Укладка теплого электрического пола под ламинат: укладка на бетонный пол, что лучше, монтаж своими руками (+ видео)

Июл 31, 1981 автор alexxlab Разное

Укладка теплого пола под ламинат: основные нюансы и ошибки

Каждый домовладелец стремится создать комфортные условия для проживания в своей квартире или частном доме. Один из способов – монтаж теплого пола. Укладка системы теплых полов позволяет обеспечить благоприятную атмосферу в доме, когда теплый воздух сосредоточен внизу, а прохладный – в верхней части помещения. Благодаря этому в комнате легко дышать, воздух не сухой, а ноги не мерзнут. Теплый пол можно монтировать под любое финишное покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако, часто возникает вопрос, не опасна ли укладка теплого пола под ламинат, и как правильно это делать?

Правильный выбор ламината

Выбор ламината

Не каждый тип ламината подходит для укладки на теплый пол. Обычный ламинат способен деформироваться при нагревании, а также выделять в воздух опасные вещества. Поэтому, чтобы создать качественное напольное покрытие на утепленный пол, необходимо выбирать специальный тип ламината:

Во-первых, на упаковке производителем должен быть указан тип ламината, пригодного для использования для укладки на подогреваемую основу: обычно это обозначение в виде особого значка или надпись.
Во-вторых, толщина ламелей должна быть не менее 8 мм.
Необходимо обратить внимание на класс безопасности покрытия, указанный производителем – это должен быть класс Е0 или Е1.
Оптимальный выбор класса прочности является 31 или 32.
Если используется пиктограмма с обозначением h3O, это указывает на возможность укладки на водяную систему подогрева пола.
Маркировка ламината должна содержать указание на оптимальную температуру подогрева ламелей: это значение должно быть не меньше 25-27 С.
Тип соединения ламелей, подходящий для укладки на подогреваемую поверхность, может быть клевым или замковым типа click, лучше, если при этом, если замковая часть будет усилена металлическим профилем. Не рекомендуется использовать замковый тип

Под ламинированные панели укладывается подложка. Она смягчает основание под покрытие, обеспечивает дополнительную звуко-и теплоизоляцию. Из имеющихся вариантов подложки рекомендуется использовать изолаат или туплекс. При условии соблюдения определенных нюансов при укладке, для монтажа под ламинат подходит любая система теплого пола.

Монтаж водяного теплого пола

Водяной пол под ламинат

Установка теплого водяного пола под ламинат возможна только в том случае, если водогрейная отопительная система в доме полностью автономна. Это условие объясняется тем, что в централизованной системе водяного отопления нет возможности регулировать уровень нагрева, в результате, из-за отсутствия одинакового уровня нагрева, ламинат деформируется.

Теплый водяной пол укладывается под бетонную стяжку, но не под сам ламинат. На черновой пол укладывается слой утеплителя – это необходимо для того чтобы не расходовать энергию на обогрев перекрытий между этажами. Сверху утеплительного слоя укладывается фольгированный теплоотражающий материал, затем – трубы. Они монтируются с определенным шагом на арматурную сетку или систему профилей с фиксаторами. Для большего удобства можно использовать специальные маты для укладки водогрейных труб, при этом они могут выступать в качестве утеплителя, фиксатора и гидроизолятора. Бетонная стяжка поверх нагревающей системы нужно укладывать толстым слоем, от 3 см до 6 см. Слишком тонкий слой стяжки приведет к растрескиванию бетона и деформации ламелей вследствие перегрева. Слишком толстый, как и тонкий, слой бетона приводит к неравномерному нагреву поверхности.

Монтаж теплого пола электрического под ламинат

Электрический тёплый пол под ламинат

Монтаж электрического пола производится под бетонную стяжку. Покрытие осуществляется с использованием одно-или двужильных кабелей, или же готовых нагревательных матов, что значительно удобнее. Рекомендуется предварительно начертить схему пола комнаты, где будет укладываться электрический кабель для обогрева, при этом в местах, где размещается мебель, кабель не прокладывается. Установка электрического нагревательного покрытия под ламинированный пол производится следующим образом:

Поверхность пола очищается от пыли, грязи, все неровности удаляются, трещины замазываются.
Укладывается теплоизоляционный материал – можно использовать минеральную вату, экструдированный пенополистирол или любой другой утеплитель. Фиксация материала осуществляется с помощью клея или дюбелей.
Укладывается фольгированный теплоотражающий материал, как в случае монтажа водогрейного теплого пола.
Перпендикулярно направлению монтажа кабеля наклеивается двусторонний скотч полосами на расстоянии 50 см.
Укладывается кабель с учетом шага по 20 см. При большем шаге увеличивается вероятность неравномерного нагрева поверхности пола.
Регулятор интенсивности нагрева электрического пола устанавливается на стене, к нему подводится силовой кабель с датчиком в гофрированной трубке.

Заливается бетонная стяжка толщиной 30 мм под ламинат своими руками. Можно использовать готовую смесь для заливки нагревательной системы, или цементно-песчаный раствор с введением армирующего фиброволокна и пластифицирующих добавок.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Инфракрасный пол под ламинат

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат является самым эффективным в плане энергосбережения и удерживания тепла, вариантом. Также это самый экологически чистый, но и дорогостоящий, способ укладки. При монтаже инфракрасного теплого пола под ламинат используются панели, излучающие инфракрасные лучи. Они небольшой толщины, и разделяются на два вида – пленочный и стержневой. В первом случае полупроводник имеет вид полос или сплошной пленки, а во втором он в виде стержней.

Инфракрасная нагревательная система может использоваться не только для ламината, но и для паркета. Однако, следует иметь ввиду, что монтаж инфракрасного теплого пола не производится во влажных помещениях, а при укладке внутри помещений с невысоким уровнем влажности рекомендуется укладывать слой гидроизоляции.

Последовательность работ следующая:

Удаляется старое напольное покрытие, поверхность очищается от пыли и грязи, при наличии трещин и неровностей заливается черновая стяжка.
Проводится качественная теплоизоляция. Для этого можно использовать пенофол, который укладывается стык в стык с проклеиванием швов фольгированным скотчем.
Производится укладка электрического инфракрасного пола на поверхности. Если нужно отрезать полосу, делать это нужно в определенном месте. Полосы укладываются стык в стык таким образом, чтобы контакты были направлены к стене, на которой будет установлен термостат. Медная сторона пленки должна прилегать к основанию, т.е. быть внизу.
Подключение инфракрасного пола к термостату производится контактными проводами с помощью специальных зажимов. При этом, все места зажимов и разрезов материала нужно изолировать с помощью битумной изоляции.
К нижней стороне инфракрасного тёплого пола подключается датчик температуры, который выводится к термостату. Для этого в основании нужно сделать штробу 30 см, а датчик, в специальной защитной гофре, помещается под лист обогревателя. Под датчик температуры необходимо поместить слой теплоизоляции, чтобы избежать разницы температур и погрешности в измерениях.

Когда необходимые элементы системы будут установлены, можно приступать к ее тестированию: термостат подключается к сети, вся поверхность пола при этом должна начать равномерно нагреваться. Если есть возможность проверить соблюдение сопротивления реального с паспортным, это нужно сделать (с помощью мультиметра). Если проверка проведена успешно, можно укладывать защитную поливиниловую пленку, а затем, и ламинат. Поэтапный процесс укладки электрического инфракрасного пола можно посмотреть на видео.

Когда осуществляется монтаж пленочного теплого пола под ламинат, необходимо соблюдать рекомендации:

Инфракрасная пленка очень чувствительна к механическим воздействиям, поэтому не следует ее укладывать на участках, где будет размещаться тяжелая мебель, а также фиксировать ее полосы между собой гвоздями и саморезами, вместо них используя фольгированный скотч.
Установку термодатчика следует производить возле самой холодной стены, чтобы регулировать самую холодную точку в помещении.
С использованием плёночных инфракрасных полос также нужно укладывать подходящий для теплых полов ламинат.
В помещении не должны быть установлены другие нагреватели, чтобы не выводить из строя нагреваемый пол.

Кроме этого, необходимо заземлять нагреватель, проклеив периметр комнаты и по диагонали фольгированным скотчем, соединив один конец с заземляющим контактом. Домашняя электропроводка должна быть проверена на предмет того, выдержит ли она нагрузку от установленной нагревательной системы.

Монтаж теплого электрического пола – обзор способов, видео

Основных видов теплых полов всего два: электрические и водные. Однако способов их монтажа гораздо больше! Ведь установка зависит от многих факторов: вида напольного покрытия, качества стяжки, ровности плиты и т.д.

Читайте, какие варианты монтажа теплого пола бывают, и смотрите видео с инструкцией.

Смотрим на то, что лежит сверху теплого пола

Способы монтажа выделяют в зависимости от того, что укладывают поверх теплого пола:

Теплый пленочный пол от ламината отделяет всего лишь полиэтиленовая пленка

Монтаж теплого пола под ламинат или паркет

Прямо под ламинат, без стяжки, монтируют только инфракрасный теплый пленочный пол (один из видов электрических полов).

Установка теплого водяного пола и двух видов электрических полов — кабельного и стержневого инфракрасного – происходит иначе. Сначала на плиту или стяжку укладывают гидроизоляционный материал (чтобы плита не нагревалась), потом теплый пол, а его, в свою очередь, сверху закрывают стяжкой (толщина которой не менее 3 см).

Почему не кладут сразу напольное покрытие? Во-первых, такие теплые полы слишком рельефные, и ламинат с паркетом над ними будут ходить. Во-вторых, у перечисленных видов электрических полов бывают утечки тока. Поэтому стяжка нужна для вашей безопасности.

Хотите знать подробнее, как происходит монтаж инфракрасного теплого пленочного пола? Смотрите видео:

2. Монтаж теплого пола под линолеум

Все происходит по той же схеме, что и с ламинатом.

3. Теплый пол под плитку

Плиточный клей наносят прямо на теплый пол

Монтаж инфракрасного пленочного пола под плитку обычно не делают, т.к. пленка от плиточного клея портится, как и от стяжки. Водяной пол монтируют, как обычно. То есть сначала идет стяжка, и потом плитка с плиточным клеем.

Технология монтажа кабельного и стержневого теплого пола здесь несколько иная, чем обычно. Стяжку не делают, на теплый пол сразу укладывают плитку. Правда, толщина слоя плиточного клея должна быть как минимум 3 см.

Вы можете все переиграть: сначала сделать стяжку в 2 см, а потом уложить плитку. Времени уйдет больше, но зато сэкономите плиточный клей. Да и, признаться, наносить его толстым слоем неудобно.

Под деревянный пол электрический кабель укладывают так

4. Укладка под деревянный пол

Деревянный пол устанавливают на некоторой высоте от основного – на деревянных лагах. Поэму теплый пол (за исключением пленочного) под ним укладывают в совершенно открытом виде. Кстати, так даже сподручнее: если произойдет поломка, не придется разбирать все стяжку. Достаточно снять доски – и все, как на ладони!

В некоторых местах кабель или труба могут пересекаться с лагами. Поэтому монтаж деревянного пола в этом случае происходит не совсем традиционно – приходится устанавливать «прерывистые» лаги. Так работа идет немного дольше, но идет ведь – что уже хорошо.

Если какая-нибудь доска пола приходится местом крепления на кабель или трубу, гвоздь туда не вбивают – его смещают в сторону.

5. Монтаж теплого пола с наливным полом

Здесь, как с плиткой, есть несколько вариантов: сначала делать стяжку, а потом уже наливной пол. Или сразу заливать наливной пол толщиной в 3 см. От тепла он не портится.

Как делают монтаж наливных полов? Читайте по ссылке!

Как стелить электрический теплый пол под ламинат

На чтение 7 мин Просмотров 571 Опубликовано 27 июня, 2020 Обновлено 11 мая, 2021

Часто сталкиваются с проблемой выбора типа электрического теплого пола под ламинат. В случаях затруднений всегда нужно обращать внимание на характеристики комнаты и необходимую мощность для обогрева всего помещения. Рассмотрим, какие виды данного оборудования представлены на строительном рынке и как его необходимо устанавливать, чтобы материал прослужил долгое время.

Выбор типа электрического пола под ламинат

Производители представляют широкий спектр теплых полов, которые можно положить под ламинатное покрытие. Рассмотрим некоторые из них и сравним их преимущества и недостатки.

Вид 1. Кабельный теплый пол

Сама конструкция состоит из единого кабеля, по которому проходит электричество. Он уложен на специальном сетчатом покрытии в форме змеи или улитки. Длина кабеля зависит от размера помещения и его основных параметров. Кабель раскладывается в стяжку по заранее продуманной схеме. Данный тип редко используют для укладки ламината сверху.

Преимущества:

легкий монтаж;
можно положить не только ламинатное напольное покрытие;
есть в свободном доступе;
экономичен.

Недостатки:

тратится много тепла на бетонную стяжку;
неравномерный нагрев: сначала стяжка, потом подложка.

Вид 2. Инфракрасный теплый пол

Под ламинат данный источник тепла подойдет лучше всего. Это объясняется его универсальностью и легкостью монтажа, а также техническими характеристиками. Система представляет собой тонкую материю, которая излучает электромагнитные импульсы. Состоит из нескольких нагревательных панелей, обеспечивающих подачу тепла по всему периметру комнаты.

Преимущества:

панели не выделяют вредное для дыхательных путей человека вещество – формальдегид. Инфракрасный способ обогрева не способствует его испарению из состава ламелей;
не нужно заливать бетонной стяжкой, а значит и поднимать уровень пола. Сверху нагревательных элементов сразу кладется подложка, а уже потом доски ламината;
не оказывается никакого вредного воздействия на покрытие: оно не трескается, не вздувается, а замки не расходятся, что может произойти при других способах обогрева;
экономит энергию и при этом равномерно распределяет тепло по всей поверхности пола.

Вид 3. Матовый теплый пол

Элементы обогрева содержатся на матах или рулонах из специального материала. Они представляют форму змеи и соединены воедино. Все маты расположены вертикально в длину, поэтому рассчитывать их количество нужно исходя из параметров помещения. За основу берется стеклоткань. Маты крепятся к основанию пола с помощью специальной ленты или плиточного клея.

Преимущества:

не нужно делать бетонную стяжку, уровень пола останется таким же;
легкость монтажа: нужно расстелить рулоны по всему периметру комнаты и закрепить их клеем;
быстро нагревается и долго сохраняет тепло;

Недостатки:

стоимость материалов выше, чем у матовой обогревательной системы.

Вид 4. Пленочный теплый пол

Нагрев происходит за счет теплоизлучающей пленки. Этот материал просто расстилается на выровненной поверхности, не нуждается в клее или других закрепляющих элементах. В самой пленке и расположены специальные нагревательные элементы. Система ни сколько не поднимает уровень пола, сохраняет его таким же.

Преимущества:

самый легкий способ монтажа: нужно только разложить рулоны на пол;
нагревает все предметы в помещении, включая мебель;
не изменяется высота пола при монтаже: не требует бетонной кладки;
легко ремонтируется.

Недостатков у данного типа не выявлено, поскольку даже его стоимость по сравнению с аналогами низкая.

Инструкция укладки электрического пола под ламинат

Монтаж теплого пола под ламинатное покрытие проходит через несколько этапов. На каждом из них нужно соблюдать все требования и нюансы, чтобы потом не возникло проблем с эксплуатацией панелей.

Шаг 1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно запастись всеми требуемыми инструментами и материалами. К их числу относятся:

комплект, который идет вместе с устройством;
терморегулятор;
нагревательная теплоотражающая пленка;
плоскогубцы;
отвертка;
ножницы или канцелярский нож;
специальная клейкая лента.

В комплекте обязательно должны быть предусмотрены зажимы, соединительные электрические кабели, специальная изоляция. Если комплектации не хватает, ее легко докупить в строительном магазине.

После выбора и приобретения инструментов нужно составить план установленного в будущем теплого пола. На основании всех расчетов нужно выверить местоположение терморегулятора. Он необходим для поддержания в помещении оптимальной температуры и контроля за ее изменением.

Шаг 2. Монтаж теплоотражающего материала

Чтобы тепло проходило лучше, а степень изоляции была выше, нужно установить теплоотражающую материю на поверхность подготовленного пола. Далее данный фольгированный материал закрепляют строительным степлером или металлизированным скотчем. Между собой листы складываются при помощи специальной клейкой ленты.

Важно не допускать зазоров между рулонами нагревательного материала. Тогда цепь будет замкнута и более эффективна. При отсутствии теплоизолирующих листов есть риск плохой теплопроводности к ламинатному покрытию.

Шаг 3. Укладка электрического теплого пола

На этом этапе можно приступить к непосредственному монтажу электрического нагревательного элемента. Необходимо разместить рулон термопленки таким образом, чтобы металлическая полоса располагалась внизу. Количество и порядок рулонов нужно обязательно учитывать при составлении плана проекта.

Далее нужно обрезать нагревательные листы, если они слишком длинные по сравнению с комнатой. Делать это можно только в специально отведенных для этого местах от производителя, иначе может произойти замыкание, или система не будет работать. Все рулоны размещаются по схеме укладки.

Шаг 4. Подключение изоляции

Чтобы защитить устройство от воздействия внешних факторов, нужно подключить термоизоляцию. Сделать это можно за счет соединения электрических кабелей с необходимыми контактами. Под изоляцией понимаются специальные наклейки из битума, которые делятся на две части. Нанести такой материал нужно только на те места, где был подрезан рулон.

Изолирующую наклейку требуется расположить таким образом, чтобы она покрывала все контакты и медную поверхность. Затем нужно осторожно присоединить провода к контактам, по которым будет течь электричество, обеспечивающие нагрев. Сам контакт должен быть с одной стороны расположен внутри пленки с нагревательным элементом, а с другой – поверх фольгированной ленты.

Плотно зажать контакт пассатижами и фиксируем слои пола клейкой лентой. Требуется следить за тем, чтобы слои сохраняли свои места и не сдвигались. В контакт помещаем электрический кабель, а затем зафиксировать там провода пассатижами. Битумными наклейками скрепляем пол и места контактов нагревательного элемента.

Шаг 5. Подключение контроля за температурой

Регулятор нагрева напольной поверхности следит за израсходованной энергией и позволяет ее экономить. На нем можно легко установить ту температуру, которая необходима в конкретный момент в помещении. Датчик температуры, который будет передавать информацию на главный прибор, требуется установить под нагревательную пленку. Прикрепить его можно только изоляционным слоем бумаги.

В теплоотражающем материале должно быть проделано отверстие для такого датчика, чтобы пол не изменял свой уровень наклона. Под все провода и остальное оборудование лучше также проделать небольшие отверстия в основе. Кабели следует соединять только специальным изолирующим скотчем. К установленному на стене терморегулятору нужно подключить соединительные провода, которые нужно провести через автоматический выключатель во избежание непредвиденных аварийных ситуаций.

Шаг 6. Проверка системы

На последнем этапе необходимо выполнить проверку всего установленного оборудования. Делать это нужно для каждой полосы теплого пола отдельно, чтобы точно определить неисправность при ее наличии. Проверка осуществляется следующим образом:

включить терморегулятор, проверить функционирование главного устройства;
проверить каждую полосу на предмет неисправности;
осмотреть места соединений проводов.

Элементы не должны сильно перегреваться, искриться или проявлять другие нехарактерные черты. Если все узлы в порядке, то можно сразу приступать к укладке полиэтиленовой пленки, на которую будет производиться монтаж подложки. Далее выкладываются ламинатные панели и осуществляются завершающие монтажные работы.

Заключение

Таким образом, выбор теплого пола для ламинатного покрытия зависит от нескольких факторов. Здесь играют роль условия помещения, его характеристики, допустимый бюджет и желаемая мощность нагрева. Лучше всего для ламината подойдет инфракрасный теплый пол, поскольку он оснащен модернизированной технологией обогрева, которая обеспечивает обогрев не только обогревать всей поверхности пола, но и экономию электроэнергии. Монтаж пола необходимо производить поэтапно, не упуская ни одного шага. Если соблюсти все правила, то и теплый электрический пол, и ламинат прослужат многие годы.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками

Всё большую популярность в системе обогрева при проведении ремонта приобретает теплый пол. Принцип работы может быть основан как на электричестве, так и на системе водяного отопления.

Из статьи вы узнаете все этапы укладки теплого пола под ламинат своими руками и как сделать правильный выбор.

Содержание статьи:

Виды теплых полов.
Выбор ламината.
Подготовка основания.
Плёночный инфракрасный.
Водяной.
Электрический.
Монтаж ламината.
Дополнительные советы.

Варианты теплого пола и все ли они подходят под ламинат

Если производитель рекомендует ламинат для системы обогрева, то значит, что его можно укладывать на любой из видов тёплых полов, только есть небольшие особенности при монтаже о которых вы узнаете ниже.

Водяной

Водяной тёплый пол может быть подключен к центральной системе отопления (в многоквартирном доме) или к автономной (частный дом).

Без ограничения можно применять ламинат с автономной системой отопления, так как нагрев можно плавно регулировать.

С центральной системой отопления нагрев регулировать не получится и поэтому будут резкие скачки температуры, а это приведет к преждевременной порче ламината.

Электрический с греющим кабелем

Монтаж электрического теплого пола под ламинат возможен без всяких ограничений. Регулирование температуры происходит плавно.

Инфракрасный

Это самый лучший вариант для ламината. Он требует меньших затрат при монтаже и проще в установке.

Какой ламинат подойдет для пола с обогревом

Современный ламинат является одним из самых популярных и удобных материалов, который широко используется в качестве финишного покрытия пола.

Данный материал хорошо держит тепло, и славится своими теплоизоляционными свойствами. Однако нелюбой ламинат можно применять для теплых полов, так как он может выделять формальдегид и деформироваться при длительном нагревании и низкой влажности.

Ламинат для тёплых полов производители маркируют специальными знаками как на рисунке ниже.

Ламинированное покрытие хорошо подходит под все существующие системы теплого пола.

Ламинат для теплого пола обязательно должен иметь сертификат соответствия от санитарно-гигиенической экспертизы. Класс безопасности Е0 или Е1.

Подготовка основания

Укладка любого теплого пола начинается с подготовки основания и проходит в несколько этапов.

В первую очередь следует удалить старый внешний слой пола, это может быть линолеум, плитка или ламинат.
Затем необходимо выровнять и очистить поверхность от мусора. Сделать это просто и быстро можно с помощью топора и пылесоса.
Следующим этапом является грунтовка пола, после чего можно приступить к укладке теплоотражающего материала. Он должен покрывать весь пол. Отдельные сегменты необходимо соединять между собой при помощи скотча.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При самостоятельном монтаже пленочного инфракрасного теплого пола не нужны различные расчёты и трудоёмкие затраты, даже не специалисту достаточно будет 2-3 часов.

В местах установки мебели нет необходимости укладывать термоплёнку. Высота пола почти не меняется, что особенно актуально в квартирах с низкими потолками.

Для правильной установки достаточно неукоснительно следовать указаниям производителя.

В первую очередь необходимо установить теплоотражающий материал металлизированным слоем кверху, чтобы тепло шло в комнату, а не к соседям снизу.
Укладка инфракрасной пленки проходит в несколько этапов. Отступите от стен 15-20 сантиметров и приступите к установке модулей, фиксируйте их при помощи монтажной ленты. Ни в коем случае нельзя укладывать их внахлест.
Проводами из комплекта параллельно при помощи зажимов подключаются отдельные части термоплёнки, все открытые места соединений необходимо заизолировать битумной изоляцией.
На основании прорубается штроба для укладки проводов от термодатчика.
Терморегулятор подключают к последней полосе и крепят на стене на высоту около 20 см. Для этого в стене необходимо заранее проделать отверстие под провода и регулятор.
После выполнения всех работ по монтажу пленочного пола его необходимо протестировать. Включите и проверьте, чтобы не было перегрева отдельных участков термопленки и искрения в местах подключения.
Следующим этапом является укладка толстой полиэтиленовой пленки для уменьшения износа и предотвращения попадания влаги на нагревательные элементы. В дальнейшем на неё будет укладываться ламинат.

Главным преимуществом пленочного пола является то, что на него можно сразу устанавливать ламинат, без каких-либо защитных слоев и креплений. Модули пленочного пола не такие уж и хрупкие, и вполне выдерживают вес человека.

Не включайте в сеть термопленку в свернутом виде.

Инфракрасный пол славится своими термонагревательными свойствами и скоростью нагрева помещения.

Монтаж водяного теплого пола под ламинат

Водяной тёплый пол это самая сложная и трудоёмкая при монтаже система подогрева пола.

Она работает от отопления, и может быть подключена к центральной или автономной отопительной системе. В качестве водонагревательного элемента можно использовать любой газовый или электрический котел.

Установка системы происходит в несколько этапов.

Выравниваем и очищаем основание пола.
Предварительно необходимо установить на выровненный пол утеплитель, например, пенополистирол толщиной от двух до десяти сантиметров, чтобы не греть межэтажные перекрытия.
Затем устанавливается армированная сетка с ячейкой от 100 до 150 миллиметров. Она служит для крепления труб и увеличения прочности будущей стяжки. Можно установить специальный мат для крепления водяного теплого пола. Есть маты, которые могут служить кроме крепления труб, ещё и утеплителем, и гидроизоляцией.
Следующим слоем устанавливается труба, которая фиксируется пластиковыми хомутами или проволокой. Способ укладки труб может быть по спирали или параллельными линиями.
Затем необходимо залить все специальной стяжкой толщиной от 3 до 6 сантиметров. В состав жидкой стяжки входит цемент и песок в пропорции 3 к 1.
В конце необходимо установить полиэтиленовую пленку, на которую в дальнейшем будет установлен ламинат.

Также можно сделать сухую стяжку. В отличие от жидкой, в нее не добавляется вода, и она утрамбовывается, а не застывает.

Благодаря специальной стяжке, система водяного теплого пола имеет надежную конструкцию, на которую можно очень легко и в короткий срок постелить ламинат.

Данная система отопления проста в эксплуатации и не потребляет электричества.

Подключить его можно к системе центрального отопления, любому газовому или электрическому котлу, что делает всю систему универсальной под любое помещение.

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Электрический тёплый пол — это набор нагревательных электрических матов или отдельный кабель.

Для экономии берите нагревательный кабель, но помните, что нагревательные маты легче устанавливать.

Установка тёплого электрического пола схожа с монтажом водяного.

Выравниваем и очищаем основание.
Устанавливаем теплоотражающий материал, который не будет давать теплу нагревать бетон.
Затем идет установка тепловырабатывающих элементов: кабеля с шагом около 20 см или матов. Не забываем, что в местах установки мебели кабель не кладём.
Терморегулятор рекомендуется проводить заранее. Для его установки необходимо продолбить в стене желобок под сам регулятор и под провода.
Термодатчик устанавливаем между витками в гофрированной трубке.
Всю проводку необходимо тщательно заизолировать, чтобы не было открытых мест соединения.
Всю систему заливаем стяжкой толщиной не более 3 сантиметров.
Всё застилаем полиэтиленовой пленкой, на которую в дальнейшем будет установлен ламинат.

Преимуществами электрического теплого пола является удобство и простота монтажа. Кабельная система очень надежна, и имеет низкий риск механического повреждения.

Монтаж ламината

Ламинат на теплый пол устанавливается как обычно, после полного высыхания стяжки, можно использовать как замочное, так и клеевое соединение.

О том, как уложить ламинат читайте здесь.

Существует несколько особенностей укладки ламината на теплый пол.

Если применялась стяжка, то после затвердевания её необходимо прогреть. Включаем нагрев тёплого пола на минимум и постепенно прибавляя по 5 ºC в день доводим мощность до половины. Затем отключаем и даём стяжке остыть.

При установке ламината нельзя наступать на инфракрасный плёночный пол, так как поломка одного из модулей может привести к неправильной работе всей системы.

Дополнительные советы

Безусловно, система теплого пола является удачным средством отопления помещения, так как подогревает одновременно всю его площадь.

На подогрев не уходит большое количество энергии, что делает его менее затратным и более удобным.

Если вы решились на его установку, то рекомендуется устанавливать сразу во всех комнатах.

Благодаря особенностям данной системы в сравнении с конвекционной, при нагревании в воздух не поднимается пыль и сор.

В отличие от обычной системы отопления, он более эффективен, быстрее справляется со своей задачей и потребляет меньше электроэнергии или воды.

Теплый пол может не только заменить систему отопления, но и доставить немного уюта и комфорта холодными зимними вечерами.

RemontLegco.ru

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Теплый пол под ламинат

За последние годы методики отопления жилого помещения подверглись значительным изменениям. Например, сегодня можно полностью отказаться от известной радиаторной системы отопления. На смену пришли новые технологии, а, в частности, система теплого пола. Эта уникальная разработка позволяет внутри помещения достигать наиболее комфортной температуры. Более того, эту систему можно монтировать под абсолютно разные покрытия. Например, в этой статье, мы расскажем вам о том, можно ли использовать ламинат для теплого пола. Более того, вы узнаете о существующей технологии комбинации этих материалов.

Особенности использования ламината

Ламинат преимущественно имеет основу из дерева или стружки. Как известно, любая древесина капризна к резким перепадам температуры. Например, если ламинат подвергнуть сильному перегреву, то он может начать пересыхать. Если ламинат будет подвергаться продолжительному воздействию влаги, то он попросту разбухнет и будет также непригодным для дальнейшего использования. Учитывая эти особенности, ламинат для теплого пола следует правильно выбирать.

Разновидности теплого пола

Установка теплых полов под ламинат возможна с использованием разных технологий, например, кабельный электрический обогрев, пленочный инфракрасный и даже водяной. Каждый из этих теплых полов под ламинат имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы вы могли иметь общее представление, мы рассмотрим все особенности каждой из представленных технологий. При этом уделим особое внимание монтажу инфракрасного теплого пола под ламинат. Сразу отметим, что из всех существующих, этот обогрев наиболее популярный и используемый. Более того, его монтаж не вызывает особых затруднений.

Особенности выбора ламината

Сегодня можно найти немало критиков идеи о том, чтобы осуществлять монтаж теплого пола под ламинат. В какой-то степени они правы. Ведь далеко не каждый тип ламината можно укладывать на теплый пол. При выборе ламината крайне важно обращать внимание на указания от производителя. Тот ламинат, который допускается к использованию в комбинации с теплым полом обязательно будет иметь соответствующее обозначение. Специальный знак будет указывать на то, что покрытие можно нагревать. При этом в воздух не будут выделяться никакие вредные химические соединений. Более того, в паспорте производитель будет указывать и допускаемую температуру нагрева. Лучше придерживаться рекомендуемой температуры, а не максимальной. В таком случае вам получится наслаждаться комфортом и уютом данной отопительной системы.

Важно! Монтаж теплого пола под ламинат требует обязательного использования терморегулятора. В противном случае обогрев будет сильно перегревать ламинат, что приведет к его порче.

Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть особенности каждой из существующих технологий. Это поможет вам определить, какой лучше выбрать.

Водяной теплый пол

Теплый пол под ламинат на бетонный пол лучше всего реализовывать с использованием водяного отопления. В этом случае в слой стяжки закладывается труба, по которой будет передвигать теплоноситель. Его нагрев будет осуществляться через котел. Данный способ напольного обогрева преимущественно используется в частном доме. Особенно там, где имеет индивидуальная система отопления. Если вы проживаете в квартире, то сделать теплый водяной пол будет проблематично, ведь необходимо получать специальные разрешения от коммунальных служб.

Суть этой технологии в том, что в стяжку укладывается отопительный контур. В процессе прогрева, стяжка аккумулирует тепловую энергию, а потом отдает ее в помещение. Технология укладки сверху такого пола ламината сводится к тому, чтобы не использовать толстой подложки на теплоизоляционной основе под ламинированный настил. В противном случае это негативно скажется не теплопередаче. Все уложенные контуры должны подводиться к коллектору или гребенке. Обязательно устанавливается терморегулятор и другое оборудование для контроля температуры.

Важно! Установка теплого водяного пола под ламинат может оказаться дорогим удовольствием. По этой причине лучше воспользоваться альтернативными технологиями.

Электрический теплый пол

В этом случае используются специальные нагревательные кабеля, который укладывается на черновую стяжку. Сверху кабель обязательно заливается чистовой выравнивающей стяжкой. Уже сверху происходит установка ламината. Важно заметить, что черновое основание должно быть идеально ровное.

Суть работы такого обогрева та же, что и при использовании водяного обогрева. В первую очередь нагревательный кабель прогревает бетон, потом он аккумулирует тепло и пропускает его через ламинат. Таким путем осуществляется прогрев воздуха. Чтобы коэффициент полезного действия был на высоком уровне, обязательно укладывается теплоотражающая пленка под нагревательный кабель.

Однако, в случае использования ламината здесь есть одна особенность. Если вы планируете использовать данный способ отопления как дополнительный к основному, то могут наблюдаться значительные расходы на электроэнергию. Так, при включении теплого пола потребуется около одного часа чтобы поверхность ламината стала теплой. Что касается практичности, то данный способ будет идеальным решением для керамической плитки. Эти материалы обладают высоким коэффициентом по теплопроводности.

Инфракрасный пленочный обогрев

Если говорить за инфракрасный теплый пол под ламинат, то это самый оптимальный вариант для отопления помещения. В этом случае нагревательный контур крепится к специальной пленке. Отопление осуществляется под воздействием инфракрасных лучей.

Данный способ отопления пола под ламинат имеет ряд положительных сторон, среди которых:

Отсутствует потребность в том, чтобы заливать стяжку или использовать какой-либо клей. Как следствие тепловая энергия не будет расходоваться на стяжку, а сразу прогревать ламинат.
Это экономичный способ обогрева ламинированного покрытия.
При низком показателе теплопроводности ламината, достигается высокая эффективность.
Для человека и домашних животных этот способ обогрева считается наиболее безопасным.
Инфракрасный теплый пол отличается излучением мягкого тепла, так что никакого негативного воздействия на ламинат не оказывается.

Важно! При таком отоплении важно понимать, что ламинат прогревать выше 30 градусов по Цельсию нельзя. Если превысить этот показатель, то покрытие попросту деформируется. Поэтому при обустройстве теплого пола под ламинат обязательно используется терморегулятор и температурный датчик.

Итак, как видно, выбрать инфракрасный обогрев под ламинат наилучшее решение. По этой причине мы приводим последовательную инструкцию по укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

Пошаговая инструкция

Для выполнения этой работы иметь особые знания и способности не нужно. Вы сможете вполне справиться с этой работой самостоятельно своими руками. Как следствие, вы сэкономите деньги на вызове специалистов. Главное, что требуется от вас – соблюдение технологии, описанной ниже. Но перед этим упомянем о материале, без которого вам никак не обойтись:

Теплоизоляционный материал.
Отражающая пленка.
Полиэтилен.
Скотч.
Температурный датчик.
Терморегулятор.
Инфракрасная пленка.

Важно! Помните о том, что под инфракрасный обогрев укладывать отражающий материал на основе алюминия запрещено.

Итак, процесс монтажа сводится к следующим последовательным этапам:

В первую очередь осуществляется тщательная подготовка чернового основания. На нем не должно быть трещин и сильных изъянов. Более того, она должна быть идеально ровной.
Сверху стяжки укладывается слой теплоизоляционного материала. Обычно используется рулонный материал.
Последующий слой укладывается отражающая пленка. Учтите, что как теплоизоляция, так и отражающая пленка между собой должна соединяться скотчем. Никаких зазоров не должно быть, в противном случае образуются мостики холода.
Далее вам необходимо расстелить инфракрасную пленку. Укладывать нагревательный элемент под габаритные и стационарные предметы не рекомендуется. Поэтому предварительно вам следует знать планировку в помещении.
К основанию пленка фиксируется при помощи скотча. Это позволит ей оставаться на своем месте на протяжении всех монтажных работ.
На следующем этапе происходит процесс подключения пленки к терморегулятору. Подключение провода к пленке осуществляется посредством специальных зажимов, которые идут в комплекте.
Процесс подключения выполняете параллельно. Эти зажимы обязательно устанавливаются на медные полоски. Полученное соединение обязательно изолируется битумной изоляцией. Она также должна быть в комплекте теплых полов.
Идущий провод от последней полосы подключается к терморегулятору. Как подключить провод к терморегулятору можно узнать на обратной стороне устройства. Там указывается схема и последовательность подключения проводов от нагревательного элемента, температурного датчика и электричества.
Далее укладывается температурный датчик, который будет подавать всю информацию на терморегулятор для включения и выключения теплого пола.
Далее осуществляется настил полиэтиленовой пленки.
Сверху укладывается ламинат.

Итак, как видно, технология монтажа теплого пола под ламинат сравнительно простая. С вашей стороны, главное, соблюдать технологию последовательности всех работ.

Заключение

Итак, как мы увидели, выполнить монтаж теплого пола под ламинат вполне реально. Тут самое главное, правильно выбрать сам ламинат, чтобы его можно было подвергать нагреву. Более того, теплый пол под ламинат отзывы помогут вам принять верное решение, касательного этой технологии. Прочитав эти отзывы, вы узнаете о том, что уже многие люди уложили инфракрасный теплый пол под ламинат и наслаждаются комфортной температурой. В дополнении ко всему этому материалу, мы также предлагаем вам посмотреть подготовленное видео, из которого вы узнаете о других нюансах этой работы.

Теплый пол под ламинат — советы по монтажу своими руками

Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий, который можно найти в Империя пола. Преимущества его бесспорны, а характеристики таковы, что использовать его можно практически во всех комнатах квартиры или частного дома. Правда, в некоторых помещения, таких как ванная, прихожая, балкон, лоджия, веранда, не оборудованных отопительными приборами, можно столкнуться с проблемой холодных полов. Теплый пол под ламинат способен уничтожить данную проблему на корню.

Теплый пол под ламинат — комфорт для всей семьи

Когда теплый пол под ламинат является необходимостью?
Типы теплых полов под ламинат
Монтаж теплого пола

Полезные советы по монтажу для новичков

Совсем не обязательно «утеплять» ламинат при помощи системы теплых полов в тех квартирах, в которых и без того тепло, однако, даже в самом жарком жилище может возникнуть потребность в расширении пространства. Старые радиаторные батареи, хоть и не занимают много места, но все же довольно сильно мешают в создании оригинального интерьера без лишних деталей. Эти чугунные монстры нелепы в современном убранстве квартир, они убивают эксклюзив и портят картину. Теплый пол избавит дизайнера от мучительных раздумий над тем, как же скрыть батарею и какой материал для этого использовать.

Подобная система может полностью заменить собой основное отопление в доме, квартире, на даче или же усилить его эффект, ведь не всегда можно избавиться от надоевших «чугунков». Сочетание «теплый пол» и центральное отопление дает отличный результат — помещение прогревается равномерно и быстро, да и атмосфера в нем становится куда приятнее.

А для ванных комнат, прихожих, коридоров, веранд, лоджий и балконов система теплых полов вообще не заменима, ведь эти помещения, как правило, не имеют даже банальных батарей отопления. Вспомните свою ванную или балкон зимой — стоять босиком на ледяном полу не очень-то приятно, а если под ламинатом будет смонтирована система теплых полов, то ваши ножки смогут наслаждаться теплом и комфортом даже в самые лютые морозы.

«Утеплять» ламинат можно всеми ныне существующими видами теплых полов. Электрические и водяные системы одинаково хорошо зарекомендовали себя в содружестве с ламинированным полом. Однако, каждый тип имеет свои конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Так, водяной теплый пол под ламинат хорош тем, что для обогрева используется та же вода, что циркулирует по отопительной системе дома. Монтируется конструкция в виде тонкого трубопровода непосредственно под самим ламинатом. Не смотря на кажущуюся простоту и экономичность, данный вид теплых полов довольно дорогой, причем это касается не только покупки самой системы, но и ее монтажа, эксплуатации и ремонта.

Электрический теплый пол с применением кабелей не очень подходит для утепления полов. Все дело в особенностях его монтажа, которые заключаются в том, что кабели укладывают в стяжку, а для окончательного их закрепления используют дополнительный слой смеси песка и бетона. Кабель прогревает сначала стяжку и только после этого тепло передается к ламинату. В итоге, ваши расходы на оплату электроэнергии вырастут в несколько раз. Целесообразнее электрический теплый пол использовать в помещениях с керамической плиткой в качестве напольного покрытия. Этот материал обладает высокими теплопроводными характеристиками, поэтому быстро нагревается, затрачивая при этом минимум энергии.

Электрический теплый пол на основе кабелей

Пленочный теплый пол под ламинат, пожалуй, можно назвать самым экономичным вариантом из всех вышеназванных. Он довольно прост в монтаже и эксплуатации, эффективен, экологичен и подходит абсолютно для всех видов ламината. Значит ли это, что пленочный пол — единственно верный способ обогреть холодный балкон, лоджию или ванную? Нет, конечно. Ведь вы можете остановить свой выбор и на водяной системе, и на электрических кабелях, однако, инфракрасный пол в плане экономии — самый подходящий вариант.

Прежде чем приступать к укладке теплого пола (любого типа) необходимо подготовить помещение и материалы. К последним относится ламинат, подложка под него, теплоизоляционный материал и сама конструкция теплого пола. В комнате нужно будет демонтировать трубы и старые радиаторы (если предполагается отапливать помещение только при помощи системы теплых полов), а также подготовить рабочий узел для монтажа конструкции и ее регулирования.

↑ Особенности монтажа водяного теплого пола

Теплые водяные полы под ламинат предполагают применение металлопластиковых или полиэтиленовых трубок небольшого диаметра, которые позволят облегчить монтаж за счет своей гибкости и сделают систему отопления более надежной и долговечной.

Под трубки необходимо настелить теплоизоляционный материал, а поверх него установить арматурную сетку, к которой и будут крепиться трубки водяного теплого пола. Кроме этого, металлические прутья будут играть роль каркаса для бетонной стяжки.

Заливать стяжку нужно после того, как трубы с теплоносителем будут равномерно уложены по поверхности основания пола. А перед монтажом ламината нужно будет убедиться в том, что система работает исправно.

Монтаж водяного теплого пола

↑ Особенности монтажа электрического теплого пола

Перед тем, как смонтировать пленочный теплый пол под ламинат — видео сюжет на эту тему вы можете посмотреть ниже — необходимо выровнять основание. В качестве теплоизоляции можно выбрать отражающие, фольгированные и другие материалы, подходящие для укладки под инфракрасный пол.

Уложив подложку по всей площади помещения и закрепив стыки между собой скотчем, можно приступать к монтажу пленочного теплого пола. Укладывать его можно не на всей поверхности основания, а частично с учетом расстановки мебели.

Важно: укладывать пленку внахлест категорически запрещается.

Проводку закрепляют параллельно пленке при помощи все того же скотча, а на места соединения двух проводов накладывают изоляцию.

Терморегулятор, при помощи которого будет задаваться температурный режим, может быть наружным или же внутренним. Первый вариант более экономичный, он предполагает установку пластикового короба на стене. Второй отнимет немного больше времени и сил, так как придется долбить в стене углубление для размещения в нем терморегулятора, а также нужно будет проштробить отверстия для проводки.

После того, как монтаж теплого пола под ламинат завершен, необходимо проверить его работоспособность. Включив теромрегулятор, нужно убедиться, что все сегменты конструкции нагреваются равномерно, а для пущей уверенности в правильности всех действий, можно проверить тестером места соединений проводов и срезов.

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

Укладка теплого пола под ламинат может осуществляться и без помощи профессионального мастера, однако, если есть такая возможность, то лучше доверить эту работу ему, ну или хотя бы уточнить у него нюансы и тонкости данного процесса. Именно о них и пойдет речь далее:

В квартирах с низкими потолками лучше всего использовать пленочные системы теплого пола, так как их толщина самая минимальная.
Обязательно применяйте теплоизолирующие материалы, которые не дадут теплу уходить вниз.
Защищайте теплый пол от влаги при помощи гидроизоляции (в случае, если пол граничит с грунтом или подвалом).
Располагайте термодатчик ближе к середине конструкции. Это позволит сэкономить провода. желательно, чтобы место для его размещения было прохладным.

Самостоятельно создавать уют легко, конечно, если вы знаете, как правильно это сделать. Система теплых полов — это как раз таки самый простой способ превратить свой дом в островок комфорта и гармонии.

Монтаж теплого пола под ламинат своими руками. Теплый пол под ламинат — особенности укладки своими руками

ГлавнаяПолМонтаж теплого пола под ламинат своими руками

Теплый пол под ламинат — советы по монтажу своими руками

Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий. Преимущества его бесспорны, а характеристики таковы, что использовать его можно практически во всех комнатах квартиры или частного дома. Правда, в некоторых помещения, таких как ванная, прихожая, балкон, лоджия, веранда, не оборудованных отопительными приборами, можно столкнуться с проблемой холодных полов. Теплый пол под ламинат способен уничтожить данную проблему на корню.

Теплый пол под ламинат — комфорт для всей семьи

Когда теплый пол под ламинат является необходимостью?
Типы теплых полов под ламинат
Монтаж теплого пола

Полезные советы по монтажу для новичков

Так, водяной теплый пол под ламинат хорош тем, что для обогрева используется та же вода, что циркулирует по отопительной системе дома. Монтируется конструкция в виде тонкого трубопровода непосредственно под самим ламинатом. Не смотря на кажущуюся простоту и экономичность, данный вид теплых полов довольно дорогой, причем это касается не только покупки самой системы, но и ее монтажа, эксплуатации и ремонта.

Электрический теплый пол с применением кабелей не очень подходит для утепления полов. Все дело в особенностях его монтажа, которые заключаются в том, что кабели укладывают в стяжку, а для окончательного их закрепления используют дополнительный слой смеси песка и бетона. Кабель прогревает сначала стяжку и только после этого тепло передается к ламинату. В итоге, ваши расходы на оплату электроэнергии вырастут в несколько раз. Целесообразнее электрический теплый пол использовать в помещениях с керамической плиткой в качестве напольного покрытия. Этот материал обладает высокими теплопроводными характеристиками, поэтому быстро нагревается, затрачивая при этом минимум энергии.

Электрический теплый пол на основе кабелей

Пленочный теплый пол под ламинат, пожалуй, можно назвать самым экономичным вариантом из всех вышеназванных. Он довольно прост в монтаже и эксплуатации, эффективен, экологичен и подходит абсолютно для всех видов ламината. Значит ли это, что пленочный пол — единственно верный способ обогреть холодный балкон, лоджию или ванную? Нет, конечно. Ведь вы можете остановить свой выбор и на водяной системе, и на электрических кабелях, однако, инфракрасный пол в плане экономии — самый подходящий вариант.

↑ Особенности монтажа водяного теплого пола

Монтаж водяного теплого пола

↑ Особенности монтажа электрического теплого пола

Важно: укладывать пленку внахлест категорически запрещается.

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

В квартирах с низкими потолками лучше всего использовать пленочные системы теплого пола, так как их толщина самая минимальная.
Обязательно применяйте теплоизолирующие материалы, которые не дадут теплу уходить вниз.
Защищайте теплый пол от влаги при помощи гидроизоляции (в случае, если пол граничит с грунтом или подвалом).
Располагайте термодатчик ближе к середине конструкции. Это позволит сэкономить провода. желательно, чтобы место для его размещения было прохладным.

mrpol.su

Монтаж теплого пола под ламинат своими руками: инструкция, советы

Ламинат пользуется огромным спросом среди других поверхностей для покрытия пола. Он обладает эстетическим внешним видом и отличными техническими параметрами. Эта поверхность достаточно устойчива к влаге и различного рода механическим воздействиям.

Но когда вопрос заходит об укладке системы теплого пола, большинство владельцев домов сомневаются в монтаже отопительного оборудования, ведь повредить недешевый ламинат очень просто.

Именно поэтому, ниже мы разберемся в том, можно ли монтировать теплый пол под ламинат и рассмотрим основные этапы укладки конструкции своими руками.

Можно ли делать теплый пол под ламинат?

Материал, из которого изготавливают ламинат очень плохо проводит тепло, поэтому о том, чтобы под поверхность данного типа монтировать теплый пол и речи быть не могло. Так как это абсолютно не выгодное капиталовложение. Но современные технологии не стоят на месте и уже сейчас позволили решить эту проблему.

Всего существует два основных вида напольной отопительной конструкции: с водяным контуром и электрическим кабелем. Последний вид и используется для монтажа под ламинат.

Теплый электрический пол в свою очередь подразделяется на следующие виды:

Кабельная система.
Инфракрасная или пленочная контрукция.

Монтаж пленки под ламинат

В процессе укладки под данную поверхность, кабельный вариант практически не используется. Это объясняется тем, что материал обладает плохой теплоотдачей, а в процессе эксплуатации кабель прогревает специальную стяжку, а ламинат нагревается от тепла стяжки. Таким образом, вся конструкция является достаточно затратной и малоэффективной, в виду высоких затрат на электроэнергию.

Данный вид системы больше подходит для монтажа под керамическую плитку, которая обладает отличными теплопроводными свойствами.

Лучшим вариантом для укладки теплого пола под ламинат считается инфракрасный метод. И во время установки, и в эксплуатационный период — это один из наиболее результативных и экономичных способов. Пленочная система безопасна и надежна в использовании, как для жителей дома, так и для напольной поверхности. Кроме того, этот способ превосходно подходит для различных видов ламината.

Инфракрасный пленочный пол под ламинат

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат: пошаговая инструкция

Для правильной и качественной установки отопительной системы, которая прослужит длительный срок, необходимо придерживаться указанных в инструкции этапов:

Этап подготовки к проведению работ (из помещения устраняются все отопительные элементы, снимается старое напольное покрытие и выравнивается основа, на которой будет производиться укладка теплого пола).
Начало работ (на выровненную поверхность необходимо наложить слой теплоизоляции, которая изготавливается из отражающих материалов; при этом укладка должна производиться вверх металлизированной стороной в соответствии с размерами помещения).
Монтировка пленки (расположите инфракрасную пленку по помещению, при этом отступите от стен по 10 см, при этом накладывать внахлест – запрещается; в зависимости от удобства расположения подсоедините терморегулятор.
Подсоединение терморегулятора (подключение разделяют на внутреннее и внешнее, в первом случае нужно сделать отверстие в стене и соответствующие углубления для проводов, при внешнем подключении потребуется прикрепление короба из пластика для устройства).
После подсоединения терморегулятора к конструкции, необходимо его активировать (в течении нескольких минут все сегменты напольной поверхности должны прогреться).
Заземление проводится по всей длине инфракрасной пленки, а также ее диагонали посредством фольгированного скотча (конец ленты подсоединяется к проводу).
Покрытие теплого пола ламинатом.

Совет: Провода необходимо располагать параллельно инфракрасной пленке и быть закреплены в местах с медными прожилками изделия. Удобно сделать это можно при помощи плоскогубцев.

Этапы монтажа теплого пола под ламинат

Советы по укладке теплого пола под ламинат самостоятельно

Специалисты в области монтажа отопительных систем предлагают вам лучшие рекомендации по тому, как монтировать теплый пол своими руками.

Совет: Перед началом проведения работ разработайте план, по которому будет производиться монтаж системы. Это можно осуществить при помощи профессионалов, которые грамотно разработают план посредством специальных программ.

Если вы владелец дома с невысокими потолками, то и высоту конструкции следует выбирать соответствующую. Также если вы планируете самостоятельно устанавливать конструкцию, то лучше остановите выбор на системах с возможностью непрофессиональной установки.

Чтобы удержать тепло на поверхности пола, необходимо использовать еще один слой теплоизоляции, помимо основного. Для жителей первых этажей, нелишней будет установка гидроизоляционного слоя.

Укладка гидроизоляционной подложки

При установке пленочного теплого пола под ламинат, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

если в комнате высокий уровень влажности, то лучше не укладывать термопленку;
пленку запрещается прикреплять с помощью шурупов и гвоздей, а только посредством скотча;
запрещается установка теплого пола в непосредственной близости от печи, камина и других видов обогревателей;
максимальная длина отрезка пленки составляет 15 м;
монтаж конструкции требует наличия заземления;
на участке инфракрасной пленки в 5 см запрещается сгиб под углом в 900;
все монтажные работы следует проводить при минусовой температуре.

Полезное видео о самостоятельном монтаже пленочного теплого пола под ламинат:

Вам также будет интересно:

otoplenie-domika.ru

Теплый пол под ламинат — монтаж своими руками. Как правильно самостоятельно закрепить и что для это следует сделать. Как сделать теплый пол под ламинат своими руками

Основным источником тепла в коттеджах являются батареи парового отопления, подключенные к газовому котлу. Но зачастую этого недостаточно: в детской комнате, в спальне и в других помещениях необходим подогрев пола. Материал этой статьи о том, как сделать теплый пол электрический своими руками под ламинат и о других отопительных системах.

В чем преимущество теплого пола под ламинат

В отличие от обычной системы, теплый пол нагревает воздух в нижней части помещения. Поднимаясь кверху, он передает тепловую энергию в жилую зону, после чего остывает у потолка. Происходит перемешивание воздуха, в результате чего во всем помещении создаются комфортные условия.

Виды систем теплых полов под ламинат, технология монтажа

Различают две основные системы подогрева пола:

водяные;
электрические.

Монтаж водяного теплого пола под ламинат

Такая отопительная система может использоваться только в коттеджах. Подключение осуществляется к газовому или твердотопливному автономному котлу. К плюсам технологии относят равномерность разогрева пола и возможность применения для полов с любым типом покрытия. К минусам – ее инерционность при смене температурных режимов.

Установка теплого пола под ламинат своими руками выполняется при наличии следующего оборудования и комплектующих:

трубы специальные (для водяных полов) в количестве, рассчитанном по формуле: на 1 м² — 7 м трубы;
коллектор для соединения труб в одну систему;
щит коллекторный;
пластмассовые хомуты;
теплоотражающая подложка на основе вспененного полиэтилена;
цементно-песчаный раствор для стяжки, арматурная сетка.

Трубы водяного теплого пола соединяются в одну систему с помощью коллектора

Важно: для монтажа водяного теплого пола используются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металлопластиковые (не водопроводные). Такие трубы отличаются гибкостью и сравнительной дешевизной.

Монтаж теплого под ламинат своими руками выполняется под цементно-песчаную стяжку. Поэтапное описание процесса монтажа.

Очищается базовая поверхность, обрабатывается грунтовкой.
Укладывается теплоизоляционный материал (плиты экструдированного пенополистирола, вспененный полиэтилен с фольгированным наружным слоем).
Перед тем, как установить теплый пол под ламинат, укладывают монтажные планки.
Крепят трубы водяного отопления таким образом, чтобы они располагались в соседних рядах на равных расстояниях друг от друга. Выводы оставляют в местах подсоединения к коллекторам.
Монтируют систему отопления, проверяют на герметичность пробным пуском.
Покрывают трубы цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 50 мм. В средний слой стяжки укладывают армирующую сетку.
После высыхания стяжки наносят самовыравнивающуюся смесь.
Укладывают полиэтиленовую пленку, подложку и напольное покрытие.

Трубы теплого пола укладывают параллельно друг другу

Совет: необходимо применять подложку толщиной не более 3 мм. В противном случае тепло не будет в полной мере поступать в помещение. Это обусловлено низкой теплопроводностью ламината.

Укладка труб водяного теплого пола может выполняться без стяжки. Для этого используются клипсы со специальными монтажными планками.

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Различают два вида электрического теплого пола:

кабельный;
пленочный (инфракрасный).

Укладка кабельного теплого пола под ламинат

Кабельные полы делятся на подвиды: саморегулирующиеся и резистивные. Последние бывают одно- и двухжильными. Их особенность – в необходимости учета расположения мебели при монтаже: кабель следует предохранять от перегрева и укладывать только на свободных участках.

Саморегулирующийся электро теплый пол под ламинат своими руками укладывается в матрицу, изготовленную из полимера. Такой кабель не перегревается и может укладываться на всей площади помещения.

Кабель, уложенный в матрицу из полимера

Прежде чем укладывать теплый пол своими руками электрический под ламинат, следует изучить рекомендации.

Выбирают кабель в зависимости от мощности, которая рассчитывается по площади помещения. Для большой площади необходимо 200 Вт/м², для комнат поменьше — 150 Вт/м². Также следует обращать внимание на требования производителя ламината: напольное покрытие не должно нагреваться до температуры, превышающей 28 градусов. В противном случае возможно выделение вредных веществ.
Количество кабеля должно определяться таким образом, чтобы исключить необходимость его наращивания. Монтаж соединительных муфт может выполнить только специалист.
Подготовка базовой поверхности и защита кабеля после укладки выполняется аналогично технологии, предусмотренной для монтажа водяного пола.
Укладка кабеля выполняется так, чтобы над ним не планировалась установка сантехники, крупных бытовых приборов (холодильников, стиральных машин, морозильников) и тяжелой корпусной мебели. Правило должно выполняться для кабелей всех видов.
Кабель укладывается на монтажной ленте змейкой и фиксируется через каждые 0,5 м. Концы кабеля подключаются к термодатчику.
Ламинат монтируется только после проверки кабеля на работоспособность.

Кабель фиксируется с помощью специальных планок

Монтаж нагревательных матов заключается в их укладке на базовую поверхность с соблюдением расстояния между полосами в 50 мм. Теплоизоляционными материалами маты не накрывают во избежание перегрева и выхода их из строя. Допускается не защищать маты цементно-песчаной стяжкой.

Кабельные маты, укладываемые в стяжку

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

Как сделать электрический теплый пол под ламинат, указано в сопроводительных документах производителем. Этот вид теплого пола лучше других подходит для ламината, так как температура нагрева не превышает максимально допустимого значения.

Пленочный пол монтируется двумя способами:

непосредственно под ламинат;
в средний слой стяжки, после высыхания которой настилается ламинат.

В том случае, если качество базовой поверхности удовлетворяет требованиям производителя ламината, монтаж пленочного теплого пола возможен без устройства стяжки. Если выравнивание пола необходимо – под стяжку вначале настилается термоизоляционный материал.

Пленочный теплый пол укладывается на подложку с теплоотражающим внешним слоем.

Пленочный теплый пол обладает рядом преимуществ:

легкость монтажа: для оборудования помещения достаточно 2-3 часа, после чего можно будет настилать ламинат;
не уменьшается высота комнаты;
надежность и продолжительность срока службы;
в помещении не выжигается кислород;
экономичность: расход электроэнергии меньше, чем в случае использования кабельных систем.

Кабели прокладывают вдоль плинтуса, чтобы защитить их от повреждения

Для монтажа потребуются следующие материалы и комплектующие:

рулон термопленки;
изолента;
проводка с контактными зажимами;
температурный датчик;
терморегулятор;
скотч-лента;
полиэтиленовая пленка;
вспененный полиэтилен с фольгированным внешним слоем.

Места присоединения кабеля к ленте герметизируют битумной лентой

Пошаговое описание технологии монтажа теплого пола.

Нагревательные ленты разрезают только по светлым участкам

Подготовка основания. Все неровности следует устранить, убрать мусор и пыль, обработать пол грунтовкой и высушить его.
Укладка рулонного теплоизоляционного материала. Можно использовать вспененный полиэтилен с металлизированной (фольгированной) поверхностью. Металл отражает тепловую энергию в середину помещения и предотвращает потери тепла. Рекомендуется также использовать отражающую пленку из лавсана. Толщина теплоизолятора не должна быть меньшей 3 мм. Швы между полосами теплоизолятора проклеивают металлизированным скотчем.
Выбирается место для установки терморегулятора. Устройство необходимо для настройки температуры в помещении и автоматического поддержания режима подогрева. Наиболее подходящим местом для терморегулятора является участок на стене, удаленный от источников тепла, от окон и дверей, на высоте 200 мм от пола.
Готовится план размещения нагревательных пленок. Они могут располагаться не на всей площади, а в зонах, где дополнительный обогрев необходим (например, участок возле кровати). Важно, чтобы расстояние до нагревательных приборов других систем составляло не менее 1 м, до корпусной мебели – не менее 20 см. Для пленочных нагревателей, используемых в качестве основных источников тепла, выбирается мощность около 150 Вт/м², для дополнительных источников – в пределах 90-150 Вт/м².
Укладка пленки на пол выполняется полосами не длиннее 8 м, медные контакты должны быть обращены к полу. При необходимости их разрезают по светлым меткам. Нахлест полос друг на друга недопустим. Рекомендуется укладывать пленку от дальней стены в сторону термостата, чтобы уменьшить длину проводки, которую подсоединяют к медным зажимам. Для односторонней пленки: усиленная сторона должна быть обращена в сторону пола. Двусторонняя пленка ориентируется произвольно.
Укладывать проводку следует стараться максимально близко к плинтусам, под пленкой. При этом нельзя допускать, чтобы проводка выходила за теплоизоляцию.
Зажимы крепятся прижатием пассатижами после установки между медным контактом и пленкой. Медные контакты, после присоединения к ним проводки, изолируют битумной лентой.
Питающий кабель, проложенный от терморегулятора, присоединяется к зажимам параллельным способом. Пленку надрезают возле зажимов, сквозь надрезы вставляют концы проводов, которые заранее освобождают от изоляции. Для того чтобы не перепутать полярность, провода прокладывают двухцветные.
Присоединение термодатчика к сети может выполняться как напрямую (предпочтительнее), так и через розетку. Заземляющая жила присоединяется к обозначенной специальным знаком клемме.
Выполняется проверка после монтажа. Все элементы должны нагреваться равномерно, их температура должна быть одинакова. Искрения не допускаются.
Нагревательные элементы укрывают полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 80 микрон. Соединяется пленка внахлест, места соединения проклеиваются скотчем.
Укладывается ламинат. Вдоль стен и в местах переходов к соседним помещениям оставляют компенсационный зазор – около 5 мм.

Важно: в качестве напольного покрытия при монтаже систем водяного или электрического отопления следует выбирать ламинат, класс износостойкости которого не ниже 32, а толщина – не менее 8 мм. Соблюдение требования минимизирует вероятность деформации материала.

Установка термодатчика на стене

В заключение статьи о том, как укладывается теплый пол под ламинат: монтаж своими руками (видео с комментариями специалиста).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

Теплые полы под ламинат своими руками

Теплый пол сегодня все чаще используется в качестве основного обогрева помещения. Но не всегда материал полового покрытия позволяет устроить такое отопление. Среди них не последнее место занимает ламинат. Дело в том, что этот материал весьма непрактичен в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Ведь в зависимости от изменений температурного режима и влажности он может менять геометрические параметры. Однако существуют некоторые исключения. Давайте разберемся, как сделать теплый пол под ламинат.

Как подобрать ламинат под систему теплый пол?

Многие люди, в домах которых пол, покрытый ламинатом, знают, что никакой утеплитель не сможет сделать его на ощупь теплее. Ведь в поверхности этого материала нет древесины. Для того чтобы противостоять истиранию, данный строительный материал покрывается слоем прочной смолы. Из-за этого поверхность остается прохладной даже в самую жаркую погоду. Если же положить под ламинат теплый пол, то в комнате станет намного теплее. Но сразу стоит сказать, что не любой вид ламината и не каждая система теплого пола является подходящей для такой цели.

Сам ламинат в своем составе все же содержит древесину. Поэтому ему присущи некоторые свойства этого материала. В частности, он впитывает влагу и по этой причине разбухает. Кроме того, он может в некоторых случаях деформироваться и ссыхаться. Например, при резком повышении температуры.

Безусловно, эти свойства проявляются не так сильно, как у чистой древесины, но при выборе ламината все же нужно обратить внимание на некоторые важные показатели. В частности, на упаковке товара, как правило, присутствует специальный значок, который обозначает совместимость покрытия с теплым полом. Важно, чтобы толщина материала была как минимум 9 мм. Если ламинат будет более тонким, он может деформироваться из-за перепадов температур.

Прежде чем выбрать ламинат, нужно разобраться из чего он состоит. Его изготавливают посредством прессования компонентов (например, древесной пыли). Эти составляющие скрепляются между собой при помощи различных тугих смол, в которых имеется газ формальдегид. А он, в свою очередь, при определенных условиях становится вредным для нашего здоровья. Этот газ высвобождается при нагревании ламината выше +25 градусов. Поэтому этот материал обычно используется в тех помещениях, температура в которых остается в пределах 0…+25 градусов.

Когда делается выбор в пользу того или иного вида ламината, стоит подробнее узнать о характеристиках материала, которые обычно указываются на упаковке. Покрытие обязательно должно обладать теплопроводностью. Для теплого пола подходящим значением коэффициента считается 0,05 — 10 (измеряется в м2 х К/Вт). Рекомендуется попросить у продавцов сертификат на продаваемый ими ламинат. В нем должны быть указаны условия, в которых этот материал можно использовать. Кроме того, там должны быть четко прописаны его характеристики.

Это, пожалуй, все основные требования к ламинату. Далее рассмотрим, как правильно выбрать систему теплого пола.

Выбор подходящей системы теплого пола

Сегодня используются три варианта систем обогрева пола:

электрическая,
водяная,
пленочная (инфракрасная).

Сразу стоит сказать, что не ко всем из них подходит ламинат. Чтобы это выяснить, рассмотрим немного подробнее каждый из этих вариантов.

Электрический теплый пол под ламинат. Чаще всего для обогрева помещений используют именно такой вариант, но он плохо подходит для ламината и, вообще, для большинства напольных покрытий. Это связано с тем, что у него низкая теплопроводность. Кабель, служащий основой для нагревания, заливается стяжкой, на которую затем укладывается материал напольного покрытия. Сначала при помощи кабеля нагревается стяжка, после этого она должна передать тепло установленному напольному покрытию. При проведении работ по укладыванию ламината под него обычно настилается подложка, обладающая низкой теплоотдачей. Следовательно, она еще больше снижает и без того слабый обгорев. Поэтому, чтобы ламинат мог нагреться до приемлемой температуры, придется ждать достаточно долго. За это время истратится большое количество электроэнергии. Кстати, именно электрическую систему теплого пола эффективнее всего использовать, чтобы передать тепло покрытию из плитки и керамогранита. Это связано с тем, что эти материалы, в отличие от ламината, обладают высокой теплопроводностью.

Теперь разберемся, что представляет из себя водяной теплый пол. Так, это система труб небольшого сечения, которая непосредственно подключена к центральному отоплению. Данная конструкция теплого пола обычно укладывается под ламинат, но не в многоквартирных домах. Это можно делать только в частных зданиях. К недостаткам ещё стоит отнести затраты на установку и обслуживание водяного теплого пола под ламинат. Если возникнет неисправность, то её ремонт владельцам помещений выливается в довольно большую сумму. Даже при небольшой течи придется менять всю систему труб и, скорее всего, и сам ламинат, который из-за такой неисправности может прийти в негодность. Кроме того, из-за подключения системы теплого пола к центральному отоплению возможны сильные перепады температуры, что вредно для ламината.

Что касается пленочного инфракрасного пола, то это система, работа которой основывается на эффекте инфракрасного излучения. Базовым материалом такого покрытия является тонкая пленка, пронизанная специальными полосками, проводящими ток. Данная система теплого пола считается самой подходящей для укладки под такой материал, как ламинат. Этому способствуют некоторые важные особенности. В частности, устанавливать такой вид покрытия можно, даже если стяжек и клея нет в наличии. Он хорошо показывает себя при обогреве покрытий, обладающих низкой теплопроводностью. В таких вариантах теплого пола можно регулировать интенсивность обогрева. Благодаря этому можно подобрать наиболее комфортный температурный режим как для жильцов помещения, так и для напольного покрытия (чтобы оно не портилось и не деформировалось).

Из вышесказанного можно понять, что самым подходящим утеплением для пола с ламинатом является инфракрасная пленочная система. Кстати, сегодня даже существует ламинат, в который уже встроена пленка для обогрева. Но пока такой материал имеет очень высокую цену.

Как укладывать теплый пол под ламинат

Система плёночного теплого пола под ламинат проста в монтаже. В этом деле очень пригодятся знания электрики. Благодаря тому, что пленка очень тонкая, такой пол в отличие от других систем обогрева не уменьшает высоту помещения. Ламинат укладывается непосредственно на неё. В качестве подложки при монтаже можно взять специальный материал с мягкой основой. У него обязательно должно быть покрытие из металлизированной пленки.

Поэтапный порядок выполнения работ:

При монтаже инфракрасного теплого пола под ламинат не нужно убирать старое покрытие. Но иногда это все же стоит делать. Например, когда оно уже не может выполнять свои функции. В том случае если же покрытие до сих пор в неплохом состоянии, то для подготовки его будет достаточно очистить от мусора и грязи.
Поверхность может не быть идеально ровной, как того требуют условия монтажа. Поэтому стоит проверить наличие перепадов и впадин при помощи строительного уровня. Для инфракрасного пола допустимы изгибы, равные толщине пленки. Если перепады будут больше, то их следует выровнять. После чего пол нужно высушить. Теперь можно начинать установку самой системы теплого пола.
Нет смысла утеплять площадь пола, на которой будет стоять мебель и техника. Но если планируется в будущем сменить планировку комнаты, то лучше утеплить всю поверхность покрытия. Нужно помнить, что мощность системы теплого пола зависит непосредственно от площади комнаты. Чем она больше, тем меньше потребляется мощности.
Как положить теплый пол под ламинат? Первым этапом должна быть выполнена укладка гидроизоляции, которая нужна для защиты отопления от попадания влаги. Далее устанавливается слой теплоизоляции, который предотвращает потери тепла от излучения, направленного вниз. Этот пласт материала позволяет снизить энергопотребление и повысить эффективность система.

Чтобы сделать теплоизоляцию допускается использовать почти любые материалы, предназначенные для этих целей. Какой из них вы не выбрали, его нужно будет тщательно расправить и устанавливать стороной с металлическим покрытием вверх. Стыки рекомендуется обклеить скотчем. Считается, что для ламината в качестве теплоизоляции лучше всего использовать вспененный материал, толщина которого около 4 мм. При этом неважно, будет ли он обладать отражающими свойствами. Самое главное здесь – только толщина данного слоя.
Как правило, отражающее покрытие производится из лавсана. С инфракрасным теплым полом под ламинат не рекомендуется применять теплоизолирующий материал, изготовленный из фольги. Для того чтобы уменьшить теплопотери, стыки подложки необходимо заклеить специальным скотчем с металлическим напылением.
Для теплого пола нужна регулировка температуры. Это обычно делается при помощи термостата. Терморегулятор позволяет выполнить следующее — установить базовый уровень температуры, задать программу периодичности подогрева, а также он предназначен для автоматизации включения и выключения обогрева.
Прежде чем устанавливать инфракрасный теплый пол, требуется выбрать место, где вы разместите терморегулятор. Лучше всего расположить его на высоту 200 мм от уровня пола. От правильного размещения зависит то, как будут крепиться листы термопленки и прокладываться провода. После этого необходимо составить схему установки теплого пола под ламинат.
Установка термопленки должна быть сделана прямо на теплоизоляции, причем по ранее намеченной схеме. Нет нужды утеплять весь пол помещения. Поэтому пленочный теплый пол под ламинат монтируется обычно только на участках комнаты, которые будут полезны.
Когда имеется основной источник тепла и нужен дополнительный обогрев, то полиэстеровая пленка укладывается на половину площади всего пола. При этом её мощность должна составлять от 90 до 150 Вт/м2. В этом случае теплый пол в готовом виде должен быть достаточно комфортным для жильцов помещения. Если пол создается в качестве основного обогрева, то пленка укладывается на 75-85% его площади. В этом случае её мощность должна уже равняться 150 Вт/м2.
Существуют некоторые важные правила установки термопленки. В частности, от стены должен быть отступ как минимум 200 мм. Кроме того, не стоит её размещать вблизи предметов мебели. Если в помещении имеются сильные нагревательные приборы (например, камин), то до них должно быть расстояние не менее 1,1 м. Чтобы правильно разместить термопленку, её можно разрезать с помощью ножниц по намеченным заранее меткам. Нельзя забывать, что полоса по длине не должна превышать 7,5 м.
При монтаже пленки нужно следить за тем, чтобы не было наложений отдельных её частей друг на друга. Термопленка может иметь одну или две рабочих стороны. В первом случае (при наличии односторонней пленки) система укладывается усиленной стороной вниз. Двухстороннюю же пленку можно монтировать любой стороной. Чтобы проводов было меньше, рекомендуется её устанавливать в том месте, где вы разместите регулятор температуры. Материал нужно укладывать так, чтобы контакты медными сторонами смотрели вниз, после чего к краю медного кабеля присоединяются зажимы, а уже к ним подключаются остальные провода.

Открытые участки меди следует закрыть изоляцией. Для этих целей подойдет битумная изоляция, которая продается в виде пленки. Отрезаемый от нее кусок должен быть несколько больше по размерам, чем рабочая поверхность.
С помощью изоляции медные участки обклеиваются с двух сторон. Чтобы разместить изолируемый участок, с помощью вдавливания в пленке делаются отверстия. После чего они заклеиваются скотчем. В месте крепления провода изоляцию пока делать не нужно. Предварительно следует подготовить металлические зажимы. Для их крепления используются плоскогубцы.

Как видите, установить теплые полы под ламинат своими руками под силу каждому.

Монтаж плинтуса

Когда установка ламината будет подходить к концу, на него монтируется плинтус. Только после этого работы можно считать завершенными. Для того чтобы установить пластиковый плинтус, из инструментов нужна будет ножовка по металлу и дрель, а из крепежей — саморезы и дюбеля. К плинтусам также приобретаются уголки из пластика нужного оттенка. В дверном проеме плинтусные рейки закрываются заглушками. Рейки подрезаются в соответствии с размерами. В стенах следует сделать отверстия, предназначенные для дюбеля.

Если в планах установить деревянный плинтус, то пригодится столярное стусло, которое представляет собой приспособление, помогающее обрезать деревянные детали (в нашем случае плинтус) под углом 45 градусов. После установки в стусло материал подрезается при помощи ножовки. В результате два смежных плинтуса соединяются красивым и правильным стыком.

Общие советы по укладке

Еще до начала работ рекомендуется подготовить схему, а точнее, план, по которому будет делаться укладка. При его составлении лучше советоваться с профессионалами, которые смогут указать важные моменты.
В небольших помещениях с низкими потолками желательно использовать тонкие слои теплого пола. Выбор таких материалов достаточно широк.
Следует правильно подобрать вид теплого пола под ламинат, учитывая качественные характеристики материала.
Чтобы тепло шло только вверх, рекомендуется под конструкцией теплого пола установить дополнительный слой теплоизоляции.
Если пол располагается на границе с влажным погребом или близко к почве, то при монтаже системы обогрева лучше всего установить дополнительную гидроизоляцию.
При укладке теплого пола под ламинат термодатчик лучше всего расположить в середине конструкции. Благодаря этому в процессе монтажа понадобится меньше проводов. Кроме того, этот датчик обязательно должен быть расположен в самом прохладном месте. Также его следует завернуть в гофрированный рукав.
Установка системы теплого пола должна быть сделана строго в соответствии с имеющейся инструкцией.
Если в здании имеются разные по климату помещения, то нельзя использовать в них одну и ту же систему теплых полов. Так, например, не стоит укладывать один пол для комнаты и лоджии. Если и утеплять эти помещения, то для каждой из них должна быть отдельная система.
Если в помещении повышенная влажность, то в нем не рекомендуется устанавливать термопленку.
Для крепления самой термопленки нельзя использовать шурупы и гвозди.
Если на такой пол планируется установить массивную мебель, то необходимо заранее сделать воздушные карманы.
В термопленке нельзя делать отверстия.
Кроме того, такой пол не следует устанавливать при низкой температуре.
При монтаже участок пленки длиной 50 см нельзя сгибать под прямым углом.
Позаботьтесь о том, чтобы присутствовало заземление проводов.

Теплый пол под ламинат: видео

stroiremdoma.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Обустройство теплого пола является одним из наилучших способов повысить уровень комфорта в помещении. Но в процессе монтажа теплого пола могут возникнуть различные сложности: к примеру, правильно уложить электрический теплый пол под ламинат не так-то просто.

Вот почему мы решили посвятить эту статью особенностям выбора и монтажа электрического пола в комнатах, где планируется укладка ламината.

Монтаж ламината поверх пленочного пола

Теплый пол в вашем доме

Преимущества теплых полов

Теплые полы становятся привычным элементом отопления в наших квартирах.

Схема теплого пола

И это неслучайно, ведь теплый пол обладает рядом преимуществ:

Во-первых, теплый пол создает комфортный микроклимат в вашем доме. В отличие от традиционных обогревателей, электрический теплый пол нагревает самые холодные зоны в вашей квартире: напольное покрытие и нижние слои воздуха.
Во-вторых, электрические теплые полы достаточно экономичны. Применение высокоэффективных технологий обогрева позволяет существенно экономить электроэнергию – а значит, и средства.
В-третьих, теплый пол не меняет внешний вид помещения – чего не скажешь о чугунных радиаторах парового отопления.

Как видите, аргументов в пользу теплого пола достаточно. Теперь давайте разбираться – какой же теплый пол можно укладывать под ламинат?

Разновидности электрического теплого пола

Ламинат сегодня является одним из наиболее популярных напольных покрытий. Вот почему большинство производителей теплых полов конструируют их таким образом, чтобы нагревательные элементы можно было уложить под ламинат.

Для укладки под ламинат подходят следующие разновидности электрических теплых полов:

Нагревательный кабель
Кабельный теплый пол. В этой разновидности теплых полов нагревательным элементом выступают специальные кабели, которые благодаря высокому сопротивлению активно обогревают пол, расположенный над ними.
Нагревательные маты – фиксируются на основании с помощью плиточного клея.Не требуют обустройства стяжки, обладают фиксированной мощностью около 150 Вт/м2.
Инфракрасный пленочный пол. Одна из моделей теплого пола, которая «дружит» с ламинатом лучше всего.Минимальная толщина нагревательных элементов (на фото) не увеличивает высоту пола, а особенности тепловыделения препятствуют температурной деформации панелей ламината.

Пленочный пол

Маркировка ламината под теплый пол

Конечно, это только самая общая классификация – и сегодня на рынке представлено множество моделей электрических теплых полов, пригодных для монтажа под ламинат.

Впрочем, немаловажную роль в успехе обустройства теплого пола играет выбор ламината: инструкция должна содержать указание о том, что данная модель ламината может быть использована совместно с системами теплого пола.

Монтаж теплого пола

Одним из плюсов электрического теплого пола является его достаточно простой монтаж.

Ниже мы приведем инструкцию по монтажу теплого пола на примере пленочной инфракрасной системы:

Основание для теплого пола очищаем, и поскольку поверх него планируется укладка ламината – выравниваем.
На выровненное основание укладываем теплоотражающий рулонный материал (изолон или аналогичный).

Совет!

Листы теплоотражающего материала рекомендуем склеивать между собой строительным скотчем – так они не будут разъезжаться ни при монтаже теплого пола, ни при укладке ламината.

Поверх изолона укладываем нагревательную пленку медной полосой вниз. Полотна пленки также прихватываем скотчем.
Контактные зажимы устанавливаем на медную полосу и зажимаем плоскогубцами. Изолируем все контакты и места среза пленки битумной изоляцией (как правило, идет в комплекте с теплым полом).

Укладка пола на изолон

Устанавливаем терморегулятор, прокладываем провода и подсоединяем их к зажимам.
Отдельно устанавливаем и подключаем термодатчик.

После первого подключения и тестирования системы можно начинать работы по укладке ламината.

Обратите внимание!

Кабельный теплый пол монтируется несколько сложнее и дольше, так как нагревательные кабели укладываются в стяжку.

Укладка ламината на теплый пол

Монтаж ламината на кабельный пол

Кабельные электрические теплые полы под ламинат имеют одну особенность: поверх нагревательных кабелей укладывается стяжка. Она, во-первых, защищает нагревательные кабели от повреждений, а во-вторых, способствует равномерному распределению тепла.

Но здесь возникает одна сложность:

Как правило, под ламинат укладывается тепло- и звукоизоляционная подложка. Но в случае с теплым полом подложка скорее вредит: она препятствует прохождению тепла от нагревательных кабелей к поверхности пола.
В такой ситуации можно отказаться от подложки – если вас не смущает, что ламинат будет достаточно «шумным».
Если же звукоизоляция является для вас важным фактором, то можно поступить следующим образом: поверх нагревательных кабелей кладем более тонкую стяжку, а поверх нее – укладываем подложку не толще 3 мм.В этом случае шумоизоляционные характеристики сохранятся – а тепло будет проходить к полу в достаточном количестве.

Подложка поверх теплого пола

Монтаж ламината на пленочный пол

Пленочный теплый электрический пол под ламинат гораздо более удобен. Во-первых, как мы уже отмечали, тонкая пленка не способствует подъему уровня пола. Во-вторых, такой теплый пол не требует обустройства стяжки, потому все работы по его обустройству, включая саму укладку ламината, можно завершить за день.

Укладка ламината поверх пленочного пола своими руками имеет ряд особенностей:

Там, где планируется установка тяжелой мебели, нагревательную пленку лучше убрать.
Поверх нагревательной пленки под ламинат рекомендуется уложить толстый полиэтилен (80 мкм и более). Эта пленка должна защитить нагревательные элементы от попадания на них жидкости.

Последовательность элементов при монтаже пленочного пола под ламината

Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать специальную теплопроводящую подложку под ламинат. Конечно, цена такой подложки выше, чем полиэтилена – но и тепло она проводит гораздо лучше.
Когда пленка уложена, можно приступать к монтажу ламината по технологии, показанной на видео.

Обратите внимание!

Монтируя ламинат поверх системы теплого пола, очень важно оставлять зазор между ламинатом и стеной.

Этот зазор не только обеспечит вентиляцию, но и даст возможность ламинату двигаться вследствие температурных деформаций.

Укладка ламината на теплый пол

Как видите, теплые электрические полы под ламинат укладывать можно, и при этом – вполне успешно. Главное – правильно подобать систему теплого пола, выбрать ламинат, допускающий работу с такой системой, и смонтировать оба элемента с соблюдением правил!

master-laminata.ru

Какой вариант выбрать теплый пол для устройства под ламинат

Классические деревянные полы в квартире все больше затмеваются. Это связано с тем, что существует множество различных вариантов напольного покрытия, среди которых особенно выделяется ламинат. По стоимости он даже немного ниже нормального дерева. Кроме того, стоит отметить, что под ламинат можно попасть разного рода теплые полы. Главное выбрать подходящий вид ламината с отметками.Когда размещено основание в квартире, при этом будет удобнее даже просто стоять на полу босиком. Воздух нагревается до необходимого предела и лишней энергии нет.

Виды теплых полов

Всего существует два варианта теплых полов, которые в свою очередь делятся на подвиды.

Водяной теплый пол выполняется в несколько слоев: слой гидроизоляции, укладка демпфирующей ленты на стены по периметру помещения, изоляционный слой, установка ТЭНов (трубок), бетонная стяжка (в редких случаях гипсовые материалы).Только когда это будет сделано, можно приступать к настилу ламината. Среди преимуществ — обеспечение надежности всей конструкции, безопасное использование без опасения получить ожоги, отсутствие зависимости от электричества.

Электрические теплые полы имеют свои виды:

В этом случае электроэнергия преобразуется в тепло и служит для обогрева пола в помещении и дальнейшего повышения температуры воздуха в помещении. Главная особенность и отличие водяного отопления — возможность регулировать уровень температуры в любом диапазоне и ставить ее в зависимости от времени суток.В некоторых случаях ламинат можно укладывать прямо на систему отопления, за счет подложки определенной толщины. Но ламинат в этом случае должен иметь соответствующую маркировку, что его можно использовать для теплого пола.

теплые полы для строительства из ламината

Популярность ламината используют именно пленочные полы. Существует два основных класса, на которые следует обратить внимание во время установки. Бюджетный вариант — RexVa0501, более дорогой премиум — HFS0510 и GL-500. Если вы не можете самостоятельно сделать правильный и конкретный выбор, за помощью лучше всего обратиться к профессионалам в этой области.

Тем не менее, каждый вариант системы отопления, который может быть установлен в помещении, имеет свои особенности при укладке ламината на черный пол. Именно по этой цене и остановитесь, чтобы определить, какой теплый пол под ламинат выбрать.

Инфракрасная пленка

Потребители все больше обращают внимание на пленочный пол из-за простоты монтажа и низкой стоимости. К тому же он лучше всего подходит для ламината за счет равномерного распределения тепла. При использовании системы теплого пола под ламинатом не будет перегреваться и повредить напольное покрытие.

Для обозначения непосредственных достоинств и недостатков инфракрасного теплого пола, который укладывается под ламинат. Главный из них — экономическая целесообразность. Энергопотребление снижено до минимального лимита. Даже в случае повреждения той или иной части пленочного пола он не выходил из строя полностью. Не только согреет отдельный участок на поверхности пола. Это достигается за счет параллельных участков компаунда. Кроме того, процесс редактирования занимает несколько часов, что будет зависеть от площади помещения.

некоторые скажут, нет смысла устраивать инфракрасный теплый пол под ламинат, так как он имеет очень высокую стоимость. Но его возвращение всего через несколько лет. напольные покрытия изготовление полов можно производить на собственном предприятии.

Есть серьезное предостережение, которое заключается в создании ровной поверхности под ламинатом. Для достижения теплоотражающей подложки на основе алюминиевой фольги выполнены мелкие отверстия для проводников, датчиков температуры и контактов. Чтобы не было изменений проводов, они закреплены с помощью обычного скотча.

Для ламината на полу необходимо проверить пленку, затем уложить материал для защиты (полиэтиленовая пленка). В результате получается конструкция небольшой толщины, которая никак не влияет на расстояние между потолком и полом в комнате. Его даже можно назвать лучшим теплым полом под ламинат.

Электрокабель

Помимо обычного одножильного кабеля специалисты рекомендуют использовать двухжильный ламинат, облегчающий сборку всей системы обогрева. Он больше подходит для жилых помещений, так как имеет незначительное электромагнитное излучение.Также существует вариант саморегулирующегося кабеля, который при нарушении его целостности увеличивает сопротивление кабеля, но, как следствие, не подводит тепло к отдельным участкам пола.

Монтаж ламината на теплый трос выполняется с предтренировочной базы. В некоторых случаях его покрывают слоем теплоизоляции. Поверх этой конструкции расположена тонкая муфта до 3 мм. Не лишним будет «внедрить» в конструкцию арматурную сетку. процесс высыхания занимает 2-3 дня.

К стяжке пола прикрепляется монтажная лента, к которой крепятся нагревательные элементы пола. Вкупе со всем этим идут основные компоненты — терморегулятор и датчик температуры системы обогрева. При проверке работоспособности кабельного теплого пола можно производить заливку бетонной стяжки определенной толщины. Это будет зависеть от требований к основанию и использования помещения. Оптимальная толщина литейного раствора 30-70 мм.

В течение 28-30 дней стяжка теплого пола приобретает определенную прочность и схватывание.Включать систему отопления в этом случае нельзя. Раствор должен самостоятельно добраться до состояния. Вы можете приступить к укладке ламината по истечении этого срока в электрическом поле с подогревом.

Стоит отметить, что теплый кабельный ламинат по технологии схож с нагревательным ковриком. Этот процесс также занимает меньше времени и считается более легким, поскольку нагревательный кабель закреплен в специальной решетке. Укладку ламината можно выбрать самостоятельно в зависимости от предпочтений. Он может располагаться параллельно или перпендикулярно входной двери в комнату, а то и по диагонали.Последний вариант более сложный, так как кроме стыковки ламелей между обшивкой ламината будут уноситься фрагменты стен. Подогрев пола под ламинатом в этом случае имеет лучшую производительность и эффективность.

стержневой вариант

стержневые маты имеют свои особенности не только при укладке, но и при укладке ламината. Но если внимательно изучить инструкцию, весь процесс можно завершить в кратчайшие сроки и самостоятельно.

Больше внимания стоит уделить именно основанию, так как его выровняли, убрали все выбоины, трещины, сколы поверхностей.После этого выполнен теплоизоляционный слой профнастила. Если это была первичная изоляция и, то между собой они должны быть соединены при помощи липкой ленты.

По всей территории термоматы должны быть равномерно распределены. При необходимости сделайте надрез. К полу, где уложено, крепятся коврики монтажным скотчем. Остается установить только термостат и датчик температуры, которые подключены к электросети. Перед последующими работами систему следует протестировать, чтобы установить возможные неточности монтажа.

Прежде всего, укладывается слой теплой стяжки «пирог». Для облегчения решения разводки используются наливные полы толщиной до 20 мм. Причем процесс высыхания занимает немного меньше времени, чем у стандартной бетонной стяжки (28 дней).

Когда слой полностью высохнет, выберите прочность и, вы можете подумать о ламинате на теплом полу. Процесс прост и не требует значительных знаний в заданном направлении. В зависимости от выбора стыковочных планок из компаунда, выполняется их штабелирование и крепление друг к другу.Важно, чтобы замки не были повреждены, так как все приводит к некачественной установке и быстрому выходу ламината из строя.

Запрещается проводить работы по установке теплопровода в случае повышенной влажности в помещении, при температуре ниже 0 градусов. Стержни из углеродного волокна не крепятся к основанию гвоздями. Им больно, и они способны передавать тепло напольному покрытию. Каждый сегмент термоматов не должен быть больше 25 м.

Теплый пол

Еще один вариант электрического теплого пола существует и водяной.Он больше подходит для частных домов, так как в многоквартирных домах его можно использовать при закладке с самого начала строительства. Теплый пол представлен в виде труб отопления, по которым циркулирует теплоноситель. Трубы укладываются под финишное покрытие.

Никто бы не рекомендовал производить укладку водяного теплого пола под бревна, дополнительный слой и гидроизоляцию. В случае последующего настила ламината на поверхности теплоотдачи сводится к нулю. Оптимальный вариант — бетонная стяжка, которая применяется широко.Стяжка не дает возможности механического повреждения труб отопления, а также способствует равномерному распределению тепла по всей поверхности.

Есть несколько способов, за счет которых осуществляется ламинат Radiant Floor. Это может быть параллельное или спиральное расположение нагревательных элементов секций там, где это необходимо. Когда трубы распределены и подключены к системе, возможна заливка строительной стяжки. При отсутствии сбоев теплый пол считается смонтированным качественно.

По окончании всего процесса изготовим только полы, а именно ламинат. Главное — выбрать конкретные варианты, подходящие для систем теплого пола. На ней должна быть соответствующая маркировка, указывающая на возможность прокладки электрического или водяного варианта системы отопления.

ошибочных мнений

Некоторые специалисты считают, что теплая вода и ламинат несовместимы друг с другом. Но это мнение считается неверным по нескольким причинам.

Главное преимущество такого сочетания — равномерное распределение тепла по всей поверхности помещения.
Незначительные колебания температуры, которые не могут отрицательно повлиять на напольное покрытие. Это увеличивает срок эксплуатации ламината.

Среди заблуждений можно выделить и то, что теплый пол под ламинатом не может полноценно обогревать помещения в северных регионах страны. Для достижения такого качества необходимо произвести оплату системы отопления, спроектировать и выбрать материал для нее.Есть примеры, когда в новосибирских домах зимой при температуре -40 градусов температура внутри помещений не опускалась ниже +20 градусов. Для каждого арендатора созданы комфортные условия.

Течения водяного теплого пола не будет, если выбрать качественную трубу. Не всегда удается самостоятельно выполнить качественный монтаж и установить всю технику. С этой целью и привлечены специалисты. Они со временем сформируются и создадут в помещении качественную систему обогрева.

Расчет, необходимый для выполнения, и выбор такого напольного покрытия, как ламинат. Даже с учетом того, что он сильно скучает по теплу, Radiant Floor может справиться со своей основной задачей и передать необходимый уровень температуры внутри помещения. Тем более, что ламинат подобран подходящим для водяных теплых полов.

правила эксплуатации

Теплый пол, независимо от его вида, вносит изменения в напольное покрытие пола. Полы из ламината могут покоробиться и со временем потерять свой первоначальный вид.Чтобы этого не произошло, учитывайте необходимость в первые дни отопительного сезона постепенного повышения температуры. Днем хватит, чтобы температура повысилась на 5 градусов. Это говорит о том, что ламинат не переносит кратковременного повышения температуры и резких скачков температуры. Если все сделать по правилам, срок его службы увеличится.

для ламината, устроить по системе теплый пол, характеризуется маркировкой. На упаковке должна быть надпись «Warm Wasser», указывающая на то, что продукция может подвергаться воздействию тепла от нагревательных элементов.

Теплая зона

Для получения подробных инструкций по установке, пожалуйста, обратитесь к руководству по установке. Эта информация предназначена только для общего обзора. процесса установки и помочь клиентам в принятии решений.В приведенных ниже рекомендациях установщики имеют представление о процессе установки теплых полов. На этой странице описаны основные информация относительно Термокабель и маты ComfortTile ^®, FilmHeat ™ и RetroHeat ^® пленочный теплый пол элементы и HeatShield ™ теплоизоляционные панели теплого пола. Чтобы сохранить действующую гарантию, внимательно следуйте инструкциям в руководстве по установке и попросите квалифицированного электрика подключить все разводка системы теплого пола.

Обзор установки системы теплого пола

Электрические системы теплого пола легко настроить и установить. Доступно множество различных типов нагревательных элементов, каждый с свои уникальные особенности и преимущества. Большая часть установки электрического лучистого теплого пола комплектовать систему могут амбициозные домовладельцы своими руками; однако важно отметить, что квалифицированный электрик, имеющий лицензию, подключит проводку к системе.Это для защиты домовладельца гарантируя, что гарантия на систему остается в силе.

Самая распространенная система теплого пола отличается тонкими термостойкий кабель, проложенный под поверхностью пола. Комфорт в Warmzone Cable — признанный лидер отрасли, десятилетиями работающий в домах и на предприятиях повсюду. Северная Америка.

Технология продолжает развиваться, и другие этажи Предложения по нагревательной продукции от Warmzone также включают нагревательные элементы почти толщиной с бумагу (FilmHeat). как саморегулирующиеся низковольтные системы, модернизированные системы обогрева балок и многое другое.Как ведущий поставщик сияющих системы теплого пола, Warmzone предлагает один из самых больших выборов систем лучистого отопления в промышленности, чтобы клиенты могли быть уверены в том, что они найдут идеальную систему лучистого отопления для их дома.

ComfortTile ^® системы теплого пола — самые рекомендуемые системы для полы с подогревом плитки; однако нагревательный кабель также можно использовать для обогрева различных типов полов.КомфортПлитка термокабель можно купить на катушках или предварительно разложить на матах. Тонкий нагревательный кабель (всего ⅛ дюйма в диаметре) на катушке дает монтажникам гибкость в установке напольного отопления небольшими, нестандартными фасонные площади и комнаты. Коврики ComfortTile оснащены кабелем, который предварительно проложен и прикреплен к прочный гибкий коврик на липкой основе. Перед раскатыванием матов обязательно подметите черновой пол и удалить всю пыль и мусор. Маленькие острые предметы, такие как камни и гвозди, могут повредить изоляция кабеля и вызовет проблемы в будущем, поэтому подготовьте пол перед укладкой нагревательный кабель важен.После подготовки пола коврик можно раскатать и клей затем подкладку можно прикрепить к черному полу. Это ускоряет установку, что может привести к более низкие трудозатраты. Кабель имеет диаметр от до 3/16 дюйма, поэтому конструкция пола очень мала. вверх. Нагревательный кабель от катушки крепится к полу с помощью гибкой кабельной стяжки (на фото). который также можно легко закрепить на полу. На обвязке имеется серия рельефов, которые предусмотреть заранее спроектированные каналы для нагревательного кабеля.Тепловой кабель ComfortTile проложен через каналы обвязки согласно заранее заданной системе теплого пола интервал. После прикрепления нагревательного кабеля или мата к черному полу и прокладки кабеля полный, самовыравнивающийся или тонкий слой можно наносить непосредственно на нагревательный кабель. Затем устанавливается плитка поверх этого, а затем нанесите раствор. ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать резиновую или пластиковую Используйте шпатель при нанесении тонкого набора, а не металлический шпатель, чтобы не повредить кабель.

Устанавливается непосредственно в тонком комплекте под плиточный пол, ComfortTile является наиболее рекомендуемой системой для обогрева помещений керамической плиткой, а также может быть эффективно используется для обогрева полов большинства других типов.

Сделать повороты при укладке ковриков теплого пола, просто разрежьте сетчатую основу и поверните коврик соответствующим образом, как показано на фотографиях. (Будь осторожен чтобы никогда не порезать и не повредить нагревательный кабель.) Двухжильный нагревательный кабель (маты и кабель) имеет 10-футовый 2-проводный холодный конец (14-17 AWG) плюс оплетка заземления.Кабель ComfortTile также может похвастаться 25-летним сроком службы. Гарантия производителя.

При установке нагревательного кабеля с катушки, кабель крепится к полу с помощью прочных гибких пластиковых лент (см. фото кабеля и ремней к справа), которые можно приклеить, прибить или прикрутить к черному полу. Рельефы на лямках позволяют различные варианты расстояния между кабелями. Просто проложите кабель вокруг рельефа в соответствии с вашим кабелем. расстояние и вернитесь к кабелю к другому ремню.Эти удобные ремешки обеспечивают легкость и точность монтаж термокабеля.

Некоторые важные советы

Убедитесь, что нагревательный кабель ComfortTile И место соединения полностью залить тонким слоем или выравнивающей заливкой, иначе кабель перегреется и выйдет из строя.

Ни в коем случае не позволяйте нагревательному кабелю касаться или пересекаться. (Минимальное расстояние между кабелями — 2 дюйма.)

Не перекрещивайте нагревательный провод на соединительном проводе. или провод термостата. Важно нанять квалифицированного, лицензированного электрика для подключения проводка и связанные с ней электрические компоненты.

Теплоизоляция также может использоваться для улучшения эффективность системы.

При установке термокабеля с катушки, кабель крепится к полу с помощью тонких пластиковых лент (кабельная стяжка), которые прибивают, прикручивают или приклеивают на пол. Эти ремни имеют небольшие каналы и выступы, в которых размещается нагревательный кабель.Просто вставьте кабель в язычок, чтобы закрепить его. (См. Фото справа.)

Разрезать сетку поддержка. (Будьте осторожны, чтобы не порезать нагревательный кабель.) Переверните коврик, чтобы начать следующий ряд.

После перевернув коврик для подогрева пола, выровняйте его соответствующим образом и продолжайте раскатывать следующий ряд. (Соблюдайте правильный интервал между рядами.)

Система теплого пола FilmHeat ^® одна из наиболее рекомендуемых систем теплого пола, разработанная специально для установки под виниловые полы и все типы плавающих полов.Доступные по цене и простые в установке панели просто Толщина 0,16 дюйма, поэтому пол практически не нарастает, и панели можно разрезать на месте. Систему FilmHeat можно установить на любой стандартный черновой пол, если он будет ровным, гладким и гладким. без выступов, таких как гвозди, шурупы и т. д.

Нагревательные панели раскладываются согласно Схема системы предоставлена Warmzone. Отрежьте нагревательные панели желаемой длины. Только вырезать через свободное пространство между нагревательными полосами.НИКОГДА не режьте ближе, чем на 1/4 дюйма к обогревателю. полосы, и НЕ разрезайте сами нагревательные полосы. Надежно прикрепите нагревательные элементы на пол. При установке на деревянный черновой пол следует прибить элементы на место гвоздями или скобами. Если При установке на бетонный черновой пол закрепите элементы изолентой. (При установке термостат, имейте в виду, что он должен быть расположен на внутренней стене, где его не будет подвергается воздействию прямых солнечных лучей и учитывается длина ненагревающих проводов.)

Система теплого пола RetroHeat ^® уникальный система, которая дает домовладельцам доступный вариант для установки роскошного лучистого отопления под существующими этажи — без капитального ремонта. Если у вас есть доступ к перекрытия пола снизу, после чего можно установить теплый пол RetroHeat. Система имеет тонкопленочный нагревательный элемент (всего 0.Толщиной 16 дюймов), которая поставляется в рулонах. Когда После установки RetroHeat нагревательные панели можно отрезать на месте до необходимой длины, а затем скрепить скобами. вверх между балками пола. Нагревательные панели доступны для балок с диагональю 12, 16 и 24 дюйма. ширины. (ПРИМЕЧАНИЕ: измерения производятся от центра одной балки до другой, а не расстояния. между балками.) RetroHeat может быть установлен практически под любым напольным покрытием, в том числе под паркетом, плитка, ковролин, ламинат, винил, мрамор и т. д.

После скрепления нагревательных панелей между полом балки под полом, которые вы хотите обогреть, затем производятся электрические соединения. (Обязательно следуйте инструкциям в руководстве по установке и периодически проверяйте систему.) электрик выполнит электрические подключения, установит общую ватную изоляцию над отоплением элемент. Изоляция направляет тепло вверх по полу и усиливает энергию. эффективность за счет минимизации потерь тепла.Это доступный и эффективный вариант отопления существующих этажи.

Иллюстрация RetroHeat установлен между балками. ♦ Рулон нагревательного элемента. ♦ Опрессовка шинных оплеток на нагревательном элементе. ♦ Закрепление элемента между балками.

Теплоизоляционные панели для теплого пола HeatShield ™ состоят из легкой изоляционной панели из полистирола толщиной ½ дюйма, покрытой тонкой, специально профилированный алюминий для обеспечения максимальных отражающих свойств.Термокабель ComfortTile помещается в предварительно спроектированные каналы, обеспечивающие один из самых эффективных и эффективных напольных покрытий доступные системы.

Система HeatShield идеальна для обогрева под ламинат и паркетные полы. Установить систему на удивление просто. Легкий Панели напольного отопления представляют собой изолированные алюминиевые панели, которые легко соединяются друг с другом. длина пола. Каналы для кабеля теплого пола ComfortTile обеспечивают простоту установка и точное расстояние, без использования строительного раствора и тонкого отверждения.

Размеры изоляционных панелей пола также могут быть изменены на месте. Панели HeatShield могут значительно сократить время установки, поскольку не требуется слой строительного раствора. Установщики систем напольного отопления, которые использовали панели HeatShield, сообщили, что они смогли уложить вниз 300 квадратных футов пола с подогревом менее чем за два часа, что намного быстрее, чем у большинства время монтажа традиционных систем лучистого теплого пола.

Панели укладывают поперек пола и с помощью маленькие пластиковые клавиши с замком, панели соединены друг с другом.Затем ComfortTile устанавливается в каналы (как показано на фотографиях). После того, как весь кабель установлен, необходимо электрик для подключения системы. (Это гарантирует, что гарантия остается в силе.)

Вставка ключ блокировки, соединяющий две панели. ♦ Установка термокабеля. ♦ Вид на изоляционные панели с устанавливаемым тепловым кабелем.

Часто задаваемые вопросы-Электрические системы обогрева полов от систем обогрева

1] Что такое системы обогрева Электрические системы обогрева полов?

Сеть низкопрофильных полностью армированных нагревательных кабелей, помещенных в раствор чуть ниже вашего пола, обеспечивая теплый пол и дополнительный комфорт в комнате наверху.

2] Каковы требования к напряжению, току и мощности?

Warming Systems предлагает продукты, рассчитанные на работу на 120 или 240 В. Система рассчитана на обеспечение примерно 12 Вт на квадратный фут

. 3] Какова толщина нагревательного кабеля? 4] Какие типы полов можно использовать с системами обогрева пола Warming Systems? Системы обогрева пола

Warming Systems предназначены для полов из мрамора, бетона, керамики, плитки, ламината, конструкционной древесины, ковров, брусчатки или шиферных полов.

5] Что мне следует учитывать при установке на бетонную плиту? 6] Сколько времени нужно, чтобы утеплить пол?

Обычно для прогрева пола требуется около 1 часа, в зависимости от типа пола, расстояния от поверхности пола и изоляционных свойств пола под ним.

7] Насколько теплее будет пол?

Есть много переменных, которые могут повлиять на температуру пола, но обычно пол нагревается примерно до 90 ° F.

8] В чем разница между системами на 120 В и 240 В?

Помимо разницы в напряжении, разные усилители. Усилители системы на 240 В — это половина усилителя системы на 120 В. Например, система на 120 В площадью 50 кв. Футов — 5,0 ампер. Система с напряжением 240 В площадью 50 кв. Футов составляет 2,5 А. Общая мощность в системе 120 В или 240 В одинакова (12 Вт / кв.футов). В системе площадью 50 кв. Футов, независимо от напряжения, общая мощность составляет 600 ватт.

Система на 240 В не нагревается быстрее, чем система на 120 В, и нет никакой экономии энергии, кроме того факта, что в системе на 240 В меньше ампер. Обе системы по 12 Вт / кв. футов, и вы платите за ватт в вашем счете за электроэнергию.

9] Требуется ли установка продукта Warming Systems профессионалом? Продукты

Warming Systems разработаны для легкой установки обычным мастером, который следит за соблюдением всех местных строительных норм и правил.

10] Как определить размер системы отопления, необходимой для обогрева пола?

Вам необходимо точно измерить площадь пола, которую вы собираетесь утеплить, в квадратных футах. Не включайте области под такими объектами, как туалеты, умывальники или другие труднодоступные места или постоянные предметы. Измерения должны быть максимально точными. Дополнительные сведения см. В разделе «Советы по выбору продукта правильного размера». Если вам все еще нужна помощь, отправьте по электронной почте на адрес [email protected] точный план этажа.

11] Можно ли проверить систему обогрева перед установкой?

Да, путем измерения сопротивления между черным и белым проводом холодного вывода.Показания в сопротивлении различаются для каждой системы размеров. Диапазон сопротивления в омах указан на белой этикетке на серебряном холодном выводе системы. Не подавайте напряжение на кабели перед установкой.

12] Я получаю странные показания на проводе датчика, что мне делать?

Показание на проводе датчика составляет от 8000 до 12000 Ом, а НЕ 8–12 Ом. Не позволяйте пальцам мешать чтению. Подсоедините провод датчика к термостату, если вы получаете показания температуры, все в порядке.

13] Можно ли разрезать красный нагревательный элемент?

№Длину нагревательного элемента нельзя регулировать.

14] Могу ли я отрезать серебряный холодный свинец?

Да, экранированный холодный конец можно отрезать до нужной длины.

15] Можно ли отрезать провод датчика температуры пола? 16] Можно ли перекрывать нагревательный элемент?

Нет. Нагревательные элементы ни в какой точке не должны касаться, пересекаться или накладываться друг на друга. Это приведет к аннулированию гарантии и потребует замены.

17] Насколько близко я могу проложить нагревательные кабели?

Нагревательный элемент всегда должен находиться на расстоянии не менее 2 дюймов друг от друга.

18] Как далеко тепло отводится от кабелей?

Тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении от кабеля.

19] Какой раствор использовать?

Используйте раствор на основе модифицированного полимером цемента.

20] Я случайно порезал красный нагревательный элемент. Что мне делать? 21] Можно ли установить систему отопления на фанерный черновой пол?

Мы рекомендуем устанавливать систему отопления на бетонную или бетонную подкладочную плиту, но систему можно установить и на фанерный черновой пол.Независимо от чернового пола, система отопления должна быть полностью залита полимерцементным раствором на основе цемента.

22] На каком расстоянии от стены следует ставить систему отопления?

Мы рекомендуем установку на расстоянии 2 дюймов от стены, поскольку тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении от кабеля.

23] Требуется ли защита системы подогрева пола GFCI?

Да. Вы можете сделать это одним из трех способов.
1. Используйте автоматический выключатель с защитой GFCI
2. Отключите систему от защищенной стороны розетки GFCI
3.Используйте термостат со встроенным GFCI.

24] Защищен ли термостат GFCI?

Термостаты OJ Electronics и aube by Honeywell модель Th215-AF-GA имеют защиту GFCI. Термостаты Aube by Honeywell Th215-AF-120S и Th215-AF-240S не имеют защиты от GFCI. Если вы используете эти термостаты, вам понадобится автоматический выключатель с защитой GFCI.

25] Можно ли подключить несколько кабелей / матов к одному термостату?

Несколько матов / кабелей могут быть подключены параллельно к термостату.Коврики / кабели на полу не соединяются. В системах должно быть одинаковое напряжение. См. Следующий вопрос.

26] Насколько большая система отопления может работать на одном термостате?

Вы можете разместить до 150 квадратных футов системы на 120 В на одном термостате на 120 В и до 300 квадратных футов системы на 240 В на одном термостате на 240 В. Все, что превышает эти размеры, требует дополнительных термостатов или силового модуля.

27] Электрический шкаф какого размера мне следует использовать?

Квадратная электрическая коробка 4 дюйма с одиночным грязевым кольцом, расположенная в пределах досягаемости 10-футового холодного вывода.

28] Как близко к унитазу можно поставить систему отопления?

Держите нагревательные провода на расстоянии примерно 6–8 дюймов от сургучной печати на унитазе. Если воск нагреется, он может расплавиться.

29] Почему важен «одиночный» холодный свинец?

Это означает, что конец нагревательного провода не нужно подводить обратно к термостату. Этот процесс упрощает установку, и средний домовладелец может установить изделие самостоятельно.

30] Как долго длится холодный свинец?

Длина холодного провода, который подключается к термостату, составляет 10 футов.длинный.

31] Какова длина датчика температуры пола?

Датчик температуры пола термостата имеет длину 10 футов.

32] Могу ли я установить систему отопления под традиционный деревянный пол, который я прибил?

Нет, но вы можете установить наши системы отопления под ламинатом или паркетом.

33] Какую гарантию предлагает Warming Systems на свою продукцию?

Warming Systems предлагает 25-летнюю гарантию на нагревательные маты и кабели. На термостаты предоставляется 1-летняя гарантия от компании Warming Systems и дополнительная 2-летняя гарантия от производителя термостата.

34] Могу ли я установить продукты Warming Systems на открытом воздухе?

№. Электрические системы обогрева пола, производимые Warming Systems Inc., предназначены для внутренних полов, обеспечивая мощность 12 Вт / квадратный фут. Их нельзя использовать для наружного таяния снега или отопления потолков.

35] Сколько стоит эксплуатация системы электрического обогрева пола?

Электрические системы обогрева пола очень рентабельны в эксплуатации. Средняя ванная комната потребляет примерно столько же энергии, сколько две 100-ваттные лампочки.Использование в сочетании с программируемым термостатом с датчиком температуры пола сделает систему еще более эффективной.

36] Как будет отправлен мой заказ?

Заказы, доставляемые в США, отправляются через UPS или USPS. Заказы, доставляемые в Канаду, отправляются через USPS (Почтовая служба США).

Все о лучистом тепле — Eco Cork Foam

По мере того, как наступает более прохладная погода, многие из нас тестируют свои домашние системы отопления и думают об эффективности. В это время года мы также получаем больше звонков и запросов по поводу лучистого тепла и подложки из пенопласта Eco Cork.

Системы теплых полов — это высокоэффективный и экономичный способ обогрева вашего дома, обеспечивающий в среднем 15% экономии на счетах за отопление. ¹ Если вы вспомните из естественных наук в средней школе, что тепло поднимается, логично предположить, что когда тепло проводится от пола вверх, оно более эффективно, чем тепло, которое нагнетается в пространство. Этот Old House прекрасно резюмировал это: «Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые объекты, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло.Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела ». ²

Лучистое отопление бывает двух видов: электрическое и водяное. Электрические системы, как правило, дешевле в установке, дороже в эксплуатации и лучше подходят для небольших участков. Гидравлические системы требуют более высоких первоначальных затрат на установку, но менее дороги в эксплуатации, что делает их лучшим выбором для систем для всего дома.³

Поскольку излучаемое тепло находится под полом, тип пола, который вы выбираете для укладки поверх него, имеет значение. Вообще говоря, все напольные покрытия можно использовать с лучистым теплом, хотя рекомендации производителей различаются и должны быть первым ресурсом, к которому вы должны обратиться перед установкой. Некоторые природные материалы, обладающие теплопроводными свойствами, такие как плитка, камень и бетон, хорошо сочетаются с лучистыми полами. Другие материалы, такие как ковер, менее эффективны и могут уменьшить тепловой поток.³

Если вы рассматриваете ламинат, паркет / паркет или виниловый пол толщиной 5 мм или более, знайте следующее: Подложка из пенопласта Eco Cork одобрена для использования с системами излучающих полов . Мы рекомендуем, чтобы температура не превышала 81 градус по Фаренгейту или 27 градусов по Цельсию. Точно так же мы рекомендуем вам следовать инструкциям производителя по порядку установки и температуре пола, так как избыточное тепло пола может вызвать коробление, коробление, усадку и иногда раскалывание. ламинат, паркет или пол из массивной древесины.

Как всегда, если у вас есть вопросы об Eco Cork Foam, обращайтесь за поддержкой в нашу службу поддержки. За прохладную погоду и теплые полы!

О нас

ECF производится в Северной Каролине компанией Palziv, Северная Америка. Palziv объединяет науку и инженерию мирового уровня для создания инновационных продуктов, материалов и услуг для строительства, строительства, автомобилестроения, отдыха, медицины и упаковки. Каждый день мы стремимся развивать наше сообщество, работая с другими в поисках устойчивых, инновационных, ориентированных на рынок решений, которые способствуют лучшему, безопасному и здоровому образу жизни и защищают окружающую среду для будущих поколений.

¹ https://www.warmup.com/blog/pros-cons-of-radiant-floor-heating
² https://www.thisoldhouse.com/heating-cooling/21015149/radiant-floor -heating
³ https://www.remodelista.com/posts/remodeling-101-five-things-to-know-about-radiant-floor-heating-under-floor-heating/

Теплый пол — инструкция по установке

Полы с подогревом (UFH) становятся все более популярным способом утеплить дом, и нетрудно понять, почему.UFH обеспечивает комфортное тепло, экономит место и обеспечивает теплые полы, такие как плитка и камень.

Добавьте к списку преимуществ тот факт, что полы с подогревом также являются отличным дополнением к тепловому насосу, и установка их обоих в новом доме или когда вы приступаете к капитальному ремонту, может быть разумной стратегией.

Но если вы планируете установить в доме пол с подогревом, важно знать, подходит ли он для вашей конкретной собственности. И вам также может быть интересно, можно ли его использовать вместе с другими типами отопления.И, конечно же, стоимость теплого пола обязательно будет в вашем списке вопросов.

Здесь мы отвечаем на все вопросы, которые могут у вас возникнуть, от затрат на установку теплого пола до того, с какими типами полов он совместим, и мы попросили экспертов дать свои главные советы.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, которые работают от сети.Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные панели или тепловые насосы.

Оба метода нагревают пол таким образом, чтобы он излучал тепло в комнату. Радиатор, для сравнения, имеет гораздо меньшую площадь поверхности, а также требует, чтобы вода нагревалась до гораздо более высокой температуры, чем требуется для влажной системы УВГ.

Сколько стоит установка теплого пола?

Ожидается, что вы потратите от 120 фунтов стерлингов за квадратный метр на влажные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, согласно Checkatrade.В целом, на сайте рекомендаций торговых представителей говорится, что монтаж полов с подогревом и материалы от профессионала будут стоить от 500 до 8000 фунтов стерлингов.

Стоимость будет зависеть от типа теплого пола, который вы выберете, и вы должны иметь в виду, что электрические системы намного дешевле устанавливать на площадях до 20 квадратных метров. Checkatrade предлагает следующее руководство:

Стоимость электрического теплого пола

Новая установка: от 50 до 75 фунтов стерлингов за квадратный метр

Недвижимость после ремонта: от 60 до 85 фунтов стерлингов за квадратный метр

Стоимость установки влажных полов

Новостройка: от 120 до 135 фунтов за квадратный метр

Недвижимость после ремонта: от 135 до 185 фунтов за квадратный метр

Дорогое ли использование теплых полов?

Полы с подогревом не дорогие в эксплуатации по сравнению с другими вариантами.«Полы с подогревом предлагают множество преимуществ, включая равномерное распределение тепла по дому, на что способны не все настенные радиаторы», — говорит Майк Фэйрман, генеральный директор Checkatrade. «Большинство систем теплого пола также могут более эффективно обогревать комнату при более низком нагреве, что также экономит ваши деньги со временем».

И вы, возможно, конкретно задаетесь вопросом: дешевле ли теплый пол по сравнению с радиаторами? «С технической точки зрения температура на входе UFH может составлять всего 40 ° C, при этом для нагрева радиатора, который обычно требует температуры от 70 до 90 ° C, используется гораздо меньше энергии / топлива», — говорит Том Эдмундс, генеральный директор Wunda Group.

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и на 40% эффективнее в сочетании с тепловым насосом.

А как насчет затрат на электрические теплые полы? «Системы теплого пола, как правило, не слишком дороги в эксплуатации — 1 квадратный метр стандартного теплого пола может работать на полной мощности до шести часов при эксплуатационных расходах ниже 10 пенсов», — говорит Джон Клее, исполнительный директор по маркетингу компании BestHeating такого типа.«Кроме того, системами электрического теплого пола (UFH) можно управлять с помощью удаленных термостатов, чтобы гарантировать, что они используются только в случае крайней необходимости».

Какой тип теплого пола лучше всего?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25 процентов эффективнее в сочетании с современным конденсационным котлом и на 40 процентов эффективнее в сочетании с тепловым насосом.

Хотя два основных типа полов с подогревом — мокрый и электрический, есть альтернативные варианты влажных систем.Эксперт по ремонту Джейсон Орм подробно рассказывает обо всех вариантах, а также об их плюсах и минусах.

Теплый пол с подогревом

В системах горячего водоснабжения в стяжку пола закапывают трубы диаметром 1,6 см. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло выделяется не радиаторами, а всей плитой пола.

