Входные двери своими руками: Входная дверь своими руками! 400 (фото) Чертежи Мастер классы

Металлические двери своими руками: материалы и технология

Оглавление:
Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления
Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно
Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века. Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

Изготовление металлических дверей своими руками фото

Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

1. Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
2. Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
4. Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
5. Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
6. Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.

   Металлическая входная дверь своими руками фото

По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

1. Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
2. Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
3. После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
4. Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
5. По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.

   Как изготовить металлические двери своими руками фото

На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

1. Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
2. С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
3. Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
4. Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
5. Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
6. Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

Металлические двери своими руками фото

Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

как сделать и утеплить изделие из дерева, изготовление стальных и деревянных моделей

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

• Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
• Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
• Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Ножовка;
• Молоток;
• Саморезы;
• Отвертка;
• Лобзик;
• Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал, но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

• Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
• Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Петли приваривают по следующей схеме:

• Подготовленные заготовки разделяют на две составляющие, одна из которых приварится к полотну, а вторая к коробке.
• Вначале прикрепляют нижнюю петлю, ее прихвачивают сваркой в нескольких местах.
• Делается проверка расположения петли при помощи строительного уровня.
• Осуществляется окончательная проверка.

Что же касается верхней петли, то работы по ее монтажу выполняются аналогично, единственное, что стоит учесть, так это расположение обоих навесов в одной плоскости. Они должны размещаться четко друг над другом. По окончанию работ важно хорошо очистить швы от налета, затем приварить саму фурнитуру.

Примеры и варианты

Каким бы замечательным не был загородный дом или квартира, внешний дизайн жилья обязательно должен быть дополнен красивой и надежной входной дверью. На сегодняшний день строительный рынок представлен широким выбором данных конструкций, все они отличаются между собой материалом производства, оформлением и классом безопасности.

Для уютных домов за городом можно выбирать как деревянные, так и металлические двери. Все зависит от внешней отделки здания. Если, например, дом построен из натурального бруса, то и дверь должна быть из природного материала. Для построек из кирпича лучше всего подходят металлические конструкции. Что же касается квартир, то для них оптимальным выбором считаются прочные металлические двери, способные не только защитить жилье от грабителей, но и обеспечить отличную шумо- и теплоизоляцию.

О том, как сделать металлическую входную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

• 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
• для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
• навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Входная деревянная дверь своими руками. Комплект Scandi для сборки в домашних условиях.

Преимущества комплекта деревянной входной двери Scandi для изготовления в домашних условиях:
• Детали обвязки полотна двери и дверной коробки заводского изготовления выполнены из сухого клееного бруса влажностью не более 12% по ГОСТ 30972-2002, который защищает готовое изделия от деформаций в процессе эксплуатации.
• Готовые установочные места под замок, петли и ответную планку, не требующие дополнительной фрезеровки.
• Петли, замок, ответная планка, качественный морозостойки уплотнитель входят в комплектацию.
• Подробная инструкция по сборке с вариантами готовых изделий.
• Возможность изготовления двери своими руками любого размера, шириной до 1100мм и высотой до 2100: горизонтальные детали полотна и коробки деревянной двери поставляются с запасом по длине и подрезаются самостоятельно по месту.
• Возможность установки различной обшивки и утеплителя (не входит в комплект)
• Экономия на доставке (транспортные габариты 2200х200х200мм, 30кг)

Состав комплекта:
1. Детали обвязки дверного полотна из сухого клееного бруса с фрезеровкой под замок. Вертикальные стойки высотой 40х84х2100мм – 2шт; поперечные детали 40х84х1000мм – 2шт, перемычки 40х40х1000мм – 2шт (глухие двери), брус усиления замка 40х84х500мм – 1шт
2. Детали коробки профилированные с пазом под уплотнитель и фрезеровкой под петли Вертикальные стойки 2100х92х42мм – 2шт; поперечины 42х92х1000мм – 2шт
3. Фурнитура: замок цилиндровый – 1шт; петли регулируемые Abloy – 3шт; ответная планка с регулировкой притвора – 1шт; уплотнитель силиконовый морозостойкий пр-ва Финляндия – 6м.п.; уплотняющая прокладка на цилиндр -2шт.
4. Крепеж для монтажа деталей обвязки полотна — 14шт; коробки — 8шт; пароизоляционная фольгированная бумага; пошаговая инструкция.
5. Упаковка: стрейч пленка
Опции: ручка и накладка из нержавеющей стали; цилиндр 50/50 ключ-ключ или ключ-завертка, запиливание деталей полотна и коробки под размер Заказчика

Инструмент, необходимый для сборки комплекта: циркулярная пила или ножовка, шуруповерт с набором бит, правило или длинный уровень, рулетка, шлифовальный инструмент и материалы, малярный инструмент.
Дополнительные материалы, необходимые для сборки двери (не входят в комплект, приобретаются самостоятельно):

