Для чего нужна обрезка вишни летом и как правильно ее делать

Традиционно обрезку вишни проводят раз в год, весной или осенью. Однако для дерева благоприятна и летняя формировка. Из статьи вы узнаете о целях обрезки вишни летом и о том, как правильно ее делать.

Содержание статьи

Можно ли обрезать вишню летом, после сбора урожая

Формирование деревьев проводят раз в год, весной или осенью. Однако если опоздать со сроками обрезки вишни в марте или провести ее слишком рано осенью, высока вероятность камедетечения, и растение может погибнуть.

При правильной летней обрезке раны быстро зарастают. До окончания вегетации вишня успевает восстановиться, нарастить новые ветви и заложить почки будущих побегов. Это повышает ее устойчивость к морозам в зимний период.

Цели проведения обрезки

Укорачивание побегов в период плодоношения способствует росту новых букетных ветвей, которые отвечают за образование ягод в следующем году.

После сбора урожая обрезку вишни выполняют для того, чтобы формировать крону дерева: удерживать разрастание ветвей, регулировать степень загущенности. Также регулярно проводят удаление сухих и больных отростков.

Обязательно ли это

Вишня хорошо реагирует на своевременную обрезку в любой сезон. Но летнее укорачивание побегов, в отличие от весеннего, способствует закладке плодовых почек ближе к основанию и позволяет предотвратить оголение кроны в центре.

Также повышается урожайность за счет увеличения количества новых молодых побегов, которые в следующем году начнут активно плодоносить.

Сроки

В зависимости от цели и вида обрезки существуют 2 периода формирования вишневого куста:

1. Июнь – начало июля (время формирования и сбора урожая). Новые ветки достигают в длину 45-50 см, и на них успевают образоваться по 3-4 почки, способные дать побеги. Укорачивайте ветви, выросшие в текущем году, — они успеют до августа разветвиться, окрепнуть, дать листовую массу, а также сформировать побеги для будущего урожая.
2. Середина июля – август (после плодоношения). Проводите любую формирующую, регулирующую или восстановительную обрезку. Поздняя летняя прищипка сдерживает рост куста, поскольку в августе активное наращивание побегов прекращается. Весеннее удаление ветвей, наоборот, стимулирует вегетативный рост.

Летняя обрезка для формирования букетных ветвей производится в период плодоношения в фазе активного роста куста. Если провести процедуру раньше, ветка зацветет и не даст приростов. При поздней летней обрезке на новых побегах плодовые почки не успеют сформироваться.

Благоприятные дни

Проводите процедуру в теплый, безветренный день. В жаркую, а также дождливую погоду обрезку совершать не следует.

По лунному календарю укорачивание ветвей рекомендуется делать в момент убывающей Луны, когда соки растения устремляются к корням.

При убывающей Луне в Водолее и Рыбах, а также растущей в Раке процедура нежелательна. Нельзя проводить мероприятие в новолуние или полнолуние.

Виды обрезки

Любой вид летней обрезки стимулирует обновление дерева, способствует лучшему проветриванию и освещению кроны, снижает подверженность грибковым и бактериальным заболеваниям.

Летом для вишни наиболее важна регулирующая обрезка в июне. Она направлена на повышение плодоношения в следующем году за счет стимуляции прироста новых букетных ветвей, отвечающих за образование ягод.

Если дерево слишком высокое, имеет беспорядочное сплетение ветвей, проводят формирующую обрезку. Ее основная задача состоит в том, чтобы придать кроне оптимальную форму. Для вишни чаще всего это чаша — она способствует хорошему проветриванию и освещенности, облегчает сбор урожая.

Важно! Формирующую обрезку рекомендуют проводить либо ранней весной до пробуждения вишни, либо в августе, когда снижается циркуляция соков в стволе. В период активного роста велик риск камедетечения.

Чтобы устранить сломавшиеся или треснувшие при сборе урожая ветки, проводят восстановительную обрезку. Срезают и сжигают поврежденные болезнями или вредителями побеги.

Для старых деревьев важна омолаживающая обрезка. Косвенным признаком необходимости процедуры служит слабый прирост и низкая урожайность. Цель омолаживания — стимуляция роста новых скелетных ветвей.

Как правильно обрезать дерево

Основа при любом типе и схеме обрезки — формирование скелетных ветвей, удаление или укорачивание прироста.

Необходимые материалы и инструменты

Для обрезки используют чистые, остро заточенные инструменты:

• секатор для срезки тонкие побегов;
• сучкорез для удаления веток диаметром до 3-4 см в глубине кроны;
• острый нож для зачистки срезов;
• садовую пилу для удаления толстых ветвей.

Также необходим дезинфицирующий раствор для обеззараживания инструмента и обработки срезов.

Схемы обрезки

В зависимости от характера роста и особенностей плодоношения вишни делят на кустовидные и древовидные. Схемы их обрезки различаются. Также существует отдельная методика ведения роста войлочной вишни.

Древовидный тип формируют постепенно. Удаляют все ветви на высоте 70 см над уровнем почвы. В южных регионах рационально придавать кроне форму чаши. По мере роста дерева формируют 8-10 скелетных ветвей. На пятом году ограничивают его высоту 2,5-3 м, спилив верхушку на 5 см выше ближайшей к ней скелетной ветви.

При формирующей обрезке каждый год укорачивают крупные ветки до 60 см, а прошлогодний прирост — до 40 см. При июньской регулирующей процедуре, направленной на увеличение плодоношения, прищипывают отростки текущего года до 30-40 см. Букетные ветви будут давать урожай в течение 5 лет.

Кустовую вишню формируют таким образом, чтобы на четвертом году жизни она имела 12-15 скелетных ветвей и достигала 2-2,5 м в высоту. Штамб обрезают на уровне 5 см от скелетной ветки.

Также освобождают ствол от приростов на уровне 35-40 см от земли. Кустовидные сорта образуют плоды на однолетних ветках, ростовые почки у них расположены на концах прироста.

Внимание! Не укорачивайте на кустовидной вишне побег без дополнительных ответвлений, он может засохнуть.

Войлочная вишня не имеет ствола. На ней ежегодно оставляют самые сильные побеги, отрастающие из корневой головки. Кустарник считается сформированным при наличии 10-12 скелетных ветвей и высоты в 2-2,5 м. Двухлетний прирост прищипывают на 1/4, а однолетний — на 1/3 длины.

Пошаговая инструкция

Перед обрезкой тщательно осматривают растение и отмечают ветки, подлежащие удалению: сухие или склонные к усыханию, надломленные, пораженные вредителями или с признаками болезни.

Порядок действий:

1. Обрезают намеченные ветви в первую очередь. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с выбором побегов, подлежащих формированию.
2. Далее у основания удаляют ветки, растущие внутрь кроны, и волчки.
3. Обозначают основные побеги, которые помогут придать дереву запланированную форму. Выбирают самые жизнеспособные ветки, отходящие от ствола или скелетной ветви под углом минимум в 40°. Они должны располагаться на расстоянии не менее 10-15 см друг от друга, не пересекаясь между собой.
4. Обрезают эти побеги так, чтобы их длина не превышала 30 см.
5. Удаляют переплетающиеся или сближенные ветки, отдавая предпочтение наиболее сильным.
6. При омолаживающей обрезке волчки, которые подходят для формирования новых скелетных или полускелетных веток, оставляют для дальнейшего развития.
7. Укорачивают прирост на концах вишни до 30-40 см, удаляют свисающие вниз отростки.

При обрезке используют правило соподчинения. Принцип заключается в том, что боковые ветки укорачивают настолько, чтобы проводник (главный ствол, оканчивающийся ветвью продолжения) был выше них на 15-20 см.

Важно! При оздоровлении вишни или формировании кроны срезы на побегах проводят на расстоянии 1 см выше почки, растущей наружу.

Для удаления целой ветки срезы делают на кольцо. Снизу подпиливают ветку на толщину коры, а затем отсекают ее сверху ближе к стволу.

Особенности обрезки в зависимости от вида дерева

Важно вовремя и правильно сформировать крону, а также провести регулирующую или омолаживающую обрезку. Это зависит от нескольких факторов.

От возраста вишни

У молодого дерева формируют штамб и скелетные ветви. На второй или третий год на нижних побегах оставляют по 2 отростка второго порядка, из которых затем образуются полускелетные ветки.

К четырехлетнему возрасту вишня, как правило, уже сформирована. В дальнейшем проводят летнюю регулирующую или восстановительную обрезку.

Взрослое дерево ежегодно требует устранения загущенности кроны и обрезки, направленной на оздоровление. У древовидной вишни стимулируют образование букетных ветвей летним прищипыванием.

В зависимости от сорта вишня живет от 12 до 15 лет. Поэтому для сохранения хорошей урожайности проводят омолаживание дерева, начиная с  8-летнего возраста.

Важно! Омолаживающую обрезку делают в течение 2-3 лет. Это сохранит жизненные силы дерева, предотвратит развитие камедетечения и болезней.

От региона выращивания

При выращивании в различных регионах смещаются сроки летней обрезки:

1. В южных районах наиболее благоприятный для выращивания культуры климат. Сроки регулирующей обрезки приходятся в среднем на первую декаду июня. Июль – август подходят для формирования кроны и омолаживающей процедуры.
2. В средней полосе России благоприятны конец июня – начало июля.
3. На северо-западе России, в Сибири и на Дальнем Востоке проводить летнюю обрезку не рекомендуется, поскольку у вишни не будет времени на восстановление. Это мероприятие оставляют на весну или осень.

Дальнейший уход за растением

После обрезки проводят зачистку крупных срезов острым и продезинфицированным ножом. Затем обрабатывают их медьсодержащими препаратами, чтобы не допустить появления инфекции и истечения камеди. Стимулирует заживление раны на срезах садовая паста-замазка «РанНет», в состав которой, кроме медного купороса, входят биологические заживляющие вещества и гуматы.

Также для запечатывания срезов используют такие традиционные средства, как садовый вар и масляную краску на олифе. Наносят их сразу же после обрезки — так риск заражения сводится к минимуму.

Советы опытных садоводов

Рекомендации опытных садоводов помогут новичкам избежать ошибок при формировании деревьев:

1. На древовидной вишне выполняйте обрезку ветвей, растущих вверх, до 30-40 см. Таким образом стимулируется образование новых побегов, а также существенно облегчается процедура сбора урожая.
2. Проводите летнюю обрезку кустовых вишен, когда длина ветки превысит 50 см и на ней появятся ответвления для развития новых побегов. Так вы получите отличный урожай.
3. Если дерево растет очень быстро, ограничьтесь прореживанием побегов. Слишком большое количество обрезанных за один раз веток приведет к угнетению иммунитета и развитию заболеваний.
4. Если прирост побегов замедлился, нужна омолаживающая обрезка веток, которые более года не выпускали свежих отростков.
5. Летняя регулирующая обрезка не может навредить, поскольку обрезаются в основном зеленые побеги этого года.

Это интересно:

Как правильно поливать вишню летом: инструкция для садоводов-новичков

Пошаговая инструкция по черенкованию вишни летом своими руками

Заключение

Обрезка вишни летом направлена на формирование кроны, устранение рисков заболеваний, а также на повышение урожайности культуры.

В период плодоношения в июне проводят регулирующую, а в более поздние сроки (в июле и августе) — формирующую обрезку. Дерево до окончания вегетации успевает восстановиться и заложить почки для образования новых ветвей в следующем году.

Можно ли обрезать яблоню летом – и как правильно?

Содержание:

Садоводы привыкли обрезать яблони осенью или ранней весной, вооружившись пилами, секаторами и сучкорезами. И многие даже не догадываются, что ежегодной трудоемкой обрезки можно избежать, если внимательно присматриваться к своим деревьям летом и удалять ненужные побеги, когда они еще только начали расти. Мы собрали приемы обрезки яблони летом, которые подтолкнут дерево к плодоношению на следующий год.

Ослепление почек плодовых деревьев

Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, питание. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, поэтому и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов?

Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.

Техника ослепления почек несложна. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные к этому основные почки вместе с запасными.

Как выламывать побеги у яблони

Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода.

Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы.

Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше. В фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7—10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело. Выламывайте с пяткой. Раны будут быстро затягиваться. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу.

Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5—10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.

Когда прищипывать побеги у яблони

Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.

Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2—3 недели. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1—2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще, цель не будет достигнута. Более поздняя прищипка тоже не годится: эффекта не даст.

Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все так, как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьим-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.

Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.

Зачем отгибать ветви у плодовых деревьев

Давно отмечено, что при вертикальном росте на ветвях наиболее сильные побеги вырастают из верхушечной и смежных с ней почек. По мере перемещения ветви от вертикального положения к горизонтальному пробудимость почек повышается, а рост побегов от верхушки к основанию ветви выравнивается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато более склонные к плодоношению.

Суть этого явления объясняется особенностями обмена. В прежние времена крестьяне-садоводы не особо разбирались в биологии, но знали, что буйно растущее дерево, никак не желающее давать плоды, надобно посрамить. Развесят по его ветвям куски кирпичей, булыжники, старые лапти, да так и стоит на виду у всех бедное деревце. Стыд, позор. Ну как здесь не заплодоносишь?

Однако при неправильном отгибании ветвей, при очень большом количестве отогнутых ветвей, а также у растений ряда сортов, характеризующихся естественным пониклым ростом, на отогнутых ветвях неизбежно появляются сильные вертикально растущие жировые побеги — волчки. Они потребляют ту часть воды и элементов минерального питания, которую не в состоянии использовать верхняя часть горизонтальных и пониклых ветвей.

В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, разные пальметты) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся.

Надо вам усилить рост какой-то ветви — придайте ей положение, близкое к вертикальному. Надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение — отогните до горизонтального или пониклого положения. Изменять ориентацию ветвей можно с весны и почти до конца лета. Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление — они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы — и дело пойдет.

При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться. Чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее — кусок резины, просто палочки какие-нибудь.

Кольцевание ветвей

Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей. Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути — перерезать сосуды.

Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви — вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте.

Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой параллельно первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви.

Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это станет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году — цвести. В дальнейшем окольцованные ветки исходя из их состояния можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить.

Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькими или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания — сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности — уже достигнута. Начало плодоношению положено.

Можно ли обрезать деревья летом в августе. Подробно о сливе

Облагораживание сада проводится для улучшения внешнего вида, стимуляции плодоношения и роста. У летней обрезки плодовых деревьев есть как сторонники, так и противники. В большинстве случаев ее воспринимают как дополнительную и поверхностную. Но пренебрегать методом не стоит, поскольку при правильном выполнении состояние дерева улучшается.

Виды обрезки

В зависимости от времени проведения процедура может быть летней, осенней, зимней или весенней. Летом обрезать деревья нужно по нескольким причинам. По целям проведения выделяют обрезки:

• формирующая, направленная на образование прочного скелета, проводится в период роста и развития дерева;
• для плодоношения, которая позволяет обновить растущие веточки, увеличить урожай;
• регулирующая, сохраняющая баланс между ростом и плодоношением, проводится во время активного развития плодов;
• поддерживающая прореживает крону, рекомендуется к проведению в июле или августе;
• омолаживающая подойдет неспособным больше расти старым деревьям;
• санитарная удалит сухие и больные ветки.

Преимущества и недостатки летней обрезки

Процедура необходима в ряде случаев, хотя и проводится более поверхностно, чем осенью. Плодовые деревья можно обрезать летом для получения следующих преимуществ:

• при удалении быстро вырастающих веточек питательные вещества направятся деревом для образования и развития плодов;
• в этот период легче оформить крону, чтобы всем веточкам было достаточно солнечного света, а также для создания удобных для сбора урожая условий;
• удаление молодых побегов оказывает омолаживающее действие на фруктовые деревья, стимулирует их на развитие новых веточек;
• обрезка лишних побегов создает комфортные условия для вызревания плодов, служит профилактикой появления злокачественных наростов на листочках;
• летняя процедура стимулирует формирование и рост новых почек, уменьшает излишнее разрастание побегов.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников летом имеет и некоторые недостатки:

• формирование лиственных почек на веточках уменьшается;
• рост и развитие плодовых деревьев могут немного замедлиться;
• неправильно проведенная процедура приведет к уменьшению плодоношения, в некоторых случаях послужит причиной гибели растения;
• вегетативный период затягивается.

Технология

Можно ли делать обрезку плодовых деревьев летом, как провести процедуру без негативных последствий, каким растениям она требуется – знают только опытные садоводы. Новичкам бывает сложно определить необходимость обрезки, в какой период она нужна и для каких именно экземпляров. По этой причине желательно тщательно изучить все нюансы процедуры, выбрать из всевозможных способов наиболее подходящий в данном случае.

Летом обрезку плодовых деревьев можно сделать с помощью прореживания и укорачивания. Техники проведения процедуры делятся на виды:

1. срез на почку;
2. срез на кольцо;
3. срез на боковое ответвление.

Кроме них, применяются дополнительные операции – пинцировка (прищипка), пасынкование, наклон и удержание ветвей в нужном положении.

Срез на почку используется для стимуляции развития раскидистых ветвей у кустарников и плодовых деревьев. При загущенности центра для расширения кроны проводится обрезание на внешнюю почку, заключающееся в укорачивании до почки, смотрящей в сторону от центра. Для того чтобы поднять нижние веточки, усилить центральную часть у раскидистых деревьев, применяется обрезка на внутреннюю почку, направленную к центру.

Срез на кольцо нужен для удаления толстой ветки целиком. Часто используется при санитарной и омолаживающей обрезке. Срез на боковое ответвление (на перевод) считается менее травматичным, применяется для изменения направления роста с одних побегов на другие. Обрезаются все недееспособные веточки, функции которых начинают выполнять боковые ответвления.

Пинцировка – отсечение верхней части годичного побега садовыми ножницами или секатором. Процедура проводится над 3-5-м настоящим листочком, когда длина веточки составляет примерно 15 см. Если после прищипки начали рост пазушные почки, то короткие побеги следует оставить, а длинные снова удалить.

Пасынкование – корректировка, выполняемая выламыванием молодых побегов. Процесс восстановления при этом происходит быстрее, чем при обычной обрезке более толстых ветвей. Удаление побегов этим способом производится при длине не более 4-5 см.

В случае ослабленного растения или при необходимости лишь немного подкорректировать наклон ветвей их можно привязать под нужным углом толстой веревкой к колышку в земле. При этом петля делается свободная, чтобы при утолщении побега нитка не впивалась и не деформировала ветку.

Обрезанные в июне или начале июля деревья уже к концу августа должны полностью восстановиться. В летний период у плодовых сортов активно вырабатывается сок, помогающий ранам быстро затянуться и зажить, препятствующий проникновению в место среза инфекций.

бобров рубят деревья для пропитания «до того, как построят плотины».

Древние арктические бобры вырубали деревья для пропитания четыре миллиона лет назад, задолго до того, как начали строить плотины.

Ученые проанализировали кости вымершего бобра Dipoides и окаменелости растений с острова Элсмир в северной Канаде, чтобы выяснить, чем питались эти существа.

Изотопные данные указывают на диету, состоящую из древесных и пресноводных растений, что позволяет предположить, что этот вымерший полуводный бобр рубит древесину для кормления.

Похищение деревьев — питание деревьями и заготовка древесины — развилось у этих ныне вымерших грызунов задолго до строительства плотин, говорят они.

Современные бобры строят плотины и накапливают пищу, по-видимому, для выживания в холодные зимы.

Древние бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, жили четыре миллиона лет назад и были примерно две трети размера ныне живущих канадских бобров. на острове Элсмир, Канада

Бобры сегодня известны своей способностью к рубке леса и строительными способностями.

Современные представители рода Castor собирают деревья и кустарники для пропитания, особенно зимой, а также для постройки домиков и плотин.

«Сегодня бобры оказывают огромное влияние на ландшафт и, как известно, увеличивают биоразнообразие местной экосистемы за счет заготовки деревьев и строительства плотин», — сказала автор исследования Тесса Плинт из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, Шотландия.

«Интересно оглянуться назад во времени и понять, как появился этот сверхспециализированный набор поведенческих моделей.’

Частичная кость голени Dipoides, которая использовалась для изотопного анализа в исследовании, опубликованном Scientific Reports

Североамериканский бобр (Castor canadensis) работает на своей плотине. Этот вид активен в арктических регионах Аляски

Грызуны с мехом вооружены острыми зубами, чтобы валить деревья и кустарники и строить дамбы, которые отклоняют потоки воды и создают большие водоемы.

Затем полуводные бобры строят свои домики в водоемах, обеспечивая им защиту от хищников, таких как волки и медведи.

Бобры строят свои домики из курганов из палок и грязи, как и сами плотины.

Сегодняшние бобры едят кору, почки, стебли и веточки деревьев и мягких растений, таких как травы, грибы, листья, папоротники и корни водных растений.

Но этот акт хищничества деревьев существует уже более 20 миллионов лет, достаточного времени, чтобы позволить бобрам влиять на эволюцию определенных видов деревьев.

Бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, о которой идет речь в исследовании, жили четыре миллиона лет назад и были примерно две трети размера ныне живущих канадских бобров.

Они также побледнели по сравнению с другим вымершим родом — Castoroides, или гигантским бобром, длина которого превышала 6 футов.

Сравнение размеров современных и древних бобров и Джастина Бибера для изображения людей. Слева — современный североамериканский бобр (Castor canadensis), а справа — вымерший Dipoides, изученный исследователями. Castoroides, или гигантский бобр, представляет собой вымерший род

Dipoides грыз деревья с закругленными передними зубами, а не с квадратными зубами, как их современные родственники.

Команда считает, что такое поведение при рубке леса возникло из-за сбора пищи, а не из-за принуждения к строительству плотин.

Окаменелости, использованные в исследовании, взяты из окаменелого пруда Бивер-Пруд на острове Элсмир (Кикиктаалук, область Нунавута), северная Канада.

Исследователи изучили химические признаки, сохранившиеся в костях древних бобров, чтобы выяснить, что именно они ели четыре миллиона лет назад.

Сигнатуры изотопов углерода и азота сохранились в костях дипоидов, а также в остатках растений, найденных на месте окаменелостей.

Среди экземпляров была палка возрастом четыре миллиона лет, найденная в районе окаменелостей Бивер-Понд, на которой видны следы, оставленные вымершим бобрами Dipoides.

‘Изотопная сигнатура пищи передается по пищевой цепи к тканям потребителя. В мире стабильных изотопов вы действительно то, что вы едите, — сказал Плинт.

Палочка возрастом четыре миллиона лет из места окаменелостей Бивер-Понд в канадской высокой Арктике, на которой видны следы вымершего бобра Dipoides

Изотопные данные показали, что вырубка древесины и потребление древесных растений можно проследить до мелкотелые полуводные бобры.

Плавание, рубка леса и потребление древесных растений — все это были формы поведения бобров, которые предшествовали и способствовали эволюции строительства плотин, наблюдаемой у современных бобров из семейства castoridae.

«Окончательные ископаемые свидетельства строительства плотины вымершим бобрами в настоящее время отсутствуют, — говорит исследовательская группа.

«Следовательно, поведение при строительстве плотины показано как возможное возникновение только на линии, ведущей к Кастору».

Помимо бобров, на стоянках окаменелостей на Элсмире были обнаружены древние леса бореального типа и разнообразное сообщество млекопитающих, включая вымершие виды медведей, лошадей, барсуков и верблюдов.

Исследование опубликовано в Scientific Reports.

КАК И ПОЧЕМУ БИВЕРС СТРОИТЬ ПЛОТИНЫ?

Бобры обитают в северном полушарии и являются одними из самых опытных строителей планеты.

Эта репутация принесла им прозвище «инженеры природы».

Они валили деревья, грызя их стволы, и использовали полученные палки для строительства плотин, чтобы остановить движение воды в прудах, озерах, реках и ручьях, создавая водоемы с низким течением.

Затем млекопитающие используют палки и грязь, чтобы создать вторую структуру — большой остров в форме купола, который может достигать десяти футов (3 м) в высоту и до 1600 футов (500 м) в длину.

Каждый остров включает два подводных входа и жилую камеру над водой, где животные спят и укрываются.

Бобры часто выстилают стены этой камеры сухими листьями и растениями, чтобы утеплить ее зимой.

Остается неясным, почему бобры строят плотины, но ученые предполагают, что существа используют их для тепла и укрытия зимой, а также для защиты от хищников.

Бобры — сильные пловцы, и создание резервуара с водой позволяет животным использовать свои сильные стороны, чтобы убежать от тех, кто находится выше в пищевой цепи.

Самая большая бобровая плотина, когда-либо обнаруженная, имела длину 2 790 футов (850 м) — более чем в два раза длиннее плотины Гувера.

Лесное сооружение, найденное на южной окраине национального парка Вуд Баффало в Северной Альберте, Канада, было настолько обширным, что его можно было увидеть из космоса.

Вырубка лесов: факты, причины и последствия

Вырубка леса — это безвозвратное вырубка деревьев, чтобы освободить место для чего-то помимо леса. Это может включать расчистку земли для сельского хозяйства или выпаса скота или использование древесины для топлива, строительства или производства.

По данным Всемирного фонда дикой природы , леса покрывают более 30% поверхности суши Земли. Эти лесные массивы могут обеспечить продуктами питания, лекарствами и топливом более миллиарда человек. Во всем мире леса дают 13.4 миллиона человек работают в лесном секторе, а еще 41 миллион человек имеют рабочие места, связанные с лесами.

Леса — это ресурс, но они также представляют собой большие неосвоенные участки земли, которые можно использовать для таких целей, как сельское хозяйство и выпас скота. Согласно National Geographic , в Северной Америке примерно половина лесов в восточной части континента была вырублена для получения древесины и ведения сельского хозяйства в период с 1600-х по конец 1800-х годов.

Сегодня большая часть вырубки лесов происходит в тропиках.Области, которые были недоступны в прошлом, теперь доступны, поскольку новые дороги прокладываются через густые леса. Отчет за 2017 год ученых из Мэрилендского университета показал, что тропики потеряли около 61000 квадратных миль (158000 квадратных километров) леса в 2017 году — площадь размером с Бангладеш.

Причины уничтожения лесов

По оценке Всемирного банка , с начала 20-го века было потеряно около 3,9 миллиона квадратных миль (10 миллионов квадратных километров) леса.За последние 25 лет леса сократились на 502 000 квадратных миль (1,3 миллиона квадратных километров) — площадь больше, чем размер Южной Африки. В 2018 году издание The Guardian сообщило , что каждую секунду теряется кусок леса, равный размеру футбольного поля.

Часто обезлесение происходит, когда лес вырубают и расчищают, чтобы освободить место для сельского хозяйства или выпаса скота. Союз обеспокоенных ученых (UCS) сообщает, что за вырубку тропических лесов ответственны всего четыре продукта: говядина, соя, пальмовое масло и лесоматериалы.По оценкам UCS, территория размером со Швейцарию (14 800 квадратных миль или 38 300 квадратных километров) ежегодно теряется из-за вырубки лесов.

Естественные пожары в тропических лесах обычно бывают редкими, но интенсивными . Пожары, зажженные людьми, обычно используются для расчистки земель для сельскохозяйственных нужд. Сначала заготавливается ценная древесина, затем оставшаяся растительность сжигается, чтобы освободить место для таких культур, как соя или выпас скота. В 2019 году количество пожаров в Бразилии резко возросло. По состоянию на август 2019 года в Амазонии сгорело более 80000 пожаров, что почти на 80% больше, чем в 2018 году, сообщает National Geographic .

Вырублено много лесов, чтобы освободить место для плантаций пальмового масла. Пальмовое масло является наиболее широко производимым растительным маслом, и его содержится в половине всех продуктов супермаркетов . Это дешево, универсально, и его можно добавлять как в еду, так и в личные продукты, такие как помады и шампуни. Его популярность побудила людей вырубать тропические леса, чтобы выращивать больше пальм. Выращивание деревьев, которые производят нефть, требует выравнивания естественного леса и уничтожения местных торфяников, что на удваивает вредное воздействие на экосистему.Согласно отчету , опубликованному Zion Market Research , мировой рынок пальмового масла оценивался в 65,73 миллиарда долларов в 2015 году и, как ожидается, достигнет 92,84 миллиарда долларов в 2021 году.

Последствия вырубки лесов

Леса можно найти от тропиков до высокоширотных областей. По данным Всемирного банка , международного финансового учреждения, они являются домом для 80% наземного биоразнообразия, содержащего большое количество деревьев, растений, животных и микробов.Некоторые места особенно разнообразны — например, тропические леса Новой Гвинеи содержат более 6% мировых видов растений и животных.

Леса — это больше, чем просто дом для разнообразных живых существ; они также являются важным ресурсом для многих во всем мире. В таких странах, как Уганда, люди используют деревья для получения дров, древесины и древесного угля. За последние 25 лет Уганда потеряла 63% своего лесного покрова, сообщает Рейтер. Семьи отправляют детей — , в основном девочек, — собирать дрова, и детям приходится все дальше и дальше идти, чтобы добраться до деревьев.На сбор древесины часто уходит целый день, поэтому дети пропускают школу.

Согласно отчету ФАО за 2018 год , три четверти пресной воды Земли поступает из засаженных лесом водосборов, и исчезновение деревьев может повлиять на качество воды. В отчете ООН о состоянии мировых лесов за 2018 год установлено, что более половины населения мира полагается на лесные водосборные бассейны для получения питьевой воды, а также воды, используемой для сельского хозяйства и промышленности.

Связанный: Последние новости о вырубке лесов

Вырубка лесов в тропических регионах может также повлиять на то, как водяной пар образуется над пологом, что приводит к уменьшению количества осадков .Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Ecohydrology , показало, что в тех частях тропического леса Амазонки, которые были преобразованы в сельскохозяйственные угодья, были более высокие температуры почвы и воздуха, что может усугубить засушливые условия. Для сравнения, на лесных землях уровень эвапотранспирации был примерно в три раза выше, что добавляло больше водяного пара в воздух.

Деревья также поглощают углекислый газ, снижая выбросы парниковых газов в результате деятельности человека.Поскольку изменение климата продолжается, деревья играют важную роль в связывании углерода или улавливании и хранении избыточного углекислого газа. По оценкам World Resources Institute , некоммерческого глобального научно-исследовательского института , одни только тропические деревья обеспечивают около 23% смягчения последствий изменения климата, необходимого для компенсации изменения климата.

Вырубка лесов не только удаляет растительность, которая важна для удаления углекислого газа из воздуха, но и вырубка лесов также приводит к выбросам парниковых газов.Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций заявляет, что обезлесение — вторая по значимости причина изменения климата. (Первый — это сжигание ископаемого топлива). Фактически, вырубка лесов является причиной почти 20% выбросов парниковых газов.

Решения по обезлесению

Разработка альтернатив обезлесению может помочь снизить потребность в вырубке деревьев.Например, желание увеличить площадь земель, используемых для сельского хозяйства, является привлекательной причиной для вырубки леса. Но если люди примут устойчивые методы ведения сельского хозяйства или будут использовать новые сельскохозяйственные технологии и сельскохозяйственные культуры, потребность в дополнительных земельных участках может уменьшиться, согласно инструментарию ООН по устойчивому управлению лесами .

Леса также можно восстановить, пересадив деревья на вырубленных территориях или просто позволив лесной экосистеме со временем восстановиться. Согласно U, цель восстановления — вернуть лес в его первоначальное состояние, которое было до его расчистки.С. Лесная служба . Чем раньше вырубленная территория будет восстановлена, тем быстрее экосистема начнет восстанавливаться. После этого дикие животные вернутся, водные системы восстановятся, углерод будет улавливаться, а почвы восстановятся.

Каждый может внести свой вклад в сдерживание вырубки лесов. Мы можем закупить сертифицированных деревянных изделий , по возможности отказаться от бумажных документов, ограничить потребление продуктов, в которых используется пальмовое масло, и по возможности посадить деревья.

Дополнительные ресурсы:

Виды унитазов и их отличия – полезные функции привычной сантехники

Подвесной или напольный унитаз отличается не только способом установки и формой. Выпуск унитаза в таких изделиях – также их отличительная особенность и выбирается выпуск в соответствии с тем, как установлена канализационный отвод. Выпуск может быть косым, вертикальным и горизонтальным.

Но еще более интересные отличия – это уникальные особенности унитазов, полезные и дополнительные функции, которые упрощают уход и просто делают использование функциональным:

• Антибактериальное покрытие – защищает чашу и ободок от накопления бактерий;
  
• Защита от затопления – если бачок переполнен водой, включается система автоматического слива;
  
• Микролифт – опция сиденья, которое автоматически опускается тихо и плавно, не ударяясь об унитаз;
  
• Подогрев сиденья – функция для всех, кто любит комфорт каждую минуту. Сиденье всегда будет теплым и комфортным;
  
• Встроенное биде – вариант для санузла с маленькой площадью, в котором нет места полноразмерной сантехнике. Функция биде в унитазе поможет сэкономить пространство без ущерба вашему комфорту.
  

Лучшие производители унитазов

Фирмы производители унитазов часто становятся главной подсказкой и путеводителем при сложном выборе. Известные фирмы унитаза – это гарантия того, что вы купите надежное качественное изделие, но прежде стоит разобраться, какой компании можно доверять:

• Duravit – выпускает напольные, подставные, подвесные унитазы и аксессуары к унитазам. Классические дизайны преобладают в каталоге немецкого бренда. Это качество, проверенное десятилетиями, и дизайнерские решения вне времени:  Унитаз компакт  с крышкой и бачком
  
• Kolo – унитазы с акцентом на гигиеничность и чистоту санузла. Модели без ободка не накапливают загрязнений, не нуждаются в частой чистке. Стильные решения подходят любому проекту, какую идею вы бы ни преследовали;
  
• Laufen – унитазы с системами экономии воды, которые правильно рассчитывают необходимые объемы для качественного смыва. Антибактерильное покрытие и безободковые конструкции – идеальны для дома и общественного заведения;
  
• Villeroy&Boch – если вы желаете выбрать подвесной унитаз немецкого производства, обратите внимание на бренд Villeroy&Boch, который предложит унитаз виды которого есть не во всех каталогах. Компакты, напольные, подвесные, приставные, бачки, крышки и аксессуары – в ассортименте всё, что потребуется для оснащения санузла.
  

Какой материал лучше для унитаза?

Несмотря на изобилие разнообразных качественных материалов, для изготовления унитазов используют фарфор, фаянс, искусственный камень — красивые, безопасные и надежные материалы. Чугунные и стальные чаши тоже встречаются в продаже. В основном эта продукция используется в тематических заведениях, и производит впечатление на гостей, но редко находит свое место в жилых домах.

Какой же материал для унитаза выбрать?

Материал	Преимущества	Особенности
Фарфор	Водоотталкивающая способность, благодаря чему в чаше не задерживаются загрязнения и запахи.	Сравнительно высокая цена
Фаянс	Срок эксплуатации — около 30 лет. Приемлемая стоимость. Имеет легкий сероватый оттенок, подходит тем, кто не любит ослепительно белую сантехнику.	Имеет пористую поверхность, в которую попадает влага. Именно она разрушает материал со временем. Появляются трещины, неприятные запахи и желтизна.
Искусственный камень	Оригинальный внешний вид с большой цветовой палитрой. Гигиеничность, при которой в чаше не задерживаются запахи. Приемлемая цена.	Требует бережного обращения, не выдерживает сильных ударов.