Плюсы Самый энергоэффективный способ доставки UFH.Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы Требует капитального ремонта существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для расширения или новой постройки.

Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH. Например, 30-метровая электрическая система подпола ² будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год для эксплуатации, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатный, 4м. ² комплект, от 970 фунтов стерлингов.80, Nu-Heat

(Изображение предоставлено Nu-heat)

Теплые водяные полы с поверхностным отоплением

Если вы не хотите откапывать конструкцию пола, подумайте о системах теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe. Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые могут быть уложены поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.

Pros Простая в установке низкопрофильная система.

Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменение уровня между помещениями.

Электрическая

Электрическая система позволяет избежать необходимости поднимать уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат. Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома.Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.

Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.

Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.

Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы. Напольная плитка Hexagon по цене от 29,95 фунтов стерлингов за м ² и настенная плитка Mono Patchwork по цене 49 фунтов стерлингов.95 на м ² , и Стены и полы

Каковы еще плюсы и минусы полов с подогревом?

Мы попросили экспертов рассказать нам о преимуществах теплых полов, а также объяснить возможные недостатки.

«Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одной комнате или там, где уже установлен уровень черного пола», — говорит Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке. в Pimlico Plumbers.«Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.

«Влажные системы обеспечивают циркуляцию теплой воды по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система имеет тенденцию работать лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Поэтому влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новостройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ ».

Еще одним преимуществом UFH является экономия места. «Удалив радиаторы, вы получите на 15 процентов больше полезной площади дома», — говорит Том Эдмундс. «Вы больше не ограничены расположением радиаторов при разработке планировки комнаты и можете свободно обставлять мебель. Это сценарий мечты дизайнера интерьеров ».

UFH есть и другие плюсы. «Полы с подогревом работают бесшумно и незаметно, защищены от взлома и подходят для детей — без горячих поверхностей», — добавляет он.

Какая изоляция нужна для теплого пола?

Тип необходимой вам изоляции пола будет зависеть от типа выбранной вами системы.

Для помещений первого этажа и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.

Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система плавающих полов Polypipe, в которой используются полистирольные панели высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.

Для комнат наверху требуемая изоляция снова будет зависеть от выбранного вами продукта. Для этих немного более сложных систем требуются системы подогрева пола, которые можно устанавливать на полы без прочного основания, часто на подвешенных деревянных или деревянных поверхностях. Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в свою конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.

Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для размещения между опорными балками, в то время как ее решение с модульными нагревательными панелями представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с 3 см изоляцией, уже встроенной, с панелями, которые можно просто соединить. а затем установили между балками на месте.

Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?

UFH особенно эффективен для больших пространств с открытой планировкой, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучает тепло вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении. Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, снижение уровня влажности и количества переносимых по воздуху аллергенов.

Как правило, теплых полов в качестве автономного обогрева более чем достаточно. Однако его возможности часто будут определяться другими факторами, такими как напольные покрытия (см. Ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания показывают, сколько тепла вам нужно генерировать.

Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).

Существует ограничение на температуру пола, при которой система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где отношение площади пола к объему помещения низкое.

Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, часто используемым на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вместо радиаторов.

Подходит ли теплый пол для старого дома?

UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.

Также имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.

Дешевле всегда оставлять пол с подогревом включенным?

Выгоднее ли оставлять пол с подогревом постоянно включенным, зависит от системы и времени года. Однако имейте в виду, что для обеспечения комфорта в вашем доме вам нужно будет учитывать более длительное время прогрева по сравнению с радиаторной системой с некоторыми типами UFH.

«Не нужно постоянно оставлять пол с подогревом включенным», — говорит Том Эдмундс. «Беспроблемные системы сухой фиксации, такие как Wundatherm, укладываются непосредственно на существующий пол и обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать любую отделку пола по вашему желанию. Система состоит из прочных полистирольных плит, способных быстро нагреваться (от 35 до 40 минут), поддерживающих отделку плитки, или систем зубчатых панелей с усиленной конструкцией, для которых требуется гораздо меньше стяжки (около 35 мм) ».

Могу ли я комбинировать теплые водяные теплые полы и радиаторы?

Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.

Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Насколько легко контролировать теплый пол?

Специализированные элементы управления UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этого промежутка времени необходимы программируемые элементы управления.

Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для загородных домов полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.

Как выбрать правильную тепловую мощность

Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, согласовав мощность на квадратный метр с потребностями помещения в тепле, исходя из объема, характеристик теплопотерь стен, пола , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.

Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?

Существует широкий спектр напольных покрытий, которые можно использовать с UFH. «Если вы переходите на пол с подогревом, вам нужно подумать, с каким полом вы будете сочетаться с ним», — говорит Джессика Фокс, старший менеджер по коммуникациям Flooring Superstore. «Паркет из паркетной доски может выглядеть так же хорошо, как и натуральное дерево. Подойдут и другие варианты, такие как винил и ковер ».

Однако для наиболее эффективного теплообмена выбирайте пол из натурального камня, керамогранита или керамической плитки.Шлифованная стяжка и полы из полимерной смолы также обладают очень высокой теплоотдачей. Также могут подойти винил и линолеум, ламинат и искусственная древесина, а также ковролин. Имейте в виду, что последний должен сочетаться с подложкой со значением толщины менее 1,3, согласно Carpet Foundation.

Лучший тип основания пола — это стяжка, которая полностью закрывает трубопроводы и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла, проходящего по трубам.Это затем позволяет использовать более низкую температуру, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.

Как происходит установка теплого пола?

Системы электрического теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.

Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может выполнить любой грамотный человек.

Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — проложить каждый отдельный контур от коллектора, закрепить трубу на полу с помощью предоставленных скоб, а затем вернуть трубопровод в коллектор. Перед окончательной укладкой пола необходимо провести испытания всех укладок.

Для электрических или газовых подключений необходим квалифицированный монтажник.

Как измерить

Стандартные системы UFH имеют глубину от 15 до 16,5 см, включая 10 см изоляции, от 5 до 6,5 см стяжки, содержащей трубы для теплой воды, после чего следует отделка пола.

Может ли протекать теплый пол?

Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого не произойдет. В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.

При случайном повреждении отдельные трубы можно испытать под давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы обнажить трубу. Что касается электрических систем, то это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.

Есть ли гарантия на теплый пол?

Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия.Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы проще заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.

В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.

При рассмотрении гарантий убедитесь, что компания, которая их поддерживает, имеет какое-то обоснование. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они больше не существуют, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.

Система электрического теплого пола Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки.От 48,92 фунтов стерлингов за м² без НДС

Существуют ли другие системы невидимого отопления?

В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как системы плинтусов, так и панельное отопление.

Подогрев плинтусов

Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант. Влажные системы могут использоваться с тепловыми насосами, а также с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.

Прямые электрические версии проще и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации.Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные расходы по сравнению с другими формами электрического обогрева.

Установка системы обогрева плинтусов в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте платить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.

Настенное панельное отопление

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, в которых полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство.Их легко адаптировать для стен, наклонных потолков и сложных кровельных конструкций. Полные системы начинаются от 70 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая коллектор, платы и элементы управления, у поставщика UFh2.

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm

(Изображение предоставлено Variotherm)

Установка системы лучистого отопления

Роб Робиллард

Стабильная производительность, простая установка и простой контроль микроклимата — электрическое лучистое тепло согревает дом от пола.

Утро в Новой Англии может побудить некоторых из самых сложных людей перевернуться, выключить будильник и снова заснуть. Когда вы встаете с постели и ступаете на холодный деревянный или кафельный пол, у вас пробегают мурашки по позвоночнику и настраивают настроение на весь день.

Исследования показывают, что все больше и больше людей ремонтируют свои дома вместо того, чтобы переезжать или строить новые. Кроме того, 60 процентов домовладельцев в возрасте 50 лет и старше намерены остаться в своих домах до выхода на пенсию, что также означает реконструкцию с учетом старения на месте.

Использование электрического лучистого тепла в качестве решения для ремонта пришло мне в голову несколько месяцев назад, когда я работал над ванной, которая находилась над гаражом моего клиента. Был февраль, и пол в кафельной ванной был холодным.

В этих ситуациях использование электрического лучистого тепла в дополнение к существующей системе обогрева является несложным делом и может мгновенно создать теплый, поджаренный дополнительный источник тепла в любой комнате, особенно в ванных комнатах.

Почему лучистое тепло?

По мере развития технологий развивается и концепция теплого пола.Хотя напольное отопление восходит к древним римским баням, где рабы разводили костры, отправляя горячий воздух через каналы под приподнятыми полами, до недавнего времени он не стал популярным в домашних хозяйствах.

Многие люди знакомы с гидравлическими системами подогрева пола, в которых для обогрева дома требуется трубопровод для подачи горячей жидкости под полом, вдоль обогревателей плинтуса или через радиаторы. И все же альтернативой гидравлическому отоплению, которую проще и дешевле установить, являются электрические теплые полы.

Наука, лежащая в основе электрического лучистого теплого пола, довольно проста: вся поверхность пола фактически превращается в низкотемпературный радиатор.

Эти электрические системы передают тепло непосредственно поверхности пола посредством инфракрасного излучения. Пол, в свою очередь, согревает людей и другие предметы в комнате.

Электрические системы лучистого тепла обычно поставляются в виде матов с подогревом или проволочных сеток. Многие компании, производящие лучистое отопление, предоставят подробную схему установки системы, подходящую для вашего дома.Здесь показано типичное расположение мата для системы напольных покрытий Nuheat, в которой используются маты с подогревом.

Теплый пол намного эффективнее и удобнее, чем нагрев воздуха, который не удерживает это тепло очень долго. В отличие от систем воздушного отопления, теплый пол согревает ваше тело и окружающие вас предметы, а не воздух, что в конечном итоге устраняет нестабильную температуру в помещении и снижает процент пылевых клещей.

Когда вы покупаете электрический пол с подогревом, вы хотите, чтобы он был как можно более «горячим» — для этого обратите особое внимание на соотношение ватт на квадратный фут.

Оптимальная мощность — 15 Вт на квадратный фут. Итог: чем горячее, тем лучше! Имея 15 Вт на квадратный фут, вы сможете использовать полную технологию обогрева для более быстрого нагрева и более теплого пола, что особенно ценно в установке в ванной комнате, где время утром и ночь тратится на повседневные дела.

Где можно использовать лучистое электрическое тепло?

Электрический подогрев пола можно использовать как в помещении, так и на улице.Его можно укладывать под многие типы полов, включая ламинат, паркет и плитку. Система состоит из электрических кабелей, встроенных в пол, или из матов из электропроводящего пластика, которые устанавливаются на черный пол.

Система может быть установлена на основание из строительного раствора или гипсокартон с тонким слоем тонкого цемента между ним и напольной плиткой.

Модернизация во время реконструкции проста и обычно не приводит к значительному увеличению высоты пола.

Электрические системы теплого пола бывают разных форм, например, мат или кабель, чтобы соответствовать разным размерам и форме помещения.Для сложных участков можно использовать один нагревательный кабель под полом. Нагревательные маты чаще устанавливают в простых помещениях с большей площадью в квадратных футах. Использование матов позволяет переоборудовать существующие плиты без значительного увеличения высоты пола.

Как твердые, так и сетчатые маты поставляются в рулонах, которые просто складываются на пол. Показанный продукт представляет собой сетчатый коврик от WarmlyYours.

Здесь показан типичный вид матов для напольных покрытий Nuheat, в которых используются маты с подогревом.

Эти системы также предлагают «умные» технологии, управляемые программируемыми термостатами, которые можно настроить в соответствии с занятым образом жизни. Например, вы можете включить обогреватель за час до того, как встанете с постели; выключить или выключить, когда вы уходите на работу; и включить его перед тем, как вы вернетесь домой. Таким образом, вы используете электричество только тогда, когда оно вам нужно.

Если учесть множество преимуществ и несуществующую плату за обслуживание, связанную с электрическими лучистыми источниками тепла, эти системы представляют собой реалистичное решение для модернизации с добавлением подогрева полов.Как плотник и ремонтник, я всегда ищу более простые и эффективные способы улучшить существующее пространство. Концепция электрического лучистого тепла соответствует критериям. Он прост в установке, энергоэффективен и может быть легко запрограммирован.

Общие инструкции по установке

Ниже приведены основные рекомендации по заказу и установке электрических лучей. В каждом случае вы должны следовать рекомендациям производителя по установке и применению конкретных материалов.Все электрические подключения должен выполнять квалифицированный электрик.

Электрическое лучистое тепло подходит для многих вариантов готовых полов, но при планировании проекта учитывайте следующее.

Плитка керамическая. Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку она хорошо отводит тепло от пола и увеличивает теплоемкость благодаря своей высокой теплоемкости.

Винил. Можно также использовать винил, линолеум, ковровое покрытие или дерево, но любое покрытие, предназначенное для изоляции пола от комнаты, снизит эффективность системы отопления.

Дерево. Для натурального дерева рекомендуется напольное покрытие из распиленной древесины, потому что оно всегда более устойчиво в условиях экстремальной влажности или жары и всегда является лучшим выбором при размещении на лучистом тепле. Следует избегать пиленой древесины, поскольку она будет больше расширяться и сжиматься.

Ковер. Если вы решили использовать ковер, выберите тонкий ковер с плотной набивкой и установите как можно меньше коврового покрытия.Если в некоторых, но не во всех комнатах будет ковровое покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур термостата, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно.

Предварительный план

Есть много хороших компаний, производящих лучистое тепло, которые предлагают качественную продукцию. Я предлагаю вам посмотреть на компании, которые предоставляют помощь с индивидуальным дизайном и предлагают качественное обслуживание клиентов.

Как мастера, так и профессионалы могут столкнуться с некоторыми трудностями при установке системы лучистого отопления, поэтому вы должны быть уверены, что выбранная вами компания предлагает установку и техническую поддержку 24/7.

Будьте осторожны, потому что некоторые могут сказать, что предлагают круглосуточную поддержку, но очень немногие на самом деле предлагают поддержку от реального человека, работающего в компании. Часто это просто запись или колл-центр. Вы хотите, чтобы живой человек, знающий свое дело, был на другом конце телефона, когда вы работаете над своим проектом — днем или ночью.

Производитель качественного лучистого отопления поможет вам спроектировать вашу систему и, при необходимости, предоставит вам подробную распечатанную схему к следующему рабочему дню.

Измерение. Тщательно измерьте размер комнаты, обычно до стен. Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать план этажа с вашими измерениями.

Коврики, заделанные проволокой, узкие, их можно разрезать, чтобы они подходили к препятствиям в небольших помещениях.

При измерении убедитесь, что вы точно указали на чертеже расположение умывальников, вентиляционных отверстий в полу, ванн и сливов унитаза. Нагревательные маты или провода не следует размещать под постоянными креплениями или мебелью с нулевым зазором.Включите в чертеж расположение вашего термостата, чтобы гарантировать, что, когда прибудет система пола, провода холодного ввода дойдут до места вашего термостата.

Заказ. Определите, можете ли вы использовать нагревательные маты стандартного размера (т. Е. Готовые к продаже) или вам нужен индивидуальный дизайн. Индивидуальный дизайн всегда лучше покрывает площадь пола, но многие небольшие квадратные или прямоугольные комнаты можно достаточно хорошо покрыть стандартными циновками. Компании, предлагающие более качественное отопление пола, отправят товар в тот же день, когда вы разместите заказ.

Подготовка чернового пола

Убедитесь, что черный пол чистый и на нем нет мусора. При существующем черновом полу вы можете ввернуть шурупы в балки пола, чтобы предотвратить скрипы и убедиться, что они надежно закреплены.

Избегайте соблазна вскрыть коробку и приступить к установке коврика, не прочитав сначала инструкции и не смонтируя систему электрического обогрева в сухом состоянии.

У всех производителей есть особые правила для своих систем, которым необходимо следовать.Чтение инструкций сэкономит вам время, ошибки, ненужные шаги и деньги.

При сухой установке матов обратите внимание на провода питания нагревательного мата и сориентируйте их по месту нахождения термостата, убедившись, что у вас достаточно проводов, чтобы дотянуться до термостата.

Плитка с подогревом

Я обычно устанавливаю подкладку для плитки в качестве основы при укладке плитки. Следуйте инструкциям производителя по установке подложки.

Метод самовыравнивания. Метод самовыравнивания для крепления нагревательных матов к полу можно использовать для всех типов полов, а не только для плитки. Начните с приготовления самовыравнивающейся смеси в соответствии с инструкциями производителя. Производитель может рекомендовать грунтовку чернового пола. С помощью скребка или плоского шпателя нанесите слой самовыравнивающейся смеси до тех пор, пока нагревательный кабель и направляющие не будут полностью покрыты. Дайте составу застыть в соответствии с инструкциями по продукту.Проведите испытания изоляции и сопротивления электрической системы, затем приступите к укладке готового напольного покрытия.

Раствор обеспечивает ровную поверхность, готовую для чистового пола.

При укладке сетки на тонкозастывающий раствор используйте скребок или плоский шпатель, чтобы распределить слой продукта до тех пор, пока нагревательный кабель и направляющие не будут полностью покрыты. Дождитесь схватывания тонкого набора в соответствии с инструкциями по продукту.

Метод тонкого раствора. В зависимости от продукта (сплошной мат или сетчатый мат) вам может потребоваться сначала нанести тонкий раствор. Для твердых матов нанесите раствор с размером 1 ⁄ 4 на 1 ⁄ 4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями, а затем установите твердый мат в тонкий набор. Используйте резиновую терку, чтобы прижать всю поверхность мата, чтобы обеспечить стопроцентный контакт между нагревательным матом, раствором и черным полом.

Используйте шпатель 1/4 ″ x 1/4 ″, чтобы уложить тонкий набор для твердых матов.

Обязательно просушите нагревательные маты перед установкой с помощью строительного раствора.

Если продукт представляет собой «сетчатый мат», вы можете прикрепить сетчатый мат к основанию пола, а затем нанести тонкий слой на нагревательные кабели, используя плоский край шпателя. Сетчатые маты можно прикрепить скобами, приклеить горячим клеем или приклеить к черному полу. В выполненных мною установках я использовал комбинацию из трех для выполнения установки. Примечание: Никогда не скрепляйте скобами провода обогрева или провод датчика пола. При нанесении раствора кабель должен быть полностью закрыт, и должна быть видна только самая верхняя часть направляющих.

Горячий клей также можно использовать для крепления сетки к полу.

Электрические системы лучистого отопления поставляются с термостатом с датчиком температуры пола с GFCI (прерыватель замыкания на землю). Датчик температуры пола также необходимо установить в тонкий набор, следуя рекомендациям производителя. Большинство производителей требует, чтобы этот датчик был установлен поверх нагревательного коврика на расстоянии не менее 6–12 дюймов.в пределах края нагреваемой области и между двумя нагревательными проводами.

A 1/4 дюйма Затем на мат и подводящие провода с помощью плоской стороны шпателя наносится слой тонкого отверждения, чтобы обеспечить ровное и гладкое покрытие. Проведите испытания изоляции и сопротивления.

Для плиточных полов традиционный тонкослойный раствор обеспечивает прочное сцепление нагревательных элементов с черным полом.

Укладка плитки. Дайте первому слою тонкого отверждения затвердеть перед укладкой плитки со вторым слоем тонкого отверждения.Этот слой наносится с помощью 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями.

Может помочь смазать обратную сторону плитки тонким слоем для лучшего сцепления с слоем раствора.

После того, как первый слой тонкого отверждения затвердеет, уложите плитку со вторым слоем тонкого отверждения, который наносится шпателем с квадратными зубцами 1/4 дюйма.

( Pro Совет: При установке сетчатых матов опытные установщики могут пожелать покрыть систему отопления тонким слоем и установить плитку за один прием.3/8 дюйма шпатель с квадратными зубьями рекомендуется для одноэтапной укладки.)

При укладке плитки очищайте тонкую массу между швами затирки влажной тряпкой. Никогда не используйте универсальный нож для удаления затвердевшего растворителя с швов.

На протяжении всего этого процесса вы должны неоднократно выполнять проверку сопротивления.

Электрические соединения. Прежде чем включать электрическую систему лучистого нагрева, подождите надлежащее время отверждения тонкого слоя, рекомендованное производителем (обычно 7-10 дней).Затем система может быть подключена к разъему GFCI класса «A» или автоматическому выключателю GFCI, а термостат установлен в двухсекционной стеновой коробке с одним грязевым кольцом лицензированным сертифицированным электриком.

Подключения термостата. См. Инструкции по установке термостата (прилагаемые к термостату) для правильного подключения. Термостаты следует устанавливать на соответствующей высоте и в доступном месте в той же комнате, которую контролирует термостат.

Деревянный пол с подогревом

Деревянный пол с электрическим обогревом требует другого метода укладки, но вы можете избежать использования тонкой укладки.

Сначала установите деревянные шпалы. Скрепите полосы фанеры 1-2 дюйма. шириной от 3/8 до 1/2 дюйма. высокий, на расстоянии 19 дюймов друг от друга по всему фанерному полу. Оставьте место для любых запланированных резов и поворотов. Шпалы устанавливаются для создания полос, в которые будет помещен рулон системы отопления.

Используйте резиновую терку, чтобы прижать всю поверхность мата, чтобы создать стопроцентный контакт между нагревательным матом, раствором и черным полом.

Прикатайте нагревательный мат на место.Показанный продукт является одним из твердых нагревательных матов, доступных от Nuheat.

Разверните нагревательные маты между шпалами. Установите систему подогрева пола в проходы, образованные шпалами, в соответствии с рекомендациями, приклеивая сетку через каждые 6-8 дюймов горячим клеем или скобами (никогда не зажимайте провода скобами).

Осторожно проложите провода питания вдоль системы в пределах полосы движения и обратно к источнику питания, следя за тем, чтобы провода не проходили через шпалы или нагревательный провод.Установите зонд датчика термостата (если применимо) на 6 дюймов в нагревательный мат по центру непосредственно между нагревательными проводами. Провод датчика не должен пересекать нагревательные провода. Проведите омический тест.

Закройте нагревательные ролики или кабели слоем 3/8 дюйма. самовыравнивающийся цемент до и даже с верхней частью деревянных шпал. Нанесите самовыравнивающийся цемент с помощью гладкого шпателя. Следуйте рекомендациям производителя по самовыравнивающемуся цементу и дайте ему время затвердеть, прежде чем переходить к следующему этапу.

После затвердевания уложите паркет из твердой древесины или паркетной доски в соответствии с рекомендациями производителя. Будьте осторожны, не кладите гвозди или скобы рядом с нагревательным кабелем или проводами питания системы.

Боковое примечание 1

Преимущества теплого пола с подогревом

1. Постоянная и легко регулируемая температура
2. Теплый пол — наиболее эффективный способ доставки тепла
3. Комфорт достигается при более низких температурах.
4. Экономия от 20 до 40 процентов по сравнению с системами принудительной подачи воздуха
5. Чистота и здоровье; Лучистое напольное отопление не зависит от циркуляции воздуха, поэтому частицы пыли и аллергены с меньшей вероятностью распространятся по всему дому.

Датчик день ночь своими руками: Фотореле День-Ночь своими руками

Июл 30, 1981 автор alexxlab Разное

схема, видео, инструкция по сборке

Одним из основных элементов автоматики в уличном освещении, наряду с таймерами и датчиками движения, является фотореле или сумеречное реле. Назначение данного аппарата — автоматическое подключение полезной нагрузки, при наступлении темного времени суток, без участия человека. Это устройство также получило огромную популярность благодаря своей дешевизне, доступности и простоте подключения. В данной статье мы подробно разберем принцип работы сумеречного выключателя и нюансы его подключения, а также расскажем, как сделать фотореле своими руками. Это не отнимет много времени и сил, зато вам будет приятно пользоваться самостоятельно собранным устройством.

Конструкция реле

Основным элементом реле является фотодатчик, в схемах могут применяться фоторезисторы, диоды, транзисторы, фотоэлектрические элементы. При изменении освещенности на фотоэлементе соответственно изменяются и его свойства, такие как сопротивление, состояния P-N перехода в диодах и транзисторах, а также напряжения на контактах фоточувствительного элемента. Далее сигнал усиливается и происходит переключение силового элемента, коммутирующего нагрузку. В качестве выходных управляющих элементов используют реле или симисторы.

Почти все покупные элементы собраны по схожему принципу и имеют два входа и два выхода. На вход подается сетевое напряжение 220 Вольт, которое, в зависимости от установленных параметров, появляется и на выходе. Иногда фотореле имеет всего 3 провода. Тогда ноль – общий, на один провод подается фаза, и при нужной освещенности она соединяется с оставшимся проводом.

При подключении фотореле необходимо ознакомится с инструкцией, обратить особое внимание на максимальную мощность подключаемой нагрузки, тип ламп освещения (накаливания, газоразрядные, светодиодные лампочки). Важно знать, что реле освещения с тиристорным выходом не смогут работать с энергосберегающими лампами, а также с некоторыми видами диммеров из-за конструктивных особенностей. Этот нюанс необходимо учитывать, чтобы не повредить оборудование.

Давайте рассмотрим несколько схем для самостоятельной сборки сумеречного выключателя в домашних условиях. Для примера разберем, как сделать симисторный ночник с фотоэлементом.

Инструкция по сборке

Это самая элементарная схема фотореле из нескольких деталей: симистора Quadrac Q60, опорного резистора R1, и фото элемента ФСК:

При отсутствии света симисторный ключ открывается полностью и лампа в ночнике светит в полный накал. При увеличении освещенности в помещении происходит смещение напряжения на управляющем контакте и меняется яркость светильника, вплоть до полного затухания лампочки.

Обратите внимание, что в схеме присутствует опасное для жизни напряжение. Подключать и тестировать ее необходимо с особой аккуратностью. А готовое устройство обязательно должно быть в диэлектрическом корпусе.

Следующая схема с релейным выходом:

Транзистор VT1 усиливает сигнал с делителя напряжения, который состоит из фоторезистора PR1 и резистора R1. VT2 управляет электромагнитным реле К1, которое может иметь как нормально разомкнутые, так и нормально замкнутые контакты, в зависимости от назначения. Диод VD1 шунтирует импульсы напряжения во время отключения катушки, защищая транзисторы от выхода из строя из-за бросков обратного напряжения. Рассмотрев данную схему, можно обнаружить, что ее часть (выделенная красным) по функционалу близка к готовым сборкам релейного модуля для ардуино.

Слегка переделав схему и дополнив ее одним транзистором и солнечным фотоэлементом от старого калькулятора, был собран прототип сумеречного выключателя — самодельное фотореле на транзисторе. При освещении солнечного элемента PR1, транзистор VT1 открывается и подает сигнал на выходной релейный модуль, который переключает свои контакты, управляя полезной нагрузкой.

Если у вас остались вопросы, то посмотрите видео, на которых также подробно рассказывается, как сделать фотореле своими руками:

Вот, собственно и вся информация о сборке фотореле своими руками. Надеемся, предоставленные схемы и видео уроки помогли вам сделать сумеречный выключатель из подручных средств!

Наверняка вы не знаете:

делаем датчик света своими руками, простое фотореле для уличного освещения и сумеречный выключатель

Один из важных компонентов автоматики в наружном освещении, наравне с детекторами движения (ДД) и таймерами, это фотореле (или световое реле, сумеречный выключатель, фотодатчик). Предназначением этого устройства является включение наружного освещения и не только, при приходе темноты, без вмешательства человека.

За счет ускорения темпов технического прогресса и промышленных объемов производства сегодня цена светового реле не «кусается». В этой публикации мы рассмотрим устройство фотореле и особенности его подключения, кроме того, вы узнаете, как изготовить световое реле собственными руками.

Сфера использования

В большинстве своем световое реле предназначается для включения и отключения уличного освещения в автоматическом режиме. Имеются и иные возможности использования, в частности, посредством светового реле можно отрегулировать запуск водяного насоса фонтана с утра, а остановку под вечер. Сфера использования светоуправляемых приборов чрезвычайно обширна, они позволят решать самые разные вопросы, не только сопряженные с освещением.

Логично использование сумеречного выключателя для управления осветительным оборудованием в общественных местах, парках, торговых и промплощадках, на автопарковках, дорогах.

Устройство не позабудет включить освещение в вечернее время и выключить поутру без вмешательства человека. Система на 100% самостоятельна.

В частном домовладении также применяют автоматическое освещение, но здесь существенную роль играет цена на электрическую энергию. Отнюдь не всегда необходимо, чтобы осветительные приборы во дворе светили целую ночь, тратя недешевое электричество.

Как правило, требуется, чтобы освещение включалось с приходом темноты на протяжении определенного времени, а затем выключалось. Или же освещение включается исключительно в темное время суток на непродолжительный отрезок времени при присутствии людей в освещаемой области, например, около отхожего места, автогаража. В подобных ситуациях актуальны устройства, оборудованные вспомогательными приборами в виде ДД либо таймера.

Разновидности устройств

С учетом предназначения и исполняемых обязанностей прибор регулировки света подразделяется на несколько ключевых типов.

С интегрированным фотоэлементом (датчиком освещенности)

Нередко подобные устройства консолидированы в общий узел с управляемым осветительным прибором и предназначаются для монтажа на улице. Наделены высокой степенью влаго-, пылезащиты, не меньше IP44.

Функционируют исключительно с тем прибором, в который интегрированы.

С выносным детектором освещенности

Электронный узел монтируется в шкаф, щиток либо устанавливается в ином огражденном от влияния неблагоприятных условий погоды месте, в связи с этим требования к уровню защиты оболочки IP понижены, хватает IP20. Датчик освещенности монтируется снаружи и соединяется посредством электропроводов с электронным узлом. Требования к IP датчику освещенности аналогичны уличному исполнению, не меньше IP44.

Разнесенная структура дает возможность формировать щиты автоматизации и управления уличным освещением, где сумеречный выключатель – это один из элементов комбинированной, многоуровневой схемы.

При подсоединении электроконтактов светового реле к электромагнитному аппарату либо мощному внешнему реле открывается возможность осуществлять управление нагрузкой большой мощности, в частности, в случае управления приборами освещения автопарковки, супермаркета или автомобильной дороги.

На разные уровни напряжения

Электропитание сумеречного выключателя может быть рассчитано на разные напряжения тока, 12, 24, 220, 380 Вольт. Имеются модификации с довольно обширным спектром питающих напряжений от 12 до 264 В. Образцы на невысокое напряжение 12 и 24 В могут функционировать в схемах с использованием других источников электрической энергии, солнечных батарей, ветроэлектрических установок с аккумуляторным сопровождением.

Видов устройств управления светом достаточно много. В числе их имеются как обыкновенные, с опцией включения/отключения, так и профессиональные. Профессиональные отличаются расширенным набором функций (встраиваемые таймеры, календарь событий, возможность управлять дежурным и основным освещением).

С целью упрощения настройки и контроля за функционированием системы приборы оборудованы экраном. Наличие энергетически независимой памяти позволяет запоминать установленные настройки.

Структура сумеречного выключателя

Ключевым компонентом светового реле является фотодетектор, в электросхемах могут использоваться транзисторы, диоды, фотосопротивление (фоторезистор), фотоэлементы. При перемене величины светового потока, падающего на фотоэлектрический элемент, меняются его характеристики, такие как электросопротивление резистора, перемена состояния электронно-дырочного перехода в полупроводниковых триодах и диодах, а также перемена напряжения на контактах фотоэлемента.

Затем сигнал обнаруживается усилителем и устройством сравнения (компаратором – в его роли можно задействовать операционный усилитель типа К140УД6, К140УД7 либо аналогичные) и осуществляется переключение двухтактного эмиттерного повторителя, переключая или отключая нагрузку.

В роли выходных элементов управления применяют реле или симметричный триодный тиристор. При подсоединении светового реле нужно ознакомиться с практическим руководством, особенно предельной мощностью выходного узла, уделить внимание виду лампочек освещения (диодные лампы, газоразрядные, накаливания).

Необходимо знать, что фотореле с тиристорным выходом не может функционировать с энергосберегающими лампочками, не предназначенными для этого, и монтируются в регулятор мощности лучистой энергии лампы. Этот аспект нужно принимать во внимание, чтобы не остаться со ставшими неработоспособными световым реле и лампочкой. Теперь разберем пару схем для сборки светового реле в домашних условиях своими силами.

Самостоятельная сборка

Исходя из того, какой вид светового реле вы избрали, будет определяться и схема его изготовления. Сейчас мы рассмотрим простую схему, по которой можно будет без каких-либо затруднений смонтировать прибор своими руками. В собственной основе фотореле имеет микросхему КР1182ПМ1. Если на улице светло, фоторезистор (фотодиод) VT1 засвечен. Протекающий через его p-n переход электроток закрывает внутри фазового регулятора симисторы. Вследствие этого симистор VS1 окажется закрыт, а лампочка EL1 не станет светиться.

Как только подходит вечер, происходит понижение освещенности фотодиода VT1. Вследствие этого уменьшается и электроток, проходящий через p-n переход. Это влечет за собой то, что в микросхеме открываются транзисторы. Они, как правило, содействуют открыванию симистора VS1 и включению лампочки.

Лишь потому, что схема изготовления подобного датчика не имеет пороговых компонентов, включение лампочки и ее отключение осуществляется размеренно. Помимо этого, большая чувствительность сумеречного выключателя дает возможность включаться осветительному прибору на всю силу исключительно при приходе глубоких сумерек.

Дабы уменьшить помехи в деятельности самодельного устройства, в схему необходимо добавить катушку индуктивности L1 и конденсатор C4.

В роли конденсатора нужно брать К73-16 либо К73-17 с напряжением не меньше 400 В. Равным образом можно применять конденсаторы К50-35. На теплоотвод с поверхностной платформой в 300 см2 нужно инсталлировать симистор VS1. Катушку индуктивности делаем из 2 склеенных ферритовых фильтров К38×24×7 (можете взять модель М2000НМ). Обмотку накручиваем в один слой, который должен состоять из 70 витков проволоки ПЭВ-2 с сечением в 0,82 миллиметра.

Грамотно собранное световое реле не имеет нужды в отладке. При возникновении потребности увеличить чувствительность в схему следует добавить еще один фотодиод. При его отсутствии можно сделать из старого транзистора МП 39 либо МП 42 – срезать у него оболочку напротив коллектора. При отладке непременно соблюдайте меры предосторожности, поскольку все элементы прибора будут пребывать под напряжением.

Второй метод сборки

Имеется и несколько иной метод. Тут сборка осуществляется на основе полупроводникового встроенного устройства Q6004LT (квадрак). В такой версии вам потребуются:

устройство Q6004LT;
фотодиод;
обыкновенный резистор.

Собранный прибор будет питаться от электросети в 220 В. Принцип действия этой схемы такой.

Свет создает на фотодатчике небольшое сопротивление. Одновременно на управляющем электроде устройства Q6004LT будет пребывать маленькое напряжение.
Квадрак останется закрытым. Вследствие чего сквозь него электроток проходить не будет.
Когда светосила уменьшится, на фотодиоде увеличится сопротивление, что будет способствовать резкой смене напряжения, подающегося на тринистор.
Повышение амплитудного значения напряжения до метки в 40 В влечет за собой открытие симистора. По цепи побежит ток, в итоге включится освещение.

Чтобы произвести настройки этой схемы, нужно использовать резистор. Его изначальное сопротивление должно быть 47 кОм, но сила сопротивления должна выбираться с учетом типа задействованного в электросхеме фотодиода. В роли фотодатчика можно применять следующие компоненты: СФ3-1, ФСК-7 либо ФСК-Г1.

Использование мощного устройства Q6004LT позволяет подсоединить к самодельному прибору нагрузку мощностью до 500 Вт. А применение в схеме вспомогательного теплоотвода даст возможность повысить мощность до 750 Вт. В будущем возможно использование квадрака, обладающего рабочими токами 6, 8, 10 либо 15 А.

Основные достоинства такой схемы сборки – это минимальное количество элементов, нет блока питания и возможность увеличения мощности. Вследствие этого сборка данного прибора в домашних условиях пройдет довольно скоро и без затруднений, даже когда этим займется новичок.

О том, как собрать фотореле своими руками, смотрите далее.

3 схемы подключения датчика света

Фотореле, датчик света или как его еще называют датчик день-ночь, необходим для автоматического управления светильниками без вашего участия, в зависимости от уровня освещенности.

Стемнело на улице – фонарь сам собой включился. Утром при восходе солнца отключился.

От него же можно запитывать рекламные баннеры и вывески на фасадах домов и магазинов.

Кто-то в этом деле использует реле времени или таймер-розетки. Однако в связи с постоянным изменением продолжительности светового дня, такие девайсы придется постоянно перенастраивать.

Поэтому полноценной альтернативой датчикам света их считать никак нельзя.

Настройка датчика света

Кроме того, у фотореле есть собственная регулировка чувствительности. Вы можете вручную задать тот или иной порог срабатывания.

То есть, будет фонарь срабатывать при полной темноте уже ночью, или вечером, когда только-только начинает смеркаться.

На популярных моделях фотореле от ИЭК ФР-601 и ФР-602 регулятор расположен в основании и поворачивается в диапазоне от “+” до “-”.

Если вы его выкрутите на максимальный “+”, то фотореле будет срабатывать в сумерках или при плохой погоде (небо в тучах). По техническим характеристикам эта регулировка соответствует примерно 50 Люкс.

Если убрать его в крайнее положение на “-”, то датчик сработает только в полной темноте (освещенность 5 Люкс).

Обычно его устанавливают в среднее положение.

Крутилки эти довольно нежные и при чрезмерном усилии легко ломаются. Так что будьте осторожны, в особенности регулируя чувствительность на морозе.

При этом обратите внимание на важный нюанс.

Ошибка №1

Настраивать фотореле следует именно на улице, а не в помещении.

В комплекте с датчиком всегда идет черный пакетик для проверки работоспособности. Накрыли им колпак прибора – реле сработало.

Так вот, у многих моделей чувствительные фотоэлементы, расположенные внутри корпуса, могут реагировать помимо освещенности еще и на ультрафиолет в составе солнечных лучей.

Дома за счет остекления 80% УФ-лучей гасится, а на улице – нет. Поэтому настройка в домашних условиях с созданием искусственного затемнения, может отличаться от реальной уличной настройки.

Когда не хватает диапазона, некоторые применяют смекалку и для дополнительной регулировки используют фольгу. Ею обматывают датчик (полностью или наполовину), и тем самым, добиваются изначально большего значения затемнения.

Схема подключения напрямую

Для подключения датчика света используется трехпроводная схема. Она означает, что вам необходимо подать на прибор полноценные 220В (фазу+ноль), а не только фазу.

Практически такая же схема используется и для датчиков движения. Правда там есть варианты и двухпроводного подключения без ноля.

Куда подключать фазу, а куда ноль? В этом деле можете ориентироваться по цветам.

Обычно один из проводов должен быть синего или зеленого цвета – это ноль.

Два других проводника также отличаются расцветкой. Например, один будет коричневым (черным), другой – красным.

Коричневый – это входная фаза от автомата питания. Третий провод (красный) – это выход на нагрузку. На нем фаза появляется только в момент срабатывания фотореле.

Ее как раз-таки и нужно заводить в светильник.

Заводские провода на датчике коротковаты, поэтому их приходится удлинять. Приготовьте заранее клеммы или гильзы для прессовки.

Наращивание производится кабелем сечением 1,5мм2. Общее соединение всех проводников должно осуществляться в защитной распредкоробке.

Вот как будет выглядеть такая схема подключения напрямую от выключателя расположенного в распредщитке.

Схема подключения через выключатель

Если вы захотите установить еще один промежуточный одноклавишный выключатель, дабы не бегать каждый раз в щитовую для отключения света, то схема соединения проводов фотореле немного изменится:

В распредкоробку будет заходить 4 кабеля. Фаза питания будет поступать по следующей цепочке:

автомат в щитовой

выключатель света

Где устанавливать?

Обратите внимание на место установки фотореле.

Ошибка №2

При любой схеме подключения сам датчик не должен попадать в зону освещения светильника.

Поэтому в 90% случаев фотореле размещают над фонарем.

Если позволяет корпус прожектора, то можно даже закрепить непосредственно на нем.

В противном случае вся схема будет работать некорректно и возможны самопроизвольные срабатывания и моргания.

При этом на кратковременные вспышки, например свет фар от проезжающих машин, реле реагировать не должно, благодаря выставленной на заводе задержке по времени.

Если нет никакой возможности спрятать датчик как можно дальше от светильника, то хотя бы прикройте корпус со стороны фонаря фанерой или другой непрозрачной перегородкой.

Также некорректная работа возможна по истечении длительной эксплуатации. Связано это с тем, что колпачок фотореле постепенно загрязняется и темнеет, пропуская со временем уже другое количество солнечных лучей через себя.

В результате резко меняются пороги срабатывания. Если это обычная грязь и пыль, то проблема легко решается влажной очисткой. А вот когда чернеет от времени пластик, тут уже поможет только замена защитного колпачка или всего прибора целиком.

Еще часто в таких реле сгорает стабилитрон. Это их главное слабое место.

Также при выборе фотореле обращайте внимание на температуру эксплуатации. К примеру, те же ФР-601 хорошо работают до -25С, а потом у них начинаются проблемы.

В этом случае вам опять поможет обычный выключатель света. Только в схеме его нужно подключать иначе, чем рассматривалось выше.

Фаза через него должна проходить напрямую к светильнику. Это своего рода перемычка на тот случай, если датчик не сработал или вышел из строя.

Свет будет зажигаться обычным щелчком выключателя, ровно также, как и все лампочки у вас дома.

Также в паспортных данных таких фотореле указана степень защиты — IP44.

Это означает, что датчики можно спокойно использовать на улице. Они защищены от брызг и капель дождя.

Однако обращайте внимание на правильное расположение прибора.

Ошибка №3

Например, отдельные модели можно устанавливать только вниз «головой»!

У них в защитной крышечке присутствует отверстие, через которое влага запросто может проникать во внутрь устройства.

Работа датчика света наоборот

А если вам для каких-то нужд понадобится, чтобы реле работало в реверсном режиме? Подавало напряжение и включало нагрузку днем, а выключало ночью.

Например, для освещения в сарае с животными, где нет окон. Что делать в этом случае?

Тогда идете в ближайший магазин и покупаете промежуточное реле, у которого один из контактов замыкается, а другой размыкается при срабатывании.

Все что вам нужно будет сделать, это подключать данное промежуточное реле после датчика света по нижеприведенной схеме.

В качестве такого реле может выступать и пускатель с доп.контактами.

Схема подключения через пускатель

Также пускатель понадобится при управлении освещением с мощной нагрузкой. Допустим это не одна лампочка, а полноценные уличные прожекторы или фонари с ДРЛ, ДНаТ или другими мощными источниками света.

Стандартное фотореле от того же IEK ФР-601, рассчитано на подключение нагрузки не более 10А. Это несколько светодиодных прожекторов мощностью около 2кВт.

Хотите больше? Воспользуйтесь следующей схемой с магнитным пускателем.

Его катушка подключается как раз-таки к фотореле, а силовые контакты подают питание на основную линию освещения.

Если вас не устраивает большой габаритный колпак датчика света, который портит весь дизайн фасада здания, воспользуйтесь фотореле с выносным датчиком.

В этом случае основной коммутирующий элемент располагается в щитке и напоминает современный модульный контактор на дин-рейке. Миниатюрный выносной датчик тем временем незаметно прячется под крышей или в любом другом месте.

Схема подключения здесь следующая:

Более расширенный и усовершенствованный вариант:

Внутри прибора по прежнему коммутируется фазный проводник.

Настройка чувствительности может осуществляется потенциометром на передней панели, в зависимости от модели. Вам больше не придется каждый раз подниматься на высоту под козырек дома.

Рассчитаны такие приборы уже на несколько большие токи (25А), чем китайские модели ФР-601.

Выносной датчик можно наращивать проводом до 50 метров. Вы его безболезненно сможете протянуть не только через крышу дома, но и через весь участок.

Датчик освещённости своими руками

Иногда возникают такие ситуации, когда нужно каждый день с рассветом включать свет в помещении и выключать с закатом, т.е. имитировать световой день внутри какого-либо закрытого помещения. Потребоваться это может, например, при выращивании растений или содержании животных, где необходимо точное соблюдение режима день/ночь. В зависимости от времени года время заката и восхода постоянно меняется, а значит, применение суточных таймеров на включение освещения не справится с задачей должным образом. На помощь приходит датчик освещённости, или, проще говоря, фотореле. Это устройство регистрирует интенсивность попадающего на него солнечного света. Когда света будет много, т.е. взойдёт солнце, на выходе установится лог. 1. Когда день подойдёт к концу, солнце уйдёт за горизонт, на выходе будет лог. 0, лампы освещения выключатся до следующего утра. Вообще, область применения датчика освещённости весьма широка и ограничивается лишь фантазией собравшего его человека. Нередко такие датчики используются для подсветки шкафа при открытии дверцы.

Схема датчика освещённости

Ключевое звено схемы – фоторезистор (R4). Чем больше света на него попадает, тем сильнее уменьшается его сопротивление. Можно применить любой фоторезистор, какие получится найти, ведь это достаточно дефицитная деталь. Импортные фоторезисторы компактные, но стоят порой весьма существенно. Примеры импортных фоторезисторов — VT93N1, GL5516. Можно применить также отечественные, например, ФСД-1, СФ2-1. Они стоят куда меньше, но также будут неплохо работать в этой схеме.

Если достать фоторезистор не удалось, а сделать датчик освещённости очень хочется, то можно поступить следующим образом. Взять старый, желательно германиевый транзистор в круглом металлическом корпусе и спилить его верхушку, оголив тем самым кристалл транзистора. На фото ниже показан как раз такой транзистор со спиленной крышкой.

Очень важно при этом не повредить сам кристалл, отрывая крышку. Подойдут практически любые транзисторы в таком круглом корпусе, особенно хорошо будут работать советские германиевые, например, МП16, МП101, МП14, П29, П27. Т.к. теперь кристалл такого «модифицированного» транзистора открыт, сопротивление перехода К-Э будет зависеть от интенсивности света, попадающего на кристалл. Вместо фоторезистора впаиваются коллектор и эмиттер транзистора, вывод базы просто откусывается.

В схеме используется операционный усилитель, можно применить любой одинарный, подходящий по цоколёвке. Например, широкодоступные TL071, TL081. Транзистор в схеме – любой маломощный структуры NPN, подходят BC547, КТ3102, КТ503. Он коммутирует нагрузку, которой может служить как реле, так и небольшой отрезок светодиодной ленты, например. Мощную нагрузку желательно подключать с использованием реле, диод D1 стоит в схеме для гашения импульсов самоиндукции обмотки реле. Нагрузка подключается к выходу, обозначенному OUT. Напряжение питания схемы – 12 вольт.

Номинал подстроечного резистора в этой схеме зависит от выбора фоторезистора. Если фоторезистор имеет среднее сопротивление, например, 50 кОм – то подстроечный должен иметь в два-три раза большее сопротивление, т.е. 100-150 кОм. Мой фоторезистор СФД-1 имеет сопротивление более 2 МОм, поэтому и подстроечный я взял на 5 МОм. Существуют и более низкоомные фоторезисторы.

Сборка датчика освещённости

Итак, перейдём от слов к делу – в первую очередь нужно изготовить печатную плату. Для этого существует ЛУТ метод, которым я и пользуюсь.

Файл с печатной платой к статье прилагается, отзеркаливать перед печатью не нужно.

Скачать плату: Плата рассчитана на установку отечественного фоторезистора ФСД-1 и подстроечного резистора типа CA14NV. Несколько фотографий процесса:
Теперь можно впаивать детали. Сначала устанавливаются резисторы, диод, затем всё остальное.
В последнюю очередь впаиваются самые крупные детали – фотодиод и подстроечный резистор, провода для удобства можно вывести через клеммники. После завершения пайки обязательно нужно удалить с платы флюс, проверить правильность монтажа, прозвонить соседние дорожки на замыкание. Только после этого можно подавать на плату питание.
Настройка датчика
При первом включении светодиод на плате либо будет светится, либо будет полностью погашен. Аккуратно вращаем подстроечный резистор – в каком-то его положении светодиод сменит своё состояние. Нужно установить подстроечный резистор на эту грань между двумя положениями, и закрывая или наоборот засвечивая фоторезистор добиться нужного порога срабатывания.
Наглядно работа датчика освещённости показана на видео. Над фоторезистором создаётся тень, интенсивность света уменьшается, светодиод погасает. Успешной сборки!
Смотрите видео работы датчика

устройство, технические характеристики и принцип действия
На чтение 7 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 05.07.2019 Обновлено 20.06.2019
Владельцы загородных домов нередко хотят организовать на своем приусадебном участке автономное освещение. Существует два варианта обустройства – монтаж датчика освещения или астротаймера. Первое устройство считается более предпочтительным, поскольку имеет приемлемую стоимость и простую конструкцию с взаимозаменяемыми деталями.
Принцип работы и устройство датчика день-ночь для включения света
Внешний вид датчика для регулировки и включения уличного освещения
Датчик день-ночь имеет много названий, самое распространенное среди них – фотореле. Несмотря на большое количество наименований, задача остается одна – включать и отключать освещение на улице автоматически.
Принцип работы датчика освещенности основывается на способности некоторых элементов конструкции реагировать на интенсивность окружающего освещения. С этой целью чаще всего используют фоторезисторы, фототранзисторы и фотодиоды. При снижении освещения с приходом вечера светочувствительность одной из этих деталей начинает изменяться. Как только изменения достигнут установленных параметров, срабатывает замыкающее реле, которое и обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии. С приходом утра происходят обратные процессы, контакты в реле размыкаются и освещение отключается.
Характеристики и критерии выбора
Прежде всего, необходимо определиться с типом используемого реле. Оно должно быть оснащено встроенным датчиком света или выносным. Выносному свойственны небольшие размеры, его проще защитить от подсветки, само устройство устанавливается в домашних условиях, например, в распределительном щитке. Существуют даже модификации под дин-рейку.
Фотореле, оснащенное встроенным датчиком освещенности, должно стоять недалеко от осветительного прибора. Также при установке важно учитывать, что свет лампы может влиять на фотодатчик, этого надо избегать. Датчик день-ночь со встроенным элементом предпочтительнее использовать, например, для светильников, работающих на солнечной батарее.
Эксплуатационные характеристики
Классификация степеней защиты
Технические параметры возможных модификаций:
Мощность нагрузки. Каждый датчик предназначен для работы на определенной мощности нагрузки. Рекомендуется, чтобы мощность всех осветительных приборов была приблизительно на 20% меньше номинальной. В этом случае оборудование не будет всегда перегружено, что благоприятно отразится на эксплуатационном сроке.
Класс защиты корпуса. Устройства, предназначенные для работы на улице, должны иметь класс защиты не менее IP44. Это свидетельствует о том, что внутрь корпуса не сможет проникнуть пыль и водяные частицы размером более 1 мм. На улице можно устанавливать приборы с еще более высоким классом защиты, меньше нельзя. Для использования в домашних условиях можно приобретать конструкции с защитой IP23.
Режим использования. Если таймер для лампы освещения будет работать круглогодично, необходимо, чтобы он был предназначен для работы при низких и высоких температурах. Рекомендуется брать показатели с запасом на случай аномальной жары или холодов.
Напряжение питания. Оно может быть как 220В, так и 12В. В основном выбор зависит от типа напряжения, которое питает уличное освещение. Осветительные приборы 12В также можно использовать с аккумуляторными батареями.
Правильный выбор обеспечит бесперебойную и производительную работу таймера света.
Возможности настройки
Настройка чувствительности фотореле
Существует несколько регулировок, которые позволят настроить работу датчика для конкретной ситуации. Настройки оборудования на начальном этапе использования проводятся вручную путем проворачивания необходимого регулятора. Добиться одинаковых параметров практически невозможно.
Регулируемый диапазон освещенности. Благодаря этому параметру задается освещение, при котором реле замыкает и размыкает контакты. Диапазон может колебаться от 2 до 100 Лк при полной темноте, и от 20 до 80 Лк при сумерках.
Порог срабатывания позволяет уменьшить или увеличить светочувствительность. Снижать этот параметр рекомендуется зимой, когда на земле лежит снег и на него реагируют датчики. Также ее снижают, если в непосредственной близости расположены ярко освещенные объекты.
Задержка, измеряемая в секундах, на отключение и включение. При увеличении задержки на выключение сокращается количество ложных срабатываний, например, при попадании на датчик света от фар автомобиля. Задержка на включение, в свою очередь, не даст включить осветительный прибор при затемнении от тени птицы или от тучи.
Благодаря этим настройкам можно обеспечить корректный рабочий режим оборудования, продлить срок его эксплуатации и сэкономить электроэнергию.
Выбор подходящего места для установки таймера выключения освещения
При установке датчика необходимо учитывать свет из окон, который также способен изменить реакцию фотореле на предлагаемую обстановку
Для бесперебойной и корректной работы фотодатчика требуется правильно подобрать место для его установки. Учитываются следующие факторы:
На прибор обязательно должны попадать солнечные лучи. Конструкция должна находиться под открытым небом или навесом, но не в самом верху.
Лампы, фонари и окна должны быть расположены как можно дальше, поскольку они могут стать причиной частых ложных срабатываний.
Не рекомендуется, чтобы на датчик день-ночь регулярно попадало освещение от фар автомобиля.
Не стоит монтировать датчики слишком высоко. Это вызовет трудности при обслуживании и проведении профилактических мероприятий.
Распространены случаи, когда датчики устанавливают прямо на столбах, но это не всегда практично и удобно. Предпочтительнее крепить к стене дома и проводить питающий кабель.
Схемы подключения
Схема подключения фотореле к уличному светильнику
Подключение реле времени для уличного освещения не должно вызвать трудностей. На вход устройства заносится фаза и ноль, с выхода фаза заводится на нагрузку – осветительные приборы, ноль идет с автомата или шины.
Если установка будет проводиться с учетом всех правил и предписаний, проводные соединения будут выполняться в распределительной коробке. Если включать придется мощный осветительный прибор, схему рекомендуется дополнить пускателем (контактором). Если лампы должны загораться только с приходом человека, систему автоматического освещения дополнительно оснащают чувствительным датчиком движения.
Большинство моделей включают имеют три провода: черный или коричневый, красный и зеленый. Во время составления схемы важно учитывать следующее:
К черному или коричневому проводу требуется подавать фазу.
Красный провод необходим для соединения устройства с осветительными приборами.
К зеленому проводу подсоединяют нейтраль от кабеля питания.
При правильном соединении всех проводов будет получена полностью рабочая схема.
Как настроить реле времени для освещения на улице
Принцип работы фотореле
Светоконтролирующее оборудование чаще всего устанавливают в непосредственной близости с подсоединяемыми к нему осветительным приборам. Схема подключения в каждом конкретном случае разная, выбирать требуется в соответствии с инструкцией в сопроводительной документации. Она обязательна к ознакомлению перед выполнением работ.
Для проведения монтажных работ вовсе не обязательно иметь особые навыки. Важно лишь рассчитать распределяемую нагрузку таким образом, чтобы осветительные приборы не стали причиной перенапряжения сети. Датчик день-ночь практически не нагружает электрическую сеть. Однако в распределительном щитке УЗО и сам датчик должны быть выбраны, исходя из суммарной мощности подключаемых лампочек.
Специалистами выделено несколько простых рекомендаций для установки светочувствительных датчиков:
Если подключается большое количество лампочек, схему дополнительно требуется оснастить магнитным пускателем.
Запрещается электрическое приспособление устанавливать около легковоспламеняющихся материалов, химических сред и нагревательных элементов.
Часто неопытные люди допускают ошибку – устанавливают датчик верх ногами, чего делать категорически нельзя. На него могут падать лучи солнечного света, но с приходом темноты будет влиять искусственное освещение из комнат.
Сумеречный переключатель и всю систему осветительного оборудования рекомендуется подключать на отдельную линию от распределительного электрического щитка с защитным автоматом.
Главное условие корректной работы – свет от любых осветительных приборов не должен попадать на датчик. В противном случае работа будет некорректной, количество ложных срабатываний будет зашкаливать.
Делаем датчик освещенности для включения света: схемы, видео
Электронные самоделки /10-янв,2020,14;41 / 6210
Часто в нашей жизни бывают такие ситуации, когда вам нужно каждый день с наступлением рассвета включать свет в помещении, а затем с наступлением темноты выключать его. Чаще всего это делают в закрытых помещениях, где нужно имитировать световой день. Такие манипуляции нужны для того, чтобы выращивать растения или содержать некие виды животных, которые нуждаются в точном соблюдении режима дня и ночи.

Поскольку время закатов и рассветов зависит от времени года, значит применять суточные таймеры на включение освещения – это невыход из сложившейся ситуации. И тут на помощь всегда придет датчик освещенности или иными словами фотореле. Это устройство, регистрирующее интенсивность света, попадающего на него. То есть когда солнце взойдет и света будет много, на выходе автоматически установится лог.1, а когда солнце заходит за горизонт – лог.0 и происходит автоматическое выключение света до наступления следующего утра. Область, в которой можно применять такой датчик освещения, достаточно велика и ограничивается лишь вашей фантазией. Их часто используют для подсветки шкафов с целью освещать его при открытии дверей.
На рисунке ниже вы увидите схему датчика освещенности:

Ключевая деталь схемы – фоторезистор, на рисунке обозначен как R4. Его сопротивление зависит от света, который попадает на него. То есть чем его больше, тем сильнее уменьшается сопротивление. Поскольку фоторезистор – деталь весьма дефицитная, то можно применять любой, который найдете.
Можно использовать импортные фоторезисторы. Они компактные, но цена на них порой «кусается». Вот несколько примеров импортных фоторезисторов: GL5516 и VT93N1.
Есть и отечественные фоторезисторы, к примеру, СФ-21 или ФСД-1, которые тоже можно использовать. Такие фоторезисторы и работать будут не хуже, и стоят намного меньше.

Если вдруг сложилось так, что очень нужен датчик освещенности, но неоткуда взять фоторезистор – выход есть всегда. Возьмите старый германиевый транзистор в круглом металлическом корпусе и отпилите от него верхушку. Такая манипуляция позволит оголить кристалл транзистора. На фото ниже вы можете увидеть такой транзистор. Открывая крышку, старайтесь не повредить кристалл. Для этого подойдут любые доступные у вас резисторы в круглом корпусе, к примеру, советские германиевые МП14, МП101, МП16, П27, П29. После того, как кристалл «модифицированного» транзистора открыт, сопротивление перехода К-Э будет напрямую зависеть от интенсивности света, падающего на кристалл. Вместо фоторезистора нужно впаять эмиттер транзистора и коллектор, вывод базы нужно просто откусить и все.
В схеме использован операционный усилитель. Также вы можете подобрать любой другой одинарный усилитель, главное, чтобы он подходил по цоколю. К примеру, есть широко используемые и доступные усилители TL081 и TL071. Транзистор, представленный в схеме – любой маломощный, имеющий структуру NPN. В нашем случае прекрасно подойдут KT3102, BC547 или КТ503. Этот транзистор хорошо коммутирует нагрузку. Как нагрузку можно использовать реле или небольшой отрезок светодиодной ленты. Если нагрузка мощная – подключайте ее с помощью реле. В схеме вы также можете увидеть диод D1, он предназначен для гашения импульсов самоиндукции обмотки реле. К выходу OUT подключают нагрузку. Питание схемы равно напряжению в 12 вольт. От выбора фоторезистора и будет зависеть номинал подстроечного резистора. Если у фоторезистора среднее сопротивление в 50 кОм – подстроечный резистор должен иметь большее сопротивление раза в два-три так точно (100-150 кОм). У резистора с рисунка СФД-1 сопротивление равное более 2МОм, а подстроечный резистор в свою очередь рассчитан на 5 МОм. Бывают фоторезисторы с меньшим количеством «Мом».

Как собрать датчик освещенности
Для того, чтобы собрать наш датчик освещенности – переходим от слов к действиям. Первым делом нужно соорудить печатную плату. Для этого воспользуйтесь методом ЛУТ. К статье я добавил и файл с печатной платой. Запомните! Перед печатью отзеркаливать не нужно. Скачать плату: тут Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Плата, которую вы увидите на рисунке ниже, рассчитывалась на установку фоторезистора ФСД-1 (отечественный) и подстроечного резистора СА14NV. Также я добавил вам несколько фотографий из самого процесса.

После того, как вы закончили с изготовлением печатной платы, можно приступать к впайке деталей. Все детали нужно устанавливать поочередно: резисторы, диод, а позже все другое.
В саму последнюю очередь делается впайка самых крупных деталей, таких как подстроечный резистор и фотодиод. Для удобства выведите провода через клемники. После окончания процесса впайки удалите с платы флюс, прозвоните все соседние дорожки замыкание и проверьте правильность проделанного монтажа. Только после того, как вы проведете все нужные манипуляции – подавайте питание на плату.
Как настроить датчик

Во время первого включения светодиод, расположенный на плате, либо будет полностью погашен, либо будет светится. Чтобы изменить состояние светодиода – аккуратно вращайте подстроечный резистор. Наглядно увидеть работу датчика вы можете, посмотрев видео ниже. Вдохновенья вам и успехов в начинаниях!
Схема подключения фотореле для уличного освещения

С каждым годом количество новых технологий все увеличивается. С помощью некоторых изобретений можно сделать пребывание в доме более комфортным и удобным. Немалой популярностью сегодня пользуются приборы, которые позволяют автоматизировать некоторые процессы, к примеру, включение света. Чтобы создать такую систему своими руками необходимо фотореле.
Особенно актуальным будет установить такой датчик на улице для создания наружного (уличного) типа освещения. Купив или сделав такой прибор своими руками, вам останется только установить его. Но данную процедуру необходимо провести качественно, чтобы устройство проработало долго в различных климатических условиях улицы.
Для чего нужно
Фотореле представляет собой прибор, в состав которого входит специальный датчик, который считывает уровень освещенности окружающего пространства. Подключив такое устройство в систему наружного освещения, можно автоматизировать включение/выключение света и связать их с уровнем освещенности улицы. Это позволит в разы снизить потребление электроэнергии, добившись включения света только при наличии такой необходимости. Но для этого нужно разобраться с особенностями прибора для его правильного подключения и настройки. Если все сделать правильно, то датчик будет работать только тогда, когда настанет ночь, а когда начнется день – он будет в спящем режиме.
По факту, для подключения такого аппарата необходимо разбираться в следующих моментах:
что представляет собой данный датчик;
какой тип фотоэлемента в нем установлен;
что нужно для его подключения к электрической сети дома.
Рассмотрим каждый пункт более детально.
Особенности устройства
Фотореле имеет вид датчика, который работает благодаря наличию у него фотоэлемента. Через него датчик оценивает уровень освещенности на улице и, при совпадении заданных параметров, активирует включение света в системе уличного типа освещения.
Обратите внимание! При падении света на датчик в день, фотоэлемент становится изолятором, а ночью – проводником.
Регулятор на корпусе
Схема фотореле не очень сложна и умещается в небольшой компактный корпус, из которого выходят три проводника. Они необходимы для подключения прибора к сети питания. Они также могут использоваться для управления включением аппарата в зависимости от выставленного в настойках уровня освещенности.
Такой датчик может использоваться в разных ситуациях. Но наиболее часто он применяется для создания уличного типа освещения.
Сегодня очень распространены модели, которые имеют регулятор. Он используется для управления работой прибора и более точной его настройки. Благодаря регулятору можно добиться правильной работы устройства в каждой заданной ситуации.
Обратите внимание! Регулятор выносится на внешнюю часть корпуса прибора, что упрощает пользование.
Выставляя регулятор на «-», датчик будет включать освещение только ночью, а при установке на «+» — когда только начинает смеркаться. Многие производители рекомендуют устанавливать регулятор на срединное положение. Это обеспечит более стабильную работу устройства.
Для более эффективного управления работой датчика нужно настроить несколько параметров:
диапазон чувствительности света. Его надлежит выставлять в пределе от 5 до 50 Люкс;
мощность — от 1 до 3 КВт;
максимальная нагрузка сети – 10 А.
Также для правильного подключения важно знать, какие виды фотореле бывают. Самое главное отличие таких датчиков заключается в расположении фотоэлемента:
Датчик с выносным фотоэлементом
датчик со встроенным фотоэлементом. Такие модели могут иметь встроенный регулятор и таймер. В данном случае подключение прибора происходит по обычной схеме. Для подключения подойдет стандартная электрическая схема для фотореле;
датчик с выносным фотоэлементом. Здесь конструкция устройства состоит из двух частей: фотоэлемент, что выносится на улицу и переключатель, который стоит устанавливать отдельно. Для подключения их между собой нужно использовать кабель.
Обратите внимание! Подобный датчик зачастую используется в сложных системах освещения. Здесь нужна схема щита для подключения.
Для каждой модели характерна своя схема фотореле, которую следует учитывать для дальнейшего подключения прибора.
Еще одним вариантом подключения является способ через таймер. С помощью такого устройства можно легко запрограммировать датчик на отключение или включение регулятора. В результате включение света будет происходить через определенные интервалы времени. Это позволяет значительно сэкономить на потреблении электроэнергии.
Принцип работы
Датчик работает через специальный фотоэлемент. Он может быть различного вида:
фоторезистор;
фототранзистор;
фототиристор;
фотосимистор;
фотодиод.
Каждый из перечисленных выше фотоэлементов по-разному реагирует на свет:
резисторный тип — изменяет величину своего сопротивления, в результате чего и происходит включение света или его выключение;
транзисторный тип осуществляет регулирование при облучении электрического сигнала светом.
тиристорный тип — при облучении светом начинает взаимодействовать с постоянным током;
симисторный тип — включает/выключает свет взаимодействуя с положительной или отрицательной составляющей гармоники. Такой фотоэлемент подает сигнал на схему датчика;
диодный тип — в ходе облучения световым потоком он выбрасывает специальный импульс, который будет прямо пропорционален интенсивности освещения.
Этой информации будет вполне достаточно для того, чтобы приступить к подключению фотореле. С такой задачей может справиться своими руками каждый. Для этого потребуется всего лишь знать некоторые особенности процесса и алгоритм действий.

Особенности подключения
Правильное место установки
Фотореле обычно располагают недалеко от источника освещения, работу которого он должен регулировать. Это особенно актуально для уличного типа совещания.
Обратите внимание! Для того чтобы датчик работал как надо, при его подключении нужно предупредить попадание света от светильника на фотоэлемент. Лучше всего будет разместить аппарат в тени осветительного прибора.
Из корпуса датчика для уличного освещения выходят три проводника. Их нужно правильно подключить к светильнику:
синий проводник. Он предназначен для нуля. Кроме этого к нему возможно подключение проводника от осветительного прибора;
Проводники фотореле
коричневый проводник. Этот проводник необходим для подключения к фазе питания от сети;
красный проводник. Через него происходит управление датчиком. Он ведет к лампе от имеющегося регулятора.
В редких случаях, что иногда характерно для системы уличного освещения, устройство датчика предполагает наличие дополнительного проводника — «земли». С его помощью можно предупредить попадание напряжения на корпус аппарата. В данной ситуации схема для подключения фотореле к уличному освещению будет стандартной. Но «земля» будет подключаться к самой лампе, минуя регулятор.
Обратите внимание! Некоторые производители изменяют маркировку проводников.
Поэтому используется принципиальная схема подключения:
фаза всегда подсоединяется к регулятору;
Схема подключения
ноль подключается к регулятору и идет на лампу;
фаза идет из регулятора на лампу.
Теперь, зная, как подключается фотореле, вы видите, что все сделать своими руками будет довольно легко.
Процедура подключения
Зачастую датчики с фотоэлементом крепятся к стенам с помощью специальных кронштейнов. Они должны идти в комплекте с купленной моделью.
Чтобы правильно подключить фотореле для автоматизации уличного типа освещения, необходимо поделать следующие манипуляции:
на корпусе прибора обычно размещается схема подключения, которую следует детально изучить;
Вариант схемы
после того как вы ознакомились со схемой, нужно подобрать подходящее место для установки. О том, каким требованиям должно соответствовать место установки, мы говорили несколько выше;
подключаем провода, выходящие из низа корпуса датчика к осветительному прибору;
после этого настраиваем фотореле. Вначале устанавливаем порог срабатывания. Для этого перемещаем регулятор в нужное нам положение;
если вы устанавливаете датчики с выносным фотоэлементом, не забудьте после монтажа подсоединить их между собой с помощью кабеля.
При наличии в конструкции устройства таймера, подключение можно провести через него. Для этого таймер следует запрограммировать на определенные временные промежутки срабатывания. Такая система очень выгодна и удобна для светлого периода дня. Благодаря данному способу подключения можно добиться довольно значительной экономии электроэнергии.
Обратите внимание! Таймер имеет собственную память, которая рассчитана на разный период (от 1 до 12 месяцев). Использование таймера позволяет значительно улучшить работу датчика, сделать ее более корректной с учетом продолжительности светового дня.
Советы по подключению
При установке и подключении фотореле необходимо знать некоторые нюансы, которые могут помочь значительно упростить вашу работу. Вот те из них, которые необходимо знать:
при подключении в систему сразу нескольких ламп, необходимо использовать специальный контроллер. Он будет получать сигнал от регулятора датчика, управляя таким образом освещением;
Вариант подключения
перед подключением фотореле нужно убедиться в том, что его мощностные характеристики подходят к сети. В противном случае датчик может перегореть;
при покупке устройства обратите внимание на способ его подключения. Так вы сможете выбрать более простой способ установки;
при монтаже прибора помните, что его минимальный предел срабатывания будет составлять 5 Люкс. Если не изменить параметров настройки, то свет станет автоматически включаться тогда, когда на улице будет еще светло;
в систему наружного освещения уличного типа вместе с фотореле можно подключать датчики движения и элементы охранной системы.
Руководствуясь такими несложными рекомендациями, любой человек сможет своими руками заняться установкой фотореле для создания у себя дома автоматизированной системы наружного освещения со всеми вытекающими из этого преимуществами.

4 объяснения схем автоматического переключения дня и ночи
Все 4 описанные здесь простые схемы переключения дня и ночи с активированным освещением могут использоваться для управления нагрузкой, обычно лампой 220 В, в ответ на изменяющиеся уровни окружающего освещения.
Схема может использоваться как коммерческая автоматическая система управления уличным освещением, как домашний контроллер освещения крыльца или коридора или просто может использоваться любым школьником для демонстрации этой функции на своей школьной выставке-ярмарке.В следующем материале описаны четыре простых способа сделать выключатель с включенным светом различными способами.
1) Световой переключатель дня и ночи с использованием транзисторов
Первая диаграмма показывает, как схема может быть сконфигурирована с использованием транзисторов, вторая и третья схемы демонстрируют принцип с использованием КМОП ИС, а последняя схема объясняет ту же концепцию, которая реализуется с использованием вездесущая IC 555.
Давайте оценим схемы одну за другой со следующими пунктами:
На первом рисунке показано использование пары транзисторов в сочетании с несколькими другими компонентами, например резисторами, для конструкции предлагаемой конструкции.
Транзисторы сконструированы как инверторы, то есть когда T1 переключается, T2 отключается, и наоборот.
Транзисторы T1 подключены как компаратор и состоят из LDR через его базу и положительного источника питания через предустановку.
LDR используется для определения условий внешней освещенности и используется для запуска T1, когда уровень освещенности пересекает определенный установленный порог. Этот порог устанавливается предустановкой P1.
Использование двух транзисторов особенно помогает уменьшить гистерезис схемы, который в противном случае повлиял бы на схему, если бы был включен только один транзистор.
Когда Т1 проводит, Т2 выключается, как и реле, подключенная нагрузка или свет.
Обратное происходит, когда свет падает на LDR или когда наступает темнота.
Список деталей:
R1, R2, R3 = 4k7 1/4 Вт
VR1 = 10k предустановка
LDR = любой малый LDR с сопротивлением от 10 кОм до 50 кОм при дневном свете (в тени)
C1 = 470 мкФ / 25 В
C2 = 10 мкФ / 25 В
Все диоды = 1N4007
T1, T2 = BC547
Реле = 12 В, 400 Ом , 5 ампер
Трансформатор = 0-12 В / 500 мА или 1 ампер
2) Переключатель дневного света, активируемый в темное время суток, с использованием ворот CMOS NAND, а НЕ ворот
На втором и третьем рисунках показаны ИС CMOS для выполнения вышеуказанных функций и концепция остается довольно похожей.Первая схема из двух использует микросхему IC 4093, которая представляет собой четырехканальную ИС логического элемента И-НЕ с двумя входами.
Каждый из ворот превращается в инвертор путем замыкания обоих входов вместе, так что входной логический уровень ворот теперь эффективно реверсируется на этих выходах.
Хотя для реализации действий было бы достаточно одного логического элемента NAND, три логических элемента были задействованы в качестве буферов для получения лучших результатов и с целью использования всех из них, так как в любом случае три из них будут оставлены бездействующими.
Можно увидеть затвор, который отвечает за считывание, вместе со светочувствительным устройством LDR, подключенным к его входу, и положительным полюсом через переменный резистор.
Этот переменный резистор используется для установки точки срабатывания затвора, когда свет, падающий на LDR, достигает желаемой заданной интенсивности.
Когда это происходит, вход затвора становится высоким, следовательно, выход становится низким, делая выходы буферных вентилей высокими. В результате срабатывает транзистор и релейный узел.Подключенная нагрузка через реле теперь переключается на предполагаемые действия.
Вышеупомянутые действия точно повторяются с использованием IC 4049, который также имеет аналогичную конфигурацию и довольно пояснительный.
Список деталей
R1 = Любой LDR с сопротивлением от 10 кОм до 50 кОм при дневном свете (в тени)
P1 = предустановка 1 м
C1 = керамический диск 0,1 мкФ
R2 = 10 кОм 1/4 Вт
T1 = BC547
D1 = 1N4007
Реле = 12 В, 400 Ом, 5 ампер
ICs = IC 4093, как в первом примере, или IC 4049, как во втором примере
3) Релейный переключатель с активацией света с использованием IC 555
Последний рисунок иллюстрирует, как IC 555 может быть сконфигурирован для выполнения вышеуказанных ответов.
Видеоклип, демонстрирующий практическую работу схемы автоматического дневного ночного освещения на базе микросхемы IC555

Список деталей
R1 = 100k
R3 = 2m2
C1 = 0,1 мкФ
Rl1 = 12 В, SPDT,
D1 = 1N4007,
N1 —- N6 = IC 4049
N1 —- N4 = IC 4093 IC1 = 555
4) Цепь автоматической ночной светодиодной лампы
Эта четвертая схема не только проста, но и очень интересна, и ее очень легко построить.Возможно, вы видели новые фонари, изготовленные с использованием новых ярких и высокоэффективных светодиодов.
Идея состоит в том, чтобы добиться чего-то похожего, но с дополнительной функцией.
Функциональные особенности
Чтобы наша схема работала после наступления темноты, используется фототранзистор, так что при отсутствии дневного света светодиод включается.
Для того, чтобы схема была очень компактной, здесь предпочтение отдается батарейкам с одной кнопкой, очень похожим на те, которые используются в калькуляторах, часах и т. Д.
Понимание схемы:
Пока фототранзистор освещается окружающим светом, напряжение на его эмиттерном выводе достаточно велико, чтобы база PNP-транзистора Q1 удерживала его в выключенном состоянии.
Однако, когда наступает темнота, фототранзистор начинает терять проводимость, и напряжение на его эмиттере падает, что приводит к медленному отключению фототранзистора.
Это побуждает Q1 начать смещение через резистор базы / заземления R, и он начинает ярко светиться по мере того, как темнота становится глубже.
Для управления уровнем окружающего света, для которого может потребоваться включение светодиода, значения резистора R могут изменяться до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень. Установка потенциометра не рекомендуется, просто для обеспечения компактности и гладкости устройства.
Схема может потреблять приблизительно 13 мА, когда светодиод горит, и всего несколько сотен мкА, когда он выключен.
Работа схемы
Спецификация материалов для обсуждаемой автоматической светодиодной лампы с ночным управлением.
— 1 PNP BC557A
— Один совместимый фототранзистор
— 1 сверхяркий белый светодиод
— 1 батарейка 3 В, монета
— Один резистор 1 кОм
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕЛЕ
Вы можете найти множество приложений, в которых используется фотоэлектрическое обнаружение. включить / выключить цепь. Эта простая схема, показанная ниже, сконфигурирована как бистабильный мультивибратор.
Базовый резистор Q1 на самом деле является фоторезистором с номером ORP12. В отсутствие света сопротивление фоторезистора высокое, это приводит к тому, что Q1 проводит ток, а Q2 остается отключенным.По мере того, как падающий свет на фоторезистор OPR12 увеличивается, его сопротивление падает до точки, пока Q1 не выключится, а Q2 не включится жестко, активируя катушку реле. Чтобы сбросить схему, мы можем использовать данную кнопку.
Диод свободного хода, подключенный к катушке реле, предназначен для защиты транзистора от всплесков обратной ЭДС катушки реле, и этим диодом может быть любой кремниевый диод, такой как 1N4148 или 1N41007.
Как сделать ночник с датчиком движения своими руками
Это четвертый эпизод в нашем сериале из шести видео, где Боб Клагетт из I Like to Make Stuff берет на себя домашние проекты DIY, вдохновленные особенностями нового Ford F-150 .
Вы знаете, что такое упражнение: вы просыпаетесь посреди ночи, чтобы выпить стакан воды или пойти в ванную. Но есть ли что-нибудь более неприятное, чем блуждание в кромешной тьме? Установив светодиодные фонари с датчиком движения под основанием кровати, вы избавитесь от этой проблемы в этом проекте, сделанном своими руками. Свет достаточно яркий, чтобы помочь вам сориентироваться, но достаточно незаметный, чтобы не беспокоить вашего партнера и не мешать вам снова заснуть. Это идеальный совет для молодых родителей, комнат в общежитиях, партнеров с разным графиком работы и всех, кто ищет разумное и простое решение для своего сна.Этот проект DIY был вдохновлен светодиодным освещением коробки в Ford F-150, которое позволяет легко перемещать оборудование в грузовик и выходить из него даже в темноте.
Готовы сделать собственный ночник с датчиком движения? Посмотрите видео выше и выполните следующие простые действия.
Шаг 1. Отрежьте светодиодные ленты по размеру вашей кровати
Приобретите рулон светодиодных лент, длина которого соответствует периметру вашей кровати. Обрежьте полоску только в отмеченных точках ножницами, чтобы убедиться, что это безопасно.
Шаг 2. Прикрепите полоски под кроватью
Снимите защитную ленту и прикрепите светодиодные фонари под кроватью. Некоторые светодиодные ленты бывают разных цветов. Если вы используете разноцветную полоску, с помощью пульта дистанционного управления RGB выберите цвет, под которым вы хотите просыпаться перед сном.
Шаг 3: Подключите светодиоды и датчик движения
Подключите светодиоды к датчику движения, а затем подключите датчик движения к розетке.
Шаг 4: Установите или разместите датчик движения
Разместите датчик движения в любом месте комнаты. Лучшее место, вероятно, будет на полу под кроватью или на прикроватной тумбочке.
Всего за несколько простых шагов у вас теперь есть собственный настраиваемый ночник с датчиком движения! Следите за новостями, чтобы увидеть больше эпизодов, созданных своими руками, вдохновленных Ford F-150.
Простое автоматическое переключение дня и ночи с использованием LDR
Мы все прекрасно понимаем, сколько необходимо экономить электроэнергию в нынешней ситуации, когда она становится все труднее удовлетворить потребности и желание производства электроэнергии для наших городские сообщества.Основная схема запрограммированного ночника / света изображена справа. теперь в этом руководстве. Эта автоматическая схема включает нагрузку в темноте. падает и выключайте его, когда рассветает.
В этом руководстве по проекту DIY мы изобразим базовое автоматическое переключение дня и ночи. Схема может выполнять как дневные, так и ночные / светлые и темные поисковые поручения. Он содержит два запрограммированных переключателя, которые включают и выключают в зависимости от рассвета и наступления темноты. В дневное время реле 1 срабатывает, а реле 2 остается в выключенном состоянии, а когда солнце садится, реле 1 деактивируется / выключается, и реле 2 срабатывает.Таким образом, вы можете управлять многочисленными приборами, которые нужно включать и выключать днем и ночью.
Компоненты оборудования
Принципиальная схема
Работа цепи
В схеме используются два транзистора. В тот момент, когда свет падает на LDR, его сопротивление увеличивается, из-за чего транзистор Q1 станет включенным, а транзистор Q2 останется в выключенном состоянии. В тот момент, когда транзистор Q1 включится, он включит реле 1, и наоборот состояние, когда на внешней стороне LDR нет света, тогда транзистор Q1 погаснет и выключит реле 1, а Q2 включится и активировать реле 2.
Схема может работать от батареи постоянного тока от 5В до 12В. Эффективность схемы можно уравновесить переменным резистором 50 кОм. Качество реле следует выбирать в зависимости от рабочего напряжения.
Приложения и способы использования
This Day Night Switch Можно использовать для:
Освещение сада
Освещение проезда
Охранное освещение
Освещение стоянки
Магазины
Уличное освещение
Светящиеся вывески
Щиты или любые электрические устройства
Освещение дверных проемов и других мест для автоматического освещения.
Огни безопасности работают только ночью?
Если вы беспокоитесь о безопасности своего дома, стоит подумать о сигнальном освещении. Они могут загораться, чтобы выделить любую опасность, пока вы гуляете по дому в темноте, и они могут отпугнуть злоумышленников, которые в противном случае ворвались бы.
Однако вам не нужен защитный свет, который постоянно включается, даже когда он не нужен, особенно если вы проводите много времени на крыльце или в саду.
Обычно они не нужны в светлое время суток, так зачем тратить электроэнергию, если сигнальные огни работают весь день?
Некоторые сигнальные огни работают только ночью, в том числе с датчиком от заката до рассвета или таймером, который вы программируете самостоятельно. Базовые модели имеют простой датчик движения, который будет включать свет в любое время суток.
В этой статье я посмотрю на:
Различные типы защитных фонарей, которые можно купить
Какие сигнальные огни работают только ночью?
Можете ли вы отрегулировать датчики на сигнальном фонаре.
Типы сигнальных огней
У большинства сигнальных огней есть датчик, который определяет, когда они включаются.Вы можете включить сигнальные огни постоянно, но обычно в этом нет необходимости, и это приведет к потере денег.
Датчик движения охранные огни
Более простые огни безопасности имеют простой датчик движения.
Они работают с использованием пассивного инфракрасного излучения для обнаружения любого движения, которое затем включает свет.
Итак, выходите ли вы на задний двор, чтобы выбросить мусор, и хотите, чтобы освещение помогло вам не споткнуться о тротуарную плитку, или вы хотите отпугнуть потенциального грабителя, эти фонари станут отличным дополнением к вашему дому.
Связано: Могут ли светодиодные лампы работать с датчиками движения?
Световые индикаторы безопасности со встроенным таймером
Некоторые из этих моделей будут немного более продвинутыми с таймером. Вы можете настроить таймер так, чтобы свет включался только в определенные часы.
Единственный недостаток таймера заключается в том, что он ручной, и вам нужно не забывать настраивать его в соответствии с изменяющимися часами дневного света.
Если вы установите его летом и не измените его, у вас будут часы вечером и ранним утром, когда свет просто не будет включаться.
Огни безопасности от заката до рассвета
Существуют охранные фонари, которые позволяют обойти проблему необходимости ручного управления, поскольку у них есть датчик освещенности, который часто называют датчиком от заката до рассвета.
Он измеряет окружающий свет, чтобы, когда наступают сумерки, он знал, что пора включить фонарь безопасности.
Как только рассвело и место уже хорошо освещено, световой сигнал безопасности выключается.
Тип датчика — фотоэлемент.Это тип резистора, который меняет сопротивление в зависимости от падающих на него фотонов света.
Какие охранные огни работают только ночью?
Из этих трех типов сигнальных огней только те, у которых есть таймер или датчик освещенности от сумерек до рассвета, будут работать только ночью.
Базовый фонарь безопасности с датчиком движения будет включаться в любое время дня, даже в полдень, когда солнечный свет действительно яркий.
Вы можете даже не заметить, что он включается — если солнечный свет особенно яркий, контрольный свет может включаться постоянно.Вы бы знали, только если наблюдали за лампочкой, иначе она не повлияла бы на окружающее освещение.
С фонарём безопасности, оснащенным таймером, вы полностью контролируете ситуацию. Вы можете установить часы, в которые вы хотите, чтобы он работал.
Они по-прежнему обычно оснащены датчиком движения, так что они включаются только в выбранные часы И когда есть движение, но в зависимости от расположения света, его яркости. Для чего вам это нужно, вы можете настроить его на всегда.
С помощью таймера вы можете решить, хотите ли вы, чтобы свет работал только тогда, когда вы, вероятно, спите, если в остальном ваша подъездная дорога и открытая территория обычно хорошо освещены и вряд ли будут создавать проблемы при ходьбе по дому.
Или вы можете настроить его на более раннее включение, освещение вашего пути, когда вы опаздываете с работы или выносите мусор.
Охранные фонари с датчиком от заката до рассвета работают только ночью. Их технология фотоэлементов определяет, когда солнечный свет потускнел, и включает свет.
Некоторые фонари всегда горят при слабом освещении, в то время как другие включают датчик движения PIR. Таким образом, свет включается только в темноте и при обнаружении движения.
Также прочтите: Может ли ветер загорать огни безопасности?
Можете ли вы отрегулировать время от заката до рассвета?
Некоторые источники света от заката до рассвета довольно просты и имеют датчик освещения по умолчанию, от которого они работают.
Но есть и другие варианты настройки датчика, часто с помощью приложения для смартфона.
Возможно, вы захотите сэкономить, включив свет только тогда, когда очень темно.
Или вы можете быть более осторожными и включить датчик света, как только солнце начинает темнеть в небе (или если это особенно темный и пасмурный день).
Это нестандартная функция, и вам нужно ее найти. Если вы не можете найти фонарь безопасности со встроенным регулируемым фотоэлементом, подумайте о добавлении собственного.
Вы можете легко найти их в Интернете, но убедитесь, что они совместимы с вашим сигнальным светом.
Вам нужно будет просто установить его рядом с фонарем, подключить провода, и у вас не должно возникнуть проблем с настройкой датчиков яркости.
Предположим, вы покупаете охранный свет с фотоэлементом, датчиком от заката до рассвета, который не регулируется, и вас не устраивает, как он работает. В этом случае большинство из них позволяет переключиться в автоматический режим или отключить фотоэлемент, чтобы свет работал только на основе датчика движения.
Это может быть не идеально, и вы можете захотеть заменить свет, но в качестве краткосрочной меры он может быть лучше, чем свет безопасности, который не включается, если окружающий свет считается достаточно сильным.
Заключительные слова
Хотя фонарь безопасности может быть хорошим способом обезопасить вас и ваш дом, вы не хотите тратить электроэнергию, постоянно включая его, особенно в часы солнечного света, когда он в любом случае совершенно неэффективен.
Охранный свет с регулируемым датчиком от заката до рассвета будет лучшим вариантом, но это может быть дорого.
Простой таймер может быть хорошей золотой серединой, если вы хотите установить часы самостоятельно — при условии, что вы не забываете обновлять их по мере того, как дни становятся длиннее или короче.
Какой вариант вы выбрали для сигнальных огней? А у вас проблемы с включением без надобности или даже с не включением, когда вы этого хотите?
Дайте мне знать в комментариях.
Как за 15 минут добавить датчик движения к существующему уличному освещению
Повышение безопасности и снижение затрат на электроэнергию! Это подводит итог этого исправления.
При анализе наиболее эффективных средств защиты от кражи мы недавно сослались на исследовательскую работу, основанную на опросе осужденных грабителей, в котором 24% заявили, что наружное освещение было частью их оценки риска, прежде чем они решили ворваться в дом.
0%
грабителей учли наличие уличного освещения при выборе целей
Что касается меня, я собираюсь приложить любой вес к тому, чтобы «не взламывать» в этом решении, насколько это возможно, особенно если это будет рентабельно.
Многие люди не оставляют уличное освещение включенным, что лишает их преимуществ в качестве средства устрашения от грабителей.
Послушайте, я восприимчив к световому загрязнению (кто не любит видеть звезды по ночам) и тратить электроэнергию впустую. Но вам не нужно ставить под угрозу свою безопасность, постоянно выключая свет.
Вы можете:
В этом посте мы расскажем, как добавить датчик движения к уличному освещению. Вы даже можете установить светодиодные светильники на потолок с датчиком движения. Если у вас есть дополнительное время, вы можете прочитать нашу публикацию о том, как установить автоматический светильник для крыльца. Просто помните о типичных ошибках при установке потолочного освещения, чтобы ваш дом и ландшафт ночью не выглядели странно! И , если у вас уже есть фонари, это руководство по модернизации фонаря движения специально для вас .
Обновление : С тех пор, как я написал это, теперь есть супер-простая альтернатива: не требует проводки. от компании Sengled, которая сочетает в себе светодиодную лампу со встроенным датчиком движения! Попробуйте более простую альтернативу на Amazon. Они также сделали мэшапы лампочка / динамик и лампочка / камера, так что вы знаете, что это не просто чудо с одного удара.
Зачем добавлять датчик движения к свету?
Почему бы просто не использовать стандартные прожекторы? Мы уже упоминали об окружающей среде и стоимости, но это также влияет на безопасность.Когда свет постоянно включен, вы и ваши соседи привыкаете к нему, как если бы кто-то из жителей Лос-Анджелеса считал коричневый воздух нормальным . Они видят это каждый день. Если же, с другой стороны, внезапно загорится свет и в толстовке появятся ползания, это с большей вероятностью привлечет ваше внимание.
И, я думаю, грабителям это тоже неудобно. Представьте, что вы крадетесь по дому, когда включается свет. Вы сразу же начинаете беспокоиться о том, что вас заметили внутри, пока вы не найдете источник света (если на нем есть очевидный адаптер датчика движения наружного света).Каждый раз, когда вы заставляете потенциального преступника думать о том, чтобы его поймали, прежде чем совершить преступление, есть возможность его вообще избежать.
Еще одним преимуществом является то, что добавив датчик движения к свету, вы сможете сэкономить на расходах на электроэнергию . Вместо того, чтобы гореть 8 часов в день, датчик движения, который активен только в условиях низкой освещенности, может включать свет только на 30 минут. С лампой накаливания прожектор может снизить ваши годовые затраты на электроэнергию с 35 долларов до чуть более 2 долларов при условии, что они равны 0 долларов.12 / стоимость кВтч.
Каждая лампа накаливания стоит
0
долларов в год без датчика движения С датчиком движения она стоит
0
долларов в год за тот же свет.
Срок окупаемости (выбранный нами комплект стоит 18 долларов) составляет около года по этой ставке, если у вас уже есть прожекторы. По прошествии года продолжающаяся экономия — всего лишь малая толика.

Вас удивила экономия средств? Сообщите своим друзьям.
Как добавить датчик движения к существующему наружному свету
Вот что вам нужно для установки датчика движения
Надеюсь, вы проданы.Итак, давайте перейдем к ремонту ваших фонарей.
Список необходимого оборудования будет зависеть от вашего освещения, но он будет примерно таким:
Жесткий, правда? В вашем комплекте должны быть гайки для проводки, чтобы все соединить вместе.
Как установить датчик движения на имеющийся светильник
Подберите комплект для обнаружения движения на открытом воздухе в Интернете (убедитесь, что в вашем существующем светильнике или коробке есть заглушка для ввинчивания, в противном случае возьмите один из винтов в устройствах, указанных выше, и установка будет очень простой).
Выключите свет и снимите крышку. (проверьте, что питание тоже отключено!)
Удалите вставку, на которой вы хотите установить детектор движения.
Пропустите провода в приспособление и прикрутите датчик движения к светильнику.
Подключите горячий провод от дома к черному детектору движения, красный провод к горячему проводу (черный в США) фонаря и соедините нейтральные провода вместе.
Отрегулируйте чувствительность по мере необходимости, нажмите кнопку и сделайте это.

Это было не так уж и плохо, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это подождать, пока стемнеет, чтобы вы могли проверить чувствительность вашего нового движущегося света !
Единственное, что вы можете сделать, это проверить возможные настройки детектора движения, которые могут лучше соответствовать вашей ситуации. Для устройства, которое я взял, вы можете настроить его на то, чтобы он оставался включенным в течение 6 часов после сумерек или всегда включался при движении (днем или ночью) в дополнение к стандартной работе только при слабом освещении.
К счастью, большинству из вас не придется беспокоиться об этом шаге, поскольку по умолчанию операция включается только тогда, когда темно и чувствуется движение.
Считаете это полезным? Скажите спасибо, поделившись им со своим кругом.
Если вам вообще нужна помощь, просто напишите в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Но я не электрик, поэтому, если сомневаетесь, проконсультируйтесь с одним из них.
Вы также можете узнать больше о примерах умного освещения и домашней автоматизации и посмотреть, соответствуют ли они вашим потребностям.
Привет, я Джоди. Я получил диплом с отличием со степенью магистра компьютерных наук и имею более чем 15-летний опыт работы инженером по электронике. Я всю жизнь учусь и мастеру, и мне нравится автоматизировать домашние дела, поэтому я могу решать более серьезные проблемы, чем вставать с постели, чтобы проверить, закрыта ли дверь гаража. . . вроде слишком мало спать!
Датчики дня / ночи на LightBulbs.com
Наша фиксированная ставка за наземную доставку в 48 смежных штатов составляет 8 долларов.99. Для Аляски / Гавайев базовая ставка составляет 27,59 долл. США, и при больших заказах может взиматься дополнительная плата. При отправке в Канаду вы можете добавить некоторые товары в корзину, чтобы определить стоимость доставки. Для некоторых более длинных люминесцентных / светодиодных ламп будет взиматься дополнительная плата за доставку; это покрывает все дополнительные транспортировочные материалы, необходимые для безопасного прибытия. Мы используем почтовое отделение США и FedEx для наших отправлений. Точные данные о перевозчике и услуге рассчитываются после упаковки заказа для отправки.Мы никогда не гарантируем определенный метод для любого заказа, если это не экспресс-заказ. Большинство заказов, имеющихся на складе, отправляются в течение 24 часов и доходят до клиентов примерно в течение недели. При использовании методов экспресс-доставки мы делаем все возможное, чтобы заказы, имеющиеся на складе, были отправлены в тот же день, при условии, что заказ был получен до 13:00 по центральному времени. В некоторых случаях заказ может быть отправлен на следующий рабочий день. Заказы доставляются из Миннесоты, что обеспечивает разумные сроки доставки как на побережье, так и в промежуточные районы.Мы отправляем клиентам номера для отслеживания по электронной почте после отправки заказов при наличии действующего адреса электронной почты. Если посылка отсутствует, наша служба поддержки клиентов должна быть уведомлена в течение 14 дней с момента подтверждения доставки перевозчиком, чтобы можно было своевременно подать претензию. При отправке за пределы США мы не несем ответственности за поврежденные или отсутствующие товары. Если посылка подтверждена перевозчиком для доставки по адресу, указанному клиентом, и посылка сообщается как пропавшая, ответственность за подачу заявки о пропаже посылки или о краже у используемого перевозчика ложится на покупателя.Большая часть нашего процесса доставки автоматизирована — бывают случаи, когда заказы доставляются так быстро, что запросы на отмену по электронной почте / телефону не приходят вовремя. В этих случаях посылка будет отправлена, и будет применяться наша политика возврата.
фотоэлементов и датчиков движения: в чем разница?
Фотоэлементы и датчики движения — это электронные устройства, которые можно использовать для управления внутренним или наружным освещением. Эти датчики повышают безопасность вашего дома, автоматически включая свет, когда становится темно или они обнаруживают движение.Они также экономят электроэнергию, отключаясь, когда дополнительный свет не нужен. Изучите различия между фотоэлементами и датчиками движения и узнайте, как эти продукты, а также диммеры и другие элементы управления могут улучшить систему освещения вашего дома.
Наука о фотоэлементах
Доступно несколько типов фотоэлементов, но все они используют одну и ту же основную технологию, полупроводники, для управления электрическим током. В нормальных условиях полупроводники не проводят электричество, но при достаточном освещении начинает течь ток.В некоторых продуктах функция фотоэлемента регулируется, поэтому вы можете выбрать уровень освещенности, при котором будет активирован полупроводник.
Функции фотоэлемента: от заката до рассвета
Одно из наиболее распространенных применений фотоэлементов — включение внешнего освещения на закате и выключение на рассвете. Поскольку фотоэлементы воспринимают уровень внешней освещенности, они автоматически адаптируются к сезонным изменениям дневного / ночного цикла и не зависят от перехода на летнее время. Фотоэлементы, управляющие внешним освещением, в сочетании с таймерами, включающими внутреннее оборудование, создают иллюзию присутствия людей, когда вас нет дома, что может отпугнуть злоумышленников.Другие применения фотоэлементов включают включение парковочных или уличных фонарей после наступления темноты, регулировку диммеров в помещении для компенсации изменения уровня естественного освещения или включение или выключение световых вывесок.
Типы фотоэлементов
Сегодня доступно множество фотоэлементов.
Вставные фотоэлементы работают со стандартной настенной розеткой и контролируют сквозную вилку. Это удобный способ включить и выключить одну настольную или торшер.
Фотоэлементы цоколя лампы или канделябра ввинчиваются в патрон лампочки, превращая практически любую лампу или постоянный светильник в автоматическую систему освещения.Для правильной работы вам необходимо установить по одному из этих устройств в каждую розетку.
Сетевые фотоэлементы с проводным подключением контролируют всю электрическую цепь и являются идеальным способом управления охранным или ландшафтным освещением.
Датчики движения в действии
Основное различие между фотоэлементами и датчиками движения заключается в том, что первый обнаруживает изменение уровня освещенности, а второй реагирует на физическое движение. Есть два типа детекторов движения. Активные модели излучают свет, радио или ультразвуковой звук.Движение в зоне обнаружения изменяет отраженные сигналы и активирует датчик. Некоторые из этих устройств могут даже определять движение за углы. Пассивные датчики движения обнаруживают инфракрасную энергию, излучаемую теплыми объектами, такими как животные или люди. Когда эти горячие точки перемещаются, срабатывает датчик и любая подключенная электрическая цепь.
Многие датчики движения используют комбинацию методов обнаружения для обеспечения расширенного охвата и исключения ложных срабатываний. Устройства, предназначенные для использования на открытом воздухе, часто имеют функцию фотоэлемента, которая отключает систему в течение дня, что позволяет экономить энергию.Регулируемые таймеры, встроенные в некоторые датчики, позволяют контролировать, как долго подключенные источники света остаются активными после обнаружения движения.
Функциональность детектора
Датчики движения
часто используются для включения наружного освещения, когда они обнаруживают движение в зоне покрытия. Они также используются в качестве энергосберегающих датчиков присутствия в коммерческих зданиях, выключая свет в пустых офисах. Многие из этих продуктов имеют регулируемые зоны чувствительности, позволяющие охватить определенные места, такие как проезды или пешеходные дорожки, не улавливая движения ветвей деревьев или близлежащих улиц.
Разновидности датчика движения
Большинство датчиков движения, предназначенных для управления уличным освещением, подключаются непосредственно к цепи 120 В и управляют несколькими приборами. Датчики системы безопасности часто питаются от батарей и передают оповещения на базовую станцию по беспроводной сети. Некоторые автономные датчики движения имеют встроенную подсветку, что упрощает их установку и использование практически в любом месте.
Яркие идеи для освещения
Различия между фотоэлементами и датчиками движения предлагают множество вариантов управления системами внутреннего и наружного освещения.
Используйте комбинированный фотоэлемент и датчик движения для включения охранного освещения вокруг вашего дома, но только после наступления темноты.
Разместите датчик движения и наружное освещение вдоль тротуара или садовой дорожки, чтобы обеспечить безопасную опору при прогулке с собакой или вывозе мусора в ночное время.

Когда обрезают розы и укрывают на зиму: Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой?

Июл 29, 1981 автор alexxlab Разное

Когда укрывать розы на зиму в воронеже

Дачная шпаргалочка №8: «Когда укрывать розы на зиму осенью?»

Октябрьские выпуски журналов для садоводов и огородников буквально пестрят заметками на тему подготовки растений к зиме : обрезка цветов и малины, уборка многолетников на хранение, побелка деревьев, подзимние посевы… Осенью у дачника забот ничуть не меньше, чем летом. А если на участке растут розы — пора задуматься об укрытии на зиму для них. Всю важную информации о том, когда лучше укрывать розы на зиму , мы объединили в одной статье. Получилась весьма информативная дачная шпаргалочка, которая, мы надеемся, будет полезна и нам, и вам 😉

Содержание:

Подготовка роз к зиме.
Пора укрывать розы! Сроки для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), Урала и Сибири.
Благоприятные даты по Лунному календарю на октябрь и ноябрь 2018.
Роковые ошибки в укрытии роз.
Особенности укрытия штамбовых роз.
Как укрыть розы, если при обрезке оставили только пеньки.

Подготовка роз к зиме

Подкормка

С середины августа необходимо закончить подкормку роз азотными удобрениями, сократить или полностью прекратить полив (в зависимости от погоды). Начиная с августа в розарии используют только фосфорно-калийные подкормки. Осенью, накануне зимовки, розы нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Они помогают сдерживать рост, способствуют вызреванию одревеснению древесины (одревеснению побегов) и повышают холодоустойчивость. Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, можно с конца августа. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, зола, а также специальные комплексные «осенние» подкормки. Если осень выдалась затяжная и теплая, не поздно сделать завершающую подкормку во 2-й декаде октября (если в сентябре не успели). Кроме того, во второй середине сентября необходимо прекратить перекопку и рыхление почвы между кустами, их формирование, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя

Схема укрепляющей подкормки роз при подготовке к зиме:

Первая подкормка вносится в середине августа. В 10 литрах воды растворяют: 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты. Раствор вносится под корень из расчета 2 литра на 1 кв.метр.
Вторую подкормку совершают в сентябре. В 10 литрах воды растворяют: 15 г суперфосфата и 15 г калия сернокислого. Или можно использовать комплексное «Осеннее» минеральное удобрение.

*Для внекорневых подкормок дозировки уменьшают в 3 раза.

Обрезка побегов

Еще совсем недавно цветоводы придерживались мнения, что осенью кусты роз непременно следует обрезать, оставляя пеньки около 30 см, с 5-7 почками на побеге. Теперь распространена другая методика: осенью ветви пригибают к земле, надежно фиксируя их, а затем укрывают на зиму. Обрезка проводится в щадящем режиме, по мере необходимости: вырезают сухие, больные и совсем старые, негибкие, препятствующие укрытию ветки, а также невызревшие побеги-жировики. Считается, что осенняя обрезка отнимает у растения силы, требует огромных затрат для их восстановления. Необрезанные осенью кусты лучше переносят зиму, а весной быстрее начинают расти и зацветают раньше.

Осенью целесообразно подрезать ветки, если они мешают укрытию и могут сломаться при попытке пригнуть их. Обрезку делают только на высоту укрытия с поправкой на сорт (существует разница в обрезке плетистых, чайно-гибридных роз и т.п.).

Обрезать розы лучше в середине — конце октября , пока морозы не нагрянули, но основное тепло уже позади. С обрезкой не стоит спешить, иначе почки проснутся, а побеги снова тронутся в рост. Срезы на толстых ветках полезно обработать садовым варом, а тонкие — зеленкой.

Основную обрезку проводят весной, по результатам зимовки, уже после снятия укрытий,

Обрезка листьев

Вплоть до поздней осени, когда уже наступает пора готовить укрытия, некоторые сорта роз стоят зелеными и даже цветут. Если оставить все как есть, во время зимовки, вероятнее всего, они загниют (а это неблагоприятно скажется на здоровье всего растения).

В конце октября — начале ноября (уже после первых заморозков) листья необходимо удалить, не оставляя черешков. Вместе с этим обрезают оставшиеся цветки, завязи и невызревшие побеги. Обрезку удобно проводить небольшим секатором или ножницами. Начинать следует с нижней части ветвей, постепенно двигаясь к макушкам.

В случае, если листвы много и ее удаление становится чересчур трудоемким занятием, можно обойтись малым:

Перед укрытием обработать кусты любым медьсодержащим фунгицидом, следуя рекомендациям на упаковке.
Освободить от листьев хотя бы основание ветвей, чтобы куст хорошо проветривался, а затем опрыскать любым противогрибковым препаратом (с медью в составе) или 3-процентным раствором железного купороса.

Обработка перед укрытием

После щадящей обрезки и удаления листьев кусты обычно обрабатывают растворами фунгицидов с целью профилактики распространения гнилей. Помимо названных выше средств (медьсодержание препараты, железный купорос) рекомендуют использовать 3-процентный раствор бордосской жидкости.

Окучивать ли розы на зиму?

Вопрос снова противоречивый, здесь розоводы придерживаются двух мнений:

Окучивание кустов роз защитит их в морозные, бесснежные зимы. В данном случае от окучки будет польза.
Основание окученных кустов выпревает, таким образом окучка только навредит.

Вывод: каждый выбирает сам, окучивать или нет.

Отказаться от окучивания однозначно стоит, если участок сам по себе сырой или осень выдалась дождливой, и грунт оказался перенасыщен влагой. В таком случае окучивание даже заранее подготовленной сухой почвенной смесью будет лишним. Окучку целесообразно проводить, если осень выдалась сухой, слегка морозной. Подходящий вариант смеси для окучивания роз на зиму: сухой и рыхлый вызревший компост с песком и торфом. Не стоит применять чистый торф и песок — они набирают влагу, а опилки — гниют.

Важно! В окучивании в обязательно порядке нуждаются штамбовые розы (об особенностях их укрытия — далее по тексту).

Укрытие роз на зиму: Оптимальные сроки

После предварительной подготовки, с наступлением благоприятной погоды розы готовы к укрытию на зиму! Вопрос: когда наступает эта готовность? Итак, проанализированные нами источники гласят:

— Укрывать розы можно начинать в первой декаде октября ( газета «АиФ. На даче» ). Пока погода еще достаточно теплая, побеги остаются пластичными, легче гнутся (в морозные дни побеги становятся хрупкими и ломкими). Ветки пригибают и фиксируют в горизонтальном положении при помощи металлических колышков. Толстые ветки можно пригибать постепенно, в несколько приемов. В это же время устанавливают каркасы укрытий. Окончательно розы укрывают в конце октября — начале ноября, после наступления устойчивых холодов (и даже легких морозов), но до выпадения снега. На завершающем этапе установленные каркасы накрывают спанбондом. Важно! Укладывать розы прямо на грунт нельзя: между поверхностью почвы и побегами должен оставаться зазор для проветривания, а в качестве «прокладки» кладут полуторалитровые бутылки из пластика или толстый пенопласт.

— Не стоит спешить с укрытием ( журнал «Цветок» ). Основательно утеплять розы следует по подмерзшей земле , а готовиться к этому лучше заранее — начинать пригибать ветки еще до морозов (с середины сентября) . Розы довольно-таки холодостойки и легко переносят легкие осенние заморозки без укрытия. Пусть дожди пройдут и начнут устанавливаться минусовые температуры — тогда можно окончательно укрывать розы неткаными материалами.

— Утепляющие укрытия для роз необходимо устанавливать после того, как осенние морозы прихватят землю или незадолго до этого момента — не раньше ноября ( «Приусадебная газета» ). Поспешное укрытие (при температуре от ноля и выше) чревато тем, что растения начнут выпревать, повышается влажность, что создает благоприятные условия для развития грибных инфекций.

Данные сроки могут быть применены как для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), так и для Урала и Сибири, поскольку опираться больше стоит на погодные условия, прогноз погоды, температурные показатели.

Благоприятные дни по Лунному календарю-2018

В октябре 2018 года обрезку и укрытие роз астрологи рекомендуют проводить:

14, 19, 22, 27, 28 и 31 числа.

По данным календаря из журнала «Приусадебное хозяйство».

Неблагоприятные дни для обрезки в октябре:

9, 17, 18, 19, 24 октября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

В ноябре 2018 года благоприятные дни для укрытия роз на зиму:

1, 3, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Неблагоприятные дни для обрезки в ноябре:

7, 14, 15, 23 ноября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

По данным календаря из журнала «Моя любимая дача».

7 ошибок в подготовке роз к зиме

1. Раннее укрытие. Если основательно укрыть розы при температуре выше ноля, велика опасность, что кусты сопреют и станут легкой добычей грибных инфекций. В начале осени – с середины сентября — пока ветки не прихвачены морозом и хорошо гнутся, можно начать пригибать их к земле. А к утеплению лучше приступать по подмерзшей почве, не ранее конца октября.

2. Пригибать ветки в морозную погоду может быть опасно. Заморозки делают побеги хрупкими и ломкими. Кора может потрескаться, в результате образуются ранки, которые станут воротами для разного рода инфекций. Нагибать ветки рекомендуют начинать в середине сентября, причем лучше делать это постепенно, фиксируя горизонтальный наклон металлическими колышками. Удобно использовать для этого шашлычные шампура – они «как по маслу» входят в землю, а на кончик легко привязать шпагат.

3. Ранняя обрезка невызревших побегов, пока еще тепло, стимулирует активное образование новых. Получается мартышкин труд. Обрезать невызревшие побеги (а также листья и оставшиеся завязи) советуют лишь после первых заморозков (обычно в 3-й декаде октября). Вообще, цветоводы сегодня сходятся во мнении, что осенью не стоит проводить вильную обрезку достаточно удалить старые и больные ветви, а также выборочно укоротить их, если плохо поддаются укрытию.

4. Подвязка роз веревками из натуральных материалов опасна тем, что во время зимовки она копит влагу и гниет. Для этого больше подходит полипропиленовый шпагат.

5. Отправляя розы под укрытие, нельзя оставлять на них листья. Они будут гнить, кусты не будут проветриваться, — все это открывает дорогу инфекциям. Во второй половине октября листья обрезают секатором или, аккуратно проводя руками в садовых перчатках по стволу, стряхивают листву. Внимание! Листья роз нельзя использовать в укрытии, их непременно следует убрать из-под куста.

6. Опускать ветки роз на голую землю или пленку не стоит. Желательно, чтобы под ветками было сухо. Пригибая побеги перед укрытием, можно соорудить под ними «помост» из пластиковых бутылок или пенопласта.

7. Рубероид или полиэтиленовая пленка не слишком хороши в качестве укрывающего материала. Металлические баки и ведра также лучше не применять. Укрывать розы на зиму лучше всего плотным лутрасилом или спанбондом, накидывая их на каркас из металлических прутьев или сетки-рабицы. Получается уютный мини-парничок.

Как укрыть розы, если осенью пришлось их коротко обрезать

В случае, если пришлось осенью провести короткую обрезку (по старинке), оставив пеньки высотой 30-40 см, советуют делать так:

После обрезки (обычно после первых заморозков, в первой декаде октября) обработать кусты 3%-м раствором бордосской жидкости.
Окучить посадки сухой почвенной смесью на высоту 20-25 см, прикрывая коневую шейку.
Оставить розы закаляться вплоть до начала ноября.
В первой декаде ноября, в сухую погоду можно начинать утепление. Пригибать ничего не нужно, потому что розы коротко обрезаны.

Способы укрыть обрезанные розы:

— Самый простой способ укрыть обрезанные осенью розы – лапником слоем не менее 10-15 см.

— Чаще применяют воздушно-сухой способ укрытия (он самый надежный): Соорудить над кустами каркас и накрыть его гидро-теплоизоляционным материалом.

— Отдельные кусты можно утеплять таким образом: связать ветви куста вместе, окружить сеткой-рабицей в виде заборчика (диаметр 30-50 см). Пространство между кустом и сеткой наполнить почвенной смесью. Укутать конструкцию сверху спанбондом в 2 слоя. В качестве материалов утеплителей не подходят солома, навоз, сено мох, поскольку они впитывают влагу и способны спровоцировать гниение.

Особенности укрытия штамбовой розы

Главная сложность в том, чтобы правильно определить сторону наклона, ведь ствол в месте прививки легко сломать. Интересное сравнение приведено в статье, посвященной укрытию штамбовых роз, в газете «Дача»:

Нужно представить что пальцы в сжатом кулаке – это шишка в месте прививки, а ствол – большой палец. Ствол, подобно большому пальцу руки, должен легко ложиться на шишку. Наглядно эту суть передает схема:

Порядок действий

Вокруг ствола выкапывают маленькую ямку, очень аккуратно, чтобы не задеть корневую систему.
Ствол нагибают постепенно, давая ему привыкнуть к новому положению. Нагнули – подождали пару дней и так далее, пока растение не примет горизонтальное положение.
Ямку закапывают, основание окучивают сухой почвенной смесью.
Под ствол полезно положить что-то твердое (бревно или пластиковую бутыль) в качестве опоры для ствола, чтобы тот не сломался под гнетом снега.
Горизонтальное положение фиксируют полипропиленовым шпагатом, привязывая его к металлическому колышку.
Под крону штамбовой розы и на нее можно положить лапник или сухие дубовые листья.
Нелишним будет опрыскать растения раствором железного купороса и положить внутрь укрытия отраву для мышей, которые любят навещать зимой розовые укрытия и лакомиться посадками.
В завершение устраивают воздушно-сухое укрытие для всего растения в целом, утепляя и стволик в том числе. Сверху накидывают плотный лутрасил или спанбонд. От укрытия пленкой или рубероидом лучше отказаться.
Если снега зимой выпадает мало, его необходимо дополнительно накидывать. Главный утеплитель для роз – это снег.

Надеемся, что действительно максимум информации по теме нам удалось собрать в этой дачной шпаргалочке, и она оказалась для вас полезной. Пишите отзывы, делитесь опытом в комментариях, будем рады! 😉

В средней полосе зимой достаточно холодно, поэтому важно правильно подготовить розы к зимовке. Современные сорта радуют цветами длительное время, вплоть до первых заморозков. Сами они не способны подготовиться к холодам, у них продолжается вегетативный период.

Уход за розами в конце лета

Подготовка роз к зиме в средней полосе начинается в конце лета. Из подкормки исключают азотсодержащие удобрения, они активизируют рост листьев и побегов. В августе проводят подкормку калием и фосфором, которые укрепляют корневую систему и способствуют вызреванию побегов роз. Суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), борная кислота (2,5 г) растворяют в ведре воды и поливают розовые кусты.

В сентябре подкормку проводят еще раз. Суперфосфат и сернокислый калий, взятые по 15 г, растворяют в ведре воды. Эффективно воздействуют на растения внекорневые подкормки в виде опрыскиваний раствором удобрений, дозировка которых уменьшается в 3 раза.

С началом осени в средней полосе под кустом роз не рыхлят почву, чтобы не вызвать развитие молодых слабых корней и развитие побегов. Со второй половины сентября следует удалять все появившиеся бутоны.

Как правильно обрезать розы осенью

Подготовка роз к зиме в средней полосе включает в себя важный агротехнический прием – обрезку. Обрезка не только дает возможность упростить процесс укрытия, но и стимулирует в будущем сезоне рост новых побегов с большим количеством бутонов. Множество побегов не будет затенять друг друга, крона получит максимальное количество света и тепла, улучшится вентиляция, что не позволит болезням атаковать растение. Подрезанные кусты гораздо легче переносят зимние холода средней полосы.

Секатор должен быть хорошо наточен и продезинфицирован. Место среза должно быть ровным. Старые одревесневшие побеги удаляют ножовкой.

Обрезку роз в средней полосе проводят поздней осенью, в конце октября или начале ноября, незадолго до укрытия роз.

Прежде всего удаляют засохшие, сломанные, пораженные болезнями ветки. Затем удаляют все листья и бутоны, после чего вырезают зеленые побеги, которые не вызрели и будут первыми претендентами на поражение морозом.

Обратите внимание на особенности обрезки роз:

Зеленые побеги вырезают до белой сердцевины;
Срезы делают под углом, тогда в них не будет застаиваться вода;
Срез проходит над почкой на расстоянии 1,5 см;
Почка должна быть направлена на внешнюю сторону куста розы, чтобы будущий побег не вырос внутрь;
Для обрезки подойдет сухой безветренный день.

Ни в коем случае не оставляйте на участке обрезанные части растений, обычно в них зимуют споры грибов и бактерий.

Обрезка роз бывает 3 типов:

Сильно короткая, когда весь куст вырезают до основания, оставляя 2-3 почки. Такой тип обрезки подходит к сортам чайно-гибридных роз и флорибунда. Обрезают и другие сорта, если они повреждены болезнями или насекомыми-вредителями;
Средняя обрезка чаще всего применяется к староанглийским и чайно-гибридным розам, побеги укорачивают наполовину, оставляя их длину на 30 см, почек остается 4-5. Укорачивая старые побеги, дают возможность развиваться молодым и сильным;
Длинная или легкая обрезка применяется к редким сортам роз, щадящий тип обрезки дает возможность цветам появиться раньше, однако со временем кусты теряют форму.

У плетистых роз проводят санитарную обрезку, удаляя засохшие, поломанные и поврежденные ветки, здоровые побеги едва укорачивают, 2 старые плети укорачивают на 5 почек, для того, чтобы стимулировать рост побегов из почек замещения.

Правильно проведенная обрезка омолаживает куст, сохраняет его аккуратную форму, здоровье, облегчает работы по укрытию роз.