• Утеплитель (минеральная вата 50мм или пенополистирол 40мм)
• Клей влагостойкий (ПВА не ниже D3, полиуретановые клеи и т.п)
• Отделочная доска толщ от 12 до 20мм или фанера влагостойкая толщ. 6мм или 4м2 (без учета обрезков и отходов)
• Крепеж (саморезы) для монтажа наружной обшивки
• Влагостойкий лак или эмаль

входных дверей: портал в душу вашего дома

Звонки и свистки

Хотя вы можете купить входную дверь отдельно, большинство из них представляют собой дверные системы, которые включают в себя каркас и все необходимые пазы для петель и вырезы для защелок и засовов. Системы могут быть довольно сложными и включать в себя двойные двери, один или два боковых окна, а также прямоугольные или арочные окна с фрамугой. Готовые входные системы могут иметь ширину 16 футов и почти такую ​​же высоту.

Двери могут быть прочными, цельностеклянными и всем, что между ними, с безграничным выбором решеток и художественного стекла.«Варианты и гибкость являются движущими факторами на рынке прямо сейчас, — говорит Лэнс Премо, аналитик по продуктам и рынку Kolbe Windows and Doors. «Потребители хотят свободы выбора своего стиля и материалов. В результате наши предложения продуктов очень сложны».

Чтобы помочь стилистически сложным потребителям согласовать эту богатую опциями среду, веб-сайты большинства крупных производителей предлагают сложные базы данных, которые предоставляют стили, формы, цвета и другие полезности одним щелчком мыши.Тем не менее, вам, вероятно, придется попросить местного поставщика согласовать цену за ваш обманутый вход.

Двери ударопрочные

Во многих прибрежных районах местные строительные нормы и правила указывают, что окна и двери достаточно прочные, чтобы выдерживать удары летающих объектов, которые могут произойти во время сильного шторма. Флорида и Техас лидируют в установлении строгих правил, регулирующих типы дверных проемов, которые могут быть установлены в районах, подверженных риску сильных ветров.

Например, во Флориде Департамент по делам общества определил определенные зоны как «зоны защиты от ураганов», где строительные материалы для нового строительства — в частности, наружные двери и окна — должны выдерживать переносимые ветром обломки, движущиеся со скоростью более 120 миль в час. .

Обычная дверь не выдержит. Однако некоторые производители специализируются на создании прочных дверных систем, отвечающих самым строгим строительным нормам. Ламинированная конструкция с сеткой из стекловолокна, зажатой между слоями фанеры, предотвращает проседание деревянных элементов и рельсов при ударе. Стальные стержни, встроенные в раму, добавляют прочности. Многослойное стекло, подобно автомобильному стеклу, сохраняет оконные проемы закрытыми, даже если стекло разбито.

Важно отметить различие между дверями, заявляющими, что они ударопрочные, и теми продуктами, которые фактически проверены на соответствие стандартам, установленным Американской ассоциацией архитектурных производителей для устойчивости к ударам.

«Тестирование стоит дорого, и не все производители на самом деле тестируют», — говорит Стив Лэшли, владелец компании Surewood Doors в Неаполе, штат Флорида, чья продукция предназначена исключительно для рынка ударопрочных материалов. «Некоторые продукты спроектированы, то есть технические характеристики продуктов проверяются и утверждаются инженером, но на самом деле не тестируются и не сертифицируются независимой лабораторией».

Утвержденные продукты получают Уведомление о принятии (NOA) от штата или округа. К примеру, в заведомо строгом (не без оснований) округе Майами-Дейд есть база данных строительных материалов, одобренных для обеспечения высокой ударопрочности.Тем, кто заинтересован в ударопрочных дверях, следует искать сертификаты испытаний и NOA.

Как сделать наружную дверь

Чтобы сделать входную дверь, не нужно быть опытным мастером по дереву или иметь дорогие инструменты. Приложив немного терпения, внимания к деталям и используя несколько инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем гараже, вы с легкостью сможете построить свою собственную дверь.

Шаг 1 — Резка и установка

Предупреждение: При работе с любой пилой, включая настольную, соблюдайте все соответствующие меры безопасности.Надевайте защитные очки и следуйте инструкциям производителя.

Сначала измерьте и отрежьте пиломатериал для внешнего каркаса из двух вертикальных стоек диаметром 84 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы распилить дерево. Детали должны быть примерно 4 дюйма в ширину, с верхней направляющей 3 1/2 дюйма шириной и нижней направляющей шириной 8 дюймов. В собранном виде эти рельсы и стойки должны составлять квадрат дверного проема стандартного размера примерно 36 на 80 дюймов.