Что такое безободковый унитаз?

Первый безободковый унитаз представила миру японская компания Toto в 2002 году. Направление оказалось перспективным и было поставлено на поток. Медицинские учреждения Британии первыми опробовали преимущества технологичной сантехники повышенной гигиеничности. А уже с 2014 года безободковые унитазы стали выпускать известные компании по всему миру для бытовых нужд частных покупателей.

Чем выгодна безободковая чаша?

В классической модели унитаза предусмотрен ободок внутри чаши, под который затекает воды во время смыва. Вместе с ней под ободок забиваются загрязнения, которые трудно вычистить обычным ершиком. Они провоцируют появление потеков, запахов, развитие грибков. Такая чаша считается не достаточно гигиеничной.

В безободковом унитазе нет таких скрытых зон для скопления грязи и ржавчины. Вода просто стекает по стенкам, а сам унитаз легко очистить. Как же вода не разбрызгивается из него во время слива? Смыв без брызг — уже решенный вопрос, который всегда волнует покупателей на этапе выбора. Чтобы вода не расплескивалась, предусмотрен керамический рассекатель, распределяющий поток воды в нескольких направлениях. Их расположение точно рассчитано для того, чтобы вода омывала чашу с определенной скоростью и до строго определенной высоты.

Чтобы купить качественный оригинальный унитаз с безободковой технологией, обращайте внимание на пометку Rimless в его технических характеристиках. Только наличие этой запатентованной технологии гарантирует смыв без брызг и перелива воды.

Также рекомендуем:

2016-10-04

Поговорим об умывальниках.

В нынешние время разновидность умывальников очень большая, от самых простых и классических до необычных и дизайнерских, при этом могут быть сделаны умывальники из самых разных материалов. Для того что бы остановить выбор на чем то определенном, необходимо в начале разобраться в видах, материалах и способах крепления умывальников.

2018-11-07

Как выбрать сифон для ванны?

Сифон необходим каждой ванне, которую требуется подключить к канализационной системе. Это связующее звено между сантехникой и канализацией, которое работает незаметно для владельца и только в момент поломки дает о себе знать.

2019-10-31

Как выбрать смеситель для кухни?

Кухня – это центр любого жилого пространства, а смеситель – центр чистоты и порядка в доме. Он бесперебойно выполняет свою главную функцию каждый день и каждый раз, когда владельцам требуется вода: во время мытья рук и посуды, чистки овощей, приготовления пищи.

Как выбрать унитаз. Какой унитаз лучше

Унитаз — это сантехника, без которой не обходится ни одна квартира. На что же обратить внимание при выборе унитаза в первую очередь? Разберемся поочередно с каждым параметром.

Типы и материалы унитазов

Типы унитазов:

устанавливается на пол, обычно комплектуется внешним бачком.

кроме внешнего вида, мало чем отличается от напольного. Также устанавливается на пол, чаще используется в комплекте со скрытым бачком.

крепится непосредственно к стене (точнее к опоре инсталляции, которая прячется в стену). Основное преимущество — гигиеничность (пол под ним и пространство вокруг легко помыть). Подвесные унитазы и инсталляции могут продаваться по отдельности или сразу комплектом.

Любая инсталляция для подвесного унитаза подходит к любому подвесному унитазу, с приставными унитазами по аналогии.

Отдельно нужно рассмотреть детские унитазы — по конструкции они обычно напольные, реже приставные. Представляют собой уменьшенную копию обычных унитазов и используются для обустройства детских санузлов, как правило, в дошкольных учреждениях.

Материалы

Самые распространенные виды санитарной керамики:

Санфаянс изготавливается из белой глины (пористый, влаговпитывающий материал) и покрывается эмалью.

Санфарфор изготавливается из той же глины, но с добавлением кварца. Это повышает влагостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Санфарфор покрывается таким же слоем глазури, что и санфаянс, поэтому внешне они практически неотличимы.

Выпуск воды

Выбор выпуска будет зависеть от расположения труб в вашей квартире и никак не повлияет на качество пользования унитазом. Поэтому руководствуйтесь только схемой канализации.

Косой выпуск — вода сливается под углом, чаще встречается в домах времен советской постройки.

Вертикальный выпуск — вода сливается сверху вниз. Оптимальный вариант для коттеджей и частных домов, может встречаться в старых домах.

Горизонтальный выпуск — самый распространенный вариант выпуска в современных многоквартирных домах.

Универсальный выпуск — край выпуска максимально отдален от задней кромки унитаза, поэтому его можно установить как горизонтально, так и вертикально.

О типах бачков и способах подвода воды

Подвод воды к бачку

Боковой и нижний подводы бывают только у бачков с наружным монтажом задний подвод воды встречается у бачков для скрытого монтажа имеют .

Боковой подвод воды — шланг подводится к правой или левой стенке бачка. Плюсы — простая конструкция с несложным монтажом, минусы — шум при наборе воды.

Нижний подвод воды — вода в бачок поступает снизу, поэтому шума при наборе гораздо меньше. Монтаж сложнее, однако конструкция надежнее.

Смыв

Система смыва

Каскадный (прямой) смыв — вода омывает чашу сплошным потоком в одном направлении. Из-за этого чистить унитаз придется чаще, и вода расходуется не очень экономно, но такая конструкция долговечнее и дешевле.

Круговая система смыва — при смыве вода выходит из двух точек под ободком унитаза, подается по желобу и омывает всю чашу. Преимущества такой конструкции — гигиеничность, низкий расход воды и уровень шума. Однако унитазы с круговой системой дороже и есть риск, что напор воды может со временем уменьшиться (если отверстия закупорятся из-за солевых отложений от жесткой воды).

Душевой смыв — смыв при помощи струй воды из отверстий по всему периметру ободка. Так же как и круговой гигиеничен, экономичен, имеет низкий уровень шума и чувствителен к жесткой воде. Дороже каскадного.

Какую форму чаши выбрать и на что это влияет

Форма чаши

Форма чаши полочка/тарелка. Преимущество этого типа — отсутствие брызг. Но полочка хуже омывается и на ней лучше скапливается грязь, чаще появляются ржавые разводы от воды, также вероятнее появление запахов.

Форма чаши козырек — одна из стенок унитаза (передняя или задняя) расположена с уклоном. Этот тип чаши хорошо омывается, препятствует появлению брызг и хорошо скрывает запахи.

Форма чаши воронка — сливное отверстие располагается по центру чаши. Преимущества — экономичный расход воды, чаша хорошо омывается и прячет запахи, единственный минус — возможность образования брызг.

Безободковая чаша

Безободковая чаша в унитазах — относительно новая технология со множеством преимуществ. Не из дешевых, но вполне доступная, поэтому если позволяет бюджет, на нее стоит обратить внимание.

Достоинства:

• гигиеничность. Нет ободка — нет места, где собиралась бы грязь и образовывался рассадник бактерий. Солевые отложения также маловероятны, как и грязь.
• простота в уходе — нужно минимум «химии» и сил, чтобы содержать унитаз в чистоте, достаточно периодически протирать салфеткой. Естественно, чем меньше «химии», тем больше можно на ней сэкономить, тем лучше для окружающей среды и вашего здоровья.
• экономия воды — при смыве в подобной конструкции можно использовать на 30% меньше воды.
• внешний вид — унитаз всегда выглядит чистым и аккуратным.

Что такое антивсплеск

Обычно под понятием «антивсплеск» подразумевают специальные конструктивные особенности чаши, однако отсутствия брызг можно добиться и более простыми способами:

Вариант первый (дешево и сердито) — форма чаши полочка, брызг нет, но есть другие недостатки (см. выше).

Вариант второй — фактически все унитазы с козырьковой формой чаши препятствуют образованию брызг. Но несовершенством считается то, что такую конструкцию придется чаще чистить ершиком (в отличие от специальной конструкции).

В обычных унитазах с формой чаши в виде воронки сливное отверстие располагается по центру, поэтому тут все индивидуально. Так что можно сказать, что как «антивсплеск» эта конструкция работает (или не работает), соответственно, тоже индивидуально.

Вариант третий — «настоящий» антивсплеск, реализован как специально доработанная конструкция чаши. Чаще всего за основу берется воронкообразная чаша.

Особенности, по которым можно отличить специальную форму унитаза с «антивсплеском»:

• сливное отверстие смещено к задней стенке и имеет меньший диаметр, чем обычно, а по контуру есть ободок;
• сливной канал расположен очень низко (уровень воды в такой чаше тоже маленький).
• передняя стенка чаши плавно переходит в небольшую «полочку», которая также плавно переходит в сливной канал.

Сиденья для унитазов — материалы

Сидения из любого материала легко чистятся и дезинфицируются, но у каждого из них свои особенности.

Сидения из полипропилена (мягкого пластика) — недорогие, легкие, могут иметь разные расцветки и рельеф.

Сидения из дюропласта (твердый пластик, внешне напоминающий керамику) — устойчивы к механическим повреждениям и воздействию химических средств, ощутимо тяжелее полипропиленовых, поэтому для плавного опускания комплектуются пневматическим механизмом (он же микролифт). Обычно имеют антибактериальное покрытие с ионами серебра. Дороже полипропиленовых сидений.

Сидения из дерева — как правило, недешевые дизайнерские решения с механизмом плавного опускания.

Несколько простых определений, которые помогут выбрать унитаз

• Бюджетный унитаз
  Простой, но надежный вариант — это напольный компакт с полипропиленовым сиденьем. А вот на арматуре (сливной механизм бачка) лучше все же не экономить, а выбрать проверенный вариант, который не первый день в продаже (за рекомендацией можете обратиться к нашим консультантам).


• Разумное соотношение цена/качество
  В эту категорию попадают почти все типы и конструкции унитазов.
  Как можно сэкономить: за счет простоты дизайна унитаза, материала (можно выбрать фаянс вместо фарфора, при аккуратном использовании особой разницы не будет) и устройства сидения унитаза.
  На чем экономить крайне не рекомендуется: на качестве инсталляции (в подвесных унитазах).

• Максимальный уровень гигиены и комфорта
  Если выбор не ограничивается суммой — обязательно обратите внимание на унитазы с безободковой чашей и на дюропластовые сиденья с плавным опусканием.

Рейтинг статьи:

Как правильно выбрать хороший унитаз. Какой лучше выбрать унитаз

В современном мире унитаз занимает место практически в каждом жилом помещении и является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Именно поэтому, задумываясь, какой унитаз выбрать, следует обратить внимание на ряд немаловажных аспектов.

Лидера среди производителей унитазов выделить практически невозможно, поскольку на рынке сантехники многие страны предлагают свой широкий ассортимент, отличающийся особым качеством и долговечностью. Стоит отметить, что наиболее распространёнными в наше время являются унитазы из Чехии, Финляндии, Италии, Германии и других стран.

Каждый, кто ищет ответ на вопрос, как выбрать унитаз, а точнее, как правильно выбрать унитаз, должен в первую очередь обратить внимание на материал изделия. В основном унитазы производятся из специального фарфора для сантехники или же из фаянса. Таким образом, задумываясь, какой лучше выбрать унитаз, внимательно ознакомьтесь с основными качествами этих материалов и решите, какой из них вам подходит.

Поверхность фарфора является более гладкой, в отличие от фаянса, почти не впитывает неприятные запахи и меньше подвержен загрязнению. Кроме того, эта поверхность легко очищается от любого вида грязи. В целом фаянс имеет похожие качества, однако степень пористости фаянса на порядок выше пористости фарфора. Долговечность этих материалов находится на высшем уровне: в среднем срок службы унитаза из фарфора или фаянса составляет около тридцати лет.

Впрочем, выбрать хороший унитаз можно и среди других материалов: существует немало вариантов унитазов из таких материалов, как, например, дерево или даже золото, которое отличается высшим уровнем гигиены.

Далее следует сказать о сливной системе унитазов. Именно она осуществляет перенос содержимого из унитаза в систему канализации, поэтому данный аспект играет немаловажную роль в процессе выбора. В случае, если вы подбираете унитаз для жилого помещения в городе, вам необходимо обратить внимание на совпадение сливной системы и отверстия для слива в стояке канализации.

Подсоединение унитаза к канализации напрямую зависит от совпадения этих деталей: в случае несовместимости подсоединение будет нелёгким, а иногда и вовсе невозможным. Слив унитаза в сфере сантехники называется «выпуском», который может быть горизонтальным, вертикальным и косым. Универсальными вариантами считаются горизонтальные и косые выпуски, а остальные типы слива требуют дополнительного монтажа.

Однако если унитаз требуется для загородных домов, выбор унитаза может быть независимым от разновидности выпуска. Стоит отметить, что унитазы иностранного производства нередко имеют возможность монтажа горизонтального слива в любую другую разновидность выпуска.

Следующим немаловажным аспектом является крепление слива к самому унитазу, которое может представлять собой моноблок (унитаз и слив как единая система) или компакт (унитаз установлен отдельно от сливного бачка). Самым удобным вариантом в этом случае принято считать моноблочную систему.

Далее покупатель должен обратить внимание на механизм, благодаря которому осуществляется смыв в унитазе. На первый взгляд эта деталь малозначительна, однако погрешности в этом механизме впоследствии могут принести много дискомфорта и повреждений (протекание, низкий уровень смыва и так далее). Элементы системы смыва должны быть устойчивыми к контакту с жёсткой водой, а также иметь пониженный риск к истиранию. 

Теперь необходимо упомянуть качество шумоизоляции унитаза. Бесшумность унитаза — это, безусловно, огромный плюс. В этом случае, если прислушиваться к советам специалистов, надёжную звукоизоляцию обеспечивает система «друкшпюлер», поскольку ей не требуется длительное время для наполнения водой. Эта система отлично подходит для тех случаев, когда покупатель хочет сэкономить пространство туалета, не устанавливая сливной бачок. Однако существенным минусом данной системы является отсутствие воды для смыва при полном отключении воды в помещении, в то время как сливные бачки имеют определённый резерв.

Стоит также отметить, что друкшпюлер обеспечивает шумоизоляцию до и после смыва, но не во время, поскольку напор воды у этого механизма поступает напрямую из трубы, из-за чего смыв происходит особенно шумно. В то же время сливные бачки издают шум при наборе воды и смыве одновременно.

Следом важно упомянуть дно унитаза, которое может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное дно предотвращает вероятность «всплеска» при смыве, в то время как вертикальное дно имеет повышенный риск большого количества брызгов.

Однако существенным минусом горизонтального дна является вероятность плохого (неполноценного) смыва, поскольку напор воды при наличии такого дна смывает содержимое не напрямую, через определённый барьер (то есть, сперва напор проходить вдоль самого дна, а лишь затем, упираясь в стенку унитаза, направляется вниз к канализационной трубе. Более того, на горизонтальном дне всегда образуется небольшая лужица воды, которая может образовать ржавчину из-за отсутствия фильтров или долгого отсутствия эксплуатации туалета.

Также покупатель может обратить внимание на механизм запуска слива унитаза: здесь ситуация полностью зависит от вашего вкуса. Это может быть обыкновенная кнопка, две кнопки (с малым и большим напором воды), рычаг или цепочка. Стоит отметить, что самым удобным способом запуска механизма слива является кнопка.

Напоследок следует сказать о том, что покупатель должен обратить внимание на удобство эксплуатации унитаза: размер сидения, высота унитаза. Более того, не все модели имеют сидение, поэтому нужно быть особо внимательным, ведь зачастую самостоятельный подбор сидения может привести к несовпадению размеров и другим неудобствам.

Всегда рады помочь Вам в выборе в наших магазинах!

советы по выбору и параметрам слива, видео советы

Ни одна квартира не обойдётся без этого элементарного предмета. И унитаз, каким бы простым он ни казался, будет сложно подобрать без соответствующих знаний. От того, как выбрать унитаз, будет зависеть интерьер санузла, комфортность пребывания в нём (каждый день по несколько раз) и во всей квартире (неправильный выбор повлечёт поломку и запахи).

Сложность выбора заключается в большом разнообразии современного рынка, в котором легко запутаться. Каждый из типов этого предмета сантехники отличается по своим недостаткам и достоинствам, и поэтому в том или ином случае максимально выгодно что-то одно. Они отличаются друг от друга по нескольким основным критериям, по которым его и нужно будет выбрать.

Материал

При решении вопроса о том, какие унитазы лучше покупать, в первую очередь нужно знать, из каких материалов их делают, и какими свойствами они обладают. Материалы бывают:

• Керамические:
  • Санфаянсовые.
  • Санфарфорные.
• Металлические.

Сантехнические устройства из санфарфора и санфаянса внешне ничем не отличаются. Оба вида покрываются сантехнической глазурью. Однако фарфор отличается большей прочностью, а также устойчив к физическим воздействиям. Выбирая, какой унитаз лучше из этих двух материалов, следует остановиться на фарфоровом. И срок службы у них больше — 50 лет, в то время как у фаянсовых только 30. Кроме того, ухаживать за фарфором легче, чем за фаянсом.

В идеале выбирать унитаз с литой с бачком, он гарантированно будет лучше, чем который скручен болтами.

Металлические самые прочные, поэтому они особо распространены в общественных уборных. Как и санфарфор, металл не требует особых условий уборки. Из недостатков материала – низкая теплопроводность, поэтому, чтобы на нём не было холодно, он должен оснащаться толстым сиденьем не из металла.

В условиях квартиры или дома унитазы из фарфора занимают лучшую позицию в рейтинге. Поэтому выбирать лучше их.

Сиденье (стульчак)

При размышлении о том, какой унитаз лучше купить, следует подумать и о его сиденье (стульчаке). Сиденья изготавливаются из двух видов материалов:

• пластик;
• дерево.

Если выбор падёт на унитаз с сиденьем из пластика, то получится сэкономить, так как этот материал дешевле. Деревянные же будут стоить дороже (да и встречаются реже), и они более комфортны, дольше сохраняют тепло и не вызывают аллергических реакций у людей, склонных к ним.

По отзывам пользователей, хорошим унитазом является тот, что оснащается микролифтом в стульчаке. Это такое устройство, которое замедляет сиденье при его опускании, уменьшая шум и повреждения от удара. Микролифт удобен при использовании детьми, пожилыми людьми или с ограниченными возможностями.

Достоинства современной сантехники

Новые модели сливных бачков снабжены двойной кнопкой слива. Бачки рассчитаны на два режима: стандартный и экономичный. Это особенно актуально, для владельцев квартир, где еще не установлены счетчики для воды, да и просто для людей, привыкших экономить воду.

Экономичный режим предполагает вместимость на 2 или 3 литра воды. Это может вызвать вполне резонный вопрос, каким же образом таким количеством воды смывают унитаз? Это возможно благодаря современной конструкции такого бачка: на выходе его установлен шнек (подобный как у мясорубки). При сливе вода не просто падает вниз, но и обретает вращательное движение и дополнительную моющую способность.

Способ монтажа

Важной частью подбора унитаза по параметрам является способ монтажа. По этому свойству они делятся на несколько групп:

• напольные:
  • приставные;
  • отдельностоящие:
    • моноблоки;
    • компакт;
• подвесные.

Напольные приставные – это такие конструкции, бочок которых монтируется в стену. Очевидно, что выбирать такой вариант нужно только в том случае, если он будет стоять около стены. Согласно отзывам, ремонт такого сантехнического оборудования проходит сложно. Но такой вид установки хорошо подходит для маленьких санузлов или минималистического стиля интерьера.

Отдельностоящие моноблоки – это конструкции, в которых чаша и бочонок объединенные. А компакт – это самая распространённая конструкция – просто чаша и бочонок, разделённые.

Приставные унитазы отличаются минимальным занимаемым пространством, в чём и является их достоинство. А отдельностоящие этого не имеют. Однако их монтаж и ремонт протекают значительно проще.

Выбирая подвесную инсталляцию унитаза, можно получить современный и компактный вид, который выгоден в малогабаритных комнатах. И это, пожалуй, все его достоинства. Из недостатков нужно отметить слабую прочность конструкции, а также сложность монтажа ремонта.

Кроме описанного, существуют ещё угловые конструкции, выбирать которые следует тем, кто желает использовать всё пространство санузла по максимуму. В таких видах бочонок устанавливается в угол, как бы по диагонали. Эти унитазы бывают только напольные.

Систему монтажа унитаза, следует выбирать из личных предпочтений и имеющихся возможностей комнаты санузла.

Модели унитаза с скрытым сливным бачком

А вы знаете, что уже появились настенные унитазы? Эти унитазы всегда имеют отдельные бачок и поддон, причем бачок встраивается в стену, а на поверхность стены выводится только кнопка слива. Существует и конструкция безбачкового унитаза, где сливное устройство подсоединяется непосредственно к трубам подачи холодной воды. Такое новое слово в мире сантехники требует к себе особого внимания, и его монтаж следует доверить профессиональному мастеру. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, при малейшей неточности устройство может потечь. Вместо привычных и знакомых нам с детства фаянсовых бачков можно поставить в туалете застеночный смывной бачок. Эта система называется инсталляция.

Изготовлен бачок из прочного полиэтилена и по форме чем-то напоминает канистру. Самое главное достоинство инсталляции – работает совершенно бесшумно.

Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных и подвесных унитазов.

Бачок для напольных унитазов это пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений к стене. Снаружи такие бачки покрыты пенопластовым покрытием. Оно предохраняет от конденсата и обеспечивает звукоизоляцию. От бачка отходит отводной патрубок, соединенный с унитазом и изогнутый внизу на 90 градусов. Чем удобна такая конструкция? Простотой и эстетичностью – после монтажа на стене остается только кнопка, и это единственное, что напоминает о существовании смывного бачка.

Обратите внимание, унитазы для инсталляций подразделяются на подвесные и напольные.

Конечно, чудеса импортной сантехники не вечны, и их тоже приходится чинить.

Только не надо пугаться ремонта встроенных в стену бачков. Ломать стену в туалете вам не придется. Внутри встроенного бачка находится блок сливное устройство, и при поломке может выйти из строя только он. Неисправный блок легко вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Операция проста и бесхитростна: снять кнопку и через это отверстие рукой достать блок. После ремонта деталь просто опускается обратно, и дополнительного монтажа больше не требуется.Еще один важный момент: нашу родимую воду заграничная сантехника переносит с трудом. Поэтому хорошо бы сразу позаботиться о фильтрах, раз вы решили установить импортный встроенный бачок. Здесь специалисты советуют не экономить, а запастись такими фильтрами для эксплуатации любой импортной сантехники.

Модели унитазов без бачка

Каковы еще преимущества импортных смывных бачков, бывающих, кстати, величиной с банку из-под пива? Такая изящная малютка называется друкшпюлер (в переводе с немецкого нажимной спуск ). Эту систему можно вмуровывать в стену, прятать за перегородку, подвешивать на стену в туалете. Если модель потайная – о ней напомнит только спускная кнопка-клавиша на стене над унитазом. Наружный друкшпюлер сэкономит место лучше, чем застенный бачок.

Еще одно достоинство этой системы очень простой монтаж. Если вам не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы выберите встроенную безбачковую смывную систему. Она заслуживает внимания и по другим веским причинам: когда бачок некуда встраивать; когда нет времени возиться и возводить фальшивую стену, за которой скрывают бачок.

Технические требования к  смывному устройству для унитаза. Автоматическое смывное устройство для унитаза, наружный монтаж, подключение 3/4″, установка при проточном давлении от 1,2 до 5,0 бар, для тарельчатых и воронкообразных напольно приставных унитазов, с регулятором потока смыва.

Устройство системы с проточным нажимным смывочным краном унитазаПовозиться с установкой, правда, придется. Сначала нужно проделать в стене квадратную нишу необходимых размеров и глубины, а также ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет в созданную нишу, можно приступать к внешней отделке. Затем нужно вбить в стену два штыря, на которых и крепится унитаз.

О недостатках системы

Теперь следует сказать и о недостатках друкшпюлеров. Наряду с тем, что эта система экономит место, не нужно ждать, пока наполнится бачок существуют важные нюансы. Обычный сливной бачок способен хранить небольшой запас воды, даже если воду отключили. Друкшпюлер же таких запасов не хранит.

Плохо смывает большие объемы, отсутствует мощная воронка воды при сливе.

Еще нюанс – безбачковая смывная система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атмосфер.

Перед походом в магазин сантехники уточните эти вопросы. На последних этажах высотных домов (выше 9 этажей) достаточного напора может не оказаться. Однако не следует огорчаться – есть специальные модели для низкого (от 0,6 атмосфер) давления.

Выбор формы чаши унитаза

От формы чаши зависит то, сколько воды будет расходоваться при каждом смыве и будут ли брызги. Существует три вида форм:

1. Тарельчатая.
2. Воронкообразная.
3. Козырьковая.

Тарельчатая форма (называют чаша с полкой) представляет собой платформу, которая заполнена водой всегда. Она даёт минимум брызг, но расходует воды больше всех. Это традиционная форма чаши.  Очищается она только под воздействием струи воды. Главный плюс такого устройства — отсутствие брызг. При этом у тарельчатой чаши есть серьезный недостаток — быстрое распространение неприятного запаха.

Воронкообразная, – это лидер по брызгам, но отличается особой экономичностью. Воронкообразная чаша имеет «дырку» прямо в центре, что обеспечивает практически мгновенное удаление продуктов дефекации даже без смыва. Кроме этого, такие унитазы очень легко чистить, так как в процессе эксплуатации они не пачкаются. Недостаток конструкции — высокая вероятность образования всплеска. Не стоит выбирать такой унитаз.

Козырьковая форма представляет собой площадь под углом 35-45 градусов – отличается и экономичностью, и лучше всех в части защиты от брызг при смывании. Кроме того, такие сантехнические устройства могут оснащаться специальной воронкой, которая ещё больше защищает от брызг. Козырьковая чаша — наиболее современная, инженеры здесь попытались объединить достоинства двух конструкций. Она имеет изгиб стенки, на который первоначально попадают отходы жизнедеятельности, далее под воздействием гравитации они удаляются с выступа. Такая система называется «антивсплеск». Появление брызг практически исключено, но очищать унитаз несколько труднее.

Если вы хотите выбрать унитаз без брызг, то лучшим вариантом будет тот, что с козырьковой чашей. И чем больше у него угол наклона, тем меньше вероятность брызг.

Смыв и слив

Слив воды никак не влияет на удобство использования, но в зависимости от расположения вводной горловины в уборной комнате, их существует три вариант, между которыми придётся выбирать:

1. Вертикальный слив пригоден, когда вводная горловина находится ниже пола.
2. Косой слив подходит для стандартной установки сантехники.
3. Прямой слив подойдёт в условиях, если вводная горловина находится высоко от пола.

Смыв воды бывает двух вариантов: душевидный и каскадный. Душевидный смыв производит потоки воды по периметру чаши, создавая воронкообразный водоворот, который эффективно всё смывает. Каскадный омывает чашу изнутри по всей её поверхности. Практичнее выбрать унитаз с душевиндным смывом, так как он смывает лучше. Однако такой варианты обойдётся немного дороже.

Горизонтальный смыв представляет собой мощный поток воды по одной стороне чаши. Его главный плюс — простота конструкции, которая положительно влияет на стоимость изделия. Ключевой недостаток такого типа заключается в неполном охвате внутренней поверхности чаши. Поэтому нередко после его использования нужно дополнительно использовать ершик.

Круговая система более сложная — вода здесь двигается в кольцевом направлении и омывает всю поверхность чаши. Кроме этого, в ней не нужен сильный напор, поэтому она меньше шумит и не допускает разбрызгивания. Но есть и минусы — система обойдется дороже, а небольшие отверстия для выхода воды под ободком унитаза со временем могут забиться отложениями.

Важный момент при выборе унитаза — экономичность. Стандартное изделие при нажатии на кнопку выливает полный бак воды — это шесть-восемь литров, что не всегда оправданно. Однако на рынке есть унитазы с двойной кнопкой. При нажатии на одну они выливают два-три литра воды, а другая опустошит бачок полностью. В месяц такой бачок сэкономит около 1000 литров воды для среднестатистической семьи из трех человек.

Также следует отметить, что в последнее время стали популярны конструкции унитазов, в которых предусмотрены функции гигиенического душа или биде.

Присутствие разных функциональностей

Систему«Антивсплеск» изобрели как раз для того, чтобы злосчастные брызги не попадали на вас, когда вы пользуетесь сантехническим прибором. Но недобросовестные рекламщики и продавцы указывают наличие «антивсплеска» на каждом втором унитазе, в то время как их там нет!

Чтобы избежать брызг, нужно найти подходящую вам (по посадке и типу чаши) и вашему туалетному помещению (тип слива) конструкцию унитаза, проверить, работает ли система «антивсплеска» и выбрать цвет и форму этого важного предмета.

Расстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное. Если экскременты летят прямо в воду, капли будут брызгаться. А если подобрать такой унитаз, чтобы падение приходилось на стенку или на уклон, тогда брызг не будет.

Подведем итоги. Выбирая унитаз, нужно оценить кубатуру помещения и расположение сантехнического стояка. От них зависит тип отвода и способ монтажа. Наиболее современный вариант чаши — козырьковый с системой «антивсплеск». Нелишним будет наличие кругового смыва. Что касается материала, то наиболее оптимальными на сегодня выглядят изделия из фарфора.

Видео:

Видео:

Видео:

Как выбрать унитаз? 5+ полезных советов по выбору унитаза!

Полезные советы + фото и видео

Содержание

1. Тип унитаза: подвесной, приставной или напольный с бачком;
2. Выпуск воды: косой, вертикальный или горизонтальный;
3. Типы бачков для унитаза, систем инсталляций и бачков скрытого монтажа;
4. Какому методу смыва следует отдать предпочтение;
5. Форма и размер унитаза, как определиться;
6. Особенности унитазов и комплектующие;

Купить унитаз — задача вроде бы простая, но при виде многообразия моделей, даже у самого уверенного покупателя, появляются сомнения и неопределенность. Эту статью мы написали специально для того, чтобы помочь нашим покупателям выбрать лучший унитаз.

Тип унитаза: на что влияет, какой лучше?

Есть три основных типа, которые разделяются по методу установки:

Самый популярный вид унитаза в 21 веке, благодаря своей гигиеничности, эстетичности и практичности. И это не просто маркетинг, он действительно отлично экономит пространство ванной комнаты, демонстрирует отличные пользовательские характеристики и благодаря своей конструкции (крепится навесным способом) дает преимущества при уборке в санузле, ведь помыть пол под унитазом с ним не составит труда. Комплектуется: любой системой инсталляции.

Это компактная альтернатива напольного унитаза, только без традиционного бачка. Устанавливается с помощью бачка скрытого монтажа (прячется в стене). 

Самые привычные напольные унитазы-компакт. Комплектуются бачком. Кроме того, являются наиболее недорогими унитазами, в сравнении с альтернативами. 

Помимо прочего:

Все они дополнительно комплектуются крышкой Soft-Close (оно же сиденье для унитаза с «микролифтом») или без плавного опускания (на выбор).

Выпуск унитаза

Все они одинаковы по качественным характеристикам, поэтому просто выбирайте унитаз с выпуском, соответствующим расположению труб в Вашем санузле. 

Слив воды происходит под углом, зачастую в старых домах, постройках времен СССР.

• Вертикальный выпуск. 

Иначе говоря, выпуск в пол (сверху вниз).

• Горизонтальный выпуск.

Или говоря простым языком: выпуск в стену. Наиболее популярный вариант выпуска на 2018 год, используется в новостройках. 

• Универсальный выпуск.

Короткий, за счет чего позволяет подключить трубу любым удобным способом: горизонтально или вертикально. 

Подключение унитаза: виды смывных бачков и их особенности

Изредка напольные модели унитазов типа компакт, поставляются в комплекте с бачком (комплектацию, как и любой другой сантехники, определяет завод-изготовитель). В остальных случаях необходимо собирать унитаз «по частям», но Вы без проблем сможете это сделать самостоятельно (на странице товаров нашего интернет-магазина, есть блок доп. комплектующие, там Вы найдете крышки для унитазов, а так же бачки, которые совместимы с выбранной Вами моделью) или с помощью специалистов нашего Call-центра. 

Поговорим о видах бачков для смыва и о том, как правильно организовать подвод воды к унитазу:

• бачок-компакт — классическая версия смыва, крепится прямо к напольному унитазу.
• угловой бачок компакт — аналог предыдущей версии, предназначенный для установки унитаза в угол комнаты.
• встраиваемый бачок — замуровывается в стену, поверх стены видна только кнопка. Используется для приставных унитазов, а в комплекте с рамой, образует из себя систему инсталляции для подвесных унитазов.
• моноблок — литая конструкция напольного унитаза, бачок в данном случае является несъемным и унитаз поставляется целиком. 
• «ретро» или бачок, который располагается высоко над унитазом — используется в редких моделях, в коллекциях, которые выполнены в старом классическом стиле. 

Выбрать унитаз, чтобы хорошо смывал:

На качество смыва влияет два критерия: форма чаши и тип смыва в унитазе, при правильном подходе, Вы забудете о том, что такое регулярная чистка ершиком, так как все будет очищаться автономно. 

Типы смыва в унитазе

• Каскадный (водопад).

Не самый экономный и чистоплотный метод, но зато самый старый, простой и надежный. Не рекомендуется к выбору для тех, кому принципиально, чтобы унитаз хорошо смывал. 

Напор воды происходит в две стороны по периметру ободка унитаза, благодаря чему он отлично омывается даже в труднодоступных местах. Но такие системы очень неустойчивы против жесткой воды — со временем смыв станет слабее, а значит и результат не будет таким же впечатляющим.

• Душевой смыв. 

Вода сливается из отверстий по периметру унитаза, благодаря чему, чаша омывается полностью, так же как и в случае кругового смыва. Но и эта современная система запросто сдаст позиции и потеряет свою эффективность под постоянным воздействием жесткой воды и содержащихся в ней солей. 

Форма чаши

От формы чаши зависит то, как сложно будет ухаживать за гигиеничностью унитаза в целом, будет ли справляться традиционный смыв или придется прибегнуть к помощи ершика.

• Чаша с полкой (или тарельчатообразная чаша).

Является старой версией чаши, образует собой платформу, где скапливаются отходы жизнедеятельности. Не лучшее решение, в плане гигиеничности, считается устаревшим видом чаши. Однако до сих пор можно найти и купить унитаз с полкой в чаше. 

• Воронкообразная.

Это наиболее прогрессивная форма, характерна большинству европейских моделей унитазов, хорошо очищается обычным смывом воды и только в особо редких случаях появится необходимость использовать ершик. Она же самая распространенная, хотя есть существенный минус, т.к. воронка находится прямо по центру, неизбежны брызги при использовании унитаза по назначению. 

• С наклоном задней стенки.

Так же известна, как козырьковая чаша. Не образует лишних всплесков воды и довольно легко омывается стандартным смывом. В редких случаях придется поработать ершиком. 

Сидения для унитазов: способ закрытия и материал

• Полипропилен.

Самые дешевые и не практичные сидения, из мягкого пластика. Как правило, идут в дополнение к бюджетным моделям унитазов.

