Какой плиткой облицевать печь: Плитка для печи и камина

Июн 30, 2021 автор Разное

Плитка для облицовки печей и каминов

Если в доме производится ремонт, и старая кирпичная печь не вписывается в обновляемый интерьер, то можно произвести ее отделку. Нередко такой подход к оформлению отопительного сооружения планируется еще до начала его строительства. В любом случае – плитка для облицовки печей и каминов станет отличным вариантом.

Плитка для облицовки печей и каминов

Строительство печей предполагает применение нескольких типов этого облицовочного материала, предназначенного для эксплуатации в особых условиях. Все разновидности плитки имеют различные дизайнерские решения, что позволяет подобрать подходящий вариант по оттеночной гамме или рисунку к основному цветовому оформлению и создаваемому стилю интерьера.

Критерии выбора облицовочной плитки для печи или камина

Содержание статьи

Плитку, предназначенную для облицовки каминов и печей, можно назвать особым материалом, так как она эксплуатируется в экстремальных условиях высоких температур. Поэтому отделка должна соответствовать определенным требованиям:

Экологическая чистота материала — это качество необходимо для облицовки, которая будет подвергаться нагреву до высоких температур. В случае содержания в составе отделки токсичных соединений, при ее нагревании, они будут давать испарения в окружающее пространство.
Жаростойкость. Это качество также связано с постоянным нагревом материала до высоких температур. Обычная плитка может не выдержать такого чередующегося с охлаждением воздействия, начав растрескиваться или отслаиваться от поверхности.

Качественный же материал для отделки печей и каминов выдерживает температуры до 1000 градусов. Если на упаковке стоит обозначение «Т» — это является свидетельством соответствия плитки для подобных целей. Кроме этого, производитель указывает количество обжигов, которым подвергался материал, они определяются символом «пламя» и цифрой 1 или 2.

Значки-пиктограммы на упаковке плитки, говорящие о количестве циклов обжига.

Двойной обжиг означает, что плитка для отделки печи подходит и прошла эту процедуру первый раз при создании керамической основы, а второй — после нанесения на поверхность глазури.

Для облицовки печи подходит плитка как с одинарным, так и с двойным обжигом, но глазурованный материал более комфортен в очистке и устойчивее к воздействию влаги.

Облицовка должна обладать хорошей теплоемкостью и теплопроводностью, так как основное предназначение печи — это все же не украшение интерьера, а обогрев помещения.
Стойкость к воздействию влаги. Коэффициент влагопоглощения у облицовочного материала не должен превышать 3%.
Толщина плитки может составлять от 6 до 15 мм.
Коэффициент температурного расширения должен быть минимальным.
Устойчивость к механическим воздействиям. Износостойкость плитки указывается на упаковке буквенным обозначением PEI и, следующими за ним римскими цифрами. Для отделки печи подходит плитка с цифрами, начиная от II и заканчивая V.

Знаки, используемые для обозначения материалов, которым приданы антистатические качества

Плитка должна быть обладать антистатическими качествами, то есть не накапливать электрического заряда и, стало быть, не притягивать к себе пыль.
Эстетичный внешний вид. Печь, облицованная плиткой, вполне может стать декоративным элементом интерьера. Поэтому стоит выбирать материал, имеющий максимально точные размерные параметры. Рекомендуется выбирать плитку с маркировкой на упаковке «АА» (отсутствие повреждений).
Сортность облицовочной плитки. Обязательно необходимо обратить внимание на сорт материала:

— первый сорт — допускает до 5% дефектной плитки в партии;

— второй сорт — от 5 до 25%;

— третий сорт — более 25%;

— коммерческий вариант — соответствует по своим качествам третьему сорту.

Производители плитки, обладающие сертификатом качества UNI, используют цветовую маркировку сортности.

Наилучшим вариантом для отделки печи будет матовая плитка первого сорта, прошедшая два обжига, имеющая маркировку «АА», PEI от II до V, значок наличия антистатических качеств, и с обозначением ЭКО или «Евростандарт». Линейные размеры плитки могут варьироваться, но не стоит выбирать модели с длинами сторон более чем 250×250 мм.

Какие типы плиток применяются для отделки печей и каминов

Термостойкую плитку изготавливают из глины, цементных составов и натурального камня. Понятно, что она различается между собой технологией производства, различными добавками и дизайнерским оформлением.

Из глины производится терракотовая, кафельная, клинкерная и шамотная плитка, а также изразцы и майолика.

Из натурального камня изготавливается мраморная плитка, Кроме того, он также применяется в производстве керамогранита.

Основным компонентом в искусственном камне выступает цемент, но в него добавляются разные компоненты, в том числе может быть добавлена и каменная крошка.

Терракотовая плитка

Терракотовая плитка производится из редких сортов каолиновой глины. Этот универсальный материал используется не только для облицовки печей и каминов, но и для фасадов домов, а также для оформления интерьеров.

Изготовление облицовочного материала происходит путем формования подготовленной глиняной массы в плитку с определенным рельефом, которая затем проходит через процесс обжига при температурах, превышающих 1000 градусов. При производстве терракоты используются только натуральные экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды и здоровья человека.

Терракотовая плитка отличается натуральностью цветовой гаммы и отлично имитирует другие природные материалы, такие как камень, кирпич или древесина.

Натуральный цвет и его различные оттенки плитка приобретает в результате использования разных пород глины, а также обжига при различных температурах. Традиционно терракот имеет бежевые, розоватые или охристые оттенки разных тонов, которые не изменяются в процессе эксплуатации.

Печь, облицованная терракотовой плиткой

Плитка отлично сочетается с другими отделочными материалами, а также с декоративными элементами.

Терракота обладает высокой износостойкостью, не нуждается в окрашивании и ремонте. Кроме того, материал паро- и воздухопроницаемый. При переизбытке в окружающем воздухе влаги он поглощает ее, а при недостатке — выделяет ее обратно. Такими же качествами, в том числе и таким же коэффициентом температурного расширения, обладает и кирпичная кладка, поэтому терракот отлично подходит для облицовки поверхностей каминов и печей.

Терракотовая плитка с имитацией каменной кладки

Терракота приобрела свою популярность благодаря следующим качествам:

Жаростойкость материала — он выдерживает воздействие высоких температур, доходящих до 1100 градусов, без потери своих эксплуатационных характеристик и эстетических достоинств.
Экологическая безопасность.
Прочность и длительный срок эксплуатации.
Устойчивость к резким перепадам температур.
Простота монтажа плитки.
Фактурная поверхность способствует высокой тепловой отдаче.
Эстетичный вид отделки. Благодаря терракоте печь приобретает не только защитное покрытие от агрессивных воздействий, но и привлекательный внешний вид.
Разнообразие по цветовой гамме и рельефному рисунку.
Доступная стоимость материала.

Качественно изготовленной терракотовой плиткой вполне возможно облицевать поверхности печи самостоятельно, без привлечения специалистов-отделочников, что также можно отнести к положительным сторонам этого материала.

К недостаткам терракотовой плитки можно причислить ее пористость, что несколько сокращает диапазон возможностей ее применения в определённых областях.

Самым популярным производителем, представляющим свою продукцию на российском рынке, является группа компаний «Терракот». Ассортимент предлагаемых изделий достаточно велик, что позволяет выбрать не только рядовую плитку для отделки основных поверхностей, но и бордюрные элементы, а также плитку для оформления поясов и угловых зон печей.

Каждая из коллекций включает в себя несколько вариантов изделий, различающихся по оттенкам и фактуре.

В этой таблице представлены некоторые образцы плитки, изготавливаемые компаниями «Терракот»:

Внешний вид плитки	Название и краткое описание моделей
	«Старый кирпич». Этот вариант плитки может быть применен для отделки печи или камина, установленного в интерьере, оформленного в стиле «лофт». Кроме того, материал часто используется при реставрации стен старых строений, позволяя сохранить первоначальный внешний вид. Плитка производится в темно-коричневом цвете.
	«Шамот». Эта плитка представлена производителем в нескольких размерах — «макси», «мини» и «хаос». Последний вариант состоит из плитки разных размеров, позволяющих создавать нестандартную оригинальную кладку, расположение элементов в которой будет зависеть от фантазии мастера или заказчика. Плитка имеет шероховатую структуру поверхности и производится в светло-бежевом цвете с небольшой разницей в оттенках.
	«Рваный камень» так же, как и «Шамот» производится в трех размерных вариантах, но имеет неровную окраску, переходящую от светло-бежевого до темно-охристого цвета. Рельеф имитирует грубо обработанный натуральный камень.
	«Майами» — это плитка, имеющая коралловые оттенки и рельефный рисунок, также напоминающий ветки кораллов. Цветовые варианты этого материала могут иметь не только показанные оттенки, но и варьироваться от темно-коричневого до бордового с переходом к более светлым тонам.
	«Старый замок» — это коллекция, включающая в себя широкую и узкую плитку, имитирующую поверхность старого кирпича, поврежденного временем. Изделия имеют терракотовый теплый цвет, меняющий оттенок при разном освещении.
	«Скол дерева» — плитка, имитирующая поверхность расколотой древесины, может иметь разные, но приближенные к натуральным, насыщенные оттенки. Во многом на цвет облицовки влияет угол падения света. Рельеф плитки выглядит весьма оригинально.
	«Леонардо». Изделия имеют интересный рельеф, напоминающий скопление мелких камней. Плитка окрашена в неровный цвет, переходящий от бежевого до светло-коричневого, благодаря чему создается эффект цветовой волны.
	«Тайсон Мега» — это самая большая по размерам плитка этого производителя, ее размер составляет 310×150 мм. Изделия имеют рельеф, имитирующий кладку плоского, узкого, грубо обработанного камня. Плитка имеет буро-бордовый оттенок или же чисто бордовый цвет.
	Коллекция «Плитняк» — это плитка разных размеров и форм, имитирующая расколотые плиты скального известняка. Материалу придается рельеф необработанного камня, а расцветка выдержана в теплых натуральных оттенках. Плитка вполне подойдет для облицовки камина или печи.

Практически все коллекции плитки укомплектовываются угловыми элементами, которые соответствуют по рельефу и оттенкам основной облицовки.

Кроме этого, компания производит разделительные пояса с рельефами с древнегреческой тематикой «Antic Décor» и коллекцию с растительными рисунками «Nature Décor». Эти элементы используются для выделения отдельных участков стен печи.

Клинкерная плитка

Производится клинкерная плитка из глин сланцевых пород, шамотного порошка и специальных натуральных добавок. Такой состав придает изделиям максимальную прочность, долговечность и элегантный внешний вид. В производстве не применяются химические пластификаторы и красители. Обжиг этого типа плитки происходит при температуре 1200 градусов, в результате чего изделия получают повышенную огнестойкость.

Ассортимент клинкерной плитки в специализированных магазинах весьма широк и позволяет выбрать необходимый вариант как по размерам, так и по оформлению.

Клинкерная плитка не покрывается глазурью, поэтому имеет матовую гладкую или же шероховатую поверхность, без глубоких рельефов. Изделия могут иметь разную ширину и длину, что позволяет создавать на поверхности кладку различного вида. Цветовая гамма облицовочного материала широка — это может быть однотонная поверхность или же оттенки могут переходить от темного к светлому.

В отличие от терракотовых изделий, клинкер имеет более высокую плотность, благодаря чему материал обладает отменной влагостойкостью.

Плитка отлично выдерживает перепады температур, поэтому как нельзя лучше подходит для облицовки отопительных сооружений — печей и каминов.

Этот отделочный материал применяется не только для облицовки печей, но и для отделки фасадов, а также стен внутри помещений. Использовать плитку для внешних работ позволяет высокая морозостойкость, а для внутренних — экологическая чистота и эстетичный внешний вид.

Однако, необходимо уточнить тот факт, что коэффициенты теплового расширения клинкерной плитки и обычного печного кирпича все же различаются. Поэтому такую облицовку рекомендуется использовать для печей, также возведенных из клинкерного кирпича, то есть имеющего такую же плотность.

Итак, к характерным особенностям материала относят следующие факторы:

Экологическая чистота облицовки.
Высокая стойкость к внешним механическим воздействиям.
Низкое влагопоглощение, составляющее всего 2÷6%.
Простота в уходе за покрытием.
Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к их резким перепадам.
Практически полная инертность к химическим воздействиям.
Очень впечатляющая долговечность.
Разнообразие оттенков и цветовых рисунков оформления.

В таблице ниже представлены некоторые из именитых производителей, поставляющих свою продукцию на российский рынок. Эта информация поможет разобраться с выбором материала при его приобретении.

Иллюстрация	Краткая информация о производителе и его продукции
	Немецкая компания «Stroeher» уже 120 лет занимается изготовлением клинкерной плитки. Эта фирма является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства клинкера для облицовки фасадов, печей, ступеней и внутренних поверхностей помещений. Очень высоким спросом пользуется фасадная модель «Stroeher Zeitlos Bronzebruch 354», представленная на фото. Этот вариант плитки вполне может быть использован, как для внешней отделки стен строений, так и для облицовки каминов и печей.
	«FELDHAUS KLINKER» — еще один немецкий производитель клинкерной плитки, работающий в этой области уже 160 лет. Компания производит 45 только оттенков изделий, не считая разнообразия рельефов. Кроме стеновой облицовки, «FELDHAUS KLINKER» выпускает клинкерный кирпич, тротуарную плитку, а также сэндвич-панели. Наиболее популярной стеновой плиткой этого производителя является коллекция «Classik», изготавливаемая в трех типоразмерах — NF, DF и LDF. Один из вариантов этой облицовки представлен на фото. Для печи или камина – отличный вариант!
	«King Klinker» — польская компания, работающая в сфере изготовления клинкера с 1972 года. В своем производстве придерживается немецких стандартов, которые на сегодняшний день являются своеобразным эталоном качества этого облицовочного материала. Однако стоимость польской продукции всегда из разряда более доступных. Оной из наиболее удачных коллекций этого производителя является «Old Castle». Такая плитка изготавливается в одном типоразмере, но имеет большое разнообразие цветовых оттенков.
	Немецкий концерн «АВС-Кlinkergruppe» тоже имеет «рабочий стаж», перешагивающий за столетие, и является одним из крупнейших производителей клинкерной плитки. Глина, из которой изготавливаются изделия этой компании, обладает уникальными характеристиками — в ней практически отсутствуют примеси мела и различных солей, что значительно повышает качество продукции. Наиболее востребована у потребителя плитка коллекции «АВС-Кlinker Classik Tile», которая изготавливается в различных оттенках и имеет два типоразмера, которые хорошо сочетаются между собой. Это как раз бывает важным при облицовке печей или каминов с их не слишком большими размерами – модно избежать необходимости большого количества резаной плитки.
	Польская компания «Cerrad» изготавливает клинкерную плитку различных типов не столь давно, начиная с 1997 года, но уже заслужила неплохой авторитет. Изделия производятся на итальянском оборудовании и полностью соответствуют европейским стандартам качества. Несмотря на высокое качество продукции, она отличается доступной стоимостью, по сравнению с немецкими изделиями. Одной из наиболее востребованных коллекций этого производителя является «Cerrad Retro Brick Salt», один из вариантов которой представлен на фото. Ненавязчивое оформление хорошо впишется в интерьер помещения.
	Компания «Keralite» — это российский производитель, занимающийся изготовлением клинкерной плитки. Несмотря на небольшой срок работы со дня учреждения компании и организации производства, изделия «Keralite» отличаются отличным качеством и эстетичным внешним видом. Немаловажным фактором является и доступная стоимость облицовочного материала.

Некоторые производители производят к рядовому облицовочному материалу угловые элементы, которые значительно упрощают оформление поверхностей печи или камина.

Цены на клинкерную плитку

~~клинкерная плитка для внутренней отделки~~

Шамотная плитка

Шамотная жаростойкая плитка производится из смесей тугоплавких глин с добавлением каменной муки. Смесь подвергается формовке, а затем обжигу при температурах в 1300÷1500 градусов.

Этот материал изготавливается в нескольких размерных вариантах от 135×135 до 1000×500 мм, толщиной от 10 до 30 мм, и используются не только для облицовки не только кирпичных печей, но и металлических котлов, печей и каминов.

Шамотные плиты, применяемые как для футеровки топочных камер, так и для облицовки металлических печей и каминов.

Из шамотной смеси производятся плиты, предназначенные для дальнейшего оштукатуривания. Некоторые из них оснащаются специальными замками «паз-шип». Стыковка таких плит позволяет получить практически монолитную поверхность.

Благодаря огнеупорным и прочностным характеристикам, из шамотных плит возводятся корпуса печей, в которые встраиваются металлические топки. Материал хорошо накапливает и сохраняет тепло, а затем постепенно отдает его в помещения дома.

Корпус печи, полностью смонтированный из шамотных плит.

Итак, шамотная плитка отличается следующими характерными особенностями:

Высокая жаростойкость — материал способен выдержать нагрев до 1650 градусов.
Низкий коэффициент теплопроводности. Облицовка длительное время сохраняет печь горячей, постепенно пропуская тепло в комнаты.
Устойчивость к химическим реагентам.
Экологическая чистота материала.
Высокая теплоемкость.

Декоративная шамотная плитка для облицовки печей и каминов в основном производится вручную, поэтому имеет достаточно высокую стоимость.

Производством шамотных плит, используемых для футеровки топочных камер и облицовки металлических печей, занимается несколько российских предприятий — это компания «Терракот», «ФасадКерамика», «Апрелевский завод теплоизделий» и ООО ТПК «ПромИнвест».

Декоративную облицовочную плитку изготавливают малые предприятия, и производство ее осуществляется вручную, а зачастую под заказ.

Несколько образцов облицовочной декоративной плитки на основе шамота

Так, на российский рынок свою продукцию поставляет украинская компания ООО «BUDEKO», производящая изделия в большом разнообразии форм и рисунков, глазурованную и без глянцевого покрытия.

Кафельная плитка для печей

Кафель — это та же керамическая плитка, которую используют для облицовки ванных комнат и кухонь. Специально для облицовки печей кафельная плитка не производится. Однако, некоторые модели вполне могут быть применены для подобной отделки, например, те, что имеют толщину в 7÷8 мм.

Печь, облицованная керамической кафельной плиткой

Вся кафельная плитка проходит двойной обжиг — до нанесения глазури и после проведения этого процесса. Несмотря на приданную ей закалку, глазурь не особо «адекватно» реагирует на повышенные температуры, поэтому через определенное время покрывается паутинкой трещин.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, рекомендуется для облицовки печей выбирать матовый вариант керамики.

Не стоит использовать кафель и в том случае, если в помещении, где находится печь, возможны отрицательные температуры. При промерзании клея, не предназначенного для наружных работ, возможно отслоение облицовки. Например, если печь находится в дачном домике, то лучше для отделки поверхностей выбирать терракотовую плитку, так как она хорошо реагирует на изменение температур и имеет одинаковый коэффициент температурного расширения с кирпичной кладкой.

Еще одной особенностью кафельной плитки является недопустимость ее укладки на глиняные растворы, которые, казалось бы, хорошо сочетаются с кирпичом. Это связано с низким коэффициентом влагопоглощения керамики.

Облицовка закрепляется на стенках печи с помощью специального жаростойкого клеевого состава или мастики. Еще одним вариантом отделки печи кафельной плиткой является установка ее в заранее закрепленный каркас, состоящий из металлических рамок. То есть плитка попросту задвигается в их пазы.

Облицовка печи каркасным способом — монтаж керамической плитки в металлические рамки, закрепленные на поверхности.

При выборе такого способа монтажа можно повысить КПД отопительного сооружения, так как в дополнение к толщине самой плитки добавляется пространство, которое образуется между ней и поверхностью стен печи. Оно аккумулирует тепло, которое не сразу, а постепенно поступает в помещение, не давая печи быстро остывать.

Кафельная плитка является экологически безопасным материалом, так как изготавливается из натуральных компонентов, не выделяющих в окружающую среду вредных для человека веществ.

Образцы плитки, применимой для облицовки печей.	Краткая информация о производителе и его изделиях.
	«Kerama Marazzi» — это ведущий российский производитель керамической плитки, который предлагает к продаже 12 коллекций своей продукции — это больше 2000 наименований изделий. Дизайнеры компании, опираясь на этнические традиции разных стран, разработали оформление плитки в различных стилях — это орнаментальные элементы Англии, Франции, Италии, Скандинавских стран и др. Некоторые варианты плитки отлично подходят для облицовки печей и каминов. Одним из них является плитка «Суррей», представленная на иллюстрации.
image description	«Керамин» — эту компанию можно назвать одним из старейших производителей керамической плитки на постсоветском пространстве, так как она создана на базе Минского кирпичного завода. Белорусский производитель предлагает потребителю более 80 коллекций плитки для облицовки различных поверхностей. Из стеновой плитки можно выделить коллекции ««Нью-Йорк», «Венеция», «Токио», «Пастораль», «Сакура», «Ирис» и другие. Однако, при выборе плитки этого производителя, стоит тщательно проверять размеры изделий, так как достаточно часто в них встречаются расхождения на 1,5÷2 мм, что может значительно сказаться на качестве кладки. На фото представлен вариант облицовки камина плиткой из коллекции «Котто».
	«Golden Tile» — это украинский производитель керамической плитки, которая имеет вполне доступную стоимость, и при этом отличается вполне приличным качеством. Компания активно сотрудничает с итальянскими дизайнерскими студиями «Tecnografica, Poligraph» и «SRS», а также имеет собственное дизайн-бюро, которое возглавляет итальянский специалист. В производстве изделий используется техника цифровой печати, что позволило разработать и представить покупателю более 60-ти коллекций керамической плитки. Изделия изготавливаются в шести типоразмерах — 150×600, 200×300, 250×400, 300×300, 300×600, 400×400 мм. Качество самого материала неплохое, но в размерах изделий встречаются расхождения, как впрочем, у любого производителя недорогой керамической плитки. На фото представлен приемлемый вариант для облицовки стенок печи из коллекции «Александрия».
	«Unitile» — это группа российских компаний, заводы которых расположены в разных городах страны. Под этим брендом производится 30 коллекций доступной по цене керамической плитки, дизайн которой разрабатывается испанскими и итальянскими специалистами. Все коллекции выполнены в разных цветовых решениях, в названиях достаточно часто фигурируют итальянские имена. Плитка производится в размерах, начиная от 330×330 заканчивая 660×660 мм. Плитка имеет среднее качество, выраженное в отклонении от размеров и разницы в оттенках. Однако, опытные мастера легко справляются с этими проблемами, выдавая неплохие результаты по окончанию работ. Одним из вариантов, приемлемых для оформления печи можно назвать плитку из коллекции «Столица», представленной на фото.
	«Cersanit» — польская компания по производству керамических изделий имеет в своем активе 40 коллекций керамической плитки, производимой на 10 заводах, расположенных в Польше, России, Германии и Украине. Компания производит как элитные, так и бюджетные варианты изделий. «Cersanit» разработала 16 коллекций плитки, имеющий размер 200×600 мм — достаточно редкий и оригинальный формат. Кроме этого большой популярностью пользуются изделия с размерными параметрами 250×350, 200×440 и 200×300 мм. По отзывам покупателей, плитка часто имеет неровные торцевые стороны, а также отличается хрупкостью — эти факторы рекомендуется учесть при выборе и приобретении облицовочного материала. Если выбор остановлен на плитке этого производителя, то одним из вариантов для печи может стать плитка «LOFT MULTICOLOR C-LO4R452D»

Изразцы и майолика

Изразцы и майолика — это отделочный материал, специально предназначенный для облицовки печей и каминов. Облицовку изготавливают из глины, которая подвергается многоразовому обжигу.

Схема строения изразца.

Изразцы — это не та обычная плитка, которую массово изготавливают сегодня. Отличается она и по способу ее монтажа. Изразец имеет коробчатую конструкцию, открытую сзади. И классическая облицовка – вовсе не на раствор, а механический монтаж с использованием специальных скоб и стержней, проводящийся еще на стадии возведения печи или камина.

Примерная схема соединения изразцов между собой и крепления их к кирпичной кладке.

Короб сзади плитки предусмотрен для аккумуляции тепла, исходящего от печи. Таким образом, ее стенки длительное время остаются горячими и постепенно отдают тепло в помещение. Кроме того, глиняная плитка, имеющая толщину не менее 10 мм, сама по себе хорошо прогревается и долго остывает, также делясь своим теплом.

Изразцы являются традиционным материалом для отделки печей в России — они использовались для этой цели еще с XV века. Какое-то время они были незаслуженно забыты, но сегодня их востребованность возрастает, так как они не только преображают печное сооружение, но и увеличивают КПД этого отопительного прибора.

Изразцовые печи отлично вписываются в современные интерьеры домов.

Сразу необходимо отметить, что «майолика» — это разновидность керамики, имеющая на своей поверхности роспись и покрытая глазурью. По сути, изразцы тоже являются изделием майолики. Однако, при описании облицовочного материала, к ней часто относят плитку с нанесенной на нее рельефной росписью, изготовленную из глины и прошедшую обжиг.

Камин, облицованный изразцами.

Как изразцы, так и плитка, украшенные майоликой, имеют весьма высокую стоимость, так как процесс их изготовления достаточно трудоемок и длителен. Это неудивительно — почти все работы производятся вручную.

Для изготовления этих изделий применяются различные породы глины. Мастера, занимающиеся этим ремеслом, имеют свои технологические секреты, поэтому плитку и изразцы не изготавливают массово. Иногда облицовочный материал делается под заказ для конкретной печи, поэтому эксклюзивность отделки будет гарантирована.

Нанесение на обожжённую плитку рельефного рисунка.

Керамические изделия этого типа производятся в небольших мастерских, оснащенных специальными печами для обжига. И занимаются их изготовлением люди, действительно любящие свое дело. Поэтому изделия получаются не только красивыми, но и теплыми, создающими в интерьере непередаваемый уют.

Ручная роспись изразцов в технике майолики.

Рельеф рисунка может наноситься на гладкую поверхность плитки вручную, или же он воспроизводится с помощью специально подготовленной формы.

Просушка готовых изделий осуществляется при естественных температурах, иногда досушивается в специальных шкафах. После чего сформованные подсушенные плитки отправляются на обжиг в особых условиях, который продолжается около 30 часов.

Далее, изделие передается художнику и мастеру, наносящему глазурь. Роспись и глазуровка производится специальными керамическими эмалями и глазурями, проявляющими свою сочность только после вторичного обжига. Обжиг может повторяться от двух до восьми раз, каждый из них длится 20÷30 часов. Повторные обжиги осуществляются после каждого нанесения на поверхность росписи, глазури или других элементов декоративного оформления.

Благодаря правильно подобранному сырью, ручной формовке и многоступенчатому обжигу, а также умелой глазуровке, получаются прочные, теплоемкие и эстетичные изделия, которые могут прослужить многие десятилетия, не требуя ремонта и замены.

Производителей настоящих изразцов — не так много. Но те, кто занимается этим ремеслом, воистину вкладывают в каждое свое произведение душу, изготавливая качественные и несравнимые с массовым товаром изделия.

Несколько производителей перечислены в таблице ниже:

Образцы изготавливаемых изделий.	Краткое описание производителя и облицовочного материала.
	«Нижегородская керамика», ООО — образовано в 2006 г. Мастерская изготавливает изразцы, плитку и другие керамические изделия с различными рисунками и орнаментами, выполненными в разных стилевых направлениях. Одним из самых популярных вариантов является стиль «Гжельские мотивы», образец которого представлен на иллюстрации. Производитель предлагает готовые изделия, а также изготавливает их под заказ по собственным эскизам или же по предоставляемым заказчиком. Стоимость изделий будет зависеть от сложности выполнения узора.
	«Веста-керамика», ООО — специализируется на сложной живописи, приближенной по детализации изображений к фотографии, которая наносится на сырую глазурь. Производитель изготавливает изразцы в любом стиле, начиная от классики и заканчивая авангардным направлением. Керамическая плитка производится в лучших традициях технологий Абрамцевской мастерской. Как пример изготавливаемых изделий, на иллюстрации представлена глазурованная плитка «Флора Даника». Мастерская предлагает готовые облицовочные материалы и изготавливает их под заказ.
SONY DSC	Архитектурно-Строительная Компания «Арт-Хаус» занимается изготовлением керамики 15 лет, удачно реализуя самые смелые проекты оформления различных поверхностей. Мастерская, работающая при данной организации, также предлагает керамические изделия для облицовки печей и каминов. Они выполняются под заказ или же предлагаются в готовом виде.
	Мастерская «Куракинская керамика» находится в деревне Куракино Вологодской области и производит изразцы, используя мотивы русского народного творчества — сказок, поговорок, пословиц и т.д. Кроме этого, активно применяются орнаментальные элементы, характерные для различных стилевых направлений. Мастера предлагают покупателям образцы готовых изделий, по которым может быть выполнен более крупный заказ.

А чтобы дополнить информацию этого раздела, ниже размещен видеоролик о продукции еще одного известного производителя изразцов:

Видео: Изразцы — продукция мастеров «Клинской керамики»

Цены на изразцы

~~изразцы~~

Керамогранитная плитка

Плитка из керамогранита также применяется для облицовки печей и каминов. Этот материал изготавливается из нескольких сортов глины, кварцевого песка, мраморной и гранитной крошки или муки. Для окрашивания смеси для изготовления плитки применяются соли и оксиды металлов.

Печь, облицованная керамогранитной плиткой

Этот вид облицовки является также экологически чистым материалом, так как не содержит никаких вредных ингредиентов и не выделяет токсичных испарений.

Облицовочный материал производится в большом ассортименте по оттенкам и рисункам, имитирующим природный камень разных пород, кирпичную кладку и другое.

Керамогранитная плитка может иметь гладкую или рельефную поверхность, быть глянцевой или матовой. Материал при его изготовлении проходит процесс прессовки и двойной обжиг, поэтому обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Следует помнить, что керамогранит – весьма массивный материал, что отражается и на сложности работы с ним, особенно при облицовке вертикальных поверхностей.

К преимуществам плиток из керамогранита можно отнести следующие качества:

Жаростойкость и высокая теплоемкость материала.
Простота в уходе.
Влагостойкость — керамогранит практически не впитывают влагу.
Длительный срок эксплуатации — в среднем он составляет не менее 20 лет.
Устойчивость к перепадам температур.
Абсолютная инертность к ультрафиолетовым лучам.

Толщина плиток может варьироваться от 9 до 12 мм. Монтаж облицовки на поверхность производиться аналогично кафелю — с помощью термостойкого клея, рассчитанного именно на керамогранит, или же на металлический каркас.

Образцы плитки.	Краткая информация о производителе и его изделиях
	Под брендом «Mei» на рынок России поставляется продукция немецкой компании «Meissen Keramik». Компания работает с 1863 года и начала свою деятельность с производства фарфора. Только через 40 лет производитель активно занялся производством настенной плитки. «Meissen Keramik» за время своей активной работы значительно расширила свой ассортимент, в котором явился и керамогранит. Сегодня эта компания является всемирно известным производителем облицовочной керамики. Идя в ногу с дизайнерскими разработками современных интерьеров, компания старается производить соответствующие по дизайну керамические изделия. Один из вариантов керамогранитной плитки «Вагнер», имеющей размер 600×600 мм, представлен на иллюстрации.
	«Kutahya» — это турецкий производитель, представляющий на российском рынке продукцию высокого качества. Керамогранит этой компании проходит процессы вибропрессования, обжига и выдержки строго определенное время в режиме высоких температур. Эти процессы обеспечивают плитке высокую прочность. Компания производит изделия с разными поверхностями — глянцевой и матовой, для облицовки печи подойдет любой вариант изделий. Достаточно широкий цветовой ряд продукции, а также большой выбор рисунков, имитирующих натуральный камень, помогут определиться с выбором облицовки, которая должна хорошо гармонировать с основным интерьером. На иллюстрации представлен образец продукции компании «Kutahya» — «VISTACOTTO Rektifiye», имеющей размеры 120х240 мм, очень удобные для выполнения работ по облицовке печи или камина.
	«Equipe Ceramicas» — эта испанская компания занимается производством керамогранита и керамической плитки около двадцати лет. Небольшие объемы и высочайшее качество продукции являются политикой этой компании, благодаря чему, компания входит в десятку мировых лидеров по качеству керамического облицовочного материала. Кроме рядовых плит керамогранита, компания производит декоративные детали, которые способствуют созданию интересных композиций. Кладка этого материала может производиться на любые поверхности на клеевые смеси, но для облицовки печей и каминов необходимо использовать жаростойкие клеящие составы.
	«Уральский керамогранит» представляет к продаже две больших коллекции: «Стандарт» и «Уральские фасады» из плитки размером 300×300,600×600, 600×1200, мм, которые могут быть применены для облицовки печей и каминов. Плитка производится с глянцевой и матовой, гладкой и рельефной поверхностью. Для отделочного материала характерна однородность структуры и окрашивания. Плитка отличается высокой прочностью и износостойкостью. Однако, несмотря на высокое качество, продукцию относят к эконом-классу, и она имеет вполне доступную стоимость.

Мраморная плитка

Этот отделочный материал отлично подходит для облицовки каминов, установленных в дорогих интерьерах, так как сам материал также стоит недешево. В среднем его цена составляет 100÷110 US$ за 1 м². Кроме стоимости самого материала, необходимо учитывать его раскрой, а также монтажные работы. А облицовку без опыта, дилетантскими способами, выполнить вряд ли удастся.

Мраморная облицовка камина.

Натуральный материал отличается повышенной прочностью, влагостойкостью, устойчивостью к высоким температурам, а также очень элегантным внешним видом. Однако, мраморные плиты достаточно хрупкие, поэтому их раскрой производится специальным инструментом. Кроме того, при монтаже также необходимо действовать крайне аккуратно, иначе их легко можно разбить. Кладку осуществлять достаточно сложно, так как плиты имеют немаленький вес.

Мраморная плитка изготавливается с глянцевой или пористой поверхностью. Для эксплуатирующегося камина или печи рекомендуется выбирать отшлифованный материал, так как пористая поверхность будет быстро загрязняться и впитывать копоть, утрачивая свой элегантный внешний вид.

Мраморная облицовка требует определенной обработки и периодического ухода, иначе материал потеряет свою презентабельность. И весьма внушительные суммы, затраченные на его приобретение и монтаж, будут израсходованы напрасно.

Как видно, мрамор не лишен недостатков, но в то же время обладает и многочисленными достоинствами, к которым можно отнести:

Устойчивость к воздействию ультрафиолета.
В закрепленном на стене виде материал стоек к механическим воздействиям — ударам и царапинам.
Срок службы мраморной отделки оценивается в 100 и более лет.
Мрамор хорошо удерживает тепло в печи, не давая быстро остывать ее стенкам.
Респектабельный внешний вид облицованного мрамором камина или печи может сделать ее центральным элементом интерьера.

Образцы мраморной плитки.	Производители, представляющие свою продукцию на российском рынке.
	Испанская компания «Coavantia» — это один из крупнейших поставщиков европейского рынка изделий из природного мрамора. Концерн имеет собственные карьеры по добыче этого камня, а также владеет несколькими заводами, на которых производится обработка минерала и изготовления из него высококачественных изделий. Вся продукция производится на территории Испании и оттуда поставляется заказчикам по всему миру, в том числе и в РФ. На илюстрации представлен один из образцов мраморной плитки «Emperador Dark polished» (размер 600×300×20 мм).
	Еще один испанский бренд — «Mayor Ceramica», который, так же, как и предыдущий, является законодателем моды в производстве керамической, мраморной, керамогранитной плитки и других изделий из этого материала. Благодаря качеству и долговечности изготавливаемой продукции, а также ее оригинальным дизайнерским решениям, компания заслужила признание и доверие во многих странах мира. Мраморная плитка, изготавливаемая этим производителем, может быть применена как для внешней, так и для внутренней отделки поверхностей дома. Хорошо подойдет она и для облицовки роскошного камина. На иллюстрации представлена плитка из коллекции «Ceramica Mayor» (размер 316×330 мм).
	ООО «УралКаменьСнаб» — российская компания, занимающаяся обработкой природного камня и изготовлением из него различных изделий, в том числе и мраморной плитки. В ассортименте у производителя камень с карьеров Карелии и Урала, Башкирии и Дагестана, Финляндии и Турции, Индии и Китая. Специалисты компании помогут подобрать нужный вариант в зависимости от предназначения облицовки и области ее эксплуатации. Большое разнообразие образцов, идеально подходящих для облицовки каминов. В ассортименте производителя материал с разнообразной расцветкой и фактурными рисунками.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены разнообразные типы плиточных материалов, хорошо подходящих для облицовки печей и каминов. Такая информация должна помочь более предметно определиться с выбором качественного, надежного и долговечного материала. Приобретая плитку, необходимо учитывать основное направление оформления интерьера, так как по цвету и фактуре облицовка печи должна гармонично вписаться в общее дизайнерское решение. Защитный экран для батареи отопления изучайте по ссылке.

Плитка для печей и камина

Раньше, стандартная русская печь, или групка (домашняя печка), или лежанка (с горизонтальным выступом для отдыха) отделывалась очень просто. В основном, обмазывалась раствором глины с частью конского навоза, и в последствии белилась известью. Гораздо позже появился кафель, шамотная плитка – толстостенная керамика специального обжига, которая крепилась к стенкам при помощи глины, и обвязывалась внутри проволокой. Постепенно кафель модернизировался, улучшался внешний вид, появились изразцы – красивые элементы с художественной росписью, рисунками. Но время не стоит на месте. В современном интерьере загородного дома, дачи, даже искусные изразцы, смотрятся весьма спорно, да и удовольствие это не из дешевых. Также, набрал популярность в частном домостроении камин. Как и чем выполнить облицовку, что бы было красиво, и по карману не било?

Выбираем материал

Кажется, нет ничего более простого, чем в 21 веке выбрать плитку для отделки печки, камина, или задней стенки бани около каменки. Однако, это не так, и далеко не все представленные на рынке материалы подходят. Из-за банального незнания, покупка в последствии становится проблемой, о которых мы поговорим ниже.

Основные ошибки

Ещё с уроков физики мы помним – материалы при нагреве расширяются. Температура поверхности хорошо протопленной печи начинается с +40C до +200C. Обычная керамика, керамогранит и декоративный камень в таких экстремальных условиях долго не продержатся. Отслоение, трещины по швам и лицевой стороне обеспечены через пару сезонов. Выезжая на объекты, мне часто приходилось огорчать хозяев, так-как ремонт был невозможен – только сбить, и переделать.

Зачастую, проблема была не только в материале, но и в подходе к выполнению работ. Основные и самые главные ошибки:

Нарушение технологического процесса.

В строительстве, даже время высыхания раствора играет роль. Резко протопили печь после облицовки – получили трещины и полное отслоение. Сделали недопустимые швы между элементами – со временем откалываются края. Доверяйте работы проверенным мастерам, и заключайте договор.

Плиточный клей.

Распространённая проблема. В 75% случаев, для отделки приобретали обычный клеевой состав. Реже – клей для тёплых полов. Но, чудес не бывает – температура нагрева тёплого пола редко превышает +30C. Думаю, комментарии не нужны, а о простом клее, вообще говорить не стоит.

Затирка (фуга) для швов.

Зачем инструкция? Взяли обычную фугу, и заделали швы. В итоге — треснула через год. Скажу сразу – купили простую фугу, готовьтесь к проблемам.

Неподходящий материал.

Керамика пошла паутинкой по поверхности? Декоративный камень лопнул? Керамогранит отходит, и вся площадь «дышит» от прикосновения? Каждый материал имеет эксплуатационные характеристики и ограничения. Удостоверьтесь, что выбранный товар выдерживает длительный нагрев, соответствует высоким требованиям по огнеупорности и жаростойкости. Сэкономлю ваше время — на вышеперечисленных, эти характеристики можете не искать.

Какой материал подходит?

Всегда рекомендую три проверенных варианта:

Оставить без отделки.

Необработанный кирпич — вполне естественно и привлекательно. Дополнительно, можно окрасить термостойкой краской, или специальным лаком.

Заказать изразцы, или шамотную плитку.

Под заказ вам изготовят любые размеры и рисунок, подберут подходящий цвет и дизайн. Существенный минус – цена и спорный внешний вид на любителя.

Лучший вариант — недорого и надёжно. Отличается высокой огнеупорностью и жаростойкостью. Беспроблемная служба на долгие годы обеспечена.

Почему именно клинкер?

Все дело в технологии изготовления клинкера. Натуральные глина и песок на этапе производства спекается под температурой +1200C, и на выходе получаем жаропрочный клинкер с идеальными эксплуатационными характеристиками. Преимущества клинкерной плитки для печей и каминов в сравнении с аналогами:

Классический вид под кирпич, камень, и другие варианты – смотрите сами.
Высокая плотность обеспечивает максимальную теплопередачу.
Хорошо прогревается по всей поверхности, постепенно отдавая тепло.
Огнеупорная и жаростойкая — выдерживает высокую температуру, включая открытый огонь.
При нагреве не трескается, обладает минимальным тепловым расширением.
Износостойкая и прочная лицевая сторона, стойкая к механическим повреждениям.
Не выделяет вредных веществ, экологически безопасный материал.
Не требует дополнительной защиты и обработки.

При всех плюсах, стоимость клинкерной плитки для печи и камина весьма привлекательна, и даже ниже в сравнении с обычной керамикой. Если ваша целей красивая печка с облицовкой на годы – рекомендую клинкер к приобретению.

Как не ошибиться при покупке?

Несколько советов, которые помогут избежать ошибок при отделке.

Тщательно просчитывайте площадь – не забудьте добавить запас на подрезку.
Подберите рекомендованный производителем клей, и внимательно читайте характеристики.
Фуга – только подходящая по температурным данным.
Деформационные швы – соблюдайте минимально допустимые.
Проверяйте мастера – уточните про предыдущие объекты, подкрепите отношения документально.
Соблюдайте технологию облицовки, не поленитесь уточнить нюансы у специалистов.
При сомнении, запросите у продавца подтверждающие качество товара документы.
При завершении работ, постепенно повышайте температуру прогрева поверхности.

Как правильно облицевать печь и камин.

Последовательность работ практически одинаковая, но может меняться в зависимости от вида печки.

Полная счистка старых покрытий.
Расчистка швов между кирпичей на глубину до 1см.
Очистка от мусора и грязи.
Обеспыливание и грунтование подходящим составом.
Устройство армирующей огнеупорной сетки.
Штукатурка и выравнивание поверхности.
Облицовка клинкерной плиткой.
Фуговка швов.

Далее, дайте полностью просохнуть. Обычно, это 1-2 недели, после чего можно протопить печь, ежедневно увеличивая нагрев. Более подробную информацию уточняйте у мастера. Подобрать клинкерную плитку для камина и любой печи можно в нашем каталоге.

Присылайте свои вопросы на почту, или Viber +375298787227 – самые интересные обязательно рассмотрим в наших следующих статьях.

Облицовка печи керамической плиткой: технология укладки

Для облицовки кафельной плиткой кирпичной и стальной печи потребуются минимальные вложения средств и собственных сил.

Работа несложная, но требующая знания основных моментов по выбору материалов и проведения строительных работ.

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Можно ли печь обложить кафельной плиткой – однозначный ответ «да», главное правильно, внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям опытных специалистов и к своей работе. Все работы разбиты на несколько этапов, разберем каждый из них подробнее.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
габариты керамической плитки.

Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного.

Требования к плитке

Для ознакомления разберем основные виды плитки и критерии ее выбора. Для обкладывания отопительных агрегатов и каминов рекомендуется использовать несколько видов отделочных материалов:

«Майолику». Такую плитку можно встретить на старых печах. Керамика, укрытая слоем специальной жаростойкой эмали – высокая цена не делает ее популярной среди населения;
Терракотовая плитка — это простой вариант майолики. Производится из глины, благодаря своим свойствам не подвергается деформации от высоких температур, устойчива к растрескиванию и механическим повреждениям. С успехом используется как отделка печей в садовых домиках с сезонным отоплением и долгими перерывами в работе. Такая отделка защитит печь от отсыревания и растрескивания.
Клинкерная плитка – альтернатива огнеупорному кирпичу. В состав входит несколько сортов глины с добавлением шамотной и разных красителей. Готовую смесь спрессовывают под высоким давлением, затем подвергают обжигу;
Использование керамогранита увеличивает срок службы отделки печи. Его производят из разных сортов глины с добавлением гранита, мрамора и связующих добавок. Теплотехнические свойства материала позволяют надежно защитить поверхности печи и придать им красивый внешний вид.

Любая плитка должна соответствовать нескольким требованиям, на которые обязательно обращаем внимание при выборе отделочных материалов:

Поверхности должны быть гладкими, без трещин и сколов.
Отдельные детали серии должны быть окрашены в одинаковый цвет. При отличии даже тона окраски, покупать такую продукцию не рекомендуется. Это может быть брак или подделка.
Каждая деталь должна быть геометрически ровной с соблюдением прямых углов. Для проверки, положите на поверхность несколько плиток и состыкуйте их. Если есть малейшие зазоры или плита не прилегает к поверхности – это может быть пересортица или подделка.
Обязательно проверяем у продавца сертификат качества товара, в котором должен указываться класс экологической безопасности и другие эксплуатационные характеристики.

На какой клей клеить кафель на печь?

Выбрав плитку необходимо подобрать состав, для надежной фиксации ее на стенах. Для ответа на вопрос: чем приклеить кафельную плитку к печке, выполняем несколько рекомендаций:

лучше приобретать готовый состав, чтобы не выполнять сложные расчеты по количеству материалов;
подбираем клей произведенный для обкладки каминов или печей;
рекомендуется использование жаростойкой мастики «Стандарт» с уровнем температуры нагрева от 10000. Учитываем расход материала от 1.5 кг на 1 м2;
клей «Плитонит – СупенрКамин» производится сухой смесью, которую разводим перед работой;ч
«Атлас – Плюс» затвердевает в течение нескольких часов. Норма расхода 2 кг на 1 м2;
Клей «Фиксатор» рекомендуется использовать при обкладке печей садовых домиков. Он выдерживает высокие температуры при работе печи и холод при долгих перерывах.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы приклеить кафельную плитку на печь подготовим требуемые материалы и инструменты по списку:

кафель или другой вид материала с запасом;
сетку монтажную или просто рабица;
молотки с резиновым и металлическим бойками;
перфоратор с зубилом;
готовый клей, выдерживающий высокие температуры;
приспособление для резки плитки;
шпатели;
строительный уровень;
приспособления для защиты углов печи;
специальную грунтовку;
готовые или самодельные детали для выставления одинаковых зазоров между облицовкой;
жаростойкую затирку швов.

Подготовка печи к облицовке

На этом этапе потребуется выполнить ряд вспомогательных работ:

Очищаем поверхности печи от раствора и слоя штукатурки. Швы между кирпичами разделываем на глубину от 10 мм, для лучшей фиксации плитки на поверхностях. Если использовался раствор глины и песка, можно поставить на болгарку металлическую щетку, но пыли будет очень много;
Удаляем следы краски. Если поверхность окрашена полностью, можно сделать неглубокие насечки зубилом или болгаркой;
На все плоскости крепим монтажную сетку.

Способы резки кафельной плитки

Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам. Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

Финальные работы

На этом этапе работ:

Убираем все крестики из пазов;
Хакладываем в топку 2-3 кг дров и выполняем просушку поверхностей перед завершением работ. Такую операцию проводим минимум 3 раза, давая печи полностью остыть после каждого этапа;
Готовим раствор жаростойкой затирки или используем мастику. Если необходимо можно добавить в состав цветовой пигмент, чтобы оттенить или выделить основной цвет плитки. Швы заполняем с помощью небольшого шпателя из резины. Сразу удаляем лишний раствор с помощью смоченной салфетки. Если используется жаростойкий герметик, швы заполняем с помощью монтажного пистолета;
Обрабатываем швы специальным водоотталкивающим составом на основе кремния;
Даем затирке немного застыть, и через 2-3 часа окончательно очищаем лицевые поверхности печи.

Внимательно и не торопясь, выполняя работу, в течение дня можно облагородить вашу старую кирпичную печь или экраны металлического агрегата. Работа не сложная, но ответственная. Главное не бояться и делать. Переделав бракованные участки, мы набираемся бесценного опыта.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/materialy/plitka/kak-oblozhit-pech-kafelnoj-plitkoj.html

Как правильно облицевать печь керамической плиткой своими руками

Сегодня печи из кирпича снова возвращают себе былую популярность. В основном такая конструкция используется в частных домах. Для того чтобы увеличить срок службы устройства, а также придать ему привлекательный внешний вид, печь можно облицевать различными материалами. Наиболее часто для этих целей используется керамическая плитка.

Типы плитки и ее достоинства

Облицовка печи декоративным материалом имеет ряд преимуществ. Например, это позволит в несколько раз увеличить теплоотдачу отопительного устройства. Кроме того, привлекательный дизайн печи придаст помещению свою неповторимую изюминку.

Но прежде чем приступить к работе, необходимо выбрать тот материал, который будет обладать следующими качествами:

стойкость к воздействию высоких температур;
прочность;
жесткость;
теплоемкость;
экологичность.

Сделав правильный выбор, можно не переживать о том, что материал потеряет свой былой окрас. Керамическая плитка, обладающая всеми перечисленными качествами, довольно проста в уходе и монтаже.

В продаже представлены следующие типы материала, предназначенного для облицовочных работ:

клинкерная плитка для печи, в состав которой входят глина, шамот, различные плавители и красители;
керамогранит, обладающий монолитной структурой;
майолика, которая представляет собой прессованную плитку, покрытую специальной глазурью;
терракот – та же майолика, но без глазури.

Теплопроводность и прочностные свойства материала полностью зависят от его толщины. Наибольшей популярностью пользуется плитка в форме квадрата, стороны которого равны 12 см.

Для этих целей не стоит применять кафель, поскольку под воздействием высоких температур ему свойственно трескаться.

Способы фиксации плитки

Итак, разберемся с тем, как правильно выполнить облицовку печи плиткой своими руками. Для этого применяется специальный клей, который характеризуется стойкостью к высоким температурам.

Как правило, в состав отечественной смеси для фиксации плитки входят глина огнеупорная, различные шамотные порошковые вещества и цемент высокого качества. Часто в раствор добавляется перлит, обладающий низкой теплопроводностью.

На упаковке клея обычно указывается предел температуры, которую он способен выдерживать.

В большинстве случаев этот показатель равняется 1200 °C, но для обычной печи, которая располагается в частных домах, достаточно будет и 300 °C.

Стоит обратить внимание на наличие в клее пластификаторов, которые способствуют более прочной фиксации. Этот раствор характеризуется высокой эластичностью, соответственно, сможет заполнить все поры.

Подобный клей прекрасно справляется с таким явлением, как деформация, которая возникает при различных нагрузках.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что облицовка печи своими руками имеет срок службы, который зависит не только от качества самого материала, но и от характеристик фиксирующего раствора.

Процесс облицовки печи

Для того чтобы начать облицовочные работы, стоит заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, а именно:

щетку из металла;
кисть;
строительный уровень;
болгарку с абразивным кругом;
отвес;
цемент, песок, воду;
емкость, которая понадобится для замешивания раствора;
специальный шпатель;
сетку из металла размером 15х15 см;
молоток;
гвозди и шайбы.

Подготовка основания

Чтобы начать облицовку печи керамической плиткой, в первую очередь необходимо позаботиться о ровности стен устройства. Для этого пригодится щетка по металлу.

С ее помощью требуется убрать старую штукатурку и другие подобные покрытия. В итоге должна получиться чистая и ровная поверхность.

После этого с помощью болгарки нужно зашлифовать стены, которые в дальнейшем следует несколько раз покрыть грунтовкой.

Продолжить работу можно только после полного высыхания агрегата.

Следующим шагом необходимо разметить область для укладки плитки. Для этих целей часто применяется специальная сетка для штукатурных работ. Чтобы ее закрепить, в основании требуется сделать несколько отверстий, в которые будут забиваться дюбель-гвозди. При фиксации этой сетки стоит обратить внимание на плотность ее натяжения.

Источник: http://PechnoeDelo.com/raboty/oblicovka-pechi-plitkoy.html

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: как обложить

Кто не мечтает о настоящей русской печке или камине. Это ведь настоящее украшение любого дома, которое привносит в него тепло и уют. Но хочется, чтобы источник тепла – не выделялся из общего интерьера, а был его частью. Как это сделать?

Все довольно просто. Все проблемы решает – облицовка печи керамической плиткой, сделанная своими руками. Но эта работа не такая легкая, как может показаться на первый взгляд. У каждого из многочисленных видов материала существуют свои особенности. А также есть и общие правила, которыми необходимо руководствоваться. Нельзя забывать и про правильный выбор клея (раствора).

Все начинается с расчетов

Немного предисловия. Керамическая плитка включает всего несколько наиболее распространенных видов, которые имеют существенные различия. Ее история насчитывает сотни лет, что говорит о том, что она является незаменимым материалом для облицовки печей.

Итак, прежде чем приступить к непосредственному выбору необходимых для работы материалов, производят замер площади печи. А также не забывают, что прилегающие поверхности (стены, пол и потолок), которые будут подвергаться воздействию температуры – должны в первую очередь быть отделаны огнеупорными элементами.

Плиточный клей рассчитывается отдельно. Для этого можно ознакомиться с инструкцией, которую каждый производитель помещает на упаковке. А также воспользоваться бесплатными калькулят

Плитка для печи VS Камень для пиццы

Я провел несколько неофициальных тестов по предварительному нагреву моей духовки, в которых я всегда держу свой камень для выпечки 14,5 x 15,5 x 7/16 дюймов на дне газовой духовки. для выпечки пиццы или домашнего хлеба, в этом случае он перемещается на полку, чтобы нагретый воздух мог циркулировать вокруг камня.

Ore Ida Замороженный картофель фри с квадратной морщинистой нарезкой размером 1/2 дюйма обычно рекомендуется выпекать при температуре от 425 до 450 F в течение 13-17 минут из полностью замороженного состояния в соответствии с инструкциями на упаковке..

Если я вставлю сковороду из углеродистой стали на 1/4 листа, наполненную картофелем фри на половину, в духовку, предварительно нагретую в течение 10 минут (обычно рекомендуемое время, в течение которого рецепты говорят кому-то предварительно нагреть духовку ), обычно требуется от 19-25 минут, чтобы запечь замороженный картофель фри до состояния хрустящей корочки, которое можно было бы ожидать от аналогичного картофеля фри, должным образом прожаренного во фритюре в чане с горячим маслом 360F.

Чтобы получить результаты, напечатанные на упаковке Ore Ida, по времени и температуре, мне нужно предварительно разогреть мою духовку в течение НЕ МЕНЬШЕ 20 минут, НЕ 10 минут..И моя духовка довольно точна, поскольку я проверяю ее ежегодно с помощью термометра Taylor Professional Oven Test Thermometer. Я точно знаю, где установить шкалу, чтобы достичь определенной температуры. определенная температура ..

Если я опущу ту же сковороду из углеродистой стали на 1/4 листа в холодную духовку, как только я услышу, как загорелся блок горелки от контрольной лампы при включении шкалы духовки; Обычно на то, чтобы полностью замороженный картофель фри испечь до хрустящей корочки, уходит от 35 до 45 минут..

Итак, мои неофициальные тесты неоднократно показывали мне, что мне нужно предварительно нагревать духовку примерно в течение 20-25 минут для достижения наилучших и наиболее стабильных результатов … Я экономлю NO времени и УВЕЛИЧИВАЮ мои расходы на газ из-за отсутствия предварительного нагрева в течение достаточно длительного времени или из-за отсутствия предварительного нагрева.

Я считаю, что многие, если не большинство замороженных пищевых продуктов, ТРЕБУЮТ должным образом предварительно нагретую духовку, чтобы запекать пищу до текстуры и степени готовности, указанных производителем на упаковке.Помещая замороженные продукты в холодную или частично предварительно нагретую духовку, я считаю, что пекарю потребуется больше времени, чем указано, чтобы достичь желаемой степени готовности и текстуры .. Что, конечно, стоит дороже. деньги для достижения ..

Брюс

Лучшая цена плитки для духовки — Выгодные предложения на плитку для духовки от мировых продавцов плитки для духовки

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для плитки для духовки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя плитка для духовки вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили плитку для духовки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в кафельной плитке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плитка для духовки по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Использование плиток Ванга — Tiled Документация по 1.4.2

Плитки Ванга по концепции похожи на Terrains. Однако они больше ориентированы на заполнение больших областей без повторения. Один определяет цвета краев и углов плиток в наборе плиток. Эта информация затем можно использовать при заполнении или чистке, чтобы обеспечить плавное, неповторяющееся переходы между плитками.В большинстве случаев эта мозаика случайна и основана на вероятность цвета. Более подробную информацию о плитках Ванга можно найти здесь.

Чтобы продемонстрировать, как использовать плитки Ванга, мы опишем необходимые шаги для воссоздания набора фрагментов walkways.tsx .

Определение информации о плитке Ванга

После создания набора плиток в редакторе набора плиток нажмите кнопку Наборы Ванга.

Кнопка установки Wang

Один набор тайлов может иметь много наборов Ванга. Создайте новый набор Ванга, используя плюс в нижней части окна набора Wang.

Wang Set View

Теперь вы можете редактировать свойства набора Ванга. Для нас важна кромка и угловой счет. Это определит, как определяется набор и как он ведет себя. Этот набор плиток представляет собой трехгранный набор Ванга.

Wang Set Свойства

Теперь в полном наборе паттернов будет сгенерирован на вкладке Паттерны ниже представление Ванга. Чтобы набор был полным (хотя это и не нужно), каждый шаблон необходимо использовать хотя бы один раз.

Просмотр шаблона

После того, как узор выбран, вы можете нарисовать его прямо на плитке.Как и при использовании кисти для штамповки, можно использовать Z и Shift + Z . чтобы повернуть рисунок на 90 градусов по часовой стрелке и против часовой стрелки соответственно. X и Y зеркально отражают узор по горизонтали и вертикали соответственно.

Рисование по узору

На другой вкладке находится представление Цвета . Это дает вам доступ к редактировать свойства и назначать каждому индивидуальный цвет набора.

Покраска отдельных краев

Используя эти методы, назначьте каждую плитку, соответствующую всем краям.После этого готово, набор готов к использованию со всеми методами Ванга.

Полностью назначенный набор Ван

Как использовать Tile API на Stencylpedia

, Джон (Обновлено 15.10.2015)

Примечание: Это руководство адаптировано из текущей темы форума. Пожалуйста, задавайте все свои вопросы о Tile API в этом обсуждении на форуме.

Что такое Tile API?

Tile API — это набор функций, которые позволяют вам изменять ландшафт сцены во время выполнения.Tile API необходим для игр, которые динамически генерируют ландшафт. Вот что умеет Tile API:

Изменить плитку в месте
Удалить плитку в месте
Определите, существует ли плитка в заданном месте.
Определите, какая плитка существует в данном месте. Определите, к какой группе столкновений он принадлежит. Определить, к какому набору тайлов он принадлежит?

Как установить Tile API?

В Stencyl 3.2 и выше Tile API является частью обычного набора блоков.Вы можете найти блоки в Scene> World> Tile API .

Дополнительные примечания

Координаты плитки измеряются в строках и столбцах. Важно отметить, что координата строки является мерой положения плитки по оси Y, а столбцы измеряются по оси X. Первоначально это может показаться неправильным, но необходимо помнить, что «10 рядов» означает 10 плиток по вертикали (ряды уложены стопкой), а «10 столбцов» означает 10 плиток по горизонтали.

Координаты строк и столбцов начинаются с 0 (ноль) в верхнем левом углу сцены, и их число увеличивается вниз (для строк) и вправо (для столбцов).

Идентификационные номера набора плиток можно найти, посмотрев на нижнюю панель в редакторе наборов плиток. Если выбрана одна плитка, вы также увидите идентификатор выбранной плитки.

ID слоев можно найти в поле «Слой» в Scene Designer.

Помимо: По соображениям производительности, слои не могут содержать плитки, если они еще не установлены во время компиляции (из конструктора сцен). Попытка разместить плитку с помощью Tile API на уровне, отличном от плитки, завершится ошибкой.Чтобы решить эту проблему, добавьте хотя бы одну плитку (она может быть невидимой и без формы столкновения) на желаемый слой.

Индивидуальная информация о блоке

Получить (столбец / ряд) координату (числа) в сцене

Тип: Number

Эти блоки создают координату тайловой карты позиции в сцене. Чтобы получить координату в строках, используйте положительное значение Y. Чтобы получить координату в столбцах, используйте положительное значение X. Допускаются отрицательные значения, однако они представляют координаты плитки, которые находятся за пределами сцены (слева от верхнего левого угла сцены или над ним).

Set Tile At Row: (number) Col: (number) LayerID: (number) Using TileID: (number) From TilesetID: (number)

Тип: Action

Этот блок создает новый тайл в сцене в назначенных координатах и слое. Используемая плитка определяется двумя другими заданными идентификаторами; ID набора плиток и ID желаемой плитки из этого набора плиток. Обратите внимание, что размещение плитки в сцене таким образом будет создавать новую форму столкновения каждый раз, если размещенной плитке назначена форма столкновения.Значительное количество этих плиток может привести к снижению производительности из-за большого количества форм столкновения

Плитка существует в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: логическое (True / False)

Этот блок указывает, есть ли тайл любого типа в данной координате и на заданном слое.

ID для плитки в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: Number

Этот блок производит идентификатор плитки для плитки с заданными координатами и слоем.Если в позиции нет плитки, этот блок вместо этого возвращает значение -1.

Обнаружена форма столкновения плиток в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: логическое (True / False)

Этот блок указывает, имеет ли тайл в данной координате и слое форму коллизии или нет. Если для идентификатора слоя используется отрицательное значение (например, -1), он автоматически проверяет все слои листов. Обратите внимание, что для этого блок должен пройти через все слои тайлов в сцене для проверки; это может привести к снижению производительности.

ID столкновения для плитки в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: Number

Этот блок предоставляет числовое значение идентификатора столкновения для тайла с заданными координатами и слоем. Если форма столкновения не найдена, вместо этого будет возвращено значение -1. Это включает в себя отсутствие плитки или плитку, которая существует, но не имеет формы столкновения.

ID для набора плиток в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: Number

Этот блок предоставляет числовое значение идентификатора набора листов плитки в заданных координатах и слое.Если плитки не найдено, вместо этого будет возвращено значение -1.

Удалить плитку в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Тип: Action

Этот блок удалит тайл с заданными координатами и слоем. Обратите внимание, что при удалении плитки из сцены удаляется только форма столкновения, если она была добавлена через Tile API. Если плитка была размещена в конструкторе сцен, визуальное изображение плитки будет удалено, но форма столкновения останется (невидимой, если не включена функция отладки рисования).

Пример использования

На следующем изображении показано, как эти блоки могут быть объединены для создания поведения, которое помещает или удаляет плитку в сцене, когда игрок щелкает мышью

Распечатать статью Редактировать статью Как редактировать статью Отказ от ответственности: используйте комментарии, чтобы оставить отзыв и указать на проблемы со статьей (опечатка, неверная информация и т. Д.). Если вам нужна помощь в игре, задайте вопрос на форумах.Благодарность!

14 комментариев

Войдите, чтобы оставить комментарий

.

1. Кирпич из лосося пористый и недожженный, его прочность крайне низкая.

2. Современные кирпичи различны по размеру, фактуре и цвету, поэтому можно легко выбрать тип кирпича, необходимый для строительства.

3. Древесина, будучи прочной и обрабатываемой, широко используется для изготовления полов и кровли.

4.Свежесрубленная древесина, содержащая немного влаги, не может быть отнесена к категории прочных строительных материалов.

5. Поскольку верхний слой почвы является органическим, его необходимо удалить с территории застройки.

6. Деревянные панели, требующие меньшего труда для монтажа, широко используются в строительстве.

, ().

1. Какие строительные материалы считаются самыми старыми?

2.Какие природные (искусственные) материалы сегодня используются при строительстве?

3. Кирпич — новый строительный материал или старинный строительный материал?

4. В каких странах (много, мало) растут леса?

5. Какие страны богаты (бедны) сырьем?

6. Какие свойства кирпича следует учитывать при выборе материала строительного назначения?

Виды кирпича

кирпич глиняный
керамика b.	.
известь и песок b.	-.
общий b.	.
пористый b.	.
цельный б.	.
воздух b.	.
стенка б.	.
фасонный b.	.
сотовый b.	.
прессованный b.	.

. а); б) ().

1. Кирпич делится на несколько марок.

2. Как следует транспортировать кирпич как строительный материал?

3. Не загружайте кирпичи навалом!

4.Не используйте светлые кирпичи или перевернутый кирпич.

ТЕКСТ 2.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Известно, что существует много видов кирпича. Некоторые из них очень удобны в строительстве, в то время как другие не пользуются популярностью из-за своих плохих свойств. Между этими типами лежат различные типы, которые используются для определенных целей.К ним относятся, например, керамическая плитка.

Керамическая плитка — изделие из обожженной глины. В основном используется в декоративных и санитарных целях.

Керамическая плитка состоит из глиняного тела (), покрытого декоративной глазурью. Керамическая плитка по форме обычно бывает плоской. Они чрезвычайно разнообразны. Они различаются по размеру от примерно 1/2 квадрата до более 6 дюймов. Их формы широко варьируются: квадраты, прямоугольники, шестиугольники и другие. Керамическая плитка изготавливается из глин разного цвета.Но, как ни странно, их цвета не зависят от цвета глины, из которой они сделаны. Плитка, как правило, глазурована, и ее цвет зависит от цвета глазури, которой она покрыта. Совершенно естественно, что керамическая плитка на практике существует в самых разнообразных цветовых решениях: от чисто-белого до глубоких темных и черных. Керамическая плитка укладывается на покрываемую поверхность с помощью строительного раствора или какого-либо клеящего вещества. Их обычно наносят с тончайшим швом раствора.

, ().

1. Не покрыт ли корпус керамической плитки каким-либо веществом? Какое вещество покрыто?

2. В каких сферах используется керамическая плитка?

3. Различаются ли они по форме, цвету и форме?

4. Какие у них цвета и размеры?

5. Каким образом укладывают керамическую плитку на поверхности? Они наносятся на толстый или тонкий клеевой шов?

ТЕКСТ 3.

Tile3D — программа для проектирования ванных комнат и расчета покрытия плитки

Tile3D

Tile3D — профессиональная программа для тех, кто занимается розничной продажей керамической плитки; отделочные работы; дизайн интерьера.С помощью Tile3d можно быстро создать реалистичный 3D-проект с макетами плитки любой геометрии и сложности, со всеми необходимыми деталями интерьера (двери, окна, сантехника и другие 3D-объекты), а также выполнить точный расчет количества плитки.

Основные преимущества Tile3D:

Специального обучения пользователей не требуется. Интерфейс программы понятен даже начинающему пользователю.
В программе можно работать с плиткой любой фабрики.А также использование в проекте обоев, паркета и других покрытий. Вы можете добавить покрытие самостоятельно.
Актуальная база коллекций плитки и сантехники со всего мира.
Программа-инструмент позволяет выполнять проекты различной сложности и покрывает большинство требований заказчика.
Стоимость программы — одна из самых доступных на сегодняшний день.

Подробнее →

Версии программ:

Новости

20.11.2020
В раздел «КАФЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ» добавлены коллекции следующих производителей: Interkam (Россия)

13.11.2020
В раздел «КАФЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ» добавлены коллекции следующих производителей. : Keraben (Испания), Атем (Украина), Coliseum Gres (Россия)

06.11.2020
В раздел «КАФЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ» добавлены коллекции производителей: Pamesa (Испания), Laparet (Ceramica). Classic) (Россия), Marazzi (Италия)

03.11.2020
В раздел «КОЛЛЕКЦИИ КАФЕЛЯ» добавлены коллекции производителей: Pamesa (Испания), Хоромы (Китай), La Platera (Испания), DNA (Испания), Mosaic для ванной и душа 3, Laparet (Ceramica Classic) (Россия)

14.

Цветы засухоустойчивые многолетники: Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Июн 30, 2021 автор Разное

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Разнообразные цветы и зеленые насаждения превращают дачную территорию в прекрасную зону отдыха. Чтобы сохранить эту красоту до осени, опытные дизайнеры используют засухоустойчивые многолетники для солнечных мест. Эти удивительные культуры чудесно развиваются без дополнительного полива. Их успешно выращивают дачники, которые выезжают за город только на выходные. Садоводы насчитывают десятки разновидностей таких растений. Отправимся в увлекательное «путешествие» и выберем для себя самые эффектные варианты.

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест на любой вкус

На территории загородного дома существует немало участков под открытым небом. Культуры, которые выращивают на таких клумбах, полностью зависят от естественных осадков. Даже при наличии системы искусственного полива иногда возникают проблемы.

К засушливым территориям относятся:

площадки вокруг ступенек, ведущих к дому;
окраины плиточных или каменных садовых тропинок;
рядом с калиткой и забором;
на террасах.

К тому же в последнее время очень модно сооружать на открытых участках каменистые альпинарии. На таких клумбах удобно выращивать засухоустойчивые многолетники для солнечных мест, которые не нуждаются в дополнительном поливе. Познакомимся с самыми популярными в нашей зоне культурами.

Очитки

Растение является почвопокровным суккулентом. Оно сочетает в себе утонченную привлекательность и необычайную выносливость. Очитки чудесно выдерживают засушливые периоды. Они довольствуются влагой, которую накапливают в листовых пластинах и получают из окружающей среды.

Кроме того, растение очень быстро разрастается по всей клумбе. В результате на ней образуется пышный цветущий ковер. Именно за это почвопокровные очитки дизайнеры используют для фонового украшения рокариев и альпийских горок.

Существует огромное число разновидностей очитка:

Среди высокорослых очитков самым эффектным считается «Видный». Он вырастает до 70 см. Его листва окрашена в зеленый цвет с голубоватым либо пурпурным оттенком. Бутоны бывают красного, розового и белого цвета.

Несравненная живучка

Засухоустойчивый почвопокровный многолетник чудесно развивается на открытых и солнечных участках. Он создает плотные живые ковры, высотой от 30 до 50 см.

В зависимости от сорта бутоны бывают:

белоснежные;
голубые;
розовые;
синие.

Самые популярные сорта живучки — Женевская, Пирамидальная, Ползучая. Растение не теряет декоративности даже при температуре +35°C, которая удерживается более 30 дней.

Для посадки живучки на просторной клумбе достаточно приобрести несколько кустиков растения.

Великолепная каменная роза

Растение представляет собой декоративный суккулент. Его компактную розетку образуют листовые пластины, окрашенные в зеленый либо пурпурный цвет. Ранней весной они накапливают влагу, поэтому могут весь сезон обойтись без полива. Во время цветения каменной розы, над розеткой возвышается пышный бутон зеленоватого оттенка.

Мшанка

Растение является эффектным засухоустойчивым многолетником для солнечных мест, поскольку легко приживается на каменистой почве. Другое название мшанки — ирландский мох, указывает на ее крошечные размеры. Она успешно заполняет пространство между камнями в альпинариях. Без проблем переносит зной, засуху, проливные дожди, заморозки. В середине лета на зеленом ковре появляются миниатюрные бутоны, которые подтверждают выносливость культуры.

Шерстистый чистец

Растение с любовью называют заячьи ушки, которые оно напоминает со стороны. Крупные овальные листовые пластины покрыты многочисленными ворсинками серебристого цвета. Благодаря этому обретают мягкую структуру поверхности. Прикасаясь к заячьим ушкам, получаешь приятное ощущение блаженства. Летом шерстистый чистец выбрасывает колосовидные соцветия, состоящие из мелких бутонов. Они окрашены в розовый, лиловый и синий цвет.

В начале весны многолетник желательно обрезать, чтобы придать ему декоративный вид.

Шиловидный флокс

После посадки растение образует на клумбе пышную подушку. Она состоит из множества игольчатых листочков. В конце мая или начале июня шиловидный флокс надевает разноцветную «вуаль», которая полностью покрывает куст.

Чаще всего для посадок используют сорта:

Эти засухоустойчивые садовые цветы высевают при формировании рокариев и альпийских горок. Вырастая, они формируют стильные живые бордюры либо яркие цветочные куртины.

Метельчатый флокс вырастает до 150 см и чудесно вписывается в открытую клумбу. Он также легко переносит зной и засушливые времена.

Лилейник

На стильный наряд этих цветов не влияет палящее солнце и длительное отсутствие осадков. Залогом устойчивости культуры является мясистое корневище под землей и плотная листва снаружи.

Крупные бутоны окрашены в такие цвета:

оранжевый;
красно-коричневый;
розовый;
желтый.

Они представляют собой воронковидную чашу, состоящую из 6 лепестков. В центре находится несколько изящных «трубочек». За один раз на кусте распускается 2-3 бутона. Цветение продолжается примерно 25 дней.

Чудесным украшением открытого участка могут стать стильные сорта: Бонанза, Франс Хальс, Катерина Вудбери, Хайт Бекон.

Эхинацея пурпурная

Цветок относится к семейству «Астровые» и включает множество сортов.

Чаще всего на клумбах выращивают:

Вырастает эхинацея до 100 см в высоту. Состоит из прямостоячих побегов с шершавой поверхностью. Внизу они обрамлены прикорневой листовой розеткой. Стеблевые пластины имеют ланцетную форму. Главная изюминка растения — крупные соцветия в виде корзинок, диаметром около 15 см. Язычковые бутоны окрашены в пурпурно-розовый цвет, а трубчатые, имеют красно-коричневый окрас. Независимо от погодных условий эхинацея цветет около 60 дней (июль и август).

Цветок считается лекарственным растением, которое используют для повышения иммунитета.

Ирисы

Эти скромные растения часто называют петушки либо касатики. Они завоевали популярность благодаря своей неприхотливости к погодным условиям. Ирисы относятся к цветам, которые не боятся солнца, поэтому их смело высаживают на открытых участках. Существует множество разновидностей культуры.

Наиболее популярные варианты:

Растение имеет клубневидную корневую систему, расположенную практически на поверхности почвы. Стебли растут пучками либо одиночного характера. На них весной распускаются изящные бутоны различных тонов. Они бывают фиолетовые, желтые, синие, розовые, коричневые и белые. Невозможно перечислить все оттенки этого скромного цветка.

Турецкий мак

Эффектные светолюбивые цветы для клумбы всегда привлекали внимание дизайнеров, которые создают шикарные ландшафты.

Любимые сорта турецкого или восточного мака:

Турецкий мак отличается пышными бутонами ярко-красного, розового и белого цвета. Он чудесно приживается на бедной каменистой почве. Размножается семенами, которые разносит ветер. Поэтому, посадив культуру в одной части клумбы, на следующий год получают готовые цветочные поляны.

Гелениум

Высокорослый засухоустойчивый цветок гармонично вписывается в дачный пейзаж.

Дизайнеры рекомендуют выращивать такие сорта:

Крупные бутоны гелениума окрашены в желтый, красный или оранжевый оттенок. Цветение начинается в августе и продолжается до первых заморозков.

Корневая система растения в конце сезона отмирает. Однако в земле остается почка, из которой образуется новое растение.

Горные колокольчики

Тем, кому интересно узнать, какие цветы любят жару и солнце, стоит обратить внимание на дивные колокольчики.

Самые известные виды:

Культура отличается двойной декоративностью. Симпатичные бутоны и стильные листовые пластины. Она успешно приживается между бетонными плитами, а также на каменистых альпийских горках.

Астры

Всеми любимые засухоустойчивые однолетники встречаются практически на каждом дачном участке. Астры высевают ранней весной, а в августе и сентябре они украшают открытые поляны.

Селекционеры продолжают выводить новые сорта. Вот самые ходовые:

Аллюр;
Ностальгия;
Ноченька;
Страусово перо;
Сэм Бэнхэм.

Кроме того, для средней полосы актуально выращивать астру альпийскую. Ее часто называют «Морозко». Ведь она радует глаз своими бутонами до первых заморозков. Многолетнюю астру высаживают возле бетонных бордюров, рядом с калиткой или забором.

Как хорошо, что в природе существует огромное количество засухоустойчивых культур! Их формы бутонов, расцветка лепестков и способ произрастания вызывает восхищение. Для каждого садовода найдется свой эффектный вариант. Поэтому поспешим засеять все открытые участки, где обилие солнечного света.

Посадите засухоустойчивые многолетники для солнечных мест дачи — видео

Засухоустойчивые цветы для сада

При оформлении сада упор нужно делать на засухоустойчивые многолетники. Большой выбор цветов трав и декоративных кустарников представляет широкий простор для оригинальных идей. Способность этих растений длительное время находиться без влаги заметно облегчает уход за садом, позволяет экономить воду.

Выбор растений для альпийской горки, особенности

Альпийская горка стала признаком вкуса хозяев загородного дома. Ее традиционно располагают в центральной части участка, который хорошо освещается солнцем в полуденное время. Правильным выбором будут солнцелюбивые многолетники.

