицу, расправляя корни. Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растения (луковицы крупных растений высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, невысоких — на расстоянии 10-15 см), от интенсивности размножения (быстроразмножающиеся высаживаются реже, медленноразмножающиеся — чаще), от цели посадки (в декоративных посадках — чаще, в питомниках — реже) и т. д.
    После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами лилий следует тщательно полить. Полив закрепляет луковицу в земле, расправляет корневую систему и способствует скорейшему укоренению. Если почва достаточно влажйая, полив после посадки необязателен. Уход Уход за лилиями заключается в поддержании почвы во влажном, рыхлом, чистом от сорняков состоянии, внесении подкормок, защиты от вредителей и болезней.
    Листья лилий чувствительны к попаданию на них воды, и поэтому растения лучше поливать под корень.
    Умеренная влажность почвы необходима в течение всего сезона. Наибольшая потребность в воде бывает в первой половине лета, а также после цветения, когда начинается формирование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зиму.
    Подкормки целесообразно вносить перед поливом или вместе с ним.
    В первый год после посадки растения развиваются хуже, не достигают нормального роста и цветения. Для лучшего их развития бутоны частично или полностью удаляют. Слабые или очень сильные растения, которые могут сломаться под тяжестью собственного веса, подвязывают на опоре.
    На второй и третий год после посадки лилии цветут обильно. Как правило, на четвертый-пятый год рост снижается, цветение ослабевает. Это свидетельствует о том, что пора провести деление и пересадку растений на новое место. Размножение лилий 1.Размножение луковицами.
    Такой способ наиболее простой, он применим ко всем сортам и видам лилий.
    Взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы. Делят гнезда и пересаживают луковицы через 3-4 года. За этот период вокруг материнской образуется гнездо из 3-7 дочерних луковиц со своей корневой системой.
    Осенью или весной гнездо выкапывают, осторожно отделяя луковицы, и высаживают на новое место по такой же технологии, как и при обычной посадке луковиц.
    2.Размножение чешуйками.
    Этот способ наиболее эффективен, дает возможность получить от одной луковицы 15-100 новых растений.
    Отделять чешуйки от луковиц можно в любое время года, включая зиму, если луковицы выкопаны заранее и сохранены в прохладном месте.
    Отделенные от луковицы чешуйки выдерживают в течении 15 мин. в розовом растворе марганцово-кислого калия, слегка подсушивают и помещают в полиэтиленовые мешочки или посуду с увлажненными опилками, торфом при температуре +20 +22 0С. Через 5-6 недель на чешуйках образуются луковички с корешками. Весной их высаживают в грунт.
    При осеннем отделении чешуек после формирования луковиц их помещают на 4-6 недель в холодильник при 0+5 0С, после чего высаживают в ящики. В мае-июне растения пересаживают в открытый грунт.
    3. Размножение стеблевыми почколуковичками (бульбами).
    Наибольшее число бульбоносных сортов встречается среди Азиатских гибридов.
    Отделенные от стебля бульбочки в конце лета высаживают в грунт на глубину 2-3 см, поливают, мульчируют. Для образования более крупных бульб удаляют бутоны и цветки. На третий год после посева растения цветут.
    Для лучшего развития лилий в первый год после посадки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся бутоны (аналогично поступают и для формирования более крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкормку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры). Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно подвязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их. Защита от болезней и вредителей Серая гниль (ботритис). На листьях появляются оранжевато-серые овальные пятна, которые при сильном поражении покрывают все растение. Меры борьбы: периодическое опрыскивание одним из следующих препаратов ( на 10 л воды): 10 г байлетона; 24 г ровраля; 50 г хлорокиси + 20 г фундозола.
    Фузариозная базальная гниль луковиц. Проявляется в загнивании донца луковиц и основания чешуек. Внешний признак — сплошное пожелтение листьев снизу. Меры борьбы: уничтожение пораженных луковиц или их частей. Протравливание луковиц при пересадке 1-2% — ной суспензией ТМТД, 0,2% — суспензией фундозола.
    Луковичный корневой клещ. На донце луковиц и чешуек появляется стекловидный клещ, загнивание луковиц при повреждении. Для борьбы применяется протравливание луковиц при пересадке 0,6%-ным раствором акрекса, 0,2%- кельтана.
    Тля. Повреждение проявляется в уродливости верхушек побегов и молодых листьев, замедлении роста. Профилактика заключается в опрыскивании растений 0,3% раствором карбофоса, 0,1% — актелика. Частые ошибки при выращивании лилий 1.Низинный участок для посадки. Избытка влаги лилии не терпят. Посадка в низине приводит к болезням, загниванию луковиц и даже к их гибели.
    Как этого избежать. Нужно выбирать для посадки участок, на котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни весной, ни осенью, или устраивать надежный дренаж.
    2.Внесение свежего или слаборазложившегося навоза. Из-за содержащейся там патогенной микрофлоры луковицы лилий быстро заболевают.
    Как этого избежать. В качестве органического удобрения под посадку лилий использовать готовые обеззараженные компосты («ПИКСА», «Богатырь») или листовой перегной.
    3.Отсутствие полива или неправильный полив. Несмотря на непереносимость большинством лилий избытка влаги длительная засуха для этих цветов тоже губительна, и при сухой погоде лилии нуждаются в поливе.
    Как этого избежать. Полив проводить обильно, но нечасто. Поливать только под корень: вода, попавшая на листья, может спровоцировать развитие болезней.
    4.Перегрев почвы.
    Очень вреден для лилий, особенно на открытых пространствах. Слишком высокая температура нарушает течение биологических процессов в луковице.
    Как этого избежать. Мульчировать почву светлыми материалами (опилки, солома, скошенная трава).
    5.Концентрированные подкормки.
    Лилии нуждаются в подкормках, но высокие концентрации удобрений действуют угнетающе на их рост и развитие.
    Как этого избежать. Вносить подкормки несколько раз в небольших дозах.
    Желаю успехов в выращивании этих красивых цветов! Пусть они радуют вас своим ярким цветением! http://cveti.ucoz.ua/publ/lilija_posadka_vyrashhivanie_i_ukhod/46-1-0-170

    Читайте также:

    посадка и уход в открытом грунте, выращивание, сорта

    Никого не оставляют равнодушными букеты цветущих лилий. Нежные и изысканные, они завораживают своей красотой и вызывают желание попробовать вырастить их самостоятельно. Узнав об основных особенностях посадки и нюансах ухода, выращивание лилий в открытом грунте не вызовет особых трудностей.

    Как вырастить лилии в открытом грунте

    При выращивании лилий в открытом грунте необходимо учитывать особенности сорта и способность их расти в данном регионе.

    Сорта, их достоинства и недостатки

    Наиболее распространенные к выращиванию на садовых участках следующие сорта:

    Азиатские

    Самые популярные и любимые среди цветоводов лилии, обладающие повышенной зимостойкостью, неприхотливые, устойчивые к заболеваниям.

    Эти гибриды разнообразны по форме и окраске цветов. Подобрав сорта с разными сроками цветения можно любоваться роскошными цветами с конца июня и весь июль.

    Растения могут расти в любой почве, переносят легкое затенение, хорошо размножаются. Недостатком гибридов можно считать отсутствие аромата.

    Азиатские лилии

    Сорт Кандидум

    Растения с белыми и желтыми цветками трубчатой формы. Цветы обладают сильным ароматом. Недостатком данного гибрида является подверженность грибковым заболеваниям.

    Сорт Кандидум

    Кудрявые

    Лилии с поникающими головками. Отличаются хорошей зимостойкостью, высоким ростом, к освещенности не требовательны, растут на любых почвах и при этом необыкновенно нежные и грациозные.

    Лилия кудрявая

    Восточные гибриды (ориентали)

    Завораживают своей красотой, обладают самыми крупными цветками и сильным ароматом. Роскошные лепестки цветков часто имеют волнистые края, разнообразны в расцветке.

    Растения требовательны к условиям выращивания: растут только в защищенных от ветра и солнечных местах, сильно подвержены грибным и вирусным заболеваниям, плохо зимуют в открытом грунте (не переносят морозов), поэтому подходят к выращиванию в южных регионах.

    В условиях средней полосы нужно выкапывать на зиму или хорошо утеплять. Размножению поддаются очень плохо.

    Восточные гибриды (ориентали)

    Самые последние новинки селекционеров

    ЛА-гибриды – отличаются повышенной устойчивостью к морозам, растут в Сибири, Урале, Дальнем Востоке. Зацветают первыми среди лилий, неприхотливы, легко размножаются.

    ЛА-гибриды

    ОТ-гибриды – не требовательные растения, хорошо зимующие в открытом грунте, имеют крупные ароматные цветы диаметром до 25 см.

    ОТ-гибриды

    Когда сажать цветок на даче или в саду: осенью или весной?

    Лучше всего высаживать растения в конце августа и сентябре, в южных регионах посадку можно выполнять и в октябре, растения в этот период находятся в состоянии покоя.

    Они хорошо переносят нарушение целостности корневой системы, в условиях прохладного и влажного осеннего периода луковицы хорошо укореняются. Весной сразу трогаются в рост и выгоняют цветоносную почку.

    Осенняя посадка лилий:

    Ориентали и поздноцветущие сорта (ОТ-гибриды, Трубчатые и др.) высаживают только весной, в осенний период у них идет формирование луковицы.

    Если цветы сажают весной, то делают это как только оттаяла и прогрелась почва, но еще не началась жара.

    При весенней посадке еще неукоренившееся растение тратит силы на выгонку цветоноса, цветение. К осени такая луковица сильно истощается и может погибнуть, не перенеся зимних морозов.

    Луковицы, купленные весной, в большинстве своем продаются с проклюнувшимися побегами, так как период покоя закончился и она тронулась в рост. Эти побеги при транспортировке часто надламываются, и посаженные растения могут не зацвести.

    Такие луковицы немного отрастают и приостанавливаются в развитии, но это не говорит о том, что она погибла. Она наращивает корневую систему, укрупняется и следующим летом даст обильное цветение.

    Азиатские лилии сажают даже летом в стадии бутонизации и цветения, они хорошо переносят пересадку.

    Как сажать лилии весной:

    Правила посадки луковиц, размножение

    Лилии не любят частого пересаживания (оно замедляет развитие луковиц), кусты рассаживают примерно через 5 лет, поэтому место для посадки подбирают тщательно.

    Выбирают солнечные, защищенные от холодных ветров места. В тени растения плохо цветут и развиваются, теряют зимостойкость.

    На участках под посадку лилий не должна скапливаться вода после дождей и им противопоказано близкое залегание грунтовых вод. При переувлажнении почвы луковицы подгнивают и гибнут.

    Лилии нужно сажать на участках, освещаемых солнцем в первой половине дня, а в полуденную летнюю жару они должны находиться в притенении.

    Лилии любят рыхлые, суглинистые, богатые органикой почвы. Перед посадкой в почву вносят минеральные удобрения из расчета 100 гр суперфосфата и 50 гр калийных удобрений на 1 м2.

    Для посадки выбирают солнечные, защищенные от холодных ветров места, с рыхлой, суглинистой почвой

    Луковицы перед высадкой осматривают, удаляют подгнившие и сухие чешуйки, обрезают сухие корни, а живые укорачивают на длину до 5 см.

    Для профилактики грибковых заболеваний, перед посадкой луковицы обязательно протравливают в 0,2 % растворе фундазола или замачивают в препарате «Максим».

    Можно подержать в темном растворе марганца 20-30 минут, а затем промыть под водой. Если купленные луковицы вялые их нужно на 12 часов замочить в стимуляторе роста Эпин, Циркон.

    При высадке придерживаются правила: крупные лилии Ø 8-12 см сажают на глубину 25 см, мелкие – на глубину, составляющую 3 диаметра луковицы.

    Если почва на даче или в саду тяжелая, то глубину посадки уменьшают до 2 высот луковицы, на легких, песчаных почвах, наоборот, их заглубляют на 2-4 см.

    Восточные, ЛО-, ОТ-гибриды при посадке сажают мелко на глубину 6-7 см, чтобы весной они быстрее взошли, затратив на это мало сил

    На дно посадочной лунки насыпают 2 см слой песка укладывают луковицу, расправив корешки, они ни в коем случае не должны быть загнуты, присыпают слоем почвы, поливают и мульчируют.

    Расстояние между ними при посадке составляет:

    • для мощных, высоких сортов – 0,4-0,5 м;
    • для лилий средней высоты – 0,25-0,3 м;
    • для невысоких – 0,1-0,15 м.
    Укладывают луковицу, расправив корешки, присыпают слоем почвы, поливают и мульчируют

    Если хотите поскорее размножить понравившийся сорт, посадку нужно производить глубже и луковицы укладывать на бок.

    Как ухаживать: уход после посадки, в процессе выращивания

    Дальнейший уход за лилиями состоит в:

    1. Поливах. Так как переувлажнение почвы лилиям противопоказано, то поливы должны быть обильными в период закладки бутонов и засушливые периоды.
    2. Подкормках. Минеральными удобрениями растения подкармливают четыре раза за сезон:
      • весной – азотными удобрениями, рассыпав их по почве после схода снега – 1 ст. л. на 1 м2;
      • при формировании бутонов вносят нитроаммофоску из расчета 50 гр. на 10л воды;
      • во время цветения дают калийно-фосфорные удобрения 2 ст. л. на 10 л воды;
      • после цветения опять калийно-фосфорные удобрения.

      В течение вегетационного периода необходимо 4-5 раз внести под растения золу из расчета 100 гр. на 1 м2, что способствует увеличению размера цветов и придает яркости окраске.

    3. Регулярных рыхлениях почвы под растениями для лучшего снабжения корней кислородом.
    4. Подвязке высоких стеблей лилий к опорам во избежание их надлома и полегания под тяжестью цветов.

    Обрезка отцветающих цветов и увядающих соцветий: при этом минимум 2/3 длины стебля должно остаться, так как после цветения идет процесс формирования луковицы, она набирается питательных веществ и закладывает цветочную почку.

    Чем длиннее оставленный стебель, тем крупнее будет луковица. Срез делать косой, во избежание скапливания на стебле воды.

    Обработка лилий после цветения:

    Профилактика болезней и вредителей

    Лилии поражаются корневым луковым клещом и луковым листоедом (для профилактики и борьбы применяют протравливание луковиц перед посадкой и пролив почвы во время вегетации раствором карбофоса – 5 гр. на 1 л воды).

    Если лилия высажена весной, то естественно, что она еще слабая, плохо укорененная и, чтобы не истощить луковицу, лучше удалить цветонос и дать ей набраться за лето сил для пышно цветения в следующем году.

    При загущенных посадках и в дождливые периоды растения могут подвергаться таким грибковым заболеваниям как фузариоз, серая гниль и ржавчина.

    У заболевших растений гниют луковицы, а листья желтеют и вянут. Для профилактики и лечения применяют фунгициды.

    Вредители лилий:

    Укрытие на зиму

    Осенью стебли растений нужно обрезать на высоту 6-8 см, чтобы зимой они не служили проводником холода к луковице. Лилии укрывают на зиму опилками, лапником, опавшими листьями, срезанными ветками.

    В укрытии не нуждаются азиатские лилии и ЛА-гибриды.

    Соблюдая основные правила, как сажать и ухаживать за лилиями, посадить и вырастить у себя на участке их может каждый, даже начинающий цветовод.

    Благодаря своей неприхотливости, они не будут отнимать у вас много времени, зато порадуют своим цветением много лет.

    Уход за лилиями на открытом воздухе — как сажать и выращивать лилии от луковиц до цветов

    Восточные лилии Stargazer (12 луковиц)

    amazon.com

    • Выдержка: Полное солнце
    • Зоны устойчивости USDA: От 3 до 8
    • Когда сажать: Падение до замерзания земли
    • Рекомендуемые сорта: Азиатский (первый цветущий, слабый аромат), Matrix , Perfect Joy, Sparkling Joy Oriental (очень сильный аромат), Starlight Express, Black Beauty Roselily (махровые цветы, легкий аромат), Natalia, Samantha LA hybrid (большие цветы, очень высокие), Royal Sunset
    • Вредители и болезни, на которые стоит обратить внимание за: Листоед, ботритис

      Как сажать цветы лилии

      Выкопайте яму и разрыхлите почву на глубину примерно 12 дюймов, затем установите луковицу на глубину примерно от 3 до 6 дюймов.Поместите от 3 до 5 луковиц в отверстие диаметром 6 дюймов (лилии, посаженные группами, выглядят более эффектно, чем отдельные луковицы, посаженные здесь и там на грядке). Поместите луковицы заостренным концом вверх. Убедитесь, что вы высаживаете растение в хорошо дренированном месте без стоячей воды после ливня. Лилии не любят оставаться мокрыми. Добавьте гранулированное удобрение с медленным высвобождением и воду. Накройте мульчей и ждите весны!

      Эдди Фан

      Как ухаживать за лилиями

      Лилии не нуждаются в особом уходе, но если они действительно засохли, когда они начинают давать всходы весной и в начале лета, регулярно поливайте.Поливайте днем, а не вечером, когда листва на ночь остается влажной, что создает идеальную среду для распространения грибковых заболеваний. Вы также можете подкармливать свои лилии сбалансированным жидким удобрением, как только начнете цветение. Вы можете удалить увядшие цветы, но оставьте листья на месте, пока они не отохнут сами по себе. Растению нужна листва, чтобы стать пищей для цветения в следующем году. Обрезайте мертвые стебли поздней осенью или ранней весной.

      Сложно ли выращивать лилии?

      Нет, и поскольку это луковицы, они будут цвести год за годом.Просто не забывайте держать листву на месте, пока она не упадет сама по себе, чтобы растение накопило достаточно энергии, чтобы снова устроить шоу в следующем сезоне.

      Как мне сделать так, чтобы твари не выкопали мои луковицы лилий?

      Удачи с этим! К сожалению, лилии — восхитительное лакомство для многих грызунов, включая белок и бурундуков. Они могут выкопать их сразу после посадки осенью или весной, прежде чем ваши лилии успеют зацвести. Вы можете попробовать заключить луковицы в клетку из проволочной сетки при посадке.Но откажитесь от дорогостоящих репеллентов, приобретенных в магазине, и домашних средств, которые мало что сделают, чтобы уберечь решительных грызунов от еды на ваших луковицах. Лучшая идея: попробуйте сажать в контейнеры и горшки, уложив разные типы луковиц слоями на разных уровнях. Посадите лилии под менее вкусные луковицы, такие как нарциссы и гиацинты.

      Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

      СОВЕТ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА: «Выбирайте луковицы больших размеров, твердые и без плесени», — говорит садовод Кэти МакКей, которая работает с селекционером луковиц Flamingo Holland. «Посадите их как можно скорее, чтобы они не засохли».

      Аррикка СанСоне Аррика СанСоне пишет для CountryLiving.com, WomansDay.com, Family Circle, MarthaStewart.com, Cooking Light, Parents.com и многих других.

      Посадка «диких» лилий

      Ниже приводится отрывок из действительно хорошей книги «Руководство по лилиям», написанной известным экспертом по лилиям Майклом Джефферсоном-Брауном, который вырастил их все.

      Выбор места и подготовка почвы: После того, как вы определили, что лилия зимостойка в вашем регионе, подумайте о своей почве. Что касается самой почвы, большинству лилий нравится богатая и «лесная» почва, что означает несколько кислая. Если ваша почва щелочная, вы должны попытаться изменить ее, если это возможно.(Пища рододендрона и азалии поможет.) Два вида лилий, в частности, просто настаивают на кислой почве (L. speciosum и L. auratum), но другие более терпимы. Мартагон и старая тигровая лилия подходят практически для любой почвы. Требование номер один для всех лилий — хороший дренаж. (Исключение составляет только леопардовая лилия.) Большинство диких лилий произрастают на очень зеленых горных склонах, где низкий рост затеняет корни лилии, но позволяет цветам цвести на ярком солнце. Такая среда также обеспечивает много влаги, но при этом полный и идеальный дренаж.Пожалуйста, без стоячей воды! Я люблю сажать лилии в полутени между кустарниками и вдоль деревьев. Конечно, некоторые, например тигровые лилии, великолепны прямо на открытом воздухе.

      «Когда вы будете готовы к посадке, выделите время, чтобы подготовить почву глубиной не менее 10 дюймов. Тщательно выкопайте ее, удалите камни и смешайте с небольшим количеством торфяного мха. Даже если вы не собираетесь сажать луковицы, Обработанная почва будет помогать им в течение многих лет.Почва на самом верху также очень важна, поскольку «укоренение стебля» над луковицей так же важно для многих видов, как и корни в нижней части луковицы.«

      Посадка луковиц: «Лучше всего сажать луковицы с двойной глубиной почвы над носом. Это означает, что почти все луковицы лилий должны иметь около 4 дюймов почвы над луковицей. Что касается интервала, то жесткие растения, такие как леопардовая лилия, тигровая лилия и мартагонская лилия, быстро сделают эту территорию своей собственностью; им нужно пространство, чтобы напрячь мышцы (развести), поэтому дайте им достаточно места, расположив их на расстоянии не менее 12-15 дюймов друг от друга ».

      Мульчирование и подкормка: «Лилии упиваются мульчей.Им нравится изолирующий слой над корнями, а также свежие корни для корней стеблей и дополнительный корм, который будет обеспечен, когда мульча гниет. Если вам удастся обработать две мульчи, одну в конце весны, а другую в середине лета, это принесет вам пользу. Чистый торф — это нормально, но без питательных веществ. Лучше всего хорошо приготовленный компост. Эти два раза также подходят для кормления. Тип удобрений, который следует собирать, — один из тех, которые рекомендуются для помидоров или картофеля, часто с более высоким содержанием калия и фосфора, чем азота.”

      Полив: «Лилии не любят, когда их листья забрызгивают водой и грязью. Фактически, хорошая структура почвы и мульчирование должны поддерживать здоровье даже в засушливые периоды. Однако, если вы поливаете, поливайте землю, а не лилию, и хорошо пропитайте ее ».

      Ставка: «Успешно выросшие лилии потребуют поддержки. Если вы используете колья, не повредите лампочку, когда вонзаете опоры в землю! »

      Руководство по выращиванию лилий

      Группа севооборотов

      Разное ●

      Почва

      Богатая, слабокислая почва с отличным дренажем.

      Позиция

      Полное утреннее солнце с частичной полутенью.

      Морозостойкость

      Морозостойкость зависит от вида. Азиатские гибриды переносят температуры до -35F (-37C), но более высокие восточные лилии и гибриды выносливы до -25F (-32C). Благодаря отличному дренажу лилии можно выращивать в климате с суровыми зимами.

      Кормление

      Подкормка густым компостом в конце весны, после появления новых побегов.Удобряйте жидкими удобрениями в начале лета, когда растения быстро растут. При выращивании в хорошей почве лилии не требуют большого количества удобрений.

      Товарищи

      Георгин, гиацинт, лилейник и эхинацея. Высокие восточные лилии создают царственные растения для задней части смешанной каймы. Маленькие азиатские лилии вырастают до 36 дюймов (90 см) в высоту и хорошо сочетаются с растениями, которые цветут в начале лета. Используйте небольшие холмистые однолетники, такие как лобелия, портулака или сладкий алиссум, чтобы скрыть голые основания лилий.

      Шаг

      Отдельные растения: 11 дюймов (30 см) в каждую сторону (минимум)
      Ряды: 7 дюймов (20 см) с зазором между рядами 1 фут 1 дюйм (35 см) (минимум)

      Сеять и сажать

      Подготовьте широкие посадочные ямы, выкопанные на глубину не менее 12 дюймов (30 см), и щедро обогатите ямы богатым компостом и сбалансированным органическим удобрением. Сажайте луковицы лилий глубоко, так чтобы верхушки луковиц были покрыты 5-дюймовым (12 см) слоем почвы. При посадке лилий, выращиваемых в контейнерах, поместите их в подготовленные ямки примерно на 2 дюйма (5 см) глубже, чем они росли в горшках.Расстояние между азиатскими лилиями составляет 12 дюймов (30 см), а между высокими восточными лилиями — 8 дюймов (20 см).
      Наш Садовый Планировщик может составить персональный календарь, в котором посеять, посадить и собрать урожай для вашего района.

      Банкноты

      Лилии распускаются сразу, и из-за их больших соцветий их часто используют как декоративные цветы. Высокорослые восточные гибриды ароматны и дают долгоживущие срезанные цветы. Цвета включают белый, красный, оранжевый и множество оттенков розового и красного.

      Уборка урожая

      Срежьте лилии для аранжировки, когда бутоны вот-вот распустятся, желательно ранним утром.Сразу же погрузите стебли в прохладную воду. Когда цветы в саду увянут, обрежьте их ножницами или секатором.

      Устранение неисправностей

      Инвазивные жуки-лилии грызут листья лилии. Если их потревожить, они падают на землю, и их можно собрать, встряхнув в широкие кастрюли с мыльной водой или натянув брезент на землю. Используйте биологический инсектицид на основе спинозада, чтобы взять под контроль личинок лилий-листоеда.

      Календарь посадки и сбора урожая

      <Назад ко всем растениям

      советов Монти Дона по посадке лилий — для ароматного сада

      Немногие цветы так изысканно пахнут, как лилии, и выглядят потрясающе, когда их срезают в вазе.Таким образом, они стали идеальным выбором для знаменитого садовода Монти Дона, когда он создавал ароматную зону в своем собственном саду в Лонгмидоу. Следуйте его основным советам по посадке лилий, чтобы этим летом насладиться этими райскими цветами.

      См .: Идеи для заднего двора — вдохновляющие элементы декора для открытых пространств

      «Я считаю, что сад очень важен для всех органов чувств, и хотя все любят восхитительный аромат, большинство из нас не сажайте растения специально для запаха — только растения, которые дают наилучший аромат как можно дольше в течение всего года.Для начала сажайте лилии в горшки », — говорит он в выпуске BBC Gardener’s World.

      Лилии — луковицы, цветущие летом, и их лучше всего высаживать весной, до конца апреля. Однако их также можно сажать осенью и зимой.

      В своей книге The Complete Gardener Дон объясняет, что лилии можно разделить на три основные группы:

      • видов, таких как Lilium Martago, L. Regale и L. Candidum
      • азиатские гибриды, которые обычно самое раннее цветение
      • Северная Америка — в основном гибриды Орегона

      «У всех лилий есть луковицы с открытой чешуей, как у полуоткрытого артишока», — говорит он.

      См .: Прекрасный сад Монти Дона в Лонгмидоу в Херефордшире

      Посадка лилий

      (Изображение предоставлено Getty Images)

      Хотя лилии вполне могут расти в земле, Дон рекомендует только лучший вариант, если у вас слабокислая рыхлая почва. «Если у вас щелочная почва, вероятно, неплохо было бы выращивать душистые лилии в горшках, потому что они не очень любят щелочную почву», — говорит он в своем демонстрационном видео.

      «Особый компост не является необходимым, потому что они будут расти, но если вы можете, возьмите компост на основе вереска или папоротника». Он также предлагает лилии хорошо себя чувствовать в компосте на основе шерсти.

      В своем видео Дон использует смесь листовой плесени, «которую я считаю любимой лилиями», немного собственного компоста, немного шерстяного компоста и немного садового компоста, смешанные вместе.

      Он предупреждает, однако, не экономить на размере контейнера. «Тебе нужен хороший большой горшок. Вы можете купить специальные горшки с лилиями, которые выступают наружу.’Купите горшок объемом 1,5 галлона или больше для трех луковиц, чтобы обеспечить обильное цветение.

      Поскольку дренаж так важен, Дон кладет на дно своего контейнера сломанный кусок терракоты, прежде чем заполнить его компостом. Затем он сажает луковицы на глубину 4-6 дюймов.

      См .: Как вырастить георгины — пошаговое руководство

      (Изображение предоставлено Getty Images)

      После посадки лилий поставьте горшок на улицу, где-нибудь в неопределенно защищенном месте. он не нуждается в подкормке, не нуждается в поливе — подойдет дождь — пока он не начнет расти », — говорит Дон.

      Когда лилия достигнет примерно 30 см в высоту, поместите ее на место. «Он начнет цвести ближе к середине июня и принесет мне около шести недель славы», — говорит он.

      (Изображение предоставлено Olivia Kulbida / Unsplash)

      Большинство лилий лучше всего растут на ярком солнце, на рыхлой, хорошо дренированной почве. После цветения подкармливайте лилии раз в две недели томатной подкормкой.

      Вы должны отмереть отцветшие цветы, но оставить листву, чтобы она отмирала естественным образом после цветения.

      Через несколько лет лилии начнут собираться в группы, поэтому вам нужно будет разделить луковицы и размножить их.

      Лучшая лилия для выращивания

      (Изображение предоставлено A&J Swithinbank)

      Лилия Монти Дона, которую предпочитает для контейнеров, — Lilium Regale (вверху) — «Одна из самых популярных лилий, потому что она не только имеет Эти красивые белые цветы переливаются легким розовым, но при этом аромат восхитительный », — говорит он.

      См .: Как сажать розы — важное руководство

      «Если быть великолепно красивым цветком и обладать одним из лучших ароматов во всей цветочной энциклопедии — это не так. Причина, достаточная для выращивания лилии Lilium Regale, и тот факт, что она довольно устойчива к жукам-лилийцам, должна ее решить.’

      Жук-лилий и его личинки поедают листья лилий, портя их внешний вид и потенциально приводя к образованию луковиц низкого размера, которые могут замедлить цветение.

      Как выращивать лилии в помещении | Домой Гиды

      Автор: Maureen Malone Обновлено 22 сентября 2020 г.

      Группа лилий (Lilium spp.) Включает несколько видов и разновидностей множества размеров и цветов. Вы можете сажать луковицы, чтобы выращивать комнатное растение лилии с весны до осени и наслаждаться его цветением.В зависимости от вида и разновидности лилии растут в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США с 3 по 8, сообщает Кооперативное расширение государственного университета Северной Каролины.

      Типы комнатных лилий

      При надлежащем уходе за лилиями и внимании большинство лилий можно выращивать в контейнерах. Некоторые лилии вырастают довольно высокими, поэтому выберите вид или разновидность, которые подходят для выбранного места в вашем доме. Лилии, выращиваемые в горшках, обычно не достигают таких размеров, как те, что выращиваются в саду, но для более высоких сортов все же могут потребоваться колья для поддержки.

      Рассмотрим трубчатую лилию (Lilium longiflorum), выносливую в зонах USDA с 4 по 8. Эта лилия вырастает от 2 до 3 футов в высоту и имеет белые цветы, советует Ботанический сад Миссури. Золотистая лилия (Lilium auratum) вынослива в зонах USDA 5-8 и вырастает до 5 футов в высоту. Как отмечает ботанический сад Миссури, эта лилия имеет белые цветы с золотыми полосами.

      Если у вас есть кошки, лилии не подходят для выращивания в домашних условиях. Все части лилии токсичны для кошек, и даже небольшое количество пыльцы может вызвать почечную недостаточность и смерть всего за несколько дней, сообщает U.S. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

      Выращивание комнатных лилий

      Выбор подходящего размера контейнера поможет вашей лилии расти, давая корням место для роста, не перегружая луковицы. Если ваши луковицы имеют диаметр от 4 до 5 дюймов, посадите одну луковицу в горшок размером 8-9 дюймов. Вы можете посадить две или три луковицы меньшего размера в горшок размером от 9 до 10 дюймов, отмечает Королевское садоводческое общество. Обязательно используйте глубокий горшок, чтобы корни могли расти.

      Горшок должен иметь хорошие дренажные отверстия и 2-дюймовый слой мелких камней у основания.Заполните контейнер горшечной почвой и посадите луковицы корнями вниз. Большинство видов можно высаживать на той же глубине, что и диаметр луковицы, хотя некоторые виды, в том числе трубчатая лилия, укореняются как на базовой пластине, так и на стебле луковицы. Эти луковицы следует сажать на глубину, в 2 1/2 раза превышающую диаметр луковицы.

      Уход за лилиями

      Кувшинки регулярно поддерживают влажность почвы и луковиц в течение всего года. Важно не позволять луковицам высыхать или находиться в воде, так как это может вызвать гниение луковиц.Лилии нужно много удобрений. Подкармливайте каждые две недели удобрением с высоким содержанием калия, например, предназначенным для помидоров, советует Королевское садоводческое общество. Следуйте инструкциям на упаковке.

      Лилии нуждаются в большом количестве прямого солнечного света и хорошо растут на ярком солнце, чтобы разделить тень. Выберите место, где солнечный свет будет проходить через окно и падать на ваши лилии. Мертвец цветет, когда снова отмирает, но не обрезайте листву, пока она не пожелтеет в конце вегетационного периода.

      Зимой вы можете пересадить луковицы в свой сад или пересаживать их.Зимой храните луковицы в прохладном месте, так как в этот период холода растениям необходимо цвести в следующем году. Вы можете сократить полив в зимние месяцы, но продолжайте поддерживать почву во влажном состоянии.

      Пасхальная лилия | Архивы | Агги Садоводство

      Пасхальная лилия Lilium longiflorum , латинское название пасхальной лилии, происходит из Острова Рюкю на юге Японии.

      Индустрия пасхальных лилий — это американская история успеха.До 1941 г. большинство луковиц пасхальной лилии было экспортировано в США из Япония. Вторая мировая война устранила зависимость от ламп японского производства и коммерческое производство ламп перенесено в США. смогли вернуть себе потерянную долю рынка благодаря превосходному качество луковиц, выращенных в США.

      Сегодня более 95% всех луковиц, выращиваемых для продажи пасхальных лилий в горшках, являются производится всего десятью фермами в узком прибрежном районе, охватывающем Граница между Калифорнией и Орегоном, от реки Смит, штат Калифорния, до Брукингса, Орегон.

      Луковицы пасхальных лилий собирают осенью, упаковывают и отправляют в коммерческие теплицы, где их высаживают в горшки и загоняют под контролируемые условия для цветения к празднику Пасхи.

      В продажу поступило около 11,5 млн луковиц пасхальных лилий. теплицы в США и Канаде в 1996 году.

      Сорт, наиболее широко выращиваемый сегодня для выращивания пасхальной лилии в горшках в теплицах. постановка называется «Нелли Уайт». Эту подборку сделала лилия производитель по имени Джеймс Уайт и был назван в честь своей жены.Сорт У «Нелли Уайт» большие белые цветы в форме трубы.

      По данным Министерства сельского хозяйства США, пасхальные лилии имели оптовая стоимость в 1995 году составила 37,4 миллиона долларов. Это делает пасхальную лилию самой популярной. четвертый по величине урожай по оптовой стоимости на рынке горшечных растений США, за пуансетиями, мамами и азалиями. Из этих четырех основных культур Пасха У Лили самое узкое окно праздничных продаж, обычно всего 2 недели. В у пуансеттии период праздничных продаж составляет примерно 6 недель, а у мамы и азалии доступны круглый год.

      Штаты, которые производят наибольшее количество пасхальных лилий в горшках, согласно США: 1. Мичиган; 2. Калифорния; 3. Пенсильвания; а также 4. Огайо.


      ПОИСК КОРНЕЙ ВАШЕЙ ПАСХАЛЬНОЙ ЛИЛИИ

      Вдоль нескольких миль Тихоокеанского побережья на границе Орегона и Калифорнии. расположена в уникальном месте, где идеальное сочетание климата, почвы, воды и человек разработал продукт с глубоким смыслом, красотой и традициями — Пасхальная лилия.

      Скамейка Харбор-Брукингс в Юго-Западном округе Карри, штат Орегон, и Район реки Смит в Северо-Западном округе Дель Норте, Калифорния, известен как Пасхальная лилия — мировая столица.Здесь выращивают лилии круглый год в своих полей для производства почти всех луковиц, из которых цветы цветут.

      Уникально подходит для производства луковиц пасхальных лилий высшего качества, район предлагает климат с умеренными температурами круглый год, обеспечиваемый защитная бухта, глубокие, богатые, аллювиальные почвы и обильные осадки — точное количество ингредиентов, необходимых для производства луковицы неизменно высокого качества обрезать. Идеальные условия для лилий в сочетании с изобретательностью и самоотверженность производителей этого района — вот почему более 95% выращиваемых в мире Пасхальные лилии происходят из этой узкой прибрежной полосы.

      До столицы пасхальных лилий можно добраться только по узкой и извилистой прибрежной полосе. шоссе, окруженное великолепными лесами Редвуд, с видом на потрясающе живописный Тихий океан. Кажется вполне уместным, что символический цветок Пасхи, который придает красоту, изящество и аромат миллионам домов, предприятий и церквей, имеет свои корни в такой нетронутой и красивый уголок мира.

      Пасхальная лилия — латинское название Lilium longiforum — произрастает в южные острова Японии.В 1880-х годах он широко культивировался в В эту страну были отправлены бермуды и луковицы. На рубеже века, японцы взяли на себя ежегодный растущий экспорт пасхальных Лилии в США и продолжали доминировать в экспорте США. рынок до начала Великой Отечественной войны.

      Текущее производство в США началось с солдата Первой мировой войны Луи Хоутона. который привез чемодан, полный луковиц гибридных лилий, на южное побережье Орегона. в 1919 г. Хоутон бесплатно раздавал луковицы своим садоводческим друзьям и соседи.Когда японцы напали на Перл-Харбор в 1941 году, японцы источник луковиц был резко отрезан. В результате ценность луковиц лилий взлетели до небес, и многие, кто выращивал лилии в качестве хобби, решили заняться бизнесом. Луковицы пасхальных лилий в то время называли «Белыми». Золото », и фермеры по всему миру пытались нажиться на урожае. К 1945 году было около 1200 производителей, выращивающих луковицы по всему Тихому океану. побережье, от Ванкувера, Канада, до Лонг-Бич, Калифорния.

      Но, производя качественные, стабильные луковицы лилий, они оказались точными и требовательная наука с особыми климатическими требованиями.С годами общее количество производителей луковиц пасхальной лилии сократилось до десяти. фермы в небольшом изолированном прибрежном районе на границе штата Орегон-Калифорния. граница. Этот регион, который называют мировой столицей пасхальных лилий, производит почти все луковицы для цветущего рынка пасхальных лилий в горшках. Даже после того, как после войны японцы снова начали поставлять луковицы, они никогда не могли приблизиться к качеству этих здоровых, выращенных в США луковиц, и, таким образом, так и не вернул себе значительную долю рынка.

      Необходимы точные условия выращивания, так как луковицы пасхальных лилий должны возделываться на полях в течение трех, а иногда и четырех лет, прежде чем они готовы к отправке коммерческим производителям теплиц. В те годы однако это не беззаботное время для луковиц и производителей. В луковицы никогда не бездействуют и требуют постоянного ухода и внимания, чтобы высшее качество и чистота. Каждую лампочку обрабатывают до 40 раз перед он готов к отправке.

      Луковица промышленного размера часто начинается с того, что растет маленькая детская луковица. под землей на стебле материнского растения.Когда материнское растение Собранную луковицу аккуратно удаляют и высаживают на другое поле. Год спустя луковица, которую теперь называют годовалой, снова выкопана. В однолетник высаживают на новое поле еще на один полный год выращивания и специализированный уход, позволяющий ему полностью раскрыть свой потенциал, зрелость и статус коммерческой лампочки.

      Сбор луковиц проводится ежегодно осенью, в конце сентября и в конце сентября. начало октября. Во время сбора урожая лилии поля превращаются в суматоху суеты. активность, поскольку производители организуют цирк с тремя кольцами.Коммерческого размера луковицы выкапываются, очищаются, сортируются, сортируются, упаковываются и охлаждаются. Однолетние луковицы выкапываются, обрабатываются и повторно высаживаются на недавно подготовленных полях для следующих годовой товарный урожай. И детские луковицы снимаются с матери растения и бережно кладут в землю, чтобы пустить их по дороге к превращение в рекламу через 2 или 3 года.

      Коммерческие луковицы отправляются производителям теплиц по всему региону. США и Канада, которые выгоняют растения в контролируемых условиях. зацвести к Пасхе.Это очень сложный процесс с Пасхи. каждый год приходится на разные дни, в зависимости от небесных тел. В первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия, Пасха может быть в любой день с 22 марта по 25 апреля. время имеет решающее значение — еще одна причина, почему лампы должны быть такими неизменно высокое качество с надежной энергией и производительностью. Цветы должны цвести именно тогда, когда должны, без права на ошибку.

      От поля до теплицы и вашего дома пасхальная лилия остается традиционный, освященный веками цветок Пасхи.Символ воскресения, Пасхальные лилии поднимаются из земляных могил чешуйчатыми луковицами и распускаются величественные цветы, олицетворяющие красоту, изящество и умиротворение особый регион, из которого они происходят.


      ТРАДИЦИЯ ПАСХАЛЬНЫХ ЛИЛИЙ ПРАЗДНИКА

      Каждый праздник отмечен заветными традициями, которые приносят радость, уют и тепло, и обеспечить преемственность от одного поколения к другому. Пасха Своя доля традиций: украшения яиц и охота; подарочные корзины и шоколадные кролики, церковные службы на рассвете, парады и, конечно же, Пасхальная лилия.Для многих прекрасные трубчатые белые цветы символизируют чистоту, добродетель, невинность, надежду и жизнь — духовную сущность Пасха.

      История, мифология, литература, поэзия и мир искусства изобилуют рассказы и образы, говорящие о красоте и величии элегантного белые цветы. Лилия упоминается еще в библейских преданиях. раз в Библии. Одна из самых известных библейских ссылок находится в Нагорная проповедь, когда Христос сказал своим слушателям: «Посмотрите на лилии поле, как они растут: не трудятся и не прядут; и все еще….. Соломон во всей своей славе не был одет как один из них ».

      Лилии, которых часто называли «апостолами надежды в белых одеждах», были найдены растущими в Гефсиманском саду после мучений Христа. Традиция гласит, что выросли красивые белые лилии там, где капли пота Христа упали на землю в его последние часы печали и глубокого горя. Церкви продолжаются эта традиция во время Пасхи, сберегая их алтари и окружая их кресты с массами пасхальных лилий в ознаменование воскресения Иисус Христос и надежда на жизнь вечную.

      С незапамятных времен лилии играли важную роль в аллегорические сказки о таинстве материнства. Древние басни скажите нам, что лилия выросла из молока Геры, мифологической королевы Небеса.

      Чистая белая лилия издавна была тесно связана с Девой Марией. На ранних картинах ангел Гавриил изображен простирающимся к Богородице. Мария, ветвь чистых белых лилий, объявляет, что ей предстоит стать матерью. Младенца Христа.На других картинах святые изображены с вазами. полный белых лилий Марии и младенцу Иисусу.

      Легенда гласит, что когда гробницу Девы Марии посетили три дня после ее захоронения он был найден пустым, за исключением величественных белых пучков. лилии. Ранние писатели и художники сделали лилию эмблемой Благовещение, Воскресение Богородицы: чистые белые лепестки означает ее безупречное тело и золотые пыльники ее души, сияющие небесный свет.

      Похоже, это имел в виду Бартолмей Англиканский в XIII веке. когда он писал: «Лилия — трава с белым цветком; и хотя листья муки белые, но внутри сияет подобие золота.» Так гласит пословица: «Позолотить лилию — это глупая попытка улучшить ее. совершенство ». Многим художникам и поэтам казалось, что если бы цветок мог есть одна, у лилии была душа.

      Еще одно проявление женственности — лилии имели значительное присутствие. в раю Адама и Евы. Традиция гласит, что когда Ева покинула В Эдемском саду она пролила настоящие слезы покаяния, и от тех слезы раскаяния полились лилиями. Духовный принцип здесь заключается в том, что истинное покаяние — начало красоты.

      Царственная белая лилия — знак чистоты и изящества на протяжении веков. подходящий символ большего значения Пасхи. Украшая миллионы домов и церкви, цветы олицетворяют радость, надежду и жизнь. Будь то как подарок или удовольствие в собственном доме, пасхальная лилия служит прекрасным Напоминаем, что Пасха — это время для радости и празднования.

      Следующее стихотворение Луизы Левин Мэтьюз отражает духовное сущность пасхальной лилии:

      Ярмарка пасхального утра с лилиями
      Наполняет церковь редкими ароматами,
      Когда поднимаются облака ладана,
      Сладкие подношения в небо.
      Величественные лилии чистые и белые
      Темнота заливает их светом,
      Цветение и печаль уходит прочь,
      В этот святой святой день.
      Низко склоняющиеся пасхальные лилии
      в золотом послесвечении,
      Несут послание от дерна
      К небесным башням Бога.
      -Louise Lewin Matthews


      КАК СДЕЛАТЬ СВОИ ПАСХАЛЬНЫЕ ЛИЛИИ ДАВАТЬ

      Пасхальная лилия, традиционный освященный веками цветок Пасхи, высоко ценится. считается радостным символом красоты, надежды и жизни.Большой, ароматные белые цветы в форме трубы станут значимым подарком, который олицетворяет саму суть празднования Пасхи. Планируете ли вы подарить комнатные растения или украсить ими собственный дом, Следующие советы помогут сделать так, чтобы ваши пасхальные лилии продолжали давать.

      Два величайших очарования пасхальной лилии — это форма и аромат, поэтому ищите высококачественные растения, эстетичные со всех сторон. Выбирайте растения от среднего до компактного размера, которые хорошо сбалансированы и пропорциональны. по размеру — не слишком высокий и не слишком короткий.

      Чтобы как можно дольше наслаждаться своим домом, ищите растения. с цветками разной степени спелости. Например, лучший выбор будет растение с одним или двумя открытыми или частично открытыми цветками и тремя или более пухлых нераспустившихся бутонов разного размера. Созревшие пухлые бутоны будут открываются в течение нескольких дней, а более плотные расцветают в течение следующих несколько дней.

      По мере созревания цветов удалите желтые пыльники до того, как разовьется пыльца. пролить.Это продлевает жизнь цветков и предотвращает окрашивание пыльцы. белые цветы. Когда зрелый цветок начинает увядать после расцвета, отрежьте его, чтобы растение выглядело более привлекательно, пока вы все еще наслаждаетесь более свежие, недавно открывшиеся цветы.

      Выбирая растения, обязательно обратите внимание на листву: изобилие темной, насыщенно-зеленой листвы не только привлекательно, но и является важным признаком хорошего здоровье растений. Листва должна быть густой и обильной на всем протяжении. до уровня почвы, хороший показатель активной и здоровой корневой системы.

      Остерегайтесь пасхальных лилий в бумажных, пластиковых или сетчатых рукавах. В защитные рукава используются при транспортировке и должны быть удалены сразу по приезду в магазин. Хотя упаковка может показаться удобно, качество растений ухудшится, если их оставить рукава слишком длинные. Также избегайте переувлажненных растений, особенно если они выглядит увядшим. Это может быть признаком корневой гнили.

      В домашних условиях пасхальные лилии предпочитают умеренно прохладную температуру. Рекомендуемые дневные температуры от 60 o до 65 o F.с чуть более прохладным ночные температуры. Избегайте размещения растений возле сквозняков и избегайте воздействия избыточное тепло или сухой воздух от приборов, каминов или отопительных каналов. В лилия будет хорошо расти возле окна при ярком непрямом дневном свете, но избегайте яркий, прямой солнечный свет.

      Пасхальные лилии предпочитают умеренно влажную, хорошо дренированную почву. Полить растение тщательно, когда поверхность почвы кажется сухой до легкого прикосновения, но избегайте полив. Если горшок обернут декоративной пленкой, будьте осторожны, чтобы дайте растению посидеть в застывшей воде.Для достижения наилучших результатов удалите растение из декоративных горшков или крышек, вынести его над раковиной и полить тщательно, пока вода не вытечет из сливных отверстий кастрюли до полного пропитать почву. Дайте растению проветриться несколько минут и выбросьте излишки воды, прежде чем положить его обратно в декоративную крышку кастрюли.

      После того, как последний цветок засох и был срезан, вы можете продолжить вырастить пасхальные лилии и даже посадить их в саду, чтобы наслаждаться ими долгие годы.Как только лилии отцветут, поместите комнатные растения в солнечное место. Продолжайте тщательно поливать по мере необходимости и добавляйте одну чайную ложку удобрения Osmocote с медленным высвобождением каждые 6 недель. Вы можете переместить горшки в солнечное место на открытом воздухе после опасность заморозков миновала.

      Чтобы посадить пасхальные лилии на открытом воздухе, приготовьте хорошо дренированную грядку в саду. солнечное место с богатой органикой. Используйте хорошо дренированную посадочную смесь, или смесь одной части почвы, одной части торфяного мха и одной части перлита.Хороший дренаж — залог успеха с лилиями. Чтобы обеспечить адекватный дренаж, Поднимите грядку, добавив хорошую почву поверх грядки, таким образом получение более глубокого верхнего слоя почвы и подъема на посадочную площадку.

      Посадите луковицы пасхальных лилий на 3 дюйма ниже уровня земли и насыпьте насыпь. дополнительные 3 дюйма верхнего слоя почвы над луковицей. Сажайте луковицы как минимум от 12 до 18 в дюймах друг от друга в отверстии, достаточно глубоком, чтобы в него можно было поместить лампочки с распростертыми и опущенными корнями по мере их естественного роста.Распространение корни и обработайте подготовленную почву вокруг луковиц и корней, оставляя нет воздушных карманов. Поливайте сразу и тщательно после посадки. Стараюсь не чтобы позволить почве вздыбиться или сдвинуться после посадки.

      Когда исходные растения начнут отмирать, срежьте стебли до земли. поверхность. Скоро появится новый рост. Пасхальные лилии, которые были вынуждены цвести в контролируемых тепличных условиях в марте, цвести естественно летом. Вы можете быть вознаграждены вторым цветком позже этим летом, но, скорее всего, вам придется подождать до июня или июля следующего года. чтобы снова увидеть ваши пасхальные лилии.

      Еще один совет, который следует учитывать при посадке, заключается в том, что лилии любят свои корни в тени и их головы на солнце. Мульчирование помогает сохранить влажность между поливает, сохраняет почву прохладной и рыхлой и обеспечивает рыхлый, питательный среда для стеблевых корней. Или более привлекательной альтернативой было бы посадите «живую мульчу» или низкий почвенный покров с мелкими корнями, дополнительные однолетние или многолетние растения. Величественные пасхальные лилии растут над кружевными альтами или примулами не только эстетично, но и здоровое садоводство.

      Луковицы пасхальной лилии удивительно выносливы даже в холодном климате. Просто будь обязательно обеспечьте зимнюю защиту, мульчировав землю толстым, щедрый слой соломы, хвои, листьев, молотых кукурузных початков, кусочков коробки или пакеты. Весной осторожно удалите мульчу, чтобы образовалась новая побеги, чтобы расти, так как ваши пасхальные лилии будут продолжать дарить красоту, изящество и аромат в грядущие годы.

      Пасхальные лилии 101 — Страна Каролина

      Пасхальные лилии

      Что вы будете делать с пасхальной лилией после Пасхи? Пасхальную лилию (Lilium longiflorum), безусловно, не выбрасываемое растение, этой весной можно спасти и легко перенести в сады на открытом воздухе, где она не только выживает, но и процветает.

      Во-первых, два слова предостережения: 1) Пока ваша пасхальная лилия красуется внутри, держите ее подальше от кошек, так как даже съесть несколько листьев может быть очень вредным для ваших кошачьих друзей; и 2) поместите растение в такое место, где оно не будет оцарапано, потому что золотисто-желтые пыльники цветов мгновенно оставляют пятна как на коже, так и на одежде.

      Вот несколько советов, которые помогут пасхальным лилиям расти на улице:

      • Если ваша пасхальная лилия попала в горшок, завернутый в необычную фольгу, снимите его, чтобы вода не превратилась из контейнера в болото, убивающее луковицы.
      • Лучшее место для пасхальной лилии, ожидающей выхода на улицу, — это светлая комната, но без прямого солнечного света. Обрезайте цветы по мере их увядания и поливайте горшок только тогда, когда поверхность почвы становится сухой на ощупь.
      • После того, как угроза заморозков миновала, вашу пасхальную лилию можно высаживать в саду. Выберите солнечное место с хорошим дренажем и, если возможно, легким полуденным оттенком, чтобы защитить этих красавиц от сильнейшего летнего зноя и продлить их цветение.
      • Луковицу пасхальной лилии следует посадить на глубину около шести дюймов в хорошо обработанную почву, обогащенную компостом или другой органической добавкой.
      • Чтобы выровнять влажность почвы и сохранить корни прохладными летом, добавьте двухдюймовый слой мульчи вокруг пасхальной лилии.
      • Обрежьте исходную листву, когда она начнет коричневеть. Новые листья должны давать ростки летом. Осенью, когда эта листва поблекнет до желтого цвета, подрежьте ее даже до земли.
      • Для лучшего отображения цветов добавьте удобрение с низким содержанием азота и замедленным высвобождением следующей весной, когда новые побеги только начнут вырастать из почвы. Кроме того, в это время удалите старую мульчу и замените ее свежим органическим почвенным покрытием.

      Наконец, не ожидайте, что ваша пасхальная лилия будет блаженно цвести во время пасхального сезона следующего года. В саду он естественным образом зацветет в начале лета.

      Задачи в саду на апрель 900:30

      • Помните, что для того, чтобы клематисы устраивали настоящее цветочное шоу, у этой божественной лозы есть особые, важные требования, включая как минимум пять часов полного солнца в день.Кроме того, корневая зона должна быть прохладной и влажной (не заболоченной) во время летней жары. Посадка в хорошо обработанную почву и добавление трех-четырех дюймов мульчи позаботятся об этом. Наконец, воздержитесь от азота. Используйте удобрения с низким содержанием азота или те, которые содержат азот с замедленным высвобождением, потому что слишком много этого питательного вещества приведет к появлению большого количества новой листвы, но уменьшит количество красивых цветков.
      • Овощи прохладного сезона, такие как шпинат, морковь, редис, листовая капуста, пастернак и салат, которые были засеяны вне дома в прошлом месяце, теперь следует прореживать в соответствии с требуемыми интервалами.
      • Не забудьте выделить место для маленьких садовников в вашей семье. Покажите им, как подготовить почву, а затем помогите тыквам вырастить такие простые однолетники, как циннии, подсолнухи, бобы или тыквы.
      • Если за последний месяц вы не лечили свою собаку или кошку от блох и клещей, поместите их щеткой вокруг кормушки для птиц и посмотрите, с какой скоростью улетает пух в качестве строительного материала для гнезд.

    Монтаж дымохода из сэндвич труб в бане: монтаж дымохода, как правильно установить своими руками трубу для печки

    Установка дымохода сэндвич своими руками

    Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

    Установка дымохода сэндвич своими руками

    Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

    Основные достоинства сэндвич-дымоходов

    Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

    • Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
    • Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
    • В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

    Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

    • Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
    • Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
    • На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

    Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

    Схематично его устройство можно описать следующим образом.

    Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

    Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

    Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

    Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

    Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

    Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

    Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

    • Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
    • За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
    • Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
    • Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
    • При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

    Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

    Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

    Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

    Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

    На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

    Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода

    В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

    1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

    • Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
    • АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
    • Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
    • АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
    • К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
    • Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

    Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

    Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

    тепловая мощность котла или печиМинимальное сечение дымоходаплощадь поперечного сеченияв пересчете на трубу — диаметр
    до 3,5 кВт140 × 140 мм19600 мм ²158 мм
    от 3,5 до 5,2 кВт140 × 200 мм28000 мм²189 мм
    от 5,2 до 7 кВт140 × 270 мм37800 мм²220 мм

    Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

    2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t  или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

    Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

    тип печи или котласредняя температура отводимых продуктов сгораниятолщина утеплителя сэндвич трубы
    Газовые котлы конденсационные6025 мм
    Газовые котлы110 — 18025 мм
    Дизельные котлы150 — 25025 мм
    Газопоршневые и дизель-генераторные установки450 — 60050 мм
    Твердотопливные котлы400 — 700от 50 до 100 мм
    Дровяные печи и камины300 — 600от 50 до 100 мм
    Схемы монтажа сэндвич-дымохода

    При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

    Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания
    • При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.
    Сетчатый модуль для устройства банной каменки

    В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

    Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

    • При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

    Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

    Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

    При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

    Основные детали и узлы сэндвич-дымохода

    Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

    • 1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
    • 2 – отвод (колено) на 90 °.
    • 3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
    • 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
    • 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
    • Тройник с выходом под углом 45 °  (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
    • Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
    • В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
    • Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
    • К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
    • Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
    • 13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
    • Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
    • Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

    Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

    • Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
    • Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
    • Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
    • Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
    • Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:
    Соотношение высоты трубы и конька крыши

    — Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

    — Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

    — В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

    Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек
    • В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
    • Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.
    Цены на различные виды дымоходов

    Дымоходы

    Как производится монтаж сэндвич-труб

    Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

    • В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.
    Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода
    • Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

    Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

    • Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.
    Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие

    Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

    Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»

    Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

    Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

    Стартовый узел на внешней стене здания
    • На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
    • После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».
    Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»

    — Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

    — В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

    Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

    Установка внутренней трубы «по конденсату»
    • Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).
    Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе
    • Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном  или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
    • Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
    • Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.
    Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек
    • При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.
    Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

    Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

    При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

    • Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.
    Блок с задвижкой-шибером
    • На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.
    Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора
    • Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.
    Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие

    Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

    Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом

    Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

    Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

    Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение
    • При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.
    Иногда приходится слегка изменять направление дымохода
    • Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.
    Проем для прохода через кровлюСэндвич-труба пропущена через вырезанное окно
    • Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
    • Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши,  или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.
    Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема
    • Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.
    Металлическая крыза с окапником
    • Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.
    Эластичная крыза «Master Flash»

    Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

    Законченный участок сэндвич-дымохода на крыше

    Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

    Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

    Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

    Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: свойства, тонкости и требования

    Из всех типов котельного оборудования, пожалуй, только электрические не нуждаются в устройстве отвода продуктов сгорания топлива – дымоходов. Человек, основываясь на многолетнем опыте строительства, научился отводить дым, применяя различные формы конструкций, которые могут быть выполнены из природного камня, кирпича, листового металла.

    Монтаж сэндвич трубы через деревянную стену

    Сэндвич труба для дымохода. Почему она?

    С недавних пор широкое распространение получили многослойные сэндвич — дымоходы. Их конструкция предельно проста. На трубу, выполненную из нержавеющей стали, наносят теплоизоляционный материал, как правило – это минеральная вата, выполненная из базальта. Ее, в свою очередь, закрывают еще одной трубой, которая может быть выполнена из коррозионно-стойкой стали или оцинкованного листа. На конце труб сделаны замки, которые позволяют выполнять монтаж дымохода из сэндвич труб через стены или кровлю без особых сложностей.

    Таким образом, домовладелец, как установить дымоотвод, вполне может собрать отводящую газы систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних специалистов. Но, при этом он должен знать, как правильно уложить дымоотвод и еще некоторые правила, которые в будущем обезопасят его жилище от возгорания по причине неправильной сборки или эксплуатации этой конструкции.

    Особенности применения стали

    Продукты сгорания топлива имеют высокую насыщенность химически агрессивных веществ. Перепад температур, наличие влаги внутри трубы сэндвич создает предпосылки для активации процессов коррозии. Минимизация процессов коррозии устраняется с помощью использования нержавеющей стали. Но, справедливости надо заметить, что использование этого, достаточно дорогого материала не снимает всех проблем, связанных с использованием металла в конструкциях дымоходов.

    Сэндвич из нержавеющей стали гарантирует быстрое охлаждение отходов сгорания, особенно это относится к тем участкам дымохода, расположенным на открытых участках. Падение температуры приводит к уменьшению тяги. Ко всему прочему перепад температур приводит к образованию конденсата. Его наличие на поверхности труб создает условия для образования слоев сажи и роста коррозии.

    Использование металла на начальных участках отводящей сэндвичной трубы, особенно вблизи от котла или печи приводит к тому, что труба раскаляется до опасных для окружающих температур. Прикосновение к такой трубе чревато получением ожогов, а строительные конструкции находятся под постоянной угрозой возгорания. То есть, устанавливая сэндвич трубы в бане, необходимо принять меры по устранению этой угрозы.

    Применение для создания систем по отводу продуктов горения таких труб, позволило решить большинство из обозначенных выше проблем и позволяет выполнять установка дымохода сэндвич своими руками.

    Свойства сэндвич – дымоходов

    Среди свойств, присущих дымоходам из сэндвич  панелей можно выделить некоторые, неоспоримые достоинства:

    • малый вес;
    • совместимость со всеми приборами, применяемыми для генерации тепловой энергии;
    • эстетичный внешний вид;
    • высокая стойкость к воздействию коррозии;
    • снижение риска возгорания строительной конструкции;
    • снижение количества сажи, скапливающейся внутри трубы;
    • высокая сборка монтажных работ;
    • возможность выполнять монтаж из сэндвич труб как внутри, так и снаружи строения.

    В то же время потребитель должен понимать, что стоимость дымохода из нержавеющей стали превышает цену аналогичной конструкции, выполненной из оцинкованного материала. Еще один недостаток, который может проявить себя при наличии ошибок монтажа или нарушений технологии сборки – это потеря герметичности. Другая причина, по которой дымоход может потерять герметичность – это результат длительной эксплуатации.

    Что необходимо для работы по монтажу дымохода

    Производители, занятые выпуском труб из нержавеющей стали, комплектуют свою продукцию крепежными изделиями, которые необходимы для их монтажа. Поэтому во время приобретения комплекта целесообразно проверить их наличие.

    Установка сэндвич труб может потребовать некоторые дополнительные материалы и инструменты, среди них такие:

    • кронштейн, удерживающий узел перехода через стену;
    • крепеж;
    • хомуты, соответствующие размеру трубы;
    • заглушки;
    • маркер разметочный;
    • герметик с повышенными требованиями по огнестойкости, до 1000 градусов.

    Монтаж дымохода – некоторые тонкости

    Выполнение работ по монтажу необходимо проводить с учетом некоторых технологических тонкостей. Например, схема окончательного монтажа сэндвич дымохода должна учитывать, то, большая часть конструкции должна проходить внутри помещения. Это снизит тепловые потери в отопительный период. В процессе разработки схемы системы отвода газов, необходимо учитывать то, что горизонтальные участки не должны превышать одного метра в длину.