Как укрыть розы на зиму в средней полосе

Удалив листья и бутоны, розам будет дан сигнал к завершению вегетации. Однако не следует укрывать растения сразу. Все срезы и спилы должны обсохнуть. И, если стоит затяжная теплая осень в средней полосе России, то в укрытии розы могут выпреть. Чтобы не случилось гибели растений в укрытии, следует выдержать подготовленные кусты 2-3 недели при температуре до -5°С. Тогда растения полностью перейдут в спящий режим, движение соков прекратится.

В начале декабря при температуре до -7°С в центральных областях средней полосы России начинают укрывать розы. Центр куста покрывают слоем мульчи до 40 см, используют торф, перегной, компост или просто почву. Далее, организуют подстилку из опавшей листвы, лапника. Пригибают ветки и фиксируют скобами, сверху укрывают листвой или лапником. Дополнительная мера защиты: над лежащими ветками устанавливают дуги и натягивают какой-либо укрывной материал. Таким способом можно защитить от зимних морозов чайно-гибридные сорта роз, флорибунда, плетистые.

Смотрите видео о подготовке роз к зиме:

Если побеги хрупкие и легко ломаются, то их не стоит пригибать к земле, над ними сооружают укрытие из дуг, поверх которых натягивают укрывные материалы. Почву около куста покрывают мульчей.

Есть сорта парковых роз и гибридов, которые не нуждаются в организации укрытия в средней полосе России, им достаточно мульчирования почвы вокруг надземной части побегов.

В Уральском регионе зимние холода приходят раньше, поэтому кусты роз следует укрывать уже в конце октября. В середине месяца обрезают розовые кусты, удаляют зеленые побеги и бутоны, мусор убирают и сжигают. Приствольный круг покрывают слоем мульчи до полуметра.

Над кустами организуют укрытие. Если это отдельно стоящие кусты, которые подверглись короткой обрезки, то удобно использовать для укрытия деревянные или пластиковые ящики, которые сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, зафиксировав ее кирпичами или прибив рейками, чтобы порывы ветра не сорвали укрывной материал.

Еще следует обезопасить кусты от возможного появления грызунов. Мыши и крысы могут не только повредить побеги, но и корни, роя ходы. Необходимо разложить препараты для отпугивания грызунов («Крысиная смерть», креолин, которым пропитывают опилки и раскладывают около кустов под укрытием). Использование лапника при укрытии роз, также отпугивает грызунов. Есть еще народные методы: насыпать слой золы на почву или разложить кошачьи экскременты, тогда грызуны будут обходить стороной ваши посадки.

Еще один надежный и очень эффективный способ укрытия розовых кустов: дощаной или фанерный шалаш, который сверху укрыт агроволокном или пленкой. Чтобы розам было достаточно воздушного пространства, верхняя часть укрытия должна находиться на высоте 10-20 см над кустами. В таких шалашах розы не вымерзают и не выпревают никогда.

В Сибирском регионе особенностью климата является то, что зимние холода могут прийти достаточно поздно. Если розы укрыть слишком рано, то они могут выпреть под укрытием. Следует внимательно отслеживать прогноз погоды. Как только температуры опустятся до -7°С, то растения укрывают лапником, молодые экземпляры можно укрыть 5 литровыми пластиковыми бутылками с вырезанным дном и снятыми крышками.

Сибирский регион отличается большим обилием снега, который надежно укроет растения. Задача цветоводов, сохранить растения до того, как ляжет постоянный снежный покров.

Отдельно следует сказать об укрытии плетистых роз в средней полосе. Их не обрезают сильно, так как особенностью вида является то, что бутоны образуются на побегах прошлого года. Если плетистую розу подвергнуть сильной обрезке, то на следующий год вы будете лишены красивого цветения. Куст пригибают к почве, укладывают на лапник и сверху укрывают им же. Затем укрывают каким-либо материалом, который надежно фиксируют по краям. Вместо лапника можно использовать опавшую листву.

Какой укрывной материал используют цветоводы для укрытия роз в средней полосе:

Спанбонд хорош тем, что пропускает воздух, влагу, свет. Создает эффект укрытия снегом. Хорошо защищает растения в период межсезонья, когда не установились постоянные температуры. Розы не вымерзают, не вымораживается почва вокруг растения. Материал крепкий, прослужит не менее 5 лет;
Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и популярный материал, однако не дышит. Поэтому при подготовке роз к зиме, обязательно оставляют отверстия, чтобы растения дышали. Отрицательные качества полиэтиленовой пленки: не пропускает воздух, имеет ограниченный срок службы. Положительные качества: экономическая выгода, способность удерживать тепло;
Лутрасил – нетканый материал, обладает различной плотностью, для укрытия роз следует использовать плотность которого 40-60 г на 1 кв. м в 2-3 слоя. Материал хорошо пропускает свет, воздух, влагу. Для укрытия, при использовании лутрасила, совсем не обязательно ставить дуги, если плетистые розы пригибаете к земле, то под них следует подложить доски, лапник, сухую листву. Лутрасил – качественный материал, прослужит не один год, экологически чистый, экономически выгодный;
Геотекстиль изготавливают из синтетических волокон. Очень прочный, легко режется ножницами. Служит долго, не подвержен гниению;
Сухие листья хорошо защитят почву и растения от первых холодов, но листва слишком быстро разлагается, привлекая насекомых и грызунов. Как самостоятельное укрытие листья не используют. Потребуется сооружение защитного каркаса над растениями, укрытыми листьями. Листья для укрытия используют только хорошо высушенные от березы, дуба, клена. Весной потребуется время, чтобы листву убрать;
Ветки хвойных деревьев – лапник не требует финансовых вложений, прекрасно справляется со своей задачей – защитить розы от зимних холодов. Под слоем лапника создается воздушное пространство, которое хорошо вентилируется. Хвоя отпугивает грызунов;
Доски и фанера достаточно дорогой способ укрытия для роз, однако, очень надежный. Такой способ укрытия лучше использовать в регионах с холодными зимами и ветрами;
Мешковина использовалась цветоводами, когда не было других вариантов укрытия. Плюс мешковины: пропускает воздух, но минус, что сам материал может впитать влагу, тогда растения под таким укрытием могут выпреть.

Задача каждого вида укрытия создать воздушную прослойку около кустов роз, где воздух будет теплее, чем в окружающей среде.

Заключение

Подготовка роз к зиме в средней полосе начинается еще летом. Растения правильно подкармливают, лишая азотных удобрений, удаляют бутоны. Такие действия направлены на то, чтобы растения вступило в завершающий этап вегетации. Правильная обрезка, удаление побегов и листьев, завершают вегетативный сезон, розы готовы к спячке. Задача цветоводов – сохранить спящие растения, защитив их от мороза в средней полосе через организацию укрытия, чтобы в будущем сезоне вновь радоваться обильному цветению роз.

Роза – величественный и немного капризный житель сада. Сегодня мы расскажем о том, как укрыть розы на зиму. Многие сорта прекрасно зимуют и без укрытия, в то время как другие их собратья требуют особых условий зимовки. Родина этого чудесного цветка – Древний Рим, где зимы не так суровы, как в России. Минимальная температура на родине роз не опускается ниже 3 градусов тепла. И не видать бы сибирякам роз, если бы специалисты не придумали способы их укрытия на зиму.

Какие розы требуют укрытия в зиму?

Есть несколько видов укрытия роз в зимний период: сухой тип укрытия, прикопка, неполное укрытие и пр. Выбор варианта зимовки для этого растения будет зависеть от его зимостойкости и других особенностей сорта.

Холодоустойчивые сорта не нужно укрывать?

Наиболее холодоустойчивыми считаются парковые, видовые сорта и некоторые гибриды. Мнение о том, что морозостойкие розы могут зимовать без подготовки, ошибочно. Даже самые выносливые виды нуждаются в специальной подготовке к минусовым температурам.

В средней полосе и на юге России морозостойкие сорта могут зимовать без укрытия, но корневую систему все же лучше окучить дерновой почвой, ельником или сухой листвой. Все подкормки и прищипывания прекращаются к сентябрю. Перед зимой кусты обрабатываются антисептиком, обрезаются и укрываются (полностью либо частично). Полное укрытие необходимо кустам, которые зимуют в особо суровых условиях – если столбик термометра зимой опускается ниже -30 градусов.

К самым холодоустойчивым сортам относятся: Ритаусма, Golden Celebration, Пинк Гротендорст, Leonardo da Vinci, Конрад Фердинанд Мейер, Ганза, Аделаида Хутлес, Лавиния, Скаброза, Сноу Пейвмент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза, Peace, New Dawn, Black Magic, William Shakespeare 2000 и др.

Условия зимовки теплолюбивых роз

Чувствительны к холодам плетистые розы, миниатюрные, чайно-гибридные и экзотические сорта. Такие разновидности требуют особой защиты в зимний период: их необходимо утеплять сверху, окучивать, а некоторые даже полностью закапывать в грунт.

Нуждаются в основательном укрытии такие сорта, как Louise Odier, Souvenir de la Malmaison, Hybrid Gallica, Rosa Mundi, Fritz Nobis, Бурбонские розы. В условиях особо холодного климата такие розы рекомендуют выращивать в теплицах, или в больших вазонах, которые выставляются в саду только летом, а остальное время года цветы «живут» в помещении.

Когда пора укрывать розы?

Укрывать розовые кусты можно не раньше конца октября. В противном случае, температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов. К тому же, в начале осени влажность почвы повышается. Такое состояние приведет к избытку влаги и загниванию растения. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до -5 градусов.

Легкий мороз – это полезно?

Розы не боятся первых морозов до -7 градусов. Специалисты даже советуют специально дожидаться такой температуры, не укрывая кусты. Это способствует правильному введению цветов в состояние покоя, закалке стеблей и корневой системы.

Мнение специалиста: все должно быть сухим!

Опытные цветоводы предупреждают, что главное условие для успешной зимовки розовых кустов – сухое укрытие. Нельзя прикапывать розы мокрой почвой, сырой листвой или укрывным материалом. И сами кусты, и все средства укрытия должны быть сухими. Это бережет розы от размножения вредителей, гнили и плесени.

Пошаговое руководство по укрытию роз на зиму

1 этап: готовим розы к зимовке правильно

1. Еще в конце лета нужно прекратить азотные подкормки, провоцирующие рост побегов. Перед осенью можно изредка удобрять цветы калийными смесями, способствующими одеревенению стебля. Последняя подкормка должна состояться не позже сентября (в теплом климате – конца сентября). Самый удачный состав для предзимнего удобрения – калий-магнезия. Такой простой уход за розами осенью даст свои плоды.

2. Перед укрытием нужно дать розам вызреть. Для этого необходимо прекратить срезать цветы на букеты за 3-4 недели до укрывания. Это касается и молодых роз первого года, бутоны которых вы срезали все лето. Перед зимой им обязательно нужно дать отцвести, чтобы прекратить период вегетации естественным путем.

3. Практически все садовые сорта роз не имеют естественного периода опадания листвы. Поэтому, все листья нужно срезать или оборвать. Это не только введет растение в состояние покоя, но и избавит его от потенциальных очагов инфекции.

4. Прямо перед укрытием кусты следует обработать фунгицидом или раствором железного купороса, чтобы обеззаразить все надземные части растения. Земля под розами должна быть очищена от опавшей листвы, сорняков и любого другого мусора.

2 этап: Пригибание или обрезка

Не обрезать можно парковые и плетущиеся сорта. Плетистые розы и некоторые кустовые сорта, которые чувствительны к холодам, следует начинать пригибать к земле заранее, так как укладка на землю сразу может повредить или переломать одеревеневшие стебли. Так, за 3-4 недели до укрытия розы нужно начинать класть на опоры, которые постепенно опускаются все ниже.

Пригибать или обрезать парковые розы?

Многие цветоводы любят укрывать розы без обрезания, мотивируя это тем, что так растение лучше переносит зиму. К тому же, риск выбрасывания новых побегов значительно снижается, а сам куст весной раньше пробуждается и зацветает. Однако мнения не однозначны, ведь в условиях суровых зим растение зимует тем лучше, чем меньше его надземная часть. Есть еще один момент – верхняя часть стеблей может содержать бактерии и загнивать, что опасно для растения в целом. Поэтому, мы – за обрезку!

Как правильно пригибать кусты?

Если стебли плотные и не гибкие, то пригибать их нужно в несколько этапов, как сказано выше. Для нагибания ветвей можно использовать старые строительные шпильки или прутья. Они легко входят в землю, хорошо гнутся и служат много лет.
Для того чтобы стебель нагнулся без ущерба растению, можно подкопать корень розы вилами. Не нужно сильно выкапывать куст, сделайте 2-3 неполных подкопа, чтобы стебель стал подвижным. Теперь он лучше ляжет на опору для укрытия.
Куст нужно нагибать в сторону прививки, чтобы избежать разрывной нагрузки на стебель в этом месте.

Штамбовые и все плетистые розы снимаются с опоры и укладываются на землю.

3 этап: Укрывание

Как правильно укрыть розы на зиму? Это может быть прикопка, воздушно-сухой вид укрытия или обертывание.

Прикапывают кусты следующим образом: окучиваем землей корни подготовленной розы на 20-40 см высоты стеблей; верхние побеги куста засыпаем сухой листвой или накрываем лапником. Можно полностью закапывать розы в землю;
Воздушный тип укрытия предусматривает утепление корня листвой или хвоей и сооружение над розой воздушного купола из фанеры, пластика или других подходящих материалов;
Некоторые цветоводы используют способ оборачивания роз геотекстильной тканью или другим теплоизоляционным материалом.

Три лучших конструкции для укрытия роз

Для тех, кто укрывает плетистые, штамбовые и кустовые розы с прикапыванием только корней, представляем три самых популярных вида укрытия.

I. Каркасный метод

Готовые окученные кустики можно накрыть сверху каркасом. Материал, который можно использовать: металлические прутья, пластиковые листы, большие пластиковые вазоны, старые плетеные корзины, деревянные поддоны, доски и пр. Каркас сооружаем так:

Размечаем место вокруг обрезанного куста или пригнутой розы;
Формируем купол или укрытие в форме крыши из двух пластин над розой;
Если зима особенно морозная, купол можно накрыть укрывным материалом, а само растение дополнительно присыпать хвоей или листвой;
Края утеплителя прижимаются кирпичами со всех сторон, чтобы иногда проветривать укрытые розы.

Каркасные укрытия бывают разных типов:

II. Ограда с насыпью

Суть метода – сухая засыпка розы по установленной вокруг форме. В качестве ограды можно использовать сетку из нержавеющего металла, тонкую фанеру или картонные коробки. Из выбранного материала делается ограда по высоте и ширине куста. Внутрь насыпается утеплитель: сухие опилки, листва, сено и пр. Если ограда выполнена из металлической сетки, то ее можно дополнительно обернуть полиэтиленом с боков, чтобы насыпной материал не высыпался.

III. Кокон из лутрасила

Некоторые высокорослые сорта, особенно штамбовые, укрывают методом наматывания утепляющего материала на крону, оставляя стебель на опоре. При этом корень также утепляется способом окучивания. Для утепления листовой части розы, ее обматывают лутрасилом или другим утепляющим материалом. Снизу кокон подвязывают, чтобы холодный воздух не проходил по утеплитель.

Подводя итоги, можем отметить следующее: даже если ваши розы живут в условиях теплых зим (-5, -10 градусов), их следует утеплить перед морозами. Укрывание роз – это не только защита от холода, но и средство профилактики многих заболеваний (гнили, фитофтороза и пр.). Выбирайте тип укрытия, согласно сорту вашей розы и климатическим условиям вашего региона. Желаем вам красивых и здоровых розариев!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
При какой температуре укрывать розы на зиму
Нет, наверно, такого человека, который бы не любил розы. Это великолепное растение с пышным цветком и бесподобным запахом недаром является символом любви и верности. Ничего более красивого и изысканного природа не создавала.
В моем саду около пятидесяти разновидностей роз. Этот цветок не любит хозяев, которые плохо заботятся о нем. «Просто так», сам по себе, он расти и цвести не будет. Розы требуют внимания, ухода и заботы. И одна из главных составляющих ухода за этим растением — своевременное отправление роз на зимовку.
При какой температуре укрывать розы на зиму я сегодня вам расскажу. Нынешней весной все мои розочки вышли из зимнего укрытия здоровыми и почти сразу начали выпускать молодые побеги.
Содержание статьи
С чего начать при высаживании роз
Когда вы высаживаете в саду розы, сразу озаботьтесь тем, чтобы подобрать подходящее место, откуда ваше растение не придется пересаживать. Требований у розы не так много, однако соблюдать их следует неукоснительно.
Итак, розам требуется:
солнечное, открытое место, защищенное от ветров и сквозняков. Никакой полутени под деревьями, никаких продуваемых участков, и крайне желательно освещение не полуденным, а утренним либо послеобеденным солнцем;
рыхлый, питательный грунт. У роз длинные корни, которые уходят глубоко в землю, поэтому выкопать яму, положить сверху немного перегноя и посадить цветок не получится — роза не терпит глинистых и бедных полезными веществами грунт. Высаживать розу нужно на заранее подготовленный перекопанный участок. куда внесены перегной, торф и навоз;
не очень частый, но обильный полив теплой водой. Воду нужно лить под корни, если вы хотите сделать цветку душ на листья. поливайте растение вечером, чтобы в солнечный день на листьях и лепестках не оставалось капель, иначе существует вероятность ожога.
Сразу скажу, что если у вас много роз, лучше не рассаживать их по всему саду, а поместить недалеко друг от друга. Это значительно облегчит вам зимнее укрытие роз — готовить цветы к зиме значительно удобнее, если они расположены рядом.
Какой уход необходим розам
Розы — это достаточно нежный цветок, и он подвержен как инфекциям, так и грибковым заболеваниям. Вредители тоже любят розочки, и зачастую селятся на их листьях, пожирая нежные побеги.
Поэтому нужно обязательно оберегать розы от болезней и насекомых — опрыскивать специальными составами, быстро удалять поврежденные листья и побеги, не допускать перелива. из-за которого часто появляется грибок и плесень на листьях.
Землю под кустами роз следует рыхлить — это полезно и красиво. Сквозь легкий взрыхленный грунт воздух будет без труда проникать к корням роз.
Сорняки тоже следует убирать — мало того, что розы, особенно с бутонами и распустившимися цветками, гораздо красивее смотрятся, когда рядом не растет сорная трава, но и корни значительно лучше себя чувствуют, если им не приходится конкурировать за содержащиеся в почве питательные вещества с другими растениями.
Розы очень любят органические удобрения, поэтому можно вносить в землю навоз, торф, компост — этой пойдет на пользу и росту, и цветению.
Подготовка растений к зимнему укрытию
Иногда спрашивают, можно ли не укрывать розы на зиму. Это зависит от климата, в котором вы живете. В южных регионах с теплой, короткой и мягкой зимой розы, безусловно, можно не укрывать либо ограничиться просто присыпанием корней сухой листвой в конце осени. Несильные и непродолжительные морозы розы переживут без труда.
Но если вы живете в суровых северных условиях либо в средней полосе России. где зимы хоть и не очень длинные, но морозные и снежные, розы укрывать нужно обязательно. Даже если ваш цветок не вымерзнет полностью, на его цветение подмерзание скажется более чем негативно.
До укрытия на зиму розы нужно заранее подготовить, и этот процесс включает следующие манипуляции:
в начале осени, когда розы уже окончательно отцвели, нужно перестать их подкармливать и снизить полив. Если внести удобрения, когда роза вступает в период покоя, вы будете стимулировать растение к росту, и оно не успеет подготовиться к зиме;
почву под кустами нужно хорошо прорыхлить, очистить от травы и освободить ее от старых листьев, которые там лежат с лета. Влажной листвы и травы под кустами быть не должно, корни могут начать гнить. Мульчировать почву под вашими розами можно только сухим материалом — опилками, листьями, сеном;
следует внимательно осмотреть кусты на предмет заболеваний — убрать зараженные побеги, сухие стебли и листья, на которых имеется грибок. Их лучше всего унести подальше и сжечь. Ни в коем случае не следует оставлять пораженные заболеваниями части растений под кустами или рядом с ними, особенно в дождливую погоду — любая зараза очень быстро перейдет на здоровые листья и побеги.
и самый последний этап подготовки роз к зиме — правильное обрезание.
Обрезка роз перед укрытием
Розовые кусты требуют обязательной обрезки, это одно из главных условий хорошей зимовки. Основные правила обрезки сводятся к следующему:
обрезать розы нужно обязательно в сухой и безветренный день. В сырую погоду или тем более в дождь начинать обрезку не следует;
работать нужно только с очень острым инструментом, чтобы свести к минимуму повреждение стеблей. Если тупой секатор будет не резать, а сжимать стебель, роза может этого не перенести;
обрезать побеги нужно обязательно под острым углом, причем непосредственно сам срез должен смотреть внутрь куста;
побеги следует обрезать таким образом, чтобы от места среза до последней на побеге почки было не менее полутора сантиметров. Почка, в которой закладываются новые побеги, не должна располагаться слишком близко к срезу;
в отличие от среза, почка должна располагаться. наоборот, снаружи — тогда ваш куст, который начнет следующей весной выбрасывать новые побеги, станет пышным и разрастется в стороны. Если же вам нужно, чтобы растение росло вертикально вверх, и не выпускало боковые побеги, тогда, напротив, последняя почка должна располагаться таким образом. чтобы она смотрела внутрь куста.
Обрезка бывает длинной, средней или короткой. Какую обрезку следует производить — решать только вам, но следует учесть некоторые моменты.
При длинной обрезке, которая осуществляется несколько лет подряд, у роз снижается цветение. Короткая, под самый корень, обрезка хоть и омолаживает растение, однако снижает его устойчивость к морозам и такие кусты хуже переносят зиму.
Поэтому, если вы не можете решить, какая обрезка для ваших роз самая подходящая, делайте среднюю, укорачивая побеги примерно наполовину. Такая обрезка подходит практически всем сортам садовых роз, за исключением плетистых.
Как правильно укрыть розы на зиму
Примерно в середине осени, когда вы уже осуществили обрезку и прекратили полив, корни розовых кустов следует как следует окучить, чтобы над корнями был толстый слой земли. Затем сверху нужно прикрыть почву сухой травой, листвой или опилками. Главное, чтобы под укрытием не было влажной мульчи или больных частей растения.
Все листья с побегов нужно убрать, чтобы исключить возможность их гниения под укрытием.
И наконец, один из самых главных вопросов — при какой температуре розы можно укрывать? Запомните, что влагу и сырость в укрытие розы переносят гораздо хуже, чем даже достаточно сильный мороз.
Даже самые неустойчивые к холоду сорта выживут при морозе до минус пятнадцати, если заморозки не будут слишком продолжительными. А вот если вы укроете свои розы слишком рано, и наступит тепло, они легко могут выпреть под укрытием, и спасти из вам уже не удастся. Поэтому не спешите с укрытием и дождитесь устойчивых минусовых температур.
Если в вашем регионе зимы не слишком суровы. то можно просто положить на мульчу, которой вы прикрыли корни розы после окучивания, толстый слой лапника. Этого вполне достаточно, чтобы роза нормально себя чувствовала зимой.
Однако если зимой температура опускается до минус сорока, нужно сооружать капитальное укрытие. Для этого нужно пригнуть стебли розы к земле и зафиксировать их специальными крючками, либо обрезать стебли покороче.
На основание куста следует насыпать толстый слой сухой мульчи, на который кладется лапник. Затем по периметру вбивают несколько колышков таким образом, чтобы на них сверху можно было положить какой-нибудь нетканный укрывной материал типа лутрасила.
Сверху следует положить. пленку, и закрепить ее таким образом. чтобы она не пострадала от зимнего ветра и не слетела с укрытия.
Однако полностью оборачивать кусты пленкой не нужно, так как в относительно теплые зимние дни ее будет нужно поднимать с одного конца, чтобы проветрить растения и не дать им возможность начать выпревать из-за повышения температуры под пленкой. Розы должны обязательно дышать.
Открывать розы весной тоже нужно постепенно. Сначала. ранней весной. открывают торцы укрытия, затем снимают пленку, после чего убирают лутрасил и оставляют кусты стоять.
Чуть позже снимают лапник и понемногу сгребают мульчу, открывая корни. И уже после того, как вы окончательно убедитесь, что весенние заморозки не вернутся, можно сгребать с корней роз землю, которая лежит там с осени, рыхлить почву, вносить удобрения и осуществлять косметическую весеннюю обрезку.
Если вы «пришпиливали» побеги к земле. после снятия металлических фиксаторов поднимать стебли не нужно — дождитесь, когда они выпрямятся сами, естественным образом.
Если вы все сделали правильно, скоро на ваших розочках появятся многочисленные бутоны.
Когда укрывать розы на зиму на Урале: практичные советы — Freyja.su
Когда и как укрывать розы на зиму на Урале
Розы считаются капризными южными цветами, но их выращивают даже за полярным кругом. Прекрасно растут они во многих районах с очень суровыми зимними морозами, только нужно правильно подобрать сорта. А разумно организованное укрытие роз на зиму на Урале поможет комфортно жить даже в таком непростом климате. Летом цветы чувствуют себя прекрасно, о том же, как подготовить розы к зиме, нужно подумать заранее.
Когда укрывать
Нельзя точно назвать дату, когда укрывать розы на зиму на Урале, она зависит от погоды, вида и сорта растения. Обычно это происходит уже после того, как устанавливаются стабильные морозы, кратковременное понижение температуры до -5 градусов не только не приносит вреда, но способствует его оздоровлению, это не более чем закалка. Подготовка роз к зиме начинается с августа, когда полив постепенно делают реже, из подкормок исключают азот, а укрепляют растения калием и фосфором. Отцветающие в августе цветы не обрезают, созревание плодов завершает период активности и настраивает растения на подготовку к периоду покоя. В сентябре обрезают нижние листья, не созревшие побеги, которые, скорее всего, не перенесут зимы. Кусты с оголившимися у основания побегами сначала обрабатывают железным купоросом или смесью медного купороса с содой (эту смесь называют бургундской жидкостью), потом окучивают землей с песком на высоту 15 см, а сверху еще прикрывают листовым перегноем. Это делают, чтобы предохранить корни от лишней осенней влаги, можно даже накрывать кустики пленкой на время дождя.
С началом морозов, пока столбик термометра еще не опускается ниже -5 градусов, да и то ночами, розы освобождают от листвы, бутонов и цветов, растительные остатки выгребают из кустов, а сами кустики, землю вокруг них и сухие листья, прикрывающие основания побегов, опрыскивают бордоской или бургундской жидкостью для профилактики заболеваний. После этого готовят укрытие.
Специалисты говорят, что подготовка к зимовке начинается тогда, когда вы покупаете саженец и ищете ему место на своем участке. Лучше всего растут на Урале те розы, которые прививали на шиповник, а не корнесобственные, а покупать их желательно в ближайшем питомнике, тогда можно быть уверенным, что сорта районированы, значит, местный климат не станет для них испытанием.
Сажать розы нужно на небольшой возвышенности, они должны быть защищены с севера и запада от ветра стеной постройки, забором или живой изгородью, а вот с южной стороны их лучше открыть для солнышка. Правильный уход сделает розы сильными, а сильным и здоровым растениям перезимовать будет легче.
Видео «Обрезка на зиму»
Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать перед зимовкой кусты.
Какие цветы требуют обрезки
Сильно обрезать розы на зиму не нужно. У всех видов роз без исключения необходимо вырезать поврежденные и не созревшие побеги, срезать перед вступлением в зимний период листья и цветы, а побеги укорачивают только слегка. Так, чайно-гибридные розы и флорибунда укорачивают сантиметров на 10 – 20, чтобы они поместились в укрытие.

Плетистые снимают с опор, не более чем на треть укорачивают побеги, также приблизительно поступают с почвопокровными, у которых длинные гибкие стебли и даже с высокими шрабами. О том, как обрезать розы осенью существует много мнений, но сильная обрезка может плохо сказаться на цветении и всем внешнем виде куста на следующий год. Поэтому лучше вернуться к обрезке весной, тогда уже нужно будет смотреть на то, как побеги перенесли уральский мороз, и при необходимости обрезать даже растущий кустик.
Как пригнуть
Для того чтобы спрятать розовые кусты под укрытие, чаще всего побеги приходится пригибать к земле.
Подготовка плетистых роз к зиме заключается в сворачивании и укладывании побегов после обрезки. Длинные гибкие ветви почвопокровных роз тоже сворачивают и укладывают на лапник, пенопласт, доски или другую подложку.
Но те побеги, которые растут длинными, но не гнутся, как, например, у шрабов необходимо пригнуть как можно ближе к земле, если не получается на нее уложить. Это очень непростое занятие.
Если попытаться подготовленный (обрезанный и обработанный против гнили и грибков) куст с высокими прямо растущими побегами сразу наклонить к земле, это может окончиться поломанными побегами. Поэтому многие кусты начинают наклонять еще посреди августовского цветения. Высокий, толстый, может быть, уже одревесневший побег сначала нужно наклонить и закрепить достигнутое положение. Потом через неделю еще наклонить, снова зафиксировать. Только так можно без потерь постепенно приблизить все побеги к земле. Делать это легче после дождя, ближе к вечеру.
Нельзя пригибать побеги в разные стороны, правильное сворачивание – это когда верхушка приближается к точке прививки. Так получается не всегда, но нужно постараться наклонить побеги в одну сторону, так чтобы они полностью поместились под укрытие, все, что не помещается, обычно обрезают.
Чем укрывать
Свернутые или хоть склоненные побеги укладывают на подложку, сверху засыпают сухими листьями. Если на юге хватило и этого, или еще сверху стоило бы положить лапник, то на Урале розам стоит устраивать воздушно-сухое укрытие. Над окученными кустами со сложенными побегами нужно установить каркас. Его роль могут сыграть деревянные или фанерные ящики, щиты, установленные со всех сторон куста (или розария), или проволочные дуги. На них сверху укладывают крафт-бумагу, рубероид, а потом полиэтиленовую пленку. Но лучше будет использовать лутрасил, спанбонд или другой подобный материал, которые придавливают камнями или досками по периметру, чтобы ветер не смог его сдвинуть.
Качественное укрытие должно защитить зимующий цветок от холодного ветра, снега и дождя, оно должно выдержать большой вес возможного снега и не завалиться под его тяжестью. Кроме всего этого оно должно исключать возможность перегрева растения при коротких оттепелях, а этого можно достичь, только сохранив возможность проветривания. Всем этим условиям отвечает воздушно-сухое укрытие, которое будет возвышаться над кустом, оставляя достаточную прослойку воздуха.
Лутрасил не пропускает воду внутрь, но на время холодных осенних дождей хорошо бы уже соорудить такое укрытие, но не закрывать плотно, оставив с торцов его открытым, а сверху набросить пленку.
Когда дожди закончатся, пленку можно убирать. А закрывать плотно все стороны можно будет с приходом постоянных морозов. Так растения будут защищены от холода и лишней влаги, но получат достаточное количество свежего воздуха.
Видео «Укрытие роз»
Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать на зиму кусты.
Источник:
http://onlinegarden.ru/tsvetnik/kogda-ukryvat-rozy-zimu-urale.html
Укрываем розы на зиму на Урале — сроки и правила
Нежные розы требуют постоянной заботы. До некоторого времени на Урале очень не многие рисковали высаживать эти цветы, опасаясь суровых зим и резких перепадов температуры. С появлением зимостойких сортов все изменилось, но уход все равно должен соответствовать всем правилам. Рассмотрим, как укрывать розы на зиму, чтобы кусты хорошо перенесли суровые морозы.
Укрываем розы на зиму на Урале — сроки и правила
Зимостойкие сорта
Чтобы не разочароваться в посадке и выращивании роз, стоит внимательно выбирать сорт. Особую стойкость перед капризами природы показывают районированные виды, выращенные в местных питомниках.
Они адаптированы к климату, свободно переносят кратковременные заморозки до -5°, устойчивы к сильным ветрам и привычны к составу почвы, характерной для большинства районов Урала.
К таким сортам относятся:
Джон Кебот;
Квадра;
Голден Селебрейшн;
Ашрам;
Дабл Делайт;
Американ Прайд;
Артур Белл;
Джек Фрост;
Дежа вю;
Монблан;
Лавиния;
Глория Дей.
Стоит учесть: Канадские сорта более устойчивы к уральскому климату, поскольку выведены в похожих условиях.
Оптимальные сроки
НаУрале начинают подготовку к зиме с середины августа, проводят ее поэтапно.
С момента, когда столбик термометра опускается ночью до -5, можно начинать укутывать розы, чтобы сохранить их зимой. Примерное время — середина октября.
Важно: каждый год погода немного отличается от предыдущего, поэтому назвать точный срок укрывания роз не получится. Необходимо ориентироваться на среднесуточную температуру в течение 3-5 дней.
Климатические особенности таковы, что часто мороз наступают, а снежный покров не ложится еще длительное время. За этот период может пострадать корневая система кустов, поэтому ждать снега не стоит.
Но и слишком рано укрывать тоже нельзя, иначе начнут преть корни и появятся все предпосылки для грибковых заболеваний.
Подготовка к укрытию
Чтобы растение успешно перезимовало, его начинают готовить к холодам еще в августе.
Пошаговая инструкция позволяет создать оптимальные условия для длительного периода покоя осенью и быстрого начала роста весной.
В конце августа удаляют нижний ярус листьев, не затрагивая верхушки. Весь собранный материал тщательно собирается и сжигается. Вычищается приствольный круг и проводится рыхление.
Перед долгой холодной зимой необходимо создать у растения запас полезных веществ, для чего вносятся калийные и фосфорные удобрения. Азотных подкормок избегают — они провоцируют бурный рост зеленой массы, что вредно для роз в конце лета. Их приберегают для весны и периода пробуждения.
Профилактическое опрыскивание бордосской жидкостью делают в сентябре. Это гарантирует уничтожение спор и плесневых грибков, которые могли притаиться во влажной земле и на нижних листьях.
Мульчирование требуется для одревеснения основных стеблей. Используют опилки, торф, измельченную кору, хвойную стружку. Весь влажный материал, такой как листья, мелкие сорняки, перегной осенью из-под кустов убирают, заменяя на зимнюю мульчу.
Финальная обрезка — в октябре. Плетущиеся виды не трогают, у остальных укорачивают побеги до полуметра.
Розы начинают готовить к зиме в конце лета
По поводу второстепенных молодых ростков мнение расходится:
Одни садоводы рекомендуют их удалить, чтобы не тянули соки;
Другие видят в них возможность весенней замены поврежденных частей.
Полное укрытие роз проводят, когда ночью температура несколько дней опускается до -5 градусов.
Варианты укрытия и правила
Способ зимней защиты растений выбирают в зависимости от вида: для плетущихся и лиановидных сортов он будет одним, а для прямостоящих роз совершенно другой.
Предпочтение отдается водонепроницаемым материалам в сочетании с утеплителем, можно использовать каркасную конструкцию или обмотать ветки пленкой, закрепив ее бечевкой или липкой лентой.
В условиях Урала она не эффективна и используется лишь как дополнительная мера защиты.
Снега можно не дождаться до середины зимы и тогда беззащитные кусты просто вымерзнут, так и не увидев снежного одеяла. Гораздо надежнее набрасывать его на уже готовое укрытие .
Убирают сугроб с первой оттепелью, чтобы он не создавал парникового эффекта.
Каркасный способ
Полностью соответствует требованиям уральского региона.
Под такой конструкцией достаточно воздуха, сохраняется тепло и не проникает влага. Растение надежно защищено от мороза, ветра и резких перепадов температуры. Не повреждаются цветоносные почки, держится оптимальный уровень влажности.
Укрытие сооружают на основе прямоугольного каркаса из досок или ящиков и укрывной пленки. Для протяженных посадок удобно использовать дуги по аналогии с весенними теплицами.
устанавливается каркас;
укрывается нетканым материалом, сохраняющим тепло;
сверху натягивается водонепроницаемая пленка;
конструкция по краям фиксируется колышками или кирпичами, чтобы избежать парусности пленки.
Интересно: под единым укрытием, рассчитанным на несколько кустов, розы зимуют лучше.
Бескаркасный способ
Подходит для лиановидных и плетущихся сортов, а также для высокорослых видов, плохо переносящих масштабную обрезку.
Чтобы сохранить нежные кончики побегов от вымерзания, придется уделить им гораздо больше времени. Расход материала тоже будет более значительным.
Сначала вырезают старые и засохшие ветви, тщательно убирают прикорневую зону. Если побеги гнутся, то их укладывают на землю, утепляя лутрасилом или спанбондом, затем накрывают пленкой и фиксируют ее бечевкой.
Для видов, которые не обладают гибкостью, придется формировать несколько отдельных пучков, укрывают утеплителем, а потом пленкой, зафиксировав липкой лентой или бельевым шнуром.
Источник:
http://fermoved.ru/tsvetyi/kak-ukryvat-rozy-na-zimu-na-urale.html
Как ухаживать за розами осенью и правильно подготовить к зиме
Розы – настоящее украшение любого сада. Многолетняя цветочная культура требует тщательного ухода не только в течение сезона, но и осенью. Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение для роз комфортной зимовки.
В этой статье мы рассмотрим основные правила ухода за цветами осенью и подготовки к зимовке.
Что включает осенний уход за розами
Уход за розами включает в себя целый комплекс агротехнических мероприятий. Они направлены на то, чтобы цветы прошли полноценную подготовку к наступающей зиме и, одновременно, заложили основы пышного цветения в будущем году.
Во время подготовки осенью розы:
Обрезают;
Обрабатывают от паразитов и болезней;
Подкармливают специальными органо-минеральными удобрениями;
Укрывают от морозов.
Для каждой процедуры есть свои правила, которых необходимо придерживаться.
Уход за розами в разные осенние месяцы
Подготовка цветов к зиме начинается сразу после окончания цветения. Это длительный процесс, который позволит кустарнику закончить вегетацию текущего года, набраться сил перед зимой и в комфорте провести самые холодные месяцы в году.
Рассмотрим, какой уход необходимо обеспечить цветам в каждый из осенних месяцев.
Розы в сентябре
В первый осенний месяц прекращают обрывать цветы с кустарника, чтобы не проводить рост новых соцветий.
К концу месяца надо прекратить поливы, поэтому в течение всего сентября постепенно их сокращаем. Придерживаться нормы в 1 полив в неделю, потом 1 полив в 2 недели.
Вместо азотных удобрений вводим в рацион калий- и фосфорсодержащие препараты. После подкормки не забывайте рыхлить грунт.
В конце месяца обычно проводят обрезку цветов.
Розы в октябре
Если в сентябре после подкормки необходимо было проводить рыхление почвы, то в октябре это делать не нужно.
В этом месяце уже не поливаем растение, а последнюю подкормку проводим во второй декаде.
Уход за растением в это время также включает в себя укрытие растений от возможного дождя. И не забываем про обработку от болезней и обрезку кустов.
НА ЗАМЕТКУ. Если вы собирались перенести куст на новое место, то октябрь – наиболее подходящий месяц для этого.
Розы в ноябре
В ноябре цветы укрывают жители более теплых регионов. Перед укрытием розарий перекапывается и окучивается. Далее сооружается укрытие, а при необходимости на корень и вовсе насыпают полуметровый холм земли.
Подготовка роз к зиме в разных регионах
Рассмотрим, есть ли какие-нибудь особенности ухода и подготовки цветов к зиме в разных российских регионах.
Средняя полоса
В Центральной России последнюю подкормку цветов проводят в конце сентября – начале октября. Тогда же обрезают кустарник. Укрыть розарий необходимо до конца октября. Но, если осень теплая, то эту процедуру можно отложить до первых чисел ноября.
На Урале основные мероприятия по уходу за растением осенью смещаются. Так обрезку желательно провести до конца лета, а утеплить кустарники – до конца сентября.
НА ЗАМЕТКУ. На Урале суровые зимы, поэтому укрытый розарий желательно присыпать снегом.
Уход и подготовка роз к зиме в Сибири не отличается от Урала. Здесь точно также обрезают растение в конце августа, а утепляют в конце сентября – первых числах октября.
Ленинградская область
На Северо-западе России подкормку и обрезку проводят в сентябре. Мероприятия по укрытию – в первую декаду октября.
Когда проводят осеннюю подкормку роз
Перед зимой необходимо изменить рацион питания растения.
Во-первых, отменяются азотные подкормки. Азот необходим для наращивания зеленой массы и прироста побегов. Осенью это ни к чему.
Во-вторых, повышают количество калия, фосфора и магнезии. Это три элемента, которые укрепляют корневую систему куста. Также благодаря им одревеснеют побеги. Использовать допускается как сухие гранулированные удобрения, так и препараты в жидком виде.
В идеале розу необходимо подкормить несколько раз тремя разными способами:
В начале и конце сентября применяют жидкое удобрение. Оно готовится из 10 л воды, 1 столовой ложки сульфата калия, 2 столовых ложек суперфосфата и половины чайной ложечки борной кислоты.
С начала осени и до Покрова применяют состав для опрыскивания. На 10 л воды необходима 1 чайная ложка монофосфата калия и столько же суперфосфата.
В сухом виде подкормки вносят до середины октября. Перед укрытием роз рассыпьте по почве калимагнезию в гранулах и заделайте ее в грунт. Вместо калимагнезии можно использовать древесную золу.
Когда поливают розы осенью и прекращают полив
Чтобы притормозить естественный процесс вегетации роз, осенью необходимо изменить режим полива.
Сначала его просто сокращают, а вот в конце сентября – первых числах октября и вовсе прекращают поливать.
Более того, если зарядили дожди, то кусты нужно от них защитить. Для этого мастерят искусственный навес из пленки, а вокруг розария делают канавки и сток для воды.
Обрезка роз осенью, особенности процедуры
Обрезка осенью преследует сразу несколько целей:
Омоложение кустарника;
Санитарно-профилактическая обработка;
Декоративное формирование куста;
Помощь кустарнику во время зимовки.
СПРАВКА. Обрезанные розы в несколько раз лучше переносят морозы. Поэтому очень важно проводить обрезку осенью.
Обрезают побеги обязательно с помощью острого секатора, который предварительно должен быть обеззаражен спиртом. Помните, чем аккуратнее срез, тем быстрее он зарастет.
Все срезы должны быть сделаны под углом в 45 градусов. Это нужно не для декоративности, а чтобы в побегах не скапливалась жидкость и не попадала инфекция.
Срез делается не выше, чем в 1 см над набухшей, но не проросшей почкой.
Затягивать с процедурой не нужно. Кусту необходимо некоторое время, чтобы срезы зажили. Поэтому проводят обрезку в конце сентября – начале октября.
КСТАТИ. Осенью обрезать побеги можно «с запасом», а весной укоротить до нужной длины. Это делается, чтобы в случае очень суровой зимы и подмерзания побегов у розы еще остались почки, которые смогут отрасти.
Как подготовить к зиме кустовую розу
Особенности подготовки кустовой разновидности розы к зиме такие:
Укрытие проводится при наступлении первых заморозков.
Перед зимой удаляют невызревшие ветки, почки и листья.
Кустарник оборачивают мешковиной, а корни присыпают слоем земли в 20-30 см. В регионах с суровой зимой рекомендуют пригибать кусты к земле.
Подготовка к зиме плетистых роз
Для плетистых роз очень важно провести правильную подготовку к зиме, так как эта разновидность растения «разучилась» самостоятельно переходить в период покоя.
Это значит, что обязательно надо отменить полив, исключить азотные удобрения.
Также обязательна обрезка, во время которой надо обрезать все поврежденные, сухие и самые молодые побеги. Остальные — лишь слегка укорачиваются.
ВАЖНО! С плетистых роз обрывают все листья и даже черешки.
И не забудьте пригнуть побеги к земле и укрыть их. Это важная часть ухода осенью.
Как подготовить к зимовке почвопокровные розы
Вообще почвопокровные сорта способны пережить зиму без дополнительных укрытий, но все же лучше перестраховаться.
Для укрытия используют лапник или сооружают конструкцию на жестком каркасе.
Обработка роз осенью
Осень – отличное время для того, чтобы обработать розы от болезней.
Использовать можно разные препараты, но необходимо учитывать их особенности.
Например, Фитоспорин можно применять только до середины сентября, так как при холодной погоде он не действует. Обработку этим средством проводят 3 раза за 2 недели с середины августа по середину сентября.
При появлении на листьях черных пятен применяют Ридомил Голд. Этим препаратом опрыскивают растение в течение всего месяца 1 раз в неделю.
Наиболее эффективными считаются препараты типа железного и медного купороса, бордоской смеси, а также средства на основе меди (Хом, Оксихом и т.д.).
ВАЖНО! Рабочий раствор необходимо готовить исключительно в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Какие розы и когда закапывают на зиму
Каждый цветовод знает, что на зиму корни роз дополнительно присыпают землей.
Но молодые саженцы, которые еще не были посажены, закапывают полностью. Для этого выкапывают яму или траншею на 2-3 штыка. На дно укладывают розы и засыпают торфогрунтом. Зимой подсыпают песка.
Таким образом сохраняются не только корни молодого растения, но и побеги.
Когда укрывать розы на зиму
Укрыть розы нужно до похолодания. В зависимости от региона это конец сентября – середина, конец октября.
Укрытие – важнейший этап подготовки растения к зиме. Если допустить ошибку здесь, то кустарник попросту не перенесет зиму.
Оптимальным вариантом укрыть кусты является изготовление воздушно-тепловой конструкции: агроволокно на жестком каркасе из досок. Такое укрытие не даст растению замерзнуть и, в то же время, обеспечит нормальную циркуляцию воздуха, и роза не будет выпревать.
ВАЖНО! Пленка не дает кустарнику дышать, поэтому может начаться выпревание.
Также накрыть розы осенью можно еловым лапником, соломой, мешковиной и половинками пластиковых бутылок с дырками для вентиляции.
Нужно ли присыпать розы снегом?
Интересен вопрос, нужно ли присыпать укрытые розы зимой снегом.
Вообще снег – это лучшее естественное укрытие для любого растения. Поэтому ничего плохого от присыпания кустарника снегом не будет.
Частые ошибки
Использование пленки в качестве укрывного материала. Пленка не пропускает воздух, из-за чего кустарник начинается выпревать во время оттепелей.
Подкормка азотными удобрениями. Перед зимой используют калийно-фосфорные составы, а азот исключают из рациона.
Отсутствует осенний уход. Роза не проходит вообще никакой подготовки перед зимовкой.
Роза не укрывается. Кустарник не укрывается, из-за чего побеги подмораживаются.
Полив продолжается до самого укрытия. Полив кустарника необходимо прекратить заранее, чтобы замедлить вегетационные процессы растения.
Растение обрезается слишком сильно. Укорачивать побеги слишком сильно не нужно. Так роза хуже перенесет зиму.
Отсутствует обработка фунгицидами. Опрыскивание фунгицидными составами позволит уничтожить большую часть патогенных микроорганизмов.
Ответы на частые вопросы
Какой уход нужен розе осенью?
Обрезка, обработка от болезней, подкормка и сооружение укрытия на зиму.
Надо ли подкармливать кустарник осенью?
Да, уход за растением включает, в том числе, и подкормку. Но делать ее необходимо до укрытия, чтобы удобрения разложились и начали действовать.
Зачем обрезают розы при подготовке к зиме?
Есть несколько причин: для санитарных целей, для формирования куста, для омоложения, чтобы роза лучше перенесла зиму.
Заключение
Выполнение соответствующих агротехнических мероприятий по уходу позволит розам легко перенести зиму и радовать вас цветением в новом сезоне.
Своевременно проводите подготовку, а именно подкормку, обрезку и укрытие цветов, чтобы они не погибли от мороза.
Источник:
http://moyasotka.com/tsvety/sadovye/rozovye/kak-uhazhivat-za-rozami-osenyu-i-pravilno-podgotovit-k-zime.html
Как укрывать розы на зиму на Урале
Некоторое время назад из-за суровых зимних морозов и резких перепадов температуры выращивать розы на Урале решались не все цветоводы. С появлением морозоустойчивых сортов, способных пережить суровый климат, ситуация изменилась. Теперь эти нежные растения в прохладном регионе высаживают не только профессионалы, но и любители этого дела. Важно знать, как правильно укрыть розы на зиму на Урале, чтобы они смогли без проблем пережить суровое время года.
Если розовые кусты на Урале не укрыть на зиму, они замерзнут
Нужно ли укрывать розы на зиму на Урале
Учитывая особенности этого региона, известного своими морозами и резкими перепадами температуры, вопроса, укрывать розы на зиму на Урале или нет, не возникает. Процедура помогает защитить кусты от перепадов температуры и порывов ветра, предупреждая тем самым вымерзание побегов и корневой системы.
Укрывать розы на зиму можно плотной тканью
Когда нужно накрывать кусты
Чтобы обеспечить нормальные условия, нужно правильно определить время укрытия роз на зиму на Урале. Если делать это слишком рано, теплая и влажная среда может стать причиной загнивания корневой системы и развития грибковых заболеваний. А если поздно – растения рискуют погибнуть от холодов.
Готовить розы к зимовке на Урале нужно тогда, когда ночью температурный столбик в первый раз опустится до отметки — 5 °С. Это примерно середина октября.
Совет! Розовые кусты укрывать нужно сразу после снижения температуры даже при отсутствии снежного покрова. В такую погоду корневая система не защищенных от зимнего холода растений может замерзнуть частично или полностью.
Минусовая температура воздуха на Урале может быть губительной для открытых цветов, поэтому их нужно укрыть своевременно
Подготовка к укрытию
Подготовка роз к зимнему укрытию на Урале начинается примерно в конце августа и включает в себя несколько этапов:
Удаляют все нижние листья и сжигают. Это поможет избавиться от личинок вредителей, собирающихся перезимовать на вегетативных частях растения. После очищают от сорняков и старой мульчи, а потом рыхлят почву в прикорневой зоне растения. Это делают в конце августа.
Перед тем как укрыть, растения подкармливают калийными и фосфорными удобрениями. Это укрепит корни и поможет им пережить холодную зиму. Минеральные комплексы, в состав которых входит азот, провоцируют наращивание вегетативной массы, поэтому перед подготовкой к холодам использовать их для подкормки не рекомендуется.
В начале сентября розы опрыскивают бордосской жидкостью. Такая процедура поможет уничтожить собирающихся зимовать в прикорневой зоне вредителей и предотвратить развитие грибковых болезней.
Мульчируют почву в прикорневой зоне. Перед укрытием на зиму в качестве мульчи лучше использовать сухие опилки, древесную стружку, торф или измельченную кору деревьев (в идеале хвойных).
Примерно в начале-середине октября розы обрезают, укорачивая основные побеги до 50 см. По поводу обрезки боковых ветвей мнения розоводов расходятся. Одни считают, что прежде, чем укрывать цветы, их нужно удалить, потому как боковые побеги будут забирать из почвы питательные вещества и ослаблять кусты, а другие уверены в том, что если их не обрезать, то весной они могут заменить поврежденные за зиму основные стебли.
Важно! Плетистые розы перед тем, как укрыть на зиму не обрезают. Исключение составляют сухие и поврежденные побеги.
К зимнему укрытию побеги нужно правильно подготовить
Чем и как укрыть розы на зиму на Урале
Для зимнего укрытия на Урале специалисты рекомендуют использовать водонепроницаемые материалы в сочетании с утеплителем. Способ защиты роз зависит от их вида.
Каркасный способ укрытия
Самым эффективным способом зимнего укрытия во всех регионах, в том числе и на Урале, считается каркасный.
В списке его достоинств:
обеспечение надежной защиты от снега, мороза и зимнего порывистого ветра;
наличие достаточного количества воздуха, необходимого для нормальной зимовки растений;
сохраняющееся под укрытием тепло предохраняет корни и побеги от вымерзания;
сохранение уровня оптимальной влажности и невозможность попадания под каркас воды в зимний период, что существенно снижает вероятность загнивания корневой системы и развития грибковых заболеваний.
Единственным недостатком подобного сооружения можно назвать трудоемкость процедуры.
В процессе сооружения укрытия:
Устанавливают металлический или деревянный каркас. Для защиты длинных рядов роз можно использовать металлические дуги, расположенные по типу парников, или деревянные доски, а для одиночных подойдут готовые деревянные ящики.
Натягивают на каркас агроткань или другой нетканый материал, способный укрыть цветы и сохранить тепло.
Накрывают каркас с тканью полиэтиленовой пленкой и закрепляют конструкцию при помощи колышков, кирпичей или камней. Можно присыпать ткань по периметру слоем почвы.
При помощи каркасного сооружения можно укрыть на Урале как плетистые розы, так и прямостоячие.
Важно! Под большим каркасом, рассчитанным на несколько кустов, растения зимуют лучше, чем под одиночным.
Каркас для укрытия цветов может быть любой формы, в зависимости от площади поверхности грядок
Бескаркасный способ укрытия
Плетистые розы на Урале можно укрыть бескаркасным способом.
Сначала делают санитарную обрезку, в процессе которой удаляют старые, сухие и поврежденные побеги. После этого тщательно очищают почву в прикорневой зоне растения и мульчируют. По окончании проведения таких подготовительных процедур можно укрывать кусты.
побеги снимают с опор и осторожно укладывают на землю;
укрывают растение специальным теплоизоляционным материалом типа лутрасил или спанбонд;
натягивают пленку и надежно ее фиксируют.
Такой способ используют для укрытия плетистых роз с гибкими побегами.
Если стебли роз плохо гнутся, их можно разделить на несколько пучков, а потом завернуть каждый в утеплитель и полиэтилен
Рекомендации
Чтобы розы нормально пережили зиму, опытные цветоводы рекомендуют:
Использовать зимнее укрытие, которое состоит из двух слоев ткани и полиэтиленовой пленки, а после этого надеть еще и мешок для мусора.
Защищать при помощи каркасного сооружения рекомендуется только прямостоячие экземпляры.
Когда выпадет снег, желательно набросать его на зимнее укрытие. С наступлением весны сугроб убирают для профилактики перегрева и переувлажнения корней и стеблей.
Примерно за неделю перед подготовкой к зимовке розы прекращают поливать и подкармливать.
Укрывать цветы лучше в сухой солнечный день, а освобождать весной, но в пасмурную погоду. Это поможет избежать ожогов.
С наступлением первых теплых дней можно убрать снег и полиэтиленовую пленку. Теплоизоляционный материал и мульчу снимают только после того, как на Урале установится стабильно плюсовая температура.
Укрывной материал не должен пропускать воздух и воду
Заключение
Если укрыть розы на зиму на Урале по всем правилам, они нормально переживут холода и в следующем сезоне снова порадуют пышным цветением. А справиться с зимней защитой сможет даже начинающий цветовод.
Источник:
http://u-florista.ru/roza/kak-ukryvat-rozy-na-zimu-na-urale.html
Зимовка роз на Урале и в Сибири
Впереди зима. Какой она будет — морозной или «гнилой», никто наверняка не скажет. Как помочь растениям пережить эту пору, ведь среди них есть и не слишком выносливые?
Зимовка роз — дело деликатное. Тут важна не только конструкция укрытия. Нужно обратить серьезное внимание на «вход» растений в зиму и «выход» из нее. Расскажем о том, как сохранить «царицу с норовом».
Как подготовить розы к зиме на Южном Урале
Речь у нас пойдет о чайно-гибридных розах. Сразу заметим, что на исход их перезимовки сильно влияют условия выращивания: как правило, лучше зимуют мощные экземпляры.
Готовить розы к зиме начинают примерно с середины августа. Полив и подкормки прекращают, кусты окучивают на высоту 10-15 см сухим листовым перегноем (при этом даже в весьма дождливую погоду влага не проникает глубже чем на 1-2 см). Предварительно за 5-7 дней ту часть побега, которая уйдет под перегной, очищают от листьев и опрыскивают 2% -ным раствором бордоской или бургундской жидкости (она меньше забивает распылитель опрыскивателя). Бургундская жидкость -смесь медного купороса и соды (кальцинированной или кристаллической). Готовят ее так: 200 г медного купороса заливают 5 л воды, в другой посуде 200 г соды разводят в 5 л воды. Затем оба раствора сливают в емкость и добавляют 10 л воды.
Для защиты от ночных заморозков, а в дождливую погоду и днем, розы закрывают пленкой. В сухую теплую погоду ее приоткрывают, чтобы температура в тепличке не поднималась выше 25°. Перестают срезать цветы, а также удалять увядшие головки, давая возможность завязаться плодам. Не выщипывают и бутоны. Этот агротехнический прием предотвращает развитие побегов.
УКРЫТИЕ ПО-СИБИРСКИ
Многие цветоводы укрывают зимующие многолетники сначала опавшим листом, а сверху — пленкой. Некоторое время я тоже так поступала, но затем стала делать наоборот. Ведь поздней осенью на остатках растений все равно образуется иней, а к весне нарастают еще и крупные кристаллы льда. Стебли и листва под пленкой как бы стоят среди них не придавленные, хотя сверху и лежит толстый слой листвы. При таком чередовании укрывных материалов весной не надо выгребать с земли полусгнившие листья. Раньше, как бы аккуратно я это ни делала, все равно что-то обрывала и повреждала. И еще, если пленка уложена на листья, она — прекрасный аккумулятор тепла после таяния снега. А весеннее солнце сильное, вот вам и выпревание. И наоборот, находящаяся на пленке листва плохо пропускает как тепло, так и холод, температура под ней меняется гораздо медленнее. Пока листья не прогреются, растению не страшны даже зимние оттепели.
По краям листвы я еще подкладываю лапник, который защищает растения от мышей. Кстати, правильно определить момент снятия такого укрытия легко. Отодвинешь в сторону теплую «шапку» и смотришь сквозь пленку: если кристаллы льда растаяли, значит, пора. В нашем климате именно такой способ себя оправдывает.
В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) с нижней части побегов полностью удаляют листья. На каркас устанавливают по бокам деревянные или фанерные щиты высотой 30-40 см. За 8-10 дней до окончательного укрытия розы обрезают на 30 см от уровня почвы, листья, оставшиеся на укороченных побегах, обрезают, удаляют все слабые, невызревшие и направленные в середину куста ветви.
Растения на зиму укрывают после того, как грунт промерзнет на глубину 5-6 см. Перед этим почву вокруг кустов и щиты опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. На щиты поперек укладывают два ряда сухих досок толщиной 2,5 см, получается как бы большой перевернутый вверх дном ящик. На доски настилают два ряда картона, два слоя рубероида и, чтобы их не сдуло ветром, кладут несколько кирпичей. Когда выпадет первый снег, его собирают и засыпают с боков нижнюю часть укрытия. Зимой оно целиком оказывается под снегом.
Как открывать розы весной
Причина плохой перезимовки роз — чаще не морозы, а большая влажность воздуха под укрытием, а также слишком раннее или быстрое освобождение от зимней защиты (когда, несмотря на теплую погоду, земля под укрытием еще промерзшая). В конце марта следует начинать открывать лишь вентиляционные отверстия в боковых щитах, позднее — приподнимать с одной стороны часть досок на импровизированном потолке. При временном возврате холодов, если температура наружного воздуха опускается ниже минус 8°, вентиляцию прекращают. Но весна берет свое, с каждым днем становится все теплее, и постепенно зимние «одежки» снимают одну за другой: вначале убирают картон,затем рубероид, и наконец, доски с потолка. Окончательно укрытие разбирают в двадцатых числах апреля, выбрав вечер пасмурного дня, так как резкая смена температуры, влажности и освещенности вредна. Но на открытом воздухе розам оставаться еще рано, их пока держат под пленкой.
Разокучивают и обрезают кусты после того, как оттает грунт. Перегной отгребают и равномерно распределяют по всей площади розария. До того как почки тронутся в рост, опрыскивают кусты, почву вокруг них, боковые щиты 1 % -ным раствором медного купороса. Если не успели, можно позднее обработать 1%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости.
Весенняя обрезка роз
Весеннюю обрезку делают обычно на 3-5 глазков, после чего розы поливают, не жалея воды, а через 3-4 дня поливают повторно. Еще через 2-3 дня дают жидкую подкормку удобрениями, содержащими микроэлементы. Когда почва слегка подсохнет, ее рыхлят (не перекапывают, чтобы не повредить корни) и мульчируют перегноем, содержащим куриный помет (слоем 10-12 см). В десятых числах мая делают жидкую подкормку коровяком, добавляют 20-25 г суперфосфата и горсть древесной золы на одно ведро настоя. Примерно раз в неделю поливают. В теплые дни пленку на каркасе приоткрывают настолько, чтобы температура под ней была около 25° (не выше 30°). Снимают ее с каркаса в начале июня, когда минует опасность возврата холодов.
Зимовка роз на Среднем Урале и в Сибири
Для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда губительны температуры ниже минус 8-12°. Их корневая система (у корнесобственных экземпляров) очень чувствительна к морозам и погибает уже при минус 3°, привитые, конечно, более выносливы. Важное значение при защите от вымерзания имеет толщина снежного покрова. Но снег хорошо «греет», когда он свежий, пушистый, стоит ему уплотниться -пиши пропало. К тому же имеет значение, в каких условиях образуется устойчивый снежный покров. В одни годы снег ложится на талую почву, в другие — на сильно промерзшую. В первом случае при тщательном укрытии кусты подопревают, во втором — они нередко замерзают в начале зимы.
В практике используется окучивание и засыпка листом, сосновым лапником, торфом, хвойными опилками (непременно сухими, иначе они не смогут быть хорошей преградой холоду). Но так как оттепели возможны даже на Урале, поверх еще стоит положить полиэтиленовую пленку. В начале сентября до наступления заморозков ниже минус 30° к основаниям побегов подсыпают землю на высоту от 10 см (у низкорослых сортов) до 30-40 см (у сильнорослых сортов). С приходом устойчивых холодов и при подмерзании почвы (примерно в конце октября) розы укрывают окончательно. Кусты обкладывают лапником, сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см и застилают его полиэтиленовой пленкой.
К началу весны укрытие уплотняется, и сквозь него плохо проникает воздух, поэтому с установлением положительных температур от кустов отгребают весь снег. Затем по мере оттаивания почвы в слое утепляющего материала осторожно проделывают отверстия, открывающие доступ воздуху, и побеги быстро обсыхают.
Когда установится теплая погода (середина апреля), розы полностью открывают, обрезают и защищают от солнечных ожогов сухим листом, еловым лапником, бумагой или ящиками. Притенку убирают, когда появятся молодые побеги. Это лучше делать в пасмурную погоду. При угрозе падения температуры ниже минус 4° розы слегка окучивают землей и накрывают либо плотной бумагой, либо полиэтиленовой пленкой, под которыми на 2-3° теплее по сравнению с окружающим воздухом.
Весной с наступлением тепла розы быстро трогаются в рост. Но на Урале холода могут вернуться не только в апреле-мае, но и в июне, причем температура падает до минус 5° (иногда до минус 11°). Поскольку розы находятся в фазе активного роста, страдают листья, а у некоторых сортов — даже молодые побеги. Такие повреждения особенно опасны для ослабленных, плохо перезимовавших кустов — часть их погибает, остальные не зацветают. А для окулянтов поздние заморозки — и вовсе беда, особенно в стадии 1-3-го листа (у большинства из них полностью погибает надземная часть). У побегов с пятью и большим количеством листьев страдают лишь 1-3 верхних. Поэтому пленочное укрытие роз не убирают до середины июня, лишь приоткрывая его в теплые дни.
Так что для роз на Урале зима, можно сказать, кончается летом.
А. Савченко г. Минеральные Воды
Источник:
http://vsevogorod.ru/sad/cveti/rozi/zimovka_roz_na_urale_i_v_sibiri.html
Когда укрывать розы на зиму на Урале?
Зимы в средней полосе России непредсказуемы. Иногда до декабря стоят плюсовые температуры, иногда ударяют трескучие морозы. Такой перепад температур губителен для неподготовленных и незащищенных растений. Многие садоводы ограничиваются лишь элементарным уходом за садовыми розами, не задумываясь о подготовке кустов к зиме. Очень важно правильно организовать укрытие роз на зиму. На Урале эта агротехническая процедура требует особого внимания из-за специфики погодных условий.
Почему необходимо укрывать розы на зиму на Урале
Некоторые сорта роз могут зимовать и без укрытия. В остальных случаях нужно принимать во внимание зимостойкость вида и конкретные погодные условия.
Советуем к прочтению другие наши статьи
Укрытие необходимо для таких целей: уберечь корневую систему от чрезмерной влаги; сделать перепады температуры менее ощутимыми; предупредит вымерзание веток; создать более благоприятный климат. Но перед тем как укрыть розы, нужно провести ряд дополнительных мероприятий – осеннюю подкормку, обрезку, обработку и окучивание.
Какие сорта роз лучше выбрать для климатической зоны Урала
Наиболее устойчивыми к зимним заморозкам считаются сорта роз из групп: парковые, флорибунда, миниатюрные, плетистые, полиантовые. Но есть положительный опыт в выращивании в климате Урала и теплолюбивых чайно-гибридных роз. Есть сорта, выведенные в Канаде, специально для их условий климата, также отличающегося суровостью в зимнее время.
Также для выращивания в суровых климатических условиях предпочтение отдают привитым розам, причем прививку рекомендуется заглублять. Объясняют это тем, что подвоем здесь является шиповник, который отличается высокой выносливостью .
Сорта выбирают не только по показателям морозоустойчивости, но также и по выраженному иммунитету к различным заболеваниям. Потому что длительная весенняя оттепель иногда гораздо опаснее морозов из-за риска развития заболеваний.
Даже если в характеристике сорта розы указано, что может зимовать без укрытия, лучше перестраховаться. Поскольку это означает лишь то, что растение может зимовать естественным образом, предполагаемо, под снежным сугробом. Но надежда на то, что зима придёт должным образом: сначала выпадет снег, а потом ударят морозы – это риск. Если сильное понижение температуры будет ещё до обильных осадков, то даже зимостойкие кусты могут погибнуть или будут долго восстанавливаться на следующий сезон.
Когда укрывать розы на зиму на Урале
Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.
Подкормка роз перед укрытием на зиму на Урале
В первую очередь, растения необходимо подкормить. Удобрения, содержащие азот, для осенней подпитки роз не годятся, поскольку они вызовут буйный рост зеленой массы. Лучше всего использовать калийно-фосфорные подкормки, чтобы до наступления холодов побеги смогли хорошо вызреть.
Указанные ниже нормы удобрений разводят в 10 литрах воды. Этого количества хватает на четыре квадратных метра. Для первой осенней подкормки в первых числах августа под растения вносят:
суперфосфат — 25 г;
борную кислоту — 2,5 г;
сернокислый калий — 10 г.
Вторую подкормку проводят в начале сентября суперфосфатом (15 г) и сернокислым калием (15 г). Разводят также в десятилитровом ведре.
Обрезка роз перед укрытием на зиму на Урале
Еще совсем недавно цветоводы придерживались мнения, что осенью кусты роз непременно следует обрезать, оставляя пеньки около 30 см, с 5-7 почками на побеге. Теперь распространена другая методика: осенью ветви пригибают к земле, надежно фиксируя их, а затем укрывают на зиму. Обрезка проводится в щадящем режиме, по мере необходимости: вырезают сухие, больные и совсем старые, негибкие, препятствующие укрытию ветки, а также невызревшие побеги-жировики. Считается, что осенняя обрезка отнимает у растения силы, требует огромных затрат для их восстановления. Необрезанные осенью кусты лучше переносят зиму, а весной быстрее начинают расти и зацветают раньше.
Осенью целесообразно подрезать ветки, если они мешают укрытию и могут сломаться при попытке пригнуть их. Обрезку делают только на высоту укрытия с поправкой на сорт (существует разница в обрезке плетистых, чайно-гибридных роз и т.п.).
Обрезать розы лучше в середине — конце октября, пока морозы не нагрянули, но основное тепло уже позади. С обрезкой не стоит спешить, иначе почки проснутся, а побеги снова тронутся в рост. Срезы на толстых ветках полезно обработать садовым варом, а тонкие — зеленкой.
Опрыскивание роз перед укрытием на зиму на Урале
Обязательно обрызгайте ваши розовые кусты средством от вредителей — розы очень склонны к заболеваниям и притягивают к себе разнообразных любителей полакомиться — от слизней до паутинного клеща.
И старые дедовские способы типа мыльного раствора или табака зачастую не помогают. Лучше всего приобрести в магазине железный купорос или бордосскую жидкость.
Полезные статьи для садоводов и огородников
Не жалейте раствора, тщательно проливайте и стебли, и ветви, и даже почву над корнями.
Самые надежные способы укрытия роз на зиму на Урале
Можно применять разные способы, но в любом случае укрытие должно быть воздушно-сухим. Если кусты растут разрознено, требуется отдельное укрытие для каждого из них. Когда есть картонные коробки или деревянные ящики, ими укрывают куст, затем накрывают пленкой, края которой надежно прижимают к земле кирпичами.
Самый простой и доступный способ – обмотать каждый кустик укрывным материалом в 4-5 слоев, обвязать бечевкой, сверху надеть большой пакет (можно использовать предназначенный для мусора). Когда выпадет снег, его сгребают поближе к кустам, устраивая своего рода снежное одеяло. После таяния снега пакеты снимают, но укрывной материал не убирают до наступления устойчивого тепла.
Совет: Укрывать розы следует в сухую погоду, убирать пленку – в пасмурную, чтобы молодые побеги не обгорели на солнце. При этом не следует убирать от основания куста слой опилок или торфа до наступления тепла.
Когда кустов много и они расту рядами, удобно укрывать их с помощью дуг. Чаще всего используются металлические дуги, но в последнее время в продаже появились удобные пластиковые. Участок очищают от листьев, если требуется – укорачивают стебли по высоте дуг. Дуги устанавливают крест-накрест и хорошо закрепляют в земле.
Сверху накрывают двумя слоями лутраксила или спанбонда. Поверх лутраксила для надежности расстилают полиэтиленовую пленку и закрепляют ее дугами. Использование лутраксила без пленки может привести к тому, что во время оттепели внутри укрытия появится влага, которая при морозе образует на растениях слой льда.
Обеспечивая своим розам правильную зимовку на Урале, вы сохраните их для будущего цветения здоровыми и сильными. Только уход в течение всего сезона поможет поддерживать розарий в великолепном состоянии и даст возможность наслаждаться ароматом и красотой изящных цветков.
Источник:
http://mir-ogorodnikov.ru/kogda-ukryvat-rozy-na-zimu-na-urale/
Укрываем розы на зиму, уберегая их от морозов
Прежде чем укрывать розы на зиму, нужно четко понимать, какой сорт цветов украшает вашу клумбу – это необходимо для того, чтобы правильно осуществить их защиту от морозов. Некоторые сорта роз можно присыпать листьями, которые будут держать тепло и защищать от влажности, другие достаточно укрыть лапником.
Розы на зиму – уход перед зимовкой
Решая вопрос о том, как укрыть розы на зиму, чтобы они все также радовали пышными цветами, нужно не лениться и осуществить все пункты иструкции. Изначально кусты обрезают до высоты примерно 50 см для удобного укрытия, чтобы в дальнейшем не травмировать стебель. Секатором удаляют все оставшиеся листки, бутоны, сухие стволы. Возле корневой системы необходимо удалить все сорняки, а землю вокруг куста роз можно посыпать золой, которая защитит растение от вредителей. Весь ствол желательно обработать медным купоросом или бордоской жидкостью, дабы предотвратить грибковые заболевания.
Если побеги роз невозможно пригнуть к земле, тогда не стоит мучить стебли. Достаточно будет и окучивания – актуально для полиантовых, чайно-гибридных роз и цветков из группы флорибунда. Плетистые розы освобождают от опор, обрезают и скручивают побеги, пришпиливают металлическими крючками к земле, а потом сверху накрывают любым имеющимся материалом. Плетистые розы, имеющие прямостоящие побеги, стоит осторожно пригибать к земле, чтобы не сделать надлом в месте изгиба. Для них предпочтительно укладывать на сторону, которая противоположна изгибу побегов.
Штамбовые розы также аккуратно пригибают к земле, пришпиливая деревянными шпильками, плотно накрывая сверху рубероидом, мульчбумагой, толем, нетканым материалом. Если крона не гнется, то ее укутывают лапником из ели или плотной бумагой.
О поздноцветущих розах также не стоит забывать, хоть им как раз морозы не так страшны. Такие цветы также лучше укрыть на зиму с помощью окучивания или елового лапника. Опилки использовать не стоит, так как они могут в дальнейшем покрыться льдом – это неблагоприятно сказывается на корнях.
Как и когда укрывать розы?
Чтобы осуществить укрытие роз на зиму, нужно не только подготовить материал для защиты, но и проделать несколько других процедур:
аккуратно распушить землю вокруг роз, чтобы не сломать их и не повредить корневую систему;
сделать окучивание – то есть сформировать бугорок высотой около 35 см, который может либо полностью укрыть куст, либо оставить часть его наружу;
укрыть ветви роз – осуществлять это нужно в сухую погоду, желательно при замерзшей земле, толщина укрытия, состоящего из сухих листьев, колючек сосен и прочего укрывного материала составляет 10 см;
оборвать листья и обрезать ветки, чтобы предотвратить зимой процесс теплоотдачи, который неблагоприятно сказывается на растениях при низких температурах.
После осуществления описанных выше процедур, помогающих разобраться в вопросе: как подготовить розы к зиме, можно приступать к непосредственному укрытию. Розы должны как можно больше побыть на свежем воздухе, поэтому заниматься укрытием оптимально во второй половине ноября, когда могут появляться первые морозы, но погода еще сухая.
Материал для укрытия роз
Не менее важно разобраться, какой материал использовать, чтобы укрыть розы на зиму. Для спасения красавицы сада от морозов используют разные приспособления:
листья – это самый распространенный материал, который используют для укрытия роз. Но листья склонны к гниению, поэтому могут пропускать холод к корневой системе, создавая испарение влаги. В данном случае лучше использовать дубовые листья, мало склонные к быстрому гниению;
садовая земля и снег – действенный метод спасения роз от морозов. С помощью окучивания можно насыпать большое количество грунта, а после наступления зимы выпадение снега является вторым защитным слоем – это сочетание выбирают многие садоводы, особенно для плетистых роз;
еловый лапник – часто применяемый способ, предотвращающий цветы от перепревания, которое может произойти в том случае, если розы укрыты листьями;
полиэтиленовая пленка – дает хорошие результаты, когда кустов много. Окученные кусты нужно пригнуть к земле в виде арок. Как только начнутся холодные дожди, поверх пригнутых растений укладывается пленка, открытая с торцов для проветривания. Чтобы вода не затекала внутрь, по периметру выкапываются небольшие канавки. Когда земля промерзает, полиэтилен можно снять и наложить сверху рубероид, накрытый пленкой сверху и закрытый с торцов.
воздушно-сухой способ защиты – парник, сооружаемый из досок, на который натягивается пленка или ткань. Таким укрытием можно охватить не один куст и надежно защитить растение от поломок из-за тяжелых груд снега. Способ удобен, когда имеется много кустов и применяется в регионах, где зимы холодные, но малоснежные.
До наступления постоянных морозов укрытие для роз сооружать не нужно, так как растения перепреют при теплой погоде. А вот когда ночная температура будет достигать -5 градусов, кусты можно смело присыпать землей. Рыхлость земли имеет существенное значение, поэтому следует разбить все твердые куски – это обеспечит растениям воздухопроницаемость.
Какой тип укрытия выбрать для своих роз – личное дело каждого садовода. Главное, чтобы вы не забыли о них позаботиться, и тогда благополучная зимовка повысит шансы выживания кустов роз.
Тщательно нужно прикрывать не только корневища растения, но и места прививки, дабы предотвратить их от вымерзания.
Укрытие роз на зиму в подмосковье
Роза — это главное украшение любого сада. А как восхитительны плетистые сорта растения! Однако, к ним необходим особый подход, ведь известно, что растение тяжело переносит холодную зиму и не каждый куст может пережить лютые российские морозы, поэтому на зиму необходимо укрытие розам.
Нередко на упаковках пишется, что сорт зимостойкий. Неопытные садоводы, живущие в Подмосковье, «клюют» на него и не укрывают розовые кусты на зиму. В итоге цветы безвозвратно потеряны. Ведь зимние морозы и оттепели губят не только почки, но и корневую систему. О том, как укрыть розы на зиму в Подмосковье, какими укрывными материалами воспользоваться, расскажем в статье.
Когда укрывать розы в Подмосковье
Одна из причин плохой перезимовки роз — раннее их укрытие на зиму. Особенность биологии роз состоит в том, что они при хорошем увлажнении и благоприятной температуре продолжают жизнедеятельность. Если их в это время укрыть, почки могут погибнуть — выпреть. На зимостойкости и выживаемость роз отрицательно сказывается резкое внезапное понижение температуры, когда растение находится в стадии активного роста.
Свежие статьи о саде и огороде
Поэтому еще с августа надо начинать готовить розы к укрытию — прекратить рыхление, полив, подкормки растений азотными удобрениями и ограничить обрезку отцветших побегов. Длительное отсутствие дождей — считай, в течение всего сентября — способствовало хорошему вызреванию древесины роз. Чтобы ускорить и улучшить этот процесс, следует на кусте оставлять два-три несрезанных цветка с тем, чтобы образовались плоды. Именно при их наличии кусты лучше дозреют, побеги одревеснеют. Полив в это время проводить не следует.
Процесс приостановления роста происходит при минусовых температурах. Поэтому перед укрытием растений на зиму их надо 10-12 дней выдержать при температуре минус 2-5 градусов. Так они лучше перезимуют. Чаще всего оптимальным сроком укрытия роз, даже в центральных областях, является примерно первая или вторая декада ноября.
Обрезка роз в Подмосковье
Осенняя обрезка для роз наиболее важная. Именно благодаря ей в следующем году побеги и бутоны будут обеспечены достаточным количеством света, им будет доставать воздуха, будет повышена в целом зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Также пред зимняя обрезка стимулирует развитие молодых сильных побегов и закладку новых бутонов.
Важно! Обязательно нужно удалять не вызревшие бутоны, старые, ослабленные и больные ветки.
Осенняя обрезка проводится по следующим правилам:
все работы выполняются остро наточенными продезинфицированными инструментами. Тупые инструменты травмируют кору и древесину побегов, создавая благоприятные условия для проникновения и развития инфекций;
толстые стебли отпиливают ножовкой;
срез делают в 0,5-1 сантиметре над здоровой набухшей почкой, обращенной наружу – внешней почкой;
срез обязательно делают косым (45 0), чтобы на нем не скапливалась влага;
оптимальные сроки осенней обрезки – вторая половина октября. Делают обрезку при солнечной и безветренной погоде.
Важно! Все срезы нужно сразу обработать толченым древесным или активированным углем.
Свежие статьи о саде и огороде
При проведении обрезки роз учитывают их сортовую принадлежность, поскольку разным сортам требуется разная обрезка:
Короткая обрезка, после которой на побегах остаются по 2-3 спящие почки, рекомендуется для полиантовых роз, у которых ветви сильно кустятся.
Средняя, или умеренная обрезка, при которой избавляются от всех слабых и непродуктивных побегов, а высота остающихся веток обычно составляет 25-30 сантиметров, применяться для пернепианов, чайно-гибридных роз и других групп.
Длинная обрезка, при которой удаляется примерно треть побега, а на оставшейся части располагаются 8-10 почек, применима к бенгальским розам, старинным сортам, английским и парковым розам, высокорослым чайным гибридам.
Почвопокровные розы на зиму не обрезают, за исключением удаления слабых, сломанных и больных побегов.
Мелкоцветковые розы также обрезке не подлежат, у них только слегка подрезают кончики побегов, прищепляя таким образом точку роста.
Штамбовые розы обрезают в соответствии с их видовой принадлежностью.
Основные способы укрытия роз в Подмосковье

В этом вопросе садоводы проявляют русскую смекалку и сообразительность, особенно в выборе подсобных материалов. Некоторые используют для подсыпки земли старые шины. Мастерят зонтики, укрывают пластиковыми ящиками с отверстиями, делают специальные короба.
Используют укрытие:
землей и опилками;
лапником;
воздушно-сухое укрытие неткаными материалами.
В магазинах для садоводов тоже предлагают, в ассортименте, разного рода каркасы. Но большая часть любителей роз используют строительные сетки, изготовленные самостоятельно парниковые дуги и т. д.
Ранее заготовленная сухая земля, торф, песок и опилки смешивают и насыпают в прикорневую область куста. В среднем на один куст уходит ведро смеси. Сверху можно прикрыть сухой листвой, лучше дубовой потому, что она не перегнивает. В ноябре, когда начинаются первые морозы, накрывают еловым лапником. В течение зимы набрасывают на куст снег.
Альтернативой такому способу может служить оборачивание растения неткаными материалами для утепления растений, мешковиной, соломой. После того, как окучили и присыпали смесью куст, его заворачивают в эти материалы, обвязывают, неплотно, шпагатом или веревками. Этот способ больше всего подходит для кустов с жесткими стеблями, которые трудно согнуть. Либо для растений со щадящей обрезкой.
Щитовой способ укутывания роз в Подмосковье
Щитовой способ укутывания розовых кустов на зиму в Подмосковье применяется в том случае, если необходимо укрыть вьющиеся розы или несколько обычных растений сразу. В этом случае вьющиеся сорта пригибаются к земле и аккуратно улаживаются на, заранее выстеленный, лапник. Можно также дополнительно фиксировать кусты проволокой, вогнав концы в землю.
Дальше поверх зафиксированных стеблей на равных расстояниях устанавливаются соединенные попарно металлические трубки или колья. Сверху на колья монтируется покрытие. Здесь может быть два варианта:
деревянные щиты подходящего размера;
стеклоткань или другое прочное полотно.
Если используются деревянные щиты, внутри полученного домика устанавливаются распорки, предотвращающие обвал при большом количестве осадков. Поверх щитов также можно расстелить пленку.
Боковые стенки домика углубляются в грунт для надежности фиксации, а их основание присыпается слоем земли на 3-5 см. Треугольные торцы полученной конструкции также закрываются пленкой или стеклотканью. Полотно спускается к земле, где также фиксируется землей.
Плюсом такого варианта укрытия является постоянная температура. А выстеленный на грунт лапник предотвращает появление инфекций и грызунов. Что же касается минусов, то здесь следует выделить низкое значение проветривания. Чтобы исправить ситуацию, накрывной материал на одном из свободных торцов в погожие дни закидывается на домик, позволяя розе дышать.
Воздушно-сухой способ укрытия роз в Подмосковье
Сейчас появляется много новых материалов, которые продаются в строительных магазинах, они выгодно отличаются от всех других способностью пропускать воздух и часто свет, но задерживать влагу. Для сохранности растений зимой хорошо использовать нетканые материалы вроде лутрасила, спанбонда или пароизоляционных мембран. Внешне они напоминают флизелин, бывают разной плотности. Лутрасил интересен тем, что он пропускает пары влаги, но задерживает капли, это очень удобно для укрывания роз – под ним не будет собираться конденсат, а сквозь него сверху проходит свет, но не вода.
Лутрасилом нельзя укутывать каждый побег, лучше накрыть им весь куст или даже клумбу, пусть рядом с розами зимует целая компания многолетников.
Он покажет свои наилучшие качества, когда между ним и растениями будет воздушная прослойка. Самый хороший способ – соорудить подходящий каркас, накрыть его лутрасилом (нужно взять самый толстый да еще свернуть вдвое) так, чтобы можно было оставить торцы открытыми, и всю зиму иметь возможность приоткрывать для проветривания и проверки состояния растений.
Укрывать кусты рекомендуется в сухую погоду, корни и побеги нужно прикрыть сухим материалом, даже если это просто земля с песком. Это бывает трудно сделать, если осенью зарядят дожди. А такой каркас с лутрасилом наверху может отлично закрыть розы от дождя, закрыть же плотно такое укрытие можно и попозже, пусть постоят цветы, как под зонтом.
Свежие статьи о саде и огороде
Укрытия роз в Подмосковье джутовыми мешками
Такой вариант защиты растений является наиболее экономичным. Куст растения укрывается сверху мешком. Дно в мешке разрезается, а внутрь засыпаются ветки хвойных деревьев. Количество лапника должно быть не большим, чтобы сохранялась достаточная аэрация. Но вместе с тем, слишком маленький слой веток обеспечит слабое прогревание растения внутри, что может привести к его гибели.
После того, как мешок наполнен верх мешка складывается так, чтобы колпак получился в виде конуса. Дальше вся полученная конструкция обвязывается веревкой по спирали сверху-вниз. В особо морозное время такое укрытие можно дополнительно защитить слоем пленки. Применим такой способ практически для любого сорта цветка.
Видео «Правильные методы укрытия роз на зиму»
Из видео Вы узнаете, как лучше всего урывать кусты на зиму.
Каркасное укрытие плетистых роз в Подмосковье
Под плети укладывают лапник или опавшие листья. Эти материалы воздухопроницаемые, розы не будут задыхаться от недостатка кислорода. Нежелательно засыпать кусты опилками, соломой или сеном, поскольку они впитывают воду и приведут к образованию конденсата.
Сверху на связанные розовые плети также укладывают лапник или листья. Чтобы не попадали осадки, над розами устанавливают дуги или деревянные щиты в форме двускатной крыши. Для фиксации укрытия используют колья.
Важно! Плети и стенки укрытия не должны соприкасаться, между ними должно быть не менее 15 см.
Сверху на деревянный каркас или дуги застилается укрывной материал. Вначале осени его не закрывают с торцов. Полное укрытие со всех сторон выполняют, когда среднесуточная температура устанавливается ниже -5 градусов.
Так, можно укрывать розы, посаженные на одной линии. Если же растения разбросаны по саду, то работы значительно прибавится, поскольку укрытие каждой розы займет больше времени.
Каждый садовод должен знать все способы укрытия роз на зиму в Подмосковье, чтобы «королева цветов» радовала своей красотой еще долго!
Как укрыть розы на зиму — варианты и советы
Чтобы Ваши красавицы неизменно радовали здоровым видом и пышным цветением, не ленитесь укрывать розы на зиму.
В очень холодные зимы эти растения нередко замерзают, так например произошло и этой зимой о чем мы писали в статье “Весенняя обрезка роз, что делать если розы зимой замерзли” .
Поэтому лучше заранее поговорим еще до наступления зимы о том как как уберечь «розы зимой от мороза».
Последние несколько зим отличались продолжительными необычайно теплыми периодами на смену которым приходили очень сильные морозы.
Прошлая зима также отметилась резкими перепадами температур, от которых пострадали многие травянистые многолетники и кустарники — например, гортензия и гибискус. Но особенно сильно эти капризы погоды отразились на розах.
Из-за продолжительного периода аномального для этого времени года тепла, длившегося с ноября по середину января, многие розы тронулись в рост. Двух-трех недель сильных холодов в феврале хватило, чтобы побеги, в которых началось сокодвижение, замерзли.
Причем в регионах с более мягким климатом розы перенесли похолодание намного хуже, чем в местности, где морозы не редкость.
Однако даже если ваши розы пострадали от холода, еще не все потеряно, их можно спасти. Для начала вырежьте пострадавшие от мороза побеги. Их можно узнать по коричневой окраске коры.
Иногда достаточно удалить только ту часть стебля, где есть ярко выраженные темно-бурые круги на срезе. Ну а если дело совсем уж плохо, придется срезать все побеги до уровня почвы.
Но чтобы до этого не доводить, на зиму утеплите розы. Помните, что укрывать этих красавиц следует с наступлением устойчивых низких температур. Небольшие морозы не только не вредят розам, но даже способствуют лучшему вызреванию их побегов и закаляют растения.
В то время как преждевременное укрытие приводит к тому, что растения прорастают и выпревают из-за недостатка воздуха. «Одевают» ароматных красавиц в сухую погоду.
Лучшие материалы для этого — садовая земля, сухие листья, еловый лапник, толь, рубероид или доски.
Но перед тем, как заматывать розы «в шубы», рекомендуется удалить с растения оставшиеся цветки, листья, молодые жировые побеги и невызревшие концы побегов, а также опрыскать кусты медно-мыль-ным раствором (300 г зеленого мыла и 30 г медного купороса на 10 л воды).
Подготавливая к укрытию ремонтантные розы, свяжите побеги и пригните к земле, накройте их лапником или листьями. А вот побеги чайно-гибридных, пернсцианских, полиантовых роз и роз из группы флорибунда не пригибают к земле. Вместо этого их окучивают землей, а с наступлением заморозков накрывают еловым лапником или листьями.
Плетистые розы осторожно снимают с опоры, вырезают поврежденные или подгнившие побеги и очищают от листьев. После этого побеги скручивают, обвязывают шпагатом и пришпиливают металлическими или деревянными крючками к земле. Желательно под них положить сухие листья или лапник. Сверху побеги утепляют любым укрывным материалом: сухими листьями, лапником, деревянными ящиками и т. д.
Важно: сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью, постепенно, в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания.
В противном случае может произойти надлом в месте изгиба.
Читайте также: Как правильно сажать розы
Штамбовые розы при укрытии сначала осторожно пригибают к земле, покрытой крупнозернистым песком или еловым лапником, затем побеги пришпиливают деревянными развилками (шпильками) и сверху плотно закрывают толем, рубероидом или толстой мульчбумагой, поверх которых насыпают слой земли или листьев. У толстых негнущихся штамбовых роз на зиму обвязывают всю крону и штамб мхом, еловым лапником или прочной бумагой. Сверху такие штамбы еще укрывают ящиками, которые затем заполняют опилками.
Для укрытия роз на зиму можно использовать и воздушно-сухой способ: над растениями мастерят шалаш из деревянных щитов и полиэтиленовой пленки. Только не забывайте проветривать укрытия во время оттепелей.
Воздушно-сухое укрытие обеспечивает благоприятный для зимовки микроклимат и защиту розовых кустов не только от низких температур, но и от высокой влажности, так как наибольшие потери роз происходят от вымокания и загнивания побегов.
Позднецветущим сортам роз, которые медленно просыпаются весной и при потеплении не сразу пускают побеги, перепады температуры не так страшны, однако лучше лишний раз перестраховаться, укрыв и эти розы на зиму.
Полезные советы по уходу за розами перед зимой
Позаботиться об удачной зимовке для роз нужно еще при их посадке: сажайте кусты так, чтобы место прививки было хорошо заглублено в землю, ведь эта зона наиболее чувствительна к сильному морозу. При повреждении места прививки часто нарушается связь между побегами и корнями растений, что может привести даже к гибели этих теплолюбивых зеленых питомцев. Не менее важно также каждую осень окучивать кусты роз, ведь за лето грунт мог размыться водой и опуститься, а место прививки, соответственно, оголиться.
1. Не окучивайте розы торфом, опилками или песком – они очень влагоемкие и при колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. А вот компост — то, что надо.
2. Штамбовые розы оберните нетканым материалом, плотно закрепив его вокруг ствола.
3. «Клетка» из проволоки, наполненная листьями, – недорогой и простой способ укрытия роз перед зимой.
4. Укройте розы лапником.
Утепляем розы в кадках
Если розы растут на застекленном балконе, то на зиму их можно никуда не переносить. Но только лишь в том случае, если вы заранее позаботитесь об укрытии роз.
Первое и самое главное – окучить место прививки, ведь это самая уязвимая часть розы. Не забудьте и о корнях – для их защиты кадку обмотайте мешковиной или пузырчатой пленкой и поставьте емкость на лист пенопласта или какую-либо другую возвышенность.
Стебли роз укройте нетканым полотном или же еловыми ветками. А вот использовать для укрытия полиэтиленовую пленку нежелательно, потому что под ней образуется конденсат.
Очень важно на период зимовки поставить горшок с растением в затененное место у стены, чтобы не допустить преждевременного начала сокодвижения в солнечные дни. Весной не спешите снимать с розы зимний теплый «наряд», поскольку резкие перепады температур могут погубить молодые ветки.
Варианты укрытия роз на зиму – фото
На заметку:
Осенняя обрезка роз
Нужно ли обрезать осенью отцветшие цветки?
Розы продолжают цвести до самого укрытия. Летом отцветшие бутоны обрезают, чтобы стимулировать дальнейшее цветение, а к зиме побеги роз должны вызреть – этому способствует созревание плодов. С конца августа оставляйте на побегах часть отцветших бутонов.
Когда проводить санитарную обрезку?
Осенью, перед укрытием, когда вся листва убрана, хорошо видны поломанные и погибшие ветви. В это время гораздо проще вырезать усохшие побеги, обрезать «на кольцо» пеньки от старых веток, частично обрезать поврежденные побеги. Когда проводить омолаживающую обрезку?
Вырежьте у взрослых кустов побеги старше пяти лет – их трудно пригнуть для укрытия. Если побегов немного, перенесите обрезку на весну: если роза плохо перезимует, то каждая ветка будет на счету.
Нужно ли вырезать невызревшие побеги?
Невызревшие побеги (мягкие и красноватые на вид) необязательно вырезать перед укрытием. Если розы укрыты нетканым материалом рано, до заморозков, то побеги вполне могут вызреть в укрытии.
Подмерзшие от первых заморозков невызревшие побеги лучше вырезать: зимой под укрытием они могут загнить и стать источником болезней.
Когда лучше проводить формирующую обрезку?
Раньше кусты роз перед укрытием коротко обрезали и окучивали. Только плетистые розы пригибали и укрывали. Это потому, что в садах наших бабушек росли в основном чайногибридные розы и плетистые типа ‘Flammentanz’. Многие современные сорта лучше развиваются, если зимой сохранять побеги целиком, а обрезать только весной. В этом случае растение не травмируется дважды, ведь весной все равно придется подрезать ветви.
Делая формирующую обрезку роз осенью, оставьте максимально возможную высоту побегов. Плохо гнущиеся побеги чайно-гибридных, некоторых шрабов и роз группы флори-бунда для удобства подрежьте по высоте укрытия. Плетистые. почвопокровные и большинство шрабов оставьте необрезанными до весны.
Как обрабатывать срезы?
Холодная и сырая зима под укрытием делает незащищенные срезы воротами для инфекции. Препараты типа «РанНет» одновременно дезинфицируют, подсушивают и быстро заживляют срезы.
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как ухаживать за розами зимой [5 практических советов]
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Нет цветка более знакового, чем роза. Этот цветок ценился и культивировался человечеством на протяжении веков. Он использовался как символ любви, красоты и совершенства. Во всем мире разводят более 150 видов роз, и они имеют множество применений. Когда дело доходит до ухода за розами, вам может быть интересно, как за ними ухаживать зимой.Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.
Чтобы ухаживать за розами зимой, выполните следующие действия:
Получите розы, чтобы естественным образом вернуться в состояние покоя. Прекратите кормить их и подрезайте, чтобы препятствовать появлению новых побегов.
Удалите все мертвые или больные листья и все, что может помочь насекомым или грибкам повредить ваши розы.
Плетистые розы следует снять с решеток и шестов для защиты от разрушительных ветров и закрепить.
Добавьте защитный слой мульчи и насыпь измельченных листьев или коры для изоляции.
Убедитесь, что почва была тщательно полита после первых заморозков, чтобы розе хватило на то, чтобы продержаться до сильных заморозков.
Если у вас все еще есть вопросы об уходе за розами зимой, не волнуйтесь. Продолжайте читать и узнайте больше о том, как защитить розы в течение долгой холодной зимы, чтобы они снова зацвели с наступлением весны.
Руководство по утеплению роз
В зависимости от зоны, в которой вы живете, и типов роз, которые вы выращиваете, вам может потребоваться немного изменить способ подготовки роз, чтобы они пережили зиму. Кустовые розы довольно выносливы, но гибридным типам роз может потребоваться дополнительный уход, если вы живете в зоне 6. Если вы живете в зоне, где зимы приносят много дождя вместо низких температур, берегитесь грибка и подкармливайте розы по мере необходимости. .
Выполните следующие действия, чтобы правильно подготовить розы к зиме.
Прекратить кормление
Важно не прикрыть розы слишком рано. Во-первых, вы захотите побудить свои розы перейти в состояние покоя. К 15 августа прекратите удобрять розы, чтобы замедлить их рост. К первому октября лучше прекратить обрезку роз и мертвые плоды, потому что вы хотите, чтобы розы образовали плоды.
Удаление мертвых или больных листьев
Перед тем, как подготовить розы к зиме, убедитесь, что температура в течение нескольких дней поддерживалась на уровне подростка, иначе из-за сильного мороза большая часть листьев растения опадет.
Сделайте небольшую уборку в доме и обязательно удалите нежелательный мусор, мертвые листья и все, что может способствовать развитию гнили, грибка, насекомых или паразитов и уничтожить розу. Обрезка — это нормально, но основная часть ухода за обрезкой будет проводиться весной.
Добавить защитный слой
Помните, когда вы защищаете розы, вы хотите избежать продолжительной сырости и холода. Сложите рыхлый компост, землю, измельченные листья или кору вокруг основания розы.Другой альтернативой является установка защитного барьера вокруг растения с помощью проволочной сетки, заполнение открытого пространства почвой, дайте ему замерзнуть, а затем добавьте слой изолирующей соломы.
Удаление решеток и опор
Плетистые розы, подверженные воздействию очень низких температур, сильных ветров и последующего повреждения погодными условиями, следует осторожно положить на землю и снять с опор. Следует позаботиться о том, чтобы стебли не растрескались, их можно завернуть в мешковину или утеплить соломой.
Не бойся! Здоровые розы, за которыми хорошо ухаживают с помощью удобрений, полива и надлежащих изоляционных материалов, имеют больше шансов выжить в холодных зимних температурах по сравнению с розами, которые испытывают дефицит питательных веществ или страдают от болезней. Имейте в виду, что для роз лучше сухая и холодная среда, чем влажная и холодная.
Выживают ли розы на морозе?
Да, нежные розы могут замерзнуть, когда температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту.Но если вы предлагаете умеренную зимнюю защиту роз, такую как насыпание мульчи, полив и удобрение до того, как розы перейдут в состояние покоя, они смогут выдерживать температуры, превышающие 20 градусов по Фаренгейту.
Розы могут пережить мороз, если у них есть утеплитель. Розы в зонах с постоянными экстремальными отрицательными температурами могут нелегко проводить время на открытом воздухе, несмотря на защиту.
Обратите внимание на это органическое удобрение на Amazon.
Нужно ли накрывать розы зимой?
Розы не обязательно покрывать полностью зимой. Садовники могут создать защитный круг, используя колья, ткань или проволоку, и заполнить пространство вокруг розы мульчей или компостом и покрыть его измельченными листьями, соломой или корой, чтобы обеспечить изоляцию.
Другой вариант — укрыть растения шишкой розы для защиты от холода и сильных ветров. Некоторые садовники могут посчитать необходимым прикрывать стебли или стебли плетистых роз на зиму мешковиной.
Обратите внимание на этот удобный конус из роз на Amazon.
Посмотрите эту мульчу для зимовки на Амазонке.
Обратите внимание на эту прочную ткань из мешковины на Amazon.
Можно ли срезать куст роз до земли?
Садовникам не нужно срезать куст розы до земли, чтобы защитить растение от холодных зимних температур и сильных ветров. Вместо этого куст роз можно защитить достаточно, чтобы пережить зиму, засыпав нижнюю часть куста компостной почвой, мульчей, соломой или измельченным рыхлым листьями, чтобы защитить корни от гниения и замерзания.Дайте розе много удобрений, прежде чем она пора подготовить растение к зиме.
Позвольте розовому кусту развить плоды шиповника, которые естественным образом будут способствовать переходу розового куста в состояние покоя. Помните, не прикрывайте куст слишком рано. Подождите, пока не появятся первые морозы, которые помогут сначала удалить большую часть листьев. Срезание куста розы до земли может привести к долгому ожиданию возвращения розы. Небольшая обрезка по мере необходимости — это прекрасно, но не нужно впадать в крайности.
Обратите внимание на эти качественные секаторы на Amazon.
Обратите внимание на эти садовые перчатки на Amazon.
Розы возвращаются каждый год?
Есть много разновидностей роз, и некоторые из них цветут только один год. Большинство роз вернутся весной и летом после отдыха во время периода покоя зимой. Если вы выберете сорт роз, который возвращается каждый год, необходимо позаботиться о том, чтобы предотвратить болезни, корневую гниль и повреждение от воды и холода зимой, чтобы они цвели долгие годы.
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по садоводству, которые могут вас заинтересовать:
Когда цветут розы?
11 видов розовых роз
Rose Winter Care | KSL.com
Приблизительное время чтения: 3-4 минуты
Эта архивная новость доступна только для личного некоммерческого использования. Информация в истории может быть устаревшей или заменена дополнительной информацией. Чтение или повторное воспроизведение истории в ее архивной форме не является переизданием истории.
Помощь розам пережить зиму — важная часть садоводства в Северной Юте. Когда вы расслабляетесь перед веселым огнем холодными зимними ночами, приятно осознавать, что вы сделали все необходимое, чтобы помочь растениям справиться с зимними условиями.
Проверьте розы, чтобы убедиться, что они правильно подготовлены к зиме. Опасности следующих нескольких месяцев опасны для растений. Принятие нескольких простых мер предосторожности поможет им выжить и стать более привлекательными в следующем сезоне. Кусты роз не должны подвергаться окончательной обрезке до следующей весны.
Выборочная обрезка верхушек растений предохраняет их от разрушения снегом и порыва на ветру. Эти виды повреждений часто столь же разрушительны, как и низкие температуры.
Удалите верхние ветви, на которых образовались цветы. Канделябры, как их еще называют, могут ловить снег и развеваться ветром. Это вырывает растение с корнем или ломает стебли. Обрежьте растения примерно до 4 футов в высоту, но отложите окончательную обрезку до тех пор, пока следующей весной не набухнут почки.
Розы умеренно морозоустойчивы и могут быть серьезно повреждены сильными морозами. Чтобы этого не произошло, мульчируйте растения сейчас, когда температура упала.
Сложите конус почвы, компоста или другого органического вещества по центру растения. Самый простой способ решить эту проблему — использовать материал, который можно сгребать и оставить в качестве мульчи следующей весной.
Сыпучие листья неудовлетворительны, потому что они разлетятся ветром. Мульчирование защищает растения от пересыхания и перепадов температур.
Некоторые садоводы ошибочно полагают, что мульча, обертывания и другие защитные приспособления должны сохранять растения в тепле. Это неправда, потому что, в отличие от животных, растения не производят тепла.
Их температура повышается и понижается вместе с температурой окружающего воздуха, поэтому покрытия и мульча не препятствуют их замерзанию. Их использование предохраняет растения от диких перепадов температур.
Садовников часто удивляет, что корни растений менее выносливы, чем стволы и ветви. Некоторые сорта роз выдерживают зимние температуры минус 30 градусов по Фаренгейту, но корни повреждаются при температуре 15 градусов по Фаренгейту.Не рекомендуется зимовать древесные растения в надземных контейнерах.
Розы в горшках требуют особого ухода. Уход варьируется в зависимости от привычки роста растений и от того, являются ли растения листопадными или вечнозелеными. Розы могут выжить без света зимой, поэтому их защита более гибкая.
Держите их в тепле, храня в подвале или другом защищенном месте. Если это невозможно, подумайте о том, чтобы окружить растения проволочной сеткой или досками, чтобы сформировать ограждение.Заполните вольер листьями, чтобы поддерживать более умеренную температуру, избегая резких колебаний температуры.
Никогда не пытайтесь защитить растения, накрыв их пластиковыми чехлами. Прозрачный пластик задерживает тепло и согревает растения намного выше температуры окружающей среды. Когда солнце садится, температура резко падает с этих высоких уровней, и растения повреждаются.
Не оборачивайте и не накрывайте растения какими-либо материалами темного цвета, потому что они поглощают солнечное тепло и вызывают такие же дикие перепады температур.Автор: Ларри А. Сэджерс, специалист по садоводству Государственный университет штата Юта
×
Другие истории, которые могут вас заинтересовать
Советы по уходу за розами Knockout Roses
Как и любой другой аспект ухода за Knockout Rose, уход за Knockout Rose зимой прост и понятен.
Роза Knock Out, представленная Уиллом Рэдлером в 1989 году, очень вынослива в мягком климате. Тем не менее, устойчивые к болезням розы Knockout требуют особого ухода в регионах, где зимой очень холодно и / или идет сильный ветер.
Pin
В зонах 5b-11 USDA зимняя защита роз Knock Out действительно очень проста. В зоне 5а требуется немного больше осторожности и подготовки.
шагов для зимовки розовых роз в зонах 5b-11
Подготовьте куст розовых роз перед первыми заморозками, расчистив землю вокруг каждой розы в вашем саду. Сделайте легкую обрезку, чтобы убрать непослушные тростники или ветки.
Обработайте ваши розы серии Knock Out фунгицидами.В более прохладном климате (например, 5а) используйте порошкообразный продукт. В более теплых и сухих местах можно использовать легкую обработку жидким фунгицидом.
Мульчируйте вокруг каждого куста розы Knock Out в вашем саду, чтобы поддерживать постоянную температуру почвы. Рекомендуется использовать два или три дюйма мульчи хорошего качества. Будьте осторожны, чтобы мульча не касалась растения, так как это вызовет гниение.
По мере приближения весны начинайте обрезку . Вы хотите провести весеннюю обрезку, пока розы еще спят.
Обрезка поздней зимой / ранней весной должна быть довольно агрессивной. Это когда вы удаляете поврежденные сучья, вырезаете мертвую древесину и удаляете внутренние стебли для лучшей циркуляции воздуха.
Это также отличное время для придания формы вашим кустам роз, так как у вас будет четкое представление «скелета» каждого растения.
Узнайте больше об обрезке розовых кустов
Специальные инструкции по защите зимой для зоны 5a
Сгребайте и подрезайте кусты, как описано в шагах 1 и 2 выше.Имейте под рукой шишки из пенопласта, чтобы защитить розы от холода и сильного ветра.
После того, как вы сделали первую стрижку, попробуйте наложить шишки на кусты. Если они не подходят, необходима дополнительная обрезка.
После того, как вы правильно подстригли кусты до розовых шишек, вы можете применить фунгицид. В зоне 5а необходимо использовать порошкообразный продукт, поскольку жидкие продукты имеют тенденцию к замерзанию.
После нанесения порошка фунгицида на все ваши растения сформируйте почву у основания каждого растения в виде наклонной насыпи.Он должен быть восьми или десяти дюймов в высоту и соприкасаться с нижними стеблями кустов.
После обрезки, обработки фунгицидами и укладки почвы вы можете подогнать шишки к каждому кусту.
Затем замульчируйте кусты листьями или соломой. Вы должны добавить несколько дюймов мульчи к каждому из ваших почвенных насыпей. Это обеспечит дополнительную изоляцию и защиту от холода.
Связано: Подробная информация о зоне 5 Knockout Rose Care | Knockout Rose Cold Tolerance
Дополнительные действия
Помните, что дикая природа голодна зимой.Если в вашем районе живут олени, вы можете дополнительно накрыть верхушки кустов мешками из мешковины. Это предотвратит перекус оленями в голодное и голодное время.
Если у вас нет шишек для роз из пенопласта, есть альтернатива. Просто очень легко оберните веревку вокруг каждого куста. Вам нужно пройти путь от низа куста до самого верха. Это делается для предотвращения поломки отдельных конечностей сильным ветром.
Этот метод не обеспечивает защиту кустов от холода.
Если вы используете метод веревки для защиты от ветра, вы обязательно захотите добавить какой-нибудь другой вид защиты от холода (например, дополнительную солому или листву и мешок из мешковины).
После того, как ваши розы укрыты на зиму, вам не нужно будет с ними ничего делать. Перед первой заморозкой убедитесь, что они хорошо политы.
После первых заморозков они перейдут в спячку на зиму и не будут нуждаться в особом уходе до весны.
Сделав эти шаги, вы можете с нетерпением ждать подготовки своей выносливой розы Knock Out к наступающему сезону цветения.Подробнее о цветении с Когда цветут Knock Out Roses?
Советы по зимовке и уходу за кустами роз | Советы по выращиванию
Советы по посадке осеннего сада
В то время как листья начинают опадать, а наши летние сады постепенно превращаются в воспоминания о более теплых днях прошлого, никогда не было лучшего времени, чтобы получить фору в своем саду для неизбежного возвращения более высоких температуры весной. Чтобы помочь нашим товарищам-садоводам стать лучше в своей садовой игре, мы нашли время, чтобы обрисовать некоторые из наших главных советов, как опередить вегетационный период, пока погода еще теплая.
Подробнее
Приправьте свою жизнь на 16-м ежегодном фестивале перца чили и продуктовом рынке, 17-19 сентября 2021 г.
Осень наконец-то приближается — и хотя погода, возможно, начинает постепенно охлаждаться каждый день, Jolly Lane Greenhouse готова разогреть на 16 ^th Annual Chili Pepper Festival and Produce Market, 17-19 сентября!
Подробнее
Советы для хорошего урожая
Вы вложили всю работу по посадке сада и тщательно ухаживали за ним в жаркие летние месяцы, и, наконец, пришло время пожинать плоды ваших усилий! Это время года, когда многие наши огороды готовы приступить к уборке урожая.Свежие помидоры, цукини, зелень и многое другое — отличные блюда в конце лета и в начале осени. Ознакомьтесь с нашими советами ниже и приступайте к сбору урожая!
Подробнее
Самые универсальные овощи для посадки в вашем саду в этом году

Самые универсальные овощи для посадки в вашем саду в этом году
Вы находитесь на начальной стадии планирования и озеленения своего сада и вам нужна помощь? Какие растения лучше всего сажать в саду? В Jolly Lane Greenhouse есть практически все растения, о которых вы только можете подумать, но некоторые из наших любимых вещей, которые мы выращиваем в саду, — это различные овощи!
Крестоцветные овощи — это самые популярные и универсальные овощи, которые можно сажать в своем саду, и они являются основным продуктом в большинстве рецептов здоровой пищи.Вам может быть любопытно, что такое крестоцветные овощи. Проще говоря, это овощи, такие как руккола, цветная капуста, капуста, капуста, кресс-салат, бок-чой, брокколи, брюссельская капуста и другие аналогичные листовые, богатые витаминами овощи, принадлежащие к одному семейству.
Подробнее
Пчелиный вид опылителям
Пчелы т o опылители!
В Jolly Lane Greenhouse мы уже знаем, какое значение имеют опылители, но мы хотели поделиться этой информацией по мере приближения сезона садоводства.По данным Службы рыболовства и дикой природы США, опылители необходимы для здоровья и репродуктивного успеха более 75% цветущих растений в мире. Они имеют решающее значение для производства фруктов, и от них зависят более 150 продовольственных культур в Соединенных Штатах! Печальная новость заключается в том, что популяции опылителей сокращаются из-за потери среды обитания, интродукции и распространения инвазивных видов растений, чрезмерного использования пестицидов и болезней. Исполнительная власть правительства США даже выпустила Стратегию здоровья опылителей, чтобы попытаться стабилизировать популяции опылителей в Соединенных Штатах, но для того, чтобы этот план увенчался успехом, им нужна наша помощь!
Подробнее
Держите весенние цветы цветущими в течение всего сезона с помощью этих советов и уловок
Новичок в садоводстве? Наши специалисты в Jolly Lane Greenhouse делятся своими лучшими знаниями в области садоводства, чтобы обеспечить успешный вегетационный период даже у самых молодых садоводов.Вот основные вещи, которые следует учитывать и помнить в процессе садоводства, чтобы сделать ваш сад самым успешным!
Подробнее
Весна почти здесь: начните пораньше подготовить свой сад к сезону посадки
Весна почти здесь * подарите себе волнение *, и если вы что-то вроде нас здесь, в Jolly Lane Greenhouse в Рапид-Сити, SD , возможно, вы уже отсчитываете дни, часы, минуты и секунды, пока не сможете посадить свой сад 2021 года! Но какой смысл ждать возвращения теплой погоды, если у вас нет правильного плана для посадки и подготовки сада к вегетации заранее?
Независимо от вашего уровня комфорта в садоводстве, ваши дружелюбные специалисты по садоводству из Jolly Lane Greenhouse готовы предложить несколько полезных советов и уловок, которые помогут обеспечить успех вашего будущего сада в тот момент, когда вы посадите свои первые семена (или саженцы, если вы запустили семена раньше времени)!
Подробнее
Вырастите свой идеальный сад с помощью комнатных семян!
Хотя до наступления зимы всего пара месяцев, весна скоро начнет проявлять свои краски на горизонте, что может означать только одно: пришло время получить фору в саду своей мечты. планировал годами! В то время как многие будут переждать весну, чтобы избежать угрозы заморозков, снега или чего-то еще, запуск посевного материала в закрытом грунте — это феноменальный путь, чтобы с головой окунуться в сезон посадки без угрозы испортить ваши драгоценные растения.
Подробнее
Уход за комнатными растениями и ежегодная распродажа комнатных растений
Jolly Lane Greenhouse собирается отпраздновать нашу любовь к комнатным растениям с помощью нашей ежегодной распродажи комнатных растений, которая будет проходить с 18 января ^-го по 30 января ^-го! Поскольку комнатные растения и листва привозят грузовиками, самое время начать составлять список растений, которые можно будет купить на распродаже, где на все комнатные растения будет действовать скидка 25%.
Подробнее
Наши лучшие советы по уходу за праздничными растениями
Официально наступило самое чудесное время года, которое может означать только одно: пришло время украсить залы от пола до потолка множеством праздничных растений! * звенят вдали колокольчики Санта-Клауса * Чтобы убедиться, что вы на правильном пути, чтобы ваши праздничные растения процветали в течение всего сезона, мы собрали некоторые из наших передовых методов, которые вы можете применить, когда у вас появится отпуск сажает дома с Джолли-лейн.