Обрезка направляющих, стоек и панелей

Затем отрежьте и установите две внутренние горизонтальные направляющие шириной примерно 2 1/2 дюйма.Вырежьте две вертикальные стойки одинаковой ширины. При желании можно разместить панели из дерева или стекла между внутренними и внешними направляющими и перекладинами. Обычно двери изготавливаются с более высокими и широкими панелями для нижней части двери и с одной центрированной панелью из безопасного стекла, зажатой между двумя панелями из массива дерева для верхней части двери. Однако то, как вы спроектируете свою дверь, зависит от вас.

Шаг 2 — Изготовление столярных изделий

При изготовлении наружной двери вы должны сделать ее максимально устойчивой к атмосферным воздействиям и плоской.Поэтому для столярных работ следует использовать водостойкий клей, паз и сухожилия. Перед сборкой двери нанесите достаточное количество клея на все стыки и постройте дверь на ровной поверхности. Затем установите последние зажимы и плотно затяните их. Дайте полностью высохнуть.

Шаг 3 — Установка приподнятых панелей

После высыхания клея и снятия зажимов создайте ряд приподнятых панелей и поместите их между направляющими и стойками рамы наружной двери. Вы можете сделать отдельные выступающие панели из более толстой древесины или пары из более тонкой древесины.Используйте обработанный молдинг, чтобы удерживать панели на месте. Используйте клей, гвозди и силиконовые уплотнения вдоль внутренней части деревянного карниза и стеклянных панелей для лучшей изоляции.

Шаг 4 — Защита двери от атмосферных воздействий

Горячее солнце, холодная погода и дождь могут повредить входные двери. Чтобы защитить дверь от такого рода злоупотреблений и предотвратить коробление наружной двери, нанесите финишный слой с обеих сторон двери.

Начните с шлифовки двери наждачной бумагой зернистостью 100, а затем используйте наждачную бумагу зернистостью 220.Затем нанесите основной слой отделочного лака и уайт-спирита в соотношении 50: 50. После полного высыхания нанесите еще два слоя лака. Обработайте внешнюю дверь тонкой стальной мочалкой. Затем покрасьте внешнюю дверь, чтобы полностью изменить внешний вид вашего дома.

7 шагов к созданию изолированной наружной двери

Помимо защиты вашего дома от внешних погодных явлений, изолированные наружные двери закрывают утечки воздуха из вашего дома и предотвращают нежелательный теплообмен.Это позволяет этим дверям оказывать давление на ваши ежемесячные счета за электроэнергию. На этом хорошие новости заканчиваются.

Несмотря на все свои преимущества, изолированные входные двери страдают одним серьезным недостатком. Они слишком дороги для среднего потребителя. Их огромная запрашиваемая цена — это то, что убедило нас придумать, с помощью чего вы можете узнать , как построить изолированную внешнюю дверь самостоятельно.

Перед тем, как построить утепленную входную дверь

Необходимо учитывать несколько факторов.Например:

Количество слоев

Как вы, возможно, уже знаете, чем выше количество слоев изоляции в вашей двери, тем лучше она изолирует ваш дом. Когда дело доходит до количества слоев утеплителя, вы можете выбрать один из трех вариантов.

• Однослойный : Изоляционный слой в этих материалах в основном состоит из того же материала, из которого сделана дверь. Они практически не обеспечивают теплоизоляции и рекомендуются для районов с умеренным климатом.
• Двойной слой : В дополнение к внешнему слою, из которого изготовлена ​​дверь, эти двери имеют внутренний слой, обычно сделанный из полистирола, который обеспечивает дополнительную изоляцию. Мы рекомендуем их людям, живущим в умеренных и умеренных погодных условиях.
• Трехслойные : Трехслойные двери имеют два слоя (из полистирола или полиуретана) между двумя внешними листами материала домашней двери. Само собой разумеется, что они минимизируют передачу тепла в ваш дом и из него.

Материал конструкции

Один из следующих четырех материалов в основном используется для строительства гаражных ворот. У каждого есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание. Выбор неправильного материала может повлиять на то, насколько хорошо (или плохо) дверь будет изолировать ваше помещение.

• Сталь : Благодаря своей прочной и ударопрочной конструкции сталь не требует ухода и долговечна. Он доступен в нескольких вариантах дизайна и может быстро оборачиваться вокруг слоев пенопласта или винила, чтобы предоставить вам двери с двойным или тройным слоем.
• Алюминий : Вы хотите обновить свой главный вход? Тогда вы не ошибетесь с алюминиевыми дверями. Однако, поскольку алюминий менее толстый, чем сталь, он обеспечивает относительно слабую изоляцию дверей.
• Стекло : Продавцы в вашем местном хозяйственном магазине изо всех сил постараются сказать вам, что ни одна внешняя дверь не сделана полностью из стекла. Они не ошибаются. Производители стеклянных дверей комбинируют стекло с металлической рамой, чтобы улучшить изоляционные свойства этих моделей.
• Дерево : их традиционный внешний вид, привлекательность и доступность консервативных и современных цветов делают деревянные двери предпочтительным выбором большинства. Изоляция, которую обеспечивают эти двери, тоже неплохая.

