Простая ЭМИ пушка своими руками » Уникальные статьи и самоделки!
В этой статье мы соберем и протестируем вот такую ЭМИ пушку, с помощью которой можно выводить из строя разную электронику.
Автором данной самоделки является Роман, автор YouTube канала «Open Frime TV». В подобных статьях, видеороликах и прочих материалах, вставляют предупреждающую надпись, на всякий случай вот она:
А теперь переходим непосредственно к самоделке. Думаю, каждый кто собирал катушку Теслы видел, как она негативно влияет на различную электронику. Автор, когда изготовил и тестировал свою первую катушку, угробил телефон, было очень неприятно.
В чем же причина выхода из строя приборов? Все очень просто — сильное электромагнитное излучение большой частоты.
С этим вроде разобрались. Теперь что касается ЭМИ. Катушку Теслы, разумеется, с собой носить не будешь, а значит нужно сделать что-то подобное, только меньших размеров.
Можно реализовывать данный проект 2-мя способами. Первый показал AKA KASYAN (известный блогер на YouTube) в своем ролике.
Такая топология похожа на Качер Бровина (кто в теме, тот поймет). Хорошо, раз это показали, тогда остается второй вариант — делать на разряднике. Это проще в реализации и не требует особых навыков пайки.
Материалы
Задающее устройство
В первую очередь — это задающее устройство. Им может быть вот такой китайский модуль:
Такой можно без особых проблем приобрести в китайском интернет магазине Алиэкспресс. Стоят такие модули, как видите, довольно таки не дорого. Также, найти похожий модуль можно в дешевых китайских электрошокерах. Автор как раз будет использовать именно такой:
Этот старый китайский шокер, пролежал пару лет без дела. Автор его разобрал и достал нужный для данной самоделки элемент. Работать он может от одной или даже 2-ух литий-ионных аккумуляторов формата 18650.
Корпус
Дальше нам понадобится корпус. Тут идеально подходит корпус от блока питания ноутбука.
Провода
Следующий элемент — провод для намотки катушки диаметром от 0,5 мм и до 1 мм.
Ну и последний компонент — это разрядник. Его можно делать из чего угодно, хоть и старой свечи автомобиля, хоть из 2-ух гвоздей, закрепленных на опоре. Автор же взял 2 винтика м3 и сделал вот такой импровизированный разрядник:
Изменяя расстояние между выводами, мы изменяем напряжение пробоя, а соответственно и частоту работы устройства.
Схема сборки
Она довольно простая. Как видим, тут у нас расположен колебательный контур.
Как только конденсаторы внутри модуля зарядились до напряжения пробоя, происходит разряд и в контуре возникает магнитное поле.
Не забываем, что чем ниже напряжение пробоя, тем выше частота. Остается только подбором расстояния пробоя найти оптимальную частоту работы.
Со схемой закончили, можно приступать непосредственно к сборке нашего устройства. Собирать сегодняшнее устройство будем с помощью термо из суперклея, все в лучших традициях самодельщиков.
В первую очередь изготавливаем контур, он будет проходить по всему периметру корпуса. Это самое сложное, что придется сделать. Берем провод и не спеша укладываем его на внутреннюю сторону стенки корпуса, проклеивая суперклеем.
Таким вот способом делаем 4 витка. Как видим, после проделанной работы все пальцы будут в суперклее, куда же без этого.
Далее автор решил сразу протестировать устройство, не установив даже разрядник. Он просто хотел узнать, на что способно такое довольно компактное самодельное устройство. Первое, что попалось под руку, это старый мультиметр.
Как видим, при приближении к нему нашего устройства, значения пропали с дисплея мультиметра. Возможно, если подержать так большее время, мультиметр полностью выйдет из строя, но автору стало его жалко, и он прекратил эксперимент. Дальше он начал искать, чем бы еще проверить ЭМИ пушку. Под руки попали старые часы.
Как видите, с ними происходит тоже самое, что и с мультиметром. Вначале пропали значения, а потом часы вообще сбросились. Больше не нужной электроники в доме не было, тогда автор взял вот такую миниатюрную китайскую плату зарядки для литий-ионного аккумулятора:
Как видим, при внесении в поле, начал светить красный светодиод сигнализирующий о процессе зарядки, ну а так с ней ничего страшного не произошло. Давайте так же пробуем поднести наше устройство к старому телефону.
Но увы, это Nokia и ей такие игрушки до одного места. Как видите, область применения такой штуки большая, но не безграничная, так как при такой простоте устройства большего и не получишь.
Теперь остается все нормально закрепить, установить кнопку и закрыть корпус. Это дело 5-ти минут, справится даже школьник.
По-хорошему, разрядник нужно настроить для максимального эффекта, но это уже на выбор того, кто будет повторять данное устройство.
Устанавливать вовнутрь зарядку для аккумулятора не стоит, сами понимаете это было бы глупо. Поэтому автор вывел разъем для зарядки.
Ну а на этом сборка завершена. Для закрепления произведем еще немного тестов, но уже в собранном виде.
Результат вы видите сами. Да, и при использовании не стоит забывать, что некоторые устройства находятся в металлическом корпусе и поэтому на них не будет оказываться влияние — клетка Фарадея как никак. Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео
Источник
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.
Уничтожитель электроники | Мастер-класс своими руками
Представьте, что у вас есть некое устройство, которое способно вывести из строя любую электронику на расстоянии. Согласитесь, похоже на сценарий какого-то фантастического фильма. Но это не фантастика, а вполне реальность. Такое устройство сможет сделать почти любой желающий своими руками, из деталей, которые свободно можно достать.
Описание устройства
Уничтожитель электроники – электромагнитная пушка, посылающая мощные направленные электромагнитные импульсы высокой амплитуды, способные вывести из строя микропроцессорную технику.
Принцип работы уничтожителя
Принцип работы отдаленно напоминает работу трансформатора Тесла и электрошокера. От элемента питания питается электронный высоковольтный повышающий преобразователь. Нагрузкой высоковольтного преобразователя является последовательная цепь из катушки и разрядника. Как только напряжение достигнет уровня пробивки разрядника, происходит разряд. Этот разряд дает возможность передать всю энергию высоковольтного импульса катушке из проволоки. Эта катушка преобразовывает высоковольтный импульс в электромагнитный импульс высокой амплитуды. Цикл повторяется несколько сот раз в секунду и зависит от частоты работы преобразователя.
Схема прибора
В роли разрядника будет использоваться один переключатель – его не нужно будет нажимать. А другой для коммутации.
Что нужно для сборки?
— Аккумуляторы 3,7 В – aliexpress — Корпус – aliexpress — Преобразователь высокого напряжения – aliexpress — Переключатели две штуки – aliexpress — Супер клей. — Горячий клей.
Сборка
Берем корпус и сверлим отверстия под переключатели. Один с низу, другой с верху. Теперь делаем катушку. Наматываем по периметру корпуса. Витки фиксируем горячим клеем. Каждый виток отделен друг от друга. Катушка состоит из 5 витков. Собираем все по схеме, припаиваем элементы. Вставляем изоляционную прокладку между контактами высоковольтного выключателя, чтобы искра была внутри, а не снаружи. Закрепляем все детали внутри корпуса, закрываем крышку корпуса.
Требования безопасности
Будьте особо осторожны – очень высокое напряжение! Все манипуляции со схемой производите только после отключения источника питания. Не используйте этот электромагнитный уничтожитель рядом с медицинским оборудование, или другим оборудованием, от которого может зависеть человеческая жизнь.
Результат работы магнитной пушки
Пушка лихо вышибает почти все чипы, конечно есть и исключения. Если у вас имеются ненужные электронные устройства можете проверить работу на них. Уничтожитель электроники имеет очень маленький размер и спокойно умещается в кармане. Проверка на осциллографе. Держа щупы на расстоянии и не подключая, осциллограф просто зашкаливает.
Испытания
Выводим из строя мигающий светодиод со встроенным контроллером.
Ломаем микроволновую печь.
Видео инструкция сборки.
Оружие для электромагнитных импульсов (ЭМИ, EMP) своими руками
ЭМИ (электромагнитный импульс) довольно популярны в мире научной фантастики. Было бы здорово иметь свою собственную установку для ЭМИ пушки? Так и подумал, перед тем, как начал сборку электромагнитного излучателя своими руками.
Я хотел сделать ЭМИ генератор, который был бы портативным, и его можно было бы спрятать под рукавами. Если у вас есть правильные компоненты, вы можете собрать её в кратчайшие сроки.
ВНИМАНИЕ: Этот проект не для детей.
Если говорить серьезно, вы можете получишь шок. Конденсаторы действительно мощные и поэтому, пожалуйста, будьте осторожны при обращении со схемой.
Я не несу никакой ответственности, если вы что-то уничтожаете этим оружием.
Шаг 1: Абсолютно необходимые вещи
Схема старой камеры, независимо от того, является ли она одноразовой или нет, абсолютно необходима. Если у вас её нет, то её не так сложно сделать, но это займет много времени. Альтернативный способ — использовать схему с замком или отдельно продаваемую вспышку камеры.
Я использовал схему камеры 15-летней давности. Просто вынул её из корпуса. Схема работает от 3В аккумуляторной системы.
Причина, по которой я использовал обычную схему камеры вместо схем одноразовых камер, заключается в том, что конденсатор в обычной камере намного мощнее, чем в одноразовых. Если вы используете схему отдельной вспышки, она также намного мощнее, чем схемы обычных камер.
Пожалуйста, будьте осторожны при извлечении цепи. Конденсатор все еще может хранить заряд.
Шаг 2: Катушка
Я должен был сделать катушку, которая не занимает много места, потому что она будет фиксироваться в ладони. Если катушка будет слишком большая, я могу поучить шок только за счёт легкого движения ладони.
Итак, я вынул катушку из старой схемы SMPS. У меня были дополнительные медные провода. Поэтому я использовал их, чтобы сделать катушку более мощной.
Убедитесь, что обмотка медного провода тугая, иначе она будет неэффективной.
Шаг 3: Начинаем сборку, делаем каркас
Надо как-то зафиксировать катушку на уровне ладони. Также нужно быть уверенным в правильной изоляции, чтобы избежать ударов током.
Чтобы обеспечить изоляцию, я использовал металлическую полосу и толстый картон. После этого я нашел антенну рации, которую закрепил на ладони с помощью ленты.
Смысл крепления антенны — позволить ладони свободно двигаться. Она должна быть гибкой, чтобы вы могли правильно согнуть руку.
Шаг 4: Добавляем жизненно важные элементы
Теперь, когда каркас готов, мы должны прикрепить к нему самую важную часть — схему камеры. Чтобы прикрепить схему, я снова использовал картон. Также обратите внимание, что я не снял часть оболочки антенны — это позволит мне поворачивать ладонь вокруг запястья. Я прикрепил схему к этой черной изоляции.
Шаг 5: Дорабатываем каркас
Вся конструкция должна быть построена так, чтобы она оставалась на руке. Ранее мы прикрепили металлическую полосу, чтобы катушка оставалась на ладони. Теперь нам нужно прикрепить еще одну металлическую полоску, чтобы концевая часть оставалась неподвижной на предплечье.
Чтобы это стало возможным, я использовал увеличительное стекло.
Шаг 6: Источник энергии
Прикрепите держатель батарейки АА к цепи. Сначала выясните, где в цепи ранее находились точки, к которым были подключены провода от батареи. Припаяйте провода правильно.
Шаг 7: Подключаем катушку
Сначала правильно соедините провода с катушкой. Вы можете припаять их. Один провод должен быть прикреплен в начале катушки, другой провод — в конце катушки.
Эти два провода должны быть спаяны с двумя электродами конденсатора в цепи. Не забудьте прикрепить выключатель — это важно.
Шаг 8: Завершение
Чтобы прикрепить катушку к ладони, я использовал желтую изоленту. Держатель батареи крепится к предплечью с помощью ленты.
Теперь пришло время что-нибудь разрушить!
Пушка Гаусса / Хабр
Хомяки приветствуют обитателей третьей от солнца планеты.
Сегодняшний пост пойдет о создании электромагнитной Пушки Гаусса. В процессе разберем как настроить систему и произведём некоторые расчеты по эффективности. Так как это пушка, выглядеть она должна соответственно. Нарисуем будущий эскиз, а затем попробуем воплотить его в жизнь, собрав корпус из подручного мебельного материала. Снаряды сделаем бронебойные, из гвоздей. Для сравнения проверим на пробиваемость пневматический пистолет и узнаем, какая пуля таит в себе наибольший потенциал.
Классическая Пушка Гаусса состоит из пяти основных блоков. Пойдём по порядку: источник питания, в нашем случае аккумулятор запитывает преобразователь, который в свою очередь заряжает высоковольтную сборку из электролитических конденсаторов. Дальнейшая задача, разрядить весь накопленный заряд в катушку через мощный ключ. В результате, созданное магнитное поле, передаст железной пуле определенное ускорение.
Скорострельность такого устройства зависит от мощности преобразователя. Чем он будет мощней, тем быстрей сможет заряжать сборку конденсаторов.
Сердцем преобразователя служит трансформатор с Ш-образным ферритовым сердечником. Мотать катушку будем медным 0,35 миллиметровым проводом. Вначале мотаем вторичную обмотку двойным проводом, это нужно для увеличения выходного тока. Количество витков примерно 60. Каждый намотанный слой изолируем полиэстеровой изолентой.
Первичную обмотку мотаем тем же 0,35 миллиметровым проводом только в 6 жил. Чтобы они не распутывались, закручиваем их в скрутку. Так мы увеличили площадь сечения провода. В общем, на шпильку катушки вместилось ровно 9 витков. Это означает, что соотношение витков первичной и вторичной обмоток получилось примерно 1:6.
Важная деталь, чтобы трансформатор сохранял свои характеристики, его нужно пропитать эпоксидом, после этого он не будет издавать свистов и писков во время работы.
Однотактный трансформатор готов, управлять им будет такой же однотактный инвертор на микросхеме uc3845. Дальнейшая работа заключается в разводке платы под все комплектующие схемы. Своя плата всегда технологичней, по крайней мере хочется в это верить.
Если все сделано правильно, то такая схема будет потреблять около 3.7 А при напряжении питания 12 V. Перемножив первое на второе, получим 44 Вт потребляемой мощности. Сигнал при этом будет в виде меандра с заполнением 50 процентов, именно так работает драйвер uc3845. При правильной настройке радиатор на транзисторе будет практически холодным. Единственное что будет греться это резистор снаббера по выходу схемы.
Также в схеме есть ограничение заряда по напряжению, что защищает конденсатор от перезаряда, который может привести к взрыву или деградации ёмкости. Выставляется этот порог с помощью подстроечного резистора обратной связи схемы. Значение может варьироваться от 200 и до 500 вольт. Нам так много не нужно, потому выставим значение 397 вольт, 3 вольта дадим запаса.
Теперь переходим непосредственно к конденсаторам. Как и говорил, ёмкость тут немного выше, 1000 uF. В нашей пушке будет задействовано 10 таких банок, включены они будут параллельно для увеличения общей емкости. Для удобства установки конденсаторов была сделана небольшая плата с достаточно толстыми дорожками. В конечном результате сборка вышла компактной и увесистой. Измерения показали общую емкость банок в 8950 uF, что нормально, учитывая разбросы ёмкостей, и всем давно понятно, что разбросы не в нашу сторону…
При попытке разрядить заряженные ёмкости через лампочку, вместо того чтобы дотронуться проводом к массивному контакту, рука промахнулась и дотронулась к дорожке. Это моментально привело к громкому взрыву, который спровоцировал перестрелку между бандами соседних районов. Дорожка за считанные секунды куда-то испарилась.
Решением было нарастить толщину дорожек с помощью двойного медного провода с сечением в 3 квадрата каждый. Его будет трудно паять, в связи с большой теплоемкостью. Но если у вас в хозяйстве есть газовая горелка, то это будет нипочем.
Настало время проверить насколько быстро инвертор способен зарядить подобную сборку. Таймер запущен. Ждем срабатывания ограничителя по заряду и останавливаем таймер. Время от начала процесса и до конца заняло 36 секунд. Пулемёт конечно из такой пушки не получить, но чем богаты, тому и рады. Едем дальше.
Теперь всю накопленную энергию нужно разрядить в катушку. Катушка должна быть из толстого провода, в этом примере использована медь диаметром 1.7 мм. Форма, количество витков и слоев были взяты с потолка. Перед испытанием были намотаны несколько образцов, чтобы проверить эффективность полей, влияющих на металлический образец находящийся внутри. Каждый образец придавал железной пуле разное ускорение. Лучше всего показала себя катушка №1, намотанная в 200 витков и имеющая 5 слоев.
Сила в ней что надо, но при разряде, каждый виток с появлением магнитного поля пытается оттолкнуться от своего соседа, что при выстреле давало незначительную деформацию с хорошим хлопком. Избавиться от такого эффекта можно с помощью эпоксидной смолы, она пропитает слои и скрепит их намертво.
Мы забыли упомянуть одну важную деталь. А именно элемент, который коммутирует всю накопленную энергию в конденсаторах на катушку. В качестве ключа для таких целей используют мощные тиристоры. Они бывают разных конструкций, всё зависит от их характеристик и направления использования.
В дальнейших экспериментах приходилось палить тиристор за тиристором, дабы понять какой из них окажется самым крепким. Т143-800 оказался самым мощным, а цифра 800 означает максимально допустимый ток.
Подобные современные тиристоры стоят целые состояния, потому ищем советские. Единственная проблема такого корпуса в том, что у него нет контактов крепления, кроме управляющего электрода конечно. Такие экземпляры крепятся специальными прижимными механизмами, у которых большая площадь соприкосновения, чтоб увеличить пропускную способность больших токов. Нужно сделать что-то похожее из подручных средств.
Для этого был найден стальной лист из нержавейки толщиной в 3 мм. Резать его было одно удовольствие. Чтобы пропилить 25 см этой породы, понадобилось около часа и 3 ножовочных полотна. В итоге получился такой бутерброд.
Очень важно изолировать крепежные шурупы, которые будут соединять пластины, надев термоусадку со стороны шляпки. В общем, нужно полностью исключить контакт с железом с одной стороны, иначе будет короткое замыкание анода и катода на тиристоре.
Схема готова к работе, но прежде чем произвести выстрел, нужно знать какое напряжение накопилось на конденсаторах.Для этих целей вполне можно использовать копеечный вольт-амперметр, но у него есть один недостаток. Предел измеряемого напряжения у него ограничивается планкой в сто вольт. Но у нас планка в 4 раза выше, что делать?!
Всё просто, необходим делитель напряжения. Сделать его можно из двух резисторов, первый будет на 100 кОм, второй на 10 кОм, в средней точке между ними получим напряжение в 10 раз меньше того, которое нужно измерить. Обычно резистор с меньшим сопротивлением делают переменным, это дает возможность более точной настройки. Теперь вольтметр способен показывать значение постоянного напряжения до 1000 V. Когда на индикаторе показывает 20.0 V, это означает 200 V, а по желанию можно вообще отключить точку разделяющую цифры, чтобы не запутаться.
Итак, для того чтоб стрелять, любому оружию нужны патроны. С Пушкой Гаусса всё проще, тут необходимы только пули. Материал обязательно должен быть из магнитного материала, латунь и прочие цветные металлы не подойдут. В ближайшем строймаге были закуплены железные гвозди, размер сотка, диаметр 4 мм.
Поначалу снаряды будут длиной 30 мм. Края металлической болванки тоже нужно обработать, они должны быть максимально гладкими, чтобы как по маслу скользить в канале ствола.
Любопытно, какая же сила воздействует на этот кусок металла?! Для начала посмотрим на форму сигнала импульса тока в катушке. Для этих целей лучше всего подходит цифровой осциллограф, так как он способен записать сигнал в момент его появления. Производим выстрел и сигнал тока записан.
Заранее хочу отметить, что такую операцию желательно производить с развязкой по цепи, иначе можно спалить дорогостоящий прибор. Развязать цепь можно обычным ферритовым кольцом, надетым на силовую линию. На кольцо наматываем один виток провода, и шунтируем его небольшим резистором, скажем в 10 Ом. А уже с него снимаем возникший в цепи сигнал.
Замеры показали, что средняя длительность импульса порядка 6 мкс. Для примера в одной секунде миллион микросекунд. Это означает, что конденсаторы способны отдать всю свою накопленную энергию за очень короткое время.
На данном этапе всю эту кучу железа трудно назвать Пушкой Гаусса. Для правильного восприятия и устрашения, на листе бумаги были сделаны первые эскизы будущего корпуса, который состоял из кусков ДСП.
Дальше переносим туда размеры и начинаем работу по дереву…
Самый грязный процесс позади, переходим к следующему этапу. В качестве источника питания будем использовать высокотоковые аккумуляторы формата 18650. Фирма LG, маркировка LGDBHG 21865. Ёмкость у такого 3 А*ч. Максимальный ток, который способен выдавать элемент 20 А. Лучшие аккумуляторы на сегодняшний день по цене — качеству.
Итак, что у нас вышло. Сбоку находится кнопка предохранитель, заряжающая конденсаторы, для работы её нужно постоянно держать. Для удобства можно использовать прищепку. После заряда убираем зажималку с кнопки и производим выстрел.
Так как Gauss Gun электромагнитная пушка, хорошо бы это подчеркнуть, значком с магнитом и уникальным знаком, который предупреждает о том, что рядом падают коровы.
Проведя пару примитивных расчётов, нам удалось выяснить начальную скорость пули, её энергию запасенную в конденсаторах и КПД устройства в целом. Как мы это узнали, всё просто, с помощью классического баллистического маятника, который пользовался своей популярностью еще много веков назад.
Для начала расчетов нужно узнать массу пули, в нашем случае это 2.6 грамма, массу маятника 391.9 грамма, длину подвеса, которая в нашем случае ровно 70 см. Так же нужно знать расстояние отклонения маятника при попадании в него пули. С обратной стороны разместим линейку и небольшой кусок пенопласта, который отодвинется на нужное нам расстояние. По этим цифрам и будем вести расчёт.
Посмотрим, что у нас получилось по результатам голосования. Сравнение двух пушек проводились в одинаковых условиях и с соблюдением всех мер безопасности.
Это оружие, а не игрушка, помни это!
Результаты расчетов получились следующими: пуля Гаусса имела начальную скорость 42 м/С, в то время как пневмат выдал скорость в 3.5 раза больше, 152 м/С. То же самое касалось энергии пули, для своей массы и скорости, пуля от пневматического пистолета имеет энергию в 3.2 джоуля, в то время как Гаусс показал это значение на единицу меньше.
Ещё рассчитали общий заряд конденсаторов, и энергию, которую они способны накопить.
Дальше мы ударились в религию, и решили посмотреть, что нам покажет программа, которая специально создана для расчетов Пушки Гаусса. Вводим туда все необходимые параметры, включая толщину провода катушки, ёмкость конденсаторов и прочие заранее известные параметры. Итак, с пулей длиной 45 мм максимальный КПД, который удалось выжать из программы 0.46 процента.
Теперь проверим это на практике. Отрезаем кусок от гвоздя длиной 45 мм и взвешиваем, масса пули 4.14 грамма, все остальные параметры нам уже известны. Производим выстрел. Результаты измерения программы и баллистического маятника оказались близки друг к другу, 0.46 % против 0.44 %. Что это означает, а то что, 99.5 процентов энергии накопленной в конденсаторах, всего на 0.44 процента переходит в пулю через энергию магнитного поля, которое возникает в катушке. По большей части мощный импульс просто рассеивается в воздухе, не выполняя никакого полезного действия. Вот поэтому КПД Пушек Гаусса редко превышают 2%.
Важный момент при настройке! Когда намотан трансформатор, важно подключить его правильной полярностью, грубо говоря, если вы запустили схему, ток потребления бешеный, а лампочка еле горит, значит нужно поменять местами один из концов обмоток.
Архив с полезностями Полное видео проекта на YouTube Наш Instagram
Пушка Гаусса своими руками
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как сделать электромагнитную пушку Гаусса. Она является разновидностью электромагнитного оружия, её также называют «Электромагнитный ускоритель масс Гаусса». Изобрел эту пушку немецкий ученый Карл Гаусс. Но к сожалению этот метод ускорения масс используется в основном в любительских самодельных установках потому, что не является достаточно эффективным для практического применения в качестве оружия.
Как работает пушка Гаусса?
Гаусс пушка состоит из катушки соленоида, через него проходит пластиковая трубочка, в которую с одной стороны вставляется металлический снаряд. Чтобы произвести выстрел, к соленоиду подключается заряженный конденсатор большой емкости и высоким рабочим напряжением. В соленоиде возникает электромагнитное поле, которое в момент протекания импульса разрядного тока от конденсатора втягивает снаряд в соленоид и разгоняет его. Конструкция пушки настолько проста, что её может собрать любой начинающий радиолюбитель из подручных материалов.
Но следует помнить, что изготовление оружия в некоторых странах запрещено и преследуется по закону! Следует учесть тот факт, что это всего лишь действующая модель пушки Гаусса с дульной энергией около 1,5 Дж и применяется только для развлекательной стрельбы по лампочкам, баночкам и картонным коробкам. Из этого следует вывод: -Делайте смело и ничего не бойтесь! Как говорил космонавт Юрий Гагарин: -Поехали!!!
Схема электромагнитной пушки Гаусса
Скачать схему электромагнитной пушки Гаусса
Из материалов вам понадобиться:
Пластиковая трубочка соответствующая диаметру пули. Но к сожалению, я трубку не нашел и поэтому, сделал ствол из бумаги, намотал её на карандаш и намазал клеем.
Диод любой на 1,5 А
Лампочка 40 Ватт 220 В, можно 60 Ватт 220 В
Кнопка с контактами на замыкание при нажатии 1,5 А
Автоматический выключатель не менее 40 А
Медный провод в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм
Конденсатор электролитический 1000 мкф 450 В, можно использовать сборку из конденсаторов. Чем больше емкость, тем лучше стреляет. Рабочее напряжение у используемых конденсаторов не менее 250 В.
Чертеж электромагнитного ускорителя для пушки Гаусса
Скачать чертеж электромагнитного ускорителя для пушки Гаусса
Особое внимание следует уделить изготовлению катушки соленоида, от правильности изготовления зависит мощность выстрела и дальность полета пули. Обмотка соленоида наматывается проводом в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм и содержит 200 витков. Провод мотаем виток к витку, каждый слой заливаем нитролаком и оборачиваем бумагой.
Обмотку своей пушки я намотал в пять слоев проводом 0,5 мм, в каждом слое у меня получилось по 40 витков, а в сумме 200 витков. Сопротивление катушки замерил мультиметром получилось 8 ом.
Пули для Гаусс пушки я изготовил из обычного строительного гвоздя диаметром 6 мм и длиною 200 мм.
Пули для Гаусс пушки из строительного гвоздя 6х200 мм
Как стрелять из Гаусс пушки?
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку «Заряд», как только лампочка потухнет, значит конденсатор полностью зарядился.
Вставляем пулю в ствол.
Нажимаем кнопку «Огонь». Происходит выстрел, пуля с большой скоростью вылетает из ствола.
Хочу напомнить о технике безопасности:
Не направляйте пушку в сторону домашних животных и людей
Не заглядывайте в ствол
Не стреляйте в металлические предметы во избежание рекошета
Не трогайте контакты заряженного конденсатора, во избежание поражения электрическим током
А сейчас о самом главном… Баллистические испытания пушки Гаусса.
Испытания пушки проводил с расстояния в 15 сантиметров до цели. Максимальная дальность полета пули около 2 метров. Стреляет абсолютно бесшумно, слышен лишь удар пули о картонную коробку.
Коробка из тонкого картона.
Коробка из рифленого картона.
Коробка из более плотного рифленого картона.
Резиновая кричащая курица.
DVD диск.
Лампочка 500 Ватт 220 В.
В заключение хочу сказать, что действующая модель пушки Гаусса идеально подходит для демонстрации возможностей соленоида и электромагнитной индукции, возникающей в нем при отдаче конденсатором накопленной энергии. А так же для развлекательной стрельбы по коробкам, баночкам и лампочкам.
Хотите удивить своих друзей? Соберите пушку Гаусса своими руками!
И обязательно посмотрите видеоролик, в котором вы увидите, как стреляет Гаусс пушка. До встречи в новых статьях!
необходимые материалы и сборка устройства по схеме
Привет. Сегодня мы соорудим пушку Гаусса в домашних условиях из частей, которые легко можно найти в местных магазинах. Используя конденсаторы, выключатель и кое-какие другие части, мы создадим пусковую установку, способную при помощи электромагнетизма запускать небольшие гвозди на расстояние примерно до 3 метров. Приступим!
Шаг 1: Смотрим видео
Сначала посмотрите видео. Вы изучите проект и увидите пушку в действии. Читайте дальше для изучения более детальной инструкции сборки устройства Гаусс Ган.
Шаг 2: Собираем необходимые материалы
Для проекта вам понадобится:
8 больших конденсаторов. Я использовал 3,300uF 40V. Ключевым моментом здесь является то, что чем меньше вольтаж — тем меньше опасности, поэтому поищите варианты в районе 30 — 50 Вольт. Что касается ёмкости, то чем больше — тем лучше.
Один выключатель для токов высокой силы
Одна катушка на 20 витков (я скрутил свою из провода стандарта 18awg)
Медный лист и/или толстый медный повод
Шаг 3: Склеиваем конденсаторы
Возьмите конденсаторы и склейте их вместе таким образом, чтобы положительные клеммы находились ближе к центру склеивания. Склейте их сначала в 4 группы по 2 штуки. Затем склейте по две группы вместе, получив в итоге 2 группы из 4 конденсаторов. Затем положите одну группу на другую.
Шаг 4: Собираем группу конденсаторов
Фотография показывает, как должна выглядеть итоговая конструкция.
Теперь возьмите позитивные клеммы и соедините их друг с другом, а затем припаяйте к медной накладке. Накладкой может послужить толстый медный провод или лист.
Шаг 5: Спаиваем медные накладки
Используйте при необходимости направленное тепло (небольшой промышленный фен), разогрейте медные накладки и припаяйте к ним клеммы конденсаторов.
На фото видна моя группа конденсаторов после выполнения этого шага.
Шаг 6: Спаяйте отрицательные клеммы конденсаторов
Возьмите еще один толстый проводник, я использовал изолированный медный повод с большим сечением, сняв с него в нужных местах изоляцию.
Согните провод так, чтобы он максимально эффективно покрывал всю дистанцию нашей группы конденсаторов.
Спаяйте его в нужных местах.
Шаг 7: Подготовьте снаряд
Далее нужно подготовить для катушки подходящий снаряд. Я намотал свою катушку вокруг бобины. В качестве дула я использовал небольшую соломину. Следовательно, мой снаряд должен входить в соломинку. Я взял гвоздь и обрезал его до длины примерно в 3 см, оставив острую его часть.
Далее я зашлифовал остриё, чтобы сделать его максимально острым.
Шаг 8: Найдите подходящий выключатель
Затем мне нужно было найти способ сбросить заряд из конденсаторов на катушку. Большинство людей для таких нужд используют выпрямители (SCR). Я решил действовать проще и нашел выключатель, работающий при высокой силе тока.
На выключателе есть три отметки силы тока: 14.2A, 15A, и 500A. Мои расчеты показали максимальную силу примерно в 40A на пике, продолжающемся около миллисекунды, так что всё должно было сработать.
ЗАМЕТКА. Не используйте мой метод включения, если ёмкость ваших конденсаторов будет больше. Я испытывал удачу и всё обошлось, но вам не захочется, чтобы выключатель взорвался из-за того, что вы пропустили 300A через выключатель, рассчитанный на 1A.
Шаг 9: Наматываем катушку
Мы почти закончили собирать электромагнитную пушку. Время намотать катушку.
Я испробовал три разных катушки и обнаружил, что примерно 20 витков изолированного провода стандарта 16 или 18 awg действуют лучше всего. Я использовал старую бобину, намотал на неё проволоку и продел внутрь пластиковую соломину, запаяв один конец соломины горячим клеем.
Шаг 10: Собираем устройство по схеме
Теперь, когда вы подготовили все части, соедините их вместе. Если у вас возникли какие-то проблемы — следуйте схеме.
Шаг 11: Пожаробезопасность
Мои поздравления! Мы сделали пушку Грасса своими руками. Используйте зарядник, чтобы зарядить ваши конденсаторы до почти максимального напряжения. Я зарядил свою установку на 40V до 38V.
Зарядите снаряд в трубку и нажмите кнопку. Ток пойдёт на катушку и она выстрелит гвоздём.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Даже учитывая, что это низкоточный проект, и что он вас не убьёт, но всё же такой ток может навредить вашему здоровью. На второй фотографии видно, что станет, если вы случайно соедините плюс и минус.
Пушка Гаусса своими руками | Журнал Популярная Механика
Несмотря на относительно скромные размеры, пистолет Гаусса — это самое серьезное оружие, которое мы когда-либо строили. Начиная с самых ранних этапов его изготовления, малейшая неосторожность в обращении с устройством или отдельными его компонентами может привести к поражению электрическим током. Будьте внимательны!
Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее, — это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть, — ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса.
Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции — однокатушечной индукционной пушки. Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов. Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего придется пробежаться по магазинам. В радиомагазине нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350−400 В и общей емкостью 1000−2000 микрофарад, эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм, батарейные отсеки для «Кроны» и двух 1,5-вольтовых батареек типа С, тумблер и кнопку. В фототоварах возьмем пять одноразовых фотоаппаратов Kodak, в автозапчастях — простейшее четырехконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» — пачку соломинок для коктейлей, а в «игрушках» — пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружье или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.
Рентген пушки Гаусса
Мотаем на ус
Главный силовой элемент нашей пушки — катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20−30 см.
Многоступенчатая мощь Освоившись с простой однокатушечной схемой, можно испытать свои силы в постройке многоступенчатого орудия — ведь именно такой должна быть настоящая пушка Гаусса. В качестве коммутирующего элемента для низковольтных схем (сотни вольт) идеально подходят тиристоры (мощные управляемые диоды), для высоковольтных (тысячи вольт) — управляемые искровые разрядники. Сигнал на управляющие электроды тиристоров или разрядников будет посылать сам снаряд, пролетая мимо фотоэлементов, установленных в стволе между катушками. Момент выключения каждой катушки будет всецело зависеть от питающего ее конденсатора. Будьте внимательны: избыточное увеличение емкости конденсатора при заданном импедансе катушки может привести к увеличению длительности импульса. В свою очередь это может привести к тому, что после прохождения снарядом центра соленоида катушка останется включенной и замедлит движение снаряда. Детально отследить и оптимизировать моменты включения и выключения каждой катушки, а также измерить скорость движения снаряда поможет осциллограф.
Препарируем ценности
Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» — это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.
Quake railgun Знаменитый рэйлган из игр серии Quake с большим отрывом занимает первое место в нашем рейтинге. В течение многих лет виртуозное владение «рельсой» отличало продвинутых игроков: оружие требует филигранной точности стрельбы, однако в случае попадания скоростной снаряд буквально разрывает противника на куски.
Разборка одноразового фотоаппарата — это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки — она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.
S.T.A.L.K.E.R. Gauss gun Снайперское орудие из зоны отчуждения получает второй приз за реализм: сделанный на основе винтовки LR-300 электромагнитный ускоритель сверкает многочисленными катушками, характерно гудит при зарядке конденсаторов и насмерть поражает противника на колоссальных расстояниях. Источником питания служит артефакт «Вспышка».
Расставляем приоритеты
Подбор емкости конденсаторов — это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3−5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.
Расположение контактов на зарядном контуре одноразового фотоаппарата Kodak. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек: каждый провод схемы можно припаять к плате в нескольких удобных местах.
Определяем зоны безопасности
Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.
Command & conquer 3: tiberium wars railgun В одной из самых популярных стратегических игр пехотинцы Глобального Совета Безопасности (GDI) оснащаются мощнейшими противотанковыми рельсотронами. Кроме того, рэйлганы устанавливаются и на танки GDI в качестве апгрейда. По степени опасности такой танк — это примерно то же самое, что Звездный разрушитель в Star Wars.
Подводим итог
Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной шляпкой удалось прострелить банку с энергетическим напитком, которая взорвалась и залила фонтаном полредакции. Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров. А сердца поклонников фантастики и компьютерных игр наше орудие поражает без всяких снарядов.
Ogame Gauss cannon Ogame — это многопользовательская космическая стратегия, в которой игроку предстоит почувствовать себя императором планетных систем и вести межгалактические войны с такими же живыми противниками. Ogame переведена на 16 языков, в том числе русский. Пушка Гаусса — одно из самых мощных оборонительных орудий в игре.
Статья «Выстрел в будущее» опубликована в журнале «Популярная механика»
(№8, Август 2008).
Yeet Cannon | Знай свой мем
Около
Yeet Cannon — сленговый термин, часто используемый энтузиастами огнестрельного оружия, когда речь идет об огнестрельном оружии, которое обычно используется в развлекательных целях и мало пригодно для охоты или самообороны. В июне 2019 года «Yeet Cannon 9» выиграла онлайн-конкурс на название 9-мм пистолета, производимого на базе огнестрельного оружия Hi-Point.
Происхождение
Точное происхождение термина «yeet cannon» неясно, но, похоже, оно стало популярным в многопользовательских шутерах.22 марта 2018 года пользователь Vimeo Алекс Рейес загрузил кадры из игры PlayerUnknowns Battlegrounds под названием «Supressed Yeet Cannon» (см. Ниже).
Разворот
13 декабря 2018 года YouTube Highlight загрузил видео под названием «200 IQ Pro League Maestro Spot | Yeet Cannon Before The Nerf», в котором представлены кадры матча Rainbow Six Siege , в котором используется оружие по прозвищу «Yeet Cannon». (показано ниже).
20 июня 2019 года пользователь Urban Dictionary ZuluFoxtrotGulf представил статью о «Пушка Йетта», описывая ее как «крупнокалиберное огнестрельное оружие, мало пригодное для практического применения или общего применения (И.E. скрытое ношение или охота) »(показано ниже).
Высокоточное огнестрельное оружие YC9
22 января 2019 года канал TFB TV на YouTube загрузил видео с распаковкой под названием «Hi-Point показывает НОВЫЙ тактический 9-мм пистолет!», В котором представитель производителя огнестрельного оружия Hi-Point представил безымянный пистолет (показан ниже).
5 июня на странице Hi-Point Firearms в Facebook был объявлен конкурс на название пистолета «Назовите девять» (показано ниже).
Во время финального тура голосования за пистолет Yeet Cannon 9 (YC9) проголосовали 95.9% голосов против CTAC9 (показано ниже). В тот день Redditor jmbojenkins420 отправил сообщение, посвященное результатам опроса, в / r / Firearms, где собрало более 2500 баллов (99% голосов) и 380 комментариев.
4 июля 2019 г. ютубер Брэндон Эррера загрузил видео под названием «Yeet Cannon ОТМЕНЕНА», в котором обсуждались мемы о Hi-Point YC9 (см. Ниже).
Поисковый интерес
Магазин «Знай свой мем»
Внешние ссылки
,
P-400 Airacobra — War Thunder Wiki
P-400 Airacobra
Кабина
Общие характеристики
2.3 / 2.3 / 2.7BR
1 человек Экипаж
3,5 т Взлетный вес
3,26 кг / с
Летные характеристики
9 500 м Потолок
Allison V-1710-35 Двигатель
InlineType
Система водяного охлаждения
Скорость разрушения
886 км / ч Конструктивная
322 км / ч 9000 мм Снаряжение 9000 3000 мм / ч пушкаОружие 1
60 снарядовбоезапас
701 выстр / мин Скорострельность
2 x 12.7-мм пулемет M2 BrowningОрудие 2
540 выстреловБоезапас
750 выстрелов / мин Скорострельность
4 x 7,62-мм пулемет BrowningОружие 3
4000 патроновБоезапас
1001 выстрел / мин Скорострельность 83 110002 Покупка 1100/1 412/2 710/3 479/990/1 271 Ремонт11000 Подготовка экипажа38000 Эксперты250 Тузы124% Награда за бой
Эта страница про американский истребитель P-400 .Для других версий см P-39 (Семейство).
Описание
P-400 — американский истребитель II ранга.
с боевым рейтингом 2.7 (AB) и 2.3 (RB / SB). Он был представлен в обновлении 1.37.
P-400 — «младший брат» P-39 и P-63. Достижение максимальной скорости на высоте 2400 м (7900 футов) означает, что вам придется искать врагов внизу или жертвовать скоростью, чтобы встретить противника выше. На средних и малых высотах может считаться достаточно быстрым самолетом для своего диапазона BR.Он неплохо справляется с поворотами на более высоких скоростях, но может работать нестабильно на более низких скоростях. Будьте осторожны, участвуя в боях в стойле, в боях с молотами и йо-йо. P-400 может выдерживать высокие скорости во время пикирования, но будет страдать от сжатия. Самолет подходит для атак на высоких скоростях, когда вы работаете с горизонтальными, а не вертикальными движениями. Держи свою скорость!
P-400 имеет хорошее вооружение, состоящее из одной 20-мм пушки с 60 патронами, двумя калибрами .50 и четырьмя .30 калибрами.Если у вас хорошая цель, вы можете убить врагов за секунды, но если у вас нет ограниченных боеприпасов для пушки, они закончатся примерно через 10-15 секунд. Калибр .50 по-прежнему уничтожает врагов достаточно быстро, хотя .30cals требует правильного количества постоянства и сосредоточенного огня.
Общая информация
Летно-технические характеристики
Опишите, как летательный аппарат ведет себя в воздухе. Скорость, маневренность, ускорение и допустимые нагрузки — вот важнейшие характеристики автомобиля.
Характеристики
Наличие
Макс.скорость (км / ч на высоте 2400 м)
Макс.высота (метры)
Время поворота (секунды)
Скороподъемность (м / сек)
Разбег (м)
AB
РБ
AB
РБ
AB
РБ
553
536
9 500
23.2
24,1
6,9
6,9
320
Модернизированный
Макс.скорость (км / ч на высоте 2400 м)
Макс.высота (метры)
Время поворота (секунды)
Скороподъемность (м / сек)
Разбег (м)
AB
РБ
AB
РБ
AB
РБ
603
576
9 500
21.2
22,0
13,3
9,7
320
Детали
Особенности
Боевые закрылки
Взлетные закрылки
Закрылки посадочные
Пневматические тормоза
Тормозной механизм
✓
✓
✓
х
Х
Пределы
Скорость отрыва крыла (км / ч)
Ограничение передачи (км / ч)
Боевые закрылки (км / ч)
Max Static G
+
—
420
~ 12
~ 9
Оптимальные скорости
Элероны (км / ч)
Руль (км / ч)
Лифты (км / ч)
Радиатор (км / ч)
<360
<380
<450
> 312
Компрессор (RB / SB)
Настройка 1
Оптимальная высота
100% Мощность двигателя
WEP Мощность двигателя
3 677 кв.м
1000 л.с.
1150 л.с.
Живучесть и броня
Бронеплиты:
15.Сталь 87 мм — кольцо за пропеллером
Сталь 15,87 мм — 2 на левой и правой сторонах носа
Сталь 7 мм — Плита передней кабины
Сталь 7 мм — передняя часть кабины
Пуленепробиваемое стекло 38 мм — передняя часть кабины
Пуленепробиваемое стекло 64 мм — за пилотом
Сталь 7 мм — Задняя часть кабины
Сталь 6 мм — За системами охлаждения и двигателя
Критические компоненты:
Охлаждение и двигатель находятся в середине плоскости
Карданный вал охватывает почти всю длину самолета
Вооружение
Наступательное вооружение
На вооружении P-400 :
1 x 20-мм пушка Hispano 404, носовая установка (60 выстрелов)
Попробуйте использовать энергетическую тактику на малой высоте и стрелу и зум для поражения целей, если вы находитесь на большой высоте. В матчах доминирования этот самолет входит в его среду с происходящими пушистыми шарами воздушного боя, в которые может вмешаться P-400. Используйте отличное удержание энергии в своих интересах и избегайте любых поворотов, так как даже F6F Hellcat сможет перевернуть ваш самолет.
Никогда не пытайтесь оспаривать высоту бомбардировщика, когда он у вас есть в запасе — ему просто не хватает мощности двигателя, чтобы соревноваться на высоте более 4000 метров, и даже в качестве лопаточного самолета он все равно не работает так же хорошо, как Spitfires и Bf 109 в аналогичном бою. рейтинги. Если вам когда-либо приходилось вступать в воздушный бой, используйте руль направления и руль высоты, чтобы погрузиться в своего рода подъем по спирали, в чем P-400 исключительно хорош благодаря своему мощному двигателю.
Пушка Hispano, попав в цель, легко уничтожит истребители и большинство бомбардировщиков даже короткой очередью или, по крайней мере, нанесет ей вред.Однако, если в команде противника есть хороший летчик-истребитель, он будет набирать высоту и пытаться удерживать большую высоту. Когда вы видите их в более маневренном самолете, ваш единственный выход — нырнуть и начать низко сбивать пушистый ком. Помните, что многие самолеты в этом диапазоне боевых рейтингов, включая Cannon Ishak, превосходят этот самолет по крайней мере в одной, если не большем количестве категорий, но этот самолет обычно имеет более одного преимущества перед каждым самолетом, с которым он столкнется (т.е. он быстрее, чем Spitfire Mk 1a и выкатывает его).
Воспользуйтесь преимуществами этого самолета — его высокой скоростью, отличным рулем направления, мощным двигателем, превосходным вооружением и потрясающим начальным разворотом на высоких скоростях. Однако не используйте его таким образом, чтобы выявить его слабые стороны — плохое управление на низкой скорости, слабые повороты и плохая скорость набора высоты — в бою, например, когда вы получаете Rope-a-Doped, просто перевернитесь с Immelmann и Turn & Burn.
Ручное управление двигателем
элементы MEC
Смеситель
Шаг
Радиатор
нагнетатель
Турбокомпрессор
Масло
Вода
Тип
управляемый
Управляемый Без автоматического управления
Управляемый Без автоматического управления
Управляемый Без автоматического управления
Отдельно
Неуправляемый 1 передача
Неуправляемый
Модули
Уровень
Летно-технические характеристики
Живучесть
Вооружение
I
Ремонт фюзеляжа
Радиатор
Наступательная 7 мм
Наступательная 12 мм
II
Компрессор
Конструкция
Новые 7-мм пулеметы
Новые 12-мм пулеметы
III
Ремонт крыльев
Двигатель
Наступательная 20 мм
IV
Впрыск двигателя
Крышка
Новые 20-мм пушки
Плюсы и минусы
Плюсы:
Скоростной самолет до ~ 3000 м (12000 футов)
Достойное время поворота (особенно на высоких скоростях)
Хороший запас пулеметных боеприпасов
Хорошая останавливающая способность при активном оружии
Носовая пушка калибра 20 мм (установка вооружения на центральной линии дает хорошую точность)
Хорошо бронированный
Кабина с хорошей обзорностью
Несет в общей сложности 7 орудий с тремя слегка разными траекториями, что обеспечивает высокую вероятность попадания хотя бы одного из них
Пушка
Hispano точнее и надежнее 37-мм пушки
Превосходное управление рулем направления даже на высоких скоростях
Мощный двигатель
Минусы:
Очень низкий боекомплект для 20-мм пушки
Пулеметы калибра.30 cal и .50 cal не имеют отдельного триггера
Счетчик патронов показывает общее количество боеприпасов к пулемету, а не конкретный калибр
Очень легко убивает пилота из-за конструкции купола пузыря
Сильно страдает от сжатия
На малых оборотах становится нестабильным
Топливные элементы растянуты поперек крыльев, что приводит к довольно частым пожарам
Двигатель установлен по центру, обычное дело — получение повреждений двигателя при преследовании
Ужасный поворот на высоких скоростях
История
Опишите историю создания и боевого применения самолета более подробно, чем во введении.Если историческая справка окажется слишком длинной, отнесите ее в отдельную статью, взяв ссылку на статью о транспортном средстве и добавив блок «/ History» (пример: https://wiki.warthunder.com/(Vehicle -name) / History) и добавьте сюда ссылку, используя основной шаблон . Обязательно указывайте текст и источники, используя , а также добавляйте их в конце статьи с помощью <ссылки /> . Этот раздел также может включать запись в блоге разработчиков техники (если применимо) и описание внутриигровой энциклопедии (под === Внутриигровое описание === , также, если применимо).
Описание в игре
Одномоторный цельнометаллический истребитель-моноплан с закрытой кабиной и убирающимся трехопорным шасси с носовой опорой. Самолет имел необычную компоновку, двигатель располагался за кабиной.
Самолет был разработан конструкторским бюро Bell Aircraft под руководством Р. Вудса и Х. Пойера. Опытный образец XP-39 совершил первый полет 6 апреля 1938 года.
Первый зарубежный заказ поступил из Франции в октябре 1939 года.Французы срочно нуждались в перевооружении своих истребительных сил и закупили как можно больше истребителей из-за границы. Однако заказ не был выполнен до капитуляции Франции летом 1940 года. После капитуляции все невыполненные французские заказы на военные машины были перенаправлены в Великобританию.
Высокие летные характеристики опытного XP-39 также привлекли внимание британского закупочного комитета в США. Соблазненные его трехопорным шасси, мощным вооружением, высокой скоростью набора высоты и обещаниями скорости до 640 км / ч, британцы заказали 675 самолетов, в том числе 200 из французского заказа.
Истребители, произведенные для Великобритании, имели обозначение модели 14A и оснащались 12-цилиндровым двигателем Allison V-1710-E4 с воздушным охлаждением и максимальной мощностью 1150 л.с.
Вооружение модели 14А состояло из 20-мм пушки British-Hispano M1 с 60 снарядами, двух крупнокалиберных синхронизированных пулеметов Colt Browning M2.5 на фюзеляже по 200 снарядов и четырех британских 7,7-мм Colt-Browning Mk.II Пулеметы .303 на поверхности крыла по 350 патронов в каждом.
В ВВС истребители модели 14А получили обозначение Airacobra Mk.I. Однако, когда летом 1941 года англичане получили первый Airacobra Mk.Is, испытания показали, что вместо ожидаемого высотного перехватчика они фактически получили обычный средневысотный истребитель, хотя и с мощным двигателем. , При этом хорошие оценки получили маневренность и отзывчивость истребителя.
В декабре 1941 года британское министерство авиации приняло решение о снятии с вооружения Airacobra Mk.I. К этому времени в Британию было отправлено 164 истребителя.
После нападения Японии на Перл-Харбор США реквизировали истребители, которые еще не были отправлены британцам или все еще находились на различных стадиях сборки.
В декабре 1941 года 179 самолетов поступили на вооружение ВВС США под обозначением P-400. Они сохранили свой британский камуфляж и организационную нумерацию. Большинство этих самолетов служили на территории США в качестве учебных машин, но некоторое количество P-400 принимало участие в боевых действиях в Новой Гвинее и Северной Африке.
Шутка
Шутка, которую , возможно, (а может и нет) использовали британцы во время Второй мировой войны: [примечание 1]
Почему Р-400 называется Р-400?
Потому что это Р-40 с Зеро на хвосте!
Медиа
См. Также
Ссылки на статьи в War Thunder Wiki, которые, по вашему мнению, будут полезны читателю, например:
ссылка на серию самолета;
ссылок на приблизительные аналоги других народов и деревья исследований.
Банкноты
Внешние ссылки
Вставить ссылки на источники и внешние ресурсы, например:
Барбекю из кирпича — 125 фото. Простая инструкция как построить своими руками
Каждый счастливый обладатель загородного дома или хотя бы дачи, где он проводит все свои летние выходные, рано или поздно приходит к мысли, что для полного счастья ему не хватает мангала или барбекю. В сущности барбекю – это такой мангал.
Сегодня, без головной боли и переживаний о верности ваших расчетов барбекю, можно выбрать и купить готовый комплект проекта не только с чертежами и инструкцией по сборке, но и все необходимые материалы для его постройки. Полный набор кирпичей или элементов из камня, которые можно легко собрать по инструкции за 1-2 дня. Доверьте строительство барбекю из кирпича профессионалам, компания kaminochag.ru занимается проектированием и строительством барбекю из кирпича более 10 лет. Все проекты с фото и видео есть на нашем сайте kaminochag.ru
Обратите внимание! Большой выбор готовых проектов с комплектом деталей смотрите на сайте in-kamin. ru
Надо сказать, что в отличие от обычного мангала – нехитрого приспособления для жарки шашлыков, это сооружение гораздо более многофункциональное. В сущности это просто печка, которая в отличие от обычных наших русских печей, располагается не внутри дома, а снаружи.
Поскольку она предназначена для приготовления изысканных блюд на свежем воздухе, то и отношение к ней должно быть не менее серьёзным, поэтому, прежде всего, нужно выбрать подходящую схему печи из кирпича. Присутствующие в Интернете множественные фото барбекю из кирпича помогут решить эту проблему.
Прежде всего, необходимо определить место установки. Мангал должен находиться невдалеке от дома. В принципе, можно и подальше, но необходимость бегать туда-сюда за десятки метров от дома к мангалу и обратно носить продукты, воду и топливо, напрочь отобьёт желание устраивать праздники.
Площадка под барбекю обязательно должна быть ровной, потому что это довольно крупное сооружение из кирпича, имеющее большую массу, оно мало чем отличающаяся от традиционной нашей русской печи. Абсолютно все виды печек – сложные инженерные сооружения.
В сущности, печь – это дом огня, и чем ответственнее подойти к её возведению, тем эффективнее будет в ней работать пламя. Барбекю – сложное строение из кирпича, имеющее большую собственную массу, поэтому под него нужно подвести фундамент.
Краткое содержимое статьи:
Закладка фундамента
Под фундамент роется яма глубиной не более полуметра и заполняется гравием примерно наполовину. После этого гравий необходимо хорошенько утрамбовать. В результате получается своеобразная подушка, по периметру которой устанавливается опалубка.
Затем устанавливается арматура. В качестве арматуры могут быть использованы железные прутья или стальная сетка. Арматура ни в коем случае не должна выступать за верхние края опалубки.
После этого в опалубку заливается бетон. Примерно через три дня, после затвердения и высыхания бетона, опалубка убирается. Фундамент будущей печи готов.
Дровяник
Как правило, стационарные барбекю делаются двухуровневыми. Первый уровень, располагающийся непосредственно на фундаменте, представляет собой помещение, в котором складываются дрова, так называемый: дровяник. Наличие дровяника, находящегося, непосредственно, под мангалом, позволяет всегда иметь под рукой необходимый запас сухих дров.
В качестве основного материала используется огнеупорный кирпич, поскольку он не потрескается в процессе эксплуатации печи, для облицовки мангала (если таковая предполагается) необходимо использовать специальный облицовочный кирпич. В качестве связующего раствора используется огнеупорная шамотная глина.
Прежде чем начинать укладывать кирпич на бетонное основание, его необходимо почистить от грязи и пыли, если этого не сделать сцепление кирпичей с фундаментом будет непрочным, поскольку между кирпичами и раствором будет прослойка из пыли и грязи.
После того, как поверхность, на которую предполагается укладывать кирпич будет почищена, её необходимо смочить водой, наложить раствор и выложить первый ряд кирпичей.
Кладка производится общепринятым способом: на ребро и в разбежку. Такой метод позволяет обеспечить повышенную прочность всей конструкции, при минимальном расходовании материала. Таким образом, укладывается примерно десять или одиннадцать рядов, в качестве связующего раствора лучше всего использовать шамотную глину.
Пескоцементная смесь для этой цели не годится, потому что она не сможет противостоять высоким температурам при соприкосновении с открытым огнём.
Портал
Второй уровень печи барбекю – это портал, в котором устанавливается мангал. Расположение портала на втором уровне обусловлено удобством процесса приготовления пищи: человек, стоящий у мангала в полный рост, меньше устаёт. Второй уровень камина барбекю должен начинаться с десятого или одиннадцатого кирпича от основания фундамента. В этом случае, человек среднего роста не будет испытывать никакого дискомфорта в процессе приготовления пищи.
Конечно, каждый человек, самостоятельно взявшийся за её возведение, старается сложить её так, чтобы она подходила именно под его рост, поэтому, принимая решение на каком уровне устанавливать мангал, следует руководствоваться своими индивидуальными предпочтениями.
Закончив кладку дровяника, необходимо отделить его верхнюю границу от второго уровня, где будет располагаться портал. Для того чтобы разграничить между собой дровяник и портал, в качестве перекрытия используется обычный стальной уголок и металлическая решётка, которые должны плотно прилегать к верхним кирпичам. При желании на границе уровней дровяника и портала можно сделать карниз в виде декоративной арки.
Дно портала выкладывается из огнеупорного кирпича, который укладывается на металлическую решётку. Швы между кирпичами плотно заделываются шамотной глиной.
Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, образуя абсолютно ровную, неподвижную поверхность. Затем выкладываются первые ряды задней и двух боковых стенок портала.
Каминный зуб
После укладки двух первых рядов, выкладывается так называемый каминный зуб. Каминный зуб – это задняя стенка портала, выложенная не под прямым углом 90 градусов, а под наклоном примерно 60 градусов. Присутствие каминного зуба способствует сопровождению дыма в нужном направлении, через трубу и препятствует задуванию ветра внутрь портала.
Получить нужный наклон можно, обработав его болгаркой, отпилив от каждого кирпича первого ряда определённую часть под нужным углом. Конфигурация боковых стенок должна соответствовать наклону зуба и составлять с ним одно целое.
Верхний ряд зуба должен располагаться чуть выше арки портала. В таком положении он будет способствовать отводу дыма в трубу, препятствуя его выбросу через арку портала.
Вертел и другие приспособления
Для того чтобы обеспечить максимальную функциональность вашему барбекю из кирпича, оно должно быть снабжено как можно большим количеством приспособлений. Банальное приспособление для приготовления шашлыка не стоит того, чтобы ради него затевать грандиозный в масштабе загородного дома проект.
В процессе кладки очага для пикников неплохо было бы предусмотреть ещё и вертел, на котором можно приготовить целиком небольшого барашка. Нелишним будет и приспособление, на которое можно подвесить казан. Другими словами, печь барбекю должна стать вашей летней кухней, только намного более функциональной.
В процессе кладки боковых стенок портала где-то на уровне четвёртого или пятого кирпича нужно сделать выемки в кирпичах с обеих сторон напротив друг друга.
Для того чтобы они не сместились относительно друг друга, в выемки продевается труба, которая должна находиться там до окончания всех работ. Сегодня красивые печи на даче имеют многие, но вот такая, в которой можно взять и зажарить на вертеле кабанчика – это есть не у многих.
Труба
Затем из огнеупорного кирпича выкладывается труба, в качества раствора, так же используется шамотная глина. В процессе кладки необходимо обеспечивать отсутствие в ней щелей и трещин, своевременно замазывая каждую из них раствором. Соблюдение этого правила обеспечит печи хорошую тягу и убережёт от попадания дыма в глаза.
Труба должна быть достаточно высокой для того, чтобы дым из вашей красавицы не попадал в окна вашего собственного дома, и в окна ваших соседей тоже.
Декоративное оформление
Остались сущие пустяки – декоративное оформление вашего очага. Для декоративного оформления используется декоративный кирпич. Он не огнеупорный, его главная функция – украсить ваш новый очаг.
Обкладывая камины барбекю декоративным кирпичом, следует оставлять воздушную прослойку между огнеупорными и декоративными кирпичами. Огнеупорные и декоративные кирпичи при нагревании расширяются по-разному. Декоративный кирпич со временем начнёт крошиться от частого нагревания. Воздушная прослойка позволить оставлять декоративное покрытие холодным.
Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.
Содержание статьи
Мангал-барбекю — в чем разница
Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.
Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта
Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.
Простой кирпичный мангал
Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича
Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.
Подготовка основания
Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.
Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.
Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.
Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.
Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)
Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.
Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.
Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)
После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.
Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Барбекю из кирпича с трубой: порядовка
Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.
Схема кладки барбекю из кирпича
Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.
Чертежи барбекю из кирпича
Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.
Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.
Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).
Формирование двух хозяйственных камер
Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».
Начинается формирование топочной камеры
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.
Формирование свода топочной камеры
На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.
Переход свода в трубу
Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.
Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.
Эту печь-мангал можно построить своими рукамиПростые варианты барбекюшницы из кирпичаЧуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельноВариации на ту же тему — отделка оригинальная
Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)
Строительство барбекю из кирпича своими руками: устройство, схема, чертёжи, проект
Прежде чем приступать к возведению барбекю из кирпича своими руками, следует сделать чертежи и рассчитать с их помощью количество необходимых стройматериалов. При этом схема должна быть создана самостоятельно, поскольку универсальных конструкций барбекю не существует.
Составление плана мероприятий
При строительстве надо руководствоваться общими указаниями, которые действуют для любых типов барбекю:
гриль следует делать не ниже 70-80 см, с учетом роста хозяина;
плита традиционно располагается на 10 см ниже уровня гриля;
следует предусмотреть нишу для дров и шкафы, крюк для щипцов.
При этом надо учесть все мелкие детали, чтобы впоследствии было удобно пользоваться сооружением. Когда будут готовы чертежи, следует сделать расчет, составить план мероприятий и подготовить список строительных материалов (в том числе – для фундамента).
В списке материалов для основных работ должны быть:
шамотный и облицовочный кирпич;
глиняный и обычный раствор;
пруток из металла d-30 мм;
лист из стали 5 мм;
дверцы для топки и поддувала;
колосниковая решетка.
А для обустройства основания:
строительная смесь;
арматурные прутья;
доски для сооружения опалубки;
щебень и песок.
Строительство печи происходит на плитном основании, каркас возводится из шамотного кирпича. После чего он облицовывается камнем. Подойдет гранит, песчаник, доломит, бутовый камень. Можно проявить фантазию и придать камину любую причудливую форму.
Почему из кирпича?
Очень часто мангалы и барбекю для дачи создают из подручных материалов: бочек и газовых баллонов, чуть реже можно увидеть сварные конструкции (от самых простых до художественного литья). Значительно реже делают барбекю из кирпича своими руками. Многие убеждены, что они практически ничем не отличаются от переносных конструкций.
Но схема распределения тепла в конструкциях из кирпича совершенно иная. Жар от углей в открытых мангалах направляется вверх, делая термическую обработку только одной стороны мяса. Поэтому при обработке приходится периодически переворачивать продукт на другую сторону для обеспечения его равномерного обжаривания.
Кирпичная конструкция барбекю действует как духовой шкаф, только без дверцы. Тепло, отражаясь от его внутренней поверхности, воздействует одновременно на всю поверхность продукта, обеспечивая его равномерную обработку.
Это значительно улучшает вкусовые качества блюд, делает их более сочными и нежными.
В связи с этим можно отметить следующие преимущества кирпичного барбекю по сравнению с мангалом из металла:
равномерная обработка пищи;
возможность построить сложные конструкции с дополнительной варочной поверхностью, коптильней, грилем и мойкой;
барбекю можно сделать одной из самых привлекательных частей участка.
Как сделать садовое барбекю
Как и любое другое сооружение, барбекю для дачи возводится на фундаменте. Павильон должен гармонично вписываться в дизайн участка. Поскольку такому павильону предстоит круглогодичное использование, лучше построить садовый тип очага.
Устройство камина должно соответствовать основам техники безопасности, на кровлю следует вывести трубу. Строительство такой конструкции имеет довольно сложную технологию. Внешне и функционально он представляет собой камин, который используется для украшения внутреннего интерьера дачи.
Тематический материал:
Беседку или павильон с камином можно стилизовать под сказочную избушку для приема гостей или обустроить как летний домик с кухонной утварью, столовой мебелью, диванчиком и телевизором. Если барбекю будет расположен в павильоне, лучше доверить его строительство специалистам, но если есть небольшой опыт, можно попробовать построить самостоятельно.
Основу элементарной конструкции барбекю составляет четырехугольный каркас, в него кладется уголь, над которым размещается решетка. Такое сооружение, как камин, желательно сделать многофункциональным: внизу построить дровницу, над ним – посудную полку, выше – непосредственно сам барбекю, а над ним может располагаться коптильня.
В этом случае сооружение будет многоэтажным. Следует определиться, какой должна быть конструкция будущего камина для дачи, а затем сделать чертежи, и наметить план строительства.
Варианты барбекюшниц
Рассматривая проекты барбекю из кирпича, иногда возникает желание дополнить чертежи своими элементами в соответствии с личными предпочтениями. Некоторые будущие владельцы, при возведении барбекю из кирпича своими руками, обустраивают его дополнительно мангалом и плитой.
Барбекю могут быть весьма разнообразны:
барбекю-камин;
барбекю-гриль;
многофункциональное сооружение;
барбекю с одни очагом;
барбекю с мангалом и казанком;
Дополнительные приспособления для таких печей весьма разнообразны. Например, духовка, вертел, тандыр, казан и другие. Среди сложных конструкций есть ручной кладки и сборные.
Интересная идея – комплекс барбекю с коптильней. Стационарные сооружения можно построить в виде трехэтажной конструкции. Полуфабрикаты располагают в камере на решетках или подвешивают. Для холодного копчения внутрь камеры помещают жаровню с углями и противень со щепой, а для горячего – в топку кладут поленья соответствующих пород дерева.
Такая коптильня имеет только один минус: она сильно впитывает запахи. Поэтому, если обрабатывать мясо следом за рыбой, то оно приобретет специфический запах, а порой даже привкус. В этом случае лучше сделать это устройство из железа.
Возведение барбекю из кирпича
Положительные стороны установки печи барбекю заключаются в ее декоративном внешнем виде и функциональности. Лучше устанавливать такое сооружение не на открытом воздухе, а в павильоне или летней кухне.
Рассмотрим пошаговый план возведения барбекю для дачи.
Шаг 1: Обустройство фундамента
Первоначально избирается место под постройку. При размещении барбекю в сооружении необходимо подготовить для него фундамент. Вместе с ним делается основание для печи барбекю, оно аналогично плитному фундаменту.
Котлован делают на 0,3 м больше габаритов конструкции, а глубиной около метра. Устанавливается опалубка и на ее дно укладывается песочно-гравийная «подушка». Накрывается первым слоем раствора (0,2 м), а затем подобно решетке укладываются стальные прутья. От окончания заливки до полного застывания раствора должно пройти 1-3 недели.
Шаг 2: Подготовка
Перед началом строительства следует выбрать стройматериалы для возведения. Следует помнить, что для строительства печи необходимо две разновидности кирпича: основной огнеупорный и для облицовки. При этом, в районе топки укладывается только устойчивый к воздействию высоких температур шамотный кирпич, обладающий к тому же прекрасными теплосберегающими качествами и длительной теплоотдачей. А в качестве наружной отделки допустима стандартная огнеупорная марка кирпича.
Шаг 3: Возведение
В строительстве конструкции используется схема порядовки (см. ниже). В ней учтены обычные размеры кирпича – 230*114*65. Для топки и печи укладка кирпича должна вестись только на глиняный раствор, а в местах, не контактирующих напрямую с огнем, разрешен к применению обычный.
Для шамотного раствора, замешиваемого предварительно, требуется красная глина, цемент, песок и вода.
Шаг 4: Обжиг
После возведения печи в топку и мангал закладываются дрова или уголь, а затем поджигаются. Это необходимо для обжига внутренней поверхности стенок печи. Жар доводится до максимально возможного.
Это одна из наиболее функциональных печей для дачи. Для маленьких участков подойдет упрощенная схема. Выбирая тип садового барбекю надо принять во внимание все его параметры: функциональность, размеры, место размещения на дачном участке. Для удобства и долговечности конструкции целесообразно будет построить беседку или павильон.
Шаг 5: Сушка
После протапливания печи следующим этапом станет сушка. Она должна осуществляться в летнюю пору при ясной погоде – не менее 5 суток, а осенью при пасмурной – до 20 дней. При этом ее следует накрыть от возможного дождя защитной пленкой.
Завершающим этапом будет украшение печи. Следует освободить кирпичики от излишков раствора, нанести в нужных местах краску, чтобы выделить швы. После чего печь барбекю полностью готова к использованию по назначению.
Как сложить барбекю из кирпича своими руками
Для большинства дача – это место для проведения досуга. Некоторые даже поселяются на даче на весь теплый сезон. Безусловно, учитывая это необходимо создать все условия для хорошего времяпрепровождения. В частности, хорошо иметь на даче барбекю. На нем можно приготовить мясо и овощи. Приготовленная еду будет иметь аппетитный аромат, не говоря уже за вкусовые качества. В этой статье, мы расскажем вам подробности о том, как сложить барбекю из кирпича своими руками. Вы увидите, что принцип работы достаточно прост. Также вы сможете просмотреть фото барбекю из кирпича. Это позволит вам определиться с тем, какой тип барбекю из кирпича вы хотели бы видеть у себя на даче.
Положительные стороны кирпичного барбекю
Для начала предлагаем вам ознакомиться с достоинствами такого сооружения. Сразу стоит отметить, что функциональность барбекю из кирпича во многом превышает своих аналогов. Например, с его помощью можно выполнять такие операции:
жарить мясо;
жарить рыбу или овощи;
коптить мясные и рыбные изделия.
Итак, печи барбекю из кирпича имеют следующие особенности:
Наличие задней стенки обеспечивает равномерное распределение температуры по всему внутреннему объему. За счет этого хорошо сохранятся тепло.
Наличие дымохода организовывает тягу. Благодаря этому дым не будет попадать в глаза, а, наоборот, отводится с места приготовления еды.
В отличие от гриля или мангала, где огонь горит в металлическом поддоне, в барбекю горение происходит в топке. Благодаря этому эксплуатация барбекюшницы из кирпича безопасна.
Даже после приготовления еды, в топке поддерживается высокая температура и также долго сохраняется. Это позволяет приготовить еще одно блюдо.
Обратите внимание! Если барбекю из кирпича устанавливается в закрытой беседке или летней кухне, то оно дополнительно служит источником тепла. Это является неоспоримым преимуществом таких сооружений.
Разновидности сооружений
Барбекю своими руками из кирпича может приобретать самые разные виды, формы и размеры. Итак, можно выделить такие особенности:
Барбекю из кирпича с увеличенной топкой, встроенным вертелом, решеткой и мангалом для запекания.
Кирпичное барбекю позволяет приготавливать выпечку, пироги и тому подобное. Строится по типу русской печи.
Наличие ниши для казана.
Наличие дымовой камеры, позволяющая в барбекю из кирпича приготавливать копчености.
Варочная плита.
Важно! Прежде чем вы решите сделать печь для барбекю из кирпича своими руками, не лишним будет нарисовать схему или чертеж. Такие наброски позволят вам заранее рассчитать строительный материал.
Где установить печь барбекю
Когда вы определились с типом и видом конструкции, важно найти подходящее место для ее установки. Здесь важно учитывать ряд важных особенностей и нюансов.
Выбранное место под кирпичное барбекю должно находиться недалеко от жилого дома. Вероятнее всего, в процессе приготовления пищи не раз придется ходить туда и обратно.
Возле очага не должно быть кустов и деревьев.
При постройке обязательно обратите внимание на розу ветров. В противном случае дым может идти в сторону жилого дома.
При строительстве продумайте оригинальный дизайн и оформление барбекю из кирпича. Важно, чтобы она гармонично вписывалась в ландшафтный дизайн.
При выборе места подумайте дополнительно о методе защиты постройки от дождя.
Начинаем строить – последовательность работ
Теперь мы подошли с вами к основному вопросу, как сделать барбекю из кирпича своими руками. Вся работа делается в несколько этапов:
1 этап – возведение фундамента.
2 этап – приготовление раствора.
3 этап – кладка барбекю.
Как видно, схема очень простая. Теперь предлагаем вам подробнее рассмотреть особенности всех работ. Соблюдение всей технологии позволит вам сделать печь для барбекю из кирпича полностью своими руками.
Приготовление фундамента
Вся работа по изготовлению фундамента под барбекю из кирпича состоит из следующих шагов:
Выполняется разметка согласно схеме.
Снимается плодородный слой почвы.
Учитывая вес конструкции, углубляете фундамент по необходимости.
Дно траншеи выравнивается, засыпается щебнем толщиной до 150 мм и трамбуется.
Совет! Размер заливаемой площадки под кирпичный мангал должен быть большим со всех сторон в среднем на 500 мм. Это обеспечит необходимую устойчивость всей постройке.
Территорию вокруг барбекю можно выложить тротуарной плиткой. Под нее необходимо изготовить подушку из мелкозернистого песка. Также можно сделать более долговечный фундамент и прилегающую площадку по принципу плитного основания. Для этого основа армируется арматурой Ø10 мм. Укладывается она вдоль и поперек с шагом в 200 мм. Обязательно между собой связывается специальной вязальной проволокой. Далее все заливается бетонной смесью, с использованием цемента марки М250.
Совет! Последующий этап работы рекомендуется выполнять спустя неделю, при этом если температура воздуха не падала ниже +20°С.
Выбор подходящего кирпича
Пока забетонированное основание сохнет, можно поехать на рынок/магазин и приобрести подходящий кирпич. При его выборе важно учитывать некоторые нюансы, о которых мы расскажем. Для кладки мангала необходим огнеупорный и облицовочный кирпич. Что касается огнеупорного, то самый распространенный вид – шамотный. В основном он состоит из глины. Он способен легко переносить высокие температуры. Что касается облицовочного кирпича, то важным критерием выбора – прочность материала.
Приготовление кладочного раствора
Когда фундамент приобрел достаточную прочность, и вы приобрели подходящий кирпич, пришло время к непосредственной кладке. Для этого необходимо приготовить раствор. Построенное барбекю из кирпича может быть с использованием глиняного раствора. Приготовление смеси осуществляется так:
Берете красную глину, песок, цемент и воду.
Глину заливаете на несколько дней водой (до 6 дней).
Далее глину перемешиваете до однородной консистенции.
После добавляете просеянный песок и немного цемента.
Перемешиваете все ингредиенты и глиняный раствор готов! Перемешивать лучше всего инструментом, хотя некоторые приготавливают глиняный раствор руками.
Рекомендации и советы по кладке барбекю
Заключительный этап при строительстве кирпичного барбекю своими руками – кладка. Толщина шва должна быть около 3–5 мм. В процессе кладки обязательно используйте отвес и уровень, чтобы проверять вертикальность стенок и горизонтальность кладки. За счет этого обеспечивается нормальная эксплуатация печи.
Важно уделить внимание порядовке. Основные нюансы, вы сможете рассмотреть самостоятельно в схемах. Стоит выделить следующее, каждый нечетный ряд следует начинать с целого кирпича, а нечетный с половинки. В 6 и 7 ряду кирпич ставите на ложок и поворачиваете поперек основной кладки.
Важно! Если в барбекю будет решетка, то задняя стенка также выкладывается из кирпича. При этом кирпич также устанавливается на ложок. Это позволит сохранить перевязку без смещения швов с основной кладкой.
На фото виден простой вариант барбекю из кирпича. В нем нет дополнительного столика. Однако, кладка кирпича выполнена таким образом, что можно положить несколько металлических сеток на разной высоте. При этом сетка посередине служит для углей, а нижняя для сбора золы. На верхней можно жарить продукты.
Совет! Учтите тот факт, что кирпич гигроскопичный материал. Поэтому, чтобы продлить срок его эксплуатации обязательно перед началом кладки проложите гидроизоляцию из рубероида. Также гидроизоляцию можно выполнить между первым и вторым рядом.
Когда барбекю из кирпича готово дайте ему высохнуть до 7 дней, а только потом можно выполнять первый «запуск». Предварительно рекомендуется покрыть барбекю защитным лаком КО-85. Также побеспокойтесь о том, чтобы во время дождя мангал чем-то накрывался.
Итак, мы рассмотрели с вами особенности того, как сложить барбекю из кирпича своими руками. Следуя приведенной инструкции, вам получится сделать все работы самостоятельно. Также в конце статьи вы сможете просмотреть видео, которое позволит наглядно увидеть, как сделать барбекю своими руками из кирпича.
Наличие данного сооружения позволит проводить время на свежем воздухе в приятной компании и принимать вкусную и здоровую пищу. Более того, общение в процессе приготовления еды на огне оставит неизгладимое впечатление.
Меры предосторожности
Если вы хотите, чтобы построенное вами барбекю из кирпича прослужил вам не один год, важно усвоить некоторые правила. Например, при эксплуатации барбекю нельзя разжигать огонь при помощи бензина или керосина. Лучше всего использовать для этой цели специальные средства. При использовании таких средств не стоит пропитывать им дрова и угли. Достаточно просто побрызгать их. В противном случае испарения испортят качество продуктов. И еще одно важное правило – качественное топлива. Именно от него и зависит качество приготовленной еды. Лучше всего использовать дрова фруктовых дерев. Также можно использовать березовые дрова/угли. В противном случае есть риск отравиться пищей от некачественного топлива.
Барбекю из кирпича своими руками: чертежи + пошаговая инструкция
Загородные и дачные участки — отличное место для проведения праздников не только в летний период, но и даже зимой.
Готовое барбекю на даче
Когда собираются гости, их всегда хочется угостить чем-то вкусненьким и именно тем, что любят, наверное, все. Постройка барбекю своими руками не отберет у вас много лишнего времени, если воспринимать это как хобби. Вы вполне сможете сделать такую же прекрасную беседку с печью для барбекю, как на фото ниже, при этом сэкономите огромную кучу денег! Читайте внимательно и уделяйте внимание мелким деталям, именно они в конечном итоге определят внешний вид и функциональность вашего места для барбекю!
Печи-барбекю несложны в своей конструкции, поэтому даже неопытный каменщик сможет справиться с этим делом, если решено возвести ее прямо на открытом участке. Сложнее устроить ее на готовой веранде или прямо в доме, так как в этих случаях придется устраивать фундамент и проводить трубу через потолок, крышу или стену.
Но есть совсем простые варианты барбекю, которые даже не потребуют раствора и собираются за полчаса. Делают барбекю и из металлической бочки, газового баллона или из толстого листового металла. Каждый выбирает на свой вкус тот вариант, который его устроит в максимальной степени и наилучшим образом подойдет для дачного участка.
Как выбрать вариант барбекю
Чтобы определиться с тем, что вы хотите получить в результате, лучше всего для начала взять лист бумаги и карандаш и набросать рисунок печки-барбекю, такой, какой вы ее мысленно видите. Когда вы отобразите свое представление на бумаге, вам легче будет определиться с выбором, поискав наиболее подходящий проект в интернете вместе со схемой его постройки. Делая набросок, учтите следующие моменты:
Стиль, в котором вы хотите получить печь-барбекю. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну участка, интерьеру веранды или зала, в котором вы хотите ее разместить.
Размер строения. Если печь будет достаточно массивной, соответственно, нужно будет устраивать надежный глубокий фундамент.
Постарайтесь сразу на наброске «вписать» барбекю в место будущей установки.
Нужно продумать также форму топки и дымохода, так как они играет важную роль в дизайне печи.
Сразу определитесь, будет ли над барбекю устроена крыша, как кровля должна выглядеть, какой стиль и форму вы хотите получить.
Нужны ли дополнительные к печи-барбекю элементы: духовка, коптилка, варочная плита, вмурованный казан и другие приспособления.
Будет ли постройка облицовываться отделочными материалами, и как она должна в итоге выглядеть.
Важно продумать конструкцию каминной решетки, если она предусмотрена.
Будут ли расположены рядом разделочные столы, место для дров, проведена вода и устроена мойка, электрическое освещение.
Ответив на эти вопросы и отобразив свои задумки на бумаге, будет гораздо проще определиться с моделью и увидеть ее на месте установки.
Высота и размеры элементов конструкции
Когда рисунок будет сделан, прямо на нем можно будет проставить размеры, которые будут удобны роста хозяев и помогут хорошо вписаться строению в общую композицию.
Первое, что нужно учесть — это высота расположения жаровни, варочной плиты, если она предусмотрена, а также поверхностей разделочных столов — для того, чтобы удобно было делать заготовки и жарить барбекю или шашлык.
Важно рассчитать высоту устраиваемых полок и их количество. Полки должны быть сделаны также на удобной для хозяев высоте.
Далее нужно определиться с размером основания печи и сопутствующих построек. Эти параметры будут зависеть от размера участка, на котором вы планируете возведение барбекю.
Следующий размер, который нужно определить — это высота дымохода до потолка (при внутреннем расположении) и на каком уровне он должен менять свою форму в сторону сужения.
Еще один параметр, который должен быть рассчитан заранее, если барбекю устанавливается под готовой крышей — расположение дымохода таким образом, чтобы он не упирался в несущую балку крыши. Он должен быть расположен ровно между двумя балками.
Размеры фундамента печи должны превышать линейные размеры е основания на 15—20 см в каждую сторону.
Фундамент
Для постройки легкой печки, без дополнительных элементов, будет достаточно зацементированной площадки, и если она уже есть, например, в беседке или на участке, можно сразу приступать к кладке.
Если печь-барбекю устанавливается на неподготовленной площадке, т.е. «с нуля» на отведенном для нее участке земли, для постройки придется устраивать фундамент.
Примерная схема фундамента
Первое, что нужно сделать, начиная стройку фундамента — это разметить участок.
Следующее действие — это рытье котлована под основу печи. Он может быть не очень глубоким, так как постройка не настолько тяжелая, как отопительно-варочная печь. Глубина его может варьироваться от 20 до 40 см, в зависимости от почвы, на которую устанавливается строение.
Утрамбовав дно котлована, на нем устраивают песчаную подушку в 10—15 см толщиной. На нее засыпается небольшой слой щебня, высотой 8—10 см.
Опалубку нужно устанавливать таким образом, чтобы она поднималась над поверхностью почвы на 10—12 см.
Далее устанавливается армирование — на схеме хорошо видно, как правильно его сделать.
Последним этапом идет заливки бетонного раствора, с пропорцией песка и цемента 3:1.
Поверхность фундамента должна быть хорошо выровнена, от этого будет зависеть стройность стенок постройки.
Пошаговая постройка барбекю
Несложный вариант барбекю с легкой крышей
Это один из самых простых вариантов садового барбекю, его можно установить в беседке, под открытым небом и на террасе. В его строении нет хитрых сплетений внутренней конструкции, как в отопительных печах, где нужно соблюдать особую схему для долгого сохранения теплого воздуха внутри постройки.
Общая схема и первые ряды кладки
Первый ряд выкладывается без проемов, с соблюдением рисунка укладки кирпича.
Со второго по четвертый ряд кладка идет по схеме.
На выложенный четвертый ряд укладываются металлические полосы, так как два следующих ряда будет сплошными.
Далее три ряда кладутся по схеме, они формируют полки под топкой.
Продолжения порядовки — от седьмого ряда и выше
Над полками снова должны быть уложены металлические полосы, которые послужат основой для панели жаровни.
При выкладывании топки используется силикатный кирпич, так как он жаростоек и выдерживает высокие температуры. На схеме он показан более светлым цветом.
Так должна выглядеть топка
Строение топки на рисунке показано с тринадцатого по двадцать первый ряд.
На двадцать первом ряду укрепляется металлическая полоса, которая послужит опорой для передней стенки начинающегося дымохода.
Конструкция дымохода выкладывается особым образом, каждый ряд сдвигается вовнутрь конструкции на определенное расстояние, постепенно сужая ее до формы трубы.
Дымовая труба выкладывается той высоты, которая требуется. Если устроена крыша, то труба доводится до нее и проходит через проделанное отверстие наружу. Вокруг трубы устраивается гидроизоляция.
Сверху на трубу устанавливается зонтик из металла для того, чтобы внутрь не попадал дождь и грязь.
Такая модель доступна для возведения даже новичку, при условии, если работа будет производиться без спешки и аккуратно, с постоянным контролем ровности стен и соблюдением порядовой схемы. Будьте уверены, даже если вы все делаете своими руками, но очень тщательно проверяете — результат будет как у первоклассного мастера-печника!
Другие виды печки-барбекю
Есть более сложные варианты печей, к постройке которых нужно отнестись гораздо серьезнее, так как схема таких печей более замысловата, и требует присоединения нескольких частей печи к одному дымоходу, проведения воды и электричества.
Монументальная, продуманная до мелочей печь-барбекю
Например, такая модель, которая продумана во всех мелочах и отделана декоративным камнем, что придает всей композиции особый стиль, напоминающий замки средневековья.
Это основательная и массивная конструкция, которая не обойдется без устройства фундамента, так как без него почва просто просядет под ее весом.
Хорошо устроена вся зона, где не только печь будет в безопасности от погодных факторов, но и есть место для отдыхающих. Здесь можно поставить стол и даже удобные кресла, чтобы отдохнуть в тени, наслаждаясь волшебными запахами горящих дров и готовящихся деликатесов.
В конструкции предусмотрено место под запас топлива, проведена вода, что удобно при приготовлении пищи, когда часто необходимо помыть руки и посуду. Разделочные поверхности, выполненные из камня, легко моются и удобны для заготовок. Для посуды предусмотрены двухъярусные полки — на них можно хранить все необходимое весь летний период.
Хороший вариант для веранды или террасы
Эта печь-барбекю построена на террасе. Этим она и удобна, так как, открыв окно в кухню, можно получить доступ к воде и холодильнику, где хранятся продукты. Этот вариант печки сам по себе является декоративным элементом террасы, и дополняет общую обстановку своим присутствием. Конструкция компактная, но она устроена на деревянном полу, и поэтому для нее заранее был устроен фундамент. В целом, удачный вариант, находящийся в таком месте, где дождливая погода никогда не сможет помешать провести праздник.
Супер-облегченный вариант барбекю
Еще одна модель барбекю, совсем простая и не требующая больших усилий для своего возведения. Здесь понадобятся кирпичи, две плиты для средней полки и основной поверхности, на которой располагается жаровня для барбекю, а также задняя стенка, закрывающая жаровню. Эти все материалы понадобятся в том случае, если барбекю будет стационарно устроено в одном месте. Если же его изготовить из негорючих материалов и сделать не слишком тяжелым по весу, а затем имитировать на поверхности рисунок кирпичной кладки, то такой вариант можно будет установить в любом удобном месте дачного участка.
Такая печь не требует кладки на раствор
А вот совсем несложный вариант барбекю, который можно сложить за 15—30 минут, если иметь для него все необходимые материалы. Оно может иметь различную форму и если вам захочется, ее можно менять хоть каждый день. Для его устройства не понадобится скрепляющего материалы раствора, так как кирпичи просто складываются в определенном порядке.
Это «произведение» может сделать любой человек, причем барбекю может быть временным сооружением, а может быть устроено на постоянной основе.
Для постройки такого барбекю понадобится:
Кирпичи, примерно сто-сто двадцать штук.
Металлический поддон и решетка одинакового размера, он и определит размер всего строения по площади.
Для кладки можно подготовить фундамент, и для него необязательно делать глубокий котлован, так как строение не очень массивное, однако армирование никогда не будет лишним. Но, в принципе, такую печь временного типа можно быстро соорудить и на утрамбованном участке земли.
На готовом фундаменте кирпич выкладывается с зазорами. Понадобится выложить четыре — пять рядов такой кладки. Этот процесс отлично отображен на представленном выше рисунке.
Далее на кирпичи укладывается металлический поддон, на котором будут гореть угли, поэтому он должен быть изготовлен из толстого металла, толщиной не менее 3 мм.
Потом идут еще два ряда кирпичей, также с зазорами между ними, для поступления кислорода к углям, чтобы они хорошо и равномерно горели.
Сверху этих двух рядов укладывается решетка, на которой и будут жариться различные деликатесные блюда.
Сверху решетки делают кладку еще двух кирпичных рядов. Кирпичи в них укладываются насколько можно плотнее друг к другу, они будут служить для жарящихся продуктов защитой от ветра.
При желании такую печь можно сделать из заранее подготовленного кирпича или камня определенной формы.
Самая простая печь-барбекю своими руками за 15 минут — видеоурок для новичка
Эта модель — именно тот вариант, про который можно сказать, что его можно сделать быстро и без больших затрат.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция
В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.
В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.
С чего начать постройку мангала барбекю
Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.
Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Приступаем непосредственно к кладке мангала.
Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.
После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.
Продолжаем выкладывать мангал барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.
Продолжаем кладку.
После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.
Сделать такие перемычки можно несколькими способами.
Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.
Во-вторых, можно использовать металлические уголки.
В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.
Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.
Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.
Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.
Идем дальше.
Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.
Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.
На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.
Продолжаем выкладывать стенки мангала.
Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.
Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.
Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.
Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.
Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.
Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.
Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.
Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.
Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.
После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.
Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.
Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно
Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.
Какого размера должен быть дымосборник?
Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
Какой высоты делать трубу?
Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.
Какой диаметр дымохода должен быть?
Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.
Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?
Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.
Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?
Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.
Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.
Уличное барбекю из кирпича своими руками для дачи фото пошаговая инструкция
Если есть сад, или дачный участок, то можно построить кирпичное барбекю, которое будет служить нам в течение многих лет. Кирпичное сооружение для готовки становится все более популярным, поскольку оно идеально подходит для любого садового участка.
Можно создать уютный уголок для отдыха, где мы будем проводить летние дни. Идеально подходит для приготовления различных блюд на открытом воздухе.
Сделать уличное барбекю из кирпича можно своими руками, это пошаговая инструкция, как сделать самый простой мангал.
Для начала, необходимо выбрать место для нашего строения, потом разметить прямоугольник под фундамент, в нашем случае это 1х2 метра. Размерить, чтобы все углы были прямыми, потом вырыть яму согласно размерам на глубину 500 мм.
Далее засыпать щебень, примерно глубиной 300 мм, утрамбовать, а остальное место залить цементным раствором с песком, марки М300, для армирования подойдёт арматурная сетка для фундамента, которая должна находиться внутри нашего цементного слоя.
Фундамент под барбекю своими руками
Когда стяжка схватится и будет готова, это примерно две недели, нужно проверить всё строительным уровнем на предмет её ровности и можно приступать к укладки первого ряда. Первый ряд нужно обязательно положить очень ровно, от этого зависит всё дальнейшее строение, исправить потом будет невозможно.
Как видно из рисунка, между кирпичами, расстояние в 10 мм для растворного шва. Лучше использовать строительный кирпич полнотелый одинарный марки М200. Он более плотный и отлично режется. Так как необходимо будет его резать пополам, для этого используем болгарку с отрезным диском по камню.
Для того, чтобы зазор между кирпичами был одинаковый вставляем распорки, это могут быть куски арматуры или кусочки профильной трубы размером квадрата 10х10 мм.
При помощи молотка и уровня, точно выставляем ровность поверхности.
Для кладки кирпича подойдёт обычная смесь цементная кладочная, так как сооружение стоит на улице и температура в барбекю будет невысокой. Когда раствор начинает схватываться, распорные клинья следует удалить.
После укладки каждого ряда проверяем уровень по вертикали и горизонтали, а также ровность углов.
Когда доходим до ряда, где должна быть топка, то размещаем временную поддержку, используя ДСП или фанеру.
Далее в следующем ряду кирпич ставим перпендикулярно предыдущему слою, более длинные стороны к центру будущей решётки.
Металлические кронштейны, которые будут служить в качестве армирующего материала, покрываем антикоррозийной краской.
Дальше укладываем армирующие полосы под будущие висящие кирпичи, при этом опять распорками выдерживаем толщину шва.
Установка заднего ряда с армирующими полосами.
Вот так должна выглядеть топка с временными поддержками.
Между последовательными слоями кирпичей, размещены КАНАЛЫ — направляющие решетки. Подобные каналы расположены (временно) на задней стенке и определяют ширину шва.
Дальше куском арматуры проверяем, как будет двигаться наша решётка по этим рельсам.
Когда раствор схватился, убираем все вспомогающие элементы.
Далее выкладываем пол, клинкерным кирпичом, или любым другим, можно даже и плитку положить.
Для набивки швов снаружи для красоты, используем специальный узкий шпатель.
И так внизу у нас будет ходить лист металла, который необходимо вырезать в размер, а сверху по рельсам будет двигаться решётка с мясом.
Для удобства у нас есть ещё соседний отсек, который необходим, как столик для подготовки продуктов к жарке. Он изготовлен из гранитной плиты, которая просто приклеивается клеем на ряд кирпичей. Размер самого барбекю зависит от решётки, на которой будет лежать мясо для жарки, поэтому перед началом строительства нужно приобрести решётку для жарки из нержавеющей стали.
И вот в итоге, что должно получиться. Мы сделали уличное барбекю для дачи своими руками.
Конечно, это самая простая конструкция, но её запросто можно сделать самому. Существует много более серьёзных барбекю с мангалом и печью, их делают профессионалы. Вот некоторые из них.
Смотрите далее и выбирайте строительные материалы для дачи и барбекю.
← Костровая яма для костра на даче элемент ландшафта дизайн дачного участка
Беседки красивые с барбекю мангалом печи проекты беседок для дачи летняя кухня фото →
< Предыдущая
Следующая >
19 самодельных кирпичных планов барбекю, которые можно легко построить
Изображение: Lucky Belly
Все любят жарить на гриле, и когда погода начинает нагреваться, мысли обращаются к ленивым дням, проведенным на улице с семьей и друзьями за едой, питьем и проведением времени вместе.
К сожалению, покупка гриля может быть дорогостоящей, но если вы хотите сэкономить, вы можете вместо этого построить барбекю из кирпича своими руками — и если вам интересно, вот 19 планов, которые покажут вам, как это сделать.
1. Мангал из кирпича
Как сообщает нам автор этого плана, барбекю из кирпича — это весело и строить, и готовить на нем, и их не должно быть особенно сложно построить. Судя по фотографиям, это выглядит весьма впечатляющим проектом, но если у вас есть базовые навыки и несколько свободных дней, вы сможете построить что-то подобное — так почему бы не посмотреть, справитесь ли вы с этой задачей?
Ознакомьтесь с подробностями руководства
2.Видеоурок по созданию кирпичного барбекю
Если вы не уверены в своих навыках DIY, это видеоурок, который вам понравится, поскольку этот YouTube проведет вас через шаги по созданию кирпичного барбекю, объясняя все по ходу дела, чтобы любой мог понять. Это простой план, которому нужно следовать, но, как вы можете видеть, он отлично выглядит, когда он готов, что делает его отличным проектом для новичков, работающих своими руками.
3. Как построить барбекю из кирпича
Мангалы из кирпича построить несложно, они стоят в несколько раз дешевле покупной версии и прослужат долгие годы.При всех этих преимуществах становится очевидным, почему они так популярны, и этот план научит вас, как их построить за один день. Нам нравится, что есть много фотографий, которые помогут вам сделать это правильно, поэтому это отличный план, если вы хотите попробовать создать его самостоятельно.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
4. Пошаговое руководство для барбекю из кирпича
Если вы никогда раньше не работали с кирпичами, эта идея может вас немного напугать, но пока у вас есть правильный учебник, беспокоиться не о чем.В этом видео вы узнаете все методы, необходимые для постройки собственного барбекю из кирпича, а также получите множество советов и уловок, которые помогут добиться большого успеха.
5. Как построить барбекю из кирпича
Как и план в №1, это руководство также взято с веб-сайта Instructables. Однако эта версия меньше по размеру, и ее будет легче завершить всего за день или около того, что делает ее лучшим выбором для тех, кому не нужно ничего столь необычного.Как всегда, вы найдете четкие инструкции, а также множество полезных фотографий — короче говоря, в этом плане есть вся необходимая информация для постройки собственного барбекю из кирпича.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
6. Мангал из кирпича с аркой
Кирпичный барбекю в комплекте с аркой, который вы научитесь делать в этом видеоуроке, является одним из самых впечатляющих, которые мы видели, но домашний мастер, который сделал это, не профессионал, так что если он может это сделать, то сможете и вы! В видео немного мало деталей, но оно должно дать вам достаточно хорошее представление о том, что вам нужно сделать, поэтому любой, у кого есть базовые навыки DIY, должен иметь возможность воспроизвести его дома — проверьте это и посмотрите, что вы думаете !
7.Как построить собственное барбекю из кирпича
Вот простое руководство по созданию базового барбекю из кирпича, которое поможет убедиться, что вы все делаете правильно. Он содержит информацию о таких вещах, как выбор места для строительства (особенно важно, поскольку вы не можете переместить его, когда он будет закончен!), А также все, что вам нужно знать о выборе правильных материалов и сборке. Нам также нравятся полезные диаграммы, поэтому большинство людей без труда скопируют этот план.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
8.Как построить барбекю из кирпича с тандыром и печью для пиццы
Если вы собираетесь построить барбекю из кирпича, почему бы не добавить в дизайн одновременно тандыр и печь для пиццы. Это потребует больше работы, но когда это будет сделано, у вас будет потрясающая обстановка на открытом воздухе, которая позволит вам наслаждаться разнообразными блюдами. Хотите знать, как? Тогда посмотрите это видео, чтобы узнать подробности!
9. Как построить барбекю из кирпича
Ничто так не говорит о лете, как жаркое барбекю в окружении друзей и семьи, по крайней мере, так утверждается в этом блоге — и мы склонны согласиться.Если вы хотите его построить, вы также найдете инструкции, необходимые для этого проекта. Он оценен как «средний», и на его завершение уйдет пара дней — так почему бы не пригласить друзей и семью, чтобы тоже протянуть руку помощи?
Ознакомьтесь с подробностями руководства
10. Как построить барбекю из кирпича с помощью родианских построек
Вот план, который нам очень понравился — это кирпичное барбекю с тумбочкой, так что вам будет где поработать.И еще нам очень нравится кирпичное кресло за барбекю. Это подробный план, в котором рассказывается обо всех инструментах, которые вам понадобятся, и объясняется все, что вам нужно сделать, чтобы его скопировать. Итак, если вы хотите что-то подобное у себя дома, этот план покажет вам, как это сделать.
11. Мангал из кирпича своими руками
Нам нравится фотография в верхней части этого блога, на которой показано использование стильного кирпичного барбекю, и если вы хотите знать, как его построить, этот урок научит вас, как это сделать.Этот план разработан Black + Decker, поэтому, как вы понимаете, он качественный и хорошо написанный. В нем есть вся информация, необходимая для воссоздания чего-то подобного дома, что позволит вам закончить работу и начать готовить на гриле в кратчайшие сроки.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
12. Домашнее копчение и барбекю
Если вы ищете идеи и вдохновение, а не подробные инструкции по сборке кирпичного барбекю, это видео должно вас заинтересовать.В нем вы сможете увидеть барбекю и курильщика, созданное этим ютубером, в действии — и если ваши навыки соответствуют этому, не должно быть слишком сложно понять, как самому создать что-то подобное.
13. Как построить кирпичный план барбекю
Иногда лучшие планы DIY — это те, в которых все остается простым, и если это то, что вам нравится, это руководство, которое вам должно понравиться. В нем вы узнаете, как сделать несложный барбекю из кирпича всего за несколько простых шагов.Нам нравится простота этого дизайна, и его копирование не должно стоить дорого. Проверьте это и посмотрите, не хотите ли вы попробовать!
Ознакомьтесь с подробностями руководства
14. Как построить барбекю из кирпича с помощью I Craft
Это видео, которое просто приятно смотреть. В нем этот невероятно опытный мастер собирает красивый кирпичный мангал, наглядно демонстрируя правильную технику его приготовления. С музыкой смотреть, как он работает, почти успокаивает, и результат просто фантастический.Поздравляю с отличной работой!
15. Как построить барбекю в саду
Как отмечает этот блоггер, одно из преимуществ постройки барбекю из кирпича состоит в том, что вы можете выбрать размер, который соответствует имеющемуся у вас пространству, поэтому даже если ваш двор крошечный, вы, вероятно, все равно сможете его установить. Вы также найдете четкое руководство, как это сделать, выполнив всего 10 простых шагов. И так, чего же ты ждешь?
Ознакомьтесь с подробностями руководства
16.Как построить кирпичный мангал дома
Мы любим смотреть такие видео. Все, что он состоит, — это покадровая съемка человека, работающего над проектом, и наблюдать за тем, как сооружение обретает форму, почти завораживает. Поскольку в нем нет ничего слишком сложного, это план, который вы также должны иметь возможность копировать без особых трудностей, если у вас есть правильные материалы, так почему бы не дать и посмотреть и не посмотреть, хотите ли вы попробовать?
17. Как построить очень хорошее самодельное барбекю из кирпича
Если нам нужно выбрать победителя в номинации «Лучшее самодельное барбекю из кирпича», мы думаем, что этот победит.Благодаря такому дизайну вы не только сможете приготовить на гриле несколько гамбургеров или сосисок, но и приготовить из него целого поросенка! В нем также есть рабочая поверхность и место для хранения журналов. Мы не собираемся больше говорить — просто посмотрите сами и поразитесь тому, что создали эти ребята!
18. Как построить кирпичный план барбекю
Если вариант кирпичного барбекю в № 17 кажется вам слишком амбициозным и вы бы предпочли что-то менее экстравагантное, этот план может быть для вас лучшим вариантом.В нем показано, как построить компактное и функциональное барбекю, которое на долгие годы даст вам место, где можно готовить все ваши любимые блюда на открытом воздухе. И если это все, что вам нужно, такой дизайн будет идеальным.
Ознакомьтесь с подробностями руководства
19. Как сделать временный гриль Хибачи из кирпича
Концепция кирпичного барбекю обычно предполагает постоянную установку, но с этим планом вы узнаете, как установить временный кирпичный гриль хибачи.Таким образом, вы можете использовать его столько, сколько захотите, а затем просто снимите его снова, что делает его идеальным для тех, у кого нет места для чего-то более постоянного. YouTuber также дает нам несколько полезных советов по технике приготовления на гриле, так что посмотрите на него, если хотите узнать больше.
Множество отличных планов по копированию
Как видите, вы можете скопировать множество планов, которые позволят вам построить функциональный, но привлекательный барбекю из кирпича своими руками, который вам обязательно понравится.
Нам понравилось собирать эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть их — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вам нужен, чтобы построить собственное кирпичное барбекю.
Все о встроенных ямах для барбекю
До появления газовых грилей и уличных кухонь Америка полюбила этот символ пригорода — кирпичное барбекю на заднем дворе. Поскольку развлечения на свежем воздухе в послевоенные 1950-е годы стали отличительной чертой хорошей жизни, в центре внимания стоял гриль под открытым небом, которым руководил отец, который правил горящими брикетами.
Думаем, пришло время еще раз взглянуть на эти ностальгические плиты.
Хотя вы можете купить простой портативный чайник-гриль, чтобы прислушаться к зову древесного угля, во встроенном каменном гриле есть что-то заманчивое. Эти конструкции не только акцентируют внимание на патио, служат центром внимания и создают место для сбора, но также идеально подходят для кормления толпы, потому что в них обычно больше места для гриля, чем на вашем раскладном катке стандартного размера. Кроме того, они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, не требуют хранения и на ощупь теплее, чем кухни на открытом воздухе, сверкающие поверхностями из нержавеющей стали.
Построить простую яму для барбекю — дело относительно легкое и, вероятно, будет стоить меньше, чем новый модный газовый гриль. Имея подходящие инструменты, материалы и немного навыков, вы можете собрать простое кирпичное барбекю за выходные.
Итак, создаете ли вы собственное или нанимаете профессионала, подумайте о том, чтобы разжечь одно из этих барбекю на заднем дворе этим летом и стоять с Томом Коллинзом в руке, любуясь сиянием и отвлекаясь от своего плотного графика, чтобы оценить свою семью и друзей , и твоя жизнь.
Показано: Семья Браун собирается вокруг своего старинного кирпичного барбекю 1950-х годов в Бирмингеме, штат Алабама.
Ландшафтный дизайн: Джейсон Мори и Марк Саймондс Красно-белый коврик: dashandalbert.com Красные цветочные горшки: homedepot.com
Анатомия простого кирпичного барбекю
Иллюстрация от Brown Bird Design
Топка: Внутренняя стена гриля может быть облицована огнеупорным кирпичом, изготовленным из огнеупорной глины, для дополнительного удержания тепла.
Решетка для гриля: Выберите нержавеющий чугун с фарфоровым покрытием или нержавеющую сталь. Может поддерживаться уголками или кирпичными выступами.
Основание: Подушка из армированного фибробетоном толщиной от 3 до 4 дюймов на 3–4-дюймовом основании из утрамбованного щебня обеспечивает устойчивость.
Стены из полнотелого кирпича: Они закончены сверху с бортами подрамника и подрамника.
Уголь / зольник: Цельнометаллический лист удерживает топливо и упрощает удаление золы.Разместите его на 7-15 дюймов ниже варочной поверхности.
Более высокие задняя и боковые стенки этого барбекю, спроектированного и построенного Brookwood Landscape and Stonework, снижают риск разлетающихся искр. Более тонкие, удлиненные внутренние стенки облегчают боковой доступ к решеткам во время приготовления.
Барбекю Яма Vitals
Фото Жана Аллсоппа
Сколько это будет стоить? Простая трехсторонняя кирпичная решетка размером 24 дюйма на 24 дюйма на 30 дюймов на 4-дюймовой бетонной площадке обойдется примерно в 500 долларов за материалы для дома.Оттуда цены растут, в зависимости от материалов и стиля.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть базовые навыки кладки кирпича, сильная спина и несколько хороших друзей, дерзайте (blackknightdirect.co.uk предлагает комплекты, которые включают планки и решетки, от 175 долларов, включая доставку). Вы можете нанять профессионала для сложной каменной кладки.
Куда девать? Определите, в какую сторону дуют преобладающие ветры, и разместите барбекю так, чтобы дым уносился от кухни и обеденной зоны.В случае сомнений поставьте флажки на лужайке и наблюдайте.
Техническое обслуживание? Почистите решетку горячего гриля щеткой, чтобы предотвратить скопление пищи и бактерий. Когда они остынут, сбрызните растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Выбрасывайте холодный пепел после каждого использования, чтобы уменьшить количество дыма и неприятный запах.
Выберите материалы: бетонный блок
Фото Венделла Т. Уэббера
Стоимость: $
Бетонный блок — самый дешевый вариант; Показанные здесь блоки толщиной 4 дюйма занимают меньше места.Стоимость может значительно возрасти при добавлении облицовки из натурального камня или литого камня. Если вы используете последний, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений. Облицовка топки огнеупорным кирпичом на огнеупорном цементном растворе поможет увеличить удержание тепла.
Выберите материалы: кирпич
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$
Кирпич — хороший выбор, потому что он красив, хорошо сохраняет тепло и, будучи огнеупорным материалом, не ломается под воздействием элементов.Ищите «облицовочный кирпич», который является и конструкционным, и отделочным материалом; показанные здесь имеют углубления для раствора. Для достижения единообразных курсов могут потребоваться навыки работы в домашних условиях выше среднего.
Выберите материалы: камень
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$$
Камень из карьера, такой как представленные здесь «круглые», является наиболее «естественным» выбором и, как и кирпич, хорошо сохраняет тепло.Будьте готовы потратить много времени на выбор, формирование и подгонку камней. Запланируйте наличие дополнительных материалов под рукой; сколько зависит от типа камня. Спросите свой каменный двор, чтобы определить излишек, который вам понадобится.