• Дюропластовые сидения (он же Duroplast).

Надежные и практичные сидения из твердого пластика. Они же тяжелее и дороже, но стоимость оправдывает качество и износостойкость таких сидений. Дополнительно оснащаются механизмом микролифт, иначе известным как Soft-close (или сидения с мягким опусканием). 

• Крышки для унитазов с отделкой из дерева.

Существуют не для каждой модели унитаза, а только для дорогих европейских моделей, с целью поддержания общего стиля ванной комнаты. Само собой, такие сидения обрабатываются различными покрытиями, для будущей влагостойкости и хорошей переносимости других внешних воздействий.

Безободковые унитазы: стоит ли покупать?

Определенно да, если Ваш бюджет позволяет Вам приобрести унитаз без ободка, то следует сделать выбор в его сторону. Ухаживать за ним в разы проще, по причине отсутствия сложно доступных мест, да и в целом отсутствие мест для скопления солей и отходов жизнедеятельности в таких унитазах отсутствует, поэтому в уровне гигиеничности и эстетичности такому им нету равных. 

А если ещё укомплектовать такой унитаз современной системой инсталляции с жидким фрешем от известной португальской фабрики Oli, под названием Oli Pure 120, то Вы так же полностью избавитесь от скопления неприятных запахов и получите восторженные отклики соседей вроде: «Вау, а почему у Вас вода в унитазе такая голубенькая? И так приятно пахнет в туалете! Как Вы добились такого результата?». 

И чтобы Вы лично смогли убедиться в пользе безободковых унитазов и современных систем смыва с жидким фрешем, представляем Вашему вниманию несколько информационных видеороликов!

Обратите внимание на выпуск унитаза

В наше время вопрос, как выбрать унитаз хорошего качества не так прост, учитывая что выбор моделей просто огромен. Однако, есть несколько основных характеристик данного устройства, которые необходимо учитывать, чтобы выбрать хороший унитаз. Первым делом, нужно сразу же определиться, какой канализационный выпуск необходим. Если Вам нужно просто поменять унитаз, без ремонта всего санузла, то выпуск нового унитаза обязательно должен соответствовать подводу канализационной трубы.

Существуют унитазы с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Данный элемент должен совпадать с расположением канализационной трубы в Вашем санузле, поэтому перед покупкой унитаза обязательно сделайте осмотр соединений, чтобы при установке нового «фаянсового трона» не возникло лишних трудностей.

Выбираем тип унитаза

Перед тем, как выбрать унитаз понравившийся по картинке нужно учесть свои возможности. Если финансовые средства ограничены, то лучшим вариантом будет покупка самого обыкновенного напольного или приставного унитаза. Как правило, монтаж таких типов унитазов не требует дополнительных затрат, что является большим преимуществом.

Если же бюджет позволяет, стоит обратить внимание на подвесные унитазы. Они становятся всё популярней, так как выглядят очень красиво и позволяют воплощать необычные дизайнерские идеи в своей ванной комнате. Бачок и система смыва у этих унитазов встраивается в стену, с помощью специальной инсталляции, после чего вся конструкция обшивается гипсокартоном, оставляя видимыми только чашу унитаза и кнопку смыва. Поскольку мы достаточно часто сталкиваемся с вопросами покупателей о том, — не упадет ли подвесной унитаз, сообщаем — инсталляция для унитаза способна выдерживать вес до 520 кг, поэтому нет оснований для беспокойства.

Подвесной унитаз идеально подойдет для установки в комнатах любой площади, а за счет своей конструкции данное изделие не затрудняет уборку санузла. Однако, для установки подвесного унитаза потребуется нестандартные монтажные работы, а это дополнительные финансовые затраты.

Угловые унитазы отлично подходят для установки в небольших по площади санузлах с целью экономии пространства. Их бачки имеют треугольную форму, благодаря чему отлично подходят для того, чтобы поставить их в углу. Предлагаем присмотреть себе угловой унитаз в нашем каталоге.

Вышеперечисленные типы также делятся на ободковые и безободковые унитазы – кстати, последние набирают всё большую популярность у покупателей. Данные изделия очень легко чистить, а отсутствие ободка предотвращает скапливание грязи и бактерий, поэтому им не требуется частая уборка, а для поддержания чистоты достаточно просто протереть влажной бытовой салфеткой. Подобрать себе подходящий безободковый унитаз можно здесь. Ввиду отсутствия ободка, также немного увеличивается напор воды, что позволяет производить смыв используя всего 2/4 литра воды, вместо стандартных 3/6, и, таким образом экономить.

Определяемся с системой смыва

Также, важно обратить внимание на систему смыва. Основной выбор стоит между более дорогими чашами с круговым (обратным) смывом, которые почти не нужно чистить, и недорогими моделями с прямым (каскадным) смывом, в которых, вода омывает лишь заднюю стенку унитаза, а остальную часть чаши приходится чистить ершиком вручную.

Первые предпочитают устанавливать в торговых и офисных центрах, поскольку посетители не любят пользоваться ёршиками в общественных местах из соображений гигиены. К недостаткам такого типа смыва можно отнести тот факт, что со временем сливные отверстия могут засоряться известковыми отложениями и функциональность устройства снижается. Вторые – чаще используются для жилых домов ввиду невысокой цены и благодаря отсутствию требований к качеству воды – известь им не страшна.

Большой популярностью пользуются крышки для унитазов с микролифтом, изготавливаемые по технологии SoftClose. Достаточно легкого прикосновения, чтобы крышка начала медленно опускаться. Покупка крышки SoftClose позволяет защитить поверхность унитаза от сколов и царапин, а также исключить громкие звуки от ударов падающей крышки, которые многих раздражают. Такую крышку без труда можно купить отдельно на нашем сайте.

Выберите унитаз, подходящий для вашей ванной комнаты

Комфорт также играет важную роль в высоте унитаза. Многие производители теперь предлагают унитазы, которые на несколько дюймов выше стандартных 14-дюймовых светильников. «Для высоких людей … это более удобно», — говорит Сьюзи Уиллифорд, вице-президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат и менеджер по роскошным товарам в Kiva Kitchen & Bath. в Хьюстоне, штат Техас. Более высокие туалеты также являются неотъемлемой частью универсального дизайна, который делает ванную комнату доступной для всех пользователей независимо от их мобильности, поскольку они облегчают сидение и вставание.

Доступно несколько типов туалетов. Двухкомпонентный унитаз, в котором бачок крепится болтами к унитазу, обычно немного дешевле. Цельный унитаз со встроенным бачком и унитазом может стоить дороже, но эти устройства легче чистить, потому что у них нет швов. Настенные унитазы добавляют драматичности ванной комнате, а уборка под ними — одно дело. Однако установка этого более дорогого приспособления может быть более дорогостоящей, поскольку для установки унитаза и резервуара требуется более толстая стена, а для будущего обслуживания может потребоваться повторное открытие стены.

Определившись с размером, формой и стилем, найдите унитаз с эффективным смывом. «У вас может быть самый красивый туалет во всем мире, но если он не смывается, он уродлив», — говорит Уиллифорд.

До 1994 года в обычных туалетах на смыв приходилось 3,5 галлона воды. Затем Конгресс, стремясь сберечь ресурсы, сократил количество воды, которую можно было смыть из новых туалетов, до 1.6 галлонов на промывку. К сожалению, первое поколение туалетов с низким расходом не могло справиться со своей задачей, и это стигма, которую эти комоды пытаются поколебать более десяти лет спустя. С тех пор производители ввели унитазы с низким расходом, которые хорошо работают, используя либо самотечный, либо механический смыв.

Но, как и в случае с любым другим продуктом, одни унитазы работают лучше, чем другие. Чтобы найти унитаз с эффективным смывом, посетите выставочный зал и поговорите с продавцом.«Человек в выставочном зале не хочет продавать вам унитаз, который не работает, потому что они знают, что вы собираетесь им звонить, а вы собираетесь звонить им все время», — говорит Уиллифорд.

Для домовладельцев, заинтересованных в экономии воды и сокращении счетов за воду, многие производители предлагают унитазы с технологией двойного смыва. Эти агрегаты обычно оснащены раздельным плунжерным смывным механизмом в верхней части резервуара. Нажатие одной кнопки отпускает.08 галлонов воды, и толкание обоих удваивает поток до 1,6 галлона. За время жизни туалета семья из четырех человек может сэкономить более 2100 долларов.

Биде — приспособления, похожие на туалеты, но на самом деле используемые для личной гигиены, типичны для европейских ванных комнат, но не так распространены в Соединенных Штатах. Макс Исли, владелец Hampton Kitchens в Роли, Северная Каролина, считает, что менее 20 процентов его клиентов предпочитают включать биде в реконструкцию ванной комнаты, и большинство делают это просто потому, что это модное оборудование и помогает при перепродаже.Биде также могут быть полезны для тех, кто имеет проблемы с подвижностью и которым трудно залезть в ванну или принять душ.

Конечно, если при переделке нет места для биде, доступны сиденья для унитазов, которые выполняют функцию биде. Другие обновления включают в себя сиденья унитаза с мягким закрытием, которые гарантируют, что сиденье всегда закрыто после использования, и предотвращают захлопывание крышек. Сиденья для унитаза с подогревом — еще один вариант, который можно добавить без ущерба для бюджета ванной комнаты.«В этом нет необходимости; они просто делают жизнь немного лучше», — говорит Уиллифорд. И в конце концов, разве не в этом вся суть ремонта ванной?

Как выбрать туалет — Лучшие советы домовладельцам

Фото: Delta

«С небольшими различиями в стилях и доступными марками и моделями, унитаз представляет собой довольно простую машину, предназначенную для довольно простой работы», — говорит Чип Уэйд. профессиональный подрядчик и ведущий HGTV Elbow Room . Они отлиты и покрыты фарфоровым защитным покрытием.У них есть бак, таз и промывочный клапан, который при нажатии поднимает заслонку, которая наполняет таз водой и сифонирует содержимое в канализацию. За исключением засоров, трещин, неполадок и незакрепленных деталей, они выполняют свою работу без предварительного уведомления. Конец истории!

«Но, несмотря на простую конструкцию и механику, не все унитазы одинаковы», — говорит Уэйд. Если вы хотите приобрести новый, вот несколько вещей, которые следует принять во внимание, чтобы убедиться, что продукт, который вы выбираете и устанавливаете, лучше всего подходит для вашей работы.

Иллюстрация: Professortoilet.com

Средняя высота сиденья стандартного туалета составляет примерно 15 дюймов от пола до верха сиденья. Комфортная высота, иногда называемая ADA Compliant Height, туалеты становятся все более популярными в последние несколько лет, отчасти потому, что более высокое сиденье облегчает их использование пожилыми людьми. Они измеряют от 17 до 19 дюймов от пола, что больше сопоставимо со стандартной высотой стула.Хотя высота сиденья — это, безусловно, личное решение, отмечает Уэйд, наличие унитаза комфортной высоты в ванной может стать выгодным аргументом для будущего покупателя.

Унитазы бывают двух основных форм: круглой и удлиненной. Круглые миски обычно дешевле и занимают меньше места, их размер примерно на два дюйма меньше, чем у их удлиненных аналогов. «Если вы можете вписать это в свой дизайн, я рекомендую удлиненную чашу», — говорит Уэйд. Удлиненная чаша обеспечивает большую поддержку и комфорт, и по мере того, как эта форма становится предпочтительной, будет легче найти сменное сиденье, если оно вам понадобится.

По данным программы WaterSense Агентства по охране окружающей среды, на туалеты приходится около 27 процентов воды, используемой в среднем в доме, а в некоторых моделях — в зависимости от возраста — используется от трех до семи галлонов воды на смыв. По закону в новых унитазах не может использоваться более 1,6 галлона воды на смыв, поэтому, если у вас есть старый унитаз, его замена станет не только декоративным улучшением, но и экономией средств. «Хорошая производительность является ключевым моментом, когда дело доходит до туалетов, — говорит Уэйд, — поэтому ищите продукты, которые производятся известными брендами и имеют этикетку WaterSense®», которая указывает на то, что сейчас они используют на 20 процентов меньше воды, чем стандартные. требуется по закону.

Унитаз Delta SmartFit с баком и чашей

Даже если вы выберете лучший унитаз на рынке, его рабочие характеристики будут снижены, если он будет установлен неправильно. «Вы должны убедиться, что все внешние соединения чаши и бака герметичны и надежны, что промывочный клапан и заслонка установлены и функционируют должным образом, а линия подачи воды и заливной клапан подсоединены, герметичны и не имеют утечек. , — говорит Уэйд.

Новички в этой категории, такие как унитазы Delta, оснащенные функцией SmartFit ™ для подключения бака к унитазу, делают установку еще проще для тех, кто занимается своими руками.В конструкции используется металлический кронштейн, установленный на нижней стороне резервуара, чтобы плотно прикрепить три анкерных болта к резервуару. За счет устранения отверстий, обычно обнаруживаемых для этой цели на дне бака, новый унитаз Delta уменьшает количество потенциальных точек утечки и трещин, часто возникающих из-за чрезмерного затягивания. Унитаз поставляется со всем необходимым для установки — от бака, чаши и сиденья до монтажного оборудования, инструментов и воскового кольца, что делает его разумной заменой для домовладельцев.

7 лучших туалетов для вашего дома в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Когда вы планируете переделать ванную комнату, велика вероятность, что унитаз будет последним в вашем списке улучшений. Но, во-вторых, после раковины, комод с большой вероятностью станет самым используемым предметом в комнате. Помимо размера, формы и цвета, вам также следует подумать о том, насколько он экологичен, в том числе о том, сколько воды он использует, и нужны ли вам какие-либо дополнительные навороты. Мы изучили лучшие варианты на рынке, чтобы найти унитаз, соответствующий вашим потребностям и бюджету.

Для эффективного и хорошо продуманного унитаза мы рекомендуем Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax II (см. В Home Depot). Универсальная высота и 12-дюймовое овальное сиденье будут удобны для большинства пользователей. Однако, если вы предпочитаете унитаз с двойным смывом, удлиненный унитаз «все в одном» Glacier Bay (см. В Home Depot) — это самый продаваемый вариант, который предлагает два варианта смыва, позволяющих экономить воду.

Все, что нужно знать о покупке туалета

Камрин Рабидо

Туалеты со смывом существуют с 1800-х годов — хотя вариации этого устройства существовали за сотни лет до этого — созданы как способ удаления телесных отходов из дома, без необходимости переносить их в ведре.Сегодня унитазы являются основным элементом ванных комнат по всему миру, и, хотя они могут выглядеть примерно одинаково, существует удивительное количество вариантов выбора при покупке нового унитаза.

Туалеты используют силу тяжести, чтобы вывозить мусор из вашего дома. Когда вы нажимаете ручку или кнопку смыва, часть, называемая заслонкой, которая расположена в резервуаре за унитазом, поднимается вверх, позволяя воде перетекать из резервуара в унитаз. Когда чаша достаточно наполнена, под действием силы тяжести вода и любое содержимое всасываются в вашу септическую систему или канализацию, а затем заправочный клапан наполняет резервуар водой.Все это происходит всего за несколько секунд, после чего можно снова пользоваться туалетом.

Хотя во всех туалетах используется один и тот же общий механизм, существует множество возможных вариантов для разных продуктов. Например, вы найдете унитазы с различными формами чаши, вариантами смыва, требованиями к установке и многим другим. В зависимости от стиля унитаза, который вы выберете, он может стоить от 80 до 5000 долларов и более — и не забудьте учесть стоимость установки, которая обычно составляет несколько сотен долларов.

Чтобы получить рекомендации по выбору подходящего туалета для ваших нужд, ниже приведены некоторые из основных соображений, о которых вам следует подумать, а также различные типы туалетов, с которыми вы столкнетесь при совершении покупок.

Есть несколько факторов, которые отличают модели унитазов, и все они могут повлиять на их комфорт и функциональность.

• Размер: Первое, что нужно учитывать при покупке нового унитаза, — это его размер. Если вы заменяете существующий унитаз, вам нужно будет определить его приблизительный размер или расстояние от стены до сливного отверстия в полу.
  Стандартное расстояние составляет 12 дюймов, но у вас может быть 10 дюймов или 14 дюймов, если вы живете в более старом доме. Это измерение поможет вам выбрать унитаз подходящего размера, который можно легко установить с существующей сантехникой.
• Тип туалета: Есть несколько стилей туалета, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, делая покупки. Возможно, наиболее распространенным является унитаз, состоящий из двух частей, в котором чаша отделена от бачка и должна быть привинчена во время установки.
  Существуют также моноблочные унитазы, которые составляют одно целое.Этот стиль обычно дороже, но многие люди считают, что его легче чистить.
  Кроме того, есть подвесные унитазы, которые придают элегантный современный вид. Однако этот стиль более сложен в установке, требуя дополнительных распорок, а также модификации сантехники, если вы переходите со «стандартного» унитаза.
• Высота: У стандартного унитаза край находится на высоте 14-15 дюймов от земли. Однако есть также модели с ободом от 17 до 19 дюймов, и этот стиль часто позиционируется как унитаз с «комфортной высотой», потому что увеличенная высота облегчает сидение и выход.
  Если у кого-то в вашем доме есть ограниченные возможности передвижения, вам стоит поискать модель, одобренную Законом об американцах с ограниченными возможностями, так как эти унитазы имеют край не менее 16,5 дюймов от земли, что делает их более доступными.
• Технология смыва: В большинстве унитазов используется система смыва самотеком, как описано во вступлении, для вытеснения воды и ее содержимого из унитаза. Этот тип промывочной системы тихий и требует минимального обслуживания, поэтому он так популярен.
  Однако существуют и новые типы промывочных систем. Например, вы можете столкнуться с технологией промывки под давлением, когда сжатый воздух нагнетает воду в чашу. Существуют также унитазы с двойным смывом, где вы можете выбирать между полным или частичным смывом, в зависимости от того, что вы сливаете из унитаза.
  Каждый из этих новых стилей имеет свои преимущества, но имейте в виду, что они, как правило, дороже и требуют более тщательного обслуживания.
• Использование воды: Сегодня, согласно законам, в туалете можно использовать не более 1 штуки.6 галлонов воды при каждом смыве, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш новый унитаз будет расходовать воду зря.
  Однако есть и высокоэффективные туалеты, которые потребляют всего 1,1 или 1,2 галлона на смыв, что позволяет экономить еще больше воды. Эти высокоэффективные продукты часто обозначаются этикеткой «WaterSense» Агентства по охране окружающей среды.
• Форма чаши: Когда вы садитесь на унитаз, вы, вероятно, никогда не думаете про себя: «О, эта удлиненная чаша такая удобная.«Многие люди даже не подозревают, что существуют унитазы разной формы, пока не купят одну! Однако при покупке нового унитаза вам придется сделать большой выбор.
  Сегодня при просмотре различных товаров вы найдете две распространенные формы унитаза. Удлиненные миски имеют скорее овальную форму, и они позиционируются как более удобные для сидения. С другой стороны, круглые чаши на несколько дюймов короче, что делает их идеальными для небольших ванных комнат.
• Уровень шума: Если ваш новый унитаз будет установлен в месте, где этот шум является проблемой, например, рядом с вашей спальней или детской комнатой вашего ребенка, вам обязательно нужно подумать о том, насколько он громкий.
  В целом, системы самотечного слива являются самыми тихими, а в некоторых унитазах есть специальные наполнительные клапаны, которые спроектированы так, чтобы работать тише. Кроме того, если вас беспокоит шум, вам нужно установить крышку с тихим закрытием, которая не даст ей захлопнуться.
• Внешний вид: После того, как вы выяснили больше технических аспектов, вы также захотите рассмотреть внешний вид вашего нового унитаза и то, как он впишется в вашу ванную комнату.
  Самый распространенный цвет унитаза — белый, но вы также можете найти модели черного, серого, коричневого или даже ярких цветов, таких как розовый или желтый.
  Кроме того, у вас есть варианты, когда дело доходит до сифона унитаза или когда труба изгибается за унитазом. Если вы выберете модель с видимыми трапами, вы сможете увидеть изгибы и очистить их. Чтобы сэкономить немного усилий при очистке и создать более гладкий вид, вы можете рассмотреть унитаз со скрытыми или отогнутыми сливными отверстиями, где эти изгибы прикрыты.
• Особые характеристики: Как и практически любое домашнее оборудование, вы можете найти туалеты с «особыми» функциями — за дополнительную плату.
  Например, есть модели с бесконтактным смывом, где вы просто машете рукой, чтобы активировать смыв. Другие расширенные функции включают подогрев сидений (да, действительно), защиту от перелива, ночное освещение, возможности биде, самоочистку и многое другое. Однако эти варианты не только увеличат начальную стоимость вашего туалета, но и могут потребовать повышенного обслуживания в течение всего срока службы приспособления.

Какой тип туалета мне подходит?

Ниже приведены наиболее распространенные стили унитаза, которые вы можете встретить при совершении покупок.

• Двухкомпонентный унитаз: Как следует из названия, двухкомпонентный унитаз состоит из двух отдельных частей. В этом стиле резервуар для воды отсоединяется от чаши и основания, и во время установки они должны быть скреплены болтами.
  Это наиболее распространенный тип унитазов, и они, как правило, более доступны по цене, чем моноблочные. Некоторые из преимуществ включают в себя то, что для двухкомпонентных унитазов легко найти запасные части и их легче транспортировать. Однако многим домовладельцам не нравится, что в этих моделях нужно убирать больше трещин и щелей.
  Унитазы, состоящие из двух частей, доступны по самым разным ценам: от 100 до нескольких сотен долларов.
• Цельный туалет: Другой распространенный стиль туалетов — цельный. В этом типе унитаза бак и унитаз сливаются вместе, чтобы создать цельный вид, который многие люди считают более привлекательным. Кроме того, здесь нет щелей, которые нужно мыть, и эти туалеты часто меньше, что позволяет сэкономить ценное пространство в ванной комнате.
  Недостатком моноблочных туалетов является то, что они более громоздкие в перемещении и требуют более значительных начальных вложений.Стоимость недорогих моделей начинается от 200 долларов, а дорогих моделей со специальными функциями может стоить несколько тысяч.
• Настенный унитаз: Если вы хотите сэкономить место или создать современный вид в своей ванной, настенный унитаз может быть привлекательным вариантом. У этого типа туалета есть несколько преимуществ, но и за дополнительную плату.
  Настенные унитазы часто занимают меньше места, чем стандартные, и в них легче переходить людям в инвалидных колясках.Кроме того, у этих туалетов нет основания, поэтому их легко мыть под ним.
  Однако у подвесных унитазов есть и недостатки. Во-первых, их часто дороже покупать, начиная с 300 долларов, а установка более сложна, так как вам нужна толстая прочная стена и водопровод, идущий в стену, а не в пол.
• Круглая чаша: Унитазы с круглой чашей отличаются круглыми краями. Поскольку они, как правило, не такие глубокие, как унитазы с удлиненной чашей, они часто имеют более короткий забор и идеально подходят для небольших помещений.
  Унитазы с круглой чашей бывают двухкомпонентными, моноблочными и настенными, и вы, вероятно, сможете найти модель со многими из перечисленных выше расширенных функций. Обычный круглый унитаз может стоить всего 80 долларов, а дорогие модели — 500 долларов и более.
• Удлиненная чаша: Другой распространенной формой унитаза является удлиненная чаша, которая обычно на несколько дюймов глубже. Считается, что эти туалеты обеспечивают более комфортное сидение, и они часто имеют более грубые размеры, чтобы приспособиться к их увеличенной глубине.
  Сегодня существует широкий выбор унитазов с удлиненными чашами, так как они являются наиболее популярными из двух стилей. Удлиненные унитазы можно встретить на двух- и неразъемных унитазах, а также на настенных вариантах. Младшая модель обойдется вам в 100 долларов или меньше, а дорогая версия может стоить несколько тысяч долларов.
• Гравитационная подача: Как уже упоминалось, системы смыва самотеком являются наиболее популярными в современных унитазах. Этот тип унитаза не только тише других систем смыва, но также может работать при низком давлении воды.Однако, поскольку эти туалеты работают под действием силы тяжести, перемещая отходы по трубам, они более склонны к засорению.
  Системы смыва самотеком доступны для большинства унитазов всех стилей и могут стоить от 80 долларов до сотен для более продвинутых моделей.
• Системы промывки под давлением: Системы промывки под давлением дополняют силу тяжести сжатым воздухом, выталкивая воду и отходы по трубам с большей силой. Таким образом, эти туалеты менее подвержены засорению, что делает их популярными среди больших семей.
  Однако есть несколько уменьшенных размеров туалетов с принудительным давлением, в том числе значительно более шумный смыв. Кроме того, для правильной работы унитаза этого типа потребуется более высокое давление воды. Туалеты с принудительным давлением обычно бывают более дорогими, начиная с 300 долларов.
• Двойной смыв: Унитазы с двойным смывом — отличный вариант для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет экономить воду дома. Эти модели имеют две настройки смыва: «полный» смыв для твердых отходов и «частичный» смыв для жидкостей.Как правило, при настройке полного слива требуется около 1,6 галлона воды, а при настройке частичного слива — около 1 галлона.
  Поскольку у них есть две настройки смыва, унитаз этого типа часто имеет кнопочное управление, а не стандартную ручку, и они бывают как двухкомпонентными, так и цельными. В качестве дополнительного бонуса эти туалеты не такие дорогие, как вы думаете! Стандартная модель может стоить менее 100 долларов.
• Безводный: Если вы хотите установить унитаз в месте, где отсутствует традиционная сантехника, возможно, вам придется заглянуть в безводный унитаз.Это популярные варианты для удаленных домиков, сараев, домов на колесах и т. Д.
  Есть два распространенных типа безводных туалетов: мешки и компостирование. В новых унитазах с мешками любые отходы запечатываются в герметичный мешок, когда вы «смываете» и просто периодически выбрасываете мешки. С другой стороны, туалеты для компостирования подключены к отдельному баку, где накапливаются отходы, и со временем органический материал распадается и затем может использоваться в качестве удобрения.
  Поскольку безводные туалеты являются нишевым продуктом, они значительно дороже стандартных моделей, начиная с 500 долларов.
• Smart: Чтобы ванная комната была более роскошной, вы можете поискать «умный» унитаз. Эти элитные туалеты, как правило, представляют собой моноблоки и оснащены множеством роскошных функций. Несколько распространенных вариантов включают подогрев сидений, встроенные биде, автоматические крышки, бесконтактный смыв и многое другое.
  Как и следовало ожидать, эти высококачественные модели стоят недешево, начиная с 1000 долларов. Имейте в виду, что многие функции работают от электричества, поэтому вам может потребоваться включить его в розетку.

Покупая унитаз, вы наверняка встретите несколько популярных брендов. Вот что вам следует знать о каждом из них.

• KOHLER: Хорошо известная марка товаров для ванных комнат и кухонь, KOHLER предлагает огромный выбор унитазов, от простых, состоящих из двух частей, до высококачественных «интеллектуальных» унитазов. Этот бренд известен своим минималистичным современным дизайном, и большинство его продуктов хорошо воспринимается потребителями.
• Американский стандарт: Еще один популярный бренд унитазов — это американский стандарт, который предлагает сотни моделей унитазов по доступным ценам.Этот бренд известен своими традиционными двухкомпонентными унитазами, но вы также можете найти более современные варианты от компании.
• Delta: Хотя этот бренд не предлагает такое количество товаров, унитазы Delta являются одними из самых популярных продуктов во всем мире. Просматривая подборку Delta, вы найдете высококачественные двухкомпонентные модели в традиционном стиле, а также классные крышки унитазов со встроенной ночной подсветкой.
• TOTO: Независимо от вашего бюджета при покупке туалета, вы, вероятно, сможете найти от TOTO вариант, который соответствует вашим потребностям.Этот бренд, известный своими элегантными сплошными унитазами, предлагает широкий выбор и неизменно получает высокие оценки от покупателей.

Вместе с новым унитазом вы можете приобрести множество аксессуаров, наиболее распространенными из которых являются другое сиденье и крышка. В большинстве унитазов есть стандартное сиденье и крышка, но многие домовладельцы хотят перейти на более удобное, стильное и / или функциональное сиденье. Несколько примеров модернизированных сидений для унитазов включают медленно закрывающиеся крышки, которые предотвращают хлопанье, и деревянные сиденья, которые, как правило, немного теплее и долговечнее, чем пластиковые.

Кроме того, вам могут потребоваться насадки для нового унитаза, например, ночник, биде или опция самоочистки. Многие из этих аксессуаров на удивление доступны по цене и могут повысить функциональность вашего нового унитаза.

Как следует измерить новый унитаз?

Самым важным измерением при покупке унитаза является грубое измерение, то есть расстояние между стеной за унитазом и центром водосточной трубы или болтов, которыми унитаз крепится к полу.Стандартный грубый размер — 12 дюймов, но в более старом доме могут быть 10- или 14-дюймовые грубые конструкции, для которых требуются специальные туалеты. Вы также захотите измерить доступное пространство по вертикали и горизонтали, чтобы знать, насколько большим может быть ваш новый унитаз.

Как установить новый унитаз?

Чтобы установить унитаз, вы начнете со снятия старого унитаза и ремонта или замены фланца, если необходимо. Следующим шагом будет испытательная установка вашего нового унитаза, поместив его на фланец, чтобы убедиться, что болты совпадают с отверстиями в основании и что устройство установлено ровно.Отсюда вам нужно будет надеть на рог новое восковое кольцо, затем установить унитаз, затянуть гайки и, наконец, подсоединить трубку подачи воды.

Как лучше всего прочистить туалет?

Большинство унитазов можно устранить с помощью поршня, но вам понадобится поршень для унитаза (также называемый поршнем с фланцем или поршнем для туалета), а не поршень для чашки. Чтобы прочистить унитаз, вставьте поршень в унитаз под углом, позволяя ему наполниться водой, а затем наденьте чашку на сливное отверстие в дне унитаза.Отсюда вы захотите надавить на поршень быстрыми толчками, создавая давление, достаточное для ослабления препятствия. Большинство засоров можно удалить пятью или шестью толчками, если у вас хорошее уплотнение.

Как часто нужно мыть унитаз?

В санитарных целях лучше всего чистить унитаз, включая унитаз и сиденье, не реже одного или двух раз в неделю. Однако вам может потребоваться более частая чистка, если им пользуются несколько человек.

Эта статья написана Энн Фриц, писателем-фрилансером с более чем 20-летним опытом работы с домашними делами.В этом списке она учитывала размер, стиль, высоту, технологию смыва, расход воды, форму чаши и любые дополнительные особенности.

Выберите унитаз, подходящий для вашей ванной комнаты

Есть ли что-то, о чем нужно подумать, кроме внешнего вида, при выборе туалета для ремонта ванной комнаты? Удивительно, но да. Когда дело доходит до выбора туалета, от вашего решения должны зависеть его размер, высота и то, насколько хорошо он функционирует.

На рынке представлены тысячи унитазов, но приблизительное расстояние, которое измеряет расстояние от готовой стены до центра канализационного слива для унитаза, сузит поле.Стандартный размер — 12 дюймов, и самый широкий выбор унитазов доступен в этом размере. Если при ремонте ванной комнаты используется черновой вариант другого размера, например, 10 или 14 дюймов, выбор может быть более ограниченным.

Большинство людей находят удлиненные унитазы более удобными, но в маленькой ванной комнате круглая унитаз может сэкономить место. Удлиненные унитазы имеют длину до 31 дюйма от стены, а круглые светильники — до 28 дюймов. Поскольку круглые чаши дешевле удлиненных, они также позволяют сэкономить несколько долларов.

Комфорт также играет важную роль в высоте унитаза. Многие производители теперь предлагают унитазы, которые на несколько дюймов выше стандартных 14-дюймовых светильников. «Для высоких людей … это более удобно», — говорит Сьюзи Уиллифорд, вице-президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат и менеджер по предметам роскоши в Kiva Kitchen & Bath. в Хьюстоне, штат Техас. Более высокие туалеты также являются неотъемлемой частью универсального дизайна, который делает ванную комнату доступной для всех пользователей независимо от их мобильности, поскольку они облегчают сидение и вставание.

Доступно несколько типов туалетов. Двухкомпонентный унитаз, в котором бачок крепится болтами к унитазу, обычно немного дешевле. Цельный унитаз со встроенным резервуаром и кишечником может стоить дороже, но такие унитазы легче чистить, потому что у них нет швов. Настенные унитазы добавляют драматичности ванной комнате, а уборка под ними — одно дело. Однако установка этого более дорогого приспособления может быть более дорогостоящей, поскольку для установки унитаза и резервуара требуется более толстая стена, а для будущего обслуживания может потребоваться повторное открытие стены.

Определившись с размером, формой и стилем, найдите унитаз с эффективным смывом. «У вас может быть самый красивый туалет во всем мире, но если он не смывается, он уродлив», — говорит Уиллифорд.

До 1994 года в обычных туалетах на смыв приходилось 3,5 галлона воды. Затем Конгресс, стремясь сберечь ресурсы, сократил количество воды, которую можно было смыть в недавно изготовленных туалетах, до 1,6 галлона на смыв.К сожалению, первое поколение туалетов с низким расходом не могло справиться со своей задачей, и это стигма, которую эти комоды пытаются поколебать более десяти лет спустя. С тех пор производители ввели унитазы с низким расходом, которые хорошо работают, используя либо самотечный, либо механический смыв.

Но, как и в случае с любым другим продуктом, одни унитазы работают лучше, чем другие. Чтобы найти унитаз с эффективным смывом, посетите выставочный зал и поговорите с продавцом.«Человек в выставочном зале не хочет продавать вам унитаз, который не работает, потому что они знают, что вы собираетесь им звонить, а вы собираетесь звонить им все время», — говорит Уиллифорд.

Для домовладельцев, заинтересованных в экономии воды и сокращении счетов за воду, многие производители предлагают унитазы с технологией двойного смыва. Эти агрегаты обычно оснащены раздельным плунжерным смывным механизмом в верхней части резервуара. Нажатие одной кнопки высвобождает 0,08 галлона воды, а нажатие обеих кнопок удваивает поток до 1.6 галлонов. За время жизни туалета семья из четырех человек может сэкономить более 2100 долларов.

Биде — приспособления, похожие на туалеты, но на самом деле используемые для личной гигиены, типичны для европейских ванных комнат, но не так распространены в Соединенных Штатах. Макс Исли, владелец Hampton Kitchens в Роли, Северная Каролина, считает, что менее 20 процентов его клиентов предпочитают включать биде в реконструкцию ванной комнаты, и большинство делают это просто потому, что это модное оборудование и помогает при перепродаже.Биде также могут быть полезны для тех, кто имеет проблемы с подвижностью и которым трудно залезть в ванну или принять душ.

Конечно, если при переделке нет места для биде, доступны сиденья для унитазов, которые выполняют функцию биде. Другие обновления включают в себя сиденья унитаза с мягким закрытием, которые гарантируют, что сиденье всегда закрыто после использования, и предотвращают захлопывание крышек. Сиденья для унитаза с подогревом — еще один вариант, который можно добавить без ущерба для бюджета ванной комнаты.«В этом нет необходимости; они просто делают жизнь немного лучше», — говорит Уиллифорд. И в конце концов, разве не в этом вся суть ремонта ванной?