    Кроме того, существуют таблицы подбора, на основании которых можно подобрать диаметр трубопровода.

    Таблица 1.

    Тепловая мощность котла или печиМинимальное сечение дымоходаДиаметр трубы
    до 3,5 кВт140 × 140 мм158 мм
    от 3,5 до 5,2 кВт140 × 200 мм189 мм
    от 5,2 до 7 кВт140 × 270 мм220 мм

    Кстати, при самостоятельном расчете необходимо учитывать и то, что толщина тепловой изоляции напрямую связана с мощность котельного или печного оборудования. Так, для котла мощность в 0,6 кВт, необходима изоляция толщиной в 25 мм. Чем выше мощность, тем выше мощность, тем тепловая изоляция должна быть толще.

    Данные о применяемости труб, должны быть указаны в инструкции по руководству или эксплуатации.

    Еще одна задача, которую необходимо решить при составлении схемы – это обеспечение пожарной безопасности, то есть трубы не должны сопрягаться с другими инженерными коммуникациями, особенно это касается газовых коммуникаций. Ко всему прочему, необходимо разместить участки дымохода на определенном расстоянии от деревянных конструкций. Для фиксации конструкции необходимо использовать стальные кронштейны специальной формы. Минимальный шаг установки крепежа для монтажа трубопровода должен быть не менее 1 метра.

    При проектировании конструкции необходимо обустроить ревизионную дверцу, через которую будет выполняться осмотр и чистка конструкции от сажи.

    Монтаж этой конструкции должен быть совершен без недочетов. Чаще всего ошибки и брак в монтаже трубопровода совершают по причинам:

    • ошибок в расчетах и монтажной схеме;
    • несоблюдение технологической дисциплины.
    • применение низкопробных материалов, инструмента, крепежа.

    Цена вопроса

    Никто не будет спорить с тем, что монтаж сэндвич дымохода своими руками позволяет снизить расходы на обустройства дома. Но и, тем не менее лучше эту работу доверить профессионалам.

    Несмотря на внешнюю простоту монтажа, необходимо знать что цена, напрямую зависит от способа выполнения работ. Он может быть выполнен «по дыму» или «по конденсату». При выборе первого способа необходимо будет использовать тройники, через которые будет отводиться конденсат. При втором варианте сборки и монтажа, дополнительных комплектующих не потребуется.

    Надо всегда помнить, что установка сэндвич дымохода – это процедура очень важна и ответственна. И если все-таки домовладелец решил самостоятельно выполнить сборку и установка дымохода из сэндвич трубы, то он должен осознавать всю меру ответственности за эту деталь.

    Вывод через стену

    Вывод дымохода через стену выполняют в том случае, если работы выполняют в уже возведенном здании. В этом случае дымоход будет проходить по внешней стене здания и домовладелец должен предусмотреть меры по защите стены от воздействия температуры, исходящей от дымохода.

    При сооружении нового дома, дымоходную систему выполняют внутри здания, в этом случае тепловые потери сводятся к минимуму.

    Принимая решение об установке трубы через сруб необходимо осознавать, что придется выполнить ее обязательную изоляцию с помощью материалов типа базальтовой ваты, асбеста или кирпича. Эта операция должна быть проведена в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Такой подход позволит минимизировать затраты на ее обслуживание при длительном сроке службы.

    С чего надо начинать проход через стену

    Приобретение дымохода

    Приобретаемая труба для дымохода должна соответствовать схеме, разработанной перед началом монтажа. Длина дымохода, также должна соответствовать расчетным данным. Слишком малая высота будет создавать проблемы с тягой, в помещение, где установлен отопительный прибор постоянно будет попадать копоть, возникающая в процессе сгорания, слишком длинная, наоборот, вызовет ускоренное сгорание топлива, и как следствие будет происходить дополнительный выброс тепла в атмосферу.

    Важно! Специалисты отмечают, что длина системы отвода газом должна лежать в пределах от 5 до 10 метров.

    В комплект приобретаемого дымохода, не считая штатного крепежа, должны входить колена, тройники и конечно трубы.

    Общие условия прохождения через стену

    На самом деле, обустройство перехода через стену или через крышу может быть выполнено еще на стадии проектирования. То есть, проектировщик имеет все возможности заложить в документацию узел перехода дымохода сквозь стену. При этом он должен и будет руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП и СП по пожарной безопасности. Таким образом, домовладелец может быть уверенным в том, что этот узел будет полностью безопасным.

    Выполняя переход через стену, необходимо учесть, то, что рядом с трубой не должно быть инженерных конструкций, незащищенных от воздействия тепла. Минимальное расстояние до них должно равняться порядка 400 мм. Если нет возможности обеспечить это расстояние, то необходимо принять меры по дополнительной изоляции трубы.

    Схема иллюстрирует, как выполнить проход сэндвич трубы через стену

    Проход через стену бревенчатой конструкции

    Перед тем как проложить дымоход через стену собранную из бревна или бруса необходимо подготовить отверстие. Если здание только строиться, то, непосредственно при сборке венцов сруба, применяя бензо- или электропилу вырезать в уложенном венце кусок бревна или бруса. Его размер должен превышать размер диаметра дымохода.

    Если принято решение о прохождении стены с помощью круглого отверстия, то перед тем, как приступить к его изготовлению, имеет смысл просверлить центровое отверстие, его наличие позволит выполнять сверление с помощью корончатых сверл или «балеринки».

    Примечание: При обустройстве узла перехода через стену каркасно-щитового дома имеет смысл выполнить предварительное засверливание, и потом выполнить разметку. Отверстие можно получить с использованием «балеринки» или электрического лобзика.

    Проход через стену здания, построенного из бревен, выполняют следующими способами:

    • можно использовать телескопический узел, то есть несколько труб выполненных из теплоизоляционного материала и диаметром превышающим дымоход. При этом трубы должны быть вставлены друг в друга;
    • дымоход может быть проведен через стену, без применения дополнительных труб, но пространство между стенами и ним должны быть выложены теплоизоляционным материалов, например базальтовой ватой.

    Проход через кирпичную стену

    Для обустройства перехода через стену, возведенную из кирпича или блоков, с разными наполнителями. Перед тем как выполнить его проходку, необходимо провести разметку. Для этих целей целесообразно использовать лазерный мерительный инструмент. В этом случае ошибки будут сведены к минимуму. При проделывании отверстия необходимо помнить о том, что такая деформация несущей стены может привести к появлению трещин. Поэтому строители должны предусмотреть меры по предотвращению их образования, например, установить в нее заранее подготовленный каркас, который предотвратит проседание стеновой конструкции.

    • сам монтаж производится в несколько операций:
    • на выход из котла необходимо установить трубу;
    • установить тройник с вмонтированной в него задвижку;
    • после установки тройника, через, заранее подготовленное отверстие провести сэндвич трубу и соединить ее с тройником.

    Пространство вокруг трубы необходимо заполнить огнеупорным материалом. На входе и выходе трубы необходимо установить щиты, закрывающие собой переход. Этот щит может быть выполнен в нескольких модификациях, например, он может быть выполнен из листа асбеста и закрепленного к нему сверху листа нержавеющей или оцинкованной стали.

    Впоследствии дымоход можно собирать как детский конструктор. После того, как стена пройдена, начинается работа по креплению дымохода  к стене.

    Домовладелец,  монтируя дымоотвод из сэндвич труб своими руками, должен понимать, что сборка системы отвода газов – это очень ответственное мероприятие и от него во многом зависит безопасность строительной конструкции и жильцов проживающих в нем.

    Монтаж дымохода в бане своими руками. Через стену или крышу?

    Баня – место проведения водных процедур, источник получения бодрости, здорового духа. С давних времен широко распространены в домах. Ключевым элементом в данном заведении является котел. Ни один банный котел не обходится без собственного дымохода, о технологиях монтажа которого и поговорим в данной статье.

    Внутреннее обустройство бани стандартно: отделка, подбор нужного материала для сохранения температуры, влажности, обшивка древесиной, утепление стен, важно, но есть нюансы работы по установке дымоотвода.

    Дымоход в бане устанавливается и выводится через стену или крышу дома. Представляет собой печь с железной трубой с выходом на улицу через крышу. Главная задача конструкции – выход топлива с нужной скоростью для сохранения тепла и влажности в бане.

    Правильно сконструированная модель гарантирует нагрев нужной температуры, для сохранения необходимой атмосферы в бане, экономного расхода горючего.

    Занимаясь монтажом, необходимо знать тонкости работы, не допустить ошибок. Важны: трубы, материал, установка, параметры бани, правильно выбрать нужный материал для установки.

    Виды дымохода

    Использовав неправильный материал дымохода при монтаже в бане своими руками, могут возникнуть трудности в процессе эксплуатации. Связаны они будут выходом топлива из трубы, способностью сохранить температурные режимы в бане. Сгорание топлива будет проходить в неправильной форме.

    Важно подобрать нужный материал для монтажа трубы дымохода в бане. Трудности на фоне неправильного выбора приведут к моментальному выгоранию топлива без должного прогревания парильной.

    Широкий выбор материалов предоставляет сделать правильный выбор для достойного результата.

    Из наиболее доступных подходят:

    Асбестоцементные

    Достоинств выбора ─ недорогая стоимость и простота в монтаже. Из-за низкой стоимости, есть минус выбора данного материала, может скапливать водяные пары на поверхности внутри дымохода.

    Черный металл

    Обладает высокой проводимостью тепла, нагревается достаточно хорошо, служит долго и надежно за счет плотности и прочности материала. Но усложняется процесс установки, черный металл обладает достаточной степенью тяжести и принесет неудобства.

    Кирпичные дымоходы

    Большим плюсом служит красота внешнего вида конструкции. Многие выбирают ее из эстетических соображений. Не считается экономным вариантом расходного материала конструкции. С внутренней стороны необходимо проводить гильзовку вкладышей, чтобы не забивалась сажей. А полная забивка грозит потерей тяги, полным распадом трубы от влаги внутри трубы и снаружи. Доводить работу до ума просто необходимо, а красота и приятный эстетический вид не спасут от загрязнений и не служат залогом долгой службы в эксплуатации.

    Керамические

    Надежный, устойчивый материал выдерживает разные перепады температурных режимов. Долговечен в использовании из-за прочности. Хозяин не сможет выполнить установку, ей занимаются опытные мастера. Большим минусом служит ее непригодность к ремонту. После установки невозможно внести изменения в конструкцию, но подходит к любым видам казана.

    Нержавейка

    Металл выдерживает перепады температуры, выносит практически любые атмосферные условия окружающей среды.  Часто применят в качестве материала, не накапливает копоти. Эстетичный внешний вид трубы и легкость в использовании повод выбрать материал из нержавеющей стали. Часто применяют сэндвич-трубы для монтажа дымохода в бане своими руками.

    Стекло

    Обладает высокой устойчивостью к влаге, отличается дороговизной, используют не часто. Цена высокая, но рассматривая положительные стороны, то материал конечно того стоит.

    Способ установки

    Установка проводится с внешней и внутренней стороны. Ряд преимуществ и недостатков есть у каждого способа установки, но выбор зависит от желаемого результата. Список плюсов и минусов поможет определиться в выборе.

    Через стену

    Конструкция дымохода полностью монтируется через стену, и заступает над баней, но в самой бане не занимает место.

    Преимущества системы:

    • экономит место в бане;
    • снижает риск появления пожара;
    • не принесет ожогов, за счет отсутствия в парной;
    • проста в установке, не нужно проводить сквозь крышу.

    Недостатки:

    • четкость в монтаже, важно не отклоняться от размеров, соизмерить проем в стене и трубе.
    • не предохраняет от расхода тепла, пары отходят моментально на выход;
    • дымоход имеет достаточный нагрев;
    • высокий ценник по сравнению с установкой трубы через крышу.

    Через крышу

    При монтаже дымохода в бане через крышу своими руками так же есть свои плюсы и минусы.

    Плюсы:

    • прямая труба, без загнутых тиснений;
    • легкость выхода пара, и меньшего скопления горючего;
    • близость расположения к крыше, обеспечивает стабильность сгорания;
    • накопитель конденсата не отсыреет, находится в тепле, под крышей;
    • эстетичный вид конструкции;
    • часть дымохода находится на улице, подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий не значительно;
    • экономный вариант;
    • в бане можно не проводить тепловую изоляцию.

    Минусы:

    • увеличивает возможность возгорания на крыше, где не видно;
    • через отверстие в крыше расходуется тепло;
    • не экономит пространство, рядом не должно присутствовать предметов;
    • следует избегать притрагиваться к конструкции, не получить ожоги;
    • скапливается горючее на самой трубе влияя на эстетичность внешнего вида конструкции;
    • дополнительные расходы на реставрацию крыши после проделывания отверстия в крыше.

    Факторы, влияющие на выбор способа монтажа дымохода в бане своими руками через внутреннюю или внешнюю стороны многогранны.  Но в первую очередь нужно учитывать габариты строения. В маленьких зданиях лучше выносить отдельным сооружением.

    Наиболее частыми вопросами, возникающими с дымоходами, встречаются сильная или слабая тяга.

    Нагрев происходит моментально без подачи необходимого тепла, быстро выгорает топливо, расходуется много горючего.

    Нагрев происходит медленно за счет неполного попадания кислородного воздуха. Сгорание топлива постоянно прерывается и печь начинает работать неправильно.

    Если правильно подобрать материал, и способ установки есть возможность избежать трудностей выходом топлива.

    Технология монтажа сэндвич-дымохода

    Отличительной чертой от других видов служит двухслойность трубы-сэндвича. Не считаются дорогим расходным материалом для установки. Достаточно быстрый способ монтажа. За 1 день можно установить данную конструкцию, понадобятся комплектующие элементы.

    Детали трубы предполагают элементы из нержавеющей стали 0,5-1 мм. Обернута утеплителем из негорючего материала. Сверху имеет защитный пласт из кожухи, дополнительный слой для удерживания тепа и повреждения трубы от плохой погоды. Если труба находится снаружи, то не удастся избежать неприятного момента, как порча металла конструкции.

    Монтаж сэндвич-дымохода в бане отклоняется от стандартных способов. Причиной служит разная проводимость температуры на стадии выхода горения.

    Основные правила монтажа:

    1. Соблюдения правил пожарной безопасности при установке. Правильная прокладка сэндвич-дымохода послужит залогом успеха и обезопасит от возгорания.
    2. Отверстие выхода из крыши не должно находится под действием ветра.
    3. Следить за высотой дымохода от горелки, должна составлять до 6м.
    4. Диаметр сопоставить с размерами сечения, не допуская отклонения от выхода котла.
    5. Длина части соединения с генератором, отводящим тепло с основным стволом до 3м.
    6. Поворот трубопровода на 90 градусов должен составлять не более трех.
    7. Прямой трубопровод огибая составные конструкции отклоняется в 1мм, а угол поворота 45 градусов у сэндвич-дымохода.
    8. Внизу конструкции будет правильное расположение конденсатора для накопления топлива.

    Важно! Не укрывайте дымоотводы потусторонними предметами, не трогайте руками внутренние конструкции, могут быть раскаленными. Не перегревайте, сталь деформируется, и нужно будет восстанавливать нанесенный ущерб, ремонтировать, а то и вовсе заменять детали, трубы.

    Виды дымоходов и способы монтажа оставляют широкий выбор для оснащения своими руками места, где проводятся водные процедуры.

    Соблюдая правила, руководствуясь чертежами, советами знатоков, значительно сэкономить время и деньги. Но не забывать соблюдать пожарные правила безопасности, не нанесите урон.

    Читайте так же:

    Как правильно установить печь и дымоход в бане?

    Как и многие другие подобные работы, лучше всего монтаж доверить профессионалам. И даже если вы уверены в собственных силах на 100%, лучше всего обратиться к знающим людям за ценными рекомендациями касательно того, как правильно установить банную печь.

    В частности, если вы решили установить своими руками печь в баню или иное отопительное оборудование (отопительную печь или камин с дымоходом) самостоятельно, предлагаем вашему вниманию несколько советов наших специалистов.

    Монтаж печи своими руками

    Самым важным аспектом работы всего процесса монтажа банной печи и дымохода является соблюдение всех пожаробезопасных расстояний от нагреваемых элементов до горючих материалов.

    В случае установки банной печи, которая в большинстве случаев отапливается из соседнего помещения, важно сделать грамотную и полную теплоизоляцию всех смежных стен из горючих элементов. В качестве теплоизоляционных материалов обычно используют кирпич (шамотный, красный, красный облицовочный и пустотелый), огнеупорные материалы «Минерит» и «Фламма», «Силикат кальция», базальтовое волокно (Минвата), керамоволокно.

    Термоизоляция от современных заводских конвекционных печей производится на расстоянии минимум 25 см, огнеупорные материалы поднимаются на 50 см выше печи. Эта информация должна быть указана также в паспорте печи с более точными данными, исходя из типа оборудования.

    Схема установки печи в бане своими руками:

    1. Установка печи с теплоизоляционными материалами.
    2. Установка бака для воды или стартового элемента дымохода с печью с помощью термостойкого герметика.
    3. Установка дроссельной заслонки или шибера с помощью термостойкого герметика.
    4. Установка первой сэндвич-трубы на заслонку.
    5. Осуществление разделки потолка для безопасного прохода сэндвич-трубы.
    6. Установка остальных элементов сэндвич-труб по высоте кровли.
    7. Осуществление гидроизоляции кровли с помощью «Мастер флеш» или других материалов.
    8. Установка зонта.

    Как правильно установить дымоход из сэндвич-труб?

    В приведенный выше список могут быть включены этапы установки сэндвич-отводов определенного градуса для изменения угла наклона дымохода. Это производится в случае необходимости преодоления какого-либо препятствия в чердаке (стропильные группы, балки, обрешетка).

    Также в случае, если банная печь будет работать на газу, то при выводе трубы на чердак необходимо установить сэндвич-отвод дымохода 90 градусов, сэндвич-тройник и конденсатоотвод. Это обязательно для продуктов сгорания от газового оборудования, так как в дымоходе будет образовываться большое количество конденсата, который в итоге будет удаляться через конденсатоотвод, не достигая печи.

    Правильный монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками

    В большинстве случаев основные требования по защите бани от печи выполняются, однако на грамотную изоляцию горючих материалов или бани от дымохода мало кто обращает внимания. Происходит это, потому что очень часто для монтажа дымохода используются сэндвич-трубы (труба с изоляционным материалом). Многие пользователи считают, что эти трубы по своему определению являются пожаробезопасными. Однако это в корне неверно.

    Сэндвич-труба на внешнем контуре имеет температуру более 100 градусов, и зависит температура уже от производителя и используемых материалов и их параметров. Поэтому пожаробезопасные расстояния до горючих материалов составляют минимум 20 см.

    При монтаже дымохода сэндвич-трубы по правилам соединяются друг с другом с помощью специальных стяжных хомутов, благодаря которым соблюдается целостность дымохода по всей высоте и длине.

    Все особенности и рекомендации по установке сэндвич-дымохода своими руками до вас обязательно должен донести специалист, предлагающий оборудование.

    Как монтировать дымоход из сэндвич-труб через потолок?

    Разделка потолка – важный этап установки дымохода и производится с учетом всех пожаробезопасных расстояний от дымохода до дерева.

    Мы можем предложить разные элементы разделки потолка:

    • декоративные накладные листы определенного диаметра;
    • декоративные накладные листы универсальные по нескольким диаметрам дымохода;
    • накладные листы повышенной жесткости для возможности фиксации и опоры дымохода по вертикали.

    Процесс разделки с нашими элементами заключается в осуществлении выреза в потолке размерами 41х41 см и установке накладного листа на контр-брус выше чистового потолка для надежной фиксации. Периметр технологического выреза можно изолировать керамоволокном (опаловка) для бОльшей уверенности в безопасности потолка. Короб, который ставится на лист, заполняется керамзитом или негорючим материалом (минвата, базальтовое волокно).

     

    Гидроизоляция кровли – это установка элемента дымохода «Мастер флеш» на трубу и кровлю на крыше с помощью универсального силиконового герметика. Плотно обжимая трубу, «Мастер флеш» не позволяет осадкам проникать через себя внутрь здания. Труба проходит кровлю через вырез по диаметру трубы, и снаружи устанавливается «Мастер флеш».

    Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит вам успешно монтировать печь и сэндвич-дымоход и получить безопасную систему отопительному в целом.

    Монтаж дымохода сэндвича из нержавеющей стали для печи камина

     

    Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

    Оглавление:

    1. Основные параметры нержавеющих дымоходов  
    2. Какой металл используется для дымоходов
    3. Основные элементы и их характеристики
    4. Установка дымохода из нержавейки
    5. Утепление дымохода
    1. Основные параметры нержавеющих дымоходов  

    На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

    • дизельных;
    • газовых;
    • твердотопливных;
    • комбинированного типа;
    • универсальных.

    Металлические дымоотводы варьируются по форме:

    • прямые;
    • телескопические;
    • нержавеющие сэндвич дымоходы;
    • гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

    Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

    • дым;
    • сажа;
    • летучие кислотные соединения;
    • газообразные продукты горения;
    • угарный газ;
    • летучие смолы;
    • аммиак и другие соединения.

    Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

    Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

    Основные требования к дымоходу:

    • гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной  тяге;
    • минимальное образование конденсата ;
    • высокие показатели термостойкости и герметичности;
    • простота монтажа и обслуживания;
    • пожаростойкость и безопасность.

    Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали.  

    Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь! 

    Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

    Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них схожи, но отличается сама труба дымохода.

    В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.  

    Выпускаются также:

    • одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
    • двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем  дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

    Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымохода, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

    На качество работы системы дымоотвода также влияют:

    1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

    • у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
    • на дизельном топливе – от 0,8 мм;
    • у твердотопливных котлов – от 1 мм.

    2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

    3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

    Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

    • ревизией с очисткой от сажи;
    • отводом конденсата;
    • забором воздуха для процесса горения;
    • дымником для защиты от осадков.

     

    2. Какой металл используется для дымоходов

    «Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо – правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется  «хромирование».

    Для дымоходов используется сталь разных марок:

    • 430 – кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
    • 409 – содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
    • 316 – с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
    • 304 – с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
    • 321 – универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
    • 310 – наиболее термостойкие, долговечные и прочные  дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

    Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем – дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так  внушительно, как однослойный дымоход. 

    3. Основные элементы и их характеристики

    Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

    • тройник;
    • колена трубы;
    • ревизия;
    • сборник конденсата.

    1. Основной элемент – длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

    2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

    3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе – от верха и до места стыковки патрубка котла.

    4. Тройники выводят дымовые газы в дымоход и отсекают  конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

    5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

    6. Ревизия – открытый элемент, который предназначена для  очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола – рисунок:

    4. Установка дымохода из нержавейки

    Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее  распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

    1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные  детали для сочленения трубы.

    Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши – для обеспечения тяги в любую погоду.

    2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

    3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба – когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

    4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

    Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

    Как видите, дымоходы из нержавеющие стали своими руками сделать достаточно просто. Для этого понадобятся 2 пары рабочих рук и 1-2 дня времени. Если еще остались вопросы – посмотрите видео на тему монтажа дымохода:

    Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

    5. Утепление дымохода

    Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

    Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

    • универсальных;
    • твердотопливных;
    • газовых;
    • комбинированных.

    Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

    Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

    В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель –  базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

    Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металлу и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

    Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче.   Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков.

    Монтаж дымохода в Санкт-Петербурге с гарантией

    Обязательно соблюдение всех действующих норм и важных правил. При условии правильного выбора дымохода, монтаж по нормам обеспечит безопасность.

    Смонтировать дымоход можно своими руками. При покупке дымохода мы даем подробную, пошаговую инструкцию с фотографиями по сборке дымохода более чем на 40 листах.


    Читайте также: монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

    Читайте также: монтаж дымохода из сэндвич труб через стену

    Особое внимание безопасности уделите при монтаже дымохода в бане и деревянном доме.


    Посмотрите фото: примеры неправильного монтажа

    Как выбрать монтажника в Санкт-Петербурге?

    Объявлений и предложений по установке сэндвич дымохода в Санкт-Петербурге множество. Вот два совета, которые помогут выбрать правильных специалистов:

    1. При выборе специалиста, кроме стоимости, обращайте внимание на наличие лицензии МЧС на проведение такого типа работ. Наличие такой лицензии гарантирует безопасность и ответственность монтажной организации.

    У нашей компании такая лицензия есть

    2. Где купили дымоход, там и заказывайте установку.

    Продавец может Вам кого-то рекомендовать или дать визитку, но все подобные варианты могут привести к проблеме. Если что-то случится с дымоходом, то у монтажника с визитки будет виноват продавец, а у продавца — наоборот 

    У нас все монтажники в штате. Производство и монтаж дымохода – 100% ответственность нашей компании.

    Монтаж сэндвич дымохода Eco-Steel


    Мы монтируем дымоходы из нержавейки в СПб и ЛО более 20 лет и производим их более 15 лет. Монтируем только сэндвич дымоходы собственного производства, потому что в их безопасности мы полностью уверены.

    Все начинается с выезда инженера-сметчика на объект. Инженер-сметчик производит замеры, чтобы избежать неточностей при проектировании дымохода. На основании замера будет составлена схема будущего дымохода и смета с перечнем всех элементов дымоходной системы.  После согласования схемы и сметы монтажники приедут, чтобы  установить дымоход. После окончания работ специалист сделает пробную протопку и выдаст паспорт дымохода.


    Цена монтажа сэндвич дымохода

    Определяется от сложности предстоящих работ: этажность постройки, трассировка дымохода, количество перекрытий, диаметр труб, угол и тип покрытия кровли, тип отопительного агрегата (камин, печь, котел) и других факторов.

    Узнайте цену, позвонив нам 363-16-26, или оставьте заявку на обратный звонок. Специалист сам перезвонит Вам, задаст уточняющие вопросы и предварительно рассчитает стоимость работ.


    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками. Фото и видео.


    Одним из непременных условий устойчивого горения топлива в печи является надежная тяга, создаваемая, за счет перепада давления между горячим воздухом в топке и холодным воздухом на улице.

    Хорошая тяга обеспечивает подсос воздуха, необходимого для полного сжигания топлива, а также удаление через дымовую трубу продуктов его сгорания.

    Неправильно собранная система отвода дымовых газов может стать не только причиной плохого горения в печи, но способствовать скоплению в помещении угарного газа, являющегося смертельным ядом для нашего организма.

    Кроме того, неправильно собранный дымоход может стать причиной возникновения пожара, ценой которого может стать человеческая жизнь.

    Поэтому устройству дымовой трубы и узлов прохода через деревянные конструкции потолка следует уделить особое внимание, чтобы сделать эксплуатацию бани максимально безопасной.

    Давайте посмотрим, что из себя представляют современные конструкции дымовых труб, что такое сэндвич трубы и как правильно монтировать трубу при проходе через потолок бани.


    Что такое сэндвич-труба?

    Сэндвич-труба – это дымовая труба, изготовленная из двух металлических труб разного диаметра с заполнением пространства между ними специальным огнестойким составом.

    Схема устройства сэндвич-трубы показана на рисунке ниже:

    Как видите, между двумя трубами разного диаметра пространство заполняется негорючим термостойким базальтовым волокном под высоким давлением.

    Для удобства монтажа выпускаются различные детали дымохода – отводы, тройники, прямые участки, хомуты:

    Дымовая труба из этих деталей собирается, как из конструктора.

    При этом один конец каждой детали вставляется в другую деталь так, чтобы соединение было максимально герметичным. Для этого с одной стороны диаметр каждого элемента чуть больше, а с другой – чуть меньше. Чем-то такая конструкция напоминает систему раструбных соединений на канализационных трубах.

    Для надежного соединения элементов сэндвич-трубы используют хомуты.


    Как правильно собрать сэндвич-трубу?

    Начинается сборка дымохода из двухслойной трубы с ее крепления к патрубку банной печи.

    Для этого используется стартовый конус, одним концом надеваемый на печной патрубок, а другим соединяющийся с прямым участком дымохода.


    Как правило, в бане дымоход имеет довольно простую конструкцию и представляет собой трубу, идущую от печи на улицу через потолок и кровлю с минимальным количеством поворотов и каких-либо дополнительных присоединений.

    В этом случае схема дымохода может выглядеть так, как показано на изображении ниже:

    Проход сэндвич-трубы через потолок бани

    Для пропуска дымовой трубы через конструкцию потолка устраивается специальный узел, обеспечивающий надежное крепление трубы и максимальную пожарную безопасность.

    Несмотря на то, что труба сама по себе имеет двухслойную конструкцию с негорючей теплоизоляцией внутри, для большей безопасности в потолке устраивается отверстие для установки небольшого куска трубы на 10-20 см превосходящим по диаметру наружную трубу сэндвич-дымохода.

    Снизу отверстие заделывается так, как показано на рисунке ниже:


    Сверху (на чердаке) пространство между трубой большего диаметра и сэндвичем заполняется негорючим материалом (базальтовая вата, песок, керамзит):


    Вместо трубы большего диаметра можно устроить специальный короб из негорючего материала, внутрь которого пропустить сэндвич-трубу, а свободное пространство также заполнить негорючим теплоизолирующим материалом:

    Видео устройства дымохода из сэндвич-трубы показано ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):


    Проход сэндвич-трубы через стену

    Иногда более целесообразно выполнить выпуск дымохода из помещения, где установлена печь непосредственно на улицу через ближайшую стену:


    Такое решение позволит уменьшить количество необходимых узлов прохода трубы (через потолок и кровлю), а также обеспечит легкий доступ для очистки дымохода.

    ***
    Как видите, смонтировать дымовую трубу из сэндвич-элементов не так сложно и вы вполне сможете сделать это самостоятельно.

    В следующий раз более подробно рассмотрим проход дымохода через стену. Посмотрим в каких случаях его выполнять целесообразней и как разделывается стена в месте прохода.

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • < Печи Термофор
    • Дровяные каменки Harvia для бани >

    Крепление дымохода к стене своими руками. Дымоход от сэндвич-трубы к бане

    Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища. Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

    В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

    Как сделать хороший дымоход своими руками?

    Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

    Основные требования к выполнению работ
    Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей. Это очень ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи.Их цена от 100 и более тысяч рублей.

    Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания. При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

    Обязательные условия проектирования дымохода:

    Установка котла на дымоход.

    1. Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно.Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
    2. Категорически запрещается прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
    3. Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
    4. Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
    5. При определении параметров высоты трубы, вентканалов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
    6. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

    При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты. Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

    Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

    Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов. Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

    Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода. Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания.Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

    Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Наружная часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

    .
    • в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
    • на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
    • , если высота от конька от 1.5 на 3 м, тогда трубу следует установить так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
    • если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

    Монтаж конструкции
    Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

    Схема монтажная схема.

    • труба;
    • набор слесарного инструмента;
    • болгарский;
    • ножницы по металлу;
    • уровень;
    • Рулетка
    • ;
    • Хомуты
    • ;
    • Герметик
    • ;
    • скоб;
    • Саморезы
    • ;
    • лист оцинкованный;
    • Обогреватель
    • .

    Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

    Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

    Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

    Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

    Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

    Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

    На сегодняшний день наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

    Особенности конструкции сэндвич-труб

    Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой строительный собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

    Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

    Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Поскольку у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

    В комплект с сэндвич-трубкой входят:

    • тройник;
    • Флюгер
    • — защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
    • колено с углом 45 и 90 градусов;
    • Конус
    • для свободного обтекания;
    • аудит для проверки состояния дымохода;
    • защитный грибок.

    Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

    Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

    К положительным сторонам дизайна можно отнести:

    Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

    К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

    Материалы для изготовления сэндвич-труб

    Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но так как их производство является прибыльным делом . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена ​​внутренняя труба.

    Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

    Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

    Монтаж сэндвич-труб своими руками

    Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

    Основные правила установки многослойных трубок

    К обогрев был эффективен . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

    Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

    Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

    Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь вы можете начать замаскировать оставшуюся неприглядную форму системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

    Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

    Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

    При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

    • смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
    • установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
    • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
    • размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
    • используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

    Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

    Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

    Что такое сэндвич-трубка?

    Многослойная труба в сборе

    Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — это многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

    .
    • внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, как правило, марки AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
    • слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;
    • Наружный слой
    • — нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

    Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена ​​из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

    Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше необходимо было утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

    Композитные элементы трубной сэндвич


    Дымоход

    Внешний слой необходим для обеспечения защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

    • установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
    • меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
    • красивый, эстетичный вид дымохода;
    • пожарная безопасность;
    • простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
    • долгий срок службы.

    Элементы сэндвич-трубы

    Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

    Элементы дымохода сэндвич:

    Элементы дымохода сэндвич

    Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

    Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

    Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.


    Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымохода

    Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и была закреплена, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не следует устанавливать на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

    Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

    Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический кроат, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

    Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

    Варианты расположения сэндвич-дымоходов

    Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

    Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние составляет 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

    Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

    Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

    Монтаж дымохода и конденсата

    Если собрать конструкцию своими руками предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

    Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

    Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «от дыма», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».«
    При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода

    .

    Монтаж многослойной трубы

    Первый вариант менее предпочтителен, особенно для нагревателей, работающих на твердом топливе, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

    Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу

    Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.

    Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвича.

    Основные преимущества бутербродов с дымоходами

    1. Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
    2. Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.
    3. Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.
    4. Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

    Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . Есть еще некоторые другие сложности.

    • Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру проходящих по трубам газов, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
    • Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
    • Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

    Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

    Устройство дымохода сэндвич

    Благодаря англичанам, которые любят называть все, что состоит из двух слоев и начинок, бутербродом, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разного диаметра (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

    Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно трубы .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомуты , переходники, тройники, трубы с ревизией, , обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

    Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от контраста температур . Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

    Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, потому что они являются каркасом конструкции.

    Подготовка к установке

    При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

    Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, которые наверняка знают, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.

    Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщину всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

    Дымоход

    Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утеплителя. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной трехслойной трубы, утеплитель расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

    Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

    Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальные муфты. Часто при установке стальных труб применяют термостойкие герметики, которыми покрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

    Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при наложении возникает вероятность перегрева и возгорания прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.

    Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

    Есть эффективных народных средств для чистки дымохода . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, потому что это часто провоцирует возгорания.

    О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье. А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

    Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

    Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа. Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю.Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

    • . вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши. Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
    • .протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

    Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под туннель. После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

    Как собрать дымоход из многослойной трубы

    Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических.На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса. Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

    Установка включает в себя следующее:

    • . соединение труб;
    • .Герметизация стыков;
    • . проведение труб через потолок, крышу или стену;
    • . крепление трубы.

    Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная труба не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за его высокой температуры. После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

    Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода. Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

    Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания. Именно на этот модуль настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги с последующим ее отводом. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

    Собранная труба крепится к стене при помощи скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Отделите трубу металлической заглушкой, предохраняя трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок. Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

    Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

    • . труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
    • . если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
    • .Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

    Обязательно запомните:

    • . Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
    • . длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

    Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

    Крепление многослойной трубы к стене

    Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности.Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

    Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые. такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, монтажа, монтажа и крепления сэндвич-труб.

    Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками. Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

    Общие правила установки дымохода

    Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила.Рассмотрим эти:

    • Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
    • Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание.Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.


    Изолятор для дымохода — мат из базальта

    • Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
    • Для надежности крепят дымоход к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из нержавеющей стали или сэндвич-трубы следует крепить через каждые 1 штуку.5 м, и пристраивается чугунный дымовой канал 0,8-1 м.


    • Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

    Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с учетом норм пожарной безопасности.

    Самостоятельный монтаж дымохода

    Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

    • Дымоходы кирпичные.Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
    • металлических дымоходов;
    • канала дымоудаления из сэндвич-труб;
    • Керамические дымоходы
    • — монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;
    • Дымоходы полимерные
    • , монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

    Инструменты, необходимые для установки дымохода

    Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему.Однако для сборки дымохода потребуется:

    • для гладкой резки труб используется болгарка;
    • сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;
    • Отвертка
    • или набор отверток;
    • для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
    • для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
    • Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.


    Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

    Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

    Монтаж металлических дымоходов

    Для монтажа металлического дымохода необходимо:

    1. для подгонки всех составляющих элементов до требуемых размеров;
    2. в нужных местах (стены, крыша и т. Д.) Сделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;


    1. установлен дымоход;
    2. в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
    3. установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
    4. все необходимые секции дымохода;


    1. В верхней части дымохода установлена ​​насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.


    Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

    Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

    Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.


    Монтаж дымохода из многослойных труб

    При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

    1. Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
    2. при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

    Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.


    Монтаж наружного дымохода

    Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

    1. в стене проделывается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;
    2. Крепежные элементы
    3. устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
    4. по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;


    1. Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;


    1. внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;

    1. Верхняя часть дымохода защищена головкой.


    Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

    Перед тем, как приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

    В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

    В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно.У этой конструкции много преимуществ:

    • конденсата нет;
    • минимум сажи;
    • пожарная безопасность;
    • небольшой вес;
    • красивый внешний вид;
    • простота обслуживания.

    Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

    Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

    Как выбрать трубу

    Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

    Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы. Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

    Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

    Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

    • дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
    • котлы твердотопливные -50-700 мм;
    • дизель-генераторы или газопоршневые агрегаты — 50-500 мм;
    • микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;
    • Газовые котлы
    • — 200 мм;
    • Дизельные системы
    • — 200 мм.


    Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

    Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

    Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой кровли и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

    Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

    1. Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
    2. материал сэндвич-трубок;
    3. толщина металла.

    Нюансы, требующие особого внимания

    Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

    Монтаж дымохода для печи сауны

    Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

    Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

    В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

    В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

    Монтажная техника

    Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

    Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая верха. Все начинается с печки.

    Шаг первый

    При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

    Шаг второй

    Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

    Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху прикрывается листом асбеста и фиксируется обычными шурупами.

    Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

    Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

    При строительстве дымохода необходимо делать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

    Монтаж дымохода, проходящего через крышу

    Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

    При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

    Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

    Крепление сэндвич-дымохода

    Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется опорным кронштейном. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

    Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

    Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка, со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

    Окончательная установка

    Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели заделываются герметиком.

    Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

    • Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
    • Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
    • При переходе от одностенных труб к двустенным, вся внешняя поверхность герметизируется;
    • Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

    После проведения герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

    Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

    Соответствие требованиям пожарной безопасности

    Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.


    Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

    1. Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
    2. Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
    3. Лучшая изоляция — воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
    4. При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
    5. Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

    Положительные и отрицательные качества дымоходов

    О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Поскольку их очень мало:

    • детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
    • Срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
    • из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

    Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

    Подведение итогов

    В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Установка дымохода через стену.Как установить дымоход из сэндвич-трубы? Монтаж сэндвич-трубы в ванне у стены

    Большинство печей и котлов, работающих на газе, твердом или жидком топливе, нуждаются в системе отвода дымовых газов. Если вы хотите сделать в своем доме систему отопления и организовать подогрев воды, вам следует подумать об устройстве дымохода. Примеров его исполнения множество: классические кирпичные дымоходы, сборные металлические системы и т. Д. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.Одна из современных конструкций таких сооружений — сэндвич-дымоход. Основным преимуществом такой системы является то, что установить сэндвич-дымоход своими руками довольно легко. Это существенно сэкономит на дорогостоящей работе специалистов. Для того, чтобы самостоятельно выполнить монтаж сэндвича дымохода, необходимо рационально рассчитать стоимость монтажа и соблюдать технологию сборки, об остальном позаботились производители данной системы.

    Внимание на ошибки при проектировании дымоходов системы!

    Пельмени следует соединять с футеровкой дымохода с перепадом высоты не менее 5%.Соединив кулак с патроном, нельзя забыть заделать контакт обоих элементов. Это делается, например, путем заполнения щели специальным шнуром. Сливной элемент конденсата не должен выходить из дымохода. Устанавливается внизу картриджа. Смотровая дверь должна быть закрыта, иначе дым может проникнуть внутрь дома. Ошибочно оставлять куски раствора в отверстиях пустотелых блоков при кладке. После высыхания сужают сечение вентканалов.Их не должно быть между картриджем и корпусом.

    • Установка потолка на дымоходную конструкцию — ошибка.
    • Оба эти элемента должны отличаться друг от друга.
    • Не подключайте два нагревательных устройства к одному и тому же кабелю.
    • Дымовые трубы не могут приклеить деревянную конструкцию дома.
    • Их тело нельзя найти ближе 10 см от дерева.
    Верхняя часть дымоходной системы усилена резьбовыми шпильками в корпусе.

    Продукты горения имеют химически агрессивный состав, вызывающий коррозию металлических трубопроводов, особенно на фоне изменения температурных и погодных условий. Эту проблему пытались решить изобретением и внедрением сплавов, не подверженных ржавчине. Но это не устранило ряд других недостатков, характерных для металлических дымоходов:

    Изоляция дымоходов над полом

    Он должен быть прочным и противостоять такому сильному ветру.В дымовых системах не используется материал для предварительного нагрева части корпуса, проходящей над крышей. Однако иногда это необходимо, потому что изоляция улучшает вытяжной или вентиляционный канал. Дымоходы, перекрытия которых превышают 50 см, обычно нагреваются. Изоляция может быть исключена, если дымовая вставка загерметизирована внутри корпуса. Также он не нагревает наружные дымоходы, построенные из кирпича. В остальных случаях стоит прогреть, потому что стоимость невысока, а утеплитель не повредит.

    • зависимость мощности дыма от погодных условий;
    • возникновение конденсата, снижающего КПД дымохода;
    • сильный перегрев участков труб, расположенных рядом с нагревательным элементом, который представляет опасность возгорания окружающих материалов.

    В своем изобретении производители многослойных дымоходов смогли устранить все эти недостатки.

    Завершение дымоходной системы над крышей

    Можно использовать минеральную вату или даже пенополистирол. Самый простой способ — оштукатурить стены дымохода. Как правило, используется двухслойная цементно-известковая штукатурка. Также можно сделать тонкий слой штукатурки. Такие штукатурки популярны при изоляции корпуса дымохода от внешнего источника. Тогда он оформляется как на утепленной стене.Дымоходы также строят из клинкерного кирпича. Выбирая такой материал для отделки, следует купить специальную консоль на дымоходе системы, на которой можно использовать клинкер.

    Сэндвич-устройство дымохода

    Сэндвич с дымоходом располагается так:

    1. Кожух внутри дымохода из нержавеющей стали сварен по технологии TIG.
    2. Наружная оболочка также изготовлена ​​из нержавеющей стали с помощью сварки.
    3. Между внутренней и внешней оболочкой проложен слой негорючей теплоизоляционной базальтовой ваты высокой плотности.
    4. Детали дымоудаления имеют систему сопряжения, представляют собой комплекс расширенных и суженных элементов. Это обеспечивает плотное прилегание всех деталей. Некоторые узлы заделываются струбцинами.


    Также можно использовать клинкерную плитку. Их приклеивают непосредственно к стенкам кожуха или к слою утеплителя, армированному армированной стекловолоконной подложкой. Альтернативой клинкерной плитке является каменная плитка. Облицовку камина также можно прикрепить к несущей конструкции, которая ранее была прикручена к стенкам корпуса.Материалами для этого вида монтажа служат листовой металл, сайдинг, шифер и плоская черепица.

    Все металлические конструкции с многочисленными сварными трубами обеспечивают принудительную конвекцию, за счет чего происходит быстрый нагрев воздуха и гармоничное распределение всего объема помещения. Мощный обогреватель для быстрого обогрева любого помещения. — Это не зависит от электричества, нефти и газа. Равномерно охлаждает все пространство на всех видах твердого топлива, картонных коробках и их отходах, экономично и легко обслуживается. — Контроль горения.Запатентовано, сертифицировано. Это отличается от обычных печей, потому что через несколько минут после розжига поток горячего воздуха из трубы выходит и равномерно распределяется по комнате.

    Важно! В продаже есть модели, внешний корпус которых имеет цветное декоративное покрытие.

    Такие особенности устройства успешно защищают сэндвич-дымоход от вредного воздействия внешней среды. Следовательно, у него много преимуществ:

    • конденсация минимальная;
    • внешняя труба не прогревается до критического уровня, что может быть опасно;
    • обеспечивается равномерный прогрев дымохода по всей длине, что обеспечивает хорошие показатели стабильной тяги;
    • данная система может располагаться не только в доме, но и снаружи, что упрощает процесс установки;
    • Если установка дымохода из многослойных труб происходит через стены или крышу, то отверстий под них потребуется меньше, чем при устройстве обычных одностенных труб.

    Как подобрать материалы для сэндвича с дымоходом

    Чтобы обеспечить долгую и продуктивную работу сэндвича с дымоходом, следует тщательно выбирать материалы и детали для него. Для начала нужно подобрать качественный металл для внутреннего кожуха. В связи с тем, что сэндвич-система с дымоходом пользуется популярностью, на рынке продается много низкосортной продукции. В сети можно увидеть примеры того, как деформируется, казалось бы, прочная стальная конструкция. Но это влечет за собой высокую вероятность возникновения пожара или отравления угарным газом.Это свидетельствует о том, что в приборе использовался низкокачественный материал или металл не соответствовал требованиям системы отопления.

    Преимущества дымоходных сэндвич-труб

    Поскольку труба представляет собой практически полностью тактильную печь для приготовления пищи, они сразу развиваются, забирая тепло и быстро перемещаясь из отапливаемого помещения. В соответствии с простым физическим принципом, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, постоянно всасывается еще больше холодного воздуха, весь воздух в комнате, нагретой Bullerian, исходит из труб и равномерно распределяется по комнате.Немаловажно и по этой причине, что недалеко от топки нет неприятного «накопления тепла». Если вы войдете в дом или комнату, которые уже отапливает Буллерьян, вы сразу почувствуете приятное тепло.

    В документации, прилагаемой к высококачественным многослойным дымоходам, указывается тип используемых металлов. Если эта информация недоступна, то вы подвергаетесь большому риску, и увеличивается вероятность некачественной покупки.

    Важно! Проверить качество нержавеющей стали можно традиционным способом: прикрепить к поверхности магнит — если он не держится и не соскальзывает, значит, материал имеет легирующие добавки и качественный; если магнит притягивается, то покупать такую ​​сталь не стоит.

    Bullerian изготовлен из прочной стали. Он очень надежен и практически не требует обслуживания. Топливом для буллериана могут быть древесные отходы, древесина, торф, брикеты и картон. Низкий расход топлива, оптимальное сгорание, чрезвычайно высокий КПД.

    Одной загрузки печи с соответствующим количеством дров хватит на целый день, а следующей загрузки хватит на ночь. Дверца духовки Большая часть и мощность камеры сгорания делают работу и позволяют использовать даже очень большие куски дерева.Частично сгребать золу приходится редко, и это зависит от вида топлива. Расход горячего воздуха достаточно для обогрева больших помещений.

    Следующим важным параметром является толщина изоляционного слоя. Лучше всего для теплоизоляции подойдет базальтовая вата известных брендов. Толщина утеплителя зависит от типа отопительного агрегата:

    • для газовых и дизельных котлов требуется толщина слоя 2,5 см;
    • для дизель-генераторов и газопоршневых установок — 5 см;
    • для твердотопливных и деревянных агрегатов — от 5 до 10 см.

    Сборка сэндвича с дымоходом своими руками

    Схема расположения дымоходов для сэндвичей

    Существует две схемы размещения сэндвич-дымохода: установка внутри дома с проходами через потолок и крышу, размещение с вытяжкой трубы через стену наружу и монтаж сбоку от дома.

    Сэндвич-схема дымохода

    Даже «Маленький мальчик» Булерьян дает 4, 5 м? теплый воздух через минуту. В качестве топлива можно использовать поленья, торфяные брикеты, торф, картон и т. Д.Уголь предупреждает, что использование топлива запрещено. Откройте заслонку перед запуском контроллера духового шкафа. Расположение горючего, чтобы не мешать смотровому окну. При подаче используйте бумагу. Через 20 минут прогрева рядом с амортизатором. В этих условиях эффективность «Буллериана» наибольшая.

    Мощность «Буллериана» зависит от воздушного регулятора. При установке в работающий подогреватель топлива откройте оба регулятора и подождите несколько минут. Теперь вы можете открыть дверь и долить топливо.После закрытия дверцы регулятор в прежнем положении. При работе системы отопления остается небольшой пепел, который полностью не устранен. Следите за тем, чтобы по высоте нижняя воздушная трубка всегда была покрыта слоем золы. Осматривая окно Буллериана на закопченном рабочем месте. Фунгинин можно удалить специальными моющими средствами.

    Если поместить дымоход внутрь конструкции, он будет меньше подвергаться негативному воздействию окружающей среды, образование конденсата сведется к минимуму.Такой вариант уместен для банной печи, так как дает возможность установить на начальном участке трубы емкость для нагрева воды или модуль для заливки камней. В любом случае между дымоходом и котлом должен быть элемент, не имеющий теплоизоляции. Недостатками расположения сэндвич-дымохода внутри дома являются сложная и трудоемкая технология устройства места прохода трубы через перекрытия и крышу, а также уменьшение полезного пространства в помещении.

    Соединение трубных элементов для бани

    Печь, установленная в корпусе, стены, пол и потолок выполнены из негорючих материалов. При использовании дополнительного теплоизоляционного расстояния можно уменьшить горючие поверхности: — до 700 мм, если горючие материалы покрывают штукатурку толщиной 25 мм; — до 500 мм, если легковоспламеняющиеся поверхности представляют собой однослойный светоизолирующий материал из негорючего материала толщиной 7 мм или из металлической пластины толщиной 1 мм; — до 300 мм при использовании в двойной изоляции двух указанных верхних пластин, соединенных прокладками или прокладками на расстоянии 30 мм друг от друга и от стены.

    Установить сэндвич с дымоходом через стену намного проще, так как нужно оборудовать всего одно отверстие. Детали крепятся к внешней стене дома с помощью кронштейнов и несущих конструкций. При таком расположении труб в помещении остается много свободного места, снижается риск возгорания или отравления угарным газом. Однако в этом случае система более подвержена внешним воздействиям; конденсат будет образовываться в больших объемах. Эти особенности следует учитывать в процессе установки.

    Варианты установки топки различаются в зависимости от способа установки дымохода. Размещайте вертикальные секции дыма, обычно во внутренних помещениях с проходом через крышу. Принято размещать их снаружи здания с отводом через боковую стену, где изоляционная труба находится за пределами площадки.

    Определение сечения дымохода для бани

    Корзины могут быть из кирпича, жаропрочного бетона или металлических труб. Толщина кирпичной корзины не менее 120 мм, бетона — не менее 60 мм, а металла — не менее 1 мм.Обстрел следует отложить. Для прочистки дымохода в основании предусмотрена съемная деталь или отверстие с дверцей. За отопительный сезон необходимо проводить уборку не менее двух раз. Это связано с тем, что производство газовых приборов имеет очень низкие температуры, поэтому оно не уплотняется, и настенные корзины с успехом решают эту проблему.

    Важно! Общая высота сэндвича дымохода не может быть менее 5 м.

    Процесс сборки

    Монтаж сэндвича дымохода всегда начинается с отопительного агрегата.На трубу отопительного агрегата надеть переходник, покрытый специальным герметиком, и зажать хомутом.

    Если конструкция размещается внутри помещения, то потребуется еще один элемент одностенной трубы. Недопустимо близкое соседство котла и сэндвич-трубы, иначе теплоизоляционный слой ваты из-за высокой температуры превратится в камень и перестанет функционировать.

    Если производится установка дымохода из сэндвич-трубы через стену на улицу, то после промежуточной трубы должен быть горизонтальный элемент, который будет выходить наружу.Его длина не должна быть больше метра, труба ставится с небольшим уклоном.

    Для обеспечения прохода через стену в ней делают отверстие с расчетом, чтобы между материалом стены и трубой оставался небольшой зазор. В основном делают проем 40 × 40 см, стены которого обшивают толстой базальтовой бумагой. Снаружи отверстия устанавливают блок, через который проходит многослойная труба. Его свободное пространство залито минеральной ватой. Снаружи его плотно закрывают тарелкой, а остальные пики заклеивают.Некоторые производители кладут в комплект уже готовые блоки с теплоизоляцией.

    С внешней стороны стены крепятся кронштейны, на которые ставится плита, выполняющая основную опорную функцию для сэндвича с дымоходом. После того, как труба погаснет, производится установка вертикальных элементов. На этом этапе возникает нюанс монтажа трубы «по дыму» или «по конденсату». Если верхний элемент трубы широкой стороной надеть на нижний, то это соединение называется «дымовым», тогда дымовые газы не сталкиваются с препятствиями при выходе.Но будет щель вверху, куда будет стекать конденсат. Это отрицательно скажется на изоляционном слое, который от влаги отсыреет и перестанет выполнять изолирующую роль внутреннего кожуха. Как следствие, конденсата будет образовываться еще больше, снижая эффективность дымохода.


    Если установить сэндвич дымоход (см. Видео) «за счет конденсата», то влага легко перетечет по трубе в специальный резервуар. Но для предотвращения выхода дыма наружная горизонтальная труба монтируется «по дыму».А остальная часть сэндвич-дымохода собирается так: внешний кожух ставится «на дым», а внутренний — «на конденсат». Также необходимо загерметизировать все стыки и затянуть их хомутами.

    Процесс установки происходит снизу вверх. Через определенные промежутки времени крепежные кронштейны с хомутами фиксируют дымоход в нужном положении к стене. На верхний край трубы устанавливают наконечник и конус.

    При внутреннем монтаже сэндвич-дымохода, например в бане, следует учитывать особенности прохождения трубы через потолок и крышу.За одностенной трубой закрепляется задвижка, предотвращающая попадание тепла в атмосферу. При переходе на сэндвич-трубу ставится пусковой колпачок, закрывающий слой утеплителя. Прохождение дымохода через потолок аналогично его выводу через стену, описанному выше. При удалении трубы через крышу нужно следить за тем, чтобы она находилась на одинаковом расстоянии от всех соседних балок и стропил. Расстояние между потолком и крышей на выходе из дымохода должно быть не менее 30 см.верхнюю часть труб нужно натереть кровельной крышей с земляной камерой, что лучше делать под рубероид или хотя бы заделать ее герметиком.


    Заключение

    Монтаж сэндвич-трубы для дымохода внутри дома, смотрите на видео:

    Установка сэндвича с дымоходом своими руками — дело, которое кажется очень простым, на самом деле таковым не является. Есть несколько вещей, которые не сразу очевидны.

    Что такое сэндвич-дымоход?

    Надо понимать — что такое бутерброд.Откуда взялось это кулинарное название? На самом деле все просто. Сэндвич — многослойный. Берутся две трубы разного диаметра и вставляются одна в другую. Между ними прокладывается негорючий изоляционный материал.

    Расстояние между внутренней и внешней трубками должно быть не менее 50 миллиметров. Благодаря многослойной конструкции они получили название «бутерброды».



    Установка дымохода своими руками не сложная задача, но требует определенных знаний и понимания сути процесса.Прежде чем обсуждать вопрос, рассмотрим два способа подключения бутерброда. Обратите внимание — одна сторона имеет гофрированную конструкцию. Это позволяет вставлять одну трубу в другую. Начиная установку, нужно четко понимать, как произвести подключение. Возможны два варианта: либо мы устанавливаем гофрированную трубу поверх обычной, либо наоборот, обычную поверх гофрированной. Какая разница? Главный.

    Подключение конденсата

    Шов, когда гофрированный надевается на обычный, называется швом конденсата, обратный шов дымовым.Имена раскрывают суть дизайна. Разберем каждый случай отдельно.
    В основном сэндвич-трубы используются с дачными печами и котлами для бани. Их периодически подогревают. Во время простоя внутри дымохода скапливается влага и оседает на поверхности. Затем топка или бойлер заливают, температура в трубе повышается, причем не резко, а постепенно. Наступает момент так называемой точки росы — влага, скопившаяся в дымоходе, начинает конденсироваться на стенах и стекать вниз.Естественно, когда температура поднимается выше этой «точки росы», вода безопасно испаряется, но часть ее стекает вниз. Что делать с скопившимся на дне конденсатом и как не попасть в топку — расскажем позже.


    Высока вероятность попадания воды между волнами гофры и протечки в слой утеплителя в том месте, где широкая муфта и гофрированная горловина направлены вверх. Утеплитель намокает, сохнет при нагревании и так при постоянном цикле.Каким бы ни был утеплитель — со временем он потеряет эластичность, сгниет, расшатывается. Следовательно, он не справляется с задачей по поддержанию температуры. Предотвратите попадание воды в изоляцию трубы, установив ее гофрированной вниз. У воды исчезнет возможность просачивания в утеплитель. Это конденсатное соединение.

    Смесь дымная

    Оставшийся вариант подключения логично назвать «дымовым». У дымохода «конденсацией» внутри на стыке образуется шероховатость, толщина которой равна толщине стенки трубы.Дым, проходящий снизу вверх, «зацепился» за эту неровность, его скорость замедляется. Есть возможность вытекать через гофры гребенки наружу. Дымовой патрубок — следующий сверху надевается на гофру. При этом дым не испытывает сопротивления выходу и не может просачиваться через стыки составов в помещение.

    Монтаж дымохода своими руками — как сделать правильно

    Разобрались с отличиями в сборке дымохода.Как лучше всего? Оба верны. Чтобы определить подходящий метод, проанализируйте два параметра:
    ⦁ как часто топится плита или бойлер;
    ⦁ насколько интенсивна топка в холодное время года, в холодную погоду;
    ⦁ какая часть дымохода будет в гостиной.
    Первые два параметра вполне понятны. Влага и конденсат собираются в дымоходе в дождливую погоду или во время зимнего снегопада. Для печей с обычным обогревом, с маловероятным охлаждением трубы до минусовых температур, выберите вариант «дым».Специально для дымоходов, проходящих в основном через теплое помещение и чердак.

    Для апериодических и редких топок, при редких выездах на дачу или при использовании котла в бане (основная часть дымохода находится на улице) установку лучше проводить «на конденсате».

    Установка дымохода своими руками через стену

    Рассмотрим вариант установки дымохода с выходом через стену и установку на наружную стену здания.Такая конструкция позволяет не прорезать отверстие под трубу в крыше — зачастую это принципиальный фактор. Проделать дыру в крыше — непростая задача. По сути, основным фактором, влияющим на выход трубы в стену, является боковой выход купленного дымохода печи. Преимущество такого расположения дымохода — удобный процесс избавления от конденсата.

    Сначала измеряем высоту отверстия. Покупаем стеновой переход и в соответствии с разметкой вырезаем стену.Вставляем стеновой переход, заполняем пустоты плотно негорючим теплоизоляционным материалом, тщательно и аккуратно заделываем все щели. Помните — первое колено печи должно быть коленом без теплоизоляции. Дым, выходящий из металлических печей, особенно в момент возгорания, имеет высокую температуру. Поэтому изоляция может сгореть. Длина отрезка без утеплителя — пятьдесят сантиметров и более. По возможности и при соответствующих габаритах комнаты увеличьте до одного метра — площадь с высокой температурой увеличится, дополнительно обогревая комнату.После трубы без утеплителя устанавливается труба-сэндвич. Расстояние от внешней стены до сэндвич-трубы должно быть не менее полуметра.
    После выхода из стены на трубу надевается тройник. Оставшийся дымоход кладут поверх тройника. Высота дымохода для обеспечения хорошей тяги должна составлять около пяти-шести метров. Дымоходные трубы крепятся к стене специальными скобами. Стандартные сэндвич-трубы имеют длину двадцать пять, пятьдесят и сто сантиметров.


    Максимальное расстояние между монтажными скобами составляет двести двадцать сантиметров.Помните, что каждое колено трубы должно быть закреплено как минимум одним шланговым зажимом. На верхнюю трубу надеваем «зонт», чтобы в трубу не попадали осадки и не дул ветер.

    На тройнике внизу размещается конденсатоотводчик — емкость для сбора конденсата и смолы. Они неизбежно образуются при нагревании. Учтите — вес трубы при высоте пяти и более метров может достигать пятидесяти килограммов и кронштейны такой массы не выдержат. Дымоход может «пойти» вниз.Во избежание такой ситуации под тройник встраивается сваренная из уголка подставка. Подставку можно прикрепить к стене. Если выход из стены невысокий от земли, подставку можно установить на земле. Не делайте ее узкой — емкость с конденсатом снимать неудобно.

    Установка дымохода котла своими руками

    Под котлом понимается емкость бани с водой, нагреваемой банной печью.

    Вариантов установки водогрейного котла не так уж и много.В котле можно установить:

    На самом деле автор этих строк — заядлый любитель парилки и побывал во многих русских банях. Практика показала, что от первых двух вариантов установки водогрейного котла можно сразу отказаться. Вода в любом случае закипает. Кипяток в бойлере испортит любую баню как в прямом, так и в переносном смысле. Котел с водой должен стоять сбоку и желательно не касаться стены стенкой камеры сгорания.Это подробнее об устройстве банной печи и об этом мы поговорим в другой статье. В данной статье монтаж трубы с резервуаром для воды на ней не пойдет — в связи с убежденностью автора в недопустимости такой конструкции априори. Вода закипит, труба обязательно довольно быстро перегорит. Конечно, если он не из 3-х миллиметровой нержавеющей стали.

    На основании вышеизложенного делаем вывод, что монтаж дымохода для банной печи имеет одну особенность: монтаж исключительно «дымовой» и желательно сразу вертикально, а не через стену.Зачем курить? Объем парилки сделан совсем небольшим. Во-первых, он быстрее нагревается и достигает необходимой высокой температуры. Во-вторых, парилка должна быть хорошо утеплена, чтобы как можно дольше сохранять тепло, а хорошая теплоизоляция стоит дорого.

    Итак, первая труба перед перекрытием делается без теплоизоляции — в бане нужна большая площадь теплопередачи.

    В потолке вырезается «отверстие» по размеру колодца. Пустота колодца, а также в случае прохода стены заполняется негорючим теплоизолятором.Еще лучше, нижний слой сантиметров на 10 залить керамзитом и поверх него уже можно положить негорючий утеплитель.