Безопасная игра
Фото CBS через Getty Images
• Ознакомьтесь с местными нормативами в отношении открытого огня, особенно в местах, склонных к возгоранию кистью.
• Барбекю следует располагать на открытом пространстве на расстоянии не менее 10 футов от зданий, горючих поверхностей над головой и кустов.
• Перед утилизацией золы дайте углям полностью сгореть и подождите 48 часов.
• Оберните холодную золу прочной алюминиевой фольгой и поместите в негорючий контейнер.
Показано: Как в свое время доказали Люси и Этель, строительство ямы для барбекю на заднем дворе требует планирования — и некоторых навыков!
Beyond The Basic: гриль с регулируемой решеткой
Фото Э. Эндрю МакКинни
«Грили гаучо» в аргентинском стиле представляют собой утопленную топку с сверхмощной решеткой, которая имеет кривошипный механизм, позволяющий поднимать и опускать ее над раскаленными углями, регулируя температуру.Эти продукты могут быть дорогими; подумайте о том, чтобы сделать один слесарь по цене от 700 долларов.
Beyond The Basic: комбинация гриль-коптильня
Фото Э. Эндрю МакКинни
Этот цилиндрический коптильня, сделанный из облицованной кирпичом бетонной водосточной трубы, питается от костровой ямы, которая становится грилем в стиле походного костра с добавлением решетки (grategrates.com предлагает нестандартные конструкции по цене от 170 долларов).
Beyond The Basic: камин-гриль
Фото Линн Карлин
Хотите создать «вау» на открытом воздухе? Начните с сборного комплекта для камина, выложите его огнеупорным кирпичом и облицовайте каменным шпоном (на сайте fogazzo.com есть комплекты по цене от 2000 долларов). Затем превратите его в очаг, добавив угловые утюги, чтобы удерживать решетку для гриля.
Выберите топливо
Фото Венделла Т.Уэббер
Брикеты с быстрым зажиганием удобны, но мы предпочитаем следующие варианты заправки без химикатов:
Натуральные брикеты: Их более низкая скорость горения обеспечивает максимальный контроль над нагревом во время приготовления, а более высокое содержание углерода делает брикеты легким для разжигания топлива.
Брикеты древесного угля Bar-B-Q Stubb’s Natural, около 8 долларов за мешок весом 15 фунтов; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: кусковой древесный уголь из твердых пород древесины
Фото Венделла Т.Уэббер
Эти неровные куски обугленной древесины сгорают чисто, быстро и горячо, создавая тепловую стенку на 600 ° F или более горячую, в результате чего образуется хрустящий уголь.
Ковбойский полностью натуральный древесный уголь из твердых пород древесины, около 16 долларов за 20-фунтовый мешок; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: бревна лиственных пород
Фото Венделла Т. Уэббера
Старый добрый метод костра добавляет аромата дыма.Используйте сухую, хорошо высушенную древесину, такую как плодовая древесина, гикори или мескит, и подождите 45 минут, чтобы поленья сгорели дотла.
Соберите себе необработанную древесину или купите ее в домашних магазинах.
Инструменты, которые мы любим
Фото Венделла Т. Уэббера
1. Клещи: Для безопасности выбирайте очень длинные. GrillPro 20 дюймов Professional Extra Long, около 15 долларов; ebay.com
2.Термометр для мяса с мгновенным считыванием: Мы выбрали этот термометр из-за его более длинного зонда, который помогает держать руки подальше от огня. Chef’s Drawer — около 11 долларов; amazon.com
3. Щетка для гриля: Съемная чистящая салфетка для быстрой очистки решеток от мусора. Скруббер для щетки для гриля Tool Wizard, около 13 долларов; toolwizard.com
4. Лопатка: Рифленая кромка из нержавеющей стали помогает отделить гамбургеры от гриля и легко перевернуть. OXO Good Grips BBQ Turner, 11 долларов; oxo.com
5.Рукавица: Ищите такую, которая может выдерживать температуру не менее 475 ° F. Перчатка для гриля-гриля Pit Mitt, около 20 долларов; chefs.com
Дымоход: обязательное блюдо для барбекю №1
Фото предоставлено Weber
Самый простой способ зажечь древесный уголь — использовать металлический дымоход. Заполните пространство под решеткой внизу скатанной газетой, а металлический цилиндр вверху — брикетами. Свет снизу.Когда брикеты слегка покроются белой золой, вылейте их на нижнюю решетку.
Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле
Иллюстрация от Brown Bird Design
Джейми Первианс, шеф-повар и автор Большой книги бургеров Вебера (2014), делится советами — и отличным рецептом — чтобы превратить вас в гуру гриля.
Get It Hot
Предварительный нагрев гриля в течение не менее 15 минут предотвращает прилипание мяса и оставляет на нем заметные следы от гриля.
Советы по приготовлению великолепных блюд на гриле: создание зон
Иллюстрация от Brown Bird Design
Сформируйте две температурные зоны, отодвинув все раскаленные угли в одну сторону. В зоне прямого нагрева гамбургеры прекрасно поджариваются, а в зоне охлаждения можно дать им «отдохнуть».
Советы по приготовлению великолепных блюд: руки прочь
Иллюстрация от Brown Bird Design
Запрещается толкать или подталкивать мясо, когда оно находится на гриле; 5-6 минут на каждую сторону — все, что вам нужно для карамелизованной корочки.
Советы по великолепному приготовлению на гриле: добавьте аромат дыма
Иллюстрация от Brown Bird Design
Замочите несколько пригоршней кусков древесины твердых пород в воде, затем слейте воду и бросьте на раскаленные угли, чтобы мясо, приготовленное на гриле, не стало слегка дымным.
Советы по приготовлению великолепных блюд: Take Five
Иллюстрация от Brown Bird Design
Дайте горячим гамбургерам постоять несколько минут перед тем, как погрузиться в них, чтобы сохранить сок.
Советы по приготовлению великолепных блюд: хватит гадать
Иллюстрация от Brown Bird Design
Самый надежный способ гарантировать идеальное состояние готовности — использовать термометр для мяса с мгновенным считыванием.
Редкий: 120 ° F-125 ° F
Средне-редкая: 130 ° F-135 ° F
Среда: 140-145 ° F
Средний колодец: 150 ° F-155 ° F
Хорошо прожаренный: 160 ° F-165 ° F
Измерение тепла
Бургер, достойный Instagram, начинается с идеальной температуры приготовления.Бургерам нужен прямой огонь от среднего до сильного, чтобы получить обугленную корочку и среднюю степень готовности, а булочки следует поджаривать в более прохладной непрямой зоне гриля. Вот два метода оценки жары.
Hand Test: Держите вытянутую ладонь на дюйм или два выше верхней решетки гриля. Время, в течение которого вы можете выдерживать огонь, говорит о том, насколько горячий гриль.
Проверка зрения на тепло: 600 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Ярко-красные угли, которые все еще горят, слишком горячие для гамбургеров.
Проверка зрения на тепло: 500 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Красные угли с легким налетом золы готовы к пирожкам.
Проверка зрения на тепло: 400 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Более холодные угли, покрытые густым серым пеплом, идеально подходят для поджаривания булочек.
Рецепт: гамбургеры Route 66
Фото Тины Рупп
СЕРВИСОВ: 4
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: 15 мин.
ВРЕМЯ ЖАРКИ: 10–12 мин.
Вдохновленный одной из наших первых автомагистралей, прославленных песнями и фильмами, это классический вариант любимой еды Америки.
СОУС
⅓ чашка майонеза
2 ст. кетчуп
1 бсп. сладкое
маринад
1 ст. мелко нарезанный лук-шалот
ПАТТИ
1½ фунта. шлифованный патрон (80% постное)
¾ ч. Л. чесночный порошок
¾ ч. Л. кошерная соль
¼ ч. Л. перец черный свежемолотый
4 ломтика американского сыра
4 булочки для гамбургеров, разрезанные
Бостонский салат, 4 листа
1 спелый помидор из бифштекса, около 6 унций., разрезать крест-накрест на 4 ломтика
1. Смешайте ингредиенты соуса.
2. Смешайте ингредиенты для пирожков и аккуратно сформируйте четыре лепешки одинакового размера, каждая толщиной от дюйма до 1 дюйма. Большим пальцем или тыльной стороной ложки сделайте неглубокую выемку шириной около 2,5 см в центре котлет, чтобы они не образовывали купол во время готовки. Охладите котлеты до готовности на гриле.
3. Подготовьте гриль для прямого приготовления на среднем или сильном огне.
4. Жарьте котлеты на гриле в течение 10–12 минут на прямом средне-сильном огне до готовности до средней степени готовности, перевернув один раз. В течение последних 30 секунд — 1 минуты приготовления на гриле положите ломтик сыра на каждый котлет, чтобы он расплавился, и поджарьте булочки разрезанной стороной вниз на прямом огне.
5. Постройте каждый бургер на булочке с соусом, листом салата, ломтиком помидора и котлетой. Подавать теплым.
Форма идеального бургера: шаг 1
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Разделите на порции равного размера для равномерного времени приготовления.
Форма идеального бургера: Шаг 2
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Осторожно сформируйте котлету толщиной от до 1 дюйма.
Форма идеального бургера: Шаг 3
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Сделайте выемку в центре пирожка, чтобы бургер получился ровным.
Кирпичное барбекю: 21 ступень (с изображениями)
Введение: Кирпичное барбекю
Постройте собственное кирпичное барбекю! С небольшими навыками и инструментами это может сделать каждый! Это четвертый кирпичный барбекю, который я построил. На них весело строить и готовить. На этот раз мне нужна была большая кострище с курильщиком с правой стороны. Я подумал, что это последний lol Сторона для гриля составляет около 45 дюймов в длину и 30 дюймов в глубину. Курильщик 30 футов в глубину, 28 в ширину 30 в высоту.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 1: Хороший повод построить новое барбекю! (заливка бетонной дорожки)
Видя, как мы хотели залить бетон для нового внутреннего дворика / дорожки, почему бы не построить новый барбекю из кирпича. Таааааааааааааааааааааааауу работы, мы добавили арматуру там, где будет барбекю.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2: Заливка бетонной дорожки
Несмотря на то, что я снова и снова измерял местоположение арматурного стержня, я все равно немного нервничал lol Слишком поздно!
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3: Следующий день после заливки
Снова показано расположение арматурного стержня.Я хотел убедиться, что у меня есть подкрепление в определенных областях.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Первый курс
Используя 4-дюймовый перегородочный блок, я установил первый курс, стараясь держать вещи ровно, вертикально и ровно, насколько мог.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: 2-й курс
Когда второй курс почти закончен, и мой сын хочет внести свой вклад в проект, мы составили форму для чечевицы. Я построил чечевицу из двух частей под углом 1 1/2 дюйма, которые поддерживали и удерживали огнеупорный кирпич.Затем мы сделали фанерную форму, повесили арматурный стержень 1/2 дюйма по длине и связали его с вертикальным стержнем. Затем мы залили его гидравлическим цементом до тех пор, пока не будут заполнены полости первого и второго ряда, а также форма, убедившись, что все пузырьки воздуха вышли.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: 3-й курс
Лентель выглядел так, как будто все получилось хорошо, в итоге мы получили твердую структуру, которая включала первый и второй ряды блока. Примечание: Каждую секунду все места арматуры заполнялись гидроцементом.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7: 4-й курс
4-й курс установлен по большей части, все еще пытаясь держать вещи ровно и вертикально.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Создание курильщика
Следующие 2 курса были установлены, завершая сторону для курильщика. Опять же, через каждые 2 укладки блока полости заливались гидравлическим цементом во всех местах расположения арматурных стержней. Я буду ждать, чтобы установить второй лентел, пока не установлю внутрь весь огнеупорный кирпич.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Набор огнеупоров
Я пошел к местному поставщику зданий и купил огнеупорный кирпич стандартного размера и использовал его для пола костровой ямы. Затем я купил огнеупорный кирпич толщиной 1 1/4 дюйма для стен костровой ямы. Вот вид, показывающий отверстие для курильщика. Вы также можете видеть, что я также установил твердый стержень 1/2 дюйма через блок. Затем я приварил к стержню прочную стальную пластину, которая служила демпфером отверстия для курильщика. Примечание: я использовал 3 фунта огнеупорной глины на 80 фунтов мешка с премиксом, чтобы закрепить огнеупорный кирпич. Я смешал шамот и предварительно смешал в ванне для смешивания, а затем вылил все это в чистый пластиковый мусорный бак с хорошо закрывающейся крышкой.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10: Чечевица для проема над дверью очага
То же, что и другой чечевица, с использованием кусков под углом 1 1/4 дюйма, огнеупорных кирпичей, зажатых между ними внизу с проволочной сеткой и подвешенной арматурой в виде.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 11: Укладка первого красного кирпича
Чувствуя себя действительно хорошо в этот день, мне удалось сложить большую часть красного кирпича, который я купил у местного строительного поставщика. Дни были довольно жаркими и старый чувак показывает свой возраст lol Неплохо для старого пердуна на данном этапе игры lol
Добавить Подсказка ВопросЗагрузить
Шаг 12: Больше кирпичей!
Имея еще несколько кирпичей, больший угол для поддержки отверстия для костра и еще один довольно жаркий день, мне удалось установить еще несколько кирпичей.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 13: Бетонная крышка
Я сделал бетонную крышку толщиной 2 дюйма с отверстием для дымохода. Я использовал проволочную сетку и арматуру 1/2 дюйма для усиления, затем с помощью моего сына и его друг мы установили крышку, закрепив ее на месте с небольшим сливом в задней части. Примечание. Я сделал деревянную коробку глубиной 2 дюйма, связал проволочную сетку и арматуру вместе, убедившись, что она поддерживается в центре формы. Затем я смешал три 50-фунтовых мешка гидравлического цемента и вылил форму.После выравнивания формы я накрыла ее пластиком и дала застыть в течение 3 дней, прежде чем что-либо снимать.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 14: Подводя итоги
Укладка большего количества кирпичей, чтобы закончить верх
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 15: Какой бетон без стали? Хм?
Посещение моего местного поставщика металла окупилось. У них было все, что я хотел, и даже больше lol Дверца гриля и коптильни я обрезал по размеру после того, как сделал рамы.Верхние части для гриля и вытяжки были вырезаны по размеру у добрых людей из моего местного поставщика металла. Я нашел кого-то, кто согнул вытяжку через мою металлическую опору.
У моего друга по соседству была хорошая 8-дюймовая плитка подходящего цвета, почему бы не использовать ее, чтобы отделать верхнюю часть коптильни с помощью хмм? Делает действительно красивую поверхность, на которую можно положить тарелку 🙂 Я купил пружину из нержавеющей стали ручки и мои приварные петли он-лайн Все остальное было куплено в строительном магазине.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 16: Автомобильные домкраты и стальной барабан?
Они дешевы, приятны, и я могу сделать небольшую переработку, лол Два автомобильных ножничных домкрата и один чистый использованный барабан на 55 галлонов. Плоский тонкий металл, приваренный к верхней и нижней части домкратов для большей устойчивости. Барабан нарезан по размеру с помощью пилы для пожарных корзин. Я поднимаю и опускаю свои пожарные корзины по мере необходимости. Был действительно полезен.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 17: Стойки для гриля
Квадратная трубка 3/4 дюйма и немного расширенного металла.Стальной стержень 1/8 дюйма для маленьких ручек. Я сделал верхнюю раму, чтобы включить в нее вешалки для моих стоек. Мне нужно было два уровня, и я хотел, чтобы они сдвигались назад и четвертый. также есть выбор на каком уровне. Зная, что я хотел бы приготовить почти все (даже хот-доги, не разводя огонь), я нашел в Интернете парня, который подробно описал, как построить трубную горелку. Назад к металлу поставка Я пошел за какой-то черной трубкой 1 1/4 дюйма lol
Вот ссылка, показывающая, как сделать трубную горелку. http://www.hobartwelders.com/weldtalk/showthread.php?t=28224
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 18: Smokin ‘
При посещении местного магазина бытовой техники я взял две стойки бесплатно! Чуть дальше по дороге к другому бывшему в употреблении косяку и получил еще две стойки за 5 баксов, лол Я сварил их вместе, чтобы получилось по одной большой стойке. Мне также пришлось сварить небольшой плоский металл, чтобы они соответствовали моим потребностям по ширине. Пружины для ручек на задней части дверцы коптильни и дверцы решетки взяты из сиденья ездовой газонокосилки (теперь гоночная газонокосилка — это своего рода гоночная косилка, эти пружины больше не нужны, лол) Я использовал их, чтобы сохранить натяните ручку, чтобы они работали должным образом.Некоторая плоская сталь, изогнутая, чтобы действовать как защелка на внутренней стороне дверной коробки, довольно хорошо удерживает двери закрытыми. Завершено красивым большим, легко читаемым датчиком температуры.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 19: Установка демпфера
Фотография и некоторые грубые чертежи, которые помогут проиллюстрировать, как я настраиваю впускной демпфер.
Выхлопная заслонка — это не что иное, как плоский кусок стали, надетый на дымоход для регулирования теплового потока.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 20: Sole’s Pit Master Barbeque
Среди других имен lol До сих пор я держал свои костры маленькими.Только легкое приготовление на гриле и короткие пробные запуски с коптильней. Убедитесь, что он медленно высыхает.
Один дешевый газовый гриль на выходе из двери lol нуждается в газовом баллоне, сначала нужно взять его lol
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 21: барбекю Sole’s Pit Master (обновление)
Какое прекрасное лето на гриле на открытом воздухе был! Курильщик сохраняет хорошую равномерную температуру после разогрева, что не займет много времени! Я выкурил несколько свиных лопаток и ребер, в том числе говяжьи ребра и грудинку, и больше дворовой птицы, сколько помню. Закуски, такие как креветки в беконе, фаршированные халопено на гриле, фрукты на гриле, овощи, кукуруза, картофель и т. Д. Все отлично получается! У меня есть две хорошенькие индейки, которых я могу положить в курильщицу на День Благодарения.Большой весит 17 фунтов, а другой — 12 фунтов. Похоже, я встану рано! Мммммммммммммм, я почти чувствую его вкус! С Днем Благодарения всех!
PS вот еще фото!
Добавить Тип Задать вопросЗагрузить
2 человека сделали этот проект!
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!
Рекомендации
Постройте барбекю из кирпича — BBC Gardeners ‘World Magazine
В лучшем виде
J
Завод не в лучшем виде в январе
F
Растение не в лучшем виде в феврале
M
Растение не в лучшем виде в марте
А
Растение не в лучшем виде в апреле
M
Растение не в лучшем виде в мае
J
Лучшее растениеводство в июне
J
Лучшее растениеводство в июле.
А
Лучшее растениеводство в августе
S
Растение не в лучшем виде в сентябре
О
Растение не в лучшем виде в октябре
N
Растение не в лучшем виде в ноябре
D
Завод не в лучшем виде в декабре
Сделать
J
Не делать в январе
F
Не делать в феврале
S
Не делать в сентябре
О
Не делать в октябре
N
Не делать в ноябре
D
Не делать в декабре
Простые и легкие способы построить самодельный кирпичный гриль
Встроенный гриль из кирпича или камня во внутреннем дворике летом, безусловно, приятно иметь, но зимой он бесполезен.Кроме того, возможно, вы еще не приняли окончательного решения, нужен ли он вам. Поэтому постройку простейшей конструкции мангала из кирпича своими руками можно рассматривать как пробу, после которой вы решитесь.
Пробный Кирпич DIY Гриль
Обычно для постройки мангала нужны кирпичи и цементно-песчаный раствор. Внутренняя часть должна быть покрыта еще одним слоем огнеупорного кирпича для лучшего удержания тепла.
Однако впервые вы можете выложить кирпичи без раствора, чтобы найти оптимальную высоту, увеличивая или уменьшая количество рядов кирпичей.Также вы можете отрегулировать ширину и глубину гриля для барбекю.
Для изготовления простейшего встраиваемого гриля-барбекю вам потребуются следующие материалы:
Кирпичи
Поднос металлический или металлический лист для угля
Решетка для гриля
Тротуарная плитка
Подготовьте участок под строительство
Для начала нужно очистить участок под строительство. Затем сделайте поверхность ровной, чтобы обеспечить поддержку всей конструкции.Желательно обеспечить устойчивый фундамент, однако для пробной версии можно использовать тротуарную плитку самостоятельно.
Нижний ряд кирпичей служит основанием для гриля-барбекю. Здесь вы можете хранить дрова, которые можно использовать в качестве топлива для барбекю.
Когда основание конструкции сформировано и станет устойчивым, можно установить поддон для угля. В пробной версии можно использовать старый чугунный поддон или подойдет чугунный лист. Поставьте поддон на два передних ряда кирпичей таким образом, чтобы покрыть всю поверхность.Оставьте задний ряд кирпичей открытым для дополнительной поддержки. Затем выровняйте кирпичи внутри лотка по тому же шаблону, чтобы удерживать его на месте. Не забудьте использовать спиртовой уровень, чтобы проверить, что два противоположных курса выровнены равномерно.
После очередного курса кирпичей вам нужно подумать о настройке гриля. Первый вариант — использовать металлические стержни или кронштейны для поддержки решетки. С другой стороны, вы можете повернуть кирпичи стороной, создав выступ, на котором вы сможете поставить гриль.
Положите еще два ряда кирпичей, чтобы защитить барбекю от ветра. Это не дает вашему огню перестать гореть, а также поднимать пепел. Более того, он прикрывает готовящуюся пищу от пыли и мертвых листьев.
В пробной версии эти два уровня удерживают решетку на месте, потому что это временная конструкция, которая используется только для временной эксплуатации. В стационарном варианте нужно учитывать, что решетка должна легко сниматься для чистки.
После укладки ветрозащитных полос завершено строительство пробной версии мангала.Пришло время достать древесный уголь и насладиться кулинарией!
Круглый кирпич DIY Grill
Еще одна простая идея гриля для барбекю — построить круглую конструкцию в виде костровой ямы. Это своего рода башня, построенная из кирпича без раствора. Все, что вам нужно, это куча кирпичей и немного гриля для барбекю, на котором можно готовить. При выравнивании кирпичей по кругу не нужно пытаться делать узкие зазоры. Вместо этого широкие зазоры увеличивают поток воздуха.
Однако на открытом пространстве сильный ветер может сделать приготовление пищи очень трудным или невозможным.С другой стороны, строительство круглого кирпичного гриля своими руками может быть полезным в саду или на заднем дворе. Другими словами, вы можете построить его где угодно в защищенном месте. По сравнению с первым вариантом, круглый мангал построить довольно легко и быстро. Кроме того, чтобы отрегулировать высоту решетки для гриля, достаточно увеличить или уменьшить количество нижних рядов кирпича.
Теперь для основания можно сделать бетонную плиту или найти место, которое уже уложено тротуарной плиткой. В течение всего времени обязательно проверяйте, насколько ровны курсы.Это обеспечивает стабильность и долговечность всей конструкции.
Простой круглый барбекю-гриль из кирпича со столом для приготовления
Вы можете легко преобразовать существующую конструкцию в простой барбекю со столом для приготовления. Это настолько просто, что если вы начнете строить утром, то днем вы сможете купить продукты и начать готовить вкусный ужин!
Перечень материалов:
2 бетонные плиты 500 x 500 мм
128 кирпичей
Толщина 12 мм Водостойкая фанера 1200 x 600 мм
32 обожженные клинкерные плитки 150 x 150 мм
Комплект круглого гриля-барбекю ∅ 380 мм
12 саморезов
Определение площади основания
Для начала нужно разметить площадку для базы и убрать дернину.Засыпьте образовавшееся пустое пространство узким слоем щебня и горизонтально уложите две бетонные плиты. Затем постепенно укладывать ряд кирпичей без раствора, постоянно проверяя уровнем ровность конструкции. Вы должны достичь общей высоты 13 рядов кирпичей.
Кладка кирпича
Цоколь гриля для барбекю имеет S-образную форму. Уложите на основание первый ряд кирпичей (их 8 штук) так, чтобы они слегка пересекали края плит. Теперь для второго слоя используйте 8 целых кирпичей и разделите один пополам.Начните укладывать ряд кирпичей так, чтобы одна половина была спереди, а другая — сзади. По той же инструкции уложите остальные 11 рядов кирпичей. В последнем 13 -м ряду кирпичей используются цельные кирпичи. Для подготовительного стола можно поверх стен зацементировать большую брусчатку.
Теперь поверх цементного блока можно укладывать 32 клинкерной плитки. Затем выровняйте кирпичи в форме шестиугольника — основы для гриля. Для этой конструкции понадобится поднос и решетка.Лучший материал — чугун.
Установка решетки для гриля
Можно просто выложить сетку на ряд кирпичей. Удерживайте его на месте, положив сверху ряд кирпичей. Однако для долговечности конструкции используйте специальное крепление. Например, просверлите отверстия диаметром 4 мм на внешней стороне чугунной решетки. Затем вам нужно вкрутить 12 саморезов так, чтобы они вышли примерно на 15 мм. Поставьте сетку выходящими шурупами на кирпичи.
Ладно, на всякий случай. На нижнем (первом) шестиугольном ряду кирпичей вы устраиваете тропу для топлива для барбекю. Затем кладете еще три ряда кирпичей без раствора. На верхнем (последнем) блоке кирпича вы собираетесь установить решетку с выходящими винтами. Это надежная, удобная конструкция, которую можно спокойно оставить зимой. Просто снимите подготовительный стол с набором для барбекю и накройте его.
Хорошо, мы говорили о создании различных типов простых грилей, в основном из кирпичей без раствора.После тестирования вы будете более уверены в идее построить постоянный уличный гриль из кирпича своими руками.
Как построить прочный мангал из кирпича своими руками?
Инструменты:
Экскаватор
Мастерок
Тампер
Тесто, веревки и колья
Грабли
Материалы:
Выбор места для мангала
Очень важно решить, где построить собственный гриль для барбекю.Помните, что сейчас мы говорим о постоянном строительстве, которое вы не сможете переместить позже. Подумайте, как сделать его достаточно практичным. Он не должен находиться далеко от вашего дома, чтобы вы могли принести с кухни все, что вам нужно. Однако вы не хотите, чтобы он был слишком близко, чтобы дым мог проникнуть внутрь. Приятно иметь его во внутреннем дворике, чтобы укрыть гриль от ветра и дождя.
Если вы планируете есть то, что приготовили на гриле на открытом воздухе, вам необходимо организовать зону отдыха и обеденный стол.Однако вам и вашим гостям следует держаться на безопасном расстоянии от жары. Кроме того, тепло от углей может повлиять на соседние предметы, такие как деревянные заборы, сараи и стулья.
Еще один важный аспект, который следует учитывать, — это путь к грилю. Постарайтесь расположить гриль таким образом, чтобы идти по установленной тропе. Вы же не хотите, чтобы газон изношен.
Как построить фундамент из кирпичного мангала своими руками?
Теперь, когда вы определились с местом, вам нужно подготовить территорию для базы.Если вы решите построить гриль внутри патио, вам не нужно беспокоиться о подставке. Однако, если вы строите на открытом воздухе, подготовьте основание, как правило, вы можете сделать бетонное основание самостоятельно или использовать бетонные плиты.
Ваша база должна быть ровной и прочной, чтобы выдерживать тяжелую конструкцию барбекю.
Как определить размер фундамента для мангала?
Во-первых, вам нужно определить размер ваших бетонных плит. Для этого определитесь, какой набор для барбекю вы собираетесь использовать.Обратите внимание, что противень и решетка для гриля должны быть одного размера. Поставьте решетку на то место, где вы собираетесь строить. Выложите один слой кирпичей вокруг решетки.
Обычно достаточно одного слоя, но если вы хотите, чтобы ваша конструкция была толще, вы можете сделать второй. Если вы хотите иметь подготовленную поверхность, вам нужно спланировать ее сейчас. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, чтобы не разрезать кирпичи. Теперь вы можете разметить область для своей базы. Подумайте о том, чтобы во время готовки оставалось достаточно места для принадлежностей для барбекю.
Я расскажу вам тремя способами, как сделать основу для мангала .
Удалите стекла и мусор. Это касается всех трех из них.
Метод Первый
Выкопайте 8–10 дюймов почвы. Затем нужно выровнять почву трамбовкой. Засыпьте участок гравием толщиной 5-7 дюймов и утрамбуйте его трамбовкой. Теперь можно заливать смешанный быстросохнущий бетон. Используйте шпатель, чтобы разгладить и выровнять бетон. В зависимости от производителя дайте ему высохнуть не менее 48 часов.
Метод второй
Для второго метода вам понадобится тестовая доска и веревка для укладки фундамента. Это гарантирует, что ваша база будет ровной и прочной.
Делаем фундамент из тестовых досок и бечевки
Сначала соедините две доски под прямым углом. Затем установите стойки на место за каждым углом на расстоянии 8–10 дюймов. Прикрепите наклонные верхние доски к кольям и выровняйте. Соедините параллельные доски веревкой, удерживаемой на месте грузом.Используйте доски 2х10 и колья 2х4, чтобы зафиксировать их на месте. У вас должна получиться базовая форма согласно желаемому размеру.
Теперь в форму можно заливать смешанный быстросохнущий бетон. Для дополнительной прочности основания вы можете поместить внутрь несколько стальных стержней. Используйте шпатель или прямой край по сторонам контура, чтобы разгладить бетон. Дайте настояться не менее 42 часов в зависимости от производителя.
Также не забывайте бить молотком по сторонам рамы, чтобы избежать образования воздушной ямы.Как вариант, можно использовать вибратор для бетона. Зачем тебе это нужно? Когда в бетоне есть воздушные карманы, вода может попасть в них и замерзнуть, когда он холодный. Это приводит к резкому расширению и, в конечном итоге, к растрескиванию бетона. Когда фундамент будет установлен, снимите деревянную форму.
Третий метод
Это способ укладки тротуарной плитки. Я лично предпочитаю этот метод двум другим. Вам не нужно ждать, пока цемент схватится, что обычно занимает около двух дней, а это значит, что вы можете начать готовить раньше! Однако, чтобы получить тротуарную плитку хорошего качества, придется потратиться.Лучший вариант на рынке — это восстановленный камень или натуральный камень. Самое главное, что нужно учитывать при оптимизации метода тротуарной плитки, — это состояние грунта. Если почва на заднем дворе крепкая, сложное основание для плит не требуется.
Изготовление фундамента под плиты
Аналогично предыдущему методу, вам нужно разметить область строками. Прикрепите наклонные верхние доски к кольям и выровняйте. Соедините параллельные доски веревкой, удерживаемой на месте грузом. Напоминание! Теперь не нужно строить деревянную форму.
Подготовка почвы
Начните поднимать почву, и вам нужно опуститься на глубину 100 мм, так что это 30 мм для плиты, затем 20 мм для сухой смеси песка и цемента и 50 мм основание 10 мм для пыли. Это дает хорошую прочную основу для укладки плит. После того, как вы выкопали землю на нужную глубину, поместите 50 мм твердой сердцевины, то есть 10 мм, в пыль. Распределите его граблями. Уплотните 10-миллиметровый агрегат для удаления пыли деревянной доской на ширину отверстия.Теперь проверьте уровни. Приготовьте песчано-цементную смесь. Вам нужно смешать 9 частей песка и 1 часть цемента. Установите высоту струн на высоту готовых плит. Убедитесь, что все ровно. Равномерно распределите смесь граблями. Положите плиты и слегка постучите молотком, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.
Укладка плит
Наконец, необходимо заполнить швы между плитами песчано-цементной смесью. На этот раз это 5 частей песка на 1 часть цементной смеси.Просто втирайте его в суставы и вдавите в суставы шпателем. Продолжайте делать это до тех пор, пока суставы не станут красивыми и заполненными, и вы не сможете больше их вставлять. Последний штрих — смести излишки. И вы все готовы приступить к созданию своего гриля для барбекю.
Укладка первого ряда кирпичей
Изготовление гриля для барбекю — довольно простой процесс. Раньше вы уже клали кирпичи вокруг решетки, но теперь вам нужно сделать это снова. Начните с сухой укладки первого слоя кирпича на задней стене.Постарайтесь оставить ровные промежутки (обычно полдюйма) между ними для раствора.
Строительная смесь: 4 части песка на одну часть цемента. Вы можете использовать черную краску, чтобы кирпичи выглядели лучше. Используйте деревянную доску с обратной стороны кирпичей, чтобы нарисовать прямую линию. Если вы планируете иметь подготовительную поверхность или вторую решетку для гриля, выложите кирпичи в форме буквы E. Вам нужно убедиться, что кирпичи выровнены по углам. Чтобы облегчить кладку кирпичей, нарисуйте контур конструкции.
Нанести раствор кельмой на основание перед укладкой первого ряда кирпичей. Затем положите первый кирпич и последний кирпич на другом конце. Окуните кирпичи в раствор, слегка надавив на них. Убедитесь, что они выровнены, и постучите по ним сверху ручкой затирки, чтобы отрегулировать.
Теперь вы можете выложить оставшуюся часть ряда кирпичей, используя деревянную доску и контур в качестве ориентира. Смазать маслом края каждого кирпича и удалить излишки раствора шпателем.Когда первый ряд кирпичей будет готов, проверьте, подходит ли решетка для гриля и противень. Наконец, убедитесь, что все расположено в квадрате и под прямым углом.
Кладка второго ряда кирпича
Итак, если вы строите барбекю, используя только решетку для гриля и решетку, вам не нужна дополнительная поддержка. Однако, если вы планируете второй гриль или подготовительную поверхность, вам необходимо сделать вашу конструкцию достаточно прочной. Вы можете использовать два варианта. Первый — вставить металлическую стяжку в раствор между слоем задней стенки и внутренней стеной для дополнительной поддержки.Второй вариант — построить двойную среднюю опорную стену.
Приступайте к укладке второго ряда кирпичей, как и прежде, с углов половиной кирпича. Затем заполните пробелы соответствующим образом. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, потому что кирпич довольно сложно разрезать, и вы не хотите тратить их зря. Так что подумайте об этом заранее. Вам нужно расположить стыки в каждом слое кирпича в шахматном порядке, чтобы конструкция была прочной и имела традиционный узор кирпичной кладки.
Установка поддона для угля и опорных выступов решетки для гриля
Уложите следующие ряды кирпичей строго вертикально, следуя той же манере работы.Убедитесь, что каждое поле идеально ровно по вертикали. Чтобы проверить, идете ли вы прямо вертикально, вам нужно проверить уровень этих 10 точек.
Совет! Если вы заметили, что раствор слишком сухой, значит, ваши кирпичи недостаточно влажные. Таким образом, они впитывают влагу из раствора, и стык получается неплотным. Что вы можете сделать, так это сбрызнуть их водой.
На 7-м и 9-м рядах кирпичей вы можете сделать опорные выступы для установки поддона для угля и решетки для барбекю.Многие люди предпочитают эту длину, но это полностью зависит от вас. Опять же, у вас есть несколько вариантов, как это сделать.
Вы можете положить два кирпича с тремя четвертями на правую стену так, чтобы поднос для угля располагался поверх них. И положите на левую стену два кирпича в три четверти звена. Для тех из вас, кто строит барбекю в форме буквы Е, поверните 2 целых кирпича боком на средней стене. Повторите то же самое после еще двух блюд для решетки для гриля. Вы можете добавить больше слоев с помощью боковых кирпичей, чтобы создать дополнительное пространство для приготовления пищи или декора.
В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать металлические кронштейны для поддержки поддона для угля и решетки для гриля. Убедитесь, что они достаточно толстые, чтобы выдержать вес подноса и песок, а также тепло, не сгибаясь.
Отделка постройки мангала
Я рекомендую построить еще как минимум два ряда кирпичей над полем с держателями решетки для гриля. Как и в случае с предыдущими конструкциями, он защищает продукты, готовящиеся на гриле, от ветра. Кроме того, это придает конструкции законченный вид.
Все, что нам нужно сделать, это указать на кирпичи. Если вы этого не сделаете, раствор в звеньях начнет распадаться на части и выходить из кирпичной кладки. Вы можете указывать свою стену, когда строите конструкцию. Однако очень важно этого не делать! Почему? Когда раствор влажный, и вы пытаетесь соскрести его, вы на самом деле размазываете его, делая вашу отделку грязной. Оставьте его, чтобы он установился. Затем направьте стену так, чтобы высохший раствор выпал и поверхность была чистой. Вы можете использовать небольшой шпатель или выдавить кусок шланга и протолкнуть раствор внутрь звеньев.
Последний шаг — установить противень для угля и решетку для гриля на свое место. Теперь все готово к приготовлению на гриле!
Дополнительная информация:
Необходимы инструменты для гриля — ответы на все ваши вопросы!
Дымоход угольный. Лучший инструмент для запуска угольного гриля ?!
Какие породы дерева использовать для гриля?
Надеюсь, этот пост был для вас очень полезным, и вы попытаетесь построить свой собственный гриль из кирпича своими руками. Дайте мне знать, как вы это сделали, в разделе комментариев ниже.Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы.
Счастливое строительство всем 🙂
10 потрясающих самодельных грилей-барбекю, которые заполнят ваш задний двор весельем этим летом
Лето уже близко, и вы знаете, что это значит — пора подумать о гриле! Я люблю готовить на открытом воздухе. Это не только кажется более здоровым вариантом, чем жарка в помещении, но еще и очень расслабляет готовить на улице. Если вы любите жарить на открытом воздухе летом, то вам нужен гриль, верно? Если нет, у меня для вас отличный пост.Я нашел 10 потрясающих грилей для барбекю, сделанных своими руками, которые вы определенно захотите добавить на свой задний двор этим летом. Все это очень легко построить, и они будут доставлять вам столько радости все лето.
Эти грили для барбекю своими руками не только просты, но и довольно дешевы в сборке. Вы даже можете сделать одну из них всего за 2 доллара! Некоторые из них портативны, поэтому они идеально подходят для походов. И, если вы любите кемпинг, тогда вам обязательно захочется взглянуть на эти 55 основных советов по кемпингу.Они сделают вас профессионалом в выживании на природе! Даже если кемпинг — не совсем ваше дело, этим летом вам захочется взглянуть на эти 10 грилей для барбекю, сделанных своими руками.
Я обычно устраиваю довольно много встреч в летние месяцы, и я всегда люблю готовить на гриле, когда ко мне приезжает компания. Многие из этих самодельных грилей достаточно велики, чтобы готовить для толпы. Если вы хотите что-то временное или переносное, или хотите добавить постоянный уличный гриль на свой задний двор, вы найдете здесь идеальную версию DIY.Не могу дождаться, когда этим летом вы начнете жарить на гриле! И вам нужно проверить эти 20 гениальных приемов приготовления на гриле. Они сделают вас лучшим грилем в вашем районе!
1. Легкий гриль на древесном угле за $ 2
Вы можете сделать действительно дешевый и простой одноразовый гриль на древесном угле из противня для выпечки за 2 доллара из Dollar Store и нескольких дешевых охлаждающих решеток. Купите сковороду для лазаньи или что-то более глубокое, чтобы хорошо удерживать уголь, и вам нужно будет поставить этот самодельный гриль на огнеупорную поверхность, когда вы его используете.Возьмите пару старых шлакоблоков, чтобы обезопасить свой маленький гриль во время использования.
Учебник: инструкции
2. Гриль-барбекю из бетонных блоков своими руками
Несколько старых бетонных блоков и большой кусок металлической сетки — это все, что вам нужно, чтобы этим летом на заднем дворе был замечательный гриль для барбекю. Это действительно быстрый и легкий гриль, который можно приготовить своими руками. Вы можете приготовить его всего за час или около того, и он имеет огромную поверхность для приготовления пищи, поэтому вы можете развлекать всех, кого хотите, и у вас будет много места для гриля для вашей еды.Есть так много творческих способов использовать бетонные блоки в вашем доме и саду!
Учебник:
3. Дом для барбекю из кирпича
Мне нравится этот кирпичный гриль для барбекю, сделанный своими руками. Его совсем несложно построить, и он идеально подходит, если вы склонны немного развлекаться на свежем воздухе в теплую погоду. Вам понадобится несколько кирпичей, которые вы можете использовать повторно, если они у вас есть под рукой. Даже если вам придется купить все материалы для этого, вы потратите гораздо меньше на то, чтобы сделать это самостоятельно, чем на то, чтобы его построить.
Учебное пособие: thisoldhouse
4. Куртка для барбекю из терракоты, сделанная своими руками
Если вам больше по душе курильщик, нежели угольный гриль, то эта самодельная курильница из терракотовой горшки для вас. Это действительно несложный в изготовлении коптильный котел, и он стоит довольно дешево, в зависимости от того, где вы покупаете терракотовые горшки. Вы можете легко приготовить его днем, и он идеально подходит для создания собственной грудинки и любого количества других вкусных летних блюд. Кроме того, вы можете отрегулировать температуру, чтобы она подходила для всех типов продуктов.
Учебник: инструкции
5. Настольный гриль из гранита своими руками
Этот гриль своими руками изготовлен из дерева и гранита, его можно купить в любом магазине товаров для дома. Если вы переделываете кухонные столешницы, вы можете просто использовать остатки или старый гранит, который вы заменяете. Это довольно простой проект, и он создает настольный гриль, который идеально подходит для вашей террасы или заднего двора. В итоге у вас есть гриль, гранитная столешница для сервировки и разделочная доска — все в одном.
Учебник: dwell
6.Ракетная печь своими руками
Эта ракетная печь, сделанная своими руками, идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе. Он работает как обычная печь, но для гриля. Вы заправляете его дровами, и он отлично готовит все, что вы хотите пожарить. Материалов для его постройки довольно много, но многие из них можно использовать повторно. Вы можете использовать банку с краской или металлическую банку из-под кофе для основы, если у вас нет стальной банки институционального размера.
Учебное пособие: backdoorsurvival
7. Переносной терракотовый гриль
Этот маленький гриль можно сделать из недорогой терракотовой посуды, и он идеально подходит, если вы хотите, чтобы что-то уместилось прямо на столе.Вы можете сделать его любого размера, конечно, в зависимости от размера вашего терракотового горшка. Помимо кастрюли, вам понадобится подставка для еды, а если вы используете довольно большую кастрюлю, вы можете добавить на дно несколько старых кирпичей, чтобы заполнить основу и сохранить тепло. Добавьте неэлектрический холодильник с терракотовыми горшками, и у вас будет собственная небольшая летняя кухня.
Учебник: thekitchn
8. Гриль для костра своими руками
Если вы хотите построить свой собственный гриль и хотите получить удовольствие от наличия костра на заднем дворе, этот гриль для костра своими руками идеально подходит.Вы строите его из декоративных бетонных колец, а затем просто ставите гриль в центр. Это прекрасный способ согреться холодным вечером или приготовить все ваши любимые блюда на гриле все лето, и это довольно дешевый гриль, который можно сделать своими руками.
Учебник: инструкции
9. Переделанная решетка ящика для инструментов
Если у вас есть старый металлический ящик для инструментов, которым вы больше не пользуетесь, вы можете превратить его в идеальный садовый гриль на лето. Вы можете сделать это с помощью набора инструментов практически любого размера.Если у вас есть более крупный гриль, вы можете создать огромный гриль, в котором будет место для одновременного приготовления всех ваших любимых блюд на гриле. Вам просто нужно покрыть ящик для инструментов термостойкой краской и добавить несколько предметов первой необходимости.
Учебник: инструкции
10. Якитори-гриль своими руками
Металлическая пленка и несколько других мелких принадлежностей — все, что вам нужно для создания этого замечательного маленького гриля в японском стиле. Это идеальный гриль для приготовления шашлыков, и вы можете делать несколько штук за раз, в зависимости от того, как долго вы готовите гриль.Кебоб — такое полезное и вкусное летнее блюдо, и вы обнаружите, что приготовить его так легко, если приготовить его на собственном гриле якитори.
Учебник: makezine
Барбекю из кирпича своими руками
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Продвинутый
Расчетное время: 7+ дней
Любимый
Любимый
Любимый Удалить проект
Закрывать
Вы действительно хотите удалить «DIY Brick Barbeque»
из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт
Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться Распечатать страницу
Показанная здесь конструкция барбекю состоит из двойных стен — внутренней стены из жаропрочного огнеупорного кирпича, уложенного по краю, окружающей зону для приготовления пищи, и внешней стены из инженерного кирпича. Мы выбрали этот кирпич, потому что его большие размеры означают, что вам придется класть меньше кирпичей.Если вы выберете другой размер кирпича, вам придется откорректировать дизайн. Четырехдюймовый воздушный зазор между стенами помогает изолировать зону приготовления пищи. Стены увенчаны тонкими кусочками тесаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в зонах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и стыки прослужат долгое время без трещин. Попросите местный кирпичный двор порекомендовать огнеупорный раствор для наружного применения.
Когда я начинал свою деятельность в сфере бань, мне говорили, что это отличные печи, которые идеально подходят к русским баням. Большинство клиентов, когда узнавали про чугунную составляющую этих печей, были готовы к покупке на 80%. В большинстве случаев, продать данную печь не составляет труда. Сегодня поговорим про печь, а вернее серию печей, которая в интернете имеет много отзывов как положительных, так и отрицательных. Окутанная многими мифами, суевериями, клеветой и неточной информацией, серия печей, компании Везувий, Легенда.
Итак, недавно я написал про компанию Везувий, и вкратце рассказал про линейку компании. Сегодня остановимся более подробно на чугунных печах.
Основные характеристики печей серии Легенда.
Печь легенда 22 в разрезе
Банные печи серии Легенда по объемам разбиты на четыре группы:
Легенда 12 — от 6 до 14 м3
Легенда 16 — от 8 до 18 м3
Легенда 22 — от 12 до 24 м3
Легенда 28 — от 14 до 30 м3
Все группы отличаются только габаритами печей. Ни системой дымовых заслонок или еще каких-либо конструктивных изменений, а просто размерами. Печь создана по полной классике. Три части печи закручены между собой на болты. Между частями керамический шнур, и жаростойкий герметик.
Система подачи кислорода регулируется зольником и в некоторых случаях — дверками. Допустим, на дверках под номером 205 и 224 есть поддувальные заслонки, благодаря которым осуществляется псевдосистема чистого стекла и регулирование подачи кислорода.
Серия легенда стандарт
Также есть разграничение по сеткам. В серии «легенда ковка», серия выполнена с элементами ковки, также в ней собраны самые интересные дверцы. А в более дешевой серии (стандарт) дверцы обычные. Так компания разграничила по факту одни и те же печи, без особых изменений, на премиальные и эконом.
Справедливо это? Думаю, что нет. По факту, если вы хотите себе большое стекло или герметично закрывающуюся дверцу, вы обязаны переплачивать за кованую сетку, покрашенную бронзовой краской.
Как я писал раннее, система дымового зуба в банных печах «легенда»- примитивна. На деле, это обычная выгнутая пластина, благодаря которой неотработанные газы немного задерживаются в камере перед выходом из печи. Проще говоря, о сложной системе, которая установлена на печах Ферингер или довольно неплохих системах компании Теплодар, тут речь не идет. Но бесспорный плюс простоты такого зуба — чистка дымохода. Вы сдвигаете этот зуб в сторону, или вовсе снимаете его и получаете прямой выход к дымоходу.
Печи серии Ураган для русской бани.
Печи серии Ураган являются обычными легендами, на которые поставили металлический короб, прикрепили дверцу и сделали сетку повыше. На этом отличие от Легенды заканчивается.
Серия появилась из-за повышения популярности к закрытым каменкам. Но компания не стала заморачиваться проектированием новой печи, а решила немного модернизировать проверенную линейку. Добились они желаемого? Да. Большинство дилеров данной печи позиционируют ее как идеальный вариант для русской бани, хотя таким она не является. Для классической паровой русской бани необходимо изолирование нагревательного элемента, то есть топка должна быть окружена камнями и закрыта, как минимум, металлическим листом. Благодаря такой изоляции камень в каменке достигает максимальных температур, а парная никогда не будет пересушена.
А что получается на деле? Максимально она подходит для русской высокотемпературной, но ни как ни для паровой. Стенки топки открыты, а это означает, что весь жар, исходящий от топки, будет стремиться в помещение. Да и короб на той же 16 вмещает всего-навсего килограммов 30. Труба, проходящая через короб, съедает полезное место и так в маленькой каменке. Да, соглашусь, что в этой каменке камень хорошо разогревается, Но! его мало.
Сама же каменка спроектирована не удобно. Банально Вы без перчатки ее не откроете. В русском паре (металлическая печь, о которой поговорим позже) для открытия дверцы мы использовали черпак, но в Урагане она размещена под углом, и такой лайфхак не подойдет.
Печей серии сенсация и премиум.
Печь везувий сенсация
Когда я первый раз увидел сенсацию, я про себя ее назвал Термозувий. Это этакий гибрид печей компании ТМФ (старый Термофор) и Везувий. По факту они взяли чугунную печь и засунули ее в закрытый металлический кожух. Что мы получили? Мы получили маленькую загрузку камней, и при этом много открытого раскаленного металла — идеальный вариант для финской сауны.
Печь серии премиум — та же сенсация, но облицована плиткой из змеевика, талькохлорита и песчанника.
Недостатки чугунных печей Везувий.
Тема не такая простая, как кажется. Любой аргумент можно трактовать с разных сторон.
Допустим, чугунная печь очень долго нагревается. Да, это так. Такие печи нагреваются намного медленнее, чем из конструкционной стали или нержавейки, но они намного дольше остывают.
Сегодня клиент делился впечатлениями от печи друга. До 100 градусов везувий греет 2,5 часа, при этом приходиться несколько раз подбрасывать дрова. Но остывает она еще несколько часов после окончании процедур.
Благодаря такому эффекту парную можно качественно просушить.
Их закрытая каменка для любителей высоких температур покажется лучшим вариантом для русской бани.
Псевдосистема чистого стекла. Тут косяк хороший. Зачем нужны стекла, если они загрязняются? Дверцы 260, 270 и ДТ-С капитально грязные. с 224 и 205 дела обстоят немного иначе Благодаря подачи воздуха через поддувала на дверце стекло остается на некоторое время чистым, но все равно, время от времени придется его чистить. Эффекта не получается благодаря зольнику, а именно регулировке им подачи кислорода. Через поддувала на дверце не создается давление струи воздуха, благодаря которому дым и языки пламени отсекаются от стекла.
В последнее время слабым местом является ручка запирания герметичных дверей. За месяца три поменяли штук шесть. Справедливости ради скажу, что это проблема не только Везувий, но и FireWay.
Мифы и клевета печей компании везувий.
Чугун лопается от воды. Это самый распространенный миф. Нет. Сам Чугун лопается, но только не у везувий. За несколько лет я продал много чугунных печей и ни разу ко мне не приходили с жалобами на чугун.
Толщина чугуна. Если брать в сравнении печи, выпущенные до конца 2017 года, и печи 2018 года выпуска, то да. Верхняя крышка стала тоньше. Завод уведомил всех дилеров об изменении конструктива печи. Завод пошел на это для уменьшении срока прогрева печи.
Гарантия вместо 30 лет- 1 год. Верно. Завод резко понизил гарантийность печей. Когда я прочитал информационное письмо, вначале я возмутился, а потом поразмыслив, пришел выводу. А у какого процента покупателей гарантийный талон сохраниться хотя бы 10 лет? Скорее всего это был маркетинговый ход.
На этом, скорее всего, все. Если есть какие-либо вопросы — оставляйте комментарии. С радостью на них отвечу.
Печи для бани «Везувий»: обзор и отзывы владельцев
Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.
Дровяные печи для бани «Везувий»
Содержание статьи
Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. Печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» — это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм. Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму
Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.
Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут дополнительные устройства.
Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут разогреваться до температуры, при которой пар получается «легким». Они хорошо греются при достаточной мощности топки, но и также хорошо отдают тепло, быстро прогревая парилку. Это действительно так. Но получается при этом суховоздушная финская сауна, а не русская баня.
На камни открытой каменки можно лить воду. Но при этом получается пар «тяжелый», что не хорошо. Чтобы получить атмосферу, более соответствующую нужным кондициям в парилке, в камни вставляют трубки. И воду или отвары трав поддают в них. Так как температура камней, расположенных ближе к топке гораздо выше чем наружная, то и пар получается более легкий, сухой. Проходя еще и через камни, расположенные выше, он становится мелко дисперсионным и еще подсушивается. Такой пар уже гораздо ближе к русской парилке. Но такое дополнение не идеально – около хорошо разогретой печи довольно тяжело точно и медленно наливать воду в трубки, не обжечься при этом вырывающимся паром. К тому же место установки трубок приходится определять сначала интуитивно. Если пар не устраивает, снова приходится перекладывать камни, переставляя трубки. В общем – морока.
Если говорить о моделях с закрытой каменкой, они больше подходят для русских парилок, но только в том случае, если есть возможность открывать/закрывать верхнюю, открытую часть каменки, регулируя и теплоотдачу и температуру самих камней.
Корпуса печей для бани «Везувий» покрыты специальным кремнийорганическим составом. Он предохраняет корпус от воздействия агрессивной при высоких температурах воды. Такие модели смотрятся не менее впечатляюще, чем открытые каменки, так как некоторые из них украшены коваными элементами. Но если вы решили сделать из своей бани именно русскую парную, то, скорее всего для вас не будет важен внешний вид железной печки: чтобы создать условия, максимально приближенные к «русской бане» вам нужно будет обложить ее экраном из кирпича.
Все ныне существующие модели печей для бани «Везувий» имеют диаметр дымохода 115мм. Все комплектующие и аксессуары для них можно приобрести «родные» – это одно из направлений деятельности предприятия. Если выбираете модель печи, которую нужно топить из смежного помещения, то глубина топочного туннеля тоже будет стандартной — 290мм.
Линейки печей для бани «Везувий»
В семействе печей «Везувий» с открытой каменкой довольно необычно выглядит серия «Везувий Вертикаль». Все модификации имеют одинаковые размеры (ширина 540мм, глубина 790мм и высота 1010мм), но отличаются видом дверцы топочного туннеля. Дверцы есть с панорамным или обычным стеклом, есть без стекла. Эта линейка предназначена для обогрева парных объемом 8-18м3.
Дровяные печи для бани «Везувий-Вертикаль»
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой – это и линейка «Русский пар» и «Везувий Скиф». Тут есть, где разгуляться – большое разнообразие размеров (разные ширина/высота/глубина) и видов дверец позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
В «Русском паре», правда всего шесть модификаций, одна из которых имеет наружную облицовку из змеевика. Рассчитаны эти модели на обогрев парилок площадью 18-28м3.
Печи для бани «Везувий Скиф» модификация СЧ12
Зато «Скифов» 26 вариантов. Тут уж выбрать можно под любой объем помещения. Также велико разнообразие оформления дверец – стекло обычного размера, панорамная дверца со стеклом или из железа.
Печи «Везувий Элит» облицованы змеевиком, оснащены топочным туннелем и дверцей со стеклом. Моделей не так и много, но выглядят они достаточно интересно.
Дровяные печи для бани «Везувий Элит» облицованы змеевиком
Популярная линейка с закрытой каменкой – «Везувий лава». Их отличительная черта – декоративные кованые элементы, расположенные вверху/внизу и посередине корпуса. Эти печи имеют множество модификаций и широкий размерный ряд – 24 модификации, которые отличаются габаритами и мощностью. Можно подобрать модели для парилок от 6 до 28м3. Также выбираете есть/нет топочный тоннель, стеклянная/металлическая дверца и ее размеры (панорамная или нет).
Печь для бани «Везувий Лава» 22
Печи для бань «Везувий РусичЪ» не имеют кованых элементов на корпусе. Но для тех, кто решил вокруг печи поставить кирпичный экран, чтобы максимально приблизить кондиции пара к русской парной, это не имеет значения.
Печь для бани «Везувий Русичъ»
В каждой из линеек есть так называемые печи-камины. Они отличаются от остальных широким панорамным стеклом в дверце.
Есть еще линейка чугунных печей «Легенда» (не путайте с финскими печами Harvia Legend) . Так как печи из чугуна, у них больший все (160кг против обычных 60-100кг). Все модели «Легенды» с открытой каменкой, оснащены топочными туннелями. Рассчитаны на обогрев парилок площадью от 10 до 28 кубических метров.
Как видите, выбрать есть из чего.
Баки для воды «Везувий»
В основной комплектации печи «Везувий» не оборудованы баками для воды. Но вы можете выбрать любой из тех, которые есть на производстве. «Везувий» выпускает различные баки:
Прямоугольные баки на трубу (емкостью 55 и 80 литров) и прямоугольные навесные баки (60, 80, 110 и 125 литров). Прямоугольные баки на трубу «Везувий»
Все они сварены из листовой матовой нержавейки толщиной 1 мм. Штуцера G3/4 расположены на дне или по бокам.
Овальные баки на трубу (55 и 80 литров), контурные овальные баки вертикальные и горизонтальные (60 и 90 литров) из зеркальной нержавеющей стали 1 или 0,5 мм. Овальные баки на трубу «Везувий» Навесные овальные баки «Везувий» из зеркальной нержавейки
Есть заливное отверстие и штуцера G3/4, расположенные сбоку.
Теплообменники круглые (объемом 6 и 12 литров) и плоский. Выполнены они из нержавеющей стали толщиной 1 или 0,5мм, два штуцера G3/4 для подключения к системе отопления или водоснабжению.
Установка печи
Рассмотрим схему установки, при которой печь будет находится в парилке, а выносной бак в моечной.
Стандартная схема установки печи «Везувий» с выносным баком для воды
Как видно из рисунка, использован теплообменник «самоварного» типа, который не дает улетучиваться теплу через дымоходную трубу, а использует его для нагрева воды. Таким образом повышается КПД (коэффициент полезного действия) печи.
В качестве примера, предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как установлена печь «Везувия Скиф русский пар».
Отзывы владельцев
Как это часто случается, часть владельцев отзывается положительно о продукции фирмы «Везувий», а часть отрицательно. В видео ниже показано, как недовольный покупатель распиливает новую печь «Везувий-16 Скиф», чтобы доказать, что толщина стали меньше, чем заявлено в руководстве по эксплуатации.
По всей видимости, в описание печей внесены корректировки, вот свежие выдержки с сайта производителя:
«При проектировании банной печи «Скиф» конструкторы нашего завода нашли уникальное и в то же время простое решение по созданию банной печи с высоким КПД. Печи для бани модельного ряда «Скиф» изготовлены из специальной конструкционной стали. Толщина основных элементов топки достигает 12 мм.»
Черным по белому указано, что толщина основных элементов топки достигает 12 мм, но не совсем ясно, что имеется в виду под «основными элементами». Можно предположить, что речь идет о своде топки.
Лично нас, после просмотра видео напрягло не то, что толщина стали меньше заявленной, а то, что не проварены некоторые швы. Это говорит о том, что при производстве печей «Везувий» есть проблемы с контролем качества (увы, это свойственно многим отечественным производителям).
Выводы
Несмотря на негативные отзывы, нельзя сказать, что все печи фирмы «Везувий» низкого качества. При выборе банной печи имеет смысл заглянуть в магазин с «понимающим человеком», чтобы после покупке не кусать локти.
Если вы ограничены в средствах, но хотите купить печку с большой толщиной стенок (8-10 мм), то можно присмотреться к печам фирмы «Жара». Несмотря на то, что печи «Жара» выполнены из трубы и внешне напоминают паровоз, они довольно надежны. После обкладки печи кирпичом, все выглядит вполне эстетично.
При наличии куска трубы подходящего диаметра и сварочного аппарата, можно сделать печь для бани самостоятельно.
В случае, если вы готовы платить за качество, ознакомьтесь с печами финского производства.
Печи для бани Везувий Легенда
Если вы решили сделать себе баню, излюбленное место многих людей, то первое что вам понадобится для этого – печь. Именно печка обеспечивает нужную температуру бани, пар и комфортное пребывание в парилке. Так как ее можно назвать мотором бани, то к выбору печи стоит подходить особо тщательно. Не стоит экономить на ней, важно рассмотреть все варианты и выбрать именно тот, который подойдет в вашей ситуации. Мы хотим сделать обзор печей для бани фирмы Везувий, среди которых много модификаций. Они набирают популярность, поэтому люди должны знать, как продукция показывает себя на практике.
Производство печей Везувий налажено компанией Литком еще в 2004 году. До сегодняшнего дня такие модели, как Везувий Легенда стандарт 16, Везувий Лава, Русичъ и Скиф, завоевали множество положительных отзывов у потребителей. Все печи для бани были сконструированы исходя из аналогов продукции финских производителей, которые славятся своими парилками в бане. Примечательно, что печи Везувий постоянно модернизируют, так как производство не стоит на месте. Кроме того, вы можете приобрести как печи для банных помещений Везувий Легенда Стандарт 16 или Скиф, так и модели для отопления своего дома. Ко всем печкам выпускают комплектующие элементы, поэтому наличие всяческих аксессуаров, дымоотводов, теплообменников и баков позволяет выполнить замену деталей при поломке. Предлагаем вам подробно рассмотреть особенности чугунной печки для бани Везувий Легенда 16, достоинства и недостатки, установку и отзывы.
Особенности печек Везувий компании Литком
Первое, что бросается в глаза при рассмотрении печи Везувий Легенда стандарт 16 – большая каменка и отсутствие углов. Это цельносварная конструкция конвекционного вида. Печь характеризуется долговременным эксплуатационным сроком и практичностью. Благодаря ее форме и отсутствию углов, тепло равномерно распределяется в парилке бани или любом другом помещении. Колосник из чугуна располагается снизу. Не может не впечатлить внушительная сетка для камней, в которую их помещается до 68 кг.Они нагреваются до 400˚C, поэтому пар от печи получается отличным.
Печи для бани Везувий могут быть с выносной топкой, облицовкой из натурального камня и с кожухом из ковки. Они предназначены для сильного нагрева, но при этом не выделяют инфракрасных лучей и не сжигают воздух в помещении. Вот почему любители русской бани высказывают положительные отзывы о печах для бани Везувий Легенда 16. Есть модели, которые сделаны из высоколегированной стали толщиной стенок 8–12 мм. Что касается модели Легенда стандарт 16, то они полностью состоят из чугуна. За счет этого их вес больше. Чтобы защитить корпус из стали от ИК лучей, его обрабатывают кремний органической огнеупорной смесью.
В общей сложности, компания Литком производит 11 разных видов печей для бани:
Легенда.
Элит.
Премиум.
Лава.
Русичъ.
Скиф.
Президент.
Русский пар.
Оптимум.
Классик.
Вертикаль.
Эти виды имеют различные модификации. Их действительно очень много, поэтому у вас будет из чего выбрать. А чтобы вы не растерялись, хотим пролить свет на маркировки и их значение. Вы можете увидеть, что, например, модель Везувий Легенда Стандарт 16 имеет значение СЧ, ВС, или ВЧ. Что это значит? Эти буквы добавили не просто так. Они показывают, какие особенности имеет та или иная модель печи. Это может касаться внешнего вида, комплектации и технических характеристик. Раскроем значение этих букв.
В – значит, что печка для парилки оснащена выносным топливным каналом. А это дает возможность топить агрегат не из самой парилки, а из другого соседнего помещения.
Т – наличие в конструкции печки теплообменника.
Ч – топка имеет сплошную чугунную дверцу.
С – дверца топки имеет в себе огнеупорное стекло, через которое виден сам процесс горения.
К – печь для бани Везувий оборудована кованой сеткой каменкой.
Б – в комплекте печи идет специальный бакдля водытипа самовар.
КВ – конструкция печиконвекционно-вентилируемая.
Н – чтобы изготовить печь, применяли нержавеющую сталь, в которую добавляли хром, не меньше 18%.
Достоинства и недостатки печи Везувий
Как и у всех изделий, печки для бани Везувий Легенда 16 имеют свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим их поподробнее.
Многие покупатели говорят, что их радуют такие особенности печей Везувий:
камера для топки имеет большой размер;
общая масса камней практически не перегружает коллектор печки;
возможность регулирования конвекции благодаря заслонкам;
эргономичный и эстетичный внешний вид конструкции печи;
дверцы топки сделаны из сверхпрочного огнестойкого стекла, наличие функции охлаждения и самоочищения;
если печь с открытой каменкой, то камни можно поливать водой;
когда есть углы, то они сделаны закругленными, а их поверхность сглажена;
отличная гармония между нагревом камней и воздуха;
при длительном сроке эксплуатации обшивка не будет трещать, и создавать лишних звуков.
Что касается температурных показателей, то максимальной степеньюпрогревания является значение в 1500 ˚C. А за 1 час работы, дровяная печь Везувий Легенда стандарт 16 достигает температуры в 800 ˚C. Но, есть и свой минус. Данный вид печного оборудования имеет проблему, которую еще не решили – если обложить поверхность печки кирпичом (а это сделать надо), то верхняя часть экрана устройства довольно хорошо накаляется.
Обратите внимание! Если вы хотите приобрести печку Везувий с открытой каменкой в виде сетки, вам нужно учесть, что хотя она и имеет отличные внешний вид, но в эксплуатации не так хороша. Исходя из отзывов опытных пользователей, если неправильно использовать эту модель, то в результате получится тяжелый и сырой пар с камней. В таком случае лучше задуматься о покупке закрытой конструкции.
Подробный обзор модели печи Легенда Стандарт ВЧ 16
Если говорить о конкретной модели Везувий, то можно рассмотреть дополнительные детали и характеристики. Исходя из маркировки, сразу становится ясно, что данный вид оснащен выносным топливным каналом, а топка имеет сплошную чугунную дверцу.
Размеры печки: 700×560×790 мм. Ее масса – 92 кг, это довольно неплохо, учитывая, что выполнена печка из чугуна. Такая печка способна без проблем отопить помещение, площадью от 8 до 18 м3. А максимальная масса камней, которые помещаются в сетку – 68 кг. Дымоход печки тоже неплохой и имеет Ø115 мм. Эта печка полюбилась многим поклонникам русской бани, и набирает все большей популярности. Ее мощности вполне хватает для того, чтобы прогреть парное помещение среднего размера. А что еще больше радует собственников частных саун и бань, так это экономичность дровяной топки. Чтобы раскочегарить печь Везувий нужно намного меньше дров, чем, к примеру, для кирпичной печки.
Одним из важных достоинств этой чугунной модификации можно назвать не только быстроту прогревания парной, но и длительное сохранение тепла внутри. Это возможно благодаря чугуну, который хоть и дольше нагревается, но очень долго хранит тепло. Вот почему этот материал издавна использовали для отопления домов и бань. Конструкция оснащена конвекционным кожухом с вентиляционными отверстиями. За счет них камни в сетке нагреваются со всех сторон, а тепло, которое они выдают, равномерно распространяется по парилке. Хотя дверца изготовлена из чугуна, но она украшена коваными элементам. Преимуществом этой дверцы можно назвать то, что во время горения печи, она не накаляется. Вы без проблем сможете открыть ее в нужный момент при надобности, не получив при этом ожогов.
Эксплуатационный срок печи Везувий довольно большой, за счет того, что вся она изготовлена из высококачественного чугуна хорошей толщины. Те места, которые особенно подвергаются влиянию повышенной температуре, толщина каркаса может достигать 20 мм. Вот почему производители печи Везувий уверены в том, что она может прослужить вам больше 15 лет.
Советы при монтаже печи Везувий
Перед тем как приступать к установке банной печи Везувий в помещении, вы должны принять все меры противопожарной безопасности. Во-первых, следует сделать в том месте, где будет установлена печь, ограждение и покрыть все листовым материалом. Благодаря этому стены не будут подвергаться высокой температуре.
Совет! Рекомендуется использование защитной плиты Минерит или базальтовой ваты. Это самые подходящие материалы, которыми можно защитить стены.
Во-вторых, конструкция тоже нуждается в облицовке. Вы можете использовать плитку из камня, например, аптекарский камень, который благотворно сказывается на здоровье человека. Говорят, что он избавляет организм от головной боли.
Опытные парильщики, которые уже годы пользуются этой продукцией, советуют модернизировать печь Везувий, чтобы выжать из нее максимум. По их словам, нужно обрезать две трети каркаса из проволоки, и сделать своего рода саркофаг в половину кирпича. Кроме того, владельцы оборудуют печь сразу 2 дверцам из чугуна, сверху и снизу.
Обратите внимание! Чтобы пар мог свободно перемещаться, получался приятным и легким, камни нужно выкладывать только сверху печки. При этом энергия не тратится на прогрев дополнительных килограммов камней.
Чугунная печка для бани Везувий Легенда отзывы
Чтобы закрепить общий результат и дополнить ваши впечатления о данной продукции, предлагаем вам прочитать реальные отзывы пользователей, которые уже приобрели оборудование.
«Посоветовали мне купить эту печь. Она каминного типа и имеет большое жаростойкое стекло. Радует то, что дети настолько были впечатлены возможностью следить за пламенем в топке, что теперь их не приходится загонять в баню. Они сами с радостью идут туда. Кроме того, удобно регулировать интенсивность сгорания дров, благодаря зольнику. При его выдвижении дрова быстро горят, и после 30 минут уже есть отличный жар. А если зольник задвинуть обратно, то дрова медленно тлеют» – Тимур, Казань.
«Долго перебирал варианты печей для баньки, в основном смотрел в сети. Приобрел продукцию Везувий. Из заявленных 50–70 ˚Cв помещении, печь выдает только 40˚C, при этом у меня пошло 5 кг березы. Разочаровался, нужно было брать вариант с закрытой каменкой» – Алексей, Москва.
«При выборе печки, понравилась хорошая цена Везувия. У меня парилка небольшая, всего 8 м3, поэтому агрегата с головой хватает. Благодаря небольшому весу, проблем с доставкой не было. Модель имеет глухую чугунную топочную дверцу, но это неважно, так как главное – хорошенько пропариться, а не смотреть на процесс горения. После первого использования, результат меня порадовал» – Оксана, Москва.
Как видите, отзывы о печах для бани Везувий Легенда 16 довольно разные. Кому-то она нравится, кто-то остался недовольным. Но, это бывает со всей продукцией. Вы можете взвесить все, подумать, и решить, стоит ли покупать ее или нет.
Чугунная печь для бани везувий легенда отзывы
Особенности печей для бани «Везувий»
Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.
Дровяные печи для бани «Везувий»
Особенности печей для бани «Везувий»
Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. Печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» — это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм. Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму
Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.
Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут дополнительные устройства.
Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут разогреваться до температуры, при которой пар получается «легким». Они хорошо греются при достаточной мощности топки, но и также хорошо отдают тепло, быстро прогревая парилку. Это действительно так. Но получается при этом суховоздушная финская сауна, а не русская баня.
Печь для бани везувий легенда 22 отзывы
Особенности печей для бани «Везувий»
Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.
Дровяные печи для бани «Везувий»
Особенности печей для бани «Везувий»
Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. Печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» — это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм. Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.
Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму
Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.
Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут дополнительные устройства.
Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут ра
чугунная и дровяная, «легенда» и «ураган», печка «люкс» и другие модели, отзывы владельцев о качестве
Новые печи для бани Везувий для райского отдыха в Вашей сауне
Печи Оптимум и Лава — эстетическое совершенство для Вашей бани
Печи Везувий Оптимум — идеальное решение для парного помещения объемом до 14 кубических метров.
Модель Лава благодаря уникальной конструкции топки, выполненной из 8-миллиметровой конструкционной стали, позволяет за считанные минуты достичь качественного нагрева помещения парной. Стильный дизайн с элементами ковки привнесет в интерьер бани особый шик и благородство.
Везувий камин Скиф 16, 22 и 28, 12 ВЧБ — новый уровень комфорта в парной
Печи для бани Везувий камин Скиф 16, 22 и 28 — это сочетание всех преимуществ металлической и кирпичной печи. Панорамный каминный портал, окруженный экраном, выполненным из жаростойкого стекла, обеспечивает быстрый прогрев, удержание тепла на долгое время, не выделяет инфракрасное излучение. Дровяная печь подойдет для парной объемом 8-18 кубометров.
Модель Скиф 12 ВЧБ с чугунной дверкой и выносной топкой выполнена из 12-миллиметровой стали. За счет такой конструкции печь при высоких температурных нагрузках не подвергаются деформации и обеспечивают быстрый и равномерный прогрев помещения объемом 6-14 м 3 .
Печи Везувий СКИФ 22 ВЧБ, 22, 22 ВЧ — новые модели для расслабляющего отдыха в бане
Печь-каменка Везувий СКИФ 22 ВЧБ (топка с выносом, чугунная дверца) с высоким КПД рассчитана на парильное помещение среднего объема (12-24 м 3 ).
Печь Везувий Скиф 22 с закрытой каменкой (дверца 270) — оптимальный выбор для парной объемом 12-22 м 3 .
Печи Везувий Элит и Русский пар — удобство в каждой детали
Русский пар — металлическая печь для парильного помещения 6-14 м 3 , которая моментально прогревает парную, не выделяя инфракрасного излучения, и аккумулирует тепло на долгое время.
Вертикаль и Тайфун — эталон высокого качества и надежности
Эксклюзивная модель с увеличенным вдвое КПД Вертикаль — единственная в своем роде печь с двойной циркуляцией пламени и дожигом выхлопных газов. Тепло равномерно распространяется по парной и дарит истинное удовольствие от качественного пара и банных процедур.
Новая серия 2015 года со стильным дизайном Тайфун — современная разработка инженеров компании «Везувий», выполненная их высокопрочной стали толщиной 8 и 12 мм, которая станет отличным вариантом для парных среднего объема. Оборудование обеспечивает обилие пара, оптимальный баланс температуры и влажности и максимум удовольствия от банных процедур.
Легенда ковка, Легенда люкс — новый уровень релакса и комфорта во время банных процедур
Дровяные печи Везувий серии «Легенда ковка», отлитые из специального сплава чугуна, выдерживают колоссальные перепады температур и сохраняют свой первоначальный внешний вид на долгие годы. Срок службы банных печей Везувий превышает 3 десятка лет. Топка печи, выполненная из 3 элементов, соединенных на стыке жаропрочным керамическим шнуром, является абсолютно герметичной.
Чугунные печи Везувий для парной объемом от 14 до 28 кубометров серии Легенда люкс с большой загрузкой камней надолго сохранят тепло в вашей парной и позволят наслаждаться качественным и легким паром.
Легенда стандарт и Везувий Скиф 22 ВЧ — стильный дизайн и безукоризненное качество
Легенда стандарт — печь с высокой тепловой мощностью и КПД свыше 80%, выполненная из серого чугуна, станет идеальным решением для бани или сауны объемом от 6 до 18 кубометров. Выносная топка позволяет протапливать парную из смежного помещения.
Печи Легенда и Ураган — средневековый дизайн для Вашей бани
Среднечастотная индукционная печь для плавления чугуна мощностью 45 кВт. Для закалочной и нагревательной машины | |
Принцип индукционного нагрева:
Индукционный нагрев — это метод нагрева проводящего материала, такого как металлический материал. Он в основном используется для термической обработки металлов, термообработки, сварки и плавления.
Индукционный нагрев — это использование электромагнитной индукции для выработки электричества внутри нагреваемого материала, основанное на энергии этих вихревых токов для нагрева. Основные компоненты системы индукционного нагрева включают индукционные катушки, источник переменного тока и детали. Змеевики могут иметь различную форму в зависимости от цели нагрева. Катушка подключена к источнику питания, который подает переменный ток к катушке, и переменный ток, протекающий через катушку, создает переменное магнитное поле, которое проходит через заготовку, что вызывает завихрение заготовки для нагрева.
Применение индукционного нагрева оборудования:
1. Сварка:
Режущий инструмент, сверлильный инструмент, деревообрабатывающий инструмент, токарный инструмент, биты, пайка, развертка, фрезы, сверла, зубчатые зазубрины, оправы для стекольной промышленности, сварка стальных и медных труб, резцы Сварка, сварка того же типа металл, компрессор, манометр, точка контакта реле, композитная сварка различных материалов дна кастрюли из нержавеющей стали, сварка медной проволоки обмотки трансформатора, хранение (сварка газового сопла, муки из нержавеющей стали, сварка кухонной утвари).
стандартные детали, крепеж, большие заготовки, мелкие метизы, спиральное сверло с прямым хвостовиком, интегральное, частичное нагревание и спиральное сверло для горячей и горячей прокатки, круглая сталь диаметром 100 мм или менее, металлические деревенские материалы Нагревательный отжиг для растяжения, формования, тиснения, гибка, расточка, нагревание стальной проволоки (проволоки) гвоздями, отжиг изделий из нержавеющей стали, растяжение, подъем, тепловое расширение и т. д.
4, другие области нагрева:
алюминиевая пластиковая труба, стальная пластиковая труба, нагревательное покрытие кабеля и провода, металлическая пластиковая втулка для предварительного нагрева, выращивание полупроводниковых монокристаллов, согласование тепла, термосварка горлышка бутылки, термосварка кожи зубной пастой, порошковое покрытие, металлические имплантированные уплотнения из алюминиевой фольги, используемые в пластмассы, пищевая промышленность, напитки и фармацевтическая промышленность.
Особенности оборудования:
1.Простое производство, гибкая подача и выгрузка, высокая степень автоматизации и онлайн-производство.
2. Заготовка имеет высокую скорость нагрева, высокую эффективность и хорошую поковку.
3. Можно точно контролировать длину нагрева детали, скорость, температуру и т. Д.
4. Заготовка нагревается равномерно, разница температур стержневого стола небольшая, а точность управления высокая.
5. Датчик может быть тщательно изготовлен в соответствии с требованиями заказчика.
6. Всесторонняя энергосберегающая оптимизация конструкции, низкое энергопотребление, высокая эффективность и более низкая стоимость, чем при сжигании угля.
7. Он отвечает требованиям защиты окружающей среды, загрязнение невелико, а также снижает трудоемкость рабочих.
Уважаемые клиенты, Вы также можете использовать машину вместе с плавильной печью, печь может быть настроена. (Покупка печи требует дополнительной оплаты)
Уважаемые покупатели, Вы также можете использовать станок вместе с кузнечной печью.(Купить кузнечную печь нужно за дополнительную плату)
Катушку можно настроить, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо требования.
Вопросы-Ответы
Вы производитель или торговая компания?
Мы производитель.Наша фабрика производит и экспортирует все виды индукционных нагревательных машин. Мы также можем спроектировать и разработать индукционную нагревательную машину в соответствии с вашими требованиями.
Тепло приглашаем посетить наш завод и связаться с нами.
Могу ли я пройти пробный тест перед размещением заказа? Да, при необходимости будет доступен образец теста.
Как насчет стандартной даты доставки?
Если есть хранение будет 1 день.если придется производить 7-10 дней. Наша компания осуществляет доставку точно в срок.
Если машина повреждена, что я могу сделать?
Если неисправность вызвана без искусственного разума, в течение гарантийного периода (1 год), мы пошлем запасные части к вам бесплатно. И обеспечить технический консультант для в любое время.
Как насчет вашего заводского обслуживания?
Предпродажное обслуживание:
1: Мы порекомендуем вам наиболее подходящую машину и
2: Мы можем предложить поддержку тестирования образцов.
Сервисное обслуживание:
1: Мы будем производить машину в соответствии с соответствующими техническими стандартами.
2: Строго проверьте машину перед доставкой
3: Доставка вовремя.
Послепродажное обслуживание:
Если у вас возникли вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами. Дадим лучшее решение
,
Среднечастотная плавильная печь для чугуна 25 кВт
1. Краткое описание индукционной плавильной печи
Среднечастотная индукционная плавильная печь использует IGBT в качестве основного инвертора. Переменный ток в катушках плавит металлы в тигле, а затем нагревает горячий металл до необходимой температуры. Это термическая обработка перед ковкой, спеканием и горячей прокаткой в литейной и плавильной промышленности.
2. Применение индукционной плавильной печи серии LSZ
Индукционная плавильная печь серии LSZ может плавить следующие материалы:
(3) драгоценный металл, такой как золото, серебро;
(4) медь, латунь, бронза;
(5) алюминий, алюминиевый сплав;
(6) цинк, свинец, олово, магний, никель, титан.
3. Плавильные мощности индукционной плавильной печи серии LSZ
Модель
Мощность
Производительность плавки
нержавеющая сталь
медь, золото, серебро
алюминий, алюминиевый сплав
LSZ-15
15 кВт
3 кг
10 кг
3 кг
LSZ-25
25 кВт
5 кг
20 кг
5 кг
LSZ-35
35 кВт
30 кг
10 кг
LSZ-45
45 кВт
18 кг
50 кг
18 кг
LSZ-70
70 кВт
25 кг 2
25кг
LSZ-90
90кВт
40кг
120кг
40кг
LSZ-110
0
50 кг
150 кг
50 кг
LSZ-160
160 кВт
100 кг
250 кг
02 100 кг
5
Характеристики индукционной плавильной печи серии LSZ
(1) Модуль IGBT, импортированный от Siemens.
(2) Повышенная надежность и меньшие затраты на обслуживание. (3) 100% рабочий цикл. Допускается непрерывная работа при максимальной выходной мощности.
(4) Отображение мощности нагрева, тока нагрева и частоты колебаний. (5) Простота установки. Установка может быть очень легко произведена непрофессионалами. (6) Удобно менять тигли для разных плавящихся материалов.
(7) Возможность непрерывного нагрева в течение 24 часов.
5. Основные технические параметры индукционной плавильной печи серии LSZ
Модель
Мощность
Входной ток
Напряжение
Частота колебаний
Connect- провод
Переключатель управления
Провод заземления
LSZ-15
15 кВт
18A
3-фазный 380 В, 50/60 Гц 9183
90
1 ~ 15 кГц
10 мм2
3 * 40A
2 мм2
LSZ-25
10 мм2 25 кВт
36A
03
03
03 * 60A
LSZ-35
35 кВт
57A
16 мм2
3 * 80A
LSZ-45
45 кВт
80A
35 мм2
LSZ-70
70 кВт
110A
50 мм2
3 * 150A
LSZ-90
90kw
140442
90kw
140442
3 * 225A
LSZ-110
110 кВт
160A
90 мм2
3 *
160 кВт
240A
120 мм2
3 * 300A
9024 8
.
15квт средней частоты малая индукционная печь для плавления чугуна
Описание продукта
1. Краткое введение индукционной печи для плавки чугуна:
Среднечастотная индукционная плавильная печь представляет собой машину индукционного нагрева. Переменный ток в катушках плавит металлы в тигле, а затем нагревает горячий металл до необходимой температуры. Это термическая обработка перед ковкой, спеканием и горячей прокаткой в литейной и плавильной промышленности.
(1) Высокая эффективность: Мощность индукции, передача тепла в печь за короткое время.
(2) Энергосбережение: По сравнению с традиционными способами плавления (газ и нефть), экономия энергии 20% ~ 30%.
(3) Легко и безопасно в использовании: Контроллер световых индикаторов со всех сторон, намного безопаснее и проще для рабочих в эксплуатации.
(4) Стабильно в использовании: Наши продукты были протестированы на всех уровнях, что в значительной степени снижает вероятность отказов.
(5) Экологичность: Работает от электричества, не загрязняет воздух, не пылит и не шумит.
(6) Легко переносить и устанавливать: Портативный, экономит гораздо больше места.
3. Применение индукционной печи для плавки чугуна:
(1) плавка чугуна, стали, меди, алюминия;
(2) плавка драгоценных металлов, таких как золото и серебро;
(3) плавка черных и цветных металлов;
(4) плавка сплавов;
(5) плавка металлических прутков;
(6) прочие работы по плавке металлических изделий.
5. Технические параметры индукционной печи для плавки чугуна :
Модель
Мощность
Мощность плавки
2 900 , нержавеющая сталь
медь, золото, серебро
алюминий, алюминиевый сплав
LSZ-15
15 кВт
3 кг
10 кг
9000
LSZ-25
25 кВт
5 кг
20 кг
5 кг
LSZ-35
30 кг
10 кг
LSZ-45
45 кВт
18 кг
50 кг
18 кг
LSZ-70
70 кВт
70kw
25кг
LSZ-90
90кВт
40кг
120кг
40кг
03
03
03 LSZ-110 7
50 кг
150 кг
50 кг
LSZ-160
160 кВт
100 кг
250 кг
250 кг
Упаковка
Упаковка индукционной печи для плавки чугуна:
1.Индукционная плавильная печь всегда оборачивается слоем пленки, а затем упаковывается в бумажный ящик.
2. Затем поместите упакованную машину в деревянный ящик (стандартная экспортная упаковка) и оберните машину пеной около
Доставка индукционной печи для плавки чугуна:
1. Если у вас есть грузоотправители в Китае , мы можем отправить им индукционную плавильную печь бесплатно.
2. Если вы хотите, чтобы мы отправили индукционную плавильную печь напрямую вам, мы можем незамедлительно отправить ее в любой главный порт Китая.
Информация о компании
1. Компания Zhengzhou Lanshuo Electronics Co., Ltd расположена в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань.
2. 15-летний опыт работы в НИОКР, производстве и продаже высокочастотных и среднечастотных индукционных нагревательных машин.
3. Ведущие продукты включают высокочастотный индукционный нагреватель, сверхзвуковой индукционный нагревательный станок, закалочный станок с ЧПУ, среднечастотную индукционную плавильную печь, градирню открытого типа, градирню замкнутого цикла, водоохладитель и т. Д.
4. Наша продукция экспортируется в более чем 40 стран мира.
5. У нас есть старшие инженеры и технические исследователи. При необходимости доступны инженеры для обслуживания за рубежом.
Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предложим вам лучшие товары и услуги.
.Среднечастотная индукционная плавильная печь из чугуна и алюминия
US $ 15,000.00–25 800 долларов США
/ Устанавливать
| 1 компл. / Компл. Высококачественная индукционная плавильная печь из чугуна, алюминия и стали (минимальный заказ)
Сколько прогревается теплый пол при первом включении
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
тёплые водяные полы;
кабельный нагрев пола;
плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы покрыты цементной стяжкой и прогреются не сразу
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Кабельные полы быстро прогреваются и медленно остывают
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Нагрев после первого включения происходит через 2 – 3 часа
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
Устанавливают термодатчик.
Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
№
Система обогрева пола
Время до полного нагрева
1
Водяные тёплые полы
12 часов и более
2
Кабельный обогрев
6 – 8 часов
3
ИК плёночные покрытия
2 – 3 часа
Особенности нагрева пола при первом включении
При достижении необходимой температуры, теплые полы поддерживают необходимый минимум нагрева для ее поддержания
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
За сколько нагревается теплый пол? — от 15 минут до 12 часов. От чего зависит время прогрева теплого пола?
2018-05-31 09:55:08
15 59163
В данной статье мы рассмотрим время нагрева теплых полов
Сколько нагревается теплый пол при первом включении?
Мы не будет ниже приводить формулы расчета прогрева электрополов, это Вы сможете посмотреть в любом учебнике. Причина в том, что в формуле расчета присутствуют переменные, которые в бытовых условиях очень трудно рассчитать. И так начнем.
Прочитать еще:
При первом включении электрический теплый пол будет прогреваться от 15 минут до 12 часов. От чего это зависит?
до 15 минут — если у Вас инфракрасный теплый пол (часто его называют инфракрасная пленка) и монтаж был непосредственно под само напольное покрытие (под ковер, палас или ковролин). Вы сразу почувствуете тепло. Из минусов: быстро нагревается и быстро остывает.
до 30-60 минут — если инфракрасный электропол монтировался под линолеум или паркет. С чем это связано? Причиной длительного прогрева будет плотность материала, из которого сделано напольное покрытие.
от 60 минут до 3 часов — такие показатели будут, если Вы положили теплый пол под плитку (непосредственно в плиточный клей). Это может быть как нагревательный мат, так и тонкий греющий кабель. Почему? После первого включения теплый пол будет нагревать сначала плиточный клей, затем плитку и только потом прогревать воздух. Это время рассчитано при условии, что кабель мощностью не менее 150 Вт/м2 (на украинском рынке представлен огромный выбор производителей данных электрополов). Так же есть электрополы повышенной мощности (более 150 Вт/м2). Так сколько нагревается теплый пол под плиткой при первом включении? Ответ: от 1 до 3 часов.
от 3 часов до 12-15 часов — такие показатели являются нормой для кабеля в стяжку. Почему? По рекомендациям производителей теплых полов следует заливать стяжку от 3 до 5 см. Для прогрева бетона такой толщины при первом включении теплого пола в некоторых случаях и более 15 часов. Из минусов: медленно нагревается и медленно остывает.
Сколько по времени нагревается теплый пол?
Вывод: время нагрева теплого пола при первом включении зависит от вида электрического пола (нагревательный мат, кабель или ИК пленка) и типа покрытия (ламинат, ковер, паркет, палас, плитка или стяжка). Добавим, данные расчеты уместны при «прочих равных условиях». Это такие как теплопотери помещения, мощность теплого пола и другие, о которых мы поговорим в следующий раз.
Если у Вас остались вопросы: Сколько по времени нагревается теплый пол? Сколько теплый пол нагревается? Как быстро нагревается теплый пол под плиткой? На сайте есть бесплатная консультация. Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью Вам помогут. Телефоны Вы можете посмотреть на любой станице сайта, или заказать «обратный звонок». На сайте представлено большое количество электрических теплых полов, как украинских, так и европейских производителей. У нас самые демократические цены. Приятных Вам покупок.
Нагрев теплого пола — По полу
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем — время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Содержание:
Виды тёплых полов
тёплые водяные полы;
кабельный нагрев пола;
плёночный инфракрасный нагрев.
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Скорость нагрева теплого пола — от чего она зависит
Чтобы ответить на вопрос — как быстро нагревается теплый пол, нужно рассмотреть не только различные виды систем обогрева полов, но и различные варианты реализации их внутри одного вида. Ниже будут подробно рассмотрены все существующие на сегодняшний день виды систем «тёплый пол».
Достоверно можно сказать только одно — из всех систем медленнее всего нагревается водяной тёплый пол. Связано это в первую очередь с инерционностью воды, как теплоносителя. К тому же такая система, как правило, монтируется в достаточно толстую бетонную стяжку, на нагрев которой также требуется определённое время. Не стоит забывать и о площади комнаты с водяным тёплым полом — чем она больше, тем дольше поднимается температура до заданного уровня. Увеличить скорость нагрева можно за счёт подключения электрического насоса, который будет ускоренно прокачивать теплоноситель по всей системе.
Практика показывает, что усреднённые показатели нагрева водяного тёплого пола с бетонной стяжкой 5 см и керамической плиткой в качестве финишной поверхности следующие — 24 часа на нагрев пола от 0 до 5 градусов Цельсия и ещё, как минимум, сутки на прогрев помещения до комфортной температуры в 20 градусов.
Впрочем, медленный нагрев водяной системы имеет и свои преимущества — она также долго остывает, отдавая в помещение аккумулированное ранее тепло. Если отключат свет, что не редкость, то помещение с электрическим тёплым полом остынет буквально за несколько часов. Водяной пол будет остывать несколько суток (такие долгие перебои с подачей газа сложно представить).
Сам электрический теплый пол (независимо от типа системы) нагревается быстро — всего за несколько минут. Дальнейшее время уходит на доведение стяжки и финишного напольного покрытия до заданной температуры. Если речь идёт о 2-3 сантиметрах клеевого или бетонного слоя и керамической плитке в качестве поверхности, то прогрев пола от 0 градусов до заданных терморегулятором параметров осуществится за 15-18 часов.
Исключение составляет плёночный пол, который практически сразу же за счёт инфракрасного излучения начинает нагревать мебель и другие предметы в комнате. Кроме того, по технологии над ним не должно быть слишком толстого слоя стяжки и финишного покрытия. Идеальный вариант — инфракрасный тёплый пол, уложенный под линолеум. В этом случае прогрев помещения начнётся уже через 10 минут (именно столько времени нужно плёнке для выхода на полную мощность).
Кстати, многие пользователи-новички начинают паниковать, прикладывая руку к инфракрасному тёплому полу через несколько часов после начала его работы — ощутимого тепла не наблюдается. Первый же порыв — выставить на максимум терморегулятор. Однако, ситуация не меняется — заметного тепла от пола нет.
Есть два объяснения данной загадке. Во-первых, температура нагревающих элементов плёночного пола никак не может быть выше 30 градусов (иначе они выйдут из строя), а у человеческого тела, как мы знаем, 36,6 градусов. Во-вторых, такой тёплый пол отдаёт энергию инфракрасным способом, то есть, окружающие предметы нагреваются не через воздух конвекцией, а напрямую — излучением.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какой и как сделать теплый пол в гараже
Поверх расстилается полиэтиленовая плёнка. Проводится тестовое включение. Если всё прошло в штатном режиме, то сверху…
Правила укладки пленочного теплого пола
Во время послойного монтажа нужно тщательно следить за качеством изоляции контактов и проводов. Даже тестовое включение…
Достоинства настильной системы водяного теплого пола
В качестве основы под настильную систему можно использовать либо черновой пол, либо непосредственно лаги перекрытий…
Сколько может электроэнергии потреблять теплый пол
Расходы уменьшаются ещё на треть, при установке терморегулятора. Дело в том, что тёплый пол потребляет максимум…
Какие плюсы и минусы у инфракрасного теплого пола
Данная система обладает малой инерционностью. В действительности это означает, что практически сразу же после её…
Достоинства полистирольной системы водяного теплого пола
Для защиты полистирола от деформирования вся поверхность тёплого пола застилается листами влагостойкой фанеры или ГВЛ…
Как долго прогревается водяной теплый пол при первом включении
Главная » Разное » Как долго прогревается водяной теплый пол при первом включении
Сколько прогревается теплый пол при первом включении
В последнее время большую популярность у населения приобрели тёплые полы. Нагрев пола осуществляется тремя видами отопления основания помещения.
Это системы водяного тёплого пола, электрического кабеля и плёночных покрытий инфракрасного излучения.
Такие устройства способны создать комфортные условия для пребывания человека в помещении в любое время года. Немаловажное свойство отопительных систем – время прогрева напольного покрытия. Многих людей интересует вопрос о том, сколько нагревается тёплый пол. Рассмотрим факторы, влияющие на время нагрева пола.
Виды тёплых полов
На сегодня наиболее известны три типа тёплых полов:
тёплые водяные полы;
кабельный нагрев пола;
плёночный инфракрасный нагрев.
Тёплые водяные полы
Водяные полы покрыты цементной стяжкой и прогреются не сразу
Водяные полы представляют собой систему трубопроводов, подключённую к газовому котлу через коллекторный блок. Котёл путём подачи горячей воды «заставляет» греться напольные покрытия.
Трубы для водной системы используют из сшитого полиэтилена, полиуретана, металлопластика и меди. Наибольшей популярностью пользуются трубы из сшитого полиэтилена. Полиуретановые изделия требуют для монтажа применения специального сварочного оборудования.
Самые лучшие по качественным характеристикам медные трубы. В то же время это самые дорогие трубопроводы.
Тёплые водяные полы скрыты цементной стяжкой. Как долго будут прогреваться напольные покрытия, во многом зависит от толщины цементной стяжки. Трубы для тёплых полов применяют обычно диаметром 16 мм. Такой размер, подтверждённый накопленным опытом эксплуатации, определён на основе теплотехнических расчётов.
Быстрее всего тепло начинает отдавать медный трубопровод
Через коллекторный узел горячей водой нагреваются определенное количество отопительных контуров, расположенных в нескольких помещениях.
Теплотехники рекомендуют делать длину 1-го контура около 70 м при диаметре труб 16 мм. Высоту стяжки советуют выполнять не более 50 мм. В таком случае толщина стяжки над проложенными трубами составит около 30 мм.
Необходимую температуру полы наберут не раньше, чем через полдня
Сколько прогревается тёплый пол при первом включении при таких условиях?
Практика показывает, что время нагрева тёплого пола при первом включении может длиться от 12 часов до полутора суток.
Для этого воду, выходящую из котла, доводят до температуры 90оС.
После того, как пол прогреется, начальную температуру теплоносителя понижают до 70оС.
Если пол долго нагревается, то причину надо искать в неправильном монтаже и подключении отопительных контуров или оборудование было включено при «сырой» стяжке.
Кабельный нагрев пола
Кабельные полы быстро прогреваются и медленно остывают
Прокладку кабеля выполняют в виде спирали и змейки. Форму спирали используют на небольших площадях (до 20 м2). На больших по размеру основаниях кабель закрепляют в форме змейки.
Электрический нагревательный элемент быстро нагреется и начнёт отдавать тепло в тело пола. Толщина стяжки 70 мм и более значительно повысит инертность бетона. Пол в этом случае насколько будет дольше нагреваться, настолько будет медленно остывать. Вместе с тем, значительно возрастёт расход электроэнергии.
Для первого нагрева необходимо от 6 до 8 ч
Сколько прогреваются тёплые полы при первом включении кабеля, во многом зависит от мощности провода.
При правильном монтаже электрического обогрева и соблюдении строительных норм при укладке стяжки, время первого прогрева основания помещения может составлять от 6 до 8 часов.
Когда укладывают кабель, покрытый битумной обмазочной мастикой, под плиточный слой из керамики, время нагрева напольного покрытия значительно сокращается.
Плёночный инфракрасный нагрев
Нагрев после первого включения происходит через 2 — 3 часа
Всё большое внимание потребителей привлекают плёночные инфракрасные тёплые полы. В полимерном слое плёнки впаяна электродная сетка, которая под воздействием электрического тока излучает тепловые лучи в инфракрасном диапазоне.
Многие люди интересуются, как быстро нагревается напольное покрытие от ИК плёнки. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Всё зависит от площади покрытия, технических показателей ИК плёнки, способа укладки схемы подключения к электрической сети. Но можно утверждать одно, что там, где грелся пол под ИК покрытием, время первого нагрева составило 2 – 3 часа.
Благодаря своей конструктивной особенности, ИК покрытия легко и быстро монтируются под любое напольное покрытие, кроме керамической плитки. Исключение составляет устройство ИК обогрева под плиткой. Подробнее о подключении и нагреве пола смотрите в этом видео:
Пример устройства ИК обогрева под ламинатный паркет
Устройство тёплого пола такого типа состоит из нескольких этапов:
На готовое основание пола стелют пароизоляцию из толстой полиэтиленовой плёнки.
Затем укладывают теплоизоляцию из плит полиуретана, пенопласта либо другого аналогичного материала.
В некоторых случаях теплоизоляцию покрывают слоем битумной обмазочной мастики.
Поверх слоя мастики или теплоизоляции стелют фольгированную подложку, которую укладывают отражающей поверхностью, направленной вверх.
Рулоны ИК плёнки раскатывают по поверхности подложки. Фрагменты ИК покрытия соединяют между собой контактными клипсами.
Устанавливают термодатчик.
Подсоединяют ИК обогрев к электросети через блок управления, оснащённый дисплеем.
Проводят испытания. Выявленные дефекты устраняют. Испытание повторяют.
Сверху ИК покрытия расстилают мягкую подложку.
На подложку укладывают паркет из ламината. Подробный монтаж пленки на пол можете посмотреть в этом видео:
Отразим в таблице примеры потребности во времени до полного нагрева систем тёплых полов при первом включении:
№
Система обогрева пола
Время до полного нагрева
1
Водяные тёплые полы
12 часов и более
2
Кабельный обогрев
6 – 8 часов
3
ИК плёночные покрытия
2 – 3 часа
Особенности нагрева пола при первом включении
При достижении необходимой температуры, теплые полы поддерживают необходимый минимум нагрева для ее поддержания
Почему делается акцент на выражении «первое включение»? Ответ на этот вопрос несложен. Когда система тёплого пола нагрелась до нужного уровня температуры, обогрев основания помещения по мере потребности не выключают полностью, а поддерживают минимум уровня нагрева.
Это делают для того, чтобы в любой момент достичь максимального уровня прогрева пола за короткий промежуток времени.
Первое включение тёплого пола требует значительно больше затрат энергии, чем в процессе эксплуатации. Следовательно, на это потребуется много времени. Дополнительная энергия и время нужны для преодоления инертности стяжки.
Следует отметить, что для ИК обогрева проблемы преодоления инертности структуры пола не существуют.
Самые лучшие посты
Как работают электрические чайники?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 22 марта 2020 г.
Машины работают на бензине … а люди бегают за чаем и кофе (по крайней мере, в моем доме)! Если пить кофе или чай ведром, то хоть раз порадуешься хватило смекалки изобрести сверхэффективный способ похолодать воду в горячую, а именно электрический чайник (также известный как электрочайник). Наполните его водой, включите, включите, и через пару минут у вас будет трубопровод горячей воды для пить или готовить.Как именно работает чайник? Почему это нужно так долго варить? И как он узнает, когда выключиться? Рассмотрим подробнее!
Фото: Электрический чайник — удобный способ получения тепловой энергии из электричества. Это водонагреватель, но это также устройство преобразования энергии, которое иллюстрирует один из самых основных законов физики: сохранение энергии (обсуждается ниже).
Что такое электрический чайник?
Чайники — одни из самых простых бытовых приборов.Поднимите крышку, загляните внутрь и вы увидите в самом низу емкости для воды катушку толстый металл называется ТЭНом. Когда вы включаете чайник в электрическую розетку, в нагревательный элемент поступает большой электрический ток. Элементы сопротивление (тенденция любого материала останавливать электричество протекающий через него) превращает электрическую энергию в тепло. В других словами, элемент становится горячим. Поскольку он находится в прямом контакте с холодной водой, тепло передается воде за счет теплопроводности и быстро нагревается. это тоже вверх.
Фото: вверху: нагревательный элемент в основании электрического чайника, показанный на нашем верхнем фото. Внизу: в некоторых котлах элемент скрыт от глаз под внутренним полом, чтобы он не покрылся известковым налетом. Это более аккуратный дизайн, но он делает чайник намного шумнее.
Сколько времени нужно для кипячения чайника?
Вы можете кипятить воду разными способами — даже в простой кастрюле на открытом огне или плите — хотя закрытый чайник обычно работает намного быстрее: он предотвращает отвод тепла, позволяет давлению расти быстрее. (помните, что вода закипает, когда давление ее насыщенного пара равно атмосферному), и помогает воде закипеть быстрее.Но вы когда-нибудь расстраивались, сколько времени нужно вашему чайнику, чтобы закипеть? Не надо! Удивительно то, что ваш чайник закипает так же быстро, как и он — а вот Почему.
Если вы продолжаете накачивать тепловую энергию на дно чайника (быстрее, чем тепло уходит через верх и по бокам), рано или поздно вода внутри него закипит. Основной закон физики называется сохранение энергии говорит нам, что если вам нужно вскипятить литр воды, начиная с одной и той же температуры, вам всегда придется добавлять одинаковое количество энергии для этого.Используете ли вы костер или чайник, микроволновую печь или что-нибудь еще с устройством перемешивания, как у Джеймса Прескотта Джоуля (см. вставку ниже), количество энергии, которое вы должны вложить для кипячения воды, точно такое же.
Допустим, вы начали с 1 литра (примерно 1 килограмм, 2,2 фунта) холодной воды. примерно при 10 ° C (50 ° F), и вы хотите поднять его на 90 ° C до точки кипения (100 ° C или 212 ° F). Количество энергии, которое вам нужно: 4,2 × 1000 грамм × 90 градусы = 378000 джоулей или 378 кДж.
Загадочное «4.2 «- постоянная величина, называемая удельной теплоемкостью воды. Каждый материал имеет разную удельную теплоемкость, которая представляет собой просто количество энергии, которую вы должны вложить, чтобы поднять температуру одного грамма материал на один градус по Цельсию. Вам нужно добавить 4,2 джоуля энергии для повышения температуры 1 грамма воды на 1 ° C, поэтому Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 Дж / г / ° C.
378 кДж для кипячения литра воды — гораздо больше энергии, чем вы думаете. Энергоэффективная лампа мощностью 10 ватт использует 10 джоулей энергии каждую секунду (потому что 1 ватт означает использование одного джоуля в секунду), так что это займет 37 800 секунд — около 10.5 часов — использовать столько же энергии, сколько потребляет наш чайник на одно кипячение!
Работа: Чайники используют много энергии для кипячения воды, но справляются со своей задачей быстро (примерно 2,5 минуты), потому что они работают на большой мощности. При том же количестве энергии вы можете включить микроволновую печь примерно на 8 минут, портативный компьютер на час 20 минут или энергосберегающую лампу примерно на 10,5 часов.
Если вы используете электрический чайник мощностью 2400 Вт, это означает, что он потребляет 2400 Вт. джоулей электрической энергии в секунду, что примерно равно количество энергии в воду в виде тепла каждую секунду. Делить 378000 на 2400, и вы обнаружите, что чайнику требуется около 160 секунд. делать работу, которая звучит примерно правильно — Электрический чайник обычно закипает примерно за 2–3 минуты. Старая пословица говорит, что горшок (чайник), за которым наблюдают, никогда не закипает, но это датируется временем когда большинство людей кипятили воду на ужасно неэффективных открытых угольные пожары. Электрический чайник может вскипятить воду всего за пару минут, потому что это может добавить тепла энергия для воды намного быстрее и эффективнее, чем открытый огонь (который позволяет теплу выходить во всех направлениях).
Если мощность вашего чайника была примерно 2400 Вт (Вт), и вы использовали британский источник питания питание 240 вольт (В), это означает, что ток, проходящий через элемент будет 2400/240 или 10 ампер (A). По бытовым меркам это изрядная сила: для сравнения, маленькое зарядное устройство для моего iPod потребляет максимальный ток. 0,67 ампер — чайник потребляет в 15 раз больше! Итак, ответ на электрический чайник работает так быстро, если использовать относительно большой электрический ток. Количество произведенного тепла составляет пропорционально току (ток 10 А будет производить вдвое больше тепла, чем ток 5 А проходя через тот же нагревательный элемент, если напряжение было постоянным), поэтому больший ток производят больше тепла — и нагревают предметы гораздо быстрее, чем более мелкие.
Фото: Скрытый нагревательный элемент типичного современного чайника, вид снизу. Элемент запечатан в светло-серой центральной части, и (если вы присмотритесь) вы можете просто увидеть его два вывода, торчащие в правом нижнем углу. Темно-серый ободок (к которому прикасается мой большой палец) представляет собой резиново-пластиковую прокладку, которая закрывает нагревательный элемент внутри дна чайника и предотвращает просачивание воды. Длинная трубка наверху направляет пар из чайника вниз к термостату, который в нужный момент отключает элемент (как описано ниже).
Как работают водогрейные котлы быстрого приготовления?
Если вы устали ждать и хотите, чтобы чайник закипел быстрее, вы можете сделать только две вещи. Один использовать больше электрического тока — другими словами, купить более мощный чайник; другое использование — использовать меньше воды.