Что следует учитывать при выборе туалета

Как выбрать унитаз, соответствующий вашим потребностям? О чем вы хотите думать, выбирая унитаз? Как и в случае с большинством дизайнерских решений, вам нужно подумать о функциональности, стиле и стоимости.

Начнем с вопроса, покупать ли цельнокроеное изделие или. двухсекционный туалет. Я уверен, что вы слышали эти слова раньше. В чем разница между цельным и двухкомпонентным? Именно в этом разница между моноблочным унитазом и двойным унитазом. Двухкомпонентный унитаз состоит из двух частей, с отдельным резервуаром и отдельной чашей, поэтому существует соединение между резервуаром и унитазом. Цельный унитаз — это формованный блок, в котором бак и унитаз соединены как одно целое.Как лучше? Некоторые люди опасаются, что соединение между баком и дежой является потенциальной точкой утечки. Реальность такова, что мы действительно не видели, чтобы многие из этих туалетов протекали через это соединение. Это был бы самый большой аргумент против двухкомпонентного унитаза. Самым большим плюсом монолитного унитаза является то, что его на самом деле легче чистить, потому что у вас нет этого соединения, поэтому у вас нет щели. Так что, если вы хотите, чтобы ситуация была более легкой для уборки, они пойдут с цельным унитазом.Другое преимущество состоит в том, что из-за того, как выполнен цельный унитаз, часто можно получить унитаз с удлиненной чашей, который не выступает так далеко, как удлиненный, состоящий из двух частей. Если пространство является проблемой, это будет еще один аргумент в пользу цельного куска.

Другая часть дизайна и функциональности унитазов — это стороны с бортиками и без них. Вы можете видеть, что сейчас они выходят с большим количеством туалетов, у которых есть то, что мы называем боковыми стенками.Мы все выросли с туалетами, у которых кишечник был сбоку от унитаза, и теперь они поняли, что они действительно пачкаются. Они собирают пыль и прочее. С помощью боковых унитазов с юбкой вы легко протрите их. Так что на самом деле это не слишком дорогая функция, в зависимости от марки и типа туалета. Их немного сложнее установить, но их определенно стоит рассмотреть, если вы хотите, чтобы их было легко очистить.

Третье — это промывочный механизм.Очевидно, вам нужен отличный промывочный механизм. Здесь, в Калифорнии, существуют определенные требования к тому, что вам разрешено, и производители унитазов проделали довольно хорошую работу по созданию технологии, которая позволяет унитазу делать то, что ему нужно, при низком уровне смыва. У вас также есть другой вариант ситуации с двойным флешем. Часто унитаз с двойным смывом имеет кнопки сверху с кнопкой, которая отделяет смыв номер один от слива номер два. Вы знаете что это значит. Номер один будет пропускать через унитаз меньше воды.Так что здесь есть еще один аспект экономии воды. Они называются унитазами с двойным смывом. Некоторые из новых унитазов с двойным смывом теперь имеют боковой рычаг, который дает вам разделительный рычаг, поэтому вы можете выбрать один или два, если вы хотите иметь верхнюю часть унитаза, чтобы вы могли положить что-то сверху унитаза, например, Kleenex или что-то еще, что вам может понадобиться под рукой.

ДВОЙНАЯ РУЧКА ДЛЯ СМЫВАНИЯ:

Четвертое — круглый фронт vs.удлиненный. Я уверен, что вы тоже слышали эти слова. Нужен ли мне унитаз удлиненной формы или унитаз круглой формы? На самом деле, я считаю, что удлиненные туалеты в конечном итоге более удобны. Чаша просто больше и дает больше места. Однако, если у вас мало места для туалета, эти два дюйма могут иметь значение. Обычно удлиненные чаши выступают на несколько дюймов длиннее круглой, поэтому стоит задуматься об этом с точки зрения космоса. Опять же, как я уже говорил ранее, есть некоторые цельные удлиненные элементы, которые не выступают так далеко.

Наконец-то высота! Итак, вы слышали разговоры о унитазах комфортной высоты, унитазах универсальной высоты. Обычно, когда вы становитесь старше, ваши колени уже не будут такими сильными. Часто люди выбирают унитаз комфортной высоты, который обычно будет примерно на полтора дюйма или около того выше, чем унитаз стандартной высоты, что поможет вам немного легче вставать и выходить из унитаза. Это то, что вы назвали бы унитазом комфортной высоты.

Стилистически моноблочные унитазы и унитазы, состоящие из двух частей, бывают разных стилей, от современного до традиционного и всего промежуточного. Так что на самом деле это не так уж важно. Двухкомпонентный унитаз Toto Aquia — это очень современный унитаз, а моноблочный унитаз Kohler Memoirs — очень традиционный унитаз. Если у вас будет открытый унитаз, и вам нужно что-то, что подходило бы к дизайну вашей ванны, вам нужно стилистически обдумать, каким будет этот унитаз.Если он находится в отдельной комнате и никто его не увидит, возможно, вас это не волнует.

С точки зрения цены туалеты могут варьироваться повсюду. Обычно цельные туалеты в среднем будут немного дороже, чем двухкомпонентные туалеты. Однако я видел несколько необычных, состоящих из двух частей, туалетов, которые стоят очень дорого. Итак, вы хотите посмотреть, что вами движет. Это стиль, функциональность, цена, что вами движет?

Удлиненный и круглый унитаз — плюсы, минусы, сравнение и стоимость

Унитазы являются неотъемлемой частью любого дизайна ванной комнаты.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты, потребностей и эстетики у вас есть множество вариантов выбора туалета. Один из этих вариантов касается формы унитаза. Унитазы бывают двух видов — круглой или удлиненной. Оба работают одинаково, но имеют разный размер, поэтому они могут не вписываться в комнату или работать одинаково. Ниже мы описываем различия между ними, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о том, какой из них лучше подойдет для вашей ванной комнаты.

Внешний вид

Большинство производителей унитазов делают многие из своих самых популярных стилей унитазов как с круглой, так и с удлиненной передней чашей. Форма унитаза не влияет на стильные части унитаза, например, детали на крышке, цельные или состоящие из двух частей, независимо от того, есть ли у него скошенное дно или детали по краям.

Единственное отличие во внешнем виде — это форма самой чаши. Унитаз с круглой передней частью ближе к истинному кругу. Следовательно, он меньше проникает в комнату.

Удлиненный унитаз овальной формы, выступающий на несколько дюймов вглубь комнаты. По мере того, как ванные комнаты становятся больше, удлиненная чаша становится все более распространенной, что может сделать ее более современной на вид. Круглая форма чаши чаще ассоциируется с более старыми ваннами меньшего размера.

Простота использования

И круглый, и удлиненный унитаз одинаково используются мужчинами и женщинами. Однако более длинная и большая чаша удлиненного унитаза может быть более удобной для сидения.Мужчинам или детям также может быть проще использовать его с меньшим беспорядком, и он имеет более широкую зону для входа и выхода людям с ограниченными физическими возможностями.

Пространство

Точные размеры унитаза — на усмотрение производителя. В общем, удлиненная чаша будет примерно на 2 дюйма длиннее спереди, чем круглая. Некоторые производители также делают третий унитаз среднего размера.

Чтобы соответствовать большинству строительных норм и правил, перед туалетом обычно требуется не менее 21 дюйма перед ним.Некоторым городам и муниципалитетам может потребоваться больше места, в то время как ванные комнаты, соответствующие требованиям ADA, требуют 48 дюймов. Для небольших ванных комнат 2-дюймовая экономия от унитаза с круглой передней частью может означать соответствие строительным нормам и правилам. Поэтому в большинстве маленьких ванных комнат лучше использовать круглые чаши.

Установка

Унитазы круглой и удлиненной формы устанавливаются одинаково. Если в унитазе есть отдельный бак и унитаз, их сначала соединяют вместе. Вокруг сливной трубы устанавливают восковое кольцо, и унитаз поднимают на место под небольшим углом.После поворота на место, давление прилагается ко всем сторонам, прежде чем унитаз прикручивается на место, и вода подключается.

Удлиненные чаши могут быть немного более громоздкими для подъема и перемещения, но в большинстве случаев это не имеет большого значения для установки.

Стоимость

Унитазы с круглой передней частью обычно дешевле, чем удлиненные унитазы того же производителя и того же стиля. Например, двухкомпонентный унитаз объемом 1,28 галлона с круглой передней частью в классическом стиле стоит около $ 180 .Унитаз такого же стиля с удлиненным фасадом стоит около $ 230 .

Установка любого туалета стоит от 45 до 130 долларов, в зависимости от состояния труб и расположения туалета. Таким образом, унитаз с круглой передней частью стоит от $ 225 до $ 310 , в то время как удлиненный унитаз того же дизайна и марки стоит от $ 275 до $ 360 .

С точки зрения использования, оба типа туалетов будут использовать одинаковое количество воды, поэтому выбор одной версии вместо другой не приведет к увеличению или снижению затрат на воду.

Техническое обслуживание

Унитазы удлиненной формы немного легче чистить, чем унитазы с круглой передней частью. У некоторых производителей удлиненная форма имеет меньшую щель вокруг нижней стороны чаши, что облегчает попадание в нее чистящей щетки. Более длинная форма также позволяет легче заглядывать в переднюю внутреннюю часть чаши, что также помогает поддерживать ее в чистоте.

Мощность промывки

Существует множество различных типов промывочной техники, от промывок под давлением до промывок с двумя циклонами.Если в унитазе используется смыв, обеспечивающий циркуляцию воды в унитазе с силой, удлиненная форма унитаза может обеспечить немного лучшее давление. Однако в других типах технологии смыва между ними нет разницы. Если вы используете унитаз, соответствующий вашему дому и размеру ванной комнаты, вы не заметите небольшой разницы в производительности.

Наши фавориты

На рынке очень много унитазов, и хотя некоторые решения будут зависеть от стиля, вы также должны уделять внимание функциональности.Мы собрали наш лучший выбор для унитазов с удлиненной и круглой передней стенкой, чтобы вы могли сделать более осознанный выбор для своего дома.

Удлиненные унитазы

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Удлиненный унитаз двойного смыва Toto Aquia IV

Это фантастический унитаз. Ультрагладкая поверхность означает, что он дольше будет оставаться чистым, а внешний край с юбкой означает, что его также легче чистить. Мощный, но тихий смыв действительно помогает очищать салон при каждом использовании. У него есть два варианта смыва, поэтому вы можете использовать меньше воды, и он поставляется с сиденьем, предотвращающим захлопывание.

НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Toto Drake Elongated Toilet

Для обычного туалета это настолько хорошо, насколько это возможно. Это двухкомпонентный унитаз комфортной высоты с очень мощным смывом и низким потреблением воды, поэтому он экологичен, но в то же время устойчив к засорению.

ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Toto Ultramax One-Piece

Если вам нужен гладкий, моноблочный унитаз с мощным смывом и легким мытьем, то это то, что вам нужно. Этот унитаз соответствует требованиям ADA, имеет сверхгладкую поверхность, поэтому он дольше остается чистым и потребляет меньше воды на один смыв без засоров.

Круглые туалеты

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Круглый передний сплошной туалет Kohler San Souci

Это действительно компактный унитаз, который впишется в любую ванную комнату. Он имеет очень сильный и эффективный смыв, но использует меньше воды, чем некоторые другие туалеты. Он поставляется с быстроразъемным сиденьем с тихим закрытием и легко очищается.

НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Toto Entrada Round Front

Это хороший простой унитаз с низким потреблением воды, но с сильным смывом.Он соответствует требованиям ADA, имеет чистый современный внешний вид и занимает мало места.

ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Toto Eco Ultramax

Это хороший цельный унитаз с низким расходом воды в сочетании с мощным смывом. Он имеет более широкий, полностью застекленный сифон, чтобы он не засорялся.

Наши специалисты самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты. Розничные продавцы не могут влиять на размещение, обзоры или рейтинги продуктов или оплачивать их.Fixr.com участвует в программе Amazon Services, LLC Associates и других программах аффилированного маркетинга, что означает, что мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки, сделанные с использованием наших ссылок на сайты розничных продавцов.

7 вещей, которые следует учитывать при выборе туалета

Комод, туалет, туалет — как ни назови, этот сантехнический прибор — часть вашей повседневной жизни. Учитывая, что в среднем человек посещает туалет 2500 раз в год, важно выбрать тот, который вы будете счастливы видеть — и сидеть — каждый день.

К счастью, сегодня на рынке Бани каждый найдет что-то для себя. Ищете ли вы современный или традиционный, цельный или двухкомпонентный, белый или цветной унитаз, вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим потребностям. Не уверен, с чего начать? Наш гид познакомит вас с основами выбора туалета!

1. Измерьте глубину заготовки

С точки зрения сантехники «грубая» — это расстояние от стены за унитазом до заглушки унитаза. Туалеты обычно имеют уклон 10, 12 или 14 дюймов.Это расстояние определяет тип туалета, который может установить ваш сантехник.

Выбирая унитаз, начните с измерения грубой очистки унитаза. Вам нужно измерить расстояние от стены до крышки болта, а не , а не от молдинга до крышки болта.

2. Выберите стиль унитаза и введите

Унитазы бывают самых разных стилей, включая традиционный, переходный, современный, эклектичный и современный. Когда вы поймете, какой стиль вам нужен, вы сможете выбрать тот унитаз, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Типы туалетов бывают двухкомпонентные, моноблочные, безбаковые и настенные. Тип туалета, который лучше всего работает, зависит от множества факторов:

Туалеты, состоящие из двух частей состоят из двух частей: унитаза и резервуара, который прикручивается сверху. В зависимости от модели вы можете смешивать и сочетать свою чашу и резервуар. Если вы меняете бак и таз местами, убедитесь, что бак надежно совмещен с отверстиями для болтов в дежи. Двухкомпонентные унитазы подходят для самых разных стилей.

Моноблочные унитазы объединяют унитаз и унитаз как одно целое. Это создает гладкий, чистый вид, который идеально подходит для современной или современной ванной комнаты. Моноблочные унитазы легче чистить и устанавливать, чем двухкомпонентные. Сплошные унитазы обычно используются в современных, современных и эклектичных ванных комнатах из-за их элегантного внешнего вида.

Туалеты без бака без бака, который есть в моноблочных и составных унитазах. Это позволяет сэкономить пространство, обеспечивая минималистичный вид, который прекрасно сочетается как с маленькими, так и с большими ванными комнатами.Туалеты без цистерн легче чистить, чем их аналоги с цистернами. Кроме того, они обычно смывают быстрее и мощнее, потому что напрямую подключены к водопроводу. Этот тип туалета подходит для современных, современных и эклектичных стилей.

Настенные унитазы , также называемые подвесными унитазами, крепятся к стене болтами, что позволяет экономить место на полу. Если у вас есть члены семьи с ограниченными физическими возможностями, настенный унитаз облегчит пересадку с инвалидных колясок и ходунков.Этот тип туалета также идеально подходит для небольших ванных комнат. Перед тем, как выбрать этот тип унитаза, убедитесь, что ваши стены достаточно толстые, чтобы выдержать унитаз. Настенные унитазы дополняют современный, современный и эклектичный интерьер.

3. Выберите круглую или удлиненную чашу

Далее вам нужно будет рассмотреть свой унитаз. Планировка ванной комнаты поможет определиться с формой унитаза. Сферическая форма круглой чаши занимает мало места, что делает ее хорошим решением для небольшой ванной комнаты.

Для большей ванной рассмотрите удлиненную чашу для максимального комфорта и стиля. Удлиненная чаша длиннее круглой чаши и приобретает овальный вид.

4. Посмотрите на производительность промывки

Важно выбрать унитаз с эффективным смывом для ваших нужд. MaP — это нейтральная к бренду организация по тестированию туалетов, которая оценивает эффективность смыва на основе удаления твердых отходов. Порог производительности колеблется от 250 граммов до 1000 граммов (чем выше количество, тем лучше эффективность смыва).Хотя в списке указаны не все модели, впечатляющая база данных MaP, содержащая более 2000 унитазов, определенно заслуживает внимания!

Гравитационные туалеты используют гравитацию для смыва мусора. Вода накапливается в резервуаре, а затем сливается при нажатии ручки смыва, стекая вниз в чашу и удаляя отходы. Это тип туалета, который чаще всего встречается в домах.

Туалеты с избыточным давлением содержат механический бачок внутри бачка вашего унитаза. Этот пластиковый резервуар вытесняет струю воды при смыве унитаза, эффективно удаляя отходы и экономя воду.Этот тип туалета часто используется в коммерческих зданиях. Хотя туалеты с напорным давлением более эффективны с точки зрения использования воды, чем гравитационные, их сложнее установить. Для установки этой промывочной системы рекомендуется обратиться к сантехнику.

5. Учитывайте эффективность использования воды

Выбор унитаза с эффективным расходом воды помогает защитить окружающую среду. и позволяют вам экономить более 110 долларов в год на счетах за воду. В то время как федеральный стандарт смыва составляет 1,6 галлона на смыв, в унитазе с эффективным использованием воды используется только 1.28 галлонов на смыв.

Туалеты с двойным сливом — еще один вариант экономии воды. Этот тип туалета имеет ручку смыва, которая использует меньше воды для смыва жидких отходов, чем для смыва твердых отходов. Таким образом, вы можете использовать меньше воды в целом, сохраняя высокую эффективность смыва, когда она вам понадобится.

При поиске унитаза с эффективным использованием воды обратите внимание на этикетку WaterSense на продукте. Унитаз WaterSense может использовать на 20% меньше воды, чем стандартный унитаз.

6.Подумайте о доступности

Планируете ли вы остаться в доме надолго или продать его, унитаз, соответствующий требованиям ADA, всегда будет хорошей инвестицией. Туалеты для людей с ограниченными возможностями имеют высоту унитаза 16-18 дюймов, а не стандартные 14,5 дюймов. Этот стиль туалета, получивший название «комфортная высота», обеспечивает дополнительный комфорт и упрощает перемещение с инвалидных колясок или ходунков.

7. Выберите другие функции

Последние новинки в туалете сделают ваше следующее посещение туалета удобным и комфортным.Выберите из широкого спектра функций для вашего туалета, в том числе:

• Тихо близко: Беспокоитесь о том, что любопытные мизинцы хлопнут крышкой унитаза? Предотвратите несчастные случаи и шум с помощью тихо закрывающегося сиденья унитаза.
• Быстросъемное сиденье: Быстросъемное сиденье для унитаза легко снимается с унитаза, что упрощает очистку и замену.

Каким требованиям должны отвечать банные камни?

Для походной бани подойдут даже речная галька или найденные неподалеку от места пикника булыжники. Но для стационарной парной, которая регулярно используется, камни нужно подбирать только очень качественные – лучше в специализированных магазинах. Минералы для них заготавливаются обычно только в строго определенных местах, а потому не обладают повышенной радиоактивностью и не излучают вредные вещества.

Например, ни в коем случае нельзя брать камни с железнодорожных насыпей – они обработаны креозотом, который является сильнейшим ядом, способным едва ли не убить своим паром при раскале в огне. И вытравить этот запах из них никак. А потому самый безопасный способ оздоравливаться в бане – это приобретать камни на коробках с которыми стоит надпись «продукция прошла радиационный контроль».

Популярны сегодня также и чугунные камни – толку в плане целебного воздействия на организм от них мало, зато тепло они аккумулируют прекрасно.

А чтобы определить, какие камни выбрать для бани из предложенных, проверьте их по таким категориям:

Требование #1 — устойчивость к высоким температурам

Не зависимо от того, какие камни используют для бани, они не должны трескаться или откалываться. Проверить их на предмет этого параметра качества можно так: либо ударить молотком, либо постучать камнем об камень.

Более серьезную проверку выбранным камням можно сделать и в самой бане: сначала раскалить их докрасна, а затем резко бросить в холодную воду. Если камни действительно качественные, они все это выдержат.

Требование #2 -способность аккумулировать тепло

Для многих ответ на вопрос, какие камни лучше для бани, заключается в их способности нагреваться и долго отдавать тепло. Ведь самое важное для банных камне

Как правильно уложить камни в банную печь: сколько нужно, алгоритм укладки, выбор камней

Баня готова, установлена печь, выбраны и куплены камни, но как правильно уложить камни в банную печь? Сколько класть камней. Количество камней – крайне неопределенная вещь, интернет источники предлагают разброс от тридцати до шестидесяти килограмм.

Поэтому расчет бывает сложным. Верный способ – посмотреть плотность укладки в паспорте печи, однако такого пункта может не быть, либо же печь изготовлена не фабричным способом, тогда придется разбираться самому.

Сколько класть камней?

Сколько кг камней нужно в печь для бани, можно рассчитать самостоятельно, попробуем сделать это на простом примере.

И так, для примера, возьмем исходные данные:

1. Объем парной (без учета печи) 15 м3 достаточно большая.
2. Используем базальтовый камень.
3. Cоздание пара каждый час по 3 раза, из расчета 70 мл/м3, тогда печка расходует 0,07х15х3= 3,15 литра воды/в час.
4. Время эксплуатации бани 5 часов.
5. Начальная температура камней (замерена в глубине закладки на 9-13 см) 500 градусов.
6. Конечная температура каменки, при которой еще можно получить пар 150.
7. Температура насыщенного пара из каменки 110 градусов.
8. Температура поддаваемой воды 80 градусов.

Теперь расчеты:

• Всего вылито воды за 5 часов на каменку 4,5х5=15,75 литра.
• Чтобы наргеть воду с 80 до 100 градусов нужно: W1=15,75x1x(100-80)=315 ккал
• Для того, чтобы эта вода стала паром: W2=15,75538=8473,5 ккал
• Далее, чтобы нагреть пар до 110 градусов: W3=15,750,4810=75,6 ккал
• Так, всего потребуется: W1+W2+W3 =8864,1 ккал
• 1 кг камня, охлаждаясь с 500 до 150 градусов выделяет тепла: W4=C*(T-t)=0,15(500-150)= 52,5 ккал
• Итого потребуется камней: Р=8864,1/52,5 =168,84 кг.

Опять же, это условные данные, в реальности все может отличаться. Но теперь вы знаете, что примерно на 1м3 объема парной (без учета печки) приходится от 11 кг камней.

Можно ли смешивать камни для бани?

Укладывая камни в банную печь, кладите разные породы, вы не вредите ни каменке, ни воздуху. Наоборот, используют перемешивание в эстетических, лечебных, технических целях.

Каменные породы смешивают для экономии, из-за невозможности заполнить печь дорогими породами полностью. Укладывают как вразброс, так и слоями, один из вариантов – положить снизу быстрее нагревающиеся типы, чтобы нагрев происходил легче.

Не менее важной частью парной является эстетическое наслаждение, красиво уложенные породы отличающихся цветов, черные оттенки и красные, серые и зеленые, позабавят пользователей бани.

Выбор формы и размера камней

Разложить камни в банной печи правильного размера и формы – залог хорошего и легкого пара. Форма влияет на количество удерживаемой воды.

Идеалом будет выбор галтованной или колотой формы. Колотые достаточно большие по площади, минус – прочность, частые трещины и обламывания. Галтованные – самые прочные, галтование отсеивает хрупкие образцы, площадь не уступает колотым булыжникам, минус – дороговизна. Не покупайте гладкие, шлифованные булыжники, параметр «удержание влаги» крайне страдает.

Размерность делится на три фракции, маленькие, нормальные и большие. 5-12 сантиметров – подходящая величина. По правилам закладываются на нижний слой крупные фракции, затем нормальные и сверху маленькие.

Какие камни нельзя класть?

Противопоказаны к применению такие минералы как:

• Гранит.
• Кварц.
• Шпат.
• Слюда.
• Пирит.
• Электрофарфор.
• Мрамор.
• Известняк.
• Кремень.

Такие минералы имеют в себе вредные элементы, такие как сера, железо, продукты распада радионуклидов, выделяющих радиоактивные газы.

Алгоритм укладки

Каменные минералы имеют характеристики «теплопроводность» и «теплоемкость». Бани строятся «конвекционные» и нет, конвекционные быстро прогревают воздух, не давая застаиваться жару в каменных породах.

Такой способ даст кратковременную топку. Правильная укладка камней в печь для бани поможет прогреть каменные породы, которые будут длительное время отдавать тепло воздуху, пар станет легче и помещение удержит тепло дольше.

Используя инструкции можно добиться лучшего прогрева минералов за короткий срок:

• Правильная укладка камней в банную печь длинных форм идет не горизонтально, а вертикально, на бок. Объяснения этому есть, при прогреве необходимы зазоры, через которые проходит тепло, для циркуляции воздуха.
• Нельзя укладывать каменные заготовки плотно, при разогреве происходит расширение и плотно уложенные каменные породы начинают ломаться под давлением друг друга.

Данными действами продлевается работоспособность наполнителя, и увеличиваем скорость прогрева комнаты.

Два типа печей, открытые и закрытые, требуют разных способов закладки. Правильная укладка каменных пород в банную печь обеспечивает аккумуляцию тепла и, следовательно, хорошее парообразование:

1. Закрытые каменки набиваются  по инструкции наполнителем и закрываются дверцой, здесь не возникает вопросов о количестве наполнителя.
2. Открытые  печки вызывают недоумение, возникает вопрос «Как высоко класть?». Закладка камней в банную печь производится до верха стенок, те что лежат над стенкой прогреваются хуже.

Время эксплуатации камней

Срок службы наполнителя зависит от породы и качества. За год высок шанс того, что некоторые камни придут в непригодность, их придется заменить. В идеале, полная замена проходит раз в три-четыре года. Связано это с такими факторами:

• Загрязнение. Токсины и грязь скапливается на минералах.
• Износ. Теряется большая часть теплоемкости, трещины и переломы.
• Неприятный внешний вид. Старье надоедает, и поход в баню приносит меньше удовольствия.

Для того чтоб износ происходил медленнее, следует избегать перепадов температур, не лейте на камни холодную воду и не допускайте их к открытому огню. Укладывая камни в каменку, промывайте их, чтобы отчистить их от грязи и избежать неприятного запаха.

Вывод

Закладывание камней – несложное, но имеющее нюансы дело, от правильности работы зависит наслаждение и технические свойства бани, следуйте инструкций и тогда баня станет местом целебным и расслабляющим.

Территория печей — Статьи — Правильная укладка камней в баню и банную печь

Наша отечественная баня дарует особенную атмосферу с густой отдачей пара и комфортной влажностью. Топка определяет значимые аспекты благотворного отдыха. Существует много недостоверной информации, произвольного мышления и мифов. 

Правила укладки камней в банную печь

Твердая породахранит тепло и способствует образованию пара. Особенность и быстрота нагревания определяется способом укладки и печной конструкцией.

Кирпичная печь требует долгой топки для равномерного нагрева каменки и воздуха. Подразумевается и длительная отдача тепла.

Конвекционные направлены на сокращение необходимого топлива и времени обогрева. Из-за непродолжительной топки камни не успевают нагреваться до требуемой температуры получения достаточного пара. Экономичный вид печей не используется для русской бани.

Камни характеризуются теплоемкостью и возможностью проводимости тепла. Для ускорения нагрева располагаются ближе к огню с высокой проводимостью. Это обеспечит скорый нагрев верхних слоев. Вариант оптимально подходит для комплектации сборных пород.

Существует другой вариант – закладка различных фракций. Крупная располагается на дне, по мере уменьшения выкладывается наверх. Крупному габариту требуется больше жара. Мелкие камни тяжелее нагреваются из-за небольшой контактной поверхности.

Как правильно класть камни в каменку:

1. Отобрать крупные экземпляры.
2. Учесть форму материала, продолговатые кладутся торцевой стороной вниз. Способ влияет на свободное перемещение горячего воздуха.
3. Выложить ими дно.
4. Последующий ряд кладется с учетом свободного пространства для теплового расширения породы. Свободное пространство гарантирует получение желаемого результата и продлевает эксплуатационный срок службы печи.
5. Для закрытых каменок идет объемное заполнение.
6. При сплошной перегородке можно заливать воду в рабочем режиме печи. При разделении с помощью решеток – только по окончании нагрева.

Основы выбора камней

Перед покупкой следует разобраться, какие камни кладут в банную печь. Не всем понравится перебирать топку сезон за сезоном. Породы должны иметь такие параметры:

• высокую термостойкость;
• теплоемкость;
• проводимость тепла;
• отсутствие токсичности.

Камни для бани

Общие характеристики различных типов пород определяются соотношением проводимости тепла. Поглощение влаги должно колебаться в рамках 0,8 % от массы. Определяющие свойства образуют группы камней, подходящих к банной каменки:

Тальковая порода – горный тип, в его составе 45 % талька, магнезит 52 %, хлорит 7 %. Отличается переменными и составами. Непрозрачный, преимущественно сероватого цвета. Колорит зависит от примесей: зеленого оттенка, а также желтого, коричневого и белого, красный и вишневый цвета встречаются редко. Мутноватый, мягкий, бархатистый блеск. Технические параметры:

• твердость – от 1 до 5,4;
• плотность – 2,70;
• плавление – 1630 °C – 1640 °C;
• теплоемкость — 0,98 кДж/кг °C;
• теплопроводность — 6 Вт/м °C;
• тепловое расширение 0,001 %/°C.

Высокое банное качество определяется глубиной темного оттенка. Светлый тальковый камень более пористый, обычно пылит. Долгий нагрев отдает мягкий пар. Термостойкая порода позволяет использовать при любых температурных режимах. Для русской бани с печами Feringer наиболее пригоден темный, твердый тальковый камень.

Камень не несет вреда организму. Обладает поглощающими способностями на природную органику, очищая воздух. Сохраняет изначальные качества до четырех лет. По истечении срока требует замены.

Важно учитывать, что все оттенки теплых и холодных тонов, особенно зеленоватых, содержат примесь железа и соединения тяжелых металлов. Лучший выбор – голубоватый тальковый камень. Базальт – горная порода магматического, вулканического происхождения. Выделяется низкой ценовой категорией и высокой прочностью. Служит более тридцати лет. Темный, серый или черный цвет с зелеными вкраплениями. Плотная, массивная, пористая или текстура. Доля объема пор от 0,5 до 18, поглощение влаги также колеблется от 0,15 % до 10 %.

Пригодным считается тяжелый, темный, мелкозернистый базальт:

• теплоемкость – 0, 83 кДж/кг °C;
• плотность – примерно 2,90.

Дает жесткий пар, поэтому чаще заменяется долеритом.

Долерит и габбро – имеют схожие минералогические параметры с базальтом:

• плотность – 2,7 – 3, 4;
• теплоемкость – 0,92 кДж/кг °C;
• теплопроводность – 2,8 Вт/м °C.

Густой, мягкий пар отдает габбро, долерит немного жестче. Способны очищать воздух, поэтому прослужат не больше трех лет. В сборе цена значительно возрастает, поэтому приобретать лучше по отдельности.

Кварц малиновый – популярная прочная горная порода:

• прочность – до 450 МПа;
• плотность — 2,68 г/см³;
• огнеупорность — свыше +1770 °C.

Кварцит долго остывает, а выделяемые пары благотворно влияют на организм, улучшая иммунную систему. Красивый камень высокой ценовой категории может содержать примесь железа.

Белый кварц – горячий лед. Порода практически мономинерального состава. Под воздействием жара, зерна подвергаются равномерному расширению. Твердая, но недостаточно прочная жильная порода быстро разрушается в каменке. Не выделяет озон, а накапливает электрический заряд.

Для банных процедур белоснежная горная порода больше определяется эстетическими характеристиками. Можно украсить лишь верхний слой кладки.

Хромит – классика русской бани:

• твердость – 5 – 7,6;
• плотность – 4 – 5;
• температура плавления – свыше 2000 °C;
• удельный вес – 4,5 – 5 г/см³;
• удельная теплоемкость – 0,92 кДж/кг °C.

Цвет от темного черного до бурого оттенка. Непрозрачный минерал может иметь красный оттенок. Долговечный, практически инертный, не взаимодействует с водой, накапливает и отдает тепло.

Галька – один из самых экономичных, практичных и наиболее доступных видов. Предоставляется возможность самостоятельного сбора на берегу реки, озера, водоема, на открытой местности. Твердый и долговечный по структуре, он имеет продолговатую, овальную форму, что облегчает укладку. Выбор определяется отсутствием цветных пятен, исключая примеси железа. Ровная, закругленная, отточенная поверхность и серый оттенок свидетельствует о качестве.

Какие камни не используются в бане

Имеются ряд особенностей при избрании каменных пород для топки:

1. Колотые – острые края способны травмировать при промывке или во время процедуры.
2. Осадочные породы – подвержены быстрому разрушению с обильным выбросом и оседанием пыли по всему помещению.
3. Содержащие в составе железа – летучие соединения дают кисловатый привкус, ухудшается самочувствие, появляются головные боли.
4. Природный пирит – включает соединения серы и железа.
5. Кремний – не терпит моментальных перепадов температуры.

Сколько камней нужно для бани

На что следует опираться при расчетах:

1. Ориентация на технический документ печи, при условии, что она покупная.
2. Объем парильного помещения.
3. Объем каменки.

Обычно количество необходимой породы указывается при покупке железных печей в руководстве по эксплуатации. Главное – покупать с запасом. Через некоторое время требуется пересматривать и производить замену некоторого количества.

Можно ли смешивать камни для бани и как правильно укладывать их в каменку печи

Новички в этом деле часто задаются вопросом: можно ли это делать? Смешение однозначно разрешается. Соединение различных пород может сбалансировать мягкость, легкость пара и получение необходимого лечебного эффекта.

При отсутствии возможности заполнения дорогими камнями, нижние слои укладываются более дешевыми вариантами. Сверху завершает эстетику более ценные породы. Подбирается цветовая гамма, опираясь на внешний вид в мокром состоянии. При смешении стоит придерживаться схожих параметров пород.

Какая форма лучше

Самостоятельно собранные или приобретенные в специализированном магазине камни различаются по округлой или колотой форме. Колотые имеют большую поверхностную площадь. Тепло легче отдается. Но тонкие грани обязательно будут обламываться и засорять печь.

Округлый вариант немного дороже обойдется, но отличаются высокой прочностью. Укладка камней создает условия повышенной циркуляции горячего воздуха из-за менее плотного заполнения пространства.

Какой размер нужен

Ранее мы разобрали сколько нужно камней для банной печи и как их правильно укладывать, теперь перейдем к количеству пород, необходимых для бани. Оптимальный размер колеблется в интервале от 5 см до 14 см. Разделяются на категории:

• маленькие по габаритам;
• средние;
• крупноватые камни.

Преимущественно последовательное расположение фракций. Сначала на дно утрамбовываются самые крупные, среднего размера и мелкие сверху.

Правильная подготовка камня

Проверка породы в деле и есть основная подготовка:

1. Замочить в простой воде на пару часов.
2. Следить за выделениями пузырьков. Если таковые имеются, значит, есть трещины.
3. Убрать брак.
4. Тщательно прочистить щеткой, промыть проточной водой.
5. Максимально нагреть.
6. Опустить в холодную воду или залить ею.
7. При расколах выбрать и удалить бракованные экземпляры.