Подробнее
2020 Holiday Open House
Это сезон для распространения захватывающих новостей о том, что наш ежегодный Праздничный день открытых дверей состоится 27-29 ноября, сразу после Дня Благодарения! Присоединяйтесь к нам, когда мы отмечаем начало курортного сезона с нашим обильным ассортиментом сезонных фаворитов, включая пуансеттии, венки, гирлянды, рождественские елки и МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Подробнее
Отмечая свое 50-летие, Jolly Lane Greenhouse получает награду за выдающиеся достижения
На 50-м году работы семейная теплица Jolly Lane Greenhouse в Рапид-Сити удостоена чести удостоиться награды за выдающиеся достижения в Южной Дакоте. Зал славы.
Подробнее
Осенний фестиваль 2020 и поездки на фургоне
Друзья, это здесь! Самое прекрасное время года, Осень на Черных холмах! Мы приветствуем возможность вытащить из ящиков длинные рукава и шарфы и почувствовать себя уютно в оранжевых, красных и коричневых тонах осени. Если вы тоже, то вы захотите присоединиться к нам в субботу , 17 октября, ^-е,, , поскольку мы приветствуем новый сезон с нашим ежегодным Осенним фестивалем! Большинство наших мероприятий будет проходить с 11 до 15, но оранжерея будет открыта с 8 до 17!
Подробнее
Посадка осенней листвы
Лето 2020 года попрощалось, и, похоже, мы почти не узнали друг друга.Мы могли бы остановиться на том факте, что мы перешли от 101 градуса к пробуждению от снега на земле за 48 часов, но это может отнять тот факт, что ПАДЕНИЕ ЗДЕСЬ! И мы думаем, что это замечательная вещь.
Подробнее
15-й ежегодный фестиваль перца чили и продуктовый рынок
Почувствуйте вкус осени на нашем 15-м ^{-м ежегодном фестивале перца чили} и ярмарке продуктов питания, которые пройдут в сентябре. Это событие — одно из наших любимых и самых популярных событий года! Это идеальное время, чтобы вывести семью на Jolly Lane и насладиться праздничной атмосферой, а также всеми вкусностями.Мы рады видеть вас всех и приготовим для вас перец чили. Фестиваль перца чили и продуктовый рынок 2020 будут проходить с 11 по 13 сентября — в этом году снова три дня!
Подробнее
Добавление водных элементов на ваш газон и сад
Использование водных элементов в вашем дворе имеет много преимуществ не только для вас — нет ничего лучше, чем успокаивающий эффект тихо журчащего ручья, но и для вашей окружающей среды. Добавление водного элемента может помочь охладить ваш двор в жаркие летние месяцы, а также привлечь птиц, пчел и других существ, которые могут быть полезны для вашего сада.В целом, включение водных объектов в ваш ландшафт — отличный способ насладиться вашим двором, поскольку он добавляет естественной красоты и атмосферы.
Подробнее
Советы по уходу за летним газоном
Лето здесь, и прекрасные солнечные дни просто напрашиваются на хорошее времяпрепровождение в саду. К счастью, это время года, с его высокими температурами и уменьшающимся количеством дождя, также имеет решающее значение для выполнения некоторых основных процедур по уходу за газоном, которые сохранят ваш двор зеленым и растут в течение всего сезона.Следующие советы помогут вам сохранить пышную лужайку, вызывающую зависть в округе, и позволят вам провести так необходимое «я» время на свежем воздухе!
Подробнее
Советы по садоводству поздней весной
Сезон посадки уже наступил, и существует множество задач, которые необходимо выполнить в конце весны, чтобы обеспечить успех в вашем саду этим летом. Лучше всего, если вы проведете время в саду, это станет прекрасным поводом насладиться более мягкой погодой в мае и июне и солнечными днями.Ознакомьтесь с приведенными ниже советами по садоводству, чтобы получить преимущество по украшению вашего газона и сада в конце весенних месяцев:
Подробнее
Преимущества социального дистанцирования в саду
Социальное дистанцирование может быть наиболее часто используемым термином в 2020 году. но скоро в ваш словарный запас может войти еще одна фраза — садоводство на социальной дистанции. Поскольку из-за пандемии COVID-19 многие из нас проводят значительно больше времени дома, домашняя лихорадка стала обычной проблемой, с которой мы все сталкиваемся.Однако лекарство может быть таким же простым, как участие в занятии, которое вам уже нравится. Мы собрали несколько способов, которые помогут вам провести больше времени в своем саду, пока вы находитесь в социальной дистанции, чтобы вдохновить вас надеть садовые перчатки и провести некоторое время в своем дворе.
Подробнее
Пришло время подумать о семенах в домашних условиях Начиная с
С приближением весны мы с нетерпением ждем возможности провести необходимое время в наших садах и испачкать руки.Как и каждый год, мы уверены, что в этом году у нас будет идеальный сад! Мы знаем, что принимать желаемое за действительное, но можем мечтать! Что мы можем сделать тем временем, так это начать готовиться к посадке семян в помещении.
Подробнее
Идеи растений ко Дню святого Валентина
Завоюйте их сердце в этот День святого Валентина, сделав подарок, который не перестает дарить! Идея этого растения из бумажных мешков, сделанного своими руками, великолепна, и в сочетании с одним из наших вариантов для самых романтичных растений она обязательно поможет вам выиграть день.Фактически, вы можете сделать это по любому поводу, для любого особенного человека в вашей жизни или просто в качестве благодарности тому, кто этого заслуживает!
Подробнее
Преимущества комнатных растений
Ни для кого не секрет, что в Jolly Lane мы любим комнатные растения. Это одна из тех вещей, которые нам больше всего нравятся в нашей работе здесь; полив, обрезка, посадка горшков, что угодно, и нам это нравится. Одно комнатное растение может добавить столько уюта в комнату, что вы удивитесь, как вы вообще обходились без него, и может просто вызвать интерес, который заставит вас заглядывать в нашу оранжерею каждую неделю, чтобы посмотреть, что еще вы можете подобрать.
Подробнее
Уход за растениями для праздников
Рождественские огни на палубе, банки с выпечкой, запах свежей сосны по всему дому; это действительно самое чудесное время в году! Мы любим праздничный сезон, ведь мы так весело украшаем наши дома и радуемся нашим друзьям и родным.
Одна из наших любимых вещей в праздничном оформлении — это приносить домой свежие праздничные растения и украшать тщательно подобранную рождественскую елку.Они добавляют в наши дома столько жизни и красок, что мы были бы полностью согласны, если бы внезапно стало модно иметь их круглый год. Следуя нашим советам по уходу за вашими праздничными растениями, вы сможете легко сохранить их процветание и после курортного сезона, и, возможно, если повезет, эта тенденция приживется!
Подробнее
Праздничный день открытых дверей
Пришло время для нашего ежегодного Праздничного дня открытых дверей! Мы с нетерпением ждем этого события каждый год и с нетерпением ждем возможности поделиться радостью, связанной с праздничным сезоном.Присоединяйтесь к нам в Jolly Lane Greenhouse, , 29 ноября, ^-й,, 30, ^-й,, и 1 декабря, ^-й,, , и примите участие в торжествах. Мы будем открыты в пятницу с 8 до 18, в субботу с 8 до 17 и в воскресенье с 11 до 16.
Подробнее
Информация о выращивании чеснока
Ознакомьтесь с некоторыми советами по выращиванию, сбору и хранению чеснока в вашем саду!
Подробнее
Осенний фестиваль и поездки на повозках
Ах, перемена сезона! Наконец-то пришло время снять осенний декор, повесить венки, купить все свечи, достать рецепты выпечки и все приправить тыквой! Мы не знаем, как вы, но для нас возвращение к осени — одна из величайших радостей жизни год за годом.И чтобы отпраздновать это событие, мы проводим осенний фестиваль 19, ^, октября!
Подробнее
Осень — фантастическое время для посадки растений
В Блэк-Хиллз осень приносит с собой красивую смену пейзажа. Цвета меняются от зеленого до потрясающе красного и желтого, а ранние закаты создают фантастический фон для смены сезона. Мы любим переворачивать календарь на осень и приветствуем обширный список удивительных интерьерных проектов, которые мы сохранили на Pinterest или видели на канале DIY.Осень дает ощущение естественного гнездования, и поэтому мы часто становимся настолько уютными в наших домах, что позволяем своим мыслям тяготеть к этим внутренним проектам и забываем о том прекрасном открытом пространстве, в котором мы провели все лето, наслаждаясь. Но почему бы в этом году не воспользоваться тем фактом, что осень — прекрасное время для создания, дополнения или обновления внешних ландшафтов?
Подробнее
14-й ежегодный обжаренный перец чили
Наш 14 ^{-й год} обжаренного перца чили не за горами, ребята! Chili Roast 2019 будет 13-15 сентября.Узнайте подробности о мероприятии этого года здесь!
Подробнее
Сохраните цветение вашего двора этим летом!
Итак, вы были очень заняты уборкой беспорядка, который образовался в вашем дворе во время ненормально суровой зимы в Южной Дакоте, и упустили лучшее окно возможностей для весеннего озеленения, звучит знакомо? Поверьте, мы знаем об этом все и понимаем ваше положение! Но это не значит, что вам нужно сидеть сложа руки и ждать осени или даже весны следующего года.
Подробнее
Советы и хитрости по летнему садоводству
Хотя мы, казалось бы, не можем рассчитывать на то, что мать-природа может дать нам какую-либо уверенность, календарь говорит нам, что лето уже наступило! А лето — прекрасное время, чтобы выйти на солнце и испачкать руки.Это только мы, или ощущение свежей земли между нашими пальцами вызывает непреодолимое чувство радости? Нет? Это ты тоже ?! Ну здорово! Тогда у нас есть несколько советов по садоводству, которые помогут вам настроиться на предстоящие Летние дни садоводства!
Подробнее
День матери: больше, чем просто «Я люблю тебя»
В это воскресенье, 12 мая, ^-е,, мы чествуем и чествуем женщин, у которых, возможно, самая трудная, но полезная работа, которую может предложить жизнь; что быть матерью. День матери дает нам возможность показать, насколько мы любим и ценим этих замечательных женщин, которых мы называем мамами.Но откуда взялся этот поток признательности?
Подробнее
Бар Jolly Lane Garden уже открыт!
Jolly Lane рад сообщить, что Garden Bar открыт для работы! Хорошо, дамы и господа, теперь вы можете насладиться бокалом вина или пива, делая покупки или просматривая отличный выбор в Jolly Lane Greenhouse. Загляните в оранжерею с розовым садом и насладитесь напитком из одной из наших выдающихся местных пивоварен или виноделен Южной Дакоты. Пригласите друзей и сделайте из этого день! Бар Garden открыт в пятницу с 4 по 7 и в субботу и воскресенье с полудня до 5.
Подробнее
История трилистников
На Черных холмах наступила весна, и трилистники уже расцвели. В лучшей теплице Рапид-Сити выращивают несколько разновидностей трилистника, и мы очень рады снова продемонстрировать их в этом году. Трилистник также имеет важную историю и является основным продуктом этого ирландского праздника, который не за горами, поэтому отпразднуйте его вместе с нами, узнав все, что нужно знать об этих ностальгических клеверах!
Подробнее
Отпразднуйте Национальный месяц кормления птиц
Это прекрасное время, чтобы запастись кормушкой для птиц, наполнить птичью ванну теплой водой и насладиться горячим какао, наблюдая, как зимние птицы нападают, чтобы перекусить, и ванна! Если у вас нет кормушки для птиц или скворечника, зайдите к нам.У нас есть большой выбор кормушек, домиков и семян птиц.
Подробнее
13-е ежегодное мероприятие «Птицы и цветение» и распродажа растений
Присоединяйтесь к нам, 19 января, ^-е,, в субботу с 10:00 до 15:00, на ежегодном мероприятии «Птицы и цветение» 13 ^{-го числа}! Это ежегодное образовательное мероприятие проводится организацией Mt Rushmore Birds и Poultry Society Black Hills прямо здесь, в Рапид-Сити.
Подробнее
В поисках идеальной рождественской елки и праздничного декора
Наконец-то наступил всеобщий любимый сезон праздников! Это означает, что пора выбрать идеальную рождественскую елку и праздничный декор для своей семьи, что всегда доставляет массу удовольствия.В этом году у нас есть множество вариантов новогодних елок, в том числе белая сосна, сосна обыкновенная, бальзамная ель и фрейзерная ель, доступных в классическом, флокированном и цветном вариантах оформления.
Подробнее
Winter Open House 2018
Рождественский сезон не за горами! Как всегда, у нас будет ежегодное праздничное мероприятие открытых дверей. Загляните в теплицу Jolly Lane Greenhouse в предстоящие выходные, чтобы провести зимние дни открытых дверей , 23 ^rd, 24 ^th и 25 ^th ноября .
Зайдите, чтобы насладиться нашими закусками и увидеть все прекрасные предметы, которые у нас есть для рождественских украшений.
Подробнее
Осенний фестиваль тыквы 2018
Если вы весь год с нетерпением ждете, чтобы распаковать свитера и шарфы, чтобы насладиться свежим воздухом и яркой осенней листвой, тогда присоединяйтесь к нам в Jolly Lane Greenhouse в субботу, октябрь 20 ^th, чтобы отпраздновать сезон нашим ежегодным Осенним Фестивалем тыквы. Вы не только сможете запастись тыквами всех видов для сезонного украшения и выпечки, но и организуем различные осенние мероприятия для всех возрастов, в том числе катание на фургоне и раскрашивание лица.Отметьте в своем календаре это ожидаемое событие, где вы и ваша семья сможете принять участие во всем, что делает это время года таким очаровательным!
Подробнее
4 преимущества осеннего садоводства
Несмотря на то, что погода, связанная со свитерами, снова настала на нас, еще не время собирать ваши садовые инструменты; Осень — прекрасное время, чтобы завершить посадки перед зимой и получить преимущество в весеннем озеленении. Мы здесь, чтобы рассказать вам, почему осень — идеальное время для посадки деревьев, кустарников и многолетников, а также дать вам несколько советов по сезонному садоводству, чтобы ваш сад был готов к приближающимся морозам.
Подробнее
13-й ежегодный рынок жареного и овощного перца чили
Ощутите вкус осени на 13 ^-й Ежегодной ярмарке жареного и овощного перца чили в теплице Jolly Lane Greenhouse! Присоединяйтесь к нам в пятницу, 14 сентября, ^-е,, с 8.00 до 18.00. и суббота, 15 сентября, ^-е, с 8:00 до 17:00. чтобы запастись жареным на огне перцем чили, свежими местными продуктами и вкусными консервированными продуктами, которые вы больше нигде не найдете. А в этом году у вас даже будет возможность попробовать некоторые из лучших местных сортов пива и вина!
Подробнее
Изумрудный ясеневый бур
Несмотря на то, что заботиться о цветах и саду очень важно, очень важно также следить за своими деревьями.Многие ясени в Северной Америке были поражены изумрудным ясеневым мотыльком (EAB), экзотическим насекомым из Азии, нападающим на ясени. Нет известных случаев, когда EAB находился в западной части Южной Дакоты, но он был обнаружен в Су-Фолс. Jolly Lane Greenhouse призывает всех быть в курсе EAB и следить за своими ясенями. Существуют способы лечения и профилактики изумрудного ясеневого мотылька, если или когда он попадает в эту сторону штата.
Подробнее
Следите за уходом за садом
Поскольку большинство ваших садов уже засажены, важно помнить, что вам необходимо ухаживать за ними в течение всего лета.Уход за садом поможет ему расти и оставаться красивым все лето. Вот несколько советов от Jolly Lane Greenhouse, которые помогут сохранить ваш сад здоровым и растущим.
Подробнее
Защита от града для вашего сада
Жизнь в Блэк-Хиллз в летнее время приносит вероятность печально известных летних гроз с градом. Град, большой или маленький, может нанести ущерб автомобилям, садам и многому другому. Ущерб от града может быть дорогостоящим, поэтому защита от града, безусловно, важна.Как защитить прекрасный сад, в который вы вложили столько труда?
Подробнее
Подготовка к весеннему озеленению и посадке
В теплице Джолли Лейн официально наступила весна. Более теплая погода и увеличение количества солнечных лучей означают, что пора задуматься о весенних посадках. Это идеальное время года для подготовки ландшафтного дизайна и планирования того, какие цветы или растения вы хотите для своего сада в этом году.
Подробнее
Советы по весенней посадке на открытом воздухе
Весна уже не за горами, и пора задуматься о том, какие растения посадить в свои цветники в этом году.В Jolly Lane Greenhouse мы понимаем, что это может быть процесс выбора растений и определения того, куда они должны идти. На посадку уличных цветов влияет множество факторов. Вот лишь несколько советов, которые помогут вам определить растения, которые вы должны сажать этой весной, чтобы в долгосрочной перспективе наилучшим образом удовлетворить ваши потребности в садоводстве.
Подробнее
Надлежащая защита деревьев от грызунов и оленей
Молодые деревья очень нежные и требуют определенного ухода и внимания, чтобы обеспечить их долговечность и долгую здоровую жизнь.Защита деревьев и надлежащий уход за деревьями важны при первой посадке дерева, чтобы не …
Подробнее
Полезные комнатные растения
Пока на улице летит снег, а температура резко падает, легко забыть, что сейчас все еще хорошо время потренировать свой зеленый палец. За комнатными комнатными растениями обычно легко ухаживать, особенно за комнатными растениями при слабом освещении …
Подробнее
Советы по уходу за растением пуансеттия
Растения пуансеттии являются основным продуктом рождественских праздников и прекрасно смотрятся в любом доме или офисе.Из множества цветов на выбор можно найти цвет, который впишется в любую цветовую схему оформления. Забота о …
Подробнее
Советы по зимовке и уходу за розовыми кустами
Приближается зима, а значит, пора приступить к уходу за такими вещами, как сад и розовые кусты, по подготовке к зиме. Правильный уход за кустами роз имеет решающее значение для того, чтобы они пережили суровые зимние температуры, которые …
Подробнее
Советы по осеннему озеленению, чтобы подготовить ваш двор к смене времен года
Осень уже наступила, и зима не слишком далеко позади.Поскольку времена года меняются, важно убедиться, что ваш двор готов, и что были предприняты определенные меры, чтобы защитить его от суровых погодных условий, которые …
Подробнее
Советы по посадке цветов и луковиц на следующую весну
С с каждым сезоном в вашем саду должны происходить изменения. В этом месяце должно произойти изменение: пора задуматься о том, чтобы посадить весенне-цветущие луковицы и подготовить их к работе …
Подробнее
Curb Appeal
Максимизируйте визуальное воздействие вашего дома и создайте сдерживающую привлекательность с помощью ландшафтный дизайн от Jolly Lane Greenhouse.Даже несмотря на то, что сезон посадки может быть еще далеко, у вас может быть новый дом для ландшафта или …
Подробнее
Garden Warfare с растениями-компаньонами
С теплыми летними температурами приходит армия насекомых, чтобы вторгнуться в вашу гордость и радость — твой сад. Как только они появятся у вас, избавить цветы и овощи от насекомых будет непросто. Вместо того, чтобы ждать нападения, попробуйте проактивный подход …
Подробнее
Строительство водного сада
С наступлением весны у вас появилось настроение садоводства? Эту ошибку легко поймать, особенно при более высоких температурах и солнечном небе! Вам нужна идея садоводства в этом сезоне, чтобы оживить ваш…
Подробнее
Советы по уходу за органическими газонами от вашего питомника Rapid City
Весна наконец-то пришла, и многие ли чувствуют, что их газоны просто не такие потрясающие, как они хотят? Один из способов сделать ваш газон пышным к весеннему сезону — это органический уход за газоном. В то время как органический уход за газоном …
Подробнее
Советы по зимнему озеленению от вашего питомника Rapid City
То, что сейчас зима, не означает, что вам не нужно ухаживать за газоном или ландшафтным дизайном.У многих создается ложное впечатление, что только из-за холода и нечего сажать, что нет озеленения …
Подробнее
Советы по уходу за новогодней елкой
Это определенно самое прекрасное время года, но нет Рождество обходится без елки! В нашей теплице Рапид-Сити есть большой выбор деревьев — маленьких, больших и даже стай разных цветов. Итак …
Подробнее
Экологичная кухня
В Jolly Lane Greenhouse мы понимаем важность здоровой планеты и устойчивого образа жизни, и все начинается с вас.Вы можете делать много вещей в собственном доме, чтобы уменьшить влияние, которое вы и ваша семья оказывает на …
Подробнее
Подготовьте свой сад к зиме
Из-за отрицательных температур, мороза и возможных метелей зима создает множество проблем для любого садовник. Зимой растения и сады очень уязвимы перед смертью и болезнями. Чтобы защитить свой сад от зимних опасностей, вы должны …
Подробнее
Советы по компостированию для начинающих
Компостирование происходит естественным образом в экосистеме, и искусственный компост — отличный способ для вас. ваши органические отходы по максимуму.Яичная скорлупа, мертвые растения, старые кожаные перчатки, опилки — большинство вещей действительно могут превратиться в богатые питательными веществами …
Подробнее
Основы компостирования
Обрезь дворового двора и остатки пищи вместе составляют 27% муниципальных твердых веществ США трата. Это много отходов, которые можно использовать с хорошими мерами. Создание полезного продукта из органических отходов дает преимущества в плане эффективности использования ресурсов. Добавление компоста …
Подробнее
Начало многолетнего садоводства осенью
Когда лето приближается к концу, когда дни становятся короче, а ночи становятся длиннее, многие садоводы и ландшафтные дизайнеры склонны откладывать свои зеленые пальцы до самого конца. следующей весной.Однако сейчас хорошее время, чтобы взглянуть …
Подробнее
Использование листовых мешков для компоста осенью
Вы сгребали, сгребали, безжалостно сгребали, а теперь не знаете, что что делать со всеми этими мешками с листьями, скапливающимися в вашем гараже. Если вы подумываете отправить их на свалку, Джолли …
Подробнее
Ваш путеводитель по озеленению с использованием растений, устойчивых к оленям
Как садовники, мы все знаем, каково это чувствовать защиту наших растений.В этом отношении мы все разделяем стремление не допускать попадания животных на грядку. В регионе Блэк-Хиллз на западе Южной Дакоты …
Подробнее
Советы по посеву семян в помещении
Зимний посев семян дает вам быстрый старт в вегетационный период! Выращивание семян в помещении, когда на улице еще холодно и снежно, начинается с того, что вы стираете пыль с ваших садовых перчаток и немного пачкаетесь во время подготовки семян …
Подробнее
Способы защиты роз зимой
Если вы садитесь в более холодную погоду зоне, вам нужно предложить своим розам хоть какую-то защиту зимой.Большинство зимних повреждений роз вызвано морозным пучением (повреждение корней) или результатом солнечных ожогов и засыхающих зимних ветров (повреждение стеблей). Поскольку даже самые выносливые розы могут поддаться непредсказуемой зимней погоде, лучше всего выбрать хороший способ защиты до наступления холодов.
Подари им здоровую встречу
У здоровых роз больше шансов пережить зиму, чем у роз, ослабленных болезнями, засухой или недостатком питательных веществ. Чтобы подготовить розы к похолоданию, прекратите удобрять и обрезать их, начиная с конца лета или ранней осени.Когда температура упадет, начните сокращать полив, но никогда не позволяйте растениям полностью высохнуть. Перед тем, как укрывать растения, сгребите весь ближайший мусор, чтобы удалить любой растительный материал, который потенциально может стать местом обитания вредителей или болезней зимой. Обрежьте стебли до размера, который соответствует выбранному вами методу защиты, оставив как можно больше оставшихся цветов нетронутыми. Цветки сформируют плоды шиповника, сигнализируя растению о том, что пора уходить в спячку.
Дождитесь большого холода
Одна из самых сложных частей укладывания роз в постель на зиму — это знать, когда это делать.Слишком раннее укрытие растений может быть столь же опасным, как и полное их отсутствие. Как правило, безопаснее всего подождать, пока у вас не будет недели стабильно отрицательных температур, а из-за сильного мороза большая часть листьев опадет.
Защита розовым типом
Это общие рекомендации. Сколько именно зимней защиты потребуется вашим розам, зависит от суровости вашего климата, конкретного сорта роз, который вы выращиваете, и того, насколько здоровы растения перезимуют.
Вьющиеся или плетистые розы: Покройте основание растений насыпью земли. Чтобы стебли оставались на имеющихся опорах, оберните их мешковиной, набитой соломой, и закрепите шпагатом. В суровых зимних условиях снимите стебли с опор, осторожно согните их, прикрепите к земле и накройте 6-дюймовым слоем мульчи.
Контейнерные розы: Когда температура опускается ниже нуля, переместите контейнерные розы в неотапливаемый гараж или хозяйственную постройку, пока весной снова не станет теплее.Периодически проверяйте их в течение зимы, чтобы убедиться, что почва в контейнере не высохла полностью, но не давайте им удобрений. Другой метод — погрузить растение вместе с контейнером в землю на открытом воздухе. Окружите открытую часть растения ошейником или клеткой и заполните ее соломой или листьями.
Гибридные чаи и флорибунды: Перед тем, как укрыть растения, нанесите последний порошок или спрей для бездействия. Покройте крону растения как минимум 6-дюймовым слоем почвы, затем покройте все растение и почвенную насыпь дополнительными 6-12-дюймовыми слоями сена или соломы.В суровых климатических условиях эти сорта роз, возможно, придется закопать.
Кустарники и старинные садовые розы: Во всех зонах, кроме самых холодных, большинство кустовых и старинных садовых роз практически не требуют зимней защиты. В более холодных зонах засыпьте растения соломой или сеном, как если бы вы делали это с более нежными розами.
Деревянные розы: В любом климате, кроме самого мягкого, снимите опорную стойку и положите ствол на землю. Если ствол нельзя согнуть, не повредив его, используйте метод Minnesota Tip (ниже), чтобы поднять одну сторону корневого кома из земли, чтобы ствол мог лежать ровно.Засыпьте все растение почвой (верхушку, ствол и обнаженные корни) и замульчируйте дополнительным слоем соломы на несколько дюймов. Деревянные розы, растущие в контейнерах, можно до весны перенести в неотапливаемый гараж или хозяйственную постройку.
Мульчирование Тяжелое (минимальная защита)
В умеренном климате морозное пучение редко является проблемой, и минимальная защита может быть все, что необходимо. Сильно мульчируйте основание куста на глубину 3-4 дюйма. Наложите на листья или вечнозеленые ветки, чтобы защитить тростники от иссушающих зимних ветров и солнечных лучей.
Шишки для роз (защита от минимальной до умеренной)
Еще один способ защиты роз зимой — это использование шишек из полистирола. Этот метод не так популярен, как раньше, отчасти из-за того, что шишки плохо подходят для использования на больших кустах роз, и если вы не используете их правильно, вы можете столкнуться со всевозможными проблемами. . Если вы используете этот метод, убедитесь, что вы не накрываете растения, пока они не перейдут в состояние покоя. Кроме того, чтобы внутренняя часть шишки не нагрелась в теплые зимние дни (и не вышла из состояния покоя роз), вырежьте четыре-пять дюймовых вентиляционных отверстий снаружи.Эти отверстия позволят воздуху внутри конуса двигаться и предотвратить его перегрев. Насыпьте землю насыпью вокруг основания и используйте камни или ландшафтные скобы, чтобы шишки не разлетелись.
Холм, клетка и укрытие (защита от средней до максимальной)
Насыпьте землю вокруг тростников на глубину 6–10 дюймов (глубже = большая защита). Создайте контейнер вокруг куста, используя ограждение или проволочную сетку, и заполните его листьями, щепой или соломой, чтобы защитить тростники от повреждений солнцем и ветром.Коммерчески производимые «ошейники для роз» также доступны в питомниках, садовых центрах и в Интернете. Лучше всего покупать их заранее, так как их может быть трудно найти, когда наступит холодная погода.
The Minnesota Tip (максимальная защита)
Свяжите трости вместе. Выкопайте траншею, начиная с основания куста (она должна быть такой же длины, как и растение). Осторожно оторвите почву от соцветия почек (прививки) и с помощью лопаточной вилки осторожно разрыхлите почву вокруг корней.Когда корни ослабнут, опрокиньте куст в траншею и засыпьте его 2–3 дюймами почвы (для этого вам может потребоваться внести дополнительную почву за пределами вашего сада. После того, как земля замерзнет, накройте верхушки куст с дополнительными 12–24 дюймами листьев или соломы. Полив листьев / соломы поможет сформировать изолирующую ледяную капсулу, которая поможет кусту оставаться в спящем состоянии. Используйте проволочную сетку или ограждение, чтобы листья / солома не разлетались ветром.
Об авторе: Эллен Браун — писатель и фотограф, посвященный окружающей среде, и владелица Sustainable Media, экологической медиа-компании, которая специализируется на оказании помощи предприятиям и организациям в продвижении экологически чистых продуктов и услуг.
Добавь свой голос! Щелкните ниже, чтобы оставить комментарий. ThriftyFun питается вашей мудростью!
Добавь свой голос! Нажмите ниже, чтобы оставить комментарий. ThriftyFun питается вашей мудростью!
Защита кустов роз глубокой зимой | Блог
Если вы поклонник роз, то знаете, что защита кустов роз от холода зимой должна быть приоритетом. Хотя они могут выдерживать некоторые холода (например, розовые розы обычно выносливы до зоны 5), розы обычно нуждаются в особом уходе, чтобы сохранить их в очень холодную погоду.Конечно, вы должны обязательно посадить кусты роз, которые подходят для вашего зоны устойчивости растений . Но даже если вы живете в районе, где температура падает до минус 20 F и ниже, не бойтесь! Ведь даже в глубине зоны 3-4 зимы есть удачные способы защитить свои розы.
Во-первых, пока вы готовите свой сад к зиме , убедитесь, что вы убрали кусты роз. Уберите все листья или старую мульчу, на которой могут скрываться споры грибка. После середины октября мы рекомендуем опрыскивать розы фунгицидом / спреем для бездействия.После первых сильных морозов обрежьте стебли до нескольких футов. Затем, чтобы предотвратить повреждение зимним ветром, вы можете связать трости вместе. Используя мульчу или древесную щепу, смешанную с почвой или компостом, насыпьте насыпь примерно на 10 дюймов над прививкой или кроной растения (крона находится внизу основного стебля, над корнями). Для большей защиты продолжайте добавлять мульчу на глубину 15-18 дюймов.
Когда земля полностью промерзнет и мыши перестанут представлять угрозу, вы можете обеспечить дополнительную защиту, поставив вокруг них забор.Заполните вольер соломой, сеном или соломенным навозом на глубину до 3 футов. Когда в апреле наступит более теплая погода, измените процесс в обратном направлении. Начните с удаления последнего слоя и добавления воды.
Защита кустов роз шишками
Другой метод — использовать эффективные, но более дорогие розовые шишки. Установите их на место после того, как несколько сильных морозов погрузили розы в полный покой. Отрежьте трости и свяжите их вместе, чтобы они полностью поместились под шишки.Насыпьте землю насыпью или мульчируйте основание каждой розы, затем добавьте больше сухого материала для мульчирования, например листьев или соломы. Поместите конус на замульчированный куст роз и проделайте 4-6 отверстий в верхней части, чтобы обеспечить вентиляцию. Этот поток воздуха помогает предотвратить накопление слишком большого количества тепла, которое может привести к преждевременному выходу розы из состояния покоя. Свернуть кусты роз в шишки может быть очень болезненно. Так что надевайте защитные перчатки и рукава. Обязательно прижмите шишки кирпичом или тяжелым камнем и насыпьте мульчу или землю на основание.Шишки снимайте весной, когда миновала угроза сильных морозов.
Приложив немного дополнительных усилий осенью, вы можете сделать так, чтобы ваши кусты роз не только пережили зиму, но и выросли здоровыми и готовы устроить шоу! Если вы заинтересованы в посадке роз, которые могут пережить суровую зиму, ознакомьтесь с нашей подборкой из роз Knock Out® , красивых и выносливых!
Счастливого садоводства!
.

Как соединить лампочку и выключатель видео: Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы подключения и видео

Июл 28, 1981 автор alexxlab Разное

Последовательное соединение двух лампочек. Как подключить двойной выключатель на две лампочки: схемы и инструкции

С трудом представляется жизнь без искусственного освещения. Складывается некое впечатление возвращения к каменному веку, когда люди жили в темных пещерах.

Но даже на тот момент в качестве освещения использовали огонь. Так чем мы, высокоинтеллектуальные индивидуумы, создавшие и изучившие такую чудесную науку, как «электрика», хуже пещерного человека?!

Мы – не пещерные люди, мы создаем будущее. Задумайтесь на секундочку: первую лампу накаливания создал еще в начале XIX века англичанин Деларю, а сегодня в XXI веке мы с вами пытаемся разобраться в том, как установить двухклавишный выключатель для ламп. Забавная штука прогресс, не находите?

Не спешите стыдиться своей неопытности или неумения разбираться с электронными приборами. По прочтению этого текста вы будете обладать всеми знаниями для установки и составления схемы подключения двухклавишного выключателя на две лампочки.

Перед тем как начать любые работы, связанные с монтажом электропроводки и подключению различных устройств, отключайте питание на щитке. Соблюдайте правила безопасности!

Если же здание устарело и есть проблемы с электропроводкой, то придется попотеть:

не сильно, если провода смонтировали открытым способом ;
сильно, если закрытым .

При последнем варианте заново делаются штробы и прокладываются провода .

Для более подробного ознакомления с темой, как подключить двойной выключатель и подсоединить его на две лампочки, рекомендуем просмотреть видео:

Установка блока

В первую очередь, зачищают концы проводов: один входной и два выходных , которые подключаются напрямую к светильникам. Очищают провода от изоляционного слоя на 10 см.

Входную фазу подключают к клемме или винтовому зажиму, что находится по отдельности от других отверстий и называется входным. Два выходных провода крепятся с помощью двух других клемм/зажимов. Этот вариант подключения подойдет для двухклавишных устройств, не имеющих дополнительных модулей.

Модульное устройство подключается несколько иным образом. Входной кабель вставляют в ту клемму модуля, которая подписана латинской буквой L . Рядом находится вторая клемма. Они обе соединяются с помощью провода малой длины. Выходные провода подключают так же, как и на однокорпусных устройствах.

После завершения процедуры, выключатель устанавливается в монтажную коробку и закрепляется болтами в подрозетнике. Некоторые модели имеют съемные клавиши и рамки. Крепятся они в конце установки.

Предлагаем вашему вниманию ещё одно обучающее видео, как подключить два светильника к двойному выключателю:

Учитесь делать все собственноручно – в жизни пригодится!

Итак, теперь вы знаете, как соединить двухклавишный выключатель на две лампочки и подключить его к двум люстрам или светильникам. Оно не только повышает самооценку любого мужчины, но и существенно экономит средства, которые ранее уходили на вызов электрика.

Как подключить две лампочки?

Если люстра большая и состоит из пяти и более лампочек, каждую из них подключить к отдельной клавише выключателя просто не представляется возможным. Тем не менее, о правилах установки выключателя с двумя клавишами можно прочитать в другой статье — . Итак, если нет другой возможности кроме, как присоединить к одному выключателю две или больше лампочки, то будет полезно ознакомиться с изложенными далее советами.

Инструменты и приспособления

Инструменты, которые пригодятся при подключении:

Индикаторная отвертка.
Изолента или термоусадка.
Нож или кусачки для зачистки проводов.

Как подключить две лампочки: основные шаги

Перед началом работ надо полностью отключить электропитание на щитке. В противном случае можно получить удар током, что очень опасно не только для здоровья, но и жизни мастера.
Теперь нужно развести все провода в стороны. Это надо для того, чтобы определиться, где «0», а где «фаза». Важно при этом, чтобы провода не могли дотронуться друг друга, так как далее электричество надо будет опять включить.
Питание на щитке опять включается. При помощи индикаторной отвертки надо проверить, какой провод является фазным, а который — нулевым. Если во время поднесения к проводу индикаторной отвертки и легкого нажатия пальцем на головку инструмента загорается лампочка — это «фаза». Если же нет — это «ноль». В случае, если проводка состоит из четырех проводов, один из них — заземление.
Далее питание опять отключается. Теперь нужно хорошенько зачистить контакты. Сделать это можно при помощи кусачек или ножа. Длина зачистки — не более пары сантиметров. Однако, контакты должны плотно прикасаться друг к другу при сматывании.
Если планируется подключение двух лампочек к одной клавише, то нужно фазные провода лампочки и выключателя соединить вместе. Также вместе соединяются нулевые провода. Для этого используется изолента или термоусадка. Если есть заземление, оно соединяется с проводом заземления выключателя.
Если хочется, чтобы две лампочки работали от одного выключателя, однако от разных его клавиш, в таком случае надо «фазу» лампочки соединить с «фазой» клавиши выключателя. Нулевые провода сматываются вместе и присоединяются к нулевому проводу не клавиши, а всего выключателя. Если есть заземление, оно соединяется с заземлением выключателя.
Далее надо включить питание на электрощитке и попробовать, включаются ли лампочки при нажатии на выключатель. Если нет — что-то было подсоединено не так. В таком случае может даже сгореть проводка.

А о том, как заменить перегоревшие лампочки, вы узнаете в следующей нашей статье —

Домашняя электрика относится к тем видам работ, которые большинство из нас предпочитают доверять специалистам. И, тем не менее, заменить вышедшую из строя электрическую розетку или простой одноконтурный светильник многие хозяева всё же решаются самостоятельно. Но такая задача, как подключить двухклавишный выключатель на две лампочки, вызывает некоторые вопросы — и сам выключатель с «лишним» контактом, и опять-таки «лишний» провод в монтажном проёме. А уж обилие соединений в разветвительной коробке просто приводит в шок. Постараемся развеять некоторую часть страхов и сомнений. Тем более что двух, а то и трёхконтурные светильники в последнее время — не исключение, а скорее правило.

Отдельный разговор — дачное строительство. Каких только схем освещения беседок и придомовых территорий не придумывают хозяева фазенд. Как подключить два выключателя на две лампочки таким образом, чтобы в зависимости от необходимости увеличивать или уменьшать уровень освещения?

Пару слов об электрическом токе

Не «загружая» теорией и сложными физическими понятиями, напомним элементарные азы электрики. Бытовая электрическая сеть имеет напряжение 220 В, тип тока — переменный. Что это значит? Один из контактов, «фаза», имеет постоянно меняющийся потенциал с «+» на «−» (50 циклов в секунду), а другой «ноль» служит своеобразным аккумулятором, позволяя электронам то накапливаться в избытке, то перетекать обратно.

Каждая лампа имеет два контакта: цокольный и центральный. Для того чтобы наш осветительный прибор начал работать, ноль и фазу необходимо подключить к этим двум контактам. Причём в случае с переменным током и обычной бытовой лампой полярность не играет никакой роли.

Но расположение «ноля» и «фазы» знать всё же необходимо. Существует специальный прибор — «пробник», с помощью которого определяется, какой из проводов фазовый. Это необходимо иметь в виду для правильного включения в схему размыкающего устройства — выключателя. Он обязательно должен разрывать «фазу», таковы требования безопасности.

Схема подключения простейшего светильника

На примере простейшего одиночного светильника, «лампочки Ильича», рассмотрим основные элементы электрической схемы.

В любой квартире проводка, как правило, прокладывается в стене по периметру на расстоянии около 10-15 см от потолка. Это магистраль. На ней установлены разветвительные коробки. Они нужны для того, чтобы «врезавшись» в магистральный кабель, запитать розетку или выключатель со светильником.

Рассмотрим схему соединения проводов в разветвительной коробке. Вниз от неё уходит кабель на выключатель, вверх — на светильник, слева и справа — магистральный кабель. На самом деле это, конечно же, условность, порядок ввода проводов в коробку определяется только исходя из соображений целесообразности.

Нулевой провод, с ним просто. Он ответвляется непосредственно от магистрали и направляется прямым ходом к светильнику. Не намного сложнее обстоит дело с фазным проводом, он так же идёт к осветительному прибору, но только через выключатель. Вот и вся премудрость.

Обычный одноклавишный выключатель имеет сзади два контакта для присоединения проводов. В данном случае полярность роли не играет. А как подключить люстру на два выключателя? Намного ли усложниться задача?

Двухконтурная люстра — схема подключения

Для более рационального расходования электроэнергии в квартирах очень часто используются светильники с двумя, а то и более, контурами. По сути, это то же самое, как подключить два выключателя на две лампочки. Схема может быть такой: одна клавиша выключателя зажигает две лампы в люстре из пяти, оставшиеся лампы включает вторая клавиша. Схема не сложная, но, тем не менее, позволяет использовать сразу три варианта освещения в комнате:

слабый свет — первая клавиша — две лампы;
средний свет — вторая клавиша — три лампы;
сильный свет — обе клавиши — все пять ламп.

Как правильно подключить выключатель с двумя клавишами, показано на схеме. Нулевой провод прямо из разветвительной коробки разводится по светильникам. Разводка «нуля» по отдельным лампам, как правило, выполнена уже на заводе-производителе осветительных приборов, и электрик лишь подключает «ноль» к клемме чёрного или синего цвета.

«Фаза» же направляется на двойной выключатель, от которого приходят два провода: для первого и второго контуров.

Замена двухклавишного выключателя двумя одноклавишными

При необходимости один двойной выключатель можно спокойно заменить двумя одиночными. Единственное, что для этого понадобится — это короткая перемычка между принимающими клеммами.

Как подключить два выключателя на две лампочки, схема показана на рисунке. На ней видно как просто, без особых хитростей двухклавишный выключатель заменяется двумя одноклавишными.

Такая схема может быть оправдана не только отсутствием двухклавишного выключателя в хозяйстве. Иногда освещение, скажем, стоянки для машины на даче неплохо сделать управляемым из разных точек: от выходной двери домика и от устройства, смонтированного на столбе ворот.

И тут мы плавно переходим к следующей теме. Точно так же, как подключить два выключателя на две лампочки, но гораздо практичнее, можно воспользоваться проходными выключателями.

Что такое проходной выключатель?

Что же это за устройства и где они применяются? Кроме рассмотренного варианта, как подключить два выключателя на две лампочки, есть возможность получше: при помощи двух выключателей, расположенных в разных точках, управлять одним осветительным прибором.

Устройство стандартных бытовых выключателей, как правило, однотипно. Имеются два контакта — неподвижный, закрепленный на корпусе устройства и подвижный, смонтированный на коромысле. Коромысло изменяет своё положение под действием клавиши. Прибор соответственно имеет два положения «Включено» и «Выключено».

Проходной выключатель (правильнее будет назвать его «переключатель») не имеет положения «Выключено». Как видно из рисунка, он имеет положения:

включена 1 линия;
включена 2 линия.

Для чего используются проходные выключатели

Один вариант использования проходных выключателей тот же, что и рассмотренный ранее: лампа или прожектор, освещающий автостоянку частного домовладения. Использование проходных устройств позволит включить освещение площадки из одной точки, скажем из коридора садового домика, а выключить — из другой. Например, перед самым отъездом выключателем, смонтированным на входной калитке. Причём порядок включения-выключения может быть абсолютно любым.

Второй вариант — длинный, лишённый естественного освещения, коридор. Свет включается в его начале, а выключается в конце или наоборот. Удобно? Безусловно. Так что перед тем как подключить два выключателя на две лампочки, стоит хорошенько подумать, не заменить ли эту схему на вариант с проходными выключателями.

Схема освещения коридора с использованием двух проходных выключателей

Внешне проходные выключатели почти ничем не отличаются от обычных. Только на обратной стороне вместо двух имеются три клеммы:

фаза;
L № 1;
L № 2;

Как подключить светильник на два выключателя правильно, показано на схеме.

«Ноль» на светильник поступает по синему проводу. Фаза — по красному. Из рисунка хорошо видно, что питание на лампу поступит только в том случае, если оба переключателя будут находиться в одинаковых положениях. Изменение положения клавиши на любом из устройств повлечёт разрыв цепи и прекращение питания осветительного прибора. Ну, а после того как свет выключен, щелчок любым из выключателей снова замкнёт цепь, и наш коридор опять осветится.

На лестничных клетках, в длинных коридорах или туннелях вместо дорогостоящих инфракрасных датчиков можно просто подключить два проходных выключателя.

Меры безопасности при установке

Вот набор некоторых стандартных правил, позволяющих избежать неприятностей при монтаже осветительных приборов:

Выключатель нельзя устанавливать на «ноль», им всегда должна разрываться «фаза». Только в этом случае выключатель в положении «выкл.» позволяет производить любые ремонтные работы со светильником, вплоть до его замены, не обесточивая весь дом.
При выполнении соединения проводов в разветвительной коробке «вскрутку» ни в коем случае нельзя соединять между собой алюминиевые и медные провода. Металлы с разными потенциалами образуют гальваническую пару, контакт со временем ослабнет, начнёт «искрить». Иногда это приводит к пожарам.
Перед началом работ стоит запастись пробником для определения фазного провода и, на всякий случай, толстыми резиновыми перчатками.
Не стоит заклеивать открытую проводку (хоть в двойной изоляции, хоть в тройной, безразлично) бумажными обоями, другими горючими отделочными материалами.
Не стоит пользоваться б/у проводкой. Неизвестно, каким нагрузкам подвергалась она в прошлом, а проверить состояние каждой жилы внутри оплётки на всём протяжении невозможно.

Для того чтобы не путаться при монтаже электропроводки, лучше пробрести провода с разным цветом жил. Фазу, как правило, подключают к белому или красному проводу, ноль — к синему или чёрному, для заземления же используют жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный цвет.

При прокладке проводки под слоем штукатурки стоит сохранить схему расположения проводов. Это может понадобиться в будущем. Самый простой способ — сфотографировать ещё не замурованную проводку, нанеся прямо на стену мелом или маркером расстояния от стен, потолка, углов, оконных проёмов, других ориентиров.

Расчёты сечения провода не стоит производить по минимуму, лучше дать некоторый запас. Тогда не будет болеть голова при покупке новой большой плазменной панели или установке на кухне посудомоечной машины, а на даче при необходимости можно будет спокойно подключать в сеть бытовой сварочный аппарат или электропилу.

То, что для одних просто, для других может вызывать определенные сложности. Вот, казалось бы, простая задача – схема подключения выключателя к лампочке. Но многие ли знают, как это сделать? А те, кто думает, что знает, сделают это правильно?

Подготовка
Монтаж
Простой вариант
Вешаем люстру
Усложняем

Подготовка

Есть два варианта: когда нужно уложить проводку и все скоммутировать, и когда все провода уже выведены, необходимо только все собрать вместе. описывать не будем, коснемся только некоторых моментов, связанных с проводами.

В каждой комнате должна быть распределительная коробка, через которую осуществляются все необходимые соединения. По правилам, вся электрика прокладывается в стенах, на расстоянии 15-20 см от потолка. То, что некоторые, для экономии кабеля, бросают его по диагонали на стену, чревато самыми неожиданными последствиями: что-то нужно будет повесить, и при бурении стены будет снайперское попадание в токоведущие жилы. Либо что-то случится с проводкой, и вот тогда ее необходимо будет обнаружить и извлечь из-под плитки, или обоев (в лучшем случае).

Несмотря на новые веяния – установки выключателя на высоте 70-80 см от пола – нет ничего страшного, если он будет смонтирован и на 1.7 м. Кому как удобно. Если , понадобится двухжильный кабель, если двухклавишный – трехжильный, трехклавишный – четырехжильный.

Нам понадобятся:

Сам выключатель для подключения лампы;
Отвертка;
Пассатижи;
Изолента;
Колпачки для проводов – СИЗ.

Колпачки СИЗ как раз относятся к «и т.п.». Если решили воспользоваться пайкой, не используйте кислоту! Иначе изоляция посыплется, что может привести к замыканию. Существует сосновая канифоль.

Монтаж

Простой вариант

Самая простая схема – для одноклавишного выключателя. Через него можно подключить либо одну лампочку, либо несколько одновременно. Желательно, чтобы их не было много.

С распределительной коробки нулевой провод идет напрямую к светильнику. Фазный провод – на выключатель. Недопустимо делать наоборот. Представьте ситуацию: нужно отремонтировать патрон. Щелкнули выключатель, все погасло. Вы к лампочке, а там «сюрприз» в виде напряжения 220 В. В лучшем случае неприятно.

Схема соединения элементарная. Кабель прокладывается в стене или в специальных коробах. Принцип работы выключателя заключается в том, что он разрывает электрическую цепь. Это то же самое, как если бы взять, и вручную ножницами перерезать провод. Ток прекратится и свет погаснет. Когда обрезанные концы соединят, все восстановится. Так как руками этого делать никто не будет, придумали выключатель. Если помнить этот принцип, то все остальные схемы будут понятны и их сборка особых сложностей не вызовет.

Сначала необходимо отключить автомат на вводе. На самом выключателе монтаж делается «под отвертку». В коробке – при помощи СИЗ.

Вешаем люстру

На люстре, как правило, две группы лампочек, которые включаются раздельно. Схема подключения отличается от предыдущей тем, что здесь через выключатель нужно коммутировать не два провода, а больше.

Как видно из рисунка, нулевой провод (синий) является общим для всех патронов на люстре. Стандартное количество лампочек – пять, но может быть и другое количество, принцип остается тот же. Для того чтобы была возможность раздельного включения, сделано разделение на группы. Одна группа – два патрона, другая группа – три. Два фазных провода. В зависимости от того, на какой из них пойдет фаза, зажжется либо одна половина, либо другая. Можно включить люстру целиком.

На схеме хорошо видно, что и куда подключать. Понятно, что все концы идут из распределительной коробки и через нее.

Усложняем

Как правильно скоммутировать выключатель, который имеет три клавиши? Все намного проще, чем кажется. Для начала монтажная схема, небольшой пример того, как это может быть в общих чертах.

Через коробку мы подключаем три прибора освещения: два декоративных светильника, один потолочный. От них провода собираются в распредкоробке, где и происходит их дальнейшее перераспределение. Возьмем по одному концу от каждой лампочки. Это будет ноль. Соединяем их вместе и с общим нулевым проводом. Остается еще по одному, итого три. Это фазные, их пускаем на выключатель.

Бывают ситуации, когда в процессе ремонта или строительства, кроме освещения, нужно сделать еще и розетки. Принцип сохраняется тот же, просто добавляется количество соединений. Опять же, все делается через распределительную коробку, и желательно, чтобы она была над каждой розеткой. Это облегчает как саму коммутацию, так и будущие ремонты. Не стоит самонадеянно думать, будто никогда ничего не поломается и не придется ремонтировать.

Делается отдельная штроба, укладывается двухжильный (или трехжильный) кабель. Понятно, что это зависит от того, будет заземление, или нет. Дальше делается разводка. В распредкоробке нулевой конец делаем общим. Фаза через один кабель идет к выключателю, а другим подключается к розетке. Для ясности можно посмотреть на схему.

Видно, что это совсем разные виды коммутации, хотя идут из одной коробки. Если нет колпачков СИЗ, можно воспользоваться специальными зажимами для соединения проводов. Обычные скрутки делать нельзя, так как они очень ненадежны, а паять под потолком – тоже не очень радует.

И еще некоторые нюансы. При установке выключателя с подсветкой, если он подключается к обычной лампочке накаливания, то все будет, как обычно, и ничего странного. Но если вкручиваем экономку, то в некоторых случаях, при отключенном свете, она может мерцать. Это бывает, если для подсветки используется светодиод, или другой подобный ему излучатель. Однако, при использовании неонки мерцание отсутствует, хотя тоже не всегда. Если мерцание раздражает, подсветку можно отключить.

Как видно, поставить выключатель с нуля, или заменить старый на новый – не такая уже и сложная задача. Четко следуя инструкциям, это можно сделать за короткое время и без особых сложностей.

Схема подключения выключателя — типовые схемы и пошаговая инструкция по монтажу (115 фото и видео) —

65 фото и основных схем подсоединения

На данном этапе времени трудно представить хотя бы один дом без выключателей света. Указанные агрегаты бывают различных видов, но все они довольно легко устанавливаются, их вполне сможет подсоединить к сети даже человек, обладающий базовыми знаниями электрики.

Инструменты

Прежде чем переходить к подсоединению выключателя к сети нужно подготовить ряд инструментов:

фигурную, прямую и индикаторную отвертки;
соединитель;
наточенный нож;
плоскогубцы.

Особенности разводки проводов
Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.
Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.
Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.
Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.
Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.
Существуют способы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют больших навыков в электрике и выполняются, в основном профессионалами.
Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.
Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.
При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.
Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.
Подключение через розетку
Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:
Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.
Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.
К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.
К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.
Закончив указанные манипуляции, следует выполнить укладку проводов, заизолировать проводящие ток участки и подать напряжение, чтобы проверить эффективность работы.
Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.
При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.
С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.
Фото процесса подключения выключателя

Также рекомендуем посетить:
Лучшие схемы подключение выключателя своими руками. Инструкция как установить 1, 2, 3 клавишные выключатели
С развитием человечество изобрело незаменимую вещь: электричество, без него тяжело представить себе современную жизнь. Благодаря этому в каждом помещении всегда устанавливают помимо розеток, выключатели для света. Выключатель – сооружение, которое механически замыкает/размыкает электрическую цепь, что позволяет включаться или выключаться лампочке.
Краткое содержимое статьи:
Разделение выключателей на виды
Перед тем, как раскрыть тему подключения выключателя, рассмотрим какие их варианты предусмотрены производителями. Бытовые выключатели подразделяют на несколько видов:
С одной клавишей включения/выключения
Данный тип выключателя более примитивный по строению. В нем находиться действующий модуль с комплектом контактов; крепления, выполненные в виде металлических усиков; корпус; подвижной клавиши включения.
Основные составляющие обычно выполняются из металла для улучшения контакта. Иногда встречаются корпусы выключателей, произведенные из керамики. Такие элементы более устойчивы к электрическим нагрузкам и выдерживают около 32 А. Но чаще корпус выключателя делают пластиковым. Такое сырье дешевле керамики, но на него ниже должна быть нагрузка (не более 16 А).
Данный тип выключателя подбирают, если осветительный прибор на одну лампу. Возможно выделить подтип в выключателях с одной клавишей: выключатели с подсветкой. В корпусе имеется светодиодная лампочка, которая помогает обнаружить выключатель в полностью темной комнате.
Когда же применяют выключатели? Если в помещение источники света не требуют подключения непосредственно в сеть с помощью шнура, то в ней устанавливают настенный выключатель. Они предусмотрены для люстры на потолке или светильников на стене
Перед тем, как подобрать выключатель, необходимо учитывать влажность в комнате. Для комнат с повышенной влажностью стоит подбирать выключатели с более высокой степенью защиты (IP 40).
Выключатели с несколькими клавишами (обычно их количество не превышает трех)
В целом строение таких выключателей похоже на строение одноклавишных. Главное отличие в том, что индивидуальная клавиша замыкает/размыкает свой индивидуальный прибор освещения. Для больших помещений разработаны выключатели с большим количеством клавиш. Примеры таких выключателей можно изучить на фотографиях в специальной литературе или в интернете
Выключатели с установкой на поверхности стены
Такие выключатели хорошо заметны и используются в том случае, если электропроводка идет поверх стены.
Выключатели с установкой внутри стены
Такой тип выключателя устанавливают в современных квартирах, где электропроводка запрятана в стене. Эти выключатели гармонично вписываются в интерьер и не привлекают к себе внимание.
Так же сейчас получил распространение выключатель – пульт ДУ. Современные приборы освещения идут совместно с пультами. Они позволяют настроить нужный поток и оттенок света.
В пультах предусмотрены функции включения всех лампочек осветительного прибора или наоборот, создать приглушенную атмосферу за счет погашения части лампочек.
Как выбрать место размещения выключателя
Прежде, чем начать установку выключателя, стоит определиться с местом его размещения. Необходимо взвесить все плюсы и минусы его расположения. Наиболее распространено расположение выключателей возле двери. Это удобно, когда при выходе или входе можно управлять светом во всей комнате. На возможны и другие варианты. Например, выключатели располагают у изголовья кровати.
До того, как начинать установку выключателя, необходимо разобраться со схемой его подключения. Следует учитывать нормативные регламенты по установке: выключатель нельзя располагать ближе шестидесяти см от душевой кабины и хотя бы полметра от газового ответвления.
Согласно им, так же нужно отступить от дверей около 10 см и почти метр от пола. В комнатах с повышенной влажностью и большими перепадами температурного режима, стоит избегать установку выключателей.
Инструкция для подключения выключателя в помещении
До начала монтажных работ нужно изучить инструкцию по подключению выключателей и подготовить весь необходимый инвентарь: ножик, плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, перчатки и очки. После того, как инструменты приготовлены, можно приступать к монтажным работам.
Самое первое, что необходимо сделать, нужно обесточить квартиру. При этом нужно обесточить всю квартиру, а не только комнату, в которой планируется монтаж выключателя.
Теперь стоит воспользоваться индикатором напряжения и обследовать всю проводку, чтобы подтвердить ее безопасность и не получить разряд тока.
Вторым этапом при монтаже выключателя идет непосредственное подготовление места, где будет располагаться выключатель. Это место следует тщательно очистить от красочного слоя, убрать пыль и грязь. Они не позволят установить выключатель надлежащим образом, выровнять по уровню.
Если выключатель после покупки, его предварительно необходимо раскрутить с помощью отвертки. Нужно освободить коробку от внутренних составляющих. Это облегчит процесс подключения электропроводов к замыкающим контактам выключателя.
Приступаем непосредственно к присоединению проводки к выключателю. С помощью плоскогубцев следует устранить ненужные провода, оставляем не больше пятнадцати см. Такого размера проводов хватит для того, чтобы удобно было монтировать выключатель. Если размер проводки будет превышать указанную длину, они не скроются внутри коробки выключателя.
После того, как убрали ненужные провода, возможно начать выполнять довольно важный этап. Благодаря плоскогубцам нужно зачистить около двух см проводки, убрав внешнюю изоляцию.
Если промежуток очищенных проводов сделать больше, при эксплуатации выключателя есть вероятность возникновения замыкания. Для удобства подсоединения проводов к контактам, их лучше согнуть.
Непосредственное подключение выключателя
Как правильно подключить выключатель можно узнать из различных источников литературы. Стоит обратить внимание, что внутри проводки располагаются провода, отличные по цвету. Обычно это коричневый провод, который отвечает за фазу. И желто – зеленый провод, который отвечает за заземление. При подсоединении проводов к контактам, важно не перепутать их.
Можно выделить отличие при монтаже выключателей с одной или несколькими клавишами. Основное правило: коричневый провод присоединяют к разъединителю со значком L.
Помещенные провода нужно зажать винтиками, которые идут в наборе с каждым выключателем. Обязательно проверьте надежность закрепленных проводов. Если кончики проводки будут недостаточно зажаты, контакт будет прерываться и выключатель не будет функционировать.
Промежуток подключенной проводки стоит сложить таким образом, чтобы они поместились в коробке выключателя. Во время расположения проводов нужно оставить место, чтобы поместился сам выключатель. Приложив корпус выключателя, его можно слегка зафиксировать шурупами. Их не нужно закручивать до конца, для начала выключатель нужно выровнять.
Выравнивать выключатель можно с помощью уровня, который приготовили заранее. После того, как выключатель выровнен, нужно обязательно закрутить шурупы посильнее. Главное не срезать резьбу на шляпке шурупа, при необходимости это будет препятствовать его демонтажу.
Завершающим этапом идет процесс установки корпуса и клавиши выключателя. Эта процедура выполняется руками, слегка прижав эти детали к тем местам, на которых они находились в самом начале.
Если после включения электроэнергии в квартире, в комнате включается свет при помощи установленного выключателя, значит подключение прошло успешно.
Благодаря подробной статье можно убедиться в том, что монтаж выключателя своими руками вполне возможен. Главное все подготовить и тщательно следовать инструкции.
Фото – инструкция как подключить выключатель своими руками

Схема подключения выключателей — как правильно подключить и на какой высоте установить розетки и выключатели света
Установка розеток и выключателей обычно является завершающей стадией ремонта, через которую приходится пройти как новым жителям квартиры, так и людям, решившим обновить свой дом и сделать ремонт. Установить выключатель можно самостоятельно даже без помощи мастера.

Как выбрать выключатель
Выключатели для света бывают следующих видов:
одноклавишные
двухклавишные
сенсорные
импульсные
Лучше всего для подключения выключателя подойдет одноклавишный выключатель.

Как правильно подключить выключатель света – схема. Схема подключения выключателя к лампочке
Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения.
Схема подключения выключателя достаточно проста и выглядит следующим образом:
Как подключить выключатель света самостоятельно
Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода –ноль и фаза. От выключателя в коробку проводят провод, аналогичный второму, и соединяют с ним. От лампочек и от выключателя также проходят соединительные провода, скрепление которых нужно выполнить между собой. Провод «ноль» также соединяется с таким же, который выходит от лампы. Таким образом, через коробку проходят все провода от выключателя к лампочкам, а он сам служит рубильником, отключая электрический ток от выключателя лампочки путем разрыва провода фазы, через который подается напряжение. Если неправильно соединить провода, можно коммутировать ноль. В этом случае при замене лампочки патрон все равно будет находиться под напряжением, что чревато получением травм. Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора. После определения проводов и выполнения подключения необходимо правильно подключить выключатель в подрозетник. Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Проблемы возникают из-за того, что старые и новые подрозетники имеют разную диагональ – у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм. В таком случае может понадобиться дополнительный монтаж для надежной фиксации выключателей и розеток.

Как подключить выключатель. Как подключить выключатель к лампочке
Для подключения лампочки к выключателю вам понадобятся:
выключатель
электропровод
распределительные коробки
электроиндикаторная отвертка
кусачки и плоскогубцы
изолента
крепежный элемент
подрозетник
перфоратор
Схема подключения выключателя к лампочке такова: в распределительной коробке должны быть заведены все провода в квартире, а также провода, идущие от выключателя и лампы. Рабочая жила сети соединяется с рабочей жилой лампочки через выключатель так, что один провод патрона соединен с нулевой жилой сети, а второй – с жилой провода, которая идет из выключателя.
Схема подключения лампочки к выключателю довольно проста. Следуя этой схеме, выключатель будет подключен правильно.

Правильное подключение выключателя. На какой высоте располагать выключатель света
Прежде чем подключить выключатель, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться.
Выполнить монтаж розеток и выключателей можно на любой высоте. В советский период розетки располагали на уровне стола, а выключатели – достаточно высоко. Теперь розетки располагают низко. Это связано с большим количеством постоянно подключаемых приборов и нежеланием прохождения пучков проводов на виду. Выключатели тоже стали монтировать значительно ниже, на расстоянии около 1 м от пола. Как правило, это связано с тем, чтобы включение и выключение света в комнатах не вызывало затруднений у низких людей. Установку выключателя вы можете произвести в самом удобном вам месте.
Самостоятельный монтаж выключателя
Сначала нужно установить выключатель. Если выключатель монтируется на деревянной поверхности, нужно установить плашку, сделанную из пластмассы или дерева. После этого установите распределительную коробку и далее соедините выключатель и провод, заведите в гофру, прикрепите к стене.
Установите на потолке колодку с двумя токопринимающими контактами. Заведите отрезок провода для лампы в гофру и подведите его к стене с выключателем. Заведите его в отдельную коробку. После этого возьмите еще один кусок провода, заключите его в гофру и подведите в основную коробку.
Подсоедините провод с лампой и патроном к колодке на потолке, намотайте концы проводов на болт. Скрутите концы проводов в первой распределительной отвертке.
Изолируйте скрутки. Выключите электричество, раскройте концы общей сети и снова включите электричество. С помощью отвертки найдите нулевую фазу и отметьте ее.
Заведите концы всех проводов в коробку, соедините их – конец одного провода соедините с нулевой фазой сети, другой – с проводом выключателя. Свободный провод выключателя соедините с рабочей жилой сети.
Скрутите концы плоскогубцами, изолируйте лентой, сверху наденьте сизы. Включите выключатель и проверьте его работу.

Как безопасно подключить выключатель. Техника безопасности для подключения выключателя света к лампочке
Следует помнить, что соблюдение всех правил при подключении розеток и следование схеме подключения выключателя к лампочке помогут правильно подключить выключатель или розетку.
Если нужно подключить выключатель света с одной или несколькими клавишами, очень часто непрофессионалы делают одну и ту же ошибку – подводят к выключателю ноль, а не фазу. Таким образом, через люстру проходит провод, подающий напряжение, и при выключении света цепь прерывается, но происходит разрыв ноля, тогда как патрон в светильнике остается под напряжением. При смене лампы человек выступает в роли заземления и через него проходит ток. Поэтому все работы по ремонту или замене электропроводки проводят, обесточив помещение и следуя схемам подключения.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.
Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.
Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.
Для установки и подключения выключателя понадобятся:
— непосредственно сам выключатель;
— распределительная коробка;
— соединительные провода;
— изоляционная ПХВ лента.
Схема подключения выключателя в распределительной коробке
Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.
В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.
Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.
Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.
Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.
Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.
К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.
Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.
Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.
Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.
Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.
Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.
Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.
Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.
Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.
Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).
В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.
Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.
После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.
Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке
Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.
В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.
Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?
Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.
Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).
Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.
Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).
Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.
—
—
Как подключить выключатель света: схемы
Очень часто требуется самостоятельно разветвить проводку по дому, установить розетки и коммутаторы. Главное – иметь под рукой инструкцию и схему верной установки. Так как подключить выключатель света своими руками очень просто, все можно сделать без помощи специалистов.
Виды
Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:
Одноклавишные;
Двухклавишные;
Трехклавишные;
Сенсорные;
Дистанционные.
Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.
Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.
Фото — одно и двух клавишные
Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.
Фото — сенсорный
Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».
Фото — дистанционный
Как подключить одноклавишный
Для работы Вам понадобится выбранный коммутатор, распределительная коробка и лампа, к которой будет производиться подключение. Напрямую соединить однокнопочную модель очень просто. Как подключить одноклавишный выключатель света на одну лампочку:
Фазный провод сети питания нужно подключать только через контакты устройства переключения, в противном случае лампа всегда будет под напряжением, что очень опасно. Всегда фаза подключается на разрыв. Очень часто домашние мастера устанавливают соединение разрыва на нулевой провод, что может стать причиной короткого замыкания или даже возгорания;
Далее, последовательно соединяете провода настенного переключателя света и прибора освещения с питанием. Фаза питания – к коммутатору, ноль лампы к нулю фазе, фаза лампы с нулем выключателя.
Фото — подключение одноклавишника
Более сложно установить соединение на несколько ламп. Там нужно учитывать фазовые провода сразу нескольких потребителей. Просто будьте внимательны и строго следуйте озвученной схеме. Она работает следующим образом: при включении переключателя света (позиция вверх), на лампу начинает поступать электрический ток. Если клавишу опустить вниз – цепь разрывается, и поток направленных частиц прекращается.
Подключение двухклавишной модели
Стандартный двухкнопочный выключатель света предназначен для управления различными световыми устройства или несколькими группами одной лампы из единого места. Чаще всего их используют, если в люстре более 2 ламп (5,6). При этом нужно знать, что две клавиши используются для управления только двумя группами, если лампа разделена на большее их количество, то нужно использовать тройной переключатель.
Фото — подключение двухклавишной модели к люстре

Как самому подключить двухклавишный выключатель света:
В такой модели есть три контакта – ввод и два выхода. При этом к контакту ввода присоединяется фаза от распредкоробки, а выводы нужны для управления отдельных групп люстры;
В распределительную коробку нужно завести фазовый провод сети и её ноль;
Первым делом между собой соединяются все нулевые проводники. Фазный подводится к вводу электрического выключателя света;
Также в нём есть провода для каждой группы ламп. Они чаще всего разделены цветовой маркировкой. Чтобы каждая группа могла гореть независимо от другой, нужно каждую соединить с отдельным фазным проводом. К примеру, кабеля желтого и серого цвета: желтый отводится на группу 1, а серый – на группу 2;
Нулевой провод выключателя соединяется с нулями ламп и сети;
Остается только изолировать проводники.
При этом двойной выключатель света можно подключить так, чтобы при выключении одной группы (основной) выключалась и вторая (дополнительная), тогда схема будет немного иной. Нужно коммутировать устройством не каждую группу по отдельности, а обе сразу. Тройной можно соединять по аналогично схеме. Главное, чтобы при отключении клавиш разъединялась фаза, а не ноль.
Также очень часто требуется подключить коммутатор к лампе бра и розетке. Это очень экономит место в комнате, отведенное под электрические выходы. Тогда схема имеет следующий вид:
Розетка устанавливается параллельно к питающим проводам. Фаза соответственно к фазе сети, а ноль – к нолю;
Порядок включения светильника не меняется, делаем все также, как и описано выше.
Таким образом можно установить модель производства Legrand (Легранд), Viko, уаз или любые другие.
Как установить проходной
Сейчас очень популярной стала установка выключателей, которые позволяют из разных частей комнаты отключить одну группу. Рассмотрим, как правильно подключать проходные выключатели света:
Фото — схема подключения для проходного выключателя
В схеме учитывается соединительная коробка, т. к. без неё будет сложно осуществить подключение;
Нужно нулевой провод фазы завести в распредкоробку и соединить его с нулем лампы. Центральный фазный кабель соединяется с контактом ввода одного из выключателей на выбор;
После этого два переключаемых контакта одного выключателя требуется соединить с аналогичными выводами второго;
Теперь после соединения выключателей фаза с одного (к которому она была подключена ранее) переносится на второй. Все укладывается в коробку и закрывается.
Фото — принцип работы проходной модели
Обязательно изолируйте все контакты, иначе они будут коротить. Многие специалисты рекомендуют пользоваться спайкой контактов – она надежнее и долговечнее, чем изолента.
Как установить выключатель — Лайфхакер
1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Для установки нового или замены старого выключателя будут нужны:
выключатель;
нож;
индикатор напряжения;
плоская и крестовая отвёртки.
2. Отключите электричество
Красный индикатор указывает на то, что автомат включён / ac220.ru
Все работы с электропроводкой следует проводить в обесточенном помещении.
Для этого выключите главный рубильник на электрощите в квартире или на лестничной площадке. Переведите ручки автоматов вниз: значки должны смениться с красного на зелёный или с единицы на ноль.
Пощёлкайте выключателем в квартире и убедитесь, что в сети действительно нет напряжения.
3. Разберите старый выключатель
Если вы не меняете выключатель, а устанавливаете новый — переходите к следующему пункту.
Для старых и современных аппаратов процедура разборки немного отличается. Для изделий советского образца порядок действий следующий:
Выкрутите отвёрткой винты на декоративной панели.
Аккуратно подденьте крышку и снимите её.
Ослабьте винты крепёжных распорок и извлеките механизм из стены.
Провода пока не отсоединяйте.
У современных выключателей декоративная панель крепится на защёлках или винтах, которые спрятаны под клавишами. Поэтому действуйте иначе:
Аккуратно подденьте клавиши плоской отвёрткой и снимите их.
Отверните винты или отогните язычки защёлок по краям выключателя и снимите декоративную крышку.
Ослабьте распорки и выверните крепёжные винты на металлической рамке, если они есть.
Не отсоединяя проводов, извлеките выключатель из стены.
3. Сосчитайте провода
О количестве жил можно судить по числу клавиш, но иногда бывают исключения. Поэтому лучше убедиться, что в стене проложено необходимое количество проводов. От этого будет зависеть, какой выключатель вы сможете установить.
Внимательно взгляните на механизм. Сосчитайте, сколько жил к нему подключено, и выясните, нет ли в стене незадействованных проводов. Всего их может быть от двух до четырёх.
Два провода — подойдёт для одноклавишного выключателя. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного светильника.
Три провода — подойдёт для двухклавишного выключателя. Можно управлять двумя группами ламп одной люстры или двумя отдельными светильниками.
Три провода — также три жилы нужны для проходных выключателей. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного светильника из двух разных мест.
Четыре провода — подойдёт для трёхклавишного выключателя. Можно управлять тремя группами ламп одной люстры или тремя отдельными светильниками.
4. Включите электричество
Это необходимо, чтобы точно определить приходящий фазный провод на выключателе.
Для активации тока переведите ручки автоматов в электрощите в верхнее положение. Значки индикаторов сменятся с зелёного на красный или с нуля на единицу.
5. Определите фазу
Возьмите индикатор напряжения и поочерёдно коснитесь каждого из проводов, приходящих к выключателю. На одном из них светодиод индикатора должен зажечься — это и будет фазный провод. Запомните его цвет либо отметьте маркером или кусочком изоленты.
6. Отключите электричество
Сходите к электрощиту и отключите главный автомат, переведя его ручки вниз, как описано во втором пункте.
7. Демонтируйте старый выключатель
Если вы не меняете прибор, а устанавливаете новый — переходите к следующему пункту.
Осталось лишь ослабить отвёрткой прижимные винты контактов, чтобы вытащить провода и снять старый выключатель.
8. Зачистите провода
Для надёжного контакта с жил кабеля необходимо снять ножом 5–10 миллиметров изоляции. Зачищайте провода вдоль, а не поперёк. Действуйте аккуратно, чтобы ненароком не повредить их.
9. Подсоедините новый выключатель
Сложная, на первый взгляд, задача довольно проста и состоит в правильном подключении проводов согласно схеме. Для одноклавишных, многоклавишных и проходных выключателей есть различия, но принцип один.
Нужно подсоединить фазный провод, который мы помечали в пятом пункте, к соответствующему контакту выключателя. Обычно он обозначается буквой L, реже цифрой 1 или символом стрелки, направленной внутрь механизма.
Уходящие фазы или, как их ещё называют, управляющие провода подключаются к остальным контактам. Их обозначают символами L1, L2, L3 или просто 1, 2, 3. В некоторых случаях в качестве маркировки используются стрелки, направленные наружу из выключателя.
Чаще всего приходящая и уходящие фазы располагаются на противоположных сторонах прибора. Однако встречается конструкция, когда все контакты находятся с одной стороны.
Как подсоединить выключатель с одной клавишей
Схема подключения одноклавишного выключателя
Вставьте зачищенные жилы провода в зажимы контактов. На одноклавишном выключателе они могут быть не промаркированы, поскольку здесь это не важно.
Хорошо затяните прижимные винты для надёжной фиксации и качественного контакта.
Как подсоединить выключатель с несколькими клавишами
Вставьте приходящий фазный провод, который мы пометили в пятом пункте, в зажим с маркировкой L.
Вставьте остальные жилы в оставшиеся зажимы с метками L1, L2, L3 (1, 2, 3 или уходящими стрелками).
Крепко затяните прижимные винты, чтобы надёжно зафиксировать провода.
Как подсоединить проходной выключатель
Схема подключения проходного выключателя
Установите помеченный в пятом пункте фазный провод в зажим с меткой L или входящей стрелкой.
Вставьте остальные жилы в зажимы с символами выходящих стрелок или цифрами 1 и 2.
Затяните все прижимные винты отвёрткой для надёжной фиксации.
Повторите процедуру для второго выключателя.
10. Закрепите выключатель в стене
Сложите провода гармошкой и поместите выключатель в монтажную коробку.
Выровняйте механизм и закрепите его, затянув распорные винты.
Зафиксируйте выключатель с помощью крепёжных винтов на металлической планке, если они есть.
Защёлкните декоративную крышку, вставив её на положенное место.
Наденьте клавиши и зафиксируйте их, прижав пальцем.
11. Включите электричество
Подайте напряжение, включив рубильник в электрощите. Если всё сделано правильно, установленный выключатель будет исправно работать.
Читайте также 💡🛠🏡
Схема Подключения Выключателя В Коробке
На лампочку приходит нулевой провод. Три варианта монтажа одноклавишных выключателей Рассмотрим три схемы подключения выключателей, которые похожи конструкцией имеют одну клавишу , но отличаются типом монтажа.

Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Если проводов используется только два в домах старой постройки нет зазмления , все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль.
Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы. Два наиболее распространенных типа современных выключателей — одноклавишная настенная модель и пульт управления, который обычно поставляется в комплекте вместе с осветительным прибором Например, по принципу включения все устройства можно разделить на: механические — элементарные клавишные приспособления, простые в монтаже и использовании функцию клавиши может выполнять рычажок, тумблер, кнопка, шнурок, поворотная ручка ; электронные сенсорные, приводимые в действие прикосновением руки; с дистанционным управлением, оснащенные пультом или датчиком движения.
Подключение выключателей и розеток в распределительной коробке
Эти соединители необходимы, если приходится соединять медь и алюминий, которые просто так не стыкуются из-за активных электрохимических процессов, которые между ними происходят.
Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения. Сварка происходит за доли секунды.

Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Отключите вводной автомат на квартиру.
Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. Подсоединить источник питания к электропотребителю через одноклавишный выключатель, довольно легко.

Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова.

Сборка распределительной коробки.
Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя
Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Способы скрутки многожильных и одножильных проводников похожи, но имеют некоторые отличия. Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю.

Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой — синий. Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство.
Это может быть чайник или, к примеру, пылесос.
Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

Клещами заземления аккуратно цепляемся за верхнюю часть скрутки, к ней же снизу подносим электрод, коротко касаемся, добиваясь розжига дуги, и убираем. Вставляя проводник только одножильный , лепесток отгибается, зажимая провод.

Перед скруткой провода лудят: наносят слой канифоли или паяльного флюса. Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто — это не требует объяснения. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно.
Как подключить одноклавишный выключатель? Как установить в подрозетник?
Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.
Опять же, в целях безопасности фазный провод обычно он красного цвета необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Некоторые из них имеют два светодиода, один — красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в или на стене. Процесс сварки проводов в распределительной коробке смотрите в видео.
Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам — менее, чем на 40 см. Сначала рукой достаем клавишу — делается это довольно легко. В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.
Особенности разводки проводов

Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя. Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы.
Подготовительные работы Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.
Одни из них сложнее, реализуются, другие — легче, но при правильном исполнении все они обеспечивают требуемую надежность. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу пробником или мультиметром и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию. Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео. Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
Соединение проводов в распределительной коробке.
Схема подключения выключателя в распределительной коробке
Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа Выбранная модель выключателя — Schneider Electric — имеет пластиковый корпус и степень защиты ip
Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату.
Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.
Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток. Рассмотрим схему подключения выключателя.
Читайте дополнительно: Прокладка кабелей связи в земле
После остывания место соединения изолируется. Схема подключения двухклавишного выключателя В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Дополнительные материалы по теме: Схема выключателя. Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света.
Всего в коробке получится 5 скруток: Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника. К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам После этого подсоединяется выключатель. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку. Назначение выключателя. То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током.
Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза.
Подключение люстры-с заземлением В схеме рис. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
Соединение проводов в коробке для одноклавишного выкл
Istio / Circuit Breaking
В этой задаче показано, как настроить прерывание цепи для соединений, запросов, и обнаружение выбросов.
Прерывание цепи — важный шаблон для создания отказоустойчивого микросервиса. Приложения. Прерывание цепи позволяет вам писать приложения, которые ограничивают влияние сбоев, всплесков задержки и других нежелательных эффектов сетевых особенностей.
В этой задаче вы настроите правила разрыва цепи, а затем протестируете конфигурация путем преднамеренного отключения автоматического выключателя.
Приложение httpbin служит серверной службой для этой задачи.
Создайте клиента для отправки трафика на службу httpbin . Клиент простой клиент нагрузочного тестирования под названием fortio. Fortio позволяет контролировать количество подключений, параллелизм и задержки исходящих HTTP-вызовов. Вы будете использовать этот клиент для «отключения» выключателя. политики, которые вы установили в DestinationRule .
Вы видите, что запрос выполнен! А теперь пора что-нибудь сломать.
В настройках DestinationRule вы указали maxConnections: 1 и http1MaxPendingRequests: 1 . Эти правила указывают, что если вы превысите одно соединение и запрос одновременно, вы должны увидеть некоторые сбои, когда istio-proxy открывает канал для дальнейших запросов и подключений.
Позвоните в службу с двумя одновременными подключениями ( -c 2 ) и отправьте 20 запросов ( -n 20 ):
$ kubectl exec "$ FORTIO_POD" -c fortio - / usr / bin / fortio load -c 2 -qps 0 -n 20 -loglevel Предупреждение http: // httpbin: 8000 / получить 20:33:46 Я логгер.go: 97> Уровень журнала теперь 3 Предупреждение (было 2 Информация) Fortio 1.3.1 работает со скоростью 0 запросов в секунду, 6-> 6 процессов, для 20 вызовов: http: // httpbin: 8000 / get Начиная с максимального количества запросов в секунду с 2 потоками [gomax 6] ровно для 20 вызовов (10 на поток + 0) 20:33:46 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:33:47 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:33:47 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) Закончилось через 59,8524 мс: 20 звонков. qps = 334,16 Время агрегированной функции: счет 20 ср. 0.0056869 +/- 0,003869 мин. 0,000499 макс. 0,0144329 сумма 0,113738 # диапазон, средняя точка, процентиль, количество > = 0,000499 0,001 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,011 0,012 0,014
Интересно видеть, что почти все запросы были выполнены! istio-прокси дает некоторую свободу действий.
Код 200: 17 (85,0%) Код 503: 3 (15,0%)
Увеличьте количество одновременных подключений до 3:
$ kubectl exec "$ FORTIO_POD" -c fortio - / usr / bin / fortio load -c 3 -qps 0 -n 30 -loglevel Warning http : // httpbin: 8000 / получить 20:32:30 I logger.go: 97> Уровень журнала теперь 3 Предупреждение (было 2 Информация) Fortio 1.3.1 работает со скоростью 0 запросов в секунду, 6-> 6 процессов, для 30 вызовов: http: // httpbin: 8000 / get Начиная с максимального количества запросов в секунду с 3 потоками [gomax 6] ровно для 30 вызовов (10 на поток + 0) 20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 Вт http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) 20:32:30 W http_client.go: 679> Разобран некорректный код 503 (HTTP / 1.1 503) Завершено через 51,9946 мс: 30 звонков. qps = 576,98 Время агрегированной функции: счет 30 ср. 0,0040001633 +/- 0,003447 мин 0,0004298 макс 0,015943 сумма 0,1200049 # диапазон, средняя точка, процентиль, количество > = 0.0004298 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,014
Теперь вы начинаете видеть ожидаемое поведение при размыкании цепи. Только 36,7% запросы выполнены успешно, а остальные были перехвачены прерыванием цепи:
Код 200: 11 (36.7%) Код 503: 19 (63,3%)
Запросите статистику istio-proxy , чтобы увидеть больше:
$ kubectl exec "$ FORTIO_POD" -c istio-proxy - запрос пилотного агента GET stats | grep httpbin | ожидание grep cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.circuit_breakers.default.rq_pending_open: 0 cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.circuit_breakers.high.rq_pending_open: 0 cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_active: 0 cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_failure_eject: 0 cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_overflow: 21 cluster.outbound | 8000 || httpbin.default.svc.cluster.local.upstream_rq_pending_total: 29
Вы можете увидеть 21 для значения upstream_rq_pending_overflow , что означает 21 до сих пор звонки были помечены как разрыв цепи.
.
Как работают автоматические выключатели | HowStuffWorks
Электросеть доставляет электроэнергию от электростанции в ваш дом. Внутри вашего дома электрический заряд движется по большой цепи, которая состоит из множества более мелких цепей. Один конец цепи, горячий провод , ведет к электростанции. Другой конец, называемый нулевым проводом , ведет к заземлению . Поскольку горячий провод подключается к источнику высокой энергии, а нейтральный провод подключается к электрически нейтральному источнику (земле), в цепи есть напряжение — заряд перемещается всякий раз, когда цепь замыкается.Ток, как говорят, равен , переменный ток , потому что он быстро меняет направление. (Для получения дополнительной информации см. Как работают распределительные сети.)
Распределительная сеть подает электричество с постоянным напряжением (120 и 240 вольт в США), но сопротивление (и, следовательно, ток) в доме варьируется. Все различные лампочки и электроприборы обладают определенным сопротивлением, которое также называется нагрузкой . Это сопротивление заставляет прибор работать.Например, лампочка имеет внутри нить накала, которая очень устойчива к протекающему заряду. Заряд должен с большим трудом двигаться, что нагревает нить накала, заставляя ее светиться.
Объявление
В проводке здания горячий провод и нейтральный провод никогда не соприкасаются напрямую. Заряд, проходящий через цепь, всегда проходит через прибор, который действует как резистор. Таким образом, электрическое сопротивление в приборах ограничивает количество заряда, которое может протекать через цепь (при постоянном напряжении и постоянном сопротивлении ток также должен быть постоянным).В целях безопасности устройства предназначены для поддержания относительно низкого уровня тока. Слишком большой заряд, протекающий по цепи в определенное время, приведет к нагреву проводов устройства и проводки здания до опасного уровня, что может вызвать пожар.
Это поддерживает бесперебойную работу электрической системы в большинстве случаев. Но иногда что-то подключает горячий провод непосредственно к нейтральному проводу или что-то еще, ведущее к земле. Например, двигатель вентилятора может перегреться и расплавиться, в результате чего соединятся горячий и нейтральный провода.Или кто-то может забить гвоздь в стену, случайно пробив одну из линий электропередач. Когда горячий провод подключен непосредственно к земле, сопротивление в цепи минимальное, поэтому напряжение проталкивает через провод огромное количество заряда. Если это продолжится, провода могут перегреться и вызвать пожар.
Задача автоматического выключателя — отключать цепь всякий раз, когда ток поднимается выше безопасного уровня. В следующих разделах мы узнаем, как это происходит.
.
Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) для начинающих
Двойные функции переключателя и предохранителя
В этой технической статье основное внимание уделяется широко используемым миниатюрным автоматическим выключателям, рассчитанным на 240 В или менее . Это меньшие и маломощные версии автоматических выключателей в литом корпусе промышленного класса, рассчитанные на 600 В или меньше. Эти миниатюрные выключатели, называемые воздушными выключателями, основаны на тепловом, магнитном или комбинированном термомагнитном принципах .
Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) для начинающих
Сейчас они почти исключительно устанавливаются во всех новых жилых домах, на малых предприятиях и офисах, а также при обновлении существующих старых электрических систем. Они рассчитаны на: ампер, напряжение и прерывание тока короткого замыкания или повреждения.
Автоматические выключатели выполняют двойные функции выключателя и предохранителя . Они могут размыкать цепь из соображений безопасности или технического обслуживания, просто переключив свои тумблеры в положение ВЫКЛ. . В качестве замены предохранителей они обеспечивают автоматическую защиту цепи и не нуждаются в замене после прохождения опасного перегрузки по току или устранения короткого замыкания.
Продолжим эту статью следующими темами, важными для полного понимания MCB:

Номинал MCB
Номинальный ток определяет максимальный ток, который автоматический выключатель может выдерживать без отключения. Для типичных автоматических выключателей этот номинал составляет от 2 до 125 А . В жилых помещениях однополюсные выключатели защищают параллельные цепи 20 В, а двухполюсные выключатели защищают параллельные цепи 240 В.
Миниатюрные автоматические выключатели, установленные на DIN-рейку
Номинальное напряжение автоматического выключателя может быть выше, чем напряжение в цепи, но никогда не может быть ниже.
Рейтинг отключения по току короткого замыкания (или рейтинг отключения при коротком замыкании) — это максимальный доступный ток повреждения, который можно ожидать от потолочного или установленного на площадках распределительного трансформатора вне дома. Если трансформатор может производить ток 10 000 A , каждый выключатель в центре нагрузки должен быть рассчитан на не менее 10 000 A .
В то время как бытовые выключатели имеют номиналы 10 000, 22 000, 42 000 и 65 000 А, доступный ток короткого замыкания для большинства одноквартирных домов редко превышает 10 000 А (10 кА) .
Вернуться к темам ↑

Конструкция
Каждый миниатюрный выключатель или выключатель ответвления, как показано в разрезе на Рисунке 1 ниже, включает биметаллическую полосу или элемент. Когда эта полоса нагревается до пороговой температуры, она изгибается достаточно, чтобы разблокировать механизм и размыкать электрические контакты выключателя.
Когда контакты размыкаются, тумблер автоматического выключателя автоматически переключается в положение ВЫКЛ. Это, в свою очередь, размыкает ответвленную цепь.
Рисунок 1 — Внутренний вид теплового выключателя
Вернуться к темам ↑

Принцип действия и принцип действия
Эти небольшие автоматические выключатели можно сбросить вручную после срабатывания. Как и в случае с предохранителями, номинальный ток выключателя должен соответствовать допустимой нагрузке цепи, которую он защищает. Эти автоматические выключатели также называются вставными выключателями, потому что они подключаются к центру нагрузки, вставляя их в язычки или стержни сборных шин.
Высококачественный тепловой выключатель откроет неисправность 10 000 А при 240 В переменного тока за 40–50 мс или даже быстрее.

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
В условиях простой перегрузки отклонение биметаллического термочувствительного элемента в автоматическом выключателе приводит к размыканию цепи при достижении заданного порога температуры. Повышение температуры в биметаллическом элементе в основном вызывается током нагрузки (I ² R) при нагреве .
Термический элемент также влияет на эффекты нагрева или охлаждения , вызванные близлежащими источниками нагрева или охлаждения (печи или кондиционеры), а также изменениями окружающей температуры.
Размер биметаллического термоэлемента, его конфигурация, форма и удельное электрическое сопротивление определяют токовую нагрузку автоматического выключателя. Самый распространенный элемент — это «сэндвич» из двух или трех разных металлов . Например, сторона с низким расширением может быть инваром, центром может быть медь или никель, а для стороны с высоким расширением существует широкий выбор металлов.
Некоторые тепловые выключатели с номиналом 5 А или ниже содержат катушек нагревателя рядом или последовательно с биметаллическим элементом.Эти змеевики нагревателя компенсируют более низкое ожидаемое тепловое воздействие неисправности в слаботочной цепи. Они увеличивают самонагрев элемента, чтобы поддерживать температуру термоэлемента ближе к заданной пороговой температуре, чтобы ускорить реакцию на отключение при наличии перегрузки по току.

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
Некоторые миниатюрные тепловые выключатели также содержат магнитный элемент для ускорения срабатывания при исключительно быстро нарастающей перегрузке.Это условие увеличивает ток достаточно быстро, чтобы создать магнитное поле в небольшом электромагните или соленоиде, который втягивает механическую связь, чтобы разблокировать контакты и отключить прерыватель, прежде чем биметаллический элемент сможет среагировать и отклониться.
Основные элементы термомагнитного выключателя показаны на упрощенной схеме. Рисунок 2.
Рисунок 2 — Работа защелки срабатывания термомагнитного выключателя: (а) нормальный; (b) состояние перегрузки по току
Нормальное состояние автоматического выключателя показано на рис. 2а .Биметаллический элемент в этих выключателях реагирует на перегрузку по току так же, как элемент в простом тепловом выключателе. Как показано на Рисунке 2b, биметаллический элемент отклоняется пропорционально тепловому эффекту тока, проходящего через провод в непосредственной близости от него.
Как и в тепловых выключателях, биметаллический элемент отключает замыкание на 10 000 А при 240 В переменного тока за 40–50 мс . Гибочный элемент освобождает контактный механизм, размыкая контакты.
Напротив, у небольшого магнитного элемента соленоида есть несколько витков провода с низким сопротивлением, последовательно соединенных с проводом, примыкающим к термоэлементу, что мало влияет на полное сопротивление выключателя.В присутствии быстро нарастающего тока вокруг соленоида формируется магнитное поле, заставляющее его тянуть штангу отключения, которая размыкает контакты и размыкает их.
Этот элемент срабатывает в 4 раза быстрее, чем биметаллический элемент, или примерно за 10 мс.
Вернуться к темам ↑

Температура
Автоматические выключатели в литом корпусе и миниатюрные автоматические выключатели предназначены для работы в условиях повышенной температуры, например, внутри панели выключателя, несущей нагрузку .Если дверцу панели оставить открытой в течение длительного времени или снять, внутренняя часть панели остынет до более низкой температуры.
Это дополнительное охлаждение позволит тепловому элементу выключателя превысить номинальный постоянный ток. Это может означать, что груз, который он защищает, может перегреться.
Вернуться к темам ↑

Монтаж автоматических выключателей
Производители автоматических выключателей применяют различные методы крепления своих выключателей к «горячим» шинам. У большинства прерывателей есть выемки на одном конце нижней поверхности и токопроводящие зажимы на другом конце.
Типичные «горячие» шины центра нагрузки имеют выступы, чередующиеся с внутренней стороны стержней. Как указывалось ранее, концы этих выступов загнуты наружу под прямым углом, чтобы образовать уколы.

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
Выключатели устанавливаются путем зацепления за выемку на одном конце под рельсом и прижатия проводящих зажимов над штырями для создания низкоомных контактов с «горячими» шинами.
Вернуться к темам ↑

Приложения

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
Одно- и двухполюсные выключатели наряду с обычными домашними электрическими панелями наиболее широко используются также в центрах нагрузки. Однополюсные блоки, рассчитанные на 120/240 В переменного тока, предназначены для подключения к одной стойке шины для получения 120 В между одним из «горячих» плеч и нулевой шиной, как показано на рисунке 3. Эти выключатели предназначены для доступны с рейтингами от 15 до 70 A , но с рейтингами 15 и 20 A чаще всего используются в домах.
Доступны полноразмерные 1 дюйм шириной и двойные 1 дюйм. ширины и половинной ширины 1/2 дюйма.
Рисунок 3 — Задняя панель включает шины для оконечной нагрузки «горячего», нейтрального и заземляющего проводов, а также пространство для установки автоматических выключателей и подключения разветвленных цепей.
Некоторые однополюсные устройства внесены в список UL как HACR типа , для обслуживание оборудования для кондиционирования, отопления и охлаждения, а также внесение в список UL для SWD (коммутационный режим) для переключения нагрузок люминесцентного освещения на 120 В переменного тока.Двухполюсные выключатели рассчитаны на 120/240 или 240 В переменного тока.
Стандартные размеры подключаются к двум соседним шинам для получения 240 В между двумя параллельными «горячими» шинами. Они доступны с номиналами от 10 до 125 В . Эти выключатели имеют одно общее отключение, и многие из них относятся к типу HACR.
Некоторые применения автоматических выключателей в зависимости от номинального тока:
15 и 20 A — Защита нагревателей и насосов плинтуса
30 A — Защита водонагревателей, осушителей и оборудования для кондиционирования воздуха s 40-50 A: Защита кухонных плит и плит
50 А или более — Защита электрических нагревателей
Трехполюсные выключатели на 240 В требуют трех пространств для контакта с тремя ножами, а также имеют общие выключатели.Обычно они обозначаются как тип HACR для использования с оборудованием для кондиционирования, отопления и охлаждения .
Вернуться к темам ↑
Ссылка: Справочник по деталям электрического проектирования — Нил Склейтер, Джон Э. Трейстер (книга для приобретения здесь)
.
Что такое автоматический выключатель? Принцип работы и типы автоматических выключателей
Автоматический выключатель — это переключающее устройство, которое прерывает аномальный ток или ток повреждения. Это механическое устройство, которое препятствует прохождению тока большой величины (короткого замыкания) и, кроме того, выполняет функцию переключателя. Автоматический выключатель в основном предназначен для включения или отключения электрической цепи, таким образом защищая электрическую систему от повреждений.
Принцип работы автоматического выключателя
Автоматический выключатель состоит из неподвижных и подвижных контактов.Эти контакты касаются друг друга и пропускают ток при нормальных условиях, когда цепь замкнута. Когда автоматический выключатель замкнут, токоведущие контакты, называемые электродами, зацепляются друг с другом под давлением пружины.
В нормальном рабочем состоянии рычаги автоматического выключателя могут быть открыты или замкнуты для переключения и обслуживания системы. Для размыкания автоматического выключателя требуется только давление на спусковой крючок.
Каждый раз, когда в какой-либо части системы возникает неисправность, на катушку отключения выключателя подается напряжение, и подвижные контакты разъединяются друг от друга каким-то механизмом, тем самым размыкая цепь.
Типы автоматических выключателей
Автоматические выключатели в основном классифицируются на основе номинального напряжения. Автоматические выключатели ниже номинального напряжения 1000 В известны как выключатели низкого напряжения, а выключатели выше 1000 В называются выключателями высокого напряжения.
Самый общий способ классификации автоматических выключателей основан на среде гашения дуги. К таким типам автоматических выключателей относятся: —
Масляный автоматический выключатель
Автоматический выключатель минимального уровня
Автоматический выключатель воздушной струи
Автоматический выключатель на основе гексафторида серы
Вакуумный выключатель
Автоматический выключатель
Все высоковольтные выключатели можно разделить на две основные категории: i.е масляные выключатели и безмасляные выключатели.
.
Вопрос: Как подключить двойной выключатель? — Дом и сад
Помощь Каналу. PrivatBank: 4731 1856 1275 3977. Donation Alers: https://www.donationalerts.ru/r/tarasalexandrovich.
Как подключить и установить двухклавишный выключатель в подрозетник? Это очень просто! Об это я подробно расскажу в этом видео..
Схема подключения двухклавишного выключателя..
С распределительной коробкой..
http://tokzamer.ru/sites/default/files/img/shema_2_klav_vykl_anim.gif.
Какие выключатели, розетки лучше. Как выбрать?Какой подрозетник?
https://youtu.be/fFiPwmX8xhI.
Ссылка на видео про лампочки LED..
https://youtu.be/bSPenZibRko.
Ссылка на канал YouTube..
Подписывайтесь..
https://www.youtube.com/channel/UC6bjsSi3l9e7pSMZc24ffTw.
Ссылка на страницу Вконтакте..
https://vk.com/id376467371.
Ссылка на страницу Facebook..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004722334302.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии..
Выключатель бытовой.
Бытово́й выключа́тель — это двухпозиционный коммутационный аппарат с нормально-разомкнутыми контактами, предназначенный для работы в сетях с напряжением до 1000 вольт, не предназначенный для отключения токов короткого замыкания, без специальных устройств дугогашения, местного управления, с ручным приводом..
Остальные характеристики этого выключателя, такие как рабочий ток, степень влаго-, пылеи взрывозащищённости (IP), климатическое исполнение, способ установки, материал контактов — определяются производителем и зависят от конкретной модели..
Более того, для бытового выключателя актуально конструктивное исполнение — для внутренней установки (встраиваемым в стену, для скрытой проводки) или для внешней установки (устанавливаемым на стену, для открытой проводки)..
В основном применяются для включения и выключения освещения (люстр, плафонов). Для этой же цели в продаже появились выключатели с плавным управлением освещённости: светорегуляторы, диммеры, триммеры..
Виды.
Выключатели бывают самыми разнообразными по конструкции, их виды зависят от назначения, числа замкнутых электрических цепей и величины тока, которую они способны пропустить. В быту, как правило, используются выключатели на напряжение до 250 В, и максимальный ток 4, 6 либо 10 А (реже встречаются и другие значения). Основные виды (для бытовых целей)..
Клавишные.
Это привычные нам выключатели с клавишей. В России верхнее положение клавиши соответствует включенному свету, а нижнее — выключенному (хотя иногда выключатели случайно устанавливают перевёрнутыми). Так повелось со времени изобретения рубильников из-за их конструктивных особенностей. Аналогичная ориентация выключателя также принята в США и Канаде. Во Франции, Германии, Китае, Англии, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии общепринятой является обратная ориентация выключателя, когда цепь замыкается в нижнем положении клавиши..
Некоторые выключатели такого типа могут также иметь световые индикаторы, позволяющие быстро отыскать их в темноте.
Подключить люстру на двойной выключатель: видео
Назначение и сфера применения
Данный тип устройств позволяет коммутировать две или три (если используется трехклавишная конструкция) группы приборов (источники освещения, вытяжка и т.д.) или же включать/выключать отдельные группы.
При помощи двухклавишной конструкции несложно организовать управление интенсивностью освещения комнаты. Например, если используется источник света на три лампочки, можно подключить его так, чтобы образовалось две группы. Тогда можно включать одну, две или все лампочки сразу. Как реализовать такой вариант, будет рассказано ниже.
Второй, не менее распространенный вариант, – управление освещением раздельного санузла.
Безусловно, можно для этих целей использовать два одинарные конструкции, но установка двойной дает следующие преимущества:
при установке конструкций скрытого типа потребуется делать только одно посадочное место;
стоимость одноклавишного и двухклавишного выключателя примерно одинакова, но первых необходимо два;
два устройства смотрятся менее эстетично, чем одно, и занимают больше места, что может быть критично в некоторых ситуациях.
Как лучше соединить провода
Как правило, электричество ошибок, даже мелких, не прощает и рано или поздно, но результаты не заставят долго ждать. В основном, проблемы касаются некачественного соединения проводов, как в процессе формирования групп, так и в процессе их подключения к электрической проводке.
Плохая скрутка всегда даст о себе знать через какое-то время, поскольку контакт нарушается и начинает греться. Исходя из последних требований, при подключении люстры к электрическим проводам, скрутки делать нежелательно, хотя качественно выполненная скрутка не уступает по надежности клеммным соединениям. Большинство выпускаемых в наше время люстр комплектуется подобными клеммами, к тому же, их можно купить в любом отделе строительного магазина, где продаются комплектующие для электрической проводки.
Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке
Зачастую возникают проблемы из-за того, что в отверстие не помещается скрутка из нескольких проводов. В таком случае, есть выход: к скрутке припаиваются проводник, длиной не больше 10 см. Если говорить о современных люстрах, то в них используется достаточно тонкий провод, поэтому скрутка даже из 5 проводов легко помещается в отверстии зажимов.
После того, как группы (скрутки) сформированы, их вставляют в клеммник и надежно зажимают винтами. После этого приступают к подсоединению люстры на потолке, проделав подобную операцию с проводами. Их также вставляют в клеммник и надежно фиксируют такими же винтами. Самое главное – это правильно подключить нулевую и фазные группы.
На видео можно детально ознакомиться с процессом формирования групп из множества проводов, а также с правильным их подключением к клеммнику.
Как подключить люстру. Как соединить провода. Установка в Киеве 0974288408
Watch this video on YouTube
Подготовительные работы
Количество плафонов в люстре определяет не только точки свечения, но и число выводов от них, к каждой лампочке в рожковых люстрах подведены два вывода. Хорошо, если они уже подключены к патрону, в противном случае выводы просто заведены в соответствующие направляющие, но ни к чему не подсоединены.
В таком случае необходимо прозвонить каждое соединение на наличие цепи при помощи мультиметра. Если измерительный прибор покажет наличие подключения, то можете переходить к следующему этапу, в противном случае необходимо снять плафон и подсоединить жилы к контактам патрона.
Выводы в люстре соединяются в одну точку от каждого рожка. Жилы синего цвета подключаются к общему узлу электрической цепи – это будет нулевой вывод. Жилы коричневого или красного цвета соединяются в узел для подключения к фазному проводнику. Цветовая маркировка проводов может существенно отличаться в зависимости от производителя. Количество фазных узлов будет зависеть от электрической схемы, по которой подключается прибор освещения.
Наиболее частые ошибки в подключении люстры
Ошибки при монтаже и подключении встречаются не только у начинающих электриков, даже у опытных специалистов нередко случается так, что люстра светит совсем не так, как должна. Ошибки эти типичны и банальны.
Неправильное подключение двойного выключателя
Это наиболее распространенная ошибка, заключающаяся в том, что входящий фазный провод подключают к одному из выходных контактов выключателя. При такой схеме подключения люстра не может нормально функционировать, так как одна секция ламп включается только при условии, что на другую секцию подано напряжение. То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, при нажатии левой клавиши фаза заходит в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. При последующем нажатии правой клавиши включается и другая секция. Но при размыкании левой клавиши отключаются все секции.
При отжатой левой клавише невозможно включить правую клавишу.
Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза зашла через входной контакт выключателя левой клавиши, и левая клавиша при выключении разрывает фазу сразу на обеих секциях.
Для устранения этой ошибки следует поменять местами подключения входящей в выключатель и выходящей фазы.
Вместо фазного провода через выключатель проходит нулевой провод
Согласно правил устройства электроустановок предусмотрен порядок подключения выключателя, который замыкает и размыкает цепь посредством разрыва именно фазы. Как это выглядит на схеме? Нулевой провод, минуя выключатель, проложен из распределительной коробки напрямую к нулевому проводу потолочного светильника. Фазный провод из распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, которая разрывает цепь.
Однако на практике иногда встречается неправильное подключение: через выключатель проходит не фазный, а нулевой провод. То есть при отключении клавиши выключателя электропроводка остается под напряжением, несмотря на то, что освещение не горит. Чревато это тем, что возможно поражение электрическим током при замене лампы, при случайном касании оголенных частей плафона люстры либо при нарушении изоляции провода.
Поэтому по возможности желательно устранить подобную ошибку в подключении.
Обнаружить данное нарушение схемы подключения можно при помощи индикатора напряжения, который при положении выключателя в состоянии «отключено» показывает наличие фазы на потолочных проводах.
Неправильная схема подключения нулевого провода люстры
Эта ошибка является причиной того, что в люстре нормально включается только часть лампочек, остальные либо светят слабо, либо вовсе не включаются. Как уже ранее рассмотрено, при наличии трех проводов фазные провода присоединяются каждый к отдельной секции лампочек, нулевой же провод является общим для всех лампочек, которые параллельно все присоединены к нему. Если перепутать провода, и соединенные между собой лампочки, допустим, первой секции подключить к нулю вместо фазы, а к фазе подключить все лампочки обеих секций (вместо нуля), то при нажатии первой клавиши в первой секции лампочки будут включаться, так как туда одновременно заходят и ноль и фаза. При нажатии второй клавиши во второй секции лампочки не будут светить, так как оба входящих провода будут фазные, а для того, чтобы лампочка светила, к ней нужно подавать фазу с нулем одновременно.
Электрическая проводка без заземления
Здесь обычная скрутка: Мы на неё поставим клеммы.
Подключение люстры к двойному выключателю на 2 лампы С потолка, из отверстия в плите перекрытия могут выходить три или четыре провода.
Нож, изолента, маркер имеются практически в каждом доме. У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Произвести это несложно, так как все концы подсоединяются на определённые места: фаза к автоматическому выключателю, ноль к нулевой клемме, а PE-проводник к заземляющей шине.
Расшифровка обозначений: L — фаза общего питания выключателя, L1 и L2 — фазные провода серии лампочек красный цвет , нулевой кабель N — синий Исходя из этой схемы, подключение пятирожкового осветительного прибора производится в несколько этапов. Вот и всё! Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки.
Назначение проводов в люстре
Количество загорающихся ламп при нажатии одной клавиши зависит от схемы разводки в люстре. Выключатель лучше располагать около дверей, чтобы было удобно пользоваться им, покидая комнату. С потолка обычно выходит два или три провода.
На одной из линий индикатор напряжения в разомкнутом положении должен показать наличие потенциала фазы. Применяйте соединительные экспресс-клеммы, это быстро и надежно.
Поочерёдное зажигание рожков. Люстра работает совместно с двухклавишным выключателем и от каждой клавиши включается и выключается своя группа ламп. После визуального обследования правильности собранной схемы её необходимо проверить с помощью мультиметра при включённом и нерабочем положении выключателя. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Снимаем лампочки, чтобы закрепить плафоны. Три провода имеют светильники с одной рабочей лампочкой.
Схема двухклавишного выключателя. Как правильно подключить двухклавишный выключатель
Сколько проводов на люстре
Количество проводов на люстре зависит от того, насколько сложная люстра и сколько она имеет лампочек для включения. Когда на люстре всего два провода, то это, скорее всего простая люстра всего с одной лампочкой. Такую люстру подключить не сложно, достаточно каждый проводник подключить к нулю и к фазе (по отдельности). Если люстра простая, а выводов на потолке 3, и они подключены к двухклавишному выключателю, то:
Можно соединить два фазных проводника вместе, сформировав таким образом один фазный проводник. В таком случае, люстру можно будет включать и отключать каждой клавишей, что не очень удобно.
Один фазный проводник изолируется, тогда люстра будет включаться/выключаться одной из клавишей, на выбор.
Имеются многорожковые люстры, у которых может быть больше одной лампочки, поэтому и проводов больше, к тому же, может присутствовать провод (желто-зеленый) для заземления.
Когда люстра имеет 3 провода, то поступают так:
Заземляющий провод не подключается, если его нет на потолке.
Заземляющий проводник подключается к такому же проводнику на потолке.
Два остальных провода подключаются к фазному и нулевому проводнику. Как правило, современные люстры обязательно выпускаются с проводом заземления, что связано с требованиями правил техники безопасности.
Подключение к двухклавишному выключателю
Когда люстра имеет больше 2-х источников света, то не имеет смысла постоянно включать большое количество лампочек, а лучше разбить их на две группы. В таком случае, получится 3 варианта включения: минимум света, средняя освещенность и максимальное количество света. На потолке должно быть не меньше 3-х проводов – 2 фазы и 1 ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
В последнее время люстры соединяются внутри разноцветными проводами. Как правило, используются синие и коричневые проводники, хотя возможны и другие варианты расцветок. Согласно стандартам, синий провод предназначается для подключения «нуля». Поэтому в первую очередь формируется «ноль», за счет скрутки всех синих проводов
Важно проконтролировать, чтобы в это соединение не попали другие провода
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Следующий этап – это формирование групп источников света. Если люстра 3-х рожковая, то здесь вариантов не много: формируется 2 группы, состоящие из 1-й и 2-х лампочек. Для 5 рожковой люстры возможны такие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы формируются за счет скручивания фазных проводов, которые могут иметь коричневый цвет. В результате получается группа из «нулевых» проводников одного цвета, вторая группа представляет отдельную «фазную» группу, в которую может входить один или несколько проводников и третья группа также является «фазной», в которую входит 2 и больше проводов, в зависимости от численности источников света.
Схема подключения двухклавишного выключателя

Watch this video on YouTube
Подсоединение люстры к одинарному выключателю
Способ подключения довольно простой, даже в том случае, если в люстре не одна и не две лампочки. Намного проще это сделать, если из люстры выходят провода двух цветов. В таком случае, скручиваются вместе провода одного цвета, сформировав таким образом 2-х проводниковую линию. На рисунке ниже показана схема включения люстры к одинарному выключателю.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
Естественно, что при подобной схеме включения одновременно коммутируются все лампочки, что не всегда обосновано с экономической точки зрения.
Процесс прозвонки приборов освещения
Если у выведенных на клемму проводов один цвет или маркировка не отвечает стандарту, прежде как повесить светильник на потолок, их нужно прозвонить, используя мультиметр, для чего прибор настраивают на соответствующий режим.
Перед тем, как приступить к процессу, из люстры выкручивают лампочки, а дальше поступают следующим образом:
Когда светильник содержит металлические токопроводящие элементы, а проводов от трех и более, один из них может оказаться заземляющим. Чтобы это выяснить, один щуп мультиметра помещают на токопроводящую часть корпуса, а другим прикасаются к оголенному концу каждого провода или к контактам соединительной колодки. О том, что обнаружен заземляющий провод, говорит появившийся звук.
Для определения нулевого провода один из щупов помещают на боковой контакт любого из патронов осветительного прибора. К неотмеченным проводкам прикасаются до момента появления звука и наносят отметку на нулевой провод, остальные будут фазными.
В многорожковых люстрах с двумя ступенями освещения ко всем фазным проводам подключают патроны — один или несколько. Если необходимо их соотнести с клавишей на выключателе, делают так: щуп крепят к фазному проводу и последовательно прикасаются к центральным контактам, имеющимся на донышке патронов. Подключенные к данному проводу патроны обнаруживают согласно звуковому сигналу. Аналогично поступают и со вторым фазным проводом.
Когда в проводке светильника присутствует один фазный провод и несколько ступеней освещения, к нему следует подключать все патроны. В данном случае фазные провода, идущие от люстры, объединяют скруткой или перемычкой на колодке. Когда завершена подготовка электропроводки и прибора освещения, начинают осуществлять его крепление на потолке.
Подготовительные операции
Подобные операции связаны с тем, что необходимо вызвонить все провода для подключения. Особенно это актуально для тех, кто не имеет дела с электричеством постоянно. Как правило, на потолке может торчать от 2-х до 3-х проводов и совсем редко – четыре провода, да они на самом деле и не нужны, поскольку хватает даже 2-х проводов. Если все же торчит 3 провода, то один из них является заземлением. Если знать, где нулевой провод, где фазный, а где заземление, то проблем с подключением люстры не должно возникнуть.
Заземление
Заземляющие проводники встречаются в новых постройках, а также в квартирах после капитального ремонта, с заменой электрической проводки. Как правило, он отличается зелено-желтой окраской. Подключается он к такому же проводнику, который располагается на люстре, хотя не во всех люстрах имеется подобный провод.
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Случается, что на люстре подобного проводника нет, поэтому заземляющий провод на потолке изолируется и оставляется неподключенным, иначе, если его не заизолировать, он может случайно прикоснуться к фазному проводу и тогда получится короткое замыкание, поскольку провод заземления всегда связан с нулевым проводом.
Фазный и нулевой проводники
Рабочими, основными проводниками считаются «фаза» и «ноль». В домах старой постройки все провода имеют одинаковую расцветку. В новых домах или в домах после капитального ремонта, разводка электрической проводки осуществляется разноцветными проводами, что упрощает процесс подключения. К сожалению, это бывает не всегда и лучше лишний раз перестраховаться, прозвонив все провода: электрики бывают всякие и не всегда придерживаются определенных правил. Особенно это актуально по отношению к частным специалистам, у которых зачастую даже отсутствуют документы, допускающие их к подобным работам.
Чтобы определиться, где какой провод, можно воспользоваться либо мультиметром, либо индикаторной отверткой, с помощью которой легко определить фазный проводник. Если на потолке 3 провода, и они коммутируются двумя выключателями, то должно быть 2 фазных провода и один нулевой. Выключатели следует включать/выключать поочередно, чтобы определить, какой фазный проводник связан с определенной клавишей выключателя. После того, как назначение всех проводов определено, можно приступать к подключению люстры, выключив перед этим автомат на осветительном щитке для надежности, хотя достаточно перевести клавиши выключателей в положение «выключено» и проконтролировать наличие напряжения на фазных проводах с помощью индикаторной отвертки. Как правило, выключателями коммутируются фазные проводники, как более опасные.
Прозвонка проводов на потолке темтером
На фото можно увидеть, по какой технологии определяются провода при наличии мультиметра. В первую очередь следует перевести переключатель на мультиметре в положение, когда измеряется переменное напряжение, выбрав предел измерения больше 220 V. При прозвонке двух фазных проводов мультиметр не покажет ничего, поэтому можно смело говорить, что третий провод является нулем. Затем делаются контрольные измерения, подключая к мультиметру поочередно третий провод и каждый из проводов определенные заранее, как фазные. Прибор должен показать напряжение в пределах 220 V. Если провода не имеют разной расцветки, то нулевой провод можно пометить, например, наклеив кусочек изоленты.
Намного проще вызвонить все провода с помощью индикаторной отвертки: если индикатор зажегся, значит это фазный провод, а если нет – значит нулевой. Остается только их пометить.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если на потолке торчит 2 провода, то это «фаза» и «ноль», хотя иногда важно знать, какой из двух проводников фазный. Как правило, на некоторых современных люстрах на клеммниках ставятся отметки «N» и «L», поэтому нулевой провод желательно подключить к клемме «N», а фазный – к клемме «L»
Как подключить провода люстры
Для соединения проводов будет правильно использовать специальные колодки с винтами. Они сделаны из диэлектрического материала и позволяют надежно соединить провода, при этом не потребуется дополнительная изоляция.
Если у вас нет такой колодки, можно просто скрутить провода между собой, после чего надежно заизолировать их с помощью ленты ПВХ или термоусадочных трубок, которые предварительно надевают на проводники и после того, как провода будут скручены, натягивают на соединение, а после нагревают феном, зажигалкой или спичками. Трубка должна плотно облегать соединение, но не повредите ее излишним нагревом.
Если вам требуется подключить двойную люстру, прежде ознакомитесь с ее инструкцией и посмотрите схему включения. Отмеченные вами перед этим провода с фазами, идущими через выключатель, нужно правильно подсоединить, в строгом соответствии со схемой, прилагаемой с люстрой.
В целом, отвечая на вопрос: как подключить люстру с 3 проводами, заметим, в такой люстре один провод – это общий ноль, два других – это фаза для одной секции люстры и фаза для другой. Если вы не правильно подключите, одна из секций не будет светиться.
Мы рассмотрели вопрос: как самому подключить люстру. В случае необычных светильников, а также, если ваша проводка выполнена без соблюдения стандартов, обратитесь к специалистам за консультацией.
Если у вас из потолка выходит два провода, вы не сможете подключить двойную люстру, придется прокладывать дополнительный провод. Если это затруднительно, используйте специальные регуляторы, они позволят плавно регулировать освещение, но при этом работают не со всем типами ламп. Предварительно проконсультируйтесь. Помните о технике безопасности.
Оцените статью:
Как подключить лампочку через выключатель: 5 вариантов электрических схем

Общие правила: как подсоединить выключатель к лампочке
Проводка помещения может быть питающей и обеспечивающей освещение. Чтобы организовать освещение, нужно создать ветви, которые будут обесточивать лампочку. Для этого понадобиться, грамотно составленная, электрическая схема. Она так же будет включать выключатели, роль которых за надобностью прерывать и восстанавливать электро цепь напряжения.
Любое подключение осветительных приборов происходит по схеме и согласно планировке помещения, которое будет предусматриваться заранее. Проводить все работы с электричеством нужно очень аккуратно, следуя правилам безопасности.
Самое главное, что нужно сделать, начиная рабочий процесс по установке лампочек, розеток и выключателей – это обесточить питание в сети (220 В). Только сделав это, можно приступать к монтажу электроприборов, учитывая другие особенности монтажа.
Общие правила по размещению электропроводки:
Укладывать провода по горизонтали или вертикально нужно по прямой линии.
Поверх стены прокладывается электропроводка, если здание из дерева. При этом их соединение ни в коем случае не допускается, поэтому провода изолируются специальным материалом.
В кирпичных, каменных, монолитных и панельных домах все соединения и подключения электрических проводов закладываются под штукатурку.
Рекомендуется для электропроводки подбирать провода, состоящие из двух или более токонесущих жил и оболочки. Одна из жил является нулевой фазой, остальные рабочими, падающими электроэнергию.
Электро цепь лампочка-выключатель: материалы и инструменты
Для того, чтобы соединить лампочку и выключатель, понадобиться необходимые инструменты и всевозможные приспособления, одного электропровода не хватит. Так же необходимо выбрать подходящие модели выключателей, розеток и светильников.
Будут необходимы такие инструменты: индикаторная отвертка, плоскогубцы, кусачки, изолента, разные крепежные приспособления, сизы, подрозетники, перфоратор, распределительные коробки. Приобретаем основные элементы: выключатели и лампочки.
Разнообразие всевозможных ламп, которые можно использовать для жилых помещений, просто впечатляет. Это лампы накаливания, современные галогенные, люминесцентные, любые энергосберегающие. Так же рынок богат и множеством моделей выключателей, которые различаются своей функциональностью.
Распространенные виды выключателей:
Клавишные, они могут быть с одной, двумя или тремя клавишами;
Проходные;
Импульсные;
Диммеры;
Сенсорные.
Выбрав электро принадлежности и подготовив весь инструмент, а так же составив схему разводки, можно приступать к подключению выбранной лампы через выключатель.
Способы, как соединить выключатель с лампочкой: несколько вариантов схем
Все соединения, которые производятся при подключении любого типа лампочки через выключатель, делается в специальной распределительной коробке. Соединять провода в ней можно пайкой, различными клеммами или особой сваркой.
Выключатель предназначен для разделения фазы, благодаря этому замена лампочки или другого оборудования становиться безопасной, так как электропроводку можно всегда обесточить.
Чтобы запитать провода правильно и не допустить ошибочных соединений, необходимо соблюдать маркировку проводов по цвету. Фаза всегда обозначается белым, черным и коричневым цветом, а вот нейтраль голубым или синим. Желтым, зеленым или их комбинированием принято обозначать заземление.
Способы запитать лампочку от выключателя:
Простейшая схема подключения лампочки через обычный одноклавишный выключатель, который имеет два провода. Этот выключатель предназначается только для одного светильника.
Схема раздельного отключения ламп много рожковой люстры. Для этого варианта понадобиться двухклавишный выключатель и трехжильный провод. Таким рычагом можно управлять независимое освещение двух комнат.
Необычная схема управления люстрой из пяти лампочек. Здесь пригодиться трехклавишный выключатель.
Выключателя два, а вот светильник только один. Такая схема выполняется с применением проходных одинарных выключателей, которые расположены в разных концах.
Управление светильником из разного количества мест. В этой схеме добавляются одинарные выключатели к проходным во всех точках, которые предполагаются.
Для удобства пользования настенными светильниками (бра) или некоторым электрооборудованием ставятся специальные клавишные переключатели kcd2. Этот элемент переключения предназначен для работы с переменным напряжением.
Простейшая схема подключения выключателя и лампочки: пошаговая расшифровка
Чтобы приступать к подключению светильника через выключатель, сначала нужно определить их место расположения. Лампочка света может устанавливаться на потолке или стене. Выключатель требует особого подхода. Его лучше всего разместить в удобном месте на стене, чтобы им можно было пользоваться всем жильцам.
Обычно выключатель устанавливается на расстоянии 30 см от края входной двери. А его установочная высота может колебаться от 30 до 160 см. Удобная высота выбирается индивидуально.
Сама схема подключения очень проста, главное не перепутать правильное соединение фаз. Все провода от элекрощита, выключателя и самого светильника обычно подводятся и соединяются, как правило, в распределительной коробке.
Схема подключения одноклавишного выключателя и лампы:
Нулевой провод от общей электрической сети через коробку сразу направляется к патрону светильника;
Один из проводов выключателя соединяется клеммами с рабочей фазой патрона лампочки;
Вторая фаза от выключателя скрепляется с рабочей жилой, идущей от общей электросети.
По этой схеме можно увидеть, как рабочая фаза патрона светильника успешно соединяется с жилой из общего электрощитка через двухпроводной выключатель. Включая и выключая выключатель, происходит прерывание или же возобновление подачи тока на лампу.
Правильная схема: как подключить лампочку через выключатель (видео)
Каким бы необычным не был светильник всегда можно подобрать способ, как его подключить. Типовые схемы, правила их расключения и безопасность при работе с электричеством на долгое время останутся стандартными.
схема, видео, инструкция — Ремонт и Строительство
Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа.
Типы ламп и выключателей
Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.
Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:
Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.
Основные виды выключателей света, предназначенные для управления освещением, можно разделить на:
Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
Проходные.
Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.
Разница между параллельным и последовательным соединением ламп
Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.
В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.
При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.
Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.
Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.
Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.
Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:
Схема подключения двух лампочек
Одноклавишный выключатель
Подключение двух лампочек накаливания к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, разница только в том, как соединены сами источники света. С помощью коммутационного устройства с одной клавишей можно выполнять одновременное управление сразу двумя осветительными приборами, как бы они не были подсоединены друг к другу, параллельно или же последовательно.
Главное, нужно помнить, что размыкающий контакт рекомендуется ставить на фазу, а провод, подключенный к лампочке напрямую, к нулю. В обратном случае, конечно же, схема тоже будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света появляется необходимость отключения всего электропитания помещения или участка, так как поражает человеческое тело именно потенциал, идущий по фазному проводнику. Определить фазу легко с помощью обычной индикаторной отвёртки либо тестера.
Двухклавишный выключатель
Если с подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю всё понятно, рассмотрим выключатель с двумя клавишами и его особенности работы и подключения. Он имеет один общий контакт и два отходящих, идущих на отдельную нагрузку. При этом весь монтаж нужно выполнять через распределительную коробку, это в дальнейшем упростит подключение новых осветительных приборов или же поиск неисправности. Проводка к выключателю выполняется трёхжильным проводом, а разводка по светильникам и ввод питающего напряжения двухжильным.
Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света, любого типа, главное, опять же не забывать об ограничении тока в цепи. Именно по силе тока, протекающей в цепи осветительных приборов, выбирать нужно и сам выключатель и сечение провода.
На видео ниже наглядно показывается, как подключить две лампы к двойному выключателю:
Проходные переключатели
Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется при освещении длинных коридоров и тоннелей и для этого они обязательно применяются в паре, иначе смысл их использования теряется. Вот принципиальная схема для такого соединения. Весь монтаж также необходимо делать через распаечную коробку:
Вся сущность подключения двух и более ламп к проходному выключателю предоставлена на видео:
Заключение
Последовательное подключение двух ламп к сети через выключатель имеет одну отрицательную сторону и поэтому используется крайне редко. Она заключается в том, что при выходе из строя одного источника света, вся цепочка перестаёт работать, а это очень неудобно. При параллельном подключении такого эффекта нет, поэтому то оно и является самым распространенным и востребованным, как вы бытовых условиях, так и на производстве. Что же касается самого выключателя, то основным его рабочим элементом является контактная часть, которая рассчитана на определённый ток, а превышение этого номинала приведёт к его перегреву, подгоранию и в результате к выходу его из строя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как подключить две лампочки к одному выключателю света и какая схема наиболее подходящая!
Схема подключения выключателей без распределительной коробки
Просматривая статистику своего сайта заметил, что многие посетители ищут в интернете схему подключения выключателей без распределительной коробки. Почему они отказываются от нее? Думаю что просто хотят исключить соединения (скрутки) проводов, которые являются слабым звеном во всей схеме. Нет дополнительного соединения проводов — нет плохого контакта, нет окисления проводов, нет неисправностей, связанных с плохим качеством ее расключения. Подключить люстру с выключателем света без распредкоробки вполне возможно. Ниже вы найдете схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей без распределительной коробки, а также узнаете плюсы и минусы такого монтажа.
Схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки
Такая схема подразумевает собой отсутствие дополнительных скруток проводов между распределительным щитом, выключателем и светильником.
От щитка питания идет двухжильный провод если нет заземления и трехжильный если оно есть. Нам нужно фазный проводник довести целым до выключателя, а нулевой проводник до светильника. Для этого доводим целый провод до светильника. Затем разделываем его до места разделения жил. Обычно это прямо над выключателем. Это нужно для того, чтобы нулевой проводник остался у светильника (его уже можно сразу подключить), а фазный проводник спустился к выключателю. В этом случае получается, что разделывать кабель приходится на несколько метров, в зависимости от расстояния до светильника от выключателя.
Теперь необходимо фазу от клавиши выключателя довести до контакта «L» светильника. Для этого можно использовать одножильный проводник такого же сечения как и двухжильный. Трасса прохождения его будет примерно такая: от выключателя вверх по стене, затем по потолку до светильника.
Вот схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки
Как быть, если у вас люстра многорожковая и вы хотите ее подключить к двухклавишному выключателю без распределительной коробки?
Тут тоже сложного ничего нет. Провод, идущий от щитка прокладываем и разделываем также, как описано выше для одноклавишного выключателя. На схеме ниже он обозначен «Провод 1».
Теперь нужно от выключателя к люстре вести уже две жилы с разных клавиш. Для этого можно уже использовать полноценный двухжильный кабель. На схеме ниже он обозначен «Провод 2». Разделываем его на 5-10 см. В выключателе подключаем жилы на отходящие контакты. Эти провода будут фазными проводниками, когда клавиши выключателя будут переведены во включенное положение. Затем провод ведем вверх от выключателя и потом по потолку к люстре. Тут опять разделываем на 5-10 см и подключаем в люстре к фазным контактам L1 и L2.
Вот схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки.
Плюсами такого монтажа являются:
отсутствие дополнительных соединений проводов, в которых часто возникают проблемы;

простота подключения, так как нет пучка проводов в распредкоробке, которые необходимо соединять между собой. Новичку тут бывает сложно разобраться, так как приходится скручивать между собой жилы разных цветов;

минимум неисправностей.

