Инфракрасная пленка – достоинства и недостатки, разновидности, использование
Об инфракрасной пленке много написано, существует множество слухов и мнений. Каждый потребитель что-то слышал, но толком мало кто что знает. Пользуясь этим, изготовители в ярких тонах расписывают преимущества материала. Попробуем разобраться, что это – инфракрасная пленка, какие есть разновидности и производители, как правильно ее выбрать.
Что такое инфракрасная пленка?Плюсы и минусы материала
Инфракрасная пленка – это современный материал, представляющий собой нетканое полотно, излучающее тепло, состоящее из 3 слоев: греющего элемента (углеродно-волокнистое полотно), фольги – проводника тепла и двухсторонней ламинирующей пленки РЕТ.
Обогрев ик пленкой возможен как для всего дома, так и локально (чаще на балконе, кухне или ванной комнате). Принцип действия ее основывается на излучении длинноволновых инфракрасных волн, которое нагревает все имеющиеся в помещении твердые поверхности, которые в свою очередь греют воздух.
Инфракрасное излучение воспринимается организмом человека как «родное», оно схоже по воздействию с солнечным теплом. Поэтому инфракрасная пленка — наиболее благоприятный источник обогрева.
Достоинства и особенности ик пленки:
простота и оперативность монтажа;
отсутствие необходимости обустройства стяжки – сверху пленочного покрытия сразу укладывают ламинат, плитку или ковролин;
не увеличивает высоту помещения;
надежность материала, экономия почти 20 % электрической энергии по сравнению с другими системами отопления;
возможность установки регулятора нагрева;
способность устранять малоприятные запахи;
инфракрасная пленка не сушит воздух, влажность остается на одном уровне;
материал не дает аллергического эффекта.
Из минусов можно выделить только зависимость работы инфракрасной пленки от электричества, это неудобно, если дома постоянные скачки напряжения. В такой ситуации нужно дополнительно установить защитное реле напряжения.
Виды инфракрасных пленок и технические характеристики
Данный материал от разных изготовителей отличается внешними показателями и техническими особенностями. Инфракрасные пленки можно разделить на две группы:
высокотемпературные – разогреваются до 55 градусов, устанавливаются под плитку и керамзитовое покрытие;
низкотемпературные пленки (Heat-Plus, Rexva Xica и пр.) – разогреваются не более, чем на 27 градусов, подходит для ламината и паркета.
Инфракрасная пленка, выдающая тепло выше 27 градусов, не пригодна для пола с покрытием из ламината, так как от воздействия температуры доски деформируются. А вот под керамическую плитку постелить такую пленку реально.
Кроме того, основными различиями считаются:
показатель мощности;
максимальный температурный режим нагрева;
параметры толщины и ширины;
способ нанесения излучающих элементов – сплошным слоем или полосками;
сфера применения.
Как выбрать подходящий вариант
Обширная товарная линейка пленки озадачит любого потребителя. При выборе следует придерживаться первоначальных данных помещения, в котором будет устанавливаться обогрев. К примеру, в доме имеется своя система отопления, только одна из дальних комнат, в которой находится детская, обогревается недостаточно.
Можно найти простой выход. Под напольное покрытие из ламинатной доски устанавливается сплошная инфракрасная пленка. Можно ограничиться согревающим ковриком из инфракрасной пленки, но он представляет собой обогреватель, и малыша без контроля возле него оставлять не рекомендуется.
Если нет желания перестилать пол – ограничьтесь греющими плинтусами. Даже стены лоджии можно оснастить такими панелями, но самый лучший вариант – инфракрасная пленка в виде панелей для потолка.
Известные бренды и производители
Вполне естественно, что современный рынок представляет большое количество различных фирм, производящих инфракрасную пленку. Рассмотрим несколько известных вариантов:
Зебра
Один из лучших примеров отечественного производителя. Нагреватель пленочного типа изготавливается в Челябинске. Это удобный материал для выполнения монтажа. Одна упаковка нагревателя содержит 15 квадратных метров ленточного материала, который легко кроится на необходимые отрезки. Шаг раскроя – от 0.6 до 6 м. При выполнении самостоятельного монтажа это очень удобно, так как нанести разметку и разрезать материал можно по требуемой длине на месте проведения работ. Для самостоятельного обустройства теплого пола инфракрасной пленкой, в наборе имеется все необходимое для выполнения работ.
Caleo
Фирма из Южной Кореи считается второй по популярности в России. Инфракрасная пленка для теплого пола от этого производителя сочетает в себе хорошее качество и невысокую цену. Имеется один значительный недостаток – повышенная хрупкость и склонность к деформациям. По этой причине монтаж материала следует выполнять аккуратно. Фирма производит инфракрасную пленку для обогрева толщиной 0,4 см, мощностью 180-220 Вт.
Rexva
Эта компания находится в Южной Корее, производит греющую инфракрасную пленку с мощностью до 350 Вт, шириной рулонов 50, 80 и 100 метров. Производитель использует в конструкции антиискровую сетку, материал отличается надежностью, устойчивостью к поломкам.
Heat Plus
Производитель изготавливает надежную пленку для теплого пола с гарантией до 15 лет. Ширина рулонов 0,5-0,8 м, толщина материала — 0,4 см, мощность 150-220 Вт. Есть в ассортименте компании и более «мощные» пленки для открытых террас и лоджий с энергопотреблением до 400 Вт.
Monocrystal
Сверхтонкая поверхность, излучающая инфракрасные лучи. Роль нагревательных элементов выполняют черные полоски графита, запаянные в полиэтиленовый материал и воспринимающие напряжение от медного проводника. Система отличается хорошей эффективностью и минимальным энергетическим потреблением.
Применение
Благодаря своим качествам, пленка нашла широкой применение в помещениях любого предназначения.
Инфракрасная пленка для пола
Это самый популярный способ применения материала. Главными достоинствами считаются простота монтажа, приемлемая стоимость, безопасность и продолжительность эксплуатации. Инфракрасная пленка для теплого пола помогает экономить электрическую энергию, поддерживает в помещении комфортный микроклимат по температурному режиму. При помощи этого материала возможно утепление любого помещения – кухни, детской, ванной. Систему используют в офисных зданиях, детских садах, школах и т.п.
Инфракрасная пленка на потолок
Обогрев курятника, сарая
Инфракрасный материал используют и в таких помещениях. Необходимо выровнять поверхность, уложить гидроизоляционную прокладку и саму пленку. При выполнении работ продумайте, где будут расположены кормушки для птиц и животных и прочие элементы «интерьера». Это необходимо для того, чтобы система должна обогревать свободное пространство, а не находящиеся на полу предметы. Такая особенность позволит не только экономить на расходе электричества, но и соблюсти меры пожарной безопасности, ведь именно в таких помещениях находятся легко воспламеняемые предметы.
Для сауны
Используется такая система подогрева и в сауне. Сначала устраивается кабинка из вагонки или деревянных щитов. После этого по необходимым размерам нарезается инфракрасная пленка, толщина которой около 4 мм. Строительным степлером ее фиксируют на стенах от пола. Места соединения контактов изолируются скотчем, пленку закрывают отделочным слоем. Сауна готова к применению.
При устройстве такого обогрева в обязательном порядке предусматривается заземляющее покрытие для инфракрасной пленки.
Область применения системы обогрева инфракрасной пленкой обширная. Человеческий глаз не замечает распространяющихся волн, но тело способно ощущать их энергию. Лучи способны проникать через напольное покрытие, нагревать находящиеся в помещении предметы.
Инфракрасные пленочные обогреватели — что такое ИК пленка, в чем ее плюсы и минусы?
Инфракрасная карбоновая пленка, принцип работы которой основан на излучении длинноволновых инфракрасных лучах, представляет собой излучатель в виде нетканого полотна, покрытый с двух сторон пластиковой пленкой. Она имеет 100% теплоотдачу, благодаря технологическому слою из карбона и двух медных шин. Карбоновую пленку можно использовать, в качестве основной и дополнительной отопительной системы, практически во всех видах помещений. Она находит применение в обогреве офисов и школ, производственных зданий, универмагов и больниц, автостоянок и гаражей, открытых участков, лестниц, спортплощадок.
Благодаря гибкости пленки можно обогреть не только пол, потолок, стены и другие плоские площади, но и неровные поверхности интерьера крыши колонн и прочие. Для монтажа пленке не требуется цементная стяжка или клеевая основа, что позволяет легко установить пленку и также ее демонтировать при необходимости использования в другом месте. Сфера применения пленки очень велика. Сушка деревьев, продуктов, питания, грунта в теплицах — вот неполный перечень ее использования, кроме отопительных систем в домах.
Как работает обогрев инфракрасной пленкой
Инфракрасное излучение является частью волнового изменения электромагнитного фона, второе его название — тепловое, т. к. человеческий организм ощущает его как тепло. Солнце тоже источник тепла и принцип его действия состоит в следующем: оно приносит тепло на нашу планету, лучи его, попадая на землю, нагревают воду, грунт, деревья, здания, а те, своим излучением греют окружающее воздушное пространство.
Точно так же работает низкотемпературный пленочный обогреватель, максимальная температура нагрева которого не более 50˚С. Независимо от производителя любая ИП (инфракрасная пленка) состоит из трех компонентов:
греющего элемента, преобразовывающего электроэнергию в тепловую;
фольги, благодаря которой тепло с одинаковой силой распределяется по всей поверхности;
двустороннего ламинирования пленкой ПЭТ, выполняющей функции изолирования и защиты от механических воздействий.
Обогрев начинается после того, как подали ток на нагреватель. Проходя через греющиеся компоненты, ток преобразовывается в тепловую энергию, которая контактным методом от излучателя передается двусторонней пленке ПЭТ, и её обе стороны начинают излучать тепловые волны. Таким образом, источником излучения является именно ИП, а не фольга или нагревательные элементы.
Что происходит в случае использования пленки в качестве потолочного обогрева, когда она закрыта гипсокартоном, например? Первичное излучение пленки нагреет гипсокартон, а уже тот начнет излучать инфракрасные волны в окружающее пространство, нагревая находящиеся там предметы, а затем и воздух. То же самое произойдет в системе теплый пол, только там поток излучения будет идти снизу вверх. Опять же первичное излучение — ИП, а вторичное — напольное покрытие.
Виды инфракрасных пленок
Инфракрасные пленки у разных производителей могут отличаться своим внешним видом, техническими параметрами, однако, из них можно выделить высокотемпературные и низкотемпературные И. П. Также пленки различаются техническими параметрами — мощностью, максимальной температурой нагрева, шириной и толщиной, типом нанесения излучающего материала (сплошной и в полоску), и, соответственно, областями применения. Важным параметром для ИП является температура нагрева пленки.
Пленка, нагревающаяся до температуры выше 27˚С, абсолютно не подойдет для теплого пола под ламинированное покрытие, потому, что от высокой температуры оно деформируется. Но под керамическую плитку это будет в самый раз.
Высокотемпературная пленка Ondolla шириной в 13,5 см может использоваться в качестве плинтусного обогрева. У неё много достоинств, расположенная по всему периметру комнаты она обогревает ее со всех сторон, легко монтируется, незаметна в интерьере, обладает небольшой мощностью от 10 до 35 Ватт на 1 погонный метр.
Как выбрать подходящий вариант
Многообразие выбора самой пленки для обогрева может озадачить каждого. Всегда нужно исходить из начальных условий. Итак, у вас имеется свое отопление, а дальняя комната, предназначенная под детскую, плохо прогревается и имеет самую низкую температуру. Что делать? Выход есть. Под, уже имеющийся, ламинат, вам необходимо установить систему теплых полов. Здесь вам придет на помощь низкотемпературная пленка типа Caleo, Heat-Plus, Power Plus, RexVa XiCa и многие другие. Монтаж не так уж труден. Можно, конечно, обойтись согревающим ковриком, но это электроприбор, и ребенка без присмотра на нем не оставишь.
Не хотите переделывать пол в комнате — можно просто прикрепить греющие плинтусы, что намного облегчит задачу по утеплению комнаты. Если вы хотите утеплить лоджию, а полы менять в ней не желаете — неплохой вариант будет утеплить стены инфракрасной пленкой. Также можно применить панели на обе стороны лоджии под окном и напротив уличных окон. А лучше всего будет повесить потолочные инфракрасные панели. Это будет быстро, не надо убирать мебель с лоджии, чтобы открывать доступ к стенам.
Ограничения на использование ИК пленок
Ограничениями выбора инфракрасного вида обогрева могут быть:
максимальная температура пленки, ламинированное покрытие, паркетная доска, ковролин могут быть положены на теплый пол, применяющий низкотемпературную пленку, нагревающуюся до 27˚С. плитка, керамзитовое покрытие требуют более высокой температуры порядка 45−50˚С;
большие помещения требуют большой мощности и, следовательно, силы тока, что не всегда возможно в жилых помещениях;
высокие потолки препятствуют рентабельному использованию инфракрасного излучения;
используется как основной источник отопления в районах с мягким климатом, в остальных случаях можно использовать как местное отопление, дополнительное к основному.
Полезные свойства нагревательной пленки
Главное достоинство ИП для электрических полов — это экологичность, она безвредна для здоровья. По сравнению с центральной и газовой системами отопления, кабельными и водяными полами ИП имеет ряд преимуществ, обусловленных полезными свойствами материала, из которого она изготавливается.
Тепло получают предметы интерьера и люди, а не нагревается воздух. Из-за того, что температура ИП не достигает высокой отметки, длина волны излучения находится в пределах 5−20 мкм. Поэтому тепловые лучи, беспрепятственно проходя сквозь материал напольного покрытия и воздух, практически полностью поглощаются окружающими предметами и людьми. Сам воздух нагревается от вторичного излучения предметов. Благодаря этому, воздух в помещении всегда немного ниже температуры окружения, что создает в окружающем пространстве оптимальную зону для комфорта. Химический состав воздуха не меняется, не уменьшается органика и процентное соотношение кислородных соединений.
Заниженная температура воздуха повышает работоспособность человека. Обуславливается это тем, что основная часть волнового спектра, излучаемого ИО совпадает с человеческим организмом (9−10 мкм), который, поглощая эти волны, как бы согревает изнутри.
Нагретый инфракрасный пол усиливает образование отрицательно заряженных ионов, о положительном влиянии которых на организм человека медициной давно доказано. Греющая И. П. легко может заменить несколько ламп Чижевского или подобные системы ионизации воздуха.
Такая пленка практически не излучает вредные для организма электромагнитные волны. Это достигается благодаря особому расположению токопроводящих элементов. Интенсивность электромагнитного фона обыкновенного телевизора в сотни раз больше, чем у пленки даже с большой площадью.
В отличии большинства обогревательной техники, в которой применяются вентиляционные топливо сжигающие системы, греющая ИП не создает шума, или других механических и химических воздействий. Она абсолютна нейтральна.
Свойство инфракрасного излучения нагревать предметы, а не воздух, препятствует образованию воздушных потоков внутри помещения, поэтому пыль не поднимается. В ней содержится много опасных микроорганизмов, вызывающих и аллергию в том числе. Оставаясь в неподвижности, пыль не попадает в нос и легкие человека, тем самым уменьшая риск заболеваний.
Наличие теплого инфракрасного пола дает возможность регулировать температуру в режиме автомат, а свойство ускоренного нагревания, повышает точность температурной регулировки. Сегодня термодатчики могут не только поддерживать температуру пола и воздуха в заданном режиме, но также поддерживать разный температурный режим в других комнатах или отдельных ее частях.
Применение ИП не изменяет влажности воздуха, что происходит с другими системами обогрева. Центральное отопление сушит воздух, а это приводит к увеличению простудных заболеваний и аллергических реакций, потому что от воздуха с пониженной влажностью пересыхает слизистая оболочка органов дыхания человека.
Инфракрасные пленки легко монтируется, ее может установить неспециалист этого дела.
Они универсальна, ее можно устанавливать во всех плоскостях помещения.
Для установленной ИП не требуется ремонт и техническое обслуживание.
Самое важное свойство инфракрасной пленки — ее излучение, которое лечит многие заболевания и, находясь в комнате с такими обогревателями вы получаете это целебное для организма воздействие.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Инфракрасные пленки разной мощности.
Инфракрасные пленки со сниженной мощностью стоят несколько дешевле, чем более мощные модели. Какая пленка лучше: мощностью 130-170 Вт/м2 или мощностью 220 Вт/м2? Как выбрать инфракрасный теплый пол правильной мощности и не потратить лишних денег? Отвечаем на вопросы!
Ориентируйтесь на помещение
Очевидно, что неотапливаемые помещения нуждаются в основном источнике тепла, а квартире с центральным отоплением или частному дому с хорошей печью нужен только дополнительный источник обогрева. ИК-пленки мощностью от 220 Вт/м2 – правильное решение для обогрева помещений без отопления или с плохой теплоизоляцией. Пленки мощностью 130-170 Вт/м2 созданы для поддержания комфортного микроклимата в квартирах и домах, имеющих основной источник тепла.
Пленки с высокой мощностью обычно устанавливаются: в бани, мастерские, гаражи, на террасах. Также они могут потребоваться в домах, где основной источник тепла не способен обеспечить комфортные температурные условия, на первых этажах многоквартирных домов. Инфракрасные теплые полы со сниженной мощностью отлично подходят для нормально отапливаемых частных домов и квартир.
Популярные модели инфракрасной пленки разной мощности
Среди множества инфракрасных пленок с мощностью 220 Вт/м2 можно выделить несколько наиболее востребованных моделей, у каждой из которых есть свои достоинства. Так, пленка Heatus Heating Film TL исключает риск сдвигания медной шины, так как все слои этого теплого пола плотно склеены без образования пустот. У инфракрасной пленки Lavita LH-220 – надежное водонепроницаемое покрытие, так что при установке теплого пола во влажных помещениях лучше выбирать именно эту модель. Также среди бюджетных тонких теплых полов популярна модель Caleo Gold Silver-220.
Для квартир и домов, в которых есть основной источник тепла, лучше использовать инфракрасную пленку сниженной мощности. У производителя теплых полов Caleo есть серия изделий со сниженной мощностью – Caleo Gold Silver-150, а также прочный и качественный теплый пол по доступной цене Caleo Line. Обратите внимание на ИК-пленку Caleo Gold-170, она также подходит для обогрева полов с деревянным или гибким покрытием.
Как обогревать помещения пленками разной мощности
Есть несколько вариантов установки инфракрасного пола в помещении в зависимости от наличия основного отопления и мощности выбранной модели.
Правильно подобранный теплый пол позволяет выбрать оптимальный метод монтажа и при этом использовать весь потенциал инфракрасной пленки. При покупке пленки слишком высокой мощности придется использовать различные ухищрения, чтобы в помещении было не слишком жарко. Ниже приведены различные способы укладки нагревательной пленки. В таблице справа выделены наиболее удобные и экономичные варианты.
Вся свободная поверхность пола теплая, но ресурсы пленки используются не полностью.
Температура воздуха комфортная, однако часть пола остается без обогрева.
В помещении тепло, весь пол обогревается, ресурс пленки используется полностью. Лучший вариант!
В помещении комфортная температура, весь пол обогревается, ресурс пленки используется полностью. Лучший вариант!
Терморегулятор для контроля температуры в помещении
Чтобы в доме всегда был комфортный микроклимат, нужно правильно настроить терморегулятор. Этот прибор является обязательной частью системы теплый пол – он отвечает за поддержание нужного температурного режима и экономный расход электроэнергии, а также защищает пленку от перегрева. Специальные датчики снимают температурные показания воздуха и изменяют интенсивность нагрева. Механический терморегулятор обеспечивает поддержание заданного температурного режима кнопками, а программируемый позволяет подстраивать систему под ваши нужды и привычки с помощью предустановленных настроек в автоматическом режиме.
В случае мощного теплого пола в квартире с отоплением терморегулятор сдерживает работу пленки, поэтому часть потенциала греющей системы, которую вы приобрели, оказывается ненужной. Разумнее купить инфракрасную пленку мощностью 130-170 Вт/м2, чтобы в полной мере использовать возможности теплого пола и не платить за невостребованный ресурс.
Монтаж инфракрасной пленки
При монтаже инфракрасной пленки слои укладываются в следующем порядке (сверху вниз):
1) конечное напольное покрытие;
2) заземление;
3) монтажный скотч для закрепления ИК-пленки;
4) инфракрасная пленка;
5) монтажный скотч для закрепления отражающей подложки;
6) отражающая подложка толщиной 3–4 мм;
7) черновой пол.
Установка инфракрасного пола под ламинат и ковролин проводится по одной из приведенных схем. Обратите внимание: инфракрасная пленка малой мощности Caleo недавно появилась в ассортименте интернет-магазина Аварит. Это отличное решение для обогрева дома: есть несколько вариантов — бюджетная пленка, саморегулирующаяся пленка.
Инфракрасная пленка. Строение, принцип работы и особенности выбора
Долгое время единственным вариантом электрического теплого пола был обычный греющий кабель в стяжку или в слой плиточного клея. Особенности такой системы накладывают определенные ограничения. Например, для теплого пола в помещениях без плитки требуется закладывать кабель в стяжку на ранних этапах строительства или ремонта.
В 2010 году на рынке появились пленочные теплые полы. Пленка монтируется непосредственно под финишное напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Это позволяет устанавливать теплый пол на заключительном этапе отделки. Такую пленку принято называть инфракрасной, хотя физически любое тепло является следствием инфракрасного излучения.
Строение и принцип работы
Пленочный теплый пол – это тонкая многослойная пленка из прочного износостойкого полиэтилена с расположенными между её слоями нагревательными элементами из карбона.
На слое-подложке находятся нагревательные элементы из специальной карбоновой пасты. Существуют различные конфигурации карбонового рисунка, но в нашем магазине представлен один из самых надежных вариантов, когда элементы расположены параллельно друг другу. Благодаря такому расположению поломка одного нагревательного элемента не приведет к выходу из строя всей системы.
Подвод электричества осуществляется через две медные шины. Электрический контакт между медной шиной и нагревательным элементом осуществляется через специальную антиискровую серебряную сетку, которая исключает образование искр.
Финишное покрытие – ламинирующая пленка (РЕТ), защищающая всю конструкцию от попадания влаги, пыли, а также от электрического пробоя.
Рис. 1. Строение инфракрасной пленки
Принцип работы инфракрасной пленки выглядит следующим образом: электрический ток подается к системе через клеммы —> по шинам через антиискровую сетку ток попадает на греющие элементы пленки —> греющие элементы нагреваются и прогревают напольное покрытие —> от пола нагревается воздух в помещении.
Технические характеристики большинства пленок разных производителей
КПД теплового потока составляет 70-80 %, что в несколько раз выше, чем у других систем напольного обогрева;
Максимальная температура поверхности составляет 50 °С;
Температура плавления 120-260 °С;
Скорость нагрева поверхности 5 минут;
Длина излучения от 7 до 20 мкм;
Электромагнитное поле почти отсутствует;
Питание от сети 220-240 В.
Особенности выбора
При выборе качественной инфракрасной пленки следует обратить внимание на несколько внешних признаков:
Плотность нагревательных карбоновых полос. Они должны быть однородными, черными и непрозрачными. От этого зависит равномерность нагрева.
Толщина пленки должна быть не менее 0,338 мм.
Медная шина должна быть гладкой, блестящей, без разводов. Ширина шины варьируется от 0,13 до 0,15 мм.
Следует отметить, что пленка может продаваться в разной комплектации:
Выбор удельной мощности пленки зависит от места монтажа:
130 — 160 Вт/м2 подходит для обогрева хорошо утепленных помещений. К таким помещениям можно отнести обычную комнату в многоквартирном доме: спальную, гостиную;
170 — 230 Вт/м2 подходит для помещений с повышенными теплопотерями: балкон, помещения расположенных на первых этажах, эркеры и пр.
В обоих случаях лучше свериться с техническими характеристиками напольного покрытия и не нагревать пол выше указанной температуры.
Инфракрасный пленочный пол подходит не только для комфортного обогрева полов, но и в качестве дополнительно и основного обогрева помещений.
Приведенные данные носят обзорный характер. Всю информацию по техническим характеристикам и видам инфракрасной пленки можно уточнить у наших специалистов по телефону +7 (800) 77 55 628, +7 (812) 33-25-300 или в одном из наших магазинов в Вашем городе.
«Инфракрасная пленка. Строение, принцип работы и особенности выбора» ООО «Теплый пол», 2019 Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!
виды, принцип работы, характеристики, плюсы и минусы
Это разновидность теплых полов пользуется меньшей популярностью, чем водяная система или подогрев с помощью электрического кабеля. Но утепление с применением инфракрасной пленки все чаще встречается в наших квартирах. Его основное преимущество — простой монтаж. В отличие от других систем, пленку не требуется встраивать в бетонную толщу, а также ее можно снимать и переносить при переезде.
Очень практичный вариант, так как его легко переносить
Особенности инфракрасного пола
Подогрев производится с помощью инфракрасных лучей. Они действуют подобно солнечному свету, который нагревает земную поверхность, а она отдает тепло воздуху.
Инфракрасная пленка для пола состоит из 5 слоев. Посередине находится нагревательный элемент, состоящий из углепластика и медных шин. При пропускании тока он создает не видимое глазу инфракрасное излучение. Нагреватель прикрыт слоями фольги, которые равномерно распределяют тепло. Рабочие элементы сверху и снизу защищены полимерным материалом.
Проще говоря, нагреватель переводит электрический ток в тепло, нагревающее пленку, а та отдает тепло полу, который согревает окружающие предметы. Инфракрасное излучение безвредно для человека. Его нередко используют в медицине, например, в хирургии и стоматологии.
В данном видео вы узнаете плюсы и минусы данного пола:
Инфракрасная пленка имеет следующие характеристики:
ее выпускают в рулонах длиной до 50 см и шириной 50-100 см;
пленка работает от сети с напряжением 220 В;
в среднем она потребляет от 20 до 70 Вт/м², максимум 210 Вт/м² в сутки;
масса рулона — около 55 кг;
пленка нагревается до рабочей температуры за 2-3 минуты;
максимальный нагрев поверхности — до 50ºС.
Чтобы нагрев производился с наибольшей эффективностью, пленочный обогреватель должен закрывать не менее 80% поверхности. В этом случае экономится до 25% электроэнергии.
Преимущества и недостатки
ИК пленка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами отопления.
У данного пола имеется ряд плюсов, например, его легко устанавливать
К ним относятся следующие ее свойства и характеристики:
Ее легко укладывать на пол, для чего не требуется демонтаж старого основания. Ровную поверхность только пылесосят и утепляют.
После окончания работ уровень пола не меняется, а высота стен не уменьшается, что особенно важно для квартир с низкими потолками.
Нет необходимости заливать бетонную стяжку, а это уменьшает стоимость работ и облегчает ремонт.
Поверх можно монтировать покрытие любого вида.
Пленочный обогреватель выдерживает довольно большую динамическую нагрузку и подойдет даже для общественных помещений.
Энергозатраты при инфракрасном обогреве гораздо меньше, чем в других системах отопления.
Пленочный обогреватель равномерно греет пол. Температура в углах такая же, как и в середине.
Его можно смотать в рулон и перенести в другое помещение.
Нагреватель выдерживает даже большие перепады напряжения. При поломке одного сегмента остальные будут работать все так же.
Но даже самые совершенные инновационные технологии имеют свои недостатки. У инфракрасного пола также есть минусы:
На пленку нельзя ставить громоздкую мебель, которая может ее повредить, а также тяжелые предметы с острыми краями.
Инфракрасное излучение увеличивает электростатику предметов в комнате. Они быстро покрываются пылью.
Пленка имеет низкую влагоустойчивость.
Она стоит довольно дорого, поэтому ее применяют для обогрева комнат небольшой площади.
Выбор подходящего варианта
Существует много различных видов пленки, отличающихся по виду, толщине, ширине, температуре обогрева. Последний фактор имеет определяющее значение при выборе и монтаже инфракрасного отопления, так как не всякое покрытие пола может выдержать температуру +50ºС.
Для укладки под линолеум или ламинат используют пленку с максимальной температурой +27ºС. Для керамического покрытия такая температура слишком низкая. Для него выбирают изделие с нагревом от +45ºС.
Отопительную пленкумонтируют как на пол, так и на стены. Для утепления пола выбирают тонкие виды. Если в квартире имеется централизованное отопление, то для обогрева пола применяют пленку с низкой температурой нагревания. Ее будет достаточно для создания в помещении комфортных условий и она позволит уменьшить затраты на электроэнергию.
Чтобы обогреть балкон, монтируют стеновые панели. Для обогрева неотапливаемых помещений большой площади используют изделия мощностью 300 Вт/м². Изделия с мощностью 400 Вт/м² используют для саун.
Подобную пленку можно ставить не только на пол, но и на стены
На что нужно обратить внимание
Чтобы обеспечить длительный и бесперебойный обогрев помещения, следует выбирать качественную пленку.
Она имеет следующие признаки:
Высококачественный и пожаробезопасный полимер не прозрачен. Прозрачный пленочный обогреватель под действием высокой температуры подвергается деформации.
Ширина токопроводящий полосы — не менее 15 см. Повреждения недопустимы.
Серебряная полоска слегка выходит за медную. Она должна иметь четкие контуры и не просвечивать. Содержание серебра — не менее 70%.
Наиболее надежный вариант соединения медной и серебряной полосы — это крепление с помощью высокой температуры и давления. Изделие, где они соединены клеем, менее надежно.
Фигурное расположение нагревателей не влияет на работу системы. Не стоит за него переплачивать.
Ламинирующая пленка, защищающая изделие, должна иметь такую же толщину, что и основная часть. Обогреватель с более тонкой защитой покупать не следует.
Узкие изделия быстрее перегреваются и выходят из строя. Лучше выбирать рулоны большой ширины.
Не рекоменуются изделия с гарантией менее 10 лет.
Для комнат малых размеров лучше всего подойдет сплошная пленка.
Перед покупкой нужно проверить скорость нагревания, для чего просят продавца подключить пленку в сеть. Качественное изделие нагревается за 2-3 минуты.
Самостоятельная укладка
Перед укладкой пленки необходимо подготовить рабочую поверхность. Если она ровная, то достаточно удалить пыль и мусор. Если же имеются сколы и трещины, то их замазывают клеем или другим раствором. При множественных повреждениях для выравнивания используют заливной пол.
Старую стяжку, которая отходит от черновой поверхности, убирают и заливают заново. На ровное основание укладывают утеплитель, в качестве которого обычно применяют вспененный отражатель. Он хорошо компенсирует перепады поверхности, а его отражающий слой не позволяет теплу уходить в пол.
Укладка пола не представляет сложности даже для тех, кто занимается этим впервые. Достаточно строго соблюдать инструкцию:
Сначала нужно определить место установки регулятора температуры. Это поможет разметить пол и правильно расположить пленку. Ее размещают только там, где не установлена мебель.
Нужное количество материала отрезают от рулона по пунктирным линиям или там, где нарисованы ножницы. Пленку укладывают медными полосами к поверхности пола. Ее фиксируют скотчем или герметиком.
В термоизоляционной подложке делают гнезда для укладки проводов, термодатчиков и клемм.
По центру нагревающейся полосы устанавливают термодатчик. Он должен быть расположен не ближе, чем на 50 см от стены. Провод подводят к регулятору температуры.
Устанавливают и обжимают клеммы на серебряных шинах. К ним подводят провода. Все соединения и места выхода обрезанных медных полос тщательно изолируют.
Провода подводят к регулятору температуры и закрепляют его на стене, после чего проверяют работоспособность системы.
Инфракрасные полы просты в установке и удобны в эксплуатации. Они не сушат воздух, как централизованная система отопления, и создают в помещении комфортный микроклимат. Их можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного источника тепла.
Инфракрасное тепло- преимущества использования инфракрасной пленки очевидны, экологичность, экономичность и простота монтажа, обеспечивают популярность инфракрасной пленки.
В первую очередь рынок систем инфракрасного обогрева представлен инфракрасной греющей пленкой, которая идеально подходит как для общего обогрева, так и для локального обогрева участков здания.
Инфракрасная пленка универсальна и может монтироваться как в полы, непосредственно под напольное покрытие, так и в потолок или в стены, служа в качестве эффективного, экономичного и безопасного обогрева.
Предлагаем рассмотреть принцип работы инфракрасной пленки в наглядном сравнении с конвекторной системой обогрева:
Термоппёнки Heat Eco и Dayol выполнены по классической технологии, в виде ряда проводников из карбоновой (углеродной) пасты, которые соединены между собой медными шинами с помощью серебряной пасты.
Вся система обогрева надёжно заламинирована между двумя слоями тонкой, прочной, прозрачной полимерной плёнки, подключается и питается от бытовой электросети 220 В
Основные характеристики классической инфракрасной греющей пленки Heat Eco, Dayol:
потребление электроэнергии 0,015-0,050 кВт/час (15-50 вт) на 1 м2.
пиковая нагрузка на электросеть в момент активного нагрева 160-440 Ватт на 1 м2., в зависимости от модели пленки.
ширина ик пленки 50, 80, 100 см, длина в рулоне 150, 100, 100 м/п(соответственно).
Шаг реза — 25 см.
срок службы инфракрасной пленки Heat Eco и Dayol более 25 лет.
Использование в качестве нагревательных элементов термопленки карбонового волокна обуславливает новые, уникальные свойства и эксплуатационные характеристики плёнок INOA, Heat Eco и Dayol, а так же их экономичность.
Порядка 90% теплового излучения углеродных полос приходится на долю инфракрасных лучей дальнего спектра, которые нагревают не воздух в помещении, а непосредственно предметы, находящиеся в нем.
Именно это дает возможность экономить до 50% электроэнергии по сравнению с традиционными электрическими системами обогрева дома.
Обогрев помещения с помощью инфракрасной карбоновой пленки Dayol, является наиболее комфортным и здоровым.
ИК пленка равномерно прогревает все помещение, не создавая границ теплого и холодного воздуха и микро сквозняков.
Так же важно что греющая пленка не сушит воздух, поддерживая оптимальную влажность в помещении.
Таким образом выглядит схема распределения тепла в помещении с традиционными системами обогрева- конвекторной, кабельной, водной.
Как вы видите, тепло от системы обогрева поднимается вверх, а холодный воздух скапливается в нижней трети помещения, при этом стены помещения остаются холодными, а сам воздух не переставая циркулирует, создавая сквозняки.
А попробуйте открыть форточку, тепло довольно быстро улетучиться.
Совсем иначе обстоят дела при обогреве помещения инфракрасной греющей пленкой.
Тепло распределяется равномерно, греющая пленка нагревает в первую очередь стены комнаты и предметы находящиеся в ней, а только после этого нагревается воздух.
При обогреве ИК пленкой почти полностью отсутствует вредное электромагнитное излучение, инфракрасное тепло благотворно влияет на здоровье человека, а так же создает в обогреваемом помещении оптимальный микроклимат.
Инфракрасная пленка может монтироваться в пол, в стены или потолок, с ее помощью можно обогревать кровлю, хозяйственные постройки, парники и теплицы, неизменно одно — отличные показатели эффективности и экономичности инфракрасных систем обогрева.
С помощью оригинальной инфракрасной пленки, легко решить задачи как дополнительного(комфортного) обогрева, так и основного отопления отдельных помещений.
Опыт использования инфракрасных пленок Dayol и Heat Eco нашими клиентами, подтверждает эффективность, в качестве основной системы отопления для дома, дачи или коттеджа.
Так, для использования инфракрасной пленки, в качестве основного источника тепла, площадь системы обогрева, должна составлять не меньше 2/3 от площади помещения по полу.
Для устройства дополнительного обогрева, берется произвольное количество инфракрасной греющей пленки Dayol, исходя из индивидуальных характеристик помещения и пожеланий клиента.
Инфракрасные пленки, также, отлично подходят для обеспечения необходимого обогрева в животноводческих и тепличных хозяйствах, позволяя получать более высокие показатели, при снижении энергозатрат.
для обогрева на потолок и стену. Как подключить греющую саморегулирующуюся пленку?
Инфракрасный материал имеет много достоинств. Он эксплуатируется для улучшения комфорта и оптимальной температуры внутри помещений. Это приспособление предлагается в разных вариациях, поэтому для начала важно проанализировать технические данные материала, а также ознакомиться с ведущими производителями. Чтобы сделать утепление, необходимо следовать пошаговой инструкции, и с решением задачи можно будет справиться самостоятельно. В этой статье рассмотрим подробнее, что такое инфракрасная пленка и как ее подключить.
Что это такое?
На рынке предлагается множество современных материалов, которые выполняют задачу греющих элементов. Одним из них является инфракрасная пленка, которая способна излучать тепло. Это приспособление состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свою задачу. Стоит отметить, что использовать пленку можно не только для локального обогрева, но и оснастить ею весь дом. Что касается принципа действия, он заключается в излучении инфракрасных длинных волн, которые нагревают твердые поверхности, что находятся во всем помещении, за счет чего нагревается воздух, поэтому температура будет оптимальной и можно создать комфортные условия для проживания и работы.
Важно! ИК излучение организм человека воспринимает, как солнечное тепло, поэтому если нужна отопительная система, можно смело выбирать такую пленку.
Она отлично работает и справляется со своей задачей. Такая нагревательная продукция пользуется большим спросом, так как обладает рядом преимуществ.
Плюсы и минусы
Благодаря такому простому материалу с монтажом может справиться каждый, к тому же процесс не занимает много времени, а значит, произвести установку обогрева можно оперативно. Одним из главных достоинств является отсутствие потребности делать стяжку. Пленочное покрытие можно сочетать с разными видами полов, будь это плитка, ламинат и так далее. На высоту комнаты это не повлияет, а это актуально для негабаритных комнат, где мало пространства.
Материал отличается надежностью, способствует экономии электроэнергии, если сравнивать с остальными видами отопительных систем. Саморегулирующаяся функция предоставляется путем установки специального регулятора.
Стоит отметить, что такая ИК пленка может устранить неприятные запахи, влажность воздуха остается на прежнем уровне. К тому же материал не вызывает аллергических реакций благодаря экологичности. При нагреве рождаются анионы, которые положительно влияют на организм человека.
Что касается минусов, а они все же имеются, пленка работает от электричества, поэтому дома могут быть скачки напряжения, но с такой проблемой можно справиться, установив стабилизатор и защитное реле. Также материал недешевый, поэтому придется вложиться, чтобы получить качественный нагрев помещения. Таким образом, преимуществ ИК покрытия гораздо больше, чем недостатков, поэтому можно смело рассматривать такой вариант отопления помещения.
Обзор видов
Несмотря на то что у всех ИК пленок общий принцип действия и характеристики, они делятся на несколько разновидностей, которые следует изучить прежде, чем приобретать. Разница заключается в показателях максимального нагрева и в совместимости с материалом напольного покрытия. Высокотемпературные теплые полы, которые устанавливаются под плитку. Максимальный показатель нагрева достигает +50 градусов по Цельсию, поэтому материал не используют вместе с линолеумом или ламинатом. Что касается низкотемпературного ИК материала, система не превышает +27 градусов по Цельсию, поэтому ее можно применять с разным покрытием. На рынке также можно найти универсальную систему, которая подходит для установки в разных условиях и сочетается как с плиткой, так и с линолеумом.
Однако есть и другие параметры, которые делят ИК пленку на типы в зависимости от нагревательной составляющей – углеродные, биметаллические, и их необходимо изучить более подробно. Показатель мощности материала является важной характеристикой, на которую нужно обращать внимание в первую очередь. Мощность у пленок может быть разной, и это следует учитывать, подбирая тип материала, ведь это повлияет на качество обогрева и другие факторы.
Углеродные пленки считаются наиболее дорогими. Данный нагревательный элемент изготавливается из углеродного материала, структура которого является волокнистой. Некоторые производители снабжают пленки защитным слоем, используя графит. Благодаря такому напылению увеличивается прочность системы, что в свою очередь продлевает срок службы отопительного материала.
Биметаллическая пленка имеет отличие в том, что нагревательный элемент состоит из алюминиевой и медной прослоек. Для изготовления основы применяется полиуретан, за счет которого материал становится гибкий и податливый, а значит, и работать с ним легче. Однако это отопление не подходит для помещений с керамической плитой. Это низкотемпературная пленка, которую нельзя нагревать выше +27 градусов по Цельсию.
Все отопительные системы обладают терморегулятором, чтобы следить за показателями температуры и настраивать оптимальный обогрев.
Известные производители
На рынке современных материалов для обогрева предлагается широкий выбор производителей. Перед покупкой ИК пленки полезно изучить характеристики продукции той или иной компании, чтобы проанализировать информацию и сравнить преимущества.
Одним из отечественных производителей является фирма «Зебра», которая выпускает нагреватели пленочного типа на протяжении многих лет. В ассортименте можно найти разные отрезки раскроя, что позволяет подобрать нужные параметры материала. Стоит отметить, что в комплекте идут необходимое оснащение, с помощью которого можно самостоятельно выполнить монтаж.
Южнокорейская компания Caleo также может предложить широкий выбор ИК пленок по доступной цене. Однако ее продукция отличается хрупкостью и при плохих условиях может деформироваться, поэтому работать с материалом следует осторожно. Инфракрасная пленка имеет толщину 0,4 см, а мощность варьируется от 180 до 220 Вт.
Если требуется материал с большей мощностью обогрева, тогда следует изучить продукцию Rexva, которая представлена в рулонах разной ширины. В конструкции используется антиискровая сетка, что делает пленку более надежной и устойчивой к механическим повреждениям.
При покупке такого недешевого материала хочется получить гарантию от производителя, и компания Heat Plus предоставляет ее. В ассортименте можно найти ИК пленки разных параметров с детальным описанием.
Советы по выбору
Систему пленочного пола необходимо выбирать тщательно, поэтому важно обращать внимание на все факторы, которые повлияют на качественный обогрев помещения. Для начала потребуется произвести расчет, сколько материала нужно закупить для оснащения определенной площади. Если говорить о процентном соотношении, оно зависит от того, будет ли ИК пленка единственным оснащением для обогрева или как вспомогательный элемент.
В первом случае потребуется, чтобы материал заполнял около 80% площади, а в качестве дополнения не больше 50%. Чтобы определиться с общей длиной всех полос, можно начертить схему раскладки на обычном листе, после чего проанализировать размер каждого фрагмента, и сложить вместе.
Важно отметить, что при укладке пленка должна отступать от стен на 10–20 см. ИК систему контролирует терморегулятор, который входит в комплектацию вместе с датчиком температуры. Можно выбрать одну из модификаций устройства – механическую с клавишами и колесиками или электронную с кнопками и дисплеем.
При выборе такого устройства необходимо учитывать мощность термостата, поэтому показатель нужно умножить на размер площади, которая будет устилаться нагревательным элементом. При установке такой системы необходимо убедиться в том, что напольное покрытие полностью ровное, а во избежание тепловых потерь мастера чаще всего используют теплоотражающие материалы.
Если вы собираетесь устилать пленку под плитку, лучше применить монтажную сетку, тогда покрытие не будет перемещаться.
Способы применения и правила монтажа
Чтобы укладывать пленочный пол самостоятельно, достаточно следовать пошаговой инструкции и рекомендациям специалистов, тогда работа будет проделана качественно, и обогрев обеспечен. При этом важно соблюдать меры безопасности, а это значит, что перед работой необходимо очистить помещение от мелкого мусора, пыли, при необходимости покрыть утеплительным материалом.
Пленочные полосы размещаются в 5 мм друг от друга, что обеспечит безопасную эксплуатацию такого обогрева. Перед работой нужно приготовить необходимые инструменты. Места, где пленка разрезана, нужно закрыть битумной изоляцией. Главным преимуществом подключения такого типа обогрева является то, что оно подходит практически для любого помещения, будь это квартира, дом, теплица, сауна и так далее.
Для пола
Зачастую обогревающая ИК пленка используется для пола, поэтому следует разобраться, как производится монтаж системы. Стоит отметить, что демонтаж старого бетонного покрытия не потребуется, и это значительно облегчает задачу. При этом важно очистить основу, при необходимости произвести ремонт, заделать дыры и ямы, чтобы поверхность стала ровной. Для утепления можно использовать фольгированный материал, который не является электропроводником.
Затем нужно приступить к разметке, чтобы определить параметры пленки и разрезать материал. Остается расположить нагревательный элемент, зафиксировать его термоклеем или скотчем. Медные полосы должны укладываться вниз. В подложках прорезаются углубления, чтобы можно было разместить кабеля, клеммы и термодатчик. Термоизоляция проводится при помощи гудроновых накладок, которые обеспечивают герметичность. На последнем этапе провода соединяют с терморегулятором, и крепят его к стене.
Необходимо проверить работоспособность системы, можно укладывать напольное покрытие, подойдет линолеум, ламинат и даже плитка. Подключить обогрев можно регулятором, настроив нужную температуру.
На потолок
Для подогрева помещения сверху пленка устанавливается на потолке. Излучаемое тепло воздействует на поверхности, воздух нагревается, внутри становится комфортно. Монтаж такого материала производится под пластик, подвесной потолок и гипсокартон. Здесь необходимо так же, как и с полом, определить площадь участка и подготовить пленку нужных размеров.
На потолочной поверхности закрепляется теплоизоляция, для этого используются дюбеля и шурупы. Затем необходимо монтировать нагревательную пленку с контактными клипсами. Важно убедиться, что соединение сделано надежно, затем изолировать две стороны отреза. Электрический провод соединяется с наконечником, а затем медной шиной с обеих сторон. Все полосы нужно присоединить к сети параллельно через терморегулятор. Датчик крепится скотчем под нагревательным элементом, затем систему можно подключить и проверить, как она работает. На финальном этапе останется установить финальное покрытие потолка и наслаждаться комфортом.
На стены
Такой вариант утепления подходит для сауны и курятника, а также подсобных помещений, где требуется соблюдать определенную температуру. Здесь также выравнивается поверхность, устанавливается гидроизоляция, а затем крепится сама пленка. Если речь идет об оснащении курятника, необходимо продумать, где будут располагаться птицы, чтобы обогревалось только свободное пространство, а не предметы, которые находятся в помещении. К тому же так соблюдаются меры предосторожности.
Такая система отлично подходит и для саун, где кабинку нужно облицевать вагонкой или деревянными щитами, после чего зафиксировать пленку при помощи строительного степлера. Каждый раз, работая с ИК материалом, следует помнить об изоляции мест соединений контактов. После того как работа выполнена, можно эксплуатировать помещение. Стоит подчеркнуть, что инфракрасное отопление подходит для помещений разного типа и обладает рядом положительных характеристик.
Главное – правильно подобрать обогреватель по показателям мощности, и следовать инструкции по монтажу.
В следующем видео вас ждут монтаж, укладка и подключение инфракрасного пленочного пола.
1 квадратный метр Инфракрасная нагревательная пленка, пленка для теплого пола AC220V с 4 соединительными зажимами | инфракрасное отопление | пленочное инфракрасное нагревание пленочное отопление
Упаковка включает:
1. Нагревательная пленка Х1 квадратный метр;
2. Соединительные зажимы Х4 шт .;
Высокое качество и низкая цена для покупателей!
Компания TF использовала традиционный стиль отопления, современные технологии и дизайн, в результате чего была создана превосходная система обогрева полов, стен и потолка в сочетании с необычайной экономией средств и экологическими преимуществами.
Эта система отопления применяется в большинстве жилых зданий, таких как дом, гостиница, сауна, салон красоты, офис и т. Д.
Максимальная температура поверхности: 54 по Цельсию
Потребляемая мощность нагревательной пленки:
Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадратный метр. Означает полную нагрузку: 0,2 кВтч. Установлена электрическая пленочная система обогрева, работает термостат, периодическая работа для поддержания постоянной температуры в помещении.Когда в помещении будет достигнута заданная температура, система перейдет в режим ожидания.
Мощность всего 150 Вт на квадратный метр !! Асфальтированная площадь 70% помещения может удовлетворить потребности в обогреве. Согласно тесту, когда температура наружного воздуха составляет -6 градусов Цельсия, температура в помещении должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия, под контролем термостата, электрическая пленка в день на квадратный метр фактического рабочего времени составляет 4-8 часов. Суточное потребление на квадратный метр составляет около 0,9 кВтч.
Основы экономии:
(1) Система электрического отопления помещения для лучшей теплоизоляции, фактическое время работы электрической пленки будет короче, что снизит потребление энергии.Он удобнее бойлера и экологичнее.
(2) Установите термостаты в каждой комнате, отдельный контроль. Закройте систему отопления, когда в комнате нет людей, тем самым уменьшив рабочую зону, чтобы сэкономить электроэнергию. То же самое и с центральным кондиционером, но более комфортно.
Местоположение Изображение:
Изображение установки:
FAQ:
Вопрос клиентов 1: Будет ли утечка электрического пленочного нагрева? Водонепроницаемый? Ответ: нет.Электрическая пленка для обогрева с хорошими изоляционными свойствами, герметичная водонепроницаемость, огнестойкость и антивозрастные свойства, может соответствовать европейским и китайским сертификатам безопасности.
Вопрос клиента 2: электрическая пленка для обогрева по тому же принципу, что и электрическое одеяло? Ответ: Не то же самое. Электрическое одеяло — это нагревательная никель-хромовая проволока, нагревательный кабель — тоже нагревательная никель-хромовая проволока.(Магнитное поле, интенсивное энергопотребление) электрическая пленка для обогрева углеродного «тепла в дальней инфракрасной области». (Потребляемая мощность мала, имеет терапевтический эффект)
Вопрос клиента 3: Будет ли электрическое нагревание пленки производить электромагнитные волны? Ответ: нет.
Вопрос заказчика 4: Будет ли энергопотребление электрической пленки таким же, как у теплого электрообогрева (электроплиты)? Ответ: Принцип работы электронагревательной пленки не тот, низкие эксплуатационные расходы. Электрическое отопление, электрическая плита, электрические масляные нагревательные устройства, регенеративная нагревательная печь — все это интенсивное потребление энергии.
Вопрос клиента 5: Каковы требования при установке электрического пленочного обогрева на земле? Ответ: шероховатую поверхность из цемента можно укладывать непосредственно; вы также можете выложить его на мрамор, керамическую плитку, деревянные полы и т. д.
Вопрос заказчика 6: Какие материалы можно наклеить после установки электрической пленки? Ответ: паркет, ламинат, напольная плитка (мрамор, кафель), виниловые полы и так далее.
Вопрос клиента 7: Можно ли укладывать пол из чистого массива дерева поверх электрической пленки? Ответ: нет.Для самого пола из чистого цельного дерева характерны такие особенности, как высокое содержание воды, низкая плотность, деформация, деформация или растрескивание при нагревании.
Вопрос клиента 8: Существуют ли требования к толщине ламината при укладке ламината поверх электроизоляционной пленки? Ответ: ламинат лучше не толще 8 мм, слишком толстый, не способствует экономии энергии.
Вопрос заказчика 9: После того, как электрическая пленка установлена в соответствии с рабочими спецификациями, необходимо ли проводить техническое обслуживание? Ответ: нет.
Вопрос покупателя 10: Как рассчитать площадь покупки при покупке электрической пленки? Ответ: Требуемые 70% площади помещения для использования (например, помещение площадью 10 квадратных метров, всего кладка 7 квадратных метров, так рассчитывается весь дом).
Компания TF использовала традиционный стиль отопления, современные технологии и дизайн, в результате чего была создана превосходная система обогрева полов, стен и потолка в сочетании с необычайной экономией средств и экологическими преимуществами.
Эта система отопления применяется в большинстве жилых зданий, таких как дом, гостиница, сауна, салон красоты, офис и т. Д.
Максимальная температура поверхности: 54 по Цельсию
Потребляемая мощность нагревательной пленки:
Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадратный метр. Означает полную нагрузку: 0,2 кВтч. Установлена электрическая пленочная система обогрева, работает термостат, периодическая работа для поддержания постоянной температуры в помещении.Когда в помещении будет достигнута заданная температура, система перейдет в режим ожидания.
Мощность всего 150 Вт на квадратный метр !! Асфальтированная площадь 70% помещения может удовлетворить потребности в обогреве. Согласно тесту, когда температура наружного воздуха составляет -6 градусов Цельсия, температура в помещении должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия, под контролем термостата, электрическая пленка в день на квадратный метр фактического рабочего времени составляет 4-8 часов. Суточное потребление на квадратный метр составляет около 0,9 кВтч.
Основы экономии:
(1) Система электрического отопления помещения для лучшей теплоизоляции, фактическое время работы электрической пленки будет короче, что снизит потребление энергии.Он удобнее бойлера и экологичнее.
(2) Установите термостаты в каждой комнате, отдельный контроль. Закройте систему отопления, когда в комнате нет людей, тем самым уменьшив рабочую зону, чтобы сэкономить электроэнергию. То же самое и с центральным кондиционером, но более комфортно.
Местоположение Изображение:
Изображение установки:
FAQ:
Вопрос клиентов 1: Будет ли утечка электрического пленочного нагрева? Водонепроницаемый? Ответ: нет.Электрическая пленка для обогрева с хорошими изоляционными свойствами, герметичная водонепроницаемость, огнестойкость и антивозрастные свойства, может соответствовать европейским и китайским сертификатам безопасности.
Вопрос клиента 2: электрическая пленка для обогрева по тому же принципу, что и электрическое одеяло? Ответ: Не то же самое. Электрическое одеяло — это нагревательная никель-хромовая проволока, нагревательный кабель — тоже нагревательная никель-хромовая проволока.(Магнитное поле, интенсивное энергопотребление) электрическая пленка для обогрева углеродного «тепла в дальней инфракрасной области». (Потребляемая мощность мала, имеет терапевтический эффект)
Вопрос клиента 3: Будет ли электрическое нагревание пленки производить электромагнитные волны? Ответ: нет.
Вопрос заказчика 4: Будет ли энергопотребление электрической пленки таким же, как у теплого электрообогрева (электроплиты)? Ответ: Принцип работы электронагревательной пленки не тот, низкие эксплуатационные расходы. Электрическое отопление, электрическая плита, электрические масляные нагревательные устройства, регенеративная нагревательная печь — все это интенсивное потребление энергии.
Вопрос клиента 5: Каковы требования при установке электрического пленочного обогрева на земле? Ответ: шероховатую поверхность из цемента можно укладывать непосредственно; вы также можете выложить его на мрамор, керамическую плитку, деревянные полы и т. д.
Вопрос заказчика 6: Какие материалы можно положить поверх пленки после завершения установки? Ответ: паркет, ламинат, напольная плитка (мрамор, кафель), виниловые полы и так далее.
Вопрос клиента 7: Можно ли укладывать пол из чистого цельного дерева поверх электрической пленки? Ответ: нет.Для самого пола из чистого цельного дерева характерны такие особенности, как высокое содержание воды, низкая плотность, деформация, деформация или растрескивание при нагревании.
Вопрос клиента 8: Существуют ли требования к толщине ламината при укладке пола поверх электроизоляционной пленки? Ответ: ламинат лучше толщиной не более 8 мм, слишком толстый не способствует экономии энергии.
Вопрос заказчика 9: После того, как электрическая пленка установлена в соответствии с рабочими спецификациями, необходимо ли проводить техническое обслуживание? Ответ: нет.
Вопрос покупателя 10: Как рассчитать площадь покупки при покупке электрической пленки? Ответ: Требуемые 70% площади помещения для использования (например, помещение площадью 10 квадратных метров, всего кладка 7 квадратных метров, так рассчитывается весь дом).
.
Болгария Бесплатная доставка 14 квадратных метров инфракрасная нагревательная пленка, пленка для теплого пола AC220V 50см x 28м с 16 зажимами | инфракрасный нагрев | пленка инфракрасная нагревательная пленка x
Бесплатная доставка в Болгарию
Высокое качество и низкая цена для покупателей!
TF FLUID CONTROL SYSTEMS Co, Ltd — производитель, специализирующийся на продукции HVAC. Система напольного отопления (настенное и потолочное отопление), инфракрасное отопление пленочное в Китае.
Компания TF использовала традиционный стиль отопления, современные технологии и дизайн, в результате чего была создана превосходная система обогрева полов, стен и потолка в сочетании с необычайной экономией средств и экологическими преимуществами.
Эта система отопления применяется в большинстве жилых зданий, таких как дом, гостиница, сауна, салон красоты, офис и т. Д.
Аксессуары включают:
1. Нагревательная пленка 14 квадратных метров (с 16 зажимами)
Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадратный метр. Означает полную нагрузку: 0,2 кВтч. Установлена электрическая пленочная система обогрева, работает термостат, периодическая работа для поддержания постоянной температуры в помещении.Когда в помещении будет достигнута заданная температура, система перейдет в режим ожидания.
Мощность всего 150 Вт на квадратный метр !! Асфальтированная площадь 70% помещения может удовлетворить потребности в обогреве. Согласно тесту, когда температура наружного воздуха составляет -6 градусов Цельсия, температура в помещении должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия, под контролем термостата, электрическая пленка в день на квадратный метр фактического рабочего времени составляет 4-8 часов. Суточное потребление на квадратный метр составляет около 0,9 кВтч.
Основы экономии:
(1) Система электрического отопления помещения для лучшей теплоизоляции, фактическое время работы электрической пленки будет короче, что снизит потребление энергии.Он удобнее бойлера и экологичнее.
(2) Установите термостаты в каждой комнате, отдельный контроль. Закройте систему отопления, когда в комнате нет людей, тем самым уменьшив рабочую зону, чтобы сэкономить электроэнергию. То же самое и с центральным кондиционером, но более комфортно.
Местоположение Изображение:
Изображение установки:
Ящиков:
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос клиентов 1: Будет ли утечка электрического пленочного нагрева? Водонепроницаемый? Ответ: нет.Электрическая пленка для обогрева с хорошими изоляционными свойствами, герметичная водонепроницаемость, огнестойкость и антивозрастные свойства, может соответствовать европейским и китайским сертификатам безопасности.
Вопрос заказчика 2: электрическая пленка для обогрева по тому же принципу, что и электрическое одеяло? Ответ: Не то же самое. Электрическое одеяло — это нагревательная никель-хромовая проволока, нагревательный кабель — тоже нагревательная никель-хромовая проволока.(Магнитное поле, интенсивное энергопотребление) электрическая пленка для обогрева углеродного «тепла в дальней инфракрасной области». (Потребляемая мощность мала, имеет терапевтический эффект)
Вопрос клиента 3: Будет ли электрический пленочный нагрев производить электромагнитные волны? Ответ: нет.
Вопрос заказчика 4: Будет ли энергопотребление электрической пленки таким же, как у теплого электрообогрева (электроплиты)? Ответ: Принцип работы электронагревательной пленки не тот, низкие эксплуатационные расходы. Электрическое отопление, электрическая плита, электрические масляные нагревательные устройства, регенеративная нагревательная печь — все это интенсивное потребление энергии.
Вопрос клиента 5: Каковы требования при установке электрического пленочного обогрева на земле? Ответ: шероховатую поверхность из цемента можно укладывать непосредственно; вы также можете выложить его на мрамор, керамическую плитку, деревянные полы и т. д.
Вопрос заказчика 6: Какие материалы можно наклеить после установки электрической пленки? Ответ: паркет, ламинат, напольная плитка (мрамор, кафель), виниловые полы и так далее.
Вопрос клиента 7: Можно ли укладывать пол из чистого массива дерева поверх электрической пленки? Ответ: нет.Для самого пола из чистого цельного дерева характерны такие особенности, как высокое содержание воды, низкая плотность, деформация, деформация или растрескивание при нагревании.
Вопрос клиента 8: Существуют ли требования к толщине ламината при укладке пола поверх электроизоляционной пленки? Ответ: ламинат лучше толщиной не более 8 мм, слишком толстый не способствует экономии энергии.
Вопрос заказчика 9: После того, как электрическая пленка установлена в соответствии с рабочими спецификациями, необходимо ли проводить техническое обслуживание? Ответ: нет.
Вопрос покупателя 10: Как рассчитать площадь покупки при покупке электрической пленки? Ответ: Требуемые 70% площади помещения для использования (например, помещение площадью 10 квадратных метров, всего кладка 7 квадратных метров, так рассчитывается весь дом).
.
TF 10 квадратных метров Инфракрасная нагревательная пленка, пленка для теплого пола AC220V 50 см x 20 м с серебряными зажимами | инфракрасное отопление | пленочная инфракрасная нагревательная пленка x
Упаковка включает:
1. Нагревательная пленка Х10 квадратных метров;
2. Хомуты Х20 шт .;
Высокое качество и низкая цена для покупателей!
Компания TF использовала традиционный стиль отопления, современные технологии и дизайн, в результате чего была создана превосходная система обогрева полов, стен и потолка в сочетании с необычайной экономией средств и экологическими преимуществами.
Эта система отопления применяется в большинстве жилых зданий, таких как дом, гостиница, сауна, салон красоты, офис и т. Д.
Максимальная температура поверхности: 54 по Цельсию
Потребляемая мощность нагревательной пленки:
Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадратный метр. Означает полную нагрузку: 0,2 кВтч. Установлена электрическая пленочная система обогрева, работает термостат, периодическая работа для поддержания постоянной температуры в помещении.Когда в помещении будет достигнута заданная температура, система перейдет в режим ожидания.
Мощность всего 150 Вт на квадратный метр !! Асфальтированная площадь 70% помещения может удовлетворить потребности в обогреве. Согласно тесту, когда температура наружного воздуха составляет -6 градусов Цельсия, температура в помещении должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия, под контролем термостата, электрическая пленка в день на квадратный метр фактического рабочего времени составляет 4-8 часов. Суточное потребление на квадратный метр составляет около 0,9 кВтч.
Основы экономии:
(1) Система электрического отопления помещения для лучшей теплоизоляции, фактическое время работы электрической пленки будет короче, что снизит потребление энергии.Он удобнее бойлера и экологичнее.
(2) Установите термостаты в каждой комнате, отдельный контроль. Закройте систему отопления, когда в комнате нет людей, тем самым уменьшив рабочую зону, чтобы сэкономить электроэнергию. То же самое и с центральным кондиционером, но более комфортно.
Местоположение Изображение:
Установка Изображение:
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос клиентов 1: Будет ли утечка электрического пленочного нагрева? Водонепроницаемый? Ответ: нет.Электрическая пленка для обогрева с хорошими изоляционными свойствами, герметичная водонепроницаемость, огнестойкость и антивозрастные свойства, может соответствовать европейским и китайским сертификатам безопасности.
Вопрос клиента 2: электрическая пленка для обогрева по тому же принципу, что и электрическое одеяло? Ответ: Не то же самое. Электрическое одеяло — это нагревательная никель-хромовая проволока, нагревательный кабель — тоже нагревательная никель-хромовая проволока.(Магнитное поле, интенсивное энергопотребление) электрическая пленка для обогрева углеродного «тепла в дальней инфракрасной области». (Потребляемая мощность мала, имеет терапевтический эффект)
Вопрос клиента 3: Будет ли электрическое нагревание пленки производить электромагнитные волны? Ответ: нет.
Вопрос заказчика 4: Будет ли энергопотребление электрической пленки таким же большим, как у тёплого электрообогрева (электроплиты)? Ответ: Принцип работы электронагревательной пленки не тот, низкие эксплуатационные расходы. Электрическое отопление, электрическая плита, электрические масляные нагревательные устройства, регенеративная нагревательная печь — все это интенсивное потребление энергии.
Вопрос клиента 5: Каковы требования при установке электрического пленочного отопления на земле? Ответ: шероховатую поверхность из цемента можно укладывать непосредственно; вы также можете выложить его на мрамор, керамическую плитку, деревянные полы и т. д.
Вопрос заказчика 6: Какие материалы можно положить поверх пленки после завершения монтажа? Ответ: паркет, ламинат, напольная плитка (мрамор, кафель), виниловые полы и так далее.
Вопрос клиента 7: Можно ли укладывать пол из чистого массива дерева поверх электрической пленки? Ответ: нет.Для самого пола из чистого цельного дерева характерны такие особенности, как высокое содержание воды, низкая плотность, деформация, деформация или растрескивание при нагревании.
Вопрос клиента 8: Существуют ли требования к толщине ламината при укладке пола поверх электроизоляционной пленки? Ответ: ламинат лучше толщиной не более 8 мм, слишком толстый не способствует экономии энергии.
Вопрос клиента 9: После того, как электрическая пленка установлена в соответствии с рабочими характеристиками, необходимо ли проводить техническое обслуживание? Ответ: нет.
Вопрос покупателя 10: Как рассчитать площадь покупки при покупке электрической пленки? Ответ: Требуемые 70% площади помещения для использования (например, помещение площадью 10 квадратных метров, всего кладка 7 квадратных метров, так рассчитывается весь дом).
Как подключить трубку домофона в квартире самостоятельно?
Наличие домофона давно стало непременным условием обеспечения комфорта современной квартиры. Основным назначением этих устройств является предоставление возможности хозяевам жилья принять вызов от посетителей и дистанционно открыть двери. Домофоны оказались намного более удобными, чем устаревшие кодовые замки. Выясним, как подключить трубку квартирного домофона самостоятельно.
Типы современных домофонов
Для надежной идентификации посетителей используется аудио- или видеодомофон. Последний чаще устанавливается в частных коттеджах и создан для дополнительного визуального контроля пространства перед входной дверью. Что касается городских квартир в многоэтажных домах, то в них чаще устанавливается аудиовариант, в конструкцию которого включены следующие элементы:
Трубка, которая оснащена кнопками принятия вызова и открытия входного электромагнитного или электромеханического замка. Аппарат устанавливается компанией, предоставляющей услуги по монтажу и обслуживанию домофона. В случае если при оборудовании подъезда в некоторых квартирах не устанавливались такие устройства, существует возможность их самостоятельного монтажа. Также можно воспользоваться услугами специалиста обслуживающей компании.
Панель вызова, оснащенная наборным полем с цифрами, которая позволяет посетителю подать сигнал на домофонную трубку путем нажатия необходимого кода, как правило, номера квартиры. Кроме того, на панели расположено считывающее устройство, при помощи которого можно специальным ключом открыть электромагнитный замок, блокирующий входные двери.
Запирающее устройство с блоком питания. Наиболее распространенный сегодня тип замка – электромагнитный. Еще недавно повсеместно встречались электромеханические защелки, оснащенные задвижными механизмами. Такие устройства часто присутствуют в подъездах многоквартирных домов и сейчас. Для работы дистанционно управляемого блока нужно использовать постоянное напряжение номиналом 12 или 24 В.
Коммутатор. Это устройство предназначено для передачи сигнала от панели вызова к абонентской трубке конкретной квартиры.
В зависимости от типа обработки сигнала различают цифровые и аналоговые домофоны.
Важно! Для цифровых и аналоговых моделей используются приемные аппараты различных типов. Перед приобретением подобного устройства следует обязательно выяснить, какой вид установлен в подъезде.
Цифровой домофон
Для подключения аппаратов такого типа используются только кабель с двумя жилами, по которым передается закодированный сигнал. Трубка, установленная в квартире, номер которой был набран на панели вызова, реагирует на подаваемый сигнал. Чтобы задать соответствие между набираемым кодом и трубкой, применяются специальные перемычки – джамперы, – которые перемыкают нужные контакты в ответном аппарате.
Чтобы правильно запрограммировать работу трубки, джамперы размещают между пронумерованными клеммами таким образом, чтобы сумма цифр равнялась номеру квартиры.
К достоинствам подобных домофонов относят простоту монтажа и подключения новых абонентов.
Главным недостатком такого оборудования является влияние каждой трубки на работу всей системы. При замене устройства, которая проводится вследствие его поломки, а также при подключении новых абонентов крайне важное значение имеет правильная установка джамперов.
Внимание! В случае ошибки при подключении цифровой трубки или короткого замыкания в подводящих проводах могут возникнуть неполадки в работе системы.
В настоящее время для частичного устранения этого недостатка применяются этажные контроллеры, которые позволяют локализовать неисправность в пределах одного уровня.
Другим минусом цифровых домофонов является их относительная дороговизна, которая не позволяет этим устройствам получить широкое распространение.
Аналоговый домофон
Аналоговые установки используют координатно-матричное подключение и работают по принципу телефонной АТС. Дополнительным элементом такой системы является коммутатор, в котором осуществляется обработка и анализ сигнала, а также перенаправление его конкретному абоненту.
Для подключения домофонной трубки к коммутатору используются две шины. Контакты первой из них (D0–D9) соответствуют десяткам, а второй (E0–E9) – единицам. Таким образом, чтобы подключить домофон к квартире, номер которой, например, 74, нужно:
подсоединить проводник от положительной клеммы абонентской трубки к контакту, соответствующему номеру 7 на шине десятков;
проводник, примыкающий к отрицательной клемме, – к контакту, соответствующему номеру 4 на шине единиц.
В рассмотренном варианте подключения использовался аппарат, рассчитанный на обслуживание до 100 абонентов. Существуют модели, способные работать с большим числом номеров, однако их принцип действия ничем не отличается от рассмотренного выше.
Если номера квартир, находящихся в подъезде, не позволяют выполнить подключение, установщиком производится перепрограммирование панели управления со смещением номеров на определенное число (например, от каждого необходимо отнять 84). В таком случае возникает некоторая сложность при подключении, поскольку без консультации специалиста, выполнявшего монтаж домофона в подъезде, трудно выяснить величину смещения.
Порядок подключения
Последовательность действий будет такой:
На первом этапе работ выбирается место расположения домофонной трубки, затем она закрепляется на стене при помощи быстрого монтажа.
Далее определяется место установки коммутатора (для аналоговых домофонов). На каждом этаже их устанавливают в распределительной коробке для слаботочных цепей. Все они подключены параллельно, что значительно облегчает процесс монтажа. В общем случае достаточно всего одного коммутатора на подъезд, однако при использовании такой схемы приходится протягивать провода от квартир верхних этажей к месту установки устройства.
После снятия защитной крышки коммутатора определяются клеммы, соответствующие десяткам и единицам, затем выполняется подсоединение, так, чтобы сумма номеров этих контактов показывала порядковый номер квартиры.
Подключаются провода к трубке. Крайне важно при этом соблюдать полярность. Плюсовая клемма присоединяется к контакту коммутатора, соответствующего десяткам, минусовая – единицам.
Важно! При несоблюдении полярности во время подключения аппарата координатно-матричной системы может быть нарушена работа устройств всего подъезда.
Таким образом, установка трубки домофона не представляет особой сложности. Однако перед тем как приступить к выполнению подобных работ своими руками, важно определить тип и марку используемого устройства, а также расположение коммутатора и схему подключения абонентов.
Как подключить домофон подъезда, который отключили за неуплату
Просмотров: 20 120
Стоимость абонентского обслуживания одного клиента у компании-установщика домофонов — невелика. Однако часто возникают ситуации, когда устройство на двери перестает выполнять часть или весь набор своих функций. Это может быть вызвано одним из системных сбоев, а может быть результатом действий, как предусмотренных договором обслуживания, так и явно мошеннического характера. В этом случае рационально попробовать воспользоваться одним из способов, как подключить домофон подъезда, если отключили за неуплату или по неустановленной причине.
Отключили домофон в подъезде
Возможные причины отключения
О том, что домофон перестал выполнять свои функции, можно понять по некоторым признакам.
Гости или члены семьи отмечают, что при наборе номера квартиры на панели входа — не идет вызов на трубку квартиры. Это самый распространенный признак того, что обслуживающая компания блокировала абонента в настройках домофона.
Вызов в квартиру при наборе номера — проходит, но разблокировать входную дверь невозможно. Это еще один результат действия управляющей компании.
При приложении ключа к контактной площадке устройства не происходит открытия створки, а на дисплее горит надпись Err или издается непривычный звуковой сигнал. Такой результат перепрограммирования, а именно сброса информации о ключах относится к самым нелицеприятным, однако может возникать в результате аппаратных сбоев как в домофоне, так и при повреждении контактной таблетки.
Частый случай блокировки работы домофона для отдельного абонента — неуплата денег за обслуживания. Это может быть как целиком оправданный шаг со стороны обслуживающей компании, так и откровенно мошеннические действия. Бывают случаи, когда у владельца квартиры на руках все квитанции об оплате, но соответствующей информации у фирмы-установщика домофона нет. Или — персонал просто оправдывает свою некомпетентность.
Нарушения в работе домофона могут возникать из-за аппаратных проблем. В частности:
повреждения сигнальной линии, проложенной в квартиру до трубки, из-за действий жильцов дома в щитках и общих подъездных кабельных каналах;
сбои питания, нарушение параметров блока преобразования напряжения, из-за чего на шинах с определенными характеристиками могут возникать сбои;
сброс прошивки домофона из-за сбоя питания или повреждения внутренних электронных частей.
Рациональный шаг, если возникла неприятная ситуация с невозможностью попасть в подъезд — позвонить в обслуживающую компанию и поинтересоваться причинами сбоев. Здесь же можно заказать визит мастера, если произошло повреждение сигнальной линии, проложенной в квартиру или для замены трубки.
В вариантах, когда владелец квартиры уверен в своей честности и своевременной оплате, а фирма настаивает на обратном — можно попробовать, до полного выяснения всех обстоятельств, использовать один из способов, как подключить подъездный домофон, если отключили за неуплату.
Самостоятельное подключение домофона
Все способы подключения домофона основаны на использовании сервисных функций устройства. К доступу к ним у отдельных моделей необходимо вмешательство в электронную схему, переключение режимов путем физической коммутации контактов. Однако некоторые домофоны позволяют применять достаточно простые методики.
Домофоны Rainkman и некоторые модели более дорогих устройств Rainmann позволяют легко проверить работоспособность трубки и сигнальной линии. Для этого достаточно вскрыть корпус переговорного устройства. На его электронной плате расположена гребенка переключателей, устанавливающая номер квартиры. Переставив перемычки и набирая новый номер с панели подъезда — можно не только протестировать работу трубки, но и подключить домофон, если его заблокировали за неуплату.
Для большинства моделей подъездных систем контроля, устанавливаемых на дом — потребуется доступ к сервисному функционалу.
Подключение абонента к блоку управления
Отдельные модельные ряды Визит потребуют переключения режима работы. Делается это с управляющей электронной панели. Обычно она расположена в небольшом щитке в подъезде. Тип замка достаточно простой, чтобы вскрыть его при помощи скрепки и ножа.
«Важно!
Внимательно осматривая плату, можно заметить трехконтактную гребенку с надписями WRK — PRG.»
Блок управления домофоном Визит
Перемычку следует переставить в положение PRG, провести с передней панели нужные действия по активации вызова и ключей, затем — восстановить исходное положение переключателя на плате и аккуратно закрыть щиток.
Алгоритм действий после подключения к блоку управления
Для разных домофонов — используется практически идентичная схема перепрограммирования. Отличия в предлагаемом наборе доступных функций и порядке действий.
Домофоны Форвард от производителя Rainmann не позволяют программировать ключи или менять коды доступа с передней панели. Но разблокировать дверь можно. Для этого нажимается 987654, после двойного звукового сигнала вводится набор 123456, если на дисплее появилось приглашение Р — достаточно нажать 8, чтобы попасть в подъезд. Выход из всех режимов — кнопка С, у некоторых моделей, где на дисплее может гореть надпись вида Р<цифра> — для выхода следует вводить С<цифра>.
Распространенные модели Vizit позволяют достаточно широко изменять параметры для каждого абонента. Чтобы войти в сервис, следует ввести #-999, затем, после двойного сигнала, 1234. Если мастер код принят — раздастся двухтональный звук. Введя 1, 8, номер квартиры, #, 1, * — можно активировать функцию вызова конкретного абонента.
Программирование нового ключа производится следующим образом: после входа в сервис нажимается 3, номер квартиры, #, прикладывается ключ, после звукового сигнала вводится * для сохранения изменений. Особо стоит отметить, что у отдельных серий домофонов Визит могут меняться как подсказки на дисплее, так и заводские мастер коды. Это может быть 1234, 6767, 3535, 9999, 12345, 0000.
Последовательность действия для подключения
Домофоны Cyfral, Eltis (широкий набор моделей) управляются практически одинаково. Для входа в сервис достаточно нажать кнопку вызова и держать до звукового сигнала. После этого вводится мастер пароль, 1234, 123456 или 123400, нажимается вызов. Чтобы прописать ключ, который стерли из памяти устройства — нажимается 5, после подсказки на экране прикладывается таблетка, домофон издает звук, свидетельствующий о сохранении параметров. Для более сложных систем идентификации (оптических, с отверстиями) — следует нажать 5, ячейку (1-3), вставить ключ, нажать вызов. Активация работы трубки проводится так: войти в сервис, нажимать 4, 1, номер квартиры, вызов.
Как и для других способов работы с домофонами, например, разблокировки двери с набором мастер кода — методики сработают только в том случае, когда компания-установщик не проводила глубокое перепрограммирование. Если это было сделано, подключить абонента можно только после сброса памяти домофона, что небезопасно и относится к вандальным действиям.
Заключение
Лучший способ не ломать голову и не тратить нервы по поводу неработающего ключа или звонка домофона в квартире — внимательно относиться к выбору обслуживающей компании. Всегда рационально наводить справки, собрать отзывы и внимательно прочитать договор клиента. В этом случае — все звонки и визиты мастера будут вызваны только действительно аварийными ситуациями. Естественно, в случае, когда оплата за обслуживание вносится согласно заключенному договору.
схема и советы по самостоятельной установке
Именно подключение видеодомофона — наиболее простой, но в то же время эффективный способ повысить степень защиты вашего дома или квартиры. В отличие от наиболее распространенных голосовых устройств видеодомофон позволяет видеть того, кто стучится в вашу дверь. Благодаря этому вы сможете отказаться от встречи с нежданными или нежелаемыми гостями, посетителями.
Типовые схемы подключения
Такое решение подходит не только для многоквартирных домов, все чаще практикуется установка домофона в частном доме, причем именно в видеоисполнении. Благодаря этому удается управлять доступом во двор, не покидая уютного жилого помещения. Такая несложная охранная система будет оценена по достоинству зимой, когда выходить на улицу нет никакого желания.
Обращаем внимание, что в стандартные комплекты оборудования могут входить считыватели ключей, позволяющие всем членам вашей семьи пройти в дом, не беспокоя лишними звонками. Именно такая схема применяется и при установке видеодомофонов в многоквартирных домах. Но если у вас есть охрана или обслуживающий персонал, можно установить упрощенную схему, которая обеспечит только видеосвязь и возможность открывания двери по команде.
Для наиболее простых вариаций устройств применяется несложная схема подключения следующего типа:
В эту схему подключения видеодомофона не включены считыватели ключей, поэтому в основном она используется только для установки в частных домах. Открыть въездные ворота или калитку можно будет только при помощи нажатия кнопки у монитора. Но стоить такой комплект будет существенно дешевле.
В многоквартирных домах обычно реализуют более сложную схему подключения домофона с применением контроллеров:
Подобная схема более практична и удобна. Она позволяет обеспечить доступ на контролируемую территорию всем, у кого есть соответствующий электронный ключ. При этом для такого домофона схема подключения практически не усложняется. Электронный блок управления с контроллером имеет четкую и интуитивно понятную маркировку, объясняющую, к каким разъемам подключается соответствующее оборудование.
Необходимый комплект оборудования
Если у вас нет опыта в комплектации подобных систем видеонаблюдения и контроля доступа, то рекомендуется приобретать полный комплект аппаратуры. В этом случае есть гарантия того, что все оборудование совместимо, а значит, и возможность сбоев в работе будет сведена к минимуму.
В стандартный комплект оборудования входят следующие устройства и комплектующие.
Монитор
Монитор с блоком управления электромеханическим или электромагнитным замком отображает картинку с камеры, установленной на вызывной панели. Различные модификации могут воспроизводить черно-белое и цветное изображение. Первые из них стоят существенно дешевле, но доля таких мониторов в продаже существенно сократилась.
Обычно это устройство монтируется внутри дома или квартиры у входной двери, такое расположение наиболее удобно.
Блок питания
Основное требование, выдвигаемое к блоку питания для комплекта аппаратуры, — общая мощность должна на 15–20% превышать общее потребление электроэнергии. Кроме того, напряжение питания также должно соответствовать техническим характеристикам оборудования.
В большинстве случаев отдельный блок необходим только для подключения контроллера и электромеханического замка, мониторы с панелью управления обычно укомплектованы встроенными преобразователями напряжения.
Замок
В качестве запорных механизмов применяют два основных типа замков, а именно:
Электромагнитные замки отличаются невысокой стоимостью. При подаче питающего напряжения электромагнит фиксирует двери в закрытом положении. Замки надежны, но имеют один существенный минус — при отключении электричества устройство перестает работать и дверь сможет открыть любой посторонний.
Более предпочтительна схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком, который не имеет свойственных магнитным моделям недостатков. По сути, это обычный замок, который применяют для установки на входные двери. Но в действие он приводится электроприводом после поступления соответствующей команды с панели управления или контроллера.
Комплекты оборудования первого типа чаще всего устанавливают в подъездах многоквартирных домов, чтобы обеспечить свободный доступ при отключении электричества. А вот видеодомофоны для частных домов обычно поставляются с электромеханическими замками.
Вызывная панель видеодомофона
Одна из основных частей всего комплекта оборудования. Вызывная панель видеодомофона обеспечивает голосовую и видеосвязь между владельцем дома или квартиры и посетителем. Именно на ней обычно размещены и считыватели ключей, необходимые для самостоятельного открывания дверей.
В зависимости от модификации панель укомплектована следующей аппаратурой:
Малогабаритной видеокамерой, обеспечивающей съемку и передачу изображения на монитор.
Устройством ИК подсветки, позволяющей камере получить четкую картинку в темное время суток.
Микрофоном и динамиком для голосовой связи.
Кнопкой вызова, позволяющей оповестить владельца дома о посетителе.
В отдельных случаях схема подключения видеодомофона дополняется выносной камерой, позволяющей снимать картинку с другого ракурса.
Соединительные провода
Прокладываемая проводка требуется для подачи питания на электромеханический или электромагнитный замок, подключения вызывной панели к видеодомофону для передачи аудиосигнала и изображения.
Для снижения уровня возможных помех рекомендуется использовать только кабели в экранирующей оплетке. Это требование касается видеодомофонов, работающих с аналоговым и цифровым сигналом.
Наибольшее применение получили:
Обычные коаксиальные кабели РК-75 и их аналоги. Следует учитывать, что для подключения по четырехпроводной схеме потребуется прокладка двух таких кабелей.
Подобный недостаток был устранен в комбинированных кабелях типа КВК. В них, кроме экранированной жилы, имеются два дополнительных проводника. Благодаря этому обеспечена передача видео и аудиосигнала, подача питания.
Если предполагается монтаж видеодомофона, работающего в цифровом формате, то используют провода типа «витая пара». Требование к наличию экранирующей оплетки в этом случае сохраняется, поэтому используют проводники с маркировкой FTP (все проводники защищены общим экраном).
Если расстояние между устройствами не превышает 60 метров, обходятся более дешевым проводом марки ШВЭП 4 х 0,12. Для подключения исполнительного механизма замка достаточно многожильного провода ШВВП с сечением жил 0,75 мм2.
При выборе провода обращают внимание именно на расстояние от входной калитки до дома. Если оно превышает 60 м, целесообразно выбирать кабели РК-75, КВК.
Особенности подключения устройства
Перед тем как подключить и соединить между собой отдельные комплектующие, необходимо изучить инструкцию, предоставленную производителем оборудования. При установке вызывной панели видеодомофона и прокладке линии связи необходимо предусмотреть защиту от механических повреждений и воздействия осадков.
Чтобы снизить уровень возможных помех и улучшить качество передаваемой картинки, соединительные провода необходимо укладывать на удалении от силовых линий.
Подключение отдельных устройств выполняется только при обесточенной сети питания. Если забыть это правило, то при случайных коротких замыканиях возможен выход аппаратуры из строя.
Установка своими руками
Если есть навыки работы по обустройству электросетей, то установить и подключить домофон можно самостоятельно. Общая схема работ в этом случае следующая:
В помещении монтируют монитор, подключают к домашней электросети. Особых сложностей на этом этапе не возникает.
Вызывную панель устанавливают на стену у входной двери или калитки. Рекомендуется углубить ее в кладку, это повысит защиту устройства от влаги и механических повреждений. Высота установки от 1,4 до 1,6 м. Это позволит сфокусировать камеру на лице человека среднего роста.
Соединительные провода желательно прокладывать подземным способом. Значительного заглубления не требуется, вполне достаточно 25–30 см. Для укладки используют пластиковые или стальные трубы соответствующего диаметра.
В комплектах без считывателей ключей все основные устройства подключаются непосредственно к вызывной панели. А в видеодомофонах с такими считывателями основным считается управляющий контроллер, к которому и подключается другое оборудование.
Настоятельная рекомендация: перед тем как подключить видеодомофон, обязательно проверьте соблюдение принципиальной схемы соединений.
Полезные советы по установке
Рекомендуется обратить внимание на рекомендации специалистов, занимающихся монтажом систем видеонаблюдения:
Лучшую картинку обеспечивают камеры с углом обзора в пределах 30–60 градусов.
Нормальное изображение в темное время суток обеспечит только видеодомофон с ИК-подсветкой.
Не стоит устанавливать вызывную панель на дверях или входной калитке. При открывании соединительные провода быстро выходят из строя.
Больше всего служат видеодомофоны с вызывной панелью в антивандальном исполнении.
Если у вас нет опыта в монтаже и подключении устройств такого класса, то комплектацию и установку стоит доверить квалифицированному мастеру.
Как подключить домофон самостоятельно — Дизайн мастер Fixmaster74.ru
Как самому подключить отключенный домофон Vizit
Из года в год мы исправно платили абонплату за домофон, и все было нормально. Но потом домофонщики вдруг решили, что они самые умные и притворились, будто бы оплаты за последние полгода не было.
Жильцы, у которых сохранились квитанции, побежали доказывать факт оплаты. А вот у меня даже и квитанций нет. Я-то через интернет платил. Я, конечно, пытался что-то там распечатать и кому-то там показать, но… они либо не слышат, либо не хотят слышать. В итоге мне все надоело, и я решил не платить, пока они там у себя сами не разберутся.
И вот однажды мне звонит знакомый и сообщает, что у меня домофон не работает (просто не звонит в квартиру). При попытке набора номера, все сбрасывается, звучит сигнал ошибки и на индикаторе появляется надпись «Err».
Я пришел к выводу, что причина тут может быть только одна – это домофонщики таким оригинальным образом отключают домофон за неуплату (они могут сделать это для одной квартиры).
Вообще, конечно, могут быть и другие причины, но я-то точно знаю, почему мой домофон не работает. Видимо, они считают, что я должен дважды оплачивать одну и ту же услугу.
Интересно, что я по-прежнему мог заходить в подъезд с помощью своего комплекта ключей. Нельзя только открыть дверь, нажав кнопку на трубке. Если приходят гости, надо спускаться вниз и открывать вручную.
Понятно, что в данной ситуации обращаться в компанию, обслуживающую домофон, не имеет смысла. Пришлось разбираться самому, как он включается.
Давайте сначала определимся, почему домофон может не работать:
Отключили вызов в вашу квартиру (при наборе номера квартиры звучит ошибка). Вам нельзя позвонить с улицы и вы, соответственно, не можете открыть входную дверь, нажав кнопку у себя в квартире. Наиболее распространенный вариант.
Удалили ваши ключи из памяти домофона. В этом случае вы не можете попасть в подъезд с помощью своих ключей-таблеток. Ключи остальных жильцов работают как всегда. Обычно так не делают, но случаи бывали.
Какие-либо технические неисправности блоков, обрывы проводов (умышленные или нет), акты вандализма и т.д. Эти случаи всегда очень индивидуальны и в этой статье рассматриваться не будут.
Посмотрим, что можно сделать на примере домофона Визит.
Если не проходит вызов в вашу квартиру
Скорее всего, это сделала так называемая «домофонная мафия», чтобы заставить вас платить за навязанную ранее услугу. Делают они это прямо не заходя в подъезд, изменяя настройки домофона с помощью мастер-ключа.
Но это, к счастью, легко поправимо.
Итак, чтобы подключить отключенный домофон Vizit, действуем следующим образом.
Ищем в подъезде блок управления домофоном. Обычно, это какой-нибудь серый металлический ящичек с замочком, как в магазинных камерах хранения или как у некоторых почтовых ящиков. Открываются такие замки на удивление легко, достаточно несколько секунд поковыряться внутри чем-нибудь подходящим. В моем случае ящик вообще был не заперт. Внутри ящика вы должны увидеть блок БУД-301 (или БУД-302). Выглядит это приблизительно вот так:
Откручиваем винты, удерживающие крышку, и внутри на плате переставляем перемычку из положения «WORK» в положение «PRG». Отключать питание домофона НЕ НАДО!
Теперь спускаемся к входной двери и набираем на клавиатуре:
#999 (домофон два раза пикнет и на экране загорится «1—2») 1 (мы вошли в режим сервисных установок, будет один писк и индикация «P_SЕ») 8 (вошли в режим включения/выключения вызова в квартиру, появится надпись «SE_8», прозвучит одиночный сигнал и сразу высветится « А_») НОМЕРКВАРТИРЫ (от одной до трех цифр) # (пропускаем решетку, если был введен трехзначный номер квартиры) 1 (включили вызов в квартиру, при этом на индикаторе загорится «On» и домофон два раза пикнет) * (звездочка для сохранения всех установок)
Убеждаемся, что домофон удалось разблокировать (вызов в квартиру работает), и возвращаем перемычку на плате БУД на место. А то домофонщики пропалят ваши манипуляции и придумают какую-нибудь другую каверзу.
Еще раз, без лишних комментариев. Для включения вызова набираем:
#999 1 8 00# 1 *
Вместо 00 нужно подставить номер своей квартиры. Потом вернуть перемычку в режим «WORK», закрыть крышку и тихо уйти.
Что делать, если не работает ключ
Это опять же проделки «домофонной мафии». Они просто стирают из домофона информацию о ваших ключах и все.
Проблему можно решить двумя способами:
попросить у соседей один из ключей и пойти сделать пару-тройку копий для себя и членов своей семьи. По городу полным-полно умельцев, оказывающих такую услугу. Преимущество данного метода в том, что вас уже больше никогда не отключат;
снова записать все ваши ключи в память домофона. Для этого опять потребуется доступ к блоку управления (БУД), чтобы переключить его в режим программирования (как это делается, читаем чуть выше).
Независимо от того, какой способ вы выбираете, действуем следующим образом.
Вскрываем БУД, ставим перемычку в положение PRG, идем вниз и переводим домофон в режим сервисных установок:
После того, как введен номер квартиры и решетка (если номер 3-значный, то решетку нажимать не надо), должен прозвучать одиночный сигнал. Это означает, что все ОК, память свободна и готова к записи ключа. Если же вы услышите четыре сигнала подряд, и на индикаторе загорится слово «FULL» — значит, записать ключи не получится, придется сначала очистить память.
После одиночного звукового сигнала прикладываем ваш ключ к считывателю. Вы должны услышать двойной писк и на индикаторе увидеть надпись «YES». Значит, ваш ключ успешно записался в память. Прикладываем следующий ключ, потом – следующий и т.д. Когда ключи закончатся, обязательно нажать звездочку * (это чтобы все настройки сохранились). И также обязательно вернуть перемычку обратно, чтобы скрыть следы вмешательства.
Точно также можно добавить еще один ключ. Допустим, вы хотите, чтобы ваш друг мог беспрепятственно заходить в подъезд, используя ключ от своего дофомона Визит. В таком случае можно просто войти в режим записи ключей, как описано выше, и добавить его ключ. Все ранее записанные ключи сохранятся (т.е. записывать каждый раз все ключи с самого начала не нужно).
Как видите, нет ничего проще, чем самому подключить домофон, который был отключен за неуплату. Достаточно скачать инструкцию (вот эту) и внимательно прочитать, что там написано. Можете, например, задать свой индивидуальный код, который будет открывать домофон без ключа. Или можете записать свой собственный мастер-ключ, чтобы каждый раз не лазить в ящик и не переставлять перемычки на плате 🙂
P.S. Мне одному кажется странным, что весь наш дом должен платить кому-то за какое-то мифическое обслуживание? Я, например, вообще ни разу не видел, чтобы кто-то проводил какие-то работы с нашим домофоном (ну там, смазывал чего-нибудь, регулировал, красил).
А самое странное, что какая-то шаражкина контора считает себя вправе препятствовать людям попадать к себе домой. Еще мне непонятно, на каком таком основании они вообще вмешиваются в работу домофона? Он принадлежит жильцам нашего подъезда, мы его покупали за свои деньги, так что не надо в него пальцы сувать.
Как подключить домофон самостоятельно
Все более популярней и доступней становятся видеодомофоны, их теперь можно встретить едва ли не в каждом доме и квартире, особенно на объектах новостроек, но и во вторичном жилье владельцы хотят оборудовать свой дом такой системой безопасности и видео оповещения.
Такое оборудование очень удобное, особенно если от посетителя до входной двери в дом не малое расстояние, как например в большом частном или многоквартирном и многоэтажном доме.
С помощью домофона можно не только обеспечивать безопасность и видеть пришедшего посетителя но и управлять электрозамком на калитке во дворе или дверях в любом месте дома.
Необходимо также знать что домофоны бывают цифровыми и координатно-матричными, кроме того их еще можно разделить на индивидуальные и много абонентские. Самостоятельная установка видео домофона не такая уж и простая для простого человека, но в этой статье для сайта elektt.blogspot.com мы расскажем о всех нюансах и схемах подключения такого типа девайсов. Необходимо понимать что любая ошибка в подключение и установке такого устройства может его легко вывести из строя или же видео домофон будит работать некорректно и с регулярными сбоями, поэтому внимательно вникайте в ниже изложенный материал.
В отличие от более старых аудио моделей, видео домофон дает более высокую степень безопасности так как можно уже и визуально наблюдать за «гостем», но и схема подключения будит немного посложней. Стандартный комплект для установки состоит с экранной панели, разговорной трубки или антивандального блока, блока питания и до 3 камер видео наблюдения.
Какой выбрать домофон
Выбор домофона зависит в первую очередь от ваших потребностей и задумки проекта. Они бывают с камерой и без, черно белые и цветные, с записью видео и без. Видео панель зачастую пренадлежыт одному из типов, или CRT или LCD, первая более старая технология электронно лучевого монитора что придает ему больших габаритов но за меньшую цену. Ну LCD более современная и привычная как и в современных плоских мониторах.
Нужно определится какой домофон вам нужен так как есть домофоны которые работают автономно что подходит для частного дома, а есть такие, предназначение которых работа в многоквартирном доме. В последнем варианте будет не лишним обратится в в компанию которая обслуживает ваши домофонные системы, у них можно будит уточнить подходящие модели, а возможно и сразу приобрести.
По типу спикера. Могут быть как домофоны с телефонной трубкой, так и с встроенным спикером, последний как правило получается более компактным и с большим дисплеем. Кроме того есть модели которые предполагают подключение нескольки камер видеонаблюдения, а также подключение к домашнему телевизору или большому монитору, они имеют соответствующие выхода и могут предоставить дополнительное удобство, например если входная дверь находится слишком далеко от вас.
Что необходимо для подключения
Блок питания. Важным моментом в первую очередь будет напряжение питания, как правило оно стандартное у большинства моделей видео домофонов (12 вольт). Мощность же у все разная и зависит данный параметр от количества камер (и их моделей), электрозамка и другой комплектации оборудования. Если блока питания нет в комплекте или его мощности мало для всех дополнительных модулей, подбирать БП необходимо так чтоб запас мощности был не меньше 15-20%.
Внешняя вызывная панель. Выбор такой панели будит зависит от необходимых задач. В вызывных панелях может присутствовать всевозможный полезный функционал, например ИК-подсветка для темного время суток чтоб без проблем наблюдать за «гостем», камера может быть большая а может быть и микроскопическая (скрытая), микрофон и спикер практически во всех моделях, так же как и управление электрозамком с помощью кодовой клавиатуры и электронного ключа доступа. Не лишним будет антивандальное исполнение если панель предполагается монтировать в легкодоступном месте и агрессивной среде.
Специализированная электропроводка. Лучше всего, для соединения слаботочных подключений, использовать экранированный и хорошо защищенный кабель, особенно если предполагается наружный монтаж. Хорошим вариантом будит провод ШСМ состоящий из 3- 4 жил (питание +12, аудио, видео), с помощью такого кабеля допускается подключения (без потерь стабильности) на расстояние до 30-40 м.
В случае если предполагается длина протяжки более 50 метров, более приемлемым вариантом будит применение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 750 Ом. Для подключения силовой части электропроводки, в том числе и электрозамка, используют обычный ШВВП кабель з сечением жил не мание 0.75мм, и чем больше расстояние предполагается тем большая толщина жил понадобится для корректной и стабильной работы.
Подключение видео домофона в частном доме
Нужно определится с местами размещения модулей и трассами прокладки электропроводов, лучше всего провода укладывать еще на этапе черновых работ так как их можно будет упрятать в штробы и скрыть чистовой отделкой. Но их можно проложить и уже после, для этого лучше всего выбирать скрытие места (карнизы, плинтуса, пустоты помещения)
Вызывная панель ставится у входной двери или у ворот, но она должна быть размещена на неподвижной части, так как если установить на саму дверь или калитку то механические действия приведут к преждевременному износу проводов и их обрыву.
Ответная панель с монитором устанавливаются внутри дома, если у вас многоабоненсткая модель то можно установить ответные панели в разных точках дома (особенно актуально если дом большой).
Уличная панель вызова. Стандартная высота установки 1.6м, но выбирать высоту нужно из личных предпочтений и возможностей. В обычной стене выдалбливается ниша под установочную коробку для панели, можно конечно поставить накладную модель закрепив ее на дюбеля, но более надежно будет смонтировать ее в стене. К готовой нише, также проделываются штробы под проводку (лучше всего прокладывать провода в гофре) Затем когда все углубления «припасованы» а кабель проложен и заведен в коробку, все закрепляется при помощи гипса (алебастра). После чистовой отделки можно монтировать самую вызывную панель, подключив в ней проводку согласно схеме.
Внутренняя (видео) панель. Стандартная высота установки 1.5м от пола. Проще всего проложить кабель до чистовой отделки помещения, но и после можно аккуратно проложить провода в нише кабель-канала и плинтуса по полу. Задняя стенка панели крепится с помощью 4 дюбелей на выбранное вами место, подключаются согласно схеме заведенные провода и панель крепится на свое штатное место.
Видеокамеры. Дополнительные видеокамеры устанавливаются в нужных для просмотра местах (на ворота, на заезд, на входную дверь или коридор), но необходимо соблюсти некоторые меры. Не стоит направлять видеокамеру на прямые ярко освещенные участки (напротив солнечного света). Камера должна находится на месте которое не подвержено вибрациям или ударам, также не стоит устанавливать в особо влажных местах или местах с повышенной температурой. Выбирая камеру для агрессивной среды следует помнить о специализированных моделях с соответствующим степенем защиты (IP) которые по цене намного дороже комнатных вариантов.
Блок питания. Если в внутренней переговорной панели не предустановлен свой блок питания или его мощности будит недостаточно для питания всей дополнительной видео системы то БП лучше всего закрепить в электрощитке или в крайнем случает обустроить внутреннюю монтажную коробку внутри стены в которой и разместить блок питания, но оставить возможность доступа к нему, запрещается закрывать такую коробку слоем шпаклевки или обоями.
Электрозамок. Электрозамок не обязательная часть системы, но если вы планируете дистанционно контролировать открывание калитки например, то данная весщ будит не заменимой. В зависимости от типа замка отличается и блок управления замком (БУЗ) и лучше всего этот блок размещать поближе к электрозамку. К самому же замку подключается двухжильный кабель с сечением жил не меньше 0.75мм если расстояние от БП не более 30метров.
Подключение домофона для многоквартирного дома
Для многоквартирного дома подключить свой домофон (свою панель-трубку) немного посложнее и система такая стоит подороже, но мы, для читателей сайта elektt. blogspot.com рассмотрим вариант когда нужно подключить свой домофон к уже существующей системе домофона в многоэтажном доме.
В такой системе используется многожильный провод который прокладывают от коммутатора на панели жильцов, как правило это витая пара или сигнальный провод с алюминиевой оплеткой на 12 жил (возможно и больше). 7-ми жильный провод подходит к коммутатору от панели вызова, а также 4-х жильный идущий от кнопки и замка.
Конечно проще всего, позвонить в ту компанию которая обслуживает домофонную систему дома, они приедут и за вашы деньги установят свой домофон в вашу квартиру, но мы ведь легких путей не ищем.
Прежде чем приступать к установки своего домофона, нужно понять принцип работы координатной системы (а скорее всего у вас такая), такая система требует наличия минимума проводов (два 10ти жильных кабеля будет достаточно)
Домофон включает в себя:
блок вызова (на входной двери подъезда)
коммутатор — согласующий блок который, как правило, находится на первом этаже в щитке
абонентская трубка (панель) находится в каждой подключенной квартире
Вот нам и нужно подключить свою приобретенную панель к этой системе, для этого открыв щиток на своем этаже — находим идущие по стояку два кабели домофона, один из них шина единиц, а второй шина десятков. Если у ваших соседей по этажу подключен домофон в квартиру то в щитке будит коммутационная коробка в которую вы также должны завести свои провода с квартиры где у вас стоит уже подключенный домофон.
Нужно найти шину «десятков» — тот кабель на одной из жил которого подключено несколько квартир, к нему нужно подключить плюс от своего домофона. Дальше нужно отыскать нужный провод на шине «единиц» (хорошо что они цветные) для этого нужно посмотреть на других этажах как подключены другие квартиры (смотрим на шины единиц) к какому цвету соединен второй конец кабеля из подключенных квартир и к такому же цвету присоединяем на своем этаже, так сказать используем метод здравой логики, после чего смотрим как работает домофон. Следует заметить что таким способом в свою квартиру можно будет подключить даже несколько домофонов, например если у вас живет двое семей будит очень удобно.
Несколько советов
Не устанавливайте вызывную панель на подвижной части дверей
Следите за тем чтоб не повредить пломбу с тыльной части домофона, иначе потеряете гарантию
Не следует сразу зажимать все винты пока не настроена система и не понятно все ли корректно работает
Перед монтажом трансформатора отключите электричество
По возможности оборудуйте вызывную панель на воротах специальным козырьком и убедитесь в ее влагозащищенности
Старайтесь, насколько это возможно сократить длину соединительных кабелей, а блок питания взять по мощней (с запасом мощности)
Обустройство своего дома домофоном отличное решение для улучшения безопасности своей семьи. Но что делать если вы подключали систему сами, а оно не работает?
Прежде всего осмотрите все ли подключено согласно схемам и все ли винты надежно затянуты, если ваши знания позволяют то можно провести и более эффективную диагностику. Но если вы сомневаетесь в правильности своих работ, можно запросить специалиста в данной сфере, с учетом всех ваших проделанных работ это сэкономит вашы средства и время.
Как подключить домофон самостоятельно в многоквартирном доме
Установка домофона в доме – это решение, которое направлено на то, чтобы увеличить уровень безопасности и защитить жильцов и их имущество от «непрошенных гостей».
Такого рода устройства применяются в качестве пропускных модулей, которые обеспечивают открывание входной двери в дом только с разрешения одного из жильцов.
Современные домофоны отличаются расширенными возможностями в плане того, что с их помощью можно не только вести переговоры с тем, кто хочет войти в дом, а и видеть его на внутреннем мониторе, который подключен к наружной камере домофона.
В том, как подключить домофон самостоятельно в многоквартирном доме, нет ничего сложного, и с этим может разобраться каждый, кто хоть немного владеет навыками электромонтажных работ.
Если же с установкой таких устройств может возникнуть проблема, то лучше обратиться в специализированную компанию, сотрудники которой подберут оптимальный вариант домофона и профессионально установят его.
Для тех, кто все-таки намерен осуществить подключение домофона в квартире своими руками полезной будет информация, представленная ниже.
Как устроен домофон
Домофон представляет собой устройство, с помощью которого организовывается своего рода система доступа в частный или многоквартирный дом. Наличие этого устройства исключит проникновение в квартиру без одобрения ее владельца.
В последнее время домофонами активно заменяют морально устаревшие кодовые замки.
В состав этих устройств входят следующие элементы:
трубка домофона;
вызывная панель;
видеоаппаратура, если устройством предусмотрена возможность видеотрансляции;
электрический замок;
коммутатор.
Рассмотрим по отдельности, как работает каждый из этих узлов:
Подключение трубки домофона осуществляется внутри помещения и используется для того, чтобы его владелец мог принять вызывной сигнал от гостя и при желании открыть ему дверь или попросту с ним пообщаться, используя для этой цели звуковую связь. По умолчанию устройство абонента подключается к электрической запирающей системе и позволяет ею управлять.
Вызывная панель используется с целью вызова абонента гостем, а также для введения соответствующего кода тем, кто имеет доступ к помещениям. Тому, кто собирается осуществлять подключение домофона в квартире важно помнить, что бывают разные вызывные панели – с кнопочными номеронабирателями, со специальным считывателем кода с электронного ключа или магнитной карточки или с визуальным определением. Последний тип является весьма редким и используется для охраны доступа к государственным или промышленным объектам, в жилом секторе он практически не применяется.
Электрический замок представляет собой запирающее устройство, которое контролирует положение двери «Закрыто/Открыто». Замок подключается к абонентскому модулю домофона, с которого владелец может открыть дверь, пообщавшись с тем, кто к нему пришел. Наиболее широкое практическое применение получили замки с электромагнитной системой.
Коммутатор потребуется в том случае, когда нужно разобраться, как установить домофон в многоквартирном доме своими руками. На таких объектах есть много различных абонентов и нужно адресовать сигнал вызова конкретному человеку. Для этой цели и применяется коммутатор, который вызов перенаправляет к одной квартире, а не ко всем сразу. При установке домофонов в частных домах потребность в коммутаторе попросту отпадает.
В качестве дополнительных устройств безопасности могут использоваться видеосистемы, которые включают в свой состав наружную видеокамеру, устанавливаемую возле панели вызова и монитор, который может входить в один модуль с домофонной трубкой или использоваться в качестве отдельного устройства.
Виды домофонов
На сегодня существует несколько типов домофонов, которые применяются для защиты объектов недвижимости от «непрошенных гостей». В зависимости от типа устройства будет отличаться и процесс того, как подключить домофон.
Современные устройства делятся на две категории:
Цифровые
Принцип работы цифрового домофона заключается в том, что при звонке с панели вызова происходит распознавание квартиры, куда он должен направляться по линии связи.
После того, как подключить трубку домофона в квартире, два провода двухпроводной линии связи будут обеспечивать доставку сигнала к требуемому абоненту.
Чтобы произвести сопряжение используются специальные джамперы, посредством которых, с помощью витой пары, сигнал поступает к конкретной домофонной трубке. Преимуществом таких домофонов является то, что к одному контроллеру можно подключать как все квартиры на этаже, так и во всем подъезде.
Координатно-матричные
Схема подключения домофона этого типа более простая, поэтому и пользуется большей популярностью.
Устройства владеют в своем составе координатным модулем, который спряжен с коммутатором, способствующим подачу сигнала к конкретной трубке.
Подключение также осуществляется с помощью двух проводников, одному из которых отвечает номер единиц, а второму номер десяток.
Каждая из квартир имеет свой индивидуальный двухзначный номер, который обрабатывается модулятором и после это, используя коммутатор, уже и осуществляется подключение между конкретным абонентом и гостем.
Подключение домофона
Процедуру подключения следует разделить на два этапа – на первом из них производится установка оборудования внутри помещения, а на втором – монтаж устройств вне дома, перед входной дверью.
После завершения монтажных работ проводится проверка работоспособности системы и ее настройка перед тем, как ввести ее в эксплуатацию.
Инструкция по шагам
Чтобы система домофона могла функционировать, следует обеспечить ее надежное электропитание, которое поддерживается от блока питания постоянного напряжения. Подача электроэнергии к блоку осуществляется от обычной розетки 220 В или от электрощитка.
Кроме трубки домофона, от блока питания напряжение подается также к электрическому замку и вызывному устройству.
Далее следует определиться с тем, как подключить трубку домофона в квартире. Наиболее часто ее монтируют возле входной двери, для подключения трубки используется витая пара или двухпроводный кабель.
Если в составе домофона предусмотрен монитор видеонаблюдеия, то осуществляется и его подключение. Для монтажа внутренних элементов и крепления их к стенам используются обычные саморезы с дюбелями.
На этом монтажные работы внутри помещения заканчиваются и далее работы проводятся на улице, перед входной дверью.
Перед этим предварительно нужно произвести прокладывание кабелей, которые будут подавать питание к электрическому замку, вызывному устройству и видеокамере, а также будут передавать звуковые и видеосигналы между устройствами, размещенными на улице и внутри помещения.
На улице подключение домофона своими руками включает в себя работы по монтажу вызывного устройства со встроенным микрофоном. Обычно его устанавливают возле входной двери, чтобы пришедшему удобно было общаться с владельцем дома или квартиры.
Возле вызывного устройства также производят установку и внешней видеокамеры, которая будет передавать изображение на внутренний монитор домофона.
Следующим шагом является подключение электромеханического или электромагнитного замка и его сопряжение с абонентским модулем домофона.
Провода, которые подключены к внешним устройствам следует защитить, используя для этого специальные гофры и пластмассовые короба.
Заключение
После того, как установить домофон в своем доме, никто из сторонних не сможет открыть входную дверь без разрешения на этого владельца дома.
Это довольно эффективный инструмент защиты себя и своего имущества от злоумышленников. Наличие в домофоне системы видеонаблюдения позволит еще и зафиксировать снимок того, кто приходил, когда никого не было дома.
Предложенная выше инструкция подскажет как подключить домофон самостоятельно, видео, которое можно найти в ютубе, еще более упростит реализацию этой задачи.
Если же процедура монтажа домофона окажется сложной, то всегда можно найти квалифицированную помощь у соответствующих организаций, которые специализируются на продаже и установке средств безопасности для жилых объектов.
Видео: Установка домофона. Или как самому установить видеодомофон и подключить его к многоквартирному дому
Выбор и подключение подъездного домофона
Подъездные домофоны — приборы с магнитными ключами, электрические замково-переговорные, кнопочные и контролирующие общественный порядок в жилых и общественных помещениях. Это устройство подключается к электросети дома или к источникам питания работающим автономно. Прибор помогает осуществлять контроль, при котором пользователь может не только идентифицировать гостя по голосу или по видеоизображению, но и открыть дверь, не выходя из квартиры.
Существующие виды подъездных домофонов
Это возможно благодаря расширенным функциям домофона.
Принцип действия домофона
Все составляющие конструкции монтируются на подъездной двери и в квартирах жильцов. Вызывная панель, на которой находятся кнопки, устанавливается у подъезда. В памяти домофона зафиксирован цифровой код, который приводит в действие коммутатор, передающий сигнал. Как работает цифровой подъездный домофон:
Если входит в подъезд тот, кто проживает в доме, то он открывает замок при помощи брелка, или набирает цифровой код на цифровой панели;
Приходит гость, но набирает число квартиры, жмет кнопку вызова. Хозяева квартиры получают сигнал, и идентифицируют гостя по видеосвязи или по голосу. Затем владелец квартиры нажимает кнопку, которая разблокирует магнитный замок. Электросигнал поступает на панель у подъездной двери, и она открывается. Есть дешевые модели домофонов, которые не могут открыть дверь из квартиры, и приходится спускаться к подъездной двери для ее открытия, но такие модели не используются в последнее время, так как они не удобны.
Вернуться к оглавлению
Устройство многоквартирного домофона
Аудиодомофон – простой и надежный, но, к сожалению, начинает устаревать очень быстро. В моду входят цветные панели на основе сенсора, так как их стоимость постоянно падает, есть модели, которые имеют свойства записывать все поступающие звонки на флешку. У пользователя возникает возможность по приходу домой, посмотреть, кто заходил. Подобный многоквартирный домофон стоит практически на каждом подъезде во многих городах.
Схема подключения домофона в многоквартирном доме
Домофоны разделяются по способу кодификации пришедших гостей и принципу адресации количества абонентов, которых нужно обслуживать.
Марки домофонов и количество абонентов
Малоабоненские – устанавливаются на объектах и в частных загородных домах. Эти аппараты могут обслужить только одного абонента, например ,в коттеджах, на охранных пунктах, при подъезде к дому или въезда на участок. Многоабонентские – предназначены для подъездов многоэтажных и многоквартирных домов, административных зданий.
Не так давно эти конструкции могли обслужить только 6 человек, но прогресс не стоит на месте, и на данный момент можно купить домофоны различных конфигураций, которые могут обслужить более 1000 абонентов, при этом могут сделать доступными десятки входов в подъезд.
Различные марки домофонов
Установка подъездного домофона должна производиться специалистами компании, которая впоследствии будет его обслуживать. Виды устройств:
Координатно-матричные – подключение видеодомофона к подъездному домофону, происходит в зависимости с блоками, которые устанавливают абоненты, например, если блоков будет 30, то проводов придется тянуть такое же количество. Для координатного подъездного домофона характерна доступная цена, но при таком большом составе проводов, она может работать некорректно, так как сеть часто перегружается.
Цифровые домофоны – стоят не дешево, но подключаются при помощи двух проводов. Но стоит отметить, что соседи могут прослушивать разговоры и аппараты часто выходят из строя. Кроме того они могут, отправить ложный вызов или не открыть подъездную дверь с домофоном.
Схема подключения цифрового домофона
Беспроводные системы – могут быть подключены без применения новых коммуникаций, а по проводам телефонных линий. Также они подключаются при помощи IP. Это домофоны элитной серии, и они могут работать через вай-фай соединения или через интернет. У этой системы панель вызова может быть с кнопками, с камерой, с внутренним оснащением – трубкой для подъездного домофона или небольшой экран. Управляются эти конструкции с планшета, смартфона, но можно использовать и простую трубку, которую устанавливают рядом с входной дверью в квартиру. Но если хозяин решит подключить трубку, то он лишается возможности использовать видеосвязь. Если видеонаблюдение необходимо, то лучше заказать комплексный монтаж.
Вернуться к оглавлению
Какая есть индикация гостей у домофонов
Аудиодомофоны – это своего рода радио, которое имеет двусторонняя связь. То есть посетитель идентифицируется хозяином квартиры по голосу, посредством трубки для подъездного домофона;
Схема подключения аудиодомофона
Видеодомофоны — они не только осуществляют функцию открывания подъездной двери и аудиосвязь двустороннюю, но и производят видеонаблюдения всего пространства примыкающего к подъезду. Отличительной особенностью данных домофонов являются специальные глазки, в которые вмонтированы миниатюрные видеокамеры. Посредством этих камер и производится наблюдение за гостями. Камера завуалирована под глазок.