Водогрейные котлы / диспенсеры «мгновенного действия» (например, Breville Hot Cup и Morphy Ричардс Мено), который на самом деле может вскипятить всего лишь стакан воды. быстро объедините эти методы. Они используют более мощный нагрев элемент, чем обычный чайник (обычно 3000 Вт или более) и они разработаны таким образом, чтобы элемент мог безопасно работать в контакте с только небольшое количество воды.Если вы варите только (скажем) четверти литра воды, вам нужно только четверть меньше энергии — скажем, 100 000 джоулей. И если вы снабжаете эту энергию элементом мощностью 3000 Вт, посчитайте, и вы обнаружите, что можете сделать это примерно за 30 секунд вместо 2,5 мин. Видите ли вы здесь еще одно большое преимущество? Если вы кипячение всего чайника, чтобы приготовить только один горячий напиток, вы эффективно тратя три четверти потребляемой энергии. Кипячение ровно столько воды, сколько вам нужно, значительно сэкономит вам денег — а также помогает окружающей среде.
Как чайник узнает, когда нужно выключиться?
Иллюстрация: Как выключается электрический чайник. Есть пароотводчик и трубка (желтый, 43 и 44), ведущие вниз от верхней части водяной камеры (серый, 38) к биметаллическому термостату и переключателю (оранжевый и красный, 1 и 2). Когда чайник закипает, по этой трубке вырывается пар, нагревает термостат и заставляет его открыться, отключая нагревательный элемент (зеленый, 39) и предотвращая кипение воды.Иллюстрация из патента США 4 357 520: Электрический контейнер для кипячения воды, имеющий включаемые сухие и чувствительные к потоку термочувствительные блоки управления от Джона К. Тейлора, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Ранние электрические чайники имели встроенную опасность: их было относительно легко включить, уйти и сделать одну или две работы по дому, а потом забыть о них. Если ты был повезло, когда вы вернулись через несколько минут, вы нашли свой кухня наполнена облаками пара. Если не повезло, чайник Элемент может перегореть, перегореть или даже вызвать пожар.
К счастью, практически все современные чайники отключаются. автоматически с помощью термостатов (механических, электрических или электронные устройства, реагирующие на изменение температуры). Многие из них по эскизам английского изобретателя Джон С. Тейлор, чей компании Otter Controls и Strix Ltd разработали более чем миллиардов таких термостатов по всему миру.
Как они работают? Самые простые из них механические и используют биметаллический термостат (описанный в нашей основной статье о термостатах), интегрированный в элемент в нижней части чайника.Он состоит из диска два разных металла, тесно связанных друг с другом, один из которых расширяется быстрее другого по мере повышения температуры. Обычно термостат изогнутый в одном направлении, но когда горячая вода достигает точки кипения, образующийся пар попадает на биметаллический термостат и внезапно щелкнуть и согнуть в противоположном направлении, немного как зонт выворачивается наизнанку на ветру. Когда термостат открывается, он нажимает на рычаг, который срабатывает. цепь, отключает электрический ток и безопасно выключает чайник.Более сложные термостаты для чайников (используются в системах такие как модный кофейный бойлер Marco Über) полностью электронные и позволяют нагревать воду до точной температуры и поддерживать ее в течение неопределенного времени путем многократного включения тока и выкл.
Фото: Вот как на самом деле выглядит типичный термостат-переключатель Strix. Я использовал точки того же цвета, что и на иллюстрации выше, чтобы показать ключевые детали этого старого разобранного чайника. Паровая трубка (желтая) направляет пар вниз к биметаллическому термостату.Термостат (оранжевый) выключает чайник. Блок переключения (красный) и несколько проводов соединяют термостат, выключатель питания (розовый) и беспроводной разъем (темно-синий) с двумя клеммами нагревательного элемента (зеленый). Термостат и переключатель прикручены к нижней части светло-серого скрытого нагревательного элемента (показан на фото выше на этой странице).
Фото: крупный план биметаллического термостата (показан оранжевой точкой на другом фото).
«Механический эквивалент тепла»
Иллюстрация: эксперимент Джоуля по поиску механического эквивалента тепла.
Электрические чайники могут показаться ужасно обыденными, но их стоит прочитать и написать о том, потому что они блестяще иллюстрируют один из самых фундаментальные физические законы нашей Вселенной: вы можете преобразовывать один вид энергии в другой, но вы не можете создать энергию из воздуха или превратить ее в ничто. Эта чрезвычайно важная идея называется сохранением энергии, и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) был одним из первых, кто проник в ее суть.
Джоуль разработал блестящий эксперимент.Он прикрепил тяжелый груз (1) к веревке, намотанной на шкив (2), так, чтобы груз падал, веревка вращала ось (3) и перемешивала лопастное колесо внутри емкости, полной воды (4). Он рассудил, что «механическая» энергия, которую он таким образом добавил к воде, превратится в тепловую энергию, слегка нагревая воду. После многократных экспериментов он успешно доказал, что энергия (или, как он это называл, vis viva), теряемая падающим грузом, в точности равна энергии, полученной при нагревании воды.Таким образом, Джоуль подтвердил, что механическая энергия (или работа) и тепловая энергия были взаимозаменяемыми, и результаты были опубликованы в известной статье под названием «Механический эквивалент тепла», которая до сих пор считается одним из наиболее важных подтверждений теория сохранения энергии.
Джоуль считал, что может найти доказательства, подтверждающие его идеи в реальном мире. Все, что ему нужно было сделать, это найти водопад и измерьте температуру вверху и внизу; падающая вода преобразует потенциал энергии в тепло, создавая разницу температур, которая, как он считал, подтвердит его теория.По его расчетам, могучий Ниагарский водопад будет на пятую градуса теплее. внизу, чем вверху, хотя измерить это было бы довольно сложно! Пытаясь уладить этот вопрос, Джоуль взял с собой в медовый месяц несколько термометров. в Шамони, Франция, в 1847 году, и попытался измерить водопад там, но не смог сделать это достаточно точно чтобы доказать свою точку зрения.
Узнать больше
Узнать больше
На этом сайте
Вам могут понравиться эти другие статьи на нашем сайте по схожей тематике:
Статьи
Пылающее желание эффективности Тома Мерфи.Как я объяснял выше, для нагрева определенного количества воды до той же температуры требуется такое же количество энергии, как бы вы это ни выбрали. Но одни методы более эффективны, чем другие. Как объясняет Том Мерфи в этом замечательном сообщении в блоге, электрические чайники значительно более эффективны, чем чайники и микроволновые печи.
Что более энергоэффективно — кипячение воды с помощью электрического чайника, чайника на газовой плите или микроволновой печи?: The Guardian, Notes & Queries, 2011.Читатели Guardian высказывают различные мнения об эффективности различных методов кипячения воды.
Fiddly, Fussy or Just Plain Ugly Kettles Алисы Роустхорн. The New York Times, 9 августа 2009 г. Почему чайники выглядят так плохо спроектированными? Эта писательница интересуется эстетикой, но, может быть, ей было бы лучше подумать о том, как наука и техника ограничивают дизайн машины, которая может быстро и эффективно вскипятить воду?
Патенты
Если вас интересуют настоящие технические подробности, почему бы не взглянуть на некоторые из множества патенты, описывающие принцип работы чайников? Вот четыре, которые я выбрал, но вы найти больше в записях.
Предохранитель от Мориса Ли Уорнера: модифицированный предохранитель, предотвращающий выкипание электрических перколяторов. Патент США 1794045, 24 февраля 1931 г.
Электрический кофейник от Амброуза Олдса. Электрический кофейный перколятор, поддерживающий установленную температуру заварки. Патент США 1998732. 23 апреля 1935 г.
Электрический резервуар для кипячения воды с включаемыми сухими и чувствительными к потоку термочувствительными блоками управления от Джона К. Тейлора. Патент США 4,357,520, 2 ноября 1982 г.
Термочувствительное устройство управления для контейнеров, оснащенных электронагревателями John C.Тейлор и др. Патент США 4,621,186. 4 ноября 1986 г.
Видео
.
12 поджаренных советов, как согреться в холодную погоду
Если вы ищете специальные предложения на такие товары, как Keurigs, пылесосы BISSELL и диффузоры для эфирных масел, то, как правило, это довольно скудный выбор, пока не начнутся праздничные распродажи. К счастью, Amazon начинает эти сделки немного раньше с их Big Fall Sale, где клиенты могут получить до 20 процентов скидок на все, от домашнего декора до предметов первой необходимости WFH и кухонных гаджетов. Теперь вам не придется ждать Черной пятницы, чтобы получить нужную сделку.Обязательно просмотрите все предложения, которые предлагает эта распродажа, здесь и ознакомьтесь с нашими избранными ниже.
Электроника
— Легкий вертикальный пылесос BISSELL 170 долларов США (экономия 60 долларов США)
— Фритюрница Dash Deluxe 80 долларов США (экономия 20 долларов США)
Зарегистрируйтесь сегодня: Получайте эксклюзивные предложения, новости о продуктах, обзоры и многое другое с информационным бюллетенем Mental Floss Smart Shopping!
Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами. Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.
.
Как легко продержаться 20 минут или дольше в постели
Как долго длится ваш секс?
Если вы не хотите делиться, вот что говорит статистика. В среднем сеанс секса составляет 5-7 минут, но 50% парней длятся менее 2 минут.
И когда вы даете парням некоторую анонимность, они это признают. Самый популярный ответ на опрос Reddit о том, «сколько времени обычно длится секс», составил 1-2 минуты.
Это серьезная проблема.
Сообщается, что идеальная продолжительность секса составляет от 10 до 25 минут, и 80% парней страдают от той или иной формы преждевременной эякуляции и не могут этого добиться.
И мужчины, и женщины хотят продолжительного секса, но парням не хватает сексуальной выносливости, чтобы это произошло.
У меня была такая же проблема. Я пробовал ВСЕ, чтобы это улучшить. В конце концов, я понял, что сработало, но разобраться в этом было огромной головной болью. В Интернете ходят ужасные советы, и я подозреваю, что большинство из них написано людьми, которые не разбирались в этой проблеме.
Что и подводит нас сюда. Я выпил достаточно вина, чтобы поговорить о сексе в Интернете.Мы собираемся многое рассказать, так что будьте готовы делать заметки.
Я начну с первого шага: обращу внимание на психологические факторы, влияющие на долгую жизнь.
Шаг второй — упражнения, которые вы можете делать, чтобы продлить свою жизнь.
Наконец, третий шаг — что делать во время секса, чтобы продлиться как можно дольше.
И чтобы помочь вам в этом процессе, обязательно скачайте приложение Stamena, которое поможет вам продержаться дольше .
Шаг 1. Уменьшите сексуальное беспокойство
Если вы занимаетесь сексом, думая, что долго не протянете, то и не продержитесь.Любое беспокойство по поводу своих сексуальных способностей заставит вас кончить намного быстрее, чем вы хотите.
И если рассматривать это с биологической точки зрения, это имеет смысл. Неуверенность вызывает беспокойство. Ваше тело может сказать, что вы беспокоитесь. Беспокойство предполагает, что это не очень безопасная среда для вас, чтобы вы были обнажены с закрытыми глазами и не были готовы защищаться от одного из них.
Итак, что делает ваше тело, когда вы беспокоитесь во время секса? Он сокращает время, в течение которого вы находитесь в уязвимом состоянии, из-за преждевременной эякуляции или эректильной дисфункции.
Единственное лекарство — подходить к сексу с уверенным и позитивным взглядом на то, как вы собираетесь действовать.
Как это лучше сделать? Поговорите об этом со своим партнером.
Если вы поднимете вопрос о том, как долго вы продержитесь, и что вы хотите поработать над этим вместе с ними, они не будут думать о вас меньше. Скорее, они будут выше думать о вас за то, что вы хотите улучшить свою совместную сексуальную жизнь, и захотят поработать над этим вместе с вами.
Нечего стыдиться или смущаться, и вы обнаружите, что простая открытость в этом вопросе решит половину проблемы самостоятельно.
Нет партнера? Не волнуйтесь. Вы можете легко выполнять упражнения без него.
Шаг 2. Ежедневные упражнения для более длительного ухода
Есть только две вещи, которые вам нужно делать регулярно, чтобы контролировать преждевременную эякуляцию: упражнения Кегеля и практика мастурбации.
Упражнение 1: Кегель и обратный Кегель (менее 10 минут в день)
Если вы больше ничего не делаете в этой статье, сделайте это.
Лучший способ улучшить контроль эякуляции — это укрепить мышцы, контролирующие эякуляцию.Имеет смысл, правда? Вы делаете это с помощью упражнений Кегеля и обратных Кегелей, которые тренируют мышцы тазового дна, чтобы помочь вам контролировать эякуляцию.
Если вы никогда раньше не слышали о Кегеле, я написал более подробные статьи об упражнениях Кегеля для мужчин и обратном Кегеле, чтобы помочь вам. Но вы можете обойтись приведенной ниже сокращенной версией, если она вам знакома.
Вот что я хочу, чтобы вы сделали:
Разденьтесь (я говорил вам, это будет весело).
Положите один или два пальца на кожу между ног за яичками, но перед анальным отверстием.
А теперь представьте, что вы пытаетесь перестать писать. Согните эту мышцу. (Это также мышца, которую вы напрягаете, чтобы заставить ваш пенис «танцевать», когда это тяжело. Не смотрите на меня так, я знаю, что вы это сделали).
Вы должны почувствовать движение в том месте, куда вы кладете пальцы, и вы можете почувствовать движение в члене и яйцах.
Не сгибайте задницу, как будто вы пытаетесь показать свои ягодицы, не сгибайте ноги и не сгибайте пресс. Сосредоточьтесь только на том, чтобы напрячь эту мышцу.
Если вам действительно сложно его найти, выпейте немного воды, сходите в туалет и попытайтесь остановить себя.Вот оно.
Это называется лобково-копчиковой мышцей, ЛК-мышцей или тазовым дном, и хотя оно может контролировать поток мочи, оно также контролирует вашу эякуляцию.
Его усиление продлит вашу жизнь и, в конечном итоге, даже позволит вам остановить себя от достижения «точки невозврата» и быстро вывести себя из состояния, близкого к оргазму.
Чтобы тренировать его, мы собираемся привязать к вашему пенису небольшие веса, а затем вы должны напрячься и согнуть его, чтобы поднимать веса.
Ладно, шучу, это немного проще.
Все, что вам нужно делать для тренировки тазового дна, — это «упражнения Кегеля», которые включают его многократные сгибания, и «обратные упражнения Кегеля», которые включают многократные отталкивания от него.
Но, как и любую мышцу, нельзя повторять одно и то же снова и снова и ожидать, что она станет намного сильнее. Вам нужно постоянно увеличивать сложность.
Лучший способ сделать это — использовать приложение «Stamena», которое дает вам конкретные указания о том, как долго нужно сжимать и нажимать, и с какой скоростью это делать.Если у вас Android, вы можете использовать Kegel Trainer.
По мере того, как вы делаете больше, вы «повышаете уровень» в приложении и начинаете удерживать и нажимать дольше и для большего количества повторений. Вы начнете замечать серьезные улучшения в своем сексуальном долголетии примерно на уровне 8+.
Я предполагаю, что у Tinder будет действительно высокий коэффициент конверсии.
Я установил в приложении напоминание, чтобы пинговать меня 3 раза в день, чтобы убедиться, что я не забыл. Вам не нужно делать это так часто, один раз в день — нормально, но если делать это 2–3 раза в день, вы добьетесь этого быстрее.
Как только вы достигнете уровня 20+, вы можете сократить его и просто сделать это для обслуживания. Но, как и любую мышцу, когда вы перестанете использовать ее, вы станете слабее. Так что продолжайте тренироваться.
Упражнение 2: Мастурбация и окантовка (10-30 минут в день)
Если вы хотите продержаться дольше, вы должны начать мастурбировать по-другому.
Многие парни, у которых проблемы продолжаются долгое время, приобрели вредные привычки из-за того, как они мастурбируют.
Если вы обычно открываете банк для шлепков, трясете свой член отбойным молотком и заканчиваете через минуту или две, то да, у вас не будет много стойкости с настоящей сделкой.
Вот ваше новое правило мастурбации: не менее 10 минут. Меня не волнует, что вам придется проводить 8 из этих минут, просто глядя на него, вы не можете позволить себе кончить менее чем за 10 минут. Как только станет удобно, поднимите до 15, затем 20.
А вот что вам следует делать в течение этих 10 минут.
Когда парень недолго находится в постели, это потому, что его «график удовольствия» выглядит примерно так:
Быстрый переход прямо к кончанию.Чтобы продержаться дольше, вы научитесь, чтобы ваш «график удовольствия» выглядел примерно так:
Это делается с помощью «обрезки», которую вы будете делать позже во время секса, но также должны быть включены в вашу мастурбацию. .
Вот как это работает:
Начните мастурбировать и поднимитесь до 7 из 10 по шкале возбуждения. (Вам просто нужно субъективно решить, что это для вас, вам будет легче идентифицировать это с практикой).
Остановитесь и дайте себе закипеть до 5.
Теперь работайте до 8, а затем снова остановитесь и позвольте себе скатиться до 6.
До 9, до 7
До 9,5, снова до 7. 9,5 — это как раз перед точкой невозврата, когда вы знаете, что ничего не можете сделать.
Повторяйте цикл от 9,5 до 7 снова и снова, пока не пройдете 10 минут. Тогда вы можете позволить себе уйти, и вы заметите, что это также делает ваши оргазмы НАМНОГО сильнее.
По мере того, как вы становитесь более возбужденными, помните о технике УДАЛЕНИЯ, чтобы замедлить себя:
Сжатие : СЖАТЬ СЖАТЬ ваши ЛК-мышцы, как если бы вы выполняли интенсивный Кегель.Удерживайте их не менее 10 секунд, но чем дольше вы сможете удерживать, тем больше вы упадете. (Вы также можете добиться успеха, сделав пару коротких 5-секундных задержек или несколько быстрых 1-секундных удержаний)
Подумайте : подумайте о чем-нибудь другом.
Избегайте : измените ход (избегайте удара головой) вместо того, чтобы полностью останавливаться.
В идеале вы должны объединить их все, чтобы лучше контролировать свою эякуляцию, но начните с одного, а затем добавляйте другие, пока техника не станет второй натурой.
Выделяйте 20 минут в ночь на такую практику. Чем больше, тем лучше.
Если у вас есть партнер, с которым вы бы предпочли заняться этим, расскажите ему, над чем вы работаете, и попросите его помочь вам либо с ручной стимуляцией / стимуляцией рта, либо с помощью медленного секса с частыми остановками и началом.
Будет очень заманчиво просто расслабиться, когда вы достигнете этих 9,5 пиков, но поверьте мне, такие упражнения того стоят.
Плюс это очень весело.
Шаг 3. Методы, помогающие продержаться дольше во время секса
Если вы тренировались, то в постели вы уже продержитесь гораздо дольше.
Но мы можем еще наложить поверх него. Эти следующие четыре стратегии значительно улучшат вашу выносливость, просто перенеся те же принципы, которые мы использовали для мастурбации, в спальню.
Стратегическая прелюдия Заказ
Прелюдия часто проходит в этом порядке, потому что женщины обычно ожидают, что мужчины инициируют следующую стадия секса:
Однако есть очевидная проблема: вы сразу переходите от интенсивной оральной стимуляции к сексу.
Это не буэно. Вы хотите заняться сексом в 4 или 5, а не в 8.
Вот что вы делаете. Вы уже говорите со своим партнером о том, чтобы продлиться дольше (если только вы не пропустили здесь, позор вам), поэтому скажите ей, что будет лучше, если вы вытащите ее один раз вручную (чтобы согреть ее больше), а затем она упал на тебя, потом ты упал на нее.
Поцелуи / прикосновения -> Сними ее один раз вручную -> Фелляция -> Куннилингус -> Секс
Когда вы получаете оральный секс, после того, как вы дойдете до 9.5 пару раз (та же техника обрезки кромок, что и раньше, только на этот раз вы кричите «стоп» на пиках), включите его, чтобы вы могли остыть, пока вы спускаетесь на нее и снимаете ее несколько раз.
Кроме того, скажите ей, чтобы она давила на вашу ЛК-мышцу (хорошо работают два или три пальца или кулак), пока она спускается на вас. Это заставляет вас длиться дольше и чувствовать себя прекрасно, но во время настоящего секса это сложно сделать.
Затем, когда вы достигли пика достаточно много раз, получение периода восстановления с минимальной стимуляцией при снижении ее веса значительно увеличит вашу продолжительность жизни.
В качестве альтернативы, в зависимости от того, насколько продолжительны ваши рефрактерные периоды, вы можете выйти, когда она вас опускает, а затем восстановиться во втором раунде (который длится дольше), когда вы опуститесь на нее. Вам решать.
Используйте позы для секса для окантовки окантовки
Обрезать окантовку во время прелюдии легко, но во время секса все немного иначе. Вы не хотите продолжать останавливаться и начинать толчки, потому что это будет расстраивать ее, и это вызовет у вас беспокойство по поводу производительности из-за беспокойства о том, что кончить слишком рано.
Вместо этого во время секса вы можете напрячься, поменяв позу.
В некоторых позициях вы быстрее подниметесь по ступеням возбуждения. Остальные в меньшей степени. Это комбинация:
Трение (больше = быстрее)
Направление движения (толчки = быстрее, вперед и назад = медленнее)
Контроль (вы двигаетесь = быстрее, ее движение = медленнее)
Ваше положение (стоя = самая медленная, поддерживая руками (например, миссионерская позиция) = самая быстрая)
Положение с более сомкнутыми ногами (большее трение) плюс вы делаете толчки лежа (например,г. миссионерская) будет сильным стимулом и позволит вам быстрее уйти.
Но положение с раздвинутыми ногами, когда вы стоите или стоите на коленях, будет иметь меньшую стимуляцию. Та же история, если она сидит на вас, двигаясь вперед и назад, а не вверх и вниз.
(Если вы не уверены, что я имею в виду под «вперед-назад» (по сравнению с «толканием») хорошо… это единственный способ объяснить это (NSFW). )
Вам нужно найти свой «низкий стимул» и позиции «высокого стимула». Займите позицию высокой стимуляции, когда у вас 5 или 6 баллов, а затем переключитесь на позиции низкой стимуляции, когда у вас 8 или 9, чтобы вернуть ее обратно.
И пока вы переключаетесь, потратьте несколько секунд, чтобы напрячь свой компьютер!
Медленное дыхание через диафрагму
Способ дыхания также влияет на скорость эякуляции.
Вы слышали о том, как обмануть себя, чтобы стать счастливее, заставив себя улыбнуться, верно? Ну, вы также можете более или менее возбудиться, изменив свое дыхание.
Если вы хотите меньше возбуждаться и меньше беспокоиться, замедлите дыхание и убедитесь, что вы дышите глубоко животом с помощью диафрагмы.Когда вы собираетесь кончить, вы делаете быстрые вдохи плечами и грудью, поэтому, если вы делаете это, ваше тело думает, что вы рядом.
Дышите так, будто с вами все в порядке, и все будет в порядке.
Сжатие в последнюю секунду, когда вы слишком близко
Эти первые три подсказки помогут вам оставаться в диапазоне 5-9. Но что происходит, когда вы доходите до 9,9 и не думаете, что есть способ остановить себя от кончины?
Вот к чему привело тренировка ЛК-мышц.
Предполагая, что вы их достаточно сильны, все, что вам нужно сделать, чтобы вернуться из этой «точки невозврата», — это перестать толкать и зажимать ЖЕСТКО, как длинный захват Кегеля (или комбинацию более коротких, если вы обнаружили, что работал лучше для вас).
Чем дольше вы сжимаете, тем сильнее опускаетесь. С практикой вы можете за несколько секунд подняться с 9,9 до 6 или 7 и добавить еще ~ 5 минут к своему сексу.
Но вот в чем загвоздка. Чем ближе вы к кончанию, тем лучше это работает, так что у вас будут осечки.Но с практикой вы начнете замечать, когда наступает подходящее время для сжатия, и будете становиться все лучше и лучше в том, чтобы отступать от края.
А как насчет другой техники сжатия? Где вы сжимаете головку или ствол пениса и сжимаете его, чтобы ограничить кровоток и опустить себя? Вы также можете использовать это, но это создает больше помех, и трудно утверждать, что это хорошо для вас. Сначала попробуйте отжим Кегеля.
Вперед…
Вот и все.Одно психологическое изменение, два упражнения, чтобы поддерживать хорошую сексуальную форму, три техники, чтобы контролировать, насколько быстро вы нагреваетесь, и последние секунды сжатия, чтобы вернуть вас. Это все, что вам нужно, чтобы контролировать преждевременную эякуляцию и иметь отличный секс.
Это просто вопрос исполнения. Выполняйте упражнения, открыто говорите с партнером о том, над чем вы работаете, и вы увидите результаты менее чем через месяц.
И последнее, это первая статья в серии. Следующая статья о том, как получить множественные оргазмы без эякуляции как парень, получайте удовольствие!
.
Что делать и чего избегать
Обзор
Вызывает ли мысль о тренировках во время менструации желание навсегда отказаться от кроссовок? Если вас беспокоит, как менструальный цикл повлияет на вашу физическую форму, вы не одиноки.
По многим причинам многие люди пропускают тренировки в это время месяца. Но на самом деле нет причин отказываться от упражнений только потому, что у вас месячные.
Физические и умственные преимущества упражнений не прекращаются только потому, что у вас месячные.На самом деле, соблюдение распорядка действительно может помочь облегчить некоторые из распространенных жалоб, сопровождающих менструацию.
По словам доктора Кристофера Холлигсворта, этот период — сложное время с гормональной точки зрения. «И прогестерон, и эстроген находятся на самом низком уровне в течение всей фазы менструального цикла, что может вызвать у людей чувство усталости и снижение активности», — пояснил он.
С учетом сказанного, отказ от упражнений не сбережет энергию или не улучшит ваше самочувствие.Вместо того, чтобы прекращать всякую активность во время менструации, используйте эту неделю как возможность попробовать новые тренировки. Вот пять преимуществ занятий спортом во время менструации.
Уменьшение симптомов ПМС
Если вы испытываете усталость и перепады настроения в дни, предшествующие менструации, и во время цикла, регулярные аэробные упражнения могут уменьшить эти симптомы.
Получите свои эндорфины
Поскольку упражнения дают естественный высокий уровень эндорфинов, они могут поднять вам настроение и действительно улучшить ваше самочувствие.Брэндон Марчелло, доктор философии, считает, что одним из основных преимуществ физических упражнений во время менструации является выброс эндорфина и высокий уровень тренировок. Он также сказал, что, поскольку эндорфины являются естественным болеутоляющим, когда они высвобождаются во время упражнений, вы можете почувствовать облегчение при дискомфорте.
Испытайте больше силы и мощи
Одно исследование показало, что первые две недели менструального цикла (первый день — первый день менструации) могут позволить вам ощутить больший прирост силы и мощности из-за низкого уровня женских гормонов .
Повысьте настроение
Тренер по силовой и физической подготовке, основатель и генеральный директор BIRTHFIT, доктор Линдси Мэтьюз, сказала, что упражнения в это время улучшат ваше настроение и улучшат кровообращение. Физические упражнения также облегчают спазмы, головную боль или боль в спине, связанную с менструацией.
Борьба с болезненными менструациями
Если вы испытываете болезненные периоды, также называемые дисменореей, вы слишком хорошо знаете, насколько неприятным может быть это время месяца. Хорошая новость заключается в том, что такие упражнения, как легкая ходьба, могут помочь вам уменьшить эти симптомы.
Первые несколько дней менструации могут быть самыми неприятными, особенно если в это время вы склонны к сильному кровотечению. Вот почему сосредоточение на мягких движениях и упражнениях должно быть первым в вашем списке занятий.
Джон Топпил, акушер-гинеколог, сказал, что лучшее упражнение во время менструации — это то, что вы хотите делать. При этом он подчеркнул важность разнообразия тренировок на этой неделе. Он также указал, что менструация может быть хорошим временем для снижения интенсивности упражнений.Имея это в виду, вот несколько идей для упражнений во время менструации.
Легкая ходьба или другая легкая кардио
Удерживайте сердечно-сосудистые или аэробные упражнения с меньшей интенсивностью или уменьшите количество, которое вы делаете. Подумайте о легких кардио, ходьбе или более коротких сеансах аэробики. Существуют исследования, подтверждающие идею о том, что ваши легкие работают лучше на более поздних этапах цикла, поэтому подумайте о том, чтобы сохранить этот тип тренировок до конца менструации.
Силовые тренировки с малым объемом и силовые упражнения
Из-за возможности увеличения силы в это время, в том числе силовые тренировки с низким объемом и силовые упражнения являются разумным шагом.На самом деле, Мэтьюз сказал, что сейчас прекрасное время для более длительных тренировок, которые включают сочетание строго силовой работы и кардио.
Йога и пилатес
Два-три дня до начала менструации — отличное время для занятий, таких как йога, которые могут помочь расслабить ваше тело и потенциально уменьшить такие симптомы, как спазмы, болезненность груди, мышечная усталость и болезненность.
Если вы не испытываете дискомфорта во время менструации, не стесняйтесь продолжать свои обычные упражнения.Просто помните о тех изменениях, которые ваше тело вносит в это время. Если вы обнаружите, что ваше тело не работает, как обычно, сделайте перерыв и снизьте интенсивность.
Точно так же, как определенные виды деятельности могут быть более уместными для участия во время менструации, есть также некоторые упражнения, которых следует избегать. Тем не менее, многие женщины смогут продолжить свой обычный распорядок дня с небольшими изменениями.
В общем, Марчелло сказал, что в это время вам следует уменьшить тренировочный стресс и объем.«Это не означает прекращения тренировок — наоборот, это означает лишь небольшое сокращение», — пояснил он.
Если вы чувствуете необычайную усталость, вы можете сократить интенсивные сердечно-сосудистые тренировки или тренировки на выносливость. «В это время многие женщины сообщают о повышении уровня воспринимаемой нагрузки, поэтому упражнения, которые являются умеренно трудными, кажутся намного более трудными в это время», — объяснил Марчелло. Он сказал, что это также идеально, чтобы отказаться от тренировки навыков и точности в эти несколько дней.
Регулярные упражнения полезны для вашего тела и ума. Нет никаких научных причин отказываться от тренировок во время менструации. Фактически, есть свидетельства того, что в это время могут быть полезны упражнения.
Суть в следующем: продолжайте упражнение, но уменьшите интенсивность, особенно если вы чувствуете усталость. Меняйте тренировки, выделяйте дополнительное время на восстановление и уважайте то, на что вы способны.
.
Теплый пол: плюсы и минусы
Для квартиры, Для дома
В квартире с теплым полом масса плюсов: можно ходить босиком, не опасаясь наступить на холодный кафель, везде одинаково тепло. Разумеется, есть и нюансы. В этой статье мы расскажем, какие есть виды теплых полов, чем они отличаются друг от друга и как выбрать пол для квартиры и дома.
Что такое теплый пол
Теплый пол — это способ частичного или полного обогрева помещения, при котором тепло поднимается снизу. Благодаря тому, что нагревательным элементом выступает вся поверхность пола, нагрев помещения получается более равномерным. Теплым полом можно полностью заменить батареи в доме или оборудовать ими небольшие участки. Например, теплый пол в ванной помогает избавляться от влажности, к тому же это просто приятно.
Виды теплых полов
Теплые полы делятся на два основных типа: жидкостные и электрические. Оба вида имеют ограничения по установке, поэтому лучший теплый пол можно выбрать только для конкретных условий.
Жидкостный часто называют водяным, хотя в нем может использоваться не только вода, но и, например, антифриз. По сути это тонкая труба с горячей водой, которая проходит под полом.
Электрический пол включает целый спектр разных видов: кабельный и пленочный, инфракрасный, электрические маты. Все они нагреваются за счет электричества, но отличаются способом передачи тепла. Например, кабельный нагревается сам и пол вокруг себя, а инфракрасный пол нагревает предметы над собой.
Водяной теплый пол: устройство, принцип работы, особенности
Водяной пол представляет собой гибкий шланг, уложенный в стяжку пола. Принцип работы тот же, что у обычной батареи — вода нагревает пространство вокруг трубы. Но в отличие от батареи нагрев происходит более равномерно, потому что труба уложена на всей площади пола. Пол подключается к центральной системе отопления в доме, а циркуляция происходит благодаря насосу.
Водяной теплый пол полностью укладывается в стяжку, поэтому его можно использовать практически со всеми видами покрытий. Но есть нюанс: в небольших помещениях, например, в ванной, укладывать трубы довольно сложно. Поэтому в тесном пространстве будет проще использовать электрический пол.
Тёплый водяной пол может долго нагреваться, зато после нагрева будет долго отдавать тепло. Поэтому этот вариант скорее подходит для жилых помещений, где нужен постоянный подогрев.
Водяной теплый пол — самое эффективное решение, но его единственный недостаток в том, что его нельзя класть в многоквартирных домах. Во-первых, водяной пол нельзя размещать над жилыми помещениями. Во-вторых, в домах нельзя врезаться в общую систему центрального отопления.
Электрический теплый пол — это целый спектр различных способов обогрева. В зависимости от способа нагрева они делятся на два вида:
Конвекционный. Электричество нагревает уложенный под полом кабель, который в свою очередь нагревает пол физическим контактом. Конвекционный пол включает кабельные системы и тонкие нагревательные маты.
Инфракрасный пол передает тепло не воздуху, а расположенным над ним предметам.
Каждый вид электрического теплого пола отличается способом подачи тепла и особенностями монтажа.
Кабельный пол. Нагрев происходит в тонком кабеле, который в свою очередь нагревает пол над собой. Кабель укладывается в стяжку, как это происходит с водяным полом, поэтому при ремонте или замене придется полностью вскрывать пол. Поскольку кабель укладывается в стяжку, то сверху может быть любой вид финишного покрытия.
Нагревательные маты. По сути это тонкий кабель, уложенный в маты. Маты монтируются в меньший слой стяжки, что упрощает установку по сравнению с кабельным полом. Можно использовать с любыми видами финишных покрытий и во влажных помещениях. Сверху на маты и пленки лучше не ставить мебель и тяжелые предметы — придавленный пол может прогореть.
Инфракрасный пол. Представляет собой тонкую пленку, которая укладывается непосредственно под финишное покрытие. Это самый простой вид монтажа. Однако пленочный пол нельзя укладывать под плитку — раствор не схватится на матах. Использовать пленочный пол в ванной и других влажных помещениях нельзя — маты имеют открытое электрическое соединение. Если на него попадет влага, есть риск замыкания. Сверху лучше не ставить мебель — ик-излучение может на нее повлиять.
Плюсы и минусы теплых полов
Все виды теплых полов обладают похожими преимуществами:
Равномерный нагрев помещения. Тепло поднимается по всей поверхности пола и прогревает весь объем помещения. Радиатор же греет только воздух вокруг себя, а пол и вовсе остается холодным, потому что теплый воздух быстро уходит кверху.
Экономия пространства. Если в комнате нет батарей, сразу освобождается много места, а всю мебель можно прижать к стенам.
Не сушат воздух. Нагревается сам пол, а от него тепло поднимается кверху.
При этом у каждого вида есть свои ограничения и недостатки. Например, водяной пол нельзя размещать над жилыми помещениями, а на пленочный пол нельзя ставить тяжелые предметы. Какой теплый пол лучше, зависит от ситуации.
Вреден ли теплый пол для здоровья
Представление о вреде теплого пола связано с электромагнитным излучением. У электрического теплого пола, как и у каждого электроприбора, оно действительно есть, однако находится в пределах нормы. Более ощутимой проблемой становится сухой воздух в помещении, где установлен теплый пол. Однако и этот вопрос решается установкой увлажнителя.
По-настоящему вредным теплый пол может быть только при неправильном монтаже:
Если в качестве финишного покрытия использован неподходящий для этого материал.
Если при монтаже сэкономили на терморегуляторах, из-за чего пол пересушивает воздух.
Какой теплый пол выбрать для квартиры
У каждого вида теплого пола есть свои ограничения. Например, жидкостный пол нельзя размещать над жилыми помещениями, а на пленочный пол нельзя ставить тяжелые предметы. Дальше мы разберем, какой теплый пол можно использовать в зависимости от финишного покрытия.
Под ламинат и паркет
Древесина имеет низкую теплопроводность, то есть плохо пропускает тепло сквозь себя. Поэтому ставить теплый пол под паркетную доску бессмысленно — тепло просто не сможет подняться наверх. К тому же от постоянного нагрева паркет может прийти в негодность.
Использовать ламинат с теплыми полами можно, но не каждый вид. На нем должны быть специальная маркировка: Underfloor heating (подходит для электрического подогрева, кабельного или с инфракрасной пленкой). Если использовать обычный ламинат, он может испортиться от подогрева, будет плохо пропускать тепло и выделять вредные вещества.
Под плитку и керамогранит
Плиточный теплый пол кладется непосредственно под финишное покрытие, поэтому он мало подходит для плитки и керамогранита. Плитка плохо приклеится к полу, поэтому со временем отпадет. Для ванной в квартире оптимальным вариантом будет электрический кабельный пол, так как он полностью укладывается в стяжку. Плитка будет держаться прочно, а кабель будет надежно защищен от влаги. Использовать плиточный пол с открытыми соединениями во влажных помещениях нельзя.
Под ковролин
Ковер и ковролин действительно обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому в теории тепло от пола должно уходить не вверх, а вниз. Однако на практике проблема решается дополнительным слоем теплоизоляции, который кладется под теплый пол, а также толщиной ковролина. Тонкое покрытие пропускает тепло не хуже ламината. Также, чтобы хорошо прогреть пол, возможно придется повысить температуру на терморегуляторе.
Хорошо подходит для ковролина водяной пол, который прогревается постепенно и не портит покрытие. В отличие от него электрический пол нагревается быстро, а это может повредить ковролин. Еще одна опасность электрической системы — прогорание в местах, где пол плотно соприкасается с мебелью, например, ножками шкафа. Оптимальным вариантом для ковровых покрытий будет инфракрасный пол.
Под линолеум
Современный линолеум сочетается практически со всеми видами теплого пола. Главное условие — выбор самого покрытия. Среди разных видов линолеума меньше всего реагируют на нагрев ПВХ-линолеум и натуральный линолеум. Они не деформируются из-за перепадов температур и не выделяют вредных веществ при нагревании. Оптимальным вариантом для линолеума считается инфракрасный теплый пол.
Делать ли теплый пол
Делать ли теплый пол в квартире — зависит только от личного желания. Благодаря разнообразию видов теплого пола установить их можно в любом помещении, в том числе в ванной и на балконе.
В ванной комнате
Теплый пол в ванной это очень приятно и полезно: теплый пол хорошо борется с влажностью и плесенью. Главное не использовать пленочный пол с открытыми соединениями.
На балконе и лоджии
Здесь можно использовать нагревательные маты или ИК-пленку. Теплый пол на балконе можно быстро включить и выключить, а в остальное время не тратить энергию на нагрев поверхности, на которой никто не стоит.
Технология укладки и монтажа теплого пола: подложка, стяжка под теплый пол, заливка
На выбор теплого пола сильно влияет особенность монтажа. Например, есть ли возможность поднять пол или придется использовать уже готовое покрытие.
Монтаж водяного пола
Водяной теплый пол укладывается в стяжку в несколько слоев, и толщина этого бутерброда может достигать 130 мм. Для домов с низкими потолками это может быть существенной потерей.
Выравнивается бетонное основание.
Укладывается слой гидроизоляции, например, полиэтиленовая пленка.
Вдоль боковых стен укладывается демпферная лента. При нагревании стяжка пола будет расширяться, но, уперевшись в упругую ленту, а не в стену, не потрескается.
Укладывается слой теплоизоляции, чтобы тепло не уходило вниз.
Трубы теплого пола укладываются с шагом 10 до 30 см. Расчет теплого пола должен выполнить специалист, чтобы равномерно распределить тепло по всей комнате.
Заливается цементно-песочная стяжка теплого пола высотой от 3 см.
На готовую стяжку стелется чистовое покрытие.
Для установки водяного теплого пола потребуется также смесительная группа, с помощью которой пол подключается к системе отопления, а также насос для циркуляции воды. Из-за сложного монтажа себестоимость водяного пола получается довольно высокой.
Монтаж электрического пола
Монтаж кабельного теплого пола проходит по той же схеме, что и укладка водяного, за исключением слоя гидроизоляции:
Выравнивание пола.
Укладка демпферной ленты.
Укладка слоя теплоизоляции.
Установка сетки, на которую будет крепиться кабель.
Монтаж термостата в стене и датчика температуры для теплого пола.
Укладка кабеля на сетку.
Заливка стяжки.
Укладка финишного декоративного покрытия.
При использовании пленочного пола сетка для укладки не нужна. По сути пленочный теплый пол представляет собой кабель, заранее уложенный в пленочные маты с нужным шагом, что значительно упрощает монтаж.
Проще всего происходит монтаж инфракрасного теплого пола, который не требует черновых работ и заливки стяжки:
Идею держать ноги в тепле реализовали древние римляне. В античных банях прогретый в главной топке воздух поднимался по специальным каналам и обогревал поверхность пола. Современные технологии дали «теплому полу» новое развитие. Сегодня есть несколько разновидностей таких систем обогрева. Оптимальную по ключевым параметрам систему теплого водяного пола применяет при строительстве малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» компания «Терминал-Ресурс», основной застройщик проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Внутри и снаружи
Это обычный бетонный пол с проложенной внутри системой трубопровода. По трубам небольшого диаметра циркулирует жидкость, которая нагревается в специальных котлах, отдает тепло поверхности пола, а затем возвращается в котел и снова нагревается до необходимой температуры.
Водяной теплый пол часто монтируется как основной и единственный источник тепла в помещении. Благодаря минимальной разнице температур между полом и воздухом, помещение прогревается равномерно, в нём нет перегретых или холодных зон. Система полностью автоматизирована. Терморегулятор и температурный датчик помогают настраивать температуру с точностью до 0,5 градуса. Так, жители «Образцовых кварталов» могут самостоятельно настроить температуру теплого пола в каждой жилой зоне.
Естественный комфорт
Когда квартира отапливается радиаторами, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Поэтому температура воздуха на полу всегда на 2-3 градуса меньше, чем на уровне головы. Хотя наиболее комфортными считаются такие условия, когда температура поверхности пола составляет 22-25 градусов, воздух на уровне головы прогрет до 19-20 градусов. Именно такое распределение тепла в помещении обеспечивает теплый пол. При этом отсутствуют характерные для точечных отопительных приборов конвективные потоки.
Очевидные плюсы
Во-первых, система тёплого водяного пола позволяет отказаться от электрического отопления, это – снижение расходов. Нагрев происходит снизу, с пола (его площадь в десятки раз больше, чем поверхность традиционных устройств обогрева), поэтому тепловые потери меньше. Это делает систему обогрева равномерной, рациональной, экономичной.
Родом из Европы
В Европе активно использовать теплые полы начали с 60-х годов прошлого века. Сегодня такой системой отопления пользуются больше половины домовладений. В нашей стране технология стала доступна относительно недавно и стремительно завоевывает популярность. Так, петербургский застройщик «Терминал-Ресурс», внедряющий в комфортных малоэтажных жилых комплексах «На Царскосельских холмах» оптимальные европейские решения, успешно применяет эту передовую технологию. Пятый и шестой жилые комплексы «Образцовые кварталы» оборудуются теплыми водяными полами премиального немецкого производителя REHAU.
– Современный дом – выражение индивидуальности его жильцов, где каждая деталь продумана и соответствует общему замыслу, – говорит Антон Якунин, менеджер объектов REHAU в Северо-Западном федеральном округе. – Радиаторы и трубы вряд ли впишутся сюда гармонично. Кроме того, они займут часть полезной площади. Современные представления о дизайне интерьера предполагают скрытость всех инженерных коммуникаций. Система теплых полов REHAU остается невидимой. В квартире с водяным напольным отоплением можно ходить босиком даже зимой, оставлять детей играть на полу. Вам не нужно опасаться раскаленных радиаторов и коварных сквозняков. От нагретого пола тепло плавно поднимается вверх, равномерно распространяясь по комнате, и создавая оптимальную температурную среду. Прочность системы REHAU доказана временем и испытаниями в самых различных условиях.
Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» – застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya
Теплый водяной пол в вопросах и ответах, часто задаваемые вопросы про водяной пол
У тех кто заинтересуется такой замечательной системой как «теплый водяной пол» возникает масса вопросов и опасений. Постараемся ответить на вопросы и развеять сомнения ответив на наиболее частые вопросы:
Распределение температуры воздуха в помещении для различных систем отопления
«Как сделать теплый пол водяной своими руками?» — Рекомендуем заказать у специалистов проект водяного теплого пола (или по соответствующей методике сделать его самостоятельно), приобрести надежное оборудование водяного пола согласно спецификации к проекту, после чего самостоятельно произвести монтаж водяного теплого пола по инструкции. Избегайте неправильных советов неграмотных людей. Очень много примеров когда водяной пол монтируется самодельщиками прямо на грунт, а потом они жалуются на повышенное потребление топлива (энергоносителя).
Нужна ли «отражающая фольга», «отражающая подложка» теплого пола? Нет, не нужна. Не работает отражение в толще бетона без воздушного зазора. И, как правило, эта распиаренная подложка обычно имеет толщину всего 5 мм, чего явно крайне мало для теплоизоляции, необходимо не менее 2-3 см пенопласта. И плотность этой подложки из вспененного полиэтилена, обычно, мала — и подложка сожмется. Фейк и пустая трата денег.
Теплый пол электро или водяной? Какой теплый пол лучше водяной или электрический? На малых площадях от 1 м.кв до 15-20 м.кв. вполне применим электрический теплый пол, но стоит учитывать что электричество, обычно, — самый дорогой энергоноситель. На больших площадях водяной теплый пол дешевле по стоимости и допускает применение любых источников тепловой энергии, в т.ч. альтернативных. Водяной теплый пол надежнее и долговечнее.
Электро водяной теплый пол LX-pipe во сколько раз эффективнее? Рекламные посулы необычайной сверхэнергоэффективности — безграмотный фейк продавцов-маркетологов. Электро водяной пол представляет собой полиэтиленовые трубы заполненные антифризом с проложенным внутри нагревательным кабелем. По эффективности равна эффективности теплого водяного пола с электрокотлом или обычного электро-пола. И при существующих тарифах на электричество расходы на отопление при ее эксплуатации многократно превосходят расходы на отопление водяным теплым полом с газовым котлом.
«Какая технология заливки теплого водяного пол? Каким раствором заливать водяной мол? (теплый пол стяжка? теплый пол заливка?)» — В руководствах по системам напольного отопления указано, что для заливки теплого водяного пола должна применяться стяжка из бетона М300 (В22,5). Бетон — это смесь цемента, песка и щебня (возможно с пластификатором и/или фибро-волокном) с водой в определенной предписанной пропорции. Цементно-песчаная стяжка низкой марки — гарантированно потрескается. Полусухая стяжка — в каких то случаях может применяться, но, как всегда, все зависит от качества исполнения. Не стоит подходить безответственно к данному вопросу и доверяться безграмотным советам.
«Как сделать теплый водяной пол в деревянном доме? Как смонтировать водяной теплый пол на деревянном перекрытии? Как сделать водяной теплый пол без стяжки?» В таких случаях применяют водяной теплый пол без стяжки (т.н. «сухой теплый пол»). В таких системах теплого пола монтаж осуществляется с применением теплораспределяющих элементов, типа теплораспределительных алюминиевых пластин. Или, например, м.б. применена универсальная фольгированная система.
«Труба для теплого пола — какая лучше?» — Труба водяного теплого пола в идеальном случае должна быть произведена авторитетным производителем с хорошей репутацией. Прочная, надежная, гибкая труба с кислородным барьером (антидиффузионным слоем). Крупные производители труб с широким ассортиментом все чаще предлагают неармированные трубы для водяного пола из полиэтилена PE-RT с внешним диаметром 17 или 18 мм.
«Какая температура воды в системе теплый водяной пол, максимальная температура воды теплого пола?» — теплоноситель в системах теплого пола имеет температуру от +30 до +55*С.
«Какое давление в системе теплого пола?» — в автономных системах отопления давление обычно — 1,5 атм.
«Какой срок службы водяных теплых полов?» — не менее 50 лет (согласно сертификатов для труб) и это нормированный срок службы здания, а расчетные сроки службы полимерной трубы в таких системах составляют сотни лет (Гарантия).
«Что будет если перестанет работать котел или циркуляционный насос?» — В системах водяной теплый пол стяжка из бетона представляет собой достаточно массивную плиту и служит прекрасным теплоаккумулятором. Поэтому удерживать тепло в доме водяные теплые полы могут достаточно долго (намного дольше радиаторных систем). Чем большей тепловой инерцией обладает все здание в целом и чем лучше оно утеплено, тем дольше оно сохраняет тепло.
«Что будет если протекут трубы в полу?» — А почему они протекут? Для теплого водяного пола используются прочные и надежные полимерные трубы сертифицированные на продолжительный срок службы (расчитаны на сотни лет) при очень мягких условиях эксплуатации. Труба в теплый пол монтируется целым отрезком на контур и без стыков в стяжке. С самой трубой ничего не произойдет при правильной эксплуатации системы. В исключительных случаях несанкционированного механического повреждения труб из вне, этот участок трубы можно отремонтировать.
Как купить теплый пол водяной? Правильнее всего обратиться в специализированную компанию (что бы потом не переделывать все систему или ее часть). Заказать проект, купить оборудование и комплектующие как единую систему в соответствии со спецификацией к проекту и если необходимо — заказать монтаж водяного пола.
Какая на водяной теплый пол цена? Цена водяного пола складывается из стоимости материалов, оборудования и комплектующих (трубы, коллекторы, смесительные узлы, утеплитель, крепеж, раствор стяжки) и стоимости услуг (проект, монтаж, заливка стяжки). На цену водяного пола влияют многие факторы — площадь, этажность, тип перекрытий и т.д.
«Как определяется на водяной теплый пол цена?» Производится предварительной оценка стоимости водяного теплого пола по специальному алгоритму, учитывающему достаточно много параметров. Окончательная цена становится понятна после завершения проектирования и составления спецификации.
Как правильно называется? Называют систему по разному: тепло водяные полы, тепло пол, тепло дом водяные полы, тепло дом водяные теплые полы и т.д. Наиболее распространенные и общепринятые названия системы ВОДЯНОЙ ПОЛ, ТЕПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ, ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
10 наиболее часто задаваемых вопросов о теплом полу
Теплый пол становится все более популярным способом обогрева вашего дома, и мы понимаем, что в качестве относительно нового решения в области отопления у вас могут возникнуть некоторые вопросы об основах этой технологии. В этом руководстве мы ответим на некоторые из ваших наиболее часто задаваемых вопросов.
1. Что такое теплый пол?
Излучающий пол с подогревом — это современный и энергоэффективный способ обогрева вашего дома без необходимости использования громоздких радиаторов.
Напольные обогреватели используют технологию лучистого тепла для обогрева помещения. Лучистое отопление нагревает комнату с нуля прямо до предметов и людей в комнате, в отличие от центрального отопления, которое фокусируется на нагревании воздуха в комнате. Лучистое отопление — это гораздо более энергоэффективный способ внести комфорт в пространство, поскольку теплый воздух имеет привычку выходить из комнаты.
Напольные обогреватели также требуют меньше энергии для работы, производя такой же комфортный уровень тепла, как и традиционная система центрального отопления, что делает систему Warmup более чистым способом обогрева вашего дома, а также экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.
2. Безопасен ли теплый пол с подогревом?
Полы с подогревом зарекомендовали себя как очень безопасное решение для обогрева вашего дома. Как «невидимая» система , и в отличие от радиаторов центрального отопления, напольные обогреватели не имеют горячих поверхностей или открытых нагревательных элементов, о которых вы можете пораниться. С этими системами также отсутствует риск поражения электрическим током. Лучистые обогреватели также полезны для вашего благополучия, поскольку они сохраняют воздух в помещении более свежим за счет уменьшения циркуляции пыли — распространенной проблемы в помещениях с центральным отоплением.
Наши продукты имеют международно признанные сертификаты безопасности , в том числе знаки Intertek BEAB Approved, BEAB Component Mark, ETL Approved Mark, а также знаки CSA и CSAus. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о наших аккредитациях. (warmup.co.uk/about/best-accreditations)
Для гарантированной безопасности важно, чтобы вашу систему отопления всегда устанавливал квалифицированный специалист по установке , который раньше работал с напольным отоплением.
3. Сэкономит ли я деньги с помощью лучистого теплого пола?
Лучистое отопление — это энергосберегающее отопительное решение для вашего проекта, которое может обеспечить значительную экономию на ваших счетах за отопление. . Полы с подогревом нагреваются быстрее, чем центральное отопление, и работают при более низких температурах, производя такой же уровень тепла. Вы можете максимизировать эффективность напольного обогревателя, установив систему с нашими изоляционными плитами , которые могут сократить время нагрева и помочь предотвратить утечку тепла из комнаты, и управляя системой с помощью интеллектуального термостата Warmup Smart Thermostat вместе с нашим MyHeating и приложений AutoSwitch , которые могут сэкономить вам до 378 фунтов стерлингов в год на ваших годовых счетах за электроэнергию.
Стоимость покупки системы и ее установки зависит от размера и объема вашего проекта. Водные системы более дороги в приобретении и установке, но обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы, в то время как наши электрические системы имеют конкурентоспособные цены, но полагаются на электроснабжение от сети, которое обычно имеет более высокие тарифы на энергию. Установка системы с ослабленным проводом с сопутствующей изоляцией и контроллером отопления в ванной обычного размера будет стоить около 470 фунтов стерлингов + НДС и затраты на установку, но стоимость этого может быть покрыта за счет долгосрочной экономии на счетах за отопление.
Получите смету сегодня или узнайте больше о затратах и текущих расходах на систему Warmup.
4. Как работают теплые полы?
Электрические обогреватели для пола состоят из электрических нагревательных проводов , часто образованных в виде нагревательного мата, которые устанавливаются под отделкой пола и проводят электричество и преобразуют эту энергию в оптимальную тепловую мощность излучения. График температуры и нагрева системы контролируется и регулируется с помощью специального термостата.
В системах водяного теплого пола, также известных как гидронные системы, используются отопительных труб , которые распределяют теплую воду по всей системе для лучистого обогрева помещения. Эта вода смешивается из горячей воды из вашего источника тепла (например, комбинированного котла или грунтового теплового насоса) и более холодной воды из трубопроводов через коллектор, который регулирует давление, температуру и поток. Чтобы узнать больше о том, как работают манифольды, прочтите наше руководство.
5. Какие существуют основные варианты подогрева пола?
Warmup предлагает как водяные обогреватели , так и электрические лучистые напольные обогреватели .Оба варианта подходят для использования в проектах нового строительства и ремонта.
Решение лучистого отопления hybrid также является популярным выбором. Электрические системы могут быть установлены в качестве вторичных источников тепла в проекте, который, например, будет в первую очередь отапливаться системой центрального отопления. Вы также можете установить электрические и гидравлические системы для одновременного обогрева дома.
6. Какая отделка пола лучше всего подходит для лучистого отопления?
Независимо от того, какую отделку пола вы используете в проекте, для вас найдется лучистый напольный обогреватель Warmup.
Благодаря своим естественным теплопроводным свойствам камень и плитка идеально подходят для обогрева с помощью системы теплого пола. Для деревянного пола вы можете использовать натуральную или конструкционную древесину, однако мы рекомендуем более тонкую и плотную древесину, чтобы обеспечить оптимальную производительность системы отопления.
Камень или керамическая плитка «Подходит для полов с подогревом, что делает их идеальным выбором для ванных комнат и кухонь. Плитка быстро нагревается и помогает равномерно распределять тепло от обогревателя по комнате.Система развязки DCM-PRO разработана для использования с плиточными полами; его мембрана оснащена технологией предотвращения разрушения, которая может защитить вашу плитку от потенциальных трещин, вызванных движением чернового пола.
Более мягкие типы полов, такие как ковровое покрытие или винил , можно обогревать с помощью широкого спектра наших систем водяного и электрического обогрева, причем фольгированный обогреватель является отличным выбором для обогрева коврового покрытия.
Прочтите наше руководство по лучшим напольным покрытиям для лучистого отопления здесь
7.Подходит ли теплый пол для моего проекта?
Идеальный обогреватель для вашего проекта зависит от нескольких ключевых моментов:
пространство, в котором вы его устанавливаете,
его размер и высота потолка
отделка пола, которую вы будете использовать с ним
Как правило Практически, мы предлагаем установить электрических систем для проектов реконструкции или для использования в небольших жилых помещениях и систем водоснабжения для новых проектов или более крупных помещений.Это связано с тем, что электрические напольные обогреватели имеют гораздо меньшую высоту застройки пола, чем водяные системы, и предлагают более быстрое время установки.
Если вы ремонтировали ванную комнату с керамической напольной плиткой, мы бы порекомендовали нашу электрическую систему DCM-PRO, которая была специально разработана для таких проектов. Если вы работали над большим строительным проектом, например, строили собственный дом, мы можем порекомендовать установить систему водяного теплого пола, такую как Clypso System, которую вы должны указать на этапах проектирования, чтобы учесть ее высоту надстройки пола.Вы также можете модернизировать лучистый обогреватель в старинной собственности; Наша система перекрытий с балками Econna разработана для использования с традиционными деревянными полами с деревянными балками и балками.
Все наши напольные обогреватели должны устанавливаться квалифицированным монтажником, который ранее устанавливал полы с подогревом, и должен быть проведен расчет теплопотерь, чтобы понять требования к обогреву помещения.
Для получения дополнительных советов воспользуйтесь нашим онлайн-селектором здесь.
8. Какова толщина системы теплого пола?
Многие из наших систем подогрева пола практически не влияют на высоту застройки пола.
Электрическая система со свободным проводом имеет самый тонкий нагревательный провод на рынке, всего 1,8 мм — это означает, что этот нагреватель может быть установлен практически в любом пространстве с минимальным влиянием на наплыв. Система StickyMat также представляет собой отличное низкопрофильное решение; он имеет толщину всего 3 мм и обеспечивает быстрый монтаж. Системы Loose Wire и StickyMat могут быть установлены внутри слоя клея для плитки или выравнивающего состава, поэтому высота пола не будет увеличиваться.
Гидравлические системы Warmup обычно сильнее влияют на полы наверху, поэтому лучше всего определять систему водяного отопления на ранней стадии процесса проектирования нового здания. Однако наша водная система Total-16 — отличный выбор, если вы беспокоитесь о том, чтобы поднять пол; при глубиной всего 16 мм его можно установить во многих проектах реконструкции без значительных изменений пространства.
9. Нужен ли мне специальный термостат для управления системой теплого пола?
Все нагреватели пола управляются определенным термостатом или серией термостатов в зависимости от масштаба вашего проекта.Warmup предлагает широкий выбор термостатов в соответствии с вашими требованиями, независимо от того, предпочитаете ли вы термостат Smart или более простой термостат с циферблатом.
4iE Smart WiFi Thermostat работает с вашим смартфоном для удаленного доступа и создания интуитивно понятного автоматического графика отопления для вашего дома. Или наш программируемый термостат Tempo позволяет вам установить график нагрева вручную.
Нашими интеллектуальными термостатами также можно управлять с помощью других интеллектуальных технологий в вашем доме, таких как Amazon Echo — чтобы узнать больше об этом, прочитайте наше руководство здесь .
10. Сколько времени нужно для нагрева водяного теплого пола?
Электрические напольные обогреватели обеспечивают быстрый нагрев раз , но точное время, необходимое для нагрева комнаты, зависит от нескольких переменных, таких как:
Размер комнаты
Теплопотери и изоляция площади
Используемая отделка пола.
Тип системы и источник тепла
Однако можно ожидать, что электрический напольный обогреватель в отделанной плиткой ванной комнате достигнет оптимальной комфортной температуры всего за 20 минут .Для первоначального нагрева водяным системам требуется больше времени, но после того, как они заработают эффективно, вырабатывается более постоянное тепло.
Идеальная температура, при которой должен работать теплый пол, также варьируется; для дерева, ковров и виниловых полов мы рекомендуем максимальную температуру нагрева 27 градусов, а для камня и плитки — чуть более высокую температуру — 29 градусов.
Как долго прослужит лучистый пол с подогревом? — HVACseer.com
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Представьте, что вы просыпаетесь одним зимним утром с равномерно подогреваемыми полами и наливаете себе чашку кофе. Это можно сделать с помощью водяного теплого пола, но вы, возможно, захотите узнать, как долго прослужит лучистый пол с подогревом. Мы дадим вам все ответы, чтобы помочь вам решить, подходит ли лучистое отопление для вас и вашего дома.
Средний срок службы системы электрического лучистого теплого пола составляет 30-45 лет. На многие из этих систем предоставляется 25-летняя гарантия. Срок службы водяного водяного теплого пола составляет 15-20 лет, в то время как безбаковый котел может прослужить 20 лет и более.Трубы pex под полом могут прослужить 30-50 лет или дольше без необходимости замены.
Не волнуйтесь, если у вас есть еще вопросы о теплых полах. В этом руководстве мы обсудим стоимость, долговечность и многое другое от лучистого теплого пола. Просто продолжай читать!
Долговечность теплых полов
Излучающие тепловые трубки или электрические провода проходят под полом и могут прослужить более 30 лет без какого-либо обслуживания. Одна потенциальная проблема для гидравлических систем заключается в том, что водопроводные трубы могут замерзнуть и вызвать утечки, если система была отключена на некоторое время при отрицательных температурах.Этого можно избежать, поддерживая работу системы при низкой температуре, пока вы не находитесь в доме.
Котел или безбакерная система для жидкостного лучистого тепла также потребует технического обслуживания и осмотра для обеспечения долговечности. Котел может прослужить от 15 до 25 лет, а средний срок службы безбаквального обогревателя — 20 лет.
Стоимость водяного теплого пола
Предварительная установка систем
Hydronic обходится дороже, поскольку для них требуется бойлер, который может стоить от 4000 до 8000 долларов.Электрические системы со временем становятся намного более дорогостоящими, поскольку затраты на электроэнергию выше, чем затраты на эксплуатацию системы лучистого горячего водоснабжения. Электрические системы считаются лучшим вариантом для точечного отопления. Вы можете сделать это, если в одних комнатах или частях вашего дома прохладнее, чем в других. При реконструкции существующего дома его легче установить, чем водяное отопление.
Когда водное отопление лучше?
Водяное лучистое отопление можно использовать для обогрева всего дома и сэкономить вам деньги в течение всего срока службы системы.Он более энергоэффективен, но также более эффективен для равномерного обогрева дома. Систему водяного отопления лучше всего устанавливать при первоначальной постройке дома.
Какой тип полов лучше всего подходит для лучистого тепла?
Лучшие полы для лучистого отопления обладают высокой теплопроводностью, например, плитка и камень. Эти типы материалов быстро и эффективно передают тепло. Другие материалы, такие как мрамор, также хорошо подойдут, но для первоначального нагрева потребуется больше времени, когда система выключена.
Некоторые виды деревянных полов подходят для теплого пола, но вам следует проконсультироваться с производителем. Нагревание деревянных полов не должно превышать 80 градусов, в то время как другие полы могут комфортно выдерживать температуру до 85 градусов. Производители создают системы лучистого отопления для всех типов полов, разница лишь в уровне эффективности.
Сколько времени нужно для нагрева теплого пола?
В небольших помещениях, например в ванной комнате, можно достичь желаемой температуры за 20 минут с помощью электрического лучистого тепла.Та же самая система может занять до часа, чтобы обогреть большую площадь дома. Полы с более высокой проводимостью быстрее нагреваются.
Системам водяного отопления для обогрева всего дома может потребоваться от двух до пяти часов, в зависимости от типа напольного покрытия и начальной температуры.
Как поддерживать лучистое тепло?
Системы электрического отопления не требуют обслуживания и легко регулируются с помощью термостата. Они также нагреваются относительно быстро, от 20 минут до часа.
Системы водяного отопления требуют обслуживания котельной системы или системы без резервуара. Трубы pex под полом не требуют постоянного обслуживания после установки. В зависимости от начальной температуры для нагрева дома с помощью водяного тепла могут потребоваться часы. Поскольку система является энергоэффективной, имеет смысл поддерживать ее в рабочем состоянии днем и ночью, чтобы поддерживать постоянный нагрев.
Повышает ли лучистое тепло стоимость дома?
Не все проекты по благоустройству повышают ценность вашего дома.Нет никаких доказательств того, что вы получите больше пользы от дома с установленным лучистым отоплением. Стоимость вашего дома определяется только тем, сколько за него кто-то будет платить.
Потенциальные покупатели могут не увидеть истинную ценность системы лучистого отопления, если они жили только в домах с традиционными системами печного отопления. Если вы планируете продать или сдать в аренду свой дом, то лучистое отопление не следует рассматривать как увеличение стоимости дома.
Каковы плюсы и минусы теплого пола?
Преимущества и недостатки лучистого отопления зависят от того, выберете ли вы систему электрического отопления или гидравлическую систему.
Плюсы электрического лучистого отопления
Простота установки — Системы электрического лучистого отопления устанавливаются путем укладки матов с уже проложенными кабелями.
Отлично подходит для небольших помещений — Хотите обогреть плитку в ванной, чтобы зимой не было холода? Коврики с электрическим лучистым обогревом — лучший выбор.
Нет аллергии и пыли — Системы обогрева печи обдувают пыль и аллергены. Однако системы электрического отопления, скорее всего, не заменят вашу топочную систему для всего дома.
Сбалансированное отопление — Системы лучистого отопления равномерно нагревают весь пол, а также распределяют тепло по всему помещению более равномерно, чем топочные системы.
Тихий — Отсутствие шума, связанного с лучистым обогревом. Печные системы могут быть громкими, если они включаются и выключаются много раз в течение дня.
Не требует обслуживания — Система электрического излучения представляет собой коврик, соединенный с термостатом. Эти системы не требуют обслуживания.
Электрический напольный коврик площадью 20 квадратных футов
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
Минусы электрического лучистого отопления
Дорогое отопление — Электроэнергия дороже газа для отопления дома. По этой причине установка электрического лучистого отопления по всему дому неэффективна с точки зрения затрат.
Замена пола — Лучистое отопление обычно устанавливается на черный пол, что означает, что вам придется удалить и, возможно, заменить пол.
Не подходит для помещений с высокими потолками. — Из-за повышения температуры обогревать помещения с высокими потолками лучистым теплом значительно дороже.
Высота пола увеличивается. — Коврик, устанавливаемый под полом, может увеличивать высоту пола на полдюйма. Для этого может потребоваться установка перехода пола или небольшое увеличение высоты между комнатами.
Hydronic Radiant Heating Pros
Энергоэффективность — Отопление воды с помощью системы газового котла намного эффективнее, чем топочные системы и системы электрического лучистого отопления.Этим можно обогреть весь дом
Может быть установлен с водонагревателем без резервуара. — Он более энергоэффективен, чем бойлерная система, и занимает значительно меньше места в вашем подсобном помещении. Небольшую безрезервуарную систему можно использовать для нагрева воды для ваших домашних нужд и для обогрева дома с помощью системы лучистого отопления.
Длительный срок службы труб — Трубы Pex, используемые для подачи горячей воды по всему дому, могут прослужить до 40 или 50 лет без какого-либо обслуживания.
Бесконтактный водонагреватель Rinnai
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Amazon.
Минусы жидкостного лучистого отопления
Дорогие начальные затраты — Установка этой системы дороже, чем других традиционных систем отопления. Эти дополнительные расходы компенсируются ежемесячной экономией на расходах на электроэнергию и долгим сроком службы устройства.
Дольше нагревается — воде требуется время, чтобы нагреться, разойтись по дому и полностью обогреть дом.По этой причине не имеет смысла сильно выключать отопление на ночь.
Требуется отдельная система кондиционирования воздуха — Гидравлические системы не содержат воздуховодов для центрального кондиционирования воздуха. Вам понадобится отдельная система для подачи прохладного воздуха в ваш дом в жаркие месяцы.
В закрытии
Гидравлические системы лучистого отопления — это самые экономичные и удобные системы обогрева на сегодняшний день. Это идеальная система для нового строительства.Системы лучистого отопления — это самый простой и экономичный способ обогрева небольшого помещения или комнаты.
Обе системы обеспечивают равномерное отопление помещений без распространения аллергенов по дому. Это может быть отличное вложение для дополнительного комфорта в вашем доме и экономии энергии, но не лучший вариант улучшения дома, чтобы повысить ценность вашего дома перед продажей.
Часто задаваемые вопросы о
PEX Radiant Heat. Вопросы по трубам PEX? Система водяного теплого пола
Чем лучистое тепло отличается от тепла плинтуса, которое у меня сейчас?
Конвекция
В случае плинтуса 80% тепла передается за счет конвекции и только 20% за счет излучения.Это означает, что если вы поместите пару замороженных ботинок в середину грязевой комнаты, вам придется увеличить температуру до 74 °, чтобы ботинки разморозились. Плинтусы с принудительной подачей воздуха и горячей водой являются конвективными, и чем выше в комнате, тем выше воздух.
Сияющий
В системе излучающего излучения вы устанавливаете термостат на 65 градусов, и ботинки излучаются от пола вверх. Это достигается за счет излучения или испускания энергии с длиной волны, невидимой человеческому глазу. Лучшим примером может служить тепло от солнца.В помещении с конвективным отоплением термостат должен быть установлен на 74 °, чтобы ноги оставались в тепле.
В комнате с теплым полом с подогревом термостат можно установить на 65 градусов. Ноги кондуктивно довольны полом 70-72 °. Возможность установить более низкий термостат приводит к меньшему счету в конце месяца!
Более комфортный, тихий, более качественный воздух при меньших ежемесячных счетах.
Какие существуют способы установки лучистого отопления?
Плита
Тепловая плата
Под полом
Излучающая скоба — это еще один способ дополнить существующее пространство трубопроводами излучающего тепла pex.Трубку можно прикрепить скобами к основанию существующего пола с помощью теплоотводящих пластин. Эти пластины позволяют теплу более равномерно распределяться по нижней части пола, обеспечивая лучшее излучение.
Я слышал, что в старых системах лучистого отопления полы становились слишком горячими. Правда?
Да, в некоторой степени это правда. В прошлом системы лучистого отопления проектировались и устанавливались почти так же, как и обычные системы плинтусов.Для управления системой лучистого отопления использовались высокие температуры и простые средства управления. Эти высокие температуры на самом деле были слишком высокими с точки зрения комфорта. Чем выше температура воды в полу, тем выше станет температура поверхности пола. Для всех систем для обеспечения комфорта поддерживается максимальная температура пола 85 ° F. В этих старых системах температура пола могла фактически превышать этот предел, вызывая ощущение дискомфорта на полу.
Сегодня существует бесконечное множество средств управления и трубопроводных методов, которые гарантируют, что этого не произойдет.Поддерживается более низкая температура воды для предотвращения перегрева. Внутренние / внешние системы сброса используются для прогнозирования потребности в обогреве и увеличения времени отклика. Технология лучистого отопления с каждым днем становится все более совершенной.
Долго ли нагревается лучистый дом после холодного старта?
Большинству систем лучистого обогрева пола требуется около суток для достижения полной температуры. Причина этого в том, как система лучистого отопления хранит энергию.Прежде чем теплый пол сможет излучать энергию (тепло) в пространство, он должен сначала поднять температуру пола. В зависимости от конструкции пола и начальной температуры пола это время запуска может составлять от нескольких часов до нескольких дней. У бетонных плит на перекрытиях с нулевым покрытием будет наибольшее время запуска, в основном потому, что они будут иметь наибольшее значение массы — для того, чтобы бетонные полы нагрелись до полной температуры, могут потребоваться дни.
Влияет ли лучистое отопление на циркуляцию воздуха или чистоту?
Да.Поскольку воздух не нагревается и не перемещается по дому, распространяется меньше пыли и плесени. Это помогает свести к минимуму аллергию и другие заболевания.
Могу ли я использовать любой источник топлива в моей системе лучистого отопления?
Для сжигания источника тепла можно использовать любой природный ресурс — природный газ, пропан, электрический, дровяной, геотермальный и т. Д. Неважно, какой источник тепла, если он может обеспечить необходимые тепловые единицы (энергию). при требуемых расчетных температурах.Источники тепла будут различаться в зависимости от эффективности, реакции, стоимости и мощности. Выберите тот, который лучше всего соответствует потребностям системы отопления.
Могу ли я кондиционировать свой дом с помощью системы лучистого теплого пола?
Не рекомендуется пытаться «кондиционировать» помещение с помощью системы лучистого отопления. Теоретически теплый пол можно использовать для охлаждения помещения. Чтобы снизить внутреннюю температуру помещения, охлаждающая поверхность должна понизиться.Эта более низкая температура «забирает» тепло из воздуха и затем уносится через жидкость в трубах под полом.
У этого приложения есть две основные проблемы. Во-первых, пониженная температура пола должна быть ниже точки росы в помещении, чтобы эффективно отводить энергию (тепло) из помещения. Эта пониженная температура вызовет образование слоя конденсата на поверхности пола, который может вызвать повреждение напольного покрытия, не говоря уже о создании угрозы безопасности. Вторая главная причина — комфорт.Наша цель с любой системой контроля окружающей среды — поддерживать более высокий уровень комфорта, чем то, что можно было бы увидеть естественным образом. Частично этот уровень комфорта определяется прикосновением. Если поверхность, на которой мы стоим, слишком холодная, что было бы в случае дома с интенсивным охлаждением, наш уровень комфорта несколько снижается.
Сюда следует добавить одно замечание: существуют системы, которые заявляют, что они обеспечивают лучистое охлаждение пола. Фактически, большинство этих систем снабжено каким-либо устройством обработки воздуха, чтобы предотвратить конденсацию на полу.
Планирую большой дом с высокими потолками и множеством окон. Насколько практичны лучистые полы с подогревом?
Высокие потолки и «много окон» — одна из основных причин, почему лучистое тепло выбрано в качестве системы отопления здания. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, в системе принудительного воздушного отопления все полезное тепло сначала направляется к потолку. Это может быть от 10 до 20 футов в высоту. К тому времени, как этот воздух достигнет вашего уровня, примерно на 6 футов.над землей, он потерял большую часть своей энергии и начал сталкиваться с другим горячим воздухом, входящим в комнату. Если этот воздух холоднее, чем когда он вошел, куда ушло все его тепло? Прямо с потолка.
Может ли моя лучистая система таять снег и лед?
Системы таяния снега становятся все более популярными, особенно в регионах, где важна охрана природы. Системы таяния снега устраняют все другие необходимые химические вещества и загрязняющие вещества, используемые сегодня для защиты территорий от льда и снега.Больше нет соли для отслеживания в помещении. Больше нет неравномерного таяния. Ручьи и реки больше не загрязняются ненужными добавками.
Системы снеготаяния также защищают ваши вложения. Плиты служат дольше. Соль и другие химические добавки со временем начнут разрушать поверхность бетонной плиты. При укладке кирпича системы снеготаяния обеспечивают определенную физическую защиту. Держите подальше опасные снегоочистители и сохраните красоту своих вложений.
Напольное покрытие
Любое напольное покрытие можно использовать с системой лучистого обогрева.Ключ в том, чтобы в сияющем дизайне использовалось правильное напольное покрытие. Различные напольные покрытия будут иметь разные значения R (их способность ограничивать передачу энергии). Ковер более ограничен, чем плитка, но его все же можно использовать. Разница обычно в несколько более высокой температуре подаваемой воды.
Плитка
Одна из основных проблем, связанных с плиткой, — это растрескивание. Существует три основных причины появления трещин в плитке: прогиб, влага и миграция трещин с основания.Чтобы свести к минимуму эти опасения, можно следовать некоторым простым рекомендациям.
1) Всегда устанавливайте подложку в соответствии с TCA (Tile Council of America). Это может быть цементный щит, толстый слой, двойной слой фанеры или тонкая плита.
2) Не запускайте систему лучистого обогрева, пока основание не затвердеет. Требуется минимум 7 дней, лучше 15 дней и идеально 28 дней.
3) Установите мембрану для подавления трещин. Это поможет замедлить развитие трещин, которые могут возникнуть в основании.
Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.tileusa.com
Лиственных пород
Древесина гигроскопична, иначе говоря, она действует как губка. Если дерево установить сухим, оно впитает влагу и расширится. Следующие рекомендации помогут устранить ошибки, связанные с укладкой паркетного пола:
1) Используйте полосы, а не доски. Идеальная ширина составляет от 3 до 3,5 дюймов.
2) Используйте высушенную в печи древесину.
3) Убедитесь, что влажность древесины при укладке составляет от 7% до 10%.
4) Убедитесь, что содержание влаги в опорном полу под деревом не превышает 4% по сравнению с твердой древесиной.
5) Пиломатериалы на четверть подойдут лучше, чем обычные пиломатериалы.
6) Старайтесь поддерживать относительную влажность в помещении от 35% до 50%.
Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.hardwoodinfo.com
Ковер
Есть различные сообщения о том, что ковер нельзя использовать поверх излучающей системы.На самом деле ковер работает отлично, если система разработана с учетом ковровых покрытий. Существует больший диапазон ошибок с ковром, в зависимости от комбинации используемой прокладки и ковра. Идеальное значение R для ковра и подкладки составляет около 2,0 или меньше.
Щелкните для получения дополнительной информации на сайте www.carpet-rug.org
Гидравлические трубки и электрический кабель
В гидравлической системе вода нагревается бойлером или водонагревателем и циркулирует по гибким трубам, проложенным в полу.Пол поглощает эту энергию, а затем отдает ее в виде лучистого тепла, которое согревает людей и предметы в комнате.
Система электрических лучистых полов работает по тому же принципу, но вместо труб электрические нагревательные элементы нагревают пол. Электрические излучающие системы проще и дешевле в установке, чем их гидравлические аналоги. Они также дешевле зонировать. Их можно использовать для обогрева всего дома или для создания комфорта на кухнях и ванных комнатах.
Теплый пол: все об электрических и гидравлических системах
Лучшая система отопления в доме — та, о которой вы даже не подозреваете.Радиаторы не лязгали по ночам. Никаких свистящих вентиляционных отверстий, как у самолета, готовящегося к взлету. Никаких пылеулавливающих воздуховодов, чтобы оплачивать счета ваших аллергологов. Просто ровное одеяло тепла там, где вы этого хотите.
Этот старый дом , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви поможет вам выбрать два типа полов с подогревом с точки зрения стоимости, установки и энергоэффективности, чтобы выбрать подходящий для вашего дома.
Насколько хорошо работает теплый пол?
В этом и заключается привлекательность лучистого теплого пола, — говорит эксперт по сантехнике и отоплению This Old House Ричард Третви, который давно является его поклонником.«Это действительно невидимо», — говорит он. Но система лучистого тепла имеет больше, чем просто эстетику. Это также высокоэффективный способ обогрева дома, повышающий комфорт, поскольку он снижает затраты на электроэнергию.
В излучающих установках тепло подается с помощью труб с горячей водой или электрических проводов, проложенных под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела.
Чем отличается от обычного отопления?
Сравните это с тем, что происходит в обычной системе воздушного отопления, которая используется в большинстве американских домов. Воздух выходит из регистров при температуре 120 градусов, поднимается в верхнюю часть комнаты, где быстро рассеивает тепло, а затем опускается вниз по мере охлаждения.
Воздух в комнате становится неудобно расслаивающимся: голову можно омыть теплом, а пальцы ног лежат в зоне замерзания. Тогда есть проблема езды на велосипеде.«Вы включаете печь, она быстро доводит до 68 или 70, а затем отключается», — говорит Ричард. В результате возникает явление, которое он называет «холодными 70», и это то, что вы чувствуете сразу после того, как горячий воздух перестает поступать из регистров.
Эти взлеты и падения отсутствуют на сияющих полах, температура которых может достигать 85 градусов в морозный день. Теплый воздух по-прежнему поднимается, но равномерно по всему полу, поэтому самый холодный воздух остается у потолка.
Два типа полов с подогревом: гидравлический и электрический
Есть два основных типа лучистого теплого пола, которые обеспечивают это мягкое, равномерное тепло: горячая вода или электричество.Электрический луч, в котором используются зигзагообразные петли из проволочного сопротивления, обычно модифицируется в отдельной комнате, такой как ванная комната или кухня. «Гидравлические» системы горячего водоснабжения — самый популярный и экономичный способ обогрева всего дома — обеспечивают циркуляцию воды от бойлера или водонагревателя по петлям из полиэтиленовых труб диаметром 1/2 дюйма.
Гибкие трубы могут быть установлены различными способами: поверх чернового пола в панелях с пазами или решетках с защелками; закреплены на алюминиевые планки с нижней стороны пола; или в заливке в бетон.После того, как система установлена, вы можете покрыть ее большинством видов отделочного напольного покрытия, включая паркет и плитку.
Ковролин, однако, может оказаться непростым делом, особенно если под ним толстая набивка. «Если пол слишком хорошо изолирован, лучистое отопление не имеет смысла», — говорит Ричард. «Это все равно, что надеть свитер на радиатор».
Водяной лучистая установка стоит дороже, чем другие типы систем отопления — от 6 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от метода, начинаете ли вы с нуля или модернизируете, и где вы живете.(Новые постройки, в которых трубы зарыты в бетонную плиту, как правило, наименее дорогие). И вам все равно понадобится отдельная система кондиционирования воздуха для охлаждения.
Но если вас отпугивает цена, подумайте вот о чем: после того, как она будет запущена, система лучистого отопления может быть на 30 процентов более энергоэффективной, чем воздушное отопление, в зависимости от того, насколько хорошо изолирован дом. И когда дело доходит до комфорта, нет никакого сравнения. В этой категории всегда побеждает Radiant.
Водяной теплый пол
Гарри Кэмпбелл Что это такое
Энергоэффективная система отопления дома, которая превращает полы в радиаторы, обогревая жилые помещения без неудобных карманов для горячего или холодного воздуха.
Как это работает
Нагретая вода перекачивается из бойлера через петлю гибких трубок, встроенных в пол.
Зачем нужен один
Навсегда устраняет дискомфорт от холодных полов, так как сокращает счета за электроэнергию.
Что искать
Несколько зон нагрева: упрощает точную настройку количества тепла, подаваемого в разные комнаты.
Управление сбросом на открытом воздухе
Медленно увеличивает и уменьшает количество горячей воды, протекающей по трубке, в ответ на изменение наружной температуры.
Трубка Pex
Специально обработанный полиэтилен переносит горячую воду в гидравлические системы. В отличие от меди, этот инертный пластик не подвержен коррозии и может устанавливаться на большие расстояния с помощью всего лишь пары фитингов, что снижает вероятность утечек.
Сколько стоит
От 6 до 15 долларов за квадратный фут для установки. В целом, стоит ожидать, что за водяные излучающие полы вы заплатите на 50 процентов больше, чем за обычное воздушное отопление.
Где взять
Ни один производитель не поставляет все компоненты для жидкостного лучистого отопления.Чтобы собрать систему, вам понадобится хороший подрядчик по отоплению. С электрическими излучателями легко найти системы под ключ.
Электрический теплый пол
Алами
В качестве альтернативы стоимости и сложности гидравлической системы существует электрическое лучистое тепло. Его тепло исходит от петли тонкого электрического провода, проложенной прямо под чистовым полом. Ни бойлера, ни воды, ни трубы толщиной 1/2 дюйма для изменения высоты пола.
Для подключения проводки к панели вам понадобится электрик, но в остальном монтаж не сложнее, чем укладка плитки. Уловка кроется в вашем счете за коммунальные услуги: от 6 до 10 ватт на квадратный фут, которые система использует в час, делают обогрев всего дома чрезмерно дорогим. Лучше всего он подходит для точечного обогрева, например, для охлаждения ванной комнаты, облицованной кафелем или каменной столешницы.
Сияющие полы: краткий исторический обзор
Сияющее тепло восходит к древним временам, когда римляне согревали комнаты, прокладывая дымоходы для разводимых рабов дровяных костров под высокими мраморными полами, сохраняя пальцы ног и тоги красивыми и поджаренными.
Много веков спустя в этой стране Фрэнк Ллойд Райт закопал медные трубы в бетонные полы своих усонских домов и согрел их горячей водой. Несколько послевоенных подразделений, включая Левиттаун, последовали его примеру. Но когда трубы в конце концов проржавели, большинство домовладельцев отказались от использования радиаторов, а не отбойным молотком для своих полов.
Сегодня пластиковые трубки PEX заменили металл в качестве излюбленного средства подачи водяного тепла в пол, что сделало системы лучистого тепла более доступными, чем когда-либо.И благодаря безупречной репутации в Европе, насчитывающей более 35 лет, это также сделало их более надежными.
Ресурсы
Гидравлические регуляторы лучистого тепла и детали:
Uponor Corporation Apple Valley, MN 800-321-4739 Uponor.us
Коврики излучающие электрические:
Thermosoft International Corp. Vernon Hills, IL 800-308-8057 thermosoft.com
С уважением, Озеро Цюрих, Иллинойс 800-875-5258 тепло вам.com
Speedheat US Woodstock, Georgia 888-WARM FLOOR https://www.speedheating.com/
SunTouch Springfield, MO 888-432-8932 suntouch.com 800-660-7187
Теплый пол, возможно, является идеальной системой отопления дома.Он удобный, эффективный, ненавязчивый, тихий и не продувает пыль и аллергены, как это делают системы принудительного горячего воздуха. Вместо того, чтобы перегревать периметр комнаты в надежде, что теплый воздух пройдет по всему помещению, прежде чем подняться, теплый пол подает тепло снизу. В результате получается более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас самих. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда стоите у окна в солнечный холодный день.Ваше лицо кажется теплым, но солнцу не нужно было нагревать воздух снаружи, чтобы вы так себя чувствовали.
Для справки, полы с подогревом существовали на протяжении веков, от гипокауста — пола, поднятого на колоннах, где тепло могло циркулировать внизу и излучаться через слои плитки и камня — древних турецких и римских бань, до череды Фрэнка Ллойда Райта. — заимствование более современных японских образцов прошлого века. И хотя решение установить лучистое отопление раньше было требованием перед строительством, сегодняшние инновации делают его возможным — и даже пригодным для самостоятельной работы — для модернизации существующих домов.
Типы систем теплого пола
Теплые полы нагреваются либо с помощью электрических кабелей сопротивления, либо горячей воды, протекающей по трубам.
Электрические системы
Системы электрического лучистого отопления обычно являются дополнительными, а не единственным источником тепла для помещения. Кабели, которые часто предварительно прикрепляются к матам для простоты монтажа, прокладываются над черным полом в слое из тонкозастывающего раствора. Керамическая или каменная плитка — популярные варианты отделки пола.Существуют также излучающие электрические панели для подогрева пола, которые можно установить под ламинатом и другими плавающими полами, например, из искусственной древесины. Один производитель, Thermosoft, производит подушечки производительностью 31 БТЕ на квадратный фут. Установка проста. Просто раскатайте его, приклейте скотчем, накройте плавающим полом и выполните электрические соединения. Никакого строительного раствора не требуется.
Не хотите поднять существующий пол? Такие компании, как SunTouch, производят электрические излучающие подушки, которые подходят для балок под черным полом.Вам, конечно, понадобится доступ к отсекам из подвала или из подвала. Под ковриками устанавливаются биты из стекловолокна, поэтому большая часть тепла идет вверх, а не вниз.
Фото: manasquanplumber.com
Гидравлические системы
Гидравлические системы лучистого отопления обычно предназначены для обогрева всего дома. Вода нагревается до температуры от 100 до 120 градусов по Фаренгейту с помощью бойлера и циркулирует по трубам под полом. Трубки могут быть установлены несколькими способами: вмонтированы в бетонную плиту, установлены поверх существующей плиты в цементе, скреплены скобами под черновым полом или установлены внутри каналов специально разработанных черновых панелей.Поверх него можно укладывать любой вид готового напольного покрытия, в том числе полосовой паркет, винил или ковровое покрытие. (Примечание. Некоторые установщики могут порекомендовать паркетные полы из искусственной древесины, а не из массивной древесины в домах с высоким уровнем влажности. В противном случае изменения содержания влаги могут привести к короблению, изгибу или деформации деревянных досок.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого дома project
+ Больше комфорта, меньше затрат на электроэнергию
Лучистое отопление удобнее других систем по ряду причин.Прежде всего, становится теплее, потому что тепло доставляется туда, где вы живете, — к полу. Поскольку все поверхности в комнате также нагреваются, нет холодных предметов, которые могли бы отнять у вас тепло и заставить вас чувствовать себя холодно. Кроме того, лучистое тепло не постоянно включается и выключается, из-за чего вам становится слишком жарко в одну минуту и слишком холодно в следующую. Он также не сушит воздух, который, в свою очередь, сушит носовые оболочки. Кроме того, лучистое тепло не имеет сквозняков. Здесь нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции, а также меньше утечек воздуха вокруг дверей и окон.Наконец, воздух в доме становится чище, потому что пыль и аллергены с меньшей вероятностью поднимаются воздушными потоками.
Фото: fotosearch.com
Поскольку электрическое отопление стоит дорого, электрические лучистые полы обычно ограничиваются небольшими помещениями, такими как ванна или кухня. Для таких систем рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. Системы водяного излучающего пола позволяют экономить электроэнергию и снижать расходы на топливо, поскольку лучистое тепло ощущается комфортно при более низких температурах воздуха, что позволяет снизить температуру термостата.Дополнительная экономия может быть достигнута, поскольку использование высокоэффективного котла при более низких температурах увеличивает срок его службы. Кроме того, водяное лучистое тепло более эффективно, чем другие системы, потому что оно использует относительно низкие температуры воды для обогрева вашего дома. Фактически, весь пол представляет собой радиатор, поэтому он не должен быть таким горячим, как обычные радиаторы. Бойлеры могут нагревать воду до более низких температур более эффективно, чем они могут нагревать воду до более высоких температур.
Фото: Warmboard.com
Последние инновации
Растущая популярность труб из PEX (сшитого полиэтилена) за последние 15-20 лет сделала излучающие полы более легкими в установке и исключающими утечки. Это было не так с излучающими системами 50-х и 60-х годов, в которых использовались медные трубы, залитые в бетон. Со временем в трубах произошла утечка, и системы были заброшены. Вначале PEX тоже не обходился без сбоев. Крошечные количества кислорода могут проникать через футеровку из полиэтиленгликоля, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как чугунные котлы.Новые версии PEX включают кислородный барьер.
Растущая популярность солнечного отопления также побудила строителей и домовладельцев обратить внимание на лучистое отопление полов. Солнечная энергия является хорошим источником тепла для излучающих полов, поскольку солнечные тепловые коллекторы очень эффективны при обеспечении более низких температур воды, необходимых для таких систем.
Упрощенная установка
Установка была упрощена в последние годы с появлением чернового пола, в котором предварительно установлены каналы для труб.Например, Warmboard производит излучающие панели пола 4 x 8 для нового строительства и панели 2 x 4 для реконструкции, которые облицованы алюминиевым листом для равномерного распределения тепла. Панели дороже материалов, используемых в некоторых других системах, но они более эффективны и снижают трудозатраты.
Лучистое охлаждение
Единственным минусом лучистого напольного отопления является то, что его не так просто использовать для охлаждения. В традиционной системе воздушного отопления те же каналы, по которым горячий воздух через каналы из печи, могут быть использованы для подачи холодного воздуха от центрального кондиционера.Хотя радиационное охлаждение возможно, его установка обычно не рентабельна. Для подачи холодной воды необходимо использовать чиллер или геотермальный тепловой насос. Кроме того, трубку для лучистого охлаждения лучше всего прокладывать под потолком (а не в полу, это лучшее место для обогрева). И хотя системы лучистого охлаждения снижают температуру воздуха, также может потребоваться осушение, чтобы пассажиры чувствовали себя прохладно.
Затраты на системы теплого пола
Для нового строительства, жидкостная система теплого пола, вероятно, будет стоить больше, чем принудительный горячий воздух (воздуховоды и регистры) или гидравлические системы (радиаторы плинтуса).Однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги за счет более низких настроек термостата и более высокой эффективности. Стоимость модернизации водяных излучающих полов варьируется в зависимости от того, есть ли доступ к черному полу, а также от того, в какой степени пол и потолки должны быть оторваны и установлены заново. В качестве отправной точки материалы и механическое оборудование для установки водяного лучистого тепла в доме площадью 2000 кв. Футов стоят около 3500 долларов или 1,75 доллара за квадратный фут, по данным компании Radiant Floor. Это исключает источник тепла и предполагает две зоны (1000 кв.футов подвала и 1000 квадратных футов первого этажа). Затраты на рабочую силу зависят от работы и местоположения.
Электрические лучистые полы с подогревом стоят около 6 долларов за кв. Фут на материалы, но зачастую их установка дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу. К сожалению, его эксплуатация обходится дороже, и поэтому его можно использовать в качестве дополнительного, а не основного источника тепла.
Подходит ли вам лучистое отопление?
Лучистое тепло — простая задача, если вы строите новый дом — также можно модернизировать, чтобы подогнать под полы существующих домов, хотя затраты на установку будут выше.При модернизации трубы присоединяются к нижней стороне чернового пола первого этажа, предполагая, что к нему есть доступ из подвала или из подвала. Если ремонт обширный и готовый пол в любом случае будет заменен, обычно лучше установить трубы над черным полом, где они будут более эффективными, простыми в установке и потребуют меньше труб. Добавление лучистого тепла ко второму и третьему уровням, когда существующие полы должны оставаться на месте, может потребовать снятия потолка в помещениях ниже, чтобы получить доступ к нижней стороне черного пола.
Ваш источник тепла также будет влиять на ваше решение. Если у вас есть эффективный котел, который не слишком старый, его, вероятно, можно использовать для теплоснабжения ваших лучистых полов. Если ваш котел пережил лучшие времена, выберите высокоэффективный конденсационный газовый модулирующий котел, который также может нагревать вашу воду для бытового потребления.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Как работает теплый пол?
Теплый пол с подогревом сохраняет тепло в помещениях, не производит шума и является энергоэффективным.Вы можете обогреть весь дом или дополнить только одну или две комнаты.
С теплым полом тепло равномерно поднимается снизу, поэтому температура в комнате одинакова сверху вниз, и ваши пальцы никогда не простужаются. Это особенно приятно в ванных комнатах.
Также нет продувки воздухом, как в системах с принудительной подачей воздуха. Это означает, что меньше пыли и аллергенов.
Лучистое напольное отопление дороже, чем обычные системы с принудительной подачей воздуха, но со временем позволяет сэкономить деньги за счет повышения эффективности — отсутствуют каналы для утечки воздуха и потери энергии.
Вы не можете охладить свой дом лучистым теплом, поэтому вам понадобится отдельная система для кондиционирования воздуха в теплую погоду.
Существует два основных типа систем лучистого теплого пола: электрическая и водяная.
Электрический излучающий теплый пол использует электрические кабели сопротивления для производства тепла. Самый популярный стиль — это кабели, встроенные в тонкие маты, которые можно прокладывать под плиткой, камнем, паркетом или ламинатом.Электрические нагревательные маты подходят для модернизации.
Коврики подключаются к контроллеру термостата, где вы можете выбрать настройки температуры или установить таймер, чтобы полы были теплыми и гостеприимными по утрам. Некоторые типы сертифицированы как безопасные для использования в душевых.
Электрические излучающие напольные коврики нельзя разрезать так, чтобы они подходили к умывальникам и водостокам — их нужно заказывать у производителя и складывать, как головоломку.Решением является установка полноразмерных матов только на открытых участках с высокой проходимостью.
Некоторые производители делают нагревательные маты, предназначенные для крепления скоб между балками пола, чтобы вы могли добавить лучистое тепло для пола снизу, не снимая существующий пол. Затем под коврики устанавливается изоляция, чтобы тепло не рассеивалось вниз.
Опытные мастера своими руками справятся с установкой электрических тепловых матов.Стоимость ковриков, разъемов и контроллеров колеблется от 5 до 7 долларов за квадратный фут. Добавьте от 3 до 5 долларов за квадратный фут, если вы предпочитаете нанять профессионала.
Электрические однопроводные установки являются альтернативой матам. У них есть один сплошной изолированный провод, обвивающий металлические зажимы, прикрепленные к черному полу. Это позволяет вам настроить схему обогрева и разместить ее именно там, где вам нужно.
Однопроволочная система предназначена для заделки в строительный раствор с укладкой финишного напольного покрытия над слоем раствора.
В излучающих системах с горячей водой , также называемых водяным отоплением, используется нагретая вода, циркулирующая по трубкам PEX (сшитый полиэтилен). Трубка заделана в строительный раствор или в фанерные панели повышенной толщины под полом, в которых есть предварительно вырезанные каналы для удержания трубки на месте. Метод фанеры нельзя использовать под гвоздями, например, под паркет.
Гидравлические системы присоединяются к водонагревателю, насосу, который циркулирует воду, и термостату для регулирования температуры в помещении.Система закрытая, то есть она не подключается к водонагревателю и системе, которую вы используете каждый день для стирки, приготовления пищи и купания.
Системы водяного отопления также могут использоваться между балками перекрытий под существующими перекрытиями. Это делает их удобными для ремонта, но не рекомендуется для самостоятельной установки. Вы будете платить от 6 до 16 долларов за квадратный фут за профессионально установленную систему.
Лучистое отопление | Министерство энергетики
Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома.Системы в значительной степени зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.
Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтуса, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде.Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 о домашнем отоплении.
Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх. Системы лучистого теплого пола существенно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.
Излучающее тепло для полов
Существует три типа излучающего тепла для пола: излучающие полы (воздух является теплоносителем), излучающие полы с электроприводом и полы с излучающим теплом с горячей водой (гидронные).Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, которые используют большую тепловую массу бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называется «сухой монтаж».
Типы излучающих полов
Излучающие полы с воздушным обогревом
Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому полы с излучающим воздухом нерентабельны для жилых помещений и устанавливаются редко.Хотя их можно комбинировать с солнечными системами воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловая нагрузка обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использования солнечного тепла в течение дня. Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).
Электрические излучающие полы
Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, установленными на черновом полу под напольным покрытием, например плиткой.
Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает ставки по времени использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов за электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам в течение дня.
Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для дополнения дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.
Hydronic Radiant Floors
Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.
Типы напольных покрытий
Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах аналогичны.
Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются самой старой формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон, а новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.
Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные задержки, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.
Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле в эксплуатации. строить. Но поскольку сухой пол предполагает обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.
Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена светоотражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубы или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и диффузоры крепятся между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.
По крайней мере одна компания улучшила эту идею, создав фанерный материал для чернового пола, изготовленный с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, поскольку теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.
Напольные покрытия
Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и добавляет теплоаккумулятор. Можно также использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.
Если вам требуется ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и укладывайте как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.
Излучающие панели
Излучающие панели, устанавливаемые на стену и потолок, обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубами, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.
Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение традиционной системы обогрева нецелесообразно.
Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий и — поскольку панели можно индивидуально контролировать для каждой комнаты — функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто заполняются. Входя в комнату, человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.
Панели излучающего отопления работают в зоне прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди находят потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.
Как обрезать плодовые деревья летом – 5 простых и эффективных приемов
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
какие деревья и кустарники подстричь
Благоприятные дни для обрезки в августе 2019 года
Процедура выполняется специальным мощным секатором с чистыми лезвиями
Привязка работ по уходу за культурами к лунному календарю позволяет садоводам выбрать наиболее подходящее время для работ. Особенно важно соблюдать требования при проведении травмирующей процедуры обрезки.
Согласно календарю садовода и огородника, в августе 2019 года стоит проводить обрезку:
однолетних культур, невызревших побегов смородины в период с 3-го по 4-е числа на растущую луну;
веток любых деревьев, аа также зачистку повреждений на коре 8 и 9 числа, когда луна будет находиться в знаках Скорпиона и Стрельца;
всех видов растений с 17 по 26 числа на убывающую луну.
Травмирующие процедуры не желательно проводить в следующие периоды:
2, 10 и 11 августа — луна в знаках Девы и Тельца. Ткани растений в это время чувствительны к травмам.
С 13 по 16 августа — полнолуние — неблагоприятный период для обрезки.
С 28 по 31 августа — последние фазы и новолуние. Все работы в саду в этот период нежелательны.
В неблагоприятные по лунному календарю дни по тканям деревьев и кустарников проходит интенсивное сокодвижение, поэтому любое травмирование в это время приводит к ослаблению растений.
Какой инструмент понадобится
Чаще всего дтребуются ножовка и секатор, но иногда не обойтись и без кустореза
Для рассматриваемой процедуры садоводу понадобится специальный инструмент:
садовые ножницы;
секатор;
кусторезы или сучкорез;
садовый нож;
ножовка.
Свести к минимуму усилия при обрезке толстых веток поможет электрическая или бензопила.
Что можно обрезать в августе
Основная цель проведения санитарной и формирующей обрезки в августе — прекращение роста молодых побегов, что снижает риск развития заболеваний и позволяет растению успешно подготовиться к зимовке. Процедуру проводят выборочно, на определённых видах садовых культур.
Деревья
Удаление веток в конце лета выполняется для сдерживания роста деревьев, в то время как весенняя обрезка, наоборот, стимулирует рост побегов
Прореживающая и формирующая обрезка благотворно влияет практически на все виды плодовых деревьев.
В августе процедура рекомендована для:
Яблони и груши: отсекают старые, подсохшие, больные ветви под углом 45 градусов от ствола.
Абрикоса, сливы, алычи, персика, вишни и черешни: удаляют сломанные и сухие ветви, прореживают крону отсечением макушек некоторых молодых стеблей. Спилы выполняют в месте роста нового годовалого побега.
Облепихи: вырезают все ветви, растущие вглубь кроны
Кустарники
Некоторые садоводы также проводят обрезку крыжовника
Общее требование для формирования всех кустарников — наличие разновозрастных побегов. Ветви вырезают таким образом, чтобы был обеспечен доступ вглубь куста воздуха и солнечных лучей.
При августовской обрезке учитывают свойства каждого вида растения:
Кустовидная вишня Отсекают переплетённые между собой стебли. Однолетние побеги укорачивают на 10–15 см. Ветки короче 20 см не трогают совсем.
Ежевика Срезают все отплодоносившие побеги. Если их оставлять, урожая в следующем году не будет: старые ветви забирают все питательные вещества, молодым в результате этого не хватает сил на формирование ягод.
Смородина всех разновидностей Срезают лежащие на земле ветви, оставляя высоту 40 см, молодую поросль. На один куст оставляют 4 однолетних побега. Отплодоносившие ветки укорачивают, оставляя пенёк 1 см от сучка.
Крыжовник Оставляют 2 самых развитых однолетних побега, остальные вырезают. Укорачивание остальных ветвей не проводят, иначе начнётся рост новых побегов: они не успеют вызреть до наступления морозов и погибнут.
Малина Удаляют отплодоносившие стебли, однолетние побеги укорачивают на 5 почек. Повреждённые стебли вырезают под корень. Удаляют молодые, сформировавшиеся в течение лета побеги.
Важные советы
Как и любая другая эта процедура требует
Обрезка кустов и деревьев несложное мероприятие, но требует соблюдения некоторых правил. Проводить его лучше, учитывая рекомендации опытных садоводов.
Больные, сухие, повреждённые ветви отсекают до здоровой части. Срезы должны быть ровными, гладкость им придают садовым ножом. Раны диаметром больше 1 см замазывают специальным средством или садовым варом: это предотвращает проникновение в древесину инфекций.
У всех плодовых деревьев макушка должна оставаться единственной: все ветви, которые стремятся превратиться во второй ствол, срезают. Объёмные, толстые экземпляры пилят ножовкой или электроинструментом по наплыву у основания. Тонкие побеги режут секатором, оставляя пеньки в 2 см.
Крупные ветви спиливают постепенно. Сначала снизу отступают 30 см и делают надрез на четверть толщины. Затем на расстоянии от него в 5 см делают второй запил и отсекают ветку полностью. На последнем этапе со ствола срезают оставшийся пенёк.
Санитарные и омолаживающие обрезки в августе проявятся в следующем сезоне правильным развитием растения и обильным урожаем. Важное условие правильной процедуры — соблюдение технологии и применение качественного, продезинфицированного инструмента.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Можно ли обрезать плодовые деревья летом
Рейтинг автора
Автор статьи
Профессор, заведующий кафедрой овощеводства
Написано статей
Плодовым культурам для развития, активного роста нужен прочный скелет. Чтобы сформировать правильную крону, нужно знать, когда обрезать ветки деревьев в саду. Помимо сроков важны биологические особенности культуры, возраст, тип плодоношения, скороплодность.
Обрезка фруктовых деревьев: все тонкости и нюансы
В период от посадки до начала плодоношения у плодовых деревьев формируют крону, придерживаются выбранной схемы. Косточковым культурам времени на это отводится меньше, чем яблоням и грушам, они раньше вступают в плодоношение.
У фруктовых культур с годами ослабевает вегетативный рост. Обрезка плодоносящих деревьев преследует конкретные цели:
стимулировать прирост;
сохранить устойчивость скелета;
продлить продуктивный возраст.
Тип обрезки
Описание
формирующая
создание кроны определенного вида
санитарная
удаление поврежденных веток
омолаживающая
стимулирование прироста, восстановление плодоношения
регулирующая
поддержание формы кроны
восстановительная
нужна больным, поврежденным морозом деревьям
Сроки проведения работ
Обрезку по срокам проведения подразделяют на две категории – осеннее-зимнюю, весеннее-летнюю. Первую проводят в то время, когда растения находятся в состоянии полного покоя, вторую – в период вегетации. Садоводы никогда не ограничиваются одним типом обрезки.
Весной
Короткое потепление может смениться резким похолоданием, поэтому делать обрезку плодовых деревьев можно после установления стабильной слабо морозной погоды. В Средней полосе минимальная среднесуточная температура не ниже -5°C устанавливается во второй половине марта, в большинстве регионов Сибири – в первой половине апреля.
Заканчивают обрезку яблонь, груш, косточковых культур до начала активного сокодвижения. В одних регионах это середина апреля, в других – начало мая. Начало активного сокодвижения напрямую зависит от климата, количества снега, выпавшего за зиму, времени таяния.
Летом
Летняя обрезка плодовых культур стимулирует годичный прирост. Она особенно эффективна для сортов, плодоносящих на двухлетних ветках. Молодые побеги небольшого диаметра, уже в августе заживают без замазки ран.
Осенью
После сбора урожая проводят ревизию кроны. Вырезают надломившиеся от ветра или большого урожая экземпляры, частично укорачивают некоторые побеги.
Способы и технология срезки веток
Уход за кроной включает два способа обрезки: полное удаление (прореживание), укорачивание. Прореживание улучшает световой, воздушный режим, укорачивание перераспределяет элементы питания.
Прищипка верхушки
В первой половине июня проводят прищипку косточковых культур. У черешни, алычи, персика, абрикоса удаляют макушки зеленого прироста с 2-3 листиками. Прием на две недели останавливает рост.