Дальнейшая работа заключается лишь в периодическом отборе по необходимости один или несколько раз в год. При ухудшении качества нагрева следует перебрать каменку, произвести внеплановую ревизию.

Типы печного оборудования и особенности подготовки

Проверка и подготовка камня на прочность считается неполноценной, важно учитывать используемое печное оборудование. Периодические печи на твердом топливе разделяются на две основные категории:

1. С непрерывным действием – поддерживают температуру в автоматическом режиме. Определяется газовым, электрическим или жидким топливом. Косвенный характер нагрева не оставляет загрязнений.
2. С прямым черновым нагревом – каждая последующая топка требует чистить от сажи из-за прямого контакта с огнем.
3. Непрямой нагрев, закрытая каменка – паровые печи, имеющие заполненную полость породой. Подача воды осуществляется специальной системой. Первичная закладка не нуждается в дополнительном обслуживании.

Паровые печи с закрытыми каменками воспроизводят оптимально комфортный климат, присущий исключительно для отечественной бани. Продукция компании Feringer отличается улучшенной конструкцией и механизмом действия. При сгорании топлива энергия максимально нагревает камни. Концентрация пара достигается в закрытой емкости с последующим поступлением в помещение.

Компания Feringer представляет печи и аксессуары для бани. Мы разработали высококачественный ассортимент моделей отопительных изделий с закрытой каменкой. Высокий профессионализм сотрудников позволил усовершенствовать эксплуатационную упрощенность и обслуживание дровяных печей для русской бани.

Безупречный выбор печи гарантирует приятный отдых с максимальной пользой для организма. Печь – самая важная составляющая бани, работа которой направлена на обогащение тела зарядом положительной энергии, очищение, насыщение тела полезными свойствами.

Полезное видео

Укладка камней в банную печь видео

Какие камни кладут в банную печь

Важные советы

Основными рекомендациями о том, как правильно уложить камни в печь для бани, а также как их нагреть и можно ли смешивать в каменке твердые породы.

1. Для электропечей используются горные породы небольших фракций.
2. Самостоятельный сбор предпочтительно проводить вдали от воды, лучшим местом считается поле.
3. Морские камешки — не лучший вариант для бани. Разрушение в несколько раз выше, чем у речных экземпляров.
4. Приобретая в специализированном магазине, необходимо выбирать гладкие, ровные, однородные образцы. Остерегаться подделок и необоснованных накруток цены (второе название камня, рекламные уловки).
5. Для достижения максимального лечебного эффекта применять отвары трав, эфирные масла, ознакомившись с полезными свойствами и противопоказаниями.
6. О качестве камня способен рассказать удар тяжелого металлического предмета. Глухой звук свидетельствует о низких характеристиках.
7. Количество материала определяется соотношением размеров парилки.
8. Перед покупкой печи уточнять расположение топки и взаимодействие с камнями.
9. Раз в 2 – 3 месяца проводить ревизию и заменять дефектные экземпляры.
10. Любители могут пробовать различные наполнители для испытания разницы и выбора предпочтений.

Качество банных процедур напрямую влияет на оздоровительный процесс организма. Важно знать и понимать какие камни кладут в банную печь, какое количество, порода и как правильно их уложить в каменку бани, опираясь на видео. В этом вам поможет компания по производству дровяных печей «Ферингер», их специалисты дадут исчерпывающую консультацию и подберут самую оригинальную печь для вас!

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Камни в печах для бани

Их можно использовать в комбинации друг с другом. Если самостоятельно подобрать подходящие экземпляры нелегко, следует обратиться к консультантам магазина.

Выбираем камни правильно

При самостоятельном выборе банных камней следует обращать внимание на такие параметры:

• Внешний вид. Если определенная порода не предполагает неровностей в окраске или вкраплений (например, базальт или кварц именно этим и отличаются), то следует приобретать камни максимально однородные. Слюда со временем станет причиной растрескивания банного камня.
• Поверхность (колотая или шлифованная). Первая способна отдавать большое количество насыщенного пара при взаимодействии с холодной водой. Камни со шлифованной поверхностью предпочтительнее использовать для генерации сухого пара. Однако стоит учесть, что округлые, отшлифованные камни дольше прогреваются.
• Размер. В зависимости от габаритов печи подбираются и камни. Сочетание крупных (70–130 мм) и мелких (50–60 мм) камней даст преимущество для удержания пара и защиты металлических частей печи. Например, плоские небольшие экземпляры гальки укладываются наверх, средние и крупные в нижних слоях. Так вода не сможет достичь металла печи, пар получится насыщенным, а теплоемкость возрастет.
• Места добычи. Качественные камни для бани в специализированных магазинах имеют соответствующие сертификаты, в которых указано их происхождение, факт прохождения радиационного контроля и отметка о соответствии стандартам безопасности. Если подобного продавец предложить не может — от покупки лучше отказаться.
• Отсутствие дефектов (крошки, трещин). Это верный признак того, что банные камни прослужат долго.
• Вес. Камни с лучшей теплоемкостью — это тяжелые экземпляры с плотной однородной структурой. Если тяжести нет, внутри камня могут оказаться пустоты, способствующие лопанию минерала во время нагрева.

В случае обращения в специализированный магазин, продавец обязан предоставить вам полную информацию о продукте. В противном случае лучше найти другого поставщика или рискнуть заняться подбором банных камней самостоятельно.

Где искать камни для бани?

Рассмотрим несколько вариантов:

• Пещеры в глубине леса. Хороший вариант. В экологии подобных камней сомневаться не приходится — радиоактивный фон в камнях присутствует лишь в пределах безопасных для здоровья.
• Опоры ЛЭП. Под высоковольтными башнями можно найти качественную речную гальку. Ею, как правило, усыпают основания.
• Вспаханное поле. Трактора выворачивают достаточное количество минералов, которые потом удобно собирать в бороздах. Выбирать следует камни, отвечающие стандартам внешнего вида: без крошащихся граней, трещин и других дефектов.

Важно! Минералы, собранные самостоятельно, могут быть опасны, поэтому помните: используя камни, качество которых не подтверждено сертификатами, вы рискуете собственным здоровьем.

Проверка камней на прочность

До закладки минералов в каменку и их эксплуатации рекомендуется провести тест на прочность. Заключается он в следующих методах:

1. Камни нужно с силой ударить друг о друга. Или постучать по ним молотком. Трещины, не выявленные визуально, должны обозначить себя. Такие экземпляры утилизируют, так как перепады температуры, при которых нагрузка высока, способны повредить их (расколоть, лопнуть), попутно травмировав банщика.
2. Кузнечный метод заключается в накаливании камней до красного цвета и резком погружении в холодную воду. После остывания их осматривают на предмет повреждений. Если видимых нет, экземпляр считается безопасным и качественным.

Если выбранные вами камни прошли проверку, остается правильно уложить их в каменку. На дно укладывают крупные минералы с таким расчетом, чтобы решетка печи оставалась максимально открытой. Далее помещают средние и маленькие.

Уход за камнями для бани

У камней есть срок годности. Чтобы максимально его продлить, вам следует регулярно осуществлять такие профилактические действия:

1. Если баня используется часто, то осматривать и заменять отжившие минеральные элементы следует не менее одного раза в полгода. Для этого каменку полностью освобождают, выявляют дефектные единицы (треснувшие, раскрошенные) и наполняют печь новыми.
2. Камни необходимо мыть, чистить и дезинфицировать. Они способны накапливать на себе множество бактерий и плесени. Это особенно характерно для бань с нерегулярной эксплуатацией, оставленных на зимний период без должной профилактики.
3. Минералы замачиваются в дезинфицирующем содовом растворе. Более агрессивные жидкости — кислота, хлорка или спирты — способны испортить структуру поверхности камня, в то время как мягкий содовый состав избавит минералы от бактерий и возможного нагара.
4. Чистка жесткими щетками, после которой камни необходимо прополоскать в проточной воде, дать высохнуть и уложить обратно в подготовленную печь.

Соблюдение этих простых правил поможет вам надолго сохранить эксплуатационные свойства банных камней.

Камни, запрещенные к использованию в парной

Минералы, запрещенные к использованию, — это, прежде всего, камни, собранные в местах с наличием высокого радиационного фона. К примеру, в отвалах бывших шахт, на горных разработках, в карьерах. Если вы не уверены в безопасности купленных или собранных камней, выяснить этот показатель поможет дозиметр или специальная экспертиза.

Также мы не рекомендуем использовать для каменки следующие минералы:

• Собранные на железнодорожных насыпях. Пропитка для шпал, в составе которой есть креозот, при обработке неизбежно попадает и на камни. При последующем нагревании креозот выделяется в атмосферу парной, нанося вред находящимся в ней людям. Ядовитые пары действуют удушающе.
• Собранные на обочинах автострад. Кроме упомянутого креозота в составе асфальта, на близлежащих от него камнях есть огромное количество пыли, трудно выводимой даже химической чисткой. Она забивает имеющиеся на камнях трещины, и заметить их с первого взгляда становится довольно трудно.
• Мягкие породы (известняк, песчаник). Толку от них практически нет: пар слабый, температура нагрева невысока. А вот разрушений от термического воздействия избежать не удастся. Впоследствии крошки мягких камней могут забить решетку печи, тем самым мешая свободному прохождению раскаленного воздуха и снижая производительность агрегата.

Важно! Многие банщики предлагают альтернативу перечисленным породам камней — чугунные ядра. Мотивируют свой совет они якобы прекрасными тепловыми характеристиками стали. Это утверждение весьма сомнительно, учитывая хрупкость чугуна в момент перепада температур. Мы не рекомендуем использовать данный сплав в качестве камней для парной.

Советы профессионалов

Заядлые парильщики знают толк в банном процессе. Они используют разнообразные веники, экспериментируют с подачей пара, практикуют несколько продолжительных заходов. Что касается подбора камней, то и здесь у профессиональных банщиков есть свои хитрости:

• Дезинфекцию камней можно проводить обыкновенным крепким раствором соли в пропорциях 1:3. Минералы замачиваются в ведре на сутки, после чего их промывают и укладывают в печь.
• Чтобы ускорить процесс нагревания и задержать тепло, камни мешают с чугунными болванками. Даже утром следующего дня в такой бане можно помыться с комфортом.
• Для насыщения пара оздоравливающими компонентами лучше использовать отвары трав, а не масла и ароматические бальзамы. Они способны оставлять на камнях нагар, тяжело поддающийся очищению. Маслам и бальзамам найдется применение в качестве ароматизаторов в виде открытых сосудов, расставленных на полках парной.
• Плескать водой на каменку нужно без фанатизма. Достаточно поливать камни специальным приспособлением. Пара от такого количества воды не меньше, а пользы для сохранения камней в надлежащем виде — больше. Кроме того, банная металлическая печь дольше эксплуатируется без стресса для материала корпуса и решетки.

Соблюдение всех правил и советов поможет новичку в банном деле полюбить процесс самого доступного способа оздоровления по-русски.

Собственная баня — это не только приятное времяпрепровождение с друзьями и родственниками. Это ответственность за собственное здоровье. Выбор камней для печи — важный момент в комплексе мероприятий по подготовке парной. Руководствуйтесь пунктами данной статьи для того, чтобы ваши банные процедуры стали регулярными, полезными и приносящими удовольствие.

сколько нужно, алгоритм укладки, выбор камней

Баня готова, установлена печь, выбраны и куплены камни, но как правильно уложить камни в банную печь? Сколько класть камней. Количество камней – крайне неопределенная вещь, интернет источники предлагают разброс от тридцати до шестидесяти килограмм.

Поэтому расчет бывает сложным. Верный способ – посмотреть плотность укладки в паспорте печи, однако такого пункта может не быть, либо же печь изготовлена не фабричным способом, тогда придется разбираться самому.

Сколько класть камней?

Сколько кг камней нужно в печь для бани, можно рассчитать самостоятельно, попробуем сделать это на простом примере.

И так, для примера, возьмем исходные данные:

1. Объем парной (без учета печи) 15 м3 — достаточно большая.
2. Используем базальтовый камень.
3. Cоздание пара каждый час по 3 раза, из расчета 70 мл/м3, тогда печка расходует 0,07х15х3= 3,15 литра воды/в час.
4. Время эксплуатации бани — 5 часов.
5. Начальная температура камней (замерена в глубине закладки на 9-13 см) — 500 градусов.
6. Конечная температура каменки, при которой еще можно получить пар — 150.
7. Температура насыщенного пара из каменки — 110 градусов.
8. Температура поддаваемой воды — 80 градусов.

Теперь расчеты:

• Всего вылито воды за 5 часов на каменку — 4,5х5=15,75 литра.
• Чтобы наргеть воду с 80 до 100 градусов нужно: W1=15,75x1x(100-80)=315 ккал
• Для того, чтобы эта вода стала паром: W2=15,75×538=8473,5 ккал
• Далее, чтобы нагреть пар до 110 градусов: W3=15,75×0,48×10=75,6 ккал
• Так, всего потребуется: W1+W2+W3 =8864,1 ккал
• 1 кг камня, охлаждаясь с 500 до 150 градусов выделяет тепла: W4=C*(T-t)=0,15(500-150)= 52,5 ккал
• Итого потребуется камней: Р=8864,1/52,5 =168,84 кг.

Опять же, это условные данные, в реальности все может отличаться. Но теперь вы знаете, что примерно на 1м3 объема парной (без учета печки) приходится от 11 кг камней.

Можно ли смешивать камни для бани?

Укладывая камни в банную печь, кладите разные породы, вы не вредите ни каменке, ни воздуху. Наоборот, используют перемешивание в эстетических, лечебных, технических целях.

Каменные породы смешивают для экономии, из-за невозможности заполнить печь дорогими породами полностью. Укладывают как вразброс, так и слоями, один из вариантов – положить снизу быстрее нагревающиеся типы, чтобы нагрев происходил легче.

Не менее важной частью парной является эстетическое наслаждение, красиво уложенные породы отличающихся цветов, черные оттенки и красные, серые и зеленые, позабавят пользователей бани.

Выбор формы и размера камней

Разложить камни в банной печи правильного размера и формы – залог хорошего и легкого пара. Форма влияет на количество удерживаемой воды.

Идеалом будет выбор галтованной или колотой формы. Колотые достаточно большие по площади, минус – прочность, частые трещины и обламывания. Галтованные – самые прочные, галтование отсеивает хрупкие образцы, площадь не уступает колотым булыжникам, минус – дороговизна. Не покупайте гладкие, шлифованные булыжники, параметр «удержание влаги» крайне страдает.

Размерность делится на три фракции, маленькие, нормальные и большие. 5-12 сантиметров – подходящая величина. По правилам закладываются на нижний слой крупные фракции, затем нормальные и сверху маленькие.

Какие камни нельзя класть?

Противопоказаны к применению такие минералы как:

• Гранит.
• Кварц.
• Шпат.
• Слюда.
• Пирит.
• Электрофарфор.
• Мрамор.
• Известняк.
• Кремень.

Такие минералы имеют в себе вредные элементы, такие как сера, железо, продукты распада радионуклидов, выделяющих радиоактивные газы.

Алгоритм укладки

Каменные минералы имеют характеристики «теплопроводность» и «теплоемкость». Бани строятся «конвекционные» и нет, конвекционные быстро прогревают воздух, не давая застаиваться жару в каменных породах.

Такой способ даст кратковременную топку. Правильная укладка камней в печь для бани поможет прогреть каменные породы, которые будут длительное время отдавать тепло воздуху, пар станет легче и помещение удержит тепло дольше.

Используя инструкции можно добиться лучшего прогрева минералов за короткий срок:

• Правильная укладка камней в банную печь длинных форм идет не горизонтально, а вертикально, на бок. Объяснения этому есть, при прогреве необходимы зазоры, через которые проходит тепло, для циркуляции воздуха.
• Нельзя укладывать каменные заготовки плотно, при разогреве происходит расширение и плотно уложенные каменные породы начинают ломаться под давлением друг друга.

Данными действами продлевается работоспособность наполнителя, и увеличиваем скорость прогрева комнаты.

Два типа печей, открытые и закрытые, требуют разных способов закладки. Правильная укладка каменных пород в банную печь обеспечивает аккумуляцию тепла и, следовательно, хорошее парообразование:

1. Закрытые каменки набиваются  по инструкции наполнителем и закрываются дверцой, здесь не возникает вопросов о количестве наполнителя.
2. Открытые  печки вызывают недоумение, возникает вопрос «Как высоко класть?». Закладка камней в банную печь производится до верха стенок, те что лежат над стенкой прогреваются хуже.

Время эксплуатации камней

Срок службы наполнителя зависит от породы и качества. За год высок шанс того, что некоторые камни придут в непригодность, их придется заменить. В идеале, полная замена проходит раз в три-четыре года. Связано это с такими факторами:

• Загрязнение. Токсины и грязь скапливается на минералах.
• Износ. Теряется большая часть теплоемкости, трещины и переломы.
• Неприятный внешний вид. Старье надоедает, и поход в баню приносит меньше удовольствия.

Для того чтоб износ происходил медленнее, следует избегать перепадов температур, не лейте на камни холодную воду и не допускайте их к открытому огню. Укладывая камни в каменку, промывайте их, чтобы отчистить их от грязи и избежать неприятного запаха.

Вывод

Закладывание камней – несложное, но имеющее нюансы дело, от правильности работы зависит наслаждение и технические свойства бани, следуйте инструкций и тогда баня станет местом целебным и расслабляющим.

Сколько камней в каменку надо укладывать?

На вопрос «сколько камней в каменку надо укладывать?»  очень часто упоминается ответ: «Чем больше —  тем лучше», мол, чем больше камня — тем больше пара. Отличный, короткий, но бесполезный и не всегда правильный ответ.

Чтобы не занимать драгоценное время у любителей бани, скажу сразу, что количество камня для печи надо рассматривать исключительно применительно к стальным печкам. Если же вам повезло, и вы являетесь обладателями кирпичной печи – то дальше читать нет смысла, ибо в этом случае — вся печь и есть камень.

Первое с чего начинают выбор печи будущие владельцы частных бань – это анализ объема камня в печке. Теоретически , использовать такой подход правильно. Но только в том случае, когда вы точно знаете, что вам удастся прогреть камень до необходимой температуры.  Но не многие понимают, что нагреть камень до нужной кондиции не всегда просто, особенно в конвекционных печах, в которых конструкторы заложили первой задачей прогрев воздуха парилки, а второй задачей — прогрев камня в каменке. В этом случае всё подчинено вопросам экономии дров и уменьшения времени подготовки парной к процедурам. В скоростных печах париться можно уже через 30 минут, но камень при этом остается достаточно холодным ,чтоб выдавать легкий пар. Получение пара на старте бани происходит не с камня, а с парообразователей и парогенераторов.

А что предлагают сами производители печей? Как они рассчитывают количество камня? Справедливости ради надо сказать, что очень мало конструкторов, которые бы рассчитывали печь под заданное количество камня в каменке. Как правило. Происходит все с точностью наоборот. Рассчитывается площадь стенок топки (это определяет тепловую мощность всей печи), а потом учитывают сколько камня поместится в конструкцию печи.

Объем камня в каменке – надо ли рассчитывать?

Вот и  получается, что объем  камня в каменке не планируется,  а констатируется по факту — от дна каменки до верхней крышки.

Знатоки, особенно начинающие, практикуют накладывать на выходной коллектор печи камня с горкой – как сахар в ложке и при этом не понимают, что совершают серьезную ошибку в процессе получения легкого пара.

1. Чем выше и дальше ото дна находится камень – тем медленнее он прогревается и тем холоднее.
2. Если количество камня в каменке так велико, что верхние слои не соприкасаются со стенками топки – то эти слои закладки камня находятся в свободно вентилируемой зоне и больше других обдуваются воздухом и не успевают накапливать тепло, отдавая его воздушным потокам. Опять таки – камень выступающий над уровнем топки – значительно холоднее камня внутри каменки.
3. Холодный камень на поверхности закладки не дает хорошо прогреться камню внутри.

Все эти факторы приводят к тому, что поддавая воду на верхнюю часть камня, мы получаем сырой пар. При этом вода не успевает попасть в ядро каменки и медленно превращается в тяжелый пар на холодных камнях.

Большинство производителей не просто рекомендуют не поднимать уровень камня над краем боковых стенок топки-каменки, но и производят специальные сетки-крышки, которые укладываются поверх каменки. Эти сетки частично ограничивают конвекционные потоки внутри каменной закладки и одновременно не дают листья с веников попадать внутрь каменного ядра.

Сколько камней нужно для каменки?

Если уж конструкторы нас ограничили объемом каменной закладки, то вы все-таки можете повлиять на количество камня подбирая его размер и способ укладки камня. Правило простое – чем мельче камень по фракции (по размеру) тем больше камня вместится в каменку.

После всего сказанного становится понятным и сам принцип подачи воды для получения пара.

Важно! Лучше воду подавать на дно каменки – на железную ее часть, что парообразование проходило от железа, а пар перегревался в  легкий на камнях, проходя сквозь их толщу. В этом случае: железное дно каменки быстро нагревается от огня, а камень мало остывает. Здесь приходят на помощь различные испарители и паровые пушки, доставляющие воду к самому дну каменки.

Сколько камней в каменку надо укладывать? — решать вам. Каждая печь греется по-разному, на различных дровах и разное время. Экспериментируйте и получайте легкий пар!

Какие лучше камни для бани, полный разбор

Какие лучше камни для бани, полный разбор

Для наслаждения парной мало просто построить баню и оборудовать парилку, очень важно еще и грамотно соорудить каменку и тут важнее всего подобрать самые лучшие камни для бани. Сделать это не так просто, как кажется. Учесть необходимо внешний вид, качество камней, их форму и долговечность, а также физические, химические и медицинские свойства.

Требования к физическим свойствам камней для бани

Определяя, какие лучше камни для печи в баню, ориентируйтесь на несколько обязательных свойств:

1. Устойчивость к высокой температуре и ее перепадам. Качественный камень должен легко выдерживать нагрев докрасна и резкое охлаждение, не трескаться и не повреждаться. Чтобы проверить прочность выбранного материала, стукните камнем о камень или ударьте по нему молотком. Они должны легко выдерживать такое воздействие.
2. Аккумуляция тепла. Отвечая на вопрос, как правильно выбрать лучший камень для каменки в баню, обязательно обратите внимание на структуру выбранной породы. Камни должны быть плотными и однородными, тогда они будут прекрасно накапливать и отдавать тепло, ведь это одна из главных их задач.
3. Форма камней. Единого мнения, какие камни класть в каменку не существует. Одни придерживаются мнения, что лучше всего – гладкие, овальные камни. Они прослужат дольше, да и смотрятся красиво. Однако колотые варианты обладают большей отражающей поверхностью, что гарантирует прекрасную эффективность и теплоотдачу, правда разрушаются такие камни гораздо быстрее, поэтому выбор лучше всего делать исходя из личных предпочтений и интенсивности использования парной.
4. Структура. Теплопроводность камней для бани зависит от их структуры, равномерный однородный материал обеспечивает полноценный прогрев и хорошую теплоотдачу. Камни с вкраплениями прогреваются неравномерно, что приводит к их быстрому разрушению и снижению теплопроводимости.
5. Размер камней для банной печи. Определяясь с тем, какие камни подходят для парилки с данным параметром, необходимо ориентироваться на тип печи и размеры каменки. Для классических дровяных печей лучше всего подходят крупные варианты с диаметром не менее 75 мм. Для электрических печей гораздо лучше подойдет варианты поменьше, с диаметром до 65 мм.
6. Экологичность – еще один очень значимый параметр при выборе камней для каменки в бане. Лучше всего отдать предпочтение приобретению в специализированных магазинах, где гарантировано происхождение и качество продукции. В крайнем случае – собрать речную гальку на берегу, подальше от автомобильных трасс и железнодорожного полотна. Ни в коем случае нельзя брать камни у ж/д путей и на стройках, они обрабатываются специальными составами и опасны для человеческого здоровья.

Чтобы правильно определить, подходит ли выбранный вариант для печки, необходимо взглянуть на таблицу банных камней, где отображены все свойства материала.

Какой камень подходит для парилки лучше всего?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, каждый банщик принимает решение для себя, исходя из физических и целительных свойств камней для бани, его внешнего вида и цены. Мы предлагаем вам краткие характеристики камней для бани, чтобы вы смогли сделать свой выбор. Итак, наиболее популярными вариантами являются:

1. Жадеит. Он считается королем среди банных камней, это единственный полудрагоценный материал, который может использоваться для этих целей. Теплоемкость камней для бани этого типа очень высока, при этом материал не поглощает воду и может служить до 5 лет, не меняя своих свойств. Жадеит положительно влияет на ЦНС, полезен для состава крови и почек. Это лучший вариант для снятия стресса и симптомов метеозависимости.
2. Диабаз или габбро-диабаз – это камень на основе авгита, отличающийся однородностью и отсутствием вкраплений. Цвет – приятный, серый. Определяя, какие камни лучше подходят для русской бани, не забудьте об этом представителе каменных пород. Это прочный, плотный и долговечный материал, хорошо отдающий тепло. Материал обладает общеукрепляющими свойствами.
3. Порфирит – лидер по долговечности и прочности, выбирая какие камни полезнее для бани, не забудьте об этом варианте. Кроме прочности они обладают массой целебных свойств. Пар от таких камней облегчает головную боль, помогает справиться с заболеваниями дыхательных путей, благотворно влияет на состояние кожи.
4. Кварцит быстрее других камней накапливает тепло и хорошо сохраняет температуру. Он прекрасно помогает в борьбе с заболеваниями дыхательных путей, снимает усталость, активизирует умственные способности. Энергетики считают, что камень прекрасно нейтрализует чужое негативное влияние.
5. Талькохлорит создает наиболее приятную для человека атмосферу, улучшает иммунитет, хорошо влияет на кровяное давление, помогая при гипертониях, улучшает обмен веществ. При этом камень легко выдерживает температуру до 1500о градусов.
6. Белый кварц – очень красивый, полупрозрачный вариант с прекрасными эстетическими свойствами. Однако недолговечен, обладает низкой стойкостью к высоким температурам. Считается скорее декоративным материалом.
7. Яшма – красивый, прочный камень с прекрасным набором лечебных свойств. Он влияет на кроветворную систему, ускоряет заживление ран, благотворно сказывается на насыщении крови кислородом.
8. Речная галька. Часто именно этот материал становится ответом на вопрос, как выбрать камни для парной бани самому. Их можно найти на берегу реки, они долговечны, неплохо выглядят и неопасны для здоровья, даже оказывают общеукрепляющий эффект. Однако, чтобы выбрать правильные камни для бани и не ошибиться рекомендуем обратиться в специализированный магазин.

Как выбрать правильные камни для бани?

Как вы уже убедились, единственно правильного ответа на вопрос не существует. Для идеального выбора необходимо учесть специфику вашей бани, интенсивность ее использования, а также провести сравнение камней для бани, выбрав наиболее значимые для вас свойства. В этом случае ваша парная получится идеальной именно для вас!

Осталось определить, сколько нужно камней в печь для бани. Ответ очень прост – камни не должны выступать за стенки каменки, тогда гарантируется их полноценный прогрев и горячий пар. Все, самое время наслаждаться банным теплом!

В нашем интернет-магазине Вам всегда помогут с выбором камней для бани и проконсультируют по тому, как правильно эксплуатировать материалы в парилке.

7 фактов о камнях для сауны, которые вы, возможно, захотите знать

Продолжается серия гостевых постов. Добро пожаловать, Дик из Скандии, Миннесота. Дик работает в отделе исследований и разработок в Andersen Corporation (Windows). Он проработал в области дизайна, управления проектами и исследований материалов в течение 33 лет.

Введите член:

7 фактов о камнях для сауны, которые вам стоит знать

1. Вы можете собирать свои собственные «камни».

«Для сауны лучше всего подходят камни подходящего состава, расположенные ближе всего к дому.”

-Дик Васки

Если вы все еще со мной, я знаю, что у вас, вероятно, есть сауна на дровах. Тот, кто задумывался о том, чтобы собрать камни для сауны, вероятно, стал бы сжигать дрова. Есть некий человек, который рубит дрова и сушит их, аккуратно раскалывает и складывает их, готовясь к посещению сауны. Это принцип « Gestalt» в действии! Подготовка так же важна, как и сауна, и в сочетании друг с другом мы получаем волнующие переживания.Этот же человек, вероятно, также найдет свои собственные «Камни для сауны», которые еще больше обогатят ваш опыт.

(Или вы, может быть, просто хороший швед, как я, и слишком дешевы, чтобы выложить свои кровно заработанные деньги на груду камней…)

Если вам интересно, почему я переключался с камней на камни, я думаю о них как о камнях, когда они находятся в дикой природе, и они становятся «камнями», когда их помещают в мою электрокаменку.

Предупреждение! .Сбор камней для вашей сауны — это не то же самое, что сбор камней. Все хватают красивый агат в саду ресторана или даже в городском парке. Выносить целое ведро камней на 5 галлонов с общественных пляжей, парков и частных мест — это нехорошо. Будьте осторожны и собирайте камни только с разрешения или с земли, которая принадлежит вам. Возможно, вы захотите попробовать местную ландшафтную компанию или магазин по продаже детских товаров. Моя позволяет мне даже отсортировать стопку и выбрать только «Идеальные».

«Все люди созданы равными; но не больше, чем в сауне.”

— Автор неизвестен

2. Важность камней

Камни выпускают пар. Плотность камня, пористость и поверхность — все это играет роль в передаче тепла от огня к вам. Если мы используем слишком маленький камень, он не выдерживает достаточно тепла, чтобы прослужить очень долго. Слишком большой, и требуется больше времени для нагрева. Камень с красивым грубым изломом хорош, потому что у него немного больше поверхности, чтобы удерживать воду и выделять больше тепла.Некоторые камни могут складываться слишком близко друг к другу и мешать свободному течению тепла и воды через кучу. Слишком рыхлый и слишком много воды проходит слишком быстро.

Я использую камни размером с кулак, а также несколько камней большего и меньшего размера, чтобы они подходили как раз тогда, когда кладу их в печь.

Обратите внимание, что люди с этими новыми электрическими плитами должны быть осторожны со своими камнями, потому что размер и расположение камней могут сократить срок службы элементов…

ПРОЧИТАЙТЕ в инструкции предупреждения!

3. Black Rocks Matter.

Мне пришлось бессовестно это сказать. Теперь, когда я разобрался с этим, давайте продолжим.

Более темные камни быстрее выделяют тепло. Это физика. Продаваемые «финские» камни все темные.

Посмотрите вверх Поглощающая способность, коэффициент излучения, Коэффициент отражения , коэффициент пропускания,
T = (αϵAAcϕσ) 1 / 4T = (αϵAAcϕσ) 1/4 и AcAc: Ein = Acαϕ

(Если вы хотите узнать больше… Я говорю «Ботан».)

4. Виды печных камней: (структурная целостность)

Осадочные — Метаморфические — Магматические, Боже мой!

Я заметил, что некоторые компании склонны говорить такие вещи, как «единственные правильные камни», «единственные настоящие камни для сауны» или «правильный тип»… Они написаны «рекламщиками» и просто пытаются убедить вас, что у них есть самый лучший рок за свои деньги.Будьте уверены, правильные камни для сауны — это проблема безопасности. Но любой вулканический, структурно прочный камень будет работать в сауне, и вам будет трудно оценить разницу, если вы не на 100% финны.

Не входя в уроки геологии, скажем так: если вы можете соскрести материал с камня гвоздем, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО !.

Осадочные породы (песчаник, сланец, известняк и т. Д.) И метаморфические породы (сланец, мрамор, кварцит и т. Д.) — все слишком мягкие, имеют дефекты или содержат влагу, и их нельзя использовать.Эти камни с влагой в них могут «лопаться» при нагревании…

Нам нужна магматическая порода (вулканит, габро, перидотит, базальт, оливин, гранит и т. Д.). Обратите внимание, что я не включил обсидиан и пемзу, оба настоящие магматические породы, но у них есть проблемы. Обсидиан настолько гладкий, что вода будет стекать так быстро, что не успеет сильно испариться. Пемза настолько легкая и пористая, что остывает слишком быстро и не имеет достаточной массы, чтобы обеспечить длительное тепло, необходимое для сауны.

Если у вас возникли проблемы с идентификацией ваших камней.Поищите в Интернете магматические породы, и это должно вам помочь. Вы также можете выполнить поиск на карте вашего района, показывающей преобладающий тип горных пород в этом районе. Некоторым людям, возможно, придется подождать до отпуска, чтобы найти подходящие камни, и в зависимости от того, кто с вами … вам, возможно, придется приносить домой только полное ведро.

5. Загрузка камней для сауны — Камень может быть грязным.

Прежде чем загружать камни в Камеру Камней, вымойте и ополосните их, чтобы удалить все, что может испачкать пол или вызвать неприятный запах при нагревании.Затем, в зависимости от вашего обогревателя, сначала начните с самых больших камней, а затем используйте все меньшие и меньшие, складывая их в Камеру и вокруг нее, пока она не заполнится и не станет громоздкой. Вы не хотите, чтобы они были такими плотными, чтобы воздух не проходил через них, но вы хотите, чтобы они были достаточно близко, чтобы, когда вы наливаете воду, она не стекала быстро и не могла превратиться в пар.

6. Замена камня

Некоторые камни служат дольше, чем другие. Я слышал, что некоторые из них служат меньше года.Вау! Это не камни, которые мы хотим использовать … Но через некоторое время камни потрескаются и станут все меньше и меньше. Обычно в первую очередь деградируют самые горячие камни рядом с огнем. Они подвержены большему тепловому расширению из-за цикла тепло / холод. Вы можете использовать воду комнатной температуры, а не холодную, чтобы снизить нагрузку на камни, а также используйте только чашку воды за раз, чтобы уменьшить стресс. Лучше вылить чашку с интервалом в несколько минут, чем сразу 2 чашки…

Когда ваши камни трескаются и становятся маленькими, некоторые оказываются на полу.Пора их заменить. Просто удалите их все и объедините старые полезные хорошие со своими новыми камнями. , , См. № 3 выше.

7. Духовная сторона

«Каменная кучка перестает быть каменной кучей в тот момент, когда одинокий мужчина созерцает ее, неся в себе образ соборной сауны».

Антуан де Сент-Экзюпери

«Секрет ходьбы по воде — знать, где находятся камни».

Бутси Коллинз

«Скалы более склонны к сотрудничеству, чем люди.”
— Барри Вебстер , Лава в моих костях

«Мы часто бросаем камни, не понимая, что они куда-то упадут».
— Крейг Д. Лаунсбро

«Это не старая книга и не карта сокровищ. Нет. На меня смотрела груда камней ».
— Венди Масс , Джереми Финк и смысл жизни

(Мало кто знает, что она тоже думала о своей сауне)

«Прощай, разочарование и раздражение.Что люди для скал и гор? »
— Джейн Остин , Гордость и предубеждение

«У меня аллергия на удары камней по лицу».

(Никогда не бросайте камни в сауну)
— Майк Роу

В заключение я приведу замечательную цитату Констанс Маллесон из ее книги «На Севере: автобиографические фрагменты Норвегии, Швеции, Финляндии: 1936-1946».