Домофон с камерой реализовывает просмотр участка сбоку, впереди, лестничный проем. Особенность аппарата – скрытая съемка изнутри здания. Особо престижные домофоны могут осуществить аудио и видеонаблюдения, у них есть панелька управления с воспринимающим и особо чувствительным экраном. Могут записать и сохранить события и лица посетителей в количестве 16 шт.
Некоторые изготовители пошли дальше — посредством переговорного экрана стали использовать идентификацию при помощи мобильного или ТВ. Это исполняется вручную или автоматом: сигнал приходит на устройство и подключается роль домофона, а после завершения беседы – переключается в типовой режим. Такие свойства есть у беспроводных видов домофонов. Перечисленные выше аспекты влияют на цену и популярность блоков. Обычные аудиодомофоны, в отличие от домофонов с видео или самых элитных модификаций, имеют невысокую отпускную цену.
Производители устройств
Метаком
Домофоны Метаком – инновационные системы. Покупая эти аппарата, мы можете быть уверены в их безупречной работе длительное время. Принцип работы и монтажа не отличается от других подобных устройств. Домофон Метаком самый простой и состоит из трубки и панели. Работа домофона будет правильной, если его грамотно смонтируют.
Так выглядит домофон Метаком
Установка подъездных дверей с домофоном Метаком производится специалистами компании продающей домофоны. У систем есть ряд преимуществ:
на панели нет механических переключателей, что способствует устранить проблему с блокировкой клавиш и окисления проводных контактов;
двери открываются ключом;
можно открыть подъездную дверь при помощи специального, запрограммированного цифрового кода;
простое обслуживание, установка и перепрограммирование.
Для корректной работы домофона Метаком, нужно правильно его монтировать, подключить и настроить. Выполнение этой работы лучше доверить компании, в которой работают специалисты по установке и обслуживанию подъездных домофонов этой марки.
Vizit
Производители разработали недорогие и качественные домофоны Vizit.
Домофоны Vizit
Внешняя панель этого устройства производится в корпусе, который предотвращает взломы. При этом домофон может работать в очень суровых условиях погоды. Домофоны Vizit имеют различные узлы и собираются по желанию клиента, часто установка подъездных дверей сопряжена с монтажом аудиодомофона Визит. К блоку вызова можно подобрать управляющий блок, который определяет, сколько абонентов будет подключено, видеокамеры – купольные или корпусные, замки электромеханические замки. Есть десятки вариантов комплектации устанавливаемого оборудования.
Cyfral
Установка домофона, должна проводиться строго по инструкции. Компания Cyfral прилагает ее к каждому изготовленному комплекту. Можно установить домофон своими руками, прочитав это руководство, но если знаний у вас нахватает, то не рискуйте своей безопасностью и целостностью прибора, обратитесь в фирму по установке.
Эти цифровые домофоны подключаются при помощи телефонного кабеля, к которому абонентские трубки будут подключены параллельно.
При подключении домофонов Cyfral, нужно правильно его запрограммировать.
Commax
Домофоны commax выпускает корейская фирма, они являются одними из лидирующих производителей на рынке продажи этой продукции. Комплект видеодомофона «Commax» входят:
Комплектация видеодомофона Commax
вызывная панель с камерой;
монитор;
электрический замок.
Видеодомофоны «Commax», отличаются по характеристикам, так как у разных моделей они неодинаковые:
может быть монохромным или цветным;
может оснащаться трубкой, или громкой связью;
есть комплекты с датчиками движения;
есть функция фотосъемки или видеозаписи, с сохранением данных.
Этот видеодомофон можно подключить к обычному домофону при помощи блока сопряжения – модуля, который помогает подключить практически любой видео домофон. Этот блок сопряжения позволит не только видеодомофон, но и несколько камер, которые устанавливаются в подъезде и панель, устанавливаемая прямо на этаже абонента. Подключается блок сопряжения с подъездным домофоном, для устройств с координатным или цифровым устройством.
Схема подключения домофона через блок сопряжения Вернуться к оглавлению
Как подобрать домофон
Подбор устройства находится в зависимости от некоторых условий: цена аппарата с установкой и разряд защиты, важный абоненту. На выбор оказывает большое влияние численность обслуживаемых покупателей (много абонентский или мало абонентский), что непосредственно зависит от разрешаемых задач посетителями (аудио и видеоидентификация) и их экономического состояния.
Главные нюансы при выборе
Первоначально нелишне решить, сколько обывателей будет обслуживаться домофоном – для залога сохранности установленной квартиры или подъезда. После этого надо сосредоточить внимание на следующие данные:
Фирма-наладчик обязана владеть знаниями и опытом в этой сфере.
Компания-производитель должна учесть акклиматизационные условия.
Корпус обязан быть антивандальным, при этом уровень защищенности самый высокий.
Домофон с записью, детекторами или инновационными деталями, которые сложны в монтаже, должны характеризоваться стабильностью при колебании электропитания.
У установки должен быть сертификат.
Наличие руководства по монтажу и эксплуатации.
Допустимость покупки единичных деталей при неисправности.
Гарантийный срок и наличие обслуживания системы.
Выбрать аппаратуру с подходящим числом блоков.
Степень охраны. Например, двухуровневая защита учитывает установку 1-го блока на подходе к объекту, а другого конкретно около двери. Можно смонтировать единые системы домофонов.
Тип замка, применимый в домофоне: механический или магнитный.
Схема подключения домофона с магнитным замком
При подборе видеодомофона надлежит концентрировать внимание на обзоре, наличие подсвечивания ночью.
Также следует учесть, что при возникновении каких-либо опасных ситуаций дверь не должна заблокироваться, а раскрываться легко. Доводчики:
максимальный вес двери, какую может выдержать элемент;
смотря где, будет использоваться;
регулировка системы соответственно сезону;
вероятность применения в разных погодных ситуациях;
простота программного обеспечения, а также перепрограммирования.
Видео инструкция по выбору домофона.
Подключение и настройка
Видеодомофоны обычно находятся в новостройках, Живущие в старых постройках обыватели, обладают аудиодомофонами, для них рекомендовало два вида установки видеодомофона на жилплощади:
видеодомофоны с подключением к подъездному домофону;
монтаж устройства соединения обычного аппарата вместе с видеодомофоном.
Подсоединение совершается при помощи 4-х проводов. Предупредительный шнур подключается к гнезду монитора, на котором впоследствии будет производиться видеозапись. Важно не перепутать провода. Если производите самостоятельную установку, то сначала внимательно ознакомьтесь со схемой и инструкцией.
Подъездные домофоны: принцип подключения к квартире
Подъездные домофоны — приборы с магнитными ключами, электрические замково-переговорные, кнопочные и контролирующие общественный порядок в жилых и общественных помещениях. Это устройство подключается к электросети дома или к источникам питания работающим автономно. Прибор помогает осуществлять контроль, при котором пользователь может не только идентифицировать гостя по голосу или по видеоизображению, но и открыть дверь, не выходя из квартиры.
Существующие виды подъездных домофонов
Это возможно благодаря расширенным функциям домофона.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Принцип действия домофона
Все составляющие конструкции монтируются на подъездной двери и в квартирах жильцов. Вызывная панель, на которой находятся кнопки, устанавливается у подъезда. В памяти домофона зафиксирован цифровой код, который приводит в действие коммутатор, передающий сигнал. Как работает цифровой подъездный домофон:
Если входит в подъезд тот, кто проживает в доме, то он открывает замок при помощи брелка, или набирает цифровой код на цифровой панели;
Приходит гость, но набирает число квартиры, жмет кнопку вызова. Хозяева квартиры получают сигнал, и идентифицируют гостя по видеосвязи или по голосу. Затем владелец квартиры нажимает кнопку, которая разблокирует магнитный замок. Электросигнал поступает на панель у подъездной двери, и она открывается. Есть дешевые модели домофонов, которые не могут открыть дверь из квартиры, и приходится спускаться к подъездной двери для ее открытия, но такие модели не используются в последнее время, так как они не удобны.
Вернуться к оглавлению
Устройство многоквартирного домофона
Аудиодомофон – простой и надежный, но, к сожалению, начинает устаревать очень быстро. В моду входят цветные панели на основе сенсора, так как их стоимость постоянно падает, есть модели, которые имеют свойства записывать все поступающие звонки на флешку. У пользователя возникает возможность по приходу домой, посмотреть, кто заходил. Подобный многоквартирный домофон стоит практически на каждом подъезде во многих городах.
Схема подключения домофона в многоквартирном доме
Домофоны разделяются по способу кодификации пришедших гостей и принципу адресации количества абонентов, которых нужно обслуживать.
Вернуться к оглавлению
Марки домофонов и количество абонентов
Малоабоненские – устанавливаются на объектах и в частных загородных домах. Эти аппараты могут обслужить только одного абонента, например ,в коттеджах, на охранных пунктах, при подъезде к дому или въезда на участок. Многоабонентские – предназначены для подъездов многоэтажных и многоквартирных домов, административных зданий.
Не так давно эти конструкции могли обслужить только 6 человек, но прогресс не стоит на месте, и на данный момент можно купить домофоны различных конфигураций, которые могут обслужить более 1000 абонентов, при этом могут сделать доступными десятки входов в подъезд.
Различные марки домофонов
Установка подъездного домофона должна производиться специалистами компании, которая впоследствии будет его обслуживать. Виды устройств:
Координатно-матричные – подключение видеодомофона к подъездному домофону, происходит в зависимости с блоками, которые устанавливают абоненты, например, если блоков будет 30, то проводов придется тянуть такое же количество. Для координатного подъездного домофона характерна доступная цена, но при таком большом составе проводов, она может работать некорректно, так как сеть часто перегружается.
Цифровые домофоны – стоят не дешево, но подключаются при помощи двух проводов. Но стоит отметить, что соседи могут прослушивать разговоры и аппараты часто выходят из строя. Кроме того они могут, отправить ложный вызов или не открыть подъездную дверь с домофоном.
Схема подключения цифрового домофона
Беспроводные системы – могут быть подключены без применения новых коммуникаций, а по проводам телефонных линий. Также они подключаются при помощи IP. Это домофоны элитной серии, и они могут работать через вай-фай соединения или через интернет. У этой системы панель вызова может быть с кнопками, с камерой, с внутренним оснащением – трубкой для подъездного домофона или небольшой экран. Управляются эти конструкции с планшета, смартфона, но можно использовать и простую трубку, которую устанавливают рядом с входной дверью в квартиру. Но если хозяин решит подключить трубку, то он лишается возможности использовать видеосвязь. Если видеонаблюдение необходимо, то лучше заказать комплексный монтаж.
Вернуться к оглавлению
Какая есть индикация гостей у домофонов
Домофон с камерой реализовывает просмотр участка сбоку, впереди, лестничный проем. Особенность аппарата – скрытая съемка изнутри здания. Особо престижные домофоны могут осуществить аудио и видеонаблюдения, у них есть панелька управления с воспринимающим и особо чувствительным экраном. Могут записать и сохранить события и лица посетителей в количестве 16 шт.
Некоторые изготовители пошли дальше — посредством переговорного экрана стали использовать идентификацию при помощи мобильного или ТВ. Это исполняется вручную или автоматом: сигнал приходит на устройство и подключается роль домофона, а после завершения беседы – переключается в типовой режим. Такие свойства есть у беспроводных видов домофонов. Перечисленные выше аспекты влияют на цену и популярность блоков. Обычные аудиодомофоны, в отличие от домофонов с видео или самых элитных модификаций, имеют невысокую отпускную цену.
Вернуться к оглавлению
Производители устройств
Метаком
Домофоны Метаком – инновационные системы. Покупая эти аппарата, мы можете быть уверены в их безупречной работе длительное время. Принцип работы и монтажа не отличается от других подобных устройств. Домофон Метаком самый простой и состоит из трубки и панели. Работа домофона будет правильной, если его грамотно смонтируют.
Так выглядит домофон Метаком
Установка подъездных дверей с домофоном Метаком производится специалистами компании продающей домофоны. У систем есть ряд преимуществ:
на панели нет механических переключателей, что способствует устранить проблему с блокировкой клавиш и окисления проводных контактов;
двери открываются ключом;
можно открыть подъездную дверь при помощи специального, запрограммированного цифрового кода;
простое обслуживание, установка и перепрограммирование.
Для корректной работы домофона Метаком, нужно правильно его монтировать, подключить и настроить. Выполнение этой работы лучше доверить компании, в которой работают специалисты по установке и обслуживанию подъездных домофонов этой марки.
Vizit
Производители разработали недорогие и качественные домофоны Vizit.
Домофоны Vizit
Внешняя панель этого устройства производится в корпусе, который предотвращает взломы. При этом домофон может работать в очень суровых условиях погоды. Домофоны Vizit имеют различные узлы и собираются по желанию клиента, часто установка подъездных дверей сопряжена с монтажом аудиодомофона Визит. К блоку вызова можно подобрать управляющий блок, который определяет, сколько абонентов будет подключено, видеокамеры – купольные или корпусные, замки электромеханические замки. Есть десятки вариантов комплектации устанавливаемого оборудования.
Cyfral
Установка домофона, должна проводиться строго по инструкции. Компания Cyfral прилагает ее к каждому изготовленному комплекту. Можно установить домофон своими руками, прочитав это руководство, но если знаний у вас нахватает, то не рискуйте своей безопасностью и целостностью прибора, обратитесь в фирму по установке.
Эти цифровые домофоны подключаются при помощи телефонного кабеля, к которому абонентские трубки будут подключены параллельно.
При подключении домофонов Cyfral, нужно правильно его запрограммировать.
Commax
Домофоны commax выпускает корейская фирма, они являются одними из лидирующих производителей на рынке продажи этой продукции. Комплект видеодомофона «Commax» входят:
Комплектация видеодомофона Commax
вызывная панель с камерой;
монитор;
электрический замок.
Видеодомофоны «Commax», отличаются по характеристикам, так как у разных моделей они неодинаковые:
может быть монохромным или цветным;
может оснащаться трубкой, или громкой связью;
есть комплекты с датчиками движения;
есть функция фотосъемки или видеозаписи, с сохранением данных.
Этот видеодомофон можно подключить к обычному домофону при помощи блока сопряжения – модуля, который помогает подключить практически любой видео домофон. Этот блок сопряжения позволит не только видеодомофон, но и несколько камер, которые устанавливаются в подъезде и панель, устанавливаемая прямо на этаже абонента. Подключается блок сопряжения с подъездным домофоном, для устройств с координатным или цифровым устройством.
Схема подключения домофона через блок сопряженияВернуться к оглавлению
Как подобрать домофон
Подбор устройства находится в зависимости от некоторых условий: цена аппарата с установкой и разряд защиты, важный абоненту. На выбор оказывает большое влияние численность обслуживаемых покупателей (много абонентский или мало абонентский), что непосредственно зависит от разрешаемых задач посетителями (аудио и видеоидентификация) и их экономического состояния.
Главные нюансы при выборе
Первоначально нелишне решить, сколько обывателей будет обслуживаться домофоном – для залога сохранности установленной квартиры или подъезда. После этого надо сосредоточить внимание на следующие данные:
Фирма-наладчик обязана владеть знаниями и опытом в этой сфере.
Компания-производитель должна учесть акклиматизационные условия.
Корпус обязан быть антивандальным, при этом уровень защищенности самый высокий.
Домофон с записью, детекторами или инновационными деталями, которые сложны в монтаже, должны характеризоваться стабильностью при колебании электропитания.
У установки должен быть сертификат.
Наличие руководства по монтажу и эксплуатации.
Допустимость покупки единичных деталей при неисправности.
Гарантийный срок и наличие обслуживания системы.
Выбрать аппаратуру с подходящим числом блоков.
Степень охраны. Например, двухуровневая защита учитывает установку 1-го блока на подходе к объекту, а другого конкретно около двери. Можно смонтировать единые системы домофонов.
Тип замка, применимый в домофоне: механический или магнитный.
Схема подключения домофона с магнитным замком
При подборе видеодомофона надлежит концентрировать внимание на обзоре, наличие подсвечивания ночью.
Также следует учесть, что при возникновении каких-либо опасных ситуаций дверь не должна заблокироваться, а раскрываться легко. Доводчики:
максимальный вес двери, какую может выдержать элемент;
смотря где, будет использоваться;
регулировка системы соответственно сезону;
вероятность применения в разных погодных ситуациях;
простота программного обеспечения, а также перепрограммирования.
Видео инструкция по выбору домофона.
Вернуться к оглавлению
Подключение и настройка
Видеодомофоны обычно находятся в новостройках, Живущие в старых постройках обыватели, обладают аудиодомофонами, для них рекомендовало два вида установки видеодомофона на жилплощади:
видеодомофоны с подключением к подъездному домофону;
монтаж устройства соединения обычного аппарата вместе с видеодомофоном.
Подсоединение совершается при помощи 4-х проводов. Предупредительный шнур подключается к гнезду монитора, на котором впоследствии будет производиться видеозапись. Важно не перепутать провода. Если производите самостоятельную установку, то сначала внимательно ознакомьтесь со схемой и инструкцией.
Подключение трубки домофона самостоятельно (представленных на нашем сайте)
При выходе из строя старой трубки домофона (аудиодомофона), или ее замены на более современный вариант по дизайну зачастую возникает вопрос: Смогу ли я своими руками заменить трубку домофона,не сломав и не испортив и что для этого нужно?
Можем смело утверждать: замена трубки домофона под силу каждому ! Подключение трубки не требует пайки и специальных навыков. Нужна лишь отвертка и несколько минут времени для ознакомления с нашей инструкцией!
Инструкция по установке трубок Cyfral Unifon (модификации U, B )
Для подключения трубки польского производителя Cyfral Unifon (модификаций U, B) первым шагом Вам необходимо открыть корпус базы, поскольку клеммы для подключения провода находятся внутри. Для этого открутите шуруп и аккуратно снимите верхнюю крышку, закреплённую на основании при помощи внутренних направляющих.
Далее подведите две жилы провода к контактам, соблюдая полярность, и зажмите их при помощи отвёртки. Если Вы перепутали «+» и «-» на контактах – ничего страшного не произойдет, трубка просто не будет работать, или будет работать некорректно. В таком случае необходимо просто поменять контакты местами. P.S. Можно не бояться случайно замкнуть провода руками. По ним в состоянии покоя напряжение не протекает, а в момент вызова подается всего 12 вольт, что слишком мало чтобы человек его даже почувствовал.
Убедившись в корректной работе трубки закрепите ее на стену, соберите корпус, и наслаждайтесь отличным внешним видом и прекрасной стабильностью работы устройства.
Инструкция по установке домофонных трубок LASKOMEX модификации LM UKT
Для подключения трубки польского производителя LASKOMEX (модификаций LM UKT) первым шагом Вам необходимо открыть корпус базы, поскольку клеммы для подключения провода находятся внутри. Для этого открутите шурупы сверху и снизу и аккуратно снимите верхнюю крышку.
Далее подведите две жилы провода к контактам, соблюдая полярность, и зажмите их при помощи отвёртки. Если Вы перепутали «+» и «-» на контактах – ничего страшного не произойдет, трубка просто не будет работать, или будет работать некорректно. В таком случае необходимо просто поменять контакты местами. P.S. Можно не бояться случайно замкнуть провода руками. По ним в состоянии покоя напряжение не протекает, а в момент вызова подается всего 12 вольт, что слишком мало чтобы человек его даже почувствовал.
Есть пару нюансов: в некоторых системах домофонов типа ПИРРС и ЦИФРАЛ возможно некорректная сработка домофонной трубки например :
Постоянный сигнал при звонке и продолжение сигнала после снятия трубки.
При нажатии на клавишу открытие может не срабатывать открытие двери .
НО все исправимо с помощью регулятора напряжения на плате трубки ,только необходимо его повернуть по часовой стрелки вправо либо влево на несколько градусов ,что приведет к устранению данной ошибки и настроит переговорное устройство .
3. Убедившись в корректной работе трубки закрепите ее на стену, соберите корпус, и наслаждайтесь отличным внешним видом и прекрасной стабильностью работы устройства.
Инструкция по установке беструбочных домофонных трубок BLANCA
Для подключения трубки производителя Shneider Electric (модификации BLANCA BLNDA00001) первым шагом Вам необходимо открыть корпус базы, поскольку клеммы для подключения провода находятся внутри. Для этого аккуратно снимите верхнюю крышку, закреплённую на основании при помощи внутренних направляющих поддев нижнее крепление плоской отверткой.
Далее подведите две жилы провода к контактам, соблюдая полярность, и зажмите их при помощи плоской отвёртки. Если Вы перепутали «+» и «-» на контактах – ничего страшного не произойдет, трубка просто не будет работать, или будет работать некорректно. В таком случае необходимо просто поменять контакты местами. P.S. Можно не бояться случайно замкнуть провода руками. По ним в состоянии покоя напряжение не протекает, а в момент вызова подается всего 12 вольт, что слишком мало чтобы человек его даже почувствовал. Не забудьте установить батарейки 3 шт типа ААА используя соответствующее место установки.
Убедившись в корректной работе трубки закрепите ее на стену, соберите корпус, и наслаждайтесь отличным внешним видом и прекрасной стабильностью работы устройства.
Инструкция по установке трубки Цифрал (РФ модификации Цифрал КС, КМ2НО, КМ3 и т.
д)
Трубки российской торговой марки Цифрал отличаются самым простым способом установки, поскольку для подключения провода не требуют разборки корпуса. Всё что Вам понадобится – отсоединить провод от старой трубки, при этом запомнив какая из жил была подключена на клему «+», а какая на клему «-», и, используя отвёртку, закрепить 2 жилы на контактах новой трубки, соблюдая полярность. Каждый контакт на трубках Цифрал обозначен соответствующим символом «+» и «-». Если Вы перепутали «+» и «-» на контактах – ничего страшного не произойдет, трубка просто не будет работать, или будет работать некорректно. В таком случае необходимо просто поменять контакты местами.
P.S.: Пожалуйста, проверяйте корректность работы трубки после ее установки. Некорректная работа Вашей трубки может повлечь некорректную работу домофонной системы всего подъезда и доставить неудобства Вашим соседям.
Как самостоятельно установить и подключить видеодомофон
Люди, которые решили подключить видеодомофон, часто находятся в смятении. Они не знают, с чего начинать работу. На самом деле, установка видеодомофона происходит просто. Достаточно следовать рекомендациям производителя, разобраться в схеме контактов, приведенных в документации к модели. Особенно легко проходит работа, если нужно подключиться к подъездному домофону. Достаточно действовать внимательно и аккуратно.
Как подключить проводной видеодомофон с электромеханическим замком
Рассмотрим самую сложную ситуацию, когда производится монтаж видеодомофона в частном доме, и все работы делаются с нуля. При этом придется не только самостоятельно выбрать места размещения отдельных компонентов, но и соединить их кабелем и проверить работу системы с электромеханическим замком.
Выбор места установки компонентов
При выборе места, где будет делаться установка видеодомофона в доме, нужно предусмотреть как удобство опознавания посетителя, так и пользования системой в целом.
Вызывная панель устанавливается на высоте 155-160 см от уровня земли. При таком положении камера будет уверенно захватывать лицо посетителя практически любого роста.
Вешать видеодомофон нужно как можно ближе к точке энергообеспечения. Так придется меньше штробить каналы для прокладки кабелей и размещения блока питания.
Высота от пола, на которой нужно установить видеодомофон, не должна доставлять неудобства какому-либо члену семьи. Видеть кнопки управления и дисплей должны все.
Замок устанавливается на средине высоты двери калитки. Или, если высота недостаточна для его удобного открывания ключом, на уровне 1 метра над землей.
Рекомендуется проверить дважды, правильно ли выбрана высота установки видеодомофона от пола и другие позиции модулей в разрезе удобства прокладки кабелей. После того, как точки, где планируется размещать домофон, определены, стоит приложить отдельные компоненты и очертить их контуры. Это облегчит дальнейшие работы по их установке.
Каким кабелем подключать
Типы кабелей, которыми придется работать, обычно указаны в инструкции по монтажу той или иной модели. Также, в варианте нормальной поставки, они идут в комплекте. Но работать придется своими проводами, так как предлагаемые производителем слишком короткие. Поэтому для соединения блока питания, замка, создания сети распределения электрической мощности будет использоваться сигнальный многожильный кабель.
Совет! Рекомендуется выбрать провода, которые предназначены для прокладки на открытом воздухе или в грунте. Так будет обеспечена надежность и долговечность работы системы.
Для трансляции видеосигнала используются провода, соответствующие типу камер. Если это аналоговые устройства, понадобится коаксиальный кабель. Цифровые камеры транслируют данные по витой паре. Покупать высокоскоростной кабель пятой категории не нужно. Подойдет стандартный, предназначенный для прокладки на открытом воздухе. Чтобы купить нужное количество проводов, необходимо замерить длину соединений по уже очерченным контурам компонентов системы, давая допуск на каждом до 10 см.
Какие инструменты понадобятся
В зависимости от характеристик стен и материала калитки, набор инструментов может варьироваться. Но общем случае понадобятся:
нож;
перфоратор и набор буров, пик, лопаток;
отвертка;
штроборез для резки гипсокартона;
пила или болгарка с дисками для работы с металлом;
плоскогубцы, молоток;
изолента;
комплект защитной одежды;
сверла;
металлическая перфорированная лента;
еврогвозди.
Также для монтажа системы, создания соединений и аккуратного размещения компонентов потребуется запастись:
розетками;
УЗО;
гофротрубкой для прокладки кабеля;
кабельными каналами.
Не лишним будет запастись и небольшим количеством гипсовой смеси, шпателем, запасом воды и емкостью для замешивания раствора.
Алгоритм монтажа
Во всех работах с компонентами системы нужно обращать внимание на маркировку клемм. В современных устройствах они соединяются проводом в соответствии с окрасом. Разобраться в структуре многожильного сигнального кабеля также не представляет сложности. Каждый провод в ней помечен своим цветом.
Устанавливается вызывная панель. Она разбирается, размечается место, сверлятся отверстия под болты и в торце калитки для провода питания. Кабель подключается, вторым концом коммутируется в контроллер замка.
Контроллер замка располагается в защищенном от воды месте. Нужно разместить модуль так, чтобы к нему удобно было подключать замок и вызывную панель. Например, вмуровать в стену или разместить в небольшом самодельном щитке.
На калитке с улицы монтируется считыватель идентификационных ключей, изнутри кнопка открытия двери. Провода от них также заводятся на контроллер.
Размещается блок питания замка и вызывной панели. Это также удобно делать на улице. Рекомендуется купить адаптер с защитой от воды и пыли.
Проверяются коммутации уже размещенных устройств. Общий кабель от контролера протягивается в дом. Запоминается соответствие цвета жил и клемм. Провод укладывают в гофротрубу, которую помещают в траншею.
В доме устанавливается монитор согласно рекомендациям производителя. Он может навешиваться на крепеж или размещаться на кронштейне.
Размещается блок питания монитора.
Производится коммутация в доме проводом с улицы и внутренними силовыми линиями от блока питания. Внешний ввод подключается как желтый на вход аудио монитора, черный общий, красный на 12В блока питания плюс, белый на видеоканал. Соответствующие клеммы домофона помечены цветом, а по внешнему проводу — в соответствии с ранее записанными цветовыми парами.
Совет! После того, как подключение домофона без замка произведено, рекомендуется подписать отводы, установить клеммные розетки, автомат отключения.
Последний этап установки электромеханического замка самый ответственный. Работа своими руками должна быть сделана с максимальной точностью. Замок монтируется без перекосов, чтобы не было усилий движения языка: только в случае правильного прилегания у реле хватит мощности открыть запорную схему.
После того, как все работы по монтажу закончены, нужно запрограммировать ключи доступа. Это делается согласно инструкции производителя. По завершении работ можно проверить функционирование видеодомофона, открывая замок, осуществляя вызов. При необходимости, проверяются и модифицируются подключения. В конце замазываются штробы и монтажные щели гипсовым раствором.
Как подключить домофон к подъездному
Самая простая работа — подключить видеодомофон в квартире к подъездному домофону. В этом случае нужно воспользоваться уже проложенной слаботочной сетью. Схема подключения видеодомофона подразумевает его коммутацию в разрыв управляющей цепи. Для этого понадобится специальный адаптер-контроллер.
Важно! При выборе модели видеодомофона сразу необходимо предусмотреть возможность использовать его в уже существующей СКУД подъезда. К примеру, корейские продукты не предусматривают такой интеграции. Другие видеодомофоны совместимы с некоторыми отечественными адресными шинами. Третьи коммутируются универсальными адаптерами.
Подключение видеодомофона к подъездной сети производится так.
Провод, идущий к трубке подъездной системы, отрезается или отсоединяется от трубки после ее разборки.
На соответствующие клеммы L+, L- коммутируется подъездная линия.
Далее, к адаптеру подключаются все компоненты видеодомофона. Клеммы на вызывной панели, мониторе, других устройствах полностью соответствуют контактам адаптера. В какие именно блоки коммутировать тот или иной модуль, стоит узнать в инструкции к контроллеру.
После коммутации вся система работает точно так же, как до этого действовала привычная трубка. Только адаптер объединяет в единую среду видеосигнал, командную систему блока управления, а также канал передачи сигналов вызова и аудио. Кроме этого, после подключения контроллера пользователю доступны новые порты для коммутации дополнительных камер, вызывных панелей с записью и датчиком движения.
Особенности подключения электромагнитного замка
Если необходимо подключить видеодомофон к электромагнитному замку, нужно обратить внимание на разницу в контактных группах. Из системы СКУД поступает только сигнал деблокировки. Одновременно на электромагнитном замке три клеммы:
управляющая разблокировки;
нулевой провод;
синий или желтый — контроль состояния.
Подключение видеодомофона производится только двумя кабелями — это зеленый к клемме разблокировки и красный к плюсу шины питания. Эта схема верна вне зависимости от того, производится ли установка беспроводного видеодомофона или монтаж классической системы.
Установка и настройка беспроводного видеодомофона
Установка беспроводного видеодомофона производится по уже приведенной схеме.
Важно! Единственное, что придется учесть, это замена элементов питания отдельных модулей. Обычно в беспроводных системах они питаются от батареек или встроенного аккумулятора. Потому при размещении частей видеосистемы рекомендуется либо оставлять доступ к отсекам, либо предусмотреть удобный демонтаж.
Все модули размещаются на расстоянии, не больше указанного в документации к изделию. Подключение замка делается через силовой контролер, выступающий отдельной составной частью системы. Чтобы настроить беспроводной видеодомофон, достаточно следовать инструкции производителя.
Возможные неисправности видеодомофонов и их решение
Какой бы совершенной ни была бы модель видеодомофона, у нее обязательно возникают неисправности. В зависимости от причины их появления, может понадобиться или простая чистка компонентов или поход в сервисный центр.
Нет картинки с камеры. Это может означать как поломку, так и засор. Сначала нужно проверить состояние защитного стекла вызывной панели, затем убедиться в отсутствии электромагнитного поля помех.
Микрофон плохо передает звук. Самая частая причина — загрязнения. Решетку чистят. Если не помогает, стоит проверить состояние пайки контактов на плате, а также сопротивление катушки микрофона.
Не работает замок электромагнитного типа. Причина может заключаться в смещении устройства и изменении силы трения между контактами.
Видеодомофон не работает, нет изображения на мониторе. Дело может быть как в обрыве кабеля, так и в полном выходе матрицы из строя.
Реле не открывает замок электромеханического типа. Нужно почистить узел, проверить контакты. Если не помогает, придется тестировать катушку и тщательно удалять ржавчину на металлических элементах.
Код не набирается, не работает звонок. Причина в обрыве кабеля, нарушении контактов. Рекомендуется проверить вызывную панель, при необходимости заменить кнопку.
Как ни странно, неисправности домофона возникают гораздо реже, чем с идентификационными картами или ключами. Если последние не срабатывают, стоит почистить контактные площадки. Это делается спиртом, как на ключах, так и модуле идентификации. Но если не срабатывает бесконтактная карта — скорее всего, у нее сломана внутренняя антенна и ключ подлежит полной замене.
Лучшие видеодомофоны 2019 года
Видеодомофон Tor-neT TR-26 W на Яндекс Маркете
Видеодомофон Falcon Eye FE-VELA на Яндекс Маркете
Видеодомофон Altcam VDP431 на Яндекс Маркете
Видеодомофон OPTIMUS VM-E4 на Яндекс Маркете
FE-43C Falcon Eye Цветной видеодомофон на Яндекс Маркете
Установка
101: Как установить систему внутренней связи на вашу дверь
Устройство внутренней связи (домофон) или домофон — это полная система голосовой связи, используемая в учреждении, доме или нескольких зданиях. Он функционирует как независимая телефонная сеть общего пользования.
Это также серия электрических схем для голосовой связи, и это ее главный центр. Если в этой системе установлена музыкальная функция, к главной станции будет подключена магнитофонная лента или радиоплеер.
Стандартная система внутренней связи включает главную станцию, построенную в доступном месте, а также внутренние и внешние подстанции. Часто домофон находится у входной двери вашего дома. Он включает в себя кнопку для звонка или дверного звонка.
Если вы хотите установить домофон дома, ниже приведены простые инструкции по установке домофона к вашей двери.
Шаг 1. Осмотр распределительной коробки
Процесс установки следует начинать с осмотра радиостанции.Это необходимо для проверки того, насколько большой проем необходимо обрезать, чтобы в него поместился домофон. После этого выберите место для вашей главной станции.
Обычно производитель предоставляет фланец или кронштейн с отверстиями для винтов. Они используются для монтажа и установки главной станции в стене. Сделав несколько важных измерений, чтобы увидеть форму и размер отверстия главной станции, найдите винты в стене.
Вырезанное отверстие должно находиться между винтами внутри стены.Высота должна быть достаточно удобной над полом — 5 футов — идеальное измерение как для высоких, так и для невысоких людей. После этого нарисуйте карандашом форму отверстия эталонной станции.
Просверлите в стене отверстия диаметром ⅜ дюйма под четырьмя углами нарисованного карандашом контура. После этого с помощью сабельной пилы вырежьте отверстия, предназначенные для вашей главной станции. Коробку для станций следует установить на место, чтобы убедиться, что она соответствует просверленным отверстиям. При необходимости вы можете обрезать края отверстия. Проделайте то же самое с точками подстанции, пока не закончите установку проводки.
Шаг 2: от главной станции до домашней электросистемы
Подключайте только главную станцию к электрической системе вашего дома. Другие подстанции должны быть подключены к главной станции в соответствии с инструкциями, приведенными на листовке с принципиальной схемой. Это должно быть включено в коробку, когда вы покупаете домофон.
Убедитесь, что провода хорошо спрятаны, чтобы вся установка выглядела аккуратно и аккуратно. Проложите все провода до открытия главной станции в соответствии с расположением ее подстанции.Ленты, чувствительные к давлению, эффективны для различения проводов.
Шаг 3: Накладка для защиты
Подсоедините провода к клеммам на вашей системе подстанции в каждом месте подстанции. Следуйте обозначению цветового кода, который вы можете найти рядом с винтами клемм. Блоки подстанции необходимо прикрепить к каркасу стены и соединить с обвязкой.
Эта декоративная планка должна окружать периметр блока подстанции, чтобы скрыть края проема в стене.Просто убедитесь, что главная станция отключена от электрической системы вашего дома во время процесса установки.
Если главная станция, подключенная к энергосистеме, подключена к трансформатору, установите трансформатор рядом с секцией главного входа. После этого подключите его к электрической системе в соответствии с инструкциями производителя для пользователя.
Шаг 4: Линии электропередач и главная станция
Подключите все линии электропередач и провода подстанции к главной станции.Убедитесь, что соединения соответствуют этикеткам на клеммных соединениях главной станции. Надежно прикрепите мастер-станцию к стеновым шурупам и закрепите декоративную накладку. Восстановите электричество в цепи, как только это будет сделано.
Шаг 5: Тестирование системы внутренней связи
Проверьте свою систему внутренней связи, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Если вы используете батареи для своей главной станции, не забывайте регулярно их заменять. Также обратите внимание, что если главная станция подключена непосредственно к вашей электрической системе, убедитесь, что цепь отключена.
Насколько это возможно, примите меры предосторожности, чтобы избежать возможных несчастных случаев, потому что кто-то может включить питание, пока вы работаете с цепью. Если есть какой-либо неисправный блок подстанции, обязательно замените его новым. Только это может определить, связана ли проблема с неисправной проводкой или неисправной системой внутренней связи.
После этого вы можете сразу внести необходимое исправление. Обратите внимание: если это домофон с батарейным питанием, регулярно меняйте батареи.
Заключение
Установка системы внутренней связи не так уж и сложна, однако помните о каждой детали, чтобы система работала.Точно так же, как вы можете самостоятельно установить ftp-кабель Cat5e дома, который требует внимания к деталям, поскольку также включает в себя другую установку проводов. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за помощью к любому установщику систем внутренней связи в вашем районе.
Если вы разрабатываете, владеете или управляете коммерческой недвижимостью, вы знаете, насколько важна коммерческая система внутренней связи для ваших зданий.Но знаете ли вы, что можно повысить безопасность и повысить удобство для персонала и арендаторов, установив коммерческую систему видеодомофона?
Представьте, что вы приходите в офис продавца на встречу. Вы подходите к входной двери и … не можете войти. Вам приходится возиться с телефоном в поисках электронного письма с контактной информацией человека, чтобы вы могли ему позвонить.
А теперь представьте, что вы сотрудник, работающий в вашем офисе. В вашем здании есть основная телефонная система. Раздается звонок — кто-то у входной двери хочет вас видеть, но вы никого не ждали.Чтобы не впустить постороннего, вам нужно спуститься вниз, чтобы посмотреть, кто стоит у двери.
Мы все можем согласиться с тем, насколько неприятны эти ситуации. Но есть простое решение этих проблем: коммерческая система видеодомофона.
Если вы не знаете, что такое домофон с камерой, читайте дальше, чтобы узнать больше о видеодомофонах, о том, как они работают в коммерческих зданиях и почему они являются лучшими системами доступа в здание.
В этом посте мы рассмотрим:
Что такое коммерческая система видеодомофона?
Коммерческая система видеодомофона — это система входа, разработанная для коммерческих зданий, которая передает как видео, так и аудио, позволяя арендаторам и посетителям общаться посредством видеозвонка.Коммерческие системы внутренней связи с открыванием двери также позволяют арендаторам дистанционно открывать двери для посетителей.
Ваш коммерческий видеодомофон будет предлагать одностороннее или двустороннее видео. Домофон с односторонним видео означает, что арендатор может видеть посетителя во время видеозвонка, но посетитель не может видеть арендатора. Благодаря системе двусторонней видеодомофонной связи арендаторы и посетители могут видеть друг друга.
Компоненты видеодомофона для коммерческих зданий
Мы знаем, что коммерческие системы внутренней связи позволяют арендаторам общаться с посетителями и предоставлять им доступ, но как они устроены? Есть два основных компонента.
Двумя компонентами видеодомофона являются:
Оборудование
Электропроводка
Оборудование
Коммерческие видеодомофоны состоят из двух аппаратных компонентов:
Устройство, установленное у входа в здание, чтобы посетители могли звонить арендаторам (так называемая базовая станция )
Одно или несколько устройств, установленных в здании для жильцов, чтобы отвечать на звонки и открывать двери или ворота (известные как подстанции , ).
Коммерческие домофоны с односторонним видео требуют только камеры на базовой станции и монитора для отображения видеозаписи на каждой подстанции. Для внутренней связи с двусторонним видео требуется камера и монитор на обоих устройствах.
Электропроводка
Коммерческие видеодомофоны могут быть проводными или беспроводными. Проводные видеодомофоны требуют проводки между базовой станцией и каждой подстанцией для передачи видео и звука. Напротив, беспроводные коммерческие домофоны передают сигналы в цифровом виде и не требуют проводки.
Тем не менее, как проводным, так и беспроводным видеодомофонам требуются еще три подключения: питание, Интернет и электронный или магнитный замок. Вам понадобится физическая проводка для питания домофона и подключения его к двери, но ваше подключение к Интернету может быть проводным (с помощью кабеля Ethernet) или беспроводным (через Wi-Fi или сотовую связь).
Использование коммерческого видеодомофона со смартфонами
Некоторые современные коммерческие системы видеодомофона используют устройство, которое у большинства людей уже есть в кармане: смартфон.
Вместо того, чтобы устанавливать оборудование подстанции в каждый комплекс по всему зданию, вы можете дать арендаторам возможность использовать свои смартфоны в качестве подстанций. Таким образом, арендаторы и сотрудники могут пользоваться всеми функциями и функциями встроенного устройства прямо со своих смартфонов.
Вот некоторые из преимуществ коммерческой системы видеодомофона на базе смартфона:
Владельцы и операторы недвижимости экономят деньги на установке и обслуживании оборудования.
Арендаторы и сотрудники имеют больше свободы, контроля и гибкости, управляя доступом и открывая двери из любого места.
Сотрудники могут предоставить доступ гостям, не беспокоя персонал стойки регистрации.
Арендаторы могут приходить и уходить без физического ключа — и заходить в здание, даже если они забыли свои ключи.
Смартфоны имеют встроенную камеру для двусторонней видеосвязи.
Как работает коммерческий видеодомофон?
Коммерческие системы видеодомофона позволяют гостям совершать видеозвонки арендатору, которого они посещают, и запрашивать доступ в здание.Многие современные системы также позволяют арендаторам удаленно открывать двери для гостя.
Когда посетитель приходит в здание, он использует оборудование за пределами здания, чтобы найти арендатора в каталоге и позвонить ему. Кроме того, они могут позвонить на стойку регистрации или другому администратору здания.
Если ваш видеодомофон использует встроенное оборудование в качестве подстанции, арендатор должен отвечать на видеозвонок посетителя через это устройство. Большинство систем уведомляют арендаторов о вызове гудком или звонком.Когда арендатор ответит на звонок, на его мониторе подстанции будет отображаться видеосъемка посетителя. Если вы установите встроенное оборудование с камерой, посетитель также увидит арендатора, когда он ответит на видеозвонок. Во время разговора арендатор может предоставить доступ в здание, нажав кнопку.
Если ваша система внутренней связи использует смартфоны в качестве подстанций, арендатор может ответить на видеозвонок из мобильного приложения на своем телефоне, как если бы он отвечал на вызов FaceTime или Skype. Если они хотят предоставить посетителю доступ, они нажимают кнопку в приложении, чтобы открыть дверь.
Стоимость видеодомофона для бизнеса
Коммерческие системы видеодомофона стоят от 1000 до 6000 долларов за оборудование базовой станции. Если вы выберете видеодомофон со встроенным оборудованием, рассчитывайте заплатить пару сотен долларов за устройство.
Стоимость установки видеодомофона в коммерческом здании зависит от:
Сложность установки
Место, где вы устанавливаете базовую станцию
Проводная или беспроводная система
Наконец, если вы покупаете облачную систему, не забудьте учесть дополнительные сборы.
Зачем нужна коммерческая система видеодомофона
Ищете ли вы домофон для новой застройки или заменяете существующий многопользовательский коммерческий домофон в своем здании, видеодомофон — идеальный выбор. Возможности видео добавляют дополнительный уровень безопасности и удобства, не имеющий аналогов в традиционных системах зуммера и телефонных домофонных системах.
Преимущества системы видеодомофона для коммерческого здания:
Контрольный журнал повышения безопасности .Видеодомофоны могут делать фотографии с отметками времени и даты каждый раз, когда кто-то входит в здание, обеспечивая удобный контрольный журнал, который сотрудники отеля могут просмотреть в любое время.
Увидеть, кто за дверью, прежде чем впустить их . Видеозвонки позволяют увидеть, кто запрашивает доступ, прежде чем открывать для них дверь.
Снижение риска вандализма : лучший способ сдержать потенциального вандала — дать ему почувствовать, что за ним наблюдают. Камера видеодомофона — отличное решение для уменьшения вандализма.
Заменить старую систему внутренней связи на коммерческую систему внутренней связи
Если вы заменяете старый домофон системой видеодомофона, возможно, вам стоит переоснастить новую систему. Не бойтесь — правильный коммерческий видеодомофон легко установить и модернизировать, не перестраивая ваше здание или не выполняя другие крупные строительные проекты.
При замене старых систем внутренней связи лучше всего установить беспроводной видеодомофон без встроенного оборудования.Таким образом, вам не придется тратить время на переоборудование здания или установку оборудования в каждом пакете. Установить беспроводной видеодомофон на базе смартфона так же просто, как подключить базовую станцию к источнику питания, Интернету и входной двери.
Лучшая коммерческая система видеодомофона
Ищете ли вы видеодомофон для многофункционального здания или офисный домофон для обширного коммерческого комплекса, вам нужна система, которая проста в установке, интуитивно понятна и удобна для арендаторов и персонала здания.
Существует множество систем видеодомофона, но не все подходят для использования в коммерческой недвижимости. Многие видеодомофоны также требуют проводки в здании и встроенного оборудования, которое является дорогостоящим и сложным в установке и обслуживании.
Но одна коммерческая система видеодомофона выделяется среди остальных: ButterflyMX.
Сравнение проводных и беспроводных домофонов
Подводя итог, традиционные домофоны с проводными воротами не обладают таким количеством функций, как беспроводные домофоны.Их также неудобно и дорого устанавливать и обслуживать.
Купив домофон с беспроводной сетью, вы продемонстрируете своим арендаторам, что заботитесь об их впечатлениях от вашей собственности. Кроме того, техническое обслуживание с вашей стороны также доставит вам гораздо меньше хлопот. Прежде всего, ваши жители и персонал по достоинству оценят все передовые функции, которые предоставляют беспроводные домофоны.
Компоненты системы внутренней связи
Домофон — это замкнутая система голосовой связи.Интеркомы обычно используются в отдельных зданиях или небольших коллекциях зданий и позволяют осуществлять связь через физические пространства.
Интеркомы являются автономными и поэтому работают независимо от системы телефонной связи. Интеркомы обычно представляют собой постоянные приспособления в пространстве, которые они соединяются с другим посредством связи и используют оборудование, такое как рации, телефоны, системы громкоговорителей общего доступа, а также настенные громкоговорители и телефонные системы. Некоторые, но не все системы внутренней связи также присоединены к системам безопасности, что позволяет выполнять функции контроля доступа внутри самой внутренней связи.
Существует несколько основных форм внутренней связи:
Мастер или базовая станция
Главная или базовая станция системы внутренней связи — это база внутренней связи, которая имеет возможность делать объявления для всей системы, а также имеет возможность подключаться к любая система внутри системы внутренней связи. Таким образом, хотя владелец бизнеса может подключить определенные домофоны для связи только с определенными другими, сам владелец бизнеса может подключиться ко всем домофонам в системе.
Подстанция
Система внутренней связи подстанции — это система, которая способна подключаться к главной базовой станции (т. Е. К владельцу предприятия или начальнику), но не способна подключаться к каким-либо другим станциям внутренней связи в системе в целом . Это может быть использовано, например, начальником службы безопасности, который работает напрямую только с владельцем бизнеса. Дверной коммуникатор
Домофон дверного коммуникатора — это система, устанавливаемая у двери офиса или дома и способная устанавливать связь только с основной или базовой станцией.Дверная станция не может перехватывать отдельные домофоны в здании; он связывается только с одной базовой станцией). Это обычно используется в системах безопасности как средство контроля доступа в пространство.
Настенный терминал
Настенная переговорная система крепится к стене и, как правило, оснащена микрофоном с функцией Push-and-Talk или переносным телефонным аппаратом.
Поясная связь Интерком
Поясная связь — это портативная система внутренней связи с замкнутым контуром.Он также может называться «гарнитурой» и включает в себя переговорную станцию, которую носят на поясе, с наушником, который носит человек. Ременные переговорные устройства обычно используются в театральных постановках или в других ситуациях, когда людям, находящимся в движении, требуется замкнутая связь в пространстве.
Трубка
Трубка — это переносное переговорное устройство, к которому не прикреплен механизм гарнитуры. Вместо этого он работает как портативный телефон или рация.
Многие современные офисные телефонные системы предлагают функцию внутренней связи, которая позволяет использовать систему обмена сообщениями по внутренней связи между столами.Во многих таких устройствах кольцо, сигнализирующее о входящей внутренней корреспонденции, отличается от того, которое указывает на входящий вызов от внешнего источника. Система внутренней связи на телефоне не использует внешнюю телефонную систему.
Многие системы внутренней связи жестко встроены в здание или группу зданий. Однако для установок, где проводка невозможна или нежелательна, существуют системы беспроводной внутренней связи. Следует отметить, что в случае беспроводных систем внутренней связи существует риск помех от других систем.
Системы внутренней связи для вашего дома, пора ли обновить? | GoKeyless
Системы внутренней связи — отличный способ добавить дополнительный барьер защиты вашему дому, особенно если у вас есть маленькие дети. Но, как и в случае со всеми технологиями, появление чего-то нового и улучшенного — это лишь вопрос времени, а если вы живете в старом доме с устаревшей или сломанной системой внутренней связи, она может выпирать, как больной палец. Так что ты можешь сделать?
Вот три идеи:
Remove It
Системы внутренней связи бывают нескольких типов.Они могут получать питание, будучи подключенными к вашему дому, подключенными к розетке переменного тока в стене, или они могут работать от батареи. Для удаления систем, в которых используются розетки или батареи, не требуется особых технических навыков, в то время как системы с подключением к сети могут быть более сложными.
Прежде чем вы сможете безопасно удалить домофон, лучше всего определить, какой тип системы у вас дома. Устройство, питаемое от розетки, будет просто иметь съемную вилку, которая входит в стену, но если вилки нет, вам придется снять лицевую панель и вынуть аккумулятор, чтобы отключить питание устройства.Как только вы это сделаете, открутите настенное крепление и вытащите домофон из стены — и все!
Если нет батареи или внешнего шнура питания, или если устройство остается включенным даже после извлечения батареи, то, вероятно, у вас есть проводная система. В этом случае отключите питание в месте нахождения домофона с помощью автоматического выключателя. Убедившись, что на домофон не подается питание, осторожно открутите крепежные винты. Вы должны увидеть провода, идущие от задней части системы к стене.Отсоедините провода (возможно, вам придется их перерезать) и закройте концы соединителями проводов.
После того, как вы успешно удалите старую систему внутренней связи, вам нужно будет закрыть отверстие шпатлевкой или гипсокартоном.
Скрыть
Если вам неудобно снимать устройство самостоятельно, вы можете попытаться скрыть его. Хотя это может быть не самым эффективным решением, это, безусловно, один из самых простых способов вывести из эксплуатации устаревшую систему внутренней связи, если вы не особо разбираетесь в домашних делах.Например, книжный шкаф, китайская клетка, растение, картина на стене или другая мебель можно поставить перед устройством, чтобы закрыть домофон из виду. Если вы терпите, глядя на него, но просто хотите замаскировать его, вы можете закрасить его, чтобы он соответствовал декору вашего дома.
Если эти варианты невозможны, вы можете просто попробовать жить с этим. Еще лучше, если домофон все еще работает, вы можете его использовать! Эти блоки могут быть особенно удобны для семей, живущих в больших домах, которым требуется повышенная безопасность.Зачем открывать входную дверь незнакомцу, если с ним можно безопасно поговорить через домофон?
Обновите его
Если ваша система внутренней связи сломана, то, вероятно, ее ремонт будет нерентабельным, и ее необходимо будет модернизировать. Как и другие формы технологий, системы внутренней связи с годами усовершенствовались и стали довольно сложными, поэтому в зависимости от того, сколько лет вашему устройству, вы можете увидеть значительные улучшения в более новой системе.
Некоторые новые переговорные устройства оснащены ЖК-дисплеями, которые могут захватывать видеопоток в реальном времени или изображение, что может быть наиболее эффективным при использовании у входной двери.Эти системы могут даже отправить вам по электронной почте фотографию человека, который звонит в ваш дверной звонок! Уйти из дома, чтобы бежать в магазин? Без проблем. Большинство систем внутренней связи позволяют записывать короткие сообщения, чтобы вы могли уведомить посетителей, когда вы вернетесь.
Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашими системами внутренней связи или свяжитесь с нами сегодня для консультации.
Комплект видеодомофона Aiphone JOS-1V с функцией громкой связи — 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Стартовый комплект переговорного устройства Aiphone LEM-1DLS
Настройка программы обмена сообщениями внутренней связи (основы)
Мессенджер внутренней связи легко настроить чтобы он чувствовал себя как дома на вашем продукте или на сайте.Вы можете помочь своим клиентам выполнять задачи быстро с помощью интуитивно понятных приложений и персонализированного домашнего мессенджера.
Вот 6 простых шагов для успешной настройки вашего мессенджера:
Настройки вашего мессенджера
Все необходимое для настройки мессенджера вы найдете в настройках мессенджера в левом меню.
Когда вы начнете настраивать свой мессенджер, вы увидите, как он будет выглядеть как для посетителей, так и для пользователей в правой части экрана.
Это не то, что вы ищете?
Дополнительные технические параметры для настройки Messenger вы найдете здесь.
Шаг 1. Установите приветственное сообщение
Приветствуйте пользователей и посетителей
Легко представить свою команду в личной, дружеской форме:
Во-первых, выберите, как вы хотите приветствовать своих клиентов. Мы автоматически добавили переменную «имя», чтобы вы могли автоматически приветствовать вошедших в систему пользователей по их имени.
Примечание: По умолчанию, вы не авторизовались посетители будут приветствовать «Привет.’
Вы можете изменить свое приветствие, чтобы лучше обслуживать клиентов. И вы можете дополнительно персонализировать свое приветствие, добавив переменные, например название компании.
Добавьте вступление команды
Затем напишите вступление своей команды — просто представьте свою команду и расскажите своим клиентам, как вы можете им помочь. Сделайте вступление теплым, дружелюбным и по делу.
Вы можете писать вступления для команд на нескольких языках. См. Раздел ниже, чтобы узнать, как добавить дополнительные языки.
Установите язык по умолчанию
Просто выберите язык по умолчанию, на котором будет отображаться интерфейс Messenger.У вас будет 38 языков на выбор, включая французский, испанский, португальский и немецкий.
Важно:
Вы также можете выбрать другие языки для разрешения. Например, если вашим языком по умолчанию является английский, вы можете разрешить Messenger отображаться на французском языке для ваших французских пользователей, на немецком языке для ваших немецких пользователей и так далее.
Шаг 2. Скажите, когда вы будете доступны
Установите часы работы
Часы работы определяют ожидания ваших клиентов, когда вы вернетесь в офис и будете готовы ответить.Когда клиент откроет Messenger в нерабочее время, он увидит, когда ваша команда вернется в онлайн.
По умолчанию ваш рабочий день установлен на будние дни с 9:00 до 17:00. Вы можете изменить свое рабочее время — просто выберите дни и часы, когда вы находитесь в офисе.
Примечание. Часы работы вашего офиса рассчитываются на основе местного часового пояса вашего приложения.
Установите ожидаемое время ответа
Когда вы будете довольны своим рабочим временем, установите ожидаемое время ответа.Это определяет ожидания ваших клиентов относительно того, когда им следует ожидать ответа от вашей команды. Вы можете сделать это:
, выбрав «Время автоматического ответа». Это учитывает среднее время первого ответа вашей команды за последние 7 дней.
Или задав время ответа вручную — просто выберите «обычно ответы в течение нескольких минут», «несколько часов» или «в течение дня» в качестве времени ответа.
Важно: Мы используем ваши рабочие часы, чтобы рассчитать время вашего автоматического ответа.
Шаг 3. Добавьте домашние приложения Messenger
Messenger наиболее эффективен, когда вы настраиваете свой домашний экран с помощью мощных приложений, позволяя пользователям и посетителям легко получить то, что им нужно, без необходимости начинать разговор.
Вы можете выбрать именно то, что будет отображаться как для посетителей, так и для пользователей.
Выберите приложения для посетителей, не вышедших из системы
Чтобы добавить приложения для посетителей, просто выберите «Добавить приложения в ваш мессенджер», затем нажмите «Добавить приложение». На вкладке «Посетители»:
Отсюда вы можете выбрать приложения, которые помогут вам привлечь новых посетителей и превратить их в потенциальных клиентов или клиентов.Вы можете выбирать из растущей библиотеки приложений, в том числе: Поиск статей, Подписка на Монитор кампании, Витрина контента и Демо.
Выберите приложения для авторизованных пользователей
Чтобы добавить приложения для пользователей, просто перейдите на вкладку «Пользователи»:
Отсюда вы можете выбрать приложения, которые помогут вашим пользователям самообслуживать и показать им, как добиться успеха в своей продукт. Вы можете выбирать из растущей библиотеки приложений, включая Google Meet, Shopify, Statuspage и Stripe Subscriptions.
Важно:
Шаг 4. Стиль вашего Messenger
Вы можете легко настроить стиль Messenger в соответствии с вашим брендом.Вы можете добавить свой собственный логотип, выбрать цвет фона, цвет действия и изменить обои.
Совет для профессионалов: Мы рекомендуем выбирать цвет фона, который контрастирует с фоном вашего сайта, чтобы ваши клиенты могли ясно видеть, как связаться с вами и предпринять действия.
Выбранные вами цвета повлияют на ряд элементов, например:
Отображение интерком-ссылки
По умолчанию мы отображаем тонкую ссылку «Мы работаем по интеркому» в нижней части вашего мессенджера.Вы можете отключить это с некоторыми тарифными планами внутренней связи. Смотрите наши планы и цены здесь.
Настройте параметры звука для входящих сообщений
Вы также можете включить или выключить звук для входящих сообщений, переключив переключатель.
Поддержка нескольких брендов
Если вам нужно поддерживать несколько брендов или компаний из одного почтового ящика, вы можете добавить дополнительные фирменные стили в свой Messenger, чтобы он идеально подходил для каждого из ваших различных доменов. В этой статье объясняется, как настроить несколько стилей бренда в Messenger.
Выберите настраиваемый значок для средства запуска
Для единообразного взаимодействия с брендом вы можете загрузить настраиваемый значок, который будет отображаться в средстве запуска Messenger вместо значка чата внутренней связи:
Важно:
Ваш значок должен быть меньше 50 КБ.
Оптимальный размер изображения — 72 x 72 пикселя.
PNG или GIF с прозрачным фоном работают лучше всего. Если вы используете изображение с цветным фоном, установите соответствующий цвет в настройках вашего Messenger.👌
Примечание: Эта опция доступна только в определенных тарифных планах внутренней связи. Смотрите наши планы и цены здесь. На других планах вы можете создать свой собственный лаунчер с помощью Intercom JavaScript API.
Шаг 5. Укажите, когда клиенты могут использовать Messenger
Включить или выключить новые разговоры
Если вы не можете справиться с объемом получаемых новых разговоров, вы можете отключить входящие разговоры. Когда это отключено, люди не будут видеть кнопку «новый разговор» в мессенджере.
Примечание : Вы можете получить доступ к этому параметру, только если у вас есть сообщения внутренней связи. Если у вас также есть статьи по внутренней связи, люди по-прежнему смогут начинать новые разговоры из вашего Справочного центра.
Выберите, кто может видеть программу запуска Messenger
Легко контролировать, кто видит средство запуска программы обмена сообщениями на вашем веб-сайте / продукте. Вы можете показывать Messenger пользователям, посетителям или обоим.
Вы также можете выбрать отображение Messenger для посетителей или пользователей, которые соответствуют определенным данным.Например, вы можете настроить его показ только посетителям на странице с ценами и пользователям определенного размера компании.
Шаг 6. Обеспечьте безопасность вашего Messenger
Составьте список доверенных доменов
Вы должны создать список доверенных доменов, на которых можно увидеть Intercom Messenger. После настройки Intercom Messenger будет отображаться только в этих доменах (он не будет отображаться в непредусмотренных местах).
Принудительная проверка личности
Проверка личности не позволяет третьим лицам выдавать себя за ваших вошедших в систему пользователей и видеть их разговоры.Мы настоятельно рекомендуем вам включить проверку личности для пользователей Интернета, iOS и Android.
Что дальше?
Ознакомьтесь с нашим техническим руководством по настройке Messenger. Вы узнаете, как создать собственный лаунчер, разместить его на своем сайте и многое другое.
15 лучших беспроводных домашних систем внутренней связи в 2021 году
Руководство по покупке системы внутренней связи
Что делает домашнюю систему внутренней связи отличной?
Система внутренней связи — это любая система продуктов, которая позволяет людям удаленно общаться друг с другом в домашних условиях.Это может включать разговор через динамик и приемник, просмотр друг друга на видео или сочетание того и другого. Некоторые домашние системы внутренней связи портативны, в то время как другие предназначены для настенного монтажа или размещения на столе или столе.
Почему бы кому-то просто не позвонить другому человеку, спросите вы. Есть ряд ситуаций, когда это нецелесообразно. Это может даже разрушить вашу домашнюю обстановку. Если у вас домашний бизнес, вы, вероятно, захотите оставаться как можно более профессиональным.Крик на членов семьи или коллег в других частях дома не производит такого профессионального впечатления. Для людей с ограниченными физическими возможностями или ограниченными возможностями, которые не позволяют им легко передвигаться, домашняя система внутренней связи может помочь им общаться во время обычных и чрезвычайных ситуаций.
Домашние домофонные системы становятся все более распространенными модификациями домов, от маленьких до больших. Области применения разнообразны, и многие из них имеют дополнительные функции, которые нужны домовладельцам, такие как мониторинг безопасности.Дополнительным спросом пользуются домашние системы внутренней связи с возможностью видео. Несмотря на то, что они стоят дороже того, что доступно, многим домовладельцам нравится дополнительное чувство безопасности, которое дает им визуализация.
Беспроводные технологии в домашних системах внутренней связи
Одной из самых больших проблем, связанных с домашними системами внутренней связи, особенно теми, которые работают без проводов, является безопасность. Насколько легко злоумышленникам «взломать» систему? Могут ли другие люди видеть или слышать ленту и знать, когда я могу быть вдали от дома? Соседи смотрят, как спит мой пожилой родитель или ребенок, по системе видеомонитора?
Большинство беспроводных систем используют домашнюю сеть Wi-Fi для соединения друг с другом.Это означает, что если ваша сеть Wi-Fi безопасна и правильно установлена, ваша домашняя система внутренней связи также будет защищена. Чем больше интеллектуальных функций включает в себя ваша домашняя система внутренней связи, тем выше уязвимость для внешних пользователей, обращающихся к ней. Одна из самых крутых функций — также одна из самых больших угроз безопасности. Я говорю о совместимости домашней системы внутренней связи с вашим смартфоном. Если безопасность системы является для вас приоритетом, дважды подумайте, прежде чем покупать систему, предназначенную для использования со смартфоном или с подключением к Интернету.
Если вы хотите сделать уровень безопасности выше, вы можете найти системы, которые используют зашифрованный канал для общения друг с другом. Он предлагает дополнительный уровень защиты, который потенциальным злоумышленникам потребуется пройти электронным способом, чтобы увидеть или услышать, что происходит в вашем доме. Для этих систем может потребоваться пароль или более сложная настройка, поэтому многие предлагают профессиональную настройку и установку. Если вы не технический гений, то на то, чтобы профессионал подключил вашу систему и объяснил ее вам, можно было потратить деньги не зря.
Самыми безопасными вариантами являются автономные системы, которые подключаются только друг к другу. Каждый приемник внутренней связи разговаривает только с другими приемниками в системе. Это означает, что он не предлагает варианты подключения к смартфону, не поддерживает связь с приложениями и не доступен за пределами базового диапазона. Для использования системы вам потребуется доступ к ближайшему приемнику. Некоторые люди предпочитают удобство подключения к Wi-Fi или совместимость со смартфонами; вам просто нужно учитывать свои потребности и предпочтения при рассмотрении специальных функций.
Электропитание для вашей системы
Беспроводные домашние системы внутренней связи не обязательно должны быть подключены к Интернету, но для их работы необходим источник питания. Почти все они имеют возможность подключаться к розетке, что обычно рекомендуется, если возможно, с вашим применением системы. Это гарантирует, что он останется подключенным и не разрядится в критический момент. В экстренной ситуации последнее, что вы хотите видеть, — это предупреждение о «низком заряде батареи» в домашней системе внутренней связи.Простое решение — оставлять его включенным на ночь, а когда он не используется, чтобы быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости можно было сопровождать вас по дому.
Однако на случай отключения электроэнергии полезно иметь аккумуляторную батарею. Если в вашей системе есть резервная батарея, убедитесь, что срок ее службы соответствует вашим потребностям. Радионяни — одна из наиболее распространенных систем, которые включают портативные устройства с питанием от батарей. Если в вашей системе есть опция видеонаблюдения, постоянное включение видеопотока разряжает аккумулятор быстрее, чем использование только звука.
Домашняя автоматизация — путь в будущее
При просмотре мультфильмов The Jetsons в 1960-х годах казалось, что эпоха летающих машин и роботов-горничных была надуманной мечтой далекого будущего. Но день домашней автоматизации намного ближе, чем когда-либо думали создатели. Хотя пылесосы Roomba могут быть не такими привлекательными, как робот-экономка Jetson, Рози, вы не можете отрицать, что они пылесосят, как любимый персонаж из сериала. Говорящие будильники, дроны, умные часы — все это технологические достижения, которые в 60-е годы считались фантастическими и существуют сегодня.
Домашняя автоматизация — это технология, которая позволяет домовладельцам удаленно управлять функциями своего дома. Современные устройства автоматизируют все, от освещения до спринклерных систем. Используя приложение для смартфонов, пользователи могут запрограммировать включение света в определенное время, заблокировать свой дом на другом конце города или даже выключить кофейник, который остается включенным, когда они идут на работу.
Многие из этих устройств могут быть соединены между собой. Часто требуются концентраторы, которые действуют как центральная точка управления. Это может быть приложение для смартфона или автономное устройство.Для общей домашней автоматизации существуют те же проблемы безопасности, что и для беспроводных домашних систем внутренней связи.
Домашние системы внутренней связи могут быть автономными или интегрированными в общую систему домашней автоматизации. «Умные дома», в которых несколько устройств и систем работают вместе, часто включают в себя функции безопасности и связи, которые присутствуют в домашних технологиях внутренней связи. Это может означать, что функцию видео в домашней системе внутренней связи можно активировать со смартфона или даже запрограммировать на начало записи в определенное время.
Домашние домофоны повышают ценность вашего дома
Если вы планируете продать свой дом в ближайшем будущем (и даже если вы этого не сделаете), домашняя домофонная система может стать ценным дополнением, которое повысит стоимость вашего дома. Многим покупателям нравятся дополнительные функции безопасности, такие как видеонаблюдение за дверным звонком или возможность общаться с домом. Для людей с ограниченными возможностями или особыми обстоятельствами это может быть требованием для их образа жизни. Это также убеждает потенциальных покупателей в том, что вы гордитесь своим домом и его улучшениями.
Другие альтернативы беспроводной домашней системе внутренней связи
Прежде чем мы рассмотрим лучшие беспроводные домашние системы внутренней связи на рынке, полезно узнать, какие другие варианты беспроводной связи доступны.
Наиболее широко доступным продуктом, служащим аналогичной цели, является домашняя система внутренней связи с проводным подключением. Проводная домашняя система внутренней связи может быть менее дорогой и иметь больше доступных станций. Очевидным недостатком системы такого типа является дорогостоящая и трудоемкая установка.Если у вас уже есть проводная система в вашем доме, вы можете подумать о том, чтобы установить другую аналогичную, когда пришло время заменить или обновить. Но если вы смотрите на новую систему, скорее всего, вам подойдет беспроводная система. Установка будет намного проще (во многих случаях просто подключи и работай).
Беспроводные системы также позволяют домовладельцам брать их с собой в переезд. Все, что вам нужно сделать, это собрать станции и оборудование Wi-Fi. Когда вы окажетесь в новом доме, просто распакуйте и подключите, чтобы сразу начать пользоваться.Если у вас настенная станция, снять ее часто так же просто, как сфотографировать ее со стены. У вас осталось небольшое отверстие, которое нужно залатать и закрасить. После того, как вы это сделаете, никто не узнает, что ваша беспроводная домашняя переговорная станция когда-либо была там. Если вы не хотите выполнять дорогостоящую задачу по удалению всех проводов и ремонту стен, проводная система останется с домом, когда вы ее продадите.
Типы беспроводных систем внутренней связи
Аудио:
Аудиосистемы внутренней связи позволяют пользователям устно общаться из одной области дома в другую.Большинство из них оснащены двусторонним динамиком и панелью управления. Это, как правило, более простые модели домашних домофонов с меньшим количеством специальных функций, но иногда это все, что вам нужно. Некоторые аудиосистемы предлагают возможность подключения к смартфону и домашней автоматизации, но большинство из них являются автономными.
Плюсы:
Множество опций от различных проверенных брендов
Доступно больше систем с большим количеством каналов
Технология доступна дольше, что позволяет компаниям улучшать свои продукты
Обычно более экономичный
Минусы:
Нет возможности видеомониторинга
Простой интерфейс имеет меньше специальных функций
Не лучший выбор, если вы хотите использовать свою систему для мониторинга безопасности
Видео:
Видеосистемы имеют как видео, так и аудио имеется в наличии.Они имеют многие из тех же функций, что и аудиосистемы, с некоторыми дополнительными функциями. Системы, которые подключаются к Wi-Fi или другим интеллектуальным устройствам, также могут разрешать исходящие звонки. Самые высокотехнологичные устройства даже подключаются к Интернету, что позволяет пользователям делать все, от проверки электронной почты до игр.
Плюсы:
Возможность видеонаблюдения (системы безопасности, присмотр за детьми)
Связь с другими устройствами и домашняя автоматизация
Дополнительные интеллектуальные функции
Минусы:
Обычно дороже, чем аудиосистемы
Меньше вариантов для мульти -канальные или коммерческие системы
Могут быть менее безопасными, так как многие полагаются на Wi-Fi для своих расширенных функций.
Особые функции, которые следует учитывать
Те, кто интересуется беспроводной домашней системой внутренней связи, имеют широкий спектр доступных опций.Самое важное, что нужно знать перед тем, как сделать выбор, — это решить, какие специальные функции вам могут понадобиться или вы захотите. Подумайте, как вы планируете использовать систему и где будет находиться каждая станция. Ниже приведены наиболее общие особенности и рекомендации.
Несколько каналов
Некоторые домашние системы внутренней связи используют небольшое количество каналов для связи. В самых базовых моделях для всех станций доступен только один канал. Это означает, что пользователи могут разговаривать со всеми другими станциями в системе, но не могут делать частные вызовы друг другу.Несколько каналов позволяют пользователям вызывать другого получателя в системе или всей системе. В зависимости от ваших потребностей, это может быть функция, которую вам нужно искать. Использование в офисе или дома в большой семье часто означает, что необходимо несколько каналов, чтобы личные разговоры оставались конфиденциальными.
Для тех, кому нужно больше двухточечных вызовов, система с несколькими каналами может быть подходящим решением. Некоторые из самых современных домашних систем внутренней связи предлагают до 20 отдельных каналов. Это означает, что 20 разных пользователей могут звонить друг другу по отдельности без широковещательной передачи на всю сеть.При необходимости они также могут вызывать небольшие группы пользователей или даже всю систему. Это может быть излишним для обычного домашнего использования, но вы должны подумать о своих потребностях в этой области.
Перед покупкой домашней домофонной системы также лучше подумать о том, как вы планируете использовать систему в будущем. Возможно, сейчас вас устраивает небольшое количество каналов, но как насчет нескольких лет? Если у вас есть планы расширить свою семью или переехать в ваш дом стареющим родителям, возможно, вы захотите создать систему с более широкими возможностями.Вместо того, чтобы заменять вашу систему каждые несколько лет, может быть лучше инвестировать в домашнюю систему внутренней связи, которую вы сможете использовать в течение длительного времени.
Long-Range
Если у вас есть особенно большой дом или удаленное здание на вашем участке, которое вы хотите подключить к домашней системе внутренней связи, вам может потребоваться система, которая может похвастаться большим диапазоном подключения. Сарай или мастерская — отличное место для домашней переговорной станции. Это особенно верно, если вы планируете выполнять проекты, связанные с электроинструментами, огнем или другими потенциально опасными действиями.Домашняя система внутренней связи может позволить вам перезвонить и попросить о помощи в экстренной ситуации, даже если вы не можете покинуть место. Системы видеонаблюдения могут даже позволить тем, кто находится дома, следить за чрезвычайными ситуациями, которые могут вообще помешать вам обратиться за помощью.
Если в вашем доме кирпичные или оштукатуренные стены, которые толще, чем современный гипсокартон, и потребляют больше энергии для прохождения сигналов, радиус действия вашей системы может быть еще меньше. Прочтите отзывы клиентов, чтобы увидеть, какой диапазон они нашли при фактическом использовании каждой системы, и сравните его с рекламируемым диапазоном.Часто заявленный диапазон основан на прохождении сигнала через открытое пространство, а не через стены, листву и другие препятствия, которые могут уменьшить фактический диапазон.
Если ваша система использует домашний Wi-Fi, у вас может быть возможность приобрести дополнительный повторитель Wi-Fi для увеличения диапазона. Это дополнительные затраты, но они могут стоить того, чтобы получить максимальную производительность от вашей новой домашней технологии внутренней связи. Домашние системы внутренней связи, которые не используют сеть Wi-Fi, полагаются на технологию внутри самих устройств для связи друг с другом.Перед покупкой узнайте ассортимент вашего оборудования и убедитесь, что он достаточен для ваших нужд.
Связь с другими устройствами
С точки зрения безопасности, автономная система, которая подключается только к другим устройствам в домашней системе внутренней связи, является наиболее безопасной и трудной для проникновения потенциальных злоумышленников. Но некоторые пользователи, у которых нет таких серьезных потребностей или проблем в области безопасности, предпочли бы систему, которая взаимодействует с другими интеллектуальными устройствами.
Некоторые из новейших продуктов на рынке соединяются с другими устройствами домашней автоматизации.Некоторые могут воспроизводить музыку, смотреть видео из Интернета или управлять умными устройствами по всему дому с помощью всего лишь словесной команды. Системы, которые подключаются к смартфону, становятся все более популярными. Эти продукты позволяют пользователям удаленно получать доступ к своим видео- или аудиоканалам, используя любое соединение Wi-Fi. Это наименее безопасный способ использования домашней системы внутренней связи, но он может быть именно тем, что вам нужно.
Ночной режим
Если вы планируете использовать видеосистему домашнего интеркома в темной комнате, например, со спящим младенцем или пожилым человеком, нуждающимся в наблюдении, важно знать, есть ли у этого видео режим ночного видения. .Некоторые из них могут автоматически переключаться в ночной режим, позволяя пользователям по-прежнему видеть темную комнату. Если в вашей системе есть ночной режим, это должно быть четко указано в описании продукта.
Надежность
Хотя это и не «особенность», поиск надежного продукта определенно является важным фактором при покупке домашней системы внутренней связи. Если подключение к сети нестабильно или срок службы батареи быстро истощается, вы не сможете рассчитывать на свое оборудование, когда оно вам понадобится.Нечеткое аудио и видео — одна из самых частых жалоб недовольных клиентов. Убедитесь, что вы четко слышите звук, смотрите видео, если ваша система имеет такую функцию, и что она не часто сбрасывает сигнал. Отзывы клиентов в Интернете могут стать отличным ресурсом при выборе системы для покупки.
Использование для беспроводных домашних систем внутренней связи
Связь:
Это основа домашней системы внутренней связи. Все они используются для определенного вида общения, будь то активное общение с другими пользователями или пассивное наблюдение или прослушивание того, что происходит в вашем доме.При рассмотрении функций подумайте о своих коммуникационных потребностях. Вам нужна возможность общаться с большим количеством пользователей? Вам нужно видеть и слышать, что происходит в другой комнате? Вам нужно иметь возможность звонить из нижнего блока? Все эти коммуникационные потребности будут определять тип системы, который лучше всего подходит для вас.
Домашняя безопасность:
Многие из тех, кто изучает беспроводные домашние системы внутренней связи, хотят, чтобы функции безопасности были включены во многие современные продукты.Если вы планируете использовать свою систему для поддержания и контроля безопасности вашего дома, вам, вероятно, понадобится система с функцией видео. Они, как правило, дороже, чем варианты только со звуком. Подумайте, что уместится в вашем бюджете, и расставьте приоритеты в этих функциях. Домашние системы внутренней связи, которые можно использовать для наблюдения за безопасностью дома, такие как видеодомофоны, являются одной из самых продаваемых функций домашней автоматизации, когда приходит время продавать свой дом.
Радионяня:
Радионяня имеет собственный рынок, но многие домашние системы внутренней связи можно использовать для отслеживания детей в доме.Общие функции, которые родители ищут в домашней системе внутренней связи, которую можно использовать в качестве радионяни, включают функцию видеонаблюдения и возможность брать монитор с собой по дому. Общие проблемы включают защиту от нежелательных наблюдателей, что делает автономные системы, которые не используют домашнюю сеть Wi-Fi, отличным вариантом. Те же соображения и системы можно использовать и для ухода за пожилыми людьми в домашних условиях.
Внешний мониторинг:
Вы любите домашнюю автоматизацию и восхищаетесь возможностью управлять своим домом со своего смартфона? Возможно, вам подойдет система, совместимая с внешним мониторингом.Эти продукты позволяют вам видеть и контролировать их из любого места с помощью простого Wi-Fi-соединения. Как правило, они не так безопасны, поскольку для поддержания связи они полагаются на сети Wi-Fi. Но это дает вам возможность позвонить в свой дом с улицы или даже через город.
Беспроводной дверной звонок:
Домашние системы внутренней связи могут использоваться для связи между комнатами и частями дома. Также их можно использовать как умный дверной звонок. Варианты видеодомофона, которые подключаются к домашней системе внутренней связи, особенно популярны, поскольку они позволяют домовладельцам видеть, кто находится у двери, прежде чем открывать ее.Это может обезопасить домовладельцев. Многие также имеют функцию записи, то есть видео может быть доступно, если злоумышленник попытается проникнуть в дом или если пакет украден с крыльца. Эти видеозаписи использовались для поимки преступников и предупреждения соседей о потенциальных угрозах.
Установка на открытом воздухе:
Некоторые системы специально предназначены для работы на открытом воздухе в элементах. Если вам нужна система внутренней связи, которая включает в себя ваш внутренний дворик, двор или другое открытое пространство, убедитесь, что она может выдерживать дождь, солнце и ветер, которые возникают в этих местах.Пыль и колебания температуры также могут повлиять на качество звука и видео, даже сделав станцию неработоспособной, если они станут достаточно плохими. Отзывы клиентов об использовании снова могут быть ценным ресурсом, чтобы увидеть, как разные продукты выдерживают испытания.
Заключение
Домашние системы внутренней связи — часть будущего домашней автоматизации. Если вы хотите повысить безопасность своего дома, проверить пожилого родственника или маленького ребенка или просто пообщаться с членами семьи в течение дня, беспроводную домашнюю систему внутренней связи легко установить и использовать.Перед покупкой важно подумать о том, для чего нужна ваша система.
Видео или аудио? На открытом воздухе или в помещении? Нужны дополнительные функции безопасности? Подумайте о том, какие специальные функции вам могут понадобиться или которые могут понадобиться, а также о том, сколько вы готовы потратить на систему, чтобы найти идеальную настройку для ваших нужд.
Издревле считается, что баня полезна для человека, особенно в зимний период, когда на улице холодно и люди чаще болеют простудными заболеваниями.
Баня при гриппе, может оказать как положительное влияние, так и навредить. Например, при температуре заболевшему она категорически запрещена, но в начале простуды горячий воздух поможет прогреть организм.
Польза посещения бани при гриппе или ОРВИ
Известно, что терапевтический эффект от времени проведённого в бане или сауне основывается на постепенном прогревании всего тела, происходит активизация потоотделения, вместе с ним выводятся токсины, прочие продукты распада. Когда повышается температура тела запускается защитный механизм, повышается выработка лейкоцитов. Лейкоциты же уничтожают вирусы, большое их количество помогает быстрому выздоровлению.
Также при посещении сауны можно использовать разнообразные лечебные масла, травы, делая ингаляции, растирания.
Повышенная влажность воздуха создаёт такой же пар, то есть он обеспечивает безопасную ингаляцию, эффективно очищает бронхи, лёгкие от накопившейся слизи, бактерий, вирусов.
Ещё горячий пар помогает раскрыть даже самые мелкие поры, удалив из них грязь, а вместе с ней микробы. Высокие температуры в небольшом помещении значительно улучшат циркуляцию крови, помогут избавиться от токсинов. Укрепляются суставы, у человека проходит усталость, напряжение. Именно поэтому посещать баню стоит лишь на начальной стадии простуды, когда человек чувствует ломоту в теле, заложенность носа, общую слабость.
Если процедуры провести по правильной технологии, то сауна станет хорошей профилактикой заболеваний горла, носа. Однако, запрещается делать обливания, тем более холодной водой, после выхода из парной можно облиться тёплой водой, дольше отдыхать между посещениями, обернувшись простынёй или закутавшись в махровый халат, а самое главное как можно чаще и больше пить жидкости. Употреблять лучше чай с травами или продуктами, желательно усиливающими потоотделение, например, с листьями малины, смородины, мёдом, малиновым вареньем.
Также важно ориентироваться на собственное самочувствие, чтобы избежать нагрузки на организм. Нужно заходить париться лишь через 10 — 15 минут, сначала приняв тёплый душ. Не стоит садиться возле печки, лучше выбрать место подальше, ведь организм необходимо прогреть равномерно, постепенно.
При плохом самочувствии нужно немедленно покинуть парилку, дать организму остыть. Ещё можно надевать специальную войлочную шапку, она защитит голову от перегрева, а для восполнения жидкости, после парной стоит употреблять помимо воды травяные чаи, настои, добавляя мёд, сушёные ягоды, листья, лимон.
Противопоказания для посещения бани
Эффект от бани при орви может быть также негативным. Например, если повысилась температура, значит, болезнь уже достигла острой стадии развития. Именно тогда инфекция, спровоцированная вирусами или бактериями, сильно развивается, а при высокой температуре и влажности она только усилится, спровоцировав серьёзные осложнения — ангину, пневмонию, бронхит. Воздействие пара создаст нагрузку на сердце и сосуды, которые довольно ослаблены когда болеет человек.
Ещё стоит исключить баню, если простуда длится более пяти дней, поскольку это может спровоцировать ухудшение ситуации. Сильные головные боли также являются поводом отказаться от посещения бани, так как горячий пар может привести к обморочным состояниям.
Важно исключить сауну при возникновении герпеса на губах. Высокая температура, пар лишь ухудшат распространение герпеса.
При посещении бани стоит исходить из особенностей организма каждого отдельного человека, ведь некоторые ходят в сауну довольно часто, а другие всего несколько раз за год, поэтому один человек проводит спокойно в парной час, другому хватит пары минут для первого раза.
Эффективные банные процедуры при гриппе
Чтобы помочь организму справиться с простудными заболеваниями существуют рецепты банного лечения. Например, ингаляции с травами, растирания маслами, массаж, употребление лечебных напитков являются хорошей профилактикой уберечь организм от вирусов.
Банные процедуры в оздоровительных целях может позволить себе каждый, достаточно периодически посещать баню, чтобы укрепить иммунитет, закалить организм, подготовить его к зимнему периоду.
Массаж банным веником
Самое популярное и простое — это посещение парилки с банным веником, им же делается массаж всего тела. Он улучшает кровообращение, выводит токсины, шлаки, помогает ускорить обмен веществ.
Прогретый воздух в совокупности с высокой влажностью отлично справится с мокротой в бронхах, лёгких, поможет вылечить кашель, насморк, першение. Эффект улучшат ингаляции с маслами, например, эвкалиптовым, апельсиновым, можжевельника, пихтовым. Достаточно перемешать около десяти капель с литром воды, а потом поливать этим составом периодически печь или использовать специальный автоматический испаритель. Эфирные масла многократно увеличивают пользу ингаляций.
Некоторые раскладывают свежие травы прямо на скамьях парилки, можно их заварить, облить стены, камни, но нужно следить, чтобы камни были не слишком разогреты, иначе останется лишь горелый запах от трав.
Растирания
Чтобы повысить потоотделение делают растирания применяя различные эфирные масла, мёд, соль. Можно сделать из этих ингредиентов смесь, чтобы удобнее было наносить на тело. Лучше делать растирания круговыми несильными движениями.
Баня при гриппе и простуде в самом начале простудного заболевания окажет благотворный эффект, укрепит организм на будущее, поможет иммунитету справиться с нагрузкой в период эпидемий орви.
Можно ли ходить в баню при простуде, гриппе или ОРВИ
Баня – это эффективный способ избавления от различных простудных заболеваний и оздоровления организма.
Ведь, как известно, горячий пар способствует очищению верхних слоев эпидермиса, выведению шлаков и токсинов из организма, улучшению кровообращения и работы внутренних органов.
Если вы задаетесь вопросом, полезна ли баня при простуде, то, по мнению специалистов, подобное посещение однозначно рекомендовано в качестве профилактики и лечения.
Содержание статьи
Польза от банных процедур при простуде
Быстрое выздоровление человеческого организма от гриппа и ОРВИ происходит благодаря протеканию основных физиологических процессов под прямым воздействием высокого температурного режима и повышенной влаги.
Поэтому проведение банных процедур может принести огромную пользу для организма:
Влажный пар обеспечивает безопасную ингаляцию для эффективного очищения легких и бронхов от скопившейся слизи и вирусов.
Горячий пар обеспечивает быстрое раскрытие мелких пор на коже и удалению продуктов жизнедеятельности микробов.
Высокий температурный режим улучшает циркуляцию крови, способствует ее очищению и удалению токсинов.
Пребывание в помещении с повышенной влажностью укрепляет суставы и связки, снимает мышечное напряжение и усталость.
Противопоказания посещения бани
В большинстве случаев посещение бани оказывает благотворное воздействие на организм, но все же имеются некоторые противопоказания, когда купаться в бане не рекомендуется.
Если болезнь перешла в острую стадию развития. В этот период вирусная или бактериальная инфекция активно развивается, сопровождается повышением температуры тела больного и может спровоцировать серьезные осложнения – бронхит, пневмонию, астму и т. д. В этом случае горячий пар только усилит чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека, которая и без того ослаблена. Можно ли в баню с температурой? Если градусник показывает больше 37 градусов, посещение бани стоит исключить.
Не рекомендуется мыться при гриппе, если болезнь длится более 5 дней. Это значит, что микроклимат в парной станет благоприятной средой для размножения патогенных организмов, что чревато активацией хронических заболеваний, уже имеющихся у человека.
При сильных головных болях посещение бани также противопоказано, поскольку горячий пар может привести к усилению болезненных ощущений, вплоть до наступления обморочных состояний.
При наличии губного герпеса. Высокие температуры и повышенная влажность являются идеальной средой для развития герпеса, поэтому принимать банные процедуры категорически запрещается.
Посещать баню рекомендуется только в начале заболевания и на стадии полного выздоровления.
Эффективные банные процедуры при простудных заболеваниях
Какие банные процедуры наиболее эффективны и полезны в качестве профилактики и лечения простудных заболеваний?
Массаж банным веником
Массаж веником – самый простой и разрешенный способ оздоровления в бане при ОРВИ и гриппе. Процедура способствует улучшению кровообращения, ускорению обмена веществ, выведению шлаков и токсинов.
Чтобы польза от использования банного веника была максимально высокой, важно правильно выбирать подобный инструмент. Рекомендуется отдавать предпочтение веникам из липы, березы, эвкалипта и хвои (можжевеловый, еловый, сосновый или пихтовый).
Веник из липовой листвы выводит мокроту из бронхов и снимает мышечную усталость.
Веник из эвкалипта избавляет от кашля, насморка и першения в горле.
Важно! Многие задаются вопросом, можно ли мыться и париться в войлочной шапке? Не просто можно, но и нужно, ведь головной убор обеспечит надежную защиту головы от возможного перегрева.
Растирания
Хорошее прогревание в парной способствует улучшению благотворного воздействия от банных процедур и быстрому выздоровлению.
Для усиления потоотделения назначаются лечебные растирания с использованием специальных потогонных средств: медово-солевой смеси в равных пропорциях и готовых разогревающих эфирных масел, которые можно приобрести в аптеке. Подготовленные смеси равномерно наносятся на разогретое тело мягкими круговыми движениями.
Подобная процедура полезна в случае, если больного одолевает сильный кашель или насморк.
Ингаляции
Нагретый и влажный воздух способствует эффективному очищению бронхов и легких, а также избавлению от кашля и насморка. По этой причине рекомендуется баня при кашле с проведением ингаляционных процедур.
Ингаляции с применением натуральных эфирных масел особенно эффективны в борьбе против вирусных и бактериальных инфекций. Они увлажняют дыхательные пути, выводят мокроты, устраняют болевые ощущения.
Для борьбы с простудными заболеваниями используются эфирные масла лаванды, эвкалипта, чайного дерева, пихты, можжевельника, герани, апельсина. Приготовить лечебный раствор для ингаляций достаточно просто: в емкость налить 1 литр воды и добавить 12–18 капель масла.
Зачастую готовым раствором вместо обычной воды поливают печки, а также добавляют в автоматический испаритель.
При посещении парилки в условиях повышенной влажности человек теряет много жидкости.
Для восполнения жидкости и усиления потогонного эффекта рекомендуется принимать специальные травяные чаи. Подобные напитки готовятся на основе натуральных ингредиентов – ромашки, липы, чабреца, мелиссы и мяты. Также в напитки можно добавлять мед, свежие или сушеные лесные ягоды и лимон.
Лечебные напитки предназначены для усиления лечебного эффекта от приема банных процедур, избавления от простуды и быстрого восстановления жизненных сил.
Травяные чаи можно принимать в небольших перерывах между посещениями парной.
Если организм ослаблен, стоит сократить длительность проведения банных процедур, при этом важно соблюдать небольшие перерывы для отдыха и восстановления сил.
Итак, можно ли ходить в баню при простуде? Конечно, можно, если соблюдать рекомендации врача и не пренебрегать имеющимися противопоказаниями.
Эффективное сочетание существующих банных процедур позволяет быстро устранить первые признаки простуды и восстановить силы после полного выздоровления.
При наличии хронических заболеваний, прежде чем посещать баню, рекомендуется получить врачебную консультацию, чтобы избежать неприятных последствий.
Можно ли в баню при гриппе и ОРВИ
Баня — это достаточно отличный метод борьбы с простудой и оздоровления всего организма. Горячий пар содействует очищению организма, выведению токсинов и шлаков, нормализации циркуляции крови и функционирования внутренних органов организма. Если заболевание только начало прогрессировать, то достаточно всего одного посещения парной. Но специалисты указывают на ряд нюансов, на которые необходимо обращать внимание при заболевании.
Польза банных процедур при простуде
При воздействии повышенных температур и увлажненного пара в организме начинают наблюдаться простые физиологические процессы, благодаря чему отмечается скорое выздоровление при простуде. Процедуры парения характеризуются такими полезными свойствами при болезни:
Горячий пар содействует расширению пор и вымыванию патогенных организмов.
Высокая температура повышает циркуляцию крови, а это помогает очистить кровь.
Организм начинает производить большее количество лейкоцитов, чем в обычных условиях. Чем больше их в организме, тем оперативнее они борются с вредоносными организмами.
Влажный пар оказывает воздействие на бронхи и легкие. Благодаря сеансам отмечается очищение органов дыхания от слизи. Дышать становится легче, уходит неприятный кашель.
Процедуры парения оказывают благотворное воздействие на суставы и связки. При простуде очень часто начинает ломить суставы, поэтому банные процедуры справятся с такими неприятными симптомами.
То есть, польза бани при простуде и гриппе очевидна.
Когда лучше оставаться дома
Но процедуры парения в бане могут принести пользу не всегда. При неправильном подходе к лечению можно нанести существенный вред организму. Важно знать правило, что сеансы полезны только в случае начала заболевания. Они посодействуют быстрому выздоровлению.
Но есть варианты, когда простуда и баня вовсе несовместимы. К усилению болезненного состояния приведут посещения парной в таких случаях:
Болезнь протекает в острой стадии. Если вирусы и бактерии преобладают в организме уже не первый день, то скачки температуры только усилят их размножение. Болезнь будет быстро прогрессировать и может привести к осложнениям.
При температуре более 37 градусов. Даже малейшее повышение температуры приводит к тому, что сердце начинает биться сильнее. Если добавить температурную нагрузку, то возможен инфаркт. Либо же организм будет настолько ослаблен, что не будет сил бороться с простудой.
При ОРВИ отмечаются боли в голове. При посещении бани они могут только усилиться. Это может спровоцировать уже головокружения и даже обморочные состояния.
На губах проявился герпес. В жаркой и влажной среде вирус орудует гораздо быстрее.
То есть, из этого можно сделать вывод, что баня полезна при простуде и гриппе, но только лишь на начальной стадии либо уже завершающей. В противном случае состояние больного будет усугублено. Лучше всего перед непосредственным посещением проконсультироваться с врачом.
Интересное видео
Можно ли в баню при простуде
Баня при простуде. Можно ли в баню при простуде
В России баня всегда считалась универсальным средством лечения всех недугов: благодаря русской бане. наши прадеды оставались крепкими и здоровыми до самого преклонного возраста. И сегодня опытные банщики уверены: нет болезни, от которой нельзя избавиться в парилке, но надо знать, как этим пользоваться, чтобы себе не навредить. К сожалению, подобных знаний и народных рецептов сохранилось не так много, но даже то, что осталось, можно применять с большим успехом. При простудах баня помогает особенно, и здесь тоже есть определённые правила.
Фото: баня при простуде
Почему баня полезна при простуде
Если проводить банные процедуры грамотно, можно долгие годы поддерживать здоровье, не думать о проблемах суставов. ожирении. депрессии и других «современных» заболеваниях. В хорошо натопленной бане организм прогревается постепенно, охватывается теплом, усиливается потоотделение. выводятся вредные и чужеродные вещества. Потому и говорят: «с потом болезнь выходит». В парной температура тела повышается примерно на 2°C, и образуется больше лейкоцитов, которые активно вступают в борьбу с вирусами и другими микробами, помогая организму быстрее прийти в норму. Также в условиях парной многократно усиливается воздействие лечебных трав, настоев и веников разных видов: об этом чуть позже.
Баня при гриппе и других ОРВИ
Идти в баню, когда острый период заболевания уже «пошёл», нельзя, и не только из-за температуры: во-первых, организму и так приходится тратить огромные усилия на борьбу с вирусами, а во-вторых – не стоит (в буквальном смысле) разносить инфекцию. Посещение бани полезно при первых признаках болезни, когда появляется слабость, щиплет в носу, першит в горле, «крутит» суставы и т.д. Не факт, что удастся избежать болезни, но, если даже заболеете, организм справится быстрее и легче.
Никаких контрастных процедур, вроде холодного душа или ныряния в прорубь, проводить нельзя; напротив, после парной надо ополоснуться умеренно тёплой водой, надеть толстый халат, спокойно сесть (лечь) и пить как можно больше чая с целебными травами. малиной. мёдом и др.
Заваривают чай – липовый цвет или цветы бузины (для лучшего потоотделения) не крутым кипятком, а кипячёной водой с температурой 60-75°C, накрывают ёмкость и ждут 10 минут. Можно взять с собой настой в термосе: по 2 ч.л. трав на стакан горячей воды. Эффективных рецептов противопростудного и витаминного чая много. Можно заваривать шиповник. сушёные ягоды (или даже листья) земляники и смородины. смешивая их в разных сочетаниях. Прекрасно «выгоняет хвори», кроме липы и малины, настой зверобоя с шалфеем и ромашкой: травы смешивают в равных частях, заваривают 1 ст.л. смеси горячей водой в термосе, настаивают 1,5-2 часа. Кстати, если нет варенья из малины – не беда: почти такое же действие оказывают стебли малинника, а заготовить их можно даже зимой.
Идти в баню можно и для ускорения выздоровления, когда болезнь уже отступила, и организму нужно избавиться от её последствий – например, разложить и вывести остатки химических лекарств.
Фото: баня при простуде
Баня при простуде: как лечиться паром правильно?
Париться в бане при простуде и после болезни надо не как обычно: сильные встряски и нагрузки могут серьёзно ухудшить самочувствие. Прогревайтесь постепенно. Сначала посидите в предбаннике около 15 минут, выпейте горячего травного чаю. Потом вымойтесь тёплой водой в моечной и выпейте ещё чаю. В парилку стоит идти, когда температура в бане покажется вам нормальной, но париться у самой печки не нужно. Находитесь в парной чуть меньше, чем обычно; выходите, ополаскивайтесь тёплой водой и продолжайте пить чай – всё очень медленно и спокойно. Следите за самочувствием: если вам некомфортно или «муторно» — срочно прекращайте банные процедуры, идите домой и ложитесь в постель.
При насморке помогает прикладывание к подошвам распаренного горячего веника, но будьте осторожны: у некоторых людей от этого резко падает кровяное давление. Быстрее уйдёт насморк, если сделать «ингаляцию по максимуму», наливая на разогретые камни настои трав (мяты, ромашки, эвкалипта и др.) и хвои (сосны, кедра, ели, можжевельника, пихты).
При бронхите, как и при ОРВИ. идти в баню можно в конце заболевания, чтобы убрать остаточные явления: разжижить скопления мокроты. облегчить кашель и т.д. Рекомендации по процедурам – те же, но можно и с врачом проконсультироваться; к тому же бронхит бывает разной природы.
Фото: баня при простуде
Баня при простуде: как сделать пар целебным
Наливать настои трав нужно не на раскалённые камни внутри печи, а сверху, чтобы эфирные масла, содержащиеся в растениях, не сгорали, а мягко испарялись. Можно использовать вместо настоев эфирные масла. растворённые в воде по правилам. Если печь не позволяет так делать, несколько раз полейте камни обычной водой, а потом – настоем трав или раствором масел.
Есть и другие способы, помогающие сделать банный пар насыщенным целебными фитонцидами: просто поставить чашу с горячей водой и несколькими каплями аромамасел, разложить в парилке высушенные или свежие травы (хвою), облить нагретые стены настоями трав. Последний способ — для тех, кто не боится испортить цвет стен: светлая древесина от такого обливания может потемнеть.
Готовить настои для пара нужно уметь: травы заваривают не так, как для чая. Так, цветки липы (250 г сухих) заливают литром кипятка, настаивают 6 часов в закрытой ёмкости и процеживают.
Пар с чабрецом и душицей помогает при бронхите, кашле, насморке, радикулите и суставных болях. Травы можно смешивать или использовать по отдельности. Залить кипятком траву, как сказано выше, но довести до кипения и варить 5 минут на малом огне, закрыв кастрюльку. Выключить плиту и оставить кастрюльку на горячем примерно на час; процедить, разбавить (1/4 стакана на 3 л горячей воды) – настой готов.
Русская баня невозможна без веника. Традиционно веники у нас берёзовые и дубовые, но сейчас их «ассортимент» шире. Есть веники липовые – хороши при бронхитах и других воспалениях; пихтовые, можжевельниковые – облегчают дыхание, убивают бактерии; ольховые – отхаркивающий эффект; эвкалиптовые – уничтожают возбудителей многих инфекций, способствуют очищению дыхательных путей, устраняют заложенность носа. Последний вариант – оптимальный: можно лечиться от простуды, кашля и насморка, в т.ч. при гайморите и других осложнениях. Запаривается легко, прямо в парной: опустить веник на 2-3 секунды в горячую воду (не в кипяток), положить в холодную на 4-5 минут, облить кипятком; «эвкалиптовую» воду вылить на камни – можно париться.
Хороши смешанные веники. Например, в обычный веник, в самую середину, добавляют 2-3 хвойные ветки. Прикрытые ветками дуба или берёзы, хвойные иглы не травмируют чувствительную кожу: лишний стресс ослабленному организму не нужен.
С температурой в баню нельзя. Это скажет любой врач. Выше 37 C – значит, организм терпит повышенные нагрузки. В парной температура тела повысится ещё, и станет хуже: возможны обмороки и другие опасные состояния. Если не хотите попасть из бани на больничную койку, запомните: при повышенной температуре, как бы вы себя ни чувствовали, лечение баней строго противопоказано.
Автор: Гатаулина Галина Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский сайт www.inmoment.ru обязательна!
Можно ли идти в баню с насморком и простудными заболеваниями – правила посещения
Баня – неотъемлемая часть жизни многих людей, обладающая широким списком полезных свойств, за которые её и ценят в современном мире. Жалуясь знакомым людям на свою простуду, вы наверняка слышали совет, связанный с посещением бани. Действительно, посетив баню, вы можете улучшить свой иммунитет, кроме того, она поможет справиться с простудой, однако здесь стоит проявить осторожность и внимательно прочесть данную статью, в которой мы расскажем, можно ли в баню когда болеешь.
Польза бани при простуде
Оздоровительные свойства бани подтверждены не только народным опытом, но и наукой, ведь высокая температура и горячий пар способствуют ускорению естественных физиологических процессов, возникающих при борьбе с простудой.
Прежде чем говорить о том, можно ли при орви ходить в баню, стоит разобраться, что же происходит с организмом человека во время банных процедур:
Высокая температура ускоряет кровоток тела человека, что позволяет быстро очистить кровь от вредных веществ и организмов;
Горячий пар раскрывает поры организма, через которые выводятся различные шлаки и токсины, возникающие в процессе жизнедеятельности человека;
Если вы думаете о том, можно ли с насморком ходить в баню, то обратите внимание на такую особенность русской парилки, как влажный пар. Действует такой пар подобно ингаляции, очищая дыхательные пути от слизи, которая затрудняет дыхание и вызывает кашель.
В условиях бани организм начинает вырабатывать на 20% больше лейкоцитов, которые уничтожают микробов, соответственно, борьба с заболеванием значительно ускоряется.
Парясь в бане, рекомендуется использовать веник, который дополнительно прогреет и простимулирует отдельные участки вашего тела. Особенно его воздействие будет заметно при несерьёзных проблемах с опорно-двигательным аппаратом.
Когда не стоит посещать баню
Ознакомившись с лечебными свойствами бани, можно подумать, что её посещение просто необходимо при любой простуде, однако это неверно. Невозможно однозначно сказать, можно ли ходить в баню когда болеешь, ведь каждый организм индивидуален и переносит воздействие высокий температур по-своему, однако мы дадим некоторые рекомендации и правила, опираясь на которые, вы сможете принять решение самостоятельно.
Прежде всего, помните, что баня рекомендуется только в том случае, если болезнь находиться на ранней стадии.
Посещая баню в первые дни простуды, когда заболевание проявляется только лёгким недомоганием, вы получаете высокий шанс на оздоровление без осложнений для организма. Стоит заметить, что после лёгкой простуды вам также не помешает посещение парилки, ведь благодаря ей вы сможете взбодриться и восстановить силы.
Далее стоит поговорить о тех случая, когда посещение бани может привести к осложнениям болезни.
Вы не должны посещать баню, если:
Температура вашего тела больше 37 градусов. Повышенная температура тела свидетельствует об активной борьбе организма с вирусом, поэтому не стоит создавать для себя дополнительных нагрузок извне (подробнее: «Можно ли ходить в баню с температурой во время простуды – мнения экспертов «). Посещая баню при высокой температуре, вы можете не только ослабить свой организм, но и получить серьёзные последствия, например, инфаркт, ведь, как говорилось выше, нагрев тела увеличивает кровоток, а соответственно, и биение сердца.
Болезнь запущена. Отсутствие температуры не говорит о лёгкой форме простуды, поэтому не стоит идти в баню, если с момента проявления болезни прошло пару дней. Запоздалое посещение бани может поспособствовать размножению бактерий, что приведёт к осложнениям, например, бронхиту или астме.
Простуда сопровождается головными болями. Высокая температура парилки может усилить боль, кроме того, вы рискуете получить головокружение и упасть в обморок.
Вы заразились герпесом. Вирус герпеса активизируется во влажных и тёплых помещениях.
Определившись с тем, можно ли в баню с соплями, пришло время поговорить о том, как добиться максимального эффекта от посещения парилки. Далее мы подробно разберём несколько народных лечебных средств, применяемых в бане.
Массаж веником
Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.
Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;
Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.
Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.
Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.
Растирания, ингаляция и полезные напитки
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.
Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.
Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Можно ли ходить в баню при простуде
Баня является тем местом, где человек отдыхает телом и душой, очищается, избавляется от всевозможных недугов и болезней, стрессов, проблем и депрессий. Но можно ли париться в бане при простуде? Если вы зададите этот вопрос опытному банщику, то, гарантированно, получите положительный ответ. При простудных заболеваниях в баню можно и нужно ходить. Однако, чтобы достичь максимального эффекта от посещения парной, необходимо знать несколько правил по лечению простудных заболеваний в бане и сауне.
Основные правила лечения простуды в бане
Если вы заметили у себя кашель и насморк, то непременно стоит отправляться в парную. В бане лягте на самую верхнюю полку. Хорошо пропотейте, попарьтесь, вдыхайте аромат свежего веника. насладитесь его запахом. Благодаря этому, простуда и кашель отступят, а дышать станет гораздо легче. И это далеко не все процедуры, излечивающие от кашля, простуды и гриппа в бане. Но обо всём по порядку.
Когда лучше остаться дома
Для начала, давайте оговорим, когда не стоит ходить в баню. Баня и сауна, бесспорно, приносят огромную пользу организму, но можно ли париться в бане при простуде, сопровождающейся высокой температурой? Баня особенно эффективна в самом начале простудного заболевания. Посетив баню при первых признаках недомогания. можно избежать болезни и укрепить организм. В конце болезни парилка также принесёт свои плоды — вы наберётесь сил, укрепите ослабленный после простуды организм, улучшите настроение.
Однако, если болезнь уже одолела, вы чувствуете головную боль, недомогание, слабость и повышенную температуру, то лучше остаться дома. В противном случае вы не получите никакого полезного эффекта. Наоборот, посещение парной при температуре и недомогании может привести к более серьёзным последствиям — бронхиту, астме, пневмонии и так далее.
Дело в том, что повышенная температура тела человека приводит к ускорению работы его сердца. Добавляя к этому высокую температуру в парилке, можно легко заработать инфаркт или менее плачевные, но тоже неприятные последствия: слабость, увеличение времени болезни, головокружение, головные боли, обморок и прочие. Исходя из этого, можно смело утверждать, что баня и сауна при простуде, сопровождающейся высокой температурой, слабостью и недомоганиями строго запрещена. Поэтому не стоит рисковать — лучше дождаться, когда болезнь немного отступит и вперёд — восстанавливать силы.
Лечебные банные процедуры
Итак, вот несколько полезных, эффективных и очень приятных банных процедур, которые восстановят силы, укрепят иммунитет и избавят от простуды:
Растирание. Для усиления эффекта от бани и скорейшего выздоровления, в парной необходимо хорошо пропотеть и прогреться. Чтобы усилить потоотделение, необходимо растирать разогретое тело мёдом, смешанным с солью в равных пропорциях. Вы также можете приобрести в аптеке специальные средства для бани, усиливающие потоотделение.
Ингаляции эфирными маслами. Как известно, благодаря горячему и влажному пару, человек прочищает и увлажняет дыхательные пути, избавляется от насморка и кашля. Любая ингаляция полезна, но её эффект можно многократно усилить, используя в бане эфирные ароматические масла. Победить простуду помогут ароматы лаванды, эвкалипта, можжевельника, сосны, пихты и герани. Чтобы приготовить раствор, налейте в ковш около одного литра воды и добавьте в него 15 капель аромамасла (точное соотношение указывается на упаковке масла).
Употребление лечебных напитков. В бане человек теряет много жидкости, это факт. Для поддержания и сохранения сил, усиления потогонного эффекта и очищения организма, потерю жидкости необходимо обязательно восполнять. Но непросто водой, а специальными лечебными чаями, усиливающими полезный эффект от посещения парной. Заварите травяной чай, для этого подойдут: ромашка, чабрец, липа, мята, мелисса. Можно подсластить напиток мёдом, лимоном или ягодами. Такой чай избавит вас от простуды и восстановит силы. Пейте лечебный напиток в перерыве между посещениями парилки, не торопясь, отдыхая и наслаждаясь его приятным ароматом.
Использование веника. Можно ли париться при простуде? Безусловно, ведь такой массаж очень полезен и эффективен. Благодаря использованию веника в парной, вы ускорите свой обмен веществ, избавитесь от шлаков и токсинов, усилите кровообращение. Польза от веника очень велика. Однако, важно, чтобы веник был подходящий. Выбирайте только берёзовые, липовые, эвкалиптовые или хвойные веники. Используя веник из эвкалипта, вы избавитесь от кашля, насморка и болей в горле.
Большую пользу принесёт вдыхание аромата эвкалиптового веника. Окуните веник в горячую воду, дайте ему остыть и прижмите к лицу. Делайте глубокие вдохи несколько минут и вы сразу почувствуете как болезнь отступает;
Веник из берёзы избавит от кашля и боли в суставах и мышцах;
Хвойные веники стимулируют потоотделение и дезинфицируют воздух в помещении сауны;
Используя веник из липы, вы расслабитесь и избавитесь от нервного напряжения и стресса.
Итак, как мы убедились, баня при простуде — замечательный вариант. Но, прежде чем идти в баню, необходимо запомнить несколько важных правил по её посещению. Отправляясь в парную, наденьте на голову войлочную шляпу — она защитит голову от перегрева. Не стоит долго находиться в парной, обязательно делайте небольшие перерывы и отдыхайте в предбаннике. Почувствовав недомогание, необходимо немедленно покинуть парную.
Многие поддают раствором с ароматическими эфирными маслами на камни в печи, но данный метод неидеальный. На камнях раствор с ароматическим маслом может подгореть. что повлечёт за собой неприятный запах. Лучше обдать раствором все стены в бане либо приобрести специальный ароматический испаритель.
Сочетание этих банных процедур может избавить от простуды. устранить начальные признаки заболевания, а также восстановить силы после выздоровления. Но при посещении бани важно учитывать индивидуальные особенности своего организма. Все люди разные и каждый человек по-своему реагирует на высокие температуры, влажность и пар, которые присущи традиционной русской бане. Поэтому, если вы имеете какие-либо заболевания, то, прежде чем попариться, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
В России баня всегда считалась универсальным средством лечения всех недугов: благодаря русской бане. наши прадеды оставались крепкими и здоровыми до самого преклонного возраста. И сегодня опытные банщики уверены: нет болезни, от которой нельзя избавиться в парилке, но надо знать, как этим пользоваться, чтобы себе не навредить. К сожалению, подобных знаний и народных рецептов сохранилось не так много, но даже то, что осталось, можно применять с большим успехом. При простудах баня помогает особенно, и здесь тоже есть определённые правила.
Фото: баня при простуде
Почему баня полезна при простуде
Если проводить банные процедуры грамотно, можно долгие годы поддерживать здоровье, не думать о проблемах суставов. ожирении. депрессии и других «современных» заболеваниях. В хорошо натопленной бане организм прогревается постепенно, охватывается теплом, усиливается потоотделение. выводятся вредные и чужеродные вещества. Потому и говорят: «с потом болезнь выходит». В парной температура тела повышается примерно на 2°C, и образуется больше лейкоцитов, которые активно вступают в борьбу с вирусами и другими микробами, помогая организму быстрее прийти в норму. Также в условиях парной многократно усиливается воздействие лечебных трав, настоев и веников разных видов: об этом чуть позже.
Баня при гриппе и других ОРВИ
Идти в баню, когда острый период заболевания уже «пошёл», нельзя, и не только из-за температуры: во-первых, организму и так приходится тратить огромные усилия на борьбу с вирусами, а во-вторых – не стоит (в буквальном смысле) разносить инфекцию. Посещение бани полезно при первых признаках болезни, когда появляется слабость, щиплет в носу, першит в горле, «крутит» суставы и т.д. Не факт, что удастся избежать болезни, но, если даже заболеете, организм справится быстрее и легче.
Никаких контрастных процедур, вроде холодного душа или ныряния в прорубь, проводить нельзя; напротив, после парной надо ополоснуться умеренно тёплой водой, надеть толстый халат, спокойно сесть (лечь) и пить как можно больше чая с целебными травами. малиной. мёдом и др.
Заваривают чай – липовый цвет или цветы бузины (для лучшего потоотделения) не крутым кипятком, а кипячёной водой с температурой 60-75°C, накрывают ёмкость и ждут 10 минут. Можно взять с собой настой в термосе: по 2 ч.л. трав на стакан горячей воды. Эффективных рецептов противопростудного и витаминного чая много. Можно заваривать шиповник. сушёные ягоды (или даже листья) земляники и смородины. смешивая их в разных сочетаниях. Прекрасно «выгоняет хвори», кроме липы и малины, настой зверобоя с шалфеем и ромашкой: травы смешивают в равных частях, заваривают 1 ст.л. смеси горячей водой в термосе, настаивают 1,5-2 часа. Кстати, если нет варенья из малины – не беда: почти такое же действие оказывают стебли малинника, а заготовить их можно даже зимой.
Идти в баню можно и для ускорения выздоровления, когда болезнь уже отступила, и организму нужно избавиться от её последствий – например, разложить и вывести остатки химических лекарств.
Фото: баня при простуде
Баня при простуде: как лечиться паром правильно?
Париться в бане при простуде и после болезни надо не как обычно: сильные встряски и нагрузки могут серьёзно ухудшить самочувствие. Прогревайтесь постепенно. Сначала посидите в предбаннике около 15 минут, выпейте горячего травного чаю. Потом вымойтесь тёплой водой в моечной и выпейте ещё чаю. В парилку стоит идти, когда температура в бане покажется вам нормальной, но париться у самой печки не нужно. Находитесь в парной чуть меньше, чем обычно; выходите, ополаскивайтесь тёплой водой и продолжайте пить чай – всё очень медленно и спокойно. Следите за самочувствием: если вам некомфортно или «муторно» — срочно прекращайте банные процедуры, идите домой и ложитесь в постель.
При насморке помогает прикладывание к подошвам распаренного горячего веника, но будьте осторожны: у некоторых людей от этого резко падает кровяное давление. Быстрее уйдёт насморк, если сделать «ингаляцию по максимуму», наливая на разогретые камни настои трав (мяты, ромашки, эвкалипта и др.) и хвои (сосны, кедра, ели, можжевельника, пихты).