При необходимости прищипку повторяют. Прием стимулирует наращивание вегетативной массы из правильно расположенных почек, ускоряет вызревание древесины. Волчки и ветки, растущие внутрь кроны, прищипывают обязательно. Они ухудшают состояние кроны (загущают), плодоносят плохо.
Пинцировка
Летом, весной у семечковых культур груш, яблонь пинцировкой удаляют основную часть молодого побега, оставляя 2-3 листика. После операции в верхней пазухе формируется новый молодой побег. Через неделю после появления его тоже прищипывают, оставляя два листочка.
Цели ранней пинцировки:
перераспределить растительные соки, отнять их у ненужных веток, направить к корням;
У персика, черешни, сливы, абрикоса летом выламывают побеги, загущающую крону. У косточковых культур раны в месте слома быстро заживают, дерево не болеет. Этим приемом удаляют волчки и лишние молодые побеги-конкуренты, а одревесневшие ветки вырезают на кольцо секатором.
Мнение эксперта
Станислав Павлович
Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт
Задать вопрос
Замечание! Чтобы раны на яблоне, груше быстрее заживали, ветки выламывают, когда они отрастут до 5-10 см.
На раннюю выломку побегов тратят меньше сил и времени, чем на обрезку. В первую очередь, удаляют верхние побеги, сформировавшиеся у основания ветвей. Именно из них позднее формируются мощные волчки.
Надлом ветвей
Прием применяют при формировании кроны молодого дерева. Правила деформации простые. Ветку молодую, но одревесневшую, сгибают ближе к основанию. Она не ломается, но с обратной стороны на коре образуются складки, в месте надлома ткани частично разрушаются.
Рана со временем затягивается, узел крепления усиливается, ветка растет вертикально, на ней формируется больше плодовых образований. Метод требует хорошей сноровки, потому что ветку легко сломать.
Подрезка сухих веток
Рано весной выявить и вырезать подмерзшие за зиму ветки сложно. Это делают в июле. Поврежденные сучья вырезают, выпиливают на кольцо. Срезы замазывают варом.
Кербовка молодых ветвей
Метод широко используют в питомниках, промышленных садах. У однолетних саженцев формируют правильную крону, у взрослых яблонь, груш стимулируют рост плодовых образований, сдерживают рост.
Производят кербовку в конце зимы. Выбирают почку, которую хотят разбудить, делают над ней надрез коры, прихватывая слой камбия. Весной полукруглая рана задерживает растительные соки, двигающиеся от корней вверх по проводящей системе. Возле почки накапливаются питательные вещества. Клетки почки начинают делиться, вырастает побег.
Рост побега ослабляют надрезом (надпилом) под веткой, почкой. Пока полукруглая ранка не зарастет, к веточке, почке не поступают питательные вещества. Физиологические процессы замедляются, рост побега останавливается.
Замечание! Вишню, черешню, абрикос не кербуют. Эти культуры склонны к камедетечению.
У однолетнего саженца методом кербовки из почек центрального побега формируют 3-4 скелетных ветви первого порядка. Их выбирают так, чтобы боковые побеги отходили от ствола под углом 90-120°. При формировании второго яруса кербуют почки, расположенные между нижними ветками.
Что следует учитывать при обрезке
У плотной кроны много минусов. Сложно бороться с вредителями, повреждающими кору, уничтожающими листву. Плохое проветривание способствует развитию грибковых заболеваний. Затруднен сбор урожая. Не собранные плоды становятся источниками инфекций. Ежегодная обрезка плодовых деревьев решает эти проблемы, способствует длительному плодоношению, повышает урожайность.
Старых деревьев
С 5 лет плодовое дерево считают взрослым, после 20 – старым. При появлениях признаков старения, снижении урожайности проводят омолаживающую обрезку. При отсутствии негативных симптомов весной удаляют поврежденные непогодой сучья, волчки. Летом прищипкой контролируют густоту кроны.
плодовые образования − побеги-шпорцы, букетные веточки живут до 5 лет, прирастают ежегодно на 5-10 см, поэтому ветки короче 40 см не обрезают, ежегодно укорачивают на 10-15 см ветви длиннее 55 см
вишня
чтобы крона не загущалась, проводят минимальную подрезку скелетных ветвей, не основные ветки укорачивают сильно, вырезают на кольцо, боковое ответвление
абрикос
с целью омоложения на кольцо вырезают 5-6 летние ветви, в ходе ежегодной обрезки укорачивают на треть прошлогодний прирост
персик
для регулирования плодоношения вырезают старые кольчатки, укорачивают побеги длиннее 50 см, для омоложения удаляют все ветки старше 4 лет
черешня
для омоложения ветки обрезают (чеканят) на 2-3 летнюю древесину
Молодых саженцев
Цель обрезки – создать прочный скелет. Для ее достижения учитывают основные положения:
у скелетных сучьев, веток следующего порядка угол отхождения должен составлять > 45°, соблюдая это правило, добиваются прочного срастания ветвей – они не ломаются под тяжестью урожая;
проводник должен опережать в росте боковые ветки, это учитывают при первой весенней обрезке – укорачивают так, чтобы он был длиннее боковых побегов у яблонь на 15-20 см, а у груш – на 25-40 см. Если он повреждается, то отстает в росте и его заменяют более мощной боковой веткой, придав ей вертикальное положение;
осенью вырезают побеги текущего года, направленные внутрь кроны, трущиеся;
формируя новый ярус, учитывают правило соподчинения: ветки короче главного проводника и веток, растущих ниже, расположены равномерно.
В любительском садоводстве прижились типы крон, не требующие при формировании высокой квалификации: мутовчатоярусная, разреженноярусная, комбинированная, безъярусная.
Советы и рекомендации для начинающих садоводов
Брать секатор в руки тогда, когда цель обрезки ясна. К каждому дереву подходить индивидуально, учитывая сорт, возраст. Чтобы меньше травмировать груши обрезкой, воспользоваться советами известного в России садовода Н.И. Курдюмова:
саженцы сажать на достаточном удалении друг от друга по схеме 4 × 4 м;
центральный проводник обрезать на высоте 2,5-3 м;
корректировать оттяжками направление роста веток.
Для обрезки плодовых и косточковых культур нужен острый инвентарь. Опытные садоводы перед заточкой замачивают лезвия ножей, секаторов в соленой воде.
Ослабленные, больные деревья плохо переносят обрезку. Плодовые и косточковые культуры сначала обрабатывают от инфекций, вредителей, подкармливают, потом проводят плановую операцию.
Предыдущая
ДеревьяСпил деревьев на участке: законодательное разъяснение и штрафы
Следующая
ДеревьяПодкормка кустарников и деревьев весной и в летний период
Как и когда обрезать плодовые деревья: возраст, время года, правила
Плодоношение деревьев напрямую зависит от правильного соблюдения процесса обрезания ветвей. К тому же это позволяет получить правильно растущее дерево. Данная процедура зависит от того, как в дальнейшем сформируется крона и будет развиваться растение, а также, сколько урожая оно будет приносить.
Зачем это делать?
Такие плодовые деревья, как яблоня, груша и косточковые культуры особенно нуждаются в обрезке, но они очень требовательны в этом процессе. Благодаря проведению обрезки можно существенно сократить габаритные размеры кроны, ускорить рост и увеличить плодоношение деревьев. Так проводятся профилактические меры, создаются неблагоприятные условия для вредителей и заболеваний.
Процедура обрезки деревьев продлевает их жизнь и помогает получить богатый урожай.
Если в крону попадает слишком мало света, то ветки, которые находятся внутри кроны, не будут приносить плоды и со временем вовсе отомрут. Плоды будут формироваться только на тех ветках, на которые будет попадать свет. Если редко или совсем не обрезать деревья, плоды будут расти только на труднодоступных ветках, которые очень высоко.
Процедура необходима для правильного формирования кроны, что позволяет расти боковым веткам и тем самым получать много урожая на доступных ветках.
Возраст и сорт деревьев годных к процедуре
В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.
Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.
В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.
Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.
Времена года: имеет ли значение?
Обрезка плодовых деревьев в определенное время года зависит от нескольких факторов:
от вида деревьев;
для какой цели проводится процедура;
в каких климатических условиях растет дерево.
В центральных и северных регионах России не рекомендуется проводить осеннюю обрезку, поскольку сильные морозы могут стать причиной того, что на деревьях раны просто не успеют зажить. Проблемой является замедление сокодвижения в дереве, поскольку оно переходит в состояние покоя. Обрезка может пагубно сказаться на здоровье дерева: оно может заболеть и погибнуть.
В этих регионах рекомендуется проводить обрезку ранней весной, но только не в осенний период. Процесс можно проводить только при температуре воздуха в 0 градусов. Важно обрезать старые деревья, поскольку на них почки набухают намного быстрее, чем на молодых растения, а обрезка должна проводиться до этого периода.
В южных регионах обрезку делают зимой, поскольку на юге морозы не такие сильные, как на севере. Этот процесс в зимнее время нужен для омоложения старых растений, формирования правильной кроны у молодых саженцев. Так снижется плодоношение молодых растений – они нуждаются в отдыхе. Нежелательно позволять дереву приносить плоды несколько лет подряд.
Большое количество урожая может привести к поломке веток молодого растения. Рекомендуется зимой обрезать лишние сучки. Садоводы сначала приступают к обрезке семечковых пород, а затем косточковых.
Но некоторые садоводы убеждены, что наилучшим временем для обрезки деревьев является летний период, но в этом случае речь идет о деревьях трехлетнего возраста и старше. Они убеждены, что в жаркую погоду обрезка может стать поводом бурного роста новых побегов. Если проводить обрезку во время налива плодов, то их качество значительно улучшится. Преимуществом этой процедуры в летний период является то, что из дерева выделяется сок, который покрывает рану, способствуя скорейшему заживлению и надежной защите от вредителей.
Многие садоводы напротив убеждены, что обрезать деревья необходимо в период отдыха плодовых деревьев, потому предпочитают проводить процедуру ранней весной.
Тонкости процесса
Заниматься обрезкой деревьев необходимо очень аккуратно, и обязательно следовать основным правилам, что позволит не причинить вреда растениям. В первую очередь, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Это зависит от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и климатических особенностей.
Большую роль в результате обрезки играют инструменты, которые нужны для проведения процедуры. Чтобы не повредить растение, срезать ветки только острыми инструментами из нержавеющей стали. В набор включают такие предметы:
садовую ножовку;
очки;
секатор;
лестницу;
воздушный секатор;
садовый вар или краску на олифе.
Нельзя использовать ржавые инструменты, поскольку это может стать причиной заболевания дерева и его гибели. Перед процедурой определяются с целями ее проведения:
подготовка к зиме;
формирование правильной кроны дерева;
увеличение количества плодоносящих веток;
укрепление тонких молодых побегов;
удаление больных веток;
удаление скрещивающихся веток;
разрежение кроны для поступления солнечного света.
Максимально быстро справиться с тем, чтобы плодовое дерево быстро росло, поможет сокращение основного количества плодоносящих почек. После определения цели не менее важно изучение техники. Техника выполнения:
Срез на боковое ответвление. Настоящая техника способствует смене направления роста с одних побегов на другие. Необходимо срезать неплодоносящие ветки, тем самым перекинув функцию главенства на боковые ветви.
Срез на почку. Эта техника позволяет посодействовать верному направлению роста ветки. Необходимо отыскать ветку с хорошим приростом. Нужно повернуть режущую пластину секатора к оставляемой части ветки. Производить срез под небольшим углом в 5 мм перед почкой. Новая ветка будет расти в направлении почки.
Срез на кольцо. Технология выполняется для избавления от полноценной ветки, растущей внутрь кроны. Это требуется для прореживания и пространства для остальных веток. Обрезку проводят в месте соединения ветвей. Делается это точно по внешнему кольцу.
Рекомендуем к просмотру видео, в котором садовод делится тонкостями обрезки деревьев весной:
Правильный уход
Важно ответственно подойти к вопросу ухода после обрезания. Если диаметр среза не более 1 сантиметра, обязательно обработать рану, используя садовый вар, которым обрабатывается рана на дереве. Когда по каким бы то ни было причинам садовый вар не хочет ложиться на рану, необходимо использовать краску на олифе.
Важно не забывать о том, что обрезка является важным процессом в уходе за плодовыми деревьями, можно получить не только привлекательное дерево внешне, но и получать с него хороший урожай. Если человек впервые столкнулся с проведением этой процедуры, необходимо следовать всем правилам технологии, поскольку неаккуратность может погубить растение.
Автор публикации
не в сети 6 месяцев
Максим Романов
Публикации: 149Комментарии: 0
Для чего нужна обрезка вишни летом и как правильно ее делать
Традиционно обрезку вишни проводят раз в год, весной или осенью. Однако для дерева благоприятна и летняя формировка. Из статьи вы узнаете о целях обрезки вишни летом и о том, как правильно ее делать.
Содержание статьи
Можно ли обрезать вишню летом, после сбора урожая
Формирование деревьев проводят раз в год, весной или осенью. Однако если опоздать со сроками обрезки вишни в марте или провести ее слишком рано осенью, высока вероятность камедетечения, и растение может погибнуть.
При правильной летней обрезке раны быстро зарастают. До окончания вегетации вишня успевает восстановиться, нарастить новые ветви и заложить почки будущих побегов. Это повышает ее устойчивость к морозам в зимний период.
Цели проведения обрезки
Укорачивание побегов в период плодоношения способствует росту новых букетных ветвей, которые отвечают за образование ягод в следующем году.
После сбора урожая обрезку вишни выполняют для того, чтобы формировать крону дерева: удерживать разрастание ветвей, регулировать степень загущенности. Также регулярно проводят удаление сухих и больных отростков.
Обязательно ли это
Вишня хорошо реагирует на своевременную обрезку в любой сезон. Но летнее укорачивание побегов, в отличие от весеннего, способствует закладке плодовых почек ближе к основанию и позволяет предотвратить оголение кроны в центре.
Также повышается урожайность за счет увеличения количества новых молодых побегов, которые в следующем году начнут активно плодоносить.
Сроки
В зависимости от цели и вида обрезки существуют 2 периода формирования вишневого куста:
Июнь – начало июля (время формирования и сбора урожая). Новые ветки достигают в длину 45-50 см, и на них успевают образоваться по 3-4 почки, способные дать побеги. Укорачивайте ветви, выросшие в текущем году, — они успеют до августа разветвиться, окрепнуть, дать листовую массу, а также сформировать побеги для будущего урожая.
Середина июля – август (после плодоношения). Проводите любую формирующую, регулирующую или восстановительную обрезку. Поздняя летняя прищипка сдерживает рост куста, поскольку в августе активное наращивание побегов прекращается. Весеннее удаление ветвей, наоборот, стимулирует вегетативный рост.
Летняя обрезка для формирования букетных ветвей производится в период плодоношения в фазе активного роста куста. Если провести процедуру раньше, ветка зацветет и не даст приростов. При поздней летней обрезке на новых побегах плодовые почки не успеют сформироваться.
Благоприятные дни
Проводите процедуру в теплый, безветренный день. В жаркую, а также дождливую погоду обрезку совершать не следует.
По лунному календарю укорачивание ветвей рекомендуется делать в момент убывающей Луны, когда соки растения устремляются к корням.
При убывающей Луне в Водолее и Рыбах, а также растущей в Раке процедура нежелательна. Нельзя проводить мероприятие в новолуние или полнолуние.
Виды обрезки
Любой вид летней обрезки стимулирует обновление дерева, способствует лучшему проветриванию и освещению кроны, снижает подверженность грибковым и бактериальным заболеваниям.
Летом для вишни наиболее важна регулирующая обрезка в июне. Она направлена на повышение плодоношения в следующем году за счет стимуляции прироста новых букетных ветвей, отвечающих за образование ягод.
Если дерево слишком высокое, имеет беспорядочное сплетение ветвей, проводят формирующую обрезку. Ее основная задача состоит в том, чтобы придать кроне оптимальную форму. Для вишни чаще всего это чаша — она способствует хорошему проветриванию и освещенности, облегчает сбор урожая.
Важно! Формирующую обрезку рекомендуют проводить либо ранней весной до пробуждения вишни, либо в августе, когда снижается циркуляция соков в стволе. В период активного роста велик риск камедетечения.
Чтобы устранить сломавшиеся или треснувшие при сборе урожая ветки, проводят восстановительную обрезку. Срезают и сжигают поврежденные болезнями или вредителями побеги.
Для старых деревьев важна омолаживающая обрезка. Косвенным признаком необходимости процедуры служит слабый прирост и низкая урожайность. Цель омолаживания — стимуляция роста новых скелетных ветвей.
Как правильно обрезать дерево
Основа при любом типе и схеме обрезки — формирование скелетных ветвей, удаление или укорачивание прироста.
Необходимые материалы и инструменты
Для обрезки используют чистые, остро заточенные инструменты:
секатор для срезки тонкие побегов;
сучкорез для удаления веток диаметром до 3-4 см в глубине кроны;
острый нож для зачистки срезов;
садовую пилу для удаления толстых ветвей.
Также необходим дезинфицирующий раствор для обеззараживания инструмента и обработки срезов.
Схемы обрезки
В зависимости от характера роста и особенностей плодоношения вишни делят на кустовидные и древовидные. Схемы их обрезки различаются. Также существует отдельная методика ведения роста войлочной вишни.
Древовидный тип формируют постепенно. Удаляют все ветви на высоте 70 см над уровнем почвы. В южных регионах рационально придавать кроне форму чаши. По мере роста дерева формируют 8-10 скелетных ветвей. На пятом году ограничивают его высоту 2,5-3 м, спилив верхушку на 5 см выше ближайшей к ней скелетной ветви.
При формирующей обрезке каждый год укорачивают крупные ветки до 60 см, а прошлогодний прирост — до 40 см. При июньской регулирующей процедуре, направленной на увеличение плодоношения, прищипывают отростки текущего года до 30-40 см. Букетные ветви будут давать урожай в течение 5 лет.
Кустовую вишню формируют таким образом, чтобы на четвертом году жизни она имела 12-15 скелетных ветвей и достигала 2-2,5 м в высоту. Штамб обрезают на уровне 5 см от скелетной ветки.
Также освобождают ствол от приростов на уровне 35-40 см от земли. Кустовидные сорта образуют плоды на однолетних ветках, ростовые почки у них расположены на концах прироста.
Внимание! Не укорачивайте на кустовидной вишне побег без дополнительных ответвлений, он может засохнуть.
Войлочная вишня не имеет ствола. На ней ежегодно оставляют самые сильные побеги, отрастающие из корневой головки. Кустарник считается сформированным при наличии 10-12 скелетных ветвей и высоты в 2-2,5 м. Двухлетний прирост прищипывают на 1/4, а однолетний — на 1/3 длины.
Пошаговая инструкция
Перед обрезкой тщательно осматривают растение и отмечают ветки, подлежащие удалению: сухие или склонные к усыханию, надломленные, пораженные вредителями или с признаками болезни.
Порядок действий:
Обрезают намеченные ветви в первую очередь. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с выбором побегов, подлежащих формированию.
Далее у основания удаляют ветки, растущие внутрь кроны, и волчки.
Обозначают основные побеги, которые помогут придать дереву запланированную форму. Выбирают самые жизнеспособные ветки, отходящие от ствола или скелетной ветви под углом минимум в 40°. Они должны располагаться на расстоянии не менее 10-15 см друг от друга, не пересекаясь между собой.
Обрезают эти побеги так, чтобы их длина не превышала 30 см.
Удаляют переплетающиеся или сближенные ветки, отдавая предпочтение наиболее сильным.
При омолаживающей обрезке волчки, которые подходят для формирования новых скелетных или полускелетных веток, оставляют для дальнейшего развития.
Укорачивают прирост на концах вишни до 30-40 см, удаляют свисающие вниз отростки.
При обрезке используют правило соподчинения. Принцип заключается в том, что боковые ветки укорачивают настолько, чтобы проводник (главный ствол, оканчивающийся ветвью продолжения) был выше них на 15-20 см.
Важно! При оздоровлении вишни или формировании кроны срезы на побегах проводят на расстоянии 1 см выше почки, растущей наружу.
Для удаления целой ветки срезы делают на кольцо. Снизу подпиливают ветку на толщину коры, а затем отсекают ее сверху ближе к стволу.
Особенности обрезки в зависимости от вида дерева
Важно вовремя и правильно сформировать крону, а также провести регулирующую или омолаживающую обрезку. Это зависит от нескольких факторов.
От возраста вишни
У молодого дерева формируют штамб и скелетные ветви. На второй или третий год на нижних побегах оставляют по 2 отростка второго порядка, из которых затем образуются полускелетные ветки.
К четырехлетнему возрасту вишня, как правило, уже сформирована. В дальнейшем проводят летнюю регулирующую или восстановительную обрезку.
Взрослое дерево ежегодно требует устранения загущенности кроны и обрезки, направленной на оздоровление. У древовидной вишни стимулируют образование букетных ветвей летним прищипыванием.
В зависимости от сорта вишня живет от 12 до 15 лет. Поэтому для сохранения хорошей урожайности проводят омолаживание дерева, начиная с 8-летнего возраста.
Важно! Омолаживающую обрезку делают в течение 2-3 лет. Это сохранит жизненные силы дерева, предотвратит развитие камедетечения и болезней.
От региона выращивания
При выращивании в различных регионах смещаются сроки летней обрезки:
В южных районах наиболее благоприятный для выращивания культуры климат. Сроки регулирующей обрезки приходятся в среднем на первую декаду июня. Июль – август подходят для формирования кроны и омолаживающей процедуры.
В средней полосе России благоприятны конец июня – начало июля.
На северо-западе России, в Сибири и на Дальнем Востоке проводить летнюю обрезку не рекомендуется, поскольку у вишни не будет времени на восстановление. Это мероприятие оставляют на весну или осень.
Дальнейший уход за растением
После обрезки проводят зачистку крупных срезов острым и продезинфицированным ножом. Затем обрабатывают их медьсодержащими препаратами, чтобы не допустить появления инфекции и истечения камеди. Стимулирует заживление раны на срезах садовая паста-замазка «РанНет», в состав которой, кроме медного купороса, входят биологические заживляющие вещества и гуматы.
Также для запечатывания срезов используют такие традиционные средства, как садовый вар и масляную краску на олифе. Наносят их сразу же после обрезки — так риск заражения сводится к минимуму.
Советы опытных садоводов
Рекомендации опытных садоводов помогут новичкам избежать ошибок при формировании деревьев:
На древовидной вишне выполняйте обрезку ветвей, растущих вверх, до 30-40 см. Таким образом стимулируется образование новых побегов, а также существенно облегчается процедура сбора урожая.
Проводите летнюю обрезку кустовых вишен, когда длина ветки превысит 50 см и на ней появятся ответвления для развития новых побегов. Так вы получите отличный урожай.
Если дерево растет очень быстро, ограничьтесь прореживанием побегов. Слишком большое количество обрезанных за один раз веток приведет к угнетению иммунитета и развитию заболеваний.
Если прирост побегов замедлился, нужна омолаживающая обрезка веток, которые более года не выпускали свежих отростков.
Летняя регулирующая обрезка не может навредить, поскольку обрезаются в основном зеленые побеги этого года.
Это интересно:
Как правильно поливать вишню летом: инструкция для садоводов-новичков
Пошаговая инструкция по черенкованию вишни летом своими руками
Заключение
Обрезка вишни летом направлена на формирование кроны, устранение рисков заболеваний, а также на повышение урожайности культуры.
В период плодоношения в июне проводят регулирующую, а в более поздние сроки (в июле и августе) — формирующую обрезку. Дерево до окончания вегетации успевает восстановиться и заложить почки для образования новых ветвей в следующем году.
Можно ли обрезать яблоню летом – и как правильно?
Содержание:
Садоводы привыкли обрезать яблони осенью или ранней весной, вооружившись пилами, секаторами и сучкорезами. И многие даже не догадываются, что ежегодной трудоемкой обрезки можно избежать, если внимательно присматриваться к своим деревьям летом и удалять ненужные побеги, когда они еще только начали расти. Мы собрали приемы обрезки яблони летом, которые подтолкнут дерево к плодоношению на следующий год.
Ослепление почек плодовых деревьев
Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, питание. Вот и получается, что обрезка — прием вполне обоснованный и необходимый — поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок — синонимы, поэтому и термин — ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов?
Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.
Техника ослепления почек несложна. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные к этому основные почки вместе с запасными.
Как выламывать побеги у яблони
Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и, чего доброго, перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода.
Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы.
Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше. В фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7—10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело. Выламывайте с пяткой. Раны будут быстро затягиваться. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу.
Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5—10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.
Когда прищипывать побеги у яблони
Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.
Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2—3 недели. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1—2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще, цель не будет достигнута. Более поздняя прищипка тоже не годится: эффекта не даст.
Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все так, как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьим-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.
Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и хотите верьте, хотите нет — характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.
Зачем отгибать ветви у плодовых деревьев
Давно отмечено, что при вертикальном росте на ветвях наиболее сильные побеги вырастают из верхушечной и смежных с ней почек. По мере перемещения ветви от вертикального положения к горизонтальному пробудимость почек повышается, а рост побегов от верхушки к основанию ветви выравнивается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато более склонные к плодоношению.
Суть этого явления объясняется особенностями обмена. В прежние времена крестьяне-садоводы не особо разбирались в биологии, но знали, что буйно растущее дерево, никак не желающее давать плоды, надобно посрамить. Развесят по его ветвям куски кирпичей, булыжники, старые лапти, да так и стоит на виду у всех бедное деревце. Стыд, позор. Ну как здесь не заплодоносишь?
Однако при неправильном отгибании ветвей, при очень большом количестве отогнутых ветвей, а также у растений ряда сортов, характеризующихся естественным пониклым ростом, на отогнутых ветвях неизбежно появляются сильные вертикально растущие жировые побеги — волчки. Они потребляют ту часть воды и элементов минерального питания, которую не в состоянии использовать верхняя часть горизонтальных и пониклых ветвей.
В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, разные пальметты) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся.
Надо вам усилить рост какой-то ветви — придайте ей положение, близкое к вертикальному. Надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение — отогните до горизонтального или пониклого положения. Изменять ориентацию ветвей можно с весны и почти до конца лета. Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление — они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы — и дело пойдет.
При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться. Чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее — кусок резины, просто палочки какие-нибудь.
Кольцевание ветвей
Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей. Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути — перерезать сосуды.
Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви — вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте.
Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой параллельно первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви.
Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это станет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году — цвести. В дальнейшем окольцованные ветки исходя из их состояния можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить.
Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькими или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания — сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности — уже достигнута. Начало плодоношению положено.
Можно ли обрезать деревья летом в августе. Подробно о сливе
Облагораживание сада проводится для улучшения внешнего вида, стимуляции плодоношения и роста. У летней обрезки плодовых деревьев есть как сторонники, так и противники. В большинстве случаев ее воспринимают как дополнительную и поверхностную. Но пренебрегать методом не стоит, поскольку при правильном выполнении состояние дерева улучшается.
Виды обрезки
В зависимости от времени проведения процедура может быть летней, осенней, зимней или весенней. Летом обрезать деревья нужно по нескольким причинам. По целям проведения выделяют обрезки:
формирующая, направленная на образование прочного скелета, проводится в период роста и развития дерева;
для плодоношения, которая позволяет обновить растущие веточки, увеличить урожай;
регулирующая, сохраняющая баланс между ростом и плодоношением, проводится во время активного развития плодов;
поддерживающая прореживает крону, рекомендуется к проведению в июле или августе;
омолаживающая подойдет неспособным больше расти старым деревьям;
санитарная удалит сухие и больные ветки.
Преимущества и недостатки летней обрезки
Процедура необходима в ряде случаев, хотя и проводится более поверхностно, чем осенью. Плодовые деревья можно обрезать летом для получения следующих преимуществ:
при удалении быстро вырастающих веточек питательные вещества направятся деревом для образования и развития плодов;
в этот период легче оформить крону, чтобы всем веточкам было достаточно солнечного света, а также для создания удобных для сбора урожая условий;
удаление молодых побегов оказывает омолаживающее действие на фруктовые деревья, стимулирует их на развитие новых веточек;
обрезка лишних побегов создает комфортные условия для вызревания плодов, служит профилактикой появления злокачественных наростов на листочках;
летняя процедура стимулирует формирование и рост новых почек, уменьшает излишнее разрастание побегов.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников летом имеет и некоторые недостатки:
формирование лиственных почек на веточках уменьшается;
рост и развитие плодовых деревьев могут немного замедлиться;
неправильно проведенная процедура приведет к уменьшению плодоношения, в некоторых случаях послужит причиной гибели растения;
вегетативный период затягивается.
Технология
Можно ли делать обрезку плодовых деревьев летом, как провести процедуру без негативных последствий, каким растениям она требуется – знают только опытные садоводы. Новичкам бывает сложно определить необходимость обрезки, в какой период она нужна и для каких именно экземпляров. По этой причине желательно тщательно изучить все нюансы процедуры, выбрать из всевозможных способов наиболее подходящий в данном случае.
Летом обрезку плодовых деревьев можно сделать с помощью прореживания и укорачивания. Техники проведения процедуры делятся на виды:
срез на почку;
срез на кольцо;
срез на боковое ответвление.
Кроме них, применяются дополнительные операции – пинцировка (прищипка), пасынкование, наклон и удержание ветвей в нужном положении.
Срез на почку используется для стимуляции развития раскидистых ветвей у кустарников и плодовых деревьев. При загущенности центра для расширения кроны проводится обрезание на внешнюю почку, заключающееся в укорачивании до почки, смотрящей в сторону от центра. Для того чтобы поднять нижние веточки, усилить центральную часть у раскидистых деревьев, применяется обрезка на внутреннюю почку, направленную к центру.
Срез на кольцо нужен для удаления толстой ветки целиком. Часто используется при санитарной и омолаживающей обрезке. Срез на боковое ответвление (на перевод) считается менее травматичным, применяется для изменения направления роста с одних побегов на другие. Обрезаются все недееспособные веточки, функции которых начинают выполнять боковые ответвления.
Пинцировка – отсечение верхней части годичного побега садовыми ножницами или секатором. Процедура проводится над 3-5-м настоящим листочком, когда длина веточки составляет примерно 15 см. Если после прищипки начали рост пазушные почки, то короткие побеги следует оставить, а длинные снова удалить.
Пасынкование – корректировка, выполняемая выламыванием молодых побегов. Процесс восстановления при этом происходит быстрее, чем при обычной обрезке более толстых ветвей. Удаление побегов этим способом производится при длине не более 4-5 см.
В случае ослабленного растения или при необходимости лишь немного подкорректировать наклон ветвей их можно привязать под нужным углом толстой веревкой к колышку в земле. При этом петля делается свободная, чтобы при утолщении побега нитка не впивалась и не деформировала ветку.
Обрезанные в июне или начале июля деревья уже к концу августа должны полностью восстановиться. В летний период у плодовых сортов активно вырабатывается сок, помогающий ранам быстро затянуться и зажить, препятствующий проникновению в место среза инфекций.
Согласно новому исследованию,
бобров рубят деревья для пропитания «до того, как построят плотины».
Древние арктические бобры вырубали деревья для пропитания четыре миллиона лет назад, задолго до того, как начали строить плотины.
Ученые проанализировали кости вымершего бобра Dipoides и окаменелости растений с острова Элсмир в северной Канаде, чтобы выяснить, чем питались эти существа.
Изотопные данные указывают на диету, состоящую из древесных и пресноводных растений, что позволяет предположить, что этот вымерший полуводный бобр рубит древесину для кормления.
Похищение деревьев — питание деревьями и заготовка древесины — развилось у этих ныне вымерших грызунов задолго до строительства плотин, говорят они.
Современные бобры строят плотины и накапливают пищу, по-видимому, для выживания в холодные зимы.
Древние бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, жили четыре миллиона лет назад и были примерно две трети размера ныне живущих канадских бобров. на острове Элсмир, Канада
Бобры сегодня известны своей способностью к рубке леса и строительными способностями.
Современные представители рода Castor собирают деревья и кустарники для пропитания, особенно зимой, а также для постройки домиков и плотин.
«Сегодня бобры оказывают огромное влияние на ландшафт и, как известно, увеличивают биоразнообразие местной экосистемы за счет заготовки деревьев и строительства плотин», — сказала автор исследования Тесса Плинт из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, Шотландия.
«Интересно оглянуться назад во времени и понять, как появился этот сверхспециализированный набор поведенческих моделей.’
Частичная кость голени Dipoides, которая использовалась для изотопного анализа в исследовании, опубликованном Scientific Reports
Североамериканский бобр (Castor canadensis) работает на своей плотине. Этот вид активен в арктических регионах Аляски
Грызуны с мехом вооружены острыми зубами, чтобы валить деревья и кустарники и строить дамбы, которые отклоняют потоки воды и создают большие водоемы.
Затем полуводные бобры строят свои домики в водоемах, обеспечивая им защиту от хищников, таких как волки и медведи.
Бобры строят свои домики из курганов из палок и грязи, как и сами плотины.
Сегодняшние бобры едят кору, почки, стебли и веточки деревьев и мягких растений, таких как травы, грибы, листья, папоротники и корни водных растений.
Но этот акт хищничества деревьев существует уже более 20 миллионов лет, достаточного времени, чтобы позволить бобрам влиять на эволюцию определенных видов деревьев.
Бобры, принадлежащие к ископаемой линии Dipoides, о которой идет речь в исследовании, жили четыре миллиона лет назад и были примерно две трети размера ныне живущих канадских бобров.
Они также побледнели по сравнению с другим вымершим родом — Castoroides, или гигантским бобром, длина которого превышала 6 футов.
Сравнение размеров современных и древних бобров и Джастина Бибера для изображения людей. Слева — современный североамериканский бобр (Castor canadensis), а справа — вымерший Dipoides, изученный исследователями. Castoroides, или гигантский бобр, представляет собой вымерший род
Dipoides грыз деревья с закругленными передними зубами, а не с квадратными зубами, как их современные родственники.
Команда считает, что такое поведение при рубке леса возникло из-за сбора пищи, а не из-за принуждения к строительству плотин.
Окаменелости, использованные в исследовании, взяты из окаменелого пруда Бивер-Пруд на острове Элсмир (Кикиктаалук, область Нунавута), северная Канада.
Исследователи изучили химические признаки, сохранившиеся в костях древних бобров, чтобы выяснить, что именно они ели четыре миллиона лет назад.
Сигнатуры изотопов углерода и азота сохранились в костях дипоидов, а также в остатках растений, найденных на месте окаменелостей.
Среди экземпляров была палка возрастом четыре миллиона лет, найденная в районе окаменелостей Бивер-Понд, на которой видны следы, оставленные вымершим бобрами Dipoides.
‘Изотопная сигнатура пищи передается по пищевой цепи к тканям потребителя. В мире стабильных изотопов вы действительно то, что вы едите, — сказал Плинт.
Палочка возрастом четыре миллиона лет из места окаменелостей Бивер-Понд в канадской высокой Арктике, на которой видны следы вымершего бобра Dipoides
Изотопные данные показали, что вырубка древесины и потребление древесных растений можно проследить до мелкотелые полуводные бобры.
Плавание, рубка леса и потребление древесных растений — все это были формы поведения бобров, которые предшествовали и способствовали эволюции строительства плотин, наблюдаемой у современных бобров из семейства castoridae.
«Окончательные ископаемые свидетельства строительства плотины вымершим бобрами в настоящее время отсутствуют, — говорит исследовательская группа.
«Следовательно, поведение при строительстве плотины показано как возможное возникновение только на линии, ведущей к Кастору».
Помимо бобров, на стоянках окаменелостей на Элсмире были обнаружены древние леса бореального типа и разнообразное сообщество млекопитающих, включая вымершие виды медведей, лошадей, барсуков и верблюдов.
Исследование опубликовано в Scientific Reports.
КАК И ПОЧЕМУ БИВЕРС СТРОИТЬ ПЛОТИНЫ?
Бобры обитают в северном полушарии и являются одними из самых опытных строителей планеты.
Эта репутация принесла им прозвище «инженеры природы».
Они валили деревья, грызя их стволы, и использовали полученные палки для строительства плотин, чтобы остановить движение воды в прудах, озерах, реках и ручьях, создавая водоемы с низким течением.
Затем млекопитающие используют палки и грязь, чтобы создать вторую структуру — большой остров в форме купола, который может достигать десяти футов (3 м) в высоту и до 1600 футов (500 м) в длину.
Каждый остров включает два подводных входа и жилую камеру над водой, где животные спят и укрываются.
Бобры часто выстилают стены этой камеры сухими листьями и растениями, чтобы утеплить ее зимой.
Остается неясным, почему бобры строят плотины, но ученые предполагают, что существа используют их для тепла и укрытия зимой, а также для защиты от хищников.
Бобры — сильные пловцы, и создание резервуара с водой позволяет животным использовать свои сильные стороны, чтобы убежать от тех, кто находится выше в пищевой цепи.
Самая большая бобровая плотина, когда-либо обнаруженная, имела длину 2 790 футов (850 м) — более чем в два раза длиннее плотины Гувера.
Лесное сооружение, найденное на южной окраине национального парка Вуд Баффало в Северной Альберте, Канада, было настолько обширным, что его можно было увидеть из космоса.
.
Вырубка лесов: факты, причины и последствия
Вырубка леса — это безвозвратное вырубка деревьев, чтобы освободить место для чего-то помимо леса. Это может включать расчистку земли для сельского хозяйства или выпаса скота или использование древесины для топлива, строительства или производства.
По данным Всемирного фонда дикой природы , леса покрывают более 30% поверхности суши Земли. Эти лесные массивы могут обеспечить продуктами питания, лекарствами и топливом более миллиарда человек. Во всем мире леса дают 13.4 миллиона человек работают в лесном секторе, а еще 41 миллион человек имеют рабочие места, связанные с лесами.
Леса — это ресурс, но они также представляют собой большие неосвоенные участки земли, которые можно использовать для таких целей, как сельское хозяйство и выпас скота. Согласно National Geographic , в Северной Америке примерно половина лесов в восточной части континента была вырублена для получения древесины и ведения сельского хозяйства в период с 1600-х по конец 1800-х годов.
Сегодня большая часть вырубки лесов происходит в тропиках.Области, которые были недоступны в прошлом, теперь доступны, поскольку новые дороги прокладываются через густые леса. Отчет за 2017 год ученых из Мэрилендского университета показал, что тропики потеряли около 61000 квадратных миль (158000 квадратных километров) леса в 2017 году — площадь размером с Бангладеш.
Причины уничтожения лесов
По оценке Всемирного банка , с начала 20-го века было потеряно около 3,9 миллиона квадратных миль (10 миллионов квадратных километров) леса.За последние 25 лет леса сократились на 502 000 квадратных миль (1,3 миллиона квадратных километров) — площадь больше, чем размер Южной Африки. В 2018 году издание The Guardian сообщило , что каждую секунду теряется кусок леса, равный размеру футбольного поля.
Часто обезлесение происходит, когда лес вырубают и расчищают, чтобы освободить место для сельского хозяйства или выпаса скота. Союз обеспокоенных ученых (UCS) сообщает, что за вырубку тропических лесов ответственны всего четыре продукта: говядина, соя, пальмовое масло и лесоматериалы.По оценкам UCS, территория размером со Швейцарию (14 800 квадратных миль или 38 300 квадратных километров) ежегодно теряется из-за вырубки лесов.
Естественные пожары в тропических лесах обычно бывают редкими, но интенсивными . Пожары, зажженные людьми, обычно используются для расчистки земель для сельскохозяйственных нужд. Сначала заготавливается ценная древесина, затем оставшаяся растительность сжигается, чтобы освободить место для таких культур, как соя или выпас скота. В 2019 году количество пожаров в Бразилии резко возросло. По состоянию на август 2019 года в Амазонии сгорело более 80000 пожаров, что почти на 80% больше, чем в 2018 году, сообщает National Geographic .
Вырублено много лесов, чтобы освободить место для плантаций пальмового масла. Пальмовое масло является наиболее широко производимым растительным маслом, и его содержится в половине всех продуктов супермаркетов . Это дешево, универсально, и его можно добавлять как в еду, так и в личные продукты, такие как помады и шампуни. Его популярность побудила людей вырубать тропические леса, чтобы выращивать больше пальм. Выращивание деревьев, которые производят нефть, требует выравнивания естественного леса и уничтожения местных торфяников, что на удваивает вредное воздействие на экосистему.Согласно отчету , опубликованному Zion Market Research , мировой рынок пальмового масла оценивался в 65,73 миллиарда долларов в 2015 году и, как ожидается, достигнет 92,84 миллиарда долларов в 2021 году.
Пальмовая ферма, посаженная на месте, где когда-то был тропический лес. (Изображение предоставлено Shutterstock)
Последствия вырубки лесов
Леса можно найти от тропиков до высокоширотных областей. По данным Всемирного банка , международного финансового учреждения, они являются домом для 80% наземного биоразнообразия, содержащего большое количество деревьев, растений, животных и микробов.Некоторые места особенно разнообразны — например, тропические леса Новой Гвинеи содержат более 6% мировых видов растений и животных.
Леса — это больше, чем просто дом для разнообразных живых существ; они также являются важным ресурсом для многих во всем мире. В таких странах, как Уганда, люди используют деревья для получения дров, древесины и древесного угля. За последние 25 лет Уганда потеряла 63% своего лесного покрова, сообщает Рейтер. Семьи отправляют детей — , в основном девочек, — собирать дрова, и детям приходится все дальше и дальше идти, чтобы добраться до деревьев.На сбор древесины часто уходит целый день, поэтому дети пропускают школу.
Согласно отчету ФАО за 2018 год , три четверти пресной воды Земли поступает из засаженных лесом водосборов, и исчезновение деревьев может повлиять на качество воды. В отчете ООН о состоянии мировых лесов за 2018 год установлено, что более половины населения мира полагается на лесные водосборные бассейны для получения питьевой воды, а также воды, используемой для сельского хозяйства и промышленности.
Связанный: Последние новости о вырубке лесов
Вырубка лесов в тропических регионах может также повлиять на то, как водяной пар образуется над пологом, что приводит к уменьшению количества осадков .Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Ecohydrology , показало, что в тех частях тропического леса Амазонки, которые были преобразованы в сельскохозяйственные угодья, были более высокие температуры почвы и воздуха, что может усугубить засушливые условия. Для сравнения, на лесных землях уровень эвапотранспирации был примерно в три раза выше, что добавляло больше водяного пара в воздух.
Деревья также поглощают углекислый газ, снижая выбросы парниковых газов в результате деятельности человека.Поскольку изменение климата продолжается, деревья играют важную роль в связывании углерода или улавливании и хранении избыточного углекислого газа. По оценкам World Resources Institute , некоммерческого глобального научно-исследовательского института , одни только тропические деревья обеспечивают около 23% смягчения последствий изменения климата, необходимого для компенсации изменения климата.
Вырубка лесов не только удаляет растительность, которая важна для удаления углекислого газа из воздуха, но и вырубка лесов также приводит к выбросам парниковых газов.Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций заявляет, что обезлесение — вторая по значимости причина изменения климата. (Первый — это сжигание ископаемого топлива). Фактически, вырубка лесов является причиной почти 20% выбросов парниковых газов.
При обезлесении не только удаляются деревья, которые улавливают парниковые газы, но также образуется значительное количество парниковых газов. (Изображение предоставлено Shutterstock)
Решения по обезлесению
Разработка альтернатив обезлесению может помочь снизить потребность в вырубке деревьев.Например, желание увеличить площадь земель, используемых для сельского хозяйства, является привлекательной причиной для вырубки леса. Но если люди примут устойчивые методы ведения сельского хозяйства или будут использовать новые сельскохозяйственные технологии и сельскохозяйственные культуры, потребность в дополнительных земельных участках может уменьшиться, согласно инструментарию ООН по устойчивому управлению лесами .
Леса также можно восстановить, пересадив деревья на вырубленных территориях или просто позволив лесной экосистеме со временем восстановиться. Согласно U, цель восстановления — вернуть лес в его первоначальное состояние, которое было до его расчистки.С. Лесная служба . Чем раньше вырубленная территория будет восстановлена, тем быстрее экосистема начнет восстанавливаться. После этого дикие животные вернутся, водные системы восстановятся, углерод будет улавливаться, а почвы восстановятся.
Каждый может внести свой вклад в сдерживание вырубки лесов. Мы можем закупить сертифицированных деревянных изделий , по возможности отказаться от бумажных документов, ограничить потребление продуктов, в которых используется пальмовое масло, и по возможности посадить деревья.
Типы унитазов делятся по способу крепления. В данном случае главное, на что стоит обратить внимание, – это площадь и возможности планировки помещения.
Напольные
Напольный унитаз-компакт – классический вариант, отличающийся простотой монтажа и наличием ножки – основания. Ножка плавно переходит в чашу унитаза. Основание крепится к полу с помощью анкерных болтов. Монтаж занимает минимум времени и не требует дополнительной подготовки напольного покрытия. Так как напольные унитазы не предполагают установки близко к стене, они требуют достаточного пространства вокруг себя – их лучше приобретать для туалетов площадью больше 1,5–2 кв. м или для совмещенных санузлов.
Напольные угловые
Данный тип унитазов уникален тем, что их форма, а точнее, угловая форма их бачка и задней части чаши, позволяет установить изделие в угол помещения. Таким образом расширяется полезное пространство в санузле, что дает возможность дополнительно установить, например, мебель, полочки или раковину. Для подключения углового изделия к канализации обычно используют гофру, которая должна иметь минимально возможную длину для облегчения обслуживания конструкции. Как правило, угловые унитазы устанавливают в совмещенных санузлах.
Подвесные
Подвесные унитазы – оптимальный вариант для санузлов маленькой площади. Они занимают минимум места за счет плотного прилегания к стене и отсутствия ножки, выдерживают до 400 кг. Сливной бачок встроен в специальное устройство – раму, скрытую за фальшстеной. Кроме того, такую конструкцию часто снабжают дополнительной звукоизоляцией, благодаря которой обеспечивается тихая работа при смыве воды. Прекрасно выглядят подвесные унитазы и в ультрасовременных санузлах большой площади. Их очевидное преимущество – ничто не мешает мыть пол вокруг унитаза.
Приставные
Приставные унитазы отличаются наличием у чаши ножки-основания, которая плотно прилегает к стене. Монтаж данного устройства схож с установкой подвесного унитаза, так как за стеной скрыты сливной бачок и инженерные коммуникации, доступ к которым обеспечивает кнопка смыва. Она монтируется в стену, поверх чаши. Унитазы данного типа устойчивы к физическим воздействиям, визуально облегчают интерьер благодаря спрятанным коммуникациям, экономят место.
Направление выпуска – важная техническая характеристика при выборе унитаза. Именно оно определяет особенности подключения устройства к системе канализации и бесперебойность его работы.
Горизонтальный выпуск
Канализационное отверстие находится в стояке или существенно возвышается над полом. В таком случае необходимо выбрать горизонтальное направление выпуска, представляющее собой подсоединение параллельно полу.
Вертикальный выпуск
При наличии канализационной трубы в полу направление выпуска должно быть вертикальным – подсоединение параллельно стене, угол между сливным отверстием унитаза и полом равен 90 градусам. Такой унитаз может потребоваться для квартир старого жилого фонда.
Косой выпуск
Наклонное, или косое, направление выпуска предназначено для подсоединения к канализационному отверстию, находящемуся на стыке стены и пола. Угол равен 30-45 градусам. Такое направление наиболее часто встречается в российских квартирах.
При покупке унитаза (особенно подвесного) стоит внимательно отнестись к выбору кнопки смыва. От этого элемента зависят дизайн и технические характеристики унитаза, инсталляционной системы, потребуется ли проводить электросеть для управления системой смыва. Итак, кнопки смыва разделяют на механические, пневматические, сенсорные.
Механическая
Эта кнопка смыва наиболее востребована в силу своей относительно невысокой стоимости. Размещается она на бачке унитаза, непосредственно над подвесным или приставным изделием – на стене. При установке инсталляции толщина стены, закрывающая всю раму и держащая кнопку смыва, составляет не более 7 см. Кнопка одновременно является и ревизионным люком, через который производят ремонт системы смыва. Механические кнопки могут быть одно- и двухрежимными (обычный и экономичный расход воды).
Пневматическая
Пневматическую кнопку можно установить на расстоянии 2–2,5 м от бачка унитаза. Потребуется подведение электричества. Ее монтаж возможен в любом удобном месте – под рукой, на стене, на мебели. Пневматические кнопки, так же как и механические, действуют в одном или в двух режимах (обычный и экономичный расход воды).
Сенсорная
Такой тип кнопки – самое современное и гигиеничное устройство смыва воды. Для ее срабатывания достаточно подведения руки к панели, установленной в любом удобном месте, – необходима лишь подводка кабеля электропитания. Кнопка может работать как на экономичный слив, так и на обычный – на весь объем бачка.
Возможно также бесконтактное управление сенсорной кнопкой с датчиком, то есть не нужно совершать никаких действий. В данном случае ее работа зависит от программы, встроенной в систему: кнопка сама знает, когда ей сработать.
Внимание
В нашем магазине вы найдете готовое решение, в которое входят система инсталляции и уже подобранная к ней кнопка. В подобном оснащении также могут быть крепления, шумоизоляционная панель и т.д.
Экономия воды и вашего бюджета, гигиеничность и простота уборки унитаза напрямую зависят от такого параметра, как вид смыва или распределение воды внутри чаши. Известно два основных вида – прямой и круговой (или душевой). У каждого из них свои особенности работы, изучить которые необходимо перед покупкой.
Прямой смыв
Его еще называют каскадный смыв. Напор воды строго направлен на переднюю сторону чаши. Плюс такой конструкции – быстрое вымывание загрязнений под «каскадом» воды. Минусы – отсутствие качественного омывания всей поверхности чаши и необходимость дополнительной очистки ершиком и химсредствами.
Круговой смыв
Струи воды по всему периметру верхней части чаши под разными углами омывают почти всю ее поверхность. Кроме того, данный смыв менее шумный и затратный по расходу используемой воды по сравнению с каскадным типом.
Унитазы традиционно производят из санитарной керамики – санфаянса и санфарфора. Но можно себя побаловать и устройствами из полудрагоценных камней или выбрать, исходя из требований интерьера, стеклянный сосуд. Главное в этом вопросе – индивидуальные эстетические предпочтения!
Санитарный фаянс
Поверхность изделия из санфаянса пористая за счет содержания в сырье примесей. Поэтому, чтобы защитить фаянсовые изделия от разрушительных воздействий агрессивной среды (запахов, грязи, влаги), их покрывают плотным слоем сантехнической глазури. Срок службы фаянсового изделия порядка 30-40 лет. Санфаянс, как правило, стоит дешевле фарфоровых унитазов.
Санитарный фарфор
Санитарный фарфор состоит из белой глины с добавлением кварца и полевого шпата. Данные минералы обеспечивают материалу высокую плотность, прочность, стойкость к физическому воздействию и низкую пористость. Санфарфор также покрывают глазурью, однако он существенно меньше поглощает влагу по сравнению с санфаянсом. Благодаря этому санфарфор практически не впитывает грязь, запахи и химические средства, которыми производится его уборка. Срок службы унитазов из этого материала – 50-60 лет.
Форма чаши унитаза имеет большое значение при выборе модели устройства – комфорт его использования и гигиеничность напрямую зависят от этого параметра. Нет разбрызгивания и дополнительной очистки после смыва – значит, результат на высоте и выбор сделан правильно.
Воронкообразные
Ближе к задней стенке чаши расположено воронкообразное отверстие. Удобство такого унитаза заключается в том, что при смыве загрязнения сразу попадают в «воронку» и канализацию. Дополнительных очисток не потребуется, но возможно разбрызгивание.
Система «антивсплеск»
Система «антивсплеск» представляет собой особую форму сливного отверстия – оно максимально сужено и утоплено в основание унитаза. Кроме того, уровень водяного столба в сливном отверстии существенно низкий – для абсолютного исключения разбрызгивания при эксплуатации. По периметру всей чаши есть ободок, служащий дополнительной защитой от брызг при смыве.
Безободковые
Название говорит само за себя: унитазы данного типа исключают ободок по периметру верхней части чаши. Край чаши ровный, без каких-либо выступов. Напор воды идет через специальный рассекатель, вмонтированный непосредственно в чашу и обеспечивающий круговое движение напора. Достигается абсолютная гигиеничность, так как загрязнениям просто негде скапливаться из-за отсутствия выступающей части.
Унитазы по конструкции, а точнее по наличию или отсутствию бачка, делятся на унитазы-компакты, унитазы-моноблоки, унитазы с высоким бачком, инсталляции – устройства, бачки которых скрыты за стеной, и дачные унитазы без бачка.
Унитазы-компакты
Унитазы-компакты – лидеры продаж. Это сборная конструкция – из чаши напольного унитаза и его бачка. Такое изделие просто собрать и установить, и оно нетребовательно в дальнейшем обслуживании. Если одна из частей такого унитаза случайно будет повреждена, то возможно заменить только ее.
Унитазы-моноблоки
Напольный унитаз-моноблок представляет собой цельнолитую конструкцию из бачка и чаши. Устройства данного типа абсолютно герметичны, их установка крайне проста – купил и поставил. Кроме того, они достаточно компактны и особенно гармонично смотрятся в помещении, выполненном в стиле хай-тек. Однако при ремонте придется менять весь моноблок. Это основной минус данного типа.
Унитазы с высоким бачком
Чаша унитаза с ножкой-основанием установлена на напольном покрытии, а бачок монтирован под потолок, на поверхности стены. Таким образом создается более сильный напор воды, что обеспечивает абсолютную гигиеничность в санпомещении и экономию воды, так как повторный смыв не потребуется. Кроме того, унитазы с высоким бачком оптимально впишутся в интерьер ретро, ведь, как правило, они стилизованы под старину.
Унитазы с бачком в стене, или Инсталляции
Бачок унитаза, подвесного или приставного, и коммуникации закреплены в специальной металлической раме, которая также держит саму чашу унитаза и крепится к стене и полу. Вся конструкция, кроме чаши, скрыта за фальшстеной. Согласно стандартам рама выдерживает не менее 400 кг. Скрытый бачок позволяет обеспечить шумоизоляцию при смыве воды. Кроме того, подвесной или приставной унитаз с красивой кнопкой смыва (являющейся и доступом к бачку и коммуникациям) придает привлекательный внешний вид санитарному помещению.
Унитазы можно условно разделить в зависимости от области применения, которая предполагает, что данный унитаз специально изготавливается для определенной группы людей и максимально подходит именно для нее.
Бытовая
В эту группу унитазов входят обычные бытовые устройства, максимально комфортные для использования в домашних туалетах ограниченным количеством людей.
Для детей
Такие унитазы также являются бытовыми, но предназначены специально для детей. Обычно они имеют маленькие размеры и специальные формы, а также декорированы рисунками.
Для общественных мест
Подобные унитазы предназначены для частой эксплуатации в местах с большой проходимостью людей. Следовательно, устройства обычно оснащены системой антивандальности – имеют металлические «обшивки», без сидений, изготовлены из прочного металла, что делает невозможным их деформацию.
Для людей с ограниченными физическими возможностями
При изготовлении таких унитазов учтены распространенные формы ограничения возможностей человека. Вокруг унитаза на стенах, а зачастую и прямо к нему устанавливаются специальные устройства для людей, передвигающихся на колясках, или поручни, которые делают возможным использование этого элемента сантехники.
Все унитазы
Как выбрать унитаз? 10 советов — Какой унитаз лучше выбрать — подвесной или напольный?
Содержание:
Как выбрать унитаз – бесшумный, удобный и экономичный?
Сантехника, которой вы будете пользоваться ежедневно, должна соответствовать всем требованиям и пожеланиям семьи или коллектива. Хороший унитаз лучше выбрать, исходя их простых потребностей:
он должен быть бесшумным и не беспокоить домочадцев звуком сливающейся и набирающейся в бачок воды;
материал должен быть антибактериальным и надежным. Чем меньше он подвержен сколам и повреждениям, тем меньше микроорганизмов накапливается в чаше;
управление должно быть максимально простым, кнопки смыва удобными;
унитаз должен быть оснащен качественной системой слива, которая справляется со своей задачей с первого раза;
дизайн должен быть вне времени, но всегда подбирается сугубо индивидуально. В каталогах производителей бывают унитазы с ультрамодным дизайном, который спустя несколько лет перестанет вас радовать и вообще выйдет за рамки стиля того времени.
Что такое антивсплеск в унитазе?
Система антивсплеск в унитазе долгое время разрабатывалась и совершенствовалась. Не раз она была признана неэффективной, но теперь многие производители используют ее в своих моделях, убедившись, что система антивсплеск уместна и пользуется спросом.
Задача ее состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание воды по чаше унитаза и за его переделы. Это упрощает чистку сантехники, гарантирует гигиеничность туалетной комнаты и комфорт владельцев во время использования и очищения унитаза. Такие унитазы хорошо смывают и имеют особую конструкцию изнутри.
Как выбрать унитаз без брызг визуально? Сливное отверстие узкое, со смещением влево или вправо. Уровень воды в чаше должен быть невысоким. Круговорот воды происходит равномерно по всему контуру отверстия. Такая чаша узнаваема, и вы легко определите ее в широком ассортименте унитазов.
Самые удобные формы унитазов – на чем остановить выбор?
Какой унитаз выбрать для комфортного и гигиеничного использования поможет определить форма модели. От нее зависит, будут ли появляться брызги при смыве, и насколько легко унитаз будет справляться с задачей качественного смыва.
Тарельчатая чаша. Форма чаши унитаза «тарелка» хорошо известна многим из нас. Такая конструкция часто встречалась в старых унитазах и ретро-моделях. Внутри чаши есть небольшая полка, в которой всегда задерживается минимальное количество воды. Очищать такую модель сложнее, ведь на полочке могут появиться потеки от воды и следы ржавчины. Недостатком унитаза с тарельчатой чашей является разбрызгивание воды во время эксплуатации и, соответственно, не гигиеничность модели.
Козырьковая чаша. Если вы желаете, в первую очередь, выбрать унитаз с хорошим сливом, обратите внимание на козырьковые модели. Это вариант с минимальным разбрызгиванием воды, так как задняя часть чаши расположена под уклоном. Благодаря качественному смыву в чаше не задерживаются неприятные запахи.
Воронкообразная чаша. Если вы ищете современный, практичный унитаз чтобы не брызгал, и был экономичным в расходе воды, обратите внимание на воронкообразную форму. Отверстие чаши напоминает лунку, оно вертикальное, округлое, без уклонов. Распространение запахов – минимальное.
Чем отличаются унитазы? Особенности, на которые важно обратить внимание
Способ монтажа – один из первых вопросов при выборе нового унитаза. Какой унитаз лучше: подвесной, напольный, приставной и чем отличаются эти разновидности?
Характеристика
Подвесной унитаз
Напольный унитаз
Приставной унитаз
Дизайн
Современный, минималистский за счет визуального отсутствия бачка
Классический – сиденье, чаша и бачок остаются на виду
Коммуникации скрываются в стене, чаша устанавливается на полу
Шум
Бачок скрыт в стене, шум воды не слышен
Звуки слива и наполняющегося бачка слышны в санузле и за его стенами
Нешумный благодаря скрытой установке бачка
Доступ к коммуникациям
Требует наличия декоративной дверцы для доступа к коммуникациям
Свободный. Если бачок сломается или протечет, владельцы сразу заметят
Требует наличия декоративной дверцы для доступа к коммуникациям
Сложность уборки
Уборка не сложная, пол под чашей легкодоступен
Чашу, бачок и сиденье нужно регулярно очищать от пыли и поддерживать белизну
Затруднительная уборка, между полом и бачком нет свободного пространства
Прочность инсталляции
На высоком уровне
На высоком уровне
На высоком уровне
Как выбрать подвесной унитаз?
Подвесной унитаз обладает преимуществами, которые не смог превзойти ни один другой вид унитаза. Визуальная легкость и миниатюрность очень даже уместны и вливаются в интерьер небольшого санузла или совмещенной ванной комнаты. Вся система коммуникаций успешно прячется за фальш-стенкой, при этом мастера и владельцы не теряют к ней доступ.
Подвесной унитаз лучше аналогов тем, что освобождает под собой пространство, а значит, уборка будет проходить легко и беспрепятственно. Скрытый бачок не создает лишнего шума в доме, а если выбрать модель со звукоизоляцией, вы и вовсе не ощутите дискомфорта.
При выборе стоит учесть такие особенности:
унитаз для дома подвесного типа стоит дорого;
установка не самая простая среди возможных;
для доступа к бачку при ремонте и замене элементов потребуется демонтаж стены.
Что такое унитаз компакт?
Унитаз формата компакт – самый привычный для нас вариант. Его устанавливают в квартирах, частных домах, общественных местах, несмотря на то, что на рынке давно появились более изящные и интересные модели. Правильно выбрать унитаз компакт не сложно, ведь все необходимое уже входит в его комплектацию: чаша, бачок, сиденье с крышкой. Преимущественно они изготовляются в классическом белом цвете.
Плюс модели в том, что доступ к бачку всегда открыт, вы можете самостоятельно контролировать ситуацию, усмотреть поломку или протек.
Если подвесной монтаж кому-то кажется ненадежным, и не способным принимать большие нагрузки, этого точно нельзя сказать о компакте. Он устанавливается на полу и создает ощущение уверенности и крепости конструкции.
Как правильно выбрать напольный унитаз?
Напольный унитаз – это всегда большое разнообразие моделей, ведь конструкция популярна и удобна для самых разных проектов. Установка его не сложная и выполняется быстро. Все детали в свободном доступе, их легко купить и заменить при необходимости. Подобрать напольный унитаз не сложно, так как цена его вполне разумна, дорогими окажутся лишь многофункциональные дизайнерские изделия из дорогих материалов.
Что нужно знать при выборе?
все виды унитазов на пол усложняют уборку около чаши. Вокруг нее и на ней накапливается пыль, которую нужно регулярно удалять;
модели компакты обладают слабой шумоизоляцией. А приставные напольные унитазы подразумевают монтаж скрытого бачка, потому не столь шумны;
механизм смыва не отличается долговечностью и качеством слива. Выбрать унитаз напольный лучше среди продукции известных брендов, которые не экономят на материалах и комплектующих.
Как выбрать унитаз чтобы хорошо смывал – советы экспертов?
Унитаз без плеска и шума – лучший выбор для всех, кто ценит исключительный комфорт сантехники. Унитаз лучше смывает, если правильно подобрана форма и конструкция отверстия в чаше, а также система смыва:
прямой смыв – одним нажатием кнопки поток воды легко омоет центральную часть чаши. Но не охватит переднюю стенку, потому прямой смыв не считается самым эффективным. Для такого унитаза необходим ершик и большой расход воды;
круговой смыв – вода стекает равномерно круговым потоком по чаше унитаза, охватывая все стенки. Цена такой конструкции выше, чем с прямым сливом, но работает круговой смыв бесшумно и качественно с первого раза.
Как выбрать унитаз для дома в соответствии с дизайном интерьера?
Как правильно выбрать унитаз, если вы занялись ремонтом и желаете подобрать сантехнику на многие годы? Желательно, чтобы модель была универсальной в своем дизайне, на случай, если вы решите сменить отделку стен или всю идею интерьера:
Правильная форма. Прямоугольные симметричные формы легко вливаются в современные проекты. Только стоит учесть, что унитаз прямоугольной формы габаритный в отличие от полукруглой модели;
Классический цвет. Помимо белого цвета дизайнеры предлагают и другие разные оттенки сантехники. Бежевые, матовые, цветные унитазы, с деревянными или пластиковыми яркими сиденьями выглядит очень интересно и необычно. Но стоит подумать, какой лучше выбрать унитаз, чтобы и через пять лет он хорошо сочетался с интерьером санузла;
Дизайн кнопок. Санузел – комната маленькая, потому все аксессуары, которые есть в ней, обращают на себя пристальное внимание. Кнопки скрытых инсталляций должны быть лаконичными, но удобными для людей разного роста и возраста.
Виды унитазов и их отличия – полезные функции привычной сантехники
Подвесной или напольный унитаз отличается не только способом установки и формой. Выпуск унитаза в таких изделиях – также их отличительная особенность и выбирается выпуск в соответствии с тем, как установлена канализационный отвод. Выпуск может быть косым, вертикальным и горизонтальным.
Но еще более интересные отличия – это уникальные особенности унитазов, полезные и дополнительные функции, которые упрощают уход и просто делают использование функциональным:
Антибактериальное покрытие – защищает чашу и ободок от накопления бактерий;
Защита от затопления – если бачок переполнен водой, включается система автоматического слива;
Микролифт – опция сиденья, которое автоматически опускается тихо и плавно, не ударяясь об унитаз;
Подогрев сиденья – функция для всех, кто любит комфорт каждую минуту. Сиденье всегда будет теплым и комфортным;
Встроенное биде – вариант для санузла с маленькой площадью, в котором нет места полноразмерной сантехнике. Функция биде в унитазе поможет сэкономить пространство без ущерба вашему комфорту.
Лучшие производители унитазов
Фирмы производители унитазов часто становятся главной подсказкой и путеводителем при сложном выборе. Известные фирмы унитаза – это гарантия того, что вы купите надежное качественное изделие, но прежде стоит разобраться, какой компании можно доверять:
Duravit – выпускает напольные, подставные, подвесные унитазы и аксессуары к унитазам. Классические дизайны преобладают в каталоге немецкого бренда. Это качество, проверенное десятилетиями, и дизайнерские решения вне времени: Унитаз компакт с крышкой и бачком
Kolo – унитазы с акцентом на гигиеничность и чистоту санузла. Модели без ободка не накапливают загрязнений, не нуждаются в частой чистке. Стильные решения подходят любому проекту, какую идею вы бы ни преследовали;
Laufen – унитазы с системами экономии воды, которые правильно рассчитывают необходимые объемы для качественного смыва. Антибактерильное покрытие и безободковые конструкции – идеальны для дома и общественного заведения;
Villeroy&Boch – если вы желаете выбрать подвесной унитаз немецкого производства, обратите внимание на бренд Villeroy&Boch, который предложит унитаз виды которого есть не во всех каталогах. Компакты, напольные, подвесные, приставные, бачки, крышки и аксессуары – в ассортименте всё, что потребуется для оснащения санузла.
Какой материал лучше для унитаза?
Несмотря на изобилие разнообразных качественных материалов, для изготовления унитазов используют фарфор, фаянс, искусственный камень — красивые, безопасные и надежные материалы. Чугунные и стальные чаши тоже встречаются в продаже. В основном эта продукция используется в тематических заведениях, и производит впечатление на гостей, но редко находит свое место в жилых домах.
Какой же материал для унитаза выбрать?
Материал
Преимущества
Особенности
Фарфор
Водоотталкивающая способность, благодаря чему в чаше не задерживаются загрязнения и запахи.
Сравнительно высокая цена
Фаянс
Срок эксплуатации — около 30 лет. Приемлемая стоимость. Имеет легкий сероватый оттенок, подходит тем, кто не любит ослепительно белую сантехнику.
Имеет пористую поверхность, в которую попадает влага. Именно она разрушает материал со временем. Появляются трещины, неприятные запахи и желтизна.
Искусственный камень
Оригинальный внешний вид с большой цветовой палитрой. Гигиеничность, при которой в чаше не задерживаются запахи. Приемлемая цена.
Требует бережного обращения, не выдерживает сильных ударов.
Что такое безободковый унитаз?
Первый безободковый унитаз представила миру японская компания Toto в 2002 году. Направление оказалось перспективным и было поставлено на поток. Медицинские учреждения Британии первыми опробовали преимущества технологичной сантехники повышенной гигиеничности. А уже с 2014 года безободковые унитазы стали выпускать известные компании по всему миру для бытовых нужд частных покупателей.
Чем выгодна безободковая чаша?
В классической модели унитаза предусмотрен ободок внутри чаши, под который затекает воды во время смыва. Вместе с ней под ободок забиваются загрязнения, которые трудно вычистить обычным ершиком. Они провоцируют появление потеков, запахов, развитие грибков. Такая чаша считается не достаточно гигиеничной.
В безободковом унитазе нет таких скрытых зон для скопления грязи и ржавчины. Вода просто стекает по стенкам, а сам унитаз легко очистить. Как же вода не разбрызгивается из него во время слива? Смыв без брызг — уже решенный вопрос, который всегда волнует покупателей на этапе выбора. Чтобы вода не расплескивалась, предусмотрен керамический рассекатель, распределяющий поток воды в нескольких направлениях. Их расположение точно рассчитано для того, чтобы вода омывала чашу с определенной скоростью и до строго определенной высоты.
Чтобы купить качественный оригинальный унитаз с безободковой технологией, обращайте внимание на пометку Rimless в его технических характеристиках. Только наличие этой запатентованной технологии гарантирует смыв без брызг и перелива воды.
Также рекомендуем:
2016-10-04
Поговорим об умывальниках.
В нынешние время разновидность умывальников очень большая, от самых простых и классических до необычных и дизайнерских, при этом могут быть сделаны умывальники из самых разных материалов. Для того что бы остановить выбор на чем то определенном, необходимо в начале разобраться в видах, материалах и способах крепления умывальников.
2018-11-07
Как выбрать сифон для ванны?
Сифон необходим каждой ванне, которую требуется подключить к канализационной системе. Это связующее звено между сантехникой и канализацией, которое работает незаметно для владельца и только в момент поломки дает о себе знать.
2019-10-31
Как выбрать смеситель для кухни?
Кухня – это центр любого жилого пространства, а смеситель – центр чистоты и порядка в доме. Он бесперебойно выполняет свою главную функцию каждый день и каждый раз, когда владельцам требуется вода: во время мытья рук и посуды, чистки овощей, приготовления пищи.
Как выбрать унитаз. Какой унитаз лучше
Унитаз — это сантехника, без которой не обходится ни одна квартира. На что же обратить внимание при выборе унитаза в первую очередь? Разберемся поочередно с каждым параметром.
Типы и материалы унитазов
Типы унитазов:
устанавливается на пол, обычно комплектуется внешним бачком.
кроме внешнего вида, мало чем отличается от напольного. Также устанавливается на пол, чаще используется в комплекте со скрытым бачком.
крепится непосредственно к стене (точнее к опоре инсталляции, которая прячется в стену). Основное преимущество — гигиеничность (пол под ним и пространство вокруг легко помыть). Подвесные унитазы и инсталляции могут продаваться по отдельности или сразу комплектом.
Любая инсталляция для подвесного унитаза подходит к любому подвесному унитазу, с приставными унитазами по аналогии.
Отдельно нужно рассмотреть детские унитазы — по конструкции они обычно напольные, реже приставные.
Представляют собой уменьшенную копию обычных унитазов и используются для обустройства детских санузлов, как правило, в дошкольных учреждениях.
Материалы
Самые распространенные виды санитарной керамики:
Санфаянс изготавливается из белой глины (пористый, влаговпитывающий материал) и покрывается эмалью.
Санфарфор изготавливается из той же глины, но с добавлением кварца. Это повышает влагостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Санфарфор покрывается таким же слоем глазури, что и санфаянс, поэтому внешне они практически неотличимы.
Выпуск воды
Выбор выпуска будет зависеть от расположения труб в вашей квартире и никак не повлияет на качество пользования унитазом. Поэтому руководствуйтесь только схемой канализации.
Косой выпуск — вода сливается под углом, чаще встречается в домах времен советской постройки.
Вертикальный выпуск — вода сливается сверху вниз. Оптимальный вариант для коттеджей и частных домов, может встречаться в старых домах.
Горизонтальный выпуск — самый распространенный вариант выпуска в современных многоквартирных домах.
Универсальный выпуск — край выпуска максимально отдален от задней кромки унитаза, поэтому его можно установить как горизонтально, так и вертикально.
О типах бачков и способах подвода воды
Подвод воды к бачку
Боковой и нижний подводы бывают только у бачков с наружным монтажом задний подвод воды встречается у бачков для скрытого монтажа имеют .
Боковой подвод воды — шланг подводится к правой или левой стенке бачка. Плюсы — простая конструкция с несложным монтажом, минусы — шум при наборе воды.
Нижний подвод воды — вода в бачок поступает снизу, поэтому шума при наборе гораздо меньше. Монтаж сложнее, однако конструкция надежнее.
Смыв
Система смыва
Каскадный (прямой) смыв — вода омывает чашу сплошным потоком в одном направлении. Из-за этого чистить унитаз придется чаще, и вода расходуется не очень экономно, но такая конструкция долговечнее и дешевле.
Круговая система смыва — при смыве вода выходит из двух точек под ободком унитаза, подается по желобу и омывает всю чашу. Преимущества такой конструкции — гигиеничность, низкий расход воды и уровень шума. Однако унитазы с круговой системой дороже и есть риск, что напор воды может со временем уменьшиться (если отверстия закупорятся из-за солевых отложений от жесткой воды).
Душевой смыв — смыв при помощи струй воды из отверстий по всему периметру ободка. Так же как и круговой гигиеничен, экономичен, имеет низкий уровень шума и чувствителен к жесткой воде. Дороже каскадного.
Какую форму чаши выбрать и на что это влияет
Форма чаши
Форма чаши полочка/тарелка. Преимущество этого типа — отсутствие брызг. Но полочка хуже омывается и на ней лучше скапливается грязь, чаще появляются ржавые разводы от воды, также вероятнее появление запахов.
Форма чаши козырек — одна из стенок унитаза (передняя или задняя) расположена с уклоном. Этот тип чаши хорошо омывается, препятствует появлению брызг и хорошо скрывает запахи.
Форма чаши воронка — сливное отверстие располагается по центру чаши. Преимущества — экономичный расход воды, чаша хорошо омывается и прячет запахи, единственный минус — возможность образования брызг.
Безободковая чаша
Безободковая чаша в унитазах — относительно новая технология со множеством преимуществ. Не из дешевых, но вполне доступная, поэтому если позволяет бюджет, на нее стоит обратить внимание.
Достоинства:
гигиеничность. Нет ободка — нет места, где собиралась бы грязь и образовывался рассадник бактерий. Солевые отложения также маловероятны, как и грязь.
простота в уходе — нужно минимум «химии» и сил, чтобы содержать унитаз в чистоте, достаточно периодически протирать салфеткой. Естественно, чем меньше «химии», тем больше можно на ней сэкономить, тем лучше для окружающей среды и вашего здоровья.
экономия воды — при смыве в подобной конструкции можно использовать на 30% меньше воды.
внешний вид — унитаз всегда выглядит чистым и аккуратным.
Что такое антивсплеск
Обычно под понятием «антивсплеск» подразумевают специальные конструктивные особенности чаши, однако отсутствия брызг можно добиться и более простыми способами:
Вариант первый (дешево и сердито) — форма чаши полочка, брызг нет, но есть другие недостатки (см. выше).
Вариант второй — фактически все унитазы с козырьковой формой чаши препятствуют образованию брызг. Но несовершенством считается то, что такую конструкцию придется чаще чистить ершиком (в отличие от специальной конструкции).
В обычных унитазах с формой чаши в виде воронки сливное отверстие располагается по центру, поэтому тут все индивидуально. Так что можно сказать, что как «антивсплеск» эта конструкция работает (или не работает), соответственно, тоже индивидуально.
Вариант третий — «настоящий» антивсплеск, реализован как специально доработанная конструкция чаши. Чаще всего за основу берется воронкообразная чаша.
Особенности, по которым можно отличить специальную форму унитаза с «антивсплеском»:
сливное отверстие смещено к задней стенке и имеет меньший диаметр, чем обычно, а по контуру есть ободок;
сливной канал расположен очень низко (уровень воды в такой чаше тоже маленький).
передняя стенка чаши плавно переходит в небольшую «полочку», которая также плавно переходит в сливной канал.
Сиденья для унитазов — материалы
Сидения из любого материала легко чистятся и дезинфицируются, но у каждого из них свои особенности.
Сидения из полипропилена (мягкого пластика) — недорогие, легкие, могут иметь разные расцветки и рельеф.
Сидения из дюропласта (твердый пластик, внешне напоминающий керамику) — устойчивы к механическим повреждениям и воздействию химических средств, ощутимо тяжелее полипропиленовых, поэтому для плавного опускания комплектуются пневматическим механизмом (он же микролифт). Обычно имеют антибактериальное покрытие с ионами серебра. Дороже полипропиленовых сидений.
Сидения из дерева — как правило, недешевые дизайнерские решения с механизмом плавного опускания.
Несколько простых определений, которые помогут выбрать унитаз
Бюджетный унитаз Простой, но надежный вариант — это напольный компакт с полипропиленовым сиденьем. А вот на арматуре (сливной механизм бачка) лучше все же не экономить, а выбрать проверенный вариант, который не первый день в продаже (за рекомендацией можете обратиться к нашим консультантам).
Разумное соотношение цена/качество В эту категорию попадают почти все типы и конструкции унитазов. Как можно сэкономить: за счет простоты дизайна унитаза, материала (можно выбрать фаянс вместо фарфора, при аккуратном использовании особой разницы не будет) и устройства сидения унитаза.
На чем экономить крайне не рекомендуется: на качестве инсталляции (в подвесных унитазах).
Максимальный уровень гигиены и комфорта Если выбор не ограничивается суммой — обязательно обратите внимание на унитазы с безободковой чашей и на дюропластовые сиденья с плавным опусканием.
Рейтинг статьи:
рейтинг: 4 голосов: 70
Как правильно выбрать хороший унитаз. Какой лучше выбрать унитаз
В современном мире унитаз занимает место практически в каждом жилом помещении и является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Именно поэтому, задумываясь, какой унитаз выбрать, следует обратить внимание на ряд немаловажных аспектов.
Лидера среди производителей унитазов выделить практически невозможно, поскольку на рынке сантехники многие страны предлагают свой широкий ассортимент, отличающийся особым качеством и долговечностью. Стоит отметить, что наиболее распространёнными в наше время являются унитазы из Чехии, Финляндии, Италии, Германии и других стран.
Каждый, кто ищет ответ на вопрос, как выбрать унитаз, а точнее, как правильно выбрать унитаз, должен в первую очередь обратить внимание на материал изделия. В основном унитазы производятся из специального фарфора для сантехники или же из фаянса. Таким образом, задумываясь, какой лучше выбрать унитаз, внимательно ознакомьтесь с основными качествами этих материалов и решите, какой из них вам подходит.
Поверхность фарфора является более гладкой, в отличие от фаянса, почти не впитывает неприятные запахи и меньше подвержен загрязнению. Кроме того, эта поверхность легко очищается от любого вида грязи. В целом фаянс имеет похожие качества, однако степень пористости фаянса на порядок выше пористости фарфора. Долговечность этих материалов находится на высшем уровне: в среднем срок службы унитаза из фарфора или фаянса составляет около тридцати лет.
Впрочем, выбрать хороший унитаз можно и среди других материалов: существует немало вариантов унитазов из таких материалов, как, например, дерево или даже золото, которое отличается высшим уровнем гигиены.
Далее следует сказать о сливной системе унитазов. Именно она осуществляет перенос содержимого из унитаза в систему канализации, поэтому данный аспект играет немаловажную роль в процессе выбора. В случае, если вы подбираете унитаз для жилого помещения в городе, вам необходимо обратить внимание на совпадение сливной системы и отверстия для слива в стояке канализации.
Подсоединение унитаза к канализации напрямую зависит от совпадения этих деталей: в случае несовместимости подсоединение будет нелёгким, а иногда и вовсе невозможным. Слив унитаза в сфере сантехники называется «выпуском», который может быть горизонтальным, вертикальным и косым. Универсальными вариантами считаются горизонтальные и косые выпуски, а остальные типы слива требуют дополнительного монтажа.
Однако если унитаз требуется для загородных домов, выбор унитаза может быть независимым от разновидности выпуска. Стоит отметить, что унитазы иностранного производства нередко имеют возможность монтажа горизонтального слива в любую другую разновидность выпуска.
Следующим немаловажным аспектом является крепление слива к самому унитазу, которое может представлять собой моноблок (унитаз и слив как единая система) или компакт (унитаз установлен отдельно от сливного бачка). Самым удобным вариантом в этом случае принято считать моноблочную систему.
Далее покупатель должен обратить внимание на механизм, благодаря которому осуществляется смыв в унитазе. На первый взгляд эта деталь малозначительна, однако погрешности в этом механизме впоследствии могут принести много дискомфорта и повреждений (протекание, низкий уровень смыва и так далее). Элементы системы смыва должны быть устойчивыми к контакту с жёсткой водой, а также иметь пониженный риск к истиранию.
Теперь необходимо упомянуть качество шумоизоляции унитаза. Бесшумность унитаза — это, безусловно, огромный плюс. В этом случае, если прислушиваться к советам специалистов, надёжную звукоизоляцию обеспечивает система «друкшпюлер», поскольку ей не требуется длительное время для наполнения водой. Эта система отлично подходит для тех случаев, когда покупатель хочет сэкономить пространство туалета, не устанавливая сливной бачок. Однако существенным минусом данной системы является отсутствие воды для смыва при полном отключении воды в помещении, в то время как сливные бачки имеют определённый резерв.
Стоит также отметить, что друкшпюлер обеспечивает шумоизоляцию до и после смыва, но не во время, поскольку напор воды у этого механизма поступает напрямую из трубы, из-за чего смыв происходит особенно шумно. В то же время сливные бачки издают шум при наборе воды и смыве одновременно.
Следом важно упомянуть дно унитаза, которое может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное дно предотвращает вероятность «всплеска» при смыве, в то время как вертикальное дно имеет повышенный риск большого количества брызгов.
Однако существенным минусом горизонтального дна является вероятность плохого (неполноценного) смыва, поскольку напор воды при наличии такого дна смывает содержимое не напрямую, через определённый барьер (то есть, сперва напор проходить вдоль самого дна, а лишь затем, упираясь в стенку унитаза, направляется вниз к канализационной трубе. Более того, на горизонтальном дне всегда образуется небольшая лужица воды, которая может образовать ржавчину из-за отсутствия фильтров или долгого отсутствия эксплуатации туалета.
Также покупатель может обратить внимание на механизм запуска слива унитаза: здесь ситуация полностью зависит от вашего вкуса. Это может быть обыкновенная кнопка, две кнопки (с малым и большим напором воды), рычаг или цепочка. Стоит отметить, что самым удобным способом запуска механизма слива является кнопка.
Напоследок следует сказать о том, что покупатель должен обратить внимание на удобство эксплуатации унитаза: размер сидения, высота унитаза. Более того, не все модели имеют сидение, поэтому нужно быть особо внимательным, ведь зачастую самостоятельный подбор сидения может привести к несовпадению размеров и другим неудобствам.
Всегда рады помочь Вам в выборе в наших магазинах!
советы по выбору и параметрам слива, видео советы
Ни одна квартира не обойдётся без этого элементарного предмета. И унитаз, каким бы простым он ни казался, будет сложно подобрать без соответствующих знаний. От того, как выбрать унитаз, будет зависеть интерьер санузла, комфортность пребывания в нём (каждый день по несколько раз) и во всей квартире (неправильный выбор повлечёт поломку и запахи).
Сложность выбора заключается в большом разнообразии современного рынка, в котором легко запутаться. Каждый из типов этого предмета сантехники отличается по своим недостаткам и достоинствам, и поэтому в том или ином случае максимально выгодно что-то одно. Они отличаются друг от друга по нескольким основным критериям, по которым его и нужно будет выбрать.
Материал
При решении вопроса о том, какие унитазы лучше покупать, в первую очередь нужно знать, из каких материалов их делают, и какими свойствами они обладают. Материалы бывают:
Керамические:
Санфаянсовые.
Санфарфорные.
Металлические.
Так выглядит керамический унитазТак выглядит металлический унитаз
Сантехнические устройства из санфарфора и санфаянса внешне ничем не отличаются. Оба вида покрываются сантехнической глазурью. Однако фарфор отличается большей прочностью, а также устойчив к физическим воздействиям. Выбирая, какой унитаз лучше из этих двух материалов, следует остановиться на фарфоровом. И срок службы у них больше — 50 лет, в то время как у фаянсовых только 30. Кроме того, ухаживать за фарфором легче, чем за фаянсом.
В идеале выбирать унитаз с литой с бачком, он гарантированно будет лучше, чем который скручен болтами.
Металлические самые прочные, поэтому они особо распространены в общественных уборных. Как и санфарфор, металл не требует особых условий уборки. Из недостатков материала – низкая теплопроводность, поэтому, чтобы на нём не было холодно, он должен оснащаться толстым сиденьем не из металла.
В условиях квартиры или дома унитазы из фарфора занимают лучшую позицию в рейтинге. Поэтому выбирать лучше их.
Разновидности унитазов
Сиденье (стульчак)
При размышлении о том, какой унитаз лучше купить, следует подумать и о его сиденье (стульчаке). Сиденья изготавливаются из двух видов материалов:
пластик;
дерево.
Стульчак унитаза из пластикаСтульчак унитаза из дерева
Если выбор падёт на унитаз с сиденьем из пластика, то получится сэкономить, так как этот материал дешевле. Деревянные же будут стоить дороже (да и встречаются реже), и они более комфортны, дольше сохраняют тепло и не вызывают аллергических реакций у людей, склонных к ним.
По отзывам пользователей, хорошим унитазом является тот, что оснащается микролифтом в стульчаке. Это такое устройство, которое замедляет сиденье при его опускании, уменьшая шум и повреждения от удара. Микролифт удобен при использовании детьми, пожилыми людьми или с ограниченными возможностями.
Достоинства современной сантехники
Новые модели сливных бачков снабжены двойной кнопкой слива. Бачки рассчитаны на два режима: стандартный и экономичный. Это особенно актуально, для владельцев квартир, где еще не установлены счетчики для воды, да и просто для людей, привыкших экономить воду.
Экономичный режим предполагает вместимость на 2 или 3 литра воды. Это может вызвать вполне резонный вопрос, каким же образом таким количеством воды смывают унитаз? Это возможно благодаря современной конструкции такого бачка: на выходе его установлен шнек (подобный как у мясорубки). При сливе вода не просто падает вниз, но и обретает вращательное движение и дополнительную моющую способность.
Способ монтажа
Важной частью подбора унитаза по параметрам является способ монтажа. По этому свойству они делятся на несколько групп:
напольные:
приставные;
отдельностоящие:
моноблоки;
компакт;
подвесные.
Напольный приставной вид унитазаНапольный отдельностоящий вид унитазаПодвесной вид унитаза
Напольные приставные – это такие конструкции, бочок которых монтируется в стену. Очевидно, что выбирать такой вариант нужно только в том случае, если он будет стоять около стены. Согласно отзывам, ремонт такого сантехнического оборудования проходит сложно. Но такой вид установки хорошо подходит для маленьких санузлов или минималистического стиля интерьера.
Отдельностоящие моноблоки – это конструкции, в которых чаша и бочонок объединенные. А компакт – это самая распространённая конструкция – просто чаша и бочонок, разделённые.
Приставные унитазы отличаются минимальным занимаемым пространством, в чём и является их достоинство. А отдельностоящие этого не имеют. Однако их монтаж и ремонт протекают значительно проще.
Выбирая подвесную инсталляцию унитаза, можно получить современный и компактный вид, который выгоден в малогабаритных комнатах. И это, пожалуй, все его достоинства. Из недостатков нужно отметить слабую прочность конструкции, а также сложность монтажа ремонта.
Кроме описанного, существуют ещё угловые конструкции, выбирать которые следует тем, кто желает использовать всё пространство санузла по максимуму. В таких видах бочонок устанавливается в угол, как бы по диагонали. Эти унитазы бывают только напольные.
Угловой вид унитаза
Систему монтажа унитаза, следует выбирать из личных предпочтений и имеющихся возможностей комнаты санузла.
Модели унитаза с скрытым сливным бачком
А вы знаете, что уже появились настенные унитазы? Эти унитазы всегда имеют отдельные бачок и поддон, причем бачок встраивается в стену, а на поверхность стены выводится только кнопка слива. Существует и конструкция безбачкового унитаза, где сливное устройство подсоединяется непосредственно к трубам подачи холодной воды. Такое новое слово в мире сантехники требует к себе особого внимания, и его монтаж следует доверить профессиональному мастеру. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, при малейшей неточности устройство может потечь. Вместо привычных и знакомых нам с детства фаянсовых бачков можно поставить в туалете застеночный смывной бачок. Эта система называется инсталляция.
Изготовлен бачок из прочного полиэтилена и по форме чем-то напоминает канистру. Самое главное достоинство инсталляции – работает совершенно бесшумно.
Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных и подвесных унитазов.
Разновидность крепления бачка унитаза
Бачок для напольных унитазов это пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений к стене. Снаружи такие бачки покрыты пенопластовым покрытием. Оно предохраняет от конденсата и обеспечивает звукоизоляцию. От бачка отходит отводной патрубок, соединенный с унитазом и изогнутый внизу на 90 градусов. Чем удобна такая конструкция? Простотой и эстетичностью – после монтажа на стене остается только кнопка, и это единственное, что напоминает о существовании смывного бачка.
Обратите внимание, унитазы для инсталляций подразделяются на подвесные и напольные.
Подвесной и напольный унитаз для системы инсталляции
Конечно, чудеса импортной сантехники не вечны, и их тоже приходится чинить.
Только не надо пугаться ремонта встроенных в стену бачков. Ломать стену в туалете вам не придется. Внутри встроенного бачка находится блок сливное устройство, и при поломке может выйти из строя только он. Неисправный блок легко вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Операция проста и бесхитростна: снять кнопку и через это отверстие рукой достать блок. После ремонта деталь просто опускается обратно, и дополнительного монтажа больше не требуется.Еще один важный момент: нашу родимую воду заграничная сантехника переносит с трудом. Поэтому хорошо бы сразу позаботиться о фильтрах, раз вы решили установить импортный встроенный бачок. Здесь специалисты советуют не экономить, а запастись такими фильтрами для эксплуатации любой импортной сантехники.
Модели унитазов без бачка
Каковы еще преимущества импортных смывных бачков, бывающих, кстати, величиной с банку из-под пива? Такая изящная малютка называется друкшпюлер (в переводе с немецкого нажимной спуск ). Эту систему можно вмуровывать в стену, прятать за перегородку, подвешивать на стену в туалете. Если модель потайная – о ней напомнит только спускная кнопка-клавиша на стене над унитазом. Наружный друкшпюлер сэкономит место лучше, чем застенный бачок.
Смывное устройство друкшпюлер для унитаза Grohe
Еще одно достоинство этой системы очень простой монтаж. Если вам не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы выберите встроенную безбачковую смывную систему. Она заслуживает внимания и по другим веским причинам: когда бачок некуда встраивать; когда нет времени возиться и возводить фальшивую стену, за которой скрывают бачок.
Технические требования к смывному устройству для унитаза. Автоматическое смывное устройство для унитаза, наружный монтаж, подключение 3/4″, установка при проточном давлении от 1,2 до 5,0 бар, для тарельчатых и воронкообразных напольно приставных унитазов, с регулятором потока смыва.
Устройство системы с проточным нажимным смывочным краном унитазаПовозиться с установкой, правда, придется. Сначала нужно проделать в стене квадратную нишу необходимых размеров и глубины, а также ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет в созданную нишу, можно приступать к внешней отделке. Затем нужно вбить в стену два штыря, на которых и крепится унитаз.
О недостатках системы
Теперь следует сказать и о недостатках друкшпюлеров. Наряду с тем, что эта система экономит место, не нужно ждать, пока наполнится бачок существуют важные нюансы. Обычный сливной бачок способен хранить небольшой запас воды, даже если воду отключили. Друкшпюлер же таких запасов не хранит.
Плохо смывает большие объемы, отсутствует мощная воронка воды при сливе.
Еще нюанс – безбачковая смывная система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атмосфер.
Перед походом в магазин сантехники уточните эти вопросы. На последних этажах высотных домов (выше 9 этажей) достаточного напора может не оказаться. Однако не следует огорчаться – есть специальные модели для низкого (от 0,6 атмосфер) давления.
Выбор формы чаши унитаза
От формы чаши зависит то, сколько воды будет расходоваться при каждом смыве и будут ли брызги. Существует три вида форм:
Тарельчатая.
Воронкообразная.
Козырьковая.
Разновидности слива унитаза
Тарельчатая форма (называют чаша с полкой) представляет собой платформу, которая заполнена водой всегда. Она даёт минимум брызг, но расходует воды больше всех. Это традиционная форма чаши. Очищается она только под воздействием струи воды. Главный плюс такого устройства — отсутствие брызг. При этом у тарельчатой чаши есть серьезный недостаток — быстрое распространение неприятного запаха.
Воронкообразная, – это лидер по брызгам, но отличается особой экономичностью. Воронкообразная чаша имеет «дырку» прямо в центре, что обеспечивает практически мгновенное удаление продуктов дефекации даже без смыва. Кроме этого, такие унитазы очень легко чистить, так как в процессе эксплуатации они не пачкаются. Недостаток конструкции — высокая вероятность образования всплеска. Не стоит выбирать такой унитаз.
Козырьковая форма представляет собой площадь под углом 35-45 градусов – отличается и экономичностью, и лучше всех в части защиты от брызг при смывании. Кроме того, такие сантехнические устройства могут оснащаться специальной воронкой, которая ещё больше защищает от брызг. Козырьковая чаша — наиболее современная, инженеры здесь попытались объединить достоинства двух конструкций. Она имеет изгиб стенки, на который первоначально попадают отходы жизнедеятельности, далее под воздействием гравитации они удаляются с выступа. Такая система называется «антивсплеск». Появление брызг практически исключено, но очищать унитаз несколько труднее.
Если вы хотите выбрать унитаз без брызг, то лучшим вариантом будет тот, что с козырьковой чашей. И чем больше у него угол наклона, тем меньше вероятность брызг.
Смыв и слив
Слив воды никак не влияет на удобство использования, но в зависимости от расположения вводной горловины в уборной комнате, их существует три вариант, между которыми придётся выбирать:
Вертикальный слив пригоден, когда вводная горловина находится ниже пола.
Косой слив подходит для стандартной установки сантехники.
Прямой слив подойдёт в условиях, если вводная горловина находится высоко от пола.
Виды слива унитаза.
Смыв воды бывает двух вариантов: душевидный и каскадный. Душевидный смыв производит потоки воды по периметру чаши, создавая воронкообразный водоворот, который эффективно всё смывает. Каскадный омывает чашу изнутри по всей её поверхности. Практичнее выбрать унитаз с душевиндным смывом, так как он смывает лучше. Однако такой варианты обойдётся немного дороже.
Виды смыва унитаза
Горизонтальный смыв представляет собой мощный поток воды по одной стороне чаши. Его главный плюс — простота конструкции, которая положительно влияет на стоимость изделия. Ключевой недостаток такого типа заключается в неполном охвате внутренней поверхности чаши. Поэтому нередко после его использования нужно дополнительно использовать ершик.
Круговая система более сложная — вода здесь двигается в кольцевом направлении и омывает всю поверхность чаши. Кроме этого, в ней не нужен сильный напор, поэтому она меньше шумит и не допускает разбрызгивания. Но есть и минусы — система обойдется дороже, а небольшие отверстия для выхода воды под ободком унитаза со временем могут забиться отложениями.
Важный момент при выборе унитаза — экономичность. Стандартное изделие при нажатии на кнопку выливает полный бак воды — это шесть-восемь литров, что не всегда оправданно. Однако на рынке есть унитазы с двойной кнопкой. При нажатии на одну они выливают два-три литра воды, а другая опустошит бачок полностью. В месяц такой бачок сэкономит около 1000 литров воды для среднестатистической семьи из трех человек.
Также следует отметить, что в последнее время стали популярны конструкции унитазов, в которых предусмотрены функции гигиенического душа или биде.
Присутствие разных функциональностей
Систему«Антивсплеск» изобрели как раз для того, чтобы злосчастные брызги не попадали на вас, когда вы пользуетесь сантехническим прибором. Но недобросовестные рекламщики и продавцы указывают наличие «антивсплеска» на каждом втором унитазе, в то время как их там нет!
Чтобы избежать брызг, нужно найти подходящую вам (по посадке и типу чаши) и вашему туалетному помещению (тип слива) конструкцию унитаза, проверить, работает ли система «антивсплеска» и выбрать цвет и форму этого важного предмета.
Важно выбрать правильное расстояние сливного отверстия
Расстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное. Если экскременты летят прямо в воду, капли будут брызгаться. А если подобрать такой унитаз, чтобы падение приходилось на стенку или на уклон, тогда брызг не будет.
Подведем итоги. Выбирая унитаз, нужно оценить кубатуру помещения и расположение сантехнического стояка. От них зависит тип отвода и способ монтажа. Наиболее современный вариант чаши — козырьковый с системой «антивсплеск». Нелишним будет наличие кругового смыва. Что касается материала, то наиболее оптимальными на сегодня выглядят изделия из фарфора.
Видео:
Видео:
Видео:
Как выбрать унитаз? 5+ полезных советов по выбору унитаза!
Полезные советы + фото и видео
Содержание
Тип унитаза: подвесной, приставной или напольный с бачком;
Выпуск воды: косой, вертикальный или горизонтальный;
Типы бачков для унитаза, систем инсталляций и бачков скрытого монтажа;
Какому методу смыва следует отдать предпочтение;
Форма и размер унитаза, как определиться;
Особенности унитазов и комплектующие;
Купить унитаз — задача вроде бы простая, но при виде многообразия моделей, даже у самого уверенного покупателя, появляются сомнения и неопределенность. Эту статью мы написали специально для того, чтобы помочь нашим покупателям выбрать лучший унитаз.
Тип унитаза: на что влияет, какой лучше?
Есть три основных типа, которые разделяются по методу установки:
Самый популярный вид унитаза в 21 веке, благодаря своей гигиеничности, эстетичности и практичности. И это не просто маркетинг, он действительно отлично экономит пространство ванной комнаты, демонстрирует отличные пользовательские характеристики и благодаря своей конструкции (крепится навесным способом) дает преимущества при уборке в санузле, ведь помыть пол под унитазом с ним не составит труда. Комплектуется: любой системой инсталляции.
Это компактная альтернатива напольного унитаза, только без традиционного бачка. Устанавливается с помощью бачка скрытого монтажа (прячется в стене).
Самые привычные напольные унитазы-компакт. Комплектуются бачком. Кроме того, являются наиболее недорогими унитазами, в сравнении с альтернативами.
Помимо прочего:
Все они дополнительно комплектуются крышкой Soft-Close (оно же сиденье для унитаза с «микролифтом») или без плавного опускания (на выбор).
Выпуск унитаза
Все они одинаковы по качественным характеристикам, поэтому просто выбирайте унитаз с выпуском, соответствующим расположению труб в Вашем санузле.
Слив воды происходит под углом, зачастую в старых домах, постройках времен СССР.
Вертикальный выпуск.
Иначе говоря, выпуск в пол (сверху вниз).
Горизонтальный выпуск.
Или говоря простым языком: выпуск в стену. Наиболее популярный вариант выпуска на 2018 год, используется в новостройках.
Универсальный выпуск.
Короткий, за счет чего позволяет подключить трубу любым удобным способом: горизонтально или вертикально.
Подключение унитаза: виды смывных бачков и их особенности
Изредка напольные модели унитазов типа компакт, поставляются в комплекте с бачком (комплектацию, как и любой другой сантехники, определяет завод-изготовитель). В остальных случаях необходимо собирать унитаз «по частям», но Вы без проблем сможете это сделать самостоятельно (на странице товаров нашего интернет-магазина, есть блок доп. комплектующие, там Вы найдете крышки для унитазов, а так же бачки, которые совместимы с выбранной Вами моделью) или с помощью специалистов нашего Call-центра.
Поговорим о видах бачков для смыва и о том, как правильно организовать подвод воды к унитазу:
бачок-компакт — классическая версия смыва, крепится прямо к напольному унитазу.
угловой бачок компакт — аналог предыдущей версии, предназначенный для установки унитаза в угол комнаты.
встраиваемый бачок — замуровывается в стену, поверх стены видна только кнопка. Используется для приставных унитазов, а в комплекте с рамой, образует из себя систему инсталляции для подвесных унитазов.
моноблок — литая конструкция напольного унитаза, бачок в данном случае является несъемным и унитаз поставляется целиком.
«ретро» или бачок, который располагается высоко над унитазом — используется в редких моделях, в коллекциях, которые выполнены в старом классическом стиле.
Выбрать унитаз, чтобы хорошо смывал:
На качество смыва влияет два критерия: форма чаши и тип смыва в унитазе, при правильном подходе, Вы забудете о том, что такое регулярная чистка ершиком, так как все будет очищаться автономно.
Типы смыва в унитазе
Каскадный (водопад).
Не самый экономный и чистоплотный метод, но зато самый старый, простой и надежный. Не рекомендуется к выбору для тех, кому принципиально, чтобы унитаз хорошо смывал.
Напор воды происходит в две стороны по периметру ободка унитаза, благодаря чему он отлично омывается даже в труднодоступных местах. Но такие системы очень неустойчивы против жесткой воды — со временем смыв станет слабее, а значит и результат не будет таким же впечатляющим.
Душевой смыв.
Вода сливается из отверстий по периметру унитаза, благодаря чему, чаша омывается полностью, так же как и в случае кругового смыва. Но и эта современная система запросто сдаст позиции и потеряет свою эффективность под постоянным воздействием жесткой воды и содержащихся в ней солей.
Форма чаши
От формы чаши зависит то, как сложно будет ухаживать за гигиеничностью унитаза в целом, будет ли справляться традиционный смыв или придется прибегнуть к помощи ершика.
Чаша с полкой (или тарельчатообразная чаша).
Является старой версией чаши, образует собой платформу, где скапливаются отходы жизнедеятельности. Не лучшее решение, в плане гигиеничности, считается устаревшим видом чаши. Однако до сих пор можно найти и купить унитаз с полкой в чаше.
Воронкообразная.
Это наиболее прогрессивная форма, характерна большинству европейских моделей унитазов, хорошо очищается обычным смывом воды и только в особо редких случаях появится необходимость использовать ершик. Она же самая распространенная, хотя есть существенный минус, т.к. воронка находится прямо по центру, неизбежны брызги при использовании унитаза по назначению.
С наклоном задней стенки.
Так же известна, как козырьковая чаша. Не образует лишних всплесков воды и довольно легко омывается стандартным смывом. В редких случаях придется поработать ершиком.
Сидения для унитазов: способ закрытия и материал
Полипропилен.
Самые дешевые и не практичные сидения, из мягкого пластика. Как правило, идут в дополнение к бюджетным моделям унитазов.
Дюропластовые сидения (он же Duroplast).
Надежные и практичные сидения из твердого пластика. Они же тяжелее и дороже, но стоимость оправдывает качество и износостойкость таких сидений. Дополнительно оснащаются механизмом микролифт, иначе известным как Soft-close (или сидения с мягким опусканием).
Крышки для унитазов с отделкой из дерева.
Существуют не для каждой модели унитаза, а только для дорогих европейских моделей, с целью поддержания общего стиля ванной комнаты. Само собой, такие сидения обрабатываются различными покрытиями, для будущей влагостойкости и хорошей переносимости других внешних воздействий.
Безободковые унитазы: стоит ли покупать?
Определенно да, если Ваш бюджет позволяет Вам приобрести унитаз без ободка, то следует сделать выбор в его сторону. Ухаживать за ним в разы проще, по причине отсутствия сложно доступных мест, да и в целом отсутствие мест для скопления солей и отходов жизнедеятельности в таких унитазах отсутствует, поэтому в уровне гигиеничности и эстетичности такому им нету равных.
А если ещё укомплектовать такой унитаз современной системой инсталляции с жидким фрешем от известной португальской фабрики Oli, под названием Oli Pure 120, то Вы так же полностью избавитесь от скопления неприятных запахов и получите восторженные отклики соседей вроде: «Вау, а почему у Вас вода в унитазе такая голубенькая? И так приятно пахнет в туалете! Как Вы добились такого результата?».
И чтобы Вы лично смогли убедиться в пользе безободковых унитазов и современных систем смыва с жидким фрешем, представляем Вашему вниманию несколько информационных видеороликов!
Обратите внимание на выпуск унитаза
В наше время вопрос, как выбрать унитаз хорошего качества не так прост, учитывая что выбор моделей просто огромен. Однако, есть несколько основных характеристик данного устройства, которые необходимо учитывать, чтобы выбрать хороший унитаз. Первым делом, нужно сразу же определиться, какой канализационный выпуск необходим. Если Вам нужно просто поменять унитаз, без ремонта всего санузла, то выпуск нового унитаза обязательно должен соответствовать подводу канализационной трубы.
Существуют унитазы с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Данный элемент должен совпадать с расположением канализационной трубы в Вашем санузле, поэтому перед покупкой унитаза обязательно сделайте осмотр соединений, чтобы при установке нового «фаянсового трона» не возникло лишних трудностей.
Выбираем тип унитаза
Перед тем, как выбрать унитаз понравившийся по картинке нужно учесть свои возможности. Если финансовые средства ограничены, то лучшим вариантом будет покупка самого обыкновенного напольного или приставного унитаза. Как правило, монтаж таких типов унитазов не требует дополнительных затрат, что является большим преимуществом.
Если же бюджет позволяет, стоит обратить внимание на подвесные унитазы. Они становятся всё популярней, так как выглядят очень красиво и позволяют воплощать необычные дизайнерские идеи в своей ванной комнате. Бачок и система смыва у этих унитазов встраивается в стену, с помощью специальной инсталляции, после чего вся конструкция обшивается гипсокартоном, оставляя видимыми только чашу унитаза и кнопку смыва. Поскольку мы достаточно часто сталкиваемся с вопросами покупателей о том, — не упадет ли подвесной унитаз, сообщаем — инсталляция для унитаза способна выдерживать вес до 520 кг, поэтому нет оснований для беспокойства.
Подвесной унитаз идеально подойдет для установки в комнатах любой площади, а за счет своей конструкции данное изделие не затрудняет уборку санузла. Однако, для установки подвесного унитаза потребуется нестандартные монтажные работы, а это дополнительные финансовые затраты.
Угловые унитазы отлично подходят для установки в небольших по площади санузлах с целью экономии пространства. Их бачки имеют треугольную форму, благодаря чему отлично подходят для того, чтобы поставить их в углу. Предлагаем присмотреть себе угловой унитаз в нашем каталоге.
Вышеперечисленные типы также делятся на ободковые и безободковые унитазы – кстати, последние набирают всё большую популярность у покупателей. Данные изделия очень легко чистить, а отсутствие ободка предотвращает скапливание грязи и бактерий, поэтому им не требуется частая уборка, а для поддержания чистоты достаточно просто протереть влажной бытовой салфеткой. Подобрать себе подходящий безободковый унитаз можно здесь. Ввиду отсутствия ободка, также немного увеличивается напор воды, что позволяет производить смыв используя всего 2/4 литра воды, вместо стандартных 3/6, и, таким образом экономить.