Что вам понадобится для изготовления изолированной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

• Два листа фанеры ¼ ’’
• Четыре деревянные доски размером 1 на 4 дюйма
• Шестьдесят саморезов по дереву 1 дюйм
• Один лист жесткой изоляционной пены толщиной 1 дюйм
• Клей для дерева
• Зажимы, рулетка, торцовочная пила
• Сверло со сверлом
• Очки, перчатки и респиратор от пыли
• Циркулярная пила
• Карандаш

Пошаговое руководство по созданию изолированной входной двери

Просмотрите это видео и выполните следующие шаги, чтобы построить изолированную внешнюю дверь:

Шаг 1: Разрежьте доски

Чтобы построить изолированную внешнюю дверь стандартного размера (4 на 6 футов), используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать ваши планы размером 1 на 4 дюйма на две 68-дюймовые доски, одну 40-дюймовую доску и две 48-дюймовые доски.

Шаг 2: Обрежьте дверные панели

Отметьте карандашом прямоугольник 72 на 48 дюймов на обоих листах фанеры. Это будут ваши дверные панели. Дисковой пилой вырежьте отмеченный участок из листов фанеры.

Шаг 3: Добавьте горизонтальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обеих 48-дюймовых досок, которые вы разрезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели на доски — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль горизонтальных краев досок.

После того, как вы зажали доски, отметьте их с интервалом 8 дюймов. Снимите зажимы после того, как просверлите шурупы в этих отметках.

Шаг 4: Добавьте вертикальные края изоляционной рамы

Нанесите клей для дерева на грани обоих 68-дюймовых планов, которые вы вырезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте по вертикальным краям доски. Дальнейшая процедура этого шага такая же, как и на предыдущем шаге.

Шаг 5: Добавьте среднюю планку

40-дюймовая доска будет служить опорой для всей двери. Добавьте эту доску, вставив ее в середину вертикали двери и приклеив на место.

Убедитесь, что края 40-дюймовой доски совпадают с внутренней рамой 68-дюймовой вертикальной доски. Затем прикрутите бывшую 40-дюймовую доску на место.

Шаг 6: Добавьте изоляцию

По завершении предыдущих шагов у вас будут две рамки размером 40 на 32 дюйма.Оба они будут полыми. Заполните их, вставив в эти рамки жесткую изоляционную пену, разрезав ее по размерам рам.

Чтобы убедиться, что внутренние края рамы будут поддерживать изоляцию, нанесите на них клей. Затем вдавите в них пенопласт. Продолжайте оказывать давление, пока секции из пеноматериала не встанут вплотную к раме без какой-либо поддержки.

Последний шаг: отделка двери

Вы уже построили внешнюю изолированную дверь.Единственное, что остается сделать, это взять оставшийся лист фанеры, положить его заподлицо на дверную коробку и закрепить на месте.

Затем разметьте отверстия с интервалом 8 дюймов вдоль центрального внутреннего плана и по периметру. Просверлите винты в эти отверстия. Затем добавьте петли и дверную ручку к готовой двери, чтобы сделать ее функциональной.

Заключение

Подводя итог всему, что мы сказали до сих пор, изолированные наружные двери отлично подходят для защиты от шума, тепла и внешних погодных элементов вдали от вашего порога.

Строить их непросто, как вы уже могли догадаться, но это тоже возможно. Небольшие усилия с вашей стороны, а также решимость следовать шагам, описанным выше, позволят вам построить свою собственную внешнюю изолированную дверь.

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Вход — это центральный элемент фасада дома. И входная дверь — его самый ценный актив. Легко понять, почему многие из нас до сих пор предпочитают, чтобы двери были деревянными.Ничто другое не сравнится по теплоте и весу материала. Или предлагает очень много вариантов дизайна. Стальные двери штампованы; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу практически любой формы и размера и включать в себя любые формовочные профили, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы расскажем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоят ли двери из массива дерева для вашего дома.

Стандартная дверная плита в домашнем центре стоит от 150 долларов, предвешивание — около 400 долларов.Изготовленные на заказ двери с предварительным подвешиванием могут работать более чем в три раза дороже, начиная примерно с 1500 долларов.

Следует отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия сроком от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно покрывается от повреждений в течение двух лет.