При бронхите, как и при ОРВИ. идти в баню можно в конце заболевания, чтобы убрать остаточные явления: разжижить скопления мокроты. облегчить кашель и т.д. Рекомендации по процедурам – те же, но можно и с врачом проконсультироваться; к тому же бронхит бывает разной природы.
Фото: баня при простуде
Баня при простуде: как сделать пар целебным
Наливать настои трав нужно не на раскалённые камни внутри печи, а сверху, чтобы эфирные масла, содержащиеся в растениях, не сгорали, а мягко испарялись. Можно использовать вместо настоев эфирные масла. растворённые в воде по правилам. Если печь не позволяет так делать, несколько раз полейте камни обычной водой, а потом – настоем трав или раствором масел.
Есть и другие способы, помогающие сделать банный пар насыщенным целебными фитонцидами: просто поставить чашу с горячей водой и несколькими каплями аромамасел, разложить в парилке высушенные или свежие травы (хвою), облить нагретые стены настоями трав. Последний способ — для тех, кто не боится испортить цвет стен: светлая древесина от такого обливания может потемнеть.
Готовить настои для пара нужно уметь: травы заваривают не так, как для чая. Так, цветки липы (250 г сухих) заливают литром кипятка, настаивают 6 часов в закрытой ёмкости и процеживают.
Пар с чабрецом и душицей помогает при бронхите, кашле, насморке, радикулите и суставных болях. Травы можно смешивать или использовать по отдельности. Залить кипятком траву, как сказано выше, но довести до кипения и варить 5 минут на малом огне, закрыв кастрюльку. Выключить плиту и оставить кастрюльку на горячем примерно на час; процедить, разбавить (1/4 стакана на 3 л горячей воды) – настой готов.
Русская баня невозможна без веника. Традиционно веники у нас берёзовые и дубовые, но сейчас их «ассортимент» шире. Есть веники липовые – хороши при бронхитах и других воспалениях; пихтовые, можжевельниковые – облегчают дыхание, убивают бактерии; ольховые – отхаркивающий эффект; эвкалиптовые – уничтожают возбудителей многих инфекций, способствуют очищению дыхательных путей, устраняют заложенность носа. Последний вариант – оптимальный: можно лечиться от простуды, кашля и насморка, в т.ч. при гайморите и других осложнениях. Запаривается легко, прямо в парной: опустить веник на 2-3 секунды в горячую воду (не в кипяток), положить в холодную на 4-5 минут, облить кипятком; «эвкалиптовую» воду вылить на камни – можно париться.
Хороши смешанные веники. Например, в обычный веник, в самую середину, добавляют 2-3 хвойные ветки. Прикрытые ветками дуба или берёзы, хвойные иглы не травмируют чувствительную кожу: лишний стресс ослабленному организму не нужен.
С температурой в баню нельзя. Это скажет любой врач. Выше 37 C – значит, организм терпит повышенные нагрузки. В парной температура тела повысится ещё, и станет хуже: возможны обмороки и другие опасные состояния. Если не хотите попасть из бани на больничную койку, запомните: при повышенной температуре, как бы вы себя ни чувствовали, лечение баней строго противопоказано.
Автор: Гатаулина Галина Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский сайт www.inmoment.ru обязательна!
Можно ли париться при простуде, насморке и ОРВИ в бане и сауне
Можно ли ходить в баню во время простуды зависит от общего самочувствия человека и состояния его организма.
Париться в бане рекомендуют для закаливания организма, это восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок.
Баня помогает активизировать защитные функции организма, а также способствует нормализации терморегуляции.
При гриппе, кашле и насморке, а также после сильного переохлаждения, посещение бани поможет избежать температуры у людей, не имеющих хронических серьезных заболеваний.
Париться в бане эффективнее всего в начале заболевания, когда начинает болеть горло, и организм переохлажден. Есть довольно большой перечень хронических заболеваний, при которых хамам или баня противопоказаны.
Например, если есть герпес, то посещение бани приведет к обострению заболевания на фоне ослабленного иммунитета. Хамам и баня не рекомендуется людям с сердечнососудистыми заболеваниями и застарелыми гнойными инфекциями.
Хамам противопоказан людям с ишемической болезнью сердца и стенокардией. Чтобы знать, можно ли париться, перед первым посещением заведения следует проконсультироваться у врача.
Польза горячего воздуха сауны
При гриппе, насморке и кашле лучше всего сразу посетить баню. Влажный либо сухой горячий воздух уменьшает боль в мышцах и суставах.
Больной чувствует улучшение настроение, повышается общий тонус организма.
Баня при простуде полезна также, если болит горло и миндалины. Хамам или баня позволяет вылечить сбои в работе легких.
Баня при простуде позитивно отражается на функционировании защитных сил организма. Процедура стимулирует отход слизи и мокроты при насморке, прекращая воспалительные хронические заболевания дыхательных путей.
Хамам полезен для людей, склонных к респираторным заболеваниям и страдающим хроническим кашлем и насморком.
Горячий пар имеет оздоравливающее воздействие на воспаленные миндалины и слабые легкие. Влажный банный воздух улучшает самочувствие людей, страдающих бронхиальной астмой легкой формы.Сауна при простуде также положительно действует на состояние человека на начальном этапе ОРВИ и во время восстановительного периода после заболевания.
Если появились насморк и другие признаки простуды, но температуры еще нет, то баня существенно снизит тяжесть прогрессирования недуга. Применение веника тонизирует кожу, что способствует активной циркуляции крови. Таким образом, увеличивается количество лейкоцитов в крови и улучшается иммунитет.
Если нужно справиться с кашлем и насморком, подойдут веники дуба, березы, крапивы и эвкалипта, а также ароматерапия с маслами лекарственных растений. Все это существенно улучшает работу эндокринной системы, в результате наступает быстрое выздоровление организма. Одним из наиболее действенных средств считается глубокая ингаляция, она размягчает мокроту и очищает верхние дыхательные пути от слизи при насморке.
Безусловно, ответ на вопрос, стоит ли париться в бане при гриппе или простуде – положительный. Такие процедуры распаривают кожные покровы, а повышение температуры воздуха расширяет поры. Увеличивается потоотделение и через поры уходит инфекция.
Известно, что у людей, регулярно посещающих хамам или обычную баню, практически нет ОРВИ. Дело в том, что при горячих водных процедурах выделяется в крови человека большое количество лейкоцитов, что улучшает состояние при гриппе и вирусах.
Если ОРВИ уже вызвало повышение температуры, то показаний для визита в хамам или обычную баню нет, поскольку лишние нагрузки ослабят организм.
Что делать в бане при простуде
Существует определенный алгоритм массажа банным веником. В первую очередь не следует в течение процесса делать паровых толчков. Нельзя допускать резкого переохлаждения. Опасно подвергать организм лишним нагрузкам.
За время посещения бани при гриппе или простуде нежелательно входить в парную три и более раз. В первый заход следует сделать массаж веником. Для лечения насморка и простуды лучше всего подойдет:
комбинированный веник,
хвойный,
крапивный,
эвкалиптовый.
Во второй заход стоит применить лечебные растирания двумя вениками. На третьем заходе лучше всего провести сеанс ароматерапии. Можно использовать эфирные масла:
25 капель выбранного масла нужно развести в литре воды. Готовая смесь выливается на раскаленные камни для создания ароматного горячего пара. Эфирные масла от простуды давно зарекомендовали себя, как эффективные средства.
В конце процедуры полезно выпить лечебный чай с такими травами:
В парной следует пребывать примерно 10 минут. После второго и третьего визита в парную и окончательного охлаждения нужно высохнуть и отдохнуть.
Грамотное использование сауны и парилок способствует снижению риска заболеть респираторной инфекцией вследствие переохлаждения.
Простудные заболевания легко лечатся в бане, благодаря целебному воздуху парной, насыщенному эфирными маслами. Посещение бани дает возможность также избежать серьезных обострений данных заболеваний.
Холодная вода в сочетании с горячим воздухом это мощная профилактическая мера против воспалительных процессов. Это особенно важно при постоянном охлаждении нижних конечностей, которое часто приводит к рефлекторным нарушениям работы внутренних органов.
Следует помнить, что баня при простуде может стать причиной ухудшения здоровья человека. Если есть в организме болезнетворный возбудитель, то организм может отреагировать на посещение бани совсем не так, как обычно.
Если во время посещения парилки у человека появилась слабость, следует незамедлительно выйти из нее и остановить процесс парения. Лучше всего проконсультироваться с врачом о том, возможно ли дальнейшее посещение бани и можно ли подвергать организм резким перепадам температуры при инфекции.
Подробно о пользе бани в видео в этой статье.
Стоит ли идти в баню с насморком?
В старину говорили: «сходил в баньку — все хвори вышли…» Сегодня по отношению к бане и водным процедурам вообще, медики относятся скептически. Чаще всего банные процедуры находятся под категорическим запретом, в то время как находятся и те, кто с уверенностью заявляет: «мне после бани всегда лучше». Наиболее остро возникает вопрос, когда начинается насморк. Действительно можно ли с насморком ходить в баню, сауну, станут ли подобные процедуры полезны?
Банные «терапии» всегда считались хорошим профилактическим средством простудных заболеваний. Еще в старину эффект такого лечения был заметен и банные процедуры, совместно с травяными отварами, были широко популярны.
Польза бани при насморке
Современная медицина признает, что на начальных стадиях развития ОРВИ, других простудных заболеваний, посещение сауны пойдет лишь на пользу. Первичная симптоматика – насморк. боль в горле, кашель, слабость — пройдут бесследно, если хорошо пропариться, а после выпить отвар из лечебных трав. Такие составы для большего эффекта дополняют медом, лимонным соком, молоком, малиновым вареньем. После подобной терапии рекомендуется тепло укутаться и лечь в постель.
При насморке посещение бани, сауны скажется на организме благотворно:
Пребывание под воздействием горячего пара способствует раскрытию пор. что позволяет быстрее вывести токсины и вредные вещества, скопившиеся в организме.
Улучшается кровообращение. Из-за резкого повышения температуры тела происходит большая выработка лейкоцитов, именно они оказывают сильное сопротивление проникающим вирусам и болезнетворным микроорганизмам.
Вдыхаемый пар бани, особенно, при использовании какого-нибудь эфирного масла, например, масла кедра, лаванды или эвкалипта. словно ингаляция для больных органов дыхания. Ингаляции способствуют выведению наружу мокроты, очищают бронхи, легкие.
Использование березового или хвойного веника позволяет расширить сосуды, улучшить работу сердечной деятельности.
Раньше за неимением лекарств, насморк и простуду лечили в бане, что в большинстве случаев помогало избавиться от насморка после нескольких банных сеансов
Обычно после такой терапии проходит кашель. Отхаркиваясь, больной выплевывает массы, скопившиеся на органах дыхания, в результате прочищается нос. Дышать становится лучше, перестает давить, болеть за грудной клеткой, кашель проходит. Конечно, это все явление временное и без соответствующего комплексного лечения, недомогание вернется вновь.
Благодаря «походу» в баню на ранних стадиях развития болезни, либо в конце лечения, когда еще остаются остаточные явления патологии, состояние больного будет существенно облегчено.
Когда баню посещать нельзя?
Несмотря на массу положительных эффектов, банный пар, высокая температура и повышенная влажность часто могут усугубить состояние больного, осложнив течение заболевания. Так, крайне противопоказана баня, сауна при насморке, если у больного кроме соплей присутствует высокая температура тела. Данный симптом очень опасен, свидетельствует о развитии сильного воспаления, возможных осложнениях. Нужно внимательнее отнестись к больному, понимая, что банные процедуры ему точно на пользу не пойдут.
Пренебрежение противопоказаниями может привести не только к осложнению общего состояния больного, но и к обострению простудного заболевания, сердечной недостаточности, инфаркту.
Протекание простуды совместно с сильными головными болями может закончиться сильным упадком сил, головокружениями, обмороками.
Нельзя ходить в баню «с герпесом», заболевание распространится еще сильнее, охватывая все большие зоны.
Однако самой опасной баня станет для тех, кто вообще редко парится. посещает подобные места.
С непривычки подобные процедуры могут очень плохо закончиться.
Нельзя ходить в баню, душ, сауну, когда болезнь из начальной стадии перешла на самую опасную и все больше прогрессирует.
Как правильно париться?
Заварив выбранный веник горячей водой, как только он распарится, можно начинать больного парить. Чтобы процедуру было легче перенести, на голову нужно надеть специальную шапочку. Если больной парится сам, то руки также прикрыть защитными верхонками.
Парить человека веником – целая наука:
Процесс начинается с легких прихлопываний, можно сказать поглаживаний, начиная от стоп к области головы.
Возвращаются обратно, слегка хлопая по бокам.
Возвращаясь вверх, внимание уделяют поясничной области, бедрам, ягодицам. Обрабатывая данные участки веником, можно не только похлопывать, но и как бы растирать круговыми движениями, оказывая максимум усилий.
Веник берут руками с обеих концов, прижимают к области поясницы и, слегка надавливая, плавно подтягивают его верх к спине, вплоть до самой шеи. Повторяют до шести раз.
После область спины хорошо пропаривают, совершая более резкие движения, параллельно добавляя парку.
Париться в бане можно не меньше, чем через час-два после еды
Если больному тяжело находиться в парилке, и он жалуется, что ему такая терапия «не по душе», значит процесс нужно немедленно прекратить, чтобы не навредить его здоровью.
Если больному стало плохо. его нужно вывести из парилки в более прохладное место, дать отдышаться, умыть лицо прохладной водой. Придется некоторое время понаблюдать за общим состоянием, и если начнутся ухудшения, вызвать скорую помощь.
Как лечиться от насморка в бане?
Выяснить, можно ли париться в бане при насморке, в каждом конкретном случае подскажет лечащий специалист, исходя из общего состояния больного, тяжести развития простудного заболевания.
При удовлетворительном решении лечение в бане может быть следующим:
Выполнение банных ингаляций. На раскаленные камни капают до 10 капель эфирного масла сосны, эвкалипта. кедра, других препаратов, оказывающих успокаивающее, бактерицидное воздействие. Проникая внутрь дыхательной системы вместе с горячими парами, средства способствуют угнетению развития патогенной микрофлоры. Эфирные масла также добавляют в горячую воду.
Массаж веником. Улучшить общее состояние организма, стабилизировать правильное кровообращение помогают банные массажи веником. Веники нарезают из веток лечебных растений. Так, используют березу, хвою, ромашку, зверобой. В этих целях не обязательно «по-настоящему» париться, достаточно лишь легкими похлопываниями пройтись по поверхности кожного покрова.
Отвары лекарственных трав. Прямо в тазу или баке горячей воды запаривают лекарственные травы, в отваре которых выполняют банные процедуры. Можно использовать ромашку, эвкалипт, зверобой, чабрец. Такие отвары также можно принимать внутрь как чай.
При насморке. когда противопоказания отсутствуют, в парилку допускается заходить в несколько приемов. Температура в парилке должна быть такой, какую обычно «выдерживал» человек, до того как заболел.
Что касается детей, можно ли в баню ребенку с соплями, здесь сложно самостоятельно делать выводы. Детский организм непредсказуем и сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, если сопли появились не в результате простуды, а на фоне ЛОР-заболеваний, то состояние ребенка может стать после парилки критическим.
«Баня от ста болезней лечит» — так говорили наши деды-прадеды, и именно в банях они и лечились. Но знать нужно как, когда, с чем париться. Знания этих, увы и ах, почти не сохранились. Только обрывочные сведения, и то, что кто-то что-то на себе испробовал. Тем не менее, от некоторых наиболее распространенных заболеваний можно в бане избавиться и сегодня.
На чем основывается терапевтический эффект русской парной? На постепенном и равномерном прогреве организма, на активизации потоотделения, выводе с потом токсинов и продуктов распада из организма. Кроме того, при повышении температуры тела (примерно на 2 градуса за все время процедуры) срабатывает защитный механизм и увеличивается выработка лейкоцитов. А всем известно, что лейкоциты уничтожают вирусы и другие патогенные агенты. Большее количество лейкоцитов — скорейшее выздоровление. На этом, и на воздействии лечебных трав, применяемых при процедуре, основан оздоровительный эффект.
Лечебный эффект парилки в русской бане основан на высокой влажности и не очень высокой температуре. Потому тело прогревается равномерно, обильно выделяется пот, с которым «выходит» болезнь
Содержание статьи
Можно ли в баню с температурой
В этом вопросе все врачи сходятся во мнении: париться можно только человеку с нормальной температурой тела. А нормой считается от 35,5 до 37 градусов.
В баню можно ходить только с нормальной температурой — не выше 37°
Почему нельзя в баню с температурой? Все очень просто: повышение температуры означает переход заболевания в активную или острую фазу. Организм активно борется с заболеванием, повышая выработку лейкоцитов. Это — повышенная нагрузка на все системы организма. Вы сами, наверное, ощущали, что даже при не очень высокой температуре пульс явно выше нормы, и даже самые несложные действия отнимают массу сил. Нахождение в парилке также повышает температуру, в среднем, на 2°. Вот представьте, у вас 37,5, после парной станет 39,5. Как вы себя будете чувствовать? Вряд ли хорошо. А если еще выше? Это уже может закончиться реанимацией.
Потому ответ однозначен: при температуре выше 37 ходить в парную (баню или сауну) нельзя.
Баня при простуде или гриппе
При любом простудном или вирусном заболевании посещать парилку можно только в самом начале, когда еще не заболели, но уже есть неприятные симптомы: слабость, ломота в суставах, появилась заложенность носа, или какие-то неприятные ощущения. Вот тогда пропарьтесь с использованием трав, и болезнь или отступит, или пройдет быстро и в легкой форме. Течение заболевания зависит, во-первых, от особенностей организма, а во-вторых, от момента, когда вы ее «поймали».
Еще важно правильно провести процедуры. Особенность лечения в бане при простуде или гриппе — нельзя проводить закаливающие процедуры. Обливания или окунания в холодную воду в таком состоянии повлияют не положительно, а отрицательно. После парилки обмываетесь теплой водой, дольше отдыхаете, завернувшись в махровый халат или простыню (тоже лучше махровую) больше пьете.
Пить нужно очень много, и желательно — не простой чай, а с травами, подобранными по вкусу или к заболеванию. Травы лучше те, которые усиливают потоотделение. «С потом выходит болезнь» так говорили и считали наши бабушки, и старались напоить чаем с медом и малиновым вареньем.
Малиновое варенье — проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Есть особенность и в самом посещении парной. Нужно больше обычного обращать внимание на свое самочувствие. Задача — хорошо прогреться и при этом не очень нагрузить организм, которому и так приходится бороться с простудой или вирусом. Потому не спешите бежать в парилку. Зашли, разделись, посидели минут 15-10 в раздевалке, попили чайку с лечебными травами. Не спеша переходите в моечную, обмываетесь теплой (не холодной и не горячей) водой. Снова посидели. Можно тоже пить чай.
Когда температура в помещении покажется вам или комфортно-теплой или даже прохладной, можно заходить в парилку. И там не садитесь возле печки. Выберите место подальше. Прогреться нужно постепенно и равномерно.
Сократите немного ваше обычное пребывание в парной: организму и так непросто. Выйдя из парилки, обмойтесь под теплым душем, закутайтесь в махровую ткань и пейте чай. Так понемногу, вам и полегчает. Но если вам становится не лучше, а хуже, процедуру сворачиваете.
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка — приложить разогретый веник к ступлянм
Иногда, если момент выбран не самый удачный, может резко упасть давление. В этом случае, если есть, можно выпить кофе. После нужно отправиться домой, но не в одиночку, а с сопровождением. Вообще, действовать нужно, смотря по состоянию. Если очень плохо — вызывайте «Скорую».
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Баня при бронхите
Есть два варианта течения заболевания: вирусный и бактериальный бронхит. Вирусный передается воздушно-капельным путем, бактериальный развивается как осложнение после вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ и т.д.). Точно на вопрос «можно ли париться в бане при бронхите» может ответить врач, но, в общем, рекомендуют ходить в баню, когда уже нет температуры, то есть фаза уже не острая, а дело идет к выздоровлению. Равномерный прогрев, лечебные травы в виде чая и ингаляций помогут быстрее победить болезнь и улучшить самочувствие. Они разжижают мокроту, она откашливается легче, да и дышится после ингаляции лечебными травами намного лучше.
Если нет эвкалипта или розмарина — можно использовать ароматические масла
Правила посещения парной тут будут такие же, как и при простуде: не перегревайтесь. Пейте больше и берегитесь сквозняков, и никаких закаливающих процедур: они хороши для здоровых.
Баня при насморке
Насморк в нашем климате подхватить легко: ноги промочил, сквозняком протянуло… и вот, дышать невозможно. При такой неприятности нужно посетить парилку. Насморк лечится в бане отлично, особенно если правильно поддать ароматного лечебного пара. Это получается ингаляция для каждой клеточки тела, носоглотка при этом прогревается отлично.
Лучше всего для лечения насморка в парилке использовать такие травы: эвкалипт, можжевельник, чабрец, ромашку, мяту, хвойные (сосна, ель, кедр и др.).
Как использовать лечебные растения в бане для пара
Пар в бане — это хорошо, но если в нем содержатся масла и фитонциды от лечебных трав, это еще лучше. Как обычно «добывается» в бане пар? Наливается или капается вода на разогретые камни внутренней каменки. Но если камни очень разогреты, то масла сгорают мгновенно, и ничего, кроме горелого запаха, в воздухе не появится. То есть, настои трав тоже поддавать нужно правильно. И вот как: пару раз понемногу поддайте чистой воды, а на третий, когда камни немного остыли, уже настой.
В некоторых печах, кроме закрытой каменки для горячего пара, есть открытая, как раз для ароматерапии. В них камни не разогреваются до запредельных температур. И на этих камнях масла испаряются, а не сгорают. На такие открытые камни настой или воду с растворенным ароматическим маслом можно лить сразу.
Насытить воздух целебными запахами можно разложив травы в парилке
Сразу поддавать настоем трав можно и на камни, уложенные сверху над металлической печью. Так делают, когда возводят вокруг металлической печи экран: верх печи оказывается открытым, и чтобы прикрыть этот источник жесткого излучения, на стенки экрана укладывают сетку, а на нее камни для бани.
Испарение при помощи печи — далеко не единственный способ сделать воздух целебным. Можно еще поступить так:
Тем же настоем протереть полоки и окатить стены. Они тоже нагреты неслабо, но далеко не так, как печь. Испарять будут медленно и постепенно. Но только обратите внимание, что настои, имеющие интенсивный цвет, окрасят древесину. Если она у вас светлая, лучше этот способ не использовать.
Если есть травы или хвоя свежие, их можно разложить в парилке.
Можно сухие травы запарить, как веник, и так поставить в парилке.
Налить несколько капель эфирного масла в посуду с горячей водой.
Как запаривать настои трав для целебного пара
Дело в том, что приготовление чая из трав и настоя для пара отличается. Нужны другие дозировки, и время выдержки. Некоторые настои можно заготовить для хранения. В них тогда добавляют спирт.
Для получения лечебного пара нужно правильно заварить травы
Липовый пар
250 г сухого липового цвета залить литром кипящей воды, закрыть крышкой, укутать и настоять 6 часов. Перед применением процедить. Если настой будет храниться, в него добавить 250 мл спирта.
Этот раствор получается концентрированным, его нужно использовать в разбавленном виде: 1 стакан на 3 литра воды. Этот тот пар, который помогает лечить простуду в бане. Полезен он и при насморке.
Липа — один из лучших борцов с простудами
Эвкалипт
Если есть у кого-то эвкалиптовый веник, можно его использовать при простудах, вирусах, насморке, кашле, помогает при гайморитах и фронтитах и т.д.
Веник из эвкалипта долго готовить не нужно. На пару мгновений опускаем в горячую (но не кипящую) воду, затем на 3-5 минут укладываем в холодную. Напоследок обливаем кипятком. Если делать эту процедуру в парилке, то только от запаривания веника по всему помещению распространяется характерный аромат. Воду, которая осталась от запаривания, можно лить на камни — эффект будет даже лучше, чем от масел.
Если веника нет, используют ароматические масла. В 3 литра горячей воды добавляют 5-6 капель, и это раствор выливают на камни.
Чабрец и душица
Чабрец — отличное противовоспалительное и отхаркивающее средство, также имеет очень приятный запах
Травы разные, но рецепт приготовления одинаковый. 250 граммов травы заливают литром воды. Доводят на медленном огне до кипения. Кипятят около 5 минут под закрытой крышкой. Выключив огонь, оставляют на 50-60 минут настаиваться. Полученный настой процеживается.
Для получения лечебного пара на три литра горячей воды берут ¼ стакана настоя. Для длительного хранения к концентрату добавляют 250 мл спирта.
Пар с чабрецом полезен в бане при кашле, а при радикулитах кашицу из запаренных растений прикладывают к больным местам. Душица хороша при бронхитах. Если смесь этих запахов не вызывает у вас раздражения, для облегчения бронхита и лечения насморка можно использовать смесь.
Готовятся они все по одному рецепту. 200-250 гр. Травы заливают литром холодной воды, доводят до кипения, и кипятят на медленном огне около 20 минут. Оставляют на час под крышкой. Затем отцеживают. Для пара используют ¼ часть стакана на 3 литра горячей воды.
Что пить
Чай из целебных трав заваривается по другим правилам. Берете пару ложек травы, заливаете горячей, но не кипящей водой. Чашку накрываете блюдцем. Через 10 минут настой готов.
Заваривать чай из трав нужно не кипятком, а горячей водой
Но не всегда в бане есть возможность заваривать чай. Тогда можно напиток взять с собой в термосе. Колбу споласкивают горячей водой, засыпают трав из расчета по 2 чайные ложки на стакан, заливают горячей водой. Пока доедете до бани, чай запарится, будет крепким и ароматным.
О том, какие травы использовать при заболеваниях, знают почти все, а вот какие усиливают потоотделение — немногие. Так вот, чтобы «потелось» активнее надо выпить липовый цвет, или заварить цветки бузины, хороши также чернобривцы. Все знают, что варенье из малины тоже имеет потогонный эффект, но интересно, что чай из стеблей малинника имеет практически такое же воздействие, как малиновое варенье.
Веники в бане при болезнях
Эта процедура — авторское изобретение нашего народа. Правильно подобрать и запарить веник — целое искусство. Самые распространенные у нас — дубовые и березовые, а при болезнях полезны еще из хвои, эвкалипта. Многие любители банных процедур специально в веник добавляют несколько веток лечебных трав ии прячут в середину пару веток хвои и можжевельника — в чистом виде не всякая кожа выдержит такой массаж. А спрятанные в листве они отлично стимулируют кровообращение, не доставляя особо острых (в прямом смысле) ощущений.
Без веников и баня — не баня, а при лечении простуды это еще и лекарство
Веники можно использовать для лечения следующих болезней:
березовый — для отведения мокроты из бронхов, для улучшения внешнего вида кожи;
крапивный веник имеет отхаркивающие свойства, положительно влияет на нервную систему;
эвкалипт — общее антисептическое и антимикробное действие, облегчают дыхание, способствуют разблокировке носоглотки;
можжевельник, пихта — антибактерицидное и противовоспалительное действие, улучшает дыхание;
липовый — жаропонижающее и противовоспалительное действие, очищает бронхи;
ольховый веник — отличное средство при простуде и кашле — облегчает отхождение мокроты.
Как запаривать все эти веники читайте тут.
Липовый веник можно встретить нечасто, а зря — он отлично помогает при простудах и насморке
Можно ли ходить в баню при простуде: советы врачей
Еще в давние времена наши предки применяли баню как чудесное средство против простуды, поэтому нередко поднимается вопрос: «Можно ли ходить в баню при простуде?» Существует много мнений, поэтому стоит разобраться, как же именно парилка влияет на человеческий организм.
Влияние на организм человека
В парилки ходят для профилактики некоторых заболеваний, в том числе и простуды. Хорошо распаренный кожный покров очищается и избавляется от омертвевших клеток, повышается кровообращение и улучшаются обменные процессы организма, пропариваются внутренние органы и суставы. Так все-таки, можно ли ходить в баню при простуде? Доказано, что люди, которые часто парятся, реже болеют.
Лечение заболеваний
Есть утверждение, что баня во время простуды противопоказана. Это не совсем так. Баня – это великолепное профилактическое оружие против заболеваний. Простуда является вирусным заболеванием, а эти микроорганизмы боятся высоких температур. Также во время пребывания в бане в организме человека увеличивается количество лейкоцитов почти на 20%. Ведь именно они борются с микробами. Поэтому и существует высказывание о том, что баня лечит простуду.
Усиленное кровообращение активизирует огромное количество капилляров и мелких сосудов, выводит из мышц молочную кислоту. Часто простудные заболевания сопровождаются болями в суставах. Благодаря своему действию на организм человека парилка увеличивает приток полезных веществ к суставам, и боль перестает о себе напоминать.
Еще одним аргументом, который склоняет в пользу положительного ответа на вопрос о том, можно ли ходить в баню при простуде, является статистика. Те люди, которые посещают парилки, болеют реже в 4 раза. Она будет эффективна и в том случае, когда вас мучает обычный насморк. Если полежать на горячей полке, хорошо пропарится, подышать специально приготовленным раствором с содержанием масел или отваров из мяты, эвкалипта, календулы или можжевельника, то сразу становится намного легче. Так что при простуде можно в баню.
Как же быть при температуре?
Если у вас высокая температура, то вам ходить в баню категорически запрещено. Так как это может принести только вред и плачевные последствия. Далеко не всегда посещение парилки при заболеваниях оказывает плодотворное действие на организм. Баня является отличным вариантом лечения только в начале развития заболевания. Также ее можно использовать во время восстановительного периода уже после выздоровления.
Если у вас затянувшаяся простуда, то посещение парилки может привести к нежелательному результату. Усиливается нагрузка на все органы, которые и так из-за простуды ослабли. Из этого следует вывод — если ваша температура уже больше 37 градусов, ходить в парилку вам не стоит. Баня при затяжной простуде обостряет не только симптомы самой болезни (ведь организм уже сильно ослаблен, бактерии уже «прижились» в нем, а в теплой и влажной среде микробы начинают активно размножаться), но и другие, хронические заболевания.
При гипертонии от похода в парную тоже нужно отказаться. А такие заболевания, как аллергия, пневмония, астма или другие заболевания дыхательной системы могут появиться неожиданно и даже в тяжелой форме. Нередко простуда сопровождается головной болью, а парилка может спровоцировать усугубление этого симптома, также добавится и головокружение.
Советы и рекомендации
Для того чтобы поход в парилку был максимально безопасным и не усугубил ваше самочувствие, при простуде следует придерживаться нескольких правил:
При посещении парной нельзя мочить голову. Желательно надеть войлочную шапочку, которая обезопасит голову от перегревания.
Не следует мгновенно по приходу в баню садиться на самую высокую полку – организм нужно медленно подготовить к повышению температуры.
Время пребывания в парной следует ограничить. После окончания мероприятия необходимо отдохнуть в предбаннике, пока организм не остынет.
В перерывах между забегами в парилку необходимо компенсировать запас потерянной жидкости. В этих целях идеально подойдет травяной чай с малиной или смородиной.
Веник как средство лечения простуды
Чаще всего мы ходим в баню, чтобы попариться с веником. И это, безусловно, очень полезно. Его использование увеличивает кровообращение и содействует активному потоотделению, а вместе с ним из организма выходят вредные токсины. Разогретый веник используется для массажа, а также для проведения ингаляций. Главное – взять с собой нужную «модель», ведь у каждого – свое исцеляющее действие.
Например, березовый веник хорошо успокаивает мышцы и суставы, из липы – целебно воздействует на дыхательную и нервную систему. Из пихты и сосны – играет роль дезинфицирующего средства. А веник из эвкалипта оказывает прекрасное действие на верхние дыхательные пути. Это поддержит ваш организм и поможет его очистить, а также увеличит потоотделение.
Растирание в бане при простуде
В начале заболевания нужно хорошенько пропотеть в парилке. Поэтому можно провести растирание уже разогретого тела средствами, которые усиливают потоотделение. Самым эффективным считается смесь из меда и поваренной или морской соли в равном количестве. Такая процедура эффективна при кашле и насморке. Также для очищения организма можно делать растирку махровым полотенцем, который нужно пропитать соленым раствором. Полотенце следует слегка отжать и растирать тело, пока оно не станет красным.
А при использовании специальных смесей с маслами попрощаться с болезнью можно будет гораздо быстрее. Но не нужно забывать: при затяжной простуде от парилки лучше отказаться – риск усилить заболевание слишком велик. А вот баня при простуде без температуры – лучший помощник вашему организму.
Для профилактики простудных заболеваний в парную нужно ходить регулярно и находиться там не меньше 20-30 минут. Тогда вашему организму не будут страшны никакие заболевания и недуги. Задумываясь о том, можно ли ходить в баню при простуде, важно прислушиваться к собственному организму и учитывать его индивидуальные особенности.
Bathhouse — Перевод на испанский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Вся баня вдруг пришла в движение.
У меня есть еще один друг, у которого баня .
Если только подсказки не приведут к бане .
A Menos que las histas condézcan a un сауна .
Если хотите, могу порекомендовать хорошую баню .
Puedo recomendarles un buen сауна si lo quieren.
Они могут посещать баню раз в неделю.
Ты не в бане .
Ответ на то, что случилось с Владом, не в какой-то русской бане .
La respuesta de lo que pasó con Vlad no está en ninguna casa de baños rusa.
А в бане рисовали соломкой и…
Едем в баню .
Херби, это не баня .
Это была отцовская баня .
Два года назад когда потерял кошелек в бане и сейчас снова.
Hace dos años cuando perdí mi bolso en la casa de baños y ahora de nuevo.
Я владею баней в Нью-Йорке.
En mi сауна en Nueva York.
Особенно в бане , где вы познакомились.
Специальная для сауна не требует установки.
Я пошел за ним в баню .
Миссис Бриггс сказала мне, что вы строите баню .
La Sra. Briggs me ha dicho que está usted construyendo una casa de baños .
Он мойщик задний в бане .
За кварталом находится самая известная баня в мире.
Retrocede una manzana y tienes el сауна más famoso del mundo.
Можем арендовать в бане .
Нет, то есть мужская баня .
,
Bathhouse — Перевод на арабский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Два высокопоставленных украинских бандита были убиты в бане через город в стиле казни.
انين من بار رجال العصابات الأوكرانية عدموا للتّو في حمام منزلي بأحد أرجاء المدينة
Я в публичной бане для рабов.
نا في حمام العبيد العام
Юбаба больше не хочет, чтобы ты был в бане .
И он говорит, что вы пустили его в баню .
Выступаю на трассе баня .
نا أقوم بالأداء في حمام الدوائر
И он звенит, как будто мы в бане .
Это типичная русская баня .
Это рядом с отцовской старой баней .
من بالقرب من حمام بيها
Это была отцовская баня .
баня ; это требуется.
Баня , обязательно.
Мне сказали, что она ходит в баню на Монтегю-стрит в дни, когда только женщины.
«بروني أنها تذهب إلى» بيت الاستحمام «ي شارع» مونتيغو في اليوم الخاص بالنساء
Люк находится в бане западного голливуда .
Что, мы живем в римской бане ?
اا ، ل نحن نعيش في الحمام الروماني؟
На границе только мужчины, как баня .
Я покажу вам новую баню в Пекине!
баня сдавала в аренду.
За кварталом находится самая известная баня в мире.
العودة تلة ، نت حصلت على الحمام الشهير الأكثر في العالم.
В бане стоит подбирать слова чуть внимательнее.
يجب أن تختار كلماتك بعناية أكثر في الحمام ,
Persona 4 Golden Midnight Trivia Руководство по чудо-викторине
В
Persona 4 Golden входит мини-игра под названием «Midnight Trivia Miracle Quiz», которая представляет собой викторину, доступную в категории «Телерекламы» в главном меню. Чтобы помочь вам правильно ответить на все вопросы викторины Persona 4 Golden Midnight Trivia Miracle Quiz, мы подготовили это руководство, чтобы дать вам ответы на все возможные вопросы, которые вам могут задать.
Persona 4 Golden Midnight Trivia Чудо-викторина
Прежде чем мы перейдем к ответам, давайте поговорим о том, как работает эта игра.Прежде всего, вы можете получить к нему доступ через главное меню в разделе «Списки ТВ».
Он отмечен как «3 Ch Inaba Public Access». Он станет доступен после того, как группа расследований раскроет тайну убийства в Инабе.
В этой викторине, организованной «On The Mark» Теддисоном, вы встретитесь с Чи Сатонакой, Йосуке Ханамурой и Юкико Амаги.
В этой мини-игре три раунда: квалификационный раунд, плей-офф и финал. Следует отметить, что есть предварительное условие для финала, которое требует, чтобы вы были на истинном пути к финалу.
Если вы завершите все три раунда, вы будете вознаграждены трофеем под названием «Новый король викторины».
В каждом раунде 20 вопросов. Существует вероятность, что один из этих вопросов принесет больше баллов, чем другие.
Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков в конце раунда. В случае ничьей никто не выиграет. Помните, что вы можете перезапустить испытание, если потеряете надежду во время раунда.
Когда Тедди задает вопрос, вы должны зайти в течение нескольких секунд и выбрать правильный ответ.
В Persona 4 Golden Midnight Trivia Miracle Quiz есть отрицательная оценка, что означает, что вы потеряете балл, если ответите неправильно. Вопросы будут абсолютно случайными.
Ответы на викторину
В. Как полное имя замещающей 2-го года обучения в классе 2, г-жа Кашиваги? Норико Кашиваги
В. На станции Окина, с какой стороны лестницы находятся эскалаторы? Обе стороны
В. Сколько статуй лошадей украшают стены у входа в замок Юкико? 6
Q.Посреди магазина Широку стоит статуя лягушки. Что у него во рту? Труба
Q. Напротив вокзала Окина есть кафе, известное своим превосходным кофе. Как называется эта кофейня? Шагал
Q. У каждого персонажа есть победные позы после битвы. Какие из этих действий чаще всего выполняет Чи? Бэкфлип
В. Большинство этажей в замке Юкико меняются, но верхний этаж всегда остается прежним.Какая история находится на верхнем этаже? 8-я
Q. Состояние «Истощение» заставляет вас терять SP каждый ход и снижает защиту. Какой препарат снимает истощение? Маточное молочко
В. Книжный магазин Ёменэйдо продает множество различных книг, в том числе серию хитов «___ Учитель». Заполнить бланк! Запугивали
В. Что такое 11-й старший аркана Таро? Прочность
В. Как зовут Ханако, ученицу старшей школы Ясогами? Охтани
Q.Какой навык позволяет группе избежать большинства битв? Trafuri
В. Трубку какого цвета держала Shadow Rise? Золото
В. Все знают программу шоппинга для дома «Удивительные товары Танаки». Какие из этих фраз входят в музыкальную тему? Грантер из ваш желаний
В. Какой предмет будет полезен, чтобы поразить слабость Юкико? Лед Куб
Q.Кто такой простой учитель, преподающий географию? Ямада
В. В рекламном ролике Quelorie Magic Райз говорит: «Хватит ходить в спортзал! Хорошо, что есть что-то… Что? «… даже я справлюсь!»
Q. Кто этот мальчик P.E. учитель, который всегда носит красный спортивный костюм? Кондо
Q. Какой навык позволяет членам группы восстанавливать силы после того, как их сбили с ног? Re Patra
В. Кто такой учитель английского языка, который был за пределами страны только один раз и только на неделю? Кондо
Q.Кафе «Шагал» напротив вокзала Окина известно оригинальным купажем своего хозяина. Как зовут владельца? Мумон
В. В логотипе шоу, который появился с помощью Shadow Kanji, заполните пробел: «___! Кандзи Тацуми в Rosy Steam Paradise! » Мужчины Только
В. Как зовут сотрудника магазина костюмов Croco Fur на станции Okina? Рейко Оса
В. Когда Тедди стал доступен для боя, какое у него было оружие по умолчанию? Шипастый Пуансон
Q.«Ваша вторая половинка появится, если вы будете смотреть в телевизор дождливой ночью…» Какой слух я только что описал? Полуночный канал
В. Каким навыком НЕ обладает Персона Юкико Конохана Сакуя, когда она впервые присоединяется к команде? Медиа
В. Лента какого цвета носит Нанако Додзима в волосах? Розовый
В. Каков ритуал приглашения Юкико на свидание среди мальчиков старшей школы Ясогами? Вызов Amagi
Q.Какой недуг вызывает умение «Разрыв души»? Исчерпание
В. Кто современный учитель письма, который ведет класс с куклой, которую его жена сделала для него? Хосой
В. Какое оружие носит Персона Джирайя Йосуке? Сюрикен
В. В каком классе начальной школы учится Нанако-чан? 1-й сорт
В. Какие из следующих товаров НЕ продаются в магазине Shiroku? Персик Семя
Q.Как называется программа шоппинга выходного дня с запоминающейся мелодией? Tan a ka’s Amazing
В. Какой навык повышает вероятность критического удара союзника? Восстание
В. Что было на спине Тени Наото? Крылья самолета
Q. Йосуке много чего сказал о карри, который он ел во время школьной поездки. Какое из этих прилагательных он НЕ использовал? Клейкий
Q. Как называется предмет, необходимый для открытия запертой двери в парной бане? Ключ от бани
Q.Как назывался умение Shadow Rise? Высшее понимание
В. Что написано на обратной стороне велосипедного шлема Чи? 29
Q. У всех шкафчиков у входа в Парную баню одинаковые номера. Что это за номер? 201
В. Сколько стоит ганмодоки в Марукю Тофу? 200 иен
В. Какой навык имеет тот же эффект, что и предмет Purifying Salt? Декунда
Q.Какую Тень вызывает Тень «Положительный Король»? Секрет Бамбино
В. Как называется теперь закрытый магазин электроники в северной части центрального торгового района? Ichikawa Электроника
В. Какой из следующих предметов восстанавливает больше SP? Кашель Капля
В. Какой навык имеет эффект «Наносит средний физический урон 1 противнику?» Штурмовое пикирование
Q.В средней школе Ясогами есть много специальных классных комнат. Что из этого НЕ находится на 1-м этаже учебного корпуса? Арт комн.
В. Первой жертвой серийных убийств была Маюми Ямано… Ее любовником был Таро Наматаме. Кто жена Наматаме? Мисузу Хиираги
В. Какая из следующих доспехов имеет самую низкую защиту? Кевлар Жилет
Q. Для выполнения некоторых навыков требуется HP.Какое из этих навыков стоит больше всего HP? Swift Strike
В. Как называется теперь закрытая аптека на северной стороне центрального торгового района? Наканиши Наркотики
В. Какой из следующих предметов восстанавливает больше всего HP и SP? Жевание Душа
В. Как называется ныне закрытый магазин велосипедов на северной стороне центрального торгового района? Бигстон
Q.Навык «Navas Nebula» наносит средний физический урон всем противникам, а также вызывает недуг. Что это? Исчерпание
В. Во время конкурса «Мисс» Ясогами Йосуке произнесла крылатую фразу. Что было частью этого? Чистый разочарование
В. Мисс Софью, она же «Королева Тут», всегда носит с собой жезл. В какой руке она его носит? Правый
Q. В торговом районе не так много машин, но есть дорога.Какое там ограничение скорости? 30 км / ч
В. На доске объявлений у полицейского участка станции Окина написано: «Это работа каждого — обеспечивать безопасность __ __?» Заполнить бланк! Ваш район
В. Многие символы изображены на стенах квеста Бездны. Что висит над дверными проемами, ведущими на лестницу? Меч
Q. В старшей школе Ясогами есть учебное здание и здание для практики. Что из этого НЕ находится на 2-м этаже учебного корпуса? Медсестра Кабинет
Q.Что отличало гадалку на фестивале высокой культуры Ясогами? Длинный нос
В. Что Ёске держал на Летнем фестивале 20 августа? Кукуруза в початках
Q. Одно из этих орудий издает другой звук, чем другие. Что это? Гольф Клуб
Q. Сколько торговых автоматов в центральном торговом районе? 4
Q.У входа в телевизионный мир, куда вы попадаете из телевизора в Junes, кто стоит справа от Тедди? Чи
В. Какой из следующих предметов восстанавливает больше всего здоровья одному союзнику? Антибиотик Гель
Q. Река Самегава, текущая через город, часто используется как место, куда можно пойти. Какой класс реки считается? Класс 2
В. Какая последняя остановка на поезде, идущем в Ясойнабу? Хигаси — Инаба
Q.Сколько ученических парт в классе 2-2 средней школы Ясогами? 28
В. Какая мягкая игрушка находится в нижнем ряду за углом шкафчиков позади класса 2-2? Панда
Q. Металлургический завод «Дайдара» в центральном торговом районе известен своим лицом со шрамом. Что означает точка после «Дайдара»? Дайдара Боччи
В. Когда Кандзи присоединился к вашей команде, какое оружие он использовал по умолчанию? Складной Стул
Q.Какие из этих навыков Тедди использовал в бою? Nihil Рука
В. Какое из этих животных НЕ нарисовано рядом с фуд-кортом Junes? Панда
В. В чем слабость «Преследующего Пеше», который появляется в Парной бане? Свет
В. Как зовут Тень, которая самоуничтожается в Парной бане? Железо Кости
Q.Как звали Тень, с которой ты сражался на Небесах, чтобы спасти Нанако-чан? Кунино — сагири
В. На пляже Сичири есть несколько баннеров с изображением рамена. Сколько их там? Четыре
В. Какая еда стоит на прилавке в центре фуд-корта Junes? Мягкая порция
В. Какого цвета афро у ведущей конкурса «Мисс» Ясогами? Розовый
Q.Сколько стульев в классе 2-2 средней школы Ясогами? 29
В. Что прикреплено к правой стороне рубашки Тедди, когда Чи и Юкико впервые одевают его на «Джунсе»? Ничего
Q. Редкие тени в телевизионном мире светятся золотом. Что из перечисленного НЕ является именем настоящей редкой Тени? Слава Рука
В. Если вы купите два бальзама жизни и одно ценное лекарство, сколько вы потратите? 11600 йен
Q.Если бы вы смотрели концерт группы в июне 10-го октября, кто бы оказался в дальнем правом углу сцены? Наото
В. Сколько человеческих контуров нарисовано на полу у входа в мир телевидения? 18
В. Кто является президентом студенческого совета старшей школы Геккукан? Тихиро Фусими
Q. Сколько огнетушителей находится в коридорах учебного корпуса средней школы Ясогами? 9
Q.Какой эффект дает использование Orange Smash? Восстанавливает здоровья
В. Чего из перечисленного НЕТ в кабинете медсестры старшей школы Ясогами Немедленно соба
Q. Что такое джингл в рекламе Junes? Каждые дней отлично
Q. Как называется специальное блюдо в Aiya, которое вы можете съесть бесплатно… если вам удастся съесть его все? Mega Говядина Миска
Q.Сколько дней должно было быть ясным в течение всего дня в мае месяце? 6
В. Кто такой учитель всемирной истории по прозвищу «Королева Тут»? Софуэ
В. Какой аксессуар увеличивает шанс уклонения от огненных атак? Противопожарный Глушитель
В. Как называется святыня, расположенная в северной части центрального торгового района? Тацухимэ Храм
Q.Какая из следующих Теней НЕ появляется в Замке Юкико? Фантом Мастер
Q. Сколько рядов от передней части парты Чи в ее классе? 3
В. Что из следующего не выходит из капсульной машины перед магазином Shiroku? Бамбук Стрекоза
В. Что из этого было у Shadow Kanji на ногах? Черный мокасины
Q.Как называлась гостиница в Приморском городе, в которой остановился класс во время поездки на остров порта Тацуми? Раскладушка Inn
В. Что сделали класс 2-1 на фестивале культуры школы Ясогами Спектакль
В. Во время конкурса «Мисс» Ясогами, кандзи дали крылатую фразу. Что это было? Сбежавший экспресс
Q. Чтобы привлечь клиентов в кафе для групповых свиданий, вы притворились клиентами. Кто сел напротив Чи? Кандзи
Q.Сколько стоит билет в кинотеатр «30 кадров» на станции Окина? 1500 иен
В. Какой рисунок нанесен на фартук лисы? Сердца
В. Какие овощи ненавидит Дайсуке из футбольной команды средней школы Ясогами? Зеленый перец
В. Портреты известных композиторов украшают стены музыкального зала средней школы Ясогами. Чьих портретов нет? Шопен
В. К какой тайне принадлежит Тень «Лежащая Хаблери» в замке Юкико? Маг
Q.Какого цвета цветы растут у входа в Void Quest? Синий
В. Сколько статуй лошадей находится за пределами замка Юкико? Шесть
В. Какие из следующих состояний можно вылечить умением «Мутуди»? Без звука
В. У Тедди были кошки по обе стороны от него, когда он появился перед отелем школьных экскурсий, какого цвета был левый кот? Черный и Белый
Q.Как звали учителя, который читал вам специальную лекцию в средней школе Геккоукан? Эдогава
В. Как называется заклинание Shadow Mitsuo? Гигадин
В. Какой предмет может быть полезен, чтобы поразить слабость Йоске? Шар Молния
В. Сколько стоит шашлык для стейка от Souzai Daigaku? 320 йен
В. Какие из следующих навыков использует Тень «Монополизирующий Купидон» из Парной Бани? Пулинпа
Q.Офис факультета Школы Ясогами находится на первом этаже. Что из этого находится в соседней комнате? Медсестра Кабинет
В. Какого цвета плечи Теневой «Стальной Машины», найденной в Квесте Бездны? Черные, белые символы
В. У драматического клуба в школе Ясогами нет собственного помещения. Какую комнату он использует для клубных мероприятий? Встреча Зал
В. Какое слово использует президент Танака, чтобы представить свою продукцию на телевидении? Чудесность
Q.У входа в «Джунес» два лифта. Какого цвета их двери? Красный
В. Какого цвета и с каким рисунком капюшон носит девушка из магазина Shiroku? Красный полька точек
В. Какое полное имя мистера Моруки, более известного как Король Морон? Кинширо Морока
Q. Навык «Печать бомбы» наносит средний физический урон всем противникам, а также вызывает недомогание. Что это? Тишина
Q.Какой недуг вызывает умение «Злое прикосновение»? Страх
В. Кто является лидером «Рейнджеров Феникса» в популярном детском шоу «Featherman R»? Перья Ястреб
В. Что из следующего? какой товар самый дорогой в магазине Shiroku? Макка Лист
В. Какой предмет вам нужен, чтобы открыть запечатанную дверь в Void Queen? Сфера из Тьма
Q.Сколько телевизоров у входа в Мир ТВ? 3
В. Что из перечисленного является персонажем популярного детского шоу «Featherman R»? Перо Ворона
В. Кто самый молодой участник «Рейнджерс Феникс» в популярном детском шоу «Featherman R»? Перо Лебедь
В. Сколько стоит попробовать Mega Beef Bowl Alya’s Rainy Day Challendge? 3000
Q.Какая серия наклеек с конфетами нравится детям? Tankiriman Наклейка
Q. В торговом центре Konishi Liquors на северной стороне центрального торгового района есть автомат с газировкой. Какой из этих… Оранжевый Smash
В. Каким образом с Тенью вы сражались в «Magatsu Mandals World 8»? Зависть Гигант
В. «Стол злости», который появляется на Небесах, имеет несколько видов оружия, плавающих вокруг него.Какой из следующих меч
Q. Вход в Магатсу Инаба известен как «Пустынная спальня». Краска какого цвета НЕ используется в этой комнате? синий
В. Как звали персонажа, в которого превратилась Тень Мицуо? Мицуо-герой
В. У Тедди были кошки по обе стороны от него, когда он появился перед отелем школьной экскурсии. Какого цвета был левый кот? Черно-белое
Q.Какова цена получения состояния в святилище Тацухимэ, известном своей способностью помогать сватовству? 200 иен
В. Какого цвета были открытые сундуки с сокровищами на Небесах? Синий
В. Теневой Тедди использовал навык «Ультра-изменение». Где появился энергетический шар, когда он его использовал? Левая Рука
В. Сколько статуй ангелов находится на верхнем этаже Небес? 13
Q.Какой из этих магазинов не будет слева от станции Okina, если вы будете лицом к ее входу? Окина Книги
В. В какой больничной палате содержался Наматаме? 209
В. Навыки «Патра» и «Ме Патра» могут лечить большинство статусных недугов. Что из перечисленного они НЕ могут лечить? Яд
В. В чем слабость Изанаги, первой полученной вами Персоны? Ветер
Q.Сколько денег падает Жнец? 13 йен
В. Кто самая низкорослая девушка в следственной группе? Наото
В. Какой предмет выпадает из Замка Юкико из Черного Ворона? Черный Лампа
Как сделать дорожку из дерева: инструкция и примеры
При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева. Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.
У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.
Виды садовых дорожек из дерева
Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.
Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.
Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.
Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.
Материалы для деревянных дорожек
Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.
Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.
Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.
Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.
И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.
Полезно будет почитать:
Деревянные качели в саду Добротные, подходящие под общий стиль ландшафта деревянные качели на дачном участке – это радость для детей и для…
Обработка древесины
Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.
Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину. Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.
Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.
Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.
Достоинства и недостатки дорожек из древесины
Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:
экологичность;
низкая себестоимость;
простота исполнения;
неповторимый рисунок древесины;
можно сделать садовую тропинку неповторимой.
У пиломатериалов имеются недостатки:
недолговечность;
подверженность порче от влаги и насекомых;
несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.
Садовые дорожки из спила
Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.
Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.
С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.
Подготовка материала
В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.
Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.
Полезно будет почитать:
Разметка дорожки
Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:
неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.
После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.
Подготовка основания
Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:
Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.
Установка бордюров
Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.
Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.
Укладка спилов
Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.
Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.
Декорирование дорожки
Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.
Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.
Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.
Садовые дорожки из досок
Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.
Подготовка досок и необходимый инструмент
Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.
Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:
рубанок;
шлифовальная машинка;
гвозди или саморезы;
уровень;
дрель;
шуруповерт;
ножовка.
Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.
Укладка дачной тропинки из досок
Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.
Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.
Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.
Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.
Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.
При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.
Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.
Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.
Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.
Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.
Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.
Уход за деревянными дорожками
В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.
Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.
Как сделать дорожки на даче почти бесплатно.
Без дорожек на даче или в саду обойтись невозможно. Даже если у вас основную территорию дачи занимает газон, то садовые дорожки всё равно потребуются для подхода к колодцу, бане, водоёму, клумбам и так далее. Делают дорожки в саду из различных строительных материалов: камня, дерева, кирпича, щебня, композитной террасной доски. Варианты укладки дорожки могут быть также самыми разными, вплоть до создания мозаичных дорожек. Но в этой статье я хочу рассказать о том, как можно сделать садовые или дачные дорожки самому с минимальными затратами на приобретение строительных материалов.
Как известно, такой строительный материал как кирпич, поступает на стройки в специальной таре — европоддонах, выполненных из деревянной доски и брусков. Для этих целей используется дерево различных пород: берёза, осина, сосна. Дерево, конечно, не самого высокого сорта, но вполне хорошего качества. Так вот, эти самые европоддоны на стройплощадке (практически на любой) можно взять абсолютно бесплатно, ваши расходы составят только затраты на доставку до дачи или садового участка. Если же у вас есть в наличии грузовое транспортное средство, то и эти расходы исключаются.
Изготовление садовых дорожек из европоддонов своими руками
Если у вас проблема свободного времени стоит очень остро, то дорожку можно сделать и непосредственно из европоддонов, просто укладывая их один за другим в нужном вам направлении. Но эстетическая ценность такой садовой дорожки будет невысока, да и гвозди в этой таре вбиты не особенно аккуратно.
Лучший вариант — разобрать европоддоны на составляющие, то бишь, на доски и бруски, убрать гвоздодёром гвозди и зачистить доски электрорубанком.
В процессе работы вам могут потребоваться следующие инструменты и материалы:
молоток
гвоздодёр
ножовка
стамеска
угольник
рулетка
электропила циркулярная
электрорубанок
гвозди
битумная мастика
краска
кисть
Стандартные размеры европоддонов составляют 800×1200×145 мм или 1000×1200×145 мм. Тара состоит из досок разной ширины (узкие и широкие), которые чередуются. Размер досок вполне подходит для создания дорожки на даче или в саду, так как садовые дорожки редко превышают ширину в один метр. Даже 500 мм — ширина достаточная для свободного перемещения по дорожке человека или даже садовой тачки.
Настил дорожек нужно выполнять по лагам, в качестве которых можно использовать деревянный брус, распиленные пополам доски — пятидесятки или металл (к примеру, труба небольшого сечения). Через каждые 500-600 мм в деревянные лаги врезают поперечный брусок, выполнив предварительно запилы.
Готовое основание для настила досок необходимо покрыть защитным средством, например, битумной мастикой. Обработанная древесина меньше поддаётся негативному природному воздействию, и срок службы ваших садовых дорожек будет более продолжительным.
Прежде чем прибивать доски, с нижней стороны их также необходимо обработать той же мастикой или иным средством, имеющимся у вас в наличии. После того, как мастика подсохнет, можно прибивать доски, оставляя между ними небольшой зазор (сантиметра 2), для стока воды. Чтобы не вымерять постоянно расстояние, можно воспользоваться небольшими отрезками доски, толщина которых составляет 2 см. И, при укладке каждой последующей доски, вставлять между досками эти дощечки.
Вбивая гвозди, не забудьте поглубже утопить шляпки гвоздей, чтобы случайно не поранить ногу, так как по деревянным дорожкам замечательно ходить и босиком.
Готовые дорожки для дачи можно покрасить любой атмосферостойкой краской для наружных работ.
Совет: положите под дорожку мульчирующий материал, например, «агроспан», тогда вы не будете знать проблем с сорняками, которые не смогут прорасти под настилом вашей садовой дорожки.
тротуары в саду и на даче. Как сделать дачные тропинки из деревянных досок и щебня своими руками?
Помимо грядок и плодоносных деревьев, на дачном участке необходимы дорожки и тротуары. По ним садоводы ходят к дому, к теплице, к бане, да и между грядками нужно как-то пробираться. Обычно им не уделяется много внимания – тропинки просто прокладывают рубероидом или утаптывают землю. Но можно своими руками соорудить аккуратные дорожки из дерева на улице – будут это круглые спилы или доска, неважно. Это незатратно и очень красиво.
Особенности
Что касается особенностей дерева как материала, они известны каждому.Древесина тактильно приятная, по отшлифованным и покрытым лаком доскам можно ходить без обуви. Помимо этого, дерево экологично, красиво и, если оно правильно высушено и качественно обработано, в течение долгого времени сохраняет привлекательный внешний вид. Такой параметр, как цена, тоже не следует обходить вниманием.
Можно соорудить дорожки из высококачественной обрезной доски, а можно – из подручных материалов, таких как спилы и чурбачки.
Выглядеть в обоих случаях тропинка будет привлекательно и оригинально, дополняя дачный ландшафт уникальной древесной фактурой. Именно этот материал идеально подходит для новичков – дорожка из дерева не требует особенного фундамента, для ее сооружения не нужны дополнительная техника, сложный инструмент, а также специальные навыки. Поэтому даже начинающий сможет самостоятельно выложить тропинку из спилов или настелить доски, закрепив их на лагах.
Нельзя обойти вниманием и минусы древесины. Каждая деталь будущей дорожки нуждается в обработке двумя и более составами: антисептиком – от гниения и грибка, краской, лаком или олифой – в качестве защитного слоя. Но и это не гарантирует длительного сохранения привлекательного внешнего вида, особенно если какие-то части древесины контактируют непосредственно с грунтом. Об этом нужно помнить и всегда быть готовым к замене поврежденной части дорожки.
Дизайн
Обустроить дорожки в огороде можно по-разному:
Из террасной доски можно соорудить настил на лагах, за счет своей конструкции он будет слегка приподнят над землей. В случае если используется террасная доска, она не должна контактировать с грунтом – даже с внутренней стороны.
Именно поэтому любой настил такого типа размещают на некотором уровне над землей.
Садовая дорожка из трех-четырех досок – хорошее решение, особенно если по бокам она декорирована бордюром из гравия или щебня.
Хорошо смотрятся круглые спилы, выложенные тропинкой.
Необязательно делать дорожку прямой – можно придать ей форму зигзага, извилистой кривой, полукруга (в зависимости от ландшафта в саду).
Конечно, нельзя не учитывать рельеф на дачном участке. Если не придать ему значения во время разработки проекта дорожек, то они могут получиться совершенно не такими, как планировалось, и служить совсем не долго.
Крайне не рекомендуется обустраивать проходы из дерева там, где производится полив, а также там, куда вода после полива или осадков скатывается и где остается на протяжении некоторого времени.
Поскольку редкий участок имеет безукоризненно ровный рельеф без возвышенностей и впадин, то такие места есть практически на каждой даче.
Кроме того, размеры дорожек, особенно их ширина, должны рассчитываться с учетом размеров участка.
Не стоит прокладывать «проспект» на стандартных шести сотках – вполне достаточно обычной тропинки шириной 0,4-0,45 м.Этого хватит для прохода одного человека. Если же участок большой, с беседками, бассейном, зоной отдыха – лучше сделать тропки пошире, выложив по краям красивые бордюры.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы соорудить дорожку из древесины на дачном участке, понадобится приготовить ряд материалов.
Собственно, деревянные доски (можно использовать как обрезной вариант, так и необрезной). Толщина каждой должна быть от 25 до 50 мм, лучше, если они изготовлены из лиственницы. В зависимости от модели вместо досок можно взять круглые спилы дерева или чурбачки.
Брус – из него будет сделано основание дорожки. Размер бруса – 50 х 150 мм. Если доска настилается непосредственно на землю, брус не нужен.
Рулон рубероида. Можно обойтись без него, если тропинка укладывается на грунт.
Рулонный геотекстиль.
Веревка или обрезки веревки для формирования дорожек.
Песок, гравий, щебень.
До начала сооружения настила всем пиломатериалам требуется пропитка антисептическим составом от гниения и грибка. После высыхания на доски наносят дополнительное покрытие. Для этого подойдут олифа, краска по дереву, лак.
Технология изготовления
До начала каких-либо работ нужно решить, где будет располагаться дорожка. Далее рассчитываются ее ширина, форма, маршрут, по которому она будет проходить. После этого размечают контур будущей тропы. Разметку делают так: с обеих сторон предполагаемого сооружения вбивают колышки. Ширина дорожки должна оставаться неизменной, осуществлять контроль этого несложно – достаточно использовать рулетку.
Если дорожка прямая, то достаточно вбить колышки на расстоянии двух-трех метров, если же имеет сложную геометрическую форму – тогда потребуется ставить каждый новый колышек там, где происходит смена направления.
Далее вдоль каждой из сторон тропки натягивается бечевка. Как только контур намечен, все пространство, которое будет занято дорожкой, нужно тщательно расчистить: от листьев, мусора, растений и т. д.
Закладка основания – первая работа по обустройству дорожек. Это, конечно, не такой фундамент, который нужен для дома или беседки, однако тропинка должна на чем-то держаться. Для основания понадобится траншея, которую роют по всей длине будущей тропинки. Глубина ее составляет около 0,2 м, не более.
Чтобы сквозь доски не пробивалась сорная трава, на дно траншеи укладывают слой геотекстиля.
Поверх засыпают подушку из щебня или гравия. Толщина подушки – около 0,1 м.
Для самого примитивного варианта деревянного тротуара достаточно утопить доски в подушке из щебня или гравия. Однако лучше сделать чуть более сложный (зато значительно более долговечный) вариант, приподняв тропинку над землей. Именно для этого нужны бруски. Их кладут по направлению движения в процессе засыпания подушки. Чтобы дорожка была еще более крепкой, можно проложить бруски и по центру траншеи.
Можно положить не бруски, а продольные лаги, скрепив их между собой поперечным бруском с шагом в 0,5 м.
Далее при помощи гвоздей зафиксировать доску. Расстояние между брусками должно быть около 5 мм, тогда дожди и влага будут стекать беспрепятственно, и деформация не затронет доски.
Чтобы выложить тропинку из круглых спилов древесины или чурбачков, понадобятся как сами заготовки из дерева, так и некоторое количество песка.
Можно подобрать спилы с одинаковым диаметром или, напротив, сделать их подчеркнуто различными.
Каждый брусок перед тем как быть задействованным в выкладке дорожки, должен быть очищен от коры и обработан антисептиком. Если есть возможность, следует покрыть низ каждого спила мастикой из битума. Верхние части спилов можно покрыть лаком, краской или медным купоросом. В последнем случае дерево будет выглядеть искусственно состаренным. Как только все слои покрытия высохнут, можно начинать выкладку дорожки.
Основание выкладывается так же, как и для дощатой дорожки.В вырытую траншею укладывают геотекстиль, полиэтилен или водонепроницаемую пленку. Далее очередь двух дренажных слоев, после чего засыпают подушку из мелкого щебня или гравия. Подушка должна быть уже, чем для дощатого настила, – 4 см. Подушку нужно тщательно утрамбовать.
Если дорожка будет с бордюром, то ставить его надо тогда, когда идет засыпка первого слоя дренажа.
Бордюр можно сделать из остатков бревна, распиленного пополам, железного листа, камней и т. д.
После выкладки второго дренажного слоя (для него потребуется песок) происходит, собственно, формирование дорожки из спилов. Песок нужно хорошо пролить водой, после чего установить спилы в желаемой последовательности и плотно утопить их в слое песка. Пустоты между спилами также засыпаются песком и хорошо трамбуются.
Один из вариантов укладки дорожки из досок в видео ниже.
Как сделать деревянную садовую дорожку своими руками, фото и видео
Существует множество возможностей организовать садовые дорожки. Многие из этих способов весьма просты, и эти идеи можно воплотить в жизни самостоятельно, не нанимая профессионалов и даже потратив весьма скромную сумму на материалы.
Вторым по популярности материалом для садовых дорожек после камня является дерево во всех его формах и цветах. Дерево уступает камню по надежности, однако создает ощущение тепла и не требует серьезных трат — как денежных, так и временных.
Даже в саду, оформленном в современном стиле, деревянная садовая дорожка смотрится очень впечатляюще. Мы нашли для вам замечательную инструкцию, как сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками.
Вам понадобятся:
несколько стволов дерева разных диаметров
пила
лак для гидроизоляции дерева и защиты от механических повреждений
Садовая дорожка из спилов дерева своими руками — инструкция
В первую очередь необходимо нарезать круги из стволов деревьев. Здесь, конечно, можно использовать и обычную пилу, но, пожалуй, тогда на весь процесс у вас уйдет почти лето. Поэтому есть смысл воспользоваться бензо- или дисковой пилой. Помните о технике безопасности! В случае, если у вас мало опыта пользования этим инструментом, начните работать в паре с опытным мастером. И не забывайте о защитных очках, чтобы отлетающие частички дерева не травмировали глаза.
Садовая дорожка из дерева: первый шаг — напилить круги
Количество необходимых кругов зависит, конечно же, от длины и ширины вашей садовой дорожки. Работать нужно со стволами различного диаметра, чтобы иметь возможность закрыть возникающее между крупными кругами пространство более мелкими спилами.
Шаг два — разровнять основу для дорожки
Следующим шагом нужно подготовить фундамент под садовую дорожку. Разметьте ширину и путь будущей дорожки, разрыхлив землю граблями. Не делайте дорожку слишком прямой, извилистые «тропки» выглядят более привлекательно. В качестве фундамента можно использовать песок, щебень или специальные смеси, продающиеся в строительном магазине.
Шаг три — уплотнить основу для дорожки
В случае, если основа слишком сухая, заранее увлажните ее, тогда уплотнение будет более эффективным. Иначе есть риск, что деревянные круги со временем врастут в землю. Кроме того, добавьте в воду средство против сорняков, чтобы избежать их прорастания между спилами. Уплотнять землю можно просто утаптывая ее ногами — эффективный способ без лишних затрат.
Шаг четыре — покрыть деревянные спилы лаком
Покройте поверхность каждого спила защитным лаком, чтобы повысить их прочность и стойкость к капризам погоды. Начинать укладывать спилы вы можете сразу же, как только высохнет лак.
Последний, завершающий шаг — уложить спилы на дорожку
Поскольку все спилы обладают разным диаметром, их укладывание можно сравнить с собиранием пазла. Уложите все круги рядом друг с другом так, чтобы они соответствовали намеченной ширине дорожки. Важно укладывать их плотно, чтобы они со временем не начали скользить. Для наилучшей фиксации можно даже склеить спилы между собой: нанеся клей, прижмите их плотно друг к другу.
Вот и вся информация, которую необходимо учесть при сооружении садовой дорожки из спилов своими руками. Ниже вы можете посмотреть видеоинструкцию (на английском языке) по мощению садовой дорожки, а также фото садовых дорожек из спилов и из дерева.
Садовая дорожка своими руками — видео
Деревянные спилы в качестве акцента
Деревянные спилы могут быть использованы в качестве акцента в комбинации с гравием. Такая садовая дорожка смотрится еще более романтично, если по ее сторонам растут нежные цветы.
Вкопанные деревянные спилы
Еще один вариант дизайна садовой дорожки — располагать спилы не вплотную друг к другу, а на расстоянии. В таком случае следует вкопать спилы в землю так, чтобы была видна только их поверхность. Тогда они не съедут со временем со своих мест, и ваша работа долго будет вас радовать великолепным результатом.
Яркая садовая дорожка из дерева
Деревянная садовая дорожка — это хорошая возможность использовать деревянные остатки вместо того, чтобы их выкидывать. На фото сверху продемонстрировано, как симпатично может выглядеть дорожка из ярко окрашенных деревяшек, уложенных вразнобой.
Голубые деревянные доски
С помощью цельных деревянных досок можно создать яркую садовую дорожку. Цвет, конечно же, выбираете вы сами, основываясь на цветовой гамме вашего сада, террасы или беседки. Промежутки между дощечками можно заполнить землей, песком, щебнем…
Деревянные спилы и гравий
Цветовая палитра гравия в качестве материала для заполнения пустот между спилами очень богата. В примере на фото выбран естественный песочный цвет, совпадающий с цветом спилов. Существует же множество возможностей. Например, белый гравий в сочетании с серой, будто бы потрепанной непогодой, древесиной создаст очень стильный и современный вид вашей садовой дорожки.
Деревянная садовая дорожка из досок разной длины
Садовая дорожка из деревянных досок не должна быть уложена идеально. Как видно из примера на фото сверху, доски различной длины выглядят привлекательно и более естественно, чем если бы они были тщательно подогнаны друг к другу. Камни по краям дорожки ассоциируются с берегами горной реки и придают дорожке ощущение дикой природы.
Дорожки на даче из досок своими руками
Вполне нормальное желание каждого садовода – получать не только отличные урожаи, но еще и иметь красиво оформленные садовые дорожки. Бетонированные тропинки – слишком дороги, да и к тому же весьма трудозатратны. Деревянные дорожки, конечно, не так практичны, зато могут быть собраны практически из бросового материала, например, обычных деревянных поддонов – паллет. Вот такая красота может получиться из того, что уходит на свалку.
Первое, что потребуется сделать – это разобрать паллеты на доски и обязательно убрать все имеющиеся гвозди. Прежде чем приступать к работе, позаботьтесь о том, чтобы в процессе сборки строительный материал вдруг не закончился.
Чтобы дорожка выглядела опрятно и действительно украшала участок, доски потребуется привести в порядок. Здесь вам потребуются следующие инструменты:
Приступаем к работе. Первый шаг – обработка поверхности досок. При помощи рубанка (электрического или если работы не много — деревянного) снимается темный верхний слой. В итоге бывшая в употреблении доска получает вторую жизнь и снова выглядит как новенькая.
Как вы сами понимаете, паллеты используются очень активно, а потому боковые поверхности и грани могут иметь некрасивые сколы и трещины. Но для нашей дорожки, где доски будут лежать плотно друг к другу, формируя плотный настил, нам нужны совершенно ровные края.
Именно поэтому следующий шаг – торцевание досок. Во время этой процедуры следите, чтобы ширина всех досок была максимально одинаковой.
Теперь выбираем модель настила. В нашем случае это несложный геометрический узор из горизонтально и вертикально расположенных досок.
Чтобы потом при сборке не возникало проблем, вымеряем нужную длину досок и режем их в соответствии с размерами.
Прежде чем заниматься укладкой дорожки, необходимо позаботиться об основе. В качестве ложа для деревянного настила будут также выступать доски. Предварительно их надо обработать специальным составом, защищающим доски от гниения. Не стоит забывать, что земля после дождя под такими дорожками долгое время остается влажной. И необработанная деревянная основа очень быстро загниет.
Для обработки можно использовать смесь дизельного топлива с отработанным моторным маслом. И вы получите прекрасную домашнюю защиту. Масло отлично пропитает древесину, накрепко запечатывая ее от влаги. Не стоит забывать, что оно хорошо отталкивает воду. Дизельное топливо разжижает отработку, благодаря чему она еще глубже проникает в древесину.
При сборке основы обратите внимание (смотрим фото) на ее форму. Это расходящиеся лучи. Объясняется такой выбор конечным расположением досок. Конечно, потребуется немного потрудиться, но в итоге каждая дощечка настила дорожки окажется крепко закрепленной и сдвигаться под ногами не будет.
Обратите внимание, что луч доски на основе должен проходить строго под стыком досок верхнего настила. Только в этом случае крепление досок будет вечным.
Если у дорожки планируется сделать ответвление, то его также можно оформить красиво. Пусть это будет врезающийся в основное полотно острый угол. Выглядит такой настил очень красиво и нестандартно.
Здесь также формируется основа из обработанных досок, на которые будут уложены чистовые досочки дорожки.
После всего дорожку можно и даже нужно покрыть пропиткой (если есть возможность) или хотя бы отработкой. В этом случае настил получит красивый коричневый оттенок, и не будет впитывать влагу, попадающую на ее поверхность.
При желании дорожку можно оформить бордюрами, например, бревнами или кирпичиками.
Дорожки из дерева своими руками
Деревянные дорожки – настоящая находка для ценителей экологичных материалов. Такие дорожки хорошо справляются со своим предназначением – защита ног от грязи и влаги в сырую погоду, и, помимо этого, они навевают ощущение романтики и старины. Дорожки отлично смотрятся в общей стилистике брусовых и бревенчатых домов, и могут стать отличной изюминкой любого ландшафтного дизайна. При правильной обработке древесины по деревянным дорожкам можно бегать босиком, чего нельзя сказать о бетонных или каменных. Деревянные дорожки на даче не скалываются и не крошатся после морозной зимы. Такие дорожки из дерева хорошо гармонируют и с газоном, и с каменными террасами, и с цветником, и даже могут использоваться для окантовки бассейна. Дорожки, смонтированные на лагах, позволяют проложить тропинку под деревьями без повреждения корней. А в старину в городах под деревянными тротуарами прятали дренажные трубы. Издавна в России в селах и городах изготавливали деревянные дорожки и тротуары, которые служили пешеходам верой и правдой десятилетиями.
Деревянная дорожка на даче
Несмотря на доступность материала, древесина в современном ландшафтном дизайне используется нечасто. Кубометр качественной, «породистой» древесины может выйти в копеечку, но для сооружения дорожек сгодятся и более бюджетные (а порой и бесплатные) варианты – использованные паллеты (поддоны), остатки от строительства дома или бани. Изготовление таких дорожек требует незначительных финансовых затрат и трудоемкости.
Однако этот традиционный для нас материал обладает и рядом особенностей, которые нужно учитывать при строительстве деревянных дорожек на участке. Наиболее долговечной древесиной для дорожек является лиственница. Долговечность лиственницы объясняется тем, что структура ее древесины включает и поперечные, и продольные волокна, в отличие от хвойных деревьев, у которых есть только продольные волокна. Можно также изготавливать дорожки из такого дерева как сосна, осина, ольха, дуб. Продлить долговечность любого сорта древесины помогут современные средства для обработки дерева. По конструкции деревянные дорожки разделяют на три типа:
1. Деревянные дорожки на лагах.
Деревянные дорожки на лагах
Перед сборкой необходимо обработать доски – ту сторону, которая будет контактировать с влажной землей, промазывают битумной мастикой, остальные поверхности пропитывают антисептическими средствами для дерева и просушивают. Если поверхность досок с зазубринами, их «шлифуют» – проходят рубанком, наждачкой, либо «обжигают» газовой горелкой. Термическая обработка придает древесине вид «состаренности». На земле готовится основание из песка и гравия, аналогично тому, как при обустройстве фундамента дома. Поверх основания укладывают продольные лаги, к которым саморезами крепят доски-поперечины 25-50 см толщиной и длиной более 80 см. Поскольку длинные доски для широких дорожек склонны к короблению, то количество саморезов для их закрепления должно быть не меньше 4 шт, а при интенсивной силовой нагрузке на полотно добавляют дополнительный центральный лаг.
Шляпки крепежа необходимо утопить заподлицо, чтобы не травмировать ноги. При сооружении деревянных дорожек на лагах своими руками возможно также продольное расположение досок вдоль лагов, как это делали раньше при строительстве старинных тротуаров. В такой конструкции деревянных дороже дорожек на лагах есть один большой «плюс» – так как дорожка приподнята, она хорошо продувается воздухом и лучше сохраняется. Дорожку можно собрать с небольшим скатом, чтобы не скапливалась вода и быстрее просыхало дощатое полотно. Зазоры между поперечинами также способствуют лучшему стоку влаги. После сборки полотна древесину можно покрыть лаком, либо краской.
2. Деревянные дорожки без лаг, уложенные непосредственно на грунт по ширине.
Можно производить укладку досок непосредственно на грунт, но в первом случае дорожка прослужит дольше.
Деревянные дорожки на грунт
В грунте выкапывают «корыто» – срезают слой по ширине дорожки, глубиной 20-35 см. Дно «корыта» нужно сделать ровным и уплотнить. В корыто засыпают песок, утрамбовывают, затем слой щебенки и еще раз уплотняют. Такая «подушка» способствует лучшему дренажу влаги под деревянной дорожкой из досок. Можно также простелить геотекстиль или рубероид между слоями. Для временного деревянного настила допускается не делать «подушку».
3. Вкапываемые деревянные дорожки своими руками.
Для изготовления такого типа деревянных дорожек своими руками наиболее часто применяют поперечные спилы бревен, но можно также доски, либо брус. Укладку шайб из спилов можно чередовать со спилами мелких веток, а брус укладывать «шахматкой», имитируя кирпичную кладку. Полученная из спилов «лесная мостовая» смотрится очень оригинально. Предварительно нужно хорошо подготовить основание, аналогично второму способу укладки дорожек. Толщина песочной или гравийной «подушки» должна быть больше 10 см в целях создания хорошего дренажа. Для защиты дорожки от сорняков можно постелить под дорожку геоткань.
Деревянная дорожка из бревен
Детали дорожки из дерева утапливаются путем обстукивания резиновым молотком, заподлицо с уровнем грунта, или ненамного выступают над ним. В такой конструкции дерево нуждается в более тщательной защите от гнили и влаги. Детали дорожки предварительно замачивают в антисептических средствах, уайт-спирите, олифе, а нижняя поверхность перед укладкой покрывается битумом.
В декоративных целях наружную поверхность можно покрыть лакокрасочными материалами. Пустоты между элементами деревянной дорожки (на фото) засыпают песком крупной фракции, каменной крошкой, щебенкой. Существует еще «элитный» вариант деревянных дорожек на даче – из декинга. Декинг – это деревянные плитки из высококачественной доски, так называемый «садовый паркет». Размер плит чаще всего 30х30 см, по торцам имеются пластиковые крепления. Материал древесины декинга – антисептированный кедр, обожжённая сосна или лиственница, азиатский кемпас, ипе, бангкирай, кумару, африканские ироко, падук, билинга.
Тропическая древесина – наиболее стойкая, она намного превосходит долговечность лиственницы. Но и цена экзотических сортов древесины выше примерно в 3-4 раза. Плитка может подвергаться пропитке полимерами, или минерализации, после которой она приобретает свойства окаменевшей древесины. Средний срок службы плиточных дорожек – не меньше 15-20 лет.
Деревянная дорожка на даче из декинга
Внешний вид «садового паркета» значительно выигрывает в сравнении с самодельным настилом. Однако цена паркета достаточно велика, и не каждый хозяин участка может позволить себе изготовление деревянных дорожек на даче из этого дорогостоящего материала. У всех видов дорожек из дерева есть один существенный недостаток: строганая или шлифованная доска, при попадании на нее воды, росы, а также после заморозков, становится очень скользкой. Особенно опасны такие дорожки для глинистых участков. Если доску не обрабатывать, то по ней уже нельзя ходить босиком – есть риск получить занозу. Чтобы деревянные дорожки не были скользкими и были безопасными для ходьбы, лучше всего пробрашировать древесину – обработать металлической щеткой, закрепленной в дрели или шлифмашинке.
Такая «чистка» позволяет убрать мягкие волокна, которые впитывают воду и подвергаются гниению. После браширования структура древесины становится рельефной и нескользкой. Пропитка древесины уайт-спиритом или специальным террасным маслом также позволяет улучшить рельефность поверхности. А вот обычные масляные пропитки (например, отработанное моторное масло) – не рекомендуются, так как обработанная древесина при контакте с водой становится скользкой, как лед.
Технология создания деревянной садовой дорожки своими руками
На дворе 21й век и ассортимент материалов, из которых можно сделать садовую дорожку своими руками не знает границ. Производители предоставляют широкий выбор плоских природных камней, а также тротуарную плитку, имеющую красивый декоративный вид. Но что делать, если толщина кошелька не позволяет выделить средства на относительно дорогие материалы для мощения садовых дорожек? Вариантов много, и один из них это садовая дорожка из деревянных поддонов – просто, быстро, красиво и дешево, что нам и требуется!
Деревянная садовая дорожка из европоддонов
Первый вопрос, который у вас возникает: «Где же взять эти европоддоны?». Ответ очень простой – их валом на стройках, т.к. главное предназначение европоддонов заключается в транспортировке кирпича и других стройматериалов к месту строительства. Думаю, что строители будут не против, если вы облегчите их работу и заберете ненужные европоддоны для садовых дорожек себе домой.
Деревянная садовая дорожка из европоддонов
По сравнению с другими материалами для мощения, все затраты которые на вас возлагаются, это доставка европоддонов домой, а если у вас к тому же есть собственный грузовой автомобиль, эти затраты сводятся к минимуму, что вам и нужно.
Теперь объясняем, почему именно европоддоны, а не просто пиломатериал. Ну, во-первых, потому что совершенно бесплатно, а это весомая причина.
Вторая причина заключается в том, что европоддоны изготавливаются из довольно прочных сортов древесины (сосна, береза, осина), которые имеют относительно высокую долговечность, тем более, если их вскрыть защитными антисептическими средствами.
Как выглядит европоддон
Ну и третья причина это то, что европоддоны состоят из брусков и досок, имеющих подходящую для садовых дорожек длину/ширину/толщину (стандартными считаются размеры 800*1200*145 мм либо 1000*1200*145 мм). Все что нужно, это разобрать поддон и разрезать доски на подходящие отрезки.
Инструменты для создания садовой дорожки из европоддонов
Так как длина досок, которыми будет настилаться деревянная садовая дорожка, составляет 80 либо 100 см, их необходимо распилить, потому что оптимальная ширина дорожки должна составлять около 50 см (этой ширины хватит для комфортной прогулки и перемещения садовой тележки).
Так же доски необходимо ошлифовать, обработать защитными средствами и покрасить.
Исходя из этого, нам потребуются следующие инструменты и материалы:
Молоток с гвоздодером
Гвозди
Ножовка, циркулряка либо бензопила
Угольник и рулетка
Стамеска
Электрорубанок
Защитное антисептическое средство либо битумная мастика
Краска
Кисточка
Технология создания деревянной садовой дорожки
Итак, сначала разбираем европоддоны на доски и бруски. Далее все деревянные элементы обрабатываем электрорубанком и вскрываем защитным антисептическим средством, ждем, пока оно высохнет.
Первым делом используем деревянные бруски, из которых создаем лаги для деревянного настила. С шагом в 50 см по всей длине лагов, которые скрепляются вдоль между собой, врезаем бруски такого же поперечного сечения (для укрепления конструкции). Метод крепления представлен на картинке:
Схема крепления лагов
После этого готовый каркас деревянной садовой дорожки рекомендуется дополнительно покрыть битумной мастикой, которая, как и антисептик, защитит древесину от преждевременного гниения.
Покрываем лаги мастикой
Деревянные доски распиливаем на ширину каркаса (а он, как мы договорились, будет составлять 50 см) и вскрываем с одной из сторон мастикой. Вскрытая сторона будет находится между настилом и земной поверхностью (снизу деревянной дорожки).
Теперь приступаем к застиланию каркаса досками. Для того, что бы обеспечить быстрый сток воды с дорожки, оставляйте небольшие зазоры между досками (от 1 до 2 см). Гвозди необходимо утапливать как можно глубже в доски, потому что шляпками можно поранить ступню, если ходить босиком по деревянной садовой дорожке.
Застилаем каркас досками
Когда дорожка из европоддонов будет полностью застелена, вскрываем ее краской подходящего цвета и ждем, пока она высохнет, после чего сразу же можно приступать к прогулкам по деревянной садовой дорожке сделанной своими руками.
Готовая деревянная дорожка
Рекомендуем вам учитывать маленький, но полезный совет: перед тем как устанавливать лаги настила на почву, защитите ее от сорняков с помощью гербицидов либо «агроспана» и тогда сорняки не будет прорастать через зазоры между досками, ухудшая вид садовой дорожки.
Деревянную садовую дорожку, сделанную своими руками можно дополнительно украсить, высадив рядом декоративные растения либо установив малые архитектурные формы подходящего стиля!
Сделайте эту простую и красивую деревянную дорожку для сада из поддонов! Бесплатно! Funky Junk Interiors
Сделайте деревянную садовую дорожку из поддонов
Если вы когда-нибудь мечтали об извилистой тропинке в саду, вам понравится этот простой урок!
Так как эта садовая дорожка из поддонов настолько проста, вы можете сделать ее днем практически из любого древесного лома, который может оказаться под рукой!
Вот как я создал свой…
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке моего блога!
Расходные материалы, которые я использовал:
.
вторичная древесина с толщиной к ней
грабли садовые
Малый садовый шпатель
свежий верхний слой почвы сада
Этот небольшой проект начался в июле 2011 года, ЗДЕСЬ .
Однажды я вспомнил о создании садовой дорожки из поддонов.
Двор подвергался капитальному ремонту с помощью моих замечательных соседей. Так как заросшие кусты вырывали и втаскивали новую почву, мне понадобилась тропа…
… от проезжей части до лужайки.
Построим садовую дорожку из поддонов!
Подготовка участка .
1. Решите, куда вы хотите, чтобы ваша садовая дорожка проходила.
Поскольку я решил обеспечить легкий доступ с подъездной дорожки во двор, сначала было убрано несколько заросших кустов.
2. Красивый край клумбы был вырезан , затем создан, чтобы он выглядел более привлекательно.
Узнайте, как профессионально обрезать клумбы из ЭТОЙ СТАТЬИ.
Видео
.
.
Щелкните вверху, чтобы посмотреть короткое видео о том, как профессионально обрезать клумбы!
Добавление нового грунта для дополнительной подушки .
3. После удаления некоторых кустов на клумбе образовалось пустое пространство.
4. Было добавлено нового верхнего слоя почвы в саду , чтобы создать хорошую подушку для досок.
5. Соберите вторичную древесину, затем отрежьте ее до нужной ширины.
Эти переработанные деревянные доски были найдены в груде деревянных поддонов. Я думаю, что то, что заставляет их работать так хорошо в этом уроке, — это то, что они более толстые.
Вы можете создать аналогичный эффект, обрезав обработанные изображения 2×4 по размеру.
Начало пути .
6. Создайте ровную дорожку (ниже, чем подъездная дорожка, если применимо) для досок, убедившись, что после установки досок они выровнены с прикрепленной подъездной дорожкой или тротуаром.
Это поможет избежать опасности споткнуться о садовую дорожку.
Размещение плат
.
7. Оставив подушку на пути, расположите каждую доску, затем слегка поверните их на место, чтобы они слегка вошли в почву, чтобы удерживать свое положение.
Дополнительная подушка действительно помогает стабилизировать доски.
8. Продолжайте добавлять доски, пока не закончите свой путь.
Считайте небольшой изгиб или расшатайте доски, как хотите!
9. Вдавите немного земли между досками, чтобы они удерживались на месте.
10. Ходите по доскам, чтобы они не раскачивались.
При необходимости добавьте грунта для стабилизации.
После ухода
.
11. Оставьте доски незакрепленными, чтобы их можно было легко поднять для прополки.
И их легко пропалывать! Поднимите пару досок за раз, прополите, а затем замените!
Добавление аксессуаров для клумбы .
Случайные камни и ржавый мусор, служившие предметом садового искусства, были затем размещены вокруг дорожки, создавая эффект сада камней.
Некоторые многолетние растения альпинария были добавлены к камням, чтобы они возвращались каждый год.Разве эти цветы не красивы?
От многолюдной заросшей клумбы до…
К этому очень хорошенько после! Какая разница!
Вопросы / ответы: . .
Обрабатывается ли древесина?
Эту древесину не обрабатывали, однако она прослужила более 3 лет, прежде чем начала гнить. Но я не против, могу просто заменить, когда придет время. Обработанная древесина действительно прослужит дольше. .
А как насчет термитов?
Так как у нас нет проблемы с термитами там, где я живу, меня это не беспокоило. Однако, если у вас есть термиты, я бы посоветовал держать эту садовую дорожку подальше от вашего дома. .
Древесина скользкая во влажном состоянии?
Поскольку мокрая древесина может быть скользкой, в герметик всегда можно добавить песок. Однако у меня не было никаких проблем, так как у меня нет бегающих детей поменьше и я не использую дорожку во время дождя. .
Доски остаются на месте?
Они делают! Ключ был в том, чтобы слегка заделать доски в почву. По этой причине я предлагаю использовать немного более толстую древесину, чтобы вы могли позволить себе потерять доску в почве. .
Что насчет гравия в первую очередь?
Думаю, это хороший план, если вы хотите, чтобы доски прослужили дольше. Я не против того, чтобы они сгнили.
Еще одна идея — стабилизировать доски снизу и вместо этого вставить эти доски, чтобы верхние доски не гнили, как если бы вы строили свой собственный поддон.На самом деле, я могу попробовать это в следующий раз!
Обновление
: И я сделал! Оцените ЭТУ новую дорожку!
Маленькая пышная деревянная дорожка для сада из поддонов ИДЕАЛЬНА для того, чтобы попасть во двор. Такой простой проект так сильно повлиял на то, как мы используем наш двор!
И мне нравится та скамейка, которую мы поставили во дворе. Он привлекает много соседских разговоров и является действительно хорошим местом, чтобы посидеть с кофе и посмотреть, как играют детишки.
Я так рада, что пошла по этой садовой дорожке из поддонов! Думаешь, ты тоже попробуешь ?!
Обновление: и посмотрите, как прошел путь за 2 год ЗДЕСЬ.
,
Другие садовые проекты, которые могут вам понравиться:
Постройте эту дорожку в садовой тематике поверх обработанных досок!
Сделайте этот ПОЛНЫЙ проход для поддонов… еще проще!
Постройте садовые ворота из поддонов!
Соберите это удобное кресло с двумя поддонами или диванчик для жизни на свежем воздухе!
Посетите еще проектов поддонов ЗДЕСЬ
Подробнее советов и идей для садоводов ЗДЕСЬ
Узнайте больше садовых мусорных проектов ЗДЕСЬ
9 советов по строительству деревянных мостков для вашего следующего проекта
Открытые жилые помещения стали популярнее за последние несколько лет. Все больше людей начинают видеть преимущества наличия жилой зоны на открытом воздухе (такие как снижение уровня стресса, повышение стоимости дома, повышение иммунитета и многое другое), что привело к буму строительства патио, веранд и террас.
Это также привело к новой волне в ландшафтном дизайне, поскольку домовладельцы стремятся больше заботиться о своих дворах. Часть ландшафтного дизайна — это возможность наслаждаться им, что означает переход с этого внутреннего дворика или террасы на другие части вашего газона. Хотя некоторые дворы, естественно, легко пройти, некоторые могут быть грязными, каменистыми или иметь странные склоны и холмы, которые могут затруднить навигацию.
Вот почему добавление деревянных дорожек также становится тенденцией в ландшафтном дизайне. Деревянные дорожки дают вам место для прогулок, где нет грязи, и они могут помочь вам пройти по более скалистым или неровным участкам вашего двора. Лучше всего то, что они великолепно выглядят и в то же время могут улучшить ваш ландшафт.
Если вы задумывались о том, чтобы добавить деревянную дорожку к своему двору, обратите внимание на эти 9 советов, как добиться успеха.
Советы по строительству деревянных мостков
1.Планируйте правильно
Имиджевый кредит — nextluxury.com
Большинство пешеходных дорожек имеют ширину около 36 дюймов. Это дает вам достаточно места для прогулок, но не занимает много места во дворе. Чтобы обеспечить постоянную ширину, иногда кусты и другие растения, возможно, придется переместить в другие части двора, или вам может потребоваться пересмотреть путь, по которому идет дорожка.
Вы также захотите спланировать, куда ведет ваша дорожка и откуда. Если ваш внутренний дворик выше, чем ваш двор, возможно, дорожка должна иметь уклон.Если ему нужно преодолеть несколько холмистых мест, он будет подниматься или вы будете использовать шесты, чтобы создать единую плоскую поверхность? Найдите время, чтобы по-настоящему взглянуть на свой двор и соответствующим образом спланировать деревянную дорожку на открытом воздухе. Можно строить практически на любой поверхности или на склоне — вам просто нужно знать, с чем вы столкнетесь.
2. Выкопать траншею
600Image Credit — barbourproductsearch.info
Если вы не поднимаете дорожку, вам нужно выкопать неглубокую траншею, в которую вы поместите шпальные доски.Это гарантирует, что вы сможете выровнять дорожку и учесть любые изменения уклона или рельефа.
Удалите всю траву до голой земли и выстелите грязь средством для защиты от сорняков. Это предотвратит прорастание травы или других растений в середине дорожки, когда это будет сделано. Если необходимо, вы можете выровнять небольшие холмы или углубления в это время, чтобы создать более плоский путь. Убедитесь, что ваша готовая траншея имеет ту же форму и размер, что и дорожка после ее завершения.
3. Похороните свои сообщения
5Image Credit — greenandvibrant.com
Если вам действительно нужно поднять участки дорожки, найдите время, чтобы закопать свои посты. Выкопайте минимум 6, а лучше 12 дюймов и погрузите столбики в это пространство. Используйте бетон, чтобы залить вокруг него для устойчивости. Закопанные в землю столбы придадут пешеходной дорожке наибольшую устойчивость.
Поскольку у него нет полной поддержки земли под ним, вы должны быть уверены, что ваша дорожка выдержит вес любого, кто ходит, прыгает или бежит по ней.Закопанные в землю столбы добавляют прочности вашей дорожке, которой в противном случае не было бы.
Имейте в виду, что если вы не поднимаете ни одну из своих дорожек, то вполне нормально положить спальные доски прямо на землю; их тоже не нужно хоронить.
4. Установите спальные доски и раму
Имиджевый кредит — sunroomgenius.com
В то время как некоторые компании продают выкатные деревянные мостки, которые представляют собой связку плохо соединенных деревянных реек, настоящая деревянная дорожка на открытом воздухе нуждается в раме.Шпальные доски — самый распространенный способ сооружения каркаса на земле.
Эту раму нужно будет скрепить винтами встык, чтобы получились длинные сплошные доски. Вам понадобится минимум три спальных доски: по одной с каждой стороны и третья по центру. Ваш настил будет прикреплен к этим доскам на высоте нескольких дюймов над землей.
Если вы поднимаете доски более чем на несколько дюймов, вы создадите каркас на заглубленных столбах, как описано в шаге 3, точно так же, как вы строите колоду.Обратите внимание на свой уклон вне зависимости от высоты прохода; вы хотите, чтобы им было удобно и легко пользоваться.
5. Уровень с гравием
Имиджевый кредит — houzz.com
Когда вы кладете спальные доски, вы можете обнаружить некоторые низкие участки земли. Это нормально, но в идеале под спальным каркасом не должно быть пустот. Некоторые люди будут использовать засыпку из траншеи, которую они вырыли, но в таких случаях лучше засыпать гравий. Он хорошо дренирует, и если вы убрали только траву, у вас может не хватить грязи для засыпки. Проверьте уровень шпальных досок на нескольких стыках, чтобы убедиться, что проход будет ровным.
6. Выберите настил
Имиджевый кредит — nextluxury.com
Для дорожки можно использовать те же доски, что и для настила. Это означает, что у вас есть выбор между традиционным настилом из хвойных пород, композитом или настилом из твердой древесины.
Террасная доска из твердых пород дерева намного долговечнее, чем любой другой вариант. Это будет более дешевое обслуживание и выдержит первоначальную установку, а также постоянное пешеходное движение.Установите дорожку для деревянного настила с шарнирными скрытыми креплениями, чтобы обеспечить движение с влажностью и вздутием, а настил из твердой древесины даст вам красивую, прочную и долговечную дорожку, которая улучшит ваш двор.
7. Делайте сокращения, опережая время
Имиджевый кредит — mosaic-gardens.com
Сделайте несколько первых надрезов досок и проверьте их расположение на шпальных досках. Когда вы будете удовлетворены, сэкономьте время и энергию, сделав все пропилы сразу, подгоняя их по ходу работы и внося корректировки, прежде чем закрепить доски.Таким образом, вы сможете обнаружить любые потенциальные ошибки до того, как сделаете их, и дорожка станет проще.
8. Обратите внимание на дренаж
Если вы живете в районе с большим количеством осадков, как ваша дорожка справится со стоком? В то время как настил дает вам твердое место, по которому можно ходить над землей, вы не хотите, чтобы ваши шпальные доски смывались или ямка фундамента собиралась водой.
Если в вашем дворе нет естественного уклона и вы видите много стоячей воды или грязи после дождя, вы можете установить несколько дренажных откосов по обе стороны от дорожки, чтобы вода могла стекать естественным путем.
9. Защитите доски правильным пятном
Имиджевый кредит — onlinehomedesignblog.com
Ваша дорожка нуждается в такой же защите от элементов, как и ваша колода. Это означает, что вам нужно будет окрасить доски до или сразу после укладки.
Он подчеркнет естественную красоту дерева и требует лишь ремонтного покрытия каждые один-два года, чтобы ваша деревянная дорожка выглядела красивой на долгие годы.
Постройте лучшую деревянную дорожку
Добавление дорожки к вашему двору может действительно улучшить ваше удовольствие от этого пространства.Убедитесь, что деревянная дорожка для улицы, которую вы строите, соответствует вашим ожиданиям и помогает вам получать больше удовольствия от жизни на открытом воздухе.
Деревянная дорожка для поддонов | MOTHER EARTH NEWS
Есть много тропинок, по которым мы ходим по ферме несколько раз в день, чтобы добраться до сараев, курятников и садов. Многие из этих дорожек проходят на северной стороне зданий, и зимой из-за тени они превращаются в скользкий и опасный беспорядок. Когда мы только начали строить свою усадьбу, мы быстро поняли, что эти тропинки должны быть чем-то большим, чем просто грязью. Они должны были быть чем-то, что можно было бы легко перелопатить и держать в чистоте, а не отслеживать слишком много беспорядка в нашем доме, когда мы входили и выходили. Мы также хотели, чтобы они выглядели красиво и добавляли деревенской атмосферы нашей фермы.
Мы пробовали гравий — слишком грязный и его трудно разгребать лопатой. Тогда мы рассматривали цемент или брусчатку — слишком дорогое удовольствие. В конечном итоге мы построили дорожку из деревянных поддонов. Мы потратили на это очень мало денег, и спустя пять лет он все еще хорошо нам служит. Его построили быстро и легко, с него легко счистить снег и сохранить в чистоте зимой, и он уменьшает беспорядок, оставшийся в доме на наших ботинках.
Многие люди знакомы с древесиной поддонов и местами, где их можно купить. Но для этого проекта важно, чтобы вы использовали именно поддоны из твердых пород дерева (дуб, ясень, тополь и т. Д.). Если вы используете поддоны из мягкой древесины (сосна, ель и т. Д.), Дорожка не выдержит и прослужит не так долго, как твердая древесина. Чтобы отличить поддоны из твердой древесины от поддонов из мягкой древесины, ищите более тяжелые поддоны с плотной и плотной текстурой. Вы будете использовать все части поддонов, как основные рейки, так и части между ними, которые удерживают рейки вместе.
Пиломатериалы, обработанные под давлением
Если вы живете в очень влажном климате или дорожка будет проложена через очень влажную зону, вы можете подумать об использовании обработанных под давлением пиломатериалов для опор под дорожкой, чтобы они прослужили дольше и не гнили. Мы живем в сухом климате, и у нас не было никаких проблем с использованием древесины из центра поддона (частей, к которым прикреплены основные планки) в качестве опор.
Винты
Чтобы соединить ваш путь вместе, вам нужно будет использовать 1.Винты от 5 до 2 дюймов с всепогодным покрытием.
Кирпич или кромка
Как видно на фотографиях, мы использовали красный цементный окантовочный кирпич. Наличие чего-либо для придания краю дорожки ускоряет и упрощает строительство и придает более законченный вид. Вы можете попробовать сделать это без окантовки, но вам нужно будет быть более осторожным и целеустремленным, чтобы края ваших дорожек совпадали и заканчивались там, где вы хотите.
Ткань для гравия и / или водорослей
В зависимости от того, где вы строите дорожку, вы можете использовать ткань из сорняков под ней, чтобы предотвратить рост травы и сорняков между настилом.Мы использовали травяную ткань в нескольких местах под нашей дорожкой. Если вы прокладываете мостки в очень влажной зоне, вам следует подумать о том, чтобы подготовить зону гравием для дренажа и использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, для опор, как описано выше.
Как построить дорожку
Подготовьте площадку. Начните с определения того, где именно вы хотите, чтобы дорожка проходила и какой ширины она вам нужна. Я рекомендую не использовать большую часть прохода шире, чем ширина ваших поддонов, поскольку это снизит количество отходов и трудозатрат.
Подготовьте землю, сделав ее ровной и гладкой. Если вы собираетесь использовать гравий, обработайте и подготовьте участок для хорошего дренажа. Если вы используете ткань из сорняков, разложите ее так, чтобы она проходила и под кромкой. Плотно закрепите кромку там, где вы хотите, по обе стороны дорожки.
Разобрать поддоны. Есть много способов разобрать поддоны. Чтобы получить максимальную длину реек и, следовательно, уменьшить количество швов, вам следует разрезать поддон на части с помощью Sawzall.Используйте лезвие для резки металла — чем длиннее, тем лучше. Прорежьте гвозди, которыми планки крепятся к дереву поддона, вставив лезвие между планками и деревом внутри. Сохраните все деревянные детали, так как вы будете использовать детали интерьера в качестве опор под дорожкой.
Разделите планки на стопки в зависимости от их ширины, чтобы, если вам нужно использовать более одной для перекрытия ширины дорожки, вы подобрали их по ширине.
Уложите опоры. Деревянные доски под мостком поддерживают его и поднимают над землей, а также дают вам место для крепления планок поддона, которые являются настилом. Разложите опоры по длине дорожки. У вас должна быть опора на расстоянии 1–3 дюймов от каждого края и столько, сколько необходимо, чтобы убедиться, что между ними не будет промежутка более 12 дюймов. Это гарантирует, что ваш настил будет поддерживаться и будет чувствовать себя твердым при ходьбе.
На этой фотографии вы можете видеть, что нам потребовалось всего 3 ряда опор на ширину этого участка нашей дорожки.
Опоры под мостки
Затем проход стал шире в месте разделения, и на этом участке мы перешли на 4 опоры. Опоры могут выровняться друг с другом или они могут немного перекрывать друг друга, как вы видите при переходе с 3 на 4.
Обрежьте и прикрепите планки настила. Рейки поддона прикрепляются в направлении, противоположном направлению опор. Сначала положите планку, которую хотите использовать, поперек дорожки.Отметьте карандашом, где нужно сделать надрезы.
Рейки с маркировкой для резки
С помощью циркулярной пилы разрежьте планки в том месте, где вы их отметили. Установите планку на место и убедитесь, что она вам подходит.
Планка установлена на месте
Это дорожка в деревенском стиле, и поэтому вам не нужно слишком придирчиво относиться к ее совершенству.
Когда он окажется в нужном месте, прикрутите его к опорам в двух местах на каждой опоре.Если вы обнаружите, что древесина раскалывается, необходимо предварительно просверлить отверстия перед установкой шурупов.
Продолжайте таким же образом, по частям, по дорожке. Обязательно держите планки под одинаковым углом к краям дорожки. Если вы обнаружите, что вся дорожка начинает немного перекоситься из-за несоответствий в ширине планок, просто оставьте немного большего зазора по мере необходимости, чтобы они выровнялись так, как вам нравится.
Как разместить две планки для более широкой дорожки
Большая часть нашей дорожки была хорошей ширины, чтобы можно было использовать по одной планке за раз.Но там, где он менял направление, он становился шире, и одной планки не хватало. Если вам нужно использовать две планки на вашем пути, выберите две очень одинаковой ширины. Выложите первую планку и обрежьте конец по краю.
Первая деталь установлена на место
Затем установите его на место и проведите линию, чтобы разрезать его в том месте, где он падает на полпути через одну из опор.
Отрезка первой детали
Затем положите другой кусок на другую сторону и обрежьте его по краю.
Установка второй детали
Положите его на место, а затем положите первый кусок, который вы вырезали, поверх него.
Отрезка второй детали
Отметьте линию, где второй кусок заканчивается поверх него.
Крупный план линии реза
Отрежьте вторую доску на этой линии и установите каждую на место. Они должны хорошо сочетаться и плотно прилегать.
Отделка деревянной дорожки для поддонов
После того, как вы уложили весь настил, пора приступить к отделке дорожки.Решите, нравится ли вам внешний вид дерева как есть, или вы хотите отшлифовать его. Если вы хотите отшлифовать его, используйте шлифовальную машину для квадратных полов (12×18 дюймов) с наждачной бумагой зернистостью 36.
Шлифуйте вы его или нет, но перед нанесением финишного покрытия его необходимо тщательно очистить. Также убедитесь, что для финиша хорошая погода. Он должен быть теплым и сухим, без ветра, не менее 6 часов.
Нанесите отделочное покрытие на масляной основе, например Penofin, Cabot или аналогичный продукт. Для высыхания требуется не менее 24 часов, поэтому не ходите по нему, пока он полностью не высохнет.
Теперь у вас есть красивая дорожка из деревянных поддонов, которая почти ничего не стоит и прослужит вам долгие годы.
Кэт Лудлам — жена, мать, обучающаяся на дому, и хозяйка дома, живущая в Скалистых горах Колорадо, где она разводит старомодных овец, кур и сельскохозяйственных культур, привыкших к возвышенности. Она и ее муж владеют и управляют волоконной фабрикой Willow Creek. Вы можете прочитать об их приключениях на большой высоте в ее блоге Willow Creek Farm и прочитать все сообщения Kat в MOTHER EARTH NEWS здесь.
Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений.
Первоначально опубликовано: 09.12.2020 9:23:00
Easy Upcycled DIY Деревянная дорожка для поддонов для сада
Совместное использование — это забота!
Этот пост, Садовая дорожка из деревянных поддонов, легко переработанная, содержит партнерские ссылки. Чтобы узнать больше, посетите мою страницу «Обо мне».
Как построить деревянную садовую дорожку
Знаешь, что меня до смешного радует? Этот садовый проект из деревянных поддонов. Да, и когда проект получается ТОЧНО таким, каким я его видел в своей голове.
Теперь я вижу в своей голове самые разные вещи, и шансы, что настоящий продукт окажется таким, как мое видение, не всегда случается. Однако, благодаря груде деревянных поддонов и лучшему подручному другу, теперь у меня есть садовая дорожка из деревянных поддонов моей МЕЧТЫ.
Да, я сказал это заглавными буквами, потому что это чертовски интересно.
Итак, ваш первый вопрос может заключаться в том, зачем кому-то нужна садовая дорожка из деревянных поддонов? Ты знаешь, я тебе скажу. Прямо сейчас.
— Во-первых, поддоны могут помочь предотвратить появление этих сорняков, а сорняки — это боль, поэтому это так полезно.
— Кроме того, садовая дорожка из деревянных поддонов помогает защитить землю от грязи, поэтому даже после шторма она создает устойчивую поверхность без грязи, по которой можно ходить.
— Наконец, он выглядит великолепно, и для меня этого достаточно.
Итак, теперь, когда вы, вероятно, захотите собственную садовую дорожку из деревянных поддонов, я собираюсь поделиться с вами своим уроком.
Вы будете удивлены, насколько легко это может быть и насколько ДЕШЕВО можно сделать самостоятельно.
Во-первых, вот что вам понадобится: — Деревянные поддоны (продаются на дворовых площадках, на бордюрах, в центрах переработки и т. Д.) — Циркулярная пила — Перчатки для тяжелых условий эксплуатации (для защиты от осколков) — Лента мера — Карандаш — Пятно или герметик для дерева (по желанию) — Шлифовальный станок (Шлифовальный станок Mouse продолжает оставаться моим любимым! У меня уже 15 лет!)
Несколько вещей: я люблю недостатки и не планирую бегать по этой дорожке босиком.Поэтому я не планирую красить деревянные детали, так как мне нравится несовпадающий вид, и я их тоже не шлифовал. Если что-то из перечисленного вызывает у вас проблемы, перед созданием деревянных поддонов можно отшлифовать их и окрасить.
Чтобы максимально уменьшить износ дорожек, также может быть идеальным прозрачный герметик для защиты от солнца и влаги.
Хорошо, приступим!
1. Шаг первый … откройте свой диетический пепси и поднимите садовый стул, пока ваш удобный друг, с которым вам так повезло, начинает измерять и маркировать поддоны.
Вы можете помочь ему, зная, насколько широк проход. Вход в наш сад был около 26 дюймов в ширину, поэтому мы измерили, что куски дерева были 22 дюйма каждая. Это оставляет немного места с каждой стороны.
2. При измерении деревянных поддонов измеряйте размеры сбоку. Итак, на левой стороне поддона мы сделали отметку в 22 дюймах от левого края. На правой стороне поддона мы сделали отметку на расстоянии 22 дюймов справа.
3. С помощью циркулярной пилы (будьте осторожны) вы пропилите там, где вы сделали отметки. Однако ваша древесина не вырвется наружу, потому что она все еще крепится с обоих концов гвоздями.
Не беспокойтесь, все в порядке. Осторожно потяните за доску, пока она не освободится. Даже лучше, если вы можете сделать это, не повреждая ноготь.
4. Перед тем, как приступить к укладке досок, разгребите грязь и постарайтесь сделать поверхность как можно более ровной. Возможно, даже почва станет немного влажной.
Перед тем, как вы начнете складывать доски, убедитесь, что вы используете только доски с небольшими трещинами и не должно быть никаких острых предметов, торчащих вверх.
Хотите, чтобы ваше садовое животное было свободным? Узнайте, как это сделать, прочитав «Как использовать мыло Irish Spring в саду» и «Как сделать свой собственный спрей для отпугивания пауков».
5. Начиная с входа в ваш сад, начните укладывать деревянные доски. Вот тут и пригодятся гвозди. Если гвозди все еще прикреплены, просто вдавите кусок в землю, и гвозди помогут закрепить его.
Если у вас нет гвоздей, вы можете вбить по гвоздю с каждой стороны, чтобы закрепить его.
6. По мере того, как наша садовая дорожка изгибалась, это превратилось в игру в тетрис, чтобы все соответствовало. В этот момент вам нужно будет достать рулетку и продолжить резку дерева соответственно.
В моем саду есть подковообразная дорожка, поэтому мы продолжали обмерять и рубить (ну, я не стриг, но я оказал огромную моральную поддержку!) И укладывать дрова, чтобы они подходили.
Через несколько часов и около 4 поддонов проход был готов. Теперь мне нужно пройтись и использовать немного песка или грязи, чтобы выровнять неровности.
Но, честно говоря, он хорошо приживается. Вчера вечером, когда мы вышли в сад, это имело ОГРОМНУЮ разницу и выглядело просто великолепно. Черт возьми, мне это нравится…
Скорее всего, вы сможете найти поддоны бесплатно, а другие предметы уже имеете под рукой. Если вы не умеете обращаться с циркулярной пилой (поднимая мою руку), вы можете найти удобного друга, который поможет вам (нет, у вас не может быть моей), и выполнить эту работу через несколько часов.
Создайте свою собственную садовую дорожку из деревянных поддонов, подобную той, которую вы видите здесь, и вы удивитесь, насколько она изменится.Счастливого творчества!
Хотите увидеть другие летние проекты, над которыми я работал? Взгляните на приведенные ниже ссылки: Как сделать мини-контейнер для компоста Как привлечь колибри на свой двор Как посадить радужный сад Советы по выращиванию гортензий Поделка из войлока для детей в саду Сделай сам Маркеры для растений
Создайте дорожку из переработанной древесины для своего заднего двора
Необычная дорожка, в которой используется переработанная древесина, может добавить деревенской атмосферы в ваш сад.Кроме того, это поможет защитить ваш газон и растения. Узнайте, как это сделать, с помощью нескольких простых шагов.
Последнее обновление: 28 января, 2021
Задний двор может стать самым уютным пространством в любом доме. Независимо от того, насколько он большой, — это естественное пространство с очень расслабляющей атмосферой. . Хотите узнать, как сделать деревянную садовую дорожку из переработанной древесины?
На самом деле существует множество способов создать проходы из самых разных материалов. Тем не менее, дорожки из переработанной древесины в наши дни очень популярны. .Они не только экономичны, но и создают ощущение деревенского стиля, благодаря которому дворы в целом выглядят прекрасно. Посмотрите, что мы хотим вам показать ниже.
Украсьте свой задний двор: как сделать дорожки из переработанной древесины
Создание дорожек из переработанной древесины — это способ поднять декор вашего заднего двора на новый уровень. В то время как вы, безусловно, можете использовать другие элементы, такие как камни или битую плитку, для дорожки, использование дерева действительно придаст особый вид вашей улице. И вообще, древесина — отличный способ уберечь людей от ваших растений и газонов .
Материалы
Доски деревянные с поддона
Пила
Лак для дерева
Винты
Сверло
Шлифовальный станок
Прежде чем начать
Сначала разберите поддон . Затем выберите доски, которые находятся в лучшем состоянии для начала вашего пути, а остальные оставьте на время.