    Проход в перекрытии — многослойная труба.

    Помните, соединение труб в потолке (или в стене внутри скважины) категорически запрещено!

    Все соединения должны быть видны и в любое время доступны для доработки. Труба, проходящая через чердак и далее через крышу на улицу, целиком сделана из сэндвича.При прохождении обрешетки и самого кровельного покрытия обрешетку и покрытие необходимо обрезать не менее чем на 40 сантиметров вокруг трубы. Снизу навинчивается лист из нержавеющей стали. Поверх трубы надевают специальную «юбку», называемую «master flash», из прорезиненного негорючего материала (продается в специальных магазинах печей)

    Между ними укладывается слой негорючего утеплителя. Расстояние от трубы до обрешетки крыши в чердачном помещении должно быть не менее 50 сантиметров.Если выдержать такой размер нет возможности, то перегородку делают из негорючего материала, например, из МСУ (стекломагниевый лист). Он не горит и имеет хорошую теплоизоляцию.

    Все сказанное выше о расстоянии для обеспечения пожарной безопасности — в полной мере относится к установке дымохода в жилых помещениях.

    Следует отметить, что в жилых помещениях наиболее предпочтительна установка прямо вверх прямо от топки — труба является дополнительным пространством, излучающим тепло.Поскольку воздуховоды правильные и большая часть труб находится в отапливаемом помещении, образование конденсата не такое интенсивное. Значит, установка тройника для его снятия не требуется — при сливе конденсат выгорает в топке топки. Конечно, необходимо следить за чистотой трубы и периодически (раз в год) проводить ее ревизионную очистку.

    Увеличение интервала между чистками до двух или даже трех лет, позволит реализовать очень простые правила.

    Периодически бросайте в духовку пару осиновых палочек.

    И еще одна важная деталь — это правильное расположение трубы на крыше — насколько поднимать трубу над кровлей, как она расположена относительно конька крыши. Ответы на эти вопросы дадут прекрасную картину:

    Видео по установке дымохода своими руками

    Монтаж дымохода своими руками Последние изменения: 12 апреля 2017 г., автор — paradeeva

    Устройство и установка дымохода

    Виды дымоходов для бани

    Дымоход для топки в бане

    Существует несколько классификаций каналов для топки в бане.В зависимости от материала изготовления дымоходы бывают кирпичными и металлическими. Что касается установки дымохода, то трубы могут проходить изнутри ванны (внутренний дымоход) или выводиться за пределы бани (уличный камин). Подробно рассмотрим преимущества каждого вида дымохода для бани.

    Кирпичный дымоход — более традиционный вариант дымохода для топки в бане. Работа по установке кирпичного дымохода выше, но конструкция будет обладать высокими прочностными, теплоизоляционными свойствами и долговечностью.Также следует отметить, что баня с кирпичным камином более защищена от возгорания. Одним из недостатков кирпичного дымохода является шероховатость внутренних стенок трубы, из-за чего дымоход очищается чаще (в дымоходе задерживается сажа, замедляя тягу к дыму).

    Кирпичный дымоход

    Металлический дымоход проще в установке, материальные затраты на его возведение ниже. Недостаток металлического дымохода — это конденсат на внутренних стенках трубы, и необходимость создания более качественной теплоизоляции дымохода.

    Дымоход металлический

    А теперь поговорим о способе дымохода: внешнем и внутреннем.

    Внутренний дымоход , опять же, классика жанра. Его очевидным преимуществом является дополнительный нагрев пара в бане, что значительно снижает затраты на топливо и время нагрева бани до оптимальной температуры. Несмотря на это, за внутренним дымоходом сложнее ухаживать и больше трудоемких работ по строительству (необходимо проткнуть крышу потолок, сделать качественную герметизацию труб и т. Д.). Также недостатком бытового дымохода является возгорание и задымление всего помещения, если возникнут трещины в трубе или другое негативное явление.

    Дымоход внутренний

    Открытый камин — американская идея, и она очень популярна. В этом случае дымоход для бани соединяется с топкой, но сразу через стену выходит наружу. Вся конструкция дымохода находится на улице, поэтому опасность возгорания и уход за камином существенно снижены. У внешнего дымохода тоже есть свои недостатки.Во-первых, дымоход должен быть теплым, иначе выхлопные газы быстро остынут и не смогут выйти в атмосферу, что способствует более частой чистке дымохода. Во-вторых, дымоход будет обогревать парилку, поэтому расход топлива значительно возрастет.

    Открытый камин

    Схема устройства дымохода

    Так как видов дымоходов сегодня много, устройство каждого дымохода обеспечивать глупо, это занимает много времени. Лучше всего предоставить вам устройство дымохода для бани исходя из следующих схем:

    Как видите, существуют разные схемы дымоходов, которые зависят от характеристик вашей духовки, толщины кошелька и собственных предпочтений!

    Как установить дымоход в бане?

    Видео, иллюстрирующее установку дымохода в бане своими руками

    Установка дымохода — сложный процесс, требующий следующих требований и рекомендаций:

    1. Выбрать правильный участок дымоходной трубы.Обычно этот указатель имеется из паспорта до готовой духовки. Если выбрать слишком широкую / узкую трубу, это приведет к задымлению среды или к быстрому выбросу отработанных газов на поверхность, из-за чего дымоход не успеет нагреть парилку.
    2. При строительстве внутреннего дымохода создать вокруг трубы опалубку из сетки. В эту сетку потом можно укладывать камни для бани, которые способствуют более быстрому и продолжительному прогреванию пара.
    3. При установке дымохода следите за тем, чтобы не было щелей и щелей, через которые может проходить дым.Негативные эффекты дыма заключаются в следующем: можно отравиться газом, вся мебель и декоративная отделка ванны почернеют, есть опасность возгорания.
    4. Постарайтесь сделать внутренние стенки дымохода более гладкими, что бы сажа могла легко уходить в атмосферу.
    5. Дымоход должен быть установлен на высоте не менее 0,5 м над коньком крыши.
    6. На выходе трубы с кровли обеспечить надежную гидроизоляцию стыка от атмосферных осадков.
    7. Если дымоход для бани кирпичный и ставится в помещении, рекомендуется оштукатурить и побелить.Белая трубка и выглядит привлекательнее, и будет визуальный датчик, если дым начнет пробиваться сквозь кладку (побелка начнет чернеть в определенном месте).
    8. Оборудовать камин для ванны заслонкой (заслонкой дыма). Это устройство позволит вам регулировать интенсивность тяги, и при желании замедлить или ускорить ее.
    9. В целях обеспечения более надежной изоляции дымоход должен располагаться возле внутренней стены помещения.
    10. Для защиты бани от самовозгорания стены и потолок вокруг дымохода рекомендуется дополнительно утеплить базальтовой ватой, фольгированным материалом или тонким медным листом.Учтите, что многие неопытные гончары утепляют стены оцинкованными листами, это неправильно, т.к. цинк при нагревании вреден для здоровья человека!
    11. Еще одно мероприятие по защите ванны от самовозгорания — обработка деревянной отделки ванны защитными антисептическими средствами, которые также предотвращают гниение и гниение.
    12. От формы дымохода для бани зависит эффективная работа конструкции, а также периодичность чистки трубы. Наиболее подходящей формой трубы считается цилиндрическая форма (круглое сечение).
    13. В местах прохода дымохода через перекрытие рекомендуется увеличить толщину стен (для защиты помещения от самовозгорания). Рекомендуемое увеличение каждой стенки дымохода должно быть не менее 5 см.
    14. Общая высота дымохода должна быть рассчитана по паспорту топки для бани. Если в паспорте не указана высота дымохода, его необходимо сделать, но не менее 4,5 метров.
    15. Как вы видели на схемах дымоходов, труба имеет горизонтальное и вертикальное сечение.Запрещается делать горизонтальные участки дымохода длиннее 1 метра, т.к. сажа осядет в дымоходе и уменьшит тягу к еде.
    16. Чем лучше теплоизоляция дымохода, тем меньше вероятность образования в нем конденсата.
    17. Что бы в дымоход не падали осадки и мусор, рекомендуется установить над камином защитный щит в виде зонта.
    18. Также не рекомендуется совмещать несколько дымоходов в одном канале.В этом случае уменьшится тяга и эффективность выхлопа, что приведет к задымлению и возгоранию. При невозможности создания независимых каналов дымохода проектирование стыка следует доверить опытным инженерам-гончарам.
    19. На сегодняшний день существуют современные схемы воздуховодов для бани, например, дымоход сэндвич, который более эффективен и прост в установке.
    20. «Убить двух зайцев одним выстрелом» — сделать в бане вентиляцию, используя дымоход в качестве вытяжного отверстия.

    Как почистить дымоход в бане своими руками?

    Первый способ прочистки дымохода своими руками (Механический)

    Второй способ чистки дымохода своими руками

    http://youtu.be/JcD7Rvrty_o

    Что касается того, что для обогрева бани используется печь на твердом топливе, то продукты горения (сажа) постоянно накапливаются в дымоходе бани. Если вы заметили, что это звено заметно изношено, но снаружи дымоход полностью закрыт, значит, труба забита сажей и ее необходимо прочистить.

    Самый традиционный метод — прочистить дымоход щеткой или утяжелителями с веревкой. Но поскольку мы живем в современном мире, механическая чистка дымохода руками не рекомендуется, тем более, что нужно принимать ванну, все ценные вещи и мебель накрывают тряпкой, потому что углеродная сажа есть вокруг.

    Более простой способ — разжечь топку из осиновых дров, горение которых вызывает сильную тягу, вызывающую скопление сажи.

    Также рекомендуется прочистить дымоход, установив в трубах специальный вентилятор, работающий на «переменный воздухозаборник».Работающий вентилятор вытянет всю сажу из дымохода, но только в этом случае желательно поговорить с соседями, что бы они не выложили белье, т.к. вся территория возле ванн может быть загрязнена сажей.

    Еще один популярный метод — химическая чистка дымохода, представляющая собой удаление сажи из дымохода от сгорания специальных химикатов, повышающих тягу.

    Ну и последний метод, малоэффективный, но все же используемый садоводами, зимой нужно лепить снег диаметром 10 см и закидывать внутрь дымохода (вверху).Снег собирает большую часть сажи и сбрасывает ее в колодец, а затем просто тает.

    Вот и все чистка дымохода в бане своими руками! Надеюсь, эта информация была для вас новой и полезной! Напоследок учтите, что проводить чистку дымохода рекомендуется после дождя!

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками. Сэндвич-трубы: выбор, подключение, самостоятельный монтаж.

    Сэндвич из дымоходов имеет множество преимуществ: простота конструкции, безопасность, эстетичный внешний вид.Но главное — собрать бутерброд с дымоходом своими руками несложно и просто. Это действительно так — каждый может собрать это как дизайнер.

    Недостатки дымоходов из сэндвич-труб:

    • нарушение герметичности после определенного количества циклов нагрева и охлаждения; №
    • по сравнению с кирпичной конструкцией дымоход типа «сэндвич» имеет большую стоимость;
    • срок службы около 15 лет, тогда как традиционные дымоходы из огнеупорного кирпича служат на 10 лет больше.

    Столь короткий срок службы в основном связан с использованием в производстве некачественных материалов.

    Выбор продукции от проверенной марки — это первое, что можно сделать для долгой и успешной эксплуатации дымохода.

    Из стандартных элементов дымохода можно собрать сэндвич даже самой сложной конструкции.

    Преимущества сэндвич-дымоходов следующие:

    • Утепленные стены. Благодаря теплоизоляции даже дымоход, расположенный снаружи, не теряет тяги.Многослойные стенки препятствуют быстрому охлаждению продуктов сгорания, которые быстро удаляются через дымоход, а это не дает активного образования конденсата и копоти.
    • Простой монтаж. Изучив принципы устройства дымоходов, их сможет собрать даже новичок.
    • Разнообразие опций. Выпускаются модули прямые и угловые для сборки конструкции. Дымоход можно вести вверх или в стену, он может огибать стропильную систему, различные архитектурные элементы.
    • Минимальное осаждение сажи. Благодаря гладкой поверхности труб зола и сажа быстро попадают в атмосферу и медленнее накапливаются.

    Кроме того, сэндвич-система имеет относительно небольшой вес, а значит, для нее проще создать опору и не требуется возведение специального фундамента, как для кирпичного дымохода. Его можно прикрепить к потолку и стенам, установить непосредственно на отопительное оборудование. По сравнению с одностенными, многослойные дымоходы практически не образуют конденсата и пожаробезопасны.

    Материал, из которого изготовлены трубы

    Для различных отопительных приборов и топлива выбирается его марка стали. Он должен быть высоколегированным и нержавеющим, подходящим для изготовления химически стойких и огнестойких дымоходов.

    В дымоходном устройстве одной из основных характеристик является марка стали как критерий долговечности и устойчивости к внешнему негативу

    При сгорании различных веществ в дымоходе могут накапливаться химически активные вещества: серная кислота , сера, соляная кислота.Кроме того, температура при сгорании разных видов топлива может сильно отличаться.

    При нагревании дров или газа она не поднимается выше 450 ° С, при сжигании угля может достигать 700 ° С. Металлы по-разному реагируют на эти показатели. Поэтому при выборе системы дымоудаления основной характеристикой является качество и свойства стали.

    Вариант № 1: Нержавеющая сталь с легирующими добавками

    Основные марки стальных сплавов, используемых для производства многослойных дымоходов:

    • Нержавеющая сталь, стабилизированная титаном (AISI 321).Используется для оборудования, работающего по дереву. Неустойчив к коррозии в серосодержащих средах. Допустимая рабочая температура 600-800 ° C.
    • Нержавеющая сталь, стабилизированная молибденом (AISI 316). Монтаж сэндвич дымохода из этой марки стали выполняется для отопительных установок, работающих на дровах, газе, дизельном топливе. Металл кислотоупорный, обладает повышенной устойчивостью к коррозии, агрессивным средам различного типа.
    • Жаропрочная сталь (AISI 304).Включение в состав хрома и никеля делает сталь нечувствительной к повышенным температурам и кислой среде. Используется для изготовления дымоходов с высокой температурой отходящих газов — около 1000 ° C. При температуре 600-800 ° C имеет свойство терять вязкость и пластичность, что приводит к охрупчиванию.
    • Распространенные марки AISI 409 и 430 слабо устойчивы к высоким температурам и кислотным воздействиям. Большая часть китайской продукции и часть отечественного производства производится из стали этих марок.

    Визуально проверить марку стали невозможно. При покупке вы можете проверить маркировку на самом изделии или попробовать примерно определить качество с помощью магнита. Некачественный материал притянет магнит, металл с добавлением легирующих добавок — нет.


    Выбирая трубы для дымохода, поинтересуйтесь их основными характеристиками. Если есть сомнения в честности продавца, возьмите с собой магнит — к изделиям из стали с недостаточным содержанием лигирующих добавок привлечет

    Вариант №2: Металл черный для дымоходов

    Сам по себе, черный металл быстро изнашивается — окисляется и выгорает.Поэтому для его защиты используют специальную эмаль. Это увеличивает устойчивость к кислой среде. Эмаль может служить долго при температуре не выше 400 ° С и выдерживать кратковременное повышение до 750 ° С.


    Разнообразие оттенков эмалированных труб делает их весьма востребованными

    Эмалированные трубы используются для отвода продуктов горения от нагревательных колонн, печей, отопительных котлов, каминов. В отличие от стали, они могут быть окрашены в разные цвета.Это позволяет правильно подобрать оттенки к интерьеру или фасаду дома.

    Вариант № 3: Дымоходы комбинированные сэндвич

    Для удешевления производства предприятия стараются использовать более дешевые материалы. Если внутренняя труба сделана из дорогой нержавеющей стали, а внешняя — из оцинкованного или эмалированного металла, это мало влияет на срок службы изделия.

    Хуже, если наоборот: снаружи используется нержавеющая сталь, а внутри спрятан дешевый некачественный материал.Такая трубка при интенсивном использовании может прослужить год и выйти из строя, что повлечет за собой новые затраты на материалы и установку.

    Внутренний изоляционный слой

    Между двумя трубами многослойного дымохода находится слой изоляционного материала, который удерживает тепло внутри и тем самым поддерживает хорошую тягу. В качестве утеплителя используется базальтовая или керамическая вата — волокнистые материалы с высшим классом огнестойкости.

    Базальтовая вата выдерживает температуру до 600 ° С, керамическая вата — до 1000 ° С.Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Нанесите слой утеплителя 25-50 мм. Для дымохода, который монтируется снаружи, чем он будет больше, тем лучше.

    Влияние типа топлива на работу дымохода

    Ниже представлена ​​таблица, которая поможет вам определиться, как правильно выбрать дымоход для разных типов отопительного оборудования, чтобы он проработал дольше.


    В инструкции по эксплуатации каждому дымоходному устройству дана допустимая температура

    Установив многослойный дымоход для оборудования, работающего на газе, можно обойтись более дешевым вариантом.А вот на русскую печь или печь для бани лучше не экономить и выбрать систему, качество которой не вызывает сомнений.

    Конструкционные элементы и их особенности

    Разнообразие продукции позволяет выполнять сложные задачи по возведению многослойных дымоходов.

    Основными элементами конструкции дымоходного канала являются:

    • Прямые участки трубы. Куски диаметром 80-600 мм, длиной до 1 м. Идеальная конструкция дымохода проста, но на практике добиться этого сложно.
    • Колени и тройники. Используются, если необходимо вывести дымоход через стену, за пределы здания или в обход конструктивных элементов дома — балок, стропил. Иногда для скручивания (особенно прямых, 90 °) используют тройники с доработкой — они позволяют прочистить дымоход в труднодоступных местах. Их устанавливают и укрепляют скобами, чтобы они не выдерживали вес вышеупомянутой конструкции.
    • Проходной. Изолирует трубу от межконтурных перегородок, служит приспособлением для дымохода.
    • Кровля . Это металлический конус, который крепится к крыше под определенным углом. Помогает прокладывать трубу через крышу, не нарушая ее целостности и повышая пожарную безопасность. Вместо этого можно использовать специальный силиконовый герметик, который служит лучшей защитой от протечек.

    Помимо вышеперечисленных элементов еще много инструмента для монтажа дымохода из сэндвич-трубы, а также его дальнейшей эксплуатации.


    Дымоход крепится скобами через каждые два метра.Крепеж для крепления хомутов к стене подбирается в соответствии с материалом, из которого он составлен

    Как выбрать требуемый диаметр дымохода

    Выбор диаметра дымохода осуществляется исходя из данных о мощности котел. Для маломощных систем отопления диаметром менее 3,5 кВт трубы диаметром 8 см, для котлов с показателем не более 5,2 кВт — трубы диаметром 9,5 см, более 5,2 кВт — 11. см. Сужать дымоход нельзя, а можно, наоборот, проводить его уширение.

    Еще одним показателем, влияющим на диаметр дымохода, является толщина изоляционного слоя. Это может быть 25-100 мм. Чем его больше, тем лучше он проявляет свои свойства, но при этом увеличивается и его ценность. Толщина металла, используемого для производства труб, может достигать одного миллиметра.

    Если необходимо построить, заменить или модернизировать часть дымохода, потребитель может попасть в сложную ситуацию. Элементы разных производителей не могут обеспечить герметичность стыка.Приобретая недостающие детали, лучше найти (заказать) комплектующие той же марки, что и остальная конструкция.

    Монтаж сэндвич-системы отвода дыма

    Перед установкой конструкции следует внимательно ознакомиться с технической документацией, правилами безопасности. Необходимо выполнить все меры по предотвращению возникновения пожара при эксплуатации дымохода.


    Сборка элементов дымохода

    Монтаж конструкции всегда начинается снизу вверх.Запрещается подключать многослойные дымоходы напрямую к отопительному прибору.


    К каменке сэндвич-элемент дымохода никогда не подключается — сначала установите одностенную трубу или переходник (+)

    Сначала установите специальный переходник или стальную одностенную трубу длиной полметра. Если планируется вывод трубы прямо в стену, то монтируется горизонтальный отвод с небольшим уклоном в 2 °.


    Адаптер предназначен для соединения различных участков дымоходной системы — одностенных и многослойных труб

    Участок неизолированной трубы может быть как коротким, так и длинным, если ожидается большая тепловая мощность.Стены и расположенные возле него конструкции необходимо защитить щитом или кожухом. Устанавливают «в дыму», то есть надевают поверх патрубка отопительного прибора и дополнительно защищают стык термостойким герметиком.


    Сборка «на конденсате» не позволяет влаге проникнуть внутрь изоляционной системы, из-за чего ее теплоизоляционные свойства значительно снижаются

    Элемент сэндвича дымохода может быть подключен к отопительному прибору через переходник — двухконтурная труба, нижняя часть которой устанавливается «по дыму», а верхняя — «по конденсату».Все последующие трубы будут установлены «на конденсат», что исключит его протечку и защитит от повреждения слой теплоизоляции.

    Места абсолютно всех стыков скреплены муфтами. Возле каждого стыка устанавливается хомут, предназначенный для крепления системы к стене. Для предотвращения бокового смещения конструкции через каждые два метра используются настенные кронштейны, а для тройников — опорные кронштейны. К стене система крепится с помощью консолей или опорных площадок через каждые пять метров.

    Проход потолочных и стеновых плит

    Даже наличие теплоизоляционного слоя у многослойных дымоходов не означает, что их поверхность недостаточно нагревается. Поэтому запрещается размещать их без дополнительной изоляции рядом с легковоспламеняющимися материалами (дерево, пластик и т. Д.). Места стыков сэндвич-труб для дымоходов при их монтаже и эксплуатации не должны совпадать с проходом в потолке или стене.


    Свободное пространство между потолком и трубой заполнено негорючей и негорючей базальтовой ватой

    Диаметр отверстия в стене или потолке сокращен на 250 мм больше диаметра наружного трубка.Сделайте его круглой или прямоугольной формы. На свободное пространство укладывается термостойкий материал, который накрывается декоративными плитами.


    Проходной блок термостойкий, предотвращает деформацию дымохода при смещении конструкции здания — усадку, влажную и температурную деформацию.

    Для прохода через пол и, особенно, через легковоспламеняющиеся материалы, также используется специальный узел прохода. Между внешним контуром и внутренней поверхностью сборки оставляется воздушный зазор.При прохождении плиты или стены из легковоспламеняющегося материала вместо трапа можно использовать разгрузочную платформу. Он будет играть роль дополнительной опоры.

    Прохождение сэндвич-системы через крышу

    При удалении трубы дымохода через крышу нарушается ее герметичность. Чтобы укрепить трубу, защитить ее от воспламеняющихся элементов кровли и исключить возможность протечек в кровле, используйте специальные инструменты: конические крылья, силиконовые уплотнители. Эти детали имеют нормированные углы наклона, выбирайте их с учетом параметров кровли.


    Силиконовое уплотнение — master flash значительно упрощает работу и помогает создать надежную защиту от протечек

    Размещение трубы рассчитано так, чтобы расстояние до легковоспламеняющихся материалов было не менее 37 см. Для защиты от попадания воды под кровлю поверх покрытия кладут фартук. Его края высаживают под кровлю.

    Размещение конструкции над крышей

    Высота дымохода зависит от расстояния между основанием трубы и коньком, но не менее чем на полметра над коньком, 1.2 м над поверхностью плоской крыши или 2 м при совмещенной крыше. Если заголовок от конька удален на полтора-три метра, то его следует разместить над коньком или напротив него.

    Если расстояние составляет 3 м и более, допускается размещение головы не ниже черты, образующейся, если горизонтальная линия условно проводится от гребня, а угол 10 ° измеряется вниз.


    Если головка трубопровода установлена ​​ниже, чем она должна быть, в системе может возникнуть обратная тяга

    При наличии близко расположенного здания верх дымохода должен подниматься над крышей на один и более полметра и выше.Трубу такого размера необходимо дополнительно укрепить с помощью растяжек.


    Планируя конструкцию дымохода, учитывайте тип кровли и расположение соседних построек. Труба не должна попадать в зону перелива, что отрицательно скажется на образовании тяги.

    Если для покрытия кровли использовался горючий материал, в дымоход помещается искроуловитель. Конструкция дымохода завершается головкой в ​​виде конуса.Иногда его защищают грибком или дефлектором, другими приспособлениями.

    Что делать для улучшения тяги в канале дымохода

    Принцип действия дымохода основан на создании тяги — эффекта вентиляции, возникающего из-за разницы температур в середине и за пределами канала. Плотность теплого воздуха в дымоходной системе меньше, чем у холодного снаружи, и это приводит к перепаду давления. Из-за этой разницы холодный воздух попадает в топку, а горячий поднимается по дымоходу и выходит наружу.

    Причины плохого качества продуктов сгорания

    Простой способ определить наличие или отсутствие тяги — это визуально оценить наличие дыма в помещении или определить проблему по цвету огня. Оранжевые оттенки указывают на недостаточную тягу, белое пламя и жужжание в трубе — на чрезмерное. Иногда тяга может менять направление на короткое время.


    Распространенными причинами обратного или плохого тягового усилия являются высокое препятствие и низко расположенный дымоход

    Без учета вовремя не очищенного и забитого дымохода, причины, по которым он создает обратную тягу, следующие:

    • неправильный расчет соотношения мощности котла и параметров трубы;
    • неблагоприятные погодные условия — туман, дождь, жара, сильный ветер; №
    • большое количество узких участков и поворотов в конструкции дымохода;
    • расположение высокого конька по отношению к дымоходу или близлежащим высотным зданиям;

    Даже для образования нормальной тяги крайне нежелательна нехватка свежего воздуха и недостаточная вентиляция в доме.

    Как предотвратить проблемы с тягой

    • высота конструкции должна быть не менее пяти метров; №
    • дымоход предпочтительно строить прямой — без изгибов и поворотов;
    • вращения (не более трех) производятся на угол 45 °; №
    • от котла может выходить практически горизонтальный участок дымохода (с уклоном 2 °), но не более одного метра.

    Если в процессе использования дымохода возникают проблемы с выводом дыма, прибегают к установке специальных устройств, увеличивающих тягу.Это может быть:

    • Работает по принципу снижения давления при обходе препятствий по воздуху. Эффективно работает в ветреную погоду, но может тихо и наоборот, чтобы предотвратить выход дыма.
    • Стабилизатор . Это дополнительный элемент, имеющий форму зонтика и надеваемый поверх трубы. Снизу через открытую площадку поступает воздух, усиливая тягу.
    • Роторная турбина . Работает за счет силы ветра: вращаясь в одном направлении, создает разрежение воздуха над каналом.В безветренную погоду неэффективен.

    Все эти устройства не панацея, особенно если дымоход изначально устроен неправильно.


    Дефлектор может стать препятствием для отвода продуктов сгорания в безветренную погоду

    Эксплуатация многослойных дымоходных систем

    После установки дымохода следует запустить испытательную печь для проверки герметичности уплотнений, убедиться, что прилегающие конструкции и материалы не нагреваются.При первом использовании системы может появиться легкий дым и специфический запах от нагрева остатков масла, герметика, пыли на поверхности труб.

    Правильная эксплуатация предполагает своевременное удаление сажи. При чистке не используйте моющие средства. Лучше, если ее будет проводить организация, имеющая специальную лицензию, дающую право на выполнение такого рода работ.

    Видео о сборке дымохода из сэндвич-модулей

    Подробнее о том, как правильно собрать надежный дымоход из модульных сэндвич-труб, можно посмотреть в видео:

    Самостоятельная установка дымохода из сэндвич-труб потребует от пользователя изучить некоторые нюансы и тонкости.Но, правильно сделав работу, вы можете быть уверены в безопасности своей и своей семьи.

    Широкую популярность приобрели утепленные системы дымоудаления, получившие название «сэндвич-дымоходы».

    Они не только имеют привлекательный дизайн, но и чрезвычайно функциональны: они просты в сборке, обладают хорошим сцеплением и отлично противостоят высоким температурам и кислотам.

    Что это за системы, и как установить сэндвич-трубу для дымохода своими руками?

    Устройство данной системы простое: трубка из высококачественной нержавеющей стали, кислотоупорная и способная работать в высокотемпературных режимах, превращается в теплоизолятор из минеральной ваты (обычно базальтовой).Затем вся конструкция помещается в другую трубу, уже сделанную из оцинкованной стали, играющую роль защитного кожуха.

    Системы заводского изготовления имеют ряд преимуществ:

    1. В ассортименте, кроме труб, есть все необходимые элементы, которые могут потребоваться только при сборке дымохода любой конфигурации: отводы и тройники, ревизии и сборники конденсата, вспомогательные элементы для пересечения стен, потолка и кровли, а также крепления кронштейны и многое другое.
    2. Все части идеально согласованы друг с другом и спроектированы таким образом, что их можно быстро и легко собрать в прочную и герметичную систему. Например, каждый элемент с одной стороны несколько заужен, чтобы его можно было просто вставить в соседнюю часть и надежно закрепить в ней.

    Как и любая продукция, производимая на заводе, сэндвич-дымоходы имеют безупречный внешний вид, чего трудно добиться при самостоятельном производстве.

    СНиП и технические характеристики базальтового теплоизолятора

    Правила устройства дымоходов изложены в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование».Один из них гласит: в системах с естественной тягой длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

    Также СНиП предписывает оборудовать такие помещения теплоизоляцией для обеспечения хорошей естественной тяги. В дымоходах сэндвич для этого используется вата из базальтового волокна:

    1. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    2. Хорошо переносит воздействие высоких температур и кислот.

    Немаловажную роль играет экологическая чистота материала.

    Трубы многослойные с теплоизолятором

    Предварительные расчеты

    Стандарты определяют минимальную площадь сечения дымового канала, которая составляет:

    • для котлов до 3,5 кВт: 196 кв. см;
    • от 3,5 до 5,2 кВт: 280 кв. М. см;
    • от 5,2 до 7 кВт: 378 кв. см.

    Толщина теплоизолятора может быть от 25 до 60 мм. Подбирается по температурному режиму, в котором будет работать дымоход.

    Также перед покупкой всех комплектующих нужно определиться с длиной дымохода.

    Расчет длины

    При оценке необходимой длины следует учитывать следующие правила:

    1. Головка дымохода должна располагаться на высоте 5 метров над землей.
    2. Для крыш с покрытием из горючих материалов высота дымохода над коньком или плоской кровлей должна составлять 1 — 1,5 м.

    При наличии противопожарного покрытия на крыше дымохода дымовой трубы разместить:

    • на плоской крыше без парапета — 0.5 м над крышкой;
    • на скатной крыше или плоской с парапетом: при близком расположении к коньку или парапету (до 1,5 м) — 0,5 м над коньком (парапетом).

    На расстоянии 1,5-3,5 м от конька (парапета) на негорючей крыше голова размещается на той же высоте, что и лошадь (парапет).

    Если расстояние от конька (парапета) до дымохода более 3 м, узел устанавливается ниже конька (парапета), но на таком уровне, чтобы самолет проходил через конь (парапет) и головку трубы. имеет уклон 10 градусов от горизонтали.

    Расположение

    • включал как можно меньше горизонтальных элементов;
    • как можно больше находилось внутри отапливаемого помещения;
    • не контактирует с горючими элементами, в том числе входящими в состав строительных конструкций.


    Вертикальный дымоход после установки

    Дымоход не должен соприкасаться с инженерными коммуникациями, особенно с электропроводкой и трубами газоснабжения.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками

    При установке системы соблюдайте следующие правила:

    1. Монтаж следует начинать с теплогенератора.
    2. Использование сэндвич-элементов для прямого подключения к теплогенератору не допускается.
    3. Шаг крепления к стене должен составлять 2 м. Все отводы и тройники необходимо закрепить в обязательном порядке.

    В конце дымохода должен быть установлен дефлектор, предназначенный для защиты от попадания атмосферных осадков в трубу и предотвращения запирания продуктов сгорания сильным ветром.


    Дымоход в потолке

    Соединительные детали

    При соединении элементов их внутренние трубки устанавливаются одна на другую.Если следующий по ходу дыма элемент переходит в предыдущий, такое соединение называется «конденсатом». Он позволяет влаге легко стекать вниз и исключает попадание ее через швы в теплоизолятор.

    Если наоборот — предыдущее в следующем, то тип подключения называется «по дыму».

    Максимально способствует оттоку продуктов сгорания.

    Обычно к тройнику, служащему для отвода конденсата, система собирается «по дыму», а за ним — «по конденсату».Наружная труба предыдущего элемента всегда наматывается внутри внешней трубы следующего элемента.

    Стык внутренних труб следует заделать термостойким герметиком, рассчитанным на температуру свыше 1000 градусов. Затем его стягивают зажимом из оцинкованной стали, который фиксируют болтами или проволокой.

    После сборки элементы крепятся друг к другу с помощью фланцев, байонетных соединений или «мостиков холода».

    Установка любого котла предполагает наличие дымохода.Какие преимущества и как его правильно установить, вы узнаете на нашем сайте.

    Какие характеристики следует учитывать при выборе настенного газового котла читайте.

    Отопление частных домов чаще всего осуществляется газом, так как это наиболее экономичный способ обогрева помещения. В этой статье поговорим об одноконтурных газовых котлах: рассмотрим принцип работы и особенности выбора устройства.

    Выход дымохода

    Место, где труба пересекает внешнюю ограждающую конструкцию — крышу или стену — должно быть правильно спроектировано.Рассмотрим оба варианта:

    Сквозь стену

    Снаружи на стене нужно закрепить кронштейн, к которому прикручены два уголка. Лежащий на углах тройник будет удобно перемещать из стороны в сторону — это необходимо для установки.

    В дымоходе между деталями нужно закрепить специальные элементы, которые называются посадочными для кронштейна.

    В проем стены устанавливается втулка (также называемая отрезной), которая идет в комплекте.

    Разработан специально для организации прохода труб через стены и потолки. Пространство между рукавом и стеной забивается утеплителем из минеральной ваты.

    Перед установкой трубы проем с внешней и внутренней сторон закрывается листами негорючего материала, в которых проделываются отверстия для дымохода. После этого можно укладывать сэндвич-трубу.

    Через крышу

    Выпуск через крышу производится с помощью специального элемента — кровли.

    Его конфигурация зависит от уклона кровли — это необходимо указывать при оформлении заказа.

    Резка устанавливается снаружи кровли, сделанной в крыше, а изнутри закрывается листом стали или других негорючих материалов с отверстием для прохода трубы.

    После установки вырезки на дымоход закрепляют регулируемый фартук, который предназначен для защиты всех швов и стыков деталей от атмосферных осадков.

    Крепление дымохода

    Для крепления дымохода к стене устанавливаются хомуты и кронштейны, устанавливаемые через каждые 2 м.

    Тройники фиксируются с помощью специальных скоб, называемых опорными скобами.

    При значительной протяженности выступающей над кровлей наружной части сэндвич-дымохода ее необходимо закреплять растяжками.

    Для того, чтобы отопительная система долгие годы не требовала ремонта, нужно правильно выбрать и установить. Рассмотрите изделия из стали, пластика, меди и оцените их плюсы и минусы.

    Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией описан ниже.

    Видео по теме

    Если вы владеете частным домом или коттеджем, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любой конструкции, отапливаемой камином или печью, является установка дымохода. Основное назначение этого функционального элемента — удаление из топки опасных для здоровья продуктов сгорания, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом степень тяги определяется диаметром дымохода и диаметром трубы. высота дымового канала.Среди сторонников самостоятельного выполнения всех домашних заданий без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими не менее значительными достоинствами. Однако распространенность сэндвич-дымоходов среди заключенных больше связана с безопасностью и простотой их установки, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что установка многослойной дымоходной трубы предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных частей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить Тактико-технические характеристики конструкции.Учитывая актуальность данной проблемы, в этой статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич-дымохода своими руками, а также основные виды и особенности этого конструктивного элемента.

    Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

    Сэндвич-дымоход — это металлическая или керамическая конструкция, состоящая из нескольких сегментов, каждый из которых имеет длину один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно конструкция сэндвич-дымохода представляет собой внутреннюю и внешнюю трубу, между которыми находится слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и стойкостью к ряду химикатов.Благодаря такой трехслойной структуре эта конструкция получила название «сэндвич». В большинстве случаев из нержавеющей стали делают внутренний контур трубы, который отличается повышенной коррозионной стойкостью, а для внешнего, в целях экономии средств, менее прочным оцинкованным металлом.


    Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а снаружи — прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что позволит помогают сохранить первоначальную конфигурацию не только трубы, но и всей конструкции в целом.


    Основные элементы сэндвич-дымоходной системы

    Логично, что только прямые трубы нельзя использовать для крепления системы отвода дыма. Это связано с особенностями конструкции здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и крышу. В связи с этим в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов.Чтобы разобраться в этом подробнее, рассмотрим элементы сэндвич-дымохода.


    В состав сэндвич-дымоходной системы входят следующие основные элементы:

    • Сэндвич-трубки;
    • Тройники — конструктивные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с каминами и печами, а также на участках разветвления дымоходного канала;
    • Колено — элементы, предназначенные для установки дымохода.Для этого используются модели с изгибами 15, 30, 45 и 90 градусов;
    • Коллектор конденсата — еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате перепадов температуры;
    • Элементы кровли — части системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах его пересечения с конструкциями кровли с обеспечением эффективной тепло- и гидроизоляции;
    • Тройник ревизионный с дверцей — устройством, предназначенным для контроля чистоты дымового канала и очистки от копоти;
    • Горловина — конструктивный элемент, необходимый для устройства верхнего края дымохода;
    • Консоль несущая — элемент конструкции, необходимый для крепления стены или пола под дымоходом;
    • Настенный зажим — приспособление, предназначенное для надежного крепления дымохода к стене.


    Преимущества и недостатки многослойных дымоходов

    • Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
    • Благодаря конструктивным особенностям сэндвич-дымоходы эффективно сочетаются с различными моделями печей и котлов;
    • Благодаря легкости и универсальности конструкции сэндвич-дымоходы можно использовать как снаружи, так и внутри помещения;
    • В отличие от кирпичных дымоходов, гораздо меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
    • Благодаря тому, что многослойные дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, они устойчивы к воздействию факторов, образующихся при сгорании топлива, а именно химической и термической агрессии;
    • В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов внутренний слой конструкции не повреждается под воздействием агрессивных факторов, а значит, долго сохраняет свои эксплуатационные характеристики;
    • Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно важно для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование для прямой вытяжки.Благодаря эффективной теплоизоляции сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
    • Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода гладкая, на ней не оседает сажа, что позволяет довольно редко очищать дымоходный канал;
    • Благодаря эффективной теплоизоляции внешний контур дымохода не нагревается до критических температур, что может вызвать возгорание горючих элементов здания. Имея это в виду, можно говорить о системе повышенной пожарной безопасности;
    • Благодаря удобству конструкции, при монтаже которой появляется возможность делать повороты и изгибы дымохода, укладывая сэндвич-дымоход, можно обойти любые препятствия на его пути, не прибегая к демонтажу перекрытий или снятию кровли. элементы;
    • Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится проще и дешевле.


    Несмотря на немалое количество достоинств многослойных дымоходов, для этих конструкций характерны и определенные недостатки, которые также заслуживают внимания.

    Недостатки сэндвич-дымоходов:

    • Возможность потери целостности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
    • Нарушение целостности сэндвич-дымохода при постоянных резких перепадах температуры;
    • Высокая стоимость строительства;


    Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике многослойные дымоходы эффективно работают дольше.

    Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткое описание

    Ранее уже отмечалось, что многослойные дымоходы представляют собой многослойные конструкции из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что для обоих типов конструкции характерен схожий способ монтажа, у каждого есть свои особенности, о которых будет рассказано позже.


    Дымоходы для сэндвич-панелей из нержавеющей стали

    В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, устойчивую к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего вмешательства другой трубой, называемой внешним контуром, из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которой является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть выполнен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.


    Дымоходы керамические многослойные

    Конструкция керамических дымоходов представляет собой трубу из жаропрочной керамики. Снаружи обернут термоизоляционными матами, а внутри покрыт высокопрочной глазурью. Эту конструкцию следует поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно наличие слоя теплоизоляции, позволяют им не нагреваться снаружи, что обуславливает их абсолютную пожарную безопасность.

    Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны отличия, главное из которых — вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограммов. Кроме того, неотъемлемым этапом установки керамического дымохода является установка фундамента, а установка дымохода из нержавеющей стали ограничивается устройством разгрузочных площадок на каждом уровне этажа.

    Самые актуальные способы соединения многослойных труб для дымоходов: краткое описание

    Есть несколько способов соединения многослойных труб для дымоходов. Наиболее популярными из них являются фланцевый, байонетный, «мост холода», «конденсатный» и «дымовой».

    Последний способ постройки дымохода полностью гарантирует, что угарный газ не проникнет в дом или баню. А используя «конденсатный» метод, вы можете быть уверены, что конденсат, образующийся внутри дымохода, будет беспрепятственно стекать по стенкам трубы.


    Что нужно соблюдать при установке дымохода из сэндвич-труб?

    • Высота дымохода от каменки до головы — величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
    • Необходимо обратить внимание на кровлю соседних построек: высота дымохода относительно соседних построек не должна быть более 1,5 м;
    • В случае возвышения дымохода над крышей на 1.5 м и более, требует дополнительной фиксации с помощью растяжек;


    • В соответствии с рекомендациями специалистов, в конструкции дымохода должны быть предусмотрены заглушки, оборудованные сифоном для отвода конденсата, который предназначен для отвода конденсата и ревизии дымохода;
    • В случае устройства кровли из горючих материалов конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя из их сетки с ячейкой не менее 5х5 мм;
    • При установке сэндвич-дымохода диаметр дымохода недопустим, но возможно его расширение.Например, при установке сэндвич-дымоходной печи с диаметром выходного дымохода 115 мм можно использовать трубы диаметром 120 мм, но использование дымохода сечением 110 мм категорически запрещено;
    • Горизонтальные участки дымохода должны быть длиной не более 1 м;
    • Элементы дымохода необходимо установить таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками кровельного и кровельного ходов;
    • Монтаж отводов и тройников необходимо производить таким образом, чтобы они не выдерживали нагрузки от веса элементов дымохода, установленных над ним.


    Как установить сэндвич-дымоход: пошаговая инструкция

    Как выбрать размеры дымоходов: делаем необходимые расчеты

    Перед тем, как самому приступить к монтажу сэндвич-дымохода, необходимо знать следующие параметры:

    • Размер сечения дымоходной трубы;
    • Длина трубы дымохода.

    Размер сечения трубы определяется согласно СНиП.Они рассчитываются следующим образом:

    • Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, то расчеты следующие: 0,14 м x 0,14 м;
    • Если тепловая мощность находится в диапазоне от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
    • При тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт размеры поперечного сечения составляют 0,14 м x 0,27 м.


    Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности.Ознакомившись с вышеперечисленными параметрами, вы сможете выбрать наиболее оптимальные размеры сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому сечению, следует знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного сечения.

    Длина трубы дымохода также рассчитывается согласно СНиП:

    • СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота дымоходных труб должна быть не менее 500 см;
    • Дымоходы следует размещать выше конька дома не менее чем на 50 см;
    • Если крыша сделана из горючих материалов, трубу необходимо снять с конька или парапета на расстояние 1 к 1.5 м;


    Нюансы, которые необходимо учитывать при установке

    Строительство дымохода необходимо начинать с отопительного прибора, после чего он постепенно продвигается вверх. Чтобы сделать его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

    • Дымовые трубы должны отличаться отсутствием выступов;
    • Температура газов, проходящих по напорному патрубку, не должна быть выше 500 градусов;
    • Максимальный угол подъема труб не должен превышать 30 градусов;
    • Отрезки труб, расположенные под наклоном, не должны иметь неровностей, а их площадь поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
    • Не лишним будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, но они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;


    Важно! Дымоход необходимо установить таким образом, чтобы с ним не соприкасались газопровод, электропроводка и другие коммуникации.

    Дымоход берет начало от камина или печи. В первую очередь необходимо присоединить трубу отопительного прибора к первой секции дымохода и закрыть заглушкой, чтобы не было видно торчащего из нее нагревателя и не выходил пар;


    Трубы вставляются одна в другую. Для выполнения этой манипуляции необходимо внимательно осмотреть трубку, после чего вы заметите, что один из ее концов имеет меньший диаметр.Этот конец нужно вставить в следующую трубу;

    Важно! При установке дымохода убедитесь, что звенья трубы собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся при их работе, плавно стекал вниз.

    Следует помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает соединение как наружных, так и внутренних труб, что часто сопровождается некоторыми трудностями. В связи с этим был разработан более простой способ сборки многослойных трубок, согласно которому необходимо освободить внутренние трубки на 15 см и соединить их, после чего сделать внешние трубки;

    Укрепите сформированный шов. Для выполнения этой манипуляции необходимо подготовить стальной зажим и, обернув соединение, стянуть зажим с помощью болтов, гаек или проволоки;

    Следующий этап — нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;


    Монтаж сэндвич-дымохода завершен. Работая по вышеуказанному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник.Через каждые 2 м трубы необходимо закрепить дымоход к стене с помощью кронштейнов. Для уменьшения нагрузки на конструкцию место тройника также фиксируется с помощью кронштейнов.

    Важно! Дымоход, монтаж которого производился своими руками, предполагает обустройство правонарушений. Назначение — это расстояние между стеной и дымовым каналом, значение которого рассчитывается по таблице ниже.

    Если отступ находится в закрывающих его стенах, над духовым шкафом необходимо расположить два разноуровневых отверстия, оборудованных решетками.Минимальная площадь поперечного сечения каждого отверстия должна быть не менее 150 квадратных метров. см. В процессе установки закрытого отвода необходимо учитывать, что пол в нем монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на высоте 7 см над полом помещения.


    Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

    Перекрытие

    Перекрытие (перекрытие) должно выполняться так называемой обрезкой.В тех местах, где дымоход касается конструктивных элементов дома, необходимо установить специальный кусок дымохода, который представляет собой сквозную трубу или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер пропила должен быть на 7 см больше, чем толщина нахлеста. Резка предназначена для защиты легковоспламеняющейся конструкции от огня.

    Важно! Отказаться от жесткого соединения выреза с конструкцией. Труба в патрубке должна отличаться отсутствием стыков.

    В перекрытии подготовить отверстие для дымохода и разметить разметку, несколько раз проверив точность их расчетов. Убедившись в правильности расположения трубы в потолке и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступаем к резке.


    Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю и внешнюю стороны трубы фольгированным базальтовым матом с огнезащитной мастикой. Само отверстие также следует изолировать утеплителем из минеральной ваты в местах соприкосновения с патрубком.

    В подготовленное отверстие установите проходную трубу и проверьте вертикальность установленной трубы. Если он не строго вертикальный, его необходимо выровнять.

    Крыша, как и потолок, проходит через специальное звено, которое на данном этапе называется «кровля». Чтобы правильно его подобрать, нужно знать угол наклона крыши.


    В кровле необходимо подготовить отверстие для дымохода, которое также проводится маркером и тщательно проверяется.Вырежьте отверстие с внутренней стороны крыши.

    С внутренней стороны кровли прикладывается металлический оцинкованный лист с отверстием под трубу, после чего труба снимается и лист фиксируется изнутри. Сверху на крышу монтируем «обшивку крыши». Если есть необходимость, под край кровли или конек кладут металлический лист кровельных резаков. Затем необходимо установить необходимое количество звеньев на необходимую высоту дымохода и закрепить зонт.


    Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: «Как сделать сэндвич-дымоход?», Посмотрите видео ниже.

    Видео сэндвич-дымохода

    Самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода из нержавеющей стали не доставляет домашних мастеров никаких проблем. Монтаж такой конструкции может произвести любой желающий, просто внимательно изучив технологию работы.

    1 Нержавеющие трубы — отличный материал для дымоходов

    Установка котла, камина или любого другого отопительного сооружения обязательно требует установки эффективной системы, которая качественно отводит продукты сгорания.Еще пару десятилетий назад такую ​​систему можно было сделать исключительно из асбоцементных труб или из кирпича. Недостатков у конструкций из таких материалов много, а преимуществ очень мало.

    Ситуация изменилась, когда на рынке появились специальные дымоходы и комплектующие для дымоходов из нержавеющей стали.

    Эти изделия позволяют мастерам-любителям самостоятельно собирать высокоэффективные многослойные дымоходы, соответствующие всем существующим стандартам безопасности.

    Сэндвич-трубы и системы из них характеризуются следующими преимуществами:

    • Простота конструкции, что дает возможность произвести монтаж дымоходов в кратчайшие сроки.
    • Возможность прокладки труб снаружи и внутри зданий.
    • Отсутствие необходимости возведения отдельного фундамента под систему отвода продуктов сгорания (как следствие — значительно удешевление и упрощение монтажных работ).
    • Небольшая склонность дымоходов к образованию конденсата на внутренней поверхности и накоплению сажи из-за гладкости и многослойности труб.
    • Высокая устойчивость нержавеющей стали к высоким температурам и другим негативным воздействиям агрессивной среды. Трубы из нержавеющих сплавов при эксплуатации незначительно разрушаются.
    • Компактность многослойных конструкций. Для их установки внутри дома требуется минимум площади (традиционные кирпичные или асбоцементные трубы более громоздкие, чем изделия из нержавеющей стали).
    • Отличные противопожарные дымоходы.

    Кроме того, стропила, балки, кровля и другие элементы дома не мешают монтажу сэндвич-труб. Для мастера, не имеющего большого опыта строительства подобных конструкций, это имеет большое значение.

    2 Сэндвич-труба — действительно продуманная конструкция дымохода

    Сэндвич-изделия состоят из двух труб разного сечения, одна из которых «спрятана» в другой. Эти конструкции изготавливаются из цельных листов высоколегированной нержавеющей стали с использованием технологии аргоноплазменной сварки.Данная технология позволяет получать качественные стыки стыков труб, по структуре и эксплуатационным характеристикам близкие к самой стали.

    Между двумя трубными изделиями для дымоходов монтируется теплоизоляционный материал. Чаще всего для этих целей используют негорючее базальтовое волокно со специальными вяжущими компонентами. Теплоизоляционный материал может иметь разную толщину. Это зависит от температурного режима, в котором будут использоваться трубы, а также от сечения трубных изделий.


    Для производства сэндвич-труб используются следующие марки стали:

    • 321 — сплав для изготовления высокопластичных, кислотостойких и жаростойких дымоходов, эксплуатация которых возможна при температуре до 800-850 ° С.
    • 430 — нержавеющая сталь для изготовления кожухов дымовых труб и других элементов, работающих в малоагрессивных условиях.
    • 310S — самый жаропрочный сплав. Изделия из него выдерживают 1000-градусные температуры.Такие трубы считаются самыми прочными в эксплуатации и очень прочными. Их установка рекомендуется для обустройства наружных элементов дымоходов.
    • 316 — сталь для труб, по которым отводятся продукты сгорания от отопительного оборудования, работающего на жидком топливе. Более дешевым аналогом этой марки нержавеющей стали является сплав 304. Он не содержит добавок молибдена и никеля, что снижает стоимость трубных изделий из него.
    • 409 — сплав для производства многослойных труб, применяемых при строительстве дымоходов, каминов и печей.

    Дизайн бутербродов прост. В его состав входят скоба, стенка и обжимной хомут, колено, фартук, стакан, тройники, ревизии. Размеры и количество этих элементов могут быть разными. Они зависят от того, какую высоту и силовую конструкцию вы планируете сделать.

    Чтобы правильно собрать сэндвич-дымоход, следует учесть ряд важных особенностей. Это следующие:

    1. Горизонтальные участки конструкции не должны быть длиннее 1 метра.
    2. Нормальная и стабильная тяга гарантируется при высоте дымохода 5 и более метров.
    3. Над плоской крышей дома срез трубы должен быть более 50 см.
    4. Необходимо выполнить теплоизоляцию элементов дымохода, находящихся на улице или в неотапливаемых помещениях.
    5. Стыковка труб в толщине перекрытий здания и его стен запрещена.
    6. При установке дымохода через крышу из огнеопасных материалов следует установить специальный искрогаситель.
    7. Зазор между кровлей и нержавеющими трубами должен быть не менее 13 см. Это условие должно выполняться, даже если крыша сооружена из негорючих материалов.

    Установка дымоходов из нержавеющей стали позволяет выполнить три поворота конструкции на всем ее протяжении. Запрещается переворачивать трубу более одного раза.


    Вертикальные секции систем дымоудаления устанавливаются «на конденсат». Это означает, что каждая последующая часть трубчатого изделия всегда устанавливается на выходе.Такая схема дает гарантию того, что влага никогда не попадет в утеплитель.

    А вот установку наклонных и горизонтальных секций следует устанавливать «по дыму» — следующая труба натягивается на ту, что идет от отопительного прибора. Благодаря этому продукты сгорания без затруднений перемещаются по каналу дымохода.

    Конструкция из нержавеющей стали для удаления дыма может быть расположена внутри здания. Затем дымоход закрывают кирпичной кладкой. Трубы для него можно использовать только с теплоизоляцией.Более надежной считается схема, при которой дымоход размещается на внешней стене. Функцию фиксирующего элемента конструкции выполняют специальные кронштейны или металлический несущий профиль.

    4 Установка сэндвич-дымохода — пошаговая инструкция

    Для начала нужно сделать разметку с помощью отвеса, где конструкция будет выходить из потолка. В отмеченном месте установим выпускное сопло. Проем под ним следует утеплить утеплителем, устойчивым к высоким температурам.После этого можно приступать к установке комплектующих дымохода. Обратите внимание — труба не должна иметь стыков в проходном сечении через потолок.


    Проверяем вертикальность ствола дымоходной конструкции и приступаем к монтажу дымохода от отопительной печи (камина и т. Д.) К трубе, установленной вверху. Система собирается последовательно — берем трубу и вставляем в предыдущую. Здесь необходимо выбрать глубину сопла.Оно должно составлять не менее половины поперечного сечения (внешнего) используемых труб. На меньшей глубине устойчивость дымохода может быть нарушена.

    Все стыки отдельных участков конструкции должны быть зафиксированы хомутами. Часто они идут в комплекте с сэндвич-трубками. Затем с помощью кронштейна (обычно его нужно приобретать отдельно) прикрепите трубчатое изделие к несущей конструкции. Профи советуют ставить скобу через каждые 2 м длины трубы. Важный момент — для фиксации отводов и тройников на дымоходе используйте отдельный кронштейн.Его установка увеличивает прочность конструкции. Кронштейн для отводов можно устанавливать через каждые 4-5 метров.

    Необходимо аккуратно собрать весь дымоход по описанной несложной схеме, руководствуясь планом установки его отдельных элементов. В нижней части системы всегда предусмотрена съемная часть (также можно сделать дымоход цельным, но оборудовать его внизу дверцей). Это необходимо для периодической очистки конструкции.

    После этого тщательно герметизируйте стыки нержавеющих изделий. Ваш дымоход для сэндвичей из нержавеющей стали готов! Не забудьте накрыть трубу на крыше специальным «зонтом», который защитит систему от попадания в нее воды.

    Дымоход — неотъемлемая часть любой печи или котла. Теперь для устройства дымоходов предлагаются различные материалы. Одна из них — так называемая сэндвич-трубка. Что это такое, чем они хороши и как самому установить дымоход из сэндвич-трубы?

    Что такое сэндвич-трубка

    Сэндвич-тубы названы так потому, что в разрезе выглядят как сэндвич-сэндвич.Они состоят из нескольких частей:

    • внутренний контур, по которому продукты сгорания выходят из топки, изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали, латуни или меди,
    • слой утеплителя — базальтовое волокно или пенополиуритан, в зависимости от назначения утеплитель трубы может быть разной толщины,
    • Внешний защитный слой из нержавеющей или оцинкованной стали.

    Также есть керамические сэндвич-дымоходы. Они намного тяжелее металла, поэтому их нужно заземлить под ними.При этом керамические варианты более долговечны — срок службы 25-30 лет, а металлические — около 15, а иногда и меньше. Керамический сэндвич — это труба из жаропрочной керамики, которая снаружи обернута матированными матами. Наружная оболочка — из керамзитобетона или пенобетона.


    Металлические сэндвич-трубы выпускаются в виде модульных комплектов, из которых собираются дымоходы необходимой длины и формы.Длина одного модуля около 1 м. Они соединяются между собой точно так же, как и канализационные трубы: один конец каждого модуля имеет удлинитель, а другой сужается.

    В комплект, помимо прямых цилиндрических модулей, входят и другие элементы:

    • Тройник для присоединения вертикального сечения,
    • элементы крепления,
    • агрегаты для отвода конденсата,
    • метчики для поворота канала на 90 или 45 градусов,
    • узлов для прохода перекрытий и кровли,
    • флюгер, предотвращающий обратное натяжение,
    • защитные грибы,
    • конусов,
    • Ревизия №
    • для обслуживания дымохода — тройник утепленный с дверцей, которая крепится снизу дымохода под тройник 45 градусов.

    Важно! Если отопительный газ, грибки и флюгеры не применяются.

    При покупке дымохода учтите, что на нем есть две цифры: внутренний и внешний диаметр. Например, внутренний диаметр дымохода 150 * 250 составляет 150 мм, а внешний — 250 мм.

    Преимущества бутерброда

    Почему для дымохода нужно выбирать сэндвич из нержавеющей стали? У них есть ряд важных преимуществ:

    • малая масса,
    • компактный размер,
    • совместимость с разными типами отопительных приборов,
    • можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома,
    • небольшое количество сажи внутри благодаря гладким стенкам,
    • эстетическая привлекательность,
    • пожаробезопасность — внешняя оболочка не нагревается до температур, создающих пожароопасность,
    • устойчивость к коррозии,
    • дополнительного фундамента не требуется,
    • дымоход может быть не только прямым, но и изогнутым,
    • возможность самостоятельной установки.

    У этого типа дымохода есть свои недостатки — это высокая цена и возможная потеря герметичности при длительной эксплуатации. Потеря герметичности происходит из-за того, что при нагреве и охлаждении дымоход расширяется и сжимается, поэтому через некоторое время соединения могут разойтись.

    Как собрать дымоход из сэндвича

    Правильно собрать сэндвич дымохода руками так, чтобы широкая часть внутренней трубы была направлена ​​вверх — этот метод называется «по конденсату».Дым поднимается снизу вверх, а конденсат, образующийся в трубе, стекает вниз, поэтому, если вы соберете трубу, как показано на рисунке слева, конденсат останется в соединениях и просочится в нагреватель. Влага в утеплителе не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и разрывает трубу при замерзании, из-за чего быстро портится. В этом случае внешняя труба должна располагаться «вдоль дыма» (широким концом вниз).


    Также дымоходы могут быть внутренними и приставными.Второй способ означает, что труба протягивается по кратчайшему пути, а основная ее часть находится на улице. Достоинства приставного дымохода:

    • проще в обслуживании,
    • не находится внутри дома,
    • нет необходимости в дополнительных узлах для прохождения этажей.

    Если вы решите установить сэндвич с дымоходом внутри дома, то дымоход будет меньше подвержен внешним воздействиям, поэтому вы можете установить его в ванне и в начале участка перед сэндвич-трубой, установить водонагревательный бак или секция обогревателя.

    Важно! Для любого способа установки дымохода между котлом или печью и многослойной конструкцией должна быть обычная труба без изоляции, которая должна иметь две заслонки-заслонки для контроля отвода газов.

    Важные правила установки дымохода

    Независимо от того, делаете ли вы дымоход для обогревателя, он у вас в здании или снаружи, существуют некоторые общие правила.

    Монтаж металлического сэндвич-дымохода

    Смонтируйте многослойную трубу для дымохода снизу вверх.На выходе из топки или котла надевается специальный переходник, стык промокается герметиком, выдерживающим высокие температуры (1000-1500 градусов). Первый элемент после топки должен быть из обычной неотапливаемой трубы. Затем к нему прикрепляется модуль бутерброда. Открытый слой нагревателя закрывается заглушкой или используется специальный пусковой элемент с закрытым нагревателем. Пусковая труба и весь участок до первого тройника натянуты «поверх дыма». Если он расположен горизонтально, то сделайте от ТЭН небольшой уклон в 3 градуса, чтобы в него не стекал конденсат.

    Далее собирают бутерброд для дымохода «по конденсату». Стыки между модулями также промазываются герметиком и стягиваются хомутами. При первом топке топки и нагреве трубы герметик затвердеет и повысит прочность стыка.


    Важно! Если дымоход необходимо пропустить через стену или крышу, на месте прохода не должно быть стыка двух секций. При креплении кронштейнов они также не должны располагаться на стыках модулей.

    При сборке сложно соединить одновременно внутреннюю и внешнюю трубы. Затем действуйте следующим образом. Внутренняя трубка удлинена узким концом до 15-20 см, плотно вставлена ​​в уже установленный модуль. После этого узкую часть (на установленном модуле) внешней оболочки промазывают герметиком, а широкую часть смещают вниз, чтобы получить максимально плотное соединение. Снаружи стык затягивается хомутом.


    Если стена сделана из негорючего материала, то трубу нужно пропустить через асбестовую или металлическую гильзу, например, из трубы большего диаметра.Между рукавом и стеной прокладывается базальтовый шнур, а внутри закрепляется сэндвич-труба для дымохода, набивая втулку базальтовой ватой.

    Если стена сделана из горючих материалов, например, из дерева, то при сборке сэндвича дымоход своими руками используйте специальный металлический узел прохода. Для этого проделайте в стене квадратное отверстие так, чтобы расстояние от его стенок до трубы было не менее 20 см. Зазор между трубой и стенками заполняется базальтовой ватой, снаружи проем закрывается металлической пластиной или специальной декоративной муфтой.Прорези заделываются. Также производятся готовые переходные узлы с теплоизолятором (типа «бутерброд в бутерброде»).

    Металлическая пластина, закрывающая проход, должна поддерживаться скобами. На них опирается вся вертикальная часть дымохода. В его нижней части монтируется ревизия с краном или дверцей для слива конденсата. Если дымоход длинный и тяжелый, то предусмотрены дополнительные разгрузочные кронштейны с пластинами.