Определяемся с системой смыва
Также, важно обратить внимание на систему смыва. Основной выбор стоит между более дорогими чашами с круговым(обратным) смывом, которые почти не нужно чистить, и недорогими моделями с прямым (каскадным) смывом, в которых, вода омывает лишь заднюю стенку унитаза, а остальную часть чаши приходится чистить ершиком вручную.
Первые предпочитают устанавливать в торговых и офисных центрах, поскольку посетители не любят пользоваться ёршиками в общественных местах из соображений гигиены. К недостаткам такого типа смыва можно отнести тот факт, что со временем сливные отверстия могут засоряться известковыми отложениями и функциональность устройства снижается. Вторые – чаще используются для жилых домов ввиду невысокой цены и благодаря отсутствию требований к качеству воды – известь им не страшна.
Большой популярностью пользуются крышки для унитазов с микролифтом, изготавливаемые по технологии SoftClose. Достаточно легкого прикосновения, чтобы крышка начала медленно опускаться. Покупка крышки SoftClose позволяет защитить поверхность унитаза от сколов и царапин, а также исключить громкие звуки от ударов падающей крышки, которые многих раздражают. Такую крышку без труда можно купить отдельно на нашем сайте.
Выберите унитаз, подходящий для вашей ванной комнаты
Комфорт также играет важную роль в высоте унитаза. Многие производители теперь предлагают унитазы, которые на несколько дюймов выше стандартных 14-дюймовых светильников. «Для высоких людей … это более удобно», — говорит Сьюзи Уиллифорд, вице-президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат и менеджер по роскошным товарам в Kiva Kitchen & Bath. в Хьюстоне, штат Техас. Более высокие туалеты также являются неотъемлемой частью универсального дизайна, который делает ванную комнату доступной для всех пользователей независимо от их мобильности, поскольку они облегчают сидение и вставание.
Доступно несколько типов туалетов. Двухкомпонентный унитаз, в котором бачок крепится болтами к унитазу, обычно немного дешевле. Цельный унитаз со встроенным бачком и унитазом может стоить дороже, но эти устройства легче чистить, потому что у них нет швов. Настенные унитазы добавляют драматичности ванной комнате, а уборка под ними — одно дело. Однако установка этого более дорогого приспособления может быть более дорогостоящей, поскольку для установки унитаза и резервуара требуется более толстая стена, а для будущего обслуживания может потребоваться повторное открытие стены.
Определившись с размером, формой и стилем, найдите унитаз с эффективным смывом. «У вас может быть самый красивый туалет во всем мире, но если он не смывается, он уродлив», — говорит Уиллифорд.
До 1994 года в обычных туалетах на смыв приходилось 3,5 галлона воды. Затем Конгресс, стремясь сберечь ресурсы, сократил количество воды, которую можно было смыть из новых туалетов, до 1.6 галлонов на промывку. К сожалению, первое поколение туалетов с низким расходом не могло справиться со своей задачей, и это стигма, которую эти комоды пытаются поколебать более десяти лет спустя. С тех пор производители ввели унитазы с низким расходом, которые хорошо работают, используя либо самотечный, либо механический смыв.
Но, как и в случае с любым другим продуктом, одни унитазы работают лучше, чем другие. Чтобы найти унитаз с эффективным смывом, посетите выставочный зал и поговорите с продавцом.«Человек в выставочном зале не хочет продавать вам унитаз, который не работает, потому что они знают, что вы собираетесь им звонить, а вы собираетесь звонить им все время», — говорит Уиллифорд.
Для домовладельцев, заинтересованных в экономии воды и сокращении счетов за воду, многие производители предлагают унитазы с технологией двойного смыва. Эти агрегаты обычно оснащены раздельным плунжерным смывным механизмом в верхней части резервуара. Нажатие одной кнопки отпускает.08 галлонов воды, и толкание обоих удваивает поток до 1,6 галлона. За время жизни туалета семья из четырех человек может сэкономить более 2100 долларов.
Биде — приспособления, похожие на туалеты, но на самом деле используемые для личной гигиены, типичны для европейских ванных комнат, но не так распространены в Соединенных Штатах. Макс Исли, владелец Hampton Kitchens в Роли, Северная Каролина, считает, что менее 20 процентов его клиентов предпочитают включать биде в реконструкцию ванной комнаты, и большинство делают это просто потому, что это модное оборудование и помогает при перепродаже.Биде также могут быть полезны для тех, кто имеет проблемы с подвижностью и которым трудно залезть в ванну или принять душ.
Конечно, если при переделке нет места для биде, доступны сиденья для унитазов, которые выполняют функцию биде. Другие обновления включают в себя сиденья унитаза с мягким закрытием, которые гарантируют, что сиденье всегда закрыто после использования, и предотвращают захлопывание крышек. Сиденья для унитаза с подогревом — еще один вариант, который можно добавить без ущерба для бюджета ванной комнаты.«В этом нет необходимости; они просто делают жизнь немного лучше», — говорит Уиллифорд. И в конце концов, разве не в этом вся суть ремонта ванной?
Как выбрать туалет — Лучшие советы домовладельцам
Фото: Delta
«С небольшими различиями в стилях и доступными марками и моделями, унитаз представляет собой довольно простую машину, предназначенную для довольно простой работы», — говорит Чип Уэйд. профессиональный подрядчик и ведущий HGTV Elbow Room . Они отлиты и покрыты фарфоровым защитным покрытием.У них есть бак, таз и промывочный клапан, который при нажатии поднимает заслонку, которая наполняет таз водой и сифонирует содержимое в канализацию. За исключением засоров, трещин, неполадок и незакрепленных деталей, они выполняют свою работу без предварительного уведомления. Конец истории!
«Но, несмотря на простую конструкцию и механику, не все унитазы одинаковы», — говорит Уэйд. Если вы хотите приобрести новый, вот несколько вещей, которые следует принять во внимание, чтобы убедиться, что продукт, который вы выбираете и устанавливаете, лучше всего подходит для вашей работы.
Иллюстрация: Professortoilet.com
Высота сиденья
Средняя высота сиденья стандартного туалета составляет примерно 15 дюймов от пола до верха сиденья. Комфортная высота, иногда называемая ADA Compliant Height, туалеты становятся все более популярными в последние несколько лет, отчасти потому, что более высокое сиденье облегчает их использование пожилыми людьми. Они измеряют от 17 до 19 дюймов от пола, что больше сопоставимо со стандартной высотой стула.Хотя высота сиденья — это, безусловно, личное решение, отмечает Уэйд, наличие унитаза комфортной высоты в ванной может стать выгодным аргументом для будущего покупателя.
Форма чаши
Унитазы бывают двух основных форм: круглой и удлиненной. Круглые миски обычно дешевле и занимают меньше места, их размер примерно на два дюйма меньше, чем у их удлиненных аналогов. «Если вы можете вписать это в свой дизайн, я рекомендую удлиненную чашу», — говорит Уэйд. Удлиненная чаша обеспечивает большую поддержку и комфорт, и по мере того, как эта форма становится предпочтительной, будет легче найти сменное сиденье, если оно вам понадобится.
Использование воды
По данным программы WaterSense Агентства по охране окружающей среды, на туалеты приходится около 27 процентов воды, используемой в среднем в доме, а в некоторых моделях — в зависимости от возраста — используется от трех до семи галлонов воды на смыв. По закону в новых унитазах не может использоваться более 1,6 галлона воды на смыв, поэтому, если у вас есть старый унитаз, его замена станет не только декоративным улучшением, но и экономией средств. «Хорошая производительность является ключевым моментом, когда дело доходит до туалетов, — говорит Уэйд, — поэтому ищите продукты, которые производятся известными брендами и имеют этикетку WaterSense®», которая указывает на то, что сейчас они используют на 20 процентов меньше воды, чем стандартные. требуется по закону.
Унитаз Delta SmartFit с баком и чашей
Установка
Даже если вы выберете лучший унитаз на рынке, его рабочие характеристики будут снижены, если он будет установлен неправильно. «Вы должны убедиться, что все внешние соединения чаши и бака герметичны и надежны, что промывочный клапан и заслонка установлены и функционируют должным образом, а линия подачи воды и заливной клапан подсоединены, герметичны и не имеют утечек. , — говорит Уэйд.
Новички в этой категории, такие как унитазы Delta, оснащенные функцией SmartFit ™ для подключения бака к унитазу, делают установку еще проще для тех, кто занимается своими руками.В конструкции используется металлический кронштейн, установленный на нижней стороне резервуара, чтобы плотно прикрепить три анкерных болта к резервуару. За счет устранения отверстий, обычно обнаруживаемых для этой цели на дне бака, новый унитаз Delta уменьшает количество потенциальных точек утечки и трещин, часто возникающих из-за чрезмерного затягивания. Унитаз поставляется со всем необходимым для установки — от бака, чаши и сиденья до монтажного оборудования, инструментов и воскового кольца, что делает его разумной заменой для домовладельцев.
7 лучших туалетов для вашего дома в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Когда вы планируете переделать ванную комнату, велика вероятность, что унитаз будет последним в вашем списке улучшений. Но, во-вторых, после раковины, комод с большой вероятностью станет самым используемым предметом в комнате. Помимо размера, формы и цвета, вам также следует подумать о том, насколько он экологичен, в том числе о том, сколько воды он использует, и нужны ли вам какие-либо дополнительные навороты. Мы изучили лучшие варианты на рынке, чтобы найти унитаз, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
Окончательный вердикт
Для эффективного и хорошо продуманного унитаза мы рекомендуем Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax II (см. В Home Depot). Универсальная высота и 12-дюймовое овальное сиденье будут удобны для большинства пользователей. Однако, если вы предпочитаете унитаз с двойным смывом, удлиненный унитаз «все в одном» Glacier Bay (см. В Home Depot) — это самый продаваемый вариант, который предлагает два варианта смыва, позволяющих экономить воду.
Все, что нужно знать о покупке туалета
Камрин Рабидо
Туалеты со смывом существуют с 1800-х годов — хотя вариации этого устройства существовали за сотни лет до этого — созданы как способ удаления телесных отходов из дома, без необходимости переносить их в ведре.Сегодня унитазы являются основным элементом ванных комнат по всему миру, и, хотя они могут выглядеть примерно одинаково, существует удивительное количество вариантов выбора при покупке нового унитаза.
Туалеты используют силу тяжести, чтобы вывозить мусор из вашего дома. Когда вы нажимаете ручку или кнопку смыва, часть, называемая заслонкой, которая расположена в резервуаре за унитазом, поднимается вверх, позволяя воде перетекать из резервуара в унитаз. Когда чаша достаточно наполнена, под действием силы тяжести вода и любое содержимое всасываются в вашу септическую систему или канализацию, а затем заправочный клапан наполняет резервуар водой.Все это происходит всего за несколько секунд, после чего можно снова пользоваться туалетом.
Хотя во всех туалетах используется один и тот же общий механизм, существует множество возможных вариантов для разных продуктов. Например, вы найдете унитазы с различными формами чаши, вариантами смыва, требованиями к установке и многим другим. В зависимости от стиля унитаза, который вы выберете, он может стоить от 80 до 5000 долларов и более — и не забудьте учесть стоимость установки, которая обычно составляет несколько сотен долларов.
Чтобы получить рекомендации по выбору подходящего туалета для ваших нужд, ниже приведены некоторые из основных соображений, о которых вам следует подумать, а также различные типы туалетов, с которыми вы столкнетесь при совершении покупок.
Есть несколько факторов, которые отличают модели унитазов, и все они могут повлиять на их комфорт и функциональность.
Размер: Первое, что нужно учитывать при покупке нового унитаза, — это его размер. Если вы заменяете существующий унитаз, вам нужно будет определить его приблизительный размер или расстояние от стены до сливного отверстия в полу. Стандартное расстояние составляет 12 дюймов, но у вас может быть 10 дюймов или 14 дюймов, если вы живете в более старом доме. Это измерение поможет вам выбрать унитаз подходящего размера, который можно легко установить с существующей сантехникой.
Тип туалета: Есть несколько стилей туалета, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, делая покупки. Возможно, наиболее распространенным является унитаз, состоящий из двух частей, в котором чаша отделена от бачка и должна быть привинчена во время установки. Существуют также моноблочные унитазы, которые составляют одно целое.Этот стиль обычно дороже, но многие люди считают, что его легче чистить. Кроме того, есть подвесные унитазы, которые придают элегантный современный вид. Однако этот стиль более сложен в установке, требуя дополнительных распорок, а также модификации сантехники, если вы переходите со «стандартного» унитаза.
Высота: У стандартного унитаза край находится на высоте 14-15 дюймов от земли. Однако есть также модели с ободом от 17 до 19 дюймов, и этот стиль часто позиционируется как унитаз с «комфортной высотой», потому что увеличенная высота облегчает сидение и выход. Если у кого-то в вашем доме есть ограниченные возможности передвижения, вам стоит поискать модель, одобренную Законом об американцах с ограниченными возможностями, так как эти унитазы имеют край не менее 16,5 дюймов от земли, что делает их более доступными.
Технология смыва: В большинстве унитазов используется система смыва самотеком, как описано во вступлении, для вытеснения воды и ее содержимого из унитаза. Этот тип промывочной системы тихий и требует минимального обслуживания, поэтому он так популярен. Однако существуют и новые типы промывочных систем. Например, вы можете столкнуться с технологией промывки под давлением, когда сжатый воздух нагнетает воду в чашу. Существуют также унитазы с двойным смывом, где вы можете выбирать между полным или частичным смывом, в зависимости от того, что вы сливаете из унитаза. Каждый из этих новых стилей имеет свои преимущества, но имейте в виду, что они, как правило, дороже и требуют более тщательного обслуживания.
Использование воды: Сегодня, согласно законам, в туалете можно использовать не более 1 штуки.6 галлонов воды при каждом смыве, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш новый унитаз будет расходовать воду зря. Однако есть и высокоэффективные туалеты, которые потребляют всего 1,1 или 1,2 галлона на смыв, что позволяет экономить еще больше воды. Эти высокоэффективные продукты часто обозначаются этикеткой «WaterSense» Агентства по охране окружающей среды.
Форма чаши: Когда вы садитесь на унитаз, вы, вероятно, никогда не думаете про себя: «О, эта удлиненная чаша такая удобная.«Многие люди даже не подозревают, что существуют унитазы разной формы, пока не купят одну! Однако при покупке нового унитаза вам придется сделать большой выбор. Сегодня при просмотре различных товаров вы найдете две распространенные формы унитаза. Удлиненные миски имеют скорее овальную форму, и они позиционируются как более удобные для сидения. С другой стороны, круглые чаши на несколько дюймов короче, что делает их идеальными для небольших ванных комнат.
Уровень шума: Если ваш новый унитаз будет установлен в месте, где этот шум является проблемой, например, рядом с вашей спальней или детской комнатой вашего ребенка, вам обязательно нужно подумать о том, насколько он громкий. В целом, системы самотечного слива являются самыми тихими, а в некоторых унитазах есть специальные наполнительные клапаны, которые спроектированы так, чтобы работать тише. Кроме того, если вас беспокоит шум, вам нужно установить крышку с тихим закрытием, которая не даст ей захлопнуться.
Внешний вид: После того, как вы выяснили больше технических аспектов, вы также захотите рассмотреть внешний вид вашего нового унитаза и то, как он впишется в вашу ванную комнату. Самый распространенный цвет унитаза — белый, но вы также можете найти модели черного, серого, коричневого или даже ярких цветов, таких как розовый или желтый. Кроме того, у вас есть варианты, когда дело доходит до сифона унитаза или когда труба изгибается за унитазом. Если вы выберете модель с видимыми трапами, вы сможете увидеть изгибы и очистить их. Чтобы сэкономить немного усилий при очистке и создать более гладкий вид, вы можете рассмотреть унитаз со скрытыми или отогнутыми сливными отверстиями, где эти изгибы прикрыты.
Особые характеристики: Как и практически любое домашнее оборудование, вы можете найти туалеты с «особыми» функциями — за дополнительную плату. Например, есть модели с бесконтактным смывом, где вы просто машете рукой, чтобы активировать смыв. Другие расширенные функции включают подогрев сидений (да, действительно), защиту от перелива, ночное освещение, возможности биде, самоочистку и многое другое. Однако эти варианты не только увеличат начальную стоимость вашего туалета, но и могут потребовать повышенного обслуживания в течение всего срока службы приспособления.
Какой тип туалета мне подходит?
Ниже приведены наиболее распространенные стили унитаза, которые вы можете встретить при совершении покупок.
Двухкомпонентный унитаз: Как следует из названия, двухкомпонентный унитаз состоит из двух отдельных частей. В этом стиле резервуар для воды отсоединяется от чаши и основания, и во время установки они должны быть скреплены болтами. Это наиболее распространенный тип унитазов, и они, как правило, более доступны по цене, чем моноблочные. Некоторые из преимуществ включают в себя то, что для двухкомпонентных унитазов легко найти запасные части и их легче транспортировать. Однако многим домовладельцам не нравится, что в этих моделях нужно убирать больше трещин и щелей. Унитазы, состоящие из двух частей, доступны по самым разным ценам: от 100 до нескольких сотен долларов.
Цельный туалет: Другой распространенный стиль туалетов — цельный. В этом типе унитаза бак и унитаз сливаются вместе, чтобы создать цельный вид, который многие люди считают более привлекательным. Кроме того, здесь нет щелей, которые нужно мыть, и эти туалеты часто меньше, что позволяет сэкономить ценное пространство в ванной комнате. Недостатком моноблочных туалетов является то, что они более громоздкие в перемещении и требуют более значительных начальных вложений.Стоимость недорогих моделей начинается от 200 долларов, а дорогих моделей со специальными функциями может стоить несколько тысяч.
Настенный унитаз: Если вы хотите сэкономить место или создать современный вид в своей ванной, настенный унитаз может быть привлекательным вариантом. У этого типа туалета есть несколько преимуществ, но и за дополнительную плату. Настенные унитазы часто занимают меньше места, чем стандартные, и в них легче переходить людям в инвалидных колясках.Кроме того, у этих туалетов нет основания, поэтому их легко мыть под ним. Однако у подвесных унитазов есть и недостатки. Во-первых, их часто дороже покупать, начиная с 300 долларов, а установка более сложна, так как вам нужна толстая прочная стена и водопровод, идущий в стену, а не в пол.
Круглая чаша: Унитазы с круглой чашей отличаются круглыми краями. Поскольку они, как правило, не такие глубокие, как унитазы с удлиненной чашей, они часто имеют более короткий забор и идеально подходят для небольших помещений. Унитазы с круглой чашей бывают двухкомпонентными, моноблочными и настенными, и вы, вероятно, сможете найти модель со многими из перечисленных выше расширенных функций. Обычный круглый унитаз может стоить всего 80 долларов, а дорогие модели — 500 долларов и более.
Удлиненная чаша: Другой распространенной формой унитаза является удлиненная чаша, которая обычно на несколько дюймов глубже. Считается, что эти туалеты обеспечивают более комфортное сидение, и они часто имеют более грубые размеры, чтобы приспособиться к их увеличенной глубине. Сегодня существует широкий выбор унитазов с удлиненными чашами, так как они являются наиболее популярными из двух стилей. Удлиненные унитазы можно встретить на двух- и неразъемных унитазах, а также на настенных вариантах. Младшая модель обойдется вам в 100 долларов или меньше, а дорогая версия может стоить несколько тысяч долларов.
Гравитационная подача: Как уже упоминалось, системы смыва самотеком являются наиболее популярными в современных унитазах. Этот тип унитаза не только тише других систем смыва, но также может работать при низком давлении воды.Однако, поскольку эти туалеты работают под действием силы тяжести, перемещая отходы по трубам, они более склонны к засорению. Системы смыва самотеком доступны для большинства унитазов всех стилей и могут стоить от 80 долларов до сотен для более продвинутых моделей.
Системы промывки под давлением: Системы промывки под давлением дополняют силу тяжести сжатым воздухом, выталкивая воду и отходы по трубам с большей силой. Таким образом, эти туалеты менее подвержены засорению, что делает их популярными среди больших семей. Однако есть несколько уменьшенных размеров туалетов с принудительным давлением, в том числе значительно более шумный смыв. Кроме того, для правильной работы унитаза этого типа потребуется более высокое давление воды. Туалеты с принудительным давлением обычно бывают более дорогими, начиная с 300 долларов.
Двойной смыв: Унитазы с двойным смывом — отличный вариант для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет экономить воду дома. Эти модели имеют две настройки смыва: «полный» смыв для твердых отходов и «частичный» смыв для жидкостей.Как правило, при настройке полного слива требуется около 1,6 галлона воды, а при настройке частичного слива — около 1 галлона. Поскольку у них есть две настройки смыва, унитаз этого типа часто имеет кнопочное управление, а не стандартную ручку, и они бывают как двухкомпонентными, так и цельными. В качестве дополнительного бонуса эти туалеты не такие дорогие, как вы думаете! Стандартная модель может стоить менее 100 долларов.
Безводный: Если вы хотите установить унитаз в месте, где отсутствует традиционная сантехника, возможно, вам придется заглянуть в безводный унитаз.Это популярные варианты для удаленных домиков, сараев, домов на колесах и т. Д. Есть два распространенных типа безводных туалетов: мешки и компостирование. В новых унитазах с мешками любые отходы запечатываются в герметичный мешок, когда вы «смываете» и просто периодически выбрасываете мешки. С другой стороны, туалеты для компостирования подключены к отдельному баку, где накапливаются отходы, и со временем органический материал распадается и затем может использоваться в качестве удобрения. Поскольку безводные туалеты являются нишевым продуктом, они значительно дороже стандартных моделей, начиная с 500 долларов.
Smart: Чтобы ванная комната была более роскошной, вы можете поискать «умный» унитаз. Эти элитные туалеты, как правило, представляют собой моноблоки и оснащены множеством роскошных функций. Несколько распространенных вариантов включают подогрев сидений, встроенные биде, автоматические крышки, бесконтактный смыв и многое другое. Как и следовало ожидать, эти высококачественные модели стоят недешево, начиная с 1000 долларов. Имейте в виду, что многие функции работают от электричества, поэтому вам может потребоваться включить его в розетку.
Покупая унитаз, вы наверняка встретите несколько популярных брендов. Вот что вам следует знать о каждом из них.
KOHLER: Хорошо известная марка товаров для ванных комнат и кухонь, KOHLER предлагает огромный выбор унитазов, от простых, состоящих из двух частей, до высококачественных «интеллектуальных» унитазов. Этот бренд известен своим минималистичным современным дизайном, и большинство его продуктов хорошо воспринимается потребителями.
Американский стандарт: Еще один популярный бренд унитазов — это американский стандарт, который предлагает сотни моделей унитазов по доступным ценам.Этот бренд известен своими традиционными двухкомпонентными унитазами, но вы также можете найти более современные варианты от компании.
Delta: Хотя этот бренд не предлагает такое количество товаров, унитазы Delta являются одними из самых популярных продуктов во всем мире. Просматривая подборку Delta, вы найдете высококачественные двухкомпонентные модели в традиционном стиле, а также классные крышки унитазов со встроенной ночной подсветкой.
TOTO: Независимо от вашего бюджета при покупке туалета, вы, вероятно, сможете найти от TOTO вариант, который соответствует вашим потребностям.Этот бренд, известный своими элегантными сплошными унитазами, предлагает широкий выбор и неизменно получает высокие оценки от покупателей.
Вместе с новым унитазом вы можете приобрести множество аксессуаров, наиболее распространенными из которых являются другое сиденье и крышка. В большинстве унитазов есть стандартное сиденье и крышка, но многие домовладельцы хотят перейти на более удобное, стильное и / или функциональное сиденье. Несколько примеров модернизированных сидений для унитазов включают медленно закрывающиеся крышки, которые предотвращают хлопанье, и деревянные сиденья, которые, как правило, немного теплее и долговечнее, чем пластиковые.
Кроме того, вам могут потребоваться насадки для нового унитаза, например, ночник, биде или опция самоочистки. Многие из этих аксессуаров на удивление доступны по цене и могут повысить функциональность вашего нового унитаза.
Как следует измерить новый унитаз?
Самым важным измерением при покупке унитаза является грубое измерение, то есть расстояние между стеной за унитазом и центром водосточной трубы или болтов, которыми унитаз крепится к полу.Стандартный грубый размер — 12 дюймов, но в более старом доме могут быть 10- или 14-дюймовые грубые конструкции, для которых требуются специальные туалеты. Вы также захотите измерить доступное пространство по вертикали и горизонтали, чтобы знать, насколько большим может быть ваш новый унитаз.
Как установить новый унитаз?
Чтобы установить унитаз, вы начнете со снятия старого унитаза и ремонта или замены фланца, если необходимо. Следующим шагом будет испытательная установка вашего нового унитаза, поместив его на фланец, чтобы убедиться, что болты совпадают с отверстиями в основании и что устройство установлено ровно.Отсюда вам нужно будет надеть на рог новое восковое кольцо, затем установить унитаз, затянуть гайки и, наконец, подсоединить трубку подачи воды.
Как лучше всего прочистить туалет?
Большинство унитазов можно устранить с помощью поршня, но вам понадобится поршень для унитаза (также называемый поршнем с фланцем или поршнем для туалета), а не поршень для чашки. Чтобы прочистить унитаз, вставьте поршень в унитаз под углом, позволяя ему наполниться водой, а затем наденьте чашку на сливное отверстие в дне унитаза.Отсюда вы захотите надавить на поршень быстрыми толчками, создавая давление, достаточное для ослабления препятствия. Большинство засоров можно удалить пятью или шестью толчками, если у вас хорошее уплотнение.
Как часто нужно мыть унитаз?
В санитарных целях лучше всего чистить унитаз, включая унитаз и сиденье, не реже одного или двух раз в неделю. Однако вам может потребоваться более частая чистка, если им пользуются несколько человек.
Эта статья написана Энн Фриц, писателем-фрилансером с более чем 20-летним опытом работы с домашними делами.В этом списке она учитывала размер, стиль, высоту, технологию смыва, расход воды, форму чаши и любые дополнительные особенности.
Выберите унитаз, подходящий для вашей ванной комнаты
Есть ли что-то, о чем нужно подумать, кроме внешнего вида, при выборе туалета для ремонта ванной комнаты? Удивительно, но да. Когда дело доходит до выбора туалета, от вашего решения должны зависеть его размер, высота и то, насколько хорошо он функционирует.
На рынке представлены тысячи унитазов, но приблизительное расстояние, которое измеряет расстояние от готовой стены до центра канализационного слива для унитаза, сузит поле.Стандартный размер — 12 дюймов, и самый широкий выбор унитазов доступен в этом размере. Если при ремонте ванной комнаты используется черновой вариант другого размера, например, 10 или 14 дюймов, выбор может быть более ограниченным.
Большинство людей находят удлиненные унитазы более удобными, но в маленькой ванной комнате круглая унитаз может сэкономить место. Удлиненные унитазы имеют длину до 31 дюйма от стены, а круглые светильники — до 28 дюймов. Поскольку круглые чаши дешевле удлиненных, они также позволяют сэкономить несколько долларов.
Комфорт также играет важную роль в высоте унитаза. Многие производители теперь предлагают унитазы, которые на несколько дюймов выше стандартных 14-дюймовых светильников. «Для высоких людей … это более удобно», — говорит Сьюзи Уиллифорд, вице-президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат и менеджер по предметам роскоши в Kiva Kitchen & Bath. в Хьюстоне, штат Техас. Более высокие туалеты также являются неотъемлемой частью универсального дизайна, который делает ванную комнату доступной для всех пользователей независимо от их мобильности, поскольку они облегчают сидение и вставание.
Доступно несколько типов туалетов. Двухкомпонентный унитаз, в котором бачок крепится болтами к унитазу, обычно немного дешевле. Цельный унитаз со встроенным резервуаром и кишечником может стоить дороже, но такие унитазы легче чистить, потому что у них нет швов. Настенные унитазы добавляют драматичности ванной комнате, а уборка под ними — одно дело. Однако установка этого более дорогого приспособления может быть более дорогостоящей, поскольку для установки унитаза и резервуара требуется более толстая стена, а для будущего обслуживания может потребоваться повторное открытие стены.
Определившись с размером, формой и стилем, найдите унитаз с эффективным смывом. «У вас может быть самый красивый туалет во всем мире, но если он не смывается, он уродлив», — говорит Уиллифорд.
До 1994 года в обычных туалетах на смыв приходилось 3,5 галлона воды. Затем Конгресс, стремясь сберечь ресурсы, сократил количество воды, которую можно было смыть в недавно изготовленных туалетах, до 1,6 галлона на смыв.К сожалению, первое поколение туалетов с низким расходом не могло справиться со своей задачей, и это стигма, которую эти комоды пытаются поколебать более десяти лет спустя. С тех пор производители ввели унитазы с низким расходом, которые хорошо работают, используя либо самотечный, либо механический смыв.
Но, как и в случае с любым другим продуктом, одни унитазы работают лучше, чем другие. Чтобы найти унитаз с эффективным смывом, посетите выставочный зал и поговорите с продавцом.«Человек в выставочном зале не хочет продавать вам унитаз, который не работает, потому что они знают, что вы собираетесь им звонить, а вы собираетесь звонить им все время», — говорит Уиллифорд.
Для домовладельцев, заинтересованных в экономии воды и сокращении счетов за воду, многие производители предлагают унитазы с технологией двойного смыва. Эти агрегаты обычно оснащены раздельным плунжерным смывным механизмом в верхней части резервуара. Нажатие одной кнопки высвобождает 0,08 галлона воды, а нажатие обеих кнопок удваивает поток до 1.6 галлонов. За время жизни туалета семья из четырех человек может сэкономить более 2100 долларов.
Биде — приспособления, похожие на туалеты, но на самом деле используемые для личной гигиены, типичны для европейских ванных комнат, но не так распространены в Соединенных Штатах. Макс Исли, владелец Hampton Kitchens в Роли, Северная Каролина, считает, что менее 20 процентов его клиентов предпочитают включать биде в реконструкцию ванной комнаты, и большинство делают это просто потому, что это модное оборудование и помогает при перепродаже.Биде также могут быть полезны для тех, кто имеет проблемы с подвижностью и которым трудно залезть в ванну или принять душ.
Конечно, если при переделке нет места для биде, доступны сиденья для унитазов, которые выполняют функцию биде. Другие обновления включают в себя сиденья унитаза с мягким закрытием, которые гарантируют, что сиденье всегда закрыто после использования, и предотвращают захлопывание крышек. Сиденья для унитаза с подогревом — еще один вариант, который можно добавить без ущерба для бюджета ванной комнаты.«В этом нет необходимости; они просто делают жизнь немного лучше», — говорит Уиллифорд. И в конце концов, разве не в этом вся суть ремонта ванной?
Что следует учитывать при выборе туалета
Как выбрать унитаз, соответствующий вашим потребностям? О чем вы хотите думать, выбирая унитаз? Как и в случае с большинством дизайнерских решений, вам нужно подумать о функциональности, стиле и стоимости.
One Piece Vs.Двухкомпонентные туалеты
Начнем с вопроса, покупать ли цельнокроеное изделие или. двухсекционный туалет. Я уверен, что вы слышали эти слова раньше. В чем разница между цельным и двухкомпонентным? Именно в этом разница между моноблочным унитазом и двойным унитазом. Двухкомпонентный унитаз состоит из двух частей, с отдельным резервуаром и отдельной чашей, поэтому существует соединение между резервуаром и унитазом. Цельный унитаз — это формованный блок, в котором бак и унитаз соединены как одно целое.Как лучше? Некоторые люди опасаются, что соединение между баком и дежой является потенциальной точкой утечки. Реальность такова, что мы действительно не видели, чтобы многие из этих туалетов протекали через это соединение. Это был бы самый большой аргумент против двухкомпонентного унитаза. Самым большим плюсом монолитного унитаза является то, что его на самом деле легче чистить, потому что у вас нет этого соединения, поэтому у вас нет щели. Так что, если вы хотите, чтобы ситуация была более легкой для уборки, они пойдут с цельным унитазом.Другое преимущество состоит в том, что из-за того, как выполнен цельный унитаз, часто можно получить унитаз с удлиненной чашей, который не выступает так далеко, как удлиненный, состоящий из двух частей. Если пространство является проблемой, это будет еще один аргумент в пользу цельного куска.
Боковые унитазы с юбкой
Другая часть дизайна и функциональности унитазов — это стороны с бортиками и без них. Вы можете видеть, что сейчас они выходят с большим количеством туалетов, у которых есть то, что мы называем боковыми стенками.Мы все выросли с туалетами, у которых кишечник был сбоку от унитаза, и теперь они поняли, что они действительно пачкаются. Они собирают пыль и прочее. С помощью боковых унитазов с юбкой вы легко протрите их. Так что на самом деле это не слишком дорогая функция, в зависимости от марки и типа туалета. Их немного сложнее установить, но их определенно стоит рассмотреть, если вы хотите, чтобы их было легко очистить.
Промывочный механизм
Третье — это промывочный механизм.Очевидно, вам нужен отличный промывочный механизм. Здесь, в Калифорнии, существуют определенные требования к тому, что вам разрешено, и производители унитазов проделали довольно хорошую работу по созданию технологии, которая позволяет унитазу делать то, что ему нужно, при низком уровне смыва. У вас также есть другой вариант ситуации с двойным флешем. Часто унитаз с двойным смывом имеет кнопки сверху с кнопкой, которая отделяет смыв номер один от слива номер два. Вы знаете что это значит. Номер один будет пропускать через унитаз меньше воды.Так что здесь есть еще один аспект экономии воды. Они называются унитазами с двойным смывом. Некоторые из новых унитазов с двойным смывом теперь имеют боковой рычаг, который дает вам разделительный рычаг, поэтому вы можете выбрать один или два, если вы хотите иметь верхнюю часть унитаза, чтобы вы могли положить что-то сверху унитаза, например, Kleenex или что-то еще, что вам может понадобиться под рукой.
ДВОЙНАЯ РУЧКА ДЛЯ СМЫВАНИЯ:
Круглый передний Vs. Удлиненные унитазы
Четвертое — круглый фронт vs.удлиненный. Я уверен, что вы тоже слышали эти слова. Нужен ли мне унитаз удлиненной формы или унитаз круглой формы? На самом деле, я считаю, что удлиненные туалеты в конечном итоге более удобны. Чаша просто больше и дает больше места. Однако, если у вас мало места для туалета, эти два дюйма могут иметь значение. Обычно удлиненные чаши выступают на несколько дюймов длиннее круглой, поэтому стоит задуматься об этом с точки зрения космоса. Опять же, как я уже говорил ранее, есть некоторые цельные удлиненные элементы, которые не выступают так далеко.
Высота
Наконец-то высота! Итак, вы слышали разговоры о унитазах комфортной высоты, унитазах универсальной высоты. Обычно, когда вы становитесь старше, ваши колени уже не будут такими сильными. Часто люди выбирают унитаз комфортной высоты, который обычно будет примерно на полтора дюйма или около того выше, чем унитаз стандартной высоты, что поможет вам немного легче вставать и выходить из унитаза. Это то, что вы назвали бы унитазом комфортной высоты.
Стиль
Стилистически моноблочные унитазы и унитазы, состоящие из двух частей, бывают разных стилей, от современного до традиционного и всего промежуточного. Так что на самом деле это не так уж важно. Двухкомпонентный унитаз Toto Aquia — это очень современный унитаз, а моноблочный унитаз Kohler Memoirs — очень традиционный унитаз. Если у вас будет открытый унитаз, и вам нужно что-то, что подходило бы к дизайну вашей ванны, вам нужно стилистически обдумать, каким будет этот унитаз.Если он находится в отдельной комнате и никто его не увидит, возможно, вас это не волнует.
Стоимость
С точки зрения цены туалеты могут варьироваться повсюду. Обычно цельные туалеты в среднем будут немного дороже, чем двухкомпонентные туалеты. Однако я видел несколько необычных, состоящих из двух частей, туалетов, которые стоят очень дорого. Итак, вы хотите посмотреть, что вами движет. Это стиль, функциональность, цена, что вами движет?
Удлиненный и круглый унитаз — плюсы, минусы, сравнение и стоимость
Унитазы являются неотъемлемой частью любого дизайна ванной комнаты.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты, потребностей и эстетики у вас есть множество вариантов выбора туалета. Один из этих вариантов касается формы унитаза. Унитазы бывают двух видов — круглой или удлиненной. Оба работают одинаково, но имеют разный размер, поэтому они могут не вписываться в комнату или работать одинаково. Ниже мы описываем различия между ними, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о том, какой из них лучше подойдет для вашей ванной комнаты.
Внешний вид
Большинство производителей унитазов делают многие из своих самых популярных стилей унитазов как с круглой, так и с удлиненной передней чашей. Форма унитаза не влияет на стильные части унитаза, например, детали на крышке, цельные или состоящие из двух частей, независимо от того, есть ли у него скошенное дно или детали по краям.
Единственное отличие во внешнем виде — это форма самой чаши. Унитаз с круглой передней частью ближе к истинному кругу. Следовательно, он меньше проникает в комнату.
Удлиненный унитаз овальной формы, выступающий на несколько дюймов вглубь комнаты. По мере того, как ванные комнаты становятся больше, удлиненная чаша становится все более распространенной, что может сделать ее более современной на вид. Круглая форма чаши чаще ассоциируется с более старыми ваннами меньшего размера.
Простота использования
И круглый, и удлиненный унитаз одинаково используются мужчинами и женщинами. Однако более длинная и большая чаша удлиненного унитаза может быть более удобной для сидения.Мужчинам или детям также может быть проще использовать его с меньшим беспорядком, и он имеет более широкую зону для входа и выхода людям с ограниченными физическими возможностями.
Пространство
Точные размеры унитаза — на усмотрение производителя. В общем, удлиненная чаша будет примерно на 2 дюйма длиннее спереди, чем круглая. Некоторые производители также делают третий унитаз среднего размера.
Чтобы соответствовать большинству строительных норм и правил, перед туалетом обычно требуется не менее 21 дюйма перед ним.Некоторым городам и муниципалитетам может потребоваться больше места, в то время как ванные комнаты, соответствующие требованиям ADA, требуют 48 дюймов. Для небольших ванных комнат 2-дюймовая экономия от унитаза с круглой передней частью может означать соответствие строительным нормам и правилам. Поэтому в большинстве маленьких ванных комнат лучше использовать круглые чаши.
Установка
Унитазы круглой и удлиненной формы устанавливаются одинаково. Если в унитазе есть отдельный бак и унитаз, их сначала соединяют вместе. Вокруг сливной трубы устанавливают восковое кольцо, и унитаз поднимают на место под небольшим углом.После поворота на место, давление прилагается ко всем сторонам, прежде чем унитаз прикручивается на место, и вода подключается.
Удлиненные чаши могут быть немного более громоздкими для подъема и перемещения, но в большинстве случаев это не имеет большого значения для установки.
Стоимость
Унитазы с круглой передней частью обычно дешевле, чем удлиненные унитазы того же производителя и того же стиля. Например, двухкомпонентный унитаз объемом 1,28 галлона с круглой передней частью в классическом стиле стоит около $ 180 .Унитаз такого же стиля с удлиненным фасадом стоит около $ 230 .
Установка любого туалета стоит от 45 до 130 долларов, в зависимости от состояния труб и расположения туалета. Таким образом, унитаз с круглой передней частью стоит от $ 225 до $ 310 , в то время как удлиненный унитаз того же дизайна и марки стоит от $ 275 до $ 360 .
С точки зрения использования, оба типа туалетов будут использовать одинаковое количество воды, поэтому выбор одной версии вместо другой не приведет к увеличению или снижению затрат на воду.
Техническое обслуживание
Унитазы удлиненной формы немного легче чистить, чем унитазы с круглой передней частью. У некоторых производителей удлиненная форма имеет меньшую щель вокруг нижней стороны чаши, что облегчает попадание в нее чистящей щетки. Более длинная форма также позволяет легче заглядывать в переднюю внутреннюю часть чаши, что также помогает поддерживать ее в чистоте.
Мощность промывки
Существует множество различных типов промывочной техники, от промывок под давлением до промывок с двумя циклонами.Если в унитазе используется смыв, обеспечивающий циркуляцию воды в унитазе с силой, удлиненная форма унитаза может обеспечить немного лучшее давление. Однако в других типах технологии смыва между ними нет разницы. Если вы используете унитаз, соответствующий вашему дому и размеру ванной комнаты, вы не заметите небольшой разницы в производительности.
Наши фавориты
На рынке очень много унитазов, и хотя некоторые решения будут зависеть от стиля, вы также должны уделять внимание функциональности.Мы собрали наш лучший выбор для унитазов с удлиненной и круглой передней стенкой, чтобы вы могли сделать более осознанный выбор для своего дома.
Удлиненные унитазы
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Удлиненный унитаз двойного смыва Toto Aquia IV
Это фантастический унитаз. Ультрагладкая поверхность означает, что он дольше будет оставаться чистым, а внешний край с юбкой означает, что его также легче чистить. Мощный, но тихий смыв действительно помогает очищать салон при каждом использовании. У него есть два варианта смыва, поэтому вы можете использовать меньше воды, и он поставляется с сиденьем, предотвращающим захлопывание.
НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Toto Drake Elongated Toilet
Для обычного туалета это настолько хорошо, насколько это возможно. Это двухкомпонентный унитаз комфортной высоты с очень мощным смывом и низким потреблением воды, поэтому он экологичен, но в то же время устойчив к засорению.
ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Toto Ultramax One-Piece
Если вам нужен гладкий, моноблочный унитаз с мощным смывом и легким мытьем, то это то, что вам нужно. Этот унитаз соответствует требованиям ADA, имеет сверхгладкую поверхность, поэтому он дольше остается чистым и потребляет меньше воды на один смыв без засоров.
Круглые туалеты
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Круглый передний сплошной туалет Kohler San Souci
Это действительно компактный унитаз, который впишется в любую ванную комнату. Он имеет очень сильный и эффективный смыв, но использует меньше воды, чем некоторые другие туалеты. Он поставляется с быстроразъемным сиденьем с тихим закрытием и легко очищается.
НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Toto Entrada Round Front
Это хороший простой унитаз с низким потреблением воды, но с сильным смывом.Он соответствует требованиям ADA, имеет чистый современный внешний вид и занимает мало места.
ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Toto Eco Ultramax
Это хороший цельный унитаз с низким расходом воды в сочетании с мощным смывом. Он имеет более широкий, полностью застекленный сифон, чтобы он не засорялся.
Наши специалисты самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты. Розничные продавцы не могут влиять на размещение, обзоры или рейтинги продуктов или оплачивать их.Fixr.com участвует в программе Amazon Services, LLC Associates и других программах аффилированного маркетинга, что означает, что мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки, сделанные с использованием наших ссылок на сайты розничных продавцов.
7 вещей, которые следует учитывать при выборе туалета
Комод, туалет, туалет — как ни назови, этот сантехнический прибор — часть вашей повседневной жизни. Учитывая, что в среднем человек посещает туалет 2500 раз в год, важно выбрать тот, который вы будете счастливы видеть — и сидеть — каждый день.
К счастью, сегодня на рынке Бани каждый найдет что-то для себя. Ищете ли вы современный или традиционный, цельный или двухкомпонентный, белый или цветной унитаз, вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим потребностям. Не уверен, с чего начать? Наш гид познакомит вас с основами выбора туалета!
1. Измерьте глубину заготовки
С точки зрения сантехники «грубая» — это расстояние от стены за унитазом до заглушки унитаза. Туалеты обычно имеют уклон 10, 12 или 14 дюймов.Это расстояние определяет тип туалета, который может установить ваш сантехник.
Выбирая унитаз, начните с измерения грубой очистки унитаза. Вам нужно измерить расстояние от стены до крышки болта, а не , а не от молдинга до крышки болта.
2. Выберите стиль унитаза и введите
.
Унитазы бывают самых разных стилей, включая традиционный, переходный, современный, эклектичный и современный. Когда вы поймете, какой стиль вам нужен, вы сможете выбрать тот унитаз, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Типы туалетов бывают двухкомпонентные, моноблочные, безбаковые и настенные. Тип туалета, который лучше всего работает, зависит от множества факторов:
Туалеты, состоящие из двух частей состоят из двух частей: унитаза и резервуара, который прикручивается сверху. В зависимости от модели вы можете смешивать и сочетать свою чашу и резервуар. Если вы меняете бак и таз местами, убедитесь, что бак надежно совмещен с отверстиями для болтов в дежи. Двухкомпонентные унитазы подходят для самых разных стилей.
Моноблочные унитазы объединяют унитаз и унитаз как одно целое. Это создает гладкий, чистый вид, который идеально подходит для современной или современной ванной комнаты. Моноблочные унитазы легче чистить и устанавливать, чем двухкомпонентные. Сплошные унитазы обычно используются в современных, современных и эклектичных ванных комнатах из-за их элегантного внешнего вида.
Туалеты без бака без бака, который есть в моноблочных и составных унитазах. Это позволяет сэкономить пространство, обеспечивая минималистичный вид, который прекрасно сочетается как с маленькими, так и с большими ванными комнатами.Туалеты без цистерн легче чистить, чем их аналоги с цистернами. Кроме того, они обычно смывают быстрее и мощнее, потому что напрямую подключены к водопроводу. Этот тип туалета подходит для современных, современных и эклектичных стилей.
Настенные унитазы , также называемые подвесными унитазами, крепятся к стене болтами, что позволяет экономить место на полу. Если у вас есть члены семьи с ограниченными физическими возможностями, настенный унитаз облегчит пересадку с инвалидных колясок и ходунков.Этот тип туалета также идеально подходит для небольших ванных комнат. Перед тем, как выбрать этот тип унитаза, убедитесь, что ваши стены достаточно толстые, чтобы выдержать унитаз. Настенные унитазы дополняют современный, современный и эклектичный интерьер.
3. Выберите круглую или удлиненную чашу
Далее вам нужно будет рассмотреть свой унитаз. Планировка ванной комнаты поможет определиться с формой унитаза. Сферическая форма круглой чаши занимает мало места, что делает ее хорошим решением для небольшой ванной комнаты.
Для большей ванной рассмотрите удлиненную чашу для максимального комфорта и стиля. Удлиненная чаша длиннее круглой чаши и приобретает овальный вид.
4. Посмотрите на производительность промывки
Важно выбрать унитаз с эффективным смывом для ваших нужд. MaP — это нейтральная к бренду организация по тестированию туалетов, которая оценивает эффективность смыва на основе удаления твердых отходов. Порог производительности колеблется от 250 граммов до 1000 граммов (чем выше количество, тем лучше эффективность смыва).Хотя в списке указаны не все модели, впечатляющая база данных MaP, содержащая более 2000 унитазов, определенно заслуживает внимания!
Гравитационные туалеты используют гравитацию для смыва мусора. Вода накапливается в резервуаре, а затем сливается при нажатии ручки смыва, стекая вниз в чашу и удаляя отходы. Это тип туалета, который чаще всего встречается в домах.
Туалеты с избыточным давлением содержат механический бачок внутри бачка вашего унитаза. Этот пластиковый резервуар вытесняет струю воды при смыве унитаза, эффективно удаляя отходы и экономя воду.Этот тип туалета часто используется в коммерческих зданиях. Хотя туалеты с напорным давлением более эффективны с точки зрения использования воды, чем гравитационные, их сложнее установить. Для установки этой промывочной системы рекомендуется обратиться к сантехнику.
5. Учитывайте эффективность использования воды
Выбор унитаза с эффективным расходом воды помогает защитить окружающую среду. и позволяют вам экономить более 110 долларов в год на счетах за воду. В то время как федеральный стандарт смыва составляет 1,6 галлона на смыв, в унитазе с эффективным использованием воды используется только 1.28 галлонов на смыв.
Туалеты с двойным сливом — еще один вариант экономии воды. Этот тип туалета имеет ручку смыва, которая использует меньше воды для смыва жидких отходов, чем для смыва твердых отходов. Таким образом, вы можете использовать меньше воды в целом, сохраняя высокую эффективность смыва, когда она вам понадобится.
При поиске унитаза с эффективным использованием воды обратите внимание на этикетку WaterSense на продукте. Унитаз WaterSense может использовать на 20% меньше воды, чем стандартный унитаз.
6.Подумайте о доступности
Планируете ли вы остаться в доме надолго или продать его, унитаз, соответствующий требованиям ADA, всегда будет хорошей инвестицией. Туалеты для людей с ограниченными возможностями имеют высоту унитаза 16-18 дюймов, а не стандартные 14,5 дюймов. Этот стиль туалета, получивший название «комфортная высота», обеспечивает дополнительный комфорт и упрощает перемещение с инвалидных колясок или ходунков.
7. Выберите другие функции
Последние новинки в туалете сделают ваше следующее посещение туалета удобным и комфортным.Выберите из широкого спектра функций для вашего туалета, в том числе:
Тихо близко: Беспокоитесь о том, что любопытные мизинцы хлопнут крышкой унитаза? Предотвратите несчастные случаи и шум с помощью тихо закрывающегося сиденья унитаза.
Быстросъемное сиденье: Быстросъемное сиденье для унитаза легко снимается с унитаза, что упрощает очистку и замену.
Как выбрать камни для бани — требования к камням и современные варианты на рынке
Баня – это не только очень приятная процедура для тела и для души. Она может стать и целебной – нужно только правильно подобрать наполнение ее печи-каменки. Но какие камни лучше для бани и где их брать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье: подробные фото и видео созданы специально для вас.
Для начала предлагаем вашему вниманию обзорное видео, здесь рассказываются общие принципы по выбору камней:
Каким требованиям должны отвечать банные камни?
Для походной бани подойдут даже речная галька или найденные неподалеку от места пикника булыжники. Но для стационарной парной, которая регулярно используется, камни нужно подбирать только очень качественные – лучше в специализированных магазинах. Минералы для них заготавливаются обычно только в строго определенных местах, а потому не обладают повышенной радиоактивностью и не излучают вредные вещества.
Например, ни в коем случае нельзя брать камни с железнодорожных насыпей – они обработаны креозотом, который является сильнейшим ядом, способным едва ли не убить своим паром при раскале в огне. И вытравить этот запах из них никак. А потому самый безопасный способ оздоравливаться в бане – это приобретать камни на коробках с которыми стоит надпись «продукция прошла радиационный контроль».
Популярны сегодня также и чугунные камни – толку в плане целебного воздействия на организм от них мало, зато тепло они аккумулируют прекрасно.
А чтобы определить, какие камни выбрать для бани из предложенных, проверьте их по таким категориям:
Требование #1 — устойчивость к высоким температурам
Не зависимо от того, какие камни используют для бани, они не должны трескаться или откалываться. Проверить их на предмет этого параметра качества можно так: либо ударить молотком, либо постучать камнем об камень.
Более серьезную проверку выбранным камням можно сделать и в самой бане: сначала раскалить их докрасна, а затем резко бросить в холодную воду. Если камни действительно качественные, они все это выдержат.
Требование #2 -способность аккумулировать тепло
Для многих ответ на вопрос, какие камни лучше для бани, заключается в их способности нагреваться и долго отдавать тепло. Ведь самое важное для банных камне
Как правильно уложить камни в банную печь: сколько нужно, алгоритм укладки, выбор камней
Баня готова, установлена печь, выбраны и куплены камни, но как правильно уложить камни в банную печь? Сколько класть камней. Количество камней – крайне неопределенная вещь, интернет источники предлагают разброс от тридцати до шестидесяти килограмм.
Поэтому расчет бывает сложным. Верный способ – посмотреть плотность укладки в паспорте печи, однако такого пункта может не быть, либо же печь изготовлена не фабричным способом, тогда придется разбираться самому.
Сколько класть камней?
Сколько кг камней нужно в печь для бани, можно рассчитать самостоятельно, попробуем сделать это на простом примере.
И так, для примера, возьмем исходные данные:
Объем парной (без учета печи) 15 м3 достаточно большая.
Используем базальтовый камень.
Cоздание пара каждый час по 3 раза, из расчета 70 мл/м3, тогда печка расходует 0,07х15х3= 3,15 литра воды/в час.
Время эксплуатации бани 5 часов.
Начальная температура камней (замерена в глубине закладки на 9-13 см) 500 градусов.
Конечная температура каменки, при которой еще можно получить пар 150.
Температура насыщенного пара из каменки 110 градусов.
Температура поддаваемой воды 80 градусов.
Теперь расчеты:
Всего вылито воды за 5 часов на каменку 4,5х5=15,75 литра.
Чтобы наргеть воду с 80 до 100 градусов нужно: W1=15,75x1x(100-80)=315 ккал
Для того, чтобы эта вода стала паром: W2=15,75538=8473,5 ккал
Далее, чтобы нагреть пар до 110 градусов: W3=15,750,4810=75,6 ккал
Так, всего потребуется: W1+W2+W3 =8864,1 ккал
1 кг камня, охлаждаясь с 500 до 150 градусов выделяет тепла: W4=C*(T-t)=0,15(500-150)= 52,5 ккал
Итого потребуется камней: Р=8864,1/52,5 =168,84 кг.
Опять же, это условные данные, в реальности все может отличаться. Но теперь вы знаете, что примерно на 1м3 объема парной (без учета печки) приходится от 11 кг камней.
Можно ли смешивать камни для бани?
Укладывая камни в банную печь, кладите разные породы, вы не вредите ни каменке, ни воздуху. Наоборот, используют перемешивание в эстетических, лечебных, технических целях.
Каменные породы смешивают для экономии, из-за невозможности заполнить печь дорогими породами полностью. Укладывают как вразброс, так и слоями, один из вариантов – положить снизу быстрее нагревающиеся типы, чтобы нагрев происходил легче.
Не менее важной частью парной является эстетическое наслаждение, красиво уложенные породы отличающихся цветов, черные оттенки и красные, серые и зеленые, позабавят пользователей бани.
Выбор формы и размера камней
Разложить камни в банной печи правильного размера и формы – залог хорошего и легкого пара. Форма влияет на количество удерживаемой воды.
Идеалом будет выбор галтованной или колотой формы. Колотые достаточно большие по площади, минус – прочность, частые трещины и обламывания. Галтованные – самые прочные, галтование отсеивает хрупкие образцы, площадь не уступает колотым булыжникам, минус – дороговизна. Не покупайте гладкие, шлифованные булыжники, параметр «удержание влаги» крайне страдает.
Размерность делится на три фракции, маленькие, нормальные и большие. 5-12 сантиметров – подходящая величина. По правилам закладываются на нижний слой крупные фракции, затем нормальные и сверху маленькие.
Какие камни нельзя класть?
Противопоказаны к применению такие минералы как:
Гранит.
Кварц.
Шпат.
Слюда.
Пирит.
Электрофарфор.
Мрамор.
Известняк.
Кремень.
Такие минералы имеют в себе вредные элементы, такие как сера, железо, продукты распада радионуклидов, выделяющих радиоактивные газы.
Алгоритм укладки
Каменные минералы имеют характеристики «теплопроводность» и «теплоемкость». Бани строятся «конвекционные» и нет, конвекционные быстро прогревают воздух, не давая застаиваться жару в каменных породах.
Такой способ даст кратковременную топку. Правильная укладка камней в печь для бани поможет прогреть каменные породы, которые будут длительное время отдавать тепло воздуху, пар станет легче и помещение удержит тепло дольше.
Используя инструкции можно добиться лучшего прогрева минералов за короткий срок:
Правильная укладка камней в банную печь длинных форм идет не горизонтально, а вертикально, на бок. Объяснения этому есть, при прогреве необходимы зазоры, через которые проходит тепло, для циркуляции воздуха.
Нельзя укладывать каменные заготовки плотно, при разогреве происходит расширение и плотно уложенные каменные породы начинают ломаться под давлением друг друга.
Данными действами продлевается работоспособность наполнителя, и увеличиваем скорость прогрева комнаты.
Два типа печей, открытые и закрытые, требуют разных способов закладки. Правильная укладка каменных пород в банную печь обеспечивает аккумуляцию тепла и, следовательно, хорошее парообразование:
Закрытые каменки набиваются по инструкции наполнителем и закрываются дверцой, здесь не возникает вопросов о количестве наполнителя.
Открытые печки вызывают недоумение, возникает вопрос «Как высоко класть?». Закладка камней в банную печь производится до верха стенок, те что лежат над стенкой прогреваются хуже.
Время эксплуатации камней
Срок службы наполнителя зависит от породы и качества. За год высок шанс того, что некоторые камни придут в непригодность, их придется заменить. В идеале, полная замена проходит раз в три-четыре года. Связано это с такими факторами:
Загрязнение. Токсины и грязь скапливается на минералах.
Износ. Теряется большая часть теплоемкости, трещины и переломы.
Неприятный внешний вид. Старье надоедает, и поход в баню приносит меньше удовольствия.
Для того чтоб износ происходил медленнее, следует избегать перепадов температур, не лейте на камни холодную воду и не допускайте их к открытому огню. Укладывая камни в каменку, промывайте их, чтобы отчистить их от грязи и избежать неприятного запаха.
Вывод
Закладывание камней – несложное, но имеющее нюансы дело, от правильности работы зависит наслаждение и технические свойства бани, следуйте инструкций и тогда баня станет местом целебным и расслабляющим.
Загрузка…
Территория печей — Статьи — Правильная укладка камней в баню и банную печь
Наша отечественная баня дарует особенную атмосферу с густой отдачей пара и комфортной влажностью. Топка определяет значимые аспекты благотворного отдыха. Существует много недостоверной информации, произвольного мышления и мифов.
Правила укладки камней в банную печь
Твердая породахранит тепло и способствует образованию пара. Особенность и быстрота нагревания определяется способом укладки и печной конструкцией.
Кирпичная печь требует долгой топки для равномерного нагрева каменки и воздуха. Подразумевается и длительная отдача тепла.
Конвекционные направлены на сокращение необходимого топлива и времени обогрева. Из-за непродолжительной топки камни не успевают нагреваться до требуемой температуры получения достаточного пара. Экономичный вид печей не используется для русской бани.
Камни характеризуются теплоемкостью и возможностью проводимости тепла. Для ускорения нагрева располагаются ближе к огню с высокой проводимостью. Это обеспечит скорый нагрев верхних слоев. Вариант оптимально подходит для комплектации сборных пород.
Существует другой вариант – закладка различных фракций. Крупная располагается на дне, по мере уменьшения выкладывается наверх. Крупному габариту требуется больше жара. Мелкие камни тяжелее нагреваются из-за небольшой контактной поверхности.
Как правильно класть камни в каменку:
Отобрать крупные экземпляры.
Учесть форму материала, продолговатые кладутся торцевой стороной вниз. Способ влияет на свободное перемещение горячего воздуха.
Выложить ими дно.
Последующий ряд кладется с учетом свободного пространства для теплового расширения породы. Свободное пространство гарантирует получение желаемого результата и продлевает эксплуатационный срок службы печи.
Для закрытых каменок идет объемное заполнение.
При сплошной перегородке можно заливать воду в рабочем режиме печи. При разделении с помощью решеток – только по окончании нагрева.
Основы выбора камней
Перед покупкой следует разобраться, какие камни кладут в банную печь. Не всем понравится перебирать топку сезон за сезоном. Породы должны иметь такие параметры:
высокую термостойкость;
теплоемкость;
проводимость тепла;
отсутствие токсичности.
Камни для бани
Общие характеристики различных типов пород определяются соотношением проводимости тепла. Поглощение влаги должно колебаться в рамках 0,8 % от массы. Определяющие свойства образуют группы камней, подходящих к банной каменки:
Тальковая порода – горный тип, в его составе 45 % талька, магнезит 52 %, хлорит 7 %. Отличается переменными и составами. Непрозрачный, преимущественно сероватого цвета. Колорит зависит от примесей: зеленого оттенка, а также желтого, коричневого и белого, красный и вишневый цвета встречаются редко. Мутноватый, мягкий, бархатистый блеск. Технические параметры:
твердость – от 1 до 5,4;
плотность – 2,70;
плавление – 1630 °C – 1640 °C;
теплоемкость — 0,98 кДж/кг °C;
теплопроводность — 6 Вт/м °C;
тепловое расширение 0,001 %/°C.
Высокое банное качество определяется глубиной темного оттенка. Светлый тальковый камень более пористый, обычно пылит. Долгий нагрев отдает мягкий пар. Термостойкая порода позволяет использовать при любых температурных режимах. Для русской бани с печами Feringer наиболее пригоден темный, твердый тальковый камень.
Камень не несет вреда организму. Обладает поглощающими способностями на природную органику, очищая воздух. Сохраняет изначальные качества до четырех лет. По истечении срока требует замены.
Важно учитывать, что все оттенки теплых и холодных тонов, особенно зеленоватых, содержат примесь железа и соединения тяжелых металлов. Лучший выбор – голубоватый тальковый камень. Базальт – горная порода магматического, вулканического происхождения. Выделяется низкой ценовой категорией и высокой прочностью. Служит более тридцати лет. Темный, серый или черный цвет с зелеными вкраплениями. Плотная, массивная, пористая или текстура. Доля объема пор от 0,5 до 18, поглощение влаги также колеблется от 0,15 % до 10 %.
Пригодным считается тяжелый, темный, мелкозернистый базальт:
теплоемкость – 0, 83 кДж/кг °C;
плотность – примерно 2,90.
Дает жесткий пар, поэтому чаще заменяется долеритом.
Долерит и габбро – имеют схожие минералогические параметры с базальтом:
плотность – 2,7 – 3, 4;
теплоемкость – 0,92 кДж/кг °C;
теплопроводность – 2,8 Вт/м °C.
Густой, мягкий пар отдает габбро, долерит немного жестче. Способны очищать воздух, поэтому прослужат не больше трех лет. В сборе цена значительно возрастает, поэтому приобретать лучше по отдельности.
Кварц малиновый – популярная прочная горная порода:
прочность – до 450 МПа;
плотность — 2,68 г/см³;
огнеупорность — свыше +1770 °C.
Кварцит долго остывает, а выделяемые пары благотворно влияют на организм, улучшая иммунную систему. Красивый камень высокой ценовой категории может содержать примесь железа.
Белый кварц – горячий лед. Порода практически мономинерального состава. Под воздействием жара, зерна подвергаются равномерному расширению. Твердая, но недостаточно прочная жильная порода быстро разрушается в каменке. Не выделяет озон, а накапливает электрический заряд.
Для банных процедур белоснежная горная порода больше определяется эстетическими характеристиками. Можно украсить лишь верхний слой кладки.
Хромит – классика русской бани:
твердость – 5 – 7,6;
плотность – 4 – 5;
температура плавления – свыше 2000 °C;
удельный вес – 4,5 – 5 г/см³;
удельная теплоемкость – 0,92 кДж/кг °C.
Цвет от темного черного до бурого оттенка. Непрозрачный минерал может иметь красный оттенок. Долговечный, практически инертный, не взаимодействует с водой, накапливает и отдает тепло.
Галька – один из самых экономичных, практичных и наиболее доступных видов. Предоставляется возможность самостоятельного сбора на берегу реки, озера, водоема, на открытой местности. Твердый и долговечный по структуре, он имеет продолговатую, овальную форму, что облегчает укладку. Выбор определяется отсутствием цветных пятен, исключая примеси железа. Ровная, закругленная, отточенная поверхность и серый оттенок свидетельствует о качестве.
Какие камни не используются в бане
Имеются ряд особенностей при избрании каменных пород для топки:
Колотые – острые края способны травмировать при промывке или во время процедуры.
Осадочные породы – подвержены быстрому разрушению с обильным выбросом и оседанием пыли по всему помещению.
Содержащие в составе железа – летучие соединения дают кисловатый привкус, ухудшается самочувствие, появляются головные боли.
Природный пирит – включает соединения серы и железа.
Кремний – не терпит моментальных перепадов температуры.
Сколько камней нужно для бани
На что следует опираться при расчетах:
Ориентация на технический документ печи, при условии, что она покупная.
Объем парильного помещения.
Объем каменки.
Обычно количество необходимой породы указывается при покупке железных печей в руководстве по эксплуатации. Главное – покупать с запасом. Через некоторое время требуется пересматривать и производить замену некоторого количества.
Можно ли смешивать камни для бани и как правильно укладывать их в каменку печи
Новички в этом деле часто задаются вопросом: можно ли это делать? Смешение однозначно разрешается. Соединение различных пород может сбалансировать мягкость, легкость пара и получение необходимого лечебного эффекта.
При отсутствии возможности заполнения дорогими камнями, нижние слои укладываются более дешевыми вариантами. Сверху завершает эстетику более ценные породы. Подбирается цветовая гамма, опираясь на внешний вид в мокром состоянии. При смешении стоит придерживаться схожих параметров пород.
Какая форма лучше
Самостоятельно собранные или приобретенные в специализированном магазине камни различаются по округлой или колотой форме. Колотые имеют большую поверхностную площадь. Тепло легче отдается. Но тонкие грани обязательно будут обламываться и засорять печь.
Округлый вариант немного дороже обойдется, но отличаются высокой прочностью. Укладка камней создает условия повышенной циркуляции горячего воздуха из-за менее плотного заполнения пространства.
Какой размер нужен
Ранее мы разобрали сколько нужно камней для банной печи и как их правильно укладывать, теперь перейдем к количеству пород, необходимых для бани. Оптимальный размер колеблется в интервале от 5 см до 14 см. Разделяются на категории:
маленькие по габаритам;
средние;
крупноватые камни.
Преимущественно последовательное расположение фракций. Сначала на дно утрамбовываются самые крупные, среднего размера и мелкие сверху.
Правильная подготовка камня
Проверка породы в деле и есть основная подготовка:
Замочить в простой воде на пару часов.
Следить за выделениями пузырьков. Если таковые имеются, значит, есть трещины.
При расколах выбрать и удалить бракованные экземпляры.
Дальнейшая работа заключается лишь в периодическом отборе по необходимости один или несколько раз в год. При ухудшении качества нагрева следует перебрать каменку, произвести внеплановую ревизию.
Типы печного оборудования и особенности подготовки
Проверка и подготовка камня на прочность считается неполноценной, важно учитывать используемое печное оборудование. Периодические печи на твердом топливе разделяются на две основные категории:
С непрерывным действием – поддерживают температуру в автоматическом режиме. Определяется газовым, электрическим или жидким топливом. Косвенный характер нагрева не оставляет загрязнений.
С прямым черновым нагревом – каждая последующая топка требует чистить от сажи из-за прямого контакта с огнем.
Непрямой нагрев, закрытая каменка – паровые печи, имеющие заполненную полость породой. Подача воды осуществляется специальной системой. Первичная закладка не нуждается в дополнительном обслуживании.
Паровые печи с закрытыми каменками воспроизводят оптимально комфортный климат, присущий исключительно для отечественной бани. Продукция компании Feringer отличается улучшенной конструкцией и механизмом действия. При сгорании топлива энергия максимально нагревает камни. Концентрация пара достигается в закрытой емкости с последующим поступлением в помещение.
Компания Feringer представляет печи и аксессуары для бани. Мы разработали высококачественный ассортимент моделей отопительных изделий с закрытой каменкой. Высокий профессионализм сотрудников позволил усовершенствовать эксплуатационную упрощенность и обслуживание дровяных печей для русской бани.
Безупречный выбор печи гарантирует приятный отдых с максимальной пользой для организма. Печь – самая важная составляющая бани, работа которой направлена на обогащение тела зарядом положительной энергии, очищение, насыщение тела полезными свойствами.
Полезное видео
Укладка камней в банную печь видео
Какие камни кладут в банную печь
Важные советы
Основными рекомендациями о том, как правильно уложить камни в печь для бани, а также как их нагреть и можно ли смешивать в каменке твердые породы.
Для электропечей используются горные породы небольших фракций.
Самостоятельный сбор предпочтительно проводить вдали от воды, лучшим местом считается поле.
Морские камешки — не лучший вариант для бани. Разрушение в несколько раз выше, чем у речных экземпляров.
Приобретая в специализированном магазине, необходимо выбирать гладкие, ровные, однородные образцы. Остерегаться подделок и необоснованных накруток цены (второе название камня, рекламные уловки).
Для достижения максимального лечебного эффекта применять отвары трав, эфирные масла, ознакомившись с полезными свойствами и противопоказаниями.
О качестве камня способен рассказать удар тяжелого металлического предмета. Глухой звук свидетельствует о низких характеристиках.
Количество материала определяется соотношением размеров парилки.
Перед покупкой печи уточнять расположение топки и взаимодействие с камнями.
Раз в 2 – 3 месяца проводить ревизию и заменять дефектные экземпляры.
Любители могут пробовать различные наполнители для испытания разницы и выбора предпочтений.
Качество банных процедур напрямую влияет на оздоровительный процесс организма. Важно знать и понимать какие камни кладут в банную печь, какое количество, порода и как правильно их уложить в каменку бани, опираясь на видео. В этом вам поможет компания по производству дровяных печей «Ферингер», их специалисты дадут исчерпывающую консультацию и подберут самую оригинальную печь для вас!
Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Камни в печах для бани
Их можно использовать в комбинации друг с другом. Если самостоятельно подобрать подходящие экземпляры нелегко, следует обратиться к консультантам магазина.
Выбираем камни правильно
При самостоятельном выборе банных камней следует обращать внимание на такие параметры:
Внешний вид. Если определенная порода не предполагает неровностей в окраске или вкраплений (например, базальт или кварц именно этим и отличаются), то следует приобретать камни максимально однородные. Слюда со временем станет причиной растрескивания банного камня.
Поверхность (колотая или шлифованная). Первая способна отдавать большое количество насыщенного пара при взаимодействии с холодной водой. Камни со шлифованной поверхностью предпочтительнее использовать для генерации сухого пара. Однако стоит учесть, что округлые, отшлифованные камни дольше прогреваются.
Размер. В зависимости от габаритов печи подбираются и камни. Сочетание крупных (70–130 мм) и мелких (50–60 мм) камней даст преимущество для удержания пара и защиты металлических частей печи. Например, плоские небольшие экземпляры гальки укладываются наверх, средние и крупные в нижних слоях. Так вода не сможет достичь металла печи, пар получится насыщенным, а теплоемкость возрастет.
Места добычи. Качественные камни для бани в специализированных магазинах имеют соответствующие сертификаты, в которых указано их происхождение, факт прохождения радиационного контроля и отметка о соответствии стандартам безопасности. Если подобного продавец предложить не может — от покупки лучше отказаться.
Отсутствие дефектов (крошки, трещин). Это верный признак того, что банные камни прослужат долго.
Вес. Камни с лучшей теплоемкостью — это тяжелые экземпляры с плотной однородной структурой. Если тяжести нет, внутри камня могут оказаться пустоты, способствующие лопанию минерала во время нагрева.
В случае обращения в специализированный магазин, продавец обязан предоставить вам полную информацию о продукте. В противном случае лучше найти другого поставщика или рискнуть заняться подбором банных камней самостоятельно.
Где искать камни для бани?
Рассмотрим несколько вариантов:
Пещеры в глубине леса. Хороший вариант. В экологии подобных камней сомневаться не приходится — радиоактивный фон в камнях присутствует лишь в пределах безопасных для здоровья.
Опоры ЛЭП. Под высоковольтными башнями можно найти качественную речную гальку. Ею, как правило, усыпают основания.
Вспаханное поле. Трактора выворачивают достаточное количество минералов, которые потом удобно собирать в бороздах. Выбирать следует камни, отвечающие стандартам внешнего вида: без крошащихся граней, трещин и других дефектов.
Важно! Минералы, собранные самостоятельно, могут быть опасны, поэтому помните: используя камни, качество которых не подтверждено сертификатами, вы рискуете собственным здоровьем.
Проверка камней на прочность
До закладки минералов в каменку и их эксплуатации рекомендуется провести тест на прочность. Заключается он в следующих методах:
Камни нужно с силой ударить друг о друга. Или постучать по ним молотком. Трещины, не выявленные визуально, должны обозначить себя. Такие экземпляры утилизируют, так как перепады температуры, при которых нагрузка высока, способны повредить их (расколоть, лопнуть), попутно травмировав банщика.
Кузнечный метод заключается в накаливании камней до красного цвета и резком погружении в холодную воду. После остывания их осматривают на предмет повреждений. Если видимых нет, экземпляр считается безопасным и качественным.
Если выбранные вами камни прошли проверку, остается правильно уложить их в каменку. На дно укладывают крупные минералы с таким расчетом, чтобы решетка печи оставалась максимально открытой. Далее помещают средние и маленькие.
Уход за камнями для бани
У камней есть срок годности. Чтобы максимально его продлить, вам следует регулярно осуществлять такие профилактические действия:
Если баня используется часто, то осматривать и заменять отжившие минеральные элементы следует не менее одного раза в полгода. Для этого каменку полностью освобождают, выявляют дефектные единицы (треснувшие, раскрошенные) и наполняют печь новыми.
Камни необходимо мыть, чистить и дезинфицировать. Они способны накапливать на себе множество бактерий и плесени. Это особенно характерно для бань с нерегулярной эксплуатацией, оставленных на зимний период без должной профилактики.
Минералы замачиваются в дезинфицирующем содовом растворе. Более агрессивные жидкости — кислота, хлорка или спирты — способны испортить структуру поверхности камня, в то время как мягкий содовый состав избавит минералы от бактерий и возможного нагара.
Чистка жесткими щетками, после которой камни необходимо прополоскать в проточной воде, дать высохнуть и уложить обратно в подготовленную печь.
Соблюдение этих простых правил поможет вам надолго сохранить эксплуатационные свойства банных камней.
Камни, запрещенные к использованию в парной
Минералы, запрещенные к использованию, — это, прежде всего, камни, собранные в местах с наличием высокого радиационного фона. К примеру, в отвалах бывших шахт, на горных разработках, в карьерах. Если вы не уверены в безопасности купленных или собранных камней, выяснить этот показатель поможет дозиметр или специальная экспертиза.
Также мы не рекомендуем использовать для каменки следующие минералы:
Собранные на железнодорожных насыпях. Пропитка для шпал, в составе которой есть креозот, при обработке неизбежно попадает и на камни. При последующем нагревании креозот выделяется в атмосферу парной, нанося вред находящимся в ней людям. Ядовитые пары действуют удушающе.
Собранные на обочинах автострад. Кроме упомянутого креозота в составе асфальта, на близлежащих от него камнях есть огромное количество пыли, трудно выводимой даже химической чисткой. Она забивает имеющиеся на камнях трещины, и заметить их с первого взгляда становится довольно трудно.
Мягкие породы (известняк, песчаник). Толку от них практически нет: пар слабый, температура нагрева невысока. А вот разрушений от термического воздействия избежать не удастся. Впоследствии крошки мягких камней могут забить решетку печи, тем самым мешая свободному прохождению раскаленного воздуха и снижая производительность агрегата.
Важно! Многие банщики предлагают альтернативу перечисленным породам камней — чугунные ядра. Мотивируют свой совет они якобы прекрасными тепловыми характеристиками стали. Это утверждение весьма сомнительно, учитывая хрупкость чугуна в момент перепада температур. Мы не рекомендуем использовать данный сплав в качестве камней для парной.
Советы профессионалов
Заядлые парильщики знают толк в банном процессе. Они используют разнообразные веники, экспериментируют с подачей пара, практикуют несколько продолжительных заходов. Что касается подбора камней, то и здесь у профессиональных банщиков есть свои хитрости:
Дезинфекцию камней можно проводить обыкновенным крепким раствором соли в пропорциях 1:3. Минералы замачиваются в ведре на сутки, после чего их промывают и укладывают в печь.
Чтобы ускорить процесс нагревания и задержать тепло, камни мешают с чугунными болванками. Даже утром следующего дня в такой бане можно помыться с комфортом.
Для насыщения пара оздоравливающими компонентами лучше использовать отвары трав, а не масла и ароматические бальзамы. Они способны оставлять на камнях нагар, тяжело поддающийся очищению. Маслам и бальзамам найдется применение в качестве ароматизаторов в виде открытых сосудов, расставленных на полках парной.
Плескать водой на каменку нужно без фанатизма. Достаточно поливать камни специальным приспособлением. Пара от такого количества воды не меньше, а пользы для сохранения камней в надлежащем виде — больше. Кроме того, банная металлическая печь дольше эксплуатируется без стресса для материала корпуса и решетки.
Соблюдение всех правил и советов поможет новичку в банном деле полюбить процесс самого доступного способа оздоровления по-русски.
Собственная баня — это не только приятное времяпрепровождение с друзьями и родственниками. Это ответственность за собственное здоровье. Выбор камней для печи — важный момент в комплексе мероприятий по подготовке парной. Руководствуйтесь пунктами данной статьи для того, чтобы ваши банные процедуры стали регулярными, полезными и приносящими удовольствие.
сколько нужно, алгоритм укладки, выбор камней
Баня готова, установлена печь, выбраны и куплены камни, но как правильно уложить камни в банную печь? Сколько класть камней. Количество камней – крайне неопределенная вещь, интернет источники предлагают разброс от тридцати до шестидесяти килограмм.
Поэтому расчет бывает сложным. Верный способ – посмотреть плотность укладки в паспорте печи, однако такого пункта может не быть, либо же печь изготовлена не фабричным способом, тогда придется разбираться самому.
Сколько класть камней?
Сколько кг камней нужно в печь для бани, можно рассчитать самостоятельно, попробуем сделать это на простом примере.
И так, для примера, возьмем исходные данные:
Объем парной (без учета печи) 15 м3 — достаточно большая.
Используем базальтовый камень.
Cоздание пара каждый час по 3 раза, из расчета 70 мл/м3, тогда печка расходует 0,07х15х3= 3,15 литра воды/в час.
Время эксплуатации бани — 5 часов.
Начальная температура камней (замерена в глубине закладки на 9-13 см) — 500 градусов.
Конечная температура каменки, при которой еще можно получить пар — 150.
Температура насыщенного пара из каменки — 110 градусов.
Температура поддаваемой воды — 80 градусов.
Теперь расчеты:
Всего вылито воды за 5 часов на каменку — 4,5х5=15,75 литра.
Чтобы наргеть воду с 80 до 100 градусов нужно: W1=15,75x1x(100-80)=315 ккал
Для того, чтобы эта вода стала паром: W2=15,75×538=8473,5 ккал
Далее, чтобы нагреть пар до 110 градусов: W3=15,75×0,48×10=75,6 ккал
Так, всего потребуется: W1+W2+W3 =8864,1 ккал
1 кг камня, охлаждаясь с 500 до 150 градусов выделяет тепла: W4=C*(T-t)=0,15(500-150)= 52,5 ккал
Итого потребуется камней: Р=8864,1/52,5 =168,84 кг.
Опять же, это условные данные, в реальности все может отличаться. Но теперь вы знаете, что примерно на 1м3 объема парной (без учета печки) приходится от 11 кг камней.
к содержанию ↑
Можно ли смешивать камни для бани?
Укладывая камни в банную печь, кладите разные породы, вы не вредите ни каменке, ни воздуху. Наоборот, используют перемешивание в эстетических, лечебных, технических целях.
Каменные породы смешивают для экономии, из-за невозможности заполнить печь дорогими породами полностью. Укладывают как вразброс, так и слоями, один из вариантов – положить снизу быстрее нагревающиеся типы, чтобы нагрев происходил легче.
Не менее важной частью парной является эстетическое наслаждение, красиво уложенные породы отличающихся цветов, черные оттенки и красные, серые и зеленые, позабавят пользователей бани.
к содержанию ↑
Выбор формы и размера камней
Разложить камни в банной печи правильного размера и формы – залог хорошего и легкого пара. Форма влияет на количество удерживаемой воды.
Идеалом будет выбор галтованной или колотой формы. Колотые достаточно большие по площади, минус – прочность, частые трещины и обламывания. Галтованные – самые прочные, галтование отсеивает хрупкие образцы, площадь не уступает колотым булыжникам, минус – дороговизна. Не покупайте гладкие, шлифованные булыжники, параметр «удержание влаги» крайне страдает.
Размерность делится на три фракции, маленькие, нормальные и большие. 5-12 сантиметров – подходящая величина. По правилам закладываются на нижний слой крупные фракции, затем нормальные и сверху маленькие.
к содержанию ↑
Какие камни нельзя класть?
Противопоказаны к применению такие минералы как:
Гранит.
Кварц.
Шпат.
Слюда.
Пирит.
Электрофарфор.
Мрамор.
Известняк.
Кремень.
Такие минералы имеют в себе вредные элементы, такие как сера, железо, продукты распада радионуклидов, выделяющих радиоактивные газы.
к содержанию ↑
Алгоритм укладки
Каменные минералы имеют характеристики «теплопроводность» и «теплоемкость». Бани строятся «конвекционные» и нет, конвекционные быстро прогревают воздух, не давая застаиваться жару в каменных породах.
Такой способ даст кратковременную топку. Правильная укладка камней в печь для бани поможет прогреть каменные породы, которые будут длительное время отдавать тепло воздуху, пар станет легче и помещение удержит тепло дольше.
Используя инструкции можно добиться лучшего прогрева минералов за короткий срок:
Правильная укладка камней в банную печь длинных форм идет не горизонтально, а вертикально, на бок. Объяснения этому есть, при прогреве необходимы зазоры, через которые проходит тепло, для циркуляции воздуха.
Нельзя укладывать каменные заготовки плотно, при разогреве происходит расширение и плотно уложенные каменные породы начинают ломаться под давлением друг друга.
Данными действами продлевается работоспособность наполнителя, и увеличиваем скорость прогрева комнаты.
Два типа печей, открытые и закрытые, требуют разных способов закладки. Правильная укладка каменных пород в банную печь обеспечивает аккумуляцию тепла и, следовательно, хорошее парообразование:
Закрытые каменки набиваются по инструкции наполнителем и закрываются дверцой, здесь не возникает вопросов о количестве наполнителя.
Открытые печки вызывают недоумение, возникает вопрос «Как высоко класть?». Закладка камней в банную печь производится до верха стенок, те что лежат над стенкой прогреваются хуже.
к содержанию ↑
Время эксплуатации камней
Срок службы наполнителя зависит от породы и качества. За год высок шанс того, что некоторые камни придут в непригодность, их придется заменить. В идеале, полная замена проходит раз в три-четыре года. Связано это с такими факторами:
Загрязнение. Токсины и грязь скапливается на минералах.
Износ. Теряется большая часть теплоемкости, трещины и переломы.
Неприятный внешний вид. Старье надоедает, и поход в баню приносит меньше удовольствия.
Для того чтоб износ происходил медленнее, следует избегать перепадов температур, не лейте на камни холодную воду и не допускайте их к открытому огню. Укладывая камни в каменку, промывайте их, чтобы отчистить их от грязи и избежать неприятного запаха.
к содержанию ↑
Вывод
Закладывание камней – несложное, но имеющее нюансы дело, от правильности работы зависит наслаждение и технические свойства бани, следуйте инструкций и тогда баня станет местом целебным и расслабляющим.
Сколько камней в каменку надо укладывать?
На вопрос «сколько камней в каменку надо укладывать?» очень часто упоминается ответ: «Чем больше — тем лучше», мол, чем больше камня — тем больше пара. Отличный, короткий, но бесполезный и не всегда правильный ответ.
Чтобы не занимать драгоценное время у любителей бани, скажу сразу, что количество камня для печи надо рассматривать исключительно применительно к стальным печкам. Если же вам повезло, и вы являетесь обладателями кирпичной печи – то дальше читать нет смысла, ибо в этом случае — вся печь и есть камень.
Первое с чего начинают выбор печи будущие владельцы частных бань – это анализ объема камня в печке. Теоретически , использовать такой подход правильно. Но только в том случае, когда вы точно знаете, что вам удастся прогреть камень до необходимой температуры. Но не многие понимают, что нагреть камень до нужной кондиции не всегда просто, особенно в конвекционных печах, в которых конструкторы заложили первой задачей прогрев воздуха парилки, а второй задачей — прогрев камня в каменке. В этом случае всё подчинено вопросам экономии дров и уменьшения времени подготовки парной к процедурам. В скоростных печах париться можно уже через 30 минут, но камень при этом остается достаточно холодным ,чтоб выдавать легкий пар. Получение пара на старте бани происходит не с камня, а с парообразователей и парогенераторов.
А что предлагают сами производители печей? Как они рассчитывают количество камня? Справедливости ради надо сказать, что очень мало конструкторов, которые бы рассчитывали печь под заданное количество камня в каменке. Как правило. Происходит все с точностью наоборот. Рассчитывается площадь стенок топки (это определяет тепловую мощность всей печи), а потом учитывают сколько камня поместится в конструкцию печи.
[sam id=»3″ codes=»true»]
Объем камня в каменке – надо ли рассчитывать?
Вот и получается, что объем камня в каменке не планируется, а констатируется по факту — от дна каменки до верхней крышки.
Знатоки, особенно начинающие, практикуют накладывать на выходной коллектор печи камня с горкой – как сахар в ложке и при этом не понимают, что совершают серьезную ошибку в процессе получения легкого пара.
Чем выше и дальше ото дна находится камень – тем медленнее он прогревается и тем холоднее.
Если количество камня в каменке так велико, что верхние слои не соприкасаются со стенками топки – то эти слои закладки камня находятся в свободно вентилируемой зоне и больше других обдуваются воздухом и не успевают накапливать тепло, отдавая его воздушным потокам. Опять таки – камень выступающий над уровнем топки – значительно холоднее камня внутри каменки.
Холодный камень на поверхности закладки не дает хорошо прогреться камню внутри.
Все эти факторы приводят к тому, что поддавая воду на верхнюю часть камня, мы получаем сырой пар. При этом вода не успевает попасть в ядро каменки и медленно превращается в тяжелый пар на холодных камнях.
Большинство производителей не просто рекомендуют не поднимать уровень камня над краем боковых стенок топки-каменки, но и производят специальные сетки-крышки, которые укладываются поверх каменки. Эти сетки частично ограничивают конвекционные потоки внутри каменной закладки и одновременно не дают листья с веников попадать внутрь каменного ядра.
Сколько камней нужно для каменки?
Если уж конструкторы нас ограничили объемом каменной закладки, то вы все-таки можете повлиять на количество камня подбирая его размер и способ укладки камня. Правило простое – чем мельче камень по фракции (по размеру) тем больше камня вместится в каменку.
После всего сказанного становится понятным и сам принцип подачи воды для получения пара.
Важно! Лучше воду подавать на дно каменки – на железную ее часть, что парообразование проходило от железа, а пар перегревался в легкий на камнях, проходя сквозь их толщу. В этом случае: железное дно каменки быстро нагревается от огня, а камень мало остывает. Здесь приходят на помощь различные испарители и паровые пушки, доставляющие воду к самому дну каменки.
Сколько камней в каменку надо укладывать? — решать вам. Каждая печь греется по-разному, на различных дровах и разное время. Экспериментируйте и получайте легкий пар!
Какие лучше камни для бани, полный разбор
05.04.2018
Какие лучше камни для бани, полный разбор
Для наслаждения парной мало просто построить баню и оборудовать парилку, очень важно еще и грамотно соорудить каменку и тут важнее всего подобрать самые лучшие камни для бани. Сделать это не так просто, как кажется. Учесть необходимо внешний вид, качество камней, их форму и долговечность, а также физические, химические и медицинские свойства.
Требования к физическим свойствам камней для бани
Определяя, какие лучше камни для печи в баню, ориентируйтесь на несколько обязательных свойств:
Устойчивость к высокой температуре и ее перепадам. Качественный камень должен легко выдерживать нагрев докрасна и резкое охлаждение, не трескаться и не повреждаться. Чтобы проверить прочность выбранного материала, стукните камнем о камень или ударьте по нему молотком. Они должны легко выдерживать такое воздействие.
Аккумуляция тепла. Отвечая на вопрос, как правильно выбрать лучший камень для каменки в баню, обязательно обратите внимание на структуру выбранной породы. Камни должны быть плотными и однородными, тогда они будут прекрасно накапливать и отдавать тепло, ведь это одна из главных их задач.
Форма камней. Единого мнения, какие камни класть в каменку не существует. Одни придерживаются мнения, что лучше всего – гладкие, овальные камни. Они прослужат дольше, да и смотрятся красиво. Однако колотые варианты обладают большей отражающей поверхностью, что гарантирует прекрасную эффективность и теплоотдачу, правда разрушаются такие камни гораздо быстрее, поэтому выбор лучше всего делать исходя из личных предпочтений и интенсивности использования парной.
Структура. Теплопроводность камней для бани зависит от их структуры, равномерный однородный материал обеспечивает полноценный прогрев и хорошую теплоотдачу. Камни с вкраплениями прогреваются неравномерно, что приводит к их быстрому разрушению и снижению теплопроводимости.
Размер камней для банной печи. Определяясь с тем, какие камни подходят для парилки с данным параметром, необходимо ориентироваться на тип печи и размеры каменки. Для классических дровяных печей лучше всего подходят крупные варианты с диаметром не менее 75 мм. Для электрических печей гораздо лучше подойдет варианты поменьше, с диаметром до 65 мм.
Экологичность – еще один очень значимый параметр при выборе камней для каменки в бане. Лучше всего отдать предпочтение приобретению в специализированных магазинах, где гарантировано происхождение и качество продукции. В крайнем случае – собрать речную гальку на берегу, подальше от автомобильных трасс и железнодорожного полотна. Ни в коем случае нельзя брать камни у ж/д путей и на стройках, они обрабатываются специальными составами и опасны для человеческого здоровья.
Чтобы правильно определить, подходит ли выбранный вариант для печки, необходимо взглянуть на таблицу банных камней, где отображены все свойства материала.
Какой камень подходит для парилки лучше всего?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует, каждый банщик принимает решение для себя, исходя из физических и целительных свойств камней для бани, его внешнего вида и цены. Мы предлагаем вам краткие характеристики камней для бани, чтобы вы смогли сделать свой выбор. Итак, наиболее популярными вариантами являются:
Жадеит. Он считается королем среди банных камней, это единственный полудрагоценный материал, который может использоваться для этих целей. Теплоемкость камней для бани этого типа очень высока, при этом материал не поглощает воду и может служить до 5 лет, не меняя своих свойств. Жадеит положительно влияет на ЦНС, полезен для состава крови и почек. Это лучший вариант для снятия стресса и симптомов метеозависимости.
Диабаз или габбро-диабаз – это камень на основе авгита, отличающийся однородностью и отсутствием вкраплений. Цвет – приятный, серый. Определяя, какие камни лучше подходят для русской бани, не забудьте об этом представителе каменных пород. Это прочный, плотный и долговечный материал, хорошо отдающий тепло. Материал обладает общеукрепляющими свойствами.
Порфирит – лидер по долговечности и прочности, выбирая какие камни полезнее для бани, не забудьте об этом варианте. Кроме прочности они обладают массой целебных свойств. Пар от таких камней облегчает головную боль, помогает справиться с заболеваниями дыхательных путей, благотворно влияет на состояние кожи.
Кварцит быстрее других камней накапливает тепло и хорошо сохраняет температуру. Он прекрасно помогает в борьбе с заболеваниями дыхательных путей, снимает усталость, активизирует умственные способности. Энергетики считают, что камень прекрасно нейтрализует чужое негативное влияние.
Талькохлорит создает наиболее приятную для человека атмосферу, улучшает иммунитет, хорошо влияет на кровяное давление, помогая при гипертониях, улучшает обмен веществ. При этом камень легко выдерживает температуру до 1500о градусов.
Белый кварц – очень красивый, полупрозрачный вариант с прекрасными эстетическими свойствами. Однако недолговечен, обладает низкой стойкостью к высоким температурам. Считается скорее декоративным материалом.
Яшма – красивый, прочный камень с прекрасным набором лечебных свойств. Он влияет на кроветворную систему, ускоряет заживление ран, благотворно сказывается на насыщении крови кислородом.
Речная галька. Часто именно этот материал становится ответом на вопрос, как выбрать камни для парной бани самому. Их можно найти на берегу реки, они долговечны, неплохо выглядят и неопасны для здоровья, даже оказывают общеукрепляющий эффект. Однако, чтобы выбрать правильные камни для бани и не ошибиться рекомендуем обратиться в специализированный магазин.
Как выбрать правильные камни для бани?
Как вы уже убедились, единственно правильного ответа на вопрос не существует. Для идеального выбора необходимо учесть специфику вашей бани, интенсивность ее использования, а также провести сравнение камней для бани, выбрав наиболее значимые для вас свойства. В этом случае ваша парная получится идеальной именно для вас!
Осталось определить, сколько нужно камней в печь для бани. Ответ очень прост – камни не должны выступать за стенки каменки, тогда гарантируется их полноценный прогрев и горячий пар. Все, самое время наслаждаться банным теплом!
В нашем интернет-магазине Вам всегда помогут с выбором камней для бани и проконсультируют по тому, как правильно эксплуатировать материалы в парилке.
7 фактов о камнях для сауны, которые вы, возможно, захотите знать
Продолжается серия гостевых постов. Добро пожаловать, Дик из Скандии, Миннесота. Дик работает в отделе исследований и разработок в Andersen Corporation (Windows). Он проработал в области дизайна, управления проектами и исследований материалов в течение 33 лет.
Введите член:
7 фактов о камнях для сауны, которые вам стоит знать
Вы можете собирать свои собственные «камни».
«Для сауны лучше всего подходят камни подходящего состава, расположенные ближе всего к дому.”
-Дик Васки
Если вы все еще со мной, я знаю, что у вас, вероятно, есть сауна на дровах. Тот, кто задумывался о том, чтобы собрать камни для сауны, вероятно, стал бы сжигать дрова. Есть некий человек, который рубит дрова и сушит их, аккуратно раскалывает и складывает их, готовясь к посещению сауны. Это принцип « Gestalt» в действии! Подготовка так же важна, как и сауна, и в сочетании друг с другом мы получаем волнующие переживания.Этот же человек, вероятно, также найдет свои собственные «Камни для сауны», которые еще больше обогатят ваш опыт.
Бесплатные камни для сауны
(Или вы, может быть, просто хороший швед, как я, и слишком дешевы, чтобы выложить свои кровно заработанные деньги на груду камней…)
Если вам интересно, почему я переключался с камней на камни, я думаю о них как о камнях, когда они находятся в дикой природе, и они становятся «камнями», когда их помещают в мою электрокаменку.
Предупреждение! .Сбор камней для вашей сауны — это не то же самое, что сбор камней. Все хватают красивый агат в саду ресторана или даже в городском парке. Выносить целое ведро камней на 5 галлонов с общественных пляжей, парков и частных мест — это нехорошо. Будьте осторожны и собирайте камни только с разрешения или с земли, которая принадлежит вам. Возможно, вы захотите попробовать местную ландшафтную компанию или магазин по продаже детских товаров. Моя позволяет мне даже отсортировать стопку и выбрать только «Идеальные».
«Все люди созданы равными; но не больше, чем в сауне.”
— Автор неизвестен
Важность камней
Камни выпускают пар. Плотность камня, пористость и поверхность — все это играет роль в передаче тепла от огня к вам. Если мы используем слишком маленький камень, он не выдерживает достаточно тепла, чтобы прослужить очень долго. Слишком большой, и требуется больше времени для нагрева. Камень с красивым грубым изломом хорош, потому что у него немного больше поверхности, чтобы удерживать воду и выделять больше тепла.Некоторые камни могут складываться слишком близко друг к другу и мешать свободному течению тепла и воды через кучу. Слишком рыхлый и слишком много воды проходит слишком быстро.
Я использую камни размером с кулак, а также несколько камней большего и меньшего размера, чтобы они подходили как раз тогда, когда кладу их в печь.
Обратите внимание, что люди с этими новыми электрическими плитами должны быть осторожны со своими камнями, потому что размер и расположение камней могут сократить срок службы элементов…
ПРОЧИТАЙТЕ в инструкции предупреждения!
Black Rocks Matter.
Мне пришлось бессовестно это сказать. Теперь, когда я разобрался с этим, давайте продолжим.
Более темные камни быстрее выделяют тепло. Это физика. Продаваемые «финские» камни все темные.
Посмотрите вверх Поглощающая способность, коэффициент излучения, Коэффициент отражения , коэффициент пропускания, T = (αϵAAcϕσ) 1 / 4T = (αϵAAcϕσ) 1/4 и AcAc: Ein = Acαϕ
Я заметил, что некоторые компании склонны говорить такие вещи, как «единственные правильные камни», «единственные настоящие камни для сауны» или «правильный тип»… Они написаны «рекламщиками» и просто пытаются убедить вас, что у них есть самый лучший рок за свои деньги.Будьте уверены, правильные камни для сауны — это проблема безопасности. Но любой вулканический, структурно прочный камень будет работать в сауне, и вам будет трудно оценить разницу, если вы не на 100% финны.
Не входя в уроки геологии, скажем так: если вы можете соскрести материал с камня гвоздем, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО !.
Осадочные породы (песчаник, сланец, известняк и т. Д.) И метаморфические породы (сланец, мрамор, кварцит и т. Д.) — все слишком мягкие, имеют дефекты или содержат влагу, и их нельзя использовать.Эти камни с влагой в них могут «лопаться» при нагревании…
Нам нужна магматическая порода (вулканит, габро, перидотит, базальт, оливин, гранит и т. Д.). Обратите внимание, что я не включил обсидиан и пемзу, оба настоящие магматические породы, но у них есть проблемы. Обсидиан настолько гладкий, что вода будет стекать так быстро, что не успеет сильно испариться. Пемза настолько легкая и пористая, что остывает слишком быстро и не имеет достаточной массы, чтобы обеспечить длительное тепло, необходимое для сауны.
Если у вас возникли проблемы с идентификацией ваших камней.Поищите в Интернете магматические породы, и это должно вам помочь. Вы также можете выполнить поиск на карте вашего района, показывающей преобладающий тип горных пород в этом районе. Некоторым людям, возможно, придется подождать до отпуска, чтобы найти подходящие камни, и в зависимости от того, кто с вами … вам, возможно, придется приносить домой только полное ведро.
Загрузка камней для сауны — Камень может быть грязным.
Прежде чем загружать камни в Камеру Камней, вымойте и ополосните их, чтобы удалить все, что может испачкать пол или вызвать неприятный запах при нагревании.Затем, в зависимости от вашего обогревателя, сначала начните с самых больших камней, а затем используйте все меньшие и меньшие, складывая их в Камеру и вокруг нее, пока она не заполнится и не станет громоздкой. Вы не хотите, чтобы они были такими плотными, чтобы воздух не проходил через них, но вы хотите, чтобы они были достаточно близко, чтобы, когда вы наливаете воду, она не стекала быстро и не могла превратиться в пар.
Замена камня
Некоторые камни служат дольше, чем другие. Я слышал, что некоторые из них служат меньше года.Вау! Это не камни, которые мы хотим использовать … Но через некоторое время камни потрескаются и станут все меньше и меньше. Обычно в первую очередь деградируют самые горячие камни рядом с огнем. Они подвержены большему тепловому расширению из-за цикла тепло / холод. Вы можете использовать воду комнатной температуры, а не холодную, чтобы снизить нагрузку на камни, а также используйте только чашку воды за раз, чтобы уменьшить стресс. Лучше вылить чашку с интервалом в несколько минут, чем сразу 2 чашки…
Когда ваши камни трескаются и становятся маленькими, некоторые оказываются на полу.Пора их заменить. Просто удалите их все и объедините старые полезные хорошие со своими новыми камнями. , , См. № 3 выше.
Духовная сторона
«Каменная кучка перестает быть каменной кучей в тот момент, когда одинокий мужчина созерцает ее, неся в себе образ соборной сауны».
Антуан де Сент-Экзюпери
«Секрет ходьбы по воде — знать, где находятся камни».
Бутси Коллинз
«Скалы более склонны к сотрудничеству, чем люди.” — Барри Вебстер , Лава в моих костях
«Мы часто бросаем камни, не понимая, что они куда-то упадут». — Крейг Д. Лаунсбро
«Это не старая книга и не карта сокровищ. Нет. На меня смотрела груда камней ». — Венди Масс , Джереми Финк и смысл жизни
(Мало кто знает, что она тоже думала о своей сауне)
«Прощай, разочарование и раздражение.Что люди для скал и гор? » — Джейн Остин , Гордость и предубеждение
«У меня аллергия на удары камней по лицу».
(Никогда не бросайте камни в сауну) — Майк Роу
В заключение я приведу замечательную цитату Констанс Маллесон из ее книги «На Севере: автобиографические фрагменты Норвегии, Швеции, Финляндии: 1936-1946».
«Сауна… Апофеоз всех впечатлений: Чистилище и рай; земля и огонь; огонь и вода; грех и прощение.Это лирический экстаз. Это воскресение из мертвых. Это вечное новое рождение … Вы исцелены, вы обновлены ».
PS- Вот забавное занятие. Когда вы находитесь в китайском ресторане и получаете печенье с предсказанием. Всегда добавляйте «В сауне» к концу своего состояния. Это делает их намного веселее…
,
Что нужно знать о камнях для сауны, но не знал, к кому спросить.
Мы в saunatimes получаем вопросы о камнях для сауны. Пока не приедет геолог или тепловой инспектор, мы обсудим несколько моментов. Будь то дровяная печь для сауны или электрическая печь для сауны, камни для сауны играют важную роль.
Какого размера камни в сауне? Софтбол на мяч для гольфа. Этот размерный ряд подходит. Зачем? Камни в сауне разного размера удерживают тепло (тепловую массу) по-разному и выделяют пар (лойли) иначе, чем вода, которую поливают на горячие камни в сауне.Хорошая дровяная печь для сауны или электрическая печь для сауны нагревает камни в сауне, а затем, когда вода поливается на камни в сауне, вода превращается в пар, и этот процесс временно охлаждает камни в сауне. Камни размером с софтбол удерживают больше тепла и лучше сохраняют тепловую массу. Камни в сауне размером с мяч для гольфа быстрее реагируют на воду, превращая ее в пар, но за счет тепловой массы. Вам нужны камни для сауны разного размера.
Какая сауна качает? Некоторые полагаются на вулканические породы или вулканические породы.Хотя лавовые породы обладают высокой теплоемкостью, мы обнаружили, что они не удерживают тепловую массу. Почему так важна тепловая масса? Мы обнаружили, что неотъемлемой частью сауны является тепловое или плотное тепло, которое создается только при нагревании массы. (подумайте о тяжелых водяных радиаторах и металлических плинтусах). Существует теория, что производители саун продают и продвигают вулканические породы для использования в печах для сауны, потому что они имеют меньший вес, поэтому их доставка дешевле. (Что вы подарили на Рождество? «Коробку камней!»).
Мы большие поклонники гранитных камней . В частности, гранитные скалы округлой формы с ледяных берегов Верхнего озера. Скалы без трещин и щелей. Существует клеймо и опасения, что камни в сауне могут взорваться. Конечно, если вы используете камни, через которые вода может попадать в трещины, они обязательно взорвутся! Если вас это волнует, вы можете прочитать о Hydrofraction. Итог: используйте непористые гранитные камни поверх печи для сауны.
Почему сауна качается? Учтите, что савусауны, самая ранняя форма саун, представляют собой «просто комнату, содержащую груду камней, но без дымохода.«Скалы раскалены огнем, дровами и долгое время. Затем огонь гаснет, и все это тепло удерживается в камнях. Тот же принцип — нагретые камни — это то, что отличает сауну от подделки. (вот здесь мы закидываем под автобус шкафы с инфракрасными лампочками).
Рассматривайте создание своей коллекции камней для сауны как путешествие, а не цель. Пешие прогулки, прогулки по пляжу, вынюхивание на заднем дворе ваших соседей — все это время, чтобы ваш радар-детектор из гранитной сауны работал.О, и как насчет того, сколько воды вылить на камни в сауне?
,
Как долго вы должны оставаться в сауне?
Что такое сауна?
Сауна — это небольшое помещение, предназначенное для сеансов сухого или влажного тепла.
Он изготовлен из мягкой древесины и содержит обогреватель, который может нагреваться до 190 градусов по Фаренгейту.
Во время пребывания в сауне от пара или тепла вы вспотеете.
Хотя это учреждение приносит много пользы вашему здоровью, вам необходимо использовать его правильно, чтобы получить максимальную пользу.
В этой статье рассматриваются различные типы сауны и их преимущества.
Plus предлагает вам инструкции, которые необходимо прочитать, чтобы убедиться, что вы используете сауну правильно и получаете максимальную пользу.
Продолжайте читать эти важные советы.
История сауны
Происхождение сауны — Финляндия.
Финны верили в практику использования сухого воздуха для потоотделения.
Они также считали, что вдыхание теплого воздуха помогает открыть дыхательную систему для лучшего дыхания.
Сначала финны строили сауны, выкапывая ямы в земле и используя камины для выработки тепла.
Эти первоначальные сауны в основном использовались как жилища зимой.
Финны нагревали камни в камине и поливали их водой для образования пара.
Пар вызывает высокие температуры, заставляющие людей снимать одежду.
В средние века сауны распространились по большей части Европы, но их культура уменьшилась в 1500-х годах из-за страха перед распространением сифилиса.
Во время промышленной революции сауна превратилась в дровяную печь с дымоходом.
Позже финны распространили культуру сауны по всему миру, что привело к превращению сауны в электрическую печь.
немецких солдата узнали о культуре сауны во время войны-продолжения, когда Германия сражалась с Советским Союзом.
Солдаты перенесли эту культуру в Германию и Австрию после войны.
Сауны позже распространились на другие страны, поскольку подверглись модернизации.
Сегодня сауны используются в домах, на курортах и в других местах.
Виды саун
Сауны можно разделить на четыре основных типа, включая паровую сауну, сухую сауну, инфракрасную сауну и традиционную финскую сауну или традиционную сауну.
Опыт, который вы получите в сауне, зависит от ее типа, потому что ваши впечатления будут разными.
Традиционная финская сауна. Эта сауна, также известная как традиционная сауна, состоит из деревянной облицовки, нагретых камней, ковша и ведра с водой.При использовании этого типа сауны вы можете поливать камни водой, чтобы образовался пар, чтобы изменить влажность в сауне. Добавление воды к нагретым камням помогает изменить пар и влажность с 20% до 40%. Когда температура в сауне повышается, влажность падает, и наоборот.
Паровая баня . Этот тип сауны также называется турецкой баней и имеет температуру около 120 градусов по Фаренгейту. Он изготовлен из плитки, акрила или стекла.Его температура относительно низкая, а влажность составляет 100%. Это означает, что его влажность делает температуру более высокой, чем есть на самом деле.
Сухая сауна . Это похоже на традиционную финскую сауну в том смысле, что в ней также есть нагретые камни. Однако, в отличие от традиционной сауны, в ней нет воды, которую можно переливать на камни. Его влажность ниже, и его можно использовать в тренажерном зале. Поскольку многие люди не знают, что воду можно добавлять на нагретые камни в сухой сауне, рекомендуется помнить о других пользователях, особенно если вы пользуетесь общественной сухой сауной.
Инфракрасная сауна . Этот тип сауны отличается от других типов тем, что не содержит влажности. Он нагревает ваше тело и накрывает теплой перчаткой.