Перед тем, как прокладывать путь, вы можете отполировать деревянные доски, чтобы придать им однородную форму.Вы также можете обработать их , так как они будут подвергаться воздействию влажности и тепла.
Предварительное измерение вашего заднего двора — ключ к созданию дорожки. После того, как вы закончите подготовку деревянных досок, определите дизайн, который вы хотите создать для своего сада. Скорее всего, вам нужно будет использовать более длинные доски для концов дорожки и более короткие для средней части.
Чтобы избежать каких-либо сложностей, нарисуйте свой дизайн на бумаге, посчитав количество досок, которое вам понадобится.
Когда вы будете уверены в своем дизайне и размерах, вы можете приступить к резке деревянных досок. Их следует хорошо отшлифовать. , потому что даже маленькие занозы причиняют боль. Однако некоторые люди предпочитают не обрабатывать древесину, чтобы она выглядела более деревенской.
Обустройство деревянной дорожки
Чтобы сделать прочную дорожку из переработанной древесины, вам нужно начать с установки основания. Создайте основу, установив каркас из более темных деревянных деталей , убедившись, что земля, на которой вы их устанавливаете, чистая.
Скрестите деревянные доски по центру, чтобы они не двигались.
После, начните настраивать голову вашего пути . Закрепите каждую деревянную доску винтами и сверлом. В противном случае ваш путь может развалиться или привести к несчастному случаю.
Наконец, обработайте древесину лаком или другим защитным средством .
Будьте осторожны : не оставляйте поверхность слишком гладкой, это тоже может быть опасно.Если вы собираетесь использовать древесину без какой-либо обработки, помните, что она быстрее портится от жары и влажности.
Дорожка из переработанных стволов деревьев
Поддоны и деревянные доски — не единственные варианты создания дорожек из переработанных материалов. Потратив немного больше времени и творчества, вы сможете сделать этот проект из старых стволов деревьев с вашего собственного двора или из ближайшего леса .
Материалы
Стволы деревьев разных размеров
Пила
Шлифовальная машина и лак (по желанию)
Инструкции
Соберите несколько стволов деревьев любого размера, который вам больше нравится.
После, с помощью пилы разрежьте их на несколько дисков .
Затем обозначьте свой путь оставшимися кусками дерева или камней.
После, заполните свой путь деревянными дисками . Убедитесь, что они хорошие и толстые, чтобы путь был прочным.
Как упоминалось ранее, вы можете отшлифовать их, чтобы сгладить поверхность. Вы также можете покрыть их слоем лака.
Не забудьте разложить деревянные диски . Если хотите, заполните пустоты землей, опилками или камнями.
Достаточно ли на заднем дворе места для деревянной дорожки? Если да, то рассмотрите идеи в нашем посте. Как вы читали вместе с нами, они просты в изготовлении и используют материал, который чаще всего перерабатывается. .
Остальной декор вашего заднего двора — на вас. Вы можете украсить свой путь красивыми цветами, лужайкой или деревьями.
Это может вас заинтересовать …
Как сделать гравийную дорожку с деревянными бордюрами | Home Guides
Гравий обеспечивает простой и экономичный подход к прокладке дорожек во дворе.Дорожки часто окаймляют оцинкованной сталью из-за ее податливости и длительного срока службы. Обрезка дорожки деревом сложнее и потребует дополнительного планирования для создания бесшовных кривых. Дорожка с деревянными краями будет иметь более короткий срок службы, чем оцинкованная сталь, так как древесина в конечном итоге гниет. Для борьбы с гнилью древесины необходимо использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, так как в древесину введены консерванты, замедляющие биологическое разрушение.
Наденьте кожаные рабочие перчатки и защитные очки.Отметьте, где будет идти тропа и какой ширины она будет, используя садовый шланг или краску из пульверизатора. Используя мотыгу, разрыхлите почву между стропами. Затем, используя лопату с квадратными краями, последовательно выкопайте почву на глубину 4 дюйма по всему пути. Чтобы упростить задачу, отмерьте 4 дюйма в высоту на головке лопаты и отметьте ее куском ленты. Вы можете использовать лопату для периодического измерения глубины во время копания.
Выровняйте дно траншеи с помощью лопаты с квадратными краями, чтобы земляное полотно было ровным по высоте.Затем разгребите основание траншеи, чтобы сгладить его. Используя ручной трамбовщик, утрамбуйте почву по всей траншее, пока она не станет твердой.
Забейте обработанные давлением квадратные стойки размером 2 на 2 на 18 дюймов в край траншеи с помощью кувалды. Столбы должны опираться на края траншеи на расстоянии примерно 3 фута друг от друга. Уменьшите расстояние между стойками вокруг углов до 11 дюймов на крутых поворотах.
Прибейте обработанные давлением доски размером 1 на 4 на 6 дюймов к стойкам для создания кромки и обеспечения того, чтобы верх доски находился на одном уровне с верхом траншеи.Начало и конец каждой доски должны быть прибиты к центру кола. Обрежьте доски так, чтобы они соответствовали расстоянию между кольями. По углам разрежьте доски на более короткие отрезки. Попытка согнуть древесину по изгибам приведет к ее ослаблению или трещинам. Чем круче изгиб, тем меньше должны быть доски. Для особенно крутых поворотов доски можно обрезать всего на 11 дюймов, чтобы они соответствовали расстоянию между кольями.
Заполните траншею 2 1/2 дюйма щебнем.Разгладьте щебень граблями, а затем смочите его, слегка обрызгав из садового шланга. Используя ручную трамбовку, плотно утрамбуйте щебень, пока он не станет твердым.
Накройте щебень ландшафтной тканью так, чтобы блестящая сторона ткани была обращена вверх. Возможно, ткань придется обрезать по ширине траншеи. Укладывая ткань вокруг изгиба, сделайте надрезы в ткани с внешней и внутренней стороны изгиба. Сложите лишнюю ткань по внутренней стороне изгиба, сложив ткань вдвое.Ткань вдоль внешней стороны изгиба образует небольшой зазор в месте разреза.
Насыпьте гравий поверх ландшафтной ткани, разгребая ее по ходу движения. Вам нужно достаточно гравия, чтобы заполнить оставшуюся часть траншеи, не далее полдюйма от края кромки. Таким образом, гравий не переливается и не вылетает наружу при движении по тропинке. Завершите разглаживание гравия граблями, пока он не станет равномерным.
Ссылки
Наконечники
При удалении почвы из траншеи перекладывайте ее на брезент, чтобы ее было легче унести.
Используйте шипы, чтобы закрепить ландшафтную ткань на месте, чтобы она не сдвигалась и не сдувалась во время работы.
Предупреждения
Гравий создает много пыли, которая может нанести вред при вдыхании. Ношение хирургической маски во время работы, чтобы ограничить воздействие твердых частиц.
Writer Bio
Мария Варнер живет в западном Колорадо, где она изучает и занимается садоводством и устойчивым сельским хозяйством с 2009 года. Летом 2012 года она получила сертификат дизайна пермакультуры в Теллуриде, штат Колорадо.через Университет Колорадо Меса.
Как проложить гравийную дорожку
Укладка гравийной дорожки — одна из самых простых частей садового устройства, которую может проложить даже относительно неопытный домашний мастер. Несмотря на простоту укладки, это одна из самых красивых особенностей традиционного сада, которая легко сочетается с большинством схем посадки.
У гравийной дорожки есть и практические преимущества. Дождь будет проникать через него и впитываться в почву, поэтому во время сильных дождей не будет проблем, вызванных стоком, когда поверхностные воды нагнетаются прямо в перегруженную дренажную систему.Если позже вы решите изменить планировку сада, гравийную дорожку можно будет легко повернуть вспять.
Найдите больше идей для сада на нашей специальной странице.
Планирование садовой дорожки
Перед тем, как начать какие-либо работы, разметьте предлагаемый маршрут веревкой или разметочной краской в прямой или изогнутой форме. Потерпите некоторое время, чтобы убедиться, что вы выбрали идеальное положение, и посмотрите на эффект из окна наверху в доме.
Гравий необходимо хранить на своем месте, иначе он может начать выглядеть некрасиво.Простые деревянные доски из гравия преодолеют это, прибитые к деревянным колышкам с интервалом в один метр, но декоративные края одновременно функциональны и привлекательны.
Практичная гравийная дорожка между входной дверью и воротами будет хорошо использована, поэтому она должна быть на твердом, ровном основании, желательно достаточно широким для двух человек, детской коляски или инвалидной коляски. Более легкомысленная садовая дорожка может петлять вокруг клумб, чтобы привлечь вас к укромным уголкам или укромной скамейке (узнайте, как восстановить садовую скамейку, в нашем руководстве).
Как проложить гравийную дорожку на почве
Вам понадобятся:
1. Отметьте путь
Используйте отрезок шланга, чтобы закрепить положение. Если дорожка проходит рядом с домом, убедитесь, что она находится как минимум на 16 см ниже уровня гидроизоляционного покрытия. Оставьте зазор не менее 23 см между стенами и дорожкой, чтобы избежать намокания стен сильным дождем. Если путь изогнутый, выберите обрезку меньшей длины для более гладкого вида.
2. Выкопайте траншею для обрезки кромок
Глубина траншеи будет зависеть от почвы, высоты кромки и «выступа» — разницы в высоте между верхом кромки и дорожкой.Уплотните основание граблями. На дне траншеи заложите бетонный фундамент глубиной примерно 10 см. Разгладьте кельмой и проверьте уровни.
3. Станина в кромке
После схватывания бетона закрепите веревочную линию, чтобы направить верх кромки. Проведите вторую линию, чтобы направить передний край. Нанесите ровный слой раствора на бордюрные камни. Оставьте зазор между ними примерно от 3 до 4 мм. Накройте пластиковой пленкой, чтобы защитить ее от дождя или от слишком быстрого высыхания.
4. Привязать кромку
Подождите день или около того, чтобы раствор схватился, затем используйте бетон, чтобы «подпереть» или поддержать кромку. Это выполняется за обрезными камнями до двух третей высоты. Чтобы облегчить дренаж, используйте шпатель, чтобы уклонить бетон от кромки. Впоследствии, как только почва будет восстановлена, окорочка будет скрыта.
5. Удалите дерн и грязь
Дайте кромке достаточно высохнуть, прежде чем приступать к работе. Удалите траву и почву на глубину от 10 до 15 см; глубина будет зависеть от почвенных условий.Возможно, вам даже повезет найти остатки предыдущего пути. Удалите траву и всю растительность, иначе она сгниет и вызовет неровности в будущем.
6. Уплотните почву
На узких тропинках используйте грабли или прочный кусок дерева, чтобы уплотнить почву. Для больших дорожек используйте садовый каток или возьмите напрокат виброплиту. Если почва мягкая, добавьте несколько дюймов твердого камня или камня для скальпирования и еще раз уплотните. Выровняйте с гравием, чтобы твердый слой не выпадал на поверхность по мере оседания земли.
7. Добавьте водорослевую мембрану
Положите кусок выброшенного ковра или слой проницаемой мембраны, которая позволяет дождю проходить через него, но удерживает гравий отдельно от почвы под ним. Это также поможет уберечь путь от сорняков. Время от времени расчищайте камни, чтобы путь оставался гладким и препятствовал появлению колоний.
8. Распределите гравий
Гравий и декоративные заполнители бывают разных цветов от желтовато-коричневого до розового и серого. При выборе учитывайте существующие цвета ландшафтного дизайна.Агрегаты меньшего размера пропорционально лучше выглядят на меньшем пути. С помощью граблей равномерно распределите гравий на мембране на глубину 2-3 см.
Выбор заполнителя или гравия
Гравий и декоративные заполнители можно приобрести в строительных магазинах и в садовых центрах. Хотя более мелкая «гороховая черепица» или 10-миллиметровый гравий выглядит хорошо, это может побудить кошек использовать дорожку в качестве лотка для туалета, и в этом случае может быть предпочтительнее более крупный размер 20 мм. Разрешить 40 кг гравия на квадратный метр.
Сыпучий гравий всегда дешевле связанного смолой гравия, в который добавлены эпоксидные связующие, чтобы он склеился. Избегайте гравия с надписью «связанная смолой», так как это означает, что он непроницаемый; всегда выбирайте «связку смолой». В качестве альтернативы можно выбрать самозвязывающийся гравий, из которого не были удалены песок и пыль, и поэтому он связывается вместе, создавая более твердую дорожку.
Как прочистить засор в унитазе в домашних условиях: советы с видео
Как прочистить засор в унитазе в домашних условиях? С таким вопросом рано или поздно сталкивается каждый житель многоквартирного дома. Столь неприятное явление доставляет неудобства, а также может привести к печальным последствиям. Однако при правильном подходе справиться с проблемой можно самостоятельно, используя подручные средства.
Когда туалет засоряется, это мешает нормальной жизнедеятельности и может привести к негативным последствиям. Для решения проблемы воспользуйтесь механическими способами, химическими или народными средствами
В статье собраны простые методы, которые помогут быстро и эффективно прочистить канализацию.
Причины и признаки засора
Прежде чем приступать к устранению засора, определите, почему он возник. Это поможет выбрать подходящий способ очистки и предотвратит повторение проблемы в будущем.
Чаще всего причинами засорения выступают:
пищевые отходы;
наполнитель для кошачьего лотка;
различные вещества, которые не растворяются в воде, но были смыты в канализацию;
солевые отложения на трубах сантехники;
неправильная установка унитаза;
смывание салфеток и бумажных полотенец, которые в воде разбухают и могут образовать засор.
Сливная система унитаза может забиваться пищевыми отходами, наполнителем кошачьего туалета и прочим мусором, который не предназначен для смывания в канализацию
Определить наличие проблемы помогут следующие признаки:
появление стойкого неприятного запаха канализации в туалете;
вода не уходит в сливную систему или сливается очень медленно;
в унитазе появляются фекалии из канализации.
Как избавиться от засора в унитазе при помощи вантуза
Нарушение работы канализационной системы доставляет значительные неудобства для жильцов. Это вызывает дискомфорт и мешает нормальному выполнению бытовых задач. Именно поэтому избавиться от проблемы нужно как можно быстрее.
Наиболее быстрый и эффективный способ удаления засора – прокачка вантузом. Порядок проведения чистки:
Осмотрите отверстие стока, при выявлении мусора удалите его.
Установите вантуз над сливом таким образом, чтобы края резинового наконечника плотно прилегали к сантехнике.
Надавите ручку приспособления и отпустите. Выполните действие несколько раз, а затем резко выдерните вантуз.
Повторите процедуру до полного прочищения сливного отверстия.
Самое простое и эффективное средство нормализации работы сливной системы – вантуз. Позаботьтесь о том, чтобы данный инструмент всегда был под рукой на экстренный случай
Если есть возможность, используйте пневматический вантуз. Его главное отличие от механического в том, что он обеспечивает более сильный удар, что способствует быстрому удалению загрязнения.
Прочистка засора сантехническим тросом
Несмотря на высокую эффективность, вантуз не всегда может избавить от серьезного засора в канализационных трубах. Особенно, если причиной проблемы выступает грязевая пробка или посторонний предмет, который случайно был смыт в унитаз.
Справиться с такой сложностью поможет сантехнический трос. Он представляет собой витую пружину из стальной проволоки, которая оснащена удобной рукояткой. Благодаря особой навивке слоев он хорошо крутится и не теряет при этом гибкость. В среднем его длина составляет 5 м.
Справиться с грязевой пробкой в сливе поможет специальный сантехнический трос. Для удачной чистки важно правильно его использовать в соответствии с инструкцией и рекомендациями
Как прочистить засор тросом:
Опустите конец проволоки без рукоятки в унитаз и протолкните до упора.
Медленно вращайте ручку в одном направлении до тех пор, пока трос не пройдет изгиб.
Дойдя до места загрязнения, начните поворачивать рукоять в другую сторону. Извлеките трос и уберите мусор.
Вновь вставьте проволоку в унитаз и повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет полностью восстановлена работа сливной системы.
Если пробку удается протолкнуть, постарайтесь вытолкать ее до широкой сливной трубы, а затем промойте систему большим количеством теплой воды.
Для прочистки канализации можно использовать обычный строительный трос. Однако важно правильно подобрать его диаметр и длину. Перед процедурой наденьте на конец проволоки заглушку, чтобы не повредить пластиковые трубы и избежать необходимости замены сливной системы.
Народные средства для борьбы с засором
Если в доме нет ни вантуза, ни сантехнического троса, воспользуйтесь подручными средствами.
Пластиковая бутылка
Как чистить унитаз пластиковой бутылкой:
В пустой пластиковой емкости отрежьте дно.
Возьмитесь за горлышко и опустите самодельный импровизированный вантуз в горловину унитаза.
Надавите и резко выдерните бутылку.
Повторяйте процедуру до восстановления нормального слива.
Сода + уксус
Очищать слив можно при помощи соды и уксуса:
Максимально удалите из унитаза жидкость, оставив лишь немного воды.
Всыпьте в горловину половину пачки соды и протолкайте порошок как можно дальше в слив.
Добавьте 250 мл уксуса для активации химического процесса.
Спустя пару часов залейте в слив несколько литров кипятка, а затем спустите воду с бачка.
Смесь соды и уксуса запускает химическую реакцию, которая хорошо растворяет органические соединения и устраняет грязевую пробку в канализации
«Кукла»
Прочистка унитаза «куклой»:
Подготовьте «куклу» – в небольшой мешочек засыпьте песок, хорошо его завяжите и привяжите длинную веревку.
Опустите приспособление в горловину и нажмите кнопку слива.
Аккуратно извлеките мешочек, потянув за веревку. Благодаря весу такая «кукла» эффективно устраняет пробку с загрязнением. При необходимости повторите процедуру несколько раз.
В емкости (не алюминиевой) соедините 5 л холодной воды и 2 кг каустика.
Залейте раствор в унитаз и оставьте на некоторое время – точный период зависит от масштабов загрязнения и места локализации (в сифоне он растворится быстрее, чем в трубах).
Добавьте большое количество горячей воды (до 10 л), чтобы промыть сливную систему.
Во время работы с каустической содой соблюдайте правила безопасности. Обязательно надевайте длинные резиновые перчатки и закрытую старую одежду. Избегайте попадания вещества на кожу или слизистые.
Как устранить засор профессиональными средствами
Устранить проблему помогут профессиональные средства, которые в широком ассортименте представлены в промышленных магазинах. Они содержат щелочи, которые эффективно расщепляют пищевые остатки, жировые отложения, волосы и прочие загрязнения.
Чистящие средства для труб могут быть в виде порошка, гранул или жидкости. Особой популярностью пользуются следующие препараты: «Тофикс», «Доместос», «Крот», «Мистер Мускул», «Тирет» и др.
С особой осторожностью используйте химические средства в домах с пластиковыми трубами. Агрессивные вещества могут негативно повлиять на трубопровод, что приведет к необходимости замены сливной системы.
Перед применением любого средства внимательно изучите инструкцию и правила применения. Во время работы соблюдайте меры безопасности: надевайте перчатки и респиратор, избегайте попадания веществ на кожу или слизистые.
Для борьбы с засором в канализации воспользуйтесь специальными химическими средствами. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией и не забывайте про соблюдение мер безопасности
Общие рекомендации по проведению чистки профессиональными средствами:
Ознакомьтесь с инструкцией и влейте или всыпьте необходимое количество препарата в горловину унитаза.
Выждите время, указанное на этикетке.
Смойте агрессивные вещества водой.
Не применяйте несколько профессиональных средств одновременно. Это может запустить неожиданную химическую реакцию, которая послужит причиной разрушения системы слива.
Профилактика сантехнического засора
Чтобы не пришлось столкнуться с засором, соблюдайте следующие меры профилактики:
Не бросайте в унитаз посторонние предметы. Если что-то случайно попало в горловину, удалите вещь как можно быстрее, пока она не прошла дальше в слив.
Не смывайте остатки пищи. Жиры накапливаются на стенках труб, что в будущем приводит к образованию плотной пробки.
Во время ремонта в туалете прикройте унитаз плотной тканью и крышкой, иначе слив будет забиваться строительным мусором.
Периодически проводите профилактическую чистку унитаза, используя профессиональные средства.
При необходимости замените старые трубы новыми, поскольку рыхлая ржавчина на их внутренней поверхности может стать причиной нарушения слива.
Избежать засорения унитаза поможет регулярная профилактическая чистка туалета и сливной системы
Избавиться от засора можно при помощи специальных инструментов, народных методов или профессиональных средств. При выполнении чистки соблюдайте все рекомендации и правила безопасности. Для того чтобы избежать повторного засорения помните о правилах использования санузла и делайте профилактическую чистку унитаза.
Если вам не удается самостоятельно справиться с проблемой, обратитесь за помощью к сантехнику.
Видео
Посмотрите представленные видеоролики, чтобы более подробно ознакомиться с процессом очистки засора в унитазе:
Об авторе: Марина Набильская
Молодая мама, жена и фрилансер по совместительству. Будучи юристом по образованию, привыкла собирать и предоставлять максимально полную и достоверную информацию. Постоянно совершенствуется в профессиональной сфере и стремится к личностному росту и развитию.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Знаете ли вы, что:
Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.
Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.
Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.
В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.
Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.
Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.
Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.
Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.
Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».
как прочистить самостоятельно разными способами
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Нормальное функционирование системы канализации необходимо круглосуточно. Но подобные аварийные ситуации возникают неожиданно. Не всегда имеется возможность быстро организовать визит сантехника. В любом случае обращение к специалистам будет сопряжено с определенными затратами. Однако можно быстро решить проблему, если забился унитаз. Как прочистить самостоятельно сток, подробно изложено в данной статье. Помимо разных инструкций и способов здесь приведены данные о действенных профилактических мероприятиях.
Типовые средства очистки не всегда эффективны. Приходится применять более действенные методики
Содержание статьи
Конструкция инженерной системы и особенности загрязнений
Разные виды сантехники
Все унитазы, с опорой на пол и подвесные модели, подключаются к центральному стояку через особый участок трубопровода. Он образует гидравлический затвор, свободно пропускающий в канализацию стоки, но препятствующий обратному проникновению неприятных запахов. Его сложная форма может стать препятствием для перемещения крупных и твердых предметов.
В подобных унитазах (с двойным гидрозатвором) повышена вероятность образования засоров
Разные формы выпуска
Понятно, что при использовании варианта «в пол» качественный слив обеспечить проще всего. Если применяется выпуск горизонтального типа, следует минимизировать расстояние до вертикального участка, или создать далее необходимый уклон.
Засорение слива
При неправильно установленной системе и ошибках в процессе использования внутри могут накапливаться загрязнения разной природы. Самые сложные – налеты из солей кальция. Они образуются при высокой жесткости воды. Удалить их механическим способом трудно, по причине достаточно высокой прочности засора. Применение сильнодействующих химических средств (кислот) также способно повредить составные части трубопровода.
Следующая группа проблем объясняется нарушением правил эксплуатации. Эти инженерные системы создают с применением труб большого диаметра. Однако и они могут быть забиты пористым объемным наполнителем кошачьих туалетов, детскими подгузниками, другими посторонними предметами. В самых сложных ситуациях ни один из методов очистки не будет эффективный. Гораздо разумнее исключить проблемы такого типа, чем бороться с неприятными последствиями.
Приведенная информация позволяет сделать предварительные выводы о полезных профилактических мероприятиях:
При выборе сантехники и в ходе установки следует обратить внимание на свободное прохождение стоков. Соответствующая трасса не должна быть слишком сложной. Обязательно соблюдают нормативы по расстоянию до центральной вертикальной трубы и наклону в ее сторону.
Если выполняется замена старых труб, лучше не уменьшать диаметр. Соответствующие изменения делают только после тщательного расчета, консультаций с компетентными специалистами.
В ходе эксплуатации нельзя выбрасывать в унитаз посторонние предметы. Это правило соблюдать проще, чем пробить засор в унитазе на большом расстоянии от сливного отверстия.
Пригодится регулярное применение специальных средств для очистки внутренних стенок труб системы канализации.
В специализированном магазине не сложно найти подходящий препарат от ржавчины, кальциевых и биологических загрязнений. Его регулярное применение поможет поддерживать идеальное состояние стенок труб и предотвратит образование засоров
К сведению! Рекомендуется обязательно закрывать крышкой унитаз во время проведения ремонтных работ, чтобы в него не попадал строительный мусор.
Забился унитаз: как прочистить самостоятельно сток с применением разных способов
Выше были рассмотрены разные методы. Но иногда проблемы возникают по конструктивным причинам. Их не получится устранить профилактическими мероприятиями до капитального ремонта. В любом случае не нужны поспешные действия, если в унитазе не уходит вода. Что делать – рассказано ниже, но не надо пытаться сразу применять полный слив. В некоторых бачках накапливается более 3 литров воды, поэтому можно такими манипуляциями залить весь пол нечистотами. Чтобы исключить дополнительные неприятности, перекрывают кран подачи. Для проверки действенности системы применят разовые дозы жидкости не более 1-1,5 литров.
К сведению! Простейшая дополнительная диагностика – проверка стока из раковины, душа, других подключенных сантехнических приборов. Если он не функционирует, значит засорение находится в общей трубе. Решить такую проблему собственными силами в многоэтажном доме не получится, поэтому придется вызвать специалистов.
Что можно применить, если нет вантуза для унитаза
Если посторонний предмет находится близко от входного отверстия, не надо проталкивать его дальше ершиком
Следует аккуратно извлечь его наружу. Если нет резиновых перчаток подходящей длины, используйте обычные пластиковые пакеты.
Стоит такое изделие недорого, занимает мало места, пользоваться им не сложно. Этих аргументов достаточно для приобретения вантуза. Выбирают модель с подходящим диаметром гибкой части. Он должен быть на 1-2 см больше сливного отверстия.
Если фабричного изделия нет, подойдет самодельный аналог
Его создают из обычной пластиковой тары соответствующих размеров (1,5-2 литра). Донышко отрезают ровно. Крышку плотно закручивают. Инструмент вставляют в сливное отверстие, делают несколько резких движений внутрь и наружу. Интересно, что некоторые профессионалы с успехом пользуются таким средством для прочистки унитазов от засоров. После выработки соответствующих навыков оно способно создать даже большее гидравлическое давление, чем стандартный вантуз.
Гибкий полимерный, или резиновый шланг – подходящий инструмент, если забился унитаз. Как прочищают самостоятельно слив с применением этого приспособления, рассказано ниже
Такое изделие не повредит сантехнику и трубы. Но с помощью этого приспособления можно проникнуть на 1,5-2 метра внутрь системы слива. Если стояк расположен недалеко, этого будет вполне достаточно. Чтобы упростить прохождение через места перегибов, шланг вращают. Работать удобно в хозяйственных перчатках. С их помощью обеспечивается надежный захват, защита рук от загрязнений и царапин. В ходе выполнения процедуры доливают воду, чтобы не упустить момент удаления засорений.
Следующее приспособление из подручных средств – небольшой мешочек, привязанный к бечевке (1,5-2 м). Его заполняют песком, но не гайками, или камнями, чтобы не повредить керамику. «Ударное» устройство опускают в область слива, зажав другой конец бечевки в руке. Слив затем воду, можно попробовать разрушить не слишком прочный засор на достаточно большом расстоянии. Использованное средство извлекают наружу, выбрасывают в мусорный бак.
Засорился унитаз: как прочистить в домашних условиях систему с помощью подручных и специальных химических составов
В ассортименте профильных производителей представлены разнообразные средства для удаления засоров в трубах
Изучением вопросов их эффективности следует заниматься отдельно. Можно только отметить, что подобные препараты достаточно часто тестируют. Результаты исследований не сложно найти на форумах и тематических сайтах в сети Интернет. При использовании таких средств соблюдают правила официальных инструкций. В них указан максимальный срок обработки, приведены температурные и другие дополнительные условия.
К сведению! Некоторые особо агрессивные химические соединения следует применять с осторожностью. Они способны повредить полимерные и металлические компоненты канализации. При испарении они существенно ухудшают состав атмосферы. В некоторых случаях необходимо интенсивное проветривание помещения.
Незначительное содержание кислот в газированных напитках не способно разрушить даже сравнительно слабые загрязнения
Есть на самом деле действенная методика. Ее применяют, если засорился унитаз, аспециальных химических средств «под рукой» нет. Что делать в домашних условиях, описано в следующей пошаговой инструкции:
Берут 250-300 г двууглекислого натрия. Пугаться сложностей не надо – это обычная пищевая сода. Для данной процедуры хватит 1/2-3/4 стандартной пачки. Необходимую порцию засыпают одной дозой в сливное отверстие. Проталкивают порошок глубже пластиковым ершиком.
Немедленно после этого заливают в унитаз 250-300 мл столового уксуса (стандартная концентрация – 9%).
Эти вещества активизируют щелочную химическую реакцию. Под ее воздействием разлагаются не только жиры, но даже кальциевые отложения. Длительность операции составляет от 15 до 25 минут.
По завершении – в слив заливают 2-3 литра кипятка, либо промывают горячей водой. Второй метод предпочтительнее, если установлены полимерные трубы.
Важно! Стандартные трубы ПВХ для канализации в зависимости от модификации рассчитаны на рабочую температуру от +40°C до +60°C. Аналогичные ограничения следует учитывать по отношению к гофрированным соединительным элементам, которые используют для подключения унитазов к системе канализации.
Чем прочистить засор в унитазе: профессиональные технологии
Механическая прочистка
Принцип этой технологии понятен из рисунка. При вращении шланга приходится преодолевать силы трения между ним и стенками сантехнической системы. В данном варианте этой проблемы нет, так как оболочка перемещается только в продольном направлении. Вращательные движения вставленного внутрь троса передаются на рабочий инструмент в торцевой части.
Гибкий трос пригодится для удаления наиболее плотных засоров, когда гидравлические удары вантузом не помогают
Специализированные сантехнические приспособления этого вида создают с длиной более 50 метров, шириной – от 0,05 до 1,5 см
Применяют различные насадки, чтоб протолкнуть засорения, либо зацепить для извлечения наружу
Современная модель троса в пластиковом корпусе, с удобной рукояткой. Для вращения инструментов здесь используют электрический двигатель
Такое изделие длиной до 2 м с ручным приводом стоит недорого. Если дома часто образуются засоры, следует рассмотреть вопрос приобретения удобного профессионального приспособления
Дополнительные советы и выводы
Не стоит беспокоиться, если образовался засор в унитазе. С помощью изложенной информации любой человек разберется с тем, что делать. Необходимо понимать, что подручные приспособления пригодны, скорее, для неожиданных аварийных ситуаций. Лучше выбрать и приобрести заранее подходящие эффективные средства. Химические соединения подходят для регулярных и профилактических мероприятий, так как обладают ограниченным сроком годности. Механические устройства не загрязняют окружающую среду. Они пригодны к долгосрочной эксплуатации. Их применение при соблюдении простейших правил не повредит систему канализации и установленную сантехнику.
Видео-обзор: как прочистить засор унитаза бутылкой
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Как прочистить унитаз от засора самостоятельно в домашних условиях
Туалет, как это ни парадоксально, является самым незаменимым местом в любой квартире, поэтому засор унитаза может нарушить покой домочадцев. В статье собраны 9 самых распространенных метода в борьбе с засорами: от бюджетных до дорогих, от легких до кардинальных.
Подручные средства
В первую очередь, можно попробовать народные способы удаления засоров, которые не только помогут решить проблему, но и сэкономят при этом семейный бюджет.
Тестируем кипяток
Простой и бесплатный метод борьбы с засорами, когда кипятится эмалированное или железное ведро воды и резко выливается в унитаз.
Однако способ таит в себе и опасности:
Кипяток может ошпарить домочадцев. Для пробоя пробки требуется резко и вертикально перевернуть ведро, что приведет к образованию множества брызг.
Горячая вода может испортить сам унитаз. Перепад температуры в лучшем случае приведет к появлению мелких трещинок на поверхности, а в худшем – фаянсовое изделие может лопнуть.
Кроме того, по отзывам, все-таки рискнувших проверить метод, кипяток помогает только от легких засоров пищевыми отходами или древесным кошачьим наполнителем.
Сода с уксусом
Еще один бюджетный метод прочистки унитаза – смесь пищевой соды и уксуса:
Полпачки соды засыпается в смывное отверстие.
Туда же выливается 2 стакана обычного уксуса.
Сверху отверстие закладывается большой плотной тряпкой, например, старым махровым полотенцем.
В результате химической реакции соды и уксуса, пробиваются несильные засоры в туалетах и ванных. Побочным эффектом метода является возможность испортить канализационные трубы, если переборщить с содой. Рекомендуется не пробовать увеличивать дозировки.
Лимонная кислота и стиральный порошок
Любители мягкой многослойной туалетной бумаги часто сталкиваются с засорами именно из-за нее.
Действенный способ избавления от напасти, который заодно очистит фаянсового друга от желтых разводов или ржавчины:
В теплой воде растворяется 1 стакан любого стирального порошка.
В раствор высыпается 2 пакетика лимонной кислоты.
Смесь заливается в унитаз на 4–5 часов или на целую ночь.
Утром в туалет выливается несколько ведер теплой воды, чтобы смыть размякшие остатки засора и чистящий раствор.
Белизна
Один из самых популярных и действенных средств от каменного налета, застарелой ржавчины и других загрязнений туалета, который, помимо всего прочего, справится с легким засором.
Рецепт применения прост:
Сначала унитаз освобождается от воды. Например, рука обматывается тряпкой, а далее поршнеподобными движениями выталкивается вода.
В сливное отверстие заливается бутылка «Белизны». Желательно оставить средство на целую ночь.
Утром загрязнения с фаянса уйдут точно, исчезнуть могут и легкие засоры из бумаги или шерсти домашних животных.
Используем химию
В случае неэффективности подручных народных способов, следующим шагом можно применить средства промышленного производства.
На полках магазинов представлен большой ассортимент бытовой химии для прочистки туалета и труб, хотя все они состоят из щелочи или кислоты:
Отечественные марки. Недорогие «Крот». «Засор».
Зарубежные бренды. Средства высокого ценового диапазона, такие как Tired, Domestos.
Согласно инструкции на упаковке, в унитаз выливается нужная дозировка средства. Через несколько часов останется только смыть остатки засора. С первого раза, бытовая химия может не справиться с проблемой.
Если вода стала хоть немного уходить, следует залить средство повторно. Если же эффекта нет совсем, значит, нужно пробовать более серьезные методы.
Главное, соблюдать правила безопасности:
Не смешивайте химические средства разных видов или производителей. Крупно повезет, если изменившая свои свойства смесь не подействует, хуже будет, если она испортит сантехнику или даже здоровье домочадцев.
Не пытайтесь самостоятельно создать химическую смесь или купить ее с рук, используйте только промышленные образцы. Итог химических реакций может привести к чему угодно, что и говорить о неизвестном составе, предлагаемом за копейки на уличных развалах.
При применении агрессивных средств, используйте защитные очки и резиновые перчатки.
Важно: после прочистки унитаза «химией», следует несколько раз промыть его водой перед первым использованием.
Механические способы
Песок, строительный мусор или стекло не возьмет ни одно химическое средство, поэтому в таких случаях эксперты советуют сразу применять «тяжелую артиллерию»: вантуз, пластиковую бутылку или трос.
Вантуз
Темная резиновая присоска с ручкой знакома многим из советского быта. Таким инструментом можно попробовать протолкнуть засор дальше в канализацию. В общей системе, диаметр трубы больше, поэтому мусор свободно уплывет дальше.
Прежде, чем применить вантуз, рекомендуется плотно закрыть все остальные сливы в ванной комнате, а также на кухонной раковине. Далее с силой прокачайте вантузом отверстие унитаза.
Пластиковая бутылка
В некоторых случаях, обычная 1.5 литровая пластиковая бутылка с пробкой, может намного эффективнее справиться с засором, чем едкие химические средства или народные методы.
Подробно опишем алгоритм действий:
У бутылки отрезается донышко, при этом, пробка не выкручивается.
Надеваем длинные резиновые перчатки и опускаем руку с бутылкой в отверстие унитаза, вглубь срезанным краем.
Далее несколько раз сильными резкими движениями загоняем бутылку все дальше.
Способ с бутылкой похож по эффекту на действия с вантузом, но сила гидроудара в разы больше. Из-за возросшего давления, засор может вылететь дальше в стояк и уплыть в широкую канализацию.
Трос
Трос считается профессиональным инструментом сантехника. Выгодно купить такой инструмент, чем платить в несколько раз больше за вызов специалиста с ним же.
Стандартный стальной трос достигает длины 7–10 метров, имеет ручку и заостренный кончик.
Для того, чтобы разрушить им застоявшийся мусор, необходимо:
Держась за ручку, кончик инструмента погрузить до максимума в слив унитаза.
Далее вращательными движениями необходимо продвинуть трос до засора и пытаться его протолкнуть аккуратными толчками.
Важно: все движения необходимо осуществлять медленно и неспешно, так как резкие и сильные удары троса могут повредить старые канализационные трубы.
Кардинальные меры
В случае, если доступными способами засор удалить не удалось, остается только разобрать унитаз.
В такой ситуации настоятельно рекомендуется вызвать сантехника, так как аккуратно снять унитаз и сохранить его функциональность довольно сложно:
В советское время унитаз фиксировали цементом, поэтому для демонтажа нужен специализированный инструмент.
Труба, идущая к унитазу, может быть также заделана в стене.
При самостоятельном разборе можно дополнительно засорить трубу канализации строительным мусором.
Если все же принято решение снимать унитаз своими руками, то важно придерживаться следующего алгоритма:
Блокировка подачи воды в бачок.
Демонтаж бочка и откручивание гаек, фиксирующих основание изделия.
Далее необходимо слегка подвинуть унитаз, открыв сток.
С помощью сантехнического троса, следует осторожно прочистить колено и часть трубы канализации.
Прочищать унитаз – довольно неприятное занятие, на которое можно потратить много сил, нервов, времени и денег.
Советы профессиональных сантехников помогут не допустить появления засора:
Не утилизируйте в унитаз пищевые отходы, какими бы мелкими они ни были.
Не следует смывать туалетную бумагу и тем более прочие гигиенические средства. Были случаи, когда из стояка вытаскивали даже детский подгузник.
Ежемесячно в профилактических целях прочищайте унитаз содой или покупным средством.
Блиц-советы:
Если появился засор, первым делом попробуйте вспомнить, что могло послужить причиной:
С пищевыми отходами справятся народные рецепты с содой или лимонной кислотой.
Многослойную бумагу или содержимое контейнера пылесоса растворят специальные химические средства.
Плотные твердые отходы, такие как глина, песок, сможет одолеть только трос.
Для таких ситуаций, дома лучше иметь обязательный набор из соды, вантуза, троса, а также нескольких пар длинных резиновых перчаток.
Как прочистить унитаз от засора в домашних условиях
Засорение унитаза похоже на стихийное бедствие — возникает внезапно, требует принятия немедленных мер и превращает жизнь домочадцев в настоящий кошмар. Подавляющее большинство людей сразу же начинает судорожно копаться в телефонной книге в поисках заветного телефончика аварийной службы ЖЭКа. Но надежды на отважных и быстрых сантехников начинают таять с течением времени — коммунальные службы не очень-то спешат на выручку. В связи с этим приходится задумываться о самостоятельных мерах для устранения засора и возобновления привычного образа жизни, без походов к соседям «по нужде».
Это важно определить для того, чтобы принять адекватные меры по устранению проблемы, а также для того, чтобы в будущем не допустить неприятной ситуации.
Причины засоров унитаза
Причины засоров унитаза следующие:
Унитаз забился бумагой. Это самая частая причина. Каким бы хорошим ни был унитаз и как бы качественно он ни был установлен, он все равно может быть забит, если люди не знают меры. См. Как устранить засор унитаза бумагой
Неправильный монтаж сантехники. Если унитаз установлен профанами без соблюдения определенного уклона и других требований, то возникнет большая вероятность того, что он будет постоянно забиваться. Все таки есть стандарты, которых в этом деле важно придерживаться.
Отсутствует фановая труба или клапан, выравнивающие давление в канализационной трубе. Это нарушает сток воды и как следствие, сантехника может вовсе забиться. Этот небольшой нюанс является очень важным.
Иногда причина в самом унитазе. Современный ассортимент очень широк. Но при этом на полках магазинов человек может найти не только качественные изделия, но и не продуманные, с дефектами, которые откроются лишь после некоторого времени использования. Поменять такой товар не получится, так как он относится к предметам гигиены.
Присмотревшись к этим причинам, вы скорее всего найдете среди них и то, что заставило забиться именно ваш унитаз.
Что делать, если засорился унитаз
Способов справиться с «пробкой» в канализационной трубе есть несколько. Они разные по цене и усилиям, которые придется приложить. В статье мы напишем обо всех, а вы уже выберете, что вам будет по душе и по карману.
Прочистить унитаз в домашних условиях можно:
физическим путем, вытянув «пробку»;
протолкнув засор дальше в трубу;
растворив преграду каким-то химическим средством.
По своей эффективности все три метода примерно одинаковы, а вот по трудозатратам и стоимости – нет. Дешевле всего извлекать засор физически, рассчитывая только на свои силы. А легче всего использовать покупную химию, которая избавит от труда.
Механические методы устранения засоров
Во многих домах, возможно, найдутся необходимые вещи — сантехнический трос и вантуз. Если приспособлений нет в квартире, то их легко приобрести в специализированных магазинах. Или еще попробуйте воспользоваться народными методами избавления от засоров – как показывает практика, данные способы действуют на засоры так же разрушительно. Существует несколько вариантов чистки труб – способы прочистки можно легко комбинировать и выбирать в зависимости от своего желания. Все методики проверены десятками лет и тысячами людей.
Самый известный механический метод – пробивка вантузом. Здесь применяется вакуум. Вантуз опускается максимально глубоко. Затем на него понадобится нажать и резко дернуть на себя. Действие придется несколько раз повторить. Если способ не помогает от засора, то стоит обратиться к силе давления. Колпак вантуза устанавливается на край слива по срезу жидкости. До получения нужных результатов, вантузом несколько раз сильно надавить вниз.
Второй известный метод избавления от засоров – обыкновенный стальной сантехнический трос. На его конце возможно закрепить специальные приспособления (пику, багор или винт), с помощью которых чистят трубу, пробивают засор или вытаскивают отдельные его части. Трос опускают в унитаз и проталкивают вперед до возникновения сопротивления. Тогда начинают вращение рукоятью по часовой стрелке, а потом тросом вытягивают грязь. Лучше заранее подготовить таз или ведро для мусора и тряпку – будет грязно.
Очистка унитаза народными методами
Быстрый способ очистить слив кипятком
Первый метод предлагает почистить засор, используя кипяток.
Вскипятите ведро воды.
Влейте его содержимое в унитаз под прямым углом, действуя при этом максимально быстро.
Если вода начинает медленно уходить, следует повторить процедуру ещё несколько раз.
Такие простые действия способны избавить канализацию от несложных засоров.
Ликвидировать несложные засоры в туалете поможет сода
Ещё один народный метод, позволяющий справиться с подобными засорами, основан на использовании горчицы.
Нагрейте 10 литров воды.
Положите в горячую воду 5 чайных ложек горчицы (1 чайную ложку горчицы на 2 литра воды).
Влейте получившийся состав в унитаз.
Через несколько минут спустите воду.
В случае необходимости используйте состав несколько раз.
Видео: Забился унитаз, что делать? Как прочистить засор?
Химические составы для прочистки
Если причина засора – образование известкового налета, можно попытаться размягчить его с помощью любых качественных составов, для этого предназначенных:
Domestos: кроме собственно Доместоса, в группу этих достаточно недорогих и вполне эффективных чистящих средств входит также марка Cif, выпускаемая этим же производителем;
Доместос-гель
Procter&Gamble: способен справиться не только с налетом, но и со ржавчиной;
Cillit: широко рекламируемый продукт также вполне пригоден для очистки даже сильного налета;
Jonson&Jonson: используется для очистки труднодоступных мест, имеет упаковку в виде «туалетного утенка» – тубы с изогнутым носиком-дозатором, который позволяет пролить состав вдоль ободка унитаза, очистив попутно и скопившийся налет в этой области;
Tiret: средство для устранения известковых образований и их профилактики;
Sanita Гель: еще одно качественное средство от российского производителя.
Если вы уже сталкивались с проблемой засора и знаете еще какие-то марки средств, способных очистить сантехнику от налета, вы, безусловно, можете воспользоваться ими. Мы перечислили только наиболее известных производителей, чьи средства действительно работают (если, конечно, вы не приобретете подделку).
Важно!
Перед использованием любого состава обязательно прочтите инструкцию. Большинство подобных чистящих средств предназначены для использования в канализации с чугунными или пластиковыми трубами. К сожалению, стальные трубы они могут повредить.
Читайте так же:
Видео: Как прочистить засор в унитазе самому без труда в домашних условиях
Как прочистить унитаз в домашних условиях при засоре
Когда происходит засорение унитаза, вследствие чего он перестает выполнять возложенную на него функцию – в квартире возникает стихийное бедствие. Эта именно та ситуация, которая превращает жизнь любого человека в самый настоящий кошмар. Как только унитаз становиться «нерабочим», люди, проживающие в квартире, срочно начинают искать телефон специалиста, способного его прочистить, или звонить в аварийную службу. Однако, мастера надо еще дождаться, а необходимость использовать унитаз по прямому назначению может возникнуть в любую минуту. Поэтому часто возникает необходимость устранить засор в этом крайне важном сантехническом устройстве самостоятельно, с применением тех средств, которые есть под рукой.
Как определить, что унитаз засорился
То, что канализация в туалете засорилась, сразу можно и не заметить. А знать об этом лучше заранее, поскольку использование засорившегося туалета может привести к очень неприятным последствиям. Итак, слив в унитазе засорен, если:
чувствуется неприятный запах, который никуда не пропадает со временем;
вода в сток уходит медленно или вообще не уходит;
в унитазе плавают нечистоты, попавшие туда неестественным путем – из канализационной трубы.
Прочистка механическим способом
Если такие методы, как засыпание в слив соды и заливание кипятка не дают результата, то надо применять сильнодействующие средства. Они потребуют использования специального оборудования, среди которого одним из самых распространенных является вантуз. Вантуз – простое устройство, которое легко справляется с неглубокими засорами. Конструктивно вантуз представляет собой резиновую нашлепку диаметром до 10 см, которая прикреплена к деревянной ручке. Работает вантуз следующим образом: унитаз наполняют водой (в случае ее отсутствия), вантуз устанавливают на сливное отверстие, стараясь не допускать никаких зазоров. После этого делается насколько возвратно-поступательных движений, путем нажатия на ручку вантуза. Резиновая нашлепка создает давление, передающееся по трубе и сдвигающее засор с мертвой точки. Для полной очистки процедуру можно повторить.
В случае отсутствие вантуза допустимо применение пластиковой бутылки, которая выполнит его функцию. Бутылка может быть на полтора литра или больше. У нее ножницами или острым ножом отрезают дно. Крышку с бутылки снимать не надо. Тело бутылки вставляют в сливное отверстие унитаза и резко опускают ее в воду несколько раз. Принцип работы схож с действием вантуза – изменение давления водяного столба внутри трубы.
Химическая атака
Чтобы не лесть в неприятную жижу руками, используют более простые способы, применяя специальные средства. Они могут быть жидкими, порошкообразными, гранулированными, но главное в них то, что они способны растворить причину засора в трубе. Для начала можно попробовать использовать пищевую соду. Берут половину пачки и просто высыпают в слив унитаза. Щелочной раствор, который образуется от растворения соды в воде, воздействует на засор и растворяет его.
Для того, чтобы грамотно применять химические средства, надо знать характер засора и внимательно читать техническое описание применяемого средства.
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Как прочистить засор унитаза пластиковой бутылкой, содой и уксусом, тросом самостоятельно, фото и видео
Унитаз, к сожалению, может засоряться. Достаточно бросить в него слишком много туалетной бумаги и проблемы готовы. Стоит помнить, что засоренный слив не пропустит воду, если вы продолжите нажимать кнопку, несмотря на засор, то на 3-4 слив подвергнете комнату риску перелива сточной воды и можете затопить пол. Засорение может быть большой проблемой. Хотя обычный вантуз, в ряде случаев, хорошо подходит для того, чтобы очистить канализацию, существуют также другие методы, которые позволяютрешить проблему без специальных инструментов.Как прочистить унитаз от засора в домашних условиях бутылкой, вантузом и народными средствами?
В большинстве случаев для устранения проблемы достаточно простых средств, которые есть в каждом доме, а именно: жидкости для мытья посуды, теплой воды, пищевой соды или уксуса. Ниже представлены методы ликвидации проблемы в домашних условиях с помощью подручных средств.
Жидкое средство для мытья посуды и теплая вода
Первый метод состоит в использовании двух компонентов:
обычная жидкость для мытья посуды, которая есть в каждом доме;
теплая вода.
Порядок действий не сложен.
Налейте жидкость для мытья посуды в стоячую воду в туалете.
После приблизительно 20 минут после того, как жидкость для посуды осядет на дно, на туалетную бумагу, которая забила слив, следует влить кастрюлю с теплой водой.
После этого следует еще немного подождать и слить воду.
Преимущество этого домашнего метода в том, что его можно использовать в большинстве случаев. Отметим, однако, что он не является эффективным на 100%. Многое зависит от того, чем засорен слив. Способ достаточно эффективен если проход забит бумажным полотенцем. Этот материал немного толще, чем туалетная бумага и плохо размягчается в воде, поэтому является достаточно распространенной причиной засорения дренажа.
Как прочистить засор вантузом
Одним из наиболее популярных и простых методов является использование вантуза. Типов вантузов на рынке довольно много, каждый из них предназначен для чистки забитой канализации разного диаметра.
Использование вантуза является очень быстрым и эффективным методом, кроме того, это достаточно легкое мероприятие. Просто вставьте резиновый наконечник в сливное отверстие, нажмите вниз и потяните вверх. Инструмент работает очень просто, он выступает в качестве всасывающего насоса и производит насосное переменное давление, которое действует на жидкость. Обычно мы с первого раза достигаем ожидаемого эффекта.
Проблема состоит лишь в том, что, как правило, его у нас просто нет в наличие. Поэтому стоит приобрести это простое и недорогое устройство заранее «на всякий случай», даже если вы еще не сталкивались с данной проблемой.
Чистка содой и уксусом
Хорошим способом является также сочетание этих двух компонентов. Первый из них – это пищевая сода, которая считается наиболее универсальным бытовым средством. С ее помощью вы можете очистить практически весь дом, она будет полезной при выполнении мероприятий, связанных с очисткой окон, ковров, изделий из серебра, утюгов или для удаления запаха от обуви. В сочетании с уксусом сода является «антидотом» к засорению сантехники. Как содой прочистить засор? Первым шагом следует насыпать в воду несколько столовых ложек пищевой соды, а затем добавить уксус и подождать несколько минут. Затем просто промыть водой.
Чистка солью и уксусом
Можно попробовать очистить засорение с помощью соли. Чтобы ускорить поток воды в частично засоренном стоке, насыпьте в него полстакана соли и вылейте два стакана горячего уксуса, а затем промойте горячей водопроводной водой.
Корейское изобретение Pongtu
Методы, перечисленные выше, являются успешными, но есть риск, что что-то пойдет не так, что часть собранной воды будет переливаться из резервуара на пол. Pongtu это изобретение из Южной Кореи, которое устраняет этот риск. Просто протрите сухой тряпкой ободок и прикрепите к нему специальный слой. Спустите воду, которая заставит материал выпирать. Теперь достаточно всего несколько раз нажать на выпуклость и пробка уйдет.
Пользуемся тросом или вешалкой из проволоки
Этот метод можно считать отчаянным. Если в вашем доме нет соды и уксуса, вантуза, вы не привезли из поездки в Южную Корею изобретение с названием Pongtu, и у вас нет даже жидкости для мытья посуды, но может быть найдется проволочная вешалка для одежды. Она станет заменой тросу. Просто надо развернуть ее и поместить в сливное отверстие. Энергичные движения к себе и от себя помогут разблокировать проход.
Как прочистить унитаз пластиковой бутылкой
Если у вас нет вантуза, вы можете сделать временный, но достаточно эффективный поршень из обычной пластиковой бутылки от минеральной воды. Достаточно просто отрезать нижнюю часть бутылки и надрезать пластик на глубину около 3 см внизу по кругу.
Крышка бутылки должна быть закручена и за нее нужно взяться рукой. Надрезанную по кругу часть опустить в отверстие слива. А затем переместить бутылку энергично вверх и вниз. Благодаря этому забитый унитаз может быть разблокирован.
Чистка химическими веществами
Решить проблему можно также с помощью соответствующих химических веществ. К этому способу стоит прибегать только тогда, когда другие потерпели неудачу. Следует помнить, что средства попадут в канализацию только тогда, когда уже ушла вода. Если вода не убывает, надо вычерпать ее, а затем налить средство на основе гидроксида натрия. Если мы выльем его в большое количество стоячей воды, во-первых, оно не может эффективно работать, а, во-вторых, оно может вызвать всплеск и обжечь нас, когда внезапно начинает происходить реакция с водой.
Если вы не боитесь такого рода работы, вы можете сделать ее самостоятельно. Только не забудьте соблюдать технику безопасности, то есть надеть перчатки, очки и соответствующую одежду. Если эти методы не помогают, то стоит вызвать профессионала.
Есть другие средства в виде геля или порошка или таблеток, которые помогут быстро исправить ситуацию. Перед применением любого средства не забывайте про технику безопасности и внимательно изучите инструкцию.
Удаление засора унитаза, безусловно, одно из наименее приятных мероприятий, которое приходится иногда проводить в домашних условиях, и, к сожалению, оно не может быть отложено на потом. Может быть, сначала вы подумаете, что вам нужно вызвать водопроводчика или даже попросить о помощи у соседа, однако, стоит перед этим оценить, что вы сможете сделать самостоятельно.
Как прочистить унитаз от засора в домашних условиях, что делать
С неожиданной проблемой застоя в унитазе может столкнуться каждый. Откладывать устранение неисправности сантехники не стоит. Рассмотрим признаки и причины затора в туалете и узнаем, как устранить засор в унитазе своими руками.
Понять, что унитаз неисправен можно по следующим признакам:
грязная вода после слива не уходит из унитаза полностью;
в туалете появились неприятные запахи;
при сливе вода наполняет чашу унитаза примерно наполовину;
вода очень медленно уходит в канализацию.
В случае когда в вашем туалете присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, можно с уверенностью констатировать что он забился и требуется почистить слив.
Причины засора унитаза
В туалет попали посторонние предметы. Например, одновременно было смыто большое количество туалетной бумаги или унитаз забился кошачьим наполнителем.
Неправильная установка сантехнического оборудования.
Ошибки производителя при изготовлении унитаза. Непродуманная конструкция канализационной системы.
В туалете отсутствуют необходимые клапаны или фановая труба.
Что делать в первую очередь
При заторе туалета нужно звонить в аварийную службу и вызывать сантехника, чтобы он с помощью профессионального оборудования почистил сантехническое оборудование и систему канализации.
Или попробовать устранить засор в унитазе самостоятельно своими руками.
Прочищаем засорившийся унитаз с помощью вантуза
Устранение затора вантузом относится к механическому способу и подходит для удаления пробки. Если вы предполагаете, что в туалет попал инородный предмет (детская игрушка, тряпка) лучше удалить его, прежде чем приступите к работе с вантузом.
Достать предметы можно, надев резиновые перчатки. Иначе есть риск протолкнуть мусор дальше по трубе и заблокировать работу канализации. Вантуз – действенное средство от засора унитаза.
Перед началом работы закройте все сливные отверстия (ванна, раковины).
Поместите вантуз в отверстие слива унитаза. Сверху налейте пять — шесть литров воды, чтобы резиновая часть вантуза покрылась полностью.
Прокачайте вантуз не менее десяти раз вверх-вниз. Движения должны быть резкими, но равномерными. Если вода уходит, значит, все сделано правильно.
Устраняем засор туалета пластиковой бутылкой
Быстро избавиться от засора в туалете можно подручными средствами. Например, с помощью обычной пластиковой бутылки со срезанным дном и плотно закрученной крышкой.
Приспособление нужно аккуратно и медленно ввести в слив.
Как только почувствуете, что воздух выталкивает бутылку обратно, резко вдавите ее до самого конца сливного отверстия. После этого резким движением извлеките бутылку из слива.
Вода уйдет, и затор устраниться, если процедуру повторить два-три раза.
Чистим туалет раствором соды и уксуса
Уксус и сода помогут пробить несложные засоры в туалете. Не стоит применять данный способ очистки, если гофра (соединение унитаза и трубы) из пластика. Горячая вода с содой и уксусом может испортить тонкий пластик.
С помощью уксуса и соды можно быстро и эффективно почистить туалет от таких загрязнений, как жировая пробка и остатки пищевых отходов.
Возьмите полпачки пищевой соды и высыпьте ее в сливное отверстие.
Приготовьте один стакан уксуса и вылейте его в чашу унитаза.
Подождите полчаса и влейте в слив 3–5 литров кипятка.
Ночная чистка унитаза содой
Содой можно прочистить туалет и канализационную систему.
Вечером высыпьте в унитаз пачку пищевой соды.
Залейте содержимое унитаза кипятком.
Заткните слив, используя пробку или мокрую тряпку.
Утром промойте слив горячей водой.
Как пробить засор тросом
Использование специального канализационного троса поможет быстро и качественно избавиться от засора. Работу лучше проводить вдвоем.
Приготовьте ненужные тряпки, клеенку, ведро или таз с водой и средством для мытья посуды.
Раскатайте по полу клеенку и прикройте стены.
Опустите конец троса в сливное отверстие и медленно продвигайте вниз вращательными движениями.
После того как трос уперся и не идет дальше подвигайте его назад и вперед.
Доставайте трос, опуская на клеенку. Очищайте тряпкой, смоченной в жидкости для мытья посуды, чтобы удалить неприятные запахи.
Что делать, если унитаз засорился бумагой или наполнителем для кошачьих туалетов
Пробку из содержимого кошачьего туалета или утрамбовавшейся туалетной бумаги лучше удалить, применяя вантуз. Перед прочисткой унитаза рекомендуется вытащить мусор руками в перчатках и вылить в чашу унитаза пять–десять литров кипящей воды. Горячая жидкость частично растворит загрязнения.
Удаляем затор мешком с песком
С помощью плотного наполненного песком мешка можно пробить образовавшийся в сливе затор.
Надежно завяжите мешок с песком и привяжите к нему прочную веревку.
Опустите мешок в слив, спуская из бачка всю воду. При этом отпускайте привязанную веревку так, чтобы вода уносила мешок в сливное отверстие.
Резким движением вытяните мешочек из отверстия унитаза.
После того как бачок снова наполнится, повторите процедуру.
Используем химические средства
В случае когда удалить затор в унитазе щадящими способами не получилось, придется применять химические вещества.
Используя для чистки туалета то или иное средство, обязательно следуйте инструкции производителя. В зависимости от того какие трубы в туалете (пластиковые или металлические) подберите подходящее средство.
Если вышеуказанные народные методы совсем не помогли устранить застой в унитазе, срочно обратитесь к специалисту!
Советы
Нельзя бросать в слив посторонние предметы, бытовые отходы и остатки пищи.
Не рекомендуется выбрасывать в унитаз использованную бумагу.
Не следует сливать воду с плавающим в ней строительным мусором.
Используйте профилактические средства для предупреждения возникновения заторов.
Вовремя замените старые заржавевшие трубы.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Да
Нет
Как очистить заблокированные туалеты | Руководства по дому
Заблокированные туалеты часто представляют собой самый грязный тип засора сточных вод, с которым вам придется бороться. Трудно определить, в чем именно заключается проблема, поскольку большинство засорений унитаза происходит в верхней части сифона, который является частью унитаза. В то время как унитаз, который поднимается назад и переливается, очевидно, заблокирован, медленный смыв также указывает на образование засора. Многие мелкие засоры можно удалить из унитаза с помощью поршня, но более серьезные засорения потребуют использования туалетного шнека, также называемого змеей сантехника.
Плунжер
Отключите подачу воды с помощью клапана, расположенного за унитазом, если он близок к переливу, и застелите пол полотенцами или старой тряпкой.
Слейте часть воды из чаши, если она находится близко к верху, с помощью ведра и одноразовой чашки, пока в чаше не будет достаточно воды, чтобы покрыть чашу поршня.
Поместите поршень унитаза в унитаз так, чтобы горловина вошла в сливное отверстие. Поршень унитаза больше поршня раковины и имеет фланец или выступ на дне резиновой чашки, напоминающий горлышко.Если у вашего поршня нет этого фланца, он предназначен для погружения в слив раковины и не должен использоваться в вашем туалете.
Надавите на поршень вверх и вниз примерно 12 раз. Снимите поршень, чтобы вода вышла из дренажа. Если вода не сливается или кажется вялой, снова погрузитесь в воду. Возможно, вам придется несколько раз окунуться, чтобы полностью очистить засор.
Включите воду и попробуйте снова спустить воду в унитазе. Если вода стекает медленно, налейте ведро с горячей водой, чтобы удалить остатки мусора в канализации, и окунитесь в последний раз.
Шнек для унитаза
Поместите конец шнека, не имеющий ручки, в чашу так, чтобы загнутый конец был направлен вверх.
Поверните ручку по часовой стрелке, одновременно нажимая на шнек. Когда вы проворачиваете, вы почувствуете, как трос шнека проходит вверх и проходит через ловушку.
Продолжайте поворачивать ручку, пока не почувствуете сопротивление, затем поверните ручку против часовой стрелки, пока не почувствуете, что она снова затягивается.
Поверните ручку по часовой стрелке и протолкните кабель через засорение.Продолжайте поворачивать до тех пор, пока не освободите всю длину кабеля шнека.
Поверните ручку против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы извлечь кабель.
Смыть унитаз. Если вода по-прежнему стекает медленно, снова опустите шнек в чашу и затем снова промойте.
.
Как разблокировать туалет | Лучшие способы прочистить его
Забитый туалет может стать настоящим кошмаром. И почему-то часто кажется, что это происходит в самый неподходящий момент. В этом руководстве объясняется, как разблокировать унитаз и как предотвратить засорение унитаза.
Перейти к:
Разблокирование туалета с помощью поршня
Когда туалет заблокирован, очень легко запаниковать, но потратив несколько минут на защиту, подготовку и планирование, можно сэкономить много проблем в будущем ,Если у вас есть под рукой вантуз, выполните следующие шесть простых шагов, чтобы разблокировать унитаз.
1. Соберите оборудование
Чтобы разблокировать сильно забитый туалет, вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:
Поршень
Резиновые перчатки
Старые полотенца или газеты
Ведро
Вешалка для одежды
Пищевая сода и уксус.
2. Защитите окружающую среду
Не используйте свои лучшие полотенца, чтобы впитать туалетную воду, и не пытайтесь собрать излишки туалетной бумаги.Вместо этого используйте старые полотенца или газеты, чтобы впитать пролитую жидкость и защитить пол в ванной. Защититесь резиновыми перчатками и наденьте старую одежду.
3. Убедитесь, что в унитазе нет переполнения.
Перед тем, как начать прочистку, важно убедиться, что унитаз не переполнится. В трубе, выходящей из стены за унитазом, должна быть запорная арматура.
Осторожно поверните его по часовой стрелке, но не пытайтесь толкнуть или слишком сильно затянуть. Если он не хочет двигаться, часто из-за того, что вы живете в районе с жесткой водой, нанесите на клапан немного проникающего масла, чтобы ослабить его.
Если у вас старый унитаз, придется иметь дело с поплавком, так как у вас не будет клапана. Возьмите крышку бачка унитаза — поплавок — это то, что выглядит как шар, который опускается вниз, когда уровень воды падает, и вызывает реакцию, которая открывает водяной клапан для наполнения бачка.
Используйте вешалку для одежды или кусок дерева, чтобы удерживать поплавок в вертикальном положении, чтобы бак не мог наполняться при промывании.
4. Убедитесь, что у вас правильный поршень.
Если вы не нашли препятствие, которое можно удалить вручную, пора попробовать надеть резиновый поршень.Хотя часто это самый простой способ разблокировать унитаз, он часто может быть неэффективным просто потому, что вы пытаетесь использовать вантуз для раковины, чтобы разблокировать унитаз!
Поршни для унитаза имеют откидной фланец, который складывается в чашку поршня, когда они не используются. Поршни без этого фланца предназначены для раковин. Фланец создает надежное уплотнение, которое ускоряет процесс, полностью закрывая отверстие. Поршень унитаза также должен быть полностью погружен в воду для работы, поэтому, если унитаз не заполнен водой, вам может потребоваться добавить немного воды, используя ванну или раковину, и ваше удобное ведро.
Совет: Смягчите поршень унитаза, погрузив его в горячую воду на пять минут перед использованием. Это должно обеспечить лучшее уплотнение и будет работать более эффективно.
5. Создайте вакуум с помощью поршня.
Поместите поршень под воду, полностью закрыв трубу. Медленно и сильно надавите вниз, чтобы создать уплотнение, затем потяните вверх, чтобы создать вакуум и устранить закупорку. Повторите это упражнение, увеличивая скорость, с которой вы работаете, и ожидайте, что оно будет продолжаться не менее 15 минут.
Если повезет, вы обнаружите, что вода стекает и засорение либо всасывается, либо рассеивается. Если унитаз сливается, но засор не исчезает, наполните унитаз водой до стандартного уровня, а затем снова начните погружение. Устойчивые засоры, особенно те, которые состоят из волос и / или влажных туалетных салфеток, могут потребовать нескольких циклов погружения.
6. Хорошо почистите его
После того, как вы использовали поршень, важно его хорошо очистить.Самый простой способ — смыть его в туалете, несколько раз спустив воду.
Это также служит для предотвращения попадания любого засора от вашей собственности в водосток с большим отверстием. Чтобы продезинфицировать поршень, который был в контакте с неприятными веществами, налейте бытовой отбеливатель и жидкость для стирки в унитаз, погрузите головку поршня в смесь и перемешайте в течение нескольких минут, затем промойте, как указано выше, смывом для унитаза.
Разблокирование унитаза без поршня
Мало что раздражает больше, чем заблокированный туалет, но заблокированный унитаз, когда у вас нет поршня под рукой, определенно занимает первое место в списке раздражителей.Обычно такая ситуация бывает:
В отпуске — Когда вы не разбираетесь в сантехнике и не имеете под рукой необходимых инструментов.
Поздно вечером — Когда вы знаете, что сантехник не придет до утра, и вы просто не можете дождаться.
Начните с того, что положите газету вокруг унитаза, чтобы уловить любые пролитые или брызги, и натяните резиновые перчатки. Начните с сбора нескольких предметов домашнего обихода, которые помогут вам разблокировать туалет:
Резиновые перчатки
Старые газеты
Ведро
Средство для мытья посуды
Пустая пластиковая бутылка
Вешалка для одежды
Пищевая сода и уксус
Пленка липкая.
Вот 4 лучших способа разблокировать унитаз без поршня:
1. Жидкость для мытья посуды
Первой попыткой разблокировать унитаз без поршня должна быть обычная жидкость для мытья посуды. Вылейте около половины кружки в унитаз, капая ее вокруг унитаза так, чтобы он образовал кольцо вокруг ватерлинии, а затем пересекая саму воду.
Оставьте на полчаса, чтобы немного растворился засор, а затем наполните ведро горячей водой и вылейте ее в унитаз примерно с высоты талии — сила воды поможет устранить засор.
Оставьте еще на десять минут, а затем промойте. Если повезет, это полностью устранит засор. Однако, даже если он не растворяет то, что засорило унитаз, следите за тем, чтобы уровень воды не упал. Если это произойдет, повторите процесс еще раз с промывочной жидкостью и горячей водой, и вы обнаружите, что она сместит остальную часть препятствия.
Чтобы убедиться, что материал, забивший унитаз, полностью рассеялся, немедленно налейте в унитаз чашку пищевой соды и две чашки уксуса.Подождите не менее тридцати минут, чтобы пузырек исчез, чтобы удалить остатки материала, приставшего к стенкам унитаза, а затем снова промойте.
2. Clingfilm
У этого средства для очистки туалета неоднозначная репутация. Кажется, это зависит от давления воды в вашей унитазной системе — поэтому, если у вас высокое давление, это работает очень хорошо, но если у вас низкое давление воды, это часто неэффективно. Поскольку это малоинвазивный метод, он часто бывает действительно хорошим для начала.
Используйте старое полотенце, чтобы поверхность унитаза была сухой. Накройте унитаз тремя слоями пищевой пленки, убедившись, что вся поверхность покрыта и вы плотно прижали пищевую пленку к фарфору, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Когда вы сливаете воду из унитаза, вы должны обнаружить, что липкая пленка вздувается вверх под давлением смыва. Медленно надавите на приподнятую пленку, чтобы изменить направление всасывания и ослабить засорение в основной слив.
3. Пластиковая бутылка
Есть один уровень неприятностей, который хуже, чем заблокированный унитаз и отсутствие поршня, и это наличие заблокированного «полного» унитаза и отсутствия поршня. Честно говоря, это может быть немного беспорядочно, но часто бывает очень эффективно.
Для начала наденьте резиновые перчатки, старую одежду и убедитесь, что газета на месте. Чтобы это сработало, вам нужно слить часть воды из унитаза, вы можете сделать это, используя небольшой (и одноразовый!) Контейнер, и вылить его в раковину или ведро.
После того, как вы удалили воду в некоторой степени, чтобы можно было сунуть руку в унитаз, не выплескивая воду за борт, возьмите большую пластиковую бутылку и отрежьте дно. Либо закройте крышку, либо положите большой палец сверху, чтобы создать вакуум. Если ваш большой палец недостаточно велик, чтобы полностью покрыть шею, используйте пищевую пленку и резинку, чтобы создать уплотнение, которое действует как крышка.
Теперь вставьте открытый конец бутылки в унитаз и энергично погрузите его вверх и вниз, следя за тем, чтобы он оставался полностью под водой.Это создает вакуум в трубе, который фактически всасывает засор обратно в основной слив.
4. Вешалка для одежды
Размотайте проволочную вешалку до выпрямления. Согните один конец вверх, чтобы получилась U-образная форма, и используйте этот конец, чтобы вставить его в унитаз. Толкайте и тяните за препятствие, пока оно не начнет разрушаться и не стечет в канализацию.
Хотя это один из самых простых способов разблокировать унитаз, это также одна из систем, которая часто имеет лишь частичный успех.Его следует использовать вместе с системой жидкости для мытья посуды или системой пластиковых бутылок, чтобы обеспечить полное удаление препятствия, а не просто протыкать в нем отверстие, которое заставляет его снова забиваться.
Как предотвратить засорение туалета
Один из самых простых способов сохранить свой туалет чистым и свободным от препятствий — это сделать свои собственные бомбы для унитаза. Вам понадобится:
300 граммов пищевой соды
70 граммов лимонной кислоты
Пульверизатор, наполненный водой
Эфирные масла (необязательно, но они добавляют приятности)
Резиновый шпатель
Старый поддон для кубиков льда ,
Смешайте пищевую соду и лимонную кислоту в стеклянной миске. Если у вас чувствительная кожа, во время этого процесса рекомендуется надеть перчатки. Затем один или два раза опрыскайте смешанные порошки водой, помешивая лопаткой, пока смесь не начнет собираться — для этого вам нужно очень мало воды, если она начнет шипеть, значит, вы добавили слишком много. Добавьте свою любимую смесь эфирных масел: розмарин, мята перечная, лимон и бергамот известны своим чистым ароматом.
Выдавите смесь лопаткой в поддон для кубиков льда и оставьте на ночь для высыхания.Храните в большой банке в ванной и бросайте одну или две в унитаз в последнюю очередь на ночь, чтобы испариться и очистить все возможные засоры во время сна.
Не позволяйте лопнувшей трубе или забитому сливу замедлить вас. Снимите крышку водопровода и канализации и получите доступ к общенациональной сети надежных инженеров.
.
Как устранить медленную утечку в унитазе »вики полезно Руководства по дому
Если уровень воды в унитазе падает, когда вы не пользуетесь туалетом, разумно предположить, что есть утечка, но ситуация может быть немного сложнее. Одноразовый подгузник, тампон или тряпка могут частично блокировать внутреннюю Р-ловушку и создавать сифон, опорожняющий чашу. Также возможно, что вакуум в сливной линии, вызванный заблокированными вентиляционными отверстиями, всасывает воду из унитаза.Любая из этих возможностей предпочтительнее фактической утечки, потому что это означает, что чаша треснула и ее необходимо заменить.
Слушайте булькающие звуки, исходящие из унитаза, когда вы опорожняете ванну или спускаете воду в другом туалете. Это звуки воздуха, всасываемого через унитаз, чтобы заполнить вакуум в канализации. Эти звуки возникают, когда вентиляционные отверстия заблокированы. Пылесос, вероятно, также всасывает воду из чаши. Чтобы остановить всасывание, необходимо прочистить вентиляционные отверстия.
Заберитесь на крышу и удалите мусор из вентиляционного отверстия.Если у вентиляционного отверстия есть заглушка, снимите ее с помощью отвертки. Распылите воду в проем с помощью садового шланга. Если вода не устраняет препятствие, она может вылиться из вентиляционного отверстия.
Вставьте 20-футовый шнек в вентиляционное отверстие, если вода переливается. Проверните его, когда столкнетесь с сопротивлением. Когда вы будете преодолевать препятствие, вода должна потечь. Распылите еще воды и убедитесь, что она не переливается, чтобы убедиться, что вентиляционные отверстия чистые.
Прочистите горловину дежи, если с вентиляцией нет проблем, но дежа медленно теряет воду.Наденьте резиновые перчатки, закрывающие предплечье и доходящие до горла в унитазе. Вытащите любой мусор, который найдете.
Погрузитесь в унитаз, если не можете найти мусор. В задней части P-образного сифона может быть недоступное препятствие. Если погружение не работает, уберите препятствие в унитазе с помощью туалетного шнека.
Поищите следы воды вокруг дна чаши, если вы не можете найти другую причину утечки. Обратите внимание на любые признаки поврежденного водой черного пола, включая рыхлость, плесень и шатающийся унитаз.Эти признаки указывают на то, что таз треснул. Замените унитаз, треснувший унитаз не почините.
.
Как разблокировать унитаз: 9 способов его разобрать (даже если у вас нет ванны)
Если вам нужно как можно скорее разблокировать унитаз, вы находитесь в нужном месте, потому что у нас есть множество советов, как выполнить работу как можно быстрее и эффективнее. В идеале для этой работы у вас должен быть вантуз или штанга водопроводчика, но есть способы прочистить унитаз и без поршня. А вы поверите, что вы можете использовать уксус и пищевую соду от наших верных друзей?
Используйте это руководство, чтобы узнать, как прочистить туалет, а затем почему бы не заглянуть в нашу прекрасную галерею идей для ванной, чтобы отвлечься, когда закончите?
А чтобы узнать больше о том, как убрать ванную комнату, не пропустите наш гид.
1. Как разблокировать унитаз горячей водой
Чтобы разблокировать унитаз, используя только горячую воду, вскипятите чайник, налейте горячую воду в унитаз и оставьте его на три минуты. Затем промойте. Этого может быть достаточно, чтобы смягчить и протолкнуть любой засор.
2. Как прочистить унитаз без поршня
Если вы попробовали горячую воду и один раз промыли унитаз, и он наполнил унитаз, но засорение осталось, следующим вариантом будет надеть резиновые перчатки и посмотреть, не с засорением можно справиться вручную.Это может быть как подвешивание игрушки, которую набил ваш ребенок, до вытаскивания излишков использованной туалетной бумаги в ожидающий пластиковый пакет. Нам не нравится это говорить, но это также может означать, что нужно взять старый нож на большое (назовем его «органическим», звучит лучше) депозит и немного порезать его. Попробуйте промывку еще раз и держите пальцы скрещенными.
3. Как прочистить забитые туалетные трубы
Если вы подозреваете, что засорение происходит в туалетных трубах, вы можете попытаться очистить их с помощью штанги сантехника или шнекового разблокировщика туалета (продается в сараях для дома или на Amazon).Проволочная вешалка для одежды тоже может помочь. Не делайте этого, если у вас есть унитаз с мацератором — возможно, унитаз не заблокирован, просто не смывается, потому что что-то застряло вокруг механизма.
4. Как разблокировать унитаз с помощью проволочной вешалки или стержня
Проволочную вешалку или длинный кусок жесткой проволоки можно согнуть в широкий изгиб и вставить в унитаз, чтобы разблокировать его, если у вас нет дренажа. стержень. Аккуратно перемещайте его, чтобы он не застрял и не поцарапал керамику.Этого может быть достаточно, чтобы устранить засор. Аккуратно промойте, чтобы проверить.
5. Как справиться с засорами в грунтовой трубе
Если вы не видите засор в своем туалете, а слив (обычно расположенный в передней части вашего дома, прямо на границе участка с тротуаром) не Не залито водой, возможно, засорение произошло в грунтовой трубе. В этом случае вам необходимо вызвать профессионала для очистки трубы струей воды. Если кажется, что засорение произошло в грунтовой трубе между вашим имуществом и канализацией под дорогой, вам нужно будет позвонить в местную водопроводную компанию.
6. Как прочистить унитаз с помощью поршня
Прежде всего, поршень, который вы используете, должен быть поршнем унитаза — другими словами, достаточно большим, чтобы закрыть отверстие и создать вакуум. Наденьте поршень на отверстие в унитазе и прокачивайте его вперед и назад. Если ваш поршень маленький или не предназначен для унитаза и не подходит точно к отверстию, вы все равно можете использовать его, но промойте унитаз во время накачивания поршня, так как это создаст необходимое усилие, чтобы протолкнуть засорение.
7. Как прочистить унитаз с помощью пищевой соды и уксуса
Налейте в унитаз чашку пищевой соды или бикарбоната соды. Затем выпейте чашку белого уксуса. Позвольте ему шипеть в течение 20 минут. Промывать; это должно было устранить большинство засоров.
8. Как разблокировать туалет с помощью каустической соды
Во-первых, убедитесь, что ваши глаза и руки защищены, потому что каустическая сода очень опасна при контакте с ними. Затем вылейте каустическую соду в унитаз, оставьте на две минуты (но всегда проверяйте инструкции производителя для получения полной информации), затем промойте горячей водой из чайника или горячего крана.Сполосните унитаз, затем дайте его вымыть.
9. Как разблокировать унитаз с помощью давления воды
Если все вышеперечисленное не сработает, вы можете попытаться устранить засор с помощью давления воды. Для этого вам понадобится мойка высокого давления и комплект для чистки труб для подключения к ней. Вставьте шланг в унитаз, включите мойку высокого давления, и вы увидите, что шланг будет опускаться по трубе, пока не достигнет засора. Если засор можно разбить, давление воды сделает это.Опять же, не делайте этого, если у вас есть унитаз с мацератором — возможно, унитаз не заблокирован, просто не смывается, потому что что-то застряло вокруг механизма.
Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи
В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.
Процесс изготовления печи
Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:
труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
5-миллиметровый листовой прокат;
небольшие по длине отрезки труб;
2-миллиметровый лист из стали;
металлопрокат.
Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.
Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.
Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.
Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.
Что необходимо для изготовления печи?
Сварочный аппарат.
Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
10-миллиметровый стальной лист.
Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
Арматура.
Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x
Этапы работ самостоятельного изготовления печи
Этап I
Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.
Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.
Этап II
На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.
Этап III
Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.
Этап IV
Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.
Этап V
Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.
Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.
Этап VI
Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.
Этап VII
На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.
Этап VIII
Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.
Этап IX
Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.
Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.
Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.
Процесс предполагаемых работ включает в себя:
Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.
Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.
Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.
Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.
Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
Оснащение зольника и топки дверцами.
Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
Оборудование бака краном.
Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.
Печь для бани из 530 трубы
Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.
Масса печи-234кг
Масса камней 141кг.
Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.
Диаметр дымохода 133мм.
Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений
Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.
Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.
Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:
бак, выполненный из нержавейки;
большую топку, длина которой составляет 60 см;
открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.
Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.
Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.
Еще один вариант печи из 530 трубы
Чертежи
Фотографии готовой конструкции
Похожие статьи:
чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры
Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.
Особенности: плюсы и минусы
Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.
Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:
листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
как следствие, такая печь будет стоить дороже;
топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.
В чем плюсы именно металлических печей:
цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
печь можно перемещать, она долговечна;
стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.
Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.
Виды и характеристики
По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:
вертикальные;
горизонтальные.
Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.
Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.
Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Подготовка
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
толщина стенок – 8-12 мм.
Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
сохранение тепла даже после полного сгорания дров.
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
облегченные;
обыкновенные;
укрепленные.
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Материалы
Для проведения работы необходимы следующие материалы:
непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
навесные петли из металла;
небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
цементный состав;
кирпичи;
песок.
Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.
Необходимые инструменты:
аппарат для сваривания элементов;
любой сильный резчик по металлу;
электроды;
врезной кран;
металлопрокат для ножек;
асбестовый шнур;
ручки для дверей.
Схемы и чертежи
Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!
Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:
В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.
После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.
Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.
Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Изготовление и монтаж
Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.
Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.
Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.
Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.
Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.
Горизонтальная печь
При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:
Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.
Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.
Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.
Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Вертикальная
Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.
Этапы изготовления.
Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.
Полезные рекомендации
Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.
Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.
Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.
Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи
Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.
Выбор конструкции самодельной печки
Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:
Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее
Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.
Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.
Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.
Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой
КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.
Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.
Как сделать горизонтальную печь в баню
На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.
Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).
Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:
листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
уголок 25 х 3 мм;
подходящий металлопрокат для ножек;
ручки дверец покупные.
Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.
Рекомендации по подбору металла
Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).
Проверяем цвет искр от стали на наждаке
При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.
Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.
Порядок ведения работ
Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.
Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:
Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.
По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:
Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:
В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.
Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.
Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:
талькохлорит;
базальт;
речная галька;
белый или малиновый кварцит;
габбро-диабаз.
Буржуйка с выносной топкой
Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.
Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной
Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:
Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:
В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:
Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу
Печь–котел вертикального типа
Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:
Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.
Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.
Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:
Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
Сборка металлической банной печи.
Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:
Заключение
Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.
Печь для бани горизонтальная
Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.
Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей
В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:
Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.
Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.
Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.
Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи
Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:
Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.
В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.
Как строят горизонтальную печь для бани
Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.
Инструменты и материалы
В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:
Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.
Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.
Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.
Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.
Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой
Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.
В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.
Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.
Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.
Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.
Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.
Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.
Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане
На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.
Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.
Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.
Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.
Заключение
Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.
делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи
Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.
Особенности выбора
Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.
При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.
Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.
Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.
Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.
Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:
устойчивость покрытия при механическом воздействии;
надежная теплоотдача;
низкий коэффициент расширения при нагревании;
способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
возможность применять любые типы топлива;
минимум сварочных швов;
быстрый прогрев парной.
Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:
металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.
Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.
При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:
проверьте прочность конструкции;
убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.
Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.
Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.
По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:
металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
трубы – наиболее экономичный вариант;
процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.
Схема и размеры
При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.
Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.
Вертикальная
Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.
Горизонтальная
Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.
Отличия вертикального и горизонтального типов печей:
пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.
Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.
Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.
Как сделать своими руками?
Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.
Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:
установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.
Для работы потребуются такие материалы и инструменты:
отрезок трубы для корпуса банной печи;
кусок трубы для отведения газа;
металлический лист толщиной 10-12 мм;
элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
болгарка;
сварочный аппарат.
Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.
В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.
Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.
Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.
Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.
Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.
Принципы сборки предполагает несколько этапов.
Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.
После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.
Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.
Фундамент
Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.
Для создания выполняем следующие действия:
сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.
Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.
Колосник
Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.
Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:
вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.
Советы по изготовлению
Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.
Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.
Удачные примеры
Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.
Обкладка кирпичом
Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.
Примеры укладки могут быть разными.
Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.
Воронение
Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.
Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).
После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.
Окраска
Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.
Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.
Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.
Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм
Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.
Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.
Рисунок 1. Работа горизонтальной печки
Преимущества горизонтальных печей
У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.
На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.
Достоинства горизонтального варианта:
продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
каменка расположена ниже – это удобней;
загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
более привлекательный внешний вид.
*
Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.
Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата
Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.
Особенности горизонтального оборудования
Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.
Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.
Что понадобится для изготовления печки?
Из инструментов понадобятся:
сварочный аппарат;
металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).
Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе
*
Список материалов:
обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
2 дверцы – для топливника и зольника.
Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.
Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.
Изготовление горизонтальной банной печки
Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.
В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.
Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.
*
Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.
Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы
Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.
В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.
Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.
Монтаж трубчатого агрегата в парилке
Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи
*
Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:
Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка
*
Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.
Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.
На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.
Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.
Заключение
Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?
Печь для бани из трубы своими руками: самодельные горизонтальные и вертикальные печки, как сварить банную печь, как сделать чертежи, фото и видео – всё о банях
Как сделать банную печь из трубы?
Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.
Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.
При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.
Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева.
Внешне печка напоминает классическую буржуйку.
Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.
Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.
Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:
устойчивость покрытия при механическом воздействии;
надежная теплоотдача;
низкий коэффициент расширения при нагревании;
способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
возможность применять любые типы топлива;
минимум сварочных швов;
быстрый прогрев парной.
Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:
металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.
Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.
При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:
проверьте прочность конструкции;
убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.
Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку.
Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.
Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.
По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:
металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
трубы – наиболее экономичный вариант;
процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.
При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали.
Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы.
Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.
Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок.
Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.
Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.
Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.
Отличия вертикального и горизонтального типов печей:
пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.
Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства.
Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции.
Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.
Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.
Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:
установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.
Для работы потребуются такие материалы и инструменты:
отрезок трубы для корпуса банной печи;
кусок трубы для отведения газа;
металлический лист толщиной 10-12 мм;
элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
болгарка;
сварочный аппарат.
Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.
В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.
Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.
Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.
Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.
Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.
Принципы сборки предполагает несколько этапов.
Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.
Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.
Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.
Для создания выполняем следующие действия:
сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.
Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.
Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.
Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:
вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.
Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.
Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.
Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.
Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.
Примеры укладки могут быть разными.
Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.
Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.
Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).
Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.
Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.
Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.
Банная печь из 530 трубы своими руками
В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки.
При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м3.
Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.
Процесс изготовления печи
Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:
труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
5-миллиметровый листовой прокат;
небольшие по длине отрезки труб;
2-миллиметровый лист из стали;
металлопрокат.
Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.
Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку.
На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм.
В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.
Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.
Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.
Что необходимо для изготовления печи?
Сварочный аппарат.
Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
10-миллиметровый стальной лист.
Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
Арматура.
Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x
Этапы работ самостоятельного изготовления печи
Этап I
Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.
Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.
Этап II
На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.
Этап III
Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.
Этап IV
Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.
Этап V
Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.
Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.
Этап VI
Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.
Этап VII
На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.
Этап VIII
Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем.
Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата.
Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.
Этап IX
Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.
Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.
Горизонтальная печь
Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.
Процесс предполагаемых работ включает в себя:
Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.
Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.
Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.
Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.
Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
Оснащение зольника и топки дверцами.
Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
Оборудование бака краном.
Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.
Печь для бани из 530 трубы
Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.
Масса печи-234кг
Масса камней 141кг.
Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.
https://www.youtube.com/watch?v=m83JFLg4LIo
Диаметр дымохода 133мм.
Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений
Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.
Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя.
Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет.
В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.
Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:
бак, выполненный из нержавейки;
большую топку, длина которой составляет 60 см;
открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.
Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.
Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.
Еще один вариант печи из 530 трубы
Чертежи
Фотографии готовой конструкции
Самодельные банные печи из трубы 530: чертежи, видео инструкция
Практически каждый владелец загородного дома или дачи мечтает иметь на своем участке парную банку. В результате одни заказывают возведение небольшого сооружения строительным бригадам, а другие занимаются этим самостоятельно. Но построить и сделать отделку бани – это только полдела. Главное, для хорошей парной нужна печь-каменка. И не обязательно тратить деньги на ее покупку.
Ознакомившись с видео инструкцией и несложными чертежами сделать хорошую печь можно своими руками. Понадобятся для этого самые простые материалы, основным из которых будет труба 530.
Выбор проекта для печи в баню
Самодельные каменки дизайнерскими изысками и стильным внешним видом не отличаются, но помещение парной объемом до 20 куб. метров отапливают качественно и быстро. По своей конструкции печи из трубы разделяются на два вида:
Вертикальная банная печь их трубы 530. Конструкция похожа на обычную буржуйку, но, кроме отделения для топки, имеет еще водяной бак для нагрева воды и емкость для закладки камней. Это довольно компактная модель, которая занимает немного места, поэтому подойдет для небольших парных. В то же время главным ее недостатком является то, что поддувала и дверцы топки находятся в парной, а также она обладает меньшей тепловой эффективностью.
Горизонтальная каменка. Конструкция также включает в себя бак для воды и емкость для камней, но при этом дверцы топки и поддувала можно вывести в соседнее помещение или на улицу. Горизонтальная печь из трубы занимает больше места, однако, благодаря большей длине топки и ее низкому расположению увеличивается площадь нагрева камней и улучшается теплообмен воздуха в парилке.
Выбор самодельной печи зависит от планировки и размеров парной, и от индивидуальных предпочтений владельца бани.
Особенности самодельной печи из трубы
Конструкция каменки включает в себя следующие элементы:
топку;
предназначенную для камней емкость, которая может быть расположена как внутри, так и снаружи корпуса;
дымоходную трубу;
камеру для сбора золы;
водонагревательный бак, который может быть частью корпуса или располагаться над камерой с камнями.
Камеры между собой отделяются решетками-колосниками.
Достоинства
Печи для бани из трубы являются не единственным вариантом, который можно выполнить своими руками. Но они имеют ряд неоспоримых достоинств:
Большая толщина стенок имеет отличную теплоемкость, что позволяет сохранять тепло в парной даже после сгорания топлива.
Металл, из которого изготовлены трубы, обладает механической прочностью и выдерживает значительные перепады температур.
За счет круглого сечения трубы топочное отделение конструкции получается куполообразной или цилиндрической формы. Это способствует максимально эффективному распределению тепла и созданию естественной тяги.
С помощью выполненной из трубы самодельной каменки, помещение прогреется за 40–60 минут.
Конструкция из металла, в отличие от кирпичной печи, не нуждается в возведении фундамента.
Под воздействием температурной и водной коррозии толстостенная труба разрушается не так быстро, поэтому выполненная из нее печь при грамотной эксплуатации прослужит не один десяток лет.
Собрать металлическую каменку можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь небольшие навыки обращения со сварочным аппаратом и инструментами по металлу.
Больших затрат закупка материалов для изготовления самодельной печи не требует. А если в хозяйстве найдется подходящий кусок трубы, банная каменка обойдется практически бесплатно.
Подготовка материалов и инструментов
Перед изготовлением печи для бани из трубы нужно изучить видео инструкцию и чертежи, а также подготовить рабочее место. Это может быть крытый навес на улице, домашняя мастерская или гараж.
Для работ понадобится:
Металлическая труба с толстыми стенами длиной в 1,2–1,5 метра и диаметром от 500 до 650 мм. В конструкции она будет выполнять роль топки и водяного бака.
Труба из металла для дымохода с толщиной стенок в 2–4 мм и диаметром в 120–150 мм.
Стальная труба для оборудования каменки с диаметром в 350 мм. Толщина ее стенок должна быть от 5 до 8 мм.
Металлические навесные гаражные петли.
Несколько листов из металла с толщиной стенок в 2–4 мм и размерами от 600 до 800 мм.
Готовые чугунные колосники или 500 мм металлической арматуры диаметров в 12–18 мм.
Водопроводная труба с нарезной резьбой длиною в 50–80 см и диаметром в ½ дюйма. Такого же диаметра водопроводный кран с внутренней резьбой.
Ручной или полуавтоматический сварочный аппарат.
Набор слесарного инструмента.
Электрическая дрель.
Болгарка с зачистными и отрезными дисками.
Горизонтальная печь из трубы – видео
Основным отличием горизонтальной каменки является расположение корзинки для закладки камней и бака для воды снаружи топливного отделения. Поддувала и дверцы топливника выносятся за пределы парной.
Этапы работ по изготовлению печи своими руками:
Толстостенная труба укладывается набок и чтобы не каталась, закрепляется. В ней, согласно чертежам, нужно сделать разметки. Для этого, отступив от низа 1/3 диаметра, на внутренних стенках проводятся две горизонтальные параллельные линии.
Из толстого стального листа вырезается основание топливника. Его ширина должна быть равна расстоянию между проведенными линиями, а длина – длине трубы.
Если в наличии есть заводские чугунные колосники, то посередине стального листа вырезается прямоугольное окно. Если готовых колосников нет, то их можно своими руками сделать из толстых арматурных прутков, наварив их на всю длину полученного окна снизу листа из стали.
Полученное основание топливника вдоль начерченных линий вставляется в основу конструкции и приваривается к внутренним стенкам трубы.
Торцевые стенки выполняются из толстых металлических листов. Их ширина должна получиться на 20 мм больше диаметра трубы, а в нижней части стенок для будущей печи нужно сделать ножки. Задняя стенка оставляется прямоугольной, поскольку к ней будет крепиться бак для воды, а переднюю можно закруглить. Тогда готовая печь для бани будет выглядеть более эстетично.
В торцевой передней стенке прорезаются два проема. Один из них (для поддувал) должен находиться на 10–15 мм ниже колосников. Проем для топки вырезается на 30–40 мм выше основания топливника.
Вырезанные из металлического листа фрагменты будут использоваться в качестве дверок. Крепят их к приваренным заранее к передней лицевой стенке гаражным петлям. Поддувала и топки перед установкой необходимо оборудовать запорными механизмами и ручками.
Относительно основания топки в правильном положении устанавливаются торцевые стенки и по всему периметру с помощью сварочного аппарата на стыке герметично обвариваются с основной трубой.
Между дымоходом и выходным отверстием топки можно установить вторичную камеру. В ней раскаленные продукты сгорания и дымовые газы окружающим камням будут передавать тепло, за счет чего повысится эффективность печи для бани. Сделать ее можно из трубы длиной в 350–450 мм и диаметром в 250–350 мм. Элемент разрезается на две равные части и торцы одной половинки завариваются вырезанными в форме полумесяца заглушками из стали.
Для дымохода в верхней части купола прорезается круглое отверстие. Оно должно быть немного смещено от центра и иметь диаметр трубы для дымохода. В полученное отверстие вваривается патрубок длиной от 100 до 120 мм.
Рядом с задней стенкой на самом верху основной трубы с диаметром от 150 мм прорезается еще одно круглое отверстие. Готовый купол нужно установить и приварить к основной трубе так, чтобы два отверстия относительно друг друга располагались вдоль продольной оси с небольшим смещением.
Из тонких арматурных прутков или перфорированного листового металла вокруг вторичной камеры наваривается корзина для камней.
К задней стенке полученной печи для бани крепится металлический бак для нагрева воды.
Горизонтальная банная печь готова. Теперь можно приступать к ее огневым испытаниям на улице.
Вертикальная банная печь из трубы 530
Если помещение парной небольшое, то его можно оборудовать вертикальной конструкцией.
Технология изготовления своими руками:
Из куска трубы длиной в 1 м выполняется первая часть печи для бани. Для поддувала внизу заготовки вырезается отверстие размерами в 5х20 см.
Над дверцей подувала, из металлического листа в виде круга крепится дно топки. В центре диска устанавливается самодельный или купленный в магазине колосник.
Отступив от дна заготовки примерно 5 см, вырезается отверстие для топки. Размер ее дверок должен быть в 25х30 см. После этого навариваются петли, и устанавливается створка.
Отсекатель выполняется из прямоугольного металлического листа, который по углам приваривается к трубе. Между краями листа и стенками трубы будет проходить воздух, что обеспечит лучший нагрев печи для бани.
Над полученной конструкцией, отступив вверх 5–10 см, размещается каменка. Ее низ в виде решетки изготавливается из прутьев. Дверца каменки выполняется так же, как и топочная.
Из оставшегося обрезка трубы длиною в 0,5 м изготавливается бак для воды. Дно заготовки заваривается листовым железом в виде диска, в центре которого для дымохода нужно сделать отверстие. Внизу резервуара врезается кран, а сверху устанавливается полукруглая съемная крышка. Располагается бак для воды над каменкой.
Вертикальная печь для бани готова. Теперь ее нужно проверить ее работу и можно устанавливать в парную.
Установка и эксплуатация печей из труб
Эксплуатация металлических печей связана с риском получения ожогов и возникновения пожара. Поэтому при их монтаже необходимо выполнять следующие правила:
Устанавливать над уровнем пола на бетонный или кирпичный фундамент высотой от 20 см.
Перед дверцами поддувала и топливника расположить металлический лист.
Расстояние от деревянных стен бани до горячих поверхностей печи должно быть не менее 1 метра.
Посмотрев видео инструкцию и разобравшись с чертежами можно своими руками сделать печь для бани из трубы. Задача эта окажется действительно несложной. Конструкция получится с высоким КПД и, при правильной установке и эксплуатации, совершенно безопасной. Главное, выполнять все этапы работ строго по инструкции, не нарушая технологии.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Печь для бани из трубы
Возведение собственной бани – дело довольно трудное. Здесь необходимо знание способом построения узлов, перекрытий и прочих составляющих конструкции. Даже, если вы смогли выстроить хорошую баню, полный успех ещё не гарантирован. Здесь огромное значение имеет топка.
Монтировать там дровяную печь своими усилиями не так уж сложно. Особенно если вы намерены сделать металлический вариант с баком. Каменные и кирпичные версии потребуют больших навыков, сил и времени. Если вы их желаете возвести, но имеете слабый опыт, обратитесь к профессионалам.
А металлическую печь можно сделать на основе бочки. Например, как на этой схеме:
Если у вас недостаточно средств и времени на создание сложной замысловатой печи, то можно применять доступные материалы. С их помощью можно сделать простые, но очень надёжные банные печи.
При таком раскладе изготовление осуществляется из металла. И монтаж проходит стремительно. Такие варианты печи годятся для помещений любых параметров. Но в работе с ними необходимо чётко следовать критериям пожарной безопасности. Также корпус печи должен быть основательно герметизирован. Так посетители вашей бани получат защиту от угарного газа.
Очень часто основными составляющими для изготовления банной печи становятся труба и бочка. Здесь важно грамотно провести сварочные работы. У вас должен быть навык в этом деле. Если нет – пригласите специалиста. Также важно продумать позицию печи.
https://www.youtube.com/watch?v=Waxg6VSKkXQ
В составе такой печи имеется поддувало, топочная камера и каменка. Ещё понадобится создание дверок, пробкового краника, бака.
Потребуется предусмотреть и вывод дыма. Для этого понадобится устроить соответствующие трубы. Прочие компоненты: задвижки, крышки, ручки, решётки, пластина, муфта, колосник и «ушки».
Применяемые здесь решётки образованы из арматурных прутьев.
Не забудьте устроить окошко для выхода дымовой трубы.
Стадии работ
Подготовка деталей. Сначала работаете с трубой. Её нужные параметры: 150 см (длина) и 50 (толщина) см. Из неё вырезаете требующиеся элементы. Каждый элемент должен иметь определённый металлический слой – минимум 1 см.
Труба режется на два отрезка. Первый – 60 см: создаётся бак. Второй – 90 см: каменка и топочный отсек.
Преобразование трубы в печь. Низ трубы становится местом для отверстия 20 х 5 см. Это – поддувало. Над ним монтируется варкой круглая пластина из стали. Её минимальная толщина – 12 мм.
В поддувале надо сосредоточить колосник: готовится металлический элемент.
Колосник следует зафиксировать. Для этого к нему приваривается четыре «ушка».
Затем создаётся ниша для топки. Здесь применяются остатки трубы, параметры которой 25 х 30 см. Из них сотворяете дверку топочной камеры. Дверку вешаете на петли, можно на крючки. На дверке ещё устройте защёлку.
Над топочной камерой приваривается элемент трубы. Его примерный параметр – 35 см. Он станет каменкой. Между его днищем и верхом соблюдайте минимальную дистанцию 10 см. Задняя стенка этого отсека заваривается. Изготавливается дверца максимум 30 см.
50% каменки заполняются галькой. Требование к гальке – крупные габариты, круглая форма. Если её нет, подойдут электрические изоляторы. После чего следует приварка стального прута. Он будет удерживать содержимое этого отсека.
В верхней стороне созданной печи монтируется муфта. Она по толщине – 5 мм, по ширине – минимум 5 см. Муфта создаётся на ранней стадии из стальной шины. Одна её половина присоединяется варкой к корпусу печки. Вторая возвышается над печью и становится участком для присоединения бака.
Пример конструкции такой печи:
Присоединение бака. К торцевой стороне бака в нижней части варится стальной круг. Его толщина – минимум 8 мм. До этого в нём делаете отверстие (D~ 12-15 см). В него последует монтаж дымоотводной трубы. Здесь она (труба) несколько сдвигается к задней стенке бака. А к его днищу варится низ этой трубы. Так вода не проникнет в топочную камеру.
Этот же стальной элемент (полукруг) закрывает собой верхушку бака. Дымоотвод (труба) присоединяется к отверстию в этом круге. После этих действий в верхней стороне бака возникнет отверстие. Через него можно будет заливать воду в бак. Горловина тоже должна быть закрыта. Для этого создайте крышку с ручкой.
В 35 см от данного бака варится стальная платформа. Её 30-сантиметровую сторону задействуйте для прикрепления уже кирпичной трубы. Она имеет задвижку и выходит на крыше. Далее монтируется краник с вентилем. Его позиция – напротив того отверстия в баке, в которое будете заливать воду.
Поможет вам в таком деле данная схема:
Также в работе над устройством бака обычно руководствуются такой схемой:
Здесь 1 – Ёмкость для воды. 2 – Отсек для топлива. 3 – Рабочий контур.
Четвертый шаг — установка печи
Позиционируя дверки топочной камеры, фиксируйте их к двери бани. Позиция дверок каменки – диагональ к другому, противоположному углу данного помещения.
До стадии установки в бане обустраивается бетонный фундамент. Его высота: 20-30 см. На него кладутся огнестойкие кирпичи в две линии. Они крепятся глиняным составом.
Обязательные параметры платформы под печь: 70 х 70 см. Её минимальная высота – минимум 20 см. На такой дистанции она сосредотачивается от ближайшей стены.
В уложенной кладке устраивается добавочный слой в 12 см. Его позиция – участок выхода печной трубы на улицу. Перекрытия (в основном, деревянные) покрываются асбесто-войлочной теплозащитой. Они обрабатываются глиняным составом. Элемент трубы между потолочным покрытием и крышей оштукатуривается и покрывается известью. Труба на 50 см восходит над крышей.
Если в бане устраивается деревянная, а не кирпичная кладка, то печи обязательно окружается кирпичом (это критерии безопасности). Кирпичное обложение в высоту доходит до 120 см, а в толщину – до 80, причём по обеим сторонам печи.
После закрепления фундамента на него следует установка созданной печи.
Если баня имеет обособленное положение от дома и не устойчива к температурным скачкам, у фундамента необходимо усилить прочность и стойкость к морозам.
Установка завершена. Баню требуется испытать. Первое испытание должно выявить возможные недочёты. На нём главное – не попариться, а изучить работу печи и условия для комфортного пребывания в бане. Если тест закончится успешно, в баню можно приглашать родню и друзей.
Выше была изложена методика создания металлической печи с баком в вертикальном исполнении. Здесь – основной компонент – труба значительного диаметра.
В горизонтальной версии главная составляющая – это ёмкость с баком. Первый вариант пользуется большей популярностью. Поскольку у труб есть более внушительная стойкость к термическим перепадам. Да и трубы меньше выгорают, чем печь с баком.
Другие методики создания подобных печей
Выше была изложена шаблонная методика самостоятельного изготовления металлической банной печи, оснащённой баком. Не обязательно ей следовать досконально. Особенно это касается деталей и их параметров.
Например, можно последовать этой схеме:
Сначала находите нужную трубу. Её диаметр приличен, толщина: 0,5 – 1,5 см, длина – до 2 м. Она режется на отрезки: 100 см – на топочный отсек, 60 – на бак, остальное – на возможные детали.
Для создания поддувала вырезается отверстия 5 х 20 см, для топки – 20 х 30 (можно и больше, главное, чтобы туда легко входили дрова). Над поддувалом в трубе присоединяется элемент для фиксации колосников: пластина или уголок. Уголок более надёжен. Одиночные колосники прочнее и лучше противостоят прогоранию. Если используете пластину, то берите изделие с минимальной толщиной – 1,2 см.
Для дверок здесь применяются остатки трубы или купленные шаблоны.
Создание бани-каменки
Над топочным отсеком монтируется пластина, имеющая вырез. На неё поставятся металлические бруски. Они предназначены под каменку. Их параметры: 10 х 10.
Для каменки требуется установить трубу минимум 10 см в высоту.
В отсеке для каменки создаётся отверстие для будущей дверки. Параметры: 25 х 30 см. Позиция дверки каменки – в парилке, топочного отдела – напротив входа.
Каменка наполняется камнями. Подходящие варианты: жадеит, вулканит, диабаз, кварцит. В камнях не должно быть слюды. Так они, нагреваясь, станут выделять токсины.
Также нельзя задействовать гранит: он быстро разрушается.
Обязательная структура камней: мелкие кристаллы. Форма – округлая. Этиология – природная.
Вопрос с баком
Бак – обязательная часть подобной печи. Для его крепежа на каменку приваривается специальная пластина. В ней устраивается вырез для дымоотводной трубы. Затем монтируется и бак, и труба. Материал для бака – тот же, что и для топки.
Сверху бак накрывается крышкой, с боковой стороны к нему присоединяется краник, что запускать горячую воду. Если окружаете трубу для дыма кирпичом, то бак должен отвечать необходимым параметрам.
Верная позиция отверстия для этой трубы – наиболее близкая к задней стенке самой печи.
Если печь не окружена кирпичом и её позиция рядом со стеной, то эту ближнюю сторону стоит покрыть фольгой. Фольга станет хорошим теплоотражателем.
Если вокруг печи делается блокада из камней, такие операции не нужны.
Когда печь обшивается кирпичными линиями, высота такой кладки – максимум 12 см, а ширина – 8 см. Иначе прогрев кирпича получится очень долгим.
Чтобы пребывание в бане стало комфортным и безопасным, во время работы печи обложите внутреннюю плоскость дверок топочной камеры и поддувала асбестовыми листами. Этот материал не позволит ручкам дверок очень сильно нагреться. Так вы сможете избежать ожогов рук.
Габаритная печь для большой бани, с хорошей площадью теплоотдачи и объемной каменкой. Правда, комментаторы под видео высказались, что с экономической точки зрения такая печь сомнительна, но техническую часть одобрили практически единодушно.
Сауна на дровах Сделай сам: 7 шагов (с изображениями)
Я продолжал прибивать сосновые доски до тех пор, пока внешняя часть не достигла уровня крыши, которая находится под углом, поэтому доски возле верха нужно было разрезать под углом к следите за уклоном крыши. Мой отец помог мне, и мы обрамили крышу и купили стальную кровлю в красивой лесной зелени.
Дверь была сделана из оставшихся сосновых досок, в которых уже был вырезан борт корабля, и окна, которому около 100 лет, которое я нашел на чердаке, которое, как мне кажется, было построено во времена постройки дома моих родителей.Я хотел сделать изогнутую дверь, но если бы она оставалась квадратной, было бы проще …
Я прикрепил пружину к двери и стене, чтобы она оставалась закрытой и тепло поступало!
Окно было сделано из стеклянной пластины, которую я лежал вокруг.
У меня был целый беспорядок из пластиковой пленки из прошлых проектов, и с помощью степлера я создал паро / ветрозащитный барьер внутри рамы. Я наткнулся на 3 листа изоляционной плиты из пенополистирола и разрезал их так, чтобы они поместились между стойками на всех стенах и крыше, кроме того, где будет находиться печная труба.
Затем я попросил мою кедровую муфту вырезать достаточно досок, чтобы выровнять внутреннюю часть с западным красным кедром. Каждая доска была 5,25 дюйма в ширину, и ее пришлось подправить вместе со столом, чтобы она была достаточно квадратной, как мне нравится. Я решил не отправлять эти доски внахлест, а просто положил их друг на друга и использовал воздушный гвоздь, чтобы сделать этот шаг немного быстрее.
Я делал стену за раз, и все прошло быстро. Тогда я был готов проделать в крыше дыру для печной трубы. Я измеряю место, где должна быть труба, а затем, используя лобзик и новое лезвие, вырезаю отверстие, вставляю трубу и устанавливаю печь на место.
Это не идеально подходит, и когда идет дождь, вода капает, но ее минимально.
У меня была цементная доска и я использовал ее в качестве барьера от дровяной печи, а стены не самые красивые, но пока что сделали свое дело.
Мне нужно было два ряда сидений на разных уровнях, поэтому в итоге я выбрал стиль отбеливателя и использовал кедр и дуб, потому что он подходит для 4 человек, и очень удобен для двоих. Не самые лучшие фотографии внутри освещение затрудняет просмотр.
Под скамейкой открыто, и в настоящее время я храню там дрова и ведро с водой, но могу добавить несколько досок, чтобы закрыть его.
Как построить свою сауну
Сначала мы жарили сосиски на открытом огне у озера. С наступлением сумерек пришло время сауны (единственное финское слово в английском словаре). Я понятия не имел, что делаю, поэтому пошел за финнами. Мне было 18, я только что закончил среднюю школу и вылетел в Финляндию, чтобы навестить Ханну, студентку по обмену, которая несколько лет назад жила с моей семьей в Калифорнии.
Мы забились в деревянную хижину, отапливаемую дровами, слишком много людей голые под полотенцами. По моему лицу начал капать пот, и я почувствовал, как все мое тело расслабляется от сухого зноя. Вскоре мы выскочили на улицу и бросились к озеру, чтобы окунуться в холод. Затем вернемся к теплу. Это повторялось часами. И это было мое официальное знакомство с саунами. С тех пор я их люблю.
Для меня сауны приносят наибольшее удовольствие, когда вы проводите весь день на улице. После катания на лыжах или велосипеде на морозе ничто не сравнится с горячим сухим потом.О медицинских преимуществах саун спорят, но я считаю, что это скорее социальный повод. Совершите поездку в загородную хижину в Канаде или посетите нестандартный домик в Биг-Суре, Калифорния, и вы ощутите ту странную роскошь, которая царит в замкнутом пространстве вместе с другими. Но можно ли воссоздать это дома? Вы делаете ставку. Я позвонил нескольким друзьям, у которых принесли любимые финские традиции к себе на задние дворы, чтобы они посоветовали, как это сделать, тоже.
Комплект по сравнению с DIY
Намного легче купить готовый комплект для сауны, чем собрать его с нуля.Вы можете найти комплекты для переоборудования свободной комнаты или большого туалета в вашем доме, или вы можете установить сборную отдельно стоящую сауну на заднем дворе. У Североамериканского общества саун (да, это так) есть хороший список местных розничных продавцов саун в США и Канаде. Вы даже можете купить простые в установке варианты в Costco или Home Depot всего за 1000 долларов. В Redwood Outdoors есть бочковые сауны в скандинавском стиле на открытом воздухе (от 4099 долларов), которые можно собрать за четыре часа, или ознакомьтесь с предложениями кабины и бочковой сауны от компании «Почти рай».Если хотите чего-то более эксцентричного, Sauna Stoke, которым управляет канадец по имени Мика Сихво , чья семья родом из Финляндии, строит сауны на заказ (от 11 290 долларов) на трейлерах, чтобы вы могли брать их с собой в дорогу.
Но, допустим, вы хотите сделать это самостоятельно и создать уникальное индивидуальное пространство сауны. С чего начать?
Выберите место и размер
Просто баню никуда не поставишь. Вам понадобится ровная площадка и достаточно места, чтобы построить ящик высотой около семи футов и шириной не менее шести футов.«Для меня вид был важнее всего остального», — говорит Бен Кристенсен, который занимается ловлей рыбы нахлыстом и построил сауну в своем доме в Бозмане, штат Монтана. «Хорошее расстояние от дома также удобно, если вы используете дровяную печь в качестве источника тепла. Это предотвращает возгорание от основной конструкции ».
Планируйте сделать здание размером не менее четырех на шесть футов, чтобы вместить двух или трех человек, или больше, если хотите больше компании. «Я хотел, чтобы моя сауна была местом для общения, поэтому у меня получилось довольно большое — около 10 на 12 футов», — говорит Эбен Монд, лыжный тренер из Сильвер Плум, Колорадо, который построил сауну во дворе своего дома.«Однажды мы достигли максимума с 17 людьми».
Выберите материалы
Большинство людей строят сауны из кедра — поскольку он выдерживает влагу, он прослужит дольше. Но это также довольно дорого. Монд пошел с тем, что у него было. «В Колорадо сосна — самая дешевая древесина, которую вы можете получить на месте», — говорит он. Он нашел некоторую необработанную сосну и размолол ее.
Вам нужно будет залить бетонный фундамент, затем обрамить стены и крышу — наймите строителя, если вам здесь нужна помощь.Пол может быть кафельным, бетонным или деревянным. Североамериканское общество саун предлагает построить слив для облегчения очистки. Для утепления советует использовать стандартное стекловолокно и алюминиевый пароизоляционный слой вдоль стен и потолка.
«Не экономьте на теплоизоляции», — говорит Кристенсен. Он использовал кедровую обшивку снаружи и кедровый паз с внутренней стороны. «Древесина немного дороже, но она прекрасно пахнет и, естественно, устойчива к гниению. Для других строительных материалов мы использовали много древесины, оставшейся от других проектов, включая весь настил.”
Для дерева в интерьере Кристенсен советует отдать предпочтение 100-процентной древесине с прозрачной текстурой, т.е. без сучков. «Когда в сауне нагревается, сучки на дровах становятся особенно горячими и могут причинять неудобство вашей коже», — говорит он.
Ознакомьтесь с этой электронной книгой «Сделай сам» для сауны (20 долларов), чтобы узнать о конкретных рекомендациях по строительству.
Добавьте собственные элементы дизайна
Монд хотел окна, чтобы он мог наслаждаться видом: «Каждый, кто приходит в мою сауну, говорит:« Приятно смотреть на улицу.«Используйте стекло с двойным остеклением, — говорит он, — и держите его подальше от источников тепла. (Окна Монда находятся в 24 дюймах от его печи.) Он также добавил две двери — по одной с каждой стороны — для хорошей вентиляции и легкого доступа, и — просторную скамью вдоль одной стороны сауны, на которой с комфортом поместятся восемь человек.
«Мы спроектировали уклон потолка таким образом, чтобы он был ниже у источника тепла и выше у места, где мы сидим», — говорит Кристенсен. «Это заставляет теплый воздух циркулировать к нам, и когда вы поливаете водой горячие камни, это вызывает сильный поток тепла прямо в лицо, что хорошо.”