    Если дымоход делается внутри помещения, то также соблюдаются необходимые зазоры между дымоходом и стенами.Через перекрытие трубу также проводят, как через стену. Пропуск трубы через крышу производится с помощью эластичного узла (крыса), как на фото.


    Если крыша из плоского материала, а не гофрированная, как профнастил, может хватить куска оцинкованной стали.

    На срез трубы надевают конус, защищающий теплоизолятор от влаги, а сверху — грибка. Стык между грибком и трубкой заделывают.

    Заключение

    Металлические сэндвич-дымоходы просты в установке и обслуживании, их можно собрать самостоятельно, не обладая профессиональными навыками. Поэтому такие трубы становятся популярными в частных домах. Однако для правильной эксплуатации дымохода нужно знать некоторые основные правила и соблюдать технологию.

    Установка трубы в баню

    Ни одна печь для бани не обходится без правильного оборудования всех ее частей и отделений.Устройство дымохода в бане несколько отличается от дымоходной системы отопительной печи для дома. Поэтому, чтобы добиться максимальной эффективности работы банной печи, очень важно учесть все нюансы постройки не только топки и печи, но и дымохода.

    Устройство дымохода в бане для дровяной печи

    Сразу отметим, что устройство этого основного корпуса бани выполнит более опытный мастер, но если вы хотите попробовать свои силы, нужно все внимательно разобраться. тонкости.Правильно устроенный дымоход определяет не только то, насколько быстро и хорошо прогреется баня, но и ее пожарная безопасность.

    В основном при строительстве банной печи используются дымоходы двух типов — коренные и навесные.

    • Основные дымоходы выстраиваются отдельно, рядом с печью, и соединяются с ней специальной трубой, отводящей дым в основной канал. Такой вид можно использовать даже для двух-трех печей. Естественно, что в этом случае он должен иметь соответствующий внутренний диаметр, а трубы от разных отопительных приборов установлены на разной высоте.
    • Дымоходные системы с верхним креплением трубы отличаются от основных тем, что устанавливаются непосредственно на патрубок топки и выводятся на улицу через стену или крышу. В банных постройках хозяева часто отдают предпочтение навесным дымоходам.

    Также дымоходы можно разделить на внутренние и наружные.

    • Первые выводятся через стену, а большинство проходят по улице, где крепятся к поверхности стены с помощью кронштейнов.Но сразу нужно сказать, что внешний вид дымохода плохо подходит для бани, так как он быстрее остывает, как бы хорошо он ни был утеплен. А именно для бани потерять лишнее тепло — непростительная роскошь.
    • Внутренние дымоходы устанавливаются чаще, поэтому стоит узнать о них побольше.

    Дымоход через потолок внутри здания

    Одним из главных преимуществ внутреннего утреннего дымохода является его максимальная вертикальность, что способствует хорошей тяге.Однако у него, безусловно, есть свои недостатки:

    — для его устройства в готовом здании нужно вырезать (пробить) отверстия в потолке и крыше, а также сделать надежную гидроизоляцию. Кроме того, придется потрудиться, чтобы утеплить проход в перекрытии термостойким материалом;

    — дымоход, выходящий наружу, ремонтировать намного проще, чем внутренний.

    Но, несмотря на возможные недостатки, для бани гораздо важнее отдаваемое в комнату тепло, поэтому лучше не полениться и провести его внутри, чтобы не терять тепло ванны и не сжигать лишнее топливо при в то же время.

    Материалы и особенности изготовления дымохода дровяной печи


    Выбор материала для дымохода будет зависеть от того, какая печь установлена ​​в бане.

    • Кирпичная печь может быть оборудована дымоходом, также облицованным кирпичом, металлом или из асбестоцемента.
    • Металлический вариант печи с оборудованной печью обычно дополняется таким же дымоходом (реже из асбестоцемента). Но чаще всего это — металлические трубы со слоем утеплителя, так называемые сэндвич-дымоходы.
    • Асбестобетон вариант дымоходов, особенно для печей для сауны, нежелателен по самой главной причине — это пористость материала. Из-за особенностей конструкции асбестоцемента конденсат долго остается на стенках каналов или даже впитывается в них, что приводит к разрушению материала. Такая труба может лопнуть или даже взорваться при сгорании. Чтобы уменьшить образование конденсата, трубу из асбестоцемента облицовывают теплоизоляцией и кладут кирпичной кладкой.

    Из какого бы материала ни была изготовлена ​​труба дымохода, ее части должны быть плотно соединены между собой, а в кирпичной кладке не должно быть трещин. Эти недостатки позволяют проникать холодному воздуху, что не только снижает сквозняк, но и способствует образованию конденсата.

    Диаметр трубы тоже нужно рассчитать правильно — если он больше, чем необходимо, дым, поднимающийся через нее, быстро остынет, что также способствует образованию конденсата.

    Особое внимание стоит уделить выбору толщины дымохода бани.Внутренний вариант дымохода должен иметь толщину стен не менее 12 см, а внешний — 38-40 см. Это также предотвратит быстрое охлаждение, что означает конденсацию влаги.

    Самым важным фактором для этой секции печи является идеальная гладкость внутренних стенок трубы. Он обеспечит необходимую тягу, а значит, сажа не будет оседать на стенах в большом количестве. Пористые поверхности способны накапливать большое количество горения, от которого дымоход придется чистить довольно часто.Если строится дымоход из кирпича, то на чердаке его затирают глиняным раствором и белят. Благодаря этим мерам предосторожности в случае появления трещин в кладке или других дефектов их можно сразу обнаружить, так как через трещины затирки будет просачиваться черный дым, и он будет хорошо виден на побелке. Это визуальный сигнал о том, что необходим срочный ремонт.

    Иногда для банных печей применяют комбинированную конструкцию дымохода. В этом случае его нижняя часть строится из кирпича, а верхняя, проходящая через перекрытия и крышу, — из современной многослойной трубы.

    Этот вариант позволяет организовать аккуратные небольшие проходы, которые будет проще оформить термостойким материалом.

    Техника безопасности при установке дымохода

    Обязательно нужно обеспечить высокую пожаробезопасность дымохода для бани. Для этого, как уже было сказано выше, особое внимание следует уделить герметичности стыков отдельных частей трубы, а также нарезке при прохождении дымохода через перекрытия и крышу.

    В местах, где труба будет проходить через перекрытие, необходимо изолировать ее от деревянных элементов термостойким материалом — это может быть асбест, минеральная вата, песок или керамзит.

    • Для этого на потолке на месте прохода дымохода закрепляется металлическая панель с отверстием, через которое будет проходить труба.
    • Со стороны мансарды устраивают своеобразный ящик, который должен быть на 10-15 сантиметров выше уровня мансардного этажа. В него кладут или заливают изоляционный материал, который защитит деревянный пол от высоких температур дымохода. Труба должна быть не менее 25 сантиметров от горючих материалов в потолке.
    • Очень важно расположить теплоизоляцию не только на потолке, но и на деревянной стене бани.В основном банные постройки возводят из сосны, а ее древесина достаточно смолистая и может легко перегреться и даже загореться от высоких температур проходящего рядом дымохода. Поэтому стену необходимо закрепить негорючим материалом — это может быть специальный гипсокартон, асбест, кладка, фольгированная минеральная вата или комбинированный вариант.
    • Пройдя чердак, дымоход выводится через крышу и возвышается над ней минимум на полтора метра.
    • Вокруг дымохода при прохождении через кровельное покрытие устраивается гидроизоляция, которая предохраняет обрешетку от попадания влаги, а значит, от появления плесени и разрушения.
    • Сверху на головку трубы кладут специальный защитный грибок и устраивают искрогаситель.

    Бак для воды

    В системе дымоудаления бани, построенной из металлических многослойных труб, иногда встраивают металлический бак для нагрева воды, внутри которого находится неизолированная часть дымохода. Емкости могут иметь разный объем — это в первую очередь будет зависеть от мощности выбранной духовки.

    Выбирая этот аксессуар для дымохода, лучше всего обратить внимание на изделие из нержавеющей стали, которое прослужит долго.Естественно, нужно ориентироваться на диаметр дымоходной трубы, к которой будет крепиться бак. Лучше приобретать весь комплект комплектом, чтобы не пришлось разбирать уже собранную конструкцию.

    На баке для воды расположены патрубки, на которые надеваются секции дымоходных труб. Они должны плотно прилегать друг к другу, иначе уменьшится тяга, и в комнату может попасть угарный газ.

    Металлический резервуар для воды также встроен в конструкцию кирпичного дымохода.В этом случае горячий воздух из духовки, проходящий рядом с ней, нагревает воду, налитую в емкость. При постройке емкости нужно предусмотреть место в стене дымохода, где будет находиться кран и патрубок с краном для заполнения бака.

    Схема устройства дымохода для бани

    На этой схеме хорошо видны все описанные выше участки дымоотвода банной печи.

    Стоит отметить, что банная печь с топкой обычно уходит в другое помещение — гардеробную… Это предусмотрено для того, чтобы во время стирки не было риска получить ожоги, и чтобы банщик имел возможность все время класть дрова в топку.

    Непосредственно в бане располагается сама печь с металлической обрешеткой, которая закрывает горячие стенки и находится на расстоянии 10-15 сантиметров от них. На это расстояние кладут камешки из гальки, которые при нагревании отдают тепло в комнату, а если хотите получить пар, брызгают на них простой водой или настоем ароматных трав.Дымоход и устроенный на нем резервуар в этом варианте также находятся в бане.

    На рисунке также показано, как дымоход должен проходить через потолки и крышу и как обеспечить полную безопасность его эксплуатации.

    Исходя из данной схемы, вы легко сможете устроить дымоход самостоятельно, если четко соблюдать все нормы, правила, размеры и объемы изоляционных материалов.

    Видео: интересный вариант устройства дымохода в бане

    Все работы — как по устройству печи, так и по устройству ее дымоходной системы — должны выполняться со всей ответственностью и аккуратностью.Необходимо помнить, что от подхода к этому вопросу будет зависеть не только безопасность самой бани, но и жизнь людей, пользующихся ею.

    Сэндвич-дымоход — один из лучших вариантов отвода дыма при сжигании топлива в дровяных печах для сауны. Существует множество конструктивных решений дымоходных устройств в деревянных домах. А для бани с ее основным помещением — парилкой это касается в первую очередь.

    В этой статье будет представлена ​​система дымохода, использующая двустенные дымоходы из нержавеющей стали (сэндвичи).Кроме того, на основе представленных чертежей расскажут о важных нюансах и технологии монтажа дымохода своими руками с описанием типичных ошибок.

    Традиционно основным материалом для устройства дымохода является огнеупорный кирпич. В настоящее время такие дымоходы для отвода продуктов горения из дровяной печи не утратили своей актуальности и, маловероятно, когда потеряют. Ведь часто бывает, что хозяин русской бани хочет иметь только кирпичную печь, а вместе с ней и кирпичный дымоход.

    Но современная промышленность также предлагает альтернативные двустенные многослойные дымоходы из нержавеющей или оцинкованной стали. В связи с этим возникает вопрос, из какой стали ее лучше делать.

    Странный вопрос. Ведь всем известно, что нержавеющая сталь имеет несравненные преимущества перед обычной сталью, в том числе и оцинкованной. Это как высокие свойства устойчивости к коррозии и высоким температурам, так и внешний вид, что очень важно при обустройстве внутренней части ванны.

    Хотя гальваническое покрытие позволяет продлить срок службы стального дымохода, но не до такой степени, как у нержавеющих труб. Любые механические повреждения (царапины, вмятины и т. Д.) При установке отрицательно скажутся на долговечности самого оцинкованного дымохода. Поврежденные места станут источником коррозии, что в конечном итоге сделает всю трубу полностью непригодной для использования. И это уже первый шаг к сжиганию бани.

    Но у нержавеющих дымоходов и комплектующих есть один недостаток — это их высокая цена по сравнению с оцинкованной сталью.Например, по прейскуранту новосибирского завода «Сибэнерготерм» цена на метровую теплоизолированную сэндвич-трубу диаметром 115х175 мм (толщина изоляции 30 мм) из нержавеющей стали составляет 1500 руб. сталь оцинкованная — 1000 руб.

    Такую же продукцию воронежского предприятия «Феррум» можно купить по ценам, указанным на рисунке:

    Как видите, разница в цене есть. Но не настолько значимо, чтобы отказаться от устройства дымохода из нержавейки.А учитывая прекрасные эксплуатационные свойства изделий из нержавеющей стали, следует отдать предпочтение именно ей .

    Чтобы хоть как-то удешевить можно сделать дымоход комбинированный. Так в парилке с ее «экстремальными условиями» и повышенными требованиями к пожарной безопасности, а также для придания ей более респектабельного вида можно использовать нержавеющие модульные элементы, а ванны из оцинкованной стали на чердаке или снаружи.

    Правда, при установке могут возникнуть трудности с соединением модулей из разных материалов.Поэтому при покупке обязательно стоит проверить возможность их сборки. Дополнительная гарантия сборки дается при покупке продукции только у одного производителя.

    Основные требования к дымоходу в бане

    Как правило, устранение неисправностей сводится к замене поврежденных элементов дымохода или их дополнительной обработке термостойким герметиком, например «Пеносил Герметик +1500» или «Пентеласт-1130».

    Примечание: указанные требования приведены на основании норм и правил СНиП 41-01-2003.

    Сэндвич дымоход в бане своими руками — схема сборки и рекомендации

    В этой главе будут рассмотрены только важные вопросы по монтажу дымохода от дровяной печи. это подготовительные работы, способы и порядок сборки, а также проход по деревянному перекрытию между парилкой и чердаком и через крышу бани.

    Способы соединения модульных элементов в дымоходе

    Монтаж дымохода из стальных труб осуществляется одним из двух способов: «конденсатом» или «дымом».

    Первый метод (сборка на основе конденсата) предназначен для того, чтобы конденсат, образующийся в результате разницы температур снаружи и внутри трубы, мог свободно стекать по трубе. При этом утеплитель, расположенный в пространстве между обеими трубами сэндвича, остается надежно защищенным от влаги.

    Второй метод («дымовая» сборка) используется, когда необходимо обеспечить 100% гарантию того, что угарный газ не попадет в парилку или другие банные помещения через зазоры в стыке между соседними внутренними трубами.

    На рисунке слева показан способ подключения дымоходов «по конденсату». В этом случае внутренняя трубка верхнего сэндвича вставляется в раструб нижнего сэндвича. Как видно из рисунка, образовавшаяся влага никак не может попасть внутрь. дымоход … Но дым, найдя малейшую щель, может попасть в то место, где находится человек.

    На рисунке справа показан метод подключения на основе дыма, при котором внутренняя труба нижнего сэндвича входит в верхний модуль внутренней трубы раструба.Дым, поднимающийся вверх по трубе, не встречает сопротивления, беспрепятственно проходит через стык и под действием тяги выводится из ванны наружу. Однако конденсат при неаккуратной герметизации может попасть внутрь бутерброда. Это обстоятельство существенно нарушит защитные свойства утеплителя и ускорит выход из строя всего сэндвича.

    Так какой же путь выбрать? При этом следует учитывать, что угарный газ может навредить нашему здоровью, а конденсат — только долговечности дымохода.Что еще важнее, решать нам! В любом случае заделку стыков и трещин нужно проводить с большой осторожностью. Если это будет сделано, то предпочтительнее будет способ подключения «конденсатом», так как наше здоровье не пострадает, а дымоход прослужит долго.

    Порядок сборки вертикального многослойного дымохода
    Подготовительные работы

    Перед началом монтажа следует подготовить все элементы: трубы, переходники, отводы и т. Д.Необходимо снять защитную пленку, удалить все наклейки и ярлыки, а при необходимости протереть тряпкой масляные и жировые пятна.

    Следующим шагом должно быть определение и разметка вертикальной оси дымохода, начиная от выхода печи сауны и заканчивая проходом через крышу. Расположение этой оси должно обеспечивать создание проемов как в полу, так и в крыше с учетом необходимых размеров их теплоизоляции. При этом перекрытия и стропила из деревянных балок не должны проходить через плоскость разреза.Чтобы исключить такую ​​возможность, необходимо уже на этапе проектирования или строительства бани размещать их с учетом расположения дровяной печи.

    Порядок сборки многослойной дымовой трубы

    Монтаж следует начинать непосредственно от колокола печи вверх. Прежде всего, первый соединительный элемент дымохода должен быть спроектирован так, чтобы стык первой многослойной трубы со следующей трубой находился выше плоскости потолка.Его симметричное расположение идеально. В любом случае точки стыковки должны быть доступны для визуального контроля.

    Сборка будет производиться «конденсатным» методом, при котором внутренняя трубка верхнего сэндвича будет вставлена ​​в гнездо внутренней трубки нижнего (предыдущего) сэндвича. Легкими ударами деревянного молотка по верхней трубе добейтесь плотного прилегания. С другой стороны, верхняя внешняя труба носит раструб на нижней трубе.

    Зазоры между соединяемыми элементами заделывают термостойким герметиком для печей и дымоходов, рассчитанным на температуру не менее 1000 ˚С.Герметик наносится в следующем порядке:

    • для внутренних труб сэндвича — на внешнюю поверхность внутренней трубы верхнего сэндвича;
    • для наружных труб сэндвича — по наружной поверхности; №
    • в стыках одностенной трубы и других одностенных модулей, а также в переходах от одностенной к двустенной трубе — снаружи по окружности.

    Монтаж дымохода над мансардным этажом производится только с помощью сэндвич-труб, выводящих его через крышу на необходимую высоту.

    Стыковочные соединения дополнительно закрепляются:

    • соединения многослойных труб между собой — обжимными хомутами;
    • соединения многослойной трубы с другими модульными элементами (переходники, тройники, отводы …) — обжимные хомуты с двух сторон.

    Для снижения весовой нагрузки всей конструкции на нижние элементы дымохода через каждые 1,5-2,0 метра следует устанавливать опорные кронштейны. Но в нашем примере они не понадобятся, так как их роль будут выполнять узлы прохода через потолок в парилке и кровле.

    Пример сэндвича с вертикальным дымоходом для русской бани

    Ниже представлены изображения с дымоходом в русской бани. Для наглядности изображена дровяная печь от финского производителя банного оборудования и аксессуаров Harvia. Обслуживание печи осуществляется вне парилки, например, в раздевалке, а для приема горячей воды на трубе устанавливается бак из нержавеющей стали. Для регулировки тяги над резервуаром монтируется поворотный затвор.

    Проход дымохода через деревянный пол

    В качестве основного элемента используется потолочно-пропускной блок (ППУ), имеющий воздушный зазор между стальным кожухом и минеральным теплоизолятором.Такая конструкция позволяет уменьшить размер паза потолка без потери изоляционных свойств.

    На этом эскизе показана конструкция ППУ, а также порядок укладки теплоизоляции в проходе через перекрытие.

    В зазор между трубой и внутренней стенкой пенополиуретана закладывается термостойкая базальтовая вата, при этом остается воздушное пространство между ее внешней поверхностью и минеритом, который является дополнительным естественным теплоизолятором.

    Базальтовая вата также укладывается по внешнему контуру пенополиуретана, который в свою очередь прилегает к базальтовому картону. Картон дополнительно изолирует деревянные элементы пола от тепла.

    Со стороны парилки ППУ закрывается стальным коробом с отверстием под бутерброд, а на чердаке листовым минеритом. Весь вырез на чердаке сначала закрывается листовым фланцем, а затем стальным кожухом, который к нему крепится саморезами по металлу.

    Проход дымохода через крышу с крышей из горючих материалов

    Схема разреза кровли показана на предыдущем эскизе.

    Основные работы по срезке кровли следующие:

    • Разметка и резка кровли с учетом того, что от внешней поверхности дымохода до края проема имеется зазор не менее 130 мм. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности.
    • На следующий сэндвич надевается подкровельный стальной лист с овальным отверстием, верхняя часть сэндвича вставляется в проем, а нижняя часть соединяется с ранее смонтированным дымоходом.Помните, что стыковочный узел не должен находиться в плоскости проема.
    • Сверху кровли свинцовое основание под углом 30˚ кладут на сэндвич (или, другими словами, на угловой прорезь крыши). Свинцовая основа позволяет плотно прилегать к поверхности крыши.
    • Со стороны мансарды прорезь сначала заделывается базальтовым картоном, а затем термостойкой базальтовой ватой, и все это закрывается кровельным листом с помощью шурупов.
    • Для обеспечения достаточной герметичности от атмосферных осадков кровельное покрытие наносится по всему контуру свинцового основания.битумный герметик на резиновой основе, например «Casco Roofseal» или аналогичный. То же самое нужно сделать со стороны мансарды.

    Некоторые виды аксессуаров для двустенных многослойных дымоходов

    Основные компоненты, используемые при установке уменьшенного дымохода:

    Проверка качества сборки дымохода

    Когда дымоход полностью собран и После проверки на наличие дефектов или дефектов испытательную печь следует топить небольшим количеством сухих дров.Сразу после розжига следует проверить дымоход по всей длине, уделяя особое внимание стыкам.

    Изначально в бане может появиться легкое задымление из-за сгорания масляных загрязнений на внешней поверхности дымохода. Это в порядке вещей. Об этом не нужно беспокоиться.

    Если результаты первой проверки дымохода положительные, печь следует прогреть на полную мощность еще два-три часа. Этого достаточно, чтобы выявить вновь обнаруженные недостатки.Особого внимания требует

    Во время эксплуатации дымохода на трубах может появиться потускнение. Это нормальная реакция стали при нагревании до высокой температуры.

    Если дым от топочного пожара попадает в парилку, то это, скорее всего, указывает на недостаточную тягу в дымоходе. Для увеличения тяги трубу придется удлинить еще на 0,5-1,0 метра.

    Заключение

    Я пишу эту статью и ловлю себя на мысли, что не могу остановиться.Ведь он получился довольно большим, что неминуемо отнимет много времени у тех читателей, которым интересна тема сборки дымохода в собственной бане. И все это связано с тем, что я преследую цель максимально полно предоставить вам нужную информацию.

    Пожалуй, стоит ограничиться общими фразами, как это делается на многих сайтах о бане. Действительно, большинство таких статей — чистый плагиат в виде смысловой обработки уже давно опубликованных материалов.А где оригинал, узнать практически невозможно. И часто бывает, что вы читаете статью, но действительно ничего полезного для себя не узнаете.

    Как мне это сделать? Ответить на этот вопрос можете только вы, уважаемый читатель. Любые оставленные вами комментарии только помогут мне исправить ошибки и продолжить передавать информацию в удобной для вас форме.

    Заранее спасибо и наслаждайтесь!

    А дополнительно видеоролик об устройстве и выборе бутербродов для дымохода:

    Сергей

    Сложно представить баню без печи.Соответственно нужен дымоход. Возведение этой конструкции — ответственный этап, но соблюдая определенные правила и просчитав параметры, ее можно построить самостоятельно.

    Дымоход в бане

    При нарушении тяги дым от горючего топлива через щели попадет в здание сауны. Это может привести к отравлению. угарный газ … Для безопасной эксплуатации сауны необходим качественный дымоход. В первую очередь необходимо разобраться в его конструкции, определиться с типом и габаритами.Только в этом случае можно будет сделать дымоход безопасным и надежным.

    Дымоходы для банных построек могут быть выполнены:

    По конструкции и месту установки различают:

    Чтобы правильно выбрать конструкцию, следует узнать о преимуществах и недостатках каждой из них.

    Видео: как выбрать дымоход для постройки бани

    Расчет дымохода

    1. Если используется дровяная печь или камин с открытой топкой, то расчет следует производить следующим образом: нужно сделать соотношение 1:10 по отношению к топке.Это касается цилиндрических форсунок. Расчет сечения дымохода в виде квадрата необходимо определять пропорционально габаритам топки 1: 1,5. Диаметр трубы должен быть больше диаметра нагнетателя.
    2. Если тепловая мощность меньше 300 ккал / час, то сечение должно быть 140х140 мм и более.

    Также стоит учитывать количество кислорода, которое требуется для того, чтобы топливо сгорело. Чтобы на стенках конструкции не образовывался конденсат, температура газов должна быть более 120 ° С.Конденсат внутри трубы может привести к задержке сажи, что уменьшит тягу и потребует частой очистки.

    Таблица: допустимые характеристики дымохода

    Диаметр дымохода рассчитывается следующим образом: D = √ (4 x Vr) / (3,14 x 2), где D — диаметр дымохода, Vr — объем воздуха. Высота устройства рассчитывается исходя из геометрии сечения. Расчет можно произвести по графику:


    Необходимо рассчитать высоту дымохода с учетом зависимости сечения конструкции от его высоты

    Для расчета требуется определить площадь топка (F) и устройство для удаления дыма (f).Первое значение следует разделить на последнее и определить соотношение в%. Например, если соотношение сечения конструкции дымохода к сечению топки составляет 10%, минимально допустимая высота круглого дымохода составит 7 м, квадратного — 9 м, прямоугольного — 11 м. Разница в высоте можно компенсировать за счет сопротивления завихрению, создаваемому дымоходом.

    Следует иметь в виду, что указанные значения подходят только для прямых труб, а этого непросто добиться в здании бани.В большинстве случаев трубы дымоудаления имеют разные повороты, что отрицательно сказывается на тяговом усилии. Для правильного расчета конкретного устройства с множеством неровностей потребуется воспользоваться услугами специалистов. В крайнем случае нужно немного увеличить получившееся значение. Этого будет достаточно для твердотопливной печи.

    К преимуществам использования асбестовых труб можно отнести:

    1. Низкая стоимость. Это связано с тем, что изделия из асбеста просты в производстве.
    2. Маленький вес.
    3. Без швов.
    4. Устойчив к влаге.

    Важно учитывать недостатки, которых гораздо больше, чем преимуществ:

    1. Законодательство запрещает использование труб из этого материала в печах, работающих на твердом топливе. В процессе сгорания топлива температура выхлопных газов будет около 700–800 ° С. Асбестовый дымоход может выдерживать температуру не более 300 ° C.
    2. Асбест — пористый материал, поэтому он поглощает конденсат.Трещины могут стать причиной пожара.
    3. Внутреннее основание не будет гладким, поэтому на стенах часто скапливается сажа, которая через определенное время может начать гореть. Температура от открытого огня быстро повысится, в результате чего асбестовый дымоход взорвется.
    4. Сажа также может закупоривать канавку дымохода через определенное время. В результате пропадет тяга, и в помещение попадут продукты сгорания.
    5. Пятна на стенах и неприятный запах в парилке. Конденсат впитается в трубу и перейдет к контактирующим с ней материалам.Это может привести к тому, что дымоход и здание потребуется отремонтировать.
    6. Асбестовая труба имеет небольшой диаметр, поэтому даже изначально тяга будет плохой.
    7. Подготовить выемку в конструкции к доработке не получится, поэтому очистить ее от копоти затруднительно.

    Не рекомендуется делать дымоход из асбестовой трубы, так как материал не выдерживает высоких температур

    Для использования этого материала для изготовления дымохода необходимо соблюдать следующие условия:

    1. Это Устанавливать конструкцию необходимо только на участках, которые находятся на большом удалении от топки.
    2. Изоляция является обязательным условием. Трубу можно установить в кирпичный дымоход или построить сэндвич, используя внешний кожух. Это значительно уменьшит появление конденсата и повысит пожарную безопасность.

    Если вы планируете построить дымоход из асбестовой трубы, то следует учитывать следующие рекомендации:

    1. Монтаж конструкции необходимо проводить на железобетонную плиту или каменную кладку.
    2. В процессе прохода по полу потребуется сделать пушок.Для этого необходимо в крайних частях углубления закрепить борта необходимой высоты и заполнить зазоры между материалом пола и трубой негорючими материалами. Допускается использование керамзита, песка или шлакобетона.
    3. В процессе пересечения крыши вам нужно будет сделать выдру, которая сможет защитить чердак от дождя. Для надежного крепления гильзу следует сформировать из смеси песка и цемента.
    4. Секции дымохода необходимо закрепить термостойким герметиком и хомутами.

    Важно уделять особое внимание качеству стыков.

    Керамические трубы

    Современные керамические форсунки могут применяться для отвода газов при разных температурах, а также для котлов с жидким и твердым топливом.


    Керамический дымоход подходит для котлов на жидком и твердом топливе

    Отличия керамического дымохода от других типов:

    1. Универсальность.
    2. Простое обращение.
    3. Возможность накопления тепла.
    4. Высокая прочность.
    5. Длительный срок службы.
    6. Газонепроницаемость, в связи с чем вероятность проникновения газа в помещение исключена.
    7. Огнестойкий.
    8. Водонепроницаемый.
    9. Устойчив к перепадам температур.

    Конструкция состоит из следующих элементов:


    Визуально дымоходную конструкцию можно разделить на следующие зоны:

    • емкость для накопления конденсата;
    • трубная основа;
    • тройник для чистки;
    • Тройник для подключения печки.

    Сифон емкости для накопления конденсата должен иметь высоту более 15 см, минимальный уровень блокирующей жидкости — 10 см. При установке прямых деталей необходимо учитывать, что стыки нескольких секций не должны располагаться в местах прохождения плит перекрытия. В этих местах конструкцию следует дополнительно утеплить негорючим материалом.

    Общая высота керамического устройства должна быть более 5 м.Чем выше высота, тем сильнее тяга. При установке важно учитывать следующие требования:

    • дымоход должен находиться на высоте 1,2 м над кровлей без перегибов;
    • не менее 50 см над гребнем или препятствием; №
    • на расстоянии не менее 5 м от решетки до устья трубы;
    • над гребнем;
    • под углом 10 ° к горизонту.

    Размеры изделия должны быть больше диаметра печной трубы.Установка довольно проста: нужно начинать с основания и продвигаться к вершине. Верхняя труба должна выступать снизу. Если вы планируете установить конструкцию в деревянную конструкцию, то важно учитывать вероятность осадки. Если не учитывать этот фактор, то дымоход выйдет из строя. Крепить изделие к крыше не нужно.

    Самодельный дымоход для ванны из нержавеющей стали

    Не вся сталь может использоваться для производства систем дымоудаления.Конструкция может быть изготовлена ​​только из стали следующих марок:

    1. Жаропрочный металл с классом защиты от коррозии 409 и 439. Подходит для печей на твердом топливе. В состав материала входит титан, который не допустит выгорания углерода из металла. Данную марку нельзя использовать для удаления дыма от плиты, работающей на газе или жидком топливе.
    2. Коррозионно-стойкий металл, устойчивый к коррозии. Марка — 430. Материал может быть использован для возведения внешних элементов дымохода.В качестве внутренней трубы он не подойдет, так как быстро разрушится под воздействием высоких температур.
    3. Нержавеющая сталь марок 304 и 316. Устойчив к кислотам. Допускается использование материала при производстве систем дымоудаления, которые устанавливаются на устройствах, работающих на жидком топливе.
    4. Тугоплавкий металл, устойчивый к кислотам и высоким температурам. Сорт — 321 и 316Т. Его можно использовать для всех типов печей, так как материал не боится температур до 1000 °.

    Могут использоваться только материалы аустенитного качества.

    Стальные дымоходы можно разделить на 2 группы:


    Существуют определенные правила установки конструкции, позволяющие сделать дымоход качественным и долговечным:

    1. Устанавливать такую ​​систему нужно начиная с Нижний.
    2. Сборку всех секций дымохода в одну конструкцию необходимо производить последовательно. Следующий раздел нужно вставить в предыдущий.
    3. Трубу необходимо соединить термостойким герметиком и закрепить хомутами.
    4. Каждая часть должна быть закреплена отдельным кронштейном.
    5. Если патрубок проходит рядом с устройствами, которые могут загореться, то с внешней стороны трубы следует установить слой базальтовой изоляции.
    6. Если крыша не изогнутая, то минимальная высота дымохода над ней составляет 50 см.
    7. В местах прохождения конструкции через крышу на ней не должно быть стыков.Минимально допустимое расстояние от стыка до перекрытия — 70 см.

    Для защиты крыши на головке трубы должен быть установлен искрогаситель.


    Искрогаситель необходим, чтобы исключить возможность пожара на крыше.

    Самостоятельная установка дымохода для бани

    Способ монтажа зависит от того, какой материал планируется использовать для изготовления дымохода. Есть некоторые правила, которые необходимо учитывать при самостоятельном изготовлении дымохода:

    1. Устройство нельзя стыковать с другими трубами.
    2. Конструкция дымоудаления не должна иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
    3. В отопительный сезон дымоход сауны необходимо прочистить не менее 2 раз.
    4. Конструкция должна выступать за крышу не менее чем на 0,5 м.

    Монтаж стального многослойного дымохода через потолок

    Первое, что нужно рассмотреть — это многослойный дымоход. Производители поставляют продукцию вместе с комплектом дополнительных деталей, в который входят: колено

    • ;
    • тройники;
    • зажимы;
    • заглушки;
    • потолочно-проходные;
    • повязки на голову;
    • защитные экраны.

    Схема позволит вам разобраться в технологии монтажа дымохода из нержавеющей стали

    Пошаговая инструкция по сборке стального дымохода:

    1. В первую очередь с помощью отвеса нужно разметить точки выхода патрубка через кровлю и потолочную конструкцию. Далее нужно подготовить углубление по размерам трубы. Стоит помнить, что между сэндвич-трубой и деревянными деталями потолка нужно оставить расстояние около 10 см по периметру ниши.


      Размеры проема должны быть примерно на 10 см больше, чем размеры дымохода.

    2. Теплоизоляция может быть выполнена минеральной ватой. Нужно будет закрыть место прохождения трубы через потолок. Не беспокойтесь о том, что вата намокнет, так как высокая температура быстро высыхает.
    3. Необходимо будет снять все размеры и определиться с местом установки разгрузочного агрегата. Рекомендуется делать это на чердаке.Он принимает на себя нагрузки трубы, выходящей из потолка. Кроме того, разгрузочное устройство способно устранять боковые колебания.


      Разгрузочное устройство принимает на себя нагрузки трубы, выходящей из потолка.

    4. Если расстояние между основанием пола и чердаком велико, то необходимо установить разгрузочное устройство. Если расстояние меньше 1,5 м, то вспомогательные стойки не требуются. Разгрузочное устройство может быть сконструировано из стальных уголков и крепежа.Углы необходимо закрепить на стропилах. Фиксация должна быть максимально надежной.
    5. Вам нужно будет смонтировать исходную трубу на выходе из печи. Он должен входить в большую трубу с натягом; в процессе покупки нужно правильно подобрать габариты.


      На выходе из топки должна быть установлена ​​начальная многослойная труба.

    6. Узкая труба должна входить в выход на выходе из топки, не закрывая его. Отрезки труб необходимо вставлять друг в друга.Места перехода и изгиба следует дополнительно зафиксировать хомутами.


      Места проходов и изгибов труб необходимо закрепить хомутами.

    7. В том месте, где патрубок проходит через потолочную конструкцию, необходимо сделать паз для закрытия выходного углубления. Это также сделает дымоход более устойчивым. К обрезке необходимо приварить трубу большего диаметра, которая будет использоваться как переходник. Это увеличит площадь упора и исключит деформацию в случае больших нагрузок в боковой части.Адаптер позволит дымоходу свободно перемещаться вверх и вниз. Во избежание потерь тепла из-за незакрепленных деталей рекомендуется использовать минеральную вату … Ее необходимо подложить под режущую часть и аккуратно прикрутить к потолку гвоздями или саморезами.


      Чтобы закрыть выходное отверстие в потолке, необходимо установить прорезь

    8. Необходимо подготовить отверстия в обрешетке и кровле. Далее герметизируйте точку выхода дымоудаления. Для этого нужен адаптер. Стыки необходимо покрыть герметиком.Рекомендуется положить на покрытие еще один лист и закрепить саморезами с резиновыми шайбами. Остальные зазоры заделываем герметиком. Выход трубы должен быть на 55 см выше уровня крыши.


      Вертикальное положение должно контролироваться строительным уровнем.

    9. На дымоходе должен быть установлен грибок.
    Видео: монтаж дымохода из сэндвич-труб через потолок

    Монтаж керамического дымохода через потолок

    Последовательность действий будет следующая:

    1. В первую очередь нужно подготовить место, где будет устройство будут размещены.Если на нем есть неровности, их необходимо устранить. Допускается установка дымоходов на отдельном основании возле отопительного прибора или на его верхней поверхности. Для кладки используется специальная клеящая смесь, так как раствор не может обеспечить необходимой прочности.


      Для кладки нужно использовать специальный клей, так как раствор не сможет обеспечить достаточной прочности.

    2. Подготовьте металлические стержни длиной 1 м и диаметром 5–10 мм. С их помощью потребуется дополнительно обезопасить конструкцию.Это сохранит целостность дымохода. Далее нужно сделать углубления в потолке и крыше. Делать запас по габаритам не нужно, так как устройство сможет защитить деревянные детали от высоких температур.
    3. На следующем этапе нужно установить 2 половинки керамики. Замок следует смазать клеящей смесью.


      Первый блок нужно залить клеевой смесью

    4. Далее нужно проверить расположение половинок.При необходимости их можно подрезать. В боковые выемки следует вставить железные стержни. Промежутки между арматурой и керамикой заполняются клеем. Необязательно полностью заполнять полость. Клей следует расположить так, чтобы он соединял стержни и керамику в 3-4 местах.
    5. На керамическую трубу следует намотать теплоизоляционный материал, слегка затянуть его железной проволокой или зажимом. Слишком сильно затягивать не нужно, так как теплоизолятор не должен сжиматься.В качестве материала для теплоизоляции в основном используется прессованная минеральная вата.
    6. Трубку нужно будет установить в углубление керамики, после чего проверить ее расположение. Чтобы ускорить процесс, можно сразу все трубы обернуть изоляцией. Количество форсунок соответствует высоте дымохода.


      Расположение трубы можно проверить с помощью строительного уровня

    7. Следующий керамический блок крепится с помощью клея. Сначала в розетку вставляется другая труба.Немедленно сотрите излишки клея с внутренней трубы, подтеков быть не должно.


      Замок керамических деталей необходимо смазать клеем и удалить излишки.

    8. Действия производятся по аналогии, в процессе важно следить за расположением дымохода.
    9. Для крепления дымохода на чердаке необходимо разрезать планки по размерам ниши, установить их по периметру дымохода и плотно прибить к чердаку.
    10. Крыша должна быть герметизирована на выходе из дымохода. Делается это с помощью дополнительных элементов, которые продаются в готовом виде.

    На месте выхода дымохода через крышу потребуется установить проходной блок
    Видео: инструкция по установке керамического дымохода

    Монтаж дымохода через стену


    После сборки дымоходного устройства, вам нужно будет растопить плиту. Если дым выходит из топки быстро, значит, работа выполнена правильно.

    Как вывести дымоход от бани через землю

    Чтобы провести трубу через землю, нужно ее утеплить. Обычный слой битума не подойдет, так как труба будет подвергаться воздействию высоких температур. Последовательность действий будет следующая:

    1. Вам потребуется подготовить несколько футерованных труб, диаметр первой должен быть на 5-10 см меньше диаметра второй. Одна труба должна быть вставлена ​​в другую. Процесс сборки желательно доверить профессиональному жестянщику.
    2. Трубы можно собирать из нескольких частей. Стыки скрепляются хомутами. Между каждым зажимом должно быть по 3 распорки, иначе конструкция дымохода может вывести при засыпании.
    3. Стыки обработать термостойким герметиком.
    4. Наружную трубу, которая находится в земле, необходимо покрыть битумом.

    Инструкция может показаться простой, но выполнение данной работы рекомендуется доверить опытным специалистам.

    Как утеплить дымоход в бане

    Для выполнения работ по утеплению трубы можно использовать следующие материалы:

    • теплоизоляция;
    • фольгоизол.

    Теплоизол применяется в последнее время. Он сделан из пенополиэтилена, который спрятан между несколькими листами фольги. Толщина материала — от 2 до 10 мм. Чем толще теплоизоляция, тем более высокую температуру выдерживает материал.

    Таблица: зависимость максимально возможной температуры от толщины теплоизоляции

    Верхний слой фольги защищает трубу от перегрева.Утеплитель монтируется просто. Вам просто нужно обернуть его вокруг дымохода, закрепив скотчем или железной проволокой.

    Другой популярный материал — фольгоизол. Он состоит из слоев фольги и теплоизолятора. Фольга будет использоваться как световозвращающий материал, позволяющий экономить до 90% тепла в ванне.


    Для утепления дымохода используется лучший материал из фольги.

    Этот материал экологически чистый, так как в процессе производства используется пищевая фольга большой толщины.Материал устойчив к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам. Допустимый диапазон температур от -65 ° С до + 175 ° С. Часто используется для обогрева трасс и трубопроводов.

    Этим материалом часто покрывают не только патрубок, но и стены с потолком парилки. Здание, отделанное изнутри фольгированным утеплителем, имеет конструкцию термоса. Не будет выходить тепло, а значит, здание бани быстро нагреется и долго не будет остывать.

    Безопасные многослойные трубы часто используются в банях. Конструкция похожа на пирог. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали, затем на нее укладывается изоляционный материал, а внешняя часть — из оцинкованной стали. Конструкция может выполнять сразу две функции: устранять скопление сажи внутри и уменьшать нагрев снаружи.

    Если при изготовлении печи использовался красный кирпич, то такой способ утепления не подойдет. Вам нужно будет сделать следующее:

    1. Выход трубы на потолочную конструкцию и через крышу необходимо изолировать от повышенных температур с помощью асбестового листа.Для этого нужно отрезать лист, размеры которого превышают размеры трубы примерно на 10-15 см со всех сторон. Конструкция прикручивается саморезами.
    2. С внутренней стороны патрубка стены следует отделать листом металла. Обычные листы железа использовать нельзя, так как они могут подвергнуться коррозии. Размеры листа должны быть такими же, как и у асбестового листа.

    Рекомендуется соорудить железный ящик вокруг патрубка в местах его прохождения через потолок и насыпать внутрь керамзит.Толщина слоя 5–10 см. Он сможет сдерживать тепло и защищать деревянные детали от огня.

    Исходя из требований пожарной безопасности, не должно быть деревянного каркаса вокруг дымохода в радиусе 25 см. Более сложная задача — обустройство дымоходного прохода между этажами. Важно сохранить герметичность парилки и исключить прогрев деталей из дерева конструкции пола и элементов внутренней обшивки раскаленной трубой.

    Для этого нужно использовать надрез. Конструкция необходима для устройства пожаробезопасного прохода дымохода через потолок и стену, а также для защиты от возгорания деталей отделки. Вырезать можно из железного ящика. Горизонтальный размер определяется с учетом диаметра сэндвич-трубы, однако минимальное значение — 40 см. Глубина должна превышать толщину потолочного перекрытия на 7 см.

    Важно учитывать следующие советы по установке паза:

    1. Стыки короба и перекрытия перекрытия необходимо прокладывать листом асбеста или базальта.
    2. Нижняя часть паза фиксируется саморезами, но они должны быть теплоизолированы. Для этого в месте установки крепежа следует подготовить выемку размером, равным 2 диаметрам самореза. В этом случае застежки не будут касаться дна коробки.
    3. Далее нужно надеть на саморез шайбу и кусок асбеста.
    4. Крепеж вкручивается в паз.

    После установки канавка должна быть заполнена изоляционным материалом.Это делается в следующем порядке:

    1. На дно наносится слой глины толщиной 20 мм.
    2. Оставшееся пространство заполнено керамзитом.

    Видео: устройство противопожарного прохода дымохода через потолок или стену

    Построить дымоход для бани несложно, но важно соблюдать инструкцию по установке и утеплению труб. Даже малейшие ошибки могут спровоцировать возгорание деревянных элементов здания сауны.

    Дымоход — это душа бани. Дымоход смело можно назвать «душой и сердцем бани» и это не будет преувеличением. Качество вашего будущего отдыха в бане во многом будет зависеть от того, насколько грамотно и качественно вы ее обустроите.

    Хорошо и безотказно функционирующий дымоход — это, во-первых, отличный парк, а во-вторых, гарантия пожарной безопасности. Правильный дымоход исключает 99 процентов возможности задымления и загрязнения помещения.

    Особенности устройства дымохода

    Типы дымоходов

    В настоящее время в эксплуатации находится несколько типов дымоходов, которые, по сути, делятся на две категории: основные и навесные.Навесными дымоходами называют дымоходы, которые монтируют непосредственно на печь, коренными — сбоку от нее. Выбор дымохода во многом будет зависеть от того, какую печь вы собираетесь использовать при топке бани. Есть вариант, при котором один дымоход обслуживает несколько печей, однако в этом случае вся система должна быть оборудована таким образом, чтобы соединительные звенья, ведущие от печей к дымоходу, были нарезаны на разной высоте с интервалом не менее одного метра друг от друга.При этом диаметр дымохода должен соответствовать суммарной мощности всех печей. Диаметр рассчитан таким образом, чтобы полностью исключить дым, исходящий от работающей печи.

    Высота дымохода в основном зависит от высоты самого здания. Рекомендуем сразу убедиться, что горизонтальный зазор между коньком крыши и дымоходом был не менее полутора метров (и более). Если это расстояние меньше, необходимо позаботиться о том, чтобы уровень дымохода был на 50 сантиметров выше уровня конька.Если дымоход находится дальше от конька, их нужно выровнять по вертикали.

    Внутренний дымоход имеет ряд неоспоримых преимуществ и поэтому является наиболее популярным и востребованным вариантом обустройства русской бани.

    Преимущества комнатного дымохода
    1. Удобство при проведении работ (работа ведется в уже реконструированном здании).
    2. Простота и удобство обслуживания.
    3. Достаточно мощная тяга, которая обеспечивается во многом за счет вертикальности трубы.

    В идеале дымоход должен быть ориентирован вертикально. Однако часто бывает, что по каким-то причинам (или ряду причин) сделать конструкцию полностью вертикальной не удается. В этом случае рекомендуется создать проект дымохода таким образом, чтобы длина каждого его невертикального (диагонального) участка не превышала одного метра. Без этого вам будет очень сложно получить нормальную тягу и не допустить оседания сажи на поверхностях дымохода — ведь горячий воздух будет подниматься вертикально вверх.В идеале следует полностью отказаться от использования горизонтальных участков труб.

    Из чего и как сделать дымоход?

    Чаще всего русские бани оборудуют печами. Основные варианты дымохода для такой печи — металлические трубы. При эксплуатации таких труб мы рано или поздно сталкиваемся с их существенным недостатком — конденсатом, который при охлаждении оседает на поверхностях и стекает вниз. В результате снижается скорость растопки печи, к тому же образуется довольно неприятный запах.Чтобы избежать описанной выше ситуации, поместите трубу в огнестойкий футляр из теплоизоляции или выложите кирпичом. Второй вариант можно считать более предпочтительным из-за простоты самого процесса работы, для чего, кстати, можно использовать недорогой кирпич.

    В стенках дымохода не должно быть лишних отверстий, любое отверстие — это гарантированное проникновение холодного воздуха извне, охлаждающего дым. Не рекомендуется использовать трубы большого диаметра — это тоже может привести к остыванию дыма и снижению его скорости, что приведет к образованию конденсата.Толщина кирпичных стен дымохода должна быть не менее 120 миллиметров внутри ванны и не менее 38 сантиметров, если она находится в наружных стенах зданий.

    Желательно сделать внутреннюю поверхность дымохода максимально гладкой. Чем больше царапин и шероховатостей, тем хуже будет тяга и тем больше сажи может скапливаться внутри дымохода. Поэтому изначально стоит побелить трубу и затереть ее для своевременного выявления и устранения возможных дефектов.

    Еще один популярный вариант устройства дымохода в бане — сэндвич-труба. Для его эксплуатации не потребуется кирпичная кладка или крышка (футляр) из теплоизоляции, что значительно облегчит работы по установке конструкции.

    Пожарная безопасность

    Пожарная безопасность на первом месте! Обустраивая дымоход в бане, не забывайте о мерах пожарной безопасности. Важно, чтобы в трубе было как можно меньше стыков, а в местах прохода через крышу и потолок их не должно быть категорически.В переходах между перекрытиями следует установить арматуру, а между дымоходной трубой и потолком создать прослойку из негорючих материалов (сделать разрез трубы). Толщина этого паза должна быть больше толщины потолка. Подобный слой (из теплоизоляции) необходимо создать в том месте, где труба проходит через крышу. Дымоход должен располагаться на расстоянии не менее 250 миллиметров от незащищенных стропил, обрешетки и в целом от горючих кровельных материалов… Любой негорючий слой должен иметь толщину не менее 120 миллиметров.

    Сверху дымоход должен быть оборудован специальными средствами защиты, в частности, защитным колпачком (грибком) и искрогасителем, а также прорезью кровли, обеспечивающей герметичность при прохождении трубы через крышу.

    Бак для воды

    Важным этапом в процессе монтажа дымохода является установка нагревательного бака для воды. Возможны различные варианты установки.Например, резервуар можно прикрепить к стенке трубы; в другом варианте труба будет проходить прямо через него (в этом варианте нагрев воды будет более эффективным). Главный критерий при выборе емкости — размер вашей печки (прямая пропорция). Оптимальный вариант — бак из нержавеющей стали. При выборе бака необходимо учитывать размер и диаметр дымоходных труб, чтобы обеспечить плотное соединение компонентов (хорошее сцепление и оптимальная температура воды).

    Пусть баня принесет Вам здоровье, удовольствие и хорошее настроение!

    Видео

    Читайте так же с этим материалом:

    Наша сауна ассоциируется с легким паром и приятным потрескиванием дров в печи, раскаленными камнями в печи и запахом свежеиспеченного веника.Но живой огонь ассоциируется с дымом, и если вы не сделаете трубу правильно, вы можете отравиться угарным газом через 20-30 минут. Труба в бане планируется еще до постройки бани, ее необходимо качественно и правильно смонтировать. Только так баня будет безопасной и не навредит своим хозяевам. Как снять трубу в ванне своими руками, какие особенности и тонкости нужно знать, мы расскажем нашим читателям.

    Труба в ванне выводится двумя способами: внутри и снаружи конструкции.

    Планировка дымохода в бане всегда связана с выбором дизайна. Необходимо разбираться во всех типах, уметь правильно рассчитать размер, отобразить и установить. Перед составлением проекта необходимо вкратце изучить эти аспекты.

    Какие трубы используются для бани

    Дымоход в бане может иметь два устройства: внешний и внутренний. У любого есть свои положительные и отрицательные стороны:

    1. Внешнее устройство менее пожароопасно, также проще монтаж и крепление своими руками.К недостаткам можно отнести то, что труба выходит наружу и увеличиваются теплопотери.
    2. Внутреннее устройство сложное, но все тепло уходит в ванну. Главный недостаток — высокая степень пожарной опасности.
    Сэндвич-труба легко собирается вручную.

    Недостатки конструкции можно предотвратить, применив хорошую изоляцию. Советуем не экономить на времени и усилиях и провести внутренний дымоход, хоть он и сложнее в установке, но затраты на обогрев парной конструкции снизятся.Для маленькой бани на дачном участке проще снять внешний дымоход. В любом случае выбор остается за пользователем.

    Материалы для дымохода разные: красный кирпич, керамика или металл. Они хорошо переносят температуру выше +100 ° C и отличаются прочностью.

    Проще купить готовый вариант сэндвича с дымоходом. Его легко собрать и установить, а внутренняя асбестовая прокладка делает устройство безопасным.

    Внешний и внутренний дизайн дымохода

    Конструкция дымохода подбирается в зависимости от особенностей выбранной печи.В комплект трубы входит несколько узлов, каждый со своими функциональными особенностями. Для бани с кирпичной печью можно использовать кирпич, металл, керамику, а для металлической печи — керамический или металлический дымоход. Можно использовать кирпич, но выложить трубу своими руками будет сложно. Придется нанять каменщика — печника.

    Основные узлы дымохода (нумерация конструкции начинается сверху вниз):

    1. Головка (щуп) — предотвращает попадание искр на крышу и соседние постройки, а также от затопления под дождем.
    2. Мастер Flash.
    3. PPU (потолочный элемент в месте прохождения).
    4. Двойной сэндвич или кирпичный дымоход.
    5. Одинарная железная труба.

    Выбирая кирпичную конструкцию, нужно быть готовым к комплексной очистке и уходу. Под печь нужен массивный фундамент, так как кирпичный дымоход много весит, вся нагрузка ляжет на печь.

    Более простой монтаж, не требующий специальных знаний, — это готовая конструкция из сэндвич-труб.Он состоит из двойной конструкции, между которыми уложен асбест. Больше тепла и легче. Состоят из отдельных элементов: отвод, дефлекторы, тройники, дождевик, переходники и ворота. Крепятся скобами, которые крепятся хомутами.

    На что обращать внимание при установке

    Снимать трубу в ванне необходимо с учетом ряда ее особенностей (материал, конструкция). На установку влияют санитарные и экологические нормы, из которых построена баня.Не забывайте, что традиционно это дерево.

    Соблюдение некоторых норм и правил сделает конструкцию надежной и безопасной:

    1. Любая должна быть утеплена экологически чистым и негорючим материалом: керамзитом, асбестом, каменной ватой.
    2. Утеплять место прохождения дымохода необходимо только фольгированным материалом. Его часто путают с материалами, покрытыми лавсановой фольгой, он легко воспламеняется и плавится при температуре выше 300 ° C.
    3. Дымоход вынесен таким образом, чтобы конструкция не касалась деревянных элементов: балок перекрытия, крыши, стен. Для изоляции стыков их обшивают металлическими листами. Место вывода можно утеплить только негорючей минеральной ватой или насыпью керамзита.
    4. Внутри этажей нужно смонтировать специальный железный ящик, в который вносят конструкцию и покрывают керамзитом. Коробку для бутерброда делать не нужно.
    5. Сверху, во избежание соприкосновения с кровлей, вокруг делается обшивка из металлических листов.
    6. Все стыки и швы можно заклеить специальной лентой из железной фольги или фольгой.

    Как выбрать размер и форму дымохода

    Схема выхода трубы в баню.

    При оформлении дымохода в бане нужно придерживаться стандартной формы и размеров. Лучше всего цилиндрической формы. Простая форма связана с тем, что любой изгиб в колене дополнительно организует зоны скопления золы и копоти, конструкцию придется часто чистить.И очистить конструкцию с многочисленными изгибами сложнее.

    Основными размерами, которые необходимо определить, являются диаметр и высота конструкции. Их нужно брать из СНиП.

    Диаметр трубы для ванны

    Мощность и выбор печи напрямую связаны с выбором диаметра и высоты дымохода. Приведем некоторые значения для прямоугольного и квадратного дымохода в виде таблицы:

    Мощность печи, кВт Диаметр дымохода, мм
    До 3.5 140×140
    3,5–5,2 140×200
    5,2–7,2 140×270

    Для круглой печи диаметр дымохода принимается равным или большим, чем выходное отверстие печи. Для того, чтобы рассчитать диаметр, нужно знать формулу, по которой на 1 кВт мощности печи берут не менее 8м2 труб. Так, для печи на 20 кВт площадь дымохода будет не менее 160 м2. Его диаметр не менее 14 см.

    Высота дымохода ванны

    Высота рассчитывается в зависимости от типа и высоты конька крыши. Необходимо учитывать соседние постройки, особенно если баня пристроена к основному дому. Согласно СНиП высота дымохода бани должна соответствовать показателям, указанным в таблице:

    Для плоской кровли высота дымоотвода бани должна быть не менее 1 м. Для высокой трубы (более 1,5 м) необходимо установить специальные распорки, они укрепят конструкцию.

    Важно учитывать момент скоса и горизонтальности элементов дымохода. Длина более 1 м недопустима. Приемлемый размер не позволит копоти скапливаться на стенках трубы ванны и не будет мешать тяговому усилию.

    Монтаж дымохода своими руками

    Перед работой необходимо приобрести все необходимые материалы и комплектующие. Все работы проходят этапы: подготовка отверстий для выхода трубы, установка защитного бокса, сборка трубы.

    Подготовка отверстий для выхода трубы

    Избегайте установки трубы со слишком большим количеством изгибов.

    В строящейся новой бане дыры лучше проделывать еще на этапе монтажа перекрытий и кровли. В уже собранной конструкции придется делать это с нуля. Если выбрана укладка внутри бани, то в потолке и крыше вырезаются отверстия, в наружной предусматривается одна в стене возле банной печи.

    Места отверстий необходимо с двух сторон обшить металлическими листами 0.Толщиной 5 мм. Они защитят поверхность от огня. Отверстия выполняются квадратным сечением 450х450 мм. размеры зависят от переходника для многослойной трубы. Для кирпичного дымохода размер отверстия должен быть равен указанной ширине кладки дымохода. Подробнее о том, как правильно проделать отверстие в потолке бани, смотрите в видео:

    Изготовление и установка защитного бокса

    Защитный бокс для сборной сэндвич-трубы.

    Адаптер на металлическую и сэндвич-трубу можно сделать своими руками: Возьмите 2 металлических листа размером 50х50 см и вырежьте выход для трубы посередине.Короб сделан из 4-х листов, которые соединены сваркой. Ящик утеплен каменной или базальтовой минеральной ватой и покрыт металлической фольгой. В него будет вставлена ​​труба, она защитит полы от нагрева.

    Далее прикрепляем металлический защитный фартук к крыше. Вы можете купить уже готовый «Flash Master». Короб устанавливается на место между переходами потолка и прикручивается саморезами. Для кирпичной трубы не обязательно делать металлический защитный короб. Далее монтируется дымоход.

    Монтаж дымохода

    Монтаж трубы в бане должен завершаться установкой противодождевого грибка.

    Для крепления трубы необходимо просверлить места под крепеж напротив выходного отверстия дымохода. Сэндвич-труба сделана таким образом, что все детали легко вставляются друг в друга.

    Сначала монтируется первое звено от печки длиной 50 см. В подготовленных отверстиях он фиксируется металлическими креплениями к стене и печке. Далее вторая ссылка отображается в металлической рамке.Если диаметр второго звена меньше выхода первого, то используется специальный переходник.

    Установив второе звено, ящик заливается керамзитом в переходник. Если печь расположена не строго под дырой в потолке, то применяется колено. Необязательно использовать более трех колен в одной конструкции трубы, так как в трубе ванны будут накапливаться нагар и нагар.

    Сверху на трубу монтируется грибок, можно сделать своими руками из листа металла, старой жестяной банки.Готовиться проще.

    Наружная труба в сборе с одним отличием: сначала к стене крепится колено, а уже потом основная конструкция. Таким же образом в стену кладут переходную коробку, утепленную и заполненную керамзитом. Основная труба идет от ящика на улицу. С внешней стороны ванны к трубе крепится тройник, где располагается ревизия с окном. Они помогут очистить здание от копоти. Все части трубы прикрепляются к стене снаружи поэтапно.На фасаде бани можно использовать только двойную сэндвич-конструкцию, над крышей — только одинарную. Стена под трубой утепляется металлическим или асбестовым материалом.

    Не стоит спешить со сборкой трубы, лучше тщательно закрепить каждое звено. Качество трубы для бани будет зависеть от того, насколько баня будет огнестойкой. Безопасность важны не только для деревянных стен и проходов ванных комнат, но и для людей, которые будут пользоваться зданием. На утеплителе экономить не стоит, его лучше выполнить качественно из дорогостоящего материала.Только так пар будет легким, а сауна безопасной.

    как и чем утепляют дымоход Как перекрыть дымоход от печи

    Положительные факторы утепленного дымохода

    После постройки дома, проведения работ по утеплению кровли, ее утеплению самое время заняться гидроизоляцией каналов. В такой работе есть сразу несколько положительных моментов, с которыми мы познакомимся дальше. Итак, утепление трубы дымохода позволяет:

    1. Для снижения расхода тепловой энергии заметно снижено.
    2. Сохранить и обезопасить сам переход через крышу.
    3. Обеспечивают высокую износостойкость конструкции.
    4. Создайте интерьер в определенном стиле, не опираясь на трубу.

    В принципе особых трудностей эта работа вызывать не должна, однако все же стоит разобраться, чтобы правильно провести изоляцию, нужно выбрать тот тип утеплителя, который подходит именно для вашего дома и выполнял возложенные на него функции.

    Выбор материала для теплоизоляции

    Нет большой разницы между в доме или в утеплении дымохода в бане.К выбору утеплителя нужно подходить предельно ответственно и ни в коем случае нельзя приобретать дешевые материалы, которые не могут служить положенный срок. Основные требования, чем изолировать, нужно ориентироваться на два фактора:

    Выбор можно остановить на базальтовой, каменной или минеральной вате (стекловате). Эти виды утеплителя в силу своих характеристик выдерживают довольно серьезные перепады температур, кроме того, такой материал выдерживает даже прямое воздействие огня. К тому же наличие пор позволяет сохранять тепло.

    Существуют также так называемые многофункциональные виды утеплителя — теплоизоляция и фольговая изоляция. Они отлично подходят для утепления дымохода в бане, так как температура там редко превышает 150-200 градусов.

    Базальтовый утеплитель

    Учитывая его распространение и популярность, нам нужно поговорить о нем подробнее. Итак, как уже было сказано, он отлично переносит высокие температуры и даже прямое воздействие огня. Таким образом, можно «перекрыть» и изолировать канал повсюду, даже в точках подключения к источнику тепла.Кроме того, для дымохода на крыше использование такой ваты просто необходимо, ведь из нее рекомендуется делать тепловой «прослойку» между перекрытиями. Ведь он негорючий и отлично подходит для дымохода.

    Однако, несмотря на такие широкие возможности и положительные стороны, у него есть и недостатки:

    • Нет достаточной герметичности, а все из-за наличия технологических швов.
    • Высокая цена.
    • Вред для здоровья при установке может последовать, если оторвать кусок от материала и выпотрошить его, образовавшаяся пыль не окажет положительного воздействия на дыхательные пути.
    • Способность пропускать пар не позволяет использовать его в некоторых случаях.