Преимущества сауны
Вам может быть интересно, для чего нужна сауна.
Выгоды от использования сауны могут зависеть от различных факторов, в том числе от типа сауны и того, как вы ее используете.
Как правило, сауны приносят вам следующие выгоды:
Устройство снятия напряжений
Сауна помогает снизить стресс, успокаивая разум.
Когда вы находитесь в сауне, тепло вызывает удовольствие, которое заставляет ваш разум перестать думать ни о чем другом, кроме удовольствия.
Во время посещения сауны вы, скорее всего, будете одни.
В комнате тихо, спокойно и никто не отвлекается.
Это дает вам душевное спокойствие, необходимое для правильной медитации.
Это отчасти объясняет, почему вы всегда должны закрывать дверь в сауне.
Пребывание в одиночестве помогает вашему уму расслабиться, сосредоточиться и правильно рассуждать.
Когда вы научитесь делать это лучше, ваш стресс уменьшится.
Кроме того, нагревание сауны полезно, потому что оно способствует расслаблению мышц и улучшает кровообращение в теле и мозге.
Тепло также вызывает высвобождение эндорфинов, гормонов, выделяемых нервной системой для облегчения различных физиологических процессов.
Детоксикация организма
Когда вы находитесь в сауне, тепло повышает температуру вашего тела, в результате чего кровеносные сосуды расширяются для улучшения кровообращения.
Тепло от вашей крови движется к поверхности кожи, побуждая нервную систему запускать потовые железы.
Стимуляция потовых желез вызывает потоотделение, которое охлаждает ваше тело и выводит из крови токсичные вещества, такие как свинец, ртуть и никель.
Очищение кожи
Когда вы сильно потеете от тепла, выделяемого в сауне, ваша кожа очищается.
Мертвые клетки на нем также смываются и заменяются новыми.
Это делает вашу кожу гладкой и здоровой.
Кроме того, потоотделение устраняет бактерии из потовых протоков и эпидермального слоя кожи, что улучшает капиллярное кровообращение и делает кожу более мягкой.
Здоровый сон
Хороший сон необходим для вашего общего состояния здоровья, потому что он помогает вам отдохнуть и восстановить силы, особенно после напряженной деятельности.
Сауна вызывает глубокий сон за счет снижения температуры тела вечером перед сном.
Низкие температуры действуют как успокаивающий фактор для сна.
Кроме того, поскольку посещение сауны вызывает выработку эндорфинов, регулярное посещение сауны означает, что эти гормоны будут снижаться из-за чрезмерного использования.
Когда это происходит, ваше тело расслабляется и успокаивается, вызывая глубокий и здоровый сон.
Социальные и рекреационные пособия
Социальные преимущества сауны очевидны, хотя и не получили широкого признания.
Сауна может служить вашей личной или личной зоной для уединения и отдыха.
Кроме того, это может быть среда, способствующая расслаблению и общению с семьей и близкими друзьями.
Помещение также подходит, если вы хотите тихо и задушевно поговорить со своими близкими.
Улучшение сердечно-сосудистой системы
Когда вы пользуетесь традиционной или инфракрасной сауной, выделяемое ею сильное тепло повышает температуру вашей кожи и тела.
В результате кровеносные сосуды под кожей расширяются, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.
Ваша частота сердечных сокращений увеличивается из-за изменения температуры, а это означает, что сердце быстрее перекачивает кровь по телу.
Помогает сжигать калории
Когда вы потеете в сауне, это требует значительного количества энергии.
Чтобы удовлетворить эту потребность в энергии, ваше тело превращает жиры и углеводы в энергию.
Когда потребность организма в энергии увеличивается из-за повышенной активности, он прибегает к потребности в калориях, чтобы восполнить дефицит энергии.
Ваше тело превращает калории в полезную энергию и, следовательно, сжигает их.
Профилактика болезней
Когда ваше тело подвергается воздействию тепла сауны, скорость производства лейкоцитов увеличивается, что укрепляет вашу иммунную систему.
Он помогает вашему организму в борьбе с такими заболеваниями, как простуда и грипп, и убивает вирусы, вызывающие инфекции.
Кроме того, сауны снимают симптомы синусита, вызванного аллергией.
Уменьшает боль в мышцах и суставах
Когда ваше тело подвергается воздействию высоких температур от сауны, оно выделяет эндорфины в вашу нервную систему.
Эти эндорфины доставляют вам удовольствие, уменьшая эффект боли от артрита, тяжелых физических нагрузок или болезненности мышц.
Тепло в сауне также вызывает повышение температуры тела, что приводит к расширению кровеносных сосудов.
Когда это происходит, ваше кровообращение улучшается.
Тепло сауны способствует расслаблению мышц за счет снижения мышечного напряжения после интенсивной физической нагрузки.
Он также помогает выводить токсины, такие как молочная кислота, которая обычно накапливается в ваших мышцах во время интенсивной физической активности.
Как долго вы должны оставаться в сауне?
Пребывание в сауне — это роскошный опыт, который приносит много пользы для здоровья.
Однако вы должны задаться вопросом, как долго вы должны оставаться в сауне.
Так же, как и с другим оборудованием, вы должны использовать сауну ответственно.
Это предотвратит любой потенциальный ущерб, который может возникнуть из-за неправильного или чрезмерного использования объекта.
При посещении сауны нужно обращать внимание на то, как себя чувствует.
Если вы впервые пользуетесь сауной, вы можете почувствовать необходимость выйти из сауны через несколько минут.
Это нормально, но вы можете остаться еще на несколько минут, если вам удобно.
На всякий случай не оставайтесь в сауне более 15 минут.
Вы можете выйти, остыть и вернуться в сауну еще на 10 минут или около того.
Если вы впервые или опытный пользователь, лучше не оставаться в сауне более 30 минут.
Хотя вы можете оставаться в сауне до одного часа, это может быть необычно, несмотря на отсутствие конкретного правила.
Как правильно пользоваться сауной?
Правильное использование сауны сводит к минимуму вероятность побочных эффектов и гарантирует, что сауна будет соответствовать той цели, для которой она предназначена.
Для правильного использования объекта необходимо соблюдать определенные меры предосторожности и применять следующие советы:
Прежде чем прыгать в прохладный душ, найдите время, чтобы избежать резкого изменения температуры тела. Вашему телу нужно время, чтобы постепенно приспособиться от пара к прохладной ванне. Это помогает избежать шока, который может возникнуть при быстром изменении температуры тела с высокой на низкую.
Хорошо увлажните кожу перед посещением сауны. Сауна вызывает потоотделение, что ведет к потере воды из вашего тела.Поэтому очень важно выпить много воды перед тем, как войти в сауну, потому что это гарантирует, что вода, потерянная при потоотделении, немедленно восполняется, чтобы предотвратить обезвоживание. Обезвоживание опасно для вашего тела и может вызвать тепловой удар. Кроме того, до и во время сауны избегайте напитков, вызывающих обезвоживание. Один из таких напитков — алкоголь.
Избегайте посещения сауны после плотной еды. Тяжелая пища требует много энергии для пищеварения. Это лишает ваше тело энергии, необходимой для потоотделения в сауне.Перед посещением сауны вам рекомендуется достаточно отдыхать после еды, чтобы позволить телу восстановить энергию.
Всегда читайте инструкции в сауне перед тем, как начать ее использовать. В инструкциях представлены инструкции, предупреждения и меры безопасности, которые необходимо учитывать при использовании устройства. Они могут отличаться от одной сауны к другой, поэтому рекомендуется читать их, а не предполагать.
Для новичков используйте более низкую температуру и постепенно увеличивайте ее.Это предохраняет ваше тело от теплового шока в результате резкого перепада температуры.
Немедленно выйдите из сауны, если почувствуете дискомфорт. Ваше тело не предназначено, чтобы выдерживать высокие температуры в течение длительного времени. Безопасный способ использования сауны — ограничить время сеанса от 15 до 20 минут.
Заключение
Вкратце, сауна полезна для вашего тела, потому что она помогает снять стресс, вывести токсины из организма, очистить кожу и улучшить кровообращение.
Это также полезно для предотвращения болезней, уменьшения боли в мышцах и суставах, а также для здорового сна, среди других преимуществ.
Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо правильно использовать устройство.
Помните, ваше тело не предназначено для того, чтобы выдерживать высокие температуры в течение продолжительных сеансов, так как это может нанести вред вашему здоровью.
Теперь, когда вы знаете, что такое сауна и для чего она предназначена, обязательно соблюдайте эти важные меры безопасности, прежде чем входить в помещение.
,
Как построить сауну • Вместо
Итак, вы только что вернулись после того, как вспотели в сауне друга, и решили, что вам тоже нужна сауна. Насколько реальна эта цель? Что ж, это определенно потребует времени и усилий, но, как человек, помогавший другу построить традиционную юртовую сауну, я понял, что сауны — это удивительно простая роскошь для создания.
Самое большое препятствие — это просто заставить себя начать работу.
Эта статья объяснит основы того, что нужно каждой сауне, а затем даст вам некоторые инструменты для импровизации дизайна для вашей конкретной ситуации.В конце я расскажу о своем личном опыте постройки юртовой сауны, но большая часть этой статьи будет охватывать основы любого проекта сауны. Приступим, с нуля!
Решите, где разместить сауну
Место, которое вы выберете для своей сауны, — это многогранное решение, которое зависит от ситуации каждого человека. Вы строите автономную сауну? Будет ли это к чему подключено? Сколько человек вы хотите, чтобы он вмещал? Есть еще фактор «уюта» — чтобы добиться максимального расслабления, вы можете выбрать укромное место с особенным видом.Вам нужно будет учитывать уникальные характеристики любого места, поэтому это руководство предназначено для соединительной ткани, объединяющей аспекты любого дизайна.
Самым важным фактором является то, что вы выбираете как можно более ровную поверхность, потому что дальше вам придется выровнять землю.
Постройте фундамент
Когда у вас есть место, пора выровнять землю и построить фундамент.
Начните с ровного фундамента.
У вас есть несколько вариантов фундамента.Лучший выбор — бетон, дерево или гравий.
Бетон прочен, устойчив к гниению и его легко достать. Но удалить это сложно. И дорого. Хороший вариант бетонного фундамента — это опорный фундамент; в этих фундаментах не так много бетона, и требуется лишь несколько отверстий, заполненных цементом.
Дерево — хороший вариант, так как его можно перемещать. Это временное сооружение, поэтому инспекторы строительных норм не будут стучать в вашу дверь.
Гравий требует очень простой подготовки, его легко выравнивать, и он будет сбрасывать сточные воды.Гравий 5-го класса идеален для саун. Я настоятельно рекомендую использовать грузовик для перевозки большого груза вместо того, чтобы пытаться возить меньшие грузы взад и вперед на вашем автомобиле.
Получите оборудование
Вам понадобится способ скрепления досок, например молоток и гвозди, воздушный компрессор и пистолет для гвоздей или винты и дрель. Все будет работать. Пистолет для гвоздей будет быстрее, но, вероятно, его не стоит покупать только для этого проекта, а если у вас нет опыта его использования, вы можете расколоть древесину.Вам обязательно понадобится лобзик, в идеале и настольная пила. Пила для мастерства тоже не помешала бы.
Собираясь строить, начинает собираться толпа.
Установите изоляцию
Во избежание образования плесени изолируйте сауну в указанном порядке.
Внешний вид на ваш выбор.
Tyvek или другой пароизоляционный воздухопроницаемый материал.
OSB или фанера для использования в качестве внутренней обшивки
Стойки 2X6 с изоляцией не менее R-19
Внутренняя отделка из кедра.
Идея такого расположения материалов заключается в том, что, хотя влага будет проходить через стены, капли не образуются. Более дешевый утеплитель, такой как пенопласт, заблокирует проход влаги через стены, и ваша сауна заплесневеет. Ваши стены нуждаются как в утеплителе, так и в пароизоляции. Утеплитель из стекловолокна — распространенное решение. Но работать с этим не доставляет удовольствия. Вы должны защищать свое тело с головы до пят, и вы не можете войти в свой дом, пока не будете тщательно вымыты.Он попадает везде. Утеплитель из переработанного хлопка является экологически чистой альтернативой. Он ненамного дороже стекловолокна, и вместо того, чтобы состоять из осколков стекла, это просто потертые синие джинсы.
Крыша в виде «замочной скважины» позволяет отводить влагу.
Установите нагревательный элемент
Баня по-черному — это проверенный временем метод. Он не требует особого ухода и следует традиционному типу саун, к которому стремятся многие традиционалисты. В старые добрые дни до изобретения дымоходов единственный способ обогреть здание — это зажечь огонь в печи, дать огню погаснуть, выпустить дым и попасть внутрь.Ценители считают ее лучшим способом насладиться сауной, поскольку она остается теплой только в течение идеального получасового промежутка времени, а дым от внутренней деревянной обшивки создает существенные ароматы.
В построенной мною сауне в качестве нагревательного элемента использовалась старая чугунная печь.
Сауны «дровяные» были следующей эволюцией саун. Если у вас есть хороший источник древесины, это будет самый дешевый способ, тем более, если вы действительно отключены от сети. Если вы выберете дровяное отопление, вам нужно будет построить дымоход или дымоход, что потребует от вас изучения строительных норм вашего округа на предмет соответствующих правил.Лучшие породы древесины для топки сауны: белая осина, западный красный кедр, белый кедр, тсуга и финская ель. Но ваш выбор будет зависеть от местоположения.
Электрические каменки для саун можно встретить в отелях по всей Америке. Чистый и дешевый в эксплуатации электрический обогреватель нагревает камни так же, как и в духовке, и ничего не теряется. Им намного легче установить удельную температуру на длительный период времени. Не нужно заботиться о пожаре, который приливает и отливает. Вам не придется строить дымоход или беспокоиться о той части сауны, в которой есть открытый огонь.Электрические обогреватели могут быть настенными или отдельно стоящими, различных размеров.
Другие варианты, такие как геотермальное отопление или котельная, требуют специальных знаний и оборудования.
Установите освещение
Если вы не планируете посещать сауну, посвященную сенсорной депривации, вам может понадобиться свет. Хотя иногда рекомендую их выключать. Если подключить к сауне электрический нагревательный элемент, то будет легко подключить и свет. Установить базовое освещение не так сложно, как кажется.Если вы не пользуетесь сетью, можно использовать светодиодные фонари на солнечных батареях. Чтобы получить поистине древний опыт, оставьте наверху небесный свет, чтобы лунные лучи проникали в сауну.
Укрепление каркаса сауны в процессе строительства.
Установите источник воды
Все сауны нуждаются в канализации. Это может быть просто труба, отводящая воду от фундамента. Но воду, используемую для пара, можно приносить ведрами из любого ближайшего источника воды. Если вы хотите чего-то большего, ваша уникальная ситуация приведет к другим соображениям.Вот некоторые из наиболее важных вещей, о которых следует подумать:
Как далеко находится ближайшая пустая водопроводная сеть?
Хотите найти способ подключить его к сауне?
Вам нужен душ или ванна?
Сообщите мне в комментариях, какова ваша ситуация, и мы сможем что-то решить.
Это основная основа того, что вам нужно учитывать при строительстве сауны. Существует безграничное количество способов построить сауну — от каменной сауны возрастом 4000 лет, найденной в Шотландии, до портативных саун Британской Колумбии.Не позволяйте традициям мешать вам экспериментировать!
Доски с живым краем придают сауне ощущение деревенского стиля.
Все фотографии предоставлены Кристофером Шоном Вильямсом.
уход и размножение цветка в домашних условиях, виды
Красивые и долгоцветущие растения часто бывают достаточно капризными в уходе. Именно к таким относится представитель семейства Геснериевые – Эсхинантус. В естественной среде представители рода Эсхинантус растут на стволах деревьев и свешивают оттуда побеги, но не питаются их соком. Возможно размножение цветка в домашних условиях.
Оно является экзотичным тропическим цветком, поэтому подобные условия в домах не всегда удается обеспечить. Для наших широт растение считается капризным, тем не менее, есть сорта, которые легче других приспосабливаются к домашним условиям.
Приложив немного терпения и усилий можно добиться прекрасного результата и долгого цветения.
Описание комнатного цветка
Это многолетнее растение, название которого переводится как «искаженный цветок», из-за искривленного венчика. Стебли его длинные от 30 до 90 см., напоминают лиану.
На них попарно располагаются кожистые темно-зеленые листья с острым концом. В домашних условиях его часто выращивают в кашпо и подвесных корзинах.
Цветки эсхинантуса
Особое внимание к этому растению привлекают яркие цветы, которые собраны в соцветия по 6 – 12 штук.
Каждый цветок представляет собой удлиненную трубочку до 8 м в длину с расширением на конце. Окрашены они в цвета от оранжевого до красного и расположены на кончиках побегов, либо в пазухах листьев. Период цветения составляет с июня по октябрь.
Вырастить Эсхинантус можно из семян, но этот способ чрезвычайно сложен и требует тепличных условий, поэтому используется редко. Чаще всего его размножают вегетативным способом из верхушечных черенков, которые ранней весной до цветения срезают и сажают.
Популярные разновидности
Род Эсхинантуса включает в себя порядка 200 различных растений, но не все они подходят для домашнего разведения. В основном используются около 15 популярных видов.
Мраморный
Мраморный отличается необычным ярким окрасом крупных кожистых листьев – на темно – зеленом фоне распределены желтые прожилки. Обратная сторона листа имеет такую же окраску, только в шоколадно – фиолетовых оттенках. Длина побегов около 70 см.
Мраморный
Представители этого сорта хорошо растут в ширину и создают небольшой куст. Цветы невзрачные – желто-зеленого цвета.
Красивый
Имеет крупные листья до 10 см на свисающих стеблях до полуметра в длину. Ценится из-за алых трубчатых цветов, собранных в густые соцветия по 10 – 12 штук. Он очень популярен среди цветоводов. Второе название – Жар Птица.
Красивый
Лобба
Обладает длинными гибкими побегами с небольшими листьями. Они темно – зеленые с лицевой стороны и светло – салатовые с обратной.
Заметной же особенностью этого сорта выступают ярко–красные цветы. Они распускаются густой кистью и представляют собой трубочки.
Лобба
Мона Лиза
Мона Лиза среди представителей этого вида является не такой капризной, за что и ценится цветоводами. Также вид называют Каролина.
На длинных стеблях густо располагаются округлые темно – зеленые листья с блестящей поверхностью. Цветут трубчатыми цветами темно-винного оттенка, собранных в плотные кисти.
Мона Лиза
Твистер
Листья и побеги Твистера очень необычной скривленной формы, напоминающие кудри. Листва похожа на искусственную, будто покрыта воском. Цветы имеют ассиметричную форму, оранжево-красного цвета.
Недопустим резкий перепад температуры и сквозняк.
Твистер
Разведение Эсхинантуса в домашних условиях
Это растение относится к очень капризным, что касается и его размножения. При пересадке желательно не повреждать нежную корневую систему.
Пересаживать взрослое растение нужно не реже, чем 1 раз в 2-3 года. Делают это ранней весной, обязательно обрезая самые длинные стебли. Этот цветок предпочитает тесный горшок, поэтому новый должен быть больше предыдущего на 2 – 3 см.
Разведение молодых Эсхинантусов семенами, скорее доступно только профессионалам.
Обычно же для размножения используют стеблевые черенки длиною около 12 см с 1- 2 узлами. Черенки срывают ранней весной до начала цветения. Их помещают во влажную смесь торфа и песка или в воду при температуре 22 – 25 градусов, предварительно оборвав нижние листья. Корни появятся примерно через 2 – 3 недели.
Срезанные черенки эсхинантуса
Укоренившийся черенок
Высадка в горшок
Сажают Эсхинантус весной и в начале лета в песчано – торфяную смесь с кислотно – щелочным балансом 5 -7 рН. Можно приобрести готовую смесь с древесным углем и мох сфагнум. На дно горшка обязательно высыпают дренаж слоем около 3 см.
Уход после посадки
Для тропических цветов, которым является Эсхиантус, очень важна влага и свет. Вода для полива должна предварительно отстояться при комнатной температуре. Поливают растение примерно 1 -2 раза в неделю.
Необходимо тщательно следить, чтобы почва не высыхала больше чем на 1/3. Но и заливать его не нужно, излишки влаги следует убирать из поддона.
Влажность высокая, особенно важно обеспечить ее в период цветения.
Комфортная температура для домашнего растения – около 25 градусов, зимой же, перед цветением, ему требуется период покоя при температуре 13 – 14 градусах, в хорошо освещенном месте.
Свет должен быть ярким, но рассеянным, не под прямыми солнечными лучами.
Растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями для цветущих растений, с частотой 1 – 2 раза в месяц с период с мая по сентябрь. Удобрение вносят по краям горшка.
Листья эсхинантуса желтеют при недостатке влаги
О неправильном уходе можно будет понять по листья Эсхинантуса.
Пятна светло – коричневого цвета говорят о холодной воде при поливе. Желтые кончики листьев указывают на высокую температуру или нехватку влаги. Растение сбрасывает листья – значит замерло.
Естественная среда обитания этих цветов – влажные тропические леса. При обеспечении необходимых условий, терпеливый уход за капризным растением окупится долгим и красивым цветением.
выращивание и уход в домашних условиях
Есть у меня растение, о котором невозможно не рассказать. Потому что красив, ярок, цветы его напоминают пёрышки птички. В период цветения от него невозможно отвести взгляд. Удивительный цветок — эсхинантус.
Принадлежит к семейству Геснериевых, в естественных условиях произрастает на территории Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, а также в Индии. В природе предпочитает располагаться на деревьях — в расщелинах веток. Эпифит, но питается не за счёт дерева, а просто селится на нем.
На изящно свисающих побегах сидят плотные листья, расположенные попарно. Цвет, форма и размер листовой пластины зависят от сорта. У моего листья насыщенно зелёного цвета с жилкой по середине и заострённым концом. Это эсхинантус красивый (Aeschynanthus speciosus), второе его название «Жар-птица». Цветы ярко-алые, трубчатые, собраны в соцветие, в котором их может быть до 12 штук.
Условия выращивания
Необходима температура летом +22…+26°С, зимой +16…+18°С, такое зимнее содержание станет залогом успешного цветения эсхинантуса. Свет должен быть ярким, но рассеянным, прямые солнечные лучи не желательны. Влажность окружающего воздуха создаём высокую, не забываем, что родина нашего красавчика — теплые и влажные джунгли.
Любит:
мелкокапельное опрыскивание,
яркое рассеянное освещение,
полив теплой мягкой отстоянной водой.
Не любит:
тень,
низкие температуры,
сухость воздуха,
сквозняки.
Посадка, пересадка, размножение
Высаживать эсхинантус нужно в рыхлый, воздухопроницаемый почвенный субстрат с добавлением дерновой земли, песка и волокнистого торфа. Также можно добавить древесный уголь и вермикулит. Пересаживать требуется не часто, т. к. растение эпифит и много почвы ему не нужно, один раз в 3-4 года. Размножение — делением корневища и верхушечными черенками.
Полив и подкормка
Поливают эсхинантус регулярно, обильно, но не допуская переливов, 1-2 раза в неделю, в период активной вегетации. Вода должна быть отстоянной, теплой и мягкой. Для смягчения воды в нее можно добавить несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты. Зимой полив сокращают, если растение содержится в условиях пониженных температур. Если же температура высокая и зимой, то и полив остаётся прежним и растению будет необходимо обеспечить дополнительное освещение.
Подкормки проводятся весной и летом, совмещая с поливом, удобрениями для цветущих растений, один раз в неделю. Дозировку удобрения нужно уменьшить в два раза от рекомендуемой.
Особенности выращивания
Из-за того, что эсхинантус растение ампельное, его побеги с возрастом оголяются и теряют свою декоративность. В связи с этим ему необходима регулярная обрезка, которая проводится весной, в начале периода активного роста.
Интересные факты
В Малайзии эсхинантус считается лекарственным растением, избавляющим от головных болей, а также изгоняющим из организма паразитов. Ну а мы просто насладится созерцанием его непередаваемой красоты!
Эсхинантус
Эсхинантус уход и размножение в домашних условиях обрезка
Эсхинантус редкое комнатное растение, которое не часто встретишь и в магазинах занимающихся продажей растений. Эсхинантус это цветущее вьющее ампельное растение для подвесных горшков. Побеги у эсхинантуса вьются книзу, а на концах побегов цветут красные соцветия. Оттенок у соцветий переходящий от апельсинового оттенка до бордового. Побеги густо покрыты среднего размера цельными продолговатыми листочками зеленого цвета.
В природе эсхинантус растет в тропических лесах Малайзии, Сингапура. В естественных условиях это растение, как лианоподобное, обвивает кроны деревьев, как эпифитное растение.
Виды и сорта
Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.
Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.
Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.
Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.
Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно – зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.
Эсхинантус «Каролина»
Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.
Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.
Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.
Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.
Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.
Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.
Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.
Эсхинантус уход в домашних условиях
Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.
Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.
Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох. Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.
Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.
Размножение черенками
У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.
Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.
Размножение листом
Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.
После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.
Обрезка и формирование растения
Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.
Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться. Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.
Болезни и вредители
Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.
уход и размножение в домашних условиях (фото)
Красивые и долгоцветущие растения часто бывают достаточно капризными в уходе. Именно к таким относится представитель семейства Геснериевые — Эсхинантус. В естественной среде представители рода Эсхинантус растут на стволах деревьев и свешивают оттуда побеги, но не питаются их соком. Возможно размножение цветка в домашних условиях.
Оно является экзотичным тропическим цветком, поэтому подобные условия в домах не всегда удается обеспечить. Для наших широт растение считается капризным, тем не менее, есть сорта, которые легче других приспосабливаются к домашним условиям.
Приложив немного терпения и усилий можно добиться прекрасного результата и долгого цветения.
Виды и сорта
Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.
Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.
Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.
Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.
Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно — зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.
Эсхинантус «Каролина»
Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.
Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.
Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.
Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.
Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.
Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.
Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.
Сказание о Жар-Птице
Хотите – верьте, хотите – проверьте. Хотите – слушайте, хотите – услышьте. Но дело было, былью поросло, и то, чего не было – небылицами. Только в одном тридевятом царстве, небесном государстве жили-были, красны девицы – все такие они рукодельницы, своей статью светлой пригожие, красотою души погожие. Только с людями, кто из них знался, птицей райской представлялся, птицей огненной обжигающей, светом мир души озаряющей. Звали их потому всех Жар-птицами, изгоняющими все нечистое, оттого-то всем людям не просто так песни райских птиц теперь услыхать. Но ждет каждого птица огненна, что рукой не взять, не дотронуться, там, где леший даже не хаживал, Древо есть одно Жизни верное, сидит птица там распрекрасная, жаром пышит и дивным голосом дарит путнику покой сладостный и сжигает все, что неладно в нем. Самому дойти к Древу вряд ли смочь, не пускают люд силы темные, стерегут от глаз стражи строгие по указу свыше небесному. С давних пор туда провожатые находились, что знамо-ведали обойти как чащи темные и кручины гор непролазные. Но достойных лишь и удачливых привести моглось к Древу вечному, чтоб при встрече с той птицей-девицей перестал огонь обжигать ее. Вот и весь сказ дивний тот. Кто послушен был, пировать – за то. по добру, по здорову, да во Славу поживать, да при том не кручиниться!!!
Эсхинантус уход в домашних условиях
Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.
Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.
Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох. Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.
Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.
Жар-птица
Сравнительный анализ позволяет предположить древнюю связь Жар-птицы и словацкой «птицы-огневика» с другими мифологическими образами, воплощающими огонь, в частности с Рарогом, огневым конём-птицей.
Жар-птица — сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя. Перья жар-птицы обладают способностью светить и своим блеском поражают зрение человека.
Добыча жар-птицы сопряжена с большими трудностями и составляет одну из главных задач, которые задает в сказке царь (отец) сыновьям. Добыть жар-птицу удается лишь доброму младшему сыну. Мифологи (Афанасьев) объясняли жар-птицу в виде олицетворения огня, света, солнца. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поет, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Оставляя в стороне произвольные мифологические объяснения, можно сопоставить жар-птицу со средневековыми, очень популярными и в русской, и в западноевропейской литературе рассказами о птице Феникс, возрождающейся из пепла. Жар-птица также является прототипом павлинов. Молодильные яблоки, в свою очередь, можно сопоставить с плодами гранатового дерева, излюбленного лакомства Фениксов.
Перо жар птицы– предмет русских народных сказок, известный своими волшебными свойствами. Кто не читал или не слушал в детстве сказку про Ивана-дурака, который нашел перо жар птицы. Именно с этой находки и начались его приключения.
С жар птицей и его пером связано много различных сказок, которыми в итоге стали легендами. Более известным, пожалуй, является лишь цветок папоротника. Также можно отметить, что наша жар птица явно является родственником феникса– огненной птицы из европейских легенд и сказок.
Жар птица по описаниям из сказок и иллюстрациям к ним похожа на павлина, и перо жар птицы – так же напоминает перо из павлиньего хвоста. Размером жар птица также с павлина, в то время, как феникс описывается размером с орла.
Говорят, что поймать жар птицу можно только на приманку – клетку с золотыми яблоками внутри. Так как не только найденное перо жар птицы, но и все ее оперение горит огнем, голыми руками такую птицу не схватишь, мгновенно обожжешься. Вот и пришлось Ивану заманивать ее в клетку и накидывать мешок, чтобы жар до рук не достал.
Также по легендам жар птица стережет цветок папоротника в ночь на Ивана Купала, когда он распускается лишь раз в году, а многие молодые люди уходят в лес искать его.
Размножение черенками
У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.
Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.
Размножение листом
Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.
После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.
Обрезка и формирование растения
Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.
Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться. Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.
Легенда Крыма о Жар-птице
Давным-давно мир, радость и благоденствие царили в нашем крае. Приезжали гости заморские с диковинными дарами, привечали их местные жители, водили смотреть на диво дивное – Жар-Птицу.
Была птица та красоты необыкновенной: каждое перышко на ней горело и переливалось, и светилась она в ночи, как ясно солнышко. Прилетала Жар-птица каждую ночь, чтобы полакомиться молодильными яблочками, которые росли в то время на нашей плодородной земле. Наевшись, начинала петь небесным голосом песни ангельские. Гости слушали целительное пение и восхищались таким богатым краем и его добрыми жителями.
Шел год за годом, и как-то с одним кораблем приплыла из-за моря Жадность. Заходила она в избы к людям, шептала на ушко злые умыслы.
Стали соседи ссорится друг с другом, выискивали себе гостей побогаче, чтобы доставались им лучшие и самые богатые дары. Мысли чёрные опутали головы, зависть лютая поселилась в добрых сердцах. Стали люди жадными, злыми да негостеприимными, стали злословить и часто ногами топать от гнева.
И затвердела земля, пошла каменьями, иссушилась без людской любви.
Засохли от этого яблоньки с наливными яблочками, некому стало ухаживать за ними. Да и не растут никогда волшебные яблони на земле, где брат брату руки не подаст и где раздор царит между людьми.
Перестала прилетать дивная Жар-Птица за любимым лакомством. Упало последнее наливное яблочко с ветки, зернышки попали в земные трещинки, да и не проросли вновь.
Так и лежат они там до сих пор, ждут, когда почва снова станет мягкой и заботливой. А земля лучше будет, только если на ней люди добрые и хорошие станут жить.
Как снова начнут люди в любви друг с другом сосуществовать, перестанут завидовать и козни злые чинить, так и земля и природа ответят им тем же. И прорастут тогда зернышки молодильной яблони, и снова станет прилетать к нам Жар-Птица. И вновь заморские гости пожалуют с дарами посмотреть на диво дивное, послушать песни ангельские, будут хвалить наш чудный процветающий край.
Новые статьи
Родовые КумМiры
Копное и вечевое право у славян
Человек в мире Яви
Поведение славян в бою
Наузы – защита матери и ребенка
Последние статьи
Семья, рождение детей в традиционной русской культуре
Качество женщины, созидающей и оберегающей своё пространство
Почему время стало течь быстрее
Добавить комментарий
Болезни и вредители
Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.
Влажность воздуха
Так как эсхинантус является тропическим растением, то он нуждается в повышенной влажности воздуха. Однако специалисты не рекомендуют увлажнять растение с помощью пульверизатора, из-за такой процедуры на листочках цветка могут появиться пятна.
Чтобы решить данную проблему, можно применить бытовые приборы. Горшок с цветком следует поставить в емкость, в которой находится керамзит. Материал надо ежедневно увлажнять и, благодаря испарению воды, растение не будет страдать от недостатка влаги.
Жар птица комнатный цветок. Цветы-«петушки»: виды, особенности, уход
Эсхинантус редкое комнатное растение, которое не часто встретишь и в магазинах занимающихся продажей растений. Эсхинантус это цветущее вьющее ампельное растение для подвесных горшков. Побеги у эсхинантуса вьются книзу, а на концах побегов цветут красные соцветия. Оттенок у соцветий переходящий от апельсинового оттенка до бордового. Побеги густо покрыты среднего размера цельными продолговатыми листочками зеленого цвета.
В природе эсхинантус растет в тропических лесах Малайзии, Сингапура. В естественных условиях это растение, как лианоподобное, обвивает кроны деревьев, как эпифитное растение. [Скрыть]
Виды и сорта
Эсхинантус прекрасный является самым известным и наиболее популярным видом среди всех сортов этого цветка. У растения длинные побеги, около 50 см, смотрящими книзу, которые по мере своего взросление начинают деревенеть от центра ствола. Побеги укрыты листвой по форме удлиненного овала, оливкового оттенка. Длина листа около 10 см. На концах побегов образуются соцветия, которые с виду похожи на зауженную трубочку желто горячего оттенка.
Эсхинантус мраморный есть и среди комнатного выращивания. Эта разновидность отличается своей привлекательной листвой. Оттенок у листьев оливковый, с поперечными прожилками интересной формы светлого оттенка. С обратной стороны листья коричневого цвета. Соцветия у этого вида не зарядные, трубчатые светло зеленого цвета.
Эсхинантус «Лобба» у этого вида прекрасное цветения, красного оттенка. Побеги длинные и плотно заросшие мелкой листвой, на конце которой появляются цветки.
Эсхинантус «Мона Лиза», эта разновидность, более всего востребована среди комнатного выращивания. Если сравнивать Мона Лиза с другими видами, то она менее требовательное растение. При выполнении необходимых рекомендаций она обильно будет цвести. Побеги с цельными листьями оливкового оттенка с прекрасными соцветиями насыщенно – красного цвета, украсят ваш дом.
Эсхинантус «Твистер», эта разновидность отличается завитыми листьями, темно — зеленого оттенка, листва глянцевые. Соцветия ярко оранжевые переходящие в красный цвет. Выращивается эта разновидность, как и другие в подвесных емкостях.
Эсхинантус «Каролина»
Это растение компактное, вьющееся с удлиненными листьями почти 8 см в длину. Индивидуальностью этого вида является приподнятые новые листочки и насыщенные бордовые соцветия.
Эсхинантус «Мона Лиза» (подвесной) среди комнатного выращивания редкий экземпляр, поскольку уход за ним требует внимания. Растение отличается своим прихотливым характером. Бывает, что в один год может радовать пышным цветением, а в следующем году цветения вообще нет. Яркий вид, обильно лиственный и ярко цветущий.
Эсхинантус «Раста» индивидуум, листья продолговатые закрученные, темно – зеленого оттенка. Соцветия алые переходящие в красный. Побеги длинные опущенные к низу, плетущиеся.
Эсхинантус «Белла Донна» отличается от остальных видов более округлой листвой, как глянец. Соцветия у них красного цвета.
Эсхинантус триколор этот вид с листьями среднего размера и своеобразной формой цветка. Расширенная основа чашки соцветия варьируется от розового до ярко-красного цвета. Также, в свою очередь по цветку проходят оранжевые полоски.
Эсхинантус скальный это название не зря получи, поскольку в природе этот цветок может расти без грунта в покрытых мхом камнях или ущельях скал, цепляясь за камни или крону дерева.
Эсхинантус «Жар птица» это название у растения закрепилось благодаря своим оранжево – красным соцветиям. Ведь такое растение не может не привлекать внимание. А новые сорта, которые выводятся, отличаются фиолетовым, розовым оттенком и многоцветные.
Цветы жар-птицы — Красивоцветущие на kwoman.
ru
Столь сказочное название стрелиция получила не за расцветку, а за форму цветка, напоминающего голову диковинной птицы. Иногда птичка плачет – под «клювом» проступают капельки смолистого сока. Он-то и привлекает настоящих маленьких птиц, которые становятся опылителями.
Королевская стрелиция
Благодаря своей оригинальности, необыкновенный южноафриканский цветок завоевал весь мир. В сущности, этот вечнозеленый многолетник – трава, но очень высокая, до двух метров. Любит свет, однако прямое солнце переносит плохо, предпочитая светлые, но притененные места. Теплолюбива, но что интересно: в комнате растет гораздо хуже, чем в саду – стрелиция обожает свежий воздух. Цветет в мае-июне, и хорошо, если температура в этот период не опускается ниже 18 градусов. А вот зимой нужна прохлада: 10-13 градусов.
Если ваша стрелиция «заснула», значит, ей надоел ветер или недостаток света. На солнышке она быстро проснется, особенно если вы еще польете ее горячей водой.
Приобретая семена стрелиции, обратите внимание на срок годности – они быстро теряют всхожесть.
Воду стрелиция тоже любит – летом почва должна все время оставаться влажной. В саду почти не требует ухода: помимо обильного полива нужно лишь своевременно удалять сухие ветки и отцветшие цветы. И еще – регулярные подкормки трижды в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения. Когда закончится период цветения, необходимость в них исчезнет.
Возможно размножение семенами, но лучший способ – деление. Делить можно растения не моложе 7 лет, причем так, чтобы каждая часть имела две точки роста. Укоренение требует температуры воздуха не ниже 20 градусов.
Любопытно, что стрелиция стреляет: выпускает заряд пыльцы в насекомых-опылителей. Происходит это так: лепестки срастаются, обхватывая и зажимая пружинистый столбик цветка. Как только насекомое попытается раздвинуть лепестки, чтобы полакомиться нектаром, «пружинка» освобождается, и тычинки выстреливают пыльцой прямо на насекомое. Не поэтому ли растение считается символом зодиакального Стрельца?
Используемые материалы:
kwoman.ru
Эсхинантус уход в домашних условиях
Наилучшим местом для содержания и ухода в домашних условиях, является восточная и западная сторона, так как эсхинантус достаточно светолюбив. Для комнатных цветов эсхинантуса с весны начинается период активного развития и поэтому необходимо поддержание оптимальной температуры около 24 градусов. Когда у растения приходит покой в зимний период, то температуру надо снизить до 17 градусов, такой режим способствует росту и появлению бутонов.
Во время активного роста необходим умеренный регулярный полив по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В зимнее время полив сокращают до одного раза в неделю. Вода для полива необходима отстоявшаяся и комнатной температуры. Также, необходимо опрыскивать цветок из распылителя, в зимний период этого делать не нужно. Можно просто в поддон положить влажную гальку.
Грунт для эсхинантуса необходимо подбирать рыхлый и насыщенный питательными веществами. Землю можно в готовом виде приобрести в магазине или сделать самостоятельно. В состав грунта должен входить песок, торф, перегной, листовая земля, все использовать в равных количествах. В почву можно добавить мелкий сфагнум мох. Удобрение для цветка в весенний и летний период необходимо минеральное или органическое, зимой подкармливать нет необходимости.
Цветок эсхинантус в домашних условиях требует ежегодную пересадку, весной, после цветения. Ёмкость для пересадки брать немного больше прошлой на несколько сантиметров. Высаживать в другую емкость лучше с полным комом из прошлого горшка, чтобы не повредить корневище, а по бокам аккуратно досыпать не достающий грунт.
Легенда о прекрасной принцессе
В заключение хочу рассказать вам красивую, но немного грустную легенду.
У одного короля была красавица дочка. Принцесса была настолько хороша собой, что со всех концов света съезжались во дворец гости, чтобы только полюбоваться на малышку. Король баловал дочь без меры – ни в чем ей не отказывал. А когда пришла пора выдавать ее замуж, разрешил ей самой выбрать жениха. Но девушка выросла капризной и своенравной, ни один принц ее не устраивал: тот недостаточно богат, этот некрасив, третий дурно воспитан.
Рекомендуется к прочтению: Ромашка: магический цветок – оракул
Время шло, король старел, а принцесса все капризничала. Все деньги из казны уходили на ее наряды, даже войско было не на что содержать. Прослышав об этом, на королевство напали враги. Видя, как под их мечами гибнут его подданные, король возненавидел свою дочь, которая своими капризами навлекла на его народ беду. Занес король меч над принцессой, но боги, не дав свершиться греху детоубийства, превратили принцессу в белую лилию. И все же несколько капель крови принцессы пролилось на ее платье, и на глазах короля белая лилия стала розовой. В память о дочери король велел поместить лилию на свой герб. А прекрасная принцесса, даже оставаясь цветком, до сих пор разбивает сердца, пленяя нас своей красотой.
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
Размножение черенками
У эсхинантуса размножение происходит черенками. Для этого черенок срезают от стебля с учетом, чтобы на нем находились почки и несколько листиков. Окунаем черенок в стимулятор роста и высаживаем в подготовленную почву, на дно горшка в самое дно вылаживаем мох сфагнум увлажненный.
Температура должна поддерживаться примерно 25 градусов. После укоренения растения необходимо дать ему возможность привыкнуть к условиям произрастания, а потом можете пересаживать в постоянную емкость и уход для выращивания эсхинантуса обеспечиваем как за взрослым цветком.
Скромный собрат
Если у вас нет возможности ухаживать за капризными лилиями, вы можете пригласить в свой сад их дальнего родственника – лилейник, который еще называй красодневом. Это растение может расти на одном месте до 10 лет и очень нетребовательно к уходу.
Вид однодольных растений рода “Лилейник”
Цветки лилейника и лилий внешне похожи, но имеют разный срок жизни. Каждый цветок лилии держится до 10 дней, а всего растение цветет до трех недель. Цветок же лилейника живет всего один день (за что он и зовется красодневом), зато на одном растении распускаются один за другим или сразу несколько бутонов, в результате чего лилейник цветет не менее двух недель.
Размножение листом
Для этого необходимо взять черенок срезать с него несколько листиков и высадить в емкость с легкой почвой в слой влажного песка. Накрываем пленкой и поддерживаем температуру около 25 градусов. Примерно, через 30 дней начинают укореняться и появляются новые листики.
После адаптации пересаживают в постоянную посуду вместе с землей этот способ размножения, перегоняет в росте, способ размножения черенками. Листья необходимо срезать, захватив немного стебля. У эсхинантуса Мона Лиза размножение и выращивание, проще, чем в остальных видов, поэтому он популярен среди любителей цветоводов. Чтобы листик в грунте стоял его необходимо подпирать кусачками поролона.
Описание лилии Тигровой
Родиной Тигровой лилии являются Китай и Япония. Культивировать эту разновидность лилий стали только в XIX веке, так как дикорастущий вид плохо приживался в любительских садах. С помощью селекционных работ удалось вывести сорта и гибриды, которые не требуют соблюдения особых условий произрастания.
Садовая Тигровая лилия (Lilium lancifolium) вырастает до 1,5-2 м. Стебель жесткий, войлочно-опушенный, фиолетового цвета. Луковицы крупные, белые, имеют форму шара или яйца. Листья сидячие, узкие, ланцетовидной формы, расположение на стебле очередное, цвет темно-зеленый. Длина листьев – до 15 см, верхние короче, в их пазухах образуются мелкие луковички, пригодные для размножения. Эти почколуковицы являются отличительным признаком тигровой лилии, но у гибридов их формирование угасает через несколько лет.
Соцветие кистевидное, рыхлое, состоит из 3-10 крупных цветков колокольчатой формы. Цветки поникающие, длиной 10-12 см, на опушенных цветоножках, почти без запаха. Окраска различная, в зависимости от сорта, держатся цветущими около недели. У дикорастущих лилий – оранжевая, с яркими пятнышками по внутренней поверхности. Цветет с июля до сентября. Плод – коробочка с многочисленными плоскими семенами. Цветение наступает на 3-м году жизни луковицы.
Обрезка и формирование растения
Чтобы у растения было красивое расположение для оформления интерьера и соответствующая форма, его нужно подрезать. Проводится обрезка после цветения. Прищипывать и убирать сухие листья и побеги можно всегда. Примерно на пятый год жизни растение необходимо обновлять на молодое.
Иногда цветения у эсхинантуса может не быть из-за неправильного месторасположения. Недостаточное освещение замедляет рост растения, и дает возможности развиваться. Также, если у растения не было периода покоя, то цветение не произойдет. Для этого в зимний период опускайте температуру до 16 градусов, чтобы бутоны смогли сформироваться.
Лилия Буша
Lilium buschianum Lodd.
Категория и статус. 2 а. Очень декоративный вид, численность которого сокращается в результате чрезмерного использования человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны.
Краткая характеристика. Травянистое растение с белой компактной яйцевидной луковицей (до 3,5 см), гладким стеблем (до 60 см выс.) и очередными узколанцетными листьями. Цветки ярко-красные, звездообразные, до 4-5 см в диам., в числе 1-4 (10). Коробочка прямая, продолговато-яйцевидная до 2,5 см дл. Цветение – июнь-июль, плодоношение – июль – август.
Распространение. В Амурской области растение произрастает во всех р-нах, исключая Тындинский (возможно, из-за отсутствия данных) (1-8). За пределами области в России вид встречается на юге РДВ (3, 9, 10) и в Восточной Сибири (11, 12), вне РФ – в Монголии, Северо-Восточном Китае, п-ове Корея (3, 11, 13).
Особенности экологии и фитоценологии. Луга, хорошо освещенные безлесные склоны, разреженные заросли кустарников, опушки, мелколиственные леса.
Численность. Примерная численность – 5-20 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. Встречается на всей территории достаточно часто, но обычно рассеянно. Популяции вблизи населенных пунктов очень страдают от сбора на букеты, поэтому они находятся в угнетенном состоянии (1, 2).
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории (осуществление крупных хозяйственных проектов, распашка земель), массовые сборы на букеты вблизи населенных пунктов (1, 2).
Принятые меры охраны. Вид включен в сводку редких и исчезающих растений Амурской области (4), Красную книгу Еврейской автономной области (9), Хабаровского края (10), Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (12). Растение охраняется в Хинганском (8), Норском (5) заповедниках, в Муравьевском парке устойчивого природо-пользования (7), представлено на территории многих заказников и памятников природы (1, 2, 6, 14).
Необходимые меры охраны. Постоянный мониторинг вида, особенно вблизи населенных пунктов и территорий активного хозяйственного освоения, введение в озеленение.
Возможности культивирования. Растение культивируется во многих ботанических садах России: в Благовещенске (1), Владивостоке (15), Москве (16), Новосибирске, Барнауле и др. (16). Используется в селекции в европейской части России (1). Благодаря своей декоративности это растение заслуживает более широкого введения в культуру.
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Данные Старченко В. М.; 3. Баркалов, 1987; 4. Старченко и др., 1995; 5. Веклич, 2009; 6. Иваныкина, 2009; 7. Ахтямов и др., 2002; 8. Флора и …, 1998; 9. Красная книга Еврейской …, 2006; 10. Красная книга Хабаровского …, 2008; 11. Власова, 1987; 12. Красная книга Читинской …, 2002; 13. Kitagawa, 1979; 14. Старченко, 2008; 15. Сосудистые …, 2001; 16. Редкие и …, 1983. Составитель. Г.Ф. Дарман.
| 12.10.2015 17:09:58
Назад Вперёд
Болезни и вредители
Угрозой для эсхинантуса является тля и трипсы и мучнистого червя. Эти паразиты появляются из новой почвы. Поэтому растение необходимо периодически осматривать на наличие паразитов и при появлении обрабатывать инсектицидами.
Не переусердствуйте с поливом, чтобы растение не поразила серая гниль и не уничтожила корневую систему.
Если на вашем растении начинают появляться коричневые пятна, причиной могла стать неправильной температуры вода для полива, поэтому следует увлажнять водой 23 градусов.
Ни в коем случае, не допускайте, чтобы вода не попадала на цветы при поливе, иначе бутоны будут покрываться пятнами и осыпаться. Следуя, правильным условиям по уходу, у вас не будет проблем с выращиванием вашего растения.
Техника исполнения
Птицы тату – одно из любимых нательных украшений у девушек. Легкие воздушные образы выгодно подчеркивают молодость и красоту, особенно в сочетании с цветами и бабочками. Цветной эскиз в стиле акварель – отличный вариант для подобного изображения. Тату с жар-птицей лучше делать в персиковых и желтых оттенках (см. фото ниже). Для эффектности композиции можно добавить красный и золотой – тогда эскиз будет полностью соответствовать книжной иллюстрации. Жар-птица тату на лопатке и плече станет талисманом и украшением для представительниц прекрасного пола.
Изображение перышка жар-птицы – это оберег, который обладает магической силой. Для того чтобы выполнялась его основная функция, небольшое тату наносится на запястье, шею или щиколотку. Изображение желательно скрывать от посторонних глаз. Классический стиль или минимализм подойдут любителям монохромных рисунков. Экстравагантные личности могут рассмотреть рисунки геометрия, где жар-птица изображается схематически.
Миф о волшебной птице
Жар-птица – это сказочный персонаж, который пришел из русских народных сказок. Прототипом образа стал павлин: об этом свидетельствуют характерные длинные перья и соответствующий размер туловища. По легенде, птица обитала в золотой клетке и питалась исключительно молодильными золотыми яблоками. Они даровали ей молодость и красоту. Когда прекрасное существо начинало петь, из клюва выпадал жемчуг. Заполучить птицу удавалось только младшему царевичу. Считалось, что голыми руками схватить ее было невозможно, поскольку перья пылали огнем.
В мифологии жар-птица была олицетворением солнца, пламени, света. Она обладала удивительной особенностью каждой осенью погибать и вновь оживать следующей весной. За это ее стали сравнивать с птицей Феникс, образ которой известен еще со Средневековья. Согласно мифу, Феникс готовил себе ложе из благоухающих трав и поджигал себя. Спустя 3 дня он появлялся обновленный, но уже с накопленным прошлым опытом и знаниями. Славянская жар-птица возрождалась каждые 500 лет. Это символизировало бесконечность, бессмертие и цикличность.
растение с цветками, похожими на Жар-птицу
Стрелитция — официальный цветок Лос-Анджелеса, ее цветы можно увидеть в композициях самых известных флористов. Стрелитция королевская — неприхотливое растение. Она быстро приспосабливается к тем условиям содержания, в которых растет. Это комнатное растение прекрасно цветет в доме.
Виды стрелитции и ее цветки
Стрелитция королевская (Strelitzia reginae). Многолетняя вечнозеленая стрелитция этого вида, родиной которой являются леса на невысоких склонах гор в ЮАР, вырастает до двух метров высотой. В комнатных условиях она чаще бывает ниже. Ствола у этой стрелитции нет: длинные черешки листьев отходят сразу от корневища. Поэтому у взрослого растения образуется не ствол, а укороченный стебель, охватывающий длинные (60 – 90 см) и расширенные в нижней части черешки листьев. Кожистые темно-зеленые с синеватым отливом листья по форме напоминают весло лодки. Их парусность столь высока, что в природе они сохраняются целыми только в безветренных местах. Ветер треплет листья, а его порывы безжалостно разрывают «опахала» по многочисленным боковым жилкам. Нетронутыми остаются лишь молодые листочки, свернутые в трубочку. Поэтому взрослая стрелитция, растущая в природе, выглядит неопрятно.
Стрелитция получила известность благодаря своим уникальным цветкам. По стоимости цветок королевской стрелитции может превосходить прекрасную орхидею. Цветки удивительно похожи на голову огромных сказочных райских птиц. Чаще их сравнивают с головой жар-птицы. Даже форма изгиба мощного длинного цветоноса напоминает изящно выгнутую птичью шею. Цветки стрелитции крупные и яркие. Они украшены зеленым с красными прожилками покрывалом. Роль птичьего хохолка этой сказочной «птицы» играют лепестки: оранжевые наружные и темно-синие внутренние. Цветки стрелитции королевской почти не пахнут.
Стрелитция Николая (Strelitzia Nicolai). Кроме стрелитции королевской интересно познакомиться и с другими стрелитциями. Наиболее интересной из них является стрелитция Николая, для которой, по преданию, царь Николай I построил специальную оранжерею в Санкт-Петербурге и лично наблюдал за развитием дорогого для него подарка. Это крупное растение с древеснеющим стволом вырастает до 5 метров высотой. У него огромные синие с белым цветки. Первый раз это экзотическое растение зацвело в 1853 году в Санкт-Петербургском ботаническом саду. Стрелитцию Николая можно увидеть в нашей стране либо в промышленных оранжереях, либо в ботанических садах. Для комнатного разведения она не подходит по своим размерам. Кроме того, этот вид редко цветет в доме.
Равенала (Ravenala). Это другое известное растение семейства Стрелитциевые — равенала мадагаскарская. Как его пропустить, ведь многие из нас помнят рисованные изображения и фотографии именно этого диковинного растения в книгах о путешествиях в далекие страны. Туристам показывают равеналу в ботанических садах тропических стран. Ее высокий ствол напоминает ствол пальмы. Наверху веером располагаются широкие листья трехметровой длины. Это растение называют «деревом путешественников» (как и могучий бенгальский фикус), под тенью которого может укрыться и отдохнуть уставший путник. Считается, что вода, скопившаяся в пазухах листьев равеналы, пригодна для питья измученного жаждой путешественника. Но это не так. Жидкость больше похожа бульон из многочисленных микроорганизмов, насекомых и даже земноводных, она непригодна для питья. Интересно, что на Мадагаскаре стебли равеналы используют весьма прозаично — для построек и на топливо. Равенала — эффектное растение, которое можно выращивать в теплых оранжереях и в комнатах (пока она не станет слишком высокой). Зимует равенала при температуре воздуха +18°С. Температура в ночное время не должна опускаться ниже +16°С.
Особенности цветения стрелитции и опыление ее цветков
Цветение стрелитции растягивается на несколько недель. Одни цветки увядают, вместо них распускаются новые. Моя стрелитция раскрывает первый цветок в марте. Время цветения сильно зависит от того, когда растение находилось в состоянии покоя. Этот фактор оказывает влияние на то, как и когда будут закладываться цветочные почки. Цветоводы используют такую возможность заставить стрелитцию цвести «по расписанию». В нашем климате более естественным можно считать цветение в широкий промежуток времени — с февраля по август.
У стрелитции невероятно интересный процесс опыления. У нее имеется необычный механизм взрыва цветка, который срабатывает, как только крошечная птица-нектарница садится на горизонтально расположенный стреловидный прицветник. Тычинки, зажатые лепестками, мгновенно освобождаются. Происходит выброс пыльцы, которая сразу же слипается в хлопья и оседает на грудке у птицы. Недостатка в опылителях нет, так как множество птиц привлекает яркая окраска цветков и обилие нектара. Получить семена в домашних условиях удается лишь после искусственного опыление цветков.
Уход за стрелитцией королевской в период роста
Место. Лето — важный период в жизни стрелитции. В природе она растет в субтропиках Южной Африки. Там, где есть влажные и открытые места: поляны и берега рек. Встречается стрелитция и в лесной тени, ее можно увидеть даже на заросших склонах гор. Для того, чтобы этому растению было комфортно летом, его нужно обильно поливать и часто опрыскивать листья. Стрелитцию летом можно оставить на подоконнике северного окна, на слегка притененном месте на лоджии и в комнате. В это время ей не становится хуже от некоторого недостатка света. Однако стрелитция должна быть обеспечена достаточной влажностью, питанием, умеренным светом и теплом.
Подкормки. Лучше чередовать подкормки минеральными и органическими удобрениями. Отличным питанием для нее является перебродившая навозная жижа (раз в месяц).
Уход за стрелитцией королевской в период покоя
Место. Наступает осень, дни становятся короче. Стрелитция будет чувствовать себя намного хуже, если у нее не будет возможности отдохнуть в этот темный осенне-зимний период. В это время сложнее обеспечить такое крупное растение достаточным освещением. Без света оно вытягивается, его листья бледнеют. На стрелитцию нападают вредители: щитовка и паутинный клещ. Конечно, измученное «бессонницей» растение плохо цветет.
С осени под горшки с растениями нужно положить листы пенопласта или пенопластовые «корытца». Они изолируют почву с корнями от холода. Этот простой прием позволяет не допустить охлаждение корневой системы. У нас стрелитция зимует на застекленной лоджии, где прохладнее (минимум +13°С), чем дома. Там нет такой сухости воздуха, которая бывает зимой в комнате. Стрелитцию нельзя ставить на зиму в прохладный подвал, если он темный. Ей обязательно нужен свет, пусть даже неяркий.
Полив и подкормки. В период покоя уменьшают полив (не допускают пересыхания почвы в горшке) и полностью снимают подкормки. Листья время от времени протирают влажной губкой, чтобы не появилась щитовка.
Пересадка стрелитции
К пересадке стрелитции приступают через месяц – два после окончания цветения. Пока сеянцы небольшие, их пересаживают каждую весну. Они растут быстро и очень легко переносят пересадку. Ее можно заменить перевалкой. Взрослые растения пересаживают реже, раз в 2 – 3 года. При этом лишь заменяют часть старой землю, стараясь сильно не увеличивать объем и без того большого горшка. Во время пересадки взрослой стрелитции нужен помощник.
Почвосмесь составляют из перегноя, дерновой или листовой земли, торфа и крупного песка. Желательно добавить кусочки глины. Должна получиться питательная и достаточно жирная водопроницаемая почва. Корни у стрелитции крупные, мясистые и ломкие. При случайном повреждении корней обязательно припудривают все ранки измельченным древесным углем или золой. Лучше выбирать глубокий горшок, на дно которого насыпают слой дренажа. Удобен такой порядок: на дренаж насыпают немного почвы, после чего растение устанавливают «на ходулях», придерживая его на весу. Затем аккуратно подсыпают остальную землю, проливая ее время от времени водой, чтобы заполнились все пустот между корнями. При посадке стараются не уплотнять землю никакими садовыми инструментами, чтобы не повредить корневую систему. Важно не заглублять растение. В течение двух недель после пересадки растение не удобряют и притеняют.
Есть один простой прием, который позволяет удерживать влагу и препятствует разбрызгиванию грязи при поливе. Вдоль внутреннего края горшка по поверхности почвы укладывают кусочки мха-сфагнума. Мох дополнительно служит фильтром, собирающим лишние соли. Через некоторое время старый мох выбрасывают и заменяют новым.
Размножение стрелитции
Стрелитции размножают тремя способами – семенами, делением куста при пересадке и отделением боковых побегов. Семена можно попытаться найти в магазине. Нужно обязательно обратить внимание на дату упаковки, так как прорастают только свежие семена. Оболочка семени очень твердая, ее лучше обработать наждачной бумагой или подержать сутки в теплой воде. Высевают семена в легкую рыхлую почвосмесь, состоящую из песка, торфа и пропаренных опилок. После посева посадочную емкость помещают в полиэтиленовый пакет. Семена прорастают в течение 1 – 1,5 месяцев при температуре почвы 23 – 26°С. Сразу же после появления сеянцев горшочки ставят на светлое и теплое место, снимают полиэтиленовый пакет и обильно поливают теплой водой. В течение месяца постепенно снижают температуру воздуха до комнатной. Молодые сеянцы прекрасно переносят пикировку (позже и перевалку) в более крупные горшки. Они растут быстро. Первые две зимы сеянцам лучше провести в тепле. Прохладная зимовка полезна только повзрослевшим и окрепшим растениям. Зацветают сеянцы стрелитции королевской на четвертый год, других видов — позже.
При пересадке весной или летом можно разделить разросшийся куст. Каждая деленка должна иметь хотя бы один новый побег. Новое растение зацветет уже на 3 — 4 год. Таким приемом удается омолодить старые растения.
При размножении используют и боковые отводки, которые превращаются в цветущие растения уже через несколько лет.
Эсхинантус (aeschynanthus) является довольно редким растением, которое редко встречаются в специализированных магазинах или в комнатном цветоводстве. Эсхинантус — это вьющее ампельное, цветущее растение, которое вьётся книзу и на концах побегов имеет красные соцветия и поэтому его часто располагают в подвесные горшки или кашпо в хорошо освещённом месте без прямых солнечных лучей.
Оттенок соцветий эсхинантуса переходит от апельсиновых до бордовых оттенков, а некоторые виды могут иметь лиловый, розовый, а иногда и фиолетовый оттенок. В этой статье пойдёт речь о видах эсхинантуса, особенностях его выращивания, ухода и размножения и почему этот цветок считают капризным.
В естественной природной среде эсхинантус обвивает кроны деревьев как лианоподобное растение и его можно встретить в тропических лесах Сингапура и Малайзии. Как же ухаживать за цветком в домашних условиях, чтоб он не переставал цвести?
Сорта и виды эсхинантуса
Самым известным видом этого сорта цветка является эсхинантус прекрасный. Растение имеет побеги около пятидесяти сантиметров, которые направлены книзу. Эсхинантус прекрасный имеет отличительную черту — по мере взросления растения, его побеги деревенеют от центра своего ствола. Листва на побегах имеет форму удлинённого овала, длинной до десяти сантиметра и оттенка оливы. Соцветия этого вида эсхинантуса похожи на трубочку зауженной формы тёплого жёлтого оттенка.
Мраморный эсхинантус имеет оливковый оттенок листьев с лицевой стороны и коричневый оттенок с обратной стороны листа. На листьях имеются поперечные прожилки более светлого оттенка. Цветы эсхинантуса мраморного не зарядные, трубчатые зеленоватого цвета.
Эсхинантус Лобба имеет длинные побеги, на которых плотно размещена мелкая, листва. Цветения красного цвета расположены на конце листвы.
Эсхинантус Мона Лиза является самым востребованным среди выращивания в домашних условиях. Этот вид растения менее требователен к уходу и окружающим условиям, в отличие от других видов эсхинантуса. Побеги этого вида имеют цельные листья оливкового цвета с ярко-красными соцветиями.
Также
Эсхинантус Твистер в отличие от других видом имеет глянцевые завитые листья тёмно-зелёного цвета. Соцветия этого вида имеют красивый переход от оранжевого до красного оттенка.
Эсхинантус Каролина довольно компактный вид растения с удлинёнными вьющимися листьями. Листья эсхинантуса Каролина достигает восьми сантиметров в длину. Соцветия – насыщенно-бордовые.
Эсхинантус Раста имеет закрученную продолговатую листву, которая окрашена в тёмно-зелёный цвет и алые соцветия. Побеги этого вида растения опущены книзу и имеют свойство завиваться.
Эсхинантус Белла Донна имеет глянцевую листву округлой формы, цвести он будет соцветиями красного цвета.
Эсхинантус триколор имеет листья среднего размера и расширенную основу чашки цветка, окрашенного в ярко-красный цвет с оранжевыми полосками.
Эсхинантус Жар-птица пользуется популярностью из-за своего окраса. Новые сорта могут быть красными, фиолетовыми, розовыми и разноцветными.
Уход за эсхинантусом в домашних условиях
Комнатный эсхинантус — красивый и оригинальный цветок, но одновременно очень капризный и не каждый цветовод может его вырастить. Помимо того, что растение требует особого ухода и много света без попадания на него прямых лучей солнца, оно также требовательно к температуре воздуха. Оптимальными тепловыми условиями весной, во время активного развития, для него является поддержание температуры около 24–25 градусов, а в период покоя, который начинается с зимой, — 17–18 градусов. Если растение чувствует себя комфортно в необходимых ему условиях, то оно способно развиваться и на нём образуются бутоны.
В период развития эсхинантус нуждается в умеренном, но регулярном поливе, а в период покоя полив уменьшается до одного раза в неделю. Вода для полива обязательно должна быть комнатной температуры и заранее отстояна. Комнатный эсхинантус нужно обрызгивать из распылителя в период развития, но делать это в зимний период лучше не стоит.
Грунт для растения нужно подбирать довольно рыхлый и наполненный питательными веществами. Такой грунт можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. При самостоятельном приготовлении земли нужно учитывать, что состав почвы для эсхинантуса в равных количествах должен включать в себя:
торф;
перегной;
песок;
листовую землю.
В домашних условиях цветок требует ежегодную пересадку в весеннее время года сразу же после цветения. С каждым годом нужно постепенно увеличивать ёмкость, а сама пересадка должна происходить выниманием кома земли из старого горшка и добавление нужного количества нового грунта. Пересадку следует проводить неспешно и очень осторожно, чтобы не повредить коневую систему растения.
Размножение эсхинантуса
Процедура размножения комнатного цветка эсхинантуса может осуществляться двумя путями:
черенками;
листом.
При размножении черенками, нужно срезать черенок от стебля, так чтобы на нём остались почки и небольшое количество листьев. Далее, черенки погружаются в стимулятор роста и высаживается в заранее подготовленный грунт. При пересадке черенка в грунт должен поддерживаться температурный режим не менее 25 градусов. Когда растение укоренится, нужно дать ему время освоиться в грунте, а после чего можно осуществить пересадку в постоянный горшок и осуществлять уход как за взрослым растением этого сорта.
Размножая комнатный цветок эсхинантус листом необходимо срезать несколько листьев с черенка и произвести высадку в небольшую ёмкость в слой влажного песка на лёгкую почву. Далее следует накрыть листок плёнкой и контролировать температурный режим, который должен быть 25 градусов. Укоренение эсхинантуса с помощью листа происходит через тридцать дней после насадки. Для того чтобы лист не падал на грунт, что может пагубно сказываться на укоренении, необходимо подпирать его небольшим кусочком поролона или ваты.
Чтобы эсхинантус был красивым, его необходимо регулярно подрезать после периода цветения, а также необходимо регулярно убирать и прищипывать сухие листочки.
Вредители и болезни
Тля и мучнистый червь. Эти вредители являются угрозой для жизни растения, а появляться они могут из новой почвы, поэтому необходимо регулярно делать осмотр растения на их наличие, а в случае обнаружения обрабатывать инсектицидами.
Серая гниль поражает растение при обильном поливе и может уничтожить корневую систему эсхинантуса.
Коричневые пятна на растении. Таким образом, эсхинантус может подавать сигнал о неправильном поливе растения. В таком случае необходимо увлажнять растение обязательно отстоянной водой температурой около 23 градусов.
Стоит помнить, что при поливе нельзя допускать попадания воды на листья и соцветия, так как может начаться осыпание растения.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Есть такие цветы, в которые влюбляешься с первого взгляда. Мне кажется, что эсхинантус относится именно к этой категории. Ухоженный цветущий красавец просто зачаровывает. Но, как оказывается, не так-то прост наш тропический гость. Чтобы угодить эсхинантусу в домашних условиях, придётся потрудиться в уходе. Но результат окупит все ваши хлопоты.
Описание эсхинантуса и его происхождение
Цветочный мир поражает своим разнообразием. Одни растения ценят за красивые цветы, другие — за роскошные листья. Но есть и такие, которые и цветением могут похвастаться и листья у них имеют привлекательный внешний вид. Знакомьтесь — эсхинантус. Красивое вечнозелёное растение родом из тропиков. Экзотический цветок произрастает во влажных тропических лесах Малайского архипелага и в Южной и Восточной части Азии. Растение облюбовывает коряги, замшелые камни, стволы деревьев.
Эсхинантус принадлежит к эпифитам
Эсхинантус принадлежит к семейству Геснериевых, которое включает множество популярных в домашнем цветоводстве растений.
Семейство, к которому принадлежит эсхинантус, может похвастаться множеством популярных в домашнем цветоводстве растений
Эсхинантус представлен полукустарниковыми или лазящими формами, является эпифитом или полуэпифитом. Листья растения располагаются на длинном стебле супротивно. На ощупь они кожистые и плотные, с глянцевой поверхностью. Цвет листовой пластины ярко-зелёный, форма овально-ланцетная. Черешок короткий.
Изящные стебли — поникшие или стремящиеся вверх, достигают в длины в 70 см и даже больше. Цветы располагаются в пазухах листьев или венчают верхушку побега. Форма цветка необычная. Венчик в виде трубки имеет изгиб и двугубый отгиб. Цветы очень яркие. В зависимости от вида и сорта, могут быть оранжевыми, ярко-красными, тёмно-бордовыми, жёлтыми и розовыми. В цветоносе насчитывается от 5 до 12 цветков, которые не поникают, а тянутся вверх.
Цветы эсхинантуса необыкновенно красивы
Из-за необычной формы цветка растение и получило своё название. В буквальном переводе с греческого оно звучит как искажённый цветок.
[1]
Название эсхинантуса переводится как искажённый цветок
Плоды эсхинантуса напоминают длинный тонкий стручок, содержащий внутри множество мелких семян.
Цветоводы считают эсхинантус капризным подопечным, и начинающему любителю растений заводить его не советуют. Вырастить достойный экземпляр, радующий цветением, под силу только опытному и внимательному цветоводу.
Комнатные виды и сорта эсхинантуса
По разным данным, в природе насчитывается от 80 до 194 видов эсхинантуса. Но только около 15 из них подходят для содержания в квартире.
Виды и сорта — таблицаНеобыкновенный эсхинантус — фотогалереяКакие условия содержания требуются растению в зависимости от сезона
Особо требовательный эсхинантус нуждается в определённых условиях содержания, которые меняются в зависимости от сезона. Конечно же, тропическую атмосферу в квартире не воссоздать, но поддерживая нужный микроклимат, вы поможете растению адаптироваться к окружающей среде.
Посезонные требования — таблица
Эсхинантус любит высокую влажность воздуха и частые опрыскивания летом
Можно ли выращивать эсхинантус во флорариуме?
Как любое тропическое растение, эсхинантус любит повышенную влажность и тепло. Примерно такие условия можно создать во флорариуме. Проблемы могут возникнуть только с размерами ёмкости. Небольшие виды можно с успехом выращивать в аквариумах. А вот для больших экземпляров придётся потрудиться, создавая флорариум витринного типа.
Эсхинантесу будет комфортно в большом флорариуме витринного типа
Правила посадки и пересадки
В молодом возрасте эсхинантус пересаживают каждый год в начале весны. Взрослым растениям уютно в тесном горшке, поэтому их тревожат редко — 1 раз в 3 – 4 года, по необходимости. Сигнализировать о готовности к пересадке в новую ёмкость растение будет проросшими через дренажные отверстия корнями и приостановкой роста.
Размер нового горшка выбирайте на 2 см больше прежнего. Нет необходимости высаживать эсхинантус в большой объём, его рост сразу остановится и о цветении придётся забыть — вся сила уйдёт на освоение корнями новой территории. Если вы предпочитаете выращивать эсхинантус как ампельное растение, приобретайте лёгкие подвесные кашпо. Для традиционного выращивания подойдут пластиковые или керамические ёмкости с дренажными отверстиями. Неглубокие, но широкие горшки, наиболее предпочтительны.
Посадка или пересадка не возможна без дренажного слоя, который должен быть не менее 3 — 4 см. Такая мера необходима, чтобы уберечь растение от застоя воды в корнях.
[2]
Почва для эсхинантуса должна отвечать следующим требованиям:
Кислотность нейтральная или слабокислая (5,0 – 7,0 рН).
Достаточная рыхлость. Субстрат должен быстро пропускать через себя влагу и не препятствовать воздухообмену в корнях.
Высокая питательность.
Почвосмесь можно купить в магазине. Подойдёт смесь для бромелиевых или универсальный грунт, но в него обязательно добавляют разрыхлитель — вермикулит, дренаж самой мелкой фракции или крупный песок. Заботливый хозяин приготовит для своего питомца субстрат самостоятельно. Для этого понадобится:
По 1 части перегноя, торфа и крупного песка;
2 части листовой земли.
В готовую смесь обязательно добавляют мелкие кусочки древесного угля. Он защитит почву от закисания и образования плесени и гнили. И не забудьте продезинфицировать грунт перед посадкой!
Пошаговая пересадка
На дно ёмкости поверх дренажного слоя насыпьте немного подготовленного субстрата.
Пересадка должна производиться только методом перевалки. Чем аккуратнее вы извлечёте растение из старого горшка, не нарушая земляного кома, тем успешнее пройдёт период адаптации в новой ёмкости.
Эсхинантус, установленный по центру горшка, по бокам засыпьте оставшейся земляной смесью. Если растение выращивается на опоре, установите её и слегка утрамбуйте землю.
Полейте эсхинантус, слейте протёкшую через дренажные отверстия воду и поставьте растение на рассеянный свет.
Пересаживают эсхинантус методом перевалки
Купленное растение, после недельной адаптации, нуждается в пересадке. Транспортировочный грунт, в котором цветок продаётся не подходит для его здорового развития.
[3]
Опора
Как уже упоминалось, большая часть видов эсхинантуса выращивается как ампельные растения, поэтому в подпорках нет необходимости. Но есть и кустистые формы. Вот для таких растений опора будет надёжной поддержкой. Её можно изготовить самостоятельно, согнув в идее арки кусок проволоки и установив её при пересадке. В магазине можно приобрести и другие виды опор. Это могут быть различные лесенки или круговые конструкции.
Обвивать хрупкие побеги эсхинантуса вокруг опоры нужно осторожно. Придав растению форму, закрепите плети на опоре верёвкой из натурального материала.
Если эсхинантус выращивают как кустовидное растение, его побегам опора не помешает
Уход за цветком в домашних условиях
Правильный уход поможет эсхинантусу расти здоровым и раскрыть свою красоту в полной мере.
Полив
Поливать эсхинантус следует, придерживаясь правила золотой середины. Не заливать, но и не пересушивать почву. В период активного роста, если растение содержится в оптимальных условиях, увлажнять субстрат можно 1 раз в неделю. В условиях повышенной температуры и пониженной влажности воздуха, частота поливов должна увеличиться. Разовый полив должен быть щедрым, чтобы вода хорошо промочила земляной ком, а остатки, вытекшие в поддон, следует немедленно удалить. Перед очередным увлажнением грунт в горшке должен слегка просохнуть.
Зимой частота полива напрямую зависит от температуры содержания. При тёплой зимовке растение поливают, придерживаясь вышеизложенных правил. Но если эсхинантус находится в состоянии покоя и температура в помещении понижена, то поливать нужно осторожно, выждав день или 2, после того как почва просохла. В прохладном помещении сырая почва может спровоцировать гниль корневой системы.
Поливают эсхинантус только мягкой водой — талой или отстоявшейся. Вода из аквариума, содержащая активные вещества, также подойдёт. Температура жидкости должна быть летом комнатной температуры, а зимой — чуть выше.
[4]
После полива эсхинантуса стёкшую в поддон воду нужно обязательно слить
Удобрения
Подкормку растения нужно начинать с апреля, когда растение готово к активному росту и цветению. Заканчивают в октябре, чтобы эсхинантус успел подготовиться к периоду покоя. Увлекаться подкормками не стоит. Достаточно 2 -3 раза в месяц удобрять жидкими комплексными составами, чередуя их с органикой. Доза минеральной подкормки должна быть вдвое меньше указанной на этикетке. Если перекормить азотом, то цветения не дождётесь, эсхинантус будет активно наращивать зелёную массу. Зимой подкормка не вносится.
Чтобы не обжечь корни, разведённое удобрение вносят только в хорошо увлажнённую почву.
[5]
Удобрять эсхинантус можно и внекорневым методом, значительно снижая дозировку. Важно, чтобы после опрыскивания растение не находилось на ярком свету, поэтому применять этот метод лучше всего вечером.
Подкормки помогут эсхинантусу активно развиваться и цвести
Период цветения
Цветение эсхинантуса — зрелище достойное восхищения, но в условиях комнатного содержания, увы, редкое. Не каждому цветоводу удаётся подобрать ключики к сердцу капризного тропического гостя. Хотя бывают и счастливые исключения, когда растение и цветовод живут душа в душу, и эсхинантус радует прекрасными цветами дважды в год.
Если весной вы заметили, что на растении появились бутоны, ни в коем случае не суетитесь. Многие сразу начинают переставлять горшок на место посветлее. И оказываются в проигрыше. Зацветающий эсхинантус трогать нельзя. Если он начал цвести, значит, это место ему подходит. А перемещение или поворачивание горшка к свету разными сторонами приведёт к опадению бутонов.
Часто эсхинантус отказывается цвести. Причин такого нежелания может быть несколько.
Растение пересадили в слишком большой горшок.
Почва не подходит по составу и питательности.
Не забывайте с весны начать подкармливать цветок. При недостатке микроэлементов цветение не наступит.
Недостаточное освещение. В тени растение никогда не зацветёт.
У эсхинантуса не было периода покоя. Зимовка прошла в тепле.
Чтобы простимулировать закладку бутонов, в помещении с эсхинантусом нужно снизить температуру воздуха до 15 – 16. Делать это следует в период с декабря по январь.[6]
[6]
Эсхинантус закладывает бутоны только во время прохладной зимовки
Период покоя
Эсхинантусу обязательно нужно отдыхать зимой. В это период температуру в помещении понижают до 16 – 18°С, поливают умеренно, подкормки и увлажнение листьев прекращают. Прохладный период покоя способствует формированию цветочных почек.
Важным условием комфортной зимовки является освещение. Растение должно получать достаточное количество света, поэтому расположите его поближе к южному окну. Если такой возможности нет, досвечивайте растение фитолампами или лампами дневного света, чтобы в сутки эсхинантус находился на свету не менее 12 часов.
В период покоя эсхинантусдолжен получать достаточно света
Обрезка
Регулярные обрезки придают эсхинантусу, растущему как кустовидное растение, большую привлекательность и декоративность.
Санитарную обрезку можно проводить в любое время, удаляя засохшие листья или нечаянно поломанный побег. Ранней весной слишком длинные стебли укорачивают на 2/3. Это простимулирует образование поросли и ветвление. Прищипывание верхушки молодых стеблей поможет образованию боковых побегов. Но перед тем как прищипнуть, внимательно осмотрите верхушку, возможно на ней уже образовались бутоны.
Эсхинантус, выращиваемый как ампельное растение, обрезать не нужно.
По достижении возраста 4 – 5 лет, эсхинантус, к сожалению, утрачивает привлекательный вид. Его побеги вытягиваются и оголяются. В этом случае проводится омолаживающая обрезка, а полученный посадочный материал укореняется.
Чтобы поддерживать эсхинантус в форме, его нужно подвергать обрезке
Ошибки в уходе, их проявление и исправление
Требовательное растение не будет терпеть невнимания и пренебрежения правилами ухода. Все ошибки, допущенные цветоводом, сразу же отразятся на внешнем виде эсхинантуса. И только вовремя исправленный недосмотр поможет цветку вернуть утраченное великолепие.
Ошибки ухода и их устранение — таблица
Листья эсхинантуса чернеют при переувлажнении почвы
Болезни и вредители
Эсхинантус, благодаря плотным кожистым листьям, довольно устойчив к нашествиям вредителей. Но неправильный уход и неподходящие условия содержания могут сильно ослабить растение, что приведёт к неспособности противостоять болезням и вредителям.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Проявление болезней и вредителей, меры борьбы и профилактика — таблицаБолезни и вредители эсхинантуса — фотогалереяСпособы размножения эсхинантуса
Растение размножается с помощью черенков, укоренением побеговых отводков и семенами.
Черенкование
Это самый доступный способ, тем более что посадочный материал всегда можно собрать во время весенней обрезки.
Для черенков пригодны верхушки взрослых побегов длиною около 8 — 12 см.
Каждый черенок должен иметь не меньше 3 междоузлий. Нижние листья следует обрезать.
Каждый черенок эсхинантуса должен иметь не менее 3 междоузлий
Для укоренения подготовьте субстрат из торфа и песка. Песок можно заменить мелкоистолчённым древесным углём.
Увлажнённую смесь насыпают в прозрачные стаканчики (чтобы лучше наблюдать процесс корнеобразования) и заглубляют в неё черенки.
Перед посадкой черенки нужно обработать любым фитогормоном или грунт полить раствором Корневина.
Ёмкости с укореняемыми растениями нужно поставить в тепличку. Температура внутри должна быть не менее 25°С. Хорошие результаты даёт нижний подогрев.
Процесс укоренения может продлиться от 1 недели до 3.
Процесс укоренения черенков может длиться до 3 недель
С появлением первых молодых листочков начинают процесс акклиматизации эсхинантуса. Для этого тепличку открывают сначала на несколько минут, затем укрытие и вовсе убирают.
Молодые растения высаживают по несколько штук в небольшие горшочки. Для лучшего ветвления верхушки можно прищипнуть. Зацветают растения, выращенные из черенков на 1 год жизни.
Таким же образом можно укоренить и листовой черенок, имеющий 1 почку.
Укоренять черенки эсхинантуса можно и в воде
Укоренение побеговыми отводками
Данный способ тоже не обременит цветовода.
Весной рядом с эсхинантусом нужно поставить ёмкость с увлажнённым субстратом.
Для укоренения подойдёт молодой неодревесневший побег. Его укладывают на поверхность почвы и фиксируют, например, кусочками согнутой проволоки.
В скором времени в междоузлиях появляются корни. После этого укоренённый побег можно отделить от материнского растения.
Укореняемый отводок нужно зафиксировать на грунте
Размножение семенами
Семенное размножение не слишком популярный способ, так как требует определённой сноровки и внимания. Да и семена не всегда радуют всхожестью.
Мелкие семена аккуратно распределяют по поверхности субстрата, который нужно выровнять и увлажнить.
Ёмкость накрывают стеклом, чтобы внутри создать определённый микроклимат.
Полив осуществляют только через поддон.
При появлении первых всходов стекло можно слегка сдвинуть.
Сеянцы пикируют, когда у них вырастают 2 — 3 листочка.
В один горшочек с лёгким и рыхлым субстратом высаживают до 3 — 4 растений.
Выращивать растения из семян удобно, когда есть специальное оборудование
Отзывы о выращивании Эсхинантуса
Эсхинантус нечасто встречается в комнатной культуре. Многие цветоводы, особенно неопытные, побаиваются его капризного характера. Конечно, человеку далёкому от ухода за цветами, не справиться со всеми требованиями растения. Но опытный цветовод, любящий и ценящий красоту, обязательно учтёт нюансы в уходе за эсхинантусом. А цветок в ответ на заботу, раскроет перед другом свою душу, усыпанную прекрасными цветами.
Красивые и долгоцветущие растения часто бывают достаточно капризными в уходе. Именно к таким относится представитель семейства Геснериевые — Эсхинантус. В естественной среде представители рода Эсхинантус растут на стволах деревьев и свешивают оттуда побеги, но не питаются их соком. Возможно размножение цветка в домашних условиях.
Оно является экзотичным тропическим цветком, поэтому подобные условия в домах не всегда удается обеспечить. Для наших широт растение считается капризным, тем не менее, есть сорта, которые легче других приспосабливаются к домашним условиям.
Приложив немного терпения и усилий можно добиться прекрасного результата и долгого цветения.
Описание комнатного цветка
Это многолетнее растение, название которого переводится как «искаженный цветок», из-за искривленного венчика. Стебли его длинные от 30 до 90 см., напоминают лиану.
На них попарно располагаются кожистые темно-зеленые листья с острым концом. В домашних условиях его часто выращивают в кашпо и подвесных корзинах.
Цветки эсхинантуса
Особое внимание к этому растению привлекают яркие цветы, которые собраны в соцветия по 6 – 12 штук.
Каждый цветок представляет собой удлиненную трубочку до 8 м в длину с расширением на конце. Окрашены они в цвета от оранжевого до красного и расположены на кончиках побегов, либо в пазухах листьев. Период цветения составляет с июня по октябрь.
Вырастить Эсхинантус можно из семян, но этот способ чрезвычайно сложен и требует тепличных условий, поэтому используется редко. Чаще всего его размножают вегетативным способом из верхушечных черенков, которые ранней весной до цветения срезают и сажают.
Популярные разновидности
Род Эсхинантуса включает в себя порядка 200 различных растений, но не все они подходят для домашнего разведения. В основном используются около 15 популярных видов.
Мраморный
Мраморный отличается необычным ярким окрасом крупных кожистых листьев – на темно – зеленом фоне распределены желтые прожилки. Обратная сторона листа имеет такую же окраску, только в шоколадно – фиолетовых оттенках. Длина побегов около 70 см.
Мраморный
Представители этого сорта хорошо растут в ширину и создают небольшой куст. Цветы невзрачные – желто-зеленого цвета.
Красивый
Имеет крупные листья до 10 см на свисающих стеблях до полуметра в длину. Ценится из-за алых трубчатых цветов, собранных в густые соцветия по 10 – 12 штук. Он очень популярен среди цветоводов. Второе название — Жар Птица.
Красивый
Лобба
Заметной же особенностью этого сорта выступают ярко–красные цветы. Они распускаются густой кистью и представляют собой трубочки.
Лобба
Мона Лиза
Мона Лиза среди представителей этого вида является не такой капризной, за что и ценится цветоводами. Также вид называют Каролина.
На длинных стеблях густо располагаются округлые темно — зеленые листья с блестящей поверхностью. Цветут трубчатыми цветами темно-винного оттенка, собранных в плотные кисти.
Мона Лиза
Твистер
Недопустим резкий перепад температуры и сквозняк.
Твистер
Разведение Эсхинантуса в домашних условиях
Это растение относится к очень капризным, что касается и его размножения. При пересадке желательно не повреждать нежную корневую систему.
Пересаживать взрослое растение нужно не реже, чем 1 раз в 2-3 года. Делают это ранней весной, обязательно обрезая самые длинные стебли. Этот цветок предпочитает тесный горшок, поэтому новый должен быть больше предыдущего на 2 – 3 см.
Разведение молодых Эсхинантусов семенами, скорее доступно только профессионалам.
Обычно же для размножения используют стеблевые черенки длиною около 12 см с 1- 2 узлами. Черенки срывают ранней весной до начала цветения. Их помещают во влажную смесь торфа и песка или в воду при температуре 22 – 25 градусов, предварительно оборвав нижние листья. Корни появятся примерно через 2 – 3 недели.
Сажают Эсхинантус весной и в начале лета в песчано – торфяную смесь с кислотно – щелочным балансом 5 -7 рН. Можно приобрести готовую смесь с древесным углем и мох сфагнум. На дно горшка обязательно высыпают дренаж слоем около 3 см.
Уход после посадки
Для тропических цветов, которым является Эсхиантус, очень важна влага и свет. Вода для полива должна предварительно отстояться при комнатной температуре. Поливают растение примерно 1 -2 раза в неделю.
Необходимо тщательно следить, чтобы почва не высыхала больше чем на 1/3. Но и заливать его не нужно, излишки влаги следует убирать из поддона.
Влажность высокая, особенно важно обеспечить ее в период цветения.
Комфортная температура для домашнего растения – около 25 градусов, зимой же, перед цветением, ему требуется период покоя при температуре 13 — 14 градусах, в хорошо освещенном месте.
Свет должен быть ярким, но рассеянным, не под прямыми солнечными лучами.
Растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями для цветущих растений, с частотой 1 – 2 раза в месяц с период с мая по сентябрь. Удобрение вносят по краям горшка.
Листья эсхинантуса желтеют при недостатке влаги
О неправильном уходе можно будет понять по листья Эсхинантуса.
Пятна светло – коричневого цвета говорят о холодной воде при поливе. Желтые кончики листьев указывают на высокую температуру или нехватку влаги. Растение сбрасывает листья – значит замерло.
Естественная среда обитания этих цветов – влажные тропические леса. При обеспечении необходимых условий, терпеливый уход за капризным растением окупится долгим и красивым цветением.
Растение эсхинантус является представителем семейства Геснериевые. Название произошло от древнегреческого слова и переводится как «искаженный цветок». Это растение в народе еще нередко называют «цветок-помадка». Такие названия связаны с тем, что эсхинантус обладает насыщенно окрашенными цветками, имеющими крайне необычную перевернутую форму.
Особенности эсхинантуса
Эсхинантус ― это эпифитное растение, растущее на стволах деревьев, форофитах. Однако растение не питается от того форофита, на котором оно растет. Родом оно из лесов Юго-Восточной и Южной Азии: Индокитая, Индии и Китая. Длина вечнозеленых веток может варьироваться от 0,3 до 0,9 метров. Среди видов данного рода встречаются экземпляры представленные полукустарниками либо свисающими лазающими ветками. В природных условиях цветки данного растения опыляют птички-нектарницы, обладающие тоненьким и длинным клювом. Ветки украшают короткочерешковые мясистые листовые пластины.
У цветоводов эсхинантус стал пользоваться большой популярностью благодаря своей эффектной насыщенно-зеленой листве, а также красивым цветкам оранжевого либо красного цвета. Форма листовых пластин овальная при этом верхушка у них заостренная, в ширину они достигают около 40 мм, а в длину ― примерно 100 мм. Цветоносы формируются на кончиках ветвей, на которых образуются кистевидные соцветия. Окрас трубки постепенно изменяется, у основания она окрашена в желтый цвет, а края лепестков красные. Раскрывшийся цветок украшен трубкой завязи белого цвета, которая выступает из середки.
Уход за эсхинантусом в домашних условиях
Прежде чем украсить свой дом эсхинантусом, нужно научиться правильно за ним ухаживать, при этом следует учесть, что выращивать его в комнатных условиях не так уж и просто, а тем более добиться от него цветения. Для того чтобы он нормально рос и развивался, ему необходимы определенные условия.
Украсить таким цветком можно как жилую комнату, так и офис. Для того чтобы получился пышный куст со свисающими ветвями, в одну емкость необходимо высадить сразу несколько черенков. Эсхинантус эффектно смотрится в подвесном кашпо. Для того чтобы он цвел регулярно, ему нужно обеспечить правильный уход и оптимальные условия для роста.
Освещенность
Для цветка следует выбрать хорошо освещенное место, защищенное от прямых лучей солнца. Для этого прекрасно подходят подоконники, расположенные в западной либо восточной части комнаты. Если же место есть только на южном окне, тогда растение надо обязательно притенять от прямых лучей солнца тонкой занавеской, в противном случае на поверхности листвы образуются ожоги. Ставить его на северный подоконник нельзя, так как из-за скудного освещения он может не зацвести. Комнату, где находится растение, нужно систематически проветривать, но при этом не забывайте защищать его от сквозняка.
Температурный режим
Чтобы кустик был пышным и обильно цвел, его следует беречь от резких перепадов температур. Лучше всего он растет при температуре воздуха 20–25 градусов. Для того чтобы увидеть весной эффектное цветение, с наступлением осени куст переставляют в более прохладное (от 15 до 18 градусов) и хорошо освещенное место. Следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 15 градусов, в противном случае с куста начнет облетать листва. Если все сделать правильно, то в последние зимние либо первые весенние недели на эсхинантусе сформируются бутоны. Как только это произойдет, можно постепенно повысить температуру воздуха в комнате до 20–25 градусов.
Полив
В уходе за таким растением очень важно правильно его поливать и поддерживать оптимальную влажность воздуха. Полив проводят лишь после того, как верхний слой субстрата в горшке просохнет вглубь на несколько сантиметров. Спустя некоторое время после полива стекшую в поддон лишнюю жидкость обязательно выливают. В том случае, если земляной ком полностью пересохнет, у цветка начнут облетать цветки и почки. При прохладной зимовке полив должен быть более редким, чем в теплое время года. Следите за тем, чтобы не было застоя жидкости в почвосмеси, так как из-за этого начинается пожелтение и облетание листвы. Поливать и увлажнять куст нужно хорошо отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Для смягчения жесткой воды, ее смешивают с несколькими капельками сока лимона.
Влажность воздуха
Листва эсхинантуса может накапливать в себе воду, в связи с этим низкая влажность воздуха в комнате ей не страшна. Однако летом его рекомендуется систематически увлажнять из опрыскивателя 1–2 раза в день, при этом старайтесь, чтобы капли воды не попадали на цветки. Для увлажнения растения используют хорошо отстоявшуюся тепловатую воду. В теплое время года при необходимости ему можно устраивать теплый душ. В зимнее время года опрыскивать куст не нужно. Но если уровень влажности воздуха будет очень низким, горшок с цветком можно поставить на поддон, наполненный влажным керамзитом.
Удобрение
В весенне-летний период кустики обязательно регулярно подкармливают. Для этого рекомендуется использовать удобрение для цветущих растений, при этом берут половинную дозу от рекомендованной производителем. Подкормку проводят 1 раз в 7 дней, при этом удобрение вносят в субстрат вместе с поливом.
Обрезка
По мере роста и развития куста листва в верхней его части начинает облетать, что негативно влияет на его внешний вид. В связи с этим его следует систематически обрезать, а делать это можно либо до, либо после цветения. Для этого нужно обрезать длинные стебли на 1/3 их длины, а еще убрать все засохшие листочки. При желании можно регулярно проводить прищипку верхних частей стеблей.
Пересадка эсхинантуса
Пересаживают растение аккуратно способом перевалки. Делают это до того, как оно зацветет либо после цветения. При выборе новой емкости нужно учесть, что она должна быть в диаметре на 20 мм крупнее старой. Для того чтобы в горшке не застаивалась жидкость, на его дне делают хороший дренажный слой.
Пока куст молодой, его пересаживают ежегодно, более взрослое растение подвергают данной процедуре только при необходимости (когда корешки начнут выглядывать из дренажных отверстий). Цветок прекрасно растет и пышно цветет в тесных горшках.
Субстрат
Для посадки цветка используют рыхлую почвосмесь хорошо пропускающую воду и воздух, а еще насыщенную питательными веществами. Для этого можно использовать покупную универсальную почвосмесь, в которую для большей рыхлости добавляют вермикулит, перлит либо мелкий керамзит. Также субстрат можно сделать своими руками, для этого соединяют торф, сфагнум, речной песок и листовую почву в соотношении 2:1:1:2. В этой землесмеси корневая система получит необходимое количество кислорода, при этом сфагнум не даст появиться гнили на корнях. При желании в готовый субстрат можно всыпать небольшое количество измельченной коры, кокосового волокна либо древесного угля. Подходящий для посадки горшок должен быть низким, но широким.
Способы размножения
С годами эсхинантус утрачивает свою декоративность, поэтому он нуждается в систематическом обновлении. Как правило, продолжительность жизни такого растения не превышает 3–5 лет, после чего его уничтожают, а на его место ставят новый кустик.
Размножение стеблевыми и листовыми черенками
Большинство цветоводов предпочитают размножать эсхинантус черенкованием. Для этого можно использовать как листовые, так и стеблевые черенки.
Для получения стеблевых черенков следует отрезать верхушку стебля длиной около 10 сантиметров. На черенке должно быть 5 либо 6 узлов. Срезку проводят до закладки бутонов и цветения либо тогда, когда закончится период вегетации. Удалите с отрезков все нижние листовые пластины, а затем поместите их на укоренение в емкость с водой либо сразу же посадите в почвосмесь, состоящую из песка и торфа. Сверху черенки накрывают полиэтиленовым пакетом либо можно их высадить в мини-тепличку, имеющую нижний подогрев. Чтобы черенки укоренились быстрее, им понадобится обработка Корневином либо на крайний случай присыпьте их для дезинфекции угольным порошком. Укореняются они лучше всего в тепле (около 25 градусов). Корни должны образоваться спустя 15–20 дней.
Для того чтобы размножить эсхинантус листовыми черенками, нужно обрезать листовую пластину вместе с почкой. После этого проводят обработку среза и черенок сажают в емкость, наполненную субстратом для укоренения, сверху его нужно накрыть стеклянной банкой либо прозрачным пакетом. После укоренения проводят пересадку черенков в индивидуальные горшочки. Чтобы получился более пышный кустик, в одну емкость можно высадить сразу несколько черенков. На дне горшка обязательно делают хороший дренажный слой, для этого используют битые черепки либо керамзит. После посадки поверхность субстрата засыпают тонким слоем песка. Необходимо использовать почвосмесь, состоящую из дерновой и торфяной почвы, а еще чистого речного песка (1:1:1).
Выращивание из семян
Меньшей популярностью у цветоводов пользуется выращивание эсхинантуса из семян. Внутри созревшей коробочки имеются очень маленькие семена. Для начала их вытряхивают на бумажный листок, после чего высевают в емкость, наполненную субстратом. Для этого семена равномерно распределяют на его поверхности, сверху посевы укрывают пленкой (стеклом). Для их увлажнения используют метод нижнего полива через поддон. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают в маленькие горшки. Уже в следующем году молоденькие растеньица зацветут.
Заболевания и вредители
Как правило, болеет эсхинантус и на нем поселяются вредные насекомые только в том случае, если за ним неправильно ухаживают. Ниже будут описаны наиболее частые проблемы, которые возникают у цветоводов при выращивании такого цветка.
Возможные проблемы
Опадение листвы (в осенне-зимний период). Следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 15 градусов, так как это может привести к облетанию листвы. Опадать она может и в летнее время при пересушке земляного кома, травмировании корней либо если куст подвергся воздействию сквозняка. Первым делом нужно начать поливать растение правильно. Если стебли оголились очень сильно, тогда их нужно срезать, а куст сверху накрыть на некоторое время пакетом.
Отсутствие цветения. Чаще всего куст отказывается цвести из-за теплой зимовки (температура воздуха была выше 16–18 градусов). В прохладе цветок в зимнее время должен находиться не менее четырех недель.
Потемнение и облетание цветков. Цветки темнеют и осыпаются в том случае, если куст переставили на другое место, из-за чрезмерно низкой влажности воздуха в комнате либо если во время увлажнения растения на них попали капельки воды. Чтобы исправить ситуацию, нужно устранить имеющиеся недочеты в уходе.
На листве появляются коричневатые пятнышки. Это связано с тем, что цветок поливают чрезмерно холодной водой. Помните, что ее температура должна быть близка к комнатной (не ниже 20 градусов).
Желтеют и сохнут кончики листовых пластин. В комнате очень жарко и при этом чрезмерно низкая влажность воздуха. Достаточно исправить ошибки в уходе, и ситуация нормализуется.
Листья становятся черными. В субстрате застаивается жидкость. Прежде чем поливать куст, дождитесь, пока верхний слой почвосмеси в горшке просохнет.
Скручивание листвы. Очень сухой воздух либо растение стоит близко к отопительному прибору. В летнее время цветок нужно обязательно увлажнять из опрыскивателя.
Серая гниль
На листве и стеблях образуются пятнышки, и они становятся мягкими. Развитию болезни способствует застой жидкости в почвосмеси, низкая температура воздуха либо сквозняк. Опрыскайте цветок Фундазолом и исправьте все недочеты в уходе за ним.
Мучнистая роса
На листве образуется налет белого цвета, после чего она начинает сохнуть и облетать. Развитие болезни происходит в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха. На начальном этапе развития заболевания растение можно опрыскать раствором перманганата калия (на 1 ведро воды 2,5 грамма). Если же растение поражено очень сильно, тогда у него срезают все пораженные листья, а затем его опрыскивают раствором Топаза либо Вектры (обязательно следуйте инструкции, имеющейся на упаковке). В профилактических целях эсхинантус опрыскивают раствором, состоящим из 1 литра воды, 4 грамм мыла и 5 грамм кальцинированной соды.
Тля
Появление такого мелкого вредителя приводит к тому, что листва становится желтой и облетает. Если тли мало, тогда для обработки растения можно использовать хозяйственное мыло. Также для этого подойдет и экстракт черного горького перца. Для этого полкилограмма свежего либо 200 грамм сушенного перца измельчают и смешивают с не очень большим количеством воды. Доведите смесь до кипения и держите на слабом огне 1 час. Спустя 24 часа отвар отфильтровывают и сливают в банки либо бутылки из стекла, которые плотно закрывают. На хранение средство убирают в темное место. Для обработки цветка от тли готовят раствор, для этого соединяют 1 л воды, 5 грамм мыла и 10 грамм перцового экстракта. Из химикатов можно использовать Фитоверм либо Акарин.
Щитовка
Если на эсхинантусе поселилась щитовка, то на его побегах и листве образуются коричневатые бугорки. Со временем начинается пожелтение и засыхание листьев. Если вредителей немного, тогда растение обрабатывают чесночным настоем, для его приготовления соединяют 1 ч. л. измельченного чеснока с половиной литра воды. Настой будет готов спустя стуки, его останется лишь процедить. Если данная обработка будет недостаточно эффективной, тогда опрыскайте цветок Актарой. При необходимости опрыскивание проводят несколько раз.
Мучнистый червец
На зараженном вредителем кусте в листовых пазухах и на стеблях образуется налет внешне схожий с ватой. Цветок начинает увядать и даже может погибнуть. Как только будут замечены первые признаки появления вредителей, растение протирают ваткой увлажненной спиртом либо раствором хозяйственного мыла. Если вредителей много, тогда куст опрыскивают Актарой.
В профилактических целях, чтобы не допустить появления на цветке вредных насекомых, его можно систематически обрабатывать специальным раствором, для его приготовления 1 л воды соединяют с 10 капельками эвкалиптового масла. Помните, что избавиться от вредителей после одной обработки химикатами либо народными средствами нельзя. Опрыскать куст нужно 3–4 раза с перерывом в 1–1,5 недели.
Виды и сорта эсхинантуса с фото и названиями
В диких условиях можно повстречать примерно 200 видов эсхинантуса, однако в домашних условиях выращивают всего около 15 видов. Ниже будут описаны те виды и сорта, которые пользуются наибольшей популярностью у цветоводов.
Эсхинантус мраморный
Данный вид обладает эффектной листвой, поверхность которой украшают полоски-разводы белого цвета. Изнаночная поверхность листовых пластин окрашена в каштановый цвет, в длину они достигают около 10 см. Куст прекрасно смотрится в подвесном кашпо. Цветки являются невзрачными и не представляют никакой декоративной ценности. Их зеленые трубки, на поверхности которых имеются коричневые пятнышки, на фоне яркой листвы смотрятся не очень эффектно.
Эсхинантус красивый
Это растение пользуется наибольшей популярностью у цветоводов. Данный полукустарник имеет стебли, в длину достигающие около 50 сантиметров. Длина мясистых продолговатых листовых пластин от 10 до 12 сантиметров. Они обладают изумрудным окрасом, а на их фоне красные цветки смотрятся очень эффектно. Цветки на верхушках ветвей собраны по 10–12 штук в кистевидные соцветия. Оранжево-красный венчик имеет трубку, оканчивающуюся отгибом, которая поделена на 5 частей, внешне схожих с лопастями. На каждом из отгибов есть коричневато-красное пятнышко, формой напоминающее полумесяц.
Эсхинантус Прекрасный
Некоторые цветоводы эсхинантус прекрасный и эсхинантус красивый считают одним и тем же видом. Однако у этих растений имеются существенные различия. У эсхинантуса прекрасно листва несколько меньше и у нее по кромке проходит красное окаймление. Стебли тоже с бледно-красным оттенком. Диаметр насыщенно-красного цветка около 60 мм, при этом зев венчика обладает палево-розовым окрасом.
Эсхинантус Твистер
Это эффектное растение обладает стеблями и листвой необычной искривленной формы. Внешне они смотрятся как красивые кудри. Его глянцевые восковые листовые пластины окрашены в темно-зеленый цвет. Цветки красновато-оранжевого окраса вырастают и на верхушках ветвей, и в листовых пазухах.
Эсхинантус Мона Лиза
Это растение отличается от перечисленных выше тем, что его намного проще выращивать в домашних условиях, так как оно отличается нетребовательностью в уходе. На свисающих ветвях размещаются темно-зеленые листочки с хорошо различимой срединной жилкой. На верхушках стеблей формируются плотные кистевидные соцветия, состоящие из насыщенно-красных цветков.
Эсхинантус Лобба
Родом вид с острова Ява. На гибких бледно-красных стеблях располагаются маленькие овальные листочки темно-зеленого окраса, их изнаночная поверхность окрашена в более бледный оттенок. На верхушках стеблей во время цветения формируются кисти, состоящие из насыщенно-красных цветочков с желтой трубкой.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Источники:
300 советов по уходу за комнатными растениями. — М.: АСТ, Астрель, 2002. — 160 c.
Касперский Компьютерные вирусы: что такое и как с ними бороться / Касперский, Евгений. — М.: СК Пресс, 1998. — 288 c.
Ильина, Т. А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений / Т.А. Ильина. — М.: «Издательство «Эксмо», 2008. — 304 c.
Жердев, А.В. Книги по биологии: Библиографический указатель для учителей и учащихся / А.В. Жердев. — М.: Мирос, 1994. — 144 c.
Пономарева, И. Н. Методика обучения биологии / И.Н. Пономарева, О.Г. Роговая, В.П. Соломин. — М.: Academia, 2012. — 368 c.
Можаева, Л. Л. Болезни и вредители растений / Л.Л. Можаева, Е.А. Непорожняя, А.А. Тонконоженко. — Москва: Гостехиздат, 2007. — 240 c.
Цветок жар птица уход в домашних
Оценка 5 проголосовавших: 1
Приветствую Вас на нашем сайте. Меня зовут Марья Грекова. Я уже более 4 лет занимаюсь разведением домашних цветов. В настоящее время являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.
Как вырастить апельсиновый эхолот
Ботаническое название
Эхинацея Жар-птица. Жар-птица — это
название сорта.
Общее название
Рожковый
Тип установки
Травянистое растение с
жизненный цикл многолетника
Размер зрелой
34 дюйма в высоту, с шириной примерно в два раза меньше (в цвету)
Солнце
Полное солнце
Тип почвы
Хорошо дренированный, с влажностью от средней до ниже средней и потребностями плодородия
pH почвы
6.От 5 до 7,0
Время цветения
с июня по октябрь
Цвет цветка
Красновато-оранжевый
Зоны устойчивости
от 4 до 8
Родной район
Северная Америка
Другие характеристики завода
Хвойный цветок жар-птицы рекламируется как имеющий красные цветки. При определенных условиях выращивания это, несомненно, так.Но цветы часто бывают красновато-оранжевыми. Точно так же его промоторы (и другие источники) описывают цветок как имеющий форму «волана» (как птичка, используемая в бадминтоне), но недавно посаженные экземпляры могут не принять эту форму до тех пор, пока растение не созреет.
Листья у этого многолетника темно-зеленые. Имеет привычку собираться в комки. Когда цветы впервые образуются, они тоже зеленые.
Растение ценится как долгоцветущий многолетник. Другой сорт апельсина эхинацеи — Secret Lust, хотя в остальном этот сорт сильно отличается от Firebird.
Уход за жар-птицей Coneflower
Хотя они предпочитают расти в хорошо дренированной почве, хвойные растения Firebird в остальном толерантны к ряду типов почвы, в том числе к земле, бедной питательными веществами. Эти красновато-оранжевые хвойные цветы являются засухоустойчивыми многолетними растениями. Скомбинируйте их с другими солнечолюбивыми многолетниками.
Разделите растения весной, когда кажется, что ваш участок эхинококка Firebird теряет жизнеспособность из-за перенаселенности.Некоторые садовники забивают себе голову. Но делается это не столько для того, чтобы способствовать повторному цветению (они перецветут сами по себе), сколько по эстетическим соображениям.