Иметь поблизости источник холодной воды — неплохо. «У нас была старая ванна на ножках, которую мы установили на склоне холма рядом с сауной», — говорит Кристенсен. «Мы наполняем его из шланга и используем как небольшой резервуар для промокания».
Выберите источник тепла
Вы можете выбирать между деревянным, газовым, электрическим или инфракрасным. Большинство пуристов сауны скажут, что сжигание дров — лучший способ. Кристенсен забил у местного жителя старую бочковую дровяную печь; Монд купил дровяную печь на Craigslist.«Для меня все было связано с той атмосферой, которую я хотел в сауне», — говорит Монд. «Я собирался почувствовать, что« мы едем в хижину в горы », а это означает сжигание дров». Становится действительно жарко — около 150 градусов, но ему требуется несколько часов, чтобы нагреть помещение, и ему приходится вручную разжигать огонь, пока он там.
Электрические и газовые сауны проще в обслуживании и быстрее нагреваются, но они не так очаровательны. Инфракрасные обогреватели наиболее эффективны, так как они быстро нагреваются и потребляют значительно меньше электроэнергии.Почти Небо продает электрические и дровяные каменки, предназначенные для саун.
Общая стоимость
По оценкам Монд, он построил сауну из переработанных материалов и местного дерева примерно за 2000 долларов. Кристенсен нашел окна с двойным остеклением и массивную дубовую дверь в магазине Habitat for Humanity ReStore, и его сборка стоила около 10 000 долларов, включая наем подрядчика для создания платформы.
После того, как ваша сауна заработала, вам ничего не остается, кроме как запустить ее, пригласить друзей и попотеть.
Ведущее фото: Эбен Монд
Когда вы покупаете что-либо, используя розничные ссылки в наших историях, мы можем получать небольшую комиссию. Outside не принимает деньги за редакционные обзоры оборудования. Узнайте больше о нашей политике.
Строительство сауны из бордовой кладки — Сделай сам
В то время как идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, заставляет меня съежиться сегодня по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше.И я принял американское мнение о том, что сауной можно нормально пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях. Сауна, как меня раньше учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.
Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась на протяжении последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было введение дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.
Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, где нет легкого доступа к электрическим проводам или газовым линиям.
Столетия назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем оба стиля имели большую тепловую массу для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. Моя статья в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из земляного дерева») рассказывает о том, как мы построили круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.
Преимущества «5-E», которые делают кирпичную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия эффективность.
Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их поместить на правильную (внутреннюю) сторону изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. За годы и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь примерно на три часа зимой и два часа летом.
Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).
Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, которое возникает внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.
Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо видел, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.
Фонд для сауны Кордвуд
Кладка из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, не должна соприкасаться с землей. Мне нравится хороший прочный фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень может быть использован для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос из 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне мороза (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны в точку понижения, то под опорой или плитой не будет скапливаться вода. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.
Строительство кладки из кордового дерева
За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревен, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревенчатой древесины — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, как сложены дрова.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками благодаря торцам бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрице раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне стены, а другой на внешней стороне стены.
Список лучших пород древесины для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эту древесину необходимо окорить, отрезать до нужной длины и просушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и плотных твердых пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, а если концы бревен будут слишком сухими, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.
Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в емкости с открытым верхом, по крайней мере, на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, или гашеная, или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.
Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в вашей коже, которые заживают вечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание снежным комом. Когда вы бросаете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его, не допуская «пролета»! в ваших руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.
Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «присасывающим каналом».
Вы, возможно, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюйма грязевого стыка, 2 1/2 дюйма изоляционного слоя из опилок и еще 21/2 дюйма грязевого стыка, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, что дополнительно уточняется в процессе наведения.
Указание — иногда его называют наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его не следует упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для рубки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но их лучше всего наносить, если углубленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.
Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 дюймов до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.
Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Для более подробного обсуждения кладки из бордовой древесины см. Мою «Книгу « Полная книга строительства домов из кордовой кладки » (Стерлинг, 1992), Сауна, (Челси Грин, 1996) или мое видео« Основные методы кладки из бордовой древесины ». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.
Двери, окна и стропила для саун из бордовой древесины
Перед началом деревянных работ устанавливается дверная коробка сауны, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окна имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также устанавливаем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорош. Одна 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в небольшой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)
Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, из соображений экономии я всегда делаю свои собственные.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки поочередно. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.
Одним из наиболее важных (и часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или извлекать, чтобы обеспечить доступ воздуха по мере необходимости. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.
Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, сохраняемому в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Между прочим, температурная стратификация в топке является причиной того, что скамейки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.
Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть деревянной стены с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих пластин служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.
Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.
Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.
Земляная крыша
Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна прослужить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.
Плита и дымовая труба
Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребовалось бы отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером софтбол даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, камень-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, сильно.
Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить снаружи печи, что сохраняет комнату в чистоте и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге « The Sauna», «» перечислены как минимум дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.
Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который выполнен из нержавеющей стали внутри и снаружи с одним дюймом неасбестовой изоляции между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы часто небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.
План этажа сауны из кордовой древесины
Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.
Я попытался честно и точно рассказать о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Не важно. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупки. К этой цифре добавьте печь и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и от того, какую сделку вы можете заключить с вашей дымовой трубой.Подсказка: некоторые дилеры продают слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.
В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.
Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!
Полную информацию о кладке из брусчатки можно найти в обучающем видео « Основные методы кладки из бордовой древесины» и в книгах Роба «Полная книга о строительстве домов из бордовой кладки и Сауна». Земляные крыши обсуждаются в «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.
Роб Рой — директор строительной школы Earthwood, West Chazy, NY.
Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.
Строительство уличной сауны своими руками в сельской местности
Да, вы нас правильно расслышали; Мы построили сауну на открытом воздухе своими руками и поставили ее в сельской местности Уистлера. Я имею в виду, чем еще можно заняться в перерывах между сезонами? Шучу, там тонна. Фактически, наше последнее видео посвящено осеннему Уистлеру и смене времен года. Хотя мы думаем, что чертовски хорошо поработали, продемонстрировав свой задний двор в традиционном смысле этого слова, вот взгляд на нетрадиционный подход к подготовке к зиме! Но не позволяйте нам просто рассказывать вам об этом, посмотрите сами.
Вопросы и ответы по сауне на открытом воздухе с Крисом Харрисом
Компания Beacon Media Group от начала до конца создала красивую сауну, которую можно будет собрать в любом месте по своему выбору. Идеальное расположение включает вид, немного ледяной воды, отличное пиво и кучу друзей! С такой потрясающей структурой, как эта, мы не могли не спросить: КАК ?! В буквальном смысле мы это сделали. Мы связались с Крисом Харрисом из Beacon Media Group, чтобы узнать о закулисных подробностях того, как он построил самодельную сауну на открытом воздухе в сельской местности.
Прежде всего, откуда пришла идея построить сауну на открытом воздухе своими руками?
Я был заинтригован терапией горячим / холодом в течение нескольких лет и твердо верю в ее пользу для здоровья. Зима уже не за горами, и казалось, что сауна в сельской местности идеально подходит для холодных осенних дней, а затем и для сессий апре-ски.
Потрескивающий огонь, сауна на подходе и идеальное пиво, чтобы его запить. Это наш вид горячего / холодного лечения.
Какой тип сауны вы построили и почему выбрали именно этот стиль?
Мы выбрали ствольную конструкцию, в основном из-за ее простоты.Вся сауна сделана из красного западного кедра размером 2х6, без специальной теплоизоляции, полов или кровли. Это обеспечивает очень быстрое строительство после того, как вы прорежете все стыки в древесине, что было не так быстро.
С чего начать делать сауну с нуля?
Есть несколько сборок комплектов, но все они стоят более 6000 долларов. Мы начали с наброска, немного математики, а затем отправились на охоту за кедром, который легко найти в Британской Колумбии. Как только мы получили восемьдесят два 2 × 6, мы приступили к работе, создавая соединение борта и бухты на 50 досках, которые должны были стать нашими посохами.Затем мы сделали шип и паз на остальных тридцати двух частях, которые должны были стать передней и задней стенками сауны. Наконец, мы разрезаем стенки шпунта и паза на круги и нарезаем дадо стыки на клепках, чтобы передний и задний диски вошли без использования винтов и гвоздей. Один только этот процесс занял у нас два очень долгих дня. Наконец, мы построили печь, что оказалось отличным сварочным проектом, а затем мы обыскали весь Уистлер в поисках вулканических пород, которые можно было бы поставить на плиту.
Начало работы.Команда Beacon Media Group собирает сауну под открытым небом.
Вы следовали шаблону или плану?
Нам не удалось найти никаких планов, поэтому мы взяли наш дизайн на основе некоторых фотографий, которые мы нашли в Интернете, и аналогичной сауны, в которой я был в спа-салоне.
Если бы вы могли перечислить пять шагов, чтобы сделать сауну на открытом воздухе своими руками, какими бы они были?
Найдите время на подготовку проекта. Позже это окупится в геометрической прогрессии (дважды отмерьте, один раз отрежьте). На всю сборку ушло двое из нас 2.5 дней и первые два дня ушли на планирование и раскрой. Окончательное строительство заняло менее часа.
Будьте разборчивы с деревом. Посмотрите на каждую деталь, которую вы получите, и убедитесь, что она не деформирована и не погнута. Чем меньше сучков, тем лучше, и если бюджет не является проблемой, постарайтесь найти чистый кедр.
Используйте подходящие инструменты. Чтобы построить сауну-бочку, вам нужно обработать более 1200 погонных футов древесины. В первый день мы довольно быстро прожигали наш роутер. Я бы порекомендовал арендовать промышленный роутер.
Будьте умны. Убедитесь, что в вашем муниципалитете разрешены дровяные сауны, и проверьте, нужны ли какие-либо разрешения. Кроме того, при посещении сауны всегда следите за тем, чтобы под рукой был огнетушитель.
Будьте изобретательны. Мы сократили наши расходы, переработав некоторые детали для нашей печи, двери и обвязку из местного центра вторичного использования.
Все дело в деталях. Благодаря тщательному планированию и подготовке окончательное строительство сауны заняло менее часа.
Как прошла первая сборка?
На удивление просто.Несмотря на то, что мы все измерили несколько раз, оставалось только посмотреть, как все сложится. Мы ударили все это вместе с мертвым молотком, и нам не пришлось делать какие-либо вторичные надрезы или корректировки, что было огромной победой.
Какой «переработанный» материал вы использовали при строительстве лучше всего?
Я был в восторге от окна, когда мы нашли дверь. Он сделан из старого камина и идеально сочетается с дизайном двери, который мы задумали. Я думаю, что это стоило нам 5 долларов в Центре повторного использования.
Где у тебя плита?
Мы были в сжатые сроки, поэтому у нас был приятель, который сварил нам печь. Печь сделана из 2-х больших баллонов с пропаном и одного маленького — из перерабатывающего завода. Наша небольшая печь с пропановым баком отлично работает и легко поддерживает температуру в сауне выше 70 ° C.
Поджаренный теплый. Сварная печь с пропановыми баллонами поддерживает температуру в сауне выше 70 ° C.
Если бы вы снова построили сауну на открытом воздухе своими руками, что бы вы сделали по-другому?
Вы могли бы пойти немного больше.В нашей сауне довольно комфортно может разместиться 4-6 человек, но чтобы построить сауну на 50% больше, потребуется немного. Недостатком этого, конечно же, является дополнительная стоимость и потеря портативности.
Что можно посоветовать начинающим строителям уличных саун своими руками?
Собери! Это не так уж и сложно. С парой друзей вы можете поиграть за выходные. Кроме того, я настоятельно рекомендую сделать сауну «зоной без телефона». Некоторые из лучших обсуждений, которые я когда-либо вел, были, пока я парился в сауне.
Несомненно, этот проект был движим страстью, он демонстрирует мастерство сборки Криса и редактирование Райана Харриса из Beacon Media Group. Как можно не подпрыгнуть в горячей сауне в лесу в хорошей компании? Я почти уверен, что этот маленький кусочек переносного рая снова появится у нас на шее; Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть где!
Не можете насытиться нашими видео и сообщениями? Чтобы узнать больше о приключенческом порно, вдохновении и общем крутизне, посетите:
Планирование сауны | Дизайн, источник питания, вентиляционные отверстия, дверь и атмосфера
Планировка сауны: любой проект начинается с хорошего дизайна
Вам не нужно много, но важно знать, где будут лежать некоторые вещи.Прозрачные панели из кедра выглядят потрясающе, поэтому ваша сауна будет выглядеть привлекательно, несмотря ни на что, но все же вы захотите спланировать эти зоны сауны. Дополнительную информацию можно найти в разделе часто задаваемых вопросов по нагревателю для сауны.
Планирование сауны: основные соображения
Мы предлагаем готовые наборы для домашней сауны «Сделай сам». Просмотрите некоторые распространенные размеры: 4×6, 5×7, 6×8. См. Также раздел «Как заказать готовый комплект для домашней сауны». Также просмотрите нашу фотогалерею: Дизайн сауны для поиска идей.
Планирование сауны: источник энергии для электрокаменки
Собираетесь ли вы запитать сауну электричеством, газом или даже дровами? Прожив во всех четырех домах, я с удовольствием включаю сауну дома.В других случаях, точно так же, как повара предпочитают готовить на газе, было приятно быстро переключить огонь с низкого на высокий на коммерческой газовой каменке для сауны. А в отдаленной сауне на берегу озера после разжигания костра я наслаждался ароматом дыма и традиционным мягким теплом дровяной печи для сауны. Наконец, я наслаждаюсь успокаивающим и проникающим мягким теплом инфракрасного света.
Обратите внимание на следующие источники питания для электрокаменки:
ГАЗ — Каменки для сауны на природном или пропановом газе больше и дороже, чем дровяные или электрические каменки.У вас должно быть помещение размером 7 футов на 8 футов или больше, и вы должны установить обогреватель на внешней стене.
ДЕРЕВЯННЫЕ — Большинство каменок для сауны на дровах устанавливаются на открытом воздухе. Вы должны установить дровяные печи для сауны, как камин или дровяную печь. Варианты дровяных обогревателей включают в себя водные куртки и душевую трубку, которые нагревают воду.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Большинство нагревателей для саун являются электрическими (более 95%) и требуют только 20, 30 или 40 Ампер для жилых помещений.По нашим оценкам, стоимость использования электрической каменки для сауны составляет 0,75 доллара США за одно использование. Рекомендуется установить между стойками несколько горизонтальных кронштейнов, чтобы упростить крепление сауны на стене.
INFRARED — Инфракрасные светильники для терапии сауны обеспечивают полный спектр световых частот: ближние, средние и дальние инфракрасные волны. Весь инфракрасный спектр совместим с клеточными процессами. Самое главное, что эти фонари не производят электромагнитного поля!
Планирование сауны: обогреватель и вентиляционные отверстия
Затем вы захотите узнать, где вы собираетесь вентилировать электрокаменку. Все, что вам действительно нужно, это немного прохладного воздуха, поступающего из соседней комнаты снаружи. Подойдет низкое отверстие для сауны на стене. Некоторые даже просто коротко обрезают дверь, чтобы воздух не попал внутрь. Но вы можете рассмотреть возможность использования вентиляционной решетки, чтобы закрыть вентиляционные отверстия с обеих сторон. Тоже неплохо смотрится. Более подробные размышления по этому поводу см. В нашей статье «Вентиляция сауны и информация о каркасе».
Планирование сауны: где поставить дверь для сауны?
Знайте, где вы хотите установить электрокаменку. Лучше всего размещать электрокаменку около двери.Это действительно для того, чтобы лучше использовать остальную часть комнаты для жима. Хотя вы можете проложить электропроводку для сауны, панели управления и выключателя света практически в любом месте, у вас может быть только несколько маршрутов для прокладки газовой трубы, особенно если это разрешено в городе.
FYI: Большинство маленьких саун нормально работают от сети 120 В. Однако для саун среднего и большего размера требуется плита на 240 В для более быстрого и эффективного обогрева помещения, иначе вы взорвете цепь.
Также несколько слов о влажном / сухом состоянии: бывают сухие и влажные каменки для саун.Обогреватели предназначены для брызг воды на камни наверху. При всплеске вода превращается в пар, повышая влажность в сауне. Вы можете использовать гигрометр для измерения влажности сауны и термометр для измерения температуры.
И, конечно же, мы захотим узнать, где вешается дверь и какой ширины. Лучше всего, если ваша дверь будет открываться из сауны, когда вы стоите внутри. Это безопаснее и дает больше места. Просто выберите левый или правый ход.
Следующее важное соображение — где ваши гвоздики в стене. Для большинства работ стандартные 16 «по центру подойдут отлично. Однако, возможно, кто-то только что дал вам кучу двухфутовых кедровых панелей, и вы захотите их использовать. Итак … когда вы собираетесь на самом деле прибить вас кедр к стенам, вам, конечно же, понадобится шпилька, чтобы прикрепить ее. В этом случае вам понадобятся шпильки, расположенные на расстоянии 2 фута от центра. Это поднимет швы … везде, где встречаются кедровые доски, будут Шов. Мы любим покрывать наши тонким куском. Если вы используете доски от 6 до 8 футов, то, конечно, у вас будет чистая сауна.
Планирование сауны: высота потолка
Повышается температура. Никаких сюрпризов! Это означает … ваш потолок действительно должен быть между 6 футов 6 дюймов и 7 футов 0 дюймов. Вам не нужно много места для головы, иначе вам нужно будет установить электрокаменку и скамейки еще выше. Или вы будете платить больше за счет эксплуатационных расходов.
Если хотите, не снижайте высоту потолка. Затем подумайте о сборных модульных наборах для сауны. В этих наборах используются стеновые панели 6 футов 8 дюймов, и их часто помещают в большую комнату, подвал, хижину или иногда под навесом.
Планирование сауны: создайте атмосферу
Если дверь вашей сауны будет сплошной, без окна, через которое проникает внешний свет, убедитесь, что в наличии есть осветительная арматура и выключатель, или подключите их. Существует множество вариантов освещения сауны: встраиваемые светильники для влажного / сухого освещения (4 дюйма) или 6 дюймов), соляные лампы, тросовые фонари, фонари на диммерах, деревянные абажуры, инфракрасные фонари и т. д. Если у вас есть немного дополнительных денег, фонари действительно могут создать отличное настроение. Конечно, свечи тоже работают! Узнайте больше об инфракрасном излучении на сайте Dr.Сайт Ларри Уилсона.
С учетом этих соображений мы готовы сделать эскиз вашей сауны. Вы также можете подумать о том, где вы хотите разместить скамейки для сауны (низкая, высокая, двойная ширина). И некоторые другие аксессуары, настенные поручни и ограждение из кедра вокруг вашего обогревателя.
Планирование сауны: безопасность
При планировании размещения электрокаменки предусмотрите место для ограждения вокруг электрокаменки. Кроме того, ручки и поручни в стратегически важных местах могут добавить стабильности, когда посетители сауны устали и неуклюжи.Некоторым нравится нижняя скамья двойной ширины, у вас будет больше места для маневра в положении лежа [на изображении показано, как нижняя скамья проходит до задней стены].
Большое спасибо за уделенное время! Наслаждайтесь и позвольте нам попотеть в деталях, с 1971 года.
Еще видео о сауне и интересные статьи
Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями
Общие товары для сауны
Инфракрасные сауны
Инструкция по эксплуатации каменки для сауны
Частых вопросов о дровяном оборудовании | Burn Wise
Ниже приведены ответы на вопросы, полученные Агентством по охране окружающей среды о дровяных устройствах и древесном дыме.
На этой странице:
Выбор печей и принадлежностей
Какие технологии используются в сертифицированных печах для повышения эффективности и сокращения выбросов?
В чем разница между каталитическими и некаталитическими дровяными печами?
Газовые плиты чище, чем дровяные печи или печи на гранулах?
Что такое печь на пеллетах? Они сжигают чище?
Есть такая вещь, как кукурузная печь? Они горят чище, чем дровяные печи?
А как насчет газовых или пропановых плит? Они сертифицированы EPA?
Что такое печь с принудительной подачей воздуха?
Что такое водяной обогреватель / дровяной котел для улицы?
Какая печь для меня самая лучшая — тип, размер, стоимость?
Чем камины по сравнению с дровяными печами? Они так же эффективны?
Чем отличается каменный обогреватель от каменного камина?
Что такое каминные топки?
Что такое пожарные журналы?
Можно ли сжигать произведенные дрова в каминах? Выбрасывают ли они больше или меньше загрязнения воздуха, чем древесина?
Что такое этанольные камины и чем они отличаются от дровяных каминов?
О плитах, сертифицированных EPA
Чем отличаются печи с сертификатом EPA и чем они лучше?
Где я могу купить печь, сертифицированную EPA?
«Сертифицировано EPA» — это то же самое, что «Аттестовано EPA»?
Как узнать, сертифицирована ли моя плита EPA?
Могу ли я сертифицировать свою плиту?
Действительно ли переход на печь, сертифицированную EPA, сэкономит мне деньги?
Что делает дровяную печь, сертифицированную EPA, чище, чем несертифицированную дровяную печь?
Установка и замена печи
Как я могу узнать о программах замены дровяной печи в моем районе? Управляет ли EPA программой замены?
Может ли EPA предоставить мне скидку / скидку на замену дровяной печи дровяной, гранульной или газовой?
Предоставляется ли федеральный налоговый кредит для новых дровяных печей?
Местное агентство по борьбе с загрязнением воздуха сообщает, что я не могу продать свою старую дровяную печь, чтобы заплатить за дровяную печь, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды.Это почему?
Сколько будет стоить замена моей печи на более чистую печь?
Мне сказали, что я не могу получить скидку на дровяную печь, работающую на более чистом топливе, если я установлю ее сам. Почему я не могу установить собственную печь и сэкономить на установке?
Что мне делать с несертифицированной печью, если я хочу от нее избавиться?
Требуется ли разрешение на установку дровяной печи?
Загрязнение и вопросы безопасности
Что выделяется при горении древесины?
Что происходит, когда вы вдыхаете древесный дым?
Я чувствую запах дыма в доме, когда сжигаю дрова.Я должен быть обеспокоен?
Дым от моего соседа влияет на качество воздуха и мое здоровье, что мне делать?
Что такое креозот и чем он вреден?
Новые печи безопаснее? У них меньше накоплений креозота?
Люди сжигают дрова с каменного века — почему дым от дерева стал проблемой сейчас?
Какие еще источники дыма существуют помимо бытовых дровяных обогревателей?
Какие есть более эффективные и чистые способы обогрева домов?
Верно ли, что древесный дым часто вносит больше вредных частиц, чем любой другой источник в городских районах?
Какие дни без ожогов?
Выбор плит и аксессуаров Какие технологии используются в сертифицированных печах для повышения эффективности и сокращения выбросов?
Сертифицированные устройства обычно используют катализатор, вторичное сгорание или комбинацию двух технологий (гибрид) для удовлетворения требований к выбросам.
В чем разница между каталитическими и некаталитическими дровяными печами?
Некоторые дровяные печи облегчают сжигание топлива за счет использования химического процесса, который снижает образование загрязняющих веществ. Этот процесс называется каталитическим сжиганием. Каталитическая камера сгорания дровяной печи сравнима с каталитическим нейтрализатором в автомобиле. Внутри печи дымный выхлоп проходит через покрытые соты (катализатор). Устройство химически покрыто металлом, который вступает в реакцию с дымом и другими побочными продуктами горения.Эти побочные продукты обычно горят при температуре около 500 градусов, что намного ниже, чем у некаталитической печи, для которой требуется температура 1100 градусов. Это позволяет пользователям сжигать очиститель при низких скоростях горения, что приводит к меньшему расходу древесины и повышению общей эффективности. Средняя эффективность составляет около 78% (в диапазоне от 63 до 84%) при использовании более высокого нагрева топлива (HHV).
Обратите внимание, что печь с катализатором горит более чисто при более низкой скорости горения. При высоких скоростях горения твердые частицы проходят через катализатор быстрее, с меньшим временем удерживания, что приводит к более высоким выбросам.
Каталитические печи обычно более дороги в долгосрочной перспективе, чем некаталитические модели, потому что каталитические соты в конечном итоге ломаются, и их необходимо заменить. Современные катализаторы могут прослужить до 10 лет при правильном уходе и использовании.
Поперечный разрез каталитической дровяной печи
Предоставлено Blaze King
Некаталитические печи или печи вторичного сгорания составляют около 80% рынка. Они, как правило, дешевле и имеют средний КПД 71% (с диапазоном 60-80%).Усовершенствования конструкции современной модели, такие как изоляция топки, большая перегородка для увеличения протяженности пути более горячего газа и предварительно нагретый воздух для горения, который проходит через небольшие отверстия над топливом в топке, снижают выбросы. Фактический огонь и пламя обычно более заметны по сравнению с каталитической печью. Некаталитические печи проще в эксплуатации и не требуют обслуживания или очистки катализатора.
Гибридный агрегат имеет как катализатор, так и вторичное сгорание, поэтому выбросы снижаются как при слабом, так и при сильном сжигании.Некоторые производители гибридных печей позволяют вам выбрать, какую технологию вы хотите использовать (например, вторичное сжигание, катализатор или и то, и другое) в любой момент времени. Например, если домовладельцы хотят максимально увеличить тепловую мощность и не хотят видеть огонь, они могут настроить печь на использование только катализатора. Если они хотят тепла и обзора огня, они могут выбрать технологию вторичного сжигания.
Газовые плиты чище, чем дровяные печи или печи на гранулах?
Газ (используете ли вы природный газ или пропан) выделяет меньше сажи и других загрязняющих веществ в атмосферу.
Что такое печь на пеллетах? Они сжигают чище?
Печь на гранулах сжигает небольшие прессованные гранулы из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы. Печи на пеллетах, как правило, являются одними из самых чистых дровяных отопительных приборов, доступных сегодня, и обеспечивают высокую общую эффективность. В отличие от дровяных печей и каминов, большинству печей на гранулах требуется электричество для работы. Небольшое электрическое устройство контролирует поток гранул в печь, где они сжигаются.Некоторые модели даже включают термостат.
Начало страницы
Есть такая вещь, как кукурузная печь? Они горят чище, чем дровяные печи?
Да. Кукурузные печи очень похожи на печи на гранулах, за исключением того, что они сжигают зерна сушеной кукурузы вместо прессованных древесных гранул. Их действие и эффективность такие же, как у пеллетных печей. Фактически, некоторые печи на гранулах также могут сжигать сушеные зерна кукурузы.
А как насчет газовых или пропановых плит? Они сертифицированы EPA?
Газовые плиты (и газовые каминные топки) не требуют сертификации EPA.Независимо от того, предназначены ли они для сжигания природного газа или пропана, они горят очень чисто, выделяя очень мало загрязнений. Хотя для некоторых моделей не требуется вентиляция снаружи, EPA не поддерживает их использование из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Как и любую печь, ее должен устанавливать сертифицированный специалист и регулярно осматривать.
Начало страницы
Что такое топка с принудительной подачей воздуха?
Печи с принудительной подачей воздуха также известны как печи с теплым воздухом и обычно располагаются внутри помещений.Они предназначены для сжигания дров, древесных гранул или щепы для отопления жилых помещений.
Система центрального отопления с принудительной подачей воздуха нагревает воздух, а затем передает тепло с помощью системы вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и пленумов. Этот агрегат отделен от традиционных систем отопления, хотя резервная система, использующая другое топливо, часто будет использоваться в тандеме.
Механика воздушной печи
Печь с нагнетанием воздуха
Что такое водяной обогреватель / дровяной котел для улицы?
Гидравлические обогреватели (также называемые уличными дровяными обогревателями или уличными дровяными котлами) обычно располагаются вне зданий, которые они отапливают, в небольших сараях с короткими дымовыми трубами.Как правило, они сжигают древесину для нагрева жидкости (воды или воды-антифриза), которая подается по трубам для обеспечения теплом и горячей водой жилых зданий, таких как дома, сараи и теплицы. Однако водяные обогреватели также могут быть расположены в помещении, и они могут использовать другую биомассу в качестве топлива (например, кукурузу или древесные гранулы).
Гидравлический отопитель, поперечное сечение
Как водяной обогреватель обогревает дом
Начало страницы
Какая печь для меня самая лучшая — тип, размер, стоимость?
Это действительно зависит от ваших потребностей, предпочтений и бюджета.Вы можете найти печи разных размеров, стилей и цен, чтобы они соответствовали вашей чековой книжке. Если вы решите сжигать дрова, есть множество дровяных печей, сертифицированных EPA. Если вы предпочитаете не таскать и не рубить дрова, вам может быть удобнее использовать пеллетную или газовую плиту. Если перегрев во время отключения электроэнергии вызывает беспокойство, вы должны знать, что для автоматической системы подачи пеллет в пеллетных печах требуется электроэнергия.
Чем камины по сравнению с дровяными печами? Они так же эффективны?
Как правило, камины не являются эффективным средством сжигания дров.Они не горят так чисто, как дровяные печи, сертифицированные EPA. Кроме того, камины обеспечивают меньше тепла в ваш дом, так как большая часть тепла от камина уходит в дымоход. Большинство владельцев каминов не используют свои камины в качестве основного источника тепла. Они могут сжигать дрова в камине в качестве дополнительного тепла в холодные дни или для создания атмосферы в своем доме. Для более эффективного отопления с меньшим количеством дыма, подумайте о том, чтобы установить в камин дровяную каминную топку, сертифицированную газом, гранулами или EPA.
Чем отличается каменный обогреватель от каменного камина?
Хотя каменные каменки и каменные камины обеспечивают тепло и уют в доме, они значительно различаются по дизайну. Оба устройства могут быть построены из кирпича, блока или камня и иметь топку. Но каменный обогреватель отличается от каменного камина тем, что он имеет большую кладочную массу и лабиринт каналов теплообмена. Эти особенности позволяют каменному обогревателю накапливать тепло от огня внутри своей каменной конструкции.После того, как огонь потухнет, каменный утеплитель в течение дня продолжает отдавать тепло в жилище. Камин из каменной кладки дает тепло, только пока горит огонь.
Поскольку каменные каменки предназначены для горения небольших быстрых горячих огней, они производят гораздо меньше дыма, чем каменный камин, маломассивный камин или несертифицированная дровяная печь, но при этом поверхность каменки не становится слишком горячей для прикосновения.
Начало страницы
Что такое каминные топки?
Каминная топка — это дровяная печь, предназначенная для установки в существующий камин.Она работает так же, как дровяная печь, и должна быть сертифицирована EPA. И точно так же, как есть газовые печи и печи на пеллетах, есть газовые и пеллетные каминные топки, которые горят чище и эффективнее.
Что такое пожарные журналы?
Термин «пожарный журнал» или «пожарный журнал» может относиться к двум вещам. Это может означать искусственное бревно, содержащее газовые горелки, также известное как «газовое бревно», предназначенное для придания вида настоящего деревянного бревна в газовом камине или печи. Это также может относиться к бревну, изготовленному из прессованных опилок и / или другого органического материала, иногда с добавлением воска, для сжигания в камине.Газовые журналы обычно не являются проблемой загрязнения воздуха; пожарные бревна, изготовленные для сжигания, могут вызывать беспокойство.
Начало страницы
Можно ли сжигать дрова в каминах? А как насчет дровяных печей и каминных топок?
Данные показывают, что сжигание одного полена в камине приводит к меньшему загрязнению воздуха, чем сжигание нескольких поленьев. Если вы сжигаете изготовленное бревно, обязательно следуйте инструкциям производителя, сжигайте только одно бревно за раз, не только для уменьшения загрязнения воздуха, но и для пожарной безопасности.Если вы используете промышленные бревна, выбирайте те, которые сделаны из 100% прессованных опилок. Сжигание камина, независимо от того, сжигаете ли вы изготовленные или настоящие дрова, не является эффективным способом обогрева вашего дома. Не сжигайте поленья из воска и опилок в дровяной печи или каминной топке — они предназначены для открытых очагов.
Что такое этанольные камины и чем они отличаются от дровяных каминов?
Декоративные камины на этаноле становятся все более популярными во всем мире.Они отличаются от традиционных каминов тем, что не сжигают дрова, а используют в качестве топлива недорогие спирты, такие как этанол и 2-пропанол. Обычно они не используются для обогрева и в основном являются декоративными. По соображениям безопасности этанол часто используется в виде геля или пасты (например, путем добавления ацетата кальция), чтобы избежать серьезных возгораний из-за проливания жидкости на пол. При использовании жидкого топлива авария может привести к тяжелым травмам. Эти камины обычно не выходят наружу, а это означает, что все продукты сгорания, включая летучие органические соединения (ЛОС) и другие газы и твердые частицы, выбрасываются внутрь здания.В 2013 году немецкое исследование ( Environ. Sci.Technol. , 2014 , 48 (6), стр. 3583–3590 DOI: 10.1021 / es404972s) показало, что количество выделяемого диоксида углерода и диоксида азота по этим устройствам были высокими. Камины этанола также были сильными источниками мелких частиц и могут выделять опасные загрязнители воздуха, такие как бензол и формальдегид. В исследовании сделан вывод о том, что при использовании таких устройств следует учитывать неблагоприятное влияние этанольных каминов на качество воздуха в помещениях и пожарную безопасность.
Начало страницы
О плитах, сертифицированных EPA Чем отличаются печи с сертификатом EPA и чем они лучше?
«Сертифицировано» означает, что дровяной прибор соответствует стандартам EPA по чистоте воздуха. Она генерирует меньше дыма (меньше частиц), чем несертифицированная печь, и использует меньше древесины для создания большего количества тепла. Сертифицированы только новые печи. Сертификация происходит при изготовлении печи.
EPA-сертифицированные устройства включают:
Дровяные печи и печи на гранулах
Каминные топки
Водонагреватели (уличные дровяные котлы)
Печи с принудительной циркуляцией воздуха
Камины и каменки не сертифицированы EPA.
Все сертифицированные дровяные устройства прошли независимые испытания в аккредитованной лаборатории на соответствие ограничениям выбросов твердых частиц для конкретного типа оборудования.
Где я могу купить печь, сертифицированную EPA?
Большинство дровяных печей, представленных сегодня на рынке, сертифицированы Агентством по охране окружающей среды (EPA), поэтому вы должны иметь возможность купить их у любого продавца очагов. Выход «Очаг, патио и барбекю» поможет вам найти ближайший к вам магазин.Важно не только приобрести печь, имеющую сертификат EPA, но и обеспечить ее правильную установку сертифицированным специалистом.
Начало страницы
«Сертифицировано EPA» — это то же самое, что «Аттестовано EPA»?
Нет, с 1988 года Агентство по охране окружающей среды (EPA) ввело в действие нормативные акты под названием «Стандарты производительности нового источника для жилых дровяных обогревателей» (NSPS), которые регулируют производство и продажу дровяных обогревателей (дровяные печи и печи на гранулах, каминные топки, водяные обогреватели и печи с принудительной подачей воздуха). .Модели, соответствующие требованиям NSPS, считаются сертифицированными EPA. Сертифицировано EPA — это термин, используемый для каминов, которые, как было продемонстрировано, соответствуют уровням выбросов, установленным Добровольной программой для каминов EPA. Эти камины могут выделять не более 5,1 грамма твердых частиц на килограмм сожженной древесины, чтобы претендовать на участие в добровольной программе. Агентство по охране окружающей среды начало эту программу, чтобы побудить производителей производить модели с более низким уровнем выбросов, поскольку камины не считаются дровяными обогревателями и, следовательно, не подпадают под действие NSPS, но выделяют вредное загрязнение воздуха.
Как узнать, сертифицирована ли моя плита EPA?
Дровяной прибор, имеющий сертификат EPA (например, дровяная печь), имеет этикетку на задней стороне, указывающую на сертификацию EPA. Поскольку с течением времени были изменения, этикетка будет выглядеть примерно так же и иметь текст, аналогичный этой этикетке:
Вы также можете проверить базу данных сертифицированных EPA дровяных обогревателей.
Начало страницы
Могу ли я сертифицировать свою печь?
№Сертификация завершается производителями печей при внедрении нового модельного ряда. Чтобы соответствовать требованиям сертификации, печи должны иметь встроенные системы контроля загрязнения окружающей среды.
Действительно ли переход на печь, сертифицированную EPA, сэкономит мне деньги?
Да. С дровяной печью, сертифицированной EPA, вы можете рассчитывать на использование на треть меньше дров, чем при использовании более старой, менее эффективной печи. Дым, выходящий из трубы, на самом деле является потерянной энергией.В печи, сертифицированной EPA, сгорает большая часть дыма, что приводит к увеличению тепла для вашего дома от того же количества дров. Это также сэкономит ваше время, потому что вам нужно будет возить меньше древесины.
Что касается печи наилучшего размера, поговорите с опытными розничными продавцами подовой продукции, которые знают рабочие характеристики продаваемой ими продукции. При посещении приносите с собой план этажа вашего дома. Квалифицированные продавцы могут помочь вам найти дровяную печь, каминную топку или другое изделие для очага, которое хорошо подходит для помещения, которое вы хотите отапливать.Вы можете найти местных розничных продавцов через Ассоциацию очагов, патио и барбекю.
Начало страницы
Что делает дровяную печь, сертифицированную EPA, более чистой, чем несертифицированная дровяная печь?
Когда древесина сгорает не полностью, образуется сложная смесь газов и частиц — древесный дым. Поскольку дровяные печи с сертификатом EPA имеют лучшую изоляцию и улучшенный воздушный поток, больше этих газов и частиц сгорает внутри печи, что приводит к меньшему количеству дыма.В большинстве случаев вы не увидите видимых выбросов из дымохода и почувствуете меньше запаха дыма от правильно установленной печи, сертифицированной EPA.
Установка и замена печи Как я могу узнать о программах замены дровяной печи в моем районе? Управляет ли EPA программой замены?
Хотя EPA не имеет программы стимулирования замены дровяной печи или модернизации камина, существуют некоторые государственные, местные и племенные агентства, которые ее проводят.Эти программы стимулирования замены предусматривают ваучеры, скидки и / или финансовые стимулы для замены (замены) старого или более загрязняющего древесного устройства сжигания более эффективным устройством (например, сертифицированным EPA устройством или тепловым насосом). Свяжитесь с вашим государственным, племенным или местным агентством по борьбе с загрязнением воздуха, чтобы узнать о возможных программах и / или просмотрите следующие ссылки для получения списка областей, в которых есть программы: Следующие ссылки выходят с сайта Выход
Список постоянных изменений и поощрительных программ Ассоциации домашнего очага, патио и барбекю
Список программ замены Альянса «Зеленая жара»
Может ли EPA предоставить мне скидку / скидку на замену моей дровяной печи дровяной, гранульной или газовой?
К сожалению, EPA не предоставляет индивидуальных скидок или скидок на печи, работающие на более чистом топливе.Вы можете узнать в своем государственном, племенном или местном агентстве по борьбе с загрязнением воздуха и в местном розничном магазине продуктов для домашнего очага, предлагают ли они какие-либо скидки на более чистые печи.
Предоставляется ли федеральный налоговый кредит для новых дровяных печей?
Да. Мы передаем все вопросы, касающиеся нынешней федеральной налоговой льготы в размере 26% на дровяные обогреватели (известной как налоговая льгота 25 (D) для печи на биомассе на 2021-2023 годы), в Налоговую службу. Свяжитесь с горячей линией налоговой службы по телефону (202) 317-6853 и оставьте сообщение для Jennifer Records или отправьте свой вопрос по факсу (855) 591-7868.Мы будем ссылаться на любое руководство по налоговому кредиту от IRS, как только оно будет опубликовано на их веб-сайте.
Начало страницы
Местное агентство по борьбе с загрязнением воздуха говорит, что я не могу продать свою старую дровяную печь, чтобы оплатить покупку дровяной печи, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды. Это почему?
Замена старой печи на печь с более чистым горением не улучшит качество воздуха, если старая печь будет повторно использована в другом месте. По этой причине программы замены дровяной печи обычно требуют, чтобы старые печи были уничтожены и переработаны в металлолом или приведены в неработоспособное состояние.
Сколько будет стоить замена моей печи на более чистую печь?
Стоимость печи для чистки горения варьируется в зависимости от размера, стиля и характеристик печи, которую вы выбираете. Как правило, вы можете найти цены в диапазоне от 750 до 3500 долларов. Стоимость установки также может варьироваться в зависимости от состояния существующего дымохода (например, вам может потребоваться новый дымоход) и составляет от 600 до 1200 долларов.
Начало страницы
Мне сказали, что я не могу получить скидку на дровяную печь, работающую на более чистом топливе, если я установлю ее сам.Почему я не могу установить собственную печь и сэкономить на установке?
EPA настоятельно рекомендует, чтобы сертифицированный технический специалист установил вашу сертифицированную EPA дровяную печь или каминную топку для обеспечения надлежащей работы. Во-первых, безопасность вашего дома и семьи зависит от полного понимания требований производителя и строительных норм. Любые ошибки при установке (выполненные непрофессионалом) могут быть не видны, а проблемы могут не проявляться в течение значительного периода времени, а некоторые из них могут привести к домашнему пожару. Во-вторых, правильное функционирование системы вентиляции (также известной как дымоход) является ключом к эффективному и более чистому сжиганию древесины. Система вентиляции — это «двигатель», который управляет процессом горения; если он не обеспечивает достаточной тяги, ваша печь будет работать плохо или отказывать. Печь и система вентиляции, размер и установка которых имеют надлежащие размеры, потребуют меньше древесины, производят больше полезного тепла и уменьшат потребность в обслуживании от неэффективных пожаров.
Что мне делать с несертифицированной печью, если я хочу от нее избавиться?
Бывшие в употреблении несертифицированные печи часто можно продать на металлолом или иногда обменять на покупку сертифицированной печи или каменки, не работающей на дровах (т.е. природный газ, плита или камин). Обратитесь к местным розничным продавцам дровяных печей по поводу вариантов обмена. Чтобы воздух оставался чистым, убедитесь, что старую дровяную печь нельзя использовать для сжигания дров (например, снимите дверцы с старой печи).
Начало страницы
Мне нужно разрешение на установку дровяной печи?
Это зависит от того, где вы живете. Подробную информацию о требованиях к получению разрешений в вашем районе можно получить в отделе строительства вашего города или округа.
Загрязнение и проблемы безопасности
Что выделяется при горении древесины?
Дым образуется при горении дерева или другого органического вещества.Выбросы варьируются в зависимости от интенсивности огня и от того, горит ли он на открытом воздухе, в дровяной печи или другом дровяном обогревателе.
Когда древесина сгорает не полностью, образующийся дым содержит мелкие частицы (также называемые загрязненными частицами, твердыми частицами или PM2,5), а также окись углерода и токсичные загрязнители воздуха, включая бензол, формальдегид, акролеин и полициклические ароматические углеводороды. , и другие. Чем эффективнее горит дрова (например, при использовании дровяной печи с сертификатом EPA и сухой выдержанной древесины), тем меньше дыма образуется.
Что происходит, когда вы вдыхаете древесный дым?
Наибольшую опасность для здоровья от дыма представляют мелкие частицы, также называемые мелкими твердыми частицами или PM2,5. Эти микроскопические частицы могут попасть в ваши глаза и дыхательную систему, где они могут вызвать жжение в глазах, насморк и такие заболевания, как бронхит. Мелкие частицы могут ухудшить симптомы астмы и вызвать приступы астмы. Они также могут вызывать сердечные приступы, инсульт, нарушения сердечного ритма и сердечную недостаточность, особенно у людей, которые уже подвержены риску этих состояний.
Древесный дым может затронуть всех, но наиболее уязвимыми являются дети до 18 лет, пожилые люди, люди с сердечными заболеваниями, люди с астмой или другими заболеваниями легких, а также люди с диабетом.
Начало страницы
Я чувствую запах дыма в доме, когда сжигаю дрова. Я должен быть обеспокоен?
Если вы чувствуете запах дыма в доме, возможно, что-то не так. Просмотрите наши видеоролики о лучших методах сжигания, чтобы получить советы по эффективному сжиганию древесины и уменьшению дыма. Вам также следует ежегодно проверять свою дровяную печь у сертифицированного трубочиста или аналогичного сертифицированного специалиста.Если вас интересует ближайший к вам сертифицированный специалист, проконсультируйтесь с выходом Американского института безопасности дымоходов (CSIA) или Национального института каминов (NFI).
Дым от моего соседа влияет на качество воздуха и мое здоровье. Что мне делать?
К сожалению, дым может распространяться далеко от источника огня и напрямую влиять на качество наружного и внутреннего воздуха в других домах по соседству. Если у вас есть проблемы с задымлением, вызванные сжиганием дров вашим соседом, у вас есть несколько вариантов:
Проверьте наличие правил или ограничений штата / региона / племени: Хотя это и не является широко распространенным явлением, некоторые государственные, местные или племенные органы власти имеют правила или ограничения, применимые к сжиганию древесины.Например, правила неприятного запаха / неприятного запаха могут иногда использоваться для устранения дыма соседей от древесины. Другим примером являются правила, касающиеся того, когда вы можете или не можете сжигать и / или «видимые выбросы» или «пределы непрозрачности» для дыма из дымохода домовладельца. Видимые пределы выбросов / непрозрачности означают, что домовладелец не может иметь густые облака дыма, выходящие из дымохода домовладельца. Города, округа или штаты с такими правилами могут направить инспектора на место, о котором идет речь, как только они узнают о проблеме. В некоторых случаях местная пожарная служба может помочь.Свяжитесь с вашим государственным агентством, чтобы узнать, существуют ли эти варианты в вашем районе.
Подумайте, открыт ли ваш сосед к стратегиям уменьшения дыма: Если вы решите поговорить со своим соседом, EPA предоставит образовательную информацию о том, как сжигать дрова более эффективно, чтобы образовывалось меньше дыма. При необходимости вы можете поделиться советами и лучшими методами записи с вашим соседом, включая видео. Эти советы могут помочь вашему соседу снизить риск возгорания дымохода, сжигать меньше древесины, что может сэкономить им время и деньги.Информация доступна на веб-сайте Burn Wise Агентства по охране окружающей среды, и вы можете распечатать или заказать бесплатные копии учебных материалов.
Вы также можете уменьшить задымление и связанное с ним загрязнение частицами в своем доме и улучшить качество воздуха в помещении, используя следующие стратегии:
Используйте переносной воздухоочиститель: Эффективность портативного воздухоочистителя в снижении концентрации дыма зависит от нескольких факторов, таких как размер воздухоочистителя, площадь, которую необходимо очищать, эффективность фильтра, частота использования и скорость вентилятора.Портативный воздухоочиститель должен соответствовать размеру помещения и не выделять озон, который является вредным загрязнителем воздуха. В Калифорнии есть таблица со списком сертифицированных для Калифорнии воздухоочистителей EXIT по марке, номеру модели и типу. Сертификация основана на их низких (обычно близких к нулю) выбросах озона и электробезопасности.
Модернизируйте воздушные фильтры в ваших системах центрального кондиционирования воздуха : Фильтры центральной печи или отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) предназначены для фильтрации воздуха по всему дому.Обновление воздушного фильтра в вашей печи или центральной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может помочь улучшить качество воздуха в помещении. Для получения дополнительной информации см. Веб-страницу EPA о воздухоочистителях и воздушных фильтрах в доме, которая включает Руководство по воздухоочистителям в доме.
Начало страницы
Что такое креозот и чем он вреден?
Когда дым, то есть побочные продукты горения, образующиеся при сжигании древесины, поднимаются в более прохладную трубу, они могут конденсироваться и прилипать к внутренним стенкам трубы.Это называется креозот, который представляет собой легковоспламеняющиеся остатки черного или коричневого цвета. Если скопится достаточно, это может вызвать пожар в дымоходе.
Креозот имеет тенденцию к накоплению при следующих условиях:
Ограниченная подача воздуха : когда дверцы прибора закрыты, если заслонка открыта недостаточно широко или если поток воздуха недостаточен для быстрого перемещения нагретого дыма вверх по дымоходу. Чем дольше дым остается в дымоходе, тем больше вероятность образования креозота.
Сжигание необработанной древесины : требуется много энергии, чтобы получить воду из необработанных бревен, прежде чем они могут сгореть.Это производит больше дыма, который откладывает больше креозота по мере его прохождения через дымоход.
Ваш дымоход холоднее обычного: Если температура наружного воздуха очень низкая, конденсат может образоваться быстрее.
Перегрузка топки в дровяных печах для увеличения времени горения. Это также может повредить топку и создать угрозу безопасности.
Помните, чистые дымоходы не загораются!
Начало страницы
Люди сжигали дрова с каменного века — почему дым от дерева стал проблемой сейчас?
Действительно, древесный дым существует с момента открытия огня; это то, с чем мы все знакомы.Со временем мы многое узнали о древесном дыме и его влиянии на здоровье. Древесный дым представляет собой сложную смесь газов и частиц. Когда эти микроскопические частицы попадают в ваши глаза и дыхательную систему, они могут вызвать такие проблемы со здоровьем, как жжение в глазах, насморк и такие заболевания, как бронхит. Загрязнение твердыми частицами также может усугубить хронические заболевания сердца и легких и связано с преждевременной смертью людей с этими хроническими состояниями.
Новые печи безопаснее? У них меньше накоплений креозота?
Креозот — это горючий остаток, образующийся из древесных газов, которые не полностью сгорают.Если в дымоходе скопится слишком много креозота, это может привести к пожару в дымоходе. Дровяные печи, сертифицированные EPA, горят более эффективно, чем старые несертифицированные модели, что приводит к меньшему скоплению креозота в дымоходе. Таким образом, замена старой несертифицированной печи на сертифицированную EPA снизит вероятность пожара в дымоходе. Тем не менее, EPA и представители пожарной безопасности рекомендуют ежегодно профессионально проверять и чистить вашу дровяную печь, дымоход и вентиляционные отверстия, чтобы поддерживать их в безопасном рабочем состоянии. Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) Exit предоставляет список сертифицированных трубочистов, доступных для поиска по штатам.
Начало страницы
Какие еще источники дыма существуют помимо бытовых дровяных обогревателей?
Лесные пожары являются крупнейшим источником выбросов дыма от древесины. К другим источникам в жилых помещениях относятся ямы для костра на открытом воздухе, химены и бочки для выжигания на заднем дворе. Промышленные, коммерческие и общественные котельные и кухонные плиты, использующие дрова в качестве топлива, также являются источниками древесного дыма.
Какие есть более эффективные и чистые способы обогрева домов?
К эффективным и чистым способам обогрева дома относятся пассивное солнечное тепло, активное солнечное излучение, геотермальные тепловые насосы (GHP) и природный газ.Если вы отапливаете дом дровами, делайте это как можно более аккуратно. Используйте сертифицированный EPA нагревательный прибор и сжигайте только сухую, выдержанную древесину, чтобы уменьшить количество загрязняющих частиц, производимых вашим дровяным обогревателем.
Начало страницы
Верно ли, что древесный дым часто вносит больше вредных частиц, чем любой другой источник в городских районах?
Дым от древесины в жилых домах может быть значительным источником выбросов твердых частиц в некоторых населенных пунктах. Например, в округе Кинг, штат Вашингтон.(район Сиэтла), древесный дым в жилых домах был самой крупной категорией прямых выбросов твердых частиц, составляя почти треть всех годовых прямых выбросов PM2,5, согласно Национальному кадастру выбросов EPA за 2014 год, v.1.
Что такое дни без сжигания или запреты на сжигание? Могу ли я использовать дровяную печь, камин или место для костра в течение дня без горения или запрета на сжигание?
Дни без сжигания также называются программами запрета сжигания или сокращенными программами. Они являются добровольными или обязательными мерами, используемыми государственными и местными правительственными учреждениями, чтобы не дать качеству воздуха достичь нездорового уровня или предотвратить дальнейшее ухудшение качества воздуха.В дни, когда не горит, сжигание на заднем дворе и у открытого огня часто запрещено, а в некоторых районах ограничено использование дровяных печей и каминов. Точные требования зависят от региона. Программы обычно предоставляют механизм отказа для людей, сжигающих дрова в качестве единственного источника тепла. Чтобы определить, законно ли сжигание в вашем районе, свяжитесь с властями вашего штата и / или местного самоуправления.
Начало страницы
29 Сумасшедших планов саун, сделанных своими руками [ранговые] — MyMyDIY
Если вы хотите построить сауну в помещении или на открытом воздухе, мы поможем вам.Мы собрали из Интернета 29 планов сауны своими руками . Прокрутите вниз, чтобы просмотреть различные планы.
Есть множество разных стилей на выбор. Некоторые изобретательные пароходы превратили транспортный контейнер в сауну, другие построили отдельно стоящую сауну на открытом воздухе, а третьи нашли изобретательные способы собрать жилую сауну.
В какой бы проект вы ни приступили, сауны обеспечивают расслабляющий отдых от стресса повседневной жизни.
29+ Самодельные планы саун своими руками
1. Транспортный контейнер-бокс для сауны
Мечтаете построить сауну?
Что ж, это не так невозможно, как вы думаете, благодаря впечатляющему дизайну. Castor предлагает вам фантастический бокс для сауны, оснащенный стереосистемой для iPod, магнитным фонарем для грузовика, шерстяным колпаком и гитарными приспособлениями для многих.
Кроме того, сауна является автономной (солнечная энергия) и имеет дровяную печь.Вы можете легко превратить эту традиционную сауну в транспортный контейнер и приспособить ее к своему месту.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Сауна с железным камином
Сауна может стать идеальным местом для отдыха после тяжелого рабочего дня. И теперь вы можете сделать уличную сауну с железной каминной топкой благодаря этому увлекательному дизайну. Вы также должны будете построить очаг, чтобы он соответствовал железной каминной топке и дымоходу.
Можно использовать бетонные блоки и кирпичи, и строитель советует все тщательно измерить, прежде чем запускать очаг.
Однако имейте в виду, что существуют общие инструкции по созданию сауны, и вам придется использовать свое воображение и навыки, чтобы заполнить пробелы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. Взломанная крытая сауна в ванной
Если вы хотите сэкономить на посещении сауны, вы можете взглянуть на этот удивительный дизайн.
Он покажет вам, как превратить вашу ванную комнату в сауну на дровах или инфракрасную сауну. Самое главное — тщательно выбирать место, потому что оно должно быть хорошо изолированным и вдали от приспособлений и аксессуаров.
Если вам нужна традиционная сауна, строитель рекомендует древесину кедра, потому что она не слишком сильно расширяется при нагревании. Чтобы создать инфракрасную сауну, не нужно покупать специальные нагреватели для сауны. Вместо этого используйте инфракрасные лампы.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. План ближнего инфракрасного диапазона
Вы можете сделать себе сауну в ближнем инфракрасном диапазоне, следуя этой простой инструкции.
Производитель подробно рассказывает о преимуществах инфракрасной сауны и о том, почему сауна с ближним инфракрасным излучением лучше, чем сауны с дальним инфракрасным диапазоном.Есть список необходимых материалов, но основной компонент — это три красные лампы накаливания 250 Вт.
Что еще замечательно в этом плане, так это то, что вам не нужны никакие специальные инструменты — только ножницы.
Строитель рекомендует небольшие закрытые помещения как лучшее возможное место для сауны NIR.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5. Комплект для установки вне помещений 4х5 футов
Этот модульный комплект для уличной сауны идеален, если вы хотите что-то несложное. В этой уличной сауне есть готовые панели, дверь, скамейки, каменка и камни.Его внутренние размеры 4 ‘x 5’, белые внешние — 4’8 » на 5’8. Что замечательно в этом комплекте для сауны, так это то, что все сделано из западного красного кедра, без фанеры или прессованного картона.
И его очень легко собрать — все, что вам нужно, это шуруповерт. Если этого недостаточно, в комплект для сауны входят некоторые аксессуары для сауны
.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Чертеж дома 4х6 дюймов своими руками
Что замечательно в этом домашнем комплекте для сауны, так это то, что для его сборки не требуется большого опыта.
Включает в себя красный кедр, изготовленный по индивидуальному заказу, для покрытия комнаты 4 х 6 футов, дверь сауны, три скамейки для сауны, аксессуары и полярную каменку. Если ваш потолок выше стандартной высоты сауны (7 футов), вы можете связаться с производителем.
Имейте в виду, что это предварительно нарезанная сауна, и после того, как вы ее собрали, вы не можете перемещать ее.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. План уличной сауны 5х6 футов
Подобно всем остальным моделям, предлагаемым cedarbrooksauna, эту уличную сауну легко собрать с помощью шуруповерта.
Кроме того, он более просторный, чем другие модели, размером 5 x 6 футов внутри.
В комплект для сауны входят изолированные стены, потолочные панели, крыша, дверь для сауны, три скамейки для сауны, каменка и некоторые аксессуары для сауны. Кроме того, вы можете заказать панели любой ширины без дополнительных затрат. Если вы не профессионал своими руками, вы можете купить комплекты для сауны на открытом воздухе, чтобы упростить сборку.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Идея для улицы 6 футов на 8 футов
Для тех из вас, кто хочет большую сауну на четверых, кедровая баня — это то, что нужно.
Эта большая сауна имеет размеры 6 x 8 футов внутри, и в комплект также входят изолированные стены, четыре скамейки для сауны 2 x 2 дюйма, полярная каменка, аксессуары и дверь сауны с возможностью установки окон.
Как и все остальные модели, эта сауна сделана из красного кедра без использования прессованного картона и фанеры.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Опция ближней инфракрасной связи стоимостью менее 100 долларов
Возможно, вы слышали об удивительных преимуществах инфракрасной сауны и хотите, чтобы она стала вашим домом.Но если такие сауны вам не по карману, не волнуйтесь.
Этот план поможет вам построить сауну в ближнем инфракрасном диапазоне менее чем за 100 долларов.
Кроме того, производитель предоставляет вам пошаговые инструкции, советы по безопасности и список необходимых принадлежностей.
Единственное, что вам понадобится, это небольшая комната 5 x 5, где вы можете установить нагреватели для сауны (автономные ИК-нагреватели). Если у вас нет такой комнаты, вы можете ее построить. Сделайте его как можно меньше, чтобы можно было быстро его нагреть.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
10. Идея финского сарая
Если у вас есть старый сарай, вы можете попробовать этот план и превратить его в потрясающую сауну. Что замечательно в этой конструкции, так это то, что сауна достаточно большая, чтобы два человека могли удобно лежать и расслабляться.
Кроме того, конструктор предоставляет вам множество изображений, иллюстрирующих процесс строительства, но вам также придется полагаться на свои навыки и интуицию. Для утепления каркаса придется использовать минеральную вату.Вам также нужно будет купить специальные камни для сауны. Обычные камни не годятся, потому что они не выдерживают тепла и воды.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
11. План мусорного мешка и журналов
Когда вы находитесь посреди леса, последнее, о чем вы думаете, — это купание в сауне. Однако благодаря этой продуманной конструкции вы можете быстро построить сауну своими руками в лесу или на заднем дворе, используя несколько материалов.
Вам понадобится одно длинное бревно, 2-3 мешка для мусора, горячий камень из костра и несколько маленьких камней, чтобы закрепить мешки.Конечно, это не настоящая уличная сауна, но она может пригодиться, если вы не хотите возиться со сложными конструкциями. Вы можете достичь температуры около 50 ° C внутри, чего достаточно, чтобы вы вспотели.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
12. План по дровам
Если вы хотите построить деревянную сауну за своим домом, эти бесплатные планы сауны вам пригодятся.
Строитель использует предварительно обработанную древесину 2 × 6 для пола, а основание сауны имеет размеры 8 футов на 6 футов 6 дюймов.В этой традиционной сауне замечательно то, что она достаточно большая, чтобы с комфортом разместиться четыре человека, и она рассчитана на длительный срок службы.
Кроме того, навес с навесом предотвращает скопление снега и дождя. Сауна может нагреться до 150 F за 25 минут благодаря лучистому барьеру и изоляции.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
13. Сауна на дровах
За семь шагов вы можете построить домашнюю сауну на открытом воздухе, которая не будет стоить вам целого состояния.
Подробные инструкции и изображения помогут вам в этом, так что этот проект не будет трудным для человека, которому нравится работать руками.
Эта сауна, сделанная своими руками из кедра, имеет саночную крышу, сосновую дверь и стеклянное окно. Строитель использует печь из баллонов с пропаном, но вы можете использовать все, что есть под рукой, и соответствующим образом изменить конструкцию.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
14. Дешевая сауна своими руками
Сделать сауну своими руками не так уж дорого, как вы думаете. Все, что вам нужно, — это немного творчества, вдохновения и удачи.
Эта сауна состоит из двух соединенных вместе домиков-полумесяцев.Строитель использует в основном переработанный материал и старый нагревательный элемент в качестве печи, поэтому конечная стоимость составляет менее 50 долларов. Довольно потрясающе, правда? Вы можете брать камни со дна ручьев, но их нужно очень хорошо высушить, прежде чем начинать нагревать.
Если этого не сделать, камни потрескаются от жары.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
15. Сауна на заднем дворе
Глядя на сауну на заднем дворе, трудно сказать, что это работа не профессионала.
На самом деле, это делает обычная женщина-самоучка, увлеченная деревообработкой. Сауна построена из кедра с помощью нескольких человек, есть дровяная печь с резервуаром для воды. И внутри становится очень жарко, особенно в холодный день. Однако пошаговых инструкций нет, только общее объяснение процесса сборки.
Но если хватит креативности, можно качать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
16. Зимняя сауна по индивидуальному заказу
Вы ищете уникальный дизайн сауны? Тогда вы могли найти то, что искали.
Этот личный бокс для сауны выглядит потрясающе, и в округе о нем будут говорить неделями. Для его постройки понадобится старая жестяная банка из сарая, много дров, кедр и электрическая каменка для сауны.
Однако нет никаких инструкций о том, как построить эту сауну, только несколько изображений, которые помогут вам в этом.
Вот почему этот план больше подходит тем, у кого есть опыт. Но вы всегда можете задать вопрос строителю, если вам что-то интересно.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
17. Сауна и пар
Для людей, которые хотят узнать больше о саунах, например, как построить сауну или каковы преимущества сауны, saunaplanning.com будет огромной помощью. Вы можете найти не только подробные чертежи сауны, но и все, что вам может понадобиться, чтобы спроектировать и спроектировать собственную сауну — от аксессуаров для сауны до макетов сауны.
Однако инструкции находятся на тонкой стороне, поэтому, если вы не умеете читать схемы и чертежи, попросите кого-нибудь помочь вам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
18. Надземная дровяная баня
Всего за неделю вы можете построить у себя на заднем дворе красивую дровяную сауну, благодаря этому очаровательному дизайну.
Строитель использует алюминиевую фольгу вместо традиционной пароизоляции и устанавливает каркас на четыре возвышающихся бетонных блока.
Это означает, что вам не придется рыть ямы, чтобы заложить фундамент. Для печи он рекомендует комплект изотермических труб для прохода через крышу.Что еще замечательно в этом плане, так это то, что скамейки съемные, так что вы можете тщательно их чистить. И не забывайте, что вам нужна помощь, чтобы возвести стены.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
19. Портативная велосауна
Вы могли слышать о переносных саунах, но я уверен, что вы никогда не видели такой сауны.
Похоже на стручок сладкого, вы можете взять его куда угодно и превратить любое место в баню. Вам просто понадобится тандемный велосипед и прозрачные панели.
На фото он выглядит крошечным, но гораздо больше, чем вы можете представить. Фактически, в него могут втиснуться шесть человек, а внутри есть скамейки и печь для максимального комфорта. Вы просто должны быть достаточно храбрыми, чтобы попробовать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
20. Сауна Wikihow
Если вы ищете инструкции по созданию сауны, Wikihow вас не разочарует.
Но лучше, если у вас есть некоторый опыт работы с деревом, потому что инструкции будут непонятны новичку.Самая важная деталь здесь — выбрать место, где у вас будет доступ к отоплению, водопроводу и электричеству.
Это значительно упростит установку обогревателей и воды. Также нужно оставить место для трех точек вентиляции и решить, какую сауну вы хотите — инфракрасную или традиционную.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
21. Сауна переделанная сарай
Если у вас есть старый сарай, который больше не нужен для хранения инструментов, вам не нужно его разбирать.
Вы можете использовать эту планировку и превратить ее в сауну, где можно расслабиться. Строитель рекомендует использовать для стен и потолка изоляцию из стекловолокна R13. Для гидроизоляции можно купить специальные фольгированные преграды. Но если это слишком дорого для вас, вы можете использовать вместо него алюминиевую фольгу.
Только положите его блестящей стороной внутрь. В противном случае он не будет отражать тепло обратно.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
22. Бэккантри-сауна
Впервые взглянув на эту сауну, можно принять ее за большую бочку.
Но это действительно сауна, и строитель выбрал такую конструкцию из-за ее простоты. Эта уличная деревянная сауна сделана из западного красного кедра (2×6) и не требует специальной изоляции или кровли.
Самая сложная часть — это вырезать стыки в древесине. Строитель рекомендует очень тщательно выбирать пиломатериалы и проверять каждую деталь, чтобы убедиться, что она не деформирована. Вам также понадобится промышленный маршрутизатор.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
23.Набор для сауны своими руками
Построить сауну с нуля — непросто, и многие из вас могут оказаться не в состоянии справиться с такой сложной задачей. Но не волнуйтесь.
В продаже есть такие комплекты для сауны, которые вы можете попробовать. Этот комплект для сауны своими руками легко собрать, и вам потребуется лишь минимальные столярные знания.
Но вам понадобится заранее отделанная и утепленная комната. В комплект входят нагреватель для сауны из нержавеющей стали, специальные камни для сауны, дверь из кедрового стекла, полные скамейки двойной высоты и барьер из алюминиевой фольги.И есть множество инструкций, которые помогут вам.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
24. Сауна-бочка под открытым небом
Если вы хотите построить отличную сауну, то обязательно посмотрите этот комплект для сауны-бочки. Уникальный круглый дизайн может сначала показаться странным, но на самом деле он обеспечивает лучшую вентиляцию / обогрев, чем традиционные квадратные сауны. И он очень просторный — 7 футов в высоту и 7 футов в длину.
Еще одна замечательная особенность этого набора заключается в том, что для его сборки не требуются какие-либо специальные инструменты, а доски предварительно вырезаны по точным размерам, поэтому вам не придется делать какую-либо резку.
Кроме того, при необходимости баню можно очень быстро разобрать.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
25. Прекрасная баня усадьбы
Самое замечательное в этом дизайне сауны состоит в том, что она даст вам несколько важных направлений, когда дело доходит до постройки сауны.
Ваш первый шаг перед началом строительства — решить, где вы собираетесь поставить сауну и какого размера она вам нужна.
Строитель рекомендует выбирать ровное место, потому что вам придется выровнять землю.Он также дает вам несколько вариантов относительно фундамента, а также плюсов и минусов бетона, дерева и гравия. Прочтите все внимательно, и у вас будет новая сауна в кратчайшие сроки.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
26. Ближняя инфракрасная сауна за $ 150
Информация о преимуществах инфракрасной сауны может побудить вас поискать такую. Но если вы не хотите тратить больше, чем нужно, вы можете построить шекель менее чем за 150 долларов. Вам понадобятся инфракрасные лампы, зажимы для ламп, подставка, удлинитель и защита для глаз.
По желанию вы можете получить навес для улавливания тепла, если вы планируете установить сауну в большом помещении.
Есть список покупок всех материалов, которые вам понадобятся, так что не беспокойтесь. Строитель также советует держаться подальше от дешевых инфракрасных саун, продаваемых на eBay, потому что они представляют опасность.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
27. Самодельная гидромассажная ванна на дровах
Для тех из вас, кто предпочитает смотреть, а не читать, этот видеоролик на YouTube покажет вам, как построить простую сауну для своего двора.
Строитель делает ванну из резервуара из оцинкованной стали (6 ‘x 2’ x 2 ‘), и он использует быстро схватывающуюся бетонную смесь, чтобы установить две опоры, чтобы ванна не провалилась в землю. Для нагревательной спирали вам понадобится медная проволока, ведро на пять галлонов и стальные стержни. Чтобы сохранить тепло, можно накрыть ванну крышкой.
Однако будьте осторожны при нагревании воды. Сауна на дровах может перегреться, и вам не захочется находиться внутри, если это произойдет.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
28.Десятидневная сауна под открытым небом
Из этого видео вы узнаете, как построить сауну за десять дней.
Однако подробных инструкций нет, поэтому это видео подойдет, если вы ищете идеи и вдохновение. И, судя по всему, вам понадобится несколько рук, чтобы помочь вам со строительством. Также важно разместить ручку в правильном месте, чтобы можно было открывать сауну изнутри и снаружи.
Готовая сауна выглядит потрясающе, не правда ли?
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
29. Аварийный курортный комплекс
В этом плане спа-комплекса замечательно то, что строитель предоставляет вам множество изображений процесса строительства и достаточно инструкций, чтобы упростить вам задачу.
Дизайн предназначен только для джакузи и сауны, но вы почувствуете себя так, как будто находитесь в настоящем спа-салоне.
Однако имейте в виду, что вам придется заложить фундамент для настила, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее место на заднем дворе.
ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Последние мысли
Исследуя положительную пользу для здоровья от использования сауны, при составлении этого списка сауны «сделай сам» мы натолкнулись на несколько хороших исследовательских ресурсов, которые описывают факты их использования для здоровья и благополучия.
Согласно Finnleo.com, главные причины для использования одного из них заключаются в следующем:
они отлично снимают стресс;
может помочь облегчить боли в суставах и мышцах;
может выводить токсины;
может помочь очистить кожу;
помогает лечить проблемы со сном;
предоставляет социальное и развлекательное место для нетворкинга;
действительно может улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
помогает сжигать калории;
боевых болезней,
и, наконец, они просто очень хорошо себя чувствуют.
В этих влажных саунах действительно очень жарко, но Livestrong.com фактически утверждает, что нет никаких исследований, подтверждающих утверждение, что они помогают выводить токсины или худеть.
Говорят, что тепло поможет раскрыть поры, очистит кожу, а также будет способствовать расширению кровеносных сосудов, что придает коже сияние.
Они также рекомендуют пить много воды до и после посещения влажной сауны, чтобы избежать обезвоживания.
Другая проблема безопасности заключается в том, что, поскольку сауны такие горячие, они идеально подходят для выращивания инфекционных микробов, таких как ступни спортсменов, лучше носить водонепроницаемые сандалии и всегда иметь под рукой полотенце.
В нашем исследовании саун, сделанных своими руками, мы столкнулись с множеством различных тем, которые могут быть полезны для нашей следующей статьи.
Сюда входят финские сауны, бочковые сауны, пояса для сауны; вопросы зонирования жилых саун; где купить бывшее в употреблении оборудование для сауны, если вы собираетесь строить собственное; размеры плана индивидуальной, двух-, трех- или четырехместной паровой сауны.
устройство крана, ремонт однорычажного и шарового, видео
Современные кухонные смесители выпускают нескольких видов, они отличаются конструкцией, удобством пользования и стоимостью. Любая модель со временем нуждается в профилактическом ремонте, связанном с обновлением деталей, для проведения работ своими руками необходимо знать устройство смесителя для кухни.
Для того чтобы сэкономить немалую сумму финансовых средств на вызове сантехника, ремонтируя смеситель самостоятельно, необходимо изучить внутреннее устройство и принцип работы конкретного типа крана. Задача значительно облегчается тем, что все смесительные сантехнические приборы унифицированы, их детали взаимозаменяемы, а конструкцию можно разбить на несколько групп.
Современные кухонные смесители
Устройство двухвентильных смесителей
Двухвентильные смесительные приборы являются классическими образцами, которые морально устарели и в то же время находят определенный спрос у потребителя. Отчасти это из-за низкой стоимости или противоположного желания использовать их как элемент интерьера в стиле ретро.
Принцип работы водопроводных вентильных смесителей состоит в управлении потоком и температурой воды за счет перекрытия входных каналов отдельно на горячем и холодном трубопроводе кранами-буксами. Различают две основные конструкции запорных кранов, одна из них по технологии изготовления устарела, вторая современная является более удобной и эффективной.
Основным материалом изготовления большинства вентильных смесителей является латунь, которую сверху покрывают хромом. В моделях стиля ретро используется латунь без покрытия или бронза, смесители могут быть окрашены сверху в разные цвета.
Конструктивное устройство двухвентильного смесителя
Червячная кран-букса
В кран-буксе червячного типа поток воды перекрывается штоком с наружной резьбой, находящимся внутри резьбового поршня. При вращении штока поршень двигается по резьбе и дисковый резиновый уплотнитель на его конце постепенно перекрывает проходной канал. Чтобы переместить внутренний поршень из положения закрыто в полное открыто, требуется приблизительно три-четыре оборота маховика на 360 градусов.
Основной недостаток червячных вентилей — наивысшее среди аналогов по продолжительности время получения нужного напора и температуры водного потока, приводящее к перерасходу воды.Кк преимуществам относят хорошую ремонтопригодность и низкую стоимость обладающих невысокой износостойкостью резиновых прокладок.
Устройство керамической кран-буксы
Кран-букса из керамики
В отличие от червячных, современные керамические кран-буксы работают по иному принципу. В них основными запорными элементами являются две дисковые пластины из керамики с прорезями. В закрытом положении они взаимно перекрывают друг друга, препятствуя прохождению воды за счет плотного прилегания тонко обработанных поверхностей. При повороте верхней пластины, связанной со штоком и маховиком, между керамическими дисками появляется проходное отверстие и вода поступает в корпус смесителя.
Объем подачи в керамических кран-буксах регулируется углом поворота маховика, в отличие от червячных видов для полного открытия крана достаточно пол-оборота маховика. Получение необходимого потока и температуры воды в смесителях с керамическими кран-буксами по сравнению с червячными происходит быстрее, а благодаря высокой износостойкости керамики их ремонт и обслуживание требуются намного реже.
К недостаткам керамических моделей следует отнести низкую унификацию разнообразных изделий. Если любую резиновую прокладку для червячных моделей можно найти в каждой специализированной торговой точке или вырезать самому, то керамические вкладыши подходящей конструкции и размера при отсутствии их в комплектации трудно обнаружить в торговой сети и во многих случаях придется менять буксу полностью из-за отсутствия нужных деталей.
Внутреннее устройство однорычажного смесителя с картриджем
Конструкция однорычажных смесителей
На сегодняшний день однорычажные (картриджные) смесители являются лидерами по распространенности среди аналогичных видов, они отличаются простотой конструкции и удобством пользования. Управление температурой воды в однорычажном кране осуществляется одной ручкой, напор регулируется ее подъемом, а температура — поворотом в разные стороны.
Различают две основные разновидности однорычажных смесителей, имеющие существенные конструктивные отличия и принцип работы.
Картриджные смесительные приборы
В смесителях картриджного типа главным управляющим элементом служит герметичный бочкообразный картридж с выведенным наверх штоком прямоугольного сечения. Основными исполнительными деталями картриджа являются две плотно подогнанные керамические пластины, одна из которых неподвижно закреплена в корпусе и имеет три сквозных отверстия — через два из них подводится холодная и горячая вода, а третье служит для отвода смешанного водного потока. Во второй керамической пластине находится фигурный овальный канал, и она связана через систему механических деталей с ручкой.
Картридж работает таким образом, что при подъеме ручки фигурная впадина управляющей пластины надвигается на прорези для холодной и горячей воды, после чего смешанный поток через образовавшийся канал попадает в смеситель. При повороте ручки вправо или лево изменяется площадь открытых отверстий холодной или горячей воды — таким образом регулируется температура водного потока.
Картриджные типы удобны и легки в эксплуатации, по сравнению с предыдущими видами позволяют экономить большее количество водных ресурсов. Eсли в системе чистая вода и качественный картридж, срок его службы может доходить до 10 лет. К недостаткам относят необходимость полной замены картриджа при любых поломках, а также высокие требования к чистоте воды — если в ней находятся твердые песчинки, они могут повредить поверхность керамических пластин и вызвать протечки, поэтому в водопроводе обязательно должен присутствовать фильтр.
Принцип работы картриджа
Смесители с шаровым механизмом
Устройство однорычажного смесителя для кухни по принципу действия напоминает джойстик, в нем однорукий рычаг приварен к полому шару, имеющему три отверстия — по одному для подводки горячей и холодной воды и третье для отвода смешанного потока. Шар, удерживаемый сверху купольным уплотнителем и конусным колпаком, вращается в сферическом седле, имеющем три круглых отверстия с подпружиненными герметичными прокладками – через два подается холодная и горячая вода, а в третье поступают смешанные в шаре водные потоки.
При вращении шара с приваренным к нему рычагом получают различную площадь открываемых отверстий холодной и горячей воды и их соотношение — это позволяет одновременно регулировать объем сливаемого водного потока и его температуру.
Помимо удобства пользования, преимуществом шаровых моделей по сравнению с картриджами является более высокий срок службы и недорогая замена расходных материалов — при истирании резиновых уплотнителей цена новых колец намного ниже, чем замена целого картриджа.
На заметку: Однако шаровые краны требуют слишком частой замены истираемых шаром прокладок и поэтому являются редким гостем на отечественном рынке смесительного оборудования.
Шаровый смеситель — конструкция
Электронные смесители
Высокотехнологичную современную кухню сложно представить без электронных смесителей, они имеют не только стильный внешний вид, но и облегчают проведение работ по мытью посуды, готовке пищи и позволяют максимально экономить воду (до 33%). Основные преобразования, которая вносит электроника в функционирование традиционных смесительных приборов — бесконтактное или сенсорное включение-отключение и поддержание температуры воды на постоянном уровне.
Бесконтактные смесительные приборы
В традиционных типах смесителей, для включения которых не требуется контакт с ручкой, установлен инфракрасный датчик, реагирующий на тепловое излучение поднесенных к нему рук. Датчик связан с электронной схемой управления электромагнитным клапаном, открывающим и закрывающим воду. Для работы прибора требуется электропитание постоянным током, которое подается на его схему через электрический преобразователь на 9 — 12 В или четыре пальчиковые батарейки суммарным напряжением 6 В.
Непрерывное время работы описанной выше конструкции ограничено в среднем 1 минутой и затем смеситель автоматически отключается, что совсем неудобно при использовании его в качестве прибора для мойки посуды или обработки пищи. Поэтому в кухонную раковину устанавливают более практичные сенсорные смесители, включение и отключение которых производится касанием руки (точнее, любой частью тела) к части корпуса или лейки.
Обеспеченному потребителю хорошо известны бренды ведущих немецких производителей сенсорных кухонных кранов Grohe и Hansgrohe, более бюджетная цена аналогичной сантехники у китайских марок Gappo, российско-китайских Frap, российско-чешских Lemark и чешских Vidima.
Управление включением инфракрасного и сенсорного смесителей
Смесители с терморегулятором
В устройство крана-смесителя для кухни с автоматической поддержкой установленной температуры входят две ручки — одна предназначена для предварительной установки потока, а второй по боковой шкале выставляется нужный температурный показатель.
Основным элементом термостатического смесителя является специальный картридж, в его состав входит парафин, помещенный в герметичный стакан, на одной стороне которого установлен стержень со специальной регулирующей деталью. При повышении температуры воды парафин расширяется и линейно сдвигает стержень не более чем на 0,6 мм — этого смещения достаточно для увеличения потока холодной воды и приведения общей температуры к установленному показателю.
Смесители с термостатом имеют сложную конструкцию, слишком дороги и непрактичны для применения на кухне, где постоянно требуется смена температурных параметров воды (с температуры питьевой до горячей для мытья посуды), поэтому их использование в кухонных помещениях не практикуется из-за отсутствия рационального смысла. Иначе обстоит дело с высокотехнологичными сверхдорогими приборами, имеющими пульт управления и функции программирования температурных параметров, включения-отключения — их вполне можно использовать на кухне, но в большей степени как предмет интерьера стиля хай-тек.
Конструкция термостатического смесителя
Ремонт однорычажного смесителя
Если вышел из строя однорычажный смеситель для кухни, чтобы провести его ремонт своими руками, не требуется специальный сантехнический инструмент, достаточно обычного разводного ключа. Иногда может понадобиться вспомогательный инструмент в виде различного типа отверток, шестигранного ключа для откручивания винта ручки.
Среди неисправностей картриджных и остальных видов смесительной сантехники наиболее часто возникают следующие ситуации:
Механические повреждения корпуса, излива, в этом случае смеситель меняют, но при желании его можно отремонтировать в домашних условиях. Дело в том, что основной материал изготовления смесителей – латунь, хорошо поддается пайке.
Частая неисправность многих смесителей — забивание сетки аэратора грязью, при этом давление внутри корпуса возрастает, а самым уязвимым элементом является тонкостенный гусак. В его нижней части может появиться трещина и возникнет утечка воды.
В этом случае наждачной бумагой снимают хромированное покрытие и запаивают трещину мощным паяльником с помощью обычного припоя и флюса (канифоли) — под гусаком пайка не будет заметна со стороны. Таким же способом можно припаять отломанный от корпуса излив, предварительно сняв смеситель с мойки.
Слабый напор воды. Основная причина данной неисправности — забивание сетки аэратора твердыми частицами при пользовании грязной водой. Как отмечалось выше, отсутствие проходного канала для воды часто приводит к трещинам в изливе, поэтому рекомендуется регулярно откручивать рассекатель и очищать его сетку от частиц песка.
Аэратор и его загрязнения
Повреждение картриджа.
Стандартный картридж выпускают в тонкостенном корпусе, при установке его зажимают резьбовой гайкой с помощью разводного ключа. Неопытному пользователю сложно рассчитать силу прижима, поэтому при малейшей перетяжке гайки в корпусе появляется трещина и кран начинает пропускать воду через верхнее отверстие. Таким образом выходит из строя значительное количество картриджей и единственным способом ремонта смесителя является их замена.
Вторая распространенная неисправность картриджей — облом прямоугольного шкива, на котором крепится ручка. Надежно соединить путем склеивания или другими способами сломанные полимерные элементы деталей проблематично, поэтому картридж также приходится менять.
Нередко в картридже ломаются и внутренние детали, сделанные из тонкостенных полимерных материалов, это становится сразу заметно по легкому ходу ручки, невозможности перекрыть или регулировать поток. Неисправность не подлежит ремонту и требует полной замены картриджа.
Протечка в корпусе смесителя. Корпуса однорычажных картриджных смесителей выпускают двух видов — одни запрессованы и их невозможно разобрать, в других разборка возможна путем откручивания нижней резьбовой шайбы, после чего можно проникнуть внутрь.
Если со временем в корпусе смесителя износились внутренние резиновые кольца, то в разборной конструкции возможна их замена после снятия прибора с мойки и откручивания шлангов гибкой подводки.
Замена уплотнителей в корпусе смесителя
Для этого выполняют следующие операции:
Предварительно перекрывают водоснабжение и проводят демонтаж смесителя. Обычно устанавливают кран для кухни с гибким шлангом подачи воды — в этом случае откручивают от его корпуса гибкие подводки и прижимную гайку крепления к мойке.
Отвинчивают снизу корпуса кольцеобразную стопорную гайку, снимают фторопластовое герметизирующее кольцо.
Тянут вниз поворотный узел с изливом и отделяют его от второй части корпуса, освободив тем самым кольцевые прокладки (манжеты).
Приобретают аналогичные уплотнения корпуса в торговой сети, но обычно шанс такой покупки невелик, так как все смесители имеют разное конструктивное исполнение и размеры, если не принадлежат одному бренду.
Поэтому многие мастера используют подмотку под кольца. Для этого их вынимают из углубления и в канавку наматывают подходящий материал с высокой клеевой способностью, им могут быть узкие (по ширине канавки) полоски матерчатой изоленты, отличной клеящей способностью обладает медицинский лейкопластырь, некоторые сантехники используют ФУМ-ленту.
После намотки одного или двух слоев подкладочного материала в канавку, кольцевые уплотнители возвращают на место и собирают смеситель в обратном порядке — таким образом удается продлить его срок службы на значительное время.
Картриджи и их керамические детали
Замена картриджа с устранением основных проблем
Основной ремонт смесителей данного типа состоит в замене картриджа. Для этого понадобится разводной ключ, острый нож или плоская отвертка, шестигранник. Работы проводятся в следующем порядке:
Перекрывают воду, закрывают слив пробкой во избежание потери мелких деталей, затем с помощью ножа или отвертки поддевают и извлекают пластиковую заглушку в передней части ручки.
Так как прижимной винт находится в углублении и определить форму его головки проблематично, подсвечивают внутрь отверстия сотовым телефоном и затем приступают к откручиванию стопорного винта подходящим инструментом. Обычно головка винта имеет углубление в виде шестигранника и для его откручивания используют аналогичный ключ.
После откручивания фиксирующего винта рукоятку снимают с прямоугольного шкива, вытягивая вверх.
Под головкой расположен декоративный колпак, крепящийся к прижимной гайке на резьбу, он рассчитан на легкое откручивание руками, но после долгой эксплуатации смесителя резьбовое соединение покрывается известковым налетом и процесс ручного снятия часто оканчивается неудачей.
Если позволяет время, можно залить в пространство между колпаком уксус, раствор лимонной кислоты или эффективное бытовое химическое средство для удаления известкового налета с санитарной техники, и отложить процесс замены картриджа на некоторое время. Второй вариант — заливать между картриджем и колпаком кипяток и пытаться его откручивать.
Но если изложенные варианты по каким-либо причинам невозможны или использование средства не принесло ощутимого эффекта, к декоративному колпаку придется прикладывать значительные усилия.
Открутить его снаружи разводным или газовым ключом из-за гладкой, круглой и конусообразной поверхности вряд ли получится, поэтому часто придется использовать плоскогубцы, зажав в губки верхнюю кромку колпака и поворачивая против часовой стрелки. Поверхность колпака и его кромка при этом будут повреждены, но так как он закрывается ручкой, это не скажется на внешнем виде смесителя.
Последовательность операций по замене картриджа
Далее откручивают освободившуюся прижимную гайку, которая имеет удобный шестигранный выступ для использования разводного ключа. При проведении работ вероятность удачи намного выше, чем в случае с колпаком, но иногда возникают ситуации, когда и эта гайка не поддается выкручиванию после долгого срока эксплуатации смесителя.
Если применение растворителей известкового осадка или горячей воды не дает результата, гайку придется извлекать из корпуса механическим методом. Задача упрощается благодаря тому, что во многих смесителях прижимное кольцо имеет тонкие стенки. Чтобы его убрать, прорезают в гайке болгаркой продольные радиальные канавки, при необходимости срезают часть шестигранного выступа, и выламывают фрагменты кольца из корпуса с помощью плоскогубцев. Взамен сломанной гайки приобретают аналогичную в торговой сети или выкручивают деталь из старого смесителя.
Извлекают из смесителя картридж, вытягивая его пальцами за прямоугольный шток. Обычно размеры картриджей унифицированы для различного вида смесителей, поэтому его замена на аналогичное изделие не вызовет трудностей — если взять его с собой в специализированный магазин или на рынок, всегда найдется нужное изделие с аналогичными размерными параметрами от любого производителя.
Очищают освободившуюся полость корпуса от грязи, известкового налета, и ставят новый картридж, совмещая его выступы с углублениями в нижней части внутреннего стакана.
Прижимают картридж гайкой руками с максимальным усилием без использования разводного ключа — это необходимо сделать для того, чтобы избежать основной поломки картриджа при сдавливании его корпуса зажимным кольцом.
Включают воду и проверяют смеситель на наличие протечек, если вода поступает через верх, медленно вращают кольцо разводным ключом до ликвидации утечки, после чего операцию прекращают.
Завершают сборку, прикрутив обратно декоративный колпак, зафиксировав рукоятку винтом (винт с шестигранной головкой можно поменять на обычный под шлицевую отвертку) и поставив на место декоративную заглушку.
Этапы ремонтных работ в шаровом смесителе
Ремонт шарового смесителя
Перед ремонтом шарового крана желательно приобрести стандартный комплект запчастей с набором уплотнителей — это упростит задачу поиска необходимых деталей. Для извлечения мелких деталей понадобится тонкая отвертка или пинцет, наружный колпак откручивают разводным ключом.
Чтобы отремонтировать шаровый смеситель, снимают его ручку и декоративный колпак по аналогии с описанным выше способом. В большинстве моделей снятие колпака упрощается из-за наличия на его поверхности прямых участков для захвата разводным ключом. После этого все детали легко извлекаются наружу.
Основные неисправности, которые приходится устранять в шаровом смесителе, имеют следующий вид:
Износ верхней купольной шайбы, при этом вода вытекает через верх крана. Течь устраняется заменой поврежденного изделия.
Дефекты шара, появление на его поверхности трещин и борозд. Деталь не подлежит ремонту и меняется на новую.
Истирание седельных уплотнителей. Цилиндрические прокладки меняются на новые.
Ослабление пружины, при этом седельные клапаны не плотно прилегают к поверхности шара и смеситель пропускает воду. Для устранения неисправности пружины растягивают или меняют на новые.
Устройство червячных кран-букс
Ремонт двухвентильного смесителя
Основные неисправности двухвентильных смесителей — неполное перекрытие воды, при котором она течет из крана, и протечки в области корпуса или через шток. Во всех приведенных ситуациях причинами неисправностей является истирание герметизирующих прокладок на корпусе, штоке и запорном клапане (в керамических кран-буксах – при повреждении поверхности элементов из керамики).
Устранение протечек в червячном вентиле
Ремонт кранов-смесителей для кухни вентильного типа проводят в следующем порядке:
Поддевают острым ножом или плоской отверткой пластиковый колпачок-заглушку от маховика горячей или холодной воды и откладывают его сторону.
Отворачивают отверткой винт крепления маховика и снимают его смещением вверх со шлицов штока.
С помощью разводного ключа откручивает буксу за шестигранник в верхней части корпуса.
Далее, в зависимости от вида вентиля поступают следующим образом:
В буксах червячного типа основными причинами протечек является истирание прокладок, они располагаются на штоке, корпусе и в седле запорного клапана, последняя прокладка подвержена наибольшему истиранию и чаще других нуждается в замене.
Для замены клапанного уплотнителя откручивают на торце поршня прижимной винт, извлекает прокладку из гнезда и на ее место ставят новую. Если требуется срочный ремонт, а подходящей детали под руками нет, подкладывают в гнездо вырезанный по кругу с центральным отверстием кусочек любого материала (резина, кожа, пластик) и ставят прокладку на место.
При износе уплотнителей на штоке или корпусе приобретают аналогичные детали в торговой сети и устанавливают их на место изношенных. Если в магазине не удалось обнаружить резиновые кольца для штока, можно извлечь из борозд и намотать в канавки один — два витка тонких полосок ФУМ-ленты, лейкопластыря или тканевой изоленты и вернуть изношенные кольцевые уплотнители на место.
Этапы замены прокладки в червячном кране-буксе
Ликвидация протечек в керамических вентилях
Для ремонта керамических букс рационально заранее приобрести ремкомплект, в который входят все основные прокладки и две пластины из керамики. Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:
Вода поступает в излив при износе нижней силиконовой прокладки. Для устранения неисправности требуется ее замена.
Кран подтекает под маховиком, для ремонта меняются два уплотнительных кольца на штоке (если деталей на замену нет, используют подмотку, рассмотренную выше).
Вода течет из излива при закрытом кране, если нажать на маховик сверху, течь прекращается. Причина неисправности, которая наиболее часто встречается в керамических буксах — износ фторопластового кольца, отвечающего за прижим керамических пластин друг к другу, при этом вода просачивается в зазор между ними. Дефект устраняется установкой нового фторопластового (медного) кольца.
Вода протекает между буксой и корпусом смесителя, неисправность вызвана износом резинового кольца на поверхности буксы. Это одна из очень редких неисправностей, так как прокладка находится в неподвижном состоянии и не может износиться, разве что рассыпаться от времени и длительного нагрева. Ремонт состоит в замене наружного резинового кольца на корпусе буксы.
С излива капает вода, неисправность заключается в повреждении поверхности самых долговечных керамических пластин частицами песка и другими твердыми абразивными частицами при долговременном использовании кранов для перекрытия грязной воды. Устраняют неисправность заменой изношенных пластин новыми из ремонтного комплекта.
Замена стертого фторопластового кольца (белого цвета) на медное в керамической кран-буксе
На современных кухнях чаще других используют однорычажные смесители, обладающие высокой функциональностью, удобством в работе и приемлемой стоимостью. Благодаря простоте конструкции, смесители с одним рычагом надежны в работе, а в случае возникновения неисправностей заменить изношенные или сломанные детали (картридж) по силам любому пользователю при наличии разводного ключа и элементарных технических навыков.
Устройство смесителя для кухни своими руками: неполадки и устранение
Устройство смесителей для кухни
В любой квартире есть мойка со смесителем на кухне. Это наиболее часто применяемая в быту сантехника. Все типы смесителей имеют свойство ломаться, особенно, если устройство изготовлено из материала низкого качества.
Самым распространенным считается смеситель для кухни однорычажного типа, под другому его называют джойстиковым. Данная модель заменяет устаревшие двухвентильные краны.
Ремонт смесителя доступен каждому, это несложная процедура, если придерживаться инструкции.
Содержание статьи:
Общие сведения. Плюсы однорычажных устройств
Внимание! Смеситель для кухни, регулирующий подачу воды с помощью одного рычага, имеет простую конструкцию, высокую степень функциональности, долговечности, краном удобно управлять.
Смесители данного типа быстро набирают популярность, потому что имеют много положительных качеств. К ним можно отнести простоту, возможность ремонтировать. Прибор легок в применении, для открытия или закрытия крана надо поднять либо опустить рычаг. Чтобы регулировать температуру жидкости, джойстик надо поворачивать в стороны, регулировка напора происходит при перемещении рычага вверх-вниз. Смеситель состоит из малого количества элементов, поэтому реже ломается. При установке на смеситель фильтра очистки устройство может проработать свыше десяти лет. Данное свойство имеют смесители, изготовленные из качественного материала.
Внимание! Смесители из хрупкого силумина стоят недорого, но и прослужат данные устройства мало.
Однорычажный смеситель легко отремонтировать любому новичку в сантехнике. Как правило, ремонт состоит из замены картриджа либо шарика. Это зависит от типа устройства.
Как устроен прибор
Прибор представляет собой две главные части в виде корпуса из металла, также картриджа. Корпус монолитной конструкции. Картридж имеет запирающее устройство двух типов: шарик либо два диска. Данные элементы регулируют поток воды, ее температуру.
Внимание! Смеситель имеет минимум деталей. Периодической замене подлежит картридж, другие элементы конструкции постоянные, при необходимости их также можно заменить.
Внутри корпуса расположен картридж, скрепленный при помощи гайки, которая убрана за колпачок, предназначенный для красоты. Картридж управляется джойстиком, который расположен на его рычаге. Сложных деталей в устройстве нет, поэтому трудные проблемы отсутствуют. Внутри смесителя может располагаться разного типа регулирующее устройство в виде дисков или шарика.
Дисковый смеситель
Прибор работает при помощи специальной колбы – картриджа, выполняющей роль запорного, регулировочного механизма. Картридж располагается внутри смесителя. Механизм из керамики считается качественным, в дешевых приборах его изготавливают из пластика.
Внимание! Два диска в картридже выступают затвором в дисковом смесителе, они оснащены отверстиями для выхода воды. При совмещении дисков поток жидкости прекращается.
Картриджным смесителем легко управлять, температура и напор жидкости регулируют с помощью простого движения.
Смеситель с картриджем содержит такие элементы, как:
-излив, по – другому гусак,
-переключатель с винтом для фиксации,
-стопорная гайка,
-картридж (на фото справа),
-корпус под картриджное устройство,
-элементы, чтобы придать конструкции герметичность: прокладки, гайки со шпильками.
Диски изготавливают из керамического материала либо из стали. Верхний диск имеет выступы под отверстия для нижнего. Если полностью совместить диски, образуется герметичная стыковка двух деталей. При неполном совмещении из гусака течет вода. Сильная струя образуется при полном не совмещении дисков. Чтобы смеситель работал исправно, пластины должны плотно прилегать друг к другу. Грязная вода с твердыми взвесями быстро портят механизм затвора. В некоторых случаях на заводе устанавливается очистной фильтр для грубых частиц, который располагается перед входом в смеситель.
Внимание! Чтобы продлевать срок службы смесителя, стоит на трубопровод с водой самим устанавливать фильтр.
Особенности шарового смесителя
В центре смесителя находится шарик, регулирующий поток воды, ее температуру. Элемент изготавливают из металла так, чтобы внутри он был полым. Снаружи шарик должен быть очень гладким и иметь отверстия для подачи горячей, холодной воды и смешанной. На деталь крепится шток, другим концом его соединяют с рукояткой управления крана. Нажимая на рукоятку, шарик приходит в движение. Таким образом, вода поступает, либо перестает течь из крана, при этом регулируется ее температура.
Управление механизмом отличается еще большим удобством, все элементы конструкции гладкие, подходят по форме друг другу, рычаг перемещается плавно. Шарик располагают в специальном гильзовом картридже, который можно достать при ремонте либо замене. Шаровой тип смесителя требует очистки воды от примесей. Если частички грязи попадают в щели между шаровым элементом и седлами, которые его держат, образуются протечки. Предотвратить неполадки можно, установив фильтры для очистки.
Общие неполадки смесителя на кухне, их устранение
Если под мойкой образуется водяная лужа, то осматривают излив. Если конструкция сухая, значит, нарушена герметичность в местах соединения элементов для подвода воды. Место поломки следует искать снизу раковины. Для этого сухо протирают все трубы, далее смотрят, где просачивается вода. Ремонт состоит из поджатия гайки. Но если это не поможет, значит, стоит перекрыть воду, отвинтить трубу, сделать осмотр изделия, его резьбу, резьбу на смесительном устройстве. При дефекте резьбы на патрубке его заменяют. Если поломка резьбы на смесителе, то отремонтировать сложнее. В большинстве случаев требуется замена всего прибора.
При закрытом рычаге капает из крана, скорее всего поломка запорного механизма. В смесителях с одним рычагом истирание прокладок не влияет на их функционирование. При наличии в корпусе смесителя трещины его придется заменить.
Если образуется лужа у подножия смесителя. Причиной может стать наличие трещинки в самом корпусе, также непригодность уплотняющего кольца у основания излива. Стоит поменять прокладку, собрать смеситель и присоединить к раковине.
Как устранить неполадки смесителя с дисками
Как правило, все неполадки в дисковом типе смесителе сводятся к замене картриджа либо всего смесителя. На уплотняющих элементах образуются отложения из солей, мусора, находящихся в воде. Герметичность нарушается, образуя протечки. Чтобы починить кран, его разбирают, чистят и снова устанавливают на место.
Внимание! Для очистки уплотнителей применяют раствор воды с хозяйственным мылом, далее элементы подлежат ополаскиванию, сушке, установке на место.
Разбор смесителя для ремонта
До начала работ перекрывают вентиль для подачи жидкости. Затем подковырнув ножом, следует снять заглушку, находящуюся сбоку смесителя. Открутить крепежный винтик при помощи шестигранника либо отвертки. Далее снимают рычаг, подтягивая вверх. Открутить шайбу, под которой находится гайка прижимная, с помощью прикрепляющая к мойке смеситель. Для откручивания гайки потребуется рожковый либо разводной ключ. Затем вынимают картридж, и осматривают поломки.
Внимание! Весь процесс разбора следует точно запоминать, чтобы не ошибиться при сборке в очередности установки элементов, иногда можно поставить деталь другой стороной.
Под картридж в корпусе имеется седло в виде резиновой прокладки, которая теряет эластичность, либо портиться из-за засоров. Поэтому у основания сантехнике образуется протечка. Если неполадки не устранились с разбором и прочистки картриджа, то его следует полностью заменить. Диски в любом картридже могут иметь различный размер и расположение отверстий. При покупке новых деталей стоит ориентироваться на старые, которые извлекают из прибора и берут с собой, чтобы сравнить в магазине.
Новый картридж устанавливают на прежнее место, поворачивая с усилием, чтобы он хорошо сел в седло. Далее следует собрать смеситель, придерживаясь правильной очередности установки деталей. После прикручивания прижимной гайки, подключают гибкий шланг, подают в кран воду для проверки работы смесителя.
Как устранить неполадки смесителя шарового типа
Если ломается шаровой кран, значит, смеситель сделан из низкокачественного материала, или виновата плохая вода. Сначала вынимают уплотнители, которые заменяют, либо очищают, сушат, ставят на место. Самая распространенная неполадка в кране является слабый проток воды. Это происходит, потому что шаровое устройство засорилось.
Смеситель следует разобрать также как и дисковый. Отличаться устройства будут положением шарика. Он вращается за счет прижатых к его корпусу седел из резины. Плотность прилегания элементов зависит от распирающей силы воды, действующей на механизм. Рычаг для регулировки штока следует снимать, так же, как и в дисковом смесителе. Сначала убирают заглушку, вынимают винт, снимают рычаг. Далее откручивается прижимная гайка, снимается шайба, под которой расположен шарик. Потянув за шток, вынимают шарик. Его осматривают на дефекты, очищают, либо заменяют деталь.
Внимание! Кроме шарика очищают пружинки, они тоже могут стареть, утрачивая упругость, тогда их следует заменить.
Причиной поломки может стать некачественный материал шарика. Иногда шарик теряет гладкость поверхности, образуя ржавчину, места шелушения. Водные отверстия заполняются ржавчиной, смеситель ломается. В такой ситуации требуется замена шарика. Следует покупать точную копию шарика. Во время установки надо следить за точным положением всех деталей. Если установить их неправильно, они быстро износятся.
Засор аэратора
Одной из причин поломки смесителя является образование засора в аэраторе. Деталь в виде сеточки, которая защищает от брызг, может забиться от мусора, соли. Аэратор следует очищать время от времени. Для этого откручивают шайбу, которая находится на изливном отверстии, откуда выходит вода. Под шайбой расположен аэратор. Его можно прочистить либо заменить. Если не удалось найти элемент, подходящий по размеру, можно оставить смеситель без аэратора.
Засор в гибких шлангах
Причиной неполадки работы смесителя могут стать засоры в гибких подводах. Они представляют собой тонкие трубочки с небольшим сечением, которые легко засоряются. Самыми уязвимыми считаются места, где соединяются трубки и детали конструкции. Для ремонта требуется остановить подачу воды с помощью запорного вентиля. Затем подводящие трубки откручивают, очищают, если резьба не повреждена, то можно прикручивать на место.
Устройство смесителя для кухни: разбор 5 видов смесителей
Смеситель – базовая на кухне вещь, которая может значительно повлиять на комфорт готовки и в целом жизни в квартире или доме. Правильно подобранный, он долгое время будет исправно служить владельцам. А первый попавшийся зачастую становится причиной частых обращений к работникам сантехслужбы. Для верного решения экспертом быть необязательно. Основа подбора – знание, как устроен прибор и из чего сделан.
Разновидности смесителей по материалу изготовления
Долговечность устройства и его безопасность для человека напрямую зависят от материала, из которого оно сделано. Поэтому на этот показатель следует обратить внимание в первую очередь. Так, основными материалами в производстве смесителей остаются металл, гранит, керамика и пластмасса.
Полезно знать: Как выбрать смеситель для ванны: 4 секрета удачной покупки
Что касается металла, используются несколько типов сплавов, каждый из которых отличается своими особенностями:
Латунные и бронзовые изделия – вне конкуренции. Эти металлы обладают стойкостью к «химии», поэтому являются наиболее долговечными и не влияют негативно на здоровье. Они существенно дороже аналогов, но цена их оправдана на 100%.
Гипоаллергенный хром вдобавок устойчив к бытовым чистящим средствам. Его обычно используют для покрытия внешней части изделий. Они таким образом выглядят эстетично без особых усилий со стороны владельца.
Нержавейка постепенно теряет позиции. Главная причина – хрупкость, характерная для этого материала. Поэтому изделия из него практически исчезли с рынка.
Соперничать с латунью под силу разве что натуральным материалам. Гранитные устройства – крайне прочные, поэтому прослужат долго. К тому же, за ними легко ухаживать, а механические и химические повреждения на них исключены.
Модели из керамики смотрятся презентабельно. Но риск повредить их довольно высок. А бюджетные изделия часто делают из пластмассы. Они достаточно прочные и не реагируют с водой. Но прослужит пластмассовое изделие, скорее всего, недолго.
Из чего состоит смеситель для кухни
Существуют три основных вида конструкций: однорычажные, кран-буксовые и сенсорные.
Однорычажные
Модели этого вида состоят из таких частей:
излива;
рычага-переключателя;
аэратора;
картриджа или шара;
корпуса.
Для настройки напора из однорычажного изделия вроде Novara-Plus ручку-переключатель перемещают вертикально вверх-вниз. Чтобы достичь нужной температуры, рычаг смесителя двигают горизонтально – влево-вправо. Вода из крана течет равномерно благодаря работе аэратора. Такой вариант для кухни – один из лучших, так как для управления нужна одна рука. Приспособления с одним рычагом бывают шаровыми и картриджными.
Шаровые
В моделях этого типа для смешивания воды конструкция предусматривает использование полого шарика. Эту деталь еще называют сместительным элементом. В нем есть три отверстия: одно – для выхода воды нужной температуры и два – для поступления холодной и горячей воды в шарик.
Емкость с тремя отверстиями размещают на двух так называемых «седлах». Эти приспособления изготовлены из резины. Когда рычаг в однорычажного прибора перемещают, шарик также передвигается относительно «седел». Таким образом происходит регулировка температуры и напора. Для закрепления сместительного элемента сверху предназначены стопорная гайка и манжета-уплотнитель.
Картриджные
К этому типу относятся изделия вроде VEGA оникс, в которых шаровой механизм заменен на картридж. При одинаковом принципе работы устройство смесителей разительно отличается. Картриджи внутри не пустые – в них размещены специальные металлокерамические диски. Если рычаг крана поворачивать, диски сдвигаются. От того, в каком положении они окажутся, и насколько будут перекрыты отверстия, подающие воду, зависит напор и температура.
Рачительным хозяевам: Стоит ли покупать посудомоечную машину: 6 плюсов прибора
Кран-буксовые
Их также называют двухвентильными. Устройства вроде AMBRA хром представляют собой привычную и распространенную конструкцию для кухни или ванной комнаты. Выглядят они, как излив, по бокам которого размещены два крана. Смеситель объединяет их в корпусе. Регулировать поступление холодной и горячей воды таким образом можно индивидуально. Минусом этого типа является необходимость при каждом использовании настраивать вентили для нужного уровня температуры.
Механизм состоит из корпуса, маховиков, кран-букс, аэратора и излива. При установке двухвентильной модели надежной герметизации достигают, используя прокладку-уплотнитель в месте стыка с мойкой. Прокладка может быть из пластика или резины.
Комплексный подход: Как подобрать мойку для кухни: 4 критерия выбора
Кран-буксы, они же запорные детали – основа системы. Могут быть одного из двух типов – с вентильными головками или с притертыми дисками из керамики. Именно эти элементы обычно становятся причиной неисправностей. Но их ремонт – не сложен и не накладен для бюджета. Как правило, устранить протечки помогает замена истертых прокладок из резины.
Сенсорные
Модели, для включения и выключения которых не нужно к ним прикасаться, называются сенсорными. Для управления их оснащают фото-, инфракрасными или ультразвуковыми сканерами. Комплектация подобной сантехники включает излив, соединительный шланг, электронный модуль, ручки отладки температуры и напора, фильтр, а также аккумуляторы. За поступление водной струи несет ответственность соленоидный клапан. Также в конструкцию входит индукционный контроллер, который формирует магнитное поле.
Горячая вода – всегда: Как выбрать бойлер: 9 главных критериев качественного прибора
При всех положительных качествах – экономном расходе воды, гигиеничности – такие аппараты подойдут не для каждого помещения. Так, на них настраивается определенная стабильная температура воды. В кухне же часто приходится попеременно использовать то горячую, то холодную, то теплую. К тому же, чтобы налить полный чайник или кастрюлю, придется держать руку под краном. Эти же недостатки распространяются на нажимные порционные модели.
Какой смеситель лучше выбрать
Выбор подходящего агрегата – ответственный момент. Ведь в кухне он будет использоваться регулярно и часто. Определиться помогут рекомендации:
1. Решить, какой механизм подойдет, учитывая при этом стоимость устройств.
2. Выбрать соответствующий потребностям и бюджету материал.
3. Разобраться с типом нужного крепления.
Детальнее читайте: Как выбрать смеситель для кухни – 3 параметра сантехники, на которые стоит опираться при покупке
4. Рассчитать размер излива и непосредственно крана.
5. При необходимости обратить внимание на изделия с дополнительным функционалом. Например, с вытяжным шлангом как Active Plus или «на две воды» (со встроенным фильтром), как Neptune Clear Water.
Зная, из чего состоит прибор, подобрать нужный – легче. Во-первых, понимая конструктивные различия, можно заранее решить, какой тип предпочтительнее. Во-вторых, при необходимости покупатель определит, исправен ли кран, без посторонней помощи. В-третьих, с этой информацией получится найти для кухни лучший вариант из доступных по стоимости.
Модель
Тип
Franke SIRIUS
однорычажный врезной с выдвижным изливом
Plados IDEAOLD/58 UG
двухвентильный врезной с поворотным изливом
Franke PLATINO
однорычажный с поворотным изливом
Kludi Standart
двухвентильный с поворотным изливом
Устройство и ремонт смесителя для кухни — vsyakuhnya.ru
Устройство смесителя для кухни обязан знать каждый домовладелец, для того чтобы можно было в оперативном порядке провести требуемый ремонт или замену этого сантехнического элемента. Для того чтобы разобрать смеситель на кухне, нужно для начала знать особенности и принцип действия каждого из видов данного прибора.
В классической конструкции различают однорычажные и двухвентильные смесители.
Классическая конструкция смесителя может быть следующих двух типов, в зависимости от принципа действия:
двухвентильная;
однорычажная.
Помимо приведенной классификации, все смесители можно разделить на несколько типов:
Принцип устройства тремостатического смесителя.
Стандартные. Приборы осуществляют только смешивание холодной и горячей воды. Этот тип устройств является наиболее простым и распространенным.
Фильтрующие. Приборы, оснащенные встроенными мембранными фильтрами, которые способны задерживать крупные частицы. Помимо этого, такие устройства могут оснащаться угольными фильтрами, очищающими воду от органических примесей и хлора.
Термостатические. Устройства, способные осуществлять регулировку температуры воды.
Многофункциональные. Смесители, которые оснащены фильтрами и несколькими изливами для отдельного мытья посуды и рук. Иногда они имеют отдельные краны для подключения бытовых кухонных приборов, потребляющих воду.
Наиболее дорогими являются многофункциональные приборы.
Различия между двухвентильными и однорычажными смесителями
Наиболее удобной и практичной считается конструкция смесителя в однорычажном исполнении. Модели смешивающих устройств этого типа выгодно отличаются от других минимальным временем выхода струи на заданную рабочую температуру и удобством регулировки напора струи и ее температуры одной рукой. Такие устройства приобрели популярность среди хозяек, так как очень часто в процессе приготовления пищи свободной является только одна рука.
Устройство с двухвентильной конструкцией в настоящее время стало менее популярным и чаще всего применяется на кухне в стиле ретро.
Устройство двухвентильного смесителя.
Двухвентильные смесители, имеющие в своей конструкции керамические кран-буксы, могут легко конкурировать по многим параметрам с однорычажными механизмами, однако они однозначно проигрывают последним по практичности. Двухвентильный смеситель по своей конструкции является более простым. Но это не сказывается на стоимости проведения ремонта, так как цена двух кран-букс практически равна стоимости картриджа, используемого в однорычажном варианте.
Одной из важнейших эксплуатационных характеристик смесителя являются координаты расположения носика. Наиболее практичными являются устройства в следующих случаях:
выходное отверстие носика устройства размещено относительно высоко, что позволяет помещать в мойку объемную тару или большое количество посуды для мытья;
центр изливающейся струи совпадает с центром мойки, что позволяет более комфортно проводить процедуру мытья посуды;
смешивающее устройство оснащено выдвижным изливом, который позволяет проводить эксплуатацию смесителя за пределами кухонной мойки.
Многие приборы имеют носики, позволяющие создать тонкий и мощный напор при помощи применения аэратора и мягкий широкий поток, удобный для осуществления мытья овощей и фруктов.
Некоторые многофункциональные варианты, имеющие комплекс для фильтрации воды, оснащаются двумя изливами, через один из них подается отфильтрованная вода, а через второй — обычная.
Устройство однорычажного смесителя для кухни
Устройство однорычажного смесителя.
Как правило, реакция человека на внезапный выход из строя смесителя — звонок специалисту-сантехнику и вызов его на дом для проведения ремонтных работ. Однако ремонт можно осуществить самостоятельно. Для этой цели нужно знать, как разобрать кран на кухне.
В устройстве однорычажного прибора можно выделить две основные сборочные части:
механизм, активирующий подачу воды и обеспечивающий ее смешивание;
механизм, обеспечивающий излив, он может быть в едином корпусе с механизмом смешивания.
В конструкции смесителя для кухни выделяют следующие детали:
осевой элемент для фиксации с расположенной на нем наружной резьбой;
рукоять;
декоративную крышку корпуса;
гайку, предназначенную для осуществления фиксирования;
картридж;
прокладки силиконовые или резиновые;
корпус прибора.
Картридж, предназначенный для смешивания потоков воды, может быть изготовлен из керамики, помимо этого, выпускаются модели, имеющие более доступный шаровой вариант. Картридж, имеющий такую конструкцию, состоит из следующих элементов:
полого шара, оснащенного рычагом для соединения с рукояткой;
съемного элемента, внутренняя поверхность которого изготавливается в форме усеченной сферы;
элемента для фиксирования, который имеет на поверхности нарезанную резьбу;
Шар имеет три отверстия. Два из них в процессе поворота рычага совмещаются с каналами для подачи воды. Смешанная жидкость из полости шара подается посредством третьего в носик смесительного отверстия. Аналог, изготовленный с использованием керамики, является чаще всего неразборным. Корпус такого устройства имеет две пластины с отверстиями, а подача воды осуществляется путем совмещения этих отверстий в пластинах.
Съемный излив оснащается внутренним резьбовым соединением, на его противоположном конце крепится аэратор, который состоит из мелкоячеистой сетки и гайки для ее фиксирования.
Ремонт однорычажного устройства
Для проведения ремонтных работ потребуются следующие инструменты и материалы:
Инструменты для ремонта смесителя.
отвертка;
шестигранный ключ для винта крепления смесителя;
резиновые или силиконовые прокладки для замены старых, которые были установлены раньше в корпусе смесителя.