    Корпус из нержавеющей стали

    Детали корпуса скрепляются между собой саморезами. Сама опалубка должна быть сформирована из металлических профилей, если вы используете металлические листы, то в принципе можно брать деревянную, но, судя по опыту, лучше установить основу из профилей.

    Для изготовления короба в пол нужно использовать лист «нержавейка».Из него вырезают четыре одинаковых П-образных листа металла с подготовленными отверстиями. Их соединяют между собой саморезами и прикручивают к потолку. После этого нужно подготовить дно для этой оболочки, использовать для нее аналогичный материал. По размерам вырезается квадрат, в нем проделывается отверстие под трубу необходимого диаметра. После этого закрепляем дно, вставляем трубу и укладываем утеплитель.

    Щиты деревянные

    Для этого вида работ по теплоизоляции дымоходных труб можно также использовать дерево.Часто за основу берут деревянные блоки, которые обшивают панелями OSB. Также после установки трубы в специально вырезанное отверстие пустоты заполняются утеплителем.

    Плиты изоляционные шлакобетонные

    Специфика бетонных плит имеет некоторые отличия, а именно использование ваты в этом случае не рекомендуется. Можно утеплить кирпичом, плиткой. При отсутствии кирпича за плиту из шлакобетона можно взять стекловату. Также не стоит забывать об особенностях отделки, в этом случае рекомендуется даже использовать специальные растворы, способные не хуже утеплять, и устойчивые к перепадам температур.

    Специфика изоляционных работ

    В специфику входит определенный этап, который зависит от того, какой утеплитель был выбран и из чего состоит перекрытие. Обратите внимание на изготовление самого дымохода. Если он металлический, то серьезных проблем у вас не возникнет, достаточно будет воспользоваться вышеуказанным планом. Но, тем не менее, главное правильно выбрать утеплитель для дымохода.

    Правила устройства теплоизоляции

    Нормативные правила включают соблюдение норм безопасности во время работы.Сюда входит использование специальных средств защиты:

    Также позаботьтесь об инструменте. При работе с утеплителем вам потребуются разные приспособления, без которых просто ничего не обойтись.

    Основные способы утепления

    Утепление металлического дымохода, в частности, мы уже обсуждали выше. Определите, из чего будет сделан кожух в полу и на крыше. Особое внимание уделите местам утеплителя возле выхода патрубка, в этих местах наибольший перепад температур.

    Техника утепления стальных дымоходов

    Нет особой разницы между изоляцией канала из нержавеющей стали и т.п. Также обратите внимание на переход непосредственно в доме, а также в утепленной части крыши. Часто многие хозяева пренебрегают обустройством канала на чердаке, и в большинстве случаев именно оттуда начинает распространяться пожар. По советам многих специалистов, лучше полностью утеплить канал в неотапливаемом помещении.

    Изоляция дымовых газов газового котла

    В этом случае для утепления требуются те же места, которые были указаны выше. Для этого можно использовать те же материалы, что и для твердотопливных котлов. То есть остановите свой выбор на базальтовых или асбестоцементных плитах, покрытых слоем «нержавейки».

    Как изолировать металлическую трубу дымохода: выбор материала, особенности и технологии
    В этой статье мы расскажем о том, как лучше всего обернуть металлическую трубу дымохода, чтобы изолировать ее от огня и одновременно утеплить.Вообще, чтобы изолировать дымоход, нужно знать определенные правила. В целом утеплитель помогает продлить срок службы дымохода.

    При устройстве дымоходов необходимо учитывать многие детали. В том числе и решим вопрос с качественной изоляцией. Его отсутствие может привести к преждевременному разрушению дымохода.

    Из этой статьи вы узнаете, как и чем утеплить железную трубу дымохода в гараже, бане, частном доме или любом другом помещении.Мы рассмотрим все важные аспекты решения этой проблемы.

    Почему портится газовая труба?

    Отсутствие утеплителя отрицательно сказывается на состоянии дымоходов. Во избежание преждевременного выхода из строя системы дымоудаления необходимо обязательно устранить этот вопрос.

    Основные причины поломок связаны с:

    1. Воздействие агрессивных веществ. При выгорании топлива возникает большой объем элементов, негативно влияющих на металл.
      Прежде всего, это кислоты. Во время простоя дымохода на его стенках оседают агрессивные вещества. Это приводит к разрушению металлических конструкций.
    2. Влажность. В газоходе повышенная влажность … Хотя водяной пар уходит вместе с дымом, на стенах конструкций все же остается довольно большой объем конденсата.

    Теплоизоляция газохода позволяет предотвратить возникновение негативных химических процессов, приводящих к разрушению системы.Если не принять меры, конденсат, содержащий кислоты, со временем повредит стены конструкции. Самый опасный период — период оттаивания дымохода после зимы.

    Важность изоляции

    Создание качественной изоляции топки или других круглых дымоходных труб является важным профилактическим процессом. Конечно, такая процедура не на 100% защитит конструкцию от негативного воздействия дождя и других атмосферных осадков. Однако изоляция металлических газоходов позволяет значительно продлить срок службы всех систем.

    Эту операцию необходимо выполнить, чтобы:

    1. Исключить возможность попадания конденсата на стенки трубных изделий, содержащих опасные химические элементы … Наличие изоляционного слоя обеспечит их полное улетучивание вместе с остальным дымом.
    2. Уменьшите вероятность колебаний температуры в системе.
    3. Создайте эффект энергосбережения. Устройство утеплителя снижает уровень потерь энергии.Наличие этого слоя снижает расход топлива котлов или печей.
    4. Повышение прочности газохода. Изоляция стальных труб способствует укреплению конструкции дымоходной системы. Каркас становится более устойчивым к ветровым нагрузкам.

    Важно правильно выбрать материал для утепления. Только в этом случае возможна устойчивость системы к низким температурам … Также с ее помощью можно исключить негативное воздействие на кровлю в виде профнастила или шифера.Эти профилактические меры продлят срок эксплуатации дымохода.

    Какой материал выбрать?

    Для изоляции стальной трубы от газопровода необходимо учитывать, что температура его нагрева может достигать трехсот и более градусов. Для этого нужно использовать материал, полностью лишенный горючести. Для этого, как правило, используют минеральную вату, шлакобетонные плиты или другие аналоги. Кроме того, процесс утепления можно проводить с помощью штукатурного раствора.

    Важно, чтобы вес изоляционного материала был сопоставим с несущей способностью кровли. Поскольку слишком тяжелые предметы могут его повредить.

    Большинство специалистов предпочитают минеральную вату. Он легкий и поэтому идеально подходит для этой задачи.

    Также можно приобрести специальные цилиндрические нагреватели. Они обеспечивают адекватный уровень защиты дымохода. Так как в их конструкции присутствует защитный слой фольги. Размеры рассматриваемых изделий разные.Поэтому вы легко сможете подобрать вариант трубы необходимого диаметра.

    Как утеплить газоход своими руками?

    Для утепления стальной трубы необходимо, чтобы монтаж дымохода был проведен правильно. Конструкция должна соответствовать действующим технологическим нормам.

    К газоходам предъявляются следующие требования:

    1. Достаточный уровень тяги возникает только для труб длиной пять и более метров.
    2. Расстояние между конструкцией дымохода и крышей должно быть не менее 25 см.
    3. Если крыша сделана из горючих материалов, таких как ондулин, рубероид или шифер, трубы должны быть оборудованы искрогасителями. Его конструкция представляет собой сетчатую пластину, которая окружает газовый канал сверху. Чтобы мусор не попал в искрогаситель, он закрывается специальным колпачком.

    Дымоход и кожух дымохода

    Для обустройства декоративных печей, не служащих источником тепла, часто используются металлические трубы.Изолировать их легко. Для этого достаточно будет использовать штукатурный раствор.

    Требуемая смесь готовится по определенной технологии. Сначала в специальную емкость наливается вода. Затем добавьте заранее приготовленную сухую смесь. Далее нужно эти ингредиенты перемешать до получения однородной массы.

    С помощью этого раствора нужно изолировать поверхность конструкции с помощью шпателя.

    Распределяется равномерно по всей длине канала.Далее необходимо создать армирующую сетку из стекловолокна. Только так защитный слой может прослужить долго.

    Далее на армирующий каркас наносится штукатурка. Затем операция повторяется. Таким образом труба получает надежную защиту. Как вариант, можно использовать минеральную вату. Фиксируется малярным скотчем.

    Главное, чтобы на поверхность утеплителя не попадала влага. В противном случае материал потеряет свои защитные свойства.

    Изоляция дымохода газового котла

    Для устройства защитного слоя дымоходов используются разные технологии.Лучше всего утеплить газовый котел с помощью сэндвич-трубы. Они считаются наиболее эффективными. Конструкция этих изделий состоит из внешней и внутренней трубы, между которыми расположен утеплитель. Эти продукты пожаробезопасны. Их можно использовать даже для изоляции труб из дерева и других горючих материалов.

    Для создания сэндвича с дымоходом:

    • В потолках и самой крыше создаются отверстия, которые должны быть на 250 мм больше, чем сама конструкция,
    • толщина утеплителя из базальтовой ваты должна быть не менее пяти сантиметров,
    • фиксация защитного слоя осуществляется проволокой,
    • на получившуюся конструкцию надевается трубчатое изделие большего размера,
    • Обшивка верхнего металлического слоя должна быть железной.

    Далее нужно надеть изолированные трубы на патрубок топки или котла через отверстие в потолке или крыше. После окончания монтажа нужно залить металлический лист вокруг стояка специальным негорючим материалом. Для решения этой проблемы можно использовать асбест, глину или керамзит.

    Как и чем утеплить дымоходную трубу
    Как создать качественную изоляцию для печи или других дымоходных труб. Как утеплить газоход своими руками и какой материал для этого подходит


    Утеплитель дымохода в бане — как обернуть и утеплить металлическую трубу

    Одним из важнейших этапов строительства бани является установка дымохода.А его изоляция — обязательный процесс при строительстве, преследующий две цели: пожаробезопасность и защита от коррозии.

    Если не делать теплоизоляцию, то под воздействием перепада температур будет образовываться конденсат, постепенно стекающий внутрь и способствующий разрушению самой конструкции.

    Утепленные дымоходы быстрее прогреваются, благодаря чему печь в бане работает намного эффективнее.

    В зависимости от того, из чего сделан дымоход бани, для его теплоизоляции используются различные материалы.

    Существует несколько типов дымоходов для сауны с изоляцией, наиболее распространенными из которых являются многослойные трубы из нержавеющей стали. Хороший вариант — керамические секции, которые уже установлены в керамзитобетонные модули.

    Зачем утеплять дымоход

    Во время работы банной печи ее дымоход нагревается, и неизбежная близость к горючим материалам может привести к возгоранию.

    Если дымоход кирпичный, он меньше нагревается, а если дымоход металлический, то намного больше.

    Металлические трубы нагреваются выше 600 ° C, и их близость к деревянной обшивке парилки очень опасна, особенно если баня находится рядом с жилыми домами.

    Вторая, не менее важная проблема — появление конденсата в дымоходе. Конденсат — главный враг всех систем дымовых газов.

    На стенах образуется непростая влага. дымоход, но водный раствор серной кислоты, который способен разрушить практически любой материал.Он появляется в результате прохождения нагретого воздуха через еще холодный дымоход.

    В результате воздействия конденсата на неизолированный кирпичный дымоход кладка разрушается, так как имеет свойство проникать в микротрещины в кирпиче, а при промерзании расширяется. Металлические дымоходы также очень подвержены образованию конденсата.

    Металл обыкновенных марок не устойчив к кислотам, поэтому от воздействия на него конденсата очень быстро портится.

    Единственный способ бороться с появлением конденсата — изолировать дымоходы, в которых труба будет меньше остывать, а банная печь быстро перейдет в рабочий режим горения.

    Изоляционные материалы

    Утепление дымохода может производиться разными методами с использованием негорючих материалов.

    Наиболее распространены:

    1. Утепление дымохода базальтовой и стекловатой. Изоляционные материалы используются как для больших поверхностей кирпичных дымоходов, так и для труб относительно небольшого диаметра.Доступен в виде наполнителя, в рулонах или в виде матов. Для его использования рекомендуется изготовить дополнительный кожух.
    2. Способ заполнения пространства вокруг дымохода теплоизоляционным материалом: керамзит, шлак, кирпич, специальные теплоизоляционные гранулы. Этот способ предполагает изготовление дополнительного кожуха дымохода.
    3. Штукатурка. Это наиболее распространенный до недавнего времени метод утепления дымоходов из кирпича. Для этого использовался шлако-известковый раствор, наносимый слоем 5-7 см на армирующую сетку.После высыхания на него был нанесен песчано-цементный раствор такой же толщины. Но при обогреве и охлаждении системы дымоудаления такая изоляция треснула и потребовала ежегодного ремонта, поэтому такой способ считается неоправданным с точки зрения трудозатрат и эффективности.
    4. Утепление дымохода современными материалами из вспененного полиэтилена. «Теплоизол» или «Фольгоизол» выпускается в рулонах, имеет небольшой вес и хорошую эластичность, хорошо режется, что делает его доступным для работы даже непрофессионалам.Это самый простой и недорогой способ утеплить дымоходы, который сегодня широко применяется.

    Выбор утеплителя

    К выбору утеплителя дымохода нужно подходить тщательно и серьезно. Не стоит покупать самый дешевый, потому что он должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, с ним удобно работать и не требовать дополнительного армирования. несущие конструкции крыш и перекрытий, быть нетоксичными и негорючими.

    Каменная или базальтовая вата — прекрасная теплоизоляция из базальтовой породы.

    Эта изоляция выдерживает длительное воздействие достаточно высоких температур и не горит даже при контакте с открытым огнем. При нагревании не выделяет никаких токсичных или неприятных запахов … Такой утеплитель смело можно назвать экологически чистым материалом.

    Стекловата — это изоляция из минеральной ваты на основе отходов стекольной промышленности. Между его волокнами содержится большое количество пустот, поэтому он хорошо сохраняет тепло.

    Стекловата не горит и не впитывает влагу, не подвержена гниению и грызунам. Это недорого и удобно. Чаще всего его выпускают в слябах и рулонах.

    Теплоизол или фольгоизол — это многофункциональные виды утеплителя из вспененного полиэтилена, покрытые листом алюминиевой фольги. Выпускается в рулонах толщиной от 2 до 10 мм. Они могут замечательно утеплить дымоход бани, так как эти обогреватели выдерживают нагрев до 150-170С °.

    Установка утеплителя своими руками

    Утепление дымохода минеральной, базальтовой или стекловатой может производиться двумя способами: утепление под кожухом или утепление дымохода без кожуха.

    Для того, чтобы утеплить дымоход матами из минеральной ваты, из них нужно вырезать несколько кусков плиты, которые будут соответствовать сторонам трубы снаружи.

    Затем с помощью проволочной строчки закрепите их на дымоходе.

    Важно! Между слоями утеплителя не должно быть пустот, иначе утеплитель потеряет свою эффективность.

    Для утепления металлической трубы нужно обернуть ее базальтовой ватой и закрепить проволокой по всему периметру. После этого на дымоход наденьте вторую трубу большего диаметра, чтобы получился своеобразный бутерброд.

    Этот способ теплоизоляции дымоходов является наиболее эффективным и простым, но позволяет снизить теплопотери более чем вдвое, а также значительно снизить пожароопасность и образование конденсата в системах дымоудаления и защитить их от разрушения.

    Таким образом, теплоизоляция способствует увеличению теплового КПД и более безопасному использованию духовых шкафов. В то же время он придает зданию и самому сооружению более эстетичный вид.

    Утепление дымохода в бане
    Как утеплить металлическую или кирпичную трубу в бане. Материалы для теплоизоляции дымохода, пожарной безопасности и монтажа утеплителя своими руками.


    В любом частном доме есть печь или камин, а также своя баня.Дымоход почти всегда выходит на крышу здания. Его долговечность, а также пожарная безопасность напрямую зависят от правильной и надежной изоляции дымохода. По этой причине возникает вопрос, как утеплить дымоход и какой материал использовать для изоляции металлической трубы? Как правильно сделать своими руками?

    Утепление дымохода в бане

    Вопрос об утеплении дымохода часто возникает у владельцев частных домов. Такие работы необходимо выполнить для защиты конструкции от пожара и разрушающих факторов:

    • перегрев,
    • течь на стыковых соединениях.

    Специалисты рекомендуют выполнять такие работы комплексно, применяя гидро- и огнестойкую теплоизоляцию. Выбирая материал для утепления, в первую очередь нужно подумать о безопасности семьи. Живой огонь в закрытом помещении всегда представляет опасность для жизни человека. Если не выполнить качественную и надежную защиту перекрытия, он может легко воспламениться.

    Традиционно для строительства бани используется дерево. Легко воспламеняется.Большинство людей наивно думают, что облицовка потолка металлическими листами может служить защитой от огня и поэтому дымоход не утепляется. Металлические листы нагреваются и не защищают от перегрева и возгорания. Иногда дымоход утепляют красным кирпичом, но такой материал — не самая подходящая конструкция для деревянной бани.

    Большой выбор современных материалов позволяет выбрать наиболее подходящий и надежно утеплить дымоход … Среди наиболее востребованных и популярных:

    • фольга инсоль — такой материал создаст эффект термоса, так как в помещении всегда остается тепло, быстро нагревается и медленно остывает,
    • теплоизоляция — поверхность трубы дымохода обматывается этим материалом и фиксируется специальной металлизированной лентой или проволокой,
    • Сэндвич-трубы
    • — еще одна находка для утепления ванн, они очень безопасны и не нуждаются в дополнительной изоляции.У них несколько спроектированных секций, они ставятся один в один. Готовая конструкция отлично подходит для бани с металлической печью.

    Для бани также использован красный кирпич … Он хорошо выдерживает высокие температуры и долго сохраняет тепло. При использовании красного кирпича кладку необходимо выполнять правильно. Продолжительность эксплуатации конструкции будет зависеть от ее качества. Экономить здесь нецелесообразно, так как стоимость ремонта обойдется в несколько раз дороже.

    Что использовать для обмотки металлического дымохода?

    В старину люди использовали глину и асбест для изоляции дымохода в бане, а также другие прихвостни натуральные материалы… Главное в любом материале для утепления — плохая теплопроводность, чтобы не было возгорания от высоких температур. Дымоход и печь нагреваются очень быстро, поэтому важно правильно утеплить дымоход в целях пожарной безопасности.

    Внутри конструкции с изоляцией во время нагрева конденсат не будет накапливаться , что очень важно. Он будет медленно остывать, не будет так быстро портиться, а срок его службы увеличится.

    Теплоизоляция

    В статье упоминался материал Теплоизол, а теперь остановимся на его описании более подробно.Это сравнительно новый вид изоляционного материала. Изготовлен из пенополиэтилена. Он спрятан между двумя слоями фольги. Он очень хорошо выдерживает повышенные температуры и подходит для изоляции дымоходов. Производители выпускают Теплоизоляцию толщиной от 2 до 10 мм … Чем толще изоляция, тем более высокие температуры она выдерживает:

    • 2-5 мм — выдерживает температуру от -30 o C до +100 o C,
    • 5-10 мм — допустимая температура эксплуатации от -60 o C до +150 o C.

    Верхний слой фольги защищает трубу от сильного нагрева. С материалом легко работать. С ним легко работать самостоятельно. Трубу оборачивают термоизоляцией с помощью проволоки или металлизированной ленты.

    Фольгоизол

    Фольгоизол также является отличным выбором для изоляции дымоходных труб. Он состоит из двухслойной фольги и теплоизолятора. Благодаря отражающим свойствам фольги материал может удерживать до 90% тепла в ванне … Занимает первое место в списке подобных материалов. Для его изготовления используйте толстую пищевую фольгу. Помимо прекрасных изоляционных свойств, он обладает и другими эффективными свойствами, например, не боится ультрафиолета и высоких температур. Фольгоизол выдерживает температуру от -65 o C до +175 o C.

    Фольгоизол безвреден для здоровья, так как для его изготовления используется пищевая фольга. Часто его используют не только для утепления дымоходов; его также используют для покрытия стен и потолка ванны. Считается идеальным утеплителем, гидро- и пароизоляцией для саун и бань.

    Сэндвич-трубы

    Сэндвич-трубы могут стать хорошим решением для изоляции металлического дымохода. Производители уверяют, что такой утеплитель будет надежным и безопасным. Устанавливая эту конструкцию , вам не нужно думать об изоляции … Она будет состоять из нескольких секций, которые можно легко и быстро собрать в единое целое. Своими руками можно быстро собрать всю конструкцию и установить ее. Подходит для металлической трубы в бане или сауне с железной печью.

    По своей конструкции сэндвич-трубы напоминают многослойный пирог. Внутри слой нержавеющей стали, а за ним слой минеральной ваты или базальтового утеплителя. Снаружи труба покрыта слоем оцинкованной стали. Данная конструкция представляет собой современный метод утепления встроенного дымохода в готовом виде. Он будет выполнять сразу две важные функции:

    • не перегревается снаружи,
    • не накапливает сажу.

    Такие конструкции отлично подходят для саун , но для бани с кирпичной печью нужно искать другой вариант.

    Утеплитель для традиционной русской бани

    Деревянная конструкция крыши может воспламениться при контакте с горячей трубой. Чтобы избежать возгорания в бане, ее изолируют. Чаще всего для этого используется минеральная вата, закрепленная проволокой. Сверху труба оштукатуривается глиняно-песчаным раствором и покрывается слоем кровельной оцинкованной стали. Закрепите саморезами, а затем произведите установку. Утеплитель обеспечивает защиту крыши и деревянного пола от перегрева и пожара … Если труба правильно утеплена и загерметизирована, влага не попадет на чердак.

    Выход трубы в районе потолка и крыши рекомендуется изолировать асбестовыми листами. У них хорошая защита от высоких температур. Стены внутри трубы покрыты оцинкованными металлическими листами. Обычное железо для таких работ не подходит, так как подвержено коррозии. Желательно сделать коробку вокруг трубы там, где она проходит через потолок.Внутрь ящика засыпается керамзит, который послужит для деревянного пола хорошей защитой от огня. Керамзит также будет содержать тепло. Специалисты рекомендуют помимо утепления дымохода не забывать еще и о потолке, стенах и плите в бане.

    Рекомендуется перед началом работ по утеплению дымохода из металла, его наружной части термостойкий герметик … Специальный герметик выдерживает температуру до +1000 ° С. Нанесенное средство не позволит изоляционным материалам стекать. скользить по внешней поверхности металлической трубы.

    Как утеплить металлическую трубу дымохода бани?
    Основные характеристики материалов для утепления дымоходных труб в бане, самые безопасные и надежные материалы для утепления дымохода и потолка.

    Построив баню, нужно позаботиться о безопасности своих близких. Основная опасность — это живой огонь. Если не выполнить качественную изоляцию дымохода, печи, потолка и стен, потолок может загореться. По статистике пожарных, в 2014 году 70% возгораний в банях произошло из-за ненадлежащей изоляции труб.Мы заботимся о наших читателях и расскажем, как своими руками утеплить трубу в бане, какие существуют материалы для защиты деревянных конструкций от огня.

    Труба в бане должна быть безопасной и хорошо отводить тепло.

    Дымоход и печь быстро нагреваются. Традиционно бани делают из дерева и легко воспламеняются. В старину для утепления стен, потолка, дымохода и печи использовался слой глины, асбеста и др. доступные материалы … Главное, чтобы материал плохо проводил тепло и не воспламенялся от высоких температур.Защита дымохода необходима не только в целях пожарной безопасности. Внутри утепленной конструкции не будет образовываться конденсат, дымоход будет медленнее остывать и дольше прослужит хозяевам.


    Изоляция топки и трубы фольгированной изоляцией.

    Некоторые думают, что достаточно обшить потолок вокруг дымохода металлическими листами, и баня полностью изолирована от огня. Точно так же нагревается и металл, от огня это не убережет.В качестве теплоизолятора для дымохода он тоже не подходит.

    Можно облицевать трубу красным кирпичом, но не каждая ванна имеет подобную конструкцию и размер.

    Современные производители предлагают несколько вариантов материала для утепления печной трубы в бане:

    Остановимся кратко на каждом типе.

    Теплоизоляция для утепления дымохода

    Теплоизоляция сравнительно новый материал … Изоляцию материалом можно сделать самостоятельно.Изготовлен из пенополиэтилена, который спрятан между двумя листами фольги.


    Теплоизоляция хорошо выдерживает высокие температуры и подходит для изоляции трубы ванны.

    Производители предлагают Теплоизол толщиной от 2 до 10 мм. Чем толще материал, тем более высокую температуру он выдерживает. Для наглядности ознакомьтесь с таблицей:

    Верхний слой фольги защитит дымоход от сильного нагрева. Работать с материалом несложно. Его оборачивают вокруг дымохода, закрепляя специальной металлизированной лентой или проволокой.

    Фольгоизол для защиты дымохода

    Фольгоизол состоит из двух слоев: фольги и теплоизолятора. Фольга играет отражающую роль и сохраняет 90% тепла в ванне. По экологичности материал стоит на первом месте среди аналогичных, так как для изготовления используется толстая пищевая фольга. Материал не боится ультрафиолета и высоких температур от -65 до +175 ° С. Это хороший изолятор.


    Фольгоизол покрыт пищевой фольгой, поэтому безвреден.

    Часто фольгированным утеплителем покрывают не только дымоход, но и стены и потолок парилки. Это отличный утеплитель, паро- и водоизолятор для сауны или бани.

    Сауна, облицованная изнутри фольгой, по конструкции напоминает термос. Жара не выходит, ванна быстро нагревается и долго остывает.

    Сэндвич-труба — находка для бани

    Современные производители предлагают надежную сэндвич-трубу устанавливать в бане или сауне.Выбирая дымоход типа «сэндвич», можно не беспокоиться об утеплении. Дымоход состоит из нескольких секций, которые легко вставляются друг в друга. Собрать конструкцию своими руками будет несложно. Сэндвич-труба подойдет для бани или сауны с железной печью.

    Сэндвич-труба сразу имеет встроенную изоляцию и изоляцию.

    Конструкция сэндвич-трубки напоминает многослойный торт. С внутренней стороны — слой нержавеющей стали, затем укладывается утеплитель (базальтовая или минеральная вата), снаружи — оцинкованная сталь.Конструкция представляет собой современный метод утепления встраиваемых сборных дымоходов. Конструкция призвана выполнять сразу две функции: внутри не скапливается сажа, а снаружи не перегревается.

    Но железная печь, для которой предназначена сэндвич-труба, в основном используется в сауне. Что делать, если у вас традиционная русская баня с кирпичной печью, как выполнить утепление? Об этом и поговорим ниже.

    Как утеплить трубу в традиционной русской бане?

    Для устройства трубы в бане с каменной печью используется красный кирпич.Он не боится высоких температур, долго сохраняет тепло.

    Конструкция из кирпичных труб должна быть правильно сложена. От качества кладки будет зависеть, как долго конструкция прослужит. На изготовление трубы для бани экономить не стоит, так как ремонтные работы могут обойтись дороже.

    Труба в месте пересечения с крышей, потолком и другими частями кровельной конструкции должна быть изолирована металлическими листами.

    Выход трубы на потолок и через крышу необходимо изолировать от высоких температур с помощью листов асбеста.А стены с внутренней стороны трубы обиты оцинкованными металлическими листами. Нельзя использовать простые железные листы, так как они подвержены коррозии. Вокруг трубы в местах, где она проходит через потолок, можно сделать короб и заполнить его внутри керамзитом. Он дополнительно будет удерживать тепло и защищать деревянные полы от огня.

    Правильная изоляция трубы — это только половина дела. Также необходимо позаботиться о плите, потолке и стенах бани.

    Защитная изоляция духовки в бане

    Современные металлические печи просто устанавливаются на фундамент, стены обшиваются металлическими листами с тыльной и боковой стороны.Некрасиво смотрится печь из металла своими руками; его можно обложить красным кирпичом. Он будет дополнительным утеплителем и поможет согреться в ванне.


    Схема изоляции печи в ванне.

    Раньше печь утепляли листами асбеста, но при высоких температурах выделяет вредные вещества … Поэтому не рекомендуем использовать асбест в парилке.

    Экологичнее утеплить печь натуральным войлоком. Материал дорогой, но хороший изолятор.Войлок не горит, а при ударе искры тлеет. Запах тления специфический, не заметить его сложно.

    При установке печи непосредственно на деревянный пол рекомендуем сначала уложить войлок в два слоя, а затем сделать подушку из кирпича в три ряда. Стены и пол вокруг утеплены металлическими листами высотой 50–70 см.

    Правильная изоляция дымохода или печи продлит срок службы дымохода и теплогенератора, а также защитит деревянную конструкцию от возгорания.И после прочтения статьи не возникнет вопросов, как утеплить трубу в бане.

    Эксплуатация бани должна быть абсолютно безопасной для человека. Чтобы не допустить возгорания при контакте с горячей печью или дымоходом, следует тщательно утеплить стены и потолок, а также горячие поверхности. О том, как утеплить дымоход в сауне, подробно расскажем в этой статье.

    Как гласит печальная статистика, в течение 2014 года до 70% пожаров в частных банях были вызваны неправильной теплоизоляцией металлических труб.Поэтому, чтобы помочь нашим читателям обезопасить себя и своих гостей, мы расскажем вам о материалах, а также о технологии выполнения утепления труб в бане.

    Разнообразие изоляционных материалов для бань

    Любимый материал для бани в России — дерево. Однако он очень легко воспламеняется. Чтобы этого не произошло, люди давно научились утеплять дымоход в бане, а также печь и все поверхности — стены, потолок. Для этих целей мы использовали любые доступные средства — глину, асбест или любые другие негорючие материалы с низкой степенью теплопроводности.

    Еще один аргумент в пользу теплоизоляции дымохода — в этом случае труба будет охлаждаться намного медленнее, и в ней не будет скапливаться конденсат.

    Ошибочно думать, что хорошим решением относительно того, как утеплить трубу в бане, будет крепление к потолку из листового железа. Металл способен очень быстро нагреваться, что никоим образом не мешает возгоранию, поэтому для теплоизоляции он не подходит.

    Как вариант, для облицовки трубы в ванне можно использовать красный огнеупорный кирпич.Однако для такой конструкции требуется заранее предусмотреть размеры помещения, укрепить фундамент и выбрать конструкцию.

    Среди современных материалов, решающих вопрос, чем обернуть металлическую дымоходную трубу в бане, рынок предлагает следующие:

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Фольгоизол

    Это двухслойный материал, состоящий из изоляционного компонента и фольги. Благодаря световозвращающему слою комната не так быстро остывает, ведь до 90% тепла сохраняется внутри ванны, а значит, это очень качественный изолятор.

    Фольгоизол очень экологичен, так как в качестве сырья используется пищевая толстая фольга. Такой материал не боится ультрафиолета и сильных перепадов температур — рабочий диапазон от -65 ºС до +175 ºС. Поэтому для намотки трубы в бане это будет вполне достойный выбор.

    Отметим, что зачастую фольга-инсол монтируется не только вокруг дымохода, но и на стенах и потолке парилки. Он служит для качественной паро и гидроизоляции, а также хорошо утепляет баню.

    Сауна, обитая изнутри фольгой, по принципу действия не уступает термосу. Она быстро нагревается, но очень медленно остывает.

    Один из вариантов, чем заворачивать трубу в бане — это теплоизоляция. Для производства теплоизоляции используется вспененный полиэтилен, скрытый между двумя слоями фольги, причем верхний слой фольги в материале предназначен для защиты дымохода от перегрева.

    Теплоизоляция появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно.Толщина такого материала колеблется в пределах 2-10 мм.

    С утеплителем легко манипулировать — нужно просто обернуть его вокруг дымохода и закрепить металлизированным скотчем.

    Трубы многослойные как дымоход

    В последнее время различные производители начали производить новые безопасные многослойные трубы для бань и саун. При такой конструкции больше не нужно беспокоиться о том, как закрепить трубу в бане (подробнее: «Преимущества трубы для сэндвич-ванны при строительстве дымохода»).Конструкция таких труб предполагает быструю и удобную сборку вставляемых друг в друга секций. Причем такие трубы оптимально использовать с железной печью.

    Сэндвич-труба — это многослойная конструкция, внутри которой находится каркас из нержавеющей стали, затем укладывается утеплитель из минеральной или базальтовой ваты, а сверху надевается оцинкованный кожух. Благодаря такой конструкции внутри дымохода не скапливается сажа, внешний слой металла не испытывает перегрева, а вся конструкция выглядит красиво и лаконично.

    Однако отметим, что в сухих саунах желательно устанавливать сэндвич-трубы. Но для традиционных русских бань с повышенной влажностью следует выбирать несколько иные варианты теплоизоляции.

    Способ утепления дымохода в русской бане

    Если в бане установлена ​​печь, то для устройства дымохода используют огнеупорный кирпич. Он умеет долго оставаться в тепле.

    При строительстве кирпичного дымохода экономить не стоит, но желательно подойти к этому вопросу очень ответственно, ведь от качества выполненных работ зависит его долговечность.

    В этом случае лучшим способом изолировать трубу в бане от потолка, крыши и других элементов крыши будет крепление на этих металлических поверхностях.

    В местах соприкосновения дымохода с кровлей и потолком поверхности следует защитить асбестовыми листами. На стенах возле трубы нужно закрепить листы оцинкованной стали. Железо в этом случае использовать нецелесообразно, так как оно подвержено коррозии.

    Как вариант, вокруг дымохода можно установить защитный экран, в который можно заливать керамзит.Он послужит дополнительной защитой от огня всех деревянных поверхностей бани, а также станет теплоаккумулятором.

    Тем не менее, полной безопасности в ванне нельзя добиться только изоляцией труб. Аналогичные действия необходимо произвести с печью, стенами и потолком.

    Утеплитель печки в бане

    В наше время в банях часто используют простые металлические печи, которые по бокам и сзади обшивают листовым металлом и устанавливают прямо на фундамент.Чтобы обеспечить сохранение тепла в бане на долгое время и сделать ее презентабельной, печь можно выложить красным огнеупорным кирпичом.

    В настоящее время асбестовые листы больше не используются для изоляции печи, так как при нагревании выделяются токсичные вещества.

    Для изоляции духовки рекомендуется использовать натуральный войлок. Хотя этот материал довольно дорогой, он является отличным изолятором. Кроме того, при попадании искры войлок не вспыхивает, а начинает тлеть, поэтому вы сразу заметите проблему по характерному резкому запаху.

    При установке печи на деревянный пол следует сначала расстелить войлок в два слоя, а затем выложить кирпич в три ряда. На стенах и полу вокруг печи монтируется листовой металл кусками высотой 50-70 см.

    Надеемся, что эта статья смогла ответить на вопросы, наиболее часто задаваемые начинающими строителями. Напомним, качественная теплоизоляция дымохода, печи, а также всех поверхностей бани не только дольше сохранит тепло, но и защитит вас и ваших близких.

    Как утеплить трубу в бане: как обернуть и закрепить металлическую трубу дымохода, утеплитель от потолка, как сделать в сауне, как обернуть или наклеить, фото и видео


    Как утеплить трубу в баня: как обернуть и закрепить металлическую трубу дымохода, утеплитель от потолка, как сделать в сауне, как обернуть или наклеить, фото и видео

    Утепление дымохода ванны: каким материалом утеплить металлическую трубу дымохода

    В любом частном доме есть печь или камин, а также своя баня.Дымоход почти всегда выходит на крышу здания. Его долговечность, а также пожарная безопасность напрямую зависят от правильной и надежной изоляции дымохода. По этой причине возникает вопрос, как утеплить дымоход и какой материал использовать для изоляции металлической трубы? Как правильно сделать своими руками?

    Утепление дымохода в бане

    Вопрос об утеплении дымохода часто возникает у владельцев частных домов. Такие работы необходимо выполнить для защиты конструкции от пожара и разрушающих факторов:

    Специалисты рекомендуют выполнять такие работы комплексно, применяя гидро- и огнестойкую теплоизоляцию.Выбирая материал для утепления, в первую очередь нужно подумать о безопасности семьи. Живой огонь в закрытом помещении всегда представляет опасность для жизни человека. Если не выполнить качественную и надежную защиту перекрытия, он может легко воспламениться.

    Традиционно для строительства бани используется дерево. Легко воспламеняется. Большинство людей наивно думают, что облицовка потолка металлическими листами может служить защитой от огня и поэтому дымоход не утепляется.Металлические листы нагреваются и не защищают от перегрева и возгорания. Иногда дымоход утепляют красным кирпичом, но такой материал — не самая подходящая конструкция для деревянной бани.

    Большой выбор современных материалов позволяет выбрать наиболее подходящий и надежно утеплить дымоход … Среди наиболее востребованных и популярных:

    Фольга инсоль

    — такой материал создаст эффект термоса, так как в помещении всегда остается тепло, он быстро нагревается и медленно остывает;

    • теплоизоляция — поверхность трубы дымохода обматывается этим материалом и фиксируется специальной металлизированной лентой или проволокой;
    • Сэндвич-трубы
    • — еще одна находка для утепления ванн, они очень безопасны и не нуждаются в дополнительной изоляции.У них несколько спроектированных секций, они ставятся один в один. Готовая конструкция отлично подходит для бани с металлической печью.

    Для бани также использован красный кирпич … Он хорошо выдерживает высокие температуры и долго сохраняет тепло. При использовании красного кирпича кладку необходимо выполнять правильно. Продолжительность эксплуатации конструкции будет зависеть от ее качества. Экономить здесь нецелесообразно, так как стоимость ремонта обойдется в несколько раз дороже.

    Что использовать для обмотки металлического дымохода?

    Раньше люди использовали глину и асбест, а также другие подручные природные материалы, чтобы изолировать дымоход в бане.Главное в любом материале для утепления — плохая теплопроводность, чтобы не было возгорания от высоких температур. Дымоход и печь нагреваются очень быстро, поэтому важно правильно утеплить дымоход в целях пожарной безопасности.

    Внутри конструкции с изоляцией во время нагрева конденсат не будет накапливаться , что очень важно. Он будет медленно остывать, не будет так быстро портиться, а срок его службы увеличится.

    Теплоизоляция

    В статье упоминался материал Теплоизол, а теперь остановимся на его описании более подробно.Это относительно новый вид изоляционного материала. Изготовлен из пенополиэтилена. Он спрятан между двумя слоями фольги. Он очень хорошо выдерживает повышенные температуры и подходит для изоляции дымоходов. Производители выпускают Теплоизоляцию толщиной от 2 до 10 мм … Чем толще изоляция, тем более высокие температуры она выдерживает:

    • 2-5 мм — выдерживает температуру от -30 ° С до + 100 ° С;
    • 5-10 мм — допустимая температура эксплуатации от -60 ° С до + 150 ° С.

    Верхний слой фольги защищает трубу от сильного нагрева. С материалом легко работать. С ним легко работать самостоятельно. Трубу оборачивают термоизоляцией с помощью проволоки или металлизированной ленты.

    Фольгоизол

    Фольгоизол также является отличным выбором для изоляции дымоходных труб. Он состоит из двухслойной фольги и теплоизолятора. Благодаря отражающим свойствам фольги материал может удерживать до 90% тепла в ванне … Занимает первое место в списке подобных материалов. Для его изготовления используйте толстую пищевую фольгу. Помимо прекрасных изоляционных свойств, он обладает и другими эффективными свойствами, например, не боится ультрафиолета и высоких температур. Фольгоизол выдерживает температуру от -65 ° С до + 175 ° С.

    Фольгоизол безвреден для здоровья, так как для его изготовления используется пищевая фольга. Часто его используют не только для утепления дымоходов; его также используют для покрытия стен и потолка ванны.Считается идеальным утеплителем, гидро- и пароизоляцией для саун и бань.

    Сэндвич-трубы

    Сэндвич-трубы могут стать хорошим решением для изоляции металлического дымохода. Производители уверяют, что такой утеплитель будет надежным и безопасным. Устанавливая эту конструкцию , вам не нужно думать об изоляции … Она будет состоять из нескольких секций, которые можно легко и быстро собрать в единое целое. Своими руками можно быстро собрать всю конструкцию и установить ее.Подходит для металлической трубы в бане или сауне с железной печью.

    По своей конструкции сэндвич-трубы напоминают многослойный пирог. Внутри слой нержавеющей стали, за которым следует слой минеральной ваты или базальтового утеплителя. Снаружи труба покрыта слоем оцинкованной стали. Данная конструкция представляет собой современный метод утепления встроенного дымохода в готовом виде. Он будет выполнять сразу две важные функции:

    Такие конструкции отлично подходят для саун , но для бани с кирпичной печью нужно искать другой вариант.

    Утеплитель для традиционной русской бани

    Деревянная конструкция крыши может воспламениться при контакте с горячей трубой. Чтобы избежать возгорания в бане, ее изолируют. Чаще всего для этого используется минеральная вата, закрепленная проволокой. Сверху труба оштукатуривается глиняно-песчаным раствором и покрывается слоем кровельной оцинкованной стали. Закрепите саморезами, а затем произведите установку. Утеплитель помогает кровле и паркетному полу получить защиту от перегрева и пожара … Если труба правильно утеплена и загерметизирована, влага не попадет на чердак.

    Выход трубы в районе потолка и крыши рекомендуется изолировать асбестовыми листами. У них хорошая защита от высоких температур. Стены внутри трубы покрыты оцинкованными металлическими листами. Обычное железо для таких работ не подходит, так как подвержено коррозии. Желательно сделать коробку вокруг трубы там, где она проходит через потолок.Внутрь ящика засыпается керамзит, который послужит для деревянного пола хорошей защитой от огня. Керамзит также будет содержать тепло. Специалисты рекомендуют помимо утепления дымохода не забывать еще и о потолке, стенах и плите в бане.

    Рекомендуется перед началом работ по утеплению трубы дымохода из металла, ее наружной части термостойкий герметик … Специальный герметик выдерживает температуру до + 1000 ° С. Нанесенное средство предотвратит скольжение изоляционных материалов. на внешней поверхности металлической трубы.

    Утеплитель дымохода для бани: каким материалом утеплить металлический дымоход


    В любом частном доме есть печь или камин, а также своя баня. Дымоход почти всегда выходит на крышу здания. Прочность и огнестойкость

    Изоляция дымохода в бане — как обернуть и изолировать металлическую трубу

    Одним из важнейших этапов строительства бани является установка дымохода. А утепление дымохода бани — обязательный процесс при ее строительстве, преследующий две цели: пожаробезопасность и защита от коррозии.

    Если не делать теплоизоляцию, то под воздействием перепада температур будет образовываться конденсат, постепенно стекающий внутрь и способствующий разрушению самой конструкции.

    Изолированные дымоходы нагреваются быстрее, благодаря чему печь для сауны работает намного эффективнее.

    В зависимости от того, из чего сделан дымоход бани, для его теплоизоляции используются различные материалы.

    Существует несколько типов дымоходов для сауны с изоляцией, наиболее распространенными из которых являются многослойные трубы из нержавеющей стали.

    Есть еще керамические секции, которые уже установлены в керамзитовые модули.

    А теперь обо всем поподробнее.

    Зачем утеплять дымоход

    Во время работы печи для сауны ее дымоход нагревается, и ее неизбежная близость к горючим материалам может привести к возгоранию.

    Если дымоход кирпичный, он меньше нагревается, а если дымоход металлический, то намного больше.

    Металлические трубы нагреваются выше 600 ° C, и их близость к деревянной обшивке парилки очень опасна, особенно если баня непосредственно примыкает к жилым домам.

    Вторая, не менее важная проблема — появление конденсата в дымоходе. Конденсат — главный враг всех систем дымовых газов.

    На стенках дымохода образуется не легкая влага, а водный раствор серной кислоты, способный разрушить практически любой материал. Он появляется в результате прохождения нагретого воздуха через еще холодный дымоход.

    В результате воздействия конденсата на неизолированный кирпичный дымоход кладка разрушается, так как имеет свойство проникать в микротрещины в кирпиче, а при промерзании расширяется.Дымоходы из металла также очень подвержены образованию конденсата.

    Металл обыкновенных марок не устойчив к кислотам, поэтому от воздействия на него конденсата очень быстро портится.

    Единственный способ бороться с появлением конденсата — изолировать дымоходы, в которых труба будет меньше остывать, а банная печь быстро перейдет в рабочий режим горения.

    Изоляционные материалы

    Дымоходы можно утеплить разными способами, используя негорючие материалы.

    Наиболее распространены:

    1. Утепление дымохода базальтовой и стекловатой. Изоляционные материалы используются как для больших поверхностей кирпичных дымоходов, так и для труб относительно небольшого диаметра. Доступен в виде наполнителя, в рулонах или в виде матов. Для его использования рекомендуется изготовить дополнительный кожух.
    2. Способ заполнения пространства вокруг дымохода теплоизоляционным материалом: керамзит, шлак, кирпич, специальные теплоизоляционные гранулы.Этот способ предполагает изготовление дополнительного кожуха дымохода.
    3. Штукатурка. Это наиболее распространенный до недавнего времени метод утепления дымоходов из кирпича. Для этого использовался шлако-известковый раствор, наносимый слоем 5-7 см на армирующую сетку. После высыхания на него был нанесен песчано-цементный раствор такой же толщины. Но при обогреве и охлаждении системы дымоудаления такая изоляция треснула и потребовала ежегодного ремонта, поэтому такой способ считается неоправданным с точки зрения трудозатрат и эффективности.
    4. Изоляция дымохода современными пенополиэтиленовыми материалами. «Теплоизол» или «Фольгоизол» выпускается в рулонах, имеет небольшой вес и хорошую эластичность, хорошо режется, что делает его доступным для работы даже непрофессионалам. Это самый простой и недорогой способ утеплить дымоходы, который сегодня широко применяется.

    Выбор утеплителя для дымохода

    К выбору утеплителя, для изоляции дымохода своими руками нужно подходить внимательно и серьезно.

    Не стоит покупать самый дешевый, так как он должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, быть комфортным в работе, не требовать дополнительного усиления несущих конструкций крыши и потолка, быть нетоксичным и негорючим.

    Каменная или базальтовая вата — прекрасная теплоизоляция из базальтовой породы.

    Эта изоляция выдерживает длительное воздействие достаточно высоких температур и не горит даже при контакте с открытым огнем.Кроме того, он не выделяет токсичных или неприятных запахов при нагревании. Такой утеплитель смело можно назвать экологически чистым материалом.

    Стекловата — это изоляция из минеральной ваты на основе отходов стекольной промышленности. Между его волокнами много пустот, поэтому он хорошо сохраняет тепло.

    Стекловата не горит и не впитывает влагу, к тому же не подвержена гниению и грызунам. Это недорого и удобно. Чаще всего его выпускают в слябах и рулонах.

    Теплоизол или фольгоизол — это многофункциональные виды утеплителя из вспененного полиэтилена, покрытые листом алюминиевой фольги. Выпускается в рулонах толщиной от 2 до 10 мм. Они могут замечательно утеплить дымоход бани, так как эти обогреватели выдерживают нагрев до 150-170С °.

    Утеплитель своими руками

    Утепление дымохода минеральной, базальтовой или стекловатой может производиться двумя способами: утепление под кожухом или утепление дымохода без кожуха.

    Для того, чтобы утеплить дымоход матами из минеральной ваты, из них нужно вырезать несколько кусков плиты, которые будут соответствовать сторонам трубы снаружи.

    Затем с помощью проволочной строчки закрепите их на дымоходе.

    Важно! Между слоем теплоизоляции не должно быть пустот, иначе утеплитель потеряет свою эффективность.

    Для утепления металлической трубы нужно обернуть ее базальтовой ватой и закрепить проволокой по всему периметру.После этого на дымоход наденьте вторую трубу большего диаметра, чтобы получился своеобразный бутерброд.

    Этот способ теплоизоляции дымоходов является наиболее эффективным и простым, но позволяет снизить теплопотери более чем вдвое, а также значительно снизить пожароопасность и образование конденсата в системах дымоудаления и защитить их от разрушения.

    Таким образом, теплоизоляция способствует увеличению теплового КПД и более безопасному использованию духовых шкафов. В то же время он придает зданию и самому сооружению более эстетичный вид.

    Изоляция дымохода


    Как утеплить металлическую трубу в бане. Материалы для теплоизоляции дымохода, пожарной безопасности и монтажа утеплителя своими руками.

    Как утеплить металлическую трубу дымохода?

    Имея коттедж, нужно позаботиться об обогреве помещений в холодное время года. Для печи или другой отопительной системы нужен дымоход. Труба дымоудаления — основной элемент коммуникаций теплоснабжения. Для его эффективного функционирования необходимо снаружи утеплить дымоход.

    Актуальность теплоизоляции

    Влага и дым, образующиеся при сгорании топлива, являются агрессивными факторами, влияющими на кирпичный дымоход. Температурный режим понижается в холодное время года, скопившаяся влага, оседающая на стенах, заполняет водой микротрещины, и каменная конструкция разрушается изнутри. Мелкие кристаллы льда крошатся изнутри и разрушают его. Утепленный дымоход позволяет это исключить.

    В процессе горения на поверхности газопровода образуется конденсат, содержащий химический ряд оксидов.Взаимодействуя, элементы образуют слабые кислоты (углекислая, серная и др.), Способные разрушать поверхность металла. Именно по этой причине необходима изоляция дымохода.

    Правильное выполнение монтажа теплоизоляции позволяет предотвратить возгорание внутри помещения и не загорится перекрытие кровли. Хорошо прогретые трубы дымохода улучшают тягу в камине, котле и печи, в нем меньше смолы и остатков горения. Значительно увеличен КПД отопительного агрегата.

    Положительные факторы утепленного дымохода

    Прежде чем ответить на вопрос — как утеплить трубу, необходимо выделить преимущества утепленного дымохода.

    Изолированный выход газа защищает систему отопления от воздействия внешней среды и продуктов сгорания. Конечно, теплоизоляция не может полностью защитить конструкцию от разрушения, но она продлит срок ее службы. Это связано со следующими факторами:

    1. Изоляция труб позволяет поддерживать тепловой баланс в середине конструкции, исключая возможность попадания агрессивных кислот и конденсата на стены.Продукты сгорания полностью улетучиваются вместе с потоком дыма.
    2. Изоляция дымохода сводит к минимуму возможность разницы температур между охлаждаемым дымоходом и горячим паром.
    3. Повышены энергосберегающие свойства, что способствует экономии топлива.
    4. Прочность конструкции отвода пара увеличивается за счет армирующего каркаса.

    Правильно подобранная изоляция дымохода повышает морозостойкость системы, обеспечивает длительную сохранность внешнего вида и увеличивает срок службы, что очень важно.

    Выбор материала для теплоизоляции

    Главный вопрос владельцев загородных домов с автономной системой отопления — как утеплить дымоход. Чтобы надежно утеплить выходы для топки или котла, используются материалы с высокой степенью теплоизоляции, обеспечивающие тепловой баланс дымохода на кровле.

    Базальтовый утеплитель

    Применяется для утепления дымохода минеральной ватой или базальтом. Утеплитель получают из расплавленной вулканической породы — габбо-базальта.Он превращается в волокна, благодаря чему изоляционный материал имеет следующие преимущества:

    • сохраняет до 95% тепла;
    • отличается хорошей паропроницаемостью;
    • отличается химической и коррозионной стойкостью;
    • предотвращает рост грибка и плесени на поверхности дымохода на крыше;
    • вибро- и жаропрочный;
    • из экологически чистых материалов;
    • не разрушается под воздействием ультрафиолета.

    Корпус из нержавеющей стали

    Металлическая «броня» в виде трубы из нержавеющей стали используется как опция для изоляции. Он способен обеспечить полную защиту от механических повреждений, влаги и других агрессивных факторов.

    Кожух дымохода крепится на трубе на крыше. Пространство между трубами заполнено базальтовой ватой, снаружи утеплителем толщиной 5 см. Этим утеплителем можно обернуть асбестовый дымоход.

    Щиты деревянные

    Деревянные щитки считаются одним из простых вариантов утепления дымоходной трубы. Утеплитель выполнен в виде деревянного каркаса из плит соответствующего размера. Поверх него закрепляется шиферный или другой настил, из которого делается кровля жилища.

    После полного покрытия трубы деревом пустая полость заполняется войлоком, шлаком, песком, минеральной ватой. Швы каркаса необходимо покрыть гидроизоляционным составом.

    Плиты изоляционные шлакобетонные

    Утепление дымохода в частном доме железобетонными плитами из шлакобетона обеспечивает наименьшее расстояние между стыками конструкции. Пространство внутри и углы армируются сеткой или проволокой, заливаются гипс, глина и песок в виде раствора. Поверх утеплителя укладывается штукатурка.

    Специфика изоляционных работ

    При утеплении дымохода своими руками учитываем, что во время работы отопительного котла температура в дымоходе может достигать 200-300 градусов.

    По качеству утеплителя лучше выбирать материал с высокими термостойкими свойствами: стекловата, минеральная вата, базальт.

    На рынке стройматериалов теплоизоляция продается в виде готовых цилиндров со специальной фольгированной сеткой. С их помощью оформляют газоход и прилегающие элементы кровли — защищая их от огня и попадания холодного воздуха. Трубчатые конструкции продаются разного диаметра, что позволяет закрывать дымоходы разного размера.

    Правила устройства теплоизоляции

    Перед тем как утеплить дымоходную трубу, нужно убедиться, что она установлена ​​правильно.

    Дымоход выполняется в соответствии с технологическими нормами, указанными в ГОСТ 52953-2008

    .
    1. Отвод продуктов сгорания должен быть высотой 5 м. Этот показатель обеспечивает оптимальную тягу в системе отопления.
    2. Между перекрытием кровли и внешним элементом котельной необходимо расстояние не менее 250 мм.
    3. Если здание облицовано горючими материалами, в частности шифером, рубероидом, ондулином, то изоляционная конструкция дымоудаления должна быть оборудована искрогасителем.

    Убедившись, что система установлена ​​правильно, можно переходить к последующим работам по обмотке с теплоизоляцией.

    Основные способы утепления

    Металлическая труба дымохода утепляется различными способами.

    Техника утепления стальных дымоходов

    Дымоход утепляется специальным раствором.Состав готовится из сухой смеси и воды. Раствор наносят шпателем на поверхность, распределяя по всей площади. Затем на него закрепляется арматурный каркас из стекловолокна, на который наносится штукатурка.

    Изоляция дымовых газов газового котла

    Утеплитель для труб газового котла должен обладать рядом повышенных теплоизоляционных и жаростойких качеств.

    Сэндвич-конструкции блокируют отложение конденсата на поверхности, экономя при этом энергию.

    Сэндвич с дымоходом состоит из слоя минеральной ваты и двух металлических труб. Верхний элемент с большим диаметром — это основная втулка, меньший — часть отвода пара.

    Как утеплить такую ​​трубу дымохода своими руками? Необходимо соблюдать рекомендации:

    1. В кровле крыши и перекрытиях проделываются отверстия диаметром на 25 см больше дымохода.
    2. На этом этапе необходимо утеплить дымоходную трубу слоем базальтовой ваты.Толщина намотки должна быть не менее 5 см.
    3. Изоляция вокруг трубы закреплена стальной проволокой.
    4. Сверху надевается более крупный кожух.

    По окончании работ дымоход подключается к источнику тепла, а окружающий стояк заполняется керамзитом, глиной или асбестом.

    Дымоходы для бани

    Утепление дымохода в бане направлено на улучшение теплоотдачи от источника тепла — каменной печи.

    Изолировать дымоход в парилке можно с помощью следующих опций:

    • Теплоизоляция — это материал из вспененного полиэтилена, скрытый между листами фольги. На рынке представлены изоляционные рулоны толщиной от 2 до 10 мм. Поверхность фольги снижает перегрев трубы. Утеплителем оборачивают дымоход, закрепляя его проволокой или металлизированной лентой;
    • Фильгоизол состоит из двух шаров: фольги, которая экономит более 90% тепла в помещении, и теплоизолятора.Материал используется для покрытия стен и потолка сауны, обеспечивая эффект термоса;
    • Сэндвич-труба, состоящая из нескольких секций. Такой вариант подходит для саун и бань с железной печью.

    Изолировать металлическую трубу — значит обеспечить оптимальную работу системы отопления. Правильный монтаж утеплителя дымохода своими руками позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции и теплогенератора, а также предотвращает возгорание.

    Изоляция дымохода: возможные способы


    Изоляция дымохода: актуальность теплоизоляции, положительные факторы утепленного дымохода, выбор материала, основные способы утепления

    Эксплуатация бани должна быть абсолютно безопасной для люди.Чтобы не допустить возгорания при контакте с горячей печью или дымоходом, следует тщательно утеплить стены и потолок, а также горячие поверхности. О том, как утеплить дымоход в сауне, подробно расскажем в этой статье.

    Как гласит печальная статистика, в течение 2014 года до 70% пожаров в частных банях были вызваны неправильной теплоизоляцией металлических труб. Поэтому, чтобы помочь нашим читателям обезопасить себя и своих гостей, мы расскажем вам о материалах, а также о технологии выполнения утепления труб в бане.

    Разнообразие изоляционных материалов для бань

    Любимый материал для бани в России — дерево. Однако он очень легко воспламеняется. Чтобы этого не произошло, люди давно научились утеплять дымоход в бане, а также печь и все поверхности — стены, потолок. Для этих целей мы использовали любые доступные средства — глину, асбест или любые другие негорючие материалы с низкой степенью теплопроводности.

    Еще один аргумент в пользу теплоизоляции дымохода — в этом случае труба будет охлаждаться намного медленнее, и в ней не будет скапливаться конденсат.

    Ошибочно полагать, что хорошим решением относительно того, как утеплить трубу в бане, будет крепление листового металла к потолку. Металл способен очень быстро нагреваться, что никоим образом не мешает возгоранию, поэтому для теплоизоляции он не подходит.


    Как вариант, для облицовки трубы в ванне можно использовать красный огнеупорный кирпич. Однако для такой конструкции требуется заранее предусмотреть размеры помещения, укрепить фундамент и выбрать конструкцию.

    Среди современных материалов, решающих вопрос, чем обернуть металлическую дымоходную трубу в бане, рынок предлагает следующие:

    • фольгоизол;
    • теплоизоляция.

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Фольгоизол

    Это двухслойный материал, состоящий из изоляционного компонента и фольги. Благодаря световозвращающему слою комната не так быстро остывает, ведь до 90% тепла сохраняется внутри ванны, а значит, это очень качественный изолятор.

    Фольгоизол очень экологичен, так как в качестве сырья используется пищевая толстая фольга. Такой материал не боится ультрафиолета и сильных перепадов температур — рабочий диапазон от -65 ºС до +175 ºС. Поэтому для намотки трубы в бане это будет вполне достойный выбор.


    Отметим, что зачастую фольга-инсол монтируется не только вокруг дымохода, но и на стенах и потолке парилки. Он служит для качественной паро и гидроизоляции, а также хорошо утепляет баню.

    Сауна, обитая изнутри фольгой, по принципу действия не уступает термосу. Она быстро нагревается, но очень медленно остывает.

    Теплоизол

    Один из вариантов, чем заворачивать трубу в бане — это теплоизоляция. Для производства теплоизоляции используется вспененный полиэтилен, скрытый между двумя слоями фольги, причем верхний слой фольги в материале предназначен для защиты дымохода от перегрева.

    Теплоизоляция появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Толщина такого материала колеблется в пределах 2-10 мм.


    С утеплителем легко манипулировать — нужно просто обернуть его вокруг дымохода и закрепить металлизированным скотчем.

    Трубы многослойные как дымоход

    В последнее время различные производители начали производить новые безопасные многослойные трубы для бань и саун. С такой конструкцией больше не нужно беспокоиться о том, как закрепить трубу в ванне (подробнее: «»).Конструкция таких труб предполагает быструю и удобную сборку вставляемых друг в друга секций. Причем такие трубы оптимально использовать с железной печью.

    Сэндвич-труба — это многослойная конструкция, внутри которой находится каркас из нержавеющей стали, затем укладывается утеплитель из минеральной или базальтовой ваты, а сверху надевается оцинкованный кожух. Благодаря такой конструкции внутри дымохода не скапливается сажа, внешний слой металла не испытывает перегрева, а вся конструкция выглядит красиво и лаконично.


    Однако отметим, что в сухих саунах желательно устанавливать сэндвич-трубы. Но для традиционных русских бань с повышенной влажностью следует выбирать несколько иные варианты теплоизоляции.

    Способ утепления дымохода в русской бане

    Если в бане установлена ​​печь, то для устройства дымохода используют огнеупорный кирпич. Он умеет долго оставаться в тепле.

    При строительстве кирпичного дымохода экономить не стоит, но желательно подойти к этому вопросу очень ответственно, ведь от качества выполненных работ зависит его долговечность.

    В этом случае лучший способ изолировать трубу в ванне от потолка, крыши и других элементов крыши — это закрепить на этих поверхностях листовой металл.


    Как вариант, вокруг дымохода можно установить защитный экран, в который можно заливать керамзит. Он послужит дополнительной защитой от огня на всех деревянных поверхностях бани, а также станет аккумулятором тепла.

    Тем не менее, полной безопасности в ванне нельзя добиться только изоляцией труб.Аналогичные действия необходимо произвести с печью, стенами и потолком.

    Утеплитель печки в бане

    В наше время в банях часто используют простые металлические печи, которые по бокам и сзади обшивают листовым металлом и устанавливают прямо на фундамент. Чтобы обеспечить сохранение тепла в бане на долгое время и сделать ее презентабельной, печь можно выложить красным огнеупорным кирпичом.

    В настоящее время асбестовые листы больше не используются для изоляции печи, так как при нагревании выделяются токсичные вещества.