Минусами такого монтажа являются:
отсутствие наружной (двойной) изоляции на жилах кабеля, которые разделываются на несколько метров.

Хотя этот минус можно исключить путем использования одножильных проводов с хорошей изоляцией. Делаем так:
один самостоятельный провод от щитка с «шины N» пускаем сразу на светильник на контакт «N»;

фазу от щитка с автоматического выключателя также самостоятельным проводом пускаем на выключатель;

от выключателя пускаем одножильный или двухжильный провод (в зависимости от количества клавиш) к светильнику.

Как то так!
Улыбнемся:

Из записной книжки электрика:

Очень трудно найти в комнате выключатель, особенно, если он в коридоре.

Как получить идеальное освещение для видео
Давайте будем честными: новичкам может быть сложно научиться правильно освещать видео.
Если вы только начинаете заниматься видеопроизводством, освещение для видеосъемки может быть непростым делом. Есть большая разница в том, как наши глаза воспринимают свет по сравнению с объективом камеры.
Камерам
требуется НАМНОГО больше света для получения качественного изображения, чем вы можете себе представить. Кроме того, этот свет должен исходить в правильном направлении.
Если вы не вложили время или деньги в процесс освещения, пора начинать.
Сделайте себе ОГРОМНУЮ услугу и подготовьтесь и спланируйте должным образом.
Хорошая новость в том, что не нужно быть профессионалом, чтобы получить отличное освещение!
Мы проведем вас через процесс, который мы используем здесь, в TechSmith, чтобы получить идеальное освещение для всех ваших видео, независимо от вашего бюджета или опыта.
Вот что вы узнаете:
Как получить отличное освещение веб-камеры
Как подготовиться к видеосъемке
Как выбрать тип освещения
Как настроить трехточечное освещение
Как выбрать цветовую температуру света
Как исправить / избегать бликов
Бесплатный учебный курс по освещению!
Посмотрите этот БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-курс от TechSmith Academy, чтобы узнать основы освещения вашего видео.
Посмотрите бесплатный курс!
Не для всех видеороликов требуется профессиональное освещение. Но дополнительная продукция может быть полезна. Вот несколько отличных советов и приемов, как получить идеальное освещение для видео.
Освещение веб-камеры
Настроить освещение для веб-камеры не должно быть сложно. Вот несколько советов:
1. Убедитесь, что у вас достаточно света. Если нет, добавьте! Мы обсудим различные типы освещения, которые вы можете приобрести позже в этом блоге.
2. Убедитесь, что ваше лицо равномерно освещено и на нем нет нежелательных теней. Для этого вам, возможно, придется отрегулировать положение или расположение источников света.
В качестве недорогого решения попробуйте снимать с окном за камерой и освещением лица. Использование естественного света — отличный вариант, если он доступен. Если нет, есть множество дешевых установок кольцевого освещения, которые будут работать нормально.
Для получения дополнительной информации об освещении веб-камеры посмотрите это замечательное видео:

Получите идеальную установку освещения для видео
Шаг 1:
Подготовка к съемке
Всегда полезно заранее осмотреть свое местоположение.Учитывайте естественный свет, проникающий через окна и отбрасывающий тени, и будьте осторожны, так как погода может быстро измениться и повлиять на ваше освещение. Этот прекрасный солнечный свет может исчезнуть в одно мгновение.
Даже если оно не исчезает навсегда, постоянно меняющийся свет, когда солнце уходит за облака и снова появляется, может нанести ущерб вашему освещению. Будьте готовы к любым изменениям или корректировкам, чтобы освещение оставалось постоянным.
Лучшая среда для съемки — это та, в которой вы максимально контролируете освещение.
Шаг 2: Выберите тип освещения
Видеосветка бюджетная
В конечном счете, если у вас есть потрясающее естественное освещение в месте съемки, это, безусловно, лучший (и самый дешевый) вариант. Однако, если у вас нет доступа к естественному свету или вы находите его особенно несовместимым с вашими целями съемки, есть множество других типов освещения на выбор.
Если вы выбираете естественный свет, убедитесь, что он равномерно освещает ваше лицо и не вызывает нежелательных теней.
В TechSmith есть ящик, полный дешевых зажимных фонарей. Эти фонари стоят около 10 долларов за штуку, они универсальны и могут быть установлены различными способами. К сожалению, отсутствие управления затемнением и рассеиванием может привести к резкой яркости.
Если вы выберете этот вариант, используйте лампочки одинаковой температуры и яркости в каждой лампе, чтобы обеспечить единообразие.
Также следует помнить о нескольких типах освещения. Свет без фильтра известен как жесткий свет .Подумайте о разнице между лампой с голой колбой и лампой с абажуром. Без тени он ярче, но свет может быть резким и отбрасывать глубокие тени.
Diffusion помогает равномерно распределять свет, создавая мягкий свет , и его можно импровизировать даже при ограниченном бюджете. Поэтому при работе с фиксирующими светильниками мы настоятельно рекомендуем использовать какой-либо тип рассеивающего материала.
Вы можете купить диффузную бумагу и приклеить ее к светильникам или даже разрезать матовую занавеску для душа.Не стесняйтесь проявлять творческий подход!
Эти источники света также могут отражаться от поверхности, такой как стена, потолок или отражатель, для создания мягкого света, что значительно предпочтительнее, чем ослепление объекта и создание нелестного изображения.
Средние варианты освещения
Если ваш бюджет немного больше, вы можете купить специальные студийные светильники за 100-500 долларов со всем необходимым для их установки.
Недостатком таких комплектов освещения является то, что они обычно довольно большие и громоздкие.
Не у всех есть место, чтобы залить комнату гигантским светом. Отличный компактный вариант — Lumecube. Светильник достаточно мал, чтобы поместиться на вашем столе, но имеет более продвинутые функции, такие как регулируемая яркость и цветовая температура. Если вы записываете видео дома или за офисным столом, Lumecube — отличный способ получить сбалансированный свет без особых хлопот. Это тот свет, который я использую на своем столе каждый день.
Независимо от того, какие светильники вы используете, постарайтесь найти комплект с включенными осветительными стойками для упрощения настройки.Они также обычно обеспечивают более высокий общий световой поток. Эти фонари часто имеют несколько переключателей на задней панели для управления количеством горящих лампочек, предлагая больший уровень контроля над общей мощностью.
Высококачественные опции
В более высоком ценовом диапазоне вариантов комплектов видеоосвещения вы, вероятно, заплатите за одну лампу столько же, сколько за весь комплект среднего уровня.
В свою очередь, вы найдете гораздо больше необычных функций, таких как диммеры полного диапазона, беспроводное управление, возможность изменения цвета на лету, лучшую диффузию и более высокую производительность.
Прежде чем покупать эти фонари, рекомендуется арендовать их на месте или через Интернет и убедиться, что они соответствуют вашим потребностям, прежде чем полностью инвестировать в них.
Если вы планируете регулярно снимать высококачественное видео на камеру, это может стоить более высокой цены. Но если у вас нет особых требований к этим более привлекательным функциям, вкладывать деньги в такие дорогие светильники — пустая трата денег, когда что-то более дешевое будет работать так же хорошо для обычных съемок.
Шаг 3. Настройте 3-точечное освещение
Наиболее распространенная установка для освещения называется трехточечным освещением.Он состоит из ключевого света, заполняющего света и задней подсветки (иногда называемой «волосковым светом»).
Представьте, что ваш объект находится в центре часов, а камера — на шесть.
Ключевой индикатор расположен примерно в четвертом. Он должен быть самым ярким из трех и обеспечивать большую часть света вашему объекту.
Заполняющий свет составляет примерно восемь и устраняет тени, вызванные основным светом. Ваша заливка должна составлять примерно половину интенсивности вашей тональности, чтобы она по-прежнему устраняла тени, но не давала плоского снимка из-за слишком близкого совпадения заливки и ключевого света.
Подсветка , расположенная где-то между единицей и двумя, отделяет объект от фона. Это создает глубину и предотвращает получение плоского снимка. Подсветка может быть жесткой (без рассеивания), так как она не создает видимых камерой теней на лице объекта.
Совет
Pro: смотрите на объект через объектив камеры. Таким образом, вы сможете видеть свое освещение так, как его видят ваши зрители. Такой взгляд может выявить проблемы, которые вы не могли увидеть собственными глазами.
Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, демонстрационные видеоролики, вебинары и многое другое!
Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, промо-ролики, вебинары и многое другое!

Авторство: https://www.youtube.com/watch?v=LX066IHgZEM
Шаг 4. Выберите цветовую температуру освещения
Не все источники света одинаковы. В зависимости от типа лампы свет на камере может казаться «холоднее» или «теплее».Человеческий глаз тоже замечает эту разницу.
Посмотрите, как выглядит кабинет врача (прохладный флуоресцентный свет) по сравнению с удобной гостиной. Более теплый свет обычно имеет более желтый цвет, более холодный свет имеет более белые или голубые тона.
Это понятие называется цветовой температурой, и ее можно измерить по шкале Кельвина (см. Изображение ниже).
Как мы уже говорили ранее, лучше не смешивать источники света с разной цветовой температурой. Я предлагаю найти лампы дневного света, которые составляют около 5000 К.
Для светодиодов полезно иметь возможность регулировать цвет по температуре, чтобы обеспечить равномерное окрашивание. Смешанные температуры могут привести к неправильному цветовому балансу, из-за чего кадры будут выглядеть неестественно.
Цветовая температура по шкале Кельвина
Шаг 5: Обратите внимание на блики

Блики на очках могут быть большой проблемой, особенно с приборами, которые имеют более жесткий и прямой свет.
Часто это можно исправить, подняв фары повыше на их стендах.Если у вас есть кто-то, кто может помочь, попросите его поднять свет, пока вы смотрите в видоискатель камеры, пока свет не перестанет быть виден в линзе очков.
Если поднять свет не помогает, попробуйте переместить ключ и заливку подальше, сохраняя при этом их относительно равными друг другу.
На изображении с трехточечным освещением выше ваш ключ будет ближе к 3:15, а ваша заливка будет 8:45.
Если объект снимает очки, это всегда хорошее последнее средство, но, конечно, не всегда вариант, особенно если он читает с телесуфлера.
Лучше всего подобрать объект съемки как можно лучше, прежде чем просить его изменить внешний вид по техническим причинам.
Следующие шаги
Изучив основы, не стесняйтесь экспериментировать с освещением, которое подходит вам. Не расстраивайтесь, если вы не поймете это правильно с первого раза! Как и многое другое, освещение требует практики для достижения стабильных результатов. Продолжайте, и вы станете экспертом в кратчайшие сроки!
Для более подробного видеообзора процесса освещения, ознакомьтесь с этим курсом в TechSmith Academy.
Бесплатный курс освещения!
Наш БЕСПЛАТНЫЙ курс TechSmith Academy проведет вас через основы освещения вашего видео.
Посмотрите бесплатный курс!
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит осветить мое видео?
Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы осветить видео, если вы этого не хотите. Есть множество недорогих или даже бесплатных вариантов, например, естественного освещения. Однако, если вы планируете часто снимать видео или вам нужно более высокое качество, вы можете потратить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
Колбу какого цвета выбрать?
Это зависит от того, в какой атмосфере вы собираетесь. Синий, «более прохладный» свет создаст ощущение кабинета врача, а красный, «теплый» свет будет больше похож на уютную гостиную. Независимо от вашего выбора, важно никогда не смешивать цвета лампочек.
Как избежать бликов?
Блики — это не конец света. Но если вас это беспокоит, попробуйте увеличить свет на их стендах.
Могу ли я использовать кольцевую подсветку для видео?
Хотя кольцевые огни могут быть идеальными для видео с веб-камеры, мы не рекомендуем их для съемок, где объект находится дальше от камеры.
Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в 2017 году и был обновлен для обеспечения точности и полноты.
Easybulb iPhone и Android управляемая умная лампочка Wi-Fi
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОВЫШИТЕ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
Когда вы находитесь вдали от дома, установите таймер для включения или выключения света в доме. Это предотвратит возможных грабителей, и вы также можете использовать это, когда вы тоже дома, чтобы уйти после того, как закончите читать на ночь и т. Д.Это стало возможным, поскольку они представляют собой лампочки Wi-Fi.

РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ
Пусть ваш свет слушает и танцует под вашу музыку, просто поместив телефон рядом с любым источником музыки. Музыкальный режим можно использовать где угодно.
ЗВОНКИ И СМС-УВЕДОМЛЕНИЕ
EasyBulb даже «знает», когда вы получаете SMS или текстовые сообщения, уведомления и многое другое. Вы можете запрограммировать его, чтобы предупреждать вас, когда приходят сообщения! Как это круто? Лёгкое настроение, современный техно-секретарь! И это гораздо больше! Вы можете управлять целыми группами освещения или отдельными источниками света, чтобы распознавать активность в доме или офисе, запрограммировать до 10 режимов последовательности и даже создать собственное приложение!
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
Лампочка
EasyBulb Wifi была разработана с учетом требований сохранения энергии, поэтому она является энергоэффективной и экологичной, а также служит в качестве фонарей для домашней автоматизации.Они варьируются от 4 до 9 Вт светодиодных фонарей. Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов, что эквивалентно 25 годам среднего использования. EasyBulb также не содержит каких-либо вредных химикатов, таких как ртуть и другие вещества, поэтому вы знаете, что излучаемый свет не вредит вам, вашей семье или земле. Он безвреден для окружающей среды и имеет эффективную функцию «затемнения», которая позволяет вам увеличивать ваши сбережения по мере того, как вы его используете — так что вы экономите, когда вы затемняете. По сравнению со стандартными лампами мощностью 60–100 Вт, Easybulb превосходит их и превосходит их по сроку службы с гораздо меньшей выходной мощностью.
Так что отправляйтесь в магазин Easybulb Plus, чтобы найти подходящую умную лампочку для дома или бизнеса.
Лучшие умные светодиодные лампы на 2021 год
Лампы — даже умные — должны быть легкими. Просто прикрутите умную светодиодную лампу к лампе и соедините ее со смартфоном, и вам никогда не придется беспокоиться о перемещении по темным коридорам или поиску выключателя. Многие даже позволяют регулировать цвет. Мы рекомендуем цветную светодиодную лампу Philips Wiz Smart Wi-Fi LED, потому что она достаточно яркая для повседневного использования, обеспечивает яркие цвета и может работать вместе с Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts, Google Assistant и Samsung SmartThings.Это также одна из самых доступных цветных ламп, которые мы тестировали, что позволяет переключиться на использование умных лампочек так же легко, как и вкрутить лампочку.
Наш выбор
Philips Wiz Smart Wi-Fi LED Color Bulb
Эта модель дешевле, чем большинство умных ламп, излучает яркие цвета, имеет полезные сцены (предустановки цвета и тусклости) и работает с Amazon Alexa, Apple Siri Ярлыки и Google Ассистент.
Цветная светодиодная лампа Philips Wiz Smart Wi-Fi — это лучшая интеллектуальная лампа, которую мы когда-либо видели, по цене, о которой еще несколько лет назад было бы неслыханно.Он обеспечивает яркий белый свет и потрясающие цвета, а также надежное планирование и некоторые специальные эффекты. Эта лампа и ее менее дорогой белый аналог хорошо зарекомендовали себя в наших тестах экспонометра и достаточно ярки, чтобы использовать их для считывания показаний. Здесь также есть хороший температурный диапазон для свиданий, вечеринок или вечеров в кино. Эта лампочка поддерживает Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts, Google Assistant, Samsung SmartThings и IFTTT, поэтому ею можно управлять с помощью голосовых команд и подключаться к другим устройствам умного дома.И это единственная протестированная нами цветная лампа Wi-Fi, которая включает режим отпуска, который случайным образом включает и выключает лампочку, чтобы все выглядело так, как будто вы дома. Лампы Philips Wiz несовместимы с лампами Philips Hue, поэтому, если вы уже используете лампы Hue, вам следует придерживаться их.
Второе место
Если наш лучший выбор будет распродан, лампа Cree Lighting Connected Max Tunable White + Color станет надежной заменой. Это примерно такая же цена, что и Philips, и включает в себя множество тех же функций, таких как планирование и предустановленные сцены, которые можно настроить по своему вкусу.Однако у него другой цветовой диапазон, а это значит, что он не может затемнять так низко, как наш лучший выбор. И хотя он работает с Amazon Alexa, Google Assistant и Siri Shortcuts, ему не хватает поддержки Samsung SmartThings или IFTTT. Мы также обнаружили, что приложение Кри немного сбивает с толку.
Также отлично
Умная светодиодная цветная лампа Yeelight
Лампа Yeelight ярче, чем большинство умных ламп, имеет уникальную функцию выбора цвета для настройки цветов и работает с Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 23 доллара.
Умная светодиодная цветная лампа Yeelight обладает многими функциями, которые вы ожидаете от умной лампы, и предлагает несколько заманчивых дополнений, в том числе Color Picker, который позволяет вам использовать камеру вашего смартфона в качестве сканера, чтобы ваша лампа могла соответствовать цвету что угодно. Yeelight излучает более яркий свет, чем большинство ламп, которые мы измеряли, поэтому он идеально подходит для повседневного использования. Он также подключается к домашней сети Wi-Fi и работает со многими другими продуктами для умного дома благодаря поддержке Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant и Samsung SmartThings.Если вам не нужно больше цвета в жизни, подумайте о регулируемой белой лампе Yeelight Smart LED.
Выбор обновления
Philips Hue White и Color Ambiance A19 Starter Kit
Лампы Hue можно сочетать с широким выбором других осветительных устройств Hue, которые обмениваются данными друг с другом по беспроводной сети, чтобы предотвратить проблемы с дальностью действия. Hue также поддерживает большинство платформ для умного дома, включая Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant.
Philips Умные лампочки Hue White и Color Ambiance создают яркие, красочные сцены, и ими можно управлять с помощью Bluetooth или смартфона.Однако настоящая магия происходит, когда вы добавляете концентратор Hue (или такое устройство, как Amazon Echo, которое имеет встроенный беспроводной концентратор Zigbee). Это позволяет удаленно управлять лампами, устанавливать расписания и интегрироваться с датчиками движения и другими устройствами из семейства аксессуаров Hue. Он также добавляет поддержку Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant и Samsung SmartThings, среди других. А поскольку это соединение Zigbee работает отдельно от домашней сети Wi-Fi (оно создает собственную ячеистую сеть между устройствами), оно более надежно, чем большинство беспроводных систем.Обратной стороной является то, что лампы Hue дороже, чем другие наши модели; мы рекомендуем стартовый комплект White and Color Ambiance A19, который включает три лампы и концентратор Hue.
Другие идеи освещения для умного дома
Умное освещение — умные лампочки и умные светодиодные ленты
Создайте настроение в любое время дня с помощью интеллектуальных опций освещения
Создайте атмосферу в любое время дня с помощью множества вариантов освещения умного дома, диммируемых с помощью пульта дистанционного управления, и, с несколькими вариантами, интеллектуального приложения IKEA Home.Придайте стильный вид с помощью интеллектуального интегрированного освещения, такого как светодиодные ленты, которые могут освещать дно вашей кровати, а также подголовник. Продемонстрируйте свою коллекцию посуды с помощью светодиодных точечных светильников, которые легко установить внутри ваших шкафов. При приготовлении еды вы сможете отчетливо увидеть все благодаря светодиодным светильникам на столешнице. Пусть четкий, мягкий свет светодиодных полос для освещения гардероба поможет вам четко видеть цвета, не разбудив вашего партнера в 7 утра. Умный датчик включает свет только тогда, когда вы открываете шкаф или дверцу шкафа.Зажигайте звезду шоу с помощью футуристических световых панелей, которые придают потрясающий современный вид. Установите для них теплый или холодный режим, который можно легко настроить с помощью переключателя или с помощью смартфона. Комплекты интеллектуального освещения позволяют легко начать работу, подключив интеллектуальные лампы с беспроводным управлением к переключателям диммера с дистанционным управлением. Приглушайте освещение по беспроводной сети, чтобы адаптироваться к различным видам деятельности. Помимо диммирования, вы можете выбрать умные лампочки с 9 настройками цвета. В некоторые комплекты также входят розетки управления, которые можно подключать к кофеваркам и другим мелким приборам.В дополнение к интеллектуальным пультам дистанционного управления вы можете осветить комнату с помощью интеллектуальных беспроводных датчиков движения, яркость которых может быть установлена на 30% или 100%.
Во всех вариантах интеллектуального освещения используются энергосберегающие светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и служат дольше. Включите свет до упора, когда вам нужно, и нажмите переключатель диммера, когда пришло время настроить настроение для особых случаев, вечеринок или просто расслабляющей ночи на диване под музыку.
Переосмыслите тусовки с индивидуальным освещением для каждой комнаты в доме
Используйте светодиодное трековое освещение, чтобы проследить в мерцающем свете гоночную или ракетную кровать вашего ребенка, прежде чем нажимать на диммер, пока ваш малыш кивает во время рассказа.Дети могут оценить их как ночник, но светодиодные полосы, расположенные вдоль пола, также практичны. Используйте их также в своей спальне или чтобы действительно улучшить впечатление от кинотеатра в вашем логове или подвале, добавив свои собственные отслеживающие огни в театральном стиле рядом с полом.
Подключите интеллектуальное освещение и мгновенно создайте атмосферу Пульты
можно использовать для управления до 10 интеллектуальными светодиодными лампами или световыми панелями. Используйте датчик движения для автоматического включения или выключения до 10 источников света, каждый из которых будет вести себя так, как вы настроили.Для дополнительного удобства датчики движения можно установить в дневной или ночной режим, при этом освещение отключится через 3 минуты. А с IKEA Home smart вы получаете полный контроль — и не только над решениями интеллектуального освещения. Используя свой смартфон или управляя приложением через Amazon Alexa, Apple HomeKit или Google Home, вы также можете управлять жалюзи и мелкой бытовой техникой. Узнайте больше об IKEA Home smart.
Используйте освещение для умного дома, которое является безопасным, простым в установке и легко регулируемым.
Эти интеллектуальные светодиодные светильники идеально подходят для ограниченного пространства и могут соприкасаться с тканью, например, в спальне, поскольку они выделяют гораздо меньше тепла и при этом потребляют меньше энергии.Установка проста, электрика не требуется. Приглушите свет или выключите и включите их с помощью беспроводных пультов дистанционного управления или голосовой команды при подключении IKEA Home к другим устройствам.
Подключите выключатель света и лампочку «Wonder How To
Как к
: Подключить однополюсный выключатель света
Перед тем, как приступить к работе с любой цепью в вашем доме, убедитесь, что вы выключили свет на автоматическом выключателе, а затем проверьте его на выключателе.Используйте провод 14-2, который имеет два изолированных провода, белый и черный, и неизолированный медный провод, который используется для заземления. Сначала вы запускаете провод 14-2 … подробнее
Как к
: Провод выключателя света
Электропроводку выключателя света можно сделать своими руками с помощью этой инструкции от Тима Картера.У вас не будет проблем с подключением выключателя света с помощью его простых советов, а самостоятельное подключение выключателя сэкономит вам много денег.
Как к
: Подключить свет с помощью трехпозиционного переключателя
В этом видео Марк Донован учит нас, как подключить свет с помощью трехпозиционного переключателя.Перед началом убедитесь, что питание отключено от главной панели цепи, и проверьте, чтобы убедиться, что оно выключено. У вас будет два выключателя для одного и того же светильника. Для цепи на 15 ампер … подробнее
Как к
: Определить коммутируемый провод под напряжением в цепи освещения
Прежде чем браться за какой-либо электрический проект, необходимо точно знать, что вы делаете, и помнить, что электричество может убить.С учетом сказанного, это руководство по электрике представляет собой руководство по определению коммутируемого провода под напряжением в цепи освещения и … больше
Как к
: Отремонтировать неисправный выключатель освещения потолочного вентилятора
В этом видео мы узнаем, как отремонтировать неисправный выключатель света потолочного вентилятора с помощью Ричарда Райта.Есть два типа переключателей: двухпроводные и трехпроводные, возьмите тот, который вам нужен, и инструменты, которые помогут вам заменить выключатель света. Теперь отключите питание на панели выключателя и … подробнее
Как к
: Сделайте кольцевую подсветку дома самостоятельно
Вам не нужно покупать дорогой кольцевой светильник, вы можете сделать его самостоятельно дома.Вам понадобится лист прочной фанеры, карандаш, веревка, диммер, розетки для лампочек, электрический провод, дрель и кое-какое оборудование.
Как к
: Заменить штатный переключатель света на переключатель света
Это видео из серии видео «Чайники».В видео будет описан процесс замены штатного выключателя света на диммер. Сначала вы должны выбрать диммер, который может управлять осветительной арматурой, которую вы хотите затемнить. Сложите ватты всех … больше
Новости
: Сделайте изоляционное стекло проводящим с помощью паяльной лампы!
Есть несколько лампочек и паяльная лампа? Затем присоединитесь к ребятам из Гарварда в крутом научном эксперименте по проводимости стекла.Как вы хорошо знаете, стекло — это изолятор с низкой проводимостью и высоким сопротивлением. На видео ниже они щелкают выключателем, демонстрируя, как … еще
Как к
: Рождественские огни для дома
Ведущий из The Home Depot поделится с вами несколькими советами и профессиональными секретами, как повесить рождественские огни в помещении, что немного упростит этот сложный процесс.Она проведет вас через выбор светильников, планирование и установку светильников. -Тогда проще … подробнее
Сборка домашнего аркадного автомата
: Часть 1
Помните аркады? Было ли вам грустно, когда они закрывались один за другим, не оставляя выхода, чтобы выйти и пообщаться, пока вы играли в видеоигры? Со всеми домашними консолями и подключением к Интернету игры развивались, но социальный фактор был устранен.Конечно, мы … больше
Как к
: Выращивайте растения с помощью компактных люминесцентных ламп
Я люблю выращивать овощи круглый год, и у меня не было денег на большие газовые лампы или электричество для их работы.Большие газовые лампы: могут взорваться, могут обжечь вас, а ваши растения стоят более 50 долларов в месяц, чтобы повысить температуру в вашем доме, в результате чего кондиционер …
Как к
: Изготовить рабочую мини-люстру для кукольного домика
Garden of Imagination демонстрирует, как сделать настоящую рабочую миниатюрную люстру для кукольного домика.Нам понадобятся провода, бусинки, электрическая лампочка на 12 вольт и вилки. Возьмите шнур, подключенный к вилке, снимите металлические наконечники и снимите вилки. Будет два … подробнее
Как к
: Сделать испаритель из обычных предметов домашнего обихода
Этот урок посвящен тому, как сделать самодельный испаритель с лампочкой.Вам понадобится нож, лампочка, крышка от бутылки, небольшая трубка и отвертка. Ножом медленно и равномерно оторвите металлический наконечник от керамического основания. После того, как вы отогнете наконечник от керамического основания, вы … подробнее
Как к
: Сделать суперпушку для фильма реквизит / эффект
Это видеоурок, который показывает своей аудитории, как сделать суперпушечное оружие.Первое, что вам понадобится, это пластиковый кувшин, выключатель, проволока, деревянный дюбель, аэрозольная краска, водопроводный светильник, зазубрины, подкладка из пеноматериала и булавочный светильник. Пластиковый кувшин будет кожухом, вырежьте … подробнее
Как к
: Создайте каминный горшок, садовый светильник
Все, что вам нужно сделать, это простая проводка и немного покопаться в саду.Среди самых простых творческих проектов повторного использования, которые я реализовал, этот пейзажный аплайт также является одним из моих любимых. Я имею в виду, кто знал, что можно использовать старую дымовую трубу, чтобы дать теплое 50-ваттное свечение на … еще
Как к
: Установите потолочный вентилятор с этим старым домом
Посмотрите это видео из This Old House, чтобы узнать, как установить потолочный вентилятор.Шаги: 1 Выключите электричество в потолочном светильнике на главной панели. 2 Снимите имеющийся потолочный светильник и крепежный ремень с потолка. 3 Отвинтите старую электрическую коробку и снимите ее … подробнее
Как к
: Поменяйте фары и задние фонари в автомобиле
В этом видеоуроке зрители узнают, как заменить фару и задние фонари автомобиля.Для авто есть 3 вида фар. Есть 3 типа: герметичный луч, галогенная лампа и HID лампы. Это видео показывает зрителям, как менять галогенные лампы. Начните с открытия капота ка … подробнее
Как к
: Определите местонахождение скрытых стоек в вашем доме
Стеновые стойки имеют решающее значение как для поддержания структуры вашего дома, так и для поддержки весовых и функциональных предметов на внутренних стенах (например,грамм. шкафы, полки, плазменные телевизоры и др.). Поскольку каркасы для стен играют такую важную роль, важно постоянно находить их … подробнее
Как к
: Установить лампочку в собственном доме
Это видео учит секретам установки лампочки в собственном доме.Сначала включите выключатель света, чтобы проверить, работает ли ваша старая лампочка, но не работает. Теперь выключите выключатель света, чтобы начать замену, и снимите крышку фонаря. Удалите лампочку по тви … подробнее
Как к
: Установить выключатель освещения багажника в автомобиль Сатурн
В этом видео Ричпин демонстрирует, как установить выключатель освещения багажника в автомобиль Saturn.Когда вы открываете багажник в Сатурне, свет включается, и нет возможности его выключить. Таким образом, у вас должен быть выключатель в цепи, чтобы вы могли выключить свет багажника. Выберите … еще
Как к
: Заменить электрический выключатель света
В этом видео мы узнаем, как заменить электрический выключатель света.Во-первых, выключите электроэнергию у себя дома. Затем открутите винты вокруг переключателя, обнажающие провода. Подтвердите тестером, что они мертвы, после чего можете приступать к удалению. Оберните изолентой вокруг … еще
Как к
: Подключение основного трехпозиционного переключателя
В этом видеоуроке вы узнаете, как подключить трехпозиционный базовый переключатель.Это хороший способ управлять одним набором огней или светом в двух разных местах. Если после просмотра этого руководства вы все еще не уверены в том, что делаете, не стесняйтесь обращаться к специалисту. …более
Как к
: Установить под шкафом люминесцентное освещение
Под навесными шкафами может быть очень трудно увидеть.Шкафы и ваше тело могут создавать много теней, и их очень трудно увидеть. Получить свет под шкафами очень просто. Ответ заключается в установке люминесцентных ламп с тонким профилем, которые предназначены для работы под потолком.
Как к
: Установить диммер и / или заменить выключатель света
В этом ролике показано, как заменить обычный тумблер на диммер на свету.По словам ведущего, это проще, чем вы думаете. Есть коробка с зеленым заземляющим проводом и двумя черными проводами. В диммерных переключателях не имеет значения, каким образом вы подключаете два … подробнее
Как к
: Подключите трехпозиционный тумблер и используйте его как выключатель
Наличие трехпозиционного переключателя может быть полезно для тех, кто хочет управлять одним набором огней или светом в двух разных местах.Но есть и другие способы использования трехпозиционного переключателя, и это использование его в качестве аварийного переключателя. Сделать это довольно просто, но для тех, кто не знает, … подробнее
Как к
: Установите сухую подкладку заднего ящика
В этом уроке мы узнаем, как установить коробку с сухой подкладкой.Его очень легко установить, а боковые стороны будут зажимать провода на вашем фонаре. Сначала определите, где вы хотите установить переключатель, затем отметьте быструю линию, используя прочный уровень. Далее вы вырежете дыру в стене с … подробнее
Как к
: Используйте компактные люминесцентные лампы для экономии денег
Переход на компактные люминесцентные лампы приносит пользу не только планете.Это принесет пользу и вам лично. Компактные люминесцентные лампы служат намного дольше, чем обычные, и потребляют гораздо меньше энергии. В конечном итоге это сэкономит вам много денег. In t … больше
Как к
: Проволока из тыквы с новогодними гирляндами
Хэллоуин не за горами! Посмотрите это обучающее видео по украшению, в котором демонстрируется, как использовать лампочки на елке, чтобы осветить тыкву из тыквы.В этом уроке объясняется, как подготовить типичные рождественские огни для освещения тыквы. Follow t … больше
Как к
: Электропроводка светильника
Тим Картер демонстрирует, как подключить светильник или потолочный светильник.Это отличное видео, чтобы узнать, как быстро и безопасно подключить светильник. В качестве меры предосторожности не прикасайтесь к оголенным медным проводам, кроме провода заземления. Большинство новых светильников снабжены изоляцией, чтобы сохранить … больше
Как к
: Вставьте цоколь лампы в керамику с помощью Simon Leach
В этом видео Саймона Лича мы узнаем, как вставить цоколь лампы в керамику с помощью Саймона Лича.Сначала вы возьмете цоколь лампы, внутри которого есть все провода. Отсюда вы пропустите кабели через соответствующие фитинги для света. Затем нужно проделать дырку в т … подробнее
Как к
: Превратите галогенную лампу в импровизированный кольцевой светильник
В этом уроке мы узнаем, как превратить галогенную лампу в импровизированный кольцевой светильник.Вместо того, чтобы направлять этот свет прямо на человека, которого вы фотографируете, вы можете использовать кольцевой свет, чтобы сделать галогенный свет менее резким. Цены на кольцевые фонари очень дорогие, поэтому м … подробнее
Как к
: Сделайте миниатюрную детскую бутылочку
Чтобы сделать миниатюрную бутылочку для кукол, которая будет использоваться в кукольном домике, вам понадобится следующее: оранжевая краска, белая краска, кисть и лампочка из гирлянды белых рождественских гирлянд.Лампочка должна быть стандартной. Это не может быть замена лампы … подробнее
Как к
: Создайте волшебную палочку в стиле Гарри Поттера.
С выходом первой части «Гарри Поттера и Даров смерти» не удивляйтесь, если вам больше, чем когда-либо, захочется выхватить двенадцатидюймовую палочку из пера феникса и повернуть запястье, чтобы победить своего личного Волан-де-Морта.Пока это видео не чаю … еще
Как к
: Создайте аквариум с помощью светодиодной лампы с питанием от USB
Это видеоурок о том, как сделать USB-аквариум с питанием от гравийной светодиодной лампы, которая питается от USB-порта.Приложив немного простых средств, создайте схему, которая обеспечит элегантное освещение в вашем аквариуме. Подключите проводку к воздушному насосу, чтобы светился прохладный пузырь … подробнее
Как к
: Поменяйте выключатель в своей комнате
Предупреждение! При работе с электрическими проводами убедитесь, что вы всегда отключаете питание, прежде чем что-либо делать.Здесь нет права на ошибку, поскольку в процессе вы можете получить серьезные травмы. В любом случае, если вы хотите заменить старый переключатель на новый или на новый тип переключателя … подробнее
Как к
: Сделайте действительно крутой светильник из нитки
Из этого урока вы узнаете, как сделать очень крутой новый светильник для своего дома.Этот подвесной светильник на струне настолько увлекателен, что люди подумают, что вы потратили на него кучу денег, хотя на самом деле вы можете создать его менее чем за десять долларов. Вам понадобятся: * шнурок * электричество, лампочка и … еще
Как к
: Сделать люстру в клетку для птиц
Узнайте простой способ создать эффектное освещение с чувством юмора! Вам понадобится клетка для птиц, шнур для лампы с цоколем, лампочка, шелковые цветы, искусственные птицы, проволока, проволочный корабль, цепь и белая изолента.Следуйте пошаговым инструкциям этого … больше
Новости
: Искусство простой науки
Почему мир устроен именно так? Линда Донг берет основные научные принципы и переводит их в красивые простые пояснительные изображения.Чем уже источник света, тем резче становится тень от объекта. (Пенопласт, светлый). Аккумулятор — это все, что … еще
Как к
: Сделайте светящийся шар с теннисным мячом и светодиодами
В этой статье я покажу вам, как сделать светящийся шар.Сфера — это забавный круглый фонарик, который волшебным образом осветит ваш путь. Состоящий из светодиодов, теннисного мяча, батареи и переключателя, это отличный простой проект для начинающих с электроникой. Вот … ещё
Как к
: Зажгите потолок без встроенного освещения
Этот видеоурок находится в категории «Дом и сад», в котором вы узнаете, как осветить потолок без внутреннего освещения.Тамара Маслар показывает два простых проекта освещения, которые украсят вашу гостиную. Первый проект — фонари. Вам понадобятся бумажные фонарики, разные … подробнее
Как к
: Построить световой стол для шелкографии и фотографии
Джош Копп и Мэдлин Донахью показывают нам, как построить световой стол из сосны и фанеры, используя два люминесцентных светильника в качестве источника света внутри коробки.Каркас коробки состоит из двух досок 1X8, разрезанных на четыре части, так что две стороны имеют ширину 30 дюймов.
Как к
: Сделать электрозажигалки из гирлянд
В этом видео показано, как быстро и дешево сделать электронные образы из Рождественских огней.• Сначала нам нужно сломать верхнюю часть трубок рождественских ламп, не повредив нить накала внутри. • Вы можете использовать файл для этой процедуры. Потрите кончик луковицы о край файла до тех пор, пока он … больше
Как к
: Установить фары детектора движения
Хотите принять меры предосторожности для внешнего вида вашего дома? Освещение детектора движения — хороший способ отразить нежелательных злоумышленников.Установка светильников для детекторов движения не так сложна, как кажется, поскольку большинство из них уже подключено и собрано. Вам понадобится: • … еще
Как к
: Подключение трехпозиционного переключателя
В этом видео мы узнаем, как подключить трехпозиционный переключатель.Схема должна быть такой: один включает свет, другой выключает его, а другой — снова. Все переключатели должны быть подключены к источнику питания через шнур. Нейтральный провод должен проходить … подробнее
Как к
: Установить диммер в мгновение ока
Сколько нужно мастеров, чтобы установить диммер? Нет, сделать можно в мгновение ока.Переключатель диммера может сделать комнату более комфортной, позволяя регулировать яркость света на нужную в данный момент. Вам понадобится отвертка, тестер цепей, … еще
Как подключить свет к Alexa
Что нужно знать
Подключите лампочку или выключатель: в приложении Alexa коснитесь Устройства > Все устройства . Нажмите на лампочку или выключатель, который хотите подключить.
Подключите интеллектуальный концентратор: в приложении Alexa нажмите Еще > Навыки и игры .Найдите навык своего устройства и коснитесь Включить .
Создайте группу освещения: нажмите Устройства > плюс знак > Добавить группу . Назовите группу и выберите устройства, которые нужно включить.
В этой статье объясняется, как настроить умные лампочки, умные переключатели и концентраторы умного дома с помощью устройства Echo с поддержкой Alexa.
Подключите умную лампочку к Alexa
Прежде чем начать, убедитесь, что интеллектуальная лампочка совместима с Alexa, затем установите лампу в соответствии с инструкциями производителя и дайте ей имя.Обычно это означает вкручивание умной лампочки в исправную розетку. Обратитесь к инструкциям, если задействован другой концентратор, кроме Alexa.
Откройте приложение Amazon Alexa на своем мобильном устройстве.
Выберите вкладку Devices .
Выберите Все устройства . Alexa выполнит поиск любых совместимых устройств и представит список обнаруженных устройств.
Прокрутите вниз, чтобы найти интеллектуальный свет, который вы хотите подключить.Он будет отображаться в виде значка лампочки с именем, которое вы присвоили во время начальной настройки.
Коснитесь имени умного светильника, чтобы завершить настройку.
zhudifeng / Getty Images
Подключите интеллектуальный коммутатор к Alexa
Чтобы подключить интеллектуальный коммутатор к Alexa, необходимо сначала установить коммутатор. Большинство интеллектуальных переключателей необходимо будет напрямую подключить к домашней системе электропроводки, поэтому подробные инструкции по установке переключателя см. В инструкциях производителя.В случае сомнений наймите сертифицированного электрика, чтобы убедиться, что выключатель подключен правильно.
Откройте приложение Amazon Alexa на своем мобильном устройстве.
Выберите вкладку Devices .
Выберите Все устройства . Alexa выполнит поиск любых совместимых устройств и представит список обнаруженных устройств.
Прокрутите вниз, чтобы найти интеллектуальный переключатель, который вы хотите подключить. Он будет отображаться в виде значка лампочки с именем, которое вы присвоили во время начальной настройки.
Коснитесь имени интеллектуального переключателя, чтобы завершить настройку.
Подключение Smart Hub к Alexa
Только одно устройство в линейке продуктов Amazon Echo включает встроенный концентратор для интеллектуальных устройств: Echo Plus. Для всех других версий может потребоваться использование интеллектуального концентратора для подключения интеллектуальных устройств.
Следуйте инструкциям производителя, чтобы настроить интеллектуальный концентратор, а затем используйте эти инструкции для подключения к Alexa:
Нажмите кнопку More , обозначенную тремя горизонтальными линиями,
Выберите Навыки и игры .
Просмотрите или введите ключевые слова для поиска, чтобы найти навык для вашего устройства.
Выберите Включить и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс связывания.
Выберите Добавить устройство в разделе Устройства приложения Alexa.
Обратитесь к инструкциям производителя для любых специальных шагов, специфичных для вашего концентратора. Например, чтобы подключить Alexa к Philips Hue, вы должны сначала нажать кнопку на Philips Hue Bridge.
Настройка групп освещения
Если вы хотите иметь возможность включать несколько источников света с помощью одной голосовой команды через Alexa, вы можете создать группу. Например, группа может включать в себя все светильники в спальне или все светильники в гостиной. Чтобы создать группу, вы можете управлять с помощью Alexa:
Выберите вкладку Devices .
Выберите знак плюс , затем выберите Добавить группу .
Введите название своей группы или выберите вариант из списка. Выберите Далее .
Выберите источники света, которые хотите добавить в группу, а затем выберите Сохранить .
После настройки все, что вам нужно сделать, это указать Alexa, какой группой источников света вы хотите управлять. Например, скажите: «Алекса, включи гостиную».
Хотя Alexa понимает команду «Dim», некоторые умные лампочки тускнеют, а некоторые нет.Ищите умные лампы с регулируемой яркостью, если эта функция важна для вас (умные переключатели обычно не позволяют регулировать яркость).
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Трудно понять Процесс сброса умных лампочек в
GE сложен, но необходим

Гаджеты для умного дома обладают сверхъестественной способностью брать на себя обычную задачу и каким-то образом делать ее одновременно проще и сложнее.Прямо сейчас видео, демонстрирующее процесс полной перезагрузки умных лампочек GE, пользуется сомнительной славой интернет-вирусности. На видео показан процесс сброса лампочек без использования приложения. Это утомительная рутина, которая включает в себя включение и выключение света по очень определенной схеме, снова и снова, что больше похоже на то, чтобы открыть секретную дверь-ловушку, а не перезагружать программное обеспечение на лампочке.
Во-первых, хорошо, что GE позволяет пользователям перезагружать свои лампочки с помощью аппаратного переключателя, вместо того, чтобы требовать приложения.Связь не всегда является данностью, и, если вы настроили несколько умных источников света, вы, вероятно, знаете, насколько сложным может быть процесс, когда что-то не подключается или не отображается в соответствующих приложениях. Вам не обязательно использовать этот метод переключения света, но вы можете, если он вам нужен.
У большинства лампочек также есть похожий процесс, который позволяет их сбросить. Например, вот метод сброса умных лампочек Sylvania ZigBee, которые работают с платформой Samsung SmartThings.
Сложные схемы сброса являются частью умной лампочки. ZigBee
В нем все так же сложно, но так задумано. Настроить лампочки — это боль, и случайный сброс их настроек из-за того, что вы несколько раз включили и выключили выключатель — или один из ваших детей играл на рейв-вечеринке Baby Shark с вашими огнями, — будет чрезвычайно раздражающим. Вот ссылка на процесс сброса LIFX.
А как насчет того видео?
Видео интересно разбирать по частям из-за высокой стоимости производства, бодрого рассказчика и причудливой музыки, которая могла бы быть у вас дома, записывая видео с рецептом лазаньи с чизбургером на Facebook.Однако правда в том, что эти инструкции по сбросу, вероятно, не казались бы такими уж странными, если бы мы все еще жили в эпоху инструкций по эксплуатации гаджетов, написанных на бумаге.
Мы обращаемся на YouTube для получения всевозможной информации о том, как выполнять повседневные задачи. Это одна из причин, по которой такие производители, как GE, используют видеоплатформу, чтобы помочь пользователям выполнять определенные задачи. Таким образом, им не нужно будет пытаться связаться со службой поддержки или полагаться на сторонних создателей контента, которые сделают пояснительные видеоролики, которые могут не рекомендовать методы, предпочитаемые компанией.

Посетите YouTube для такой компании, как Vizio, и вы найдете целый арсенал видеороликов о том, как подключить их телевизоры к Интернету, повторно подключить пульт или настроить дисплей. Они созданы не для развлечения, а для тех, кто ищет, как что-то сделать с продуктом Vizio. Стоимость продукции высока, потому что люди этого ожидают.
Раньше эта информация находилась в бумажном руководстве, прилагаемом к гаджету — у меня есть руководства по эксплуатации камеры толще, чем любой роман, который я читал в старшей школе, и компания ожидала, что вы хотя бы бегло ознакомитесь, прежде чем сможете эффективно использовать продукт.Очевидно, что у продвинутой камеры есть совсем другой вариант использования, чем у лампочки для обычного человека, но инструкции в будущем станут еще интереснее.

AssembleAR от Адама Пикарда на Vimeo.
Но даже если в реальном мире все сложно, можно надеяться, что способ объяснения может помочь. Недавно в концептуальном видео было продемонстрировано, что продукты Ikea, возможно, будут поставляться с инструкциями по дополненной реальности. Они позволят вам вращать детали в AR перед их сборкой и легко идентифицировать винты, которые могут выглядеть разочаровывающе похожими друг на друга, если вы пытаетесь сравнить их с хлипкими бумажными инструкциями.
Не выглядит ли этот процесс сброса лампочки нелепым, когда вы наблюдаете, как кто-то делает это на YouTube без всякой причины? Да, и GE говорит, что работает над упрощением процесса. Это, безусловно, можно было бы сделать, сделав инструкции одинаковыми для всех продуктов в линейке или немного сократив их. Но функция сброса необходима и полезна и почти наверняка не произойдет случайно.

Покраска монтажной пены: Чем покрасить монтажную пену? — ответы экспертов 7dach.ru

Июл 27, 1981 автор alexxlab Разное

Чем покрасить монтажную пену от солнца | UNUR.RU

Монтажная пена широко применяется в ремонтных и строительных работах. Материал используется для фиксации, характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к воздействию влаги, долговечностью. Однако при постоянном воздействии УФ-лучей, материал может потерять свои полезные свойства.

Варианты защиты монтажной пены
Под воздействием УФ-лучей монтажная пена приобретает коричневатый оттенок, уменьшается в размерах, после чего разрушается. Данный процесс обычно занимает несколько лет. Защитить герметик можно несколькими способами:
Монтажный скотч – данный материал не отличается долговечностью, а потому подойдёт как временное решение. Монтажный скотч теряет свои свойства под воздействием осадков, высоких и низких температур.
Шпаклёвочный состав – смесь наносится шпателем, можно использовать финишную штукатурку или жидкий пластик. Чтобы защитное покрытие не теряло своих свойств зимой, рекомендуется выбирать смесь с морозоустойчивыми присадками.
Диффузионная гидроизоляционная пена – бывает односторонней или двусторонней, дополнительно защищает поверхность от влаги и конденсата.
Можно ли покрасить монтажную пену краской
Полиуретановое средство можно защитить лакокрасочными составами или лаками для наружных работ. Предварительно рекомендуется обработать пену шпаклёвкой, чтобы усилить защиту. На вопрос, «какой краской покрасить монтажную пену?» есть однозначный ответ – акриловой. Данный состав обладает высокой адгезией с герметиками разных типов.
Особенности защиты
Определившись с защитным покрытием, необходимо подготовить поверхность. Лишняя пена срезается ножом для создания ровного слоя (пена высыхает 12 часов). Пена под покраску предварительно шлифуется наждачной бумагой, затем пропитывается грунтовкой, стыки герметизируются малярной лентой. На последнем этапе производится покраска или нанесение штукатурного слоя.
Выполняя работы по нанесению краски или шпаклёвки для защиты от солнечных лучей, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Использовать морозоустойчивую шпаклёвку.
Слой шпаклёвки – от 5 мм.
Смесь тщательно перемешивать до получения однородной массы.
Инструмент необходимо сразу промыть после проведения работ.
При нанесении акриловой краски или шпаклёвки, срок службы монтажной пены увеличивается в 2-3 раза.
Источник: https://unur.ru/chem-pokrasit-montazhnuju-penu-ot-solnca/
Как покрасить монтажную пену для защиты
Монтажная пена – это герметик, соединяющий строительные материалы. Он подвержен ультрафиолетовому излучению. Первый признак его разрушения – изменение цвета от оранжевого до коричневого.
Защита монтажной пены
Способы для защиты пенящегося герметика:
Уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее часто используют в новостройках при монтаже окон, которую клеят на раму в момент установки.
Диффузионная гидроизоляционная лента. Этот материал используют для гидроизоляции стыков, швов. Такая лента бывает двух видов: односторонняя (с одной клеящей основой) и двусторонняя (клеевые полоски по обеим сторонам), которые защищают основание от конденсата, влаги. Их наносят до начала монтажа перед нанесением пены.
Замазывающие материалы: штукатурка, шпаклевка, раствор из цемента и песка, полиуретановый герметик, жидкий пластик, акрилатный красящий состав или оконная замазка.
Наиболее надежным вариантом защиты пены является применение шпаклевки с последующим окрашиванием акрилатным составом.
Выполнение работ
Шпаклевание и покрытие акрилатным составом:
Прежде чем покрасить монтажную пену, ее обрезают ножом, делая углубление на 2 мм в шов. Вокруг него клеят малярную ленту.
Поверхность пены очищают, грунтуют.
После высыхания на шов наносят первый тонкий слой шпатлевки, затем второй.
Просохшую поверхность шлифуют наждачной бумагой и грунтуют.
Через 24 часа шов покрывают акрилатным составом.
Другие способы скрыть пену
Дешевый способ защиты пены от солнечных лучей – это срезание излишка герметика ножовкой, его затирание. Затем шлифование и покраска в несколько слоев.
Также для закрытия пены можно использовать подручные материалы: доски, металлические листы, рубероид.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как защитить монтажную пену от внешних воздействий
Нас спрашивают:Добрый вечер, вы не подскажете как защитить монтажную пену, которая расположена с наружной стороны, от воздействия УФ-лучей, от атмосферных осадков?

Мы отвечаем:Здравствуйте!
Действительно вопрос как защитить монтажную пену от внешних воздействий нередко встает в современных ремонтах. Правда, справедливости для нужно сказать, что подобная необходимость возникает в тех случаях когда узлы с использованием монтажной пены не правильно придуманы, либо не доводятся до полного завершения. Поэтому, самая простая рекомендация которую можно дать — оформить узел таким образом, чтобы пена оказалась скрыта финишной конструкцией — накладкой, облицовкой и т.п. К примеру, шов примыкания окна к проему закрывается устройством наружных и внутренних откосов.
Не менее распространенный и надежный вариант штукатурка. Штукатурные составы и гипсовые, и цементные надежно сцепляется с пенополиуретаном (этот пластик и образует монтажную пену) образуют прочное покрытие защищающ.
Для надежности в штукатурный раствор рекомендую добавить эмульсии ПВА (приблизительно 7-10% от воды для затворения). Не лишним будет армировать штукатурку стекловолоконной сеткой, особенно если наносимый слой не превышает 5-7 мм. Для наружных работ используем смеси на основе цемента, для внутренних подойдет и гипс.
Наилучшая защита — штукатурка с последующей окраской
Хороший эффект дает использование специальных ремонтных смесей и универсальных составов на основе цемента, с добавлением гидрофобизаторов (скажем CN-83 производства «Церезит»). Такие составы недешевы, но имеют целый ряд преимуществ, они прочнее, быстрее схватываются водо-, морозоустойчивы.
Если заполняется щель, ограниченная конструкциями то пена выбирается на глубину, чтобы обеспечить место для надежного слоя. После высыхания штукатурку окрашивают акриловыми либо алкидными красками.
Для прочного слоя излишки пены нужно срезать
Для заделки узких щелей используют и морозостойкий силиконовый герметик.
Наконец, как самый дешевый вариант можно посоветовать просто покрасить пену в несколько слоев акриловой краской. Если это наружный шов то фасадной, изнутри подойдет любая. Но именно водополимерная, поскольку и алкидные и нитро эмали разрушают пенополиуретан.

Задать вопрос или прокомментировать
Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему

После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности

Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания

После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты

Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты

Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации

Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

Защита пены от ультрафиолета (2 видео)

Способы защиты монтажной пены (15 фото)
чем покрыть снаружи, как скрыть герметиком, лентой, краской, акрилатным составом
Здравствуйте, постоянные и новые читатели! Сегодня я хочу рассказать, как делал ремонт на даче. Чтобы привести ее в порядок, понадобилось поменять и стеклопакеты, которые я установил своими руками. Щели я обработал монтажной пеной и решил сделать откосы в следующий раз. Надо ли говорить, что процесс затянулся? Сначала летних деньков было жалко, потом дожди пошли, холода наступили… Закончить работу я собрался только через год. И неудивительно, что герметик пришлось менять, поскольку он начал разрушаться под действием солнца и влаги. Давайте же разберемся, какой должна быть защита монтажной пены и как правильно ее делать.
Чем покрыть монтажную пену для защиты
Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный – зашпаклевать.
Этот способ прост. Одно, НО – эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:
Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.
Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.
Зачем пене защита от ультрафиолета в лучах солнца
Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, она постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.
Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.
Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.
Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.
Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.
Защита монтажной пены с помощью шпаклевки
Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.
Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.
Защита монтажной пены шпаклеванием пошагово
Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.
После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.
Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.
Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.
Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.
Другие способы защиты монтажной пены от солнца и влаги
Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.
Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.
Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.
После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.
К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.
Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.
Защита монтажной пены штукатуркой: все нюансы
При подготовке раствора следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.
В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.
Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.
Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.
Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.
Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.
При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.
Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.
Варианты защиты монтажной пены от ультрафиолета и влаги
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
Особенности защиты монтажной пены от солнца
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.
Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую объемную защиту потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Защита монтажной пены: основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру.
Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс ультрафиолетового уничтожения монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Чем покрасить монтажную пену снаружи
Надо покрасить монтажную пену, как это сделать правильно и какая краска подойдёт.
В начале надо определиться где надо окрашивать пену, внутри помещения, или это наружные работы (например садовые фигурки из монтажной пены, или при конопатке использовали пену вместо пакли, пену надо защищать от ультрафиолета).
Вообще конечно правильней пену защищать не покраской напрямую, а например заштукатурить пену, или зашпаклевать с использованием малярной сетки и красить (после грунтовки) уже по шпаклёвки.
Если речь о наружных работах, то нужны фасадные краски, если о внутренних, то краски для внутренних работ, или универсальная краска.
Я пробовал красить монтажную пену масляной краской, краска плохо «легла», наблюдалось частичное отслаивание, да и не долговечная она.
Остановился вот на такой
Для наружных и внутренних работ.
Можно сразу купить грунт-краску, или отдельно грунтовку, если краска акриловая, то и грунтовка нужна акриловая.
Очищаем поверхность от пыли, далее (это если пена не подрезается) грунтовка с просушкой.
Краска аэрозольная, поэтому наносится методом распыления.
Встряхиваем баллон в краской и наносим её на поверхность равномерным слоем.
Просушка и второй слой, чаще финишный.
В конце получаем прочное покрытие, краска влагостойкая, устойчивая к различным атмосферным воздействиям.
Конечно это не краска для пены (такой просто не существует), но «ложится» она на пену хорошо, грунтовка под краской улучшает адгезию помимо прочего.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Монтажная пена – это герметик, соединяющий строительные материалы. Он подвержен ультрафиолетовому излучению. Первый признак его разрушения – изменение цвета от оранжевого до коричневого.
Защита монтажной пены
Способы для защиты пенящегося герметика:
Уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее часто используют в новостройках при монтаже окон, которую клеят на раму в момент установки.
Диффузионная гидроизоляционная лента. Этот материал используют для гидроизоляции стыков, швов. Такая лента бывает двух видов: односторонняя (с одной клеящей основой) и двусторонняя (клеевые полоски по обеим сторонам), которые защищают основание от конденсата, влаги. Их наносят до начала монтажа перед нанесением пены.
Замазывающие материалы: штукатурка, шпаклевка, раствор из цемента и песка, полиуретановый герметик, жидкий пластик, акрилатный красящий состав или оконная замазка.
Наиболее надежным вариантом защиты пены является применение шпаклевки с последующим окрашиванием акрилатным составом.
Выполнение работ
Шпаклевание и покрытие акрилатным составом:
Прежде чем покрасить монтажную пену, ее обрезают ножом, делая углубление на 2 мм в шов. Вокруг него клеят малярную ленту.
Поверхность пены очищают, грунтуют.
После высыхания на шов наносят первый тонкий слой шпатлевки, затем второй.
Просохшую поверхность шлифуют наждачной бумагой и грунтуют.
Через 24 часа шов покрывают акрилатным составом.
Другие способы скрыть пену
Дешевый способ защиты пены от солнечных лучей – это срезание излишка герметика ножовкой, его затирание. Затем шлифование и покраска в несколько слоев.
Также для закрытия пены можно использовать подручные материалы: доски, металлические листы, рубероид.
Советы по покраске Пенополиуретан
Пенополиуретан часто используется в качестве материала для моделирования любителями и энтузиастами военных игр, а также для множества других применений, таких как мебельные подушки и изоляция. Пенополиуретан следует окрашивать аэрозольной краской только в том случае, если он имеет закрытые ячейки. Пенополиуретан с открытыми ячейками имеет тенденцию плавиться под воздействием аэрозолей.
1
Подготовка
Внимательно посмотрите на поверхность полиуретана на предмет неровностей.Это могут быть небольшие отверстия, оставленные воздушными карманами, и небольшое количество дополнительного полиуретана, называемого залитом. Устранение этих проблем после того, как пена была окрашена, безусловно, возможно, но это, вероятно, означает, что пена должна быть перекрашена. Осторожно срежьте любую вспышку ножом и отшлифуйте до однородной массы. Отверстия, оставленные воздушными карманами, можно заполнить шлифуемой замазкой, такой как Bondo.
Внимательно посмотрите на поверхность полиуретана на предмет неровностей.
Отверстия, оставленные воздушными карманами, можно заполнить шлифуемой шпатлевкой, такой как Bondo.
2
Уплотнение и грунтовка
Существует два типа пенополиуретана: с открытыми порами и с закрытыми порами. Пена с открытыми порами более мягкая, потому что материал пористый и пропускает воздух. Пена с закрытыми порами непористая и значительно прочнее. Перед покраской необходимо запечатать пенопласт с открытыми ячейками. Вы можете сделать это, смешав белый клей и воду и нанеся кистью на пену. Сразу после этого тщательно очистите щетку. Пенопласт с закрытыми порами можно красить без герметизации.Непосредственно на пену нанесите грунтовку на основе ацетона.
Пенополиуретан бывает двух типов: с открытыми порами и с закрытыми порами.
Пенопласт с закрытыми порами непористый и значительно прочнее.
3
Покраска
Перед покраской дайте грунтовке полностью высохнуть. На полиуретановую краску можно наносить практически любой тип краски. Сюда входят как акриловые, так и масляные краски, а также аэрозольная краска. Нанесите базовое покрытие и дайте ему высохнуть.Наносите второй и даже третий слой, пока не добьетесь желаемого эффекта. Несколько тонких слоев лучше, чем одно толстое, так как это поможет сохранить детали. Сначала закрасьте нижние части пенопласта. Кисти намного легче поймать приподнятый участок и пропустить нижний, чем наоборот. Покраска приподнятых участков последней поможет скрыть любые ошибки.
Дайте грунтовке полностью высохнуть перед покраской.
Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый, так как это поможет сохранить детали.
4
Стирка
Применение одной или нескольких промывок действительно может помочь выявить детали. Сделайте стирку, смешав краску с водой. Пропорции зависят от цвета используемой краски. Вы можете делать более светлые стирки с меньшим количеством воды, чем более темные. Черная краска может состоять в основном из воды с добавлением нескольких капель черной краски. Черная размывка, примененная на заключительном этапе, может помочь создать теневой эффект.
Нанесение одной или нескольких стирок действительно может помочь выявить детали.
FOAM-TECH: FAQ — Уретановая пена
[Часто задаваемые вопросы о термобарьерах] [Часто задаваемые вопросы о подвале] [Часто задаваемые вопросы о пенополиуретане] [Часто задаваемые вопросы по установке] [Часто задаваемые вопросы о суперизоляции]
Часто задаваемые вопросы о пенополиуретане
Пожалуйста, напишите на [email protected] свои вопросы, и мы разместим их здесь.
Вопрос: Как на самом деле работает пенополиуретан?
Ответ: Уретаны — это пластмассы, в которых есть наполненные газом пузырьки, которые создают у них легкий вес и хороший изоляционный материал.
Вопрос: В чем разница между открытыми и закрытыми ячейками? пенополиуретан?
Ответ: Эти два типа пенополиуретана имеют разные значения R, проницаемость, прочность и стоимость. Нажмите здесь, чтобы узнать больше информация
Вопрос: В чем разница между продувкой CFC, HCFC и HFC агенты в пенополиуретане?
Ответ: Эти «фторуглероды» имеют разное количество хлора или предназначены для предотвращения выброса хлора в атмосферу.
Вопрос: Уретаны выделяются из газов и токсичны ли они?
Ответ: Уретаны нетоксичны и требуют защиты только для наших операторов во время установки, но готовый продукт полностью безопасен и не содержит формальдегидов.
Компания Demelic провела испытания продукции HEATLOK в независимой испытательной лаборатории. для отвода газов. Они протестировали продукт в Лаборатории андеррайтеров. Канады 705.1-98 метод испытаний. Это тест пройден / не пройден, где оценочная концентрация летучих органических соединений в воздухе помещений сравнивается с допустимые концентрации. Допустимая концентрация определяется как 1%. порогового значения. Отвод газа для продукта HEATLOK был ниже допустимых концентраций, чтобы они прошли испытание.
Дополнительную информацию см. В статье AMA о токсичности.
Вопрос: Хороши ли уретаны для звукоизоляции?
Ответ: Уретаны с открытыми порами лучше, чем пены с закрытыми порами для уменьшения шума в воздухе.Оба хорошо закрывают отверстия, которые могут пропускайте звук через стены или потолок. Структурный звук НЕЛЬЗЯ контролировать с помощью заполняющих материалов низкой плотности, таких как пена.
Вопрос: Какую краску использовать для покрытия полиуретана? мыло?
Ответ: Обычно пенополиуретан, наносимый распылением, покрывают внутренние или наружные настенные покрытия или детали потолка или кровли. Тем не менее, на случается, что он остается открытым, и на самом деле проблема заключается только в том, ультрафиолетовый свет, который со временем разрушит открытую пену.В экстерьере применения, краски не хватит, а защитное покрытие должно быть использовал. Альянс Spray Polyurethane Foam Alliance обеспечивает отличный ресурс для выбора подходящего покрытия для вашего применения, и мы рекомендуем что вы посещаете их веб-сайт для получения этой информации.
Вопрос: Подумал, что могу указать на нашу воздушную преграду. спецификация — раздел продуктов, из которых изготовлена пена «Пенополиуретан. Конопатка »имеет более высокую заданную температуру и / или плотность, чтобы исключить использование других стандартных видов пенополиуретана.Я думаю это было бы хорошо для контроля качества.
Ответ : Существует четыре типа «полиуретановых» материалов, обрабатываемых в полевых условиях. которые могут быть задействованы в создании полной системы воздушного барьера — я сделаю Я постараюсь обобщить материалы и их типичное использование.
Уплотнение полиуретаном: это представляет собой герметик , но не вспененный продукт, поставляется в тубе для использования с пистолетом для уплотнения, и будет использоваться для небольших трещин, в том числе швы внешней обшивки как альтернатива Тайвеку.Полиуретановый герметик остается эластичным и прилипает к большинству оснований. Также часто используется s клей.
однокомпонентный полиуретановый пенопласт : обычно используется в небольших количествах для заделки щелей, слишком больших для конопатки, оконных и дверных проемов, проходки труб и проводки и т. д. формулы с низким коэффициентом расширения и очень управляемы, что делает его привлекательным для этого типа герметичных работ.Это относительно невысокая плотность продукт с низким значением R и проницаемостью. Поставляется в одноразовом аэрозольные баллончики или одноразовые баллоны, которые навинчиваются на многоразовый портативный пистолет. Это стоит от 8 до 12 долларов за фунт (не включая стоимость многоразового пистолета). (Примеры: Pur-Fill, Todol, Нулевой осадкой).
Двухкомпонентный полиуретан пеноизоляция / герметик в «переносных» или «одноразовых» комплектах.Этот тип пены поставляется в комплекте с набором пластиковых шлангов и пистолетом для профессионала или домашнего мастера. Эти комплекты используются в удаленных местах или для небольших проектов, где полномасштабное оборудование не является рентабельным и может использоваться для герметизации воздуха или изоляции. Плотность и содержание закрытых ячеек (менее проницаемые, с большим значением R) выше, чем у однокомпонентной пены; поэтому он приближается к физическим свойствам «настоящего» полиуретана, подвергнутого машинной обработке. Опять же, стоимость материала относительно высока — от 5 до 10 долларов за фунт.На этом уровне использования материалов вступают в силу требования OSHA к оборудованию с подачей воздуха (примеры: Instafoam Froth Paks, Handi Foam, Zero-Draft). Примечание. За последние 20 лет мы испробовали ряд однокомпонентных «портативных» или «одноразовых» комплектов. Ни один из них не был одобрен для использования нашими бригадами после внутренних испытаний. Они некорректно обрабатывали, никогда не настраивали и т. Д.
Нанесено распылением пенополиуретан (SPF) и изоляция из пенополиуретана / Системы герметика — это материалы, обрабатываемые на высокотехнологичном стационарном оборудовании.Материалы могут обрабатываться с различной плотностью с гораздо большей скоростью, чем с любым типом переносного оборудования, описанного выше. Стоимость сырья колеблется от 1,30 до 2,20 доллара за фунт, оно имеет высокие значения R, низкую проницаемость и прочнее, чем продукты с более низкой плотностью. Уретаны с открытыми ячейками, такие как Icynene, можно перерабатывать только на полномасштабном оборудовании. (Примеры: Icynene, Heatlok, SUPERGREEN FOAM)
Теперь обратимся к температуры. Суть в том, что это зависит от марки и системы пены.Самый производители систем пены с машинной обработкой имеют горячие и холодные погодные версии своих продуктов. Розничные товары (банки и наборы) обычно более снисходительны, так как они разработаны, чтобы быть простыми, но они не нужно сделать многое, кроме как сделать пломбу. Стабильность размеров, старое значение R, и т.д. менее важны для герметиков с меньшей плотностью, чем для серьезных изоляционные / воздухо- и пароизоляционные материалы.
Конопатка (тюбики): Весь наш инвентарь находится в пути с грузовиками, но другие типы (латекс, силикон, гибриды и др.) все говорят, что выше 40 градусов F.
Пенные герметики (банки): Pur fill 1G говорит, что может быть от 60 до 80, но не обеспечивает температуру основания, окружающей среды или отверждения. Сообщается, что на рынке появился новый продукт под названием Zero Draft. Его технический паспорт продукта указывает, что он может быть установлен при температуре до? 4 градусов F. Мы еще не тестировали этот материал в полевых условиях.
Переносные устройства (комплекты): Данных о продуктах, связанных с температурами обработки, мало, но наш поставщик говорит, что он рекомендует 45 градусов по Фаренгейту в качестве нижнего предела для этого и продуктов Pur fill, которые он распространяет.Опубликованный диапазон рабочих температур для наборов Insta-пены составляет от -47 до 176 F. Продукты Zero Draft также могут быть доступны в форме двухкомпонентного набора.
Машинно-обрабатываемые системы: на «больших раскопках» мы использовали пену, которую можно распылять на лед и снег (до 10 градусов по Фаренгейту), и мы делаем паровые трубы (до 250 градусов). Большинство обычных систем пенопласта имеют диапазон от 20 до 120 в технических паспортах продукта. Температуры и продолжительность хранения, обработки, подложки, окружающей среды, отверждения и эксплуатации значительно различаются от продукта к продукту.SUPERGREEN FOAM имеет нижний предел для обработки 60 градусов по Фаренгейту, но методы укладки могут немного расширить пределы (толщина прохода и т. Д.). Icynene требует гораздо более низкой температуры окружающей среды или основания при обработке, где не требуется пена с закрытыми порами. Опубликованные рабочие температуры для всех уретанов, которые мы используем, составляют от -40 до 280 градусов по Фаренгейту.
Обработка полиуретаном сердцевины из пенопласта из долларового магазина
Эксперимент
Вот результаты серии тестов, которые я провел с нанесением сатинированного полиуретана Minwax (OIL BASED) на пенопласт перед покраской.В следующем видео я быстро демонстрирую, как я нанес полиуретан на половину крыла из лома, оставив вторую половину необработанной. После лечения я позволил ему застыть на улице в течение часа. Затем я замаскировал и применил следующее:
Premium, фирменная аэрозольная краска
Дешевая аэрозольная краска за 0,99 $
Кисть по художественному акрилу (как пример того, чего нельзя делать)
Смочите неокрашенный участок водой и оставьте его примерно на пять минут, а затем вытереть насухо тканью
Результаты и мои наблюдения ниже
Базовое приложение
Через час отверждения можно отчетливо увидеть изменение белого цвета сердцевины из пенопласта.
Здесь мы исследуем обработанную сторону под микроскопом. Волокна бумаги все еще отчетливо видны, но поверхность имеет заметную гладкость.
Когда я замаскировал кусок для нанесения полиуретана, я использовал «нормальную» коричневую бумажную малярную ленту с полной адгезией. В результате при снятии ленты некоторые волокна бумаги были вытянуты вверх.
Здесь вы можете увидеть под микроскопом обработанную сторону слева и необработанную сторону справа.
Премиум и дешевая краска-спрей
Затем я замаскировал и покрасил верхнюю полосу в зеленый цвет аэрозольной краской премиум-класса и черную полосу дешевой аэрозольной краской за 0,99 доллара. Оба были нанесены довольно легким туманом, но без длительного высыхания между легкими проходами распыления. Я убедился, что нет слияний или пробежек, и покрасил его вертикальным материалом. Это моя «общая» техника окраски распылением, и я хотел посмотреть, как с ней справится пенопласт.
И дешевые, и дорогие аэрозольные краски выглядели очень хорошо как на обработанной, так и на необработанной стороне. Есть разница в блеске цветов. Необработанная бумага сохраняет тусклый или матовый оттенок без реального глянца. Краска на обработанной стороне действительно имела немного больше блеска, но я бы назвал это атласной отделкой, а не блеском.
Чего нельзя делать
В качестве демонстрации того, чего нельзя делать, я нарисовал полосу красного художественного акрила кистью 1 дюйм.Краску я наносил прямо из тюбика, без добавления воды. Даже без дополнительной воды краска так сильно впиталась в бумагу, что, когда я натянул малярную ленту, она порвала с ней большую часть необработанной бумаги.
Следует отметить, однако, что обработанная сторона не имела побочных реакций на краску. Обработанная сторона сохраняла четкую маскированную кромку, и лента ее совсем не беспокоила. Через несколько часов после высыхания красной краски я даже поцарапал ногтем большого пальца всю обработанную красную полосу, чтобы посмотреть, смогу ли я заставить акриловую краску отслаиваться или отслаиваться, но она держалась без царапин.
Урон водой
Лента для нанесенной кистью акриловой краски подтянула так много необработанной стороны, что мне пришлось разметить прозрачную нижнюю часть для заключительных испытаний с водой. Для этого я замаскировал окрашенные области и использовал распылитель с водой, чтобы обильно опрыскать всю нижнюю часть крыла. Я выдавил несколько насосов, чтобы туман попал как на обработанную, так и на необработанную стороны одними и теми же движениями.
Затем я отложил деталь примерно на пять минут, а затем взял сухую тряпку и вытер всю запотевшую поверхность насухо.
Обработанная сторона сбила воду, и она просто оставалась там, пока я не стер ее, не повредив саму поверхность. Необработанная сторона собирала воду, как губка, и к тому времени, когда я стряхнул воду, бумага начала подниматься из пены.
Наблюдения
Нанесение полиуретана Minwax OIL BASED (во всех колпачках, чтобы люди не покупали воду на водной основе) с использованием техники, которую я продемонстрировал в видео, запечатал поверхность без деформации или искажения структуры любым способом, который я мог наблюдать.
И премиальные, и дешевые аэрозольные краски хорошо работали с тем, что я бы назвал «обычно осторожной» техникой окраски распылением.
Нанесение необработанного пенопласта тяжелой кистью на краску (как я здесь) в значительной степени автоматическая катастрофа
Если использовать акриловую краску в середине дороги (не самая дешевая и не самая дорогая) прямо из тюбика на ОБРАБОТАННОМ пенопласте, можно обойтись нормально.
Обработанная сторона полностью отталкивает воду, она просто рассыпается по обработанной поверхности, совершенно не впитываясь
Вода убьет сердцевину из необработанной пены, и точка.
Рекомендации
Я бы порекомендовал средство Minwax всем, кто строит модели с таким типом пенопласта, даже если они не собираются красить его. Обработанная модель будет сбивать с толку любой туман или росу, с которыми я могу столкнуться, без какого-либо повреждения бумаги.
Лично я буду обрабатывать все свои скретч-сборки с помощью этой техники.
Рекомендуемый метод нанесения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением правил техники безопасности:
Удалите все детали из набора для быстрой сборки (или вырежьте)
Используйте синтетическую кисть диаметром 1 или 2 дюйма, чтобы слегка, но полностью нанести полиуретан на одну сторону большой детали или нескольких мелких деталей.
Избегайте скоплений и пробежек, относитесь к этому как к «смачиванию» бумаги
С помощью тряпки или бумажного полотенца проведите по всей обработанной стороне, чтобы удалить излишки.Вы не хотите оставлять луж или больших блестящих участков.
Дайте обработанным частям полностью затвердеть не менее часа
Переверните детали и повторите технику с другой стороны
Для очистки используйте уайт-спирит, чтобы очистить бурш, опять же в хорошо проветриваемом помещении, и безопасно избавьтесь от промокших бумажных полотенец или тряпок.
Да, и в конце видео я поблагодарил Flite Test и подумал «Чад», но почему-то сказал «Крис».Извините, Чад 🙂
вспенивающийся пенополиуретан | Давиднеат
Я медленно добавлял на свою страницу Shaping styrofoam в разделе Materials , отчасти потому, что я заметил, что это одна из самых посещаемых страниц. Я хотел обобщить накопленные за годы знания о приклеивании пенополистирола и о различных вариантах отделки или усиления поверхности. Я также хотел найти более удовлетворительный метод ремонта, который я нашел, как вы увидите на фотографиях.. ну очень сытно!
Подробнее о приклеивании пенополистирола
Я склеивал куски пенополистирола вместе с прочной двусторонней ковровой лентой в течение многих лет, и на самом деле они намного прочнее, чем я мог сначала представить. У меня есть составные формы, созданные много лет назад, которые хорошо используются в качестве обучающих примеров и не демонстрируют никаких признаков разрушения! Однако необходимо сделать несколько наблюдений! .. две поверхности должны быть гладкими и плоскими друг относительно друга; Если эти поверхности были отшлифованы, чтобы подогнать их по размеру, следует удалить всю пыль, в идеале — пропылесосить с помощью насадки-щетки.По той же причине наилучшее сцепление происходит между слегка покрытыми оболочкой поверхностями листа по мере его поступления. При использовании ленты особенно важно не размещать ее слишком близко к тому месту, где пенополистирол будет вырезан или отшлифован, если кто-то хочет бесшовного соединения … но это почти одинаково применимо при использовании большинства клеев. Но если невозможно предсказать или избежать приклеивания в области, которая позже будет прорезана или отшлифована, я нашел некоторые из следующих вариантов наиболее подходящими, поскольку они обладают наименьшим сопротивлением.
Например, то, что на удивление хорошо работает в качестве скрепления между плоскими листами пенополистирола, — это монтаж с помощью распылителя, под которым я имею в виду перманентные типы клея-распылителя от 3M. «Ремесленное крепление» от 3M, которое является самым мощным из их ассортимента, особенно подходит, потому что у него немного больше корпуса. Его следует распылить с обеих сторон для соединения (в отличие от того, как он обычно используется), и лучше всего подождать немного, то есть полминуты, прежде чем две части плотно прижмутся друг к другу. Как и в случае со всеми контактными клеями, даже с «мгновенными», связь держится сразу, но для ее укрепления требуется день или два.Но здесь действует то же самое, что и с двусторонним скотчем. Поверхности должны быть полностью плоскими друг относительно друга и очищенными от пыли, чтобы склеить достаточно прочно! Spraymount никогда не схватывается полностью, даже если захват крепкий. При прорезании склеенного края клей может немного зацепиться за лезвие, но к этому можно привыкнуть. Он будет достаточно хорошо шлифовать, особенно если липкость смешивается с пенополистиролом. По той же причине я обнаружил, что при шлифовании можно посыпать изделие тальком.
Если вы хотите склеить вместе куски пенополистирола, которые не прилегают друг к другу полностью, вам понадобится что-то «заполняющее зазоры». Нет ничего лучше, чем термоклей! Вопреки тому, что вы, возможно, читали в другом месте, термоклей будет достаточно хорошо работать с пенополистиролом … если он не слишком горячий! Просто нужно знать, как им управлять. Пенополистирол намного более термочувствителен, чем пенополиуретан. Он размягчается уже при 90 ° C (193 ° F), в то время как температура термоклея составляет около 180 ° C или более.Так что некоторое плавление поверхности из пенополистирола обязательно должно произойти, но если вы поэкспериментируете и будете осторожны, вы сможете найти ровно нужное количество секунд, чтобы подождать, прежде чем сжимать поверхности вместе, немного охладив клей, но не настолько, чтобы он не выдержал. приклеить. Очевидно, что невозможно покрыть горячим клеем всю поверхность, даже небольшую, до того, как большая ее часть затвердеет. Думайте об этом больше как о «клепке» … нанесении очень быстрых точек горячего клея, которые закрепят детали в этих точках после того, как клей остынет.Однако этот метод определенно не подходит для вырезания или шлифования.
Другой вариант — универсальный полиуретан! В живописных работах и строительстве опор является обычной практикой использование двухкомпонентной полиуретановой пены с жестким схватыванием для склеивания других пен, таких как пенополистирол. Небольшое количество двух частей необходимо смешать вместе в заданном соотношении, а затем быстро нанести кистью на стык, прежде чем кусочки пены будут прижаты друг к другу. Образовавшаяся пена расширится, чтобы заполнить любые зазоры в стыке, но при этом детали необходимо надежно удерживать на месте, в противном случае они будут разлучены.Часто это легче сказать, чем сделать, потому что расширяющаяся пена оказывает значительное усилие, но, как правило, с этими пенополиуретаном и клеями, чем меньше зазор, тем прочнее будет соединение. Создатели реквизита и скульпторы с большей вероятностью будут использовать пеноматериалы, которые поставляются в виде двух отдельных частей и которые необходимо смешивать вручную. Хорошим источником является поставщик скульптора, такой как Tiranti .. но картриджи для тюбиков с «мгновенной пеной» продаются за ремонт стен или утепление аналогичны.
Клей Gorilla — еще один вариант.. полиуретановый клей, который поставляется как единое целое, поэтому смешивание не требуется, и который вспенивается при отверждении при контакте с влагой. Это означает, что обе склеиваемые поверхности необходимо сначала слегка обработать туманом … лучше всего с помощью небольшого спрея. Клей нужно нанести тонким слоем только на одну из поверхностей, прежде чем две части будут прижаты друг к другу. Ниже представлены два уже распыленных блока пенополистирола … ровно столько, чтобы увлажнить поверхность, но уж точно не мокрые!
Клей
Gorilla Glue при желании можно нанести пятнами, и они растекутся, когда кусочки сожмутся вместе.Нет необходимости заранее наносить клей по всей поверхности, но здесь я использовал мешалку для кофе, чтобы лучше распределить его. Что очень важно отметить (и это не входит в инструкции производителя!), Так это то, что клей следует капать из сопла, не позволяя ему касаться влажной поверхности! Если это произойдет, влага загрязнит бутылку, и часть клея застынет внутри … как я узнал, когда тестировал ее впервые!
Ниже я утяжелил две части твердым металлическим блоком.Этого было достаточно, хотя там, где это возможно, всегда лучше зажимать части вместе (зажатые между плоскими деревянными кусками для защиты пенополистирола). Расширение происходит через минуту или около того, в 3-4 раза в объеме, согласно заявлению производителя, и если детали правильно зажаты, излишки вытесняются наружу, а не вверх. Если из-за формы частей трудно зажать, не повредив поверхность, можно использовать малярную ленту или липкую пленку, чтобы связать их вместе, но они могут немного уступить место, и возможно некоторое смещение при расширении пены. .Мне пришлось несколько раз поправить выравнивание этих блоков, прежде чем пена перестала их перемещать.
Для застывания клея требуется пара часов. Вот разрез по линии шва, разрезанный ножом, а затем отшлифованный. Если он должным образом затвердел, клей хорошо пропитается…. хотя он отличается от пенополистирола, он гораздо больше похож на другие клеи. К тому же связь такая сильная, как говорят! Я думаю, что полиуретан особенно хорошо схватывается с пенополистиролом.по крайней мере, я не мог разобрать блоки.
Подробнее о поверхностной обработке
Если поверхность будет надежно защищена … Я имею в виду, если с ней не будут обращаться, и если она будет защищена от ударов и т. Д. … может быть достаточно хорошего слоя акриловой краски. Акриловая краска немного сделает поверхность жесткой, но ни в коем случае не защитит ее от любых манипуляций, даже при осторожности. Покрытие сначала водостойким клеем Pva, а затем покраска подойдет немного больше, и то же самое применимо, если впоследствии покрыть Pva или лаком на водной основе.Но поверхность все равно будет очень восприимчива к царапинам и вмятинам.
Если в краску добавить Paverpol .. более чем наполовину по объему .. может быть достигнута большая поверхностная прочность. Paverpol — это среда типа Pva, производимая в США в основном для хобби-рынка, и предназначена для рисования на тканях или пенопласте, чтобы придать им гораздо более жесткую поверхность. Например, ткань станет жесткой и почти «твердой, как смола», если намочить ее, и производитель рекомендует ее для уличной скульптуры.При окраске на пенополистирол он не придаст такой же степени прочности, потому что он не проникает глубоко в поверхность, но пара слоев с использованием Паверпола будет прочнее, чем обычный ПВА или один только акрил. Сам по себе Паверпол довольно вязкий (немного более вязкий, чем обычный клей Pva), но при осторожном нанесении кистью можно нанести на детализированную поверхность, не засоряя ее заметно. Фактически, независимо от того, наносится ли он прямо или в смеси с порошковым пигментом или акриловой краской для получения непрозрачного цвета, первый слой будет подчеркивать большую часть пористой поверхности пены и выглядеть матовым с равномерной шероховатостью.Если дать ему полностью высохнуть (потребуется несколько часов или, желательно, целый день), а затем снова покрасить, поры начнут заполняться. Особенно если в сочетании с тщательной шлифовкой между слоями наждачной бумагой со средней зернистостью (например, зернистостью 120-200) можно получить довольно гладкую поверхность. Это должно быть нанесено как можно более равномерно, потому что выступающие полосы на Паверполе будет сложно зашлифовать!
Следующий вариант — окраска или покрытие «полифиллом».Я делаю это различие между «окраской или покрытием», потому что некоторые полифиллы можно разбавить водой до консистенции левкаса, не теряя слишком много своей прочности, и на них можно легко наносить краску. Polycell Fine Surface Polyfilla , по моему опыту, лучший из них. Покупается готовым в кадках; это особенно гладко; равномерно разжижается с водой; Очень хорошо прилипает к шлифованному пенополистиролу и гораздо меньше подвержен усадке и растрескиванию, чем другие типы. Он также сохраняет небольшую гибкость при высыхании.Чтобы получить равномерный крем без комков с водой, лучше сначала «подготовить» часть крема либо в миске с помощью ложки, либо на чистой стеклянной тарелке с помощью шпателя или мастихина. По мере того, как вы будете работать с ним, он станет более жидким, и если продолжать добавлять воду по несколько капель за раз, вы постепенно получите что-то вроде консистенции левкаса, без каких-либо комков.
Формы ниже были вырезаны / отшлифованы из пенополистирола; этап шлифования завершается применением шлифовальной тарелки на гибкой пенистой основе (см. ниже) для получения максимально гладкой поверхности.Затем их покрасили тонким слоем Polycell’s Fine Surface и оставили сушиться на день. После этого был нанесен второй слой, а затем третий, оставшийся прежним. Окончательной обработкой перед покраской была тщательная шлифовка наждачной бумагой с очень крупной зернистостью (зернистость 60), которая дала видимую зернистость, размягченная общей протиркой с использованием более тонкой (зернистостью 240–300) наждачной бумаги. Поверхность, полученная с помощью этого полифилла, не жестче, чем у Paverpol, но его намного легче шлифовать, что делает его более идеальным, если цель — ровная, гладкая, как стекло.Я покрасил их матовой эмалью Humbrol, которая достаточно тонкая, чтобы не забивать детали поверхности и не добавлять какую-либо дополнительную текстуру, но достаточно непрозрачная для получения насыщенного покрытия без полос.
Я подождал несколько дней, пока краска достигнет максимальной твердости (хотя и тонкая, эмаль сохнет очень твердо и прочно), затем тщательно протерла тонкой шлифовальной губкой (она похожа на кухонные губки для мытья посуды), чтобы выделить часть шероховатости.
Но одинаково гладкую и даже более твердую поверхность можно получить, используя более специализированный материал.Литейную смолу обычно не рассматривают в качестве материала для тонкого покрытия, главным образом потому, что считается, что она не сможет должным образом отвердеть при определенной толщине. Это может быть верно в отношении некоторых, но я много раз использовал для этого полиэфирную смолу общего назначения (GP) и специальные типы полиуретановой смолы, смешивая в очень небольших количествах и применяя как лак … с неизменно хорошими результатами! Полиэфирную смолу нельзя использовать для покрытия пенополистирола, потому что стирольная часть вгрызется в поверхность.Тем не менее, полиэфирная смола отлично работает с пенополиуретаном, и, следуя предсказуемой логике, полиуретановая смола отлично работает с пенополистиролом, таким как пенополистирол!
«Голова» справа вверху была окрашена небольшим количеством полиуретановой смолы Tomps Fast Cast, сначала быстро смешанной вместе, а затем нанесенной мягкой кистью на поверхность из пенополистирола. Я выбрал этот бренд из-за его низкой вязкости, предназначенной для отверждения даже очень тонких срезов. Примерно через час он достаточно затвердеет, чтобы его можно было отшлифовать, просто чтобы немного выровнять поверхность перед повторным нанесением покрытия.Последовала более тщательная шлифовка и, наконец, еще один слой. Общее покрытие теперь похоже на яичную скорлупу по толщине и твердости … но в важных отношениях прочнее, потому что оно равномерно поддерживается жесткой пеной под ней. «Промышленная» гладкость на вид керамики может быть достигнута путем тщательного растирания специальной шлифовальной «тканью» (синий / зеленый внизу) или тонкими слоями, вырезанными с поверхности шлифовального блока для маникюрного салона. Они будут сгибаться вместе с формой, в отличие от наждачной бумаги. Полиуретановая смола на удивление хорошо шлифуется для чего-то такого твердого.. шлифовать даже легче, чем некоторые наполнители!
Ниже я включил этапы формирования этих «голов» … начиная с блока, сформированного на шаблоне, затем шлифования от центральной линии.
Выемки для проушин были начаты с помощью изогнутого шлифовального инструмента, аналогичного тому, который использовался на форме в начале Shaping Styrofoam . Их легко сделать, используя только тонкую полоску наждачной бумаги, приклеенную к шаблону.
Капитальный ремонт или переделка пенополистирольных форм
Это давняя практика среди плотников, а в последнее время и реставраторов аккуратно акцизировать поврежденный участок.. то есть аккуратно вырезать его …, приклеить на его место новый блок из того же материала, а затем изменить его форму, а не «боджинг» с помощью чего-то другого, например, наполнителя. Большинство наполнителей имеют тенденцию к усадке в той или иной степени … это неизбежно, если их отверждение зависит от испарения растворителя. Обычно их нельзя укладывать слишком толсто, иначе они могут затвердеть в течение некоторого времени, и может потребоваться несколько проходов, чтобы правильно залить глубокий ремонт. Другой недостаток использования наполнителей, особенно для ремонта или замены пенополистирола, заключается в том, что при затвердевании наполнитель реагирует на шлифование совсем иначе, чем окружающая пена.Обычно это намного сложнее и жестче, что затрудняет плавный переход. Намного лучший способ сделать это … вставка того же материала … проиллюстрирован ниже.
Эта форма для испытаний была изготовлена таким же образом, как и один из компонентов, описанных выше. Сначала шлифовка грубой шлифовкой, а затем обработка шлифовальным блоком с зернистостью 120.
Ниже представлены стилизованные «повреждения».
Я зачистил широкий канал, убедившись, что его дно было ровным и гладким.Боковые края не параллельны, а немного скошены, так что клиновидный блок можно вставить в нужное положение. Это означает, что блок не обязательно должен быть абсолютно точным по ширине.
В данном случае я закрепил блок двусторонним ковровым скотчем. Я считаю Ultratape ‘Rhino’ очень надежным. Как я уже сказал, блок нужно задвинуть на место, но не нажимать, пока он не будет плотно прилегать к краям канала. Я также немного наклонил края блока i.е. сделав верхнюю поверхность немного больше нижней, чтобы при нажатии она сжималась еще сильнее. Пенополистирол немного сожмется, чтобы это стало возможным.
Затем нужно было просто повторно прикрепить полукруглые шаблоны к любому концу формы (см. Ранее), чтобы защитить неповрежденную поверхность, и отшлифовать блок до той же точки.
Просто из интереса попробовал аналогичный ремонт с использованием клея Gorilla Glue в качестве наполнителя..Думая об этом, поскольку клей так хорошо впитывается пенополистиролом и отверждается с аналогичным составом, это могло бы быть идеальным решением. К сожалению нет!
Я сделал несколько надрезов скальпелем, смочил поверхность пенополистирола распылением, затем нанес на них клей, убедившись, что он полностью распределил его по краям надрезов. Я также смочил распылением верхнюю часть клея после того, как это было сделано.
Я ждал чуть больше двух часов, в течение которых клей расширился.. как говорит производитель .. в 3-4 раза по объему. Первые несколько миллиметров затвердевшей пены были мелкопористыми и шлифуемыми, на самом деле идеальными, но глубже пузырьки были намного больше, а консистенция была мягкой и волокнистой. Это было все равно, что шлифовать хлеб! Пена стала более слабой и неравномерной, потому что ей позволяли слишком сильно расширяться, и я предполагаю, что она могла бы работать лучше в качестве шлифуемого наполнителя, если бы она была более ограниченной, то есть путем обертывания формы антипригарным покрытием до начала расширения. .
В чем разница между полиуретановыми и уретановыми покрытиями
При поиске качественных промышленных покрытий нет ничего необычного в уретановых или полиуретановых покрытиях. Они часто встречаются при обсуждении систем полов для наиболее интенсивных применений. Их химические свойства делают их более эластичными и более простыми в уходе, чем эпоксидные полы, которые сами по себе обычно рассматриваются как модернизация бетонных полов.
Название может сбивать с толку при различении этих покрытий.
Чтобы понять, почему их называют так, как они есть, полезно немного узнать об их составе. Полиуретан — это органический пластичный полимерный материал, элементы которого связаны вместе карбаматами. Он может быть жестким или гибким. Что касается напольных покрытий, то плотные соединения сочетают в себе прочность и гибкость.
Внутри каждой химической группы есть несколько уретановых единиц, то есть множество («поли») уретанов.
Окончательный ответ «уретану» и «полиуретану»
Ответ, хотя и не интуитивно понятный, прост: уретан и полиуретан — это одно и то же.
Разные поставщики могут использовать исключительно слова «уретан» или «полиуретан», или они могут использовать эти два термина как взаимозаменяемые. Поначалу это может сбивать с толку, особенно когда компания заинтересована в использовании обоих терминов, чтобы сделать себя более заметной при поиске в Интернете. Однако любая путаница не является преднамеренной.
Одна из причин, по которой используются и уретан , и полиуретан , заключается в том, что с течением времени разные продукты продаются в разных отраслях промышленности. Помимо систем покрытий и полов, полиуретановые изделия используются для изоляции зданий, теплоизоляции холодильных агрегатов, амортизации мебели и автомобильных деталей.
Возможно, у вас даже есть полиуретановые продукты в матрасе, обуви или спортивной одежде!
Полиуретаны были изобретены в 1930-х годах и широко используются с 1950-х годов, когда они начали появляться в таких продуктах, как клеи, эластомеры, жесткие пены и амортизирующие пены. Многие из сегодняшних продуктов для покрытий были впервые задуманы примерно в то время и с тех пор стали только лучше.
Полиуретановые покрытия на рабочих местах
На промышленных предприятиях полиуретан чаще всего встречается в виде покрытий и клеев.Покрытия имеют характерный период отверждения, что позволяет им затвердеть в течение нескольких часов. После полного отверждения они обладают замечательной прочностью, значительно повышая прочность бетона.
Полиуретан — современный, экологичный и долговечный. Хотя полиуретан требует больших первоначальных вложений, чем эпоксидный пол, долговечные характеристики полиуретана могут компенсировать эти затраты. При правильном применении обученными профессионалами полиуретан может прослужить вдвое дольше, чем эпоксидный пол.
Полиуретановые покрытия имеют множество защитных применений.
Они защищают подложки от:
Коррозия
Выветривание
Истирание
Удар
Тепло
Загрязнение
Рабочие качества полиуретановых покрытий по сравнению с эпоксидными
Полиуретан имеет широкие возможности настройки, с глянцевой, непрозрачной или прозрачной отделкой.Хотя он может выглядеть визуально похожим на эпоксидную смолу, есть несколько ключевых отличий. Понимание этого важно для определения того, подходит ли полиуретан для вашего предприятия.
Некоторые основные различия между полиуретаном и эпоксидной смолой включают:
1. Эластичность
Большинство полиуретановых покрытий спроектировано так, чтобы быть более мягкими и гибкими, чем эпоксидная смола, без ущерба для химической прочности, необходимой для промышленных рабочих мест. Благодаря немного большей «податливости» полиуретан более эффективно противостоит большим объемам пешеходного движения.
2. Сопротивление истиранию
Полиуретан обладает высокой устойчивостью к истиранию, вмятинам, царапинам, сколам и трещинам. Как и эпоксидная смола, он обеспечивает плотное и герметичное уплотнение от влаги к субстрату, обеспечивая большую долговечность нижележащему материалу. Он также легко чистится и плохо впитывает пятна.
3. Экстремальные температуры
Химическая форма полиуретана делает его отличным выбором для работы в условиях сильной жары или холода.Термостойкость в 200 градусов по Фаренгейту не является чем-то необычным, также доступны варианты с высокой температурой. Он также может сохранять свою форму и химические свойства при температуре ниже 30 градусов по Фаренгейту.
4. Обработка пищевых продуктов и устойчивость к бактериям
Полиуретановые покрытия обычно используются в чувствительных отраслях промышленности, таких как переработка молока и мяса, поскольку они очень легко чистятся и не могут легко заселяться микробами. В сочетании с антимикробным покрытием полиуретан может быть частью стратегии по снижению риска болезней пищевого происхождения.
Называете ли вы уретаном или полиуретаном, это высококачественное покрытие.
Категория полиуретана отличается разнообразием продукции, предназначенной практически для любого типа субстрата, который вы можете назвать. Есть покрытия для внутреннего и наружного применения. Все они объединены их исключительным качеством за счет более высоких первоначальных вложений и более длительного времени применения.
Полиуретан может быть необходим не для всех сред. С другой стороны, есть приложения, для которых ничего меньшего не годится.Чтобы получить максимальную пользу от уретановых или полиуретановых покрытий, убедитесь, что вы сотрудничаете с подрядчиками по покраске, которые знают, как сделать так, чтобы они лучше всего работали в вашей ситуации.
Неважно, как вы его называете, полиуретан представляет собой вершину линейки промышленных и коммерческих покрытий. При базовом обслуживании вы сможете годами с уверенностью полагаться на поверхности с покрытием. Это действительно так просто.
Изготовление 3D-арта из пенополиуретана
Кевин Лангмаак — преподаватель искусства в христианской школе Центральной долины.Он преподает у старшеклассников уроки 3D-резьбы по пене. Они учатся создавать реалистичные объекты, вырезая пенополиуретан высокой плотности. Лангмаак рассказывает о концепциях, лежащих в основе этого класса, и о том, почему ему нравится использовать Precision Board HDU в своем популярном классе резьбы по пенопласту.
«Я единственный учитель рисования в школе, поэтому мне нужно было разработать программу», — говорит Кевин Лэнгмаак. Он создал класс 3D-рисования, который посещают в основном второкурсники и юниоры.
Он говорит: «В этом классе половина — это глиняный и гончарный круг, а другая половина — другие техники скульптуры.”
Кевин использовал мыльный камень и алебастр в колледже, но подумал, что это будет слишком много для этого класса. Он попробовал несколько вещей на рынке и, наконец, остановился на HDU. Он говорит, что это те же навыки и методы, которые используют известные художники для вырезания мрамора, но они немного более доступны для подростков.
«Студенты имеют один проект в классе 3D-арта. Я называю это резьбой по артефактам ». Лангмаак продолжает: «Это задание прорабатывает идею Trompe L’eoil… художников, которые создают вещи, похожие на что-то другое.Он даст им небольшой кусок или обрывок Precision Board HDU, чтобы они поигрались с ним в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к использованию материала. Это помогает им понять, как быстро вы можете снимать кусочки и как реагирует материал.
По словам Кевина, художники использовали мрамор и вырезали людей, похожих на людей. Позже из мрамора вырезали предметы повседневного обихода. Он указывает на художника Джада Нельсона, известного сверхреалистичной резьбой по повседневным предметам, таким как мешки для мусора, хлопья или хлеб, с использованием мрамора и полистирола в качестве материалов по своему выбору.Кевин говорит своим ученикам: «Теперь ваша очередь. Я хочу, чтобы ты вырезал предмет, который выглядел бы как настоящий, и обманул людей ». Он добавляет: «Если вы не знаете, что вырезать, сделайте офисный продукт… степлер, ножницы». Или, может быть, съесть еду… гамбургер, картошку фри. Что-то, что вы можете найти в своем шкафчике. Каждый год это разные темы ».
В этом проекте, по словам Лангмаака, идея сокращения, а не добавления. «Что нужно убрать, чтобы нужный вам объект был? Удаление ненужного, чтобы раскрыть объект.Он продолжает: «Если ты собираешься нарезать клубнику с листьями, что я возьму? Визуализируйте, что должно произойти ».
Кевин попросит своих учеников набросать свою идею, а затем даже нарисовать объект на трех сторонах уретановой пены.
Поскольку он был небольшой школой и не имел станка с ЧПУ, он заставлял своих учеников использовать инструменты для ручной резьбы. «Они используют рашпиль для большей части работы. Ручные пилы для больших площадей. Ножи Exacto для обработки деталей, а затем наждачная бумага для сглаживания краев.”
Лангмаак в основном заставляет своих учеников использовать акриловую краску, но иногда им нужно, чтобы их проект выглядел блестящим, поэтому они будут распылять на него блеск.
Один из уроков, которые Кевин пытается преподать в этом классе, — это идея вычитания, а не сложения. «Глина отличается тем, что вы добавляете… добавляете к ней что-то. Смена парадигмы — это идея вычитания, а не сложения. Некоторые дети берут это сразу, а некоторым требуется немного больше времени, чтобы понять, как забрать вещи.Он продолжает: «Это весело, потому что для всех других проектов вы составляете план, а затем строите его, пока не доберетесь до него, а затем вы увидите его, когда он будет выполнен. Я прошу их принести с собой настоящий объект, чтобы они могли увидеть, как выглядит конечный продукт. При этом вы не сможете передумать, потому что удаляете пенополиуретан, чтобы придать окончательную форму. Вы не можете просто добавить больше материала и изменить свою идею ».
Прежде чем ученики выберут предмет, Лангмаак говорит им, что что-то органическое намного проще, чем что-то созданное руками человека.Что-то идеально круглое, например флакон для духов, очень сложно сделать идеальным. Что-то вроде кекса не обязательно должно быть идеально круглым.
Кевин уже седьмой год использует Precision Board HDU. «Я очень благодарен за то, что этот продукт существует. На рынке есть несколько других вариантов и другие способы обучения той же концепции, но мне действительно нравится иметь доступ к этому продукту ».
Лангмаак добавляет: «Многие дети хотят посещать занятия именно потому, что им нравится работать с материалом, и они видели другие проекты в прошлом.”
Нам не терпится увидеть, какой будет тема этого года, и еще больше мы рады увидеть, какие замечательные творения дети делают из уретановой пены высокой плотности Precision Board!
Кевин Лэнгмаак был учителем рисования в Миннесоте и Калифорнии в течение 20 лет и недавно получил сертификат Национального совета. Помимо преподавания, Кевин — муж, отец и художник. Кевин — преподаватель отделения визуальных искусств христианской школы Central Valley.
Coastal Enterprises производит Precision Board HDU, универсальный, экономичный и экологически чистый уретановый материал для вывесок, который особенно эффективен для изготовления габаритных вывесок профессионального качества для внутренних и наружных работ. Это жесткий субстрат с закрытыми ячейками, который не гниет, не коробится и не трескается. Вы можете запросить бесплатные образцы, получить расценки или подписаться на периодические информационные бюллетени, содержащие полезную информацию.
Узнайте больше о нашей школьной программе пожертвований и просмотрите список получателей пожертвований со всей страны.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Изоцианаты — Обзор | Администрация по охране труда
Обзор
Изоцианаты — это соединения, содержащие изоцианатную группу (-NCO). Они реагируют с соединениями, содержащими спиртовые (гидроксильные) группы, с образованием полиуретановых полимеров, которые являются компонентами пенополиуретана, термопластичных эластомеров, волокон спандекса и полиуретановых красок.Изоцианаты — это сырье, из которого изготавливаются все полиуретановые продукты. Работы, которые могут быть связаны с воздействием изоцианатов, включают окраску, выдувание пены и производство многих полиуретановых продуктов, таких как химикаты, полиуретановая пена, изоляционные материалы, покрытия поверхностей, автомобильные сиденья, мебель, поролоновые матрасы, прокладки под ковровое покрытие, упаковочные материалы. , обувь, ламинированные ткани, полиуретановый каучук и клеи, а также во время термической деструкции полиуретановых изделий.
Воздействие изоцианата на здоровье включает раздражение кожи и слизистых оболочек, стеснение в груди и затрудненное дыхание.Изоцианаты включают соединения, классифицируемые как потенциальные канцерогены для человека и вызывающие рак у животных. Основными последствиями опасного воздействия являются профессиональная астма и другие проблемы с легкими, а также раздражение глаз, носа, горла и кожи.
Стандарты
Опасности изоцианатов рассматриваются в специальных стандартах для общей промышленности, морского судоходства и строительства.
Подробнее »
Распознавание опасностей
Содержит ссылки, которые могут помочь в распознавании и оценке опасностей, связанных с изоцианатами на рабочем месте.
Подробнее »
Оценка воздействия
Содержит ссылки и ссылки на дополнительные ресурсы, связанные с изоцианатами на рабочем месте.

Рубленные бани из бревна фото: Фото бань из оцилиндрованного бревна, фото красивых бань из сруба

Июл 26, 1981 автор alexxlab Разное

Бани из рубленого бревна под ключ

Прокрутить к проектам
По типу бревна
Особенность изготовления
Размер бани, м
Популярные проекты
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 701 910
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 874 830
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 554 740
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 745 360
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 689 810
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 691 570
Р
Компания «Дом-Строй» с 2004 года занимается строительством из бревна и бруса. Мы предлагаем качественные бани из экологически чистого и тщательно отобранного дерева. Наши работники, высококлассные плотники из г. Чухлома, выполняют все этапы строительства от заготовки леса до внутренней отделки бани. На готовые постройки мы даем гарантию 2 года.
Готовые проекты
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 639 320
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 088 340
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 2 299 770
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 554 740
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 309 880
Р
Комнат: 2
Этажность: 1
Старая цена: 1 901 680
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 603 350
Р
Комнат: 2
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 040 710
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 834 790
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 960 300
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 681 560
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 313 950
Р
Комнат: 3
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 476 420
Р
Комнат: 2
Этажность: 1
Старая цена: 1 705 990
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 758 010
Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 575 090
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 795 960
Р

Что такое рубленое бревно
Рубленое бревно – традиционный материал для деревянного строительства.
Оно обладает рядом преимуществ по сравнению с оцилиндрованным бревном и профилированным брусом. Бревно, рубленное вручную, полностью сохраняет внутреннюю структуру дерева, поэтому оно более долговечно и менее подвержено растрескиванию и рассыханию. Для изготовления рубленого бревна ствол дерева очищают от ветвей и обрабатывают одним из следующих способов:
Окорка – с бревна снимается только кора, из-за чего оно имеет несколько неаккуратный, но натуральный вид.
Прострожка скобелем – бревна зачищают специальным инструментом, скобелем, который открывает красоту чистого дерева.
Обработка рубанком делает бревна гладкими, похожими на оцилиндрованное бревно, при этом сохраняя верхние слои дерева.
Преимущества и недостатки рубленого бревна
Минимальная механическая обработка бревна, рубленного вручную, обеспечивает ему повышенную прочность и отличные теплоизоляционные свойства. Такое бревно прослужит долго даже без обработки противогрибковыми и обеззараживающими составами. Рубленые бревна, сохранившие ценные защитные слои дерева, меньше рассыхаются, поэтому бани из них после усадки имеют меньше щелей.
Недостатки рубленого бревна:
Относительно высокая стоимость обработки, которая производится только вручную.
Более грубый внешний вид стен. Бревна не выравнивают и не калибруют, они сохраняют естественную кривизну ствола и уменьшающийся от комля к вершине диаметр.
Первый пункт имеет значение для масштабных проектов. А по второму пункту мнения заказчиков расходятся: есть и приверженцы идеальных геометрических форм, и ценители традиционных деревянных построек.
Технологический процесс
Мы выполняем весь комплекс работ по возведению деревянной бани:
Устройство фундамента любого типа в зависимости от условий на участке заказчика.
Изготовление сруба (производится на месте лесозаготовки).
Маркировка готового сруба и его транспортировка в разобранном виде
Установка бани.
Внутренняя отделка бани (через 6 — 9 месяцев после возведения сруба).
Качество по выгодной цене
Компания «Дом-Строй» предлагает доступные цены на строительство бань из рубленого бревна. Что позволяет нам снижать стоимость услуг?
Не закупаем сырье, а самостоятельно заготавливаем бревна в арендуемых нами лесах в 500 км от Москвы.
Не пользуемся наемной рабочей силой и техникой, так как располагаем собственными высококвалифицированными кадрами и материально-технической базой для обработки дерева, транспортировки срубов и их установки.
Размер, м Описание Цена, руб
4 Х 4 Комплектация «под крышу», окоренное бревно 174 000
4 Х 5 Комплектация «под крышу», окоренное бревно
192 000
5 Х 5 Комплектация «под крышу», окоренное бревно
212 000
6 Х 4 Комплектация «под крышу», окоренное бревно
215500
6 Х 5 Комплектация «под крышу», окоренное бревно
238 000
6 Х 6 Комплектация «под крышу», окоренное бревно
262 000
Отметим, что в стоимость бани из рубленного бревна входят все расходные материалы (гвозди, обрешетка, рубероид для крыши). Фундамент оплачивается отдельно.

Рубленные бани (138 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Рубленый дом

Дом из кедра дикий сруб

Банька из дикого сруба

Охотничий домик из бреаин

Срубы бань из бревна

Баня из оцилиндрованного кедра

Рубленные бани

Баня из бревна большого диаметра

Проект дом охотника из оцилиндрованного бревна

Беседки из дикого сруба

Угловые бани из сруба

Русская баня сруб

Рубленая баня из бревна

Баня из бревна

Деревянные одноэтажные Шале

Проект рубленной бани

Изба кело

Баня из дикого сруба

Дом баня в стиле Шале до 100 кв.м

Сруб кедр

Дом из кедра «Йотунхейм

Деревянные бани из бревна

Дом с баней из сруба на одном участке

Баня сруб интерьер

Сруб бани

Деревянный сруб бани

Баня из больших бревен

Дикий сруб бани

Дикий сруб одноэтажный

Баня из кругляка внутри

Дом из кругов

Баня из бревна кело

Бревно ручной рубки

Дом из бревна ручной рубки

Баня дикий сруб проекты

Баня из рубленного бревна

Дом из бревна ручной рубки

Канадский кедр сруб

Срубы для домиков турбазы

Дом из сруба одноэтажный

Проект рубленной бани

Красивые рубленные бани

Сруб бани из кругляка

Дом из бревна ручной рубки

Баня из сруба ручной рубки

Дома из бревна

Дом из бревна большого диаметра

Сруб Шале из бревна одноэтажные

Бревенчатая баня

Маленький домик из бревна

Небольшие домики из бревна

Бревенчатый дом сруб

Йотунхейм дом рубленный

Русская изба из оцилиндрованного бревна

Небольшие Бревенчатые бани

Небольшие Бревенчатые бани

Дома из оцилиндрованного бревна

Деревянный сруб

Баня из дикого сруба

Срубы бань из бревна

Красивые бани оцилиндрованное бревно

Баня из сруба 5х6

Необычная баня из сруба

Баня канадская рубка проекты

Баня зимой

Баня из бревна большого диаметра

Дом из цельного бревна

Бани из бревна баня под ключ

Баня из осины

Дом из сруба

Дом из кругляка кедра

Баня под старину снаружи

Баня из кругляка

Финская рубка

Баня из рубленного бревна

Баня дикий сруб проекты

Дом из рубленного бревна

Дом из кедра дикий сруб

Сибирский сосна сруб баня проект

Срубы бань

Баня из кедра

Баня из сруба канадская рубка

Баня с крышей Шале

Одноэтажный деревянный дом

Банный комплекс

Дом-баня из бревна

Интерьеры деревянных бань

Сруб бани из кедра

Таежный дом

Небольшие бани из сруба

Домика из кругляка одноэтажные

Баня из рубленного бревна

Баня из рубленного бревна

Двухэтажная баня из бревна

Одноэтажный дом из крупного бревна

Дом-баня из бревна

Домик из бревна

Сруб бани

Дом из кругляка

Баня пост энд Бим

Деревянные бани из сруба

Дикий сруб бани

Рубленный дом баня из бревна

Домик в лесу из бревен

Сосна кело баня

Изба дикий сруб

Канадская рубка кедр

Баня из рубленного бревна

Баня из кругляка

Срубы бань из бревна ручной рубки

Дом из кругов

Рубленный дом

Небольшие Бревенчатые бани

Красивая беседка из бревна

Красивые бани из бревна

Срубовая баня

Маленькая баня канадская рубка

Дикий сруб бани

Канадская рубка кедр

Дикий сруб бани

Баня из рубленного бревна

Баня из бревна кедра

Пайонир Лог хоум

Дом из рубленного бревна

Канадский сруб

Сруб бани

Русская баня из сруба

Деревянная баня с террасой

Сибирский кедр элитный сруб

Сибирский кедр элитный сруб

Парилка из кругляка

Карельской сухостойной сосны кело

Post and Beam канадская рубка

Дикий сруб 9 на 6

Одноэтажный дом из рубленного бревна

Дом бревно кедр

Баня дикий сруб проекты

Интерьер рубленной бани
Бани из рубленного бревна: пошаговая инструкция
Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.
Оглавление:
Рубленное бревно: особенности и преимущества
Бани из рубленного бревна — характеристика
Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция
Технология строительства бани из рубленного бревна
Рубленное бревно: особенности и преимущества
Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.
Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.
Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:
1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.
2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.
3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.
4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.
5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.
Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.
Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.
Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:
меньший скрип и растрескивание;
меньший уровень влагопоглощения;
более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
легкость и простота сборки;
наличие особых пазовых составляющих;
разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
разнообразие стилей для выполнения бани;
здоровый микроклимат помещения;
широкий спектр диаметров бревен.
Среди недостатков рубленного бревна отмечают:
более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
разница диаметров на разных концах сруба;
качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.
Бани из рубленного бревна — характеристика
Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.
Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:
прежде всего способность деревянных стен “дышать” — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
стоимость — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.
Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.
В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.
Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное — выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.
Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.
Рубленные бани из бревна фото:
Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.
Завершающий этап работ — рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.
Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция
Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:
1. Составления проектов бань из рубленного бревна.
2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.
3. Подготовка и сооружение фундамента.
4. Строительство стен в бане.
5. Оборудование кровли строения.
6. Монтаж печки.
7. Проведение внутренних отделочных работ.
8. Монтаж дымохода.
9. Работы по утеплению полов и потолка.
10. Монтаж полок в помещении.
Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.
Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.
Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.
Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.
Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.
Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.
Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.
Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.
Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.
Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.
Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.
Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня — отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.
Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.
Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.
Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.
Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.
Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.
Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.
Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.
Технология строительства бани из рубленного бревна
После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.
В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.
Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.
С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.
Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.
Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.
При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.
Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.
Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.
Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.
Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз.
Баня из бревна видео:
Строительство рубленной бани из бревна в Московской области
Особенности проектирования и возведения рубленой бани.
Рубленная баня из бревна в Подмосковье относится к категории экологически чистых строений. Древесина, выступая в качестве натурального кондиционера, способствует очищению и регулированию влажности воздуха. Смола дерева наполняет помещение бактерицидами. Стоимость срубов такого типа на порядок выше построек из оцилиндрованной древесины. Это объясняется тем, что обработка ствола ручным методом не повреждает защитный слой, что благотворно влияет на качественных особенностях объекта в целом. Баня, возведенная по типовому проекту, может обустраиваться мансардой, иметь один или два этажа. Стандартный вариант предполагает следующие комнаты:
раздевалка;

парная;

помещение для отдыха.