Всего за 300 долларов использованная деревянная дверь придаст входу подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым. Будьте готовы снять, отремонтировать и отполировать ее самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью отреставрированную, готовую к установке плиту.Измерьте, как если бы вы заказывали новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, возьмите ее немного больше и вырежьте ее. «Как правило, вы можете сбрить до 1 дюйма от верхней направляющей, 2 дюйма от нижней направляющей и 1 дюйм с каждой стороны, при условии, что срезы пропорциональны», — говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий в Мастерская по зачистке в Вашингтоне, округ Колумбия,

Стук в деревянные двери — то, что они деформируются — ну, это в значительной степени ушло в прошлое, когда они были сделаны из цельного материала.В течение последних 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с использованием клееной сердцевины из инженерной древесины, которая преодолевает склонность цельной древесины к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия — в виде свежего слоя краски или полиуретана каждые пару лет — это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но он небольшой, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые дает деревянная дверь каждый раз, когда мы приходим домой.

Распространено заблуждение, что деревянную дверь легче взломать, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки. Чтобы предотвратить раскол косяка при сильном ударе, установите удлиненную защитную планку, используя 3-дюймовые винты, утопленные в соседнюю стойку.

1. Толщина двери. Мускулистый 1¾ дюйма превосходит 1 3/8 дюйма и по-прежнему принимает стандартные фиксаторы. Если толще, то понадобится специальный замок и петли побольше.
2. Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петли на шпильке.
3. Стекло. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают взломать их и открыть дверь изнутри.Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем пластика.
4. Lockset. Замки Mortise обычно изготавливаются из стали более высокого качества и поэтому прочнее, чем стандартные комплекты замков с отверстиями из домашнего центра.

Изучите этот удобный список, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

• Есть ли у вас крытый подъезд для защиты от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится и требует меньше обслуживания в крытом подъезде.Чтобы крыша была эффективной, она должна выступать не менее чем на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые потолочные окна, такие как фрамуга, показанная справа. Например, если крыша находится на высоте 10 футов над площадкой двери, она должна выступать на 5 футов. Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины двери.
• Находится ли на солнце? Двери, которые запекаются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют внешний вид без обычного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо обновлять каждые один-два года, а окрашенные — каждые пять-шесть лет.
• Достаточно ли высокий порог? Он должен расчистить площадку на крыльце на 4–6 дюймов, чтобы предотвратить гниение скопившимся снегом или скопившейся дождевой водой.
• Пожар — повод для беспокойства? Проверьте свои местные строительные нормы и правила, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам. Некоторые двери рассчитаны на то, чтобы выдержать 60-минутный ад.
• Насколько холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют коэффициент сопротивления R около 2,5, что близко к значению R для окна с двойным остеклением.Это намного меньше, чем у дверей из стекловолокна или стали, наполненных пеной, но с плотной герметизацией вы можете повысить их способность предотвращать проникновение воздуха.

На выбор предлагаются двери двух типов: плоские и подвесные. Двери с предварительным навешиванием навешиваются на герметичную раму, что устраняет необходимость квадратной двери в косяке и с отверстиями, уже просверленными для замка.Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Двери с перекрытиями, которые продаются без петель и часто без отверстий для замков, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и обшивка находятся на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавиться от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

1. Ширина на первом месте. Укажите размеры двери в футах и ​​дюймах; сначала ширина, затем высота.
2. Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, самый распространенный размер, называется «три-ох, шесть-восемь».
3. Знай свое право слева. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Измерьте ширину грубого проема дверной коробки между шпильками домкрата.Затем измерьте высоту от нижней стороны дверной перемычки до верхней части черного пола. Узел предварительного подвешивания будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставалось достаточно места для прокладок и изоляции.

Сначала измерьте ширину имеющегося проема между косяками внутри упоров. Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на дюйма короче и уже этих размеров, чтобы дверь могла свободно раскачиваться в проеме.Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте проем на квадрат. Приложите уровень 2 фута к подоконнику, верху и обеим сторонам. Если какая-либо поверхность неровная или неровная более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и подрежьте ее по размеру.

Солнечный свет — убийца отделки номер один, вызывающий разрушение прозрачных покрытий и выцветание красочных пигментов.Чтобы сохранить деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лакированные двери каждый год, полиуретановые двери — раз в два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Если вы решили не использовать дерево, вот несколько альтернатив. Помните, что ни одна из этих альтернатив не предлагает вам столько вариантов дизайна, как дерево.

Как стальные, так и стеклопластиковые двери требуют меньшего ухода и имеют более высокие огнестойкость, чем деревянные двери. А поскольку у них пенопластовая сердцевина, они изолируют примерно вдвое лучше. Двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) из клееного древесного волокна появились на рынке сравнительно недавно.

Магнитная уплотнительная прокладка делает эти отверстия плотными, как холодильник, но они чувствительны к появлению вмятин, вмятин и ржавчины. Панели с тиснением не убедительно имитируют дерево.Сталь — наименее дорогая альтернатива дереву.