    Для изоляции духовки рекомендуется использовать натуральный войлок. Хотя этот материал довольно дорогой, он является отличным изолятором. Кроме того, при попадании искры войлок не вспыхивает, а начинает тлеть, поэтому вы сразу заметите проблему по характерному резкому запаху.

    При установке печи на деревянный пол следует сначала расстелить войлок в два слоя, а затем выложить кирпич в три ряда. На стенах и полу вокруг печи монтируется листовой металл кусками высотой 50-70 см.

    Надеемся, что эта статья смогла ответить на вопросы, наиболее часто задаваемые начинающими строителями. Напомним, качественная теплоизоляция дымохода, печи, а также всех поверхностей бани не только дольше сохранит тепло, но и защитит вас и ваших близких.

    Подскажите, пожалуйста, как утеплить проход кирпичной дымоходной трубы в потолке и крыше (деревянные бревна и балки) и какие изоляционные материалы лучше использовать. У меня печь кирпичная периодического использования, а толщина стенки трубы 1/2 кирпича.Спасибо.

    Здравствуйте! Правильная изоляция дымохода не только обеспечивает пожарную безопасность, но и надежно защищает стены здания от усадки. Его необходимо проводить в соответствии со следующими нормами СНиП 2.04.05-91:

    • Высота дымохода от решетки до устья должна быть не менее 5 м.
    • Дымоход на крыше из горючих материалов должен иметь искрогаситель из металлической сетки с размером ячеек не более 5х5 мм.
    • Все зазоры между потолками, стенами, прорези и перегородки должны быть заполнены негорючими материалами.
    • Если верхний перекрытие печи выполнено из 3-х рядов кирпича, а перекрытие из горючих или трудногорючих материалов защищено штукатуркой на металлической сетке или листом стали на асбестоцементном картоне, то расстояние между ними принимается 250 мм для печи с периодической печью и 700 мм для печи длительного пользования.
    • Если перекрытие печи выполнено из 3-х рядов кирпича, а перекрытие должным образом не защищено, то расстояние между ними принимается равным 350 и 1000 мм для топок периодического и длительного горения соответственно.
    • Для печей с перекрытием из 2 рядов кирпича указанные расстояния увеличиваются еще на 50%.
    • Очистку дымохода от продуктов сгорания и мусора необходимо проводить до и после отопительного сезона, но не реже 3 раз в год.

    На практике в местах прохождения кирпичного дымохода через деревянные межэтажные и чердачные перекрытия при его кладке предусматривается особое утолщение его наружных стен — пух.

    Толщина ворса берется в одном кирпиче, если печь периодически топить, и в полторы кирпича, если печь длительного горения.

    Согласно нормам, между дымоходом и краями проема в потолке должен быть предусмотрен зазор 250-350 мм. Торцы проема обтягивают двумя-тремя слоями войлока или листового асбестового картона толщиной 10 мм и оштукатуривают.

    Самым простым, но трудоемким способом непосредственной изоляции кирпичной трубы является оштукатуривание цементно-известково-шлаковым раствором. Для этого необходимо установить на трубу арматуру или накрыть ее металлической сеткой и приготовить смесь из цементной, извести и просеянной шлаковой крошки размером не более 55 мм.Поверхность дымохода смачивают водой, на нее распыляют тонкий слой жидкого раствора, а после высыхания последовательно наносят от 3 до 5 слоев пастообразной массы. Финальный слой тщательно выравнивается, натирается и красится мелом или известью. Этот метод снижает теплопередачу на 25%.

    Гораздо эффективнее, почти вдвое, снизить теплопередачу, если утеплить кирпичный дымоход асбоцементными плитами толщиной 40 мм. На поверхность трубы, армированной металлической сеткой или проволокой, плиты крепят на цементно-известковом растворе.Помимо значительного снижения теплоотдачи, этот прием увеличивает плотность поверхности дымохода и надежно защищает его от разрушения.

    В заключение несколько советов по эффективной эксплуатации дымохода:

    • Ежемесячно проверяйте состояние дымохода и его изоляцию;
    • не пытайтесь использовать тепло дымовых газов в качестве дополнительного теплоносителя; №
    • для снижения концентрации вредных кислот и газов в дымоходе, контроля температуры на выходе и поддержания ее на уровне 60-70 ° C;
    • не обжигает клееную древесину, пластик и т. Д.в топке топки, продукты сгорания которой повышают температуру на выходе и разрушают внутреннюю поверхность дымохода.

    Проход внахлест с дымоходом. Как вывести трубу из ванны через потолок своими руками. Металлическая труба

    Дымоход для бани должен не только хорошо отводить дым, но и быть устроен таким образом, чтобы вероятность возгорания сводилась к нулю. К тому же хороший дымоход отлично сохраняет тепло — в этом случае высокая температура в парилке будет сохраняться долгое время, а заодно можно сэкономить на топливе.

    Основные разновидности дымоходов для бани

    .
    Характеристика Просмотры Характеристики
    По материалу Металл, кирпич, керамика, асбестоцемент, полимер Металлические трубы просты в установке, и большинство предпочитает именно этот вариант. Кирпичный дымоход сложнее, но он прочнее металлического, и его лучше держать в тепле. Керамическая труба дороже, но проста в установке, имеет хорошую теплоизоляцию, термостойкость и долговечность.Асбестоцементные дымоходы очень дешевы, но не выдерживают температуры выше 300 ° С, как полимер
    По конструкции Наружный и внутренний Внешний дымоход выходит через стену и поднимается наружу помещения, внутренний удаляется через потолок и крышу

    Чтобы получить качественный дымоход из кирпича, очень важно грамотно возвести кладку.Это довольно трудоемкий процесс, отнимающий много времени.

    Однако труба из кирпича имеет важные преимущества:

    • прочнее и долговечнее металлического;
    • Кирпич
    • хорошо накапливает тепло и обладает отличными теплоизоляционными качествами;
    • Баня
    • с кирпичным дымоходом будет лучше защищена от огня.

    Так как дымоход из кирпича обладает всеми этими достоинствами, все же стоит обратить внимание на этот вариант. В строительстве кирпичной трубы для бани нет ничего по-настоящему сложного.

    Но нужно учитывать, что дымоходам из кирпича присущ и серьезный недостаток. На внутренней поверхности такой трубы отложение сажи, так как она имеет неровности и углы. Из-за скопления этой копоти со временем начинается тяга, и баня хуже прогревается. Если внутренняя поверхность дымохода забита слишком сильно, это может привести к продувке ванны, а также может вспыхнуть налет внутри трубы.

    Однако решить эту проблему довольно просто — нужно лишь своевременно чистить трубу щеткой.Процесс чистки не занимает много времени, при этом часто проводить эту процедуру нет необходимости.

    Кирпичный дымоход — сильные и слабые стороны

    Характеристики дымохода металлического

    Наилучшим вариантом для строительства металлического дымохода будет использование многослойных труб. Они представляют собой трехуровневую конструкцию:

    • внутренняя трубка;
    • расположен поверх нее слой теплоизоляции;
    • внешняя труба.

    Многослойная трубка имеет два очень важных преимущества:

    • он не слишком сильно нагревается снаружи, поэтому не может испортить деревянные полы, кроме того, его использование снизит риск возгорания до минимума;
    • благодаря трехслойной конструкции с наличием внутри дымохода утеплителя в холодное время года не образуется конденсат;
    • также, благодаря наличию утеплителя, высокая температура в помещении поддерживается намного лучше, однако такие трубы значительно проигрывают по этой характеристике кирпичных перемычек.

    Схема установки Dimk Sandwich

    В целом к ​​основным достоинствам дымохода металлического для бани можно отнести:

    • легкий монтаж — сборка такой конструкции требует гораздо меньше времени и сил, чем кладка из кирпичной трубы;
    • гладкая внутренняя поверхность — сажа и копоть будут оседать на ней в минимальных количествах, дым будет выходить наружу, а тяга будет хорошей;
    • дешевизна — особенно если вы не используете готовые сэндвич-трубы, а делаете их своими руками.

    Конденсат появляется на внутренней поверхности металлического дымохода в случае резкого перепада температур. Использование многослойных труб позволяет свести эту проблему к минимуму. Чтобы еще больше его уменьшить, нужно использовать трубы с еще толстым слоем теплоизоляции.

    Цены на дымоходы

    Примечание! Лучше всего делать металлический дымоход, состоящий из двух основных частей. В этом варианте следует оставить обычную однослойную трубу, она будет утеплять внутреннее пространство.Сверху кладут сэндвич-трубки, они будут выходить дальше. Важным преимуществом такого варианта является невысокая стоимость: все дело в том, что труба, находящаяся возле печи, сильнее нагревается, поэтому становится быстрее. Когда это произойдет, ее можно будет заменить, при этом покупать новую сэндвич-трубку не придется.

    Дымоход наружный

    В этом варианте дымоход не проходит через потолок — он выводится наружу через стену, а затем идет вверх.Такая конструкция имеет существенные преимущества, в том числе:

    • простота установки;
    • безопасность;
    • влагостойкий.

    При его возведении на чердаке и в крыше не нужно устраивать изолированные переходы. При этом риск попадания воды из помещения будет сведен к минимуму, так как между трубой и кровельным покрытием не будет зазоров.

    Однако в таком дымоходе довольно быстро конденсируется влага.Чтобы свести проблему к минимуму, труба должна быть очень хорошей. Еще один недостаток наружного дымохода — снаружи помещения, он не нагревает внутреннее пространство бани. В результате значительно увеличивается расход топлива.

    Дымоход внутренний

    В этом варианте, который мы рассмотрим в этой статье, дымоход поднимается от топки к потолку, а затем выходит наружу. Такая конструкция лучше всего подойдет для капитального строительства, рассчитанного на длительную эксплуатацию.Сделать это несколько сложнее, но это все равно нужно делать, если вы хотите получить действительно хороший результат. В том случае, если дымоход устроят по всем правилам, он без проблем проживет.

    Труба хорошо сохраняет тепло и прогревает внутреннее пространство бани и чердака, а также печь дольше охлаждается, поэтому можно сэкономить на топливе — это важное преимущество внутреннего дымохода. К существенным недостаткам конструкции можно отнести лишь более высокую, по сравнению с наружной трубкой для отвода дыма, пожароопасность.Однако, если все сделать правильно и соблюдать все рекомендации, вероятность возникновения ЧС сведется практически к нулю, и не удастся переживать о возникновении пожара.

    Сэндвич цены на дымоходы

    Дымоход сэндвич

    Безопасность

    При строительстве дымохода в бане, в первую очередь, необходимо подумать о вопросах безопасности. Ведь если что-то сделать не так, деревянные конструкции могут очень легко вспыхнуть.Подойти к проблеме нужно внимательно, тогда баня прослужит долго, и риска для жизни людей не возникнет.

    Все необходимые требования, которым должны соответствовать дымоходы, устанавливаются соответствующими санитарными правилами и нормами. В них прописано расстояние, которое необходимо выдержать между трубой и горючими частями перекрытий кровли. Это значение зависит от параметров трубы. Собираясь делать дымоход в бане, следует ознакомиться со СНиП 41-01-2003, утверждающим правила вентиляции, отопления и кондиционирования.При этом обратите особое внимание на пункт 6.6.22, где содержится вся необходимая информация.

    Чтобы дымоход был полностью безопасным, нужно использовать соответствующие материалы для теплоизоляции:

    • минеральная вата;
    • Картон базальтовый
    • ;
    • минрит.

    Также для этого имеется огнестойкий гипсокартон и стекломагниевый лист.

    Следует обратить внимание на некоторые другие моменты.Итак, важно правильно выбрать материалы, из которых будет выполнен сам дымоход — они должны быть устойчивы к высоким температурам. Например, если вы решили использовать для конструкции дымохода металлическую трубу, она должна быть из неразсыпанного материала. Дело в том, что при нагревании до высоких температур цинк начинает испаряться, а испарение крайне вредно для здоровья.

    Устройство кирпичного дымохода

    Если у вас нет большого опыта создания дымоходов из кирпича, лучше не рисковать и выбрать простой, стандартный, проверенный временем вариант конструкции.

    Цены на дымоход

    дымовая установка

    Такой дымоход состоит из пяти основных частей:

    • добавочная труба с клапаном — это часть дымохода, идущая прямо от топки;
    • Створка
    • — расширение дымохода на 30-40 см, которое начинается на 5-6 рядов до потолка;
    • стояк — часть дымохода, выходящая в чердачное помещение;
    • выдра — это удлиненная деталь, предотвращающая образование отложений в щели между кровельным покрытием и самой трубой;
    • шейка матки с оголовьем — это верхняя часть дымохода.

    Сверху на горловину можно установить колпачок или дефлектор, который защитит трубу от дождя, снега и мусора. Также такой дизайн улучшит тягу.

    Для возведения трубы подойдет огнеупорный или обычный натяжной кирпич. Вы можете нанести их на состав из смеси цемента и песка или цемента и извести. На участке, где будет самая высокая температура, необходимо использовать огнеупорную глину. Для приготовления такого состава необходимо взять порошок шамота и произвести его с водой и песком в большой емкости, для этого отлично подойдет емкость на 10-15 литров.Консистенция готового к применению раствора должна быть такой, чтобы он не блестел мастерком и не прилипал к нему, а медленно скользил, не оставляя следов.

    Укладка кирпичных труб

    Шаг 1. Прежде всего, найдите или приготовьте себе подробную схему масонства.

    Шаг 2. Затем завершите фундамент под печь из кирпича или железобетона, проработайте саму каменку. Высота фундамента должна быть не менее 30-40 см, а ширина на 15-20 см превышать ширину дымохода.

    Шаг 3. Далее следует сам дымоход, последовательно сделав все его части — трубу печи, валик, стояк, протирку и горловину с шапочкой. В то же время необходимо установить дополнительную трубку.

    Шаг 4. В местах, где дымоход проходит через потолок и через крышу, сделайте разрез и проложите один из утеплителей, перечисленных выше.

    Видео — Лоскут Мейсон

    Шаг 5. Если дымоход расположен у стены, для повышения надежности и долговечности конструкции стоит закрепить. Крепления можно устанавливать через каждые 30 см.

    Шаг 6. Внутреннюю поверхность трубы лучше отделить штукатуркой. За счет этого он станет гладким, в результате на его стенках будет оседать гораздо меньше сажи. Также после окончания основных работ можно проварить дымоход снаружи.

    Шаг 7. Последнюю верхнюю часть дымохода, которая возвышается над уровнем крыши, необходимо утеплить, после чего провести ее чистовую отделку.Для этого можно использовать облицовочный кирпич.

    Для получения качественного результата внимательно следите за толщиной швов. Они должны быть одинаковыми по всей трубе. Оптимальная толщина такого шва в конструкции дымохода в бане — 15 мм. Опытные повара справятся с работой довольно быстро, но торопиться нужно — заранее внимательно следите за кладкой, проходящей кирпич на кирпич, или за подготовленной вами схемой. Стены хорошего дымохода должны быть идеально ровными, все углы идеально прямыми.Чтобы получить такой результат, нужно использовать отвес, уровень и другие инструменты. Если подойти к работе серьезно и не торопиться, у вас все получится, даже если вы никогда раньше не выполняли такую ​​работу.

    Видео — Каменные печи и дымоходы

    Выбор металлической трубы для конструкции дымохода в бане

    Чтобы выбрать подходящую металлическую трубу для отделки дымохода в бане, нужно обратить внимание на два основных момента:

    • диаметр;
    • толщина стенки.

    Если диаметр окажется слишком маленьким, дым будет плохо вытягиваться, и его часть начнет попадать внутрь помещения. Если выбрать слишком широкую трубу, дым и теплый воздух будут выходить слишком быстро, в результате ванна остынет. Чтобы купить подходящую трубу, нужно учесть желаемую длину дымохода и количество изгибов. Если труба будет иметь два витка и более, диаметр составляет 110 мм.

    Толщина стенок должна быть достаточной, чтобы металлический дымоход прослужил долгие годы.Если труба тонкая, она скоро придет в негодность, потому что при нагревании металл довольно быстро подвергается коррозии. В первую очередь это происходит на тех участках, где дымоход нагревается сильнее. Поэтому труба, которая будет отходить от печи, должна иметь более толстые стенки, чем расположенные над ней сэндвич-трубы.

    Монтаж дымохода металлического для бани

    Монтаж дымохода из многослойных труб происходит в 7 основных этапов.

    Этап 1. В первую очередь необходимо вырезать в потолке отверстие, которое должно быть на 15-20 мм больше наружного диаметра дымохода.

    Этап 2. Еще нужно проделать аналогичное отверстие в крыше.

    Этап 3. На квадрате вырезается металлический квадрат, который закроет отверстие в потолке, и в этом квадрате также нужно вырезать отверстие для дымохода, а по краям просверлить отверстия для крепления шурупов. .

    Цены на коаксиальный дымоход

    коаксиальный дымоход

    Пример изоляции глиняным и асбестовым картоном

    Этап 4. Первую однослойную трубу необходимо установить на топку и положить на нее квадратный металлический квадрат, который будет закреплен на потолке.

    Этап 5. Затем нужно вставить первую многослойную трубку в патрубок однослойной трубы.

    Этап 6. Таким образом, необходимо полностью собрать дымоход, установив и закрепив по одной многослойной трубе на одну.

    Монтаж элементов дымохода «Дымовой» и «Конденсатный»

    Этап 7. К концу последней трубы необходимо приварить заглушку, которая защитит конструкцию от атмосферных осадков.

    Видео — Монтаж сэндвич-дымохода

    Прокладка теплозащитного экрана

    Для утепления натяжного потолка возле трубы подойдет любой термостойкий материал. Это может быть:

    • керамзит;
    • лодка бетонная;
    • глина.

    Минерал Ват использовать не буду — он хорошо впитывает воду, поэтому для помещений с повышенной влажностью не подходит.Если потолок возле дымохода оставить без утеплителя, комната быстро остынет, а затраты на него значительно увеличатся, поэтому этот шаг нельзя пропускать.

    Производство сэндвич-труб своими руками

    Если вы не хотите тратиться на покупку готовых сэндвич-труб для конструкции дымохода в бане, их можно сделать своими руками. Тогда они, скорее всего, будут иметь менее презентабельный вид, однако по дымоудалению и защите от огня эти трубы ничем не хуже.К тому же никто не мешает сделать себе трубку-сэндвич, которая будет выглядеть не хуже покупной — все в ваших руках.

    Для их изготовления вам понадобится:

    • возьмите два стальных листа и закатайте их в трубы, диаметры при этом должны быть разными — один будет внутренним, а другой внешним;
    • внутренняя трубка должна быть обернута теплом;
    • то сверху надо одеть трубу большего диаметра и совместить всю конструкцию с прокатным станком;
    • следующий шаг нужно вырезать из такого же листового металла зажимом — полосы шириной 20 см, по длине они должны быть больше внешней окружности дымохода;
    • эти хомуты трубки соединяются сверху и снизу;
    • Таким образом, необходимо сделать необходимое количество многослойных труб для конструкции дымохода;
    • квадратный лист металла необходимо закрепить на потолке с помощью саморезов, после чего на него необходимо уложить теплоизоляцию;
    • до конца одной из труб необходимо по окружности, чтобы приветствовать полосу, чтобы вывернуть трубу.

    Еще вариант — трубы из листового металла не переворачивать самостоятельно, а использовать готовые. Также в магазине можно приобрести готовые струбцины.

    Простой способ устройства дымохода

    Есть более простой способ устройства металлического дымохода в бане, который также стоит значительно дешевле. Он предполагает использование исключительно обычных однослойных труб, которые выходят из топки вверх и выходят через крышу.

    Основные особенности такой конструкции:

    • для крепления различных элементов можно использовать саморезы;
    • в месте прохождения трубы внахлест ее можно обернуть любым подходящим утеплителем (например, базальтовой ватой) и асбестовым шнуром.

    Однако такой дымоход уже не отличается, противопожарной безопасностью, и если вы хотите получить качественный результат, который будет радовать вас долгие годы, все же стоит воспользоваться одним из вышеперечисленных вариантов.

    Ремонт дымохода из кирпича и металла

    Есть много разных способов прочистить дымоход. Пожалуй, самый популярный из них — это очищение трубы зимой при помощи снега, который необходимо набросить сверху. Однако эффективность этого метода невысока.Лучше воспользоваться одним из способов, приносящих гораздо более заметный результат.

    Очистка дымохода — Фото

    Метод Описание

    Чистка кистью — старый и проверенный метод, который применялся с незапамятных времен. Он позволяет добиться отличного эффекта, но для этого нужно хорошо поработать. К тому же будьте готовы к тому, что на вас упадет много сажи — работа эта очень грязная.

    Очистка дымохода от груза на кабеле — еще один механический метод очистки. Как и чистка трубы при помощи сыпи, действенна, но предполагает, что придется повозиться, в копоти страстно основательно.

    Вы также можете установить вентилятор в верхней части трубы, который будет работать на всасывании. Он будет вытягивать из дымохода сажу, но нужно подготовиться к тому, что пространство вокруг ванны после этого будет ею загрязнено.

    Есть способ попроще — нужно кинуться в топку из осиновых дров. В результате возникнет мощная тяга, и сажа будет выбита. В сухом и сильном жаре, который образует осина, смолистые вещества быстро сгорают, оседая в трубе, если вы заливаете ванны из хвойных пород древесины.

    Очистка с помощью химикатов. Здесь существуют разные варианты, например, в банную печь можно прыгнуть специальные препараты, усиливающие тягу к банной печи.Существенное преимущество этого метода перед уборкой с помощью осиновых дров заключается в том, что используемые составы содержат специальные вещества, дополнительно разрушающие сажу. В результате он легко отходит от внутренней поверхности дымохода.

    Печь для промывки и протопа

    Другой вариант — налить в трубу несколько литров воды, тогда духовку нужно долго топить.

    Чтобы увеличить плотность дымохода, необходимо периодически контролировать все стыки и проверять общее состояние конструкции, чтобы замечать проблемы, которые могут появиться на ранних стадиях.Как было отмечено выше, в том случае, если вы устанавливаете в своей ванне металлический дымоход, он будет периодически менять свою нижнюю трубу, так как нагревается намного сильнее, поэтому быстрее приходит в негодность.

    При четком соблюдении технологии дымоход из кирпича или металла, сделанный своими руками, хорошо будет нырять с дымом и сохранять тепло. При этом риск возгорания сводится практически к нулю. И металлические, и кирпичные конструкции очень прочные, поэтому вы не скоро почувствуете необходимость строить или устанавливать новый дымоход в своей бане.

    Видео — Типичные ошибки при установке печей и дымоходов

    / Как провести дымоход через потолок?

    При установке дымохода самое главное — обеспечить надежную противопожарную защиту. Именно поэтому проход для дымохода через потолок должен быть выполнен по всем правилам. Даже специальные сэндвич-трубы необходимо тщательно утеплять в местах, где они соприкасаются с деталями перекрытий и кровли.

    Основные правила оформления дизайна

    Соблюдая простые инструкции, можно собрать безопасный и нормально функционирующий дымоход.Однако если отступить от приведенных ниже инструкций, конструкция может стать не только неэффективной, но и опасной с точки зрения возгорания.

    • Общая высота конструкции должна быть не менее 5 метров от источника тепла до изголовья трубы.
    • Не допускается использование труб меньшего диаметра, чем выход из сопла печки.
    • Высота, на которую труба поднимается над крышей, должна превышать высоту конька на 50 сантиметров. Если дымоход расположен на скате крыши, то расстояние, над которым он должен подниматься на полметра, рассчитывается по следующей схеме:

    • Если устройство имеет высоту над основанием более полутора метров, его необходимо укрепить растяжками.
    • Соединения элементов конструкции не должны совпадать с переходами через крышу или внахлест.
    • Длина горизонтальных или наклонных участков дымохода не должна превышать одного метра. Необходимо исключить засорение труб сажей, а также обеспечить наилучший баланс силы тяги и КПД топки.
    • Если кровельный материал горючий, то трубу необходимо оборудовать воронкой, изготовленной из сетки, с ячейками не более 5 миллиметров.

    Все эти пункты просты, а эффективность и безопасность сконструированного устройства будут соответствовать всем необходимым стандартам и стандартам.

    Организация проезда

    В большинстве случаев для конструкции дымохода используется специальная многослойная труба. Это конструкция из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Между ними укладывается негорючий теплоизоляционный материал. Наружная оболочка изготовлена ​​из высококачественного металла, а внутренняя часть — из более толстой стали.

    Проход через перекрытие такого сэндвича дымохода осуществляется так же, как и обыкновенной трубы. Разве что работы по обустройству проходного узла будут немного меньше. Вы можете использовать как готовый раствор, уже сделанный на фабрике, так и самостоятельно собрать необходимый узел.

    В любом случае необходимо заранее подготовить место, где будет установлена ​​установка всего устройства. В потолке прорезается квадратное отверстие со стороной примерно 45 сантиметров.Этого размера достаточно, чтобы провести через него стандартный дымоход.

    Сам потолочный узел для перехода необходимо отложить снаружи и внутри утеплителем, способным выдерживать высокие температуры. Наиболее популярна для таких целей специальная базальтовая вата.

    По размеру квадратной части узла на потолке наносятся приблизительные линии. Отверстие должно быть строго над трубой духовки. Само отверстие закрепляется немного меньше, чем соединительная квадратная пластина.Такой зазор необходимо оставлять, чтобы была возможность прикрепить его внахлест самовытяжек. Готовый проем выкладывается тем же теплоизоляционным материалом, что и проходной узел.

    В это отверстие нужно вставить готовый узел, чтобы проверить все соединения. Прежде чем вынуть дымоход через потолок и окончательно его закрепить, нужно убедиться в вертикальности положения трубы и найти ее точно по центру проема.

    Если посмотреть со стороны верхнего этажа или чердака, то можно увидеть, что в проходной части осталась пустота.Они заполнены негорючим теплоизолятором. Можно использовать остатки керамзита, глины или базальтовой ваты. Главное — очень плотно заполнить пустоту.

    Чтобы иметь более полное представление о том, как выглядит вся сборка и как выглядит проход для дымохода в потолке, вы можете посмотреть на чертеж дальше.

    На схеме показаны основные элементы дымохода и проходного агрегата, а также часть перекрытия, через которую проводился проход.Через крышу аналогичным образом проводится труба. Единственным отличием будет отверстие в квадратной металлической пластине — оно будет не круглым, а овальным, потому что будет находиться под наклоном.

    Самостоятельное изготовление переходного узла

    По желанию покупаем готовое изделие, если есть желание все делать самому. Дизайн от этого практически не изменится. Вы также должны вырезать квадратное отверстие в перекрытии.

    Следующим шагом будет подготовка плиты из негорючего материала, которая будет прикреплена изнутри комнаты.В нем вырезается отверстие круглой формы, равное внешнему диаметру многослойной трубы.

    Внутренняя поверхность резного проема помещена в утеплитель и зашита металлическими полосами. Через него пропускают трубку-сэндвич, на которой находится подготовленная монтажная плита. Его необходимо надежно закрепить в проеме подкосов из материала, который выдержит тепло и не пригорит.

    Между монтажной пластиной и плоскостью потолка часто укладывают листовой утеплитель для исключения нагрева.Это не самая принудительная мера, но хуже от такой меры предосторожности не будет.

    Со стороны верхнего помещения пустота в потолке заполнена утеплителем. Как и в прошлом случае, это может быть керамзит, глина или специальная базальтовая вата. Некоторые используют песок, но его лучше не делать — у него теплопроводность, чем даже у керамзита, а насыпная структура приведет к тому, что рано или поздно он начнет насыщаться.

    Также о том, как перекрыть сток дымоход на потолке, можно прочитать.

    Этот материал дается только в общих чертах. Относительно того, как провести сэндвич-дымоход через потолок. В техническом плане есть и более сложные конструкции. Однако общие принципы обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы дымохода не изменятся.

    Для обеспечения комфорта и безопасности в помещении с топочной конструкцией необходимо грамотно сделать проход дымохода через перекрытие. Пожарная безопасность обеспечивается простыми правилами настройки труб.Все работы можно выполнить своими руками.

    Для вывода дымохода через перекрытие необходимо соорудить узел, обеспечивающий необходимое расстояние от материалов потолка до трубы. Эти правила регулируются специальным документом, в котором указаны определенные рекомендации:

    • Расстояние от поверхности бетонного или кирпичного дымохода до обрешетки или стропил должно быть не менее 13 сантиметров.
    • Если дымоход керамический и без изоляции, то расстояние должно быть минимум 25 см .А если есть теплоизоляционный слой — 13 см.

    При установке балки необходимо учитывать эти правила. Их шаг должен быть примерно 60 см . Эти рекомендации применимы к трубам с изоляционным слоем.

    Выпускное отверстие должно иметь диаметр 11,5-12 см . Если через потолок выполняется сэндвич с теплоизоляционным слоем, насадка должна иметь диаметр около 32 см. С каждой стороны необходимо соблюдать расстояние не менее 13 см. Для расчета расстояния между установленными балками нужно 13 х 2 + 32 В итоге получается 58 см., Что соответствует рекомендованным 60 см.

    Также можно рассчитать расстояние трубы без изоляции. Если насадка с внутренним диаметром 11,5 см. Расстояние до материала потолка должно быть не менее 25 см. При этом между балками должно быть расстояние 25 x 2 + 11,5 Что равно 61,5 см. Такой шаг рекомендуется при возведении потолка.

    • Если перегородка защищена от возгорания, то дымоход толщиной 12 см. Расстояние должно быть около 26 см. Если насадка имеет толщину 5 см. Расстояние 38 см.
    • Если перегородка не защищена от огня, то в первом случае расстояние может достигать 32 см., А во втором варианте — до 50 см.

    В документе также указано, что необходимо придерживаться определенного расстояния от стен. Часто дымоходная труба устанавливается у стены стены, что со временем может привести к возгоранию, так как температура внутри дымохода может составлять 90-105 500 градусов. Следовательно, необходимо нанести теплоизоляционный слой на поверхность стены, после чего на нее будет нанесен металлический лист .

    См. Также: Очистка дымохода

    Типы узлов

    Дымоход дымохода через деревянное перекрытие необходимо защитить от высокой температуры и закрепить патрубок в специальном положении. Для этого предназначена нарезка, второе название — «переходной узел».

    Рекомендуется использовать устройство промышленного производства.Это специальный металлический ящик, с одной стороны прикрепленный оцинкованной пластиной . В середине отверстие для вставки бутерброда. Помещение устанавливается сбоку от комнаты, что закрывает дыру в потолке и выполняет роль декоративного элемента. Пластина также является опорой для теплоизоляционного слоя, который размещается в зазоре между балкой и поверхностью трубы.

    Многие специалисты утверждают, что резка нержавеющей стали — лучший вариант, так как оцинкованный лист под действием высоких температур выделяет вредные вещества.Поэтому рекомендуется использовать нержавейку в жилом помещении или бане.

    Потолочный узел достаточно простой. Если на этапе строительства не был предусмотрен дымоход, между балками необходимо сделать отверстие определенного размера, чтобы можно было провести дымоход. Затем закрепите теплоизолятор. Для этого можно использовать министериф, каменную вату или асбест. Также специалисты рекомендуют закрепить металлические полосы .

    Специальное приспособление следует надевать на трубу на прямом участке, проходящем через перекрытие.Затем нужно поднять ее на необходимый уровень и закрепить по краям теплоизоляционный слой. После этого узел крепится при помощи саморезов.

    Товары могут иметь различную конфигурацию. В некоторых случаях может понадобиться металлический цилиндр, который устанавливается вокруг отверстия и пластина с краями Немного адвокат за него. Следует отметить, что при установке такого устройства отверстие также должно иметь квадратную форму . С помощью пластины закрывается отверстие.Также потолочные материалы от высокой температуры также следует защитить с помощью теплоизолятора.

    Узел может быть без цилиндра, но по периметру устанавливается специальных досок из минита или металла. Края устройства должны быть закрыты теплоизоляционным слоем. Рекомендуется использовать минирит, так как он действует как теплоизолятор.

    См. Также: Спаркиум для дымохода

    Проходное перекрытие

    При выводе дымохода через перекрытие необходимо учитывать некоторые нюансы:

    • Металлическая труба без теплоизолятора должна выходить из топки.Его длина должна быть больше одного метра, так как на выходе слишком большая температура. Сверху можно использовать бутерброд.
    • В местах прохода через перекрытие труба должна иметь защищенную оболочку. Для этого можно использовать промышленный сэндвич или своими руками утеплить стены.
    • Швы допустимы только до прохода или после него. Следовательно, вам необходимо контролировать все подключения.
    • Горизонтальная часть может иметь максимальную длину в метр.
    • У всех дымоходов может быть не более трех колен.
    • Запрещается использовать жесткое крепление, так как под действием высокой температуры размеры дымохода изменяются.

    Выбор утеплителя

    Когда устройство закреплено на потолке, нужно подняться на следующий этаж или чердак, чтобы заполнить расстояние между балками и дымоходами.

    Если температура трубы не превышает 600 градусов Можно использовать базальтовую вату как утеплитель. Однако некоторые специалисты не рекомендуют использовать эту опцию.Объясняют это тем, что при изготовлении смолы используются как связующее, и они выделяют вредный формальдегид Под действием высоких температур. Кроме того, в дымоходе образуется конденсат , при намокании ватт ухудшаются теплозащитные характеристики. Поэтому этот вариант не самый лучший.

    Заполнить зазор можно небольшим пластилином. Это легкий I. натуральный материал, который в случае намокания быстро восстанавливает свои характеристики.

    До недавнего времени чаще всего использовался песок.Но в этом случае есть один существенный минус: со временем материал просыпается через небольшие щели, поэтому плиту нужно постоянно чистить и снова пополнять.

    Можно использовать глину. Для этого его нужно развести так, чтобы он приобрел пастообразную консистенцию.

    Некоторые специалисты не рекомендуют вообще греть узел и оставлять его пустым. Это позволяет избежать попадания в дымоход и его перегрева. Но этот вариант не самый лучший, так как дрова со временем переборятся и есть опасность возгорания.

    1 июня 2017 г.
    Специализация: Мастер строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки наружных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

    Не знаете, как правильно сделать проход дымохода из дома или бани через перекрытие потолка? Расскажу про самый простой и надежный вариант — специальный переходной узел.С его помощью вы сделаете качественный и безопасный дымоход и надежно защитите здание от пожара.

    Как выбрать и поставить переходной узел

    Самое главное, что нужно помнить — проходные узлы в банях и домах устроены с строгим соблюдением норм пожарной безопасности. Любые нарушения чреваты наложением штрафа и рецептом на переделку дизайна. Ошибки чреваты возникновением пожара, поэтому экономить на этой части работ невозможно.

    Устройство дымохода безопасное расписано СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В этом нормативном акте есть вся необходимая информация, разберем, что для нас важно:

    • Кирпичные трубы — минимальный отступ от дымоходов до потолка 130 мм;

    • Для металлических труб Минимальный отступ от поверхности до горючего перекрытия составляет 500 мм, если в конструкции отсутствует слой теплозащиты, и 380 мм, если уложен негорючий материал;
    • Сэндвич-трубка Прекрасно согревает и придает чувство аппетита.Расстояние от такого дымохода до перегородки зависит от слоя огнезащитного наполнителя, но в целом расстояние необходимо соблюдать — от внутренней стены до перегородки должно быть не менее 380 мм. Это решение на сегодняшний день самое лучшее и простое, я рассмотрю его в обзоре.

    Что нужно для работы

    Разберемся какие материалы нужны:

    Иллюстрация Описание
    Узел переходной .Это коробка, которая обеспечивает необходимые отступы от перегородки и имеет отверстие под сэндвич-трубку.

    Конструкция может иметь разные габариты, в зависимости от наружного диаметра дымохода он может быть от 115 до 300 мм.

    В качестве материала изготовления может использоваться нержавеющая или оцинкованная сталь, первый вариант предпочтительнее, а второй дешевле. Цена на гальванию начинается от 1000 рублей, при этом от 3000 и более придется отдать нержавейку.


    Сэндвич-труба .Если у вас дымоход из обычной трубы, то этот вариант ставится в месте расположения через перекрытие. Обычно он захватывает один метровый элемент.

    Если весь дымоход из многослойной трубы, то приобретать нечего.


    Стартовый бутерброд . Это называется нижним переходником со стандартной трубкой. Он подбирается по размеру используемых вами элементов и продается там, где и находятся основные компоненты.
    Финиш-сэндвич .Он устанавливается сверху для перехода к стандартному дымоходу. Опять же, он выбирается по размеру используемых элементов.

    Керамзит . Используется как негорючий наполнитель для проходящего агрегата.

    Могут использоваться и другие материалы, но этот вариант является наиболее дешевым и в то же время обладает всеми необходимыми показателями, обеспечивающими сохранность конструкции.

    Керамзит

    продается в строительных магазинах, выбирайте варианты средней или мелкой фракции.


    Крепление . Чтобы конструкция была безопасной, ее необходимо очень надежно закрепить. При этом используются специальные элементы, которые подбираются по диаметру используемых труб.

    Монтаж производится либо самоворотом, либо дюбель-гвоздем — все зависит от материала изготовления стен.


    Герметик устойчивый к образованию трещин . Мы необходимы для обработки всех подключений.Состав должен выдерживать температуру 450 градусов. Для стандартного дымохода обычно хватает одной упаковки.

    Из инструмента понадобится следующее:

    • Перфоратор . Если нужно просверлить отверстия под дюбель-гвозди;
    • Отвертка. Если нужно вкрутить шурупы в дерево;
    • Пистолет для герметика . С его помощью можно наносить состав намного аккуратнее и быстрее.
    • Лестница или стол .Работать необходимо под потолком, поэтому без этих устройств не обойтись.

    Процесс монтажа

    Установка проходного узла для дома или для бани своими руками производится по схеме, представленной ниже.

    Инструкция по проведению работ выглядит так:

    Иллюстрация Описание сцены

    Труба закреплена перед перемещением .Лучше починить обычный дымоход, он проще и надежнее. В нашем случае использовали дюбель-гвозди, так как конструкция располагается у стен из блоков.

    Опорная рамка закреплена на балках . Этот пункт нужен, если у вас нет перекрытий. Но даже если будет перекрытие, ящик под такую ​​конструкцию опоры поставить проще, а снаружи поверхности листом нержавейки он будет еще надежнее.

    Крепежные бруски, подберите их с таким расчетом, чтобы они не выходили за плоскость будущего потолка.


    Одежда старт-сэндвич . Процесс прост:
    • На место расположения периметра наносится термостойкий герметик;
    • Пусковой элемент аккуратно совмещается с трубой и надевается;
    • Далее переходник опускается до упора, убедитесь, что он стоит ровно.

    Надеть многослойную трубу . Удобнее всего делать это сверху перегородки.Лучше, если помощник будет стоять внизу, регулируя положение и помогая идеально плавно совмещать предметы. Состав также предварительно обрабатывается герметиком для повышения надежности стыка.

    По правилам пожарной безопасности стык не должен располагаться в перегородке, он должен быть ниже, чтобы впоследствии можно было контролировать соединение.


    Коробка надевается на трубу . Он должен плотно прижиматься и не болтаться.Работа выполняется очень аккуратно: постепенно перемещайте элемент, пока он не станет на свое место. Главное, чтобы он был ровным, тогда он без проблем износится.

    Ящик закреплен на перегородке . Процесс выглядит так:
    • Выровняйте узел так, чтобы он стоял точно относительно стены;
    • Зафиксируйте самозатягивающим устройством с двух сторон. Этого достаточно, чтобы обеспечить дизайн конструкции и не допустить ее деформации.

    Карацит засыпает, кладем на крышку Последовательность следующая:
    • В коробку до верха заливается наполнитель. Его необходимо равномерно распределить и выровнять, чтобы он не мешал крышке;
    • Крышка надевается на трубу и совмещается с коробкой, фиксируясь на ней с помощью боковых выступов.

    Верхний адаптер изношен :
    • Термостойкий герметик наносится на внешнюю часть многослойной трубы, как показано на фото;
    • Отделочный элемент аккуратно совмещается с трубой и надевается до упора, располагается без перекосов.

    Верхняя часть фиксированная . На узкой части адаптера находится фиксатор, которым конструкция фиксируется на стене.

    По данному проекту проектирование конструкции можно считать успешно завершенным, на все операции уходит 1-2 часа, вы получаете проект, полностью соответствующий нормам пожарной безопасности.

    Для повышения надежности и создания дополнительного температурного барьера некоторые производители выдавливают ящики Министра.Этот материал выдерживает температуру до 150 градусов и надежно изолирует внешнюю поверхность от высоких температур. Такие конструкции идеально подходят под дерево.

    Выход

    Вы узнали всю необходимую информацию о проходящих узлах и легко можете выбрать оптимальный вариант конструкции и установить его без посторонней помощи. Еще лучше разобраться с темой поможет видео в этой статье, обязательно просмотрите его. Если остались вопросы, задавайте в комментариях.

    1 июня 2017 года.

    Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Многие предпочитают проводить трубы в бане через крышу. Эта конструкция самая надежная и долговечная. Для изготовления дымохода можно использовать различные материалы. Например, можно использовать многослойные трубы или построить дымоход из кирпича. Перед установкой конструкции нужно проделать подходящее по диаметру отверстие и гидроизолировать дымоход.

    Труба в баню через потолок и крышу: виды дымоходов и особенности конструкции

    Если вы решили установить трубу на потолок своими руками, нужно выбрать подходящую конструкцию дымохода. Труба может быть внешней или внутренней. Внешний дымоход менее дефектен и прост в установке. Внутреннее устройство дымохода позволяет поддерживать большее количество тепла.

    При выборе трубы нужно учитывать ряд нюансов:

    1. Труба должна быть из оцинкованного металла, керамики или кирпича.Применять алюминиевые трубы запрещено.
    2. Делать изоляцию для трубы лучше всего из негорючих материалов. Прекрасно подойдет кламзит или каменная вата.
    3. В качестве теплоизоляционных материалов необходимо использовать исключительно фольгированные материалы. Лучше всего для алюминиевой фольги.
    4. Если вы используете многослойную трубку, ее необходимо заполнить базальтовой ватой.

    Перед установкой трубы отметьте поверхность потолка. Помните, что дымоход не должен касаться кровельных материалов, так как это может их повредить.Во избежание порчи кровельных материалов нужно установить металлический кожух.

    Сэндвич-труба в ванну в потолке

    Если вы новенькая, то на потолке лучше установить сэндвич-трубу. Его достаточно легко монтировать, и он пожаробезопасен. Сэндвич-трубы обычно изготавливаются из нескольких металлических слоев, между которыми устанавливается какой-либо огнестойкий состав.

    Сэндвич-трубка снимается довольно легко. Сборка начинается с крепления изделия к насадке.Для фиксации нужно использовать стартовый конус. Один конец пускового конуса надевается на патрубок, а другой крепится на прямом участке трубы дымохода.

    Резку многослойной трубы производят в таком порядке:

    • Установите узел на крышу. Он нужен для плотной фиксации трубы.
    • Проделать дыру в потолке. Помните, что ее диаметр должен быть на 15 сантиметров больше диаметра сэндвич-трубки.
    • Пространство между трубами большего диаметра и многослойной трубкой заполнить песком или глиной.
    • Если вы не хотите использовать трубку большего диаметра, вам необходимо установить короб, через который будет проходить многослойная трубка. Свободное место в ящике также следует заполнить глиной, песком или базальтовой ватой.

    Как проделать кирпичную трубу в бане через деревянный потолок

    Кирпичный дымоход — самая надежная конструкция. Перед тем, как приступить к оформлению конструкции, нужно спроектировать дымоход.При проектировании следует обратить внимание на особенности печи, которая устанавливается в бане. Также учтите, что установка массивного дымохода из кирпича в маленьких банях нецелесообразна.

    Лучше всего собирать дымоход на Земле, так как на крыше будет крайне сложно. Чтобы поднять дымоход на крышу, можно использовать петли, рожки или растяжку. Хомуты следует использовать как крепежный материал для дымохода.

    Технология монтажа кровельного дымохода:

    1. Сделайте отверстие под трубу.Диаметр под проход должен быть на 20 сантиметров больше диаметра самой трубы.
    2. Тогда нужно убрать товар через крышу.
    3. Изолируйте сопло металлическим листом.
    4. Уплотнить конструкцию, подложив край листа под крышу.
    5. Прикрепите металлический зонт к дымоходу. Он защитит конструкцию от влаги.
    6. Нанести на дымоход термостойкую краску. Он защитит металлические части конструкции от воздействия коррозии.

    Резка трубы в бане с низким потолком: нормы и правила

    Если вы решили самостоятельно снимать трубу, нужно придерживаться ряда правил, регламентированных СНиП. В первую очередь нужно позаботиться об установке специального проходного узла. От внешней поверхности трубы до обрешетки и стропил должно быть расстояние 130-150 миллиметров. Если использовать керамические трубы без изоляционных материалов, то расстояние между дымоходами и стропилами не должно быть 260-270 миллиметров.

    Выбирая проходной агрегат, учитывайте только те изделия, которые сделаны из металла. Также на проходном узле должна быть установлена ​​пластина из нержавеющей стали. Трубы для трубы тоже следует изготавливать исключительно из нержавеющей стали.

    При резке трубы также необходимо учитывать ряд нюансов:

    • В местах пересечения нахлестов стыков быть не должно. Учитывайте этот нюанс при оформлении секций.
    • Для изоляции трубы используйте негорючие материалы или заводские бутерброды.
    • Запрещается с трудом монтировать трубу в перекрытие, так как материал дымохода может расширяться под воздействием высокой температуры.

    Как вывести ванну через высокий потолок

    Чтобы правильно установить конструкцию, нужно подготовить отверстия для дымохода. Рекомендуется определиться с их металлическими листами. Толщина листа должна быть не менее 0,5 миллиметра.Отверстия должны быть квадратного сечения.

    Очень важно правильно собрать защитный бокс. Для сборки переходника нужно использовать 4 металлических листа размером 50 * 50 сантиметров. В середине одного из листов нужно вырезать отверстие для трубы. Металлические листы соединяются сваркой.

    Последующий монтаж выполняется в следующем порядке:

    1. Нагрейте ящик из базальта и разрежьте его металлической фольгой.
    2. Установите первый отрезок трубы.Его необходимо прикрепить к плите металлическими креплениями.
    3. Затем установите вторую ссылку.
    4. Поставил коробку с пластилином.
    5. Исправьте последующие сегменты.
    6. После того, как соберете трубу, установите металлический зонт.

    Монтаж трубы в ванне через потолок (видео)

    Разрезать трубу через потолок совершенно несложно. Главное — выбрать подходящие изоляционные материалы и правильно установить коробку. Для сборки конструкции использовать исключительно негорючие материалы.Еще на этапе проектирования следует учесть все нюансы топки и кровли. Помните, что дымоход нужно изолировать с помощью кожуха. В противном случае рубероид может загореться.

    Лаки по дереву: Лак для дерева, описание лаков для покрытия дерева

    Лак для дерева, описание лаков для покрытия дерева

    С давних времен древесину успешно применяют в строительных работах, изготовлении мебели, внутренней и наружной отделке зданий. Материал отличается долговечностью, экологической чистотой и удобством в эксплуатации, но чтобы он прослужил много лет и не потерял свой привлекательный вид, для его обработки используются лаки для дерева, которые защищают поверхность от истирания, а также позволяют оставить открытой красивую текстуру древесного рисунка.

    Виды лаков для дерева

    Лаки для дерева представляют собой одно- или многокомпонентные тягучие составы, которые после нанесения на поверхность образуют прочную пленку с матовым или глянцевым блеском. На современном рынке представлен широкий спектр лакокрасочных материалов (ЛКМ), различающиеся между собой по содержанию, скорости высыхания, области применения:

    • Масляные – обладают высокой концентрацией масел, смол и органических соединений, поэтому имеют густую консистенцию и трудно наносятся кистью. После их нанесения на поверхности формируется толстая пленка с желтоватым оттенком.
    • Смоляные – содержат натуральные, термореактивные или термопластичные смолы. По свойствам и области применения аналогичны масляным лакам.
    • Акриловые – в их основе лежит вода, поэтому данные лаки для дерева относят к экологически чистым. ЛКМ обладают высокими показателями эластичности и имеют не слишком густую структуру, соответственно, их расход ниже, чем у многих других составов.
    • Эпоксидные – наиболее универсальный продукт, который можно использовать практически для любых работ. Имеют высокую твердость, стойкость к влаге и хорошо противостоят механическим повреждениям.
    • Спиртовые (политуры) – благодаря этиловому спирту сохнут буквально за полчаса. К их особенностям относят повышенную прочность и возможность получить поверхность с красивым блеском. Среди минусов стоит отметить низкую водостойкость.
    • Алкидные – имеют полностью синтетический состав и отличаются прочностью, устойчивостью к истиранию, огнеупорностью. Они не деформируются при перепадах температуры и позволяют замедлить процессы старения древесины.
    • Нитролаки – по составу схожи с алкидными, но высыхают намного быстрее. Поскольку они не отличаются стойкостью к влаге и разрушаются от ультрафиолетовых лучей, чаще всего их применяют в качестве лаков по дереву для внутренних работ.
    • Полиэфирные – относятся к многокомпонентным ЛКМ. При нанесении образуют толстую пленку, обладающую устойчивостью к влажности и химическим реагентам.
    • Алкидно-карбамидные – представляют собой двухкомпонентные составы, в которые необходимо добавлять кислотные отвердители. Отличаются повышенной прочностью и влагостойкостью.
    • Акрил-уретановые – имеют отличные адгезирующие свойства и практически лишены запаха, но разрушаются при отрицательных температурах.
    • Алкидно-уретановые – по сравнению с алкидными служат в 2 раза дольше, легко наносятся и распределяются по поверхности. Обладают высокой эластичностью, поэтому не растрескиваются в процессе эксплуатации.
    • Полиуретановые – характеризуются высокой стойкостью к износу и прочностью к воздействию внешней среды. Пользуются повышенным спросом благодаря низкой токсичности и способности придавать дереву устойчивый блеск.

    Технические характеристики

    Более подробно с техническими характеристиками лаков для дерева можно ознакомиться в таблице, представленной ниже.

    Тип лака для дерева Состав Время высыхания Применение
    Масляный Сгущенные высыхающие или натуральные масла 24–72 часа Покрытие мебели и других деревянных изделий, за исключением полов
    Смоляной Искусственные и природные смолы 24 – 72 часа Использование аналогично масляным составам
    Акриловый Акриловая дисперсия, пластификатор, водная основа 2–3 часа Финишная отделка полов, реконструкция изделий из древесины, наружные и внутренние работы, в том числе по мокрому дереву
    Эпоксидный Эпоксидная смола 8–12 часов Покрытие поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки (деревянные полы, двери, паркет)
    Нитролак Нитрат целлюлозы, пластификатор, растворитель, смолы 20–50 минут Музыкальные инструменты, карандаши
    Алкидный Растворитель, сиккатив, алкидная смола до 48 часов Мебель, паркет, плавающие полы
    Спиртовой Смола, этиловый спирт 20–30 минут Музыкальные инструменты, мебель
    Полиэфирный Полиэфирная смола 3–6 часов Поверхности, требующие наличия толстой глянцевой пленки (к примеру, музыкальные инструменты)
    Алкидно-карбамидный Карбамид, алкидная смола От нескольких часов до нескольких суток Любые виды древесных покрытий
    Акрил-уретановый Уретаны, растворитель, акриловая дисперсия 1–2 часа Внутренние работы (паркет, стены и полы деревянных домов или бань)
    Алкидно-уретановый (яхтный) Уретаны, растворитель, алкидная смола 6–12 часов Покрытие корабельных поверхностей
    Полиуретановый Смолы и отвердитель 14–20 дней Покрытие садовых построек, паркета, наружных и внутренних стен деревянных зданий, морских яхт

    Расход лака для дерева

    В среднем расход лака для покрытия дерева составляет 1 литр на каждые 8–10 м². В случае последующих нанесений материал расходуется несколько меньше – 1 литр на 10–12 м², однако при обработке поверхностей следует учитывать ряд определенных критериев, которые оказывают непосредственное влияние на объем потребления составов:

    Тип древесины. Для дерева, имеющего глубокие поры, потребуется больше продукта, чем для мелкопористой поверхности.
    Вязкость. Чем гуще материал, тем больше его необходимо использовать для покрытия каждого квадратного метра. Чтобы снизить общий расход, в лак для дерева нередко добавляют растворитель (или воду, если материал имеет водную основу).
    Качество обработки дерева. Если древесина хорошо ошлифована, она требует меньше состава.
    Способ нанесения. При обработке поверхности валиком или кистью расходуется больше лака по дереву, чем при распылении краскопультом.

    Как выбрать лак для дерева


    Любой лак для покрытия дерева призван защищать обрабатываемую поверхность от механических повреждений, воздействия влаги и солнечных лучей, процессов гниения и разрушения. Выбор того или иного материала во многом зависит от его технических характеристик, состава и сферы использования, поэтому следует четко понимать, какой из продуктов подойдет в том или ином случае. При покупке рекомендуется обращать внимание на такие параметры:

    • Износоустойчивость. Самые высокие требования к стойкости на износ предъявляют напольные покрытия. Наиболее подходящими для них считаются полиуретановые лаки для дерева, отличающиеся оптимальной защитой от истирания. В эту же категорию входят акрил-уретановые и алкид-уретановые ЛКМ.
    • Степень глянца. Данный параметр играет существенную роль при оформлении интерьера. В каждом жилом помещении присутствуют предметы с одинаковым уровнем блеска, поэтому при покупке следует учитывать схожесть лака с общим дизайном.
    • Область применения. Если предстоит отделка внутри помещения, необходимо покупать лак по дереву для внутренних работ. Если на улице – для наружных.
    • Скорость высыхания. Каждый продукт имеет свое время высыхания, которое варьируется от 20 минут до нескольких недель. Быстрее всего сохнут составы на водной основе, дольше всего – полиуретановые.
    • Пожаробезопасность. Если внутренние работы выполняются в деревянных домах, желательно выбирать ЛКМ с хорошей устойчивостью к высоким температурам. В магазинах можно найти широкий выбор материалов, не поддерживающих горение. Они стоят дороже, чем обычные лаки для дерева, но расходы на пожаробезопасность все же не сравнить с затратами, которые могут потребоваться на восстановление после пожара.

    Лак по дереву для внутренних работ

    Главным критерием при покупке лака по дереву для внутренних работ является уровень его токсичности. Высокие требования к экологической чистоте диктуют свои условия, поэтому для обработки поверхностей внутри дома следует выбирать материал, который будет максимально безопасным для здоровья. В связи с этим предпочтение отдается масляным и акриловым составам, которые можно наносить на мебель, оконные рамы и другие изделия даже в детской комнате.

    Когда лак для дерева подбирается для покрытия пола или ступенек на деревянной лестнице, учитывается его стойкость к износу. Если помещения имеют повышенный уровень проходимости (например, кухня или гостиная), наиболее оптимальным вариантом будут полиуретановые или алкидно-уретановые лаки. Для спальни или детской применяют акриловые и масляные продукты.

    Существенное значение имеет время высыхания покрытия. Лучше покинуть дом на период ремонта, но если такой возможности нет, то обработку поверхностей проводят в теплый сезон, когда можно надолго открывать окна и проветривать комнаты. Исключение составляет лак для покрытия дерева на водно-дисперсионной основе, который используют без каких-либо ограничений.

    Лак для наружных работ

    С точки зрения итогового результата материалы для наружного покрытия мало чем отличаются от лаков по дереву для внутренних работ. Однако при выборе составов для внешней отделки следует учитывать, что любые поверхности на улице нуждаются в более высокой защите от влажности, плесени и гниения. По этой причине оптимальным вариантом станут продукты, которые после нанесения образуют водоотталкивающую и паропроницаемую пленку:

    • яхтные;
    • масляные;
    • алкидные;
    • акриловые.

    Другим критерием выбора лака для дерева выступает его устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Влияние солнца – одна из главных причин быстрого износа покрытий, поскольку в процессе выгорания составы быстро утрачивают свои защитные характеристики. Следовательно, выбирая материал, необходимо отдавать предпочтение продуктам со специальными добавками, которые повышают стойкость лакокрасочных покрытий к ультрафиолету.

    Как правильно работать с лаком по дереву, технология

    Оптимальными условиями для нанесения лака для дерева является сухая безветренная погода с температурными показателями не ниже +10 °C. Лучше всего, если уровень влажности будет не выше 80 %, а температура – от 15 до 35 °C. Прежде чем приступать к обработке поверхности, следует подготовить маску, перчатки и защитные очки. Соответствующие аксессуары необходимы даже в том случае, если работы проводятся на улице, а материал является нетоксичным.

    Нанесение составов предусматривает несколько последовательных этапов:

    Выбор инструмента. Для покрытия обычно используют кисти, валик или пульверизатор. Кисти с натуральной щетиной подходят для нанесения масляных лаков, а с синтетическим ворсом – для получения гладкой поверхности. Валики являются актуальными, если необходимо покрыть большую площадь. Пульверизаторы считаются наиболее удобным инструментом, которым можно обработать не только фасады и заборы, но и труднодоступные места.

    Подготовка поверхности. Чтобы добиться хорошей адгезии лака для дерева, поверхность следует подготовить. Для этого с нее удаляют старое покрытие (если имеется), а щели и трещинки заполняют шпаклевкой. Далее древесину очищают от пыли и отшлифовывают наждачной бумагой.

    Грунтовка. Грунтование поверхности применяется не всегда, однако оно позволяет сделать поверхность более гладкой и снизить расход материала. Грунтовочные составы подбираются в зависимости от характеристик ЛКМ и пожеланий по конечному результату. В частности, для водно-дисперсионных лаков используют водную или акриловую грунтовку, а для повышения износоустойчивости дерева – алкидную.

    Нанесение лака для дерева. Непосредственно процесс обработки начинается с подготовки состава и его разбавления растворителем (при необходимости). Далее наносится первый слой, причем на горизонтальную поверхность лак кладут полосами, на вертикальную поверхность – перекрестными движениями. После обработки нужно подождать, пока материал подсохнет, затем отшлифовать покрытие мелкозернистой наждачкой и нанести второй слой. Если необходимо, после высыхания состава древесину покрывают еще 1–2 слоями.

    При правильном выборе лака для покрытия дерева и соблюдении правил по его нанесению можно добиться идеально гладкой и эстетичной поверхности, хорошо защищенной от воздействия внешней среды.

    помощь в выборе лака для дерева, паркета, дома

    Строительные лаки используют для придания эстетических и защитных свойств поверхностям. Они представляют собой растворы синтетических или натуральных смол в специальных растворителях, в качестве которых могут выступать этанол, ацетон, олифа, вода и т. д. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать лак для пола, мебели, фасадов и других поверхностей.

    Какой лак лучше использовать для дерева

    Перед тем как выбрать лак для деревянного пола или других поверхностей, стоит изучить преимущества и недостатки разновидностей лака.

    1. Лаки на водной основе абсолютно безопасны для человеческого здоровья, не провоцируют заболеваний дыхательных путей, не имеют запаха, быстро высыхают, но легко поддаются разрушающему внешнему воздействию.
    2. Алкидные лаки производятся на основе глифталевых и пентафталевых смол. Устойчивы к загрязнению, агрессивным химическим средам, а также истиранию и деформациям. После нанесения высыхают быстро, имеют запах.
    3. Битумные лаки позволяют защитить деревянные изделия от процессов гниения и образования микроорганизмов, также используются для гидро- и электроизоляции металлов. Сохнет быстро, имеет запах. Среди недостатков выделяют невысокую устойчивость к перепадам температур, УФ-излучению.
    4. Лаки на полиуретановой основе могут использоваться для различных поверхностей. Они экологически безопасны, не имеют запаха, быстро высыхают.
    5. Основой для масляных лаков служит натуральное масло или олифа. Достоинства: экологичность, отсутствие запаха, влагоустойчивость. Недостатки: длительное высыхание, потемнение через некоторое время после нанесения.

    Как выбрать лак для дерева для внутренних работ

    Лаки для работ внутри помещения отличаются жёсткостью и прочностью покрытия, защищающего от возможных механических повреждений. Они абсолютно безопасны для человеческого здоровья, не имеют запаха, ярко выявляют текстуру дерева.

    Такие лаки используются для покрытия мебели, деревянного или паркетного пола, деталей интерьера. Для внутренних работ подойдут лаки на акриловой, алкидной, масляной, алкидно-карбамидной, нитроцеллюлозной, полиуретановой основах.

    Как выбрать лак для дерева для наружных работ

    Лаки для внешних работ образуют эластичную плёнку, способную противостоять неблагоприятным атмосферным явлениям: перепаду температур, УФ-излучению, агрессивным кислотам и щелочам. Лаком покрывают деревянные скамейки, террасные доски, фасады домов, садовую мебель и т.д. Для этого подойдут алкидно-уретановые, алкидные, полиуретановые лаки. 

    Какой лак лучше для пола

    • Однокомпонентный лак предпочтителен для напольных покрытий с низкой или средней нагрузкой на поверхность. Среди его преимуществ выделяют простоту в использовании и более доступную стоимость.
    • Двухкомпонентный лак более устойчив к механическому и физико-химическому воздействию, а потому его можно использовать для полов с высокой проходимостью.

    Как выбрать лак для паркета

    Для напольных покрытий необходимы лаки с повышенной устойчивостью к деформациям. Перед покупкой стоит учесть предполагаемую нагрузку на помещение, например, для кухни или коридора идеальными будут износостойкие полиуретановые средства, а в спальне или гостиной можно применять алкидные лаки или лаки на водной основе.

    Какой лак лучше для паркета: алкидный или на водной основе

    Алкидный лак обладает большей износоустойчивостью, но при высыхании выделяет вредные для здоровья вещества. В детских комнатах или спальнях рекомендуется использовать экологичные и гипоаллергенные лаки на водной основе.