Базовыми растениями для альпийской горки, рокариев, каменистых садов считаются почвопокровные многолетники. Они разрастаются в сплошной ковер или образуют куртины до 30 см в диаметре. Эти засухоустойчивые многолетники делают визуальную картинку близкой к горному ландшафту:
оплетают террасы;
гармонично соединяют все ярусы горки;
объединяют растения разной высоты и крупные декоративные валуны.
Внимание! В оформлении альпийской горки (рокариев) можно совмещать гибридные формы многолетних растений, а не только горные разновидности.
Оживляют ландшафт с помощью цветов, тоже засухоустойчивых многолетников. Не забывают про декоративные травы. Трава для сухих мест – модная тенденция в оформлении не только альпинариев, но и в целом любой территории загородного дома.
Описание многолетников
Богатый выбор почвопокровных засухоустойчивых многолетников для солнечных мест дает возможность создать нужный фон, закрепить почву на склонах. Для заполнения пространства между камнями ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение многолетникам:
Мшанке шиловидной;
Обриете;
Очиткам.
Хорошо растут на солнцепеке многолетники: Флокс шиловидный, Тимьян, Астра альпийская. Из засухоустойчивых трав на солнце хорошо растет Овсяница сизая.
Мшанка шиловидная
Мшанка шиловидная — солнцелюбивый многолетник. У растения гибкие стебельки, сломать которые очень сложно. Мелкие листочки напоминают иголки, но они очень мягкие и не колются. Для роста мшанке достаточно редких поливов. Применение многолетника в ландшафтном дизайне не ограничивается альпинарием, засухоустойчивое растение высаживают на газон, обсаживают по периметру садовые дорожки.
Цветет мшанка шиловидная все лето, начиная с мая. Цветки многолетника белые, диаметром около 5 см. Растение ограниченного роста (8 см), не требует обрезки. Газон из мшанки шиловидной не нужно косить, это значительно облегчает уход. Альпинарии, оформленные засухоустойчивым многолетником, всегда выглядят ухожено.
Достоинства мшанки шиловидной, которые не оставят равнодушными ни одного хозяина сада:
красивый травяной покров;
ковер из травы такой плотный, что сорняки полностью отсутствуют;
достаточно редких поливов в знойные периоды лета;
цветы издают приятный аромат.
Размножить мшанку шиловидную можно семенами, но проще приобрести готовый посадочный материал многолетника в питомнике.
Совет! Сейте в марте семена многолетника в ящики: разложите их по поверхности, припорошите снегом, закройте емкость прозрачной крышкой или пленкой.
Растение пикируют, в грунт высаживают в мае, оставляют между кустиками расстояние 10 см. Прижившийся засухоустойчивый многолетник будет в последующие годы размножаться самосевом.
Обриета
Обриета — солнцелюбивый многолетник для сада, способный вынести легкую полутень. Это цветущее растение. Цветы в диаметре до 1 см яркие, самых разнообразных оттенков: белые, розовые, фиолетовые. Растение формирует сплошные ковры высотой до 35 см. Цветение раннее – апрель, май, июнь. Обрезанные кусты многолетника осенью зацветают повторно.
Листья с легким пушком лаконичной формы из-под цветов видны мало. Этот особенный цветок зимует, не сбрасывая их даже в морозы. Морозостойкость у растения убедительная, но если зимы суровые, ниже минус 25°C, без укрытия не обойтись.
Важно! Цветок может поражаться тлей, страдать от мучнистой росы. Нужна профилактика с применением фунгицидов.
Обриета не любит затяжные дожди, засуху переносит легко. Размножается семенами, черенками, деление куста не применяется. При оформлении сада удобно высаживать не семена, а рассаду. Ее можно вырастить самостоятельно или приобрести в питомнике. Популярные сорта:
Гигантский водопад;
Чарующий Морокко;
Лиззи.
Очиток
Очиток – незаменимый элемент альпинариев, с их помощью декорируют непривлекательные места в саду. Популярные и простые очитки в уходе:
Белый;
Ложный;
Испанский;
Камчатский;
Отогнутый;
Лапчатый;
Едкий.
Большинство очитков любят солнечные места, переносят полутень. В тени хорошо растет очиток лапчатый, его принято высаживать на каменистые горки, расползается он медленно. На солнечных участках цветение очитков более продолжительное и обильное.
Размножают все виды очитков семенами через рассаду, черенками. Посев на рассаду начинают в феврале-марте. Уход заключается в редких поливах, обрезке отцветших соцветий, рыхлении почвы. Периодически придется удалять сорную траву.
Совет! Очиток едкий избавляет дачника от прополки. Сорная трава рядом с ним не растет.
Приятная особенность всех разновидностей очитков – отсутствие на них вредителей и невосприимчивость к инфекциям. Из-за неприхотливости это почвопокровное растение станет лучшим вариантом для альпийской горки.
Тимьян
Тимьян – многолетник, любящий солнце, нуждающийся в минимуме влаги. Видов у растения много. В ландшафтном дизайне быстрорастущий многолетник используют для оформления альпинариев. Самый популярный вид – тимьян ползучий.
К середине июля он образует цветущий ковер. Цветки розовато-лиловые. Высота тимьяна ползучего 15 см. Размножается многолетник семенами. Их высевают в рассадник рано весной, а осенью подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для альпийских горок выведены специальные карликовые сорта многолетника, их высота от 1 до 5 см:
T. Elfin;
Т. Coccneus;
T. White Moss.
Все сорта многолетнего тимьяна лучше растут на ярком солнце, в тени он теряет декоративность: побеги вытягиваются, окраска листьев тускнеет. Засухоустойчивое растение отлично смотрится на фоне мелкого гравия. Взрослые многолетники можно пересаживать, делить кусты, размножать черенкованием.
Астра Альпийская
Многолетнюю Астру Альпийскую высаживают вдоль садовых дорожек в миксбордеры и на передний план цветников. Засушливый многолетник традиционно используют при оформлении альпийских горок. Создавать цветочные композиции нетрудно, множество сортов различной окраски позволяют это сделать.
Популярные засухоустойчивые сорта:
Альбус;
Глория;
Розеа;
Рубер.
Важно! Высаживайте астру на солнечное, сухое место.
В южных регионах многолетник размножают семенами, непосредственно высевая их в грунт. В умеренных широтах сеют в теплички и уже подросшие сеянцы пересаживают в сад. Взрослые кусты можно делить. Редкие засухоустойчивые сорта размножают черенкованием. Уход заключается в редких умеренных поливах и профилактике грибковых заболеваний. Цветок подвержен фузариозу, черной ножке. От вредителей (луговой клоп, гусеницы) кусты обрабатывают карбофосом.
Флокс шиловидный
Особой любовью у садоводов пользуется обильноцветущий многолетник флокс шиловидный. Растение засухоустойчивое, предпочитает солнечные места, сухую, бедную почву. Цвести начинает в мае. Цветки некрупные – 2 см, собраны из 5 лепестков. Выведены сорта разной окраски.
Важно! Чтобы ограничить разрастание засухоустойчивого растения, подстригайте отцветшие кусты на 1/3 длины.
Кусты флокса шиловидного вырастают до 50 см, побеги покрыты вечнозелеными, жесткими листьями длиной до 1 см. Растение агрессивное, быстро расползается. Для сохранения декоративности проводят формирующую обрезку сразу после цветения.
Размножают многолетник вегетативным способом: черенками, отводками. Семенное размножение практикуется редко. Уход несложный, упор делают на борьбу с сорняками, весной подкармливают. Для подкормки вечнозеленого многолетника используют гуматы.
Овсяница сизая
У овсяницы сизой очень эффектно смотрятся сине-серые узкие листья. Это засухоустойчивое злаковое растение, цветущее с июня по июль. Соцветия метельчатые, серо-зеленые. Кустики пышные – высотой до 40 см, а иногда и до 60 см. Дизайнеры любят использовать этот засухоустойчивый многолетник в цветочных композициях.
Важно! Для интенсивной окраски листьев пересаживайте многолетник раз в 2 года.
Растение предпочитает расти на солнце. Лучше растет на скудных почвах. Злак хорошо разрастается на альпийских горках, так как ему нужна хорошо дренированная почва, ее за год до посадки нужно известковать. Распространенные сорта:
Azurit;
Blauglut;
Daeumling.
Засухоустойчивые многолетники требуют минимального ухода, с весны и до глубокой осени являются украшением сада.
Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест
Цветы — это украшение двора, но они требуют правильной комбинации, вдумчивого подхода и достаточного количества влаги для цветения. Если нет возможности уделять должное время саду, но хочется получить красивый и ухоженный палисадник, выбирают засухоустойчивые многолетники для солнечных мест.
Особенности выращивания многолетников на солнцепеке
Многолетники имеют длительный срок цветения, им не требуется ежегодная пересадка и посев рокария. Большинство растений зимостойкие и не нуждаются в особой защите в саду, они расцветают намного раньше из-за развитой и сильной корневой системы.
Совет! Растения незаменимы, если необходимо замаскировать некрасивый участок, который находится под обжигающим солнцем.
Главная особенность выращивания многолетников на солнцепеке — их не нужно часто поливать. Растения спокойно переносят засуху. Но они нуждаются в прополке, подкормке, а некоторые в мульчировании.
Потребуется обрезать культуры, которые отцвели, убирать увядшие бутоны, и удалять сорняки.
Солнцелюбивые многолетники
Способность засухоустойчивых растений расти на южных склонах находится в числе достоинств многолетников. Они способны выносить не только засуху, но и летний зной.
Засухоустойчивые почвопокровные многолетники
Без почвопокровных растений не получится навести порядок в саду. Они хорошо выручают, когда необходимо прикрыть «безнадежное» место, где не растут другие цветы.
Молодило
Семпервивум объединяет около 30 видов растений. Цветок типичного молодила имеет вид компактной полушаровидной розетки мясистых листьев.
За необычный внешний вид цветок часто называют каменной розой
Молодило – необыкновенной красоты растение. Пользуется большим спросом, потому что может защитить дом от ударов молнии.
Для посадки нужно использовать только смесь почвы для кактусов с добавлением керамзита и древесной стружки. Уход за засухоустойчивым цветком легкий. Почвопокровный многолетник неприхотливый, растет на песчаных и каменистых почвах. В поливе и подкормке каменная роза не нуждается, исключение — очень жаркое лето.
Живучка
Вечнозеленый многолетник достигает высоты до 50 см. Засухоустойчивый цветок может вытерпеть отсутствие влажности в течение месяца, но поливать саженцы и семена нужно регулярно в первую неделю.
Живучка хорошо смотрится среди камней
Основная проблема выращивания — быстрый захват территории. Живучка не позволяет расти сорнякам и быстро заполняет участок. Часто ее саму нужно выкапывать как сорняк.
Мшанка
Травянистый многолетник имеет тонкое и мягкое корневище. Хорошо удерживает влагу и защищается самостоятельно от засухи, поэтому нет необходимости в частом поливе. Если будет застой влаги, на зеленом ковре образуются проплешины.
Внимание! Поливать вид можно только в вечернее время.
Мшанка любит солнечные или частично затененные участки
Многолетник легко переносит зиму, но для предотвращения вымерзания его укрывают лапником. Пересаживать рекомендуют весной в песчаный или суглинистый компост.
Флокс шиловидный
Засухоустойчивый многолетник предпочитает сухие песчаные склоны, в садах природный вид практически не встречается.
Цветет с середины мая очень обильно
Многолетник нужно подкармливать в период активного роста. Для этого используют минеральные удобрения, содержащие азот и калий.
Флокс шиловидный засухоустойчив, его не нужно поливать ежедневно. Избыток влаги приведет к загниванию корневой системы и гибели цветка. Шиловидный флокс – зимостойкое растение, но часто страдает не от морозов, а от теплых зим.
Очитки
Засухоустойчивый многолетник, светолюбивый, нетребовательный к почве. Очитки достигают высоты до 30 см. Стелющиеся побеги легко укореняются, за счет чего создается густой ковер.
Желтый очиток гармонично смотрится на альпийской горке
Многолетник любит частую прополку. Есть сорт, который сам избавляется от сорняков. Поливать цветок необходимо только во время продолжительной засухи, в остальное время не чаще 2 раз в месяц.
При пересадке нужно учитывать его особенность произрастания в естественных условиях и максимально приблизиться к ним.
Чистец шерстистый
Травянистый многолетник в среднем достигает высоты до 20 см. Соцветие колос густо усажено многочисленными мелкими цветками, розового или сиреневого окраса.
Растение морозоустойчивое. Почвопокровный засухоустойчивый, предпочитает рыхлый, легкий и дренированный грунт.
Не нуждается в постоянной подкормке удобрениями, только раз в 3 месяца нужно вносить перепревший компост. Если не поливать в сильную засуху, чистец шерстистый начнет сбрасывать листву.
Декоративное растение нужно регулярно подрезать, чтобы поддерживать декоративный вид
Засухоустойчивые цветы многолетники
Большинство цветов любят достаточный полив и удобрения. Не многие способны выдержать засуху. Если нет возможности уделять палисаднику достаточно времени, выбирают растения, устойчивые к засухе. Существует достаточно большой выбор засухоустойчивых многолетников.
Астра альпийская
Разрастается пышными кустиками. Альпийская астра может расти на одном месте до 5 лет, поэтому рекомендуют заранее выбрать участок для посадки.
Перед высадкой многолетник необходимо закалять, выносить иногда на улицу на непродолжительное время. Альпийская астра не любит излишка воды. В сильно жаркие дни их поливают ежедневно, в остальное время полив требуется редко.
Через 5 лет растение пересаживают на новое место. Не рекомендуют оставлять на одном участке дольше, потому что куст загущается и будет хуже цвести.
Альпийские астры все лето сохраняют декоративность
Флокс метельчатый
В природе встречаются цилиндрический, круглый, конический, полушаровидный, пирамидальный и зонтиковидный многолетники. Высаживают цветок на открытых участках и немного притененных.
Важно! Почву следует подготовить заранее, с осени – при посадке летом, весной – при посадке осенью.
Метельчатый флокс любит влагу. Недостаток ее может заметно сказаться на цветении. Вырастить многолетник – вполне посильная задача для начинающего садовника. Флокс метельчатый неприхотлив в уходе, способен расти в тени и на солнце. Многолетник приспосабливается к любым условиям.
Флокс метельчатый не теряет декоративности в течение 10 лет
Ежегодно ему необходима подкормка перегноем и жидкими удобрениями. Поливать в засушливый период лучше вечером, умеренно, но регулярно.
Ирисы
Засухоустойчивый многолетник выращивают в солнечных местах, защищенных от сильного ветра. Ирисы размножаются корневищами. Бутоны собраны в соцветия по 1-7 штук, располагаются на крепком и сочном цветоносе.
Частого полива ирисы не требуют, даже если пролежали перед посадкой неделю в сухом месте. Цветущие многолетники поливают вечером, следя, чтобы вода не попала на цветки.
Ирисы нужно опрыскивать от вредителей раз в 2 недели
Лилейники
Многолетник неприхотливый. Яркие и пышные цветы станут настоящим украшением любой клумбы или сада. Лилейник стойко переносит суровые русские зимы и палящее солнце. Размножается семенами и вегетативно.
Многолетник засухоустойчивый, не любит полива дождеванием и нуждается в умеренной подкормке азотом.
Поливать по мере необходимости, пропалывать и удалять засохшие листья. Многолетник нуждается в мульчировании. Оно предотвращает резкие колебания температуры в летний период и защищает корни от заморозков.
Колокольчики
Многолетник отличается неприхотливостью в уходе. Колокольчики поливают только во время сильной засухи. После поливов необходимо удалять сорную траву, высокорослые сорта обязательно подвязывают к опоре.
Колокольчики хорошо развиваются на любых почвах, тяжелый грунт рекомендуют разбавлять песком и перегноем.
Внимание! При длительном отсутствии осадков цветок погибает.
В особо жаркие дни колокольчики нужно притенять
Пионы
Пион — это многолетник, в который нельзя не влюбиться. Есть цветы с разным временем цветения, правильно их подобрав, можно наблюдать за красотой цветения все лето.
Подкармливать пионы рекомендуют после 2-х лет. В первое время им достаточно питательных компонентов, которые добавляются при посадке.
Многолетник может расти до 60 лет, но каждые 10 лет ему необходима пересадка на другое место
Засухоустойчивые декоративные растения
Для сильно засушливых участков и неплодородных почв подбирают декоративные травы. Из них можно создать небольшие клумбы. Среди таких много обитателей степи, некоторых используют в лекарственных целях.
Тимьян
Растение, неприхотливое в уходе. Засухоустойчивый многолетник не доставит лишних хлопот, но некоторых правил следует придерживаться. После посева семян землю требуется поддерживать влажной до всходов, проросткам нельзя пересыхать. Молодую рассаду высаживают в прорыхленную и удобренную почву. Тимьян быстро адаптируется на новом месте.
Засухоустойчивый многолетник светолюбивый и неприхотливый, любит хорошее освещение, но почва не должна быть кислой
Ковыль
Мероприятия по уходу за ковылем связаны с уборкой вредных сорняков, регулярным и умеренным поливом. Взрослое растение нуждается в воде только в сухую и жаркую погоду. Ковыль является засухоустойчивым многолетником, но если своевременно не полить — пожелтеет и утратит свою декоративность.
Это степной сорт, поэтому в частом поливе не нуждается. Многолетник затрудняет рост многих культур, важно подобрать в саду такое место, на котором декоративный ковыль сможет оставаться до 15 лет.
Тонкий корень плохо переносит пересадки
Двукисточник
Канареечник тройниковый — растение удивительной красоты. Двукисточник высаживают в полутени, но более выигрышно смотрится его пестролистность при посадке на солнце. Многолетник достаточно поливать 1 раз в 5 дней, но обильно. В сильную жару полив осуществляют по мере подсыхания грунта.
Засухоустойчивый многолетник не любит застаивания воды
Элимус
С легкостью приживается на засушливых территориях. Подземная система очень развита.
Декоративный Эльмус редко нуждается в поливе, устойчив даже к сильной засухе
Овсяница сизая
Густое и крупное растение достигает в высоту до 80 см. Овсяница сизая — декоративный злак, произрастающий в сухих и жарких местах. Солнцелюбивый, не боится даже интенсивно освещенных южных сторон.
Декоративная культура растет в любом грунте. Причем, чем хуже почва, тем лучше чувствует себя овсяница. Поливать можно раз в месяц и даже реже. Овсяницу сизую не нужно удобрять и подкармливать.
Для сохранения привлекательность кусты обрезают
Советы по уходу за засухоустойчивыми многолетниками
Каждый многолетник требует определенного ухода. Некоторые легко переносят летний зной, другие в жаркие дни необходимо поливать. Главное правило — это не заливать, такие культуры не любят застоя влаги, они начнут увядать, а корневища гнить.
Засухоустойчивые многолетники растут на открытых участках, почва которых бедная и неплодородная. Их не нужно поливать каждый день, достаточно несколько раз в неделю. Чтобы многолетник был декоративной культурой, нужно своевременно делать обрезку некоторым видам.
Заключение
Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест сада подходят как нельзя лучше. Они не требуют особого ухода и частого полива, любят солнце и станут не менее привлекательными в саду, чем другие цветы.
Засухоустойчивые растения в вашем саду
Существуют засухоустойчивые сорта, которые не нуждаются в ежедневной поливке, они отлично себя чувствуют в засуху и летний зной. В данной статье мы и рассмотрим данные сорта и разновидности засухоустойчивых растений.
Засухоустойчивые многолетники
Засухоустойчивые почвопокровные многолетники, необходимы не только для создания красоты в саду, но и выступают в роли защитников почвы и других, меньших по размеру растений, от выгорания на солнце. Видов засухоустойчивых многолетников существует довольно много, рассмотрим некоторые из них.
Очитки
Очитки — это растение, которое относится к суккулентным многолетникам, практически не нуждаются в поливе и особом уходе. Их особенность заключается в том, что они могут насыщаться влагой, получая ее из воздуха. Полученную воду они хранят в толстых листьях, мало разрастаются по участку, прикрывают проблемные участки своими соцветиями и обильной листвой. Чаще всего очитки используют для создания альпийских горок и рокариев. Самой большой разновидностью данного сорта является очиток видный, его высаживают на клумбу в качестве бордюра.
Флокс шиловидный
Флокс шиловидный — это разновидность засухоустойчивых растений. На участке выглядит, как подушка из мелких цветочков. Цветение у него начинается в конце вены, только после того как солнце прогреет почву до минимальной температуры. Особенностью шиловидного флокса является его разнообразие красок. Высаживать данное растение рекомендуется на солнечных участках, на небольших горках и использовать для создания каймы Вашей клумбы.
Засухоустойчивые однолетники
Цветник на даче можно сделать не только из многолетников, но и однолетних растений. Например, из бархатцев, мирабилиса или львиного зева. Итак, рассмотрим подробнее данные разновидности цветов.
Бархатцы
Бархатцы вырастают от 15 до 80 сантиметров в высоту, в простонародье их называют тагетес. Данное растение завоевало свою популярность за счет засухоустойчивости и цветовой гаммы, которая имеет желтый, белый или даже полосатый оттенок.
Мирабилис
Мирабилис — это ярчайший представитель однолетних растений, размножается при помощи семян или методом деления. Другое название данное цветка — ночная красавица. А название дано этому растению за счет того, что его цветы распускаются только после захода солнца, а закрываются с первыми лучами солнца. Чаще всего встречаются белые, розовые, малиновые цветки мирабилиса. Он отлично переносит засуху, а все благодаря тому, что корневая система растения растет в виде клубня.
Львиный зев
Львиный зев — это многолетнее растение, но из-за того, что в нашей стране зима довольно холодная, перезимовать растение не сможет. Поэтому в наших широтах данные цветы считаются однолетниками. Опытные цветоводы, рекомендуют высаживать львиный зев вдоль бордюра или дорожек.
Засухоустойчивые травы и кустарники
К засухоустойчивым травам относятся суккуленты и склерофиты.
Суккуленты
Внешне выглядят как обычная трава, имеют хорошо развитую поверхностную систему и поренхимную водоносную ткань. В данной ткани и хранится необходимый для полноценной жизнедеятельности запас воды.
Склерофиты
Характерные черты для склерофитов — мощная корневая система и жесткие листья, которые не скапливают влагу, а предотвращают ее от испарения из растения.
Засухоустойчивые растение с каждым годом все больше приспосабливаются расти в экстремальных условия и стоит заметить, что им это вполне удается.
К самым засухоустойчивым кустарникам можно отнести акацию и барбарис.
Акация
Данный кустарник отлично переносит не только засуху, но и жару от полуденного солнца. При выращивании ее на воем участке следует помнить о том, что растение не нуждается в подкормках, зато их нужно несколько раз в год обрезать, иначе нижняя часть саженца оголится и внешний вид акации будет испорчен.
Барбарис
Существует несколько десятков видов барбариса. Их можно высаживать на любой засухоустойчивой почве и они прирастут. Чаще всего данный кустарник используют для создания живой изгороди, для украшения беседок, а также в групповых посадках.
Какие засухоустойчивые растения наиболее неприхотливы и хорошо сочетаются друг с другом
Отлично между собой сочетаются пионы, хоста, очитки, аквилегия, дицентра, астильба, лилейник, эхинацея и садовая ромашка. Из этих цветов можно сделать шикарную клумбу на своем приусадебном участке и из года в год наслаждаться красотой от их цветения.
Засухоустойчивые растения практически все неприхотливы в уходе, исключением являются лишь единичные сорта. На приусадебном участке, для создания клумбы, специалисты рекомендуют в центре использовать небольшого роста цветы, чем ближе к краю их высота должна быть более высокой. Таким образом, на самом краю цветы будут располагаться около 1 метра в высоту и будут служить в качестве контура цветника. А для создания сада, лучше же использовать небольшие кустарники, такие, как сирень. И когда наступит весна, то она порадует Вас своим приятным благоуханием и цветением.
Выращивать цветы на своем приусадебном участке-это одно удовольствие. Времени нужно на это мало, уход минимальный, зато результат просто шикарный. Выходя ранним утром на мансарду, с чашечкой чая в руках, наслаждаться благоуханием цветов и кустарников-мечта многих людей. Но как говорится-мечты сбываются, стоит только приложить немного усилий.
жароустойчивые растения для дачи, жаровыносливые растения для сада
Загрузка…
Если садовый участок под газон расположен под палящими лучами солнца, это вовсе не означает, что на нем можно выращивать только кактусы. С изменением климата лето становится все жарче, дожди практически не идут, и засухоустойчивые растения становятся все более популярными у садоводов. Листья сухолюбивых растений обычно с восковым налетом, маленькие, игольчатые, бледно-зеленого или серебристого цвета. Если растение выдержало первый сухой сезон, значит и в будущем оно себя будет комфортно чувствовать в таких условиях. Рассмотрим примеры самых жароустойчивых растений для сада.
Засухоустойчивые растения для клумбы на солнце
В то время как вода имеет решающее значение для выращивания здоровых растений, есть много сортов цветов, которые могут выдерживать периодическую засуху и не нуждаются в регулярном поливе. Их можно использовать как в монопосадках, так и совмещать для создания разных композиций.
Сальвия многолетняя. У этого растения более 9000 видов, к которым относится и лекарственный шалфей. Следует выбирать засухоустойчивый вид, рекомендуемый к посадке на солнечной стороне. Сажают сальвию в песчаную, хорошо дренируемую почву. Размножается она семенами, черенкованием, цветет все лето. Цветы, в зависимости от сорта, от пурпурно-красных до фиолетовых. Высота — около 1 м.
Рудбекия. Это растение отлично подходит для выращивания на солнце. Цветы выглядят как обычная крупная ромашка, только ярко-оранжевого цвета с темной сердцевиной. Цветут рудбекии до первых заморозков. В уходе не привередливы. Очень быстро расползаются по всему газону, размножаются семенами и делением куста.
Ромашка садовая. Существует огромное множество сортов этого вида растений, отличающихся размером куста и цветов. Чем суше место, в котором разбита клумба, тем мельче надо выбирать цветки ромашки для разведения. Размножается растение делением куста, очень хорошо приживается на новом месте.
Василек горный. Всем известные луговой цветок. Очень охотно живет в саду на открытом солнцу участке. Горный василек довольно крупных размеров, цветы 5-7 см в диаметре, цветет практически весь сезон. Когда отцветают одни цветы, вырастают новые. Может размножаться делением куста, но проще посадить новое растение семенами.
Юкка. Растение родом из субтропиков, отлично прижилось в России и давно уже перестало быть экзотическим. Вечнозеленое, крупное, с острыми листьями, оно будет украшением любого газона. Требует много места, так как разрастается до 1,5 м в диаметре. Посередине выпускает один длинный свечеобразный цветонос со множеством мелких цветов белого оттенка. Зацветает юкка на третий год после посадки. Садить необходимо на солнечном хорошо проветриваемом месте. Размножается, выпуская дочерние отростки, которые после укоренения осторожно отделяют от материнского растения и высаживают. На зиму в средней полосе юкку необходимо укрывать.
Флоксы. Яркие разноцветные многолетники, станут украшением любой клумбы. Очень неприхотливое растение, отлично себя чувствует на бедных каменистых почвах, в засушливое время не требует дополнительного полива. Цветут без остановки весь сезон большим количеством мелких разноцветных цветов. Могут перекрещиваться и создавать новые оттенки. Размножаются черенками и семенами.
Книфофия. В России еще пока мало кто знаком с этим экзотическим растением — выходцем из Южной Африки. Растение с длинными узкими листьями выбрасывает посередине крупные цветоносы, на концах которых образуются ярко-оранжевые необычной формы цветы. Цветение продолжается в течение всего сезона. Размножается делением корней с отдельной почкой. Растение очень любит солнце, хорошо переносит долгое отсутствие влаги.
Галерея: засухоустойчивые растения для сада (25 фото)
Жароустойчивые кустарники
Если место для посадки находится с южной стороны и подвержено прямым солнечным лучам в течение всего дня, выбирать необходимо кустарники, которые не относятся к влаголюбивым. На самом деле таких видов кустарников очень много. При выборе надо учитывать, что не все они выдерживают морозы без укрывания.
Кустарники для солнечной стороны сада:
Барбарис родом из Южной Азии нечасто встретишь на садовых участках, хотя этот вечнозеленый кустарник очень неприхотлив, красиво смотрится в качестве ограды. Листья острые и небольшие, на ветках есть шипы. Плоды красные удлиненные, очень кислые. Ягоды можно употреблять в пищу, в засушенном виде их часто добавляют в плов. Кустарник хорошо выдерживает морозы и любит солнце.
Самшит вечнозеленый. Этот кустарник отлично смотрится на газонах, благодаря своим мелким темно-зеленым глянцевым листьям, которые не меняются даже зимой. Подходит для ландшафтного дизайна, обрезкой можно легко добиться нужной формы. Морозоустойчив, легко размножается делением. Предпочитает солнечную сторону, не нуждается в дополнительном поливе.
Гибискус кустарниковый. Это растение известно как китайская роза. Кусты разрастаются до 2 м, цветы похожи на мальву. Весь куст просто усыпан цветами, которые расцветают в разное время. Цветение в теплых краях продолжается до полугода. Хорошо чувствует себя под прямыми солнечными лучами и не терпит тени. На зиму при морозах его требуется укрывать. Размножается кустарник черенкованием, делением куста и отводками.
Форзиция – это первый кустарник, который цветет во дворах каждую весну ярко-желтыми цветами. Осенью это растение порадует своими багровыми листьями. Очень неприхотливое растение, требует только высадки на солнечной стороне. Растет без укрытия на зиму только в Южном регионе, не переносит морозов. Размножается лучше всего укоренением черенков.
Чубушник. Многие путают его с жасмином из-за похожих белых цветов с очень ярким ароматом. Цветет весной, примерно в мае. Высаживается на открытых солнцу участках. Чубушник отлично переносит морозные зимы, размножается вегетативно и семенами.
Низкорослые декоративные деревья
На песчаных каменистых почвах с южной стороны высаживают низкорослые декоративные деревья, которым не требуется много полива, и они своей кроной не затеняют место.
Среди низкорослых декоративных деревьев особо популярны следующие:
Багряник. Это очень красивое небольшое дерево используют для украшения сада. Оно получило название благодаря необычному оттенку листьев весной, когда все дерево окрашивается в багряный цвет. По мере роста листья меняют окрас несколько раз, пока не станут зелеными. Осенью цвет снова меняется от желтого до темно-красного. Сажают растение с южной стороны на хорошо проветриваемом месте.
Можжевельник. Вечнозеленое дерево с мягкими иголками в домашних условиях при обрезке не достигает высоких размеров. Очень легко переносит жару, нетребователен к поливу. Красиво смотрится в садово-ландшафтном дизайне.
Боярышник декоративный. Этот вид растения отличается от дикого своими красивыми яркими цветами, похожими на розы, крупными размером (с ранетку), очень вкусными ягодами. Дерево вырастает не больше 2 м в высоту, не требует особого ухода, хорошо переносит засуху и прямые солнечные лучи.
Рябина декоративная. В отличие от своей дикорастущей родственницы, обладает более крупными листьями, очень красивыми цветами и большими сладкими ягодами без горчинки. Хорошо сажать с южной стороны, так как она не затеняет местность, вырастает в небольшое аккуратное дерево, засухоустойчива.
Японская айва. Выходец из Азии любит каменистую, песчаную, хорошо дренируемую почву, растет без укрытия от морозов в южных регионах. Цветет очень красивыми крупными цветами с душистым ароматом, на которых завязываются терпкие плоды. Поздно осенью они становятся ярко-желтыми и сладким, но остаются терпкими и очень твердыми.
Советы по экономии воды для сада
Хоть в жарком климате и высаживаются засухоустойчивые растения, все равно им требуется хотя бы небольшое количество жидкости. Чтобы удержать влагу в почве и сэкономить воду, необходимо каждую весну перекапывать почву с компостом или перепревшим навозом. Чтобы летом влага не испарялась, землю вокруг растений нужно хорошо мульчировать гравием, галькой, щепкой коры. В дождь можно собирать воду в емкости для дальнейшего полива растений, вовремя удалять сорняки, чтобы они не забирали ценную влагу, поливать растения ранним утром, чтобы жидкость не успела испариться под палящим солнцем. В таких условиях растения будут радовать своим цветением весь сезон.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Растения для засухойстойчивого сада | GreenMarket
Красивый сад – результат кропотливого труда и систематического ухода. Но бешеный ритм жизни не всегда позволяет уделять достаточного внимания любимым растениям, а меняющиеся климатические условия постоянно требуют очередных вложений. Длительное отсутствие дождей, стойкая жара, низкая влажность воздуха, суховеи – печальные признаки засухи и опасный период для растений. Многие из них чувствуют себя угнетенно, и даже частый полив не всегда дает желаемый результат. Да и хозяевам садовых участков приходится несладко в плане прикладывания больших усилий для поддержания декоративности сада. Это послужило причиной приглашения на свои участки неприхотливых растений для засухоустойчивых садов.
Посадка засухоустойчивых растений значительно облегчает решение вышеперечисленных проблем, тем более что ассортимент их достаточно велик, чтобы создать красивый сад, не требующий много ухода. И речь идет не только о «бессмертных» очитках. Для меня хорошим примером засухоустойчивых садов служат, прежде всего, ландшафтные решения Пита Удольфа. В своих работах знаменитый дизайнер стремится воссоздать естественность природы в густонаселенных мегаполисах и создать сады малого ухода в загородных поместьях. При помощи неприхотливых и, возможно, немного неожиданных для нашего восприятия растений Удольф добивается круглогодичной декоративности сада, в разы снижая затраты на его содержание.

сад П. Удольфа

сад П. Удольфа

сад П. Удольфа
Кровохлебка, эхинацея и ромашка, всевозможные злаковые, монарда, мордовник, наперстянка, любисток, фенхель – это далеко не полный список «строительного материала» мастера ландшафтных дел. Завораживающие красотой и простотой сады создаются путем тщательного подбора растений.
Прежде чем вычитать на просторах Интернета списки засухоустойчивых цветов и начать ими активно заселять свой сад, следует обратить внимание на то, как растения ведут себя при нехватке влаги. Реагируют они по-разному – одни замирают или приостанавливаются в развитии, например злаковые, другие усыхают, по мере истощения накопленных ранее запасов воды – суккуленты. А третьи, как растение эшшольция, успевают развиться, отцвести и в виде семян ждать благодатного дождя и подходящих для развития погодных условий.

В ботанике есть определение «ксерофиты» – это те растения, которые способны приспосабливаться к условиям засухи. Разделяются они, по ряду признаков, на две категории:
1. Суккуленты – сочные растения с хорошо развитой поверхностной системой и паренхимной водоносной тканью. Именно в ней содержится тот необходимый запас влаги, помогающий растению пережить засушливый период. К этой группе также относятся очитки, седумы, ливизия, опунция.
2. Склерофиты – имеют мощную корневую систему, жёсткие листья, не запасающие воду, но при этом препятствующие испарению благодаря специальному строению. Поэтому при потере 25 % собственной влаги они способны сохранять декоративность, не теряя тургор. Типичными представителями этой группы являются можжевельник, лаванда, ковыль.
Засухоустойчивые растения приспособились выживать в экстремальных условиях в течение длительного эволюционного периода и уже «готовенькими» пришли в наши сады из лесов, степей, гор. То есть, буквально для каждой ландшафтной композиции можно подобрать соответствующие растения, устойчивые к засухе.
Ассортимент засухоустойчивых деревьев и кустарников
Деревья и высокорослые кустарники создают на наших участках не только желательную в летний зной тень, но и определенный микроклимат, благоприятно сказывающийся на всех обитателях сада. Приведу небольшой список растений, стойких к длительным засушливым периодам в наших регионах.
Акация желтая (Caragana arborescens) – отлично переносит сухость воздуха и почвы. Особенности: необходима двухразовая стрижка кроны, иначе сильно оголяется нижний ярус. Взрослые растения не нуждаются в подкормках.
Аралия Маньчжурская (Aralia mandshúrica Rupr. et Maxim.), или Аралия высокая (Arália eláta) – эффектное дерево или кустарник. Применяется в живых изгородях и в одиночных посадках. Особенности: поверхностная корневая система, требует аккуратности при уходе. Корни расположены радиально на глубине 10—25 см, таким образом расходясь на расстояние до 5 м, после чего резко изгибаются вглубь до 60 см.
Барбарис (Bérberis) – практически все виды и сорта этого рода кустарников пригодны для посадки в засухоустойчивом саду. Используются как солитеры, в групповых посадках, для создания живых изгородей.
Береза (Bétula) – распространенная красавица, не нуждающаяся в представлении. Напомню, санитарную обрезку следует проводить до начала сокодвижения.
Бересклет европейский (Euonymus europaeus) – рослый кустарник. Теневынослив, хорошо переносит обрезку и пересадку. Используется как солитер, а также в групповых посадках, живых изгородях и рокариях. Особенности: все виды бересклетов ядовиты.
Бирючина (Ligústrum) – листопадный кустарник, отлично приспосабливающийся к любым условиям содержания. Подходит для живых изгородей, низких бордюров, а также для создания топиарных фигур.
Дейция (Déutzia) – эффектный цветущий кустарник. Используется как солитер и для создания живых изгородей. Особенности: при стрижке следует помнить, что цветение проходит на прошлогодних побегах.
Кизильник (Cotoneáster) – все виды этого кустарника идеально подходят для создания засухоустойчивого сада. Легки в формировке и являются хорошими компаньонами для большинства садовых растений.
Лох узколистный (Elaeágnus angustifólia) – эффектный кустарник или дерево из степных районов страны. Легко приспосабливается к любым условиям и почвам. Хорошо переносит стрижку, пригоден для создания живых изгородей и в качестве солитера. Особенности: плоды съедобны, цветет и плодоносит с 3-летнего возраста, не «стреляет» корневой порослью.
Луизиания трехлопостная (Louiseania triloba) – эффектный кустарник. В период цветения в апреле – мае нуждается в поливах, но в дальнейшем нормально переносит сухость воздуха и почвы. Хорошо смотрится на фоне хвойных растений.
Робиния ложноакациевая (Robínia pseudoacácia) – быстрорастущее дерево. Хорошо переносит обрезку и пересадку, к почвам нетребовательна. Особенности: на переувлажненных почвах страдает от промерзания корневой системы.
Сирень (т. Syrínga) – широко известный кустарник, устойчивый к любым загрязнениям воздуха, а также морозам и засухе. Особенности: цветущие и отцветшие ветки следует аккуратно вырезать острым секатором или ножом так, чтобы не повредить формирующиеся новые цветочные почки.
Скумпия кожевенная (Cotinus coggýgria) – благодаря своим дымчатым метёлкам кустарник сохраняет декоративность в любое время года. Особенности: начинает цвести в возрасте 4–5 лет, при посадке обязательно внести известь.
Хорошо подходят для создания засухоустойчивого сада практически все хвойные – можжевельники, сосны, лиственницы. Избирательно нужно подходить к выбору туй и елей – некоторые сорта в любом возрасте нуждаются в плодородных и влажных почвах.
Хорошо подходят для создания засухоустойчивого сада практически все хвойные – можжевельники, сосны, лиственницы.

засухоустойчивая клумба

почвопокровные засухоустойчивые растения
Засухоустойчивые травы и цветы
Цветники из засухоустойчивых растений, как правило, источают аромат, наполняя сад сказочным очарованием. Красивая архитектоника многолетников, яркое цветение однолетников и всесезонная зелень очитков позволят вашему саду сохранять привлекательность в любое время года.
Цветники из засухоустойчивых растений, как правило, источают аромат, наполняя сад сказочным очарованием.
Структурообразующие засухоустойчивые растения способны создать каркас сада, что продлевает его декоративность даже в зимний период.
В первую очередь это злаковые и травянистые многолетники, образующие метелки, перья, зонтики и шары: мискантус, ковыль, полынь, перовския, овсяница, элимус, молочай, сеслерия, кровохлебка, фенхель, любисток, ирис, юкка, лаванда, бадан.
Из цветущих растений основу композиции создадут: эхинацея, тысячелистник, синеголовник, мордовник, монарда, новобельгийские астры, видовые шток-розы или мальвы, лилейники, морозник, чистец византийский, книфофия ягодная, лиатрис.
Хорошо переносят засуху агапантус и крокосмия, цветение продолжительное и ароматное, но на зиму растения нужно выкапывать и хранить в прохладном помещении, а весной снова высаживать в сад.
Так называемые цветы-наполнители совсем недолго участвуют в садовом «оркестре», но их цветение очень яркое. Эта группа состоит из однолетних и многолетних неприхотливых растений, которые имеют короткий период вегетации. Многие однолетники и двулетники могут долгие годы не покидать клумбы: мак, наперстянка, декоративные луки, нигелла, сальвия, клеома, календула, бархатцы, космея, рудбекия, цинния, бегония.
Засухоустойчивые почвопокровники могут быть не только декоративны, но еще и съедобны: тимьяны, герань садовая, дубровник, алиссум многолетний, барвинок, гвоздика, арабис, флокс шиловидный, ясколка.
Отдельной красной строкой следует выделить суккуленты. Колоритный внешний вид, разнообразие форм, легкость в уходе – все эти качества позволяют создавать из них разнообразные композиции:
• молочай кипарисовый (Euphórbia cyparissias), ползучие седумы (Crassula calico kitten, crassula Pangolin, crassula Red pagoda) используют как почвопокровные растения, идеально подходят для декорации подпорных стенок, озеленения крыш;
• седумы видный (Sedum spectabile), камчатский (Sedum kamtschaticum), живучий (Sedum aizoon), телефиум (Sedum telephium) можно использовать для создания низких бордюров;
• молодило (Sempervívum), или каменная роза, хорошо заполняет пустоты между камнями в рокарии;
• левизия (Lewisia cotyledon) станет украшением альпийской горки, достойный конкурент рододендронам и азалиям;
• агавы и опунции также разнообразят цветочную композицию, но на зимовку их следует отправлять в помещение.
Схема посадки клумбы с засухоустойчивыми растениями

схема посадки засухойстойчивой клумбы

Ассортимент используемых растений:
1. Скумпия кожевенная Grace
2. Скумпия кожевенная Royal Purple
3. Синеголовник
4. Тимьян ползучий
5. Ковыль
6. Гвоздика серовато-голубая
7. Можжевельник горизонтальный Blue Chip
8. Лаванда
9. Сантолина кипарисовидная
Хотя засухоустойчивые растения и могут длительное время обходиться без воды, но полностью отказаться от поливов всё равно не получится, поэтому не стоит доводить почву до полного иссушения. Поливать засухоустойчивые растения следует нечасто, но обильно. Не стоит также забывать о мульче, она не только сохраняет влагу, но и оберегает корневую систему от перегрева.
Преимущество засухоустойчивых растений состоит прежде всего в максимальной декоративности при минимальном уходе. Ведь сад – это место, где мы должны отдыхать душой и телом. Так дайте себе эту возможность, правильно расставив приоритеты в своём саду. Удачи!
цветы и многолетние растения для солнечного участка, примеры клумб
С весны до осени дачные и приусадебные участки украшают цветы, декоративные травы и цветущие кустарники. Тяжелее всего оформить клумбы, которые расположены на солнечных местах сада. Многие виды растений на солнце выгорают или даже засыхают. Но отчаиваться не стоит. Существует много однолетников и многолетников, которые любят солнце, прекрасно растут и даже цветут в засушливых условиях.
Цветы для клумбы
На солнечных участках можно выращивать обильно цветущие и красивые цветы, которые могут быть однолетниками или многолетниками.
Календула или ноготки
Известный многим красивый цветок способен украсить своими желтыми или оранжевыми, яркими бутонами любой цветник. Цветут ноготки с июня до самых заморозков. В высоту они могут достигать от сорока до семидесяти сантиметров. Крепкий, ребристый и прямостоячий стебель календулы окутан железистыми волосками. Снизу стебля растут удлиненные яйцевидные листья, а посередине и сверху расположены ланцетовидные, очередные, сидячие листочки. В начале лета на растении образуются собранные в крупные корзинки язычковые желтые или красно-оранжевые цветы.
Чтобы ноготки зацвели весной, их можно выращивать рассадным способом и высаживать на клумбы, которые расположены на хорошо освещенных участках. Почва для них должна быть питательной и хорошо дренированной.
Бархатцы
Существует большое количество сортов этих удивительно неприхотливых цветов, которые могут расти на клумбах, расположенных на самом солнечном месте. Цветочные корзинки бархатцев могут быть различных оттенков оранжевых, коричневых и желтых цветов. Образуются они на стеблях, высота которых в зависимости от сорта достигает от двадцати до ста тридцати сантиметров. По всему стебли расположены светло- или темно-зеленые перисто-рассеченные или перисто-раздельные листья.
Выращиваются бархатцы из семян и украшают цветники в саду с июня до самых заморозков. Они источают пряный сильный запах и широко используются в народной медицине.
Гвоздика садовая
Многолетнее травянистое растение в наших садах выращивается как однолетник. Высота куста может быть от пятнадцати до семидесяти сантиметров. Каждый куст имеет много стеблей, на которых образуется по одному цветочку с бахромчатым или зубчатым наружным краем. Цвет лепестков может быть розовым, белым, бордовым, красными, лавандовым, оранжевым, фиолетовым, зеленым и даже двухцветным. Листья гвоздики имеют шиловидную, линейно-ланцетную или просто линейную форму.
Очень красиво смотрятся на солнечной клумбе гвоздики разных сортов. Получается пестрый и яркий цветник, украшающий участок с июня по октябрь.
Молодило или каменная роза
Засухоустойчивый суккулент отличается мясистыми, короткими, пурпурными или зелеными листьями и метельчатыми или щитковидными соцветиями, на которых в июле распускаются бутоны. Цветы каменной розы могут быть зеленоватого, желтого, пурпурного, белого или красного окраса. Зацветает молодило в начале или середине лета. Все зависит от вида растения и погодных условий. Чаще всего с помощью каменной розы украшают расположенные на засушливых солнечных участках альпийские горки или каменистые горки.
Садовая ромашка
Крупными, нежными, белыми цветами с желтой серединкой можно украсить расположенный на солнечном месте цветник. Садовые ромашки являются многолетними травянистыми растениями, высота которых в зависимости от вида достигает от пятнадцати до шестидесяти сантиметров. Зацветают ромашки в июле и цветут до самой осени. При их посадке на клумбу надо иметь в виду, что растение это агрессивное и способно быстро разрастись и размножиться самосевом по всему участку. Излишнее распространение предотвратит соблюдение агротехники.
Люпины
Высокие, яркие и пышные люпины за сезон способны зацвести дважды — в начале и в конце лета. На растениях высотой от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров образуются длинные соцветия, состоящие из фиолетовых, лиловых, кремовых, розовых, красных, белых или желтых цветов. На травянистом или деревянистом стебле растения расположены на длинных черешках пальчато-сложные листья. На клумбу люпины можно высаживать группами или по одному, сочетая с другими цветами.
Дороникум
В мае на солнечном участке расцветут похожие на маленькие солнышки желтые цветы дороникума. Это растение имеет более сорока видов, в зависимости от которых высота растения достигает от тридцати до ста сантиметров. На стебле образуются светло-зеленые треугольные листочки. Снизу куста расположена густая розетка из листьев.
Дороникум отличается неприхотливостью и легко приспосабливается к различным условиям произрастания. Именно поэтому его можно выращивать на участках, где целый день солнце.
Мальва
Однолетник с цветами в форме колокольчика цветет с июня по август. В зависимости от сорта, цветы мальвы могут быть простыми или махровыми с окрасом от белого до черного. Крупные бутоны диаметром до двенадцати сантиметров образуются на стебле высотой от тридцати до ста двадцати сантиметров.
Чтобы мальва украсила сад уже в июне, ее выращивают рассадным способом. Можно сажать семена сразу в открытый грунт, но в этом случае зацветет растение только на будущий год.
На протяжении долгих лет будут радовать своим цветением посаженные на солнечный участок многолетники, к которым относится чистец, герань, колокольчик карпатский, шалфей дубравый, рута, котовник, тысячелистник, эхинацея пурпурная, лиатрис.
Засухоустойчивые травы
Для оформления цветника можно использовать травы, которые придадут объем и заполнят пустоты клумбы. Многие из трав имеют интересный окрас и форму листьев, поэтому могут использоваться для оформления отдельного участка.
Неприхотливыми и засухоустойчивыми декоративными травами являются:
Мискантус китайский — злаковое растения с ланцевидными жесткими листьями и метельчатыми соцветиями. Из темно-зеленых листьев куста мискантуса образуется кочка, на которой в августе розовые или красноватые соцветия. При увядании цветочки становятся серебристо-белыми;
Пеннисетум сизый — многолетник с красивой бордово-бронзовой листвой. Куст быстро разрастается и в высоту может достигать ста тридцати сантиметров. Сверху голых, прямых стеблей в середине июля образуется густо покрытый волосками пышный колос. В зависимости от сорта, соцветия могут иметь зеленоватый, бордовый, розовый или белый окрас;
Ковыль — многолетнее растение высотой от тридцати до восьмидесяти сантиметров отличается скрученными в трубочку продольными узкими листьями. В мае или июне на многочисленных соцветиях расцветают цветочки. В природе ковыль растет на каменистых склонах и в степях, поэтому подойдет для солнечных участков;
Перистощетник — многолетний злак высотой от двадцати сантиметров до полутора метров в середине лета украшается пушистыми соцветиями. Их окрас может быть розово-коричневым, зеленовато-желтым или серебристым. Сохраняют свой цвет колоски до самых морозов;
Осока киломаргината — эффектное растение с декоративной, яркой листвой зелено-белого цвета имеет компактные размеры. Свою декоративность листья осоки сохраняют до сильного похолодания;
Луговик извилистый — многолетник высотой от двадцати до семидесяти сантиметров отличается раскидистыми изящными метелками и бледно-фиолетовыми, желтоватыми или зелеными мелкими блестящими колосками. Растет злак в виде кочки, которая свою декоративность может сохранять до весны;
Листохвост луговой — злаковая трава с тонкими прямыми стеблями зацветает в июне. У нее шероховатая листовая пластина, которая на солнце приобретает золотистый цвет. Колоски у листохвоста пушистые, одноцветковые, плоские;
Овсяница сизая — сферической формы компактное растение украсит любую клумбу. Свое название овсяница сизая получила благодаря серо-голубой окраске листьев, которые осенью светлеют, но сохраняют декоративность.
Декоративные кустарники
В ландшафтном оформлении сада широко используются декоративные кустарники. Среди них неприхотливостью и засухоустойчивостью отличаются:
Можжевельники — хвойные кустарники средних или карликовых размеров отлично подходят для солнечных участков. Они могут иметь разного окраса листву и не требовательны к составу грунта. С их помощью оформляют участки для отдыха и парковые зоны;
Снежноягодник — многолетнее растение с крупными белыми или розовыми плодами. Кустарник можно стричь, формировать и использовать для оформления живой изгороди;
Декоративная яблоня — большой кустарник весной покрывается цветами, а осенью одаривает плодами. Никого не оставит равнодушным цветущая крона растения;
Карагана или желтая акация — куст или небольшое деревце в период цветения покрывается похожими на мотыльков желтыми цветами. В середине лета на растении образуются стручковые бобы, в которых содержатся похожие на горох семена. Карагана малотребовательна к почве и светолюбива. Штамбовые формы используются для создания живых изгородей;
Бирючина представляет собой засухоустойчивый вечнозеленый или листопадный кустарник с раскидистой кроной. В июне на нем расцветают белые душистые цветы, цветение которых продолжается в течение трех месяцев. Осенью на растении образуются черные или темно-синие ягодоподобные костянки-плоды. Бирючину можно использовать для создания живых изгородей или бордюров;
Карликовый бересклет — кустарник с необычно красивой листвой, которая весной и летом имеет темно-зеленый окрас, а осенью становится красно-желтой. Бересклет легко подвергается стрижке и может использоваться для оформления подпорных стенок, рокариев, живых изгородей и бордюр;
Барбарис — колючий кустарник с кожистыми листьями и оранжевыми или желто-золотистыми ароматными мелкими цветами. Плоды барбариса в зависимости от сорта растения могут иметь разную форму и цвет;
Сирень — растущее практически в каждом саду многолетнее растение весной и в начале лета украшает участки ароматными розовыми, белыми, фиолетовыми или сиреневыми цветами. Сирень можно выращивать у водоемов или использовать для создания живых изгородей. Она неприхотлива и не требует особого ухода.
Примеры клумб
Засухоустойчивые культуры неприхотливы и способны расти практически на любых почвах. С их помощью можно создавать красивые клумбы и цветники:
Яркую, разноцветную клумбу можно создать с помощью различных сортов гвоздики и бархатцев;
Красиво и необычно будет смотреться цветник, в середине которого расположены люпины, а вокруг них — дороникум или календула. По краю можно посадить контрастного цвета карпатские колокольчики;
Кустарники с яркой декоративной листвой станут отличным фоном для многих однолетников или многолетников;
Из злаковых трав и ромашки садовой можно оформить цветник, который будет похож на лесную поляну;
Суккулентные растения подойдут для оформления каменистых горок и альпинариев;
С помощью многолетников можно оформить расположенные на открытом пространстве бордюры;
Злаковые кусты украсят пустые пространства между декоративными кустарниками.
Чтобы получить красивую клумбу по своему вкусу, можно поэкспериментировать с понравившимися вам цветами, травами и кустарниками. Только следует помнить, что засухоустойчивые растения, как и другие культуры, нуждаются в уходе, в который входит полив, подкормка и прополка.
25 засухоустойчивых многолетних растений — поиск морских черепах
Ищете растения, которым требуется меньше воды, например, засухоустойчивые многолетние растения? Растения, которые прекрасно себя чувствуют и при этом выглядят потрясающе! И что самое приятное, им нужно поливать реже, чем другим растениям.
Заинтересованы в красочном саду? Но сдерживаюсь, потому что проблема с поливом. Есть много причин, по которым растения и сады нельзя поливать регулярно. Некоторые причины связаны с ценой, ограничениями по воде, нехваткой времени или воды.
Засухоустойчивые многолетние растения — Посадка растений
Использование правильных растений может решить проблему нехватки воды. Когда-то укоренившиеся растения выживают и в конечном итоге процветают в саду. Есть много причин, по которым растения терпят неудачу. Некоторые причины связаны с проблемами полива, расположением растений, чрезмерной летней жарой и повреждениями во время пересадки.
Проблемы с поливом
Проблемы с поливом, такие как недостаток воды или чрезмерный полив, могут привести к стрессу растений и даже к потере растения.Недостаток воды возникает по нескольким причинам. В некоторых общинах есть засушливые условия. В этих общинах могут быть ограничения на водопользование. В случаях сильной засухи сады и газоны поливать нельзя. В этих общинах домовладельцы могут столкнуться с штрафами за полив своих дворов.
Некоторым садоводам не хватает времени на то, чтобы правильно полить свои сады. У людей, которые много работают или у них много времени в пути, нет времени на полив газонов. У некоторых есть большие семьи, о которых нужно заботиться. В некоторых случаях свободное время ограничено или отсутствует.Другая группа людей ведет скромный образ жизни. Они предпочитают не поливать свои сады. Те, кто ведет скромный образ жизни, не поливают свой ландшафт, чтобы не тратить деньги. Экономные люди будут ждать дождя, чтобы поливать свои сады.
А еще есть люди, которые находятся вдали от дома. Некоторые люди уезжают на длительное время. Это люди, которые являются заочными домовладельцами. Или люди, которые часто путешествуют по работе или по другим причинам. Их сады могут пострадать из-за небрежности.
Еще одна проблема с водой — это чрезмерный полив растений.Это может привести к проблемам так же, как и при поливе растений. Чрезмерный полив растений или растений с плохим дренажем почвы может вызвать загнивание корней растений. Некоторые растения пострадают из-за чрезмерного водного режима. Задержка воды в почве может быть столь же разрушительной, как и отсутствие полива.
Расположение завода
Важно следовать инструкциям производителя по посадке. Инструкции по посадке обычно находятся на пластиковом вкладыше в почву нового растения. Посадка тенелюбивого растения на полном солнце уменьшит ваши шансы на успешную пересадку.Так же, как посадка любящего солнце растения в тенистом саду может помешать этому растению прижиться.
Таким же образом выберите подходящие почвенные условия для конкретного растения. Узнайте о почвенных условиях вашего сада. И выберите растения, подходящие для ваших почвенных условий. Или измените почву, чтобы она соответствовала требованиям растения. Например, растения, которые хорошо растут в глинистой почве, могут не так хорошо расти в кислой или песчаной почве.
Местоположение завода важно. Сажайте в соответствии с инструкциями производителя с учетом требований к свету и почвенных условий.
Чрезмерная летняя жара
Интенсивно солнечные сады могут повредить растения или вызвать стресс, если растения не переносят жару. Растения могут ослабнуть при воздействии экстремально высоких температур, когда они не переносят жару. Посадите правильные растения в правильные почвенные условия и при правильном освещении. Избегайте ненужного стресса для ваших растений.
Повреждение трансплантата
При посадке в землю обращайтесь с новыми растениями осторожно.Новые и молодые растения не так выносливы, как более старые зрелые растения. При работе с молодыми растениями избегайте повреждения веток или стеблей, когда кладете их в землю. Повреждение растений вызывает стресс, который может ослабить растение. Стресс может замедлить рост растения в саду. Или, в крайнем случае, это может снизить его шансы на выживание.
Чтобы помочь растениям прижиться, мы сажаем новые растения только в определенное время. Сажаем новые растения рано утром или поздно вечером. И мы выбираем для посадки дни пасмурные или слабые дождливые.Это дает новым растениям время прижиться, прежде чем они будут находиться на солнце целый день. Обычно мы добавляем новые растения весной или осенью. Тщательная подготовка графика посадки дает новым растениям толчок к адаптации и «укоренению». Выбирая для посадки пасмурные дни, вы можете повысить шансы нового растения на выживание.
После того, как новые растения будут посажены в землю, тщательно полейте. Поливайте новые растения в соответствии с инструкциями производителя. Некоторые рекомендуют один или два раза в неделю в течение первого года выращивания растения.Эта первоначальная работа в конечном итоге окупится. После того, как растения укоренились, они требуют меньше работы.
Засухоустойчивые многолетние растения — Посадка растений
Добавьте красок в свой сад. Сажайте засухоустойчивые многолетние растения. Нет необходимости избегать растений из-за ограничений или нехватки воды, когда ваши растения устойчивы к засухе. Наслаждайтесь своим садом и реже поливайте.
Засухоустойчивые многолетние растения хорошо растут при меньшем количестве воды.Какой бы ни была причина выбора засухоустойчивых многолетних растений, вариантов много. Как вы увидите, так много на выбор. Цветет разными цветами, чтобы удовлетворить вкусы многих садоводов.
Подумайте о том, чтобы добавить цвет или немного драматизма в свой сад с помощью устойчивых к засухе многолетних растений. Мы собрали 25 засухоустойчивых многолетних растений, которые вас не разочаруют. Эти устойчивые к засухе многолетние растения разноцветно цветут. Взгляните и дайте нам знать, что вы думаете.
Вишня Юбилейная Ахиллея
25 Засухоустойчивые многолетние растения — Cherries Jubilee Achillea
Cherries Jubilee Achillea также называют тысячелистником обыкновенным или тысячелистником обыкновенным.Cherries Jubilee — это смесь из четырех ярких красных, розовых и фиолетовых растений. Цветет тысячелистник-микс поздней весной и летом. Такой продолжительный период цветения позволяет создавать великолепные цветочные букеты. На полном солнце растет в зонах с 5 по 8. Максимум от 24 до 28 дюймов. Многолетник, устойчивый к оленям и засухоустойчивый. Используйте Cherries Jubilee на грядках и бордюрах, для свежесрезанных цветов или в засушенных цветочных композициях.
2. Рози Пози Агастач
25 Засухоустойчивых многолетних растений — Рози Пози Агастач
Многолетние растения Рози Пози Агастач также называют иссопом.Ярко-розовые цветы появляются с начала лета до начала осени. Привлекательная ярко-зеленая мятно-ароматная листва приятно контрастирует с розовыми цветами. Легко выращиваемый многолетник. Растет в зонах с 6 по 9 при полном солнечном освещении с хорошо дренированной почвой. Достигает высоты от 18 до 22 дюймов. Устойчив к оленям и засухоустойчив. Яркие разноцветные цветы привлекают толпы птиц и бабочек. Посадите Рози Пози на грядке или бордюрах.
3. Blue Jean Baby Russian Sage
25 Засухоустойчивых растений — Blue Jean Baby Русский шалфей
Blue Jean Baby имеет сине-пурпурные цветы на кружевной серебристо-зеленой листве.Стебли яркого серебристого цвета. Компактный многолетник, цветущий с середины лета до осени. Растет в зонах с 4 по 9 при полном Солнце. Достигает высоты от 28 до 34 дюймов. Нуждается в хорошо дренированной почве. Это необходимо из-за холодных зимних месяцев. Ароматный многолетник, привлекающий пчел и бабочек. Устойчив к оленям и кроликам. Используйте для клумб или бордюров, а также в качестве вырезанных или высушенных цветочных композиций.
4. Ice Ballet Asclepias Incarnata
25 засухоустойчивых многолетников — Ice Ballet Asclepias Incarnata
Ice Ballet Asclepias Incarnata или Milkweed имеет великолепное облачко из маленьких ароматных крошечных белых цветов.С начала до середины лета расцветает ледяной балет. Красиво в вазе. Растет в зонах с 3 по 9 частично от солнца и частично от тени до полного солнца. Достигает высоты от 36 до 48 дюймов. Привлекает бабочек и колибри. Устойчив к оленям и засухе. Посадите Ice Ballet на грядках или бордюрах.
5. Дыхание раннего снежка
25 Засухоустойчивые многолетники — Early Snowball Baby’s Breath
Early Snowball Baby’s Breath летом имеют маленькие двойные шариковые цветки.На полном солнце растет в зонах с 4 по 8. Максимум 36 дюймов. Засухоустойчивый многолетник для использования в садовых бордюрах. Используйте в композиции из срезанных цветов или засушенных цветочных композиций.
6. Arizona Apricot Blanket Flower
25 Засухоустойчивые многолетние растения — Аризонский абрикосовый цветок-покрывной
«Покровный цветок» также называют Gaillardia aristata. Arizona Apricot Blanket Flower имеет теплые абрикосовые тона с золотисто-желтыми кончиками и конусом в центре из янтаря, золота и зеленого. Цветет с начала лета до начала осени.Растет в зонах с 3 по 9 полностью, в основном в солнечных садах. Длинноцветущие многолетники достигают высоты 12 дюймов. Привлекает бабочек и устойчив к оленям. После укладки устойчив к влажности и сухим горячим местам. Выгоден для опылителей и может использоваться в композициях из срезанных цветов. Еще один замечательный из засухоустойчивых многолетников.
7. Coreopsis Polaris
25 Засухоустойчивых многолетних растений — Coreopsis Polaris
Кореопсис также известен как тиковый и является частью серии Big Bang.У Coreopsis Polaris белоснежные соцветия с желтыми пуговицами в центре. Листва Polaris — это изящная листва с мелкими очертаниями, которая поражает воображение. Цветет с начала лета до начала осени. Растет в зонах с 5 по 9 при полном Солнце. Достигает высоты от 18 до 20 дюймов. Polaris полезен для опылителей и привлекает бабочек. Продолжительное цветение и устойчивость к оленям. Сажать на склоне или берегу, можно выращивать в контейнерах. Отлично подходит для использования в качестве срезанных цветов. Устойчив к влажности, жарким и сухим местам, морским / соленым условиям.
8.Розовая эхинацея двойное наслаждение
25 Засухоустойчивых многолетних растений — Эхинацея Pink Double Delight
Эхинацея Pink Double Delight также известна как эхинацея. Цветет великолепный ярко-розовый. Цветы появляются с лета до осени. Растет в зонах с 5 по 9 при полном Солнце. Достигает высоты от 24 до 28 дюймов. Компактный и прямостоячий многолетник. Посадите Pink Double Delight на бордюрах, грядках и используйте в качестве срезанных цветов. Устойчив к холоду, сильной жаре и засухе. Устойчив к оленям и кроликам.
9. Сомбреро лимонно-желтая эхинацея
25 Засухоустойчивые многолетние растения — лимонно-желтый Сомбреро эхинацея
Сомбреро лимонно-желтая эхинацея также известна как эхинацея. Lemon Yellow имеет ярко-желтые одиночные цветки с золотыми шишками. Яркие цвета расцветают с лета до осени. Растет в зонах с 4 по 9 при полном Солнце. Достигает высоты от 18 до 20 дюймов. Сильный и крепкий многолетник. Посадите Lemon Yellow в садах, клумбах, контейнерах и используйте как срезанные цветы.Выгодно для опылителей и привлекает бабочек. Устойчив к жаре, влажности, засухе и плохой почве. Устойчив к оленям и кроликам. Продолжительное цветение и устойчивость к оленям. Есть много способов сажать лимонно-желтый цвет. Включите в естественный луг, в сад бабочек или опылителей или в сад полевых цветов.
10. Fama Deep Blue Scabiosa
25 засухоустойчивых многолетников — Fama Deep Blue Scabiosa
Fama Deep Blue имеет темно-синие цветки лаванды, которые появляются летом.Сиреневые махровые цветки над густой серебристо-голубой листвой. На полном солнце растет в зонах с 4 по 10. Достигает высоты от 20 до 24 дюймов. Устойчив к жаре, засухе, устойчив к оленям. Сажает на грядках, бордюрах, можно использовать как срезанные цветы. Низкие эксплуатационные расходы и простота выращивания с фантастическими результатами!
11. Firebird Agastache
25 засухоустойчивых многолетних растений — Firebird Agastache
Fragrant Firebird Agastache также известен как иссоп и мята колибри. Жар-птица имеет трубчатые цветы от медно-оранжевого до кораллового цвета на шипах.Богатые нектаром цветы любят бабочки и колибри. Цветет с начала лета до середины осени. Растет в зонах с 6 по 10 при полном солнце и в основном на солнечных местах. Достигает высоты от 2 до 3 футов. Выгодно для опылителей, привлекает бабочек и колибри. Многолетнее растение устойчиво как к оленям, так и к кроликам. Продолжительное цветение, для смелого цвета сажайте Жар-птицу в контейнеры. Засухоустойчивый, с ароматной серо-зеленой листвой.
12. Sweet Sunshine Heliopsis Helianthoides
25 засухоустойчивых многолетников — Sweet Sunshine Helianthoides
Легко поддерживать Sweet Sunshine Heliopsis Helianthoides имеет желтые цветы, которые цветут летом.Растет в зонах с 5 по 9 при полном Солнце. Максимум от 3 до 4 футов! Привлекает пчел, бабочек и колибри. Засухоустойчивое, долго цветущее растение Sweet Sunshine на грядках и бордюрах. Превосходный срезанный цветок. Еще один из эффектных засухоустойчивых многолетников.
13. Бабочка Юлия Эхинацея
25 Засухоустойчивых многолетних растений — Julia Echinacea purpurea
Потрясающая бабочка Юлию эхинацею также называют эхинацеей. У эхинацеи Баттерфляй Джулия яркие яркие оранжевые лепестки с оранжевыми шишками.Цветение начинается в начале лета и заканчивается ранней осенью. Растет в зонах с 3 по 9 на полном солнце, частично на солнце и частично в тени. Достигает высоты от 15 до 18 дюймов. Выгодно для опылителей и привлекает бабочек. Многолетник длительно цветущий и устойчивый к оленям. Посадите компактную Butterfly Julia на грядках или в контейнерах. Используйте цветы в композициях из срезанных цветов. Переносит влажность, жаркие сухие места и глинистые почвы. Названный в честь бабочки Dryas Julia Longwing Butterfly, этот ароматный эхиновый цветок вызывает интерес у зимы в саду.
14. Trumpet Regale Lily
.
Засухоустойчивый многолетник | Costa Farms
А. Артемизия
Artemisia spp.
Ажурные серебристо-серые листья артемизии создают прохладный контраст для более смелых цветущих многолетников. Полынь очень проста в выращивании, прекрасно растет на солнечных участках с плохими почвенными условиями и почти не имеет проблем с насекомыми или болезнями. Эти кролики и олени противостоят …
учить больше Б.Герань, Многолетник
Geranium spp.
Многолетняя герань, которую часто называют журавлиной геранью, всегда кажется задушенной цветением. Эти чрезмерно успешные, любящие солнце растения вырастают от 6 до 18 дюймов в высоту (в зависимости от сорта), расцветают весной, а затем цветут …
учить больше С. Очиток
Очиток
Посади их и забудь! Это в основном подводит итог, почему вы должны включать в свой сад и ландшафт различные виды очитка.Очиток доступен в, казалось бы, бесконечном выборе размеров, цветов и форм, от 3-дюймовых наземных хаггеров до 3-футовых …
учить больше Д. Сальвия, Многолетник
Salvia spp.
Если вы ищете способы добавить яркости вашему ландшафту, то многолетнюю сальвию невозможно победить. Шалфей многолетний, также известный как шалфей, бывает разных цветов, включая синий, лавандовый, красный и белый.Есть множество разновидностей, каждая из которых содержит …
учить больше Е. Лилейник
Hemerocallis
Пожалуй, самый популярный многолетний цветок на планете, лилейник имеет почти неограниченное количество захватывающих цветов и двухцветных цветов. Большинство из них вырастают от 18 до 30 дюймов в высоту и производят волны цветов. Каждый цветок длится всего один день, а растения более …
учить больше Ф.Кореопсис
Coreopsis spp.
Усильте цвет каймы цветов с помощью кореопсиса. Это удивительное местное растение, которое иногда называют тикачком, в начале лета в большом количестве развивает желтые, оранжевые, розовые, лавандовые, белые или двухцветные цветы. Кореопсис солнцелюбивый …
учить больше Г. Русский мудрец
Перовская
Вы не ошибетесь с русским мудрецом.Это простое в уходе многолетнее растение, похожее на кустарник, с середины лета до ранней осени покрывается небольшими цветками лавандового цвета. И даже когда он не цветет, симпатичная сине-зеленая листва русского шалфея — прекрасное дополнение к …
учить больше H. Feather Reed Grass
Calamagrostis x acutiflora
Тростник пуховый — популярная декоративная трава, которую любят за жесткую, прямую (даже зимой) и легкую природу.Эти особенности также сделали его фаворитом среди коммерческих ландшафтных дизайнеров, и вы увидите, что вокруг него высаживают ковыль …
учить больше I. Роуз, нокаут
Rosa Knock Out серия
Если вы любите розы, но не любите их баловать, то роза Knock Out — ваш выбор. Этот безостановочный цветущий куст был разработан в Висконсине, поэтому он хорошо переносит жаркое лето и холодную зиму, а также противостоит множеству болезней, которые могут нанести вред некоторым…
учить больше Дж. Клематис
Clematis spp.
Обязательное растение для каждого двора, клематис — это простая в уходе многолетняя лоза, которая покрывается большими яркими цветами весной и летом (есть и несколько цветущих осенью). Эти великолепные красотки представлены в широкой цветовой гамме, включая …
учить больше К.Клематис
Clematis spp.
Обязательное растение для каждого двора, клематис — это простая в уходе многолетняя лоза, которая покрывается большими яркими цветами весной и летом (есть и несколько цветущих осенью). Эти великолепные красотки представлены в широкой цветовой гамме, включая …
учить больше .
Многолетние растения на продажу — низкие цены, быстрая доставка, гарантия 1 год
Мы продаем растения, а не семена — любой может заказать по низким ценам производителей — мы отправляем везде
Переключить меню
Сравнить
ЗВОНИТЕ 931-692-4252
Форма заказа
Статус заказа
Счет
Подарочные сертификаты
Отзывы
Поиск
Поиск
Поиск
Поиск
Тележка
0 Предметы $ 0.00
Поиск
Поиск
Поиск растений
Поиск всех растений
Использование
Сортировать по цвету
Высота в срок погашения
Exposure- Солнце или тень
Сезон цветения
Сезон доставки
По зонам
Деревья
Деревья- Магазин Моя Зона
Дубы
Деревья
Креп мирт деревья
Клены
Вечнозеленый
Тенистые деревья
Все деревья
Trees- Shop My Zone (Моя зона)
Дубы
Деревья
Креп Миртл Деревья
Кленовые деревья
Evergreen
тенистые деревья
Осенние деревья
Вечнозеленые деревья
Цветущие деревья
Сейчас доставка
Многолетники
Купить многолетники для моей зоны
Бестселлеры
Магазин по цвету
Тень Многолетники
Солнечные многолетники
Все многолетники
Все
Магазин многолетников для моей зоны
Многолетние пакетные предложения
Бестселлеры
Сортировать по цвету
Shade Многолетники
Солнечные многолетники
Полевые цветы
Мхи
Магазин Moss For My Zone
Пакеты услуг «Мох»
Мхи-бестселлеры
Мох для тени
Мох для солнца
Все мхи
Все
Магазин Moss For My Zone
Пакетные предложения Мосс
Мхи-бестселлеры
Мох для тени
Мох для солнца
Папоротники
Магазин папоротников для моей зоны
Пакетные предложения Fern
Бестселлеры Папоротники
Папоротники более 3 футов
Папоротники до 3 футов
Все папоротники
Все
Все »
Магазин папоротников для моей зоны
Папоротник Пакетные Предложения
Папоротники-бестселлеры
Папоротники более 3 футов
Папоротники до 3 футов
Папоротники для тени
Папоротники для солнца
Родная трава
Вся родная трава
Wetland Grass
Заводские предложения
Крышки земли
Предложения пакета наземного покрытия
Почвопокровные лозы
Вечнозеленые грунтовые покрытия
Цветение почвопокровных
Все покрытия земли
Все
Ground Cover Package Предложения
Почвопокровные лозы
Evergreen Groundcovers
Цветение почвопокровных
Ягодные растения
Ягодный магазин Моя зона
Пакетные предложения «Ягоды»
Ежевика
Саженцы черники
Растения Гекльберри
Малиновые растения
Все ягодные растения
Ягодный магазин Моя зона
Ягодный пакет предложений
Ежевика
Саженцы черники
Растения Гекльберри
Растения малины
Олень устойчивый
Саженцы деревьев
Все саженцы деревьев
Все
Саженцы деревьев — Shop My Zone
Родные растения
Смягчение воздействия на водно-болотные угодья
Водные растения
Местные растения водно-болотных угодий
Все местные растения
Снижение воздействия на водно-болотные угодья
Водные растения
Местные растения водно-болотных угодий
Растения среды обитания
Live ставки
Пакетные предложения «Дерево»
Самые быстрорастущие деревья
Кустарники
Магазин кустарников My Zone
Бестселлеры
Пакетные предложения кустарников
Форзиция
Цветущие кусты
Гортензия
Кустарники спиреи
Все кусты
Магазин кустарников My Zone
Бестселлеры
Пакетные предложения для кустарников
Форзиция
Цветущие кустарники
Гортензия
Кусты спиреи
Хедж
Растения гибискуса
Калиновые растения
Кусты вейгелии
Специальность
Черноплодная рябина
Растения-бабочки
Садовые мульчи
Колибри
Все специальности

.

Размножение бугенвиллии: Размножение бугенвиллии в домашних условиях черенками

Июн 30, 2021 автор alexxlab Разное

Размножение бугенвиллии в домашних условиях черенками

Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.

Как размножается бугенвиллия?

Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:

состав почвы;
условия укоренения;
температурный режим;
нормы полива.

У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см. и глубиной до 20 см. Кроме того, нужно заранее позаботиться о дренаже, так как этот цветок не любит застоя воды в почве, который может привести к загниванию корневого кома.

Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.

Состав почвы для бугенвиллии

Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.

Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.

Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.

Как размножить бугенвиллию черенками?

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Где разместить бугенвиллию?

Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.

В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.

Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.

Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Размножение бугенвиллии в домашних условиях

Бугенвиллия – яркое декоративное растение, распространенное для выращивания в открытом грунте и дома, в качестве комнатного цветка. Растение не считается слишком прихотливым, с выращиванием бугенвиллии справится даже новичок в мире цветоводства. Однако, у размножения бугенвиллии имеются некоторые особенности, с которыми необходимо познакомиться заранее, до начала работ по посадке растения.

Бугенвиллия любит легкую, водо- и воздухопроницаемую почву. Тяжелые составы не подойдет растению, корни не смогут развиться, цветок погибнет. Приобрести грунт для бугенвиллии возможно в любом цветочном магазине. Выбирайте почву для бегонии или азалии, подойдут также универсальные составы для цветущих комнатных растений. При желании и наличии возможности, составьте почвосмесь для бугенвиллии самостоятельно. Для этого вам понадобятся в правильной пропорции по 2 части листовой и дерновой земли, и по 1 части перегноя и песка. Не забудьте о толстом слое дренажа, необходимого для отвода лишней влаги из горшка.

Существует 3 основных способа размножения бугенвиллии:
Размножение бугенвиллии семенами. Метод трудный и не пользующийся спросом среди цветоводов по причине небольшой всхожести, потери сортовых признаков, а также сложности добычи семян бугенвиллии. Семена перед посадкой замочите на несколько часов в активаторе роста. В это время займитесь подготовкой грунта, смешайте в равных долях торф и песок. Глубина посадки семян 0,5 см. Для прорастания семян бугенвиллии необходимо соблюдать ряд условий: температура воздуха 27-30 градусов, регулярное опрыскивание и проветривание, подсветка фитолампой в зимнее время, а также лоток для растений с нижним подогревом. При тщательном соблюдении условий выращивания первые всходы вы заметите только спустя 2,5-3 месяца.

Специфических процедур в уходе за бугенвиллией не требуется, все этапы знакомы цветоводу с любым стажем и опытом.
Поливайте бугенвиллию, когда верхний слой почвы начнет пересыхать. Старайтесь не заливать растение лишней жидкостью.
Бугенвиллии необходим свежий воздух, особенно это касается зимы и лета, когда в комнатах сухо и жарко. Но перед тем, как открыть форточку, унесите горшок с растением в другую комнату.
Весной и летом проводите обрезку бугенвиллии. Не бойтесь срезать до трети побегов, такая процедура поможет сформировать красивую крону у растения.

Цветку не требуется ежегодное пересаживание. Пересадку бугенвиллии проводите 1 раз в 2 года, а растение старше 5 лет – и того реже.
Бугенвиллия любит повышенную влажность, опрыскивайте растение несколько раз в день, особенно в сухое и жаркое время года.
Пожелтевшие листья бугенвилии говорят об избытке полива, сократите частоту. Остановка в цветении бугенвиллии летом означает, что растению не хватает солнечных лучей и тепла.
Научиться ухаживать за бугенвиллией несложно, соблюдайте простые правила, указанные в статье, и растение будет радовать ежегодным цветением долгие года.

выращивание и размножение комнатного цветка – АГРАРИЙ

Растение бугенвиллия наверняка видели люди, которые совершенно не интересуются домашним цветоводством, но ездили (часто или даже единожды) на отдых в Турцию, Египет или Эмираты. Там, возле популярных отелей, практически всегда можно любоваться этими пышно цветущими кустами, буквально усеянными цветками самых разных окрасов. Иногда они выступают в роли очаровательных живых изгородей, ведь стебли бугенвиллии вооружены довольно крепкими шипами.

Бугенвиллия: ботаническое описание

Бугенвиллии принадлежат к семейству никтагиновых, их прародиной являются южноамериканские полупустыни и предгорья. Назвали род в честь француза Антуана де Бугенвиля. Этот примечательный исторический персонаж известен тем, что организовал для своей родины первую морскую кругосветную экспедицию. Но был он не только, и даже не столько путешественником, сколько воином, учёным, политиком! Бугенвиль был хорошо знаком с небезызвестной госпожой Помпадур, его деятельностью очаровывались мыслители Дидро и Руссо. Тем удивительнее, что сам он утверждал: « Я останусь в истории благодаря цветку!» — Как в воду глядел!

В роду не так уж много видов — всего около 15-ти. Внешность всех бугенвиллий изменчивая: они могут выглядеть как кустарники, небольшие деревца и даже лианы! Более того, они и являются именно лианами, но если побеги вовремя обрезать, легко формируют крону, напоминающую куст или дерево.

Мы уже написали, что бугенвиллия, растущая в нормальных условиях, всегда усыпана цветками. Написали — и ввели читателя в заблуждение. Дело в том, что те яркие лепестки, которые видны на кустах бугенвиллий, на самом деле являются прицветниками. Сами же цветочки у этих растений крохотные, невзрачные, желтоватого цвета. Именно прицветники, сохраняющиеся на побегах длительное время, придают бугенвиллиям декоративность.

Чаще всего прицветники имеют пурпурный окрас разной интенсивности и оттенков, но бывают и белые, и кремовые, и жёлтые… Селекционеры вывели такое множество окрасов, которого в природе и не встретишь!

Виды домашних бугенвиллий

Раз уж речь коснулась селекционеров, поговорим о видовом разнообразии бугенвиллей. Изначально к существованию в жилище человека ботаники и цветоводы приспособили два вида: Б. голую и Б. замечательную. Чуть позже к ним присоединилась Б. перуанская. Практически все сорта и гибриды современных комнатных бугенвиллий являются вариациями или производными от этих трёх видов.

Сортовое разнообразие цветка поражает! Селекционеры создали растения с различным окрасом прицветников, с махровыми или простыми прицветниками, с листьями опушенными или голыми. Популярными становятся гибриды с вариегатной листвой и махровыми прицветниками. Работа ведётся также в направлении создания таких экземпляров, которые были бы не склонны к ветвлению, легко сохраняя форму деревца.

Не обх

в грунте, в воде, весной, осенью

Бугенвиллия – вечнозеленая древовидная лиана с шипами родом из Бразилии. Она удивительна: имеет необычайно красивое цветение, размножается черенками и семенами, часто мутирует.

Необходимость пересадки

Бугенвиллию выращивают в одной емкости на протяжении нескольких лет, даже если корни оплели земляной ком полностью. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, а затем – каждые 3-5 лет. Корни подрезать нельзя. Перевалите растение вместе с земляным комом в горшок чуть большего размера. Обязательно заложите дренажный слой.

Почва необходима водо- и воздухопроницаемая. Можете смешать в равных пропорциях перегнойную, листовую, дерновую землю и компост.

Размножать бугенвиллию можно, начиная с весны и до конца лета. Однако, из практики опытных цветоводов замечено, что лучше всего приживаются веточки, укорененный в период с марта по апрель.

Стимуляторы роста

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции) . Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков) .

Стимуляторы роста:

— гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета) ;
— бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин) ;
— бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета)

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:

— погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации) ;
— погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений) ;
— обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).

Как размножить бугенвиллию черенками

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

Как укоренить бугенвилию весной

В январе-марте нарезайте верхушечные черенки с 2-3 почками роста, нижние листья удалите, верхние срежьте на половину площади, чтобы уменьшить испарение влаги во время укоренения.
Черенки на сутки оставляют в растворе корневина или гетероауксина, чтобы простимулировать будущее корнеобразование.
Смешайте листовую землю с песком и посадите черенки.

Как черенковать бугенвиллию:

Накройте банкой или пластикой бутылкой, поддерживайте температуру воздуха на уровне 20-25°C.
Укоренение занимает около 1,5 месяца.
Готовые саженцы посадите в горшочки высотой 7-9 см, наполненные смесью торфа, песка, листовой земли и компоста.
Доращивайте в светлом месте с температурой воздуха 18 °C.
С достижением побегов длины 5 см, необходимо прищипывать верхушки. Когда земляной ком полностью оплетут корни, следует перевалить растения в горшки диаметром 11-12 см.
Обильно поливайте растения, но не допускайте заболачивания почвы, чтобы не произошло загнивание корней и заражение грунта плесенью.

Осенью возможно замедление темпов роста и частичное опадание листьев, но с наступлением теплого сезона вегетация восстановится.

Как укоренить бугенвиллию в воде

Возьмите черенок окуните срез в препарат корневин и посадите во влажную землю и накройте банкой (проветривать надо). Или так: корневин, либо смесь гетероауксина с цирконом. Иногда смесь гетероауксина с витамином В1 и никотиновой кислотой.

На 100 мл кипяченой воды гетероауксина 60 мг; витамина В1 10 мг; никотиновой кислоты 10 мг. (Если В1 и никотиновая кислота в ампулах, то надо производить перерасчет мг в мл в зависимости от процентного состава. )
На 100 мл кипяченой воды 20 мг гетероауксина и 4 капли циркона. Черенки в него помещаются на сутки, затем промываются водой и ставятся в чистую воду. Чтобы она не застаивалась добавляются несколько кусочков древесного угля. Выдерживаются до появления корней.

Как укоренить бугенвилию в грунте

В маленький вазончик или пластиковый стакан объемом 0,5 л уложить на дно кусочки пенопласта. Он создаст воздушный барьер между дном емкости и почвой, благодаря которому вода не будет застаиваться в земле, и стечет под пенопласт, а молодые корешки почувствую влагу, и станут тянуться к ней. Кроме того, с такой «подкладкой» черенку будет тепло и комфортно.
Насыпать сверху питательную, но легкую почву (смесь песка и торфа). Утрамбовывать ее не надо.
Хорошо пролить землю.
При помощи карандаша сделать углубление и установить в него черенок под углом в 45 градусов, погружая по первую нижнюю почку. Плотно обмять вокруг него грунт.
Накрыть емкость сверху вторым стаканом или пакетом.
Поставить на теплый подоконник, но не на самое солнце, а в тени другого цветочного горшка.

Нижние листочки на черенке перед укоренением можно оборвать, а молодую верхушку – срезать.

Когда земля в стакане почти полностью просохнет, понадобится еще увлажнить ее.

Размножение воздушными отводками

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Как ухаживать за бугенвиллией

Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Размножение бугенвиллии в домашних условиях, уход и выращивание, фото, видео

Эта вечнозелёная древесная лиана столь же прекрасна в своём длительном цветении, сколь и капризна при домашнем уходе. О разведении бугенвиллии в домашних условиях и о правильном её содержании и будет рассказано далее.
ПоказатьСкрыть
Виды цветка и их описание
У себя на родине в Латинской Америке бугенвиллии представлены 14 видами, большинство из которых произрастает в гористых регионах Бразилии. А некоторые виды бугенвиллии прочно укоренились в человеческих жилищах, став достойными горшечными культурами. Чаще всего они представлены:
Бугенвиллией прекрасной, отличающейся удлинёнными цветами, обрамлёнными прицветниками лилового цвета, и чаще всего выращивающейся в условиях дома в качестве ампельного растения;
Астрой голд, которая характерна махровыми прицветниками оранжевого и красно-оранжевого оттенков;
Бугенвиллией голой (гладкой), отличающейся длительным и обильным цветением, при котором её прицветники приобретают абрикосовый, розовый, лимонный и лососёвый цвета;
Астрой пинк, которая также очень обильно цветёт розово-коралловыми прицветниками;
Бугенвиллией перуанской, обладающей способностью пышно цвести по несколько раз в течение сезона, для чего её подвергают обрезке;
Калифорнией голд, отличающейся крупными прицветниками радикально-жёлтого цвета, которые со временем постепенно светлеют;
Блэк Индиа Ред, выделяющейся своими насыщенными пурпурно-малиновыми прицветниками на фоне тёмно-зелёных листьев.
Знаете ли вы? Кроме своих декоративных качеств, бугенвиллия славится у себя на родине способностью бороться с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также с гепатитом, гипотонией и диабетом.
Способы размножения в домашних условиях
Размножить это растение в условиях дома можно тремя способами:
Семенами, которые достаточно просты в использовании, но весьма проблематичны в приобретении, поскольку комнатные бугенвилии семян не дают, а покупка семян в торговой сети довольно затратна. Семена после четырёхчасового замачивания в стимуляторе роста высаживают зимой в рыхлую плодородную почву, накрывают ёмкость плёнкой и выдерживают при температуре не ниже 28 градусов при хорошем освещении до появления всходов, что происходит не ранее, чем через 2–3 месяца.
С помощью не до конца одревесневших черенков длиной 7–10 см, взятых с верхушечной части растения.
Посредством отводка, который в виде длинного молодого, ещё не одревесневшего побега осенью укрепляется шпилькой в ёмкости с подготовленным грунтом, стоящей рядом с горшком, где растёт материнский цветок. Место, которым побег соприкасается с почвой, слегка надрезается. После укоренения побега в этом месте, которое обычно происходит в течение месяца, побег секатором отделяется от материнского растения.
Важно! Быстрее всего растение укореняется, если ёмкость с почвой слегка подогревается снизу.
Технология черенкования в домашних условиях
Чтобы размножить это растение черенками в самом начале весны, выбираются верхушечные отростки длиной минимум 10 см на растениях возрастом не младше 5 лет. На отростках должны присутствовать 2–3 почки роста. Далее процесс подготовки и посадки черенков протекает следующим образом:
Листья на отростках снизу убираются полностью, а верхние уменьшаются наполовину для снижения в процессе укоренения интенсивности испарения влаги.
В течение суток черенки надлежит выдержать в растворе «Гетероауксина» или «Корневина» для активизации образования корней.
После этого черенки высаживают в грунт, приготовленный из смеси листовой земли и речного песка в равных пропорциях.
Сверху посаженный отросток накрывается стеклянной банкой или пластиковой ёмкостью и ставится в светлое место с постоянной температурой не ниже +25 градусов.
Укоренение происходит в течение полутора месяцев, во время которого покрытие снимается с черенка лишь во время полива.
Об успешности укоренения свидетельствует появление новых листиков на черенке.
После этого укоренившийся саженец пересаживается в небольшой горшок со смесью в равных пропорциях листовой земли, торфа, компоста и речного песка.
Доращивание происходит в светлом месте при температуре +18 градусов.
Когда побеги достигают 5 см длины, у них прищипываются верхушки.
После того как развившиеся корни полностью оплетут земляной ком, растение переваливают в новый горшок диаметром не менее 12 см.
После этого полив должен быть регулярным и обильным, но не чрезмерным во избежание заболачивания грунта.
Видео: Черенкование бугенвиллии

Уход после черенкования
Полноценное растение, получившееся в ходе черенкования, нуждается в последующем уходе, который несложен, но требует аккуратности и систематичности.
Подходящий микроклимат
Оптимальной для бугенвиллии является температура в диапазоне от 22 до 30 градусов тепла в активный период и от 5 до 7 градусов тепла во время покоя. Температуру ниже +4 градусов это растение не выдерживает. Но не любит оно и чрезмерную жару, поэтому летом при высокой температуре окружающего воздуха рекомендуется его опрыскивать отстоянной водой. Это тем более полезно, что бугенвиллия предпочитает высокую влажность своей среды обитания.
Важно! В период цветения нельзя опрыскивать цветки во избежание нанесения вреда прицветникам. В это время лучше увлажнять воздух вокруг растения с помощью опрыскивателя, широкой ёмкости с водой, установленной рядом с цветочным горшком, или специального увлажнителя.
Вместе с высокой влажностью это растение требует и яркого света, который должен быть не прямым, а рассеянным. Но в период покоя бугенвиллии достаточно и 5 часов светового дня. Лучше всего горшки с растением чувствуют себя на подоконниках окон, выходящих на юг или запад. Летом горшки с цветами полезно выносить на свежий воздух, располагая их так, чтобы на цветки и листья не падали прямые лучи солнца.
Полив и подкормка
В период активного роста и цветения растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Однако, имея горное происхождение и привычку расти в естественных условиях на каменистой почве, бугенвиллия не переносит застоя воды. Поэтому если после полива в поддоне соберётся вода, то её следует немедленно оттуда убирать.
В период покоя цветок поливают гораздо реже — раз в пару недель. Но при этом не следует забывать, что бугенвиллия боится засухи не меньше застоя воды, поэтому полного пересыхания земляного кома в период покоя допускать нельзя.
Кроме грамотного полива, это растение требует и регулярной подкормки удобрениями. Лучше всего для этого использовать специальные смеси для цветущих растений, содержащие повышенную концентрацию железа, калия и фосфора. Обычно цветок подкармливают удобрениями в жидком виде, начиная ранней весной и заканчивая в середине осени. Органические удобрения при этом редко применяются, поскольку растение плохо переносит избыток азота.
Знаете ли вы? Бугенвиллию часто называют бумажным цветком за то, что её прицветники похожи на мятую тонкую бумагу разных расцветок.
Обрезка и формирование куста
В содержании и уходе за бугенвиллией обрезка занимает одно из главнейших мест. Она создаёт декоративную привлекательность растения и активизирует его цветение. Осуществляют обрезку несколько раз в течение года:
Весной с растения убираются подсохшие в течение зимы ветки, а также слабые на вид отростки.
Летом удаляются утратившие декоративный вид соцветия.
После обильного цветения осенью, когда прицветники теряют свой привлекательный внешний вид, молодые побеги растения укорачивают на треть длины таким образом, чтобы на них оставалось не менее 6 почек. Удаляются полностью молодые побеги, которые нарушают гармонию куста. При этом рекомендуется не трогать ветки возрастом более 3 лет, поскольку это наносит ощутимую травму цветку.
Видео: Обрезка бугенвиллии

До наступления периода покоя растению можно придать форму либо куста, состоящего из многих укороченных стволов, либо лиан, которые будут подниматься по специально установленным рядом с горшком опорам.
Возможные трудности
Во время выращивания этого растения в домашних условиях оно способно подвергаться болезням и нападению вредителей в виде:
Плесени, которая проявляется появлением на листьях белых пятен, что провоцируется избыточной влажностью и отсутствием притока свежего воздуха. Для устранения проблемы рекомендуется улучшение вентиляции помещения.
Гнили, поражающей корневую систему. Поражённые грибком корешки надлежит обрезать, а оставшееся корневище пересаживается в обеззараженный горшок с новым грунтом.
Тли, которая обосновывается на нижней стороне листка и приводит к его обесцвечиванию, скручиванию и опаданию. Для борьбы с тлёй применяются инсектициды, например, Актеллик, а также мыльный раствор.
Мучнистого червеца, который повреждает цветки, бутоны и цветоножки. С ним также борются посредством обработки мыльным раствором, предварительно срезав поражённые части цветка.
Бугенвиллия для успешного содержания в домашних условиях требует приложения немалых усилий со стороны своего хозяина, однако способна многократно окупить эти усилия чрезвычайно пышным и долгим цветением и впечатляющим экзотическим внешним видом.
Инструкция по размножению бугенвиллии дома
Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.
Как размножается бугенвиллия?
Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:
состав почвы;
условия укоренения;
температурный режим;
нормы полива.
У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см. и глубиной до 20 см. Кроме того, нужно заранее позаботиться о дренаже, так как этот цветок не любит застоя воды в почве, который может привести к загниванию корневого кома.
Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.
Состав почвы для бугенвиллии
Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.
Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.
Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.
Как размножить бугенвиллию черенками?
Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.
Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.
Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.
После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.
Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.
Размножение воздушными отводками
Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.
При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.
Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.
Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.
Где разместить бугенвиллию?
Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.
В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.
Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.
Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.
Как ухаживать за бугенвиллией
При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.
Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.
Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Бугенвиллия сорта double lilarose
Домашнее содержание бугенвиллии
Тропическое растение нуждается в заботливом выполнении всех требований. Растение размещается на южном окне, прямо под прямыми солнечными лучами. Бугенвиллия не любит смены места жительства даже в пределах окна, протестует сбрасыванием листвы. Сквозняки не должны касаться растения. Если бугенвиллия дома размещается на тёплой застеклённой лоджии или цветочной оранжерее – идеальное решение.
Если кустик вовремя поливают и подкармливают, цвести он будет с мая по ноябрь. Цветочки невзрачные, отцветают быстро. Декоративны прицветники различной формы и цвета. Они долго сохраняют форму и красоту. За буйством прицветников скрываются листья, и куст выглядит большой цветочной корзиной.
Очень важно, чтобы в период цветения температура поддерживалась 22-25 С. В состоянии покоя оптимально иметь в прохладном помещении 5-10 С
При 0 С градусов растение погибает, выше 10 С – начинается вегетация. В зимнее время в тепле при достаточной подсветке растение не уйдёт в спячку, будет слабо цвести. Тогда и летом буйного цветения не дождаться.
Режим полива и другие тонкости ухаживания важны для бугенвиллии видео:
Недопустимо во время цветения полное пересыхание кома земли. Однако застойная влага тотчас приведёт к загниванию корней. Поэтому важно, напитав ком земли через поддон, дать стечь излишкам. В зимнее время полив сокращают, но пересыхания земли в горшке недопустимо. Даже в прохладе раз в 10-14 дней увлажнять почву нужно.
Летом нужно систематически увлажнять листья бугенвиллии, обязательно, с двух сторон, но так чтобы на прицветники капельки не попадали. Полив и увлажнение вести только мягкой отстоянной водой.
Растение быстро растёт и нуждается в частой пересадке. В условиях оранжереи прирост за год может составить три метра. Размер цветка бугенвиллии комнатной при нормальных условиях зависит от объёма горшка. Чем теснее корням, тем меньше прирост и обильнее цветение. Соответственно, и пересаживать придётся чаще, чтобы питания было достаточно.
Основное условие при пересадке – не нарушить корневую систему
Поэтому перевалка в больший горшок выполняется с осторожностью. Оставшиеся 2 см от стенок до корневой аккуратно засыпаются составом:
листовая земля – 1 часть;
дерновая земля – 1 часть;
песок крупный – 1 часть.
Кроме того, в грунт подмешивают вермикулит, керамическую крошку, растолчённый древесный уголь. На дно укладывается толстый дренажный слой из керамзита или битых черепков керамической посуды. Важно, чтобы кислотность почвы была близка к нейтральной реакции.
Лучшее время для пересадки, когда растение пробуждается от зимнего покоя – ранней весной. При этом пересадку и обрезку совмещать нельзя.
Обрезкой формируют куст и получают черенки для укоренения. Обрезают молодые ветки на длину до 13 см. При этом куст хорошо прирастает. Старые ветки лучше не трогать. Эффекта не будет, а травма растению наносится более ощутимая.
Размножать бугенвиллии в домашних условиях можно укоренением одревесневевшего побега, полученного обрезкой. Легче получить новое растение в прикопе, пришпилив веточку к земле. Так размножают растение при селекционной работе в оранжереях.
Делюсь всем, что я знаю об этом красочном растении

Я написал несколько постов о бугенвиллии, но в этом я изложил все, что я знаю о ней, включая посадку и уход. Я работал в питомнике в Беркли, Калифорния, где разводили бугенвиллию, и именно там я впервые узнал о ней кое-что. С тех пор я переехал на юг, и в этой части штата это похоже повсюду.
Любите вы или ненавидите, вы не можете пройти 2 квартала, не увидев бугенвиллии. Множество цветов, размеров, форм и форм делают его очень распространенным ландшафтным растением, особенно подходящим для средиземноморской и испанской архитектуры здесь, в Санта-Барбаре.Я нахожусь в категории «люблю это», если вам интересно.
Что я узнал о Бугенвиллии

Моя бугенвильская голая в конце дороги всегда привлекает внимание — это буйство красок. Посмотрите видео ниже, и вы увидите, как он выглядел в начале февраля.
Что нужно для процветания Бугенвиллии?
Солнечный свет
Им нужно как минимум 6 часов в день, чтобы производить все цвета, которые мы любим.
Недостаточно солнца = недостаточно цветения.
Теплые температуры
Они любят тепло. 1 или 2 ночи небольшого мороза им не повредит, но больше ничего. Рекомендуемые зоны Министерства сельского хозяйства США: с 9B по 11.
Климатические условия с сухим климатом
Они лучше подходят для более засушливого климата — дождей здесь не бывает 8 или 9 месяцев в году.
Хорошо дренированная почва
Они не слишком заботятся о типе почвы, но она должна свободно дренироваться. Им нравится смесь суглинка и органического компоста, внесенные в местную почву.лайк.

Как выбрать бугенвиллию
Они бывают разных цветов, типов и размеров. Цвета варьируются от белого до фиолетового. Есть и махровые сорта.
Я уже сделал сообщение , показывающее некоторые из этих вариантов, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним.
Вы можете получить 1 с пестрой листвой, если хотите по-настоящему пьянящийся в саду. Есть почвопокровные и карликовые формы, если вы не хотите растения-монстры.И обратите внимание на высоту, потому что некоторые из более высоких сортов не достигают такой же высоты, как другие. Нет недостатка в выборе бугенвиллии.
Посадка
Бауги крепки, насколько это возможно, но с их корнями они большие дети. Они не хотят, чтобы их беспокоили. Вам повезет больше, если вы оставите их в горшке при посадке. Я срезаю ободок и делаю прорези по бокам и дну горшка.
Выкопайте яму в два раза шире, чем глубина, и добавьте хорошее количество суглинка (вам это не понадобится, если ваша почва просачивается свободно) и органического компоста.Полейте это очень глубоко.
Если вы хотите, чтобы он рос у стены или забора, наклоните его под таким углом. Для получения дополнительной информации прочтите этот пост о том, «как сажать бугенвиллию для успешного роста: единственное, что нужно знать».
Полив
2 слова — поливайте глубоко. Бугенвиллия любит, когда ее хорошо поливают и дают стечь. После создания они устойчивы к засухе. Моя Bougainvillea glabra не получала воды 9 месяцев в прошлом году, и она выглядит великолепно. Переполив = отсутствие цвета (не говоря уже о гнили!).
Обрезка / Подрезка
Им это нужно, так как они очень энергичные производители. Я обрезаю оба своих растения в середине зимы, чтобы придать им форму, которую я хочу видеть позже в этом году. Я делаю это, когда вечера начинают немного нагреваться. Вы не должны обрезать их, если на горизонте есть опасность заморозков. Я делаю несколько более легких обрезок или обрезок после каждого цикла цветения в течение сезона, чтобы сохранить их в такой форме.
Циклы цветения обычно повторяются каждые 2 месяца.Обязательно надевайте перчатки — у большинства бугов длинные шипы. Кровь пролита! Они дают длинные мясистые водяные побеги, поэтому обязательно их обрезайте — они портят форму.
Бугенвиллеи цветут на молодой древесине. Больше щипков = больше цвета. Если вы хотите больше цветков, посмотрите этот пост: Как я обрезаю и подстригаю бугенвиллию для максимального цветения.
Удобрение
Я никогда не удобрял свои, и они цветут именно так, как я хочу. На рынке много удобрений для бугенвиллий, но то, что мы порекомендовали в питомнике, также предназначалось для пальм и гибискуса.Я тоже не делаю этого, но они, вероятно, будут наслаждаться хорошей дозой органического компоста или компоста из червей каждый год.

Вредители
Единственные вредители, которые я видел на своем, — это петлители бугенвиллии. Это маленькие гусеницы, которые грызут листья. Вы увидите черный помет у основания растения. Я просто оставляю их в покое, потому что они не появляются до середины лета или около того и никогда не повреждают мои растения навсегда. Чтобы держать заражение под контролем, рекомендуется использовать спреи с маслом нима или БТ.Кроме того, мои растения посещает слишком много бабочек и колибри, поэтому я хочу, чтобы они наслаждались цветами «по-настоящему».
Дрессировка
Бугенвиллии не цепляются и не прикрепляются, поэтому вам нужно их тренировать. Как я отмечал выше в разделе «Посадка», наклоняйте их к тому, на чем они будут расти. Их нетрудно тренировать, но для этого нужно приложить немного усилий. Без поддержки они просто падают и могут превратиться в расползшуюся низкую каплю.
На стене — если у вас есть сетчатый забор, после небольшого начального руководства он прикрепится сам.В противном случае вам нужно будет предоставить какие-то рекомендации в виде крючков для глаз, проволоки или чего-то в этом роде.
На решетке или беседке. Закрепите ее стяжкой, тренируйте и обрезайте по мере роста. Новообразование легко согнуть.
Живая изгородь — просто продолжайте прищипывать и обрезать весь этот мягкий рост. Хотя цветения не так много. Как дерево — постепенно начал вынимать другие стебли, чтобы доставить его к 1 главному грузовику. Я сделал это со своей бугенвиллеей Барбара Карст.
Пересадка
Это чушь.См. Выше «посадка». Если нужно попробовать, убедитесь, что вы получили весь корневой ком. Выкопайте очень большую яму и добавьте много этих поправок. Хорошо поливайте и надейтесь на лучшее. Это очень распространенное растение и не очень дорогое, поэтому я бы порекомендовал купить новое.
Использование в ландшафте
Бугенвиллии очень прочные и универсальные. Используйте их как виноградную лозу, почвопокровное растение, живую изгородь или дерево. На беседках, решетках, заборах, постройках и стенах. В контейнерах и подвесных корзинах.
Я мог бы добавить топиарий или бонсай, потому что здесь, в Санта-Барбаре, я видел, что они обрезаны до формы большой корзины и лебедя. Вот и Эдвард Руки-ножницы в лучшем виде!