Разбирать смеситель начинают с отключения его от магистралей подачи холодной и горячей воды путем перекрытия вентилей, расположенных на трубопроводах. После этого требуется открыть кран смесителя и выпустить из него оставшуюся воду. Затем откручивается крепежный винт на ручке при помощи шестигранника, а сама ручка снимается посредством легких покачиваний из стороны в сторону.
После снятия ручки открывается доступ к резьбовому соединению, которое следует раскрутить. Это соединение после его разборки ведет к картриджу. Сверху картриджа расположена пластиковая деталь, которая снимается при помощи отвертки. Под этой деталью расположено резиновое кольцо уплотнения, которое требуется проверить на наличие или отсутствие повреждений и в случае необходимости заменить. Очень часто нужно провести очистку уплотнительного кольца от образующегося на нем в процессе эксплуатации смесителя налета.
Пока идет разборка, отверстия в картридже проверяются на наличие засорений. Резиновые уплотнители в корпусе проверяются на предмет их целостности и при необходимости заменяются. Уплотнители можно легко извлечь при помощи тонкой отвертки. Установка новых резиновых уплотнителей осуществляется при помощи этой же тонкой отвертки. Сборка прибора проводится в обратном порядке.
Ремонт смесительного устройства является достаточно простой процедурой, которую может выполнить любой человек, имеющий минимальные знания и навыки работы с инструментами.
принцип работы крана, виды изливов катриджного смесителя, как разобрать и отремонтировать
Смеситель для кухни однорычажный прост в употреблении и имеет привлекательный вид. Температура и напор воды регулируются легким поворотом ручки. В отличие от двухвентильных кранов, эти устройства могут прослужить до 5 лет, но и они нуждаются в периодическом ремонте.
Разновидности однорычажных смесителей
На строительном рынке можно найти два вида кухонных однорычажных смесителей: шаровые и картриджные. При поломке приборы можно быстро отремонтировать, но для этого необходимо познакомиться с устройством кранов.
Строение картриджного смесителя
Эти санитарно-технические приборы получили название из-за особенностей конструкции. Регулирующий и запорный механизм такого крана установлен в колбе или картридже. Дешёвые модели делаются из пластика, в дорогих устройствах применяется керамика.
Эти приборы отличаются простым устройством. Для получения максимального напора необходимо поднять ручку до самого верха. Температура воды регулируется при повороте рычага влево или вправо.
Конструкция однорычажного смесителя для кухни мойки состоит из следующих частей:
Рычаг.
Гайка.
Керамический или пластиковый картридж (используется для смешивания потоков воды, в нём устанавливается запорная арматура для перекрытия крана).
Металлический корпус прибора с гнездом для детали.
Крепления в виде шпилек из латуни.
Прокладки для герметизации деталей.
Гусак или излив. Этот элемент может быть поворотным, использоваться для нескольких моек одновременно. В таких моделях устанавливаются дополнительные прокладки. Также существуют краны со сплошными изливами.
Картридж состоит из одного закрепленного на корпуса диска и нескольких поворотных деталей. Шток монтируется на верхний диск, при изменении его положения происходит вращение деталей. Совмещение дисков увеличивает или уменьшает зазор между отверстиями. Это позволяет регулировать температуру и напор.
Важно! Правильная работа однорычажного крана для кухни возможна при соблюдении минимального зазора между пластинами. Эти детали должны хорошо совмещаться друг с другом.
При попадании посторонних примесей или абразивных частиц из водопровода между поверхностями пластин вода из крана начинает капать. Чтобы продлить срок эксплуатации санитарно-технических приборов, устанавливаются специальные фильтры. Очищенная от примесей жидкость используется не только для питья, но и для других целей. Подается она и в душ.
Однорычажный шаровый смеситель
В корпусе крана установлен шар с отверстиями, которые используются для регулирования температуры жидкости. Шар изготавливают из металла, он полый внутри и идеально ровный снаружи.
В этой детали проделывается три отверстия, два из которых используются для подачи горячей и холодной воды. Шток закрепляется на шарике, к нему прикреплена рукоятка. Поворот однорычажного смесителя в нужную сторону регулирует напор и температуру подаваемой жидкости.
Обратите внимание! Главной особенностью шарового крана считается простота управления. Детали такого механизма хорошо притёрты между собой, рукоятка свободно перемещается.
Шаровые смесители могут прослужить дольше, если в водопроводе нет солей металлов и подаётся мягкая вода. Такие приборы меньше чувствительны примесям. Для продления срока службы такого прибора необходимо установить фильтр, который будет задерживать механические примеси.
Ремонт картриджного смесителя
При выполнении ремонтных работ ретро-смесителей разбираем прибор и проводим осмотр уплотнительных деталей. Эти элементы могут пропускать часть жидкости, поступающей в лейку. На резиновых кольцах скапливается мелкий мусор, откладывается грязь и известковые отложения, по этой причине возникают протечки.
Кран разбирается, все детали тщательно моются в тёплой воде с мылом, поверхность протирается от грязи. Части прибора сушатся и устанавливаются на место.
Разборка смесителя с картриджем происходит в следующем порядке:
При помощи острой отвёртки или ножа подковыриваем декоративную заглушку, снимаем этот элемент.
Под колпаком установлен винт, его откручиваем при помощи крестообразной отвёртки или шестигранника.
Тянем за рычаг переключения вверх.
Снимаем шайбу.
Откручиваем гайку при помощи рожкового ключа. Часто такая деталь имеет большой диаметр. Если в хозяйстве нет ключа подходящего размера, пользуемся трубным.
Вытаскиваем картридж, определяем характер повреждений.
Под картриджем располагаются шпильки из цветного металла или другие крепления, а также прокладки.
Совет! При разборе однорычажного крана нужно запомнить порядок расположения основных деталей санитарно-технического прибора, чтобы потом поставить их на место.
Часто в смесителе возникает шум. Это явление называют кавитацией. Посторонние звуки образуются при включении крана из-за разницы в давлении.
Как поменять картридж
В нижней части детали есть резиновое седло с уплотнительной прокладкой. При стирании этой детали происходит протечка воды из крана. В этом случае нужно очистить загрязнённые части от ржавчины и других отложений. Протираем посадочное гнездо, вкручиваем картридж и проверяем его функциональность. Если это не помогло, то деталь придётся полностью заменить.
Важно! Не выбрасывайте картридж, купите в магазине изделие такого же диаметра. Модели должны быть аналогичными и по другим параметрам.
Перед монтажом удалите ржавчину и налёт из посадочного места, протрите корпус прибора сухой мягкой тканью. Закручивайте деталь до тех пор, пока он не окажется в нужном положении. Сборка смесителя происходит в обратном порядке.
Закручиваем штопорную гайку, подаём воду и включаем кран. Надеваем ручку и проверяем работу прибора, если всё нормально, проводим дальнейшую сборку.
Ремонт шарового смесителя
Эти приборы имеют простое устройство и длительный период эксплуатации. Поломка изделия или течь возникает из-за некачественной воды. Частички ржавчины или грязи скапливаются на прокладках, что приводит к протеканию.
При необходимости ремонта снимаем рычаг, раскручиваем винт при помощи шестигранника и вытаскиваем внутренний механизм прибора. Далее выполняются такие действия:
Откручиваем колпачок вручную. Эта деталь изготавливается из тонкого металла и может деформироваться при воздействии трубным ключом или плоскогубцами.
Снимаем штопорную гайку и шайбу.
Вытаскиваем шток вместе с шаром.
Под шариком остались прокладки с прижимными пружинами. Эти детали пока не трогаем.
После разборки санитарно-технического прибора очищаем седла от грязи. Отложения могут появляться и на пружинках, от чего они теряют свою упругость. Очищаем шарик от грязи, при необходимости заменяем его новым. Запоминаем порядок расположения деталей, после очистки механизма или замены шарика собираем кран в обратной последовательности.
Читайте также:
В чем удобство смесителей для кухни с выдвижной лейкой?
Преимущества и недостатки смесителя елочка для кухни.
Какие бывают виды смесителей для кухни.
Заключение
Отремонтировать кухонный кран несложно, главное, разобраться в его строении и определить причину поломки. При необходимости замены подбирайте детали по образцу. Запчасти для смесителей можно купить в любом магазине санитарно-технического оборудования.
устройство крана для кухни, особенности ремонта видов кухонных смесителей
Если обратиться к рядовому потребителю с вопросом, в чём заключается назначение кухонного смесителя, то ему не составит труда дать ответ. Функция этого изделия заключается в перемешивании горячей и холодной воды и подаче в требуемом количестве при определённой температуре.
Однако, за последние годы появилось так много новых моделей смесителей для кухни, что даже специалисту порой сложно сказать, чем отличаются друг от друга эти новинки. Что же говорить про обычного покупателя.
И хотя дизайн смесителя немаловажен для потребителя также нужно учитывать и эксплуатационные качества изделия. Они во многом зависят от конструкции смесителя. Ассортимент современных смесителей настолько разнообразен, что в продаже можно найти модели, оборудованные основными и дополнительными функции.
Разновидности кухонных смесителей
Вне зависимости от типа выбираемого сантехнического изделия в первую очередь нужно обращать внимание на функциональность. Если рассматривать функции, которыми могут быть оснащены кухонные смесители, то их можно классифицировать на несколько типов:
Стандартные. Их возможности достаточно ограничены, поэтому они могут только смешивать горячую и холодную воду. Именно эти устройства занимают большую часть рынка, относятся к категории недорогих сантехнических изделий.
Фильтрующие. В их конструкции предусмотрен мембранный фильтр, не пропускающий крупных частиц, или уголь, абсорбирующий органические вещества и хлор.
Термостатические. Представляют категорию «умных» смесителей, способных самостоятельно настраивать температуру подаваемой воды.
Многофункциональные. Приборы, обладающие максимально широким набором возможностей. В них используются фильтры, несколько изливов — для мытья рук и посуды. Некоторые модели могут комплектоваться специальными кранами для подключения стиральной и посудомоечной машины. Комбинированные смесители для кухни являются наиболее функциональными, однако, и стоимость у них соответствующая.
Буквально несколько лет назад во всех квартирах стояли смесители, оборудованные двумя вентилями, из которых один подавал горячую воду, а другой — холодную. Спустя время, появились однорычажные модели, а современным ответом производителей на изменившиеся потребности покупателей стали сенсорные устройства, которые обеспечивают подачу воды при поднесении к смесителю руки или предмета.
Эти высокотехнологичные приборы могут иметь различные варианты устройства:
Простой. Конструкция выполнена в виде полой трубки изогнутой формы.
Выдвижной. Эти модели можно выдвигать вниз или вперёд. Это более удобный в использовании вариант, поскольку здесь имеется возможность настраивать направление и высоту струи.
Материал изготовления
Вне конкуренции сегодня остаются модели, в конструкции которых используется металлический корпус и керамическая «начинка».
Эти смесители для кухни отличаются высокой долговечностью, поскольку им не страшна коррозия и отложения минеральных веществ. Внедрение в конструкцию пластиковых элементов позволило повысить сопротивляемость коррозии, однако, все же они служат не так долго по сравнению с металлокерамическими.
Самые распространённые материалы, из которых делают эти сантехнические изделия — никель, бронза, латунь и сталь. Но в последнее время производители начали обращаться к нетрадиционным материалам, которые наделяют эти устройства улучшенными эксплуатационными характеристиками:
керамика;
пластик;
гранит (только для гранитных моек).
По практичности, касающейся внешнего оформления, нет равных устройствам, покрытых хромом и бронзой. Модели, у которых изливы выполнены из нержавейки, нуждаются в регулярной чистке и мытье, поскольку на блестящей поверхности легко просматриваются даже небольшие высохшие капли.
Конструкционные особенности
Классический вариант смесителя для кухни, конструкция которого состоит из двух вентилей и излива между ними для подачи воды, называют «ёлочкой». Функция подачи воды в подобных устройствах возложена на вентиль, который у специалистов называется кран-букса.
Для обеспечения плотности соединения используется резиновая прокладка, которая обладает небольшим сроком службы. Течь в кране может возникать не только из-за изношенной прокладки.
Иногда под неё попадают твёрдые частицы и вызывают разрушение. Однако, прокладку легко заменить, даже не обладая специальными навыками. Эта работа не потребует больших финансовых затрат из-за низкой стоимости расходного материала.
Однорычажные смесители. Ключевыми элементами в конструкции этих устройств являются две сферические поверхности с отверстиями, которые посредством поворота ручки совмещаются и позволяют регулировать силу напора и температуру.
Обычно в качестве таких поверхностей используются металлокерамические пластины. Эти смесители для кухни очень удобны благодаря простому и понятному управлению. Но имеется у них и серьёзный недостаток — повышенная чувствительность к посторонним мелким частицам, которые могут присутствовать воды.
Керамическая поверхность неспособна долго выдерживать подобное воздействие, что приводит к нарушению герметичности. Результатом этого становится появление течи в смесителе. Поэтому для предотвращения его выхода из строя следует использовать фильтрующие элементы.
В продаже можно встретить модели ещё одного типа конструкции — настенные. Основные отличия этого изделия связаны с монтажом — он требует жёсткого соединения с трубопроводом, проложенным в стене. В качестве управляющих механизмов используются два вентиля либо для этих целей может быть предусмотрена однорычажная система.
Не рекомендуется проводить ремонт такого смесителя своими руками, лучше всего доверить эту работу специалисту. Если вы совершите ошибку, то может потребоваться демонтаж части стены вокруг прибора. Это обязательно понадобится сделать, если вы во время своих неаккуратных действий повредите резьбу на трубе или сломаете её.
Как отремонтировать двухвентильный смеситель для кухни
Чаще всего для восстановления нормальной работы смесителя требуется установить новую прокладку, которая обычно изнашивается в кране, подающим горячую воду. Причиной преждевременного износа прокладки является длительное воздействие горячей воды.
Новый расходный материал можно купить в магазине или изготовить самостоятельно, сняв предварительно мерки со старой прокладки. Но перед ремонтом вам необходимо подготовить инструменты:
Разводной ключ.
Отвёртка.
Начинать ремонт смесителя нужно с того, что вам следует перекрыть воду в нём. Установите маховик в открытой позиции, тогда оставшееся давление в трубопроводе не будет воздействовать на его элементы.
Если есть на нём декоративные колпачки, то их потребуется отвинтить. Далее, вам нужно при помощи отвёртки выкрутить винт, который держит маховик, затем берём разводной ключ и также поступаем с гайкой, удерживающей головку. Когда вы сможете извлечь её, вы увидите прокладку.
В некоторых случаях смеситель для кухни начинает протекать из-за износившейся сальниковой набивки. Чтобы проверить это, вам нужно разобрать прибор по вышеописанной схеме. Набивка выглядит наподобие бечёвки.
Для устранения этой неисправности вам придётся приобрести в магазине новую набивку и уложить её на смеситель под сальниковую втулку, которую закручивают по часовой стрелке и одновременно уплотняют отвёрткой. Однако, это крайняя мера. В некоторых случаях бывает достаточно подтянуть втулку.
Ремонт однорычажного смесителя
Течь в однорычажном кране может возникнуть из-за трещины на корпусе. В качестве решения можно предложить использовать герметик, однако, эта мера является временной. Впоследствии трещина может увеличиться, и тогда всё равно потребуется менять кран.
А также причиной течи однорычажного крана может быть износившаяся прокладка. Эти приборы отличаются от двухвентильных тем, что в них имеется механизм, где содержится большинство деталей, который установлен во внутренней части — картридже, имеющем неразборную конструкцию.
Перед тем как вы приступите к ремонту, вам придётся проделать следующие действия:
Перекрыть воду.
Открыть рычаг смесителя, чтобы из него вытекла оставшиеся вода.
Отсоединить подводящие патрубки от смесителя, чтобы можно было поставить снизу специальную ёмкость.
Особенности ремонта смесителя своими руками
Когда вы будете откручивать подводящие патрубки, обратите внимание на прокладки. При обнаружении на них трещин установите новые. С краном поступают так: возьмите нож или тонкую плоскую отвёртку, и подденьте ею декоративную заглушку. Когда она вам поддастся, вы увидите внутреннее устройство. Теперь вам нужно выкрутить винт, вытащить рычаг и картридж.
Его вам нужно взять с собой, когда вы пойдёте в магазин сантехники за приобретением нового на замену. Хорошенько изучите внутреннее устройство картриджа — если вы решите купить модель, у которой большая часть деталей пластиковые, то не рассчитывайте на его долгую службу. Такой смеситель для кухни быстро выйдет из строя, тем более, если вам приходится не реже одного раза в год менять картридж.
Стоит также упомянуть и о ещё одной проблеме, которая обнаруживается у кранов обоих типов — засорение аэратора. Этот механизм имеет довольно простое устройство, иначе он называется сетчатым фильтром и устанавливается на выходе водной струи. Чаще всего аэратор крепится в гусаке при помощи резьбового соединения, поэтому вы легко сможете его открутить.
Внимательно осмотрите его: если там полно ржавчины или отложений, то даже и думать не стоит о его ремонте. Правильнее купить новый. Если аэратор в кране засоряется слишком часто, то причину нужно искать в некачественной воде. Решить эту проблему можно путём установки специального фильтра.
Если вам в скором времени предстоит приобретать новый смеситель, то вам не помешает познакомиться с его устройством. Кран для кухни имеет очень простую конструкцию, поэтому с ней может разобраться даже неспециалист.
Основное внимание в конструкции смесителя стоит уделить резиновому кольцу, которое обеспечивает перекрывание воды. Именно этот расходный материал чаще всего выходит из строя из-за своей недолговечности. На него вам и нужно обращать внимание при выборе смесителя.
устройство, принцип работы, как разобрать + рейтинг лучших марок
На протяжение многих десятилетий мойки и умывальники традиционно оснащались кранами с двумя вентилями. Однако в последнее время на кухнях и в ванных все чаще можно увидеть более современный сантехнический аксессуар – однорычажный смеситель, привлекающий практичностью и удобством использования.
Все о выборе рычажного смесительного устройства вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем об его конструктивных особенностях и эксплуатационных преимуществах. Самостоятельные домашние умельцы у нас найдут руководство по разборке и ремонту кухонного смесителя этого типа.
Содержание статьи:
Устройство однорычажных моделей
Отличительной характеристикой этого вида смесителей можно считать рычаг, одновременно выполняющий функции сразу двух головок. С его помощью регулируется температура и напор подаваемой струи.
В первом случае ручка крана передвигается вправо либо влево, во втором – вверх или вниз. Обычно эти процессы совмещаются, позволяя пользователю установить наиболее комфортный для него вариант.
Конструкции однорычажных аксессуаров предельно проста. Обычно такое устройство состоит из следующих частей:
корпус – может быть выполнен из разных материалов;
излив – в зависимости от назначения крана он может быть низким, высоким или средней величины;
переключатель – рычаг, при помощи которого задается температура и сила потока;
картридж – для регулирования потока воды, являющийся аналогом кран-буксы.
Помимо этого, в одновентильных приборах также применяются служебные элементы, например, прокладки. Часто подобные аксессуары оснащаются также дополнительными узлами, повышающими комфорт в пользовании. Среди них , насыщающие текущую струю воздухом, встроенные дозаторы для моющих средств и многое другое.
Смесители с одним рычагом могут выполняться из разнообразных материалов. Особую популярность получили хромированные модели, но на рынке можно встретить также аксессуары из меди, латуни или имитацию под гранит
Варианты запорных элементов
В моделях с одним рычагом могут применяться два вида узлов, регулирующих ток воды. Рассмотрим их устройство подробнее.
Рычаг с шаровым механизмом
Подобный узел представляет собой шар, выполненный из нержавеющей стали, в котором предусмотрены специальные отверстия и крепежные элементы, при помощи которых гильза с расположенным внутри шариком крепится к конструкции.
При повороте рычага отверстия на шарике смещаются, перекрывая или освобождая путь для движения холодной и горячей воды, благодаря чему регулируется температура и напор потока.
Схематичное изображение однорычажного крана с шаровым функциональным узлом, с подробным освещением всех крепежных, предохранительных и других служебных элементов
Рычажные краны с шаровым механизмом отлично переносят .
Однако у таких моделей есть целый ряд недостатков, к которым относятся:
относительная дороговизна;
быстрое скопление накипи на шаровом элементе;
интенсивный износ резиновых прокладок.
сложность ремонта, из-за чего часто приходится демонтировать старый и .
Из-за перечисленных минусов смесители подобной конструкции все реже применяются в быту и на производстве. В отличие от них , устанавливаемые перед сантехникой на трубы водоснабжения для управления подачей воды, практически полностью вытеснили вентильные модели.
Дисковые модели кранов
Подобные аксессуары пользуются преимуществом у потребителей и у специалистов. Действующий механизм таких смесителей – керамические дисковые картриджи, аналогичные керамическим дисковым механизмам, которые применяются в двухвентильных устройствах.
Дисковой смеситель, схематичное изображение которого представлено на рисунке, считается более практичной функциональной моделью, поскольку допускает замену картриджа
Внешне этот элемент выглядит как пластиковый цилиндр, обычно синего цвета. Однако под корпусом скрываются две пластины, выполненные из белоснежной, тщательно отшлифованной керамики. Один из этих дисков может перемещаться в зависимости от изменения положения рычага.
Для того чтобы вода поступила в излив, необходимо, чтобы совпали отверстия на верхней и нижней деталях. Если же это не происходит, поток перекрывается и не поступает в кран.
Дисковые модели обладают рядом преимуществ:
умеренной стоимостью;
возможностью , что облегчает ремонт;
несклонностью к образованию накипи, которая почти не скапливается на керамических поверхностях.
Слабое место подобных конструкций – их чувствительность к посторонним включениям в водяном потоке, а также к резким скачкам давления в водосети.
Диски картриджей выполняются из хорошо отшлифованной керамики, благодаря чему гарантируется хорошее прилегание. Срок эксплуатации смесителей во многом зависит от качества этих деталей
Как разобрать одрорычажный прибор?
Для осуществления ремонта моделей с одним запорным механизмом необходимо, в первую очередь, разобрать конструкцию, чтобы достать испорченный элемент. Он заменяется аналогичной новой деталью. осуществляется достаточно легко, однако нужно действовать очень аккуратно.
Разборка дискового изделия
Чтобы осуществить демонтаж аксессуара потребуются набор следующих инструментов – отвертка и ключ-шестигранник.
Применяется такой алгоритм действий:
Прежде всего необходимо перекрыть трубы с горячей/холодной водой.
Следует освободиться от заглушки, которая снимается при помощи отвертки.
Шестигранным ключом выкручивается винтовая деталь, соединяющая рычаг со штоком, где осуществляется регуляция воды.
Сделав это, можно вручную убрать рычаг крана. После чего необходимо открутить керамическую гайку, а также зажимную гайку, которой крепится верхняя пластина.
Благодаря этому открывается доступ к диску смесителя. Его можно достать, а в образовавшееся пространство вставить новый картридж, при этом нужно следить за правильным положением отверстий на этой детали.
После чего все операции проводятся в обратном порядке. Собрав кран и завершив манипуляции можно включить включить воду, чтобы проверить правильность сборки.
Отправляясь в магазин за новым картриджем, желательно захватить вышедший из строя диск. Модели могут различаться по диаметру имеющихся отверстий и фиксаторам, которые находятся на нижнем крае изделий. Лучше отдать предпочтение картриджам с силиконовой прокладкой, поскольку они лучше сопротивляются воздействию воды
Разборка шарового смесителя
Подобный процесс в выполняется аналогично вышеописанному, но имеются и некоторые нюансы. Прежде всего, нужно также перекрыть воду. После этого, действуя отверткой снимается декоративная заглушка, откручивается фиксирующий винт и убирается гайка, которая удерживает механизм крана в корректном положении.
Стоит иметь в виду, что при серьезной поломке шарового аксессуара придется менять весь смеситель. возможен лишь в том случае, если неполадки вызваны истершейся резиновой прокладкой или засорением крана абразивными материалами.
В некоторых моделях смесителя ручка достаточно плотно прилегает в регулирующему штоку. Чтобы освободить деталь, рекомендуется аккуратно поддеть ее концом отвертки
Постоянно капающая из крана вода обычно свидетельствует о проблемах с прокладкой.
Для решения вопроса нужно осуществить следующие шаги:
Как описано выше, выкручивается винт, снимается рычаг.
Соединение достается из резьбы, после чего винт откручивается отверткой. Если на нем обнаруживается налет, его необходимо осторожно удалить мягкой тряпкой.
Из конструкции извлекается шар, после чего аккуратно убираются истершиеся прокладки, которые заменяются новыми деталями.
По завершению процесса шарик вновь ставится на место, а уплотнители прикрепляются при помощи пластмассовой гайки.
Вновь ставится рычаг, а затем завинчивается винт, фиксирующий эту деталь.
После выполнения этих операций производится проверка крана.
О проблемах с засорением шарового смесителя свидетельствует тонкая струйка воды даже при максимальном напоре крана.
В этом случае нужно действовать по следующей инструкции:
открутить гайку из излива смесителя;
вытащить сетку и тщательно промыть ее водой;
вставить деталь обратно, после чего заново прикрутить гайку.
Если описанные выше манипуляции не помогли решить проблему, необходимо заменить устройство и на кухне или в ванной комнате.
При раскрутке и затягивании фиксирующих гаек требуется соблюдать особую осторожность. Приложив излишние усилия, можно легко повредить элементы
Профилактика поломок однорычажных моделей
Поскольку замена крана обходится достаточно дорого, нужно подумать о несложных профилактических мероприятиях, которые смогут продлить рабочий период этой важной детали.
К ним относятся:
регулярный осмотр смесителей для выявления малейших признаков протекания;
установка фильтрующего оборудования для повышения качества воды;
устранение повышенной влажности в местах размещения сантехники.
Перед самостоятельным монтажом или демонтажем, а уж тем более перед необходимо тщательно изучить и инструкцию и строго соблюдать указания. Все соединительные узлы нужно герметизировать специальными составами или фум-лентой, чтобы избежать протечек.
На состояние крана положительно влияет аэратор, смешивающий воду с воздухом. Если в модели не предусмотрено встроенное устройство, его можно купить отдельно и установить на смеситель
Важно также ответственно подойти к или кухни. При покупке крана лучше избегать силуминовых изделий, сделанных из сплава алюминия с кремнием. Хотя такие модели стоят недорого, они быстро выходят из строя.
Лучше отдать предпочтение моделям из латуни, меди или хромированной стали, произведенным хорошо зарекомендовавшими себя брендами.
Лучшие производители на рынке
Современные однорычажные модели пользуются большой популярностью, поэтому они представлены в коллекциях ведущих фирм, занимающихся выпуском сантехнических аксессуаров. Среди наиболее известных брендов, относящихся к разным ценовым категориям, можно назвать следующие.
GROHE – широкий функционал и высокое качество
Ни один из рейтингов смесителей не обходится без моделей немецкого бренда «Гроэ». Несмотря на довольно высокую стоимость, они заслужили внимание потребителей современным дизайнерским решением, долговечностью и надежностью.
Аксессуары этой марки часто снабжены многими дополнительными опциями, что обеспечивает комфортную эксплуатацию. Среди широкой гаммы однорычажных приборов для кухни пользователи чаще всего отмечают модель Concetto 32663001 с 45-сантиметровым выдвижным изливом, который практически заменяет выдвижную лейку.
В смесителе используется практически бесшумный аэратор и надежный керамический картридж SilkMove. Популярная модель для ванны – кран Euroeco 32743000 с аэратором и специальным регулятором экономии воды.
Для смесителей и других аксессуаров Grohe характерен классический дизайн, благодаря чему они легко вписываются в любой дизайн помещения
LEMARK – оригинальные решения
Чешская фирма «Лемарк» производит преимущественно однорычажные изделия с высоким изливом, которыми удобно пользоваться на кухне. Порой в них предусмотрен также врезной дозатор, куда наливаются жидкие моющие вещества. Модели выпускаются в широком диапазоне оттенков, что позволяет подобрать кран под цвет мойки.
В то же время в каталоге представлены и традиционные хромированные изделия, которые служат универсальным вариантом. В топ лучших моделей по мнению пользователей, вошел кухонный смеситель Comfort LM3061C, а также душевое устройство Pramen LM3318C.
Владельцы этих устройств отмечают впечатляющий дизайн приборов, продуманную конструкцию и высокое качество. Некоторые уверяют, что пользуются аксессуарами «Лемарк» в течение нескольких лет без какого-либо ремонта.
Однорычажные смесители Lemark часто оснащены дополнительными аксессуарами и приспособлениями, например, выдвижной лейкой, что обеспечивает дополнительное удобство в применении
OMOIKIRI – японские технологии
Сантехнические аксессуары японского бренда «Омоикири» производят впечатление неповторимым дизайном, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы. На все изделия производитель дает пятилетнюю гарантию. Во многих моделях предусмотрен двойной излив, благодаря которому водопроводная вода подается отдельно от питьевой.
В рейтинг лучших моделей для кухни вошел однорычажный смеситель Tonami-C, выполненный из хромированной латуни, не содержащей свинца. Аксессуар имеет двойной излив с углом поворота 360° и встроенный аэратор. При этом пользователи отмечают надежность и долговечность крана.
Хотя стоимость изделий Omoikiri довольно высока, пользователи считают ее оправданной. Модели отличаются надежностью, долголетней эксплуатацией, а также оригинальным внешним видом
IDDIS – лучший российский производитель
Изделия российской компании пользуются большой популярностью благодаря разнообразному ассортименту и доступной цене. Они также имеют приемлемое качество и при должном уходе могут обойтись без ремонта до 5-7 лет.
Из аксессуаров, заслуживших высокие пользовательские отзывы, можно отметить универсальный однорычажный кран IDDIS Vane VANSBL0i10 с поворотным изливом, выдвижной лейкой с квадратным душем, насадкой-аэратором.
Пользуется популярностью также надежный и простой кухонный смеситель Alborg K56001C. Эту модель из-за невысокого излива лучше использовать в неглубоких мойках.
Модели IDDIS обычно выполнены в классическом дизайне и имеют хромированную поверхность, благодаря чему они отлично сочетаются с распространенными мойками из нержавеющей стали
KAISER – немецкое качество по доступной цене
Под брендом «Кайзер» производится широкий ассортимент смесителей, которые имеют различные виды изливов – выдвижные, стационарные, поворотные, гибкие. Изделия отличаются великолепным внешним видом, при этом их стоимость вполне бюджетна.
Среди представленных моделей пользователи особо отметили кухонный кран Kaiser 13044 с корпусом, выполненным из качественной латуни.
Помимо отличного внешнего вида, этот сантехаксессуар имеет два встроенных аэратора и фильтр для воды. Высокий излив обладает способностью вращаться на 360 градусов, что гарантирует легкий доступ ко всем уголкам мойки.
В каталогах Kaiser представлены не только традиционные хромированные варианты, но также стильные аксессуары, выполненные под бронзу или под гранит
Выводы и полезное видео по теме
В представленном ниже ролике подробно рассказано об устройстве однорычажного смесителя, его разборке и исправлении наиболее часто встречающихся поломок:
Однорычажные краны – современный вид сантехприборов, завоевавший популярность благодаря отличным потребительским свойствам. К числу достоинств таких устройств относится продолжительный период службы и легкость в уходе.
Умение правильно разобрать аксессуар, поможет быстро заменить вышедшую из строя деталь. Благодаря этому продлевается срок эксплуатации дорогостоящего изделия и отпадает необходимость в его замене.
Хотите рассказать о том, как выбирали или ремонтировали однорычажный кран? Есть желание поделиться собственным опытом начинающего сантехника, который может быть полезен посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в находящемся ниже блоке.
Xiaomi Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды регулируемый диффузор для кухни и ванной комнаты Смеситель для раковины | |
Описание: Xiaomi Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для кухонного смесителя для раковины в ванной комнате IPX6 Водонепроницаемая защита от перелива
Спецификация: Марка: XIAOMI Вес: 105 г Размер: 60x34x49 мм Потребление энергии: ≤0.2 мВт Рабочее давление воды: 0,05-0,8 МПа Диапазон срабатывания: боковой датчик 0-5 см / нижний датчик 0-10 см Эффективность использования воды: первый уровень Степень защиты: IPX6 Метод зарядки: USB
Преимущества: — Индуктивно сливает воду. — Экономия воды. — Удобно разбирать и собирать. — сверхдлительный срок службы батареи. — Защита от перелива воды. — IPX6 Водонепроницаемый.
Характеристики: 1. Обновите двойной датчик для крана, два набора зон обнаружения, два режима воды, 0.Быстрая индукция за 25 секунд. 2. Индуктивный отвод воды с помощью ИК-излучения, уменьшая загрязнение от прикосновения. 3. Нижний датчик для кратковременной потребности в воде — когда датчик входит в зону обнаружения дна (на ограниченном расстоянии 10 см), вода начинает вытекать. Когда датчик уходит, вода перестает вытекать. 4. Боковой датчик соответствует требованиям по хранению воды — когда датчик входит в зону бокового зондирования (на ограниченном расстоянии 5 см), вода начинает вытекать. Течение длится три минуты, и вода продолжает вытекать, даже если сенсорный объект уходит.Если датчик снова войдет в боковую зону чувствительности во время потока воды, подачу воды можно остановить в любой момент. 5. Первоклассная эффективность использования воды, энергосбережение и защита окружающей среды. 6. Простой стиль дизайна, адаптированный к различным домашним стилям. 7. 6 комплектов переходников, отвечающих вашим потребностям.
В пакет включено: 1 x инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для смесителя 1 x установочный ключ 3 x уплотнительных кольца 6 x переходников 1 x инструкции
9004
,
Xiaomi ZaJia Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды регулируемый диффузор для кухонной раковины и смесителя для ванной комнаты | |
На складе Xiaomi ZaJia Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды регулируемый диффузор для кухни Смеситель для раковины в ванной комнате
Преимущества:
— Индуктивно отводит воду.
— Экономия воды.
— Удобно разбирать и собирать.
— Супер долгое время автономной работы.
— Защита от перелива воды.
— IPX6 Водонепроницаемый.
Характеристики:
1. Обновите двойной датчик для крана, два набора чувствительных участков, два режима воды, быструю индукцию 0,25 секунды.
2. Сливает воду индуктивно с помощью ИК-излучения, уменьшая загрязнение от прикосновения.
3. Нижний датчик для кратковременной потребности в воде — когда датчик входит в зону обнаружения дна (на ограниченном расстоянии 10 см), вода начинает вытекать.Когда датчик уходит, вода перестает вытекать.
4. Боковой датчик соответствует требованиям к хранению воды. Когда датчик входит в зону бокового зондирования (на ограниченное расстояние 5 см), вода начинает вытекать. Течение длится три минуты, и вода продолжает вытекать, даже если сенсорный объект уходит. Если датчик снова войдет в боковую зону чувствительности во время потока воды, подачу воды можно остановить в любой момент.
5. Первоклассная эффективность использования воды, энергосбережение и охрана окружающей среды.
6. Простой стиль дизайна, адаптированный к различным домашним стилям.
1 x инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для крана
1 х установочный ключ
3 x уплотнительные кольца
6 х адаптеров
1 х инструкции
Примечания:
-Убедитесь, что в пределах 10 см от стороны нет никаких предметов.
— Высота от дна бассейна должна быть не менее 15 см.
Реальное фото покупателя:
,
Xiaomi ZAJIA Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для кухни Смеситель для раковины в ванной COD | |
Описание: Xiaomi Автоматическое сенсорное инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для кухни, смесителя для раковины и ванной комнаты IPX6
Параметры:
Бренд: ZAJIA (Экологическая сеть Xiaomi) Вес: 105 г
Размер: 60x34x49 мм
Энергопотребление в режиме ожидания: ≤0.2mW
Рабочее давление воды: 0,05-0,8 МПа
Диапазон чувствительности: боковой датчик 0-5 см / нижний датчик 0-10 см
Эффективность использования воды: первый уровень
Степень защиты: IPX6
Метод зарядки: USB
Преимущества:
— Индуктивно отводит воду.
— Экономия воды.
— Удобно разбирать и собирать.
— Супер долгое время автономной работы.
— Защита от перелива воды. — IPX6 Водонепроницаемый.
Характеристики:
1. Обновите двойной датчик для крана, два набора чувствительных участков, два режима воды, быструю индукцию 0,25 секунды.
2.Сливает воду индуктивно с помощью ИК-излучения, уменьшая загрязнение от прикосновения.
3. Нижний датчик для кратковременной потребности в воде — когда датчик входит в зону обнаружения дна (на ограниченном расстоянии 10 см), вода начинает вытекать. Когда датчик уходит, вода перестает вытекать.
4. Боковой датчик соответствует требованиям к хранению воды. Когда датчик входит в зону бокового зондирования (на ограниченное расстояние 5 см), вода начинает вытекать. Течение длится три минуты, и вода продолжает вытекать, даже если сенсорный объект уходит.Если датчик снова войдет в боковую зону чувствительности во время потока воды, подачу воды можно остановить в любой момент.
5. Первоклассная эффективность использования воды, энергосбережение и охрана окружающей среды.
6. Простой стиль дизайна, адаптированный к различным домашним стилям.
1 x инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для крана
1 х установочный ключ
3 x уплотнительные кольца
6 х адаптеров
1 х инструкции
,
Youpin ZaJia Индукционный Смеситель Инфракрасный Автоматический Водосберегающий Смеситель Устройство Умного Дома Для Кухни Раковина В Ванной | |
Индукционный смеситель Youpin ZaJia, инфракрасный автоматический водосберегающий кран, устройство для умного дома, для кухни, ванной комнаты, раковины
Преимущества:
— Индуктивно отводит воду.
— Экономия воды.
— Удобно разбирать и собирать.
— Супер долгое время автономной работы.
— Защита от перелива воды.
— IPX6 Водонепроницаемый.
Особенности:
1. Обновите двойной датчик для крана, два набора чувствительных участков, два режима воды, быструю индукцию 0,25 секунды.
2. Сливает воду индуктивно с помощью ИК-излучения, уменьшая загрязнение от прикосновения.
3. Нижний датчик для кратковременной потребности в воде — когда датчик входит в зону обнаружения дна (на ограниченном расстоянии 10 см), вода начинает вытекать. Когда датчик уходит, вода перестает вытекать.
4. Боковой датчик соответствует требованиям к хранению воды. Когда датчик входит в зону бокового зондирования (на ограниченное расстояние 5 см), вода начинает вытекать. Течение длится три минуты, и вода продолжает вытекать, даже если сенсорный объект уходит. Если датчик снова войдет в боковую зону чувствительности во время потока воды, подачу воды можно остановить в любой момент.
5. Первоклассная эффективность использования воды, энергосбережение и охрана окружающей среды.
6.Простой стиль дизайна, адаптированный к различным домашним стилям.
1 x инфракрасное индукционное устройство для экономии воды для крана
1 х установочный ключ
3 x уплотнительные кольца
6 х адаптеров
1 х инструкции
Гарантия
Любые дефектные товары, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, после того, как мы подтвердим, мы вернем вам деньги или повторно отправим вам новый товар бесплатно.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем открывать спор или оставлять нейтральный / отрицательный отзыв. Ваше удовлетворение всегда является нашим приоритетом № 1.
Платеж
Покупатель несет ответственность за уплату налогов или пошлин, взимаемых в их стране.
Отгрузка
Детали будут отправлены в течение 3-5 рабочих дней после получения оплаты.
Обычно информацию можно отследить после того, как товар был отправлен в течение 5-10 дней, не беспокойтесь, если посылка не откроется через некоторое время.Ваша посылка может прибыть в течение 15-60 дней. В редких случаях это может занять больше времени из-за задержки таможенного оформления или во время праздников.
Если вы хотите, другие способы доставки доступны за дополнительную плату, вы можете предложить нам
FAQ
Все продукты проходят строгую проверку перед отправкой. Все представленные фотографии на 100% реальны и предназначены только для справки. Наша служба поддержки клиентов готова помочь вам в любое время.Стремясь доставить вам приятные впечатления от покупок, мы всегда стремимся обеспечивать высочайшее качество и отличный сервис.
Технология её производства была отработана финскими специалистами и набрала популярность в развитых странах.
Исходным материалом служит древесина сосны, ели, лиственницы, липы, ольхи, абаша, ясень и радиата сосны. Высушенная обычным способом до 8 -10 % влажности. Суть термодеревообрабатывающей технологии заключается в обработке материала абаша, ясеня липы, осины перегретым водяным паром и особом режиме нагревания древесины до температур 170-240 градусов С.
Процесс Термообработки в Три Стадии
Как правило, процесс включает в себя три стадии: На первой из них происходит обработка паром. На второй стадии, сушка с удалением влаги. Третья стадия, постепенный нагрев от температур 120-140С до 200С и выше, когда происходит закрепление результатов предшествующих стадий и изменение цвета всей структуры обрабатываемого материала (подробности и точные параметры технологии, являются ноу-хау фирм-производителей).
Что дает, термообработка?
В результате сильного нагрева и воздействия пара под высоким давлением в древесине сосны, липы, ольхи, ясеня, абаша происходят структурные и химические изменения: • Уплотнение материала за счет испарения неструктурообразующих веществ — смол, воска, дегтя, эфирных масел и кислот • Необратимое снижение влажности до 3-4%, после чего материал практически теряет такое свойство древесины как способность впитывать влагу и разбухать. Лишь при длительном нахождении в воде термодерево может набрать влажность 8-10%, но при этом она изменяет свои размеры в 4-5 раз меньше обычной древесины при подобных условиях: • Разложение полисахаридов, в результате чего термодерево перестает служить питательным субстратом для микроорганизмов и приобретает дополнительную устойчивость к гниению.
После термообработки древесина содержит значительно меньше гемицеллюлозы. В результате существенно снижается объем материала, чувствительного к грибку, обеспечивая еще одну предпосылку для улучшения устойчивости подвергнутой термообработке древесины к разрушению под воздействием грибка по сравнению с мягкими породами дерева, высушенными в обычной печи.
Можно утверждать, что подвергнутая термообработке древесина липы, ольхи, сосны, абаша, ясеня, лиственницы не отличается существенно от обычной древесины, когда речь заходит о пожарной безопасности.
В процессе термообработки также важно помнить, что зачастую сушка не удаляет внутренние напряжения полностью, а лишь уравновешивает их внутри высушиваемой заготовки.
Гидротермическая обработка отличается от термообработки тем, что к процессу сушки древесины, при необходимости, добавляется процесс пропитки (насыщение древесины разными жидкими составами и смесями с целью антисептирования, огнезащиты, окраски и т. д.)
Преимущества Термообработанной Древесины
При термообработке смолистых пород дерева, смола испаряется. Теплопроводность понижается, дерево приобретает геометрическую стабильность, увеличивается стойкость к гнилостным процессам, что позволяет применять материал в обустройствах не только в саун и бань, но и на фасадах и террасах. Дерево принимает коричневый оттенок, что даёт возможность решения дизайнерских задач.
Недостатки Термо Модифицированной Древесины
Не всем нравится запах обожжённого дерева. За счёт изменения клеточной структуры при обжиге, поверхностная прочность увеличивается, но общая сопротивляемость к изгибу (упругость) уменьшаеся на 30%, т.е. термодревесина становится более хрупкой.
И ВСЁ ТАКИ, имея ряд преимуществ перед не прошедшими термообработку материалами, она теряет главное, натуральность и становится «мёртвым деревом». Альтернативной «живой» породой, которая соответствует выше перечисленным характеристикам и даже превосходит их, это Канадский красный кедр. Он вытеснил с линейки отделочных материалов такие «Банные породы» как; термоабаш, термоольха, термолипа, термососна и терморадиата.
Термообработанная Древесина в Нашей Компании
Компания «ВУДСОРС КОНСАЛТ» предлагает к продаже термообработанную древесину. Сфера применения термодревесины довольно широкая: от отделки террас, (террасной доски) и фасад (планкен скошенный) до использования в саунах и банях.
Термо древесина хорошо сочетается с другими породами и является одним из ходовых материалов в дизайнерских решениях.
Термообработанная древесина в продаже: • Термоясень для фасадов, террас, заборов, саун и бань • Термососна для фасадов, террас, заборов, саун и бань • Терморадиата для фасадов, террас, заборов, саун и бань • Термоабаша для саун и бань • Термолипы для саун и бань • Термоольхи для саун и бань • Термоосины для саун и бань
Размеры, сечения, длины и цены узнавайте у менеджеров компании.
Термодревесина из ценных пород в вашем доме. — Термодерево — Продукция
Назад к списку
Термодревесина из ценных пород в вашем доме.
Идеальное решение для изделий из дерева
Термодерево от ExpresWood изготавливают из таких пород дерева как ясень, сосна, ель, дуб, карагач, ольха, осина, береза, абаши, магнолия, орех. Собственное производство дает гарантии, что продукция будет высшего класса. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот материал – так это его красота, которая не уступает даже экзотическим породам дерева. Доска при прохождении термообработки меняет свой цвет, в основном темно-коричневый, равномерно по всей толщине, что полностью устраняет необходимость обрабатывать дерево морилками и грунтовками. Готовые изделия покрывают экологически чистыми натуральными маслами с добавлением пигмента, защищающего от попадания прямых солнечных лучей. Не защищенное дерево со временем потеряет свой цвет, однако его физико-механические свойства сохранятся.
Применение термодревесины
ТМД (Термо-модифицированная древесина) прекрасно подходит для использования в качестве фасадной доски, террасной доски, массивной и половой доски, кухонных фасадов, любых других изделий, в которых крайне важна сохранность геометрии рисунка натурального дерева. Поскольку влажность древесины такого типа соответствует показателям в 2,5 – 3% на ней никогда не появляются щели. К тому же, по сравнению с обычной высушенной древесиной, термодревесина сохраняет эксплуатационный уровень влажности на достаточно низких уровнях. А это значит, что уход за древесиной, необходим минимальный.
Древесина очень устойчива к длительному намоканию, а потому тем, кто еще не успел привести канализацию и трубопровод в доме в идеальное состояние, не следует бояться порчи пола в случае потопа. Древесина, которая прошла термообработку никогда не поднимется и не разбухнет.
Отделочные работы
Термодерево из термоясеня прекрасно подходит и для внешних отделочных работ. Преимущество такой древесины в том, что ее не нужно обрабатывать дополнительными растворами против паразитов и гниения, так как при высокотемпературной обработке погибают все споры плесени и личинки, в самой древесине мгновенно выгорает питательная среда, при отсутствии которой никогда не заведутся насекомые и грибок.
В результате, дом, украшенный термодеревом, будет сохранять свежесть воздуха, благотворно влиять на настроение и здоровье людей в нем проживающих. Использование термодоски в качестве настила пола обусловлено высокой твердостью древесины, а, следовательно, и прочностью готового изделия. Доска пола, паркет, мебель садовая и интерьерная прослужит во много раз дольше, чем аналогичное изделие из обычного высушенного дерева.
Термодревесина от компании Expreswood — это самый правильный выбор.
Породы дерева для термообработки | Группа компаний «ПромТех»
Каждая древесная порода обладает своим неповторимым рисунком и физическими свойствами. Для производства термодерева используется несколько основных пород, о которых мы хотим рассказать более подробно.
Сосна ангарская
Термодревесина из этой породы обладает самыми высокими показателями экологичности, высокой крепостью и, благодаря содержанию особых смол, имеет антисептическое действие. Пиломатериалы из ангарской сосны отличаются особой красотой рисунка, устойчивы к гниению и пропорции изделий стабильны на протяжении всего срока эксплуатации. Со временем термодерево приобретает благородный красноватый оттенок, окутывая изделие еще большим шармом изысканности и дороговизны. Термососна – мягкая порода, что не позволяет использовать её как террасную доску и доску пола, но она удобная в обработке и податлива, прекрасно ведет себя на улице и отлично подходит для различных фасадных профилей.
Береза
Термобереза – это экологически чистое дерево, которое после обработки паром и высокой температуры приобретает ряд преимуществ по сравнению с обычным деревом. Главное преимущество березы после термообработки – геометрическая стабильность при изменении влажности и температуры. А это значит, что термобереза застрахована от «разбухания» и «усыхания» на весь период эксплуатации.
После термообработки цвет березы становится насыщенным и ярким. Помимо цвета берёза приобретает пониженную теплопроводность, размерную стабильность и биологическую долговечность. Термоберёза одна из самых популярных видов термодоски и активно применяется в отделке придомовых площадок, веранд, патио, а также для строительства и отделки садовых дорожек. Садовый паркет из термоберёзы удобно и просто укладывать. Он не будет рассыхаться под активным солнцем и не покроется плесенью от воды.
Ясень
Ясень, безусловно, – самая популярная порода в термообработке. Это идеальный материал по свойствам и эстетике. Его основное преимущество – необычайная красота и игра богатой текстуры. Термоясень наиболее однороден по цвету после термообработки, чем тот же дуб. По своим основным характеристикам (геометрическая стабильность и влагостойкость) термоясень превосходит термодуб и термобук, поэтому он так популярен при использовании во внешней отделке (фасадная доска, террасная доска).
Термодревесина из ясеня обладает повышенной упругостью и высокой прочностью. Благодаря этому она применяется при изготовлении паркета и малых архитектурных форм. Ясень – одна из самых ценных пород дерева и по своим качествам и внешнему виду во многом превосходит экзотические породы. По твердости она превосходит даже дуб. Богатая и неповторимая текстура ясеня привлекает ценителей всего необычного и прекрасного. Из доски обрезной ясень изготавливают элитную офисную мебель, массивные двери, лестницы и т.д. Ясень обладает очень спокойной и расслабляющей энергетикой, именно поэтому вагонка и доска пола из ясеня очень популярна при отделке спален и комнат отдыха.
Дуб кавказский
Считается лучшим из всех дубовых пород. Термодоска из этого дерева получается максимально прочной, стойкой к воздействию вредоносных микроорганизмов и, в зависимости от региона произрастания дуба, имеет широкую цветовую гамму. Насыщенный цвет и четкая текстура делают материалы из дуба одними из фаворитов при обустройстве полов, изготовлении дверей и ступеней.
Дуб – прекрасно сохраняет свою твердость после термообработки. К недостаткам дуба можно отнести его цветовую неоднородность, которая присуща любому живому дереву. К тому же доска из термодуба капризнее в эксплуатации, чем термоясень, поэтому термодуб используют в основном для внутренней отделки, при обшивке стен, потолков, пола, в т.ч. в банях, саунах, ванных, защищая их от влаги не хуже керамической плитки. Имеет более темный цвет, нежели термоясень. Основной минус термодуба – специфика микроструктуры волокон, которая после термообработки способствует образованию большого числа микротрещин, по причине вскипания избыточной влаги в клетках, что ограничивает использование этого материала лишь во внутренней отделке.
Лиственница Сибирская
Лиственница – род древесных растений, относится к семейству сосновых. Основная часть ее ареала приходится на Сибирь. В благоприятных условиях достигает более 40 м высоты, диаметр ствола более 1 м. Очень долговечна, живет до 400 лет. ТМД из лиственницы отличается своими целебными свойствами. При использовании такой термодревесины воздух очищается естественным образом, снижается риск простудных заболеваний и неврозов.
Благодаря тому, что лиственница очень смолянистое дерево, она практически не подвержена гниению и мало какая еще древесина может сравниться с ней по этому параметру. По твердости, лиственница близка к таким породам, как дуб и ясень. Однако лиственницу как правило не термируют, потому что она сама по себе обладает прекрасными качествами и пригодна для использования в виде террасной доски и фасадной доски без какой-либо термообработки. Это плюс. Но есть и большой минус. И это главное, почему лиственницу редко подвергают термообработке. Дело в том, что смоляные карманы лиственницы после термообработки могут полностью не открыться, и длительное время смола может выделяться из уже готового изделия. Кроме того у лиственницы и других пород с большим содержанием смолы, при термообработке, происходит ее вскипание во внутренних слоях, что приводит к расслаиванию, растрескиванию и шелушению. При внешней отделке термообработанная лиственница может меняет геометрию и также расслаиваться: верхние слои материала отходят под действием солнца и влажности. По этой причине в Европе ни один производитель термодревесины не работает с лиственницей.
Вяз (ильм, берест, карагач)
Вяз – очень красивое дерево, которое издавна используется в озеленении садов и парков всего мира. Древесина вяза имеет текстуру с большими анатомическими микронеровностями (свыше 200 мкм), которая схожа с текстурой дуба, и по праву считается одной из самых богатых, красивых и многогранных. Именно по этому вяз часто используют для производства мебели и как отделочный материал. Особенно богатую текстуру имеют наросты (капы) ильмов, которые ценятся весьма высоко. Высушенная древесина ильма считается малостойкой к гниению в атмосферных условиях. Однако в земле и воде она проявляет себя прекрасно – практически так же, как и лиственница. Поэтому ее используют для нижних венцов колодезных срубов и для свай гидротехнических сооружений и мостов, в строительстве плотин, шлюзов, каналов и шахт. По износостойкости (истираемости) древесина ильма почти не уступает таким породам, как бук и ясень. В судостроении она идет не только на отделку кают и салонов, но и на изготовление деталей судовых корпусов. Некоторые постройки Венеции прекрасно стоят на сваях, сделанных из ильма.
Все вышеперечисленные свойства этой прекрасной древесины кратно увеличиваются после термообработки и доска из термовяза заслуженно считается одной из самых фактурных и интересных.
Клен
Твердолиственная порода с наименее выраженной и однородной текстурой, годовые кольца очень тонкие, выражены слабо. Древесина клена – одна из самых светлых среди промышленных пород. Обычно обладает розоватым или желтоватым оттенком. Иногда цвет доходит до красноватого. Термообработка клена, которая позволяет подчеркнуть потрясающие светлые, чистые, свежие оттенки кленовой древесины, позволяет реализовывать интересные дизайнерские решения и придать легкость и воздушность в любом интерьере, во внешней отделке и предметах мебели.
Бук
Бук отличается приятным темным цветом древесины, высокой прочностью и ярко выраженной фактурой. Цветовая гамма позволяет имитировать орех и красное дерево. Бук – наиболее демократичная по цене порода, по твердости не уступает дубу и ясеню, но даже после термообработки бук остается очень гигроскопичным деревом, поэтому использовать его при внешней отделке нельзя. Очень хорошо подходит для декорирования.
Граб
Термодерево из граба относится к ценным и достаточно редким материалам. Одним из его главных достоинств является высокая прочность, вязкость, стойкость к ударам и царапинам. Благодаря этому грабовые пиломатериалы получили широкое применение при производстве плинтусов и мебели.
Кедр Сибирский
Сосна кедровая сибирская – правильное название – одна из самых лучших строительных материалов, созданных природой. Принято считать, что сибирский кедр доживает до 800 лет. Возраст 400 лет обычен для старых кедровников, хотя чаще встречаются кедровники в возрасте 200-250 лет. Обладающая уникальной стойкостью к гниению, размерной стабильностью и устойчивостью к атмосферным осадкам, не подверженная воздействию грибка и вредителей (благодаря наличию эфирных масел), термодревесина из кедра занимает в нашем списке первое место по практичности, непревзойденной красоте и экологичности среди прочих материалов. Прочность этой уникальной древесины превосходит все ожидания: если сравнить кедровую балку и стальную, то кедр превосходит сталь! Древесина коротковолокнистая, с выраженным бальзамическим ароматом, и благодаря своим свойствам хорошо дезинфицирует воздух, что благотворно влияет на здоровье людей (что весьма ценно). Цвет кедра – беловато-кремовый, золотисто-коричневый (имеет приятный «телесный» оттенок) или мягкий розовый, идеальна для интерьеров (потолки, стены), экстерьеров (фасады, подшивка свесов кровли), саун и бань. Благодаря легкому весу идеальна для фасадных конструкций.
Благодаря кедровой термодревесине Вы не будете знать проблем с биозащитой, трещинами, рассыханием и другими возрастными дефектами и изменениями геометрических размеров, поскольку термокедр не содержит питательной среды для вредителей и практически не впитывает влагу.
Вагонка » Термомодифицированная древисина (ТМД)
Термо-модифицированная древесина — ТМД (Thermally Modified Timber – TMT) является натуральным, абсолютно экологически чистым материалом и обладает по сравнению с обычной поделочной и строительной древесиной рядом уникальных свойств.
Основные из них — это:
— пониженная равновесная влажность на уровне 3-5 %
— устойчивость к гниению
стабильная геометрия изделий в эксплуатации, не зависимо от перепадов
температуры и влажности
— возможность получать из дешевых сортов древесины внешний вид
экзотических пород и старинного дерева
— возможность получать любые оттенки от светло-желтого до почти черного
вне зависимости от породы древесины на всю глубину изделия
— низкая гигроскопичность
— пониженная теплопроводность
— низкое содержание смолы в составе хвойных пород
Благодаря этим свойствам «термодерево» нашло широкое применение в европейских странах и начало применяться в России.
Термо-модифицированная древесина используется:
— в строительстве и облицовке домов (внутренняя и внешняя отделка дома,
— для изготовления дверей, окон, других конструкционных элементов, где
важна стабильность геометрии изделия
— для изготовления мебели (в том числе кухонная мебель, столешницы, мебель для ванных комнат, ванны и раковины из массива, мебель для интерьера и сада)
— для отделки саун, бань, бассейнов, ванных комнат, причалов, яхт, катеров и
других объектов, имеющих непосредственный контакт с водой
— для изготовления полов (паркет, паркетная доска, фриз, половая доска),
в том числе разнотонных, теплых полов
— в реставрации
— для изготовления музыкальных инструментов
— для любых дизайнерских решений
— ограждения
— ландшафтный дизайн
— экологически чистые товары для детей (мебель, игрушки)
Изделия из термодерева используются без ограничений в любых климатических условиях. Они не нуждаются в антисептировании, пропитке, тонировании, крашении. Они и так очень красивы. Гидротермическая обработка подчеркивает и выявляет всю красоту натурального дерева и делает его еще более привлекательным.
Преимущества термодревесины перед обычно высушенной древесиной:
1. Высокие физико-механические и эксплуатационные свойства. С практической точки это означает: расширение сфер применения древесины; Экономия защитных средств; Возможность предоставления длительной гарантии на изделия без каких-либо дополнительных условий.
2. Эстетичный внешний вид. Процесс термообработки заметно улучшает эстетическую ценность дерева, придавая материалу вид древесины, подвергнувшейся старению. Поднимается древесная текстура. Оттенок вызван не тонировкой, а изменением в самой структуре древесины. Цвет однороден по всему сечению. Недорогие сорта древесины выглядят, как ценные породы.
3. Экологичность материалов. Такая древесина является экологичным и нейтральным по отношению к организму человека материалом.
4. Термодревесина получается в результате особой термической обработки различных хвойных, а также лиственных пород древесины (сосна, ясень, дуб и другие). Другое название материала – термомодифицированная древесина (ТМД) или термодерево. В зависимости от страны-изготовителя, производство ТМД может отличаться, но максимальное распространение получила финская технология. Ее суть заключается в термогидролизе древесины в условиях ограниченного доступа воздуха в атмосфере водяного пара при высоких температурах (150-240⁰С).
Термообработка может быть одноступенчатая и многоступенчатая, во втором случае водяной пар подается под давлением (1,6 Бар). Также применяется ректификация – под давлением подается не воздушный пар, а инертный газ (азот), этим способом изготавливают ТМД высшего качества.
В зависимости от температуры пара, которым обрабатывается древесина, она разделяется на классы, отличающиеся внешним видом и свойствами.
Пар до 190⁰С – первый класс, легкое изменение оттенка, минимальные улучшения свойств.
Пар до 210⁰С – второй класс, более темный оттенок, повышение прочности и устойчивость к гниению.
Пар до 240⁰С – третий, класс (высший), темные, насыщенные оттенки, максимальная плотность, твердость, прочность.
Если максимально упростить – древесину принудительно высушивают при высоких температурах, но в результате воздействия паром или газом из нее удаляется не только влага, но и полисахариды, провоцирующие процесс гниения. Изначально модифицировать древесину пытались за счет химических реагентов, но после такой обработки материал хоть и приобретал улучшенные свойства, но становился вреден для потребителей и окружающей среды. Термическая же модификация абсолютно безопасна и позволяет добиться улучшения характеристик без потери экологичности.
История термодревесины
Сделать дерево более прочным и долговечным пытались издревле – его вываривали в масле или солевом растворе, вымачивали, обжигали. Первые же научные исследования в сфере термической обработки древесины датируются тридцатыми годами прошлого века – пионерами стали немцы, Штамм и Хансен. В Америке о материале заговорили немного позже, в сороковых годах, а первые результаты научных трудов по этой теме были опубликованы только в шестидесятых годах ушедшего столетия (Коллман, Шнайдер).
Интересовались процессом и в других странах, таких, как Франция и Нидерланды (Голландия), но серьезнее всего к проблеме подошли финны, в девяностых годах разработав технологию термомодификации водяным паром при высоких температурах. Сегодня производство ТМД широко распространено и в Европе, и в Америке, и на территории нашей страны.
Свойства термодревесины
В результате термомодификации у древесины улучшаются практически все параметры. Она становится:
Устойчивой к внешней среде – за счет приобретения более плотной структуры максимально понижается гигроскопичность, дерево перестает впитывать влагу. На него больше не действуют не только пары, даже прямое попадание воды никак не скажется на материале, а при полном погружении в водную среду на длительное время влаги накопится не больше 8 % от общей массы. Дождь, снег, туман и другие капризы природы термодревесина, в отличие от обычной, перенесет совершенно спокойно.
Стабильной – всегда сохраняет геометрию и габариты, отсутствует опасность получить «вертолет» вместо ровной доски. Кроме того, исключено растрескивание.
Прочной – даже относительно мягкие в исходном варианте сорта после обработки становятся твердыми и устойчивыми к механическим повреждениям. На древесине не остается характерных вмятин от ударов и царапин, испортить поверхность достаточно сложно и преднамеренно, не то, что нечаянно.
Безопасной – и это не только сохранение натуральности и экологичности, но и повышение класса огнестойкости, термодерево слабо воспламеняется и плохо разгорается.
Декоративной – четче прорисовывается текстура, ярче, насыщеннее и однороднее становится оттенок.
Долговечной – многократно увеличивается срок службы, как при внутреннем, так и при наружном применении. Это объясняется стойкостью к патогенной микрофлоре (плесень, грибок), гниению и вредителям.
На фоне списка достоинств самым существенным недостатком ТМД является ее высокая стоимость, но если принимать во внимание практически бесконечный срок службы и приведенные свойства, этот минус теряет свою значимость.
Область применения
Благодаря модификации у термодерева значительно расширяется сфера применения.Термодоска на фасаде – чаще всего планкен, вагонка, блок-хаус. Облицовка годами сохраняет внешний вид, можно забыть о рассыхании, трещинах и гнили. Такой фасад требует минимального ухода в процессе эксплуатации.
Термодоска на террасах, на верандах и в беседках – открытые и неотапливаемые зоны требуют применения износостойких покрытий, термодоска не боится попадания осадков, колебания температур. На полу не появятся щели, элементы не рассохнутся и не перекосятся, не придется каждый сезон замазывать и перекрашивать пол.
Термодоска во влажных помещениях – сауны, бани, ванные комнаты и территории около бассейнов также требовательны к отделке, но уже из-за постоянной высокой влажности или прямого контакта с водой. Кроме того, ТМД плохо проводит тепло и не нагревается.
Термодоска для дорожек – дорожки не только украшают участок и облегчают доступ при любой погоде, но и подвергаются повышенным нагрузкам, воздействию осадков и влаги. Дорожки из ТМД натуральные и декоративные, при этом максимально надежные и долговечные.
Окраска термодревесины
На фоне максимальной устойчивости к влаге, агрессивной среде и вредителям, ТМД сохраняет восприимчивость к солнечному излучению – при попадании прямых лучей поверхность выгорает и приобретает грязно-серый оттенок. Но в отличие от обычной древесины, это скорее визуальный эффект, так как разрушение структуры возникает в самом верхнем слое, не проникая вглубь и не угрожая прочности и целостности материала. При отсутствии защитного покрытия термодревесина в течение года выгорает на 0,05-0,1 мм, поэтому ей тоже требуется пусть минимальная, но дополнительная обработка.
Чтобы сохранить привлекательность ТМД, специалисты рекомендуют использовать масляные средства.
Термодревесина | Статьи | Информация
Термодревесину получают в результате особой термической обработки различных хвойных, а также лиственных пород древесины: сосны, ясеня, дуба и др. в условиях ограниченного доступа воздуха, в атмосфере водяного пара или инертного газа при температурах от 150⁰С до 240⁰С.
В зависимости от температуры пара, которым обрабатывается древесина, она разделяется на классы, отличающиеся внешним видом и свойствами.
Пар до 190⁰С – первый класс, легкое изменение оттенка, минимальные улучшения свойств.
Пар до 210⁰С – второй класс, более темный оттенок, повышение прочности и устойчивость к гниению.
Пар до 240⁰С – третий класс (высший), темные, насыщенные оттенки, максимальная плотность, твердость, прочность.
Если объяснить просто: древесину принудительно высушивают при высоких температурах, но в результате воздействия пара или газа, из нее удаляется не только влага, но и полисахариды, провоцирующие процесс гниения. Изначально модифицировать древесину пытались за счет химических реагентов, но после такой обработки материал хоть и приобретал улучшенные свойства, но становился вреден для потребителей и окружающей среды. Термическая же модификация абсолютно безопасна и позволяет добиться улучшения характеристик без потери экологичности.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДОСТОИНСТВА ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
При термообработке происходит изменение клеточного строения древесины, что приводит к модификации ее свойств. Для древесных материалов наиболее важными являются следующие характеристики:
Тесты в лабораторных условиях показали, что термообработка существенно (в 15-25 раз) повышает биологическую долговечность материала (устойчивость к биологическим поражениям). За счет высоких температур обработки в древесине разлагаются полисахариды, что на фоне низкой равновесной влажности устраняет условия для возникновения и размножения грибка и микроорганизмов.
Тангенциальная и радиальная стабильность по окончании процесса обработки улучшается в 10-15 раз. Термодревесина обладает стабильностью размеров при перепадах влажности и температуры окружающей среды.
Термообработка приводит к уменьшению равновесной влажности материала в среднем на 40-50% по отношению к необработанному дереву и существенно уменьшает проникновение воды (в 3-5 раз). Сброс избыточной влажности у термообработанного дерева происходит в десятки раз быстрее, чем у обычного. При сверхдлительном воздействии влаги изменение геометрических размеров термообработанного дерева в 3-4 раза ниже, чем необработанного. Поверхность термодревесины не пористая, а плотная, что снижает его способность впитывать влагу из воздуха.
У термодревесины этот показатель ниже на 20-25% по сравнению с необработанным деревом.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Испытания показывают, что термообработка древесины уменьшает плотность на 5-10% за счет уменьшения равновесной влажности древесины и высвобождения связанной на химическом уровне воды. Прочность древесины в общем случае коррелирует с ее плотностью. В результате термической модификации заметно ухудшается прочность на изгиб, при этом потеря достигает 20-40%. Термодревесина обладает повышенной хрупкостью, поэтому требует внимательного отношения как в процессе производства, так и в процессе эксплуатации. Снижение прочности на изгиб ограничивает применение термодревесины в качестве материала несущих конструкций в строительстве.
Результаты испытаний свидетельствуют о большей потере прочности у твердых пород древесины по сравнению с мягкими породами.
Как и большинство природных материалов, термообработанная древесина подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей. В результате продолжительного нахождения под воздействием прямых солнечных лучей цвет постепенно меняется от коричневого к коричневому с сероватым оттенком. Ультрафиолетовое излучение также может привести к появлению маленьких поверхностных трещин, если древесина не была покрыта лаком или краской. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать обычные пигментные поверхностные средства защиты от ультрафиолетовых лучей.
Производители стараются подчеркнуть, что высокая цена термодревесины оправдана последующей экономией при эксплуатации (не требуется нанесения покрытий, переборки фасадов и т.п.). Однако при текущих ценах на российском рынке термодревесины, особенно в сравнении со стоимостью товаров-заменителей, эти аргументы можно считать малообоснованными.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Термодерево является одним из наиболее долговечных решений для внешней отделки фасада и террасы деревянного дома, коттеджа, садовой беседки или напольного покрытия.
Термодоска на фасаде – чаще всего планкен, вагонка, блок-хаус. Облицовка годами сохраняет внешний вид, можно забыть о рассыхании, трещинах и гнили. Такой фасад требует минимального ухода в процессе эксплуатации.
Термодоска на террасах, на верандах и в беседках – открытые и неотапливаемые зоны требуют применения износостойких покрытий, термодоска не боится попадания осадков, колебания температур. На полу не появятся щели, элементы не рассохнутся и не перекосятся, не придется каждый сезон замазывать и перекрашивать пол.
Термодоска для дорожек – дорожки не только украшают участок и облегчают доступ при любой погоде, но и подвергаются повышенным нагрузкам, воздействию осадков и влаги. Дорожки из ТМД натуральные и декоративные, при этом максимально надежные и долговечные.
ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Для защиты термодревесины от УФ-излучения без создания лакокрасочной пленки на поверхности мы рекомендуем её пропитывать маслами от Rust-Oleum.
WATCO® EXTERIOR WOOD FINISHЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС — масло с уникальными проникающими свойствами. За одно нанесение пропитывает и защищает любые деревянные поверхности.
глубоко проникает в поры древесины и защищает ее изнутри;
твердеет внутри дерева, а не на поверхности;
не растрескивается, не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
«напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее высыхание;
придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства;
защищает покрытие от плесени, блокирует ее дальнейшее появление;
защищает от воздействия УФ-лучей и атмосферного воздействия, препятствует вздутию и деформации деревянных поверхностей;
подходит для обработки нового, старого или ранее окрашенного дерева;
подходит для экзотических пород древесины;
подчеркивает естественную красоту древесины;
для внутренних и наружных работ.
WATCO® TEAKOILFINISHТИКОВОЕ МАСЛО — специально разработано для плотных пород дерева, таких как тик, красное дерево и др. Также подходит для мягких пород. Глубоко проникает в поры древесины, защищая её изнутри и создавая тёплый, сияющий вид дорогой отделки ручной работы.
• УФ-стойкое и влагостойкое покрытие позволяет надёжно защитить дерево, даже на яхтах выше ватерлинии;
• обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
• «напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
• лёгкое в нанесении;
• не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
• для внутренних и наружных работ.
WOLMAN™RainCoat® ONECOATCLEARSEALERЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ — прозрачное водоотталкивающее покрытие на масляной основе, которое защитит деревянные поверхности от разрушений водой, УФ-излучения и плесени. Создаст вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой.
NeverWet®-гидрофобная технология с великолепными водоотталкивающими свойствами обеспечит максимальную защиту дерева от растрескивания, отслаивания и изменения геометрии древесины.
• отлично укрывает и защищает поверхность в 1 слой;
• устойчивое к образованию плесени покрытие;
• превосходные водоотталкивающие свойства;
• NeverWet®-свойства включены;
• защищает древесину от деформации, растрескивания и отслаивания;
• стойкость к УФ-излучению;
• быстросохнущее, через 48 часов покрытие готово к использованию;
• легкое в нанесении;
• простая и быстрая уборка водой;
• для внутренних и наружных работ.
При нанесении масел на деревянные поверхности необходимо соблюдать следующие правила:
тщательно перемешать содержимое контейнера;
обильно нанести масло на поверхность;
чистой безворсовой тряпкой втирать масло в волокна древесины;
оставить на 10-15 минут;
стереть излишки масла чистой безворсовой тряпкой.
Внимание! Обязательно удаляйте излишки масел с поверхности после того, как масло впиталось в течение 10-15 минут! Не допускайте высыхания излишков масла на поверхности перед стиранием.
После обработки маслами и полного высыхания исходный вид термодревесины меняется. Цвет становится более насыщенным, глубоким и темным. Необходимо учитывать этот факт при реализации ваших проектов. На фотографии ниже представлен исходный вид термодревесины и вид после обработки маслами:
Что такое термодоска: особенности, применение, преимущества
Древесина широко используется в современном строительстве, производстве подоконников, оконных блоков, мебели, дверей, напольных и настенных покрытий. Вагонка, планкен, блок-хаус – выбор сторонников экологичности и безопасности. Для древесины характерны прочность, износостойкость, долговечность, эстетичность.
Особенности термодоски
Использование термодоски
К недостаткам древесины можно отнести неоднородность структуры, свойства материала зависят от направления волокон. Серьёзный минус – гигроскопичность, поглощение влаги. Эксплуатация при повышенной влажности вызывает набухание древесины, последующая усушка приводит к уменьшению объема. Изменение размеров – причина развития трещин, коробления. Многие породы деревьев восприимчивы к воздействию вредных микроорганизмов, насекомых-вредителей. Древесина легко воспламеняется, изделия огнеопасны.
Обработка защитными составами и использование современных технологий позволяют устранить эти недостатки. С помощью термообработки можно улучшить физико-механические свойства пиломатериалов. Совместное действие высокой температуры и пара изменяет характеристики древесины. Высокая температура разрушает химические вещества, являющиеся источником питания для грибков и микроорганизмов.
Технологии изготовления термодоски:
Сушка сырья нагретым до 120оС паром. Длительность процесса зависит от породы дерева, толщины материала, начального показателя влажности.
Термический пиролиз при 190–240оС при отсутствии кислорода в течение 72 часов.
Медленное охлаждение.
Процесс происходит в сушильной камере, оснащенной парогенератором, вентилятором, дефлекторами, воздуховодами, датчиками для контроля процесса.
В зависимости от температуры выдержки выделяют следующие виды термодосок:
I класс – температура 190оС. Полученный материал имеет невысокую устойчивость к неблагоприятным факторам, наблюдается легкое изменение цвета.
II класс – термомодифицирование дерева при 200о С обеспечивает высокие показатели прочности, устойчивость к загниванию. Материал приобретает насыщенный цвет, но у него снижается пластичность, увеличивается хрупкость.
III класс – 240оС. У термодоски максимальная устойчивость к воздействию влаги, высокие плотность и твердость. Благодаря температуре поверхность приобретает темную окраску, характерную для ценных пород деревьев.
Высокая температура обеспечивает равномерное изменение окраски всего массива строительного материала.
Применение термодоски
Для изготовления термодосок используют разные породы дерева – дуб, бук, орех, граб, ясень и др. Сфера применения материала достаточно широка, его применяют везде, где требуются прочность, безопасность, долговечность.
Термодоску используют для:
отделки помещений с высоким уровнем влажности;
обустройства террас, веранд, беседок;
изготовления оконных блоков, дверных коробок, столешниц;
отделки бань и саун;
изготовления напольных покрытий;
организации зоны отдыха вокруг искусственных водоемов;
наружной облицовки коттеджей;
изготовления садовой мебели.
Грунт снижает характеристики материала, нельзя допускать контакт термодоски с землей.
Преимущества термодоски:
Термодоска на веранде
высокая прочность, устойчивость к механическому воздействию;
износостойкость;
долговечность;
стабильность формы и размеров при перепадах температуры и влажности;
отсутствие риска загнивания, поражения микроорганизмами, грибками, плесенью;
влагостойкость, термодоска не впитывает влагу;
безопасность, для изготовления продукции не используются химические реагенты;
устойчивость к загрязнениям;
красивый внешний вид – четкая текстура, благородные оттенки коричневого цвета;
меньшая масса в сравнении с обычным деревом;
высокие показатели теплоизоляции;
огнестойкость, высокий порог воспламенения, отсутствие дыма при горении;
Термодоска плохо реагирует на прямые солнечные лучи, выгорает, покрывается поможет избежать этих проблем.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут приобрести термодоску толщиной 30 мм, изготовленную из ясеня, березы, дуба. С характеристиками материала ознакомьтесь на сайте, узнайте цены, условия оплаты и доставки. Компания WoodNeva имеет современные производственные мощности, гарантирующие соблюдение технологического процесса, получение качественной термодоски. Товар можно забрать самовывозом.
свойства, применение, технология производства своими руками
Среди отделочных материалов широкую востребованность и популярность на рынке получила термообработанная древесина, которая отличается уникальными эксплуатационными характеристиками, эстетичным внешним видом и большой сферой применения. Термодревесина является прекрасным аналогом натурального дерева.
Свойства и сфера применения
Древесина представляет собой экологически чистый природный материал, который имеет прекрасную фактуру и абсолютно безопасен для здоровья человека. Однако без дополнительной обработки дерево не способно противостоять неблагоприятным внешним факторам таким, как повышенная влажность, действие биологических микроорганизмов и насекомых.
Современный метод обработки древесного сырья термомодификация позволил получить новый качественный отделочный материал, который нашел широкую востребованность на рынке. Термодревесина – пиломатериал, прошедший дополнительную термическую обработку при температуре от 180 до 240 градусов без применения синтетических добавок и составов.
Термодревесина представляет собой уникальный отделочный материал, сочетающий в себе экологичный состав и удивительные физико-механические свойства:
Стабильность размеров при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды – температур и влаги (в отличие от необработанной древесины этот показатель улучшается в 10-15 раз, снижение риска набухания во влажной среде сокращается до 90%).
Гигроскопичность. Влажность древесины снижается до 4-8 процентов, что существенно ниже по сравнению с промышленной сушкой пиломатериала в специальных камерах. Способность к поглощению влаги у термодревесины снижается в 5-6 раз. При длительном пребывании во влажной среде и непосредственно в воде максимальная влажность сырья не превышает 9-10 процентов, естественное высыхание происходит практически моментально.
Длительный срок службы, устойчивость к биологическому повреждению. Обработка древесины в условиях высоких температур приводит к разложению полисахаридов, что при условии низкой влажности сырья сводит к минимуму риск повреждения микроорганизмами, плесенью и грибком.
Высокая теплопроводность. Термодревесина является идеальным материалом для отделки бани и сауны, поскольку ее теплоизоляционные характеристики на 30 процентов выше, чем у натурального дерева.
Высокая плотность древесины обеспечивает отталкивание воды без дополнительной обработки, пиломатериал не впитывает влагу из воздуха. Древесина после термообработки устойчива к механическому воздействию.
Экологическая чистота, абсолютная безопасность для организма человека и окружающей среды.
Высокая пожарная безопасность. Твердость и плотность термически обработанной древесины обуславливают медленное разгорание сырья.
Эстетичный внешний вид термодревесины. После термической обработки декоративные свойства пиломатериала заметно улучшаются – проявляется эффектная структура дерева и благородный темный оттенок. Термообработка придает даже недорогим породам древесины облик ценных пород.
Термодревесина находит широкое применение для внутренней и наружной отделки домов, бани и сауны. Благодаря высокой прочности, стабильности размеров и устойчивости к неблагоприятным внешним факторам фасад из термически обработанной древесины не потеряет свой первоначальный внешний вид даже спустя длительное время.
Однако высокая стоимость пиломатериала обуславливает его экономическую нецелесообразность для использования в качестве внутреннего декора (отделки стен и пола). Термически обработанная древесина наиболее востребована в следующих областях: фасады, террасы, открытые уличные площадки, веранды, беседки, заборы, ограждения, декоративные изделия (напольное покрытие, мебель для улицы).
Единственным недостатком пиломатериала является высокая хрупкость. Распиловка термодревесины должна проводиться специальным инструментом с мелкими зубчиками на высоких оборотах при малой подаче заготовки. Несоблюдение условий и требований распиловки приводит к тому, что заготовка лопается.
Технология производства термодревесины своими руками
Современная технология производства термодревесины предполагает длительное воздействие высоких температур на заготовки лиственных и хвойных пород. В основном используются такие породы, как сосна, дуб и ясень, в более редких случаях – ель.
Под воздействием высоких температур изменяется структура и плотность древесины, в результате чего она становится пустотелой. Из дерева практически полностью выгорают полисахариды, смола, целлюлоза, а волокна пиломатериала видоизменяются («карамелизуются»).
Изготовление термодревесины в промышленных условиях и своими руками выполняется в три этапа. На первом осуществляется принудительная сушка заготовок для максимально возможного снижения уровня влаги. Продолжительность сушки древесины зависит от породы используемого сырья и размеров заготовки.
Производство термодревесины проводится с помощью нескольких методик:
Одноступенчатая. Стандартная обработка пиломатериала под воздействием нагретого пара до 180-200 градусов.
Многоступенчатая. Обработка древесины перегретым паром под давлением, проводится в несколько этапов. Данная технология изготовления термодревесины используется в основном для предварительно не высушенного сырья. На первом этапе заготовки обрабатываются горячим паром в камере под давлением, на втором – дополнительно просушиваются.
Обработка горячим маслом. Заготовки пиломатериала помещаются в емкость с маслом, после чего медленно нагреваются. В процессе обработки древесина впитывает небольшое количество масла, что повышает ее устойчивость к влаге.
Обработка в среде инертных газов. Обработка заготовок в азоте при высоком давлении и пониженном содержании кислорода. Этот метод позволяет получить термодревесину высочайшего качества.
Технология производства термически обработанной древесины предполагает воздействие на заготовку перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов, что позволяет классифицировать готовую термодревесину на три группы:
Первый класс. Обработка сырья при температуре не более 150 градусов, готовый пиломатериал имеет слегка тонированный оттенок и самые низкие технико-эксплуатационные характеристики;
Второй класс. Древесина обрабатывается паром при температуре до 210 градусов, пиломатериал приобретает высокую прочность и твердость, устойчивость к гниению и разложению. Оттенок древесины получается более насыщенным;
Третий класс. Наиболее высокий класс термически обработанной древесины, после обжига при температуре до 240 градусов пиломатериал получает высочайшую прочность, твердость и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
Термическая обработка заготовок проводится в специальных закрытых камерах на протяжении 24 часов. Нагретый пар выступает в качестве защитной среды, он не допускает горения пиломатериала и активно участвует при этом в химических реакциях.
На последнем этапе изготовления термодревесины своими руками (закаливание) пиломатериал подвергается длительному охлаждению при постоянном контроле процентного содержания влаги в древесине (на уровне 6-7 процентов). Заключительной обработки древесина не требует.
Термодревесина, достойно зарекомендовав себя в качестве современной отделки бань и ряда объектов наших частных и корпоративных клиентов, является идеальным для внутренней и наружной обшивки домов, саун и бань, монтажа полов, включая модульный паркет, открытых террас, патио, садовых дорожек и прибассейновых территорий, изготовления лестниц, предметов интерьера, а также садовой мебели, элементов ландшафтного дизайна и ограждений.
Чтобы сделать термодревесину более долговечной, мы рекомендуем обязательно покрывать доски составами, защищающими от воздействия солнечных лучей.
Термодерево выгорает на солнце, а защитные финишные покрытия способны не только дополнительно предохранять его от воздействия внешней среды, делать ярче, выгодно подчеркивать структуру, но и защищать от воздействия ультрафиолета.
Обработка увеличивает износостойкость, уменьшает возможность возникновения трещин и оживляет поверхность.
Обращаем внимание, что до монтажа уличных конструкций доски следует покрывать выбранным составом со всех сторон, следуя рекомендациям производителя при температуре не ниже +16-18 градусов. Перед началом работ рекомендуется очистить поверхность от пыли и грязи.
Мы опробовали и рекомендуем покрытия следующих торговых марок:
Tikkurila Валтти масло для дерева;
Специальные масла для древесины Osmo.
Для термодревесины в бане и сауне подойдет масло Tikkurila Супи Лаудесуоя для защиты полка.
Теплофизиологические признаки у четырех экзотических пород кроликов по крайней мере температурно-влажностный индекс влажных тропиков | Журнал фундаментальной и прикладной зоологии
Температурно-влажностный индекс кроличьего загона во время наименьшего температурно-влажностного индекса Ибадана представлен на рис. 1. В июле месяце THI была выше, чем в августе. Утром THI июля и августа составлял 24,82 и 24,05 ° C соответственно, а днем THI составлял 30,50 и 26 05 ° C соответственно. Среднемесячные значения THI за июль и август составили 27.66 и 25.05 соответственно. Диапазон значений THI, полученных для июля и августа в Университете Ибадана в период с 2009 по 2014 год, составлял 23,61–25,30 ° C и 23,42–25,43 ° C соответственно, как сообщает Jimoh (2016). Среднемесячные значения THI для июля и августа в микроклимате крольчатника были выше, чем значения THI, полученные в Университете Ибадана с 2009 по 2014 год, за исключением 2013 года (Jimoh, 2016). Разница может быть связана с тем, что кроличьи обитания в загоне способствуют повышению температуры и влажности окружающей среды и их эффективному рассеиванию в вольере (крольчатнике) по сравнению с метеорологической станцией.
Рис. 1
Температурно-влажностный индекс кроличьего загона при наименьшем температурно-влажностном индексе (LTHI)
Сравнение терморегуляторной функции самцов и самок экзотических кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе показано в таблице 1. Утренняя частота дыхания и температура ушей у обоих полов были статистически схожими, в то время как частота сердечных сокращений и ректальная температура у мужчин были значительно ( p <0,05) выше, чем у женщин.Вечером частота дыхания и частота сердечных сокращений у мужчин были значительно ( p <0,05) выше, чем у женщин, в то время как у обоих полов статистически схожая температура в ушах и ректальная температура.
Таблица 1 Влияние пола на терморегуляторные функции кроликов экзотических пород во время LTHI
Терморегулирующая функция кроликов четырех экзотических пород во время наименьшего THI представлена в таблице 2. Утром частота дыхания Fauve de Bourgogne, Кролики породы шиншилла и британский спот были похожи ( p > 0.05), но статистически ( p <0,05) выше, чем у новозеландских белых. Частота сердечных сокращений у кроликов Fauve de Bourgogne, British Spot и New Zealand White была значительно ( p <0,05) выше, чем у кроликов породы шиншилла.
Таблица 2 Реакция терморегуляции кроликов экзотических пород во время LTHI
У четырех пород была статистически схожая температура ушей, но ректальная температура кроликов зависела от породы.
Кролики породы фов-де-бургонь и шиншилла имели более высокую ректальную температуру, чем британский спот и новозеландский белый.Вечером частота дыхания и температура ушей у представителей породы соответствовали тенденциям, наблюдаемым утром. У четырех пород была статистически одинаковая температура ушей, но ректальная температура кроликов зависела от породы. Кролики Fauve de Bourgogne и Chinchilla имели более высокую ректальную температуру, чем British Spot и New Zealand White. Вечером частота дыхания и температура ушей у представителей породы соответствовали тенденциям, наблюдаемым утром. Частота сердечных сокращений кроликов породы шиншилла была незначительной ( p > 0.05) отличается от других пород. Кролики British Spot и New Zealand White имеют схожую частоту сердечных сокращений, но значительно ( p <0,05) выше, чем у кроликов Fauve de Bourgogne. Ректальная температура кроликов Fauve de Bourgogne, Chinchilla и British Spot была схожей, но имела значительно более высокие значения ( p <0,05), чем у новозеландских белых.
Среднесуточная частота дыхания и сердечного ритма у кроликов четырех экзотических пород, по крайней мере, THI в Ибадане, показана на рис.2. Частота дыхания кроликов Fauve de Bourgogne, Chinchilla, British Spot и New Zealand White составляла 225,4 ± 1,64, 225,53 ± 1,50, 223,33 ± 2,00 и 212,69 ± 1,63 ударов в минуту, соответственно, в то время как наблюдаемая частота сердечных сокращений для Fauve de Bourgogne , Кролики породы шиншилла, британский спот и новозеландский белый кролики были 175,53 ± 8,23, 145,00 ± 3,49, 168,84 ± 4,52 и 163,16 ± 3,92 сердечных сокращений в минуту, соответственно, как минимум THI.
Рис. 2
Среднесуточная частота дыхания и пульса четырех экзотических пород кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе
Суточная уха и ректальная температура кроликов четырех экзотических пород с наименьшим значением THI представлены на Рис.3. Ректальные температуры, зарегистрированные как минимум по THI, составили 37,83 ° C (Fauve de Bourgogne), 37,81 ° C (шиншилла), 37,68 ° C (британский спот) и 37,4 ° C (новозеландский белый), а температура в ушах — 34,21 °. C (Fauve de Bourgogne), 34,13 ° C (шиншилла), 36,01 ° C (британский спот) и 34,95 ° C (новозеландский белый) наблюдались как минимум THI. У новозеландских белых была более низкая статистическая частота дыхания, чем у других пород, которые имели аналогичные значения; У шиншиллы была наименьшая частота сердечных сокращений среди всех пород.
Фиг.3
Температура уха и прямой кишки четырех экзотических пород кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе
Теплофизиологические признаки у четырех экзотических пород кроликов не менее температурно-влажностного индекса во влажных тропиках
Температурно-влажностный индекс кроличьего загона во время наименьшего температурно-влажностного индекса Ибадана представлен на рис. 1. В июле месяце THI было выше, чем в августе. Утром THI июля и августа составлял 24,82 и 24,05 ° C соответственно, а днем THI составлял 30.50 и 26 05 ° C соответственно. Среднемесячные значения THI за июль и август составили 27,66 и 25,05 соответственно. Диапазон значений THI, полученных для июля и августа в Университете Ибадана в период с 2009 по 2014 год, составлял 23,61–25,30 ° C и 23,42–25,43 ° C соответственно, как сообщает Jimoh (2016). Среднемесячные значения THI для июля и августа в микроклимате крольчатника были выше, чем значения THI, полученные в Университете Ибадана с 2009 по 2014 год, за исключением 2013 года (Jimoh, 2016). Разница может быть связана с тем, что кроличьи обитания в загоне способствуют повышению температуры и влажности окружающей среды и их эффективному рассеиванию в вольере (крольчатнике) по сравнению с метеорологической станцией.
Рис. 1
Температурно-влажностный индекс кроличьего загона при наименьшем температурно-влажностном индексе (LTHI)
Сравнение терморегуляторной функции самцов и самок экзотических кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе показано в таблице 1. Утренняя частота дыхания и температура ушей у обоих полов были статистически схожими, в то время как частота сердечных сокращений и ректальная температура у мужчин были значительно ( p <0,05) выше, чем у женщин.Вечером частота дыхания и частота сердечных сокращений у мужчин были значительно ( p <0,05) выше, чем у женщин, в то время как у обоих полов статистически схожая температура в ушах и ректальная температура.
Таблица 1 Влияние пола на терморегуляторные функции кроликов экзотических пород во время LTHI
Терморегулирующая функция кроликов четырех экзотических пород во время наименьшего THI представлена в таблице 2. Утром частота дыхания Fauve de Bourgogne, Кролики породы шиншилла и британский спот были похожи ( p > 0.05), но статистически ( p <0,05) выше, чем у новозеландских белых. Частота сердечных сокращений у кроликов Fauve de Bourgogne, British Spot и New Zealand White была значительно ( p <0,05) выше, чем у кроликов породы шиншилла.
Таблица 2 Реакция терморегуляции кроликов экзотических пород во время LTHI
У четырех пород была статистически схожая температура ушей, но ректальная температура кроликов зависела от породы.
Кролики породы фов-де-бургонь и шиншилла имели более высокую ректальную температуру, чем британский спот и новозеландский белый.Вечером частота дыхания и температура ушей у представителей породы соответствовали тенденциям, наблюдаемым утром. У четырех пород была статистически одинаковая температура ушей, но ректальная температура кроликов зависела от породы. Кролики Fauve de Bourgogne и Chinchilla имели более высокую ректальную температуру, чем British Spot и New Zealand White. Вечером частота дыхания и температура ушей у представителей породы соответствовали тенденциям, наблюдаемым утром. Частота сердечных сокращений кроликов породы шиншилла была незначительной ( p > 0.05) отличается от других пород. Кролики British Spot и New Zealand White имеют схожую частоту сердечных сокращений, но значительно ( p <0,05) выше, чем у кроликов Fauve de Bourgogne. Ректальная температура кроликов Fauve de Bourgogne, Chinchilla и British Spot была схожей, но имела значительно более высокие значения ( p <0,05), чем у новозеландских белых.
Среднесуточная частота дыхания и сердечного ритма у кроликов четырех экзотических пород, по крайней мере, THI в Ибадане, показана на рис.2. Частота дыхания кроликов Fauve de Bourgogne, Chinchilla, British Spot и New Zealand White составляла 225,4 ± 1,64, 225,53 ± 1,50, 223,33 ± 2,00 и 212,69 ± 1,63 ударов в минуту, соответственно, в то время как наблюдаемая частота сердечных сокращений для Fauve de Bourgogne , Кролики породы шиншилла, британский спот и новозеландский белый кролики были 175,53 ± 8,23, 145,00 ± 3,49, 168,84 ± 4,52 и 163,16 ± 3,92 сердечных сокращений в минуту, соответственно, как минимум THI.
Рис. 2
Среднесуточная частота дыхания и пульса четырех экзотических пород кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе
Суточная уха и ректальная температура кроликов четырех экзотических пород с наименьшим значением THI представлены на Рис.3. Ректальные температуры, зарегистрированные как минимум по THI, составили 37,83 ° C (Fauve de Bourgogne), 37,81 ° C (шиншилла), 37,68 ° C (британский спот) и 37,4 ° C (новозеландский белый), а температура в ушах — 34,21 °. C (Fauve de Bourgogne), 34,13 ° C (шиншилла), 36,01 ° C (британский спот) и 34,95 ° C (новозеландский белый) наблюдались как минимум THI. У новозеландских белых была более низкая статистическая частота дыхания, чем у других пород, которые имели аналогичные значения; У шиншиллы была наименьшая частота сердечных сокращений среди всех пород.
Фиг.3
Температура уха и прямой кишки четырех экзотических пород кроликов при наименьшем температурно-влажностном индексе
(PDF) Теплофизиологические признаки у четырех экзотических пород кроликов при минимальном температурно-влажностном индексе во влажных тропиках
аппарат Фов де Бургонь, Были зарегистрированы кролики шиншиллы и британцы
Spot, у новозеландских белых (
) температура тела была ниже, чем у других пород. Akinsola (2012)
сообщил о повышенных терморегуляторных параметрах у родительских особей grand-
и потомства F
1
кроликов Hyla в Северной Нигерии.
Это может свидетельствовать о низкой восприимчивости новозеландских белых кроликов
к тепловому стрессу. Результат, полученный в этом исследовании, относится к линии
с предположением, что различия между породами существуют в степени кожного охлаждения
(Alexiev, Gudev, Popova, & Mon-
eva, 2004). Диапазон полученных значений частоты дыхания составил
от 208,57 до 226,73 уд / мин, частота пульса от 143,56 до 184,95
уд / мин, температура уха от 33,62 до 38,71 ° C и ректальная температура
37.От 29 до 38,08 ° C. Значения респираторной частоты
, полученные в этом исследовании, выше, чем значения, полученные
Аскаром и Исмаилом (2012), которые зафиксировали более низкую ректальную температуру 38,5 ° C при THI 20,8 для комфортных условий для кроликов в Египте. . Это несоответствие могло составлять
из-за различий в значениях THI, что требовало более высокой терморегуляторной активности
у экзотических пород кроликов в
Ибадане, чтобы эффективно снизить температуру тела и, таким образом, улучшить терморегуляторную активность на
у экзотических пород.Диапазон значений частоты сердечных сокращений
, полученных в этом исследовании, составляет
в пределах нижнего предела значений, указанных для стрессовых кроликов
180–300 ударов в минуту, а частота дыхания и ректальная температура
находятся в пределах диапазона, указанного для стрессовых кроликов.
бит от 40 до 300 ударов в минуту и от 38 до 40 ° C (Willmer, Stone, &
Johnston, 2000). Хотя диапазон частот сердечных и дыхательных
, полученных в этом исследовании, выше, чем в сообщениях в Египте,
это может быть связано с различиями в породе, а также с акклиматизацией
египетских животных к окружающей среде.
Выводы
Это исследование показывает, что август был самым
теплым комфортным периодом в течение года для кроликов в
Юго-Западе, Нигерия. Новозеландские белые имеют более низкую внутреннюю температуру тела
из-за их белого цвета шерсти
, который поглощает меньше тепла и отражает больше по сравнению с
другим цветом шерсти. Это врожденная генетическая способность породы
регулировать температуру тела без компенсирующего увеличения терморегуляторной активности.Хотя более высокая функция терморегулирующего аппарата на
кроликов Fauve de
Bourgogne, Chinchilla и British Spot была повторно привязана к кабелю
, у новозеландских белых на
температура тела ниже, чем у других пород. Новозеландская белая белая имеет наивысшую способность теплового комфорта
в районе исследования и может иметь более высокую устойчивость к тепловому стрессу среди пород
.
Сокращения
BS: British Spot; ЦДХ: шиншилла; ET: температура уха; FDB: Fauve De
Управление молочным животноводством — это управление животными для получения молока и продуктов из него для потребления людьми.Основная цель управления молочным хозяйством — иметь дело с процессами и системами, которые увеличивают удои и улучшают качество молока.
За скотом нужно хорошо ухаживать. Необходимо поддерживать количество и качество кормов для скота. Необходимо поддерживать чистоту и гигиену скота, обработчиков, молока и молочных продуктов. При хранении и транспортировке молока и молочных продуктов необходимо поддерживать чистоту и гигиену. Процесс следует механизировать, чтобы избежать прямого контакта с обработчиками. Хлев должен быть чистым, просторным, с достаточными условиями для кормления, поения и освещением.Выявление проблем со здоровьем, заболеваний и их устранение ветеринарами обязательно. Коровы и буйволы — основные молочные животные, выращиваемые для получения молока.
Выбор породы:
Удой молочных животных зависит от породы животного. Животные должны быть высокоурожайными, устойчивыми к болезням и адаптироваться к климатическим условиям места выращивания.
Приют для животных (навес):
Животные должны быть защищены от чрезмерной жары, дождя и холода.Следовательно, им следует предоставить надлежащее убежище. У убежища должна быть крыша, надлежащая санитария и вентиляция. Пол должен быть зацементирован и иметь небольшой уклон, чтобы происходил отток мочи и эффективная очистка навоза. Разные виды животных следует содержать отдельно. Никогда не следует держать слишком много животных в маленьком помещении.
Корм для животных:
Корм для крупного рогатого скота состоит из двух компонентов: а) грубых кормов и б) концентратов. Основным кормом коров и буйволов является трава, но она не обеспечивает их полноценным питанием.Грубые корма (силос) — это волокнистая пища, содержащая большое количество волокон, таких как сено, бобовые растения, соя, горох и злаки, такие как кукуруза, жовар и т. Д., А концентраты — это зерна, жмых и семена, минеральные соли и витамины, злаки. такие как баджра, грамм, рисовая полироль и т. д. Грубые корма имеют меньшую питательную ценность, в то время как концентраты богаты питательными веществами. Средняя индийская корова съедает около 15-20 кг зеленого корма и от 4 до 5 кг сухой травы, смешанных с достаточным количеством зерна. Корова выпивает около 32 литров воды.Рацион животных должен быть сбалансированным и варьироваться в зависимости от возраста, состояния, состояния здоровья, породы и т. Д.
Вода и ее снабжение:
Чтобы эти животные оставались здоровыми, их следует поить чистой водой в достаточном количестве. Например, в среднем корова потребляет около 27-36 л воды. Питьевое водоснабжение должно быть постоянным. Если постоянное снабжение питьевой водой отсутствует, дойных коров и буйволов следует обеспечивать водой не менее 3 раз летом и 2 раза зимой.Мы должны купать скот чистой водой. Воды должно быть достаточно для мытья сараев и животных.
Уход за животными:
Животных следует регулярно чистить, мыть и чистить щеткой, чтобы избежать кожных инфекций.
Болезни животных:
Вирусные болезни: Оспа крупного рогатого скота, коз и овец; дерматит у коз и овец; ящур крупного рогатого скота, синюшный язык
Бактериальные болезни: Туберкулез крупного рогатого скота; дифтерия теленка; гниль у овец.мастит. Сибирская язва, геморрагическая септицемия (из-за инфекции ( Pasturella multocida ), черная четверть (из-за инфекции Clostridium chanroei ) и т. Д. Болезни животных: Сибирская язва, туберкулез, сальмонеллез, мастит, чума крупного рогатого скота, кокцидиоз,
Внешние паразиты: вши, блохи, клещи и клещи.Пиявка буйвола (Hirudinaria granulosa) сосет кровь буйвола и вызывает анемию.
Внутренние паразиты: глисты ( Ascaris rituloram ) поражают желудок и кишечник коров, буйволов и сосальщиков ( Fasciola gigantica и F.hepatica ) повреждают печень.
Большинство этих болезней можно предотвратить с помощью надлежащей санитарии, контролируемого питания, надлежащего содержания, а также вакцинации животных против этих болезней в надлежащее время и в нужном возрасте.Заболевания можно вылечить с помощью соответствующих антибиотиков. С внешними паразитами можно бороться, применяя разбавленные растворы инсектицидов, таких как линдан. Ветеринарный врач должен регулярно проверять сельскохозяйственных животных и вести учет каждого животного.
Животноводство:
Разведение означает воспроизводство. В случае животных разведение проводится для получения животных с желаемыми характеристиками. Двое желаемых персонажей могут быть выбраны в качестве родителей.Затем их скрещивают для получения новых пород животных.
Искусственное осеменение — важный и эффективный метод разведения. Процесс включает введение спермы, полученной от желаемого быка, принадлежащего к высокопродуктивной породе, в репродуктивные тракты самки в период течки. Обычно это дает важные породы и широко используется для улучшения качеств коров, домашней птицы, лошадей, коз и т. Д.
В Индии улучшенные породы молочных коров были разработаны в Национальном исследовательском институте молочного животноводства (NDRI), Карнал, Харьяна.Некоторые примеры: Karan Swiss (помесь коричневого швейцарца и сахивала), Karan Fries (помесь тарпаркара и голштино-фризской породы), Frieswal (помесь голштино-фризской и сахивальской)
Породы в молочном хозяйстве
Породы коров:
Дойно-молочные породы:
Высокомолочные сорта. Быки этой разновидности бесполезны в качестве рабочего животного.
Примеры: Гир, Синдхи, Сахивал, Гир, Деони.Сахивал — превосходная порода среди всех пород.
Тяжелые животные:
Самцы этих категорий сильные и крепкие. Они используются для транспортировки, тяги тележки и вспашки в хозяйствах. Самки этой разновидности дают небольшое количество молока. \ Примеры: Малир, Нагери и Халликар
Порода двойного назначения:
Эти породы служат целям двух вышеуказанных пород. Корова дает умеренное количество молока, а быки используются для борьбы с засухой.
Примеры: Тарпаркер, Канкрей и Данг
Экзотические породы:
Эти породы не являются аборигенами Индии. Это Джерси, Коричневый Швейцарский, Голштинский.
Породы буйволов:
Мурра дает 1800-2500 литров молока ежегодно. Мехсана дает 1200-2500 литров молока в год. Сурти дает 1600-1800 литров молока ежегодно.
Другие известные породы индийских буйволов: Нагпури, Бхадавари, Нили, Рави.
Предыдущая тема: Породы коров и буйволов
Следующая тема: Молочные продукты
Биология > Животноводство > Управление молочным животноводством
Будет ли коренной рогатый скот 2.0 устойчивыми к климату породами?
В Индии самое большое поголовье скота в мире, и ожидается, что изменение климата отрицательно скажется на производстве молока и репродуктивной функции крупного рогатого скота и буйволов в стране.
Индийский крупный рогатый скот обладает устойчивостью к изменению климата, и правительство Индии рассматривает возможность использования этих характеристик для создания пород, способных выдерживать высокие температуры в условиях изменения климата.
Эксперты отмечают, что правительство проснулось поздно, поскольку эксперты годами подчеркивали, что коренной рогатый скот Индии намного лучше, чем экзотический или гибридный.
Учитывая, что изменение климата, как ожидается, отрицательно скажется на молочной продуктивности и репродуктивной функции крупного рогатого скота и буйволов в стране, Индия в настоящее время рассматривает возможность использования устойчивых к климату черт своих местных пород крупного рогатого скота для создания новых пород, способных выдерживать повышение температуры.
В отчете, представленном в парламенте в августе 2017 года, Постоянный парламентский комитет по сельскому хозяйству во главе с лидером партии Бхаратия Джаната (БДП) Хукмдевым Нараяном Ядавом заявил, что «на производство молока и репродуктивную функцию крупного рогатого скота и буйволов негативно повлияет прогнозируемый повышение температуры на 2-6 градусов Цельсия по сравнению с существующей температурой в период 2070-2099 годов ».
В отчете также отмечалось, что исследования показали, что потепление отрицательно скажется на продуктивности коренных коров, и потеря продуктивности составит около 0.33 миллиона тонн. Было замечено, что снижение производства молока будет больше у помесей, за которыми следуют буйволы и коренной рогатый скот.
Комиссия рекомендовала центральному правительству приступить к осуществлению всеобъемлющего плана инвентаризации всех местных разновидностей крупного рогатого скота в стране, идентификации и разделения их конкретных признаков, надлежащего плана селекции для скрещивания местных разновидностей крупного рогатого скота, вакцинации, чтобы У фермеров нашей страны есть все необходимое, чтобы справиться с капризами, связанными с изменением климата в стране.
Стремясь улучшить местные сорта крупного рогатого скота, комитет также попросил правительство наладить сотрудничество с организациями, предприятиями молочной промышленности и ассоциациями фермеров, работающими в области улучшения пород крупного рогатого скота. Теперь, в августе 2018 года, через год после отчета, парламентский комитет выпустил еще один отчет, в котором отмечены действия, предпринятые или обещанные центральным правительством по рекомендациям, содержащимся в отчете за август 2017 года.
«Проведена биохимическая, морфологическая и физиологическая характеристика аборигенных пород крупного рогатого скота и проведено их сравнение с экзотическими породами.Признаки, выявленные у местных пород — белки теплового шока, цвет шерсти, шерстяная шерсть — которые придают устойчивость к тепловому стрессу, могут быть использованы в будущих программах разведения животных для создания пород, способных выдерживать высокие температуры », — заявило центральное правительство на заседании парламента.
В Индии самое большое поголовье скота в мире, а также она является крупнейшим производителем молока. Фото ILRI (Стиви Манн) / Wikimedia Commons.
Правительство в своем ответе комитету также подчеркнуло, что исследование, проведенное Национальным бюро генетических ресурсов животных (NBAGR) Карнал, показало, что коренные породы / популяция крупного рогатого скота, обитающие в разных частях Индии, обладают лучшей устойчивостью к жаре и болезням по сравнению с экзотическим породам крупного рогатого скота и их помесам.
«Так как продуктивность коренного рогатого скота ниже, чем экзотического / гибридного скота, коренной рогатый скот сталкивается с более жесткой конкуренцией с экзотическим / гибридным скотом. Поэтому, по сути, необходимо приступить к программе генетического улучшения нашего коренного поголовья крупного рогатого скота, который составляет почти 80% от общего поголовья крупного рогатого скота Индии », — заявило правительство.
Он подчеркнул, что «также была начата работа по изучению устойчивости коренных пород крупного рогатого скота к изменению климата».
«Лабораторные эксперименты показали, что коровы Сахивала обладают превосходной устойчивостью к летнему стрессу, что подтверждается гематологическими данными, данными о клеточной пролиферации, белками теплового шока и маркерами стресса», — добавил он.
Этот шаг является значительным, поскольку в Индии самое большое поголовье скота в мире, а также она является крупнейшим производителем молока в мире.
Согласно переписи поголовья скота 2012 года, общее поголовье скота, состоящее из крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз, свиней, лошадей и пони, мулов, ослов, верблюдов, митхунов и яков, в стране составляет 512,05 миллиона человек. Из них 299,6 миллиона — крупный рогатый скот и буйволы. Из 190,9 миллиона голов крупного рогатого скота в стране поголовье коренного рогатого скота составляет 151.1 миллион.
Девиндер Шарма, эксперт по сельскохозяйственной политике, подчеркнул: «Лучше поздно, чем никогда. Специалисты годами говорят, что коренной рогатый скот намного лучше иностранного. Но никто этого не заметил. Мы игнорировали наш крупный рогатый скот, в то время как такая страна, как Бразилия, взяла коренные индейские породы крупного рогатого скота, повысила их продуктивность и теперь является крупнейшим экспортером индийского скота. Пора начать ценить свой родной скот ».
По мнению экспертов, местный крупный рогатый скот долгое время игнорировался по сравнению с экзотическими породами, такими как трикотаж.Фото Mailolstar / Wikimedia Commons.
Между тем, в своем ответе комитету правительство пояснило, что были идентифицированы и успешно протестированы различные кормовые добавки, которые выдерживают тепловой стресс у крупного рогатого скота.
«Исследования кормления крупного рогатого скота с помощью таблеток показали, что они помогают снизить уровень стресса и выбросы метана. Специально разработанная система укрытий и кормовые добавки с пропионатом хрома, минеральными добавками как в кормах, так и в кормах значительно улучшили способность противостоять тепловому стрессу », — заявили в правительстве.
Комитету сообщили, что многие из этих устойчивых к климату технологий, такие как кормовые добавки, управление приютами, улучшенные породы, производство силоса, были продемонстрированы на фермерских полях в 121 климатически уязвимом районе по всей стране.
В отчете также подчеркивается, что «расширение масштабов этих технологий» позволит животноводам Индии справиться с «капризами, связанными с изменением климата».
Какая из перечисленных ниже пород не является экзотической породой класса 12 по биологии CBSE
Подсказка: Экзотическая порода — это порода, завезенная из-за рубежа. Известно, что в молочном производстве используются определенные породы скота зебу, родом из Индии. Эти породы обитают в засушливых регионах на границе Индии и Пакистана.Они производят больше всего молока из всех пород зебу, за ними следуют очень похожие породы красных синдхи и бутана.
Полный ответ: Сахивал не экзотическая порода. Это порода крупного рогатого скота зебу, в основном используемая в молочном производстве. Сахивал возник в засушливом регионе Пенджаба, который находится вместе с центральным Пенджабом. Они устойчивы к клещам, термоустойчивы и устойчивы к паразитам. Сахивал считается термостойкой породой крупного рогатого скота. Когда-то их держали в больших стадах профессиональные пастухи, которых называли «чарвахами».С внедрением ирригационных систем в регионе их стало меньше содержать фермеры региона, которые использовали их в качестве тягловых и молочных животных. Сегодня сахивал — одна из лучших молочных пород Индии и Пакистана. Сахивал спокоен во время доения. Благодаря своей термостойкости и высокой молочной продуктивности они экспортировались в другие страны Азии, а также в Африку и Карибский бассейн.
Дополнительная информация: — Джерси — британская порода мелкого молочного скота из Джерси на Британских Нормандских островах.Джерси хорошо приспосабливается к различным климатам и окружающей среде, и в отличие от многих пород, происходящих из умеренного климата, эти коровы очень хорошо переносят жару. — Коричневые швейцарцы или американские бурые швейцарцы — американская порода молочного скота. Он широко использовался для скрещивания и повлиял на ряд современных пород. — Голштинские фризы — порода молочного скота, происходящая из голландских провинций Северная Голландия и Фрисландия, а также Шлезвиг-Гольштейн в Северной Германии. Они известны как самые продуктивные молочные животные в мире. Итак, правильный ответ — «(с) Сахивал».
Примечание: Из более чем 800 признанных во всем мире пород крупного рогатого скота в Индии насчитывается 27 признанных местных пород крупного рогатого скота и 7 пород буйволов.
Одним из наиболее острых вопросов, которые приходится решать владельцам частных домов, является утилизация сточных вод. Но правильно подобранное средство для выгребных ям может не только свести к минимуму использование ассенизационной машины, но и обеспечить сад с огородом безопасным качественным удобрением.
Мы расскажем, какой вариант станет оптимальным для очистных сооружений ваших автономных канализационных систем. У нас подробно описаны все применяемые на практике составы, оценена их эффективность. Представленная нами информация поможет подобрать оптимальное средство.
Содержание статьи:
Способы чистки выгребных ям
Любая выгребная яма нуждается в периодической чистке, частота которой определяется интенсивностью эксплуатации.
Обеззараживание и утилизация сточных вод может проводиться несколькими способами:
Механическая очистка. Заключается в выделении и последующем удалении из сточной массы нерастворимых крупных частиц минерального происхождения. Осуществляется методом отстаивания и фильтрации. Механический способ не позволяет избавиться от нерастворимых соединений, потому применяется в качестве дополнения к химическим и биологическим технологиям очистки.
Биологическая очистка. Способ основан на использовании аэробных и анаэробных разновидностей живых бактерий для септиков и выгребных ям. Они обеспечивают преобразование стоков в ил и воду. Разложение на указанные компоненты происходит за счет первоначального окисления с помощью анаэробных бактерий с последующей доочисткой аэробами.
Химическая очистка. В основе способов заложен принцип перевода растворимых соединений с помощью реагентов в труднорастворимые соединения, после чего они осаждаются. Метод используется преимущественно для обработки производственных стоков и фекальных масс.
С применением средств для проведения очистки стоков связаны химические и биологические технологии. Вариантом для бытовых условий чаще всего бывают септики с одной, двумя или тремя камерами.
В первой камере происходит сбраживание стоков с содействие анаэробов, в следующих их окончательная доочистка и подготовка к выводу в поля фильтрации или сбросу в фильтрационные канавы.
Галерея изображений
Фото из
Назначение средств для обработки выгребных ям
Использование биопрепаратов для выгребных ям
Принцип действия востребованных средств для выгребов
Основной компонент биологических комплексов
Химические вещества в деле обработки выгребов
Предельно простая схема приготовления препарата
Удаление из выгребов и септиков твердого осадка
Мехинический способ очистки сточной массы в биостанции
Чем больше камер у септика, тем выше степень очистки стоков. Воды из трехкамерных сооружений могут без дополнительной обработки перетекать в грунты. Там, в естественных условиях, они дополнительно очистятся, благодаря чему не нарушат природный экологический баланс.
Воды из двухкамерных и однокамерных септиков должны поступать или в централизованную канализационную сеть, или в . Потому сооружения с одной или двумя камерами используют преимущественно для обработки серых стоков, а массы из “отхожих мест” отводятся в выгребные ямы, Люфт- или пудр-клозеты.
Функция септика состоит в разделении стоков на растворимую и нерастворимую массу и в последующем разложении органики. Обработка производится с помощью анаэробов, всегда присутствующих в сточных массах, и анаэробов, имеющихся или занесенных туда искусственным путем
Все виды очистки связаны с образованием осадков, которые следует периодически выкачивать и удалять. Образованный при химической обработке осадок откачивают и вывозят для утилизации в центральных очистных объектах. Отложения, полученные в результате биологической переработки, после выдержки в компостных кучах используются в качестве удобрений.