    Перед тем как выбрать лак для пола из сосны, дуба или другого дерева важно обратить внимание на степень блеска лакокрасочного средства. В зависимости от яркости отражённого от поверхности света различают следующие разновидности:

    • высокоглянцевые ;
    • глянцевые;
    • полуглянцевые;
    • полуматовые;
    • матовые.

    Какой лак выбрать для мебели

    Мебельные лаки должны не только придавать эстетичный блеск изделию, но и защищать его от внешнего воздействия. Важно, чтобы они были пожаробезопасными, устойчивыми к влаге, истиранию, царапинам. Для покраски мебели наиболее популярны лаки на полиуретановой и акриловой основе. Они легко наносятся и абсолютно экологичны. Для придания эффекта состаривания применяют битумные лаки.

    Лак для камня и бетона

    Лак для камня и бетона обеспечивает надёжную защиту строительных конструкций от процессов выветривания, загрязнения и разрушения. Для этих целей наиболее предпочтительны полиуретановые, битумные и алкидные лаки. Чтобы подчеркнуть декоративные свойства камня, используют акриловый лак.

    Палубный лак

    Так называемый палубный или яхтный лак изготавливается на полиуретан-алкидной основе. Он особо устойчив к разрушающему влиянию солёной и пресной воды, ветра, ультрафиолетовых лучей, поэтому применяется для покраски речных и морских судов, а также оконных рам, фасадов, дверей.

    Виды лаков по дереву: обзор характеристик и различий

    Лакирование – один из самых распространенных методов обработки дерева. И навряд ли кто-то знает, что само слово лак пришло к нам из Индонезии. Дословно оно переводится как «сто тысяч». В древности лак получали, очищая смолистые выделения на деревьях в тропических лесах. Сегодня его используют для того, чтобы подчеркнуть структуру древесины. Составов для лакировки много, чем же они отличаются?

    Для чего используют лак?

    Лаки для обработки древесины – это специальные растворы, которые содержат в себе пленкообразущие вещества. За счет них после высыхания на массиве и образуется специальная прозрачная пленка. Прежде всего, она защищает поверхность дерева от различных воздействий. Лак делает поверхность древесины более прочной. Само дерево не царапается, его труднее повредить, чем необработанный массив. Кроме того, лакированное дерево устойчиво к сырости и сухости, к перепадам температур. Ну и конечно, лак придает структуре ценных пород неповторимый блеск и подчеркивает натуральный цвет.

    Лаком дерево покрывают в том случае, если хотят сохранить его природную структуру. Также лакирование может быть заключительным этапом брашировки и тонировки мебели из массива. В зависимости от породы и конечного результата, используют различные виды лакокрасочных составов.

    Виды лаков по дереву

    Лаки для древесины подразделяются на определенные виды, в зависимости от химического состава и свойств. Наиболее популярны среди производителей вот эти:

    • Водный лак. Одна из новейших разработок. Как понятно уже из названия, он разбавляется водой. Подходит для любых пород и любых предметов интерьера. Среди преимуществ – отсутствие токсинов, неприятного запаха и простота в нанесении. Но вот сохнет такой лак достаточно долго – около суток.
    • Масляной лак. Получается в результате взаимодействия растительных масел с синтетическими или природными смолами. Подходит абсолютно для всех пород дерева. Если на деревянной мебели есть прозрачная пленка желтоватого цвета, значит, оно покрыто именно таким лаком.
    • Полиуретановый лак. По праву занимает первое место среди конкурентов по лакированию. Достаточно прочен, быстро высыхает, да и стоит недорого. Правда, есть существенный недостаток – это токсичные растворители.
    • Нитролак. Получаются за счет растворения нитрата целлюлозы в органических растворителях. Способны быстро образовывать на поверхности дерева бесцветные и твердые пленки. Однако применяют их достаточно редко. Например, при массовом производстве мебели эконом-класса. Среди недостатков – низкая ударопрочность и светостойкость. Также с течением времени нитролаки легко отслаиваются.
    • Акриловый лак. Достаточно популярен в обработке мебели из массива, если нужно получить глянцевое покрытие. Очень прочен, но в то же время долго сохнет, да и стоимость его по карману не каждому.
    • Полиэфирный лак. С его помощью мебель становится полированной. Но используется он все реже и реже. Содержит несколько компонентов, а нанести его можно только специальным распылителем – лакокрасочным пистолетом. Полиэфирный лак содержит большое количество токсинов.
    • Шеллак. Самый старинный из всех видов лакокрасочных покрытий. Основой для него стала смола, оставленная насекомыми на ветках деревьев. Она собирается, разводится в спирте¸ отстаивается и – вуаля – уникальный лак готов! Применяется для реставрации мебели из массива, а также при изготовлении товаров, требующих высокой степени глянца. Не содержит токсинов, им удобно покрывать древесину даже в домашних условиях. Но, к сожалению, есть у шеллака и свои недостатки – высокая цена и средняя качество стойкости.

    «Так какой же вариант идеально подойдет для лакирования мебели из дерева?» – спросите вы. Но идеального рецепта не существует – все зависит от потребностей клиента и дизайнерских задач. Компания «РСК-интерьер» поможет определиться с видом лакокрасочного покрытия.

    Остались вопросы?

    Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

    Ваша заявка принята

    После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
    Обычно перезваниваем в течение часа.

    Виды лаков для нанесения на дерево

    В современном мире для финишной обработки отдельных видов материалов создано большое многообразие материалов.

    Среди них особе место занимают лаки. Они придают любой поверхности блеск и прочность. Они производятся из различных веществ, которые обеспечивают их структуру и свойства.

    Особенности двухкомпонентного лака

    На рынке лакокрасочных материалов имеется большое количество разновидностей лаковой продукции. Она используется для выполнения различных задач.Все лаки делятся на две большие группы:Однокомпонентные лаки.Данная категория лаковой продукции имеет в своем составе только основу.

    Ее необходимо разводить растворителем в определенной пропорции. Ели ее не соблюсти, то есть вероятность того, что покрытие получится слишком жидким и появится множество разводов.С такими лаками работать очень сложно, потому что необходимо обладать определенными знаниями для их разведения и дальнейшего использования.Двухкомпонентные лаки являются более востребованными. Они состоят из двух компонентов: отвердитель и основа.

    Ими удобней пользоваться, чем однокомпонентными лаками.Лаковое покрытие является завершающим при обработке любого вида поверхности. Именно поэтому важно подобрать оптимальное средство для нанесения не нее. Для этой цели идеальной подходит двухкомпонентный лак, который уже имеет в своем составе отвердитель, придающий ему необходимую текстуру.Использование такого лакового материала способствует тому, что экономится большое количество времени.

    Не нужно выбирать подходящие отвердители, которые необходимо смешивать с основным веществом. Достаточно только взять необходимые инструменты и нанести ровным слоем лак на поверхность.Использование двухкомпонентного лака дает большое количество преимуществ:Потребителям приходится платить уже за готовую продукцию. При приобретении однокомпонентного лака есть риск переплатить.

    Ведь необходимо потратить средства на сам продукт и на подходящий отвердитель, который не поставляется в комплекте.Поверхность любого материала после обработки двухкомпонентным лаком становится более прочной и устойчивой к любым влияниям окружающей среды. В результате изделие, на которое нанесен такой лак, прослужит долгие годы.Двухкомпонентный лак является полностью пригодным для использования. Его сразу после приобретения можно наносить на поверхность.

    Виды двухкомпонентных лаковых покрытий

    В современном мире представлено большое количество видов лаковой продукции для покрытия различных типов поверхностей.

    Двухкомпонентные лаки подразделяются на следующие категории:

    Для данного вида двухкомпонентных лаков характерно то, что они не требую разбавления отвердителем. Они уже готовы для использования.

    В их составе имеется вода. Благодаря этому лак на водной основе не является токсичным. У него практически не имеется запаха, что типично для многих других видов лаковой продукции.

    Достоинством такого вида лака является то, что он сохнет за короткое время. Однако его главным недостатком является то, что двухкомпонентный водный лак не обладает высоким уровнем прочности. Он не держится длительное время на поверхности.

    Данный вид лаковой продукции пользуется большой популярностью у потребителей за счет того, что его стоимость является низкой.

      лак полиуретановый двухкомпонентный

    Данная категория лаковой продукции является одной из самых востребованных.

    В ее составе имеется большое количество полимерный материалов и отвердитель. Данный лак обладает высоким уровнем износостойкости. Он держится на поверхности достаточно продолжительный промежуток времени.

    Внимание:При эксплуатации изделий, покрытых данным видом лака, стоит избегать их взаимодействия с любыми химическими веществами.

      Алкидные двухкомпонентные лаки

    Данный вид лаковой продукции характеризуется тем, что он способен выявлять рисунок материала. Он позволяет раскрыть все прелести деревянной или металлической поверхности.

    Применение двухкомпонентных лаков

    Двухкомпонентные лаки получили широкое распространение в разных сферах человеческой жизнедеятельности.

    Они применяются и в промышленности, и в бытовой сфере.В большинстве случаев лаковую продукцию используют во время проведения автомобильных лакокрасочных работ. Они придают металлической поверхности любого авто блеск и сияние. К тому же после нанесения лака двухкомпонентного типа покрытие отлично затвердевает и его можно полировать для придания наилучшего эффекта.Двухкомпонентные лаки также используются для нанесения на деревянные напольные покрытия.

    Лак паркетный двухкомпонентный используется с целью придания поверхности блеска и приятного рисунка дереву.Важно:Выбирая двухкомпонентный лак для паркета или любого другого напольного покрытия необходимо ориентироваться на уровень износостойкости лака. Он указывается обычно на упаковке.На видео показано как подготавливается паркет, а затем механизм вскрытия паркетным лаком поверхности.Также двухкомпонентный лак для дерева нашёл широкое применение в мебельной промышленности, которая специализируется на производстве мебели из деревянных материалов.Лак для дерева представляет собой набор веществ, которые могут образовывать пленку в органических растворителях и воде. После того как лак наносится на подготовленную поверхность и высыхает, он образует прозрачную и прочную защитную пленку.Лакирование — это эффективный способ защиты от гниения древесины.

    Требования к лаку для дерева

    Лак для дерева должен уметь сохранять и подчеркивать красоту и текстуру дерева.

    Его используют в тех случаях, когда нужно придать деревянному изделию особенные декоративные свойства и вид. Ко всему прочему лак для дерева защищает деревянные изделия от гниения.Он может использоваться для создания теплоизоляционной защиты, а также защиты от появления коррозии. Цвет и прозрачность лаковой пленки играют важную роль в сохранении текстуры поверхности древесины.

    Виды лаков для дерева и их отличительные особенности

    Таблица цвета лаков для дерева.

    Масляные лаки изначально в своем составе содержали лишь растворы природных смол. В последнее время в масляный лак стали вводить искусственные смолы с модифицированными натуральными маслами, добавляя при этом растворители и сиккативы.

    Применение искусственных заменителей существенно снизило затраты на производство продукции и сделало цену масляной краски для дерева общедоступной. Масляный лак после нанесения на обработанную деревянную поверхность образует прочную пленку, которая имеет желтоватый оттенок. Чаще всего масляные лаки используются при отделке пола и для внутренних работ.Алкидные лаки по дереву изготавливаются из глифталевых и пентафталевых синтетических смол с добавлением сиккативов.

    Иногда такие лаки также называют масляными (в качестве растворителя используются синтетические масла), однако по характеристикам они считаются на порядок выше.Спиртовые лаки и политуры делают поверхность очень прочной и придают ей высокий блеск. Такие покрытия легко полируются, однако не очень хорошо защищают от влаги. Спиртовые лаки и политуры, изготовленные из природных смол, в настоящее время выпускаются в очень незначительных количествах.

    Обычно их применяют при изготовлении музыкальных инструментов.Алкидно-карбамидные лаки — содержат в себе раствор алкидной и аминоформальдегидной смолы. Такие лаки способны высыхать на воздухе при нормальной температуре лишь после введения в состав кислотных отвердителей. Их необходимо добавлять в лак непосредственно перед применением.

    После введения отвердителей материал имеет ограниченный срок годности (в зависимости от свойств, от 3-4 часов до 1-2 дней). Пленку они образуют очень твердую, которая обладает отличной износостойкостью. Этот материал используется для лакирования паркета, мебели и других элементов и предметов, которые будут использоваться внутри помещения.Нитроцеллюлозный лак производят путем смешивания нитрата целлюлозы в смеси различных органических растворителей.

    Чтобы урегулировать свойства материала, в состав добавляют смолы. С помощью нитроцеллюлозного лака можно создать очень твердую и прочную пленку, которая будет отличаться прозрачностью и почти не будет иметь оттенка. Нитроцеллюлозный лак используют для отделки деревянных элементов и изделий, которые будут использоваться внутри помещения.Полиэфирные лаки представляют собой материал, содержащий большое количество различных компонентов.

    При его применении от мастера требуется предельная точность нанесения. Покрытие на его основе практически не даст усадки, поэтому образует толстую пленку, которая обладает очень высокой стойкостью к негативному воздействию воды и ряда различных реагентов.Акриловый лак представляет собой раствор полиакрилатов в органических растворителях. Получаемая пленка слаба на истирание.

    Материал экологически чистый, его рекомендуется применять в детских комнатах.Полиуретановый лак обладает исключительно высокой механической прочностью и износостойкостью. Его используют для покрытия полов в залах дворцов и музеев, музыкальных инструментов. При его использовании нужно четко следовать всем требованиям, которые указаны в инструкции.

    Этот материал имеет высокую стоимость, которую оправдывают его высокие эксплуатационные характеристики.Полиуретановый лак на водной основе разработан совсем недавно. Он несет в себе все преимущества акриловых и полиуретановых аналогов: высокую прочность на истирание и экологическую чистоту. При его использовании лучше применять упрочняющие добавки: это значительно продлит срок службы материала.

    Выбор лаков по дереву

    При выборе лака следует ответить на несколько вопросов:

    Лакировка и окраска древесины.

      Какими характеристиками должна обладать поверхность после нанесения лака?Есть ли у вас опыт нанесения лакокрасочных материалов?Для какого помещения или изделия будет предназначен материал?Сколько средств вы готовы потратить на отделку деревянных поверхностей?

    Во многом выбор определяется личными предпочтениями. Некоторые придают большое значение экологической безопасности и выбирают материал на водной основе.

    Он не пахнет и абсолютно безопасен для здоровья человека. По этой причине его часто выбирают для отделки детской мебели. Профессиональные же мебельщики им почти не пользуются, потому что он придает поверхности матовость после высыхания.

    Алкидные виды просты в применении и доступны по цене, поэтому их можно порекомендовать начинающим. Этот материал легко можно смыть уайт-спиритом, если были допущены ошибки в нанесении.

    Полиуретановыми видами пользуются чаще всего профессионалы. Такой материал более долговечен и создает прочную пленку. Наносить его следует с помощью пульверизатора.

    Мебельные масла больше предназначены для ценителей и знатоков. Наносят их вручную с помощью тампона. Поверхность, покрытая таким образом, выглядит очень стильно.

    Не менее важен вопрос по выбору цвета материала. Здесь уже решает мастер, что лучше: сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему совершенно новый образ.

    Но даже бесцветный лак может придать дереву желтоватый оттенок. Это необходимо учитывать. Если у вас возникли затруднения с выбором, специалист в строительном магазине легко поможет определить нужный оттенок.

    Следует также помнить, что каждый вид лака имеет свою технологию нанесения (с помощью кисти, валика, краскопульта либо тампона) и свой срок до полного высыхания.

    Поэтому перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

    08.10.2014

    Просмотров: 506

    Рейтинг: 13

    Лак для дерева представляет собой набор веществ, которые могут образовывать пленку в органических растворителях и воде. После того как лак наносится на подготовленную поверхность и высыхает, он образует прозрачную и прочную защитную пленку.

    Лакирование — это эффективный способ защиты от гниения древесины.

    Требования к лаку для дерева

    Лак для дерева должен уметь сохранять и подчеркивать красоту и текстуру дерева.

    Его используют в тех случаях, когда нужно придать деревянному изделию особенные декоративные свойства и вид. Ко всему прочему лак для дерева защищает деревянные изделия от гниения.Он может использоваться для создания теплоизоляционной защиты, а также защиты от появления коррозии. Цвет и прозрачность лаковой пленки играют важную роль в сохранении текстуры поверхности древесины.

    Таблица цвета лаков для дерева.

    Масляные лаки изначально в своем составе содержали лишь растворы природных смол. В последнее время в масляный лак стали вводить искусственные смолы с модифицированными натуральными маслами, добавляя при этом растворители и сиккативы.

    Применение искусственных заменителей существенно снизило затраты на производство продукции и сделало цену масляной краски для дерева общедоступной. Масляный лак после нанесения на обработанную деревянную поверхность образует прочную пленку, которая имеет желтоватый оттенок. Чаще всего масляные лаки используются при отделке пола и для внутренних работ.Алкидные лаки по дереву изготавливаются из глифталевых и пентафталевых синтетических смол с добавлением сиккативов.

    Иногда такие лаки также называют масляными (в качестве растворителя используются синтетические масла), однако по характеристикам они считаются на порядок выше.Спиртовые лаки и политуры делают поверхность очень прочной и придают ей высокий блеск. Такие покрытия легко полируются, однако не очень хорошо защищают от влаги. Спиртовые лаки и политуры, изготовленные из природных смол, в настоящее время выпускаются в очень незначительных количествах.

    Обычно их применяют при изготовлении музыкальных инструментов.Алкидно-карбамидные лаки — содержат в себе раствор алкидной и аминоформальдегидной смолы. Такие лаки способны высыхать на воздухе при нормальной температуре лишь после введения в состав кислотных отвердителей. Их необходимо добавлять в лак непосредственно перед применением.

    После введения отвердителей материал имеет ограниченный срок годности (в зависимости от свойств, от 3-4 часов до 1-2 дней). Пленку они образуют очень твердую, которая обладает отличной износостойкостью. Этот материал используется для лакирования паркета, мебели и других элементов и предметов, которые будут использоваться внутри помещения.Нитроцеллюлозный лак производят путем смешивания нитрата целлюлозы в смеси различных органических растворителей.

    Чтобы урегулировать свойства материала, в состав добавляют смолы. С помощью нитроцеллюлозного лака можно создать очень твердую и прочную пленку, которая будет отличаться прозрачностью и почти не будет иметь оттенка. Нитроцеллюлозный лак используют для отделки деревянных элементов и изделий, которые будут использоваться внутри помещения.Полиэфирные лаки представляют собой материал, содержащий большое количество различных компонентов.

    При его применении от мастера требуется предельная точность нанесения. Покрытие на его основе практически не даст усадки, поэтому образует толстую пленку, которая обладает очень высокой стойкостью к негативному воздействию воды и ряда различных реагентов.Акриловый лак представляет собой раствор полиакрилатов в органических растворителях. Получаемая пленка слаба на истирание.

    Материал экологически чистый, его рекомендуется применять в детских комнатах.Полиуретановый лак обладает исключительно высокой механической прочностью и износостойкостью. Его используют для покрытия полов в залах дворцов и музеев, музыкальных инструментов. При его использовании нужно четко следовать всем требованиям, которые указаны в инструкции.

    Этот материал имеет высокую стоимость, которую оправдывают его высокие эксплуатационные характеристики.Полиуретановый лак на водной основе разработан совсем недавно. Он несет в себе все преимущества акриловых и полиуретановых аналогов: высокую прочность на истирание и экологическую чистоту. При его использовании лучше применять упрочняющие добавки: это значительно продлит срок службы материала.

    Выбор лаков по дереву

    При выборе лака следует ответить на несколько вопросов:

    Лакировка и окраска древесины.

      Какими характеристиками должна обладать поверхность после нанесения лака?Есть ли у вас опыт нанесения лакокрасочных материалов?Для какого помещения или изделия будет предназначен материал?Сколько средств вы готовы потратить на отделку деревянных поверхностей?

    Во многом выбор определяется личными предпочтениями. Некоторые придают большое значение экологической безопасности и выбирают материал на водной основе.

    Он не пахнет и абсолютно безопасен для здоровья человека. По этой причине его часто выбирают для отделки детской мебели. Профессиональные же мебельщики им почти не пользуются, потому что он придает поверхности матовость после высыхания.

    Алкидные виды просты в применении и доступны по цене, поэтому их можно порекомендовать начинающим. Этот материал легко можно смыть уайт-спиритом, если были допущены ошибки в нанесении.

    Полиуретановыми видами пользуются чаще всего профессионалы. Такой материал более долговечен и создает прочную пленку. Наносить его следует с помощью пульверизатора.

    Мебельные масла больше предназначены для ценителей и знатоков. Наносят их вручную с помощью тампона. Поверхность, покрытая таким образом, выглядит очень стильно.

    Не менее важен вопрос по выбору цвета материала. Здесь уже решает мастер, что лучше: сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему совершенно новый образ.

    Но даже бесцветный лак может придать дереву желтоватый оттенок. Это необходимо учитывать. Если у вас возникли затруднения с выбором, специалист в строительном магазине легко поможет определить нужный оттенок.

    Следует также помнить, что каждый вид лака имеет свою технологию нанесения (с помощью кисти, валика, краскопульта либо тампона) и свой срок до полного высыхания.

    Поэтому перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

    Покрытие из категории ЛКМ, именуемое лаком, используется для защиты поверхности мебели, паркета, других деревянных элементов часто использующихся в интерьере и ставших его неотъемлемой частью.

    На поверхности образуется пленка, которая не позволяет влаге и воде проникать в структуру дерева и портить ее. Дерево получает дополнительный блеск и служит дольше, чем обычное, не вскрытое лаком. Много говорить об этом материале не надо, единственное, о чем осталось позаботиться – изучить тонкости выбора подходящего варианта лака.

    Рынок переполнен всевозможными вариантами материалов, потому, чтобы определиться с выбором, изучите предмет покупки, ознакомившись с разновидностями и характеристиками лака.

    Виды лаков для дерева

    По типам различают следующие варианты:

    На основе масляной или из смол, при этом пропорции компонентов отличаются. Чем больше в составе смол, тем скорее лак высыхает, но он отличается меньшей прочностью. Такого рода лаки глубоко проникают внутрь структуры дерева, поэтому прекрасно подходят для обработки мебели.

    А вот для отделки пола придется поискать другой вариант.На природной или синтетической смоляной основе. Лаки схожи по своим эксплуатационным свойствам и характеристикам с масляными и незаменимы в работе с деревом.Алкидные, благодаря чему они и получили название. Класс лаков характеризуется высокой влагоустойчивостью и стойкостью к перепадам температур.

    Эта продукция недорого стоит. Активно используется для покрытия пола из дерева, придавая древесине дополнительную прочность, подходит для многолетней эксплуатации.Спиртовые, в составе которых – этиловый спирт и смолы. Отличительная характеристика материала – сжатые сроки высыхания и невысокая стоимость.

    Они используются для покрытия мебели и других деревянных предметов, в числе которых и деревянные музыкальные инструменты. Такой лак для дерева для внутренних работ не подходит.Алкидно-карбамидные лаки, отличающиеся от аналогов особенностями приготовления. Перед тем как наносить лак, к нему добавляют специальный отвердитель.

    Это отличный вариант покрытия для мебели и пола, отличающийся повышенной прочностью и влагоустойчивостью, усиленным блеском после высыхания.На эпоксидной основе. Это лучший вариант лака для полов, подвергающихся большим нагрузкам. Благодаря эпоксидным смолам в составе лака на поверхности образуется твердая пленка, отлично противостоящая механическим повреждениям, в том числе сильным ударам.Полиэфирные.

    Особенность использования материала – при помощи специального пистолета, способствующего образованию толстой глянцевой пленки.Эфирноцеллюлозные лаки быстро сохнут, но не отличаются высокой прочностью, потому со временем начинают отслаиваться. Лаки используются для покрытия мелких изделий из дерева. Для мебельных предметов интерьера и пола они окажутся бесполезными.

    Не спрашивайте, сколько сохнет лак: если вам нужен быстро отвердевающий вариант, тогда эфироцеллюлозный состав – для вас.Акрил-уретановые лакиперед началом использования разводят водой. Они отличаются повышенной адгезией, потому подходят для обустройства саун и бань.На основе акрила. Такие лаки отличаются пожаробезопасностью, потому используются для отделки помещений со специфическими условиями эксплуатации, где повышена возможность возгорания.

    Акриловые лаки для дерева отличаются повышенной адгезией и хорошо пристают практически к любому типу материала. Для покрытия напольной поверхности редко используются, так как не отличаются прочностью.Алкидно-уретановые – устойчивые к негативным воздействиям, потому пригодны для внешних отделочных работ и покраски лодок. Из недостатков отмечают их высокую токсичность, поэтому требуется использование индивидуальных средств защиты.Полиуретановые виды лаков.

    К этому классу прочных лаков относятся составы с неприятным едким запахом. Подходят для внешних и внутренних работ. Образующаяся на поверхности пленка помогает защитить поверхность даже от едких химических веществ, которые могут оказывать влияние на поверхность дерева.

    Область применения

    Все лаки разделяются на четыре категории, а принадлежность материалов определяется особенностями поверхностей и областью использования:

    Внутренние работы.Лаки, образующие на поверхности прочное и жесткое покрытие.

    Благодаря этому материал характеризуется основным свойством – устойчивостью к истиранию, особенно паркетные лаки. Такие средства отличаются экологичностью. Лак для дерева для внутренних работ чаще всего изготавливается на основе олифы.Наружные работы.На поверхности образуется эластичное покрытие, выдерживающее сжатия и расширения материала, к примеру, дерева или металла.

    Главное отличие таких лаков – устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, температурным скачкам и т. д.С декоративным эффектом.Активно используются для придания оригинального вида поверхностям, к примеру, эффекта состаренного дерева или мокрого камня. Выделяют разновидности использующиеся как для внутренних, так и для наружных работ.Универсальные компонентные составы.Актуальны для внутренних и наружных работ.

    К числу таких средств относятся алкидные лаки, нитролаки и т. п. Характеризуются покрытия следующими чертами:

      эластичностью;твердостью пленки;продолжительным сроком эксплуатации.

    Несмотря на выше перечисленные характеристики, описанные виды лаков подходят не для всех типов внутренних работ и внешней отделки.

    Все ЛКМ также подразделяются на категории исходя из принципа использования и эксплуатационных характеристик обрабатываемого лаком материала. Они кратко описаны ниже.

    Для дерева

    Подразделяются на средства для наружных и внутренних работ, отличающиеся:

      устойчивостью к УФ-излучению;воздействию влаги;перепадам температур;ряду механических воздействий.

    По цвету лаки тоже могут отличаться.

    К числу таких лаков относят алкидные, алкидно-уретановые, полиуретановые составы. Отличный выбор для защиты дерева – яхтный лак на алкидно-уретановой основе, характеризующийся как состав с повышенной износостойкостью.

    Для паркета

    К этой группе относят разновидности ЛКМ для дерева, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим стираниям.

    Паркетные лаки бывают глянцевыми и матовыми, что определяет их степень блеска. Кроме этого они характеризуются экологичностью (к примеру лаки на водной основе для дерева) и пожаробезопасностью. Хороший вариант – двухкомпонентный полиуретановый лак с высоким остатком и вариант алкидно-карбомидного лака.

    Для металла

    Подходят и для внутренней, и для наружной отделки и используются для защиты металла от коррозии и придания ему эстетичных внешних качеств. Основное достоинство лака – повышенная устойчивость к износу, коррозии.

    Широко распространены специальные составы с разнообразными цветами – лаки, использующиеся для покрытия резервуаров, в которых хранятся разного рода жидкости, а также металлических полов, оборудования, других конструкций, выпоненных из металла. Оптимальным вариантом покрытия будет полиуретановый или эпоксидный лак.

    Для камня

    Подходят для внутренних и наружных работ с целью покрытия каменных поверхностей. Проявляют особую устойчивость к механическим воздействиям, влаге, химическим средствам агрессивного характера. Лучший вариант для камня – акриловое покрытие.

    Для бетона

    Такого рода материалы используются для проведения наружных и внутренних работ и покраски полов, стен, конструкций, плитки – облицовочной и тротуарной. Как наносить лак, не трудно догадаться, а при помощи плавных мазков кисти удастся покрыть любую поверхность.

    К достоинствам лаков для бетонаотносят высокую устойчивость к истиранию, влиянию атмосферных осадков, химических агрессивных веществ, механических нагрузок.

    Лучше всего с поставленными целями справляются полиуретановые лаки. Область их применения ограничивается отделкой промышленных объектов, производственных помещений, сельскохозяйственных построек, различных объектов инфраструктуры и т. д.

    Некоторые советы по выбору ЛКМ

    Придерживайтесь некоторых рекомендаций, выбирая лак для вскрытия дерева:

    Для покраски пола выбирайте те виды лаков, которые отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.Для мебели покупайте ЛКМ, подчеркивающие ее внешний вид – структуру и красоту дерева.

    С такими целями отлично справляются полиуретановые составы, которые, кроме прочих достоинств, еще и безопасны для здоровья человека.Для выполнения наружных робот отдавайте предпочтение лакам, характеризующимся повышенной устойчивостью к УФ-излучению, скачкам температур, влажности, другим негативным внешним факторам.Для внутренних работ берите только тот лак, который не обладает резким въедливым запахом. В то время как для наружной, в зависимости от направления в применении, подойдет любой.В зависимости от желаемого результата, выбирайте ЛКМ, гарантирующее глянцевое или матовое покрытие.Для получения безопасного и абсолютно безвредного покрытия используйте экологически чистый материал, к примеру, лак на водной основе для дерева. Такие лаки не хуже альтернативных вариантов, зато могут использоваться в детских комнатах.

    Лак для дерева – еще один шанс продлить жизнь деревянных вещей, изделий и поверхностей, а также улучшить их внешний вид и эксплуатационные характеристики.

    Источники:

    • lkmprom.ru
    • dekormyhome.ru
    • 1poderevu.ru
    • fb.ru

    11 основных типов лаков для деревянных поверхностей

    Деревянные элементы внешних и внутренних конструкций необходимо защищать от внешнего воздействия специальным покрытием. Разнообразие представленной в магазинах продукции сводится в двум типам:

    Обе категории лакокрасочных материалов (ЛКМ) содержат растворитель и пленкообразователи. Главное отличие краски от лака – количество пигмента и укрывистость покрытия. Краски полностью перекрывают рисунок дерева, лаки сохраняют внешний вид и фактуру природного материала.

    Основные типы лаков для дерева

    В зависимости от сырья, пошедшего на производства ЛКМ и задачи, которую оно должно выполнить выделяют следующие типы лаков:

    Грунтовочный

    Подготовительный состав, который наносят на дерево в качестве подложки. Грунтовочный лак усиливает сцепление с завершающим покрытием и предотвращает повышенный расход ЛКМ. Использование грунта придает поверхности ровный тон и лучше подчеркивает древесный рисунок.

    Выбирая грунтовочный лак, необходимо помнить о сочетании цветов. Под светлое финишное покрытие не подойдет темная грунтовка.

    Масляный или масляно-смоляной​

    Масляные, альтернативное название масляно-смоляные лаки были популярны в советские времена, но с развитием рынка ЛКМ объем их потребления упал. Лаки этой группы производят на основе масел и смол, смешанных в разных пропорциях. Какое-то время после изобретения, лаки изготавливались из натуральных компонентов и стоили дорого. С развитием химической промышленности появилась возможность заменять природные составляющие синтетикой, что вызвало падение цены.

    Масляно-смоляные лаки делятся на три типа, в зависимости от содержания масла:

    • жирные – две трети масла;
    • средние – половина масла;
    • тощие – одна треть масла.

    Масло пропитывает дерево, смола образует поверхностную пленку. Чем больше масла – тем лучше защитные свойства и длительней время высыхания. В зависимости от количества слоев и температуры окружающей среды оно варьируется от 24 до 72 часов. Долго сохнущий лак глубоко проникает в древесину и обеспечивает надежное сохранение.

    Недостаток масляно-смоляного продукта – густота, из-за которой при работе с ним остаются полосы. Для удобства приходится разбавлять.

    Алкидный

    Главное применение алкидного лака – покрытие полов из дерева и паркета. После высыхания лака образуется прочное покрытие, устойчивое к износу. Отдельные марки ЛКМ этого типа используют для мебели.

    Общий состав выглядит так:

    • глифталевая или пентафталевая смола;
    • уайт-спирит или сольвент.

    Более дорогие сорта содержат ускорители высыхания, сокращающие срок образования пленки с 72 до 48 часов. Во время сушки стоит резкий неприятный запах, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

    В дополнение к хорошим техническим характеристикам алкидные продукты имеют стойкость к перепадам температур и доступную цену. После высыхания они красиво подчеркивают природную структуру древесины.

    Алкидно-карбамидный

    Двухкомпонентные смеси, содержащие:

    • алкидные смолы;
    • аминоформальдегидные (карбамидо-меламиноформальдегидные) смолы;
    • растворители.

    Начинает высыхать после добавления специального отвердителя. Обычно смешивается в соотношении 10:1. Образует прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и попаданию влаги. Паркет или деревянный пол, обработанный таким лаком приобретает блеск, которые долго не стирается.

    Полиуретановый​

    Один из откровенно недешевых лаков, который, впрочем, отрабатывает потраченные на него деньги. Образует высокопрочное покрытие и применяется для:

    • наружных и внутренних работ;
    • отделки полов и ступенек;
    • обработки деталей яхт и кораблей.

    Подчеркивает красоту древесного рисунка и образует пленку, на которую приятно смотреть.

    Акриловый на водной основ​е

    Лак на водной основе не содержит летучих растворителей с резким запахом и относится к самым безопасным ЛКМ. Используется для внутренних работ и покрытия мебели.

    Хорошо ложится на дерево, имеет удобную для работы плотность. В случае избыточной густоты разбавляется водой. Лакированное дерево пропускает пары воды и не поддерживает горение, поскольку не выделяет легковоспламеняющихся компонентов.

    Главный недостаток данных лаков – период высыхания, растягивающийся до двух недель и слабые защитные свойства. Для улучшения механической стойкости используются добавки, которые покупаются отдельно.

    Полиуретановый на водной основе​

    Продукт появился на рынке позже остальных ЛКМ и пока стоит дорого. Однако имеет ряд преимуществ:

    • твердость;
    • износостойкость;
    • эластичность;
    • экологичность.

    Выпускается в одно, двух и трех компонентном виде. Кроме основы содержит отвердитель и растворитель в качестве дополнения. Образует стойкую красивую пленку, на которой не образуются сколы и растрескивания.

    Нитроцеллюлозны​й

    Распространенные лак для внутренних работ, за исключением лакирования пола или паркета. Применяют для покрывания мебели и музыкальных инструментов. Сохнет за два-три часа благодаря составу:

    • нитроцеллюлоза;
    • органический растворитель;
    • смолы;
    • пластификатор.

    При высыхании стоит резкий запах, исчезающий после проветривания. Легко полируется, образуя красивое гладкое покрытие, дополняющее природный рисунок дерева. Не обладает стойкостью к влаге, на поверхность нельзя ставить мокрые предметы или проливать жидкости.

    Эпоксидный​

    Двухкомпонентная смесь, на основе:

    • эпоксидной смолы;
    • отвердителя;
    • присадок.

    В набор входят емкости с отдельными веществами, которые смешивают перед началом работ. Время использования полученной смеси ограничено, поскольку она сразу начинает затвердевать. Полное время схватывания – 12 часов.

    Эпоксидный лак образует прочное покрытие, устойчивое к влаге и механическим повреждениям.

    Полиэфирный​

    Лак из нескольких составляющих, включая смесь полиэфирных смол. Трудоемкий в нанесении, которое проводится с помощью специального пистолета. Наносится на музыкальные инструменты, в редких случаях на мебель.

    Выбор мастеров для скрипок, гитар и других инструментов обусловлен достоинствами прозрачной и прочной пленки. Покрытие выдерживает воздействие влаги, предохраняя дорогую древесину.

    Спиртовой (политура)​

    Дешевый лак с покрытием посредственного качества. Производится из растворенных в техническом этиловом спирте смол. Спиртовая основа испаряется слишком быстро и прочная пленка не успевает образоваться. Полное время высыхания – от 20 минут до часа.

    Используется для производства отдельных частей музыкальных инструментов или мебели.

    Лак по дереву: разновидности и сферы применения

    Любые материалы со временем утрачивают первоначальный вид, былой блеск и внешнюю привлекательность. Поэтому возникает необходимость их обновить, вернуть прежнюю красоту. Одним из методов, позволяющих добиться этой цели, является покраска. Для такого материала, как древесина, рекомендуется применить лак по дереву. Он не только обновит поверхность, но и надежно защитит ее от внешних явлений и дальнейших разрушений.

    Разновидностей лаковых покрытий существует достаточно много, поэтому к их выбору нужно отнестись внимательно. Лак для внутренних работ по дереву рекомендован для использования внутри помещения. Но мало только понимать, как выбрать лак для дерева, нужно еще правильно покрыть им деревянную поверхность.

    Покрытие дерева лаком является завершающим этапом сложных и кропотливых работ, поскольку без правильной предварительной подготовки добиться желаемого результата не удастся. Естественно, проще всего работать с новым деревянным материалом, ранее не подвергавшимся никакой обработке. Но чаще приходится проводить реставрацию старого покрытия. И в этой ситуации предстоит решить, какой лак лучше подойдет для достижения заданной цели.

    Лаки по дереву для внутренних работ должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Дерево является природным материалом, востребованным во многих сферах деятельности потребителя. С помощью лака можно придать деревянной поверхности разные цвета или подчеркнуть ее природную текстуру. В зависимости от преследуемой цели подбирается тональность состава. А защитить деревянное покрытие и продлить срок его эксплуатации можно, создав прочную пленку.

    Своевременная обработка старой деревянной поверхности поможет предотвратить ее преждевременную замену, гниение, деформацию.

    Существующие виды лаков

    На сегодняшний день в продаже представлены следующие виды лаков для дерева:

    • На масляной основе. Предназначены для внутренних работ. Чаще используют прозрачный лак для дерева, но можно подобрать и другие цвета. Бесцветный состав лучше подчеркнет природную текстуру материала. В составе этого раствора также имеются масло и смола.

    • Смоляные. Они изготавливаются на основе природной смолы, в частности – янтаря. Такой состав используется для таких же целей, что и масляный.

    • Алкидные. Отличаются влагостойкостью, устойчивостью к смене температур и доступной ценой. Сохнет древесный алкидный лак в течение двух суток, а служит защитой древесному материалу в течение трех лет. Изготавливается на основе алкидной смолы и нефтяного растворителя.

    • Спиртовые. В основном используются для покрытия мебели и деревянных музыкальных инструментов. В своем составе содержат этиловый спирт с растворенной в нем смолой.

    • Алкидно-карбамидные. В их состав обязательно входит кислотный отвердитель, смола и карбамид. Данный материал является чрезвычайно прочным, не боится воздействия влаги, отличается сильным блеском. Служит отличным покрытием для дерева, в том числе – паркета.

    • Эпоксидный двухкомпонентный лак. После нанесения защитной пленкой служит эпоксидная смола, входящая в состав. Она отличается твердостью, влагостойкостью. Это лучший лак, который применяется для обработки поверхности деревянных дверей, массива дерева и паркета.

    • Полиэфирные. Созданы на основе полиэфирной смолы. На деревянную поверхность наносятся с помощью специального пистолета, образуют плотную, прозрачную, блестящую, устойчивую к воде пленку. Рекомендуются к нанесению на поверхность, которая нуждается в толстой глянцевой пленке.

    • Нитроцеллюлозные. Имеют в своем составе органический растворитель, нитрат целлюлозы, смолы и пластификаторы. Покрытая поверхность отлично поддается полированию.

    • Акрил-уретановые. Созданы на основе алкидной смолы и органического растворителя. Лучшим для дерева из этой группы является Олимп Орион — акриловый лак. Отличается долговечностью покрытия, устойчивостью к воздействию влаги и экологичностью.

    • Полиуретановые. Имеют в своей основе отвердители и растворители. Обладают резким запахом, долго затвердевают и образуют надежную защитную пленку.

    • Акриловые. Зачастую немного разбавлены водой. Они не имеют запаха, экологически безопасные в использовании, а также представлены в разных цветах.

    Выбирать ЛКМ необходимо с учетом тех условий, в которых он будет эксплуатироваться. Такой выбор зависит от возлагаемых механических нагрузок, уровня влажности, температуры в помещении.

    На видео: обзор акрилового лака по дереву.

    Подготовка поверхности

    На поверхности деревянных материалов в ходе их эксплуатации могут появляться трещины, потертости, царапины и другие повреждения. Проникшие внутрь частички жира и пыли могут изменить даже цвет материала, не говоря уже о его текстуре. Поэтому необходимы подготовительные мероприятия. Нужно снять верхний слой покрытия, пришедшего в негодность, прежде чем нанести на него слой лака.

    Также желательно применить антисептик для дерева, чтобы надежно защитить материал от дальнейшего разрушения и вредителей.

    Имеются следующие способы удаления старого покрытия:

    • методом специальной смывки;
    • путем теплового воздействия;
    • механическим действием.

    Снять прежний слой – задача достаточно трудоемкая и не терпит спешки. Первый способ подразумевает нанесение на подготавливаемую поверхность специального средства. При этом нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сверху материал накрывается пленкой, образуя своего рода компресс. В течение суток происходит испарение, а затем производится снятие старого покрытия шпателем. Полностью очищенная поверхность тщательно промывается подогретой водой. Затем она шлифуется, наносится грунтовка.

    Что касается второго способа, то здесь можно применить строительный фен или паяльную лампу. Нагреваясь, верхний слой размягчается, а затем снимается шпателем. Хорошая тепловая обработка достаточно эффективна, но нужно следить за температурой нагрева. В процессе работы помещение нужно проветривать. Рекомендуется перед началом тепловой обработки смочить поверхность, покрытую старым слоем лака или краски.

    Механический метод подразумевает снятие устаревшего слоя с помощью шлифовальной машины или шлифовки наждачной шкуркой. Только очистив и прогрунтовав поверхность материала, можно осуществить процесс лакирования. Используя антисептические средства для обработки древесины, можно защитить ее от разрушений и поражения болезнетворными микробами.

    Выбор цвета лака

    Основной задачей финишной обработки дерева является придание ему привлекательного внешнего вида. ЛКМ представлены в широкой палитре цветов, поэтому каждый может подобрать идеальный цвет под собственный интерьер. Цветной лак имеет ряд весомых преимуществ:

    • защищает поверхность от неблагоприятных воздействий;
    • выполняет декоративные функции в дизайне интерьера;
    • увеличивает срок эксплуатации материала.

    Выбирать цвет желательно соответственно породе дерева. Если это орех, то и лак нужно подобрать ему в тон.

    Часто в интерьере используют глянцевый цвет, особенно в том случае, если в помещении темно. Имеется также выбор коричневых, темных оттенков и серый цвет. Однако, лучше всего подчеркнет природную структуру дерева бесцветный лак.

    При выборе нужно учитывать, что каждый цвет имеет много оттенков. Если есть желание покрыть лаком паркет цвета орех, то можно получить результат от бежевого оттенка до цвета «черный кофе». Популярны среди пользователей и такие цвета, как венге и махагон. Выбирая древесный лак, необходимо понимать, что необязательно достигать однотонной поверхности в результате нанесения состава. Иногда стоит просто придать покрытию определенный тон, не меняя текстуру, и не закрашивать его полностью.

    Как и чем лучше покрыть дерево (2 видео)


    Наиболее известная продукция (24 фото)

    Быстросохнущий морозостойкий лак для дерева без запаха на водной основе

    Довольно часто обычный потребитель при выборе лакокрасочных материалов для дерева терзает себя различными вопросами. Какой лак лучше всего приобрести? Как правильно выбрать? на что нужно обратить внимание? Однако выбор хорошего и подходящего лака при таком обилии ассортимента на современных рынках стройматериалов не такая уж и сложная задача. При покупке лакокрасочного материала для дерева важно учесть свойства и специфику обрабатываемой поверхности. Нельзя, например, пойти просто так на рынок и купить у первого попавшегося продавца морозоустойчивый лак для наружных работ по дереву, не учитывая характеристик этого ЛКМ.

    Работа с лаком по дереву

    Покраска деревянных изделий внутри помещения требуется для обеспечения их защиты от образования и воздействия различных грибков и плесени, повреждений насекомыми или для декорирования или реставрации предметов из дерева. Наружная покраска в первую очередь применяется для придания блеска или матовости деревянным фасадам и прочим поверхностям, находящимся снаружи. Поэтому любой лак дерева, в том числе и акриловый, требуется выбирать с учетом свойств и текстуры древесины. Обработку поверхности необходимо выполнять в несколько слоев. Если древесина имеет большую пористость, мелкие трещины или царапины, то ее следует предварительно прогрунтовать и зашпаклевать. Также при выборе лакокрасочного материала следует учитывать степень нагрузки оказываемой на обрабатываемый предмет или поверхность.

    На что следует ориентироваться при выборе?

    Любой лак для дерева предназначен обеспечивать защиту обрабатываемой древесины от различных повреждений, атмосферных воздействий и процессов гниения. Лакокрасочные материалы в зависимости от технических характеристик, состава, свойств и сферы применения могут быть предназначены как для наружных, так и для внутренних видов работ. Поэтому перед приобретением следует четко себе представлять какой именно ЛКМ вам подойдет в том или ином случае. Перед тем как отправиться в магазин стоит прочесть характеристики и условия использования того или иного состава и отвечает ли он вашим потребностям.

    Виды лаков для дерева

    Большинство лакокрасочных материалов известны благодаря своей универсальности по отношению к деревянным поверхностям (паркет, двери, перила, ступени и многое другое). Если вас интересуют лаки для дерева без запаха, то вы должны знать некоторые особенности лакокрасочных материалов, представленных на современном рынке.

    При наружных работах в основном применяют морозостойкие, влаго- и светоустойчивые покрытия. Это вызвано тем, что только такие лакокрасочные материалы в состоянии обеспечить древесине надежную защиту от агрессивного атмосферного воздействия. Категорически не рекомендуется использовать для обработки деревянных поверхностей снаружи помещений составы, которые при высыхании создают неэластичную пленку. К таким материалам относят нитролаки. Также ЛКМ, применяемые для наружных работ, должны содержать в своем составе специальные антибактерицидные добавки, позволяющие защитить дерево от насекомых-вредителей и предотвратить возникновение гнилостных процессов.

    Алкидный лак для дерева. Это покрытие содержит в своем составе алкидные смолы и растворитель, благодаря чему является прочным, долговечным и влагостойким.

    Рекомендация! Чтобы алкидный состав равномерно наносился на деревянную поверхность, желательно использовать малярный распылитель

    Полное высыхание обработанной поверхности происходит в течение 72 часов, однако, если необходимо более быстрое высыхание наносимых слоев, то следует выбирать ЛКМ, в составе которого присутствует отвердитель. В этом случае высыхание покрытия сокращается до 24 часов.

    Еще быстрее сохнет алкидно-уретановый состав. Это возможно за счет добавления в состав лака компонентов уретановой группы. Такие лаки высыхают за 12 часов, не уступая по прочности алкидным ЛКМ.

    Масляные лаки. Для таких составов характерна высокая концентрация масел, смол и органических растворителей. Особенностью масляных составов является способность изменять цвет древесины от бледно-желтого до густого шоколадного оттенка. Тем не менее подобные ЛКМ сохнут дольше. Высыхание слоев, в зависимости от окружающей температуры, может длиться до нескольких суток.

    Рекомендация! Выбирая масляный лак, следует уделить внимание проценту жирности, который можно найти на этикетке. Чем выше, указанная жирность, тем лучше защитные характеристики.

    Нитролак. Данный лакокрасочный материал производится из коллоксилина, смол, пластификаторов и летучих растворителей. Нитролаки широко используются при выполнении отделочных работ внутри помещений. Поскольку данный состав является быстросохнущим, то время высыхания слоев составляет несколько часов, а по прочности такое покрытие не уступает по своей прочности аналогичным ЛКМ.

    При покрытии нитролак создает на деревянной поверхности прозрачную и тонкую защитную пленку, которая надежно закрывает поры древесины, что позволяет, в свою очередь, повысить водоотталкивающие характеристики дерева. Стоит учесть, что если вам необходим лак совершенно безвредный для здоровья, то это вид лакокрасочного материала вам не подойдет, вследствие содержания в своем составе токсичных растворителей. Да и стоимость такого состава не каждого устраивает.

    Внимание! Работая с нитролаком необходимо придерживаться мер безопасности и пользоваться специальным респиратором.

    Акриловый лак на водной основе для дерева. Такие лакокрасочные материалы в своем составе не имеют органических растворителей, благодаря чему они не обладают неприятным запахом, и, следовательно, более безопасны для использования внутри помещений. Обработка деревянной поверхности акрилаками дает возможность увеличить прочность, а также сохранить естественный цвет и текстуру древесины.

    Рекомендация! Профессионалы советуют для придания покрытию большей прочности делать несколько слоев лака. Это увеличивает время на сушку, так что необходимо ориентироваться на срок порядка двух недель.

    Акриловые лаки имеют высокую чувствительность к перепадам температур и влажности и по этой причине не очень хорошо переносят влажную уборку.

    Эпоксидные ЛКМ. Отличаются тем, что довольно быстро высыхают и могут применяться для работ как внутри помещений, так и снаружи. Это наиболее универсальное лакокрасочное покрытие, поскольку оно может применяться для обработки практически любых типов поверхностей.

    Полиуретановый лак для дерева. Для этого материала характерны водоотталкивающие свойства и высокая износостойкость. Эти характеристики сделали полиуретановый лак одним из наиболее часто используемых материалов для финишного покрытия деревянных поверхностей, особенно ценных пород древесины.

    Яхтный лак. Считается наиболее прочным среди представленных выше покрытий. Защитный состав яхтного лака обладает высокой устойчивостью к разрушительному воздействию соленой морской воды и получил свое названия благодаря широкому применению при обработке деревянных лодок и яхт. В этом полуматовом покрытии как нельзя лучше сочетаются эластичность и твердость. Лак имеет высокую устойчивость агрессивному воздействию окружающей среды, температурным перепадам и практически к любым чистящим и моющим средствам.

    Правильная работа с ЛКМ

    В основном для обработки строганой или паркетной доски применяют специальную краску без запаха, тем не менее некоторые специалисты рекомендуют использовать для этих целей лак для деревянных поверхностей. Для того чтобы качественно выполнить лакировку деревянных изделий обратите внимание на приведенную ниже простую инструкцию.

    Подготовка поверхности. Если поверхность которую необходимо обработать раньше не лакировалась, то ее следует тщательно обработать перед нанесением покрытия. При наличии старого лакового покрытия нужно просто нанести сверху новый слой лака. Обработка деревянной поверхности перед лакированием заключается в тщательной шлифовке древесины. После шлифовки с поверхности необходимо удалить пыль, лучше всего пылесосом, и можно переходить к следующему этапу.

    Лакировка. Нанесение лака на очищенную деревянную поверхность выполняют кистью, валиком или малярным пульверизатором. Довольно часто после обработки светлая древесина темнеет, а темная, наоборот, желтеет или краснее. Как правило, подобное изменение цвета дерева происходит сразу после нанесения лака. Поэтому стоит заранее выяснить свойства используемого состава.

    Разная древесина имеет собственную твердость, что определяет, в свою очередь, необходимое количество слоев покрытия. Мягким породам, например, сосне или ели требуется 3-4 слоя лака, а более твердой древесине достаточно и двух. В том случае если используется алкидный состав, то для нанесения первого слоя необходимо добавить 10% уайт-спирита.

    Расход на 1м²

    И последний, но не по значимости, вопрос какой расход лака на 1м². Назовем основные критерии, влияющие непосредственно на расход состава по дереву.

    1. Древесина. Деревянная поверхность с глубокими порами требует большее количество материала, чем мелкопористая древесина.
    2. Качество шлифовки. Более качественно отшлифованная древесина нуждается в меньшем количестве материала.
    3. Вязкость. Чем гуще лак, тем большее его расход на 1м². По этой причине в лак для нанесения первых слоев добавляют растворитель или воду, если используется ЛКМ на водной основе.
    4. Способ нанесения. Наименьший расход лака при использовании краскопульта. Больше требуется материала при работе кистью или валиком.

    Средний расход лака составляет 1л/8-10м², а при нанесении второго и последующих слоев меньше – 1л/10-12м². Тем не менее необходимо принимать во внимание все вышеперечисленные критерии.

    лаков | Что такое лак | 6 видов лака | Виды лака для дерева | Типы цвета лака | Использование лака | Преимущества и недостатки лака | Применение лака

    Что такое лак?

    Лак — это прозрачное твердое защитное покрытие или пленка, в основном используемая для отделки дерева, а также для других материалов. Различные типы лака традиционно представляют собой сочетание олифы, смолы и разбавителя.

    Лак — это отделочная и защитная пленка, которая обычно ассоциируется с деревом, но может использоваться и для других материалов. Имея множество применений в качестве краски, например, для защиты и эстетики, лак проникает в древесину, а также образует защитную пленку на поверхности.

    Он улучшает текстуру древесины и придает ей комфорт, а также устойчив к ударам, нагреву, эрозии, воде и спирту. Его можно использовать как верхнее покрытие на окрашенной поверхности.

    Лак представляет собой раствор смолы в масле, скипидаре или спирте. Он сохнет после нанесения на поверхность дерева, оставляя твердую, прозрачную и глянцевую пленку смолы на лакированной поверхности.

    • Различные типы лаков обычно используются для получения глянцевых поверхностей на материалах, но также предназначены для получения полуглянцевых поверхностей за счет добавления «выравнивающих» агентов. Акриловые лаки на водной основе становятся все более популярными благодаря своей пользе для окружающей среды и здоровья.
    • Лак наносится на,
    • Окрашенную поверхность для придания блеска и защиты от атмосферных воздействий.
    • Неокрашенная деревянная поверхность для усиления декоративного вида древесных волокон.

    Почему лак наносят на дерево?

    Лак важен для древесины для увеличения срока службы древесины благодаря следующим свойствам

    • Лак защищает древесину от усадки, расширения, истирания и эрозии волокон древесины, а вредное воздействие живых организмов, таких как грибки, бактерии и насекомые, требует защиты древесины.
    • Свойства лака, которые придают стойкость к внешним факторам, придают древесине цвет и подчеркивают ее поры, придают дереву эстетичный вид с точки зрения защиты древесины и продления ее срока службы.
    • Лак защищает окрашенную поверхность от атмосферных воздействий и облегчает очистку.
    • Лак создает равномерный блеск по всей поверхности картины. Двойной слой лака выровняет окончательный вид картины, придав ей единообразный общий вид.
    • Со временем на поверхности картин может скапливаться пыль, особенно если картина висит в задымленном помещении, поэтому можно использовать защитный слой лака, чтобы вернуть картине ее первоначальный вид.

    Типы лаков

    Ниже представлены типов лаков, наиболее часто используемых,

    1. Spirit Varnish
    2. Акриловый лак
    3. Внешний лак
    4. Полиуретановый лак
    5. Yacht Varnish
    6. Oil Varnish
    Давайте обсудим типов лака подробно их использование.


    1. Спиртовой лак

    Это видов лаков. , в которых спирт используется в качестве растворителя, известен как спиртовой лак или французско-польский.

    Shellac растворяют в спирте и продукт наносят тонким слоем.

    Спиртовые лаки дают полупрозрачную отделку, показывая структуру древесины.

    Они, однако, плохо переносят погодные условия и поэтому используются для полировки деревянных изделий, не подверженных воздействию погодных условий.


    2. Акриловый лак

    Эти типы лаков представляют собой быстросохнущие и нетоксичные лаки на водной основе, которые обычно обладают хорошей устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, поэтому их можно использовать как внутри, так и снаружи, на поверхностях, подверженных воздействию солнечного света.

    Их можно использовать не только с деревом, но и с другими материалами, поэтому они более универсальны, чем другие лаки. Они прозрачны, очень прозрачны и не проникают в древесину, как другие виды лаков.

    Поскольку лаки на водной основе, их можно очистить водой, что делает их очень удобными в использовании, но иногда не распределяется так равномерно, как другие лаки.

    В основном они доступны в глянцевой, сатиновой и матовой отделке.

    Подробнее: Что такое живопись? Компоненты Pain т


    3. Внешний лак

    Как видно из названия, типы лаков были специально разработаны для использования на внешних поверхностях, подверженных воздействию погодных условий.

    Они добавили сверхвысокую защиту от лучей, чтобы дерево под слоем лака было защищено.

    Они часто бывают микропористыми, что позволяет древесине дышать, и содержат фунгицид, предотвращающий рост грибков и термитов.

    Они, вероятно, будут очень сравнимы по составу и характеристикам с яхтным лаком, будучи относительно гибкими, но медленно затвердевающими, даже если высыхают на ощупь относительно быстро.


    4. Полиуретановый лак

    Эти виды лака дают действительно твердую поверхность и часто используются для полов и участков, которые будут подвержены сильному износу.Они также термостойкие и обеспечивают четкую и прочную поверхность, которая доступна в глянцевом, сатиновом и матовом вариантах.

    Полиуретановые лаки не проникают в древесину, поэтому их часто грунтуют масляным лаком или тонким раствором шеллака. Не пытайтесь нанести лак на масляной основе поверх полиуретанового лака, так как он не будет склеиваться.

    Помимо превосходной твердости и долговечности, они устойчивы к разливу слабых кислот, растворителей и других химикатов.

    Они не устойчивы к ультрафиолетовому (солнечному) свету, поэтому при использовании на улице постарайтесь найти такую ​​с дополнительной защитой от ультрафиолета, иначе она быстро испортится.


    5. Яхтный лак

    Его также называют морским лаком, поскольку это лак, который изначально был разработан для использования на лодках, где основной целью было предотвращение проникновения воды в древесину.

    Для этого лак должен был быть очень гибким. Жесткий, негибкий лак может треснуть, когда дерево согнется и согнется под воздействием моря, и эти трещины могут позволить воде проникнуть внутрь.

    Обычно они не имели большого блеска, так как внешний вид был второстепенным признаком, а также слабой защитой от ультрафиолета, но теперь большинство лаков для яхт имеют высокий блеск на основе тунгового масла и фенольных смол.

    Они идеально подходят для внешней древесины, но не для поверхностей, по которым нужно ходить.


    6. Масляный лак
    • Эти типы лаков получают путем растворения твердых смол, таких как янтарь или копал, в масле.
    • Они медленно сохнут, но являются наиболее твердыми и стойкими из всех лаков.
    • Они подходят для использования на открытых поверхностях, требующих полировки или частой очистки, а также для качественных работ.

    Как нанести лак на дерево?

    Ниже приведены советы по получению отличной отделки после нанесения лака:

    • Перед тем, как приступить к нанесению лака на поверхность любого материала, убедитесь, что поверхность хорошо подготовлена; лак скорее подчеркивает, чем скрывает следы, нежелательные пятна и неровности.
    • Лак также является его грунтовкой и грунтовочным слоем, хотя в некоторых случаях для лаков на водной основе лучше нанести первый тонкий слой примерно 10% уайт-спирита и воды.Это особенно актуально, если мы используем полиуретановый лак.
    • После того, как первый слой был нанесен и он высох, его нужно слегка потереть, а затем нанести второй слой.
    • Пыль и лак нельзя смешивать, потому что шлифовка перед нанесением лака неизбежно приведет к образованию большого количества пыли. Дайте ему время осесть и избавьтесь от как можно большего количества.
    • Если вы наносите лак в пыльной среде, он пристанет к высыхающему лаку и потенциально испортит отделку.Если возникла эта проблема, вам придется аккуратно отшлифовать ее мелкозернистой бумагой, а затем нанести еще один слой.
    • В отличие от краски, лаки и морилки предназначены для впитывания древесины. Вы также можете нанести на пятно прозрачный лак, чтобы улучшить отделку, улучшить внешний вид и сделать его более стойким.
    • Кистью можно наносить разные виды лаков, что и более привычно. Если вы наносите лак валиком, используйте валик с коротким ворсом.
    • Первый слой лака должен быть параллелен древесным волокнам, а второй слой должен быть перпендикулярен древесным волокнам, чтобы получить гладкую поверхность и сделать лакированный материал более стойким к атмосферным воздействиям.

    Преимущества лака

    Преимущества лаков,

    • Лак наносится на неокрашенную мебель и другие изделия из дерева для украшения поверхности, не скрывая красивой текстуры древесины.
    • Для защиты поверхности дерева от неблагоприятного воздействия атмосферы.
    • Придает дереву сияющую красоту.
    • Помогает защитить древесину, связывая поверхность.
    • Используется для предотвращения образования микротрещин и поглощения эффектов царапин и внешних повреждений.
    • Помогает уменьшить передачу влаги между деревом и окружающей атмосферой.
    • Придает материалу мягкость и длительную гибкость.
    • Лак устойчив к УФ-лучам, не желтеет.
    • Подчеркивает естественную текстуру древесины.
    • Недорого купить.
    • Окрашенные поверхности покрываются лаком для улучшения внешнего вида краски и увеличения стойкости лакокрасочной пленки.

    Недостатки лака

    Следующие недостатки лака,

    • Лак имеет сильный и неприятный запах, поэтому при использовании лака необходимо надевать маску.
    • Лак имеет низкую стойкость к истиранию.
    • Может вступать в реакцию с клеями, воском и силиконом.
    • Лак сложнее наносить летом.

    Посмотреть видео: Как нанести лак на дерево Как наносить лак на дерево

    Часто задаваемые вопросы:

    Что такое лак?

    Лак — это прозрачное твердое защитное покрытие или пленка, в основном используемая для отделки дерева, а также для других материалов.

    Виды лака

    Существуют различные типы лаков, используемых для дерева, такие как Spirit Varnish , Acrylic Varnish , Exterior Varnish , Polyurethane Varnish , Yacht Varnish & Oil Varnish

    Преимущества лака

    Ниже приведены преимуществ лака,
    1. Лак наносится на неокрашенную мебель и другие изделия из дерева для 2. 2. украшения поверхности, не скрывая красивой текстуры древесины.
    3. Для защиты поверхности дерева от неблагоприятного воздействия атмосферы.
    4. Придает дереву сияющую красоту.
    5. Защищает древесину, связывая поверхность.