Иногда проект может дополняться верандой. Преимущества рубленного бревна.
Строительство рубленной бани из бревна в Московской области предполагает использование хвойных сортов древесины (сосна, лиственница и другие). Они наполняют воздух приятным ароматом, полезным для человеческого организма. С особым вниманием относятся к выбору брёвен, их габаритам и качественным характеристикам. Немаловажное значение имеет и сезон рубки. Срубленное зимой дерево имеет большую плотность и не подвержено усадке при температурных колебаниях.
Рубленное бревно обрабатывается ручным способом. Такая технология способствует снятию заболони ствола с наименьшими повреждением защитного слоя древесины. По этой причине, помимо продолжительного срока эксплуатации, бревенчатая рубленная баня, цена от производителя которой вполне доступна для каждого потребителя, обладает другими немаловажными преимуществами:
минимальное влагопоглощение и растрескивание материала;

максимальная устойчивость к образованию плесени и воздействию насекомых;

широкий выбор диаметров бревен;

разнообразие стилей для будущего строения.

Обработка материала для рубленной постройки.
Чтобы защитить деревянные конструкции от разрушений, до монтажа изделия обрабатывают специальными антисептическими составами глубокого действия. После полного высыхания проводят дополнительную обработку антипиреном. Это огнеупорное средство, образующее на поверхности древесины пленку, уменьшающую угрозу воспламенения.
Качество и эстетичность возведенного здания полностью зависит от профессионализма и опыта строителей. Наша компания предлагает возможность купить рубленную баню из бревна с доставкой недорого. Обратившись к нам, вы получите полный спектр работ по строительству объекта — от грамотной разработки проекта до установки коммуникаций.
Советуем так же посмотреть бани из оцилиндрованного бревна.
из калиброванного бруса, из крупного бревна, проекты, фото
Спрос и мода на рубленые бани всегда остаются стабильно высокими. Несмотря на засилье проектов каркасных и брусовых саун, доступных по цене блочных и даже СИП -панельных построек, бани из рубленного бревна будут оставаться примером того, как нужно правильно строить настоящую парилку. Стоимость возведения такой сауны как минимум вдвое превышает брусовую постройку.
Рубленная баня может быть очень красивой
Баня из калиброванного бревна
Из всех вариантов и проектов бревенчатых саун и парилок банные домики из оцилиндрованного и калиброванного бревна получили наибольшее распространение. По сути, в процессе заготовки и подборе бревна для сруба ничего не изменилось.
Материал под постройку бани из калиброванного бруса, окоренного или тесаного бревна подбирается по одним и тем же правилам:
Для строительства бани используется лишь нижняя четверть ствола сосны или лиственницы, там, где нет веток и кривых участков;
Полуразность двух замеров диаметра в перпендикулярном направлении не должна превышать 10 мм. При этом прогиб ствола в не высушенном состоянии не должен быть более 5 мм на каждый метр длины;
Диаметр бревна для бани выбирается в пределах 210- 250 мм. Для строительства саун для южных районов, где зимой редко бывают морозы крепче минус 20^о, допускается использование калиброванного бревна диаметром 150-180 мм.
Для рубленной бани нужно бревно подсушенное до строго определенной нормы
Важно! Условия выбора материала под рубленную баню более чем жесткие, а с учетом того, что бревна часто выбраковываются из-за наличия дефектов и перенесенных заболеваний, стоимость заготовки возрастает в несколько раз.
Поэтому появился такой способ, как строительство бани из калиброванного бревна. По сути, это означает, что подсушенная часть ствола подвергается специальной обработке на обрезном или калибровочным станке. Заготовку обрезают или оттачивают специальной лентой или набором фрез, в результате бревно приобретает идеальную геометрию, абсолютно одинаковый диаметр по всей длине заготовки, что значительно упрощает сам процесс укладки стен бревенчатого сруба.
На станке снимают лишь небольшую часть поверхности, тогда как при распиловке бруса теряются самые ценные части ствола
По завершению процедуры калибровки ствола практически готовое бревно подвергают продольной фрезеровке, то есть срезается часть поверхности, для того чтобы получить опорный паз скругленной формы. Поперечный размер такого скругления выбирается в зависимости от температуры воздуха. Для бани в северных районах ширина паза должна быть не менее 16 см, для средней полосы достаточно 12-14 см, для тех, кто решил строить баню из калиброванного бревна в южных районах, можно использовать стандартное калиброванное бревно 150 мм с выемкой в 8 см.
Вдоль заготовки нарезают паз, благодаря этому рубленные бани получаются не только более прочными, но и значительно теплее брусовых
Коробка бани получается очень ровной, все бревна, уложенные в венцы, идеально прилегают друг к дружке, поэтому баня из калиброванного бревна получается достаточно теплой и прочной. Вторым неоспоримым преимуществом использования оцилиндрованного материала является выразительный и одновременно современный внешний вид постройки.
Баня из окоренного бревна
Понятно, что дополнительная обработка бревна упрощает строительство бани, зачастую плотникам требуется лишь правильно сделать запилы на угловых замках, да и то, мастерам чаще всего приходится работать бензопилой, чем топором. Поэтому настоящие ценители парилки предпочитают бани из рубленного бревна, прошедшего только окоривание. Это наиболее сложный и трудоемкий в изготовлении проект, но спрос на подобные постройки растет достаточно быстро, и на то есть свои причины.
Плюсы тесанной бани из окоренного материала
Почти все владельцы саун и парилок из рубленного бревна отмечают более яркий и в чем-то брутальный внешний вид в сравнении с коробками из калиброванного материала. Банька из оцилиндрованного кедрового ствола, даже без окраски и лакировки, выглядит, словно игрушка, сложенная из карандашей. Другое дело – сруб из окоренного бревна, баня выглядит натурально и достаточно эффектно.
Кроме внешнего вида, у рубленной из окоренного ствола бани есть вполне осязаемые преимущества:
Стены проще в подгонке в угловых замках;
Поверхность бревна сохраняет большую часть плотной наружной оболочки;
Структура материала рубленной из окоренного материала бани практически не теряет живицы и смолы.
В процессе усадки стен межвенцовые зазоры «залипают» живицей
В результате получается, что сруб бани может прослужить несколько десятков лет, это почти вдвое больше, чем у постройки из калиброванного материала. Разница возникает в способе обработке. Станок снимает кору и часть заболони неравномерно, ее толщина в разных точках заготовки получается разной. Главное – при оцилиндровке заготовки удаляется наружный слой, содержащий большую часть смол, живицы и защитных веществ. Поэтому приходится обрабатывать поверхность пропитками, регулярно паковать щели и стыки на углах.
Недостатки окоренного бревна
Из существенных минусов можно привести всего лишь два. Во-первых, снимать кору и строгать поверхность соснового или кедрового ствола приходится вручную, труд очень тяжелый, требует профессионального владения скобелем.
Рубленную баню в одиночку не построишь
Во-вторых, с оставшейся на поверхности ствола смолой приходится бороться, смывать и счищать ее с внутренней поверхности стен парилки и предбанника, иначе запах и испарения смоляной живицы не позволят разогреть парилку до нужной температуры.
Баня из крупного бревна
Один из возможных вариантов возведения коробки бани заключается в использовании окоренных и шлифованных заготовок большого диаметра. Если сложить стены из сибирской сосны или кедра, а их диаметр нередко достигает 50-60 см, в итоге получится очень теплое и, главное, долговечное помещение. В среднем бани ручной рубки из крупного бревна служат по 40-50 лет, не меньше.
Большой размер заготовки придает бане необычный вид
Для парилок и саун в условиях арктического холода строят срубы из бревна большого диаметра, чаще всего это знаменитый канадский красный кедр. Диаметр рубленного бревна может достигать 110-140 см, получается очень теплое помещение, но такие бани рекомендуют строить для сухого и очень холодного климата, иначе наружная поверхность стен из-за колебаний влажности воздуха быстро покрывается трещинами.
Срубы из большого бревна требуют использования строительной техники
Рубленные срубы собираются с врезкой углов «в чашу», это связано с высокой стоимостью бревна и желанием строителей максимально экономить материал, иногда даже не обрезаются прикорневые части.
Проекты бань из калиброванного и рубленного бревна
Сауну или русскую парилку, собранную в виде сруба из оцилиндрованного материала, легко узнать по однородной, словно точеной фактуре стен. Калиброванное бревно хорошо подходит для сложных проектов, так как разделку и разметку стволов выполняют еще на складе или в мастерской, на месте выполняют рубленные детали углов окон и внутренних перегородок.
Оцилиндрованные срубы под баню
Практически во всех проектах коробка сруба из калиброванного материала оборудуется приставным крыльцом. Так получается дешевле, да и вся конструкция бани получается жестче и лучше «переживает» процесс усадки стен.
Если собирать сруб из калиброванного материала, то только на бетонном фундаменте
Сплошной плитный или ленточный бетонный фундамент является обязательным для калиброванных и оцилиндрованных построек. Из-за небольшой усадки сцепление венцов оказывается недостаточно сильным, поэтому без мощного фундамента сруб может насквозь продуваться на щелях и замках.
Второй способ решить проблему теплого входа в калиброванную баню заключается в использовании навеса, образованного скатами крыши.
Иногда хозяева выбирают простейшее решение, стены сруба просто дополнительно утепляются, особенно в районе входной двери и оконных проемов. Правда, стены все равно приходится паковать и регулярно утеплять джутовой паклей или кукушкиным льном.
Самый теплый вариант без крыльца
Проект рубленной постройки
Специфический цвет и текстура приводят к тому, что даже новая баня из рубленного бревна выглядит так, как будто ей уже пару десятков лет. Поэтому владельцы саун любят заказывать проекты рубленных срубов под старину, с невысокими потолками и часто с искусственным травяным газоном на крыше.
Рубленные банные коробки, в отличие от калиброванного материала, можно без особой опаски ставить на столбчатом и даже свайном фундаменте.
Огромной популярностью пользуются тесанные рубленные бани, построенные по финским проектам из скандинавской сосны и кедра. Как правило, в таких постройках получаются очень высокие потолки, чердачное помещение отсутствует или сделано очень маленьким, а вместо двухскатной крыши настилается односкатная.
Особенности строительства
Для сборки сруба из калиброванного бревна необходимо лишь правильно вымерить глубину продольного желоба и запилить чашу под перевязку на углах. Практически идеальная цилиндрическая форма в разы упрощает процесс разметки. Мало того, всегда можно заменить бревно другим, по диаметру они практически одинаковы.
Главной особенностью возведения бани из бревна является одновременная сборка всех элементов коробки по мере наращивания количества венцов и высоты стен. Одновременно с укладкой стыки и щели пакуются джутом или сушенным мхом. Даже технологические надрезы обязательно заклеиваются льняным шнуром на масляной замазке.
Собирать тесанный сруб бани на порядок сложнее, каждое бревно приходится подгонять индивидуально, с учетом кривизны ствола и качества вырезанного паза. Особым шиком считается сборка сруба с необрезанной коренной частью ствола. Зрительно рубленная коробка бани выглядит более стильно, углы получаются теплыми и очень жесткими, но для того чтобы собрать такой замок, точность запила нужно выдерживать в 2-3 мм на размер бревна.
Так делают окна в рубленной бане
Как избавиться от смолы в бане
У всех рубленных коробок из окоренного бревна имеется один весомый недостаток, при нагревании стен внутри рубленной бани на поверхности выпотевает смола и живица. Избавиться от нее можно несколькими способами:
Прогревом поверхности феном и зачисткой следов живицы шпателем и металлической щеткой. Способ достаточно эффективный, но медленный, для того чтобы освободить стены бани от смолы, потребуется не менее недели кропотливой работы;
Смывка смесью спирта и скипидара. Удалить смолу получается быстрее, но потом стены приходится отмывать и шлифовать скребком;
Зачистка поверхности абразивной насадкой. Греть стену нельзя, можно достаточно быстро зашлифовать сухие бревна, и тем самым удалить слой, в котором, возможно, остались вредители.
Механическая и химическая обработка стен
Помимо прочего, стены рубленной бани становятся более гладкими, что упрощает обработку древесины защитными лаками и пропитками. Если бревно рубилось неаккуратно, то на его поверхности могут оставаться занозы и острые концы волокон, а шлифовка снимает все дефекты. По факту шлифовку можно использовать и для борьбы с грибком, но полноценно заменить химические препараты механическая обработка не сможет.
Заключение
Строятся рубленные бани долго и тяжело, в первую очередь из-за недостатка настоящих плотников и специалистов, умеющих работать с неокоренным бревном, размечать и отесывать поверхность топором, а не бензопилой. Стоит сруб немало, но и строится такая сауна один раз.
Отправить комментарий
Срубы бань из бревна под ключ цены
В настоящее время деревянные бани из бревна пользуются огромной популярностью. Натуральное дерево является идеальным строительным материалом для строительства настоящей русской бани. Бревенчатая баня из бревна, из-за правильной обработки бревна, имеет большой срок службы (от 20 лет) и высокую устойчивость к температурным перепадам, а так же прекрасно удерживает тепло.
Преимущества бань из бревна под ключ
Экологичность. Баня полностью строится из натуральной, чистой древесины, которая не подвергается химической обработке.
Лечебный микроклимат. С давних времен на Руси завелось лечиться в исконно Русской бане. Русская баня помогает бороться с недугами, укреплять иммунитет и восстанавливать силы. Фитонциды – биологически активные вещества, которые убивают бактерии и благотворно влияют на организм человека.
Воздухообмен. Через торцы стен воздух хорошо циркулирует, что создает комфортную атмосферу. Воздух в бане всегда свежий и наполнен биологически активными веществами.
Небольшой вес постройки. Позволяет сэкономить на фундаменте и построить баню в кротчайшие сроки.
Оптимальная влажность. Положительно влияет на распределение и сохранение тепла внутри помещения.
Рубленое бревно. Благодаря своей уникальной структуре дерево отлично переносит все капризы погоды, не теряя своих качеств.
Монтаж. Сборка бани занимает минимум времени и трудозатрат. При большом желании можно разобрать сруб и собрать на новом месте.
Эстетичный вид. Бревенчатая баня идеально смотрится на любом участке и прекрасно гармонирует с другими строениями.
Теплоизоляция. Дерево хорошо держит тепло, что позволяет быстро нагреть баню для дальнейшего времяпровождения в ней.
Строительство бань из бревна под ключ
Компания «7 Сруб» — лидер в строительстве бань из бревна, более 1000 клиентов доверили нам строительство бани под ключ и остались довольные. Заказывая у нас сруб бани под ключ, будьте уверены, что работа будет выполнена в срок и на высшем уровне.
Варианты фундаментов для сруба
Баня из оцилиндрованного бревна своими руками
Настоящая русская баня из бревна – что может быть лучше? Экологически чистая, «дышащая», наполняющая воздух целебными древесными ароматами и не пропускающая внутрь ни сквозняка, ни звука от внешнего мира. Сказка? Дорого? Ничего подобное – благодаря нашему сайту бани из бревна своими руками успешно строятся уже по всей стране. Для чего в помощь эта статья, видео и много подробных фото. Все возможно для того, в ком живет истинный дух русских мастеров! Итак, строим баню из бревна своими силами — с порталом Stroy-Banya.com
Оцилиндрованное бревно как строительный материал
Оцилиндрованные, или калиброванные бревна изготовляются только в заводских условиях – путем специальной обработки. В ее процессе с бревен полностью снимается кора и, к сожалению, самый прочный и защитный слой древесины под ней. Из-за чего оцилиндрованные не так долговечны, как цельные, зато благодаря своей идеальной форме (калибру) позволяют строить красивые и ровные дома и бани, без каких-либо щелей или перекосов.
Вот почему оцилиндрованное бревно, выточенное автоматическими деревообрабатывающими станками, – отличный строительный материал идеальной цилиндрической формы диаметром 16-28 см с массой преимуществ:
Цельность материала
Способность «дышать»
Отличная теплоизоляция
Минимальное расхождение линейных параметров
Красивый внешний вид стен
Отсутствие необходимости декоративной отделки
Изолирующая способность рубленных углов благодаря тому, что бревна для сруба предварительно подгоняются и все соединения – плотные и надежные.
Еще на завершающем этапе изготовления оцилиндрованные бревна пропитываются специальным антисептическим раствором, которое хорошо защищает древесину от грибка, насекомых и гниения. Причем состав проникает в структуру дерева очень глубоко – так, что срок службы деревянной бани увеличивается до 50 лет.
Но есть у калиброванных бревен и недостатки. Среди них самые существенные такие:
потеря правильной ориентации бревна
Неспроста мастера ручной отделки всегда располагали элементы сруба так, чтобы самая выносливая часть дерева – северная – шла под фасад, а южная – обрамляла уже внутренние стены бани. Благодаря этому парная была особенно прочной и надежной, и действительно стояла и 100, и 150 лет в отличном состоянии.
срез защитных слоев дерева
Те самая мягкая оболочка, которая покрывает плотные слои древесины, во время оцилиндровки беспощадно срезается. А ведь именно эта часть хорошо защищает бревна от жучков, гнили и воздействий внешней среды. В итоге «голые» сердцевины бани не так долговечны, чем стены старых русских изб.
Вот почему при строительстве бани из оцилиндрованного бруса важно провести все защитные и профилактические меры: обработать швы, убрать повреждения и обработать защитным составом.
Еще от обычного бревна оцилиндрованное отличается наличием паза – его делают по всей длине изделия. Благодаря ему прилегание венцов друг к другу получается более плотным, а, значит, теплоизоляционные свойства сруба получаются на порядок выше.
Сам паз может быть финским, или лунным. У финского – более сложная геометрия, но благодаря такому строению паза теплопотери через места примыкания значительно снижаются, и конопатка межвенцового пространства не нужна совсем. А это – снижение расходов на дополнительные материалы и оплату труда.
При строительстве бани оцилиндрованные бревна складывают в сруб – самое крепкое соединение для любых древесных материалов.
Выбор проекта будущей бани
Будет ли строиться баня из оцилиндрованного бревна своими руками по собственному эскизу, или же по четкому готовому проекту? На нашем сайте можно найти самые разные его варианты – ведь оцилиндровка благодаря своей форме и прочности позволяет создавать истинные архитектурные шедевры.
Но даже простая «коробка» из четырех стен, если те из бревен, все равно будет смотреться очень даже презентабельно. И самые простые проекты в этом плане – это «Бани-mini», которые совсем небольшие по площади и состоят только из моечной, совмещенной с парильней.
Уже сложнее строятся бани класса «Standart», включающих в себя четыре стандартных помещения – комнату отдыха, раздевалку, парилку и моечную, с просторным крыльцом и традиционным русским резным декором.
Но есть и бани по типу «Elit» и «Komfort», в которых, кроме основных помещений, есть еще два-три вспомогательных отсека: веранда, тамбур, котельня.
А рассчитать площадь между комнатами не сложно – в комнате отдыха должно приходиться по 8 м2 на человека, в парилке и раздевалке – по 3 м2, а в моечной – по 5 м2.
Но в моду сегодня входят шикарные двухэтажные бани из оцилиндрованного бревна, на втором этаже которого располагается гостевая комната, бильярдная или спальня.
Определение качества древесины для бревен
Но качественные характеристики у бревен из разных древесин – не одинаковые. Потому они и отличаются по цене.
Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.
К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет. Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки. И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:
Малая теплоемкость
Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
Приятный мягкий запах
Хорошее поглощение звука
Отсутствие на срезе синих пятен
Низкая теплопроводность
Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
Устойчивость к расщепление
У среза бревна – твердая поверхность
Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.
Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?
Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.
Самостоятельная подготовка бревен к строительству
Вместо покупки дорогих оцилиндрованных бревен строительный материал для бани можно подготовить и самостоятельно.
Для этого подойдут обычные срубленные деревья. Для начала их нужно обтесать «под скобу» — так, чтобы разница между верхним и нижним диаметром была 3 см максимум. Далее с помощью рубанка аккуратно снимается заболонь, а защитный слой дерева – оставляется. Такая древесина получается более долговечной и устойчивой ко всем внешним воздействиям.
Теперь нужно распилить бревна по всей длине стены и разукомплектовать их. Они будут иметь коническую форму, но верхний и нижний диаметр уравнять довольно сложно, а потому самые толстые концы и самые тонкие нужно складывать в угол и обрезать под прямым углом.
Главное, чтобы отклонения в размерах бревен получились от 1 до 3 см, иначе прилегание не буде достаточно плотным.
Теперь делается паз – топором, после чего вырубаются «лапы» и проверяются плотность их прилегания.
Конечно, бани из оцилиндрованного бревна вид имеют значительно солиднее, нежели парные из самодельных бревен, но зато последние куда долговечнее и обходятся намного дешевле.
2 варианта сборки бани из бревна
Итак, лучший фундамент для бревенчатой бани – ленточный. Он идеально походит для болотистых, лесных и садовых почв, а также для глины. А вот если грунт оказался пучинистым, или же баня будет расположена на склоне – подойдет только винтовой или свайный фундамент. И, наконец, на грунт из мелкого песка, кварца или скалистых пород под бревенчатую баню можно сделать и столбчатый фундамент.
Всего же существует два способа сборки:
Способ №1. Своими руками
Для строительства бани заказываются нужное количество бревен одинакового размера, без какой-либо дополнительной обработки. Так можно на закупке материала хорошо сэкономить, но сил придется приложить больше. А все, что необходимо для укладки бревна, собирается прямо на строительной площадке.
Итак, все заготовки нужно будет хорошо подогнать друг под друга и убрать все видимые и невидимые изъяны.
Способ №2. Сборка конструктора
Здесь уже нужно заказать стройматериал, полностью раскроенный под размеры и оснащенный всеми монтажными деталями
Сборка же оцилиндрованных бревен проста и, по сути, напоминает конструктор. Во многом этот процесс облегчен самим производителем, который поставляет вместе с древесиной подробную схему проекта, а каждое бревно имеет свой определенный номер. Остается только следовать схеме и не путать элементы, и вся работа займет всего 2-3 дня. А называются эти схемы – побревновкой.
Если все монтажные пазы были вырезаны точно, то контакт бревен будет плотным и без щелей.
Возведение бревенчатых стен своими силами
В первый день буквально пару человек может уложить целых семь венцов – вот так быстро ведется строительство из бревна.
Для справки: одно шестиметровое бревно весит примерно 200 кг, но его вполне могут поднять четверо человек. Но выгружать привезенные на фуре бревна без каких-либо механизмов сложно – на все про все может уйти даже до 10 часов.
Итак, в каждом бревне желательно сделать электропилой специальную прорезь – внутри, на треть от толщины. Благодаря этому, если бревно когда-нибудь даст усадку, то трещина будет именно в эту пазу.
Последние два венца укладывать нужно с особой осторожностью – ведь они свяжут баню по всему ее периметру.
Конопатка и обработка стен — утепление и защита
Как только баня даст усадку, т.е. прошествии минимум 6 месяцев после окончания строительства стен, можно вырезать окна, ставить крышу и устанавливать двери. И обязательно – проконопатить все щели между бревнами, чтобы в бане действительно было тепло. Делается это обычно мхом или джутом, и последние в этом плане намного удобнее.
Но джут выбирать тоже нужно правильно. Далеко не каждый МВУ – это на самом деле джут. Настоящий всегда упакован в фирменные мешки с огромным названием черным по белом – «Джут». И только этот материал не позволит в местах прилегания бревну сереть.
И, наконец, после конопатки можно начинать заниматься внутренней отделкой бревенчатой бани. Она может быть из липы, кедра или осины, которые обладают целебными свойствами и при высокой температуре наполняют всю парную ароматами эфирных масел. Хотя и безо всякой внутренней отделки, в отличие от других конструкций, безусловно по-русски выглядит только баня из оцилиндрованного бревна: фото на ее фоне и внутри парной просто замечательные. И так приятно, когда эта красота – изделие собственных рук.
Брюс Маковски продает дом Bel-Air за 94 миллиона долларов.
После двух лет снижения цен и спорного судебного процесса против крупнейшего в стране рынка недвижимости, застройщик Брюс Маковски уходит из Bel-Air более богатым человеком.
Его грандиозный особняк — памятник роскоши площадью 38 000 квадратных футов с 12 спальнями, 21 ванной комнатой и множеством роскошных лакомств — только что продан за 94 миллиона долларов неизвестному покупателю.
Это колоссальная сумма, которая входит в число самых дорогих продаж в L.История, но это все еще малая часть той цены, которую изначально искал магнат сумочек. Маковски впервые вывел его на рынок за 250 миллионов долларов, что в то время сделало его самым дорогим домом в стране.
Затем он снизил цену до 188 миллионов долларов в 2018 году, а в этом году снизил ее до 150 миллионов долларов. Он сказал The Times, что просто пытается быть реалистом.
Четырехэтажный мега-особняк, названный миллиардером, больше похож на роскошную игровую площадку, чем на дом.
2/17
Панорамные виды простираются от городского пейзажа до океана.
(Фотография Берлина)
3/17
Всплывающий экран телевизора и бар у кромки бассейна дополняют пейзажный бассейн длиной 85 футов.
(Фотография Берлина)
17 апреля
Специальная плавающая лестница соединяет второй и третий этажи.
(Фотография Берлина)
17 мая
Стены шампанского Jay Z’s Armand de Brignac заполняют два винных погреба, а современный столовый зал украшает современный интерьер.
(Фотография Берлина)
6/17
Боулинг состоит из четырех дорожек и снабжен туфлями для боулинга всех размеров.
(Фотография Берлина)
17.07
Автоматические кресла заполняют ярусные ряды в кинотеатре 4K.
(Фотография Берлина)
17 августа
Коллекция автомобилей и мотоциклов стоимостью 30 миллионов долларов включена в запрашиваемую цену в 250 миллионов долларов.
(Фотография Берлина)
17 сентября
В конфетной комнате, подписи разработчика, гости могут наполнить пакеты конфетами.
(Фотография Берлина)
17 октября
Здесь также есть современный фитнес-центр и массажный кабинет.
(Фотография Берлина)
17/17
Выставочная площадь площадью 38 000 квадратных футов расположена на территории, ранее принадлежавшей игроку НФЛ, а ныне телеведущему Майклу Страхану.
(Фотография Берлина)
Помимо трех кухонь и пяти баров, здесь есть боулинг Louis Vuitton, кинотеатр на 40 мест, массажная студия, фитнес-центр и кондитерская с десятками цилиндров, заполненных сладостями.В двух винных погребах хранятся сотни бутылок шампанского и других изысканных вин.
Снаружи, более 17 000 квадратных футов развлекательных площадок выходят на Лос-Анджелес. Задний дворик закреплен на 85-футовом пейзажном бассейне с баром у кромки.
Стоимость только вбрасывания могла бы затмить большую часть продаж элитных домов в этом году.
В автомобильной галерее хранится парк экзотических автомобилей и мотоциклов стоимостью 30 миллионов долларов, в том числе Bugatti, винтажный Allard и нестандартный Rolls-Royce.Вертолет, использовавшийся в боевике середины 1980-х годов «Воздушный волк» (не действующий, к большому облегчению соседей), находится наверху. На всякий случай есть еще парусник Hobie Cat, хотя до океана много миль.
Разработчик Брюс Маковски построил особый дом по своему вкусу, в комплекте с быстрыми автомобилями, прекрасным вином и другими удобствами в изобилии.
Несмотря на то, что рынок официально определил стоимость собственности, судебный процесс относительно ее предполагаемой стоимости все еще находится в воздухе.
Ранее в этом году неизвестный пользователь Zillow с китайским IP-адресом и поддельным номером телефона обошел меры безопасности сайта недвижимости и изменил цены продажи, указанные в листинге. В феврале сайт Zillow ложно показал, что недвижимость была продана за 110 миллионов долларов, затем за 90,54 миллиона долларов, затем за 94,3 миллиона долларов.
Маковски начал получать звонки от коллег, поздравляя его с продажей, и вскоре после этого он подал в суд на Zillow, требуя возмещения убытков в размере 60 миллионов долларов и сославшись на необратимый ущерб для восприятия собственности, поскольку ее стоимость все еще составляла 150 миллионов долларов.
По словам адвоката Маковски Рональда Ричардса, иск находится на рассмотрении судьи, и стороны ожидают решения.
Отдельно компания Makowsky, занимающаяся недвижимостью, согласилась выплатить 71 000 долларов за нарушение законов о финансировании политических кампаний Лос-Анджелеса путем возмещения доноров кандидату в городской совет, сокрытия истинного источника денег и превышения городских пределов пожертвований на избирательную кампанию. Во вторник городская комиссия по этике одобрила соглашение.
Вертолет нужно было доставить краном.Он не работает.
(Berlyn Photography)
Это третье место в списке самых дорогих домов, проданных в округе Лос-Анджелес в этом году, с ценой 94 миллиона долларов. Сообщается, что соучредитель WhatsApp Ян Кум в августе потратил 100 миллионов долларов на особняк в Малибу. В июле Петра Экклстоун продала поместье Холмби-Хиллз за 119,75 миллиона долларов, что стало рекордом для самой высокой цены продажи дома в истории Калифорнии.
Дворцовая усадьба Маковски была построена на спекуляциях, что означает, что он построил все это в соответствии со своими собственными представлениями без выстраивания покупателей в очередь.Многие другие элитные дома в этом районе томятся на рынке в течение многих лет, поскольку недавние покупатели отдали предпочтение породным поместьям или комплексам на берегу океана многим современным роскошным предложениям в Бел-Эйр и Беверли-Хиллз. .
Последними тремя домами, которые установили ценовой рекорд в округе Лос-Анджелес, были культовый особняк Playboy (который был продан за 100 миллионов долларов в 2016 году), комплекс Карбон-Бич отельера Питера Мортона (который был продан за 110 миллионов долларов в 2018 году) и 119 долларов.75-миллионная продажа особняка, построенного Аароном и Кенди Спеллинг.
В Беверли-Хиллз современный особняк с золотыми воротами, созданный Нилом Ниами, застройщик Нила Ниами, названный «Опус», еще не продается после двух лет на рынке. В настоящее время он выставлен на продажу по цене 80 миллионов долларов, что на 20% ниже первоначальной запрашиваемой цены. В другом месте в Бель-Эйр недостроенная испанская вилла не смогла найти покупателя после того, как в ноябре прошлого года была выставлена на продажу за крутые 100 миллионов долларов.
The Billionaire — вторая по величине известная продажа спекулянтов в L.А. История округа, уступая только дому Холмби-Хиллз владельца Detroit Pistons Тома Гора. Три года назад он приобрел обширный участок площадью 30 000 квадратных футов в рамках сделки на сумму 100 миллионов долларов.
Владельцы Detroit Pistons купили этот особняк за 100 миллионов долларов в 2016 году.
(Саймон Берлин / Саймон Берлин)
Последняя гигантская сделка — это столь необходимый импульс для рынка предметов роскоши Лос-Анджелеса, который, как показывают данные, с прошлого года замедлился. По состоянию на август было продано 339 автомобилей L.A. области в этом году по сравнению с 402 продажами за то же время в прошлом году, по данным службы множественного листинга.
Тенденция продолжается в более высоких ценовых точках. В этом году было совершено 12 продаж на 30 миллионов долларов или больше по сравнению с 13 продажами в прошлом году и пять продаж на 40 миллионов долларов и более по сравнению с шестью в прошлом году.
Хотя многие предполагают увеличение числа иностранных покупателей элитной недвижимости, данные говорят об обратном. Из 24 домов, проданных в этом году на сумму 20 миллионов долларов и более, 15 покупателей были американцами.Единственными странами с более чем одним покупателем были Саудовская Аравия и Китай, у которых было по два покупателя.
Бранден и Рэйни Уильямс из Hilton & Hyland и Шон Эллиотт из Nest Seekers International Realty держали листинг. Покупателя представлял Бен Бакал из Revel Real Estate.
Проекты рубленых бань (из сруба). Срубы Бани из рубленого бревна от производителя
Проекты бревенчатой бани всегда пользуются успехом у современных застройщиков, ищущих оптимальный вариант строительства бани.
В проектах удачно сочетаются эстетическая и технологическая составляющие. Бревно, обработанное вручную, полностью сохраняет свои защитные природные свойства и имеет более длительный срок службы. Исключительно красиво выглядят рубленые дома и бани, отсылка к далеким временам, когда наши предки не знали других строительных материалов и умело рубили удивительно красивые постройки. Сауны, рубленые из бревна: строим раз и надолго. В большинстве случаев бани строят из древесины хвойных пород, так как они обладают всеми необходимыми характеристиками — прочностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур, большим сроком службы.Сосна, ель, лиственница, кедр наполнят воздух чудесным и целебным ароматом. Строительство и отделка бани потребуют не меньше внимания, чем строительство жилого дома. Каждый из технологических этапов должен выполняться в полном соответствии с действующими строительными нормами. На нашем сайте большое количество фото и видео материалов о том, как вырезать и построить бани. Однако эта информация полезна только для тех, кто имеет определенные навыки работы с деревом. Ведь с бревном работать непросто — материал живой, пластичный, дышащий.Разумнее доверить эту работу нашим мастерам, которые готовы построить для вас рубленую сауну «под ключ», цена которой вас обязательно устроит. Рубленое вручную бревно — в чем его преимущества для потребителя?
Максимальная сохранность защитных свойств заготовки. С бревна снимается только тонкий верхний слой, самый рыхлый и хрупкий, конструкция остается целой.
Высочайшие теплосберегающие качества за счет целостности продукта.
Намного более стабильная устойчивость к перепадам температур, морозу, дождю.
Низкая вероятность растрескивания.
Особый эстетический шарм бане и срубу придает небрежная, как бы нарочитая небрежная обработка бревен. Можно полностью отказаться от использования отделки, что снизит общую стоимость строительных работ.
Чтобы деревянная рубленая баня получилась по-настоящему прочной и долговечной, ее должны строить мастера своего дела, умеющие учитывать характеристики каждого бревна и максимально продуктивно их использовать.
Этапы строительства бани «под ключ»:
дизайн
возведение фундамента
установка рамы
Устройство балок перекрытия, настил из досок пола и потолка, установка стропил, обрешетки
утепление кровли, ее покрытие черепицей.
Так как рубленый бревенчатый дом домов и бань дает обязательную усадку (до 10%), отделочные работы производятся по истечении необходимого времени, не менее чем через год:
внутренняя отделка
утепление
электроустановка
пропитка специальными средствами защиты (если это не было сделано ранее).
Для лучшего и наиболее прочного соединения бревен в междурядьях выполняются наиболее оптимальная ширина и форма продольного паза. Рубка сруба осуществляется разными способами, на усмотрение мастера — чаще всего «в чашу» и «в лапу». Бани из рубленого бревна могут быть реализованы как в варианте одноэтажных домов с верандой или террасой, так и в варианте с мансардным этажом.
Натуральное дерево издавна считается самым популярным материалом для строительства.Из него также делали ванны. Сейчас по-прежнему популярны постройки из бруса. Есть много интересных проектов парных из бруса, которым найдется место как на загородном участке, так и рядом с элитным коттеджем.
Особенности
Проекты бревенчатых бань имеют множество достоинств и недостатков.
плюсы
В первую очередь стоит отметить достоинства срубов:
Конструкции из натурального дерева радуют своей экологичностью.Это полностью безопасный для здоровья материал, благодаря использованию которого в помещении создается идеальный микроклимат. Даже продукты, которые используются для пропитки и защиты фасада, нетоксичны.
Дерево — отличная основа для стен еще и потому, что этот материал хорошо сохраняет тепло в помещении. Благодаря этому внутри ванны создается достаточно комфортный микроклимат.
Деревянные стены не только сохраняют тепло внутри, но и обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.Но натуральное дерево пропускает воздух, поэтому дышать в таком помещении легко.
Также обнадеживает тот факт, что здание прочное и долговечное. Особенно, если дополнительно покрыть материал защитными средствами, такими как лак и специальные пропитки.
Последний плюс — это возможность создавать поистине уникальные и оригинальные постройки. Древесина легко поддается обработке и полировке. Кроме того, его можно украсить изысканной резьбой. Сделать это можно даже своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.
Минусы
Что касается минусов бани, то их тоже хватает:
В целом, несмотря на все имеющиеся недостатки, дерево — очень хороший материал для постройки бани. Если соблюдать все правила безопасности и прислушиваться к советам профессионалов, можно получить надежное и роскошное здание, которое будет долго радовать своим внешним видом и качеством.
Разновидности построек
Есть много идей, которые можно использовать при строительстве бани.Домашние парилки отличаются не только дизайном, но и размерами. Перед тем как построить саму баню, нужно все просчитать на бумаге и сделать необходимые чертежи.
классический
Стандартная версия — ванна 6х8. Такая постройка достаточно большая, поэтому места в ней хватит не только для самой парилки, но и для гардеробной, в которой можно устроить гардеробную или место для отдыха. Одноэтажные бани такого типа — настоящая русская классика.В них достаточно места как для семейных посиделок, так и для отдыха с друзьями.
Здание с мансардой
Если во дворе не так много места, то можно возвести двухэтажный дом или хотя бы дополнить комнату мансардой. Это решение подходит, если вы планируете очень маленькую баню, 3х3, 3 на 5 или 3х4 … Как правило, если строится дом с мансардой, то на первом этаже есть парилка, и комната отдыха на втором этаже, в которой с комфортом могут разместиться несколько человек.
В некоторых случаях чердак может быть оборудован бильярдной или, например, местом для просмотра любимых спортивных программ на большом экране. Это очень удобно, так как комната отдыха будет располагаться отдельно от душной парилки. В некоторых случаях можно даже сделать отдельный вход на чердак, пристроив сбоку удобную лестницу.
С террасой
Сауна с дополнительной террасой ничем не уступает домику с верандой.Такое помещение можно построить с нуля, а к нему пристроить террасу, когда баня будет готова. Такой вариант подходит как для очень маленьких построек размером 3х6 или 3х5, так и для более просторных, например, 6х6.
Террасу можно оборудовать шезлонгами, раскладными стульями или столом, окруженным бревенчатыми скамейками.
Кстати, сама терраса тоже выполняет декоративную функцию. Особенно, если его окружает декоративный забор.
Большое здание
Если на территории двора много свободного места, то из калиброванного бруса можно построить действительно шикарное здание больших размеров.На проектирование такой постройки уйдет много времени, ведь вы не хотите тратить зря свободные метры.
Ванна размером 8 на 8 и более позволяет применить множество разных идей для обустройства. Здесь достаточно места для парилки, гардеробной с местом для хранения дров, душевой с туалетом и даже комнаты для гостей. В этом случае даже 2 этажа делать не нужно — места хватит на все. .
Бассейн может быть расположен рядом с таким зданием, а также возле зданий размером 4х4, 4х6 или 5х5.Достаточно даже небольшого водоема, чтобы немного остыть после ванны и расслабиться. Есть как круглые бассейны, так и прямоугольные или даже угловые.
Из бревен можно строить стандартные постройки размером 4 на 6, 6х4 или 4х5, а также более оригинальные постройки. Даже самые лучшие готовые идеи всегда можно дополнить чем-то своим, привнеся изюминку в стандартный проект. При оформлении комнаты обязательно нужно учитывать все особенности ландшафта, а также то, сколько человек будет отдыхать в этом помещении.
Материалы (редактировать)
Для строительства бани на дачном участке можно использовать разные материалы. Тем, кто вообще не разбирается в теме строительства, лучше доверить этот процесс профессионалам. Строители подберут идеальный материал, который выдержит как погодные условия, так и повышенную влажность.
Фундамент
Перед тем, как выбрать материал, который используется для возведения стен, стоит выбрать качественный фундамент.Это очень важный этап, так как древесина может дать усадку, и чтобы этого не произошло, нужно укрепить основание.
Ленточный фундамент лучше всего подходит для классической ванны. Это и просто реализовать, и дешево. Поэтому строительство бани при выборе такого фундамента обходится в несколько раз дешевле, и с его заливкой справятся даже непрофессионалы.
Дерево
Для возведения цоколя бани нужно выбирать древесину очень высокого качества.Это один из важнейших этапов, ведь от выбранных бревен зависит внешний вид постройки. Древесину для бани следует выбирать очень качественной и лишенной каких-либо дефектов. На нем не должно быть трещин, повреждений или цветных пятен.
Перед тем, как приступить к процессу строительства, нужно хорошенько просушить материал. … Сделать это довольно просто — положить бревна во двор и подержать их на открытом воздухе. После этого их поверхность цилиндрического бруса необходимо обработать специальными средствами, защищающими дерево от огня, гниения и вредителей.Без этого конструкция долго не протянет.
Чтобы построить баню из оцилиндрованного бруса, нужно правильно выбрать породу дерева. Специалисты утверждают, что для срубов лучше всего подходят ароматные сосновые бревна. В этом случае следует отдавать предпочтение деревьям, срубленным холодной зимой. Это то, что делает древесину устойчивой к влаге. Также подойдут рубленая лиственница, ель или кедр.
Интерьер
Есть много интересных идей для украшения интерьера бани и ее экстерьера.Для начала следует обратить внимание на характеристики характеристик каждого из стилевых направлений, а затем определиться, какое из них наиболее подходит для вашей ванны.
Русский
Один из самых популярных вариантов отделки — традиционная русская баня. С одной стороны, интерьер такой комнаты может быть действительно простым, а с другой — действительно роскошным. Все зависит от выбора материалов и деталей декора.
Бревенчатые стены и деревянный пол очень хорошо смотрятся сами по себе. Поэтому никакой дополнительной отделки не требуется. Украшением комнаты станет мебель … Ей найдется место как в комнате отдыха, так и в гардеробной. Мебель в русском стиле — это деревянные скамейки, столы и стулья, украшенные изысканной резьбой или просто сбитые из досок.
В раковине также есть место для декора в русском стиле — лейки вместо классической душевой кабины или оригинального плетеного коврика.Можно поэкспериментировать с декором в гостиной или комнате для гостей. Здесь можно поставить большой стол, накрытый вышитой скатертью, а на полки поставить роскошные сервизы или старинные самовары.
В качестве декора можно использовать любые светильники. Лучше всего в русской бане смотрятся светильники из металла или бронзы. … Такой источник живого огня, как настоящая русская печь, тоже был бы уместен. Его можно дополнительно расписать яркими красками или традиционной росписью.
В такой постройке есть место под оригинальный бассейн. Водоем, описанный в старинных русских сказках, представляет собой сочетание контрастов. Два круглых мини-бассейна наполнены водой, один теплый, а другой ледяной. Не факт, что купание в нем окажет омолаживающий эффект, но обязательно подлечит и поднимет настроение.
Рустик
Этот вариант внутренней отделки аналогичен предыдущему. Но здесь все намного проще. Отсутствует искусственная позолота и роскошный декор. Все сделано максимально просто — деревянная основа дополнена бижутерией ручной работы.
Декором здесь может выступить что угодно — от простого березового веника до деревянной кадки или кружки. Также пригодятся всевозможные плетеные салфетки, коврики и другие текстильные изделия, которые наполнят комнату уютом. А вот всякие прелести будут явно лишними … Это касается и кованых декоративных деталей, и современных украшений.
Современное
Если вариант с традиционной русской или простой деревенской баней покажется скучным, то для украшения комнаты можно выбрать что-то более современное.Например, легкая сауна из качественного бревна, украшенная светодиодами по всему периметру помещения.
В современной парилке стоит поставить не огромную печь, а, например, металлическую. Мебель можно найти многофункциональной и практичной. В бревенчатых саунах современного стиля можно немного поэкспериментировать с планировкой, пробуя новые необычные идеи. Гардеробную, например, можно выделить под стильную гардеробную, а помывочную — дополнить ванной комнатой.
Для украшения уборной можно выбрать всевозможные мелочи, вызывающие ассоциации с морем: ракушки, морские звезды, камешки, покрывающие пол.
В целом внутреннее убранство бани, конечно, менее роскошно, чем убранство жилого дома. Но ничто не мешает украсить это место отдыха по своему усмотрению, изменить стиль и атмосферу.
фото
Наружная отделка
Не стоит особо изыскивать внешнюю отделку бани.Сам дом из оцилиндрованного бревна выглядит очень лаконично. Поэтому все, что нужно сделать, это покрыть бревна защитным слоем лака или антисептических средств. Это немного осветлит древесину, сделает ее более выразительной и, конечно же, продлит жизнь постройки.
В некоторых случаях помещение дополнительно утепляют, чтобы можно было париться даже в сильные морозы.
Внешнюю отделку бани рекомендуется начинать не сразу после постройки бани. Стоит подождать определенное время, чтобы елка хорошо присела. … Через пару недель уже можно монтировать окна. НО настенный декор и утепление следует начинать только через год, а то и два после постройки … Так что можете быть уверены, что елка не будет «плавать», а конструкция останется красивой долгие годы.
Фасад бара должен быть покрыт качественным составом, который в дальнейшем предотвратит размножение всевозможных насекомых или любых других микроорганизмов внутри дерева.Кстати, правильно подобранные средства украсят и основу ванны, подчеркнув древесные волокна. Для защиты сруба от быстрого старения и гниения также используются такие методы работы с деревом, как шлифовка и конопатка.
Бани из рубленого бревна во все времена составляли большую часть жизни исконно русского народа.
Русская баня всегда была не только средством качественной гигиены, но и таинством, наполняющим силой, энергией и молодостью.Даже известный историк Н.Н. Костомаров в своих записках упоминал, что при малейших признаках болезни русский человек пойдет в баню, чтобы попариться.
Даже сегодня бревенчатые домики бань очень ценятся и являются популярным местом, где собирается вся семья или большая компания. В банях они встречают выходные по русским традициям и именно в них проводят незабываемое время в тепле и уюте.
Но все же, давайте посмотрим, так ли проста нарезанная ванна, как кажется, глядя на нее со стороны?
Преимущества срубов для бани
Для начала необходимо рассмотреть и оценить проекты срубов бани, построенных из натуральных строительных материалов, обработанных вручную.Ручная валка ценится очень высоко.
Современные города наполнены популярными саунами, но их невозможно сравнить с классическими парными. Это связано с тем, что сауна не имеет ничего общего с лечебным и оздоровительным действием на организм. Ведь обычную сауну можно установить практически в любом доступном месте.
В сауне, как показывает практика, используются только искусственные материалы с плохой вентиляцией, что негативно сказывается на организме.
В этой связи отвлечемся от модных сходств и поближе познакомимся с русскими традициями, которые успешно проверены веками.
Среди широкого перечня достоинств бани из натурального дерева можно выделить наиболее важные:
Всем известно, что настоящая баня — это качественная и полностью натуральная конструкция. При сильном повышении температуры в воздух выделяются фитонциды, а в искусственной сауне выделяются негативные химические вещества;
Независимо от того, из каких пород дерева создана сауна, всегда будет выделяться натуральный натуральный аромат. Если учесть, что он построен из кедра, который считается чудесной породой.Необходимо уточнить, что это не фиктивное преимущество, а реальный факт. Подумайте, не зря кедр использовался в медицине в Древнем Египте;
Высокие эстетические качества и небольшая отличительная черта рубленой ванны из натурального дерева — целая тема для споров, которые могут длиться часами.
Удивительное разнообразие древесины, вырезанной вручную, дает безграничный полет фантазии дизайнерам и мастерам. Этот материал позволяет создавать неординарные и оригинальные шедевры, которые украсят ваш приусадебный участок.
Широкий выбор проектов в нашем каталоге позволит человеку даже с самым изысканным вкусом выбрать тот вариант, который ему подойдет. Также вы можете заказать и спроектировать баню под ключ с нуля по доступной цене.
Строительство русской бани ведется строго по специальным технологиям с учетом всех установленных норм. Благодаря их соблюдению баня получается качественной, надежной и долговечной.
Древесина ручной резки имеет долгую историю своего первоначального вида из-за минимального растрескивания.
Строительство бани из бревна: выбор дерева
К строительству нужно подходить очень ответственно, почти так же, как к домам. Строительство бани под ключ имеет свою специфику и массу особенностей. Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные.
Во-первых, нужно более подробно разобраться с лиственной древесиной. В первую очередь обратим внимание на осину. Эта порода дерева является основополагающей при строительстве русской бани.Объяснить этот факт можно довольно просто: раньше на Руси хвойные деревья сохраняли, поэтому осина, которая росла повсеместно, была доступной древесиной. При этом цены на эту породу доступные.
Если рассматривать общую стоимость проектов бань, то из липы они намного дороже, чем из осины. Завышенная стоимость липы объясняется тем, что она обладает множеством уникальных свойств, которыми пользовались крестьяне в древности. Обладая высокой прочностью, осина служит прекрасной основой для возведения всего сооружения.
Липовая баня в наши дни не так популярна.
Среди лиственных деревьев, используемых при строительстве бань, можно выделить дуб. Древесина дуба имеет отличные прочностные характеристики и красивый внешний вид. Выбирая дуб, стоит учитывать тот фактор, что материал имеет большой вес и плотность. При возведении конструкции для нижних венцов часто используется древесина дуба. По цене дороже описанных выше пород.
Из хвойных пород стоит обратить внимание на сосну, именно она является одной из самых популярных пород.Это связано с тем, что он растет везде и имеет доступную цену. Фитонциды, удивительный запах смолы и презентабельный вид сосны — самые важные факторы, которые делают ее очень популярной для строительства ванн.
Ель считается идентичной по свойствам и стоимости. Эта порода дерева дает в ванне неповторимый запах и долгое время не теряет внешний вид. По остальным достоинствам и характеристикам он похож на другие виды строительных материалов.
Самые дорогие материалы — кедр и лиственница. Именно кедр и лиственница обладают улучшенными прочностными показателями, а непревзойденный аромат породы делает его востребованным.
Если сравнивать срок службы, то баня из лиственницы, несомненно, является лидером. Этот пиломатериал не гниет и дает минимальную усадку. Сам камень довольно твердый и становится прочнее от воды.
Из-за кропотливой и тяжелой обработки лиственница редко используется для возведения полноценного сооружения.Чаще всего на нижние кроны укладывают бревна лиственницы. К тому же баня из рубленого бревна из этой породы будет стоить очень дорого. Купить под ключ будет дорого.
Проекты бань из бревна: архитектурные особенности
Если брать во внимание архитектурную сторону, то все ограничения полностью снимаются. Внешний вид будущей бревенчатой бани зависит исключительно от пожелания заказчика и фантазии специалиста. Наши рубленые ванны от производителя отличаются огромным разнообразием.Следует учитывать разные архитектурные особенности.
Например, бани с купелью считаются основополагающим элементом парилки. В целях сохранения русских традиций, в большинстве наших проектов по рубке бани от производителя есть этот элемент. В жаркие дни наличие купели с прохладной водой по достоинству оценят любители контрастного использования воды. Летом горячая ванна наполняется холодной водой, и в нее можно спокойно входить. Из-за резких перепадов температуры процесс принятия ванны становится еще более эффективным с точки зрения оздоровительных процедур.Чтобы получить такой же контраст и заряд бодрости в зимние дни, в проекте предусмотрено большое крыльцо, на которое можно пройти, когда становится невыносимо жара. Купив сруб для бани, каждый действительно может окунуться в расслабляющую и бодрящую водную атмосферу.
Антисептики и антипирены
Сауны из рубленых бревен, изготовленные вручную или автоматизированным способом, необходимо обрабатывать и накрывать.Этот момент очень важен при строительстве. Это позволяет максимально позаботиться о негативных последствиях, которые могут вызвать осадки. Стоит отметить, что разрушение происходит не только снаружи, но и внутри. Все, что есть в самой бане из сруба, постепенно разрушится. К счастью, специальные препараты для обработки и пропитки бревенчатых конструкций обладают улучшенными свойствами по сравнению с отделочными. Специальная пропитка не влияет на окружающую среду и не проникает в нее.Для качественной и правильной обработки такими средствами необходимо знать несколько последовательных этапов, которые выполняются в процессе. Способы разделены так, что подходят для каждой породы дерева. Защита журналов осуществляется в несколько этапов.
Сама древесина имеет низкие показатели огнестойкости, считается одной из легковоспламеняющихся. Чтобы обезопасить баню от сруба, следует обработать ближайшие к трубе элементы антипиренами.Этот инструмент снижает параметры воспламеняемости органических материалов и дерева.
При пожаре антипирен появляется наружу в виде пены, которая предотвращает распространение огня.
При строительстве бани следует выбирать абсолютно безопасный для здоровья вид антипирена.
В отличие от сруба, проект бани используется в совершенно агрессивных условиях. Высокий процент влажности внутри ванны отрицательно сказывается на ее сроке службы. Чтобы избежать повреждений и снизить риск заражения грибками и другими вредными микроорганизмами, используйте качественную и профессиональную антисептическую обработку.Весь процесс обработки должен проводить специалист в соответствии с установленными стандартами. Ванны пропитываются как внутри, так и снаружи. Благодаря этому в ванне появляется эффективная и проверенная защита.
Антисептики, предназначенные для пропитки бревенчатого дома, условно делят на следующие группы:
Трудно смываемые;
Моющийся.
Последний не используется для внутренней пропитки.
Первое вещество с улучшенной устойчивостью к различным атмосферным осадкам.Главное, чтобы антисептик можно было наносить двумя способами: кистью или спреем.
Препараты наносят только в солнечную погоду, чтобы они успели высохнуть и впитаться. Вещество наносится в несколько слоев. Если нужно нанести кистью, то это делается равномерными мазками с постоянной сменой направления. Это позволяет намазывать все участки максимально эффективно и равномерно. Чтобы аккуратно смазать всю ванну, используются цветные составы.
Завершающим этапом строительства бани является перепроверка венцов. Ведь при усадке часто появляются небольшие трещинки. При их появлении необходимо срочно проверить общее состояние коронок.
Для качественного устранения крупных трещин используется пакля, заранее пропитанная защитным составом.
Учитывая, что для эффективной и надежной защиты бани от бревна необходимо пройти тщательный этап и качественно нанести состав, необходимо заранее произвести шлифовку.
Из необходимого инвентаря могут потребоваться следующие инструменты:
Наждачная бумага (или кружочки)
Кисти;
Конопатка.
При правильном подходе и выполнении всех этапов строительство бани пройдет достаточно быстро, а полученный результат — готовая баня, будет радовать вас долгие десятилетия.
Наша компания «Витязь-Строй» приглашает Вас ознакомиться с нашими банями из сруба! У нас есть самые разные проекты срубов под ключ и срубов для бани, и мы предлагаем купить качественный сруб по доступной стоимости.У нас есть колоссальный опыт в этой сфере. Мы рады показать нашим клиентам наши готовые работы, которые уже реализованы.

У бревенчатой бани есть как плюсы, так и минусы. Процесс его возведения имеет определенную специфику: есть характерные этапы строительства, которые на первый взгляд не так очевидны. Для того, чтобы бревенчатая баня была построена правильно, строителю необходимо ознакомиться с некоторыми теоретическими сведениями.
Особенности
Срубная баня — традиционное русское здание.Такие бани строили еще в Древней Руси, но с тех пор технология несколько изменилась и усовершенствовалась. В частности, это связано с тем, что сильно изменилась технология изготовления бревен. Изменились и требования к банным постройкам. Итак, теперь необходимо оборудовать баню не только гардеробной и парилкой, но и душевой кабиной, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. Размер бани и соответственно количество материала зависит от того, сколько комнат будет оборудовано.
Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.
Древесина чудесно влияет на здоровье человека. Лечебный пар в этих парных поднимает настроение и улучшает самочувствие. Эффект зависит от того, какая древесина выбрана. Например, если вы решили строить бревна из хвойных пород (ель, сосна), то можете быть уверены, что после посещения бани у вас поднимется настроение, исчезнет бессонница.Кроме того, испарение смолы, производимой этими камнями, способно убивать вирусы в организме человека.
Древесина является экологически чистым материалом, поэтому даже в процессе разрушения ванны экология не пострадает. Утилизировать бревна тоже очень просто: их нужно просто выгрузить где-нибудь в лесу. Это превратит ваш мусор в полезное удобрение.
Вентиляция в деревянных постройках на высоте.Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентиляционными свойствами, так что с застойным влажным воздухом проблем не возникнет. Благодаря этой особенности во время банных процедур формируется микроклимат, в принципе наиболее подходящий и комфортный для вейпинга, и, как следствие, достигаются наилучшие результаты.
Деревянные бани хорошо согревают, не остывают быстро. Древесина обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче.Низкая теплопроводность дает еще одно преимущество: зимой баня из бревна прогревается в несколько раз быстрее, чем кирпичная.
Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет тратить дополнительных финансовых средств на оснащение деревянной бани вентиляцией, а также не нужно ее дополнительно утеплять. В результате это сэкономит намного больше денег, чем было потрачено на покупку бревен.
Поверхность дерева привлекательна сама по себе, поэтому никакой дополнительной облицовки или внутренней отделки ванны не требуется.Если для постройки был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизоляционные качества дерева на высоте.
Деревянная баня на участке свидетельствует о высоком статусе хозяина. Это даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, сауна из бара дает возможность собраться компанией или семьей и весело провести время за задушевными разговорами в перерывах между процедурами в парилке.
Материалы (редактировать)
Принимая решение о строительстве бревенчатой бани, необходимо учитывать несколько факторов, первый из которых — разница в материалах.
Рубленое или строганное бревно (их еще называют окоренным) — обычный сруб овальной формы, вся обработка которого производилась вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонью, аккуратно удаляется. В результате получаются бревна разного размера, немного узловатые и грубые на ощупь.Благодаря тому, что дерево не полируется и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность противостоять всевозможным негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри ванны, но и от внешних воздействий. внешняя среда. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции довольно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же рубленые бревна дешевле.
Бревно оцинкованное или калиброванное имеет высокую стоимость и совершенно другой внешний вид.Здесь бревна обрабатываются на специальной машине, что делает их одинаково круглыми, ровными и красивыми. В результате получается гладкая поверхность без однородной шероховатости. Однако, наряду с первоначальным внешним видом, дерево при такой обработке теряет добрую половину всех своих качеств. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку теряет большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение этой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, в результате чего оцинкованное дерево становится более устойчивым.
Здания из массивных блоков популярны, но вам нужно знать, какой массив выбрать.
Оптимальными породами являются:
Сосна;
лиственница;
береза и другие.
Все эти варианты достаточно плотные и прочные, чтобы выдерживать постоянное воздействие высоких температур и пара. Лучше всего покупать пиломатериалы, привезенные из северных регионов. Наибольшим уважением и спросом пользуется древесина из Псковской области.Также нужно обращать внимание на время покупки: лучше всего, если лес заготавливается зимой. Старайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они треснут быстрее других. Стоит отдавать предпочтение молодым деревцам среднего диаметра.
После покупки бруса нужно тщательно продумать подготовку к последующему строительству. Необходимо дать срубу «полежать» не менее месяца. Бревна сложены. Между ними необходимо оставить вентиляционный зазор 5 см, чтобы материал мог «дышать».Только после того, как сруб будет «отстроен», можно приступать к строительству.
Выбор и подготовка материала — важный шаг на пути к постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая некачественную древесину. Стены бани могут потрескаться, а теплоизоляционные свойства могут быть ниже средних. Чтобы не рисковать, покупайте качественный лес, вырубленный зимой и завозимый из северных регионов.
пр.
Переходя непосредственно к планировке самого здания бани, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой.Есть два пути: либо выбрать готовый проект, либо создать свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ проще. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.
Если вы планируете построить небольшую баню, например, размером 6х3 м , то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с небольшим количеством комнат. В этом проекте осталось только самое необходимое: душевая кабина, парилка и просторная гардеробная.Этого достаточно для комфортного отдыха в сауне.
Такая баня больше похожа на целый дом, особенно с учетом внушительных размеров. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать гардеробной из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно дополнить телевизором или превратить в закрытый бассейн.
Маленькая деревянная баня 6х6 м оборудована всем необходимым, в том числе ванной.Даже небольшое здание может обладать достаточной функциональностью. Единственное, что неудобно в этом проекте, так это то, что используемая здесь печь не оборудована выносной топкой.
Баня может стать полноценным местом отдыха , особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать мангал на террасе, оборудовать комнату отдыха телевизором или придумать что-то еще. Ограничение накладывает только область дизайна.
Действительно большая сауна, оборудованная специальной комнатой для бассейна. Как видно из плана, это двухэтажное здание, но второй этаж или чердак обустраивать не обязательно: дом все равно хороший.
Хороший пример того, чем не должно быть проекта. Обращаем ваше внимание, что в остальные помещения, кроме вестибюля, нет доступа. Будьте предельно внимательны при составлении планов проектов и не допускайте таких элементарных ошибок.
Тогда в таком доме можно будет жить даже летом. На кухне потребуется сделать вытяжку, ведь если запахи от нее дойдут до парилки (что маловероятно), то дерево впитает все ненужные ароматы, и избавиться от них вам не удастся.
Что касается индивидуальных эскизов, то они могут быть составлены самостоятельно или по заказу профессионала. Главное, чтобы ваша ванна была подходящего размера и вмещала все необходимые, на ваш взгляд, помещения. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в некоторых случаях два этажа позволяют сэкономить площадь участка, создав при этом дополнительное пространство в здании бани. Учтите, что парилка всегда располагается на полу, так как под печь требуется усиленный фундамент.
Фундамент
Для создания фундамента не требуется специальных знаний и опыта. Все, что вам нужно, — это вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на строительство достаточное количество времени.
Вам потребуются следующие материалы и инструменты:
пара рулонов рубероида для гидроизоляции;
дефлекторы пластиковые;
колья деревянные;
трос;
молоток;
лопата;
уровень.
Обратите внимание на состояние почвы. Если будет пучение, то потребуется дополнительно укрепить фундамент армированными поясами.
Теперь можно начинать строительство фундамента с нуля. Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить поэтапно.
Обозначьте площадку для постройки бани с кольями и веревкой. Установите колья на предполагаемые углы будущей ванны, а между ними натяните веревку.
Учтите, что фундамент должен быть высотой 45 см. Этого вполне достаточно для бревенчатой бани. Если сделать фундамент ниже, то может не получиться устроить все коммуникации, а более высокий фундамент — лишняя трата денег.
Перед рытьем траншеи необходимо хорошо заточить лопату. Для заточки используйте болгарку.
Выкопайте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая границы, обозначенные на первом этапе.
Стенки траншеи не должны осыпаться, для этого лопату заточили. Если вы строите баню на участке с рыхлым грунтом и нет возможности исправить ситуацию, то защитите стены от осыпания деревянными панелями.
В углу выкопайте участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
Проверьте, насколько качественный пиломатериал вам был доставлен.Крайне важно, чтобы оно было действительно качественным: тогда основание не треснет и не развалится. Пиломатериал не должен иметь сучков и разрывов.
Установите ящик по краям траншеи, не погружая его. Ящик для пиломатериалов должен быть немного больше ширины траншеи. На каждый метр стенок ящика из продольных досок необходимо устанавливать по одной поперечной планке. Прикрепите деревянные «стенки» по бокам саморезами.
Укрепите траншею, установив в нее металлические стержни.Они должны находиться на расстоянии 10 см от стены и выступать на 1,5 см вверх.
Проверьте ширину коробки в нескольких местах. Расстояние между стенами должно быть везде одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стены из дерева застелить рубероидом.
Установите вентиляционные отверстия, разместив их по краям коробки над траншеей. Благодаря им воздух под ванной будет постоянно и беспрепятственно циркулировать.
Залить фундамент.Можно использовать для этого специальную машину, а можно просто лопатой забросать бетон в траншею и ящик. В процессе укладки раствора обязательно выравнивайте места, в которых бетон уже «схватился» и пошел неровности. Делается это для того, чтобы полностью выровнять фундамент.
Дать фундаменту высохнуть на 30 дней. Если есть опасения, что выпадут осадки, то накройте конструкцию полиэтиленом, в противном случае просто оставьте сохнуть на открытом воздухе.
Как построить?
После того, как фундамент возведен и просушен, самое время строить саму баню.Учтите, что после вырубки бревен это займет некоторое время. Только тогда они будут максимально пригодны для строительства.
Чтобы построить баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.
Один ряд бревен в здании, построенном из бревенчатого дома, называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, так как он несет остальную нагрузку. Поэтому сруб выбирают из твердых пород: дуба или лиственницы.Только такие породы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдерживать вес всей конструкции и тепловые и влажностные нагрузки, при этом не растрескиваясь. Для первого венца допустимо использовать поленья большого диаметра.
Первый венец укладывается на фундамент с гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо обрезать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту.При укладке можно использовать метод «в тазу» или в лапе, а также «в забвении». Процесс разметки и техника ручной валки показаны на следующих рисунках. Глубина канавки зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в регионе, в котором вы живете, тем глубже должна быть канавка.
При укладке учитывайте, с какой стороны находится бревно. Итак, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная — внутри.Сторона определяется годичными кольцами на срезе: с северной стороны они тоньше. Эта особенность обусловлена тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно потрескается или сгниет, сводится к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше — от 50 лет.
Поскольку древесина не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, ее укладывают более тонкой стороной в одном или другом направлении.Это помогает сохранить горизонтальный верхний край. После того, как стены будут выложены, необходимо их окопать — заделать все щели и щели. Конопатить можно только подходящими материалами: волокном конопли, сушеным мохом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы отлично выдержат процесс усадки, при этом со временем не потеряют своих свойств. Ванночку конопатят по кругу, постепенно «проходя» по всем швам сверху вниз. Если провести конопатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баню можно «повести».
Верхнюю коронку, также называемую мауэрлатом, нужно выбирать так же тщательно, как и первую. Мауэрлат продолжит удерживать крышу, потолок и в целом всю стропильную систему.
Крыша
В том же году возводят крышу над бревенчатой баней. Он может быть как временным, так и постоянным, но очень важно построить его в эти сроки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную.Лишние прелести будут бесполезны. Небольшой чердак нужно оставить под крышей, но важно следить за тем, чтобы он хорошо вентилировался.
В зависимости от снеговой нагрузки определяется расстояние , на котором стропила расположены друг от друга. Обычно шаг 1-, 15 м. Если вы планируете оборудовать чердак для комнаты или просто хотите утеплить его, то расстояние между стропилами выбирайте в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.
Для установки стропил необходимо врезать в верхний венец — мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.
Стропила соединяются между собой вверху. Затем можно приступать к формированию самой крыши. Для начала нужно сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, показан на фото ниже.
На обрешетку укладывается любой гидроизоляционный материал, например рубероид.Он защитит дерево, которое еще не успело как следует сесть, от промокания.
Только после нанесения гидроизоляционного слоя можно укладывать финишное покрытие. Это зависит от проекта и обычно выбирается из эстетических соображений. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и другие.
Поскольку основные функции кровли — защитные, то после ее оборудования можно смело переходить к отделочным работам, в том числе и по устройству полов.
Хотя обычно выбирают двускатные крыши, бывают случаи, когда более приемлемой является скатная конструкция крыши.
Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов.
Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, так и прикрепленной. Во втором случае более актуален вариант с скатной крышей.
Финансы. Строительство двускатной крыши намного дешевле двускатной, и многие выбирают этот вариант в целях экономии, хотя внешне он выглядит не так привлекательно.
Наличие чердака. Итак, если планируется его оснащение, то лучше всего делать двускатную крышу, иначе удачно можно обойтись двускатной конструкцией.
Двускатные крыши с высоким коньком наиболее привлекательно смотрятся на бревенчатых банях. Утеплив такую крышу, можно сделать дополнительное помещение: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и других банных принадлежностей. Если вы не изолируете пространство, его также можно использовать, например, приспособив для хранения метел.Односкатные крыши обычно делают почти плоскими, практически без уклона, что принципиально сказывается на том, что под ними невозможно обустроить место.
Изоляция
Бревенчатая баня утеплена как изнутри, так и снаружи. Теоретически для утепления можно использовать самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пену. Однако следует учитывать, что при возведении утеплителя львиная доля полезных качеств банных процедур теряется.Это связано с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что созданный в парилке микроклимат нельзя назвать полезным.
Среди материалов для утепления есть такие, которые нельзя использовать. Одно из них — водостойкая пена, которая способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же относится и синтетический полистирол: в процессе нагрева он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека.Минеральная вата — тоже плохой вариант, так как не выдерживает высокой влажности. Материалы на пластиковой основе при нагревании более 60 градусов быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические составы не подходят для утепления бревенчатой бани.
Необходимо использовать только натуральный утеплитель.
Буксир. Этот материал используется для утепления довольно часто. Это связано с прекрасными теплоизоляционными свойствами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах.Прокладывать паклю между бревнами очень просто. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
Эковата. Преимущество материала в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парилке. Этот экологически чистый материал способен впитывать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать ее, когда ее недостаточно. Таким образом обеспечивается максимально комфортный микроклимат. Кроме всего прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.
Джут. Другое название джута — войлок или лен. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он имеет повышенные прочностные характеристики, более плотный, что делает его отличным выбором для утепления бревенчатой бани. Войлок не гниет, в нем растут насекомые, а еще материал термостойкий.
Мох. Так как с мхом сложно работать, его выбирают редко. Только профессионал способен правильно и быстро провести работы по утеплению мхом.Тем не менее, мох отлично защищает от теплопотерь, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение ему.
Баня должна быть утеплена. Это делается для того, чтобы потери тепла были минимальными, иначе придется постоянно включать духовку на полную мощность. Он быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Гораздо правильнее и дешевле сразу хорошенько утеплить деревянную баню, уменьшив тем самым все возможные негативные последствия.
Чистовая
По большому счету отделка бани из бревен не требуется. Это связано с тем, что он уже выглядит эстетично и аккуратно. Тем не менее многим обычные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются над тем, как обновить интерьер.
Любые работы по оформлению ванны следует отложить до того момента, когда конструкция полностью усадится. Внутренняя отделка парилки, если она запланирована, должна выполняться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов.Также не используйте металлические детали, так как они станут горячими при нагревании. Это увеличит риск получения травм. Отчасти это касается крепежа, но если нет возможности использовать деревянный, то оцинкованный металл необходимо закопать.
Для внутренней отделки бани из бруса отлично подойдет вагонка. Его нужно подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитать антисептическими составами. Что касается дерева, то для парилки оптимальны липа и лиственница.Они не нагреваются, поэтому даже при очень высокой температуре в парилке вы не получите ожогов. Нельзя использовать вагонку из хвойных пород: при прогревании дерево дает смолу, способную сильно обжечь кожу. Как вариант, можно комбинировать породы дерева, но этот вариант подходит только для горизонтальной установки и делается по запаху, а не по практическим соображениям.
Чаще всего применяется вертикальный способ укладки вагонки для покрытия парилки изнутри. Для начала делают специальную разметку, стены покрывают гидроизоляцией и только после этого устанавливают вагонку.
Также можно использовать облицовочную доску для внутренней отделки. Это универсальный материал, к тому же он чрезвычайно устойчив ко всем негативным воздействиям «бани»: высоким температурам и влажности. Плитка проста в уходе и долговечна, к тому же, выложив плитку ванну, вы получите самую необычную структуру из всех.
Стены сначала необходимо утеплить от влаги, а затем прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.Далее нужно все оштукатурить. Плитка укладывается на клеевой раствор. Обязательно протирайте швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.
Снаружи бани из бруса обычно обшивают сайдингом. Таким образом, они защищены от многих климатических воздействий, включая дождь и мороз. Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару дней, предварительно расстелив его на ровной поверхности.Так они избавляются от перегибов и перегибов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выберете: вам нужен влагостойкий вариант.
Для укладки сайдинга стены грунтуют, делают обрешетку. Также необходимо сделать дополнительную изоляцию. Гидроизоляция выполняется специальной пленкой. После этого крепят элементы, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой. Все работы ведутся снизу вверх. В конце устанавливаются наличники.
Рубленая баня по праву может носить название экологически чистой постройки. Бревна, как естественный кондиционер, очищают воздух и регулируют его влажность. Смола бревен насыщает пространство бактерицидными веществами. Рассмотрим строительство бани из рубленого бревна.
Дизайн бани из рубленого бревна
Перед тем, как приступить к проектированию, нарисуйте на бумаге план будущей бани, определитесь с ее размерами и ориентацией на земле.
К этому мы добавляем еще несколько наших советов:
Для нагрева большой ванны потребуется много топлива.Поэтому выбирайте минимальные размеры помещения, удобные для отдыха определенного количества людей одновременно. В среднем на одного человека должно приходиться 2-3 кв.м. площадь.
Классическая планировка бани включает три помещения — парилку, душевую и прихожую, которую можно объединить с комнатой отдыха. Гардеробная обычно занимает половину всей площади здания.
Если в бане сделать мансардную крышу, то помещение под ней можно использовать для ночевки или, например, бильярдной.
Баня с террасой будет смотреться солиднее и станет дополнительным местом для отдыха летом.
Расположение духовки необходимо спланировать таким образом, чтобы обеспечить одновременный обогрев всех помещений.
Крыша для бани обычно двускатная. Если конструкция является пристройкой, рациональнее сделать скатную крышу.
Во избежание тепловых потерь любой деревянный каркас требует теплой и тяжелой кровли. Большой популярностью пользуются норвежские крыши с грунтом на поверхности и овощной газон.
Вход в баню лучше располагать с южной стороны, снега здесь обычно меньше.
Для бани из рубленого бревна проекты бывают типичными и индивидуальными. Типовые проекты производителей деревянных срубов размещают в СМИ и в Интернете. Создав мысленный образ желаемого здания, вы можете выбрать подходящий проект и просто купить его. Если этого недостаточно, типовой проект дорабатывается дизайнерами с учетом ваших дополнений.При заказе индивидуального проекта составляется его оптимальный вариант с учетом климатических и геологических условий местности заказчика.
Стоимость стен сруба из рубленого бревна в среднем составляет 4 000 руб. за 1 кв. м. Площадь застройки.
Выбор материала для бани из рубленого бревна

Для бани обычно используют древесину сосны, ели или осины. Старайтесь покупать древесину, заготавливаемую зимой. Он более устойчив к перепадам температур. Из-за доступности и простоты в обращении бревна сосны часто используют для срубов.Их древесина устойчива к атмосферным воздействиям и гниению.
Бревна с синими пятнами, заметной кривизной и трещинами вокруг веток — признаки гнилой сердцевины дерева, нельзя использовать для деревянных стен бани. Не покупайте пересушенную древесину — ее древесина трудно поддается обработке.
Рубленые бревна, в отличие от оцилиндрованных бревен, обрабатываются вручную. Этот метод позволяет удалить заболонь ствола с минимальным повреждением его защитного слоя. Таким образом, помимо повышенной прочности, рубленые бревна имеют ряд преимуществ: меньшее растрескивание и поглощение влаги материалом, более высокая биологическая устойчивость к воздействию грибков или насекомых, широкий выбор диаметров бревен и разнообразие стилей их изготовления. строительство.
Недостатки рубленого бревна весьма условны: стоимость работ по ручной подготовке материала достаточно высока, качество и внешний вид построенного бревенчатого дома напрямую зависит от опыта исполнителей.

Чтобы построить баню из колотого бревна, нам понадобятся:
Буковые или березовые гвозди;
Утеплитель между рядами — джутовая ткань или мох;
Лаги из бруса для потолка и чернового пола;
Бревна;
Доска 250 мм;
Балка стропильная;
Гидроизоляционная пленка;
Крепежные изделия;
Рулонная теплоизоляция;
Рубероид;
Антисептик и антипирен для обработки древесины.
Строительство бани из рубленого бревна
После проектирования и закупки материалов вы можете приступить к строительству нашей бани. Построим фундамент, возведем деревянный каркас и крышу, проложим инженерные коммуникации и отделаем помещения. А теперь обо всем по порядку.
Устройство фундамента для бани из рубленого бревна

Изготовим ленточный фундамент под сруб.
Для его строительства необходимо:
Вырыть траншею по периметру будущего здания.
Установите и закрепите деревянную опалубку.
Для изготовления металлических каркасов из арматуры d12 мм.
Уложите рамы в опалубку и соедините их вязальной проволокой.
Залить опалубку бетоном M200 до проектного уровня.
По затвердевшему бетону фундамента, гидроизоляция из рубероида.
Основание фундамента должно быть на 100-200 мм ниже уровня промерзания грунта на вашем участке. В теле фундамента перед его заливкой необходимо предусмотреть закладные рукава для допуска к прокладке коммуникаций — водопровода, силовых кабелей, канализации и вентиляции.
На слабых грунтах с низким расчетным сопротивлением применяют свайные фундаменты.
Возведение стен бани из рубленого бревна

Деревянные конструкции могут быть повреждены влагой, повреждены насекомыми, грибком и плесенью. Чтобы этого не произошло, перед установкой древесина изделий обрабатывается специальными составами — антисептиками глубокого проникновения. Составы можно наносить кистью или распылителем, особенно тщательно обрабатывая чаши и канавки рубленых бревен.
После высыхания проводится последующая обработка антипиреном — антипиреном, который образует на деревянных поверхностях специальную пленку, снижающую риск возгорания.

После подготовки бревен можно приступить к монтажу бревенчатого дома:
Его первые венцы укладываются и устанавливаются на фундамент. Верхняя и средняя коронки устанавливаются на землю, затем разбираются и устанавливаются на каркас. Это исключает трудоемкую работу на высоте.
В процессе возведения стен укладывают венцы с чередованием верхней и торцевой части бревна, так как он сохраняет естественный рельеф ствола — верх уже стыка. Ряды бревен устанавливаются горизонтально, процесс контролируется с помощью строительного уровня.
Для расположения дверей подготовлены 2 нижних венца и 5 верхних, для окон — 5 нижних венцов и 3 верхних.
Из-за наличия в одной раме колотых бревен разного диаметра их стыковка требует особых навыков.Поэтому обратите внимание на фото бани из рубленого бревна и видео о возведении стен из рубленого бревна.
Для обеспечения плотного прилегания венцов друг к другу в нижней части бревен выполнены продольные пазы полукруглой формы. Для вертикальной устойчивости стены соединение бревен осуществляется с помощью березовых или дубовых дюбелей, которые забиваются в подготовленные отверстия, имеют шаг 200 мм и располагаются в шахматном порядке.
Пересечение венцов выполняется врезкой «в чашу».Такой способ обеспечивает герметичность углов и сохранение тепла в здании.
Для исключения тепловых потерь в ванне между ее лагами закладывается герметик. Это пакля, мох или льняной ватин. Эта процедура называется конопаткой. После окончания усадки здания ее необходимо повторить, через пять лет.
Рубленые бани из бревна большого диаметра считаются более прочными. Это связано с меньшим количеством венцов их срубов и, как следствие, более надежной работой в эксплуатации.Такие бани относятся к элитным постройкам, поскольку их срубы сделаны из здоровых пород кедра и лиственницы. При правильном уходе эти дома могут прослужить сотни лет.
Устройство кровли бани из рубленого бревна

Для устройства кровли необходимо собрать деревянную конструкцию, состоящую из опорных брусьев, стропильных ног и обрешетки. Нижние стропильные крепления производятся с помощью скользящих соединений. Это делается для исключения деформации кровли при усадке бревен.Уклон двускатной крыши составляет 18–44 градуса, а наклон скатной крыши — от 25 до 30 градусов.
Шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин и другие материалы могут служить кровлей. Чтобы стены сруба не намокали, крышу необходимо оборудовать водосточной системой.
Коммуникации и отделка бани из рубленого бревна
Баня, как и любой жилой дом, должна быть обеспечена водопроводом, электричеством, канализацией, отоплением и вентиляцией.Работа по устройству этих систем очень сложна. Поэтому его должны выполнять опытные специалисты, знакомые со строительными нормами и правилами техники безопасности.
Помещение бани из бревна не требует специальной отделки. Бревно имеет привлекательную натуральную фактуру. Моечное отделение может быть отделано влагостойкими материалами. Парную обшивают древесиной осины или липы, которая имеет невысокую теплопроводность. При отделке помещения устанавливаются окна и двери, стелены полы, подшиваются потолки, навешиваются полки, монтируется межэтажная лестница и в новой бане проделано много приятной работы.
Процесс постройки бани из рубленых бревен представлен на видео:

Таким образом, нахождение человека в рубленом здании целебно влияет на его здоровье, поэтому отнеситесь к постройке бани в максимально возможной степени. осторожный способ.
Эксклюзивные рубленые ванны. Красивые проекты бани из бревна. Необходимо использовать только натуральный утеплитель
.
В России традиционно баню строили из цельного бревна.Чаще всего для этого используют хвойные породы. В течение века существования этой конструкции строители доводили ее до мельчайших деталей. А теперь нет ничего лучше бревенчатой бани, в которой легко и дышать, и париться.
Характеристики
Простое и простое деревянное бревно В то же время надежное и продуманное.
Именно этот материал обладает способностью создавать неповторимый микроклимат в строительстве.Основные требования к породе древесины, из которой планируется построить баню, — это гидроизоляция и возможность легко дышать.
Сосна и кедр создают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочны. Осина самая «воздушная» порода — в бане из ее бревен легче дышится.
Главная особенность дерева — оно не мешает движению воздуха, при этом пар остается там, где должен быть, в парилке.Отображается избыточная влажность. В то же время древесина — отличный естественный теплоизолятор. Кроме того, он положительно влияет на энергию человека и уничтожает патогенную флору.
Настоящую «русскую баню» из пластика или сэндвич-панелей не построят. К нему подойдет только дерево.
На сегодняшний день мы строим баню из бревна в сотнях различных вариациях: двухэтажная, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой — все зависит от фантазии хозяина и, конечно же, от время и инструменты, которые он готов вложить.
Плюсы и минусы
Первое и самое главное достоинство бани из бревна — это натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Дерево — лучший материал Для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей — им действительно рекомендуется посещать такую сауну. Трудно переоценить ту особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.
При строительстве бани из бревна наиболее распространенным методом является спиливание «в чашу» . Суть его в том, что в верхнем бревне делается полукруглый проем. Он должен быть равным половине высоты лежащего под ним бревна. При таком способе строительства конструкция имеет минимальные свойства теплопотерь.
Концы бревен, выступающие на 25-30 см за пределы стен, охраняют постройку от ветров и дождей.Сроки строительства минимальны, потому что бревна легко стыкуются между собой. Ванна очень прочная: детали не смещаются и плотно фиксируются за счет «чаш».
Сруб легко и быстро охраняется, хорошо утепляется. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.
Нельзя не отметить недостатки таких построек. Их немного, но они могут стать очень значительными.
Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись хозяину в большом количестве.
Из-за вырубки «в чашу» образуется большой набег материала за счет динамиков. Это, в свою очередь, еще больше увеличит конечную цену конструкции.
Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого не подходит ни один состав, ведь баня — это сооружение, в котором любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхать вместе с человеком.Поэтому состав должен быть максимально натуральным, безвредным, что тоже не устраивает.
Виды бревен
Материал, необходимый для строительства, заготавливается заранее, так как он нуждается в хорошей сушке. Лучший выбор для пиленого бревна сосны . Если заготавливать материал зимой, он будет иметь высокую влагостойкость.
Диаметр бревен, которые планируется использовать для строительства банного комплекса, должен быть в пределах 18-25 см. Разница диаметров каждого бревна не должна превышать 3 см. . В противном случае они не будут чувствовать себя тесно друг к другу.
Древесина должна быть не только одной породы, но и выращиваться желательно в одной климатической зоне. Предпочтительно выбирать деревья, выросшие в лесах северных широт, так как они менее подвержены воздействию перепадов температуры и влажности.
Журналы можно разделить на несколько типов:
Округлые (калиброванные) .Обработано на специальной машине. Поэтому они имеют одинаковую идеальную круглую форму и одинаковый диаметр. Благодаря этому укладывать их очень просто. Но при бревне с бревна удаляется не только кора, но и верхний слой — луба, который защищает дерево от воздействий окружающей среды. То есть калиброванное бревно хоть и более бюджетно по стоимости, и построить конструкцию несложно, но оно подвержено гниению, растрескиванию и даже деформации. Поэтому для постройки бани лучше выбрать другой материал.
Strogani — Эти бревна обрабатываются не станком, как откалиброванные, а электрическими. В результате потеря верхнего слоя не столь значительна. Строганое бревно не такое гладкое, как оцилиндрованное, но разница в диаметрах незначительна. Тем не менее при возведении пропила регулировка вручную необходима.
Лоскут (норвежская резка) . Этот вид бревен получают посадкой и укладкой с противоположных концов.По своим свойствам ботинки близки к бревну, а также к брусу. Он подвержен растрескиванию, но меньше калиброванного и строганного бревна. Если он хорошо обработан антисептическим изъяном и другими составами, срок его службы довольно велик. Стоимость у него выше, но он не требует внутренней отделки конструкции смесителя, а значит, на нем можно сэкономить.
Порода — это самые прочные бревна. Обрабатываются они так: сначала делают просверленные бревна, потом вручную снимают лоб при склоке.Затем сруб стачиваем и шлифуем до насечки. Соберите его на нужном участке и измельчите еще раз — последний. При соблюдении этой технологии с бревна будет удален только верхний слой корки, при этом сохранятся все свойства древесной породы, в том числе смолистость. Даже не обработанный антисептиками прочный бревенчатый дом будет очень долго просто выделять газы. Если сделать пропитку, баня прослужит сто лет. Однако на то, чтобы подогнать бревно к бревну, потребуется много времени, поскольку каждое из них сохраняет свою партию, форму, изгибы и все остальное.
Квадратный стержень . Это очень бюджетный вариант. У ванны из нее будут гладкие и гладкие стенки. Но построить такую конструкцию непросто — требуется очень тщательная подгонка элементов голавля друг к другу.
Простые сашкары . Наиболее часто используемый вид материала. Благодаря тому, что верхний слой не нарушен, он мало подвержен гниению и разрушению. Тем не менее, она нуждается в пропитке соответствующими составами.
Выбирая пиломатериал, нужно учитывать ряд факторов:
самые низкие температуры воздуха зимой на стройплощадке;
частота плановой эксплуатации бани;
площадь конструкции;
технология, применяемая при сушке.
Если баня эксплуатируется только в летнее время, вполне подойдут бревна диаметром от 18 до 20 см.Для такой конструкции не нужен прочный фундамент.
При строительстве бани для круглогодичного использования необходимы бревна большего диаметра — от 24 см. Основание также будет более мощным: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.
От того, как засасывается древесина, зависит ее влажность. В свою очередь влажность влияет на степень усадки конструкции:
материал, полученный путем ручной рубки, располагается на 15 см и более;
толстые бревна, выросшие в лесу, уступают зимой и подвергаются естественной сушке с усадкой не менее 4-6 см;
оцилиндрованное бревно, высушенное в камере, дает усадку 3 см.
Эти показатели необходимо учитывать при разработке проекта Bani для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериалов.
При закупке и заготовке бревен необходимо соблюдать ряд правил:
Ни одна стихия не должна поражать насекомых.
Стволы должны быть прямыми, без кривизны. Допустимая разница диаметров концов — 3 см.
Ни бревно не должно иметь никаких повреждений.
Чем больше толщина бревен, тем сложнее из них сложить и тем выше их стоимость.
Самостоятельно заготавливать пиломатериал надо зимой.
Выбирая дерево, к расчетному значению диаметра следует прибавить 1 см для последующей обработки.
Если распил производился бензопилой или электропилой, срез бревна становится «захлопнутым» и более подверженным гниению. Чтобы этого не произошло, нужно вести топор по дереву.Раньше его проливали между поперечными этикетками.
Строительный свинец из свежего материала. С ним легче обращаться, он меньше подвержен растрескиванию и деформации в сложенной подстилке.
Округленные бревна необходимо складывать в штабель с натертыми решетками для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищен навесом или плотным виолончелистом, чтобы избежать как воздействия атмосферных осадков, так и прямых солнечных лучей. Сухие бревна понадобились две недели. После этого нужно приступить к нарезке.Если пиломатериал проходит, его сложно обрабатывать.
Для того, чтобы на бревнах было меньше трещин от фасадной части конструкции, на каждом из них были просечки примерно на четверть ее диаметра. Это сделано для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и избежать появления трещин. Важно знать, что надписи следует делать только со стороны, противоположной продольному пазу.
пр.
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо подумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи перед ней ставит хозяин.В настоящее время большой популярностью пользуется проект 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, но в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.
Не меньшей популярностью пользуется
Баня 6х6 м. Это может быть одноэтажное здание, и двухэтажное. Его можно оборудовать зоной отдыха на улице (летом), на которой будет стоять мангал или мангал.
В зависимости от возможностей и пожеланий хозяина внутри бани можно сделать бассейн.Обустраивается как в отдельном помещении, так и в парилке — под съемным полом.
Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Необходимо позаботиться о том, чтобы к нему было удобно доносить до общения. Лучше, если баня будет не слишком далеко от дома.
Помимо желаний хозяина, необходимо учитывать множество природных факторов: характер почвы, уровень грунтовых вод, лестницу ландшафта.Это зависит от того, какой фундамент потребуется для бани.
После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план ванны. Важно сразу определиться, где будет располагаться топка.
Как построить?
Вырубить своими руками с нуля баню из бревна непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, нужно минимум два, а лучше три.Поэтому лучше найти себе умных помощников.
Строительство Бани начинается с фундамента. Может быть трех видов:
лента;
низкопрофильный;
столбчатый.
Тип фундамента зависит от грунта на участке.
Если земля горит, лучшим вариантом будет самый низкий вариант. Если строительство планируется небольшого размера, желательно остановиться на фундаментной колонне.Для большой бани (есть еще и двухэтажная) можно рассматривать только поясной вариант с проклейкой ниже уровня маркировки Земли.
После того, как выбранный тип фундамента возведен, на него укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть каучуконос.
После этого переходим непосредственно к возведению бревна. Первая корона называется жирной. Выполняется из самого бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба . Он размещен на каучукоидном слое.Перед укладкой из нее дно стесняют и обрабатывают антисептической пропиткой.
Бревенчатый дом ставится способом «в чашу», «в районе» или «в лапу» (это наиболее трудоемкие из них). Перед установкой каждый элемент настраивается (не настраиваются только калиброванные бревна, сразу можно формировать сруб).
При возведении сразу же уложите слой утеплителя — мха, кончика, мешочков или другого материала.
Верхний венец бревна называется мауэрлат.Это опора для стропил, поэтому отнестись к ней нужно не менее тщательно, чем к выбору шумного венца.
После того, как сруб собран, его нужно обработать. Для этого используется мох, льняная ткань, войлок . Обрезку нужно начинать с нижней макушки и обходить. Если на одной стене сделать кавинку, баня будет надоедать.
Готовый сруб из калиброванного бревна собирают согласно прилагаемой к нему инструкции.В нем постепенно указывается не только последовательность действий, но и правила, которые нужно соблюдать при сборке.
Важно точно выполнить все требования для обеспечения качественного и плотного прилегания элементов друг к другу и исключения блокировки конструкции.
После окончания строительства разреза, Необходимо в том же году подвести под кровлю . Неважно, будет это кровля по временной схеме или по постоянной.Для банного комплекса чаще всего используют простую двухуровневую кровлю с оборудованием холодного чердака . Для этого шаг стропила принимают равным 1-1,5 м. Если чердак теплый, ширина ступеньки стропила рассчитывается исходя из размеров плиты изоляционного материала.
Стропила ног врезаны в мауэрлат. Верх ног застегивается. После этого стропило заселяют обрешеткой, и уже на нее укладывают слой гидроизоляции, это может быть каучукоид. Что касается кровельного покрытия, то его лучше выбирать по своему желанию: делать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.
Окно и дверные проемы выбиты в уже возведенной и утепленной подстилке . Усильте их супом, и почините оконные рамы и дверные ящики.
Важно помнить, что в соответствии с положениями Техники пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования касаются любой двери в строении.
Изнутри парилку и предбанк можно сшить вагонкой, доской.При обрезке обязательно соблюдайте правила теплоизоляции и не нарушайте движение воздуха.
Как утеплить?
Правильно утеплить баню — один из важнейших этапов строительства. В противном случае принятие водных процедур станет неудобным. Тепло не должно выходить из комнаты ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри конструкции.
Оптимальный вид утеплителя непросто. Есть несколько способов защитить стены.
Чтобы вдохновить brousa Banu., Лучше выбрать натуральный материал, например Minvatu . Для утепления же бревенчатой бани варианты бани, по неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее, важно обрабатывать стыки бревен таким образом, чтобы тепло не проходило через них.
Для этого применяются разные материалы:
Tow — наиболее часто используемый утеплитель.Выпускается рулонами. С его помощью можно избежать сквозняков, он сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но, как и всякая органика, недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошей теплоизоляции ванны каждые 2-3 года придется ремонтировать.
Еще один натуральный материал — мох . Можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагостойкий, слившийся. Но он подвержен моли даже при соответствующей обработке. Со временем мох уничтожается, его придется обновлять.
Льняное волокно и джут — также натуральный рулонный материал. Он дороже, но при этом срок его службы намного больше. Клетчатка не подвержена гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал как нельзя лучше подходит для утепления бревенчатой бани.
Требуется ли изоляция конструкции изнутри или достаточно только заделки наружной конопатки — ответ на этот вопрос имеет свой собственный. Мнения по этому поводу разные.
В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Натуральный материал, будь то палапер или мох, нуждается в дополнительной защите водонепроницаемой пленки.
Не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет за собой повреждение древесины, начнется процесс гниения. поэтому утеплитель изнутри используют нечасто.
Инструкция по утеплению бревен проста. Работа начинается одновременно со сборкой бревна.Тогда заколачивать утеплитель в шве будет очень неудобно. Перед началом этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от огня.
Этапы утепления следующие:
укладка материала между венцами церкви;
корпус зазоров
— можно проводить не ранее, чем через полгода, когда древесина и утеплитель будут окончательно подметены.
Первоначальная гидроизоляционная пленка Parilla.Крепится базальтовым утеплителем, выпускаемым в рулонах. Он закрыт фольгированной пленкой. Сверху набивается обшивка из дерева, затем вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.
Вентиляция
Строительство бани предусматривает множество различных мероприятий. Недолговечным среди них является вентиляционное устройство. Как ни странно, но даже опытные профессионалы нередко отговаривают владельцев от оборудования рисунка, стволов и проемов, потому что пары будут теряться, «хватит и естественной циркуляции воздуха».
Однако в большинстве случаев требуется именно принудительная вентиляция, иначе эксплуатировать баню будет просто опасно. Ведь в горячей парной или сауне человек чем выше сидит, он вдыхает кислород, а углекислый газ выдыхает. При температуре выше 60 с, если нормальная циркуляция отсутствует, легко выделяться.
Именно для того, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха (и кислорода), нужно оборудовать принудительную вентиляцию.
В классической русской бане всегда есть дуть — дыра для движения воздуха.Вентиляцию можно устроить естественным образом — в нижних клиньях выступ свободен, а дверь оставляет прорези по периметру.
Однако для большой семьи или друзей этого может быть мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно, если работа от аккумулятора планируется ежегодно.
При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в ванне возникает ряд неприятных последствий:
Срок службы конструкции снижается, так как древесина плохо укрепляется.Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
Из-за разницы температур и высокой влажности внутри ванны, особенно у бычков, могут размножаться бактерии и микробы. Это также приводит к появлению «небезопасных» запахов различного рода, плесени, насекомых, тараканов, а также к быстрому гниению бревен. В результате в баню будет невозможно ходить, не говоря уже о допуске водных процедур, потому что на все эти вещи нельзя будет воздействовать химическими веществами, а по-другому от них не избавиться.
Заболевание «подцепить» очень легко: и грибок, и всевозможные аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.
Какое устройство вентиляции будет правильным — попробуй разобраться. Главное правило таково: за час воздух в бане должен полностью обновиться полностью. Как этого добиться — решает хозяин.
Вытяжка не должна мешать и нарушать температурный режим , поэтому воздух не должен охлаждаться из-за вентиляционных действий. Вывод из бани — только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом . В ванне должен оставаться весь кислород. Неприемлемое появление сквозняков — ни в парилке, ни на мойке.
Самый горячий воздух должен находиться под потолком.
Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полную циркуляцию воздуха:
Естественная — Движение воздушных масс происходит из-за перепадов температуры, различного давления и других физических явлений.
Механический — Воздух движется за счет вентиляторов и вытяжек.
Комбинированный — объединяет элементы первого и второго вида.
Следует помнить, что проветривать нужно не только парилку, но и все помещения.
Недопустимо размещение изделий на потолке. Это чревато переносом тепла через две-три минуты, а затем и продолжительным прогреванием ванны.
Напольная вентиляция тоже нужна, надо продумывать этап строительства. В противном случае перекрытие и пол меняют на несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них металлические решетки.
Клапан-вентиль можно установить под потолком, но его нужно закрыть львиное время.
Устанавливая духовку, нужно учитывать, что чистовой пол должен быть чуть выше запутанного.
Также можно установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на ней. Для этого потребуются определенные навыки.
Дизайн
Традиционно русская баня строится в виде избы. Внутри он разделен на предварительную банку и парилку.
В интерьере бань русского типа минимальное количество предметов декора. В нем есть только самое необходимое.
В парилке — топка, магазин или другое место для сидения, резервуар для воды, большие глубокие деревянные пробки для омовения и веники.
В предбанке — Стол и стулья (или лавки) лучше, если они будут из массива дерева, возможно, намеренно грубо обработанного.
Главным дизайнерским украшением могут стать резные растения на окнах. Традиционно окно (или окна) выходит на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.
Еще один элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это освещение. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные ящики или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы.Неплохо для канцелярских принадлежностей, особенно если они подкреплены другими элементами декора.
Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны — они подвержены сильному нагреву, можно получить ожог.
Необязательно ограничивать планирование ванны предварительным банкиром и париллерией. В нем есть бассейн, душевая, комната отдыха с бильярдным или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать шкаф-купе или сауна со съемным полом, под которым прячется бассейн.
Внутри настенные ванны имеют другую текстуру, чем облицованные вагонкой или другим материалом. Снаружи за счет бревна кладка стены полукруглой или, в случае использования для строительства квадрата с квадратным сечением, прямой.
Изнутри плиты не покрываются лаком или другим химическим составом, они подвергаются тщательной шлифовке.
Для строительства бани из дерева Лучше всего использовать хвойные породы. Вам нужно только взять подготовленный материал. Если это приколотые бревна — они должны быть одинакового размера и диаметра. Если бревно имеет кривизну или неровности, его отбраковывают. А также не использовать для создания копий с темными пятнами, с излишне большой сердцевиной, сбитыми, имеющими полости в местах расположения сучков.
Окружность бревна должна быть аккуратной, а не «выбранной».Его поверхность должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не подогреть, то при обхвате топором он звенит.
Чтобы сборка была строго горизонтальной, первая корона должна быть розовой. Это значит, что его нужно делать идеально ровным по высоте.
В южных регионах для постройки бани лучше брать дубовую древесину.
По традиции оцилиндрованного бревна фундамент кладут годичными кольцами снаружи. Ведь именно эта их часть выдерживает перепады температур и негативное воздействие окружающей среды.
При переходе на утеплитель баню не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законной. В противном случае надоедает сруб.
При возведении конструкции из оцилиндрованного бревна их необходимо обработать антисептиком и антипярем, так как они не имеют внешнего слоя.
Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции — мешковины, мха или льноволокна. Утеплитель закрепляется на кронштейнах.
Каждая последующая корона контролируется уровнем. Это необходимо, чтобы избежать поломки конструкции.
Чтобы дверные и оконные коробки не травмировались в период усадки, проемы обрамляют опалубкой. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Щель заполняется утеплителем.
Красивые примеры
Представляем небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления ванны.
Баня с мансардой из оцилиндрованного бревна, установленная на бетонном фундаменте.