В контейнерах
У них все хорошо. Если это более крупный сорт, просто убедитесь, что горшок тоже большой. В нем должны быть сливные отверстия, через которые может течь вода. Поливать их нужно будет чаще, чем в земле. Контейнер позволяет вам перевезти бугенвиллии в гараж или на крытую веранду (или в зимний сад, если вам повезет) на месяц или два, если вы находитесь в пограничной зоне 9b.
Подготовка к зиме
Если он вам необходим, см. Выше. Мы находимся в зоне 10а, и на ночь может быть легкий морозец. У них все в порядке. Эта зима была для нас очень мягкой, но в холодные годы с моих растений опадало больше листьев, и цветение началось не так рано.
Когда я жил в Сан-Франциско, пять или шесть лет назад подряд были морозные ночи. Во многих частях района залива Бугенвиллии были выбиты, но они не восстановились. Той весной мы слышали много слезливых историй в детской!
В помещении
У меня нет абсолютно никакого опыта в этом отношении.Бугенвильям нужно много солнца и тепла, поэтому я полагаю, что у вас не будет цветов. Есть много лучших комнатных растений, которые вы можете выбрать, если хотите цветы.
Еще я рано понял, что из этого красочного растения не получится срезанный цветок. Вянет почти сразу. Жаль, потому что они кричат «посмотри на меня!» когда в полном цвету.
Счастливого садоводства и спасибо, что заглянули,

Хотите узнать больше о Бугенвиллии? Ознакомьтесь с этими руководствами по уходу ниже!
Плюс эти советы по садоводству!
.
Руководство для новичков по выращиванию бугенвиллии в Новой Зеландии
Вы знаете, что выросли из подвой с зелеными пальцами, когда ваша хвалебная речь 96-летней бабушке читается как план для особенно вульгарного субтропического сада. Всякий раз, когда я думаю о своей покойной бабушке Пэт, я не могу не вспомнить ее любимые растения: фуксии с двухцветными ярко-розовыми и пурпурными пачками, гибискус с гофрированными лепестками мандарина, рубина и золота, а также трубчатые колокольчики с горячими губами. Cantua buxifolia, национальный цветок Перу.
Бабушка с точки зрения садоводства не была садовой фиалкой. Когда мои дедушка и бабушка ушли с фермерства в Вайкато и переехали в мягкий климат западного побережья полуострова Коромандель, бабушка занималась садоводством на самом краю утеса. Ей нравился цвет — и ее самая привлекательная комбинация была зарезервирована для стенда с резервуаром для воды: яркая бугенвиллия в фирменном розовом цвете Барбары Картланд и пурпурный ковер из испанской шали (Heterocentron elegans) у ее ног. Может быть, дурной вкус или пышное торжество природы?
ИСТОРИЯ BOUGAINVILLEA

Sally Tagg
Ничто не говорит о лете, как бумажный след цветения бугенвиллея.
Бугенвиллеи произрастают в Южной Америке — их естественная среда обитания — в некоторых частях Бразилии, Перу и Аргентины — и названы в честь Луи Антуана де Бугенвиля, первого француза, совершившего кругосветное плавание в 1760-х годах. Ботаник Филибер Коммерсон сопровождал его в этом путешествии, а ботаника — втихомолку, поскольку женщинам не разрешалось находиться на кораблях — была его столь же одержимая растениями возлюбленная Жанна Барет. Легенда гласит, что Жанна, возможно, была первым европейцем, увидевшим эти яркие растения в Рио-де-Жанейро, но поскольку в то время она притворялась мужчиной, она более известна в истории как первая женщина, которая совершила кругосветное путешествие. а не как самостоятельный охотник за растениями.
К началу 1800-х годов два вида — Bougainvillea spectabilis и B. glabra — были высоко оценены богатыми коллекционерами растений и представлены в самых модных оранжереях Великобритании и Франции.
С точки зрения разведения, другим ключевым видом является Bougainvillea peruviana. Большинство выращиваемых нами разновидностей возникло в результате перекрестного опыления этого ménage-à-trois с небольшой помощью естественного гибрида Bougainvillea x buttiana с малиновыми прицветниками, который был обнаружен на Тринидаде и попал в Новую Зеландию через сады Кью. в 1920-е гг.
Бугенвиллеи также известны своим естественным разнообразием и привычкой к спонтанным мутациям (нерестовым «спортом»). Как следствие, существует ряд идентичных сортов, имеющих разные названия. Колоритная красная дива «Scarlet O’Hara», обычное явление в садах киви, также продается как «San Diego Red» и «Hawaiian Scarlet», а «Bridal Bouquet» с двойными лепестками также известен как «Cherry Blossoms». , «Eastern White», «Mahara Off-White», «Limberlost Beauty», «Thai Queen» и «Tahitian Pink»!
Ранние усилия по селекции были сосредоточены на увеличении размера прицветников и цветовой гаммы — есть бугенвиллии всех оттенков, кроме настоящего синего, — но в наши дни все дело в компактной окраске.
КАК ВЫРАЩИВАТЬ
Нежные на морозе плетистые бугенвиллии лучше всего растут в теплом, солнечном месте в тропическом или субтропическом климате, который не слишком влажный зимой, хотя современные компактные сорта можно разместить в больших контейнерах, чтобы перезимовать. путь вреда в оранжерее или теплице (даже в этом случае они не ценят, что температура опускается до однозначных цифр).
В мягких регионах бугенвиллии вечнозеленые, но когда ночные температуры становятся слишком низкими, они сбрасывают листья.
Если вы дрессируете их по решетке или беседке, вы заметите, что защищенные от прямых солнечных лучей прицветники дольше сохраняют свой цвет, не выцветая.
Бугенвиллии также преждевременно опадают при засухе, поэтому в течение самого длительного периода окраски (особенно при выращивании в горшках) регулярно поливайте. Это также помогает избавиться от белокрылки и мучнистого червеца.
НЕОБХОДИМОСТЬ КОРМЛЕНИЯ
После посадки в саду бугенвиллии нуждаются только в весенней подкормке, когда они начинают расти после зимы.Используйте удобрения с медленным высвобождением и добавляйте калийные удобрения, если вы чувствуете, что их цветение ухудшается из года в год. Не применяйте удобрения, богатые азотом, в течение сезона, так как это только способствует росту листьев за счет цветения.
Бугенвиллии в горшках нужно больше еды. Обращайтесь с ними, как с помидорами: используйте сбалансированное удобрение NPK ранней весной, когда они впервые вернутся в рост, а затем переключитесь на смесь цветов и фруктов (например, томатное удобрение), как только прицветники начнут проявлять цвет.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРЕЗКЕ
Бугенвиллии цветут на новом весеннем росте, поэтому обрезайте их для придания формы в конце лета или в конце зимы. Если вы отрежете новые длинные трости по мере их появления, вы пожертвуете всем зрелищем. Сказав это, после того, как первый прилив летних прицветников начал увядать, вы можете обрубить растения — обрезать старые цветущие побеги вдвое — и внести удобрения, чтобы стимулировать второй прилив новых побегов и, следовательно, более яркую окраску.
При обрезке опасайтесь сока бугенвиллии, особенно если у вас чувствительная кожа.И пока у вас есть сучкорез, остерегайтесь сильных шипов и на старых сортах.
НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ СОРТА
Садовникам киви теперь доступны две новые серии смелых и кустистых бугенвиллий: австралийские Бамбино Бугс и серия Red Dragon, родом из Таиланда и Индии. В отличие от старых бугенвиллий, которые счастливо растянулись в
колючим клубком до пяти метров во всех направлениях, их легко сохранить компактными (до 1 м) на грядках или в больших контейнерах, хотя они не являются настоящими карликами как таковые.Единственный настоящий карликовый сорт пурпурно-розового цвета — это Little Guy, который вырастает только до 40 см в высоту.
Бамбино Буг были выведены Яном Иределлом, автором подробного руководства «Выращивание бугенвиллей в Новой Зеландии» (опубликовано в 1994 году Дэвидом Бейтманом). Bambino Bougs представлен в 16 оттенках: от оранжевого до абрикосового, от розового до барби, фиолетового и чисто-белого. Полдюжины разновидностей, в том числе «Миски» и «Зуки», также имеют привлекательную пеструю листву.
Ассортимент Red Dragon может похвастаться 10 яркими цветами, включая ярко-оранжевый «Ciata», «Salsa» (рубиново-розовый с контрастными оранжевыми цветами вместо обычного белого) и пестрый «Purple Patch».Лично я не уверен в сочетании кремовых и зеленой листвы с ярко-фиолетовыми прицветниками, хотя я уверен, что бабушка сочла бы это довольно милым.
Чтобы получить больше подобных, подпишитесь на NZ Gardener на mags4gifts.co.nz

.
Как обрезать и обрезать бугенвиллию для максимального цветения

Вот как я обрезаю свою бугенвиллию для максимального цветения.
Моя Bougainvillea glabra — это цветущая машина. Он дает большое шоу пурпурного / пурпурного цвета то и дело, то на 9 или 10 месяцев в году. Эта бугенвиллея растет над моим гаражом, который находится в конце длинной узкой дороги. Он получает большое «ВАУ» от всех, кто его видит.
Обрезка, которую я делаю в январе, — это самая большая обрезка, которая задает форму моей бугенвиллии до конца года.Я обычно обрезаю все одним махом, что занимает около 5 часов.
Но в этом году я не начал обрезку до конца февраля, и, поскольку я делал это по каплям, я закончил ее только в минувшие выходные. К тому времени, когда закончила обрезку, он уже как сумасшедший цветет!
Вот как я обрезаю бугенвиллии для максимального цветения:

Видео полно информации, но вот что я делаю:
Как обрезать бугенвиллию
Прежде всего, я убеждаюсь, что мои секаторы чистые и острые.Для этой работы я буду использовать Felco # 2, ножницы для цветов Fiskars и сучкорезки Corona Long Reach. О, я тоже использую 6-футовую стремянку.
Прорежьте растение, удалив целые ветви до самого главного ствола. Когда в январе он пололистный, может показаться, что вы много убираете, но поверьте мне, он отрастает как сумасшедший. Я сильно обрезаю растение с внешней стороны, чтобы добраться до внутренней части.

Удалите половину потемневшего и «тусклого» подроста.
Удалите водяные побеги. Они вообще ничего не делают для растения.
Сформируйте его так, как я хочу. Он поднимается с одной стороны гаража, а затем полностью. Я взял старую металлическую решетку, которая находилась на задней части дома, и прикрепил ее к середине гаража, прямо над верхней дверью. Бугенвиллия не прикрепляется сама по себе (в отличие от жасмина, растительной лозы, ипомеи и т. Д.), Поэтому мне пришлось тренировать и прикреплять ее.
Большую часть оставшихся веток я убираю на половину или кончик обрезки, в зависимости от их длины.Это то, что придает густоту цвета моему бужу. Видите ли, бугенвиллии цветут на новых побегах, поэтому чем больше вы их опускаете, тем больше цвета вы получите. Обрезка кончиков, если вы не знаете, — это удаление мягких новообразований на 1-6 дюймов. Можно даже ногтями, если будет проще.
Этот буж бежит по моему гаражу.
Я сделаю четыре дополнительных более легких обрезки в течение теплого сезона, заканчивающегося в начале декабря. Моя бугенвиллия — буйство красок, и ваша тоже может быть такой же.Просто помните, обрезка кончиков (вы увидите эту технику в видео) — один из ключей к этому густому цветочному шоу. Это моя собственная цветочная фиеста!
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!
.
Бугенвиллея Советы и факты

Вот несколько интересных фактов об этой очаровательной древесной лозе / кустарнике. Он был назван в честь французского исследователя Луи Антуана де Бугенвиля во время его кругосветного плавания, когда исследовательская группа пришвартовалась в Южной Америке в 1768 году. С тех пор эти великолепные (но колючие!) Цветущие растения стали фаворитами декоративных растений (сейчас насчитывается более 300 разновидностей. доступно) в безморозном климате по всему миру. Я даже видел, как это продается в питомнике в Фэрфилде, штат Коннектикут — определенно это растение в зимнем саду! Их используют не только как виноградные лозы, но и как почвопокровные растения, в контейнерах, на перголах, на заборах и стенах, а также в качестве живых изгородей (что меня озадачивает, потому что они потеряют свой цвет при слишком сильной обрезке).
Как и у пуансеттии, прицветники (листообразная часть растения), а не цветок (неприметный белый или желтый цветочек в центре более эффектного прицветника) на самом деле придают им великолепный оттенок. Вы можете выбирать между красными, фиолетовыми, желтыми, оранжевыми, розовыми или белыми цветами. У большинства разновидностей одинарные прицветники, но у некоторых есть двойные. Также существует несколько сортов с пестрой листвой. Один из наших фаворитов, Torch Glow не похож ни на один другой: все прицветники находятся на концах стеблей, и когда они цветут, они светятся, как факелы тики.
Бугенвиллеи, украшающие штаб-квартиру Joy-Us, сейчас в полном расцвете. Вот несколько моих советов (вещей, которые я усвоил в процессе работы в питомнике и как профессиональный садовник) по уходу за ними:
Когда вы приносите один из питомников домой, не вынимайте его из зарослей. горшок перед посадкой. Бугенвиллеи не любят, когда их корни нарушают (но кто это делает?). Вместо этого сделайте большие надрезы по бокам и дну пластикового горшка, чтобы корни могли вырваться наружу и вырасти.
Посадите растение в солнечном солнечном месте (в конце концов, вам же нужен такой взрыв цвета!).
Им нравится суглинистая, песчаная, сухая почва, поэтому сажайте в местах с хорошим дренажем.
Не поливайте их слишком сильно: это может не только вызвать их гниение, но и способствовать зеленому росту, а не цветению.
Помните, они не цепляются за лозы, поэтому им нужна поддержка и привязанность. Один из наших растет через широкий дверной проем одного из наших зданий благодаря удачно размещенной металлической решетке.Можно использовать крючки, завязки — что угодно. Просто продолжайте помогать им, иначе они удивят вас и разойдутся!
Цветки могут быть нежными (на самом деле источником цвета являются прицветники, а не цветок), но шипы жесткие, поэтому при обрезке проявляйте осторожность (надевайте перчатки). Я выгляжу так, будто только что вышла из клетки льва после сеанса Эдварда Руки-ножницы с нашей — лучше не делать в бикини!
Многие руководства говорят вам удобрять их, но я этого не делаю, и наши растут, как стебли бобов, и лопаются множеством, множеством цветов.
У меня есть что-то вроде любви / ненависти к этому растению, но это то, что меня интересует. Когда прицветники израсходованы, они падают в массовом порядке и, как правило, уносятся в наши офисы (эй, по крайней мере, они не паутины), поэтому мы постоянно подметаем пурпурные груды тонких, как бумага, листьев. Они также могут обогнать участок, если только вы не останетесь на вершине обрезки.
Их любят колибри и бабочки. И мы тоже!
Наслаждайтесь!
Nell
Ознакомьтесь с нашим предыдущим постом о Bougainvillea glabra здесь.
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше фотографий бугенвиллей, которые я сделал, гуляя по Санта-Барбаре.
В качестве грунтового покрытия

В качестве живой изгороди

Вдоль стены

Над A Pergola
9005 Link Fence

Видео о том, как я подрезаю бугенвиллеи Joy-Us

Let Us Inspire You.Просто подпишитесь на нашу бесплатную информационную рассылку, и вы получите:
* Советы, которые можно использовать в саду
* Идеи для поделок и поделки
* Акции на наши товары
.

Самодельная вытяжка для кухни: 110 фото советов как правильно подобрать конструкцию

Июн 30, 2021 автор Разное

Вытяжка на кухне своими руками: Схема и видео монтажа

Каждая хозяйка знает, что во время приготовления пищи на кухне появляются различные запахи, в процессе готовки они чаще всего не доставляют дискомфорта, но запахи могут впитываться в мебель или попросту сохраняться в помещении в течение нескольких дней. Ароматы на кухне иногда смешиваются между собой, что малоприятно для владельца и его семьи, хочется избавиться от них как можно скорее. С данной проблемой с легкостью справляется кухонная вытяжка, которая способна избавить кухню от ароматов подгоревшего мяса, молока, чеснока, тушеных овощей и даже от табачного дыма (актуально для тех, кто предпочитает курить в помещении).

Вытяжка на кухне своими руками
Содержание статьи:
Несмотря на тот факт, что сейчас в продаже имеется огромное количество моделей вытяжек по самым разным ценам, далеко не все хозяева готовы приобрести данный агрегат. Очень часть людей останавливает необходимость правильно установить вытяжку в домашних условиях. Конечно, лучше всего для этой цели вызвать на дом мастера-ремонтника, который справится с этой работой в считанное время, но его работа может обойтись недешево, а вытяжку на самом деле способен установить практически каждый человек самостоятельно и без помощи мастера.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, это то, что вытяжка может не подходить по габаритам для той или иной кухни или плиты, она может быть слишком громоздкой и вызывать неудобства при готовке. Многие умельцы нашли выход из этой ситуации, они просто стали делать вытяжку на кухне своими руками, это не только просто, но и позволяет значительно сэкономить, ведь самодельная вытяжка обойдется намного дешевле, чем покупка магазинной, к тому при правильном подходе выглядеть она будет не хуже, а может и лучше дорогой.
Есть пара способов изготовления вытяжки на кухне своими руками, o них поговорим подробнее, сначала нужно разобраться в схеме работы прибора и его типах.
Общая информация o кухонных вытяжках, принцип их работы
Как становится понятно из названия, вытяжка – прибор, который буквально «вытягивает» воздух, причем именно загрязненный воздух, появляющийся над плитой, именно поэтому вытяжку устанавливают именно там, этот воздух вытяжка убирает из помещения.
В подавляющем большинстве случаев грязный воздух после «вытягивания» попадает в вентиляцию дома, перед установкой вытяжки крайне важно обратить внимание именно на вентиляцию в помещении. Если дом уже довольно старый, вентиляционные каналы давно не прочищались, а тяга крайне мала, то в вытяжке будет мало смысла, уровень ее работы будет очень низок.
После того, как вы убедились в том, что с вентиляцией все в порядке, нужно позаботиться o том, чтобы в помещении был постоянный приток свежего воздуха. Для того, чтобы это случилось, достаточно периодически проветривать помещении, а если в квартире или доме установлены пластиковые окна, нужно обеспечить микропроветривание или же установить на окна специальные вентиляционные клапаны.
Современный рынок кухонной техники обеспечивает большой выбор различных моделей вытяжек с огромным количеством функций, но в основном их все делят на две группы согласно принципу их работы:
Активные. Данные приборы работают с электродвигателем внутри, они обычно более стабильны и способны функционировать даже с не самой лучшей вентиляцией в доме. Существенный недостаток этих моделей заключается в том, что они потребляют довольно много электроэнергии, да и стоят дороже
Пассивные. Подобные приборы встречаются чаще, они стоят дешевле и на свою работу тратят значительно меньше электроэнергии за счет отсутствия в них вентилятора и специального электромотора. Они имеют куполообразную форму и работает за счет восходящей в них тяги, для подобных вытяжек обязательно наличие качественной вентиляции в доме
Если у вас есть свободное время, или вы попросту не хотите тратить большие деньги на прибор из магазина, попробуйте изготовить вытяжку на кухне своими руками, это несложный процесс, который поможет сэкономить достаточное количество средств и изготовить индивидуальный прибор, не похожий на остальные. Есть пара способов изготовления подобного прибора.
Изготовление вытяжки на кухне своими руками: вытяжка из гипсокартона
Пожалуй, можно упомянуть еще один простой вариант создания такого прибора, который не пользуется такой уж популярностью. Если у вас дома над плитой или варочной поверхностью есть кухонный шкафчик, то вытяжку можно сделать прямо в нем. Достаточно внутри шкафчика установить гофротрубу и электровентилятор, они будут работать по тому же принципу. Но у данной «вытяжки» есть ряд недостатков. Во-первых, выглядит такой прибор не очень эстетично, а во-вторых, шкаф над варочной поверхностью есть далеко не у всех.
Лучше пойти более сложным и в то же время более продуктивным путем, а именно изготовить вытяжку на кухне своими руками из гипсокартона. Это потребует чуть больше времени и сил, но и результат будет впечатляющим.
Для изготовления своими руками куполообразной вытяжки на кухне пассивного типа вам понадобятся:
гипсокартон (лучше брать влагостойкий, это важно, он будет основным материалом, с помощью которого будут изготовлены короб для воздуховода и непосредственно сам купол)
обычный профиль из оцинкованного металла (нужен для купола и каркаса короба)
уголок (для оформления углов в вытяжке)
простая гофрированная труба (нужна для воздуховода)
различные крепежные элементы
обыкновенная краска или шпатлевка (для отделки купола)
любой изоляционный материал (нужен для обертывания гофротрубы)
Есть еще и ряд инструментов, который понадобится для работы непосредственно с гипсокартоном, он есть у всех, кто раньше занимался подобной работой:
перфоратор
шуруповерт
специальные ножницы для металла
уровень и рулетка ( в идеале уровень должен быть лазерный)
обычные кисти и шпатели
При наличии всего перечисленного можно приступать к работе.
Изготовление вытяжки на кухне своими руками из гипсокартона
Для начала нужно разметить помещение кухни, не стоит забывать o том, что нужно дополнительное место для воздуховода, впоследствии он будет скрыт в коробе вытяжки. Стоит обратить внимание на то, где у вас на кухне находится вентиляционное отверстие, от этого зависит, где будет расположен воздуховод, он может быть симметричен коробу или же располагаться в стороне, нужно это учесть. Если в будущем вы планируете устанавливать гипсокартонный потолок, то на этом этапе часть воздуховода можно не убирать, позже он будет скрыт под обшивкой потолка.
Когда этот этап завершен, можно приступать к изготовлению каркаса для кухонной вытяжки.
На стену крепим обычный профиль из оцинкованного металла, уровень при этом должен отмечать нижнюю часть поверхности короба. Для крепления профиля нужно использовать анкера
На уже нанесенной разметке на потолке устанавливаем наш стартовый профиль. Если короб в будущем будет изогнутым, то над креплением его нужно надрезать и изогнуть в нужном нам направлении
От первого профиля устанавливаем вниз несколько вертикальных, крепим их к первому профилю с помощью саморезов устанавливаем на уже получившиеся подвесы еще один профиль, тем самым завершаем формирование непосредственно каркаса
На нижнюю часть ставим поперечные планки, позже эти планки будут обшиты
После всех этих манипуляций короб готов, теперь можно приступить к непосредственному изготовлению корпуса вытяжки:
Из стартового профиля необходимо изготовить нижнюю раму для будущей вытяжке, закрепить ее на стенах кухни, при этом раму в идеале нужно крепить в нише, если ее нет, то боковые части нужно будет дополнительно крепить к самой конструкции
Теперь из основного профиля нужно изготовить элементы, соединить с нижней рамой
Далее нужно придать жесткость всей конструкции, следует усилить боковые части перемычками из профиля
Основная часть работы сделана, нужно только соединить короб воздуховода и вентиляционное отверстие, не забудьте предварительно проверить наличие тяги в системе. Если не хотите, чтобы в процессе работы воздуховод шумел, его нужно обшить любым звукоизоляционным материалом, например, ватином.
Остался завершающий этап, а именно обшивка нашей будущей вытяжки гипсокартоном. Для этого нужно:
Короб воздуховоды и сам каркас обшиваем гипсокартоном
Улы вытяжки защищаем уголком
Всю полученную конструкцию нужно шпатлевать, при помощи шпатлевки мы придаем вытяжке более эстетичный внешний вид и маскируем стыки листов и места крепления
Осталось только покрасить вытяжку в любой понравившийся цвет или же отделать любым удобным способом, например, маленькой декоративной плиткой
После всех манипуляций вытяжка готова. Стоит отметить, что при желании можно сделать вытяжку активного типа, для этого достаточно на входе в воздуховод внутри корпуса установить электровентилятор и подключить его к сети. Главным достоинством данного метода является то, что можно сделать вытяжку абсолютно любой конструкции и размера.
Изготовление кухонной вытяжки своими руками из фанеры
Есть еще один вариант самостоятельного изготовления вытяжки для дома, в этом случае получится сделать именно активный вариант, то есть вытяжку с электровентилятором. Но этот способ для многих может оказаться более затратным, так как в первую очередь понадобится уже существующая покупная вытяжка в рабочем состоянии.
Если у вас как раз есть такая, или же этот способ кажется вам просто более удобным, то этот вариант для вас. Также можно приобрести уже устаревшую, но рабочую модель, или же приобрести самую недорогую новую.
Этапы по изготовлению активной вытяжки из фанеры:
На основе старой вытяжки делаем базу, а именно нижнюю раму с вытяжной решеткой и двигателем. Стоит отметить, что на данном этапе конструкция скорее всего будет выглядеть не лучшим образом, но не стоит беспокоиться, так как позже все это будет скрыто
На уже полученную базу нужно установить элементы каркаса, изготовить их нужно предварительно из фигурных планок. Стоит отметить, что форма самого каркаса может быть абсолютно произвольной по желанию, нужно только учесть, что внутри купола будет размещен воздуховод
Из тонких фанерных листов вырезаем наши стенки нашего купола для будущей вытяжки и оклеиваем ими весь каркас. Рекомендовано для более точного и аккуратного склеивания использовать специальные струбцины, лучше выбирать струбцины из резины или пластмассы
Далее нужно дождаться момента, когда клей полностью высохнет и полимеризуется
После этого шлифуем купол из фанеры, обязательно обрабатываем его шпатлевкой
Можно окрасить вытяжку в любой понравившийся нам цвет или украсить любым другим интересующим способом
Осталось закрепить полученную вытяжку на стене, в идеале должны остаться крепления от старой вытяжки, соединить ее с воздуховодом и при желании замаскировать место крепления
Видео — вытяжка на кухне своими руками
Схема кухонной вытяжки
Для того, чтобы лучше понимать, что вы собираетесь делать, нужно в первую очередь знать схему прибора и принцип его работы, иначе ничего не получится сделать нормально. Также это необходимо для того, чтобы можно было самостоятельно разобрать и затем снова собрать вытяжку в случае поломки или прочистки, которую желательно делать как минимум каждые полгода во избежание возможного возгорания.
Большую роль в вытяжке играет ее двигатель или двигатели, так как в некоторых более мощных моделях их устанавливают по два. Это своего рода «сердце» всего прибора, от него зависит мощность работающего аппарата. Чаще всего подобные двигатели имеют мощность от 50 до 200 ватт, скорость их оборота составляет от 1500 до 2000 в минуту. От этого зависит производительность прибора, но не стоит забывать, что чем больше мощность, тем больше электроэнергии будет потреблять вытяжка, обязательно учитывайте это. К тому же более мощные вытяжки будет иметь высокий уровень шума, на это тоже нужно обратить внимание.
Большую роль в энергопотреблении вытяжки и ее строении играют лампы, установленные в ней и направленные на освещение плиты или варочной поверхности. Чаще всего устанавливаются светодиодные или галогенные лампы. Если вы хотите сэкономить в будущем на энергопотреблении, то стоит отдать предпочтение светодиодным лампам, так как галогенные потребляют фактически столько же энергии, сколько и обычные лампы накаливания.
Для подключения прибора к сети используется обычный шнур, чаще всего его длина составляет полтора-два метра, если для вас это мало, то придется использовать удлинитель. Если вам захочется скрыть шнур и удлинитель, то продумайте это заранее.
Немаловажную роль в строении вытяжки играет антижировой фильтр, который находится буквально «на входе» прибора и виден над варочной поверхностью. Этот фильтр нужен для того, чтобы улавливать неприятные запахи, а также защищать двигатель и другие части от грязи и крупных примесей. Это своего рода металлическая сетка или плотная перфорированная фольга, имеющая несколько слоев, в идеале она должна иметь антикоррозионное покрытие.
Некоторые недорогие модели имеют так называемые одноразовые фильтры, изготовлены они из синтетической ткани, очень скоро их придется менять. Стоят они недорого, но это не очень удобно, поэтому лучше отдать предпочтение первому варианту. Периодически нужно чистить фильтры, так как они покрываются копотью и жиром, это может вызвать наличие неприятных запахов и испортить работу прибора.
В некоторых более дорогих моделях есть угольные фильтры, которые устанавливаются обычно за двигателем вытяжки. Подобные фильтры помогают дополнительно очищать воздух, в них есть микрогранулы из угля, работающие по тому же принципу, что и фильтры для очистки воды. Недостатком подобных фильтров является то, что их нужно часто менять, делать это просто, но требует некоторой сноровки. Загрязненные или старые фильтры мешают нормальной работе вытяжки на кухне.
Вытяжки также имеют несколько видов управления, которые отличаются между собой, выбирать нужно тот вид, который кажется удобным для вас, каких-то функциональных различий по большому счету они не имеют. Вот основные виды управления:
Кнопочное управление. Представляет собой наличие обычных утапливаемых кнопок, которые знакомы каждому человеку. Обычно кнопки расположены на передней панели вытяжки, они легкодоступны. Такое управление чаще всего находится в наиболее дешевых моделях прибора, но при этом оно и самое надежное
Ползунковое управление. Также недорогой вид управления, который есть во многих экономичных моделях. Работает по принципу передвижного рычажка, он движется по делениям, меняя мощность прибора и иногда освещение варочной поверхности
Сенсорное управление. Такое управление наиболее популярно, оно есть в большинстве современных устройств. Во-первых, выглядит оно очень стильно, не требует особого ухода и не теряет товарного вида даже после долгой эксплуатации. Сенсорная панель чаще всего располагается на передней панели вытяжки, работает от малейшего прикосновения. В более дорогостоящих моделях даже можно устанавливать определенную программу работы прибора. Например, при резком появлении сильного запаха мотор начинает работать в усиленном режиме, направленном на быстрое устранение неприятного аромата, при приближении человека срабатывает световой индикатор, который освещает поверхность.
Видео — монтаж кухонной вытяжки
Некоторые наиболее «умные» модели также работают без участия человека, они включаются и отключаются автоматически при появлении запаха или включении/выключении плиты.
Вытяжка для кухни своими руками: чертеж, материалы, монтаж вытяжки
Каждая хозяйка согласится с тем, что наличие вытяжки на кухне – неоспоримое удобство и даже необходимость. Она помогает вовремя избавиться от запахов приготовленной пищи, нормализовать температуру в помещении. Однако, настолько ли сложно сделать кухонную вытяжку своими руками? В статье я расскажу, как сохранить семейный бюджет, построив самостоятельно этот важный кухонный атрибут.
Подготовительные работы

Принцип работы кухонной вытяжки заключается в двух действиях: отток отработанного воздуха и приток свежего. Установка вытяжки не имеет смысла, если в квартире нарушена работа вентиляции. Поэтому первым этапом в монтаже кухонной вытяжки станет проверка тяги вентиляционного хода. Популярным способом проверки является зажженная спичка. Поднесите спичку к вентиляционному отверстию и понаблюдайте за поведением пламени. Если язычок наклоняется в сторону трубы, значит вентиляция в порядке, прямое расположение пламени говорит о проблемах с вентиляцией, наклон от трубы – об обратной тяге. Однако, профессионалы не советуют использовать для проверки вентиляционной тяги открытое пламя. Дело в том, что внутри трубы возможно скопление легковоспламеняющихся газов. Неправильные действия могут привести к опасным ситуациям, поэтому для самостоятельной проверки воспользуйтесь небольшим листом бумаги или кальки.

При любых проблемах вентиляции сначала займитесь их устранением. Прочистка труб из квартиры возможна только поверхностная, надежней вызвать специалиста для этой работы. Когда работа вентиляции восстановлена, приступайте к монтажу кухонной вытяжки. Перед началом строительства определитесь с видом кухонной вытяжки, которую собираетесь установить:
Пассивная кухонная вытяжка. Работает при помощи восходящей тяги, целесообразна при отсутствии проблем с вентиляцией.

Активная кухонная вытяжка. Принудительное удаление отработанного воздуха при помощи электровентилятора.

Монтаж вытяжки

Начните работу с составления чертежа кухонной вытяжки и расчета необходимого количества материалов. Выбор материалов для кухонной вытяжки индивидуален в зависимости от предпочтений, но общий список неизменен. Вам понадобится металлический профиль и листы гипсокартона для каркаса вытяжки, отделочные материалы, гофрированная труба для воздуховода и расходники. Рассмотрим подробнее строительство вытяжки своими руками.
Пользуясь чертежом, отметьте расположение будущей вытяжки на стене. Воспользуйтесь следующими размерами: ширина и глубина вытяжки равна ширине и глубине варочной поверхности, высота над индукционной и электрической плитой 65-70 см, над газовой – 75-80 см. Не забудьте оставить место для трубы в вентиляцию.

Создание каркаса вытяжки начните с верхнего уровня из металлического профиля. С помощью анкеров прикрепите профиль вокруг вентиляционного отверстия. Опустите вертикальные элементы и поперечные дуги. Соедините с нижним уровнем.

Вам могут пригодиться

Воздуховод соедините с вентиляционным отверстием при помощи гофрированной трубы. Старайтесь избегать поворотов трубы, с каждым изгибом эффективность тяги снижается на 10%. Чтобы снизить шум при работе вытяжки, оберните трубу звукоизоляционным материалом.

Обшейте каркас гипсокартоном и завершите работу финальной отделкой, подходящей под стиль и цветовое решение кухни.

Преобразовать получившуюся пассивную вытяжку в активную легко: установите фильтры и электрический двигатель с вентилятором внутрь каркаса.
Советы по установке вытяжки

Перед началом работы ознакомьтесь с советами специалистов по ремонту, чтобы избежать ошибок во время монтажа.
Самый быстрый и простой способ внешней отделки – гипсокартон, шпаклевка по углам и финальная покраска или побелка. В зависимости от стилистики кухонного гарнитура замените гипсокартон на фанеру, добавьте украшений деревянным багетом или полиуретановым плинтусом.

Разметку вытяжки проводите с установленной на места кухней. Такой способ поможет избежать ошибок в расчетах.

Если поместить короб внутрь одного из ящиков кухни, вытяжка будет спрятана от посторонних глаз, не потребуется тщательная отделка.

Шнур от активной вытяжки не должен провисать или находиться в непосредственной близости от газовой плиты. Лучшее и безопасное решение – заранее подготовить штробы в стене для проведения кабеля.

Вытяжка для кухни своими руками готова. Не забывайте раз в полгода открывать и очищать короб изнутри от осевшего жира, пыли и ненужного мусора.
24.08.2017
Подписаться на рассылку
Вытяжка для кухни своими руками: фото, схемы, монтаж, подключение
Автор Виктория На чтение 8 мин. Просмотров 409 Опубликовано 11.02.2018 Обновлено 18.09.2018
В процессе приготовления пищи газовой варочной плитой выделяются вредные, нежелательные продукты горения, отрицательно влияющие на организм человека. При длительном нахождении в помещении с повышенным содержанием канцерогенов резко снижается работоспособность, ухудшается самочувствие, повышается риск развития опасных заболеваний. Кухонная вытяжка является решением такой проблемы.
Для крупногабаритных квартир, ресторанов, столовых покупают стандартную заводскую технику и устанавливают ее. В маленьком помещении после ремонта или при смене дизайна можно смастерить вытяжку для кухни своими руками. При соблюдении описанных рекомендаций процесс самостоятельного изготовления не займет много времени, труда и средств.
Функции кухонной вытяжки
Каждый час в помещениях, используемых для приготовления пищи, должен происходить 10-кратный обмен воздуха, для осуществления которого выполняют следующее:
Помещение необходимо очищать от вредных примесей, образующихся в результате тепловой обработки продуктов.
Поверхность плиты тщательно обрабатывают моющими средствами.
Хозяин квартиры должен обязательно сделать вытяжку на кухне.
Кухонная конструкция выполняет следующие функции:
защита потолка, стен и мебели от попадания копоти и жирной пыли;
очистка и фильтрация воздуха;
улавливание дыма, запаха, возникающих в результате горения;
удаление испарений, исходящих от плиты;
предотвращение распространения вредных канцерогенов в смежные комнаты.
Такое оборудование на кухне часто является элементом дизайна. Каркасы выполняют из дерева, стекла, гипсокартонных листов или фанеры в разных формах и с декором, что напрямую влияет на устройство кухонной вытяжки.
Схема кухонной вытяжки
Вытяжной механизм для кухни состоит из таких деталей:
Корпус.
Вентиляционный механизм.
Редуктор.
Прямоугольный воздуховод.
Орган управления.
Фильтры.
Соединители.
Колено прямоугольное.
Настенная пластина.
Электрическая схема состоит из следующих компонентов:
Вытяжной вентилятор с электромотором. Главный элемент вытяжки обеспечивает движение потока воздуха через фильтрующие детали. Электромотор представляет собой асинхронный многоскоростной двигатель, в котором его частота вращения меняется за счет разного подключения статорных обмоток. Конструкция вентилятора может быть осевой или тангенциальной.
Переключатель скоростей. Простым и удобным способом переключения являются кнопки и ползунковый переключатель. Они мгновенно изменяют параметры электрической сети, подавая напряжение на обмотки двигателя. Сенсоры с подсветкой и оригинальным дизайном используют в дорогих моделях.
Осветительные лампы. Освещение поверхности плиты осуществляется с помощью ламп накаливания, галогенами или светодиодами. Светодиодные приборы экономичнее.
Фильтры. Применяют жироулавливающие фильтры, предназначенные для защиты от грязи и очистки воздуха, и фильтры тонкой очистки, или угольные, используемые для обеззараживания.

Кухонная вытяжка своими руками подразделяется на 2 типа:
Проточная. Устройство работает с отводом загрязненного воздуха. Воздуховод выводит его через вентиляционную систему из помещения на улицу. Такая установка характеризуется высокой производительностью и максимальной эффективностью.
Циркуляционная. Оборудование работает в режиме рециркуляции без подключения к вентиляционной системе. Процесс очистки осуществляется угольными фильтрами, находящимися в корпусе устройства, в котором уже очищенный воздух станет поступать обратно. Такой тип вытяжки менее производителен, но отличается быстрой и удобной установкой.
Стандартный размер короба для вытяжки купольного типа имеет такой вид:
ширина – 50-90 см;
длина – 50, 70, 90, 120 см;
глубина – 50 см.
При определении параметров оборудования необходимо учитывать размеры плиты. Варочная поверхность не должна быть больше, чем поверхность вытяжного устройства.
Виды креплений
По способу установки самодельная вытяжка для кухни подразделяется на 4 вида:
Настенная. Крепят к стене над плитой.
Угловая. Устанавливают в углу кухни.
Встраиваемая. Встраивают в навесной шкафчик над варочной поверхностью или в стол, расположенный возле нее, также выполняют монтаж изделия в декоративный каминный купол.
Островная. Крепится к потолку.
При креплении изделия учитывают следующее: расстояние между оборудованием и электрической плитой должно быть не менее 70 см, газовой – 80 см.
Выполняем расчет мощности
Для грамотного подхода к вопросу, как самому сделать вытяжку на кухне, необходимо особое внимание уделить расчетам производительности.
Мощность оборудования показывает объем воздушного потока, который пропускает механизм за 1 час работы. Ее рассчитывают по следующей формуле:
[SхHхK1хK2]/t, где
S – площадь кухни, в м²;
H – высота потолка, в м;
K1 – коэффициент минимального запаса, K1=1,3;
K2 – коэффициент воздухообмена для кухни, K2=12;
t – время, при котором происходит воздухообмен, t=1 час.
Мощность измеряется в м³/час.
Электробезопасность
Вытяжное устройство относится к разряду электрических приборов, которые создают опасность поражения электрическим током. В результате оседания жира и влаги в механизме возможен пробой электричества с двигателя вентилятора на металлический каркас. Кроме этого, само помещение также является опасным из-за повышенной температуры среды и высокой влажности.
Разберемся, как правильно сделать вытяжку, выполняя все требования по электробезопасности.
Важно: изделие подключают к сети 3 проводами: фаза-0-земля. Перед монтажом выполняют надежное заземление. Для этого подключаются к глухой нейтрали. Нельзя заземлять вытяжку к водосточной или газовой трубе.
Процесс защитного заземления выполняют так:
Открывают вводный щиток в доме, подъезде. Здесь потребуется осторожность и внимание, ведь напряжение составляет 220 В.
Провода выходят из встроенной в стене трубы.
Найдите резьбовой штырь с подключенными к нему заземлениями. Это глухая нейтраль, которая уже заземлена в специальном месте. Не отключайте другие заземления – это опасно для жизни.
Накиньте клемму наверх и затяните гайкой.
Подведите к месту установки устройства провод 2,5 мм².
Вытяжку соедините с электрической сетью через автомат-разъединитель на 6,3 А.
Проводку для оборудования прокладывают в зависимости от оформления кухни. Если подключение осуществляется автоматом, ее монтируют за обшивку стены, в ПВХ-коробе, под плинтусом, при включении вилкой в розетку – за мебелью.
Если возникают проблемы с проведением электричества к вытяжке, лучше воспользоваться услугами электрика.
Изготовление вытяжки на кухне своими руками
Перед тем как сделать вытяжку на кухне, проверяют исправность вентиляционных каналов в доме. Если вентиляция забита или частично загрязнена, уменьшается тяговая сила, вытяжка не работает на полную мощность. Поэтому сначала чистят систему и обеспечивают приток воздуха на кухню.
Устройства выполняют из термостойких, коррозионно-устойчивых и долговечных материалов. Для изготовления корпуса часто используют нержавеющую сталь, затем покрывают ее эмалью.
Простым и недорогим способом является монтаж оборудования в шкафчике над варочной поверхностью. Для этого внутрь устанавливают гофрированную трубу и электрический вентилятор. Если такой шкафчик отсутствует, а сам вытяжной агрегат не выглядит эстетично, вытяжку делают из гипсокартона. Процесс изготовления трудоемкий, затратный, но результат впечатляет.
Из гипсокартона
Чтобы сделать вытяжку на кухне своими руками, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
Гипсокартон.
Профиль из оцинкованного металла.
Уголки.
Гофротруба.
Крепежные элементы.
Краска, шпатлевка.
Изоляционный материал.
Перфорат.
Шуруповерт.
Ножницы для резки металла.
Лазерный уровень или рулетка.
Кисти, шпатель.
Процесс изготовления вытяжки выполняется в несколько этапов:
Разметка. Для этого необходимо определить участок, на котором будет располагаться вентиляционное отверстие. Если оно находится в стороне от плиты, гофрированную трубу размещают в коробе из гипсокартона.
Создание каркаса. Каркас для вытяжки имеет особенности. Самый простой способ размещения воздухоотвода – по прямой, без углов и отклонений. Металлические оцинкованные профили монтируют к стене, используя анкеры, по всему периметру. Если труба проходит с изгибами, сначала выполняют разметку на потолке, первый профиль укладывают частями вниз и крепят с помощью саморезов. Затем устанавливают вторую часть и поперечные планки. Элементы каркаса следует обшить гипсокартоном.
Изготовление корпуса. Из профиля делают нижнюю раму, закрепляют ее. После этого вырезают части каркаса и соединяют с основой. Для усиления жесткости боковые стороны оснащаются дополнительными перемычками.
Соединение с вентиляционной системой. В воздуховоде делают отверстие для вывода гофры и проверяют наличие тяги. Для бесшумной работы обшивают изоляционным материалом.
Декоративная отделка. На углы прикрепляют уголки, после этого гипсокартон нужно наложить на все элементы устройства, обработать шпатлевкой и окрасить.
На входе в вентиляционную систему внутри корпуса можно установить электрический вентилятор и подключить его к электросети.
Из фанеры
Вытяжку на кухню своими руками можно изготовить из недорогих и доступных материалов, например фанеры. Работа выполняется по принципу обустройства гипсокартонной конструкции.
Чтобы сделать короб для вытяжки на кухне, ножницами из тонких фанерных листов вырезают стенки купола и каркаса, склеивают, шлифуют, обрабатывают. Последним этапом является окрашивание или нанесение лака.
Чистка и уход
Из-за быстрого загрязнения механизма оборудование 1 раз в 2 месяца очищают от гари, иначе возможно возгорание. Этот процесс заключается в чистке фильтра для кухонной вытяжки и обработке внешней поверхности оборудования чистящими средствами или мыльными растворами.
Смена жироулавливающих фильтров происходит 1 раз в 3 месяца. Угольные элементы являются 1-разовыми, поэтому 1 раз в 4 месяца подвергаются полной замене.
Несмотря на то что вытяжка не имеет сложного устройства, иногда возникают проблемы с ее работоспособностью. В этих случаях нужно будет произвести мелкий ремонт кухонной техники.
Вытяжка для кухни своими руками: фото, схемы, монтаж, подключение
Для чего необходима вытяжка на кухне
При приготовлении пищи, особенно во время жарки, выделяется много тепла и острых запахов. Идёт пар, а от газа поступает дым. От этого коптится потолок, портится стена кухни или фартук гарнитура. Вот почему вытяжка, представляющая собой устройство принудительной вентиляции, необходима в этом помещении.
Вытяжка может быть прекрасно вписана в любой интерьер
Главные её достоинства:
она избавляет от резких запахов;
быстро удаляет пар и дым сразу в общедомовую трубу;
обеспечивает отсутствие следов от повышенной влажности, а также других различных отложений на стенах и потолке.
Недостатки встречаются лишь у отдельных видов вентиляционных агрегатов, например, дешёвая вытяжка может оказаться слишком шумной. Но и с этим легко смириться.
Расчёт вытяжки для кухни
Но прежде чем подобрать подходящий для данных условий тип вытяжной установки, необходимо произвести примерный расчёт объёмов удаления загрязнённого воздуха.
Выкладки делаются в первую очередь исходя из размеров кухни. Расчёт электрической части производят уже согласно имеющейся модели вытяжки.
Предположим, габариты кухни составляют 3 м х 4 м. Таким образом, площадь помещения в этом нашем примере S = 12 м2. Если высота стен равна 2,5 м, то объём кухни получится V = 12 х 2,5 = 30 м3.
Производительность вытяжки (сколько кубометров в час) высчитывается как произведение размеров помещения на коэффициент К. Для электрических плит К примерно равен 12 единицам, а для газовых — 20. Он обозначает количество полных замен воздуха во всём помещении за час.
В нашем случае мы будем использовать газовую плиту. Получаем такую производительность вытяжки: П = 30 х 20 = 600 кубометров в час.
Для агрегата с подобной величиной, как показывает практика, потребуется вентилятор с мощностью не более 1 квт. При расчёте электропроводки будем учитывать эту характеристику.
Для мощности 1 квт согласно стандартным нормам проектирования электропроводников достаточно сечения проводов 2,5 мм2. Такой параметр используется в линиях в квартирах. Следовательно, для монтажа подойдёт любая ближайшая розетка на кухне.
Площадь сечения воздуховодов принимается согласно следующих правил:
Она должна быть не меньше, чем выходное отверстие вытяжки.
Сечение воздуховода должно быть не больше, чем площадь проёма общедомового канала.
При монтаже трубопровода вентиляции нужно помнить ещё одно золотое правило: чем меньше изгибов линии, тем лучше производительность.
Заземление для вытяжки не требуется.
Часто в новостройках на кухне уже выведен специальный двухжильный провод именно для вытяжки. Обычно в квартире только что возведённого дома этот кабель торчит из стены прямо под отверстием вентиляционного канала на высоте около метра над предполагаемой поверхностью плиты.
После расчётов необходимо подобрать тип вытяжки.
Разновидности кухонных вытяжек
Разные потребности пользователей заставляют товаропроизводителей разрабатывать предложения, которые бы оптимально подходили под запросы конкретного покупателя. Поэтому ассортимент вытяжных устройств для кухни, который предлагает нам современный рынок бытовых приборов, достаточно широк. Постараемся разобраться в их многообразии.
По способу очистки воздушных масс
Очищать воздух на кухне можно разными способами.
В зависимости от того, какой из них применяется в конкретной модели, вытяжки подразделяются на:
Эвакуирующие. Эти модели выводят воздух из кухни наружу по воздуховодам, выполненным в виде металлического короба или гофрированной трубы. Чтобы такое устройство заработало, необходимо наличие вентиляционного канала или простого отверстия. Обычно воздуховод снабжают клапаном, предотвращаю
Самодельная кухонная вытяжка

В этой статье вы сможете узнать о том, как самостоятельно сделать вытяжку для кухни в несколько не самых сложных этапов.
Материалы и инструменты, использованные автором для создания кухонной вытяжки:
-тонкая мебельная фанера толщиной 4 мм
— деревянные бруски с квадратным, прямоугольным и круглым сечением
-багетная и угловая планки
-декоративная деревянная решетка
-клей ПВА
-шпатлевка и грунтовка для дерева
-серпянка строительная
-саморезы
-затирка и плиточный клей
-краска матовая белого цвета
-лобзик электрический
-ножовка
-шуруповерт
-сверла для дерева
-различная наждачная бумага
-струбцины столярные
-кисти и малярный валик
-рулетка
-карандаш
-картон
-большой стальной угольник
-степлер строительный
-отвертка крестовая
-нож
Подробное описание изготовления кухонной вытяжки:
Автор столкнулся со следующей проблемой: при заказе нового кухонного гарнитура место под вытяжку было рассчитано непропорционально ей. Можно было бы купить новую вытяжку, но в основном они все имеют стандартизированные размеры и получались либо чуть больше, либо чуть меньше, чем нужно. Но самый большой минус в том, что даже если найти вытяжку нужного размера, то не факт, что она будет гармонично смотреться с остальным кухонным гарнитуром.
Поэтому было решено изготовить вытяжку на кухню самостоятельно. Таким образом, решив сразу и проблему с нестандартным размером и дизайном вытяжки для новой кухни.
В качестве основных компонентов для деталей самодельной кухонной вытяжки была использована вытяжка чешского производства. Ее корпус имеет форму пирамиды и неказистый дизайн, поэтому было решено изготовить для нее новый корпус.
Шаг первый: создание эскизов.
Перед созданием корпуса для новой вытяжки, автор сделал несколько набросков эскизов того, как она должна будет выглядеть.

Поиск различных решений для сборки вытяжки:
Шаг второй: основа для вытяжки.
Когда все основные технологические решения для создания и сборки новой кухонной вытяжки были найдены, автор сразу же перешел к работе над ней. Из-за того, что приходилось работать в обычных условиях, а не в мастерской, где можно было бы использовать различные специальные станки и оборудование, работа шла довольно долго и кропотливо.
Для начала была собрана основа для вытяжки, ее портал.

Затем портал был обрамлен купленной планкой багетной и угловой соответственно.
Шаг третий: создание каркаса вытяжки.
Для того чтобы придать вытяжке форму необычного дизайна, который задумал автор, он изготовил столярный каркас согласно ранее приведенным эскизам.
Шаг четвертый: вырезание и подготовка стенок.
Затем были изготовлены шаблоны для стенки будущей вытяжки. Для их изготовления использовался тонкий картон.

После чего уже по полученным шаблонам из фанеры были вырезаны сами стенки для вытяжки.

Они были тщательно отшлифованы и покрыты грунтом.
Шаг пятый: установка стенок.
После подготовки стенок, автор приступил к их закреплению на каркасную основу корпуса вытяжки. Данный процесс потребовал особенной аккуратности.

Далее стыки стенок были проклеены серпянкой, зашпатлеваны и зашкурены поверхности для их дальнейшей покраски.
Шаг шестой: декорирование внешней части вытяжки и ее установка.
После этого автор приступил к декоративному оформлению полученной вытяжки. Для придания надлежащего вида вытяжка была окрашена, а на ее портал был установлен небольшой резной бордюрчик.

После этого вытяжка была готова, осталось только установить ее на законное место. Под выбранным местом крепления вытяжки была уложена плитка. После чего автор прикрепил вытяжку к стене.

В заключение скажу, что данная самодельная вытяжка даже попала на обложку одного из журналов посвященных самоделкам «Сам себе мастер»
Автор: Александр Серебряков

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
как сделать самому на кухне
Кухонная вытяжка – современный атрибут, который в последнее время стал неотъемлемой частью кухонного пространства. На рынке вытяжные устройства представлены широким модельным рядом, который разделен на две основные группы: проточные и рециркуляционные. Первые при помощи вентилятора выталкивают загрязнённый воздух за пределы помещения, вторые очищают воздух с помощью фильтров и возвращают обратно в комнату. Самодельные вытяжные приборы чаще всего изготавливают и устанавливают на дачах или в небольших загородных коттеджах. В статье рассмотрим способы самостоятельного выполнения вытяжки на кухню.
Рециркуляционную модель вытяжки сделать самостоятельно достаточно сложно, поэтому чаще всего на дачах устанавливают проточные конструкции, собранные из разных материалов. Прибор не будет подвергаться большим температурным нагрузкам. Ведь горячий воздух от плиты, пройдя расстояние 75-85 сантиметров, немного остывает, а значит, внутри вытяжки его показатель не будет превышать 90С. Таким образом, для вытяжного устройства не потребуются огнестойкие материалы. Но они обязательно должны быть влагостойкими, потому что приготовление пищи на варочной плите сопровождается повышенной влажностью в виде пара, который конденсирует на стенках конструкции.
Для вытяжек чаще всего используют или гипсокартон, или листы ДВП. Они хорошо гнуться, при этом обладают достаточной прочностью и хорошо поддаются отделке.
Но в случае применения листового материала появляется необходимость сооружения каркаса, что в некотором смысле усложнят процесс изготовления вытяжки. К тому же для его сборки придётся приобретать дополнительные расходные материалы, что увеличивает стоимость самоделки. Но без каркаса сделать самодельную вытяжку не получится, если только вы не умеете пользоваться жестью и инструментами для её обработки. Жестяная купольная вытяжка – наиболее приемлемая конструкция, где нет каркаса. Она сама по себе жёсткая и прочная. И если правильно подойти к её изготовлению, то жестяной прибор по внешнему виду не уступит заводским аналогам. Хотя внешняя покраска решит любые проблемы, связанные с дизайном.
Но без опыта и умения, а также без навыков владения инструментами и нехитрым оборудованием такую вытяжку не получиться изготовить самостоятельно. Поэтому проще всего приобрести гипсокартон или ДВП, материалы для каркаса, крепёжные изделия и попробовать собрать вытяжную конструкцию самостоятельно. Под каркас обычно используются либо деревянные бруски сечением 40х40 или 50х50 миллиметров, которые предварительно обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами, либо металлические профили под ГКЛ.
Сборка каркаса
Размеры каркасной конструкции определяются с учётом площади варочной плиты и формы конуса (купола). Нижнее сечение воздухозаборного проёма делается немного больше площади варочной поверхности. Поэтому замеряя стороны плиты, их увеличивают на 5 сантиметров и изготавливают, например, из профиля CD, прямоугольную конструкцию.
Она выполняется из одного профиля длиною 3 метра. Для этого производится разметка по параметрам варочной поверхности, которые наносятся в переменной последовательности: длина – ширина – длина – ширина. В местах изгиба делаются надрезы на двух стойках профиля в виде угла, где последний сгибается под 90°. Два конца профиля соединяются и фиксируются саморезами. На фото ниже показано, как это сделать правильно.
Теперь потребуется такой же прямоугольник, только меньшего размера. При этом уменьшение определяется параметрами конуса. Чем он круче, тем меньше вторая форма. Затем определяется высота вытяжного устройства. Она будет зависеть от расположения отверстия в стене или в вентиляционной шахте. Например, расстояние от пола до отверстия 2,5 метра, высота варочной поверхности 75 сантиметров, расстояние от газовой плиты до вытяжки – 85 сантиметров. Значит, проводится следующий расчёт: 2,5-0,75-0,85=0,9 метра или 90 сантиметров. Из этого значения вычитается 20 сантиметров на изгиб воздухоотводящей трубы. Таким образом, окончательная высота вытяжки будет равна 70 сантиметров.
Это чисто вертикальный параметр между нижним прямоугольником и верхним. Но соединяются эти два элемента наклонными профилями, которые будут немного длиннее. Сделать точный расчёт сложно, поэтому рекомендуется установить на стол больший нижний прямоугольный каркас, второй меньший удерживать руками на высоте 70 сантиметров от стола, при этом расчёт выполняется до верхних плоскостей конструкции. Поэтому понадобиться помощник, который и будет держать на весу малую конструкцию. После чего измеряется расстояния от углов нижнего и верхнего каркаса. Это и есть длина наклонных элементов. Их четыре, и они вырезаются из того же профиля CD. Затем с помощью наклонных профилей две прямоугольные конструкции соединяются между собой. На фото ниже показан результат, который должен получиться.
Теперь остаётся закрепить полученную конструкцию к стене около варочной плиты. Нижний ярус одной стороной профиля крепится к стене дюбелями и саморезами. Но в силу большого веса конструкции, она не удержится на таком креплении. К тому же сверху ещё будет обшивка из гипсокартона или листов ДВП. Поэтому продумываются дополнительные возможности закрепления верхнего яруса. Используют два варианта:
Устанавливают две горизонтальные поперечины, которые будут соединять верхний прямоугольник каркаса со стеной. Поперечные профили с одной стороны крепятся саморезами к каркасу вытяжки, с другой стороны саморезами и дюбелями к стене.
Устанавливают такие же профили только с креплением к потолку. В этом случае их даже заменяют цепями или тросами, трубками или верёвками. Главное – прочность соединительного материала.
Обшивка каркасной конструкции
Обшить собранный зонт ГКЛ или ДВП несложно. Для этого измеряются параметры каждой плоскости, после чего их фигурные размеры обозначаются на подготовленных листах, а затем вырезаются. Потом каждый вырезанный элемент прикладывается к своему участку и крепится к каркасу саморезами. Самое сложное задание — закрепить заднюю стенку вытяжки.
Теперь проводится герметизация всех стыков с использованием влагостойкой шпаклёвки. Ею обрабатываются как внешние поверхности обшивки, так и места соединения частей конструкции по стыкам. Стыки необязательно заполнять силиконовым герметиком.
Поверхности доводятся до максимальной ровности. Для этого они обрабатываются в несколько слоёв шпаклёвочным раствором. Процесс выравнивания производится по следующей последовательности: слой грунтовки — слой шпаклёвки — слой грунтовки — слой шпаклёвки. Главное, чтобы каждый последующий слой успел хорошо просохнуть. После высыхания последнего слоя все поверхности шлифуются наждачной бумагой мелкой зернистости. Затем поверхности вновь грунтуются в последний раз. После окончательного высыхания производится покраска.
Соединение с вентиляцией
Для самодельного вытяжного устройства лучше использовать гибкий воздуховод из алюминиевой гофры. Так как верхний ярус вытяжки – это прямоугольная конструкция, а гофрированный воздуховод имеет круглое сечение, то придётся приобрести специальный переходник, изготовленный из пластмассы. У него должно быть нижнее сечение в виде прямоугольника, а верхнее в виде патрубка с круглым сечением.
Переходник устанавливается на верхний ярус, к которому закрепляется саморезами. Если один из размеров не подошёл, то проводится герметизация зазоров с установкой на них гипсокартонных полосок. Щели заделываются шпаклёвкой. Гофра к патрубку переходника крепится обычным металлическим или пластиковым хомутом. После чего она укладывается вдоль потолка на уровне отверстия в стене, к которому воздуховод крепится через переходник решётку. Выход такой решётки – такой же по диаметру патрубок. Крепление – хомут.
Вентилятор для вытяжки
Перед тем как самостоятельно сделать вытяжку на кухне, решается вопрос – будет ли в неё устанавливаться вентилятор. Если конус конструкции сделан правильно, а воздуховод проложен под углом в сторону потолка, то загрязнённый воздух будет самостоятельно двигаться к вентиляционной решётке за счёт своей температуры. По законам физики тёплый воздух поднимается вверх – это знают все.
Но если нужно увеличить отток воздушной массы, то есть, повысить мощность вытяжной установки, то придётся поставить вентилятор. В любом строительном магазине этот прибор присутствует в достаточно широкой модельной линейке как по мощности, так и по размерам. Но есть вариант проще и экономичнее. Для этого потребуются два или три компьютерных кулера. Это бесшумные приборы, которые недорого стоят (можно приобрести за копейки б/у устройства), и мало весят.
Их собирают в этажерку, соединяя между собой стандартными крепежами в виде длинных винтов. Самое важное – правильно провести соединение электрических проводов. Кулеры должны соединяться параллельно. То есть, в одну скрутку объединяются провода красного цвета, в другую чёрного. Обе скрутки соединяются с питающим двухжильным проводом на разные жилы. В электрическую цепочку врезается понижающий трансформатор на 12 вольт.
Вентиляторы устанавливаются в самую верхнюю часть вытяжки, где крепятся к каркасу вязальной проволокой. Основное требование – горизонтальность установки. Для подключения к розетке в задней стенке вытяжки через гипсокартон делается отверстие, через которое и протаскивается питающий провод. Трансформатор устанавливается с внешней стороны вытяжного прибора. Таким же образом продумывается и освещение.
Обобщение по теме
Если внешний вид вытяжки вас не удовлетворяет, то конструкцию можно полностью закрыть, соорудив на месте монтажа шкаф из любого материала, например, из вагонки. Идея встроить вытяжку в предмет кухонной мебели используется давно. Вариаций на эту тему много, так что можно немного и пофантазировать и выбрать оригинальную обшивку шкафа.
разнообразие, этапы конструкции, инструкция по отделке, подбор материалов
Вытяжка для кухни, это обязательный элемент. Она помогает избавиться от неприятных запахов, убрать лишний пар, возникающий в процессе приготовления пищи. Безусловно, она становится и неотъемлемой частью интерьера. В процессе ремонта или переоборудования кухни, многие сталкиваются с проблемой выбора вытяжки. Часто данная деталь просто не подходит по габаритам, внешнему виду или другим параметрам. Но на самом деле решить проблему можно очень просто. Вытяжка для кухни своими руками будет иметь и необходимые размеры, и отличаться уникальностью. Сделать ее несложно.
Виды вытяжек
Прежде чем рассматривать вопрос о том, как и из чего, сделать вытяжку для кухни сначала следует немного разобраться в принципе действия данного устройства и имеющихся типах. Столь неотъемлемый атрибут различается не только по конструкции, способу монтажа, но и принципу работы. На сегодня выделяют следующие типы вытяжек для кухни:
купольные – их монтируют непосредственно над газовой плитой. В основном они все однотипные, имеющие конусообразную форму с воздуховодной трубой.
плоские – обладают очень компактными размерами. Не имеют встроенного воздуховода и работают за счет встроенных сменных фильтров. Плоская подвесная вытяжка для кухни – идеальный вариант для помещений, обладающих небольшой площадью. Эти устройства небольшого размера смотрятся очень стильно и современно и при этом достаточно эффективны в работе и очень мобильны. Такие вытяжки устанавливать проще всего.
встраиваемые – монтируются внутрь кухонного гарнитура, не занимают много места и вписываются в любой интерьер. Данные устройства могут быть следующих видов: модульные и телескопические. Первый вариант имеет небольшие габариты, а вот телескопическая вытяжка для кухни обладает вытяжной панелью и встраивается в кухонный шкаф. Оба вариант работают за счет сменных фильтров.
Помимо типов следует выделить и принцип работы вытяжек:
проточные – эти устройства работают только за счет имеющегося выхода в систему вентиляции. Сменных фильтров у них нет, и степень их эффективной работы зависит от качества и правильного устройства вентиляционного канала. Данный тип часто имеет приличные габариты. Купольные вытяжки работают в основном только по такому принципу. Более современные и дорогие модели производители уже стали дополнительно оснащать фильтрами, способствующими эффективной очистке воздуха в помещении. Такая система имеет очень высокую производительность. Стоит особо выделить и дизайн. В последнее время широкую популярность получила купольная стеклянная вытяжка для кухни.
циркуляционные – их отличает простой способов монтажа небольшие компактные размеры и работа, основанная на очистке воздуха фильтрами. Как правило, применяется два вида металлические, которые способствуют устранению запахов и лишнего конденсата, а также обычные угольные, очищающие воздух.
Минусом такого принципа работы является частая смена фильтров. В этих моделях часто устанавливаются специальные угольные фильтры. Они конечно хорошо очищают воздух, и главное устраняют неприятные запахи, но и срок службы имеют небольшой. Поэтому эти системы отличает более низкая стоимость, чем у проточных и также более низкая эффективность работы.
Стоит добавить, что большинство моделей для повышения эффективности производительности подключаются к сети. Электрическая вытяжка для кухни должна подключаться к отдельной розетке, имеющей заземление.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что по производительности, устройства с воздуховодом активного типа (с принудительным оттоком воздуха, за счет встроенного электродвигателя) – самый функциональный и эффективный вариант.
Самодельная вытяжка
Так, когда вы определитесь с типом вытяжки, можно рассмотреть идею о том, как сделать вытяжку для кухни своими руками.
Если у вас есть система вентиляции, то вы вполне можете соорудить устройство с пассивной вентиляцией, осуществляемой через воздуховод. Если такой системы в вашем доме нет или для кухни она не предусмотрена, то можно рассмотреть вариант собственноручного создания устройства и активной вентиляцией с помощью встроенного электродвигателя.
Самый простой и недорогой вариант изготовления устройства для очищения воздуха в кухне, это модель, выполненная из гипсокартона. Что понадобится для изготовления этого устройства:
Листы гипсокартона, желательно марки обладающей повышенной влагостойкостью.
Металлические профили.
Уголки металлические.
Гофрированная труба для устройства воздуховода.
Материалы для отделки купольной вытяжки (краска, шпатлевка).
Материал для устройства изоляции воздуховодной трубы.
Пошаговая инструкция по изготовлению следующая.
Изначально проводятся разметочные работы. Обязательно учтите, что на стене у вас будет располагаться не только само устройство, но и воздуховод к нему. Его желательно скрыть внутри гипсокартонной конструкции. Внешний вид будет гораздо эстетичнее.
Далее изготавливается каркас для воздуховода.
На стене обязательно с использованием строительного уровня крепится короб для трубы. Сначала устанавливается верхняя планка. Если вы решили изготовить криволинейный короб, то не забудьте перед креплением профиля надрезать и изогнуть его, придав нужную вам форму.
После установки стартового профиля, вниз опускаются вертикальные элементы .
Вертикальные фрагменты закрепляются нижней планкой из того же профиля. К ней не забудьте прикрепить поперечные планки, необходимые для крепления стенок из гипрока.
Короб для вытяжки
Жесткая рама короба собирается также из имеющегося оцинкованного профиля. Для упрощения работы непосредственно перед сборкой необходимо сделать подробный чертеж и выполнить расчет вытяжки для кухни. На чертеж следует нанести все размеры, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.
При изготовлении каркаса обязательно обратите внимание на дополнительные поперечные перемычки. Обычно их крепят сбоку. Перемычки необходимы для того, чтобы придать конструкции жесткость.
Перед обшивкой короба необходимо сначала подсоединить воздуховод из гофрированной трубы к вентиляционному отверстию. Перед подсоединением убедитесь в том, что вытяжное отверстие работает и есть тяга.
Отделка короба
Самодельная вытяжка для кухни может иметь самую разнообразную форму. Оцинкованный профиль и гипсокартон позволяют создать самые разнообразные формы. И, разумеется, еще большую уникальность вашему устройству придаст отделка.
Самый простой и эффективный способ это:
обшитый гипсокартоном каркас, усилить металлическими уголками;
зашпатлевать, особое внимание, уделив стыкам листов и местам вворачивания саморезов или шурупов;
покрасить, побелить или отделать плиткой, или декоративными панелями. Здесь уже только ваше воображение способно придумать необходимый вам дизайн.
Материалы
Разумеется, при создании вытяжки своими руками остро встает проблема, какие материалы использовать? Здесь помимо гипсокартона можно применить и фанеру или МДФ. Для того чтобы воздуховод не сильно шумел, трубу обычно оборачивают звукоизоляционным материалом, а для каркаса декоративного короба идеально подойдет оцинкованный профиль.
Для экономии средств и для отделки можно использовать деревянные багеты, выкрасив их морилкой до необходимого цвета. Можно применить полиуретановые декоративные плинтуса. А для короба подойдут даже листы ДВП.
Таким образом, вы можете создать на кухне просто уникальное произведение искусства, а если у вас есть обычное стандартное устройство, которое вполне сносно работает, то можно соорудить новый короб для нее.
Вытяжка для кухни своими руками поможет более функционально использовать кухонное пространство, даже если у вас установлено компактное устройство, работающее на основе фильтров.
Столь компактное устройство можно встроить в самодельный шкаф прямоугольной формы. Для шкафчика можно соорудить небольшую внешнюю полку с выступом и отделать материалами, подходящими к общему интерьеру. Таким образом, появляется новое полезное пространство. Да и замаскированная вытяжка смотрится гораздо более эстетично, нежели отдельный прибор, установленный над плитой. При соответствующем подходе и незначительных затратах, вы можете создать поистине уникальный вариант вытяжного устройства.
Какие существуют виды вытяжек для вытяжек? — Кухни своими руками
При проектировании кухни важно подумать о том, как отводится горячий воздух и запахи, исходящие от плиты. При этом есть несколько вариантов вытяжки, в зависимости от ваших предпочтений, например, где будет установлена плита и, в конечном итоге, сколько бюджета вы должны потратить на это устройство. Еще одно соображение, которое следует учитывать, — это то, как воздух будет вентилироваться и очищаться.
Быстрые ссылки
Следующие 2 раздела посвящены вентиляции воздуха.
Объяснение вытяжной вентиляции
В системе вытяжки воздуха (воздуховодах) используются алюминиевые фильтры для поглощения всего жира, которые можно мыть в теплой мыльной воде, когда требуется очистка. Если вы используете только алюминиевые фильтры, вам понадобится комплект воздуховодов для навеса плиты, чтобы выводить воздух наружу.
Комплекты воздуховодов обычно покупаются отдельно и обычно не поставляются с вытяжками, если не указано иное.
Объяснение вентиляции с рециркуляцией воздуха
В методе рециркуляции воздуха также используются алюминиевые фильтры для поглощения жира, но затем воздух проходит через угольный / угольный фильтр для его очистки, а затем направляет чистый воздух обратно в кухню.
В следующих разделах показаны некоторые из наиболее распространенных типов вытяжек и вытяжек, доступных для вашей кухни, которые перечислены в порядке их стоимости.
Вытяжки для дымохода
Вытяжки для дымохода очень популярны на многих кухнях. Вытяжка гордо возвышается над варочной панелью и имеет высокий дымоход, который обычно достигает потолка, позволяя выводить запахи готовки и теплый воздух. Доступны рециркуляционные версии этих агрегатов, но если у вас есть версия с дымоходом, вы также можете использовать ее для той цели, для которой она была сделана 🙂
На нашем сайте вы ожидаете заплатить от 65 до 700 фунтов стерлингов за вытяжку.
Вытяжки Canopy
Вытяжка с вытяжкой — это очень простой и удобный способ удалить запахи и запахи с вашей кухни. Навес аккуратно помещается на нижней стороне кухонного гарнитура и практически незаметен, если не считать элементов управления на нижней стороне кухонного гарнитура. Эти типы вытяжек могут использовать как рециркуляционную, так и вытяжную системы для устранения запахов и запахов, но это зависит от модели, которую вы покупаете.
На нашем сайте вы ожидаете заплатить от 70 до 170 фунтов стерлингов за капюшон с балдахином.
Встраиваемые вытяжки
Встроенные вытяжки, так же как вытяжки с навесом, легко вписываются в вашу кухню. Но этим типам вытяжек требуется отдельное пространство на кухне между двумя существующими стенками. После установки дверь прикрепляется к передней части встроенной вытяжки, чтобы она гармонировала с остальной частью кухни. Затем дверь позволяет открыть блок, что позволяет улавливать и устранять выходящий воздух и запахи.
В этих типах вытяжек можно использовать вытяжную или рециркуляционную системы, в зависимости от ваших личных предпочтений.
На нашем сайте вы ожидаете заплатить от 80 до 800 фунтов стерлингов за интегрированную вытяжку.
Кухонные островные вытяжки
Кухонные островные вытяжки большие и могут быть стоить немалые деньги, но если у вас есть место для кухонного острова и вы планируете на нем все готовить, вам понадобится островная вытяжка.
Несмотря на то, что эти устройства довольно большие, они могут выглядеть довольно привлекательно, некоторые из них оснащены встроенными светильниками, которые придадут вашей кухне особую атмосферу после завершения приготовления.
Некоторые из этих вытяжек для кухонных островных варочных панелей также поставляются с моделями внешней вентиляции и рециркуляции воздуха. Рециркуляция воздуха — это метод, который используется, если нет возможности вытолкнуть воздух наружу через систему дымохода из вытяжки. Воздух очищается через угольный фильтр, а свежий более чистый воздух подается обратно на кухню.
На нашем сайте вы ожидаете заплатить от 360 до 1000 фунтов стерлингов за кухонную вытяжку.
Вытяжные устройства с нисходящим потоком
Если в вашем доме нет места для традиционной вытяжки или вам просто не нравится их вид, то решение есть, пусть и дорогое.Это называется экстрактором нисходящего потока.
Эти вытяжки вставляются в столешницу кухни и выдвигаются, когда это необходимо, одним нажатием кнопки. Посмотрите на пример изображения выше, чтобы увидеть, как они выглядят и как работают. Это, безусловно, самый крутой тип вытяжки для варочной панели и, возможно, самый дорогой, но, эй, крутые гаджеты не из дешевых!
На нашем веб-сайте вы ожидаете заплатить около 1000 фунтов стерлингов за экстрактор с нисходящим потоком.
Подпишитесь на доску DIY Kitchens Cooker Canopy Hoods в Pinterest.
Вы можете увидеть все вытяжки, показанные на изображении ниже.
Вы можете загрузить копию изображения выше в формате PDF здесь.
Загрузите наше мобильное приложение
Ищете вдохновение для кухни? Взгляните на некоторые из наших реальных кухонь для клиентов, видеообзоры и советы в нашем мобильном приложении. Мы также будем держать вас в курсе всех новых доступных диапазонов и предложений.

Скидки до 50% на кухню конкурентов
В DIY Kitchens вы не только получаете качественную жесткую встроенную кухню, но и получаете ее по невероятной цене! Оцените свою кухню на нашем сайте, и вы сможете сэкономить до 50% на других ценах на кухню, которые у вас были.
Взгляните на нашу страницу сравнения цен на кухню здесь.
Кухни реальных клиентов
Получите вдохновение для создания собственной новой кухни с более чем 2000 фотографиями кухонь наших клиентов, которые они заказали у нас.
.
Что такое вытяжки? (с иллюстрациями)
Кухня часто является центром современного дома. Неотъемлемой частью привлекательной и функциональной кухни является вытяжка или вытяжка. Вытяжка устанавливается над плитой для сбора и удаления дыма или других паров и запахов из воздуха над варочной поверхностью. Вытяжки поставляются с множеством опций, например с различными типами освещения, вентиляторами и фильтрами.
Вытяжки также называют кухонными вытяжками, которые отфильтровывают загрязнители, вызывающие появление запаха на кухне.
Для идеальной эффективности вытяжка должна быть не меньше ширины плиты, которую она закрывает. Поскольку идея состоит в том, чтобы удалить дымный воздух, он также должен быть оборудован хорошей вытяжной системой. Это самая важная часть, которую следует учитывать. Вытяжки с хорошей вытяжной системой быстро вытягивают дым и пары от варочной поверхности и из дома через воздуховоды. Некоторые предпочитают отказаться от хлопот с воздуховодом и вместо этого выбирают рециркулирующий выхлоп.
Вытяжку из нержавеющей стали можно приобрести в дополнение к другим кухонным приборам.
Вместо того, чтобы выводить дымный воздух на улицу, эти вытяжки рециркулируют воздух через фильтр, который удаляет загрязнения и отправляет воздух обратно на кухню. Эти фильтры необходимо периодически очищать или заменять. Многие специалисты по благоустройству дома не рекомендуют устанавливать вытяжки с рециркуляцией по той причине, что ни один фильтр не является столь же эффективным, как удаление дымного воздуха из дома, а многие из них совершенно неэффективны.В вытяжках также есть фильтры, выводящие дым на улицу. Они необходимы для предотвращения скопления смазки в воздуховоде и возникновения опасности возгорания.
Эффективность вытяжного вентилятора зависит от его конструкции. Осевой вытяжной вентилятор по форме напоминает потолочный вентилятор.Он дешевле, чем центробежный вентилятор, имеющий более бочкообразную форму. Центробежные вентиляторы перемещают больше воздуха и работают тише, чем осевые. Некоторые вытяжки более высокого класса включают таймеры для отключения вентилятора по прошествии определенного времени.
Освещение входит в состав большинства вытяжек в виде одной или двух ламп накаливания или галогенных ламп.Этот тип функции добавляет еще один источник света на кухню и может упростить просмотр еды под тенью самой вытяжки. Часто есть регулируемые настройки для увеличения или уменьшения яркости освещения, например, для использования в качестве ночника на кухне.
Прилавок имеет большое значение на любой кухне, поэтому некоторые устанавливают микроволновую печь над плитой с небольшой вытяжной системой внизу.Однако то, что достигается в контрпространстве, теряется в способности улавливания дыма. Ни один вентилятор, установленный на микроволновке, не удалит дым и пар, а также элементарная кухонная вытяжка, но удобство и экономия места в некоторых случаях делают его достойным компромисса.
Поскольку на кухнях пространство на столешнице очень важно, некоторые устанавливают микроволновые печи над плитой..
Вытяжек — объяснение различных типов и функций
Вытяжки
используются для удаления переносимого по воздуху жира, пара и запаха готовки из кухни, чтобы сделать работу на кухне более комфортной. Вытяжки доступны в различных стилях и разных размерах, чтобы подходить к разным плитам, и от скрытых встроенных вытяжек до дизайнерских вытяжек. разработан, чтобы быть.
Большинство кухонных вытяжек можно установить либо для вытяжки воздуха за пределы здания, либо для рециркуляции воздуха внутри — выбор зависит от расстояния до здания и личного выбора.
Вывод воздуха наружу
Вытяжка, вытяжная наружу, работает более эффективно, чем вытяжка, рециркулирующая воздух, так как угольный фильтр (который удаляет запахи) не нужен — с вытяжкой вытяжной необходим только жировой фильтр. Однако тепло в удаляемом воздухе теряется в здании, и его необходимо заменить всасываемым холодным воздухом — в холодную погоду это увеличит счета за отопление, но в жаркую погоду может обеспечить желаемое охлаждение.
Вытяжке необходимы воздуховоды для передачи воздуха на внешнюю решетку, максимальная длина воздуховода ограничена, обычно максимальная длина воздуховода, которую можно использовать, составляет 3 метра, но она будет уменьшаться с каждым изгибом воздуховода.
Установка сложнее, чем вытяжка с рециркуляцией, так как воздуховод должен проходить через конструкцию здания.
Рециркуляция воздуха на кухне
Если в вытяжном шкафу используется режим рециркуляции, необходимы как жировой, так и угольный фильтры для удаления жира, пара и запахов из паров варочной панели.
Угольный фильтр удаляет запах из воздуха, и воздух возвращается в кухню.
Тепло из воздуха не теряется в здании — это, вероятно, желательно в холодную погоду, хотя в жаркую погоду это может сделать использование кухни неудобным.
Фильтры
Жироулавливающий фильтр
Жироулавливающие фильтры устанавливаются на все вытяжки, они обычно видны, если смотреть снизу. Обычно они изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали, керамики или флиса.
Жироулавливающие фильтры необходимо регулярно чистить / заменять — частота зависит от использования, но обычно каждые 4–8 недель для металлических или керамических фильтров — флисовые фильтры одноразовые, и их необходимо заменять примерно каждые 8 недель. Некоторые вытяжки имеют индикатор насыщения, который показывает, когда фильтр необходимо очистить или заменить.
Металлические и керамические фильтры следует просто снимать и очищать — большинство из них можно мыть в посудомоечной машине, что может облегчить работу.
Сменные флисовые фильтры можно заказать у производителя вытяжки — перед покупкой вытяжки, в которой используются флисовые фильтры, убедитесь, что ваш поставщик может поставить запасные флисовые фильтры или что они доступны в другом месте; Всегда указывайте размер и тип фильтра, который вам нужен — в них нет ничего стандартного.
Угольные фильтры
Угольные фильтры устанавливаются на вытяжные шкафы с рециркуляцией для удаления запаха от готовки. Они расположены над жироулавливающим фильтром, так что проходящий через них воздух не содержит жира.
Угольные фильтры не подлежат очистке, но их необходимо менять каждые 9–12 месяцев, но это зависит от использования плиты. Как и жироулавливающие фильтры из нетканого материала, они не входят в стандартную комплектацию, поэтому всегда проверяйте наличие замены.
Скорость вентилятора вытяжки
Большинство вытяжек имеют регулируемую скорость вытяжки (скорость вентилятора), которую можно выбрать переключателями на вытяжке, это может быть всего две скорости (высокая и низкая) или больше.
Скорость вытяжки важна, так как она должна обеспечивать перемещение воздуха на кухне в 10 раз больше за каждый час. Чтобы рассчитать это, вычислите объем кухни в кубических метрах (длина x ширина x высота) и умножьте это на 10, это дает требуемую скорость вытяжки в час. Плита должна иметь указанную максимальную скорость вытяжки.
Огни
Вытяжки обычно имеют галогенные лампы или лампы накаливания на нижней стороне для освещения варочной панели с помощью переключателя на вытяжке.
Добраться до лампочки при выходе из строя может быть неудобно в зависимости от модели.
Шум
Шум вентилятора в вытяжке иногда может быть навязчивым, особенно при установке на высокую скорость, в большинстве вытяжек уровень шума указывается в дБА, это должно быть для максимальной скорости вентилятора, и чем ниже число, тем тише.
Если вытяжка включается на несколько минут перед началом приготовления, воздух начинает циркулировать, и во время приготовления может потребоваться более низкая скорость — начало приготовления без вытяжки и включение только один раз пара и Для его очистки потребуется более высокая скорость.
Установка вытяжки
Быть электроприбором на кухне В Англии и Уэльсе применяется часть P Строительных норм: кухня — это «особая зона», как это определено Строительными нормами.
В соответствии с этим постановлением местные органы власти не должны уведомляться, если устанавливается заменяющая вытяжка или новая вытяжка, использующая существующий источник питания.
Однако, если необходимо установить новый источник питания, согласно Части P Строительных норм, необходимо уведомить местный орган управления зданием, если установка не выполняется соответствующим образом сертифицированным электриком.
Стиль кухонных вытяжек
Несмотря на то, что существует несколько стилей вытяжки, при выборе той, которая подходит для кухни, необходимо учитывать размер варочной панели, а также внешний вид вытяжки. Встроенная вытяжка идеально подходит для небольшой плиты с 4 конфорками, но не подходит для большой плиты. В идеале нижняя поверхность вытяжки должна быть примерно такой же ширины, что и рабочая зона, и выходить как минимум на три четверти рабочей зоны.
Встроенные вытяжки
Интегрированная вытяжка — это самый сдержанный стиль, поскольку она помещается за дверной панелью над варочной панелью и выглядит спереди, как другая стенка.Если в стене за варочной панелью есть другие навесные элементы, вытяжка может просто гармонировать с рядом стоящих.
Чтобы управлять вытяжкой, просто вытягивайте переднюю панель над варочной панелью.
Обычные или козырьковые капюшоны
A Обычная вытяжка (или козырек) обычно устанавливается под перемычкой стенового блока, так что вытяжка рассматривается как часть стенной секции. Эти вытяжки видны и не прячутся за кожухом или фальш дверцей.
Вытяжки дымохода
Вытяжки для дымохода бывают разных форм и размеров, но обычно изготавливаются из полированной нержавеющей стали, проходящей от широкого и глубокого нижнего конца над варочной панелью до довольно узкой верхней части, образующей дымоход — отсюда и название.Они хорошо видны и хорошо сочетаются с навесными шкафами с каждой стороны.
Дизайнерские вытяжки
Дизайнерские вытяжки созданы для того, чтобы создавать «вау-фактор». Хотя внутри они всего лишь вытяжка, они созданы для того, чтобы заявить о стиле на кухне — но впишутся ли они в дизайн кухни, зависит от ее внутреннего дизайна — наверное, это выглядело бы неуместно в « деревенском стиле ». стиль фермерского дома.
Островные вытяжки
Вытяжки Island специально разработаны для установки на потолок над варочной панелью, встроенной в островные блоки на кухне.Вытяжки спроектированы так, что на них можно смотреть со всех сторон по всему острову.

.
Встраиваемые вытяжки и вытяжки | Встроенный
Идти Открыть меню
бытовая техника
Холодильное оборудование
Холодильники с морозильной камерой в американском стиле
Холодильники с морозильной камерой
Холодильники
Морозильники
Морозильник на открытом воздухе
Морозильные лари
Высокие морозильные камеры
Морозильные камеры под прилавком
Многодверные холодильники с морозильной камерой
Руководство по покупке холодильного оборудования
Прачечная
Стиральные машины
Стирально-сушильные машины
Сушилки для белья
Руководство по покупке стиральных машин
Руководство по покупке стирально-сушильных машин
Руководство по покупке сушильных машин
Посудомоечные машины
Ассортимент посудомоечных машин
Полный размер
Slimline
Руководство по покупке посудомоечных машин
приготовление еды
.

Баня красивая из бревна: бани с террасой, мансардой и бассейном купить на заказ в Москве

Июн 30, 2021 автор Разное

Как построить красивую баню из бревна

Что такое красивая баня из бревна, и как она должна выглядеть? У каждого понятие красоты свое, особенно у дизайнеров или архитекторов. Ведь для них красота заключается не только во внешнем виде, но и в цветовом решении объекта, его гармоничности, комфортности использования и т.д. Но одно можно сказать точно: красивые могут быть из бревна не только дома, но и бани.

Красота и комфорт: миф или реальность?

Часто бывает так, что при постройке бани особое внимание уделяется ее внешнему виду. Каждому хочется удивить своих родственников и друзей красивым дизайнерским объектом. При этом забываются очень важные моменты, без которых полноценное функционирование бани будет просто невозможно. Помимо внешнего вида, нужно продумать, как будет перемещаться воздух внутри постройки, обдумать систему вентиляции. Без таких, как может показаться на первый взгляд, мелочей, ваша красивая баня из бревна не прослужит и года. Так, без хорошей вентиляции в бане будут появляться грибок и не приятный запах.

Вы спросите, возможно ли все-таки построить красивую баню, но при этом функциональную, комфортную и долговечную? На самом деле это действительно реально. Построить красивую, стильную баню, при этом отвечающую всем требованием, возможно. Для этого необходимо грамотно продумать планировку самого объекта, изучить тепловые режимы, чтобы в помещении был максимально комфортный климат. На начальном этапе планирования постройки все же лучше проконсультироваться со специалистами, которые грамотно и доступно помогут разобраться в тонкостях строительства бань.

Также важным моментом остаются правильное освещение и вентиляция. Как правило, вентиляция имеет несколько уровней, где первый предусматривает свое расположение еще при проектировании фундамента, а второй – уже внутри самой бани. Уделите внимание и печному оборудованию, которое должно быть установлено по всем нормам безопасности, иначе есть риск возгорания.

Важным аспектом красивой бани остается и ее гигиеничность.

Обратите внимание, что весь материал должен полностью соответствовать всем стандартам и нормам гигиены, от этого зависит ваша безопасность в ходе использования данного помещения.

Красивая баня для коттеджа за городом

В данной части статьи мы опишем о некоторых стандартах, которыми должна обладать красивая баня из бревна, построенная возле коттеджа за городом. В первую очередь, за что берутся архитекторы – это разработка внешнего вида бани. Она должна быть не только привлекательной, но и соответствовать внешнему дизайну жилого помещения и территории в целом. Вторым аспектом при разработке проекта бани является ее функциональность. Часто к бане приделывается второй этаж, где можно полноценно и комфортно отдохнуть. Однако при наличии коттеджа рядом такая необходимость отпадает сама собой.

Если вы выбрали классический вариант бани, то вход будет начинаться с тамбурного помещения, далее идет небольшая комната для отдыха. Прямо в этой же комнате можно и установить печную систему, но только в случае, когда ваш выбор – дровяная каменка стандартного типа. Посмотрите на фото ниже, какими красивыми могут быть бани из бревна для загородного дома.

Красивая и комфортная баня для дачи

Те, у кого есть дачные участки, пусть даже с небольшим домиком, не раз, наверное, задумывались о сооружение бани. И это не удивительно. Ведь тогда банальная дача, на которой необходимо только работать, превращается в место, где по-настоящему можно отдохнуть

При проектировании бани для дачи специалисты советуют выбирать сооружение небольших размеров. В свою очередь, оно не требует больших капиталовложений и использования огромного количества тепловой энергии. Объясняется это тем, что в дачную баню нет необходимости проводить газ или электричество, а достаточно будет установить печь на дровах.

Строительство красивой бани: выбор проекта

Приобретая дачу, счастливый обладатель загородного участка мечтает обустроить не только земельный надел вокруг дома, но и построить собственную баню, в которой можно попариться и провести время в кругу семьи и близких друзей. Заказать проекты красивых бань, выполненных из различных строительных материалов, можно в компаниях, специализирующихся по проектированию и строительству загородных сооружений. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов проектов красивых бань (вы сможете увидеть и фото), дизайнерские решения которых предполагают использование различных материалов: бревна, бруса и кирпича. Возможно, что один из предлагаемых вариантов станет украшением вашего загородного участка.

Общие рекомендации по выбору проекта

Перед тем как начать строительство, необходимо выбрать красивый проект бани, который бы отвечал всем требованиям санитарно-технических норм и климатическим условиям региона.

На что следует обратить внимание:

Прежде всего необходимо определиться с размерами будущего строительства. Наиболее популярны проекты красивых бань из бревна площадью 6х6 или 5х5 м, которые оригинально впишутся в общий ансамбль на небольшом участке земли.
Типовой проект — это наименее затратное решение, не отличающееся особой оригинальностью. Поэтому рекомендуем разработать собственный вариант дизайнерского решения, который будет отвечать всем вашим требованиям. Оригинальные проекты красивых домов-бань, можно заказать у специалистов, однако цена вопроса будет несколько выше, чем у типового решения.
В зависимости от ваших предпочтений по выбору материала стен подбирается соответствующий тип фундамента с учётом вида грунта на выбранном участке земли.
Выбор строительной компании. Этому вопросу следует уделить особое внимание. Доверить такое серьёзное дело можно только проверенным и высококвалифицированным специалистам, чтобы не было разочарования от затраченных моральных и материальных усилий.

Когда все вопросы учтены и согласованы, можно приступать к долгожданному возведению нового строительного объекта.

Проектное решение: баня из бруса

Особой популярностью при строительстве домов и бань пользуется брус, который имеет ряд преимуществ перед остальными строительными материалами:

Процесс возведения строительного объекта значительно облегчается за счёт строго выверенной геометрии всех узловых соединений. В результате нет необходимости в привлечении дорогостоящей строительной техники.

Баня из бруса упрощает выбор фундамента, в отличие от кирпичных или каменных строений. Основой для возведения стен может служить винтовой или столбчатый фундамент, так как профилированный или строганный брус даёт меньшую усадку даже в сравнении с бревенчатым возведением.
Безусловным преимуществом является долговечность материала. Профилированный брус обрабатывается специальным химическим составом, который противостоит агрессивной внешней среде. Грамотно выстроенные стеновые перекрытия обеспечат непопадание влаги во внутренние продольные стыки строительного материала.
В помещении из бруса значительно проще провести термоизоляционные работы, чем в бане из бревенчатого сруба. Однако необходимо признать, что тепло брус сохраняет хуже, чем бревенчатая баня.
Идеальная геометрическая точность промышленного строительного материала и качество обработки — это ещё один плюс в пользу бани из бруса. Благодаря этому затраты на отделочные внутренние работы значительно сокращаются по сравнению с кирпичным строением.

Рассмотрим фотопроекты красивых бань из бруса, которые выполнены из экологически чистых материалов, выделяющихся своим качеством, универсальностью и надёжностью.

Русская баня из бруса — мечта каждого любителя попариться. Главное достоинство такой бани заключается во влажном паре, который не только прогревает помещение, но и обеспечивает человеку здоровье. Температура в классической русской бане должна составлять 50-80ºС, а влажность воздуха — от 30 до 50%. Только при таких условиях можно полноценно ощутить все прелести банного пара. Исходя из финансовых возможностей можно возвести строительство как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Сегодня особой популярностью пользуются проектные решения бани с мансардой.

Для любителей сухого пара прекрасный выбор — это финская баня. Целительный эффект такой парной достигается за счёт сильного жара при низкой влажности, благодаря чему воздух не обжигает тело человека.

Строительство бани из бревна

Основным материалом в строительстве такой бани является оцилиндрованное бревно, которое изготовляется из хвойных пород дерева, а предпочтение для внутренней отделки следует отдавать осине, липе, клёну или берёзе. Именно проекты красивых бань из бревна олицетворяют традиционную русскую баню, которая встречается в современных условиях жизни всё реже и реже.

Преимуществом бани, построенной из бревна, является её пропускная способность пара и воздуха, при этом весь древесный аромат остаётся внутри помещения. Срубы бань из бревна позволяют владельцу реализовать самые дерзкие проекты, возводя стены здания под любым углом друг к другу. Такие дизайнерские решения отличаются большой оригинальностью, радуя своих владельцев и соседей по дачному участку. Выбрав понравившийся проект и место для строительства бани, отвечающие всем пожеланиям и требованиям будущего хозяина, необходимо определиться с выбором древесины.

Лучшими влагоустойчивыми свойствами обладают кедр, сосна и лиственница.

Диаметр бревна должен быть не менее 25 см, бревно должно быть с высокой плотностью древесины. К другим требованиям по выбору древесного материала при строительстве бани можно отнести:

низкую теплопроводность древесины;
устойчивость к расщеплению;
небольшую теплоёмкость;
отсутствие смолянистых карманов и сучков;
приятный запах.

Немаловажным фактором являются долговечность и прочность материала. Определить самостоятельно качественный строительный материал, не имея опыта, очень сложно. Поэтому при выборе древесины посоветуйтесь с опытными любителями русского пара. Если всё сделать правильно, то такая баня прослужит очень долго, радуя своего хозяина и членов его семьи.

Преимущества и недостатки бани из кирпича

Принято считать, что баня — это классическая деревянная постройка, однако не меньшую популярность приобретает и сооружение, выстроенное из кирпича.

Красивая кирпичная баня, проект которой можно рассчитать самостоятельно, имея инженерные и конструкторские навыки, станет прекрасной альтернативой к традиционному восприятию русской классической бани из древесных материалов. Существует несколько преимуществ бани, построенной из кирпича:

Огнеупорность. Этот важнейший элемент безопасности вашего строения обеспечит надёжность строительной конструкции в момент случайного возгорания, что является немаловажным преимуществом перед банями из древесного материала.
Долговечность. Грамотно выстроенная строительная конструкция кирпичной бани прослужит долгие годы, так как гарантия от производителей материала — не менее ста лет.
Возможность воплощения различных архитектурных замыслов. Не используя стандартные проекты бани из кирпича, можно создавать шедевры архитектуры.

Однако существуют и неприятные моменты, которые можно отнести к недостаткам:

Очень слабая теплоизоляция из-за технических характеристик составных компонентов кирпичного материала, требующая дополнительного утепления стен бани.

Если в качестве строительного материала используется силикатный кирпич, то вашей бане обеспечено впитывание влаги. Поэтому для большей влагоустойчивости лучше использовать кирпич из красной глины. Однако в любом случае необходима отделка внутреннего помещения гидроизоляционным материалом.
Немаловажным фактором является ценовая доступность кирпича. Даже постройка бани из кирпича своими руками обойдётся недёшево, не говоря уже о найме строительной компании.

Ниже приведены различные варианты интересных проектов, которые отличаются по планировке, размерам и оригинальным решениям. Предлагаются проектные варианты как дорогостоящие, так и строительные сооружения с меньшими затратами. Популярными становятся бани из кирпича со всякого рода пристройками. Например, баня с террасой, верандой или беседкой, гаражом и/или бассейном. Все эти проекты востребованы и рассчитаны на различные группы потребителей.

Выбор всегда за вами!

проекты и цены бань из сруба от производителя в Москве

Содержание

Проекты бань

Преимущества бань из бревна заключаются в том, что они обладают необычной архитектурой и естественно смотрятся в гармонии с природой. Такие бани надежны, отлично держат тепло, поэтому интерес к ним растет на протяжении уже долгого времени. Грамотное сочетание старины и новейших технологий привлекают строителей и пользователей по всему миру.

Важно: ► Все о пиломатериалах: особенности древесины, заготовка и выбор материала для строительства

Российский рынок строительных материалов богат разнообразием и количеством. Наши стройматериалы уже давно стали конкурентоспособны по сравнению с импортными, а некоторые материалы, практически полностью вытесняют импортные и хорошо конкурируют с ними по качеству.

Особенностью рынка строительных материалов России, и в том числе Москвы есть его черта, которой характерна сезонность спроса со стороны покупателей

Многовековая практика массового применения древесины в строительстве разных объектов промышленно-гражданского строительства, а также в других отраслях (производство мебели, судо-, машино- и авиастроение и т. д.) объясняется не только доступностью природных ресурсов этого материала, но и соответствием его свойств функциональному назначению изготовляемой из него продукции.