    Недостатки лака

    Ниже приведены недостатки лака,
    1. Лак имеет сильный и неприятный запах, поэтому при использовании лака необходимо надевать маску.
    2. Лак имеет низкую стойкость к истиранию.
    3. Может вступать в реакцию с клеями, восками и силиконом.
    4. Летом лак сложнее наносить.

    Нанесение лака

    Лаки обычно наносятся на деревянные поверхности, такие как окна, двери, полы и кровельные фермы, из атмосферы. Лаки можно наносить в качестве финишного покрытия на изношенные поверхности. Лаки можно использовать для придания блеска натуральным текстурам древесины.

    Из чего сделан лак?

    Большинство лаков состоят из смеси смолы, олифы, осушителя и летучих растворителей.По мере высыхания лака , его растворяющая часть испаряется, а остальные составляющие окисляются или полимеризуются с образованием прочной прозрачной пленки. Лак наносится на древесину для защиты деревянных поверхностей, картин и различных предметов декора.

    Что делает лак?

    Лак в основном используется в качестве финишной краски для деревянных поверхностей, там, где морилка или нет, отличительные тона и текстуры древесины должны быть видимыми. Покрытое лаком дерево естественно глянцевое, но доступны сатиновые / полуглянцевые и плоские блески.

    Как делают лак?

    Натуральные лаки получают путем нагревания смол, добавления натуральных масел, таких как льняное масло, доведения смеси до желаемой вязкости и последующего разбавления ее скипидаром. В результате покрытие затвердело через три-четыре дня, приобрело желтый оттенок и, в конечном итоге, по мере старения образовало трещины.

    Что такое лак для дерева?

    Лак — это прозрачное твердое защитное покрытие или пленка, в основном используемая для отделки дерева, а также для других материалов.Лак в основном используется в качестве отделки поверхности древесины там, где морилка или нет, отличительные тона и текстуры древесины должны быть видны. Предлагаемые лаки имеют естественный глянцевый вид, но доступны сатиновый / полуглянцевый и плоский блеск.

    Что такое лак-краска?

    Varnish Paints защищает картину от грязи и пыли и выравнивает окончательный вид картины, делая ее одинаково глянцевой или матовой. Со временем грязь и пыль будут прилипать к лаку, а не к картине.

    Что делает лак с деревом?

    Varnish ing предотвращает появление царапин и потертостей на столешницах. Точно так же в случае гидроизоляции древесины лак также может предотвратить появление царапин на деревянных поверхностях. Изделие из дерева с нанесенным на него лаком служит для защиты дерева от небольших ударов и разливов, которые неизбежны в многолюдном семейном доме.

    Различные типы лаков

    Ниже представлены различные типы лаков ,
    Spirit Varnish.
    Лак акриловый.
    Внешний лак.
    Полиуретановый лак.
    Яхтный лак.
    Лак масляный.

    Зачем лакировать дерево?

    Лак защищает древесину от усадки, расширения, истирания и эрозии волокон древесины, а вредное воздействие живых организмов, таких как грибки, бактерии и насекомые, требует защиты древесины


    Вам также может понравиться:

    Как правильно выбрать лак для дерева для проектов «сделай сам»

    После нескольких дней тяжелой работы в гараже — и пары порезов на руках — наконец-то готово.Самый красивый деревянный столик, который вы когда-либо видели. Что вам нужно, так это высококачественный лак для дерева , чтобы поддерживать этот милый маленький столик в отличном состоянии на долгие годы. Присоединяйтесь к нам, когда мы окунемся в мир лака для дерева . Мы познакомим вас с основами, обсудим несколько факторов, которые следует учитывать, и познакомим вас с пятью лучшими вариантами лака для дерева. Давайте начнем.

    Посмотреть в галерее

    На что обращать внимание на лак для дерева

    Прежде чем мы углубимся в наши лучших лаков для дерева , давайте рассмотрим несколько факторов, которые следует учитывать перед покупкой.Помня об этих факторах, вы убедитесь, что выбранный вами лак будет соответствовать вашим потребностям, предпочтениям и предполагаемому использованию.

    Тип

    Сегодня на рынке доступно несколько видов лака для дерева. Тот, который вы выберете, должен зависеть от вашего проекта и вашего бюджета. Вот краткое описание наиболее распространенных видов лака для дерева:

    Акрил

    Это, пожалуй, самый экологичный вариант. Его конструкция на водной основе обеспечивает отсутствие токсинов при лакировании и дает гораздо меньше запаха, чем лаки на масляной основе.Акриловый лак также известен своей универсальностью — вы можете использовать его не только для внутренних и наружных работ, но и для некоторых недревесных материалов. Тем не менее, этот тип лака обычно используется для защиты акриловых картин на дереве, и это лучшее его применение. В зависимости от ваших предпочтений акрил может дать вам больше всего за ваши деньги с точки зрения безопасности и качества.

    Внешний вид

    Лаки для экстерьера предназначены для использования на открытом воздухе и могут противостоять погодным условиям.Как правило, они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, а также к росту грибков. Если вы хотите, чтобы ваше деревянное творение на открытом воздухе проживало долгую жизнь без плесени, лучшим вариантом будет лак для наружной древесины.

    Интерьер

    Лаки для внутренних работ лучше всего подходят для использования внутри помещений. Они не обладают стойкостью к ультрафиолету или водонепроницаемостью, но могут защитить древесину от царапин и истирания. Популярные области применения лака для интерьера включают мебель и кухонные столешницы.

    Полиуретан

    Полиуретановые лаки являются предпочтительным вариантом для деревянных полов. Более твердая поверхность, которую они создают, обычно обеспечивает отличную общую защиту от последствий интенсивного использования. С другой стороны, они не устойчивы к ультрафиолетовому излучению — по этой причине полиуретан лучше использовать в помещении.

    Яхта (Marine Spar)

    Эта разновидность лака предназначена для использования на яхтах и ​​катерах. Он специально разработан для защиты древесины от воздействия воды и различных погодных условий.Сегодня яхтенные лаки также содержат компоненты, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, что делает их идеальными для использования на открытом воздухе. На самом деле, морские латы очень популярны для использования в качестве лаков для наружных работ.

    База

    Большинство лаков для дерева имеют водную или масляную основу.

    На водной основе

    Эти лаки более экологичны и выглядят естественно. Кроме того, они меньше пахнут и не желтеют дерево, как продукты на масляной основе.

    Масляная

    Эти лаки, хотя и менее экологичны, обычно обеспечивают большую защиту, чем лаки на водной основе.

    Закалка

    Для защиты древесины лак должен затвердеть на поверхности после нанесения. Вы можете найти продукты, которые затвердевают сразу (в течение нескольких часов после нанесения), а также продукты, которые затвердевают в течение нескольких дней.

    Окружающая среда также может играть роль в скорости затвердевания лака.Высокие температуры и низкий уровень влажности вызывают более быстрое затвердевание, а низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс.

    Защита

    Есть несколько защитных свойств, на которые следует обратить внимание при покупке лака для дерева. К ним относятся:

    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению защитит древесину от вредного ультрафиолетового излучения, которое в противном случае могло бы вызвать растрескивание или выцветание.
    • Эта особенность защитит древесину от воздействия воды.Вода, как известно, быстро гниет древесину, поэтому гидроизоляция необходима, если продукт будет использоваться на открытом воздухе или во влажных условиях.
    • Устойчивость к плесени. В правильных условиях на древесине может начать расти плесень, если она не защищена. Выбор устойчивого к плесени лака сохранит древесину великолепный вид и предохранит ее от гниения.
    • Защита от интенсивного использования. Некоторые лаки для дерева тверже других. Чем тверже лак, тем лучше он защитит древесину от тяжелых нагрузок.Это важная особенность, если вы знаете, что продукт будет использоваться в тяжелых условиях. Хороший пример — пол спортзала.

    При определении того, какой вид защиты потребуется вашему деревянному ремеслу, задайте себе следующие вопросы:

    • Будет ли продукт использоваться в помещении или на улице?
    • Для чего он будет использоваться?
    • Каким условиям будет подвергаться продукт?

    Цвет / покрытие

    Лак для дерева обычно сохнет и твердеет прозрачно, не оставляя на дереве заметного цвета или покрытия.Тем не менее, есть некоторые доступные лаки с цветными пигментами или заметной отделкой — они полезны, если у вас нет времени на окрашивание / окраску и лакирование в два разных этапа.

    А как насчет красок, пятен, лаков и других покрытий?

    В мире дерева нужно помнить так много разных терминов. Хотя соблазнительно сказать, что все виды отделки деревом в основном одинаковы, это просто не так.

    В этой статье мы рассмотрим лаки.Лак для дерева специально разработан, чтобы предложить дереву защитный слой, защищающий его от множества потенциальных факторов стресса: ультрафиолетового излучения, воздействия воды и плесени. Но есть и другие продукты для отделки дерева, которые не менее полезны, но предназначены для других целей.

    Краска

    Основная цель краски — придать цвет древесине. Однако на самом деле краска также обладает несколькими защитными свойствами: она может блокировать ультрафиолетовое излучение, уменьшать повреждение водой и сохранять древесину великолепно в долгосрочной перспективе.

    Пятно

    Морилка добавляется к дереву, чтобы придать ему более насыщенный цвет. Обычно это делает естественный цвет древесины более темным и более заметным, что может творить чудеса с внешним видом продукта! Тем не менее, пятно практически не имеет защитных свойств, и после окрашивания необходимо добавить надлежащую отделку.

    Лак Лак

    обеспечивает гладкую и глянцевую поверхность, а также обеспечивает отличную общую защиту. Тем не менее, он, как правило, тоньше, чем другие типы отделки, поэтому со временем он разрушится.

    Полиуретан

    Полиуретановое покрытие обеспечивает как улучшение цвета, так и защитные свойства. Вы можете приобрести полиуретановые покрытия на водной или масляной основе, и у каждого типа есть свои плюсы и минусы (аналогичные плюсы и минусы лаков на водной или масляной основе).

    Шеллак

    Эта полностью натуральная отделка безопасна и экологична. Он сделан с использованием секрета лакового клопа в сочетании с другими натуральными растворителями. Он обеспечивает достойную защиту и может значительно улучшить внешний вид деревянной мебели.

    5 лучших лаков для дерева

    Теперь, когда вы знаете немного больше о лаках для дерева, у вас есть все необходимое, чтобы начать поиск своего идеального продукта на рынке. Просмотрите наши лучшие предложения, помня о ключевых факторах, чтобы сделать покупку максимально выгодной!

    Небольшое примечание перед тем, как мы углубимся: большинство продуктов в нашем списке помечены как «морской лонжерон», но их применение не ограничивается лодками. Эти продукты обладают рядом защитных свойств, которые делают их идеальными для общего использования на открытом воздухе.

    1. TotalBoat Gleam Marine Spar Varnish

    .

    Посмотреть в галерее

    Этот морской лак для лонжерона от TotalBoat — то, что вы могли бы назвать «мастером на все руки».

    Он специально разработан, чтобы противостоять воздействию соленой воды, а также ультрафиолетовому излучению, что делает его превосходным для любого типа защиты древесины на открытом воздухе. Прочность и долговечность состава тунгового масла и фенольной смолы также делает его идеальным для защиты домашней мебели или других предметов, которые вы планируете хранить внутри.Его можно наносить кистью, валиком или распылением, так что вы можете начать с того, что у вас есть под рукой.

    Не хватает времени? Тогда вы оцените его быстросохнущий дизайн, который позволяет нанести повторно в течение одного часа. Это означает, что вы можете нанести три или более слоев лака всего за один день, после чего вы должны подождать 48 часов, прежде чем шлифовать и наносить финишные слои. Вы потратите гораздо меньше времени на отделку дерева этим лаком, чем с другими лучшими продуктами!

    Вы можете приобрести этот лак с глянцевой или сатинированной отделкой — или с тем и другим вместе! Сатин придаст дереву более естественный вид, а глянцевый — совершенно великолепный блеск.

    Кто должен его покупать?

    Всем, кто ищет доступный, универсальный и высококачественный лак для деревянных изделий внутри и вне помещений.

    Плюсы:

    • Быстро сохнет, поэтому можно наносить несколько слоев за один день
    • Не требует шлифовки между слоями
    • Отлично подходит как для внутреннего, так и для наружного применения
    • Специально разработан, чтобы противостоять соленой воде и УФ-излучению

    Минусы:

    • Может не сохнуть и затвердевать так же гладко, как другие лаки (из-за быстрого высыхания)

    2.Лак Epifanes Clear Varnish

    Посмотреть в галерее

    Произведенный в Голландии , этот лак всемирно известного бренда Epifanes является продуктом высшего качества, который может многое предложить.

    Какие бы планы по обработке дерева или модернизации мебели у вас ни были, будьте уверены, этот прозрачный лак с этим справится. От отделки того сарая, который вы начали строить в прошлом месяце, до того, чтобы старый журнальный столик выглядел как новый, этот лак предназначен для решения самых разных задач! Вы можете использовать его как для твердых, так и для мягких пород дерева, а также для внутренних и наружных работ.

    Состоящий из тунгового масла, фенольной смолы и смеси алкидной смолы, этот лак крепок, как гвоздь, когда дело касается защиты древесины. Хотя для высыхания и затвердевания требуется больше времени, чем у многих других лаков на рынке, ожидание того стоит, чтобы получить защиту и долговечность. Он защищает от ультрафиолетового излучения и предлагает защиту от соленой воды, что делает его идеальным для любого типа открытых или морских проектов, которые у вас есть.

    Если вы искали лак, который не только защитит дерево, но и сделает его потрясающим, не ищите дальше.Глянцевая отделка этого лака придаст дереву изысканный вид, которого нет у большинства других лаков.

    Слово для мудрых: поскольку этот продукт настолько высококачественный, он не так удобен для пользователя, как аналогичные продукты. Он станет прекрасным дополнением вашего столярного арсенала, если у вас уже есть большой опыт работы с лаком; в противном случае вам может быть сложно получить чистую гладкую поверхность.

    Кто должен его покупать?

    Всем, кто ищет высококачественный лак с исключительными защитными свойствами и стильной отделкой.

    Плюсы:

    • Может использоваться в самых разных условиях, как в помещении, так и на улице
    • Отлично подходит для обработки различных пород древесины, как твердых, так и мягких
    • Обеспечивает прочный и долговечный защитный слой.
    • Глянцевая отделка сделает конечный результат фантастическим

    Минусы:

    • Высыхает долго
    • Требуется несколько слоев
    • Не подходит для новичков

    3.Rust-Oleum 207008 Лак морской лонжерон

    Посмотреть в галерее

    Мы поняли: вы хотите защитить свои изделия из дерева и сделать их красивыми, но времена тяжелые, а ваш бюджет ограничен. С этим лаком для морского лонжерона из Rust-Oleum вы можете получить отличную защиту древесины и освежающую отделку, не нарушая при этом денег!

    Благодаря исключительной прочности и защитным свойствам этот лак можно использовать для различных проектов, как внутренних, так и наружных. Он защищает древесину от ультрафиолетового излучения, соленой воды и роста плесени — будь то в аду или при паводке, вы можете быть уверены, что ваши изделия из дерева, предметы мебели или лодка будут выглядеть лучше, чем раньше.

    Этот лак может похвастаться прозрачным глянцевым покрытием, которое дополняет, а не подавляет естественный цвет и красоту дерева. Кроме того, он относительно быстро сохнет и затвердевает, поэтому вам не придется беспокоиться о бесконечной лакировке и шлифовке!

    Кто должен его покупать?

    Для всех, кто ищет доступный лак, не идущий на компромисс по защите или стилю.

    Плюсы:

    • Может использоваться в самых разных условиях, как в помещении, так и на улице
    • Обеспечивает устойчивость к плесени и другую защиту от погодных условий
    • Прозрачная глянцевая отделка придает дереву естественный вид
    • Дешевле, чем многие другие аналогичные товары

    Минусы:

    • Некоторые пользователи заметили пожелтение дерева после использования
    • Высыхает долго

    4.System Three 1855S16 Прозрачный уретановый лак для морского лонжерона

    Посмотреть в галерее

    Лак для морских лонжеронов от System Three имеет все, что вы можете пожелать: универсальность, долговечность, первоклассную защиту и долговечность.

    Как и большинство лаков для морского лонжерона, этот продукт можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе для различных проектов. Он разработан для защиты древесины от УФ-излучения, соленой воды и соленого воздуха, что делает его особенно практичным для использования на лодках и других деревянных кораблях.Кроме того, он обеспечивает защиту от царапин, а также от пролитых растворителей или чистящих средств. Эти многочисленные защитные свойства гарантируют, что древесина проживет долгую и счастливую жизнь!

    Если вы заботитесь о своем здоровье или предпочитаете экологически чистые продукты, вы оцените тот факт, что этот лак содержит формулу, совместимую с летучими органическими соединениями. Это лучше для окружающей среды и вашего здоровья, чем многие другие лаки, представленные сегодня на рынке.

    Вы можете приобрести этот лак в матовом или глянцевом исполнении на свой вкус.Оба продукта гарантированно улучшат внешний вид древесины, но при этом не будут чрезмерными. Наслаждаться.

    Кто должен его покупать?

    Всем, кому нужен экологичный, безопасный в использовании лак, который не экономит на защите или стиле.

    Плюсы:

    • Может использоваться в самых разных условиях, как в помещении, так и на улице
    • Формула, соответствующая VOC, обеспечивает безопасность
    • Устойчивость к царапинам и защита от растворителей / чистящих средств обеспечивают долговечность

    5.Лак Масло, Quart

    Посмотреть в галерее

    Вот вам простой лак без излишеств.

    Этот лак для дерева без растворителей представляет собой более естественный подход к защите древесины, и он также был признан «безопасным для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами» в соответствии со стандартами FDA. В отличие от других лаков из этого списка, этот идеально подходит для использования внутри помещений.

    Если вам нужно добавить слой защиты к вашему любимому предмету деревянной мебели или привести деревянную разделочную доску в надлежащее состояние (вы знаете, насколько они неуклюжие…), этот лак выполнит свою работу — и хорошо, мы могли бы Добавить.Он обладает высокой устойчивостью к истиранию и царапинам, что делает его идеальным решением для защиты ваших предметов в помещении.

    Этот лак может похвастаться формулой, которая со временем становится все более стойкой, поэтому будьте уверены, что ваша мебель в ближайшее время не поцарапается. Более того, он придает дереву привлекательный полуглянцевый вид, который вам точно понравится!

    Кто должен его покупать?

    Всем, кто ищет безопасный, простой и эффективный лак для внутренних работ.

    Плюсы:

    • Становится более прочным со временем
    • Высокая устойчивость к истиранию и царапинам
    • Обеспечивает естественный вид полуглянцевого покрытия.
    • Конструкция, не содержащая растворителей, делает его безопасным для различных применений внутри помещений

    Минусы:

    • Высыхает долго
    • Не подходит для использования на открытом воздухе

    Заключение

    Вот и все: обзор того, что нужно искать в хорошем лаке для дерева, и наши лучшие решения.Каждый из продуктов в нашем списке является высококачественным, предлагает максимальную защиту для ваших деревянных изделий, мебели или лодки и доступен в различных вариантах отделки.

    Мы надеемся, что вы нашли тот, который соответствует вашим потребностям, предпочтениям и бюджету! Но если нет, мы рекомендуем вам продолжать поиски, пока не найдете свою идеальную пару — ваша мебель будет вам за это благодарна. До следующего раза, удачных покупок (и еще более счастливых покупок по дереву)!

    Как покрыть дерево лаком (лакирование стало проще)

    Фото: shutterstock.com

    Долговечное покрытие для изделий из дерева, мебели и полов. Лак украшает дерево и защищает его от царапин и пятен. Для непосвященного создание гладкого и блестящего вида может показаться фокусом фокусника, но как только вы поймете основы, лакировка дерева станет не намного проще.

    Убедитесь, что поверхность, которую вы хотите покрыть лаком, отшлифована гладко, и не начинайте лакировку, пока не очистите рабочее место. Лак сохнет медленно и редко не привлекает пыль, волосы и рыхлый мусор, поэтому успех вашего проекта частично зависит от того, насколько хорошо или плохо вы убираете его заранее.

    Инструменты и материалы

    Хорошая кисть имеет толстую щетину, и ни одна из них не выпадает! Фото: JProvey

    Step 1

    Используйте только что купленный лак. Продукт, который годами находился в вашей мастерской, может содержать комки, которые могут поставить под угрозу ваши конечные результаты. (Проверьте качество лака, нанеся его на кусок деревянной обрезки.) Не менее важна и используемая кисть. Не тратьте время зря, используя некачественный инструмент: выберите щетку с натуральной щетиной, которая кажется толстой на пятке, то есть в области щетины напротив кончика кисти.Точно так же протрите любую щетку, щетина которой расшатывается, когда она крепко сжимается.

    Размешивайте, пока ваша палка не перестанет вытягивать желеобразные шарики. Фото: JProvey

    Шаг 2

    Чистой палочкой для перемешивания тщательно перемешайте лак, но достаточно медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. (По этой причине старайтесь избегать чрезмерного тряски баллона при транспортировке.) Затем осторожно налейте достаточно лака для первого слоя в пластиковый контейнер с отметками объема на его стороне.

    Смешайте разбавитель, например живичный скипидар, с лаком перед его нанесением. Фото: JProvey

    Step 3

    Добавьте разбавитель, предпочтительно живичный скипидар, в лак в чашке для смешивания. За счет более медленного высыхания лака разбавитель эффективно устраняет дефекты поверхности, такие как полосы и пузыри. Насколько тоньше хватит? Мнения разные. Если лак, который вы готовите, будет нанесен в качестве первого слоя, гуру отделки Стив Микки рекомендует смесь, содержащую на 20-25 процентов разбавитель; последующие слои должны содержать примерно 5-10% разбавителя.

    Наносите лак волокнами в одном направлении, а не взад и вперед. Фото: JProvey

    Step 4

    При нанесении лака на лак наносить легкие прикосновения; только кончик кисти должен изгибаться. Если вы правша, начните с левого верхнего угла поверхности. Нанесите лак на квадратную площадь в один фут, протирая щеткой в ​​направлении волокон древесины, а не взад и вперед, а затем перейдите к соседнему квадрату аналогичных размеров. Продолжайте так, пока не получите полное покрытие.Пока лак еще влажный, не забудьте «смочить»: проведите кончиком кисти по заготовке, чтобы разгладить оставшиеся полосы или оставшиеся пузыри. Ваш опрокидывающий ход идет в том же направлении, что и ваш аппликационный ход (в направлении волокон).

    Дополнительные примечания

    • Для достижения наилучших результатов нанесите несколько тонких слоев, а не пару толстых.
    • После того, как первые два слоя затвердеют, слегка отшлифуйте заготовку абразивной бумагой с открытой поверхностью зернистостью 320.Пропылесосьте и вытрите все остатки перед продолжением.

    Лучшие лаки для дерева 2021

    Лучший выбор

    Лак для морского лонжерона Totalboat

    Totalboat Marine Spar Varnish — лучший лак как для внешней, так и для внутренней отделки дерева. Он обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей.

    Проверить цену

    Лак для дерева появился со времен расцвета Египетской империи, но мы далеко ушли от тех оригинальных смесей, которые в основном состояли из древесного сока и спирта.

    Современные лаки предлагают сочетание твердости , красоты и простоты использования . На этом этапе покрыть поверхность лаком не сложнее, чем покрасить эту поверхность.

    В то же время есть некоторые продукты низкого качества, и я хочу сделать все возможное, чтобы помочь вам избежать их. Имея это в виду, давайте взглянем на некоторые продукты, которые не так уж плохи. Мы рассмотрим различные виды лаков для дерева в произвольном порядке. Итак, давайте посмотрим на лучшие лаки для дерева .

    Лучшие лаки для дерева в августе 2021 года

    Это несколько специализированный продукт, предназначенный для использования на море, но он хорошо подходит для любых целей, требующих высокой водонепроницаемости. Наружные проекты, такие как настилы , навесы и садовая мебель , — отличные возможности для использования этого материала. Он с большой эффективностью удерживает воду.

    Этот лак изготовлен на основе тунгового масла, и его покрытие очень прочное и долговечное. Мне нравится высокая четкость, поскольку она не нарушает естественную красоту дерева.Еще мне нравится то, что это одна из тех формул самовыравнивания. Некоторые говорят, что эта особенность не имеет большого значения, но все, что упрощает нанесение чистого и ровного покрытия, достойно похвалы.

    Быстро сохнет

    Этот лак также сохнет немного быстрее, чем большинство лаков, что, вероятно, связано с его формулой на основе тунгового масла. Этот материал имеет тенденцию испаряться быстрее, чем большинство масел, поэтому в этом есть смысл. Однако следует отметить, что на время высыхания могут влиять и другие факторы, например температура и влажность.Наши результаты могут быть просто продуктом нашей окружающей среды.

    Может не окупаться для всех

    Краска довольно дорогая, поэтому для большинства проектов покупать ее не стоит. Это стоит покупать только в том случае, если ваш проект требует экстремальной гидроизоляции. Кроме того, для достижения полного эффекта требуется несколько слоев. Вы не заметите большой разницы в поверхности дерева после первого или даже второго слоя. Таким образом, при работе с этим продуктом вам следует выделить немного больше времени.

    Плюсы

    • Морской сорт
    • Формула самовыравнивания
    • Блокирует УФ-свет
    • Отличная четкость
    • Довольно быстро сохнет

    Минусы

    • Требуется слишком много слоев
    • Довольно дорого

    Эта краска поставляется от проверенной марки с хорошим показателем качества, поэтому она сразу же получает несколько очков. Это еще один лак для лонжеронов, но он еще жестче других.Этот прекрасно противостоит воде, каждый раз заставляя его вздыматься. Он также противостоит плесени, проникновению ультрафиолета и соли. Очевидно, что защита от соли не очень поможет вам в домашних условиях, но защита от плесени — приятный штрих.

    Это масло на масляной основе, что означает, что оно проникает в древесину для долговечной отделки, которая фактически становится частью древесины. Он высыхает кристально чистым: кроме блеска, вы даже не узнаете, что он там есть. Однако для высыхания этого великолепного покрытия потребуется больше времени, чем для большинства других, и потребуется два часа, прежде чем он высохнет на ощупь.Полное отверждение занимает до 48 часов.

    Длительное время высыхания

    Длительное время высыхания немного неудобно, но на самом деле это не имеет большого значения. Однако для тех, кто спешит, этот продукт может вызвать раздражение. У профессионалов, которые работают в строгие временные рамки, тоже могут возникнуть проблемы. Кроме того, при выборе этого лака вертикальные поверхности будут немного сложнее. Благодаря более продолжительному времени высыхания лаку будет больше возможностей стекать и стекать. Это создаст шероховатости, которые необходимо отшлифовать, что добавит процессу еще больше времени.

    Красота и стойкость

    Масляная природа этого продукта придает ему неповторимый внешний вид по сравнению с другими продуктами этого типа. Большинство из них на водной основе, что обеспечивает твердое и чистое покрытие. Хотя это замечательно с точки зрения долговечности, это ничего не добавляет к красоте и визуальной привлекательности дерева. Если вы хотите что-то, от чего эти зерна будут вспыхивать, как никогда раньше, это отличный вариант. Он не только обеспечит желаемую твердую и долговечную поверхность, но и сделает древесину темнее, почти как морилка, придав вашей поверхности классический античный вид, который одновременно является стильным и дешевым в производстве.

    Плюсы

    • Надежный бренд с хорошей репутацией
    • Устойчив к УФ-излучению, плесени и соли
    • Совершенно кристально чистый
    • На масляной основе для глубокого проникновения

    Минусы

    • Неприятный запах
    • Очень легко воспламеняется
    • Длительное время высыхания

    Это бренд премиум-класса и продукт премиум-класса. Таким образом, вы можете поспорить, что заплатите за это больше.Количество немного больше, чем у других вариантов, но вы заплатите немного больше за это дополнительное качество, и это мягко говоря. Пока мы говорим о минусах, давайте поговорим о другом важном: волатильности. Этот материал сделан из токсичных и легковоспламеняющихся химикатов, которые несколько неприятны для носа.

    Гибкая отделка

    Этот спроектирован для максимальной защиты от ультрафиолета, поэтому он должен прослужить намного дольше, чем большинство других. Кроме того, он разработан для сушки гибкости.Это отличный вариант для деревянных поверхностей, которые часто сгибаются и немного деформируются при изменении погоды. Гибкая отделка гарантирует, что слой лака может прогибаться вместе с остальной древесиной и избежать отслаивания.

    Устойчив ко всему

    Этот также отлично защищает от соли и химикатов, поэтому это отличный выбор для тех, кто живет рядом с океаном. Этот соленый морской воздух действительно может повлиять на вашу краску через несколько лет, но этот продукт должен свести эти проблемы к минимуму.Те, кто не живет у моря, могут захотеть рассмотреть другой продукт, поскольку солеустойчивость для них не будет иметь никакого значения.

    Плюсы

    • Максимальная защита от ультрафиолета
    • Обеспечивает гибкую отделку
    • Устойчив к соли и химикатам
    • Для внутреннего и наружного применения

    Минусы

    • Довольно летучий и неприятный запах
    • Очень дорого

    Это очень глянцевый морской лак, который подходит практически ко всему.Вы можете применять его для внутренних работ, внешних работ и морских применений с помощью кистей. Как и другие виды морской отделки, это довольно дорогое удовольствие. Однако это не так дорого, как большинство продуктов такого типа, так что это плюс.

    Этот продукт подходит как для новой, так и для старой древесины, поэтому является отличным выбором для реставрационных работ. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, так что это должно сделать еще больше, чтобы помочь ему противостоять деградации. Это несомненный плюс, так как он помогает быть уверенным в том, что ваш продукт прослужит долго.Более долговечный лак означает меньшее количество времени, прежде чем вам придется снова покрывать лаком. Это главное соображение в сегодняшней загруженной среде.

    Импорт равен дополнительным налогам

    Я вижу здесь пару проблем, несмотря на фактор стоимости. Этот продукт импортируется из Голландии, что является проблемой только потому, что налоги на импорт, безусловно, увеличили стоимость этого продукта. Если бы у него было какое-то особое качество, это стоило бы дополнительных денег, но это не так. Кроме того, некоторые покупатели говорят, что этот продукт склонен пузыриться через несколько месяцев.

    Что вы имеете в виду под «пузырями»?
    Когда я говорю «пузыри», я имею в виду явление, которое часто наблюдается при использовании краски, содержащей слишком много ингредиентов. В процессе добавления всего этого они в конечном итоге смешивают большое количество кислорода из воздуха вокруг продукта. Когда банка закрывается, воздуху некуда деваться, и он превращается в крошечные пузырьки, которые могут стать больше, когда снова окажутся на открытом воздухе.

    Плюсы

    • Глянцевый
    • Подходит для использования в помещении, на открытом воздухе или на море
    • Подходит для старой и новой древесины
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

    Минусы

    • Импорт — доплата
    • Иногда склонны к пузырению

    Этот уретановый лак для лонжеронов, пожалуй, самый доступный товар в моем списке, и он обладает всеми функциями и преимуществами, которые вы ожидаете.Во-первых, вы можете получить этот материал в нескольких разных формах. Это очень приятный штрих, потому что некоторые работы действительно не требуют блестящего подхода. Атласная краска отлично запечатывает и защищает древесину, не заставляя ее блестеть на солнце. Некоторые люди предпочитают матовый вид своей мебели, и им наверняка понравится этот продукт.

    Простота использования на предварительно обработанных поверхностях

    Может наноситься поверх существующей краски, других покрытий, шпатлевки для дерева и даже эпоксидной смолы.Так что, если вы один из тех, кто любит использовать клей для большого количества домашнего ремонта, этот продукт вам подойдет. Он имеет высокий уровень защиты от ультрафиолета, что не дает ему тускнеть под воздействием солнечных лучей. С ним не нужно беспокоиться об использовании на открытом воздухе.

    Сравнительно плохое покрытие

    В то же время этот продукт не дает очень хорошего покрытия. Если учесть его более низкую цену, он кажется очевидным победителем. Однако такое относительно низкое покрытие, вероятно, сведет на нет деньги, которые вы сэкономите на каждой банке.Скорее всего, для любого большого проекта вам понадобится больше одной банки, поэтому примите это во внимание при планировании использования этого продукта. Кроме того, этот продукт даже более огнеопасен и токсичен, чем большинство из этих продуктов.

    Плюсы

    • Доступен с глянцевой или матовой отделкой
    • Можно наносить поверх эпоксидной смолы
    • Никогда не тускнеет от солнечного света
    • Достаточно дешево

    Минусы

    • Очень легковоспламеняющиеся и токсичные
    • Плохое покрытие

    Заключение

    Покрытие лаком — один из самых универсальных инструментов в арсенале мастера.Он защищает, сияет, улучшает внешний вид любого деревянного предмета, а также защищает его от влаги, плесени и прочего. Конечно, всегда есть правильный способ сделать что-то, а также неправильный способ сделать что-то. Вот почему некоторые лаки дают вам прочную отделку, которая продержится веками, а некоторые другие создают тонкий и слабый шпон, который отслаивается и отслаивается при первых признаках плохой погоды.

    Когда вы выбираете лак, я надеюсь, что вы вспомните основные идеи и принципы, которые вы усвоили сегодня, и что они помогут вам сделать идеальный выбор для вас и вашего дома.Просто нужно помнить, что каждый товар уникален. Не попадайтесь в ловушку, думая, что все лаки одинаковые, потому что эта ошибка может привести к большому количеству дополнительной работы с вашей стороны. Затем, когда вы ворчите и ругаетесь, соскребая старую отделку, чтобы попробовать еще раз, вы можете пожелать, чтобы вы внимательнее прислушивались к тому, что я вам сказал!

    Лучший лак для дерева — Учебное пособие по различным типам лака для дерева

    16 февраля 2021 г. Категории: Справочник

    Вы когда-нибудь думали о том, чтобы придать дереву привлекательный и глянцевый вид? Что ж, есть простой способ отделки дерева.Некоторые естественные тона и текстуры древесины лучше скрыть и не увидеть. Таким образом, вы можете попробовать покрыть дерево лаком, чтобы защитить и отделать его. Итак, лак — это то же самое, что краска? Лак часто принимают за краску, и это совершенно разные варианты отделки. Давайте подробно разберемся, что такое лак и лак для дерева и как выбрать лучший лак для дерева для вашего проекта.

    Лучшие лаки для дерева

    Выбор лучшего лака для дерева избавит вас от стресса, связанного с покупкой некачественной продукции, которая сейчас наводняет рынок.Чтобы упростить поиск лучшего лака для дерева, мы составили список лучших продуктов в нашем сравнении внешней отделки древесины ниже. Они подходят для всех типов проектов и отделки деревом.

    Лучший внешний лак: TOTALBOAT Gleam Marine Spar Varnish

    Этот прозрачный лак подходит для множества проектов, требующих прочной водостойкой отделки. Это могут быть сараи, садовая мебель и так далее. Этот продукт в основном предназначен для использования на море, так как он отлично отталкивает воду.

    Покрытие из этого внешнего лака чрезвычайно прочное и твердое. Этот лак для наружных работ изготовлен с использованием тунгового масла, поэтому он не влияет на естественную красоту и характер древесины. Тунговое масло имеет большое значение в обеспечении легкости нанесения финишного покрытия. Это также ускоряет высыхание лака. Это связано с тем, что тунговое масло испаряется быстрее, чем другие масла.

    Однако другие факторы также могут привести к более быстрому высыханию лака. Такие факторы, как температура, влажность и т. Д.Этот лак довольно дорогой, поэтому он не всегда является первым выбором для масштабных проектов. Его, безусловно, стоит покупать, если вам требуется водостойкая отделка. Для идеальной отделки требуется несколько слоев. Это позволяет легко работать с лаком, даже если у вас нет большого терпения.

    • Классический морской лак с тунговым маслом премиум-класса
    • Обеспечивает прочный герметик и отделку древесины для наружных работ.
    • Простая в использовании, самовыравнивающаяся и быстросохнущая формула
    Посмотреть на Amazon

    Плюсы

    • Очень быстро сохнет
    • Отличный прозрачный лак
    • Может блокировать УФ-свет
    • Содержит формулу самовыравнивания
    • В основном подходит для морского применения

    Лучшее верхнее покрытие на водной основе: ОБЩАЯ ОТДЕЛКА Высокоэффективное верхнее покрытие

    Это верхнее покрытие исключительно прочное.Это отличный продукт для легкого нанесения полиуретана на вашу мебель и отделку из дерева самостоятельно. Полиуретан содержит УФ-стабилизаторы, которые защищают ваши поверхности от солнца. Это делает его одним из лучших вариантов в сравнении с любыми видами внешней отделки деревом.

    Может использоваться на различных поверхностях, особенно на деревянных полах. Это потому, что лак — исключительно прочный полиуретан. Лак оставляет прозрачную поверхность, которая подходит для всех пород дерева.Это очень защитный лак, который может поддерживать всю вашу мебель в отличном состоянии на долгие годы.

    • Очень прочное и долговечное полиуретановое верхнее покрытие
    • Время высыхания между слоями составляет всего 1-2 часа
    • Лучше всего подходит для внутреннего использования
    Посмотреть на Amazon

    Плюсы

    • Универсальный
    • Оставляет чистый финиш
    • На водной основе
    • Поставляется со стабилизатором УФ-лучей
    • Очень прочный

    Лучший защитный барьер: RUST-OLEUM Marine Spar Varnish

    Этот лак для наружных работ может защитить ваши деревянные поверхности и улучшить их внешний вид.Это кристально чистый лак, улучшающий естественную текстуру и цвет всех видов деревянных покрытий. Эффективная формула полиуретана сохнет в течение двух часов. Вы можете использовать его для покрытия площади не менее 150 кв. Футов.

    Этот полиуретан устойчив к ультрафиолетовому излучению, плесени и т. Д. Это делает его одним из лучших вариантов в сравнении с деревянной отделкой для экстерьера. Это формула на масляной основе, которая может расширяться и сжиматься, чтобы защитить ваши поверхности в любое время года. Он имеет глянцевую поверхность, которая добавляет дополнительный слой защиты по сравнению с другими полиуретанами.

    • Идеально для использования на внешней деревянной отделке, перилах и деревянной мебели
    • Прочное покрытие обеспечивает отличную устойчивость к ультрафиолету, соли и плесени
    • Высыхает на ощупь за 2 часа и занимает площадь до 150 кв. Футов.
    Посмотреть на Amazon

    Плюсы

    • Это формула на масляной основе
    • Подходит для наружного применения
    • Устойчив к ультрафиолетовому излучению
    • Обеспечивает кристально чистую отделку
    • Может защитить вашу поверхность от плесени

    Минусы

    • Высыхает довольно долго
    • Короткий срок хранения

    Виды лаков

    В магазинах представлены разные виды лаков.Подробное знакомство с ними может помочь вам сделать идеальный выбор для вашего проекта. Лаки предлагают отличные покрытия, поэтому для долгосрочных результатов важно выбрать правильный тип.

    Лак для дерева, отделка

    Эти типы лаков содержат растворитель / разбавитель, олифу и смолу.

    • Это лучшие герметики для дерева по сравнению с другими.
    • Они очень медленно сохнут, дешевле полиуретана и не устойчивы к пыли и грязи
    • Они обеспечивают высокий уровень защиты от ультрафиолета, прозрачное, прочное покрытие и могут использоваться для морской отделки окрашенной или голой древесины.

    Покрытие для дерева на масляной основе

    По сравнению с лаком на водной основе, этот тип покрытия очень медленно сохнет и излучает сильный аромат.Однако отделка на масляной основе более долговечна.

    • Легко наносится тканью или кистью
    • Подходит для мест, которые обычно не используются, так как после этого могут быть видны разливы спирта и воды

    Лак для дерева

    Эта отделка может обеспечить невероятный интенсивный блеск. Лак для дерева обычно наносится с помощью распылителя, который обеспечивает гладкое, ровное и блестящее покрытие.

    • Часто считается лучшим среди других герметиков для дерева — он прочнее шеллака
    • Сохнет довольно быстро по сравнению с другими, потому что распыляется на
    • Он выделяет сильные пары, поэтому рекомендуется использовать его в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением мер предосторожности
    • Не подходит для использования на старом лаке или краске , но может использоваться на мебели
    • Очень прочное покрытие

    Отделка древесины на водной основе

    Данную отделку можно использовать на различных деревянных поверхностях.Это связано с тем, что он довольно быстро сохнет, поэтому он подходит для окрашенной, окрашенной или голой древесины.

    • Эту финиш желательно наносить синтетическими кистями
    • По сравнению с другими покрытиями он не долговечен, но идеально подходит для защиты декорированных поверхностей.
    • Финиш обеспечивает лак с высоким уровнем блеска и не желтеет со временем

    Полиуретановая отделка под дерево

    Эта отделка выполнена из пластика, но при высыхании становится жидкой.Это водостойкое синтетическое покрытие. Он прочный, потому что это лучший лак, подходящий для защиты древесины.

    • Склонен к желтению при воздействии слишком большого количества света, если он не был подготовлен для обеспечения устойчивости к ультрафиолетовому излучению
    • Не рекомендуется использовать этот блеск на наружных поверхностях, поскольку он обеспечивает глянцевый и полуглянцевый блеск, который лучше всего подходит для кухонных шкафов
    • Придает естественный блеск на ощупь и выглядит как различные атласные ткани.

    Шеллак с отделкой под дерево

    Это натуральное покрытие, которое очень безопасно использовать после высыхания.Считается более естественной отделкой.

    • Он может легко пострадать, если подвергнется воздействию влаги или пролитой жидкости, поэтому для дерева это не всегда рекомендуется. Это потому, что в конечном итоге он может сломаться.
    • Шеллак обеспечивает твердую отделку, которая лучше всего подходит для мебели, антиквариата и т. Д.
    • Из-за того, что в смесь входит спирт, легко наносится и очень быстро сохнет

    Мебельный воск

    Этот воск изготовлен из пчелиного воска.Если вы хотите получить ровную и гладкую поверхность, выберите этот мебельный воск.

    • Если вы хотите получить матовое покрытие, используйте кисть или ткань для нанесения этого воска.
    • Не подходит для использования на открытом воздухе
    • Вы можете повторно нанести его несколько раз на деревянные поверхности, но он обеспечивает меньшую защиту по сравнению с другими видами отделки.

    Лакирование дерева — шаг за шагом

    Общее практическое правило, когда дело доходит до нанесения лака для дерева, состоит в том, чтобы сначала очистить поверхности и удалить любую грязь, пыль или существующий лак.Перед нанесением лака важно удалить все липкие вещества.

    Убедитесь, что на вашем участке нет пыли, чтобы она не собиралась на только что нанесенном лаке. Пыль может испортить гладкость и прозрачность вашего проекта. При нанесении финиша на масляной основе используйте кисть с натуральной щетиной. Синтетическая щетина подходит для лаков на водной основе или акриловых. Валики и тряпки также работают с обоими видами отделки.

    Каждый лак отличается в зависимости от продукта.Всегда следуйте информации и инструкциям по продукту. Не рекомендуется сокращать использование лаков, потому что это может повлиять на качество отделки, которую вы ожидаете. Вот несколько советов, которые вы можете использовать:

    • Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что ваше рабочее место чистое. Шлифовальную пыль можно стереть влажной тканью.
    • Работайте в не холодный и не влажный день. Это связано с тем, что слишком высокая влажность отрицательно влияет на скорость высыхания лака.У вас может быть несовершенная отделка, если пыль или грязь оседают на вашем проекте до того, как он полностью высохнет. Если вы работаете в помещении, нагрейте комнату как минимум до 20-25 градусов Цельсия. Если вы работаете в жарком помещении, лак может высохнуть слишком быстро, что приведет к образованию пузырей.
    • Используйте средство для удаления лака, чтобы избавиться от существующей отделки или лака. Удалить дефекты поверхности шлифованием. После этого возьмите влажную ткань, чтобы стереть мусор, и дайте поверхности высохнуть.
    • При желании можно разбавить первый слой, но в этом нет необходимости. Дать поверхности высохнуть на 24 часа. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать поверхность, и влажную ткань, чтобы стереть оставшуюся грязь влажной тканью.
    • Следите за шероховатостью при нанесении первого слоя лака.
    • Отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой.
    • Вы можете нанести столько слоев, сколько захотите, но должно быть максимум три слоя. Вы также можете нанести дополнительные слои, чтобы добавить глубины, но не забывайте шлифовать между слоями. Отшлифуйте зернистостью, чтобы получить супер гладкую поверхность.

    Как затвердевает или отверждается лак для дерева

    Важно понимать, как лаки застывают или застывают. Эти два способа следующие:

    • Немедленное отверждение : Некоторые лаки затвердевают сразу после испарения растворителя. В отсутствие разбавителя смолы высыхают и затвердевают.Немедленное высыхание означает, что растворителям потребуется несколько часов, чтобы высохнуть, как только они высохнут, лак сразу же затвердеет и станет готовым к использованию.
    • Постепенное отверждение : С другой стороны, они имеют постоянную реакцию между смолами и маслами после испарения растворителя. Этот процесс может продолжаться несколько дней, потому что лак уже полностью затвердел. Любое воздействие воздуха приведет к окислению.
    До сих пор мы рассмотрели некоторые компоненты, влияющие на процесс затвердевания лака.Однако некоторые добавки также влияют на эти свойства, такие как гибкость, цвет и так далее.

    Лучшим фактором, который вы можете контролировать, является температура, поэтому очень важно отметить, где вы будете работать. Время отверждения ускоряется за счет высоких температур и более низкой влажности. Однако на всякий случай прочтите инструкции по применению лака, который вы будете использовать, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Это связано с тем, что некоторые лаки могут слишком быстро затвердеть и стать хрупкими, не зная об этом.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли покрыть голое дерево лаком?

    Да, это возможно, потому что лак подходит для необработанной и необработанной древесины. Использование лака на голой древесине защитит ее от грязи, воды и т. Д. Если вы правильно нанесете лак, ваша древесина будет иметь невероятно гладкую поверхность.

    Полиуретан лучше лака?

    Лак довольно устойчив к УФ-лучам по сравнению с полиуретаном.Это связано с тем, что лак состоит из растворителей, масел и смол, поэтому в нем высокое содержание твердых веществ. По сравнению с полиуретаном этот лак придаст более тонированный вид при нанесении. Полиуретан бывает на водной или масляной основе.

    Сделано ли дерево водонепроницаемым с помощью лака?

    Морской лак отлично подходит для водостойкости дерева. Он также содержит поглотители ультрафиолета, которые могут защитить вашу древесину от повреждений и т. Д. Только другие лаки могут сделать покрытие с твердой оболочкой, которое не станет желтым со временем.

    При работе с деревом важно понимать, какой лак для дерева лучше всего подходит для работы. Мы надеемся, что приведенное выше руководство по древесному лаку ответило на все, что вам нужно было знать о лаках для дерева.

    Как покрыть дерево лаком … Так что это действительно хорошо!

    Добавьте несколько слоев лака на дерево, и он улучшит естественный цвет древесины, придав ей красивый, богатый блеск. Лак защищает древесину, обеспечивая прочную поверхность, которая помогает предотвратить повреждение и поддерживает ее в хорошем состоянии.Пока все просто. Но на рынке существует огромное количество лаков для деревянных полов и других продуктов. Предлагаем вашему вниманию руководство по лакированию дерева и лакокрасочные покрытия для дерева с несколькими полезными рекомендациями по продукту.

    Лак для полов улучшает естественный цвет и текстуру деревянных полов.

    Направляющая для лака для дерева

    Как покрыть дерево лаком?

    Какой бы продукт вы ни использовали, как правило, перед нанесением лака для дерева вам необходимо полностью удалить имеющийся лак, воск, масла, морилки, пыль, грязь, жир, неровности и липкие вещества.

    На вашем рабочем месте не должно быть пыли и грязи, в противном случае она может скапливаться на поверхности дерева и только что нанесенного лака, портя блеск и гладкость.

    Лучше использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для отделки на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые «нейлоновыми») для акриловых или водных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

    Каждый продукт, покрытый лаком для дерева, немного отличается.Все товары, которые мы продаем, сопровождаются подробными инструкциями, и вы всегда должны следовать им в точности. Короткие стрижки лаков неизменно означают, что вы не получите качественной отделки, на которую рассчитывали. Вот несколько полезных советов общего характера:

    7 советов по лакировке дерева

    1. Пропылесосьте место для удаления пыли и грязи перед началом работы. Слегка влажная швабра также хорошо удаляет шлифовальную пыль с поверхности пола.
    2. Выберите день, когда погода не слишком влажная.Лак будет сохнуть медленнее во влажных или холодных условиях, и есть больше шансов, что пыль и грязь осядут на вашем проекте до того, как он полностью высохнет, а это значит, что у вас будет несовершенная отделка. Если вы работаете в помещении, используйте обогрев, чтобы добиться комнатной температуры от 20 до 25 ° C. Если в комнате слишком жарко, лак будет сохнуть слишком быстро, и могут образоваться грязные пузырьки.
    3. Удалите имеющийся лак или отделку подходящим средством для удаления краски и лака. Отшлифуйте древесину, чтобы удалить любые дефекты поверхности, затем используйте влажную ткань, чтобы удалить мусор, и дайте дереву высохнуть.
    4. Первый слой можно разбавить, если необходимо, но это не обязательно для многих современных лаков на водной основе.Оставьте его сохнуть на 24 часа, затем отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тканью или пылесосом, чтобы удалить пыль
    5. Нанесите первый слой чистого лака, работая с зерном, затем дайте ему полностью высохнуть
    6. Создать ключ, аккуратно отшлифуя поверхность очень мелкой наждачной бумагой.
    7. Нанесите столько слоев, сколько вам нужно, обычно 2-3 слоя, но можно наносить дополнительные слои для большей глубины отделки, осторожно шлифуя между слоями. Не шлифуйте предпоследний или последний слой, а используйте шероховатость последнего слоя, чтобы получить супергладкую поверхность.

    Как покрыть деревянный пол лаком?

    Мы считаем видео Ronseal о том, как покрыть деревянный пол лаком, превосходно! Вот он:

    Правильный выбор лака для дерева

    Лак, полиуретан, лак и шеллак… все они разные и не должны быть взаимозаменяемыми.Так какой счет? Давайте посмотрим на несколько различных видов лака для дерева.

    Лак шеллак

    Во-первых, шеллаковый лак, о котором нас часто спрашивают. Но что именно такое Shellac? На самом деле это натуральная смола, которую выделяет насекомое, называемое лохоедом, которое обитает в лесах Индии и Таиланда. Вещество поступает исключительно от самок насекомых и соскабливается с ветвей деревьев, перерабатывается в сухие хлопья, а затем смешивается с этанолом для получения жидкости.Конечный продукт имеет множество интересных функций; используется в качестве пищевой глазури и красителя, а также в качестве лака для дерева.

    Замечательный материал. Помимо прочной натуральной грунтовки, он изолирует, блокирует танины и запахи, окрашивает древесину и действует как глянцевый лак. Он имеет отличные изоляционные свойства, не пропускает влагу и даже использовался для изготовления старинных граммофонных пластинок со скоростью вращения 78 об / мин.

    Шеллак был самой популярной отделкой для дерева на планете, пока не появился полиуретан — гораздо более прочный, термостойкий и химически стойкий материал с более длительным сроком хранения.В наши дни, поскольку он совместим с большинством других видов отделки, Shellac часто используется в качестве барьера или грунтовки для предотвращения появления пятен на древесине. Это основной ингредиент шлифовального герметика Manns Shellac Sanding Sealer, который мы продаем на месте и идеально подходит для блокировки сучков в древесине, заполнения открытых зерен и закрытия мелких царапин.

    Лак полиуретановый

    Полиуретан — это пластик в жидком виде. Это лак на водной или масляной основе, от атласного до глянцевого и абсолютно матового.Лак для внутренних работ Manns Extra Tough Interior Varnish является отличным примером высокоэффективного лака, обладающего антибактериальными свойствами, что делает его пригодным для использования на кухонных поверхностях и коммунальных услугах, а также на полах и мебели в ванных комнатах. Его также можно использовать на деревянных детских игрушках.

    Лаки на водной основе

    Лаки на водной основе прошли долгий путь за последнее десятилетие или около того и сейчас так же хороши или лучше, чем традиционные лаки на спиртовой основе, которые использовались в прошлом.Прекрасные примеры современных лаков на водной основе включают Polyvine Heavy Duty Interior Wood Varnish для внутренних дверей и мебели и Manns Extra Tough Floor Varnish для полов и лестниц. Если вы ищете прочный универсальный лак на водной основе, который можно использовать практически для любого проекта, безусловно, стоит обратить внимание на Manns Extra Tough Interior Varnish.

    • Со слабым запахом
    • Низкая токсичность
    • Становится прозрачным без добавления цвета
    • Высыхает намного быстрее, чем лаки на масляной основе
    • Не очень хорошо переносит тепло и химические вещества
    • Идеально подходит для деревянных предметов в помещении, которые защищены от экстремальных погодных условий температуры на открытом воздухе
    • Можно наносить поверх латексной или акриловой краски без добавления цвета

    Лаки на масляной основе

    • Немного более долговечен, чем лак на водной основе
    • Лучше выдерживает тепло
    • Добавляет легкий цвет для улучшения цвета древесины
    • Необходимо использовать в хорошо проветриваемом помещении
    • Сушка и отверждение намного дольше, чем на водной основе
    • Можно наносить поверх латексной или акриловой краски с легким добавлением цвета

    Спрей-лак

    Идеальная установка аэрозольного лака.Рядом открытое пространство и свет.

    Лак-спрей замечательно подходит, если у вас есть большие площади, которые нужно покрыть, и его до смешного легко наносить. Возьмем, к примеру, спреи для нитроцеллюлозного лака Morrells, которые имеют широкий спектр уровней блеска и предлагают удобный способ нанесения спрея-лака на основе растворителя без необходимости использования специальной системы распыления. Интересно, что его настоятельно рекомендуют мастера, которые говорят, что он идеально подходит для лакировки гитар.

    Лак для пола

    Хотя лак для пола обычно считается бесцветным продуктом, на самом деле существует широкий спектр пигментированных версий, таких как Ronseal Diamond Hard Colored Floor Varnish, который представлен в шести привлекательных оттенках натурального дерева, для получения чрезвычайно износостойкого атласного покрытия. блеск отделки.

    Полы, покрытые лаком, приобретают желаемый вид и отделку.

    Лак

    Вы не поверите, но лаки — это то же самое, что и лаки. Торговцы часто используют термин «лак», в то время как широкая публика склонна использовать термин «лак».

    Лак акриловый

    Акриловые лаки обычно на водной основе. Они обеспечивают очень высокий уровень прозрачности и не желтеют. Их легче чистить, и они не выделяют дым, но они не проникают в древесину, а также в продукты на масляной основе.Они обладают хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и пыли и часто используются художниками для герметизации и защиты картин, иногда со специальными резисторами ультрафиолетового света для защиты краски от света.

    Морской лак

    Как вы уже догадались … морской лак — это просто сверхпрочный продукт, созданный специально для того, чтобы выдерживать погружение в соленую или пресную воду. Это великолепно для лодок, и морские мастера Defender из США создали удобное руководство по лакированию лодок.

    Нужна помощь в выборе подходящего лака для дерева?

    Нет проблем.Просто позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, которому вы можете доверять. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о лаках для дерева, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о лаках для дерева.

    Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями своего проекта террасы, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

    Другие замечательные блоги, в которых обсуждают лаки для дерева

  • Как покрыть деревянный пол
  • Ремонт лаком для деревянных полов
  • Гостевой пост Кейт Голдстоун

    лаков, красителей, масел, воска: какие виды отделки древесины лучше всего подходят?

    Лаки, морилки, масла, воски: какие виды отделки древесины лучше всего подходят?

    © Карлос Андре Сантос Поделиться
    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Почта

    Или

    https: //archdaily.com/934379/varnishes-stains-oils-waxes-what-are-the-most-suitable-finishes-for-wood

    В последние годы большое внимание уделяется деревянным конструкциям. Являясь экологически чистым и возобновляемым материалом, который улавливает огромное количество углерода в процессе своего роста, инновации, связанные с этим материалом, позволили создать все более высокие конструкции. Однако, когда мы говорим о древесине, мы обращаемся к огромному разнообразию пород с разными достоинствами, нюансами, возможностями, ограничениями и рекомендуемыми применениями.Хотя существуют чрезвычайно твердые и тяжелые породы дерева, сравнимые по прочности с бетоном, существуют и другие мягкие и мягкие породы дерева, которые подходят для других целей.

    + 8

    © il21

    В любом случае, будучи натуральным материалом, древесина пористая и приспосабливается к условиям температуры и влажности окружающей среды, в которую она помещена, и может впитывать все, что попадает внутрь, например масла, грязь и химикаты. Без надлежащей отделки древесина может высохнуть, потрескаться, потерять естественный тон и испортиться.Если вы подвергаетесь резким изменениям, например, периодам высокой влажности и засухи, вы можете набухнуть или загнить.

    Хотя мы понимаем, что обслуживание жизненно важно для надлежащего функционирования всех типов зданий, когда дело касается дерева, это еще более важно. Подходящая отделка предотвращает быстрое разрушение древесины, увеличивая срок ее службы и проявляя естественные характеристики. Доступность и условия, используемые для каждого типа отделки, могут отличаться в зависимости от страны. Ниже мы собрали наиболее часто используемые виды отделки на сегодняшний день, представив их основные характеристики и применения:

    Лаки

    © Carlos andre Santos

    Неправильно, слово «лак» часто используется для обозначения широкого спектра деревянных покрытий.Лаки создают прозрачный слой, подобный пленке на нанесенной поверхности, который покрывает поры древесины, подчеркивая ее прожилки и естественный цвет. Это продукт на основе олифы и синтетических смол. На рынке представлено несколько видов лаков, таких как морской лак и полиуретан, которые очень устойчивы к воде и влаге. Есть лаки с защитой от ультрафиолета, очень полезные для наружных конструкций. Другие виды позволяют изменять тон древесины с помощью красителей.

    Лаки достаточно универсальны и широко используются в фасадах, конструкциях, каркасах и внутренних деталях. Когда слой лака начинает отслаиваться от дерева, оставляя его незащищенным, кусок необходимо отшлифовать и снова покрыть лаком.

    © Тайга

    Пропитки

    Пропитки действуют несколько иначе. В отличие от лака, они проникают в древесину и оставляют поры открытыми, питая их волокна и позволяя дереву «дышать». Это придает более естественный вид их венам, особенно на ощупь, но даже в самом прозрачном варианте это в конечном итоге немного затемняет изделие.Поскольку он проникает в древесину, это покрытие делает его чрезвычайно водостойким. Пятно легко наносится и ухаживает за ним, так как оно впитывается древесиной и не образует защитной пленки.

    Применяется аналогично лаку, а также широко используется для кровли.

    © Anyman7205

    Масло

    Масляные покрытия очень популярны среди плотников, поскольку они, как правило, очень хорошо подчеркивают характер древесины, не изменяя ее цвет и текстуру.Изготовленные из натуральных продуктов, они довольно просты в применении и уходе. Они сопровождают естественное движение древесины, увлажняя и гидроизоляя ее. С другой стороны, это покрытие не так устойчиво к погодным условиям, как предыдущие, и его нужно наносить периодически. Хотя наиболее распространенными маслами являются льняное и тунговое масла, существует возможность использования «сырого» или полимеризованного масла, которое подвергается термообработке, чтобы сделать его более устойчивым ко времени и сократить время высыхания.

    © Kelly Marken

    Как правило, масла используются в основном в местах с низким уровнем воздействия солнца и дождя, но их также можно использовать для защиты кухонных принадлежностей, таких как, например, столы и ложки.В этих случаях рекомендуется использовать минеральные масла.

    Шеллак

    Шеллак — это естественный финиш, выделяемый насекомым Керрия лакка, одним из видов жуков, обитающих в лесах Индии и Таиланда. В качестве лака шеллак быстро сохнет, образуя твердую, прочную и эластичную пленку, которую можно использовать для лакирования полов и мебели. Сегодня он используется нечасто, потому что он не очень устойчив к воде или спирту. Обычно его покупают небольшими кусочками, которые перед употреблением разбавляют спиртом.

    Тем не менее, есть плотники, которые используют шеллак для отделки прекрасной мебели.

    Воски

    © sergey0506

    Воски, продаваемые в жидкой, пастообразной или твердой форме, получают из различных минеральных, растительных и животных источников. Наиболее распространены пчелиные и карнаубские. В качестве отделки воск не проникает в древесину, а остается на ней, предотвращая окисление. Поэтому воск, если его использовать отдельно, мало влияет на защиту древесины. Интересно то, что его можно наносить на детали, уже подвергшиеся нанесению масел, придавая поверхности мягкий блеск и приятные ощущения.Его следует использовать в местах, не подверженных воздействию погодных условий.

    © TwilightArtPictures

    Важно отметить, что при рассмотрении возможностей отделки деревом необходимо учитывать несколько вопросов, особенно будущее использование детали, место ее установки и ожидаемый срок ее службы. И это включает в себя рассмотрение того, что время от времени не нужно использовать какой-либо продукт для отделки. Это связано с тем, что существуют породы благородных пород дерева, тяжелые и твердые, такие как Кумару (Dipteryx Odorata), чья смола сама по себе создает естественную защиту.В проекте Vila Taguaí архитектора Кристины Ксавьер на древесину не наносились никакие продукты. Существуют также методы строительства, например, использование ацетилированного дерева, которое не требует отделки и даже в этом случае имеет длительный срок службы.