Лучше, чем сталь, имитирует дерево, водостойкость и устойчивость к ударам, но подвержена выцветанию. Держите его в чистоте, протирая мыльной водой. Стоимость сопоставима со стандартной деревянной дверью высокого класса.

Выглядит как древесина лакокрасочного покрытия, но обычно стоит дешевле и выдерживает до 90 минут огнестойкости. Эти двери должны быть окрашены со всех сторон внешней масляной краской для сохранения пятилетней гарантии.

Как установить входную дверь — Сделай сам

Одно из самых разумных решений, которое вы можете принять как домовладелец, — это обновить входную дверь. Это добавляет привлекательности вашему дому и увеличивает его стоимость. Это поможет вам сэкономить деньги на коммунальных услугах, потому что сегодняшние двери намного более энергоэффективны. Кроме того, вы можете добавить интеллектуальные технологии, такие как цифровой замок или умную камеру дверного звонка.Устанавливая новую входную дверь, вы вкладываете средства в то, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом. Здесь наши специалисты по дверям шаг за шагом объясняют, как установить входную дверь.

Инструменты, необходимые для установки входной двери:

• Дверь с дверной коробкой Комплект
• Набор отверток
• Капельная кромка или защита от атмосферных воздействий
• Ножницы и стальная рулетка
• Уровень плотника
• Уплотнение и расширяющаяся изоляционная пена
• Шайбы
• Древесина для подоконника двери

Как установить входную дверь

Большинство современных входных дверей изготавливаются из стекловолокна, стали или дерева.Обычно они прибывают заранее подвешенными в дверном косяке. Когда появится ваша новая дверь, обязательно прочтите инструкции, прежде чем снимать дверь с рамы. Многие производители спроектировали дверь и раму так, чтобы они оставались вместе, вместе с любыми упаковочными зажимами, до тех пор, пока вы не повесите дверь.

1. Измерьте грубую раму. Вам необходимо выполнить три измерения: высоту, ширину и глубину дверной коробки. Ваша новая входная дверь должна быть на 1/2 дюйма ниже, чем высота вашего грубого проема, и на 3/4 дюйма тоньше.
2. Определите, в каком направлении должна открываться дверь. Встаньте спиной к дверным петлям, а затем определите, открывается ли ваша текущая дверь влево или вправо. Запишите эти размеры при заказе новой входной двери.
3. Снять старую дверную коробку и дверь.
4. Обязательно снимите изоляцию и отделку снаружи вашего дома рядом с дверной коробкой. Вы можете снять старую дверь с петель, осторожно постучав по гвоздям молотком, а затем вынув петли из старого дверного косяка.Вам придется удалить старый дверной косяк и порог, оставив только грубый проем, чтобы повесить новую предварительно навешенную дверь и коробку.
5. Сделайте грубую подгонку по центру и установите новую дверь.
6. Сделайте пробный запуск двери, поместив ее в грубую раму, прежде чем использовать какой-либо столярный клей, герметик или шурупы, чтобы закрепить ее на месте. Убедитесь, что дверь прилегает правильно и под прямым углом. Вам нужно будет использовать прокладки по периметру дверной коробки, чтобы обеспечить правильную посадку. На этом этапе не добавляйте герметик, клей или винты; просто добавьте прокладки.
7. Используйте плотницкий уровень и убедитесь, что ваш порог полностью квадратный и ровный.
8. Проверьте, находится ли ваша новая входная дверь заподлицо с полом. Скорее всего, это не так, потому что пол обычно немного выше, чем подпор вашей двери.
9. Чтобы ваша новая дверь висела правильно, необходимо совместить 3 плоскости. Во-первых, порог и рама должны быть ровными и вертикальными. Во-вторых, они должны быть перпендикулярны стене. В-третьих, дверь должна быть достаточно высокой, чтобы очищать пол.
10. Как только вы убедитесь, что ваша новая дверь и рама ровные, квадратные и выровненные по центру, снимите их снова. Добавьте герметик в нижнюю часть порога, добавьте уплотнитель и повесьте дверь. Обязательно ввинтите петли и повесьте дверь прямо.
11. У вас все еще должны быть прокладки, удерживающие дверную коробку на месте, поэтому обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене. С внутренней стороны добавьте расширяющуюся изоляцию в трещины, чтобы защитить дверную коробку от атмосферных воздействий.
12. На внешней стороне двери нанесите герметик вокруг дверного косяка.
13. Добавьте новую фурнитуру к двери. Не забудьте добавить пару дополнительных прокладок прямо вокруг того места, где ваш засов входит в стену. Это сделает область более сильной.
14. Подвешивание новой входной двери готово. В это время вы можете удалить удерживающие скобы, которые удерживали вашу дверь и дверную коробку вместе.