Производители материалов из древесины стремятся адаптироваться к этим требованиям, сохраняя устойчивую востребованность подобной продукции на рынке стройматериалов для жилищного строительства, в частности малоэтажного.

Отдельную нишу занимают деревянные строения – особенно востребованы среди них проекты бань из бревна. Работы выполняются профессиональными бригадами, благодаря чему заказчики получают качественный результат и долгосрочную гарантию.

В настоящее время русская баня и финская сауна становятся все более популярными, и приобретение загородного участка сразу предполагает строительство собственной бани.

Плюсы и минусы проектов бань из сруба

Самое первое упоминание о русской бане относится к IX веку. Тогда она называлась не баня, а мовь или мыльня. Традиционно русская баня представляла собой сруб из бревна, где щели были законопачены мхом, и топилась она «по-черному». Такая топка сохранилась и до наших дней. Например, в Сибири до сих пор так топят.

Дизайн «под старину»

Деревянные бани, сложенные из бревна и сегодня являются самыми популярными среди строений подобного рода благодаря благотворному для души и тела микроклимату

Баня для русского человека не просто гигиенические процедуры — это целый ритуал, праздник души и бренного тела.

Помимо этого они имеют еще много достоинств:

Не высокая цена. Купить сруб бани гораздо дешевле, чем построить её из кирпича или пенобетона.
Низкая теплопроводность дерева, благодаря которой тепло долго удерживается в помещении бани из бревна.
Смола, содержащиеся в такой древесине, затормаживает процесс гниения. С ее помощью сруб из бревна становится крепче и прочнее, продлевая срок эксплуатации бани.
Целительные свойства и оздоровляющее действие деревянной бани на все системы организма.
Большой выбор проектов бань из бревна под ключ.

Проекты бань из сруба пользуются особой популярностью, поэтому с каждым годом можно найти всё новые и новые их вариации, а также возрождение забытых старых традиций

В условиях повышенной влажности древесина становится уязвимой перед микроорганизмами, поэтому ее покрывают антисептиками сразу после изготовления сруба, повторно – после монтажа

Среди недостатков отмечают:

высокий риск возникновения пожара,
длительный процесс усадки сруба,
растрескивание бревен при усушке,
подверженность древесины гниению.

Компания «Дома из Коми» занимается заготовкой и обработкой, против грибка и плесени, древесины на собственном производстве, что дает возможность осуществлять постоянный контроль качества всех технологических процессов. Все это позволяет нашим клиентам купить дом или баню относительно недорого, а сроки строительства свести до минимума.

И, что немаловажно, опытные плотники знают, как выбрать породу и качественное бревно. При таком подходе, как показала практика, бани из сруба используются много десятилетий.

Особенности строительства и эксплуатации

Первое, что интересует желающего построить баню из дерева, — это проект и цена. Выбор нужно основывается на потребностях и желании хозяина в строительстве дополнительных комнат, а также в сложности конструкции. Непосредственно строительство бревенчатой бани проводится в несколько этапов:

Устройство фундамента. Проекты деревянных бань большого размера подразумевают бетонный ленточный, в зависимости от грунта возможно строительство свайного фундамента. Для вентиляции по периметру фундамента делают отдушины.

Строительство бани на ленточном фундаменте

Баня на свайном фундаменте

Строительство бань

Укладка первого ряда. Древесина предварительно обрабатывается антисептиками, а фундамент сверху покрывается рубероидом или гидростеклоизолом для гидроизоляции.
Строительство сруба. Ряд за рядом укладываются бревна до необходимой высоты. Затем постройке надо отстояться и просохнуть – усадка, усушка. После этого можно приступать к следующему этапу. Нередко утеплителем при строительстве служит мох, но чаще всего межвенцовый утеплитель
Подробнее ► Утеплители

В качестве межвенцевого утеплителя нередко используется натуральный мох, безопасный для здоровья и не подверженный гниению под воздействием влаги и повышенных температур. Среди его немногочисленных недостатков: он привлекает птиц, которые вытягивают его из щелей для своих гнезд

Кровля. Для небольшой бани можно выбрать односкатную крышу. Она дешевле, строится проще, возможно строительство своими руками

Более просторных и более сложных конструкций устанавливается двускатная или многоскатная крыши.

Печка в бане

Загадка — печка в бане? Ответ — каменка

Печь строят так, чтобы она не прикасалась к стенам. Наилучшим материалом для нее считается печной кирпич, он по своим теплотехническим свойствам намного эффективнее других.

Кирпичная печь для бани из бревна

Печка на дровах для бань — обустройство

Электрическая печь для бани

Для справки! Переувлажненность бани можно определить по дверям бани. Если они плохо закрываются, значит, баня влажная и ее необходимо ставить на просушку

Утепление пола, стен и потолка.

Пол и потолок утепляют плитным утеплителем, толщиной не менее 150 мм
Щели законопачивают льноватином, паклей, строительным мхом, затем дополнительно покрывают герметиком.

Установка дверей и окон.

В готовом срубе, в изготовленные проемы, устанавливаются дверные и оконные коробки.

Внутренняя отделка бань.

Для нее используются обрезные доски, вагонка: ель, липа, абаш

Баня с высокими потолками

Отделка бани — абаш

Дизайн русской бани

Отделка в традиционном русском стиле – лаконичная, сдержанная, без помпезности, предметы утвари под старину, массивный стол, лежанки и лавки

Важно! Деревянные бани с высокими потолками достаточно просторны и воздушны

В такой бане за счет увеличения объема легче дышится и париться приятнее «вылитый ковш воды не должен висеть под потолком, а сразу разбежаться по всей бане».

Размещение бани на участке

Первое, от чего отталкиваются при возведении бани из бревна – проект и цена бани. К этому стоит добавить не маловажный момент, как выбор места. Выбор места для строительства бани зависит от целого ряда факторов:

Строительных норм (СНиП), в которых учитываются наземные и подземные коммуникации, расстояния между строениями и забором, близость к соседним участкам

Особенности распределения строений на загородном участке

Задумывая строительство жилых или хозяйственных строений в ИЖС и садовых товариществах, нужно ознакомиться с требованиями нормативной документации: строительной, природоохранной, санитарной и противопожарной.

Не стоит пренебрегать правилами СНиП — может возникнуть необходимость ремонтных работ, также поводом для обращения соседей в суд также может стать неправильное расположение постройки

Рельефа местности. Учитываются такие факторы, как например, близость водоема – слишком близко к нему баню размещать не рекомендуется: считается расстояние от – 5 м.
Близость других построек. Баня считается объектом повышенной пожарной безопасности, поэтому ее следует возводить на удалении от 8 м от остальных сооружений.
Зонирования участка. Практически всегда банные сооружения предпочитают размещать в зоне отдыха – приятном уютном уголке, не мешающим другим строениям.

Для возведения дома с баней из бревна (подробнее — проекты и цены можно узнать на нашем сайте ► Наши проекты) требования более сложные — строительство жилых построек регулируется дополнительным законодательством.

План расположения построек на участке 15 соток

Выбор породы деревьев для строительства деревянных домов и бань.

Каждая порода дерева является уникальной в своем роде и имеет разные свойства при строительстве домов. Вариантов выбора пород для строительства может быть множество – это может быть дом из лиственницы или из кедра, дом сосновый или из ели, баня из осины, а может построить баню из липы.

Чаще всего в качестве стройматериала для бани выбирают хвойные деревья

Срубы деревянных домов, деревянных бань, деревянных беседок из бревна, квадратного, профилированного, Д-образного и мини бруса, которые мы используем при строительстве наших сооружений, присутствуют смолы и фитонциды, которые оказывают благоприятное воздействие на проживающих в них людей.

Для справки! Основной особенностью пиломатериалов хвойных пород, отличающей их от других строительных материалов, является сравнительно недорогой и быстрый способ заготовки сырья. Последующая обработка изделия тоже происходит достаточно быстро и с минимальными затратами.

Важный пункт — древесина хвойных пород не подвержена растрескиванию при температурных перепадах.

Лучше всего строительства бань подходят плотные выросшие в северных регионах виды хвойных пород: они меньше вбирают влагу, чем южные деревья, структура дерева плотнее, а значит крепче!

Баня из сибирской сосны

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных бань от нашей компании «Дома из Коми».

Баня из дуба

Нередко, возводя деревянные бани из бревна, используют лиственные породы: осина, дуб, липа, береза. Выделяемый ими аромат благотворно влияет на здоровье человека и его эмоциональное состояние.

Липа – дерево счастья и здоровья

Выбор породы деревьев для строительства деревянных домов. ► Кедровый дом или из лиственницы? Осиновая баня или баня из липы?

Баня из кедра

Особенности заготовки древесины

Зимний лес значительно суше, чем летний, за счет того что в зимнем лесе меньше сокодвижения и вся лишняя влага вымораживается, годовые кольца сужаются. Все это придает срубу из зимнего леса хорошие характеристики. Древесина из зимнего леса быстрее высыхает и легче отделывается, а так же гораздо меньше поддается гниению. Древесина, что срублена зимой имеет влажность около 30%.

Высота дерева. В старину говорили — посмотришь на верхушку, шапка слетает

Для справки! ► Выбор типа бревна

Особенности самостоятельной заготовки леса и виды бревен для строительства сруба бани, подбор их диаметра в зависимости от климатической зоны расположения объекта, его размеров и условий эксплуатации.

Интересно! ► Все о процессе заготовки древесины

Сруб — это традиционная конструкция бани, применяемая издревле. От правильности выбора диаметра бревен зависит долговечность сооружения и комфорт его эксплуатации. Оптимальный размер пиломатериала должен определяться, исходя из ряда факторов. В настоящий момент для возведения срубов могут использоваться следующие виды пиломатериалов: простое ошкуренное бревно, сооружения из которого имеют традиционный внешний вид и из оцилиндрованного бревна.

Рекомендуемый диаметр бревен – не менее 200-260 мм. Более меньшие по диаметру плохо удерживают тепло.

Критерии отбора приоритетных проектов

Сегодня на строительном рынке представляется большое разнообразие проектов деревянных бань, выбор строения зависит от нескольких факторов:

Размера бани.
Минимальные рекомендуемые размеры – 2,5×3,5 м.
Стандартные размеры составляют, как правило, 6×6 или 4х6 и 3х6 м, а также 5×5 и 5×7 м. Такие строения великолепно подходят под печку на дровах. Металлическую и электрические печи чаще всего устанавливают в банях размером 3х3, 4×4 м и меньше.
Хорошая планировка – это и есть дизайн

Если стандартные варианты не удовлетворяют всем пожеланиям, можно заказать индивидуальный проект. Профессиональная команда дизайнеров и проектировщиков компании «Дома из Коми» учтет все пожелания по конфигурации, планировке и дизайну, представит детальное описание желаемой бани из сруба, проекты, фото 3D образцов. Расскажем о возможностях объекта и разработаем несколько вариантов планировочных решений. Подскажем варианты увеличения полезной площади, поможем рационально организовать все необходимые для комфортного отдыха зоны, сориентируем о возможности перепланировки с добавлением или перемещением перегородок, не нарушая действующих СНИПов.

Индивидуальные проекты с нестандартными решениями под силу только сплоченной команде и опытным мастерам

Подробнее ► О компании

Планировки бань.

Как минимум баня должна включать предбанник, моечную и парную. В более дорогих вариантах бань предусмотрены балконы, террасы и бассейны. Деревянные бани из бревна с мансардой, часто используют в качестве гостевого домика. Также на чердачном помещении возможно обустроить бильярдную. Баня — баней, а кушать хочется всегда. Проекты бань, имеющие барбекю, отличный вариант для любителей банной трапезы, особенно в компании друзей, придутся по вкусу деревянные бани из сруба
Количество этажей.
Электро-водоснабжение, канализация и вентиляция.

Типы бань – баня «по-белому» или «по-черному»

Главное отличие бани по-белому — это дымоход, по которому дым выходит наружу, не попадая в парную. Баня по-черному – это истинно русская баня, которая отличается тем, что не имеет дымохода. Такое название она получила из-за того, что в бане стены и потолок закопченные, при этом находиться в ней приятно и комфортно. Баню по-черному, как и другие виды бань, можно сделать своими руками

Проекты бань из бревна

Каталог проектов срубов бань из бревна. В нашем каталоге есть самые разные проекты, начиная от небольшой постройки с парной, комнатой отдыха и душевой и заканчивая элитными банными комплексами с бассейнами и гостевыми спальнями. Несмотря на то, что проекты бань очень разные, их объединяет одно – энергоэффективность и эргономичная планировка. Все наши проекты характеризуются:

Безопасностью
Универсальностью
Энергоэффективностью

Банный комплекс с разными помещениями: бассейн, спальни, кухня, гостиная с камином, зона барбекю на террасе, соляная комната, хамам, финская сауна, бильярд и многое другое

Финская баня, сауна — действие «лед и пламень» основано на температурном контрасте; горячий сухой воздух парной (температура 90-140 °C, влажность 5-15%) и холодная вода бассейна или естественного водоема.

Классические русские бани с традиционными помещениями: парная и душевая, санузел, тамбур и комната отдыха. Могут быть добавлены: котельная и раздевалка, кухня. Часто бывает терраса.

Русская классическая баня

Классическая баня для здорового отдыха

Хоть раз побывав в классической русской бане, вы поймете, каким ласковым и мягким может быть пар.

Классическая баня предполагает совмещение парной с моечной

А какой пар в такой бане!

• Не обжигает — ласковый и мягкий, словно обволакивает вас — накрывает теплым покрывалом

• Дышится очень легко — дышите полной грудью на здоровье!

• Деткам очень нравятся такие бани — просторно (потолки высокие — не «давят») и уютно.

• Если еще не ходили в такую баньку — сходите, не пожалеете. Очень понравится!

Бани небольшого размера.

Здесь есть маленькая парная для 2-3 человек, комната отдыха и душевая. Это экономные в строительстве и эксплуатации парные.

Общая площадь бани 37.5 м2

Характеристики проекта: баня 5.0х7.5 (размеры указаны по осям) — габаритные размеры 6.0х8.5, одноэтажная, баня из бревна, с двускатной крышей, прямоугольная, терраса, комната отдыха, парная и душевая — бани до 50 кв.м.

Проект небольшой бани – отличный вариант для небольшого загородного участка. Одноэтажная постройка без лестниц (за исключением пары ступенек перед входом) будет удобной для пожилых людей.

Планировка бани 5х7.5

Подробнее ► Проект, цена и характеристики бани «Апрелевка»

Баня из бревна «Вишневый сад» (4х8)

Общая площадь бани 32 м2, площадь застройки на участке 52.25 м2, с учетом ширины отмостки от стены — 0.5 м.

Характеристики проекта: баня 4.0х8.0 (размеры указаны по осям) — габаритные размеры 4.5х8.5, одноэтажная, баня из бревна, с двускатной крышей, прямоугольная, терраса, комната отдыха, парная и душевая — бани до 50 кв.м.

Красивая, уютная и качественно изготовленная баня 4х8 будет предметом восхищения и гордостью своих владельцев.

Отличная планировка и красивый внешний вид является преимуществом этого недорогого проекта и делает его привлекательным для многих заказчиков

Планировка бани 4х8

Проект бани «Зеленая Роща» — небольшой, занимающий немного места, функциональный проект бани для небольшого дачного участка. Сруб бани с тамбуром 4.7х8.21 м, для семейного отдыха и дружеских застолий. Заказчиками подобных проектов часто являются семьи с детьми и старшее поколение.

На терраса возможно установить дачный мангал

Достоинством проекта является большая комната отдыха, в которой можно поместить диван, стулья, стол и, при желании телевизор – все для привычного комфортного отдыха

Уютный проект с просторной мансардой. Подойдет для небольшой семьи

Бани с мансардой. Баня из бревна, фото которой размещено выше, представляет собой соединение бани и гостевого домика. Может использоваться, как дачный дом. Прекрасный вариант для семей с детьми и молодых пар.

Просторные террасы становятся все более популярным элементом обустройства частного дома, дачи или бани

Планировка бани с террасой 9.5х9.5

Это может быть интересно!

В статье по следующей ссылке читайте ► Парадоксы защиты древесины

Дом с мансардным этажом, баня и беседка на одном фундаменте

Просторный дом с баней, соединённый с беседкой и барбекю – аналог гостевого дома

Планировка дома с баней — 1 этаж

Единый проект бани с беседкой занимает меньше места, чем обустройство трёх отдельных зданий

Дом с баней под одной крышей и балконом на мансардном этаже.

Проект дома с мансардным этажом, баней и беседкой «Крекшино» — 7.9 на 11.2 м.

Основная задача была: построить баню.

Затем при создании проекта поступило от заказчиков предложение:

— А давайте пристроим беседку.
— Давайте.

Сделали. Еще немного фантазии … и получился деревянный дом с баней и беседкой!!!

Размеры:

баня — 5.500х7.900
беседка 3.500х5.700

Сруб дома с баней с беседкой и барбекю

На мансарде можно оборудовать гостевую комнату, биллиардную и даже тренажерный зал

Одноэтажные и двухэтажные готовые бани: небольшие, с просторными террасами, с мансардой, с бассейном, с верандой. Бани красивы, удобны и практичны — за одним столом можно собрать друзей и всю семью: старшие и младшие поколения.

Баня с мансардой и балконом

Большой популярностью стали пользовать

Бани из оцилиндрованного бревна: проекты, цены, описание, комплектации.

Бани из оцилиндрованного бревна до сих пор очень популярны благодаря своим преимуществам. Никакой другой материал не имеет те же особенности, что и древесина, поэтому даже современные бани возводят из пиломатериалов. Основная особенность состоит в том, что дерево способно поддерживать натуральный воздухообмен, таким образом воздух внутри сруба постоянно обновляется. Помимо этого древесина имеет уникальное благотворное влияние на здоровье человека, а также хорошо удерживает тепло. Все это делает древесину идеальным выбором в качестве материала для бань и парилок.

Особенности конструкции

Строительство бани из оцилиндрованного бревна проходит довольно быстро благодаря современным технологиям сборки. Чтобы максимально ускорить процедуру возведения на участок поставляется готовый комплект сруба и собирается подобно конструктору, в точности со сборочными чертежами. В качестве теплоизоляции используется межвенцовый утеплитель, который укладывается во время монтажа между бревнами. Утеплитель предназначен для уплотнения щелей, из-за которых может возникать продувание.

Сам сруб бани из оцилиндрованного бревна служит несколько десятков лет, если за ним как следует ухаживать. Благодаря тому, что при обработке бревен удаляют все уязвимые части древесины, постройка спокойно переносит смену температурных режимов, влажность, жару, холод.

Кроме того, не стоит забывать, что древесина легкая, поэтому для бани из сруба не понадобится мощный монолитный укрепленный фундамент, достаточно свайно-винтового или ленточного, что значительно уменьшает стоимость строительства бани.

Проекты бань из оцилиндрованного бревна: лучшие решения для загородных участков

На данный момент в каталоге компании «Дома от природы» представлены 57 типовых проектов бань из оцилиндрованного бревна по недорогой цене, т.к. все проекты отработаны, а некоторые реализованы неоднократно. Проекты бань из бревна непременно пригодятся настоящим ценителям спокойного, размеренного, оздоравливающего отдыха в теплом помещении, в сочетании с высокими температурами, приятными процедурами и прохладной водой бассейна. Построить подобное сооружение можно как для личных целей, так и для коммерческого использования. Разноплановые бани и сауны не теряют своей актуальности независимо от времени года и погоды за окном. В них можно не только хорошо провести время с близкими друзьями или семьей, но также и улучшить свое самочувствие, омолодиться, зарядиться энергией и позитивом на длительное время.

Если вас интересует качественная баня из оцилиндрованного бревна, проекты и цены на которую являются низкими и конкурентоспособными — стоит обратиться к нашим специалистам. Опыт строительной компании “Дома от природы” — залог того, что на вашем участке непременно появится самая комфортабельная и роскошная баня из оцилиндрованного бревна под ключ из северного леса, цена которой непременно порадует даже самых требовательных клиентов. В производстве мы используем исключительно экологически чистый кировский лес, который отличаются презентабельным внешним видом и проверенной долговечностью. Наши высококвалифицированные специалисты с удовольствием ответят на ваши вопросы.

Красивая баня из бревна — О банях

Сегодня многие люди покупают загородный участок, только ради того, чтобы построить там хорошую баню. Красивая баня из оцилиндрованного бревна станет для многих местом, где в полной мере можно расслабиться после трудных рабочих будней, а если еще пригласить в неё друзей, то можно попариться, побыть себя веником из березы, и после всего этого прыгнуть с головой в речку или бассейн. Обычно современная баня строится на берегу реки или на живописном дачном участке. Бани в основном производятся из древесины – бревна, брус и прочие натуральные материалы. Дерево еще с давних времен, пользуется популярностью, благодаря тому, что этот материал экологически чистый и долгое время сохраняет тепло. Несмотря на то, что бревна имеют природное происхождение, сооружения из него очень прочное и радует своих владельцев долгое время. Если вы давно уже мечтаете о такой роскоши, то просмотрите готовые проекты бань на сайте компании ООО «СеверСтройЛес».

Проекты двухэтажной бани из бревна

Очень часто сегодня можно встретить баню из кирпича и прочих строительных материалов. Но все же не теряет свою популярность бревно. Дерево, как правило, пропускает воздух и пар, при этом тепло в помещении держится долгое время, а какой прекрасный запах, ну просто нет слов. Вот в чем вся прелесть древесины. Проекты двухэтажной бани из бревна могут быть разные, в зависимости от предпочтений заказчика. На первом этаже можно смастерить непосредственно парильное помещение с бассейном, а на втором комнату для отдыха, кухню и ванную. В комнате для отдыха можно поставить бильярд, телевизор и прочие предметы для развлечения.

Баня из бревна с мансардой

Банные домики могут быть разных конструкций и сооружений – одно- и двухэтажные, с мансардой или без, как говорится на вкус и цвет, товарища нет. Баня из бревна с мансардой имеет очень привлекательный вид. В неё можно сконструировать комнату для отдыха, баню и помывочную.

Строя баню с мансардой вы не меняете конструкцию здания в целом. Многие люди стоят её для того, чтобы совместить парилку и комнату для отдыха в одно целое. Заказать строительство бани можно в компании ООО «СеверСтройЛес», которая за считанные дни сконструирует для вас это чудо.

Одноэтажная баня из бревна

Те, кто любит русскую баню, редко парятся одни, в основном, собирается небольшая компания друзей, у которых всегда найдутся темы для разговора, а парильное помещение станет для них самым оптимальным вариантом проведения отдыха. Одноэтажная баня из бревна должна быть большая, чтобы вмещать парильную комнату, комнату для отдыха и гардеробную. Такие бани очень часто предусматривают в себе наличие веранды, на которую после парилки можно выйти и подышать свежим воздухом. Веранда может быть закрытого типа и иметь в себе наличие небольшого столика и стульев.

06/05/2015
Красивые бани из рубленного бревна под ключ проекты и цены
Строительство красивых бань из рубленного бревна в Москве и Московской области является основным направлением строительной деятельности компании «БАНЯ МСК». Мы всегда готовы предложить своим клиентам великое множество готовых проектов, а также обязательно гарантируем неизменно высокое качество работ и приемлемые цены. Наши профессионалы обладают огромным опытом качественного строительства рубленных бань и на загородных участках под Москвой.
Банька из рубленного бревна: главные особенности
Рубленное бревно — это экологически натуральный материал, подлежащий обработке не на станочных устройствах, а именно вручную. Нами всегда применяется для строительства лишь качественное бревно, которое хорошо высушено и правильно обработано. Рубленные бани характеризируются такими особенностями:
Бревно, рубленное превосходно выполняет регулирование уровня влажности в банном помещении, поэтому париться и мыться в этой бане будет поистине комфортно;

Древесина натурального состава, из которой осуществляется постройка, «дышит», то есть, в банных помещениях циркулирует естественный воздухообмен и получается, что воздух не застаивается. Потому отсутствует дополнительная необходимость в обустройстве системы вентиляции;

Цельные бревна имеют в своем составе высокие теплоизоляционные качества, так что банька очень быстро нагревается и постепенно, медленно остывает;

Самой главной особенностью бани из данного вида бревна является ее неизменно великолепный внешний вид. Данные строения абсолютно не нуждаются во вспомогательной внешней либо же внутренней отделке, ведь они даже без нее замечательно выглядят.

Наши опытные дизайнеры успешно составляют любые проекты красивых бань из рубленного бревна под ключ, цена которых приятно радует будущих владельцев. К тому же, командой профессионалов учитываются все пожелания при проектировке и застройке, как небольшой, но уютной баньки, так и при разработке проекта для красивой бани из рубленного бревна с террасой и барбекю под ключ.
Заказ готового проекта или создание нового индивидуального дизайнерского решения
В компании «БАНЯ МСК» вам предоставляется возможность недорого осуществить заказ строительства красивой бани из рубленного бревна с бассейном и террасой. Также на нашем сайте доступно представлено огромное количество уже готовых проектов. Стоит заметить, что в совершенно любой из проектов можно дополнительно внести какие-либо изменения или коррективы в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента.
Указав в форме заказа свой номер телефона и дождавшись крайне быстрой обратной связи от нашего менеджера либо же обратившись лично, посетив наш офис, вы можете подобрать желаемую планировку красивой бани из рубленного бревна проекты и цены, которые вам точно подойдут. Вы также можете купить красивую баню из рубленного бревна с комнатой отдыха уже готовой проектировкой – всё что останется сделать, это просто ждать её доставки от нашей компании и при желании, наблюдать за сборкой вашей чудесной бани.
На нашем сайте действует выгодная распродажа бань из рубленного бревна на некоторые модели. Так что спешите выбрать самый лучший вариант, ведь данная акция имеет ограниченный срок действия!

872 Фотографии бревенчатой ванны — бесплатные фотографии из Dreamstime
Аутентичный сельский снимок гуляющего кота, женщины и старого бревенчатого дома с отопительной баней.
Баня из неотделанного бревна летом.
Красивая современная деревянная бревенчатая баня. Зимним днем
Емкости для воды из нержавеющей стали, подвешенные на бревне для бани.Емкости для воды из нержавеющей стали на бревне для бани, Таиланд
Емкости для воды из нержавеющей стали, подвешенные на бревне для бани. Емкости для воды из нержавеющей стали на бревне для бани, Таиланд
Фактура деревянной бани. Фон из натурального дерева.
Березовые ветки внутри бани, сруба. Березовые ветки, висящие внутри бани, русской бревенчатой бани, использовались для того, чтобы бить или массировать вымытое тело до
Баня из бревенчатого дома.задний план. Крупный план
Бревенчатые избы для рабского труда. Округ Бат, штат Вирджиния — 14 марта: два бревенчатых домика, которые использовались для размещения рабов, которые требовались для строительства и эксплуатации
. Старая ванна на каюте. Старомодная оцинкованная (луженая) ванна на бревенчатом домике (ок. 1870 г.). Находится на исторической ферме Дженсена
Банные принадлежности в интерьере русской бани.шапка, деревянный ковш на фоне бревенчатой стены в русской бане. Банные принадлежности в интерьере
Банные принадлежности в интерьере русской бани. шапка, деревянный ковш на фоне бревенчатой стены в русской бане. Банные принадлежности в интерьере
Решетка стенок бани строительная бревна. Ремонт стен бани своими руками бревенчатыми гвоздями старый
Банные принадлежности в интерьере русской бани.шапка, деревянный ковш на фоне бревенчатой стены в русской бане. Банные принадлежности в интерьере
Дикий медведь купается в луже, принимает ванну. Два медведя стоят у бревна и едят
Дикий медведь купается в луже, принимает ванну. Два медведя стоят у бревна и едят
Бревенчатый дом Баня. Сруб гостевая баня. Партия натурального дерева
Бревенчатый дом Баня.Сруб гостевая баня. Партия натурального дерева
Деревянный сруб для бани без крыши. Жизнь за городом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
.
501 Банный бревенчатый дом Фото
Аутентичный сельский снимок гуляющего кота, женщины и старого бревенчатого дома с отопительной баней.
Березовые ветки внутри бани, сруба. Березовые ветки, висящие внутри бани, русской бревенчатой бани, использовались для того, чтобы бить или массировать вымытое тело до
Бревенчатый дом Баня. Сруб гостевая баня. Партия натурального дерева
Загородный бревенчатый дом.Бревенчатая баня на даче на фоне грозового облачного неба
Бревенчатые избы для рабского труда. Округ Бат, штат Вирджиния — 14 марта: два бревенчатых домика, которые использовались для размещения рабов, которые требовались для строительства и эксплуатации
. Старая ванна на каюте. Старомодная оцинкованная (луженая) ванна на бревенчатом домике (ок. 1870 г.). Находится на исторической ферме Дженсена
Бревенчатый дом Баня.Сруб гостевая баня. Партия натурального дерева
Текстура фасада бревенчатого дома. Фронтальный вид фасада сруба бани из грубо обтесанных желтоватых стволов деревьев, с единственным окном слева и копией
Деревянная баня на даче. На участке загородного дома баня в просторном бревенчатом домике с парилкой, душевой и гардеробной
. Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей. Бревенчатый дом
Сруб экологически чистого дома или бани из красивого текстурного круглого бревна с вырубленными проемами для окон и дверей.Бревенчатый дом
.
туров по Стоунхенджу из Бата | Красивая ванна
О Стоунхендже
Древний каменный круг Стоунхенджа — одна из самых известных достопримечательностей Британии и одна из самых загадочных. Существует множество теорий о функции и истории памятника, но достоверно известно очень мало.
Стоунхендж находится на месте, где между 3000 и 1600 годами до нашей эры была построена серия круглых памятников. Первоначально сделанные из земли и дерева, камни, которые теперь стоят по кругу, выровненному с восходящим солнцем в день солнцестояния, были привезены из разных мест: сарсены из холмов Мальборо (это большие стоячие камни во внешнем кольце, соединенные перемычками) , и голубые камни привезены из Уэльса; значительное достижение.Стоунхендж — часть увлекательного обширного ландшафта, включающего различные курганы, длинные курганы эпохи неолита, земляные валы неизвестного назначения и Вудхендж, также ориентированный на восход солнца в день солнцестояния.
Стоунхендж находится под управлением организации English Heritage и окружен землями, принадлежащими Национальному фонду. Члены обеих этих организаций допускаются бесплатно. Полный взрослый билет стоит 13,90 фунтов стерлингов, доступны скидки и семейные билеты. Все посетители должны заранее бронировать билеты на время в English Heritage.
Сайт принимает огромное количество посетителей, и коммерциализация аттракциона с новым центром для посетителей не всем нравится. Посетители могут ходить внутри каменного круга только по специальному предварительному разрешению (и даже в этом случае они не могут касаться камней), а в плохую погоду может быть невозможно использовать дорожку вокруг площадки.
До Стоунхенджа можно добраться на автобусе Stonehenge Tour Bus от железнодорожного вокзала Солсбери (час на поезде от Бата).
Для посетителей, которые остаются в Бате без машины или предпочитают не водить машину, можно заказать автобусные поездки из Бата в Стоунхендж.
Автобусные туры в Стоунхендж из Бата
Отдыхающим следует подумать, какой вариант подходит им больше всего — простая поездка на автобусе в Стоунхендж, экскурсия с гидом по живописным деревням или целый день вне дома. Очевидно, что цены значительно варьируются в зависимости от того, какой тип поездки в Стоунхендж вы выберете. Проверить, включен ли вход в Стоунхендж в стоимость тура; Обычно ожидается, что вы сами купите билет по прибытии, хотя для клиентов тура может быть предусмотрена скидка на вход.Вход свободный для членов English Heritage или National Trust. Желательно бронировать заранее онлайн, по телефону или в туристическом информационном бюро Бата (у аббатства). Перечисленные туры отправляются из центра Бата, недалеко от аббатства. Посетители должны уточнить последнюю информацию у компаний, указанных ниже.
Тур по Стоунхенджу — Scarper Tours
Scarper Tours предлагает ежедневные туры из Бани в Стоунхендж. Их четырехчасовая живописная поездка отправляется от Terrace Walk in Bath в 9.30:00 и 14:00 (круглый год). Они предлагают билеты по системе «все включено» или цены только на транспорт для членов Национального фонда / английского наследия.
Стоунхендж, Эйвбери и Лакок — Туры Безумного Макса
Туры Безумного Макса предлагают автобусный тур на целый день, который посещает Стоунхендж, а также Эйвбери и деревню Лакок Национального фонда. Тур отправляется из Бата в 8:30 в большинство дней в году, отправляясь из Норт-Парада. Если у вас есть свободное время, это хороший способ осмотреть окрестности.
Каменный круг Стэнтона Дрю — альтернатива
Никто не станет утверждать, что это столь же драматично, как Стоунхендж, но если вы хотите увидеть каменный круг вблизи, вдали от толп туристов, то Стэнтон Дрю станет интересным альтернативным местом.Каменные круги находятся среди полей в сельской местности, и вы можете оказаться единственным посетителем. Еще одна группа из трех камней находится в саду деревенского паба Druid’s Arms. Участок находится к западу от Бата, недалеко от озера Чу-Вэлли.
.

Промывка скважины от песка: Очистка скважины от ила и песка

Июн 30, 2021 автор Разное

Чистка скважин — методы самостоятельно выполнить очистку

Здесь вы узнаете:

Чистка скважин нужна, когда она заилилась, в воде появился песок или иные примеси. Почистить скважину можно самостоятельно или обратиться за помощью специалистов. Способы очистки скважины — с помощью вибрационного насоса, поверхностного насоса или двумя насосами, с помощью желонки или гидроудара, а также другие методы. Обо всем подробнее — ниже.

Причины засорения

Существует множество причин засорения сооружения, к наиболее распространенным можно отнести:

Одной из причин засорения скважины может стать применение роторного насоса.

Неправильная установка. При неверном расположении трубы или при нарушении технологии ее установки возникает засор. Часто трубу устанавливают за источником воды, тогда и происходит засорение. Чтобы избежать такой ситуации, применяется специальный фильтр для очистки поступающей воды.
Применение роторного насоса. Это наиболее популярный прибор для откачивания воды, но его использование приводит к тому, что колодец быстро наполняется илом. Это происходит, когда приспособление погружается на глубину больше 10 м.
Использование вибрационного прибора. Этот тип приспособления собирает воду сверху, а на дне остаются отложения мелкого песка, камней и ила.
Скважина не используется долгое время. В этом случае следует несколько раз в месяц включать насос, чтобы слить часть воды, – это поможет избежать засорения. Альтернативным вариантом будет более частое использование воды из скважины.

Чистим скважину своими руками

Чтобы выбрать способ, как почистить скважину от песка, глины или ила, нужно ознакомиться со всеми технологиями, доступными в бытовых условиях.

Таких методов шесть:

Прочистка скважин насосным оборудованием вибрационного типа.
Очистка скважин от ила и песка методом промывки поверхностной насосной станцией.
Чистка скважин на воду с применением двух насосов.
Очистка скважин на воду желонкой при обрушении в процессе бурения.
Промывка скважин своими руками с помощью гидроудара.
Промывка скважин после бурения с применением газовоздушной смеси.

Каждый метод чистки скважины своими руками предполагает использование характерного оборудования. Все зависит от того, в каком состоянии находится источник (запущен в эксплуатацию или только бурится).

Очистка скважины насосом с нижним забором

Этот способ, который известен, как раскачка скважин обычно применяется сразу после окончания бурения. Однако, он хорошо подходит и для последующей очистки.

Если у вас есть дренажный или фекальный насос, то процесс очистки скважины значительно упрощается. Эти аппараты особенно хороши тем, что могут пропускать через себя фракции, длинной до трёх сантиметров. Для очистки вам понадобятся:

Насос.
Нагнетательный шланг.
Трос.

Хорошим подспорьем будет небольшой металлический прут или кронштейн, надёжно закреплённые на нижней части прибора — ими будут разбиваться плотные слои загрязнения.

Действовать следует в таком порядке:

Закреплённый на тросе(желательно стальном) насос опускается вниз, пока не коснётся загрязнения.
Насос подключается к сети питания.
Слегка покачиваем насос вверх-вниз, чтобы осадок разрыхлялся.

Показателем того, что засор расчищается будет поток воды с грязью и илом, подаваемый насосом.

Если аппарата с нижним забором нет, а скважина неглубокая, можно обойтись обычным вибрационным насосом, типа «малыш», к которому подключена помпа.

В этом случае, именно к помпе и будет прикреплён импровизированный «разрыхлитель».

Порядок действий тот же, что и указанный выше. Стоит отметить, что устройство должно постоянно находиться в воде, чтобы не перегреться.

Так же, очень важно не отпускать трос и следить за его натяжением. Нередки случаи, когда песок, скопившийся на дне ствола превращается в зыбучие пески. В результате удивлённый владелец обнаруживает, что насос застрял в скважине.

Промывка скважины двумя насосами

Очистка скважин при помощи двух приборов достаточно затратна, но отличается высокой эффективностью. Кроме того, она работает за счёт вымывания частиц песка и ила. Потребуются:

Бочка для воды, объём не менее двухсот литров.
Ведро, в котором просверлены небольшие отверстия.
Погружной и центробежный насосы.
Два шланга.
Пара кусков арматуры.
Хомуты.
Трос.

Порядок действий следующий:

Погружной насос опускается вниз и закрепляется на высоте около пятидесяти сантиметров над засором.
Нагнетательный шланг опускается в бочку, после чего она наполняется водой до самого верха.
В бочку устанавливается ведро с отверстиями, а в него уже центробежный насос.
На нагнетательный шланг центробежного насоса, при помощи хомутов, устанавливаются штыри из арматуры. Необходимо, чтобы они выступали за край шланга на десять-двадцать сантиметров. После этого, шланг, с импровизированным разрыхлителем, опускается на дно.
Оба аппарата нужно включить, а шланг с арматурой покачивать вверх и вниз. При этом, засор будет расчищаться за счёт напора воды и механического разрушения образовавшейся пробки.

Стоит отслеживать уровень воды в бочке, для чего периодически отключать или включать один из насосов.

Промывка насосом с поверхности

Методика предполагает закачку чистой воды в источник. Излишки выводятся на поверхность. Чтобы участок не превращался в заболоченную местность, лучше зациклить процесс через резервуар. Природные водоемы не подойдут. Нужен бак с чистой водой, из которого промывочная жидкость поставляется к источнику.

Обратно она с песком и илом направляется в резервуар, где твердые тяжелые частицы ложаться на дно. При этом водозаборник должен находиться в верхних слоях воды, чтобы не гонять грязь по кругу. А тот шланг, по которому удаляется грязь, кладут на дно, чтобы песчинки не попадали в водозаборную трубу.

Промывка газовоздушной смесью

Если не наполняется скважина, промывка может быть организована методом барботирования.

В обсадную трубу вместо глубинного насоса вводится шланг с распылителем на конце, который нужно буквально воткнуть в плотный ил, глину или песок. На поверхности устанавливают компрессор, нагнетающий воздух.

Проходя через форсунку, он под давлением разрыхляет отложения. А для большей эффективности эту технологию можно совместить с методом промывки скважины от песка с помощью перегонки через резервуар-отстойник. Как это правильно делать описано выше. За один день полностью решить проблему не получится, так что нужно запастись привозной питьевой водой.

Удаление засора желонкой

Чистка скважин подобным способом одна из самых простых, понадобится только желонка и стальной трос. Однако, она требует значительных физических усилий — это ручной труд.

Чистка скважины своими руками: лучшие методы + примеры работ

Просмотров: 199

В один прекрасный день вы обнаружили, что скважина не способна работать в привычном режиме? Жаль, что «вечных» скважин для водоснабжения не бывает, не правда ли? Подозреваете, что со временем произошло ее механическое засорение и хотите своими силами устранить проблему, но не знаете, с чего начинать и какой вариант выбрать?

Мы поможем вам справиться с возникшей проблемой и остановиться на самом оптимальном варианте. Подскажем, какие еще существуют способы самостоятельной чистки — в статье рассмотрены лучшие методы, применимые в домашних условиях, причем как для устранения засора в оборудованной скважине, так и в выработке.

Ведь неприятности могут подстерегать и на стадии бурения. Пока не установлена обсадная труба (рабочая колонна), грунт может обрушиться в выработку, забив её.

А также мы подобрали наглядные фотографии, демонстрирующие порядок действий и инструменты для выполнения самостоятельной прочистки. Для наглядности прилагаются экспертные видеорекомендации — поэтому чистка скважины своими руками окажется вам под силу.

Содержание статьи:

Как не допустить засорения скважины?
Возможные причины засорения
№1 — проникновение песка в обсадную трубу
№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины
Способы самостоятельной чистки скважины
Метод #1 — прокачка вибрационным насосом
Метод #2 — промывка насосом с поверхности
Метод #3 — промывка скважины двумя насосами
Метод #4 — извлечение песка с помощью желонки
Метод #5 — удаление загрязнений гидроударом
Метод #6 — промывка газо-воздушной смесью
Как правильно выбрать вариант очистки?
Выводы и полезное видео по теме

Как не допустить засорения скважины?

«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока эксплуатации источника способствует соблюдение нескольких правил:

Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив на неё кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым «вибрационником» можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Правильное устройство скважины — залог её долголетия. На обсадную трубу необходимо установить специальный оголовок, герметизирующий её и служащий для надёжного монтажа оборудования

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками:

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке.

В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве. Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

Песок проникает с поверхности — негерметичен оголовок, кессон.
Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
Нарушена целостность фильтра.
Нарушена герметичность между секциями обсады. Незакручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

Установка в обсадной трубе отделителя песка в значительной мере снижает запесочивание фильтра и продляет срок службы скважины на песок

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Вода, поступающая в скважину через фильтр, несёт вместе с собой мелкие частички ила. Со происходит заиление грунта поблизости от фильтра. В зоне всасывания также накапливаются соли кальция, если жёсткость воды высокая

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание? Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:

Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

«Вибрационник», который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Галерея изображений

Фото из

Нерегулярная эксплуатация скважины приводит к заиливанию дна и существенному снижению объема откачиваемой воды

Насос вибрационного типа поможет быстро и эффективно удалить ил из скважины

Цена вибрационного насосного агрегата предоставляет возможность пожертвовать им после проведения чистки

Следует учесть, что для чистки вибрационными системами подходят только те скважины, внутренний диаметр которых минимум на 2 см больше диаметра насоса

Незначительные неполадки вибрационного насоса несложно устранить прямо на объекте собственными руками

При выполнении чистки сильно заиленной скважины агрегат придется несколько раз разбирать и прочищать

Грязную воду, извлекаемую из водозаборной выработки в период прочистки насосом, лучше сливать в заранее заготовленную емкость

Откачивать воду из скважины следует до тех пор, пока из выработки не будет поступать прозрачная вода

Прочистка скважины вибрационным насосом

Вибрационный насос для прокачки выработки

У этого прибора бюджетная стоимость

Подходящий диаметр водозаборной скважины

Неполадки вибрационника устраняются в процессе чистки

Разборка вибрационного насосса

Сбор воды во время чистки скважины

Откачка воды из скважины до прозрачности

Чистка скважины прокачкой вибрационным насосом не поможет справиться с серьёзным заиливанием грунта, зато способна удалить большое количество песка, проникшего в обсадную трубу.

Правда, при условии, что скважина неглубокая. При подъёме свыше 30-50 м производительность вибропомпы заметно падает в зависимости от модели. Обратите внимание: нам подойдёт только помпа с нижним забором воды.

Чтобы «вибрационник» активно засасывал загрязнения, его следует опустить практически на песчаные отложения, подняв над дном лишь на несколько сантиметров. По мере удаления песка его уровень будет понижаться, опускать нужно и насос.

Время непрерывной работы не должно превышать полчаса, периодически помпу следует отключать на 10-15 минут, чтобы дать остыть.

Если песок содержит камушки, превышающие в диаметре 3-5 мм, они будут подбиваться под мембрану, препятствуя току воды. Освободить мембрану можно, только подняв насос на поверхность.

Метод очистки вибронасосом не всегда эффективен и довольно долог. Зато прост и почти не требует физического участия человека.

Вибрационный насос довольно прост и надёжен. При прокачке высока вероятность выхода из строя клапана, но он недорого и заменить его несложно

Метод #2 — промывка насосом с поверхности

Эффективно удалить мелкий песок, ржавчину и муть из обсадной трубы можно, подавая воду в скважину с поверхности.

Чтобы не превращать участок в болото, промывку лучше организовать по замкнутому циклу. Особенно, если поблизости нет источника чистой воды (промывать источник водой из открытого водоёма не рекомендуем).

Для этого следует запастись ёмкостями, вмещающими объём жидкости, равный полной (от низа до верха) вместимости обсадной трубы.

Промывочная жидкость с помощью насоса будет циркулировать между скважиной и ёмкостью. Загрязнения будут скапливаться на дне ёмкости, их периодически придётся удалять. Помпа потребуется мощная, в раствор можно добавлять химические реагенты.

Например, ортофосфорную кислоту, растворяющую наслоения ржавчины и кальциевых отложений.

Не забудьте, что кислоту гасят пищевой содой, а после применения химреагентов восстановленную скважину следует прокачивать не менее 6 часов.

На устье скважины вместо оголовка следует установить насадку, направляющую промывку обратным потоком в резервуар. Можно осуществлять промывку и не по замкнутому циклу, закачивая воду в скважину из соседского водопровода.

В этом случае нет надобности «заморачиваться» с резервуарами, но следует предусмотреть сток для грязной воды и следить, чтобы она не попадала обратно в обсаду.

Воду подают вниз шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы он лежал непосредственно на дне. Метод промывки с поверхности довольно эффективно очищает фильтр.

Промывку с поверхности лучше осуществлять по замкнутому циклу, для этого потребуется ёмкость вместимостью, сравнимой с внутренним объёмом обсадной трубы

Метод #3 — промывка скважины двумя насосами

Глубокую (свыше 50 м) скважину проблематично промыть с помощью вибрационного насоса или подавая воду с поверхности.

Мощности вибрационника не хватит, а при подаче сверху значительная часть загрязнений не сможет преодолеть значительную толщу воды и снова опустится на дно. Заметно повысить эффективность промывки можно, использовав для этого два насоса.

Галерея изображений

Фото из

Чистка водозаборной выработки двумя вибрационными насосами, отличается особой эффективностью

Оба насоса, закрепленные поочередно к тросу, погружают в ствол скважины

Нижний насос подключается в перевернутом положении, он взмучивает откачиваемую воду

Нижний насос работает как разрушающий ил снаряд, верхний — откачивает грязную воду из скважины

Промывка скважины двумя насосами

Система для чистки двумя насосами

Нижний насос для взмучивания воды

Откачка воды верхним насосом

Второй вариант чистки подразумевает применение двух разных по типу насосных агрегатов: поверхностного и глубинного.

Первая помпа, расположенная наверху, подаёт промывочную жидкость на дно скважины, поднимая загрязнения. Вторая, погружная центробежная, выкачивает воду с песком и илом на поверхность.

Для извлечения загрязнений можно использовать тот насос, который установлен в скважине, его не придётся ни вынимать, ни даже опускать ниже точки подвеса.

Главное — опустить шланг подающий воду на самое дно, пропустив его в узкой обсадной трубе рядом с погружной помпой. Нужно понимать, что при наличии в воде песка и мелких камешков насос будет подвергаться повышенному износу.

Схема движения воды при промывке скважины двумя насосами по замкнутому циклу

Метод #4 — извлечение песка с помощью желонки

Метод очистки скважины от песка с помощью желонки весьма эффективен для удаления из обсадной трубы большого количества песка, камешков и спрессованных отложений мелких фракций.

Однако почти бесполезен, если от ила нужно очистить фильтр и прилегающий к нему грунт. Желонка — отрезок стальной трубы длиной метр-полтора с клапаном с одной стороны и рычагом-проушиной для троса с другой.

Конструкция желонки с шариковым клапаном. Когда снаряд врезается в песок, шарик поднимается, клапан открывается, в полую трубу поступают загрязнения

Клапан представляет собой тяжёлый стальной шарик, удерживаемый шайбой, которая крепится на резьбовом соединении.

Галерея изображений

Фото из

Для чистки водозабора желонкой потребуется своеобразный буровой станок наподобие треноги с блоком в вершине

Желонка — буровой инструмент в виде трубы с клапаном в нижней части и окошком для выгрузки разрушенной породы

Для чистки скважины от ила и накопившегося песка не обязательно использовать инструмент с зубчатым основанием. Отлично справится шариковый клапан

Эффективно захватывать загрязнения на дне выработки будет лепестковый клапан с одной или двумя створками

Самодельный станок для работы с желонкой

Стандартная конструкция желонки

Клапаны желонки для чистки скважины

Лепестковый клапан желонки

Воду из обсадной колонны желательно выкачать полностью. Желонку резко опускают на дно скважины. Клапан, врезавшись в песок, открывается и в желонку проникает некоторое количество песка.

Снаряд поднимают на поверхность, загрязнения вытряхивают. Процесс неоднократно повторяется. Орудовать желонкой можно вручную, но это тяжело, даже вдвоём. Опускать-поднимать увесистый снаряд и стальной трос сподручнее с помощью треноги с блоком или лебёдкой.

Работать с желонкой вручную весьма утомительно, желательно запастись треногой с подъёмным блоком

Желонку нужного диаметра можно купить в специализированной компании, взять напрокат или изготовить самому. В процессе работы со снарядом следует соблюдать осторожность при приближении к фильтру: есть вероятность повредить тонкую сетку.

Последние сантиметры загрязнений ближе ко дну лучше удалить иным методом, где отсутствуют ударные воздействия.

Метод #5 — удаление загрязнений гидроударом

Метод гидроудара эффективен при удалении илистых отложений из фильтра и прилегающего к нему грунта.

Если песок из обсадной трубы вычерпан (или его там и не было), а после длительной прокачки либо промывки вода так и не поступает в скважину в достаточном количестве, вероятно, произошло сильное заиление грунта. Образовалась илистая пробка.

В большинстве случаев удаётся произвести чистку скважины своими руками с помощью гидроударного метода, «раскачав» пробку.

Для этого необходимо изготовить нехитрый снаряд: тяжёлую трубу диаметром чуть меньше обсадной, чтобы она помещалась внутри с небольшим зазором. Торец снаряда должен быть наглухо заварен, а на обратном конце размещены проушины для крепления троса.

Скважину следует заполнить водой на несколько метров. В воду имеет смысл добавить ортофосфорную кислоту: она растворит кальциевые отложения и поможет избавиться от чешуек ржавчины. Снаряд резко сбрасывают вниз, в воду. Поднимают, опять сбрасывают.

Поорудовав так пару-тройку часов, обсадную колонну заполняют жидкостью до верха, затем прокачивают либо промывают. Если нужный результат не достигнут, процесс повторяют.

Зачастую приходится проводить десятки таких циклов, чтобы в достаточной мере удалить илистые и кальциевые отложения.

Снаряд для очистки скважины гидроударом должен быть тяжёлым

Метод #6 — промывка газо-воздушной смесью

Очистка скважины осуществляется с помощью газо-воздушной смеси (барботирование).

На дно скважины через распылитель, расположенный в толще песка и ила (его туда нужно постараться буквально воткнуть), постоянно подаётся с помощью мощного компрессора сжатый воздух. Пузырьки, поднимаясь к поверхности, увлекают за собой загрязнения.

Чтобы обеспечить излив грязной воды из скважины, в неё постоянно приходится подливать промывочную жидкость. Это можно делать как с помощью насоса, так и вручную.

Можно организовать циркуляцию воды по замкнутому кругу между скважиной и заранее приготовленной ёмкостью.

Комбинированный метод промывки с одновременной продувкой сжатым воздухом не является особо производительным. Очистка происходит медленно, процесс может затянуться на несколько суток, а то и недель, если загрязнение сильное.

Однако барботирование имеет определённые преимущества перед альтернативными технологиями, а в некоторых случаях является единственным надёжным способом очистки скважины и фильтра от песка и ила, если прокачка водой не дала нужного результата.

Альтернативные, весьма эффективные методы удаления песка механическим воздействием (желонкой) и илистых отложений гидроударом создают серьёзные вибрации, которые могут повредить фильтр, если он изготовлен из тонкой сетки.

Вероятность разрушить или спровоцировать «схлопывание» непрочной пластиковой и даже изношенной стальной обсады ещё выше. Это может полностью вывести источник водоснабжения из строя.

В то же время промывка-продувка газо-воздушной смесью — максимально щадящая технология, она не нанесёт никакого урона скважине.

Продувка скважины сжатым воздухом — процесс небыстрый при сильном загрязнении, зато безопасный

Как правильно выбрать вариант очистки?

Определить точно, из-за чего упал дебит скважины, бывает непросто даже специалисту. Как правило, загрязнение бывает комплексным. Если насос «погнал» с водой песок, это не значит, что грунт не заилен.

При прочистке скважины своими руками следует запастись терпением. Возможно, придётся применить последовательно несколько методов и как следует постараться, прежде чем получен удовлетворительный результат.

Начинать рекомендуем с простейшего: прокачки вибронасосом. Если прокачка не помогла, переходим к промывке. С промывки же начинаем, если источник почти иссяк. Вычерпать песок, если его на дне много, поможет желонка.

Но её нельзя использовать для пластиковых обсадных колонн, только для стальных. Для полимерных стволов используем только барботирование. Если нет ни песка, ни воды в стальной обсаде — переходим к технологии гидроудара.

Это, конечно, если не иссяк сам водоносный пласт. Аренда промывочной машины, конечно, влетает в копейку, зато эффективность очистки заметно выше, чем при использовании кустарных методов.

Выводы и полезное видео по теме

В завершение — полезный видеоролик, в котором пошагово показана доступная методика промывки засорившейся скважины:

Отметим, что прочистка скважины от песка и ила может быть весьма непростым делом. И не факт, что это вообще удастся сделать своими силами. А неосторожно орудуя механическими снарядами, можно вообще нанести источнику воды ощутимый урон. В то же время существует специальная техника, которая весьма эффективно и в значительной степени восстанавливает характеристики скважин.

прочистка от песка и ила, очистка своими руками, как промыть собственными силами и вибрационным насосом

В загородных домах скважина – это основной источник водоснабжения. Чтобы семья употребляла чистую воду, нужно следить за ее чистотой. Со временем дно источника воды заиливается. Это отражается на качестве воды и дебите. Чтобы это исправить, нужно провести очистку скважины от песка и ила, что накопились на дне. Сделать это можно, не прибегая к помощи специалистов, своими силами. Существует несколько эффективных способов очистки от ила и песка. Они отличаются применяемым оборудованием и временем, необходимым на проведение работ.

Как и когда необходимо чистить воду в скважине от ила и песка?

Устранить загрязнение на ранних стадиях всегда легче, но многие люди задаются вопросом, как понять, что скважину необходимо чистить.

На появление загрязнения могут указывать следующие моменты:

снижение напора воды;
«фырканье» крана, пропускание воздуха или прерывистая подача воды;
появление на дне посуды осадка.

Помните, что запущенную скважину не всегда удается очистить своими силами. Если скважина сильно засорена, прибегните к помощи специалистов.

Засоряться источник воды в частном доме может по нескольким причинам:

Непостоянный или недостаточный водозабор. Это самая частая причина засорения скважин. Если вода полностью не выкачивается, застой воды приводит к оседанию на дне тяжелых частиц. Это приводит к заиливанию дна песком и илом. Особенно часто эта проблема встречается в дачных домах, где скважиной пользуются не круглых год.
Засорение извне. В источник воды на участке могут попадать мусор, если он неправильно обустроен. Кроме этого, сверху может осыпаться земля по краям скважины.
Неправильный монтаж. К загрязнению может привести неправильная установка оборудования. Часто используется фильтр с диаметром меньшим, чем труба. Установленный поверх фильтра насос не закачивает воду со дна, что приводит к его загрязнению. Если вода забирается вибрационным насосом, скважина может быстро засориться. Этот тип насоса захватывает воду сверху, на дне она остается неподвижной, и в ней оседают мелкие частицы.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом как проводить воду в дом и посмотреть видео, как пробурить скважину своими руками.

К загрязнению приводит и смещение грунтов.

Фекальный насос – помощник в откачке канализации.
Как выбрать хороший смеситель с душем для туалета?
Насос для выкачивания канализации – выбор, установка.

Способы решения проблемы – как очистить скважину

Если пришло время чистить скважину, не откладывайте это на потом. Некоторые владельцы загородных домов обращаются за помощью к специалистам в этой области. Но очистить скважину можно и самостоятельно.

Для этого дно водного источника нужно очистить от песка, ила и другого мусора. Сделать это можно при помощи вибрационного или погружного насоса, а также желонки.

Выполнить очистительные работы под силу каждому. Главное – запастись временем и терпением.

Как промыть скважину от ила и песка самому

Процесс очистки и необходимое оборудование зависит от выбранного способа. Очистить источник можно механизированным способом или при помощи насосов.

Как прочистить от заиливания при помощи насоса

Для промывки и чистки загрязнения желательно использовать погружной насос. С его помощью вы сможете выкачать грязную воду. Выполнять работы необходимо в определенном порядке:

Закрепите на насосе прочный трос. Он необходим, чтобы удерживать устройство в скважине. Дело в том, что веревка, идущая в комплекте, может оборваться, если насос засосет в ил, и достать его будет проблематично.
Затем наденьте шланг и хорошо его закрепите хомутами, чтобы он не слетел в процессе выкачки воды.
Опустите насос на дно и взболтайте им ил и песок. Иногда взбалтывание проводят при помощи прочной толстой проволки, а затем опускают насос.
Выкачайте воду вместе с песком и илом. Если насос не оснащен автоматикой, следите, чтобы он не работал «на сухую». Так он быстро сгорит.
При необходимости повторите действия, пока заиливание не будет полностью устранено.

Желательно, чтобы погружной насос мог пропускать через себя твердые частицы размером до 5 мм. Тогда он сможет очистить дно не только от песка и ила, но и мелких камушек.

Если нет погружного насоса, то можно использовать вибрационный насос, чтоб прочистить скважину. Очистка проводится таким же способом, как описано выше. Но это устройство не предназначено для перекачки грязной воды, поэтому увеличивается риск выхода его из строя.

Чтобы уменьшить такую вероятность, необходимо время от времени прочищать насос. Для этого его нужно достать из источника и опустить в емкость с чистой водой, затем включить для перекачки воды. Нагрев корпуса указывает, что насос работает на исходе. Если это произошло, работы стоит приостановить.

Будьте готовы к тому, что в насосе необходимо будет заменить резиновый клапан. Он подвергается наибольшему износу при перекачке воды с песком.

Как правильно делать очистку двумя насосами

Чтобы снизить нагрузку на вибрационный насос, используют два устройства для перекачки воды. Один насос будет выкачивать грязную воду после взбалтывания, а второй будет подавать воду внутрь, чтобы разбавить грязную воду.

Помимо насосов, вам понадобится емкость для воды минимум на 200 литров. Ее необходимо установить рядом со скважиной и наполнить чистой водой. Из емкости вода будет подаваться внутрь скважины.

Как сделать промывку своими руками при помощи желонки

Промыть и почистить скважину можно и механизированным способом. В этих целях используют желонку. Устройство можно приобрести в магазине или самостоятельно смастерить. Чтобы изготовить своими руками желонку потребуется:

металлическая труба длиной 50-60 см и диаметром на 2 см меньше, чем скважина;
толстая проволка;
металлический шарик;
крупная воронкообразная шайба.

На один конец трубы приварите воронкообразную шайбу с таким же диаметром, как труба. Закройте дно желонки металлической сеткой. Если у вас такой нет, то ее можно сплести из проволки.

Внутрь трубы поместите металлический шарик, диаметром на 1-1,5 см меньший, чем диаметр трубы. Сверху приделайте ручки из проволки или других подручных средств ручку.

Если у вас нет подходящего размера металлического шарика, сами изготовьте его. Купите в магазине детский мячик нужного размера и дробь для оружия. Разрежьте мячик на две половинки. Смешайте дробь с качественным клеем, и наполните половинки мячика. Позже склейте две части шарика в одно целое.

Когда устройство будет изготовлено, приступайте к очистке скважины. Опустите желонку в скважину. Последние 0,5 метров опускание должно быть резким. Затем немного поднимите устройство и снова резко опустите. Повторите действия 3-4 раза, после чего достаньте желонку из скважины и очистите ее от песка и ила.

Принцип работы желонки простой. Когда устройство резко опускается в воду, металлический шарик под давлением поднимается. Труба наполняется водой и песком. Шарик опускается на дно, препятствуя выходу содержимого трубы.

Как избежать заиливания и спасти скважину

Даже при правильной эксплуатации время от времени необходимо проводить очистку и вовремя спасти скважину. Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором подробно показано, как очистить источник от заиливания самому:

Чтобы частоту этой процедуры свести к минимуму необходимо заботится о чистоте скважины.

Чтобы источник воды не засорялся, необходимо постоянно качать с него воду. Важно, выкачивать воду не только с поверхностных слоев, но и со дна. Также необходимо тщательно изолировать края скважины, и правильно установить оборудование. В других наших статьях вы можете ознакомится с тем как работает септик и что делать – засорился унитаз.

Как очистить скважину своими руками

Если вы имеете свою скважину за городом, то это большой плюс и отличное решение в пользу наличия хорошей и качественной воды. Однако без правильного ухода за этим сооружением получить чистую воду будет трудновато. Все дело в том, что рано или поздно скважина на воду может попросту засориться. Соответственно она будет нуждаться в чистке. Процесс чистки скважины достаточно трудоемкий. Существует несколько способов выполнения таких работ. Прежде чем мы расскажем о том, как очистить скважину своими руками, мы рассмотрим их виды и типы. Общее представление об этой конструкции, позволит понять, как правильно и каким методом ее очистить.

Распространенные типы скважин

В большинстве случаев имеющиеся скважины относятся к одному типу – песчаные. Что это означает? Прежде чем вода поступит в такую скважину, она проходит через слой гравия с песком. В результате это непосредственно влияет на стабильность уровня воды и ее химический состав. По мере поступления в скважину фракций песка и других мелких частиц, скважина станет медленнее набираться водой. Соответственно, спустя некоторое время она попросту заилится. Это можно исправить. Например, посредством откачки ила из скважины.

Типы скважин
Обратите внимание! При изготовлении скважины можно соорудить своеобразный мешочек вокруг забора воды, который будет собирать крупный песок и гальку. Во-первых, это ускорит процесс набирания воды. Во-вторых, чистить скважину от ила придется реже, и процесс чистки станет более легким. Но соорудить такое устройство смогут лишь те, кто имеет достаточный опыт.
Существует и другой вид скважины – артезианская. Она пробуривается непосредственно к водоносному слою, который располагается между известняком. Давление воды, а также ее химический состав поддерживаются на постоянном уровне. Уровень воды в артезианской скважине напрямую будет зависеть от давления воды в водоносном слое. Как правило, глубина такой скважины может достигать до пятидесяти метров. По причине высокой цены на ее изготовление, далеко не все решаются ее бурить.
В целом же скважины такого типа деляться на два вида:
Скважина, которая оборудована фильтром меньшего диаметра в отличие от главного столба.

Скважина, которая имеет один прямой столб с равным диаметром.

Конструкции скважины
Что касается последнего варианта, то такая скважина имеет достаточно простую конструкцию. Тем более с точки зрения ее эксплуатации она практичнее и удобнее. Это связано с тем, что используемый насос можно опускать на самое дно. Это позволит предотвратить сильное заиливание скважины. В целом процесс очистки проще. Скважина представляет собой один ровный столб, трубы равного диаметра соединены сваркой. Такая скважина быстро засорится, если ею редко пользоваться. В случае засорения, скважину такой конструкции чистят вибрационным насосом.
Причины засорения
Скважина может засоряться или заиливаться по самым разным причинам.
Одна из распространенных причин заиливания скважины заключается в неправильности устройства трубы или неверном ее расположении. Например, когда труба располагается непосредственно в зоне водоносного слоя или в месте, где вода медленно прибывает.

Небольшой объем выкачиваемой воды приводит к заиливанию дна скважины. Но если вы используете ее регулярно, то подобная проблема вас минует, по крайней мере, на некоторый период времени. Если на протяжении года вам не удалось регулярно ее эксплуатировать, тогда при наступлении лета организуйте интенсивное ее использование. Например, включайте насос на продолжительное время.

Если вы используете роторный насос, то это также может привести к заиливанию. Это связано с тем, что его нельзя эксплуатировать на глубине более десяти метров. Чтобы очистить такую скважину следует использовать вибрационный насос глубинного погружения.

Еще одна из распространенных причин заиливания скважины это наличие фильтра, диаметр которого меньше используемой трубы. Соответственно насос будет опускаться только до определенного уровня воды. Этот уровень всегда будет выше на 20-30 см верхней части фильтра.

Скважина может засоряться и при использовании вибрационного насоса, который в свою очередь оборудован верхним забором воды.

Сравнительная схема установки вибрационного насоса
Обратите внимание! Наличие мелкого и крупного песка никак не влияет на работу скважины!
Чтобы хоть как-то предотвратить регулярное заиливание скважины монтируется специальный фильтр. Он может пропускать как воду, так и мелкие частицы песка. Но эти частицы будут равны только диаметру отверстий, которые имеются в самом фильтре. В некоторых случаях скважина оборудуется специальным фильтром, который имеет две трубы с разным диаметром, но при этом высверленными отверстиями. Между этими трубами из проволоки наматывается спираль. Такая конструкция имеет один недостаток, который заключается в том что диаметр ствола будет большим чем сам фильтр. Соответственно вибрационный насос не сможет опуститься на самое дно. В результате значительно ухудшается процесс естественной очистки скважины.
Самодельный фильтр для скважины
Методы очистки
Если вы не хотите, чтобы ваша скважина перестала работать, тогда время от времени рекомендуется осуществлять профилактическую работу по ее очистке. Для этой процедуры существует большое количество приспособлений. Например, это может быть помпа, инжекторные пистолеты и даже спецмашины. Однако применение таких технологий дорогостоящее удовольствие. По этой причине необходимо быть готовым выполнить чистку скважины самостоятельно.
Желонка для очистки скважины.
Хотя данный метод очень трудоемок, в результате можно достичь высокого уровня очистки. Даже если ваша скважина сильно загрязнена, то использование данной технологии способно полностью справиться с этим. Очищая скважину желонкой, возможно за короткий промежуток времени удалить со дна ил, песок и даже крупные частицы.
На самом деле это очень простое и на первый взгляд примитивное изделие. Желонку можно изготовить самостоятельно.
Обратите внимание! Размер внешнего диаметра желонки должен быть меньше самого узкого участка скважины как минимум на 20 миллиметров!
Для изготовления необходим следующий материал:
Труба длиной в 600 мм, а Ø 500 мм.

Металлический шарик Ø 40 мм.

Дну трубы следует придать форму шайбы.

Верх шайбы должен напоминать форму воронки.

Седло будет иметь Ø 40 мм.

Низ шайбы плоский или обратная воронка.

Чтобы предотвратить выскакивание шарика, заранее необходимо приварить шайбу к трубе. Таким же методом закрепляется сетка из проволоки. Чтобы закрепить трос, изготавливается ручка по форме дуги. Ускорить процесс чистки можно если на дно желонки приварить несколько клыков, благодаря которым будет осуществляться рыхление окаменевшего слоя или песка.
Желонка
Шар, который используется в конструкции желонки можно не покупать. Для изготовления шара для желонки вам потребуется:
Резиновый или пластиковый мяч, необходимого размера под желонку.

Дробь.

Водостойкий клей.

Мячик разрезается пополам и заполняется дробью (обе половинки мячика), которая предварительно перемешивается с водостойким клеем. Когда масса застыла, две половинки шара изымаются из формы. Далее, их необходимо отшлифовать. При помощи клея обе половинки соединяются.
Обратите внимание! Качество вашего шара напрямую зависит от качества водостойкого клея. Шар должен полностью перекрывать отверстие желонки.
Итак, когда желонка изготовлена, можно приступать к очистке скважины. Для этого вам следует надежно закрепить желонку с тросом, который будет опускать ее на дно. Далее, желонку необходимо немного приподнять над отверстием скважины и резко ее отпустить. Под своим весом желонка начнет стремительно опускаться вниз. При этом шар посредством потенциальной энергии будет оставаться на своем месте, так что нижнее отверстие будет открытым. Именно в него и будет поступать перемешанная вода с песком и илом. Когда желонка наполнится этой жидкость шар под своим весом опуститься на прежнее место и закроет отверстие. Далее, желонку следует аккуратно поднять и освободить ее от смеси воды с илом и песком. При каждом таком подъеме вы сможете устранить из скважины до 500 грамм ила и песка, и это не учитывая воду. Этот объем будет равняться трем сантиметрам слоя при диаметре скважины в 108 мм. Так, вы сможете приблизительно подсчитать объем извлеченного ила, и рассчитать, через какой период эту процедуру можно повторить и предотвратить полное заиливание.
Очистка желонкой
Этот вид желонки в большей степени напоминает ее оригинал, заводского изготовления. Можно изготовить желонку и другим способом, при этом ее эффективность будет выше.
Самодельная желонка. Эффективный метод!
В качестве основного стержня желонки также будет выступать металлическая труба с внутренним Ø70 мм и длиной в 600 мм. Важно учесть вес трубы, который будет напрямую зависеть от толщины ее стенок. Вес должен быть достаточным чтобы вы смогли вручную поднять желонку, наполненную илом и песком.
Извлечение ила
Итак, сверху трубы вам необходимо привязать или приварить ручку из толстой проволоки. В нижней части трубы высверлите два отверстия, которые будут предназначаться для болта. Их диаметр должен быть 8 мм. От края трубы следует отступить 1 см. Наличие этого болта позволит собрать как таковую желонку.
В устройстве такой желонки ключевую роль будет играть клапан, который также можно сделать собственноручно. Для этого вам потребуется обычная пластиковая бутылка вместительностью два литра. Клапан должен иметь форму эллипса. Меньший диаметр будет равняться диаметру трубы внутри. В нашем случае это 70 миллиметров. Большая часть клапана должна иметь диаметр на 20 мм больше.
Обратите внимание! Эффективность самодельной желонки будет высокой только в том случае, если элемент клапана будет выполнен правильно!
При помощи мягкой проволоки этот клапан прикручиваете к болтам. В клапане предварительно делаются четыре отверстия. Если эти крепления сделать свободными, то болт можно будет вытащить из проволочного крепления, а при повторной сборке желонки, их можно будет вставить обратно.
В процессе монтажа клапан требуется умерено согнуть, чтобы протолкнуть его в середину трубы. Затем вставляются болты через предварительно изготовленные кольца из проволоки. В самом конце их необходимо закрепить и затянуть гайкой.
По какому принципу она будет работать? В момент ее погружения под давлением воды боковые клапаны сжимаются. В процессе изъятия из-за упругости используемого материала, клапан восстановит форму и закроет трубу. В результате будет извлечь воду и ил на поверхность.
Ил из скважины
Как говорилось выше, данная конструкция гораздо эффективнее. Главным образом это связано с тем, что за один заход можно удалить до трех литров жидкости. Однако это напрямую зависит от диаметра и длины трубы.
Использование вибрационного насоса
Чтобы повысить производительность очистки скважины можно использовать другой метод, который заключается в использовании вибрационного насоса. Благодаря его применению процесс работы будет менее трудоемким и займет не так много времени. Очищать скважину вибрационным насосом можно даже тогда, когда ее ствол достаточно зауженный.
Чиска насосом типа малыш
Например, можно применять насос «Малыш». Он отлично справится с удалением илового отложения. Непосредственно в начале работы к корпусу насоса надежно закрепляется шланг. Необходимо принять меры, чтобы шланг не соскальзывал. Для этого в середину шланга просто вставляется ПВХ трубка. На нижнюю часть шланга следует дополнительно прикрепить груз, который не позволит ему всплывать на поверхность.
Когда все готово, насос опускается на дно. Включать его необходимо только на расстоянии 100 миллиметров от дна.
Обратите внимание! Согласно проведенным экспериментам, данный метод очистки в несколько раз эффективней в отличие от использования желонки.
По завершении откачки в насосе нужно будет заменить расходник — резиновый поршень. Этот метод по очистке скважины от ила и песка очень прост. Так можно очищать скважины любой степени загрязненности за небольшой период времени. Единственный недостаток этого метода заключается в том, что вы не сможете поднять со дна скважины крупные частицы.
Технология очистки скважин двумя насосами
Схема чистки двумя насосами
Использование двух насосов для очистки скважины представляет собой еще более простую технологию. К уже имеющемуся глубинному насосу можно добавить еще один самовсасывающий насос. Как правило, этот насос будет осуществлять подачу воды. Стоит сразу отметить тот факт, что процесс очистки будет проходить несколько дольше. Это связано с тем, что запитка воды будет проходить не так быстро. Но с другой стороны, вибрационный насос не сможет быстро заилиться.
Первым делом возле скважины требуется установить емкость на 200 литров. В качестве емкости может выступать бочка.

К этой бочке закрепляется ведро с дном по типу «дуршлага».

На дно ведра опускается один конец шланга, а второй на дно скважины.

После этого в скважину опускается второй вибрационный насос.

Данный насос закрепляется на расстоянии 250 мм от дна скважины, после чего в нее запускается шланг.

Посредством первого насоса будет поднят слой ила.

Параллельно с ним, второй будет устранять из скважины взбаламученную воду.

Если замечается слишком мутная вода, то шланг, идущий от насоса с подачей воды, лучше временно приподнять. Так, можно предотвратить поломку насоса.

Если этого не сделать, то шланг может забиться. Не спешите выкачивать воду!

Обратите внимание! Перед началом откачки в обязательном порядке бочку или другую приготовленную емкость следует заполнить водой.
Чистка насосом
В целом процесс очистки может затянуться на два или три часа. Продолжительность будет зависеть от степени засоренности скважины.
Самый простой метод очистки
Если у вас нет возможности изготовить желонку или воспользоваться двумя насосами, но у вас есть вибрационный насос, воспользуйтесь следующей технологией. Сразу стоит сделать оговорку, что эта процедура очень трудоемкая.
Альтернативный метод чистки
Итак, потребуется приобрести надежный трос. К нему привязывается штырь из арматуры. Можно, например, изготовить форму трезубца. Эта конструкция потребуется для того, чтобы рыхлить слой ила на дне скважины. Делать это можно очень просто. Например, резко опуская и поднимая трос. Таким образом вода будет взбалтываться. В этот момент опускаете в скважину насос и откачиваете воду, пока не пойдет чистая вода. Чтобы хорошо очистить скважину всю процедуру следует повторить несколько раз. Удобнее, когда трос и насос могут одновременно находиться в скважине, тогда не придется делать ненужные движения по изъятию насоса и троса. Это очень простой, примитивный метод очистки скважины.
Видео
Способы самостоятельной чистки скважины:
Как прочистить скважину от ила и песка своими руками?
Очистка скважины необходима на разных этапах эксплуатации. Гидротехническое сооружение постепенно заиливается, стенки медленно обрушаются, появляется ржавчина на металлических элементах системы, отмечаются и другие причины. Важно устранить негативный фактор, способствующий ухудшению качества воды. Одновременно с тем выполняется очистка гидротехнического сооружения разными методами.
Устранить загрязнение на ранних стадиях всегда легче, но многие люди задаются вопросом, как понять, что скважину необходимо чистить.
Виды скважин
Качество воды зависит от типа грунта. При этом количество примесей и скорость загрязнения жидкости определяются еще и глубиной гидротехнического сооружения.
Чтобы понять, как влияют эти параметры на воду, следует рассмотреть основные виды скважин:
Песчаная. Данная разновидность распространена больше остальных. Она обустраивается на песчано-гравийной подушке, которая обеспечивает качественную фильтрацию поднимаемой со дна воды, но при условии, что гидротехническое сооружение регулярно очищается. Если обслуживание скважины не выполняется, фильтр, а вместе с ним и стенки колонны, покрываются слоем ила. Это негативно влияет на качество воды. Кроме того, состав жидкости подвержен изменению в разные сезоны года.
Артезианская. Характеризуется существенной глубиной — до 50 м. В данном случае водоносный слой находится на уровне известняка. Гидротехнические сооружения не склонны к загрязнению на протяжении всего периода эксплуатации, однако под воздействием негативных внешних факторов качество воды все же может снизиться, тогда выполняется прочистка.
Кроме того, существуют скважины, отличные по способу обустройства:
с прямолинейной колонной;
сооружение с фильтром небольшого размера, при этом к нижней части закреплена труба меньшего диаметра, чем сама колона.
Скважина, которая обустраивается по 2 схеме, загрязняется чаще.
Какие причины засорения
Чтобы избавить себя от частых прочисток скважины, необходимо точно знать причины, по которым вода заиливается.
Отмечают естественные негативные факторы:
изменение направления грунтовых вод, что не связано с эксплуатацией гидротехнического сооружения;
природный процесс заиливания в случае застоя, когда скважина/колодец длительное время не используется.
Негативные факторы, которые связаны с деятельностью человека:
ошибки в процессе обустройства гидротехнического сооружения, монтаже водоснабжения, они проявляются после бурения или на этапе активной эксплуатации;
попадание сора в устье;
нарушение работы насосного оборудования, что может быть следствием отсутствия обслуживания в течение длительного периода или износа техники;
попадание песка в обсадную колонну.
Способы чистки
В большинстве случаев можно самостоятельно устранить причину ухудшения качества воды. Сначала нужно определить, что привело к такому результату. Если этого не сделать, вскоре гидротехническое сооружение снова перестанет нормально функционировать.
Чтобы не пришлось часто возвращаться к одному и тому же вопросу, необходимо проверить работу оборудования, оценить состояние фильтра в скважине, исключить вероятность проникновения сора в устье. Сложнее бороться с заиливанием и подъемом песка вместе с водой. В обоих случаях требуется регулярное обслуживание гидротехнического сооружения, что позволит очистить скважину от ила и песка.
С помощью фильтра
Использовать воду, которая находится в скважине, для бытовых нужд (мытья посуды, употребления) не рекомендуется без предварительной очистки. Необходимо правильно выбрать фильтрующий элемент. Однако не всегда достаточно удалить песок, ил, чтобы улучшить качество питьевой воды. Рекомендуется устанавливать фильтр не только на входе, но и на выходе системы водоснабжения (в точках подключения сантехнических приборов). Благодаря этому задерживаются примеси:
железо;
сероводород;
нитраты;
соль.
Кроме того, необходимо предусмотреть возможность удаления из воды вирусов, бактерий, т. к. их присутствие в жидкости может привести к развитию инфекционных заболеваний. Применение фильтра не может являться основной мерой при ухудшении качества воды. Это дополнительный способ, позволяющий устранить невидимые глазу примеси.
Фильтры являются одним из важнейших элементов конструкции скважины.
С использованием желонки
Данный вариант подходит, если нужно промыть скважину от крупных загрязнений: камней, песка, отложений, которые за длительный период спрессовались на дне. Желонка действует эффективно, только когда глубина гидротехнического сооружения не превышает 25 м. Причем важно учесть, что сильно загрязненные скважины будет сложно очистить своими руками посредством такого приспособления.
Конструкция желонки простая: она представляет собой трубу, с одной стороны которой установлен рычаг-проушина для фиксации троса, а с другой предусмотрен клапан (шайба, внутри которой расположен шарик). Общая длина приспособления не превышает 1,5 м.
Чтобы удалить со дна больше загрязнений, рекомендуется по возможности выкачать жидкость из гидротехнического сооружения. Затем желонка посредством троса резко опускается на дно. При этом происходит самопроизвольный забор песка, камней через открывшееся отверстие (шарик под воздействием сил гравитации поднимается). Когда желонка ударяется о дно, клапан закрывается. Приспособление поднимают, освобождают от загрязнений, затем действия повторяют.
Как очистить скважину глубинным вибрационным насосом
Для удаления крупных фракций из воды используют циркуляционный насос. Однако он стоит достаточно дорого, поэтому часто вместо него приобретается вибрационное устройство. Такой прибор может перекачивать жидкость с крупными фракциями (песок). Он поднимает со дна даже камни небольшого размера.
Чистка скважины своими руками с помощью насоса.
Недостатком данного способа является низкая эффективность. Это обусловлено тем, что с заиливанием вибрационный электрический прибор не справится. Его лучше использовать, когда в обсадную трубу попал песок. При регулярном применении такого устройства в агрессивных условиях может выйти из строя обратный клапан. Однако эта деталь всегда доступна в продаже, стоит недорого и легко устанавливается.
Кроме того, отмечается снижение эффективности, если глубина гидротехнического сооружения более 30 м. Еще одним недостатком такой техники является высокий риск попадания камней под мембрану. В данном случае нужно будет каждый раз производить подъем устройства на поверхность и удалять причину засора.
Как очистить скважину двумя насосами
Если глубина гидротехнического сооружения существенная (более 50 м), вибрационный прибор, а также поверхностный аналог не обеспечат требуемого качества очистки воды. Рекомендуется применять 2 устройства одновременно. Поверхностный агрегат подает воду для промывки скважины, при этом загрязнения поднимаются. Для их удаления рекомендуется применять глубинный центробежный прибор. Он уберет песок, ил со дна сооружения.
Можно использовать насос, который эксплуатируется в скважине в нормальных условиях. Тогда его не придется доставать. Чтобы обеспечить возможность удаления загрязнений, шланг для подачи воды следует опустить на дно гидротехнического сооружения.
Прочистка воздушным компрессором
Данный метод эффективен на первоначальном этапе — сразу после бурения. Используют компрессор, характеризующийся высокой производительностью, например, устройство, рассчитанное на 12 атм. В скважину заводят трубопровод, причем диаметр коммуникаций должен быть меньше размера гидротехнического сооружения.
На верхний торец трубы устанавливают переходник. С другой стороны к нему будет подключаться компрессор. Важно прочно закрепить трубопровод в скважине, т. к. под воздействием напора воды он может деформироваться. Переходник фиксируют саморезами по той же причине. После приготовлений можно подавать воздух в скважину под напором, вскоре из нее будет выходить грязная вода.
Как прочистить кислотой
Иногда ни один из перечисленных методов не обеспечивает требуемого результата. В данном случае можно предположить уплотнение загрязнений на фильтре, что способствует нарушению его функции. Наслоения соли, извести убрать посредством струи воды или воздуха под напором не получится. Используют химические вещества — аккумуляторную кислоту. Ее заливают в гидротехническое сооружение, которое предварительно осушается.
Устье скважины плотно закрывают. Через 2 дня ее можно промывать. Чем чаще производится забор воды после применения такого способа, тем лучше. Однако на протяжении 1 месяца после удаления кислоты со дна скважины жидкость нельзя использовать для питья, приготовления пищи.
Делаем очистку при помощи подъемника-эрлифта
В скважину опускается труба, через которую будет подаваться сжатый воздух к нижней части водоподъемного трубопровода. Вместе с этим поднимаются загрязнения и песок. Они выталкиваются под давлением водяного столба. Очищение скважины и водоподъемной трубы осуществляется самопроизвольно.
Самый простой способ очистки скважины
При обустройстве гидротехнического сооружения устанавливается насос. Его можно задействовать еще и для очистки скважины. Для этого нужно использовать дополнительное приспособление — шланг, на конце которого закреплен увесистый груз. Его необходимо постоянно опускать и поднимать. Это позволит смешать ил, песок с водой. Загрязненная жидкость будет удаляться посредством насосного оборудования. Преимуществом такого метода является возможность сократить затраты на обслуживание гидротехнического сооружения.
Как не повредить скважину в процессе очистки
В процессе очистки есть риск нарушения целостности обсадной колонны и появления других проблем.
Избежать этого можно, если будут выполняться правила:
размер оборудования не должен превосходить диаметр скважины;
нужно контролировать работу техники, пока процесс очистки не окончен;
если в воде обнаружены посторонние вкрапления (частицы металла, пластика), работы нужно прекратить, а затем следует пригласить специалистов.
Дополнительно к тому необходимо проявлять осторожность, работая с воздушным компрессором, т. к. он продуцирует потоки воздуха под существенным давлением, что может стать причиной разрушения стенок скважины.
Как почистить скважину своими руками
Скважина является идеальной альтернативой подключения к центральной водопроводной сети. Такой источник живительной влаги полностью решает вопрос с поливом и использованием воды для бытовых нужд.
Наличие источника воды на приусадебном участке, несомненно, имеет массу положительных сторон, но следует помнить, что его необходимо регулярно обслуживать. Главная процедура обслуживания – это чистка скважин, о которой пойдет речь в статье.
Профилактические работы нужно проводить не реже, чем один раз в год. Тогда система будет функционировать исправно, а вы получите бесперебойную подачу воды. Владельцы дач стремятся проводить процедуру очистки самостоятельно, поэтому вопрос «Как прочистить скважину своими руками?» является для них довольно актуальным.
Если вы не проводите профилактическую чистку раз в год, то сигналом к необходимости выполнения подобных мероприятий может послужить минимальный напор в системе. После него происходит кратковременный застой, характеризующийся бульканьем и выбросом грязной воды.
Далее система может перестать работать полностью, и промывка скважины своими руками или с привлечением специально обученных людей станет остро необходима.
Основные причины поломки
Прежде чем решить, как промыть скважину, нужно выявить причину поломки. Их много. Наиболее распространенными являются:
не внесезонное использование;
ошибки, допущенные в процессе бурения;
изменение направления течения грунтовых вод;
отсутствие защиты от попадания в устье мусора;
некорректная работа перекачивающего механизма и несвоевременное обслуживание гидромашин, отвечающих за подачу воды.
Решая, как почистить скважину от песка, камней и прочих вещей, затрудняющих подачу воды, нужно учесть тип скважины. Она может быть с фильтрующим устройством и без него. В любом случае прочистка скважины может быть проведена тремя методами:
промывкой;
прокачиванием;
продувкой.
Очистка скважины своими руками может быть проведена гораздо быстрее, если в ее конструкции нет фильтра. Это обусловлено тем, что оборудование для проведения очистных мероприятий можно опустить на самое дно.
Из трех предложенных выше методов очистки, наиболее доступным является прокачка. Ее чаще всего берут в расчет люди, задумывающиеся о том, как очистить скважину от песка.
Чистка с помощью вибронасоса
Чистка скважин на воду может быть проведена с использованием обычного или специального насоса, предназначенного для откачки смеси из песка и мусора с мелкими камнями. Чистка скважины от песка подобным способом довольно проста. Для ее проведения необходимо выполнить следующие действия:
опустить на дно гидромашину и запустить ее;
весь мелкий мусор, имеющийся на дне, попадет в водопровод и будет выведен наружу; подобный способ приемлем и для тех людей, которые не знают, как почистить скважину от глины;
в процессе очистки требуется периодически пропускать через систему чистую воду;
почистить скважину своими руками быстро не получится, ведь в процессе работы корпус насоса способен сильно нагреваться, и ему необходимо давать отдохнуть.
Чистка скважин стандартным насосным агрегатом типа «Малыш» допустима, если их глубина не превышает 40 метров.
Желонка и немного физических усилий
Очистка скважин от ила и песка может быть проведена с помощью желонки. Этот метод допустим в случае, если скважина засорена несильно и имеет небольшую глубину. В противном случае такой метод не эффективен.
Чистка скважин своими руками с помощью желонки допустима, если их глубина равна не более 25 метров. Для проведения чистки нужна лебедка и физические усилия минимум двух взрослых мужчин.
Конструктивно желонка представляет собой недлинный кусок трубы на тросе, внутри которой расположена сетка и шарик. Процесс очистки с ее помощью выглядит следующим образом:
устройство опускается на дно;
затем приподнимается на высоту 50–70 сантиметров и резко бросается;
под воздействием давления, внутренняя полость трубы заполняется водой, а шарик перемещается в верхнюю часть и затем опускается, закрывая собой отверстие;
подобный цикл повторяется несколько раз; затем желонка вытаскивается наружу и очищается от ила, песка и прочего мусора.
За один раз в желонку попадает примерно полкилограмма песка и ила. Проводя очистку подобным способом, можно понять, с какой скоростью засоряется скважина.
Желонку с клапаном в виде шарика, можно смастерить самостоятельно (в интернете есть много видео, способных облегчить процесс изготовления) или приобрести в хозяйственном магазине. Подобное приспособление стоит недорого.
Высокоэффективный механизированный способ
Если требуется очистка артезианских скважин, то следует взять на вооружение механизированный способ, с применением двух парно работающих насосов. Если скважина заилилась и вы решили использовать механизированный способ, то проводить очистку нужно следующим образом:
Глубинный насос, имеющий нижний гидрозабор, размещается на дне. Он отвечает за подъем воды.
Вторая помпа отвечает за подачу жидкости для взбалтывания отложений. Подача воды может осуществляться как из заблаговременно заполненного резервуара, так и из другой скважины.
Чтобы почистить водяную скважину максимально эффективно, шланг, через который производится отвод воды, нужно регулярно встряхивать и обязательно следить за тем, чтобы концентрация ила и песка в воде не была высокой. Это может вызвать поломку оборудования.
Прежде чем почистить скважину на даче, требуется озаботиться грамотным подбором оборудования. В первую очередь необходимо обратить внимание на эксплуатационные характеристики насоса, отвечающего за отвод грязной воды. Например, вибронасосы используются, если глубина скважины больше 10 метров.
Использование профессионального пожарного оборудования
Почистить скважину от песка и ила можно, вызвав пожарную машину. Пожарный рукав нужно опустить в шахту. Сильный напор воды, находящийся под давлением, позволит очистить ее за 10 минут.
В противовес быстроте очистки можно привести ряд доводов, характеризующих этот способ с отрицательной стороны:
во-первых, пожарное оборудование, взятое в аренду, стоит довольно дорого;
во-вторых, этот способ очистки опасен: может повредиться фильтр и прочие узлы системы.
Таким образом, привлекать для чистки скважин пожарную машину следует лишь в исключительных случаях, например при сильном загрязнении.
Законы Архимеда на службе у дачника
Этот способ, позволяющий самостоятельно очистить скважину от песка и ила, прибегнув к известным на протяжении нескольких тысяч лет законам Архимеда. Шахта скважины – это своеобразный сосуд с жидкостью. В него требуется опустить трубу, в низ которой посредством компрессора подается воздух под значительным давлением. Благодаря этому, в трубе возникает воздушно-пенная смесь. Таким образом, водяной столб поднимается по трубе и выходит наружу.
Очистку скважины компрессором следует контролировать. Продувка приостанавливается в момент, когда вода иссякла. Совместно с водой через трубу поднимается весь присутствующий в ней мусор.
Как выбрать метод очистки
Все вышеперечисленные способы очистки скважин своими руками являются доступными. Вам остается выбрать наиболее эффективный из них. Как правило, скважины на дачных участках не отличаются большой глубиной, поэтому произвести очистку можно с помощью насоса или желонки.
Если в процессе бурения вода была найдена на значительной глубине, то следует использовать механизированный способ очистки. Разумеется, существует еще много способов очистки, но они являются не сильно популярными.
Фильтр для скважины
Вышесказанное указывает на то, что вода в скважине не отличается высоким качеством, поэтому перед употреблением ее необходимо очищать, используя фильтр.
Помимо очевидных факторов, указывающих на невысокое качество воды (песка, ила и т. д.), она содержит в себе массу вредных примесей:
Железо. Его допустимая норма равна 0,3 мг/л. При повышении порогового значения вода становится мутной, оставляет пятна на сантехнике и имеет неприятный запах. Грамотно подобранный фильтр поможет справиться с подобной проблемой.
Сероводород. На его наличие указывает неприятный запах. Пить такую воду нельзя: она может быть ядовита.
Повышенная минерализация. Содержание соли в питьевой воде не должно превышать значение 1000 мг/л. В противном случае жидкость будет соленой.
Нитраты. Они способны негативно влиять на сердце и сосуды. Их норма равна 45 мг/л – для взрослых и 10 мг/л – для детей.
Бактерии и вирусы. Они способны вызывать различные патологии. Эти вредоносные микроорганизмы попадают в воду из окружающей среды.
Грамотно выбранный фильтр поможет защититься от проблем, обусловленных низким качеством воды. Особенно актуальна его установка в водопроводах, берущих начало в скважинах, подверженных частому засорению.
Фильтр необходимо регулярно менять. Период его корректного функционирования напрямую зависит от качества воды. Он увеличивается при регулярной очистке источника воды.
Очищение может быть проведено не только от различного мусора (например, песка или ила), но и от вредоносных микроорганизмов и веществ, влияющих на качество воды.
Подобные мероприятия нельзя проводить самостоятельно. Для этого следует привлекать специалистов санэпидстанции. При этом воду из скважины нельзя будет пить на протяжении определенного времени.
Превентивные меры
Предотвратить загрязнение скважин илом и песком практически невозможно, так как эти материалы несут с собой грунтовые воды, а нарушение целостности структуры почвы является отличным местом для их скапливания. Но обезопаситься от попадания в шахту различного мусора не сложно. Для этого необходимо тщательно закрыть ее. Это можно сделать различными материалами, например листами жести.
Если шахта имеет небольшую глубину, то можно отделать шахту древесиной, бетоном и т. д. Часто в качестве места забора воды выступают обыкновенные колодцы. Они отделываются железобетонными кольцами.
Стоит понимать, что даже своевременно принятые превентивные меры не дают 100%-ной гарантии тому, что скважина не будет засорена. Они позволяют лишь увеличить время между проведением чистки. Иными словами, благоустроенную скважину можно чистить 1 раз в 2 года, а неблагоустроенную – порой несколько раз за сезон.
Своевременно проводите чистку и замену фильтров, и тогда вы будете круглый год обеспечены чистой и вкусной водой. Тем более что проведение очистных мероприятий не потребует от вас много сил, времени и денег. Наверняка один из вышеперечисленных пяти способов идеально подойдет вам.
Скважина удобна тем, что это отличная альтернатива централизованному водоснабжению, такой источник воды на участке решает проблемы с поливом и использованием живительной влаги для хозяйственных нужд. Но профилактические работы проводить время от времени нужно, чтобы скважина была чистой и система работала исправно, поэтому многие владельцы дач задумываются, как прочистить скважину своими руками, не тратя на это много средств.
Если напор воды стал слабее, это первый тревожный сигнал. За этим обычно следует краткий застой с характерным бульканьем и последующим выбросом мутной воды, а затем система перестает работать.
Очистка скважины своими руками начинается с определения причины поломки. Причин этому может быть немало: проблемы часто возникают при нерегулярной эксплуатации, ошибках во время бурения и строительства. Водоносные жилы могут менять свое направление – в этом случае причина будет природной.
Если у сооружения нет защитных механизмов, в устье скважины будет попадать намного больше мусора. Причиной может быть и отсутствие техобслуживания, и плохая работа насоса.
Есть два основных типа скважин (с фильтром и прямым стволом) и три основных способа наладить работу скважины: промыть ее, прокачать либо продуть.
Чистить водозабор с прямым стволом удобнее – оборудование можно опускать до дна, исключая тем самым риск быстрого заиливания. Но при нерегулярной эксплуатации любая
Left Helix PCP управляет песком для увеличения просадки на 13% для Casabe Consortium
Меню
Характеристика
Вернуться в главное меню
Характеристика
Сейсмический
Вернуться к характеристикам
Все сейсмические
Решение наземной сейсморазведки eNode
Скважинная сейсморазведка
Платформа обнаружения и торговли данными GAIA
Рынок данных GAIA Xchange
Программное обеспечение Geosolutions
Многопользовательская библиотека данных
Дизайн и моделирование геодезии
Обработка сейсмических данных
Сейсмические изображения
Мультифизика
Сейсмическая характеристика коллектора
Решения для сейсмического бурения
Каротаж с поверхности и в скважине
Вернуться к характеристикам
Каротаж с поверхности и в скважине
Грязевой каротаж
Анализ шлама
Каротаж при бурении (LWD)
Каротаж необсаженных скважин на кабеле
Каротаж обсаженных скважин на кабеле
Digital Slickline
Тестирование пласта
Вернуться к характеристикам
Все испытания резервуаров
Очистить тестирование
Испытание поверхности
Исследование коллектора в скважине
Тестирование обратного потока
Дизайн и интерпретация ГДИС
Отбор проб из коллектора
Беспроводная телеметрия Muzic
Анализ горных пород и флюидов
Вернуться к характеристикам
Анализ всех пород и флюидов
Лаборатории резервуаров
Анализ керна
Анализ жидкостей
Оборудование
Анализ скважинных флюидов
Анализ флюидов на скважине
Интерпретация и анализ
Вернуться к характеристикам
Все интерпретации и анализ
Производительность Live
Программное обеспечение
Интерпретация и дизайн
Операции в реальном времени
Бурение
Вернуться в главное меню
Бурение
Буровые установки и оборудование
Вернуться к бурению
Все установки и оборудование
Буровое оборудование с регулируемым давлением
Услуги по бурению с регулируемым давлением
Оборудование для контроля давления
Буровое оборудование
Устьевые системы
Строительство ствола скважины
Забойные сборки
Вернуться к бурению
Все узлы забоя
Свёрла
Наклонно-направленное бурение
Ящики для бурения и ударные инструменты
Развертки и стабилизаторы
Специальные приложения для бурения
Буровые растворы и цементирование скважин
Вернуться к бурению
Все буровые растворы и цементирование скважин
Контроль твердых веществ
Буровые растворы
Цементирование скважин
Каротаж с поверхности и в скважине
Вернуться к бурению
Каротаж с поверхности и в скважине
Каротаж при бурении
Измерения при бурении
Услуги по буровому каротажу
Завершено
Вернуться в главное меню
Завершено
Заканчивание скважин
Вернуться к завершению
Завершение всех скважин
Программное обеспечение для заканчивания скважин
Пакеры
Интеллектуальное заканчивание
Заглушки и муфты для гидроразрыва
Постоянный мониторинг
Предохранительные клапаны
Вешалки для вкладышей
Контроль песка
Многосторонние
Перфорационные
Запорные клапаны
Комплектующие для заканчивания
Жидкости и инструменты
Вернуться к завершению
Все жидкости и инструменты
Рассол прозрачный
Рабочий объем
Интервенционные жидкости
Буровые растворы
Дробилки фильтрационной корки
Фильтрация
Контроль потери жидкости
Пакерные жидкости
Инструменты для очистки ствола скважины
Искусственный лифт
Вернуться к завершению
Все искусственные подъемники
Оптимизация искусственного подъемника
Электрические погружные насосы
Винтовые насосы
Горизонтальная насосная система REDA HPS
Штанговые насосы
Газлифт
Силовые системы и кабели
Стимуляция
Вернуться к завершению
Все стимуляции
OneStim
Оборудование для гидроразрыва и обратного потока
Услуги по ГРП
Услуги по подкислению
Водное хозяйство
Оптимизация стимуляции
Каротаж с поверхности и в скважине
Вернуться к завершению
Каротаж с поверхности и в скважине
Грязевой каротаж
Каротаж необсаженных скважин на кабеле
Каротаж обсаженных скважин на кабеле
Slickline
Услуги регистрации ThruBit
Распределенные измерения
Производство
Вернуться в главное меню
Производство
Обработка и разделение
Вернуться к производству
Вся обработка и разделение
Аудит для оптимизации
Производственные мощности
Решения для очистки воды на месторождениях
Обработка масла
Очистка воды
Очистка газа
Управление твердыми частицами
Оперативная поддержка
Пилотные испытания процесса
Производственные системы
Вернуться к производству
Все производственные системы
Искусственный лифт
Учет
Промышленная арматура
Подводное оборудование
Дроссели
Системы безопасности
Производство химикатов
Вернуться к производству
Все производственные химикаты
PREVENT Technologies
PERFORM Flow Performance Technologies
CURE Technologies
SULFATREAT h3S Удаление и лечение
Решения и услуги ConcentraFlo в области трубопроводной химии
Интегрированная система химического менеджмента ChemWatcher
Мидстрим
Вернуться к производству
Все Midstream
Клапаны среднего потока
Измерение
Служба производительности, обогащенная данными в реальном времени
Многофазный счетчик
Вмешательство
Вернуться в главное меню
Вмешательство
Колтюбинг вмешательство
Вернуться к вмешательству
Вмешательство по всем ГНКТ
ACTive Услуги по эксплуатации скважинных колтюбингов в реальном времени
ГРП
Перфорационные
Профилирование
Стимуляция и соответствие
Наземное оборудование
ACTive Intervene Service
Служба активной изоляции
CoilTOOLS CT Инструменты и решения для вмешательства
Slickline и проводное вмешательство
Вернуться к вмешательству
Все тросовые и проводные вмешательства
LIVE Digital Slickline Services
Услуги по вмешательству с проводным подключением
Диагностика скважины
Передача
Механическое вмешательство Slickline
Канатный перфоратор
Подводное вмешательство
Вернуться к вмешательству
Все подводные мероприятия
Альянс подводных услуг
Услуги по подводной посадочной колонне
Срок службы службы оперативного вмешательства
Бесконтактный бросок в открытой воде
Модульная система впрыска
Лечебные услуги
Вернуться к вмешательству
Все восстановительные услуги
Ремонт корпуса
Улучшение производства
Лечебный контроль песка
Восстановление трубы
Комплексная остановка скважин
Вернуться к вмешательству
Полная ликвидация скважин
Оценка
Инженер
Доступ
Подготовить
Изолятор
Проверить
Аналитика
Библиотека ресурсов
Филиалы
Программное обеспечение
Кто мы есть отдел новостей Карьера Инвесторам Глобальное управление
Кто мы
Отдел новостей
Карьера
Инвесторы
Глобальное управление
Поиск Войти в систему Связаться с нами
Характеристика
Бурение
Завершено
Производство
Вмешательство
Статистика
Библиотека ресурсов
Филиалы
Программное обеспечение
Все характеристики
Сейсмический
Решение наземной сейсморазведки eNode
Скважинная сейсморазведка
Платформа обнаружения и торговли данными GAIA
Рынок данных GAIA Xchange
Программное обеспечение Geosolutions
Многопользовательская библиотека данных
Дизайн и моделирование геодезии
Обработка сейсмических данных
Сейсмические изображения
Мультифизика
Сейсмическая характеристика коллектора
Решения для сейсмического бурения
Каротаж с поверхности и в скважине
Грязевой каротаж
Анализ шлама
Каротаж при бурении (LWD)
Каротаж необсаженных скважин на кабеле
Каротаж обсаженных скважин на кабеле
Digital Slickline
Тестирование пласта
Очистить тестирование
Испытание поверхности
Исследование коллектора в скважине
Тестирование обратного потока
Дизайн и интерпретация ГДИС
Отбор проб из коллектора
Беспроводная телеметрия Muzic
Анализ горных пород и флюидов
Лаборатории резервуаров
Анализ керна
Анализ жидкостей
Оборудование
Анализ скважинных флюидов
Анализ флюидов на скважине
Интерпретация и анализ
Производительность Live
Программное обеспечение
Интерпретация и дизайн
Операции в реальном времени
Сопутствующие предложения
Управление интегрированными услугами
Управление производством Schlumberger
Карбонаты
Интернет-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступать вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Все бурение
Буровые установки и оборудование
Буровое оборудование с регулируемым давлением
Услуги по бурению с регулируемым давлением
Оборудование для контроля давления
Буровое оборудование
Устьевые системы
Строительство ствола скважины
Забойные сборки
Свёрла
Наклонно-направленное бурение
Ящики для бурения и ударные инструменты
Развертки и стабилизаторы
Специальные приложения для бурения
Буровые растворы и цементирование скважин
Контроль твердых веществ
Буровые растворы
Цементирование скважин
Каротаж с поверхности и в скважине
Каротаж при бурении
Измерения при бурении
Услуги по буровому каротажу
Сопутствующие предложения
Комплексные услуги по бурению
Управление производством Schlumberger
ProActive Drilling Asset Management Services
Оптимизация заполняющей скважины
Интернет-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступать вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Все завершенные
Заканчивание скважин
Программное обеспечение для заканчивания скважин
Пакеры
Интеллектуальное заканчивание
Заглушки и муфты для гидроразрыва
Постоянный мониторинг
Предохранительные клапаны
Вешалки для вкладышей
Контроль песка
Многосторонние
Перфорационные
Запорные клапаны
Комплектующие для заканчивания
Жидкости и инструменты
Рассол прозрачный
Рабочий объем
Интервенционные жидкости
Буровые растворы
Дробилки фильтрационной корки
Фильтрация
Контроль потери жидкости
Пакерные жидкости
Инструменты для очистки ствола скважины
Искусственный лифт
Оптимизация искусственного подъемника
Электрические погружные насосы
Винтовые насосы
Горизонтальная насосная система REDA HPS
Штанговые насосы
Газлифт
Силовые системы и кабели
Стимуляция
OneStim
Оборудование для гидроразрыва и обратного потока
Услуги по ГРП
Услуги по подкислению
Водное хозяйство
Оптимизация стимуляции
Каротаж с поверхности и в скважине
Грязевой каротаж
Каротаж необсаженных скважин на кабеле
Каротаж обсаженных скважин на кабеле
Slickline
Услуги регистрации ThruBit
Распределенные измерения
Сопутствующие предложения
Управление интегрированными услугами
Управление производством Schlumberger
Строительство ствола скважины
Восстановительные услуги
Оптимизация заполняющей скважины
Интернет-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступать вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Вся продукция
Обработка и разделение
Аудит для оптимизации
Производственные мощности
Решения для очистки воды на месторождениях
Обработка масла
Очистка воды
Очистка газа
Управление твердыми частицами
Оперативная поддержка
Пилотные испытания процесса
Производственные системы
Искусственный подъемник
Учет
Промышленная арматура
Подводное оборудование
Дроссели
Системы безопасности
Производство химикатов
Оборудование для внесения навоза на продажу | Новое и б / у
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (хорошее) Подробнее Б / у (хорошее) 2500 долларов.00
Комплекты гидравлической разгрузки заднего полу-бака
Фланец 12 дюймов на входе насоса
Выход 6 дюймов
2 500 долларов США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (в очень хорошем состоянии) Подробнее Б / у (очень хорошо) 2900 долларов.00
Выходной насос перекачивающего контейнера, 8 дюймов
Heavy Duty
8-дюймовая розетка Travis Geen (можно установить предпочтительные фитинги, если они отличаются)
Стальное пластинчатое колесо AR 400 1/2 дюйма
21 шлицевой вал отбора мощности, большой или малый 1000
Полная сборка при продаже
2 900,00 долларов США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (в очень хорошем состоянии) Подробнее Б / у (очень хорошо) 4000 долларов.00
Тандемный мост Dolly
4 000,00 долл. США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (в очень хорошем состоянии) Подробнее Б / у (очень хорошо) 9000 долларов.00
Двигатель Cummins с гидравликой
3,9 л 4BT3.9-P
9 000 долларов США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (в очень хорошем состоянии) Подробнее Б / у (очень хорошо) Цена N / A
19-футовый удлинитель насоса Lagoon от Phil
Балка для тяжелых условий эксплуатации 8 x 8
Большая, 1000 об / мин, входная, большая, 1000 об / мин, ВЫХОД
3 комплекта двойных гидравлических портов
Крепление трехточечного трактора Cat III
Задняя опорная подушка позволяет насосу стоять на земле на нормальной рабочей высоте.
Поставляется с большим или малым валом отбора мощности с шлицами 1000 21
Цена N / A Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (хорошее) Подробнее Б / у (хорошее) Цена N / A
2016 John Deere Навесной трактор 8 ″ Swingtube
Цена N / A Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый N / A
НОВИНКА Phil’s Rotator 30 Шланговая катушка 10 x 8
2-скоростные двигатели с двойным гидравлическим приводом
25,000 # Номинальный мост и подвеска
Подвеска с листовой рессорой
7.10/40 / R22 5 Плавучие шины
Вместимость: 10 секций, 8-дюймовый шланг
Доступны петли или обычные язычки.
Настил с решеткой для фитингов
Простой замок сцепного устройства для движения по дороге
Роликовая цепь 100 #
Заднее сцепное устройство для тяги
ПОСМОТРЕТЬ НЕКОТОРЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ БИЛЕТЫ
Нет данных Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
Б / у (Отлично) Подробнее Б / у (Отлично) 8900 долларов.00
2016 Pottinger Tegosem Сеялка
Эта квартира использовалась на 30 акрах и как новая.
Заказчику потребовалось большее количество спреда на поле, чем первоначально предполагалось.
Цифровой дисплей в кабине
Лестница и платформа в комплекте
Устройство поставляется с инструкциями по калибровке и инструкциями.
Новое устройство продается по цене 13 000 долларов.
8 900,00 долларов США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый Цена N / A
НОВИНКА 19-футовый удлинитель насоса Lagoon от Phil
Балка для тяжелых условий эксплуатации 8 x 8
Большая, 1000 об / мин, входная, большая, 1000 об / мин, ВЫХОД
3 комплекта двойных гидравлических портов
Крепление трехточечного трактора Cat III
Задняя опорная подушка позволяет насосу стоять на земле на нормальной рабочей высоте.
Включает большой или малый 1000 21 шлицевой вал отбора мощности
Цена N / A Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый 240 долларов.00
НОВАЯ 4-слойная нейлоновая буксирная тесьма Phil’s 4 ″ x 30 футов
125 440 # Предел прочности на разрыв
6 футов = 110 долларов США
15 футов = 150 долларов США
20 футов = 200 долларов США
30 футов без крючков = 240 долларов США
30 футов со стальными звеньями = 295 долларов США
Возможна доставка
240,00 долларов США Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый Цена N / A
НОВИНКА Полубаковый разбрасыватель навоза Phil’s
Болт 12 дюймов на брызговике
15 ‘Широкий разброс
Доступен в стиле зажима Travis
Если у вас большие клапаны, у нас есть фланцы до 20 дюймов для установки этого брызговика.
Цена N / A Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый Цена N / A
НОВИНКА Разбрасыватель навоза с перекачивающей трубкой 12 дюймов, Фил
12-дюймовая алюминиевая переходная трубка с фланцем
Встроенные внутренние ребра для равномерного нагнетания
Цена N / A Больше информации
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НовыйПодробнее Новый Цена N / A
НОВИНКА Запорные клапаны Trueline Phil’s
Клапаны Trueline всех размеров, включая: 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов, 16 дюймов, 20 дюймов, 24 дюйма и 30 дюймов Модель
: запорный клапан
Упругое седло, воздух Цилиндр и соленоид, как показано на рисунке, или седло из нержавеющей стали, двунаправленное и однонаправленное
Пневматический цилиндр продается в комплекте с клапаном или отдельно, соленоиды также могут продаваться отдельно.
У нас есть в наличии все фланцы, трубы, фитинги и т. Д., И наши опытные сотрудники могут удовлетворить ваши потребности в перекачке и изготовлении сельскохозяйственных насосов.
Цена N / A Больше информации
Промывка песка из скважины
Промывка песка из скважины
2020-8-11Это смываемый центробежный осадочный фильтр для колодезной воды, который отфильтровывает частицы песка и отложения без необходимости замены фильтрующих картриджей. Фильтровальный сетчатый фильтр из высокопрочного формованного полиэстера 100 меш эффективно блокирует отложения размером более 149 микрон. Идеально подходит для водоснабжения бытовых колодцев.
Онлайн консультация
Горячие продукты
Наши продукты хорошо продаются во всем мире и оснащены передовыми технологиями в области дробильный песок шлифовальный порошок.
Шаровая мельница
Шаровая мельница — жизненно важное оборудование для повторного дробления после дробления.
Ударная дробилка
Ударные дробилки также известны как ударные дробилки или ударные дробилки.
Брикетировочная машина из губчатого железа
Машина для брикетирования губчатого железа также называется машиной для брикетирования губчатого железа.Его можно разделить на вертикальный и горизонтальный.
Трехцилиндровая сушилка
Трехцилиндровая сушилка, изготовленная нашей компанией, которая является ведущим производителем и поставщиком трехцилиндровых сушилок в Китае, пользуется популярностью среди клиентов благодаря разумной цене на трехцилиндровые сушильные машины.