При использовании аэробных бактерий очистка производится до 95 %, что позволяет сбрасывать стоки в сточные канавы. Однако желательно провести дополнительную обработку в поглотительном колодце или изображенной на схеме дренажной системе. Дрены можно закладывать только в случае, если между ними и горизонтом грунтовой воды будет не менее 1 м
Главные требования к препаратам очистки стоков заключаются в возможности максимального уменьшения объема фекальных масс, способности перерабатывать отфильтрованные твердые включения, бумагу и целлюлозу.
Далеко не последнюю роль играет и фактор возможности очистки бытовых сточных вод, в которых могут присутствовать соединения хлора, кислоты, щелочи, фенолы.
Откачка канализационных стоков производится при использовании любого из указанных методов очистки. Использование биологических средств позволяет приглашать ассенизаторов гораздо реже
Химические средства очистки выгребных ям
Химические средства, использующиеся для чистки выгребных ям, можно разделить на несколько основных подгрупп:
Формальдегиды;
Аммонийные соединения;
Нитратные окислители;
Хлорная известь.
Химические соединения, применяемые для очистки, обладают рядом достоинств и недостатков.
Сильные стороны химии для выгребных ям заключаются в следующем:
Химические препараты эффективны при любой температуре, тогда как диапазон температур жизнедеятельности живых бактерий составляет +4 -(+30) градусов.
На эффективность очистки химическими препаратами не оказывает влияние жесткость воды и содержание в ней веществ антисептического действия.
В отношении возможностей использования биологические технологии проигрывают химическим аналогам, т.к. полезные для выгребных ям микроорганизмы погибают в содержащей антисептик среде и при неблагоприятном температурном режиме.
Очистка стоков с помощью живых бактерий позволяет согласно санитарным нормам сбрасывать их в сточные водоемы и канавы или перемещать в грунт после доочистки в поглотительном колодце
Отрицательные моменты применения химических антисептиков для очистки выгребных ям:
Коррозийное воздействие на металлические трубы и отдельные виды пластика. При длительном контакте структура указанных материалов теряет свою целостность и разрушается.
Пары и газы, неминуемо выделяющиеся при химической очистке выгребных ям, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. При попадании в почву происходит разрушение полезных ферментов и гибель практически всех микроорганизмов.
Химические препараты приводят к скоплению в выгребной яме патогенных бактерий. В связи с этим даже очищенные при помощи химии сточные воды не могут быть использованы в виде удобрения.
По своей природе практически любое химическое средство очистки отличается агрессивностью к окружающей среде. Поэтому нужно максимально осторожно пользоваться , не допуская попадания продуктов разложения в почву и подземные водоносные горизонты.
Формальдегид для дезинфекции и очистки
Недавно использование формальдегида было не только наиболее дешевым, но и самым распространенным способом дезинфекции выгребной ямы. В связи с тем, что препараты на основе формальдегида, иначе называемого формалином, являются высококанцерогенными, их все реже применяют для очистки сточных вод.
Формалин чаще всего применяется для предотвращения процессов разложения в выгребной яме и подавления развития вредных микроорганизмов и бактерий
Чаще всего формалин применяют в качестве обеззараживающего средства, он способен не только уничтожить все живые бактерии, но и остановить процесс разложения содержимого выгребной ямы, который нередко сопровождается выделением токсичных газов.
Аммонийные солевые соединения
Препараты на основе аммонийных соединений обладают высокими дезинфекционными качествами. Они не только заметно стимулируют разложение нечистот, но и прекрасно нейтрализуют неприятные запахи, выделяющиеся из выгребной ямы.
Аммонийные соли относятся к разряду ониевых соединений, в составе которых присутствуют структуры из четырехвалентного азота. Под воздействием воды аммонийные препараты превращаются в раствор с концентрированной щелочью, которая обеспечивает эффективность разложения содержимого выгребной ямы.
Аммонийные препараты эффективно работают при отсутствии в стоках совместной канализации, производящей отвод фекальных масс вместе с “серыми” водами, бытовой химии и составляющих моющих средств.
Известно, что аммонийные соли весьма негативно сказываются на здоровье человека и состоянии окружающей среды, но механизм их воздействия полностью не исследован.
Аммонийные солевые препараты весьма чувствительны к наличию в выгребной яме бытовой химии и моющих средств, которые способны снизить эффективность очистки
В связи с этим аммонийные соли рекомендуется использовать для нейтрализации нечистот только при полной герметизации сооруженной в 20 м от дома накопительной емкости и при предотвращения контакта человека с испарениями. При опорожнении выгребной ямы, дезинфицированной с помощью аммонийных солей, необходимо использовать вакуумную откачку.
Специфика применения нитратных окислителей
В сравнении с формалином и аммонийными соединениями нитратные окислители относятся к препаратам щадящего действия. При дезинфекции выгребных ям нитратными окислителями продукты разложения могут быть использованы в виде удобрений с некоторыми ограничениями.
Нитратные окислители отлично справляются с разложением твердых отходов и фекальных масс, нейтрализуя специфический запах и преобразовывая содержимое выгребной ямы в однородное вещество. Чтобы получить наиболее безопасное удобрение в качестве нитратных окислителей следует применять азотные кислоты.
Нитратные окислители обеспечивают быстрое разложение содержимого выгребной ямы на жидкую и илистую составляющие, полученный ил может быть использован в качестве удобрения
Единственными недостатками соединений азотной кислоты являются их высокая стоимость и агрессивное воздействие на металлы, при контакте с которыми на их поверхности откладываются нитраты. При наличии стальных труб в выгребной яме они могут «зарастать» вследствие контакта с азотными кислотами.
Особенности использования хлорной извести
Хлорная известь широко применяется для дезинфекции и ввиду своей дешевизны. Подобно формальдегиду хлорной извести присуща высокая канцерогенность. Невзирая на то, что она принадлежит к категории дезинфицирующих средств, все же она обладает токсичностью для организма человека.
Хлорная известь является отличным дезинфекционным средством, но из-за высоких токсических свойств работать с ней следует максимально осторожно, не отступая от инструкции
Пользоваться хлорной известью следует с максимальной осторожностью, соблюдая рекомендации производителя по работе с химическим веществом. Нужно учесть, что хранить порошок следует в темном месте, так как на ярком свету в результате распада хлорной извести наблюдается утрата активного хлора.
Правила выбора химических средств очистки
Перед покупкой препарата нужно определиться с необходимостью дальнейшего использования переработанных канализационных и сточных вод. Если хотите применять очищенные стоки в качестве удобрений, то лучше отказаться от химических средств. В крайнем случае, можно использовать нитратные соли, которые наименее опасны для окружающей среды.
В связи с тем, что химические средства по своей природе агрессивны к различным материалам далеко не лишним будет учитывать материал стен выгребной ямы, наличие в ней трубопроводов. Максимально осторожно следует выбирать химию при использовании фекального насоса, поверхность которого больше всего страдает от химических препаратов.
Если в выгребную яму попадают бытовая химия или моющие средства, то они могут оказывать влияние на эффективность работы химических препаратов. Некоторые химикаты, вступая в реакцию с моющими средствами и бытовой химией, частично или полностью нейтрализуются, поэтому не лишним будет изучить инструкцию или проконсультироваться о совместимости.
Биопрепараты для выгребной ямы
Если для разложения нечистот выгребной ямы применяются на основе ферментов и живых организмов, то такой способ очистки называют бектериально-ферментным.
Всем бактериальным и ферментным препаратам очистки стоков присущи следующие качества:
Преобразование отходов в безопасную массу. Получаемый в результате жизнедеятельности бактерий ил является ценным удобрением, богатым органикой и минералами.
Безопасны для людей, не вызывают аллергических реакций и раздражений кожи даже в случае прямого контакта.
Способствуют устранению запахов и избыточному газообразованию в процессе разложения.
При контакте с любыми материалами неорганического происхождения не проявляют агрессии. Это в полной мере относится к металлу, пластику, пластмассе, бетону, кирпичу, которые наиболее часто применяются для устройства канализации и стенок выгребной ямы.
Способны эффективно работать только при положительной температуре, наибольшую активность проявляют в диапазоне температур от +3 до +30 градусов. Хотя существуют исключения, и есть препараты на основе бактерий, которые способны хорошо работать и при температуре до +45 градусов.
Чувствительны к бытовой химии и моющим средствам.
Угнетаются и способны почти полностью погибнуть при сочетании с химическими средствами очистки – концентрированные щелочи и кислоты, фенолы, альдегиды, активный хлор. Выживание бактерий зависит от концентрации химии.
Нужно учесть, что живые бактерии хоть и эффективны для выгребных ям, все же ими не рекомендуется пользоваться зимой и нельзя сочетать с химическими средствами.
Сброженные в первой камере с участием анаэробных бактерий стоки, поступают во вторую (и последующие) камеры с аэробами. После чего производится из доочистка в дренах или фильтрующем колодце с помощью находящихся в грунте аэробных бактерий
По своей природе микробы для выгребных ям можно классифицировать на 2 группы:
Аэробные. Работают только в условиях беспрепятственной поставки необходимого для их жизни кислорода. Для этого либо обеспечивают его свободный доступ в неограниченном объеме, либо нагнетают газ компрессорами. Аэробы способны перерабатывать практически все поступающие в выгребную яму вещества и уничтожать вредных микробов, очищают и обеззараживают воду до поступления ее в поля фильтрации или в поглотительный колодец.
Анаэробные. Работают в замкнутых герметичных емкостях, исключающих проникновение кислорода. Подобные культуры служат для предварительного сбраживания стоков с помощью метанообразующих микроорганизмов. Сбраживание производится 2-3 дня, затем подготовленная масса поступает в распоряжение аэробов.
Для эффективной работы бактерий нужно избегать резких колебаний температуры. Отдавать предпочтение следует тем , которые прошли адаптацию к химии и способны работать в полной темноте.
Препараты, обеспечивающие биологическую очистку стоков, могут выпускаться в различных видах.
Форма выпуска определяется следующими параметрами:
Род используемых бактерий;
Состав препарата;
Частота применения;
Удобство использования.
Чаще всего препараты на биологической основе выпускаются в виде гранул и порошков, жидких составов и таблеток. Каждому из представленных биосредств присущи свои особенности разведения и различная эффективность разложения отходов.
Варианты порошковых составов
Выпускаются в виде сухого порошка, состав которого содержит группу микроорганизмов и ферменты. Препарат удобен для транспортировки, его фасовка выполняется в контейнеры и емкости различного объема.
Порошковые составы отличаются такими характерными особенностями:
Препарат состоит из сапрофитных анаэробных бактерий, выращенных в искусственных условиях.
Состав может реализоваться как в виде порошка, так и представлять собой гранулированную смесь.
Бактерии в виде гранул или порошка пребывают в анабиозе и требуют активации.
Чаще всего активация бактерий производится путем добавления теплой воды в пропорциях, указанных производителем. Иногда для активации бактерий может потребоваться добавление сладости или органики. Признаком пробуждения и начала жизнедеятельности бактерий является выделение углекислого газа, проявляющегося выделением пузырьков на поверхности.
При пробуждении бактерий, находящихся в порошке бактериального средства нужно четко следовать инструкции производителя, в противном случае действие средства не принесет какого-либо эффекта
Нельзя пренебрегать инструкцией, так как неправильно пробужденные бактерии не принесут никакого позитивного эффекта после внесения в выгребную яму.
Жидкие концентрированные средства
Жидкие биологические препараты отличаются высокой концентрацией микроорганизмов. В их составе присутствует комплекс анаэробных бактерий, эффективно разлагающих практически любые органические нечистоты. Под действием бытовые отходы разлагаются на воду и диоксид углерода.
Основная отличительная особенность жидких средств, небольшой объем, необходимый для большого количества отходов. Благодаря высокой концентрации раствора 1 литра препарата будет достаточно для переработки 2 м. куб стоков. Рекомендованный объем препарат указывает производитель.
В большинстве случаев жидкие средства уже готовы к использованию, но для достижения максимального эффекта лучше их выдержать при комнатной температуре для лучшего пробуждения бактерий
Жидкие средства могут требовать разведения теплой водой или непосредственно заливаться в и с дном. В любом случае емкость с бактериями нужно выдержать при комнатной температуре и убедиться в активизации жизнедеятельности бактерий. Емкость с бактериями на период пробуждения нельзя оставлять под действием яркого света.
Препараты в виде таблеток
Таблетированная форма биопрепаратов считается наиболее удобной в использовании. Достаточно таблетки очистки для выгребной ямы поместить в емкость с нечистотами, и анаэробные бактерии начнут свою работу. Количество препарата определяется объемом ямы и указывается в инструкции по применению.
Основой таблетированных препаратов являются анаэробные бактерии, которые прекрасно работают в темноте при отсутствии кислорода. Помимо таблеток биопрепараты могут выпускаться в виде кассет с заселенными микроорганизмами либо в виде саморастворяющихся пакетов.
Проще всего работать с биопрепаратами в форме таблеток, они не требуют предварительной подготовки, достаточно ежемесячно бросать в выгребную яму по 1-2 таблетки и не переживать о переработке нечистот
Таблетки отлично растворяют твердые донные отложения, что позволяет избежать работ по углублению выгребной ямы. Помимо этого они отлично очищают сточные воды от взвешенных частиц и нейтрализуют неприятные запахи.
При покупке таблетированных препаратов нужно обращать внимание на особенности жизнедеятельности бактерий. Это связано с тем, что существуют таблетки, основой которых являются аэробные бактерии, используемые в очистных сооружениях септиков. Подобные препараты не годятся для очистки выгребных ям, так как для их деятельности необходим кислород.
Обзор лучших брендов и марок
С учетом того, что химические средства все больше оказывают негативное влияние на окружающую среду, биопрепараты становятся все популярнее.
Наибольшей популярностью на рынке биопрепаратов по очистке выгребных ям пользуются:
Биоактиватор Санэкс. Выпускается в виде порошка, который в течение 20 минут следует настаивать в теплой воде для активации бактерий. Санэкс, помимо нечистот, отлично справляется с жирами, крахмалами, бумагой и органическими волокнами. Получаемая в результате очистки вода может использоваться для полива.
Доктор Робик. В его состав входит более сотни видов микроорганизмов, что позволяет кроме органики легко справляться с разложением фенолов, жиров и моющих средств. Пакетик препарата способен очистить 5 м. куб стоков. Если в выгребной яме мало воды, то для эффективной работы нужно восполнить дефицит жидкости.
Биоактиватор «Зеленая сосна». Помимо бактерий препарат содержит органические носители, энзимы, а также хвойный ароматизатор. Кроме экскрементов отлично справляется с жирами, сводит к минимуму репродукцию поколений мух. Препарат обеспечивает переработку содержимого ямы до состояния удобрения.
Микропан. Выпускается в виде порошка и жидкости, также есть таблетированная форма. Оптимально сочетающиеся бактерии и ферменты справляются с переработкой экскрементов и бумаги в безопасную массу.
Био-септ. Применяется в качестве универсального средства для выгребных ям. Способствует разжижению донных осадков, справляются с жирами, экскрементами, нейтрализует поверхностно активные вещества. Бактерии препарата сильно подавляются хлорсодержащими веществами.
Все биологические препараты прекрасно справляются с органическими отходами, а их эффективность определяется средой, которая присутствует в выгребной яме. Каких-либо особых критериев выбора органических препаратов попросту нет, для их эффективной работы нужно четко придерживаться рекомендаций производителя.
С устройством и технологией на дачном участке ознакомит предложенная нами статья.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Очистка выгребной ямы азотными удобрениями:
Видео #2. Советы по использованию бактерий для нейтрализации неприятного запаха и разложения нечистот выгребной ямы:
Видео #3. Рекомендации по работе с биопрепаратами Доктор Робик:
Выбирая химический способ дезинфекции, Вы подвергаете риску здоровье и наносите вред окружающей среде. Даже единоразовое использование химии навсегда исключит возможность применения микроорганизмов.
Пусть микробы и бактерии для обработки выгребных ям имеют ограничения, все же лучше отдать предпочтение именно им, как эффективному и безопасному средству очистки.
Хотите рассказать, каким составом для обработки выгребной ямы вам приходилось пользоваться? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, полезными советами и фотоснимками.
химия для туалетов и выгребных ям, химические препараты, химикаты для очистки, выбираем средства
Содержание:
1. Ассортимент химии для выгребных ям
2. Применение биопрепаратов
3. Химические препараты
За канализационными системами в частном доме требуется постоянный уход, иначе выгребная яма может забиться. Если подобная проблема возникла, не следует использовать первые подручные средства для ее решения. Не один год во многих зарубежных странах для очистки септиков используют живые бактерии, предназначенные для переработки стоков, и химические средства для очистки выгребных ям.
Ассортимент химии для выгребных ям
Биопрепараты для выгребных ям представляют собой средства, состоящие из органических микроорганизмов, которые активно вступают в реакцию с органическими видами отходов (детальнее: «Биопрепараты для выгребных ям — выбираем средства очистки правильно»). Такие препараты для канализационных отстойников имеют в своем составе комплекс живых бактерий, перерабатывающих фекалии, и полезные ферменты.
Они отличаются чувствительностью к таким соединениям как:
альдегиды;
щелочи;
фенолы;
кислоты;
хлориды.
Биоактиваторы преобразуют нечистоты в массу, которая является безопасной для людей и окружающей природы. Из отходов получается качественное органическое удобрение, которым можно пользоваться, например, для ухода за садом.
Химические препараты для выгребных ям и биопрепараты получили широкое применение для очистки стоков, которые образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности человека.
Применение биопрепаратов
Биопрепараты для уличных туалетов можно применять, когда температура воздуха составляет от 4 до 30 градусов тепла. В холодное время года используют химикаты для выгребных ям, но многие из них способны нанести значительный вред окружающей среде. Поэтому в последние годы многие домовладельцы и дачники отдают предпочтение штаммам живых бактерий, если позволяет температурный режим (прочитайте: «Средство для очистки выгребных ям и туалетов, выбираем наиболее эффективное»).
Применяют биоактиваторы для уличных туалетов, септиков и ям с целью разложения отходов — результатов жизнедеятельности человека (прочитайте: «Септик для туалета — варианты устройства»). Они эффективно решают проблему утилизации стоков и поддержания экологического равновесия.
не допустить образования ядовитых испарений и газов.
Они не раздражают слизистые покровы органов человека и кожу рук.
Из биопрепаратов для выгребных ям хорошо себя зарекомендовало средство Доктор Робик. Оно является сильнодействующей и весьма эффективной смесью, состоящей из 6 видов штаммов бактерий, специально разработанных для утилизации нечистот и отходов, которые не подвергаются разрушениям биологическими средствами (прочитайте также: «Средство для канализационных ям — как и чем лучше очистить»). Эти микроорганизмы способны утилизировать моющие вещества, жиры, фенолы и т.д. Использование данного средства позволяет уменьшить количество вызовов ассенизаторской техники, устранить зловоние и повысить степень утилизации твердых частиц в стоках.
Такие биопрепараты как Доктор Робик, обладают следующими преимуществами:
абсолютная безопасность для людей, растений и животных;
уменьшается потребность в услугах ассенизаторов.
Когда применяются биопрепараты и химия для туалетов и выгребных ям, содержимое упаковки разбавляют в воде, налитой в ведро, и выливают в отстойник или средство из пакета высыпают в унитаз и смывают несколько раз. Качественный антисептик для выгребных ям и туалетов помогает быстро решить проблему.
Биоактиваторы подразделяются на биопорошки и биопрепараты. Первые из них – это нетоксичные составы, состоящие из ферментов и микроорганизмов, значительно ускоряющих разложение канализационных стоков.
Применение биоактиваторов повышает скорость естественной очистки. Благодаря этому органические вещества в стоках распадаются на газ, воду и осадок. Ил накапливается не так быстро, и очищать септик придется не чаще 3-х раз в течение года.
Биоактиваторы также выпускают в виде гранул. Если они имеют форму таблеток, их помещают в унитаз и химикат попадает в выгребную яму, находясь в активном состоянии. Сегодня многие производители трудятся над расширением сферы их применения в части первичной очистки. Биоочистка позволяет проникать в слои волокон и в результате сложная органика преобразуются в простые соединения, которые формируют минеральный осадок. Эти отложения через время заселяются живыми бактериями. На выходе получается вода и углекислый газ.
Сегодня ученым удалось реализовать такую идею как выращивание микроорганизмов, способных перерабатывать естественным образом сточные воды.
В продаже также имеются жидкости для выгребных ям, например, биопрепарат Вэйст Трит. Это безопасный с экологической точки зрения комплекс, в составе которого имеется 6 анаэробных культур бактерий, которые быстро перерабатывают фекалии и бытовые отходы в выгребных ямах и во всех типах септиков. Этот препарат также устраняет зловоние.
Данная жидкость:
полностью очищает дренажную систему, проложенную к сливной яме;
уничтожает плохой запах;
очищает расположенные на улице туалеты и септики;
уменьшает объем стоков и отходов в выгребных ямах.
Септик представляет собой индивидуальное очистное сооружение, предназначенное для очистки бытовых и хозяйственных стоков, поступающих из частных домовладений, где нет центральной канализации. В процессе функционирования в канализационных септических сооружениях применяют способ гравитационного отстаивания и биоочистки с использованием биопрепаратов.
Септики имеют суточную производительность в объеме 2 -12 мі. Сточные жидкости находятся в нем около трех суток, а в это время выпадающий осадок уплотняется и одновременно подвергается аэробному разложению. У данного очистного сооружения имеется герметичный корпус, который состоит из трех камер. Сточная вода попадает в септик самотеком.
Химические препараты
В настоящее время для очистки ям широко используются не только био препараты, но и химия для выгребного туалета в частном доме. Последние средства производят в основном в порошкообразном состоянии. Они превосходно очищают сточные воды и производят утилизацию отходов в компостах и туалетах, освобождая канализационные трубы от жировых отложений.
Очистка выгребной ямы химией имеет ряд преимуществ, поскольку химические средства:
имеют способность эффективно функционировать при любой температуре;
химия для септика не боится агрессивных примесей, жесткой воды.
В тоже время:
их применение негативно отражается на состоянии окружающей среды и канализационной системы в целом;
разрушаются металлические элементы, используемые при обустройстве очистных конструкций.
Для очистки нечистот используется такая химия для выгребных ям:
формальдегид – является самым дешевым химическим средством для отстойников бытовых и хозяйственных отходов. Еще 5-10 лет назад его широко использовали повсеместно. Но затем было доказано, что данное средство очень токсично и обладает высокой степенью канцерогенности. На сегодняшний день формальдегид сняли с производства;
нитратные окислители – являются не чем иным, как азотными удобрениями. Их применяют для очистки уличных туалетов и выгребных канализационных ям. Они экологически безопасны и состоят из поверхностно-активных веществ, разжижающих органические стоки и отходы. Нитратные окислители обладают повышенной моющей способностью, и на их эффективности не отражается наличие в сточной жидкости моющих средств;
аммонийные соединения – считаются отличными дезинфектантами, перерабатывающими фекалии. Также они эффективны в части разложения отходов. Данная химия для выгребных ям ликвидирует неприятные запахи и ускоряет разложение отходов на компоненты. Но аммонийные соединения хуже работают при наличии в стоках моющих средств и малоэффективны в агрессивных средах. Немаловажным является тот момент, что досконально не изучено влияние на окружающую среду аммонийных соединений. Если их задействуют для выгребной ямы, необходимо быть предельно осторожным при проведении ее очистки. Желательно сливать эти отходы в специально оборудованные канавы, а лучше всего будет воспользоваться услугами ассенизаторов.
Нужно знать, что ни одно из современных химических средств не способно превратить фекалии в компост.
Химические препараты для выгребных ям
Характеристика средств для туалетов и выгребных ям
Владельцы загородных домов неоднократно сталкивались с такой проблемой, как очистка выгребных ям и туалетов. Это, конечно, малоприятный процесс, но оставлять его без внимания тоже нельзя. Необходимо регулярно проводить осмотр и по необходимости, принимать меры по утилизации содержимого.
Можно доверить такую грязную работу специалистам, которые откачают всё содержимое ям и проведут её дезинфекцию. Поскольку выгребные ямы и туалеты имеют простую конструкцию, то с ними не бывает много хлопот. Но это приведёт к значительным денежным затратам. Если всё же решится самому проделать эту процедуру, то можно обойтись и малыми средствами. Для этого сейчас разработано множество разнообразных биопрепаратов, которые ускоряют разложение нечистот и совершенно безопасны для экологии, а также действующих химических средств.
Все такие средства позволяют решить множество проблем связанных с использованием и работой канализации, а именно:
устраняют неприятный запах;
ускоряют процесс разложения органических отходов;
дезинфицируют канализационные стоки;
очищают септики и дренажные колодцы;
уменьшают объём осадков.
Но всё же полностью эти препараты проблему не решают, так как после разложения остатки оседают на дно ямы и рано или поздно придётся воспользоваться услугами ассенизаторских служб.
Характеристика и виды химических препаратов, используемых в выгребных ямах и туалетах
Использование химических средств сейчас мало популярно, если их применять, то необходимо знать некоторые нюансы. Такое средство работает при любой температуре в любое время года, если, конечно, масса не кипит или не замёрзла. Кроме того, они не боятся хлора, жёсткой воды, щёлочи и прочей химии.
Выделяют такие виды химических реагентов:
Формальдегиды, они самые дешёвые и очень токсичные, но буквально уже лет 5–10 их не используют, поскольку было доказано их высокую токсичность и канцерогенность.
Нитратные окислители, по своему составу похожи с нитратными удобрениями. Они эффективны при разжижении отходов и устранении неприятного запаха, однако достаточно дорогие. Это самые экологичные химические вещества, используемые для выгребных ям и туалетов. Также нитратные окислители являются безопасными и эффективными средствами, нечувствительными к разной бытовой химии и агрессивным веществам.
Аммонийные соединения также эффективны и быстро разлагают отходы, убирают неприятные запахи, но в агрессивной среде (при использовании моющих средств и разной бытовой химии) значительно снижается их эффективность.
Однако у них есть существенный недостаток – они приводят к коррозии металлических конструкций, которая очень токсична, а также вредны для окружающей среды. Продукты разложения после химиопрепаратов нельзя ни в коем случае использовать как удобрение, за исключением нитратных окислителей.
Характеристика и состав биопрепаратов для очистки ям и туалетов
Учёные разработали специальную технологию, на основе которой в препаратах используются живые бактерии и ферменты, с их помощью в естественных условиях происходит биологический процесс утилизации фекалий.
Эти ферменты и бактерии перерабатывают органику, превращая её в безопасную для окружающей среды массу, которую после, можно использовать как удобрение для земли. В процессе утилизации не выделяются никакие газы, исчезают неприятные запахи и опасные гнилостные бактерии.
Все эти средства совершенно безопасны для человека, поскольку не раздражают слизистые оболочки и не оставляют никаких следов при попадании на кожу.
Но живые бактерии очень чувствительны к перепадам температуры, оптимальным для них является диапазон от +3 0 до +30 0 С. Также они погибают при контакте с разными кислотами, хлором, щелочами и фенолами. Может возникнуть потребность в повторном заселении новой колонии бактерий.
Теперь рассмотрим, что же входит в состав биопрепаратов:
анаэробные бактерии, для работы им не нужен кислород;
аэробные бактерии, для размножения которых нужен кислород;
ферменты, выступают в роли катализаторов;
энзимы, для ускорения процесса.
Современные средства можно приобрести в разной форме, так что каждый может подобрать их под свои потребности.
Жидкие биопрепараты выпускают очень концентрированные, они рассчитаны своим малым объёмом, переработать достаточно большой объём канализационных отходов. В их состав входят анаэробные бактерии, выпускаются как отечественными, так и зарубежными фирмами.
Порошкообразные и гранулированные средства для очистки выгребных ям и туалетов продаются в разной расфасовке, что позволяет подобрать их для имеющегося объёма нечистот. Бактерии здесь находятся в спящем состоянии, что значительно увеличивает срок хранения порошка.
Таблетированные биоочестители, наверное, самые удобные, поскольку они воздействуют на всю канализационную массу, включая донные отложения. Принцип действия тот же, что у выше перечисленных аналогов.
Эти три вида являются самыми распространёнными и популярными, но в продаже можно найти ещё и кассеты, и саморастворяющиеся пакеты, однако, эти виды расфасовки обычно используют для больших очистительных станций.
Наиболее популярные средства для туалетов и выгребных ям представленные на рынке
Сейчас есть много разных производителей с огромным ассортиментом продукции для достижения данной цели. Они похожи между собой, но всё же прежде, чем выбрать понравившийся препарат нужно ознакомиться с его инструкцией. Ниже рассмотрим самые известные из них.
Американские биопрепараты
«Bio Favorite» — на сегодняшний день это самый популярный бренд на рынке. Данный жидкий или порошкообразный препарат хорошо расщепляет фекальные массы, бумагу, жиры и прочие составляющие выгребных ям. Отлично борется с неприятным запахом и патогенными микроорганизмами. Одного флакона на 950 мл хватит на целый год при одноразовом использовании для ям и туалетов объёмом не более 2000 л. Цена начинается от 160 р. за 80 г и 650 р. за 950 мл и выше, в зависимости от расфасовки.
«Roetech» («Roebic») – эта марка представлена разными видами очистителей для устранения и утилизации не только фекалий, но и жиров, тканей, моющих веществ и фенолов, благодаря сильнодействующей смеси разных бактерий. Но эти препараты достаточно дорогие, цена за 950 мл стартует от 900 р. и выше.
«One Flush» — профессиональный и универсальный очень сильный очиститель, расщепляет туалетное мыло, фенолы, дезинфицирующие и моющие средства, целлюлозу, белки, жиры и крахмал. В нём содержится в 5 раз больше бактерий по сравнению с аналогами и стоит он соответственно 1150 р. за упаковку с трёх пакетиков.
Французские производители славятся такими очистителями
«Атмосбио» – используется для разжижения донного осадка и корки, предотвращает засорение канализационных труб, устраняет неприятный запах, но имеет маленький срок годности до полугода. Цена колеблется от 600 р. за 300г.
«Биосепт» – его можно применять в выгребных ямах, септиках, дачных туалетах. Принцип действия аналогичный предыдущему. Продаётся в порошкообразном виде, цена варьирует от 650 р. за 300г.
Среди польских препаратов популярны
«Санэкс» — очень эффективное средство, действуя, он быстро убивает микробы и избавляет от неприятного запаха, предотвращает заиливание дна. Выпускается в порошкообразной форме. Достаточно недорогой, цена от 230 р. за 100г.
«BioExpert» — это качественное средство нового поколения в виде шипучих таблеток, созданное для очистки туалетов, септиков и выгребных ям. Один из лучших препаратов для устранения засоров и неприятных запахов. В упаковке имеется 2 и больше таблеток, рассчитанные на утилизацию соответственно 8 и больше м 3 отходов при небольшой цене от 300 р.
В продаже есть очистители от фирмы Sannitree (ЮАР)
«Биогранулы» для дачных туалетов и выгребных ям — способствуют быстрому разложению всех отходов, устраняют зловонные запахи. После переработки отходов образуется мутная жидкость, которой можно полить деревья, кусты или компостную кучу. Можно приобрести за 250 р. упаковку в 100г.
Бельгийский биоактиватор
«Зелёная сосна» — это отличный гранулированный препарат, в процессе переработки отходов неприятный запах сменяется лёгким ароматом хвои, продукты раскладки можно выливать на компост. Стоимость препарата около 650 р. за 300г.
Есть много и российских хороших очистителей
«Девон-К» – концентрат, предназначенный для обеззараживания и удаления всех неприятных запахов, способствует переработке отходов. Продаётся ёмкостью по 0,25 л, 0,5 л, 1 л, а также в виде порошка по 30 г, цена стартует от 150 р.
«Доктор Робик» — это специальное средство подходит как для выгребных ям, так и для туалетов и септиков. Специальная формула препарата позволяет использовать его раз на год, при этом он отлично справляется с едкими запахами, расщепляет жиры, целлюлозу, белки и мочевину, абсолютно безопасен для человека и окружающей среды. Цены колеблются от 170 р. за 75г и 900 р. за 1 л препарата и выше.
«Микрозим Септи Трит» — один из лучших биоактиваторов по цене / качеству. Это порошкообразное средство выпускается в разной расфасовке, можно использовать как раз в пару месяцев, так и раз на сезон. Отлично справляется со своими задачами. Цена в пределах 800 р. за 250г.
«Тамир» — он представляет собой микробиологическое средство, для утилизации органических отходов и неприятного запаха, перерабатывая все в хороший компост пригодный для подальшего применения. Цена очень демократичная, всего около 350 р. за 1л.
«Уборная сила» — также эффективный порошок, за малую цену не уступает по силе действия французским и американским аналогам. За 130 р. можно приобрести 75г этого очистителя, рассчитано на 1 м 3 где-то на 1,5–2 месяца.
Подведём итоги
Самыми безопасными, эффективными и популярными средствами для очистки выгребных ям и туалетов являются те, в составе которых есть анаэробные и аэробные живые бактерии.
Поскольку они абсолютно безопасны для всего живого, и отлично справляются с утилизацией отходов, и устранением неприятных запахов.
На рынке представлен очень большой ассортимент очистительных средств разных по ценовой категории, но хороших по качеству. Однако покупать их лучше в специализированных магазинах, где могут предоставить сертификат качества на данную продукцию, поскольку сейчас продаётся и очень много поддельных препаратов. Согласитесь, ведь никому не хочется выкидывать деньги, а иногда и не малые, впустую.
Донских Владимир Александрович
Средство для ям и септиков, как эффективный способ очистки бытовых стоков
Эффективность работы локальных очистных сооружений зависит от многих факторов, однако именно средство для ям и септиков позволяет достичь высокого качества очистки, для чего, собственно, оно и предназначено. В настоящее время в продаже представлено огромное количество самых разнообразных препаратов, из-за чего их выбор значительно затруднен.
Химические средства для выгребных ям
Химические вещества применялись для очистки канализационных стоков еще в позапрошлом веке. Такие средства для ям и септиков позволяют значительно ускорить процесс разложения. а также устранить запах. При этом химические добавки зачастую являются небезопасными, как для окружающей среды, так и для здоровья человек, что в значительной степени ограничивает их применение.
В настоящее время для очистки стоков применяются следующие виды химических соединений:
соединения аммония;
нитратные окислители;
формальдегиды.
Поскольку все эти вещества отличаются крайне низкими показателями экологической безопасности, то они практически не применяются.
Современные средства для ям и септиков
Современные средства для ям и септиков при схожей эффективности отличаются не столь губительным воздействием на окружающую среду. Ускорение процессов очистки сточных вод достигается за счет увеличения скорости выпадения содержащихся в ней взвешенных частиц. Это происходит, благодаря наличию в составе таких средств коагулянта, из-за которого мельчайшие взвешенные частицы слипаются, образуя более крупные хлопья. За счет своего веса такие частицы быстрее опускаются на дно.
Биологические средства для ям и септиков
Самое современное средство для ям и септиков, как правило, имеет биологическое происхождения. Такие препараты представляют собой концентрат, содержащий штаммы бактерий, которые в естественной природной среде участвуют в процессах разложения органических соединений.
Биологическое средство для ям и септиков обладает целым рядом следующих преимуществ:
крайне низкое агрессивное воздействие на материалы, использованные при изготовлении септика;
высокая скорость и отличное качество очистки сточных вод;
длительное применение разжижает твердый осадок на дне;
увеличение сроков обслуживания септиков;
отсутствие неприятных запахов.
Проблемы при использовании биологических средств
Любое биологическое средство для ям и септиков будет эффективно только в том случае, если его применение осуществляется в строгом соблюдении рекомендаций производителя. Большинство из них основано на том, что микроорганизмы, входящие в состав средства, могут жить только в благоприятной для них среде. Т.е. она должна быть жидкой и содержать достаточное количество органических веществ. Если эти условия по каким-либо причинам не соблюдаются, то бактерии погибают в течение двух недель.
Еще одним требованием является контроль над уровнем жидкости. Он должен быть выше слоя твердых отходов.
Помимо этого, биологические средства очистки отличаются способом применения. Жидкие препараты, как правило, перед использованием достаточно просто взболтать, а для их аналогов с иным агрегатным состоянием возможны варианты. Некоторые порошкообразные и таблетированные средства рекомендуется применять в сухом виде, а другие – предварительно растворив в воде.
Химия для выгребных ям и туалетов, выбираем препараты
За канализационными системами в частном доме требуется постоянный уход, иначе выгребная яма может забиться. Если подобная проблема возникла, не следует использовать первые подручные средства для ее решения. Не один год во многих зарубежных странах для очистки септиков задействуют живые бактерии, предназначенные для переработки стоков, и химические средства для очистки выгребных ям.
Ассортимент химии для выгребных ям
Биопрепараты для выгребных ям представляют собой средства, состоящие из органических микроорганизмов, которые активно вступают в реакцию с органическими видами отходов (детальнее: «Биопрепараты для выгребных ям — выбираем средства очистки правильно «). Такие препараты для канализационных отстойников имеют в своем составе комплекс живых бактерий, перерабатывающих фекалии, и полезные ферменты.
Они отличаются чувствительностью к таким соединениям как:
альдегиды;
щелочи;
фенолы;
кислоты;
хлориды.
Биоактиваторы преобразуют нечистоты в массу, которая является безопасной для людей и окружающей природы. Из отходов получается качественное органическое удобрение, которым можно пользоваться, например, для ухода за садом.
Химические препараты для выгребных ям и биопрепараты получили широкое применение для очистки стоков, которые образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности человека.
Применение биопрепаратов для выгребных ям
Биопрепараты для уличных туалетов можно применять, когда температура воздуха составляет от 4 до 30 градусов тепла. В холодное время года используют химикаты для выгребных ям, но многие из них способны нанести значительный вред окружающей среде. Поэтому в последние годы многие домовладельцы и дачники отдают предпочтение штаммам живых бактерий, если позволяет температурный режим (прочитайте: «Средство для очистки выгребных ям и туалетов, выбираем наиболее эффективное «).
Применяют биоактиваторы для уличных туалетов, септиков и ям с целью разложения отходов — результатов жизнедеятельности человека (прочитайте: «Септик для туалета — варианты устройства «). Они эффективно решают проблему утилизации стоков и поддержания экологического равновесия.
не допустить образования ядовитых испарений и газов.
Они не раздражают слизистые покровы органов человека и кожу рук.
Из биопрепаратов для выгребных ям хорошо себя зарекомендовало средство Доктор Робик, упаковка с которым имеется на фото. Оно является сильнодействующей и весьма эффективной смесью, состоящей из 6 видов штаммов бактерий, специально разработанных для утилизации нечистот и отходов, которые не подвергаются разрушениям биологическими средствами (прочитайте также: «Средство для канализационных ям — как и чем лучше очистить «). Эти микроорганизмы способны утилизировать моющие вещества, жиры, фенолы и т.д. Использование данного средства позволяет уменьшить количество вызовов ассенизаторской техники, устранить зловоние и повысить степень утилизации твердых частиц в стоках.
Такие биопрепараты как Доктор Робик обладают следующими преимуществами:
абсолютная безопасность для людей, растений и животных;
уменьшается потребность в услугах ассенизаторов.
Когда применяются биопрепараты и химия для туалетов и выгребных ям, содержимое упаковки разбавляют в воде, налитой в ведро, и выливают в отстойник или средство из пакета высыпают в унитаз и смывают несколько раз.
Биоактиваторы подразделяются на биопорошки и биопрепараты. Первые из них – это нетоксичные составы, состоящие из ферментов и микроорганизмов, значительно ускоряющих разложение канализационных стоков.
Применение биоактиваторов повышает скорость естественной очистки. Благодаря этому органические вещества в стоках распадаются на газ, воду и осадок. Ил накапливается не так быстро, и очищать септик придется не чаще 3-х раз в течение года. Биоактиваторы также выпускают в виде гранул. Если они имеют форму таблеток, их помещают в унитаз и химикат попадает в выгребную яму, находясь в активном состоянии. Сегодня многие производители трудятся над расширением сферы их применения в части первичной очистки. Биоочистка позволяет проникать в слои волокон и в результате сложная органика преобразуются в простые соединения, которые формируют минеральный осадок. Эти отложения через время заселяются живыми бактериями. На выходе получается вода и углекислый газ.
Сегодня ученым удалось реализовать такую идею как выращивание микроорганизмов, способных перерабатывать естественным образом сточные воды.
В продаже также имеются жидкости для выгребных ям. например, биопрепарат Вэйст Трит. Это безопасный с экологической точки зрения комплекс, в составе которого имеется 6 анаэробных культур бактерий, которые быстро перерабатывают фекалии и бытовые отходы в выгребных ямах и во всех типах септиков. Этот препарат также устраняет зловоние.
полностью очищает дренажную систему, проложенную к сливной яме;
уничтожает плохой запах;
очищает расположенные на улице туалеты и септики;
уменьшает объем стоков и отходов в выгребных ямах.
Септик представляет собой индивидуальное очистное сооружение, предназначенное для очистки бытовых и хозяйственных стоков, поступающих из частных домовладений, где нет центральной канализации. В процессе функционирования в канализационных септических сооружениях применяют способ гравитационного отстаивания и биоочистки с использованием биопрепаратов.
Септики имеют суточную производительность в объеме 2 -12 мі. Сточные жидкости находятся в нем около трех суток, а в это время выпадающий осадок уплотняется и одновременно подвергается аэробному разложению. У данного очистного сооружения имеется герметичный корпус, который состоит из трех камер. Сточная вода попадает в септик самотеком.
Химические препараты для выгребных ям
В настоящее время для очистки ям широко используются не только био препараты, но и химия для выгребного туалета. Последние средства производят в основном в порошкообразном состоянии. Они превосходно очищают сточные воды и производят утилизацию отходов в компостах и туалетах, освобождая канализационные трубы от жировых отложений.
Очистка выгребной ямы химией имеет ряд преимуществ, поскольку химические средства:
имеют способность эффективно функционировать при любой температуре;
не боятся агрессивных примесей, жесткой воды.
В тоже время:
их применение негативно отражается на состоянии окружающей среды и канализационной системы в целом;
разрушаются металлические элементы, используемые при обустройстве очистных конструкций.
Для очистки нечистот используется такая химия для выгребных ям:
формальдегид – является самым дешевым химическим средством для отстойников бытовых и хозяйственных отходов. Еще 5-10 лет назад его широко использовали повсеместно. Но затем было доказано, что данное средство очень токсично и обладает высокой степенью канцерогенности. На сегодняшний день формальдегид сняли с производства;
нитратные окислители – являются не чем иным, как азотными удобрениями. Их применяют для очистки уличных туалетов и выгребных канализационных ям. Они экологически безопасны и состоят из поверхностно-активных веществ, разжижающих органические стоки и отходы. Нитратные окислители обладают повышенной моющей способностью, и на их эффективности не отражается наличие в сточной жидкости моющих средств;
аммонийные соединения – считаются отличными дезинфектантами, перерабатывающими фекалии. Также они эффективны в части разложения отходов. Данная химия для выгребных ям ликвидирует неприятные запахи и ускоряет разложение отходов на компоненты. Но аммонийные соединения хуже работают при наличии в стоках моющих средств и малоэффективны в агрессивных средах. Немаловажным является тот момент, что досконально не изучено влияние на окружающую среду аммонийных соединений. Если их задействуют для выгребной ямы, необходимо быть предельно осторожным при проведении ее очистки. Желательно сливать эти отходы в специально оборудованные канавы, а лучше всего будет воспользоваться услугами ассенизаторов.
Нужно знать, что ни одно из современных химических средств не способно превратить фекалии в компост.
Средство для дачного туалета — обзор 16 препаратов
Средство для дачного туалета и выгребных ям позволяет избавиться от многих хлопот, связанных с их обслуживанием. На современном рынке представлено множество препаратов с различными функциональными возможностями, начиная от дезинфекции и заканчивая удалением неприятных запахов.
Заметим, что применять в этих целях бытовую химию, такую как биола или бреф (bref), категорически не рекомендуется, поскольку в этом случае можно нарушить биологический баланс в септике или выгребной яме.
Виды
Представленные в продаже средства очистки позволяют быстро и эффективно удалить отходы. При этом они не наносят вред конструкции. Некоторые препараты обволакивают пленкой стенки бака или выгребной ямы, благодаря чему на них не налипают фекалии.
В зависимости от типа состава средства для туалетов могут быть:
жидкими;
порошковыми.
Последние считаются более эффективными, их дозировка осуществляется специальными мерками, которыми, как правило, комплектуются препараты. Мерная емкость позволяет расходовать вещество более рационально.
Жидкие средства распространены не менее порошковых, они многофункциональны. Например, помогут избавиться от запаха, оказывая дезодорирующее воздействие, способствуют дезинфекции, а также облегчают процедуру чистки. Помимо этого жидкие препараты -эффективное средство для уменьшения отходов.
Порошковые и жидкие средства не загрязняют окружающую среду, но у последних имеется существенный недостаток (вне зависимости от состава) – большой расход.
Средства для туалетов также могут различаться по составу входящих в них веществ. Условно их принято разделять на три группы:
содержащие биологически активные добавки;
с добавлением соединений аммония;
добавки формальдегидов.
Биологически активные добавки представляют собой специальные ферменты, ускоряющие разложение фекальных масс. Образовавшийся в результате осадок абсолютно безвреден для окружающей среды, его несложно утилизировать. Такой осадок может выступать в роли удобрений для растений и деревьев.
Соединения аммония после растворения отлично работают в среде, где недостаточно кислорода. Поэтому такие растворы нашли широкое применение в небольших конструкциях, например, биотуалетах. Средства с соединениями аммония отличаются быстрой и эффективной переработкой отходов, они также полностью безопасны как для окружающей среды, так и для человека.
Средства, в состав которых входят формальдегиды, наиболее эффективны, но они обладают высокой токсичностью, что существенно усложняет утилизацию. Удаление стоков, содержащих такие вещества, допускается только через систему центральной канализации.
На что обращать внимание при выборе
Прежде чем купить средство для выгребной ямы или дачного туалета, желательно ознакомиться с отзывами тех, кто им пользовался. Помимо этого, необходимо тщательно изучить инструкцию, например, там указана температура, при которой препарат сохраняет свои свойства.
Если вы собираетесь приобретать средство для использования зимой, проследите, чтобы оно было рассчитано на этот диапазон температур.
Рекомендуем обратить внимание на биоактиваторы, это лучшее и полностью безопасное средство для чистки туалета на даче. Входящие в состав таких препаратов биологические организмы эффективно справляются с переработкой фекальных масс, при этом они абсолютно безвредны.
К числу достоинств таких средств можно смело отнести следующие качества:
препарата хватает на долгое время;
существенное увеличение скорости, с которой разлагаются отходы;
отсутствие неприятного запаха.
Следует подчеркнуть, что необходимо соблюдать дозировку вещества из расчета объема выгребной ямы или бака туалета. Если биологических микроорганизмов будет недостаточно для объема, эффективность препарата существенно снизится. Дозировка под определенные объемы указывается в инструкции.
Обзор популярных средств
Учитывая огромный выбор средств для выгребных ям и туалетов, представленных на российском рынке, расскажем о препаратах, пользующихся наибольшим спросом.
Bio Favorite, это жидкое импортное средство отличается высокой эффективностью и абсолютной безопасностью. Отличительная особенность заключается в том, что оно может перерабатывать не только органику, а и целлюлозу и жиры. Гарантирует отсутствие неприятных запахов.
Bio Favorite
Микрозим CЕПТИ ТРИТ – отечественное средство, содержащее микроорганизмы, ускоряющие разложение органики. Остатки после разложения могут использоваться в качестве удобрений. Данный препарат предпочитает влагу, рекомендуется перед добавлением влить в септик или бак минимум ведро воды.
Микрозим CЕПТИ ТРИТ
Атмосбио – французское средство для переработки фекальных масс. Входящие в состав бактерии способны переработать донный осадок и образовавшуюся корку. Является отличным активатором для компоста. Единственный недостаток – малый срок хранения, препарат должен быть использован не позднее полугода после изготовления.
Атмосбио
Санэкс – порошковое средство польского производства. Препарат имеет характерный рыжий цвет. Эффективно уничтожает микроорганизмы и неприятный запах. Перед добавлением необходимо растворить в воде при температуре не более 40°С. Данное средство также можно использовать для чистки раковины или унитаза.
Санэкс
Тамир, входящие в состав средства микроорганизмы (около 80 различных видов) делают возможным переработку фекальных масс в удобрения в течение двух недель. Считается одним из лучших препаратов.
Тамир
Биоактиватор Зеленая сосна – отличное бельгийское средство, состоящее из сублимированных бактерий. Способствует разложению жиров и фекалий. Осадок после переработки может использоваться как удобрения.
Биоактиватор Зеленая сосна
ARGUS GARDEN – канадское биоактивное средство по уходу за септиком и выгребной ямой. Поставляется в двух пакетах по 18 грамм каждый. Одного пакета достаточно для объема 2 куб.м.
ARGUS GARDEN
System Septic Mainteiner ДВТ-360 – препарат (производство США), служит для полной очистки локальных канализаций любого типа. Способствует распаду органики, масел, жиров, тканей, целлюлозы, углеводородов и других элементов.
System Septic Mainteiner ДВТ-360
BIOFORCE Septic – концентрат бактерий и необходимых для них питательных веществ. Расщепляет органические отходы и снижает объем осадка. Существенно уменьшает неприятный запах.
BIOFORCE Septic
Biodom – биологическое средство для индивидуальных канализационных систем, позволяет восстановить процессы переработки после использования химически активных препаратов. Ускоряет разложение органики, жиров, целлюлозы и крахмала. Может использоваться при низкой температуре.
One Flush – относится к универсальным средствам, нейтрализует мыло и фенолы. Входящие в состав микроорганизмы, помимо органических веществ, расщепляют хлопок и целлюлозу.
One Flush
Девон-Н – уничтожает неприятный запах и ускоряет разложение органики.
Девон-Н
Доктор Робик – простой и эффективный биоактиватор. Разлагает практически любую органику, а также ткань, фенолы и моющие вещества.
Доктор Робик
Горыныч – бинарный биоактиватор быстрого действия, способствует снижению количества ила, способствует разложению жиров и органики.
Горыныч
Примус (Primus) – жидкое средство для дачного туалета, входящие в состав микроорганизмы способствуют разложению органических веществ.
Primus
Средство для выгребных ям и туалетов, основные требования
Процесс откачки отходов жизнедеятельности с уличных туалетов становится проще. На смену трудоемкой очистке приходят биопрепараты. Единожды подобрав средство для выгребных ям и туалетов, можно навсегда забыть о проблеме забитого отхожего места.
Основные виды
Производители предлагают на выбор потребителя большой ассортимент биопрепаратов, созданных на основе химических компонентов или органических веществ. Биопрепараты различают по внешнему виду и по составу.
По внешнему виду
Производителями разработано три основных формы биопрепаратов: порошкообразная, жидкая, таблетированная. Каждая форма объединила в себе миллионы полезных бактерий, цель которых — переработка фекальных масс.
Жидкие
Высококонцентрированные жидкие препараты содержат в себе множество бактерий анаэробного типа, ускоряющих процедуру разложения биоотходов. Попадая в накопительную емкость уборной, микроорганизмы разделяют отходы на жидкость и диоксид углерода.
Жидкие средства экономичны и удобны в применении. Так, для переработки более чем двух тысяч литров фекальных масс понадобится всего литр жидкого биопрепарата.
Работа с такими средствами не требует предварительных мероприятий. Раствор заливают в яму клозета. Необходимые правила использования указаны производителем на упаковке.
Порошкообразные
Мелкофракционный порошок, содержащий неактивные ферменты и микроорганизмы, — порошкообразный биопрепарат. Расфасованное по маленьким пакетикам средство очень удобно использовать для единичных случаев очистки септика. Для многочисленных процедур удобнее и целесообразнее покупать порошкообразный препарат, расфасованный в промышленной таре.
Активировать порошок можно, если развести его водой, настоять определенное время и налить в уличный туалет.
Гранулированные
Если жидкие биопрепараты используют сразу же, то биогранулы (гранулированные препараты) необходимо предварительно подготовить. Полезные микроорганизмы в гранулах находятся в неактивном состоянии. Для того чтобы их активизировать, гранулы помещают в воду.
Вода должна быть очищена от хлора и примесей тяжелых металлов. Отлично подойдет бутилированная или талая вода. Гранулированные биопрепараты хорошо настаивать дождевой водой. После того как гранулы залиты, им дают полчаса настояться. Воду необходимо постоянно помешивать (один раз в минуту).
Для подготовки биопрепарата хорошо использовать тару из стекла или пластмассы. Металлические емкости лучше не брать, металл очень плохо влияет на активность бактерий. После того как прошло тридцать минут приготовленный раствор заливают в уличный туалет. В случае, когда эксплуатируется автономная система канализации, гранулированный препарат можно выливать прямо в унитаз.
После использования препарата тщательно помойте руки. Избегайте попадания средства на слизистую рта. Если предотвратить контакт с гранулированным препаратом не удалось, хорошо прополощите рот, попытайтесь вызвать рвоту.
Секреты использования гранулированного биопрепарата:
за две три недели до использования гранул не рекомендуется проводить стирку;
не стоит сливать в накопительную емкость, обработанную гранулированным биопрепаратом моющие средства.
Для первой чистки потребуется достаточно большой объем препарата. На каждый кубический метр выгребной ямы — порядка двух литров раствора. Далее, с каждым последующим месяцем, объем биопрепарат уменьшается на поллитра.
Таблетированные
Как показала практика, наиболее удобна в использовании таблетированная форма биопрепаратов. Все очень просто: поместите таблетку в емкость с отходами жизнедеятельности и анаэробные бактерии тут же начнут свою полезную работу.
Количество таблеток определяется объемом выгребной ямы.
Основной компонент таблетированного средства — анаэробные бактерии, эффективно работающие даже при отсутствии солнечного света и кислорода. Помимо активизации процесса разложения биоотходов, таблетки хорошо растворяют донные отложения. Это помогает минимизировать затраты по углублению выгребной ямы. Как альтернатива таблеткам, производитель представляет на выбор саморассасывающиеся пакеты, заселенные полезными микроорганизмами.
По составу
По типу активных компонентов, средства для выгребных ям и уборных подразделяют на два вида: химические и биологические. Химические препараты универсальны. Обработка санузлов на улице может проводиться в любое время года. Биологические препараты требуют особенных условий для эффективного использования, но в отличие от химических средств они не опасны для человека.
С формальдегидами
Химическое жидкое средство для дачного туалета, созданного на основе формальдегида очень удобно использовать в зимний период года, когда бактерии теряют свои свойства. Но, к сожалению, формальдегид оказывает непоправимый урон окружающей природе и вред здоровью человека. В ряде стран формальдегид запрещен к использованию.
Формальдегид — высококанцерогенное вещество которое может не только уничтожить бактерии разлагающихся биоотходов, но и выделяя токсичные газы нанести непоправимый вред живым организмам. К примеру, после длительного использования формальдегидов на дне выгребной ямы перестают расти сорняки. Работать с препаратами, содержащими формальдегид необходимо только в средствах индивидуальной защиты (респиратор, маска, закрытая одежда).
С соединениями аммония
Средство для выгребных ям и туалетов на основе аммонийных соединений отличает отличные свойства дезинфекции. Его использование активизирует процесс разложения биоотходов, нейтрализует зловонные запахи. Уборная после такой чистки сияет чистой и пахнет свежестью.
Вода, взаимодействуя с солями аммония, преобразуется в сильноконцентрированный щелочной раствор.
Пары, выделяющиеся препаратами с соединениями аммония, оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Поэтому такие препараты рекомендовано использовать только при тщательной герметизации накопительной емкости для нечистот и всячески избегать прямых контактов с испарениями. Процесс очистки выгребной ямы, которую ранее дезинфицировали препаратами с солями аммония, проходит только методом вакуумной откачки.
Биологические
Биопрепараты для туалета на даче безопасны и эффективны в применении. Единственное, что необходимо помнить, — максимального эффекта переработки биоотходов можно достичь только при создании определенных условий для жизнедеятельности бактерий.
Тонкости использования биопрепарата:
бактерии, входящие в состав средства, чувствительны к щелочам, хлору и фенолу. Для того чтобы сохранить максимальный эффект от биопрепаратов, необходимо исключить попадание в выгребную яму вышеуказанных веществ;
активность бактерий повышается при температурном режиме от +3С до +30С;
бактерии не просто уничтожают неприятные запахи дачного туалета, а перерабатывают продукты жизнедеятельности человека в полезную для окружающей среды массу.
По типу используемых бактерий выделяют следующие виды биопрепаратов:
анаэробные — бактерии отличаются высокой производительностью, отлично функционируют без кислорода. Анаэробные биопрепараты чаще всего используют для локальных уборных частных домов, как средство для уличных туалетов и выгребных ям кемпингов, гостиниц;
основное преимущество анаэробных биопрепаратов — отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования. Эффективность переработки отходов септика не зависит от наличия электроэнергии;
аэробные бактерии утилизируют переработки отходов туалета только при доступе кислорода. Отсутствие электроэнергии резко снижает эффективность работы очистных сооружений.
Популярные средства
По отзывам покупателей удалось составить рейтинг наиболее популярных биопрепаратов для выгребных ям:
биоактиватор Санэкс — порошкообразное средство, которое очень быстро справляется с нечистотами, жиром, крахмалистыми частицами. Вода, полученная в процессе переработки, подходит для полива огорода;
доктор Робик — универсальный препарат для очистки выгребных ям и септиков. Отлично расщепляет не только органические отходы, но и остатки моющих средств. Порошкообразный препарат просто высыпают в уличный туалет;
биопрепарат Оксигенатор помогает не только очистить выгребную яму, но сформировать компост для удобрения. Препарат расщепляет фекальные массы, опилки, литья и пищевые очистки. Как результат получается высококачественное удобрение. Процесс переработки не сопровождается запахом гнили;
атмосбио — препарат для переработки фекальных масс. Активные бактерии способны перерабатывать донный осадок. Препарат является отличным активатором формирования компоста;
биодом — биологически активное средство для туалета на даче, помогающее восстановить механизм переработки отходов жизнедеятельности после очистки с использованием агрессивных химических препаратов. Это средство активизирует процесс разложения органических элементов.
Разнообразие биопрепаратов для выгребных ям и туалетов позволяет каждому выбрать оптимальное средство, которое при максимальной эффективности нанесет минимальный вред окружающей среде.
Видео
ТОП-7 Лучших Средств для Выгребной Ямы – Рейтинг 2020 Года
Автономная канализация – это обязательное условие для создания удобств на даче и в частном доме при отсутствии централизованного сбора нечистот. Для нормального функционирования туалета потребуется периодически добавлять внутрь сооружения лучшее средство для выгребной ямы, которое устраняет неприятный запах и разлагает отходы жизнедеятельности человека. Таким образом удастся сэкономить на услугах ассенизаторов.
Рейтинг средств для выгребной ямы
В основу ТОПа легли отзывы пользователей и мнения опытных специалистов по обслуживанию выгребных ям. Специалисты ВыборЭксперта уделяли внимание эффективности, безопасности, удобству и универсальности применения продуктов.
Сравнение всех средств проводилось по следующим параметрам:
Тип – химический или биологический;
Форма выпуска – порошок, жидкость, таблетки, гранулы;
Объем упаковки и ее удобство;
Консистенция и аромат;
Экономичность расхода;
Эффекты – устранение неприятного запаха, размягчение отходов, сокращение их количества;
Скорость активации бактерий;
Состав и количество компонентов;
Длительность воздействия;
Безопасность для окружающей среды и человека;
Срок годности;
Рабочий температурный диапазон.
Немаловажным фактором было адекватное соотношение цены и качества рассматриваемых продуктов, а также сочетание эффективности, безопасности, удобства использования препаратов.
Таблетки для выгребных ям
Очень удобная форма выпуска биологических препаратов, не требующая последующей обработки. Таблетки опускают в яму для сбора нечистот (если по инструкции их не нужно разводить с водой) с учетом ее объема, после чего они уничтожают канализационный запах и растворяют твердые донные отложения. В рейтинге представлены самые безопасные и эффективные продукты согласно отзывам покупателей. Мы отобрали их из 10 номинантов.
Счастливый дачник
Биоактиватор для дачных туалетов и выгребных ям, который устраняет текущий неприятный запах и предотвращает его появление в будущем. Одна таблетка действует в течение 1-2 месяцев и рассчитана на емкость объемом до 1500 л. Средство разлагает жиры, фекалии, органические вещества. В состав входит наполнитель и сухие почвенные микроорганизмы, которые и борются с проблемой.
Счастливый дачник подходит как для открытых ям, у которых отсутствует искусственное дно, так и для открытых. В этом случае после расщепления остатков вода будет всасываться в землю. Таким образом уменьшается наполненность емкости и сокращаются интервалы между вызовами ассенизаторов. Препарат активен в течение 3 лет со дня производства.
Достоинства
Эффективность подтверждена исследовательским центром РГАУ-МСХА;
Быстрое действие;
Хорошо справляется как с запахом, так и с профилактикой;
Упаковки надолго хватает;
Безвредность для почвы.
Недостатки
Небольшая упаковка весом 5 г;
При комбинации с дезинфицирующими средствами снижается эффективность.
Такое средство для выгребных ям лучше работает при температурном диапазоне от +10 до +40°C, поэтому отходы эффективно разлагаются практически круглый год, кроме зимы.
BioExpert
Универсальный препарат, подходящий не только для выгребной ямы, но и для канализации, септиков. В упаковке продается 6 шипучих таблеток, расфасованных в удобные баночки. Каждая из них включает свыше 1 млрд. микроорганизмов, которые расщепляют отходы и предотвращают появление неприятного запаха. Они безвредны для человека и почвы, не нарушают ее состава.
Таблетки «BioExpert» ускоряют растворение фекального осадка на дне, перерабатывают отходы в компост и не допускают выделения газа. Препарат безопасен для пластмассовых колец, которые часто используют для обустройства выгребной ямы. Он не разрушает стенки емкости и не ухудшает состояния почвы. Дозировка средства небольшая – требуется в 5 л воды развести 1 табл., после чего вылить готовую жидкость в углубление.
Достоинства
Срок годности – 24 месяца;
Долго действует;
Быстрая реакция;
Разноплановые эффекты;
Облегчает распределение нечистот внутри ямы.
Недостатки
4 табл. хватает на объем до 16 куб. м.
Задача средства – не просто удалить неприятный запах, но и сделать максимально легким процесс очистки выгребной ямы от отходов жизнедеятельности человека. Для этого препарат перерабатывает содержимое сооружения в жидкий вид. Благодаря такому действию удается снизить финансовую нагрузку на бюджет при вызове ассенизаторов.
Жидкости для выгребных ям
Такие средства продаются в уже готовом к применению виде или же требуют предварительного разбавления с водой (если речь идет о концентрате). Данные препараты эффективно разлагают отложения на воду и диоксид углерода. Их главное преимущество заключается в небольшом расходе. В среднем, 1 л хватает на переработку 2000 л стоков. В рейтинг включены сильнодействующие и безвредные препараты.
BioBac BB-V 180
Биологическое средство для выгребной ямы для поддержания нормального ее функционирования. Благодаря регулярному его использованию сводится к минимуму необходимость в ассенизации и, соответственно, сокращаются расходы на обслуживание автономной канализации. Эффективность препарата обусловлена высокой концентрацией аэробных микроорганизмов, биологически активных ферментов и минеральных солей.
Жидкость «BioBac BB-V 180» обладает универсальным действием – устраняет неприятные запахи и предотвращает их появление в будущем, купирует размножение насекомых, не допускает возникновения жировой пленки на стенах. Также данное средство разжижает осадок на дне, разлагает остатки моющих порошков и мыла, фекальные массы, жир и бумагу.
Достоинства
Экономичный расход;
Не концентрат – не требуется разбавление с водой;
Оптимальный уровень рН – 7;
Можно хранить при температуре от 0 до 35 градусов;
Эффективное удаление запахов.
Недостатки
Не низкая стоимость.
Средство для дачных туалетов и выгребных ям «BioBac BB-V 180» ориентировано на переработку 12м³ биологических отходов. Одной упаковки объемом 1 л хватает на 30-40 дней.
Доктор Робик 409
Препарат выпущен для расщепления бумаги, мочевины, белков, жиров. Продукт подходит для выгребных ям и с открытым, и с забетонированным дном. Для эффективного поддержания функционирования сооружения достаточно заливать жидкость внутрь 1 раз в год. На объем выгреба в 2000 л вполне достаточно одной упаковки (798 мл).
Доктор Робик 409 не допускает заиливания ямы и устраняет неприятные запахи. Он не содержит опасных компонентов для человека и окружающей среды. Средство достаточно эффективно, но раз в год все-таки рекомендуется опорожнять канализационную систему, после чего заливать туда данную жидкость. Перед добавлением препарата емкость нужно взболтать.
Достоинства
Хорошо борется как со свежим, так и с устоявшимся запахом;
Уменьшает частоту откачек;
Безопасно для растений;
Не нужно регулярно применять;
Приемлемый, не резкий аромат.
Недостатки
При замыливании требуется совмещать с Доктором Робиком 809.
В случае обезвоживания в яме запустить активизацию бактерий можно путем добавления воды.
Девон-Н
Препарат от производителя «Экум». Жидкость поставляется в удобной бутылке с крышкой, которой комфортно отмерять нужное количество. У емкости есть ручка, что облегчает использование продукта. Средство предназначено для применения в выгребных ямах, биотуалетах, ведрах-туалетах, септиках. С его помощью удается избавиться от неприятных запахов (фекальных, пищевых).
Девон-Н имеет широкий спектр действия – он также уменьшает количество отходов благодаря биоразложению нечистот. Таким образом экономятся средства на услуги ассенизаторов. Для жидкости не страшны низкие температуры, поэтому ее можно использовать в любое время года. Высокая эффективность препарата продиктована содержанием азотного удобрения. Для удаления запаха достаточно развести 100 мл препарата в 2-5 л воды и вылить в сооружение.
Достоинства
В составе нет щелочей;
Отсутствие кислот и формальдегида в формуле;
Нетоксичность;
Не вызывает раздражения кожи;
Легко смывается водой.
Недостатки
Перед откачкой ямы большой расход – до 2 л на каждый кубометр.
Препарат экологичен и не представляет угрозы для окружающей среды благодаря полному биологическому разложению. Средство для очистки выгребных ям позволяет использовать переработанные отходы как компонент при изготовлении компостов.
Порошки для выгребных ям
Эта форма выпуска представляет собой измельченный порошок, чаще всего расфасованный в виде саше. Его содержимое предварительно соединяют с водой для активации бактерий и затем добавляют в яму. Среди наиболее эффективных и безопасных необходимо особо отметить 2 биоактиватора с наибольшим количеством положительных отзывов.
Bioforce Septic Comfort
Биологический очиститель дачных туалетов и септиков, устраняющий неприятные запахи и утилизирующий отходы жизнедеятельности человека. Он расщепляет нечистоты в выгребной яме и тем самым уменьшает их количество. Регулярное его применение исключает риск засорения дренажных каналов и восстанавливает микрофлору внутри. Все это обеспечивают натуральные микроорганизмы, ферменты и питательные вещества.
Bioforce Septic Comfort за счет безопасной формулы не вредит окружающей среде и человеку, а также не портит стенки сооружения (при их наличии). Также его выбирают из-за широкого рабочего диапазона температур – от +5 до +60°С, поэтому продукт можно использовать на протяжении более чем 6 месяцев в году. Средство обладает оптимальным уровнем кислотности – от 4 до 10 pH.
Достоинства
Небольшой расход – на 1-2 м³ отходов до 200 г;
С течением времени количество вносимого препарата можно уменьшить до 60 г;
Допускается вносить по мере необходимости;
Немалый объем упаковки – 500 г;
Адекватный запах.
При снижении температуры препарат становится менее эффективным;
Концентрат, требующий разведения водой.
Из-за насыщенности формулы перед применением продукт рекомендуется разбавлять жидкостью в пропорции 1:100.
Биосепт
Биологический активатор для очистки выгребных ям и септиков. Он быстро и эффективно разлагает фекалии, жир, мыло, которые впоследствии не оседают на стенках сооружения. Препарат размягчает корку и убирает осадок на дне, уменьшая объем твердых отходов. Таким образом снижается риск засоров в трубопроводе. Однако наибольшая польза продукта проявляется при использовании водяного слива. Биосепт показывает результаты как в бескислородных, так и в аэробных условиях.
Достоинства
Включает ферменты;
Активация в течение 2-х часов с момента внесения;
Выпускается в виде саше;
Невысокая дозировка – для 1 м3 нужен 1 пакетик в 2 недели;
12 саше в упаковке.
Недостатки
Хлор и антибиотики при попадании в яму снижают активность средства.
Согласно отзывам, это средство для выгребных ям не только эффективно устраняет уже имеющийся неприятный запах, но и предотвращает его появление.
Как выбрать средство для выгребной ямы
При выборе биоактиваторов эксперты Vyborexperta.ru прежде всего рекомендуют ориентироваться на их назначение, тип и вид.
Назначение
Регулярное применение подобных средств позволяет очищать яму для сбора отходов жизнедеятельности человека гораздо реже и исключает риск появления неприятного запаха. При применении препарата происходит разделение нечистот на 2 слоя. Внизу сосредотачивается илистый осадок, а сверху вода. Если сооружение открытого типа, без дна, то она просто впитывается в землю, а при наличии основания ее можно откачать соответствующим насосом.
Тип
Средства для выгребной ямы делятся на две больших категории – химические и биологические. В первом случае в состав добавляются искусственные компоненты: формальдегиды, аммонийные соединения, нитратные окислители, хлорная известь. Естественно, они стоят дешевле своих аналогов, но и менее безопасны. Биопрепараты же изготавливаются с добавлением природных микроорганизмов, которые расщепляют отходы жизнедеятельности человека и нейтрализуют неприятный запах. Эти бактерии поглощают содержимое сооружения и перерабатывают его в безвредную жидкость.
Вид
Средства для очистки выгребных ям выпускаются в жидком виде, порошке, гранулах, таблетках. Первые, как правило, представляют собой концентрат, который перед применением требуется разбавлять с водой. Благодаря этому уменьшается расход препарата, но и стоит он дороже альтернативных вариантов.
Порошковая форма также часто требует разведения с жидкостью для активации микрофлоры. Она поддерживает функционирование автономной канализации путем ускорения роста микроорганизмов и позволяет точно рассчитать эффективную дозировку.
Самыми удобными в применении являются таблетки, которые может потребоваться предварительно растворить в воде. Чаще всего их можно использовать как в бескислородных, так и в аэробных условиях. Обычно одной штуки достаточно для удаления неприятного запаха и поглощения нечистот.
Какое средство для выгребной ямы лучше
При выборе препарата для выгребных ям и туалетов необходимо руководствоваться в первую очередь отзывами покупателей и сравнивать их с характеристиками производителей биоактиваторов. Также следует учитывать условия использования средств – тип ямы (открытая или закрытая), объем сооружения и т. п.
Необходимо более подробно остановиться на каждом рассмотренном в рейтинге варианте:
Таблетки «Счастливый дачник» – устраняют неприятный запах и предотвращают его появление в дальнейшем.
Биоактиватор «BioExpert» – борется с нечистотами не только в выгребной яме, но и в септике.
Препарат «Доктор Робик 409» – расщеплет отходы жизнедеятельности человека и уменьшает их объем.
Средство «Девон-Н» – насыщает яму бактериями, которые поглощают отходы и освобождают место.
Биосепт – убирает осадок на дне и увеличивает всасываемость воды землей при открытом типе сооружения.
Жидкость для выгребных ям «BioBac BB-V 180» – сводит к минимуму необходимость в ассенизации и сокращает расходы на обслуживание автономной канализации.
Средство для очистки выгребной ямы необходимо выбирать с учетом ее размеров и цели использования – удаление неприятного запаха и/или уменьшение количества отходов. Хорошие препараты чаще всего обладают обоими возможностями и достойно справляются со всеми поставленными задачами.
ТОП-10 Лучших Бактерии для Септиков и Выгребных Ям
Большая часть дач имеет туалеты типа «скворечник» с выгребными ямами. Только недавно стали делать вместо них септики или ставить ЛОС. Неудобство выгребной ямы в том, что она быстро заполняется, ее содержимое необходимо выкачивать — вызывать ассенизационную машину. Еще один неприятный момент — насекомые и довольно сильный запах. Решить все проблемы одновременно могут бактериальные средства (бактерии) для выгребных ям. Они перерабатывают отходы до состояния жижи. При этом пропадают насекомые и запах, а содержимое емкости можно перекачивать в компост или закапывать на участке — эта жижа не опасна, а является отличной питательной средой.
Решить проблему запаха в дачном туалете помогут бактерии для выгребных ям
Как выбрать бактерии для септиков
Бактерии для выгребных ям — это выращенные в питательной среде культуры, которые питаются органикой. В зависимости от формы препарата их высушивают (порошки и таблетированные препараты) или делают водный раствор. В препарате бактерии находятся в спящем состоянии, для их активации необходимы определенные действия. Они зависят от формы выпуска и подробно написаны на упаковке. Точное выполнение инструкций очень важны для получения результата.
Независимо от формы выпуска большая часть препаратов может использоваться для активизации переработки в септиках. Изменяются дозировки (септики обычно имеют больший объем чем яма) и способ «доставки» к месту назначения. В случае с домовой канализацией бактерии могут также прочистить канализацию. Для этого препарат выливают в канализацию и минимум 24 часа ею не пользуются. За это время микроорганизмы растворяют жиры и застрявшие отходы и вода начинает сходить лучше. Это неплохая замена химическим препаратам, особенно для септиков или для ЛОС, ведь после очистки химией качество переработки заметно снижается. А так вы просто добавите очередную порцию бактерий от чего стоки станут только чище.
Выпускают бактерии для выгребных ям в препаратах трех видов:
дозированных порошках;
жидких растворах;
в виде таблеток.
Выбор средств большой
В принципе, форма выпуска значения не имеет. Важно количество микроорганизмов, их состояние и степень «свежести». Все препараты имеют ограниченный срок годности. При покупке обязательно проверяйте даты. Чем более поздняя дата стоит, тем хуже — бактерии могли погибнуть.
Нормируются производителями также и условия хранения. Обычно это температура — препарат не должен замерзать (даже остывать ниже +10°C по идее не должен). Соблюдались ли условия хранения узнать невозможно. Можно будет только поверить опытным путем — если препарат не сработает, причина может быть в том, что в результате неправильного хранения бактерии погибли.
Что делать с бактериями в виде порошка
Средства для выгребных ям в виде порошка занимают большую часть рынка. Это удобно: они расфасованы в небольшие пакетики. Высыпать надо за один раз обычно один пакетик, больше требуется только при стартовой (первой) загрузке. Внутри может быть порошок, а могут быть гранулы — у разных производителей по-разному.
Способ использования бактерия для выгребных ям в виде порошка
Как правило, порошок надо развести в воде, оставить на некоторое время, после чего вылить «закваску» в выгребную яму.
Жидкое средство для выгребных ям
Это концентрированный раствор бактерий. Также как и сухие препараты, концентраты должны быть «свежими» и храниться при плюсовой температуре. Не допускается также перегрев — верхний предел жизнеспособности большинства бактерий — 40-45°C.
Жидкие средства обычно просто выливаются
Использование жидкости для выгребных ям еще проще. Все что надо — отмерять требуемый объем (задается в миллилитрах или колпачках) и вылить его в яму. Иногда требуется разбавить препарат в воде, после чего вылить. Все четко прописано в инструкции.
Таблетки для туалета
Этот вид бактерий для выгребных ям сформован в небольшие диски, по форме напоминающие таблетки, только намного большего диаметра. В пакете или тубе находится некоторое их количество. Каждая из таблеток упакована в полиэтиленовую пленку. Перед добавлением выгребную яму оболочку снимают, средство забрасывают внутрь.
Таблетки для дачных туалетов просто бросают внутрь
Если в домашняя канализация сделана на основе септика, таблетку бросают в унитаз, ждут пока она раствориться, после чего спускают воду.
Какого эффекта стоит ожидать
Если верить рекламе некоторых препаратов для переработки отходов в сточных ямах, в ней останется едва ли половина объема от стоков, запаха не будет совсем, а жидкостью можно будет поливать газон. Действительность значительно отличается от обещаний. Что можно получить реально:
Значительное уменьшение запаха фекалий через одну-две недели после первой загрузки. Если обработка ведется регулярно, запах действительно исчезает.
Объем стоков может уменьшится, но далеко не кардинально. Все что было в яме, в ней и остается. Уровень снижается за счет того, что перерабатываются твердые составляющие отходов — они превращаются в жижу, а содержащийся в них воздух освобождается.
Переработанная субстанция однородная и запах у нее слабый и обычно не характерный (иногда кладут отдушки)
Станет меньше мух и мошек. Это действительно так — бактерии перерабатывают и их личинки тоже.
При нормальной работе бактерий полученный после переработки субстрат не является ядовитым или опасным для окружающей среды. Наоборот, после «дозревания» из него получается отличное удобрение. Полученную жижу можно выкачать фекальным насосом на компостную кучу и через два-три года использовать по назначению.
Эти результаты бактерии для выгребных ям могут обеспечить. Совсем же переработать стоки до состояния чистой или почти чистой воды они не в состоянии.
Почему бактерии не работают
Несколько причин мы уже назвали — нарушены условия хранения или препарат «старый». В этом случае жизнеспособных микроорганизмов просто не было или их было слишком мало. Но есть и другие причины:
Вы купили подделку. Особенно часто подделывают популярные дорогостоящие импортные препараты. Так и получается, что у одних одно и то же средство работает, у других — нет.
В яме слишком мало воды. Для нормальной жизнедеятельности бактериям для дачного туалета необходимо достаточное количество воды. Если яма у вас без дна, в ней за многие годы складировались отходы, а жидкость уходила в грунт. Даже если всю поверхность засыпать бактериями, работать они не будут. Чтобы они перерабатывали органику, среда должна быть жидкой.
Температура была слишком низкой или слишком высокой. Биопрепараты для туалетов работоспособны только при плюсовых температурах. Нижний предел у разных средств отличается, он обычно это +5-10°C. Также бактерии не любят перегрева — верхний предел их «работоспособности» +40-45°C. Воздух у нас редко прогревается до таких температур, только надо учесть, что разложение органики идет с выделением тепла, так что жижа вполне может нагреться и до таких градусов. Вывод прост: засыпать бактерии для выгребных ям надо весной, при стальном «плюсе» на термометре — чтобы уже не было ночных заморозков.
Бактериям надо создавать оптимальные условия для жизнедеятельности
В стоках присутствует большое количество активной химии — хлорки, моющих средств и т.д. Такая среда губительна для бактерий, они просто погибают.
В яме образовалась корка. Все бактерии, которые находятся в препаратах для сточных ям анаэробные — им для жизнедеятельности требуется кислород. Корка же не дает кислороду проникнуть в стоки, из-за чего микроорганизмы гибнут. Если стоки выгребную яму падают с высоты, они корку эту разбивают. Хотя бы частично. Если уровень отходов уже такой, что выход сточной трубы оказывается ниже корки, придется разбивать ее вручную. Проще всего выливать ведро воды, разбивая эту саму корку. В промышленных септиках для этого стоят аэраторы, можно и себе придумать нечто похожее — закинуть в яму шланг с проделанными в нем отверстиями и время от времени подключать к нему компрессор.
Препараты для дачных туалетов работают при определенной кислотности. Среда может быть нейтральной или кислой, но в щелочной среде бактерии практически неактивны. Если выгребной яме более 3 лет и до этого времени отходы не обрабатывались, среда в ней щелочная. Чтобы бактерии в выгребной яме работали, необходимо сделать среду нейтральной или кислой. Проще всего вылить бутылку-другую уксуса. Через неделю можно засыпать бактерии. Но этот вариант проходит только для герметичных ям (в которых жидкость не уходит). С сухим остатком такой фокус не пройдет. Его только выносить вручную.
Как видите, есть немало условий, которые влияют на конечный результат. Чтобы бороться с запахами из туалета было проще и чтобы разложение отходов шло успешно, лучше начать обработку почти сразу после начала использования сточной ямы по назначению. Если в ней уже накопилось большое количество отходов, переработать их сложнее.
Какие бактерии для выгребных ям лучше
Однозначно сказать «покупайте этот препарат и все будет работать» не может никто. Одни и те же средства у одних работают на отлично, у других — средне, у третьих — почти не работают. Возможные причины описали выше, но может еще все зависит от вида отходов, которые попадают в яму. На даче там будет немного химии, зато, скорее всего, много органики и бактерии будут более активны. В домашних стоках химических средств больше, в результате тот же препарат может быть уже не настолько эффективен, зато другой будет работать очень хорошо.
Один из эффективных препаратов — Санэкс
В общем, что можно посоветовать — пробуйте разные препараты, начиная с дешевых. Какой-то из них вам поможет. Есть, кстати, одна хитрость, которая поможет активизировать процессы переработки. Периодически выливайте в сточную яму просроченный кефир или скисшее молоко, можно высыпать пакет-другой манки. Бактерии любят белок, а его в отходах немного. Подкормив их вы стимулируете развитие колонии, процесс разложения пойдет быстрее.
Есть пара замечаний по поводу средств для дачных туалетов «доктор Робик». Это продукция американской фирмы, но у них есть завод в России. Препараты российского производства называются Roebik, американского Roetech. Разница в цене довольно существенная. Раньше и отечественный Робик работал отлично, так что не было смысла переплачивать, но в последний год ситуация ухудшилась, так что стоит подумать.
Любой из списка препаратов имеет неплохие отзывы. Сказать, что все они положительные нельзя, но большая часть говорит о хороших результатах. Чтобы бактерии для выгребных ям и дачных туалетов не разочаровали, надо покупать их не на рынке а в магазине. Тут больше шансов того, что будут соблюдаться правила хранения. А чтобы не купить подделку желательно покупать у официальных представителей кампании. Информацию об этом можно найти на сайте производителя в разделе «Где купить».
выгребных ям на Гавайях | Защита подземных источников питьевой воды от подземной закачки (UIC)
На этой странице:
Фон
Правила
EPA требуют, чтобы все существующие выгребные ямы большой вместимости были закрыты и заменены альтернативной системой сточных вод к 5 апреля 2005 г. С 2000 года EPA запретило строительство новых выгребных ям большой вместимости по всей стране. Правила не допускают продления срока.
выгребные ямы — это подземные ямы, используемые на Гавайях для захоронения человеческих отходов.Неочищенные неочищенные сточные воды сбрасываются прямо в землю, где они могут загрязнять океаны, ручьи и грунтовые воды, высвобождая болезнетворные патогены и нитраты.
На Гавайях около 90 000 выгребных ям; большинство из них не соответствуют федеральным критериям выгребных ям большой емкости.
Департамент здравоохранения штата Гавайи (DOH) / Отдел по очистке сточных вод контролирует и разрешает все локальные системы сточных вод, включая выгребные ямы. DOH теперь требует, чтобы все выгребные ямы были модернизированы или переоборудованы, либо собственность должна быть подключена к канализационной системе до 1 января 2050 года.
Применимо ли ко мне федеральное правило крупнотоннажных отстойников?
Используется ли в вашей собственности выгребная яма для удаления сточных вод?
НЕТ
Если вы не используете выгребную яму для сброса сточных вод, к вам не применяется это правило , а не .
ДА
Моя собственность — жилая
В вашем жилом доме сбрасываются ли два или более жилищ в одну выгребную яму? (Это включает в себя: многоквартирные дома; многоквартирные кондоминиумы; дуплексы, дом с арендуемой единицей или охана; соседние дома, которые коллективно сбрасывают сточные воды в одну выгребную яму)
Моя недвижимость — коммерческая
Вы владеете или управляете коммерческой недвижимостью, которая обслуживает 20 или более человек в любой день, включая сотрудников?
Если вы ответили «ДА» на любой вопрос выше…
Похоже, у вас выгребная яма большой емкости … Что теперь?
Отправить форму инвентаризации
Все владельцы и операторы выгребных ям большой емкости должны уведомить EPA о своем существовании. Владельцы и операторы выгребных ям большой емкости должны предоставить инвентарную информацию с помощью этой онлайн-формы или, если вы предпочитаете отправить ее по почте в EPA, используйте форму 7520-16: Инвентаризация нагнетательных скважин и отправьте ее координатору LCC R9 по указанному ниже адресу. Если вам нужна помощь с заполнением формы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Соблюдение и обеспечение соблюдения
Правоприменительная деятельность
EPA направлена на расследование и возбуждение дел против лиц или учреждений, которые нарушают правила МСЖД Закона о безопасной питьевой воде. Лица, виновные в нарушении, могут столкнуться с принудительными мерами и штрафами. EPA уполномочено издавать административные приказы, требующие соблюдения и оценки административного гражданского штрафа в размере не более 21 916 долларов США за каждый день каждого нарушения, вплоть до максимального штрафа в размере 273 945 долларов США, в отношении любого лица, нарушающего Закон о безопасной питьевой воде.
EPA Region 9 заключило Соглашения о согласии с рядом организаций на Гавайях, включая государственные учреждения, предприятия и жилые дома, для устранения нарушений требований к выгребным ямам большой емкости. Эти правоприменительные меры потребовали закрытия около 1100 крупных выгребных ям по всему штату.
Другие часто задаваемые вопросы
Как работают выгребные ямы?
Сточные ямы — это «сухие колодцы» или подземные ямы, куда поступают бытовые сточные воды из ванных комнат в зданиях и, как правило, из кухонь, стиральных и / или посудомоечных машин.У выгребной ямы есть открытое дно и / или перфорированные стороны, и сточные воды выходят из дома и проходят по трубе в подземную камеру. Хотя выгребные ямы предназначены для сбора бытовых отходов, они не обрабатывают отходы. Сточные воды поступают в камеру; отходы просачиваются в землю, но иногда твердые частицы остаются внутри подземной камеры
Что такое выгребная яма большой емкости?
Очень большая выгребная яма, примерно 40 футов в поперечнике и просто покрытая деревянными досками.Выгребная яма большой емкости — это выгребная яма, которая сбрасывает бытовые отходы вместе с бытовыми отходами и служит: (1) многоквартирному дому; ИЛИ (2) нежилое помещение, способное обслуживать 20 или более человек в день. Односемейные дома, подключенные к собственной выгребной яме, не подпадают под федеральные правила МСЖД. Количество людей, обслуживаемых жилой выгребной ямой, и количество стока, получаемого выгребной ямой, не являются конкретными соображениями в федеральном определении выгребной ямы большой емкости.Однако, если поток в выгребную яму превышает 1000 галлонов в день (gpd), он также подпадает под действие правил штата Гавайи по контролю за подземным нагнетанием (UIC) независимо от количества обслуживаемых людей в день, которые осуществляются Отделение безопасной питьевой воды, программа МСЖД.
Как EPA определяет выгребные ямы большой емкости по всему штату?
EPA тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Гавайев, используя его инвентарь выгребных ям по всему штату в качестве справочного источника.Министерство здравоохранения, округа и другие организации направляют подозреваемых и известных владельцев выгребных ям большой емкости в EPA для принятия последующих мер. EPA также обеспечивает соблюдение этого правила посредством публичных обращений, жалоб и передачи собственности. Посредством выборочных проверок участков без канализации EPA также может выявить выгребные ямы большой емкости.
Что значит «иметь возможность обслуживать 20 или более человек в день»?
На Гавайях любая выгребная яма, куда поступают отходы от 20 или более человек в течение одного 24-часового периода, считается выгребной ямой большой вместимости, такой как церковь, которую 20 человек посещают каждый один день в неделю; или бизнес с 10-15 сотрудниками плюс 5-10 посетителей в день.Принудительные меры были приняты в отношении более 900 крупных выгребных ям по всему штату.
Что делать, если моя выгребная яма утилизирует не только бытовые отходы?
Завершенная установка септической системы после закрытия выгребной ямы. Выгребная яма, принимающая комбинацию бытовых и / или коммерческих отходов, например выгребную яму, обслуживающую больницу, прачечную или супермаркет, является промышленным колодцем. Это подпадает под действие федеральных правил и правил Гавайских островов DOH UIC. Если выгребная яма обслуживает 20 и более человек, она должна быть закрыта до апреля 2005 года.
Кроме того, в соответствии с государственными правилами, новые индивидуальные системы сточных вод, используемые для замены выгребной ямы большой емкости, принимающей менее 1000 галлонов в день, не могут использоваться для удаления промышленных сточных вод, если предварительно не предусмотрена предварительная очистка. Эти системы необходимо модернизировать до альтернативной системы отвода сточных вод. Сточные ямы, принимающие потоки более 1000 галлонов в день, и все нагнетательные скважины должны подавать заявление на получение разрешения от программы Гавайских островов DOH UIC.
Министерство здравоохранения Гавайев может потребовать от владельца существующей выгребной ямы обновить ее, если она пересекает уровень грунтовых вод.Новая система отвода сточных вод не может сбрасывать непосредственно в грунтовые воды. Сброс неочищенных сточных вод непосредственно в грунтовые воды представляет еще больший риск для здоровья населения, чем сброс в почву над уровнем грунтовых вод, особенно при переносе вирусов.
Моя выгребная яма соответствует государственным правилам, распространяется ли на меня требование запрета и закрытия?
Федеральные постановления являются независимым обязательством владельцев или операторов выгребных ям сверх требований штата.Все выгребные ямы большой емкости должны быть закрыты после установки альтернативной системы сточных вод.
Начало страницы
Определение нормативных терминов
Следующие определения предоставлены, чтобы помочь вам понять нормативные требования, и взяты из федеральных правил UIC и выхода из административных правил Гавайев, Раздел 11, главы 23 и 62.
выгребная яма : колодец, который принимает необработанные бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, и может иметь открытое дно и / или перфорированные стенки.
Индивидуальная система сточных вод : установка, предназначенная для приема и удаления не более 1000 галлонов бытовых сточных вод в день.
Санитарные отходы (бытовые отходы) : жидкие или твердые отходы, возникающие в результате деятельности человека, такие как отходы, собранные из туалетов, душевых, умывальников, раковин, используемых для уборки жилых помещений, приготовления пищи, операций по мытью одежды или посуды.
Отстойник : котлован в земле, в который поступает сток от очистных сооружений и который позволяет сточным водам просачиваться через дно или стенки, чтобы получить доступ к подземному пласту.
Септическая система : система, используемая для размещения бытовых отходов ниже поверхности и обычно состоит из септика и подземной системы распределения жидкости или системы удаления, такой как поле выщелачивания, абсорбционные траншеи или фильтрационная яма. Дополнительную информацию о септических системах см. На веб-странице EPA Septic Systems.
Почтовый адрес Регион 9 Координатор крупных отстойников EPA Регион 9 WTR-3-2 75 Hawthorne Street San Francisco, CA 94105
Бесплатно по телефону (866) EPA-WEST (866) 372-9378
Заявление об ограничении ответственности
Заявления на этой странице предназначены исключительно для технической помощи.Эта информация не предназначена и не может использоваться для создания каких-либо прав, обеспечиваемых правовой защитой любой стороны в судебном разбирательстве с США.
На этой странице обновляется информация, содержащаяся в документе «Запрет на использование крупных выгребных ям для защиты общественного здоровья на Гавайях», (EPA 909-F-04-05, May 2004 Update / HI)
,
очистка сточных вод | История, методы, системы и технологии
Очистка сточных вод , также называемая очистка сточных вод , удаление примесей из сточных вод или сточных вод до того, как они достигнут водоносных горизонтов или естественных водоемов, таких как реки, озера, устья и океаны. Поскольку чистая вода не встречается в природе (то есть вне химических лабораторий), любое различие между чистой водой и загрязненной водой зависит от типа и концентрации примесей, обнаруженных в воде, а также от ее предполагаемого использования.В общих чертах, вода считается загрязненной, если она содержит достаточно примесей, которые делают ее непригодной для определенного использования, например для питья, плавания или рыбалки. Хотя на качество воды влияют природные условия, слово загрязнение обычно подразумевает деятельность человека как источник загрязнения. Загрязнение воды, таким образом, вызывается в первую очередь сливом загрязненных сточных вод в поверхностные или грунтовые воды, а очистка сточных вод является основным элементом борьбы с загрязнением воды.
Популярные вопросы
Что такое сточные воды?
Сточные воды — это загрязненная форма воды, образующаяся в результате стока дождевых вод и деятельности человека. Еще ее называют канализацией. Обычно их классифицируют по способу образования — в частности, бытовые сточные воды, промышленные сточные воды или ливневые сточные воды (ливневые сточные воды).
Как образуются сточные воды?
Бытовые сточные воды образуются в результате использования воды в жилых домах, на предприятиях и в ресторанах.
Промышленные сточные воды образуются в результате сброса производственных и химических производств.
Дождевая вода в городских и сельскохозяйственных районах собирает мусор, песок, питательные вещества и различные химические вещества, загрязняя поверхностные сточные воды.
Какие обычные загрязнители присутствуют в сточных водах?
Сточные воды содержат широкий спектр загрязняющих веществ. Количество и концентрация этих веществ зависит от их источника. Загрязняющие вещества обычно подразделяются на физические, химические и биологические. Общие загрязнители включают сложные органические вещества, соединения, богатые азотом и фосфором, а также патогенные организмы (бактерии, вирусы и простейшие).Синтетические органические химические вещества, неорганические химические вещества, микропластики, отложения, радиоактивные вещества, масла, тепло и многие другие загрязнители также могут присутствовать в сточных водах.
Как обрабатываются сточные воды на очистных сооружениях?
Очистные сооружения используют физические, химические и биологические процессы для очистки воды. Процессы, используемые на этих объектах, также подразделяются на предварительные, первичные, вторичные и третичные. На предварительном и первичном этапах удаляются ветошь и твердые частицы.Вторичные процессы в основном удаляют взвешенные и растворенные органические вещества. Третичные методы обеспечивают удаление питательных веществ и дальнейшую очистку сточных вод. Дезинфекция, последний шаг, уничтожает оставшиеся патогены. Отходы, образующиеся во время обработки, отдельно стабилизируются, обезвоживаются и отправляются на свалки или используются на земле.
Почему важно восстановление ресурсов сточных вод?
Сточные воды представляют собой сложную смесь металлов, питательных веществ и специальных химикатов. Восстановление этих ценных материалов может помочь удовлетворить растущие потребности общества в природных ресурсах.Концепции восстановления ресурсов развиваются, и исследователи исследуют и разрабатывают многочисленные технологии. Рекультивация и повторное использование очищенной воды для орошения, пополнения запасов подземных вод или рекреационных целей — особые области.
Историческая справка
Прямой сброс сточных вод
Во многих древних городах были дренажные системы, но в первую очередь они предназначались для отвода дождевой воды с крыш и тротуаров. Ярким примером является дренажная система Древнего Рима.Он включал в себя множество поверхностных водоводов, которые были связаны с большим сводчатым каналом, называемым Cloaca Maxima («Великая канализация»), по которому дренажные воды поступали в реку Тибр. Построенная из камня и грандиозная, Cloaca Maxima является одним из старейших существующих памятников римской инженерии.
Cloaca Maxima Выход из Cloaca Maxima в реку Тибр, Рим, Италия. Лалупа
В средние века в городской канализации и дренаже не было прогресса. Использовались тайные хранилища и выгребные ямы, но большинство отходов просто сбрасывались в сточные канавы, чтобы их смыло через канализацию во время наводнения.Туалеты (унитазы) были установлены в домах в начале 19 века, но обычно они были связаны с выгребными ямами, а не с канализацией. В густонаселенных районах местные условия вскоре стали невыносимыми, поскольку выгребные ямы редко опорожнялись и часто переполнялись. Угроза общественному здоровью стала очевидной. В Англии в середине XIX века вспышки холеры были связаны непосредственно с источниками питьевой воды, загрязненными человеческими отходами из кладовых и выгребных ям. Вскоре возникла необходимость подключить все туалеты в крупных городах напрямую к ливневой канализации.В результате сточные воды с земли возле домов переместились в ближайшие водоемы. Таким образом, возникла новая проблема: загрязнение поверхностных вод.
Раньше говорили, что «решение проблемы загрязнения — разбавление». Когда небольшие объемы сточных вод сбрасываются в проточный водоем, происходит естественный процесс самоочищения струи. Однако в густонаселенных общинах образуются такие большие объемы сточных вод, что одно лишь их разбавление не предотвращает загрязнения. Это требует определенной обработки или очистки сточных вод перед их утилизацией.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего 1768 First Edition с подпиской.
Подпишитесь сегодня
Строительство централизованных очистных сооружений началось в конце 19-го и начале 20-го веков, главным образом в Великобритании и США. Вместо того, чтобы сбрасывать сточные воды непосредственно в ближайший водоем, их сначала пропускали через комбинацию физических, биологических и химических процессов, которые удалили некоторые или большинство загрязнителей. Также, начиная с 1900-х годов, были разработаны новые системы сбора сточных вод для отделения ливневой воды от бытовых сточных вод, чтобы очистные сооружения не были перегружены в периоды влажной погоды.
После середины 20-го века растущая обеспокоенность общественности качеством окружающей среды привела к более широкому и более строгому регулированию практики удаления сточных вод. Требовались более высокие уровни лечения. Например, предварительная очистка промышленных сточных вод с целью предотвращения воздействия токсичных химикатов на биологические процессы, используемые на очистных сооружениях, часто становилась необходимостью. Фактически, технология очистки сточных вод продвинулась до такой степени, что стало возможным удалять практически все загрязнители из сточных вод.Однако это было настолько дорого, что такие высокие уровни лечения обычно не были оправданы.
Станции очистки сточных вод превратились в крупные комплексные сооружения, для работы которых требовалось значительное количество энергии. После роста цен на нефть в 1970-х годах забота об энергосбережении стала более важным фактором при разработке новых систем контроля загрязнения. Следовательно, землеотвод и подземное удаление сточных вод стали получать повышенное внимание там, где это возможно.Такие «низкотехнологичные» методы борьбы с загрязнением могут не только способствовать экономии энергии, но также могут служить для повторного использования питательных веществ и пополнения запасов грунтовых вод.
посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта, фото
Молодило (Sempervivum) — растение из семейства Толстянковых. Помимо него так может называться ещё один представитель рода — едкий очиток. Латинское название цветка означает «вечно живой» и связано с высокой жизнестойкостью и неприхотливостью этого растения. Некоторые представители этого рода также носят народные названия «заячья капуста» и «каменная роза», символизирующие оригинальный внешний вид розеток молодила.
Еще во времена Римской империи, молодило пользовалось большим интересом, считалось, что это растение способно защитить дом от ударов молнии, и даже существует предание, что Карл Великий всем своим поданным приказывал сажать на крышах своих домов это необычное растение. Отсюда и возникло название самому распространенному его виду – «кровельное молодило», однако стоит заметить, что сейчас практически никто не выращивает это растение у себя на крыше.
Оригинальная форма листовых розеток молодило и их окрас невероятно красивы, и прекрасно дополняют интерьер декоративностью. Существует порядка 50 видов каменной розы, все они самых разнообразных цветов и оттенков. Сочетание живучести с интересным внешним видом сделало молодило желанным цветком для выращивания в квартире и на садовом участке.
Описание молодила
Молодило представляет собой многолетник с мясистыми стеблями и листьями. Его листва формирует розетку, которая и напоминает бутон розы или кочан капусты. Диаметр такой розетки может доходить до 15 см, но существуют и крохотные виды, у которых он не превышает 1 см. Форма и окраска листвы молодила значительно различаются в зависимости от вида и сорта растения. Листовые пластинки могут быть короткими или длинными, заострёнными или закруглёнными на конце. Их основная расцветка чаще всего является зелёной, но может дополняться множеством других цветов: красным, буроватым, розовым или белым. Существуют и полностью цветные молодила. Некоторые разновидности способны изменять окраску от сезона к сезону. Окраска растений может различаться и в зависимости от степени освещённости. Некоторые виды могут иметь опушение на листьях.
Молодило считается почвопокровником. Разросшиеся посадки этого растения напоминают сплошной ковёр из розеток. Это свойство позволяет задействовать миниатюрную «розу» в ландшафтном дизайне для украшения участка. Розетки успешно растут и в горшечных условиях: такие посадки требуют мало места.
Помимо декоративной листвы молодило может радовать и своими цветками. Цветение наступает лишь у взрослых розеток взрослее 3-х лет. В этот период на них вырастают довольно крупные побеги-цветоносы, на которых в течение пары месяцев распускаются яркие цветочки разнообразных расцветок. Обычно цветение молодила выпадает на лето. Но каждая розетка способна цвести всего лишь раз в жизни. После этого она отмирает, успев сформировать одну или несколько розеток-деток.
Посадка молодила в открытый грунт
Если молодило планируют выращивать в саду прямо в открытом грунте, его необходимо посадить до сентября. За это время кустик должен успеть адаптироваться на новом месте и достаточно окрепнуть к зиме. Чтобы получить посадочный материал, можно приобрести в магазине готовое растение или его семена.
Молодило имеет слаборазвитую корневую систему небольшого размера. Это позволяет цветку уживаться буквально на любом клочке земли, включая расщелины между несколькими камнями. Но почва для его выращивания должна быть бедной, желательно песчаной, и иметь слабощелочную либо нейтральную реакцию. В глинистую землю для молодила придётся добавить песок, мелкий гранит или керамзит для обеспечения достаточного дренажа. Места, где подолгу застаивается вода, цветку не подойдут. В таких условиях он начнёт загнивать. Именно поэтому для посадки молодила необходимо выбрать достаточно сухое и солнечное место. В тени его листва будет гораздо бледнее, а темпы роста снизятся. Укрывать такие растения на зиму не следует. Под укрытием посадки могут выпреть.
Перед посадкой молодила нужно основательно очистить грядку от сорных растений. Они будут закрывать кустикам солнце. Расстояние между саженцами следует рассчитывать из размера розеток. Крупные распределяют так, чтобы между ними оставалось около 12 см. Для маленьких розеток эту дистанцию можно сократить до 5 см. Пустоты засыпают мульчёй — мелкими камушками.
Уход за каменной розой в саду
Полюбилась каменная роза садоводам за свою способность сохранять листовые розетки на протяжении практически всего сезона, а также своим «безразличием» к морозам, качеству и количеству почвы. Хоть молодило отличается неприхотливостью, но всё же требует соблюдения некоторых правил ухода:
Для здорового роста розеткам требуется солнечный свет. Обычно горшки с молодилом размещают на восточной или западной стороне участка или квартиры. Подойдёт и солнечная южная сторона. На участке розетки могут расти даже на солнцепёке.
Домашние растения содержат лишь при плюсовой температуре. В открытом грунте могут перезимовать не все виды молодило, хотя летнюю жару подобные растения переносят стойко.
Молодило предпочитает средний уровень влажности. Но чрезмерная сухость воздуха плохо отразится на декоративных качествах растения. Его побеги станут более бледными.
Посадки остро реагируют на переувлажнение. Молодило нуждается лишь в еженедельных поливах в тёплый сезон, а зимой это можно делать в 2 раза реже. Для цветка подойдёт мягкая фильтрованная или отстоянная вода комнатной температуры. На листву капли попадать не должны.
Комнату с растением следует проветривать. Летом молодило желательно держать на воздухе, вынося ёмкость с растениями на балкон или даже пересаживая его в грунт.
Почва для выращивания цветка должна быть очень бедной, за основу субстрата обычно берут песок. В слишком питательных почвах кустики слабеют, а степень их зимостойкости снижается.
Благодаря тому, что молодило любит малопитательные грунты, удобрять такое растение почти не требуется. Молодые экземпляры обходятся совсем без подкормок, более взрослые (от 3-х лет и старше) можно периодически поливать раствором коровьего навоза (1:10) либо половинной дозой состава для кактусов.
Ёмкость или грядку с молодилом следует периодически очищать от сорняков, а также увядших листьев или цветоносов. Прополка имеет особенно важное значение: любые сорные растения способны значительно замедлить темпы роста молодила.
Молодило в домашних условиях
Каменную розу можно выращивать и как самостоятельное комнатное растение, только для этого нужен особенный уход.
Если молодило будет выращиваться дома, в горшочке, для него подойдёт несколько видов субстратов. Этот суккулент будет хорошо расти в смеси песка и торфа (4:1), равных долей песка и листовой земли или в специализированном грунте для кактусов. В полученный субстрат можно добавить немного толчёного мела или опилок. На дно горшочка обязательно закладывают дренаж. Для молодила лучше всего подходят неглубокие, но широкие керамические ёмкости.
Полив нужно осуществлять редко, зимой не больше двух-трех раз в месяц, а в теплое время года один раз в неделю. Вода при поливе ни в коем случае не должна попадать на розетки. Весной и летом желательно выставить растение на балкон или самое солнечное место в квартире.
Горшечные растения молодило будут нуждаться в периодической (раз в 3 года) пересадке. Обычно её проводят, когда диаметр розетки растения сравняется с диаметром самого горшка. На дно новой ёмкости закладывается слой дренажа (до 1/3 от общего объёма), а затем выбранный грунт. Молодило аккуратно вынимают с прежнего места, очищают от старой земли и внимательно осматривают его корни. Засохшие или больные корешки необходимо удалить, присыпав места среза толчёным углём или мелом. После этой процедуры молодило пересаживается во влажный грунт. Его корешки при этом необходимо аккуратно распределить по горшку. Неделю после пересадки кустик должен провести в тени. Поливать его в этот период не следует.
Способы размножения молодила
Молодило может размножаться двумя способами: через розетки или семена.
Размножение розетками
Наиболее быстрый способ размножения молодила. Благодаря формированию розеток-деток, цветок может разрастаться, образуя живые коврики. Воспользоваться детками для получения новых экземпляров можно и самостоятельно.
Подобные розетки начинают формироваться у экземпляров от 2-х лет и старше. Отделять деток следует весной или же летом, когда взрослое молодило отцветёт. Их осторожно отрезают от основного растения, присыпая область среза толчёным углём или мелом. После этого деток следует рассадить, выдерживая дистанцию до 10 см. Если у отделённых розеток ещё нет своих корней, волноваться не стоит, после такой пересадки они образуются очень быстро. Какое-то время розетки способны спокойно существовать без грунта — это свойство позволяет пересылать посадочный материал почтой. Но для успешного приживания на выбранном месте деткам требуется достаточное количество освещения, а также тёплая погода.
Выращивание из семян
Молодило нечасто выращивают из семян, на это уходит слишком много времени и труда. Чтобы получить семена в домашних или садовых условиях, необходимо одновременное цветение двух разных молодил. Но при желании семена можно приобрести в цветочном магазине. Они имеют очень маленький пылевидный размер. При этом внешний вид сеянцев, полученных от одного экземпляра, может различаться.
К посеву приступают в начале весны или в самом конце февраля. Для проращивания используют неглубокие контейнеры с чуть влажным грунтом из торфа, песка и известняка. Можно использовать субстраты для кактусов. Каждое семя заглубляют не более чем на 1 мм.
Контейнеры держат под плёнкой в светлом и тёплом месте, стараясь не выставлять их под прямое солнце. Ежедневно плёнку следует снимать для проветривания. Первые всходы появляются достаточно быстро — примерно на 4-й день. В мае сеянцы рассаживают по собственным горшкам. К середине лета их можно высадить на грядку.
Иногда на участке молодило может размножаться самосевом. Чтобы предупредить неконтролируемое распространение розеток, после увядания цветков цветоносы срезают.
Заболевания и вредители
Из всех заболеваний наиболее сильно молодило подвержено гнили. Стойкость цветка не распространяется на слишком влажную среду. В сыром грунте розетки начинают приобретать бурый цвет, а затем загнивают. От дождливого лета посадки застраховать будет сложно, но режим полива должен соответствовать нуждам растения. Редкие сорта растения можно дополнительно защищать в дождливые дни, накрывая их обрезанными пластиковыми бутылками. Так влага точно не будет скапливаться в центральной части розетки.
Мясистые и крепкие листочки молодила защищают растение от некоторых садовых вредителей, но мишенью насекомых могут становиться его слабые корни. В числе основных вредителей и болезней цветка:
Мучнистые червецы. Об их присутствии можно судить по сгусткам беловатого налёта на листве растения, а также в центре его розетки. Кроме того, на листовых пластинках могут появляться жёлтые пятна. Такой кустик необходимо промыть мыльным или спиртовым раствором, очистить тёплой водой и обработать соответствующим инсектицидом. Для надёжности после обработки можно пару дней выдержать розетку под полиэтиленовым пакетом. Через неделю процедура повторяется.
Корневой червец. Проявляется в виде воскового налёта на листве и высыхающих побегах. Если поражено горшечное растение, ёмкость с ним на 15 мин погружают в горячую воду, а затем высушивают. Если способ не помог, розетку следует пересадить в новый горшок со свежим грунтом.
Корневая нематода. Листья поражённого молодила желтеют и засыхают, а корни деформируются, мешая развитию куста. Такое молодило извлекают из грунта и несколько минут держат его корешки в горячей воде. После этого их обрабатывают средством от паразитов. К примеру, подойдёт «Линдан». Процедуру повторяют через 2 недели.
Корневая гниль. Грибковая болезнь, поражающая корневую систему. Лечить такое молодило необходимо поэтапно. С кустика удаляют все поражённые части, обрабатывая срезы толчёным мелом или активированным углём. После этого корни кустика около получаса выдерживают в марганцовке или слабом фунгицидном растворе. Если шансы на выживание растения есть, после обработки его перемещают в свежий грунт.
Вредить садовым посадкам каменной розы также могут птицы или личинки жуков, питающиеся стеблями и корнями растений. Птиц следует отпугивать, а бороться с личинками можно, пересадив молодило на более подходящее место.
Виды и сорта молодила с фото и названиями
В природе встречается более полусотни видов молодила. Такие растения можно встретить на внушительной территории начиная от стран Европы и заканчивая русской средней полосой. На основе природных видов селекционерами было выведено множество разнообразных сортов. В садоводстве и домашнем цветоводстве наиболее часто встречаются следующие виды молодила:
Кровельное (S. tectorum)
Один из самых старых и распространённых видов. Название Sempervivum tectorum связано со средневековым поверьем. Считалось, что такое молодило особенно любимо богом грозы, поэтому его кустики высаживались на крышах домов для защиты дома от молний.
Этот вид образует шаровидные розетки около 5-15 см в диаметре. Их формируют толстые ярко-зелёные листки, на концах окрашенные в красный цвет. Кончики пластин имеют заострение. В середине лета образуются цветоносы высотой до 60 см. На них примерно два месяца распускаются сиреневые цветки. Такое молодило часто используется для украшения рокариев с разными оттенками камней.
Паутинистое (S. arachnoideum)
Этот вид молодила обитает на Кавказе, а также в некоторых западноевропейских странах, выбирая для произрастания горы. Образует мелкие розетки диаметром не более 4 см. Из-за их крошечного размера рекомендуется сажать такие растения достаточно близко друг к другу для создания непрерывного коврика. Листва Sempervivum arachnoideum окрашена в оттенки зелёного и красного. При этом на краях листовых пластин и в середине розетки расположены тоненькие белые нити, окутывающие растение, словно паутинка. Цветение приходится на июль.
Русское (S. ruthenicum)
Встречается на европейской территории России, а также в регионах Балканского полуострова.
Sempervivum ruthenicum образует розетку до 7 см в диаметре. Её формирует вытянутая листва нежно-зелёного цвета. Кончики листовых пластин заострены и окрашены в красный цвет. Во второй половине лета формирует цветоносы до 35 см высотой, на них раскрываются цветочки жёлтого цвета. Цветение продолжается около 1,5 месяцев.
Побегоносное (S. soboliferum)
Вид обитает в России и некоторых западноевропейских странах. Sempervivum soboliferum формирует средние розетки около 6 см диаметром. Листва окрашена в яркий зелёный цвет, на кончиках переходящий в красный. По краям листьев имеются короткие светлые реснички. Цветение начинается летом и продолжается около 1,5 месяцев. В этот период на невысоких (до 20 см) цветоносах распускаются небольшие жёлтые цветочки.
Шарообразное (S. Globiferum)
Обитает в восточных областях Турции, а также в горах Кавказа. S. Globiferum имеет розетки ярко-зелёного цвета с красноватым оттенком на концах листовых пластин. Диаметр каждой розетки доходит до 5 см. Листва обладает заострёнными кончиками и украшена ресничками. В период цветения ближе к концу лета куст образует жёлтые цветочки.
Кавказское (S. Caucasicum)
Такое молодило имеет листву фиолетового оттенка. Розетки S. Caucasicum обычно не превышают 5 см в диаметре и имеют заострение на краях листьев. Цветочки появляются на цветоносах около 20 см длиной. Обычно они образуются к концу лета.
Горное (S. Montanum)
Распространено в горной местности западно- и центральноевропейских стран. S. Montanum образует совсем маленькие (не более 2 см) продолговатые розетки из тёмно-зелёной листвы. На её краях присутствуют реснички, а кончики заострены. Цветоносы этого вида также имеют компактный размер (не более 7 см). На них расцветают мелкие розово-сиреневые цветочки.
Кассиопея (S. Cassiopea)
Вид примечателен своей холодостойкостью. S. Cassiopea может переносить даже сильные заморозки и может выращиваться даже в регионах с суровыми зимами. У вида существует и декоративная особенность: осенью его листва зеленеет, а весной и летом — краснеет.
Палисандер (S. Palisander)
Вид формирует 6-см розетки. S. Palisander выделяется красным цветом листвы. Цветение приходится на июнь.
Фараон (S. Faraon)
Сорт-гибрид. S. Faraon обладает очень яркими салатово-зелёными розетками с бордово-фиолетовым кончиком листовых пластин. Их диаметр может достигать 10 см.
В число других популярных гибридных сортов молодило также входят:
Орион. Образует 6-см розетки со светлыми ресничками. Цветоносы достигают 20 см в высоту.
Рейнхард. Зеленолистный сорт с контрастными тёмно-бордовыми кончиками листовых пластин.
Роза Мэдхен. Немецкий сорт паутинного молодила. Формирует небольшие розовато-зелёные розетки, покрытые белым пушком.
Рубин. Сорт с бордово-красными розетками.
Сириус. Достаточно крупный сорт с красно-зелёной листвой.
Юлия. Гибридный сорт с сизым окрасом удлинённой листвы.
Молодило в ландшафтном дизайне
Оригинальный и привлекательный вид розеток каменной розы делает её отличной составляющей многих садовых задумок. Одно из самых популярных решений — посадка молодила среди камней. Можно окружить розетками крупный камень, использовать их для украшения альпинария или рокария.