«Сауна… Апофеоз всех впечатлений: Чистилище и рай; земля и огонь; огонь и вода; грех и прощение.Это лирический экстаз. Это воскресение из мертвых. Это вечное новое рождение … Вы исцелены, вы обновлены ».

PS- Вот забавное занятие. Когда вы находитесь в китайском ресторане и получаете печенье с предсказанием. Всегда добавляйте «В сауне» к концу своего состояния. Это делает их намного веселее…

Что нужно знать о камнях для сауны, но не знал, к кому спросить.

Мы в saunatimes получаем вопросы о камнях для сауны. Пока не приедет геолог или тепловой инспектор, мы обсудим несколько моментов. Будь то дровяная печь для сауны или электрическая печь для сауны, камни для сауны играют важную роль.

Какого размера камни в сауне? Софтбол на мяч для гольфа. Этот размерный ряд подходит. Зачем? Камни в сауне разного размера удерживают тепло (тепловую массу) по-разному и выделяют пар (лойли) иначе, чем вода, которую поливают на горячие камни в сауне.Хорошая дровяная печь для сауны или электрическая печь для сауны нагревает камни в сауне, а затем, когда вода поливается на камни в сауне, вода превращается в пар, и этот процесс временно охлаждает камни в сауне. Камни размером с софтбол удерживают больше тепла и лучше сохраняют тепловую массу. Камни в сауне размером с мяч для гольфа быстрее реагируют на воду, превращая ее в пар, но за счет тепловой массы. Вам нужны камни для сауны разного размера.

Какая сауна качает? Некоторые полагаются на вулканические породы или вулканические породы.Хотя лавовые породы обладают высокой теплоемкостью, мы обнаружили, что они не удерживают тепловую массу. Почему так важна тепловая масса? Мы обнаружили, что неотъемлемой частью сауны является тепловое или плотное тепло, которое создается только при нагревании массы. (подумайте о тяжелых водяных радиаторах и металлических плинтусах). Существует теория, что производители саун продают и продвигают вулканические породы для использования в печах для сауны, потому что они имеют меньший вес, поэтому их доставка дешевле. (Что вы подарили на Рождество? «Коробку камней!»).

Мы большие поклонники гранитных камней . В частности, гранитные скалы округлой формы с ледяных берегов Верхнего озера. Скалы без трещин и щелей. Существует клеймо и опасения, что камни в сауне могут взорваться. Конечно, если вы используете камни, через которые вода может попадать в трещины, они обязательно взорвутся! Если вас это волнует, вы можете прочитать о Hydrofraction. Итог: используйте непористые гранитные камни поверх печи для сауны.

Почему сауна качается? Учтите, что савусауны, самая ранняя форма саун, представляют собой «просто комнату, содержащую груду камней, но без дымохода.«Скалы раскалены огнем, дровами и долгое время. Затем огонь гаснет, и все это тепло удерживается в камнях. Тот же принцип — нагретые камни — это то, что отличает сауну от подделки. (вот здесь мы закидываем под автобус шкафы с инфракрасными лампочками).

Рассматривайте создание своей коллекции камней для сауны как путешествие, а не цель. Пешие прогулки, прогулки по пляжу, вынюхивание на заднем дворе ваших соседей — все это время, чтобы ваш радар-детектор из гранитной сауны работал.О, и как насчет того, сколько воды вылить на камни в сауне?

Как долго вы должны оставаться в сауне?

Что такое сауна?

Сауна — это небольшое помещение, предназначенное для сеансов сухого или влажного тепла.

Он изготовлен из мягкой древесины и содержит обогреватель, который может нагреваться до 190 градусов по Фаренгейту.

Во время пребывания в сауне от пара или тепла вы вспотеете.

Хотя это учреждение приносит много пользы вашему здоровью, вам необходимо использовать его правильно, чтобы получить максимальную пользу.

В этой статье рассматриваются различные типы сауны и их преимущества.

Plus предлагает вам инструкции, которые необходимо прочитать, чтобы убедиться, что вы используете сауну правильно и получаете максимальную пользу.

Продолжайте читать эти важные советы.

История сауны

Происхождение сауны — Финляндия.

Финны верили в практику использования сухого воздуха для потоотделения.

Они также считали, что вдыхание теплого воздуха помогает открыть дыхательную систему для лучшего дыхания.

Сначала финны строили сауны, выкапывая ямы в земле и используя камины для выработки тепла.

Эти первоначальные сауны в основном использовались как жилища зимой.

Финны нагревали камни в камине и поливали их водой для образования пара.

Пар вызывает высокие температуры, заставляющие людей снимать одежду.

В средние века сауны распространились по большей части Европы, но их культура уменьшилась в 1500-х годах из-за страха перед распространением сифилиса.

Во время промышленной революции сауна превратилась в дровяную печь с дымоходом.

Позже финны распространили культуру сауны по всему миру, что привело к превращению сауны в электрическую печь.

немецких солдата узнали о культуре сауны во время войны-продолжения, когда Германия сражалась с Советским Союзом.

Солдаты перенесли эту культуру в Германию и Австрию после войны.

Сауны позже распространились на другие страны, поскольку подверглись модернизации.

Сегодня сауны используются в домах, на курортах и ​​в других местах.

Виды саун

Сауны можно разделить на четыре основных типа, включая паровую сауну, сухую сауну, инфракрасную сауну и традиционную финскую сауну или традиционную сауну.

Опыт, который вы получите в сауне, зависит от ее типа, потому что ваши впечатления будут разными.

• Традиционная финская сауна. Эта сауна, также известная как традиционная сауна, состоит из деревянной облицовки, нагретых камней, ковша и ведра с водой.При использовании этого типа сауны вы можете поливать камни водой, чтобы образовался пар, чтобы изменить влажность в сауне. Добавление воды к нагретым камням помогает изменить пар и влажность с 20% до 40%. Когда температура в сауне повышается, влажность падает, и наоборот.

• Паровая баня . Этот тип сауны также называется турецкой баней и имеет температуру около 120 градусов по Фаренгейту. Он изготовлен из плитки, акрила или стекла.Его температура относительно низкая, а влажность составляет 100%. Это означает, что его влажность делает температуру более высокой, чем есть на самом деле.

• Сухая сауна . Это похоже на традиционную финскую сауну в том смысле, что в ней также есть нагретые камни. Однако, в отличие от традиционной сауны, в ней нет воды, которую можно переливать на камни. Его влажность ниже, и его можно использовать в тренажерном зале. Поскольку многие люди не знают, что воду можно добавлять на нагретые камни в сухой сауне, рекомендуется помнить о других пользователях, особенно если вы пользуетесь общественной сухой сауной.

• Инфракрасная сауна . Этот тип сауны отличается от других типов тем, что не содержит влажности. Он нагревает ваше тело и накрывает теплой перчаткой.

Преимущества сауны

Вам может быть интересно, для чего нужна сауна.

Выгоды от использования сауны могут зависеть от различных факторов, в том числе от типа сауны и того, как вы ее используете.

Как правило, сауны приносят вам следующие выгоды:

Устройство снятия напряжений

Сауна помогает снизить стресс, успокаивая разум.

Когда вы находитесь в сауне, тепло вызывает удовольствие, которое заставляет ваш разум перестать думать ни о чем другом, кроме удовольствия.

Во время посещения сауны вы, скорее всего, будете одни.

В комнате тихо, спокойно и никто не отвлекается.

Это дает вам душевное спокойствие, необходимое для правильной медитации.

Это отчасти объясняет, почему вы всегда должны закрывать дверь в сауне.

Пребывание в одиночестве помогает вашему уму расслабиться, сосредоточиться и правильно рассуждать.

Когда вы научитесь делать это лучше, ваш стресс уменьшится.

Кроме того, нагревание сауны полезно, потому что оно способствует расслаблению мышц и улучшает кровообращение в теле и мозге.

Правильное кровообращение освежает ваш мозг, избавляя вас от стрессовых умственных процессов.

Тепло также вызывает высвобождение эндорфинов, гормонов, выделяемых нервной системой для облегчения различных физиологических процессов.

Детоксикация организма

Когда вы находитесь в сауне, тепло повышает температуру вашего тела, в результате чего кровеносные сосуды расширяются для улучшения кровообращения.

Тепло от вашей крови движется к поверхности кожи, побуждая нервную систему запускать потовые железы.

Стимуляция потовых желез вызывает потоотделение, которое охлаждает ваше тело и выводит из крови токсичные вещества, такие как свинец, ртуть и никель.

Очищение кожи

Когда вы сильно потеете от тепла, выделяемого в сауне, ваша кожа очищается.

Мертвые клетки на нем также смываются и заменяются новыми.

Это делает вашу кожу гладкой и здоровой.

Кроме того, потоотделение устраняет бактерии из потовых протоков и эпидермального слоя кожи, что улучшает капиллярное кровообращение и делает кожу более мягкой.

Здоровый сон

Хороший сон необходим для вашего общего состояния здоровья, потому что он помогает вам отдохнуть и восстановить силы, особенно после напряженной деятельности.

Сауна вызывает глубокий сон за счет снижения температуры тела вечером перед сном.

Низкие температуры действуют как успокаивающий фактор для сна.

Кроме того, поскольку посещение сауны вызывает выработку эндорфинов, регулярное посещение сауны означает, что эти гормоны будут снижаться из-за чрезмерного использования.

Когда это происходит, ваше тело расслабляется и успокаивается, вызывая глубокий и здоровый сон.

Социальные и рекреационные пособия

Социальные преимущества сауны очевидны, хотя и не получили широкого признания.

Сауна может служить вашей личной или личной зоной для уединения и отдыха.

Кроме того, это может быть среда, способствующая расслаблению и общению с семьей и близкими друзьями.

Помещение также подходит, если вы хотите тихо и задушевно поговорить со своими близкими.

Улучшение сердечно-сосудистой системы

Когда вы пользуетесь традиционной или инфракрасной сауной, выделяемое ею сильное тепло повышает температуру вашей кожи и тела.

В результате кровеносные сосуды под кожей расширяются, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Ваша частота сердечных сокращений увеличивается из-за изменения температуры, а это означает, что сердце быстрее перекачивает кровь по телу.

Помогает сжигать калории

Когда вы потеете в сауне, это требует значительного количества энергии.

Чтобы удовлетворить эту потребность в энергии, ваше тело превращает жиры и углеводы в энергию.

Когда потребность организма в энергии увеличивается из-за повышенной активности, он прибегает к потребности в калориях, чтобы восполнить дефицит энергии.

Ваше тело превращает калории в полезную энергию и, следовательно, сжигает их.

Профилактика болезней

Когда ваше тело подвергается воздействию тепла сауны, скорость производства лейкоцитов увеличивается, что укрепляет вашу иммунную систему.

Он помогает вашему организму в борьбе с такими заболеваниями, как простуда и грипп, и убивает вирусы, вызывающие инфекции.

Кроме того, сауны снимают симптомы синусита, вызванного аллергией.

Уменьшает боль в мышцах и суставах

Когда ваше тело подвергается воздействию высоких температур от сауны, оно выделяет эндорфины в вашу нервную систему.

Эти эндорфины доставляют вам удовольствие, уменьшая эффект боли от артрита, тяжелых физических нагрузок или болезненности мышц.

Тепло в сауне также вызывает повышение температуры тела, что приводит к расширению кровеносных сосудов.

Когда это происходит, ваше кровообращение улучшается.

Правильное кровообращение ускоряет исцеление вашего тела.

Тепло сауны способствует расслаблению мышц за счет снижения мышечного напряжения после интенсивной физической нагрузки.

Он также помогает выводить токсины, такие как молочная кислота, которая обычно накапливается в ваших мышцах во время интенсивной физической активности.

Как долго вы должны оставаться в сауне?

Пребывание в сауне — это роскошный опыт, который приносит много пользы для здоровья.

Однако вы должны задаться вопросом, как долго вы должны оставаться в сауне.

Так же, как и с другим оборудованием, вы должны использовать сауну ответственно.

Это предотвратит любой потенциальный ущерб, который может возникнуть из-за неправильного или чрезмерного использования объекта.

При посещении сауны нужно обращать внимание на то, как себя чувствует.

Если вы впервые пользуетесь сауной, вы можете почувствовать необходимость выйти из сауны через несколько минут.

Это нормально, но вы можете остаться еще на несколько минут, если вам удобно.

На всякий случай не оставайтесь в сауне более 15 минут.

Вы можете выйти, остыть и вернуться в сауну еще на 10 минут или около того.

Если вы впервые или опытный пользователь, лучше не оставаться в сауне более 30 минут.

Хотя вы можете оставаться в сауне до одного часа, это может быть необычно, несмотря на отсутствие конкретного правила.

Как правильно пользоваться сауной?

Правильное использование сауны сводит к минимуму вероятность побочных эффектов и гарантирует, что сауна будет соответствовать той цели, для которой она предназначена.

Для правильного использования объекта необходимо соблюдать определенные меры предосторожности и применять следующие советы:

• Прежде чем прыгать в прохладный душ, найдите время, чтобы избежать резкого изменения температуры тела. Вашему телу нужно время, чтобы постепенно приспособиться от пара к прохладной ванне. Это помогает избежать шока, который может возникнуть при быстром изменении температуры тела с высокой на низкую.

• Хорошо увлажните кожу перед посещением сауны. Сауна вызывает потоотделение, что ведет к потере воды из вашего тела.Поэтому очень важно выпить много воды перед тем, как войти в сауну, потому что это гарантирует, что вода, потерянная при потоотделении, немедленно восполняется, чтобы предотвратить обезвоживание. Обезвоживание опасно для вашего тела и может вызвать тепловой удар. Кроме того, до и во время сауны избегайте напитков, вызывающих обезвоживание. Один из таких напитков — алкоголь.

• Избегайте посещения сауны после плотной еды. Тяжелая пища требует много энергии для пищеварения. Это лишает ваше тело энергии, необходимой для потоотделения в сауне.Перед посещением сауны вам рекомендуется достаточно отдыхать после еды, чтобы позволить телу восстановить энергию.

• Всегда читайте инструкции в сауне перед тем, как начать ее использовать. В инструкциях представлены инструкции, предупреждения и меры безопасности, которые необходимо учитывать при использовании устройства. Они могут отличаться от одной сауны к другой, поэтому рекомендуется читать их, а не предполагать.

• Для новичков используйте более низкую температуру и постепенно увеличивайте ее.Это предохраняет ваше тело от теплового шока в результате резкого перепада температуры.

• Немедленно выйдите из сауны, если почувствуете дискомфорт. Ваше тело не предназначено, чтобы выдерживать высокие температуры в течение длительного времени. Безопасный способ использования сауны — ограничить время сеанса от 15 до 20 минут.

Заключение

Вкратце, сауна полезна для вашего тела, потому что она помогает снять стресс, вывести токсины из организма, очистить кожу и улучшить кровообращение.

Это также полезно для предотвращения болезней, уменьшения боли в мышцах и суставах, а также для здорового сна, среди других преимуществ.

Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо правильно использовать устройство.

Помните, ваше тело не предназначено для того, чтобы выдерживать высокие температуры в течение продолжительных сеансов, так как это может нанести вред вашему здоровью.

Теперь, когда вы знаете, что такое сауна и для чего она предназначена, обязательно соблюдайте эти важные меры безопасности, прежде чем входить в помещение.

Как построить сауну • Вместо

Итак, вы только что вернулись после того, как вспотели в сауне друга, и решили, что вам тоже нужна сауна. Насколько реальна эта цель? Что ж, это определенно потребует времени и усилий, но, как человек, помогавший другу построить традиционную юртовую сауну, я понял, что сауны — это удивительно простая роскошь для создания.

Самое большое препятствие — это просто заставить себя начать работу.

Эта статья объяснит основы того, что нужно каждой сауне, а затем даст вам некоторые инструменты для импровизации дизайна для вашей конкретной ситуации.В конце я расскажу о своем личном опыте постройки юртовой сауны, но большая часть этой статьи будет охватывать основы любого проекта сауны. Приступим, с нуля!

Решите, где разместить сауну

Место, которое вы выберете для своей сауны, — это многогранное решение, которое зависит от ситуации каждого человека. Вы строите автономную сауну? Будет ли это к чему подключено? Сколько человек вы хотите, чтобы он вмещал? Есть еще фактор «уюта» — чтобы добиться максимального расслабления, вы можете выбрать укромное место с особенным видом.Вам нужно будет учитывать уникальные характеристики любого места, поэтому это руководство предназначено для соединительной ткани, объединяющей аспекты любого дизайна.

Самым важным фактором является то, что вы выбираете как можно более ровную поверхность, потому что дальше вам придется выровнять землю.

Постройте фундамент

Когда у вас есть место, пора выровнять землю и построить фундамент.

У вас есть несколько вариантов фундамента.Лучший выбор — бетон, дерево или гравий.

Бетон прочен, устойчив к гниению и его легко достать. Но удалить это сложно. И дорого. Хороший вариант бетонного фундамента — это опорный фундамент; в этих фундаментах не так много бетона, и требуется лишь несколько отверстий, заполненных цементом.

Дерево — хороший вариант, так как его можно перемещать. Это временное сооружение, поэтому инспекторы строительных норм не будут стучать в вашу дверь.

Гравий требует очень простой подготовки, его легко выравнивать, и он будет сбрасывать сточные воды.Гравий 5-го класса идеален для саун. Я настоятельно рекомендую использовать грузовик для перевозки большого груза вместо того, чтобы пытаться возить меньшие грузы взад и вперед на вашем автомобиле.

Получите оборудование

Вам понадобится способ скрепления досок, например молоток и гвозди, воздушный компрессор и пистолет для гвоздей или винты и дрель. Все будет работать. Пистолет для гвоздей будет быстрее, но, вероятно, его не стоит покупать только для этого проекта, а если у вас нет опыта его использования, вы можете расколоть древесину.Вам обязательно понадобится лобзик, в идеале и настольная пила. Пила для мастерства тоже не помешала бы.

Установите изоляцию

Во избежание образования плесени изолируйте сауну в указанном порядке.

1. Внешний вид на ваш выбор.
2. Tyvek или другой пароизоляционный воздухопроницаемый материал.
3. OSB или фанера для использования в качестве внутренней обшивки
4. Стойки 2X6 с изоляцией не менее R-19
5. Внутренняя отделка из кедра.

Идея такого расположения материалов заключается в том, что, хотя влага будет проходить через стены, капли не образуются. Более дешевый утеплитель, такой как пенопласт, заблокирует проход влаги через стены, и ваша сауна заплесневеет. Ваши стены нуждаются как в утеплителе, так и в пароизоляции. Утеплитель из стекловолокна — распространенное решение. Но работать с этим не доставляет удовольствия. Вы должны защищать свое тело с головы до пят, и вы не можете войти в свой дом, пока не будете тщательно вымыты.Он попадает везде. Утеплитель из переработанного хлопка является экологически чистой альтернативой. Он ненамного дороже стекловолокна, и вместо того, чтобы состоять из осколков стекла, это просто потертые синие джинсы.

Установите нагревательный элемент

Баня по-черному — это проверенный временем метод. Он не требует особого ухода и следует традиционному типу саун, к которому стремятся многие традиционалисты. В старые добрые дни до изобретения дымоходов единственный способ обогреть здание — это зажечь огонь в печи, дать огню погаснуть, выпустить дым и попасть внутрь.Ценители считают ее лучшим способом насладиться сауной, поскольку она остается теплой только в течение идеального получасового промежутка времени, а дым от внутренней деревянной обшивки создает существенные ароматы.

Сауны «дровяные» были следующей эволюцией саун. Если у вас есть хороший источник древесины, это будет самый дешевый способ, тем более, если вы действительно отключены от сети. Если вы выберете дровяное отопление, вам нужно будет построить дымоход или дымоход, что потребует от вас изучения строительных норм вашего округа на предмет соответствующих правил.Лучшие породы древесины для топки сауны: белая осина, западный красный кедр, белый кедр, тсуга и финская ель. Но ваш выбор будет зависеть от местоположения.

Электрические каменки для саун можно встретить в отелях по всей Америке. Чистый и дешевый в эксплуатации электрический обогреватель нагревает камни так же, как и в духовке, и ничего не теряется. Им намного легче установить удельную температуру на длительный период времени. Не нужно заботиться о пожаре, который приливает и отливает. Вам не придется строить дымоход или беспокоиться о той части сауны, в которой есть открытый огонь.Электрические обогреватели могут быть настенными или отдельно стоящими, различных размеров.

Другие варианты, такие как геотермальное отопление или котельная, требуют специальных знаний и оборудования.

Установите освещение

Если вы не планируете посещать сауну, посвященную сенсорной депривации, вам может понадобиться свет. Хотя иногда рекомендую их выключать. Если подключить к сауне электрический нагревательный элемент, то будет легко подключить и свет. Установить базовое освещение не так сложно, как кажется.Если вы не пользуетесь сетью, можно использовать светодиодные фонари на солнечных батареях. Чтобы получить поистине древний опыт, оставьте наверху небесный свет, чтобы лунные лучи проникали в сауну.

Установите источник воды

Все сауны нуждаются в канализации. Это может быть просто труба, отводящая воду от фундамента. Но воду, используемую для пара, можно приносить ведрами из любого ближайшего источника воды. Если вы хотите чего-то большего, ваша уникальная ситуация приведет к другим соображениям.Вот некоторые из наиболее важных вещей, о которых следует подумать:

• Как далеко находится ближайшая пустая водопроводная сеть?
• Хотите найти способ подключить его к сауне?
• Вам нужен душ или ванна?

Сообщите мне в комментариях, какова ваша ситуация, и мы сможем что-то решить.

Это основная основа того, что вам нужно учитывать при строительстве сауны. Существует безграничное количество способов построить сауну — от каменной сауны возрастом 4000 лет, найденной в Шотландии, до портативных саун Британской Колумбии.Не позволяйте традициям мешать вам экспериментировать!

Все фотографии предоставлены Кристофером Шоном Вильямсом.

Особое внимание к этому растению привлекают яркие цветы, которые собраны в соцветия по 6 – 12 штук.

Каждый цветок представляет собой удлиненную трубочку до 8 м в длину с расширением на конце. Окрашены они в цвета от оранжевого до красного и расположены на кончиках побегов, либо в пазухах листьев. Период цветения составляет с июня по октябрь.

Вырастить Эсхинантус можно из семян, но этот способ чрезвычайно сложен и требует тепличных условий, поэтому используется редко. Чаще всего его размножают вегетативным способом из верхушечных черенков, которые ранней весной до цветения срезают и сажают.

Популярные разновидности

Род Эсхинантуса включает в себя порядка 200 различных растений, но не все они подходят для домашнего разведения. В основном используются около 15 популярных видов.

Мраморный

Мраморный отличается необычным ярким окрасом крупных кожистых листьев – на темно – зеленом фоне распределены желтые прожилки. Обратная сторона листа имеет такую же окраску, только в шоколадно – фиолетовых оттенках. Длина побегов около 70 см.

Представители этого сорта хорошо растут в ширину и создают небольшой куст. Цветы невзрачные – желто-зеленого цвета.

Красивый

Имеет крупные листья до 10 см на свисающих стеблях до полуметра в длину. Ценится из-за алых трубчатых цветов, собранных в густые соцветия по 10 – 12 штук. Он очень популярен среди цветоводов. Второе название – Жар Птица.

Лобба

Обладает длинными гибкими побегами с небольшими листьями. Они темно – зеленые с лицевой стороны и светло – салатовые с обратной.

Заметной же особенностью этого сорта выступают ярко–красные цветы. Они распускаются густой кистью и представляют собой трубочки.

Мона Лиза

Мона Лиза среди представителей этого вида является не такой капризной, за что и ценится цветоводами. Также вид называют Каролина.

На длинных стеблях густо располагаются округлые темно – зеленые листья с блестящей поверхностью. Цветут трубчатыми цветами темно-винного оттенка, собранных в плотные кисти.

Твистер

Листья и побеги Твистера очень необычной скривленной формы, напоминающие кудри. Листва похожа на искусственную, будто покрыта воском. Цветы имеют ассиметричную форму, оранжево-красного цвета.

Недопустим резкий перепад температуры и сквозняк.

Разведение Эсхинантуса в домашних условиях

Это растение относится к очень капризным, что касается и его размножения. При пересадке желательно не повреждать нежную корневую систему.

Пересаживать взрослое растение нужно не реже, чем 1 раз в 2-3 года. Делают это ранней весной, обязательно обрезая самые длинные стебли. Этот цветок предпочитает тесный горшок, поэтому новый должен быть больше предыдущего на 2 – 3 см.

Разведение молодых Эсхинантусов семенами, скорее доступно только профессионалам.

Обычно же для размножения используют стеблевые черенки длиною около 12 см с 1- 2 узлами. Черенки срывают ранней весной до начала цветения. Их помещают во влажную смесь торфа и песка или в воду при температуре 22 – 25 градусов, предварительно оборвав нижние листья. Корни появятся примерно через 2 – 3 недели.

Срезанные черенки эсхинантуса

Укоренившийся черенок

Высадка в горшок

Сажают Эсхинантус весной и в начале лета в песчано – торфяную смесь с кислотно – щелочным балансом 5 -7 рН. Можно приобрести готовую смесь с древесным углем и мох сфагнум. На дно горшка обязательно высыпают дренаж слоем около 3 см.

Уход после посадки

Для тропических цветов, которым является Эсхиантус, очень важна влага и свет. Вода для полива должна предварительно отстояться при комнатной температуре. Поливают растение примерно 1 -2 раза в неделю.

Необходимо тщательно следить, чтобы почва не высыхала больше чем на 1/3. Но и заливать его не нужно, излишки влаги следует убирать из поддона.

Влажность высокая, особенно важно обеспечить ее в период цветения.

Комфортная температура для домашнего растения – около 25 градусов, зимой же, перед цветением, ему требуется период покоя при температуре 13 – 14 градусах, в хорошо освещенном месте.

Свет должен быть ярким, но рассеянным, не под прямыми солнечными лучами.

Растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями для цветущих растений, с частотой 1 – 2 раза в месяц с период с мая по сентябрь. Удобрение вносят по краям горшка.

О неправильном уходе можно будет понять по листья Эсхинантуса.

Пятна светло – коричневого цвета говорят о холодной воде при поливе. Желтые кончики листьев указывают на высокую температуру или нехватку влаги. Растение сбрасывает листья – значит замерло.

Естественная среда обитания этих цветов – влажные тропические леса. При обеспечении необходимых условий, терпеливый уход за капризным растением окупится долгим и красивым цветением.

выращивание и уход в домашних условиях

Принадлежит к семейству Геснериевых, в естественных условиях произрастает на территории Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, а также в Индии. В природе предпочитает располагаться на деревьях — в расщелинах веток. Эпифит, но питается не за счёт дерева, а просто селится на нем.

На изящно свисающих побегах сидят плотные листья, расположенные попарно. Цвет, форма и размер листовой пластины зависят от сорта. У моего листья насыщенно зелёного цвета с жилкой по середине и заострённым концом. Это эсхинантус красивый (Aeschynanthus speciosus), второе его название «Жар-птица». Цветы ярко-алые, трубчатые, собраны в соцветие, в котором их может быть до 12 штук.
 

Условия выращивания  

• мелкокапельное опрыскивание,
• яркое рассеянное освещение,
• полив теплой мягкой отстоянной водой.

• тень,
• низкие температуры,
• сухость воздуха,
• сквозняки.

Посадка, пересадка, размножение

Полив и подкормка

Подкормки проводятся весной и летом, совмещая с поливом, удобрениями для цветущих растений, один раз в неделю. Дозировку удобрения нужно уменьшить в два раза от рекомендуемой.

Особенности выращивания

Интересные факты

Эсхинантус

Эсхинантус уход и размножение в домашних условиях обрезка

Эсхинантус редкое комнатное растение, которое не часто встретишь и в магазинах занимающихся продажей растений. Эсхинантус это цветущее вьющее ампельное растение для подвесных горшков. Побеги у эсхинантуса вьются книзу, а на концах побегов цветут красные соцветия. Оттенок у соцветий переходящий от апельсинового оттенка до бордового. Побеги густо покрыты среднего размера цельными продолговатыми листочками зеленого цвета.

В природе эсхинантус растет в тропических лесах Малайзии, Сингапура. В естественных условиях это растение, как лианоподобное, обвивает кроны деревьев, как эпифитное растение.

Виды и сорта

Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.

Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.

Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.

Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.

Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно – зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.

Эсхинантус «Каролина»

Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.

Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.

Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.

Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.

Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.

Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.

Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.

Эсхинантус уход в домашних условиях

Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.

Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.

Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно.  В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох.  Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.

Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.

Размножение черенками

У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.

Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.

Размножение листом

Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.

После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.

Обрезка и формирование растения

Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.

Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться.  Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.

Болезни и вредители

• Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
• Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
• Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
• Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.

уход и размножение в домашних условиях (фото)

Красивые и долгоцветущие растения часто бывают достаточно капризными в уходе. Именно к таким относится представитель семейства Геснериевые — Эсхинантус. В естественной среде представители рода Эсхинантус растут на стволах деревьев и свешивают оттуда побеги, но не питаются их соком. Возможно размножение цветка в домашних условиях.

Оно является экзотичным тропическим цветком, поэтому подобные условия в домах не всегда удается обеспечить. Для наших широт растение считается капризным, тем не менее, есть сорта, которые легче других приспосабливаются к домашним условиям.

Приложив немного терпения и усилий можно добиться прекрасного результата и долгого цветения.

Виды и сорта

Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.

Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.

Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.

Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.

Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно — зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.

Эсхинантус «Каролина»

Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.

Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.

Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.

Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.

Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.

Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.

Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.

Сказание о Жар-Птице

Хотите – верьте, хотите – проверьте. Хотите – слушайте, хотите – услышьте. Но дело было, былью поросло, и то, чего не было – небылицами. Только в одном тридевятом царстве, небесном государстве жили-были, красны девицы – все такие они рукодельницы, своей статью светлой пригожие, красотою души погожие. Только с людями, кто из них знался, птицей райской представлялся, птицей огненной обжигающей, светом мир души озаряющей. Звали их потому всех Жар-птицами, изгоняющими все нечистое, оттого-то всем людям не просто так песни райских птиц теперь услыхать. Но ждет каждого птица огненна, что рукой не взять, не дотронуться, там, где леший даже не хаживал, Древо есть одно Жизни верное, сидит птица там распрекрасная, жаром пышит и дивным голосом дарит путнику покой сладостный и сжигает все, что неладно в нем. Самому дойти к Древу вряд ли смочь, не пускают люд силы темные, стерегут от глаз стражи строгие по указу свыше небесному. С давних пор туда провожатые находились, что знамо-ведали обойти как чащи темные и кручины гор непролазные. Но достойных лишь и удачливых привести моглось к Древу вечному, чтоб при встрече с той птицей-девицей перестал огонь обжигать ее. Вот и весь сказ дивний тот. Кто послушен был, пировать – за то. по добру, по здорову, да во Славу поживать, да при том не кручиниться!!!

Эсхинантус уход в домашних условиях

Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.

Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.

Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох. Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.

Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.

Жар-птица

Сравнительный анализ позволяет предположить древнюю связь Жар-птицы и словацкой «птицы-огневика» с другими мифологическими образами, воплощающими огонь, в частности с Рарогом, огневым конём-птицей.

Жар-птица — сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя. Перья жар-птицы обладают способностью светить и своим блеском поражают зрение человека.

Добыча жар-птицы сопряжена с большими трудностями и составляет одну из главных задач, которые задает в сказке царь (отец) сыновьям. Добыть жар-птицу удается лишь доброму младшему сыну. Мифологи (Афанасьев) объясняли жар-птицу в виде олицетворения огня, света, солнца. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поет, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Оставляя в стороне произвольные мифологические объяснения, можно сопоставить жар-птицу со средневековыми, очень популярными и в русской, и в западноевропейской литературе рассказами о птице Феникс, возрождающейся из пепла. Жар-птица также является прототипом павлинов. Молодильные яблоки, в свою очередь, можно сопоставить с плодами гранатового дерева, излюбленного лакомства Фениксов.

Перо жар птицы– предмет русских народных сказок, известный своими волшебными свойствами. Кто не читал или не слушал в детстве сказку про Ивана-дурака, который нашел перо жар птицы. Именно с этой находки и начались его приключения.

С жар птицей и его пером связано много различных сказок, которыми в итоге стали легендами. Более известным, пожалуй, является лишь цветок папоротника. Также можно отметить, что наша жар птица явно является родственником феникса– огненной птицы из европейских легенд и сказок.

Жар птица по описаниям из сказок и иллюстрациям к ним похожа на павлина, и перо жар птицы – так же напоминает перо из павлиньего хвоста. Размером жар птица также с павлина, в то время, как феникс описывается размером с орла.

Говорят, что поймать жар птицу можно только на приманку – клетку с золотыми яблоками внутри. Так как не только найденное перо жар птицы, но и все ее оперение горит огнем, голыми руками такую птицу не схватишь, мгновенно обожжешься. Вот и пришлось Ивану заманивать ее в клетку и накидывать мешок, чтобы жар до рук не достал.

Также по легендам жар птица стережет цветок папоротника в ночь на Ивана Купала, когда он распускается лишь раз в году, а многие молодые люди уходят в лес искать его.

Размножение черенками

У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.

Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.

Размножение листом

Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.

После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.

Обрезка и формирование растения

Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.

Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться. Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.

Легенда Крыма о Жар-птице

Давным-давно мир, радость и благоденствие царили в нашем крае. Приезжали гости заморские с диковинными дарами, привечали их местные жители, водили смотреть на диво дивное – Жар-Птицу.

Была птица та красоты необыкновенной: каждое перышко на ней горело и переливалось, и светилась она в ночи, как ясно солнышко. Прилетала Жар-птица каждую ночь, чтобы полакомиться молодильными яблочками, которые росли в то время на нашей плодородной земле. Наевшись, начинала петь небесным голосом песни ангельские. Гости слушали целительное пение и восхищались таким богатым краем и его добрыми жителями.

Шел год за годом, и как-то с одним кораблем приплыла из-за моря Жадность. Заходила она в избы к людям, шептала на ушко злые умыслы.

Стали соседи ссорится друг с другом, выискивали себе гостей побогаче, чтобы доставались им лучшие и самые богатые дары. Мысли чёрные опутали головы, зависть лютая поселилась в добрых сердцах. Стали люди жадными, злыми да негостеприимными, стали злословить и часто ногами топать от гнева.

И затвердела земля, пошла каменьями, иссушилась без людской любви.

Засохли от этого яблоньки с наливными яблочками, некому стало ухаживать за ними. Да и не растут никогда волшебные яблони на земле, где брат брату руки не подаст и где раздор царит между людьми.

Перестала прилетать дивная Жар-Птица за любимым лакомством. Упало последнее наливное яблочко с ветки, зернышки попали в земные трещинки, да и не проросли вновь.

Так и лежат они там до сих пор, ждут, когда почва снова станет мягкой и заботливой. А земля лучше будет, только если на ней люди добрые и хорошие станут жить.