Можно ли использовать керамзитобетонные блоки для фундамента: Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: правила монтажа

Июн 30, 2021 автор Разное

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: правила монтажа

Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента

Устройство
Строительство фундамента под гараж из керамзитобетонных блоков
Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента

Устройство
Фундамент из керамзитобетонных блоков: виды и как построить?
Здания и сооружения различных типов включают в себя фундаменты. Строительные материалы для возведения основы выбираются, исходя из предназначений сооружения и индивидуальных предпочтений застройщика, за которым остается последнее слово, какой использовать стройматериал для постройки. В последнее время большую популярность стал набирать керамзитобетон, особенно для строительства помещений с небольшой площадью и малыми нагрузками. Керамзитобетонные блоки имеют множество преимуществ, это и прочность, и теплоизоляция, звукоизоляция, плюсом является возможность сделать фундамент из керамзитобетона своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.
Преимущества и недостатки
В керамзитобетонном блоке следующие преимущества:
возможность противостоять перепадам температур и сохранять при этом прочностные характеристики;
теплоизоляция;
прочность;
звукоизоляция;
влагостойкость;
огнестойкость;
экологически безопасен;
легкость монтажа;
возможность изготовления своими руками;
относительно недорогая цена на материалы, а следовательно, и на возведение сооружений из керамзитобетонных блоков;
легкий вес блоков.
Недостатки керамзитобетонного блока:
хрупкость;
пористость, которая отрицательно сказывается на прочности керамзитоблока при воздействии на него отрицательных температур.
Вернуться к оглавлению
Разновидности блоков для фундаментов
Блок керамзитобетонный стеновой.
Для возведения фундамента применяют следующие виды блоков из керамзитобетона:
подушечные;
стеновые.
Укладка стенового блока подразумевает получение четырехугольника в сечении изделия. По бокам блок оснащен вырезами, которые необходимы для соединения элементов между собой. Подушечные блоки имеют трапециевидную форму, которая способна увеличить площадь опоры фундамента. Работы с фундаментом под керамзитобетонный дом начинают с установки трапециевидного блока, что обеспечит дальнейшую надежную устойчивость возводимой конструкции. Для укладки основания в блоках предусмотрены специальные отверстия для коммуникаций.
Изделия из керамзита выполняются двумя вариантами:
монолитной заливкой, используется для частных построек;
изготовлением различных по форме блоков.
Вернуться к оглавлению
Виды фундаментов
Керамзитобетонная основа бывает следующих видов.
Вернуться к оглавлению
Мелкозаглубленная
Применяется для возведения основы в местах со стабильным грунтом, где глубоко находятся подземные воды и имеются черноземы. Мелкозаглубленная основа популярна за счет своей относительно низкой стоимости. Для возведения надежного и прочного мелкозаглубленного фундамента следует обратить внимание на следующие моменты:
укладка гидроизолирующего слоя должна проводиться в два яруса по рабочей поверхности;
запрещена укладка на промерзшее мелкозаглубленное основание;
при необходимости установки подвалов при мелкозаглубленном фундаменте, их разрешается возводить небольших размеров.
Вернуться к оглавлению
Ленточный
Представляет собой железобетонную полосу, установленную по периметру постройки. Возводить ленточную основу не сложно, даже несмотря на ее большой вес и расход материалов. Применяются ленточные фундаменты для возведения домов со стенами из бетона, камня и кирпича. Устраиваются ленточные основы в зависимости от применяемого материала, толщины стен и планируемой нагрузки зданий.
Вернуться к оглавлению
Столбчатый
Подразумевает установку столбов по углам, пересечениям стен и точкам, где предусмотрена повышенная нагрузка. Данный вид не нуждается в дополнительной гидроизоляции, является надежной и экономичной основой для легких сооружений. Установка столбов происходит с шагом в полтора-два метра. Используют столбчатый фундамент для строительства домов с небольшой массой и на грунтах, которые не поддаются сдвигу и пучению.
Вернуться к оглавлению
Монолитный
Применяется для возведения домов из дерева с небольшим весом. Имеется возможность перемещаться вместе с подвижным грунтом, что спасает постройку от разрушений. Монолитные фундаменты имеют высокую прочность и относительно недорогие затраты на материалы и работы.
Вернуться к оглавлению
Свайные
Нашли широкое применение в местах с неустойчивым грунтом. Свайные основы рекомендуют применять для зданий и сооружений с крупными габаритами. Сваи представляют собой столбы с острыми концами, которые вбивают или ввинчивают в почву. Погружение свай в землю осуществляется малогабаритным оборудованием. Применяют сваи для строительства фундаментов на грунтах с высоким уровнем воды и для крупногабаритных сооружений.
Вернуться к оглавлению
Плитный
Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которую устанавливают под керамзитобетонную основу. Из недостатков выделяют высокую стоимость на строительные работы и расходные материалы. Применяется плитный фундамент для возведения зданий и сооружений на любом грунте и залегающих грунтовых водах. Плитное основание обладает высокой прочностью и не поддается смещению грунт. На монолитной плите возводят дома из кирпича, бруса или каркаса.
Вернуться к оглавлению
Плавающий
Применяется в местах с невысоким залеганием вод в почвах и в пучинистых грунтах. Несмотря на простоту конструкции, плавающий фундамент оберегает постройку от разрушений.
Вернуться к оглавлению
Винтовой
Наиболее широкое применение винтовой фундамент нашел в строительстве малоэтажного загородного дома. Его применяют в местах с высоким уровнем вод и неустойчивой почвой. Основания на винтовых сваях имеют следующие преимущества:
отсутствует необходимость в проведении земляных работ, выравнивании участка, что экономит расходы на дополнительной оплате труда и тяжелой техники;
присутствует возможность возводить фундаменты на подвижных грунтах;
устройство оснований на винтовых сваях не занимает много времени и может осуществляться в любое время года.
Вернуться к оглавлению
Как построить фундамент?
Керамзитобетонные блоки являются хорошим решением при строительстве фундаментов с небольшой нагрузкой. Для возведения основания для зданий и сооружений используют следующие материалы и инструменты:
рулетка;
строительный уровень;
лопата;
гидроизоляционный материал;
деревянные доски;
пустая емкость;
бетономешалка;
арматурная сетка;
ингредиенты для керамзитобетона.
Возведение фундамента начинают с определения параметров будущего строения и подготовки чертежа. Для определения толщины основания вес постройки делят на площадь, используя такие данные:
вес конструкции;
несущая способность почвы;
вес фундамента.
Какая же должна быть высота керамзитоблоков? Чтобы определить высоту, узнают следующие показатели:
тип грунта;
расстояние до дороги;
уровень грунтовых вод.
Далее очищают и размечают строительный участок. Рабочую местность размечают рулеткой и устанавливают границы колышками с натянутой веревкой. Следующим этапом будет рытье траншеи глубиной не меньше тридцати сантиметров. Также следует сделать ямки для столбов по углам участка, глубина которых немного больше 1,6 метра. Далее устанавливают опалубку таким образом, чтобы она была приподнята на двадцать сантиметров от уровня земли. После монтажа опалубки укладывают арматурную сетку, которую обязательно скрепляют между собой проволокой. Когда арматурная сетка зафиксирована, приступают к укладке гидроизолирующего слоя. В качестве гидроизоляции может выступать рубероид. Укладка гидроизолирующего слоя должна осуществляться с особой аккуратностью без возможных зазоров.
Подготовлена опалубка и уложена арматурная сетка для заливки фундамента.
После того как установлена опалубка, проверена ровность конструкции, уложена арматурная сетка и слой гидроизоляции, можно приступать к заливке керамзитобетонного раствора. Смесь лучше купить готовую в строительных магазинах или же сделать своими руками. Для приготовления смеси собственноручно подготавливают песок и цемент в пропорциях три к одному. Воду добавляют до тех пор, пока смесь не приобретет вязкую консистенцию, похожую на густую сметану. Для раствора берут цемент марки 400, не ниже. Для придания пластичности раствору используют пластификаторы.
После укладки строительного раствора важно обеспечить полное застывание смеси. От условий схватывания раствора будет зависеть прочность фундамента. Поэтому следует обеспечить оптимальную влажность и температуру, где находится уложенный раствор. Для этого залитую поверхность нужно периодически орошать водой на протяжении первых трех дней. В жаркое время года керамзитобетонную смесь нужно уберечь от прямых солнечных лучей, обеспечив при этом естественное застывание смеси.
Раствор накрывают материалом, который не пропустит жаркие лучи и возможные атмосферные осадки. Керамзитобетонная смесь достигает своей максимальной прочности спустя 28 дней после ее укладки.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, за счет которых их применяют для возведения фундаментов. Но, не смотря на прочность и надежность керамзитоблока, им пользуются только для строительства оснований, на которые рассчитаны небольшие нагрузки.
Керамзитобетонные блоки не требуют дополнительной теплоизоляции, а это разрешает экономить на расходных материалах и затрачиваемом времени на возведение фундамента. При желании керамзитоблоки можно изготовить собственноручно, однако следует строго придерживаться инструкции по их изготовлению и соблюдать пропорции компонентов раствора. Правильно приготовленная строительная смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы.
Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: виды, расчет и создание
Залог долговечности дома — это хорошо заложенный фундамент. Не стоит скупиться и на квалифицированных специалистов, закладывающих его. Габариты будущих домов непосредственно влияют на фундаменты, которые довольно-таки разнообразные. Возводят фундамент с помощью таких материалов, как кирпич, бетон, арматура, камень, строительные плиты. В доме с фундаментом строительство начинается с досконального изучения земляного участка. Одним из видов бетона является керамзит, имеющий различные фракции — гравий, щебень, керамзитовый песок.
Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков
Преимущества:
Прочность. Но стоит помнить, что этот вид материала не используется для тяжеловесных построек, а это значит, показатели прочности вполне подходят для малогабаритных зданий.
Высокая теплоизоляция. Естественно, не стоит сравнивать его с ватой или полистиролом, но в сравнении с кирпичом или камнем, он значительно лучше держит тепло. Поэтому нет необходимости в дополнительном утеплении стен здания.
Пористость керамзитобетонной конструкции имеет звуковую изоляцию.
Материал не подвергается перепадам температур. Огнеупорный и влагостойкий.
Стены домов из этого материала не привередливы и не требует какого-то конкретного ухода, остаются в отличном состоянии на протяжении века.
Одним из главных преимуществ керамзитобетонного материала является его легкий вес, что уменьшает общий вес домов. А также за счет легкости упрощается работа с материалом.
Небольшая стоимость.
Еще одним немаловажным преимуществом является долговечность материала, его стойкость к коррозии, гниению.
Недостатки керамзитобетона:
Отсутствие паропроходимости, что влечет за собой установки вентиляций для удаления влаги из помещений.
Из-за легкого веса материал не годится для постройки многоэтажных сооружений. То же самое касается хрупкости.
Хоть и небольшой, но все же недостаток керамзитобетона в том, что его невозможно сделать своими руками.
Вернуться к оглавлению
Виды керамзитобетонных блоков
Виды керамзитобетонных блоков.
Изготовление материалов происходит двумя способами:
монолитная заливка;
кирпичи, блоки изготавливаются различной формы.
Для раствора блоков из керамзита необходимы материалы в следующих пропорциях:
Одна часть цемента, две песка и три керамзита. При добавлении воды, раствор нужно мешать до однородной консистенции, по жидкости напоминающей сметану.
Смесь из бетона необходимо готовить маленькими порциями, непосредственно перед применением, так как керамзит имеет свойство быстро поглощать влагу, что заметно сказывается на качестве.
Перемешивают раствор, пока гранулы керамзита окончательно не погрузятся в смесь из песка и цемента.
Чтобы сделать кирпичи, выбирают мелкие гранулы керамзита.
Использовать можно раствор, застывающий около месяца и не меньше.
Керамзитобетонные блоки подходят для различного вида фундамента, который определяется особенностью почвы и климата местности.
Нужно выявить подземные воды и их уровень, глубину промерзания грунта.
Вернуться к оглавлению
Разновидность фундаментов
Устойчивый грунт, в котором высокий уровень вод, а почва в большинстве черноземная, не поддается сдвигам. Поэтому в таких местностях рекомендуется возвышать малозаглубленную основу. Почва с большим количеством глины и песка — нестабильна. Неустойчивыми считаются участки, на которых присутствует вечная мерзлота. В таких случаях применение керамзитобетонных плит для постройки дома не актуально.
Виды фундамента.
Основа из керамзита в фундаменте бывает:
Плиточная. Эту основу используют в местах вечной мерзлоты и нестабильных грунтах. Выполняют по следующей технологии: снимают неглубокий слой земли и хорошо утрамбовывают грунт. Далее засыпают песком и заливают слой стяжки. Бетон становится прочным и готов к использованию спустя месяц.
Ленточная. Такую основу строят на устойчивом грунте. По периметру планируемого дома роют канаву, глубиной выше слоя промерзания почвы. Дно траншеи покрывают песком и заливают раствор. Этот вид фундамента является распространенным из-за своей простоты. Его сравнивают разве что только с винтовым.
Свайно-винтовая. Для опоры керамзитобетонных блоков служат металлические сваи в форме винта. Монтаж проходит без земляных работ и прост в исполнении. Свайно-винтовая основа универсальна, прочна и надежна.
Вернуться к оглавлению
Расчет размеров основания
Толщина основания из керамзита рассчитывается так: определяют, сколько весит конструкция и делят на ее площадь. Результат не должен быть выше значения способности грунта. Строители делают основу здания толщиной с запасом в десятки сантиметров, и чтобы он соответствовал толщине стены. Если толщина меньше 40 сантиметров, то возникает риск проломить основу тяжестью постройки. Таким образом, основу делают шире сантиметров на 50, приравнивая ее к толщине стен дома.
Керамзитобетонными блоками основу над землей сооружают в зависимости от грунта, уровня воды в грунте и наличия рядом проезжей части. Высота около 50 сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Создание фундамента
Гидроизоляция фундамента.
Керамзитобетонный блок имеет размеры 190/190/390 мм. Этот материал выкладывают без добавления клея на раствор из цемента. Чтобы не навредить блоку и не разбить его, делая кладку, ровняют их молотком из резины. Перед тем как приступить к кладке стен, удаляют влагу из фундамента, накрывая его битумным материалом. Укладку стен начинают только, когда фундамент дома и его цоколь готовы.
Начинают кладку, выкладывая ряды углов. Необходимо придерживаться всех требований в этом деле и соблюдать перпендикулярность, благодаря строительному уровню. Далее привязывают леску по прямой линии и кладку делают относительно этой линии. Получается идеально ровная стена. Чтобы сооружение было крепким, прокладывают арматуру, через каждые четыре ряда.
Уже готовые стены декорируют кирпичом (декоративным). К блокам применяют специальные правила во время кладки. Толщина швов должна быть не меньше 1 сантиметра. Если же швы на блоках тонкие, то и конструкция, соответственно, тоже, а это значит, что она хрупкая. Изначально блоки раскладывают в ряд и только после этого приступают к основному процессу, тем самым сокращается время на работу. При необходимости в распилке блока, применяют болгарку.
Практичный фундамент из керамзитобетонных блоков

В настоящее время существует огромное количество надежных оснований, которые подходят под то или иное сооружение. К примеру, простой фундамент из керамзитобетонных блоков, обретающий все большую популярность, когда начинается застройка малогабаритных помещений: гаража, маленькой дачи, хорошего банного помещения и все остального, где не предусмотрели максимальную степень нагрузки.
Качественный керамзитобетон уже успел хорошо зарекомендовать себя в качестве прекрасного строительного материала для возведения стен. Фундамент из керамзитобетонных блоков обладает рядом качеств, которые выгодно отличают его от обычного тяжелого варианта. И это не зря, ведь именно с этим легковесным материалом предпочитают работать многие умелые европейские мастера. Чем обусловлен такой выбор? В чем же его основные достоинства?
Преимущества фундамента из керамзитобетона
Основное выгодное достоинство, которым обладает фундамент под дом из керамзитобетонных блоков – его бюджетность, что достигается из-за низкой стоимости исходного сырья. Кроме того, он обладает рядом практических свойств:
Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков обладает достаточной износостойкостью.
Он практически не будет подвержен пагубным внешним воздействиям, из-за этого прекрасное качество и достойная долговечность гарантированы тем, кто решился использовать этот материал при создании фундамента. Этот уровень прочности достигается из-за пористой структуры, что еще добавляет таким блокам надежности.
Также нужно учитывать его отличные теплоизоляционные характеристики.
Подобный фундамент под одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков редко когда требует дополнительного утепления с усилением.
Сохранность исходного материала и постоянство его форм.
В момент изменения природных температур керамзитобетон не подвергается расширению и сужению, что является важным фактором для обеспечения целостности и сохранности. Это свойство применимо как для смесей, так и для аналогичных блоков.
Легковесность и экологичность материала.
Именно из-за этих свойств подобные блоки довольно легки в монтаже и укладке. Безопасность применяемых в укладке материалов сегодня играет важную роль для многих людей. Этот вариант не способен причинить никакого вреда ни окружающей среде, ни человеку.
Кстати, можно сделать качественный фундамент из керамзитобетонных блоков своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Главное, тут нужно запастись терпением, выполнять все предложенные рекомендации предельно аккуратно.
Тщательная подготовка
На подготовительном этапе нужно заранее позаботиться обо всем, произвести расчет основания фундамента. Данный момент необходим для вычисления расхода материалов.
Не менее важен расчет нагрузки на фундамент, чтобы на нем прочно держались стены будущего дома. Любой фундамент, какой бы прочный он ни был, со временем дает определенную осадку, поэтому нужно произвести расчет осадки фундамента на подготовительном этапе, так вы все будете точно знать о конструкции будущего основания.
Также нужно помнить о том, что керамзитобетонные блоки требуют тщательной гидроизоляции. Напитавшийся грунтовой влагой материал растрачивает свои важные преимущества.
Основной алгоритм действий
Чаще всего подобные блоки применяются для укладки сборно-ленточного фундамента. В таком случае нужно аккуратно выполнять следующий порядок действий:
Согласно первоначальному проекту роется котлован либо траншея, причем ее длина обязательно должна быть больше ширины блоков.
Дно ямы засыпается песком, потом подвергается тщательной утрамбовке.
Немного выше создается специальная бетонная подушка.
Блоки укладывают по аналогичному принципу кладки. Начинают с углов, не забывают про тщательную перевязку. В образующиеся щели между блоками аккуратно вливается раствор, оставляются необходимые отверстия для будущих инженерных коммуникаций.
Поверх уложенных блоков начинают формировать так называемый армопояс – это прочный слой монолитного железобетона, который надежно соединяет между собой все верхушки. Он предназначен для обеспечения жесткости всему основанию.
Наружная боковая стенка сформированной ленты плотно закрывается гидроизоляцией. Также не нужно забывать и о горизонтальном гидроизоляционном слое, здесь он просто необходим.
Если в конструкции предусмотрено создание цокольного этажа, производится укладка балок перекрытия.
В завершение всех манипуляций производится окончательная обратная засыпка основания.
Вот такие действия нужно выполнить тому, кто решился сделать самостоятельную кладку фундамента. На первый взгляд все предельно просто, но когда касается практики, все выходит совершенно по-иному.
Загородные дома из прочного газобетон
Дела обстоят немного иначе с домами загородного типа. Для их возведения чаще всего используется газобетон из-за своих прекрасных тепло- и звукоизоляционных свойств. Но вот подбирать подходящий фундамент для одноэтажного дома из газобетона нужно с предельной осторожностью – из-за восприимчивости конструкции к деформации.
При выборе фундамента нужно учитывать этажность будущего дома, разновидность грунта, текущие природные условия.
Наиболее оптимальной конструкцией для подобных газобетонных стен является монолитное железобетонное основание, которое сможет предотвратить возможное появление трещин в стенах, свести к минимуму естественные процессы усадки дома, обеспечивая тем самым долговечность и сохранность дому. Его с успехом можно применять независимо от типа исходного грунта и при любых климатических условиях.
Много чего в процессе строительства зависит от марки применяемого бетона, ведь он является одним из самых главных связующих звеньев в основании фундамента. Из-за неправильно подобранного бетона возведенное здание может постепенно разрушаться снизу, что очень опасно.
Особенно начинающие строители волнуются по поводу двухэтажного дома. Незнание, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, может им дорогого стоить.
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома, применяемая для какого-либо конкретного дома, может зависеть от следующих важных факторов, которые непременно надо учесть:
тщательный почвенный анализ, где будет начинаться сама стройка;
характер сырья, при помощи которого и планируется возведение;
степень промерзания грунта в суровых зимних условиях.
Все это нужно анализировать при выборе того или иного бетона. Существуют общие советы специалистов, которые рекомендуют для построек из пеноблока бетонную смесь не ниже марки М300, а при использовании монолита либо постройки из тяжеловесного камня и кирпича стоит обратить внимание на марку М350. Все эти рекомендации являются обобщенными и приблизительными, здесь стоит рассмотреть каждую конкретную ситуацию в отдельности
Стоит еще много чего учитывать, чтобы подобрать правильный бетон. Как известно, сухая бетонная смесь может терять до 25% своих полезных свойств во время нахождения на складе, поэтому даже дата ее выработки обретает особую важность в борьбе за надлежащее качество.
Читайте также…
Фундамент из керамзитобетонных блоков: особенности и технологии
31.10.2016
Хорошо удерживает тепло и экологичный – это основные характеристики, которые необходимо знать о керамзитобетоне. И именно благодаря ним этот стройматериал в нынешнее время достаточно распространен при индивидуальном строительстве. И прежде чем заняться выбором вида фундамента, поговорим о характеристиках самого материала.
Особенности
Керамзит имеет пористую структуру, представляет собой глину, прошедшую термическую обработку. Существует разделение по фракциям:
Свойства материала:
Высокая прочность – до 150 кгс/см². Но не предназначен для укладки фундамента высотных строений.

Тепло- и звукоизоляция. Некоторые строители рекомендуют даже не утеплять данный материал, но для максимального сбережения тепла лучше все-таки использовать утеплитель.

Выдерживает различные температуры, их перепады.

Морозостойкость – выдерживает до 50 циклов замерзания и отмерзания.

Имеет один из самых низких показателей водопоглощения – 50%, меньше только у кирпича – 40%

Имеет относительно небольшой вес – 700-1500 кг/м³ (кирпич тяжелее, порядка 1000-2000 кг/м³), но уступает практически всем видам блоков (например, газосиликатные блоки весят 200-600 кг/м³).

Существует два способа изготовления керамзитобетона: монолитная заливка и производство блоков. Оба варианта можно применить не только для возведения стен, но и для укладки фундамента.
Фундамент из керамзитобетона
Преимущества керамзитобетона перед традиционными тяжелыми блоками
Керамзитобетон обладает меньшей теплопроводностью – гарантия менее сырых подвалов.

Имеют в разы меньший вес – возможно самостоятельное перемещение блоков.

Более дешевые.

Этап №1 – выбор материала. Раз с этим пунктом уже определились, то настало время следующего.
Этап №2 – расчистки и разметки территории. Понадобится строительный мел, металлические колышки, веревки. Нужно учесть, что фундамент должен быть шире стен. В зависимости от его вида различается способ подготовки почвы. Если это столбчатый фундамент, то по периметру разметки необходимо вырыть ямы (глубина – 1,5-2 метра) для столбов. Если столбы устанавливать будете деревянные, то их стоит обработать антикоррозийным раствором. Ленточный фундамент подразумевает снятие верхнего слоя почвы и рытье траншеи. Последняя должна быть немного шире блоков – достаточно нескольких сантиметров.
Как определиться с глубиной траншеи: нужно узнать тип почвы и глубину водоносного слоя. Если последний – более двух метров, то достаточно будет траншеи в 30-40 см, в других случаях необходимо рыть траншею на большее расстояние – приблизительно 70 см.
Этап №3 – сооружение. Подготовительные работы окончены, можно приступать к строительству фундамента.
Если вы выбираете блочную кладку, а не заливку, то вам понадобятся знания следующей техники:
Блоки скрепляются между собой цементным раствором. Приготовить его нужно непосредственно перед кладкой, чтобы он не начал засыхать еще до начала работ.

По бокам траншеи выкладывается рубероид – гидроизоляционный материал.

Блоки укладываются друг на друга, как и при возведении стен. Допустимое отклонение по горизонтали – максимум 15 мм на 10 м.

Швы и стыки заполнять раствором так, чтобы не оставалось брешей и просветов.

Если же вы выбрали вариант с заливкой, то ход действий следующий:
В траншеи выкладывается арматурная сетка, как на дно, так и на стены. Сетки между собой нужно соединить проволокой.

Поверх арматуры ложится рубероид. Материал обеспечит хорошую гидроизоляцию. Выкладывать его стоит достаточно аккуратно без зазоров.

Заливка керамзитобетонной смесью. Можно сделать ее в домашних условиях, но только в случае, если вы профессиональный строитель и уверены в качестве своего результата. Если же уверенности нет, то рисковать не стоит, поскольку от прочности фундамента зависит прочность всего дома. Смеси продаются в магазине строительных материалов. Вашей задачей остается – разбавить сухую консистенцию нужным количеством воды.

После всех перечисленных действий задача строителя – набраться терпения и ждать, когда фундамент полностью застынет.
Мы писали про вертикальную гидроизоляцию фундамента, но есть еще несколько вариантов горизонтальной, которая защищает уже уложенный и высохший фундамент:
Битумная мастика – один из самых недорогих вариантов, который нуждается в защите от механических повреждений. Мастику может защитить рулонный геотекстиль, утеплитель ЭППС, прижимная кирпичная стенка.

Рубероид – более прочный, чем мастика вариант гидроизоляции. Укладывается с нахлестом в минимум 10 см.

Жидкая резина. Способ нанесения – напыление.

Виды фундаментов и их особенности
Выбор фундамента в первую очередь зависит от грунта и степени его промерзания. Нестабильные грунты создают дополнительную нагрузку на подземную конструкцию строения.
Разновидностей фундаментов достаточно, но многие из них подходят только для легких домов из дерева. Мы же рассмотрим варианты фундамента для более весомых конструкций.
Ленточный. Подходит, если наблюдается низкий уровень почвенных вод. Хоть технологию и принято считать одной из наиболее легких, но она массивна и требует большого расхода труда и материалов. Закладывать такую подземную часть дома нужно ниже границы промерзания (приблизительно на 20 см). Но при этом от уровня земли должно оставаться 50-70 см. Толщина самого фундамента прямо пропорциональна толщине кладки стен. Также берутся во внимание: материал, из которого будут возведены будущие стены, сила давления строения. От вида последнего зависит, будет у вас заглубленный или мелкозаглубленный фундамент. Особенность подземной части дома такого вида – железобетонная полоса, расположенная строго по периметру постройки.

Столбчатый. Особенность – возводятся столбы во всех местах, где ожидается повышенная нагрузка. Материал используют различный. Это может быть бутобетон, бетон, камни, кирпичная кладка и керамзитобетонная. Также достаточно важно придерживаться расстояния между столбами – от 1,5 до 2,5 м. Незаполненные места между конструкциями наполняются песком (используют крупнозернистый) или щебнем. Следующий этап – слой железобетона/бетона. И в заключение делается так называемая забирка. Последняя представляет собой стенку, которая играет роль соединителя между столбами. Ее строят из кирпича, керамзитобетонных блоков, бетона. Ширина варьируется: 10-20 см. При пучинистом грунте забирке предшествует подушка из песка, толщиной 15-20 см. Сама забирка должна уйти в грунт на расстояние до 20 см. Назначение такого фундамента – дома «средней весовой категории». Может выдержать деревянные конструкции и что-то не намного тяжелее.

Свайный – при неустойчивом грунте и габаритном строительстве. Напоминает столбчатый. Но разница в том, что сваи способны выдержать большие нагрузки – порядка 2-5 тыс. кг. Стержни дома проходят через подвижный и упираются в твердый грунт.

Плитный. Особенность данного вида – происходит заливка монолитной железобетонной плиты под всем домом. Считается одним из дорогих фундаментов, поскольку требует значительных расходов на стройматериалы и земельные работы. Плюс подземной части дома такого типа – не подпадает под влияние видов грунта, степени залегания грунтовых вод. Это фундамент-монолит, который не боится поползновений грунта и годится для возведения кирпичного, блочного, брусового дома. Хоть затраты и большие с таким фундаментом, но он не дороже ленточной конструкции.

Винтовой. Это бескомпромиссный ответ значительному уровню подземных вод, пучинистым и неустойчивым почвам. Винтовой фундамент как нельзя лучше подходит для возведения зданий на местности со сложным и неоднозначным фундаментом. Технология: сваи завинчиваются в землю, не разрыхляя, а уплотняя грунт лопастью, на расстояние от 1,5 м. Далее все они подрезаются и бетонируются. И последний штрих – покрытие наземной части слоем антикоррозийного средства. Плюсы такого фундамента: не требуются затратные земляные работы, со временем несложно пристроить к дому с такой подземной частью новое строение и все это требует немного времени. Фундамент для небольшого двухэтажного дома будет готов за несколько дней.

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, хотя его нельзя назвать дешевым. Укладывая фундамент из керамзитобетонных блоков, не забудьте про вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию подземной части строения.
35 изобретений, которые изменили мир
Человеческие изобретения и технологии сформировали цивилизации и изменили жизнь на Земле. По мере развития ожиданий и возможностей каждое новое поколение обладает собственным набором новаторских мыслителей.
С момента изобретения колеса до разработки марсохода несколько изобретений являются революционными.
У большинства крупных изобретений нет одного изобретателя. На протяжении многих лет многие изобретатели-новаторы приложили руку как к возвышению, так и к развитию изобретения.
Вот список наших лучших революционных изобретений, которые изменили мир:
1. Колесо
Колесо выделяется как OG инженерных чудес и одно из самых известных изобретений, повлиявших на многие другие вещи. Эта примитивная технология облегчила всем нам путешествие. Согласно археологическим раскопкам, самое старое колесо из Месопотамии, около 3500 г. до н. Э.
Благодаря развитию новой и инновационной конструкции колес, индустриализация могла пустить корни.
Колесо служит жизненно важной цели в нашей жизни, и мы не могли представить мир без него.
Источник: moritz320 / Pixabay
2. Компас
Созданные для духовных и навигационных целей, самые ранние компасы, скорее всего, были изобретены китайцами примерно в 1050 году до нашей эры. Он был сделан из магнетита, который представляет собой естественно намагниченную железную руду.
Изобретение электромагнита в 1825 году привело к развитию современного компаса.
Изобретение компаса определенно помогло современной навигации больше, чем могла понять наша культура, нуждающаяся в GPS.
Источник: cuetor59 / Pixabay
3. Автомобиль
Хотя фундамент современного автомобильного года был заложен в 1886 году немецким изобретателем Карлом Бенцем, автомобили не стали широко доступны до начала 20 века. Генри Форд изобрел методы массового производства, которые стали стандартом, с компаниями Ford, General Motors и Chrysler. Однако он, конечно, был не единственным, кто разработал безлошадную повозку.
История автомобиля отражает мировую эволюцию. Расцвели десятки побочных отраслей, создав тысячи новых рабочих мест. Нефть и сталь стали двумя прочными отраслями промышленности.
Производство и продажа автомобилей — один из важнейших показателей экономического состояния. Более того, это повлияло на технологические достижения в нефтепереработке, производстве стали, лакокрасочных материалов и листового стекла, а также в других промышленных процессах.
Источник: 12019 / Pixabay
Томас Савери запатентовал первую практическую паровую машину в 1698 году.Это было одно из величайших изобретений человека, сделавших его одним из людей, изменивших мир.
Позже, в 1781 году, Джеймс Ватт запатентовал усовершенствованный паровой двигатель и совершил один из самых важных технологических скачков в истории человечества во время промышленной революции.
В 1800-х годах эти двигатели способствовали развитию транспорта, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.
Позже основной принцип парового двигателя заложил основу для таких инноваций, как двигатели внутреннего сгорания и реактивные турбины, которые послужили толчком к развитию автомобилей и самолетов в 20 веке.
Источник: GUERRAZ François / Wikimedia
5. Бетон
Бетон — один из наиболее широко используемых искусственных материалов. Это композитный материал, состоящий из грубого композита, соединенного вместе с жидким цементом, который со временем затвердевает.
Большинство используемых бетонов — это бетон на основе извести, асфальтобетон и полимербетон. Раньше известняк использовался как сырой цемент. По мере улучшения материалов и комбинаций был изобретен современный бетон.
Одним из ключевых ингредиентов бетона является цемент.Фундамент под цемент был заложен в 1300 году до нашей эры.
Ближневосточные строители покрывали снаружи своих глиняных крепостей тонким и влажным обожженным известняком, который химически реагировал с газами в воздухе, образуя твердую защитную поверхность.
Примерно в 6500 году до нашей эры первые бетонные сооружения были построены набатейскими торговцами или бедуинами в южной Сирии и северной Иордании.
К 700 г. до н.э. значение гидравлической извести стало известно, что привело к развитию печей для подачи раствора для строительства домов с каменными стенами, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.
К 3000 году до нашей эры египтяне использовали первые формы бетона для строительства пирамид.
В 1824 году наиболее часто используемый портландцемент был изобретен Джозефом Аспдином из Англии. Джордж Бартоломью проложил первую бетонную улицу в США в 1891 году, которая существует до сих пор.
К концу 19 ^-го века стали использовать железобетон. В 1902 году Август Перре спроектировал и построил многоквартирный дом в Париже, используя железобетон.Это здание вызвало всеобщее восхищение и популярность среди бетона, а также повлияло на развитие железобетона.
В 1921 году Эжен Фрейссине впервые применил железобетонные конструкции, построив два колоссальных ангара для дирижаблей с параболической аркой в аэропорту Орли в Париже.
Источник: Pexels / Pixabay
6. Бензин
Без газа не было бы первой промышленной революции в автомобильной промышленности.
Бензин — это топливо, производное от нефти, которую в США называют «газом», а в других местах по всему миру — «бензином».
Чтобы быть более конкретным, бензин — это прозрачная жидкость, полученная из нефти, которая используется в качестве основного топлива в двигателях внутреннего сгорания.
Бензин — это естественный побочный продукт, и изобретение, о котором мы говорим, — это многочисленные процессы для улучшения качества.
Знаете ли вы, что изначально газ был сброшен?
В 1859 году в Пенсильвании Эдвин Дрейк выкопал первую нефтяную скважину и переработал нефть для производства керосина. Хотя в результате перегонки образовался газ, он отказался от него, так как не знал об этом.До 1892 года важность газа не признавалась. Первый бензонасос был изготовлен Сильванусом Баузером 5 сентября 1885 года.
В 1970 году было обращено внимание на охрану окружающей среды.
Источник: bernswaelz / Pixabay
7. Железные дороги
Железные дороги — это вид транспорта, который может с легкостью перевозить большое количество пассажиров и / или тяжелые грузы на большие расстояния.
Современная история поездов насчитывает около 200 лет, и это произвело революцию в способах передвижения.Становятся возможными далекие земли, промышленность получает энергию из бесконечного количества сырья. Ранее видом транспорта были телеги, запряженные животными.
В течение 1500-1800 гг. В Европе были распространены вагоны, которые использовались для добычи полезных ископаемых. После изобретения парового двигателя во всем мире было проведено больше исследований для улучшения конструкции.
Коммерческое появление железнодорожных сетей произошло в конце 1820-х годов, и пионером в этой области был изобретатель Джордж Стефенсон с его конструкцией «Ракета», самого известного раннего железнодорожного локомотива.Это получило быстрое распространение на вновь приобретенных землях. В 1821 году Стивенсон был назначен инженером на строительстве железной дороги Стоктон-Дарлингтон, которая была открыта как первая общественная железная дорога в 1825 году.
Грандиозный успех «Ракеты» и открытие железнодорожной линии Стоктон-Дарлингтон подали напряжение на железную дорогу промышленность. Железные дороги достигли новой важной главы в истории с изобретением дизельного двигателя.
Источник: jpeter2 / Pixabay
8.Самолет
17 декабря 1903 г., Уилбур и О
Строительные материалы — Журнал
Международный журнал, посвященный исследованию и инновационному использованию материалов в строительстве и ремонте .
Строительство и строительные материалы представляет собой международный форум для распространения инновационных и оригинальных исследований и разработок в области строительства и строительных материалов и их применения в новых работах и ремонте.Журнал публикует широкий спектр инновационных исследовательских и прикладных статей, в которых описываются лабораторные и, в ограниченной степени, численные исследования или отчеты о полномасштабных проектах. Бумаги, состоящие из нескольких частей, не приветствуются.
Строительство и строительные материалы также публикует подробные тематические исследования и несколько проницательных обзорных статей, которые способствуют новому пониманию. Мы делаем упор на документы по строительным материалам и исключаем статьи по строительному проектированию, геотехнике и несвязанным дорожным покрытиям.Строительные материалы , охватываемые по технологии и , включают: цемент, армирование бетона, кирпичи и строительный раствор, добавки, технологии коррозии, керамику, древесину, сталь, полимеры, стекловолокно, переработанные материалы, бамбук, утрамбованную землю, нетрадиционные строительные материалы. , битумные материалы и применение железнодорожных материалов.
Сфера применения Строительные материалы включает, помимо прочего, материалы, неразрушающий контроль и аспекты мониторинга новых работ, а также ремонт и техническое обслуживание следующих объектов: мостов, высотных зданий, плотин, инженерных сооружений, силосы, тротуары, туннели, водонепроницаемые конструкции, канализация, кровля, жилье, береговые сооружения и железные дороги .
В то время, когда все инженеры, архитекторы и подрядчики вынуждены оптимизировать использование новых материалов и современных технологий, Construction and Building Materials предоставляет важную информацию, которая поможет повысить эффективность, производительность и конкурентоспособность в мире. рынки. Поэтому это жизненно важное чтение для всех профессионалов и ученых, занимающихся исследованиями или спецификациями строительных материалов.
Обязанности автора : Принятие рукописи для публикации в журнале подразумевает понимание того, что автор, по запросу, выполнит свое обязательство по внесению своего опыта в рецензирование рукописей других лиц.Авторам также предлагается назвать пять независимых рецензентов вместе с институциональными адресами электронной почты . Названные возможные судьи не должны быть из своего учреждения.
Скрыть полную цель и объем
Возможные применения кукурузного початка в качестве исходного изоляционного материала
1. Введение
В современном обществе преобладают вопросы устойчивого развития. Развитие поддерживается в устойчивых параметрах. Города становятся умными и зелеными. Поиск альтернативных экологически безопасных строительных материалов и низкотехнологичных строительных методологий — это решения, которые могут внести свой вклад в этом контексте.
Устойчивое и доступное строительство, дополненное стандартами комфорта, требуемыми в настоящее время, может быть целью, которую нужно достичь в строительной отрасли. Выбросы CO ₂ в атмосферу, потребление энергии и воды, а также доступность — это некоторые параметры, которые следует учитывать при рассмотрении процессов производства экологически чистых продуктов. Кроме того, существуют и другие аспекты, которые способствуют решениям или практикам зеленого строительства, такие как повторное использование, выбор зеленых строительных материалов (которые должны быть возобновляемыми, местными и в большом количестве), модернизация и выбор низкотехнологичных методов и технологий.
Таким образом, в строительной индустрии уже были проведены эксперименты с рядом различных продуктов или строительных решений, основанных на применении органических материалов. Среди этих строительных материалов на органической основе, дерево и изделия из дерева, бамбук, а также пробка и изделия из нее, вероятно, являются наиболее часто применяемыми. Тем не менее, различные сельскохозяйственные продукты также упоминаются как возможные сырые органические строительные материалы [1–5], такие как жмых, злаки, солома, стебли кукурузы, початки кукурузы, стебли хлопка, кенаф, рисовая шелуха, рис, солома, шелуха и стебли подсолнечника. , стебли банана, кокосовая койра, бамбук, кожура дуриана и масло пальмовых листьев, среди прочего.Эти необработанные органические строительные материалы рекомендуются для производства различных теплоизоляционных материалов [6].
Среди перечисленных выше сельскохозяйственных продуктов кукурузный початок имеет то преимущество, что он является сельскохозяйственными отходами [6]. Фактически, объем производства кукурузы показал тенденцию к увеличению в последние годы; Следовательно, производство кукурузных початков также показало ту же тенденцию [7]. Кукурузный завод Zea mays был завезен в Португалию в середине 16 века и с тех пор является частью португальского сельскохозяйственного сектора.Насколько известно, практического применения этого органического продукта пока нет [6]. В других странах, таких как США, Китай и Бразилия, плантации кукурузы очень важны в контексте сельского хозяйства, и ежегодное производство кукурузы в этих странах увеличивается. Принимая во внимание этот контекст, поиск инновационных применений для этих сельскохозяйственных отходов может привести к созданию альтернативного и устойчивого продукта, который может оказаться актуальным с учетом общего количества кукурузных початков, производимых во всем мире за год [6].
Существует несколько исследований [8–14], в которых особое внимание уделяется применению переработки продуктов из кукурузных початков.
В этой главе представлены три различных строительных продукта на основе гранулированного кукурузного початка, такие как ДСП (пример I), легкий бетон для неструктурных целей (пример II) и кладка из легкого бетона (CMU; пример III ). Эти продукты описаны кратко, а их теплоизоляционные свойства также исследуются экспериментально.
Таким образом, помимо вводного раздела, данная глава имеет следующую структуру. Сначала представлен пример традиционного использования кукурузного початка в качестве наполнителя стен. Во-вторых, передаются некоторые свойства материала кукурузного початка (такие как макроструктура, микроструктура, плотность, водопоглощение и огнестойкость); также выполнено краткое сравнение с применяемыми в настоящее время теплоизоляционными материалами. В-третьих, описывается принятая экспериментальная оценка эффективности теплоизоляции, в которую включены экспериментальная установка, установка, оборудование и методика расчета.В-четвертых, представлены и обсуждаются основные результаты. Эти результаты относятся к трем продуктам на основе кукурузных початков (тематические исследования I – III). Наконец, в заключительном разделе сделаем несколько замечаний.
2. Пример традиционного применения кукурузного початка в качестве наполнителя стен в строительстве
Чтобы проиллюстрировать, что кукурузный початок уже может быть строительным материалом, на Рисунке 1 показана древняя стена tabique , на которой кукурузный початок используется в качестве наполнителя. также уже сообщалось в [15].
Рис. 1.
Традиционная внешняя стенка из табака, на которой кукурузный початок используется в качестве наполнителя.
Стоит пояснить, что строительство tabique является одной из основных португальских традиционных строительных технологий с использованием строительных материалов из земли. Фактически, обычный строительный элемент tabique (например, стена; рис. 1) обычно состоит из обычного деревянного конструктивного каркаса (сделанного из вертикальных досок и реек), который заполняется и покрывается землей или строительным раствором. .В некоторых случаях также используются органические наполнители, такие как куски дерева, солома или кукурузные початки, смешанные с землей. В случае стены tabique , представленной на рисунке 1, земля уже удалена, а кукурузные початки и деревянный каркас полностью обнажены.
3. Некоторые свойства материала кукурузного початка
Кукурузный початок является сырым органическим материалом, поэтому ожидается существенная неоднородность материала. Неоднородность материала и анизотропия также являются двумя характеристиками материала кукурузного початка.Что касается макроструктуры, кукурузный початок имеет тенденцию показывать три отдельных слоя (слои I – III, изнутри наружу; рис. 2), которые четко различимы по цвету, текстуре, форме и плотности [15]. Слой I довольно мягкий, слой II похож на твердую хвойную древесину, а слой II очень неровный. На рисунке 3 показана микроструктура слоя I початка кукурузы, который представляет собой замкнутую ячеистую структуру (альвеолярную), аналогичную типичному теплоизоляционному материалу, такому как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS).
Рис. 2.
Макроструктура початка кукурузы: (а) общий вид и (б) продольный разрез [15].
Рис. 3.
Типичная микроструктура I слоя кукурузных початков (400 мкм).
Между тем плотность кукурузного початка пытались измерить экспериментально [6]. В этом исследовании среднее значение измеренной плотности кукурузного початка составило 212,11 кг / м ³ с коэффициентом вариации 22,4%, что было ожидаемым с учетом неоднородности материала, описанной выше.Сравнивая полученную плотность с соответствующими характеристиками применяемых в настоящее время теплоизоляционных материалов, можно сделать вывод, что плотность кукурузных початков значительно выше, чем плотности XPS и EPS, которые составляют 25–40 и 10–25 кг / м ³ соответственно. [16]. Плотность кукурузного початка и пробки можно считать очень похожей, учитывая, что плотность пробки колеблется от 100 до 350 кг / м ³. С другой стороны, и в этом отношении керамзит имеет более высокие значения плотности, которые могут находиться в пределах от 275 до 430 кг / м ³ [16].Напомним, что большая часть этих материалов обрабатывается (например, XPS, EPS, керамзит). Только кукурузный початок и пробка являются натуральными и органическими материалами, и, похоже, они имеют одинаковую плотность.
С точки зрения водопоглощения кукурузный початок, кажется, обладает впечатляющей водопоглощающей способностью (327%), в отличие от XPS, EPS и керамзита, которые имеют приблизительные значения водопоглощения 13%, 34% и 36%. соответственно. С другой стороны, гранулированная пробка имеет значение водопоглощения 244%, что больше похоже на показатель кукурузного початка.Этот факт сводится к предположению, что кукурузный початок и пробка могут иметь интересные сходства свойств материалов. Было замечено, что початки кукурузы имеют прогрессирующий процесс насыщения, что может быть связано с микроструктурой, описанной выше [6].
Огнестойкость может быть другим свойством материала, которое удобно оценивать для строительного материала и, следовательно, для кукурузного початка. По словам Сантоса [16], было проведено ускоренное испытание на огнестойкость. Данные, собранные во время этого испытания, составляли пламя, горение, выделение газа и время, необходимое для полного сгорания.Образцы кукурузных початков, XPS, EPS, пробки и керамзита подвергали воздействию прямого пламени в течение 5 минут, что было максимальной рассматриваемой продолжительностью испытаний. Керамзит не пострадал от прямого воздействия пламени. С другой стороны, кукурузный початок и гранулированная пробка показали сходство в отношении огнестойкости. В этом случае оба органических материала показали медленный прогрессивный процесс горения, характеризующийся пламенем и выделением черного газа. XPS и EPS были наиболее уязвимыми изоляционными материалами при воздействии огня.Следовательно, кукурузный початок, по-видимому, имеет приемлемую огнестойкость по сравнению с применяемыми в настоящее время теплоизоляционными материалами [6].
4. Методика оценки теплоизоляционных характеристик
Для оценки теплоизоляционных характеристик альтернативных продуктов, обработанных гранулированным кукурузным початком, была принята та же экспериментальная методика. В этом разделе представлены и описаны установка, оборудование и методология расчетов.
4.1. Объект
Экспериментальная работа по определению коэффициента теплопередачи ( U ) в различных тематических исследованиях с использованием гранулированного кукурузного початка проводилась в испытательной комнате размером 4.00 × 3,00 × 2,54 м (длина × ширина × высота). Этот испытательный зал имеет один из фасадов, ориентированных на запад, а другой — на север. Наличие окон на северном фасаде позволило провести эти испытания за счет замены окна на разные проанализированные образцы.
Оценка термического поведения на месте действительна при достижении определенных экспериментальных условий. К ним относится тот факт, что испытуемые образцы должны быть размещены в ориентации, которая не допускает падения солнечного излучения и обеспечивает защиту от дождя.Также необходимо обеспечить наличие примерно постоянного температурного градиента между внутренней и внешней частью испытательной камеры, чтобы тепловой поток всегда происходил одинаково (изнутри наружу в течение зимы и снаружи внутрь. номер летом). В экспериментальной методике, использованной в данной исследовательской работе, были гарантированы оба условия, что способствовало надежности результатов [14].
4.2. Оборудование
В части оборудования применена система счетчика теплового потока, а также два термогигрометрических прибора.Также использовалось домашнее тепловое устройство, чтобы гарантировать постоянную температуру в испытательной комнате. Каждая система измерителя теплового потока состоит из двух датчиков теплового потока (Рисунок 4а, деталь I), четырех поверхностных датчиков температуры (Рисунок 4а, деталь II), регистратора данных (Рисунок 4b) и компьютера [17]. Датчики теплового потока позволяют измерять тепловой поток через элемент, если есть температурный градиент между внешней и внутренней средой. Два поверхностных датчика температуры использовались в качестве дополнения и в качестве ссылки на данные датчика теплового потока и позволяли получать значения температуры на внутренней поверхности анализируемого образца (рис. 4а).На Рисунке 4c показано термогигрометрическое устройство, которое включает датчик температуры (Рисунок 4c, деталь I) и датчик относительной влажности (Рисунок 4c, деталь II) [14]. Как упоминалось выше, использовались два термогигрометрических прибора: одно для измерения температуры и влажности в помещении, а другое — для измерения тех же параметров на открытом воздухе. На рис. 4а образец древесно-стружечной плиты из кукурузного початка проходит через эту процедуру термического поведения.
Рисунок 4.
Оборудование: (а) датчики теплового потока (I) и поверхностной температуры (II), (б) регистратор данных и (в) термогигрометрическое устройство: датчики температуры (I) и относительной влажности (II).
4.3. Методика расчета
В соответствии с ISO 9869 [17], коэффициент теплопередачи ( U ) материала или строительной системы может быть определен количественно с учетом теплового потока, который происходит через элемент при воздействии разницы температур, как показано в Выражение (1):
Untotal = ∑n = 1ntotalqn∑n = 1ntotalTin − TenE1
, где q ( n ) — тепловой поток через элемент в момент n ; Ti ( n ) и Te ( n ) — внутренняя и внешняя температуры в момент n соответственно; ntotal — общее количество моментов, в которые были собраны данные [14].
Использование измерителей теплового потока 1 и 2 позволяет получить два значения теплового потока: q 1 ( n ) и q 2 ( n ). Принимая во внимание значения разницы температур между внутренней и внешней средами, Ti ( n ) и Te ( n ), соответственно, можно оценить коэффициенты теплопередачи, U 1 ( ntotal ) и U 2 ( ntotal ) соответственно, применяя Выражение (1).Коэффициент теплопередачи элемента, U ‘( n всего ), является средним значением U 1 ( n всего ) и U 2 ( n всего ), как показано в Выражении (2). [14]:
U`ntotal = U1ntotal + U2ntotal2E2
Согласно ISO 9869 [17], требуется минимум 3 дня испытания, если температура вокруг расходомеров стабильна. В противном случае необходимая продолжительность может составлять 7 дней и даже больше. Это требование направлено на стабилизацию теплового потока, который проходит через элемент, и зависит от тепловой инерции и способности аккумулировать тепло компонента здания.В случае продуктов переработки на основе гранулированного початка кукурузы тепловая инерция может считаться низкой, и, следовательно, минимальная продолжительность испытания 3 дня может быть приемлемой.
Имеется некоторая ошибка, связанная с тем, что коэффициент теплопередачи получен экспериментально по указанной методике. В этом случае необходимо принять во внимание несколько аспектов, чтобы уменьшить эту ошибку, например, калибровку измерителей теплового потока и датчиков температуры (при калибровке этих приборов погрешность составляет ~ 5%), точность сбора данных. оборудование системы, сложность обеспечения идеального контакта между датчиком и поверхностью образца (может возникнуть ошибка 5%), погрешность работы датчиков измерителя теплового потока из-за изменения изотермических кривых, температуры и тепла. изменения потока, среди прочего.Кроме того, ошибку можно уменьшить за счет увеличения количества датчиков, стабилизации внутренней температуры и использования динамического анализа. Таким образом, при оценке теплового коэффициента передачи с помощью экспериментальной процедуры ожидается погрешность от 14% до 28%. Однако в случаях настоящего исследования упомянутые выше аспекты были сведены к минимуму. Следовательно, на оценочную U ’(, всего ) может повлиять ошибка в 14%. Эта ошибка была учтена при анализе полученных результатов.
5. Гранулированный препарат из кукурузных початков и его теплоизоляционная способность
Чтобы повысить эффективность использования кукурузных початков (рис. 2а) в качестве исходного органического материала в процессе производства продукта, может быть удобно предварительно гранулировать его. Таким образом, важно применять адекватный процесс гранулирования, который должен поддерживать важные свойства материала кукурузного початка, в частности, его альвеолярную микроструктуру. Например, неадекватный процесс гранулирования может повредить микроструктуру кукурузного початка, раздавив или разорвав материал.Согласно Пинто, Пайва и Фаустино [18–20], молотковая мельница, применяемая в настоящее время на фермах, была приспособлением для гранулирования кукурузных початков (рис. 5).
Рис. 5.
Молотковая мельница: (а) общий вид, (б) вид сбоку и (в) сетка.
Однако возникли некоторые трудности в отношении получения определенных гранулометров гранулированного кукурузного початка. Поэтому было предложено альтернативное устройство, заключающееся в использовании устройства режущей фрезы. В этом случае режущая мельница оснащена ситами размером от 0 до 0.От 25 до 20 мм (рисунок 6).
Рисунок 6.
Устройство режущей фрезы: (а) общий вид и (б) режущее лезвие.
Гранулированный кукурузный початок, полученный этим последним процессом, показан на Рисунке 7.
Рисунок 7.
Гранулированный кукурузный початок.
Гранулированный кукурузный початок был затем испытан с точки зрения теплоизоляции, как показано на Рисунке 8, где можно наблюдать датчики, используемые для измерения теплового потока и внутренней температуры поверхности.
Рисунок 8.
Образец гранулированного кукурузного початка при испытании теплоизоляции (I: датчики теплового потока и II: поверхностные датчики температуры).
Измеренные экспериментальные данные (температуры и тепловые потоки) во время проведения испытаний представлены на Рисунке 9. Температура внутри замкнутого помещения представляла собой температуру, которая поддерживалась приблизительно постоянной и составляла около 25 ° C с использованием домашнего обогревателя. Тепловой поток через образец материала [ q 1 ( n ) и q 2 ( n )] измерялся непрерывно (10-минутный временной интервал) с использованием двух датчиков теплового потока (Рисунок 8) в течение примерно 7 последовательные дни ( n ).Изменение кривых теплового потока через образец гранулированного кукурузного початка соответствовало тому, которое характеризует разницу между температурой внутри и снаружи помещения (Рисунок 9). Кроме того, температура, полученная на улице, соответствовала значениям, которые обычно получаются на севере Португалии для этого времени года. Эти результаты позволили сделать вывод, что экспериментальная проверка прошла, как и ожидалось. Коэффициент теплопередачи ( U ) был определен с использованием выражения (1), а значения переменных представлены на рисунке 9 [6].
Рисунок 9.
Гранулированный кукурузный початок. Температура внутри и снаружи помещения [Ti (n) и Te (n)] и тепловой поток [q1 (n) и q2 (n)]. Ноябрь 2014.
На рисунке 10 представлено изменение коэффициента теплопередачи ( U ) в конце измеряемого периода после его стабилизации. Значение U , полученное для образца гранулированного початка кукурузного початка, составило 1,45 Вт / м ² C. Кроме того, теплопроводность ( λ ) образца также была оценена на основе этих экспериментальных результатов, и полученное значение было равно 0.058 Вт / мКл. Таким образом, кажется, что гранулированный кукурузный початок обеспечивает надлежащую теплоизоляцию, поскольку в соответствии с ISO 9869 [17] теплопроводность обычного промышленного теплоизоляционного продукта должна быть менее 0,065 Вт / мКл.
Рис. 10.
Гранулированный кукурузный початок. Изменение коэффициента теплопередачи (U) в конце периода измерения. Ноябрь 2014.
6. Примеры продуктов на основе кукурузного початка
Как указывалось ранее, здесь представлены три альтернативных продукта переработки на основе кукурузного початка.В этом отношении сначала представлен гранулированный кукурузный початок, за которым следуют тематические исследования I – III, которые связаны с древесно-стружечной плитой из кукурузного початка, легким бетоном для неструктурных целей и легким бетонным кирпичом CMU, соответственно. Теплоизоляционные характеристики этих материалов оцениваются экспериментальной методикой, описанной в предыдущем разделе.
6.1. Пример I — Гранулированная ДСП из кукурузных початков
ДСП из кукурузных початков — это первый переработанный продукт, представленный в этой главе.ДСП были получены с помощью простого производственного процесса, заключающегося в связывании гранулированного кукурузного початка столярным клеем [14]. Этот процесс включал смешивание гранулированного кукурузного початка с древесным клеем, формовку, естественное отверждение и извлечение из формы. Образец древесно-стружечной плиты из кукурузного початка толщиной 3 см (рис. 11) был испытан с точки зрения теплоизоляции согласно схеме, описанной в разделе 4.
рис. 11.
Образец кукурузного початка толщиной 3 см. ДСП.
В этом тематическом исследовании испытание теплоизоляции проводилось в течение 6 дней подряд в марте 2011 года.Измеренные экспериментальные данные (температуры и тепловые потоки) представлены на рисунке 12. Температура внутри замкнутого помещения также поддерживалась почти постоянной (23 ° C) с помощью домашнего обогревателя. Эта температура всегда была выше температуры наружного воздуха. Эти данные позволили оценить коэффициент теплопередачи ( U ), применив выражение (1). Значение U , полученное для гранулированной ДСП из кукурузных початков толщиной 3 см, составило 2,14 Вт / м ² C.Было оценено значение теплопроводности 0,101 Вт / мКл. Мы считаем, что теплоизоляционные характеристики этого продукта могут быть улучшены за счет усовершенствования процесса производства или увеличения его толщины.
Рис. 12.
Пример I: ДСП кукурузного початка. Температура внутри и снаружи помещения [Ti (n) и Te (n)] и тепловой поток [q1 (n) и q2 (n)]. Март 2011.
Принимая во внимание значения коэффициента теплопередачи ( U ) и теплопроводности ( л ), оцененные в экспериментальных работах для гранулированного кукурузного початка и (Рисунок 10) и ДСП кукурузного початка (Рисунок 12), можно сделать вывод, что эти значения аналогичны тем, которые характеризуют теплоизоляционные материалы, применяемые в настоящее время в строительной индустрии.В таблице 1 представлена теплопроводность ( l ) для различных материалов.
Глина керамзитовая
Значения теплопроводности ( λ ) кукурузного початка и текущих изоляционных материалов.
6.2. Пример II — Легкий бетон для неструктурных целей на основе гранулированного кукурузного початка
Был изучен и предложен легкий бетон для неструктурных целей на основе гранулированного кукурузного початка [21] (пример II).Весовое соотношение 6: 1: 1 [т.е. легкий заполнитель (LWA) гранулированный кукурузный початок / портландцемент / вода], поскольку это соотношение используется для регуляризации слоя керамзитобетона в португальском строительстве. На рисунке 13 представлены различные этапы обработки образца бетона кукурузного початка: добавление компонентов (рисунок 13a), процесс отверждения (рисунок 13b) и этап извлечения из формы (рисунок 13c). На Рисунке 13b также представлены некоторые образцы бетона из кукурузного початка, использованные в экспериментальном испытании на сжатие (Рисунок 13b, I ), и образцы бетона из кукурузного початка, использованные в экспериментальном исследовании тепловых характеристик (Рисунок 13b, II и Рисунок 13c).
Рис. 13.
Этапы производства легкого бетона неструктурного назначения на основе заполнителя кукурузных початков (пример III): (а) добавление, (б) отверждение и (в) снятие формы [21].
Экспериментальные данные, измеренные во время испытаний теплоизоляционных свойств, показаны на Рисунке 14. Следует отметить, что в этом случае легкий бетон для неструктурных целей на основе образцов керамзитового заполнителя также был изготовлен и испытан для использования в качестве эталона в условия сравнения.В этом случае тест проводился в течение 5 дней. Через 48 часов температура в помещении для испытаний стабилизировалась на уровне около 20 ° C (Δ T стабилизируется; Рисунок 14). Что касается внешней температуры, то было подтверждено, что ее значения следовали ожидаемым колебаниям в течение дня (например, Δ Tnight и Δ Tday ; Рисунок 14). Анализ значений температуры в помещении и на улице также показал, что температура наружного воздуха всегда была ниже, чем температура в помещении, что также ожидалось для этого периода года в этом португальском регионе.Таким образом, эти результаты позволяют сделать вывод, что были гарантированы адекватные температурные градиенты (например, детали I и II; Рисунок 14) для оценки коэффициента теплопередачи ( U ). Основываясь на этих экспериментальных результатах и применяя выражение (1), можно было количественно определить значение U для легкого бетона неструктурного назначения на основе заполнителя из кукурузных початков, и соответствующее значение было 1,99 Вт / м ² C [21].
Рис. 14.
Пример II: легкий бетон для неструктурных целей.Внутренняя [Ti (n)] и внешняя [Te (n)] температуры. Тепловой поток через кукурузный початок [q’1 (n) и q’2 (n)] и образцы бетона из керамзита [q1 (n) и q2 (n)]. Февраль 2011г.
6.3. Пример III — Кладка из легкого бетона на основе обработанного гранулированного кукурузного початка
Была проведена исследовательская работа для оценки потенциального применения PCC в качестве альтернативы LWA для процесса производства легких CMU [22]. Таким образом, CMU-PCC был приготовлен на заводе с использованием типичной легкой бетонной смеси для неструктурных целей (рис. 15а).Составляющие составляли: средний песок (MS; 0,0–4,0 мм), крупный песок (LS; 0,8–3,0 мм), гравий (G; 2,0–6,0 мм), портландцемент 32,5 N (C), LWA и вода (W). рассматривается в этом исследовании для изготовления облегченных CMU. Соответствующая смесь, принятая для изготовления CMU, представлена в таблице 2.
Рисунок 15.
Легкая CMU: (а) гранулированный кукурузный початок (PCC) и (b) керамзит (EC).
Изоляционные материалы Теплопроводность ( λ ; Вт / мК)
Гранулированный кукурузный початок 0,058
Кукурузно-стружечная плита 9021 0,04 904 904 904 904 904 904 904 904 904
XPS 0,032
Полиуретан 0.023
Пробка (гранулы) 0,032–0,045
Стеклянная вата 0,039
Минеральная вата 0,037
1 0473
LS G C LWA W
1.530 1,836 3,060 1,326 1,326 1,326
Таблица 2.
Принятая смесь в процессе изготовления КМУ (кг) [23].
В этом случае частицы кукурузного початка предварительно покрыли цементным тестом. Эта процедура предназначена для устранения некоторых ограничений материала, таких как высокий уровень водопоглощения гранулированного кукурузного початка, медленный процесс высыхания и низкая прочность на сжатие полученного легкого бетона [21].
Как было принято в примере II, образцы CMU на основе керамзита (CMU-EC) также были подготовлены и испытаны для использования в качестве эталона с точки зрения сравнения (Рисунок 15b).
Затем CMU был испытан с точки зрения теплоизоляции и в соответствии с экспериментальной процедурой, описанной в разделе 4. На рисунке 16 показан CMU в ходе этого испытания. Таким образом, CMU-PCC и CMU-EC были испытаны одновременно и в одних и тех же термогигрометрических условиях.
Рисунок 16.
Испытание теплоизоляции ЦМУ (внешний вид).Март 2014 г.
Рисунок 17.
Пример III: CMU-PCC. Внутренняя [Ti (n)] и внешняя [Te (n)] температуры. Тепловой поток через образец [q1 (n) и q2 (n)]. Март 2014 г.
Рисунок 18.
Пример III: CMU-EC. Внутренняя [Ti (n)] и внешняя [Te (n)] температуры. Тепловой поток через образец [q1 (n) и q2 (n)] март 2014 г.
Экспериментальные данные, измеренные для CMU-PCC, представлены на рисунке 17. Продолжительность испытания составила 8 дней.
Количественный коэффициент теплопередачи ( U ) CMU-PCC равнялся 1.15 Вт / м ² C.
На рисунке 18 показано изменение теплового потока, полученное во время периода испытаний для облегченного CMU-EC. Эти значения приводят к коэффициенту теплопередачи 1,75 Вт / м ² C, что выше значения, полученного для CMU-PCC. Результаты показывают, что введение гранулированного кукурузного початка в бетонный блок повышает его теплоизоляционные характеристики.
7. Выводы
Был представлен пример португальского традиционного применения кукурузного початка в качестве строительного материала.
Некоторые свойства материала, такие как макроструктура, микроструктура, плотность, водопоглощение и огнестойкость кукурузного початка, были указаны и сопоставлены с применяемыми в настоящее время теплоизоляционными материалами (например, XPS, EPS, пробка и керамзит). Было подчеркнуто, что материал кукурузных початков может быть очень неоднородным, прерывистым и анизотропным. Было также указано, что между кукурузным початком и пробкой должно быть интересное сходство.
Были сделаны некоторые соображения о преимуществах гранулирования кукурузных початков и предоставлена некоторая информация о возможных процессах гранулирования.
Альтернативная ускоренная экспериментальная установка на основе ISO 9869 [17] была предложена для оценки теплоизоляционных характеристик различных применений гранулированного кукурузного початка. Требовалось испытательное помещение с постоянной внутренней температурой и фасадом, ориентированным на север, чтобы избежать интенсивности солнечного излучения и воздействия дождя на испытуемый образец. Для оценки коэффициента теплопередачи различных образцов использовалась система теплопередачи. Он состоял из двух датчиков теплового потока для измерения теплового потока через образец и четырех датчиков поверхностной температуры для определения внутренней поверхностной температуры образца.Два термогигрометрических устройства использовались для получения значений температуры и относительной влажности в помещении и на улице. В результате проведенных исследований был сделан вывод о том, что данная экспериментальная методика является точной и позволяет выполнять анализ тепловых характеристик в реальных климатических условиях, использовать реальные образцы, испытывать несколько образцов одновременно и непрерывно контролировать термическое поведение элемента конструкции в течение нескольких дней [14].
Приведены экспериментальные данные по теплоизоляции гранулированного кукурузного початка.Кроме того, значение коэффициента теплопередачи этого материала было оценено как 1,45 Вт / м ² C. Соответствующее значение теплопроводности составило 0,058 Вт / мКл.
С другой стороны, был представлен продукт из кукурузных початков из древесно-стружечных плит толщиной 3 см (пример I), а также были изучены его теплоизоляционные свойства. Были определены коэффициент теплопередачи 2,14 Вт / м ² C и теплопроводность 0,101 Вт / мК для этого продукта на основе гранулированного кукурузного початка.
Кроме того, гранулированный кукурузный початок также предлагается как альтернативный органический заполнитель для легкого бетона, а также как альтернатива керамзиту, пробке и пенополистиролу, среди других возможностей. Предлагаемый легкий бетон из кукурузных початков (пример II) был обработан с использованием соотношения 6: 1: 1 (гранулированный кукурузный початок / портландцемент / вода), и результаты позволили сделать вывод, что плотность и тепловые свойства этого альтернативного легкого бетона находятся в соответствие современным свойствам керамзитобетона [21].
Наконец, легкий CMU-PCC был представлен в качестве другого продукта, основанного на сельскохозяйственных отходах в рамках данного исследования (пример III). В этом отношении полученные экспериментальные результаты являются многообещающими, в частности, с точки зрения его теплоизоляционных свойств. Фактически, экспериментальные данные, касающиеся этой способности, представлены в этой главе, а также коэффициент теплопередачи ( U ) CMU-PCC был оценен как равный 1,15 Вт / м ² C.
Представленная информация является результатом нескольких работ, направленных на поиск возможных применений кукурузного початка в качестве строительного сырья и с точки зрения теплоизоляции. Эти исследования позволили сделать вывод о том, что эти органические и сельскохозяйственные отходы могут использоваться в качестве компонента теплоизоляционных материалов, систем или продуктов.
Благодарности
Эта работа была частично поддержана FCT (Португальский фонд науки и технологий) в рамках проекта PEst-OE / ECI / UI4082 / 2013 (C-MADE).
Мы также благодарим Лабораторию лесных продуктов Департамента лесного хозяйства, Лаборатории гражданского строительства инженерного факультета и Отдел электронной микроскопии химического факультета Университета Трас-ос-Монтес Альто-Дору.
Особая благодарность Даниэлю, Хелдеру, Элизабет, Нуно и Джулиане.
Строительство дома из керамзитобетонных блоков. Стр. 1
Бетон — относительно новый материал, используемый для строительства домов.Состоит из керамзита и цементно-песчаного раствора. Основные преимущества — экологическая безопасность, легкость, доступность. Сегодня, строя дом или любое другое здание из бетона, можно самостоятельно понять, как строить из него просто по хорошему размеру блоков. К недостаткам можно отнести хрупкость, неприглядный внешний вид, подверженность перепадам температур.

Для расчета необходимого количества блоков необходимо определиться с общими размерами дома. Далее рассчитываем длину всех стен.Сумма прибавляется к длине несущих стен. Итак, общая длина дома, которая умножается на высоту потолков. Дальнейший расчет зависит от размеров блоков и выбора толщины стен, в один ряд, два и более. Сумма, полученная в результате умножения длины на высоту, умноженного на ожидаемую толщину, и мы получаем общий объем стен. Блоки надо покупать больше в расчете на повреждение элементов.
Благодаря эффективности и простоте проекты частных домов из легкого заполнителя бетонных блоков пользуются большой популярностью.Специалисты советуют покупать дом, который был без экстерьера не более 2 лет. Тогда влияние атмосферных осадков и низких температур проявляется в виде сколов и трещин. Особенности конструкции соответствуют требованиям кладки — в кладке должна быть арматура, а полы — из железобетона, используемого в установке. из массивных блоков, если они пустотелые, необходимы паркетные полы. Поэтому, чтобы построить добротный дом из блоков нужно читать: каждый последующий ряд боковых граней должен быть перпендикулярен предыдущему.
Технологии Фундамент
Материал выдерживает высокие нагрузки, если из бетона, ввиду неустойчивого грунта, сделать прочный фундамент, установить монолитную бетонную подушку, для бетона в этом не будет необходимости. Однако не стоит пренебрегать фундаментом. Ленточный фундамент, под который рытье траншеи, впоследствии забетонированной, — это просто и прочно. Для ленточных фундаментов можно установить цокольный этаж из бетонных плит. Для защиты подвала от влаги необходимо обеспечить гидроизоляцию.Стены подвала должны быть на 500 мм выше уровня земли.

Монолитные монолитные блоки из бетона включают фундамент и плиту из связанных с ним залитых железобетонным каркасом и стенами. Для устройства заглушки лучше всего подойдет блок размером 590х290х200, снабженный желобами для укладки арматуры. В сочетании с отличной теплоизоляцией и гидрофобными характеристиками блоки получают сухой и теплый подвал, что немаловажно для комфортного климата в помещениях.
Кладочные блоки
Кладка как кирпич, так и по ГОСТу размеры блоков могут использоваться во многих строительных материалах: металлоконструкциях, деревянных балках, бетоне. Пустота заполняется металлической арматурой, в результате чего повышается прочность несущих стен.
Кладку начинают с углов здания, далее по периметру. Кладка ведется на цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм. Можно попробовать выложить в три слоя, однако о целесообразности такой кладки ведутся споры.Дело в том, что срок службы утеплителя между внутренней и внешней стеной не более 10 лет. Можно использовать такой материал, как пеноизол, он устойчив к влаге.
Внешняя и чистовая отделка Варианты утеплителя
Перед облицовкой нужно определиться с утеплителем. Утеплитель минеральной ватой, керамзитом в домашних условиях лучше всего. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло, а если добавить слой алюминиевой фольги, то дому не страшна даже сибирская зима.
Можно держаться на стекловолокне, которое кладется под гипсокартон изнутри, с внешнего слоя пенопласта. Полистирол не такой дорогой, как минеральная вата, а по свойствам практически не отличается.
Внутренний слой
Размер несущей стены (мм)
Изоляционный слой
1. Штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 пенополистирол или минеральная вата (100 мм, теплопроводность 0,035 Вт / м ° C ) 2. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 (укладка в перевязку) пенополистирол или минеральная вата (50 мм, теплопроводность 0.05 Вт / м ° C) 3. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х300х240 (толщина 610 мм) любая (полистирольная крошка)
Фасадные материалы
Облицовка дома из нее непривлекательных блоков керамзита несет не только эстетический вид но и практическая функция. Несмотря на то, что материал отлично выдерживает воздействие влаги, резкие перепады температур могут вызвать повреждение конструкции. Бетонный блок выдерживает большие нагрузки, но необходим перед облицовкой для укрепления стеновой арматуры.Возводя фундамент, оставьте для будущего фасада расстояние около кирпича.
Песочно-цементная штукатурка, кирпич, натуральный камень, сайдинг, термопанели, мрамор — это лишь небольшой перечень того, чем можно облицевать дом.

Самый распространенный способ облицовки кирпичом, керамикой или клинкером. Самый дешевый способ цементно-песчаной штукатурки. Цементно-песчаные и декоративные штукатурки, фасадные краски позволяют создать фактурную поверхность и привлекательный внешний вид. Штукатурка подходит для бетона, так как наносится на поверхности, подверженные повреждениям от перепадов температур.
Натуральный камень в фасадах смотрится эстетично и благородно. Выбирая натуральный камень, стоит обратить внимание на его морозостойкость. Искусственный камень (кирпич) по своим функциональным и эстетическим свойствам не уступает натуральному и стоит намного дешевле.
Отделка фасадных термопанелей из пенополиуретана и керамической плитки относится к экономичным способам облицовки. Термопанели легкие, успешно применяются в ленточном фундаменте дома.Они прочные, экологически чистые, благодаря полистиролу выдерживают тепло в холодную погоду, обеспечивают тень в жаркую погоду. С установкой термопанелей даже под непрофессиональную плитку.
Вентилируемые фасады удачно скрывают все недостатки стены. За счет воздушного пространства между внутренней стеной и вагонкой впитывают влагу, предотвращая ее разрушение. Наконец, сайдинг — один из самых дешевых способов отделки.

Как выбрать окна: Как выбрать пластиковые окна: рекомендации эксперта

Июн 30, 2021 автор Разное

Выбор окон. Какие окна выбрать для квартиры или частного дома.