Связаться с PJ Fitzpatrick

Если вы не чувствуете себя на 100% комфортно, узнав, как установить входную дверь самостоятельно, Пи Джей Фицпатрик с радостью вам поможет.Мы можем помочь вам с чем угодно, от небольшого ремонта входной двери до полной замены входной двери. Мы предоставляем доступные по цене индивидуальные решения для домовладельцев в долине Делавэр с 1980 года. Не стесняйтесь запрашивать смету сегодня и вместе обсуждать свои планы.

Идеи входной двери, чтобы превратить ваш вход

С точки зрения общего дизайна вашего дома о дверях часто думают второстепенно.Они просто средство для прохождения или обеспечения некоторой конфиденциальности. Вы начинаете жить с тем, как они выглядят, пока раскрашиваете и украшаете стены вокруг них.

Такого не должно быть — особенно с входной дверью. Вы можете спроектировать свою дверь множеством способов, чтобы сделать ее центральным элементом вашего бордюра, а не упускать из виду элемент эстетики вашего дома.

4 способа обновить входную дверь

Светлый нейтральный синий оттенок в классической черно-белой цветовой гамме.

1. Выберите новый цвет краски для передней двери.

Входная дверь — это небольшой холст, который можно легко и быстро обновить. Но не заблуждайтесь, несмотря на небольшой размер холста, покраска вашей новой входной двери в новый цвет имеет большое значение.

Хотя вы, безусловно, можете ориентироваться на цветовую палитру экстерьера своего дома, многие домовладельцы решительно относятся к выбору цвета, выбирая яркий и привлекающий внимание образец. Это давно стало тенденцией в дизайне дверей, потому что это дает вам возможность добавить немного изящества, которое отражает вашу личность больше, чем часто заниженные оттенки, используемые в типичных схемах окраски фасадов.

Пытаетесь подобрать нужный цвет? Выберите цвет краски для входной двери, который подчеркнет ваш ландшафт. Вдохновляйтесь окружающими цветами и деревьями, которые цветут в любое время года. Вам понравится видеть маленькие цветные пятна, которые прорастают, чтобы оживить вашу входную дверь и привнести преемственность в вашу сдержанную привлекательность.

Эти новые коричневые двойные двери украшают праздничный сезон в Огайо.

2. Украсьте свой вход декором входной двери.

Варианты домашнего декора на открытом воздухе бесконечны. Если вы можете это мечтать, вы, вероятно, сможете это найти. А если вы не можете его найти, вы можете создать что-нибудь самостоятельно, чтобы оформить свою дверь в соответствии с вашим уникальным вкусом.

Независимо от того, кто вам нравится менять украшения на открытом воздухе в зависимости от времени года, или тот, кто предпочитает придерживаться одного стиля круглый год, есть несколько советов, которым нужно следовать при просмотре всех идей декора входной двери:

• Начало внизу. Используйте ступеньки и пространство на крыльце, чтобы украсить дверь.Вы можете добавить больше декора, не создавая беспорядка и не закрывая входную дверь. Украшение снизу вверх также помогает привлечь внимание к красивой входной двери и создает гостеприимную дорожку для гостей.
• Комплектующие перед дверью. Подобно тому, как ваша дверь сочетается с ландшафтом, выберите декор крыльца, который подчеркнет цвет вашей входной двери. Выбирайте растения, горшки, мебель или подушки того же оттенка или дополнительных цветов. Вы можете создать свою собственную небольшую цветовую палитру у входа, которая будет отличаться от остального экстерьера!
• Контраст над дверью. Для венков, знаков, надписей и даже приветственных циновок выбирайте контрастные цвета. Декор в оттенках, слишком близких к цвету вашей входной двери, потеряется. Это может даже сделать вашу дверь грязной на расстоянии.

Петли и клавы на этой деревянной входной двери в Портленде были спроектированы так, чтобы соответствовать гаражным воротам, чтобы связать весь дом вместе.

3. Сделайте входную дверь аксессуарами.

Подвешивание венка или посыпка каким-нибудь сезонным декором — не единственный способ дополнить входную дверь аксессуарами.Есть ряд актуальных аксессуаров для входной двери, которые вы можете добавить в процессе проектирования двери. Эти стильные аксессуары позволят вам украсить деревянную входную дверь архитектурными деталями, подходящими для вашего дома:

• Clavos — это большие декоративные гвозди, которые придают вашей входной двери деревенский оттенок.
• Петли — это длинные узкие детали оборудования, которые выступают с петлевой стороны двери и направлены к середине.
• A Speakeasy — это небольшое окно, вырезанное на уровне глаз, сделанное из стекла или закрытое дверью с защелкой, которую можно открыть для безопасного приветствия.
• Crossbucks — это куски дерева, которые перекрывают друг друга в форме буквы X, как старая дверь сарая.
• Полка для зубов , популяризированная Craftsman Door, представляет собой серию небольших квадратных блоков, равномерно расположенных и выступающих, как зубцы.
• Кованое железо используется в декоративном стекле, чтобы придать элегантный старинный дизайн вашему входу.