С помощью подобных посадок можно обрамлять садовые дорожки и лестницы, а также украшать садовые фигуры. Для облагораживания участка подойдёт и молодило, высаженное в горшочки. Их располагают как можно эффектней, создавая из растений разные узоры. Низкие крыши домов или сараев сегодня нередко превращают в обитель почвопокровников, в том числе используя для этого и молодило.
Молодило способно отлично вписаться и в обыкновенную цветочную клумбу. Но его стараются высаживать рядом с такими же невысокими растениями, которые не будут перекрывать «каменной розе» солнечный свет. Обычно его стараются сочетать с камнеломкой, очитком или мхами. Можно создать композицию и из разных видов молодила. Благодаря компактным корням высаживать розетки можно буквально в любую ёмкость, обыгрывая старый садовый инвентарь (вёдра, горшки) или специальные вазоны.
Лечебные свойства молодила
Помимо высоких декоративных качеств молодило считается и целебным растением. Его части способны оказывать противовоспалительный и заживляющий эффект. Сок растений обладает сходными качествами с соком алоэ. Особенно часто в составе народных средств используется листва цветущего кровельного молодила. Подобный набор свойств делает молодило отличным цветком для садового или домашнего выращивания.
Садовые цветы Цветы многолетние
Молодило (каменная роза) посадка и уход в открытом грунте (+фото цветов)
Молодило – суккулентное растение из семейства толстянковых, имеющее отличные декоративные качества. В народе молодило называют «каменной розой» из-за сходства с нежным цветком и «живучкой» в связи с высокой выносливостью. На латинском языке молодило носит название «семпервивум», что означает в переводе «всегда живой».
Общее описание и родина произрастания растения
В природных условиях молодило произрастает на Кавказе, в Азии, Восточной и Южной Европе. В основном его можно встретить среди гор, в каменистых районах и сосновых лесах на песке. В России растут на востоке, доходя до Волги.
Молодило представляет собой многолетнее растение с мясистыми листьями, образующими розетки размером от одного до пятнадцати сантиметров. Суккулентные цельные листья расположены очередно, обычно бывают вытянутой формы с острым концом и короткими ресничками по краям. Быстро отмирающие удлиненные боковые побеги несут маленькие розетки листьев. Стебли не ветвятся, стоят прямо и обычно покрыты короткими железистыми волосками.
Обоеполые цветки правильной формы собраны в соцветия щитковидного или метельчатого типа. Сросшиеся у основания мясистые чашелистики обычно обрастают волосками, редко бывают голыми. Лепестки, сужающиеся кверху, звездчатой формы и более длинные, чем чашелистики. Расцветка цветов бывает самая разная: красная, белая, пурпурная, желтая и зеленоватая. Лепестков в два раза меньше, чем тычинок: от шестнадцати до сорока штук; тычинки, расположенные напротив лепестков, в основании крепятся к ним, а очередные лепесткам находятся свободно. Плоские нити тычинок обычно опушенные или голые, что бывает реже, пыльники вытянутые, формой напоминают яйцо.
[adsp-pro-4]
Плод состоит из восьми – двадцати многосемянных листовок, вытянутых, с острыми кончиками, покрытых железистыми волосками.
Популярные виды и сорта растения каменная роза и их фото
Известно около пятидесяти разновидностей каменной розы.
Молодило кровельное – самая распространенная разновидность, в природных условиях произрастающая в Восточной и Западной Европе. Название было дано по причине давнего использования этого вида для покрытия кровли. Розетки растения бывают приплюснутыми и шаровидными, размером от четырех до пятнадцати сантиметров. Большие листья имеют острые верхушки красного цвета. Цветет в середине и конце лета.
Фото. Молодило кровельное
Молодило вульфена – в дикой природе встречается в Альпах на высоте до двух тысяч семисот метров. Растет на не известняковых скалах. Розетки достигают четырех – пяти сантиметров в диаметре. Блестящие зеленые листья часто имеют основание красноватого оттенка и реснички с краю. Побеги, поддерживающие дочерние розетки, жесткие и удлиненные. Цветоносы достигают двадцати пяти сантиметров и несут ярко-желтые цветки с бордовым пятном у основания.
Фото. Молодило вульфена
Молодило известковое – одна из самых красивых разновидностей. Имеет более тонкие листья в отличие от других видов. Восьмисантиметровые розетки голубовато–зеленого или серо-зеленого цветов с черными или коричневыми острыми концами. Цветов появляется мало, все они имеют розоватый окрас.
Фото. Молодило известковое
Молодило отпрысковое – вид, в дикой природе встречающийся в европейской части материка. Имеет розетки в виде шара размером до пяти сантиметров. Желтоватые и зеленоватые цветки, собранные в соцветия, прекрасно оттеняют светлые зеленые листья. Цветение длится с июля по август.
Молодило русское – произрастает на Балканах, в Малой Азии и европейской части России. Диаметр розетки – шесть сантиметров. Листья на розетках вытянутые, заостренные, на цветоносах – с обеих сторон покрытые пушком. Цветоносы достигают в высоту тридцати пяти сантиметров, желтые цветы собраны в щиткообразные соцветия. Цветение продолжается с июля по август.
Фото. Молодило русское
Молодило паутинистое – разновидность, получившая название из-за пушка на розетках, напоминающего паутину. Вид распространен на Кавказе. Розетки очень маленькие, диаметром до трех сантиметров. Цветы растения красноватого оттенка.
Фото. Молодило паутинистое
Молодило побегоносное – растение с небольшой ярко-зеленой розеткой и красной окаемкой. Листья вытянутые с острыми краями и ресничками, шаровидные розетки крепятся к основному цветку тоненькими ниточками. Цветет крупными желтыми соцветиями.
Выращивание молодило из семян
Сеять семена молодила можно уже в конце февраля. В качестве емкости можно использовать пластиковые плошки, горшки, упаковки от торта. В емкости для посадки необходимо проделать отверстия для выхода воды. Грунт использовать песчаный, если потом растение будет расти на открытом воздухе, а не в комнатных условиях. Субстрат полить, негусто положить семена на поверхность, вдавить буквально на один миллиметр. Контейнер поместить на светлое солнечное место с температурой от восемнадцати до двадцати градусов. Примерно через пять дней уже можно будет наблюдать появление первых росточков.
Посадка цветка каменная роза в открытый грунт
Молодило сажать можно в открытый грунт с начала весны и до сентября
Высаживать молодило на открытом воздухе несложно, каких-то особенных подготовок проводить не требуется.
Выбор места и времени
Молодило сажают в открытый грунт с начала весны и до сентября, давая возможность корневой системе хорошо закрепиться до появления морозов.
К почве молодило нетребовательно, небольшая корневая система дает возможность каменной розе расти практически в любом месте: в щелях, между камней и расщелин. Лучше выбирать песчаную, легкую и не кислую почву. При выборе места для выращивания молодила нужно обратить внимание на количество вредителей, обитающих в земле. Например, растение может понести серьезный ущерб от личинок майского жука, которые будут грызть корни и стебель.
Место для посадки должно быть открытым и достаточно освещенным. Если располагать молодило в рокарии, то нужно следить, чтобы более высокие растения не заслоняли от него солнечный свет.
Подготовка почвы перед посадкой
Если почва является глинистой, ее можно разбавить песком или керамзитом, это создаст хорошую дренажную систему, которая будет выводить остатки воды и не даст загнить нижним листочкам. Желательно очистить землю от сорняков, потому что после посадки они могут «задушить» каменную розу и не дать ей развиться в полной мере.
[adsp-pro-5]
Особенности посадки растения
На подходящем участке делаются небольшие ямки, в которые и сажается рассада молодила. В открытый грунт можно сразу высаживать семена, но это менее предпочтительный вариант, так как растение развивается медленнее.
Между большими розетками оставляют расстояние в пятнадцать сантиметров, чтобы у молодых побегов была возможность свободно укорениться и закрепиться. Маленькие розеточки можно сажать через каждые пять сантиметров. После посадки необходимо растение полить.
Уход за молодилом в открытом грунте
Уход за каменной розой довольно прост, но нужно знать некоторые моменты
Несмотря на экзотичность и необычность каменной розы, уход за ней довольно несложен и не займет много сил и времени.
Необходимый полив
Как и любой суккулент, молодило не нуждается в обильном и частом поливе. Поливают его аккуратно, умеренно, избегая чрезмерной увлажненности почвы. Растение обязательно снабжается водой после посадки и во время засухи.
Подкормка
Вносить удобрения для каменной розы не следует, так как большое количество полезных веществ провоцирует образование молодых розеток, что в свою очередь приводит к ухудшению окраски и тяжелому выживанию во время морозов. Если почва в месте произрастания молодила бедная, удобрять ее можно только через четыре года.
Прополка растения
Серьезную угрозу для каменной розы представляют сорняки. Очень скоро они начинают занимать пространство между розетками, откуда их удаляют вручную и очень деликатно, так, чтобы не повредить само молодило. На освободившемся месте скоро появляются детки каменной розы, превращая почву в зеленый ковер.
Зимний уход
Растение является морозоустойчивым. На зиму оно остается зеленым, совершенно не мерзнет и не нуждается в дополнительном покрове, кроме снежного. Однако следует укрыть растение, если оно слишком молодое, было посажено в середине осени и не успело достаточно окрепнуть. Тогда его можно покрыть еловыми ветками.
Болезни, вредители и уход за растением молодило в этот период
Для молодило, наиболее опасный вредитель, это личинки майского жука
Молодило вполне устойчиво по отношению к болезням и вредителям. Однако часто садоводы сталкиваются с загниванием растения. Чтобы избежать этого, нужно располагать каменную розу не во влажном грунте. Бывает, что розетки становятся прозрачными или бурыми: их следует выкопать, потому что смотрится это некрасиво.
Опасны для растения сорняки, личинки майского жука и птицы. Сорняки не дают хорошо развиваться, личинки грызут стебли и листья, а птицы ими лакомятся.
Способы размножение каменной розы
Размножают молодило в основном двумя способами: семенами и дочерними розетками. Если на участке уже растет каменная роза, то сеять семена нет смысла, можно использовать молодые растения.
[adsp-pro-6]
Отделять деток от материнских растений для размножения лучше в начале весны, но можно заняться этим и летом. Крупные экземпляры можно сразу сажать в открытый грунт.
Лечебные свойства молодило
Чудодейственные качества каменной розы заметили еще в средние века. Уже тогда из нее готовили примочки, утоляющие боль и заживляющие раны.
Истолченные листья можно прикладывать к ранам, мозолям, бородавкам, ушибам, ожогам и больным суставам.
Свежайшие листочки растения лечат ссадины, порезы. Сок выводит пигментные пятна и веснушки.
Отвар листьев используют для полоскания при стоматите, ангине и гингивите.
Использование каменной розы в ландшафтном дизайне
Каменная роза прекрасно соседствует с почвопокровными растениями: камнеломкой, очитком. Если грамотно их расположить, можно создать шикарный ковер с различными узорами. Хорошо каменная роза оттеняет яркие цветы, например, флоксы, но пышные растения не следует сажать рядом с молодилом, потому что они закроют солнце.
Молодило хорошо подходит для украшения альпийских горок и не только
Удачно молодило применяют для украшения рокариев и альпийских горок. Вдоль дорожек растение тоже прекрасно смотрится. Сейчас вновь появилась мода на украшение каменной розой крыш.
Каменная роза олицетворяет собой замершую холодную красоту, от которой очень сложно отвести взгляд, поэтому она станет прекрасным украшением любого сада.
Молодило — фото, виды, посадка и уход в открытом грунте
Цветы молодило в выращивании оказались весьма неприхотливыми и легко обходятся без особого внимания садовника. Им не страшны ни жара, ни засуха, ни мороз — идеальные незаменимые растения.
А еще одна их особенность сделала семпы — как их зовут продвинутые цветоводы — даже объектом живых коллекций. Известно, что немалое число любителей в Европе и Америке занимаются коллекционированием “каменной розы”.
Описание молодила
Сортовой реестр на сегодня близок к 5000. Изменчивость и разнообразие внешнего вида, размера розеток, формы и окраски листьев создают бесконечный красочный калейдоскоп, не оставляющий равнодушным никого.
Молодила принадлежат к обширному семейству толстянковых, включающему десятки родов, распространенных почти по всему миру. Многим толстянковым присущ самобытный экзотический облик, давно сделавший их популярными комнатными или садовыми растениями. Их общая черта — толстые и сочные листья, покрытые восковым налетом с оттенком.
Семпервивумы — эффектные представители этого семейства. Это открытая или шаровидная розетка, сложенная из мясистых листьев различной величины. Геометрически безупречная форма неизменно притягивает взгляд, в растительном мире красота молодил идеальна логической завершенностью, когда диск розетки заполнен листьями повторяющейся конфигурации, но вместе с тем каждый из них отличается от соседнего.
Звездчатые цветки молодил чаще всего различных оттенков розового или желтого, в каждом — по 8-16 лепестков. Тычинки украшают цветок выразительными пушистыми нитями и крупными пыльниками.
Этим оригинальным растениям присущ и столь же незаурядный способ цветения. Стоит пронаблюдать это явление. Одна или несколько розеток в куртине, обычно самая старая и крупная, в разгар весны вдруг начинает постепенно менять форму, становясь яйцевидной.
Вытягивание продолжается несколько дней, и образуется удлиненный цветоносный побег — столбик может подняться над землей и на 30-40 см.
Вскоре на его макушке раскроются звездчатые цветки розовой, лиловой или желтой окраски. Цветки распускаются последовательно, и цветение растягивается на недели, хотя в итоге семян завязывается мало. Вслед за этим розетка начинает усыхать, что характерно для растений, приносящих плоды только раз в жизни, а после этого погибающих.
Жизнь всей колонии с этой потерей не заканчивается — укоренившиеся дочерние и внучатые отпрыски уже подросли, и опустевшее место быстро зарастает.
Специфичен и жизненный цикл их развития. По мере роста материнская розетка во множестве дает боковые отростки, которые на следующий год уже сами дают новое поколение деток. Таким образом, спустя год-другой образуется уже целая семейка, даже династия, собранная в плотную группу из разнокалиберных «шишечек» и «кочанчиков».
У разных видов и сортов размер «главы семейства» варьирует в широком диапазоне. Есть крошки по нескольку миллиметров, есть и гиганты, превышающие 20 см в диаметре.
Виды и сорта
Род Sempewivum сравнительно небольшой, около полусотни видов, его представители распространены главным образом в горных районах Европы и Малой Азии.
В России несколько видов встречаются на Кавказе, а один вид S. (Jovibarba) soboliferum идет на север почти до самой Москвы.
Близкий молодилам род — горноколосник — нередок в горах Средней Азии и Сибири.
В местах природного произрастания молодила встречаются на бесплодных пространствах — там, где ничего другого не растет: на голых скалах, на песках.
Создание новых сортов молодила — увлекательное, но трудоемкое дело, занимающее многие годы.
Селекция молодил привела к возникновению фантастического разнообразия сортов. Неожиданные сочетания цветов, редкие оттенки и изысканные результаты показателей создают богатство ассортимента молодил.
В садах обычно выращивают сортовые молодила.
Из числа ботанических видов признанный фаворит — молодило известелюбивое, происходящее родом из Альп.
Молодило паутинистое — ботанический вид, широко распространенный в горах Центральной и Западной Европы, где он представлен рядом форм. Розетки окрашены в светло-зеленые или красно-коричневые тона и не превышают 3 см в диаметре.
Цветки молодил на конце побега открываются постепенно, удлиняя период цветения.
Выращивание в саду
Семпервивумы — уроженцы гор, поэтому идеальным местом для их выращивания будет альпинарий. Здесь их симметричные розетки прекрасно смотрятся на фоне камня, а расщелины между плитами известняка — оптимальная среда обитания.
Простая культура и доступность не пошли молодилам на пользу, ими стали слегка пренебрегать. Каковы оптимальные условия, при которых они могут проявить себя с лучшей стороны?
Важно знать
Первостепенное условие для выращивания семпов в открытом грунте — полное солнце. Если в саду есть участок, освещенный с раннего утра и до заката, — это место для посадки молодила.
И наоборот, оказавшись в тенистом влажном месте на богато удобренных почвах, молодило теряет сортовые свойства и способность к цветению. Их размеры становятся близки к тарелке, строгая форма распадается, а яркая выразительная окраска быстро исчезает, становясь бледно-зеленой. Еще одна составляющая успеха — дренаж, ибо чрезмерное увлажнение, тем более застой воды для любых суккулентов, накапливающих запас воды в сочном стебле, трудно переносится, особенно в прохладную пору.
Обратите внимание
Мульчирование почвы вокруг молодил — простой, но необходимый агротехнический прием при уходе за растением. В открытом грунте оптимально использовать каменную крошку, мелкий щебень.
Розетки ботанического молодила хиртум прекрасно себя чувствуют между бордюрным камнем и краем альпинария.
Размножение
Возникновение потомства у молодил идет преимущественно вегетативным способом, отпрысками, но сохраняется и генеративный способ размножения — семенами.
Эта особенность, кстати, характерна и для других толстянковых, оказывающихся вне конкуренции в самых жестких местообитаниях. Аналогичную репутацию «неубиваемых» растений имеют близкие родственники молодил — очитки, или седумы (Sedum).
Однако следует различать способность растения выжить почти в любых условиях и умение садовода раскрыть декоративный потенциал растения, показав его необычную красоту. Поэтому соблюдать описанные выше условия выращивания крайне необходимо.
Хорошее обрамление для них — каменистый сад, но это может быть и оригинальный цветочный горшок или кашпо. Именно здесь легко вырастить прекрасные экземпляры, которые по праву будут называться каменной розой. Другой цветоводческий термин, применяемый к молодилам, — «капуста».
названия сортов и видов, посадка и уход в открытом грунте. Как вырастить цветок кровельного молодила из семян в домашних условиях?
Название «молодило» звучит на латинском как Sempervivum, что в переводе означает «всегда живой». И действительно, это растение отличается удивительной жизнестойкостью и способностью выживать в самых сложных условиях. Благодаря этому качеству, а также своему необычному облику молодило пользуется огромной популярностью не только у цветоводов и садоводов, но и у ландшафтных дизайнеров. Познакомимся поближе с этим удивительным цветком и его многочисленными разновидностями и расскажем, как за ним ухаживать, выращивать его и приумножать.
Особенности
Молодило относится к роду Очиток – многолетних травянистых растений с толстыми мясистыми побегами.
В народе молодило называют еще «каменной розой» за схожесть с «царицей цветов». Только своеобразный «бутон» образуют не лепестки, а листья. Они обладают плотной кожицей и имеют вид розетки, диаметр которой варьируется у разных видов от 1 до 15 см.
Форма его листьев разная: бывают заостренные на концах, округлые или удлиненные листовые чашечки, у некоторых сортов с волосками, у других – гладкие. Окрас их тоже разнообразен. Доминирующий цвет – зеленый, но он часто разбавлен красными, коричневыми, розовыми или белыми вкраплениями, встречаются в природе и полностью окрашенные в эти цвета экземпляры.
Существуют даже виды, которые способны менять окраску в зависимости от времени года.
Молодило принадлежит и к группе почвопокровных растений, которые в большом количестве визуально напоминают ковер, поэтому их называют также «ковровыми растениями» и активно используют для украшения приусадебных и придомовых территорий.
Но выращивают молодило не только на садовых участках – на подоконниках квартир также часто можно встретить горшочки с «каменной розой».
Цветет молодило уже во взрослом возрасте, перешагнув 3-летний рубеж. Цветки (которые также отличаются цветовым многообразием) появляются летом и радуют своей красотой и ароматом на протяжении 1- 2 месяцев.
Однако это происходит только один раз в жизни. Потом растение отмирает, уступая дорогу более молодым и активным потомкам.
Сорта и виды
В естественных условиях можно встретить свыше 50 сортов молодило. А сколько на их основе выведено искусственных разновидностей – легко сбиться со счету! Территория, на которой цветок произрастает в природе, очень обширная: она охватывает большую часть Европы и Азии, Кавказ и среднюю полосу России.
Познакомимся с наиболее известными и востребованными видами.
Кровельное (лат. Sempervivum tectorum). Это один из старейших и самых популярных видов. Название его уходит корнями в Средние века. Считалось, что молодило – это растение скандинавского бога громовержца Тора, поэтому его высаживали на кровлях домов, чтобы предотвратить попадание в них молнии. Розетки по форме напоминают шар, диаметр которого может варьироваться от 5 до 15 см. Они состоят из плотных толстых листьев ярко-зеленого цвета с острыми красными кончиками. В июле на высоких (60 см) цветоносах появляются сиреневые цветки и радуют глаз почти 2 месяца.
Паутинистое (лат. S. arachnoideum). Розетки у него очень маленькие – всего 3-4 см в диаметре. Растение имеет зеленовато-красный цвет, а на кончиках листьев и в центре розетки находятся тонкие белые волосинки, поразительно напоминающие паутинку. Место обитания – горная местность на территории Кавказа и Западной Европы. Зацветает паутинистое молодило в июле.
Русское (лат. S. ruthenicum). Растет на территории России в европейской части и на Балканах. Диаметр розетки составляет 4-7 см. Листья вытянутые, длинные, светло-зеленого цвета с острыми красноватыми концами, по форме схожи с лепестками ромашки. Цветоносы достигают 35 см в высоту, в июле-августе на них появляются желтые цветки, которые сохраняются 1-1,5 месяца.
Побегоносное (лат. S. soboliferum). Произрастает в Западной Европе и на территории России. Розетка среднего размера, до 6 см в диаметре. Листья ярко-зеленые с острыми краями красного цвета, увенчанные ресничками. Пора цветения приходится на июнь-август и длится 1,5 месяца: на 20-сантиметровых цветоносах появляются желтые цветы диаметром до 10 см.
Шарообразное (лат. S. globiferum). Ареол его обитания – Кавказ и Восток Турции. Имеет сочно-зеленые широкие розетки диаметром 5 см с заостренными красноватыми концами и ресничками по краям. Цветет во второй половине лета желтыми цветками.
Кавказское (лат. S. caucasicum). У него бледно-фиолетовые розетки маленького диаметра (не больше 5 см) с длинными и острыми лепестками. Цветки сидят на стеблях высотой 20 см. Цветение происходит, как правило, в конце лета.
Горное (лат. S. montanum). Растет в горах Западной и Центральной Европы. Крошечные розетки (менее 2 см в окружности) темно-зеленого цвета продолговатой формы с заостренными ресничными краями обильно покрыты железистыми волосками. На невысоких цветоносах (5-7 см) появляются бледно-лиловые небольшие цветки.
Кассиопея (лат. S. Cassiopeia). Данный вид отличается холодоустойчивостью, способностью выдерживать сильные морозы, поэтому подходит даже для разведения в северных российских регионах. Также этот вид может менять цвет листьев: с зеленого осенью до красного в весенне-летний период.
Палисандер (лат. S. Palisander). Растение с крупными мясистыми листьями красного цвета. Цветет в начале лета.
«Фараон» (лат. S. Faraon). Это гибридный сорт молодила. Розетки яркого светло-зеленого цвета до 10 см в диаметре. Их венчает фиолетовый треугольный кончик.
К известным гибридам можно также отнести сорта «Rosa Madchen», «Orion», «Sirius», «Принцесса», «Юлия», «Рубин» и «Reinhard».
Посадка
В открытый грунт «каменную розу» можно посадить с начала весны до начала осени, чтобы она успела адаптироваться к зимним холодам.
Из-за слабых коротких корней она не привередлива к месту обитания, способна расти даже в расщелинах между камнями. Однако землю предпочитает неплодородную, малощелочную и преимущественно песчаную. Расположенные в низинах почвы не подходят – от переизбытка влаги растение сгниет и погибнет. Если же обитанием «каменной розы» станет глиняная земля, тогда добавьте в нее песок, гранитную крошку или керамзит, чтобы вода не застаивалась и не способствовала гниению корней.
Единственное обязательное условие для благоприятного роста цветка – хорошо освещенное солнечное место. В тени он растет хуже и цвет побегов будет не такой яркий и сочный.
Сажать молодило необходимо на землю, свободную от сорняков – они будут мешать росту каменных цветов, закрывая от них солнечный свет. Розетки должны находиться друг от друга на расстоянии 10 -15 см, для маленьких розеток достаточно и 5 см.
Если молодило будет расти у вас дома в горшке, тогда используйте в качестве субстрата песок с торфом (4: 1), сочетание листовой земли и песка (1: 1) или готовую почвенную смесь для кактусов, можно добавить в нее опилки или толченый мел, а на дно нужно положить дренажный слой.
Молодило желательно пересаживать каждые 3 года. Главный показатель того, что растению необходимо новое место обитания – размер розетки, сравнявшийся с размером горшка, в котором он находится.
Лучшая посуда для пересадки из-за хорошей водопропускной способности – керамический горшок. Форма его должна быть невысокой и широкой, так как слабые корни не способны проникнуть на большую глубину.
Алгоритм действий прост:
на дно кладем дренаж (мелкий керамзит и галька), затем саму почвенную смесь;
выкапываем молодило из старого «дома», стряхиваем землю с корешков и удаляем их поврежденные участки, обработав затем места среза мелом или углем;
поливаем почву в новом горшке и садим туда цветок, аккуратно распределив корни по всей глубине и ширине горшка;
на неделю нужно поставить емкость в затемненное место и не поливать на протяжении этого времени.
Уход
Молодило – неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Однако минимальные правила его содержания знать и соблюдать необходимо.
«Каменная роза» нуждается в достаточном количестве солнечного света. Учитывайте этот момент при выборе места посадки, особенно в квартире – предпочтительно использовать окна, находящиеся на западе или востоке.
Температура должна быть обязательно плюсовой. К жаре, даже экстремальной и сильной засухе цветок устойчив, а вот холод переносит плохо.
Влажность воздуха должна быть средней. Не допускайте, чтобы она сильно опускалась – это скажется на внешнем виде побегов, которые начнут бледнеть, терять яркость цвета.
Молодило не терпит переизбытка воды. Поливать его следует нечасто, зимой достаточно это делать 2 раза в месяц. В теплое время увлажняйте грунт 1 раз в неделю. Воду используйте комнатной температуры и не жесткую, желательно фильтрованную. Во избежание появления гнили старайтесь не лить воду на сами листья – она должна попадать только на почву.
Комнатную «каменную розу» необходимо проветривать каждый день. В теплое время рекомендуется обеспечить постоянный доступ к свежему воздуху, разместив молодило на балконе, лоджии или улице, можно даже на летний период посадить ее в грунт.
Почва должна быть бедной и неплодородной, основу которой составляет песок.
«Каменные цветки» настолько приспособились выживать в любых условиях, что в удобрениях не нуждаются, особенно в молодом возрасте. Экземпляры же старше 3 лет иногда можно подкармливать коровьим навозом, разведенным в воде в пропорции 1: 10, или же давать им удобрения для кактусов, но только снизив концентрацию состава в 2 раза.
Вовремя удаляйте сорняки и отцветшие части самого растения.
Размножение
Получить новые особи «каменного цветка» можно 2 путями.
Вегетативным (с помощью дочерних розеток)
Это самый простой и быстрый способ размножения, которым растения увеличивают свою популяцию в природе, его используют и для получения новых растений на участке.
У особей, достигших 2-летнего возраста, начинают образовываться маленькие дочерние розетки. Разлучать «матерей» и «детей» следует весной или летом, после завершения поры цветения взрослых растений. Аккуратно отделяем «деток» от «родителей», обработав место среза активированным углем или мелом, затем высаживаем отдельно каждый отросток на расстоянии 7-10 см друг от друга. Даже если у дочерних розеток на момент посадки отсутствуют корни – ничего страшного! Они быстро появятся при самостоятельном взращивании.
Очень важно обеспечить росткам достаточное количество тепла и света. Если солнца недостаточно, тогда используйте фитолампы.
Семенами
Такой способ размножения не очень популярен, так как процесс выращивания занимает много времени. К тому же для того, чтобы получить потомство из семян в домашних условиях от уже сидящих на участке растений, требуется соблюдение ряда условий, например, параллельное цветение двух «неродных» друг другу особей. Проще купить пакетик семян в магазине.
Высаживают их в начале марта, но если погода позволяет, можно и в конце февраля. Косточки помещают в неглубокие емкости примерно на 1 мм, заполненные слегка увлажненным грунтом, по несколько семян в каждую. Почва для посадки должна быть песчано-торфяной с примесью известняка. Можно приобрести состав, предназначенный для кактусов.
После высадки посуду с рассадой помещают в светлое и теплое место дома, но такое, чтобы растение не обжигали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура выращивания – 20-25 градусов. Желательно накрыть контейнеры стеклом или полиэтиленовой пленкой, чтобы ускорить появление всходов. Не забывайте каждый день их проветривать. Первые ростки можно увидеть уже на 4 сутки, после чего полив необходимо увеличить.
В начале мая пересаживают всходы в отдельные горшочки. Конец июня – начало июля – время высадки рассады в открытый грунт.
Болезни и вредители
Гниль – проблема, с которой чаще всего сталкивается молодило. Она возникает из-за повышенной восприимчивости «каменной розы» к влаге. От превышенной дозы воды растение начинает менять цвет на темно-красный и загнивать. Причиной этого могут быть долгие сильные дожди или слишком частый обильный полив. В последнем случае количество влаги легко отрегулировать.
К воздействию вредителей растение довольно устойчиво из-за своих плотных листьев. Однако они могут поражать слабую корневую систему.
Наиболее опасные насекомые.
Мучнистый червец. О его наличии свидетельствуют комки прозрачно-белого цвета на листьях и в сердцевине розетки в сочетании с желтыми пятнами. Способ лечения: помыть растение спиртом или мыльным раствором под теплой водой, затем обработать его инсектицидным раствором типа «Танрека» и на пару дней укутать полиэтиленом. Повторить процедуру еще раз через неделю.
Корневой червец. Он поражает растение, оставляя желтые сухие побеги и белый налет в виде воска на корнях. Для избавления от этого паразита необходимо поместить емкость с растением в горячую ванну на 15 минут, а затем тщательно высушить. Если лечение не дало эффекта, то поможет пересадка в другой горшок с новой почвенной смесью.
Корневая нематода. Если растение заражено нематодой, то листья начинают желтеть и сохнуть, а корни в некоторых местах набухают, что препятствует дальнейшему росту растения. Однако избавиться от этого вредителя несложно – необходимо подержать корни в горячей воде несколько минут и затем полить противопаразитарным препаратом, например, «Линданом». Через 2 недели горячий душ можно повторить.
Корневая гниль. Это грибковое заболевание, при котором меняется цвет побегов на темно-коричневый, корни становятся мягкими и появляется запах гнили. Потребуется несколько этапов лечения.
В первую очередь необходимо избавить растение от пораженных участков, нанеся на места срезов активированный уголь или мел.
Затем нужно выкопать растение из земли и поместить корни на полчаса в раствор калия или слабого фунгицида.
Желательно пересадить молодило. Однако если цветок уже слишком сильно поражен грибком, тогда от растения лучше избавиться.
Если молодило высажено на открытом воздухе, то вред растению могут нанести птицы (сороки, вороны, сойки), черви, а также личинки жуков, которые грызут не только корни, но и стебли. От птиц используйте веками проверенное средство – огородное пугало. А в случае атаки жуками потребуется пересадка растения на новое место с предварительной очисткой от личинок.
Использование в ландшафтном дизайне
Из-за своего необычного внешнего вида, неприхотливости к условиям жизни, а также цветового многообразия его полюбили ландшафтные дизайнеры и владельцы садовых участков.
Невероятно популярно сочетание молодило с камнем. Очень красиво будет смотреться большой валун в окружении «каменных цветов». Однако наиболее активно растение используется как декоративный элемент в составе рокариев и альпийских горок.
Также его высаживают в горшки, расположенные один над другим под наклоном, тем самым создается эффект струящейся воды. Им оформляют дорожки или лесенки с обеих сторон. Используют молодило и как украшение различных статуй и фигурок.
И в наше время растение размещают на плоских крышах домов или беседок, но только сейчас он выполняет не защитную, а эстетическую функцию.
Можно просто высадить молодило на клумбах в саду вместе с другими цветами. Красиво выглядит сплошной ковер из «каменных цветов» разного окраса, создающий вид цветочного моря. Чаще всего молодило сочетают с очитками, камнеломками, арабисами, антеннарией и мхом.
«Каменный цветок» должен соседствовать только с такими же низкорослыми растениями, как и он сам – они не будут закрывать ему доступ к солнечному свету. Поэтому лучше не высаживать молодило рядом с высокими цветами и кустами.
Молодило – не только красивое растение, но и полезное. Он обладает широким спектром лечебных свойств: способен снимать воспаление, обезболивать и заживлять раны.Это еще одна причина вырастить молодило у себя на участке или подоконнике, тем более что сделать это совсем несложно.
Еще больше об особенностях выращивания молодило смотрите в следующем видео.
Молодило — каменная роза — Клумбы и ландшафтный дизайн
Молодило – растение известное еще во времена Средневековья. Раньше его ели и считали, что оно омолаживает организм. В наше время молодило имеет много видов, им украшают клумбы, альпийские горки. Оно имеет несколько названий: каменная роза, заячья капуста. Любят его за неприхотливость и возможность выращивания даже в холодных регионах.
Молодило — каменная роза
Эффектно смотрятся именно листья молодила, они создают зеленый коврик и напоминает небольшие розочки. Хотя молодило цветет, но его цветы не настолько красивы, чтобы ими любоваться. Больше внимание привлекают все-таки «каменные розы». Молодило – универсальное растение. С его помощью можно воплотить в жизнь многие идеи для сада. Оно приспосабливается и растет как на улице, так и на подоконнике.
Условия выращивания: солнце, редкие поливы и бедная почва. С сорняками необходимо бороться только первое время, пока оно не укоренится и не разрастется. Дальше мясистые листья молодила не пропустят ни одного сорняка.
Ухаживать за растением просто. Достаточно лишь время от времени удалять сухие цветоносы и отмершие ростки. Как только место будет освобождено, вскоре оно заполнится молодой порослью.
Размножается очень хорошо и без особых усилий. Взрослое растение дает отростки, их можно отсадить и разместить в нужном месте. «Детки» быстро приспосабливаются к новой территории, пускают корни и заполняют свободное пространство. Про физалис читайте здесь.
Возможно также выращивание каменной розы из семян. В неглубокий горшок насыпают почву для кактусов, а семена просто посыпают сверху и не заглубляют. Лучшее время для высевания – март. Полив необходим до появления первых всходов, потом его ограничивают.
Как только растение сформировалось, поливать его нужно совсем не обильно и редко. Уже через два месяца молодило высаживают или в грунт, или в отдельные горшки. Зимы молодило не боится, если же растение высажено поздно и еще не успело укрепиться до холодов, тогда его можно укрыть лапником. Особой популярностью из-за своей красоты и необычности пользуются крупные сорта молодила.
Чтобы этот вид растения чувствовал себя комфортно и максимально развивался, нужно дать ему достаточное количество места для роста. Для этого выбирают не цветущие или взрослые растения, которые, отцветая, умирают, а высаживают молодые побеги. Именно они на большой территории начинают интенсивно расти.
Появившиеся отростки убирают, тогда молодило становится крупным и красивым. Часто посадку молодила по краям обсыпают мелкими камешками. «Коврик» выглядит привлекательно и не дает разрастаться сорнякам. Магнолия — все самое интересное здесь.
Молодило в рокарии
Молодило. Каменная роза в вашем саду — советы эксперта видео
Молодило фото галерея
Про все весенние цветы читайте здесь.
Молодило (каменная роза) описание, уход, фото
Немногие растения могут порадовать садовода сочетанием экзотической красоты, способности сохранять привлекательность листовых розеток на протяжении почти всего сезона, да еще и спартанской стойкостью. Одним из таких уникальных обитателей участка станет молодило – каменная роза, как еще называют этот вечнозеленый многолетник, который особенно эффектно смотрится в садовых композициях.
Молодило напоминает бутон розы с плотными мясистыми листьями, иногда они покрыты ворсинками. Диаметр суккулента от 10 сантиметров, некоторые гибриды достигают и 15. Существует около 50 видов удивительного растения, а сортов намного больше и все они отличаются преимущественно оттенками. Встречаются экземпляры с зелеными, сизыми, розовыми, насыщенно-красными, коричнево-фиолетовыми листьями. Можно собрать просто восхитительную коллекцию.
Зацветает молодило лишь на третьем году жизни, радует цветками около двух месяцев. На толстом цветоносе появляется кисточка с красными, желтыми или розовыми «звездочками». К сожалению, после этого взрослая розетка гибнет. Огорчаться не стоит, к тому времени рядом будет подрастать следующее поколение и новые экземпляры быстро займут пустующее место.
Как вырастить молодило
Каменная роза к качеству почвы на участке абсолютно нетребовательна, в природе она обитает даже на скалах, где грунта практически нет. Для корневой системы достаточно всего нескольких сантиметров почвы. Правда, если есть желание выращивать суккулент в помещении, то потребуется смесь для кактусов с добавлением керамзита и древесной стружки. Крайне важен другой фактор – освещение. В саду для молодила необходимо выбирать самый солнечный участок. Даже в малейшей тени листья потеряют яркость окраски и станут блеклыми.
Размножать молодило можно семенами или вегетативным способом. Семена высевают в марте на глубину около 1 сантиметра, при температуре примерно 20 °C они прорастут через 5 дней. В июле молодые растения можно пересаживать. Но тратить время и силы на взращивание купленных семян разумно лишь в том случае, если важно вывести новый вид. Намного проще посадить деток на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, они быстро приживутся.
Кроме того, каменная роза превосходно размножается и без чьей-либо помощи. Спустя некоторое время вы заметите, что вокруг многолетника образовалась целая семья. Детки держатся на тонких отростках, выходящих из пазух листьев материнского растения. Окрепнув, они укореняются и продолжают расти самостоятельно.
В частом поливе суккулент не нуждается, раза в неделю вполне достаточно. Болезнями и вредителями не поражается, не обременяет садовода необходимостью прополки. Морозные зимы молодило переносит очень хорошо, но иногда загнивает от скопления влаги в розетке цветка. Можно защитить растение, накрыв его обрезанной пластиковой бутылкой. Не стоит переживать, если после таяния снега окраска каменной розы будет более яркой, это нормально. Ранневесенние тона у молодила всегда насыщенные, с мая листья зеленеют, а поздней осенью снова возвращаются к прежней яркости.
Каменная роза в саду
В античные времена многолетник часто высаживали на крышах домов. Сегодня подобное решение вряд ли пользуется популярностью. Зато создать зеленые садовые фигуры поможет именно молодило, так как многолетник очень долго сохраняет декоративность.
В ландшафтном дизайне этот оригинальный суккулент органично выглядит в рокариях, японских садиках и альпийских горках, среди камней и крупных валунов. Если высадить растение в контейнерах и вазонах, можно на весь сезон украсить участок, террасу, беседку или веранду.
виды, посадка и уход в открытом грунте и в домашних условиях
Необычный суккулент притягивает взгляды. У молодила множество наименований – «каменная роза», «каменоломка», «заячья капустка». Всё из-за необычного внешнего вида.
Аккуратные розетки мясистых листьев способны украсить любой вариант ландшафтного дизайна. На первый взгляд может показаться, что растение требовательно в уходе, однако его культивирование ничуть не сложнее выращивания других садовых цветов.
Обилие разновидностей позволяет выбрать ту, которая впишется в дизайн сада.
Поверья и легенды
Жители Скандинавии были твёрдо уверены, что вечнозелёное растение, не боящееся морозов, принадлежало богу молнии Тору.
Его высаживали на крышах домов, чтобы защитить их от последствий грозы. Эта традиция дала наименование одной из разновидности суккулента – молодило кровельное.
Древние египтяне также поклонялись необычному цветку. Верховные жрецы считали, что молодило возникло из семени бога Амона. Растению приписывали способности улучшать мужскую силу, так как цветы напоминали детородный орган.
В Англии считалось, что если молодило расцвело в доме, где имеются незамужние девушки, то одна из них вскоре выйдет замуж.
Интересно! Знатные дамы втирали сок цветка в кожу лица для придания естественного румянца.
Виды и сорта молодила для сада, дома
Суккулент относится к семейству толстянковых. Все разновидности имеют общие черты – толстые, мясистые листья с заострёнными концами, розеточной формой, плотной кожицей. Молодило «каменная роза» – так окрестили растение за схожесть с благородным цветком. Сорта и виды, фото с названием представлены далее.
Молодило кровельное Sempervivum Tectorum
Разновидность считается наиболее распространённой. Молодило отличается насыщенным зелёным оттенком листвы, размер розетки варьируется от 5 до 20 см в зависимости от возраста. Концы листьев имеют красноватый оттенок, края покрыты волосками.
Многолетнее вечнозелёное молодило цветёт в двух-трёхлетнем возрасте. Цветонос формируется из центральной части розетки, которая выдвигается вверх. Соцветие состоит из мелких цветков белого или желтоватого цвета.
Молодило отпрысковое Sempervivum Soboliferum
Представитель семейства толстянковых отличается скромными размерами – диаметр розетки составляет всего 4–8 см. Верхняя часть листьев имеет светло-зелёный оттенок, нижняя красноватая.
Цветонос вырастает до 10 см в высоту, цветки зеленовато-жёлтые. В естественной среде обитания «каменную розу» можно встретить в лесах европейской части России, Западной Европе.
Интересно! Особенность молодила – формирование большого количества дочерних отростков.
Диаметр розетки составляет 8-10 см. За необычное цветовое сочетание считается одной из наиболее декоративных разновидностей.
Молодило паутинистое Sempervivum Arahnoideum
Отличительной чертой цветка считается обилие мягких усиков на краях листьев. Окутывая растение, они напоминают патину, за что молодило получило своё наименование. Розетки небольшие, 5–6 см.
Молодило гамма SempervivumGamma
Наиболее редкий, привлекательный для садоводов сорт. Его особенность – тёмно-коричневые листья, концы окрашены зелёным. Продукт длительной селекции, хорошо поддаётся размножению.
Молодило крупноцветковое SempervivumGrandiflorum
Растение получило наименование благодаря большим цветам жёлтого оттенка. В период до цветения молодило не отличается от своих сородичей. После формирования цветоноса растение сразу становится объектом повышенного внимания в саду.
Розетка небольшая – 2,5–4 см, рыхлая. Цветонос высокий – 20 см. Листья мягкие, травяного оттенка.
Молодило Питтона SempervivumPittonii
Разновидность имеет мелкую продолговатую листву зелёного оттенка с красными краями. Благодаря тугой небольшой розетке диаметром 5 см и обилию маленьких листочков растение выглядит чрезвычайно декоративно.
Цветонос достигает высоты 15 см, цветки небольшие, светло-жёлтого оттенка.
Молодило русское SempervivumRuthenicum
Растение имеет рыхлую розетку крупного размера, диаметр составляет 20–25 см. Листва клиновидная, покрытая мелким пушком, зелёного оттенка. Разновидность можно встретить в природе в лиственных лесах.
Молодило шароносное SempervivumGlobiferum
Естественная среда обитания шарообразного (шароносного) молодила – горные склоны Кавказа. Растение имеет розетки величиной 3 см, цветоносы достигают высоты 15 см. Листья насыщенного зелёного оттенка с красными копьевидными концами.
Важно! Природная среда молодила шароносного засушливая и солнечная. При выращивании в тени, избытке влаги растение может погибнуть.
Молодило мраморное SempervivumMarmoreum
Сорт выведен искусственно, этим объясняется повышенная декоративность внешнего вида. Листья цветка красновато-зелёные, покрыты небольшим пушком.
Розетки вырастают 10 см в диаметре, цветоносы вытягиваются до 20 см. Цветки растения мелкие, красноватого оттенка, окаймлённые белым.
«Каменная роза» карликового роста обладает скромными размерами – взрослое растение достигает 3 см в диаметре. Листья зелёные, отличаются тонкими волосками на концах. Цветонос длинный – 25 см, цветки пурпурно-розового оттенка, небольшого размера.
Молодило кавказское SempervivumCaucasicum
Главная особенность кавказской разновидности молодила – высота розетки. Большинство видов приземистые, в то время как высота этого растения может достигать 20 см при диаметре розетки 5 см. Оттенок листвы – зелёный, венчики красивые, пурпурно-фиолетовые.
Молодило Вульфена Sempervivum Wulfenii
Сорт «каменной розы» с глянцевыми крупными листьями зелёного цвета. Изюминка разновидности – цветки: крупные, с нежным лимонным окрасом и пурпурным пятном вокруг сердцевины.
Важно! Все разновидности растения пригодны для культивирования в садовых и домашних условиях.
Лечебные свойства
Практически все сорта «каменного цветка» могут быть использованы в медицинских целях. Известны следующие свойства растения:
успокаивающее;
антибактериальное;
ранозаживляющее;
обезболивающее.
При внешнем использовании средства на основе молодила не имеют противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.
Лекарственные препараты применяются в таких случаях:
Важно! Перед употреблением внутрь лекарственных препаратов на основе сока растения рекомендовано получить консультацию лечащего врача.
Лекарственные формы
Из «каменоломки» изготавливают мази, лекарственные отвары, сок применяется в чистом виде. Мази изготавливаются из толчёных листьев, для отваров используются все части растения, включая цветоносы.
Сок «заячьей капустки» используется для орошения ротовой полости в разведённом виде.
Для удаления пигментных пятен, постакне, веснушек применяется чистый свежевыжатый сок. Отвар используется для полосканий рта, горла, выведения гельминтов, уменьшает воспаление геморроидальных узлов.
Уход за растением
Суккулент семейства толстянковых неприхотлив, в домашних условиях можно выращивать все существующие разновидности.
Посадка
Высаживать «каменоломку» для выращивания в горшке можно в любое время года. Для произрастания в саду следует выбрать весенне-летний период. Растение предпочитает нейтрально-кислые грунты, хорошо приживается на каменистых почвах.
Полив
Интенсивность увлажнения почвы в весенне-осенний период составляет 1 раз в 10 дней. Зимой уличные растения поливать не требуется. В комнатных условиях молодило нуждается в увлажнении 1 раз в 15–17 дней.
Лить воду внутрь розетки категорически запрещается – это может привести к загниванию растения. Увлажнять грунт нужно под корень, небольшим количеством воды комнатной температуры.
Внесение удобрений
Посадка и уход в открытом грунте за растениями невозможны без внесения комплексных удобрений. Можно использовать жидкие подкормки для суккулентов.
Их следует разводить в воде перед поливом согласно инструкции. Полезны органические удобрения – навоз, птичий помёт, разведённые в воде.
Период покоя
Зимой у растений наступает время спокойствия. В этот период важно сократить полив, убрать подкормки. Пересадка разрешается только для горшечных растений.
Как ухаживать за молодило:
Размножение растения
Увеличение популяции «каменоломок» на участке возможно 3 способами – семенами, черенками, детками. Выращивание из семян – самый кропотливый, а поэтому непопулярный вид размножения.
В естественной среде, в саду растение прекрасно размножается самостоятельно без помощи садовода. Материнская розетка формирует детку, которая затем укореняется возле неё, образуя красивый «ковёр» из молодых растений.
Размножение черенками происходит следующим образом: от материнского куста отделяется лист, затем черенок подсушивается, высаживается в почву. На протяжении года саженец формируется в полноценное растение.
Болезни, вредители
Наиболее опасное для «каменной розы» заболевание – корневая гниль. Болезнь поражает растение при постоянном переизбытке влаги. Цветок становится мягким, розетка – вялой. Важно своевременно уменьшить интенсивность полива, чтобы спасти молодило.
Растение служит едой для некоторых птиц, личинок, жуков. Чтобы оградить молодило от вредителей, рекомендована профилактическая обработка фунгицидами. При повреждении птицами можно просто прикопать его грунтом.
Сочетание с другими растениями
Суккулент предпочитает большое количество солнечного света, поэтому высаживать «заячью капустку» рекомендовано вдали от высокорослых цветов. «Каменоломка» хорошо сочетается с низкорослыми мхами, очитком, чабрецом, почвопокровными растениями.
Ландшафтный дизайн
Используется «каменная роза» для создания альпийских горок, в качестве живого бордюра вокруг клумбы, иногда для украшения могил.
Каменистый сад может быть украшен цветами, расположенными в бочках, возле искусственного водоёма. Из суккулентов получаются прекрасные декоративные композиции, например «ручеёк» из горшка.
Частые ошибки при уходе за суккулентами:
каменная роза красные зеленые цветы крупным планом летом Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.
Изображение 95564093. молодой — каменная роза красные зеленые цветы крупным планом летом Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 95564093.
Молодые — каменная роза красные зеленые цветы крупным планом летом
M L XL
Таблица размеров
Размер изображения
Идеально подходит для
Ю
Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м
Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л
Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL
Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
4499 x 2592 пикселей
|
38. 1 см x
21,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
4499 x 2592 пикселей
|
38,1 см x
21,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
.
Принимать
Вспомнили, оплакивали 18-летнего мужчину, убитого в перестрелке у чаши роз
Авторы: Крис Вулф, Брайан Дэй
Размещено: / Обновлено:
Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей. Посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она была обновлена в последний раз.
Возлюбленные собрались в субботу в Линвуде, чтобы отпраздновать жизнь и оплакать смерть 18-летнего мужчины из Лос-Анджелеса, который был застрелен возле Rose Bowl в Пасадене в начале этого месяца.
Камрин Стоун скончался вскоре после стрельбы, которая произошла около 23:20. 14 сентября на стоянке возле стадиона, по данным полицейского управления Пасадены. 51-летний мужчина также был ранен в результате обстрела, но выжил. Убийца остался на свободе.
Скорбящие заполнили храм Большого Эммануэля в Линвуде, чтобы отдать дань уважения Стоуну, который был описан как студент колледжа и подающий надежды предприниматель.
«Его память навсегда останется в наших сердцах, потому что его очень любили», — сказала мать Кристи Стоун. «Я люблю вас. Ты всегда будешь со мной ».
«Я потеряла ребенка ко дню рождения», — сказала она. «Я буду праздновать каждый год. Я собираюсь праздновать так, как никогда раньше, потому что я отмечаю его жизнь », — сказала мать.
Отец Камрина Стоуна, Барри Стоун, сказал, что вера и поддержка общества были жизненно важны в трудные дни после смерти его сына.
«Мы твердо верим в Бога и верим в силу молитвы, и мы чувствовали все молитвы, исходящие к нам», — сказал он. «Это то, что помогало нам, утешало нас в течение этих двух недель».
Помимо родителей, у юной жертвы осталась сестра.
Камрин недавно начал работать в клининговой компании в Rose Bowl, когда его убили, рассказала семья. Стрельба произошла через несколько часов после окончания футбольного матча между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и Университетом Оклахомы.
Члены семьи сказали, что, по их мнению, Камрин Стоун пытался прервать драку, когда его застрелили.
Следователи не представили описания подозреваемого или мотивов убийства.
Всем, у кого была информация, настоятельно призывали обращаться в полицейское управление Пасадены по телефону 626-744-4241. Чаевые также могут быть отправлены анонимно в отдел контроля за преступностью Лос-Анджелеса по телефону 800-222-8477.
34.161328-118.167646
Закрыть модальное окно
Предложите исправление
Предложите исправление
Значение и использование розового кварца
Всеобъемлющее иллюстрированное руководство по кристаллам в Хрустальных хранилищах
Ваш интерактивный справочник по
Целебные энергии, метафизические свойства,
Легендарные виды использования и значение
Магазин розового кварца
Прекрасный и прекрасный розовый кварц с его нежно-розовой сущностью — это камень сердца, кристалл безусловной любви. Он несет в себе мягкую женскую энергию сострадания и мира, нежности и исцеления, питания и комфорта. Он обращается непосредственно к сердечной чакре, растворяя эмоциональные раны, страхи и обиды, и распространяет божественную энергию любви по всей ауре. Пробуждая сердце к его собственной врожденной любви, он дает глубокое чувство личного удовлетворения и удовлетворения, позволяя одному человеку по-настоящему дарить и получать любовь от других. [Raphaell, 82-85] [Simmons, 331] [Hall, 236]
Названный Камнем Сердца, розовый кварц, возможно, использовался как знак любви еще в 600 г. до н. Э.С. и до сих пор остается важным талисманом отношений. Это довольно эффективно для привлечения новой любви, романтики и близости или для развития более тесных связей с семьей или друзьями. Он поддерживает связь внутри групп и сообществ и обеспечивает высокую духовную настройку на Землю, Вселенную и Божественное. [Исон, 50] [Симмонс, 331] [Холл, 236]
Розовый кварц также вдохновляет на любовь к прекрасному, как к себе, так и к другим, к природе, и особенно к тому, что стимулирует воображение — искусство, музыку и письменное слово. [Melody, 570]
Розовый кварц, кристалл диоксида кремния, является одной из наиболее распространенных разновидностей семейства кварцевых. Его название происходит от его нежно-розового цвета, который варьируется от очень бледно-розового до глубокого красновато-розового. Обычно он встречается в массивной форме, хотя иногда растет скоплениями мелких призматических кристаллов. Его четкость варьируется от непрозрачного до полупрозрачного и туманного. Некоторые образцы содержат следы рутила в камне, который образует шестилучевые звезды при полировке в кабошоны или сферы.[Simmons, 330]
Розовый кварц также называют розовым кварцем или гиалиновым кварцем от греческого слова hyalos, что означает «стекло», и в древности назывался чешским или силезским рубином. [Megemont, 157] [Fernie, 179] Лица из розового кварца, ценимые за способность украшать, были извлечены из египетских гробниц, и египтяне и римляне считали, что они очищают цвет лица и предотвращают появление морщин. Розовый кварц также был камнем, почитаемым тибетской и восточной культурами, и продолжает оставаться одним из основных камней для резьбы в Китае. [Mella, 97]
Использование и цели розового кварца — Обзор
Розовый кварц — это материнский кристалл, вдохновляющий на заботу о себе, если человек потерял собственную мать. Он способствует склеиванию и является хорошим камнем, который можно положить на живот во время беременности, а также доставить в больницу, чтобы он был рядом с ребенком во время родов. Это также успокаивает в последующие дни. [Исон, 50] Поместите детское молоко или пищу в кружок розового кварца на несколько минут, чтобы облегчить колики или трудности с кормлением.[Eason, 40]
Чтобы вызвать любовь или укрепить романтические отношения, поместите розовые розы и двойные сердечки из розового кварца на личный алтарь любви и поставьте светло-розовые свечи или вложите фотографию себя и любимого в крошечное сердечко. Кристаллы розового кварца. [Исон, 50] Розовый кварц также можно положить у кровати или в углу дома, чтобы восстановить доверие и гармонию и поощрить безусловную любовь. [Hall, 236]
Розовый кварц, камень любви, нежности и чувственности, является мощным афродизиаком, возбуждающим чувственное воображение. [Megemont, 158]
Розовый кварц — прекрасный кристалл для сна для взрослых и детей, дающий прекрасные сны, а также предотвращающий кошмары и ночные кошмары. Это также помогает детям не бояться темноты. [Eason, 50]
Розовый кварц — успокаивающий и обнадеживающий кристалл, отлично подходит для использования при травмах или кризисах, включая эмоциональные потрясения или кризис среднего возраста. Это усиливает сочувствие, чувствительность и помогает принять необходимые изменения. Это также отличный камень для утешения в печали.[Hall, 236]
Большой кусок неполированного розового кварца на рабочем месте обеспечивает постоянную защиту от вторжений и сплетен. [Исон, 50] Это также профессиональный камень поддержки для консультантов по красоте. [Mella, 130]
Лечебные процедуры с розовым кварцем — Обзор
(Обратите внимание: информация на этом веб-сайте не заменяет консультации со специалистом в области здравоохранения. Вся информация, содержащаяся на этом веб-сайте, , включая информацию относящиеся к состоянию здоровья и здоровью, продуктам и лечению, предназначена только для информационных целей. Пожалуйста, обратитесь к своему врачу или медицинскому работнику, прежде чем начинать какое-либо альтернативное лечение, диету, добавки или программы упражнений.)
Физическая лечебная энергия розового кварца
Розовый кварц можно использовать для успокоения ожогов и уменьшения образования волдырей, если слегка протереть полированный камень или используемый в качестве эликсира. Это также может быть полезно для уменьшения появления некрасивых шрамов. Используйте как эликсир для очищения кожи, уменьшения морщин и улучшения цвета лица.[Megemont, 158] [Melody, 571] [Hall, 236]
Розовый кварц стимулирует правильное функционирование сердца и кровеносной системы. Он помогает снять напряжение и стресс, учащенное сердцебиение или пропуски ударов, а также может стабилизировать нерегулярный сердечный ритм. Он идеально подходит для недоношенных детей или маленьких детей с сердечной слабостью или болезнью, а также для тех, кому нужно более сильное и стабильное сердце. [Ahsian, 332] [Melody, 571] [Hall, 236] [Gienger, 74]
Этот камень используется для очистки жидкостей в клетках тела и способствует высвобождению загрязнений.Он помогает в заживлении почек и надпочечников, а также помогает при проблемах с грудной клеткой и легкими, облегчает кашель и успокаивает бронхи. Он также использовался при лечении головокружения. [Melody, 571] [Hall, 236]
Розовый кварц особенно полезен для женской репродуктивной системы, половых органов и для увеличения фертильности. Он помогает облегчить сексуальные проблемы, послеродовую депрессию и, как полагают, помогает матерям выздоравливать после сложных родов. [Исон, 50] [Гейнгер, 74] [Холл, 236]
Розовый кварц Эмоциональная исцеляющая энергия
Мягкое розовое излучение розового кварца успокаивает и лечит любые раны сердца, проникая во внутренние камеры сердечной чакры. эмоциональные переживания записываются и сохраняются.Он растворяет печали, беспокойства, страхи и обиды, подавляющие способность сердца дарить и получать любовь, и заменяет ее исцелением, утешением и внутренним питанием. Глубокое чувство личной самореализации и энергии формирует новую основу, на которой внутренний мир и удовлетворенность могут стать личной реальностью. [Raphaell, 82-83]
Розовый кварц — это также камень для тех, кто не может испытать радость жизни из-за того, что им никогда не дарили любовь, возможно, в детстве скучал по любви и заботе, которые жизненно важны для развития безопасность и позитивный имидж.Розовый кварц лечит эти внутренние раны, стирая изначальные отпечатки и перепрограммируя сердце, чтобы оно принимало бесконечный источник любви, который исходит изнутри человека. Только научившись любить себя, можно по-настоящему любить других. [Raphaell, 82-83, 85]
Чакра розового кварца, исцеляющая и уравновешивающая энергию
Розовый розовый кварц — самый важный кристалл сердца и сердечной чакры, обучающий истинной сущности любви, очищающий и открывающий сердце. все уровни.[Hall, 235]
Сердечная чакра расположена недалеко от центра грудины и регулирует наше взаимодействие с внешним миром и контролирует то, что мы принимаем и чему сопротивляемся. Это дает нам уравновешивающую способность быть самими собой в окружающей среде и помогает четко понимать наши собственные потребности и эмоции. Мы можем справляться с приливами и отливами эмоциональных отношений, понимать их цикличность и принимать изменения.
Розовый кварц также уравновешивает энергию инь-ян и может привести все другие чакры в гармонию и единство с Сердцем.Благодаря силе своих светло-красных лучей розовый кварц мягко стимулирует базовую чакру, помогая омолодить физическое тело.
Базовая чакра, расположенная у основания позвоночника, контролирует энергию кинестетических ощущений и движений. Это основа физической и духовной энергии тела. Когда он находится в равновесии, физическое тело обретает силу, а духовная энергия возрождается в форме безопасности и ощущения собственной силы.
Розовый кварц Духовная энергия
Розовый кварц женственного тона и один из камней Великой Матери.Он не только активирует сердечную чакру человека, но и соединяется с сердцем Земли и сердцем Вселенной.
Его вибрации могут проникать на клеточный уровень и перепрограммировать клетки для радости и долголетия, а не для отчаяния и смерти. Он способствует растворению гнева и негодования, страха и подозрений и приносит Свет исцеления, возрождение надежды и веры в благосклонность Вселенной. [Simmons, 331]
Rose Quartz Color Energy
Светло-красный или розовый розовый кварц приносит энергетические лучи решимости, приверженности и заботы.Его успокаивающий цвет успокаивает чувство гнева или негодования и может помочь в медитации и размышлениях. Розовый — это цвет новой любви, нового романа и новых отношений. Он увеличивает развитие чувственности и может помочь преодолеть душевную боль, помогая улучшить наши заботливые и любящие способности.
Магазин розового кварца
Медитация с розовым кварцем
Медитация с розовым кварцем помогает достичь резонанса с частотой сострадания, высвобождая эмоциональные паттерны, сдерживающие человека, и позволяет охватить все более и более тонкие частоты света.[Ahsian, 332]
Розовый кварц — обычный камень для медитации, используемый женщинами. Это помогает в попытках понять и укрепить любовные отношения и привнести в повседневную жизнь мягкую энергию.
Гадание на розовом кварце
Значение розового кварца в гадании: прощайте себя за прошлые ошибки и не принимайте на себя вину, которую пытаются сбросить с себя другие за свои несоответствия. [Eason, 50]
Розовый кварц и царство ангелов
Если ваш день рождения приходится на любой из следующих периодов, розовый кварц указанного цвета может стать ценным проводником для вашего ангела-хранителя. В таблице также указаны имена Ангелов-Хранителей тех, кто родился в данный период времени.
Дата
Цвет кристалла
Имя ангела-хранителя
1-5 июня
Розовый
Хариэль
8-12 ноября
Розовый
Ариэль
03
Есть и другие ангелы, неравнодушные к розовому кварцу. В таблице ниже представлена информация о них.
Назначение
Цвет кристалла
Имя Ангела
Защитник и Правитель дат 8-12 ноября; Скорпион. Мастер 20-й карты Таро «Правосудие» и защитник Окружающей среды.
Розовый
Ариэль
Хранитель Первого Лунного Дома; Овен.
Розовый
Geniel
Защитник и правитель дат 1-5 июня; Близнецы.
Розовый
Хариэль
Мастер 10-й карты Таро «Колесо фортуны». И помогает исцелить негатив и хаос.
Розовый
Иофиил
Защитник и правитель дат 22-26 июня; Рак.
Розовый
Левия
Управляющий знака Овен.
Розовый
Мачидиэль
Мумиэль — ангел здоровья.
Розовый
Мумиэль
Защитник и правитель дат 29 августа — 2 сентября; Дева.
Розовый
Васиархия
Кристаллы богини розового кварца
Розовый кварц чествует Афродиту, греческую богиню любви и красоты (также называемую Венерой, римской богиней любви).Она была одной из двенадцати олимпийцев, которые управляли всеми аспектами человеческой жизни, и известна своей красотой и страстью.
Розовый кварц чествует Астарту, финикийскую богиню плодородия, любви и войны. Она известна во многих культурах под разными именами и считается Королевой звезд. Она помогает с беспокойной любовью и сохраняет верность любовников друг другу.
Розовый кварц также чествует Туран, этрусскую богиню любви и красоты.
Камни рождения
Есть несколько способов найти подходящий камень.Традиционный указан первым. Это из популярных списков, с которыми знакомо большинство людей. Второй способ — найти свой природный камень по цветовому кругу жизни. Вы можете нажать на изображение «Природный камень» ниже, чтобы узнать больше. Наконец, многие люди используют традиционные камни Зодиака.
В этом разделе вы найдете информацию обо всех трех подходах.
Розовый кварц Традиционный камень для рождения
Розовый кварц не является традиционным камнем
Розовый кварц Природный камень для рождения.
Розовый кварц светло-красного цвета — один из природных камней, рожденных в середине осени (22 октября — 20 ноября). Красные кристаллы дарят вам энергию, отвагу, страсть и любовь.
Розовый кварц — зодиакальный камень Скорпиона
Розовый кварц — один из зодиакальных камней для тех, кто родился под знаком Скорпиона в конце сбора урожая с 23 октября по 21 ноября. Скорпион представлен в виде Скорпиона, и известен как знак успеха. Скорпионы сложны, независимы и креативны с чувством юмора.Они отличные лидеры и иногда немного конкурентоспособны.
Розовый кварц также усиливает романтический пыл Тельца и решимости Весов. [Megemont, 158]
Амулеты и талисманы из розового кварца
Розовый кварц — это кристалл Искателя-трансформера. Искатели содержат кристаллическую энергетическую структуру, которая выравнивает естественную энергию кристалла с естественной силой человеческого разума, чтобы найти путь к новым горизонтам и новым возможностям. Это указатели, указатели и компасы; кристаллы нового старта.Это талисманы ученого, авантюриста, охотника, странника и исследователя. Это также кристаллы ученика и исследователя.
Кристаллы-трансформеры усиливают попытки изменить наши ситуации, перспективы, здоровье, мировоззрение или отношения. Трансформируя себя, мы трансформируем свою жизнь. Мы учимся танцевать, говорим на новом языке, становимся сильнее, становимся лучшими супругами или детьми. Кристаллы-искатели с земной силой Трансформера — отличные талисманы, помогающие нам расти, развивать новые способности и изменять нашу жизнь.
Розовый кварц Фен-шуй
Розовый кварц использует приглушенную энергию Огня. Энергия огня — это энергия энтузиазма, тепла, яркости, озарения и активности. Это энергия тепла, действия, эмоций и страсти — идей, концепций и секса. Он традиционно ассоциируется с южной частью дома или комнаты, а также с областью славы и репутации вашего жилища. Используйте его энергию, чтобы придать своей жизни импульс, необходимый для повышения вашего положения в обществе и в семье.
Розовый кварц в древних преданиях и легендах
Легенда утверждает, что розовый кварц был создан, когда Адонис, возлюбленный греческой (и римской) богини Афродиты, подвергся нападению Ареса, бога войны, в виде кабана. Когда Афродита бросилась спасать его, она поймала себя на кусте шиповника, и их смешанная кровь окрасила белый кварц в розовый цвет. [Eason, 50]
Маски из розового кварца, которые раньше использовались для украшения, были найдены в гробницах древнего Египта. Римляне и египтяне считали, что розовый кварц очищает и улучшает цвет лица, а также предотвращает появление морщин.Это камень, почитаемый тибетской и восточной культурами, и до сих пор он остается одним из основных камней для резьбы по дереву в Китае. [Мелла, 97] Известный как Камень Сердца, розовый кварц, возможно, использовался в качестве символа любви еще в 600 г. до н. Э. [Eason, 50]
В древности розовый кварц также называли богемским или силезским рубином, и считалось, что он выцветает на свету и восстанавливает свой первоначальный цвет только при помещении во влажную среду. [Fernie, 179]
Австралийские колдуны делают мощную священную воду из этого камня, который они называют сжиженным кварцем и считают панацеей.[Megemont, 158]
Как эффективное средство детоксикации розовый кварц долгое время считался универсальным противоядием от яда. [Megemont, 158]
Ссылки на сноски
Символы [] заключают в себя имя автора и номер страницы для ссылки, цитируемой из следующих книг:
[Ahsian, pp.] Robert Simmons И Найша Ахсиан, Книга камней (Беркли, Калифорния: North Atlantic Books, 2007).
[Simmons, pp.] Robert Simmons & Naisha Ahsian, The Book of Stones (Беркли, Калифорния: North Atlantic Books, 2007).
Молодые и беспокойные спекуляции: помолвлены ли Шэрон Кейс и Марк Гроссман?
Сияющий аксессуар актрисы вызвал шквал предположений.
Во время недавнего празднования для координатора производства Young & Restless Лоры Уолш, которая отметила свой невероятный 20-летний юбилей мыльной оперой № 1, на групповой фотографии, опубликованной Мелиссой Ордуэй (Эбби), обнаружилась любопытная вещь. .
Фактически, этот неожиданный предмет был положительно мерцал на свету …
В кадр также вошли Хантер Кинг (Саммер), Амелия Хайнле (Виктория), которая соблазнительно позировала с кусочком пиццы — смотри, Эшленд Лок! — и Шэрон Кейс (Шэрон), которая выглядела совершенно великолепно в повседневных джинсах и майке, но с блестящим аксессуаром, который особенно привлекал внимание… кольцом.И при этом настоящий рок. Кольцо с большой буквой R, если хотите.
Подробнее: Шэрон Кейс рассказывает о «холодной» сцене Адама и Шэрон
Орлиные глаза Молодые и беспокойные подписчиков быстро заметили, что это кольцо не только она носила, но и было на ее левой руке, что вызвало шквал предположений в разделе комментариев ниже относительно того, действительно ли Case и Марк Гроссман (Адам), закадровый персонаж, был помолвлен.
Хотя такое объявление было бы захватывающим — нам нравятся наши настоящие пары Young & Restless — мы предупреждаем, что ничего не является официальным.Мы подумали, что поделимся фотографией, чтобы вы могли убедиться в этом сами.
Хайнле также поделился еще одной групповой фотографией с очень веселого праздника для Уолша, которого мы хотели бы поблагодарить за то, что он помогал производить одну из наших любимых вещей ежедневно в течение двух замечательных десятилетий. В послании Хайнле говорилось: «Счастливых 20-летия шоу, Лаура Уолш! Вы всем нам дороги! »
Перед тем, как отправиться в путь, взгляните на сказочные образы Кейса на красной ковровой дорожке в фотогалерее ниже.
Получите бесплатное ежедневное исправление мыльной оперы для сериала «Молодые и беспокойные», — и всех других дневных сериалов — доставленное прямо на свой почтовый ящик, подписавшись на информационный бюллетень Soaps.com.
Все, что вы когда-либо хотели знать о Розеттском камне
Розеттский камень на выставке в Зале 4.
Что такое Розеттский камень?
Розеттский камень — один из самых известных объектов Британского музея. Но что это?
Розеттский камень и реконструкция его первоначального вида.Иллюстрация Клэр Торн.
Камень — это сломанная часть большой каменной плиты. На нем вырезано сообщение, написанное тремя способами (называемыми сценариями). Это была важная подсказка, которая помогла экспертам научиться читать египетские иероглифы (система письма, в которой картинки использовались в качестве знаков).
Почему это важно?
Надпись на Камне — это официальное сообщение о царе, называемое указом (Птолемей V, годы правления 204–181 до н. Э.). Указ был скопирован на большие каменные плиты, называемые стелами, которые были помещены в каждом храме в Египте.В нем говорится, что жрецы храма в Мемфисе (в Египте) поддерживали царя. Розеттский камень — одна из таких копий, поэтому сама по себе она не особенно важна.
Для нас важно то, что указ начертан трижды: иероглифами (подходящими для указа священника), демотическим (родным египетским письмом, используемым для повседневных целей, что означает «язык народа») и древнегреческим ( язык администрации — правители Египта в то время были греко-македонскими после завоевания Александра Македонского).
Розеттский камень был найден сломанным и неполным. Он содержит 14 строк иероглифического письма:
Деталь иероглифов, в том числе картуш с именем Птолемея (написано справа налево вместе с египетским почетным символом).
32 строки в Демотике:
Деталь демотического раздела текста.
и 53 строки древнегреческого:
Деталь древнегреческого разреза. Вы можете разобрать имя Птолемея как ΛΕΜΑΙΟΣ.
Значение этого для египтологии огромно.Когда его обнаружили, никто не умел читать древнеегипетские иероглифы. Поскольку надписи говорят об одном и том же тремя разными шрифтами, а ученые все еще могли читать древнегреческий язык, Розеттский камень стал ценным ключом к расшифровке иероглифов.
Когда это было найдено?
Наполеон Бонапарт проводил кампанию в Египте с 1798 по 1801 год с намерением господствовать в Восточном Средиземноморье и поставить под угрозу британское владение Индией. Хотя сообщения об открытии Камня в июле 1799 года в настоящее время довольно расплывчаты, наиболее общепринятая версия состоит в том, что он был обнаружен случайно солдатами армии Наполеона.Они обнаружили Розеттский камень 15 июля 1799 года при раскопках фундамента пристройки к форту недалеко от города Рашид (Розетта) в дельте Нила. Очевидно, он был встроен в очень старую стену. Ответственный офицер Пьер-Франсуа Бушар (1771–1822) осознал важность открытия.
Город Розетта примерно в то время, когда был найден Розеттский камень. Раскрашенный вручную офорт акватинты Томаса Мильтона (по мотивам Луиджи Майера), 1801–1803 гг.
После поражения Наполеона камень стал собственностью британцев по условиям Александрийского договора (1801 г.) вместе с другими древностями, найденными французами.Камень был отправлен в Англию и прибыл в Портсмут в феврале 1802 года.
Кто взломал код?
Вскоре после конца 4 века нашей эры, когда иероглифы вышли из употребления, исчезли знания о том, как их читать и писать. В первые годы XIX века ученые смогли использовать греческие надписи на этом камне как ключ к их расшифровке. Томас Янг (1773–1829), английский физик, первым показал, что некоторые иероглифы на Розеттском камне записывают звуки королевского имени, Птолемея.
Письмо Томаса Янга об иероглифах, написанное 10 февраля 1818 года. Значения, которые он предлагает для этих групп, в основном верны, но он не смог проанализировать, как знаки передают свое значение, и это не более чем высокообразованные догадки!
Французский ученый Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) тогда понял, что иероглифы записывают звук египетского языка. Это заложило основы наших знаний о древнеегипетском языке и культуре.Шампольон сделал решающий шаг в понимании древнеегипетской письменности, когда собрал воедино иероглифы, которые использовались для написания имен неегипетских правителей. Он объявил о своем открытии, которое было основано на анализе Розеттского камня и других текстов, в статье в Academie des Inscriptions et Belles Lettres в Париже в пятницу, 27 сентября 1822 года. Среди аудитории был его английский соперник Томас Янг, который также был пытаюсь расшифровать египетские иероглифы.
Иероглифическая рука Шампольона.
Шампольон нанес на эту копию опубликованного документа буквенные иероглифы, означающие «à mon ami Dubois» («моему другу Дюбуа»). Шампольон совершил второй важный прорыв в 1824 году, осознав, что буквенные знаки используются не только для иностранных имен, но также для египетского языка и имен. Вместе с его знанием коптского языка, происходящего от древнеегипетского, это позволило ему полностью начать читать иероглифические надписи.
Что на самом деле говорит надпись?
Надпись на Розеттском камне — указ, изданный советом священников.Это одна из серий, подтверждающих королевский культ 13-летнего Птолемея V в первую годовщину его коронации (в 196 г. до н.э.). Вы можете прочитать полный перевод здесь.
Согласно надписи на Камне, идентичная копия декларации должна была быть помещена во все большие храмы по всему Египту. Произошло ли это, неизвестно, но копии того же двуязычного указа из трех рукописей теперь найдены и их можно увидеть в других музеях. Таким образом, Розеттский камень является одной из многих стел массового производства, созданных для широкого распространения соглашения, подписанного советом священников в 196 году до нашей эры.Фактически, текст на Камне является копией прототипа, который был составлен примерно столетием раньше, в III веке до нашей эры. Изменились только дата и имена!
Где это сейчас?
После того, как Камень был отправлен в Англию в феврале 1802 года, он был подарен Британскому музею Георгом III в июле того же года. Розеттский камень и другие скульптуры были помещены во временные сооружения на территории музея, потому что полы были недостаточно прочными, чтобы выдержать их вес! После обращения в парламент с просьбой о выделении средств попечители начали строительство новой галереи для размещения этих приобретений.
Розеттский камень на выставке в зале 4.
Розеттский камень экспонируется в Британском музее с 1802 года, только с одной перерывом. Ближе к концу Первой мировой войны, в 1917 году, когда Музей был обеспокоен сильной бомбардировкой Лондона, они переместили его в безопасное место вместе с другими переносными «важными» объектами. Следующие два года культовый объект провел на станции Почтового метро в 50 футах под землей в Холборне.
Сегодня вы можете увидеть Розеттский камень в Зале 4 (Галерея египетских скульптур) и удаленно посетить его в Google Street View.Вы можете потрогать его копию в Комнате 1 (Галерея Просвещения). Вы даже можете исследовать его в 3D с помощью этого сканирования:
Если у вас нет терпения раннего египтолога, вы можете посмотреть YouTube-канал Тома Скотта о том, как был расшифрован секрет иероглифов:
Не можете насытиться Розеттским камнем? Тебе повезло. В нашем ассортименте есть все: от карт памяти и зонтов до галстуков и кружек!
Вы даже можете забрать домой копию этого культового объекта.
Хотите больше фактов о Розеттском камне? Взгляните на блог куратора Илоны Регульски, где она делится своим опытом становления последним хранителем Розеттского камня.
Узнайте больше в этом подкасте BBC о Розеттском камне.
Янг набирает 36 очков, Хоукс добивает Никс в игре 5
НЬЮ-ЙОРК (AP) — В свой первый раз на сцене Трей Янг уже был звездой шоу.
И точно так же, как актер на соседнем Бродвее, он завершил свое впечатляющее дебютное выступление поклоном, сделав длинный трехочковый на последней минуте.
«В преддверии этой игры я знаю, где мы находимся, я знаю, что в этом городе проводится куча шоу, и я знаю, что они делают, когда шоу закончится», — сказал Янг.
Янг закрыл его с 36 очками и девятью передачами, а «Атланта Хокс» обыграли «Нью-Йорк Никс» со счетом 103-89 в среду вечером в пятой игре.
Клинт Капела подтвердил свои уверенные слова днем ранее, набрав 14 очков и 15 подборов в пользу «Ястребов», которые сыграют с лучшими посеяными «Филадельфия-76» в их первой поездке в полуфинал Восточной конференции с 2016 года.Эта серия начинается в воскресенье.
Янг никогда не выглядел новичком плей-офф: он нанес победный удар за 0,9 секунды до начала матча и набирал в среднем 29,2 очка и 9,8 передачи.
Нечестивые выкрики в адрес разыгрывающего продолжались в среду, хотя и реже, чем в играх 1 или 2. Янг никогда не был потрясен фанатами, один из которых был забанен после того, как плюнул на Янга во второй игре.
Теперь он заставил их замолчать на лето.
«Я написал ему перед началом плей-офф и сказал, что он создан для этого времени сезона с уверенностью, которую он приносит на паркет, его уровнем навыков для забивания баскетбольных мячей и создания возможностей», — сказал временный тренер Hawks Нейт Макмиллан. против него действительно сложно составить план игры ».
Джулиус Рэндл набрал 23 очка и 13 подборов для «Никс», завершив свой неудачный первый постсезон. Обладатель награды за лучший игрок НБА бросил 8 из 21 с поля и закончил 28 из 94 (29.8%) в серии.
Рэндл сказал, что гордится командой Никс.
«Мне сложно осознать, как сейчас все закончилось, но мы вернемся», — сказал он.
Рэндл привел «Никс» к рекорду 41-31 в их первом сезоне под руководством Тома Тибодо с парой игр с 40 очками в трех матчах сезона в Атланте. Но «Ястребы» были намного лучшей командой в этой серии, и только плохая вторая половина игры 2 удерживала их от зачистки.
Это продолжило сильный рост «Ястребов», которые вышли 27-11 после 1 марта, когда Ллойд Пирс был уволен и заменен Макмилланом.
Они легко выиграли две игры в Атланте и вернулись в Нью-Йорк, будучи уверенными, что смогут закрыть игру. Капела недооценил попытки «Никс» играть физически, сказав, что «Ястребы» могут это сделать, а также выиграть игры.
Оба тренера не обращали внимания на более жесткие разговоры, но казалось очевидным, что эмоции игроков усилились.Обмен словами произошел после вопиющего фола Тадж Гибсона на Де’Андре Хантере во второй четверти, и игроки были разделены в перерыве после того, как Нерленс Ноэль Никс и Соломон Хилл из Атланты столкнулись друг с другом, когда команды покидали площадку.
Ноэль, Рэндл и Хилл получили технические фолы. Янг сделал штрафной бросок одному из них до начала игры в третьей четверти, что позволило «Атланте» выйти вперед с шестью очками.
Затем Рэндл сделал трехочковый, сократив счет до 53-50, но «Никс» забьют только четыре мяча до конца четверти.Девять прямых очков «Ястребов» сделали счет 62-50, когда Богдан Богданович сделал трехочковый, замкнув 3-х очков «Атланты» на 20-й старт за дугой.
Разница осталась на уровне 12 после трех, когда Рэндл забил семь мячей с игры, но на тот момент имел семь потерь.
«Никс» не смогли сильно повлиять на последнюю четверть, даже Спайк Ли сдался и ушел, оставив чуть больше трех минут до конца, и проиграл свой первый постсезон с 2013 года.
«Это отличная группа парней, сверху донизу, и, как и следовало ожидать, разочарование от проигрыша в серии плей-офф, но я также думаю, что они знают, что они отдали все, что у них есть», — сказал Тибодо.«Как только вы это сделаете, это все, что вы сможете сделать».
TIP-INS
Хокс: Хантер набрал 15 очков, а Джон Коллинз — 13.
Никс: Р. Дж. Барретт набрал 17 очков. … Деррик Роуз, перешедший в стартовый состав по ходу серии, набрал всего 3 из 11 за шесть очков.
MARV AT MSG
Марв Альберт назвал игру для TNT, он впервые работал на месте после Матча всех звезд и в последний раз в Мэдисон-Сквер-Гарден для давнего телеведущего Knicks, который уходит на пенсию после финала Восточной конференции.Альберт начал называть Knicks играми по радио в 1967 году и начал делать свои игры на телевидении для MSG Network в 1986 году, пока он и организация не расстались в 2004 году.
ТРЕНЕР K’S CREW
Оба тренера в серии были помощниками в олимпийской сборной США под руководством Майка Кшижевски, который будет тренировать свой последний сезон с Дьюком в 2021–2022 годах.
Макмиллан был в штате Кшижевского, когда американцы выиграли золото на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.Тибодо был в штате, когда США выиграли третье золото подряд в 2016 году.
«Очевидно, легендарный. Не только величайший, может быть, величайший, но и еще лучший человек », — сказал Тибодо. «Он просто потрясающий лидер, удивительный человек, и то, что он делает это так же хорошо, как и он, пока он это делает, просто красноречиво говорит о том, кто он».
А. Ли Харрис занимает свое место в обществе
Вам нужно проехать пару миль от города, чтобы добраться до A.Художественная галерея Ли Харрис, но ее легко найти: подъезд к ней отмечен одной из ее уличных скульптур и простой табличкой с надписью «искусство».
Когда вы впервые въезжаете во двор, вы можете подумать, что находитесь на местной пасеке после того, как заметите дюжину или около того ящиков с выводком слева, и Харрис скажет вам, чтобы вы высматривали ее «лошадь свободного выгула», которая только добавляет очарования ее маленькой ферме.
Затем она проводит вас через дверной проем в свою галерею, часть переоборудованного сарая, и вы понимаете, что она настоящая.Скульптуры, картины, гравюры, украшения и многое другое украшают стены и полки.
Когда ее спросили, всегда ли она интересовалась искусством, она ответила: «Мои родители узнали это, когда я был ребенком, и в 11 начали меня с уроков акварели… [и] когда я был почти в старшей школе, [мой отец] получил меня инструмент дремель, и я начал работать над рогами. Я делал наброски на них, и [дремель] делал их трехмерными ».
Она всегда работала в разных средах, но 35 лет посвятила работе над снежными скульптурами в составе команды Bonners Ferry Snow Sculpting, даже представляя Соединенные Штаты на соревнованиях в 2015 году в Виннипеге и Манитобе.Вы также можете узнать одну из ее частей; она разработала библиотечную скульптуру.
Харрис вдохновлена природой и дикой природой, и это легко увидеть в ее работах, особенно в скульптуре. Она ищет «движение» в камне и признает, что это ее страсть.
«После 35 лет лепки из снега … а это временное искусство, я выбрала между железом и камнем», — сказала она. У каждого необработанного изделия есть своя индивидуальность, которая ждет своего часа.
Легко понять, почему она сделала этот выбор, если посмотреть на ее скульптуру.
Одно из ее произведений, «Громовые копыта», вырезанное из каррарского мрамора на гранитной подставке, изображает небольшое стадо скачущих лошадей. У каждой лошади свое настроение и выражение: одна кусает заднюю часть другой, а молодой жеребенок идет по пятам своей матери. Это прекрасное произведение, на создание которого у нее ушло восемь лет.
Другая скульптура под названием «Орел над каньоном», вырезанная из огромного куска непрозрачного алебастра в штате Юта в золотых и желто-коричневых тонах, изображает беркут, парящего над широкой пропастью.
Несмотря на то, что она много лет занимается творчеством, она не думала об открытии собственной галереи до тех пор, пока в прошлом году не разразилась пандемия. Как и многим другим, ей пришлось найти новый способ показать свою работу после закрытия ряда ресурсов.
Галерея открылась на прошлой неделе и до сих пор пользуется огромным успехом. «С того момента, как он открылся в девять часов утра, у меня здесь был постоянный поток… Я был удивлен, какая там была замечательная явка». Ее работы продаются от 5 до 12 000 долларов, и каждая работа уникальна.
Она также предлагает уроки лепки и / или рисования, 25 долларов в час плюс стоимость материалов. Вы можете выбрать глину, оленьи рога или камень для уроков лепки и масло, акрил или смешанную среду для уроков рисования.
Харрис хотела, чтобы донесение информации было тройным: во-первых, она открыта для бизнеса, во-вторых, она выполняет заказы, и, наконец, что наиболее важно, она благодарна сообществу Bonners Ferry и людям в нем, которые были чрезвычайно поддерживает ее в течение 36 лет, которые она здесь прожила.
Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите записаться на прием для просмотра ее галереи, вы можете написать ей по адресу [email protected]. В теме письма укажите «встреча в галерее».
Очень практичный вариант, так как его легко переносить
У данного пола имеется ряд плюсов, например, его легко устанавливать
Подобную пленку можно ставить не только на пол, но и на стены
В случае если при оборудовании подъезда в некоторых квартирах не устанавливались такие устройства, существует возможность их самостоятельного монтажа. Также можно воспользоваться услугами специалиста обслуживающей компании.
Дополнительным элементом такой системы является коммутатор, в котором осуществляется обработка и анализ сигнала, а также перенаправление его конкретному абоненту.
В таком случае возникает некоторая сложность при подключении, поскольку без консультации специалиста, выполнявшего монтаж домофона в подъезде, трудно выяснить величину смещения.
Это может быть вызвано одним из системных сбоев, а может быть результатом действий, как предусмотренных договором обслуживания, так и явно мошеннического характера. В этом случае рационально попробовать воспользоваться одним из способов, как подключить домофон подъезда, если отключили за неуплату или по неустановленной причине.
Такой результат перепрограммирования, а именно сброса информации о ключах относится к самым нелицеприятным, однако может возникать в результате аппаратных сбоев как в домофоне, так и при повреждении контактной таблетки.
Для этого достаточно вскрыть корпус переговорного устройства. На его электронной плате расположена гребенка переключателей, устанавливающая номер квартиры. Переставив перемычки и набирая новый номер с панели подъезда — можно не только протестировать работу трубки, но и подключить домофон, если его заблокировали за неуплату.
Если мастер код принят — раздастся двухтональный звук. Введя 1, 8, номер квартиры, #, 1, * — можно активировать функцию вызова конкретного абонента.
Для более сложных систем идентификации (оптических, с отверстиями) — следует нажать 5, ячейку (1-3), вставить ключ, нажать вызов. Активация работы трубки проводится так: войти в сервис, нажимать 4, 1, номер квартиры, вызов.
Именно такая схема применяется и при установке видеодомофонов в многоквартирных домах. Но если у вас есть охрана или обслуживающий персонал, можно установить упрощенную схему, которая обеспечит только видеосвязь и возможность открывания двери по команде.
Электронный блок управления с контроллером имеет четкую и интуитивно понятную маркировку, объясняющую, к каким разъемам подключается соответствующее оборудование.
По сути, это обычный замок, который применяют для установки на входные двери. Но в действие он приводится электроприводом после поступления соответствующей команды с панели управления или контроллера.
В них, кроме экранированной жилы, имеются два дополнительных проводника. Благодаря этому обеспечена передача видео и аудиосигнала, подача питания.
При установке вызывной панели видеодомофона и прокладке линии связи необходимо предусмотреть защиту от механических повреждений и воздействия осадков.
Высота установки от 1,4 до 1,6 м. Это позволит сфокусировать камеру на лице человека среднего роста.
В итоге мне все надоело, и я решил не платить, пока они там у себя сами не разберутся.
А то домофонщики пропалят ваши манипуляции и придумают какую-нибудь другую каверзу.
И также обязательно вернуть перемычку обратно, чтобы скрыть следы вмешательства.
blogspot.com рассмотрим вариант когда нужно подключить свой домофон к уже существующей системе домофона в многоэтажном доме.
Подача электроэнергии к блоку осуществляется от обычной розетки 220 В или от электрощитка.
Кроме того они могут, отправить ложный вызов или не открыть подъездную дверь с домофоном.
Отличительной особенностью данных домофонов являются специальные глазки, в которые вмонтированы миниатюрные видеокамеры. Посредством этих камер и производится наблюдение за гостями. Камера завуалирована под глазок.
Обычные аудиодомофоны, в отличие от домофонов с видео или самых элитных модификаций, имеют невысокую отпускную цену.
Компания Cyfral прилагает ее к каждому изготовленному комплекту. Можно установить домофон своими руками, прочитав это руководство, но если знаний у вас нахватает, то не рискуйте своей безопасностью и целостностью прибора, обратитесь в фирму по установке.
После этого надо сосредоточить внимание на следующие данные:
Важно не перепутать провода. Если производите самостоятельную установку, то сначала внимательно ознакомьтесь со схемой и инструкцией.
В памяти домофона зафиксирован цифровой код, который приводит в действие коммутатор, передающий сигнал. Как работает цифровой подъездный домофон:
У пользователя возникает возможность по приходу домой, посмотреть, кто заходил. Подобный многоквартирный домофон стоит практически на каждом подъезде во многих городах.
Также они подключаются при помощи IP. Это домофоны элитной серии, и они могут работать через вай-фай соединения или через интернет. У этой системы панель вызова может быть с кнопками, с камерой, с внутренним оснащением – трубкой для подъездного домофона или небольшой экран. Управляются эти конструкции с планшета, смартфона, но можно использовать и простую трубку, которую устанавливают рядом с входной дверью в квартиру. Но если хозяин решит подключить трубку, то он лишается возможности использовать видеосвязь. Если видеонаблюдение необходимо, то лучше заказать комплексный монтаж.
У систем есть ряд преимуществ:
К блоку вызова можно подобрать управляющий блок, который определяет, сколько абонентов будет подключено, видеокамеры – купольные или корпусные, замки электромеханические замки. Есть десятки вариантов комплектации устанавливаемого оборудования.
Комплект видеодомофона «Commax» входят:
На выбор оказывает большое влияние численность обслуживаемых покупателей (много абонентский или мало абонентский), что непосредственно зависит от разрешаемых задач посетителями (аудио и видеоидентификация) и их экономического состояния.
Нужна лишь отвертка и несколько минут времени для ознакомления с нашей инструкцией! .jpg)
По ним в состоянии покоя напряжение не протекает, а в момент вызова подается всего 12 вольт, что слишком мало чтобы человек его даже почувствовал.
Для этого аккуратно снимите верхнюю крышку, закреплённую на основании при помощи внутренних направляющих поддев нижнее крепление плоской отверткой. 
д)
Они не знают, с чего начинать работу. На самом деле, установка видеодомофона происходит просто. Достаточно следовать рекомендациям производителя, разобраться в схеме контактов, приведенных в документации к модели. Особенно легко проходит работа, если нужно подключиться к подъездному домофону. Достаточно действовать внимательно и аккуратно.
При таком положении камера будет уверенно захватывать лицо посетителя практически любого роста.
Также, в варианте нормальной поставки, они идут в комплекте. Но работать придется своими проводами, так как предлагаемые производителем слишком короткие. Поэтому для соединения блока питания, замка, создания сети распределения электрической мощности будет использоваться сигнальный многожильный кабель.
Лечебный эффект парилки в русской бане основан на высокой влажности и не очень высокой температуре. Потому тело прогревается равномерно, обильно выделяется пот, с которым «выходит» болезнь
В баню можно ходить только с нормальной температурой — не выше 37°
Малиновое варенье — проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка — приложить разогретый веник к ступлянм
Если нет эвкалипта или розмарина — можно использовать ароматические масла
Насытить воздух целебными запахами можно разложив травы в парилке
Для получения лечебного пара нужно правильно заварить травы
Липа — один из лучших борцов с простудами
Чабрец — отличное противовоспалительное и отхаркивающее средство, также имеет очень приятный запах
Заваривать чай из трав нужно не кипятком, а горячей водой
Без веников и баня — не баня, а при лечении простуды это еще и лекарство
Липовый веник можно встретить нечасто, а зря — он отлично помогает при простудах и насморке
Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.
А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.
Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.
Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:
Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.
Так настил получится плотным и прочным.
Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.
youtube.com/embed/4CAMp1VfefM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.
Древесина тактильно приятная, по отшлифованным и покрытым лаком доскам можно ходить без обуви. Помимо этого, дерево экологично, красиво и, если оно правильно высушено и качественно обработано, в течение долгого времени сохраняет привлекательный внешний вид. Такой параметр, как цена, тоже не следует обходить вниманием.
Этого хватит для прохода одного человека. Если же участок большой, с беседками, бассейном, зоной отдыха – лучше сделать тропки пошире, выложив по краям красивые бордюры.
В вырытую траншею укладывают геотекстиль, полиэтилен или водонепроницаемую пленку. Далее очередь двух дренажных слоев, после чего засыпают подушку из мелкого щебня или гравия. Подушка должна быть уже, чем для дощатого настила, – 4 см. Подушку нужно тщательно утрамбовать.
Пустоты между спилами также засыпаются песком и хорошо трамбуются.
Дерево уступает камню по надежности, однако создает ощущение тепла и не требует серьезных трат — как денежных, так и временных.
Уплотнять землю можно просто утаптывая ее ногами — эффективный способ без лишних затрат.
Камни по краям дорожки ассоциируются с берегами горной реки и придают дорожке ощущение дикой природы.
В качестве ложа для деревянного настила будут также выступать доски. Предварительно их надо обработать специальным составом, защищающим доски от гниения. Не стоит забывать, что земля после дождя под такими дорожками долгое время остается влажной. И необработанная деревянная основа очень быстро загниет.
Только в этом случае крепление досок будет вечным.
Дорожки отлично смотрятся в общей стилистике брусовых и бревенчатых домов, и могут стать отличной изюминкой любого ландшафтного дизайна. При правильной обработке древесины по деревянным дорожкам можно бегать босиком, чего нельзя сказать о бетонных или каменных. Деревянные дорожки на даче не скалываются и не крошатся после морозной зимы.
Если поверхность досок с зазубринами, их «шлифуют» – проходят рубанком, наждачкой, либо «обжигают» газовой горелкой. Термическая обработка придает древесине вид «состаренности».
Дорожку можно собрать с небольшим скатом, чтобы не скапливалась вода и быстрее просыхало дощатое полотно. Зазоры между поперечинами также способствуют лучшему стоку влаги.
Укладку шайб из спилов можно чередовать со спилами мелких веток, а брус укладывать «шахматкой», имитируя кирпичную кладку. Полученная из спилов «лесная мостовая» смотрится очень оригинально.
Производители предоставляют широкий выбор плоских природных камней, а также тротуарную плитку, имеющую красивый декоративный вид. Но что делать, если толщина кошелька не позволяет выделить средства на относительно дорогие материалы для мощения садовых дорожек? Вариантов много, и один из них это садовая дорожка из деревянных поддонов – просто, быстро, красиво и дешево, что нам и требуется!
Оставьте доски незакрепленными, чтобы их можно было легко поднять для прополки.
Обработанная древесина действительно прослужит дольше. 
Я не против того, чтобы они сгнили.
Все больше людей начинают видеть преимущества наличия жилой зоны на открытом воздухе (такие как снижение уровня стресса, повышение стоимости дома, повышение иммунитета и многое другое), что привело к буму строительства патио, веранд и террас.
Можно строить практически на любой поверхности или на склоне — вам просто нужно знать, с чем вы столкнетесь.
Выкопайте минимум 6, а лучше 12 дюймов и погрузите столбики в это пространство. Используйте бетон, чтобы залить вокруг него для устойчивости. Закопанные в землю столбы придадут пешеходной дорожке наибольшую устойчивость.
Проверьте уровень шпальных досок на нескольких стыках, чтобы убедиться, что проход будет ровным.
Когда вы будете удовлетворены, сэкономьте время и энергию, сделав все пропилы сразу, подгоняя их по ходу работы и внося корректировки, прежде чем закрепить доски.Таким образом, вы сможете обнаружить любые потенциальные ошибки до того, как сделаете их, и дорожка станет проще.
Это означает, что вам нужно будет окрасить доски до или сразу после укладки.
Они должны были быть чем-то, что можно было бы легко перелопатить и держать в чистоте, а не отслеживать слишком много беспорядка в нашем доме, когда мы входили и выходили. Мы также хотели, чтобы они выглядели красиво и добавляли деревенской атмосферы нашей фермы.
Чтобы отличить поддоны из твердой древесины от поддонов из мягкой древесины, ищите более тяжелые поддоны с плотной и плотной текстурой. Вы будете использовать все части поддонов, как основные рейки, так и части между ними, которые удерживают рейки вместе.
Вы можете попробовать сделать это без окантовки, но вам нужно будет быть более осторожным и целеустремленным, чтобы края ваших дорожек совпадали и заканчивались там, где вы хотите.
Если вы собираетесь использовать гравий, обработайте и подготовьте участок для хорошего дренажа. Если вы используете ткань из сорняков, разложите ее так, чтобы она проходила и под кромкой. Плотно закрепите кромку там, где вы хотите, по обе стороны дорожки.
Деревянные доски под мостком поддерживают его и поднимают над землей, а также дают вам место для крепления планок поддона, которые являются настилом. Разложите опоры по длине дорожки. У вас должна быть опора на расстоянии 1–3 дюймов от каждого края и столько, сколько необходимо, чтобы убедиться, что между ними не будет промежутка более 12 дюймов. Это гарантирует, что ваш настил будет поддерживаться и будет чувствовать себя твердым при ходьбе.
Сначала положите планку, которую хотите использовать, поперек дорожки.Отметьте карандашом, где нужно сделать надрезы.
Если что-то из перечисленного вызывает у вас проблемы, перед созданием деревянных поддонов можно отшлифовать их и окрасить. 
Однако ваша древесина не вырвется наружу, потому что она все еще крепится с обоих концов гвоздями.
Когда туалет засоряется, это мешает нормальной жизнедеятельности и может привести к негативным последствиям. Для решения проблемы воспользуйтесь механическими способами, химическими или народными средствами
Сливная система унитаза может забиваться пищевыми отходами, наполнителем кошачьего туалета и прочим мусором, который не предназначен для смывания в канализацию
Самое простое и эффективное средство нормализации работы сливной системы – вантуз. Позаботьтесь о том, чтобы данный инструмент всегда был под рукой на экстренный случай
Справиться с грязевой пробкой в сливе поможет специальный сантехнический трос. Для удачной чистки важно правильно его использовать в соответствии с инструкцией и рекомендациями
Смесь соды и уксуса запускает химическую реакцию, которая хорошо растворяет органические соединения и устраняет грязевую пробку в канализации
Для борьбы с засором в канализации воспользуйтесь специальными химическими средствами. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией и не забывайте про соблюдение мер безопасности
Избежать засорения унитаза поможет регулярная профилактическая чистка туалета и сливной системы
Марина Набильская
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Одним из наиболее популярных и простых методов является использование вантуза. Типов вантузов на рынке довольно много, каждый из них предназначен для чистки забитой канализации разного диаметра.
Если у вас нет вантуза, вы можете сделать временный, но достаточно эффективный поршень из обычной пластиковой бутылки от минеральной воды. Достаточно просто отрезать нижнюю часть бутылки и надрезать пластик на глубину около 3 см внизу по кругу.
Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.
В результате достигается высота корпуса в 375 мм.
Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.
Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.
м.
Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.
В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.
Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.
Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.
Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.
Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.
Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.
Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.
Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.
youtube.com/embed/cYHKwrFGmCs?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.
Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.
Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.
Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.
Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:
Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:
Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.
Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.
Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.
Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.
В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.
Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.
Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.
Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.
Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.
Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.
Параметры заготовки – 700х900 мм.
Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.
Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.
Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.
Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.
Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.
А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.
На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.
Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?
Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.
Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.
Устройство смесителей для кухни
-излив, по – другому гусак,
Если ломается шаровой кран, значит, смеситель сделан из низкокачественного материала, или виновата плохая вода. Сначала вынимают уплотнители, которые заменяют, либо очищают, сушат, ставят на место. Самая распространенная неполадка в кране является слабый проток воды. Это происходит, потому что шаровое устройство засорилось.
Если обратиться к рядовому потребителю с вопросом, в чём заключается назначение кухонного смесителя, то ему не составит труда дать ответ. Функция этого изделия заключается в перемешивании горячей и холодной воды и подаче в требуемом количестве при определённой температуре.
Стандартные. Их возможности достаточно ограничены, поэтому они могут только смешивать горячую и холодную воду. Именно эти устройства занимают большую часть рынка, относятся к категории недорогих сантехнических изделий.
Вне конкуренции сегодня остаются модели, в конструкции которых используется металлический корпус и керамическая «начинка».
Классический вариант смесителя для кухни, конструкция которого состоит из двух вентилей и излива между ними для подачи воды, называют «ёлочкой». Функция подачи воды в подобных устройствах возложена на вентиль, который у специалистов называется кран-букса.
Чаще всего для восстановления нормальной работы смесителя требуется установить новую прокладку, которая обычно изнашивается в кране, подающим горячую воду. Причиной преждевременного износа прокладки является длительное воздействие горячей воды.
Течь в однорычажном кране может возникнуть из-за трещины на корпусе. В качестве решения можно предложить использовать герметик, однако, эта мера является временной. Впоследствии трещина может увеличиться, и тогда всё равно потребуется менять кран.
Когда вы будете откручивать подводящие патрубки, обратите внимание на прокладки. При обнаружении на них трещин установите новые. С краном поступают так: возьмите нож или тонкую плоскую отвёртку, и подденьте ею декоративную заглушку. Когда она вам поддастся, вы увидите внутреннее устройство. Теперь вам нужно выкрутить винт, вытащить рычаг и картридж.
9004 
Доска при прохождении термообработки меняет свой цвет, в основном темно-коричневый, равномерно по всей толщине, что полностью устраняет необходимость обрабатывать дерево морилками и грунтовками. Готовые изделия покрывают экологически чистыми натуральными маслами с добавлением пигмента, защищающего от попадания прямых солнечных лучей. Не защищенное дерево со временем потеряет свой цвет, однако его физико-механические свойства сохранятся.
А это значит, что уход за древесиной, необходим минимальный.
Доска пола, паркет, мебель садовая и интерьерная прослужит во много раз дольше, чем аналогичное изделие из обычного высушенного дерева.
Это идеальный материал по свойствам и эстетике. Его основное преимущество – необычайная красота и игра богатой текстуры. Термоясень наиболее однороден по цвету после термообработки, чем тот же дуб. По своим основным характеристикам (геометрическая стабильность и влагостойкость) термоясень превосходит термодуб и термобук, поэтому он так популярен при использовании во внешней отделке (фасадная доска, террасная доска). 
Дело в том, что смоляные карманы лиственницы после термообработки могут полностью не открыться, и длительное время смола может выделяться из уже готового изделия. Кроме того у лиственницы и других пород с большим содержанием смолы, при термообработке, происходит ее вскипание во внутренних слоях, что приводит к расслаиванию, растрескиванию и шелушению. При внешней отделке термообработанная лиственница может меняет геометрию и также расслаиваться: верхние слои материала отходят под действием солнца и влажности. По этой причине в Европе ни один производитель термодревесины не работает с лиственницей.
Особенно богатую текстуру имеют наросты (капы) ильмов, которые ценятся весьма высоко. Высушенная древесина ильма считается малостойкой к гниению в атмосферных условиях. Однако в земле и воде она проявляет себя прекрасно – практически так же, как и лиственница. Поэтому ее используют для нижних венцов колодезных срубов и для свай гидротехнических сооружений и мостов, в строительстве плотин, шлюзов, каналов и шахт. По износостойкости (истираемости) древесина ильма почти не уступает таким породам, как бук и ясень. В судостроении она идет не только на отделку кают и салонов, но и на изготовление деталей судовых корпусов. Некоторые постройки Венеции прекрасно стоят на сваях, сделанных из ильма.
Древесина клена – одна из самых светлых среди промышленных пород. Обычно обладает розоватым или желтоватым оттенком. Иногда цвет доходит до красноватого. Термообработка клена, которая позволяет подчеркнуть потрясающие светлые, чистые, свежие оттенки кленовой древесины, позволяет реализовывать интересные дизайнерские решения и придать легкость и воздушность в любом интерьере, во внешней отделке и предметах мебели.
Благодаря этому грабовые пиломатериалы получили широкое применение при производстве плинтусов и мебели.
Цвет кедра – беловато-кремовый, золотисто-коричневый (имеет приятный «телесный» оттенок) или мягкий розовый, идеальна для интерьеров (потолки, стены), экстерьеров (фасады, подшивка свесов кровли), саун и бань. Благодаря легкому весу идеальна для фасадных конструкций. 
Они не нуждаются в антисептировании, пропитке, тонировании, крашении. Они и так очень красивы. Гидротермическая обработка подчеркивает и выявляет всю красоту натурального дерева и делает его еще более привлекательным.
Первые же научные исследования в сфере термической обработки древесины датируются тридцатыми годами прошлого века – пионерами стали немцы, Штамм и Хансен. В Америке о материале заговорили немного позже, в сороковых годах, а первые результаты научных трудов по этой теме были опубликованы только в шестидесятых годах ушедшего столетия (Коллман, Шнайдер).
На него больше не действуют не только пары, даже прямое попадание воды никак не скажется на материале, а при полном погружении в водную среду на длительное время влаги накопится не больше 8 % от общей массы. Дождь, снег, туман и другие капризы природы термодревесина, в отличие от обычной, перенесет совершенно спокойно.
На полу не появятся щели, элементы не рассохнутся и не перекосятся, не придется каждый сезон замазывать и перекрашивать пол.
Существует порядка 50 видов каменной розы, все они самых разнообразных цветов и оттенков. Сочетание живучести с интересным внешним видом сделало молодило желанным цветком для выращивания в квартире и на садовом участке.
Некоторые виды могут иметь опушение на листьях.
Чтобы получить посадочный материал, можно приобрести в магазине готовое растение или его семена.
Крупные распределяют так, чтобы между ними оставалось около 12 см. Для маленьких розеток эту дистанцию можно сократить до 5 см. Пустоты засыпают мульчёй — мелкими камушками.
Его побеги станут более бледными.
Прополка имеет особенно важное значение: любые сорные растения способны значительно замедлить темпы роста молодила.
Обычно её проводят, когда диаметр розетки растения сравняется с диаметром самого горшка. На дно новой ёмкости закладывается слой дренажа (до 1/3 от общего объёма), а затем выбранный грунт. Молодило аккуратно вынимают с прежнего места, очищают от старой земли и внимательно осматривают его корни. Засохшие или больные корешки необходимо удалить, присыпав места среза толчёным углём или мелом. После этой процедуры молодило пересаживается во влажный грунт. Его корешки при этом необходимо аккуратно распределить по горшку. Неделю после пересадки кустик должен провести в тени. Поливать его в этот период не следует.
Отделять деток следует весной или же летом, когда взрослое молодило отцветёт. Их осторожно отрезают от основного растения, присыпая область среза толчёным углём или мелом. После этого деток следует рассадить, выдерживая дистанцию до 10 см. Если у отделённых розеток ещё нет своих корней, волноваться не стоит, после такой пересадки они образуются очень быстро. Какое-то время розетки способны спокойно существовать без грунта — это свойство позволяет пересылать посадочный материал почтой. Но для успешного приживания на выбранном месте деткам требуется достаточное количество освещения, а также тёплая погода.
Редкие сорта растения можно дополнительно защищать в дождливые дни, накрывая их обрезанными пластиковыми бутылками. Так влага точно не будет скапливаться в центральной части розетки.
Если способ не помог, розетку следует пересадить в новый горшок со свежим грунтом.
Цветочки появляются на цветоносах около 20 см длиной. Обычно они образуются к концу лета.
Их диаметр может достигать 10 см.
Для облагораживания участка подойдёт и молодило, высаженное в горшочки. Их располагают как можно эффектней, создавая из растений разные узоры. Низкие крыши домов или сараев сегодня нередко превращают в обитель почвопокровников, в том числе используя для этого и молодило.
Подобный набор свойств делает молодило отличным цветком для садового или домашнего выращивания.
Быстро отмирающие удлиненные боковые побеги несут маленькие розетки листьев. Стебли не ветвятся, стоят прямо и обычно покрыты короткими железистыми волосками.
Имеет более тонкие листья в отличие от других видов. Восьмисантиметровые розетки голубовато–зеленого или серо-зеленого цветов с черными или коричневыми острыми концами. Цветов появляется мало, все они имеют розоватый окрас.
Вид распространен на Кавказе. Розетки очень маленькие, диаметром до трех сантиметров. Цветы растения красноватого оттенка.
На зиму оно остается зеленым, совершенно не мерзнет и не нуждается в дополнительном покрове, кроме снежного. Однако следует укрыть растение, если оно слишком молодое, было посажено в середине осени и не успело достаточно окрепнуть. Тогда его можно покрыть еловыми ветками.
Если на участке уже растет каменная роза, то сеять семена нет смысла, можно использовать молодые растения.
Хорошо каменная роза оттеняет яркие цветы, например, флоксы, но пышные растения не следует сажать рядом с молодилом, потому что они закроют солнце.
В открытом грунте оптимально использовать каменную крошку, мелкий щебень.
Другой цветоводческий термин, применяемый к молодилам, — «капуста».
Растение имеет зеленовато-красный цвет, а на кончиках листьев и в центре розетки находятся тонкие белые волосинки, поразительно напоминающие паутинку. Место обитания – горная местность на территории Кавказа и Западной Европы. Зацветает паутинистое молодило в июле.
Пора цветения приходится на июнь-август и длится 1,5 месяца: на 20-сантиметровых цветоносах появляются желтые цветы диаметром до 10 см.
Цветение происходит, как правило, в конце лета.
Также этот вид может менять цвет листьев: с зеленого осенью до красного в весенне-летний период.
В тени он растет хуже и цвет побегов будет не такой яркий и сочный.
Главный показатель того, что растению необходимо новое место обитания – размер розетки, сравнявшийся с размером горшка, в котором он находится.
Однако минимальные правила его содержания знать и соблюдать необходимо.
В теплое время рекомендуется обеспечить постоянный доступ к свежему воздуху, разместив молодило на балконе, лоджии или улице, можно даже на летний период посадить ее в грунт.
К тому же для того, чтобы получить потомство из семян в домашних условиях от уже сидящих на участке растений, требуется соблюдение ряда условий, например, параллельное цветение двух «неродных» друг другу особей. Проще купить пакетик семян в магазине.
Он поражает растение, оставляя желтые сухие побеги и белый налет в виде воска на корнях. Для избавления от этого паразита необходимо поместить емкость с растением в горячую ванну на 15 минут, а затем тщательно высушить. Если лечение не дало эффекта, то поможет пересадка в другой горшок с новой почвенной смесью.
Это грибковое заболевание, при котором меняется цвет побегов на темно-коричневый, корни становятся мягкими и появляется запах гнили. Потребуется несколько этапов лечения.
Это еще одна причина вырастить молодило у себя на участке или подоконнике, тем более что сделать это совсем несложно.
Любят его за неприхотливость и возможность выращивания даже в холодных регионах.
«Детки» быстро приспосабливаются к новой территории, пускают корни и заполняют свободное пространство. Про физалис читайте здесь.
Именно они на большой территории начинают интенсивно расти.
Правда, если есть желание выращивать суккулент в помещении, то потребуется смесь для кактусов с добавлением керамзита и древесной стружки. Крайне важен другой фактор – освещение. В саду для молодила необходимо выбирать самый солнечный участок. Даже в малейшей тени листья потеряют яркость окраски и станут блеклыми.
Окрепнув, они укореняются и продолжают расти самостоятельно.
Если высадить растение в контейнерах и вазонах, можно на весь сезон украсить участок, террасу, беседку или веранду.
Концы листьев имеют красноватый оттенок, края покрыты волосками.
Концы листвы окрашены бордовым.
Цветонос высокий – 20 см. Листья мягкие, травяного оттенка.
При выращивании в тени, избытке влаги растение может погибнуть.
Растение предпочитает нейтрально-кислые грунты, хорошо приживается на каменистых почвах.
Изображение 95564093. молодой — каменная роза красные зеленые цветы крупным планом летом Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 95564093.
1 см x
21,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
51-летний мужчина также был ранен в результате обстрела, но выжил. Убийца остался на свободе.
Он несет в себе мягкую женскую энергию сострадания и мира, нежности и исцеления, питания и комфорта. Он обращается непосредственно к сердечной чакре, растворяя эмоциональные раны, страхи и обиды, и распространяет божественную энергию любви по всей ауре. Пробуждая сердце к его собственной врожденной любви, он дает глубокое чувство личного удовлетворения и удовлетворения, позволяя одному человеку по-настоящему дарить и получать любовь от других. [Raphaell, 82-85] [Simmons, 331] [Hall, 236]
[Melody, 570]
[Mella, 97]
[Megemont, 158]
Вся информация, содержащаяся на этом веб-сайте, 
Он идеально подходит для недоношенных детей или маленьких детей с сердечной слабостью или болезнью, а также для тех, кому нужно более сильное и стабильное сердце. [Ahsian, 332] [Melody, 571] [Hall, 236] [Gienger, 74]
эмоциональные переживания записываются и сохраняются.Он растворяет печали, беспокойства, страхи и обиды, подавляющие способность сердца дарить и получать любовь, и заменяет ее исцелением, утешением и внутренним питанием. Глубокое чувство личной самореализации и энергии формирует новую основу, на которой внутренний мир и удовлетворенность могут стать личной реальностью. [Raphaell, 82-83]
все уровни.[Hall, 235]
В таблице также указаны имена Ангелов-Хранителей тех, кто родился в данный период времени.
И помогает исцелить негатив и хаос.
Скорпион представлен в виде Скорпиона, и известен как знак успеха. Скорпионы сложны, независимы и креативны с чувством юмора.Они отличные лидеры и иногда немного конкурентоспособны.
Кристаллы-искатели с земной силой Трансформера — отличные талисманы, помогающие нам расти, развивать новые способности и изменять нашу жизнь.
[Eason, 50]
[Megemont, 158]