В этой статье я вам расскажу на примерах как правильно выбрать окна при ремонте. Рассмотрим различные особенности выбора материалов, фурнитуры, профиля. Поговорим о монтаже и других акспектах.

Какой материал профиля выбрать ?

В первую очередь рекомендую заказчикам определиться с материалом профиля. От него зависят дальнейшие характеристики окна. Современные предложения таковы:

— пластик,

— дерево,

— алюминий,

— дерево-алюминий (окна из дерева + алюминиевые накладки)

Пластиковый профиль

Это неотъемлемый признак современности. Подобные окна, словно эпидемия, всё больше и больше появляются в различных объектах: жилых домах, муниципальных зданиях и предприятиях.

Для изготовления профиля задействуется поливинилхлорид. Для его армирования применяется сталь. Благодаря ей он становится намного прочнее. Внутри него есть перегородки. Они делят его на несколько отсеков (камер). Какие-то из них – пустые. А какие-то наполняет армирующий материал. Чем больше численность отсеков, тем развитее такие характеристики профиля: шумо- и теплоизоляция. (шумоизоляция – ШИ, теплоизоляция – ТИ)

Благодаря с структурным спецификам такого профиля, пластиковые окна имеют следующие сильные стороны:

1. Мощная герметичность. Высококачественные изделия могут аккумулировать тепло и блокировать попадание шумов в жилище.

2. Долговечность. Эксплуатационный период этих окон – минимум 20 лет. Изделия прекрасно справляются с температурными скачками, воздействиями осадков и ультрафиолета.

3. Высокий уровень пожарной безопасности. Такой профиль сложно возгорается и имеет самогасящиеся качества.

4. Эстетичный облик. Изделие исполняется в любой цветовой вариации. А ламинирующие плёнки позволяют имитировать каменную или деревянную поверхность. Форма может задаваться по стандарту, а также иметь версию арки или круга.

5. Лёгкость ухода. Для чистки профиля не требуются специальные моющие препараты. И он не нуждается в обработке защитными лаками.

6. Экологическая безопасность. Окна из пластика совершенно не опасны для человеческого здоровья. От них в воздух не исходят токсины.

Однако есть и таких пластиковых изделий и свои слабые стороны:

Они не пропускают воздух и не поддерживают оптимальное соотношение влаги в воздухе. По этой причине устанавливаем дополнительную систему вентиляции.

Не пригодны к ремонту. Если на изделии появилась трещина или прочий дефект, то устранить его невозможно.

Мощная электростатичность. На этом профиле интенсивнее концентрируется пыль, чем на других разновидностях профилей.

Наши специалисты провели экспериментальные исследования с пластиковым и деревянным профилем. При равной плотности обоих. Первый проигрывает второму по степени звуковой и тепловой изоляции.

Деревянные окна

Окна из дерева – это признак классики и стиля. Хотя у современных модификаций немало отличий от тех моделей, что применялись ещё 20 лет назад.

Данный профиль образует склеенный брус, состоящий из трёх слоёв. Цельный древесный массив здесь отсутствует. Древесные волокна устроены в различных направлениях. А соединены они с помощью безопасных водостойких клеев. Благодаря этому прочность и жёсткость готового профиля серьёзно увеличиваются. По этим показателям изделие намного сильнее аналога из массива. Для создания профиля обычно задействуют такие виды древесины: дуб, сосна и лиственница.

Сильные стороны профиля из дерева:

1. Натуральное происхождение. Изделие обладает уникальными природными характеристиками. Что их не испортить, нужно применять экологичные и безопасные средства.

2. Шикарный облик.

3. Превосходная тепловая и звуковая изоляция, выше, чем у пластиковых конкурентов.

4. Серьёзная прочность.

5. Пригодность к ремонту.

6. Долговечность.

7. Этот материал отталкивает пыль.

Имеются у него и слабые стороны:

Приличные цены.

Серьёзная масса.

Необходимость в регулярных обработках специальными средствами. Так материал обретает стойкость к агрессивным внешним факторам.

Материал поддерживает горение. Даже если его обработать антипиренами.

Многие заказчики – сторонники деревянных вариантов, приобретают деревянные конструкции, имеющие стеклопакеты. Однако можно покупать и традиционные версии, которые применялись даже 100 лет назад. Только сегодня в эти модели интегрируют уплотнительный контур. Благодаря ему окна не надо заклеивать на зимний период. Между обособленными створками сохраняется большая дистанция. Это признак неплохих изоляционных качеств (тепло и звук).

Дерево — алюминиевые окна

Специфика данного вида такова: с наружной стороны здесь присутствует алюминиевая накладка. Это и армирование конструкции, и оборона дерева от агрессивных внешних влияний. У некоторых окон устраиваем не только накладку, а две рамы. Одна – из алюминия, вторая – из дерева

Алюминиевые окна

Ещё несколько лет назад мы их задействовали только помещениях, не предназначенных для проживания. Ведь у этих изделий слабые теплоизоляционные и декоративные характеристики.

Сегодня многое поменялось. В производстве этой продукции применяется горячее прессование. Участвуют: сплав алюминия, магний и кремний. Плотность стенки данного профиля лежит в диапазоне 1,5 – 2 мм.

В нежилые помещения обычно ставим однокамерные модификации. Такими профили называются холодными. У них очень скромная ТИ.

В жилые помещения устанавливаем тёплый профиль. В нём устроено два профиля. Между ними находится полимиад. Плотность его слоя: 1,5 – 4.5 см. Благодаря такому решению гарантируется сильная ТИ и ШИ.

Алюминиевые виды имеют такие плюсы:

1. Хорошая прочность. Изделие выдерживает стеклопакет с любой массой. Нередко такой профиль встречается в панорамном остеклении.

2. Скромная масса. Вес даже самых тяжёлых модификаций не велик. И на опоры не получается лишней нагрузки.

3. Безопасность.

4. Устойчивость к пожарам.

5. Долговечность. Рабочий период может достигать 70-80 лет.

6. Лёгкость ухода.

7. Стойкость к атмосферным влияниям.

8. Пригодность к реставрации.

9. Пластичность. Благодаря этому мастера создают окна с любыми формами.

10. Множество вариаций дизайна. Изделию можно задать любые оттенки. На нём можно сделать имитацию древесной текстуры. Чаще всего клиенты заказывают декоративные шпоновые накладки. Этими накладками отделываем внутреннюю зону профиля.

Слабые стороны алюминиевых моделей:

1. Высокие цены. Например, пластиковые конкуренты стоят дешевле. Хотя такие цены можно оправдать практичностью и солидным рабочим сроком этих изделий.

2. Блокировка воздуха. Поэтому организуем дополнительную вентиляцию.

Какой стеклопакет выбрать ?

У клиентов эти вопросы очень актуальны. Стеклопакет – прозрачная зона окна. Ей отводится значительная площадь. Он влияет на качества целой конструкции. Его функции:

— защита от шумов, осадков, мороза и жары,

— преграда для злоумышленников.

По этим причинам производители стеклопакетов не перестают развивать их изоляционные характеристики и прочность.

В стеклопакет входит несколько стёкол. Пустоты между ними – это камеры. По крайним сторонам стёкла ограждаются общей рамой. Часто производители применяют гигроскопические элементы, чтобы нейтрализовывать лишнюю влагу. Она может проникать через стёкла во внутреннюю часть стеклопакета.

Схема устройства современного стеклопакета такова:

В стеклопакетах может быть разная численность отделений – камер: одна, две, три, в редких случаях 4 и 5. Чем их больше, тем сильнее изоляционные параметры изделия.

Клиентам, проживающим в средней полосе версии с одной камерой, устанавливать не рекомендуем. Это ненадёжная защита от холодов.

Чаще всего заказывают вариант с двумя камерами. Стёкла в них могут иметь стандартную толщину (4 мм) и развитую до 5-6 мм. Во втором случае усиливается ШИ.

Дистанция между стёклами в модели, в которой минимум два отсека, также варьируется. Это положительно отражается на ШИ и ТИ.

Чтобы детальнее представить характеристики стеклопакета, приведу его формулу. Например, часто встречается обозначение 4 х 16 х 4. Расшифровываю: это модель с одной камерой. В неё стёкла имеют толщину 4 мм. Дистанция между ними достигает 16 мм.

Второй пример: 6 х 14 х 4 х 14 х 4. Это модификация с двумя камерами. Его наружное стекло имеет плотность 6 мм.

Третий пример: 4 х 16 х 4 х 12 х 4. Это свидетельство различной дистанции между стёклами.

Схематичный пример:

Варианты заполнения междустекольного пространства:

Воздух, прошедший осушение. Это самая популярная и экономичная версия.

Специальная сера. Её называют шестифтористой. Применяется редко, но гарантирует лучшую ТИ.

Инертный газ. Самый бюджетный его вариант – аргон. Несколько подороже – криптон. Самый дорогой – ксенон. Газ такого вида задействуют в создании стеклопакетов, характеризующихся низкой эмиссией. Он серьёзно усиливает ТИ и уберегает i-стёкла от внешних влияний.

Стеклопакет, заполненный аргоном, имеет лучше ТИ при сравнении с п.1 Разница – в 24%.

Когда заказчик выбирает п.3, он должен учитывать, что раз в 10 лет он должен проводить повторную закачку газа. Даже если его стеклопакет имеет мощную герметизацию. Ведь годовая динамика улетучивания газа – ориентировочно 3%

Очень важно не приобрести подделки – версии с осушенным воздухом вместо инертного газа. Самое любопытное здесь – то, что при покупке проверка изделия на этот факт не возможна.

Выбор стекла для окон

Качества применяемого стекла определяют и качества всей конструкции окна. Обычно задействуют следующие типы стёкол:

Традиционные виды – флоат.

Версии с низкой эмиссией. У них высокая степень прозрачности и мощная ТИ. Есть K-стёкла и I-стёкла. Первые производятся так: на горячее стекло наносится оксид олова. Получается запечённое покрытие. Поэтом изделие характеризуется высокой прочностью. Эту технологию применяют с 70-х. Она считается довольно устаревшей.

Вторые создаются так: холодное стекло покрывается титановым оксидом или ионами серебра. Покрытие восприимчиво к внешним факторам. Его применяют внутри пакета. Отсек заполняет газ. Эффективность изделие в полтора раза выше, чем у первых видов (k).

Благодаря стёклам с низкой эмиссией в зимний период удерживается тепло в помещении, а в летний – прохлада.

Варианты с усиленной прочностью. К этому виду причисляется стекло с закалкой и триплекс. Принцип изготовления первых: на поверхность наносится специальная краска. Затем следует мощная термическая обработка изделия. Его цветовое исполнения может быть различным. А краска так ассимилируется со стеклом, что образуется единое целое. А изделие получает усиленную прочность. При повреждениях на нём возникают осколки с закруглёнными краями.

Второй производят так: прессуются несколько стёкол и полимерная плёнка. В результате образуется материала с отличной прочностью и стойкостью к ударам. Такое изделие часто применяют, как защиту от пуль. Оно не разбивается на осколки, а все компоненты удерживает плёнка. Получается картинка из трещин. Ещё у триплекса превосходная ШИ.

Схематическое изображение действия этих моделей:

Солнцезащитные версии. Ими часто заменяют жалюзи и шторы. Есть следующие их тонированные подвиды:

А) По массе. Метод получения: на производственной стадии добавляется краситель.

Б) С помощью напыления. Метод: в вакууме прозрачное стекло покрывается оксидами металла.

В) Плёнкой. Метод: на готовое изделие наклеивается специальная плёнка.

С автоматическим очищением. Это новаторская технология. Благодаря ей внешняя сторона окна всегда сохраняет чистоту без действий человека. Загрязнения органического происхождения не прилипают к оконной поверхности, а под влиянием ультрафиолета разрушаются. Их остатки устраняет дождь. Причём на стекле после этого нет разводов.

Эти виды стёкол не завоевали огромной славы по причине своей дороговизны. Тем более не в каждых регионах часто идёт дожди и ярко светит солнце.

Выбор формы окна

По форме окна воспринимается интерьер. Он может быть изящным и оригинальным. Здесь немалое значение имеют и специфики дома.

В частных домах устраиваем любые окна. В многоквартирных жилых домах требуются изделия шаблонных форм.

Современные предприятия предлагают следующие вариации форм:

Прямоугольник и квадрат.

Круг и овал.

Арка.

Треугольник.

Трапеция.

Можем создавать перегородки. Хотя это дело индивидуальных пожеланий. Можем декорировать стеклопакет. Используем специальную раскладку – тонкие прутки. Благодаря ним конструкция приобретает оригинальность и небольшое дополнительное укрепление.

Можем для украшения окна применить витражи. Их примеры:

Куда открывается окно?

Направление открывания окна – дело хозяйское. Можно применять разные методы, например:

Поворотный. Это самый популярный метод. Створка открывается на всю свою ширину. Для воздушной циркуляции освобождается максимальное пространство. Обычно створки направляем внутрь. Если окно образовано несколькими створками, то их открывание можем направить внутрь. Можно одну сделать глухой.

Откидной. Створки открываются по вертикальному направлению. При этом получается угол 45 градусов. Эта версия актуальна для подсобных и подвальных помещений. Там обычно мало пространства для метода 1.

Ассимиляция п. 1 и п2. Окна открываются одной ручкой. При этом получаются разные положения. Благодаря этому методу не используем форточки и фрамуги. К тому же увеличивается прозрачная площадь окна.

Подвесной. Открывается нижняя зона окна.

Поворотный. Ось поворота – вертикальная. Одна часть окна оказывается снаружи, вторая – внутри. Это оптимальная модель для окон в форме круга.

Параллельно-раздвижной. Движение створок параллельное по методу шкафа-купе.

Складной. Он похож на гармошку. Его задействуют крайне редко.

Методы открывания схематично:

Вентиляция окон

Современные окна имеют мощную герметичность. Это не даёт воздуху попадать в квартиру. По этой же причине из неё не устраняется влажный отработанный воздух.

Поэтому заказчикам рекомендуем применять такие методы вентиляции:

Основанный на микротрещинах. Суть – если повернуть ручку определённым образом, откроется створка, появится незначительная щель. Её хватит для воздушной циркуляции. При этом не сильно страдают ШИ и ТИ.

Схема:

2. Основанный на гребёнках. Створка фиксируется на нужной дистанции от рамы. Получается необходимое проветривание

Применение форточек. Это классический и самый простой метод. Но когда устраиваем форточку, снижается световая прозрачность окна.

Применение вентиляционных клапанов. Это новаторская и эффективная технология. Свежий воздух проникает с определённой динамикой. Так же устраняется влажный воздух. Устраиваем автоматические и механические клапаны. Ещё есть щелевые и фальцевые модели. Их ставим на готовую оконную конструкцию. При этом не страдает её эстетичный вид. При надобности можно монтировать клапан

Дополнительные рекомендации по обустройству окна

Здесь важно учесть составляющие фурнитуры. Это разные замки, петли и ручки.

Ручки могут отличаться по формам и цветовым исполнениям. Функциональность определяется пожеланиями заказчика. У ручки может быть функция против взломов или непреднамеренных открываний (их обычно совершают дети).

Петли ставим шаблонные накладные, ввинчивающиеся или врезные. Также предлагаем их модификацию против взломов. Они гарантируют лучшую безопасность.

Замки или блокираторы. От фурнитуры зависит качество и рабочий срок окна. Рекомендую выбирать изделия брендов «Рото», «Ауби», «Викхаус» и «Сиджения».

Москитная сеть. Её советую сразу устроить на оконной конструкции. Та в дом не проникнут насекомые и мусор. Сетку вставляем в раму или распахиваем с внешней стороны окна.

Устраиваем подоконники, наличники и отливы. Отлив обеспечивает гидрозащиту окна максимально долгое время.

Схема:

Заключение

Сегодня на рынке представлено обилие материалов и версий окон. У них дизайн на любой вкус. Благодаря чему можно практично и с оригинальным стилем оформить разные помещения. А ещё устроить для них эффективную ШИ и ТИ.

Главное здесь – уделить время изучению нюансов при выборе окна. И тогда многие годы надёжная конструкция будет радовать своих хозяев.

Немалое значение имеют и ценовые параметры. Они отличаются в зависимости от видов окон, профилей, а также стёкол. Их современные примеры отражены в следующих таблицах

Стеклопакеты с низкой эмиссией. С алюминиевыми и пластиковыми рамами. Ценники.

Модели с 1 камерой		С 2 камерами
Виды стёкол (толщина в мм)	Ценники (1 кв.м) руб	Виды стёкол (толщина в мм)	Ценники (1 кв.м) руб
4 х 8 х 4 (16).	1020	4 х 10 х 4 х 8 х 4 (30)	1230
4 х 10 х 4 (18)	1025	4 х 10 х 4 х 10 х 4 (32)	1270
4 х 12 х 4 (20)	1030	4 х 12 х 4 х 10 х 4 (34)	1290
4 х 14 х 4 (22)	1030	4 х 12 х 4 х 12 х 4 (36)	1350
4 х 16 х 4 (24)	1035	4 х 12 х 4 х 14 х 4 (38)	1370
4 х 20 х 4 (28)	1065	4 х 4 х 4 х 14 х 4 (40)	1390
4 х 24 х 4 (32)	1100	4 х 14 х 4 х 16 х 4 (42)	1415

Версии с деревянными профилями

Модели с 1 створкой
Параметры (в см)	Виды петель (ценники в руб)
Параметры (в см)	Ввертные	Врезные	Шаблонные
57 х 57	2700	4600	2020
57 х 87	3300	5600	2700
117 х 57	4000	6600	3500
117 х 87	5500	8500	5100
132 х 57	4600	7100	3900
132 х 87	6300	9400	5600
Модели с 2 створками
Параметры (в см)	Виды петель
Параметры (в см)	Ввертные	Врезные	Шаблонные
57 х 117	4300	6400	3600
87 х 117	5400	8200	5200
87 х 132	6100	8900	5800
97 х 117	5400	8800	5800
117 х132	7200	10900	7700
Модели с 3 створками
Параметры (в см)	Виды петель
Параметры (в см)	Ввертные	Врезные	Шаблонные
132 х 117	10400	14900	11500
132 х 207	11700	16800	13200
147 х 177	11400	16300	12700
147 х 207	12900	18500	14600

Как выбрать окно инструкция по выбору

Как выбрать окно? На что обратить внимание при выборе? Этот вопрос волнует покупателей окон. Портал ОКНА МЕДИА дает практические советы по выбору.

Как выбрать окно?

Формула идеального окна складывается из множества параметров. Мало кто из покупателей знает о том, что окно может не только защищать от холода и шума, но и спасти от удручающей жары, стать надежной преградой на пути непрошенных гостей.

Любой неучтенный нюанс может сделать окно непригодным к эксплуатации и привести к необходимости последующих дорогостоящих вложений в решетки на окна, кондиционера для охлаждения помещения, жалюзи от солнца, оплату больших счетов за отопление.

Фото: умный онлайн-инструмент поможет с выбором и сэкономит время*

У потенциального покупателя есть 2 способа не ошибиться при выборе пластиковых окон: первый — самостоятельно изучить особенности комплектации окна; второй – воспользоваться Конфигуратором окон Экспроф*, в котором заложен 20-летний экспертный опыт компании в оконной индустрии. Умный онлайн-инструмент поможет сделать правильный выбор и сэкономить драгоценное время.

1 способ – самостоятельный выбор окна

В том случае, если потребитель решил самостоятельно разобраться в этом непростом вопросе, ему необходимо обратить внимание на следующие параметры.

Город, регион – определяем требуемую теплоизоляцию

Для разного климата требуются окна с различными теплоизоляционными характеристиками, поэтому в первую очередь определяем расположение объекта – в каком городе, какой климатической зоне планируется установка окна.

Ориентироваться можно на требования СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В них, в зависимости от градусо-суток отопительного периода для каждого региона даны рекомендации по величине сопротивления теплопередаче оконных конструкций. Чтобы определить конкретную величину теплоизоляции конструкции нужно производить сложные расчеты, сделать которые не специалисту весьма затруднительно. Остается полагаться на профессионализм менеджеров оконных компаний, но и их консультация не гарантирует правильного выбора и отсутствия последующих неприятностей в виде конденсата и промерзания.

Тип помещения – уточняем требуемую теплоизоляцию

Назначение и тип помещения – следующий фактор. В этом факторе оценивается: жилое или нежилое помещение, наличие и качество отопления. Для неотапливаемой лоджии или веранды не обязательно выбирать широкий профиль, здесь будет достаточно простого однокамерного стеклопакета.

Фото: ошибка в выборе стеклопакета может обернуться конденсатом и недостаточной шумоизоляцией*

Для многоквартирных домов, не оборудованных счетчиками тепла, нужно учесть качество отопления и возможность регулировки температуры батарей.

Для загородных домов стоит выбирать самую лучшую и теплую комплектацию окна, чтобы минимизировать расходы на отопление и создать комфортные условия для проживания.

Этаж – выбираем уровень безопасности

Этажность влияет на выбор толщины и вида наружного стекла и фурнитуры. Стандартное пластиковое или деревянное окно беззащитно перед угрозой взлома. Выбор противовзломной фурнитуры и триплекса в стеклопакете обеспечит дополнительную защиту имущества за внешне обычным окном.

Регион и этаж – определяет ветровые нагрузки

Чем выше расположены окна, тем сильнее действует на них ветровая нагрузка. От уровня ветровой нагрузки зависит необходимая толщина армирования в профиле, размеры створок, выбор соединительных профилей и толщина наружного стекла.

Звукоизоляция – определяем необходимый уровень

Не только городских жителей беспокоит шум с улицы. Шумно может быть и в дачных и коттеджных поселках. Оживленные трассы, детские площадки, близость железной дороги или аэропорта, беспокойные соседи – все это может доставлять массу неудобств. Защититься от постоянного наружного шума помогут окна из широких профильных систем и стеклопакетов с разными стеклами, например со стороны улицы использовать стекло 6мм или триплекс. Не будет лишним оснастить окно системой проветривания в закрытом состоянии – открытая на проветривание створка сводит звукоизоляцию к нулю.

Защита от солнца

В окнах, выходящих на солнечную сторону, особенно в южных регионах с обилием солнечных дней, стоит предусмотреть установку солнцезащитных стекол.

2 способ – подбор пластикового окна в Конфигураторе окон Экспроф

В «Конфигураторе окон Экспроф» учтены все вышеописанные факторы, которые помогут потребителю максимально точно подобрать окно необходимой комплектации.

Процесс выбора окна в конфигураторе прост:

Этап первый – необходимо указать условия эксплуатации окна, а именно город, тип здания, этаж. Далее уточнить детали: указать куда выходит окно, как работает отопление и насколько шумно за окном.

Фото: стартовая страница Кофигуратора окон Экспроф*

Этап второй – выбрать правильную комплектацию, вид окна и дополнительные опции. Конфигуратор сам подберет оптимальный вариант окна для заданных условий, при этом, позволяя пользователю попробовать и другие виды окон. Любой вариант можно тут же протестировать на соответствие. Оценки и подсказки конфигуратора помогут быстро подобрать оптимальное наполнение окна, не переплачивая за ненужные «излишества».

Фото: каждый этап в Конфигураторе окон сопровождается понятными картинками и инфографикой*

Этап третий – отправить заказ на расчет в ближайший офис продаж окон.

Фото: в корзине Конфигуратора можно еще раз проверить заказ и просмотреть ближайшие офисы продаж*Интерфейс прост и интуитивно понятен. В сервисе нет сложных таблиц с непонятными цифрами, результаты тестирования представляются в виде пиктограмм с текстовыми пояснениями. Комбинируя различные варианты сочетания профиля и стеклопакетов, можно для каждого из них получить резюме о соответствии заявленным требованиям.

«Конфигуратор окон Exprof» разработан профессионалами для легкого и быстрого выбора правильных окон для любого типа помещения и потребностей потребителя.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует: Анатомия пластиковых окон

14 советов по выбору пластиковых окон

Содержание статьи

Пластиковые окна давно и прочно вытесняют старые деревянные конструкции. Газеты и доски объявлений сегодня буквально пестрят предложениями от разных производителей. В таком перенасыщенном рынке сложно сделать обдуманный выбор, и часто потребители ориентируются на самые низкие цены и привлекательность рекламы. Ошибочность такого подхода заявляет о себе уже в первую зиму, когда появляются сквозняки, намораживания, а стекла начинают потеть. Не стоит повторять ошибки тысяч пользователей – выбор пластиковых окон нужно делать обдуманно. Небольшие знания теории помогут понять, какая конструкция будет предпочтительнее в условиях конкретного дома или квартиры.
№1. Конструкция пластиковых окон
Чтобы нормально ориентироваться на рынке определенного товара, нужно знать, из чего и как он изготовлен. Главными элементами конструкции пластикового окна являются рама, створки, стеклопакет, фурнитура, уплотнитель и штапик. Рама и створки состоят из пластикового профиля, армированного стальным профилем.
Рама – это основа конструкции, устанавливается в оконном проеме. Профиль рамы состоит из нескольких камер, каждая из которых имеет собственное предназначение: для отвода конденсата, размещения армирующей планки, закрепления фурнитуры и т.д. Стеклопакет занимает основную часть конструкции пластикового окна, удерживается благодаря скрытым штапикам. Для придания герметичности конструкции используются уплотнители. Немаловажную роль играет и фурнитура, от качества которой во многом зависит долговечность и надежность.
За счет особенностей конструкции пластиковое окно получает ряд преимуществ, среди которых стоит отметить повышенный уровень теплосбережения по сравнению с обычными деревянными окнами, высокий уровень звукоизоляции и защиту от несанкционированного проникновения.
№2. Каким должен быть профиль?
Профиль, изготовленный из ПВХ, получается безвредным, симпатичным и устойчивым к воздействию разных химических веществ, но пластик не выдержал бы серьезных деформаций и перепадов температур, поэтому дополнительно профиль армируется сталью. Толщина металла не должна быть меньше 1,4 мм: чем толще будет металлическая вставка, тем более тяжелый стеклопакет можно будет установить. Профиль должен армироваться только оцинкованной сталью.
Качественный пластик имеет однородный цвет, гладкую и без зернистости поверхность, не имеет запахов. Обращайте внимание и на тип поверхности: матовый пластик будет буквально впитывать загрязнения, которые впоследствии будет практически невозможно устранить с поверхности. Глянцевый пластик, даже самый недорогой, будет намного удобнее в эксплуатации. Качественный профиль достаточно долговечный и спокойно должен выдерживать 50-60 лет эксплуатации.
№3. Толщина и ширина профиля
Под толщиной профиля обычно понимают толщину пластика профиля. От этого параметра, в первую очередь, зависит прочность и механическая стойкость материала. В зависимости от толщины внешних и внутренних стенок профиля он делится на три класса:
класс А предполагает толщину внешних стенок от 2,8 мм и толщину внутренних стенок от 2,5 мм. Европейским стандартом считаются те окна, в которых толщина внешних стенок профиля превышает 3 мм. Именно такие конструкции могут устанавливаться в жилых помещениях;
класс B. Такой профиль имеет наружные стенки толщиной от 2,5 мм и внутренние толщиной от 2 мм. Подобные конструкции не такие долговечные, хуже держат тепло и недостаточно хорошо защищают от шума, поэтому могут устанавливаться только в нежилых помещениях;
класс С. Сюда относятся профили, которые не соответствуют требованиям предыдущих классов. Сегодня подобные конструкции практически не используются.
Еще один важный параметр профиля конструкции – ширина, или монтажная глубина. Данный параметр никак не может быть меньше 50 мм, а для нормальной эксплуатации окна должен составлять 58-70 мм, ведь тогда будут соблюдаться требования к тепло- и звукоизоляции помещения. Для самых шумных и холодных районов подойдут профили с большей толщиной, которая может достигать даже 130 мм.
№4. Количество воздушных камер профиля
Профиль внутри состоит из нескольких полостей, так называемых камер, которые не стоит путать с камерами стеклопакета. Камера профиля – это полость, вытянутая на всю его длину и заполненная воздухом или армирующим материалом. По количеству таких полостей выделяют 2-, 3-, 4 и даже 8-камерные профили, но наибольшую популярность получили 3- и 5-камерные конструкции. Как правило, производители позволяют заглянуть внутрь профиля, демонстрируя свою продукцию в разрезе и показывая конструктивные особенности камер.
С увеличением количества камер повышаются теплоизоляционные характеристики материала профиля. Если 3-камерный профиль отлично подойдет для окон, который выходят на южную сторону в тихий двор, то 5-камерный будет незаменим для окон, которые выходят северную сторону либо на шумную трассу.
№5. Количество камер стеклопакета
Стеклопакет, светопропускающая часть окна, состоит из двух и более стекол, пространство между которыми заполняется воздухом ли инертным газом. Камерой называют пространство между двумя стеклами.
Однокамерные стеклопакеты находят применение в тихих районах с мягким климатом. Наибольшим спросом пользуются двухкамерные стеклопакеты, которые отлично гасят уличный шум и позволяют поддерживать в помещении оптимальную температуру. Для максимальной защиты от шума рекомендуют выбирать стеклопакеты, в которых пространство между стеклами имеет разную толщину. Еще лучше, если внутреннее стекло будет тоньше остальных, что обеспечит максимальную шумоизоляцию.
В продаже можно найти стеклопакеты и с большим количеством камер – 3 и даже 4. Но стоит иметь в виду, что чем больше стеклопакетов в конструкции, тем больше ее общий вес, и тем более надежной и крепкой должна быть фурнитура.
№6. Тип стекла в стеклопакете
Качество стекла имеет значение не менее важное, чем количество камер стеклопакета. Сегодня производители могут использовать такие типы стекол, как:
флоат-стекло. Технология его изготовления позволяет получать исключительно ровное и полностью одинаковое по толщине стекло, обладающее повышенной прозрачностью;
триплекс, или ламинированное стекло. Такие стекла состоят из нескольких слоев стекол, каждое из которых ламинировано пленкой или специальной жидкостью. За счет этого материал получает дополнительную прочность и взломоустойчивость, его сложно разбить, и даже при повреждении такое стекло не оставляет острых осколков. Более того, триплекс будет более надежно защищать квартиру от шума;
селективные стекла покрываются в процессе изготовления или после него в вакууме специальными веществами, которые пропускают длинноволновое излучение, но задерживают коротковолновое, позволяя зимой максимально сохранять теплый воздух в квартире, а летом не впускать жару. Селективные стекла могут быть двух видов: i-стекла имеют напыление ионами серебра, обладают высокой эффективностью и отличной светопрозрачностью, но боятся атмосферных воздействий, потому могут использоваться только с внутренней стороны. В отличие от них, k-стекла более устойчивы к внешним негативным воздействиям, но обладают несколько меньшей эффективностью;
цветное флоат-стекло обладает способностью снижать пропускание солнечной тепловой энергии. Окрашиваются такие стекла в массе и могут иметь практически любой оттенок. Конечно же, прозрачность материала ниже, но вместе с защитой от жары вы получаете еще и приятную уютную атмосферу;
армированное стекло отличается наличием армированной сетки, благодаря чему получается более безопасным и пожаростойким;
закаленное стекло по свойствам напоминает триплекс, но изготавливается путем специальной химической или термической обработки. При разрушении такой материал образует массу мелких безопасных осколков.
№7. Какой уплотнитель лучше?
Уплотнитель – еще одна важная деталь пластикового окна, которая обеспечивает ему должную герметичность, защищает помещение от внешнего шума, холода, попадания грязи и т.д. Сегодня в качестве уплотнителей используются такие материалы:
резина. Получают этот материал путем вулканизации каучука серой. Среди всех возможных уплотнителей этот самый дешевый, поэтому используется в большинстве пластиковых окон. Он отлично герметизирует все щели, но имеет один серьезный недостаток – он «дубеет» при низких температурах, а постоянные температурные перепады могут привести к его растрескиванию;
силикон – отличный безопасный и долговечный материал, который может похвастаться высокой долговечностью. В течение всего срока эксплуатации силикон не меняет своих первоначальных свойств, а температурные перепады на него никак не влияют. Материал спокойно переносит температуру от -40 до +150⁰С. Более того, влага и солнечные лучи также не способны испортить такой уплотнитель. Среди недостатков материала высокая стоимость, из-за которой уплотнитель не столь распространен;
EPDM уплотнитель, или этиленпропиленовый каучук. Материал используется достаточно часто, так как при неплохих эксплуатационных качествах может похвастаться достаточно приемлемой ценой. Этот уплотнитель не боится воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей, высоких и низких температур, механических влияний;
TPE уплотнитель (термоэластопласт). В обычных температурных условиях материал ведет себя как резина, а с повышением температуры материал размягчается как термопласт.
№8. Вентиляция пластиковых окон
Пластиковые окна, если они выполнены качественно и установлены правильно, отличаются высокой герметичностью конструкции, поэтому внешние воздушные потоки не будут проникать внутрь квартиры. В принципе, отсутствие сквозняков и является одним из основных преимуществ конструкций, но что же делать с вентиляцией? В домах старой постройки, как правило, не предусмотрена приточная вентиляция, так как свежий воздух проникал через щели в окнах и дверях. Новые владельцы пластиковых окон после их установки могут заметить, что воздух в квартире стал душным, затхлым, а на стеклах собирается конденсат. Все это свидетельство того, что не обеспечена нормальная вентиляция.
Производители пластиковых окон предлагают решить проблему вентиляции помещения несколькими способами:
режим микрощелевого проветривания. При определенном повороте ручки между рамой и створкой окна образуется небольшая щель, которая не способна сильно снизить тепло- и шумоизоляционные характеристики конструкции, но обеспечивает приток свежего воздуха;
использование форточки. Так как пластиковые окна изготавливаются на заказ по индивидуальным параметрам, можно получить конструкцию не только с любым количеством стеклопакетов и любой шириной профиля, но и с необходимым количеством перегородок. Форточка позволяет впускать свежий уличный воздух под самый потолок помещения, где он смешивается с комнатным воздухом. В итоге дышать в помещении становится легче, а прямые потоки холодного воздуха на человека отсутствуют. Минус этого давнего и проверенного способа вентиляции заключается в том, что конструкция пластикового окна усложняется, становится дороже и тяжелее, а солнечного света в квартиру будет проникать меньше;
гребенки на окнах – простой, удобный, дешевый и эффективный способ вентиляции. В этом случае конструкция окна включает специальный регулятор, который позволяет фиксировать створку в необходимом положении. Как правило, предусматривается 4-5 режимов, позволяющих оставлять как микрощель между рамой и створкой, так и достаточно внушительное пространство;
клапаны вентиляции – наиболее эффективный и удобный вариант, обеспечивающий необходимый уровень вентиляции в помещении. Так как сегодня производителями представлены клапаны нескольких типов, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
№9. Какие бывают клапаны вентиляции?
В пластиковых окнах чаще всего используются такие виды клапанов вентиляции:
клапаны щелевого типа. Могут быть автоматического или механического исполнения. Это система, состоящая из наружного нижнего впускного клапана и верхнего внутреннего выпускного, которые представляют собой профили с отверстиями. Свежий воздух заходит в нижний клапан, нагревается и выходит через верхний клапан уже комнатной температуры. Таким образом удается достичь сохранения оптимальной температуры в помещении и обеспечить приток свежего воздуха;
клапаны фальцевого типа обеспечивают приток свежего воздуха за счет наличия фальцевых вырезов. Демонтаж окна не потребуется, стоимость копана небольшая, звукоизоляция будет сохраняться на должном уровне, но пропускная способность не самая высокая;
клапаны накладного типа практически не используются в жилых помещениях – они нашли распространение только на производственных объектах. Устанавливать такие клапаны необходимо во время монтажа пластиковых окон, иначе потом потребуется демонтаж конструкции. Клапан накладного типа отличается большой пропускной способностью, ухудшает тепло- и звукоизоляцию помещения.
При выборе вентиляционного клапана стоит учитывать некоторые его параметры, самым важным из которых является пропускная способность: отталкиваться необходимо от показателя 30 м³/час на 1 человека. Важно обращать внимание и на особенности зимней эксплуатации, чтобы однажды он просто не обледенел. Именно поэтому клапан должен обладать качественной тепловой изоляцией.
Стоит также обращать внимание на способ регулировки вентиляции, который может быть автоматическим, ручным или смешанным. Автоматическое регулирование клапана вентиляции обеспечивается за счет наличия датчика гигрорегулирования, который отвечает за отслеживание уровня влажности в помещении. Сам процесс регулирования вентиляции обеспечивается за счет смены сечения проходного клапана, который в определенных случаях может и вовсе закрываться. Подобным образом можно максимально снизить теплопотери помещения, ведь воздух с улицы будет впускаться только тогда, когда в комнате повышается влажность, например, при большом количестве людей. При ручной настройке пользователю придется самостоятельно решать, когда проводить вентиляцию, а когда нет. Такая настройка более грубая.
Стоит отметить, что иногда вентиляционные клапаны устанавливают не в саму оконную конструкцию, а в стену около окна. Подобный вариант потребует намного более серьезных затрат времени и усилий.
№10. Способ открывания пластикового окна
Есть несколько основных вариантов открывания оконной конструкции:
поворотная, самая привычная для нас;
откидная;
поротно-откидная;
сдвижная. Используется, когда нет места для поворотного и откидного варианта, либо конструкция слишком тяжелая.
№11. Фурнитура для пластикового окна
Какими бы ни были качественными стеклопакеты или оконные профили, при использовании дешевой ненадежной фурнитуры вся конструкция уже через несколько месяцев после использования потеряет свои прежние характеристики. Чтобы выдерживать большой вес стеклопакета, оконные пели должны быть очень прочными и надежными.
Ручки – еще одно слабое место, и часто они разбалтываются. Владельцы пластиковых окон могут назвать еще массу проблем, с которыми они сталкивались при эксплуатации этих конструкция, причем многие из них связаны именно с фурнитурой. Из всего этого делаем выводы, что даже таким мелочам, которыми на первый взгляд являются ручки и петли, нужно уделять максимум внимания.
Сегодня производители окон предлагают массу самых разных вариантов исполнения элементов фурнитуры. Оконная фурнитура – это ручки, замки, запоры, защелки. В народе любят причислять к фурнитуре даже вентиляционные клапаны, москитные сетки, подоконники и отливы, но они фурнитурой не являются.
Ручки
Оконные ручки используются по несколько раз на день, поэтому должны быть особенно прочными. Ручки отличаются не только по материалу изготовления и цвету, но и по функциям:
стандартные. Позволяют открывать и закрывать окно, оставлять в приоткрытом положении. Не обладают никакими наворотами, поэтому стоят дешево и получили наибольшее распространение;
противовзломные. Внешне идентичны стандартным ручкам, но они не позволяют вскрыть окно снаружи благодаря специальному механизму, который блокирует окно при воздействии извне;
ручки с замком будут кстати в тех квартирах, где есть маленькие дети. Окно будет невозможно открыть, если не вставить ключ, но откидывать можно и без ключа;
съемные ручки также сохранят нервы родителям маленьких детей, которые могут ненароком открыть окно, что может стать причиной катастрофических последствий.
Петли
Главное, чтобы петли были выполнены из прочного материала и выдерживали вес стеклопакета. По способу установки петли могут быть таких видов:
стандартные накладные. Состоят из двух металлических карточек, могут быть поворотными или поворотно-откидными. После установки могут для красоты закрываться декоративными накладками;
ввертные петли ранее использовались только для деревянных окон, сегодня начинают применяться и для пластиковых конструкций. Они крепятся к створке и раме резьбовыми штырями, а на одну петлю может приходиться 2-6 таких штырей: чем их больше, тем более надежной будет конструкция;
врезные петли – одно из самых лучших и распространенных решений для пластиковых окон. Их не видно, они обеспечивают большой угол открывания для створки, да и поддувать через эти петли не будет;
противовзломные петли, название которых само говорит за себя, обеспечат пользователю максимальную безопасность, ведь их невозможно разобрать при закрытых окнах.
Замки и блокираторы
Всевозможные замки и блокираторы – это необязательный элемент конструкции окон, но если вы живете на первом этаже и опасаетесь взлома, или боитесь, что ребенок может открыть окно и выпасть из него, то стоит установить на окно дополнительную фурнитуру:
замок с одним или несколькими запорами;
шпингалеты;
детские замки, которые блокируют распахивание створки, но не препятствуют ее откидыванию.
№12. Необходимые мелочи для окна
Устанавливая пластиковое окно, не стоит экономить на мелочах, — это не принесет большой выгоды. Намного более разумно будет снабдить конструкцию всем необходимым, чтобы ее эксплуатация была максимально долговечной и комфортной.
Какими необходимыми элементами нужно дополнить пластиковое окно? Среди самых важных:
москитная сетка. В ее необходимости убеждается каждый с приходом весны и лета, ведь эта нехитрая деталь защищает дом от тополиного пуха, листьев, насекомых, частиц грязи, не мешая свободной циркуляции воздуха. Обычно сетка вставляется в раму и несложно вынимается из нее, но можно снабдить ее собственными петлями – это вариант для больших окон;
подоконники играют декоративную и функциональную роль;
наличники – накладные планки для оформления оконного проема, выполнены из того же материала, что и подоконник;
откосы – это планки, которые вставляют между оконным профилем и стенами. Важно, чтобы эти элементы были выполнены максимально качественно, иначе из-за повышенной влажности они будут покрываться плесенью;
отлив устанавливается с внешней стороны и предназначен для быстрого отвода осадков. Может показаться, что данная деталь не так уж и нужна, но без нее постепенно нарушается гидроизоляция окна.
№13. Дизайн пластикового окна
Мы привыкли к стандартным пластиковым окнам в белых рамах, однако вариантов оформления гораздо и гораздо больше. Вот только основные приемы, которые используются для придания окну индивидуального стиля:
Стоит отметить, что пластиковые окна могут быть не только прямоугольной формы, но и овальными, арочными и т.д.
№14. Каким производителям можно доверять?
Сегодня производством пластиковых окон занимаются десятки и даже сотни фирм, но далеко не все делают свою работу добросовестно. Остановимся на самых крупных производителях, которые зарекомендовали себя на отечественном рынке качественной, прочной и долговечной продукцией.
КВЕ
Немецкая компания, которая стала не просто лидером отрасли, а синонимом качества. Первое производство возникло в Берлине в 1980 году, и уже тогда компания была пионером в сфере высокопроизводительной экструзии. В очень краткие сроки производитель завоевал доверие как в Германии, так и по всей Европе, а в 1995 году вышел и на отечественный рынок. Спрос на пластиковые окна производителя был настолько высоким, что решено было открыть два завода в России: один в Хабаровске, другой – в Воскресенске недалеко от Москвы. На российских заводах полностью соблюдена немецкая технология и контроль качества, поэтому окна выходят идентичными по всем показателям, что подтверждают различные тесты.
Более того, инженеры компании участвовали в составлении ГОСТов на пластиковые окна, и эти документы сопровождаются чертежами именно окон КВЕ, а это означает, что окна производителя стали отечественным стандартом. Конструкции, действительно, очень качественные, долговечные и продуманные во всех отношениях, но и стоят дорого.
Rehau
Швейцарская компания с 1948 года верна своей философии создания решений для минимального энергопотребления. Производство окон и дверей – основа деятельность компании. Тут стараются постоянно совершенствовать конструкции, чтобы достигать все более высоких показателей тепло- и звукоизоляции. Сегодня окна Rehau – одни из самых лучших в Европе и мире. Они способны противостоять даже самым лютым морозам, ветрам и обильным осадкам, будучи защитой не хуже кирпичной стены. Например, окно с 6-камерным профилем и глубиной в 86 мм заменяет кирпичную стену толщиной 1,3 м. Продукция компании отличается широким ассортиментом, морозоустойчивостью и экологичностью. Отличный выбор для суровых отечественных климатических условий! Правда, и заплатить придется немало.
Veka
Это немецкая компания, существующая с 1969 года. Сегодня она является одним из мировых лидеров по производству пластиковых окон и дверей. Производитель располагает огромным исследовательским центром, сотрудники которого постоянно работают над совершенствованием конструкций окон и технологии изготовления.
Сегодня десятки заводов компании работают в разных странах почти на всех континентах, но везде деятельность осуществляется под пристальным контролем сотрудников главного офиса предприятия. Производство окон Veka осуществляется и в России, что позволяет отечественным покупателям получать качественный товар по более выгодной цене. Окна производителя переживают любые климатические условия и нагрузки: от зимы на Крайнем Севере до повышенной влажности и сильных ветровых нагрузок.
Trocal
Эта компания первой в мире представила пластиковые окна, изобрела многокамерные профили, коэкструдированные акриловые покрытия, предложила массу уникальных способов декоративного оформления профиля. Началось все в 1895 году с создания «Dynamit Nobel». Концерн производил взрывчатые вещества и искусственные материалы. После многочисленных преобразований в 1954 году появилась компания Trocal, которая представила миру первое пластиковое окно. Все последующие годы были отмечены постоянными новыми разработками, внедрением инновационных технологий. Результатом стала популярность продукции компании по всему миру.
Сегодня компания уделяет огромное значение производству не просто качественного и долговечного окна, но и полностью безопасного для здоровья. Ассортимент различных конструкций огромный, действует производство в России, сделано несколько ценных разработок д
8 советов по выбору окон для квартиры
Содержание статьи
Рано или поздно наступает время, когда старые деревянные окна необходимо заменять более совершенными современными конструкциями, и тут любой может быть повергнут в шок тем разнообразием, которым радует современный рынок. Производители предлагают окна, изготовленные из разных материалов, с разными типами стекол, разной толщины и конфигурации. Чтобы грамотно выбрать окно для квартиры, необходимо быть знакомым с тем, что предлагает нам рынок, знать о преимуществах и недостатках разных видов конструкций. Об этом и пойдет речь.
Работу с пластиковыми окнами — выбор, установку, регулировку и обслуживание мы рекомендуем заказывать у наших партнеров — компании Окна Эксперт ( https://okna.expert/ ).
№1. Материал профиля
В первую очередь внимание нужно обращать на материал профиля, поскольку от него во многом зависит то, какими характеристиками будет обладать окно. На данный момент производители предлагают такие варианты:
пластиковый профиль;
деревянный профиль;
алюминиевый профиль;
дерево-алюминиевые окна (деревянные окна с алюминиевыми накладками).
Пластиковый профиль
Пластиковые окна – настоящий хит современности. Такие окна массово устанавливают в квартирах, частных домах, на дачах, предприятиях и в общественных зданиях. Профиль изготавливается из поливинилхлорида и армируется сталью, которая придает ему должную прочность. Внутри профиль поделен перегородками на несколько камер: некоторые из них полые, некоторые заполнены армирующим материалом или предназначены для фурнитуры. Чем больше камер в пластиковом профиле, тем лучше его тепло- и шумоизоляционные свойтсва.
Особенности структуры пластикового профиля позволяют говорить о массе преимуществ пластиковых окон:
высокий уровень герметичности. Качественные пластиковые окна способны сохранять тепло и не впускать в квартиру уличный шум;
долговечность. Такие окна прослужат не менее 20 лет, так как отлично переносят воздействие атмосферных осадков, солнечных лучей, а также температурные перепады;
пожаробезопасность. Пластиковый профиль трудно воспламеняется и обладает самогасящимися свойствами;
эстетичный внешний вид. Профиль может быть выполнен в любом цвете, а благодаря ламинирующим пленкам он может имитировать поверхность дерева или камня. Форма может быть не только стандартной, но арочной или круглой;
простота ухода. ПВХ-профиль не требует использования специальных моющих средств, его ненужно обрабатывать защитными средствами;
безопасность. Пластиковые окна абсолютно безвредны для здоровья человека, не выделяют в воздух токсичные вещества.
Среди недостатков пластикового профиля отметим:
неспособность пропускать воздух и поддерживать оптимальный влажностный режим, поэтому понадобится дополнительная вентиляция. Справедливости ради, стоит отметить, что и более натуральные деревянные окна, хоть и пропускают воздух, но этого все равно недостаточно;
неремонтопригодность. Если образовалась царапина или другое повреждение, то избавиться от него будет невозможно;
высокая электростатичность ПВХ-профиля, поэтому на нем пыль будет собираться более интенсивно, чем на других типах профилей.
Экспериментальные данные говорят о том, что при одинаковой толщине пластиковый профиль по уровню тепло- и звукоизоляции уступает деревянному.
Деревянные профили
Деревянные окна – это нестареющая классика и эталон. Правда, современные деревянные окна отличаются от тех, что повсеместно использовались еще пару десятков лет назад. Профиль деревянных окон состоит из трехслойного клееного бруса, а не цельного массива дерева. Волокна древесины в слоях расположены в разном направлении, для соединения используются безопасные водоотталкивающие клеи. Готовый профиль получается намного более прочным и жестким, чем профиль из массива. Чаще всего используется древесина сосны, дубы и лиственницы.
Основные преимущества:
натуральность. Чтоб не свести на нет уникальные природные свойства древесины, важно, чтобы используемые лаки, пропитки и краски были экологичными и безопасными;
шикарный внешний вид натурального дерева;
отличные показатели тепло— и звукоизоляции, выше, чем у пластиковых аналогов;
высокая прочность;
долговечность и ремонтопригодность;
дерево не притягивает пыль.
Минусы:
высокая стоимость;
большой вес;
необходимость регулярно обрабатывать материал защитными средствами, чтобы дерево было устойчивым к негативным факторам окружающей среды;
способность поддерживать горение, даже если материал был обработан составами, препятствующими горению.
Несмотря на то, что сегодня под деревянными окнами обычно понимают конструкции со стеклопакетами, в продаже все еще есть традиционные деревянные окна, которые принципиально ничем не отличаются от тех, что использовались сотню лет назад. Правда, теперь такие окна снабжаются уплотнительным контуром, который позволяет избавиться от заклейки на зиму, большое расстояние между отдельными створками окна позволяет говорить о неплохих тепло- и звукоизоляционных свойствах.
Дерево-алюминиевые окна
Дерево-алюминиевые окна – это разновидность деревянных окон, но их стоит рассмотреть отдельно. Особенность такого профиля заключается в наличии алюминиевой накладки с внешней стороны. Они армируют конструкцию и защищают дерева от негативных воздействий внешней среды. Некоторые окна имеют не просто алюминиевую накладку, а исполняются из двух рам, алюминиевой и деревянной.
Алюминиевые окна
Не так давно алюминиевые окна использовались только в нежилых помещениях, так как не могли похвастаться должными теплоизоляционными и декоративными свойствами. Теперь ситуация кардинально другая. Алюминиевые окна изготавливают методом горячего прессования из сплава алюминия с магнием и кремнием. Толщина стенки профиля составляет 1,5-2 мм. Для нежилых помещений используются однокамерные алюминиевые профили (холодные профили), которые не могут похвастаться нормальной теплоизоляцией. Для жилых помещений разработан теплый профиль, в котором между двумя алюминиевыми профилями располагается слой полиамида толщиной 1,5-4,5 см, за счет чего и обеспечивается должный уровень тепло- и шумоизоляции.
Преимущества алюминиевых окон:
прочность. Профиль способен выдержать стеклопакет любого веса, поэтому его используют для панорамного остекления;
легкость. Даже самые массивные конструкции будут весить мало, не создавая дополнительной нагрузки на опоры;
безопасность;
пожаростойкость;
долговечность. Окна могут прослужить 70-80 лет, и по этому параметру опережают аналоги;
простота ухода;
устойчивость к атмосферным воздействием;
ремонтопригодность;
пластичность, позволяющая создавать окна любых форм;
разнообразие дизайна. Профиль окрашивается в любой необходимый оттенок, с помощью покраски может быть сымитирована текстура дерева, а наилучший вариант – использование декоративных накладок из шпона для внутренней стороны профиля.
Недостатки:
стоимость. Она не столь высока, но выше, чем у пластиковых аналогов, хотя вполне оправдана долговечностью и практичностью;
алюминиевые окна не пропускают воздух, понадобится дополнительная вентиляция.
№2. Характеристики стеклопакета
Стеклопакет, прозрачная часть окна, занимает наибольшую площадь, поэтому от него напрямую зависят характеристики всей конструкции. Стеклопакет призван защищать от шума, жары и холода, а также быть преградой злоумышленникам, поэтому производители постоянно совершенствуют прочностные и изоляционные качества своих стеклопакетов.
Стеклопакет состоит из нескольких стекол, а пространство между ними называют камерами. По краям стекла заключаются в общую раму, а многие производители дополнительно используют гигроскопические гранулы для абсорбирования излишней влаги, которая просачивается сквозь стекла внутрь стеклопакета.
По количеству камеры стеклопакеты делятся на однокамерные, двухкамерные, терхкамерные, иногда можно встретить даже 4- и 5- камерные стеклопакеты. Чем больше камер, тем лучше изоляционные свойства конструкции. В условиях средней полосы России однокамерные стеклопакеты ставить не рекомендуется.
Наибольшим спросом пользуются двухкамерные стеклопакеты, причем толщина всех стекол в нем может быть не только стандартной (4 мм), но и увеличенной (5-6 мм), за счет чего достигается дополнительная шумоизоляция. Расстояние между стеклами в стеклопакете с двумя и более камерами также может быть неодинаковое, что положительно сказывается на шумо- и теплоизоляции. О характеристиках стеклопакета говорит его формула. Например, формула 4*16*4 означает однокамерный стеклопакет с толщиной стекол 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, формула 6*14*4*14*4 говорит, что перед вами двухкамерный стеклопакет с внешним стеклом толщиной в 6 мм, а формула 4*16*4*12*4 подсказывает о разном расстоянии между стеклами.
Пространство между стеклами может быть заполнено одним из следующих веществ:
осушенный воздух – самый распространенный и наиболее доступный по цене вариант;
шестифтористая сера используется редко, но обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства стеклопакета;
инертный газ. Самый дешевый – аргон, криптон дороже, но обладает лучшими свойствами, а ксенон и вовсе используется крайне редко ввиду дороговизны. Инертный газ применяется для создания низкоэмиссионных стеклопакетов: он не только препятствует теплопередаче, но и защищает покрытие i-стекол. Теплотехнические характеристики стеклопакета, заполненного аргоном, на 24% лучше, чем у стеклопакета, заполненного воздухом.
Выбирая стеклопакет с инертным газом, нужно понимать, что его придется закачивать повторно каждые 10 лет, ведь даже при самой качественной герметизации он улетучивается со скоростью примерно 3% в год. Недобросовестные производители могут выдавать осушенный воздух за инертный газ, так как при покупке проверить это невозможно.
№3. Тип стекла в стеклопакете
От свойства используемого стекла будут зависеть и свойства всей оконной конструкции. Могут использоваться такие виды стекол:
обычные флоат-стекла;
низкоэмиссионные стекла, которые при высоком уровне прозрачности обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами. K-стекла изготавливаются путем нанесения покрытия из оксида олова на горячее стекло, покрытие буквально запекается, поэтому получается прочным. Технология используется с 70-х годов, поэтому устарела и уступает в эффективности i-стеклам. Последние получают путем нанесения на холодное стекло ионов серебра или оксида титана. Покрытие чувствительно к воздействию внешних факторов, поэтому используется внутри стеклопакета, а камеру наполняют инертным газом, зато эффективность i-стекла в 1,5 раза выше, чем k-стекла. Низкоэмиссионные стекла позволяют зимой сохранять тепло в помещении, а летом – прохладу;
стекла повышенной прочности. Сюда относится триплекс и закаленное стекло. Триплекс изготавливают путем прессования нескольких стекол с полимерной пленкой, в итоге получается прочный ударостойкий материал. Триплекс даже используют в качестве пуленепробивных стекол, такое стекло не разлетается на острые осколки – в результате повреждения все части остаются на пленке, образуя узор из трещин. Триплекс обладает непревзойденными шумоизоляционными свойствами. Закаленные стекла получают путем нанесения на поверхность специальной краски или эмали и дальнейшей обработке высокой температурой. Цвет может быть любым, а эмаль становится со стеклом единым целым, за счет чего и достигается дополнительная прочность. При сильных ударах образуются осколки с округлыми краями;
солнцезащитные стекла могут стать заменой жалюзи и шторам. На данный момент есть несколько видов солнцезащитных стекол. Тонированное в массе стекло получают путем добавления красителя на этапе изготовления. Тонированное напылением в вакууме стекло изготавливают путем нанесения оксидов металлов на прозрачное стекло, а тонированное пленкой стекло получают путем приклеивания тонированной пленки на готовое стекло;
самоочищающиеся. Новая дорогая технология позволяет окну с внешней стороны всегда оставаться чистым без вмешательства со стороны человека. Органические загрязнения не прилипают к поверхности окна, а под воздействием солнечного света разрушаются, остатки смываются дождем, разводы на таких стеклах не остаются. Распространение самоочищающиеся стекла не получили, так как дорого стоят, и далеко не в каждом регионе регулярно ярко светит солнце и часто идет дождь.
№4. Форма окна
Форма окна влияет на восприятие интерьера, может сделать его уникальным и неповторимым, но зависит от особенностей дома. Если в частном доме можно использовать фактически любые окна, то многоквартирные дома предполагают использование конструкций стандартных форм.
Современные производители предлагают такие вариант формы окна:
прямоугольная и квадраная;
круглая и овальная;
арочная;
треугольная;
трапециевидная.
Перегородки создаются на усмотрение каждого. Более того, стеклопакет в окне можно декорировать декоративной раскладкой – тонкие прутья, которые придают оригинальности конструкции, а также немного укрепляют ее. Еще один способ украсить окно – использовать витраж.
№5. Направление открытия
В зависимости от личных требований можно выбрать окна с разным способом открывания. Вариантов немало:
поворотный способ наиболее распространенный, позволяет створке открываться на всю ее ширину, освобождая максимум места для циркуляции воздуха. Створки открываются, как правило, вовнутрь. Если окно состоит из нескольких створок, то обе могут открываться вовнутрь, либо же одна из них может быть глухой;
откидной. Предполагает открывание створки вертикально под углом в 45 градусов. Вариант используется в подвалах и подсобных помещениях, когда нет места для поворотного открывания;
поворотно-откидной способ знаком всем нам и предполагает открывание окна в разных положениях одной и той же ручкой. Позволяет избавиться от форточек и фрамуг, увеличивая прозрачную часть окна;
подвесной способ предполагает открывание нижней части окна;
поворотный по вертикальной оси. При открывании одна половина окна выходит наружу, другая – вовнутрь. Отличный вариант для круглых окон;
параллельно-раздвижной. Створки сдвигаются параллельно, напоминая принцип работы шкафа-купе;
складной способ напоминает гармошку, используется очень редко.
№7. Проветривание
Высокая герметичность современных окон не позволяет проникать свежему воздуху в квартиру и выходить влажному отработанному, поэтому лучше использовать одну из следующих систем вентиляции:
№8. Что еще учесть при выборе окна?
Внимание также стоит уделить выбору фурнитуры и сопутствующих мелочей для окна. К фурнитуре относятся ручки, петли и замки. Форма и цвет ручек может быть любой, а функциональность зависит от пожеланий. Ручка может обладать противовзломной функцией или же иметь защиту от нежелательного открывания окна детьми.
Петли могут быть стандартными накладными, врезными или ввертными. Особая разновидность – противовзломные петли, которые пригодятся для обеспечения дополнительной безопасности. Окно можно оснастить замками или блокираторами. Фурнитура непосредственно влияет на качество и долговечность окна, поэтому лучше отдавать предпочтение надежным производителям фурнитуры: Roto, Aubi, Winkhaus, Siegenia, Maco и некоторым другим.
Не забудьте сразу же оснастить оконную конструкцию москитной сеткой – это защита от насекомых и мусора, может вставляться в раму или распахиваться наружу окна. Кроме подоконника и наличников, также необходимо оснастить окно отливом, благодаря которому гидроизоляция окна будет сохраняться максимально долго.
В заключение
Широкое разнообразие материалов исполнения окон и их дизайна позволяет функционально и стильно оформить любое помещение, защитить его от сквозняков и шума. Лишь однажды стоит потратить немного времени на изучение тонкостей выбора окна, чтобы потом десятки лет наслаждаться прочной и долговечной конструкцией.
7 советов, какого цвета выбрать пластиковые окна
Содержание статьи
«Пластиковые окна» и «белый цвет» — это уже синонимы, но производители всеми силами стараются разрушить сложившиеся стереотипы и предлагают заказчикам окна в десятках разных оттенков, с имитацией структуры древесины и камня. Подобный ассортимент позволяет воплотить в жизнь любую затею. Остается только решить, какого цвета выбрать пластиковые окна, ведь учитывать придется не только собственные пожелания, но еще особенности интерьера и фасада.
№1. Особенности технологии
Белый профиль хоть и считается классическим, нейтральным и универсальным, все же некоторым не очень нравится. Многие называют его скучным, другие считают неподходящим под конкретный интерьер. Выход из этой ситуации один – заказать цветные пластиковые окна, благо, технологии позволяют. Крупные производители готовы предложить до 100 различных оттенков и текстур – выбрать, действительно, есть из чего.
Для придания пластиковому профилю определенного цвета используют различные технологии:
Ламинация акриловой пленкой, в ходе чего профиль и пленка фактически спекаются и становятся единым целым. Сначала профиль обрабатывают специальными составами (праймерами) для улучшения сцепления с пленкой, потом в камерах профиль нагревается, после чего на него наносится пленка, которая прижимается валиками. В итоге между профилем и пленкой возникают межмолекулярные связи, т.е. они становятся единым целым, что позволяет говорить о высокой долговечности конструкций, декорированных подобным образом. Пленка бывает разных оттенков, может имитировать структуру любой породы древесины, любого камня и т.д. Самые современные акриловые покрытия повторяют даже рельеф натурального дерева, так что удается добиться максимального сходства. Пленка не боится солнечных лучей, так что выгорать не будет, ей не страшны царапины. Таким покрытием можно оклеить только одну из сторон профиля, или же обе, но торцы остаются белыми, если не было произведено предварительное окрашивание в массе.
Окрашивание методом напыления позволяет получить массу интересных оттенков, не доступных при использовании метода ламинации. Сначала профиль тщательно очищается, потом обрабатывается водной краской путем безвоздушного распыления, а при необходимости получить цвет металлик наносится второй слой покрытия. Остается подождать полного высыхания, после чего система готова к установке в квартире у заказчика. Вариантов цветов окрашивания не просто много, а очень много – палитра более 2000 оттенков, включая глянцевые, матовые и металлизированные варианты. Технология окрашивания отнимает меньше времени и обходится дешевле ламинирования, а в процессе эксплуатации покрытие можно легко обновить. Впрочем, царапины и прочие повреждения на окрашенном профиле появляются легче, чем на ламинированном. Качество покраски сильно зависит от квалификации исполнителя. Текстуру получить не удастся – только однотонную цветную поверхность, но во многих случаях и этого достаточно.
Окрашивание в массе проводится на этапе изготовления профиля путем добавления цветного пигмента. Подобным образом можно получить наиболее устойчивую к внешним воздействиям поверхность. Выбор оттенков ограничен, часто подобным образом производят коричневый профиль.
Если хочется установить пластиковые окна, которые будут максимально похожи на деревянные, то лучше выбирать те, что были окрашены в массе в коричневый оттенок, а потом ламинированы пленкой с имитацией текстуры древесины. В этом случае белые торцы не выдадут настоящее происхождение конструкции.
№2. Плюсы и минусы цветных пластиковых окон
Кажется, что любой сходу может назвать основной плюс и минус подобных конструкций. Все сводится к тому, что это интересно, но дорого. На самом же деле, некоторые плюсы и минусы неочевидны, поэтому прежде, чем установить цветные окна, необходимо рассмотреть данное решение комплексно.
Преимущества:
возможность придать окнам практически любой оттенок, который будет максимально гармонировать с интерьером и фасадом;
пластиковые окна с ламинацией под дерево будут стоить дешевле деревянных, а на вид качественное изделие будет сложно отличить от окна с деревянным профилем;
ламинацию или напыление краски можно произвести только с одной стороны, чтобы, например, не нарушать общий архитектурный облик дома, но создать оригинальный интерьер;
безопасность. Любой тип декорирования профиля не способен навредить здоровью проживающих в квартире людей;
устойчивость цветного профиля к солнечным лучам и прочим негативным воздействиям внешней среды.
Минусы:
более высокая цена, цветные окна обойдутся на 25-70% дороже, чем обычные белые, окончательная цена зависит от особенностей окрашивания;
пленка может поцарапаться, а если под ней белый профиль, то выглядеть это будет не очень эстетично. Да, покрытие приклеивается достаточно прочно, но по стойкости к механическим повреждениям пленка все же уступает ПВХ-профилю. Напыляемая краска также может царапаться, но восстановить крашеное покрытие легче. Впрочем, замаскировать царапину на пленке также можно при помощи специальных маркеров;
обычные комплектующие для цветного профиля не подойдут, так что придется потратиться на более дорогие ручки, подоконники, петли и уплотнители – все, что нестандартное, стоит дороже;
ламинированный профиль значительно больше подвержен температурным деформациям, что требует особого подхода на всех этапах: от замера до установки. Во-первых, для ламинированных окон необходим чуть больший монтажный зазор, поэтому компании предупреждают о том, что такие окна опасно ставить на южной стороне. Во-вторых, в процессе изготовления проводится усиленное армирование сталью толщиной не менее 1,5 мм. Кроме того, необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции, а крепежные элементы устанавливать с меньшим шагом (45-50 см, а не 60-70 см для стандартных белых окон).
Цветные окна становятся все популярнее, но слепо поддаваться модным тенденциям не стоит. Хорошенько все продумайте, возможно, стандартный белый профиль сможет вписаться в интерьер и экстерьер дома. В погоне за эксклюзивностью не забывайте, что главная задача современного окна – это создание надежного барьера между домом и улицей, а это будет возможно, если использован качественный профиль и подходящий стеклопакет, произведен правильный монтаж. Жители Москвы и области могут смело обращаться в компанию «Окнарёфф», которая производит пластиковые окна на основе немецкого профиля Rehau и дает 5-летнюю гарантию. Замер производится бесплатно, монтаж осуществляется по всем стандартам, а основная часть оплаты вносится только после установки окон. Рассчитать стоимость окна или остекления балкона можно при помощи калькулятора пластиковых окон, но цена может быть снижена за счет акций и специальных предложений.
Если же белые окна когда-то надоедят (или уже надоели), то их можно преобразить при помощи специальной пленки или покраски, о чем расскажем чуть ниже.
№3. Варианты цветов
Окрашивание методом напыления производится в сотни оттенков, для окрашивания в массе и ламинирования вариантов меньше, но все равно достаточно. Наибольшим спросом пользуются следующие варианты цветных профилей:
коричневые;
с имитацией дерева;
серый, черный и бежевый — это нейтральные оттенки, которые легко вписать в большинство стилей интерьера;
профиль с металлизированной поверхностью;
профили нестандартных оттенков (зеленый, красный, синий, оранжевый) пока заказывают достаточно редко. Это вариант для смелых людей, которые создают красочный интерьер. Также подобное решение выбирают компании, которые хотят сделать свой офис запоминающимся как изнутри, так и снаружи.
Крупные оконные компании постоянно расширяют предложение. Прогнозируется, что в будущем появится пленка с 3D-эффектом, которая позволит сделать окна еще более интересными. Также появятся пленки с еще более качественной имитацией поверхности древесины. Хочется верить, что эксплуатационные качества пленки улучшаться. Так, например, после многочисленных обращений клиентов компания Renolit (самый крупный производитель пленки для ламинации) разработала материал с меньшим тепловым поглощением, и теперь пленка с теми же цветами, что и раньше, нагревается на 3-11⁰С меньше.
Кроме того, не забывайте, что профиль может быть ламинирован только с одной стороны, или ламинирован с обеих, но в разные цвета, так что можно не переживать, что новое окно не впишется в фасад многоквартирного дома. Пусть с внешней стороны окно будет таким, как того требует облик дома, а внутри профиль может быть каким угодно.
№4. Цвет профиля и фасад дома
Наибольший выбор возможных решений открывается перед владельцами собственных домов, коттеджей и дач. Тут не надо учитывать общий облик дома и ставить профиль как у всех, чтобы не выделяться. Владельцы частных домов при всем разнообразии доступных оттенков, по сути, выбирают один из двух возможных путей – либо окно гармонирует с фасадом и его деталями, либо разительно контрастирует с ним.
Дизайнеры советуют обращать внимание на следующие варианты подбора подходящего оттенка:
выбор оттенка, который гармонирует с цветом фасада. Например, для дома, отделанного кирпичом терракотового цвета, можно подобрать профиль такого же оттенка либо близкого, например, коричневого. Если фасад выполнен в сером цвете, то почему бы не выбрать рамы в том же сером цвете, только на пару тонов темнее. Допускается использование и черного цвета, или металлик;
нельзя забывать и об архитектурном стиле дома. Если речь идет о домах в классическом стиле, то ничего лучше профиля под дерево и не придумаешь, но свобода выбора есть и тут, ведь древесины бывает разных оттенков: от почти что белого до насыщенного бурого. Особенно удачно такие окна будут смотреться в деревянных домах и домах, обшитых деревом. Для классического стиля также подойдут спокойные оттенки профиля, вроде шоколадного, коричневого, кремового и черного. Для современной архитектуры подойдут рамы серого, графитового, антрицитового и все того же черного оттенка. Если дом или офисное помещение выполнены в экстравагантном китчевом стиле, то все ограничения снимаются – выбирайте хоть синие, хоть малиновые рамы;
можно ориентироваться на цвет крыши и дверей. Так например, коричневый сайдинг будет прекрасно смотреться с коричневыми рамами. Двери и окна одного цвета – это и вовсе золотое правило гармоничного фасада;
есть тенденция ориентироваться при выборе цвета для внешней части профиля на цвет гаражных ворот. Гараж часто представляет собой часть общего здания, он хорошо просматривается с улицы, а ворота имеют достаточно большую площадь, так что к гаражу следует относиться не как к техническому и вспомогательному элементу, а как к полноценной части дома. Если на участке есть гараж и он пристроен к дому, имеет смысл сделать окна и ворота гаража одного цвета. Это не отменяет всех остальных правил. Пусть и окна, и ворота, и двери, и забор с крышей будут одного оттенка, который будет прекрасно сочетаться с фасадом дома. Например, темно-шоколадный и сливочный цвет;
самое смелое и, в то же время, сложное решение – это контрастный цвет профиля. В этом случае стоит задача выделить окна, но сделать это так, чтобы они оставались частью общего гармоничного фасада, не были чужеродными. Если все сделано правильно, со вкусом, то фасад дома станет запоминающимся. Чаще всего такое решение применяют для обустройства коммерческих зданий. Клиенты точно не забудут офис компании с необычными синими или фиолетовыми окнами. Для окраски можно выбрать корпоративный цвет. При оформлении жилых домов контрастные оттенки используются редко, но если вы хотите выделить свой дом на фоне остальных, то почему бы и нет.
Еще раз отметим, что не стоит сразу откидывать вариант с белым профилем – он действительно за счет своей нейтральности отлично вписывается в большинство фасадов. Тем более у белого есть месса оттенков, от белоснежного до кремового – найти подходящее решение можно в любом случае.
№5. Цвет профиля и интерьер
Вот уж где можно дать волю фантазии! У себя дома каждый волен делать все, что хочет, а в распоряжении у нас широчайший выбор цветов и оттенков. Здесь так же, как и с фасадом, можно использовать цвет, который вписывается в цветовую схему интерьера, а можно играть на контрасте.
Существует несколько беспроигрышных решений:
выбор оконных рам под цвет межкомнатных дверей. Окна и двери меняются достаточно редко, они должны находиться в гармонии между собой, так что такое решение позволит создать стильный интерьер;
выбор оконного профиля под цвет стен – также неплохое решение, позволяющее создать гармоничное внутреннее пространство. Допустим, стены выкрашены в голубой цвет, а профиль может выбрать светло-синего цвета. Это отличная основа для обустройства детской комнаты для мальчика;
выбор оконного профиля под цвет мебели – более сложное и часто опрометчивое решение, так как мебель многие меняют гораздо чаще, чем делают ремонт. Если же речь идет о добротной деревянной мебели, то решение будет оправданным – окна с ламинацией под дерево будут смотреться максимально выигрышно;
многое зависит от стиля интерьера. В классический стиль идеально впишутся окна, ламинированные под дерево коричневых оттенков, в стиль прованс – под дерево светлых оттенков. Для кантри можно подобрать ламинацию под темные сорта древесины, либо выбрать однотонные коричневые рамы. Если речь идет о современных стилях интерьера (минимализм и хай-тек), то предпочтение за однотонными профилями. Если белый цвет не устраивает, остановитесь на серых или металлических. Для стиля модерн, китч, бохо можно взять профиль яркого необычного цвета: желтый, красный, зеленый, фиолетовый, розовый – что подсказывает сердце;
игра на контрасте – это риск, который может привести к полнейшему успеху или же, наоборот, доставить сплошное разочарование. Как и в случае с фасадом, надо выбрать такой оттенок, чтобы он и контрастным был, но в то же время гармонировал с интерьером. Ориентируйтесь на сочетание цветов в цветовом круге;
также важно учитывать особенности помещения. Например, для маленьких комнат лучше брать профиль светлых оттенков: бежевый, кремовый, светло-серый и т.д. Если окна выходят на юг, внести прохладу в дом помогут холодные оттенки зеленого, синего, фиолетового. Если же света и тепла недостает, то можно остановиться на профиле жизнерадостного желтого, оранжевого или красного цветов. Помните и про специфику воздействия цвета на нервную систему. Красный оттенок, например, действует будоражаще, так что в спальне он явно не уместен, а вот на кухне – пожалуйста. Для комнат отдыха подходят более спокойные тона: зеленый, синий, бежевый, древесный, коричневый;
при установке панорамных окон лучше выбирать спокойный оттенок профиля, так как окна и так будут привлекать на себя много внимания. Идеальным решением в данном случае станет серый, коричневый, черный профиль или профиль цвета металлик.
Обратим ваше внимание на то, что цвет в каталоге и в действительности может незначительно различаться — это нормально, просто надо делать поправку на данный факт. Лучше прийти в офис компании и ознакомится с образцами желаемого цвета. Многие производители располагают специальными программами, в которых вы сможете визуализировать интерьер комнаты и цвет профиля, чтобы оценить собственное решение и при необходимости вовремя внести изменения.
№6. Цвет стекла в пластиковых окнах
Да-да, экспериментировать можно не только с профилем, но и со стеклопакетами – благо, современный уровень производства позволяет это делать. Кроме привычных нам прозрачных стеклопакетов, можно использовать цветные стекла, которые получают определенный оттенок, не теряя при этом светопрозрачных свойств. Нагреваться на солнце они будут сильнее (некоторые компании не рекомендуют ставить цветные стекла на южной стороне), при этом общая освещенность помещения снизится, так как цветное стекло пропускает меньше света, чем прозрачное.
Оттенки могут быть разные: от синего и розового до коричневого и темно-зеленого. Поставив стекла бронзового или золотого оттенка, можно будет наполнить комнату теплым, почти что солнечным светом, который будет проникать внутрь в любую погоду. Актуально для комнат, выходящих на северную сторону. Стекла синего оттенка позволят наполнить комнату небесно-голубым светом. Цветными стеклами можно снабдить все створки в окне, или только их часть – такое изделие в любом случае будет привлекать внимание и создаст причудливую игру света в помещении.
Окрашивание стекол происходит разными способами:
окрашивание в массе показывает себя лучше всего, стекло будет максимально устойчивым ко всем воздействиям;
окрашивание путем пиролиза происходит на основе готового стекла, в структуру которого буквально впаивают цветной пигмент. Получается практически такое же устойчивое покрытие, как и при окрашивании в массе;
окрашивание путем напыления в вакууме дает наиболее прогнозируемый результат, поскольку можно регулировать насыщенность оттенка;
нанесение пленки – это быстро и просто, можно все сделать даже своими руками. Минус – пленку можно поцарапать.
Кроме практически прозрачных цветных стекол, существуют и другие способы украсить окно:
использовать зеркальные стекла, которые отражают часть солнечных лучей, позволяют экономить на кондиционировании и защищают жилое пространство от посторонних взглядов. Зеркальная тонировка может быть разных оттенков. Для частного дома лучше выбрать коричневые, золотистые, зеленые или синие оттенки, а для коммерческого здания в современном стиле – серые или бронзовые стекла;
матовые текстурные стеклопакеты пропускают внутрь помещения лишь небольшую часть света, надежно защищают от взглядов посторонних, уместны в таких помещениях, как ванная комната, туалет, раздевалка. Матовая поверхность достигается путем пескоструйной обработки. Подобным образом на стекле можно создать какой-то рисунок или узор из прозрачных и матовых частей – смотрится достаточно сдержанно и интересно;
витраж – это, мало того, что дорого, но еще и достаточно тяжело, в буквальном смысле слова. Выдержать его сможет только алюминиевый профиль. Дешевле и проще выполнить имитацию витража. Неплохого будет смотреться техника «алмазная грань», когда часть или вся внутренняя поверхность стекла покрывается специальной лентой, которая имитирует фаску, а стеклопакет начинает сверкать. На производстве иногда имитируют витраж при помощи пленок и оловянных протяжек. Стекло с рисунком ставят внутри стеклопакета, в итоге все смотрится натурально;
расстекловка и декоративная раскладка делит стеклопакет на несколько ячеек. Подобный эффект уместен в ряде интерьеров и позволяет сделать окно чуточку интереснее. Лучше всего смотрится раскладка, установленная внутри стеклопакета.
№7. Как изменить цвет пластиковых окон своими руками?
Насмотревшись на примеры интересных решений, многие глядят на свои белые пластиковые окна с прозрачными стеклами с какой-то тоской. Казалось бы, они еще прочные и герметичные, новые нет смысла ставить, а чего-то новенького хочется. Выход прост – можно немного модернизировать существующие окна. Главное, взвесить все свои решения, чтобы обновленное окно вписывалось в интерьер.
Итак, что же можно сделать своими руками:
изменить цвет профиля при помощи пленок для ламинации. Кто-то предпочитает использовать автомобильные пленки. Техника поклейки остается одинаковой. Пленку сначала надо раскроить, учитывая припуск 10-20 мм. С окна предварительно снимают ручку и другие элементы, которые могут помешать. Удобнее всего работать с демонтированной створкой. Поверхность надо обезжирить, а затем приступать к поклейке, действуя аккуратно, постепенно отклеивая защитное покрытие и прижимая пленку к профилю. После этого поверхность разглаживается ракелем, удаляются пузырьки, излишки отрезаются, на сгибах пленку можно нагреть теплым воздухом от фена. Долговечность такого покрытия ниже, чем при заводском ламинировании, но переклеить пленку не так сложно. В продаже есть покрытия разных цветов и текстур;
изменить цвет профиля можно и путем окрашивания. Многие считают, что так результат будет эстетичнее, чем при оклеивании пленкой. Желательно предварительно сделать из глянцевой поверхности матовую – так краска ляжет лучше. Зашкурить ее можно наждачной бумагой – главное не перестараться. Перед окрашиванием пластик необходимо обработать специальным очистителем для ПВХ, в крайнем случае сгодится моющее средство для посуды – оно также обезжиривает поверхность. Теперь остается заклеить стекла, прогрунтовать профиль (выбирайте средства, подходящие для пластика или металла) и нанести краску. Лучше всего подходят акриловые краски: они хорошо ложатся на гладкую поверхность, быстро сохнут, не выцветают. Наносить краску лучше пистолетом-распылителем – так удастся добиться наиболее равномерного слоя. Также подойдет автомобильная краска, которая выпускается уже в баллончике с пульверизатором. Цвета обычно отличаются характерным блеском, но в некоторых случаях он будет кстати;
наклеить тонировочную пленку с оттенком или зеркальным эффектом на стеклопакет. Все инструкции производитель дает на упаковке. Большинство пленок имеют самоклеящуюся основу, но есть и термоусадочные изделия, которые клеятся при помощи горячего воздуха;
матовые и витражные пленки клеятся примерно так же, как и тонировочные. В продаже можно найти покрытия с разными рисунками. Если витражную пленку дополнить декоративными оловянными протяжками на самоклеящейся основе, то получится своими руками создать дома настоящий шедевр;
фальш-переплет. Заранее необходимо продумать схему декоративной раскладки, купить профиль подходящего цвета и формы, нарезать его и выполнить поклейку на герметик или двухсторонний скотч — клей или жидкие гвозди могут дать следы на стекле.
В заключение
Заказывая окно нестандартного цвета, не забывайте, что вам понадобится и специфическая фурнитура: ручки, петли, уплотнители, проветривали и даже рамы москитных сеток должны подходить по цвету. Найти все эти детали в необходимом оттенке может быть невозможно, поэтому часто с необычным профилем используют ручки под серебро, бронзу, медь или хромированную сталь.
рейтинг производителей, советы по выбору
Автор Марсель Сагитов На чтение 9 мин. Просмотров 30
Пластиковые окна состоят из множества конструктивных элементов, которые влияют на долговечность и комфорт в эксплуатации. Изделия разных производителей отличаются качеством и ценой. Предлагаем рейтинг марок профильных систем и обзор основных параметров, по которым выбирают надёжные окна для жилых и офисных помещений.
Рейтинг марок профильных систем
Российским потребителям доступны пластиковые окна ведущих мировых производителей. Благодаря созданию совместных производств продукция «громких» брендов стала более доступной по цене. Хорошо зарекомендовали себя изделия следующих марок*:
№ Марка О бренде Описание изделий Достоинства Недостатки
1. Rehau Компания из Германии отметила 70-летний юбилей. Поиск более совершенных технологий ведётся беспрерывно. Все этапы производства находятся под контролем. Широкий модельный ряд окон для разных условий эксплуатации:Euro-Desing, Sib-Desing, Intelio, Blitz, Geneo, Brilliant-Desing.
Профильные системы толщиной 60–70 мм выдерживают сложный климат России.
Изделия выполнены из экологически чистого высокопрочного материала. Отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики и морозоустойчивость. Небольшие по высоте створки. Стоимость выше бюджетной.
2. КВЕ Немецкий производитель делает упор на безопасность и экологичность. Продукция отвечает международным санитарно-гигиеническим требованиям. Профильные системы представлены премиальными и бюджетными сериями: Энджин, Эталон, Энергия, Эксперт, Эксперт-Плюс, Селект.
В премиум серии энергосберегающий стеклопакет заполнен аргоном.
Продуманная система вентиляции.
Долговечность, экологичный пластик, герметичность.
Противовзломная фурнитура. Выдерживают перепады температур.
Относительно высокий ценник. Белый пластик может несколько пожелтеть.
3. VEKA Немецкая компания более полувека динамично наращивает объёмы производства. Использует высокотехнологичное оборудование. Плотно сотрудничает с российскими партнерами. Основная часть оконных систем VEKA относится к классу «А»: Softlein, Swigline, Euroline, Alphline, Prolaine, Softlein 82. Серия окон Spektral имеет ультра-матовое покрытие. Богатство цветовой палитры.
Каучуковый уплотнитель.
Стальное армирование по периметру.
Качество подтверждено европейским сертификатом RAL.
Цена изделий часто отбивает желание заменить старые окна на новые
4. Proplex Российская компания выпускает окна на высокотехнологичных линиях австрийского производителя.
Безвредность любого составляющего профиля подтверждено сертификатом.
Бьльшой ассортимент двух-и многокамерных профилей для любого оконного проёма. Монтажная ширина профиля составляет 46, 58 и 70 мм. Демократичная цена. Адаптированность к суровому климату.
ПВХ со временем не желтеет.

Некоторые модели внешне морально устарели.
6. Trocal Старейшая в Европе компания по производству пластиковых окон работает с середины прошлого века. Мощности постоянно обновляются, технология совершенствуется. Максимально теплый пластиковый профиль толщиной 70 мм выпускается по экологичной технологии Greenline. Повышенная прочность профиля. Модели отличаются определенным изыском, что редкость для бюджетных изделий. Может образовываться наледь при температуре ниже -17С. Хлипкие крючки для антимоскитки.
7. Salamander Продукция компании выпускается исключительно на производственных площадках, расположенных в Германии. Обеспечен жесткий контроль на протяжении всего цикла.. Высококачественные пластиковые системы имеют монтажную глубину 60-76 мм
На все профили даётся 5-летняя гарантия.
Простой уход за глянцевой поверхностью.
Долговечность более 40 лет.
Высокая цена. Много клонов сомнительного качества.
8. MONTBLAN Российская компания имеет собственные лаборатории и развитую представительскую сеть. Выпускают окна под английской маркой Reashmont. Серии предназначены для разных климатических условий: Logik Quadro 70, City120, Termo 60, Termo New ECO Grand Nord 70. Профиль и штапики имеют закругленные углы. Высокое качество, Доступная цена.
Долговечность около 50-ти лет.
Элегантный внешний вид.
Нет сертификата качества международного стандарта ISO,
9. Plafen C 1994 г. компания выпускает изделия премиального уровня для придирчивых покупателей. Предприятия расположены в России, оснащены оборудованием Германии и Австрии. Каталог продукции включает 5 категорий профилей, изготовленных на основе высококачественного импортного сырья. Окна декорированы под различные породы дерева. Можно подобрать подходящий дизайн под интерьер.
Окна выглядят солидно и дорого.
Служат около 60 лет. Промерзания и сквозняков при качественном монтаже не будет.
Повышенная способность к изоляции шума и тепла.
Большинство конструкций ограничены двухкамерным стеклопакетом.
Высокая стоимость.
10. Kaleva Российское предприятие более 20 лет на рынке. На заводах осуществляется полный рабочий цикл. Разработка новых конструкций производится самостоятельно. Окна увеличивают количество естественного света в помещении на 6-23%.
выпускаемые модели: Kaleva Design, Kaleva Vita, Kaleva Standart, Kaleva Deco.
Оригинальный дизайн.
Инновационные конструкции.
Повышенные теплосберегающие свойства.
Срок эксплуатации 70 лет.

Завышенная стоимость.
Неважная работа отдалённых от центрального офиса дилеров, что приводит к некачественному монтажу.
*Рейтинг составлен по следующим критериям: использование инновационных технологий; долговечность, работа представительств в регионах. Учитывались отзывы потребителей, мнение экспертов и ценовая политика.
Как правильно выбрать?
Характеристики пластиковых окон должны соответствовать условиям эксплуатации. Большую роль играет качество каждого элемента конструкции.
Классы профиля
Несущая конструкция окна с перегородками внутри, устанавливаемая по периметру, называется профилем, который делится на классы:
Класс А характеризуется отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Наружные стенки имеют толщину не менее 2,8 мм, внутренние — от 2,5 мм.
У профиля класса В наружные стенки толщиной от 2,5 мм, внутренние — от 2 мм. Подходят для установки в нежилых зданиях. Уровень тепло- и шумоизоляции невысокий.
Изделия класса С выпускаются без особых требований к стандартам.
Ширина профиля
Для удержания тепла и защиты от шумов достаточно ширины профиля от 58 до 70 мм. Более широкие изделия предназначены для северных областей или очень шумных районов.
Воздушные камеры
Внутри профиля для защиты от проникновения в помещение холодного воздуха и шума находятся воздушные камеры. Трёхкамерные изделия устанавливают в тихий двор или на южную сторону. Пяти камерные используются для установки на северной стороне здания и для защиты от шумной трассы.
Стеклопакеты
Стеклопакет — это модуль из герметично соединённых стёкол. Пространство между ними называется камерами. Наиболее востребованным является двухкамерный стеклопакет. Однокамерные устанавливают на лоджиях, в хозпостройках. Для холодных регионов нужны трёх- и четырехкамерные стеклопакеты.
Стёкла могут быть обычными, отражающими инфракрасные лучи, иметь огнеупорные свойства.
Стёкла, ламинированными триплексом, обладают противоударными характеристиками и не рассыпается на осколки.
Уплотнители

В окна премиум-класса вставляют уплотнители из силикона и натурального каучука. После длительной эксплуатации они не деформируются и обеспечивают надёжную герметичность. Резинопластиковые изделия относятся к бюджетному сегменту и не столь долговечные.
Армирующая вставка
Даже самый качественный пластик поддается деформации. Для компенсации этого недостатка, в основную камеру профиля ПВХ вставляют металлический усилительный вкладыш.
Армирующую вставку П-образной или Г-образной формы делают из нержавеющей стали марки СТ 2 или СТ 3 толщиной 1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм. Металл покрывается слоем цинка не менее 8 мкм.
Армирующий П — образный профиль
Фурнитура
Хорошая фурнитура с регулятором обеспечит приоткрывание окна ровно на столько, на сколько потребуется пользователю. Стопорная система не позволяет сквозняку захлопнуть окно, а противовзломные элементы станут преградой злоумышленникам.
Рейтинг лучших марок фурнитуры
№ Марка О бренде Особенности изделий Достоинства Недостатки
1. Maco Старейшая австрийская фирма образована в 1947 г. Изделия выпускаются на территории России, Австрии, Польши. Фурнитура обладает высоким уровнем взломостойкости.
Запорная система выполнена строго по периметру, сквозняков от таких окон не бывает.
Повышенная стойкость к повреждениям. Защита металлических элементов с помощью специального воска.

Высокая стоимость. Сложно установить и отрегулировать фурнитуру самостоятельно.
2. Roto Один из лучших мировых производителей базируется в Германии, есть представительство в России. Фирма постоянно совершенствует свои изделия. Новейшей разработкой компании стал ограничитель для створки для распахивания до 90 с плавным торможением. Рукоятки без люфтов. Большой выбор вариантов.
Поворот ручек очень легкий и плавный.
Некоторые потребители считают дизайн грубоватым. Фурнитура идёт только в комплектации с окнами, невозможно купить в свободной продаже.
3. Siegenia-Aubi Подразделение компании KFV расположило свои мощности в Польше, Индии и других странах. Фурнитура выпускается для пластиковых, алюминиевых и деревянных окон. Изделия отличаются высокотехнологичными решениями. Повышенная износостойкость. Благодаря качественной гальванизации фурнитура защищена от коррозии. Высокая стоимость.
Много элементов выполнены из пластика.
4. Winkhaus Старейший в Европе кроме пяти филиалов в самой Германии, имеет восемь дочерних фирм в разных странах. Фишкой бренда является серия AutoPilot, с повышенной защитой от ржавчины с антивандальной системой. Идеальный вариант для офисных объектов. Фурнитура не требует инструмента для регулировки.
Высокопрочная сталь.
Защита от взлома на углах.
Туго открываются и закрываются.
Иногда присутствует скрип и хруст.
5. Gretsch-Unitas (G-U) Производитель из Германии изготавливает замки и фурнитуру более века. Зарегистрировано около пятисот патентов. Разработаны изделия параллельно-сдвижного типа для открытия створок на ограниченной площади. Большой выбор формы и цвета.
Открытый и закрытый типы фурнитуры.
Эффективное напыление для защиты от ржавчины.
Требуется подстройка каждые полгода.
Малая распространенность по сравнению с конкурентами.
Стандарты и гарантии
Требования, предъявляемые к изготовителям окон, прописаны в ГОСТах и СниПах. Главным документом является ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные». В общей сложности стандарты качества пластиковых окон в России регулируются более 20-ю ГОСТами.
Стеклопакеты и профили имеют гарантийный срок эксплуатации согласно договору купли-продажи, но не меньше 5-ти лет. Максимально допустимый срок хранения не более 1-го года.
Долговечность стеклопакетов составляет 20 лет, профилей — 40 лет.
Виды окон известных брендов по назначению
При выборе оконных систем необходимо ориентироваться на их назначение — для какого помещения оно предназначено. Следующие рекомендации рассчитаны на средний европейский климат:
Итоги
Выбирая качественные окна, следует обратить внимание на класс профиля, толщину стенок, количество камер, материал уплотнителей. Все эти показатели указаны в сопроводительной документации к изделию. Необходимо уточнить, фурнитура какого производителя применяется при производстве окон. Для северных окон важны теплоизолирующие характеристики. Для окон, которые выходят на шумную трассу, важна шумоизоляция.
Наличие сертификата ISO 9001 даёт гарантию контроля производства профиля по системе менеджмента качества.
Полезно3Бесполезно
Как выбрать между 32-битной и 64-битной операционной системой Windows
Когда вы создаете загрузочный установщик Windows или устанавливаете ОС с диска, вам нужно будет решить, хотите ли вы 32-битную или 64-битную операционную систему. Если вы не уверены, что это значит, этот вопрос может вас запутать. И что еще хуже, выбор неправильного варианта может снизить производительность вашей системы в будущем.
Давайте обсудим различия между 32-битной и 64-битной Windows, и какую из них вам следует выбрать при следующей установке Windows.
32-бит и 64-бит: в чем разница?
Мы уже обсуждали различия между 32-битной и 64-битной Windows раньше, и мы кратко резюмируем их здесь.Возможность установки 32-разрядной или 64-разрядной версии Windows зависит от процессора внутри вашего компьютера.
Как и Windows, современные процессоры бывают 32-битными или 64-битными. 64-битные машины могут обрабатывать гораздо больше информации одновременно, что делает их более мощными.
Если у вас 32-разрядный процессор, единственный вариант — также установить 32-разрядную Windows.И наоборот, хотя можно установить 32-битную Windows на 64-битный процессор, вы должны запустить 64-битную Windows, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами 64-битного процессора.
Чтобы узнать, установлена ли у вас 64-разрядная версия Windows в Windows 10, зайдите в Настройки > Система> О .Под заголовком Характеристики устройства , рядом с Тип системы , вы увидите, являются ли Windows и ваш процессор 32-разрядными или 64-разрядными.
В более ранних версиях Windows щелкните правой кнопкой мыши Компьютер в меню «Пуск» и выберите Свойства , чтобы просмотреть ту же информацию.Если вы не знали, x86 относится к 32-битной архитектуре, а x64 означает 64-битную.
Следует ли мне загружать 32-разрядную или 64-разрядную версию Windows?
Сегодня 64-битные версии Windows встречаются гораздо чаще, чем 32-битные версии.Однако то, следует ли вам устанавливать 32-битную или 64-битную Windows, зависит от ваших текущих настроек.
Если вы покупаете новый ПК с полки, скорее всего, он будет включать в себя 64-разрядную копию Windows.Поскольку 64-битные системы в основном являются стандартом, в наши дни 32-битные процессоры будут поставляться только на машинах начального уровня. С новым ПК с 64-разрядной версией Windows, установленной на 64-разрядном процессоре, все готово.
Другое дело, когда вы обновляете текущую установку Windows.Если вы обновляетесь до Windows 10 с более ранней версии, сначала проверьте, является ли ваш процессор 64-разрядным, используя описанный выше метод.
Если это так, вам следует установить 64-битную версию Windows при обновлении.Это обеспечит надежность вашей машины и гарантирует, что вам не придется выполнять еще одно обновление позже. К сожалению, те, у кого 32-битный процессор, могут обновиться только до 32-битной версии Windows.
Установка правильной версии Windows
Хотя вы все еще можете купить физическую копию Windows 10 в таких магазинах, как Walmart и Best Buy, лучший способ установить Windows 10 для большинства людей — через страницу загрузки Microsoft Windows 10.
Щелкните Загрузить инструмент сейчас на этой странице, чтобы загрузить средство создания мультимедиа.Это поможет вам обновить текущий компьютер до Windows 10 или создать загрузочный USB-накопитель для установки Windows на другой компьютер.
Когда вы пройдете через шаги, инструмент попросит вас выбрать для установки Architecture , где вы можете выбрать 64-бит или 32-бит .Windows порекомендует вариант в зависимости от того, что обнаружит на вашем компьютере. Снимите отметку с поля Использовать рекомендуемые параметры , если вам нужно изменить его на основе того, что вы нашли ранее.
Вы должны знать, что если вы используете подлинную копию Windows, вы, вероятно, можете бесплатно перейти на Windows 10.Ваш текущий ключ продукта отлично активирует Windows 10. Если вам нужно купить новую лицензию, не беспокойтесь о 64-разрядной или 32-разрядной версии при получении ключа продукта.
Покупка лицензии просто дает вам право активировать и использовать Windows; он не привязан ни к одному из типов архитектуры.
Каковы преимущества 64-битной Windows?