Как снова начнут люди в любви друг с другом сосуществовать, перестанут завидовать и козни злые чинить, так и земля и природа ответят им тем же. И прорастут тогда зернышки молодильной яблони, и снова станет прилетать к нам Жар-Птица. И вновь заморские гости пожалуют с дарами посмотреть на диво дивное, послушать песни ангельские, будут хвалить наш чудный процветающий край.

Новые статьи

• Родовые КумМiры
• Копное и вечевое право у славян
• Человек в мире Яви
• Поведение славян в бою
• Наузы – защита матери и ребенка

Последние статьи

• Семья, рождение детей в традиционной русской культуре
• Качество женщины, созидающей и оберегающей своё пространство
• Почему время стало течь быстрее

Добавить комментарий

Болезни и вредители

• Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
• Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
• Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
• Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.

Влажность воздуха

Так как эсхинантус является тропическим растением, то он нуждается в повышенной влажности воздуха. Однако специалисты не рекомендуют увлажнять растение с помощью пульверизатора, из-за такой процедуры на листочках цветка могут появиться пятна.

Чтобы решить данную проблему, можно применить бытовые приборы. Горшок с цветком следует поставить в емкость, в которой находится керамзит. Материал надо ежедневно увлажнять и, благодаря испарению воды, растение не будет страдать от недостатка влаги.

Жар птица комнатный цветок. Цветы-«петушки»: виды, особенности, уход

Эсхинантус редкое комнатное растение, которое не часто встретишь и в магазинах занимающихся продажей растений. Эсхинантус это цветущее вьющее ампельное растение для подвесных горшков. Побеги у эсхинантуса вьются книзу, а на концах побегов цветут красные соцветия. Оттенок у соцветий переходящий от апельсинового оттенка до бордового. Побеги густо покрыты среднего размера цельными продолговатыми листочками зеленого цвета.

В природе эсхинантус растет в тропических лесах Малайзии, Сингапура. В естественных условиях это растение, как лианоподобное, обвивает кроны деревьев, как эпифитное растение.
[Скрыть]

Виды и сорта

Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.

Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.

Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.

Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.

Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно — зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.

Эсхинантус «Каролина»

Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.

Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.

Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.

Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.

Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.

Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.

Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.

Цветы жар-птицы — Красивоцветущие на kwoman.

Столь сказочное название стрелиция получила не за расцветку, а за форму цветка, напоминающего голову диковинной птицы. Иногда птичка плачет – под «клювом» проступают капельки смолистого сока. Он-то и привлекает настоящих маленьких птиц, которые становятся опылителями.

Королевская стрелиция

Благодаря своей оригинальности, необыкновенный южноафриканский цветок завоевал весь мир. В сущности, этот вечнозеленый многолетник – трава, но очень высокая, до двух метров. Любит свет, однако прямое солнце переносит плохо, предпочитая светлые, но притененные места. Теплолюбива, но что интересно: в комнате растет гораздо хуже, чем в саду – стрелиция обожает свежий воздух. Цветет в мае-июне, и хорошо, если температура в этот период не опускается ниже 18 градусов. А вот зимой нужна прохлада: 10-13 градусов.

© KENPEI

Если ваша стрелиция «заснула», значит, ей надоел ветер или недостаток света. На солнышке она быстро проснется, особенно если вы еще польете ее горячей водой.

Приобретая семена стрелиции, обратите внимание на срок годности – они быстро теряют всхожесть.

Воду стрелиция тоже любит – летом почва должна все время оставаться влажной. В саду почти не требует ухода: помимо обильного полива нужно лишь своевременно удалять сухие ветки и отцветшие цветы. И еще – регулярные подкормки трижды в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения. Когда закончится период цветения, необходимость в них исчезнет.

© Forest & Kim Starr

Возможно размножение семенами, но лучший способ – деление. Делить можно растения не моложе 7 лет, причем так, чтобы каждая часть имела две точки роста. Укоренение требует температуры воздуха не ниже 20 градусов.

Любопытно, что стрелиция стреляет: выпускает заряд пыльцы в насекомых-опылителей. Происходит это так: лепестки срастаются, обхватывая и зажимая пружинистый столбик цветка. Как только насекомое попытается раздвинуть лепестки, чтобы полакомиться нектаром, «пружинка» освобождается, и тычинки выстреливают пыльцой прямо на насекомое. Не поэтому ли растение считается символом зодиакального Стрельца?

Используемые материалы:

kwoman.ru

Эсхинантус уход в домашних условиях

Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.

Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.

Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох. Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.

Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.

Легенда о прекрасной принцессе

В заключение хочу рассказать вам красивую, но немного грустную легенду.

У одного короля была красавица дочка. Принцесса была настолько хороша собой, что со всех концов света съезжались во дворец гости, чтобы только полюбоваться на малышку. Король баловал дочь без меры – ни в чем ей не отказывал. А когда пришла пора выдавать ее замуж, разрешил ей самой выбрать жениха. Но девушка выросла капризной и своенравной, ни один принц ее не устраивал: тот недостаточно богат, этот некрасив, третий дурно воспитан.

Рекомендуется к прочтению: Ромашка: магический цветок – оракул

Время шло, король старел, а принцесса все капризничала. Все деньги из казны уходили на ее наряды, даже войско было не на что содержать. Прослышав об этом, на королевство напали враги. Видя, как под их мечами гибнут его подданные, король возненавидел свою дочь, которая своими капризами навлекла на его народ беду. Занес король меч над принцессой, но боги, не дав свершиться греху детоубийства, превратили принцессу в белую лилию. И все же несколько капель крови принцессы пролилось на ее платье, и на глазах короля белая лилия стала розовой. В память о дочери король велел поместить лилию на свой герб. А прекрасная принцесса, даже оставаясь цветком, до сих пор разбивает сердца, пленяя нас своей красотой.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Размножение черенками

У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.

Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.

Скромный собрат

Если у вас нет возможности ухаживать за капризными лилиями, вы можете пригласить в свой сад их дальнего родственника – лилейник, который еще называй красодневом. Это растение может расти на одном месте до 10 лет и очень нетребовательно к уходу.

Вид однодольных растений рода “Лилейник”

Цветки лилейника и лилий внешне похожи, но имеют разный срок жизни. Каждый цветок лилии держится до 10 дней, а всего растение цветет до трех недель. Цветок же лилейника живет всего один день (за что он и зовется красодневом), зато на одном растении распускаются один за другим или сразу несколько бутонов, в результате чего лилейник цветет не менее двух недель.

Размножение листом

Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.

После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.

Описание лилии Тигровой

Родиной Тигровой лилии являются Китай и Япония. Культивировать эту разновидность лилий стали только в XIX веке, так как дикорастущий вид плохо приживался в любительских садах. С помощью селекционных работ удалось вывести сорта и гибриды, которые не требуют соблюдения особых условий произрастания.

Садовая Тигровая лилия (Lilium lancifolium) вырастает до 1,5-2 м. Стебель жесткий, войлочно-опушенный, фиолетового цвета. Луковицы крупные, белые, имеют форму шара или яйца. Листья сидячие, узкие, ланцетовидной формы, расположение на стебле очередное, цвет темно-зеленый. Длина листьев – до 15 см, верхние короче, в их пазухах образуются мелкие луковички, пригодные для размножения. Эти почколуковицы являются отличительным признаком тигровой лилии, но у гибридов их формирование угасает через несколько лет.

Соцветие кистевидное, рыхлое, состоит из 3-10 крупных цветков колокольчатой формы. Цветки поникающие, длиной 10-12 см, на опушенных цветоножках, почти без запаха. Окраска различная, в зависимости от сорта, держатся цветущими около недели. У дикорастущих лилий – оранжевая, с яркими пятнышками по внутренней поверхности. Цветет с июля до сентября. Плод – коробочка с многочисленными плоскими семенами. Цветение наступает на 3-м году жизни луковицы.

Обрезка и формирование растения

Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.

Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться. Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.

Лилия Буша

Lilium buschianum Lodd.

Категория и статус. 2 а. Очень декоративный вид, численность которого сокращается в результате чрезмерного использования человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны.

Краткая характеристика. Травянистое растение с белой компактной яйцевидной луковицей (до 3,5 см), гладким стеблем (до 60 см выс.) и очередными узколанцетными листьями. Цветки ярко-красные, звездообразные, до 4-5 см в диам., в числе 1-4 (10). Коробочка прямая, продолговато-яйцевидная до 2,5 см дл. Цветение – июнь-июль, плодоношение – июль – август.

Распространение. В Амурской области растение произрастает во всех р-нах, исключая Тындинский (возможно, из-за отсутствия данных) (1-8). За пределами области в России вид встречается на юге РДВ (3, 9, 10) и в Восточной Сибири (11, 12), вне РФ – в Монголии, Северо-Восточном Китае, п-ове Корея (3, 11, 13).

Особенности экологии и фитоценологии. Луга, хорошо освещенные безлесные склоны, разреженные заросли кустарников, опушки, мелколиственные леса.

Численность. Примерная численность – 5-20 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Встречается на всей территории достаточно часто, но обычно рассеянно. Популяции вблизи населенных пунктов очень страдают от сбора на букеты, поэтому они находятся в угнетенном состоянии (1, 2).

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории (осуществление крупных хозяйственных проектов, распашка земель), массовые сборы на букеты вблизи населенных пунктов (1, 2).

Принятые меры охраны. Вид включен в сводку редких и исчезающих растений Амурской области (4), Красную книгу Еврейской автономной области (9), Хабаровского края (10), Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (12). Растение охраняется в Хинганском (8), Норском (5) заповедниках, в Муравьевском парке устойчивого природо-пользования (7), представлено на территории многих заказников и памятников природы (1, 2, 6, 14).

Необходимые меры охраны. Постоянный мониторинг вида, особенно вблизи населенных пунктов и территорий активного хозяйственного освоения, введение в озеленение.

Возможности культивирования. Растение культивируется во многих ботанических садах России: в Благовещенске (1), Владивостоке (15), Москве (16), Новосибирске, Барнауле и др. (16). Используется в селекции в европейской части России (1). Благодаря своей декоративности это растение заслуживает более широкого введения в культуру.

Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Данные Старченко В. М.; 3. Баркалов, 1987; 4. Старченко и др., 1995; 5. Веклич, 2009; 6. Иваныкина, 2009; 7. Ахтямов и др., 2002; 8. Флора и …, 1998; 9. Красная книга Еврейской …, 2006; 10. Красная книга Хабаровского …, 2008; 11. Власова, 1987; 12. Красная книга Читинской …, 2002; 13. Kitagawa, 1979; 14. Старченко, 2008; 15. Сосудистые …, 2001; 16. Редкие и …, 1983. Составитель. Г.Ф. Дарман.

| 12.10.2015 17:09:58

Назад Вперёд

Болезни и вредители

• Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
• Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
• Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
• Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.

Техника исполнения

Птицы тату – одно из любимых нательных украшений у девушек. Легкие воздушные образы выгодно подчеркивают молодость и красоту, особенно в сочетании с цветами и бабочками. Цветной эскиз в стиле акварель – отличный вариант для подобного изображения. Тату с жар-птицей лучше делать в персиковых и желтых оттенках (см. фото ниже). Для эффектности композиции можно добавить красный и золотой – тогда эскиз будет полностью соответствовать книжной иллюстрации. Жар-птица тату на лопатке и плече станет талисманом и украшением для представительниц прекрасного пола.

Изображение перышка жар-птицы – это оберег, который обладает магической силой. Для того чтобы выполнялась его основная функция, небольшое тату наносится на запястье, шею или щиколотку. Изображение желательно скрывать от посторонних глаз. Классический стиль или минимализм подойдут любителям монохромных рисунков. Экстравагантные личности могут рассмотреть рисунки геометрия, где жар-птица изображается схематически.

Миф о волшебной птице

Жар-птица – это сказочный персонаж, который пришел из русских народных сказок. Прототипом образа стал павлин: об этом свидетельствуют характерные длинные перья и соответствующий размер туловища. По легенде, птица обитала в золотой клетке и питалась исключительно молодильными золотыми яблоками. Они даровали ей молодость и красоту. Когда прекрасное существо начинало петь, из клюва выпадал жемчуг. Заполучить птицу удавалось только младшему царевичу. Считалось, что голыми руками схватить ее было невозможно, поскольку перья пылали огнем.

В мифологии жар-птица была олицетворением солнца, пламени, света. Она обладала удивительной особенностью каждой осенью погибать и вновь оживать следующей весной. За это ее стали сравнивать с птицей Феникс, образ которой известен еще со Средневековья. Согласно мифу, Феникс готовил себе ложе из благоухающих трав и поджигал себя. Спустя 3 дня он появлялся обновленный, но уже с накопленным прошлым опытом и знаниями. Славянская жар-птица возрождалась каждые 500 лет. Это символизировало бесконечность, бессмертие и цикличность.

растение с цветками, похожими на Жар-птицу

Стрелитция — официальный цветок Лос-Анджелеса, ее цветы можно увидеть в композициях самых известных флористов. Стрелитция королевская — неприхотливое растение. Она быстро приспосабливается к тем условиям содержания, в которых растет. Это комнатное растение прекрасно цветет в доме.

Виды стрелитции и ее цветки

Стрелитция королевская (Strelitzia reginae). Многолетняя вечнозеленая стрелитция этого вида, родиной которой являются леса на невысоких склонах гор в ЮАР, вырастает до двух метров высотой. В комнатных условиях она чаще бывает ниже. Ствола у этой стрелитции нет: длинные черешки листьев отходят сразу от корневища. Поэтому у взрослого растения образуется не ствол, а укороченный стебель, охватывающий длинные (60 – 90 см) и расширенные в нижней части черешки листьев. Кожистые темно-зеленые с синеватым отливом листья по форме напоминают весло лодки. Их парусность столь высока, что в природе они сохраняются целыми только в безветренных местах. Ветер треплет листья, а его порывы безжалостно разрывают «опахала» по многочисленным боковым жилкам. Нетронутыми остаются лишь молодые листочки, свернутые в трубочку. Поэтому взрослая стрелитция, растущая в природе, выглядит неопрятно.

Стрелитция получила известность благодаря своим уникальным цветкам. По стоимости цветок королевской стрелитции может превосходить прекрасную орхидею. Цветки удивительно похожи на голову огромных сказочных райских птиц. Чаще их сравнивают с головой жар-птицы. Даже форма изгиба мощного длинного цветоноса напоминает изящно выгнутую птичью шею. Цветки стрелитции крупные и яркие. Они украшены зеленым с красными прожилками покрывалом. Роль птичьего хохолка этой сказочной «птицы» играют лепестки: оранжевые наружные и темно-синие внутренние. Цветки стрелитции королевской почти не пахнут.

Стрелитция Николая (Strelitzia Nicolai). Кроме стрелитции королевской интересно познакомиться и с другими стрелитциями. Наиболее интересной из них является стрелитция Николая, для которой, по преданию, царь Николай I построил специальную оранжерею в Санкт-Петербурге и лично наблюдал за развитием дорогого для него подарка. Это крупное растение с древеснеющим стволом вырастает до 5 метров высотой. У него огромные синие с белым цветки. Первый раз это экзотическое растение зацвело в 1853 году в Санкт-Петербургском ботаническом саду. Стрелитцию Николая можно увидеть в нашей стране либо в промышленных оранжереях, либо в ботанических садах. Для комнатного разведения она не подходит по своим размерам. Кроме того, этот вид редко цветет в доме.

Равенала (Ravenala). Это другое известное растение семейства Стрелитциевые — равенала мадагаскарская. Как его пропустить, ведь многие из нас помнят рисованные изображения и фотографии именно этого диковинного растения в книгах о путешествиях в далекие страны. Туристам показывают равеналу в ботанических садах тропических стран. Ее высокий ствол напоминает ствол пальмы. Наверху веером располагаются широкие листья трехметровой длины. Это растение называют «деревом путешественников» (как и могучий бенгальский фикус), под тенью которого может укрыться и отдохнуть уставший путник. Считается, что вода, скопившаяся в пазухах листьев равеналы, пригодна для питья измученного жаждой путешественника. Но это не так. Жидкость больше похожа бульон из многочисленных микроорганизмов, насекомых и даже земноводных, она непригодна для питья. Интересно, что на Мадагаскаре стебли равеналы используют весьма прозаично — для построек и на топливо. Равенала — эффектное растение, которое можно выращивать в теплых оранжереях и в комнатах (пока она не станет слишком высокой). Зимует равенала при температуре воздуха +18°С. Температура в ночное время не должна опускаться ниже +16°С.

Особенности цветения стрелитции и опыление ее цветков

Цветение стрелитции растягивается на несколько недель. Одни цветки увядают, вместо них распускаются новые. Моя стрелитция раскрывает первый цветок в марте. Время цветения сильно зависит от того, когда растение находилось в состоянии покоя. Этот фактор оказывает влияние на то, как и когда будут закладываться цветочные почки. Цветоводы используют такую возможность заставить стрелитцию цвести «по расписанию». В нашем климате более естественным можно считать цветение в широкий промежуток времени — с февраля по август.

У стрелитции невероятно интересный процесс опыления. У нее имеется необычный механизм взрыва цветка, который срабатывает, как только крошечная птица-нектарница садится на горизонтально расположенный стреловидный прицветник. Тычинки, зажатые лепестками, мгновенно освобождаются. Происходит выброс пыльцы, которая сразу же слипается в хлопья и оседает на грудке у птицы. Недостатка в опылителях нет, так как множество птиц привлекает яркая окраска цветков и обилие нектара. Получить семена в домашних условиях удается лишь после искусственного опыление цветков.

Уход за стрелитцией королевской в период роста

Место. Лето — важный период в жизни стрелитции. В природе она растет в субтропиках Южной Африки. Там, где есть влажные и открытые места: поляны и берега рек. Встречается стрелитция и в лесной тени, ее можно увидеть даже на заросших склонах гор. Для того, чтобы этому растению было комфортно летом, его нужно обильно поливать и часто опрыскивать листья. Стрелитцию летом можно оставить на подоконнике северного окна, на слегка притененном месте на лоджии и в комнате. В это время ей не становится хуже от некоторого недостатка света. Однако стрелитция должна быть обеспечена достаточной влажностью, питанием, умеренным светом и теплом.

Подкормки. Лучше чередовать подкормки минеральными и органическими удобрениями. Отличным питанием для нее является перебродившая навозная жижа (раз в месяц).

Уход за стрелитцией королевской в период покоя

Место. Наступает осень, дни становятся короче. Стрелитция будет чувствовать себя намного хуже, если у нее не будет возможности отдохнуть в этот темный осенне-зимний период. В это время сложнее обеспечить такое крупное растение достаточным освещением. Без света оно вытягивается, его листья бледнеют. На стрелитцию нападают вредители: щитовка и паутинный клещ. Конечно, измученное «бессонницей» растение плохо цветет.

С осени под горшки с растениями нужно положить листы пенопласта или пенопластовые «корытца». Они изолируют почву с корнями от холода. Этот простой прием позволяет не допустить охлаждение корневой системы. У нас стрелитция зимует на застекленной лоджии, где прохладнее (минимум +13°С), чем дома. Там нет такой сухости воздуха, которая бывает зимой  в комнате. Стрелитцию нельзя ставить на зиму в прохладный подвал, если он темный. Ей обязательно нужен свет, пусть даже неяркий.

Полив и подкормки. В период покоя уменьшают полив (не допускают пересыхания почвы в горшке) и полностью снимают подкормки. Листья время от времени протирают влажной губкой, чтобы не появилась щитовка.

Пересадка стрелитции

К пересадке стрелитции приступают через месяц – два после окончания цветения. Пока сеянцы небольшие, их пересаживают каждую весну. Они растут быстро и очень легко переносят пересадку. Ее можно заменить перевалкой. Взрослые растения пересаживают реже, раз в 2 – 3 года. При этом лишь заменяют часть старой землю, стараясь сильно не увеличивать объем и без того большого горшка. Во время пересадки взрослой стрелитции нужен помощник.

Почвосмесь составляют из перегноя, дерновой или листовой земли, торфа и крупного песка. Желательно добавить кусочки глины. Должна получиться питательная и достаточно жирная водопроницаемая почва. Корни у стрелитции крупные, мясистые и ломкие. При случайном повреждении корней обязательно припудривают все ранки измельченным древесным углем или золой. Лучше выбирать глубокий горшок, на дно которого насыпают слой дренажа. Удобен такой порядок: на дренаж насыпают  немного почвы, после чего растение устанавливают «на ходулях», придерживая его на весу. Затем аккуратно подсыпают остальную землю, проливая ее время от времени водой, чтобы заполнились все пустот между корнями. При посадке стараются не уплотнять землю никакими садовыми инструментами, чтобы не повредить корневую систему. Важно не заглублять растение. В течение двух недель после пересадки растение не удобряют и притеняют.

Есть один простой прием, который позволяет удерживать влагу и препятствует разбрызгиванию грязи при поливе. Вдоль внутреннего края горшка по поверхности почвы укладывают кусочки мха-сфагнума. Мох дополнительно служит фильтром, собирающим лишние соли. Через некоторое время старый мох выбрасывают и заменяют новым.

Размножение стрелитции

Стрелитции размножают тремя способами – семенами, делением куста при пересадке и отделением боковых побегов. Семена можно попытаться найти в магазине. Нужно обязательно обратить внимание на дату упаковки, так как прорастают только свежие семена. Оболочка семени очень твердая, ее лучше обработать наждачной бумагой или подержать сутки в теплой воде. Высевают семена в легкую рыхлую почвосмесь, состоящую из песка, торфа и пропаренных опилок. После посева посадочную емкость помещают в полиэтиленовый пакет. Семена прорастают в течение 1 – 1,5 месяцев при температуре почвы 23 – 26°С. Сразу же после появления сеянцев горшочки ставят на светлое и теплое место, снимают полиэтиленовый пакет и обильно поливают теплой водой. В течение месяца постепенно снижают температуру воздуха до комнатной. Молодые сеянцы прекрасно переносят пикировку (позже и перевалку) в более крупные горшки. Они растут быстро. Первые две зимы сеянцам лучше провести в тепле. Прохладная зимовка полезна только повзрослевшим и окрепшим растениям. Зацветают сеянцы стрелитции королевской на четвертый год, других видов — позже.

При пересадке весной или летом можно разделить разросшийся куст. Каждая деленка должна иметь хотя бы один новый побег. Новое растение зацветет уже на 3 — 4  год. Таким приемом удается омолодить старые растения.

При размножении используют и боковые отводки, которые превращаются в цветущие растения уже через несколько лет.

Статьи по теме:

© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Цветок жар птица уход в домашних

Оттенок соцветий эсхинантуса переходит от апельсиновых до бордовых оттенков, а некоторые виды могут иметь лиловый, розовый, а иногда и фиолетовый оттенок. В этой статье пойдёт речь о видах эсхинантуса, особенностях его выращивания, ухода и размножения и почему этот цветок считают капризным.

В естественной природной среде эсхинантус обвивает кроны деревьев как лианоподобное растение и его можно встретить в тропических лесах Сингапура и Малайзии. Как же ухаживать за цветком в домашних условиях, чтоб он не переставал цвести?

Сорта и виды эсхинантуса

Самым известным видом этого сорта цветка является эсхинантус прекрасный. Растение имеет побеги около пятидесяти сантиметров, которые направлены книзу. Эсхинантус прекрасный имеет отличительную черту — по мере взросления растения, его побеги деревенеют от центра своего ствола. Листва на побегах имеет форму удлинённого овала, длинной до десяти сантиметра и оттенка оливы. Соцветия этого вида эсхинантуса похожи на трубочку зауженной формы тёплого жёлтого оттенка.

Эсхинантус Лобба имеет длинные побеги, на которых плотно размещена мелкая, листва. Цветения красного цвета расположены на конце листвы.

Эсхинантус Мона Лиза является самым востребованным среди выращивания в домашних условиях. Этот вид растения менее требователен к уходу и окружающим условиям, в отличие от других видов эсхинантуса. Побеги этого вида имеют цельные листья оливкового цвета с ярко-красными соцветиями.

Также

Эсхинантус Твистер в отличие от других видом имеет глянцевые завитые листья тёмно-зелёного цвета. Соцветия этого вида имеют красивый переход от оранжевого до красного оттенка.

Эсхинантус Каролина довольно компактный вид растения с удлинёнными вьющимися листьями. Листья эсхинантуса Каролина достигает восьми сантиметров в длину. Соцветия – насыщенно-бордовые.

Эсхинантус Раста имеет закрученную продолговатую листву, которая окрашена в тёмно-зелёный цвет и алые соцветия. Побеги этого вида растения опущены книзу и имеют свойство завиваться.

Эсхинантус Белла Донна имеет глянцевую листву округлой формы, цвести он будет соцветиями красного цвета.

Эсхинантус Жар-птица пользуется популярностью из-за своего окраса. Новые сорта могут быть красными, фиолетовыми, розовыми и разноцветными.

Уход за эсхинантусом в домашних условиях

Комнатный эсхинантус — красивый и оригинальный цветок, но одновременно очень капризный и не каждый цветовод может его вырастить. Помимо того, что растение требует особого ухода и много света без попадания на него прямых лучей солнца, оно также требовательно к температуре воздуха. Оптимальными тепловыми условиями весной, во время активного развития, для него является поддержание температуры около 24–25 градусов, а в период покоя, который начинается с зимой, — 17–18 градусов. Если растение чувствует себя комфортно в необходимых ему условиях, то оно способно развиваться и на нём образуются бутоны.

В период развития эсхинантус нуждается в умеренном, но регулярном поливе, а в период покоя полив уменьшается до одного раза в неделю. Вода для полива обязательно должна быть комнатной температуры и заранее отстояна. Комнатный эсхинантус нужно обрызгивать из распылителя в период развития, но делать это в зимний период лучше не стоит.

Грунт для растения нужно подбирать довольно рыхлый и наполненный питательными веществами. Такой грунт можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. При самостоятельном приготовлении земли нужно учитывать, что состав почвы для эсхинантуса в равных количествах должен включать в себя:

• торф;
• перегной;
• песок;
• листовую землю.

В домашних условиях цветок требует ежегодную пересадку в весеннее время года сразу же после цветения. С каждым годом нужно постепенно увеличивать ёмкость, а сама пересадка должна происходить выниманием кома земли из старого горшка и добавление нужного количества нового грунта. Пересадку следует проводить неспешно и очень осторожно, чтобы не повредить коневую систему растения.

Размножение эсхинантуса

Процедура размножения комнатного цветка эсхинантуса может осуществляться двумя путями:

• черенками;
• листом.

Размножая комнатный цветок эсхинантус листом необходимо срезать несколько листьев с черенка и произвести высадку в небольшую ёмкость в слой влажного песка на лёгкую почву. Далее следует накрыть листок плёнкой и контролировать температурный режим, который должен быть 25 градусов. Укоренение эсхинантуса с помощью листа происходит через тридцать дней после насадки. Для того чтобы лист не падал на грунт, что может пагубно сказываться на укоренении, необходимо подпирать его небольшим кусочком поролона или ваты.

Чтобы эсхинантус был красивым, его необходимо регулярно подрезать после периода цветения, а также необходимо регулярно убирать и прищипывать сухие листочки.

Вредители и болезни

Тля и мучнистый червь. Эти вредители являются угрозой для жизни растения, а появляться они могут из новой почвы, поэтому необходимо регулярно делать осмотр растения на их наличие, а в случае обнаружения обрабатывать инсектицидами.

Серая гниль поражает растение при обильном поливе и может уничтожить корневую систему эсхинантуса.

Коричневые пятна на растении. Таким образом, эсхинантус может подавать сигнал о неправильном поливе растения. В таком случае необходимо увлажнять растение обязательно отстоянной водой температурой около 23 градусов.

Стоит помнить, что при поливе нельзя допускать попадания воды на листья и соцветия, так как может начаться осыпание растения.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Есть такие цветы, в которые влюбляешься с первого взгляда. Мне кажется, что эсхинантус относится именно к этой категории. Ухоженный цветущий красавец просто зачаровывает. Но, как оказывается, не так-то прост наш тропический гость. Чтобы угодить эсхинантусу в домашних условиях, придётся потрудиться в уходе. Но результат окупит все ваши хлопоты.

Описание эсхинантуса и его происхождение

Цветочный мир поражает своим разнообразием. Одни растения ценят за красивые цветы, другие — за роскошные листья. Но есть и такие, которые и цветением могут похвастаться и листья у них имеют привлекательный внешний вид. Знакомьтесь — эсхинантус. Красивое вечнозелёное растение родом из тропиков. Экзотический цветок произрастает во влажных тропических лесах Малайского архипелага и в Южной и Восточной части Азии. Растение облюбовывает коряги, замшелые камни, стволы деревьев.

Эсхинантус принадлежит к эпифитам

Эсхинантус принадлежит к семейству Геснериевых, которое включает множество популярных в домашнем цветоводстве растений.

Семейство, к которому принадлежит эсхинантус, может похвастаться множеством популярных в домашнем цветоводстве растений

Эсхинантус представлен полукустарниковыми или лазящими формами, является эпифитом или полуэпифитом. Листья растения располагаются на длинном стебле супротивно. На ощупь они кожистые и плотные, с глянцевой поверхностью. Цвет листовой пластины ярко-зелёный, форма овально-ланцетная. Черешок короткий.

Изящные стебли — поникшие или стремящиеся вверх, достигают в длины в 70 см и даже больше. Цветы располагаются в пазухах листьев или венчают верхушку побега. Форма цветка необычная. Венчик в виде трубки имеет изгиб и двугубый отгиб. Цветы очень яркие. В зависимости от вида и сорта, могут быть оранжевыми, ярко-красными, тёмно-бордовыми, жёлтыми и розовыми. В цветоносе насчитывается от 5 до 12 цветков, которые не поникают, а тянутся вверх.

Цветы эсхинантуса необыкновенно красивы

Из-за необычной формы цветка растение и получило своё название. В буквальном переводе с греческого оно звучит как искажённый цветок.

[1]

Название эсхинантуса переводится как искажённый цветок

Плоды эсхинантуса напоминают длинный тонкий стручок, содержащий внутри множество мелких семян.

Цветоводы считают эсхинантус капризным подопечным, и начинающему любителю растений заводить его не советуют. Вырастить достойный экземпляр, радующий цветением, под силу только опытному и внимательному цветоводу.

Комнатные виды и сорта эсхинантуса

По разным данным, в природе насчитывается от 80 до 194 видов эсхинантуса. Но только около 15 из них подходят для содержания в квартире.

Виды и сорта — таблицаНеобыкновенный эсхинантус — фотогалереяКакие условия содержания требуются растению в зависимости от сезона

Особо требовательный эсхинантус нуждается в определённых условиях содержания, которые меняются в зависимости от сезона. Конечно же, тропическую атмосферу в квартире не воссоздать, но поддерживая нужный микроклимат, вы поможете растению адаптироваться к окружающей среде.

Посезонные требования — таблица

Эсхинантус любит высокую влажность воздуха и частые опрыскивания летом

Можно ли выращивать эсхинантус во флорариуме?

Как любое тропическое растение, эсхинантус любит повышенную влажность и тепло. Примерно такие условия можно создать во флорариуме. Проблемы могут возникнуть только с размерами ёмкости. Небольшие виды можно с успехом выращивать в аквариумах. А вот для больших экземпляров придётся потрудиться, создавая флорариум витринного типа.

Эсхинантесу будет комфортно в большом флорариуме витринного типа

Правила посадки и пересадки

В молодом возрасте эсхинантус пересаживают каждый год в начале весны. Взрослым растениям уютно в тесном горшке, поэтому их тревожат редко — 1 раз в 3 – 4 года, по необходимости. Сигнализировать о готовности к пересадке в новую ёмкость растение будет проросшими через дренажные отверстия корнями и приостановкой роста.

Размер нового горшка выбирайте на 2 см больше прежнего. Нет необходимости высаживать эсхинантус в большой объём, его рост сразу остановится и о цветении придётся забыть — вся сила уйдёт на освоение корнями новой территории. Если вы предпочитаете выращивать эсхинантус как ампельное растение, приобретайте лёгкие подвесные кашпо. Для традиционного выращивания подойдут пластиковые или керамические ёмкости с дренажными отверстиями. Неглубокие, но широкие горшки, наиболее предпочтительны.

Посадка или пересадка не возможна без дренажного слоя, который должен быть не менее 3 — 4 см. Такая мера необходима, чтобы уберечь растение от застоя воды в корнях.

[2]

Почва для эсхинантуса должна отвечать следующим требованиям:

• Кислотность нейтральная или слабокислая (5,0 – 7,0 рН).
• Достаточная рыхлость. Субстрат должен быстро пропускать через себя влагу и не препятствовать воздухообмену в корнях.
• Высокая питательность.

Почвосмесь можно купить в магазине. Подойдёт смесь для бромелиевых или универсальный грунт, но в него обязательно добавляют разрыхлитель — вермикулит, дренаж самой мелкой фракции или крупный песок. Заботливый хозяин приготовит для своего питомца субстрат самостоятельно. Для этого понадобится:

• По 1 части перегноя, торфа и крупного песка;
• 2 части листовой земли.

В готовую смесь обязательно добавляют мелкие кусочки древесного угля. Он защитит почву от закисания и образования плесени и гнили. И не забудьте продезинфицировать грунт перед посадкой!

Пошаговая пересадка

1. На дно ёмкости поверх дренажного слоя насыпьте немного подготовленного субстрата.
2. Пересадка должна производиться только методом перевалки. Чем аккуратнее вы извлечёте растение из старого горшка, не нарушая земляного кома, тем успешнее пройдёт период адаптации в новой ёмкости.
3. Эсхинантус, установленный по центру горшка, по бокам засыпьте оставшейся земляной смесью. Если растение выращивается на опоре, установите её и слегка утрамбуйте землю.
4. Полейте эсхинантус, слейте протёкшую через дренажные отверстия воду и поставьте растение на рассеянный свет.

Пересаживают эсхинантус методом перевалки

Купленное растение, после недельной адаптации, нуждается в пересадке. Транспортировочный грунт, в котором цветок продаётся не подходит для его здорового развития.

[3]

Опора

Как уже упоминалось, большая часть видов эсхинантуса выращивается как ампельные растения, поэтому в подпорках нет необходимости. Но есть и кустистые формы. Вот для таких растений опора будет надёжной поддержкой. Её можно изготовить самостоятельно, согнув в идее арки кусок проволоки и установив её при пересадке. В магазине можно приобрести и другие виды опор. Это могут быть различные лесенки или круговые конструкции.

Обвивать хрупкие побеги эсхинантуса вокруг опоры нужно осторожно. Придав растению форму, закрепите плети на опоре верёвкой из натурального материала.

Если эсхинантус выращивают как кустовидное растение, его побегам опора не помешает

Уход за цветком в домашних условиях

Правильный уход поможет эсхинантусу расти здоровым и раскрыть свою красоту в полной мере.

Полив

Поливать эсхинантус следует, придерживаясь правила золотой середины. Не заливать, но и не пересушивать почву. В период активного роста, если растение содержится в оптимальных условиях, увлажнять субстрат можно 1 раз в неделю. В условиях повышенной температуры и пониженной влажности воздуха, частота поливов должна увеличиться. Разовый полив должен быть щедрым, чтобы вода хорошо промочила земляной ком, а остатки, вытекшие в поддон, следует немедленно удалить. Перед очередным увлажнением грунт в горшке должен слегка просохнуть.