Использование для Coneflowers
Учитывая его происхождение Echinacea , этот сорт оранжевого эхинацеи можно рассматривать как разновидность полевого цветка и использовать его на лугах. Но средний производитель, вероятно, с большей вероятностью будет использовать его в альпинариях, учитывая его засухоустойчивость. По той же причине это полезно для ксерокопирования.Его средний размер рекомендовал бы его для среднего ряда на многих клумбах, при условии, что первый ряд состоит из коротких многолетников и почвопокровных растений.
Эхинацея рода может использоваться не только в ландшафтном дизайне. Например, вы можете быть знакомы с экстрактом, который, по общему мнению, помогает иммунной системе человека. Такое лекарственное использование заставляет некоторых классифицировать эти растения как «травы».
Эхинацея , вообще говоря, хороший срезанный цветок, и эта красновато-оранжевая эхинацея не исключение.Так что срежьте несколько стеблей и принесите их в дом, чтобы насладиться ярким цветом цветов. Точно так же зимний интерес — это черта, связанная с шишками в целом, из-за засохших шишек, оставленных на цветках в конце вегетационного периода.
Жар-птица и насекомые-вредители, которых привлекает эхолотный цветок
В один из июльских или августовских дней вы можете открыть заднюю дверь и выйти и найти щегла, сидящего на конусе одного из ваших шишковидных цветов Жар-птицы. Многолетнее растение считается настоящим магнитом для птиц, среди прочего, привлекающим колибри.Это также растение, которое привлекает бабочек.
Со всей этой дикой природой, привлеченной к растению, вы, люди в стране Бэмби, можете беспокоиться, что олени поедают это растение. К счастью, эхинацея Жар-птица — многолетнее растение, устойчивое к оленям. Однако нам не так повезло, когда дело доходит до другого крупного вредителя: многолетник — это , а не , один из устойчивых к кроликам цветов.
А еще существует очарование мира насекомых: эхинацея . Например, известно, что слизни, улитки и совки поедают листья многолетних растений этого рода.Чтобы успешно вырастить эти цветы, будьте готовы сохранять бдительность, ежедневно осматривая свои растения и всегда держите под рукой органическое масло нима или другие пестициды. В противном случае вам придется смириться с тем, что листва будет выглядеть как швейцарский сыр (если кролики не доберутся до нее первыми).
Интересные факты: семья, происхождение имен
Шишковые цветы относятся к семейству астровых, наряду с такими растениями, как:
Флоссфлауэр ( Ageratum houstonianum )
Черноглазая Сьюзен ( Rudbeckia hirta )
Кореопсис
Золотарник ( Solidago )
Шаста ромашка ( Leucanthemum x superbum )
Название рода Echinacea происходит от echinos , что по-гречески означает «еж».«Шишки цветов, состоящие из сети крошечных иголок, вдохновили название.
Точно так же происхождение общего названия растения «эхинацеи» лежит в так называемом «конусе», который находится в центре каждого цветка.
Aloe Firebird — Как выращивать и ухаживать
Aloe Firebird Grow and Care — листовое суккулентное растение из рода Aloe, также известное как Aloe x ‘Firebird’, многолетнее вечнозеленое растение Aloe Firebird, используемое в основном в качестве декоративного растения для Красота листьев, засухоустойчивое растение, может расти в пустынном, средиземноморском, субтропическом, тропическом климате или в помещении как комнатное растение и расти в зоне морозостойкости 10b + и при правильном уходе зимой в зоне морозостойкости 10а.
Листья зеленого цвета с белыми пятнами, маленькие колючки по краю в форме конуса треугольника, лист тонкий, размером 5-10 см, листья растут в форме розетки.
Алоэ Жар-птица цветок
Цветок оранжевого цвета в форме конуса. Цветок растет на стеблях, которые растут в середине растения.
Алоэ Жар-птица на продажу — Купить семена или растения
Купить сейчас в E-bay
Как вырастить суккулент Алоэ Жар-птица Условия выращивания и уход:
Хорошо дренированная почва, без заморозков
Как ухаживать: В мороз нужно ухаживать за растением, посадить его в месте без ветров, а также положить на растение мульчу и мертвые листья, удобрять можно один раз в год
Как лучше всего начать расти? Растение / Семена — пояснение ниже / Вегетативное размножение
Как размножать : размножение дочерним растением лучше пересаживать их, когда есть не менее 2-3 листьев, уход за дочерним растением такой же, как и за взрослым , размножение путем обрезки возможных стеблей или листьев, необходимо срезать и подождать, пока срез заживет, после этого положите его в почву, лучше песчаная почва с хорошим дренажом, полив должен быть легким и дать ему почти высохнуть между поливами, также листья более чувствительны к вредителям и легко подвержены гниению, поэтому используйте стерильную почву (поместите в микроволновую печь).
Нужно ли прививать или использовать вегетативное размножение? Нет, но легко начать с срезки или дочернего растения
Трудности или проблемы при выращивании: Колючки на краю листьев
Сезон посадки: С весны до лета в зоне зимостойкости 10а, с весны до осени в зоне морозостойкости 10б, круглый год в зоне морозостойкости 11+.
Как сажать: Посадка в большую лунку на 50-100% больше, смешать почву с небольшим количеством органических веществ, посадить и слегка прикрыть, если много дождей нужно посадить повыше чем на уровне земли во избежание образования луж.
Вредители и болезни: Тля, слизни, улитки
Сезон обрезки: Весь год, обрезать лучше после сезона цветения
Как обрезать: Отмершие листья и старые стебли
Размер растения: Листья 10-25 (4-10 дюймов) см колос 20-40 см (8-16 дюймов)
Скорость роста в оптимальном состоянии: Медленно для выращивания
Потребность в воде: Небольшое количество воды, дать ей высохнуть между поливами, не переливать
Условия освещения в оптимальных условиях для выращивания: Полное солнце / полутень / полная тень более чувствителен к вредителям в тени)
Можно ли выращивать комнатное как комнатное растение? Да, его нужно выращивать при свете, и он может не цвести
Выращивание также возможно в горшках, кашпо, вазоне или контейнерах: Да
Как выращивать в горшке: Выберите контейнер на 30-50% больше, чем корневой ком, нужна песчаная почва, лавовая крошка и другая инертная почва, можно использовать почвенную смесь для кактусов, но хорошо расти в обычной почвенной смеси, небольшое количество органического вещества, проделайте достаточно лунок в горшок будет с хорошим дренажом, можно удобрять его один раз в год, залить небольшим количеством воды и дать ему высохнуть между поливами, лучше не использовать дно для горшка, но если да, нужно, чтобы он был сухим в конце день.
Информация о цветении
Сезон цветения: Весна
Общая информация о цветке : Цветок оранжевой шишки цветок растет на стеблях, которые растут посередине растения
Как вырастить суккулент Aloe Firebird из семян
Требования к посеву: Легкая почва с хорошим дренажом, оптимальная температура посева ~ 25 ° C (~ 77 ° C), но можно сеять при более высоких температурах
Сохранение семян до посева: Темное и сухое место при комнатной температуре
Сезон посева: Весна-осень, лучше весной, выше вероятность прорастания
Расстояние между посадками: 20 * 30 см (8 * 12 дюймов )
Глубина заделки: 0.5 см, 0,25 дюйма
Условия для прорастания семян: Слегка влажная почва, полутень до полного солнца
Семена должны поливать: Немного воды и дать ей почти высохнуть между поливами, не Без полива
Время прорастания: 2-5 недель
Состояние рассады: Легкий, поливайте небольшое количество, но не поливайте
Научное название:
Aloe x ‘Firebird ‘
Категории выращивания
Сезон посадки: Осенняя посадка, Весенняя посадка, Летняя посадка, Зимняя посадка
Требования к освещению: Солнечные растения, Полутеневые растения, Затененные растения
Климатические условия, в которых растение может выращивать: Климат пустыни, Средиземноморский климат, субтропический климат, тропический климат
Скорость роста растения: Медленнорастущие растения
Жизненная форма растения: Evergreen, Le af, Многолетнее растение, Суккулент
Растение Использование: Засухоустойчивые растения, Комнатные растения, Декоративные растения
Требования к поливу растения: Небольшое количество воды
Зоны выносливости: Зона выносливости 10, Зона выносливости 11, Зона выносливости 12, Зона зимостойкости 13
Декоративные части: Декоративный цветок, Декоративные листья, Декоративное растение
Цвет листьев:
Сезон цветения: Летние цветы
Цвета цветов: Апельсиновый цветок
Сезон урожая:
Съедобные части:
Кулинарное использование:
Купить Heliconia stricta ‘Firebird’ с Canarius
Купить Heliconia stricta ‘Firebird’ с Canarius Посмотреть больше
Блумер Supreme для озеленения сада, выращивания в горшках и срезанных цветов.Эта «огненная птица» — очень плотное цветущее растение с блестящими прямостоячими красными соцветиями среднего размера. Каждый прицветник украшен зелеными и бордовыми краями. Растение маленькое, цветы достигают 1,2-1,7 м в высоту, что хорошо и для глаз, и для рук, чтобы собирать!
Подробнее
Условие :
Новый
При покупке данного товара вы можете получить до 16 шт.
баллы за лояльность .
Превосходный цветущий цветок для садоводства, горшечных и срезанных цветов. Эта «огненная птица» — очень плотное цветущее растение с блестящими прямостоячими красными соцветиями среднего размера. Каждый прицветник украшен зелеными и бордовыми краями. Растение маленькое, цветы достигают 1,2-1,7 м в высоту, что хорошо и для глаз, и для рук, чтобы собирать! Мы отправляем здоровые корневища, выращенные в поле, по крайней мере, с двумя активными точками роста.Посетите эту ССЫЛКУ, посмотрите фотографии наших корневищ геликонии и узнайте больше.
Выращивание
Защищено
Растительное происхождение
Америка
Презентация
Голый корень
Макс.Размер
100 см-150 см
Ботаническое семейство
Heliconiaceae
Свет
Вс
Свет
Средний
Сезон цветения
Пружина
Сезон цветения
Зима
Тип установки
Травянистый
Цвет
Красный
Уход
Горшок
Форма
Многолетники
Форма
Корневища
Из-за более высоких температур летом мы не рекомендуем «международный приоритет» доставки.Мы предлагаем выбрать доставку EMS (Экспресс-почта) на июль и август
.
Жар-птица Цветущий краб (большой)
Высота: 8 футов
Размах: 10 футов
Солнечный свет:
Зона устойчивости: 4a
Другие названия: Цветущий краб Сарджента, яблоня розового цвета
Описание:
Самобытное декоративное дерево с ароматными белыми цветами, которые распускаются из красных почек весной, за которыми следуют красные плоды осенью, очень привлекательно имеет отчетливо горизонтальное ветвление; требует хорошо дренированной почвы и солнечного света, делает отличный акцент
Элементы декора:
Жар-птица Цветущий краб покрыт потрясающими гроздьями ароматных белых цветов вдоль ветвей в середине весны, которые появляются из характерных бутонов роз раньше, чем листья.Он имеет темно-зеленую листву в течение всего сезона. Заостренные листья осенью желтеют. Плоды — эффектные красные семечки, которые в изобилии выращивают с начала до середины осени. Кирпично-красные стебли могут быть довольно привлекательными.
Атрибуты ландшафта:
Жар-птица Цветущий краб — это густое лиственное карликовое дерево с потрясающим ростом с почти восточными горизонтально-ярусными ветвями. Его средняя текстура сочетается с ландшафтом, но может быть уравновешена одним или двумя более мелкими или грубыми деревьями или кустами для создания эффективной композиции.
Это карликовое дерево, требующее регулярного ухода и ухода, и его лучше всего обрезать в конце зимы, когда исчезнет угроза сильного холода. Садоводы должны знать о следующих характеристиках, которые могут потребовать особого внимания;
Цветущий краб
Firebird идеален для использования в качестве акцента в саду или в патио, и рекомендуется для следующих ландшафтных применений;
Акцент
Обычное использование в саду
Характеристики завода:
Жар-птица Цветущий краб вырастет до 8 футов в высоту в зрелом возрасте с шириной 10 футов.У него низкий навес с типичным расстоянием 2 фута от земли. Он растет со средней скоростью, и в идеальных условиях можно ожидать, что он проживет 40 и более лет.
Это карликовое дерево следует выращивать только при ярком солнечном свете. Он предпочитает расти в средних или влажных условиях, и ему нельзя позволять высыхать. Это не зависит от типа почвы или pH. Он очень устойчив к городскому загрязнению и будет процветать даже в городской среде.
Это отобранная разновидность вида, не родом из Северной Америки.
Как выращивать Columnea gloriosa в помещении
Ботаническое название: Columnea gloriosa и гибриды
.
Золотая рыбка получила свое общее название от длинных трубчатых оранжевых или оранжево-красных цветов, которые выглядят как первое домашнее животное каждого — золотая рыбка.
Это многолетнее растение, которое при хорошем уходе прослужит несколько лет. Длинные стебли могут достигать 3 футов (90 см) и густо покрыты толстыми восковыми темно-зелеными листьями.
Это привлекательное тропическое комнатное растение — просто развлечение.
Доступно множество названных гибридов с пестрым разнообразием листьев и цветов. ‘Firebird’ и ‘Aladdin’s Lamp’ имеют красные цветы и темно-зеленые листья. Желтые цветы с красной окантовкой делают ‘California Gold’ потрясающим домашним растением. ‘Chanticleer’ — плодовитый цветущий с компактными размерами.
Поместите это экзотическое висящее растение в подвесную корзину или на пьедестал, чтобы продемонстрировать его великолепную листву и цветы.
Получите как можно больше цветов. Весной и летом на зрелых растениях можно ожидать множество цветений. Некоторые растения могут цвести и в другое время года. Вы получите больше цветов, если будете давать много яркого непрямого света. Зимой держите почву слегка сухой, чтобы способствовать обильному цветению весной. Только будьте осторожны, чтобы не дать почве полностью высохнуть.
Прищипните растение. Часто отщипывайте кончики отростков, чтобы стимулировать ветвление. Вы будете вознаграждены гораздо более красивым, компактным и густым растением. Рекомендуется держать стебли на высоте 12-18 дюймов (30-45 см), чтобы он не стал длинноногим. Если хотите, вы можете размножить черенки верхушек стебля, чтобы получить больше растений.
Пересаживать … или нет? Этот любит быть слегка прикованным к корням и лучше всего цветет таким образом. Пересаживайте весной, когда горшок перерос. Columnea нравится рыхлая почвенная среда, поэтому не упаковывайте ее.Используйте емкость с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить намокание почвы. Если вы хотите использовать декоративную кашпо без дренажных отверстий, используйте ее как кашпо. Просто поместите в кашпо простой детский горшок. Я кладу камешки на дно кашпо, чтобы внутренний горшок оставался выше дренажной воды.
Опавшие листья? Этот тропический уроженец совершенно не любит холода, который может вызвать опадание листьев. Также поддерживайте влажность вокруг него — сухой воздух может вызвать опадание листьев.
Коричневые листья? Не выносите летом этого тропического уроженца на улицу.Держите его в помещении круглый год. Растения золотых рыбок не любят жару или прямой солнечный свет, из-за которых их листья могут стать коричневыми.
Советы по уходу за растениями золотых рыбок
Происхождение: Центральная и Южная Америка
Высота: Стебли могут вырасти до 3 футов (90 см) в длину, если их не прищемить.
Свет: Золотая рыбка нуждается в большом количестве яркого непрямого света для цветения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, которые могут стать коричневыми листьями.
Вода: Весной до осени, тщательно полейте и дайте верху на 5 см высохнуть между поливами.Зимой поливайте реже, но не пересушивайте полностью. Всегда поливайте комнатные растения теплой водой, потому что холодная вода для них шокирует.
Влажность: От средней до высокой (относительная влажность 50% или выше). Используйте увлажнитель воздуха в помещении или поддон для влажности, чтобы воздух оставался влажным. Или опрыскивайте листву каждый день — используйте воду комнатной температуры, потому что холодная вода вызовет коричневые пятна на листве. Лучше использовать датчик влажности рядом с вашим растением, а не гадать; воздух в помещении может стать очень сухим, особенно зимой.
Температура: Теплая комнатная температура (65-80 ° F / 18-27 ° C) круглый год. Зимой золотая рыбка переносит минимум 16 ° C. Воздействие холода приведет к опаданию его листьев. Не подвергайте растение воздействию холодных сквозняков из окон, дверей или вентиляционных отверстий.
Почва: Смесь на основе торфяного мха, например, почвенная смесь африканской фиалки.
Удобрение: Подкармливайте каждые 2 недели весной и летом жидким или водорастворимым удобрением с высоким содержанием фосфора (например, 15-30-15), разбавленным наполовину.
Размножение: Возьмите 4-дюймовые (10 см) черенки на верхушках стебля (без цветков) весной или летом. Для достижения наилучших результатов окуните обрезанный конец в порошок гормона укоренения, затем поместите в слегка влажную почвенную смесь. Поддерживайте постоянно в тепле (70 ° F / 21 ° C) с помощью коврика для подогрева рассады.
Дом
›
Комнатные растения от А до Я
Семена настурции ‘Firebird’ | Томпсон и Морган
Эта привлекательная висящая настурция отлично подходит для подвесных корзин, где она создает аккуратные каскады огненных цветов над необычной пестрой листвой.Попробуйте выращивать настурцию «Жар-птица» в корзинах, оконных ящиках и контейнерах и наблюдайте, как она воспламеняет ваш внутренний дворик все лето! Съедобные цветы также отлично подходят для пикантных салатов. Длина: 40 см (16 дюймов).
Кулинарная нота: Перечный вкус листьев и ярких цветов обогатит салаты, а незрелые семена можно использовать как каперсы — вкусно в сочетании со сливочным сыром или маслом в канапе. Подробнее о съедобных цветах нажмите здесь
Полезные ссылки: Как сеять семена цветов Причины покупать семена у Thompson & Morgan
Коды
1 пакет (30 семян настурции) (48322)
Прямой настурций сеять в открытом грунте, где они будут расти с марта по май.Выберите место под прямым солнцем на хорошо дренированной почве, обработанной до мелкой пашни. Посейте семена настурции тонким слоем на глубину 20 мм (3/4 дюйма) в сеялки, расположенные на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга, и засыпьте семена собственной глубиной почвы. Регулярно поливайте землю, особенно в засушливые периоды. Прорастание обычно занимает 7-12 дней. Когда саженцы настурции становятся достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, прорежьте их на расстоянии 30 см (12 дюймов) друг от друга.
В качестве альтернативы сеять настурцию в помещении при температуре 15-25 ° C (59-77 ° F). и выращивайте их в более прохладных условиях до тех пор, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было высаживать на открытом воздухе после того, как исчезнет риск заморозков.
Регулярно поливайте, пока растения полностью не приживаются. Выращивать настурции несложно, и однажды они не требуют особого внимания.
Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше. Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.
При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере фунтов стерлингов.
За заказы, которые включают любые другие продукты, взимается плата за доставку в размере фунтов стерлингов 4,99 фунтов стерлингов.
Если заказ включает как пакеты с семенами, так и другие продукты, будет применяться максимальная плата за доставку в размере фунтов стерлингов 6,99 фунтов стерлингов — независимо от количества заказанных товаров.
Для больших товаров может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.
Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка», чтобы получить более подробную информацию и дополнительную информацию о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.
Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.
Дендробиум ‘Stardust Firebird’ — BBC Gardeners ‘World Magazine
Дендробиумы — отличные комнатные растения.Эти орхидеи требуют более прохладных условий выращивания и менее влажной среды, чем популярная орхидея-бабочка, Phalaenopsis .
Dendrobium ‘Stardust Firebird’ — компактная орхидея с ярко-оранжевыми цветками с плоской малиновой полосой на губе с апреля по май.
Зимний покой дендробиумов дольше, чем у их «кузенов» Phalaenopsis . Для достижения наилучших результатов сократите полив осенью и переместите растения на светлый подоконник, зимний сад или веранду, где они могут оставаться прохладными и сухими до весны.Затем, когда температура снова начнет повышаться, увеличьте полив и внесите их в дом.
Как вырастить
Дендробиум ‘Stardust Firebird’
Размер установки
40см высота
Размах 15см
На солнце: Пятнистый оттенок
Выносливость: Тендер
Календарь растений
Таблица, показывающая, в какие месяцы лучше всего сеять, сажать и собирать урожай.
, янв.
февраль
Мар
Апрель
Май
июн
июл
августа
сен
Октябрь
Ноябрь
декабрь
Завод
F
Не сажать в феврале
Цветы
J
В январе растение не цветет
F
В феврале растение не цветет
M
В марте растение не цветет
А
Цветет растение в апреле
M
Растение цветет в мае
J
В июне растение не цветет
J
В июле растение не цветет
А
Растение не цветет в августе
S
В сентябре растение не цветет
О
В октябре растение не цветет
N
В ноябре растение не цветет
D
Растение не цветет в декабре
Dendrobium ‘Stardust Firebird’ и дикая природа
Dendrobium «Жар-птица звездной пыли» не представляет особой ценности для дикой природы Великобритании.
Ядовит ли
Dendrobium ‘Stardust Firebird’?
Дендробиум «Жар-птица звездной пыли» не имеет токсических эффектов.
Флоксы осенью: все о посадке, пересадке и подготовке растений к зиме
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
Флоксы многолетние – посадка и уход, фото
Флокс – великолепное цветущее растение, украшающее летом клумбы, цветники, каменистые сады. Существует несколько видов этого цветка – высокие с прямостоячими стеблями (метельчатый), низкий, стелющийся (шиловидный) и другие. В этой статье подробно описано, как выращивать флоксы многолетние – посадка и уход , фото видов и сортов, особенности размножения, полива, удобрения, борьба с болезнями.
Описание растения
Флокс – садовый многолетник, цветущий летом великолепными, яркими, очаровательными цветами, собранными в великолепные соцветия, запах которых привлекает множество бабочек.
Автор известного высказывания о флоксах Карл Фёрстер (1874-1970), немецкий садовник, эксперт по многолетникам, сказал: «Сад без флоксов – ошибка». Сегодня мы могли бы так сказать и о других цветущих многолетниках. Однако одно можно сказать наверняка: величественные метельчатые флоксы относятся к группе самых пышных летних многолетников с длительным периодом цветения. А шиловидные сорта станут отличным задерняющим украшением сада.
Флокс (Phlox) – род растений, принадлежащих к семейству Синюховые (Polemoniaceae). Род включает более 80 видов, происходящих в основном из Северной Америки, из области от Мексики до севера. Один из видов имеет ареал Сибири. Эти растения обитают во влажных лугах, светлых лесах и скалистых участках гор. Некоторые виды выращиваются в качестве декоративных растений.
Название растения происходит от латинского слова phlox – пламя и связано с яркими цветами этих растений.
Ботаническая характеристика
Флокс – травянистые многолетние растения (иногда древесные у основания) и однолетние растения с прямыми побегами, достигающими высоты 1 метр, реже со стелющимися, ползучими стеблями.
Листья
Супротивные, сидячие или с коротким черешком, одиночные, цельнокрайные. Форма листа – округлая, овальная, удлиненная, яйцевидная.
Цветы
Пятилепестковые, сосредоточены в верхних соцветиях – тирсах, редко одиночные. Форма цветов – трубчато-воронкоообразная. Цвета лепестков:
белый,
желтоватый,
розовый,
красный,
фиолетовый,
голубой.
Верхняя часть лепестков округлая или с выемками, нижние части слиты в длинную, тонкую трубку. В трубе скрыто 5 тычинок неравной длины.
Плоды
Шарообразная или яйцевидная коробочка, содержащая в каждой из трех камер от одного до нескольких семян.
Таксономия
Род принадлежит подсемейству Синюховые Polemonioideae Порядка Верескоцветные. Внутри рода виды делятся на три части:
Divaricatae,
Phlox,
Pulvinatae.
Культивируемые виды
Род включает боле 80 видов. Самые известные:
Латинское название
Русское название
Phlox arendsii
Флокс Арендса
Phlox douglasii
Ф. Дугласа
Phlox drummondii
Ф. Друммонда
Phlox divaricata
Ф. растопыренный
Phlox carolina
Ф. каролинский
Phlox maculata
Ф. пятнистый, крапчатый
Phlox stolonifera
Ф. расстилающийся
Phlox subulata
Ф. шиловидный
Phlox covillei
Ф. снежный
Phlox paniculata
Ф. метельчатый
Phlox amoena
Ф. приятный
Phlox adsurgens
Ф. приподнимающийся
Phlox bifida
Ф. расщепленный
Из нескольких десятков видов наиболее популярные 2:
метельчатый (Phlox paniculata) – высокий, с побегами от 40 до 120 см, покрытыми яйцевидными листьями по всей длине;
шиловидный (Phlox subulata) – типичный представитель низких сортов с ползучими побегами, образующими ковры, достигает высоты 15 см, листья маленькие, игольчатые.
Метельчатый
Один из самых красивых цветов лета – метельчатый флокс. Пахнет великолепно, особенно по вечерам. Полное цветение приходится на июль – август. Высокие сорта подходят для цветущих живых изгородей.
В конце лета основной побег одревесневает, его нужно обрезать – желательно осенью. Древесные стебли на зиму всегда засыхают. Молодые побеги вырастают из подземной части растения весной.
Таблица. Основные характеристики флокса метельчатого
Параметр
Значение
Высота
40-150 см
Ширина
20-30 см
Цветение
июль-август (VII-VIII),
после обрезки также сентябрь (IX).
Цветы
белые,
красные,
фиолетовые,
оранжевые,
розовые,
разноцветные.
Вид, размер цветов
Цветы простые, диаметр составляет 1-2 см. Собраны в соцветия.
Аромат
от деликатного до очень сильного
Листья
зеленые,
бело-зеленые,
у Paniculate Phlox Nora Leigh пятнистые листья.
Применение
клумбы, цветники,
живые изгороди,
цветочные группы,
срезанные цветы.
Фото. Сорт «Нора Ли» имеет пятнистые листья
Метельчатые сорта стоит сажать так, чтобы можно было любоваться их прекрасным видом и наслаждаться ароматом – возле крыльца, вдоль дорожек, под окнами. Диапазон ароматов колеблется от сладкого меда и фиалки до более резких травянистых ароматов. Запахи лучше чувствуются в теплую погоду днем и вечером.
Если нравятся интенсивные цветочные ароматы, стоит обратить внимание на сильно ароматные сорта:
«Dorffreude»,
«Gräfin von Schwerin»,
«Успех».
Недостаток всех форм метельчатого вида – высокая подверженность мучнистой росе.
Интересные сорта метельчатых флоксов:
«Чародей» – розовые цветки с белыми прожилками, зеленые листья.
«Блю бой и «Блю Парадайз» – с голубыми лепестками.
«Твистер» и «Перечная мята» – с полосатыми лепестками.
«Брайт айс», «Лаура», «Успех» – с контрастным глазком внутри.
Фото. Сорт «Лаура»
Фото. Сорт «Брайт Айс»
Фото. Сорт «Дарк Айс»
Фото. «Блю парадайз»
Фото. «Пинк стар»
фото. «Твист»
Это интересно! Данный вид флоксов часто посещают бабочки Языкан обыкновенный. Когда он вытягивает нектар, он взмахивает крыльями так быстро, что выглядит как птица-колибри.
Шиловидный
Это вечнозеленое многолетнее растение родом из Северной Америки. В природе вид растет на песчаных, открытых, сухих участках, встречается на опушках леса, пустошах. Название – шиловидный вид получил из-за остроконечных иглоподобных листьев. Это очень привлекательное растение, которое можно выращивать в саду. Прежде чем выбрать рассаду и семена флокса, стоит выяснить, чем характеризуется растение, на какие сорта стоит обратить внимание.
Шиловидный вид представляет собой задерняющее растение, образующее плотные, густые ковры – невысокие, но широкие, плотные. Побеги вырастают до 10-15 см в высоту, сильно разветвлены, ползучие, слегка опушенные или голые. В период цветения весь газон покрыт цветами.
Таблица. Основные характеристики флокса шиловидного
Параметр
Значение
Высота
10-15 см
Ширина
широко разрастается
Срок цветения
апрель – май
Цветы
лучистые цветы, собраны в соцветия по 2, 4, 6 штук, цвета – оттенки белого, розового, фиолетового
Листья
вечнозеленые, слегка опушенные, остроконечные, игольчатые, ланцетные, супротивные, плотно растут на стеблях
корневая система
глубокая, делает растение устойчивым ко многим факторам
Применение
альпинарии,
клумбы
Интересные сорта:
«Amazing Grace» – очень популярен, цветы белые с розовым глазком.
«Атропурпуреа» – цветы темно-красные.
«Вилсон» – цветы серо-голубые.
Выращивание и уход
Вопреки распространенному мнению, флоксы нелегко вырастить. Да, они будут расти на средней почве, но тогда они не покажут полной красоты. Чтобы цветы раскрыли весь свой потенциал, нужно предоставить им все необходимые условия и уход. Метельчатые виды полностью морозоустойчивы в Средней полосе России, Подмосковье, поэтому могут украсить большинство садов. Их большое преимущество – долговечность. Рассмотрим, как выполнять посадку и уход за флоксом шиловидным и метельчатым, в чем различия, как размножить эти растения.
Требования к месту посадки
Флокс предпочитает солнечные клумбы, однако может расти и в полутени. По отзывам садоводов, сорта с менее яркими цветами (белыми, пастельными) дольше цветут в полутени. Шиловидные сорта в тени цветут хуже.
Место, где выращивается этот цветок, должно быть защищено от ветров. Следует избегать посадки флоксов на глинистых, водно-болотных угодьях. В таких условиях растения очень восприимчивы к болезням, особенно мучнистой росе.
Почва для метельчатого вида должна обладать следующим характеристиками:
плодородная;
хорошо дренированная;
кислая или нейтральная реакция (рН 6-7,5).
Для шиловидного вида подойдут почвы:
песчаные почвы являются естественной средой вида;
проницаемые;
слегка кислые или нейтральные.
Предупреждение! Многолетний флокс на плодородной почве цветет очень обильно, так что не видно листья. На средней и бедной почве цветение менее впечатляющее.
Полив, мульчирование
Флокс вида метельчатый любит слегка влажную почву. Земля не должна быть слишком мокрой. Полив необходим умеренный. Никогда не следует поливать листья, иначе они заболевают. Но пересушивание грунта приводит к высыханию листьев, цветов.
Влагу можно удерживать мульчированием, используя торф, скошенную с газона траву, кору. Это может уменьшить количество поливов и, таким образом, снизить риск мучнистой росы, к которой эти растения очень восприимчивы.
Шиловидные сорта хорошо справляются с засухой. Поэтому поливать их не следует чрезмерно, а точнее – проводить полив нужно только в жаркую, сухую погоду.
Удобрение, подкормки
Флоксы быстро растут, быстро истощая питательные ресурсы почвы. Поэтому уход за флоксами многолетними должен включать частое удобрение или пересадку на новое место каждые 4-5 лет.
Осенью можно внести гранулированный или натуральный перепревший навоз. Внесение органических удобрений делает цветы красиво окрашенными. В противном случае цвет становится бледнее.
Весной можно разрыхлить почву вокруг растений, если рядом не растут луковичные виды, смешивая грунт с перепревшим компостом.
Летом. Подкормку флоксов проводят с мая по 15 июля, каждые 2-3 недели. Для метельчатого вида лучше подходят удобрения для цветов или цветущих кустарников. Они содержат много фосфора и калия, которые нужны этим растениям в период цветения.
Обрезка
Метельчатые сорта флоксов нужно обрезать после цветения и осенью:
Метельчатый вид цветет наиболее обильно в июле. Когда распускается около половины цветков в соцветиях, стоит их обрезать. Затем внизу, в пазухах листьев, высвобождаются новые цветочные почки. Благодаря этому цветение повторяется в сентябре, но цветов становится меньше, чем в начале цветения.
Осенью проводится обрезка флоксов, метельчатые сорта следует низко обрезать – 2-4 см над землей.
Чтобы шиловидные флоксы радовали глаз много лет, нужно проводить омолаживающие обрезки каждые 3-4 года в конце зимы. Побеги и соцветия не нужно обрезать ежегодно даже после цветения, можно сделать это только если кустик растет слишком сильно.
Уход осенью, подготовка к зиме
После цветения надземная часть растения начинает постепенно отмирать и высыхать. Уход за флоксами осенью, включает обрезку. Перед зимой растения обрезают над землей.
Когда обрезать флоксы на зиму? Осеннюю обрезку проводят, когда растение отцветет и надземная часть начинает отмирать – в сентябре-октябре. Ранние сорта обрезают в сентябре, поздние – в октябре. Важно успеть сделать обрезку до морозов.
Устойчивость этих цветов к морозу очень хорошая, они не нуждаются в защите от замерзания. Не нужно выкапывать флоксы из земли на зиму.
Пересадка
Каждые 5-7 лет целесообразно омолодить растение, выполняя пересадку на новое место, ведь флоксы сильно истощают почву.
Когда пересаживать флоксы? Пересадку можно выполнить весной (конец апреля-май), летом (после цветения) или в сентябре. Лучше выполнять пересадку осенью.
Пересадку лучше проводить в нежаркие дни, вечером.
Перед посадкой почву стоит удобрить, внести перепревший компост или навоз, горсть древесной золы и перекопать грунт. Сажают цветы на расстоянии 40-50 см. Кусты аккуратно выкапывают вилами и пересаживают на новое место, можно разделить их. Верхушки пересаживаемых растений лучше подрезать. После пересадки кусты поливают.
Размножение и посадка в открытом грунте
Метельчатые флоксы можно размножать двумя способами:
посев семенами;
делением растения.
Шиловидный вид размножается:
делением растений,
черенками.
Посев семян
Семена многолетних флоксов , собранные осенью, можно сразу высевать. Высевают семена в рассадочные ящики или сразу в открытый грунт в августе и сентябре (VIII-IX). На практике этот метод используется редко.
Предупреждение! Флоксы легко распространяются сами по себе, если отцветшие соцветия не удалены.
Семена флокса прорастают в темноте. Процедура размножения флокса семенами довольно сложная. Важно соблюдать температурный режим.
Таблица. Температурный режим при посеве флоксов семенами.
Период после посева
Температура, градусов С
1 неделя
10-15
следующие 10 дней
0-4
следующая неделя
10
Такой режим способствует равномерному росту сеянцев из семян.
Семена можно высевать в открытый грунт, в рядки через 25 см. Семена очень мелкие, чтобы не было слишком густого сева, их можно смешать с небольшим количеством песка.
Оптимальный срок посадки (посева) семян флоксов в открытый грунт – конец апреля.
Первые сеянцы флокса из семян появляются через 3 недели. Если они прорастут раньше, хорошо перенесут морозы.
Деление кустов
Разросшиеся скопления флоксов выкапывают, разделяют лопатой на несколько частей и как можно скорее (чтобы корни не высохли) высаживают на новом месте. Можете отделить их по отдельности и рассадить (через несколько лет они разрастаются, образуя кусты).
Лучшее время для посадки метельчатых флоксов:
ранняя весна (апрель) – растения только начинают расти и еще маленькие;
август – сентябрь, когда цветы уже закончили цветение.
Деление шиловидных сортов осуществляют с июля по сентябрь.
Деление флокса – шаг за шагом:
Выкапываем куст старых флоксов. При делении осенью, прежде чем копать, нужно подрезать отцветшие стебли довольно низко.
Разделили на несколько частей. Мертвые и одревесневшие элементы удаляются, корни укорачиваются на 5-10 см. Надземные побеги укорочены до длины 10-20 см.
Перед посадкой растений почву удобряют перепревшим компостом.
Готовые части разделенного куста укладывают в вырытые в земле ямки с интервалом до 20-30 см.
Обильно поливают.
Почву вокруг черенков мульчируют компостом, корой, чтобы предотвратить быстрое высыхание и обогатить питательными веществами.
Шиловидные флоксы сложнее разделить. Эти низкие растения широко разрастаются, нужно найти и выкопать ту часть кустика, у которого будут свои собственные корни. Размножать шиловидные сорта лучше во второй половине лета. Перед делением лучше заблаговременно подсыпать землю на участке, где растут старые кусты, чтобы растения сформировали корни на засыпанных побегах – так будет проще выполнить размножение.
Черенками
Лучший способ размножения шиловидных сортов флокса – черенкование. Черенки нарезают из верхушек побегов в августе-сентябре. Их помещают в контейнеры или ящики с торфяным субстратом. Процесс укоренения обычно занимает 30-40 дней.
Подготовленные черенки следует держать в теплице.
Когда сажать флоксы в открытый грунт? Если процесс пройдет успешно, ранней весной можно провести посадку флоксов в открытый грунт.
Болезни и вредители
Флокс при правильном уходе не доставляет особых проблем. Он заболевает, когда его листья орошают слишком часто, например, во время продолжительных дождей. Тогда на растение нападают грибковые заболевания:
мучнистая роса,
ложная мучнистая роса.
Можно значительно снизить риск заражения грибком, обеспечивая растениям оптимальное положение и давая достаточное количество почвенной влаги в жаркую погоду. В неблагоприятных условиях лучше выращивать наименее чувствительные сорта.
Белый налет на листьях – это признак того, что появилась мучнистая роса на флоксах, как избавиться от нее? Если заражается много листьев, следует провести фунгицидную обработку. На рынке существует несколько препаратов, чем обработать флоксы от мучнистой росы:
Фундазол,
Амистар,
Чистоцвет,
Скор,
Топаз.
Из вредных организмов флокс поражают:
Дитиленх стеблевой – наиболее опасен но в любительском выращивании встречается редко.
Паутинный клещ – уничтожает растение, высасывая сок. Присутствие паутинного клеща видно на листьях в виде пятен.
Пенница слюнявая (Philaenus spumarius) – на стебле видна характерная белая пена. Личинки пенницы живут в этом белом секрете, образовавшемся в результате выдувания воздуха в их собственные пометы, содержащие белок (отсюда и эффект пенообразования). Белая пена защищает личинок от неблагоприятных погодных условий и естественных врагов.
Нематоды могут атаковать растения. Как только замечены симптомы вредителя, отмирающие растения следует немедленно удалить.
В борьбе с насекомыми применяют инсектициды.
Применение в саду
Метельчатые виды из-за высоты (50-120 см в зависимости от сорта) лучше сажать в средней или задней части клумбы. Они образуют широкие скопления.
Чем выше и интенсивнее цветовая гамма цветов (например, сорта «Ники», «Оранж Перфекшн», «Старфайр»), тем более требовательны растения. Стоит также знать названия сортов, чтобы правильно оценить размеры растений и выбрать подходящую компанию.
Этот цветок может вырасти очень сильно. Белые сорта, например «Адмирал» выглядят красиво рядом с:
кореопсисом,
золотарником,
подсолнухами,
декоративными травами,
чередой,
ноготками.
С какими растениями рядом сажать флоксы?
Можно комбинировать их с:
цветущими ромашками,
зорьками,
хризантемами,
гвоздикой,
лавандой.
Тогда прежде чем разовьются цветы, растения наполнят клумбы зеленой листвой.
Композицию в стиле кантри, навевающую идиллическое настроение, создадут флоксы в компании растений, цветущих в конце лета:
астры,
рудбекия,
эхинацея,
гелениум,
живокость.
Не стоит их сажать рядом с розами, лилиями, чтобы цветы не конкурировали.
Метельчатые сорта также выглядят красиво в компании с:
гелениумом,
ирисом,
мальвой,
спиреей Арендса.
Флоксы шиловидные своей красотой эффектно заполнят пустые места в альпинарии.
Если в саду много места, лучшее высаживать ранние, средние и поздние сорта на одной клумбе. Тогда флоксы смогут цвести при благоприятных погодных условиях с конца июня до конца сентября. Композиция будет выглядеть наиболее красиво, если посадить не менее 5 растений одного сорта рядом.
Цветы флокса выглядят очень красиво, приятно пахнут, часто используются для создания букетов. К сожалению, цветы недолговечны – стоят до 4 дней в вазе.
Флоксы подарят саду радостное, яркое, идиллическое настроение. Хотя они не относятся к самым простым растениям для выращивания, от них не стоит отказываться – наш труд летом будет вознагражден красивыми, красочными, ароматными цветами.
уход осенью, посадка и выращивание в открытом грунте
Флоксы являются популярной разновидностью многолетних цветов, которые многие дачники сажают на своих участках. Однако при их выращивании необходимо знать особенности ухода за данным растением, особенно в осенний период, поскольку от него будет зависеть качество цветения на будущий сезон. Все особенности, связанные с данным процессом, будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.
Особенности ухода за флоксами осенью
Осенний уход за флоксами обычно подразумевает совершение одной и той же последовательности действий вне зависимости от места и особенностей выращиваемых сортов, поэтому для упрощения понимания данного процесса ниже приводится примерный распорядок действий:
Приступать к осеннему уходу необходимо в конце сентября или первых числах октября в зависимости от климатических особенностей конкретного региона. На начальном этапе проводится комплексная обработка растений и клумбы в целом различными профилактическими препаратами, создающими защиту от основных разновидностей паразитов и различных грибковых образований.
К следующему этапу можно приступать через 1,5-2 недели, он будет заключаться во внесении в грунт клумбы комплексных прикормочных смесей. В осенний период флоксы в особенности нуждаются в фосфоре и калии, которые позволяют им легче переносить зимний период.
Обрезка кустов является обязательной частью осеннего ухода, осуществляется она обычно в период с 10 до 20 октября.
Мульчирование обычно проводится сразу после реализованной обрезки кустов.
На финальном этапе осуществляется подготовка флоксов к предстоящей зиме, для этого сооружается утеплительное укрытие, которое нужно не забыть своевременно демонтировать в весенний период.
Уход после цветения
Разные сорта флоксов различаются сроками цветения, сразу после его завершения требуется сразу же обеспечение ухода, которая будет заключаться в следующем:
Стрижка растений: все засохшие соцветия удаляются, осуществляется стрижка кустов, их необходимо укоротить примерно на треть от общей высоты.
Внесение в грунт подкормочных смесей, для этого 20 гр. суперфосфата и 10 гр. калийной соли разводится в ведре воды.
Дополнительно можно внести в землю клумбы предварительной перемолотую древесную золу.
Подкормка любыми смесями с высоким уровнем содержания азота должна быть исключена.
Рост сорняков в это время замедляется, но они все равно должны своевременно удаляться. При этом ликвидируется не только наземная часть, но и корневая система, поскольку в ней могут находиться вредители, способные перезимовать таким способом на клумбе.
Обработка фунгицидами осуществляется только в случае возникновения необходимости, если известно, что растения в этой местности могут быть подвержены различным грибковым заболеваниям.
Мульчирование грунта в обязательном порядке должно быть осуществлено уже после внесения в грунт всех удобрений и подкормочных смесей. Для этой процедуры лучше всего задействовать смесь, состоящую из конского навоза, сухого перегноя растительного происхождения и торфа, все компоненты смешиваются в равных пропорциях. Объем использованной мульчи должен составлять около трети ведра на каждый куст.
Полив осенью
Флоксы любят произрастать во влажной почве, нельзя допускать ее пересыхания, поскольку эту негативно скажется на состоянии и здоровье растений.
Осенью кусты также продолжают нуждаться в поливе, правила его осуществления приведены ниже:
Полив рекомендуется осуществлять в вечерние или утренние часы.
Объем воды должен подбираться таким способом, чтобы корневые отростки получили возможность утоления жажды по всей своей длине. Для этого потребуется использовать не менее двух ведер воды на каждый квадратный метро посадок флоксов.
Если осенью выдалась достаточно теплой или наблюдаются отдельные жарковатые дни, то, так же как и в летний период потребуется следить, чтобы используемая вода была не слишком холодной.
Полив осуществляется вокруг куста, необходимо полностью исключить попадания влаги на ствол или листву. Особое внимание этому должно уделяться при осуществлении полива клумбы, если на ней есть больные растения, поскольку нарушение указанного правила может привести к дальнейшему активному распространению недуга.
Не стоит пренебрегать осенними поливами, особенно при редком выпадении атмосферных осадков, поскольку флоксы должны отправиться на зимовку хорошо увлажненными, что позволит им пережить этот период без особых происшествий.
По этой же причине требуется и проведение мульчирования: созданный слой будет способствовать удержанию влаги, благодаря чему флоксы не будут ощущать и страдать от нехватки жидкости.
Подкормка осенью
Подкормка данных растений осуществляется фактически на протяжении всего сезона, но в осенний период она имеет определенные нюансы. Все особенности этой части ухода за цветами приводятся ниже:
С наступлением осени в грунт вносится подкормочная смесь с высоким содержанием калия и фосфора, так же, как и в конце лета.
Подготавливается дополнительная смесь, состоящая из двойной дозы суперфосфата и древесной золы, но вносить ее допускается только в свободное пространство на грядках между кустами.
Для ранних сортов можно воспользоваться азотно-калийными магазинными удобрениями, но содержание азота в них должно быть минимальным.
Для более поздних сортов лучше подойдут азотно-фосфорные удобрения, но содержание азота опять же должно быть незначительным. Использование исключительно азотных смесей категорически запрещено для всех сортов.
Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения для осуществления как корневых, так и внекорневых подкормок. Они богатыми различными микроэлементами, которые обеспечат обильное цветение на следующий сезон и максимально увеличат сопротивляемость растений различным заболеваниям.
При этом важен не только правильный выбор смесей, но и соблюдение основных правил, которые приведены ниже:
Внесение в грунт любых подкормочных смесей осуществляется только в вечерние часы вне зависимости от времени года.
Все разновидности корневых подкормочных смесей в жидкой форме вносятся только после проведенного обильного полива.
Удобрения, выпускаемые в сухой форме, лучше всего использовать в пасмурные дни, если прогнозируется выпадение большого количества атмосферных осадков, что позволит питательным веществам попасть в наиболее глубокие почвенные слои естественным путем.
Необходимо следить за соблюдением дозировки, поскольку внесение слишком маленького объема удобрений не принесет положительного эффекта, флоксы будут чувствовать нехватку питательных веществ. При этом нельзя допускать и передозировок, что также негативно скажется на здоровье растений и их цветении на будущий сезон.
Внесение удобрений вне зависимости от их типа в полностью сухую почву категорически запрещено.
Пересадка флоксов осенью
Пересадка кустов, которая осуществляется в осенний период, может происходить по нескольким причинам: истечение допустимого срока выращивания флоксов на одном месте или наличие каких-либо факторов, требующих их досрочного перенесения на новый участок.
Вне зависимости от причин необходимости совершения данной процедуры, осуществляться она должна следующим образом:
Первоначально на новом месте подготавливаются пересадочные лунки, делать это необходимо минимум за 2 недели до планируемой пересадки. Этого срока будет достаточно, чтобы грунт в выбранном месте успел осесть естественным путем и нанес повреждений корневым отросткам пересаженных цветов.
Диаметр и глубина ям определяется размерами пересаживаемых кустов и их корневой системы, они обычно зависят от возраста и особенностей сорта. Расстояние между различными лунками должно составлять не менее 60 см, но при выращивании миниатюрных сортов с незначительной высотой этот показатель допускается сократить.
Предварительно куст должен быть обрезан, длина всех побегов не должна превышать 10-15 см.
По периметру куст окапывается лопатой, после чего при помощи садовых вил он поддевается вместе с комом грунта. Осуществлять данные действия необходимо с максимальной осторожностью, чтобы не нанести корневой системе повреждений в такой неподходящий момент.
Если предполагается деление куста, то оно осуществляется на данном этапе при помощи острого инструмента, при этом необходимо проверить, чтобы каждая полученная часть имела от 2 до 5 почек возобновления, в противном случае она не приживется на новом месте.
В каждую подготовленную лунку перед осуществлением пересадки вносится по половине ведра компоста, а также любые подходящие разновидности минеральных подкормочных смесей. Единственное требование заключается во внимательном изучении состав – из него в обязательном порядке должен быть исключен азот, в противном случае повышается риск того, что флоксы не переживут надвигающуюся зиму.
Все лунки также допускается слегка пересыпать древесной золой, она обеспечит подпитку растений калием и его производными соединениями.
При осуществлении пересадки в грунт с высоким уровнем кислотности требуется дополнительное внесение в почву извести, объем равен одному стакану.
Каждая лунка обильно увлажняется, после чего в ней осторожно опускается куст. Необходимо проверить, чтобы все корневые отростки правильно располагались и не имели неестественных изгибов.
После этого осуществляется засыпание лунок садовым грунтом, осуществлять его нужно таким способом, чтобы все точки возобновления оказались заглублены на 3-5 см.
После закапывания ям грунт на месте посадки дополнительно уплотняется и утрамбовывается. В него вносится еще небольшое количество компоста, после чего утрамбовка и уплотнение осуществляются повторно.
На этом посадка флоксов на новом месте завершено, остается только провести мульчирование грунта.
Болезни и вредители и методы их лечения
Флоксы нередко бывают подвержены воздействию различных заболеваний или вредителей, основные недуги данных растений, а также методы борьбы с ними более подробно рассматриваются ниже:
Стеблевая нематода представляет собой наиболее опасную разновидность вредителей, которая может атаковать флоксы. Под ее воздействием верхние части побегов становятся тонкими, слабыми и постепенно деформируется. При разрастании популяции данных вредителей куст полностью погибает, поэтому требуется принятие оперативных мер. Для этого все пораженные побеги и другие части растения должны быть своевременно срезаны, после чего они сжигаются для предотвращения распространения нематод по участку. В конце весны обязательно должна быть осуществлена пересадка кустов, на которых был замечен данный вредитель, лучше всего воспользоваться методикой чередования, чтобы саженцы были гарантирована здоровыми. На месте, где росли инфицированные флоксы, рекомендуется высадить бархатцы или настурции.
Мучнистая роса является заболеванием, которому подвержены многие садовые растения, ее основным проявлением является возникновение характерного специфического налета на ветках и листьях растения. В большинстве случаев основные симптомы проявляются именно осенью, меры должны быть приняты оперативно, чтобы успеть вылечить цветы до наступления зимних холодов. Метод избавления от мучнистой росы всего один – требуется опрыскивание пораженных кустов из пульверизатора специальными растворами, в состав которых входит медь или кальцинированная сода. Также для обработки подойдет вода, в которую было добавлено жидкое мыло, или раствор марганцовки.
Вертициллезное увядание является еще одним распространенным заболеванием, которое приводит к тому, что листья меняют свой цвет и начинают постепенно увядать. Это является внешним проявлением недуга, но основная его причина заключается в поражении корневой системы определенными видами грибковых образований, являющихся возбудителями данной болезни. В таком случае требуется полное удаление и утилизации пораженных растений, при этом уничтожению подлежит и большой ком грунта вокруг них, поскольку в нем могут сохраняться грибковые споры. После осуществления данной процедуры обязательно проводится известкование земли на клумбе. Для профилактики заболевания рекомендуется обрабатывать все флоксы перед посадкой специальными препаратами, лучше всего для этого подходит «Максим» и «Гамаир».
Подготовка к зиме
Флоксы считаются морозостойким растением, естественным утеплением для них является толстый слой снега. Однако зима может быть достаточно холодной и при этом малоснежной, в таком случае длительное нахождение в низком температурном режиме может оказаться губительным для данных цветов.
По этой причине требуется проведение комплекса мероприятий, направленного на подготовку к надвигающимся холодам:
Первоначально осуществляется максимальная обрезка кустов, необходимо сохранить лишь небольшие пеньки высотой 5-10 см.
Проводится мульчирование почвы, для этого можно использовать уже описанную ранее смесь из перегноя, торфа и конского навоза. При этом необходимо следить за тем, чтобы перегной был полностью просохшим. Также в качестве мульчи можно использовать опавшую листву или остатки кустов, полученные после обрезки.
Сверху растения накрываются любым подходящим утеплительным материалом, наиболее подходящим вариантом является еловый лапник.
От дополнительного укрытия рубероидом, как это делается для многих растений, необходимо отказаться.
Весной требуется своевременно убрать созданное укрытие, поскольку перегревания флоксов также может оказаться губительным.
Деление куста флокса
Основные ошибки
Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые допускаются во время осеннего ухода за флоксами. Своевременное ознакомление с ними позволит предотвратить возможное повторение их в будущем:
Добавление в почву большого количества азота. Он может спровоцировать ненужный в зимнее время рост корневых отростков и побегов, что отнимет у растения большое количество сил и накопленных питательных веществ и может привести к гибели флоксов.
Несоблюдение сроков организации утеплительного укрытия. Оно должно быть установлено только в тот момент, когда уже не предвидится оттепелей, но до прихода первых серьезных заморозков.
Добавление в почву отдельных компонентов, необходимых для создания прикормочных смесей или известкования грунта. Все ингредиенты смешиваются еще до внесения в грунт и тщательно перемешиваются для получения однородной массы, в противном случае возникает риск получения ожогов корневыми отростками.
Советы цветоводам
Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые пригодятся цветоводам, выращивающим флоксы на своих участках:
Осенью дополнительно можно осуществить подкормку при помощи жидких фекальных масс, но подобные удобрения не рекомендуется использовать для растений, которые были пересажены на новое место.
Луговая герань, лилейники и ирис могут стать не только хорошими соседями для флоксов, но допускается также и их совместная высадка на одном участке.
Для профилактической обработки осенью лучше всего использовать препараты «Фундазол» или «Фитоспорин-М». Их бывает не всегда найти в продаже, но эти варианты являются наиболее эффективными.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
уход осенью, подготовка к зиме, обрезка, пересадка
Флокс – яркое растение, цветы которого имеют разнообразную окраску. По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Осенние мероприятия для цветоводов
Осень – не менее насыщенный сезон для садовода, чем весна, нужно хорошо потрудиться, чтобы сохранить здоровье всех культур в саду и избежать из промерзания. Уход за флоксами осенью включает:
Если осень – сухая, кусты нужно постоянно поливать из расчета 2 ведра на 1 кв.м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Чтобы получить обильное цветение в следующем летнем сезоне нужно подкормить флоксы осенью. Для этого используют фосфатно-калиевые удобрения. Перед внесением удобрения землю нужно пролить, корни растения чувствительны, потому внесение питания в сухую почву – недопустимо.
Чтобы избежать поражения культуры вредителями необходимо внести под куст немного золы.
Перед тем укрывать флоксы, почву нужно хорошо прорыхлить. Садоводам нужно помнить, что корни находятся на поверхности, потому действовать нужно осторожно.
Сохранить флоксы зимой поможет мульчирование почвы. Соблюдение этого правила необходимо, потому что корни растения пролегают на поверхности и часто выходят из почвы. Даже в средней полосе России прослеживается промерзание почвы, без снежного покрова – она является губительным для культуры. В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Нужно обрезать флоксы на зиму, чтобы избежать поражения болезнями и вредителями. Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Описанные правила – общие рекомендации, обеспечивающие сохранность многолетнего растения, его здоровье и пышное цветение в следующем сезоне.
Внимание!
Если все правила по уходу соблюдены, цветение флокса будет обильным и дружным – над зеленой порослью поднимутся яркие шапки.
Можно ли сажать флоксы осенью
Флокс – неприхотливая культура, пересаживать которую можно не только весной и летом, но и осенью. Если обеспечить полноценный уход после манипуляции растение хорошо ее перенесет. Некоторые цветоводы, напротив, рекомендуют отказаться от проведения посадки в знойные дни и дождаться осени – так растение легче переносит процесс и цветет в полном объеме уже на следующий сезон, пересаженные весной часто болеют в течение лета и потом хуже развиваются. Летом можно пересаживать растение только в случае необходимости.
Подготовить к зиме пересаженные флоксы осенью нужно так же, как и прижившиеся культуры. Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
В регионах, отличающихся ранним наступлением холодов, рекомендуют выращивать ранние сорта. Они рано завершают свое цветение, что позволяет осуществить благополучную пересадку. Если провести операцию осенью невозможно, лучше пересадить цветок весной.
Сроки посадки флоксов осенью
Высаживать растение осенью можно до наступления холодов и прихода ночных заморозков. Лучше проводить пересадку через 1-2 недели после цветения – за это время в стеблях растения накапливаются необходимые питательные элементы. Перед тем как высадить флокс проводят его обрезку. Это условие – необходимо для лучшего укоренения. Крупные побеги срезают, оставляя не более 20 см, если растение молодое при срезе остается не больше 5 см. Мульчирование почвы необходимо, потому что корни не приспособлены к зимнему холоду и быстро погибают после зимнего промерзания.
Выбираем посадочный материал
Осенью лучше пересаживать крупные деленки, потому что они легче переносят заморозки и хорошо укореняются. Надо также обеспечить перевалку цветов, выращенных летом из весенних черенков. У высаживаемой делянки должно быть не менее двух стеблей, их обрезают, оставив пеньки с высотой до 20 см, у основания пенька должны быть почки.
Внимание!
Некоторые цветоводы рекомендуют укорачивать корневую систему до 15 см. Посадочный материал лучше обработать искоренителем или корнеобразователем. Это поможет минимизировать стресс для растения и улучшить прогноз на адаптацию.
Желательно выкопать растение без повреждения земляного кома. В таком случае адаптация к новым условиям пройдет максимально просто. С таких растений удаляют макушку с соцветием и оставляют 4-8 здоровых листов для питания.
Как выбрать место для посадки
За пару недель до пересадки растения нужно заняться подготовкой почвы. Ее нужно прочистить от трав и мусора. Если грунт глинистый нужно добавить песок. Потому что флокс растет на плодородных суглинистых участках. Если почта песчаная, стоит добавить немного чернозема или глины.
После нормализации состава грунта вносят известь, золу и удобрения. Перекапывают слой грунта на достаточную глубину – не менее 30 см, потому что корневая система растения в первые годы после посадки активно растет в глубину.
Для высадки нужно подготовить лунку хорошей ширины и глубины. Корни в ней должны помещаться свободно.
Вас может заинтересовать:
Подготовка флоксов к зиме
Как и другие многолетние растения, флоксы после наступления холодов утрачивают зеленую массу и отмирают до весны. Чтобы предотвратить загнивание всего кустарника садоводы должны помнить о необходимости осенней обрезки. Процесс подготовки к зимовке, нужно начинать в зависимости от сорта, потому обрезать флоксы после цветения стоит в августе-сентябре.
Как правильно подготовить к зиме флоксы – зависит от региона произрастания и самого сорта растения. Старые виды флоксов привыкли к суровым зимам. Потому могут пережить холодную и малоснежную зиму даже без укрытия, но риск потери части саженцев присутствует. Новые сорта не адаптированы для роста в холодных условиях, потому что выведены селекционерами в тепличных условиях или в регионах с мягким климатом.
В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах
Серьезность и необходимость возведения массивных укрывающих сооружений рассматривается в зависимости от условий произрастания растения. В регионах с мягким климатом укрытие, напротив, может навредить растению. Из-за излишнего тепла оно может рано проснуться и повредить молодые побеги при заморозках. Такое условие объясняет необходимость частного подхода к вопросу об укрытии флокса на зиму. В зависимости от регионов рекомендации такие:
В средней полосе, например, в Подмосковье и Московской области, климат нельзя назвать суровым, потому флоксы хорошо зимуют после проведения обрезки побегов на глубину 2-5 см. Чтобы избегать промерзания корней рекомендуют устраивать мульчу.
Для Поволжья рекомендации изменяются, обрезку проводят по той же схеме, но мульчу рекомендуют прикрывать ботвой или ветвями.
На Урале флокс стоит обрезать, оставляя пенек около 8-10 см, мульчу нужно прикрывать ботвой и ветками, а в течение зимы важно утеплять растение при помощи снега.
Сложен уход за флоксами зимой в Сибири. Из-за лютых зим растение не обрезают, укладывают мульчу, а сверху утепляют ветвями и листвой.
Внимание!
Садоводам из Сибири нужно помнить, что особенно ценные сорта лучше вовсе выкопать из открытого грунта, поместить в герметичный контейнер и до весны опустить в подвал. Зимы суровы. Потому голландские сорта флоксов могут их не перенести.
Обрезка флоксов осенью
Мнение цветоводов, относительно вопроса проведения обрезки в осеннее время разнится. Часть считает, что обрезка поможет благополучно перенести зиму. В то время как другие говорят, что это настоящий стресс перед холодами. Ошибочного мнения тут нет. Обрезать флоксы можно в средней полосе и на Поволжье, проводить обрезку перед зимой в Сибири и на Урале – не следует. В этом случае операцию проводят весной, под действием солнечных лучей флокс быстро пойдет в рост и сформирует пышный куст.
Зачем проводят обрезку в осеннее время
Основные цели при обрезке растения:
профилактика грибковых поражений в следующем сезоне;
при обрезке стебля удаляются вредители, паразитирующие на зеленой части растения;
обеспечение перехода питательных веществ после цветения к корневой системе;
после обрезки проще обустроить мульчу провести подкормки.
Флоксы на зиму обрезают, чтобы получить в сезоне пышный куст.
Как обрезать флоксы
Обрезка флоксов на зиму проводится по одной из 3 схем:
Неземную часть растения удаляют на высоте до 2 сантиментов выше уровня земли. Это позволяет исключить поражение культуры вредителями, скопившимися на культуре в течение сезона.
Стебли удаляют, оставив ветви длиной до 10 см. Это способствует формированию крупного куста весной из молодых почек.
После обрезки оставляют стебли длиной до 20 см. Этот способ имеет существенный недостаток – на стеблях растения остаются возбудители болезней, флокс, обрезанный по этой схеме сложно мульчировать.
Схема номер 1 – приемлемая. Как показывает опыт, флоксы, обрезанные по схеме 2, плохо развиваются и не обильно цветут, а обрезка по схеме 3 опасна поражение грибками и бактериями.
В какое время обрезают на зиму
Время обрезки определяется в зависимости от выращиваемого сорта. Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Внимание!
Главное условие – завершить обрезку и укрыть растение нужно до установления постоянных заморозков. Ранняя обрезка вредит растению не меньше чем ее отсутствие – растение недополучает из грунта питательные соединения.
Что делать после обрезки
Просто обрезать растение – недостаточно, чтобы действие принесло пользу, культуре нужно обеспечить необходимый уход, а именно:
оставшийся после обрезки мусор сжигают вдали от приусадебного участка или утилизируют другим удобным способом;
почву вокруг растения обрабатывают фунгицидами перед мульчированием;
перед тем как укроют растение, за несколько дней его подкармливают, внося суперфосфат под каждый куст.
Пересаживать флоксы лучше после цветения, потому что посадка весной не даст растению набрать силы к лету.
Внесение удобрений
Перед тем как внести подкормку нужно делать обработку грунта и флоксов такими препаратами, как Фитоспорин или Фундазол. Этими препаратами обрабатывают надземную часть растения и проливают грунт в сухой, умерено солнечный день. Такие средства помогут снизить риск грибкового и бактериального поражения. Обработку проводят весной или осенью.
Не ранее чем через две недели в почву вводят суперфосфат. Такое удобрение позволит насытить грунт фосфором и калием – эти питательные вещества будут поступать в корни в течение зимы. Что повысить коэффициент их выживаемости.
Приобретая готовые удобрения для цветущих культур открытого грунта, лучше купить состав, промаркированным отметкой «Осень». Использование составов с повышенным содержанием этих компонентов может спровоцировать бурный рост перед зимовкой, который станет причиной гибели культуры.
Вас может заинтересовать:
Мульчирование почвы
Мульча обеспечивает защиту корневищ от вымерзания, а также помогает насытить их требуемыми питательными компонентами. Уход осенью включает подготовку к зиме и обрезку флокса. После завершения процедур почву мульчируют. Используют компост, перегной или навоз.
Мульчу устраивают независимо от условий произрастания для флоксов в возрасте старше 4 лет. Корневая система у таких растений быстро развивается и часто выходит наружу, при сильном морозе корневище поражается.
Полив флоксов осенью
Если дождей осенью нет, флоксы нужно дополнительно поливать, потому что достаточная влага является условием, обеспечивающим полноценную зимовку. Поливать растение стоит осторожно, потому что его корневая система уязвима и часто поражается разнообразными бактериями и грибками. Поливать флокс лучше водой комнатной температуры, нужно избегать попадания влаги на листья и стебли – это может спровоцировать гниение.
Профилактика заболеваний и защита от вредителей флокса
Сохранить здоровье растения помогут такие правила:
регулярное рыхление почвы весной и осенью;
пересадка цветка на новое место 1 раз в 3-4 года;
уборка сорняков и опадшей листвы из полисадника – она источник грибковых и бактериальных поражений;
обработка земли пероксидом;
использование фунгицидов.
Перечисленные правила помогут сохранить коллекцию.
Внимание!
Любую болезнь растение переносит тяжело, опасность заключается в том, что на раннем этапе признаков поражения не видно. Нужно внимательно обращать внимание на такие признаки, как скрученность листьев, изменение их цвета или опадание.
Укрытие на зиму
Флокс — это морозостойкая культура, которая может перенести щадящую зиму без всякого укрытия, но поскольку даже в теплую зиму есть периоды холодов, рисковать коллекцией шикарных растений не стоит. Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
Для укрытия используют натуральные материалы. Запрещено применять с этой целью пленку, линолеум и другие материалы – растение под ними задохнется. Укрытие снимают после устранения рисков сильных заморозков весной.
Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме: ухаживаем правильно
Перечень основных ошибок, включает:
Использование азотных удобрений осенью. Большая доза компонента ускоряет процесс формирования новых побегов и усиливает их рост, корни утрачивают питательные вещества и ослабевают. Из-за этого растение часто гибнет во время зимовки.
Растение рано «запечатали» на зиму. Если потепление еще возможно, утеплять культуру не следует.
Многолетник укрывают плотным целлофаном, тканью или воздухонепроницаемыми элементами. В итоге растение погибает из-за гнили.
Нужно избегать подобных ошибок, потому что они часто влекут гибель культуры.
Полезные советы по уходу за флоксами после зимовки
После наступления весны флоксы часто имеют малопривлекательный вид, чтобы восстановить его после удлинения светового дня и становления плюсовой температуры ночью проводят подкормку растения удобрением – это позволит ускорить рост и восстановить корневую систему. Обязательно нужно удалить сухие побеги и другие части. Если состояние можно назвать критическим стоит воспользоваться стимуляторами роста – «Эпин», «Циркон». Такой биологический состав поможет пробудить спящие почки и ускорит их рост.
В заключение
Флокс – красивая, распространенная культура, которая не отличается высокой требовательностью к условиям произрастания. Обеспечив простые условия можно получить пышное и благодарное цветение. Чтобы сохранить многолетнее растение на следующий год – нужна правильная зимовка, в противном случае культура вымерзнет и будет утеряна. Классические флоксы выносят небольшие заморозки, в то время как их голландские аналоги более требовательны к обеспечению зимовки. Если соблюсти такое условие невозможно, корневища можно хранить в прохладном месте в контейнере, высаживая ежегодно весной.
Несколько советов, как правильно ухаживать и сажать многолетние флоксы
Флоксы относятся к декоративным растениям, способным придать цветнику неповторимую красоту. Уход за флоксами не доставляет сложностей. Растения непривередливые, они отлично уживаются рядом с другими цветами, что дает возможность создавать уникальные композиции.
Разнообразие видов, сортов и гибридов
Всего насчитывается более 60 видов этого цветка. По строению стебля они классифицируются на такие:
стелющиеся;
восходящие;
прямостоячие.
Выбор вида зависит от места на участке. Если его достаточно, то можно остановиться на стелющихся разновидностях, чтобы создать великолепный ковер из цветов.
Флоксы – украшение сада
Выращивание и уход за флоксами не доставляют особых хлопот. Растение отлично приспосабливается к окружающим условиям. Всего есть четыре группы:
Высокорослые кустовые – могут достигать в высоту 170 см, цветение начинается летом и продолжается до осени.
Среднерослые кустовые порадуют цветами уже ранней весной, растение разрастается до 70 см.
Низкорослый вид подразделяется на кустовой и стелющийся. Его цветение наблюдается во второй половине весны или самом начале лета.
Не выше чем на 15 см от земли приподнимаются стелющиеся флоксы. Они начинают цвести уже рано весной.
Интересно! Все флоксы относятся к многолетним культурам, исключением является только Друммонда. Она цветет только один раз в год.
Вид цветка — Друммонда
Как сажать флоксы многолетние клубнями
Посадка флоксов производится осенью и весной. Осенняя процедура приходится на август. Предварительно у растения должны сформироваться почки. К пересадке будут готовы те цветы, у которых уже завершается цветение. Поздние виды высаживают в сентябре.
Важно! Завершить все работы по посадке флоксов необходимо до октября!
Цветение появится на растениях только в следующем сезоне. Для весенней посадки подходят поздние виды, которые получают в осенний период и размещают на зимовку в теплое помещение. Для средней полосы время мероприятий наступает в конце апреля-начале мая. Необходимо, чтобы земля была влажной и прохладной.
У весенней высадки есть свои плюсы и минусы. В это период хорошо прижиться смогут даже самые небольшие корешки, если обеспечить нужный полив. Но весенние растения болеют дольше, чем те, которые посадили осенью.
Растение хорошо приживается в любом грунте. Для посадки не рекомендуется делать очень глубокие канавки. Нужна такая яма, чтобы просто разместить туда корни. Основная масса корневищ должна быть на глубине не более 30 см.
Посадка флоксов
Уход за флоксами предполагает хорошую подкормку растению. Оно очень любит дополнительное питание. Перед перекопкой в грунт добавляют калийную и фосфорную подкормку. Если земля очень глинистая, потребуется смешать ее с песком.
Перекопку участка нужно производить несколько раз. Это необходимо для того, чтобы перемешать все удобрения.
Сочетание флоксов на клумбе с другими растениями
Посадив это растение на своем участке, можно вырастить великолепный сад. Цветы отлично сочетаются на клумбах с пионами, люпином, восточным маком, кампанулами.
Важно! В осенний период флоксы хорошо смотрятся с барбарисом и спиреей.
Если цветы высаживаются в каменном саду, они будут отлично соседствовать с подснежниками, крокусами.
Флоксы: секреты успешного выращивания в саду
У опытных садоводов есть три правила, как ухаживать за флоксами на даче, чтобы получить шикарный сад. Хорошо результата можно добиться, если соблюдать следующие условия:
Выбрать грунт для посадки плодородный и рыхлый.
Производить посадку в удобном месте, в котором можно легко осуществлять полив и обработку почвы.
Растение расположить в местах, куда в достаточном количестве поступает солнечный свет.
Многолетние цветы привлекают яркими и разнообразными красками. Опытные садоводы размещают флоксы в полутени, недалеко от кустарников. Они обеспечат цветам защиту от сильного солнца в жаркие дни.
Лучше всего растение будет цвести на альпийской горке. Оно любит склоны. Клумбы должны быть расположены с западной или восточной части дома.
Альпийская горка с флоксами
Какова продолжительность жизни растения
Флоксы – одни из немногих растений, которые позволяют создавать в саду цветущие композиции с ранней весны до поздней осени. Можно подобрать сорта с разным сроком и продолжительностью цветения.
В зависимости от периода флоксы подразделяются на следующие:
ранние, цветы у них появляются с мая и до середины июля;
средние цветут от середины июня и до августа;
поздние радуют соцветиями до первых морозов.
При правильном уходе некоторые сорта зацветают несколько раз в году.
Вегетативное и семенное размножение флоксов
Выращивать многолетние сорта можно с помощью семян и вегетативным способом.
Размножение семенами
Высадка семенами подходит только для однолетних сортов флоксов. Семена раскладывают сверху на землю и прикрывают пленкой. Важно обеспечить в этот момент хорошее освещение. Для проращивания семени можно использовать торфяные таблетки.
Важно! Семена необходимо каждый день опрыскивать и убирать с пленки появившийся конденсат. Как только становятся видны первые ростки, их можно чуть-чуть присыпать землей. Для высаживания семян на рассаду подходит конец марта.
Пересадкой ростков можно заниматься в мае. Между рассадой оставляют 15-20 см. Этого места будет достаточно, чтобы обеспечить формирование пышного соцветия.
Выращивание семенами
Деление кустов
Многолетник может размножаться корневым делением. Процедуру проводят как весной, так и осенью. Если пересадку производят в весенний период, то в подготовленную лунку заранее закладывают удобрение.
Корневища делятся у растений, которые достигли возраста минимум трех лет. Их аккуратно выкапывают, обрезают стебли на расстоянии 10 см и разрезают корень на части. Во время посадки почва в приготовленной лунке должна быть увлажненной. В ней размещают корни, затем засыпают сверху землей.
Важно! Если пересадку делают осенью, то уже на следующий год появятся пышные соцветия.
Стеблевыми черенками
Среди садоводов один из распространенных способов, как сажать флоксы, использование побегов. Черенки выламывают у основания стебля. Для того чтобы они лучше окрепли, их сначала высаживают в теплицу. В открытом грунте они приживаются очень медленно.
В какое время лучше всего проводить высадку флоксов
Высадку на клумбу можно производить как весной, так и летом, и осенью. Самый длительный период – осенний. На все работы отводится до 35 дней. Деление начинают производить в августе, а заканчивают высадку в конце сентября.
Важно! Нельзя упустить время, так как пересаженный цветок должен хорошо окрепнуть до наступления морозов.
Сорта флоксов, которые цветут поздно, начинают высаживать со второй половины сентября. Но лучше всего перенести работы в такой ситуации на весну.
Высаживание растения в весенний период возможно только после полного схода снежного покрова. Земля должна успеть подсохнуть.
Весенняя высадка флоксов
Особенности выращивания флоксов в открытом грунте
Перед тем как посадить флоксы, нужно принять во внимание особенности корней растения. Корневая система должна располагаться на верхнем слое земли. Она не переносит соседства с сильными растениями, например, деревьями и кустами. Также важно избежать застоя воды на верхнем пласте грунта.
Саженцы в открытый грунт высаживают в заранее выкопанные лунки.
Важно! Нельзя при пересадке пересушивать корни цветка. В дальнейшем это приведет к тому, что растение будет сильно болеть.
Прежде чем высаживать в лунку рассаду, ямку заполняют водой. Затем необходимо подождать, чтобы она впиталась в землю. Саженец углубляют на 2,5 см. Растение пускает корни на 14 сутки. Между каждой рассадой необходимо оставлять расстояние в 35 см.
Пересадка рассады в открытый грунт
Выбор места и почвы для посадки
Правильные знания, как садить флоксы, помогут длительное время наслаждаться великолепными соцветиями. В первую очередь необходимо определиться с местом высадки. Важно учитывать, какую почву любят флоксы. Существует несколько правил:
Клумба должна находится в защищенном от ветра месте.
На участке должна быть тень в самые солнечные часы. Солнце сокращает время цветения.
Земля для посадки подготавливается заранее. Если с осени сделать все правильно, то проблем с тем, как ухаживать за флоксами, в дальнейшем не возникнет.
У растения корни неглубокие. Чтобы они комфортно себя чувствовали, из подкормки достаточно осенью по время перекапывания снести в землю стакан золы, перемешанный с двумя ведрами перегноя и минеральных удобрений из расчета на 1 квадратный метр.
Важно! В глинистую почву добавляют речной песок, чтобы сохранить влагу в земле в жаркую погоду. Особенности ухода за флоксами в открытом грунте
Флоксы, посадка и уход за ними, предполагают внимательно отношение к режиму полива, месту высадки рассады, внесению удобрений. От этого зависит как длительность цветения, так и здоровье растения.
Подкормка цветов
Подкормка флоксов – один из самых важных аспектов ухода. Так как цветок находится на одном месте много лет, необходимо удобрять почву. Сроки внесения удобрений следующие:
Первую подкормку производят с 10 по 15 мая жидким коровяком. Необходимо из расчета 1 литр на 15 квадратных метров.
Второе внесение удобрений должно быть произведено в начале июня. Для этого используют куриный помет, коровяк с добавлением половины столовой ложки сульфата и 15 г калийной соли.
В начале июля почву удобряют в третий раз.
В дальнейшем подкормка осуществляется в зависимости от того, как быстро разрастаются флоксы. Поздние сорта можно удобрять в начале августа. При этом важно исключить азот, в почву вносится только 20 г калийной соли и пол столовой ложки фосфора.
Удобрение флоксов
Прополка и рыхление почвы
Разрыхление почвы необходимо производить после полива. Но оно должно быть неглубоким, так как корневая система расположена неглубоко.
Способы обрезки
Перед началом зимы цветам требуется подготовка. У многолетних растений необходимо произвести обрезку. Процедура осуществляется осенью после завершения цветения, но не позднее конца октября, пока не наступили морозы.
Важно! Обрезок может быть большой до самой земли, а можно оставить пеньки на 10 см. Полная обрезка снижает риск развития заболеваний растений. После этого почва вокруг цветка обрабатывается фунгицидными средствам, затем через 7 дней посыпается золой.
Полив растений
Нельзя допускать, чтобы грунт вокруг растения пересох. Почва должна быть влажной на протяжении всего времени вегетации. Зная, как часто поливать флоксы, удастся добиться стойкого цветения.
Корни растения расположены близко к поверхности земли. Поэтому правильный полив очень важен для его состояния. Во время появления бутонов цветы требуют повышенного количества влаги.
Если цветок испытывает нехватку воды, у него становятся тонкими стебли, плохо формируются соцветия. На один квадратный метр почвы требуется два литра воды.
Полив растения
Мульчирование после обрезки и подготовка к зиме
Для сохранения влажности в почве в жаркие дни используется мульчирование. Подойдет солома, сено, торф или перегной. Особенное внимание уделяется цветам с большими корнями. Мульчирование также стоит проводить перед зимой, чтобы сохранить корень.
Уход за многолетними флоксами летом
Особый уход необходим кустам в летний период. Их требуется поливать два раза в день: утром и вечером. После того как они окрепнут, нужно прищипнуть их над четвертой парой листьев.
Важно в период, когда зацветают флоксы, избавлять растение от увядших соцветий. Во время роста необходима подкормка, чтобы происходило правильное формирование семян.
Важно! При грамотном уходе флоксы будут цвести не менее семи лет.
Уход за цветком в зимнее время
Подготовка растения к зимовке заключается в проведении подкормки и укрытии от холода. Отсыхающие стебли обрезают, корни закрывают мульчой.
Укрытие на зиму
Флоксы относятся к морозостойким культурам, но в регионах с суровым климатом их обязательно нужно утеплять на зиму. Часто растение вымерзает полностью не зимой, когда покрыто снегом, а весной когда снежный покров сходит, но ночная температура может опускать до минус 15 градусов.
Чтобы утеплить куст, корни сверху мульчируют с помощью торфа, компоста, затем накрывают еловыми ветками.
Важно! Нельзя накрывать флоксы пленкой!
Подготовка к зиме
Почему цветок не цветет
Существует множество причин, по которым флоксы могут не цвести:
Растение находится в тени и не получает достаточного количества солнечного света.
Грунт плохо удобрен.
Садовод не проводит регулярное мульчирование.
Корневая система сильно увлажнена или наоборот испытывает недостаток влаги.
Отсутствие соцветий может быть спровоцировано переизбытком азота. В такой ситуации листья будут расти активнее, забирая все питательные вещества от цветов. Устранить проблему можно, если осенью удобрять куст с использованием большого количества фосфора и калия.
Правильный уход за растением
Борьба с вредителями и болезнями флоксов
Многолетний цветок болеет очень редко. Основная проблема, с которой могут столкнуться садоводы, это ржавчина. Она появляется в том случае, если куст находится постоянно в тени.
Цветок может быть поражен стеблевой немотой. Это опасное заболевание, которое быстро распространяется на остальные растения. Признаки его проявления заключаются в скручивании листочков на цветах и желтизной верхушки. Чтобы не допустить распространения патологии на весь сад, нужно сразу же удалять поврежденные части, затем обработать цветок специальными препаратами, приобретенными в магазине.
Важно! Из вредителей самыми опасными для флоксов считаются нематоды. Они селятся в корнях растения. Для избавления требуется обработать грунт три раза в сезон Фосфамидом, Линданом или Актелликом.
Знание несложных правил поможет создать неповторимый цветник в саду.
Флоксы многолетние посадка и уход
В статье флоксы многолетние посадка и уход очень подробно рассказывается, что и как делать. Чтобы добиться положительных результатов.Флоксы очень нарядные, ароматные, а вместе с тем неприхотливые цветы. Они отлично подходят для срезки и одинаково уютно чувствуют себя на открытых газонах, и в тени. Среди современных садовых цветов им нет равных по продолжительности цветения и устойчивости к вымерзанию. Кроме того, растение имеет около 50 сортов (20 из которых используются в европейском садоводстве) и огромное количество разновидностей.
Виды и сорта
Благодаря большому видовому разнообразию, эти цветы станут идеальным и гармоничным дополнением к любому саду. Среди наиболее востребованных видов:
Метельчатый
Образует пышные, высокие кусты (до 1 метра) с крупными, ароматными цветами. В зависимости от сорта данная разновидность может радовать цветением с июня по начало октября. Цветовая палитра включает все оттенки розового, белый, фиолетовый. Встречаются гибриды даже с пестрой окраской. Наиболее востребованы такие сорта, как:Сорт «Аппассионата». Плотное соцветие нежного сиреневого цвета с яркой сердцевиной. Высота куста до 75 см, максимальный диаметр соцветия – 12см;
Сорт «Белоснежка», «Маргри». Высота куста 80 см. Ценятся за образование пышных, густых соцветий и устойчивость к грибковым заболеваниям;
Сорт«Бони Майд». Отличается крупным размером отдельных цветков, приятным ароматом и нежным колером;
Сорт «Вест». Высота куста достигает 1,5 метра. Мелкие цветы яркого розового цвета собраны в густые соцветия. Устойчив к полеганию и многим болезням.
Сорт «Европа» интересна крупными до 20 см соцветиями;
Сорт «Сумрак» имеет необычную вогнутую форму цветка и оригинальный фиолетовый колер. Из двухцветных интересны сорта «Любаша» и «Мария Федоровна».
Шиловидный или дерновый
Низкорослый (до 15 см), сильноветвистый куст с небольшими, но густо расположенными соцветиями нежного сиреневого цвета. Разрастаясь куст образует густой ковер, который легко подается формированию и стрижке. Период цветения приходится на май-июнь, но густая плотная листва сохраняется все лето. В числе самых востребованных сортов: «Аленушка». Имеет крупное соцветие –до 18 см, неприхотлив и устойчив к заболеваниям.
Флокс Дугласа
Ковровая разновидность, главной особенностью которой является ремонтантный тип цветения. Первая волна цветов появляется в конце весны, вторая в начале осени.
Стелящийся
Высота куста не превышает 20 см. Растение образует густой куст, обильно украшенный яркими соцветиями. Встречаются цветы кранного, розового и фиолетового колера. Период цветения приходится на май-июнь. Популярные сорта: «Мария Нагибина», «Молодость», «Небеса».
Растопыренный
Раннецветущий вид, отличающийся светлыми тонами цветков, собранных в крупные соцветия. Высота куста достигает 40 см. Не любит удобренные, «жирные» почвы. Из сортов выделяется: «Находка», «Святогор», «Цвет яблони».
У садоводов наиболее распространен метельчатый вид. Однако низкорослые сорта достойны не меньшего внимания. Они отлично приживаются в условиях любых климатических поясов, хорошо подходят для создания розариев или альпийских горок.
Особенности посадки и ухода
Эта многолетняя культура может произрастать на одном месте до 15 лет. Однако, чтобы не потерять декоративные качества и предотвратить развитие грибков и болезней, рекомендуется рассаживать кусты каждые 5-7 лет.
Подготовка почвы
Многолетние сорта предпочитают легкие суглинистые почвы и не терпят близко залегающих вод. Территорию, выбранную под эти цветы, нужно готовить с осени: глубоко перекопать, тщательно удалить сорняки и корни, внести известь (200 г на 1 м2). Глинистые почвы дренируют песком, а в песчаные перед посадкой добавляют перегной. Также неплохо удобрить грунт костной мукой (100г вещества на 1м2), золой (200 г/м2) и суперфосфатом (50 г/м2).
ВАЖНО: «Флоксы не любят тучную органику. Лучше не использовать коровяк, лесную почву и другие органические удобрения в свежем виде».
Ежегодные подкормки
Для ежегодных весенних подкормок используют суперфосфат (60 г) и аммиачную селитру (20г). В период завязи бутонов кусты удобряют раствором аммиачной селитры (30 г на 10 л воды). Также можно использовать «Агриколу» или «Цветочек».
Осень под куст вносят раствор сульфата калия и суперфосфата. Разводят минералы из расчета 1 ст. л. на ведро воды. Под куст можно добавить смесь торфа и перегноя. Или использовать специальную смесь «Осень».
флоксы Полив
В период активного роста и цветения, а также в засушливую погоду растения необходимо обильно поливать 3-4 раза в неделю. После цветения поливы продолжают до наступления осени, сокращая периодичность. Это необходимо для того, чтобы защитить от пересыхания корневую систему цветка, которая залегает на глубине до 30 см.
ВАЖНО: «Нельзя допускать избыточного увлажнения почвы и застоя верхних вод. Это приведет к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний».
Выбираем место
Освещенность не имеет принципиального значения. Однако сорта, склонные к выцветанию, лучше сажать в тени. Низкорослые разновидности хорошо чувствуют себя на открытых и солнечных местах, но вполне уживаются в тени, не теряя декоративности. Кусты высаживают через каждые: 40 см для стелящихся разновидностей, 50-70 для высокорослых.
Весна или осень?
Лучшее время для посадки, по мнению садоводов – это весна (последний срок высадки – начало мая). При осенней высадке, верхнюю часть куста обязательно срезают на высоту 10-15 см, почву хорошо мульчируют, а перед наступлением холодов растения укрывают.
ВАЖНО: «Осенью куст не сажают, а прикапывают на глубину 20-25 см».
Подбираем куст
Пригодный для посадки куст должен иметь не менее 5-6 плотных побегов (почек роста) и не менее 6 настоящих листов (если речь идет о посадке в период активной вегетации). Корневая система здорового растения мощная, обрезана до 15 см. Побеги имеют однородную окраску и легкий глянцевый блеск.
флоксы Размножение
Существует несколько вариантов размножения взрослых кустов:
деление. Наиболее распространенный и необходимый для нормального роста растений способ. Проводить процедуру можно в любое время года. Для этого достаточно обрезать надземную часть куста на высоту 10-15 см, аккуратно выкопать куст и разделить его на части, имеющие не менее 5 здоровых почек роста. Корни обрезают до 15 см и высаживают деленки в заранее подготовленные лунки;
черенкование. Для этого используют ростки высотой примерно 12 см. После обрезки на материнском кусте должно остаться не менее 2-3 побегов. Готовый материал опускают в воду с добавлением «Корневина» на 20 минут, а затем прикапывают в рыхлый, влажный грунт на глубину 1,5 – 2 см;
ВАЖНО: «Производить черенкование нужно ранним утром или поздним вечером, чтобы побеги не обсохли под прямыми солнечными лучами. Высаживают черенки в затененном месте».
семенами. Семена высевают в открытый грунт поздней осенью. Либо в теплицах под весеннюю посадку. Во втором случае семена предварительно стратифицируют. Для этого достаточно оставить посевы на морозе или поместить в холодильник на 1 час.
Защита от болезней
Основная проблема флоксов – мучнистая роса. Заболевание проявляется с середины до конца лета в виде плотного белесого налета на листве, после появления которого лисья сворачиваются и высыхают.
Для профилактики осенью использую медный купорос и бордосскую жидкость. Начиная с весны можно применять «Скор», «Фундазол» или «Топаз».
После появления первых признаков заболевания растение обрабатывается раствором соды и мыла (на 10 л. воды 2 ст.л. соды и 50 мл жидкого мыла) или приведенными выше препаратами. Опрыскивания повторяют раз в неделю. После цветения стебли коротко обрезают.
Флоксы самые неприхотливые растения, и при незначительном уходе будут постоянно радовать прекрасным ароматом, густой зеленью и пышными соцветиями.
Понравилось? Поделись с друзьями!
Флоксы многолетние: посадка, виды, особенности размножения и ухода
2 Ноября, 2018
Цветы
Марина Николаева
Многолетний флокс — любимец садоводов. Это растение, обладающее замечательными декоративными свойствами, которое широко применяется в ландшафтном дизайне. Оно привлекает красивыми и яркими шапками соцветий и приятным ароматом.
Как выращивать многолетние флоксы? Насколько сложен за ними уход? Когда их сажать и как размножать? На все эти вопросы мы постараемся ответить в статье.
Как выглядят многолетние флоксы?
Травянистое растение, относящееся к семейству Синюховые (Polemoniaceae). В природе насчитывается около 85 его разновидностей, а в ландшафтном дизайне используется не более сорока. Многолетние флоксы — это декоративные цветы с яркими лепестками и чудесным ароматом, которые впервые были обнаружены в Северной Америке. Их название переводится как «пламя». Оно объясняется тем, что изначально существовали только алые флоксы.
Растения представляют собой кусты различной высоты – от 10 сантиметров до 1,5 метра, с прямыми ровными стеблями и овальной формой листьев. На конце стебля находится соцветие, которое может насчитывать до 90 мелких цветочков трубчатой формы, которые всегда имеют пять лепестков.
Благодаря постоянной работе селекционеров всего мира садоводы получили возможность выращивать флоксы самых разных оттенков: фиолетовые и розовые, голубые и малиновые, белоснежные и т. д.
Виды многолетних флоксов
Довольно обширная группа растений этого рода широко распространена в садоводстве. Представляем вам наиболее распространенные в нашей стране виды этих растений.
Флокс шиловидный.
Светолюбивый и цветущий очень рано вид, который славится пышным и обильным цветением. Соцветия шиловидного флокса могут иметь самые различные оттенки. Куст – невысокий, но при этом густо ветвящийся и пышный. Название растение получило благодаря узким шиловидным листьям. Во время активного цветения на кустарнике практически не видно листвы из-за густо посаженных шапок соцветий. Этот вид флоксов прекрасно смотрится в цветочных вазонах, в качестве рабаток, бордюров.
Флокс метельчатый.
Этот вид зацветает в середине лета, образуя огромные ароматные соцветия различной расцветки. Селекционеры используют его для выведения новых гибридных сортов – к примеру, махровые флоксы Pure Feelings, Natural Feelings с мелкими цветочками, напоминающими ветку сирени, флокс Оранж, который относится к морозоустойчивым и неприхотливым сортам. Его соцветия окрашены в необычный оранжевый цвет.
Флокс растопыренный.
Этот вид представлен компактными кустиками (до 40 см) с одревесневшими стеблями. Начинает цвести эта разновидность в середине весны сиреневыми или голубыми соцветиями.
Флоксы Арендса.
Высокорослый гибридный вид, который цветет продолжительное время. Но особенно привлекает садоводов его способность после обрезки к повторному цветению. Недостатком этого растения можно считать довольно слабые стебли, которые нуждаются в опоре.
Флокс пятнистый.
Этот вид славится необычной пестрой окраской цветков с многочисленными штрихами и пятнышками. Растение прекрасно развивается в полутени. К наиболее популярным в нашей стране сортам относят Альфу, Розалинду, Наташу, Омегу и Дельту.
Как выглядят эти прекрасные обитатели сада, вы можете видеть на использованных в качестве иллюстраций к статье фото.
Посадка флоксов многолетних: выбираем место для посадки
Для большинства цветущих растений имеет большое значение участок, на котором они посажены. При посадке многолетних флоксов на хорошо освещенном участке они будут активно развиваться и пышно цвести. Единственное условие – место должно быть хорошо защищено от сквозняков и ветров.
На солнечной грядке, ограниченной с северной стороны забором, тоже допускается посадка многолетних цветов. Флоксы тенелюбивых сортов прекрасно себя чувствуют под деревьями и высокими кустарниками. Светолюбивые сорта, к которым относится подавляющее большинство флоксов, не следует высаживать на северной стороне участка. Такое расположение может привести к утрате декоративности: цветы становятся мелкими и редкими, да и окраска бледнеет.
Требования к почве
Выбирая место для посадки многолетних флоксов, следует учитывать качество грунта на участке. Два основных требования, которые предъявляют эти растения к почве – это ее питательность и рыхлость. Идеально подходит суглинистый грунт, который имеет нейтральную или слабокислую реакцию. Если почва закислена, то следует перед посадкой добавить в нее немного извести.
Как правило, грядку подготавливают за год до посадки флоксов. Удобрить грунт можно древесной золой, компостом, навозом. Слишком плотную почву глинистой структуры необходимо сделать более рыхлой и легкой. Для этого используется торф или речной песок. Если грунт слишком рыхлый, можно сделать его более питательным или плотным, добавив компоста или дерновой земли.
Выбор черенков
Наиболее часто производится посадка многолетних флоксов с помощью черенков. Именно этот способ чаще других используют большинство садоводов. Саженцы рекомендуется приобретать в профессиональных питомниках. Покупая их на рынке, вы рискуете купить больные, зараженные черенки или не имеющие соответствующих видовых признаков. У здорового растения корень должен иметь несколько почек и не менее трех разветвлений.
Время посадки
Многих начинающих цветоводов интересует, когда сажать многолетние флоксы. В большинстве регионов нашей страны для посадки подходит ранняя весна – апрель-май. Более точная дата зависит от особенностей местного климата – должна миновать угроза возвратных заморозков.
Укоренить в открытом грунте эти растения можно и в сентябре. Преимущество такой посадки многолетних флоксов заключается в том, что уже следующей весной они зацветут. Как правило, этот способ используют в южных регионах.
Если вы планируете проводить посадку многолетних флоксов осенью, уход за ними предполагает подготовку растения к зиме (об этом мы расскажем позже). Важно посадить растения таким образом, чтобы до наступления первых заморозков они успели укорениться.
Иногда садоводы интересуются, как вырастить многолетние флоксы, посаженные летом. Специалисты считают этот способ довольно хлопотным и не гарантирующим положительного результата. В этом случае требуется тщательное и регулярное увлажнение саженцев, что весьма проблематично для людей, посещающих дачу только в выходные дни.
Как посадить многолетние флоксы?
Черенки необходимо высаживать во взрыхленную и подготовленную почву. Для низкорослых сортов между растениями расстояние должно быть не менее 30 см, а для высоких эта дистанция должна быть увеличена до 60 см, поскольку места таким кустам потребуется много. После посадки в течение двух недель саженцы обильно поливают, чтобы они укоренились быстрее и начали активно расти.
Способы размножения
Многолетние флоксы помимо черенков размножаются отводками, семенами и делением куста. Рассмотрим подробнее и эти способы.
Размножение отводками
Способ, используемый в садоводстве довольно часто, поскольку позволяет размножать флоксы практически весь год, за исключением зимы, конечно. Чтобы получить отводки, необходимо пригнуть к земле от материнского растения боковой побег и присыпать его землей. Через некоторое время он укореняется, еще соединенный с материнским кустом. После этого отводку можно отделить и пересадить на постоянное место в саду.
Деление куста
Это более сложный способ, чем предыдущий, но он дает хорошие результаты. Посадка весной корневищем — это оптимальный вариант, но в некоторых случаях процедуру деления куста проводят и ранней осенью. Опытные садоводы рекомендуют делить куст весной, так как он успешнее и легче укореняется.
Делить можно только взрослые здоровые и крепкие кусты, возраст которых не менее пяти лет. Для этого необходимо выкопать куст, стараясь не травмировать корни. Его делят на равные части, но так, чтобы у каждой деленки остался хотя бы один полноценный корешок. Разделенные части сразу же укореняют в открытом грунте на постоянном месте.
Размножение семенами
Это довольно длительный и трудоемкий способ – посадка многолетних флоксов семенами. Уход (фото этого процесса часто публикуют издания по садоводству) тоже немного сложнее, поэтому практикуют его нечасто. Семена следует приобрести в магазине или собрать самостоятельно.
Посадка многолетних флоксов и уход осенью в этом случае сводятся к посеву семян в контейнер с почвенной смесью, состоящей из песка и перегноя. Заглубляется посевной материал не более чем на два сантиметра. Емкость, прикрытую сверху опавшими листьями, оставляют на улице, благодаря чему семена на протяжении всей зимы естественным образом стратифицируются.
Ранней весной емкость с семенами заносят в помещение, чтобы семена начали прорастать.
Особенности ухода
Недостаточно усвоить правила посадки и размножения этих красивых растений. Важно знать, как вырастить флоксы многолетние, какие им необходимо создать условия для развития. Рассмотрим особенности ухода за этими цветами в открытом грунте.
Полив
Флоксы очень любят воду. В вегетационный период растения поливают раз в 2-3 дня. А если выдалось слишком жаркое и засушливое лето, то частоту увлажнений увеличивают. После каждого полива землю вокруг куста необходимо рыхлить.
Прополка
Эта процедура особенно важна для молодых, не набравших силу растений. Прополку удобно проводить после полива, когда из влажного грунта несложно удалить сорняки.
Подкормки
Выращивание здоровых и сильных многолетних флоксов невозможно без дополнительного питания. Весной в почву вносят азотистые составы, которые стимулируют быстрый набор крепкой и пышной зеленой массы. Затем применяют препараты калия и фосфора для активного цветения. Осенью в грунт вносят фосфорные удобрения, чтобы цветы легче перенесли зиму.
Пересадка
Садоводы со стажем рекомендуют пересаживать многолетники (флоксы) каждые 6 лет. Такая процедура омолаживающего характера активизирует жизненные силы растения, повышает пышность кустов.
Подготовка к зиме
Флоксы, как и подавляющее большинство многолетников, зимой отторгают самые слабые побеги. Чтобы растение слишком не пострадало, необходимо подготовить куст к зимнему сну. Эта работа проводится в несколько этапов:
Подкормка флоксов осенью удобрениями, содержащими калийно-фосфатные вещества.
Обрезка кустов, которую проводят для омоложения растения.
Мульчирование флоксов. Для этого используют конский навоз. На мульчированную почву сверху можно уложить укрывной материал, который задерживает снег и не допускает промерзания почвы.
Использование флоксов в ландшафтном дизайне
Эти цветы становятся с каждым годом все популярнее. Они великолепно смотрятся в групповых посадках, а не только в одиночных. Особенно привлекательно выглядят кусты, состоящие из разных по цвету саженцев. Флоксы создают оригинальные композиции с экзотическими растениями, с книфофией, к примеру, или хвойными деревьями.
Флоксы одного цвета используют для создания на зеленом газоне яркого пятна – такая посадка смотрится свежо и оригинально. Для создания ритмичной композиции следует их высаживать в технике миксбордер.
Болезни флоксов
Многолетние флоксы подвержены практически всем заболеваниям, которые свойственны цветущим растениям. Остановимся на наиболее распространенных патологиях.
Заболевание проявляется скручиванием и пожелтением листвы, стебли растрескиваются и покрываются бурыми пятнами. Чтобы избавиться от этих симптомов, кусты следует опрыскивать бордоской жидкостью четыре раза. Интервал между процедурами составляет 10 дней.
Мучнистая роса.
Это грибковое заболевание проявляется белым налетом на листве. Для борьбы с ним необходимо использовать фунгициды («Зато», «Фундазим», «Раек»). В профилактических целях рекомендуется весной опрыскивать побеги слабым раствором марганцовки.
На листьях флоксов появляются бурые или желтые пятна. Заболевание лечат опрыскиванием 1% бордоской жидкостью.
Флоксы — очень красивые растения, которые нуждаются в тщательном уходе, правильном выборе места посадки. При правильном уходе они будут вас радовать пышным цветением на протяжении многих лет.
Флоксы ползучие и размножение | Home Guides
Флокс ползучий (Phlox subulata) — местный многолетний цветок, который можно размножать ранней весной с помощью деления стебля или осенью с помощью черенка стебля. Ползучий флокс — это раскидистый почвенный покров, который растет в зонах устойчивости USDA с 3 по 9. Весной ползучий флокс образует ковер из маленьких пятилепестковых цветов розового, синего и белого оттенков.
Отделение
Отделение — это метод размножения, при котором молодые растущие стебли вашего стелющегося флокса разделяются на отдельные растения.Лучшее время для деления стелющегося флокса — ранняя весна, когда он отцветет. Во время деления обнажают растение и его корни. Гибкие растущие части растения отделяются от остальной части растения с неповрежденными корнями. После того, как стебли и корни разделены, вы можете посадить каждую часть растения вертикально в отдельную ямку с корнями, заглубленными в землю. Членики флоксов лучше всего высаживать на открытом воздухе в ямку чуть шире корней. Перед посадкой стеблей и засыпанием корней почвой рыхлите почву на дне ямы и слегка орошайте ее.
Стеблевые черенки
Для размножения ползучих флоксов используют отрезанные части стебля, взятые у родительского растения в конце лета или осенью. Идеальный стебель имеет длину примерно от четырех до шести дюймов с разрезом на 1/2 дюйма ниже листа. Убедитесь, что стебли, которые вы используете, здоровые и без дефектов, на них нет цветов и есть хотя бы один лист. Стеблевые черенки легче укореняются, когда нижний конец обрабатывают гормоном укоренения и высаживают в хорошо дренированную питательную среду.
Посадочные черенки
Секции стелющегося флокса, размножаемые черенками, лучше всего растут в быстро дренирующейся питательной среде. Комбинация торфа, перлита и крупного песка, смешанных в равных частях, создает плодородную почву для размножения стелющихся флоксов. Нижняя половина стеблевых черенков заглубляется на один-два листа над почвой. Разметка 1-дюймовых прорезей в основании стебля острым ножом и нанесение гормона укоренения способствует образованию новых корней. Регулярный полив почвы, чтобы она была влажной, но не переувлажненной, способствует образованию новых корней.
Growing Phlox
В течение первого месяца после размножения ползучих флоксов не допускайте попадания прямых солнечных лучей на разделенные или срезанные стебли. Поливайте почву вокруг стебля достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной, не пропитывая ее. Поместите полиэтиленовый пакет на стебли, чтобы уменьшить потерю воды и повысить шансы стебля на формирование новых корней. Поддерживайте срезанные или разделенные стебли при температуре от 65 до 75 градусов по Фаренгейту, чтобы стимулировать их рост и ограничить потерю влаги.
Рекомендации
Использование чистых инструментов во время работы ограничивает передачу инфекций. Если вы размножаете растение ветвями, убедитесь, что вы удалили всю почву вокруг корней, прежде чем пересаживать ветвь. Будьте осторожны при обращении с корнями растения и избегайте перерезания или сгибания корней при удалении ветвей и при посадке. В большинстве случаев стеблевые черенки готовы к высадке на открытом воздухе весной после последних морозов сезона.Растение разделяет стебли флокса на открытом воздухе сразу после раскола корней. Убедитесь, что вы не сгибаете и не ломаете корни, прикрепленные к стеблю, во время деления и пересадки.
.
BBC — Садоводство: поиск растений
Общее название: Флокс многолетний Род: Phlox Вид: paniculata Уровень квалификации: Начинающий Выдержка: Полное солнце Выносливость: Выносливость Тип почвы: Хорошо дренированный / легкий , Влажный Высота: 120 см Ширина: 100 см Время деления растений: марта по апрель Период цветения: июль в октября
Существует 67 видов флоксов, включая однолетние и кустарниковые.Этот вид представляет собой прямостоячий травянистый многолетник с овальными или копьевидными листьями. Грозди цветов появляются с лета до середины осени, от белого до темно-сиреневого. Этот элегантный многолетник идеально подходит для влажной каймы на солнце или в полутени. В питомниках имеется широкий ассортимент сортов.
Почвопокровные: посадка и уход | Информационный центр для дома и сада
Почвопокровные — это низкорослые растения, которые быстро разрастаются, образуя плотный покров. Они добавляют красоту ландшафту, а также могут решить многие проблемы с посадкой на сложных участках. Трава — самое известное почвопокровное растение, но она подходит не для всех мест. Другие почвопокровные растения следует использовать там, где трудно выращивать или содержать траву. В отличие от травы, по большинству почвопокровных растений нельзя ходить.
Грунтовые покрытия чаще всего используются в следующих местах:
Борьба с эрозией на крутых берегах или склонах. На крутых склонах траву часто бывает трудно косить.
Затененные участки под деревьями и кустарниками. При посадке под деревьями почвопокровники уменьшают повреждение основания дерева косилкой. Некоторые почвопокровные растения требуют меньше солнечного света и меньше влаги и питательных веществ, чем трава. Поэтому они в меньшей степени конкурируют с деревьями и кустарниками.
В местах, где корни деревьев растут близко к поверхности и препятствуют росту травы.
Очень влажные или очень сухие места.
Выбор подходящего растения для почвопокровного растения зависит от района, на котором оно будет выращиваться. Некоторые почвопокровные растения предпочитают тень. Другие процветают на полном солнце. Некоторые предпочитают влажную почву, а другим нужна сухая или хорошо дренированная почва. Чтобы хорошо работать в качестве почвопокровных растений, растения должны быть прочными, долговечными и относительно быстрорастущими, но не агрессивными. Выбирайте растения, которые, как известно, хорошо себя чувствуют в условиях вашего ландшафта и, что наиболее важно, берегитесь растений, которые могут стать агрессивными.Это означает выход за рамки традиционного плюща
( видов Hedera, ) и барвинок ( Vinca minor) , которые, как известно, избегают «плена» и переселяются в естественные районы. Не следует позволять виноградным почвопокровникам поедать деревья, поскольку они могут подавлять солнечный свет и утяжелять ветви. Для получения дополнительной информации об инвазивных растениях см. Атлас инвазивных растений США — http://www.invasiveplantatlas.org/
Подготовка почвы
Поскольку почвопокровные растения много лет живут на одном и том же месте, стоит хорошо подготовить почву перед тем, как их посадить.Это позволяет растениям создать хорошую корневую систему. Перед посадкой почвопокровных растений необходимо очистить участки от многолетних сорняков, поскольку большинство из них не может конкурировать с укоренившимися сорняками.
Неправильная подготовка почвы — частая причина неудач почвопокровных растений. Почву следует обрабатывать на глубину от 8 до 10 дюймов. Добавьте в почву 2-дюймовый слой органических веществ, таких как компост или хорошо перепревший навоз, для улучшения дренажа глинистых почв или улучшения водоудерживающей способности песчаных почв.
Тест почвы является лучшим руководством по использованию удобрений. При отсутствии анализа почвы внесите полное удобрение, например 10-10-10. Добавьте удобрения в почву на глубину от 6 до 8 дюймов.
Посадка
Большинство почвопокровных растений можно сажать в любое время года. Однако при осенней посадке используются более низкие температуры и естественные осадки. Полив сокращается, и к лету растения укрепляют корневую систему. Летняя посадка требует адекватного и частого полива для выживания и укоренения.