Теперь, когда вы знаете, нужна ли вам 32-битная или 64-битная Windows, что на самом деле дает вам 64-битная версия Windows 10?
Самым большим изменением является то, что x64 Windows может обрабатывать гораздо больше оперативной памяти, чем 32-разрядная версия.32-разрядные операционные системы ограничивают использование 4 ГБ ОЗУ или меньше. Таким образом, любая установленная вами оперативная память размером более 4 ГБ не может использоваться в 32-разрядной версии Windows. 64-битные системы могут использовать больше оперативной памяти, чем вам когда-либо понадобится (теоретически около 17 миллионов ТБ).
В 64-битной системе Windows вы также заметите две разные папки Program Files на системном диске.Поскольку 32-битные программы по своей сути отличаются от 64-битных программ, Windows хранит их отдельно.
Таким образом, всякий раз, когда вы устанавливаете программное обеспечение, созданное для систем x64, оно попадает в папку Program Files .Вместо этого 32-разрядное программное обеспечение помещается в Program Files (x86) . В 32-битной системе вы увидите только одну папку Program Files , поскольку она не может использовать 64-битное программное обеспечение.
Под капотом 64-битная Windows также более безопасна.Большинство улучшений связано с низкоуровневыми настройками, выходящими за рамки этого обзора; Одним из примеров является то, что 64-битная Windows принудительно подписывает драйверы. Хотя эти изменения не делают ОС невосприимчивой к атакам, это более современная архитектура, которую не сдерживают старые эксплойты.
Выбор между 32-битным и 64-битным программным обеспечением
Некоторые приложения, такие как Google Chrome и Microsoft Office, доступны в 64-разрядной версии.Эти версии не обеспечивают значительных улучшений по сравнению с 32-разрядными версиями, но они немного более эффективны и стабильны, чем их 32-разрядные аналоги.
Тяжелые программы, такие как видеоредакторы и высококачественные игры, лучше работают в своих 64-битных версиях.Многозадачность также становится более эффективной.
В 64-битной системе, если у вас есть выбор между 32-битными и 64-битными приложениями, для лучшей производительности лучше выбрать 64-битную.Но нет ничего плохого в том, чтобы запускать 32-разрядные приложения в 64-разрядной системе, поскольку большинство приложений в любом случае не могут воспользоваться преимуществами различий.
Вы можете увидеть, какие приложения в вашей системе являются 32-битными, открыв диспетчер задач с помощью Ctrl + Shift + Esc и проверив вкладку Процессы .Все, что рядом с именем (32 бит) , еще не 64-битное.
32-бит vs.64-разрядная версия: другие соображения
Если у вас достаточно новый компьютер / процессор, у вас не должно возникнуть проблем с обновлением до 64-разрядной версии Windows.
Если процессор вашего компьютера был одним из первых, кто имел 64-разрядную архитектуру, он мог бы не поддерживать некоторые второстепенные функции.Это может вызвать проблемы с 64-битной Windows, но вы можете запустить такой инструмент, как 64-битный Checker, чтобы убедиться, что ваше оборудование готово к работе с 64-битной Windows.

Если вы в настоящее время используете 32-разрядную версию Windows и планируете обновление, вам необходимо выполнить чистую установку.Нет простого способа обновления, например, при обновлении Windows 7 до Windows 10. Ознакомьтесь с нашим руководством по обновлению Windows 10 с 32 до 64-разрядной, когда будете готовы.
Кроме того, при использовании 64-разрядной Windows необходимо убедиться, что ваше оборудование совместимо.Центр обновления Windows должен автоматически найти драйверы для ваших внутренних компонентов, но для устаревших принтеров или других старых периферийных устройств может не быть 64-разрядного драйвера.
Архаичные 16-битные приложения, такие как игры для DOS, также не будут работать в 64-битных версиях Windows.Вам нужно будет использовать обходные пути для запуска старого программного обеспечения в 64-битной Windows 10.
Нужна ли мне 64-битная Windows?
Для большинства людей 64-битная Windows является сегодняшним стандартом, и вы должны использовать ее, чтобы воспользоваться преимуществами функций безопасности, повышения производительности и увеличения объема оперативной памяти.Единственные причины, по которым вы хотите придерживаться 32-битной Windows:
Ваш компьютер оснащен 32-битным процессором .Поскольку для установки 64-разрядной Windows вам придется купить новую машину, придерживайтесь того, что у вас есть. Обязательно купите 64-разрядную машину для своего следующего компьютера.
Вы используете устаревшее программное обеспечение или устройства . Поскольку 32-битная Windows широко использовалась в течение многих лет, старые устройства предлагали только 32-битные драйверы. Если вашему принтеру 20 лет, он, вероятно, не будет работать в 64-битной Windows.
Надеюсь, вы не будете ежедневно работать с программным обеспечением десятилетней давности, но если вы это сделаете, вам, вероятно, следует воздержаться от обновления до 64-битной Windows.В любом случае подумайте об обновлении этих инструментов, чтобы вы могли модернизировать свою систему.
Если у вас возникнут проблемы с установкой приложений после обновления до 64-разрядной версии Windows, узнайте, что делать, если программное обеспечение Windows не устанавливается.
10 популярных приложений для Android, которые не следует устанавливать
Эти приложения для Android чрезвычайно популярны, но они также ставят под угрозу вашу безопасность и конфиденциальность.Если они у вас установлены, вы захотите удалить их после прочтения этого.
Об авторе Бен Штегнер (Опубликовано 1596 статей)
Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более шести лет.
Ещё от Ben Stegner
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
8 вещей, которые нужно знать при покупке мыши
Когда вы думаете о том, как лучше всего обновить свой компьютер, вы, вероятно, не особо задумываетесь о своей мыши. Все мыши одинаковые, правда?
Не совсем так.
Это одно из наиболее часто используемых устройств на вашем ПК.Вы не должны зацикливаться на том же дешевом мусоре, которое у вас было годами. Замена мыши поможет вам улучшить работу и отдых, а также поможет предотвратить повреждение запястий и пальцев.
Прочтите, чтобы узнать, что вам нужно знать, прежде чем покупать новую мышь.
Также ознакомьтесь с этими комбинациями беспроводной мыши и клавиатуры.
1. Выберите мышь, которая соответствует вашим потребностям
Кредит изображения: Razer
Для большинства пользователей стандартная трехкнопочная мышь (в которой колесо прокрутки работает как третья кнопка) отлично справится со своей задачей.Но для конкретных задач обратите внимание на специально разработанные мыши.
Игровые мыши
Геймерам всегда следует покупать специальные игровые мыши.Это не сделает вас лучшим игроком, но значительно упростит ваш игровой процесс.
Лучшая игровая мышь обладает эргономичными преимуществами, делая ее более удобной для длительных игровых сессий.У него будет более качественный датчик, что повысит его точность.
И, что лучше всего, на нем будут кнопки, которые можно настроить, чтобы упростить выполнение повторяющихся задач.Нужно поднять снайперскую винтовку или использовать аптечку? Это можно сделать простым щелчком. Вы даже можете назначить сложные макросы одной кнопке.
Многие игровые мыши, включая UtechSmart Venus, имеют переключатели DPI, которые можно использовать для переключения между более высоким значением DPI (для более быстрой скорости курсора) и более низким значением DPI (для более плавного и точного управления).Подробнее об этом позже.
Мыши для путешествий
Другой основной тип специальной мыши — это мышь для путешествий.Большинство из них представляют собой стандартные двух- или трехкнопочные устройства, уменьшенные для компактности. Большинство из них беспроводные, хотя в некоторых используются короткие или убирающиеся кабели. Кроме того, они обычно достаточно доступны, так что вы можете легко заменить их, если потеряете.
Главное достоинство мыши для путешествий — это способность поместиться в ограниченном пространстве, например в сумке для ноутбука или кошельке, и они часто не разрабатываются с учетом эргономики.Они хороши, если вы много путешествуете, но они не подходят для интенсивного использования.
2.Эргономичные мыши лучше подходят для интенсивного использования
Кредит изображения: Logitech
Эргономичные мыши более естественным образом лежат в руке, уменьшая нагрузку на пальцы и запястье.У них также, как правило, есть дополнительные кнопки, которые легко доступны для ваших цифр.
Насколько они удобны, зависит от многих условий, в том числе от того, какой хват вы предпочитаете.Некоторым пользователям нравится держать руку ровно, в то время как другие предпочитают более когтистую хватку.
Когда дело доходит до комфорта, размер играет важную роль, и хотя многие мыши выпускаются как для правшей, так и для левшей, не все.В результате, если вы ищете эргономичную мышь, сначала проверьте несколько. Или, по крайней мере, купить где-нибудь с хорошей политикой возврата. Также подумайте о приобретении вертикальной мыши, особого типа эргономичной мыши. Вот наш лучший выбор для эргономичных вертикальных мышей.
Другой фактор комфорта, о котором часто забывают, — это шум.Когда вы усердно работаете, большинство мышей издают непрерывный щелкающий звук. Даже если это вас не раздражает, это может раздражать окружающих. Купите бесшумную мышь, такую как VicTsing Silent Mouse, чтобы решить эту проблему.
3.Более высокий DPI не всегда лучше
Одна из основных характеристик, которые вы увидите при рекламе мыши, — это DPI или количество точек на дюйм.Проще говоря, это цифра, которая показывает, как далеко переместится указатель мыши на каждый дюйм, который физически перемещает сама мышь.
Возьмем, к примеру, дисплей 4K с шириной 3840 пикселей.Вам нужно будет перетащить мышь с разрешением 400 точек на дюйм почти на 10 дюймов по столу, чтобы переместить указатель с левого края на правый. Как далеко для мыши с разрешением 3000 точек на дюйм? Примерно полтора дюйма.
Но хотя общее правило технических спецификаций гласит, что чем больше число, тем лучше, здесь это не так.DPI показывает, насколько быстро движется указатель мыши, и быстрее — не всегда лучше.
Вот наши рекомендации:
Большинству «обычных» пользователей вообще не нужно беспокоиться о DPI .
High DPI отлично подходит для дисплеев с высоким разрешением или настроек с несколькими мониторами. Это позволяет вам перемещаться по экрану быстрее.
В играх высокий DPI позволяет действовать и реагировать быстрее. Более низкий DPI дает вам больший контроль и точность. Геймерам нужна мышь с регулируемыми настройками DPI .
Для Photoshop или других приложений, которым требуется высокий уровень точности, более низкий DPI может быть лучше .
4. Частота опроса не так важна
Еще одна ключевая характеристика мышей, которую вы увидите, — это частота опроса.Это число, измеряемое в герцах (Гц), показывает, сколько раз каждую секунду мышь сообщает компьютеру свое положение. Более высокое число означает большую точность и плавность движения.
По крайней мере теоретически.
Скачок от 500 Гц до 1000 Гц может показаться большим, но на самом деле это переход от двух миллисекунд до одной миллисекунды.Вряд ли ваши глаза даже заметят.
Геймерам следует использовать частоту не ниже 500 Гц, но все остальные могут вообще игнорировать частоту опроса.
5. Различия между оптическими и лазерными мышами
Два наиболее распространенных типа мышей — это оптические и лазерные мыши, которые на самом деле являются вариациями одной и той же технологии.Основное отличие состоит в том, что оптическая мышь использует светодиод для отражения от нижней поверхности, а лазерная мышь использует лазер для отслеживания движения.
По этой причине вы можете использовать оптических мышей только на плоских и непрозрачных поверхностях.Большинство лазерных мышей работают с более широким спектром поверхностей, включая стекло.
Лазерные мыши более чувствительны.Они могут достигать более высоких значений DPI, что означает, что они могут более точно отслеживать движения, а также быстрее перемещаться по экрану (поэтому вам может потребоваться снизить чувствительность мыши).
Это может привести к проблеме, называемой «ускорением».«Здесь указатель мыши перемещается дальше, когда вы перемещаете мышь быстро, чем при медленном. Это кошмар для геймеров, многие из которых предпочитают устойчивость оптической мыши повышенной точности лазерной.
6.Беспроводные мыши теперь намного лучше
Беспроводные мыши догнали своих проводных собратьев до такой степени, что их положительные стороны теперь перевешивают любые недостатки.
Отставание почти исчезло, хотя геймеры все же могут предпочесть абсолютную согласованность и надежность, которые поставляются с проводным вариантом.Если вы выберете правильную модель, пройдут годы, прежде чем вам понадобится заменить аккумулятор.
Главное преимущество беспроводных мышей — удобство.Кабель не мешает, а если вы используете мышь Bluetooth, он не будет использовать USB-порт. Диапазон беспроводной связи также намного лучше. Это позволяет вам управлять компьютером, подключенным к проектору или телевизору, например, с расстояния до 30 футов.
7.Bluetooth — лучший вариант для беспроводных мышей
При покупке беспроводной мыши вы выбираете между моделями с радиочастотным (RF) и Bluetooth.RF-мыши могут быть немного более отзывчивыми, и их намного проще настроить — просто вставьте ключ, который идет с ними.
Обратной стороной является то, что ключ забивает один из ваших USB-портов, и его практически невозможно заменить, если вы его потеряете.Радиочастотные устройства также более подвержены помехам.
Bluetooth удобнее.Он не будет использовать драгоценный USB-порт, а срок службы батареи может легко работать до года или двух. Также намного проще использовать одну мышь между несколькими компьютерами.
Для настройки Bluetooth-мыши требуется несколько дополнительных шагов, и вам придется подождать, пока она снова подключится, при загрузке или пробуждении компьютера.Но по большей части Bluetooth теперь лучший вариант.
8.А как насчет мыши и трекпада?
Вместо обычной мыши вы можете рассмотреть автономную сенсорную панель, аналогичную той, что вы получаете на ноутбуке.Он не подходит для таких задач, как игры и редактирование изображений, но некоторые пользователи находят сенсорные системы более интуитивно понятными, особенно сейчас, когда программное обеспечение для настольных ПК часто разрабатывается с учетом сенсорных функций.
С точки зрения эргономики более плоский дизайн может подойти не всем, хотя в некоторых продуктах это умно обходится.Мышь Microsoft Arc Mouse принимает любую форму, которую вы считаете наиболее удобной.
Удобный компромисс — мышь с поддержкой сенсорного ввода, такая как Logitech Zone Touch Mouse или Apple Magic Mouse 2.Это обычные мыши с сенсорной панелью сверху, которая позволяет использовать жесты, поддерживаемые в ваших приложениях.
Как выбрать мышь: теперь вы знаете!
Выбирая мышь, подумайте, для чего вы хотите ее использовать.Дизайнеры могут предпочесть комфорт и точность эргономичной лазерной мыши, геймеры — стабильность проводной оптической мыши, а обычные пользователи могут найти поддержку жестов тачпада самой простой в использовании.
Как только вы найдете нужный, правильная настройка может сделать его еще лучше.Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке мыши в Windows 10, чтобы узнать о дальнейших действиях.
И если вам нужен новый держатель для вашего компьютера, обратите внимание на эти противоугонные компьютерные сумки.
Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.
10 популярных приложений для Android, которые не следует устанавливать
Эти приложения для Android чрезвычайно популярны, но они также ставят под угрозу вашу безопасность и конфиденциальность.Если они у вас установлены, вы захотите удалить их после прочтения этого.
Об авторе Энди Беттс (Опубликовано 223 статей)
Энди — бывший печатный журналист и редактор журнала, который пишет о технологиях уже 15 лет.За это время он внес вклад в бесчисленное количество публикаций и написал работы по копирайтингу для крупных технологических компаний. Он также предоставил экспертные комментарии для средств массовой информации и организовал панели на отраслевых мероприятиях.
Ещё от Andy Betts
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
Как правильно выбрать окна
Окна — важный элемент дизайна вашего дома, обеспечивающий естественное освещение, вентиляцию и связь с внешним пространством. Они традиционно считались основным строительным материалом, продаваемым исключительно за счет цены. Но в связи со стремлением к более экологичным методам строительства и технологическим достижениям окна теперь рассматриваются как эффективные устройства для энергосбережения, шума и безопасности.
Выбор подходящего окна для ваших нужд может оказаться непростой задачей. При поддержке признанных отраслевых ассоциаций мы предоставили все, что вам нужно знать, чтобы принять обоснованное решение при выборе подходящего окна, а также полезную информацию по установке и обслуживанию.
Вот семь основных моментов, которые следует учитывать:

Доступные типы окон
Домашние окна доступны в тысячах различных комбинаций. Важно учитывать стиль работы, материал рамы и выбор стекла.Сделанный вами выбор существенно повлияет на характеристики не только ваших окон, но и всего дома с точки зрения эстетики, энергоэффективности, акустики и многого другого.
Просмотр типов окон
Соображения производительности
Хотя внешний вид ваших окон является важным фактором в процессе принятия решений, также важно иметь четкое представление о том, чего вы хотите добиться от своих окон, например, большего естественного света, лучшей вентиляции или снижения энергопотребления.Основа правильного выбора окна начинается с понимания условий расположения, идеального размещения и размера, а также потребностей в функциональности.
Проверить производительность
Планирование энергоэффективных окон
Считающиеся «слабым звеном» в строительных материалах, обычные окна могут вызывать большие потери энергии. К счастью, существует ряд высокоэффективных окон с отличной энергоэффективностью. Варианты с высокими эксплуатационными характеристиками способны повысить стоимость дома при перепродаже и повысить комфорт, поскольку такие варианты, как стеклянные покрытия с низким уровнем выбросов и инертный газ между стеклопакетами, становятся нормой.
Обзор вариантов энергосберегающего окна
Понимание оконных норм
Существует множество правил и предписаний, которые необходимо соблюдать при строительстве нового дома или ремонте, которые могут привести к множеству головных болей и компромиссов. Окна и стекло имеют свои особые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы ваш дом был безопасной средой для вас и вашей семьи на долгие годы. Знание того, что делает окно совместимым, понимание лесных пожаров и требований безопасности сделает процесс более плавным.
Обзор окон и стеклопакетов
Советы по установке Windows
Правильная установка окна требует определенных технических знаний и навыков. Неправильная установка может привести к тому, что окна будут плохо работать и быстро испортиться. Знание того, как безопасно хранить окна до того, как они будут установлены, и выполнение основных проверок во время установки гарантирует, что ваши деньги не будут потрачены зря.
Ознакомьтесь с советами по установке Windows
Руководства по уходу за окнами
Как почти любая часть дома, окна нуждаются в регулярном уходе и уходе для правильного функционирования.Уборка — это задача, на которую большинство не рассчитывают, но с правильными инструментами и техникой ваши окна и кошелек будут вам благодарны. Наиболее подходящие методы очистки ваших окон будут зависеть от выбранного вами материала рамы, стиля и остекления.
Обзор техобслуживания
Контрольный список для покупки окон
Принимая во внимание вышеизложенное, выбор новых окон может оказаться непосильной задачей. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, мы предоставили простой контрольный список, который вы можете отметить, выбирая новые окна.
Контрольный список покупки окна обзора
Сколько стоят окна | Различные типы Windows
Может быть, наконец-то пришло время для новых окон, но можете ли вы себе это позволить? А что, если вы сделаете ошибку, которая сделает ваш дом еще хуже? Это может случиться и случается.
«Ты вставил не то окно, и, мальчик, оно будет торчать, как больной палец». Так говорит оконный эксперт Ларри Паттерсон, президент компании Glass Doctor of North Texas в Далласе.
Вот как выбрать новые окна, не совершая ошибок — и не тратить лишние деньги:
Сначала спросите: «Действительно ли мне нужна новая Windows?»
Может оказаться, что , а не , их замена — разумный вариант, особенно если учесть стоимость новых окон: около 19 000 долларов для типичного американского дома, согласно «Отчету о влиянии ремоделирования» Национальной ассоциации риэлторов. ®.
Популярные чтения
Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать
Стоит ли продавать свой дом?
Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.
5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду
Советы по уходу за домом
Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить его уютным и безопасным от холодных атак зимы.
7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок
Двор и патио
Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.
И хотя производители могут рекламировать экономию энергии, которую могут обеспечить новые окна, на то, чтобы окупить эти 10 тысяч, может потребоваться лет . Самая значительная экономия энергии составляет 583 доллара в год (согласно программе US Energy Star).
Посчитайте: вам понадобится 17 лет (!), Чтобы накопить достаточно, чтобы покрыть расходы.Может быть, подойдет небольшое уплотнение окон и уплотнитель?
Связано: Узнайте, сможете ли вы сэкономить больше, ремонтируя, а не заменяя
Даже если ваши окна разбиты или повреждены, возможно, вам не придется покупать новые. Старые деревянные окна могут прослужить более 100 лет (на самом деле), потому что старая древесина, которая использовалась тогда, очень прочна — и все же!
Так что во многих случаях, особенно если в вашем доме оригинальные окна, им может потребоваться новое стекло или простой ремонт, который сэкономит вам кучу денег.
Но если ваши окна — безнадежное дело и действительно пора их заменить, вот что нужно знать:
Как выбрать новую Windows
К лучшему или к худшему, новые окна могут изменить внешний вид всего вашего дома. Давай стремимся к лучшему, да?
«Все начинается с выбора подходящего материала», — говорит Дэн Боуден, президент и главный исполнительный директор Legal Eagle Contractors в Хьюстоне и председатель группы специалистов по ремонту Национальной ассоциации домостроителей.
Виниловые окна могут хорошо смотреться в доме в колониальном стиле, но никогда не подойдут для дома в стиле Тюдоров, говорит он.Это потому, что деревянная отделка — это то, что делает Тюдора Тюдором (попробуйте сказать это три раза с серьезным лицом, ха!).
«Окна должны соответствовать цене и качеству дома», — говорит Боуден.
Выберите из 5 различных типов Windows
Дерево — Очень прочный и энергоэффективный с классическим внешним видом. Требует регулярного ухода (он же покраска).
Composite — Изготовлен из современных деревянных изделий, таких как ДСП. Более устойчив к влаге, чем дерево.
Винил — Простота обслуживания и доступная цена. Каркас можно заполнить стекловолокном для большей изоляции.
Стекловолокно — Очень прочное, прочное. Также можно залить утеплителем.
Алюминий — Пожалуй, самый доступный. Не подходит для экономии энергии в холодном климате, потому что проводит тепло.
Вы наверняка слышали и о деревянных окнах. Внутри вашего дома натуральное дерево, а снаружи — винил, стекловолокно или алюминий.Выбор деревянных панелей увеличит стоимость, но их простой в уходе классический стиль может заставить вас упустить из виду чистую прибыль.
Подберите стиль окна вашего дома
Конечно, вам не придется принимать решение, из какого материала сделаны ваши окна. Еще две вещи помогают определить, какой стиль окна выбрать:
Окна с решетками или без?
Окна открываются сверху, снизу, с обеих сторон или сбоку?
Окна с решетками , которые разделяют стекло на то, что выглядит как окна меньшего размера (действительно старые однослойные окна на самом деле состоят из отдельных оконных стекол, скрепленных деревянными решетками), являются более традиционными классическими окнами, в то время как те без сеток более современны по стилю.
Таким образом, гладкий, современный дом будет отлично смотреться с окнами без сетки, но грузинское здание 1800-х годов из красного кирпича будет выглядеть почти голым без решеток на окнах.
Наиболее распространенные стили оконных проемов:
Окна одноподвесные. Открывается только низ. Самый дешевый вариант.
Двустворчатые окна. Открыты как верх, так и низ. Самый распространенный и самый простой в уходе.
Раздвижные окна. Они открываются влево или вправо. Отлично подходит для труднодоступных мест, например над кухонной раковиной.
Распашные окна. Они открываются сбоку, пропуская больше воздуха.
Если вам нравится сильный ветер, вам могут подойти створчатые окна. «Если вы откроете эту штуку, это будет похоже на крыло самолета», — говорит Паттерсон.
Надстройки
могут увеличить стоимость новой Windows
Как и все, от автомобилей до зубных щеток, окна могут быть оснащены различными функциями от стандартных до «Боже, зачем вам это нужно ?!» Вот самые распространенные из них с небольшими дельными советами по каждому:
Окна, заполненные аргоном
Может использоваться только с окнами с двойным или тройным стеклом.
Сэкономьте около 10 долларов в год на энергии, говорится в «Consumer Reports».
Стоимость от 30 до 40 долларов за окно, поэтому они могут быть дорогими.
Не работать вечно. Со временем газ выходит наружу.
Тройные окна
Рекомендуется только для очень холодного климата.
Добавьте примерно 100 долларов к стоимости каждого окна.
Окна из ударопрочного стекла
Необходимы только в том случае, если вы живете в районе, подверженном ураганам.
Стекло Low-E
Имеет невидимое покрытие, благодаря которому в доме будет прохладнее летом и теплее зимой.
Помогает предотвратить выцветание вашей мебели солнечным светом.
Ваш дом может показаться тусклым внутри, если вы выберете слишком много покрытия. Если вы выберете 40% светопропускания против 72%, «он значительно темнее, и вы это заметите», — говорит Паттерсон.
Коэффициент U
Это рейтинг (от 0.2 до 1.2), который измеряет изоляцию окна.
Чем ниже рейтинг, тем лучше.
Обычно не стоит платить за рейтинг ниже 0,3.
Советы по выбору производителя и установщика окон
Качество естественно варьируется от бренда к бренду, что может повлиять на стоимость окон. Кому можно доверять?
Ищите пожизненные гарантии и / или сертификаты от:
Energy Star
Национальный совет по рейтингам окон
Американский институт окон и дверей
Американская ассоциация производителей архитектуры
Опытный установщик может быть даже важнее, чем выбор самого окна.Неправильная установка качественного окна приведет к плохой работе окна. Прочтите онлайн-обзоры, спросите рекомендации, посетите витрины и спросите о сертификатах производителя. И, как всегда, рассмотрите несколько заявок.
«Любой может вкрутить окно», — говорит Боуден. «Мне нужен кто-то, кто действительно знает, как хорошо закрыть это окно».
Связано: Советы инсайдерам по покупке энергоэффективной Windows
Как выбрать приложение Windows 10 по умолчанию для открытия файлов
Компьютеры
Операционные системы
Windows 10
Как выбрать приложение Windows 10 по умолчанию для открытия файлов
Питер Веверка
Часть Windows 10 Для пожилых людей Для чайников Шпаргалка
Некоторые типы файлов можно открывать в нескольких приложениях.Например, если ваш компьютер близок к типичному, два или три разных приложения на вашем компьютере могут открывать графические файлы. Иногда, когда вы открываете файл, он открывается не в том приложении. Windows 10 открывает файлы с помощью приложения по умолчанию — того, которое, по мнению Windows 10, вы предпочитаете. Но что, если приложение по умолчанию не является вашим первым выбором для открытия файлов определенного типа?
Выполните следующие действия, чтобы указать Windows 10, какое приложение использовать для открытия файлов определенного типа:
Нажмите кнопку Windows и выберите «Настройки» во всплывающем меню.

Откроется экран настроек Windows.
Выберите «Приложения», чтобы открыть окно «Приложения и функции».
Выберите «Приложения по умолчанию» в левой части окна.
Прокрутите вниз и выберите ссылку «Выбрать приложения по умолчанию по типу файла».
Откроется окно «Связать типы файлов с определенными приложениями». В этом окне перечислены расширения файлов, по которым известны различные типы файлов.
В столбце «Имя» прокрутите до и выберите интересующий вас тип файла с .
Например, если вы хотите изменить приложение, с помощью которого Windows 10 открывает файлы JPEG, выделите и выберите расширение файла JPEG.
В столбце «Приложение по умолчанию» выберите «Выбрать приложение по умолчанию» (если приложение по умолчанию еще не выбрано) или имя приложения по умолчанию (если было выбрано приложение по умолчанию).
Откроется окно «Выберите приложение». В нем перечислены приложения на вашем компьютере, которые могут открывать файлы выбранного вами типа.
Выберите приложение первого выбора для открытия файлов этого типа.
Об авторе книги
Питер Веверка имеет многолетний опыт помощи новичкам в сфере технологий. Он писал об Office и его различных приложениях, Windows и Интернет-технологиях. Он является автором всех предыдущих выпусков Windows 10 For Seniors For Dummies.
Как выбрать Windows для удара и Windows
Выбор правильного окна после удара и урагана
Особое спасибо Ким за публикацию этого информационного документа!
Мы все видели эти ужасные фотографии, сделанные после урагана, на которых 2х4 проезжают сквозь окно, разбитое стекло, покрывающее чьи-то вещи, мебель и вещи, высосанные через окно и разбросанные.Ураганы, торнадо, прямолинейные ветры — все эти погодные явления могут нанести серьезный ущерб вашему дому, если у вас нет подходящих окон. Думаете, выбор окна не так уж и важен? Давайте присмотримся немного ближе.
Что, если бы три поросенка выбрали ударные окна?
Жизнь у океана может быть такой радостью: гулять по пляжу каждый день, наслаждаться прекрасным солнцем и прохладным бризом. Но когда приходит сезон ураганов, какое окно лучше всего подходит для защиты дома?
Одно из первых повреждений ограждающих конструкций здания во время ветра: окна.Невосприимчивые окна не будут противостоять ветру, погодным условиям и ударам снарядов, как ударные окна. Слабые, неэффективные окна могут быть разницей между сохранением семейной безопасности и имущества и катастрофой.
По данным Международной ассоциации защиты от ураганов, как только ветер проникает внутрь дома во время урагана, крыша и большая часть конструкции дома, скорее всего, не выживут. Повышение давления приведет к тому, что эти элементы разделятся, разрушив дом за считанные минуты.
Почему необходимы ударные окна
Иногда окна разбивает не ветер, а то, что ветер улавливает и выбрасывает в окна. Фотографии, подобные приведенным ниже, стали слишком обычными после значительных ветровых событий:
Взгляните на эту ветровую карту, на которой показаны районы переносимых ветром обломков в штате Флорида, включая изменения, внесенные в рамках Строительного кодекса Флориды 2010 года (FBC). Поскольку эти затронутые регионы продолжают расширяться (зеленая зона указывает на расширение, включенное в FBC 2010), необходимость выбора окон воздействия станет еще более важной.
Этот уровень информации характерен не только для Флориды: на побережье Мексиканского залива и на Атлантическом побережье повреждение ветром и обломками всегда будет реальной угрозой во время ветровых явлений.
Помимо разбитого стекла и поврежденного имущества, выбор слабых, устойчивых к ударам окон может создать целый ряд проблем для владельца собственности. Более высокий уровень шума. Более высокие взносы по страхованию имущества. Более низкая стоимость при перепродаже. Пониженная защита от взлома. Меньшая защита от ультрафиолета для мебели и предметов в доме.
Принимая все это во внимание, возникает вопрос: не следует ли в каждом доме и здании в районах, подверженных штормам, быть построены с ударными окнами?
Очевидный выбор: окна от урагана
Так как же лучше всего держать волка подальше от окна? Выбирайте прочные, прочные, проверенные временем ударные окна, чтобы защитить свой дом и свою семью. Давайте еще немного рассмотрим положительные эффекты этого выбора.
Выбор покупки ударных окон для дома или коммерческой недвижимости имеет смысл во многих отношениях.Ударные окна проходят серию строгих испытаний, призванных гарантировать, что окна, как правило, самый слабый элемент конструкции, не нарушат целостность дома во время шторма.
Как работают окна урагана? Противоударные окна предназначены для предотвращения проникновения летящих обломков во время шторма, тем самым защищая дом или коммерческое сооружение от проникновения ветра и связанных с этим повреждений. Как только конструкция взламывается и в нее проникают летящие обломки, нарастает внутреннее давление, что приводит к серьезным повреждениям конструкции.
Чтобы считаться ударопрочным, окно должно соответствовать нормативам по ураганам или ветру, принятым утвержденным органом, например, Miami-Dade, Florida Building или Международным строительным кодексом.
Помимо очевидных преимуществ с точки зрения безопасности, выбор окон для защиты от урагана имеет далеко идущие последствия практически во всех сферах домовладения. Среди них:
Безопасность
Многослойное стекло, используемое в ударных окнах, добавляет еще один уровень круглосуточной защиты между жителями дома и злоумышленниками.Ударопрочные окна могут помочь удержать потенциальных злоумышленников от проникновения в ваш дом и защитить вашу семью и дом.
Снижение затрат на электроэнергию
Хорошие ударные окна поставляются со многими вариантами стекла. В зависимости от выбранного стекла эффективность использования энергии может резко возрасти (в виде меньшего количества энергии, необходимой для обогрева / охлаждения дома), в то время как бюджет выигрывает. Самый экономичный вариант ударного остекления окон — тонированное многослойное стекло. Кроме того, многослойное стекло или многослойное стекло с покрытием LoE обеспечит еще большую экономию энергии.Хотя оба варианта стоят немного дороже, они предлагают лучшую энергоэффективную защиту на рынке. Оба варианта идеально подходят для теплого климата, такого как Флорида, Карибские острова, Гавайи, а также вдоль побережья Персидского залива и Атлантического океана.
Меньшие расходы на страхование
В большинстве случаев установка окон от урагана снижает затраты на страхование имущества, предлагая еще одну финансовую выгоду.
Уменьшение УФ-излучения
Ламинированное ударное стекло устраняет до 99 процентов повреждения ультрафиолетовыми лучами внутренней мебели и украшений дома или коммерческого здания.Окна, предназначенные для долговременного воздействия урагана, помогают сэкономить деньги, потому что эти элементы не нужно будет заменять так быстро.
Стоимость перепродажи
Лучшие окна = лучший домашний интерьер = лучшая стоимость при перепродаже.
Шумоподавление
Ламинированное ударное стекло снижает передачу внешнего шума внутрь дома или коммерческой недвижимости, что создает более благоприятную и комфортную среду.
При новом строительстве выбор и установка ударных окон должна быть очень простой задачей.А как насчет ремоделирования? Стоят ли ударные окна стоимости модернизации?
Стоимость журнала ремоделирования 2020 года по сравнению с ценой. Отчет о ценности
(https://www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2020/) подробно описывает очевидные финансовые преимущества замены окон. Рентабельность инвестиций очевидна:
— это один из лучших проектов реконструкции в стране.
Проект: замена окна
Стоимость работы: $ 17 641
Стоимость перепродажи: $ 12 761
Возмещение затрат: 72,3%
Value Vs.2019: вниз на
Варианты материалов ударного окна
Поиск подходящего изделия для окон урагана от правильной компании может быть непосильным. Вот краткое руководство о том, что и что в индустрии ударных окон.
Существует три основных варианта ударных окон: алюминий, винил и дерево. Но как эти ураганные окна сравниваются и контрастируют друг с другом? Давайте посмотрим глубже.
Материал
Плюсы
Минусы
Алюминий Сильнее.Атмосферостойкий. Легкий вес. Эстетично. Низкие эксплуатационные расходы. Подходит для вторичной переработки. Требуется покраска.
Винил Отличный изолятор. Высокая энергоэффективность. Низкие эксплуатационные расходы. Бюджетный. Возможность вторичного использования все еще полностью исследуется.
Дерево Отличный изолятор. Высокая энергоэффективность. Подходит для вторичной переработки. Гниения и перекосы. Высокое обслуживание.
Варианты ударного оконного стекла
Как расшифровать множество разновидностей оконных стекол, из которых можно выбрать?
Ламинированный: два листа стекла, скрепленные пластиковой пленкой.
Изолированный ламинат: к ламинированному блоку добавляется дополнительная стеклянная панель с герметичным воздушным пространством между ними. Обычно используется в более холодном климате, где разница температур внутри и снаружи зимой превышает 50 градусов.
Почему поражают окна?
Некоторые могут усомниться в необходимости ударных окон. Зачем рисковать? Большинство ударопрочных окон и дверей рассчитаны на более высокие пороги. Преимущества окон от ураганов намного перевешивают разницу в стоимости, и во многих случаях разница в стоимости минимальна.Иметь ввиду; не только производительность в шторм, но и долговечность продукта делает его выгодным для покупки. Характеристики продукта, которые делают эти ударопрочные окна более прочными, также позволяют им прослужить намного дольше, чем у конкурентов. Хорошие производители обеспечивают свою продукцию конкурентоспособной гарантией. Качественные ураганные окна и двери, установленные более 10 лет назад, могут по-прежнему работать и работать так же, как и при первой установке. Если вы планируете приобрести ударопрочные окна или двери, вы должны понять разницу в долгосрочной стоимости между производителями и их продукцией.
Лучший выбор: ударные окна от CGI
Решение принято: ударные окна — лучший выбор для любого дома или коммерческого сооружения в районе, часто посещаемом ураганами или торнадо. Затем важно выбрать подходящего производителя ударных окон, чтобы они были прочными, долговечными и прослужили долго.
Выберите ударопрочные окна и двери CGI
Выбор ударных окон и дверей для защиты от ураганов для дома или для коммерческих проектов — это большие инвестиции.Прежде чем принять это важное решение, сравните такие вещи, как дизайн, качество отделки, алюминиевые профили, компоненты оборудования и разрешения на продукцию. Ищите поставщика с долголетним опытом работы на рынке и действительно ориентированного на качество исполнения. Поставщик, который стоит за своими противоударными окнами и предлагает лучшее сочетание красоты, долговечности, инноваций и ценности.
Компания CGI, основанная в 1992 году, проложила себе путь как первый производитель окон и дверей для ураганов, предложивший многослойное стекло, отвечающее самым строгим стандартам Miami-DadeCounty.Являясь одним из первых пионеров в разработке и производстве высокоэффективных ударопрочных окон, CGI продолжает лидировать в отрасли по инновациям, мастерству изготовления, прочности и стилю изделий.
Ударопрочные окна
CGI — это удачная комбинация тяжелых алюминиевых рам промышленного класса и многослойного стекла, обеспечивающая высочайший уровень прочности и долговечности. Ударопрочные окна CGI обеспечивают круглосуточную защиту от штормов, внешнего шума, УФ-лучей и взлома.
Архитектурное сообщество знает и уважает оконные изделия CGI. Эти окна остаются любимым продуктом как в личных резиденциях архитекторов, так и в проектах, которые они разрабатывают, — от элегантных нестандартных жилых домов до частных домов. Коллекции продуктов CGI также можно найти на самых престижных курортах, в офисных зданиях, школах и престижных отелях. Особо следует отметить: ударные окна CGI были выбраны в качестве части реконструкции исторического и красивого отеля Palm Beach Breakers.
Опции продукта CGI
Предлагая широкий выбор коллекций высокопроизводительных продуктов на выбор, существует продукт CGI Impact Window, подходящий для любого проекта. От реконструкции до нового строительства — выберите из полной линейки ударных окон (и дверей), которыми будет гордиться любой разборчивый покупатель.
Estate Коллекция
Признанная архитекторами как лучшая линейка окон для защиты от ураганов, Estate Collection можно найти как в элегантных домах, так и в исторических отелях.Сочетая в себе лучшие в своем классе характеристики с качеством архитектурного уровня, защищающим от ураганов, ударные окна Estate Collection завершают сделку благодаря деталям ручной работы и превосходной инженерии.
В коллекции Estate створки, выступающие окна и фиксированные окна выполнены с одинаковым обрамлением, что позволяет настраивать их смешивание и согласование, сохраняя при этом чистый, элегантный вид. Одиночный подвес оснащен запатентованной системой крепления CGI, которая обеспечивает плавную и стабильную работу, а горизонтальное поворотное окно включает в себя запатентованную систему с четырьмя роликами, обеспечивающую длительную и надежную работу.http://cgiwindows.com/view-our-collections/estate-collection/
Подъезды в поместье
Стиль, красота и сила в сочетании: это коллекция Estate Entrances от CGI. Коллекция Estate, предлагающая широкий выбор стилей дверей, отделки, выбора фурнитуры, типов и размеров стекла, является одной из самых уникальных линий входных дверей на рынке сегодня. Эти двери устойчивы к ураганам и вторжениям, долговечны, требуют меньшего ухода, чем деревянные двери, и обладают фантастической эстетикой, что делает их идеальными для любого стиля дома.http://cgiwindows.com/view-our-collections/estate-entrances/
Коллекция Sentinel
Исключительное качество, мастерство, энергоэффективность и долговечность по доступной цене — это отличительные черты коллекции Sentinel от CGI. Изготовленные по индивидуальному заказу для улучшения эстетики любого дома, ударные окна Sentinel являются лидерами в обеспечении защиты от самых экстремальных погодных условий на побережье. Эстетически приятный, функционально проверенный и уникально доступный — Sentinel предлагает лучшее из всех миров ударных окон.http://cgiwindows.com/view-our-collections/sentinel-by-cgi/
А как насчет утверждения кода?
Не все утверждения кода равны. Утверждения кодекса могут быть предоставлены для многих различных типов продуктов, свойств продукта и использования продукта. При оценке утверждения кодов убедитесь, что продукты специально одобрены для воздействия авторитетным управляющим агентством, таким как Miami-DadeCounty, и проверьте утвержденный уровень производительности (PSF). Некоторые производители неверно представляют свою продукцию как одобренную для защиты от ударов, хотя на самом деле продукт таковой не является.Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру CGI. Остерегайтесь следующего:
• Окна и двери, одобренные БЕЗ УДАРА
• Противоударные окна и двери, НЕ утвержденные для больших размеров, высоты или расположения в конструкции.
• Так называемые «ударные изделия», которые представляют собой просто ударное стекло в окне, не допускающем ударов. В условиях тропического шторма стекло могло вылететь из оконной рамы. Подтвердите детали у дилера CGI.
Заключение
Независимо от того, строите ли вы новый дом или беретесь за проект реконструкции, окна являются ключевым элементом каждого дома или коммерческого здания.Если конструкция расположена в зоне, подверженной ураганам, ударные окна — лучший вариант для обеспечения безопасности и защиты. Дополнительный бонус в виде более низких затрат на электроэнергию и страховых взносов делает окна для защиты от ураганов очевидным выбором. Выбирая ударные окна, будьте умны: сделайте домашнюю работу, сравните марки. Если отраслевой опыт, возможности дизайна, безопасность и долговечность имеют первостепенное значение, выбирайте лидера в области окон для ураганов: выберите окна и двери CGI Impact. www.cgiwindows.com.
.

Доска половая какая лучше: как выбрать доски для пола, совет от специалиста Дом Дерева

Июн 30, 2021 автор Разное

Выбор доски для пола | Статьи

Фальман Алексей Борисович
руководитель проекта Санкт-Петербург
Сегодня рассмотрим важные моменты при выборе половой доски. Из статьи вы узнаете на что надо обратить внимание и сможете сориентироваться как выбрать действительно хороший материал. А заодно можете изучить ассортимент магазина «ЛесоБиржа», который занимается продажей половой доски. Компания отличается лояльным ценообразованием. Оптимальное соотношение цены и качества предложенных пиломатериалов вывело магазин на лидирующие позиции среди конкурентов по региону.
Для любого современного человека очень важно выражать свою индивидуальность. Самовыражение присутствует буквально в каждом аспекте жизни будь то: выбор специальности, социальные связи и окружение, стиль одежды, привычки и, конечно, внешний вид жилища. Не зря существует поговорка «мой дом — моя крепость». Попадая в гости к человеку запросто, можно многое понять о его характере просто осмотревшись вокруг.
Модные тенденции приходят и уходят, а массивная доска пола все стоит на месте
Дома хочется отдохнуть и расслабиться, находиться в гармонии. Но при этом и выглядеть жилище должно стильно. Поэтому важно осознанно подойти к вопросу дизайна, выбору материалов. Модные тенденции на кричащие тона появляются и проходят, но есть варианты оформления, которые актуальны всегда. Это натуральность, природные мотивы.

Фото 1. Доска для пола из сосны
Если вы из тех, кто отдает предпочтение натуральным материалам и нейтральным тонам — то при выборе напольного покрытия наверняка задумывалась о покупке половой доски. Перейдем от мыслей к делу и разберемся с тем, что вам нужно знать. Ведь на рынке представлены разнообразные виды половой доски.
Половая доска: оптимальный выбор разумного покупателя
Среди многих вариантов, особенной популярностью среди покупателей пользуется половая доска. Разберемся почему.
Во-первых, по сравнению с другими вариантами напольного покрытия из древесины — доска половая отличается доступной стоимостью. Цена будет зависеть от нескольких факторов, в том числе выбранной породы древесины.

Фото 2. Доска пола от компании «ЛесоБиржа»
Можно условно разделить материал на такие группы:
Доски могут быть изготовлены из: сосны, лиственницы, дуба, ясеня, экзотических пород деревьев. В целом, напольное покрытие из хвойных пород обойдется покупателю несколько дешевле чем из лиственных.

Фото 3. Доска для пола из лиственницы
Так просто смонтировать можно только массив
Во-вторых, этот материал достаточно прост в укладке. Монтаж доски можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, что так же сказывается на бюджете мероприятия. Крепление досок осуществляется к лагам или перекрытиям саморезами. Профессионалы не рекомендуют экономить на шаге лаг. Пусть такая технология несколько дороже, но она прочнее и предотвращает скрип досок.
Материал долговечен и практичен. Внешний вид половой доски почти не меняется с годами при периодическом уходе. Доска универсальна, гармонично вписывается в любой стиль интерьера. Рисунок доски зависит от выбранного вида древесины, ассортимент довольно широк. Даже самый требовательный эстет сможет подобрать из ассортимента, благосклонно предложенного природой, именно такой узор доски, который будет ему по душе.

Фото 4. Настил для пола из лиственницы
Видео о том как превратить обычный массив в шикарные полы

Различные породы древесины имеют уникальный оттенок, который, к тому же, можно дополнительно подчеркнуть при помощи специализированных лаков. Современные лакокрасочные материалы совершенно безвредны для человека, и вообще могут выполнять ряд защитных функций, помогая в сохранении вашего напольного покрытия в отличном состоянии.
Черновые полы из сосновой доски
Сейчас половую доску также часто применяют в качестве основы под иное напольное покрытие. Конечно, это делает конструкцию более дорогой. Но, с другой стороны, подобный вариант намного лучше нежели просто положить линолеум на бетонный пол с точки зрения комфорта эксплуатации. Если основой будет половая доска — пол будет более теплым.

Фото 5. Полы из сосны под лессирующей краской
Сосна считается самым доступным вариантом. Древесина обладает средней плотностью, средней прочностью. Доски из сосны более подвержены гниению чем, материал из лиственных пород. Лиственница несколько дороже, но тверже и более устойчива к внешним воздействиям. Рекомендации таковы: хвойные и лиственные породы со шпунтом не стоит применять для наружных элементов, даже лиственница со шпунтами, например, на террасе, просто рассохнется или вспучится.
Как выбрать доску пола для дома
Выше мы выяснили, что важно понимать под какие эксплуатационные цели вы выбираете доску. Теперь рассмотрим иные важные аспекты. Для удобства покупателей была разработана классификация, так называемые сорта половой доски. Класс обозначается латинскими буквами (A, В, С), существует отдельное обозначение для элитного материала. Самые дорогие доски высочайшего качества обозначаются словом «Экстра». Логично, что стоимость будет во многом зависеть от класса половой доски.

Фото 6. Сосновая половая доска
Ассортимент рынка представлен двумя видами материалов. Существуют:
строганная цельная массивная доска;

сращенная доска.

Считается, что массивная доска более экологична нежели сращенная. Хотя современная технология изготовления половой доски предусматривает использование высококачественных клеевых составов, которые уж точно не могут быть опасны для человека. Зато при выборе в пользу сращенной можно приобрести материал без сучков, смоляных кармашков и других дефектов, так как подобрать отдельные элементы без дефектов намного проще чем целый массив.

Фото 7. Крашенная половая доска
Критерии качества половой доски
Довольно большое количество характеристик доски повлияют на срок дальнейшей эксплуатации напольного покрытия. Во многом вам придется доверится производителю. Выбирайте проверенных поставщиков.
Касательно правильной оценки: доска должна быть сухой. Иначе возможно проблемы в стыковке досок между собой, т.к. сырую доску крутит. Ну и опять же, кому хочется сразу приступать к танцам с бубном, замазывая щели, только-только положив новой пол?
О влажности древесины при монтаже
Очень важный момент: влажность древесины. Максимально допустимое значение составляет 14% при продаже и 8% при монтаже. Это очень важно, нужно дать доске вылежаться в помещении со включенным отоплением. Иначе доска рассохнется и появятся щели.
От толщины доски также будет зависеть долголетие созданного покрытия. Для жилых помещений рекомендуется остановиться на толщине 35-40 мм. Сучки и другие естественные пороки древесины никак не влияют на сроки эксплуатации. Так что любой сорт послужит вам верой и правдой.

Посмотрите, как мы можем
Сегодня мы решили затронуть вопрос о выборе покрытия для полов в вашем доме, городской квартире, а именно о паркетной доске из дуба. Это широко распространённый материал, так как сочетает в себе высокие показатели по срокам эксплуатации, техническим характеристикам и конечно же с природным благородством древесины, ее текстуры, узора, тонов.
Паркетная дубовая доска для полов в вашем доме
Инженерная доска для пола — это не что-то на грани фантастики, несмотря на такое интригующее название, а часто используемый материал, особенно в людных местах с высокой проходимостью, большими механическими нагрузками, перепадам температур.
Трехслойная инженерная доска для напольного покрытия
13 декабря 2018
512
Представляем на ваше обозрение еще один из наших прекрасных объектов, это СНТ «Сантория». Заказчик попросил помочь с укладкой половой доски из сосны сорт АВ в комнате отдыха в баньке, так как стены и потолок помещения, были обшиты вагонкой из сосны, для полной гармонии не доставало лишь полов.
Доска пола с красиво снятой фаской в банном комплексе
06 декабря 2018
1748
толщина половой деревянной, какую лучше использовать и что идет для досок технических
Из досок можно сделать практичное и красивое напольное покрытие Деревянные полы возвращаются в моду. Это связано со сменой ориентиров в отделке жилых помещений на экологичность, безопасность. И дерево, как известно, полностью удовлетворяет этим требованиям. При этом, дощатый пол обладает привлекательным внешним видом. А, благодаря широкому выбору пиломатериалов по цвету, рисунку и текстуре такое покрытие подходит под дизайн практически любого интерьера. Какие характеристики следует учитывать при выборе напольной доски, чтобы получить красивый и прочный пол, который прослужит несколько десяток лет – читайте ниже.
Какую доску лучше использовать для пола: выбор материала
Половую доску можно использовать как в жилых, так и не жилых помещениях. Наиболее популярный и подходящий материал для отделки полов жилых комнат в частном доме – древесина дуба. Реже используют ясень, ольху, осину. Эти породы отличаются высокими показателями износостойкости, прочностью, выглядят дорого и привлекательно (особенно, если покрытие обработано лаком, а не краской).
Существует широкое разнообразие пород деревьев, из которых делают доски для пола, отличающихся по сроку эксплуатации и качеству
Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: нешпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.
Твердые породы древесины отличает и достаточно высокая цена. Более доступным вариантом будут доски и сосны и лиственницы. Сосна приятная на ощупь, отличается красивым молочным оттенком. Этот материал является достаточно мягким, поэтому лучше всего выбрать его для отделки полов в спальнях. Лиственница подойдет для отделки остальных комнат. Она обладает устойчивостью к механическим воздействиям и высокой прочностью. Крайне нежелательно использовать для напольного покрытия доски из тополя и липы.
Деревянная доска для пола: советы по выбору и монтажу
При выборе досок для отделки пола следует учитывать и множество других факторов, к которым относятся условия эксплуатации пола, вид отделки.
Так, для того, чтобы пол прослужил долго, выглядел стильно и привлекательно необходимо следовать таким рекомендациям:
Отделку следует делать шпунтованной доской: за счет обработанных боковых поверхностей монтировать такую доску проще.
Для финишной отделки внутри помещения выбирать европол или сухие доски, влажность которых составляет не более 10%.
Для укладки чернового пола хорошо идет древесина сорта Б, с влажностью не более 15%.
Перед укладкой досок, следует адаптировать пиломатериал к микроклимату (выдержать его в комнате в течение двух недель). Сырые доски, после укладки, могут изменить свои размеры, что приведет к образованию трещин и щелей в покрытии.
Перед закупкой пиломатериала нужно произвести расчет количества и досок под конкретный размер (это можно сделать самому, с помощью онлайн-калькулятора).
Доски рекомендуют стелить вдоль линии света: так продольные стяжки не будут бросаться в глаза.
Чтобы между досками не было теней (которые визуально уменьшат пространство и нарушат геометрию пола), укладку следует начинать от источников естественного освещений или по диагонали (из одного угла в другой).
Выбирать доски для пола нужно в зависимости от типа помещения и его предназначения
Кроме того, доски для монтажа должны быть сухие, без сучков, трещин и других дефектов, которые могут повлиять не только на внешний вид пола, но и его рабочие характеристики.
Техническая доска: основные преимущества
Двухслойная техническая доска для отделки пола отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Такие эксплуатационные показатели достигаются за счет того, что пословица состоит из двух слоев: древесного верхнего и нижнего, представленного фанерой. Древесный слой, чаще всего выполняется из прочных твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, ореха).
Кроме того, к основным достоинствам технической доски относят:
Такое покрытие не требует поддержания особых температурных условий и определенного уровня влажности.
Клееный, двухслойный брус меньше подвержен деформациям, нежели полностью натуральная древесина.
Пол из технической доски можно неоднократно шлифовать, полировать и вскрывать лаком.
Для укладки технических досок не требуется организация фанерного настила или подложки.
Более высокий уровень шумоизоляции, нежели при использовании обычной доски.
Технические доски отлично подходят для складских помещений
Ухаживать за инженерной (технической) доской достаточно просто: большинство моделей имеют гладкое покрытие без пор (в которые, очень легко забивается грязь и пыль). К недостаткам покрытия можно отнести разве что его дороговизну, в сравнении с обычной деревянной доской. Но и ремонт такого пола понадобится не скоро.
Размер доски для пола
К основным характеристикам половой доски, которые следует учитывать при выборе материала, относятся длина и ширина половицы. На сегодня, в строительных магазинах можно найти пиломатериалы с шириной от 800 мм до 150 мм и длиной от 3 до 6 метров.
В бытовом строительстве наибольшую популярность приобрести доски с шириной в 150 мм: они привлекательно смотрятся в любом интерьере и обладают высокими эксплуатационными показателями.
Выбор ширины пиломатериала зависит от дизайна комнаты. Так, для небольших комнат не стоит выбирать слишком широкие напольные элементы. Хорошо для маленьких помещений подойдет доска с шириной в 800 мм. Широкие же пиломатериалы в просторных комнатах подчеркнут выгодный размер помещения.
Следует учитывать то, что чем меньше продольных стыков имеет доска, тем проще монтировать дощатый пол и держать задуманную геометрию.
Длина пиломатериалов должна соответствовать двум требованиям: деревянные полоски должны иметь минимальное количество стыков при монтаже, а сама укладка должна быть максимально безотходной. Сократить отход на обрезку пиломатериалов можно, выбрав евродоску, которая поставляется с длиной в 2 метра.
Толщина половой доски
Качество и долговечность покрытия зависит от толщины доски. Так, толстые доски будут менее подвержены влиянию влаги и температуры, прослужат дольше, не теряя своего привлекательного вида и характеристик. Не стоит забывать и об отношении толщины к ширине доски: слишком широкая, тонкая доска будет подвержена деформациям.
От толщины половой доски зависит срок ее службы и прочность
Выбор древесины для отделки пола по толщине обуславливаться нагрузками, которые будет испытывать на себе покрытие.
Какую толщину выбрать для отделки финишной пола? Сегодня, продавцы пиломатериалов предлагают доски с толщиной от 2 до 7 см. Для спален комнат лучше использовать доску с толщиной в пределах 3,5-4 см. Для комнат с высокой проходимостью (например, коридоров, прихожих, гостиных) нужны пиломатериалы с большей толщиной.
Минимальная толщина половой доски в жилых помещений не должна быть менее 2,2 см. Допустимые отклонения от номинальных размеров элементов определяет государственный стандарт 8242-88.
При выборе досок по толщине, следует учитывать и дистанцию между лагами основания. Если дистанция между элементами равняется 0,6 м, то для качественного покрытия будет достаточно толщины в районе 3-3,5 см. Если дистанция между лагами превышает 0,6 м, то рекомендуется использовать доски с шириной в 4-4,5 см.
Выбирая доски по толщине, следует учитывать то, что чем больше этот показатель, тем выше стоимость пиломатериалов.
Поэтому, выбор досок по толщине должен быть целесообразным.Не стоит покупать толстые материалы для отделки гардеробных, кладовых и т. д. На сроках эксплуатации деревянного пола в этих помещениях толщина досок не окажет никакого влияния, а с финансовой стороны такая отделка по карману ударит.
Как монтируется доска для пола (видео)
Дощатый пол – это стильное, экологически безопасное и долговечное покрытие. Но таковым покрытие может быть только в том случае, если пиломатериалы подобраны с учетом интенсивности эксплуатации, назначения помещения и отделки. Выбрать подходящие под интерьер комнаты половые доски, сегодня, не составит особого труда. Главное – подбирать пиломатериалы с учетом соотношения их ширины и толщины, длины и протяженности комнаты. И тогда, вы получите покрытие, полностью отвечающее ожиданиям!
Самые лучшие посты
Доска для пола: характеристики, какую выбрать, советы
Качество и долговечность эксплуатации пола заключается в правильно подобранном материале и технологии его обработки. Какую именно выбрать доску зависит от типа помещения и внешних факторов. Ведь каждый тип доски обладает собственными характеристиками и предназначается для различных напольных покрытий. Сделать правильный выбор означает обеспечить дом отсутствием, скрипа, щелей и иных деформаций.
Критерии использования.
Самое главное, материалу необходимо обладать следующими качественными показателями: прочность, влагозащита, износостойкость, не высокая теплопроводность, экологичность.
Виды дерева и их основные характеристики:
Сосна – мягкой породы, отличается высокой прочностью, легкостью, хорошо поддаётся работе с ней и пропитке. Практически не имеет деформаций при высыхании. Широко используется при изготовлении мебели.
Ель – мягкой породы, тяжело обрабатывается и практически не подаётся обработке антисептиками. Но гораздо легче в отличии от сосны проклеивается и высыхает. Применяется в строительстве и в мебельном производстве.
Лиственница – обладает средней плотностью, высокой прочностью, устойчивостью к гниению. Достаточно тяжелый материал, поэтому склонна к растрескиванию, имеет характерный скипидарный запах. Годичные кольца различимы на всех разрезах.
Ясень – обладает красивой структурой, гибкостью, устойчив к гниению. Единственный недостаток – плохо пропитывается антисептическими материалами.
Береза – обладает достаточной твёрдостью, легко поддаётся покраске, пропитке и полировке. Самый большой недостаток- во влажном помещении подвержено загниванию.
Бук – твёрдой породы податливы в обработке, пропитке. Но также имеет склонность к загниванию, и при усыхании возможна деформация.
Дуб – имеет сплошные преимущества- долговечность, прочность, гибкость, красивая текстура, устойчивость к гниению.
Как видно у каждой породы древесины имеются свои явные преимущества. Кроме натуральной массивной доски, активно используется более 20 видов древесно-стружечных материалов.
Конечно натуральная цельная доска намного лучше склеенной, главное преимущество ее поверхность можно неоднократно шлифовать. И ещё один плюс у натурального материала не происходит синтетических испарений.
Влияние породы дерева. Дощатые покрытия принято укладывать как внутри дома, так и на верандах, балконах и террасах. В неблагоприятных условиях хорошо зарекомендовали себя дощатые настилы из древесины экзотических пород. Благодаря своим свойствам по устойчивости к климатическим воздействиям, срок их службы на открытом воздухе составляет не менее 20 лет.
Наиболее распространены, следующие породы:
Бамбук;
бунга;
мербау;
сукупира;
зебрано;
палисандр;
сибирская лиственница.
Для внутренних работ выбирают следующие материалы:
сосна;
лиственница;
дуб;
ясень;
береза;
ильм;
осина;
липа.
Если ожидается у помещения большая проходимость, лучше выбирать твёрдую породу дерева. Хвойные породы дерева рекомендуются применять в помещении с высокой влажностью. Мягкая древесина используется для отделки зон отдыха.
Оптимальная влажность воздуха для древесины 9 %, и ни в коем случае не должна превышать 12%.
Излишняя влагах приведёт к деформации материала. Дополнительная обработка специальными составами продлевает срок службы материала.
Типы доски.
Принято различать 4 класса досок:
Высший, поверхность не имеет никаких дефектов.
А(1сорт) имеются небольшая неоднородности, небольшие следы от сучков.
В (2 сорт) на поверхности могут быть незначительные сучки, трещины, цветовые разводы.
C (3 сорт) имеются различные дефекты, в том числе и кривизна поверхности.
Обычно эти доски применяют для чернового пола, так ка цена у них невысокая. Применять в качестве чистовой отделки возможно если провести дополнительную шлифовку и окраску. К какому сорту относится материал напрямую влияет на срок его эксплуатации.
Что касается толщины доски для жилых помещений она должна составлять до четырех сантиметров, ширина колеблется в диапазоне 10-30см., длина зависит от площади комнаты.
Отдельного внимания заслуживает паркетная доска.
Толщина паркетной доски, влияние этого показателя на возможность применения. Безусловно такая доска имеет безупречный красивый внешний вид, но это не является главным критерием ее выбора.
Самый главным показателем является ее толщина именно от этого зависит время ее эксплуатации.
Доска толщиной 10 мм из цельного массива, возможно шлифовать только один раз.
Доска толщиной 12 мм, используется поверх тёплого пола.
Самая популярная и распространённая в строительных работах имеет толщину 15 мм.
В офисных помещениях и в других организациях с высокой проходимостью, используют доски, имеющие толщину не менее двух сантиметров. Такая доска долговечна, ее можно охарактеризовать как износостойкая и прочная. Ей не страшны перемены температуры и излишняя влажность воздуха.
Максимальная толщина паркетной доски составляет два сантиметра два миллиметра. Устанавливают ее палубным методом. Не принято использовать ее в жилых домах, только в помещениях с максимально высокой проходимостью.
Виды оснований.
Основа для дощатого покрытия должна быть максимально ровной и соответствовать нагрузкам.
Ровный пол – это одна из основ качества монтажа деревянного пола.
Существуют следующие виды оснований:
бетонные плиты;
цементная стяжка;
деревянные лаги;
старый деревянный пол;
фанерные листы монтируемые поверх стяжки;
листы ГВП на сухой стяжке.
Также они различаются по способу крепления:
фиксация при помощи саморезов к лагам;
клеящие составы;
плавающая укладка.
Подводя итог стоит отметить несмотря на то, что дерево – прекрасный материал, который хорошо поддаётся обработке, этому материалу необходима постоянная защита от чрезмерной влаги.
Обязательно внутри помещения необходима гидроизоляциям, а при установке снаружи – отвод воды.

Виды, особенности и сорта половой доски
Опубликовано admin Дек 25, 2015 в Блог | Комментарии к записи Виды, особенности и сортность половой доски отключены
При выборе половой доски следует учитывать два особенно важных фактора: сорта и виды выбираемой древесины.
Сорта половой доски
Существует четыре сорта половой доски: «С», «В», «А», «Экстра». Каждый сорт материала обладает рядом особенностей.
Сорт «С»
К материалу этого сорта относятся доски, на поверхности которых присутствует множество сучков, но полностью отсутствуют выпавшие сучья. Также на поверхности досок категории «С» допускается наличие:
сердцевин;
засмоленных участков и смоляных «кармашков»;
участков, поражённых насекомыми;
мест, на которых появляется гниль, не влияющая на уровень твёрдости древесины;
участков с окрасом, отличающимся от цветовой гаммы всей доски в целом;
трещин, размеры которых не превышают 30 сантиметров в длину и 3 миллиметров в ширину.
Стоимость куба половой доски класса «С» ниже цены на материалы других сортов.
Сорт «В»
Особенностью материала категории «В» является отсутствие на поверхности гниющих участков, а также мест, которые поражены разрушительной деятельностью насекомых. На лицевой и тыльной стороне досок допускается наличие небольших смоляных «кармашков», сердцевин и трещин. Изменение окраса древесины не превышает десяти процентов. На каждом метре могут присутствовать два-три сучка.
Сорт «А»
Доски группы «А» являются качественным материалом, который может использоваться как напольное покрытие жилых помещений. На поверхности древесины класса «А» отсутствуют гниль и места, повреждённые насекомыми. Допускается присутствие нескольких небольших сучков и редких смоляных «кармашков», а также маленьких не сквозных трещин, которые не влияют на целостность материала.
Сорт «Экстра»
Класс «Экстра» — это самая лучшая половая доска. К положительным чертам пиломатериала этого класса следует отнести:
идеально ровную поверхность;
высокое качество, которое не уступает аналогичным показателям ламината и паркетной доски;
полное отсутствие гнили, прорости, сучков.
Из изъянов на материале может присутствовать:
Незаметная сердцевина.
Торцевая трещина половой доски шириной не более 0,5 миллиметра.
Небольшие изменения в окрасе поверхности.
Редкие засмоленные участки.
Виды половой доски
Половая доска изготавливается двух основных видов: срощенная (состоит из многих склеенных между собой кусков) и массивная (изготавливается из цельных кусков деревянных пород). Лучшая половая доска — массивная, она не только обладает повышенными характеристиками прочности, но и облегчает монтаж пола.
Здесь же уместно будет сказать, что на цену влияет не только сорт или вид, но и степень влажности. Например, сухая половая доска немного дороже материала естественной влажности, но это полностью готовые к применению изделия.
ширина, какую доску для пола использовать, виды, какую выбрать лучше, размеры напольной доски, выбор на фото и видео
Содержание:
Если вы решили установить в доме деревянный пол, то следует учитывать характеристики конкретного типа доски, ее сорт и толщину, а также для каких видов полов ее можно использовать. Чтобы пол в скором будущем не испортился, доски не рассохлись и не начали скрипеть, должна быть правильно подобрана толщина половой доски. В частности, этот параметр, а также линейные размеры и конструкция в целом, будут решающими для создания качественного пола.

Разновидности досок
Существуют самые разные виды половых досок, которые применяются в конкретных целях. Можно встретить обычную доску, паркетную, террасную, обрезную. Чтобы понять, какая половая доска лучше, следует рассмотреть каждую из них отдельно.
Террасная доска
Данная разновидность доски может иметь как цельную структуру, так и быть изготовленной из древесного сырья и полимеров. Она имеет шероховатую нескользящую поверхность, по которой приятно ступать босыми ногами.
Террасную доску из натурального дерева часто выбирают при обустройстве летних небольших построек, находящихся как под накрытием, так и вне его. Во втором случае материал покрывается особым лаком с добавлением антисептика (прочитайте также: «Как сделать крыльцо из террасной доски своими руками»).
Чаще всего для производства такой доски используют древесину с повышенной плотностью, которая не так боится агрессивных внешних воздействий, среди которых дождь, снег и солнечный свет. Данный экологически безопасный материал способен создать действительно приятную атмосферу на террасах и в беседках.

Террасная напольная доска размеры которой бывают довольно разными, зачастую изготавливается из сибирской лиственницы.
Выбор половой доски в конкретном случае может быть разным, например:
Если вы обустраиваете веранду, беседку или террасу, то лучше выбрать длинную и широкую доску.

Для садовых дорожек лучше подойдет короткий и массивный брус, который укладывается перпендикулярно дорожке на заранее подготовленную подложку.

Узкие доски небольшой толщины наилучшим образом подойдут для облагораживания территории вокруг бассейнов, крылец и иных ограждений.

На рынке можно встретить террасную доску с такими размерами:
длина – 1500-6000 мм;

толщина – 24-40 мм;

ширина – 140-160 мм.

Для обустройства дорожек выбираются доски следующих размеров:
длина – не более 1500 мм;

ширина – 90 мм;

толщина – 25-45 мм.

Под заказ те или иные размеры могут быть изменены в какую-либо сторону.

Кроме того, древесная полимерная террасная доска часто используется при изготовлении палуб, обустройстве близлежащих с бассейнами территорий, а также дач, беседочных ограждений и иных схожих строений. Такой вид доски внутри имеет пустое пространство и перегородки. Благодаря этому достигается дополнительная прочность, доска дольше служит, не разрушаясь, при этом она несколько легче досок из цельного дерева.

Настил из древесно-полимерной доски имеет ряд достоинств, что делает его очень популярным.

Среди самых важных достоинств можно выделить следующие:
не боится вредных воздействий окружающей среды и больших перепадов температур;

настил приятен на ощупь, безвреден для организма человека;

очень приятно выглядит, а обустроенная территория приобретает уют;

существует множество оттенков материала;

не требует значительных усилий при монтаже. Чаще всего устанавливают лаги под террасную доску, так как такой пол на лагах служит достаточно долго и обходится недорого..

Полимерно-террасная доска производится в таких размерах:
длина – 2000-6000 мм;

ширина – 150-165 мм;

толщина – 22-28 мм.

Паркетная доска
Еще один вариант, какую доску использовать для пола – это паркетную доску. Этот прекрасный материал всегда особенно ценился, и считается лучшим в своем классе. Полы из такого материала выглядят солидно, а ввиду своей толщины они способны сберегать тепло в помещении.
Паркетная доска имеет три слоя, чередующиеся между собой перпендикулярно по отношению к направлению волокон древесины. Таким образом, материал приобретает повышенную прочность, что не дает ему изгибаться даже вследствие чрезмерных механических нагрузок, большой влажности или чрезмерной сухости.

Строение паркетной доски:
слой, расположенный снизу, сложен из сухих еловых досок с толщиной 8-10 мм;

второй слой или из ДВП, или из досок хвойных пород;

последний верхний лицевой слой представляет собой шпон дуба, березы, ясеня и других плодовых деревьев.

Если толщина доски для пола, составляет максимум 7 мм, то такой паркет можно укладывать лишь единоразово, его нельзя восстановить при помощи циклевки. Максимум, что можно предпринять, это еще раз вскрыть лаком, и то, если поверхность лишена больших повреждений.

10 миллиметровую доску можно восстановить один раз, при этом с верхнего слоя может быть удалено до 2 мм материала.
Циклевке также поддается и доска в 12 мм, но достоинство ее еще и в том, что ее можно укладывать поверх теплого пола.
Чаще всего приобретают паркетную доску, имеющую толщину 15 мм, потому как такие доски уже имеют специальные замки и их можно несколько раз ремонтировать.

Доски с толщиной 20 мм и более используются для укладки в офисах, социальных и культурных учреждениях. У них прочность еще выше, к тому же они способны очень долго сопротивляться большим нагрузкам и чрезмерной влажности. Скрепляются они также при помощи замков.

Максимальной толщиной паркетной доски, которую можно встретить на рынке, является 22 мм. Укладывают такие полы, как правило, внутри общественных сооружений с большой интенсивностью потока людей. Зачастую используют палубный метод укладки, что продляет срок службы такого пола (прочитайте также: «Какая бывает палубная доска для террасы — выбираем»).

Чтобы утеплить пол под паркетной доской, можно уложить 2 миллиметровую подложку
Натуральная доска пола
Кроме того, существует натуральная доска для пола — какую выбрать в том или ином случае, исходя из толщины и породы, опишем ниже:
хвойные породы чаще всего используют в жилых помещениях;

для бани, как правило, отдается предпочтение липе или осине;

лиственница идеально подойдет для обустройства террас и беседок.

Для создания числового пола должен применяться лишь материал высочайшего качества, доска должна быть шпунтованной, сорта похуже могут использоваться в качестве чернового покрытия.

Советы по подбору половой доски
Существует четыре сорта древесины, доступных для покупателя:
Высший сорт – такие доски лишены сучков. Пол из них будет поистине красивым, в особенности без покраски. Таким образом, сохранится естественный цвет и фактура, а пол можно покрыть специальным лаком, маслом или воском.

1-й сорт – на таком материале присутствует немного маленьких светлых сучков. Эта доска после вскрытия лаком или воском будет выглядеть довольно хорошо.

2-й сорт – на таких досках можно обнаружить чуть большие темноватые сучки. К тому же, их больше по количеству. Такие полы лучше покрасить.

3-й сорт – изобилует сучками, доски могут быть искривлены. Чаще всего такой материал применяется для чернового покрытия или для укладки основного пола в сараях и подсобках.

Доска из натурального дерева может быть толщиной 25-60 мм. В помещениях с расположением лаг между собой в 400-600 мм, целесообразно будет использовать доску толщиной 30-35 мм. Если между лагами 700 мм, то доска должна быть толще, не менее 40-60 мм. Доска половая широкая тоже подойдет.

Определяясь с тем, какие доски нужны для пола, следует учитывать следующее:
Нужно выбирать сухие доски.

У сухой древесины звонкий звук, нужно на это ориентироваться.

Поверхность доски должна быть идеально ровной, включая ее грани. Деформированные доски будет очень проблематично монтировать.

Дерево должно быть естественного оттенка, без голубизны и белого налета, в противном случае оно быстро испортится.

Шпунтованная доска пола должна быть с пазом и шипом, расположенными с разных торцов. Качественные виды таких досок снизу оснащаются бороздами для вентиляции, обычно их 2-3.

Черновая доска
Если в планах создание основательного прочного пола по всем правилам, то он обязательно должен быть двухслойным. Сначала укладывают черновой пол, а уже потом чистовой. Так как нижний пол будет не виден, для него не нужен очень качественный материал, а также его подгонка. Главное, сделать его крепким, и чтобы он обладал хорошими утеплительными свойствами. Следовательно, доску для чернового пола лучше выбирать как можно толще.

Можно использовать доски из сосны, лучше, если они будут шпунтованными, чтобы не тратить время на устранение щелей. Их толщина должна составлять как минимум 25 мм. Предварительно они должны быть обработаны антибактериальным средством. Ширина половой доски в данном случае не столь важна.
Если не позволяют средства приобрести шпунтованную доску, в таком случае подойдет даже обрезная, толщиной 25-30 мм. В данном случае потребуется затратить чуть больше усилий для заделывания глинистым раствором всех просветов между досками. Такой смесью, доведенной до пастообразного состояния, покрывают всю площадь чернового пола.

Глина не будет препятствовать полу и утеплителю «дышать», так как она является материалом натурального происхождения. При этом материал дольше прослужит. Лишь после того, как глина полностью высохнет, можно уложить утепляющий слой, а после – чистовой пол с любым напольным покрытием. Обычно для чистового пола достаточно толщины не менее 30-40 мм.
Для того чтобы пол прослужил максимально долго, не экономьте на толщине доски и старайтесь покупать качественный материал.
Половая доска 👉 виды и основные правила выбора
Строительный рынок предлагает огромное разнообразие строительных и отделочных материалов. И напольные покрытия не исключения – можно выбрать на любой вкус и кошелек. Однако одно из наиболее популярных – это доски для покрытия полов. Натуральные материалы всегда в цене, а древесина обладает отличными визуальными характеристиками, прочностью и долговечностью. Хотя не лишена и недостатков, поэтому важно правильно выбрать материал.
Доска для пола
Половые доски – главный элемент для укладки деревянного пола. В отличие от паркетной доски, склеенной из отдельных слоев, половая доска сделана из массива и обладает всеми достоинствами древесины, поскольку в изготовлении не используются искусственные материалы.
Половая доска
Требования к материалу:
дерево должно быть хорошо обработанным, поверхность без сучков и изъянов;
древесина должна быть камерной сушки – если положить на пол сырые доски, они покоробятся и придут в негодность.
Для соединения элементов применяется конструкция паз-гребень. На одной стороне половой планки делается выступ, а на другой – паз. При монтаже планки плотно подгоняются, и не остается щелей. Такой замок называется шпунтованным, кроме удобства при монтаже, он не дает образовываться щелям при усыхании планок. Отдельно выделяется обрезная доска, она поставляется без замков.
Половая доска делается из разных пород древесины, самые популярные:
бук;
дуб;
карагач;
ясень;
клен;
сосна;
вяз;
лиственница.
Половая доска бук и дуб плотная и тяжелая, поэтому предъявляет повышенные требования к крепежу и подготовке основания. Это одни из самых дорогих пород. Лиственница и сосна дешевле, но при этом и мягче, поэтому срок службы у них меньше. Еще полы делаются из ольхи и ореха.
Дубовые ламели
Доска для пола: плюсы и минусы
У пола из натурального дерева отмечаются преимущества и недостатки. А главное достоинство – 100% природное происхождение.
Плюсы:
экологическая чистота;
отличный внешний вид;
разнообразие текстур древесины;
долговечность и прочность;
хорошая дополнительная шумо- и теплоизоляция;
материал можно реставрировать.
Минусы:
древесина боится влаги;
материал относится к пожароопасным;
монтаж полов трудоемок;
на древесине может появиться плесень и грибок.
Половая доска продается без отделки, поэтому она нуждается в декоративной обработке. С другой стороны, это достоинство. Ведь по мере истирания лакового покрытия и появления дефектов на древесине, поверхность шлифуют и заново окрашивают, получив, фактически, новые полы.
Важно! Древесина нуждается в обязательной обработке влагозащитными средствами.
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Паркет Сосна
Виды досок
Древесина делится на несколько разновидностей. Чтобы понимать, какая доска подойдет для пола, нужно в них разбираться.
Виды:
террасная;
паркетная;
половая.
Каждый тип имеет свои отличия и предназначен для использования в конкретной области строительства.
Террасная доска
Паркетная доска
Это клееная ламель, изготовленная из 3-х слоев древесины:
нижний – выполняет роль подложки, делается из хвойных пород;
средний – самый толстый, обеспечивает прочность. Делается либо из древесно-волокнистой плиты высокой плотности, либо из древесины хвойных пород;
верхний слой – представляет собой шпон или цельный лист из ценной породы дерева. Делается из дуба, бука, ясеня, ольхи или других видов древесины.
Завершающий слой – лаковое покрытие. Оно наносится в несколько слоев,обязательно применяется специальная влагозащитная пропитка.
Толщина паркетной доски составляет от 7 до 25 мм. Самый тонкий тип используется редко, поскольку быстро выходит из строя, а малая толщина верхнего слоя шпона не позволяет провести циклевку и отреставрировать покрытие.
Паркет – толщиной 15-20 мм предназначен для частных помещений, у него лучшее соотношение цены и качества. А паркетная доска толщиной в 25 мм применяется для общественных помещений, в которых предъявляются повышенные требования к прочности материала.
Паркет
Террасная доска
Та же половая доска, предназначенная для использования на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью. Главное отличие от других видов – это волнообразная лицевая поверхность. Это делает ее не такой скользкой, поэтому материалом часто устраивают настил возле бассейнов.
Однако за счет ребристой лицевой части покрытие сложно в обработке, поэтому при покупке стоит обращать внимание на качество древесины. Проследите, чтобы ламели были оснащены вентиляционными каналами, располагающимися вдоль по нижней части. Толщина террасной доски для пола может быть самой разной, самая ходовая – 35 мм.
Половая
Этот вид половой доски выполнен из массива натуральной древесины с гладкой лицевой поверхностью. Половая доска делится на виды:
шпунтованная – оснащена специальными замками, облегчающими монтаж;
обрезная – обычная строганная древесина.
Для чистовой отделки, выбирают шпунтованный вид. С ним проще работать, и он не так подвержен усыханию. Обрезной тип дешевле, и он подойдет в тех помещениях, где нет повышенных требований к плотности подгонки планок. Используют в банях – покрытие обеспечит свободный проход воды между планками. Обрезной тип применяется для устройства чернового пола.
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половая доска из березы
Половая доска имеет разные размеры, популярная толщина – 25 мм. При выборе уделяют внимание качеству поверхности, степени влажности и породе. От этого зависит срок службы покрытия.
Обрезные планки
Размеры
Половая доска выпускается в разных размерах. Выбор делается на основании следующих критериев:
габариты помещения – для большой комнаты подойдет широкая половая планка, ее массивность придется очень кстати;
область использования – жилое помещение или подсобное;
планируемые нагрузки.
При выборе играет роль и цель использования. Для черновых покрытий, подойдет половая доска 20 мм. Причем для этих целей применяются планки низкого качества.
Толщина
Это один из главных параметров. Толщина подбирается исходя из предполагаемых нагрузок и конструкции лаг. Чем больше их шаг, тем толще берется планка.
Когда ведется укладка по балкам:
при шаге 60 см укладывается половая доска 35 мм;
при шаге 30 см нужна толщина в 25 мм;
при шаге 100 см – 50 мм.
Важно! Тонкая обрезная половая доска дешевле, чем толстая, но под нее придется чаще укладывать лаги.
Требуется учитывать и условия использования. Если на пол предвидятся большие нагрузки, то выбирают толщину с запасом. Для жилых помещений нужна половая доска 45 и 35 мм. Если делается черновая основа, оптимальным вариантом станет использование 25 мм материала.
Ширина
Ширина подбирается исходя из геометрии и габаритов помещения. Наиболее ходовые размеры – от 80 до 140 мм. Есть и другие, используемые реже.
Чем шире половая доска – тем сложнее укладка. Материал требовательнее к подготовке основания. А с другой стороны – монтаж проводится быстрее.
Слишком широкие планки подвержены деформации от колебаний температуры и влажности. Рекомендуется выбирать материал шириной в 100-120 мм, длиной от 3 до 6 метров. При выборе учитываются габариты помещения и возможность сократить отходы.
Пол из широких ламелей
Выбор половой доски
Решая вопрос, какой материал лучше использовать для пола, нужно определиться с требованиями, предъявляемым к покрытию и условиям его эксплуатации. Встает и финансовый вопрос – не каждый захочет тратиться на дубовый или буковый пол.
Правила выбора:
Для открытых помещений (веранд или беседок) используют террасную ламель. Лучшие породы – дуб, ясень и лиственница. Они устойчивы к температурным перепадам и повышенной влажности, подходят для улицы. Специальное рифление препятствует скоплению воды на поверхности пола.
Для жилых помещений берут шпунтованные доски. Предпочтение отдают ценным видам древесины. Полы из дуба или ольхи выглядят богато, они долговечны и прочны. Хвойные породы дешевле, а разнообразие финишных материалов позволяет сделать качественную декоративную отделку;
Для чернового деревянного пола покупают необрезную доску хвойных пород;
Для бани не стоит применять сосну и другие хвойные породы. При высоких температурах ламели выделяют смолу, к тому же они подвержены воздействию влаги. Оптимальный выбор – лиственница.
Шпунтованные ламели
На что смотреть при покупке
При покупке древесины есть риск нарваться на некачественный материал. Поэтому нужно знать, как выбрать половую доску правильно.
Критерии для выбора :
Влажность в пределах 15-20%. Сухая доска, уложенная на пол прослужит долго, и не деформируется. Монтаж материала с естественным уровнем влажности приведет к искривлению покрытия;
Шпунтованная планка имеет правильную геометрию, одинаковую длину и ширину;
Общий вид должен соответствовать классу материала;
При покупке материала проверьте замок, легко ли он собирается, и плотно ли прилегают планки друг к другу.
Простые правила помогающие определить качество продукции. Ведь для этого нужен лишь тщательный визуальный осмотр.
Древесина боится влаги, поэтому при обустройстве полов придется позаботиться о гидроизоляции и сделать вентилируемый подпол.
Классы материала
Еще одна важная характеристика – это классы досок или их сорт. Всего различают четыре сорта:
Высший сорт либо экстра класс – материал высокого качества. Половая доска 36 мм высшего сорта не имеет сучков, обладает равномерным цветом и рисунком. Планки подходят для финишной отделки бесцветными лаками, поскольку у них нет видимых дефектов;
Первый сорт – половая доска 28 мм этого класса содержит небольшие сучки. Допускается неравномерность цвета. Материал используется для финишных покрытий, древесина имеет мало дефектов;
Второй сорт – здесь сучки присутствуют в больших количествах. Допускаются трещины и смоляные вкрапления. Древесину используют под покраску, для устройства перекрытия;
Третий сорт – применяют для черновых работ, обилие дефектов, не позволяет использовать древесину для отделки.
Для каждой области строительных работ подбирается соответствующий тип материала.
Древесина второго сорта
Порода древесины
Еще одна характеристика, по которой выбирается напольный материал – это порода. Ведь у каждой есть свои особенности и наилучшая область применения.
Популярные породы:
Дуб – одна из самых прочных пород. Дубовая доска 44 мм по прочности превышает хвойную шестидесятку. Долговечная, крепкая и устойчивая к влаге. У древесины 44 мм красивый цвет и рисунок. Дуб относится к ценным породам, приобретение материала обойдется дорого. Срок службы компенсирует такую стоимость;
Хвойные породы самые распространенные. Для них характерна низкая стоимость при хорошем качестве. Используются на всех этапах строительства – от черновых до финишных;
Ольха – мягкая порода, интересный рисунок и насыщенность природными антисептиками делает ольху востребованной для отделки бань, столовых и детских комнат.

Кроме перечисленных, используются и другие породы: липа, осина, бук, ясень. Поэтому выбрать есть из чего. При покупке ориентируются на область применения материала.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.
Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция – вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:
конструкцию доски;

замковые соединения;

материал изготовления.

Какую доску лучше использовать для пола
Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?
Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы – из сосны, пихты, ели – это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина – 6 – 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом. Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

Как укладывать половую доску
Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:
шпунтованную;

обычную.

Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.
Как рассчитать доски на пол
Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

ДСП
против МДФ против фанеры
Вы ищете лучший, но самый доступный по цене древесный композит, который можно использовать для мебели вашего офиса или дома? Возможно, вы просматриваете товары на нашем сайте и спрашиваете: «В чем разница между МДФ, ДСП и фанерой?» Вы будете удивлены, узнав, сколько людей действительно не понимают разницы. В этой статье мы объясним, какая из трех пород дерева самая доступная и самая прочная.Мы также обсудим различные сорта каждого древесного композитного материала. Убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы ДВП, фанеры и ДСП, чтобы облегчить принятие решения о покупке.
Что такое ДСП?
Проще говоря, ДСП — это древесные отходы, получаемые путем термического прессования древесной щепы, стружек лесопилок или даже опилок и смолы. Чтобы сделать конечный продукт водостойким, огнестойким и / или защищающим от насекомых, используются химические вещества, включая воск, красители, смачивающие вещества и разделительные агенты.После смешивания смолы, химикатов и древесных отходов жидкая смесь превращается в лист. Вес щепы распределяется равномерно, чтобы готовая плита не была тяжелой. К листу ДСП применяется сжатие несколько раз, чтобы создать как можно более плотную связь между смолой и деревянными кусочками. Популярным типом древесностружечных плит, которые вы можете увидеть, является ориентированно-стружечная плита (OSB). Этот древесный композит очень важен для домашних и коммерческих инженеров в конструкционных целях.Ориентированно-стружечная плита легко идентифицируется по производственному процессу, в котором древесные волокна укладываются в определенную ориентацию. Большинство домашних и коммерческих строителей используют ДСП для пола и стен.

Преимущества
Низкая стоимость
Легкий
Идеально для готовой мебели
Недостатки
Низкая прочность — не выдерживает больших нагрузок
Не так экологично, как деревянная мебель
Расширяется или обесцвечивается из-за влажности
Что такое дерево МДФ?
МДФ означает древесноволокнистую плиту средней плотности, которая представляет собой инженерный древесный композит, состоящий из древесных волокон.Поскольку МДФ состоит из мелких древесных волокон, на нем нет видимой текстуры древесины, колец или узлов. При изготовлении композита используются волокна, клей и тепло для создания плотной склеиваемой плиты. Для производства МДФ используются как хвойные, так и лиственные породы. Обычно более плотный, чем фанера, этот состав создает более прочный материал для строительства. Мы используем герметик для шпона, чтобы предотвратить повреждение водой. ДВП двух типов — влагостойкие (обычно синего цвета) и огнестойкие.

Преимущества
Низкая стоимость
Очень гладкая, без сколов
Легко красить
Легкая резка
Плотнее и прочнее ДСП
Состоит из мелких древесных волокон, поэтому древесное зерно отсутствует
Недостатки
МДФ плотный, что делает его тяжелым
Не может быть окрашен
Может быстро затупить лезвия
Что такое фанера?

Фанера — это конструктивное изделие из дерева, состоящее из листов шпона.Панели из шпона спрессовываются и склеиваются в одно целое. Этот производственный процесс называется перекрестным зерном, он снижает усадку и расширение, одновременно улучшая стабильность прочности панели. Фанеры разных сортов используются для разных целей. На сорта фанеры влияют многие переменные, включая тип деревянного слоя, толщину, клей и процесс производства / уплотнения. Более низкие классы идеальны для чернового пола в зданиях и домах. Высокие сорта можно использовать для шкафов и стеллажей.На выбор существует множество видов фанеры. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип фанеры для мебели или приспособлений, которые вы строите.
Типы фанеры
Мягкая древесина — желобчатый пол
Твердая древесина — полы или стеновые конструкции для тяжелых условий эксплуатации
Tropical — Мягкая недорогая древесина
Декоративный — легко красить и рисовать
Marine — Используется для доков и лодок
Гибкий — используется для изогнутых деревянных деталей
Самолет — высокая прочность, устойчивость к жаре и влажности
Преимущества
Поставляется разной толщины
Доступны разные породы дерева
Очень прочный материал
Меньшая чувствительность к повреждениям водой
Окрашиваемый и окрашиваемый
Хорошо держит винты
Можно приобрести с низким содержанием летучих органических соединений или без них.
Недостатки
Дороже
Необходимо обработать края, так как слои показывают
Фанера часто раскалывается
Трудно резать
ДСП, МДФ и фанера марок
Основные различия между сортами заключаются в количестве отверстий для сучков и пустот. От количества дефектов и работ по их устранению зависит сорт. Тип или марка клея также имеет значение при классификации.Один из лучших способов узнать об этом классе — это поискать штамп с надписью «APA The Engineered Wood Association». Этот штамп даст вам оценку A, B, C или D в зависимости от предполагаемого использования панели.
Марка Описание
A Незначительные, но не частые трещины, булавочные сучки и незаметные небольшие пятна.
B Волны, небольшие цветные полосы, узелки и незаметные небольшие пятна в ограниченном количестве.
С Гладкие пятна, крепкие сучки, изменение цвета или изменение цвета.
D Дефекты понижают рейтинг этих хороших или премиальных панелей до заводских секунд.
G1S Обозначение дилера, означающее «Хорошая 1 сторона», используется в основном для фанеры иностранного происхождения толщиной 1/4 дюйма; лицевая сторона может быть хорошей или премиальной, спинка с большими дефектами или другой твердой породы.
Итак, какое решение для древесины лучше всего?