Зимой частота полива напрямую зависит от температуры содержания. При тёплой зимовке растение поливают, придерживаясь вышеизложенных правил. Но если эсхинантус находится в состоянии покоя и температура в помещении понижена, то поливать нужно осторожно, выждав день или 2, после того как почва просохла. В прохладном помещении сырая почва может спровоцировать гниль корневой системы.

Поливают эсхинантус только мягкой водой — талой или отстоявшейся. Вода из аквариума, содержащая активные вещества, также подойдёт. Температура жидкости должна быть летом комнатной температуры, а зимой — чуть выше.

[4]

После полива эсхинантуса стёкшую в поддон воду нужно обязательно слить

Удобрения

Подкормку растения нужно начинать с апреля, когда растение готово к активному росту и цветению. Заканчивают в октябре, чтобы эсхинантус успел подготовиться к периоду покоя. Увлекаться подкормками не стоит. Достаточно 2 -3 раза в месяц удобрять жидкими комплексными составами, чередуя их с органикой. Доза минеральной подкормки должна быть вдвое меньше указанной на этикетке. Если перекормить азотом, то цветения не дождётесь, эсхинантус будет активно наращивать зелёную массу. Зимой подкормка не вносится.

Чтобы не обжечь корни, разведённое удобрение вносят только в хорошо увлажнённую почву.

[5]

Удобрять эсхинантус можно и внекорневым методом, значительно снижая дозировку. Важно, чтобы после опрыскивания растение не находилось на ярком свету, поэтому применять этот метод лучше всего вечером.

Подкормки помогут эсхинантусу активно развиваться и цвести

Период цветения

Цветение эсхинантуса — зрелище достойное восхищения, но в условиях комнатного содержания, увы, редкое. Не каждому цветоводу удаётся подобрать ключики к сердцу капризного тропического гостя. Хотя бывают и счастливые исключения, когда растение и цветовод живут душа в душу, и эсхинантус радует прекрасными цветами дважды в год.

Если весной вы заметили, что на растении появились бутоны, ни в коем случае не суетитесь. Многие сразу начинают переставлять горшок на место посветлее. И оказываются в проигрыше. Зацветающий эсхинантус трогать нельзя. Если он начал цвести, значит, это место ему подходит. А перемещение или поворачивание горшка к свету разными сторонами приведёт к опадению бутонов.

Часто эсхинантус отказывается цвести. Причин такого нежелания может быть несколько.

• Растение пересадили в слишком большой горшок.
• Почва не подходит по составу и питательности.
• Не забывайте с весны начать подкармливать цветок. При недостатке микроэлементов цветение не наступит.
• Недостаточное освещение. В тени растение никогда не зацветёт.
• У эсхинантуса не было периода покоя. Зимовка прошла в тепле.

Чтобы простимулировать закладку бутонов, в помещении с эсхинантусом нужно снизить температуру воздуха до 15 – 16. Делать это следует в период с декабря по январь.[6]

[6]

Эсхинантус закладывает бутоны только во время прохладной зимовки

Период покоя

Эсхинантусу обязательно нужно отдыхать зимой. В это период температуру в помещении понижают до 16 – 18°С, поливают умеренно, подкормки и увлажнение листьев прекращают. Прохладный период покоя способствует формированию цветочных почек.

Важным условием комфортной зимовки является освещение. Растение должно получать достаточное количество света, поэтому расположите его поближе к южному окну. Если такой возможности нет, досвечивайте растение фитолампами или лампами дневного света, чтобы в сутки эсхинантус находился на свету не менее 12 часов.

В период покоя эсхинантусдолжен получать достаточно света

Обрезка

Регулярные обрезки придают эсхинантусу, растущему как кустовидное растение, большую привлекательность и декоративность.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время, удаляя засохшие листья или нечаянно поломанный побег. Ранней весной слишком длинные стебли укорачивают на 2/3. Это простимулирует образование поросли и ветвление. Прищипывание верхушки молодых стеблей поможет образованию боковых побегов. Но перед тем как прищипнуть, внимательно осмотрите верхушку, возможно на ней уже образовались бутоны.

Эсхинантус, выращиваемый как ампельное растение, обрезать не нужно.

По достижении возраста 4 – 5 лет, эсхинантус, к сожалению, утрачивает привлекательный вид. Его побеги вытягиваются и оголяются. В этом случае проводится омолаживающая обрезка, а полученный посадочный материал укореняется.

Чтобы поддерживать эсхинантус в форме, его нужно подвергать обрезке

Ошибки в уходе, их проявление и исправление

Требовательное растение не будет терпеть невнимания и пренебрежения правилами ухода. Все ошибки, допущенные цветоводом, сразу же отразятся на внешнем виде эсхинантуса. И только вовремя исправленный недосмотр поможет цветку вернуть утраченное великолепие.

Ошибки ухода и их устранение — таблица

Листья эсхинантуса чернеют при переувлажнении почвы

Болезни и вредители

Эсхинантус, благодаря плотным кожистым листьям, довольно устойчив к нашествиям вредителей. Но неправильный уход и неподходящие условия содержания могут сильно ослабить растение, что приведёт к неспособности противостоять болезням и вредителям.

Видео удалено.

Проявление болезней и вредителей, меры борьбы и профилактика — таблицаБолезни и вредители эсхинантуса — фотогалереяСпособы размножения эсхинантуса

Растение размножается с помощью черенков, укоренением побеговых отводков и семенами.

Черенкование

Это самый доступный способ, тем более что посадочный материал всегда можно собрать во время весенней обрезки.

1. Для черенков пригодны верхушки взрослых побегов длиною около 8 — 12 см.
2. Каждый черенок должен иметь не меньше 3 междоузлий. Нижние листья следует обрезать.

   Каждый черенок эсхинантуса должен иметь не менее 3 междоузлий

3. Для укоренения подготовьте субстрат из торфа и песка. Песок можно заменить мелкоистолчённым древесным углём.
4. Увлажнённую смесь насыпают в прозрачные стаканчики (чтобы лучше наблюдать процесс корнеобразования) и заглубляют в неё черенки.
5. Перед посадкой черенки нужно обработать любым фитогормоном или грунт полить раствором Корневина.
6. Ёмкости с укореняемыми растениями нужно поставить в тепличку. Температура внутри должна быть не менее 25°С. Хорошие результаты даёт нижний подогрев.
7. Процесс укоренения может продлиться от 1 недели до 3.

   Процесс укоренения черенков может длиться до 3 недель

8. С появлением первых молодых листочков начинают процесс акклиматизации эсхинантуса. Для этого тепличку открывают сначала на несколько минут, затем укрытие и вовсе убирают.
9. Молодые растения высаживают по несколько штук в небольшие горшочки. Для лучшего ветвления верхушки можно прищипнуть. Зацветают растения, выращенные из черенков на 1 год жизни.

Таким же образом можно укоренить и листовой черенок, имеющий 1 почку.

Укоренять черенки эсхинантуса можно и в воде

Укоренение побеговыми отводками

Данный способ тоже не обременит цветовода.

1. Весной рядом с эсхинантусом нужно поставить ёмкость с увлажнённым субстратом.
2. Для укоренения подойдёт молодой неодревесневший побег. Его укладывают на поверхность почвы и фиксируют, например, кусочками согнутой проволоки.
3. В скором времени в междоузлиях появляются корни. После этого укоренённый побег можно отделить от материнского растения.

Укореняемый отводок нужно зафиксировать на грунте

Размножение семенами

Семенное размножение не слишком популярный способ, так как требует определённой сноровки и внимания. Да и семена не всегда радуют всхожестью.

1. Мелкие семена аккуратно распределяют по поверхности субстрата, который нужно выровнять и увлажнить.
2. Ёмкость накрывают стеклом, чтобы внутри создать определённый микроклимат.
3. Полив осуществляют только через поддон.
4. При появлении первых всходов стекло можно слегка сдвинуть.
5. Сеянцы пикируют, когда у них вырастают 2 — 3 листочка.
6. В один горшочек с лёгким и рыхлым субстратом высаживают до 3 — 4 растений.

Выращивать растения из семян удобно, когда есть специальное оборудование

Отзывы о выращивании Эсхинантуса

Эсхинантус нечасто встречается в комнатной культуре. Многие цветоводы, особенно неопытные, побаиваются его капризного характера. Конечно, человеку далёкому от ухода за цветами, не справиться со всеми требованиями растения. Но опытный цветовод, любящий и ценящий красоту, обязательно учтёт нюансы в уходе за эсхинантусом. А цветок в ответ на заботу, раскроет перед другом свою душу, усыпанную прекрасными цветами.

Красивые и долгоцветущие растения часто бывают достаточно капризными в уходе. Именно к таким относится представитель семейства Геснериевые — Эсхинантус. В естественной среде представители рода Эсхинантус растут на стволах деревьев и свешивают оттуда побеги, но не питаются их соком. Возможно размножение цветка в домашних условиях.

Оно является экзотичным тропическим цветком, поэтому подобные условия в домах не всегда удается обеспечить. Для наших широт растение считается капризным, тем не менее, есть сорта, которые легче других приспосабливаются к домашним условиям.

Приложив немного терпения и усилий можно добиться прекрасного результата и долгого цветения.

Описание комнатного цветка

Это многолетнее растение, название которого переводится как «искаженный цветок», из-за искривленного венчика. Стебли его длинные от 30 до 90 см., напоминают лиану.

На них попарно располагаются кожистые темно-зеленые листья с острым концом. В домашних условиях его часто выращивают в кашпо и подвесных корзинах.

Особое внимание к этому растению привлекают яркие цветы, которые собраны в соцветия по 6 – 12 штук.

Каждый цветок представляет собой удлиненную трубочку до 8 м в длину с расширением на конце. Окрашены они в цвета от оранжевого до красного и расположены на кончиках побегов, либо в пазухах листьев. Период цветения составляет с июня по октябрь.

Вырастить Эсхинантус можно из семян, но этот способ чрезвычайно сложен и требует тепличных условий, поэтому используется редко. Чаще всего его размножают вегетативным способом из верхушечных черенков, которые ранней весной до цветения срезают и сажают.

Популярные разновидности

Род Эсхинантуса включает в себя порядка 200 различных растений, но не все они подходят для домашнего разведения. В основном используются около 15 популярных видов.

Мраморный

Мраморный отличается необычным ярким окрасом крупных кожистых листьев – на темно – зеленом фоне распределены желтые прожилки. Обратная сторона листа имеет такую же окраску, только в шоколадно – фиолетовых оттенках. Длина побегов около 70 см.

Представители этого сорта хорошо растут в ширину и создают небольшой куст. Цветы невзрачные – желто-зеленого цвета.

Красивый

Имеет крупные листья до 10 см на свисающих стеблях до полуметра в длину. Ценится из-за алых трубчатых цветов, собранных в густые соцветия по 10 – 12 штук. Он очень популярен среди цветоводов. Второе название — Жар Птица.

Лобба

Заметной же особенностью этого сорта выступают ярко–красные цветы. Они распускаются густой кистью и представляют собой трубочки.

Мона Лиза

Мона Лиза среди представителей этого вида является не такой капризной, за что и ценится цветоводами. Также вид называют Каролина.

На длинных стеблях густо располагаются округлые темно — зеленые листья с блестящей поверхностью. Цветут трубчатыми цветами темно-винного оттенка, собранных в плотные кисти.

Твистер

Недопустим резкий перепад температуры и сквозняк.

Разведение Эсхинантуса в домашних условиях

Это растение относится к очень капризным, что касается и его размножения. При пересадке желательно не повреждать нежную корневую систему.

Пересаживать взрослое растение нужно не реже, чем 1 раз в 2-3 года. Делают это ранней весной, обязательно обрезая самые длинные стебли. Этот цветок предпочитает тесный горшок, поэтому новый должен быть больше предыдущего на 2 – 3 см.

Разведение молодых Эсхинантусов семенами, скорее доступно только профессионалам.

Обычно же для размножения используют стеблевые черенки длиною около 12 см с 1- 2 узлами. Черенки срывают ранней весной до начала цветения. Их помещают во влажную смесь торфа и песка или в воду при температуре 22 – 25 градусов, предварительно оборвав нижние листья. Корни появятся примерно через 2 – 3 недели.

Сажают Эсхинантус весной и в начале лета в песчано – торфяную смесь с кислотно – щелочным балансом 5 -7 рН. Можно приобрести готовую смесь с древесным углем и мох сфагнум. На дно горшка обязательно высыпают дренаж слоем около 3 см.

Уход после посадки

Для тропических цветов, которым является Эсхиантус, очень важна влага и свет. Вода для полива должна предварительно отстояться при комнатной температуре. Поливают растение примерно 1 -2 раза в неделю.

Необходимо тщательно следить, чтобы почва не высыхала больше чем на 1/3. Но и заливать его не нужно, излишки влаги следует убирать из поддона.

Влажность высокая, особенно важно обеспечить ее в период цветения.

Комфортная температура для домашнего растения – около 25 градусов, зимой же, перед цветением, ему требуется период покоя при температуре 13 — 14 градусах, в хорошо освещенном месте.

Свет должен быть ярким, но рассеянным, не под прямыми солнечными лучами.

Растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями для цветущих растений, с частотой 1 – 2 раза в месяц с период с мая по сентябрь. Удобрение вносят по краям горшка.

О неправильном уходе можно будет понять по листья Эсхинантуса.

Пятна светло – коричневого цвета говорят о холодной воде при поливе. Желтые кончики листьев указывают на высокую температуру или нехватку влаги. Растение сбрасывает листья – значит замерло.

Естественная среда обитания этих цветов – влажные тропические леса. При обеспечении необходимых условий, терпеливый уход за капризным растением окупится долгим и красивым цветением.

Растение эсхинантус является представителем семейства Геснериевые. Название произошло от древнегреческого слова и переводится как «искаженный цветок». Это растение в народе еще нередко называют «цветок-помадка». Такие названия связаны с тем, что эсхинантус обладает насыщенно окрашенными цветками, имеющими крайне необычную перевернутую форму.

Особенности эсхинантуса

Эсхинантус ― это эпифитное растение, растущее на стволах деревьев, форофитах. Однако растение не питается от того форофита, на котором оно растет. Родом оно из лесов Юго-Восточной и Южной Азии: Индокитая, Индии и Китая. Длина вечнозеленых веток может варьироваться от 0,3 до 0,9 метров. Среди видов данного рода встречаются экземпляры представленные полукустарниками либо свисающими лазающими ветками. В природных условиях цветки данного растения опыляют птички-нектарницы, обладающие тоненьким и длинным клювом. Ветки украшают короткочерешковые мясистые листовые пластины.

У цветоводов эсхинантус стал пользоваться большой популярностью благодаря своей эффектной насыщенно-зеленой листве, а также красивым цветкам оранжевого либо красного цвета. Форма листовых пластин овальная при этом верхушка у них заостренная, в ширину они достигают около 40 мм, а в длину ― примерно 100 мм. Цветоносы формируются на кончиках ветвей, на которых образуются кистевидные соцветия. Окрас трубки постепенно изменяется, у основания она окрашена в желтый цвет, а края лепестков красные. Раскрывшийся цветок украшен трубкой завязи белого цвета, которая выступает из середки.

Уход за эсхинантусом в домашних условиях

Прежде чем украсить свой дом эсхинантусом, нужно научиться правильно за ним ухаживать, при этом следует учесть, что выращивать его в комнатных условиях не так уж и просто, а тем более добиться от него цветения. Для того чтобы он нормально рос и развивался, ему необходимы определенные условия.

Украсить таким цветком можно как жилую комнату, так и офис. Для того чтобы получился пышный куст со свисающими ветвями, в одну емкость необходимо высадить сразу несколько черенков. Эсхинантус эффектно смотрится в подвесном кашпо. Для того чтобы он цвел регулярно, ему нужно обеспечить правильный уход и оптимальные условия для роста.

Освещенность

Для цветка следует выбрать хорошо освещенное место, защищенное от прямых лучей солнца. Для этого прекрасно подходят подоконники, расположенные в западной либо восточной части комнаты. Если же место есть только на южном окне, тогда растение надо обязательно притенять от прямых лучей солнца тонкой занавеской, в противном случае на поверхности листвы образуются ожоги. Ставить его на северный подоконник нельзя, так как из-за скудного освещения он может не зацвести. Комнату, где находится растение, нужно систематически проветривать, но при этом не забывайте защищать его от сквозняка.

Температурный режим

Чтобы кустик был пышным и обильно цвел, его следует беречь от резких перепадов температур. Лучше всего он растет при температуре воздуха 20–25 градусов. Для того чтобы увидеть весной эффектное цветение, с наступлением осени куст переставляют в более прохладное (от 15 до 18 градусов) и хорошо освещенное место. Следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 15 градусов, в противном случае с куста начнет облетать листва. Если все сделать правильно, то в последние зимние либо первые весенние недели на эсхинантусе сформируются бутоны. Как только это произойдет, можно постепенно повысить температуру воздуха в комнате до 20–25 градусов.

Полив

В уходе за таким растением очень важно правильно его поливать и поддерживать оптимальную влажность воздуха. Полив проводят лишь после того, как верхний слой субстрата в горшке просохнет вглубь на несколько сантиметров. Спустя некоторое время после полива стекшую в поддон лишнюю жидкость обязательно выливают. В том случае, если земляной ком полностью пересохнет, у цветка начнут облетать цветки и почки. При прохладной зимовке полив должен быть более редким, чем в теплое время года. Следите за тем, чтобы не было застоя жидкости в почвосмеси, так как из-за этого начинается пожелтение и облетание листвы. Поливать и увлажнять куст нужно хорошо отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Для смягчения жесткой воды, ее смешивают с несколькими капельками сока лимона.

Влажность воздуха

Листва эсхинантуса может накапливать в себе воду, в связи с этим низкая влажность воздуха в комнате ей не страшна. Однако летом его рекомендуется систематически увлажнять из опрыскивателя 1–2 раза в день, при этом старайтесь, чтобы капли воды не попадали на цветки. Для увлажнения растения используют хорошо отстоявшуюся тепловатую воду. В теплое время года при необходимости ему можно устраивать теплый душ. В зимнее время года опрыскивать куст не нужно. Но если уровень влажности воздуха будет очень низким, горшок с цветком можно поставить на поддон, наполненный влажным керамзитом.

Удобрение

В весенне-летний период кустики обязательно регулярно подкармливают. Для этого рекомендуется использовать удобрение для цветущих растений, при этом берут половинную дозу от рекомендованной производителем. Подкормку проводят 1 раз в 7 дней, при этом удобрение вносят в субстрат вместе с поливом.

Обрезка

По мере роста и развития куста листва в верхней его части начинает облетать, что негативно влияет на его внешний вид. В связи с этим его следует систематически обрезать, а делать это можно либо до, либо после цветения. Для этого нужно обрезать длинные стебли на 1/3 их длины, а еще убрать все засохшие листочки. При желании можно регулярно проводить прищипку верхних частей стеблей.

Пересадка эсхинантуса

Пересаживают растение аккуратно способом перевалки. Делают это до того, как оно зацветет либо после цветения. При выборе новой емкости нужно учесть, что она должна быть в диаметре на 20 мм крупнее старой. Для того чтобы в горшке не застаивалась жидкость, на его дне делают хороший дренажный слой.

Пока куст молодой, его пересаживают ежегодно, более взрослое растение подвергают данной процедуре только при необходимости (когда корешки начнут выглядывать из дренажных отверстий). Цветок прекрасно растет и пышно цветет в тесных горшках.

Субстрат

Для посадки цветка используют рыхлую почвосмесь хорошо пропускающую воду и воздух, а еще насыщенную питательными веществами. Для этого можно использовать покупную универсальную почвосмесь, в которую для большей рыхлости добавляют вермикулит, перлит либо мелкий керамзит. Также субстрат можно сделать своими руками, для этого соединяют торф, сфагнум, речной песок и листовую почву в соотношении 2:1:1:2. В этой землесмеси корневая система получит необходимое количество кислорода, при этом сфагнум не даст появиться гнили на корнях. При желании в готовый субстрат можно всыпать небольшое количество измельченной коры, кокосового волокна либо древесного угля. Подходящий для посадки горшок должен быть низким, но широким.

Способы размножения

С годами эсхинантус утрачивает свою декоративность, поэтому он нуждается в систематическом обновлении. Как правило, продолжительность жизни такого растения не превышает 3–5 лет, после чего его уничтожают, а на его место ставят новый кустик.

Размножение стеблевыми и листовыми черенками

Большинство цветоводов предпочитают размножать эсхинантус черенкованием. Для этого можно использовать как листовые, так и стеблевые черенки.

Для получения стеблевых черенков следует отрезать верхушку стебля длиной около 10 сантиметров. На черенке должно быть 5 либо 6 узлов. Срезку проводят до закладки бутонов и цветения либо тогда, когда закончится период вегетации. Удалите с отрезков все нижние листовые пластины, а затем поместите их на укоренение в емкость с водой либо сразу же посадите в почвосмесь, состоящую из песка и торфа. Сверху черенки накрывают полиэтиленовым пакетом либо можно их высадить в мини-тепличку, имеющую нижний подогрев. Чтобы черенки укоренились быстрее, им понадобится обработка Корневином либо на крайний случай присыпьте их для дезинфекции угольным порошком. Укореняются они лучше всего в тепле (около 25 градусов). Корни должны образоваться спустя 15–20 дней.

Для того чтобы размножить эсхинантус листовыми черенками, нужно обрезать листовую пластину вместе с почкой. После этого проводят обработку среза и черенок сажают в емкость, наполненную субстратом для укоренения, сверху его нужно накрыть стеклянной банкой либо прозрачным пакетом. После укоренения проводят пересадку черенков в индивидуальные горшочки. Чтобы получился более пышный кустик, в одну емкость можно высадить сразу несколько черенков. На дне горшка обязательно делают хороший дренажный слой, для этого используют битые черепки либо керамзит. После посадки поверхность субстрата засыпают тонким слоем песка. Необходимо использовать почвосмесь, состоящую из дерновой и торфяной почвы, а еще чистого речного песка (1:1:1).

Выращивание из семян

Меньшей популярностью у цветоводов пользуется выращивание эсхинантуса из семян. Внутри созревшей коробочки имеются очень маленькие семена. Для начала их вытряхивают на бумажный листок, после чего высевают в емкость, наполненную субстратом. Для этого семена равномерно распределяют на его поверхности, сверху посевы укрывают пленкой (стеклом). Для их увлажнения используют метод нижнего полива через поддон. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают в маленькие горшки. Уже в следующем году молоденькие растеньица зацветут.

Заболевания и вредители

Как правило, болеет эсхинантус и на нем поселяются вредные насекомые только в том случае, если за ним неправильно ухаживают. Ниже будут описаны наиболее частые проблемы, которые возникают у цветоводов при выращивании такого цветка.

Возможные проблемы

• Опадение листвы (в осенне-зимний период). Следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 15 градусов, так как это может привести к облетанию листвы. Опадать она может и в летнее время при пересушке земляного кома, травмировании корней либо если куст подвергся воздействию сквозняка. Первым делом нужно начать поливать растение правильно. Если стебли оголились очень сильно, тогда их нужно срезать, а куст сверху накрыть на некоторое время пакетом.
• Отсутствие цветения. Чаще всего куст отказывается цвести из-за теплой зимовки (температура воздуха была выше 16–18 градусов). В прохладе цветок в зимнее время должен находиться не менее четырех недель.
• Потемнение и облетание цветков. Цветки темнеют и осыпаются в том случае, если куст переставили на другое место, из-за чрезмерно низкой влажности воздуха в комнате либо если во время увлажнения растения на них попали капельки воды. Чтобы исправить ситуацию, нужно устранить имеющиеся недочеты в уходе.
• На листве появляются коричневатые пятнышки. Это связано с тем, что цветок поливают чрезмерно холодной водой. Помните, что ее температура должна быть близка к комнатной (не ниже 20 градусов).
• Желтеют и сохнут кончики листовых пластин. В комнате очень жарко и при этом чрезмерно низкая влажность воздуха. Достаточно исправить ошибки в уходе, и ситуация нормализуется.
• Листья становятся черными. В субстрате застаивается жидкость. Прежде чем поливать куст, дождитесь, пока верхний слой почвосмеси в горшке просохнет.
• Скручивание листвы. Очень сухой воздух либо растение стоит близко к отопительному прибору. В летнее время цветок нужно обязательно увлажнять из опрыскивателя.

Серая гниль

На листве и стеблях образуются пятнышки, и они становятся мягкими. Развитию болезни способствует застой жидкости в почвосмеси, низкая температура воздуха либо сквозняк. Опрыскайте цветок Фундазолом и исправьте все недочеты в уходе за ним.

Мучнистая роса

На листве образуется налет белого цвета, после чего она начинает сохнуть и облетать. Развитие болезни происходит в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха. На начальном этапе развития заболевания растение можно опрыскать раствором перманганата калия (на 1 ведро воды 2,5 грамма). Если же растение поражено очень сильно, тогда у него срезают все пораженные листья, а затем его опрыскивают раствором Топаза либо Вектры (обязательно следуйте инструкции, имеющейся на упаковке). В профилактических целях эсхинантус опрыскивают раствором, состоящим из 1 литра воды, 4 грамм мыла и 5 грамм кальцинированной соды.

Тля

Появление такого мелкого вредителя приводит к тому, что листва становится желтой и облетает. Если тли мало, тогда для обработки растения можно использовать хозяйственное мыло. Также для этого подойдет и экстракт черного горького перца. Для этого полкилограмма свежего либо 200 грамм сушенного перца измельчают и смешивают с не очень большим количеством воды. Доведите смесь до кипения и держите на слабом огне 1 час. Спустя 24 часа отвар отфильтровывают и сливают в банки либо бутылки из стекла, которые плотно закрывают. На хранение средство убирают в темное место. Для обработки цветка от тли готовят раствор, для этого соединяют 1 л воды, 5 грамм мыла и 10 грамм перцового экстракта. Из химикатов можно использовать Фитоверм либо Акарин.

Щитовка

Если на эсхинантусе поселилась щитовка, то на его побегах и листве образуются коричневатые бугорки. Со временем начинается пожелтение и засыхание листьев. Если вредителей немного, тогда растение обрабатывают чесночным настоем, для его приготовления соединяют 1 ч. л. измельченного чеснока с половиной литра воды. Настой будет готов спустя стуки, его останется лишь процедить. Если данная обработка будет недостаточно эффективной, тогда опрыскайте цветок Актарой. При необходимости опрыскивание проводят несколько раз.

Мучнистый червец

На зараженном вредителем кусте в листовых пазухах и на стеблях образуется налет внешне схожий с ватой. Цветок начинает увядать и даже может погибнуть. Как только будут замечены первые признаки появления вредителей, растение протирают ваткой увлажненной спиртом либо раствором хозяйственного мыла. Если вредителей много, тогда куст опрыскивают Актарой.

В профилактических целях, чтобы не допустить появления на цветке вредных насекомых, его можно систематически обрабатывать специальным раствором, для его приготовления 1 л воды соединяют с 10 капельками эвкалиптового масла. Помните, что избавиться от вредителей после одной обработки химикатами либо народными средствами нельзя. Опрыскать куст нужно 3–4 раза с перерывом в 1–1,5 недели.

Виды и сорта эсхинантуса с фото и названиями

В диких условиях можно повстречать примерно 200 видов эсхинантуса, однако в домашних условиях выращивают всего около 15 видов. Ниже будут описаны те виды и сорта, которые пользуются наибольшей популярностью у цветоводов.

Эсхинантус мраморный

Данный вид обладает эффектной листвой, поверхность которой украшают полоски-разводы белого цвета. Изнаночная поверхность листовых пластин окрашена в каштановый цвет, в длину они достигают около 10 см. Куст прекрасно смотрится в подвесном кашпо. Цветки являются невзрачными и не представляют никакой декоративной ценности. Их зеленые трубки, на поверхности которых имеются коричневые пятнышки, на фоне яркой листвы смотрятся не очень эффектно.

Эсхинантус красивый

Это растение пользуется наибольшей популярностью у цветоводов. Данный полукустарник имеет стебли, в длину достигающие около 50 сантиметров. Длина мясистых продолговатых листовых пластин от 10 до 12 сантиметров. Они обладают изумрудным окрасом, а на их фоне красные цветки смотрятся очень эффектно. Цветки на верхушках ветвей собраны по 10–12 штук в кистевидные соцветия. Оранжево-красный венчик имеет трубку, оканчивающуюся отгибом, которая поделена на 5 частей, внешне схожих с лопастями. На каждом из отгибов есть коричневато-красное пятнышко, формой напоминающее полумесяц.

Эсхинантус Прекрасный

Некоторые цветоводы эсхинантус прекрасный и эсхинантус красивый считают одним и тем же видом. Однако у этих растений имеются существенные различия. У эсхинантуса прекрасно листва несколько меньше и у нее по кромке проходит красное окаймление. Стебли тоже с бледно-красным оттенком. Диаметр насыщенно-красного цветка около 60 мм, при этом зев венчика обладает палево-розовым окрасом.

Эсхинантус Твистер

Это эффектное растение обладает стеблями и листвой необычной искривленной формы. Внешне они смотрятся как красивые кудри. Его глянцевые восковые листовые пластины окрашены в темно-зеленый цвет. Цветки красновато-оранжевого окраса вырастают и на верхушках ветвей, и в листовых пазухах.

Эсхинантус Мона Лиза

Это растение отличается от перечисленных выше тем, что его намного проще выращивать в домашних условиях, так как оно отличается нетребовательностью в уходе. На свисающих ветвях размещаются темно-зеленые листочки с хорошо различимой срединной жилкой. На верхушках стеблей формируются плотные кистевидные соцветия, состоящие из насыщенно-красных цветков.

Эсхинантус Лобба

Родом вид с острова Ява. На гибких бледно-красных стеблях располагаются маленькие овальные листочки темно-зеленого окраса, их изнаночная поверхность окрашена в более бледный оттенок. На верхушках стеблей во время цветения формируются кисти, состоящие из насыщенно-красных цветочков с желтой трубкой.

Источники:

1. 300 советов по уходу за комнатными растениями. — М.: АСТ, Астрель, 2002. — 160 c.
2. Касперский Компьютерные вирусы: что такое и как с ними бороться / Касперский, Евгений. — М.: СК Пресс, 1998. — 288 c.
3. Ильина, Т. А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений / Т.А. Ильина. — М.: «Издательство «Эксмо», 2008. — 304 c.
4. Жердев, А.В. Книги по биологии: Библиографический указатель для учителей и учащихся / А.В. Жердев. — М.: Мирос, 1994. — 144 c.
5. Пономарева, И. Н. Методика обучения биологии / И.Н. Пономарева, О.Г. Роговая, В.П. Соломин. — М.: Academia, 2012. — 368 c.
6. Можаева, Л. Л. Болезни и вредители растений / Л.Л. Можаева, Е.А. Непорожняя, А.А. Тонконоженко. — Москва: Гостехиздат, 2007. — 240 c.

Цветок жар птица уход в домашних

Приветствую Вас на нашем сайте. Меня зовут Марья Грекова. Я уже более 4 лет занимаюсь разведением домашних цветов. В настоящее время являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Как вырастить апельсиновый эхолот

Другие характеристики завода

Хвойный цветок жар-птицы рекламируется как имеющий красные цветки. При определенных условиях выращивания это, несомненно, так.Но цветы часто бывают красновато-оранжевыми. Точно так же его промоторы (и другие источники) описывают цветок как имеющий форму «волана» (как птичка, используемая в бадминтоне), но недавно посаженные экземпляры могут не принять эту форму до тех пор, пока растение не созреет.

Листья у этого многолетника темно-зеленые. Имеет привычку собираться в комки. Когда цветы впервые образуются, они тоже зеленые.

Растение ценится как долгоцветущий многолетник. Другой сорт апельсина эхинацеи — Secret Lust, хотя в остальном этот сорт сильно отличается от Firebird.

Уход за жар-птицей Coneflower

Хотя они предпочитают расти в хорошо дренированной почве, хвойные растения Firebird в остальном толерантны к ряду типов почвы, в том числе к земле, бедной питательными веществами. Эти красновато-оранжевые хвойные цветы являются засухоустойчивыми многолетними растениями. Скомбинируйте их с другими солнечолюбивыми многолетниками.

Разделите растения весной, когда кажется, что ваш участок эхинококка Firebird теряет жизнеспособность из-за перенаселенности.Некоторые садовники забивают себе голову. Но делается это не столько для того, чтобы способствовать повторному цветению (они перецветут сами по себе), сколько по эстетическим соображениям.

Использование для Coneflowers

Учитывая его происхождение Echinacea , этот сорт оранжевого эхинацеи можно рассматривать как разновидность полевого цветка и использовать его на лугах. Но средний производитель, вероятно, с большей вероятностью будет использовать его в альпинариях, учитывая его засухоустойчивость. По той же причине это полезно для ксерокопирования.Его средний размер рекомендовал бы его для среднего ряда на многих клумбах, при условии, что первый ряд состоит из коротких многолетников и почвопокровных растений.

Эхинацея рода может использоваться не только в ландшафтном дизайне. Например, вы можете быть знакомы с экстрактом, который, по общему мнению, помогает иммунной системе человека. Такое лекарственное использование заставляет некоторых классифицировать эти растения как «травы».

Эхинацея , вообще говоря, хороший срезанный цветок, и эта красновато-оранжевая эхинацея не исключение.Так что срежьте несколько стеблей и принесите их в дом, чтобы насладиться ярким цветом цветов. Точно так же зимний интерес — это черта, связанная с шишками в целом, из-за засохших шишек, оставленных на цветках в конце вегетационного периода.

Жар-птица и насекомые-вредители, которых привлекает эхолотный цветок

В один из июльских или августовских дней вы можете открыть заднюю дверь и выйти и найти щегла, сидящего на конусе одного из ваших шишковидных цветов Жар-птицы. Многолетнее растение считается настоящим магнитом для птиц, среди прочего, привлекающим колибри.Это также растение, которое привлекает бабочек.

Со всей этой дикой природой, привлеченной к растению, вы, люди в стране Бэмби, можете беспокоиться, что олени поедают это растение. К счастью, эхинацея Жар-птица — многолетнее растение, устойчивое к оленям. Однако нам не так повезло, когда дело доходит до другого крупного вредителя: многолетник — это , а не , один из устойчивых к кроликам цветов.

А еще существует очарование мира насекомых: эхинацея . Например, известно, что слизни, улитки и совки поедают листья многолетних растений этого рода.Чтобы успешно вырастить эти цветы, будьте готовы сохранять бдительность, ежедневно осматривая свои растения и всегда держите под рукой органическое масло нима или другие пестициды. В противном случае вам придется смириться с тем, что листва будет выглядеть как швейцарский сыр (если кролики не доберутся до нее первыми).

Интересные факты: семья, происхождение имен

Шишковые цветы относятся к семейству астровых, наряду с такими растениями, как:

• Флоссфлауэр ( Ageratum houstonianum )
• Черноглазая Сьюзен ( Rudbeckia hirta )
• Кореопсис
• Золотарник ( Solidago )
• Шаста ромашка ( Leucanthemum x superbum )