Расположите растения в соответствии с их размером, желаемым немедленным эффектом, скоростью роста и привычкой. Если отдельные растения расположены слишком далеко друг от друга, прополка может стать проблемой, и время, необходимое для полного покрытия, может быть довольно большим. С другой стороны, слишком тесная посадка растений может быть ненужной тратой времени, денег и растительных материалов. Кроме того, по мере созревания растений конкуренция будет возрастать. Обычно лучше всего разместить растения таким образом, чтобы почвопокровные участки по большей части были полностью покрыты к концу третьего вегетационного периода.Посадка в шахматном порядке в ряды обычно приводит к наиболее быстрому покрытию грядки.
Уход
Борьба с сорняками необходима, пока почвопокровное растение полностью не приживается. 2-дюймовый слой мульчи поможет в борьбе с сорняками. На склонах также используется грубая сетка, чтобы удерживать склон, пока не установится почвопокровное покрытие.
На создание почвопокровного покрова может уйти до двух лет. В этот период, вероятно, потребуются удобрения и полив. Внесите удобрения в зависимости от того, насколько быстро вы хотите, чтобы произошло полное покрытие.Начните подкормку через 4-6 недель после посадки, затем сделайте одно внесение весной, другое летом и третье в сентябре. Если требуется быстрое покрытие, сделайте четвертое нанесение в летние месяцы. Достаточно полного удобрения, такого как 12-4-8 или 16-4-8, или аналогичного анализа, внесенного из расчета 1 фунт азота на 1000 квадратных футов. Чтобы определить, сколько удобрений вносить на грядку, измерьте площадь грядки в квадратных футах (длина х ширина). Затем используйте это уравнение:
Площадь грядки, разделенная на 1000 квадратных футов, разделенная на процент азота в мешке, даст вам количество удобрений, которое необходимо внести в грядку.Например, если размер кровати составляет 200 квадратных футов (20 футов в длину и 10 футов в ширину), вы можете определить, что 200/1000 разделить на 12% (или 0,12) = 1,6. Следовательно, на эту площадь в 200 квадратных футов нужно будет нанести 1,6 фунта 12-4-8.
Следующее соображение — адекватный и своевременный полив. Требования к воде различаются для разных растений. Не допускайте увядания почвопокровных растений.
Некоторые грунтовые покрытия улучшаются периодической стрижкой. Wintercreeper можно обрезать на высоте от 4 до 6 дюймов.Другие, такие как карликовая трава, можно подрезать ножницами для живой изгороди или косить, если они выглядят потрепанными. Удалите старые заросли мондграсса, потому что листья содержат грибки, которые могут обезобразить и убить вновь появившиеся листья. Чтобы омолодить пахисандру и другие травянистые вечнозеленые почвопокровные растения, пострадавшие от зимних ожогов, используйте роторную косилку на максимальной мощности. Ранняя весна — обычно лучшее время для обрезки почвопокровных растений, потому что новые ростки быстро покроют голые пни. Вырежьте мертвые ветви и удалите поврежденные зимой кончики веток, чтобы стимулировать новый плотный рост.
Избегайте сильной обрезки в конце лета или осенью, так как это может вызвать нежный рост, который не успеет полностью затвердеть до зимы.
Горизонтальные можжевельники, такие как Blue Rug, Bar Harbor и Prince of Wales, как правило, образуют новую листву поверх старой листвы и становятся густыми и густыми, когда их кроны встречаются. Прореживание улучшает циркуляцию воздуха между растениями и предотвращает появление насекомых и болезней.
Проблемы
Некоторые грибки и бактерии могут вызывать пятна на листьях.Зараженные листья можно сорвать и выбросить. Корневая, стеблевая и кроновая гнили — это грибковые заболевания, которые более серьезны на плохо дренированных почвах. Некоторые почвопокровные растения, такие как аджуга, очень восприимчивы к корневым нематодам. Нематоды — это микроскопические черви, которые живут в почве и питаются корнями растений. Зараженные насаждения местами прорежут, и растения могут погибнуть.
Рекомендуемые грунтовые покрытия
Рекомендуемые грунтовые покрытия перечислены в таблице ниже.
Рекомендуемые грунтовые покрытия
Общее название
Ботаническое название
Описание
Высота
Свет
Условия выращивания
Пахисандра
(Pachysandra вида)
Плотное вечнозеленое растение, разрастающееся подземными бегунами.Эффективно вытесняет многие сорняки. Родной P . procumbens имеет мраморные листья и ароматные цветы.
от 6 до 9 дюймов
От частичного до полного оттенка
Предпочитает влажные плодородные слабокислые органические почвы. Хорошо сочетается с корнями деревьев. Лучше всего в Мидлендсе и северной части штата.
Пляж Полынь
( Artemisia stellerana )
Плотное раскидистое полувечнозеленое растение с мягкими серебристо-серыми листьями.
1-2 фута
Полное солнце
Засухоустойчивый.Нуждается в хорошо дренированной почве и хорошей циркуляции воздуха. Не потерпит чрезмерного увлажнения.
Конфедеративный жасмин
( Trachelospermum jasminoides )
Темные вечнозеленые листья. Ароматные белые цветы в конце весны. «Мэдисон» — морозостойкий сорт. T. asiaticum имеет желтые цветы и более морозостойкий.
от 1½ до 2 футов
Цвет детали
Влажная, хорошо дренированная почва. Быстро растет. При выращивании для почвопокровных культур стригите или косите ежегодно, чтобы сохранить густоту и низкую высоту.
Кизильник Willowleaf Cotoneaster
( Кизильник salicifolia )
Блестящий, широко раскидистый, вечнозеленый с белыми цветками и небольшими красными плодами. Почвопокровные сорта включают Repens и Emerald Carpet.
12 дюймов
Полное солнце
Хорошо переносит плохую почву и засуху. Сажайте там, где будет достаточно места для разрастания, так как обрезка дает неудобный вид.
Каролина Джезамин
( Gelsemium sempervirens )
Вечнозеленое растение, может стать бронзовым зимой в более холодных регионах.Золотисто-желтые цветы весной.
До 3 футов
Полное солнце или полутень
Может использоваться на крутых берегах для борьбы с эрозией. После цветения обрезайте ежегодно поздней весной.
Carpet Bugle, Аджуга
( Ajuga reptans )
Зеленые, пурпурные или пестрые вечнозеленые листья. Весной голубые цветы на шипах. Быстро распространяется.
6 дюймов
От полного солнца до частичной тени
Косите после цветения, чтобы удалить стебли и привести в порядок внешний вид.Может стать агрессивным на газоне.
Завод чугуна
( Aspidistra eliator )
Длинные, высокие, темные вечнозеленые кожистые листья. Есть сорт с белыми краями.
1–2½ футов
От части до очень глубокого оттенка
Жить в сложных ситуациях практически на любой почве. Лучше всего растет в средних и прибрежных районах штата.
Plumbago
( Ceratostigma plumbaginoides )
Глубокие синие цветы в конце лета.Осенью и зимой листва становится красноватой. Распространяется под землей.
от 6 до 12 дюймов
Солнце или светлая тень
Предпочитает умеренно плодородные, хорошо дренированные почвы. Хорошая крышка лампы. Косите землю в конце зимы.
Розовый Чеддер
( Dianthus gratianopolitanus )
Сине-зеленая или серо-зеленая игольчатая вечнозеленая листва, покрытая очень ароматными белыми или розовыми цветами весной.
Цветет от 9 до 12 дюймов.
Полное солнце
Хорошо дренированная почва.Не допускайте чрезмерного полива. Обрезать после цветения. Этот вид наиболее устойчив к жаре и влажности.
Можжевельник
( видов можжевельника )
Игольчатые вечнозеленые растения с множеством сортов и разновидностей листвы разного цвета, текстуры, высоты и формы.
Высота зависит от сорта
Полное солнце
Хорошо дренированная умеренно сухая почва. Морской можжевельник хорошо переносит морские условия.
Флокс ползучий
( Phlox subulata )
Крошечная игольчатая вечнозеленая листва ранней весной покрывается розовыми, розовыми, лавандовыми или белыми цветами.
6 дюймов
Полное солнце
Хорошо дренированная и не слишком богатая почва. Слегка подстригите по окончании цветения.
Пустырник
( Epimedium вида)
Грозди вечнозеленых или полувечнозеленых сердцевидных листьев с изящными малиновыми, желтыми или белыми цветками ранней весной.
от 6 до 18 дюймов
Оттенок или его часть
Предпочитает влажную, хорошо дренированную почву, но может расти среди корней деревьев.Урежьте в конце зимы.
Вечнозеленые, кожистые и блестящие темно-зеленые листья. Выкладывается умеренно.
от 1½ до 2 футов
Оттенок
Хорошо дренированная, слабокислая, умеренно влажная почва с высоким содержанием органических веществ.
Уши ягненка
( Stachys byzantina )
Крупные мягкие пушистые серые листья поздней весной увенчаны шипами пурпурных цветов.
От 6 до 8 дюймов в листе, 18 дюймов в цветке
Полное солнце до высокой открытой тени
Хорошо дренированная почва. «Серебряный ковер» не цветет. «Большие уши» наиболее устойчивы к влажности.
Лантана
( Lantana вида)
Быстрорастущий с продолжительным периодом цветения.Цветки часто бывают разноцветными, желтыми, красными и оранжевыми. Также доступны розовый, лавандовый и белый цвета. Все привлекают бабочек.
Кустарник лантаны до 3 футов; ползучая лантана до 12-18 дюймов
Полное солнце
Хорошо дренированная почва, в зрелом состоянии засухоустойчива. Хорошо будет расти возле пляжа. Не удобряйте слишком много. Обрезайте весной, чтобы удалить мертвую древесину. Лучше всего в среднем штате и на побережье. «Мисс Хафф» вынослива в северной части штата.
Ландыш
( Convallari majalisa )
Темно-зеленые листья желтеют осенью.Ароматные, белые, колокольчатые цветы.
Влажная почва с большим количеством органических веществ.
Пурпурное сердце
( Setcreasea purpurea )
Висячие мясистые темно-фиолетовые стебли и листья с цветками от бледно-лиловых до пурпурных.
От 1 до 1½ футов
Тень или солнце
Пурпурное сердце прекрасно себя чувствует в условиях жары и засухи. В более холодных частях штата верхушка зимой замерзает, но отрастает от корней.
Зверобой
( Hypericum вида)
Кустарниковое вечнозеленое или полувечнозеленое растение с ярко-желтыми цветками в середине лета.
От 1 до 3 футов
Полное солнце или полутень.
Хорошо дренированная почва.Отлично подходит для покрытия склонов. Весной срежьте до уровня земли, чтобы восстановить силы.
Овес на возвышенности
( Chasmanthium latifolium)
Прямостоячий, родной многолетник с красивыми семенными головками и желтой окраской опад. Семена обеспечивают зимний интерес.
от 2 до 4 футов
От полного солнца до частичной тени
Предпочитает суглинистые, хорошо дренированные почвы, но приспосабливается даже к плохо дренированным почвам. Отлично подходит для стабилизации почвы на берегах. Очень низкие эксплуатационные расходы, просто сократите их в конце зимы, когда у основания появится новый рост.Буду пересевать.
Сладкая трава
( Muhlenbergia filipes)
Родной многолетник с красивыми розовыми цветками в середине и конце лета. Предлагает большой зимний интерес.
1-3 фута
Полное солнце
Почвы хорошо дренированные. Урежьте с конца зимы до начала весны, когда у основания появится новый прирост.
Папоротник осенний (Dryopteris erythrosora
Вечнозеленый папоротник интересного медно-бронзового цвета на новой листве.
1-3 фута
От частичного солнца до полной тени
Низкие эксплуатационные расходы, низкие требования к влажности.
Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
.
Деление многолетников | Информационный центр для дома и сада
Три основные причины деления многолетних растений — это контроль размера растений, помощь в их омоложении и увеличение их количества. Деление и повторная посадка позволяют контролировать быстрое распространение многолетних растений. Деление омолаживает старые растения, сохраняя их жизнеспособность и свободное цветение. Деление многолетних растений — это простой и недорогой способ получить дополнительные растения для вашего сада или поделиться им.
Когда делить
В целом, лучше всего разделять весенние и летние цветущие многолетники осенью, а осенние — весной.Если разделить растение, когда оно не цветет, вся энергия растения может пойти на рост корней и листьев.
Осеннее деление должно происходить с начала сентября в верховьях Пьемонта до середины-конца октября на побережье. Подождите не менее четырех-шести недель до того, как земля замерзнет, чтобы растения прижились.
Если вы делите рассаду весной, дайте корням достаточно времени до жаркой погоды. Весеннее деление лучше всего проводить ранней весной, как только у растения отрастут верхушки.Весенние разделенные многолетники часто зацветают немного позже обычного.
Никогда не делите многолетники в жаркие солнечные дни. Дождитесь пасмурного дня, в идеале с прогнозом на несколько дней небольшого дождя.
Большинство многолетних растений следует разделять каждые три-пять лет. Некоторые многолетние растения, такие как хризантемы и астры, может потребоваться разделять каждые год или два, иначе они будут собираться в нецветущие скопления листьев и корней. Кровоточащие сердца и пионы, возможно, никогда не придется делить, если только вы не захотите увеличить свой запас.
Признаки того, что многолетние растения нуждаются в делении, — это цветы меньшего размера, чем обычные, центры комков, которые полые и мертвые, или когда нижняя листва редкая и бедная. Хорошо растущие и цветущие растения следует оставить в покое, если не требуется больше растений.
Приготовьтесь к разделению, опережая время
Водные растения следует тщательно разделить за день или два до того, как вы планируете их разделить. Подготовьте участок, на котором вы планируете разместить новые секции, прежде чем поднимать материнское растение.
Обрежьте стебли и листву на высоте 6 дюймов от земли, чтобы облегчить деление и уменьшить потерю влаги.
Поднимите головной завод
Используйте лопату с острым концом или лопату, чтобы копнуть глубоко со всех четырех сторон растения на расстоянии примерно 4–6 дюймов от растения. Подденьте снизу инструментом и поднимите весь комок, чтобы разделить его. Если растение очень большое и тяжелое, возможно, вам придется разрезать его на несколько частей лопатой, прежде чем поднимать.
Отдельный завод
Встряхните рыхлую почву или удалите мертвые листья и стебли. Это поможет освободить спутанные корневые комочки и упростит понимание того, что вы делаете.
Многолетние растения имеют несколько различных типов корневой системы. К каждому из них нужно относиться немного по-своему.
Распространяющиеся корневые системы
Раскидистые корневые системы имеют множество тонких, спутанных корней, которые берут свое начало во многих местах без четкого рисунка. К растениям с разветвленной корневой системой относятся астры, пчелиный бальзам, бараньи колосья, пурпурные васильки и многие другие распространенные многолетники.Они могут вытеснить собственные центры. Некоторые из них могут быть инвазивными, если их не разделять часто. Обычно их можно разобрать вручную или разрезать ножницами или ножницами.
Крупные, сильнорослые растения с густо переплетенными корнями могут нуждаться в насильственном разделении с помощью вил. Сложите две вилки вплотную друг к другу в центре растения и используйте их, чтобы отделить кусочки друг от друга.
Разделите растения на группы по три-пять сильных побегов в каждом. Мелкие или слабые и древесные части следует отбросить.Выбросьте центр комка, если он слабее внешних краев.
Слипшиеся корневые системы
Комковые корневые системы образуются из центрального куста с множеством точек роста. У многих толстые мясистые корни. В эту группу входят астильбы, хосты, лилейники и многие декоративные травы.
Часто бывает необходимо разрезать толстые мясистые кроны (центральная зона роста между корнями, листьями и стеблями растения) тяжелым острым ножом.Вы также можете отделить эти корни друг от друга вилками для копания.
Сохраняйте по крайней мере один развивающийся глазок или бутон на каждом участке. Если нужны более крупные растения, держите несколько глаз.
Отдел корневища
Корневища — это стебли, которые растут горизонтально на уровне почвы или выше. Ирисы бородатые — самые распространенные многолетники с таким типом корневой системы. Разделите ирисы в любое время от месяца после цветения до ранней осени.
Обрежьте и выбросьте части корневища одного года и старше.Также осмотрите корневища на предмет болезней и повреждений насекомыми. Поврежденные корневища следует обрезать и обработать или выбросить, если они сильно повреждены.
Деления ириса должны сохранять несколько дюймов корневища и один веер листьев, обрезанных до середины. Пересаживайте так, чтобы верхушка корневища была чуть выше уровня почвы.
Клубневые корни
Георгины — пример многолетних растений с клубневыми корнями. Клубни следует разрезать острым ножом. К каждому делению должна быть прикреплена часть исходного стебля и ростковая почка.После деления их можно пересаживать или хранить для весенней посадки.
Разделение больших и крепких корней
Если корневая масса очень большая или плотная и спутанная, вы можете поднять комок на 1–2 фута над землей и бросить его. Это должно ослабить корневую массу, и вы сможете разделить отдельные растения. Это не лучший способ для растений с ломкими корнями, например пионов.
Растения с очень крепкой и мощной корневой системой (агапантус, раскаленная шишка и декоративные травы), возможно, придется разделить лопатой, пилой или топором.Также можно энергично промыть почву из шланга, чтобы облегчить работу с корневой системой.
Не разделяйте эти многолетники
Некоторые растения не любят деление, и этого следует по возможности избегать. К ним относятся травка-бабочка ( Asclepias ), эйфорбия, восточные маки, гипсофил ( Gypsophila ), газовый завод ( Dictamnus albus ), японские анемоны, ложный индиго ( Baptisia ) и колумбины ( Aquilegia ).
Постные и рождественские розы ( Helleborus ) очень трудно перевезти, когда им исполнилось несколько лет.Обычно вокруг основания можно найти крошечные саженцы. Их легко переместить.
Лавандовый хлопок ( Santolina chamaecyparrus ) и некоторые другие многолетние растения на самом деле представляют собой небольшие древесные кусты, и их не следует разделять. К ним относятся многолетний Candytuft ( Iberis sempervirens ), лаванда, розмарин, южное дерево ( Artemesia abrotanum ) и несколько других артемезий. У этих растений часто есть укоренившиеся слои (ветви, которые образовали корни при соприкосновении с почвой).Слои можно отрезать от родительского растения, выкопать и пересаживать, как если бы они были отделениями.
Завод подразделений
Никогда не допускайте высыхания разделов. Держите поблизости ведро с водой, чтобы увлажнять участки, пока они не будут посажены. Перед повторной посадкой обрежьте все сломанные корни острым ножом или секатором.
Сажайте разделенные секции сразу в саду или в контейнерах. Пересаживайте отделы на ту же глубину, на которой они были изначально. Уплотняйте почву вокруг корней, чтобы не было воздушных карманов.Хорошо полейте после посадки.
Многолетние растения, разделенные осенью, следует мульчировать на севере штата в первую зиму, чтобы предотвратить пучение, вызванное чередованием мелкого промерзания и оттаивания почвы. Лучшая зимняя мульча — рыхлая и открытая, например, сосновая солома, ветки елки или листья.
Когда и как делить некоторые обычные многолетние растения
Общее название Ботаническое название
Как часто делить Сезон делить
Метод деления
Астра ( Астра )
Раз в год или два для контроля распространения и поддержания жизнеспособности. Пружина
Деление раскидистого корня. Пересадите наружный рост и выбросьте центры старых растений.
Астильба ( Астильба )
Каждые 2–3 года по мере скопления растений. Ранней весной или осенью.
Деление раскидистого корня. Для лучшего цветения нуждается в делении.
Ирис бородатый ( Ирис )
Раз в год или два для контроля распространения и поддержания жизнеспособности. Пружина
Деление корневища на корень.
Beebalm (Монарда)
Каждые 3 года для сдерживания стремительного роста. Весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Колокольчик (Колокольчик)
Каждые 2–3 года или по мере того, как на заводе становится тесно. Весной или ранней осенью.
Деление раскидистого корня.
Лилия ежевика (Беламчанда)
Каждые 3-4 года после окончания цветения.
Корневища следует рассматривать как ирис.
Сьюзан черноглазая (Rudbeckia fulgida)
Каждые 3–4 года. Ранней весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Цветок покрывной (Gaillardia grandiflora)
Каждые 1-2 года для поддержания бодрости. Ранняя весна.
Деление раскидистого корня.
Кровоточащее сердце (Дицентра)
Редко требуется деление. Ранняя весна.
Мясистый корневой отдел. Будьте осторожны с ломкими корнями.
Канна (Канна)
Каждые 3–4 года или по желанию для увеличения запасов. Весна.
Мясистая корневая система.
Хризантема (Хризантема)
Раз в год или два. Весна.
Деление раскидистого корня.
Cranesbill (Герань )
Каждые 2–4 года. Весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Лилейник ( Hemerocallis )
Каждые 3–6 лет или по желанию для увеличения запасов.Весной, летом или осенью. Идеальное время — после окончания цветения.
Разделите мясистые корни на дольки с корнями. Подразделения с тремя и более побегами зацветут раньше.
Пион садовый ( Paeonia )
Для увеличения растений редко требуется деление. Подразделения могут ждать до 3 лет до начала цветения. Сентябрь или октябрь.
У отделов должно быть от трех до пяти хорошо развитых глазков (бутонов для роста в следующем году). Сажайте пионы так, чтобы глазки не превышали 1 дюйм от поверхности.
Флокс садовый ( Phlox paniculata )
Каждые 3–4 года. Ранней весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Хоста ( Хоста )
Редко нуждаются в делении и достигнут своей лучшей формы, если не делить слишком часто. Их можно разделить по мере необходимости для увеличения растений. Ранней весной или ранней осенью.
Мясистый корневой отдел. Разделитесь на группы с одним-тремя глазами. Можно взять клин от уже существующего завода, который скоро снова заполнится.
Ухо ягненка ( Stachys byzantina )
Каждые 2–3 года. Весной или ранней осенью.
Раздвижные подразделения. Откажитесь от слабых центров.
Лилия Нила ( Agapanthus )
При замедлении цветения из-за скученности. Весна, лето или осень
Мясистые комковатые корни большие и ломкие. Не делите, если это не нужно для улучшения цветения.
Ландыш ( Convallaria majalis )
Деление для увеличения растений по желанию.Ранняя весна.
Можно разделить на группы или отдельные «точки».
Декоративные травы
Каждые 3–4 года. Весна для большинства трав. Многие травы плохо переносят осеннее деление.
Очень плотная мочковатая корневая система может потребовать использования топора или пилы для разделения.
Цветок-шишка пурпурный ( Эхинацея )
Каждые 4 года. Весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Red-hot-poker ( Книпхофия )
Делите только для увеличения растений.Весной или осенью.
Мясистая комковатая корневая система. Для цветения отделений может потребоваться 2-3 года.
Очиток высокий ( Очиток «Осенняя радость»)
Для увеличения растений. Весна.
Групповые подразделения.
Семена клещей ( Coreopsis )
Каждые 1-2 года для поддержания бодрости. Весной или осенью.
Деление раскидистого корня. Отбросьте слабый центр.
Полынь ( Artemisia )
Раз в год или два для разбрасывания полыни, такой как «Серебряный король» и «Валери Финнис».’ Весна.
Распространение корневого деления или удаление излишков и мертвой точки. Не делите деревянистые артемезии.
Тысячелистник ( Ахиллеа )
Каждые 2–3 года или когда центр отмирает. Весной или осенью.
Деление раскидистого корня.
Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
Разбираем краны шаровые: технические характеристики
Краны шаровые: технические характеристики
Если вы решили произвести замену радиаторов отопления, монтируете водопровод или просто подключаете бойлер, счетчики воды или газа, то купить кран шаровый или вентиль вам будет просто необходимо.
Но сначала надо определиться с техническими характеристиками изделия, способами назначения, материалом изготовления, основными видами и различиями шаровых кранов для водопровода, отопления, размеры.
Почему данный вид кранов называют шаровыми?
Если вы возьмете кран в руки и повернете ручку крана, то внутри него увидите стальную задвижку, выполненную в виде шара с отверстием. При открытии крана, задвижка поворачивается, предоставляя свободный проход потоку воды или газа. В закрытом же состоянии «шар» повернут перпендикулярно потоку, что полностью перекрывает его движение.
Кран шаровой
Виды шаровых кранов или вентилей, их отличия, размеры и технические характеристики
Краны шаровые отличаются по диаметру внутреннего прохода, по типу резьбы (внутренняя или наружная), рабочему давлению, материалу, из которого изготовлены, производителю продукта и среды применения.
Диаметр или размер шарового крана, используемого при монтаже водо-газопровода, бывает разный. Чаще всего находят применение краны шаровые с диаметром внутреннего прохода равным 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, что соответствует 15 мм, 20 мм или же 25 мм. Реже используют трубы и краны диаметром равным 1 дюйм, 1 1/4 дюйма, 1 1/2 или же 2 дюйма.
Например, в квартире или частном доме на холодное и горячее водоснабжение вполне достаточно будет установить кран шаровой полдюймовый 1/2, т.к. диаметр трубы всегда соответствует диаметру крана. Для системы отопления, при наличии в ней циркуляционного насоса, достаточно трубы диаметром 3/4 дюйма и, соответственно, и кранов шаровых того же диаметра.
Если же система отопления будет иметь естественную циркуляцию теплоносителя, тогда резонно использовать трубы и краны большего диаметра. Данный показатель должен быть не менее 40-50 мм.
Диаметр шарового крана, как правило, указан на нем самом. Символ, показывающий на эти технические характеристики — DN. Например, обозначение DN15 показывает нам, что данный шаровой кран имеет условный диаметр внутреннего прохода равный 15 мм или 1/2 дюйма.
Краны шаровые различают по типу резьбы. Она бывает внутренняя или наружная. На сленге сантехников внутреннюю резьбу называют гайкой, наружную — штуцер. Например, шаровой кран имеющий с обоих концов внутреннюю резьбу, называют кран шаровой «гайка-гайка». Если же с одной стороны внутренняя, а с другой наружная, тогда «гайка-штуцер» и т.д.
Следующий показатель — это рабочее давление, т.е., давление внутри системы, до предела которого кран шаровый может использоваться. Измеряется он в атмосферах, а на самом изделии обозначается под символом PN.
Например, обозначение PN40 говорит о том, что кран может быть применен в системах с максимальным рабочим давлением до 40 атмосфер. На практике, краны шаровые с показателем не ниже PN16 можно использовать даже в системах центрального отопления, например, для подключения радиаторов отопления, газовых или электрических котлов.
Краны шаровые Valtec и Bugatti
Материал изготовления шаровых кранов
Им может быть силумин, латунь или же латунь, покрытая никелем. Ни в коем случае не покупайте краны, выполненные из силумина. Это достаточно хрупкий сплав. Кран, выполненный из этого материала, может развалиться уже до момента его эксплуатации при монтаже.
Отличить силуминовый кран от латунного можно, взяв оба изделия в руки и сравнить их вес. Кран, выполненный из латуни, будет заметно тяжелее.
Область применения шаровых кранов
Обычно данный вид кранов используется для перекрытия потоков воды или газа. Как отличить кран шаровой для газа и воды по внешнему признаку? Тут все просто — кран с желтым рычагом или «бабочкой» предназначен для газопровода, краны любых других цветов — для холодного или горячего водоснабжения, или отопления.
Производители шаровых кранов
Сейчас на рынке представлено достаточно различных производителей. Мы рекомендуем покупать качественные шаровые краны известных, проверенных брендов, таких как, Bugatti или Valtec.
Если же цена на продукцию этих марок вам покажется высокой, то можно приобрести краны отечественных российских производителей, например, краны шаровые муфтовые 11б27п1 (ГОСТ) Бологовского арматурного завода хорошо зарекомендовали себя еще с советских времен,имеют хорошие технические характеристики, кроме того и цена на их продукцию невысока.
Но остерегайтесь подделок, покупайте товар в фирменных магазинах.
Читайте также:
Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине
Платье
Одежда/обувь » Женская одежда
Николаев, Корабельный Сегодня 09:35
900 грн.
Договорная
Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 09:35
Днепр, Новокодакский Сегодня 09:35
Краматорск Сегодня 09:35
Краны шаровые, вентили, клапаны, фитинги
Краны шаровые по оптимальной цене
Кран шаровый купить в городе Киев просто. На сайте цена на краны, вентили для воды, клапаны и различные фитинги латунные хороша и соизмерима с качеством изделий. Всё это необходимо для устройства водоснабжения и монтажа насоса в дом. Но почему-то вспоминают о кранах, клапанах и т.д. в последнюю очередь и не придают особого значения их качеству. А зря.
По нашему мнению, покупка именно качественного шарового крана или вентиля обязательна. В интернет-магазине nasosvdom.com можно купить качественный насос, бак гидроаккумулятор, долговечную трубу РЕ, но если вы забудете приобрести хороший шаровый кран и вентиль, то Ваша система водоснабжения может «лопнуть» в самый неподходящий момент.
Не стоит испытывать судьбу — покупайте латунные фитинги, гибкую подводку, клапаны обратные, фильтр водяной от ведущих европейских производителей на сайте nasosvdom.com
Краны, вентили для водоснабжения от производителя
❌ Как выбрать запорный вентиль
Для надёжности выбирайте запорную арматуру проверенных брендов, например, Valtec. Они выдерживают заявленные нагрузки давления и условия эксплуатации. Недорогие краны, как правило, быстрее выходят из строя. Их можно использовать, если монтируется временная конструкция, не требующая капитальных вложений.
➕ Из какого материала изготавливаются запорные краны
Основные материалы для производства качественной запорной арматуры — латунь и нержавеющая сталь. Эти материалы устойчивы к коррозии и выдерживают нагрузку по давлению. Арматура из порошкового металла такими свойствами не обладает
❓ Почему на разных вентилях разные ручки
Ручка в виде бабочки используется на шаровых вентилях диаметром до 1» включительно. Запорные краны с ручкой типа «рычаг» выпускаются в полном ассортименте диаметров. Все дело в удобстве обслуживания. Ручкой «рычаг» легче открывать большой кран
✅ Какие услуги предоставляет ООО «КЛИМАТ ТЕХНОЛОГИИ»?
КЛИМАТ ТЕХНОЛОГИИ — это компания-эксперт по вопросам отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации. Просто позвоните специалистам НАСОСВДОМ по указанным на сайте https://nasosvdom.com.ua телефонам — поможем!
видео-инструкция по выбору своими руками, особенности 2, 3-дюймовых изделий, размеры, цена, фото
При замене радиаторов, монтаже системы водопровода или отопления, установке счетчиков газа и пр., обязательно понадобится приобрести шаровый кран. Но, прежде чем сделать покупку, необходимо определиться с основными техническими характеристиками устройства. Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой дюймовый шаровый кран, его особенности и наиболее важные характеристики.
Дюймовый кран с шаровым механизмом запирания
Устройство
Шаровый кран является арматурой, которая может применяться в самых разных видах трубопроводов. Его запорный механизм выполнен в виде шара со сквозным отверстием.
Для открытия прохода шар следует повернуть так, чтобы отверстие располагалось параллельно трубопроводу. Если же развернуть его на 90 градусов, т.е. перпендикулярно корпусу, проход перекроется. При этом герметичность механизма обеспечивают два эластичных кольца, которые плотно прилегают к шару.
Схема устройства вентиля
Как правило, управление запорным механизмом осуществляется своими руками рычагом, который соединен с шаром при помощи штока. Правда, существуют дюймовые вентили, управление которыми осуществляется электроприводом. Они применяются в системах автоматического перекрытия подачи воды.
Благодаря простой конструкции запорного механизма, устройство отличается надежностью и долговечностью. Однако, его нельзя использовать для регулировки потока, т.е. арматура предназначена лишь для полного перекрытия или открытия потока.
На фото – размер арматуры указан на ее корпусе
Характеристики
К основным характеристикам изделия относятся следующие параметры:
Размеры шаровых кранов в дюймах и мм – имеется в виду диаметр входящего и выходящего патрубка;
Материал, из которого выполнено изделие;
Условия, при которых запорная арматура может работать.
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими параметрами рассматриваемого изделия.
Размеры
В первую очередь надо сказать, что диаметр шаровых вентилей указывается в трубных дюймах. Один трубный дюйм равен наружному диаметру – 33,5 мм. Зачастую трубные дюймы указывают в дробях, к примеру, иногда можно встретить шаровый кран 3 – 8 дюйма (три восьмых), что равняется наружному диаметру – 17 мм.
Так как трубный дюйм отличается от традиционного (25,4 мм), к тому же привязан к условному проходу, а не наружному диаметру, для получения точных данных лучше воспользоваться специальными таблицами. Это касается и обратной конвертации, к примеру, шаровый кран 32 в дюймах составляет 1 ¼. При самостоятельных расчетах можно легко запутаться и допустить ошибку.
Обратите внимание! При выборе изделия следует обращать внимание не только на его диаметр, но и способ монтажа. Существуют вентили как с внутренней, так и наружной резьбой, а также для фланцевого соединения труб (большого диаметра).
Вентиль с комбинированной резьбой
Следует отметить, что размеры шарового крана 1 дюйм встречаются в трубопроводах довольно редко. Гораздо чаще такую запорную арматуру устанавливают на емкости, прикручивая ее к штуцерам. Однако, в продаже можно найти дюймовый вентиль как для водопровода, так и газопровода.
В бытовых же трубопроводах чаще всего можно встретить шаровый кран 2 дюйма, ½, ¾, 3’ и пр.
Шаровый кран 4 дюйма для фланцевого соединения
Материалы
Важным параметром любой шаровой арматуры является материал, из которого он выполнен, так как от этого зависит стоимость изделия и его долговечность.
Чаще всего дюймовые вентили можно встретить выполненными из следующих материалов:
Латунь и прочие сплавы меди – изделия данного типа являются самыми дорогими и в то же время наиболее долговечными. Во многом это связано с тем, что на латуни не оседает накипь.
Шаровый кран 3 дюйма с фланцевым соединением из нержавейки
Нержавеющая сталь – данная арматура, как правило, применяется в трубопроводах с высоким давлением или при транспортировке горячей жидкости. Недостатком нержавейки является то, что на ней сильней оседает накипь, что сокращает срок эксплуатации изделия.
Обратите внимание! В продаже можно встретить некачественные вентили, выполненные из силумина. Приобретать их не стоит, так как они очень быстро выходят из строя. Определить силуминовые изделия можно по более легкому весу и тому, что цена на них значительно ниже, чем на аналоги из более качественных материалов.
Условия работы
Характеристики запорной шаровой арматуры обязательно должны соответствовать условиям, в которых планируется ее эксплуатировать. В качестве примера, приведем характеристики латунного дюймового вентиля:
Максимальное давление
До 35 бар
Максимальная рабочая температура жидкости
До 180 градусов по Цельсию
Минимальная температура
-20 градусов по Цельсию
Как правило, данные характеристики содержит инструкция, которая имеется в комплекте к каждому крану.
Обратите внимание! Для газопровода строго запрещено использовать водопроводные краны, так как они менее герметичные, однако, можно использовать газопроводный вентиль для водопровода.
Вот, пожалуй, и вся информация, которую необходимо знать, чтобы приобрести подходящую и качественную дюймовую шаровую запорную арматуру.
Вывод
Шаровый кран является надежной запорной арматурой, которая повсеместно применяется в бытовых коммуникациях. Единственное, чтобы в процессе монтажа не столкнуться с проблемами, и устройство работало надежно, при выборе необходимо правильно подобрать диаметр и учесть основные его характеристики.
Из видео в этой статье можно ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме.
Маркировка шаровых кранов
Шаровой кран – это изделие сантехнического
рынка которое быстро и основательно вошло в бытовой мир. Так сказать, всерьёз и
надолго.
Шаровой кран
Сейчас рынок имеет множество предложений от различных
производителей. Среди этого «букета» ассортимента все труднее сориентироваться
в том, какое соответствует категории цена/качество. Сегодня уберем множество белых пятен, которые
относятся к маркировке шаровых кранов. Смотрите также видео-версию статьи здесь. Первым делом необходимо понять какой размер изделия.
Обозначение типоразмеров шарового крана DN — номинальный диаметр — этим обозначением
определяется типоразмер трубопроводной арматуры. Диаметр номинальный принимается
для всех элементов трубопроводов (в основном металлических). Номинальные
диаметры для шаровых кранов определены в ДСТУ ГОСТ 28338:2008 «Соединения
трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные)». Ранее диаметр
крана обозначался условным значением Ду. ½» — зачастую типоразмер крана дублируется также в
дюймах. На малых диаметрах обозначающие дюймы штрихи могут опускаться.
Следующей очень важной категорией маркировки есть обозначение давления. Существует несколько видов: PN, WOG, WSP, MOP.
Обозначение давления на корпусе шарового крана
PN — номинальное давление — это максимальное давление
рабочей среды с температурой 20°C, при котором допустима продолжительная изделия,
а данном случае шарового крана. Обозначение PN пришло
на замену условному давлению Pу.
Обозначение WOG и WSP на теле шарового крана
Заводы-импортеры шаровых кранов в Соединенные
Штаты Америки, наносят на свою продукцию дополнительную маркировку по давлению — WOG и WSP (иногда SWP).
Знак WOG— показывает, что клапан можно инсталлировать в
разные системы, с различными рабочими средами: вода (Water), масло (Oil), газ (Gas). И обозначает
максимальное рабочее давление водяного пара при 100°F. Маркируется в единицах измерения psi (фунт-сила на квадратный дюйм). Например, 400WOG.
Этот стандарт можно приравнять к европейским:
WSP (Working Steam Pressure) — показывает давление водяного пара и отражает
максимальный номинальный уровень давления для крана при максимально высокой
температуре. Маркируется так, как и предыдущий параметр – 150WSP (иногда CWP).
Обозначение CWP, WOG и WSP на теле шаровых кранов
Если сказать простым языком, WOG и WSP — это
значения давления для малых и больших температур. Клапан, рассчитанный на
600WOG / 150WSP, должен выдерживать 600 фунтов на квадратный дюйм в
водопроводной или газовой трубе и 150, когда он инсталлирован в системе подачи
пара. Значение WOG всегда выше.
Еще одним видом маркировки относящуюся к
давлению есть МОР.
Обозначение давление на шаровом кране
Аналог PN. Измеряется в барах. Применяется для газовой арматуры. Обозначение МОР5 – показывает, что максимальное рабочее давление шарового крана – 5 бар.
Из какого материала производится корпус крана дает понять следующая маркировка.
Маркировка материала корпуса
СW617N—маркировка
материала корпуса. CW617N –
марка латуни по европейскому стандарту EN12165.
Знак даты производства
05/11 — обозначение времени, когда кран был выпущен.Первое числопоказывает месяц, второе – год. Данная маркировка важна с точки
зрения контроля качества выпускаемой серийной продукции.
MadeinItaly— место, где был произведен продукт. Именно такая
«дословная» маркировка указывает на место происхождения шарового крана.
Маркировка страны производства
Никакое иное обозначение, даже «ITALY», не означает, что шаровой кран имеет
итальянские корни (например).
Надпись «ITALY» на шаровом кране
Иногда наносят знаки различных стандартов.
Рассмотрим основные.
Стандарт родом из США. UL выдается в Underwriters Laboratories. Наличие такого знака показывает, что изделие было протестировано в
национальной испытательной лаборатории и соответствует требованиям стандартов
безопасности продукции.
Размещение знака UL на рукоятке шарового крана
Стандарт NSF 372 — был введен в 2011 году для
установления процедур по удовлетворению требований к содержанию свинца на
уровне 0,25% с использованием среднего расчетного значения площади поверхности
или просто использования всех материалов без свинца для областей,
контактирующих с питьевой водой.
Canadian Standard Association — это канадский государственный
департамент, который регламентирует степень продукции.
Товары со знаком CSA, проходят независимое
тестирование, а после получают сертификаты на соответствие стандартам
безопасности и производительности. Этот канадский стандарт требует очень
жестких процедур контроля качества. Подтверждение качества по такому стандарту –
это постоянный процесс. Лабораторные испытание, а также проверка производства.
Знак NL на корпусе крана
Все изделия с маркировкой «NL» или «LF» производятся
из латуни или меди не содержащих свинца. Знак СЕ говорит, что продукция удовлетворяет
требования нормативов и директив ЕС. СЕ – это неформальная гарантия
безопасности товаров. Она обязательна для всех приходящих в Европу товаров,
подпадающих под директивы. Но с другой стороны является добровольной в качестве
сертификация на соответствие стандартам качества.
В этой статье я рассмотрел основные маркировки шаровых кранов. Больше из мира сантехники Вы можете узнать из моего видео-блога на Youtube.
Кран шаровый 1 дюйм размеры
Шаровый кран 1 дюйм – изюминки и характеристики
При замене радиаторов, монтаже системы водопровода либо отопления, установке счетчиков газа и пр., в обязательном порядке пригодится купить шаровый кран. Но, перед тем как сделать приобретение, нужно определиться с основными характеристиками устройства. Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой дюймовый шаровый кран, его особенности и наиболее ответственные характеристики.
Устройство
Шаровый кран есть арматурой, которая может использоваться в самых различных видах трубопроводов. Его запорный механизм сделан в форме шара со сквозным отверстием.
Для открытия прохода шар направляться развернуть так, дабы отверстие размешалось параллельно трубопроводу. В случае если же развернуть его на 90 градусов, т.е. перпендикулярно корпусу, проход перекроется. Наряду с этим герметичность механизма снабжают два эластичных кольца, каковые хорошо прилегают к шару.
В большинстве случаев, управление запорным механизмом осуществляется своими руками рычагом, который соединен с шаром при помощи штока. Действительно, существуют дюймовые вентили, управление которыми осуществляется электроприводом. Они используются в системах автоматического перекрытия подачи воды.
Благодаря несложной конструкции запорного механизма, устройство отличается надежностью и долговечностью. Но, его нельзя использовать для регулировки потока, т.е. арматура предназначена только для полного перекрытия либо открытия потока.
Характеристики
К основным чертям изделия относятся следующие параметры:
Размеры шаровых кранов в дюймах и мм – имеется в виду диаметр входящего и выходящего патрубка;
Материал, из которого выполнено изделие;
Условия, при которых запорная арматура может работать.
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими параметрами разглядываемого изделия.
Размеры
Прежде всего нужно заявить, что диаметр шаровых вентилей указывается в трубных дюймах. Один трубный дюйм равен наружному диаметру – 33,5 мм. Обычно трубные дюймы показывают в дробях, к примеру, время от времени возможно встретить шаровый кран 3 — 8 дюйма (три восьмых), что равняется наружному диаметру – 17 мм.
Так как трубный дюйм отличается от классического (25,4 мм), к тому же привязан к условному проходу, а не наружному диаметру, для получения правильных разрешённых лучше воспользоваться особыми таблицами. Это относится и обратной конвертации, к примеру, шаровый кран 32 в дюймах образовывает 1 ?. При независимых расчетах возможно легко запутаться и допустить ошибку.
Обратите внимание! При выборе изделия направляться обращать внимание не только на его диаметр, но и метод монтажа. Существуют вентили как с внутренней, так и наружной резьбой, и для фланцевого соединения труб (громадного диаметра).
направляться подчернуть, что размеры шарового крана 1 дюйм видятся в трубопроводах достаточно редко. Значительно чаще такую запорную арматуру устанавливают на емкости, прикручивая ее к штуцерам. Но, в продаже возможно отыскать дюймовый вентиль как для водопровода, так и газопровода.
В бытовых же трубопроводах значительно чаще возможно встретить шаровый кран 2 дюйма, ?, ?, 3’ и пр.
Материалы
Серьёзным параметром любой шаровой арматуры есть материал, из которого он выполнен, поскольку от этого зависит цена изделия и его долговечность.
Значительно чаще дюймовые вентили возможно встретить выполненными из следующих материалов:
Латунь и другие сплавы меди – изделия данного типа являются самыми дорогими и одновременно с этим наиболее долговечными. Во многом это связано с тем, что на латуни не оседает накипь.
Нержавеющая сталь – данная арматура, в большинстве случаев, используется в трубопроводах с большим давлением либо при транспортировке тёплой жидкости. Недостатком нержавейки есть то, что на ней сильней оседает накипь, что сокращает срок эксплуатации изделия.
Обратите внимание! В продаже возможно встретить некачественные вентили, выполненные из силумина. Покупать их не следует, поскольку они весьма быстро выходят из строя. Выяснить силуминовые изделия возможно по более легкому весу и тому, что цена на них существенно ниже, чем на аналоги из более качественных материалов.
Условия работы
Чёрта запорной шаровой арматуры в обязательном порядке должны соответствовать условиям, в которых планируется ее эксплуатировать. Как пример, приведем характеристики латунного дюймового вентиля:
Определить диаметр шарового электропривода Гидролок
Размер (диаметр) крана исходя из диаметра стальных водогазопроводных труб
Предложенная ниже информация может быть Вам полезна при проведении ремонта, замене радиаторов, полотенцесушителей или установке системы защиты от протечки воды Гидролок. Ведь, чтобы подобрать систему Гидролок, Вам нужно знать диаметр трубы и исходя из этого, подбирать диаметр шарового электропривода (ШЭП). Следует отметить, что стальные и чугунные трубы принято обозначать по условному диаметру (внутреннему проходу), а полимерные и медные трубы по наружному диаметру. Не будем загружать Вас специальными техническими терминами, попробуем объяснить на доступном языке.
Как перевести диаметр крана или трубы в дюймы или в миллиметры?
ВАЖНО ЗНАТЬ! По Вашей просьбе, на простых примерах, на основе некоторых Ваших вопросов, мы попробуем объяснить моменты, которые касаются диаметров труб из углеродистой стали и диаметров кранов: 1. Если у Вас кран 1½ дюйма, т.е. внутренняя или наружная резьба у него 1½», то, соответственно, и труба должна быть такого же диаметра, а именно 1½ дюйма или 40мм по внутреннему диаметру (условному проходу ДУ) или 48мм по наружному диаметру 2. Если у Вас стальная водогазопроводная труба диаметром 1/2 дюйма или ДУ15, или наружным диаметром 21,3-22мм, то и кран Вам нужен такой же, т.е. 1/2 дюйма или на 15 3. Если сантехник просит Вас купить кран на 20, значит нужен кран ДУ20 или 3/4 дюйма
Как узнать диаметр крана? Как определить диаметр трубы?
У многих из нас в квартире от стояка отходят стальные ВГП трубы (водогазопроводные трубы), основной характеристикой которых является условный диаметр (условный проход) трубы (Ду). Принято считать диаметр таких труб в дюймах, но бывает называют и в мм. В основном по квартире идет разводка труб диаметром ½ дюйма (ДУ15мм) и ¾ дюйма (ДУ20мм): подводка от стояка к унитазу, к смесителям раковины и ванной, к радиаторам отопления. Полотенцесушители бывают от ¾, до 1½ дюймов. Если Вы точно не знаете какой диаметр трубы, то можно просто замерить наружный диаметр трубы. Ниже приведена таблица, которая поможет выбрать необходимый размер крана, исходя из диаметра вгп-трубы, перевести размеры из одной системы в другую, а также определить какого диаметра у Вас труба, исходя из ее наружнего размера.
При замере наружного диаметра трубы обращайте внимание на погрешность, ведь очень часто бывает, что трубы уже покрашены не одним слоем краски, да и сам замер производится не специальным инструментом, а просто рулеткой или линейкой. Еще один способ определения наружного диаметра трубы-по школьной формуле: D = L/П, где D-наружный диаметр, L-длина окружности, П-число «Пи» (3,14). Но все же, с помощью данных, приведенных в таблице, удается легко определить какого диаметра у Вас труба и подобрать, в частности, нужный диаметр шарового электропривода системы против затопления Гидролок.
Что касается медных, пластиковых и металлопластиковых труб, еще раз повторимся их принято обозначать по наружнему диаметру. Чтобы к ним подключить систему контроля протечек воды Гидролок, любой кран или смеситель, нужно соответственно, чтобы труба заканчивалась резьбой. Для этого в каждой системе, будь-то
медь или металлопластик, существует фитинг. С одной стороны резьба, с другой вид соединения к самой трубе. Пример смотрите на рисунке. А вот резьба на таких фитингах также определяется в дюймах
Теперь поговорим о самих шаровых кранах, которые применяются в системах от протечек воды Гидролок: ! в системах Gidrolock используются только полнопроходные краны, т. е. без заужения (уменьшения) внутреннего диаметра (прохода) шарового крана. Отверстие в затворе равняется внутреннему диаметру подсоединенной трубы, благодаря чему такие краны называются полнопроходными. При полном открытии крана почти не возникает гидравлических потерь в циркуляции потока жидкости при проходе через затвор и кран в целом, что увеличивает срок службы труб и запорного механизма в несколько раз в сравнении с прежними видами запорных устройств, например вентилями.
Шаровые краны имеют ряд достоинств, среди которых: — простота конструкции — высокая и надёжная герметичность — небольшие габариты — простая форма проточной части и отсутствие в ней застойных зон — удобное управление — малое время, затрачиваемое на поворот — шаровые краны обладают высокой износостойкостью и производятся из материалов, не подверженных коррозии. Они хорошо переносят взаимодействие с агрессивными средами
В системе против протечек Гидролок используются латунные шаровые краны Bugatti и нержавеющие краны. Они отличаются высокой долговечностью, не ржавеют и отлично выдерживают значительные перепады температур.
Надеемся, Вам помогла информация в этой статье не только при выборе системы защиты от утечек воды Гидролок, но и вообще при ремонте квартиры или загородного дома.
Желаем Вам удачи в ремонте и обустройстве квартиры и загородного дома!
teplomex.ru
Отопление и водоснабжение дома
Разбираем краны шаровые: технические характеристики
Краны шаровые: технические характеристики
Если вы решили произвести замену радиаторов отопления, монтируете водопровод или просто подключаете бойлер, счетчики воды или газа, то купить кран шаровый или вентиль вам будет просто необходимо.
Но сначала надо определиться с техническими характеристиками изделия, способами назначения, материалом изготовления, основными видами и различиями шаровых кранов для водопровода, отопления, размеры.
Почему данный вид кранов называют шаровыми?
Если вы возьмете кран в руки и повернете ручку крана, то внутри него увидите стальную задвижку, выполненную в виде шара с отверстием. При открытии крана, задвижка поворачивается, предоставляя свободный проход потоку воды или газа. В закрытом же состоянии «шар» повернут перпендикулярно потоку, что полностью перекрывает его движение.
Краны шаровые отличаются по диаметру внутреннего прохода, по типу резьбы (внутренняя или наружная), рабочему давлению, материалу, из которого изготовлены, производителю продукта и среды применения.
Диаметр или размер шарового крана, используемого при монтаже водо-газопровода, бывает разный. Чаще всего находят применение краны шаровые с диаметром внутреннего прохода равным 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, что соответствует 15 мм, 20 мм или же 25 мм. Реже используют трубы и краны диаметром равным 1 дюйм, 1 1/4 дюйма, 1 1/2 или же 2 дюйма.
Например, в квартире или частном доме на холодное и горячее водоснабжение вполне достаточно будет установить кран шаровой полдюймовый 1/2, т.к. диаметр трубы всегда соответствует диаметру крана. Для системы отопления, при наличии в ней циркуляционного насоса, достаточно трубы диаметром 3/4 дюйма и, соответственно, и кранов шаровых того же диаметра.
Если же система отопления будет иметь естественную циркуляцию теплоносителя, тогда резонно использовать трубы и краны большего диаметра. Данный показатель должен быть не менее 40-50 мм.
Диаметр шарового крана, как правило, указан на нем самом. Символ, показывающий на эти технические характеристики — DN. Например, обозначение DN15 показывает нам, что данный шаровой кран имеет условный диаметр внутреннего прохода равный 15 мм или 1/2 дюйма.
Краны шаровые различают по типу резьбы. Она бывает внутренняя или наружная. На сленге сантехников внутреннюю резьбу называют гайкой, наружную — штуцер. Например, шаровой кран имеющий с обоих концов внутреннюю резьбу, называют кран шаровой «гайка-гайка». Если же с одной стороны внутренняя, а с другой наружная, тогда «гайка-штуцер» и т.д.
Следующий показатель — это рабочее давление, т.е., давление внутри системы, до предела которого кран шаровый может использоваться. Измеряется он в атмосферах, а на самом изделии обозначается под символом PN.
Например, обозначение PN40 говорит о том, что кран может быть применен в системах с максимальным рабочим давлением до 40 атмосфер. На практике, краны шаровые с показателем не ниже PN16 можно использовать даже в системах центрального отопления, например, для подключения радиаторов отопления, газовых или электрических котлов.
Краны шаровые Valtec и Bugatti
Им может быть силумин, латунь или же латунь, покрытая никелем. Ни в коем случае не покупайте краны, выполненные из силумина. Это достаточно хрупкий сплав. Кран, выполненный из этого материала, может развалиться уже до момента его эксплуатации при монтаже.
Отличить силуминовый кран от латунного можно, взяв оба изделия в руки и сравнить их вес. Кран, выполненный из латуни, будет заметно тяжелее.
Область применения шаровых кранов
Обычно данный вид кранов используется для перекрытия потоков воды или газа. Как отличить кран шаровой для газа и воды по внешнему признаку? Тут все просто — кран с желтым рычагом или «бабочкой» предназначен для газопровода, краны любых других цветов — для холодного или горячего водоснабжения, или отопления.
Производители шаровых кранов
Сейчас на рынке представлено достаточно различных производителей. Мы рекомендуем покупать качественные шаровые краны известных, проверенных брендов, таких как, Bugatti или Valtec.
Если же цена на продукцию этих марок вам покажется высокой, то можно приобрести краны отечественных российских производителей, например, краны шаровые муфтовые 11б27п1 (ГОСТ) Бологовского арматурного завода хорошо зарекомендовали себя еще с советских времен,имеют хорошие технические характеристики, кроме того и цена на их продукцию невысока.
Но остерегайтесь подделок, покупайте товар в фирменных магазинах.
Вентиль водопроводный. Конструктивные особенности и применение. Виды
Шаровый вентиль относится к классу запорных устройств ручного типа. Он нашёл применение в отопительных, водопроводных, газовых системах и в нефтедобывающей отрасли. Надёжность и удобство конструкции подобных деталей обусловило то, что они прекрасно заменяют клиновые задвижки, а также конические и цилиндрические краны. Основное их предназначение – обеспечение возможности регулирования или полного перекрытия движения жидких либо газообразных сред.
Шаровый вентиль — это современная, удобная и надежная конструкция, применяемая в разных видах трубопроводов
Конструкция и применение
Шаровым называют вентиль (кран), затвор которого имеет сферическую поверхность. Его конструкция включает следующие элементы:
корпус. Он может быть цельным (изготавливается с помощью сварки) или разборным. Вентили первого типа ремонту не подлежат. Разборные устройства ремонтопригодны. Но в сравнении с цельносварными шаровыми вентилями для воды они имеют больший вес, более сложную конструкцию и большую стоимость;
шар. Выпускается данный элемент в двух исполнениях – плавающем и фиксированном. Его проходное отверстие может иметь сечение, меньшее или равное номинальному диаметру крана;
подвижный шпиндель. С его помощью поворачивается запирающая деталь;
съёмную ручку;
торцевые фторопластовые кольца. Они обеспечивают уплотнение между корпусом и полированным шаром. Кольца из фторопласта характеризуются на порядок меньшим истиранием, чем резиновые уплотнители. Благодаря такому устройству вентиля водопроводного протечки жидкости практически исключены.
Внутри вентиля расположен металлический шар, который и отвечает за регулировку и перекрытие потока воды
В стальном шаровом затворе, расположенном в корпусе крана, имеется отверстие, ось которого ориентирована параллельно направлению потока. Жёсткое крепление штока и шара формирует ось вращения, которая располагается перпендикулярно направлению движения воды. При совпадении осей отверстия в шаре и потока жидкости, кран откроется. Если же повернуть шток вентиля на 90 градусов, направление осей станет перпендикулярным друг другу. В результате этого действия поток перекроется.
Сфера применения и основные характеристики шарового водопроводного вентиля регламентируются ГОСТом 9702 87. Данное устройство используется в системах транспортировки жидкостей на промышленном и бытовом уровне. Устанавливаются такие устройства на любые — пластиковые, стальные, медные и прочие трубы.
Важно! Применять его как запорно-регулирующую арматуру допускается в системах, диаметр которых колеблется в диапазоне 10 ≤ D≤ 13 миллиметров при рабочем давлении, не превышающем отметку 2500 кг/см².
Высокая герметичность и минимальные гидравлические потери, фиксируемые при полностью открытом кране, позволяют использовать шаровые вентили для транспортировки пара, а также газов в жидком агрегатном состоянии. Из самых эффективных модификаций таких устройств, работающих с газовой средой, эксперты выделяют равнопроходные краны импортного или отечественного производства с номинальным диаметром до 50 миллиметров, оснащенных автоматом аварийного закрытия.
Виды, их преимущества и недостатки
Классификация вентилей для воды осуществляется по нескольким критериям, основным из которых является конструктивное исполнение.
Вентили бывают самой разной формы, что позволяет устанавливать их в разных частях водопроводной системы
На его основании эти детали подразделяются на:
прямоточные;
проходные;
смесительные;
угловые.
Сфера применения смесительных кранов – смешивание жидкостей, например, двух потоков воды различной температуры. Современная промышленность впускает также специальные виды вентилей, предназначенных для эксплуатации в нестандартных условиях. Таковыми могут быть очень высокие температуры или нетипичные рабочие среды.
Если же принимать во внимание выполняемые функции, то такие детали бывают:
запорными;
запорно-регулирующими;
специального назначения.
Например, устройство водопроводного вентиля – американка позволяет успешно использовать его в качестве традиционного сгона с прямой и обратной резьбой, в конструкцию которого входит муфта с контргайкой.
Для промышленных трубопроводов выпускаются вентили особых размеров и типов
По пропускной способности шаровые (вентили подразделяются на полнопроходные, неполнопроходные и стандартные. Значение данного параметра вычисляется по формуле:
ТА=So/Dт . , где
TA – пропускная способность, Sо – сечение отверстия в шаре вентиля, Dт- диаметр трубы.
У стандартного устройства TA составляет 0,7-0,8, у неполнопроходного – 0,4…0,5, у полнопроходного TA колеблется в пределах от 0,9 до 1,0. Установка неполнопроходного вентиля для воды выполняется в трубопроводах с небольшим расходом рабочей среды. Изготавливаются такие детали из стали, чугуна, бронзы, латуни полиэтилена и даже из титана.
К достоинствам водопроводного шарового вентиля можно отнести:
надёжность и долговечность;
компактность конструкции;
удобство управления;
минимальные потери воды;
отсутствие застойных зон и завихрений;
высокая герметичность;
минимальная степень износа при активной амортизации.
Перекрыть подачу носителя при помощи шарового крана можно одним коротким движением ручки
Недостатков очень немного. Один из них — если механизм выйдет из строя, отремонтировать его не удастся.
Производители не рекомендуют использовать шаровые вентили для регулировки потока воды, а только для полного открытия или перекрытия прохода.
Важно! Невыполнение данного условия вызовет быструю разгерметизацию устройства.
Особенности устройства
Шаровые краны открываются и закрываются поворотом ручки вправо-влево. В устройстве смесительного типа это может выполняться движением вверх-вниз. Такие конструкции не содержат множество движущихся поворотных деталей, что обеспечивает минимальный риск возникновения протечки.
В промышленном производстве с успехом используются фланцевые шаровые вентили. Они настолько надёжны, что могут устанавливаться на ответственном оборудовании, например, в нефтедобывающей отрасли. А муфтовый водопроводный шаровой кран применяется и в отопительной системе ЖКХ для транспортировки горячей воды. Но с одной оговоркой: в теплоносителе недопустимо наличие абразивных частиц.
Самая простая конструкция характерна бытовым шаровым кранам для холодной воды. Диаметр отверстия в шаре полнопроходного устройства должен быть примерно равен сечению трубы. Отопительные системы нуждаются в использовании специального приспособления для удаления из них воздуха. С этой целью устанавливаются так называемые краны Маевского, оснащённые клапаном. Ручка, вращающая шаровое устройство, в них бывает двойной («баттерфляй») либо имеет вид одинарного рычага.
На рынке также можно найти водопроводные шаровые вентили, с помощью которых монтируется бытовая техника типа посудомоечных машин. Их отвод оснащён фильтром. Такое техническое решение предотвращает попадание абразивных частиц внутрь дорогого импортного оборудования, рассчитанного на воду с высокой степенью очистки.
Вентили шарового типа устанавливают для перекрытия подачи воды в стиральные, посудомоечные машины, бойлеры
Нельзя обойти вниманием и современные водопроводные финские смесители. Их шаровоймеханизм обеспечивает регулировку силы напора и температуру воды одним простым движением. Удобство достигается за счёт более сложного внутреннего устройства. Хоть стоят они дороже, многие наши соотечественники отдают предпочтение именно им.
Монтаж вентиля
Правильная установка шарового вентиля обеспечит безопасную работу и продлит срок его службы. Процесс его монтажа ничем не отличается от установки резьбового фитинга. Однако здесь существуют свои нюансы. Опытные домашних дел мастера рекомендуют:
выбрать удобное место для работы крана. Ничто не должно мешать поворотам рычага-ручки;
при замене, сняв старый кран, очистите резьбу ото льна и попытайтесь накрутить новый. Часто встречается, что 2-3 витка просто сгнивают. Если это произошло, дорежьте резьбу;
прежде, чем намотать лён, необходимо убедиться, что кран накручивается без него на 4-5 оборота. Приступать к монтажу вентиля можно только при выполнении данного условия;
установку необходимо выполнять с учётом направления потока воды. Оно указано на корпусе этой детали.
Важно! Чтобы исключить протечки необходимо обеспечить, чтобы вентиль накручивался не меньше, чем на 4 витка.
В заключение необходимо отметить, что на современном рынке представлен широкий ассортимент водопроводных шаровых вентилей. Поэтому подобрать устройство, позволяющее оптимальным образом решить поставленную задачу, не составит никакой сложности.
1 дюйм, 110 В переменного тока, нормально открытый электромагнитный клапан, 110 вольт
Технические характеристики
SKU
BZW-25K-110VAC
Должность
Нормально открытый
Размер порта
1 «внутренняя резьба NPT
Напряжение
110 В переменного тока
Материал корпуса
Латунь
Составные части
Нержавеющая сталь
Материал уплотнения
Мембрана из Viton®
Размер отверстия
25 мм
Диапазон температур
От -10 до 120 ° C / от 15 до 250 ° F
Диапазон давления
0 — 90 фунтов на квадратный дюйм (без минимального давления)
Скорость потока
Cv 12 (приблизительно 92 галлона в минуту при 60 фунт / кв. Дюйм)
Мощность
28 Вт / 0.50 ампер
Катушка Подключение
DIN 43650B
Время отклика
Быстрое действие (менее одной секунды)
Рабочий цикл
100%, но не бесконечно
* Подходящие СМИ
Вода — Воздух — Топливо — * И т. Д.
Масса
2 фунта 7 унций
Высота
5. 00 »
Длина
3,20 дюйма от порта к порту
Ширина
2,60 »
Обзор продукта
Здесь представлена модель BZW-25K-110V нашей линейки латунных клапанов. Этот конкретный клапан представляет собой двухходовой клапан с полупрямым подъемом с нормально открытым рабочим положением.Это означает, что есть два порта, через которые протекает среда, и клапан закрывается, когда катушка находится под напряжением, чтобы предотвратить прохождение среды. Удаление энергии из катушки клапана откроет его и продолжит поток. Он работает в различных средах, таких как горячая вода, воздух, газ, дизельное топливо, фреон, слабые кислоты и слабые щелочи. Клапан имеет прочный, прочный латунный корпус, который наверняка прослужит в самых сложных проектах.
Размер порта — 1 дюйм с внутренней резьбой NPT. Этот электрический электромагнитный клапан может работать с жидкостями с низкой вязкостью ниже 20 сСт.Размер отверстия составляет 25 мм, а значение Cv — 12. Оно может выдерживать давление до 90 фунтов на кв. Дюйм (6 бар) и температуры от 15 ° F до 250 ° F. Материал уплотнения — ВИТОН.
Этот конкретный клапан имеет катушку переменного тока на 110 В с диапазоном напряжения — +10. Головка катушки оснащена соединением DIN и имеет 5-дюймовый проводной вывод, который можно легко подключить с помощью клемм по вашему выбору. На верхней части змеевика имеется этикетка, на которой указан тип клапана и его характеристики. Его время отклика очень низкое; Фактически, он действует менее чем за одну секунду, что делает его отличным выбором для всех типов приложений.
Клиенты обычно используют клапан BZW-25K-110V для ирригации, фонтанов, фильтрации воды, солнечного отопления, аквариумов, автомобилестроения, пивоварения, гидропоники, HVAC и сантехники, а также везде, где может применяться один из наших клапанов.
Эта модель может устанавливаться в любом положении и имеет удобно расположенную стрелку на корпусе, указывающую направление потока.
* Проконсультируйтесь со специалистом по химической совместимости для правильного выбора материала уплотнения и корпуса клапана.
Гарантия
Electricsolenoidvalves.com гарантирует, что наши клапаны не имеют дефектов изготовления и материалов при нормальном использовании в течение одного года с даты покупки. Полные условия этой гарантии см. В наших условиях и положениях гарантии.
Лучшее соотношение цены и качества 1-дюймовый водяной соленоидный клапан — Отличные предложения на 1-дюймовый водяной соленоидный клапан от мировых продавцов 1-дюймовых водяных электромагнитных клапанов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для 1-дюймового водяного электромагнитного клапана. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний 1-дюймовый водяной соленоидный клапан в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели 1-дюймовый водяной соленоидный клапан на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете значительно сэкономить.
Если вы все еще не уверены в 1-дюймовом водяном соленоидном клапане и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести 1-дюймовый водяной электромагнитный клапан по самой выгодной цене.
Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Elettro Клапан непрямого действия, подходящий для перехвата жидкостей, совместимых с конструкционными материалами.
Минимальное рабочее давление не требуется.
Использованные материалы и проведенные испытания гарантируют надежность и долговечность.
ФИТИНГИ: G 1
КАПСУЛЯЦИЯ И БОББИНА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ 100% НЕПРИВОДНОГО МАТЕРИАЛА
Максимально допустимое давление (PS) 16 бар
Катушки
ATEX Ex nA соответствуют директиве ATEX 2014/34 / EU
II 3G Ex nA IIC T3 Gc
II 3D Ex tc IIIC T200 ° C Dc IP 65
Компания IDROENERGIAITALIA была основана в 1977 году как компания, занимающаяся продажей ирригационного оборудования BACCARA-HUNTER-TORO-RAIN-RAIN BIRD-ORBIT, аксессуаров для бассейнов, соленоидных клапанов, латунных клапанов с электроприводом WATTS-MUT-FAR RUBINETTERIE-HONEYWEL и нержавеющая сталь с резьбой и фланцами, фитинги из латуни и нержавеющей стали, фитинги UNIDELTA, приваренные пайкой или проверяемые пластинчатые или трубчатые теплообменники PACETTI или ZILMET или IDROENERGIAITALIA, электрические и электронные блоки управления для многотопливных котлов или гаечные или многотопливные -зональные гранулы COELTE, счетчики для вычитания или вольтмана или магнитного MADDALENA, центробежные или самовсасывающие или погружные или погружные электронасосы TELLARINI-SPERONI-DAB-FRANKLIN ELECTRIC-COVERCO-APD TECHNOLOGY, гидроциклонные или кварцитовые фильтры, сетчатые или самоочищающиеся фильтры электрические обогреватели для спа и джакузи.
Мы работаем онлайн с 2009 года и продаем электромагнитные клапаны ODE-MADAS-BURKERT-BRAGLIA, пневматические поршневые клапаны из латуни и нержавеющей стали 316, электромагнитные клапаны с прямым приводом, электромагнитные клапаны смешанного управления, электромагнитные клапаны с косвенным или сервоуправлением, электромагнитные клапаны полного разделения. , шланговые электромагнитные клапаны, электромагнитные клапаны для воздуха, газовые электромагнитные клапаны для сварочных аппаратов tig и mig, электромагнитные клапаны для горячей и холодной воды, электромагнитные клапаны для пара 180 °, электромагнитные клапаны для перегретой воды, электромагнитные клапаны для дистиллированной воды, электромагнитные клапаны для эмульгированная вода (белая вода), соленоидные клапаны для мыльных растворов, соленоидные клапаны для пропилового спирта, соленоидные клапаны для этилового спирта, соленоидные клапаны для углекислого газа, соленоидные клапаны для бутана, соленоидные клапаны для авиационного топлива (JP3, JP4, JP5) , электромагнитные клапаны для керосина, электромагнитные клапаны для кетонов, электромагнитные клапаны для гербицидов, электромагнитные клапаны для гексана, электромагнитные клапаны для этана, электромагнитный клапан и фреон 113, т. электромагнитные клапаны для фреона 12 в водном растворе, электромагнитные клапаны для фреона TF, электромагнитные клапаны для дизельного топлива, электромагнитные клапаны для глицерина, электромагнитные клапаны для гликоля, электромагнитные клапаны для этиленгликоля, электромагнитные клапаны для пропиленгликоля, электромагнитные клапаны для ароматических углеводородов, соленоид клапаны для сахарных жидкостей, электромагнитные клапаны для эмульгированного смазочно-охлаждающего масла, электромагнитные клапаны для парафина, электромагнитные клапаны для пентана, пропана, сжиженного сжиженного газа, автомойка, автомойка autoequip istobal ceccato aquarama, заливка, запчасти для электромагнитных клапанов автоматические торговые автоматы и совместимость с necta marzocco fas rheavendors white, бензин, электромагнитные клапаны для дизельного топлива, водородные электромагнитные клапаны, электромагнитные клапаны для природного газа и сжиженного нефтяного газа, электромагнитные клапаны для пропана, электромагнитные клапаны для пищевых жидкостей, электромагнитные клапаны для групп раздачи кофе, электромагнитные клапаны для сиропов, электромагнитные клапаны для розлива вина, электромагнитные клапаны Burkert из нержавеющей стали для tte, электромагнитные клапаны полного разделения fo r шоколад, асептические соленоидные клапаны для крови, соленоидные клапаны и поршневые клапаны для нефтехимии, соленоидные клапаны для смазочных материалов, соленоидные клапаны 12 В постоянного тока для сельскохозяйственного топлива, соленоидные клапаны для дизельного топлива, соленоидные клапаны для бензина, электромагнитные клапаны для пестицидов, соленоидные клапаны для пестицидов , электромагнитные клапаны для прополки, автомобильные электромагнитные клапаны и управление тормозами железнодорожных вагонов, электромагнитные клапаны ATEX для взрывоопасных сред, электромагнитные клапаны для пылеподавления, очистители высокого давления для автомойки высокого давления 100 бар, морская вода, оливковое масло, пальмовое масло, минеральные масла, интегральная смазочно-охлаждающая жидкость , гидравлическое масло, моющие средства, воски, шампуни, гликоль, электромагнитные клапаны для эмульгированной воды станков, электромагнитные клапаны для охлаждающей жидкости мраморных жидкостей, электромагнитные клапаны для групп двигателей пожаротушения, электромагнитные клапаны 24 В для сельского хозяйства, электромагнитные клапаны 40 бар для форсунок, соленоид клапаны для СО2 и огнетушителей повторного заполнения, электромагнитные клапаны шланговых зажимов для фармацевтических препаратов, электромагнитные клапаны для fountai ns, электромагнитные клапаны для коллекторов отопления, электромагнитные клапаны для пара прачечной, электромагнитные клапаны для химической чистки, электромагнитные клапаны для промышленной мойки, электромагнитные клапаны для холодильных компрессоров, электромагнитные клапаны для промышленного кислорода, электромагнитные клапаны для промышленного холодильного оборудования, редукторы давления, датчики давления , аналоговые и цифровые таймеры.
Запорные краны бордюра | Гидравлические упоры для бордюров
О запорных клапанах для бордюров
Если вы не знаете, ограничители бордюра — это запорные клапаны для подачи воды , обычно расположенные в трубопроводе возле бордюра (между водопроводом и зданием). Этот клапан используется для запуска или остановки потока жидкости из основного водопровода. PlumbersStock содержит запорные краны AY McDonald, B&K Mueller, Orbit .
Запорные клапаны бордюра требуются для большинства систем водоснабжения и орошения .Одно из хороших применений клапана — перекрытие воды для предотвращения затопления во время ремонта и строительства. Сэкономьте на запорных клапанах со скидкой здесь, на PlumbersStock.com.
Что такое запорный клапан бордюра?
Как уже упоминалось, этот клапан функционирует как двухпозиционный переключатель для подачи воды в конструкцию. Обычно этот клапан устанавливается в городе или поселке. В некоторых частных системах также устанавливаются ограничители бордюра, если есть несколько зданий на общем источнике воды. Большинство этих клапанов заключено в «боксы» от бордюров, но это вовсе не бокс, а чугунный корпус с трубой, выходящей на уровень земли со съемной крышкой.По всем этим причинам ограничитель бордюра часто называют запорным клапаном для подземных вод . Доступ к водяному клапану ограничителя бордюра осуществляется с помощью специального гаечного ключа или ключа, который скользит вниз по трубе и включает или выключает клапан.
Советы по техническому обслуживанию
Если в главном клапане есть трещина или течь, или если вы собираетесь отправиться в длительную поездку, рекомендуется остановить поток воды через главный водопровод. В случае разрыва или замерзания жидкости в магистральном трубопроводе возможны дорогостоящие обломки; этот прорыв затопит ваш дом и лужайку.Это может привести к повреждению полов и мебели, и, если не обработать, вода скоро начнет подниматься по стенам, вызывая рост плесени и плесени внутри стены. Бордюрная остановка находится примерно в шести футах под землей. Для поворота клапана понадобится бордюрный ключ. Хотя он находится глубоко в земле, его относительно легко перемещать. В некоторых случаях этот клапан сложно найти и получить к нему доступ. Вам понадобятся подходящие инструменты. В некоторых случаях может потребоваться аренда. Вы можете доверить эту работу специалистам.
Замена запорного клапана бордюра — важная часть оборудования, необходимого для водоснабжения основного трубопровода.
Характеристики
Мы предлагаем несколько вариантов на выбор. Есть несколько соображений: вы предпочитаете латунь, бронзу или чугун ? Есть два разных типа бордюра: стандартный и корпоративный упор . Имея размеры от 3/4 до 2 дюймов, у нас есть детали, подходящие для любого здания. Возможно, вам также придется учитывать тип подключения.Есть резьбовые и компрессионные соединители, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный.
Купить Запорные клапаны водяного бордюра
Независимо от того, какой клапан вам нужен, у нас есть деталь для завершения вашего проекта. Если вы не нашли нужный вам запорный клапан бордюра, обратитесь к нашим сотрудникам, и опытный представитель поможет вам найти любой фитинг , фитинг .
Ресурсы: Как найти запорный клапан бордюра
Утечка Intel Leak Gopher Управление водяным клапаном Z-Wave от 3/4 дюйма до 2 дюймов — выход Z-Wave
Описание
Перевозки
100% гарантия
Гарантия низкой цены
Спасите свой дом от непредвиденного наводнения
Если у вас есть система безопасности с поддержкой Z-Wave и подключенными датчиками воды, можно легко добавить устройство управления водяным клапаном Leak Gopher Z-Wave в качестве нового устройства, а ваш Z-Wave контроллер запрограммирован на автоматическое отключение воды при обнаружении утечек. любым датчиком воды.
Вы также можете включить или выключить воду удаленно с помощью мобильного телефона или компьютера, используя множество сервисов, которые обеспечивают удаленный доступ к вашему контроллеру с Z-Wave.
Z-Wave Плюс
Сертификат NSF по безопасному употреблению и употреблению
Сделано в США
Пожизненная гарантия
Хотите включить полив для цветов, пока вас нет? Leak Gopher поставляется с одобренным NSF электронным водяным клапаном, который можно установить на любой водопроводной линии, чтобы вы могли включать или выключать воду одним нажатием кнопки.У вас может быть Leak Gopher, чтобы защитить ваш дом или бизнес от наводнения или взять под контроль потоки воды в любом месте.
Leak Gopher также имеет кнопки включения и выключения, чтобы вы могли управлять им вручную.
Устройство управления клапаном Leak Gopher Z-Wave имеет сертификат Z-Wave Plus. Это означает, что ваш Leak Gopher использует все преимущества новейшей технологии Z-Wave.
Почему утечка суслика?
Помимо сигналов тревоги и уведомлений, Leak Gopher позволяет воде в вашем доме или офисе автоматически отключаться при обнаружении нежелательной воды.Время, которое вы экономите с автоматическим отключением, по сравнению со временем, потерянным на реагирование на сигнал тревоги, равняется неописуемой экономии на возможном повреждении вашей собственности водой. На все случаи жизни найдется Leak Gopher.
Онлайн-руководство: Скачать
Быстрая и простая доставка
Все заказы на сумму более 100 долларов США в 48 континентальных штатах получают БЕСПЛАТНУЮ наземную доставку.
Заказы, оформленные со стандартной доставкой, обычно обрабатываются и отправляются в течение 1-2 рабочих дней.Ускоренные заказы, размещенные до 14:00. PST будет отправлен в тот же день. Выходные и праздничные дни не учитываются при обработке и доставке, поэтому при выборе способа доставки учитывайте нерабочие дни. Когда ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. Z-Wave Outlet свяжется с вами по электронной почте, если выбранный вами товар в настоящее время отсутствует на складе или нам потребуется дополнительная идентификация, предоставленная для подтверждения кредита.
Наша основная служба доставки — это USPS и UPS.Мы предлагаем ускоренные услуги, такие как UPS 2nd Day Mail при выезде. Для доставки на следующий день звоните, чтобы разместить заказ.
Выходные
Пожалуйста, помните, что время доставки не включает выходные и праздничные дни.
Стандартная доставка
Стандартные заказы обрабатываются после авторизации кредитной карты и подтверждения адреса. Заказы, отправленные стандартной доставкой, обычно доставляются в течение трех (3) — десяти (10) рабочих дней (с понедельника по пятницу, не включая праздничные дни) для континентальной части США. Все заказы отправляются в течение 1-2 рабочих дней.
UPS 2nd Day Mail
Заказы на авиаперелеты на весь второй день подтверждены до 14:00. PST будет обработан в тот же день в ожидании авторизации и проверки кредитной карты. Авторизация кредитной карты может занять 24 часа. Заказы на второй день авиаперелетов подтверждены после 14:00. PST будет обработан на следующий рабочий день. Заказы на авиаперелеты второго дня размещаются в пятницу после 14:00. PST будет обработан в понедельник (кроме праздников).
Канада и Мексика
Обычные сроки доставки 5-9 дней
Заказы необходимо будет оплатить через PayPal или банковский перевод
Стоимость доставки включает страховку
Возможна доставка в другие страны
Свяжитесь с нами по электронной почте: support @ zwaveoutlet.com или по телефону 619-632-5254, чтобы узнать стоимость доставки.
Делайте покупки не выходя из дома, зная, что ваш заказ обеспечен 100% гарантией возврата денег.
Мы поддерживаем продукты и услуги, которые мы предоставляем. Если вы не удовлетворены своей покупкой в течение первых 30 дней, вы можете вернуть или обменять новые товары на полный возврат средств.
Если товар имеет производственный дефект материала или изготовления, мы можем помочь вам обработать вашу претензию по гарантии производства.Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], чтобы решить проблему с покупкой ZWave Outlet.
Товары, приобретенные не на ZWaveOutlet.com, необходимо будет обработать через соответствующий канал продаж (IE: Amazon.com, Ebay.com, NewEgg.com и т. Д.). Гарантия ZWaveOutlet не покрывает расходы на доставку, понесенные во время обмена, и полностью Товары для возврата должны быть в новом состоянии.
Мы настолько уверены, что сможем сэкономить вам деньги, что теперь гарантируем это! Если вы найдете более низкую объявленную цену в любом авторизованном U. Дилер S. о новом продукте, который есть в наличии, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и мы предложим любую поддающуюся проверке цену. Вы можете уверенно делать покупки в ZWaveOutlet, зная, что получите ГАРАНТИРОВАННУЮ САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!
Электромагнитный клапан
1-дюймовый водяной соленоидный клапан для управления жидкостями
Alibaba.com предлагает широкий ассортимент высококачественных, эффективных и долговечных. Водяной соленоидный клапан на 1 дюйм для различных типов коммерческого и личного использования.Доступные в нескольких вариантах и моделях, эти продукты идеально подходят для всех видов машин и двигателей транспортных средств, обеспечивая оптимальную производительность. Файл. 1-дюймовый водяной соленоидный клапан Варианты , которые вы можете найти на сайте, изготовлены из прочных материалов, которые способствуют долгому сроку службы продуктов и не имеют аналогов, когда речь идет о безупречном и постоянном потоке топлива в двигатели. Возьмите эти уникальные и надежные. 1-дюймовый водяной соленоидный клапан от ведущих мировых производителей и производителей по умопомрачительной цене.
Ищете ли вы идеальное. 1-дюймовый водяной соленоидный клапан для установки в двигатель вашего автомобиля для более плавного и равномерного потока топлива или если вы ищете прочные клапаны для оросительной системы, тяжелых машин, вы можете найти на сайте несколько категорий продукции. Широкий ассортимент. 1-дюймовый водяной электромагнитный клапан , доступный на Alibaba.com, совместим как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями и способен создавать постоянное противодавление для безупречного впрыска топлива.Эти. Водяной соленоидный клапан на 1 дюйм — это соленоиды, изготовленные из прочных металлов, таких как железо, латунь, которые могут годами выдерживать жесткие условия эксплуатации.
Поиск надежных запчастей, напрямую влияющих на производительность машин или двигателей транспортных средств, таких как. 1-дюймовый водяной электромагнитный клапан — действительно непростая задача, однако здесь, на сайте, вам предоставляется широкий выбор поставщиков. Эти сертифицированные продавцы хорошо зарекомендовали себя и могут предложить ваши товары премиум-класса по самым привлекательным ценам.Файл. 1-дюймовый водяной соленоидный клапан может хорошо контролировать текучую среду и отделять частицы пыли и твердые частицы от топлива для обеспечения улучшенных характеристик. Вы также можете настроить их. Водяной соленоидный клапан 1 дюйм в соответствии с вашими требованиями, и они доступны в двух типах моделей, чтобы выдерживать низкотемпературное давление и высокотемпературное давление.
Оцените разные. 1-дюймовый водяной электромагнитный клапан на Alibaba.com, и покупайте эти продукты в рамках своей доступности и бюджета.Эти продукты тестируются и проверяются на предмет гарантии качества и иногда предлагаются вместе с послепродажным обслуживанием, например, с гарантийными сроками. Хватайте их у ведущих. 1-дюймовый водяной электромагнитный клапан поставщиков для увлекательных сделок.
Top 10 автоматических запорных клапанов для воды 2021
Мы все знаем, какие повреждения могут нанести нашему дому сломанные трубы, неисправные приборы или протекающие краны. Последствия крупной утечки в вашем доме огромны: ремонт стоит тысячи долларов, что приводит к серьезным нарушениям.
Top Pick Полностью интегрированная система отсечки
Верхний клапан Bulldog Установка DIY и Z-Wave
Пара с датчиками утечки для автоматической защиты
Бюджетный выбор Еще один вариант самостоятельной сборки, на который стоит обратить внимание
Контроллер с подключением по Wi-Fi
Автоматическое обнаружение утечек и отключение
Все больше и больше людей обращаются к датчикам, датчикам воды и интеллектуальным клапанам как к способу обнаружения и смягчения последствий утечек в своих домах.
Прелесть некоторых из этих продуктов в том, что для их установки не требуются услуги сантехника, и их можно легко и просто настроить.
Нужна помощь с запорным клапаном для воды?
Получите бесплатную оценку от местного эксперта!
Установка · Настройка · Техническое обслуживание · Ремонт · Замена
Сейчас, в эпоху умного дома, некоторые новые продукты на рынке полностью связаны с другими устройствами и концентраторами, предоставляя вам все инструменты, необходимые для пресечения этой утечки в зародыше.
Типы автоматических запорных клапанов для воды
Есть два типа продуктов, которые вы можете выбрать, если хотите автоматически перекрыть поток воды в ваш дом.
Интегрированный контроллер клапана — Этот тип клапана должен быть установлен на основном подающем клапане или рядом с ним. Эта задача лучше всего подходит профессиональному сантехнику.
Моторизация существующего клапана BullDog — Этот контроллер может быть установлен поверх существующего запорного клапана Bulldog. Установка очень проста и выполняется своими руками.
Полностью интегрированная запорная система
Flow от Moen содержит функции интеллектуального монитора воды для отслеживания потока и обнаружения утечек. При обнаружении утечки интеллектуальный клапан может автоматически перекрыть подачу воды в дом, ограничивая ущерб от воды.
Основные характеристики
Автоматическое определение утечек во всей домашней водопроводной системе с помощью технологии MicroLeak
Отслеживайте и управляйте всей вашей системой водоснабжения удаленно через мобильное приложение
Позволяет узнать ваш дневной расход воды и установить цели по экономии воды
Система Flow by Moen содержит функции интеллектуального монитора воды для отслеживания потока и обнаружения утечек.При обнаружении утечки интеллектуальный клапан может автоматически перекрыть подачу воды в дом, ограничивая ущерб от воды.
Установка
Для установки сначала необходимо слить всю воду из системы. Затем установите адаптер в основной водопровод. Убедитесь, что он установлен после счетчика воды и редукционного клапана. Затем подключите его к ближайшей розетке и запустите проверку работоспособности через мобильное приложение Flo by Moen. Во избежание каких-либо трудностей рекомендуется профессиональная установка.
Как это работает
Автоматический клапан отключения воды имеет три датчика, которые непрерывно контролируют давление воды в доме, скорость потока и температуру. Эти датчики работают в сочетании с технологией MicroLeak ™, которая упреждающе контролирует всю вашу домашнюю водную систему на предмет утечек или повреждений любого типа.
Мобильное приложение
После установки мобильное приложение Flo by Moen позволит вам контролировать всю систему водоснабжения и мгновенно предупредить вас в случае обнаружения утечки или повреждения.На панели управления вы сможете увидеть свое ежедневное потребление воды и установить цели потребления.
Совместимость со Smart Hub
Flo от Moen совместим с Google Assistant, Alexa и IFTTT. Вы также можете запустить его без хаба через мобильное приложение.
Что нам понравилось
Автоматически перекрывает воду, чтобы предотвратить повреждение при утечке
Работает с IFTTT, Google Home и Alexa
Обнаруживает малейшие утечки до одной капли в минуту
Обнаруживает малейшие утечки до одной капли в минуту
Что не понравилось
Для установки требуется профессиональный сантехник
Сетевая розетка, необходимая для устройства
Установка своими руками и Z-Wave
EcoNet Bulldog Valve Robot — это мощный инструмент для управления водными ресурсами в умном доме.
Основные характеристики
Устанавливается на существующий шаровой кран с рычагом, дополнительных инструментов не требуется.
Способен создавать крутящий момент, достаточный для перекрытия самых сложных клапанов
Компактный и прочный, качество сборки
Этот сертифицированный клапан Z-wave совместим с любым популярным интеллектуальным концентратором и может работать с несколькими датчиками воды. Он может создавать крутящие моменты, достаточные для поворота даже самых сложных клапанов.
Установка
Установка очень проста и не требует профессионального сантехника.Во-первых, поместите комплект кронштейна над воротником клапана с помощью монтажного выступа. Затем прикрепите узел двигателя и расположите так, чтобы точка поворота узла двигателя находилась по центру над точкой поворота клапана. Теперь завершите тестовый ход с вашим смартфоном, когда-то интегрированным в концентратор Z-Wave.
Как это работает
В дополнение к датчикам утечек робот Bulldog Valve от EcoNet может автоматически обнаруживать утечки воды и мгновенно отключать систему, передавая сигнал утечки на ваш смартфон через интеллектуальный концентратор.
Мобильное приложение
У робота Bulldog Valve Robot
EcoNet нет специального приложения. Вместо этого он совместим с широким спектром существующих интеллектуальных концентраторов и их приложений.
Совместимость со Smart Hub
Робот Bulldog Valve Robot
EcoNet рекомендуется из-за его высокой совместимости. Это сертифицированное устройство z-wave совместимо с Vera, SmartThings, Ring Alarm, Homeseer, Control4, Wink, Nexia и некоторыми другими контроллерами типа DIY.
Что нам понравилось
Очень простая установка
Помимо датчиков воды, он может обнаруживать утечки воды и автоматически отключать систему
Совместим практически со всеми популярными концентраторами для умного дома
Оперативная и проактивная поддержка клиентов
Что не понравилось
Сообщалось о нескольких жалобах на его подключение к датчикам воды
Отсутствие специального приложения может стать проблемой для некоторых
Пара с датчиками утечки для автоматической защиты
Запорный клапан
LeakSmart помогает защитить ваш дом от повреждения водой и сократить потребление коммунальных услуг.
Основные характеристики
Автоматическое обнаружение утечки воды датчиками LeakSMART и мгновенное отключение основного водоснабжения с помощью автоматического запорного клапана LeakSMART
Простые для понимания индикаторы — зеленый светодиодный индикатор на дисплее указывает на открытие, а красный светодиодный индикатор указывает на закрытое состояние клапана
Поставляется со 100% резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии
Автоматический запорный клапан воды
LeakSmart не только обнаруживает утечки, но и немедленно отключает основное водоснабжение и отправляет уведомление на ваше мобильное устройство через приложение LeakSmart.
Установка
Для установки поместите контроллер клапана с защелкой LeakSmart на основной клапан подачи воды вертикально или горизонтально и сдвиньте U-образный кронштейн вместе, чтобы затянуть. Затем вручную затяните рукоятку Т-образной рукоятки в защелке LeakSmart, чтобы надежно закрепить устройство на основной трубе подачи воды. Наконец, подключите ближайший к контроллеру блок питания переменного тока.
Как это работает
Устройство отключения воды LeakSmart работает в сочетании с четырьмя различными устройствами.Клапан LeakSmart подключается к основному водопроводу и получает сигналы от датчика LeakSmart, который обнаруживает утечки и контролирует температуру. Затем LeakSmart Hub обменивается данными между датчиками и клапаном и уведомляет вас через приложение LeakSmart.
Мобильное приложение
Специальное приложение LeakSmart позволит вам контролировать температуру и давление воды, покажет срок службы резервного аккумулятора и немедленно уведомит вас при обнаружении утечки.
Совместимость со Smart Hub
Это устройство совместимо с Google Assistant, Google Hub, Control4, Wink и Amazon Alexa.
Еще один вариант, который стоит посмотреть своими руками
Запорный водяной клапан для систем домашней автоматизации
идеально подходит для труб диаметром до 1½ дюйма с шаровыми кранами на четверть оборота.
Основные характеристики
Прекрасно работает с системами лучистого отопления и водонагревателями.
Совместим с концентраторами Z-Wave, такими как Nexia, Seer, Wink, SmartThings, Vera, Harmony и др.
Простота установки и использования.
Этим запорным клапаном для воды можно управлять из любого места с помощью приложения Z-Wave Hub.Он совместим с водонагревателями и любыми резервуарами для воды, если используется шаровой кран на четверть оборота.
Гидравлический запорный клапан для систем автоматизации дома для дома прост в использовании и установке, не требуя навыков слесаря.
В ситуации, когда вы находитесь за городом и забыли выключить бак или водонагреватель, вы можете просто закрыть водяной клапан через подключенный концентратор Z-Wave.
Контроллер с подключением по Wi-Fi
Grohe Sense Guard — это контроллер воды с подключением к сети Wi-Fi, который устанавливается на водопроводной трубе.
Основные характеристики
Обнаруживает микротечи, разрывы труб, температуру замерзания и необычный поток воды
Возможность автоматического, дистанционного или ручного включения / выключения для ограничения повреждения водой
Индикация положения клапана (открыто / закрыто) с помощью светодиода
Grohe Sense Guard непрерывно контролирует вашу домашнюю систему водоснабжения и обнаруживает все аномалии, от незначительных утечек до крупных взрывов. Если обнаруживается какое-либо отклонение от нормы, система водоснабжения немедленно отключается.
Установка
Поскольку требуется установка устройства на основной водопроводной трубе, настоятельно рекомендуется профессиональная установка.
Как это работает
Grohe Sense Guard непрерывно контролирует давление воды в трубах, в то время как алгоритм самообучения Aqua изучает модели потребления воды. Если он обнаруживает, что потребление воды выше обычного, даже если обнаруживаются незначительные утечки, он автоматически отключает водную систему, оставляя уведомление на смартфон.
Мобильное приложение
Приложение
Grohe ONDUS совместимо с iOS и Android. Он имеет дистанционное или автоматическое управление водной системой и создает статистику ежедневного использования воды.
Совместимость с умным домом
Grohe Sense Guard несовместим с концентраторами для умного дома.
Автоматическое обнаружение утечек и отключение
Phyn Plus Smart Water Assistant — уникальное устройство, которое может защитить водную систему всего дома из одного места.
Основные характеристики
Автоматическая система обнаружения утечек и контроля воды
Автоматическое отключение воды при обнаружении проблемы
Получайте оповещения в реальном времени и данные об использовании воды на свой смартфон через бесплатное приложение Phyn
Запорный клапан подачи воды Phyn Plus подключается к существующей домашней сети Wi-Fi, поэтому нет необходимости покупать дополнительный концентратор для умного дома.
Установка
Установите Phyn Plus на основной водопроводной трубе сразу после главного запорного клапана и перед начальным ответвлением линии.Затем выполните сопряжение устройства с домашним подключением Wi-Fi. Поскольку процесс установки немного сложен, рекомендуется устанавливать устройство лицензированным сантехником.
Как это работает
Phyn Plus может измерять микроскопические изменения давления воды (240 раз в секунду). Он генерирует отпечаток пальца на основе уникального профиля давления каждой арматуры в вашем доме. Поэтому, когда вы запускаете сборщик, Phyn может идентифицировать его как сборщик, и если этот сборщик протекает, Phyn может мгновенно сообщить вам об этом с помощью интеллектуального подключения.
Мобильное приложение
Приложение Phyn доступно как для iOS, так и для Android. Когда устройство обнаруживает потенциальную утечку, оно автоматически отправляет на ваш смартфон предупреждение со всей информацией, которая необходима для диагностики проблемы и устранения ее с помощью сантехника. Приложение Phyn также позволяет отключить всю систему водоснабжения из любого места.
Совместимость со Smart Hub
Phyn Plus Smart Water Assistant совместим с Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT.
Что нам понравилось
Анализирует уровень потребления воды и отправляет вам статистические данные, которые помогут вам управлять использованием
Может обнаруживать проблемы с водопроводом, такие как небезопасный уровень давления или небольшие утечки, прежде чем они станут более серьезными
Может почувствовать любые кристаллы льда, образующиеся в ваших трубах, прежде чем они успеют замерзнуть и лопнуть, давая вам уведомление о необходимости принять меры.
Никаких дополнительных или текущих затрат на подписку
Что не понравилось
Установка сложна, требуется профессиональный сантехник
Без резервного аккумулятора
Установка ограничена линией подачи воды менее 1 1/4 ″
Другие автоматические датчики утечки воды
Защита от землетрясений
Контроллер предохранительного клапана
может автоматически отключить всю систему водоснабжения при обнаружении утечки, замерзания трубы или землетрясения, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
Основные характеристики
Поставляется с тремя автоматическими датчиками течеискателя
Может определять утечку, низкую температуру и землетрясение и генерировать мгновенное уведомление
Может работать до 12 часов от дополнительной резервной батареи
Беспроводные детекторы утечки Guardian могут быть размещены на расстоянии до тысячи футов от контроллера клапана, что позволяет этому устройству охватывать даже самые большие дома.
Установка
Для установки сначала найдите главный запорный клапан воды и закройте его.Выровняйте вилку так, чтобы она подходила к ручке клапана, и вручную затяните зажимы. Затем подключите его к стандартной розетке и проверьте вручную. Теперь подключитесь к своему смартфону через приложение Guardian и сеть Wi-Fi. Наконец, откалибруйте контроллер с помощью мобильного устройства.
Как это работает
В тот момент, когда детекторы утечки обнаруживают воду, низкую температуру или вибрацию, контроллер клапана автоматически отключает основную подачу воды, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и отправляет уведомление на смартфон через приложение Guardian.
Мобильное приложение
Через приложение Guardian вы будете получать уведомления о любых проблемах, таких как протечки, сильный холод или землетрясения. У вас также будет удаленный доступ для отключения всей системы и просмотра профиля резервного аккумулятора.
Совместимость с умным домом
Guardian Leak Prevention System — это автономный продукт для умного дома. Он несовместим с концентраторами для умного дома.
Что нам понравилось
Простота установки — не требуется профессиональная сантехника
Может отключать систему во время утечек, даже если Wi-Fi отключен
Бесконечно расширяемый — можно добавить столько детекторов утечки, сколько требуется для защиты любого здания
Включение или выключение контроллера клапана из любого места и проверка состояния датчиков утечки
Может работать с трубами из меди, ПВХ или PEX
Что не понравилось
Не совместим с концентратором умного дома
Может быть сложно откалибровать или настроить приложение
1.Трубопровод 5 ″ или 2 ″
Беспроводной водяной клапан Z-Wave FortrezZ полностью интегрирован с Samsung SmartThings
Основные характеристики
После того, как вы подключите этот клапан к основной водопроводной линии, он автоматически заблокирует поток при обнаружении любой утечки.
Для повышения надежности этот автоматический клапан может быть соединен с датчиками и расходомерами.
Подходит для больших домов, где требуется водопровод 1,5 дюйма или 2 дюйма. В комплект входит стандартный размер NPT, свинцовая латунь.
Беспроводной водяной клапан Z-Wave от FortrezZ обеспечивает защиту вашего дома от любой протечки. Хотя установка проста, может потребоваться профессиональный сантехник. Все, что вам нужно сделать, это разместить его на основной водопроводной сети и подключить к водопроводной сети Z-wave. Вот как все просто.
Этот прочный водяной клапан производится и упаковывается в США. Для обеспечения надежности и долговечности он прошел 25 000 циклов. Он имеет 2 кнопки для открытия и закрытия, а также ручку ручного управления.Более того, вы можете удаленно управлять этим маленьким гаджетом с помощью портативного пульта дистанционного управления Z-Wave или мобильного приложения.
Что нам понравилось
Пара с датчиками утечки и расходомером для полной системы предотвращения
Поставляется в нескольких размерах для различных типов труб (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и 1 1/4 ″)
Поставляется в водонепроницаемом корпусе
Что не понравилось
Не подходит для питьевой воды
Дороже конкурентов
Обычно для установки требуется профессиональный сантехник.
Если в вашем доме начинает течь вода, когда вас нет рядом, не волнуйтесь.Водяной клапан FortrezZ Wireless Z-Wave поставляется с локальным проводным датчиком утечки (9 ‘). Кроме того, он оснащен шаровым краном с электроприводом WV-01. Если он обнаружит утечку воды или перелив, он немедленно заблокирует линию. После того, как вы запрограммируете сеть Z-wave для поддержки нескольких клапанов, вы можете добавить дополнительные клапаны WV-01.
Беспроводной водяной клапан FortrezZ Wireless Z-Wave поставляется с 3 различными стандартными размерами труб (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и 1 1/4 ″), что делает его идеальным для любого дома.
Технические характеристики
Поставляется с тремя разными световыми индикаторами.
Вы можете использовать тактильные переключатели для активации вручную.
Поддерживает резервную батарею.
Может автоматически активировать беспроводную систему сигнализации.
Можно удаленно управлять через Интернет или с телефона.
Другой вариант Z-Wave
Контроллер водяного клапана HomeSeer Z-Wave Plus позволяет удаленно и автоматически управлять потоком воды.
Основные характеристики
Работает с датчиками воды для обнаружения утечек и переливов, а также для отключения
Подходит для использования внутри помещений, наружных кранов, душевых, раковин и ирригационного оборудования
В комплект поставки входят контроллер водяного клапана HomeSeer, универсальный блок питания с переходниками и руководство пользователя.
Контроллер водяного клапана HomeSeer Z-Wave Plus поддерживает беспроводную Z-волну.Более того, вы можете использовать этот клапан с различными датчиками воды. Как только он обнаруживает утечку воды, он немедленно отключается и останавливает течение воды. Вы можете дистанционно управлять этим клапаном.
Этот клапан можно использовать не только внутри помещений, но и с душем на открытом воздухе, ирригационным оборудованием, раковинами и патрубками. Прочный корпус со степенью защиты IP67 делает его достаточно мощным для использования вне помещений. Независимо от того, где вы решите его использовать, при обнаружении утечки воды этот клапан может перекрыть подачу воды за секунды.
Что нам понравилось
Совместимость с системами домашней автоматизации HomeSeer
Поставляется с корпусом IP67 для использования вне помещений
Имеет сертификаты NSF и Z-Wave Plus.
Что не понравилось
Громоздкие по сравнению с аналогичными моделями
Водяной клапан HomeSeer Z-Wave Plus имеет сертификаты Z-Wave Plus и NSF. Вы можете использовать его с частотой Z-Wave 908 МГц, а также с версией ZDK v6.5x Z-Wave.Кроме того, вы также можете подключить этот прочный клапан к другим интеллектуальным устройствам, совместимым с Z-Wave. Процесс сопряжения довольно прост и в основном будет работать с первой попытки.
Вы можете приобрести 1-дюймовый или 3/4-дюймовый контроллер водяного клапана. Он получает питание от розетки 100-240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц. В комплект поставки входят контроллер водяного клапана HomeSeer, один универсальный блок питания с переходниками и руководство пользователя.
Технические характеристики
Сертифицировано Z-Wave Plus.
Подходит для любого стандартного дома с трубопроводом диаметром ¾ или 1 дюйм.
Прекрасно работает с мощным оборудованием для полива.
Может управляться дистанционно или в автоматическом режиме.
Совместимость с системами домашней автоматизации HomeSeer.
Водяной клапан с голосовым управлением
Умный водяной клапан Vaticas совместим с Alexa, Tuya Smart и Google Assistant.
Основные характеристики
Функция таймера позволяет пользователям планировать нагреватели и резервуары для воды через приложение.
Прекрасно работает с такими приложениями, как Tuya Smart и Smart Life.
Совместим с датчиком погружения / обнаружения в воду.
Стоит ли покупать автоматический запорный клапан для воды?
Есть много причин, по которым покупка умного водяного клапана — хорошее решение
Предотвратить дорогостоящий ремонт
Интеллектуальные контроллеры водяных клапанов и детекторы утечки воды работают вместе, обнаруживая утечки, разрывы труб или землетрясения, и автоматически отключают водную систему, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и дорогостоящий ремонт.
Мгновенные оповещения
Эти устройства могут генерировать мгновенные оповещения на ваш смартфон, как только обнаружено повреждение, и информировать вас о возможных ремонтных работах, которые необходимо провести.
Уменьшить коммунальные платежи
Используя мобильные приложения для интеллектуального управления водными ресурсами, вы сможете устанавливать цели потребления воды. Это гарантирует, что вам не потребуются дополнительные расходы на коммунальные услуги.
Автоматический запорный клапан подачи воды Особенности, которые необходимо учитывать
Расходы на устройство и установку
Интеллектуальный клапан может стоить от 300 до 600 долларов в зависимости от требуемых характеристик и профессиональной установки.
Предупреждение или действие
Следующее в списке — то, что вы хотите от своей интеллектуальной системы водоснабжения. Вы хотите, чтобы он просто предупреждал вас о проблеме или вы хотите, чтобы проблема не развивалась дальше, автоматически прекращая подачу воды?
Датчики и мониторы будут отправлять вам интеллектуальные оповещения по электронной почте или через приложение. Однако, чтобы проблема не развивалась, вам понадобится автоматический запорный клапан для воды.
Сделай сам или установил сантехник
Если вы не хотите нанимать сантехника, то лучше всего подойдет бульдог с электроприводом, так как его можно установить своими руками.В противном случае вам понадобится профессиональный сантехник, который внесет некоторые изменения в вашу линию электропитания для установки устройства.
Micro Leaks
Некоторые устройства более чувствительны, чем другие. Стоит проанализировать степень детализации обнаружения утечек, поскольку некоторые устройства могут обнаруживать утечки с точностью до одной капли в минуту.
Интеграция вашего интеллектуального детектора утечки воды
Большинство перечисленных выше устройств подключаются к Amazon Alexa как минимум.
Однако, чтобы избежать еще большего количества приложений для умного дома, вы можете выбрать устройства, которые интегрируются с вашим концентратором / шлюзом умного дома (через Z-wave или Zigbee) или совместимы с IFTTT.
Имеется розетка
Для автоматических запорных водяных клапанов обычно требуется ближайшая розетка. Некоторые устройства также поставляются с резервными батареями на случай отключения электроэнергии.
Общие вопросы по запорным клапанам для воды
Как работают запорные клапаны на утечку воды?
Запорный клапан утечки воды может автоматически обнаруживать воду, отслеживая поток в подающей трубе или обнаруживая воду на внешнем полу. При обнаружении нерегулярного потока или влажности клапан мгновенно перекрывает поток воды через внутренний шаровой клапан.Это может предотвратить катастрофические повреждения водой.
Как установить запорный клапан утечки воды?
Запорные клапаны утечки воды могут быть установлены путем интеграции устройства в основную линию подачи или путем моторизации существующего клапана типа «бульдог». Затем устройства обычно получают питание от ближайшей розетки и подключаются к вашему смартфону через локальную сеть Wi-Fi или Smart Hub.
Что вызывает утечку воды?
Может быть несколько проблем, которые приводят к утечке воды.Одними из наиболее распространенных причин утечек воды в быту являются сломанные уплотнения, засорение трубопроводов, коррозия, чрезмерное давление воды, неплотные соединения воды и резкие колебания температуры.
Сколько мне нужно автоматических запорных клапанов на утечку воды?
Для использования в одной семье вам просто нужен один. Поместите его рядом с главным клапаном подачи, так как он может перекрыть основную линию подачи в случае обнаружения утечки.
Приговор
Автоматический водяной запорный клапан Flow by Moen — наш лучший интегрированный автоматический водяной запорный клапан, позволяющий сэкономить время, в то время как EcoNet Controls — наш лучший выбор для моторизованного клапана-бульдога.
Полностью интегрированная запорная система
Flow от Moen содержит функции интеллектуального монитора воды для отслеживания потока и обнаружения утечек. При обнаружении утечки интеллектуальный клапан может автоматически перекрыть подачу воды в дом, ограничивая ущерб от воды.
Основные характеристики
Автоматическое определение утечек во всей домашней водопроводной системе с помощью технологии MicroLeak
Отслеживайте и управляйте всей вашей системой водоснабжения удаленно через мобильное приложение
Позволяет узнать ваш дневной расход воды и установить цели по экономии воды
Источники
Waterheroinc.com
WaterSavers.co.uk
Нужна помощь с запорным клапаном для воды?
Получите бесплатную оценку от местного эксперта!
Установка · Настройка · Техническое обслуживание · Ремонт · Замена