Белая окантовка вокруг новых черных габаритных огней создает разделение и визуальную привлекательность в этом проекте в Канзасе.

4. Окружите входную дверь стеклом.

Если вы хотите добиться больших успехов с модернизацией входной двери, сделайте дизайн двери больше. Окна фрамуги выходят над дверью. Подфарники — это окна, которые могут быть с одной или с двух сторон. Оба типа окон расширяют ваш холст.

Декоративное стекло на фрамугах или боковых окнах позволяет придать этим окнам замысловатый орнамент. Прозрачное стекло без препятствий сделает ваш вход более современным. И не забывайте об отделке.Рамку вокруг этих окон можно использовать, чтобы добавить цветовой акцент или еще больше выделить окна и дизайн входной двери.

Привлекательная современная дверь в этом доме в Миннесоте была «лучшим решением из всех».

Фотографии входной двери для дальнейшего вдохновения

В следующий раз, когда вы пройдете через свой квартал, присмотритесь к каждому из парадных входов ваших соседей. Вы обязательно заметите радугу цветов, скоординированный декор и разнообразный дизайн дверей.

Вдохновляйтесь вашими соседями, а также другими домовладельцами по всей стране с фотографиями до и после наших проектов входной двери. Каждый из этих проектов разработан и установлен профессионалом в области окон и дверей Pella, и они демонстрируют вам возможности того, как может выглядеть наша собственная переделка входной двери, когда вы сотрудничаете с экспертом по окнам и дверям.

Прочтите это, прежде чем красить входную дверь

Почти каждый дюйм вашего дома требует определенного ухода, включая входную дверь.Окрашенные двери со временем склонны к сколам и могут потребовать ремонта; однако иногда вы можете быть готовы к совершенно новому образу. В любом случае выделите время — возможно, выходные — чтобы выбрать цвет, купить расходные материалы и выполнить задание.

Также обратите внимание на время года и прогноз погоды. Ясные солнечные дни с умеренными температурами, которые способствуют высыханию краски, являются идеальным выбором.

Приклеивание кусочков краски к существующей двери — один из способов выбрать цвет.Если вы сузили выбор до двух или трех вариантов, вы также можете приобрести небольшие образцы краски, чтобы сравнить более крупные образцы цветов рядом друг с другом. Обязательно смотрите на образцы в разное время дня, чтобы увидеть, как меняется цвет по мере того, как свет становится ярче и тусклее.

Для одной загрунтованной наружной двери потребуется примерно одна литр краски. Если у вас нет стеклянной или штормовой двери, которая стоит между вашей дверью и элементами, вам следует убедиться, что вы используете внешнюю краску.Хотя вы можете выбрать любую отделку, глянцевые краски обычно предпочтительны для дверей и отделки, потому что они выделяются и подчеркивают эти архитектурные особенности.

Они также имеют тенденцию противостоять царапинам и царапинам лучше, чем плоская краска или краска из яичной скорлупы, а это означает, что они могут служить дольше. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это краска на латексной или масляной основе. Это особенно важно для ретуши, так как вы никогда не захотите красить латексную краску маслом или наоборот.Тип используемой грунтовки также должен соответствовать типу используемой краски (латексная или масляная).

Вы можете покрасить дверь на месте или снять ее с петель, если у вас есть штормовая или стеклянная дверь, чтобы защитить ваш дом и не дать насекомым и мусору попасть в ваш дом. Вы также можете заклеить проем брезентом, если предпочитаете снимать дверь для покраски. Как упоминалось выше, вы также захотите загрунтовать дверь перед покраской, если вы меняете цвет.Независимо от того, красите ли вы дверь на месте или на козлах, вам нужно будет удалить всю фурнитуру.

Во-вторых, протрите дверь влажной тряпкой, а затем с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги удалите все дефекты. Обязательно сотрите пыль от шлифования перед покраской.

Начните с нанесения грунтовки. Полностью закройте дверь. Вы можете использовать валик для этого приложения. Когда грунтовка высохнет, используйте кисть, чтобы обработать любую отделку или детали на двери.Теперь, наконец, пора рисовать. Для этого можно использовать валик с низким ворсом, поролоновый валик или кисть.

Кисть придаст вам красивый вид «ручной росписи». Даже если вы используете валик, вы можете использовать кисть для окончательного покрытия, чтобы добиться этого вида.