Все зависит от того, что вы строите, и от условий, в которых будет использоваться материал.При сборке шкафов вы можете использовать любые три из этих древесных композитов. Большинство людей выберут фанеру для каркаса шкафа, потому что она хорошо держит винты и хорошо переносит краску и пятна. Многослойность фанеры делает шкафы легкими, но при этом прочными и долговечными. Но с другой стороны, для экономии денег стеллаж можно построить из МДФ. Как видите, вы можете использовать любой тип обработанной древесины для многих проектов, но помните о весе, прочности материала, чистоте пропила и возможном повреждении водой.
Ресурсы
Сорта фанеры
Сравнение инженерной древесины
Эффекты от использования формальдегида .Обзор бамбуковых полов
Strand | Плюсы, минусы и оценка стоимости на 2020 год
Бамбук может вырасти более чем на три фута за 24 часа , что делает его самым быстрорастущим растением на планете. Для созревания также требуется от трех до пяти лет , по сравнению с большинством твердых пород древесины, на которое может потребоваться до двух десятилетий. Для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде, это является надежным возобновляемым ресурсом для создания качественных полов.
Возможно, вы не сразу подумаете о бамбуке как о варианте покрытия пола.Поскольку это растение не растет в Соединенных Штатах, оно не было популярным выбором очень долго. Однако он становится все более популярным. Если вы ищете новый великолепный пол (а кто не хочет?), Пора подключить надежное Интернет-соединение и провести небольшое исследование.
Strand — один из самых популярных видов бамбуковых полов, о которых вы, вероятно, слышали на рынке. Давайте посмотрим, сможет ли этот пол пережить трудные времена и забрать домой приз: вы заберете его домой.
Почему бамбук?
Бамбуковые полы — это экологически чистая альтернатива многим традиционным материалам.Он создан путем сплавления вместе полос и фрагментов бамбука в процессе, который не приводит к потере материалов и дает мало побочных продуктов. Поскольку растение быстро растет, производители могут создавать больше полов без ущерба для окружающей среды.
Производители заявляют, что прядь бамбука долговечна и имитирует многие из тех же удовольствий, что и древесина твердых пород, без дополнительных усилий, необходимых для изготовления плит или плит из традиционных материалов. Поверхность легко чистится и выдерживает истирание шваброй и мягким мылом.
В начало
Это прочно?
Считается, что
Strand в два раза прочнее красного дуба , но это не всегда так. Бамбук может быть устойчивым к повреждениям и выдерживать ежедневное использование от легкой до средней, но он очень чувствителен к царапинам и повреждениям острыми предметами. Несмотря на то, что древесина является чрезвычайно твердой, процесс окрашивания может ослабить ее структуру.
Особое беспокойство: Остерегайтесь прядей бамбука, карбонизированной .Этот процесс затемняет древесину, но также ослабляет конструкционный материал. Темная напольная плитка с большей вероятностью поцарапается, сколется, согнется и вызовет другие проблемы по сравнению с более светлыми аналогами.
Если вы не выберете вариант с дополнительным слоем ламината наверху, возможно, вам захочется не подпускать высокие каблуки и домашних животных к новому полу. Однако, если у вас есть прядь бамбука с дополнительным слоем ламината, вы можете ожидать, что этот продукт выдержит ежедневные суровые условия загруженного дома.Пыль и другие частицы в воздухе также вряд ли поцарапают поверхность, что поможет избежать неприглядных пятен.
В начало
Сколько это стоит?
Пряди бамбука бывают всех форм, размеров и стоимости. Тем не менее, вы можете ожидать, что в среднем вы потратите от до 2–6 долларов на квадратный фут т, с дополнительными расходами в зависимости от изготовления материала. Некоторые разработчики создают дизайны с использованием бамбука, обычно имитируя естественные контуры растения или полосы тигра.Эти стили, как правило, будут стоить больше, чем обычные варианты дерева, которые были окрашены в однородный цвет.
Еще одним фактором, влияющим на стоимость, является гарантия . Никогда не знаешь, когда пол выйдет из-под тебя, и приятно знать, что тебя накроют. Многие производители включают в себя ограниченную пожизненную гарантию на бытовую технику и 15-летнюю коммерческую гарантию, хотя ее продолжительность и стоимость обычно зависят от общей стоимости продукта.
Для тех, кто ищет надежный пол по разумной цене, прядь — неплохой выбор.
В начало
Какие стили доступны?
Пряди бамбука представлены практически всеми оттенками дерева, доступными в настоящее время на рынке. Многие стили имитируют цвета натуральных твердых пород дерева, включая орех, вишню, дуб и ясень. Вы также можете выбрать ламинат или нет, что изменяет уровень блеска на поверхности. Вы можете выбирать между минимальным или полным отсутствием бликов, вплоть до сильного блеска — для extra glamorous . 🙂
Как упоминалось ранее, некоторые производители также вплетают узоры в бамбуковые нити, чтобы домовладельцы действительно могли придать своим полам уникальный внешний вид. Полосы тигра популярны, так как имитируют естественную структуру и стиль бамбука. В противном случае вы можете найти прядь, имитирующую типичные доски.
Из-за процесса создания прядей вам будет сложно найти две плитки или доски, которые выглядят абсолютно одинаково. В конце концов, это выгодно для вас, потому что пол должен выглядеть более естественно. По сути, у вас будет выбор между прядями бамбука, которые выглядят как они сами, или продуктом, который можно принять за другие материалы.
В начало
Легко ли установить?
Очень немногие люди хотят тратить несколько трудоемких дней на укладку нового пола, поэтому простота укладки является важным фактором. В зависимости от типа бамбуковых нитей, которые вы покупаете, вы можете либо приклеить, либо прибить гвоздями. Кроме того, вы можете найти панели с пазом и пазом, которые можно соединять друг с другом.
Важно помнить, что прядям бамбука необходимо дать как минимум 48-72 часа, чтобы акклиматизировать к новой среде.И вы не хотите устанавливать в помещении со слишком высокой или слишком низкой влажностью. Примечание: для некоторых разновидностей может потребоваться до 30 дней для акклиматизации .
Пряди бамбука требуют особого внимания. Вы не можете использовать клей на водной или латексной основе, потому что излишняя влажность может деформировать и расколоть доски. Материал также тверже, чем обычная древесина твердых пород, поэтому вам понадобится более совершенный пистолет для ногтей, чтобы удерживать пол на месте. Для многих стилей также может потребоваться годовой эпиляции или смазки , что добавляет еще один шаг к установке и обслуживанию.
Если вы хотите что-то простое в установке, бамбук из прядей может не для вас. Это привередливо, и доски очень легко случайно расколоть или испортить, а это значит, что вы можете найти множество запчастей, потратив на это неприятно большую сумму денег.
В начало
Приговор
Если вы — уникальная душа, которая хочет уникальный пол, то бамбук может быть для вас. Это экологически чистый, устойчивый и креативный. Единственным недостатком является то, что вы должны быть готовы приложить усилия, чтобы поддерживать его, иначе пол со временем может повредиться и покоробиться.
Вы также можете рассмотреть вопрос о найме профессионала, который поможет с установкой, так как это довольно легко испортить. Klutzes или забывчивые люди определенно не должны справляться с этой установкой самостоятельно.
Если у вас есть опыт работы с прядями бамбука, поделитесь своими отзывами, фотографиями и видео здесь и в социальных сетях. То, с чем вы столкнулись, может иметь большое значение, чтобы помочь кому-то найти пол своей мечты или избежать возможных печальных сожалений по поводу пола.

О Хизер Дьюи
Хизер — активный писатель, занимающийся благоустройством дома, она любит находить новые материалы и помогать людям находить для себя то, что им подходит.Она много раз дралась с полом и надеется вскоре снова вступить в бой.
.

Печь с поршнем длительного горения: Рейтинг печей длительного горения

Июн 30, 2021 автор Разное

конструкция и этапы работ + 46 фото — Построй своими руками

Ни одно домостроение не обходится без отопления. А если речь идет о дачных массивах, без газификации, то одним из способов прогреть помещение будет установка твердотопливных котлов, обладающих массой положительных свойств. Как соорудить котел длительного горения своими руками и ввести его в эксплуатацию, мы и поговорим в нашей статье.

Принцип действия

Задача любого котла – обеспечение помещения теплом, и если для поддержания оптимальной температуры в доме с печью ее приходится постоянно подкладывать, то с установкой агрегатов длительного горения эта необходимость отпадает. Если точнее, то частота подкладывания топлива сокращается, а период прогорания увеличивается.

Если вы решили приобрести подобное устройство, то вам необходимо знать, каким требованиям должен соответствовать твердотопливный котел:

Увеличенным объемом топки.
Техническими характеристиками о продолжительности горения, не менее 7 часов.

Первый пункт является главной характеристикой подобных устройств. Чем больше камера, тем больше топливные возможности.

В зависимости от того, какой принцип действия лежит в основе котла, их делят на 2 категории:

Устройства с принудительным поступлением кислорода.
Агрегаты с системой верхнего горения.

Устройство и конструкция

Как было сказано выше, все твердотопливные устройства характеризуются увеличенными размерами топливных камер. Наиболее популярными моделями для отопления являются технологии Булерьян и Бубафоня.

Конструкция по этой технологии содержит несколько основных элементов:

Корпус из металла
Верхняя и нижняя камера для сжигания газа и топлива соответственно.
Дверка.
Дымоотводящий канал.
Зольник.

Интересно, что в системе Бубафоня зольник абсолютно герметичен, а за поступление кислорода отвечают верхние камеры, оборудованные специальной заслонкой, для регулирования поступления кислорода.

Достоинства и недостатки

Массивность оборудования вынуждает устанавливать его в просторных помещениях или больших домах. Для небольших помещений котлы будут не рентабельными, с точки зрения затрат на отопление. Кроме этого, можно выделить и другие плюсы и минусы оборудования.

К неоспоримым плюсам котлов относят:

Высокие показатели КПД и эффективности обогрева помещения.
Полную автономность.
Экономичное расходование топлива.
Длительный эксплуатационный срок.
Экологичность.
Большой выбор топливных ресурсов и их доступность.
Простота в обслуживании.

Но и недостатки исключать не стоит. К ним можно отнести:

Большие размеры.
Необходимость в отдельном помещении для размещения котла.
Необходимость подкладывания топлива для поддержания стабильной температуры.

Обеспечение дома таким котлом очень затратно, с точки зрения финансов, но это можно исправить, если изготовить такой котел своими руками.

Если вы сомневаетесь купить котел или изготовить его самостоятельно, вот несколько аргументов, в пользу самодельного агрегата:

Экономия финансовых средств.
Возможность использовать любое топливо в процессе отопления.
Возможность усовершенствования модели при необходимости.

Но чтобы процесс изготовления не казался таким страшным, разберем основные рекомендации мастеров, которые помогут избежать ошибок при проектировке и сборке конструкции.

Правила безопасности

Любое нарушение правил безопасности влечет за собой непоправимые последствия. Чтобы избежать неприятностей любого рода, необходимо придерживаться некоторых правил:

Не превышать рекомендуемую температуру внутри контура.
Не устанавливать запорный вентиль на питающую трубу.
Нельзя хранить в непосредственной близости от котла дрова, или любое другое топливо.
Обеспечить помещение, в котором установлен котел, постоянной вентиляцией.
Для размещения котла необходимо отвести отдельную комнату.

Приборы, мощностью до 35 кВт разрешается устанавливать в комнате, но при условии, что место его размещения будет огорожено, а комната будет обеспечена постоянной вентиляцией. Особенно это важно в домах, где растут маленькие дети.

В дополнение к теме можно почитать, как выполнить монтаж электрокотла в частном доме своими руками.

Изготовления котла длительного горения своими руками

Процесс изготовления котла может показаться сложным, но вполне реализуемым. Главное изучить предложенную ниже инструкцию и подготовить все необходимое для работы.

Набор инструментов и список материалов

При работе над созданием отопительного прибора в вашем распоряжении должны быть:

Инструменты по металлу.
Электродрель и набор сверел.
Болгарка с дисками.
Аппарат для сварки.
Рулетка.
Мел или маркер.
Уровень.
Защита для глаз и рук.

Прежде чем вы приступите к подготовке материалов, ознакомьтесь с примерным макетом котла и рассмотрите принцип его действия. После чего все остальные мероприятия будут доступны к пониманию.

Кроме представленного выше чертежа существуют и другие, которые можно без труда найти в интернете и взять их за основу. А можно разработать свой собственный, ориентируясь на покупные модели.

В качестве основы для отопительного прибора можно использовать баллон из под газа, на примере которого и будет рассмотрено изготовление агрегата.

Кроме баллона вам нужно подготовить:

Металл для изготовления уплотнительных колец и поршня.
Трубу для поршня.
Шнур для герметизации, пропитанный асбестом.
Трубу, диаметром 60 мм для изготовления дымоотводящего канала .
Дверку для зольника.
Петли для ее навешивания и ручку.
Металлический уголок для изготовления крыльчатки на поршень.
Сетку из арматуры.

Процесс изготовления для удобства разбит на несколько этапов.

Формирование корпуса

Корпус, это основная часть котла, содержащая в себе топочную камеру и зольник. Для его изготовления необходимо положить баллон на землю, расчертить места под дверку зольника, отверстие под установку дымоотводящего канала.

Все размеры обозначьте у себя на чертеже, чтобы в процессе работы у вас не возникло сложностей.

Кроме этого, вам нужно нанести линию на верхней части будущего корпуса и отрезать болгаркой крышку. В ней нужно разметить отверстие под установку поршня.

При помощи болгарки нужно подготовить все отверстия. Отверстие на крышке котла необходимо усилить, приварив металлическое кольцо, для фиксирования поршня.

Срез корпуса необходимо зачистить и наварить металлическое кольцо с двух сторон: изнутри и снаружи. Это необходимо для плотного примыкания крышки котла к корпусу.

Дымоотводящий канал

При подготовке отверстия под дымоход учтите, что его диаметр должен быть больше чем сама труба.

Для обеспечения отвода газа необходимо установить трубу, диаметром не меньше 60 мм. Высота канала может варьироваться от 80 до 100 см при условии, что в основе отопительного агрегата лежит газовый баллон стандартного образца. Если в качестве основы у вас корпус, изготовленный по собственным чертежам, то длина дымохода рассчитывается таким образом, чтобы она на 20 или 25 см была выше котла.

Это легко объяснить тем, что в стадии сгорания уровень дров уменьшается и поршень, расположенный внутри котла, постепенно снижается вниз, распределяя топочную камеру на два уровня, в нижней части происходит сгорание дров, в верхней – догорание пиролизных газов. На нижнем конце поршня приваривают металлическую пластину, в качестве распределителя воздуха. Более подробно мы это расскажем чуть ниже.

Из металла необходимо подготовить крепежи и приварить их к срезу баллона с обязательной укладкой прокладки из асбестового шнура

На крышке будущего котла необходимо приварить ручки, для удобства обслуживания агрегата.

После этого, подготовленную крышку можно установить на баллон. Проверьте, получается у вас снять и поставить ее обратно, не возникает ли сложностей.

Патрубок к дымоходу

На боковой части баллона необходимо сделать разметку и вырезать отверстие под установку патрубка.

Для работы понадобится болгарка, которой аккуратно вырезается нужное отверстие. После чего к нему нужно приварить патрубок, на который в последствии будет установлен дымоход.

Зольник

Отверстие под зольник вырезается аналогичным способом, при помощи болгарки.

Из подготовленного металла вырезают заготовку для дверки, которую впоследствии устанавливают на корпус котла, при помощи скоб. Чтобы процесс чистки зольника был удобным, на дверку приваривают ручку из проволоки или металлического стержня.

Обеспечение подачи кислорода

Для изготовления этой системы понадобится лист металла и параметр, соответствующий внутреннему диаметру баллона. При помощи маркера на лист нанесите разметку, в виде круга, только уменьшите величину диаметра на 5 мм. При помощи болгарки подготовьте нужную заготовку.

После подготовки основы, к ней нужно приварить несколько лопастей. Их можно позаимствовать с крыльчатки или изготовить своими руками. Для этого нужно взять металлический уголок, и подготовить из него 6 отрезков. Длина каждой детали равна ½ диаметра вырезанной основы.

Осталось приварить полученные детали к основе поршня, поворачивая внутренний угол всех деталей в одну сторону, против часовой стрелки.

С противоположной стороны приваривается труба.

Установка решетки

Для установки решетки необходимо подготовить сетку из арматуры, и установить ее внутрь баллона, чтобы зола, оставшаяся после сгорания дров, попала в зольник.

Установка котла и тестовый розжиг

После сборки всей конструкции ее необходимо установить на любой из постаментов на улице, загрузить дровами и плотно закрыть крышку. Для загрузки дров необходимо вынуть поршень для подачи кислорода и уложить заранее подготовленные дрова внутрь топочной камеры.

Установите поршень на место, откройте зольник и бросьте внутрь трубы зажженную спичку. Убедившись в том, что процесс горения начался, зольник закройте.

Учтите тот факт, что дрова, загружаемые в топочную камеру, должны быть уложены максимально плотно. Если они все разносортные и имеют различный размер, все пустоты необходимо заполнить бумагой, опилками или щепой.

Обеспечение плотности топливного слоя гарантирует длительное горение топлива.

В процессе сгорания твердого топлива будет наблюдаться движение поршня вниз, что позволит вам контролировать процесс дозакладки топлива.

Если тестовая закладка прошла удачно, можно устанавливать самодельный агрегат в дом.

Требования к помещению

Как было сказано выше, для обеспечения пожарной безопасности при установке котла желательно отвести специальное помещение, либо огородить место его расположения.

Если вас интересует несколько другой формат отопления, то изучите тему, как обустроить одноконтурное отопление частного дома своими руками.

Следующее требование, это возможность прокладки дымохода, который прокладывают несколькими способами:

Стандартным образом – через крышу.
Немного непривычным – сквозь стену.

Не забывайте, что в процессе эксплуатации вам необходимо будет чистить дымоход, поэтому к нему должен быть беспрепятственный доступ.

Помните, что отопительный прибор рано или поздно нужно заполнять дровами, значит у вас не должно возникать препятствий к его подходу.

Для установки котла нужно подготовить соответствующее основание. Для этого сооружают своеобразный фундамент из 2-х рядов кирпича. При кладке выверяйте каждый ряд, чтобы у вас не образовалось наклона.

При разметке фундамента не забывайте учитывать требования СНиП, регламентирующие допустимое расстояние приборов обогрева от стен.

От топки до стены – 125 см
От боковых частей и задней стенки до стены – 70 см.

Если котел устанавливается в доме с деревянными стенами, необходимо подумать об их дополнительной защите, так как древесина считается легковоспламеняющимся материалом. В роли защиты может выступать металл, базальтовый изолятор или кирпич.

Место, где будет расположен дымоотводный канал, тоже нуждается в защите. Для этих целей отлично подходит базальт или другой доступный материал.

После выполнения защитных мероприятий и подготовки основания, котел можно установить на законное место. Но прежде чем вы его снова загрузите дровами, проверьте агрегат на предмет правильной установки. Нарушение этого условия может привести к нарушению тяги, во время растопки.

Стыковка патрубка с дымоходом

При соединении двух элементов одной системы необходимо обмазать места стыковки герметиком. Обратите внимание, что диаметр этих элементов должен совпадать. При нарушении этого параметра возможно нарушение тяги и снижение эффективности обогрева.

Заключение

Котел длительного горения своими руками достойная альтернатива покупным агрегатам. Кроме экономии средств вы получаете и моральное удовлетворение от выполненной работы. Главное, придерживаться рекомендаций по изготовлению отопительного оборудования и помнить о технике безопасности.

Видео о процессе сборки котлов длительного горения своими руками

Фото с котлами длительного горения своими руками

что это и как с ней работать

Печь длительного горения: что это и как с ней работать

Печи длительного горения способны поддерживать в доме приятную температуру в течение 10 часов. Иногда в начале эксплуатации у владельцев не получается добиться такого продолжительного обогрева. И причина не в том, что агрегат неисправен, просто эти печи — отдельный класс отопительных приборов, которые топятся по строго определённой схеме. Но обо всём по порядку.

Что такое длительного горение?

Так сложилось, что этот термин используется сразу в двух значениях:

Непрерывная подача дров в топку через каждые три часа. Такие печи могут отапливать помещение месяцами, с перерывами на вычищение зольника. В остальном, отопительные агрегаты с такой особенность не отличаются от обычных печей.
Отопители, конструкция которых позволяет добиваться медленного тления дров с расходом порядка 1 кг в час. Это и есть печи длительного горения.

Расчёт показателей.

В идеальных условиях 1 кг абсолютно сухой древесины даст 4 кВт энергии. На практике такого не бывает, поскольку даже в отлично высушенном килограмме дров содержится примерно стакан воды. Это естественная влажность древесных волокон, от которой никуда не деться. Часть энергии уходит на то, чтобы удалить эту влагу. Ещё некоторое количество расходуется на поддержание процесса горения. КПД отопителя тоже «съедает» кусочек от этого значения. В результате реальная теплоотдача от 1 кг дров находится в диапазоне 1,5–3 кВт.

Современный коттедж или загородный дом каждый час теряет примерно такое же количество тепла при условии, что его теплоизоляция сделана согласно строительным нормам. Основными «лазейками», через которые теряется тепло, являются:

фундамент — 5%;
крыша — 15%;
окна — 20%;
стены — 30%;
вентиляция — 30%.

В этом случае печь будет на протяжении 10 часов поддерживать ту температуру, на которой хозяева запустили режим длительного горения. Если же теплопотери в доме больше нормальных, то прежде чем покупать такой отопитель, следует разобраться проблемами теплоизоляции.

Как определить к какому классу относится отопитель?

Для обеспечения теплоотдачи на протяжении длительного времени в топке должны создаваться условия для тления в крайне малых порциях кислорода. Поэтому конструкция печи этого класса должна включать в себя:

Топку, способную вместить более 10 кг поленьев.
Объёмный зольник. В идеале его размер должен вмещать в себя столько золы, сколько образуется при ежедневной топке в течение месяца или более.
Совершенно герметичную дверцу. К сожалению, это возможно проверить только во время горения с помощью свечи (если пламя свечки при поднесении к дверце остаётся неподвижным, то с герметичностью всё в порядке).
Шибер, регулирующий ток воздуха в дымоходе.

Если не соблюдены последние два условия, то перед вами печь продолжительного горения, она способна давать тепло на одной подкладке дров не более 4 часов.

Особняком стоят теплонакопительные печи, которые иногда путают с отопителями длительного горения. Отличие в том, что теплонакопительная — это печь, в конструкции которой изначально присутствует слой камней, аккумулирующих энергию сгорающего топлива. Вес такого агрегата может быть больше 950 кг, а способность отдавать тепло — больше половины суток. Однако, установка такого увесистого отопителя возможна далеко не в каждом помещении.

Как топить печь длительного горения?

На режим медленной отдачи тепла печь выходит не мгновенно, для этого требуется два подготовительных этапа. Если владелец работает с такой печью как с обычной, то ни о каком продолжительном сроке теплоотдачи и речи быть не может, потому что внутри отопителя не создастся условия для этого. Итак, как же топить этот класс печей правильно?

Первая закладка — прогрев системы.

4–5 кг дров (примерно 5 небольших поленьев) необходимо сжечь в режиме интенсивной подачи воздуха, то есть при открытом шибере. Это прогреет дымоход и топку, нормализует тягу и даст первые угли.

Этот этап длится 50–60 минут. Пока процессы в отопительной системе приходят к норме, воздух в помещении успевает стать тёплым.

Вторая закладка — окончательное формирование слоя углей.

Берётся та же масса поленьев и отправляется к образовавшимся головням, шибер нужно прикрыть примерно наполовину. В комнате уже достаточно тепло и нет необходимости в быстром прогреве. Сейчас нужно, чтобы образовался поддерживающий слой, который обеспечит тление основной массы дров. Для этого и снижают тягу.

Нажигание слоя происходит в течение 1,5 часов.

Важно запомнить, что без первых двух этапов в печи попросту не создадутся условия для продолжительного сгорания топлива. Пропускать эти этапы нельзя.

Третья закладка — основная.

Весь объём топки заполняется поленьями. Важно, чтобы поленья были поколоты крупно, а щели между ними при закладке образовывались минимальные. Обязательное условие длительного горения — малая тяга, поэтому шибер закрывается полностью. Топка уже раскалена и конвекция воздуха такова, что внутрь печи будет поступать количество кислорода, необходимое для поддержания тления, но не более того. Именно поэтому крайне важно, чтобы не было подсоса лишнего воздуха, поскольку избыток кислорода ускорит процесс. В результате дома будет слишком жарко, а дрова прогорят гораздо раньше срока.

Если всё сделано правильно, то ближайшие 8–10 часов из выходов (воздуховодов или решёток) будет идти приятных тёплый воздух.

Главная ошибка, которую делают обладатели печей длительного горения — на третьем этапе устанавливают шибер так, что в топке видны маленькие язычки пламени. Конечно, при таком токе воздуха дрова прогорят в самом лучшем случае за 5 часов, оставив недоумевать хозяев. Правильная картина длительного горения — это тускло светящиеся красным угли.

И ещё один момент. Всё написанное выше справедливо только для систем отопления, в которых:

дымоход смонтирован правильно, то есть тяга в системе соответствует нормам эксплуатации;
нет мелких щелей.

Если всё в порядке, можете смело устанавливать печь длительного горения. Придерживайтесь правильной схемы топки и спокойно спите или уходите из дома, не заботясь о том, что через пару часов потребуется подбросить дров.

Подобрать печь длительного горения вы можете в нашем каталоге

Бубафоня своими руками — как сделать печь длительного горения из газового баллона

Печь «Бубафоня» – это печка длительного горения. Принцип работы основан на медленном горении одной закладки топлива. Горение в данной конструкции происходит не как в традиционных буржуйках – во всём объёме топливной камеры, а идёт сверху вниз, что позволяет добиться длительного времени работы от одной закладки дров или иных твёрдых горючих материалов.

Такое горение обусловлено особенностями конструкции. Воздух подаётся в верхнюю часть топливника в малом количестве, в центре закладки через специальные отверстия в середине поршня, а отработанные газы отводятся с его краёв в зазоре со стенками топливной камеры.

Подача воздуха регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце подающей трубы. Опционально печка может быть оборудована дополнительной заслонкой на выходе отработанных газов для более удобной регулировки силы тяги. По мере прогорания топлива, поршень опускается вниз камеры, придавливая горючие материалы, это не даёт разгораться закладке по всему объёму топливника и горение происходит в очень медленном темпе.

При минимальном подсосе воздуха печь переходит в режим тления. Горение в некоторых вариантах достигает шестидесяти и более часов. Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему. Данная печка имеет множество модернизаций и дополнений.

Преимущества:

Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему
Длительная работа прибора на одной закладке твердых горючих материалов.
Высокий тепловой коэффициент полезного действия.
«Всеядность» Можно топить практически любым мусором.
Высокая пожарная безопасность при грамотном изготовлении и эксплуатации.
Возможность объединения аппарата с водяным контуром без особых сложностей.
Некоторые модели позволяют подогревать или даже готовить пищу.
Простота изготовления, настройки и эксплуатации.
Широкий диапазон тепловой мощности.
Возможность работы устройства без регулярного присмотра.
Низкая стоимость эксплуатации печки.
Разнообразные размеры конструкции для различных отапливаемых площадей и помещений.
Низкая токсичность отработанных газов при условии пиролиза и вторичного дожигания газов.

Недостатки:

Невозможность работы на низкокачественном спекающемся угле.
Необходимость использования топлива примерно одной влажности в одной закладке во избежание зависания поршня в топливнике.
Низкая тепловая мощность в режиме очень длительного горения.
Невозможность дозагрузки топлива до полного затухания.
Затрудненная очистка от продуктов сгорания (Решается дополнительными модернизациями).
Образование большого количества конденсата в дымоходе в процессе работы.
Низкая площадь теплоотдачи в базовой конструкции.
Необходимость обладания некоторыми навыками розжига, во избежание дымления.
Низкий срок службы моделей с топливником из тонкостенного металла.

Бубафоня из бочки

Чаще всего, за основу для изготовления печи берут бочки или баллоны. Варианты, изготовленные из обыкновенных газовых баллонов, отличаются наибольшим сроком эксплуатации из-за толщины стенок.

Такая печка дольше выдерживает сложные температурные режимы использования и не прогорает. Вместо баллона можно использовать любую трубу с толщиной стенок более полутора миллиметров.

Отлично подходят для изготовления «Бубафони» различные стальные бочки. Важный момент – шов бочки должен быть обязательно сварным и ни в коем случае не паяным. Пайка не выдерживает высоких температур и неизбежно разрушается уже при первом использовании.

Лучше всего подходят двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Ещё лучше, если эта бочка времён Советского Союза, – стенки таких ёмкостей гораздо толще современных, да и качество самой стали выше.

Перед изготовлением своего образца, следует определиться с размерами и основой для будущей печи исходя из того, чего требуется отапливать, в какой климатической зоне находится отапливаемое помещение, какую температуру необходимо поддерживать в помещении.

Для обыкновенной буржуйки действует закон квадрата – куба. Он же применим и к «Бубафоне». Суть закона касательно печей заключается в том, что увеличивать размеры топливной камеры печи следует только до определенного размера.

Дальнейшее увеличение приведет к перерасходу топлива, так как площадь поверхности, отдающей тепло растет в квадрате, а вот объем камеры сгорания будет увеличиваться в кубе т. е. топлива потребуется загружать гораздо больше, а тепла получим непропорционально увеличению закладки.

Для «Бубафони» этот закон действует только в плане диаметра, высоту можно делать любой. Она зависит от того, какое время непрерывной работы требуется и не как не связана с мощностью. Для поддержания комфортной температуры в зимний период в подсобных помещениях, бытовках, теплицах, гаражах требуется от восьмидесяти до ста пятидесяти, двухсот ватт на один квадратный метр площади помещения.

Если высота потолков нестандартная, то следует исходить из объёма воздуха, обогреваемого печкой. В этом случае следует на один кубический метр выделять по тридцать – шестьдесят, восемьдесят ватт тепловой энергии. Объем воздуха считается просто – нужно перемножить площадь помещения на его высоту в метрах.

Чем изолированнее стены, потолок и окна здания, тем меньше потребуется печь и интенсивность горения. Мощность агрегата можно рассчитать по формуле e=M*e, где M – это масса закладки топлива, а е – удельная тепловая отдача загружаемого вида топлива.

Для изготовления «Бубафони» потребуются следующие инструменты:

Приблизительная схема печи Бубафоня
Обыкновенный электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром от двух до четырёх миллиметров.
УШМ – «болгарка».
Отрезные и шлифовальные круги.
Измерительные инструменты: рулетка, уровень, угольник.
Молотки различных масс.
Дрель и сверла разных диаметров
Штангенциркуль.

И материалы:

Бочка или баллоны, или листовая сталь толщиной не менее полутора миллиметров.
Трубы различных диаметров.
Швеллера или уголки из стали.
Минеральная вата (опционально).
Кран для слива конденсата шарикового типа.

Изготовление «Бубафони» следует начать с выбора основы. Наиболее распространенный вариант – баллоны и бочки. Ниже будет рассмотрен пример сборки прибора из пропанового баллона:

Печь “Бубафоня” можно использовать для организации водяного отопления сделав водяную рубашку на корпус
Следует отвернуть вентиль от газового баллона, слить конденсат, и залить в баллон воду по верхний заводской сварной шов. Это необходимо для безопасного реза болгаркой. Если вентиль невозможно снять, то можно просверлить отверстие в верхней части и залить воду через него.
Отрезать верхнюю часть баллона на уровне шва.
Отрезанная часть будет служить крышкой.
Приварить к краю крышки бортик из полоски стали шириной от трех до пяти сантиметров для того, чтобы она плотно одевалась на нижнюю часть баллона.
Вырезать в верхней части крышки отверстие диаметром равное диаметру воздухо-подающей трубы плюс пару миллиметров (50-80 мм)
Сварить блин поршня из нескольких тонких листов или взять один толщиной 6-8 мм.
Вырезать в поршне отверстие равное диаметру воздушной трубы.
Приварить трубу к поршню. Шов должен быть герметичным. В нижней части поршня приварить уголки от края отверстия до края поршня. Уголки необходимы для того, чтобы топливо не было сильно зажато и был хороший приток воздуха. Достаточно четырех, пяти штук. Размер уголка должен быть в пределах 4-5 сантиметров. Диаметр поршня должен быть меньше баллонного на 2-2.5 сантиметра. Подающая труба должна проходить сквозь отверстие поршня без заеданий.
В верхней части корпуса отступить 5,5 – 8 сантиметров и вырезать отверстие под дымовую трубу. Диаметр трубы следует брать от 90 до 125 миллиметров.
Приварить дымовую трубу. Длина горизонтального участка трубы должна составлять не менее 40 сантиметров.
К горизонтальному участку приварить колено с вертикальной трубой. Длина вертикальной трубы – не менее трёх метров.
В нижней части колена вырезать отверстие и врезать кран для слива конденсата.
Вырезать круглую крышку на подающую трубу из стального листа.
Установить крышку в верхней части воздушной трубы любым удобным способом (основное условие – она должна полностью перекрывать и открывать приток воздуха).

«Бубафоню» можно подвергать различным модернизациям:

Для повышения теплообмена можно приварить к корпусу печи рёбра любого размера и формы.
Для улучшения конвективного теплообмена можно обернуть корпус профилированным листом.
Для уменьшения образования конденсата, утеплить вертикальный участок дымохода минеральной ватой.
Вместо регулировочной крышки можно установить круглый магнит подходящего размера.
Чтобы организовать забор воздуха с улицы, можно надеть на подающую трубу гофрированный воздуховод и вывести его в отверстие в стене здания. Гофра не должна препятствовать свободному движению поршня в камере.

Данную печку можно оснастить водяной рубашкой и подключить её к радиаторам. Для этого Нужно сварить герметичный кожух во всю высоту корпуса и врезать в него две дюймовых трубы для водяной разводящей арматуры. Кожух следует делать с зазором к стенке печи размером 4-8 сантиметров. Разница в высоте выхода и «обратки» должна составлять не менее сорока сантиметров.

Топливо для печи

Для «Бубафони» подходит практически любое твёрдое топливо:

Стандартные дрова или чурки.
Топливные брикеты и прессованные опилки.
Качественный уголь не образующий спекающихся продуктов сгорания.
Отходы ДВП и ДСП.
Хворост, солома.

При топке печи следует отдавать предпочтение менее зольному топливу. Это позволит реже чистить агрегат и поможет избежать зависания поршня в топливнике в процессе горения.

Так изнутри выглядит “Бубафоня” когда топливо в ней тлеет

Правила эксплуатации

Для того чтобы затопить печку следует выполнить следующие операции:

Загрузить камеру топливом чуть ниже нижней кромки дымохода.
В верхнюю часть поместить опилки или щепу и бумагу. Можно полить небольшим количеством отработанного моторного масла или специальной жидкостью для розжига.
Зажечь верхний слой.
Поместить поршень в топливник.
Закрыть крышкой.
Убедившись, что процесс горения запустился, отрегулировать подачу воздуха в зависимости от необходимой мощности.

В случае затухания, нужно повторить процедуру. Чистку печи следует производить при накоплении слоя золы более двадцати пяти сантиметров.

Блиц-советы

Не используйте для розжига летучие жидкости (бензин, эфир, спирт и другие).
Если топливо имеет различную влажность, то его следует рассортировать, во избежание заклинивания поршня.
При достижении требуемой температуры в помещении, следует уменьшить подачу воздуха для экономии топлива.

отзывов и цен. Отопительные печи непрерывного горения с водяным контуром

Вопрос отопления дачи или многоквартирного дома Если дом находится далеко от газопровода, это может стать настоящей проблемой, так как электричество сегодня стоит дорого. Очень хороший выход из данной ситуации — покупка твердотопливного котла или топки. Такое оборудование недорогое, экономично в эксплуатации. Особой популярностью у владельцев отдаленных дачных участков пользуются печи для дома длительного горения.

Принцип работы

Такое оборудование не работает, в отличие от обычных твердотопливных «буржуйки» и «голландцев». Дрова в топке таких печей не горят, а тлеют, что обеспечивает длительный и вполне достаточный прогрев воздуха в помещении. Дым в этой конструкции попадает в камеру дожигания, где сгорает полностью. Это значительно увеличивает КПД печи. Таким образом, используя эту технику, вы можете значительно сэкономить на топливе. Закладка последнего обычно не чаще двух раз в день.

Печи длительного нагрева, сжигание обычно воздушно-конвекционным методом. Это также позволяет повысить производительность. Холодный воздух с пола помещения попадает в ниппели или отверстия в корпусе печи. Нагревание происходит при перемещении его между обшивкой и стенками топки. Горячий воздух выходит из форсунок или отверстий сверху, нагревая комнату.

Печи отопительные для длительного сжигания дров, опилок, щепы, угля, торфа и даже бытового мусора. Дым в них не такой едкий, как в обычных моделях.

Основные преимущества

Помимо экономичности, данный тип печи имеет следующие преимущества:

Компактность.
Дешево.
Простая установка.
Простота обслуживания и эксплуатации.
Многофункциональность. Использовать печи для дома длительного горения можно не только для обогрева самих помещений, но и для приготовления пищи. Поскольку многие производители тщательно продумывают дизайн такой техники, в некоторых случаях она может даже стать стильным украшением интерьера.

Модели с водяным контуром

Печи для дома длительного горения на дровах работают эффективно без подключения труб и радиаторов. Однако для помещений большего размера лучшим вариантом может быть дополнительное использование шоссе. В наиболее простых моделях с водяным контуром на дымоход устанавливается герметичный баллон с двумя патрубками, к которому подключаются подающий и обратный патрубки системы отопления. Циркуляционный насос перекачивает теплоноситель. Расширительный бак используется для контроля давления теплоносителя.Радиаторы отопления можно использовать любые.

Очень часто долговечные печи с водяным контуром устанавливаются в качестве альтернативного обогревателя помимо газового или твердотопливного котла.

Печь длительного горения: делаем сами.

Далее мы рассмотрим, как сделать простую конструкцию такого типа из подручных материалов. В народе такая плита называется «бобафон». В его состав входят следующие узлы: топочная камера

,
,
, поршень-поддувала
,
, крышки
,
, дымоход
,
.
Изготовление камеры сгорания
Это самый важный и ответственный элемент печи. Сделать его можно из обычной железной круглой или прямоугольной бочки на 200 литров. С этого бачка нужно снять крышку и прорезать в ней отверстие под патрубок поршня-нагнетателя. Закройте ствол крышкой как можно плотнее. Чем герметичнее печь, тем дольше она будет сжигать дрова.
Поршень-пепельница
Печи для дома длительного горения по дереву с минимальным количеством кислорода.Последний в «бубафоню» подается через зольник, расположенный не снизу, как в обычных моделях, а сверху. Для изготовления поршня понадобится труба диаметром 100 мм. Также понадобится стальной диск диаметром чуть меньше ствола с отверстием 100 мм в центре. На нем крест-накрест от середины к краям приваривают четыре уголка с широкими полочками. Таким образом настраиваются каналы, по которым воздух будет распределяться по всему объему топки.Затем к низу трубы приваривается лопатка с «лопатками». В результате получился большой поршень особой конструкции. Его необходимо вставить в отверстие в крышке ствола. Сверху на трубе-нагнетателе установлен клапан для регулирования тяги.
Отвод дымовых газов
Печное отопление длительное горение довольно интенсивное. Поэтому использование в них устройства для отвода газов необходимо. Дымоход приваривается к боку ствола через патрубок.На улице выводится либо через дырку в стене, либо через потолок и крышу.
Мех
Как сделать самодельную печь длительного горения
Стоимость энергии, которая с каждым годом неумолимо дорожает, заставляет искать более приемлемые варианты. Да и прокладка того же газопровода к дачному дому иногда выливается в такие суммы, что иногда дешевле построить еще один коттедж. Самодельная печь длительного горения может помочь в решении проблемы с отоплением.Вы наверняка слышали о подобных твердотопливных котлах, которые в последнее время приобрели просто бешеную популярность. Их проблема в том, что не у всех есть желание купить что-то подобное для загородного дома, который зимой используется нерегулярно.
Принцип работы
В отличие от обычных дровяных котлов, которые для нормальной работы требуют достаточного притока кислорода, самодельная печь длительного горения основана как раз на прямо противоположном принципе.
Проще говоря, огонь горит в верхней части камеры, обеспечивая очень длительный и энергоэффективный процесс.Еще одно выгодное отличие состоит в том, что подача необходимого (пусть и в меньшем количестве) для сжигания кислорода осуществляется не из помещения, а с улицы.
Что потребуется для производства?
Конечно, корпус устройства можно сварить из листового металла, но этот способ связан с рядом трудностей. Во-первых, вам нужен хороший сварщик. Во-вторых, листовой металл достаточной толщины сейчас стоит дорого, а взять его негде.
А ведь самодельную печь длительного горения можно сделать из металлической бочки.Но где лучше вариант с пустым газовым баллоном. Толщина его стенок больше, а качество изготовления швов намного выше. А значит, такая печь прослужит долго.
Работаем
Отрезаем ствол, придавая ему форму цилиндра, открытого с одной стороны. В верхней части бортика прорезаем отверстие по диаметру будущего дымохода. Поскольку печь для длительного горения зимой вряд ли будет использоваться, ее конструкцию можно максимально упростить.
Далее необходимо изготовить и смонтировать металлический поршень. Возьмите кусок металла, толщина которого должна быть не менее 4 мм, и вырежьте диск. Его внешний диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру вашей печи, но вы должны оставить некоторый запас, учитывая тепловое расширение материала.
В центре вырезанного диска нужно аккуратно вырезать отверстие, которое точно соответствует внешнему диаметру трубки подачи кислорода. Полученные элементы соединяются сваркой.Просто сделайте верхнюю крышку. Вырезаем в нем отверстие для патрубка воздухозаборника, предусматриваем какую-то защелку для прочного крепления к верхнему краю ствола.
Все самодельные печи длительного горения необходимо тщательно сваривать, так как нарушение герметичности приведет к снижению КПД.
Как это работает?
В бочку сверху засыпается всевозможный мусор: обрезные доски и ветки, опилки и мелкая стружка. Чтобы ускорить процесс возгорания, можно слегка полить его отработанным маслом.Поджигаем топливо, после чего ставим сверху поршень с приваренной к нему трубкой подачи воздуха. Закройте крышку.
Все! Ваша самодельная печь длительного горения работает. По мере сгорания топлива поршень будет падать под весом трубы, не допуская слишком сильного сгорания.
p>
Как собрать гоночные двигатели: руководство по технологии поршней
Гоночные поршни изготавливаются из алюминиевых поковок. Конечно, много гонок происходит с литыми и заэвтектическими поршнями, но только там, где правила класса запрещают поковку из алюминия.В этой книге рассматриваются гоночные двигатели высокого уровня, поэтому данное обсуждение в первую очередь относится к кованым гоночным поршням. За исключением зазоров и некоторых характеристик производительности, литые и заэвтектические поршни могут быть подготовлены одинаково, поэтому многое из того, что здесь обсуждается, все еще применимо.
Этот технический совет взят из полной книги, COMPETITION ENGINE BUILDING. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how-to-build-racing-engines-piston-technology-guide/
При фиксированной высоте деки блока и длине хода длина штанги становится переменной, которая определяет размер высоты пальца и, следовательно, относительное расположение пакета колец. Конструкторы поршней нацелены на определенные местоположения колец в соответствии с областью применения, поэтому длину штока часто необходимо регулировать для достижения наилучшего баланса между размещением кольца, высотой пальца и преимуществами в характеристиках конкретной длины штока.
Основным алюминиевым сплавом для поковок поршней является сплав 2618, хотя 4032 часто используется, когда требуется более строгий контроль теплового расширения (см. «Поршневые сплавы» на стр. 59). Обратной стороной является снижение прочности из-за более высокого содержания кремния. Выбор поршня для гоночного двигателя требует тщательной оценки конечного применения с точки зрения скорости двигателя и продолжительного движения поршня, скорости и возникающей нагрузки. Следовательно, необходимо краткое обсуждение скорости поршня.
Скорость поршня
Скорость (скорость) поршня относится к средней или средней скорости поршня, когда он перемещается вверх и вниз в отверстии цилиндра во время каждого оборота коленчатого вала.Поскольку поршень фактически полностью останавливается в верхней части хода (ВМТ) и в нижней части хода (НМТ), его скорость и ускорение в любой заданной точке всегда изменяются. Поршень всегда ускоряется или замедляется до нулевой скорости.
Официальная формула для средней скорости поршня дает среднюю скорость, основанную на удвоенном ходе (вверх и вниз за один оборот), умноженном на скорость двигателя (об / мин), деленную на 12 для преобразования в футы в минуту (fpm). Для упрощения формулы числитель и знаменатель можно разделить на 2:
.
Скорость поршня, фут / мин = ход x об / мин ÷ 6
Например, скорость поршня для Chevy 350 с 3.48-дюймовый ход при 7000 об / мин рассчитывается так:
Скорость поршня, фут / мин = 3,48 x 7,000 ÷ 6 пол.
Истон Скорость, фут / мин = 4,060
Принятая средняя скорость для большинства гоночных поршней составляет около 4500 футов в минуту, но многие гоночные двигатели обычно превышают это значение со средней скоростью 5 500 футов в минуту или выше. Интересно, что многие двигатели Формулы 1 с частотой вращения 18 000 об / мин обычно имеют среднюю скорость поршня ниже 5000 фут / мин, в первую очередь из-за их очень короткого хода.Напротив, двигатель Cup, превышающий 9000 об / мин, может иметь скорость поршня, приближающуюся к 5 500 фут / мин.
Средняя скорость поршня долгое время использовалась для прогнозирования долговечности компонентов в тяжелых условиях эксплуатации. Это хорошее практическое правило, и оно еще более поучительно, если вы рассчитываете максимальную скорость поршня (MPS), поскольку одна из аксиом производительности двигателя гласит, что мощность зависит от частоты вращения двигателя. Чем больше ударов в минуту, тем больше мощности доступно для работы.
Вы можете получить очень близкое приближение к MPS (без учета длины центра стержня к центру и углового угла стержня) по следующей формуле:
Умножьте ход на пи и разделите на 12, чтобы получить фут на оборот.Затем умножьте на максимальную скорость двигателя, чтобы получить максимальное количество футов в минуту.
MPSfpm = (ход x π ÷ 12) x об / мин
Эта скорость возникает примерно в середине хода, когда шатун находится под углом 90 градусов к шатунной шейке, а угол поворота коленвала составляет примерно 75 градусов. До этого момента поршень ускоряется; после этого поршень замедляется. Когда поршень находится точно в ВМТ или НМТ, он останавливается, и ускорение отсутствует.
Продолжая наш пример с Chevy 350 с цифрой 3.Ход поршня 48 дюймов, давайте найдем максимальную скорость поршня при 7000 об / мин.
MPSfpm = (3,48 x 3,14 ÷ 12) x 7000
MPSfpm = (10.92 ÷ 12) x 7000
Как использовать доменную печь в Майнкрафт
В этом руководстве Minecraft объясняется, как использовать доменную печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Minecraft доменная печь используется для плавки предметов в игре в два раза быстрее, чем обычная печь. Однако есть только определенные предметы, с которыми вы можете его использовать.Давайте разберемся, как пользоваться доменной печью.
Подписаться
Материалы, необходимые для использования доменной печи
В Minecraft вот некоторые из предметов, которые можно переплавить в доменной печи:
Шаги по использованию доменной печи
1. Установите доменную печь
Чтобы использовать доменную печь, сначала выберите доменную печь на панели быстрого доступа. Если у вас в инвентаре нет доменной печи, вы можете быстро сделать ее по рецепту изготовления доменной печи.
Затем поместите указатель (знак плюса) на блок, на котором вы хотите разместить доменную печь. Вы должны увидеть, как блок будет выделен в окне игры.
Игровое управление для размещения доменной печи зависит от версии Minecraft:
Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
Для Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
Для PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
2. Добавьте топливо в доменную печь
Далее доливаем топливо в нижний ящик доменной печи.
В этом уроке мы будем использовать уголь в качестве топлива.
СОВЕТ: Некоторые виды топлива горят дольше, чем другие, и поэтому могут расплавить больше предметов.Узнайте о различных видах топлива в Minecraft.
3. Добавить объект в доменную печь
Затем поместите предмет, который вы хотите переплавить, в верхний ящик доменной печи, например алмазную руду. Вы должны увидеть, как пламя плавит предмет.
После плавки алмазной руды в доменной печи алмаз появится в поле справа.
4. Переместите предмет в инвентарь
Теперь, когда вы сделали алмаз в своей доменной печи, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.
Поздравляю, вы научились пользоваться доменной печью в Майнкрафт!
Другие учебные пособия для среднего уровня
BME Кованые алюминиевые поршни
BME Поршни: Выбор тренера
Джо Гиббс — одно из величайших имен в спорте. Он выиграл три Суперкубка и пять титулов NFC в качестве главного тренера Washington Redskins. Без сомнения, тренер Гиббс был звездой на футбольном поле, но он был ничем. если не считать удивительного как владелец команды NASCAR.
С момента своего основания в 1991 году Joe Gibbs Racing выиграл шесть Чемпионаты. За эти 25 лет JGR также выиграла 271 гонку, квалифицировавшись поул-233. раз и финишировал в пятерке лидеров 1024 раза.
Кристофер Белл в Toyota Tundra №4 JBL лидирует в Мартинсвилле в 2017 году. Восемь кованых алюминиевых гоночных поршней BME помогают грузовику №4 добраться до перед.Изображение: Kyle Busch Motorsports
В течение 20 лет JGR зависела от надежности и долговечность гоночных поршней Bill Miller Engineering Forged из алюминия. Джо Четыре Кубка Спринта Gibbs Racing (’00, ’02, ’05 и ’15), три из них вместе с обоими названиями Xfinity (’09, ’16), двигатели с использованием поршней BME.
В течение 2016 года JGR Toyota Camrys выиграл 19 из 33 гонок NASCAR Xfinity — почти 60% гонок — и каждая из этих побед была принесена BME Pistons.В кемпинге ’16 Мировая серия грузовиков, Kyle Busch Motorsports Toyota Tundras выиграла 11 гонок, ThorSport Toyotas выиграли два, а Red Horse Racing — один победа. Под капотами всех тех грузовиков, которые выиграли почти 50% гонок, были двигатели от Joe Gibbs Racing, оснащенные Биллом Miller Engineering Кованые алюминиевые гоночные поршни. BME доминирование серии Xfinity и Camping World вышли не только в 2016 году. 2007, Joe Gibbs Racing Engines с поршнями BME внутри выиграли Дважды чемпионат Xfinity и чемпионат Camping World Truck дважды.
А Toyota NASCAR V8, оснащенная BME, построенная на JGR, помогла Даниэлю Суарес выиграл чемпионат NASCAR Xfinity Series 2016 года. Суарес обогнал Toyota Camry JGR под номером 19 в пятерке лучших, тройку поул-позиции, три победы и титул Xfinity. Образ: Джо Гиббс Расинг.
Успех Билла Миллера на NASCAR Инженерное дело существует давно.С 1996 года BME Pistons входит в двигатели шести чемпионов Sprint Cup, Джефф Гордон (1997, 1998, 2001) Бобби Лабонте (2000) и Тони Стюарт (2002, 2005) вместе с шестью победителями Daytona 500.
В 1998 году покойный Дейл Эрнхардт выиграл в Дайтоне, используя BME. Поршни.
Bill Miller Engineering — это горжусь тем, что величайший гонщик современной эпохи NASCAR, семикратный Чемпион, ныне покойный Дейл Эрнхардт-старший., использовал производительность и надежность деталей BME, чтобы поставить знаменитый # 3 Goodwrench Chevrolet победный круг в Дайтоне в 1998 году — считается самым большим Победа в Дайтоне всех — и на других гонках за последние три года его карьеры.
BME доминирует над
Шестикратный суперкар Virgin Australia Чемпион Джейми Уинкап, экипированный BME # 88 RedBull Holden VF Commodore лидирует на Melbourne Supercars Grand Приз марта 2016 года.Whincup в итоге занял второе место в Чемпионат своему товарищу по команде, суперкару Virgin Austraila 2016 года Чемпион, Шейн ван Гисберген.
Изображение: Контент-пул Red Bull.
Одни из лучших видов спорта седан шоссейных гонок в мире — это суперкары Virgin Australia Чемпионат. Он транслируется в 137 странах и пользуется популярностью во всем мире. События в среднем более 100 000 человек, а Clipsal 500 (вроде австралийских Daytona 500) собирает четверть миллиона зрителей.Конкуренты GM Бренд Holden, Ford, Nissan, Mercedes и Volvo.
В пяти из последние семь лет команда Triple Eight Race Engineering под управлением Холдена VE или VF Commodores выиграли Чемпионат. Двигатели Triple Eight построены компании KRE Racing Engines. KRE поставила восемь Bill Miller Engineering Forged Aluminium Поршни в каждом двигателе, который они строят.
В 2016 г., трехместный Победили две команды Eight, Red Bull Australia и Team Vortex. 15 из 29 гонок — лучше 50% — и заняли первое и девятое места соответственно в командный зачет.Выиграв восемь гонок, Шейн Ван Гисберген (Red Bull), взял водительское звание. Шестикратный чемпион Джейми Уинкап (Red Bull, шесть побед), занял второе место и трехкратный чемпион, Крейг Лаундс (Vortex, три победы) стал четвертый. Другие команды также использовали двигатели KRE, оснащенные BME. Пятый по очкам, с Две победы одержал Уилл Дэвисон из Tekno Motorsports в еще одном VF Commodore. KRE Двигатели выиграли 2/3 гонок, и это одна из причин, по которой они владеют Virgin Чемпионат Австралии по суперкарам — это их BME Pistons.
BME: Поршень
на 450 миль в час
Билл Миллер Engineering Forged Aluminium Racing Pistons успешно применяется во всех типах гонки: NASCAR, Drag Racing, Mile Roll Racing, Road Racing, Boat Racing, Offroad Гонки на грузовиках и, что самое быстрое, соревнования по наземной скорости.
Оба 3500-сильные, BAE Hemis в Challenger 2 Дэнни Томпсона оснащены BME Forged Алюминиевые гоночные поршни.Изображение: BME Ltd.
В 2018 году BME Поршни были в двигателях, которые Дэнни Томпсон использовал для установления рекорда скорости в Бонневиле. для транспортных средств с поршневым двигателем на скорости 448,775 миль в час. Время в Южной Калифорнии Национальные рекорды Ассоциации (SCTA) в солончаках Бонневилля, штат Юта, являются в среднем два пробега, по одному в каждом направлении. Во время каждого пробега машина разгоняется на пять миль с последними двумя из этих пяти ловушкой скорости. После пятого милю, осталось две мили до остановки.
21 августа 2016 года Дэнни Томпсон установил национальный рекорд SCTA AA / Fuel Streamliner на скорости 406,769 миль в час за рулем двухмоторный, полноприводный «Челленджер 2». Питание «C2» осуществляется от пары 500-дюймовый, Джерри Дариен, Брэд Андерсон Хемис. Каждый не раскрыт на 72% нитрометан и выдает 3500 л.с. Для производительности, надежности и долговечность, необходимая для стабильной 7000 л.с. на 10 миль и более, Дэнни Томпсон использует кованые алюминиевые гоночные поршни BME.
Три недели спустя Томпсон вернулся в Salt с Challenger 2, оснащенным BME, чтобы попытаться стать федерацией Internationale de l’Automobile (FIA) Мировой рекорд в категории A, группе II, класс 11. Интересно, что снова в 1959, папа Дэнни, Микки, знаменитый дрэг-рейсер и гонщик на суше 1950-х годов. и 60-е годы установили рекорд скорости 345,330 миль в час в том же классе FIA, что и Challenger, четырехмоторный обтекаемый вариант мощностью 2100 л.с.
Раннее утро, 16 сентября: бег против существующего рекорда 414 миль в час, Дэнни подошел так близко.На скорости 413 миль в час лопнули обе задние шины. Томпсон остановил C2 благополучно, но шины вышли из строя вырвал задний карданный вал из машины и повредил кузова, поэтому надежды на мировой рекорд в 2016 году не оправдались.
В Бонневиле в 2017 г., во время своего первого пробега Дэнни разогнался до 439 миль в час, но не смог. поддержите эту скорость. Это закончилось Bonneville Challenger 2 гонки в том году.
Год спустя, 11-13 августа 2018 года Томпсон взял Challenger 2 на Бонневиль в последний раз и наконец…успех. Дэнни сделал две трассы в обтекаемом автомобиле с BME. Первый был 446,605 миль / ч. Вторая была 450,909 миль в час. Двустороннее среднее была 448,757 миль в час: новый рекорд наземной скорости в SCTA AA / Fuel Streamliner, производящий кованые алюминиевые гоночные поршни BME самые быстрые и лучшие поршни, которые вы можете получить.
Изображение: ThompsonLSR
Почему Bill Miller Engineering Pistons имел такой успех в NASCAR, Австралийской серии суперкаров, в Бонневилле и в другие формы гонок?
Простой.
BME делает поршень лучше.
Преимущества BME
В середине 90-х первая команда Sprint Cup для перехода на BME Поршни набрали 8-10 лошадиных сил. В NASCAR пять лошадиных сил — это существенный, а 8-10 — огромный. Вскоре поменялись и другие команды. К концу 1999 г. все лучшие GM-команды Sprint Cup покупали BME Pistons.
До этого большинство команд Кубка использовали другой марка поршня.Моторные мастерские двух ведущих команд Chevrolet, Ричарда Чайлдресса Racing и Hendrick Motorsports испытывали проблемы с «микросваркой».
В двигателе NASCAR 1990-х жара путь передачи был: от верха поршня к верхнему кольцу, к стенке цилиндра и, наконец, к рубашке охлаждения блока. Чтобы поршень не при перегреве этот путь должен был адекватно передавать тепло. Другой бренд поршни имели такую шероховатую поверхность кольцевой канавки, что отвод тепла от поршень к верхнему компрессионному кольцу тормозился.Это позволило кольцу получить настолько горячий, что микроскопические размягченные при нагревании куски материала поршня привариваются к кольцо. Как только это произошло, вращение кольца прекратилось, уплотнительное кольцо вышло из строя и мощность упала.
Решение микросварки — более качественная обработка кольцевых канавок кованого кованого материала Bill Miller Engineering Алюминиевый поршень. Превосходные производственные процессы с использованием Okuma Simulturn CNC обрабатывающие центры и строгий контроль качества сохраняют допуск на кольцевую канавку разбег до менее двух десятитысячных (.0002) дюйма, 360 градусов вокруг поршень. Почти зеркально гладкие поверхности кольцевых канавок BME Piston улучшают нагрев перевод. Это снижает пиковую температуру верхнего кольца, устраняя микро сварка. Кольцевое уплотнение во время такта впуска усилено. Это увеличивает перепад давления, вызванный движением поршня вниз на такте впуска, поэтому двигатель втягивает больше воздуха. Больше воздуха означает, что двигатель может сжигать больше топлива. В конечный результат — больше мощности.
Поскольку поршни BME изготавливаются на заказ, мы предлагать различные дополнительные услуги, и некоторые команды NASCAR выбирают уникальный дизайн поршня.Это позволяет команде иметь собственные поршни, особые конфигурация. Специфика этих конструкций известна только командам? моторные мастерские и инженеры BME.
Специальные процедуры обработки BME обеспечивают очень плавную финишировать на кольцевых землях. Эта почти зеркальная отделка значительно увеличивает устойчивость к микросварке.Изображение: BME Ltd.
BME производит 400-граммовые гоночные поршни NASCAR для Chevrolet, Ford и Toyota. Двигатели NASCAR и 400-граммовый поршень для Holden V8.
Поршни BME производятся в Карсон-Сити, штат Невада. Завод BME чистый, современные и оснащенные новейшими производственными технологиями, такими как Okuma Пятиосевые обрабатывающие центры с ЧПУ Simulturn.
Шесть видов кованой алюминиевой чашки BME Sprint Cup Поршень.
BME Pistons: Выбор гонщиков за перетаскиванием
Два известные причины, по которым многие производители двигателей нитро-класса выбирают BME Forged Алюминиевые поршни 1) их победный рекорд и 2) их надежность.Но, есть третья важная проблема — это стоимость. Топ Топливо и Веселая машина командам нужно много комплектов поршней, потому что у каждой из них полдюжины или больше двигателей. Если поршни более прочные, они прослужат дольше и команде их нужно будет меньше. Это делает BME Piston не только победитель, но и большое значение. Изображение: BME Ltd.
В то время как флагманскими поршневыми продуктами BME являются поршни NASCAR и шоссейные гонки, Билл Передовые технологии и высшее качество Miller Engineering побеждают в гонках еще один автоспорт, который представляет собой изнурительное испытание поршней: дрэг-рейсинг на выдувном топливе.Фактически, дрэг-рейсинг был первым рынком для BME Forged Aluminium Racing. Поршень.
С тех пор легендарный, драгстерский и забавный Главный экипаж автомобиля, ныне покойный Дейл Армстронг, перешел на BME в 1980-х Гонщики с выдувным топливом использовали поршни BME в своих двигателях. С тех пор в ТОПе Классы топлива и забавных автомобилей Национальной ассоциации хот-родов и Международной ассоциации хот-родов. Конкурс Rod Association, где двигатели мощностью 1000 лошадиных сил на цилиндр являются нормой; Продукция BME является эталоном, по которому судят гоночные поршни.
Существует только один производитель поршней в мир, который выставляет свои продукты в собственном Top Fuel Dragster, и это Билл Миллер Инжиниринг. Билл Миллер «BME Top Fuel Dragster», управляемый Троем Баффом, является ключевым инструментом разработки, который Bill Miller Engineering использует для проверки своего поршня. дизайн вместе со всеми другими продуктами.
Какие лучший способ доказать, что вы делаете лучшие поршни для дутьевого топлива в промышленность, запустив их в своем собственном Top Fuel Dragster? Изображение: BME ООО
BME производит различные поршни для других виды дрэг-рейсинга, включая выдувной спирт, Pro Stock, Comp Eliminator, спорт компакты и Super Stock. Кованые алюминиевые поршни Bill Miller Engineering имеют растущая популярность среди гонщиков в рейтинге Pro Mod. Некоторые из лучших модов Pro команды, использующие в NHRA двигатели с наддувом или турбонаддувом, работающие на спирте, NCMA, SCSN, PSCA и PDRA используют двигатели, построенные Pro Line Racing.Ребята из Pro Line поместила кованые алюминиевые гоночные поршни BME в каждый двигатель, работающий на спирте Они строят.
Команда отца и сына Троя Кафлина и Троя Кафлина младшего занимает второе место. Корветы Promod, C7 2015 года и C5 2004 года выпуска. Оба Jegs Корветы полагаются на Pro Line Racing в вопросах мощности. Pro Line использует поршни BME в двигателях для обоих Ветте.Изображение: Team Jegs.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить форму заказа поршня
Информационный бюллетень Piston Tech
Bill Miller Engineering Поршни кованые из алюминия 2618-Т61. BME использовала 2618 почти 25 лет, потому что Билл Миллер считает, что это лучший выбор, когда прочность и долговечность превыше всего. соображения.
Еще одна причина гонщиков выберите BME, поскольку их поставщик поршней уделяет внимание деталям.Этот набор гоночных поршней строится для мегазвезды Drag Racing, Джон Force, но будь то поршни для Force или просто средний кронштейн гонщика, каждый поршень Bill Miller Engineering получает то же самое осторожность при его изготовлении.
Многие другие поршневые производители используют кремний-алюминиевый сплав, например 4032 или MS75. Поршни из этих сплавов обладают хорошими износостойкими характеристиками. потому что твердость частиц кремния улучшает поршень износостойкость юбки, однако, силикон — их недостаток потому что это делает поршни хрупкими.Благодаря тестированию на гоночной трассе, BME обнаружили, что кремний-алюминиевые сплавы склонны к разрушению при подвергается экстремальным нагрузкам.
Это становится еще хуже. С поршнями из хрупкого кремний-алюминия сплавы, как только начинается трещина; он не останавливается, пока поршень терпит катастрофический отказ. В редком случае трещины в BME, Поршень 2618-T61, когда трещина достигает области с меньшим напряжением; Это останавливается, что снижает вероятность немедленного отказа.
В клещах находится BME необработанная поковка, которая только что вышла из штампа. Прямо от Заготовка поршня в клещах представляет собой кусок алюминиевого прутка, который будет в кузницу в следующем цикле. Температура ковки 800 град. F и он применяет усилие в 18 000 тонн, чтобы выковать поршень.
Гонщики NASCAR используют поршни BME для победы в гонках с двигателями, которые должны производить более 800 лошадиных сил, поддерживать скорости выше 9000 оборотов в минуту и сделать это до 600 миль. Выбор прочного и долговечного сырья материал, тонкие различия в дизайне ковки и точности отделка кольцевых канавок — это лишь некоторые из причин, по которым поршни Билла Miller Engineering превосходит другие гоночные поршни в серийном автомобиле гонки.
С поршнями Drag Race с продувкой топливом, BME принимает меры по повышению долговечности, обрабатывая каждый поршень до очень низкой температура, жесткий процесс анодирования. В результате, по сравнению с другими брендами, BME Поршни служат примерно в два раза дольше в условиях продувки топливом и гонок сопротивления.
Bill Miller Engineering использует современное оборудование для производства поршней BME.Здесь BME Член группы программирует обрабатывающий центр с ЧПУ Okuma Simulturn до к серии гоночных поршней BME Sprint Cup. Оборудование Okuma с ЧПУ используется для обработки кольцевых канавок и «кулачкового поворота» поршня. наружный диаметр.
Линия поршней из кованого алюминия Билла Миллера сосредоточены на типах продуктов, которые склонны покупать заядлые гонщики.»Я решил.» Билл Миллер заявляет: «Чтобы сосредоточить свои усилия на создании высококачественных, высокотехнологичных гоночные поршни для профессиональных гонщиков, которые соревнуются в определенных типах автоспорт с использованием определенных типов двигателей. Сосредоточившись на ограниченном количестве жесткие гоночные поршни и изготовление этих поршней на заказ, мы можем дать нашим для клиентов мера производительности, качества, надежности и долговечности — никакая другая поршневой производитель предлагает. Мы также можем сделать это в очень короткие сроки. раз.«
Три самых важных аспекта поршня Bill Miller Engineering — это качество, качество и качество. На каждом этапе производственного процесса в BME используется строгий контроль качества наряду с тщательной ведение документации.
В дополнение к NASCAR и Австралии Поршни для гонок суперкаров, BME производит поршни для Chevrolet Big-Block V8 вместе с с «традиционным» (Gen 1 и 2) и LS-type (Gen 3, 4 и 5) Small-Block V8 и 5-литровые двигатели Holden для дорожных гонок.Для двигателей Ford BME предлагает поршни для больших блоков 460, 289-302W и BOSS 302 / 351s. Билл Миллер У Engineering есть поршни Chrysler в стиле позднего Hemi для продувочного топлива и применение продувочного спирта вместе с деталями для более старых автомобилей Chrysler малого блока. У Bill Miller Engineering есть поршни различных конструкций для тормозных колодок Pro Stock. гонки. Наконец, BME производит спортивные компактные поршни для дрэг-рейсинга для Honda. четырехцилиндровые двигатели. Цены на большинство поршней BME указаны на нашей странице цен.BME предлагает ряд специальных услуг, которые не являются обязательными за дополнительную плату. См список их на странице наших услуг.
BME не занимается инвентаризацией. Все его Кованые алюминиевые гоночные поршни изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика. или, в случае гоночных команд, которые выбирают конкретный вариант штамповки, совершенно уникальный.
Не только Bill Miller Engineering производит самые надежные и прочные кованые поршни в бизнесе, но гордятся на отличное обслуживание клиентов, точные технические консультации, быстрое выполнение заказы и справедливые цены.Что еще более важно, все в BME, из офиса персоналу, высокотехнологичным производственным специалистам, которые производят поршни, отдел доставки и, конечно же, сам Билл Миллер, отличное общение с покупателями.
Хотите доказательства?
Попробуйте это с любым другим поршнем производители: позвоните и попросите поговорить с владельцем. Если вы не получите ответа, «Э … он не отвечает на звонки.», по крайней мере, вы получите голосовую почту. В BME, когда вы просить помощи сверху, сам Билл Миллер отвечает на звонок.
Это признак большого бизнеса — тот, из которого вы должны купить свой следующий набор гоночных поршней.
19+ инноваций в машиностроении, которые помогли определить механику сегодня
Машиностроение — очень обширная дисциплина.Его широта частично объясняется необходимостью охватывать проектирование и производство практически всего в движущейся системе.
Это варьируется от мельчайших компонентов системы до готовой, иногда огромной машины в целом. На протяжении всей истории некоторые инновации определяли механику и современную машину, следующие изобретения являются яркими примерами.
СВЯЗАННЫЕ: 35 ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИЗМЕНИВШИХ МИР
Эти инженерные инновации варьируются от любой из классических «простых машин» до сложных концепций, таких как полет.Этот список далеко не исчерпывающий и в произвольном порядке.
1. Aeolipile был ранней паровой реакционной турбиной
Источник: Gts-tg / Wikimedia Commons
Aeolipile был первым в мире вращающимся паровым двигателем или, точнее говоря, паровой реакционной турбиной. Он был изобретен великим Героном Александрийским в 1 веке нашей эры и подробно описан в своей книге Pneumatica .
Это относительно простое устройство работает, нагревая резервуар с водой внутри устройства для генерации пара.Затем пар проходит через одну из медных опор к вращающейся латунной сфере.
Как только пар достигает сферы, он выходит через одно из двух сопел на концах двух маленьких, направленных друг напротив друга рычагов. Выходящий пар создает тягу и заставляет шар вращаться.
Основной принцип прост, но настоящая гениальность устройства заключается в том, что только один из поддерживающих рычагов пропускает пар к сфере (через подшипник скольжения).
Это толкает шар против другой, «твердой», поддерживая руку, которая также имеет упорный подшипник.Сплошное плечо включает коническую точку, которая упирается в соответствующее углубление на поверхности сферы. Эта комбинация удерживает сферу на месте, пока она вращается.
2. Колесо и ось — мощная простая машина
Источник: Vikiçizer / Wikimedia Commons
В машиностроении очень мало инноваций, которые оказали такое же влияние, как колесо и ось. Без них современный мир выглядел бы совсем иначе.
Колесо и ось — одна из шести простых машин, определенных в древности и расширенных в эпоху Возрождения.
Первые изображения колесных транспортных средств появляются на глиняном горшке Bronocice из Польши и датируются примерно 4000 г. до н.э. . На горшке четко изображена какая-то повозка с четырьмя колесами, установленными на двух осях.
Самое раннее фактическое свидетельство физической комбинации колесо-ось происходит из Словении и датируется примерно 3360-3030 годами до нашей эры.
Изобретение колеса и оси буквально изменило мир и было неизменной особенностью транспортных средств человека в течение последних 6000 лет, и, вероятно, так и останется в будущем.
3. Ветряные мельницы начали заменять рабочую силу
Модель «персидской» ветряной мельницы с вертикальным парусом, Источник: Saupreiß / Wikimedia Commons
Ветряные мельницы — невероятно изобретательные устройства, которые могут преобразовывать энергию ветра в полезную механическую работу. Это достигается за счет использования больших «парусов», обычно сделанных из дерева, для передачи вращающей силы на главный вал. Это, в свою очередь, можно использовать для работы, например, для измельчения муки.
Персы были одними из первых людей, которые использовали силу ветра для работы, когда они начали строить первые ветряные мельницы в Иране и Афганистане примерно в 7 веке нашей эры .
Эти ранние ветряные мельницы состояли из парусов, расходящихся по вертикальной оси внутри здания, с двумя большими отверстиями для входа и выхода ветра, диаметрально противоположными друг другу. Мельницы использовались для прямого привода отдельных пар жерновов без использования шестерен.
Они были одним из первых средств, с помощью которых цивилизации смогли напрямую заменить людей машинами в качестве основного источника энергии.
Ветряные мельницы будут получать все большее распространение по всей Европе в средние века и оставались в общем использовании вплоть до 19 века.
Развитие паровой энергии во время промышленной революции привело к окончательному упадку ветряных мельниц.
4. Шкивы облегчают подъем
Источник: GK Bloemsma / Wikimedia Commons
Шкивы представляют собой одно или несколько колес на оси или валу, которые поддерживают движение и изменение направления троса или ремня (т. Е. обычно туго). Они передают мощность между валом и кабелем и обеспечивают механическое преимущество, которое идеально подходит для подъема тяжелых предметов.
Шкивы бывают различных типов:
— фиксированный шкив имеет ось, установленный на подшипниках, прикрепленных к опорной конструкции
— Подвижные блоки имеют оси смонтированы на подвижных блоков.
— Составные шкивы представляют собой смесь двух вышеперечисленных. Прекрасный пример — система блокировочных шкивов.
Шкив был определен великим Героном Александрийским как одна из шести основных простых машин. Сегодня шкивы являются неотъемлемой частью многих механических систем, включая ремни вентиляторов, флагштоки и колодцы.
5. Одержимость человечества полетами уменьшила мир
Источник: Дэвид Чедвик / Twitter
Задолго до того, как родились братья Райт, люди пытались подняться в воздух. Одним из таких малоизвестных пионеров полетов был брат Эйлмер. Эйлмер был монахом из аббатства Малмсбери, Англия, который сделал раннюю попытку полета в 1010 году нашей эры.
Отчет об этом событии можно найти в книге Уильяма Малмсбери XII века « Gesta Regum Anglorum ».
Говорят, что брат Эйлмер был вдохновлен легендой об Икаре, чтобы построить простой планер и попытаться летать. Его планер был построен из деревянного каркаса и полотна или пергамента.
Ему удалось взлететь с высоты около 18 метров над землей и пролететь около 200 метров, , прежде чем впоследствии запаниковать и разбиться, сломав обе ноги.
Эйлмер вернулся к чертежной доске и планировал следующий полет, но был остановлен приказом своего настоятеля во избежание дальнейших попыток.
Желание брата Эйлмера летать, как и других последовавших за ним, от османского Хезарфена Ахмеда Челеби семнадцатого века до великого Леонардо да Винчи способствовало нашему пониманию полета и аэродинамики.
6. Сталь была предшественником многих более поздних чудес машиностроения.
Висячий мост Клифтон, Бристоль, Великобритания, Источник: Мэттбак / Wikimedia Commons
Сталь, сплав железа и углерода, известна с железного века .Но большую часть этого времени качество производимой стали сильно варьировалось.
Первые доменные печи, способные производить полезную сталь, начали появляться в Китае примерно в 6 веке до нашей эры, г. и распространились в Европе в средние века. К 17 веку производство стали стало более или менее понятным, а к 19 веку методы производства и качество были значительно улучшены с развитием процесса Бессемера.
Первые металлурги поняли, что когда железо сильно нагревается, оно начинает поглощать углерод.Это, в свою очередь, снижает температуру плавления железа в целом и делает конечный продукт хрупким.
Вскоре они поняли, что им необходимо найти способ предотвратить высокое содержание углерода, чтобы изделия из железа были менее хрупкими.
Примерно в 1050 году нашей эры был разработан предшественник современного Бессемеровского процесса. Этот процесс обезуглероживает металл за счет многократной ковки под струей холодного воздуха.
Хотя этот процесс был гораздо менее эффективен, чем более поздняя разработка Бессемера, он стал решающим шагом в развитии металлургии чугуна и стали.
Самая важная разработка была сделана самим Генри Бессемером в 1856 году. Он разработал способ продувки кислородом через расплавленный чугун для относительно дешевого и масштабного снижения содержания углерода, тем самым создав современную сталелитейную промышленность.
7. Парусные корабли открывают океаны
Источник: Порт Сан-Диего / Flickr
Самое первое изображение парусного корабля датируется примерно 3300 г. до н.э. и встречается на египетской живописи. Эти ранние лодки имели квадратный парус и ряд весел.
Поскольку они были ограничены рекой Нил и зависели от ветра в узком канале, было жизненно важно сохранить весла для использования в периоды недостаточной скорости ветра.
Эта комбинация паруса и весла доминировала на ранних кораблях на протяжении веков, достигая высот технологических достижений с триерой классического периода.
Первые паруса, вероятно, были сделаны из шкур животных, но в додинастическом Египте они были заменены плетеными циновками из тростника и, в конечном итоге, тканью.
Позднее паруса, использовавшиеся в Европе, были сделаны из тканого льняного волокна, которое используется до сих пор, хотя в значительной степени оно было заменено хлопком.
Парусные корабли позволят исследовать моря на большие расстояния и откроют новые торговые пути. По сути, они сократят мир и позволят ранее отключенным странам обмениваться товарами и знаниями.
Они также позволили бы некоторым странам расширить свое влияние по всему миру и, в некоторых случаях, помочь в создании империи.
Торговля и империя дадут стимулы для дальнейшего продвижения корабельных технологий и машиностроения до наших дней.
8. Печатный станок для промышленных букмекерских контор
Источник: Patrice_Audet / Pixabay
Печатный станок был одним из самых важных изобретений в машиностроении и в истории человечества. Адаптация печатного станка Иоганном Гутенбергом была новаторской для своего времени и подготовила почву для огромных достижений в печати, достигнутых в эпоху Возрождения и промышленной революции.
Печать с подвижным шрифтом появилась за некоторое время до Гутенберга, особенно в Китае, но его устройство было первым, кто механизировал процесс массового нанесения текста и изображений на бумагу.
Пресс Гутенберга был создан по образцу древних винных прессов Средиземноморья и фактически был изготовлен из модифицированного винного пресса. Он также был разработан на существующих прессах средневекового периода.
Его печатная машина работала, катая чернила по заранее подготовленной рельефной поверхности подвижного текста, заключенного в деревянную рамку.Затем его прижали к листу бумаги, чтобы создать копию.
Этот процесс был намного более эффективным, чем другие печатные машины того времени, не говоря уже о предыдущем процессе ручного копирования книг.
Печатная машина позволит производить книги быстрее и, что наиболее важно, дешевле, позволяя все большему количеству людей покупать их. Это станет переломным моментом в истории человечества и инженерии.
9. Поршень является жизненно важным компонентом поршневых двигателей.
Поршни в демонстрационном двигателе, Источник: 160SX / Wikimedia Commons
Изобретение поршня широко приписывают французскому физику Дени Папену в 1690 году нашей эры .Его дизайн парового поршневого двигателя был разработан более поздними изобретателями, такими как Томас Ньюкомен и Джеймс Ватт в 18 веке .
Его изобретение, наряду с другими достижениями в технологии паровых двигателей, ознаменует «истинное» начало промышленной революции.
Поршни обычно находятся внутри цилиндра, который герметичен за счет использования поршневых колец. В современных двигателях поршень служит для передачи усилия от расширяющегося газа в цилиндре возвратно-поступательному движению на коленчатом валу.
Применительно к насосам этот процесс фактически обращен вспять.
Сегодня поршни являются важными компонентами многих поршневых двигателей, насосов, компрессоров и других подобных устройств.
10. Рычаги дают вам механическое преимущество
Типы рычага, Источник: Rei-artur / Wikimedia Commons
«Дайте мне место, чтобы встать, и я сдвину Землю вместе с ним», — замечание Архимеда. который формально сформулировал правильный математический принцип рычагов »- Папп Александрийский.
Рычаг, еще один простой двигатель, состоит из балки (или жесткого стержня), которая поворачивается на неподвижном шарнире или опоре. Рычаги — это невероятно полезные устройства, которые могут обеспечить механическое преимущество для перемещения очень тяжелых предметов с относительно небольшим усилием, также известного как рычаг.
В зависимости от того, где расположена точка опоры по отношению к нагрузке и усилию, рычаги можно разделить на три типа:
Рычаги класса 1 — это рычаги, в которых точка опоры находится в центре балки.Примеры включают качели и лом.
Рычаги класса 2 — это те, у которых нагрузка (сопротивление) расположена посередине. Примеры включают тачку и педаль тормоза.
Рычаги класса 3 — это те, у которых усилие расположено посередине. Примеры включают пинцет и челюсть.
Рычаги впервые упоминаются в работах Архимеда в г. до н.э.
11. Локомотив навсегда произвел революцию в транспорте
Локомотив Coalbrookdale Тревитика, Источник: Музей науки / Wikimedia Commons
Ричард Тревитик, в 1801–1804 , построил первый паровой вагон и экспериментальный паровоз в Пен-И -Даррен, Уэльс, Великобритания.Позже он продал патент, и в 1804 пересмотрел свою первоначальную версию, чтобы успешно перевозить 10 тонн железа, 5 вагонов, 70 человек примерно на 10 миль . Эта поездка заняла чуть более 4 часа , что означает, что этот ранний локомотив разогнался до 2,4 мили в час . Несмотря на это, это был один из первых паровозов, производивших настоящую практическую работу.
Скорость локомотива будет увеличиваться, что изменит облик промышленности и транспорта во всем мире.
12. Наклонные плоскости или пандусы облегчают подъем
Источник: Coyau / Wikimedia Commons
Скромный, но чрезвычайно важный пандус или наклонная плоскость — еще одна из шести основных простых машин, позволяющая перемещать тяжелые грузы вертикально относительно немного усилий. Пандусы широко используются во многих областях, от погрузки товаров в грузовики до пандусов для инвалидов.
Для перемещения объекта вверх по наклонной плоскости требуется меньше усилий, чем для его подъема прямо вверх, но за счет увеличения перемещаемого расстояния.Механическое преимущество пандусов равно отношению длины наклонной поверхности к высоте ее подъема.
Винт и клин — это другие простые станки, которые можно рассматривать как вариации в наклонной плоскости, а не как отдельные формы.
13. Шестерни и зубчатые колеса легко передают крутящий момент
Источник: Тим Грин / Flickr
Зубчатые колеса или зубчатые колеса являются неотъемлемыми компонентами любой вращающейся машины. Они позволяют изменять скорость, крутящий момент или направление мощности.Это одни из самых фундаментальных инноваций в машиностроении в истории.
Любое изменение крутящего момента, произведенное с использованием шестерен и зубчатых колес, обязательно создает механическое преимущество благодаря явлению передаточного числа.
Зубчатая передача также может зацепляться с линейной зубчатой частью, называемой рейкой, производя поступательное движение вместо вращения.
Неясно, когда именно были изобретены шестерни и зубчатые колеса, но некоторые считают, что Архимед. Сегодня шестерни присутствуют во многих движущихся системах и машинах, от велосипедов до судовых двигателей.
14. Подшипник помогает снизить трение
Источник: Solaris2006 / Wikimedia Commons
Подшипник — еще один фундаментальный элемент машины, который стал определять машиностроение. Эти устройства позволяют ограничить относительное движение в одном направлении или в одной плоскости, одновременно уменьшая трение между движущимися частями.
Подшипники бывают разных форм и размеров, от компонентов, удерживающих валы или оси на месте (подшипник скольжения), до более сложных систем, таких как шариковые подшипники.
Сложные современные подшипники часто требуют высочайшего уровня точности и качества при производстве.
15. Клин отлично подходит для ломки вещей
Источник: Анна Фродезиак / Wikimedia Commons
Клин — еще одна простая машина и фундаментальная инновация в машиностроении. Они использовались с доисторических времен для таких действий, как колка бревен (топоров) или камней (долота).
Клинья — это подвижные наклонные плоскости, которые можно использовать для разделения двух объектов (или их частей), подъема объектов или удержания объектов на месте посредством приложения силы к широкому концу.Таким образом, форма клина преобразует входящую силу в перпендикулярные силы, 90 градусов к наклонным поверхностям.
Механическое преимущество любого клина зависит от отношения его длины к толщине. Другими словами, широкие короткие клинья требуют большего усилия, но дают более быстрый результат, чем длинные клинья с низким углом.
16. Электродвигатели преобразуют электричество в движение
Разрез современного асинхронного двигателя, Источник: S.J. de Waard / Wikimedia Commons
Двигатели — это электронные машины, преобразующие электрический ток во вращательное движение.Наиболее распространенные электродвигатели работают за счет взаимодействия магнитного поля и тока для создания силы.
Основной принцип электродвигателей, закон силы Ампера, был впервые описан Ампера в 1820 и впервые продемонстрирован Майклом Фарадеем в 1821 . Один из первых практических двигателей был создан венгерским физиком Аньосом Едликом в 1828 .
Двигатели используются во многих областях, от промышленных вентиляторов до электроинструментов и компьютерных дисководов.
17. Пружины отлично подходят для хранения энергии
Источник: Qz10 / Wikimedia Commons
Пружина — это просто упругий объект, который может накапливать механическую энергию. Они, как правило, изготавливаются из стали и бывают разных конструкций, но чаще всего в форме спиралей.
Всякий раз, когда пружина растягивается или сжимается, она имеет тенденцию оказывать противодействующую силу, приблизительно пропорциональную ее изменению в длине.
Маленькие пружины могут быть изготовлены из предварительно закаленного материала намотки, тогда как большие пружины обычно изготавливаются из отожженной стали, которая после изготовления закаляется.
В ранней истории механики не витые пружины, как дуга, были обычным явлением, но витые пружины начали появляться примерно в 15 веке. Сегодня они имеют множество применений, от подвески автомобиля до обтягивающих игрушек.
18. Параллельное движение было впервые изобретено в 1784 году

Параллельное движение — это форма механической связи, которая была впервые изобретена Джеймсом Ваттом в 1784 году. Она была разработана для использования на его паровом двигателе двойного действия Ватта. и заменил предыдущую установку балки и цепи Ньюкомена.
Его новая конструкция двигателя позволила использовать мощность как при движении поршня вверх, так и при движении вниз, эффективно удваивая эффективность. Ватт назвал это «параллельным движением», потому что поршень и шток насоса должны были двигаться вертикально, параллельно друг другу.
Он оказался чрезвычайно успешным и стал важным нововведением, которое помогло определить механику сегодня.
19. Винты преобразуют крутящий момент в линейную силу
Источник: Hautala / Wikimedia Commons
Винты — еще одна простая машина, которую использовали с древних времен.Они, как правило, состоят из цилиндрического стержня с одной или несколькими спиральными витками резьбы или выступами на внешней стороне.
Эти гениальные инновации в машиностроении преобразуют вращательное движение в линейную силу. Винты также можно рассматривать как узкую наклонную плоскость или пандус, обернутый вокруг цилиндра.
Известные ранние образцы включают винт Архимеда, который использовался как ранняя форма водяного насоса.
Винты, такие как пандусы, рычаги и шкивы, позволяют увеличить усилие.В случае винта он обеспечивает механическое преимущество, заключающееся в преобразовании небольшого крутящего момента (силы вращения) в большую осевую силу нагрузки.
Его механическое преимущество изменяется в зависимости от расстояния между резьбой винта, также называемого шагом. Сегодня они широко используются в качестве крепежа или в качестве основных насосов, прессов и прецизионных устройств.
20. Воздушный насос также помог определить современную механику
Источник : Британская энциклопедия
Воздушный насос, как следует из названия, представляет собой устройство для нагнетания воздуха.Современные примеры включают велосипедный насос, газовые компрессоры, воздушные рожки и трубные органы, и это лишь некоторые из них.
Первое зарегистрированное изобретение этого устройства было в 1649 году, когда Отто фон Герике изобрел золотниковый вакуумный воздушный насос. Сегодня это устройство, признанное разновидностью воздушного насоса, уменьшило любые потенциальные утечки между поршнями и соответствующими цилиндрами с помощью кожаных шайб.
Роберт Гук сделал первый практический научный образец в середине 1600-х годов, а Фрэнсис Хоксби разработал его двуствольную версию в начале 1700-х годов.
Воздушный насос оказался революционным, поскольку предоставил средства для более позднего развития вакуумной лампы, что, в свою очередь, привело к разработке таких продуктов, как электрические лампочки. Это также помогло в разработке пневматики и поршневых насосов.
21. Газовый двигатель был революционным

Изобретение газового двигателя стало еще одним нововведением, которое помогло определить современную механику. Газовые двигатели, являющиеся разновидностью двигателя внутреннего сгорания, могут работать на различных видах топлива, таких как угольный газ, биогаз, свалочный газ или природный газ, и это лишь некоторые из них.
Сегодня бензиновые двигатели могут проследить свое происхождение от этой невероятно важной инновации.
Первые разработки технологии начались в 19 веке, но первый настоящий двигатель на практике был разработан бельгийским инженером Этьеном Ленуаром в 1860-х годах. Революционный двигатель Ленуара страдал низкой выходной мощностью и высоким расходом топлива.
Новаторская работа Ленуара была продолжена немецким инженером Николаусом Августом Отто, который позже разработал первый четырехтактный двигатель для эффективного сжигания топлива непосредственно в поршневой камере.
Без развития бензинового двигателя современный мир действительно выглядел бы совсем иначе.
22. Маятник был еще одним ранним достижением в механике.
Источник: Элизабет Уильямс / Twitter
Маятник, который фактически состоит из груза, подвешенного к какой-либо оси, является еще одной важной инновацией в машиностроении. Считается, что первые модели были впервые разработаны где-то в I веке, но самые ранние образцы использовались в качестве базовых сейсмометров во времена династии Хань в Китае.
Одно из первых зарегистрированных случаев использования маятника для хронометража, как говорят, было в Египте 10-го века астрономом Ибн Юнусом, хотя это оспаривается. Именно в эпоху Возрождения маятники начали использоваться в качестве источника энергии в ручных поршневых машинах, таких как пилы, сильфоны и насосы.
Но для дальнейшей разработки маятника для использования в часах понадобился великий Галилео Галилей. Он разработал одни из первых маятниковых часов.
23.Дизельный двигатель также оказался революционным.
Источник: webandi / needpix
И, наконец, изобретение дизельного двигателя стало еще одним важным достижением в машиностроении. Иногда также называемые двигателем с воспламенением от сжатия или двигателем CI, дизельные двигатели названы в честь своего прародителя, Рудольфа Дизеля.

1 2 3 … 33 Следующая »

Месяц: Июнь 2021

Какой плиткой облицевать печь: Плитка для печи и камина

Плитка для облицовки печей и каминов

Критерии выбора облицовочной плитки для печи или камина

Какие типы плиток применяются для отделки печей и каминов

Терракотовая плитка

Клинкерная плитка

Шамотная плитка

Кафельная плитка для печей

Изразцы и майолика

Видео: Изразцы — продукция мастеров «Клинской керамики»

Керамогранитная плитка

Мраморная плитка

Плитка для печей и камина

Выбираем материал

Основные ошибки

Какой материал подходит?

Почему именно клинкер?

Как не ошибиться при покупке?

Как правильно облицевать печь и камин.

Облицовка печи керамической плиткой: технология укладки

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Расчет количества плитки

Требования к плитке

На какой клей клеить кафель на печь?

Материалы и инструменты

Подготовка печи к облицовке

Способы резки кафельной плитки

Как обложить печь кафельной плиткой?

Финальные работы

Как правильно облицевать печь керамической плиткой своими руками

Типы плитки и ее достоинства

Способы фиксации плитки

Процесс облицовки печи

Подготовка основания

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: как обложить

Все начинается с расчетов

Плитка для печи VS Камень для пиццы

Лучшая цена плитки для духовки — Выгодные предложения на плитку для духовки от мировых продавцов плитки для духовки

Использование плиток Ванга — Tiled Документация по 1.4.2

Определение информации о плитке Ванга

Как использовать Tile API на Stencylpedia

Что такое Tile API?

Как установить Tile API?

Дополнительные примечания

Индивидуальная информация о блоке

Получить (столбец / ряд) координату (числа) в сцене

Set Tile At Row: (number) Col: (number) LayerID: (number) Using TileID: (number) From TilesetID: (number)

Плитка существует в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

ID для плитки в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Обнаружена форма столкновения плиток в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

ID столкновения для плитки в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

ID для набора плиток в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Удалить плитку в строке: (число) Столбец: (число) LayerID: (число)

Пример использования

14 комментариев

.

Tile3D — программа для проектирования ванных комнат и расчета покрытия плитки

Tile3D

Новости

Цветы засухоустойчивые многолетники: Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест на любой вкус

Очитки

Несравненная живучка

Великолепная каменная роза

Мшанка

Шерстистый чистец

Шиловидный флокс

Лилейник

Эхинацея пурпурная

Ирисы

Турецкий мак

Гелениум

Горные колокольчики

Астры

Посадите засухоустойчивые многолетники для солнечных мест дачи — видео

Засухоустойчивые цветы для сада

Выбор растений для альпийской горки, особенности

Описание многолетников