Баня из бревна имеет как плюсы, так и минусы. Процесс его возведения имеет определенную специфику: есть характерные этапы строительства, которые на первый взгляд не так очевидны. Чтобы баня из бревна была построена правильно, строителю необходимо ознакомиться с некоторыми теоретическими сведениями.
Характеристики
Баня из бревен — традиционно русские постройки. Такие бани возводили еще в Древней Руси, но с тех пор технология несколько изменилась и усовершенствовалась.В частности, это связано с тем, что сильно изменилась технология разделки бревен. Изменились и требования к банным постройкам. Итак, теперь необходимо, чтобы ванна была оборудована не только предбанкером и парилкой, но и душевой кабиной, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. От того, сколько комнат будет оборудовано, зависит размер ванны и соответственно количество материала.
Деревянные бани отличаются от кирпичных аналогов рядом преимуществ.
Древесина отлично влияет на здоровье человека. Целебный пар в таких парнях поднимает настроение и улучшает общее самочувствие. Эффект зависит от того, какая древесина выбрана. Например, если вы решили построить бревно из хвойных пород (ель, сосна), то можете быть уверены, что после посещения бани вы получите удовольствие от настроения, бессонница исчезнет. Кроме того, испарение смолы, выделяемой этими камнями, обладает способностью убивать вирусы в организме человека.
Пруток
— экологически чистый материал, поэтому даже в процессе разрушения ванны окружающей среды наноситься не будет. Утилизировать бревна тоже очень просто: их достаточно просто выгрузить где-нибудь в лесу. Так ваш мусор превратится в полезное удобрение.
Вентиляция в деревянных домах на высоте. Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентиляционными свойствами, поэтому с влажным воздухом проблем не возникнет.Благодаря этому во время банных процедур формируется микроклимат, в принципе наиболее подходящий и комфортный для парня, и в результате достигаются наилучшие результаты.
Деревянные бани согревают, не остывают быстро. У дерева низкая теплопроводность, чего нельзя сказать о кирпиче. Небольшая теплопроводность дает еще одно преимущество: зимой Ванна из среза прогреется в разы быстрее кирпичной.
Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет тратить дополнительных финансовых средств на обустройство вентиляции деревянной бани, также не нужно ее утеплять. В результате вы сэкономите гораздо больше средств, чем было потрачено на покупку бревен.
Поверхность дерева привлекательна сама по себе, поэтому не требует дополнительной облицовки или внутренней отделки ванны. Если для строительства выбран профилированный брус, конструкция будет выглядеть аккуратно и аккуратно, не будет «садиться» и не раскачиваться.Кроме того, звукоизоляционные качества дерева на высоте.
Деревянная баня на участке — свидетельство высокого статуса собственника. Это даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, ванна из бара дает возможность собраться компанией или семьей и хорошо провести душевные беседы в перерывах между процедурами в парилке.
Материалы
Решая построить бревенчатую баню, нужно учесть несколько факторов, первый из которых — разница в материалах.
Дробленое или строганное бревно (их еще называют окоренным) — это обыкновенный сруб, все работы по обработке которого проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый болотом, аккуратно удалите. В результате получаются бревна разных размеров, слегка выбитые и шероховатые на ощупь. Благодаря тому, что дерево не полируется и, грубо говоря, остается в первую очередь, оно сохраняет способность противостоять разного рода негативным воздействиям, которые могут оказываться на него не только изнутри ванны, но и внешней среды.Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же это рубленое бревно дешевле.
Бревно оцинкованное или калиброванное Имеет большую стоимость и совершенно другой внешний вид. Здесь бревна обрабатываются на специальном станке, что делает их такими же круглыми, гладкими и красивыми. Получается гладкая поверхность без единой шероховатости.Однако вместе с исходной внешней породой дерево теряет и добрую половину всех своих качеств при такой обработке. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку теряет большую часть устойчивости. Однако мастера нашли решение такой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, и в результате оцинкованное дерево становится более устойчивым.
Постройки из массивного массива популярны, но нужно знать, какой массив выбрать.
Наиболее оптимальные породы:
сосна;
лиственница;
береза и другие.
Все эти варианты достаточно плотные и прочные, чтобы выдерживать постоянное воздействие горячих температур и пара. Лучше всего покупать лес, привезенный из северных регионов. Наибольшим почетом и спросом пользуется древесина из Псковской области. Также необходимо обращать внимание на время заготовки: лучше всего, если лес заготавливается зимой.Старайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они растрескиваются быстрее других. Стоит отдать предпочтение молодым деревцам среднего диаметра.
После покупки бруса нужно тщательно отнестись к подготовке к последующему строительству. Нужно дать срезу хотя бы месяц «полежать». Бревна складываются. Между ними необходимо оставить вентиляционный зазор 5 см, чтобы материал мог «дышать». Только после того, как сруб «выделится», можно приступать к строительству.
Выбор и подготовка материала — важный шаг на пути к ванне. Не пытайтесь экономить, выбирая древесину низкого качества. Стены бани могут потрескаться, а теплоизоляционные свойства ниже среднего. Чтобы не рисковать, покупаем качественный лес, вырубаем зимой и завозим из северных регионов.
пр.
Переходя непосредственно к планировке ванны, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой.Есть два пути: либо выбрать уже готовый проектор, сделать его индивидуально, отвечающим всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ проще. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.
Если вы планируете построить небольшую баню, например, размером 6х3 м , стоит поискать минималистичные варианты с небольшим количеством комнат. В этом проекте также оставлено необходимое: душ, парилка и просторный пребатор.Этого достаточно для комфортного отдыха в ванне.
Такая баня больше похожа на целый дом, особенно с учетом ее внушительных размеров. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать предтрибадером из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно дополнить телевизором или переоборудовать под крытый бассейн.
Маленькая деревянная ванна размером 6х6 м Оборудована всем необходимым, включая санузел.Даже постройка небольшого размера может иметь достаточно функциональности. Единственное, что неудобно в этом проекте, это то, что используемая здесь печь не оборудована выносной топкой.
Баня может стать полноценным местом отдыха , особенно если добавить ее в несколько функциональных зон: обустроить мангал на террасе, оборудовать телевизор телевизором или придумать что-то еще. Ограничение накладывает только площадь проекта.
Настоящая большая баня со специальным помещением под бассейном. Как понять из плана, это здание двухэтажное, но второй этаж или чердак обустраивать не обязательно: конструкция хорошая и так далее.
Наглядный пример того, каким быть в проекте не должно. Обращаем ваше внимание, что доступа к остальной части помещения, кроме тамбура, нет.Будьте предельно внимательны при составлении дизайнерских планов и не допускайте таких элементарных ошибок.
В таком случае в таком доме можно будет жить даже в летний период. На кухне необходимо будет сделать вытяжку, потому что если запахи от нее дойдут до заработной платы (что маловероятно), дерево впитает все ненужные ароматы, а от них не избавится.
Что касается индивидуальных эскизов, то их можно составить самостоятельно или доверить это профессионалу.Главное, чтобы ваша ванна была подходящего размера и вмещала все необходимые, на ваш взгляд, помещения. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в некоторых случаях два этажа позволяют сэкономить площадь участка, создав при этом дополнительное пространство в бане. Учтите, что парилка всегда располагается на полу, так как под духовку требуется укрепленный фундамент.
Фундамент
Для того, чтобы сделать фундамент, не потребуются специальные знания и опыт.Все, что вам нужно, это вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на это достаточное количество времени.
Вам потребуются следующие материалы и инструменты:
пара рулонных роликов для гидроизоляции;
пластмассовых изделий;
колья деревянные;
трос;
молоток;
лопата;
уровень.
Обратите внимание на состояние почвы.Если он налит, необходимо будет дополнительно укрепить фундамент из армированных поясов.
Теперь можно приступить к возведению фундамента с нуля. Ниже приведен список шагов, которые необходимо выполнить поэтапно.
Поместите площадку для строительства бани с помощью кольев и веревки. Проверки устанавливаем на предполагаемые углы будущей ванны, и проводим между ними веревку.
Учтите, что фундамент стоит сделать высотой 45 см.Для бревенчатой бани этого вполне достаточно. Если вы сделаете фундамент ниже, возможно, не удастся разместить все коммуникации, а более высокое основание — излишняя трата денег.
Перед тем, как начать забивать траншеи, лопату необходимо хорошо заточить. Для слива используйте кофемолку.
Бросьте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая обозначенные на первом этапе границы.
Стенки траншеи осыпать не надо, для этого лопата досталась.Если вы строите баню на участке с насыпным грунтом и исправить положение такой возможности нет возможности, то защитите стены от обсыпки деревянными панелями.
В углу поверните участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
Проверьте, насколько качественный пиломатериал вам доставлен. Крайне важно, чтобы оно было действительно качественным: тогда основание не треснет и не развалится.На пиломатериале не должно быть неровностей и шишек.
Установите коробку на края траншеи, не погружая ее. Ящик из пиломатериалов должен быть по ширине чуть больше траншеи. Через каждый метр на стенках ящика из продольных досок нужно установить по одной поперечной планке. По бокам самозатяжками зацепляем деревянные «стены».
Укрепите траншею, установив в нее металлические стержни. Они должны находиться на расстоянии 10 см от стены и выходить на 1.5 см.
Проверьте ширину коробки в нескольких местах. Расстояние между стенами везде должно быть одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стены из дерева прикрыты каучукоидом.
Установите продукт, установив его через край коробки над траншеями. Благодаря им воздух под ванной будет постоянно и беспрепятственно циркулировать.
Залить фундамент.Для этого можно использовать специальную машину, а можно просто засыпать бетон в траншею и ящик с помощью лопаты. В процессе укладки раствора обязательно вспомните места, в которых бетон уже «схватился» и пошел в драки. Делается это для того, чтобы полностью взломать фундамент.
Оставить фундамент на 30 дней. Если есть опасения по поводу того, что осадки падают, то накройте конструкцию полиэтиленом, а иначе просто оставим сушиться на открытом воздухе.
Как построить?
После того, как фундамент возведен и успешен, самое время перейти непосредственно к самой бане. Обратите внимание на то, что должно пройти через некоторое время после вырубки бревен. Только тогда уместится как можно больше построить.
Чтобы поднять ванну своими руками, и при этом все сделать правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.
Один ряд бревен в здании, выходящий из распила, называется венцом.Первый венец должен быть максимально прочным и плавно уложенным, так как на него ложится вся остальная нагрузка. Поэтому сруб выбирают из массива камня: дуба или лиственницы. Только такие породы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдерживать вес всей конструкции, термические и влажностные нагрузки, при этом не растрескиваться. Для первого венца допустимо использовать бревна большого диаметра.
Первый венец укладывается на фундамент с гидроизоляцией.Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижняя часть должна быть стремительной, чтобы обеспечить максимальное мерцание церкви к фундаменту. При укладке можно использовать метод «в таз» или в лапу, а также «по краю». Процесс маркировки и ручной лесозаготовки показан на следующих рисунках. Глубина канавки зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в регионе, в котором вы живете, тем глубже должна быть канавка.
При укладке учитывать ту, с какой стороны находится бревно. Итак, северная его сторона должна располагаться снаружи, а южная — внутри. Сторона на срезе определяется однолетними кольцами: с северной стороны они тоньше. Такая особенность определяется тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее склонно к потеплению, поэтому вероятность появления трещин или качелей при входе сводится к минимуму.Построенная таким образом сауна сможет петь в разы дольше — от 50 лет.
Так как древесина не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, то с одной стороны у нее более тонкая, а затем с другой стороны. Это помогает держать верхний край в горизонтальном положении. После того, как стены будут выложены, нужно их пересечь — заделать все щели и щели. Канопатом могут быть только подходящие для этого какие-то подходящие материалы: пеньковое волокно, сушеный мох, льняные пакеты, фетр. Эти материалы отлично откладывают процесс усадки, при этом со временем не потеряют своих свойств.Канопатить ванну по кругу, постепенно «проходя» по всем швам сверху вниз. Если держать какапатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, ванна может «вести».
Верхнюю коронку, также называемую мауэрлатом, нужно выбирать так же тщательно, как и первую. Маурилалат продолжит держать крышу, потолок и в целом всю соло-систему.
Крыша
В том же году возведена крыша из пучка бревен.Он может быть как временным, так и постоянным, но чрезвычайно важно его построить, укладывая в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двухъярусную. Лишних изысков будет что угодно. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, но при этом важно следить за тем, чтобы он хорошо вентилировался.
В зависимости от снеговой нагрузки определяется расстояние , на котором стропила расположены друг от друга. Обычно шаг 1-, 15 м.Если вы планируете обустроить чердак под комнату или просто хотите его вдохновить, то выбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут утеплители.
Для установки стропил необходимо врезать в верхний венец — мауэрлат. Получается, что верхний венец кажется опорой для стропил.
Стропила соединяются вверху. Далее можно переходить к формированию самой кровли. Для начала необходимо сделать обрешетку для костяной кровли.Пример того, как это выглядит, показан на фото ниже.
В обрешетку укладывается любой гидроизоляционный материал, например каучукоид. Он защитит еще не успевшего покрасить дерево от намокания.
Только после устройства гидроизоляционного слоя можно укладывать финишное покрытие. Это зависит от проекта и обычно выбирается из эстетических соображений. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и другие.
Поскольку основные функции кровли — защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и на полях.
Несмотря на то, что обычно выбирают двухуровневые крыши, бывают случаи, когда единая конструкция более приемлема.
Выбор того или иного варианта зависит от ряда факторов.
Расположение ванны. Деревянная конструкция может быть как раздельной, так и добавочной.Во втором случае более актуален вариант с односторонней крышей.
Финансы. Консервация однослойной кровли обходится намного дешевле, чем дуплекс, и многие выбирают этот вариант в целях экономии, даже если он выглядит не так привлекательно.
Наличие чердака. Итак, если его оснащение планируется, лучше всего делать бантановую крышу, в противном случае удачно можно обойтись одностоловой конструкцией.
Двухуровневые крыши с высоким коньком наиболее привлекательно смотрятся на ваннах.Утепляя такую крышу, можно сделать дополнительное помещение: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и других банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив, например, для хранения веников. Односкатные крыши обычно делают почти плоскими, практически без наклона, что сказывается на том, что под ними нельзя оборудовать ни одно помещение.
Изоляция
Брус из бруса утеплен как изнутри, так и снаружи.Теоретически для утепления могут использоваться самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пену. Однако стоит иметь в виду, что при утеплении здания теряется львиная доля полезных качеств банных процедур. Это связано с тем, что испарение не дает стенам «дышать», так что микроклимат, который создается в парилке, нельзя назвать полезным.
Среди материалов для утепления есть такие, которые нельзя использовать. Одна из них — водостойкая пена, которая как раз способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же можно отнести синтетический полистирол: в процессе нагрева он испаряет высокотехнологичные вещества, опасные для человека. Минеральная вата — тоже плохой вариант, так как не выдерживает повышенной влажности. Материалы на пластиковой основе, нагревающиеся более 60 градусов, быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что для утепления бани из бревен не подходят синтетические составы.
Необходимо использовать только натуральный утеплитель.
Буксир. Этот материал используется для утепления довольно часто. Это связано с прекрасными теплоизоляционными качествами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах. Остановить путь между бревнами очень просто. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
Equata. Преимущество материала в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в паре. Этот экологически чистый материал способен отбирать избыток влаги, когда ее слишком много, и отдавать ее, когда ее недостаточно.Так что максимально комфортный микроклимат гарантирован. Помимо прочего, Equata отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.
Джут. Другое название джута — войлок или фланутин. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он имеет повышенные прочностные характеристики, более плотный, что делает его отличным выбором для утепления бани. Войлок не гниет, на нем насекомые, по-прежнему термостойкий материал.
Мох. Так как работать со мхом сложно, его выбирают крайне редко. Правильно и быстро провести работы по утеплению мха сможет только профессионал. Однако Мох отлично защищает от теплопотерь, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают ему предпочтение.
Баня должна быть утеплена. Делается это для того, чтобы снизить потери тепла до минимума, иначе придется постоянно включать духовку на полную мощность.Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Гораздо правильнее и дешевле сразу как утеплить деревянную баню, тем самым уменьшив все возможные негативные последствия.
Отделка
По большому счету доделывать накидку бани не требуется. Это связано с тем, что он выглядит более эстетично и аккуратно. Тем не менее многим обычные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются над тем, как обновить интерьер.
Любые работы по оформлению бани следует отложить до полного выработки конструкции.Внутренняя отделка парилки, если она запланирована, должна выполняться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов. Также не стоит использовать металлические детали, так как при нагревании они станут раскаленными. Тем самым повышается риск получить травму. Частично это касается крепежа, но если нет возможности использовать деревянный, то нужно впитывать оцинкованный металл.
Для внутренней отделки ванн из бруса отлично подойдет вагонка.Его необходимо подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитать антисептическими составами. Что касается дерева, то для парилки оптимально подходят липа и лиственница. Они не катятся, поэтому даже если в паре будут очень высокие температуры, вы их не скроете. Использовать вагонку из хвойных пород нельзя: при прогревании дерево дает смолу, способную обжечь кожу. Как вариант, можно комбинировать породы дерева, но этот вариант уместен только при горизонтальной укладке и сделан по запаху, а не из практических соображений.
Чаще всего применяется вертикальный способ укладки вагонки с использованием заработной платы изнутри. Для начала со специальной разметки стены покрывают гидроизоляцией, и только после этого кладут облицовку.
Можно также использовать для внутренней отделки облицовочные плиты. Это универсальный материал, к тому же он чрезвычайно устойчив ко всем негативным воздействиям «бани»: повышенным температурам и влажности. Плитка проста в уходе и долговечна, кроме позирования ванны с кафелем у вас получится самая необычная структура из всех.
Стены сначала нужно изолировать от влаги, а после прикрепить на них специальную штукатурную сетку. Далее нужно все запустить. Плитку кладут на клеевой раствор. Обязательно обработайте швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.
Снаружи бани из бруса обычно сайдинг. Таким образом, они защищены от многих климатических воздействий, в том числе от дождей и заморозков.Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару дней, предварительно расстроив на ровной поверхности. Так что избавьтесь от случайностей и поворотов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выберете: нужен влагостойкий вариант.
Для укладки сайдинга стены отшлифовать, сделать обрешетку. Также необходимо сделать дополнительную изоляцию. Гидроизоляция производится специальной пленкой. После этого элементы закрепляют, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой. Вся работа ведется снизу вверх.По окончании устанавливает наличники.
Ни один из счастливых обладателей собственной ванны Ни на секунду не задумывался над вопросом — из чего строить. Выбор однозначный — дерево. Это не только классика и дань традиции, но и разумный ход:
цены на проекты бани деревянные Из рубленого бревна на удивление приятно. Просто для кошелька любого размера;
материал, который входит в основу конструкции, создает неповторимую атмосферу настоящей бани, способствующую расслаблению и растерянности;
устойчивость дерева к неблагоприятным условиям и долговечность гарантированы;
отсутствие необходимости в дополнительной внутренней отделке — еще один существенный плюс.
Наконец, деревянные конструкции возводятся так быстро, что вы уже очень скоро сможете насладиться всеми преимуществами собственной ванны.
Бесплатное проектирование и строительство под ключ
Компания «Мари Среда» готова воплотить вашу мечту о постройке рубленой бани и сделать ее недорогой. Приемлемые цены не возникают на пустом месте. Все дело в грамотной работе и наличии собственного производства, при котором мы тщательно обрабатываем каждое бревно и следим за тем, чтобы бракованный материал не попал на строительную площадку.
Все клиенты компании могут воспользоваться бесплатными дизайнерскими услугами. Это означает, что Ванна сновидений будет такой, какой вы ее себе представляли.
Удобство сотрудничества проявляется на самом первом этапе, когда специалисты компании детально прорабатывают проект и описывают все этапы строительных работ. Вы будете надежно защищены от нарушения сроков и повышения цен на стройматериалы.
Цены от производителя, а также работа, выполненная быстро и добросовестно, — это то, чем «Мари Сруб» гордится и может предоставить каждому клиенту.
Проекты бани из бревенчатого дома неизменно пользуются популярностью у современных девелоперов, ищущих оптимальный вариант строительства бани.
Проекты выгодно сочетают эстетическую и технологическую составляющие. Бревна, обработанные вручную, полностью сохраняют свои защитные природные свойства и имеют более длительный срок службы. Упавшие дома и бани смотрятся на раритеты красиво, с возвратом в далекие времена, когда наши предки не знали других стройматериалов И мастерски вырезали удивительные по красоте строения постройки.Баня, вырубленная из бревна: Стройте один раз и надолго. В большинстве случаев бани изготавливают из древесины хвойных пород, так как обладают всеми необходимыми характеристиками — прочностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур, длительным сроком эксплуатации. Сосна, ель, лиственница, кедр наполняют воздух чудесным и целебным ароматом. Строительство и отделка бани потребуют не меньше внимания, чем строительство жилого дома. Каждый из технологических этапов должен выполняться в полном соответствии с действующими строительными нормами.На нашем сайте большое количество фото и видео материалов о том, как ушибают и строят баню. Однако информация будет полезна только тем, кто имеет определенные навыки работы с деревом. Ведь с бревном работать непросто — материал живой, пластичный, дышащий. Я чудесно доверяю эту работу нашим мастерам, готовым построить для вас баню под ключ, цена которой вас обязательно устроит. Бревно, рубленое вручную — в чем его преимущества для потребителя?
Максимальное сохранение защитных свойств заготовки.С бревна снимается только тонкий верхний слой, самый рыхлый и хрупкий, конструкция остается целостной.
Высочайшее качество сбережения тепла за счет целостности продукта.
Намного более устойчивое противостояние перепадам температур, морозам, дождю.
Низкая вероятность растрескивания.
Особый эстетический шарм бане и рубленому домику придает небрежная, как бы заведомо неточная обработка бревна. Вполне можно обойтись без использования отделки, что снизит общую стоимость строительных работ.
Чтобы деревянная рубленая баня оказалась по-настоящему хорошей и прочной, ее должны построить мастера своего дела, умеющие учитывать особенности каждого бревна и максимально продуктивно их использовать.
Этапы строительства рубленой бани «под ключ»:
дизайн
строительство фундамента
установка церкви
Монтаж балок перекрытия, настила полов и досок перекрытия, установка стропил, обрешетки
war утеплитель, его плиточное покрытие.
Так как рубленые бревна домов и бани имеют обязательную усадку (до 10%), отделочные работы Выполнены по истечении необходимого времени, не менее одного года:
внутренняя отделка
изоляция
установка электрики
пропитка специальными защитными средствами (если это не было сделано ранее).
Для лучшего и прочного склеивания межжелудочковые соединения выполняются с наиболее оптимальной шириной и формой продольной канавки.Раскройное нарезание осуществляется разными способами, на усмотрение мастера — чаще всего «в тазу» и «в лапу». Рубленые бревна, могут быть реализованы как в варианте одноэтажных домов с верандой или террасой, так и в варианте с закрытым полом.
Дом
построили мною в 2018 году, по моему проекту профессионалы своего дела. Сам проект несколько дороже конкурентов, но в нашем селе построили еще 1 дом, и хозяева остались довольны.
Заказали строительство бань, справились в кратчайшие сроки, без претензий к работе бригады.
Полный цикл от изготовления материала до сборки дома выполняется на отлично. Качество, профессионализм на вершине. Рекомендовать.
Очень важно найти своего менеджера, который проконсультирует не только при заключении договора, но и во время строительства. Пообщались с Игорем, в итоге баня на участке готова, пользуемся, все хорошо.Спасибо.
Отличные дома, отличный сервис! Все рассказали, помогли с выбором. Можно все живьем увидеть — пошли на строящийся объект примерно похожий на наш, там увидели, как они работают, только после этого решили строить. Спасибо за терпение менеджеров и строителей, ответивших на все вопросы!
В 2018 заказал баню. Очень доволен работой сотрудников этой компании. Начиная с сметы и заканчивая бригадой строителей.На складе повезло, получили в подарок топку для бани!
Спасибо за домик с сауной. На сайте указаны одни цены, а по факту их больше. Но это понятно, что цена указана по самому минимуму, как и у всех в Интернете, с комфортом хочется доплатить. В общем, строителям «Спасибо».
Новые идеи и оригинальные дизайны для ванн. Особенности национальной бани и все, что нужно знать о русской, финской и японской банях
Приобретая дачу, счастливый обладатель дачного участка хочет обустроить не только участок земли вокруг дома, но и построить собственную баню, в которой можно попариться и провести время с семьей и близкими друзьями. .Заказать проекты красивых бань из различных строительных материалов можно в компаниях, специализирующихся на проектировании и строительстве загородных объектов. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов проектов красивых бань (также вы можете посмотреть фото), дизайнерские решения которых предполагают использование различных материалов: бревна, бруса и кирпича. Не исключено, что один из предложенных вариантов украсит ваш дачный участок.
Перед началом строительства необходимо выбрать красивый проект бани, который бы отвечал всем требованиям санитарно-технических норм и климатическим условиям региона.
На что стоит обратить внимание:
Прежде всего, необходимо определиться с размерами будущей постройки. Самыми популярными проектами являются красивые бревенчатые бани площадью 6х6 или 5х5 м, которые оригинально впишутся в общий ансамбль на небольшом земельном участке.
Типовой проект — наименее затратное решение, не особо оригинальное. Поэтому рекомендуем разработать собственное дизайнерское решение, отвечающее всем вашим требованиям.Оригинальные проекты красивых бань можно заказать у специалистов, но цена вопроса будет немного выше, чем у стандартного решения.
В зависимости от ваших предпочтений по выбору материала стен подбирается подходящий тип фундамента с учетом типа грунта на выбранном земельном участке.
Выбор строительной компании. Этому вопросу следует уделить особое внимание. Доверить такое серьезное дело можно только проверенным и высококвалифицированным специалистам, чтобы не было разочарований от затраченных моральных и материальных усилий.
Когда все вопросы учтены и согласованы, можно приступать к долгожданному строительству нового строительного объекта.
Дизайнерское решение: баня из бруса
При строительстве домов и бань особенно популярен брус, имеющий ряд преимуществ перед другими строительными материалами:
Значительно упрощается процесс возведения строительного объекта за счет строго выверенной геометрии всех узловых соединений.В результате отпадает необходимость в использовании дорогостоящей строительной техники.
Баня из бруса упрощает выбор фундамента, в отличие от кирпичных или каменных построек. Основой для возведения стен может быть винтовой или столбчатый фундамент, так как профилированные или строганные балки дают меньшую усадку даже по сравнению с бревенчатой конструкцией.
Несомненное преимущество — долговечность материала. Профилированный брус обрабатывается специальным химическим составом, устойчивым к агрессивной среде.Грамотно построенные настенные потолки будут гарантировать, что влага не попадет во внутренние продольные швы строительного материала.
Провести теплоизоляционные работы в комнате из бруса намного проще, чем в бане из сруба. Однако надо признать, что брус хуже сохраняет тепло, чем бревенчатая баня.
Идеальная геометрическая точность промышленного строительного материала и качество обработки — еще один плюс в пользу деревянной бани. Благодаря этому значительно снижается стоимость внутренних отделочных работ по сравнению с кирпичным домом.
Рассмотрим фото проекты красивых бревенчатых бань, которые изготовлены из экологически чистых материалов, отличающихся качеством, универсальностью и надежностью.
Русская баня из бара — мечта каждого любителя попариться. Главное достоинство такой бани — влажный пар, который не только согревает комнату, но и приносит человеку здоровье. Температура в классической русской бане должна быть 50-80 ° С, а влажность воздуха — от 30 до 50%.Только в таких условиях можно в полной мере ощутить все прелести паровой бани. Исходя из финансовых возможностей, возможно строительство как одноэтажных, так и двухэтажных домов. Сегодня особой популярностью пользуются дизайнерские решения для бани с мансардой.
Для любителей сухого пара финская сауна — отличный выбор. Лечебный эффект такой парилки достигается за счет сильного жара при низкой влажности, благодаря чему воздух не обжигает человеческое тело.
Основным материалом при строительстве такой бани является оцилиндрованное бревно, которое делают из древесины хвойных пород, а при внутренней отделке предпочтение следует отдавать осине, липе, клену или березе.Именно проекты красивых срубов олицетворяют традиционную русскую баню, которая все реже встречается в современных условиях жизни.
Преимущество бревенчатой бани — пропускная способность пара и воздуха, при этом весь древесный аромат остается внутри помещения. Срубы бань позволяют воплощать в жизнь самые смелые проекты, возводя стены постройки под любым углом друг к другу. Такие дизайнерские решения отличаются большой оригинальностью, радуя своих хозяев и соседей по дачному участку.Выбрав понравившийся проект и место для постройки бани, отвечающее всем пожеланиям и требованиям будущего хозяина, нужно определиться с выбором дерева.
Наилучшими влагостойкими свойствами обладают кедр, сосна и лиственница.
Диаметр бревна должен быть не менее 25 см, бревно должно быть высокой плотности древесины. К другим требованиям к выбору древесного материала при строительстве бани относятся:
низкая теплопроводность древесины;
сопротивление раскалыванию;
малая теплоемкость;
отсутствие смолистых карманов и узлов;
приятный запах.
Важным фактором является долговечность и прочность материала. Самостоятельно определить качественный строительный материал без опыта очень сложно. Поэтому при выборе дерева посоветуйтесь с опытными любителями русского пара. Если все сделать правильно, то такая ванна прослужит очень долго, радуя своего хозяина и членов его семьи.
Достоинства и недостатки кирпичной бани
Красивая кирпичная баня, проект которой можно рассчитать самостоятельно, имея инженерные и дизайнерские навыки, станет отличной альтернативой традиционному восприятию русской классической бани из древесных материалов.У кирпичной бани есть несколько преимуществ:
Огнеупорность. Этот важнейший элемент безопасности вашего здания обеспечит надежность конструкции здания во время случайного пожара, что является важным преимуществом перед банями на деревянной основе.
Прочность. Грамотно построенная строительная конструкция бани из кирпича прослужит долгие годы, так как гарантия от производителей материала составляет не менее ста лет.
Возможность воплощения различных архитектурных замыслов.Без использования типовых проектов бани из кирпича можно создавать шедевры архитектуры.
Однако есть некоторые неприятные моменты, которые можно отнести к недостаткам:
Очень слабая теплоизоляция из-за технических характеристик композитных компонентов кирпичного материала, требующая дополнительного утепления стен бани.
Если в качестве строительного материала используется силикатный кирпич, то ваша баня обеспечена влагопоглощением.Поэтому для большей влагостойкости лучше использовать красный глиняный кирпич. Однако отделывать интерьер гидроизоляционным материалом в любом случае необходимо.
Важным фактором является доступность кирпича. Даже построить баню из кирпича своими руками будет недешево, не говоря уже о найме в строительной компании.
Ниже представлены различные варианты интересных проектов, отличающиеся планировкой, размерами и оригинальными решениями. Предлагаются варианты дизайна, как дорогие, так и строительные конструкции с меньшими затратами.Становятся популярными кирпичные ванны со всевозможными надстройками. Например, сауна с террасой, веранда или беседка, гараж и / или бассейн. Все эти проекты востребованы и рассчитаны на разные группы потребителей.
Выбор всегда за вами!
Древесина — один из самых распространенных материалов, используемых при строительстве бань. Его популярность объясняется множеством положительных свойств: экологичностью, теплотой, комфортным микроклиматом и, конечно же, красотой.Очень красивые бани получаются из бруса, поэтому выбрать подходящий проект не составит труда.
Какая красивая баня?
Вопрос о красоте бани довольно сложен. Многие думают, что привлекательность здания зависит от его размера. На самом деле это не так. Красивым можно считать как импозантное сооружение, так и небольшую баню. Главное, чтобы дизайн соответствовал окружающей среде, был построен качественно и со вкусом.
Красивую баню из дешевого бруса не получится, так как качество такого материала оставляет желать лучшего. Но всему нужна мера — переизбыток украшений или сверхдорогих вещей тоже не признак хорошего вкуса. Не используйте излишне пафосные, броские элементы.
Привлекательность
У каждого свое представление о красоте, поэтому главное, чтобы ванна нравилась своей хозяйке. Неплохо, если его мнение совпадает со вкусом окружающих, но ничего, если они диаметрально противоположны.В первую очередь, красивая ванна должна радовать хозяев, а не соответствовать посторонним представлениям о красоте.
Проекты красивых бревенчатых бань
Бани из бруса на сегодняшний день являются самыми востребованными. В большинстве случаев их делают не слишком большими, что позволяет сэкономить место на участке и снизить расход топлива. Простые конструкции сауны содержат душевую, парную и гардеробную. Однако если строительная площадка отличается достаточными размерами, то конструкция может иметь более внушительные параметры и состоять из помывочной, парилки, гардеробной, хозблока, комнаты отдыха.
Рассмотрим несколько примеров красивых деревянных бань.
Баня имеет площадь 8х8 м, скатную двускатную крышу с разной длиной сторон. Гибкая черепица используется в качестве кровельного материала. Баня оборудована автономным отоплением, что дает возможность использовать помещение круглый год.
К основному строению пристроена красивая терраса, где можно расслабиться после посещения парилки. Проект такой бани содержит раковину, парилку, комнату отдыха, туалет и кладовую.
При строительстве использовался клееный брус с шлифованной внешней стороной. Стены облицованы натуральной вагонкой и покрыты 3 слоями качественного прозрачного лака. Потолки отделаны отделочными материалами только в стиральной и парилке; в остальных комнатах кровля играет кровля стропил.
Размеры сруба — 9 × 9 м. Этих параметров достаточно для обустройства нескольких функциональных помещений: душа, парилка, комната отдыха, кладовая, санузел и тамбур.К бане пристроена качественная терраса, на которой в любое время года можно собрать много гостей. Этаж
здесь изготавливается из специальных плит, созданных на основе пластика — они не поддаются гниению, промерзанию и быстрому износу.
Для строительства бани использован профилированный брус, угловые стыки выполнены по технологии «с остатком», кровля покрыта качественным ондулином. Перила веранды деревянные. Такое оригинальное решение позволяет повысить надежность конструкции, придать ей солидность и солидность.
Интерьер бани украшен деревянными элементами ручной работы; искусственная мебель и отделка практически не используются. Красота бани подчеркнута как снаружи, так и изнутри.
Оригинальный проект красивой деревянной бани 14х10 м с бассейном. В дизайне предусмотрена комната отдыха с камином, кладовая, душевая кабина, парилка, 2 теплые коридоры и веранда. Двери и окна изготовлены из натурального дерева.Наружная поверхность стен не имеет дополнительной отделки. Надо сказать, что естественный вид фасада считается признаком действительно дорогой и красивой бани.
Дом оборудован несколькими системами: канализация, водоснабжение и автономное отопление. Внутренние стены облицованы вагонкой, имитирующей натуральное дерево. Комната отдыха украшена резными элементами и разделена на несколько зон. В каждой комнате деревянный пол, а душевая — из керамической плитки с подогревом.
Крыша имеет сложную ломаную структуру, что придает зданию неповторимый старинный вид. Он утеплен, хотя чердак не играет функциональной роли.
Заключение
Красивые бревенчатые бани — результат труда многих специалистов, от архитекторов до дизайнеров. Для создания таких конструкций используются материалы высочайшего качества и новейшие технологии. Многие мечтают о собственной красивой бане, но для того, чтобы мечта сбылась, необходимы настойчивость и умение выбрать для себя оптимальное решение.
Красивые бани из бруса

Древесина — один из самых распространенных материалов, используемых для строительства бань. Его популярность обусловлена множеством положительных свойств:
Конструкция красивой и эргономичной ванны. Проекты, будоражащие воображение!
Да простят меня владельцы квартир, но сегодняшняя статья посвящена счастливым обладателям частного сектора. Конечно, иметь собственную квартиру — это прекрасно. А вот загородный домик в компании с уютной баней, милой беседкой, ароматными клумбами, очаровательным прудом — это божественно!
У вас еще нет прекрасной ванны для красоты? Вы хотели, чтобы это было? В этом случае нужно определиться с дизайном, а затем обратиться в строительную компанию.Зачем? Специалисты составят грамотный проект с учетом всех ваших пожеланий и в короткие сроки воплотят вашу мечту в реальность.
Вы считаете, что построить баню на небольшой площади невозможно? Ты неправ. Функциональные и красивые ванны, о которых вы найдете в этой статье, — яркое тому подтверждение. Они не требуют большой территории и колоссальных вложений (конечно, все относительно).
Строительство ванны: что нужно знать перед началом строительства?
Строить или наблюдать?
Чтобы разобраться в этом вопросе, я поговорил с хозяевами парных и специалистами, занимающимися строительством бань.Вывод такой: построить баню своими руками дешевле, но надежнее и приятнее — доверить это дело строительной организации. Почему? Ну смотрите, знатоки:
разработать грамотный проект с учетом факторов, о которых многим мало что сказать. Но, тем не менее, без них строительство объекта невозможно по многим причинам;
используют свои современные материалы и инновационные технологии, и вам не нужно покупать или арендовать дорогостоящее оборудование, что позволит сэкономить деньги;
выполнять работы в указанный срок, то есть строительство будет идти в непрерывном режиме, а строительство своими руками часто откладывается по тем или иным причинам;
дают долгосрочную гарантию на все виды работ, а домашнее строительство объекта из-за незнания технологии может спровоцировать ряд проблем, вплоть до разрушения конструкции;
используют инновационные технологии, которые позволят конструкции долгое время обходиться без ремонтных работ, а возведение объекта своими руками, как правило, осуществляется по старинным технологиям, несовместимым с современными материалами;
несут полную материальную ответственность за выполненные работы, если вдруг что-то пойдет не так (маловероятно, но бывает), компания возместит все убытки, чего нельзя сказать о домашнем строительстве конструкции, так как ошибки случаются часто, и вам придется отвечать за них;
предоставляют свои услуги по разумным ценам.Да они конечно не низкие, но оправданные.
Итак, проведя расчеты, взвесив все «за» и «против», многие приходят к следующему выводу — построить баню своими руками намного дороже, чем заказать строительство у специалистов. И вы, конечно, убедитесь сами. Но могу только сказать, что построенная профессионалами баня долговечна, эстетична и эргономична.
Материал для постройки бани
Прежде чем приступить к разработке красивого интерьера для бани, нужно определиться с сырьем, из которого будет построена парилка.Конечно, настоящая русская баня — это та, что построена из бруса или бревна.
Балка для строительства бани
Древесина пользуется большим спросом при строительстве бань, так как:
имеет прекрасный внешний вид;
обладает множеством лечебных свойств;
отлично сохраняет тепло;
самопроизвольно выравнивает оптимальную влажность;
дает минимальную усадку, за счет чего используемые в конструкции элементы не деформируются;
противостоит вредному воздействию негативных факторов окружающей среды, так как при производстве обрабатывается специальными веществами;
не требует дополнительных облицовочных работ.
Для постройки бани отлично подойдут:
Обычная древесина при производстве не обрабатывается, поэтому отличается менее презентабельным видом и требует отделочных работ. Но, тем не менее, имеет ряд преимуществ:
Конечно, есть и минусы:
вероятность «синего» образования;
возможность появления трещин;
Допустимость возникновения зазоров.
Профилированный брус — звезда среди своих родственников с:
легко монтируется, как конструктор, благодаря наличию профиля: шип-паз;
имеет модный внешний вид;
не боится разрушительного воздействия климатических, биологических факторов, так как конструкция жесткая, а стыки тугие;
не требует дополнительной облицовки;
— отличный звуко- и теплоизолятор;
отличается долгим сроком службы.
Есть и отрицательные моменты:
растрескивание после высыхания;
требуется время для усадки.
Клееный брус — настоящий король, как его называют:
презентабельный внешний вид;
минимальная усадка;
отсутствие деформации;
простота установки;
долгий срок службы.
Есть один недостаток — высокая цена.
Бревно не менее популярно, потому что оно известно:
отличный внешний вид;
отличные звуко- и теплоизоляционные свойства;
благотворно влияет на организм человека;
тонкий аромат;
доступная цена.
Подходит для строительства бани:
Оцилиндрованное бревно придает объекту удивительный внешний вид с нотками домашнего уюта. Кроме того, он прост в установке и по разумной цене. Конечно, есть и минусы:
длительный период усадки;
восприимчивость к разрушительному воздействию климатических факторов;
растрескивание.
Рубленые бани из цельного бревна невероятно красивы. К тому же древесное сырье прочное, износостойкое и надежное, так как гордо выдерживает разрушительное воздействие негативных факторов.Недостаток только один — дороговизна материала.
Бревно или брус? Выбор остается за вами! В любом случае деревянные парилки порадуют домашним уютом и сказочной красотой таинственными нотками волшебства!
Строительство бани: удивительные проекты, заслуживающие внимания
Итак, невероятно удобные, красивые и практичные парилки:
Необязательно выделять большую площадь под строительство парилки, так как все эти варианты не требуют огромной площади.
Проект №1: баня с мансардой
Баня с изумительной мансардой — бессмертная классика. У конструкции есть ряд преимуществ. Так, например, такой вариант существенно экономит не только место на участке за счет компактности, но и деньги, так как построить баню с мансардой намного дешевле, чем построить двухэтажную сауну. Кроме того, мансарда составляет:
роскошная бильярдная;
прекрасная гостиная;
расслабляющий спа;
великолепная библиотека;
потрясающий кинотеатр.
Проявив немного фантазии, вы можете превратить простую ванну в райский уголок удовольствия.
Проект №2: сауна с верандой
Баня с верандой — место не только оздоровительных процедур, но и задушевных бесед, романтических вечеров и зажигательных дискотек. Веранда может быть как миниатюрной, так и королевской, в любом случае ее строительство не требует колоссальных вложений. Веранда есть:
удобные плетеные стулья и столик;
прекрасный танцпол и хорошая стереосистема;
симпатичный диван и книжный шкаф;
удобный диван и современный телевизор.
Веранда — не прихоть, а необходимость.
№ проекта. 3: сауна с террасой
Сауна с терассой — сказочное место! Некоторые любят после бани выпить чашку травяного чая, наслаждаясь умелой игрой зеленого скрипача. Другие любят после оздоровительных процедур выпить бокал выдержанного вина, наблюдая за яркими звездами. Третьи любят наслаждаться ароматным шашлыком после пребывания на бархатном пару. А четвертые любят окунуться в освежающий бассейн.Таким образом, терраса составляет:
печь барбекю современная;
восхитительный бассейн;
роскошная гидромассажная ванна;
очаровательная оранжерея;
удобный гамак.
В целом терраса — отличное дополнение к сауне.
Проект №4: Баня с бассейном
Сауна с бассейном — чрезвычайно стильное и полезное сооружение. Ведь горячий пар в мелодичном дуэте с прохладной водой — это заряд здоровья на целый год! Бассейн может быть огромным или крошечным.Его размер зависит от размера ванны. Прекрасно смотрятся бассейны разной формы: овальные, круглые, квадратные и прямоугольные. У бассейна можно расставить столики, шезлонги и кресла.
Кроме того, прекрасно смотрится подсветка по периметру искусственного водоема. Зеркальное дно и стенки бассейна — это ноу-хау, которое наградит структуру чувственными нотами. Плавающие свечи, предназначенные для пруда, привнесут романтические мотивы. А ароматические лампы наполнят комнату ароматными запахами.
Баня с бассейном — сооружение на зависть всем!
Вы могли заметить, что баня давно перестала быть местом, предназначенным для проведения гигиенических процедур. Сауна — это сказочное сооружение, в котором четыре элемента творят чудеса с телом. В связи с этим чрезвычайно важно представить в дизайне не только роскошную шубу, защищающую ее от разрушительного воздействия негативных факторов, но и шикарное украшение, согревающее ее изнутри.
Красивые ванны: фото и проекты оригинальных решений

Оригинальные красивые ванны: фото эксклюзивных и удивительных дизайнерских идей. Что нужно знать перед тем, как приступить к строительству необычного проекта.
Строительство бани из бруса — это полноценный процесс возведения стационарных конструкций. Такие конструкции требуют фундамента, стен, крыши и множества других систем, необходимых для правильного функционирования. Именно поэтому современных строителей часто интересует вопрос, как сделать качественные проекты бань из бруса своими руками.
Любительское фото готовой ванны, созданной из бруса
Пошаговый процесс
Начнем с того, что проекты не ограничиваются планировкой помещения. Они представляют собой определенный пакет документов и чертежей, каждый из которых отвечает за определенный этап работ и проектирования. С учетом этого составляются проекты и чертежи ванн из бруса, последовательно начиная с цоколя.
Вариант изготовления свайного поля для бани с террасой
Конструкции из бруса выше двух этажей обычно не возводят, особенно если это касается бани.Поэтому им идеально подойдет свайная основа.
Для начала нужно составить план расположения комнат на первом этаже.
Затем на нем отмечаются места для размещения свай.
Если проект бани делается из бруса своими руками, то опоры ставятся по периметру всей конструкции. Также они поддерживают межкомнатные перегородки и печь.
Все эти особенности отмечены на отдельном листе бумаги, который называется ворсовым полем.
Также можно подготовить план обвязки конструкции с помощью металлического швеллера или бруса.
Совет! На проекте свайного поля стоит указать тип используемых опор, который должен соответствовать типу грунта, на котором будет осуществляться строительство.
Планировка комнат в здании с указанием их площади
Стены
Типовой проект русской бани из бруса предполагает план размещения комнат.Может отображать расположение предметов интерьера и расположение оконных и дверных проемов.
Далее следует выбрать типы резных замков для создания углов и других соединений, а также указать их на проекте. Профессиональным мастерам подобные пояснения обычно не нужны, так как они предпочитают выбирать способ монтажа самостоятельно. Однако, если определенный тип резного замка используется для достижения определенных структурных или конструктивных свойств, необходимо следовать инструкциям.
Разметка стены с указанием расположения балок и их длины
Также проекты угловых ванн из бруса или других подобных конструкций содержат описание всех крепежных элементов и способов их установки. Для этих конструкций лучше всего использовать металлические кронштейны, которые используются при создании уголков, или деревянные шплинты, предназначенные для соединения венцов между собой.
Особое внимание следует уделить размещению балок перекрытия и оцилиндрованного бревна.Дело в том, что эти элементы лучше всего устанавливать при возведении стен, чтобы они имели хорошую прочность и надежную фиксацию. Поэтому этот момент также отмечается на чертежах конструкции.
Самый простой вариант полноценного проекта, имеющий графическое изображение конструкции, развертку для укладки балок, план возведения фундамента и основные узлы
Стоит отметить, что в инструкции к проекту можно написать о предварительной обработке материалов пропиткой, создании гидроизоляционного слоя на основе и других особенностях, которые сложно отобразить графически.Однако есть и такие красивые проекты ванны из бруса, где даже указывают цвет различных поверхностей и при этом прикрепляют графическое изображение готовой постройки, созданное на компьютере.
Совет! Чтобы облегчить создание таких планов, вы можете использовать специальное программное обеспечение, но для этого вам необходимо иметь определенные навыки его использования.
Самый простой проект изготовления крыши с подвесными стропилами, применимый к срубным домам
Учитывая, что такая конструкция бань из бруса предполагает размещение на свайном фундаменте, крышу следует делать максимально облегченной.
Существует множество различных дизайнерских решений этой проблемы, и их выбор зависит только от дизайнера. Однако следует учесть, что постройки площадью менее 25 квадратных метров лучше всего оснащать скатной крышей, так как это позволит значительно сэкономить на материале.
Вариант создания мансардных этажей
На чертеже необходимо отобразить принцип создания стропильной системы со всеми узлами соединения и точками крепления.При этом инструкция по конструкции рекомендует указать тип крепежа, который будет использоваться в этом случае.
Также на чертежах нужно отобразить принцип утепления и укладки финишного покрытия. Это значительно облегчит последующий монтаж и позволит избежать ошибок.
Совет! Для создания конструкции крыши можно использовать готовые технические решения. Они дадут возможность упростить изделие и сделать его легче.
Принцип изготовления печей из кирпича вертикальным порядком
Обычно готовый проект бани из бруса не содержит чертежей и планов изготовления печи.Однако, если вы делаете это самостоятельно, то вам тоже стоит об этом позаботиться.
Для создания каменной печи используются обычные планы кладки.
Подбираются в соответствии с требуемым типом конструкции и с учетом особенностей конструкции.
Если вы планируете использовать готовую магазинную печь, то достаточно создать схему ее расположения в помещении и указать принцип организации дымохода.
Совет! Если нет возможности или навыков для самостоятельного оформления заказов, то лучше всего использовать готовые планы.Они не дадут вам ошибиться при установке и позволят создать качественное и функциональное изделие без предварительных расчетов и сложных расчетов.
Заказ духового шкафа для бани
Бани из бруса обычно нуждаются в утеплении, если они расположены в теплой климатической зоне. Однако некоторые мастера рекомендуют дополнительную защиту. При этом используются такие материалы и виды работ, цена на которые не очень высока, так как тратить большие средства на этом этапе просто неэкономично.
Особое внимание уделяется парилке. Необходимо использовать утеплитель с отражающей поверхностью. Он предотвратит выход инфракрасного излучения наружу, что повысит обогрев помещения.
Некоторые мастера рекомендуют создать специальную ширму, которая будет закрывать духовку. Он защитит деревянные поверхности от пожара, вызванного интенсивным воздействием температуры, а если есть отражающая поверхность, он также будет направлять инфракрасное излучение в середину комнаты.Подобные технические решения стали очень популярными, и некоторые производители печей поставляют вместе со своей продукцией экраны.
Изоляция с отражающей поверхностью и духовым экраном
В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также на основании представленного выше текста можно сделать вывод, что при создании проектов таких конструкций исполнитель может столкнуться с различными технологическими операциями и от него потребуется полное знание всех способов монтажа.
В то же время типовые проекты бань из бруса могут значительно облегчить эту работу. Благодаря им можно получить подробный образец, который довольно легко адаптировать к конкретным условиям. Однако после внесения собственных изменений рекомендуется показать проект специалисту.
Проекты ванн из бруса: стандартные, готовые, чертежи, видео инструкции по проектированию своими руками, фото

Проекты бань из бруса: типовые, готовые, красивые, чертежи, видео инструкции по проектированию с помощью своими руками, фото и цена
Проекты ванн из бруса: обзор вариантов
Баня из бруса — это такие же капитальные сооружения, возвести которые можно только по заранее подготовленному проекту.Имея в руках готовый эскиз и расчет материалов, вы сможете сделать из этого материала надежную и красивую конструкцию. Далее фото-подборка проектов бань из бруса.
Интерьер выполнен в стиле минимализма. По размерам комната отдыха сравнима с душевой и парилкой.
Прекрасный внешний вид и грамотное обустройство всех функциональных помещений отличают этот проект.
При входе терраса, с которой дверь ведет в тамбур.Просторный холл, небольшая душевая кабина, санузел и довольно большая парилка. Особое внимание печи. Он находится рядом с парной, и в него можно попасть прямо из комнаты отдыха.
Один скат крыши плоский и перекрывается небольшим тамбуром. Оригинальное решение в планировке.
Кроме основного помещения, есть еще и кухня.
Красивый экстерьер, с хорошей планировкой салона.
Проект выполнен в индивидуальном стиле. Фундамент облицован декоративным камнем. При входе веранда, предусмотрен небольшой мансардный этаж.
Несмотря на небольшие внешние размеры, внутри достаточно места. Тамбур при входе, просторный холл и парная с душевой кабиной.
Внешне сооружение похоже на башню из русских сказок. В проекте сделан уклон на индивидуальную внешность.
В планировке помещения внутри нет недостатков. Как и в большинстве проектов, здесь есть большая комната отдыха, санузел, душевая, парилка и топка.
Первоначальная планировка с пристроенной верандой. Внутри есть все необходимое для ванны и отдельной гостиной.
Необычное расположение помещений. Есть все необходимое для умывания и отдыха.
На фото этот проект больше похож на жилой дом.Узнать, что это баня, можно, только войдя внутрь.
Сама планировка предполагает, что это тоже жилой дом. Внутри есть гостиная, две спальни и кухня.
Проекты бань из бруса: макет, фото

Современные проекты бань из бруса. Фото примеры внутренней планировки и внешней отделки. Индивидуальные и типовые проекты на фото выражены в оригинальном дизайне.
Начнем с самого интересного — что такое красивая бревенчатая баня, по каким критериям и кто ее оценивает, на основании чего бане можно присвоить этот «статус».По каким критериям мы определим красоту бани?

Красота ванны не зависит от размера, как думают некоторые хозяева. Может быть, небольшая баня, идеальная по всем параметрам. А может быть, огромное здание, напоминающее обычный барак и свидетельствующее о полном отсутствии ощущения реальности его хозяина. Бывает, конечно, и наоборот.
Цена. В этом случае экономить не стоит, из некачественных дешевых материалов красивые постройки не создаются.Но во всем нужно соблюдать меру — «золотой унитаз» в бане тоже не признак красоты. Каждый предмет или элемент бани должен быть выполнен по общепризнанным нормам.
Концепция красоты. Это очень условное определение, одним нравятся высокие и худые женщины, а другим — невысокие и полные. Кто может дать объективную оценку красоте? Объективно никто, и это правильно. Отсюда — красивая ванна из бруса должна, в первую очередь, нравиться своему владельцу, а не другим.Очень приятно, когда ваши представления о прекрасном совпадают с мнением окружающих, если они не совпадают, прислушайтесь к своему голосу. В конце концов, вы строите красивую баню для себя, а не для того, чтобы давать пищу на пустые рассуждения разным «знатокам и критикам».
VIP — сауна из клееного бруса
Проект финской бани
Интерьер одноэтажной финской бани с верандой
Интерьер финской бани
Планировка одноэтажной финской бани
С учетом вышесказанного, мы представим вам, на наш взгляд, несколько красивых бань из бруса.Мы не надеемся, что они понравятся абсолютно всем, у каждого будет свое мнение. И это очень хорошо, иначе архитекторы остались бы без работы, а все бани были бы «братьями-близнецами».
Ванна 6х4 с верандой
Внешний вид ванны
Ванна, вид сзади Планировка ванны 6х4 плюс веранда
Размеры конструкции 7,65 × 7,65 м. Крыша скатная, утепленная, скаты разной длины. Крыша покрыта гибкой черепицей высокого качества.Баня отлично вписывается в существующий дизайн дачного участка. Наличие автономного отопления позволяет использовать баню круглый год, а не только в теплое время года.
Просторная красивая терраса дает возможность расслабиться на ней не только после водных процедур. Внутри есть парилка и умывальная, туалет и комната отдыха; есть отдельное техническое помещение для обслуживания.
Архитектурные особенности бани Описание Рисунок
Фонд. Неглубокая армированная лента на песчаной подушке. Цоколь и дымоход облицованы натуральным камнем. Все вентиляционные отверстия закрыты декоративными решетками.
Сруб Материал изготовления — клееный брус, внешняя сторона отшлифована. Финишное покрытие фасадных стен бани выполнено трехслойным стойким прозрачным лаком.
Внутренняя подкладка. Помещение обшито натуральной вагонкой, поверхности покрыты лаком.Применяется паровая и гидроизоляция. Для утепления был выбран рулон минеральной ваты толщиной 100 мм. Потолок и стены моечно-парилки утеплены алюминиевой фольгой.
Потолки. Потолки есть только в парилке и умывальнике, в остальных помещениях крыша покрыта кровлей стропильной системы. Крыша утеплена минеральной ватой. Все видимые деревянные элементы покрыты лаком. Такое устройство кровли позволяет значительно увеличить объем помещения и придать им оригинальный и эксклюзивный вид.Осветительные приборы монтируются на конструктивных элементах стропильной системы.
Этажей. Во всех комнатах, кроме умывальника, полы из натурального дерева. В моечной комнате теплый пол на бетонном основании, а для снижения непроизводительных потерь тепла используется пенобетон. Система подогрева пола в моечной подключена к системе отопления сауны.
Крыша. Материал покрытия — высококачественная гибкая черепица, верхнее покрытие черепицы — минеральная крошка.Основа битумной черепицы — нетканое волокно повышенной физической прочности, срок службы черепицы превышает пятьдесят лет.
Окна и двери. Изготовлены из натурального дерева, имеют оригинальную геометрическую форму. Межкомнатные двери филенчатые с витражами. Резные входные двери из дуба с дополнительными декоративными элементами.
Сетевая инженерия. Канализация автономная, есть полная система очистки и накопления.К бане подключена однофазная электросеть, имеется контур заземления, внутренняя разводка осуществляется трехжильным кабелем. Твердотопливная паровая печь на дровах, топка переходит в техническое помещение. Электрокотел с полностью автоматизированным управлением установлен для обогрева интерьера и пола моечной. К системе «умный дом» разрешается подключать все электрические устройства.
Баня используется круглый год; При желании внутреннее помещение можно использовать как дополнительную приемную.Наличие кухни в комнате отдыха значительно расширяет функциональность использования помещения.

Следующий проект имеет более внушительные размеры, что позволяет поднять статус бани и создать в ней прекрасные условия не только для приема водных процедур, но и для полноценного отдыха в обычные дни.
Габаритные размеры 9х9 метров, что позволяет увеличить площадь внутренних помещений до оптимального уровня.Здесь есть парилка (8,41 м2), душевая (6,87 м2), комната отдыха (2,89 м2), отдельная кладовая (7,91 м2), санузел (1,56 м2) и тамбур (3,25 м2)). . Впечатляющая терраса (16,86 м2) способна принять большое количество гостей в любое время года. Полы на террасе сделаны из специальных досок с применением пластика — они не гниют, не боятся замерзания / оттаивания, обладают высокой износостойкостью.
Архитектурные особенности бани
Баня построена из профилированного бруса, по углам соединение с остатком, кровельный материал кровли — качественный ондулин.

Очень оригинально смотрится веранда, использование бруса в качестве ограждения не только увеличивает надежность конструкции, но и значительно улучшает внешний вид постройки, придает ей солидность и повышает надежность.
Фундамент ленточный неглубокий армированный, есть вентиляционные каналы и технические отверстия для дренажа.
Ондулин цены
Видео — Мелкий ленточный фундамент своими руками
Отверстия «замаскированы» декоративными решетками.Цоколь отделан натуральным камнем, вокруг здания сделана отмостка из бетона и натурального камня.

Каркас из профилированного бруса 150х150 мм, внешние стены покрыты стойкими красками в несколько слоев. Все архитектурные элементы из дерева пропитаны антисептиками.
Двери и окна более темного цвета — ванна искусственно состарена. Последние три венца бревенчатого дома постепенно увеличиваются в длину по углам, баня приобретает вид старинного «купеческого дома».Все видимые стыки деревянных конструкций выполняются без использования гвоздей и саморезов, широко используются сложные насечки по дереву. Бетонные ступени, отделанные натуральным камнем.
Внутренние помещения утеплены прессованной минеральной ватой толщиной 100 мм. Для паро- и водозащиты использованы современные материалы, парилка и моечная утеплены алюминиевыми покрытиями — проникновение влаги в деревянные конструкции полностью исключено. Внутренние стены обиты натуральной вагонкой, в комнатах много резного деревянного декора.Плинтусы потолка и пола отличаются уникальным профилем и качественной обработкой.

Внутри помещения много изделий из дерева ручной работы, использование мебели и отделочных материалов искусственного происхождения сведено к минимуму. Баня должна быть привлекательной не только снаружи; Интерьеры помещений очень важны для комплексной оценки красоты здания.

Цены на плинтусы деревянные
плинтус деревянный
Видео — Резной декор для деревянной бани
А теперь перейдем к еще более оригинальному и красивому проекту бани с бассейном.
Размеры по периметру 14,1х9,9 метра, в бане есть закрытый бассейн площадью 47,35 м2. В номере есть комната отдыха с камином, душевая кабина, парилка, кладовая, два теплых тамбура и веранда. Окна и двери из натурального дерева, стены утеплены изнутри. Следует отметить, что все красивые и дорогие ванны не имеют дополнительной отделки фасадных стен, они имеют только естественный вид.
Помещение отапливаемое — баня используется круглый год.Есть водопровод, канализация, автономное отопление. Котел отопления электрический с электронной системой управления; возможно автоматическое включение системы отопления для предварительного прогрева салона. Если помещение сауны долгое время не используется, котел может поддерживать только «дежурную» температуру. Исключено появление неприятного запаха и плесени.
Материал наружных стен — оцилиндрованный брус, внутренние перегородки — утепленный каркас, обшивка вагонкой с имитацией бревна.В отделке комнаты отдыха использованы резные декоративные элементы; помещение разделено на несколько отдельных зон. Полы во всех комнатах (кроме душевой) деревянные. Пол в душевой из керамической плитки, есть отопление, теплоноситель взят от общего бойлера. Для душевой предусмотрена отдельная регулировка температуры. Вода для душа забирается из второго контура котла отопления.

Крыша сложная, ломаная, уклон скатов 30 °, что делает баню похожей на старинные постройки.Чердачные помещения не используются, но крыша утеплена. Это было сделано специально с расчетом, что в случае необходимости их можно будет легко использовать. Главный вход на чердак — из кладовой, запасной — из комнаты отдыха. При желании хозяин бани может установить деревянную винтовую лестницу на чердак в минимальных строчках.
Кровельное покрытие из высококачественного ондулина повышенной толщины. Верхние слои материала обладают повышенной устойчивостью к резкому УФ-излучению.Цвет покрытия подбирается с учетом дизайна уже имеющихся на участке построек.
Бассейн — гордость владельцев сауны. Установлен комплекс сложного оборудования для очистки, обеззараживания и подогрева воды. Стены в бассейне выполнены из специального прочного бетона, поверхности обработаны качественными материалами с водонепроницаемыми свойствами — протечки полностью исключены. Помещение с бассейном отапливается, установлена приточно-вытяжная вентиляция, в агрегатах есть функция рекуперации тепла.Для создания комфортного температурного режима устанавливаются дополнительные электронагреватели, теплый воздух подается по каналам, установленным по периметру помещения.

Бассейн в бане — один из вариантов

Бассейн в бане — пример
Видео — Технология строительства бассейнов
Окна и двери имеют дорогую прочную фурнитуру в стиле барокко, все столярные изделия выполнены из натуральных твердых пород дерева и ценных пород.Остекление стеклопакетов инновационными теплосберегающими средствами.
Такие бани можно встретить не только на приусадебных участках, но и в элитных охотничьих хозяйствах. Двухэтажные бани используются как для приема водных процедур, так и для краткосрочного или длительного пребывания. Эти ванны одновременно красивы и многофункциональны.
Архитектурные особенности двухэтажной бани
Материал изготовления — оцилиндрованный брус, крыша покрыта гибкой черепицей.

Второй этаж мансардного типа. На первом этаже находится душевая (6,34 м2), парная (6,34 м2) и большая комната отдыха (18,87 м2).

Интерьер салона — пример
При входе крытая терраса (21,85 м2). Терраса хорошо утеплена, что позволяет использовать ее круглый год. Для обогрева террасы установлен электрокамин.

На второй этаж ведет деревянная походная поворотная лестница.
Планировка второго этажа больше похожа на небольшой загородный дом. Состоит из кухни (9,12 м2), спальни (9,93 м2) и ванной комнаты (2,94 м2). Из кухни есть выход на просторный балкон (21,85 м2). Словом, в двухэтажной бане есть все необходимое не только для временного комфортного проживания, но и для длительного проживания.
Цены на пиломатериалы
Фундамент

Отмостка — пример
Лента армированная, глубина ниже максимального уровня промерзания почвы зимой.Цокольная часть отделана натуральным камнем, сделана бетонная отмостка для защиты фундамента от дождя и талой воды, верхнее декоративное покрытие — каменная брусчатка. В фундаменте предусмотрены вентиляционные отверстия и технологические выходы инженерных сетей.
Бревенчатый дом
Для строительства использовалась оцилиндрованная балка Ø 150 мм, применено джутовое утепление.

Углы собираем в половину дерева с остатком.

Сушеная древесина пропитана от гниения и грибковых заболеваний. Такая пропитка позволяет материалу надолго сохранять первозданный вид.
Внутренняя отделка
Внутренние стены покрыты несколькими слоями прозрачного и безопасного для жителей лака. Парная и душевая утеплены минеральной ватой и обшиты натуральной вагонкой. Для пароизоляции этих помещений используется алюминиевая фольга.

Полы и потолки
Натуральные плиты толщиной 35 мм, полы утеплены минеральной ватой, гидроизоляция из современных материалов. Для увеличения долговечности напольного покрытия используются самые современные строительные технологии. Потолки утеплены слоем рулонной минеральной ваты, вагонка из вагонки. На втором (мансардном) этаже потолки можно подшить листами качественной фанеры с последующим лакированием лицевой поверхности.
Окна и двери
Изготовлен по индивидуальным проектам, материал изготовления — натуральное дерево. Они имеют оригинальную форму, подчеркивающую общий дизайн и конструктивные особенности ванны. Фурнитура от известных производителей подбирается с учетом типа интерьеров. По убранству интерьер бани выполнен в стиле кантри, но с соблюдением народных особенностей.
Сетевая инженерия
Для удобства пользования баня имеет водопровод и канализацию.В системе канализации имеется полный комплект специального оборудования для очистки и временного хранения сточных вод.
Видео — Пример монтажа септика для бани
Видео — Монтаж водопровода в баню
Для отопления установлен отдельный котел электрического отопления, управление и контроль режимов работы осуществляется электронным блоком. Вода подается погружным насосом из скважины или обычным поплавковым насосом из скважины.Накопительного бака нет, помпа имеет собственный резиновый гидроаккумулятор.
Сразу видно, что над проектом работали опытные архитекторы, им удалось удачно совместить красоту и функциональность бани. Причем такой вариант конструкции занимает совсем немного места, что дает возможность возводить конструкцию на небольших свободных площадях.
Проект № 5
Постепенно мы подошли к рассмотрению самого оригинального, сложного и красивого проекта.В этой бане есть все, что радует «душу, тело и глаз», наличие такой ванны свидетельствует о высоком социальном статусе ее обладательницы.
Перечислим, чем может похвастаться владелец этой бани. Паровая баня, турецкая баня, душевая, гардеробная, комната отдыха, санузел, бассейн, гардеробная, крытая площадка для барбекю, веранда и терраса. Что еще нужно для полного комфорта и полноценного отдыха?
Баня сделана из профилированного бруса, крыша покрыта качественной черепицей из модифицированного битума и синтетической резины, верхний слой черепицы покрыт крошкой природного камня.Нет потолков, кроме парилки и душевой. Крыша утеплена, кровля стропильной системы — натуральная вагонка. Бассейн с подогревом. Цокольная часть, несущие конструкции мангала и видимая часть дымоходов выполнены из камня.

Фото Bassen — один из возможных вариантов ванны

Вода в бассейне нагревается, очищается и дезинфицируется автоматически. Во всех помещениях бани водяное отопление, двухконтурный электрический котел с электронным блоком управления, есть возможность подключения к системе «умный дом».Окна и двери выполнены из натуральной доски, обшиты панелями, в межкомнатные двери вставлено декоративное стекло.

Мангал предназначен для приготовления оригинальных закусок, печь на дровах, пол вымощен брусчаткой. Все внешние хозяйственные постройки имеют освещение, установлены датчики реакции на движение и изменение естественного освещения. На крыше устанавливаются открывающиеся мансардные окна — можно быстро проветрить большие внутренние помещения.Кроме того, световые люки служат дополнительным источником естественного света.

Баня имеет полностью автономные инженерные коммуникации, мощность системы отопления позволяет поддерживать благоприятные показатели микроклимата в зимний период. По желанию собственника возможна установка дополнительных электрообогревателей.
В интерьере много декора, полы из натурального дерева. Стены, пол и крыша утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм; во время облицовки планируется установить паро- и водозащиту.
Цены на мансардные окна
мансардные окна
Результаты
В статье мы специально отобрали несколько совершенно разных проектов красивых бань, от простых до сложных. Таким образом, они пытались дать общие направления современным дизайнерам и архитекторам. Красивая баня — плод труда многих профессиональных специалистов; Над проектом работают не только архитекторы, но и инженеры, технологи и, конечно же, дизайнеры. Выбираются самые качественные материалы и передовые технологии, а их решения подбираются для каждого индивидуального случая.Большинство проектов эксклюзивные, рассчитаны на индивидуальные заказы. Конечно, каждый разработчик может вносить свои изменения, но делать это нужно аккуратно и грамотно. Непрофессиональные изменения в сложных проектах могут негативно сказаться на прочностных показателях несущих элементов бани. Если есть желание внести свои правки, то лучше менять только дизайнерские решения, а не трогать инженерные и архитектурные разработки.
И последнее. О красивой ванне мечтает каждый, но, как бы удивительно это ни казалось, большинство «мечтателей» может воплотить ее в жизнь.Это потребует настойчивости и умения выбрать для себя оптимальное решение. При этом следует учитывать максимальное количество различных факторов.
Видео — Строительство бани из бруса
Когда дело доходит до строительства, важно помнить, что внешний вид здания и его функциональность являются основополагающими факторами. Заказчик должен иметь полное понимание, что строительство красивой бани по проекту — это кропотливая и ответственная работа.Его проводят те, кто имеет опыт работы в отрасли и знает все особенности этого типа строительства. Стоит помнить, что результат соответствует требованиям, важно все продумать до мелочей. В настоящее время проекты красивых бань в Москве и Подмосковье представляют собой отдельную категорию строительства, которую представляют всего несколько компаний. Это значит, что теперь появилась возможность заказать дизайн у настоящих профессионалов.
Главное отметить
Такая работа включает несколько этапов.Самым основным является оформление конструкции. Этот период будет отмечен тем, что заказчик и подрядчик тесно взаимодействуют друг с другом. Выбранный проект красивой бани под ключ в Москве и Подмосковье полностью подходит заказчику по всем параметрам. Чтобы купить красивый проект под ключ, в первую очередь следует найти подрядчика, затем заключить договор, получить смету, подписать заявку.
Какой красивый проект?
Это дизайнерская модель, отвечающая новым тенденциям, основанным на инновационных технологиях.Такого проекта насчитывается:
много нестандартных решений;
высший показатель практичности;
нетрадиционный, уникальный, современный экстерьер и интерьер.
Планировка таких конструкций наиболее удачна для собственников помещения. Если вас интересуют проекты красивых бань, цена, вы можете недорого заказать как самую простую из них, так и более сложную. Все зависит только от возможностей и пожеланий.
Особенности конструкции
Сооружения этого типа могут иметь необычный набор помещений и дополнительные помещения. Они будут отличаться от обычной бани, так как не являются типовым проектом. Заключив с нами проект, вы получите гарантии и уверенность в том, что конструкция прослужит долго и долго не будет создавать проблем.
Безусловно, ванна должна быть надежной, прочной и функциональной. Однако не менее важны и его внешние характеристики, так как эта конструкция должна идеально сочетаться с ландшафтом и самим домом, ведь гармонично подобранный проект красивой бани может кардинально изменить картину всего приусадебного участка, облагородив и украсив его. .
В классическом понимании проекты красивых бань — это конструкции из бруса или бревна. Однако возможности современных технологий и доступность широкого выбора материалов сегодня позволяют владельцу дачного участка реализовывать самые необычные идеи, используя и комбинируя различные материалы.
Примечание!
При возведении стен бани следует выбирать бревна или брус одинаковой толщины.
Если этого не сделать, то конструкция получится некачественной и некрасивой.
Также внешние качества этих построек зависят от других факторов, поэтому давайте подробно рассмотрим этот вопрос и рассмотрим наиболее удачные решения. Более того, если вы планируете построить баню своими руками, то любому домовладельцу придется заранее самостоятельно решать, какая конструкция будет радовать его своим внешним видом не один год.
Факторы, влияющие на привлекательность ванны
У людей совершенно разные вкусы, поэтому понятие «красивая баня» имеет довольно широкий смысл.Однако есть факторы, от которых напрямую зависит внешний вид этой конструкции.
Итак, к их списку можно добавить следующие аспекты:
Конфигурация. Вариантов бань много: угловые, многоугольные, прямоугольные, с эркерами, мансардами и так далее. Здесь выбор уже будет зависеть от домовладельца, но нужно учитывать, что лучше, когда конфигурация бани будет гармонировать с самим домом. При этом учитывается планировка будущего строения, так как его форма будет напрямую зависеть от расположения парилки, гардеробной, комнаты отдыха и так далее.
Крыша. Конечно, на его внешний вид сильно влияет крыша здания. И здесь красота бани будет зависеть не только от качества проделанной работы, но и от выбранного материала. Отдавая предпочтение любому виду кровли, стоит обратить внимание на то, насколько хорошо она будет гармонировать со стенами самой бани, жилых и других близлежащих построек. Большое внимание следует уделить цвету, ведь крыша должна контрастировать с конструкцией.
Фасадная отделка.В зависимости от того, из чего сделана баня, внешняя облицовка стен либо требуется, либо нет. Например, конструкция из оцилиндрованного бревна лучше будет смотреться в естественном виде, а конструкцию из кирпича или шлакоблока можно обшить сайдингом, камнем, плиткой и другими материалами. Все они придают зданиям определенный имидж.
Например, сайдинг делает баню строже и современнее, брус — воздушнее, бревно ассоциируется с деревенским уютом, камень придает благородный средневековый стиль.Сюда же можно отнести и, что тоже должно гармонично вписаться в дизайн ванны. Более того, их можно отделать резными наличниками, что придаст ванне еще более необычный привлекательный вид.
Внутренняя отделка и обустройство … Сюда входит, а также выбор модели печи, подходящей мебели и другой банной атрибутики. Одним словом, существует множество дизайнерских решений по обустройству ванных комнат, главное, чтобы все это идеально гармонировало между собой.
Размеры. При создании проектов красивой бани обязательно учитываются габариты постройки. Например, огромное сооружение даже самой необычной конфигурации из дорогих материалов, не соответствующее площади участка, будет смотреться как минимум нелепо. А если, наоборот, на огромном участке расположится очень маленькая баня, а рядом с ней стоит двухэтажный особняк, это подчеркнет ее убогость.Одним словом, к габаритам ванны нужно подходить с большой осторожностью.
Освещение. Этот фактор касается как внешнего, так и внутреннего пространства.
Ведь свет может либо подчеркнуть достоинства дизайна, либо, наоборот, скрыть в нем недостатки.
Снаружи баню можно осветить уличными фонарями, гармонично сочетая их со стилем бани и дома. К счастью, сейчас на рынке существует множество различных вариантов освещения конструкций снаружи.Их можно расположить совершенно по-разному, главное, чтобы вход в баню был хорошо освещен, но при этом свет не должен слепить.
Дополнительно можно использовать декоративную цветную подсветку, с помощью которой можно представить баню как нечто сказочное, осветив фасад здания. К выбору осветительных приборов для внутреннего пространства бани нужно относиться очень тщательно, так как, помимо красоты, они должны быть еще влаго- и термостойкими.При их покупке обязательно сначала изучите инструкцию, в которой следует указать эти параметры.
Причем свет внутри ванны должен быть слегка приглушенным, мягким и равномерным. Это создаст комфортную обстановку для отдыха и не надоест глазам. Вот почему светодиодные лампы часто используются в современном дизайне.
Примечание!
Чем сложнее конфигурация ванны, тем дороже будет ее окончательная цена.
Также стоимость конструкции зависит от выбранного материала.
Однако потраченные большие деньги не будут гарантией красоты бани, так как есть и более бюджетные проекты, которые выглядят не менее привлекательно.
Несколько красивых образцов бань
Проект красивой бани с террасой
Такая баня не только красиво выглядит, но и очень функциональна, так как в ней удобно размещаются такие помещения, как парилка, тамбур, а также уютная просторная терраса с собственной крышей.Это отличный вариант как для средней семьи, так и для участка средней площади.
Бюджетный проект необычной красивой бани для небольшого участка
В некоторых случаях такая конструкция является единственным вариантом, так как она идеально подходит для любой небольшой площади, где невозможно построить более крупную конструкцию. Также ее преимущество в том, что такая баня-бочка не требует строительства капитального и дорогостоящего фундамента.

Для нее достаточно построить несущие балки, которые крепятся на цементном растворе с добавлением щебня и песка.Это предотвратит их прямой контакт с открытым грунтом и в конечном итоге предотвратит гниение деревянных балок. Словом, это отличный бюджетный вариант для небольшой семьи.
Заключение
Подводя итог, можно отметить, что красивая баня — это, прежде всего, качественная и аккуратно сделанная конструкция, сочетающаяся с ландшафтом приусадебного участка и дизайном жилого дома. Видео в этой статье также вас заинтересует, так как содержит много полезной информации по этой теме.
Загрузить фото профиля | Slack
Настройте свой профиль и настройки, чтобы Slack работал именно на вас.
NextPrevious
Действия, активность, журналы доступа, специальные возможности, добавить, добавить приложение, добавить участников, добавить в Slack, администраторы, все пароли, аналитика, android, объявление, объявления, каталог приложений, значок приложения, Apple Watch, утверждение приложения, архив, Asana, Atlassian, приложения автоматизации, значок, сведения о выставлении счетов, биллинг, Bitbucket, пользователь-бот, поле, просмотр, звонки, вызовы:, отмена, изменения, каналы, канал мгновенно, управление каналами, уведомление о канале, предложения каналов, домены заявок, закрытие, культура компании, экспорт соответствия, составление, компьютеры, разговоры, преобразование, подключение, подключенные учетные записи, подключение, подключение, копирование сообщений, создание, настройка, настройка, пользовательский SAML, пользовательский, группы поддержки клиентов, экспорт данных, данные безопасность, деактивация, каналы по умолчанию, удаление, удаление, развертывание Slack, рабочий стол, прямые сообщения, каталог, отключение, обнаружение и присоединение, API обнаружения, отображаемое имя, DM, режим «Не беспокоить», домен, домены, понижение версии, Dropbox, дублирующиеся учетные записи, редактировать, редактирование, образование, адрес электронной почты, электронная почта, эмодзи, смайлики, Enterp рост Grid, Enterprise Mobility Management, руководители, экспорт, неудавшиеся платежи, справедливое выставление счетов, часто задаваемые вопросы, поиск, форматирование, форматирование, фреймворк для приложений, бесплатные пробные версии, общие, начало работы, giphy, интеграция с github, организация github, github, глоссарий, google приложения, календарь Google, диск Google, гости, основные моменты, hipchat, человеческие ресурсы, IFTTT, импорт, входящие веб-перехватчики, интеграции, ios, приглашение, ИТ-команды, JIRA, присоединиться, Продолжать, раскладка клавиатуры, сочетания клавиш, доступ к связке ключей, ключевое слово уведомления, язык, языки, оставить, предварительный просмотр ссылок, загрузка, ограничения, ссылки, Linux, Mac, управление рабочей областью, управление приложениями, управление участниками, маркетинг, упоминание, объединение, действия с сообщениями, отображение сообщений, отображение сообщений, продукты Microsoft, мобильный, мобильный push, перемещение каналов, перемещение рабочих областей, несколько, отключение звука, имя, имена, шум, некоммерческие организации, уведомление, OneDrive, на борту, владельцы, пароль, оплата, платежи, разрешения, телефоны, PIN-код, план, планы, плюс план, опросы, основное право собственности, политика конфиденциальности, расстановка приоритетов задач, частный, частный канал, личные заметки и файлы, управление проектом элемент, общедоступный канал, цель, быстрое переключение, цитата, реактивация, чтение, набор, информация о реферере, напоминание, удаление, переименование, сохранение, запрос новой рабочей области, роль, роли, RSS, продажи, Salesforce, SAML, SCIM, подготовка SCIM , программа чтения с экрана, поиск, отправка, продолжительность сеанса, совместное использование сообщений, общий доступ, общий канал, общие каналы, боковая панель, вход, выход, режим регистрации, единый вход, Slack Day, Slack для команд, уведомления Slack, сохранение заметок и файлы, соглашения об уровне обслуживания, ServiceNow, подписка, статус резервной копии, slackbot, команды косой черты, фрагмент, отложенный сигнал, разработчики программного обеспечения, звездочка, статистика, шаг, синхронизация, планшеты, налог, темы, часовой пояс, советы, списки дел , тема, каналы сортировки, условия обслуживания, Trello, устранение неполадок, получение неполадок, тур, твиттер, двухфакторная аутентификация, непрочитанные сообщения, обновления, обновление, загрузка, имя пользователя, группы пользователей, URL-адрес, отпуск, поставщик и денежный перевод, видео, голосовой вызов, голос, что есть, что важно, белый список, windows phone, windows, работа в, приложения рабочего пространства, запросы на создание рабочего пространства, обнаружение рабочего пространства, рабочее пространство настройки, wunderlist, ваши действия, Zapier, масштабирование, функции, # общие, Хранилище файлов, сообщения, темный режим, тема, Конструктор рабочих процессов, Голос, видео, совместное использование экрана, рабочие процессы, Календарь Outlook, Приглашенные участники, Передача права собственности, Белый список, Корпоративный Управление ключами, Безопасность транспортного уровня, Надежная аутентификация клиентов, CSV, текстовый файл, часы работы,
Найдите «[термин]» См. [N] и другие результаты →
Фото вашего профиля помогает вашей команде узнать, кто вы в Slack .А если ваше фото будет четким, вам будет проще выделить вас в толпе или на встрече!
Настольный
iOS
Android
На рабочем столе щелкните изображение своего профиля в правом верхнем углу.
Выберите Профиль из меню.
Щелкните Edit p rofile .
Под фото профиля нажмите Загрузить изображение .
Выберите фотографию.
Отрегулируйте обрамление, затем нажмите Сохранить .
Нажмите Сохранить изменения .
Коснитесь вкладки You внизу экрана.
Tap Посмотреть профиль .
Нажмите Изменить профиль .
Коснитесь изображения профиля в левом верхнем углу.
Сделайте снимок или загрузите его со своего устройства.
Обрежьте фотографию, если нужно, затем нажмите Выбрать .
Нажмите Сохранить .
Коснитесь вкладки You внизу экрана.
Tap Посмотреть профиль .
Нажмите Изменить профиль .
Коснитесь изображения профиля в левом верхнем углу.
Сделайте снимок или загрузите его со своего устройства.
Подождите, пока ваш профиль обновится.
Нажмите значок закрытия в верхнем левом углу.
Скажи сыр! Изображение вашего профиля должно быть минимум 512×512 пикселей, но не больше 1024×1024 пикселей.
Примечание: Если ваш адрес электронной почты Slack совпадает с адресом вашей учетной записи Gravatar, ваше изображение профиля Slack будет вашим Gravatar. Если вы хотите изменить свою фотографию, загрузите новую в Slack.
Вы можете удалить свою фотографию профиля из Slack в настольном приложении или браузере, но в настоящее время это невозможно сделать из наших мобильных приложений.
На рабочем столе щелкните изображение своего профиля в правом верхнем углу.
Выберите Профиль из меню.
Щелкните Изменить профиль .
Под вашей фотографией выберите Удалить фото .
Щелкните Да, удалить фото .
Нажмите Сохранить изменения .
Примечание: Фотография вашего профиля может быть видна людям за пределами вашей рабочей области — например, чтобы помочь вам идентифицировать вас для приглашенных участников или на общем канале.
Отлично!
Большое спасибо за ваш отзыв!
Если вы хотите, чтобы сотрудник нашей службы поддержки ответил вам, отправьте сообщение по адресу feedback @ slack.com.
Понятно!
Если вы хотите, чтобы сотрудник нашей службы поддержки ответил вам, отправьте сообщение по адресу [email protected].
Если вы хотите, чтобы сотрудник нашей службы поддержки ответил вам, отправьте сообщение по адресу [email protected].
Ой! У нас проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже!
Обрезка изображения по размеру
Если вы хотите изменить контур фотографии, чтобы придать ей форму (например, круг или прямоугольник с закругленными углами), используйте инструмент обрезки на ленте.
Вы можете кадрировать до формы в Word, PowerPoint, Outlook или Excel.
Обрезать изображение до формы, например круга
Вы можете быстро изменить форму изображения, обрезав его до определенной формы. Изображение автоматически обрезается, чтобы заполнить геометрию выбранной формы с сохранением ее пропорций.
(Если вы хотите обрезать одно и то же изображение для получения более чем одной формы, сделайте копии изображения и обрежьте каждую до нужной формы по отдельности.)
Используйте Вставить > Изображение , чтобы добавить изображение в файл Office (например, документ Word, презентацию PowerPoint или сообщение электронной почты Outlook).
Щелкните по картинке.
Вы можете обрезать несколько изображений одновременно, но вы должны обрезать их до одинаковой формы.(Но в Word это сложно, потому что вы не можете выбрать несколько изображений, для которых по умолчанию используется параметр макета In Line с текстом .)
Щелкните Работа с рисунками > Формат и в группе Размер щелкните стрелку под Обрезать .
В появившемся меню выберите Обрезать до формы , а затем щелкните фигуру, до которой нужно обрезать.
Форма сразу же применяется к изображению.
Затем используйте Обрезать > Обрезать или Обрезать > Заливка , чтобы изменить, насколько изображение умещается в применяемой вами форме:
Заливка Заполняет всю фигуру изображением.Некоторые внешние края изображения могут быть обрезаны. По краям фигуры не останется пустого места.
По размеру Умещает все изображение в форме с сохранением исходного соотношения сторон изображения. По краям фигуры может быть пустое пространство.
(Черные метки обрезки появляются по краям и углам изображения, когда вы выбираете параметр «По размеру» или «Заливка».)
Вы можете отрегулировать положение изображения в кадре, выбрав изображение и перетащив его в нужное место. Например, это может помочь вам центрировать наиболее важную часть изображения внутри формы, которую вы применили к изображению.
Обрежьте поля изображения, перетащив черный маркер кадрирования следующим образом:
Описание
Действие
Обрезка односторонняя
Потяните внутрь за боковую ручку обрезки
Обрезка двух смежных сторон одновременно
Перетащите внутрь угловую ручку обрезки
Равномерная обрезка сразу с двух параллельных сторон
Нажмите и удерживайте Ctrl, перетаскивая внутрь боковой маркер обрезки
Нажмите кнопку Crop еще раз, когда закончите.
Начните с фигуры и добавьте к ней изображение
Вы можете добавить рисунок в качестве заливки для фигуры, а затем отредактировать или обрезать фигуру.
Добавить картинку к фигуре
Добавьте фигуру в документ (инструкции см. В разделе Добавление фигур) и щелкните фигуру, чтобы выбрать ее.
Щелкните Инструменты рисования > Формат и в группе Стили фигур щелкните Заливка фигуры > Рисунок .
Выберите нужный тип изображения (например, из файла или онлайн-изображения ), а затем перейдите к нужному изображению и вставьте его.
Изменить размер формы
Чтобы изменить размеры заполненной фигуры при сохранении ее основного формата, выберите ее и перетащите любой из маркеров изменения размера.
Выберите, как рисунок впишется в форму
Если ваше изображение перекошено, обрезано или не заполняет форму нужным вам образом, используйте инструменты Fit и Fill в меню Crop для точной настройки:
Щелкните фигуру, созданную с помощью Заливка фигуры > Рисунок .
Щелкните Работа с рисунками > Формат и в группе Размер щелкните стрелку под Обрезать . Появится меню с параметрами обрезки.
Выберите « По размеру », если вы хотите, чтобы все изображение соответствовало фигуре; исходное соотношение сторон изображения будет сохранено, но внутри вашей фигуры может быть пустое пространство.
Выберите Заливка , чтобы форма поместилась в границах изображения, обрезая все, что находится за пределами формы.
Щелкните Fill или Fit .
Заливка устанавливает размер изображения в соответствии с высотой или шириной фигуры, в зависимости от того, что больше.Это заполняет фигуру изображением, удаляя все, что находится за периметром фигуры.
Fit устанавливает размер изображения таким образом, чтобы высота и ширина изображения соответствовали границам фигуры. Это поместит как можно большую часть изображения в форму, но некоторые области фигуры могут остаться пустыми.
Вы можете перетащить изображение, чтобы изменить отображаемую часть в форме.
При желании отрегулируйте область кадрирования с помощью ручек кадрирования, как описано в разделе «Обрезка изображения».
Когда вы закончите, нажмите Esc или щелкните в любом месте документа за пределами изображения.
Используйте точки редактирования для редактирования или обрезки формы
Хотя инструменты обрезки недоступны для фигур, вы можете использовать инструмент Редактировать точки для редактирования формы вручную.
Выберите форму, которую хотите отредактировать.
Нажмите Инструменты рисования > Формат и в группе Вставить фигуры нажмите кнопку Редактировать фигуру , затем нажмите Редактировать точки .
Перетаскивайте точки вершин фигуры (которые отображаются в виде черных точек по периметру фигуры), пока форма не будет выглядеть так, как вы хотите.
Чтобы удалить точку вершины, удерживайте Ctrl и щелкните по ней. Чтобы добавить точку вершины, удерживайте Ctrl, одновременно щелкая в любом месте периметра фигуры, на которой еще нет точки вершины.
См. Также
Обрезать изображение в Office
Вырежьте или закройте часть изображения
Если вы хотите изменить контур фотографии, чтобы придать ей форму (например, круг или прямоугольник с закругленными углами), используйте инструмент обрезки на ленте.
Вы можете кадрировать до формы в Word, PowerPoint или Excel.
Обрезка до определенной формы
Быстро меняйте форму изображения, обрезая его до определенной формы. Изображение автоматически обрезается, чтобы заполнить геометрию выбранной формы с сохранением ее пропорций.
Если вы хотите обрезать одно и то же изображение для получения более чем одной формы, сделайте копии изображения и обрежьте каждую до нужной формы по отдельности.
Используйте Вставить > Изображение , чтобы добавить изображение в файл Office (например, документ Word, презентацию PowerPoint или книгу Excel).
В вашем файле выберите изображение, которое вы хотите обрезать.
На вкладке Формат изображения щелкните стрелку рядом с полем Обрезать .
(Если вы не видите вкладку Формат изображения , убедитесь, что вы выбрали изображение (а не фигуру).)
Укажите на Обрезать до фигуры и затем щелкните фигуру, до которой хотите обрезать.
Форма сразу же применяется к изображению.
Если вы хотите изменить форму, нажмите кнопку Crop еще раз на ленте.
По краям и углам изображения появляются черные метки обрезки.
Обрежьте изображение, перетащив любой маркер кадрирования внутрь.Если вы перетащите один из угловых маркеров, он обрежет две смежные стороны одновременно.
Обрезать по форме или заполнить ее
После добавления изображения к фигуре вы можете выбрать, как изображение вписывается в форму, используя инструменты Fit и Fill для точной настройки.
В вашем файле выберите изображение, которое вы хотите в форме.
На вкладке Формат изображения щелкните стрелку рядом с полем Обрезать .
Если вы не видите вкладку Формат изображения , убедитесь, что вы выбрали изображение (а не фигуру).
Щелкните Fill или Fit , а затем щелкните за пределами рисунка.
Опция
Описание
Заливка
Удаляет (или «обрезает») часть изображения, но все равно заполняет всю форму.
Подходит
Умещает все изображение в форме.Исходное соотношение сторон изображения сохраняется, но внутри фигуры может быть пустое пространство.
Обрезка до определенной формы
Быстрый способ изменить форму изображения — обрезать его до определенной формы.При кадрировании до определенной формы изображение автоматически обрезается, чтобы заполнить геометрию формы. Пропорции рисунка сохранены.
В вашем файле выберите изображение, которое вы хотите обрезать до определенной формы.
Щелкните вкладку Формат изображения .
(Если вы не видите вкладку Формат изображения , убедитесь, что вы выбрали изображение (а не фигуру).)
В разделе Настроить щелкните стрелку рядом с полем Обрезать , укажите на Маска в фигуру , укажите тип фигуры, а затем щелкните фигуру, для которой нужно обрезать изображение.
Форма сразу же применяется к изображению.
Если вы хотите изменить форму, нажмите кнопку Crop еще раз на ленте.
По краям и углам изображения появляются черные метки обрезки.
Перетащите маркеры обрезки по мере необходимости, чтобы обрезать поля изображения, а затем щелкните за пределами изображения.
Когда вы закончите, щелкните за пределами изображения.
Обрезать по форме или заполнить ее
После добавления изображения к фигуре вы можете выбрать, как изображение вписывается в форму, используя инструменты Обрезать по размеру и Обрезать до заполнения для точной настройки.
Щелкните изображение, которое вы хотите внутри фигуры.
Щелкните вкладку Формат изображения .
(Если вы не видите вкладку Формат изображения , убедитесь, что вы выбрали свое изображение.)
В разделе Adjust щелкните стрелку рядом с полем Crop , нажмите Crop to Fill or Crop to Fit , а затем щелкните за пределами изображения:
Опция
Описание
Обрезка до заполнения
Удаляет (или «обрезает») часть изображения, но все равно заполняет всю форму.
Укороченный размер
Умещает все изображение в форме.Исходное соотношение сторон изображения сохраняется, но внутри фигуры может быть пустое пространство.
Когда вы закончите, нажмите ESC.
Поместить изображение внутрь фигуры
Word для Интернета и PowerPoint для Интернета имеют быстрые параметры стиля рисунка, которые позволяют применить к рисунку предопределенную форму.Доступные формы включают три разных овала и несколько прямоугольников.
Таким образом, хотя в этих приложениях нет функции «кадрирования по форме», которая есть в настольных приложениях, вы все равно можете применять эти базовые формы к изображению, как описано ниже:
Вставьте изображение в документ. (Выберите Вставить > Рисунок , а затем перейдите к изображению, которое вы хотите использовать.)
Выделив изображение на холсте, выберите вкладку Изображение на ленте, а затем откройте галерею стилей изображения :
Выберите форму, чтобы применить ее к изображению.
После того, как форма будет применена, вы можете изменить ее размер по мере необходимости.
AutoStitch
AutoStitch
Что, если бы ваша камера могла видеть все, что вы видите?
Зрительная система человека имеет поле зрения около 135 x 200 градусов, но обычная камера имеет поле зрения только 35 x 50 градусов.Мозаика панорамных изображений заключается в том, что обычным фотоаппаратом делается множество снимков и сшиваются их вместе, чтобы сформировать составное изображение с гораздо большим полем обзора.
AutoStitch делает шаг вперед в сшивании панорамных изображений, автоматически распознавая совпадающие изображения. Это позволяет создавать целые панорамы без каких-либо действий со стороны пользователя. AutoStitch невероятно прост в использовании! Просто выберите набор фотографий, а AutoStitch сделает все остальное: цифровые фотографии на входе, панорамы на выходе.
Мобильные версии больше не доступны, извините! Попробуйте вместо этого бесплатную демоверсию
Для пользователей 32-битной Windows представлена более старая демонстрационная версия Win32 .
AutoStitch работает с неупорядоченными коллекциями изображений, автоматически находя совпадения между изображениями с помощью алгоритма SIFT. Затем он надежно выравнивает все изображения и использует передовые алгоритмы смешивания для формирования бесшовных панорам (см. Ниже). Подробнее читайте в наших исследованиях.

25 из 57 изображений выровнены

Все 57 изображений выровнены

Окончательный результат

AutoStitch доступен по лицензии Университета Британской Колумбии. Лицензирование осуществляется офисом UBC Industry Liason. Подробную информацию и контактную информацию см. На этой странице.
AutoStitch теперь доступен в следующих коммерческих продуктах:
Университет Британской Колумбии также предоставил коммерческую лицензию компании Industrial Light & Magic (ILM) www.ilm.com, компания Lucasfilm Ltd., чтобы использовать программное обеспечение AutoStitch для создания панорам для кинопроизводства.
Версия AutoStitch на этом сайте является только демонстрационной. Частные лица или компании могут свободно использовать изображения, созданные ими с помощью демонстрационной версии AutoStitch, без ограничений или лицензионных отчислений, если они признают использование AutoStitch в таких работах. Коммерческая лицензия предоставляет доступ к исходному коду C ++.
Преобразование AutoStitch в C ++ было частично профинансировано Western Economic Diversification Canada.

Q: Как заставить AutoStitch сшить панораму в полный размер?
A: Перейдите в «Настройки» или «Правка-> Параметры» и установите для параметра «Размер вывода» значение 100%.Затем выберите Play или Stitch-> Start.
Q: Какой метод проецирования использует AutoStitch? Поддерживает ли он полноэкранные панорамы?
A: Демонстрационная версия AutoStitch использует сферическую проекцию и способна сшивать полноэкранные панорамы 360 x 180 градусов (все, что видно из точки). Цилиндрические и плоские проекции не поддерживаются в демонстрационной версии.
В: Почему AutoStitch не распознает несколько панорам?
A: Эта функция отключена в демонстрационной версии
Q: Поддерживает ли AutoStitch плоское сшивание, такое как сканирование с планшета или аэрофотоснимок?
A: Демонстрационная версия AutoStitch предполагает, что камера вращается вокруг точки, поэтому при сшивании нескольких видов плоской поверхности будут видны искажения.

.

Размер, м	Описание	Цена, руб
4 Х 4	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	174 000
4 Х 5	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	192 000
5 Х 5	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	212 000
6 Х 4	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	215500
6 Х 5	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	238 000
6 Х 6	Комплектация «под крышу», окоренное бревно	262 000

Архитектурные особенности бани	Описание	Рисунок
Фонд.	Неглубокая армированная лента на песчаной подушке. Цоколь и дымоход облицованы натуральным камнем. Все вентиляционные отверстия закрыты декоративными решетками.
Сруб	Материал изготовления — клееный брус, внешняя сторона отшлифована. Финишное покрытие фасадных стен бани выполнено трехслойным стойким прозрачным лаком.
Внутренняя подкладка.	Помещение обшито натуральной вагонкой, поверхности покрыты лаком.Применяется паровая и гидроизоляция. Для утепления был выбран рулон минеральной ваты толщиной 100 мм. Потолок и стены моечно-парилки утеплены алюминиевой фольгой.
Потолки.	Потолки есть только в парилке и умывальнике, в остальных помещениях крыша покрыта кровлей стропильной системы. Крыша утеплена минеральной ватой. Все видимые деревянные элементы покрыты лаком. Такое устройство кровли позволяет значительно увеличить объем помещения и придать им оригинальный и эксклюзивный вид.Осветительные приборы монтируются на конструктивных элементах стропильной системы.
Этажей.	Во всех комнатах, кроме умывальника, полы из натурального дерева. В моечной комнате теплый пол на бетонном основании, а для снижения непроизводительных потерь тепла используется пенобетон. Система подогрева пола в моечной подключена к системе отопления сауны.
Крыша.	Материал покрытия — высококачественная гибкая черепица, верхнее покрытие черепицы — минеральная крошка.Основа битумной черепицы — нетканое волокно повышенной физической прочности, срок службы черепицы превышает пятьдесят лет.
Окна и двери.	Изготовлены из натурального дерева, имеют оригинальную геометрическую форму. Межкомнатные двери филенчатые с витражами. Резные входные двери из дуба с дополнительными декоративными элементами.
Сетевая инженерия.	Канализация автономная, есть полная система очистки и накопления.К бане подключена однофазная электросеть, имеется контур заземления, внутренняя разводка осуществляется трехжильным кабелем. Твердотопливная паровая печь на дровах, топка переходит в техническое помещение. Электрокотел с полностью автоматизированным управлением установлен для обогрева интерьера и пола моечной. К системе «умный дом» разрешается подключать все электрические устройства.

Описание	Действие
Обрезка односторонняя	Потяните внутрь за боковую ручку обрезки
Обрезка двух смежных сторон одновременно	Перетащите внутрь угловую ручку обрезки
Равномерная обрезка сразу с двух параллельных сторон	Нажмите и удерживайте Ctrl, перетаскивая внутрь боковой маркер обрезки

Опция	Описание
Заливка	Удаляет (или «обрезает») часть изображения, но все равно заполняет всю форму.
Подходит	Умещает все изображение в форме.Исходное соотношение сторон изображения сохраняется, но внутри фигуры может быть пустое пространство.

Опция	Описание
Обрезка до заполнения	Удаляет (или «обрезает») часть изображения, но все равно заполняет всю форму.
Укороченный размер	Умещает все изображение в форме.Исходное соотношение сторон изображения сохраняется, но внутри фигуры может быть пустое пространство.

Как выбрать лазерный уровень для дома: Как выбрать лазерный нивелир? Раскрываем секреты

Июл 25, 1981 автор alexxlab Разное

Как правильно выбрать лазерный уровень для дома: советы

Лазерные уровни становятся все более популярными, невзирая на их более высокую цену по сравнению с обычными водяными. Ведь такой прибор (его еще называют нивелир) отличается хорошей точностью, да и работать с ним гораздо удобнее. За несколько секунд можно отбить ориентир на любой плоскости, не тратя время на несение меток. При этом разметка будет видна очень долго. Ведь время работы таких приборов даже в автономном режиме – от 8 часов и больше. К тому же многие модели можно подключать к электросети. Соответственно, с длительностью работы в помещении, где есть электричество, вообще не возникнет никаких проблем.

Читайте также: Как сделать блок питания для шуруповерта 12 В своими руками

Виды лазерных нивелиров

Корпус прибора может быть квадратным, прямоугольным или цилиндрическим. По большому счету это никак не отображается на точности его работы. Здесь большее значение имеют совсем другие характеристики – о них мы расскажем чуть ниже. Сегодня в продаже можно встретить несколько типов лазерных нивелиров. Это, в частности:

точечные;
линейные;
ротационные.

Давайте вкратце рассмотрим их особенности, а также плюсы и минусы. Например, точечный лазерный уровень отличается от остальных типов стационарным креплением головки. Здесь разметка осуществляется в виде точки – ее можно спроецировать на любое нужное вам место. С помощью такого устройства удастся, например, быстро сделать разметку под крепления бытовой техники, навесной мебели, элементов декора и так далее.

Читайте также:Какие лучше биты выбрать для шуруповерта

Конечно, для строительства дома это не самый оптимальный вариант. Для того чтобы проложить прямую линию, нужно будет соединять точки между собой вручную. Также такой нивелир не подходит для монтажа перегородок или укладывания плитки. Чаще всего точечные уровни используют, чтобы проверить ровность пола, сверить, одинаково ли расположены предметы на разных стенках, точного монтажа длинных конструкций. Зато это самый недорогой вариант из всех возможных, поэтому такие нивелиры чаще всего покупают для бытовых нужд. Данные приборы имеют достаточно высокую точность, хорошие показатели дальности действия и защищенности. К тому же они довольно легкие и компактные.

Читайте также:Как сделать блок питания для шуруповерта 12 В своими руками

Линейные уровни более дорогие. В таких устройствах излучение проецируется фотодиодом через оптический усилитель. В итоге на поверхности (вертикальной либо горизонтальной) появляется прямая линия. Более того, многолучевые модели позволяют планировать одновременно на нескольких плоскостях. Данный тип уровня отличается небольшой погрешностью, может работать как от сети, так и от элементов питания, имеет прочный, хорошо защищенный корпус. Отдельно здесь следует отметить наличие функции автовыравнивания. Причем у многих моделей ее можно принудительно отключать, например, в случае, если нужно сделать разметку под углом 45 градусов.

У ротационных уровней принцип действия примерно такой же, как и у линейных, только здесь лазерный диод крепится к ротору. Последний может вращаться с помощью компактного электромотора. Благодаря этому головка начинает совершать круговые движения, потому реально сделать разметку одновременно на 4-х стенах. Такой прибор будет чрезвычайно полезен при монтаже подвесных потолков или заливке полов. Кроме того, ротационный лазерный уровень может работать и под небольшим узлом. Это позволяет размечать диагонали конструкции. Кроме того, с помощью отдельного луча можно создавать отвесы. К достоинствам таких приборов следует отнести 360-градусный охват, высокую точность с минимальным отклонением, большую дальность измерения. Некоторые модели поставляются с дополнительным оборудованием – штативом, пультом дистанционного управления и так далее.
Как правильно выбрать лазерный уровень для дома
Данные приборы делятся на 2 основные группы – бытовые и профессиональные. Вторые стоят гораздо дороже, зато обладают более широкими возможностями. Впрочем, весь этот функционал домашнему мастеру вряд ли понадобиться. Поэтому если вам нужен уровень для дома, то присмотритесь к бытовым моделям. Их точности и дальности вполне достаточно для ремонтных и отделочных работ. Иными словами, переплачивать здесь не нужно. Конечно, от покупки самых дешевых китайских моделей все же лучше отказаться. Если есть финансовая возможность, рекомендуется брать продукцию известных производителей – Bosch, Matrix, Condtrol, ADA.
Далее определяемся с типом устройства. Здесь все зависит от того, для чего именно вам нужен лазерный уровень. Выше мы уже рассказали о том, в каких сферах целесообразнее применять тот или иной тип. Также нужно изучить и технические характеристики прибора. Одним из самых главных показателей здесь является дальность измерения. Он может варьироваться в пределах от 3 метров до 200. Понятно, что здесь будет прямая взаимосвязь со стоимостью приора. Иными словами, чем больше дальность действия – тем дороже нивелир.
Покупая прибор, рекомендуется ориентироваться на следующие показатели. Для работ в обычных квартирах вполне достаточно дальности действия в 10 метров. Если же устройство будет применяться в больших помещениях или на открытой местности, то данный показатель должен быть уже большим. Профессионалы рекомендуют в таком случае ориентироваться на модели с дальностью действия не менее чем 40 метров.
Также уточните информацию о том, какое выравнивание в приглянувшейся вам модели – ручное или автоматическое. В первом случае уровень будет дешевле. Зато с автовыравнивающимися нивелирами, позволяющими принудительно отключать данную функцию, работать будет гораздо удобнее. Это уже неоднократно было проверено на практике. Впрочем, в большинстве случаев для домашних нужд вполне хватает и ручного выравнивания.
Кроме того, обратите внимание и на количество лучей. От этого напрямую зависит функционал прибора. Конечно, чем больше лучей, тем более дорогим будет прибор. Однако для некоторых видов работ это имеет очень важное значение. Например, 8 лучей, направленных на потолок, стены и пол в 2-х проекциях, помогут сделать разметку одновременно в нескольких местах. Понятно, что это помогут существенно ускорить рабочий процесс. 2 луча вполне достаточно для того, чтобы точно выставить угол в 90 градусов для установки двери или окна, 1 – для отбивки прямой линии. И не забывайте о таких характеристиках, как точность, источник питания, вес, удобство в использовании.

рейтинг 2021 года по цене/качеству и какой самовыравнивающийся на 360 градусов лучше выбрать
При монтажных, строительных и ремонтных работах лазерный уровень незаменим.
Его используют для построения горизонтальных и вертикальных ориентиров.
Современный ассортимент предлагает модели и для новичков, и для профессионалов. Но как выбрать надежное устройство среди всего обилия моделей? На что обратить внимание?
Какими характеристикам должен соответствовать качественный инструмент?
Мы изучили самые популярные модели и на основе их технических параметров, отзывов покупателей и экспертов, составили рейтинг самых лучших лазерных нивелиров в соотношении цена/качество, которые вы можете смело покупать для редкого или регулярного использования.
Рейтинг ТОП-20 лучших лазерных уровней 2020-2021 года
Как выбрать лазерный уровень для дома?
Чтобы подобрать надежный прибор, который прослужит долгое время, примите во внимание следующие моменты:
Погрешность. Не более 0,5 мм, а лучше в пределах 0,2-0,3 мм.
Радиус действия. Для помещения хватит 15-20 метров, при необходимости можно использовать приемник.
Управление. Оно должно быть простым и понятным. Очень удобно использовать приборы с управлением через смартфон.
Защита инструмента. На нивелире должны быть резиновые вставки, которые защитят прибор от падений.
Комплектация. Определяет, насколько удобно будет пользоваться прибором. Чехол нужен для хранения и транспортировки. Различные крепления и кронштейны позволяют сэкономить и деньги, и время, так как вам не придется заниматься отдельным подбором аксессуаров. Очки улучшают видимость лучей.
ТОП-4 лучших лазерных уровней для дома по цене/качеству на 2021 год
RGK PR-38R
Для бытовых задач, ремонта и небольшого строительства можно смело рекомендовать эту модель от проверенного производителя.
Небольшого размера, с поворотным кронштейном в комплекте и резьбой для установки прибора на штатив, этот нивелир работает в пределах 20 метров.
Если использовать приемник, то диапазон увеличивается до 50 метров, при этом погрешность на каждый метр составляет всего две десятых миллиметра.
Проецирует три красных лучах, есть вертикальная и горизонтальная развертка на 360 градусов, а также звуковая и световая индикация. Нивелир оснащен встроенным пузырьковым уровнем, угол самовыравнивания — три градуса.
У прибора хорошая комплектация. В нее входят специальные очки, кейс для хранения, аккумуляторы и зарядное устройство. Время непрерывной работы — 8 часов.
Корпус защищен от влаги и пыли, нивелир не боится морозов до минус десяти, что позволяет использовать его и на улице.
Есть возможность управлять прибором дистанционно, пульт входит в комплектацию.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 3 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 2 аккумулятора емкостью 2600mAh, до 8 часов.
Плюсы
хорошая комплектация;
поворотный кронштейн;
дистанционное управление;
развертка 360 градусов;
защищенный корпус.
Минусы
не обнаружено.
BOSCH UniversalLevel 2 Set
Простой бытовой лазерный уровень с небольшим диапазон работы. Без приемника он
доходит до 10 метров с 0,5 мм погрешности.
В комплекте с прибором идет штатив с регулируемой высотой до 110 см и защитный чехол.
Работает от трех батареек АА, заряда которых хватит на пять часов работы без перерыва.
Присутствует автоматическое выравнивание с возможностью отключения и световая индикация для получения точных результатов.
Углы вертикальной и горизонтальной развертки составляет 120 градусов, угол самовыравнивания 4 градуса. Проецирует четыре красных луча, есть функция проецирования точек.
Нивелир можно использовать и на открытых уличных площадках, так как он выдерживает минусовую температуру воздуха (до минус пяти).
Модель компактного управления, с простым управлением, которое не доставит хлопот даже абсолютному новичку. Штатив разборный, состоит из четырех секций.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 10 метров.
Точность прибора — 0.5 ±мм/м.
Количество лучей — 4 штуки, к
Штатив — есть.
Элементы питания и время работы без перерыва — 3 батарейки АА, до 5 часов.
Плюсы
в комплекте есть штатив;
хороший бытовой прибор;
не боится мороза до минус пяти;
есть защитный чехол.
Минусы
значительная погрешность;
маленький диапазон работы без приемника.
BOSCH GLL 2-10 Professional
Более точный нивелир, чем предыдущий участник рейтинга от этого же производителя.
Погрешность составляет всего 0,3 мм при диапазоне в 10 метров (без приемника).
Здесь также присутствует функция автоматического выравнивания с возможностью отключения и световая индикация.
Если прибор долгое время не используется — он отключается, чтобы не тратить заряда.
Работает нивелир от трех батареек АА, заряда хватает на 9 часов непрерывного использования. В комплекте нет штатива, но на дне прибора есть резьба для установки на штатив (два размера).
Угол самовыравнивания — 4 градуса. Проецируется два красных луча с одним перекрестием на 90 градусов.
Прибор не боится мороза до минус десяти, а значит, его можно использовать и на улице.
Правда, стоит добавить к нему специальные очки, чтобы без труда различать лучи и приемник для увеличения диапазона.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 10 метров.
Точность прибора — 0.3 ±мм/м.
Количество лучей — 2 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 3 батарейки АА, до 9 часов.
Плюсы
хорошая автономность;
есть резьба для штатива;
самовыравнивание;
автоматическое отключение;
небольшая погрешность.
Минусы
без приемника маленький радиус действия.
RGK PR-38G
Компактный лазерный нивелир с простым управлением и небольшой погрешностью в 0,2 мм при диапазоне в 20 метров (с использованием приемника показатель увеличивается до 50 метров).
Хорошо подходит для ремонта и бытовых задач, может использоваться на улице, так как корпус защищен от влаги и пыли и не боится сильной жары и морозов до минус десяти.
Пользователи хвалят эту модель за отличную комплектацию, в которую входят очки (пригодятся на открытой площадке), кейс для хранения и перевозки, аккумуляторы, зарядное устройство, пульт для дистанционного устройства и поворотный кронштейн.
Также на дне прибора есть резьба для его установки на штатив.
Проецирует нивелир зеленые лучи в количестве трех штук, есть вертикальная и горизонтальная развертка на 360 градусов.
Присутствует встроенный пузырьковый уровень, звуковая и световая индикация. Прибор компактный, легкий, не занимает много места в сумке с инструментами.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 3 штуки, зеленого цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 2 аккумулятора емкостью 2600mAh, до 8 часов.
Плюсы
широкая комплектация;
высокая точность;
возможность дистанционного управления;
8 часов автономности.
Минусы
не обнаружено.
ТОП-4 лучших самовыравнивающихся лазерных уровней
ADA instruments CUBE MINI Basic Edition
Один из лучших вариантов для новичка с функцией самовыравнивания. Компактного
размера, в форме куба, с устойчивым дном, на котором присутствует резьба для установки на штатив, который в комплект не входит.
Весит нивелир чуть больше 250 грамм, а размер грани всего 4,5 см, поэтому устройство не займет много места и в сумке, и в кармане. За управление отвечает единственная кнопка-слайдер.
Уровень проецирует по одной горизонтальной и одной вертикальной линии красного цвета, при наклоне до трех градусов нивелир их выравнивает.
Если в процессе выявляется большое количество неровностей, то пользователь оповещается звуковым сигналом, чтобы не допустить неточных вычислений.
Работает прибор от двух батареек типа АА, заряда хватит на 18 часов непрерывной работы. Без использования приемника рабочий диапазон составляет 20 метров с маленькой погрешностью до 0,2 мм.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 2 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 2 батарейки АА, до 18 часов.
Плюсы
компактность прибора;
простое использование/управление;
доступная стоимость;
два года гарантии;
маленькая погрешность.
Минусы
угол обзора небольшой;
нет штатива в комплекте.
DEKO LL57 SET2
Достойный представитель лазерных уровней со штативом в комплекте. Штатив состоит из
четырех секций, его высота регулируется до 120 сантиметров.
Также в комплект входят аккумуляторы АА с адаптером для сети и очки для комфортной работы на улице или в ярко освещенном помещении.
Радиус действия прибора без использывания приемника составляет 30 метров, а погрешность не превышает два десятых миллиметра.
Нивелир оборудован функцией автоматического выравнивания, которую при необходимости можно отключить.
Есть встроенный пузырьковый уровень и поворотное основание, особенно удобное при установке аппарата на штатив.
Нивелир удобно хранить и перевозить в сумке, работает он от трех аккумуляторов типа АА, которые обеспечивают автономность до 6 часов при постоянном использовании.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 30 метров.
Точность прибора — 0,2 мм/м.
Количество лучей — 5 штук, красного цвета.
Штатив — есть.
Элементы питания и время работы без перерыва — 3 аккумулятора АА, до 6 часов.
Плюсы
хорошая комплектация;
удобно и просто использовать;
небольшая погрешность;
большая дальность.
Минусы
штатив неустойчивый.
RGK PR-3M — 3D по 360 градусов
Надежный и функциональный лазерный нивелир с функцией автоматического выравнивания.
Компактный и легкий, с простым принципом управления и креплением для установки на штатив.
Есть звуковая и световая индикация, дальность действия без участия приемника составляет 20 метров.
Погрешность прибора не превышает два десятых миллиметра. Проецирует 3 луча красного цвета с вертикальной и горизонтальной разверткой на 360 градусов.
Работает прибор от четырех аккумуляторов АА, заряда которых хватит на пять часов непрерывного функционирования.
В комплекте производитель предлагает сумку чехол и пузырьковый уровень, который можно закрепить на приборе.
Модель пригодна для использования не только в помещениях, но и на улице, так как не боится морозов до минус десяти и жары до плюс пятидесяти.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 3 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 4 аккумулятора АА, до пяти часов.
Плюсы
автоматическое выравнивание;
простота использования;
небольшая погрешность;
развертка на 360 градусов.
Минусы
не обнаружено.
BOSCH GLL 2 Professional + MM 2
Несмотря на слово Professional в названии модели, этот нивелир больше подходит для бытовых нужд при ремонте.
У него небольшой радиус действия — 10 метров. При этом погрешность доходит до 0,5 мм на каждый метр. Зато есть автоматическое выравнивание с возможностью отключить его при необходимости, световая индикация и отключение прибора, если он какое-то время не используется.
Работает нивелир от двух аккумуляторов из комплекта, их заряда хватит на 15 часов.
В комплекте также есть поворотный кронштейн и резьба для установки на штатив. Угол самовыравнивания составляет 4 градуса.
Учитывайте, что эту модель нельзя использовать при минусовой температуре, так как минимальной рабочей температурой является +5 градусов по Цельсию.
Управлять прибором очень просто, достаточно следовать советам из инструкции. Также производитель дарит гарантию на 12 месяцев.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 10 метров.
Точность прибора — 0.5 ±мм/м.
Количество лучей — 2 луча, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — два аккумулятора АА, до 15 часов.
Плюсы
простой и надежный бытовой прибор;
хорошая автономность;
есть автоматическое выравнивание.
Минусы
маленький диапазон действия;
значительная погрешность.
ТОП-4 лучших самовыравнивающихся лазерных уровней на 360 градусов
RGK PR-3G — зеленый луч 3D 360 градусов
Проецирующий две вертикальные и одну горизонтальную линии лазерный нивелир с зелеными лучами.
Этот цвет хорошо различается на темных поверхностях и под прямыми солнечными лучами.
Дальность действия без подключения приемника — 20 метров, а погрешность не превышает 0,2 мм. Не боится морозов до минус десяти градусов, поэтому полноценно может использоваться на открытом воздухе.
Нивелир оснащен встроенным аккумулятором, который быстро заряжается зарядным устройством из комплекта и обеспечивает автономность до 8 часов.
Компактный, снабжен поворотным кронштейном, есть и резьба для размещения на штативе.
Также прибор можно закрепить на стене при помощи специальной магнитной пластины. Производитель дополнил комплектацию очками и кейсом для хранения.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — три штуки, зеленого цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, до восьми часов.
Плюсы
широкая комплектация;
точность измерений;
автоматическое выравнивание;
подходит для применения на улице.
Минусы
не обнаружено.
DEKO DKLL12PG1
Отличный вариант лазерного нивелира для профессионала, пусть и с небольшим диапазоном работы.
Без приемника он достигает 20 метров, при этом погрешность минимальна — не более 0,14 мм.
Проецирует 12 зеленых лучей, вертикальная и горизонтальная развертка до 360 градусов.
Есть звуковая и световая индикации, функция автоматического выравнивания. Может использоваться и в помещении, и на улице.
Производитель позаботился о широкой комплектации, чтобы использовать прибор было максимально комфортно.
Имеются очки для лучшего различения лучей в условиях яркого освещения, поворотный кронштейн, резьба для штатива, кейс для хранения и транспортировки.
Работает прибор от встроенного аккумулятора, дополненного зарядным устройством. Полного заряда хватит на шесть часов беспрерывной работы.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.14 ±мм/м.
Количество лучей — 12 штук, зеленого цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — аккумулятор, до 6 часов.
Плюсы
высокая точность;
идеален для уличного применения;
широкая комплектация;
развертка на 360 градусов.
Минусы
не обнаружено.
RGK PR-3R — 3D по 360 градусов
Компактный и легкий нивелир лазерного типа, проецирующий две вертикальные и одну горизонтальную линии красного цвета.
С использованием приемника диапазон доходит до 50 метров, без него — до 20. Погрешность небольшая, не превышает два десятых миллиметра.
Работает устройство от встроенного аккумулятора емкостью в 3000 мАч, полного заряда достаточно для восьми часов постоянного использования.
Заряжается быстро, зарядное устройство входит в комплект.
Благодаря маленькой погрешности, звуковой и световой индикации и развертки на 360 градусов, прибор позволяет проводит максимально точные замеры.
Управляется очень легко, в комплекте есть поворотный кронштейн, пластина для крепления к стене, можно установить на штатив, благодаря специальной резьбе.
Нивелир оснащен пузырьковым уровнем. Есть кейс для хранения и очки, чтобы работать на улице в солнечный день. Прибор не боится морозов до минус десяти.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 3 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — встроенный аккумулятор, до 8 часов.
Плюсы
хорошая точность;
можно использовать на улице;
широкая комплектация;
есть функция самовыравнивания.
Минусы
маловато лучей.
BOSCH GLL 3-80 Professional
Профессиональный нивелир от немецкого производителя, известного высоким качеством продукции.
Дальность прибора с приемником доходит до 120 метров, без него — до 30 метров. При этом погрешность небольшая, всего до 0,2 мм на каждый метр.
Есть функция автоматического отключения, если устройство не используется некоторое время.
Это особенно ценно, так как автономность у модели небольшая, всего четыре часа.
Проецирует три луча красного цвета, имеется функция автоматического выравнивания с возможностью ее отключения при необходимости. В комплекте есть кейс для хранения, мишень, аккумуляторы.
Дно нивелира оснащено резьбой под два вида штатива. Подходит для использования на открытом воздухе, так как способен работать при минусовой температуре (до минус десяти градусов). Приятный бонус — три года официальной гарантии от производителя.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 30 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — три штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 4 аккумулятора АА, до 4 часов.
Плюсы
дальность;
небольшая погрешность;
хорошая комплектация;
автоматическое отключение.
Минусы
небольшая автономность.
ТОП-4 лучших недорогих лазерных уровней
Bort BLN-15-K
Один из самых надежных бытовых нивелиров лазерного типа с небольшой стоимостью.
Диапазон работы без приемника — 15 метров, с подключением к нему этот показатель увеличивается в два раза.
Погрешность не превышает 0,2 мм, что позволяет получить точные данные при измерении.
Есть функция автоматического выравнивания, прибор дополнен пузырьковым уровнем и световой/звуковой индикацией. Благодаря поворотному основанию модель очень удобно использовать.
В комплект входят аккумуляторы, зарядник, кейс для хранения, очки и ремень для переноски. Подходит этот прибор и для работы в помещении, и на улице, но при сильных морозах начинка может отказать.
Полного заряда хватит на шесть часов непрерывной работы, заряд восполняется быстро.
Приятным бонусом для пользователя станут 2 года официальной гарантии и геодезическая шкала.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 15 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 2 штуки, красного цвета.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 3 аккумулятора АА, до 6 часов.
Плюсы
можно использовать на улице;
удобно хранить и перевозить;
хорошая комплектация;
функциональность.
Минусы
нет защиты от влаги и пыли.
ADA instruments CUBE MINI Professional Edition
Если вы профессионально занимаетесь монтажными, отделочными или ремонтными работами, а переплачивать за бренд или ненужные вам функции не хочется, то обратите внимание на эту модель лазерного нивелира.
Он выполняет свою основную функцию и дополнен штативом с регулируемой высотой до 66 сантиметров. Проецирует два красных луча, угол самовыравнивания составляет три градуса.
Работает от двух аккумуляторов типа АА, которые входят в комплект. Эта модель — отличный вариант для работы на выезде, где нет возможности зарядить устройство — автономность прибора доходит до 20 часов.
Дальность действия — 20 метров без приемника с максимальной погрешностью в 0,2 миллиметра. Производитель дарит два года официальной гарантии.
Прибор не боится мороза до минус десяти.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 20 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 2 красных луча.
Штатив — есть.
Элементы питания и время работы без перерыва — два аккумулятора АА, до 20 часов.
Плюсы
в комплекте штатив;
можно использовать на улице;
хорошая автономность.
Минусы
не обнаружено.
INSTRUMAX ELEMENT 2D
Простой и бюджетный нивелир для бытовых нужд и ремонтных работ. Проецирует два
красных луча, дальность действия составляет 10 метров, а при подключении приемника — 50.
При этом максимальная погрешность на каждый метр не превышает двух десятых миллиметра.
Работает прибор от двух аккумуляторов из комплектации, которые обеспечивают автономность до 8 часов постоянного использования.
Этот прибор способен функционировать при жаре до 35 градусов и при морозе до минус десяти. На дне модели есть резьба для установки на штативе.
Есть световая индикация и функция самовыравнивания на четыре градуса.
Небольшой размер, легкость и простое использование в соотношении с невысокой ценой делают данную модель достойным домашним инструментом.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 10 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — два красных луча.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — два аккумулятора АА, до восьми часов.
Плюсы
хорошая точность;
простое использование;
подходит для уличного использования.
BOSCH UniversalLevel 2 Basic
Недорогой универсальный прибор, который вы сможете использовать и в помещении, и на улице.
Не боится морозов до минус десяти, корпус защищен от влаги и пыли, дальность действия без приемника всего 10 метров, но при дополнительном оснащении этот показатель увеличивается в несколько раз.
А вот погрешность значительна и часто доходит до 0,5 мм на каждый метр. Проецируется четыре красных луча с вертикальной и горизонтальной разверткой до 120 градусов.
В комплекте нет штатива, но на дне имеется резьба для установки на него. Есть и чехол для хранения и транспортировки.
Работает модель от трех аккумуляторов АА, которые дарят до 8 часов автономности. Аккумуляторы также входят в комплект. Хороший бытовой инструмент для элементарных нужд с доступной ценой и хорошим качеством.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 10 метров.
Точность прибора — 0.5 ±мм/м.
Количество лучей — четыре красных луча.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 3 аккумулятора АА, до 8 часов.
Плюсы
простое использование;
качество, надежность;
автоматическое выравнивание.
Минусы
маленькая дальность;
значительная погрешность.
ТОП-4 лучших лазерных уровней с зеленым лучом
RGK PR-81G
Эта модель считается одной из лучших для использования не только в помещениях, но и на улице.
Во-первых, за счет дальности действия — без приемника до 40 метров, а с ним до 80 метров.
Во-вторых, за счет зеленых проецируемых лучей, которые хорошо различимы на солнце или темных поверхностях.
В комплекте нет штатива, но предусмотрена резьба под него. Имеется сумка-чехол и подставка с пузырьковым уровнем. Работает прибор от 4 аккумуляторов АА, автономность доходит до пяти часов.
Нельзя не отметить и высокую точность измерений, погрешность редко превышает 0,2 мм на каждый метр.
Горизонтальный проецируемый луч имеет развертку в 360 градусов, есть функция автоматического выравнивания с возможностью отключения при необходимости, а также звуковая индикация. Корпус защищен от влаги и пыли, не боится прибор и морозов до минус десяти градусов.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 40 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — 2 зеленых луча.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — 4 аккумулятора АА, до пяти часов.
Плюсы
идеален для улицы;
высокая точность;
развертка 360 градусов.
Минусы
всего два луча для проекции.
BOSCH GLL 3-80 CG Professional + L-BOXX 136 + BM 1
Надежный лазерный нивелир с дальностью действия в 30 метров, а при использовании приемника в 60 метров.
При этом погрешность всего два десятых миллиметра. Прибор работает от аккумулятора из комплектации или от четырех батареек АА. В первом случае автономность обеспечивается до шести часов, во втором — до четырех часов.
Проецирует прибор три зеленых луча, присутствует вертикальная и горизонтальная развертка 360 градусов, функция автоматического выравнивания, звуковая и световая индикация.
Если нивелир какое-то время не используется — он самостоятельно отключается для сохранения заряда.
На дне прибора есть резьба под штатив, в комплект входит универсальный поворотный кронштейн и фирменный чехол.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 30 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — три зеленых луча.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — аккумулятор, до 6 часов.
Плюсы
работает и от аккумулятора, и от батареек;
развертка 360 градусов;
три года гарантии;
хорошая дальность и высокая точность.
Минусы
неравномерная яркость луча.
RGK LP-64G
Хороший лазерный нивелир для профессионального использования. Работает как от
аккумулятора из комплекта, так и от батареек (три штуки типа АА).
Автономности прибора доходит до шести часов, проецируется два зеленых луча, угол вертикальной развертки — 120 градусов, угол горизонтальной на десять градусов меньше.
Дальность действия без приемника доходит до 30 метров при погрешности в 0,2 мм на каждый метр.
Для того, чтобы на улице было комфортно работать, производитель положил в комплектацию специальные очки.
Есть и кейс для транспортировки. Прибор не боится жары до 45 градусов и мороза до минус десяти. Имеется резьба для штатива и геодезическая шкала.
Также производитель позаботился о встроенном пузырьковом уровне и функции автоматического выравнивания.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 30 метров.
Точность прибора — 0.2 ±мм/м.
Количество лучей — два зеленых луча.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — аккумулятор, до шести часов.
Плюсы
хорошая функциональность;
авоматическое выравнивание;
точность измерений;
хорошая дальность.
Минусы
нет развертки на 360 градусов.
BOSCH GCL 2-15 G + RM 1
Комбинированный лазерный нивелир, который проецирует как зеленые, так и красные лучи, в количестве четырех штук.
Работает от аккумуляторов АА, автономность до 22 часов, в зависимости от выбранного режима. Дальность без приемника составляет 15 метров с погрешностью в 0,3 мм. Есть функция автоматического выравнивания, которую можно отключить при необходимости.
Имеется и световая индикация. Если нивелир стоит без дела, то он отключается для сохранения заряда.
В комплекте с нивелиром производитель предлагает мишень, кронштейн, аккумуляторы и зарядное устройство.
Использовать устройство можно и на улице и в помещении. При помощи резьбы его можно поставить на штатив, значительную комфортность придает поворотный кронштейн.
Кроме того, прибором можно управлять с помощью специального приложения на смартфон.
Основные характеристики:
Рабочий диапазон без приемника — 15 метров.
Точность прибора — 0.3 ±мм/м.
Количество лучей — четыре зеленых луча, есть красный цвет.
Штатив — нет.
Элементы питания и время работы без перерыва — три аккумулятора АА, до 22 часов.
Плюсы
хорошая точность;
можно управлять с телефона;
хорошая автономность;
два вида лучей.
Минусы
маленькая дальность.
Какую фирму выбрать?
Ниже приведен список самых популярных и надежных брендов, которые выпускают лазерные уровни и для новичков, и для профессионалов:
ADA instruments. Довольно молодая компания, которая начала свое производство в 2008 году. Данный бренд специализируется на измерительных, диагностических, а также других приборах, использующихся в строительстве, геодезии, при ремонтных и монтажных работах.
Bosch. Немецкая компания, которая не нуждается в дополнительном представлении. Если вы ищете качественную модель и располагаете подходящим бюджетом – выбирайте Бош. Такой инструмент прослужит верой и правдой не один год.
RGK. Выпускает инструменты с 2006 года, считается одним из лидеров среди производителей строительных инструментов. В линейке представлены и бюджетные модели для бытовых нужд, и для профессионалов.
Какой луч лучше – красный или зеленый?
Эксперты утверждают, что зеленые лучи лазерного нивелира лучше всего подходят для уличного применения, так как без труда различаются под солнечными лучами или на темной поверхности.
Зато их сложно различить на светлой краске.
Поэтому лучше всего подбирать инструмент, учитывая область его применения. Или покупать комбинированный прибор, где цвет луча можно выбрать.
Отзывы покупателей
{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка владельцев (2 голосов)
Рейтинг бренда/модели Количество проголосовавших Добавьте свой отзыв!
Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка
Будьте первым, чтобы оставить отзыв.
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}
Показать еще Добавьте свой отзыв!
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать лазерный уровень:

Как выбрать лазерный уровень для дома
Как выбрать лазерный уровень?
Лазерный уровень применяется при ремонтных и строительных работах. Он есть в арсенале профессионалов и у многих дома. В этой статье мы коснемся основных характеристик приборов и вопросов их выбора.
Виды уровней
Точечные — предназначены для разметки, проецируют точки на одном уровне. Самый бюджетный и простой вариант, который потребует вашего участия: обычно для ровной разметки нужно отметить точки на поверхности и соединить их линией.
Линейные проецируют горизонтальную или вертикальную линию на поверхность. Две линии образуют «лазерный крест». С ними удобно делать разметку при отделке, установке розеток, сооружении каркаса для гипсокартонной конструкции и т.д. Дальность проецирования около 50 м.
Ротационные проецируют лазерную линию на 360°. Дальность проецирования достигает 500 м.
Комбинированные – это уровни с возможностью построения дополнительных точек и линий. Они позволяют нанести разметку сразу на стены, потолок и пол, образуя единое рабочее пространство. В таких приборах бывают функции отключения линии, лазерного отвеса и т.д.
Перед началом работы важно выровнять устройство. В простых моделях для этого есть пузырьковый уровень.
В более продвинутых приборах — функция самовыравнивания (самонивелирования) в пределах 3-5°. Если угол наклона выше, лазерный луч начинает мигать или раздастся звуковой сигнал. Подача сигнала заканчивается, когда пользователь установит прибор в правильное положение.
Но бывают ситуации, когда нужно поставить нивелир под определенным углом. Чтобы лазер перестал мигать, потребуется отключить функцию самовыравнивания. Если планируются подобные работы, обращайте внимание на наличие такой опции.
Основные характеристики
Дальность построения. Разные модели проецируют лазерные лучи на расстояние от пары до сотен метров. Для бытового использования достаточно уровней с дальностью построения от 2 до 20 метров. Такие устройства дешевле и тратят меньше энергии батареи. Для работ на открытой местности или крупных строительных объектах лучше выбирать устройства, проецирующие лучи на 50 метров и более. Некоторые приборы могут работать с приемником, определяющим нахождение луча на расстоянии в 2-3 раза больше, чем вы «на глаз». Например, если в характеристиках указано 50/100 м, то стандартное расстояние работы уровня — 50 метров, но докупив к нему приемник, можно «поймать» луч на расстоянии 100 м. Если вместо второго значения стоит прочерк, то прибор не рассчитан на работу с приемником, а дальность излучения не увеличить.
Количество лучей. Простые приборы проецируют одну или две линии. Этого достаточно для отделочных работ, развешивания картин и полок, монтажа мебели. Если присматриваетесь к моделям с перекрестными лучами, обратите внимание на возможность включения лучей вместе и по отдельности. Большое количество лучей удобно, если на объекте работает несколько человек. Каждый выставляет свои метки, что позволяет одновременно выполнять разные операции.
Допустимая погрешность. Измеряется в миллиметрах на метр лазерного луча. Чем меньше погрешность, тем более точно прибор проецирует линию разметки. Высокоточные модели до 0,3 мм/м используются при строительстве, т.к. возводимые здания должны соответствовать СНИП. Для домашнего применения можно остановиться на приборах с точностью около 0,5 мм на метр. Так и сэкономите, и ровно построите беседку или положите плитку.
Цвет луча. Чаще встречаются устройства с красным лазером. Зеленые проекции лучше видны даже на свету. Минус — такие устройства расходуют больше энергии и стоят дороже.
Крепление на штатив. Штатив позволяет зафиксировать нивелир на нужной высоте. Классический размер резьбы у штатива — 1/4 дюйма. У тяжелых приборов чаще всего крепление с резьбой 5/8 дюйма. Для бытового использования подходят мини-штативы. Их удобно хранить и переносить.
Класс защиты. Часто уровни используются на строительных объектах. Лучше, если он будет в пыле- и влагозащищенном корпусе и соответствует требованиям нормативов IP. Отлично, если корпус соответствует IP54.
Некоторое оборудование внесено в ГосРеестр. Оно соответствует нормам ГОСТ и может использоваться для профессиональной деятельности.
Сфера применения
Для ремонта квартиры достаточно уровней, проецирующих «лазерный крест». Он пригодится, чтобы:
сделать разметку для плитки;
поклеить обои;
ровно установить дверные коробки и оконные рамы;
повесить картины и зеркала.
Угол развертки таких лучей — 120°.
Для домашнего использования хватит уровней с точностью 5 мм на 10 метров. Такие устройства есть в «зеленой» линейке Bosch, а также у Ada, Condtrol, Tesla и Redtrace.
При выборе лазерного нивелира для стройки обращайте внимание на:
Рабочий диапазон температур. Определенные модели можно использовать только при положительной температуре, например от +5 до + 40 °С. Запланированы работы на зимнее время? Выбирайте уровень с более широким диапазоном, например, от -10 до + 40 °С.
Погрешность и дальность луча. Для высокой точности выбирайте уровни с погрешностью менее 0,3 мм/м и дальностью луча более 30 метров. Это облегчит закладку фундамента и выравнивание стен и перекрытий.
Подробнее про выбор уровня – в нашем видео.
Лазерный нивелир для пола и стен
Укладка плитки, настил линолеума или ковролина проводятся после выравнивания пола. Для этого используются:
Линейные лазерные нивелиры с низким расположением лазерной головки (3-4 см от основания). Расставляйте «маяки» по разметке и по ним корректируйте высоту будущей стяжки пола.
Специальные уровни для быстрого выявления неровностей пола сканируют поверхность лучом лазера. Возможна индикация кривизны поверхности: сплошная линия — ровный пол, раздвоение луча – вмятина. Возможно использование мишени. Если луч проходит справа от базовой линии, то на полу есть выпуклости, если слева — впадины.
Для выравнивания углов больше подходят ротационные нивелиры и уровни с конусными призмами. Их корпус сделан так, что проецируемую лазерную плоскость можно расположить близко к стене.
Выбирайте уровни, у которых вертикальные плоскости имеют развёртку 360 градусов. Это удобно для выставления маяков для последующей штукатурки стен. Ротационные уровни подходят для работы на открытых строительных площадках, где необходима высокая точность разметки на расстояниях от 100 метров и более.
Лазерный нивелир для потолка
Лазерный нивелир для потолка используется для ровного монтажа натяжных и подвесных конструкций. С его помощью:
Проверяется горизонтальность потолка перед выравниванием и шпаклевкой.
Определяется оптимальный уровень установки подвесной системы по самой нижней точке при негоризонтальности потолка.
Закрепляется в нужном положении багет для натяжного потолка или профиль для монтажа подвесной конструкции по периметру помещения.
Устанавливаются на нужном уровне потолочные светильники и т.д.
С лазерным уровнем для решения таких задач не потребуется разметка. Ориентируйтесь на видимый луч.
Главные требования к нивелиру для потолка:
Функция построения горизонтальной плоскости с углом развертки 360°. Не придется менять положение прибора во время работы, а это затруднительно, если он закреплен на высоте.
Минимальное расстояние между лазерным излучателем и верхней гранью корпуса прибора. Это важно для построения плоскости практически вплотную у потолка.
Небольшой вес. Такие приборы можно закрепить на легких конструкциях.
Для работ с потолком отлично подойдут модели INSTRUMAX 360 RED, ADA PROLINER 2V или RGK UL-41 MAX.
Для установки наклонных потолочных конструкций выбирайте нивелиры с настенным креплением, блокировкой самовыравнивания или с функцией настройки угла наклона лазерной системы.
Для выравнивания фундамента
Для сооружения фундамента дачного дома или небольшой постройки подойдет нивелир с максимальной дальностью 10-40 метров. Этого достаточно для выравнивания основания и последующих работ по отделке помещений.
Для масштабных строек и профессионального использования — нивелиры с дальностью работы 40-100 метров и более. Приемник увеличивает диапазон расстояний до 700 метров.
Заливка фундамента – дело не одного дня. Погода непредсказуема, и нивелир должен стойко выдерживать дождь, пыль, охлаждение и перегрев. Защита прибора должна быть IP54, IP65 или IP67.
Нивелир во время работ устанавливается на треногу. Выбирайте устойчивые штативы, что бы минимизировать риск погрешности измерений и падение прибора.
Важен и тип питания. В бюджетных устройствах используются обычные батарейки. А в более продвинутых – аккумуляторы. Но помните, что в условиях стройки не всегда есть доступ к сети для их подзарядки. Для заливки фундамента можно присмотреться к BOSCH GPL 5 Professional или REDTRACE SMART-340.
Для укладки плитки
Для разовой укладки облицовочной плитки подходит любой лазерный уровень бытового класса с приемлемой точностью, который способен строить лазерный крест и фиксироваться на нужной высоте. Для профессиональной деятельности лучше выбирать специализированную модель для укладки плитки.
Оптимальный вариант для облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей – уровни, строящие три замкнутых взаимоперпендикулярных плоскости. С ними проще перенести высотную отметку с одной стены на другую, чтобы добиться идентичности облицовки во всём помещении.
Лазерные нивелиры создают базовую горизонтальную линию на нужном уровне и перпендикуляр к ней. Установите устройство напротив выкладываемого ряда плиток – вам не потребуется натягивать маячный шнур-причалку и наносить разметочные штрихи.
Если планируете самостоятельную отделку кафелем, присмотритесь к лазерным уровням CONDTROL QB Promo, TESLA L-10S или ADA Cube 2-360 Professional Edition.
Самовыравнивающиеся лазерные уровни 360 градусов
Особенность таких уровней – конусная призма. Луч, проходя через ее вершину, образует круговую лазерную плоскость.
Плоскость, идущая по всему периметру помещения, для точной разметки без поворота корпуса прибора.
Можно сразу сделать разметку на всех стенах, что значительно ускоряет темпы работ.
Уровень можно располагать максимально близко к потолку или стене.
Такие устройства оценили установщики окон и дверей, монтажники перегородок, штукатуры и т.д.
Дополнительные аксессуары для работы с лазерным уровнем
Сумка или пластиковый кейс для хранения и транспортировки инструмента.
Очки со светофильтром.
Лазерный приемник.
Визирные мишени – для отметки точек на большом расстоянии.
Пульт дистанционного управления.
Штатив. Может быть разборный, цельный или с телескопическими ножками. Некоторые модели дополнены угломерным лимбом.
Магнитные подвесы, кронштейны и другие устройства для установки уровня в удобном для работы положении.
Геодезическая рейка с креплением лазерного приёмника. Упрощает работу на открытой местности.
Сетевой адаптер или отдельное ЗУ, если в качестве источника питания использованы аккумуляторы.
В качестве заключения предлагаем небольшой обзор лазерных уровней в зависимости от их сферы применения.
Как выбрать лазерный уровень
Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.
Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений
Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.
«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.
Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора и навыков замерщиков.
Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.
Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.
Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.
Устройство и принцип работы лазерного уровня
При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:
Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.
Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.
Установочный механизм, снабженный штативом, регулировочными винтами, треногой.
Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.
Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.
Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.
Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:
Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.
Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.
Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.
Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.
Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.
Разновидности лазерных уровней
В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:
Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.
Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.
Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.
Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.
Как выбирать лазерный уровень?
Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:
Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.
Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.
Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.
Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.
Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.
Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.
Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.
Как выбрать лазерный уровень для ремонта квартиры
Лазерный уровень – прибор для построения горизонтали и/или вертикали в виде линии или точек с помощью светодиодов. Лазерные уровни используются на стройках, в ландшафтном дизайне, а также для ремонта квартир и домов. Простота управления, доступная цена и компактный размер делают лазерные уровни доступными для каждого. С помощью лазерного уровня можно быстро и просто поклеить обои, положить плитку, повесить картину или полку. Прибор достаточно включить, нажать кнопку и навести луч на поверхность — прямая линия или перпендикуляр готовы, можно начинать работу.
Выбор моделей на рынке велик, от самых дешевых китайских вариантов, до профессиональных лазерных нивелиров. В большом количестве характеристик легко запутаться, но каждый может найти и купить лучший лазерный уровень, подходящий для выполняемых работ.
На что обратить внимание при выборе уровня?
Тип устройства – статический лазерный уровень способен справиться с большинством задач при ремонте квартиры или дома, можно выбрать универсальный прибор, способный проецировать как линии, так и точки. Ротационный уровень имеет высокую стоимость и используется только профессионалами на больших строительных объектах.
Производитель – для достижения результатов высокой точности стоит выбрать инструмент с хорошей оптикой, надежным корпусом и высококачественными диодами. Такие фирмы как Leica, Spectra Precision могут гарантировать высокое качество и надежность поставляемого оборудования.
Дальность действия – для работы в помещении, как правило, достаточно рабочего расстояния вм, для работы на строительной площадке стоит выбрать дальность действия луча более 20 метров, а профессиональные устройства, например, роторного типа способны распространить луч на расстояние до 300 и более метров.
Точность устройства – погрешность бюджетных моделей неизвестных марок может быть высока, но оборудование популярных марок может обеспечить точность до,5 — 1мм на расстояние в десятки метров. Самыми точными являются лазерные уровни ротационного типа. Для уверенности в точности проекции необходимо периодически проводить поверку лазерного уровня.
Система самовыравнивания – при выборе устройства мы советуем обратить внимание на лазерный уровень самовыравнивающийся, такой значительно упрощает работу делая ее быстрой и точной.
Количество и направленность лучей – самые простые и дешевые модели лазерного уровня могут проецировать один или два луча, этого достаточно для выполнения простых задач, но для решения более сложных стоит купить лазерный уровень с разворотом лучей доградусов, цена такого устройства выше, но кроме построения горизонтали и вертикали, он может направлять луч вправо, влево, а также проецировать точки. Большое количество лучей позволяет выполнять работу нескольким специалистам одновременно, например, укладывая плитку на противоположных стенах.
Комплектация – в стандартную комплектацию входит устройство, комплект батареек или аккумулятор, инструкция, иногда в стандартный набор входит кейс для хранения, но часто его приходится докупать отдельно. В профессиональных устройствах в комплект могут входит мишень и специальные очки, а также приемники излучения, эти устройства позволяют работать на больших расстояниях.
Тип крепления – для ремонта дома достаточно купить лазерный уровень, который можно использовать, расположив прибор на полу. Но для работы на улице необходим штатив для лазерного уровня, который может идти в комплекте с устройством или его необходимо приобрести отдельно, учитывая размер резьбы.
Цена – стоимость лазерного уровня может разниться в десятки раз, но каждому известно, что если купить самый дешевый лазерный уровень из Китая, то не стоит ожидать от него тот же результат, что от качественного устройства. Для использования в быту стоит рассмотреть лазерный уровень Leica, доступные цены и удобное управления позволяют сделать их надежным помощником при ремонте квартиры или постройке дома.
Где купить лазерный уровень для ремонта?
Для ремонта квартиры мы советуем приобрести универсальный лазерный уровень статического типа, который может проецировать на поверхности линии и точки. Желательно наличие функции самовыравнивания, которая значительно упростит работу. Ознакомившись с основными характеристиками Вам будет проще выбрать лазерный уровень, цена которого Вас удовлетворит. Но если у Вас остались вопросы или необходима помощь звоните, наши специалисты помогут определиться с выбором модели, а также, при необходимости, провести обучение по работе с устройством.
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень
Даже самый простой ремонт не обойдется без использования строительного уровня. Раньше, по старинке, использовались всевозможные, вручную выполненные отвесы, натянутые нити, бутыли с водой. Сейчас необходимость в таком прикладном творчестве отпала совсем, ведь на строительном рынке появились лазерные уровни. Это уникальные приборы, позволяющие проводить любые строительные работы с высокой точностью. Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень? На какие характеристики необходимо обратить внимание в первую очередь? Нужно разбираться.
Использование лазерного самовыравнивающегося уровня
Лазерный уровень. Особенности конструкции и работы
Для того чтобы понять как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень, нужно разобраться в его устройстве и принципе работы. Стандартный лазерный прибор состоит из нескольких, работающих в совокупности, систем. Сюда входят:
излучатели;
система настройки фокуса;
блок питания;
механизм выравнивания и сохранения уровня;
блок управления.
Устройство лазерного уровня
Излучатели
Источники света лазерного уровня – довольно мощные светодиоды. Они генерируют монохроматический свет. Обычно в профессиональных и любительских приборах лучи бывают красного или зеленого оттенка, которые видны довольно четко на расстоянии более 40 метров. Установленные светодиоды не нагреваются, используют минимум электрической энергии и не светят хуже с течением времени.
Полезный совет! Луч зеленого цвета более яркий, его лучше видно при работе днем, особенно на больших расстояниях без использования специального приемника.
Красные лучи светодиодов
Оптика
Каждый лазерный уровень снабжен специальной системой линз, способной фокусировать получаемый луч в одной точке. Высококачественная оптика гарантирует высокую точность при работе прибора и четкую видимость. Некоторые приборы оборудованы специальными призмами, которые способны рассеивать луч и превращать его в линии. Такое оборудование более удобно в работе.
Использование лазерного уровня при укладке плитки
Сохранение равновесия
В таких механизмах используется правило маятника. Если оборудование выставлено строго по горизонтали, встроенный отвес неподвижен. При небольшом отклонении головка маятника отклоняется и при взаимодействии с магнитным полем вырабатывает ток, под воздействием которого система корректирует положение уровня. Самые точные системы способны реагировать на отклонение в десятые или сотые доли градуса на 1 м. На 10 м отклонение не может превышать 1 мм. Профессиональные приборы с гироскопами и сервоприводом намного быстрее реагируют на отклонение и обеспечивают максимальную точность.
Возможные направления лучей лазера
Управление и блок питания
Лазерный уровень работает от аккумуляторов. Для этих целей производители используют в основном никель-кадмиевые варианты, которые без проблем можно подзарядить от сети. Качественный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение 7-10 часов при постоянной работе. Управление на всех моделях очень простое и осуществляется с помощью нескольких кнопок.
Использование лазерного уровня в строительстве
Разновидности лазерных уровней
Чтобы определиться, как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень нужно знать обо всех существующих разновидностях. Подобные измерительные приборы бывают нескольких видов. В зависимости от точности измерения, дополнительных функций можно выделить:
лазерные дальномеры;
статические построители простых линий;
ротационные построители плоскостей.
Использование лазерного уровня для обустройства пола
Лазерный дальномер позволяет с высокой точностью измерять расстояние до предмета, просчитывая время, за которое луч пройдет до нужной точки. Таким прибором часто снабжают профессиональное оборудование.
Статические построители – приборы более высокого уровня. Они позволяют получить пересекающиеся горизонталь и вертикаль под углом 90º. Могут проецировать 2-8 линий в одно время. В таких моделях уже используется призменная оптическая система.
Установка дверных наличников с помощью уровня
Ротационные нивелиры. Лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов
Ротационные построители – самые мощные, качественные и многофункциональные приборы. Они оборудуются головкой, способной вращаться и создавать изображение светящейся плоскости по горизонтали и вертикали. Такие модели часто комплектуют пультами дистанционного управления.
За счет вращения светового пучка прибор образует плоскость. Таким лазерным уровнем легко проверить любые поверхности и выявить недочеты. Дополнительной функцией в нем является возможность создания луча, направленного строго в зенит. Дальность луча производители заявляют около 50-70 м, но при использовании особого приемника, эту цифру можно увеличить до 300-400 м. Головка нивелира может вращаться со скоростью 10-600 об/мин. Чем выше скорость, тем качественнее и четче изображение.
Лазерный самовыравнивающийся уровень 360 градусов – довольно мощный и удобный в использовании прибор. Его головка может вращаться практически в любую сторону, создавая как горизонтальные плоскости, так и вертикальные. Показатель самовыравнивания в нем небольшой до 4 градусов. Существуют образцы с показателем самовыравнивания до 60º, но они очень дорогостоящи и их приобретение может быть просто невыгодным.
Устройство ротационного лазерного уровня Spit LR 150
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень. Основные характеристики приборов
Существует множество показателей, от которых зависит точная и бесперебойная работа лазерного уровня. Перечислим основные из них:
погрешность;
дальность работы;
вид лазера;
класс по мощности;
емкость аккумуляторов;
функция самовыравнивания;
защита;
комплектация.
Использование самовыравнивающегося уровня для обустройства потолка
Погрешность – одна из важных характеристик любого уровня. От этого показателя напрямую зависит результат работы. Его значения не должны превышать 1-3 мм на 10 м. Профессиональные приборы имеют погрешность 0,5-1 мм. При работах внутри помещения погрешность в 3 мм практически незаметна, такое оборудование прекрасно подойдет для использования в домашних условиях.
Комплектация лазерного самовыравнивающегося уровня LEICA Lino L2
Средние строительные уровни оснащены лазерами 1 или 2 класса. Это мало- и среднемощные источники света, но даже они могут пагубно сказываться на зрении. 3 класс лазера используется в профессиональных приборах.
Емкость аккумулятора – тоже важный показатель. Профессиональные устройства работают без перерыва порядка 30 часов. Для менее мощного оборудования эта цифра составляет 10-12 часов. Для домашнего использования подойдут аккумуляторы со средней емкостью, но с большой скоростью зарядки.
Диагональная укладка плитки с помощью лазерного нивелира
Полезный совет! Функция самовыравнивания в приборе должна иметь возможность отключения. Это удобно, если устройство нужно поставить под определенным углом.
Так как лазерные самовыравнивающиеся уровни 360 градусов часто используются в довольно неблагоприятных условиях, то внутренние их части должны быть надежно защищены. Для качественных моделей используются специальные герметичные и противоударные корпуса. Многие образцы для большего удобства комплектуются защитными очками, кейсом для оборудования, штативом. В комплект должно входить и зарядное устройство, если прибор работает от аккумулятора.
Лазерный дальномер способен просчитывать расстояние до предмета
Зная все тонкости устройства и работы лазерных строительных уровней, можно подобрать хороший вариант для использования дома. Мощные и высокоточные модели можно оставить профессионалам.
Как выбрать лазерный самовыравнивающийся уровень (видео в двух частях)
Все будет ровно: как выбрать лазерный нивелир?
Уровень — простейшее устройство, незаменимое при любом ремонте: от выравнивания стен до развешивания картин. Сегодня расскажем про современные лазерные уровни: как выбрать такой инструмент в ваш чемоданчик?
Повесить картину на стену, установить антенну для спутникового телевидения, ровно наклеить плитку, развесить шкафчики и полки на кухне — везде не обойдешься без такого инструмента, как уровень. На смену классическим пузырьковым уровням в строительстве пришел лазерный нивелир. Разберемся, что это за новое устройство, и как выбрать лазерный уровень для ремонта в квартире, а в конце — покажем хорошие бюджетные модели.
Лазерный уровень: что это такое?
Уровень или, как правильно говорить — нивелир, очень полезен в любых ремонтных работах, будь то дома или на даче. Он позволяет выравнивать предметы по горизонтали — к примеру, правильно разметить место крепления кронштейна телевизора на стене, чтобы в итоге «плазма» не висела криво.
Обыкновенный пузырьковый уровень держал в руках почти каждый: прикладываешь к стене, выравниваешь так, чтобы пузырек был ровно посередине и помечаешь карандашом, что тебе нужно. Но техника не стоит на месте, и кроме механических уровней, на рынке появились лазерные.
С лазерным уровнем все еще проще, чем с механическим — в том смысле, что вам даже не нужен карандаш. Достаточно просто направить его на стену, и устройство при помощи лазерного луча само нарисует вам ровную горизонталь и вертикаль на любой поверхности. И будет подсвечивать вам эту разметку, пока вы, к примеру, кладете плитку.
Лазерные уровни активно используются в профессиональном строительстве — с их помощью выравнивают фундамент, определяют расположение труб, следят за тем, чтобы была ровной кирпичная кладка. Но это устройство можно спокойно купить и для ремонта у себя доме — на смену отвесу или пузырьковому уровню, доставшемуся еще от дедушки.
Как выбрать лазерный уровень для дома?
Разберемся в параметрах выбора лазерного уровня, а заодно и в том, каким он бывает.
Тип лазерного уровня. Нивелиры с лазерным лучом бывают точечными, линейными и ротационными. Какой лазерный уровень лучше — зависит от ваших потребностей.
Точечный уровень, будучи направленным на поверхность, рисует на ней лазером точку, в которой перекрещиваются вертикаль и горизонталь.
Линейный уровень — перекрестие из двух перпендикулярных линий.
Ротационный — длинную ломаную горизональную линию, повторяющую углы.
Тип выравнивания. Разметка лазерного уровня может выравниваться вручную — при помощи встроенного пузырькового уровня, или автоматически. Первый вариант дешев, но непонятно, зачем тогда вообще менять шило на мыло? Второй — более дорог, зато разметка может самовыравниваться, когда вы двигаете прибор.
Точность, мм. Возможное отклонение от идеальной разметки. Как правило, от 0,2 до 30 мм. Чем цифра меньше, тем лучше.
Количество лучей. Тут все понятно — количество источников лазерного луча и, соответственно, количество точек, линий или крестов, которые он может «нарисовать». Источников может быть от 1 до 9, у бытовых лазерных нивелиров обычно 1-4. В последнем случае уровень может «разметить» помещение на 360 градусов вокруг себя.
Дальность измерения. Определяет, насколько уровень может быть удален от поверхности, на которой рисуется точка, крест или линия. Может варьироваться от 10 м (у бытовых моделей) до 800 м (у профессиональных). Оптимальный вариант для дома и дачи — 10-30 м.
Цвет луча. Может быть зеленым или красным. Вы удивитесь, но это напрямую влияет на цену нивелира. Чтобы сгенерировать зеленый луч, нужна более сложная конструкция прибора, и такие уровни стоят дороже.
Штатив в комплекте. Позволяет устанавливать прибор в любом месте комнаты точно перпендикулярно стене, а также вращать его, чтобы перемещать разметку.
Питание. Как правило, это батарейки, обычно типа AAA. Что это за тип — можете прочесть в нашем материале.
Лазерный уровень: какой выбрать?
Сразу предупредим — купить хороший лазерный уровень со всеми современными функциями стоит недешево, а профессиональный вообще обойдется в полугодовую зарплату. Но мы подобрали модели, которые стоят относительно недорого (для своего типа), и при этом делают свое дело — на них можно ориентироваться в вопросе, как выбрать лазерный нивелир.
Как правильно выбрать лазерный уровень
Лазерный уровень имеет множество преимуществ по сравнению с такими дедовскими инструментами как гидроотвес и реечный уровень. С его помощью можно строить проекции по вертикали и горизонтали. Кроме этого, он способен спроецировать на любую поверхность оси координат в виде креста.
Некоторые модели проецируют луч с разворотом на 360 градусов. При этом проекция охватывает по периметру полностью все помещение. Применение такого уровня намного увеличивает скорость произведения работ, меньше времени уходит на разметку. Точность работ намного выше, чем при применении других инструментов.
Отзывы при работе с лазерными уровнями
Выпускается очень много моделей от разных производителей лазерных уровней с разной конструкцией, назначением и разной ценовой категорией: ротационные, точечные, линейные. Как выбрать лазерный уровень зависит от характера предполагаемых работ и их объема. Для дома, для дачи подойдет по отзывам лазерный уровень самый элементарный реечный с лазерным устройством. Это недорогая и не слишком функциональная конструкция, которая поможет лишь для выполнения единоразовых работ. Уровни более сложной конструкции оснащены модулем самонивелирования. Они могут проецировать вертикальные и горизонтальные линии.
Наибольшим функционалом обладают по отзывам лазерные уровни профессиональные, т.н. нивелиры. Они обладают практически неограниченным функционалом. Профессиональные модели оснащаются треногами, которые позволяют их использовать для кругового проецирования. Лазерные нивелиры профессионального назначения могут проецировать вертикальный и горизонтальный лучи, точку, крест, а также прямую и наклонную линии под разнообразными углами.
Самые дорогие модели — это ротационные уровни, которые способны проецировать несколько параллельных лучей на любой высоте. Это существенно облегчает профессиональный монтаж, который можно производить только по лучу.
использование лазерного уровня
лазерный уровень

Как выбрать лазерный уровень
При выборе лазерного уровня нивелира первое на что стоит посмотреть — это какие плоскости возможно с ним построить. Устройство способно построить до десятка плоскостей. На практике такое количество линий не особенно необходимо. Вполне достаточно построения двух перпендикулярных плоскостей. При этом желательно если в приборе будет функция отключения ненужной линии. Это не просто будет экономить электроэнергию, но и снизит риск попадания лазерного луча на сетчатку глаза.
Затем нужно обратить внимание на тип выравнивания инструмента. При ручном выравнивании сбоку корпуса располагается пузырьковый уровень. Самонивелирование лазерного уровня по отзывам намного удобнее: чем больше угол самовыравнивания, тем легче в эксплуатации прибор. О том, как выравнивать стены в нашей следующей статье.
Электронные самовыравнивающиеся нивелиры самые сложные и точные в применении. Они практически не дают погрешностей и готовы к работе сразу при включении.
Они обладают сложными электронными механизмами с датчиками уклона. Самовыравнивание можно и выключить если, например, прибор необходимо поставить под углом. Многие модели при отключении самонивелирования включают предупреждение о сбое — это либо звуковое оповещение, либо мигающие линии. Если прибор сдвинется при порыве ветра или кто-то неаккуратно его заденет, он проинформирует о сбое.
При покупке нужно отдать предпочтение и выбрать лазерный уровень оснащенный кейсом или штативом, крайне необходимыми при работе. В основном нивелиры получают питание от батареек. Поэтому для более долгой и продуктивной работы необходимо наличие функции самоотключения, которая отключит нивелир после долгого периода неиспользования.
Max дальность построения плоскостей покажет насколько далеко можно отставить нивелир от стены. Приемник может больше, чем в 2 раза увеличить эту цифру. Точность построения покажет на какую max величину может отклониться луч. Цвет лазерного луча может выбираться по индивидуальным предпочтениям. Зеленый выглядит более контрастным, но такие устройства дороже, чем устройства с красным лучом. Когда светит яркое солнце, луч лазерного нивелира может быть едва заметным. Для работы можно купить специальные очки, которые улучшат видимость при работе на улице.
Несмотря на то, что это довольно дорогой прибор, стоимость его при профессиональном применении окупится быстро. А для бытового использования он значительно облегчит любые строительные работы по наклеиванию обоев, монтажу плитки, строительству дачи или загородного дома.
Как выбрать лазерный нивелир – советы строителям
В настоящее время лазерные уровни и нивелиры являются как едва ли не самым удобным вариантом, как для профессиональных строителей, так и для тех, кто делает ремонт своими руками.
Лазерные нивелиры удобны в первую очередь тем, что они сводят к минимуму человеческое участие в процессе измерений и наблюдений, делая их максимально точными и удобными.
Лазерные нивелиры
Выбор лазерного нивелира зависит в первую очередь от того, в каких условиях будут проводиться строительные работы – в помещении небольшой площади или на открытых пространствах. Существует два основных типа лазерных нивелиров, которые различаются по принципу действия лазерного элемента – светодиода.
Призменные лазерные нивелиры подходят для работы на небольших площадях и в помещениях. Принцип работы призменного нивелира заключается в наличии светодиода и двух (или более) призм. При попадании на них лазерного светового пучка происходит образование лазерных плоскостей, пересекающих друг друга и образование креста (при наличии только двух призм). При работе одну из призм можно отключить. Дальность измерения подобного прибора не превышает 200 м. Плюсом призменного нивелира является отсутствие механизма и движущихся частей – а значит, и прослужит он дольше. Кроме того, стоимость таких нивелиров достаточно демократична.
Ротационные нивелиры удобнее, однако, они значительно дороже. Принцип работы ротационного нивелира заключается в том, что движущийся за счет встроенного мотора светодиод, создает лазерную плоскость в 360 градусов, кроме того, дальность измерений при помощи ротационных лазерных нивелиров-уровней составляет на открытых площадях около километра. Понятно, что для работ в помещении ротационный нивелир – пустая трата денег, однако для более масштабных строек он незаменим.
Кроме того, при выборе нивелира следует учитывать, от энергии чего он работает. Лазерные нивелиры на батарейках прослужат значительно дольше без смены энергоносителя, однако аккумуляторные уровни удобнее в плане отсутствия необходимости постоянно покупать батарейки.
Интересные статьи:
Лазерный уровень. Классификация и конструктивные особенности
Строительный уровень: его предназначение и использование
Оптический нивелир Geobox N8-32
< Назад
Вперёд >
Чтобы оставить комментарий нужно войти или зарегистрироваться.
Лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов: как выбрать?
Нивелир – это высокоточный строительный прибор, работающий на лазерных лучах. Мастера трудно себе представляют проведение любых монтажных работ без нивелира. Работает он быстро, точно, а управлять устройством не сложно. Как выбрать лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов? Что учитывать при покупке? Советы и рекомендации найдете в статье.
Даже самый простой и дешевый уровень с лазером превосходит по точности традиционную пузырьковую модель
Как выбрать лазерный уровень для дома?
Лазерный уровень оснащен специальными диодами, которые излучают яркий луч. По его проекции можно определить точность расчетов. Корпус нивелира изготавливается из прочного пластика, а его детали защищены резиновыми прокладками. Благодаря такой конструкции устройство имеет легкий вес и надежно защищено при падении, попадании на него строительных смесей. Лазерный уровень нашел широкое применение не только в строительстве и на производстве. Теперь мужчины применяют нивелиры при выполнении различных бытовых задач.
Даже самый простой и дешевый уровень с лазером превосходит по точности многие другие подобные приборы. Современные уровни позволяют формировать идеальные плоскости, оси, точно и быстро производить замеры расстояний. К основным преимуществам нивелиров относят такие аспекты:
Погрешность во время измерений ничтожна и неощутима при выполнении большинства бытовых задач.
Прибор работает молниеносно, без предварительной настройки и подготовки к работе.
Принцип работы лазерного уровня интуитивно понятен и даже не специалист в считанные минуты освоит работу с ним.
Во время работы с нивелиром не нужна помощь подсобного работника.
Использование прибора возможно при работе с любыми поверхностями, вертикальными и горизонтальными, а точность измерений не страдает.
На фото лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов
Основные критерии выбора лазерного уровня
Отправляясь в магазин за покупкой устройства, возникает логический вопрос: как выбрать лазерный уровень? Консультанты могут дать несколько советов, однако нужно быть подкованным, чтобы купить лазерный уровень того вида, который нужен. Основное различие между приборами разных модификаций в том, что генерация луча происходит разными способами. Вот некоторые из них:
точечный – устройство проецирует на противоположную плоскость луч в виде точки и применяется для установки маяков, для выравнивания поверхностей;
линейный – уровень способен сгенерировать несколько лазерных лучей в вертикальном и горизонтальном направлении, что используется мастерами при работе с несколькими плоскостями;
ротационный – сложный прибор, который позволяет выполнять построение круговой плоскости, точечных и линейных изображений. Преимущество в том, что ротационные лазерные уровни позволяют самостоятельно регулировать дальность проецирования луча;
комбинированный – применяются профессионалами при выполнении узкоспециализированных работ.
Лазерные уровни применяются на каждом этапе строительства, при выполнении разметки участка, при проведении простых топографических измерений. Правильно используя устройство, можно точно выровнять плоскость стен и пола, выполнить стяжку, качественно сделать все отделочные работы в доме. При монтаже подвесного потолка своими руками, во время поклейки обоев и установки полотенцесушителя просто не обойтись без хорошего лазерного уровня.
При покупке лазерного уровня стоит отдать предпочтение моделям с кейсом и штативом
Выбирая лазерный уровень, нужно прежде всего решить в какой области и каким образом прибор будет использоваться. Для проведения простых ремонтных и строительных работ пригодится самый обычный самовыравнивающийся уровень с углом излучений 360 градусов и дальностью проецирования луча 30 метров. Устройство с такими характеристиками стоит относительно недорого и его вполне достаточно для проведения всех видов строительных и монтажных работ.
Наибольшей популярностью пользуются обычные лазерные уровни, дающие возможность построить 2 перпендикулярные плоскости. Не всем мастерам при бытовых работах нужно выполнять построение десятков плоскостей. Нивелир с функцией отключения неиспользуемой линии можно приобрести с запасом возможностей.
Одним из важных критериев выбора лазерного уровня считается тип выравнивания инструмента. В устройстве может использоваться ручной способ выравнивания, при котором мастер ориентируется на встроенный в корпус пузырьковый уровень. Однако это не всегда удобно и требует дополнительного участия работника. Гораздо удобнее купить самовыравнивающийся лазерный уровень, использование которого отличается простотой. При этом стоит обращать внимание на величину самовыравнивания. Лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов считается самым простым, удобным и точным инструментом.
Видео, лазерный уровень самовыравнивающийся своими руками:
Самовыравнивающиеся приборы оснащены сложной системой датчиков. Все работает в автоматическом режиме, но в случае необходимости строитель может полностью отключить самовыравнивание, что требуется при выполнении некоторых видов работ. Преимущества моделей с самовыравниванием в том, что такие лазерные уровни оснащены звуковой системой оповещения, сигнализирующей о сбое или нарушении в работе устройства.
При покупке прибора стоит отдать предпочтение моделям с кейсом и штативом. Кейс надежно защитит прибор при хранении и транспортировке, а штатив пригодится при работе с инструментом. Лазерные уровни с системой самоотключения выгодны тем, что продолжительность их работы больше, чем у приборов без нее. Во время простоя устройства оно выключится и сохранит энергию аккумуляторов. Разница в цене у уровней с системой самоотключения незначительная, а удобство в работе очевидно.
Дополнительные возможности, которые дают более дорогие модели лазерных уровней:
дальность проецирования луча;
наличие приемника в комплекте;
выбор цвета луча.
Цвет луча в недорогих моделях традиционно красный, но он становится едва заметным в солнечный день. В некоторых моделях есть возможность включить излучение зеленого пучка. Если такой функции нет, то летом придется использовать специальные очки, делающие луч более заметным.
Решили купить лазерный уровень самовыравнивающийся 360 градусов? Интересуют отличия между моделями и критерии выбора инструмента? Читайте советы в статье и отзывы тех, кто уже купил изделие. Сделать правильный выбор вам также позволит и тематическое видео.
характеристики, виды, как выбрать прибор
Лазерный уровень – полезный инструмент для ремонтных работ на строительной площадке и в доме. Устройство проецирует линейную разметку на горизонтальной или вертикальной поверхности. Некоторые модели проецируют луч с разворотом на 360º, охватывая по периметру полностью все помещение. Использование уровней увеличивает скорость ремонта. Точность работ намного выше, чем при применении других строительных инструментов.
Виды лазерных уровней
В зависимости от конструкции и того, как проецируется луч, различают такие виды лазерных уровней по типу излучателей:
Точечный (построитель осей)
Устройство проецирует 3-5 точек в разных плоскостях. Его используют в производственных цехах, в быту и офисных помещениях. Уровень помогает сделать разметку при монтаже перегородок, креплении полок и строительстве стен. Плюс оборудования в том, что он работает на длительной дистанции – до 30 м.

Линейный (кросслайнер)
Этот лазерный уровень имеет больше функций, чем точечный. Он фокусирует на рабочей поверхности перекрестные линии и точки. Конструкцию применяют внутри помещений для проведения разных работ. Дистанция подачи луча – не более 20 м. В некоторых случаях промышленные образцы выдают дальность до 40м.

Ротационный
Оснащен вращающейся головкой. Его задача – обозначить горизонтальную либо вертикальную плоскость при помощи вращения светового луча. Отличия таких лазерных уровней от других приборов в дальности измерений. Можно перенастроить скорость вращения головки. Используют уровень внутри помещений или на открытой местности. Чаще всего оборудование закупают для полномасштабных строительных работ.

Комбинированный
Совмещает в себе функции трех вышеуказанных лазерных уровней, фокусируют точки и плоскости на поверхности. Это универсальный вариант. Ряд комбинированных выдают проекции горизонталь или вертикаль + точки вверх или вниз. Продвинутые устройства способны выполнять все эти функции.

Если предстоит обычный ремонт в квартире, то достаточно купить недорогой линейный или точечный лазерный уровень. Для работы на открытых площадках понадобится комбинированный или ротационный прибор.
Технические характеристики
Показатели, которые подскажут, как выбрать лазерный уровень, мы рассмотрим в таблице №1.
Таблица №1. На что обратить внимание при выборе лазерного уровня.

Характеристики лазерного уровня

Описание

Температурный диапазон

Профессиональные модели работают в температурном диапазоне от -20ºС до +50ºС. Бытовые построители работают в пределах +5°C до +40°C.

Дальность

Лазерный уровень для строительства способен проецировать луч на расстоянии до 20-30 м. Этих параметров хватает для работы внутри помещений и разметки фундамента. Профессиональные модели обеспечивают дальность до 50 м

Точность

Оборудование выполняет замеры с погрешностью 3-4 мм на 10 м. Более современные модели – менее 0,1 мм на 10 м

Количество и направление лучей

Для простых работ по разметке потолка либо стен подходят модели, фокусирующие 1-2 луча. В промышленности задействуют приборы, развертывающие несколько параллельных плоскостей.

Вариант крепления

Помимо обычной установки устройства на горизонтальную плоскость, можно использовать штатив, магниты, магнитную подставку или крепление при помощи гвоздей, саморезов.

Цвет луча

Оснащаются лазерные изделия зеленым, красным или невидимым ИК-излучателем. Длина волны красного луча составляет 635нм, зеленого – 532(555) нм. Последний прибор выдает более яркий и мощный луч. Модель с ИК-излучателем работает только в паре со специальными приемниками.

Самовыравнивание

Некоторые конструкции имеют функцию самонивелирования (самостоятельного выравнивания). При отклонении от вертикали на небольшой угол в 4º, они подстраивают положение призм и зеркал, чтобы выходные данные были максимально точными. При превышении предельно допустимого наклона, приборы издают предупреждающий звук.

Самоотключение

Экономия заряда аккумуляторов и обычных батареек. Если лазером не пользуются 10-15мин., то он просто выключается.

Также лазерные уровни отличаются по другим параметрам: наличием микрорегулировки уровня, приемника (для увеличения дальности и четкости проекции). В некоторых есть защита от влаги и пыли, реализована возможность работы от сети, стоит опция поочередного включения лазерных линий. При выборе оборудования обязательно изучите описание лазерного уровня, его характеристики. Для удобства используйте нашу таблицу.
В каталоге лазерных уровней Laserliner вы найдете большой ассортимент моделей. Продуктовая линейка разделена на 2 – это OrangeLine (для бытового использования) и BlackLine для решения промышленных задач. Дополнительно вы можете приобрести необходимые аксессуары для предлагаемого оборудования – штативы и приемники лазерных лучей.
Статьи
Выбор лазерного уровня | Выбор правильного инструмента
Выбор лазерных уровней для вашего проекта может быть легким, если вы ответите на следующие вопросы.
Вопрос 1: Для каких работ будет использоваться лазерный уровень?
Убедитесь, что у вас есть четкое определение. Вы строите настилы или фундамент дома? Работа в помещении, на улице или, может быть, и то, и другое?
Вопрос 2: Вам нужен самонивелирующийся лазерный уровень?
Лазерные нивелиры с самовыравниванием обеспечивают большую точность, чем лазерные нивелиры с ручным регулированием, а также обладают тем преимуществом, что они автоматически отключаются, если их потревожили или сместили слишком далеко от уровня.Лазеры с ручным выравниванием дешевле и лучше всего подходят для проектов по ремонту дома.
Если вы используете лазерный нивелир на улице, особенно на больших работах, где много людей, тяжелое землеройное оборудование и другие вещи, которые могут мешать работе лазера, важно помнить, что выровненные вручную лазеры следует периодически проверять и повторно выравнивать. снова по мере необходимости.
Вопрос 3: Где вы будете работать со своим лазерным уровнем?
В помещении:
Если вы находитесь в помещении, вам понадобится лазер видимого луча, который можно использовать без электронного лазерного приемника.Видимые красные и зеленые лучи обычно встречаются на лазерных уровнях, используемых при внутренних работах, таких как гипсокартон, установка подвесного потолка или установка перегородок. Вы увидите красный луч с длиной волны 650 или 635 нм. Человеческий глаз более чувствителен к длине волны 635, чем 670, и еще более чувствителен к зеленому свету. Лазерные нивелиры Johnson имеют зеленый лазерный луч — то, что мы называем технологией GreenBrite®, которая на 400% ярче красного луча в обычных лазерных нивелирах.
На открытом воздухе:
Если вы в основном находитесь на улице, вам придется использовать лазерный приемник, так как даже самый яркий видимый вращающийся луч будет теряться при дневном свете.Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза, поэтому необходимо использовать электронный лазерный приемник. Инфракрасные лучи чаще всего встречаются на лазерах, используемых для наружных работ, таких как профилирование, рытье траншей или установка бетонных форм.
Посетите руководство Johnson Level по уровням и инструментам для получения дополнительной информации.
© 2010 Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.
Полное руководство покупателя по лазерному уровню

лучший лазерный уровень dewalt на Amazon
Лучший лазерный уровень на рынке для серьезных домовладельцев, разнорабочих или генеральных подрядчиков, которые делают все своими руками, будет сильно отличаться в зависимости от ваших конкретных потребностей.Однако их всех объединяет то, что большинство из них настолько просты в использовании, а также полезны, что вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить его. Эта статья пытается помочь вам разобраться в различных предложениях, множестве доступных функций и о том, какой лазерный уровень лучше всего подходит для ваших целей.
Кому нужен лазерный уровень?
Независимо от того, вешаете ли вы зеркало или картины в своем доме, кладете ли вы плитку на пол или настенную плитку, или обрамляете новые стены для пристройки или ремонта, лучший строительный уровень значительно упростит вашу работу.Лазерный уровень помогает пользователю обозначить прямую линию гораздо более точно, чем это было возможно раньше. Хотя нет ничего плохого в старинном плотническом уровне, в котором используется индикатор пузырьков, на самом деле он точен только для длины самого уровня, обычно около 2–3 футов. Если вы когда-либо пытались выровнять низ двух картин, разнесенных дальше, чем на стене, вы знаете, как это может быть неприятно без соответствующих инструментов.
Как выбрать лучший лазерный уровень?
На рынке представлено огромное количество лазерных уровней, и рекомендованная производителем розничная цена обычно колеблется от 15 до 400 долларов, хотя вы можете потратить и 1600 долларов.Это может иметь смысл, если у вас неограниченный бюджет и вам нужна балка длиной 1000 футов или более. Для остальных из нас лучшие лазерные уровни имеют следующие основные характеристики:
Минимальный диапазон 20 футов — большинство моделей обещают точность в пределах от дюйма до 30 футов.
Самовыравнивающийся механизм — предпочтительно маятникового типа с возможностью блокировки.
Автоматический индикатор низкого уровня — обычно мигающий свет.
Двумя наиболее популярными и полезными типами лазерных уровней являются лазерные уровни с фиксированной линией и поворотные, или 360-градусные, лазерные уровни.(Существует третий тип, точечный лазер, который может быть удобен для ограниченных задач, но сам по себе он менее полезен, чем два других.) Фиксированный лазерный линейный уровень создает прямую линию, испуская непрерывный горизонтальный луч света. либо вертикально, либо и то, и другое вдоль стены или пола. Они в основном используются в помещении и могут различаться по точности в зависимости от диапазона, в котором они работают. Еще одна полезная функция, на которую следует обратить внимание, — это механизм самочувствия, при котором луч меняется с постоянной линии на мигающую, когда устройство находится вне уровня.Для большинства приложений угол вентилятора в 120 градусов должен быть достаточным, но увеличение угла до 180 градусов не сломает банк.
Ротационный лазерный уровень позволяет одновременно выполнять точное выравнивание всего помещения. Вращающийся уровень расположен в центре комнаты и излучает лазерные лучи по кругу на 360 градусов. Таким образом, он может нарисовать «мелковую линию» сразу на всех четырех стенах или на стенах, потолке и полу одновременно. Ротационный лазерный луч можно использовать со штативом или без него.Некоторые поворотные уровни идут в комплекте с коротким штативом, другие предлагаются как часть комплекта или продаются отдельно. Некоторые производители предлагают комплекты и аксессуары для ротационных лазерных нивелиров. В комплекты обычно входят тонированные очки — не потому, что лазер вреден для ваших глаз, а чтобы вы могли лучше видеть красные линии, — и чехол для переноски. Верхние поворотные лазерные уровни также включают в себя точечные лазеры.
Есть даже пара моделей, которые достаточно малы, чтобы поместиться в вашем кармане, но по большей части ротационные лазерные нивелиры больше, тяжелее и дороже, чем линейные лазерные нивелиры.
Более сложные и дорогие ротационные лазерные нивелиры предлагают дополнительные функции, включая беспроводное дистанционное управление. Это может оказаться полезным, если вы работаете в очень большом пространстве и вам помогают несколько рук. Любое устройство, которое вы выберете, должно иметь автоматический датчик, который либо мигает, либо издает звуковой сигнал, когда он находится вне уровня. Эта технология реализована в большинстве новых моделей.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы будете работать в пыльном или грязном месте, что делают многие профессионалы в области строительства, — это тип и качество материалов корпуса.Лучшие лазерные нивелиры состоят из прочных и влагостойких компонентов, которые выдерживают воздействие внутренних и внешних элементов в течение нескольких лет. Перед тем, как выбрать модель, убедитесь, что вы прочитали и поняли всю информацию о гарантии. Многие производители предлагают расширенные гарантии, если вы зарегистрируете продукт у них в течение года после покупки. Если вы тратите хорошие деньги на инструмент, которым собираетесь пользоваться регулярно, это будет хорошей идеей.
Лучшие ротационные лазерные нивелиры предлагают режимы переменной скорости, которые можно регулировать в зависимости от освещения на рабочей площадке.Тем не менее, работа на открытом воздухе по-прежнему будет проще, если вы рассчитываете время измерения до середины утра и после полудня, когда солнце не играет большой роли.
Другие функции, которые зависят от цены, включают тип батареи. Многие производители хвастаются увеличенным временем автономной работы. В некоторых новых моделях вместо стандартных батареек AA, C или D используются литий-ионные батареи. Эти батареи могут работать дольше на стройплощадке, но их замена дороже.
Прежде чем вы решите, какой лазерный уровень лучше всего подходит для ваших нужд, подумайте как о том, как вы планируете использовать лазерный уровень, так и о том, что, по вашему мнению, может выдержать ваш бюджет.Вы можете пожалеть о выборе более дешевой модели для краткосрочной экономии, но обнаружите, что она не выдерживает постоянного использования. Когда дело доходит до инструментов, может быть стоит потратить немного больше и получить продукт, который выполняет свои обещания и выдерживает испытание временем.
Что вы хотите сделать с лазерным уровнем?
Лучший лазерный уровень будет отличаться для каждого пользователя, в зависимости от того, сколько функций вам нужно. Для типичного домовладельца или разнорабочего, работающего в одиночку, лучший лазерный уровень создает прямую линию, направляя непрерывный луч горизонтального или вертикального света или и того, и другого вдоль стены или пола.Обе руки свободны, что упрощает установку полок и декоративных настенных светильников. Дальность действия от десяти до двадцати футов, предлагаемая самыми базовыми моделями, вероятно, будет достаточной, но переход на луч с большей дальностью может сэкономить будущую поездку в строительный магазин.
Лазерный нивелир Stanley STHT77340 Cubix Cross Line (см. Прайс на Amazon) — лучший лазерный уровень для множества обычных бытовых применений. Это не дешево, но доступно по цене, отличается надежными функциями и долговечностью.Также существует ограниченная пожизненная гарантия. Эта модель не только самонивелирующаяся, с яркими горизонтальными и вертикальными линиями, но и оснащена кронштейном и системой крепления под торговой маркой QuickLink, которая позволяет легко и надежно монтировать на нескольких поверхностях с помощью магнитного основания или прочного кронштейна. Дальность действия лазерного луча составляет до 40 футов с точностью плюс-минус 5/16 дюйма. Приятной дополнительной функцией является фиксирующий маятник, который позволяет устанавливать наклонные линии, которые часто требуются при декорировании проектов.Установка обшивки на лестнице внезапно становится несложной задачей. Stanley Cubix также невелик и весит чуть более 1 фунта. В комплект входят две батареи AA.

Стэнли STHT77340 на Amazon
Для строителей, а позже и для монтажников гипсокартона, наиболее важным вопросом является обеспечение того, чтобы стены были прямыми и вертикальными и соответствовали планам строительства. Базовых функций, предлагаемых лучшими лазерными уровнями, должно хватить для этого. Сплошные (обычно) красные линии легко проследить, и как только вы настроите работу и начнете забивать гвозди, вы можете с большой точностью увидеть, выровнена ли ваша работа и выровнена ли она.Это экономит время и энергию и предотвращает дорогостоящие ошибки.
Самонивелирующийся поперечный лазерный прибор DeWalt DW088K (см. Прайс на Amazon) предлагает как серьезному мастеру, так и профессиональному установщику все необходимые функции по невысокой цене. Его горизонтальные и вертикальные лазерные линии имеют точность от восьми дюймов до 30 футов. DeWalt DW088K весит чуть более трех фунтов, поэтому его можно легко транспортировать с рабочего места на рабочее место. Он также поставляется с жесткой коробкой для транспортировки и хранения.Сам прибор заключен в очень прочный корпус, устойчивый к воздействию воды и мусора, и имеет поворотное магнитное основание для легкого монтажа на металлических поверхностях. У лазера есть рабочий диапазон до 165 футов, более чем достаточно для работы размером с комнату даже в большом доме или офисе. Его самонивелирование измеряет точность с точностью до 4 градусов. В комплект входят три батарейки AA, а очки для улучшения лазерного излучения можно приобрести отдельно.
DeWalt DW088K на плотниках AmazonFinish выиграет от большей точности и дополнительных функций поворотного или 360-градусного лазерного уровня.При измерении и установке плинтуса и перил для стульев точное измерение имеет первостепенное значение. То же самое и с установкой кухонных шкафов. Возможность убедиться, что все шкафы выровнены, имеет первостепенное значение для успеха установки и репутации установщика.
Специалистам строительной отрасли, таким как генеральные подрядчики, ландшафтные дизайнеры, инженеры-строители и архитекторы, потребуются более сложные модели, обеспечивающие повышенную гибкость, долговечность и надежность.Новые строительные проекты, как жилые, так и промышленные, потребуют наружных работ, таких как заливка бетона и земляные работы. Другие задачи на открытом воздухе, связанные с профилированием, такие как строительство заборов, настилов и патио из камня или кирпича, требуют большой точности. Лучший лазерный уровень для промышленного использования должен быть таким же универсальным как на открытом воздухе, так и в помещении. Это означает, что устройство должно иметь возможность выбора нескольких скоростей в качестве стандартной функции — очки для улучшения лазерного излучения не являются обязательными. Есть только несколько производителей этого класса инструментов для профессионалов — Johnson, PLS, Berger и Agatec, и многие другие — и все они хороши.Но за продукт высшего качества по разумной цене можно подняться на вершину списка.
Лучший лазерный уровень для профессионального использования, который не обойдется бюджетом ни одного хорошего проекта, — это Bosch GRL250HGCK 800-футовый самонивелирующийся ротационный лазерный уровень с лучом (см. Прайс на Amazon). Хотя это называется 800-футовой балкой, это неправильное название. Максимальный диапазон диаметров этого инструмента составляет 1000 футов с предполагаемой точностью 1/8 дюйма, что является одним из самых мощных в своем классе. По этой цене другие и близко не подходят.Эта модель относится к ценовому диапазону строительного класса и является отличной сделкой для всех возможностей, которые она предлагает.
Bosch GRL250HVCK на Amazon Предназначен для крупномасштабного использования, как в помещении, так и на улице, он также может похвастаться двусторонним лазерным приемником, позволяющим выполнять точное нивелирование как с передней, так и с задней стороны устройства. Его можно закрепить на стене или на штативе. Выбор переменной скорости обеспечивает максимальную видимость при любых условиях освещения, а угол сканирования вручную обеспечивает максимальную гибкость. Механизм самовыравнивания включает звуковой сигнал, когда устройство выходит из уровня или отвеса.Эта модель также включает отвес под углом 90 градусов и балку для укладки внутренних углов. Дизайн тоже шикарный. Прочный внешний корпус стал более устойчивым к повреждениям за счет 2 больших ручек для переноски на передней створке. Это очень сложный инструмент, который легко схватить и передвинуть, и сложнее сломать.
Полный комплект аксессуаров включает лазерный приемник, полнофункциональное устройство дистанционного управления, штатив, 8-футовую регулировочную рейку и универсальный кейс для переноски для удобной транспортировки всей упаковки.Для работы устройства требуются две батареи D и одна батарея на 9 В, и они входят в комплект. Гарантия составляет всего два года, но вы можете приобрести дополнительную защиту в торговой точке. Просто убедитесь, что вы прочитали мелкий шрифт, прежде чем подписываться на дополнительную плату.
Лучшие лазерные уровни 2021 года
Лучшие уровни Aser — это инструмент, который вызывает любопытное совпадение между строителями, домашними мастерами и фотографами не только потому, что они помогают с композицией, но и потому, что универсальное решение для удержания их в нужном положении — это резьба для штатива (которая также может соединяться с магнитом скобка, но мы вернемся к этому позже).Они используются на каждой стройке, но могут быть столь же полезны, если повесить фотографию или полку на стене.
Когда-то лазеры были инструментами правительств и космических захватчиков, но они быстро проникли во все сферы жизни, включая DIY, где они не только вытеснили рулетку (см. Наш список), но и стали использоваться на уровне духа.
Терпеливое наблюдение за пузырем в стеклянной трубке никогда не было особенно точным — и часто требовалось рисовать на поверхности — в то время как лазерный уровень можно настроить и спроецировать на поверхность, что дает вам идеально ровную линию, пока вы работаете и покрываете много метров от места, где он берет начало.Это может быть либо «ручной» (вы направляете линию под любым углом в соответствии с вашими потребностями), либо «автоматическое выравнивание» (внутренний механизм гарантирует, что проецируемые линии будут идеально горизонтальными или вертикальными, если вы поместите устройство в пределах нескольких градусов. ). Это также избавляет от необходимости искать место для подвешивания отвеса, зависящего от силы тяжести.
Лазерный уровень — один из тех инструментов, которые могут значительно ускорить выполнение задач; чем более вы амбициозны, тем больше функций вам следует искать. Более яркий лазер будет виден дальше (лазерные очки и датчики также могут помочь).Конструкция турели обеспечивает охват лучей на 360˚, так что вы можете обойти всю комнату.
Лучшие лазерные уровни в 2021 году
(Изображение предоставлено Black & Decker)
1. Black & Decker BDL220S
Лучший лазерный уровень для любителей
Технические характеристики
Ось: 1
Диапазон: 140 ˚
Тип лазера: красный
Видимость: 10 м / 30 футов
Точность: 8 мм на 10 м
Основание: зажим
Предел самовыравнивания: —
Ручной режим: только
Защита: —
Размеры : 130 x 90 x 63 мм
Вес: 204 г
Мощность: 2xAA
Крепление: —
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Причины для покупки
+ Дешево и просто + Компактный
Причины, по которым следует избегать
-Один лазер
Для большинства домашних работ, таких как развешивание картин, зеркал, карнизы для штор и других предметов декора, вам понадобится всего лишь один лазерный луч, и это то, что предлагает этот удобный маленький инструмент.Он также делает это в приятно знакомой форме, немного похожей на толстую традиционную рулетку, хотя он сидит на вращающейся насадке, так что вы можете отпустить ее и направить под выбранным вами углом (за счет тактического измерения). отверстие).
По сравнению с другими, радиус действия относительно невелик, но это устройство лучше подходит для любителей и тех, кто выполняет задачи, не выходящие далеко за пределы досягаемости рук, поэтому будет достаточно мощным. Действительно, он может хорошо справиться с необычными задачами, такими как организация элементов монтажа без карандашных линий и линейок — может быть, вам уже нужны два лазерных уровня?
(Изображение предоставлено Bosch)
2.Bosch GLL25 Quigo
Лучший лазерный уровень для домашних столярных работ
Технические характеристики
Ось: 2
Диапазон: 160˚ x 2
Тип лазера: Красный
Видимость: 10 м / 30 футов
Точность: 8 мм @ 10 м
Основание: зажим
Предел самовыравнивания: 4˚
Ручной режим: —
Защита: IP54
Размеры: 65 x 65 x 65 мм
Вес: 250 г
Мощность: 2xAAA
Крепление : 1/4 дюйма
Причины для покупки
+ Защитный выключатель + Продается с зажимами + Доступная цена для крупного бренда
Причины, по которым следует избегать
-Пустой список
Причудливый кубический дизайн этой перекрестной линии лазерный уровень от Bosch и удобный регулируемый зажим, с которым он обычно продается, делают его отличным инструментом для домашних мастеров, которые не хотят ничего чрезмерно сложного, но которые могут все еще использовать двухосные балки.
Крепление может захватывать стойку толщиной от сантиметра до 5, что означает, что вам не нужно беспокоиться о том, из черного ли она металла (очень полезно, если вы хотите использовать стремянку в качестве опоры). Сдвигающаяся крышка для оптики также блокирует маятник, что означает, что этот инструмент хорошо защищен и от неуклюжего владельца.
Еще одна особенность, которая может понравиться некоторым — хотя ее нужно выбрать при покупке, выбрав Bosch Quigo Plus — это возможность маркировки интервалов на лазерах, чтобы помочь равномерно распределить объекты.
(Изображение предоставлено Huepar)
3. Huepar Box-1G
Лучший двухосевой лазерный уровень для стоимости
Технические характеристики
Ось: 2
Диапазон: 130˚ H, 150˚ V
Тип лазера: зеленый
Диапазон: 45 м / 150 футов
Точность: 2 мм при 10 м
Предел самовыравнивания: 4˚
Ручной режим: Y
Защита: IP54
Размеры: 95 x 58 x 85 мм
Вес: 598 г
Питание: 4 x AA
Крепление: ¼-дюймовый
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Причины для покупки
+ Дешево и просто + Компактный
Причины, по которым следует избегать
-Импульсный режим требует приемника Heupar
Box-1G готов справиться со всеми теми же сценариями, что и другие лазеры с перекрестным лучом, с дополнительными преимуществами, которые поставляются с «зеленым» лазером с длиной волны 510 нм.Помимо самовыравнивающегося маятника, который, как и у большинства других станков с диаметром в 4˚, есть блокировка для ручного режима, так что вы можете выполнять укладку лестницы или другие задачи, связанные с углами.
Вы можете рассчитывать, что четыре батареи будут поддерживать лазер в течение четырех часов, что лучше, чем у некоторых конкурентов, и, по крайней мере, вы можете переключать лучи с помощью кнопки питания, чтобы продлить это время, или поменять батареи без зарядки, если это необходимо.
Несмотря на низкую запрашиваемую цену, магнитный кронштейн, который вкручивается в стандартное крепление для штатива, также входит в комплект, а это означает, что для многих задач трудно предложить больше тратить (хотя вам нужно будет внести в бюджет батареи, поскольку они служат 5 часов).
(Изображение предоставлено Cigman)
4. Cigman CM-701
Лучший бюджетный 3-осевой лазерный нивелир
Технические характеристики
Ось: 3
Диапазон: 360˚ x 3
Тип лазера : Зеленый
Дальность действия извещателя: 30 м / 100 футов
Точность: 3 мм на 10 м
База: Да
Предел самовыравнивания: 4˚
Ручной режим: Y
Защита: IP54
Размеры: 85 x 78 x 52 мм
Вес: 340 г
Мощность: 3.7V 4000mAh Li-ion
Крепление: ¼-дюймовый
Причины для покупки
+ Все профессиональные функции + Импульсный режим для приемников
Причины, которых следует избегать
-Адаптеры имеют несколько креплений для штатива
Трехплоскостной лазер CM-701 — это мощное устройство со встроенным аккумулятором, которое является одним из самых дешевых в категории защищенных профессиональных устройств, но изо всех сил старается быть полезным на стройплощадке. Конструкция револьверной головки означает, что по всем трем осям имеются 360-градусные лазеры, но для уменьшения расхода заряда батареи каждый из них может быть индивидуально выключен с помощью отдельной кнопки на корпусе — нет необходимости многократно нажимать для переключения лазеров (хотя 4 уровня яркости являются доступ ко всем через кнопку включения).
Входящий в комплект пульт дистанционного управления также можно использовать для выключения лазеров, чтобы они потребляли энергию только во время работы, и без риска сдвинуть устройство, если оно остается на месте с помощью магнитного кронштейна. Также в комплект входит штатив с точной регулировкой и отражатель, так что вы действительно получаете все, что есть у профессионалов, плюс перспективное гнездо для зарядки USB-C.
(Изображение предоставлено DeWalt)
5. DeWalt DW089K
Технические характеристики
Ось: 3
Диапазон: 3 x 180˚
Тип лазера: Красный
Дальность обнаружения: 50 м / 165 футов
Видимая область: 15 м / 50 футов
Точность: 3 мм на расстоянии 10 м
Магнитное основание: Да
Предел самовыравнивания: 4˚
Ручной режим: —
Защита: IP20
Размеры: 112 x 103 x 49 мм
Вес: 2.16 кг
Мощность: 4xAA
Крепление: ¼-дюймовый
Причины для покупки
+ Надежность в помещении + Яркий лазер + Ручка регулировки
Причины, по которым следует избегать
-Пустой список
Хотя название может быть не самым быстрым DW089K, безусловно, рассчитан на длительный срок службы, а его конструкция практически переформована, и он, безусловно, выдержит падение или два без риска для лазера. Фактически это один большой каркас безопасности. Использование также просто на месте, с одной кнопкой для каждого лазера и легко захватываемой большой ручкой для точной регулировки пересекающихся линий (или легкого перенаправления на следующую стену).
Индикатор низкого заряда батареи сбоку — полезное дополнение, не то, что вы увидите его в течение 25 часов, а кнопки на диаграмме очень четкие — путаница кажется очень маловероятной. DeWalt также заслуживает похвалы за их типично прочную коробку для комплектов и заметно более яркий лазер, чем у предшественников в той же линейке, хотя конструкция IP20 подразумевает, что DW089K не является водонепроницаемым.
(Изображение предоставлено Leica)
6. Leica Lino ML180
Лучший лазерный уровень для геодезистов, декораторов и установщиков HVAC
Технические характеристики
Ось: 4 + точка
Диапазон: 180 x 4 + луч
Тип лазера: Красный
Дальность действия детектора: 100 м / 330 футов
Видимая область: 20 м
Точность: 0.7 мм на расстоянии 10 м
Предел самовыравнивания: 5˚
Ручной режим: Y
Защита: IP54
Размеры: 250 x 159 x 230 мм
Вес: 2,2 кг
Питание: NiMH аккумулятор (или 2xD)
Крепление: 5/8 дюйма
Причины для покупки
+ Cross Line & Dot Laser + Электронное самонивелирование
Причины, по которым следует избегать использования
-Ni-Mh, а не лития
В соответствии с традициями Leica в области высоких технологий. качественная оптика, ML180 (даже несмотря на то, что это несколько немодный красный лазер) имеет самый большой радиус действия и лучшую точность.Любая работа находится в пределах возможностей, даже на большом открытом пространстве, достижима благодаря функции «умного нацеливания».
Наряду с традиционными схемами с линиями, расположенными под углом 90 ° друг к другу, устройство XCR Catch может быть размещено на дальней стене и с помощью ML180 будет направлено в точку прямо напротив, чтобы помочь одному оператору работать от существующих структур, таких как внутренние углы. Он также проецирует точку прямо вниз для облегчения позиционирования.
Имея такого надежного электронного помощника, вы также будете рады узнать, что если разрядится 12-часовая батарея, Leica поможет вам; Вы можете заряжать и продолжать использовать или заменять батареи типа D.Пакет дорогой, но в нем есть хороший набор аксессуаров (включая пульт). Вам понадобится штатив, совместимый с 5/8 ”.
(Изображение предоставлено Милуоки)
7. Милуоки 3PL-401C
Лучший лазерный уровень для работы на стройплощадке
Технические характеристики
Ось: 3
Диапазон: 3 x 360˚
Тип лазера: зеленый
Дальность действия детектора: 75 м / 250 футов
Видимая область: 40 м
Точность: 3 мм на расстоянии 10 м
Магнитное основание: Да
Стабилизация: 4˚
Ручной режим: Y
Размеры: 165 x 198 x 104 мм
Вес: 1.5 кг
Мощность: 12 В 4 Ач
Крепление: ¼ дюйма и 5/8 дюйма
Причины для покупки
+ Профессиональное качество + Круглосуточная работа
Причины, по которым следует избегать
-Тяжелые, с аккумулятором
Если вы Если вы дадите себе в руки заведомо востребованный лазерный уровень Milwaukee, вы определенно впечатляете других людей на рабочем месте (и он достаточно надежен, чтобы даже если они уронят его в приступе ревности, он, скорее всего, выживет).
Конечно, это зеленый лазер — принятый более яркий оттенок — но он подкреплен мощностью аккумуляторных батарей Milwaukee на 12 В, что означает, что он может проецировать эти линии в течение всего рабочего дня (а не только профсоюзных часов, до 15 согласно Милуоки).Если вы воспользуетесь любым из 100 инструментов компании с батарейным питанием, это, без сомнения, будет еще более привлекательным; В противном случае в комплект входят одна из этих батарей REDLITHIUM и зарядное устройство.
Другими достойными внимания особенностями являются включенные в комплект поставки редкоземельные магниты, которые более чем удобно поддерживают устройство на стальных стойках, несмотря на его немалый вес. Устройство также обеспечивает очень впечатляющую видимость на объекте 38 м человеческим глазом — это не теоретическое утверждение для измерительного устройства.
Подробнее
Лучшее лазерное измерение
Лучшие лазерные дальномеры
Лучшие тепловизионные камеры
Лучшие бороскопы и инспекционные камеры
Лучшие инфракрасные термометры
Лучшие очки ночного видения
Лучший портативный фонарь метров
Обзор лучших предложений на сегодня
Выбор ротационного лазерного уровня для профессионального использования
Даже если вы не являетесь профессиональным торговцем, скорее всего, вы использовали традиционный спиртовой уровень в доме.Вы устанавливаете уровень на поверхности, которую хотите выровнять, и регулируйте ее до тех пор, пока пузырек не окажется между линиями. Этот пузырьковый или спиртовой уровень использовался сотни лет. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как строители выравнивают объекты, когда две достопримечательности находятся далеко друг от друга, земля неровная и еще нет поверхности, на которой можно было бы установить уровень? Небольшая современная технология — в виде лазеров — дополнила старый метод и позволяет нам быстро находить возвышения между удаленными точками и выравнивать фундамент, даже если земля неровная.Инструмент для работы — ротационный лазер, и это наше удобное руководство по выбору ротационного лазера.

Основные особенности, на которые следует обратить внимание при выборе ротационного лазера
Самонивелирующийся
Ротационные лазеры состоят из двух основных компонентов. Передатчик, обычно устанавливаемый на штатив, с вращающимся диодом, излучающим лазерный луч, и приемник , устанавливается на большой линейке, называемой переходным стержнем. Это обнаруживает лазер и указывает, находится ли он выше, ниже или на уровне луча.
По иронии судьбы, менее дорогие передатчики могут иметь пузырьковые уровни, поскольку они сами должны быть выровнены перед отправкой лазера. Но передатчики более высокого класса имеют самовыравнивание в пределах 4 или 5 градусов. Хотя это технически необязательно, в нашей книге его нет. Мы не будем использовать тот, у которого нет этой функции.
Точность
Уровни ротационного лазера измеряются по их точности на определенном расстоянии, а некоторые измеряются на расстоянии от 30 футов до 100 футов.Как вы можете себе представить, допуск сужается по мере роста цен. Когда вы выбираете ротационный лазер, вы получите максимальную точность около 1/8 дюйма на расстоянии 100 футов, в то время как высококлассные модели, такие как DeWalt DW079LG, увеличивают точность до 1/16 дюйма.
Диапазон
Увеличение диапазона также увеличивает цену, но обычно вы найдете расстояние от 1000 до 2000 футов. Учтите, что чем дальше диапазон, тем важнее точность. Если вы будете снимать возвышения в точках, удаленных друг от друга, вам понадобится не только поворотный уровень с большой дальностью, но и с высокой степенью точности.
Долговечность
Само собой разумеется, что рабочие площадки представляют собой жесткие условия, когда члены экипажа опрокидываются и иным образом повреждают чувствительное оборудование. Но поскольку вращающийся диод передатчика ротационного лазерного уровня является хрупким, еще более важно защитить его от опасности. Убедитесь, что вы выбрали ротационный лазерный уровень с некоторой встроенной защитой, такой как резиновые бамперы или ручки / ручки для поглощения ударов.
Если требуется много злоупотреблений, вы захотите вернуть его в сервисный центр для повторной калибровки не реже одного раза в год.
Скорость вращения
Вы также захотите подумать, будете ли вы использовать ротационный лазерный уровень в помещении, когда решаете, важна ли переменная скорость вращения. Переменная скорость может показаться странным вариантом, поскольку кажется, что лазер должен вращаться достаточно быстро, чтобы легко обнаруживать все точки вокруг круга. Но оказывается, что в то время как высокие скорости позволяют приемнику легче обнаруживать лазер, более низкие скорости делают лазер более заметным. В конце концов, вы вряд ли увидите лазер снаружи, для этого и нужен приемник, но видимость важна в помещении, где вы не будете использовать приемник.
Несколько хороших вариантов, которые не являются критичными
Аккумуляторные батареи
Когда вы выбираете ротационный лазер, особенности имеют значение. В конце концов, это не тренировка за 50 долларов. Одна из наших обязательных функций — система перезаряжаемых аккумуляторов. Нам нравится тот факт, что наш ротационный лазер DeWalt Green Tough Rotary Laser — это инструмент с максимальным напряжением 20 В, поэтому у нас есть множество других инструментов и аккумуляторов в системе. Мы не выбрасываем щелочные батарейки и не застреваем на платформе для батарей, имея лишь горстку инструментов.
Цвет
Вы, вероятно, думаете о красном луче, когда выбираете ротационный лазер, но за последние несколько лет зеленый лазер получил фотон в дверь ( ужасно шутка!), Потому что он предлагает несколько преимуществ. Зеленые лазеры гораздо более заметны для наших глаз, чем красные лазеры, что делает их лучшими инструментами для использования внутри помещений, а также дает нам шанс увидеть его снаружи в разумных пределах. Однако у него все еще есть свои пределы, и вам понадобится ваш приемник за несколько ярдов при ярком солнце.
Примечание редактора: Адам довольно язвительный и полный хорошего юмора, но фотон дверь ? Действительно? Это довольно грубо. Вы в конечном итоге будете нянчить Дэвида С. Смита, если не вернете его обратно.
У зеленых лазеров есть свои недостатки. Они не работают при отрицательных температурах, они дороже красных лазеров и более энергоемкие. Поскольку маловероятно, что вы будете использовать зеленый лазер на улице при отрицательных температурах, это может не быть большим недостатком, но может быть более высокая цена.Но как только вы увидите замечательную разницу между зеленым и красным, вы вполне можете стать зеленым.
Регулируемый угол поворота
Используете ли вы лазер в помещении или на улице, ограничение угла поворота диода может привести к более частому попаданию лазера на цель. Внутри вы сохраняете его видимым на своем рабочем месте. Снаружи вы держите его на приемнике и ограничиваете попадание лазерного луча в глаза коллеге позади вас. Наш ротационный лазерный луч DeWalt предлагает варианты с углом наклона 15, 45 и 90 градусов.

Монтажные принадлежности
У большинства профессионалов ротационный лазерный нивелир установлен на штатив или отдельно. Но монтажные аксессуары могут облегчить жизнь. Многие из них будут оснащены лазером и включают полезные крепления, которые могут зажимать любой материал или магнитно прилипать к стальным балкам.
Итог
Итак, как вы подойдете к выбору ротационного лазерного уровня?
Наиболее важными являются дальность, точность и долговечность именно в этом порядке. Мы не выйдем из магазина без самовыравнивающейся модели, а регулируемая скорость вращения — необходимость, если вы будете использовать ее в помещении.Зеленые лазеры также обеспечат вам больший видимый диапазон, чем красные, но любой цвет подходит для наружных применений, когда вы вряд ли увидите луч.
Оттуда у вас будет немного места для маневра, если позволяет ваш бюджет. Мы действительно предпочитаем перезаряжаемую батарею и регулируемый угол поворота на тот случай, если нам нужно, чтобы лазер был настроен на меньшую площадь. Также обратите внимание, какие аксессуары идут в комплекте. Магнитное крепление, крепление с зажимом или крепление с отверстием под ключ могут облегчить жизнь, когда вы не можете использовать штатив.
Руководство по лучшим лазерным уровням 2021 года
Что такое лазерный уровень?
Лазерный уровень не следует путать с лазерным измерительным инструментом (который определяет расстояние между объектами) или лазерной указкой (инструментом, который ваш профессор может использовать в презентациях).
На самом деле существует несколько различных типов лазерных уровней, но тот, который вы будете искать, называется лазерный линейный уровень . Линейный лазерный уровень можно использовать как в жилых, так и в коммерческих проектах.Это наиболее распространенный инструмент, который используют домашние мастера и домовладельцы, хотя он также является одним из основных инструментов профессиональных подрядчиков. Он более доступный и компактный, чем ротационные лазеры коммерческого класса или лазеры на мачте.
Как работает лазерный уровень?
Несмотря на передовые технологии, лазерные нивелиры довольно просты в использовании. Специфика будет отличаться в зависимости от производителя. Но большинство устройств имеют простую кнопку для переключения между горизонтальным, вертикальным или обоими (перекрестными) лазерами.Затем вы можете сдвинуть переключатель, чтобы зафиксировать лазеры на месте.
Лазерный линейный уровень работает путем проецирования ярких горизонтальных, вертикальных или поперечных линий на плоские поверхности с максимальной точностью. Большинство устройств будут самовыравниваться при размещении в пределах четырех градусов уровня. При необходимости вы можете включить ручной режим, позволяющий проецировать неровные или неровные линии. Вы также можете использовать монтажные зажимы, которые легко прикрепляются к различным поверхностям для работы без помощи рук.
Справочник по различным типам лазерных уровней
Лазерные уровни можно использовать в строительстве, покраске, производстве мебели и в любом проекте по благоустройству дома.При покупке лазерного уровня необходимо учитывать варианты крепления, цвет луча, ориентацию лазерной линии и общую точность.
Большинство лазеров самовыравниваются в пределах 4 градусов: это означает, что они могут регулироваться, чтобы компенсировать установку на слегка неровной поверхности. Если ваши полы очень шаткие, устройство будет мигать, чтобы вы знали, что они неровные.
А теперь о самих продуктах! Это мои самые любимые лазерные уровни, и я разбил их по функциям и характеристикам.Ниже представлен широкий диапазон ценовых категорий, поэтому независимо от того, ищете ли вы самый дешевый вариант или коммерческий уровень, у меня есть что-то для вас.
Совет: Не забудьте перевести лазер в режим ручной маятниковой фиксации при транспортировке или хранении. Это предотвратит смещение лазера.
Amazon.com: Лазерный уровень Beetro 100-футовый зеленый крестообразный самонивелир для строительства, подвешивания картин, ремонта дома, с горизонтальной и вертикальной линией, 4 батарейки AA BE0080: Инструменты и предметы домашнего обихода
Цена:
Цена: 48 долларов.99 $ 48,99 +20,99 $ перевозки
Ориентировочная общая стоимость: 69,97 долларов США , включая залог за доставку и импортные сборы в Российскую Федерацию Подробности Купон: Сэкономьте дополнительно 20%, применив этот купон.Условия Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
【Видимость】: Вас все еще беспокоит видимость и точность при использовании нивелира в помещении и на улице? Наш зеленый лазерный уровень 3-в-1 использует усовершенствованную технологию чипа для обеспечения максимальной видимости линейного лазера на расстоянии до 100 футов и в 2 раза ярче, чем красные лазеры, полностью соответствует проектам ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ.
【Самовыравнивание】: позволяет использовать этот инструмент на любой плоской поверхности в пределах 4 ° от горизонтали / вертикали. Просто поместите устройство там, где он будет излучать луч, в нужном месте.Как только уровень будет в пределах 4 градусов, начнется внутреннее самовыравнивание, и вы получите яркую и высокоточную горизонтальную и вертикальную линию, проецируемую именно там, где это необходимо. Лазер будет мигать как предупреждение, если он не находится в пределах 4 ° от уровня.
【One-Button】 Если вы устали от утомительных операций, выберите наш зеленый лазер, который сэкономит вам много времени и упростит вашу работу. Лазерный уровень BEETRO для подвешивания изображений нажатием одной кнопки позволяет легко выбрать горизонтальную или вертикальную линию для внутреннего или наружного использования.Одна кнопка управляет лазерными линиями, вы можете получить любые углы измерения цели.
【Двухрежимный】: Линия лазерного уровня BEETRO 3 имеет две модели переключения: блокировка и разблокировка. Каждый из них имеет три режима измерения: вертикальный лазер, горизонтальный лазерный луч, поперечный лазерный луч. Переключаемый горизонтальный и вертикальный лазерный инструмент может быстро фиксировать вертикальное, горизонтальное и угловое положение измерительной цели.
【Портативный и прочный】: Наш лазерный уровень BEETRO маленький и компактный, он идеально подходит как для небольших проектов, сделанных своими руками (подвесные рамки для картин, монтажные полки и т. Д.)). Сумка для хранения EVA может защитить его от внезапного падения и царапин.
› См. Дополнительные сведения о продукте
Как выбрать лучшие инструменты для лазерного уровня? (с изображением)
При выборе инструментов для лазерного нивелирования важно учитывать, для какой работы будет использоваться лазерный нивелир.Для проекта по благоустройству дома может потребоваться ручной линейный уровень, в то время как профессиональному мастеру-рамщику может потребоваться ротационный лазерный уровень с автоматическим выравниванием. Разные рабочие места и участки могут иметь совершенно разные требования к нивелированию, такие как точность, дальность действия и необходимость ручного или самонивелирующего лазера. Независимо от выполняемой работы, длительный срок службы батареи и хорошо видимый луч важны при выборе лучших лазерных уровней для работы.
Существует множество различных типов инструментов для лазерного нивелирования, доступных в широком диапазоне цен.В центрах по благоустройству дома есть базовые линейные лазерные нивелиры с ручным управлением, которые прикрепляются к стене и используются для базовых работ по уходу за домом, таких как развешивание картин. Специалистам в области строительства требуются более сложные инструменты для лазерного нивелирования в более высоких ценовых диапазонах. Некоторые лазерные уровни представляют собой ротационные лазерные уровни, которые состоят из головки, которая вращается и проецирует лазерный луч на зеркала, образуя 360-градусную линию вокруг комнаты или рабочего места. Эти более сложные лазерные уровни устанавливаются на штативы и могут иметь функции автоматического выравнивания, которые позволяют лазерному уровню повторно калибровать себя при ударах.Это может быть полезно на нестабильных рабочих местах.
Один фактор, который следует учитывать, — это то, где будет использоваться лазерный уровень.Для работы в помещении потребуется лазерный уровень с одной или несколькими линиями. Лазерные уровни, проецирующие несколько линий, могут проецировать лазеры в виде сетки, что может быть полезно при установке шкафов или выполнении работ, где требуется высокая степень точности. Высокоточный лазерный уровень может быть важным инструментом для защиты ровных поверхностей в конструкциях.
Для наружных работ, скорее всего, потребуется самонивелирующийся вращающийся лазерный нивелир.Хотя этот вариант будет более дорогим, его использование может сэкономить время и рабочее время в долгосрочной перспективе. Для работы на больших открытых пространствах потребуется лазерный уровень с высокой точностью на большом расстоянии.
При выборе лучших инструментов для лазерного нивелирования необходимо учитывать стабильность рабочей площадки.Ручной лазерный уровень будет экономичным вариантом для большинства работ в помещении. Для наружных работ, при которых лазерный уровень может подвергаться многократным ударам, вероятно, потребуется самовыравнивающийся лазерный уровень. Ротационный лазерный уровень, пожалуй, самый полезный, когда работа будет выполняться как внутри, так и на открытом воздухе.

Регулировочные краны для радиаторов отопления принцип работы: Регулировочный кран на радиатор отопления принцип действия

Июл 24, 1981 автор alexxlab Разное

Регулировочные краны для радиаторов отопления

Установка регуляторов не понадобится, если система отопления была рассчитана правильно. При этом в каждом помещении будет поддерживаться оптимальная температура. Но это справедливо только для индивидуальных систем. Система отопления в многоэтажных домах требует регулировки, так как ее работа была нарушена в процессе различных переделок. Это нужно производить по многим причинам.

Виды регулировочных кранов для радиаторов

Необходимость

Первая – касается экономии средств. Оплата за отопление будет уменьшена тогда, когда на дом установлен счетчик. В индивидуальных домах регулирование не понадобится, так как автономный котел самостоятельно устанавливает температуру.

Следующая причина, по которой нужно ставить регулятор, – поддержание температуры воздуха в помещении желаемого показателя. Например, в одном помещении следует добиться +25ºС, а в другом – +17ºС. Для этого выставляются заданные значения на запорной арматуре.

Какое оборудование лучше ставить?

Шаровый кран

Вид шарового крана

Как правило, монтаж данного устройства американской модели производится на входе в батарею и служит для регулировки потока жидкости. Также он применяется в случае поломки радиатора. Не останавливая систему отопления, производится перекрытие движения теплоносителя в батарею. Далее выполняется ее ремонт или замена. Принцип работы заключается в изменения потока теплоносителя, проходящего через радиатор.

Он функционирует в двух положениях: полностью открыт или закрыт. Все остальные положения являются вредными. Внутри устройства находится шарик.

Если поставить его в промежуточное положение, крупные частицы, находящиеся в теплоносителе, будут разрушать поверхность. Поэтому и пропадает герметичность. Это приведет к большим проблемам при поломке отопительного прибора.
Установка шарового крана требует грамотного подхода. Устройство, выполненное из полипропилена, монтируется при вертикальной однотрубной разводке. То есть из потолка идет труба, к которой подключается батарея. Ее нижняя часть выходит в нижнюю квартиру. При таком подключении нужно устанавливать байпас. Он нужен для непрерывного движения теплоносителя в системе при закрытом положении крана.
В некоторых ситуациях кран лучше ставить на обходном трубопроводе. В таком случае применяются несколько кранов: два устанавливаются для отключения батареи, а один служит в качестве регулировки. Но такую систему лучше не использовать. Если запутаться, в каких положениях стоит кран, то весь стояк будет заблокирован.
Игольчатый вентиль
Как выглядит игольчатый вентиль
Чтобы прибор приносил больше пользы, его устанавливают перед манометром. Выполнен он из полипропилена. Принцип работы заключается в изменения потока воды путем плавного перекрытия. У него есть существенный недостаток: снижается пропускная способность системы в два раза, так как ширина прохода теплоносителя становится меньше. Это может привести к ухудшению теплоотдачи нагревательного прибора.
Чтобы такого не происходило, необходимо увеличивать количество секций батареи или сам размер игольчатого крана.
Регулирующие радиаторные вентили
Устройство терморегулятора
Краны для радиаторов отопления используются для ручной регулировки. Как и все предыдущие устройства, они изготовлены из полипропилена. Для изменения температуры в комнате поворачивается вентиль. Если он находится в закрытом положении, то поток теплоносителя полностью прекращается.
Принцип работы устройства американской модели заключается в механическом изменении температуры. Он монтируется на резьбу отопительного прибора, а к трубам присоединяется с помощью фитингов.
Какие достоинства такого вентиля? В первую очередь – надежность в работе. Материалом изготовление клапана конуса является полипропилен или латунь. Его стоимость достаточно велика, но полностью оправдывает затраченные средства.
Есть и отрицательные свойства. Если возникает необходимость регулировки температуры, процесс необходимо производить вручную, это является довольно проблематично. Те люди, которых это не устраивают, выбирают автоматические устройства американской модели.
Автоматический терморегулятор
Все, что необходимо для стабилизации температуры в помещении при автоматической регулировки, – это установить терморегулятор в нужном положении. Не нужно долго крутить вентиль, так как регулировка протекает без остановки. Единственный недостаток такой модели – огромная стоимость.
Иногда терморегулятор называют клапаном. Названий у него достаточно много, но функции одинаковые. Состоит он из двух элементов: верхнего и нижнего. Первый называется термоклапан, а второй – термоголовка. Все они выполнены из полипропилена, который повышает прочностные характеристики. Вместе они выступают одним устройством и называются терморегулятор.
Как правило, многие устройства не имеют источника питания, кроме моделей с цифровым экраном, где в термоголовку производится установка батарейки. Они служат довольно долго, так как тока потребляется незначительное количество.
Итак, терморегулятор состоит из двух элементов. Сам термоклапан изготавливается из полипропилена. Нижняя часть универсальна. То есть на один корпус можно использовать несколько типов термоголовок: механического, ручного, автоматического. Это очень удобно. Если нужно применить другой метод регулировки, то достаточно поменять термоголовку.
Автоматический терморегулятор отличается принципом работы от запорных вентилей. Смена положения ручного крана происходит путем поворота рукоятки. Он имеет в своей конструкции сильфон, содержащий жидкость или газ, свойства которых зависят от перепада температур. При нагреве содержимое сильфона увеличивается в размерах и надавливает на пружину устройства. Механизм уменьшает поток теплоносителя. При остывании жидкости или газа давление на пружину уменьшается, а поток теплоносителя поступает в нагревательный прибор. Каждый вид терморегулятора способен осуществить регулировку температуры с точностью до 1 ºС.
Трехходовой клапан
Как выглядит трехходовой клапан
Такие устройства используются для регулировки температуры очень редко. Его можно ставить на месте соединения байпаса с трубой, которая исходит от радиатора. Чтобы изменять температуру, на клапане должна быть установлена термоголовка. Если температура возле нее повышается, движение теплоносителя перекрывается. Вся вода направляется в обходной трубопровод. После остывания клапан устанавливают в исходное положение. Чаще всего трехходовые клапаны используются в однотрубных системах.
Выбор
Какие устройства применять в разных системах отопления? В многоэтажных домах рекомендуется использовать регулировочные вентили и трехходовые клапаны. В конструкции терморегулятора имеется большой зазор, который будет постоянно засоряться крупными частицами, поступающими вместе с теплоносителем. Поэтому их применяют для индивидуального отопления.
Если возникла необходимость автоматической регулировки температуры в помещении, то перед терморегулятором следует установить фильтр. Он будет очищать воду от различных примесей и обеспечит нормальную работу регулирующего устройства. В индивидуальных домах можно использовать те устройства, которые подходят каждому человеку.
Регулирование температуры воздуха в помещении происходит при помощи разного оборудования. Это нужно делать только правильной регулирующей арматурой. В качестве них могут быть как ручные, так и автоматизированные краны. При однотрубной системе отопления с вертикальной разводкой можно ставить трехходовые клапаны.
Краны и фитинги. Видео
О том, как грамотно подобрать краны и фитинги к радиатору, видео ниже.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Регулировочный кран для радиатора отопления
Регулировочные вентили и кран для батареи отопления
Чтобы батареи нормально функционировали, используется специальная запорная арматура. Она позволяет регулировать течение теплоносителя, увеличивая или уменьшая его объем. От правильного выбора подобного технического узла во многом зависит эффективность отопления. Вот почему так важно приобрести надежный регулирующий прибор. Чаще всего для решения таких задач используется шаровой кран для радиатора. В продаже он представлен в разных модификациях.
Какой вентиль лучше выбрать? Наши советы далее.
Разновидности прибора
Краны для металлопластика
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы пойти и выбрать качественный кран для батареи. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь в сантехническом магазине покупателю предложат сразу несколько разновидностей запорного механизма. Какая из них лучше? Ответить однозначно на этот вопрос сложно. А все потому, что у каждого устройства свое назначение и своя сфера использования.
Например, фланцевые шаровые краны имеют одну отличительную особенность. Она заключается в том, что вентиль можно использовать только в одном положении. Он может быть полностью открыт или закрыт. Поэтому такой клапан не сможет обеспечить среднюю проходимость теплоносителя. Ведь половинчатая регулировка невозможна.
Из-за этого фланцевые запорные механизмы устанавливаются только на трубопроводах. Для радиаторов они не подходят. Зато их конструкция хорошо справляется с нагрузкой, связанной с высоким давлением внутри трубопровода. Поэтому фланцевые краны долговечны, надежны в использовании и очень прочны.
Для радиаторов необходимо приобретать муфтовые шаровые краны. Эти запорные механизмы называются так потому, что имеют по краям резьбу. Она обеспечивает надежную фиксацию клапана на батарее. Но муфтовый вентиль можно использовать и при сборке водопроводящих магистралей, и при монтаже газопроводов.
Муфтовые краны представлены в большом ассортименте. Они отличаются друг от друга тем, что способны пропускать через свой механизм жидкость определенной плотности. И при покупке модели необходимо учитывать это обстоятельство. Как правило, все технические характеристики четко прописаны в паспорте изделия.
Какие еще краны подойдут для радиаторов?
Когда происходит монтаж радиаторов, закономерно возникает вопрос, какой регулировочный вентиль лучше выбрать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение обычным шаровым запорным механизмам. Но не нужно забывать о том, что каждый радиатор должен быть снабжен еще одним элементом — игольчатым краном, известным и как кран Маевского. Что это за устройство?
Обычно подобный сантехнический прибор используется для того, чтобы спускать с батареи воздух. Теплоноситель в центральной сети всегда циркулирует неравномерно. Вместе с горячей водой в систему попадает воздух. Он формирует пузырьки, и если давление теплоносителя падает, в местах его особо низкой скорости образуется воздушная пробка, резко снижающая эффективность отопления. Устранить ее как раз и помогает вентиль Маевского. Его монтируют в верхней части радиатора.
Как работает такой регулировочный кран?
Его центральным механизмом является игольчатый клапан. Этот узел можно перемещать, используя ключ или запорный винт. Он имеет четырехгранную головку, которая легко вставляется в существующие пазы. Если ключа под рукой нет, вместо него может быть использована отвертка.
Устанавливается вентиль с противоположной стороны от входного отверстия для теплоносителя. Воздух, скопившийся внутри системы, поднимается и собирается в самой верхней точке радиатора, где установлен регулировочный кран. Если в системе есть кран Маевского, воздушную пробку легко можно удалить, приоткрыв игольчатый клапан. Его просто поворачивают на несколько поворотов против часовой стрелки, чтобы появилось характерное шипение. Как только оно прекратится, вентиль заворачивают обратно и плотно закрывают кран.
Воздух выйдет наружу через специальное отверстие. Оно может находиться либо в пластиковой прокладке, либо в самом латунном корпусе. Обе разновидности служат одинаково надежно и исправно. Однако если качество теплоносителя оставляет желать лучшего, описываемое отверстие очень быстро забивается. Поэтому специалисты рекомендуют периодически протыкать его обычной швейной иголкой. Делать это можно только при закрытом вентиле.
Обратите внимание! Если в системе отопления стоит циркуляционный насос, то перед описываемой процедурой его целесообразно выключить, подождать несколько минут и только потом включать кран Маевского. Если этого не сделать, воздушную пробку удалить не удастся. Просто воздух не успеет скопиться вверху радиаторов.
При включенном насосном оборудовании стравить воздушную пробку не получится. Под давлением через вентиль может политься вода, и будет трудно избежать потопа.
Автоматика на службе человеку
Производители все время стремятся совершенствовать свои изделия и предлагают потребителям запорные механизмы нового поколения. Обычный регулировочный кран Маевского не стал исключением. Его доработали и снабдили простейшей автоматизированной системой.
Выглядит новое ноу-хау, как обычный кран, который устанавливается на радиатор. Да и принцип работы запорного механизма остался тем же. Но если в верхней части радиатора скапливается воздух, специальный игольчатый поплавок опускается, клапан открывается, и воздух самостоятельно стравливается без участия человека. Очень удобно, не правда ли? Не нужно брать в руки отвертку и не нужно постоянно следить за состоянием радиаторов. Поставил кран и забыл о нем.
Но входное отверстие для ключа и отвертки в таком сантехническом приборе все равно предусмотрено. Случаи бывают разными, и иногда приходится действовать по старинке, стравливая воздух вручную.
Где можно устанавливать кран Маевского?
Как правило, описываемое устройство легко устанавливается на все современные виды радиаторов. Но потребители желают знать, можно ли пользоваться таким запорным механизмом, когда в наличии есть только чугунные батареи.
Автоматическую версию использовать в этом случае нельзя. Ведь чугунные стенки, хоть со временем и не ржавеют, но внутри постоянно осыпаются и покрываются слизью. От этого теплоноситель становится очень грязным.
Установка прибора на радиатор
Центральная система не снабжена фильтрами очистки, а для поддержания необходимой температуры в воду коммунальщики добавляют химические составы, которые тоже ухудшают качество горячей воды. Автоматика при таком раскладе очень быстро выходит из строя. Ежемесячно придется снимать кран Маевского и чистить его, открывая воздушное отверстие. Занятие это очень утомительное, поэтому цель не оправдывает ожиданий.
И еще один немаловажный момент! Радиаторы, подключенные к центральной системе отопления, частенько во время сезона простаивают. В это время в них скапливается большое количество воздуха. У описываемого сантехнического прибора отверстие, через которое спускается воздух, составляет всего 2 мм. Поэтому после вторичного подключения воздух из системы через такой маленький канал можно спускать часами.
Поэтому краны Маевского имеет смысл использовать только при сборке автономного отопления. На чугунный радиатор, подключенный к центральной системе, лучше поставить латунные шаровые краны, которые выпускает компания «Омес». Они способны выдержать сложные условия эксплуатации. Лабораторные испытания показали, что латунные вентили спокойно выдерживают гидравлические удары до 15 атмосфер.
Обратите внимание! В продаже можно найти отечественные краны для чугунных батарей. Они тоже имеют корпус, выполненный из латуни. Такие приборы спокойно выдерживают очень высокие температуры, поэтому их можно использовать даже при сборке паровой системы отопления.
Полезная информация для тех, кто хочет выбрать универсальное запорное устройство
Вентиль на батарее
Выбирая кран для батареи отопления. важно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Запорное устройство работает в максимально агрессивной среде. Оно постоянно находится в воде, подвергается воздействию высоких температур и гидравлических ударов. Поэтому важно, чтобы материал мог выдержать все эти негативные факторы.
Чаще всего краны для радиаторов изготавливают из сплавов. Большинство моделей выполнено из латуни. Это очень прочный металл, который не боится коррозии. Но для еще большей прочности латунь сверху покрывается защитным металлическим составом. Это лучший вариант для использования в системе отопления.
Иногда вместо латунных кранов продавцы могут подсунуть их подделку — силуминовые регулировочные вентили, которые внешне, как две капли воды, похожи на оригинальные модели.
Через год эксплуатации нередко случаются поломки, способные привести к коммунальным авариям. Ведь изнутри силумин очень быстро ржавеет, и коррозия моментально разъедает корпус, делает его стенки очень тонкими. Поэтому любой гидроудар легко разрывает запорное устройство. Даже если этого не происходит, нередки случаи, когда при простом открытии или закрытии крана он просто остается в руках человека, отвалившись от основания. Если в это время внутри батареи есть горячая вода, обязательно возникнут ожоги. Поэтому остерегайтесь подделки!
Итак, кран для отопительной батареи должен быть обязательно сделан из латуни — только этот сплав легко переносит высокие температуры и гидравлические удары. Лучше выбирать шаровые запорные механизмы, которые имеют высокие гарантийные сроки и демонстрируют повышенную герметичность. Устанавливать такой кран можно и в горизонтальном, и в вертикальном положении.
Регулировочные вентили и кран для батареи отопления

Выбирая кран для батареи отопления, важно помнить, что подобное запорное устройство будет постоянно функционировать в экстремальных условиях. Оно находится в горячей воде и испытывает на себе гидравлические удары.
Источник: gidotopleniya.ru
Какие краны лучше выбрать для радиаторов отопления
Казалось бы, чего проще – подобрать и установить краны для радиаторов отопления в частном доме или квартире. Но представленный в торговой сети ассортимент радиаторной арматуры неожиданно широк, что ставит в тупик рядового обывателя, не разбирающегося в вопросах водяного отопления. Отсюда и цель данной статьи – помочь разобраться людям, какие краны надо ставить на батареи и для чего они служат в отопительных системах различных типов.
Зачем на радиаторах краны
Каждый отопительный прибор – это отдельный элемент системы, нуждающийся в настройке и периодическом обслуживании. Если же управлять расходом теплоносителя через батареи в зависимости от потребности в тепле, то можно добиться хороших результатов в плане экономии энергоносителей. То есть, радиаторные вентили и краны для отопления призваны решать такие задачи:
Полное отсечение отопительного прибора от системы.
Ограничение протока теплоносителя через батарею.
Изменение расхода теплоносителя в зависимости от внешних условий.
Спуск воздуха из радиатора и трубопроводной сети.
Есть масса ситуаций, при которых без отключения батареи обойтись сложно. К примеру, исправно работающее централизованное отопление посреди весны, когда на улице уже тепло, а в квартире просто жарко. Другой случай – необходимость снятия отопительного прибора с целью замены, промывки или ремонта. При отсутствии запорной арматуры осуществить любое действие с радиатором становится проблематичным.
Вентили ставят и на батареи в стиле ретро
Ограничение протекающего теплоносителя осуществляется с целью балансировки индивидуального отопления в частном доме или квартире. Неважно, какой тип системы отопления у вас используется, без балансировки с помощью вентилей первые батареи всегда получат большее количество воды, чем последние. Ограничить расход теплоносителя в начале сети и тем самым уравнять все приборы между собой – это задача регулирующей радиаторной арматуры.
Автоматическое управление расходом поступающего теплоносителя – это способ сэкономить энергоносители, используемые для обогрева дома. Если каждый кран на батарее отопления станет поддерживать установленную температуру воздуха в помещении, управляя течением воды через радиатор, то в целом система израсходует лишь необходимое количество тепла, не больше. А это немалая экономия.
Ну и проблема выпуска воздуха при заполнении системы или в период эксплуатации тоже решается за счет специальных воздушных кранов, устанавливаемых на все современные радиаторы. Ниже предлагается перечень разновидностей запорно-регулировочной арматуры, перечисленной в том же порядке, что и решаемые ею задачи:
Полуоборотные шаровые краны в прямом и угловом исполнении. Изготавливаются из латуни, бронзы или полипропилена с металлической вставкой.
Балансировочные вентили для радиаторов – прямые и угловые.
Вентили регулировочные с термоголовками (термостатические клапаны).
Спускные воздушные краны – автоматические и ручные.
Для справки. Некоторые домашние умельцы применяют для присоединения отопительных приборов трехходовые смесительные клапаны. Но такое решение неоправданно дорого и на практике используется редко.
Теперь следует рассмотреть подробно, какие краны лучше ставить на радиаторы в различных условиях и обстоятельствах. Некоторые варианты наглядно показаны на видео:
Установка шаровых кранов на батареи
Обычный шаровой кран предназначен только для переключения в 2 положения: «открыто» и «закрыто». Регулировать протекание теплоносителя через радиатор с его помощью нельзя, только перекрывать. Ниже на рисунке представлена простая схема подключения отопительного прибора с этим видом арматуры:
Предлагаемая схема – лучший вариант нерегулируемого подключения радиатора к стоякам центрального отопления в квартире. Балансировать ее вам все равно не придется, а ставить термостатический клапан бессмысленно из-за плохого качества теплоносителя. Вместо шарового крана на выходе также практикуется монтаж так называемого запорного клапана, его отличие лишь во внешнем виде.
В зависимости от компоновки приборов и труб отопления можно подобрать угловой кран для радиатора с декоративным покрытием или без такового. Также при выборе изделия рекомендуется обращать внимание на рабочее давление, указанное на корпусе изделия или в его паспорте. Оно должно соответствовать давлению в отопительной сети многоквартирного дома.
Совет. Выбирайте для монтажа на радиатор хорошие краны из толстостенной латуни и соединением с накидной гайкой – американкой. Она позволит быстро отсоединить подводки без вращения элементов. На однотрубном стояке не забудьте установить байпас с небольшим смещением в сторону от основной трубы.
Балансировочный вентиль
Вентиль для регулировки отопления по конструкции отличается от обычного шарового тем, что может плавно перекрывать проходное сечение за несколько оборотов. Причем после балансировки положение вентиля можно зафиксировать, дабы никто случайно не нарушил настройки. Данный вид регулировочных кранов ставится на выходе из радиатора, как показано на схеме:
Здесь показано присоединение к двухтрубной горизонтальной системе, наиболее распространенной в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением. Кстати сказать, принцип монтажа арматуры при однотрубной схеме остается таким же. На подающей подводке ставится обычный шаровой, а на обратной – регулировочный кран. В том случае, когда в двухэтажном доме имеет место система с вертикальными стояками, то схема монтажа сопутствующей арматуры выглядит так:
Принцип подбора изделий – такой же, как в предыдущем разделе. Прямое или угловое исполнение принимается в зависимости от компоновки оборудования и трубопроводов, так же важно при сборке использовать американки. Особое внимание обращайте на качество литья и толщину латунных стенок арматуры. Если у вас проложены сети из полипропиленовых труб, не спешите покупать ППР-краны, лучше поставить переходники и надежные металлические изделия.
Совет. Балансировочные вентили ставятся на все радиаторы, кроме самого последнего, находящегося в тупике ветви. На подводках к нему достаточно поставить простые шаровые краны.
Использование вентилей с термоголовками
Это самые лучшие краны, которые только можно поставить на радиаторы в системе отопления частного дома. Настроенная на определенную температуру воздуха, термоголовка воздействует на шток клапана, заставляя его открывать или закрывать свое проходное сечение. Таким образом происходит автоматическое количественное регулирование теплоносителя, проходящего через отопительный прибор.
Термостатический клапан устанавливается на подающей подводке к батарее, а на обратной ставится блансировочный вентиль. Ошибочно считать, что балансировка системы будет автоматически осуществляться термоголовками, вентили нужны в любом случае. Установка вместо них обычных шаровых кранов допускается при централизованном отоплении либо в системах с попутным движением теплоносителя (петля Тихельмана). Но регулировать расход теплоносителя с помощью шарового крана недопустимо, да и не получится.
Совет. Большинство моделей термоклапанов имеют режим механической блокировки проходного сечения. Если вам достались изделия без подобного режима, то для обслуживания батареи придется поставить дополнительный отсекатель, как это изображено на схеме:
Воздушные краны и радиаторная гарнитура
Практически во всех современных радиаторах предусматривается возможность установки ручных кранов Маевского для сброса воздуха. Некоторые производители даже комплектуют ними свои изделия. По желанию вместо ручного воздухоотводчика можно поставить и автоматический, но на практике это выглядит не слишком презентабельно.
В последнее время все более популярной становится прокладка отопительных магистралей ниже уровня пола и применение радиаторов с нижним подключением. Тогда между батареей и полом остается небольшой просвет, куда не всегда можно поместить какую-либо арматуру. На этот случай есть специальная гарнитура подключения со встроенными кранами, показанная на картинке (слева):
Справа изображена гарнитура для нижнего подключения обычного радиатора с боковыми пробками, в ней тоже имеются вентили плюс реализована возможность присоединения термоголовки. Подобные решения выглядят очень эстетично, но потребуют максимальных финансовых затрат. Больше информации о гарнитуре показано на видео:
Заключение
Какие поставить краны для радиаторов отопления, зависит от конкретных условий в каждом отдельно взятом случае. Когда не нужно никакое регулирование, то достаточно подключить отопители через простую запорную арматуру, она будет работать только на отключение прибора. Балансировка или автоматическое управление температурой в доме потребуют установки соответствующих вентилей.
Какие краны лучше выбрать для радиаторов отопления

Какие лучше выбрать краны для радиаторов отопления в частном доме и квартире. Разновидности запорных и регулировочных вентилей, рекомендации по установке.
Источник: otivent.com
регулировочный на батарею, регулирующие вентили, какие лучше ставить
Краны для радиаторов отопления продаются в специализированных и строительных магазинах и стоят недорогоПри оборудовании системы отопления следует уделить внимание каждой мелочи. Так особо внимательно требуется устанавливаться радиаторные краны. Здесь важно изучить не только принцип работы, но и определить, какие механизмы лучше.
Запорные краны для радиаторов отопления: необходимость установки
Часто кранами принято считать регулировочный механизм с рукояткой. Но на деле это скорее запорная арматура. Она используется для перекрывания подачи жидкости, а для регулировки применяют вентили и клапаны.
Цели установки кранов на радиаторах отопления:
Для отключения отопления в теплое время года или для других причин;

Перекрывания воды, чтобы проверить систему без ее слива;

Для управления потока теплоносителя и регулировка подачи жидкости.

Иметь возможность отключить отопление в ненужное время позволяет сэкономить на отоплении. Когда центральное отопление не отключено, но уже достаточно тепло, можно с помощью крана решить проблему лишней траты тепла. В частных домах можно отключить от обогрева неэксплуатируемые помещения.
Запорный кран позволяет прекратить поступления горячей воды в определенный радиатор отопления

Если трубопровод не очищать, то система будет отдавать меньше тепла. Теплоноситель начнет обратный путь, уйдя обратно в котел или в соседнюю квартиру.

Использование кранов с термоголовкой позволяет контролировать температуру нагрева помещения. Ручные вентили позволяют регулировать расход жидкости, чтобы она не превышала меру. Опираясь на температуру воздуха термоголовки то увеличивают, то уменьшают количество подаваемого теплоносителя.
Разновидности кранов для батарей отопления: основные виды
Краны для отопления бывают разные. Для правильного выбора потребуется изучить функции и свойства каждого вида. Выделяют регулировочный кран, с термоголовкой, с терморегулятором, вентиль Маевского.
Регулировочный кран делится на угловой и прямой. Настройка приборов происходит вручную. Они помогают предупредить утечку.
Плюсы регулировочных кранов:
Отсутствие гидравлического удара при заполнении системы;

Можно отключить батарею без полного перекрытия системы;

Высокая герметичность;

Приятный внешний вид;

Хорошие гидродинамические свойства.

Но у регулировочных кранов невозможно настроить температуру отдачи батареи. Решают эту проблему краны для радиаторов с термоголовкой. На ней размещено кольцо, которое блокирует или ограничивает повышение температуры. При изменениях температуры в помещении чувствительная деталь внутри головки контролирует подачу теплоносителя.
Термоголовки делятся на два вида: ручного и автоматического управления. Ручная регулировка требует человеческого вмешательства. Автоматическая система имеет сильфон с жидкостью, которая меняет объем при нагревании и давит на шток.
Преимущества приборов с термоголовкой:
Простота эксплуатации;

Позволяет экономить на отоплении;

Имеет защиту от промерзания.

Краны с терморегулятором подразумевают установку главного элемента в специальной нише перед радиатором. Благодаря крану происходит регулировка подачи жидкости. Для регулировки могут применять также шаровую запорную арматуру, конусный вентиль, автоматический регулятор.
Краны для радиаторов отопления могут отличаться как по размеру, так и по конструкции

При изменении температуры воздуха жидкость в терморегуляторе начинает менять свой объем в большую или меньшую сторону, меняя количество поступления теплоносителя. Так можно экономить на отоплении.

Кран Маевского используется для сброса воздуха из батареи, который может образовывать пробки. Монтаж детали проводиться благодаря резьбе. Конструкция достаточно надежная, качественная и редко требует замены.
Рекомендации: какие краны лучше ставить на радиаторы отопления
Важно правильно выбрать краны на радиаторы. От этого зависит качественная работа системы отопления. Кроны должны отвечать ряду требований.
Требования к кранам для батарей:
Элементы должны быть готовыми к тому, что в радиаторе температура достигает 200 градусов;

Давление в батареях составляет 16-40 бар;

Краны должны быть устойчивыми к коррозии.

Требуется покапать элементы, предназначенные именно для отопительной системы. На батареи можно разместить обычный шаровой механизм. Предпочтительней выбирать муфтовые соединения с резьбой. Это поможет прочно закрепить кран.
Регулировочные устройства используются для автономного отопления. Элементы с термоголовкой используются для двухтрубных и однотрубных систем. Краны с терморегулятором отличаются комфортностью использования.
Особенности регулировочного крана на радиатор отопления: параметры
Регулировочный кран представляет собой теплообменник с запорной арматурой. Главная функция элемента – контроль притока теплообменника. Монтируются приборы на радиаторе отопления. Такие механизмы используются в основном для автономного отопления. Для центрального применяют шаровые краны.
Разновидности регулировочных кранов:
Стандартное выполнение;

С термической головкой.

Но выбор следует основывать на соблюдении определенных параметров. Так кран должен отвечать требованиям покупателя и предназначению. Также следует ориентироваться на месте расположения прибора на радиаторе.

Отдельная группа принадлежит угловым и прямым кранам с ручной регулировкой.

Главной особенностью регулировочных кранов является отсутствие термошкалы на рукоятке. Именно поэтому не удается выставить точную температуру. Термостатические элементы имеют в своей конструкции такую функцию.
Простая установка кранов на батареи отопления: шаровой механизм
Монтаж кранов на радиатор требует учета многих нюансов. Так при установке механизма в готовую системы, потребуется вырезать часть трубы и выполнить резьбу. Наибольшей простотой характеризуется установка шарового крана.
Благодаря резьбе устанавливать кран на батарею отопления несложно
Порядок установки крана:
Требуется правильно выбрать место установки;

Резьба крана потребуется обмотать уплотнителем;

Затем привинчивается кран;

Проводят проверку механизма на работоспособность и герметичность.

Перед началом работ потребуется опустошить систему от жидкости. Для частных домов данная операция не несет затруднений. Но для владельцев квартир требуется разрешение управляющей компании.

Шаровой кран монтируют между радиатором и бойпасом. Это специальная перемычка, благодаря которой проводится движение теплоносителя.

При установке крана следует проследить, чтобы для ручки механизма не возникало препятствий. При этом доступ к крану должен быть свободным. Перед покупкой важно правильно подобрать размеры и тип резьбы. Выделяют внутреннюю, наружную и комбинированную резьбу.
Регулировочные краны для радиаторов отопления (видео)
Разнообразие кранов для радиаторов достаточно широкое. В основном выделяют регулирующие механизмы и шаровые. Функционал каждой разновидности также может отличаться, и устройства оборудуют термоголовками и терморегуляторами. Также краны бывают угловые и прямые, с американкой. Выбирают элемент в зависимости от цели и вида отопительной системы.

Добавить комментарий
запорные шаровые, балансировочные и другие
Радиаторные краны — это элементы запорно-регулировочной арматуры, которые включаются в обвязку отопительного прибора для управления потоком теплоносителя.
Они устанавливаются для удобства обслуживания батарей и регулирования температуры в помещении.
Виды кранов на радиаторы отопления
Краны для отопительных радиаторов различаются по своему назначению.
Запорные шаровые
Отсечные устройства устанавливаются между трубами и радиатором для его технического обслуживания без отключения стояка.
Фото 1. Шаровой запорный вентиль для отопительных систем. Внутри прибора расположен металлический шар.
Запорный кран состоит из металлического корпуса, рукоятки и двух резьбовых патрубков.
Для удобства обслуживания радиатора применяют кран с американкой, съёмная часть которой подсоединяется к батарее или ручному вентилю.
Внутри корпуса располагается металлический шар со сквозным отверстием. Запирающий элемент связан с рукояткой через шток. Жёсткая посадка деталей обеспечивается тефлоновыми уплотнителями.
Принцип работы
В закрытом положении проход теплоносителя закрыт сплошной поверхностью шара. При открытии крана шар поворачивается, в результате чего теплоноситель беспрепятственно течёт через отверстие.
Особенности:
Шаровой кран имеет только два рабочих положения рукоятки — «Открыто» и «Закрыто». Он не предназначен для регулирования температуры батареи.
Патрубок подсоединяется к трубе только с помощью льна и уплотнительной пасты. Использование ФУМ-ленты может привести к разгерметизации соединения при откручивании гайки американки.
Конусные
Конусный прибор предназначен для ручного регулирования температуры батареи посредством изменения расхода теплоносителя.
Устройство состоит из металлического корпуса с рукояткой. Внутри крана расположен шток с конусным золотником для перекрытия проходного отверстия в седле.
Принцип работы
При повороте рукоятки усилие передаётся на механизм устройства, который преобразует вращательное движение ручки в перемещение золотника относительно седла. Соответственно изменяются размеры отверстия для течения теплоносителя и его расход.
При выборе конусных регуляторов нужно учитывать их технические характеристики:
Пропускную способность (Kv). Для однотрубных систем выбирают устройства со значением Kv > 1,25 м³/ч.
Зависимость теплоотдачи батареи от хода золотника. У качественных вентилей эта характеристика имеет линейный характер (для удобства регулирования).
Скорость теплоносителя, при превышении которой устройство начинает шуметь. Она рассчитывается на этапе проектирования в зависимости от мощности радиатора, температуры подачи и обратки.
Особенности:
Ручные конусные вентили уменьшают нагрев отопительного прибора. При температуре теплоносителя меньше 60 °С их устанавливать нецелесообразно.
В многоквартирных домах ручные регуляторы нуждаются в периодической чистке (проходное отверстие устройства забивается отложениями).
Внимание! В однотрубной системе радиатор с ручным вентилем должен быть оборудован байпасом.
Кран Маевского
Устройство предназначено для отвода скопившегося воздуха и газов из радиатора.
Кран Маевского — это металлическая резьбовая заглушка с отверстием для выпуска воздуха, которое закрыто конусным винтом.
Вам также будет интересно:
Принцип работы
Головку винта медленно поворачивают отвёрткой до начала выхода воздушной пробки (при этом раздаётся шипение). После того как из отверстия появится устойчивая струя теплоносителя, кран возвращают в исходное положение.
Фото 2. Кран Маевского, установленный на батарее. Позволяет спустить лишний воздух из системы.
Особенности:
На алюминиевых батареях нужно периодически (не реже раза в месяц) стравливать образующиеся газы.
Чугунные батареи лучше оборудовать не воздухоотводчиком, а ручным вентилем с носиком.
Терморегулирующие устройства
Вентили с терморегуляторами используются для автоматического управления температурой батареи в зависимости от окружающего воздуха.
Вместо регулировочной рукоятки, устройство имеет цилиндрический термоэлемент, заполненный термочувствительным рабочим материалом — жидкостью или газом. На корпусе крана нанесена шкала с отметками уровня температуры для предварительной настройки прибора.
Принцип работы
В зависимости от температуры окружающего воздуха рабочий материал термоэлемента изменяет свой объем. Соответственно, изменяется давление на шток золотника, который перемещается относительно седла вентиля, открывая или закрывая проход для теплоносителя.
Фото 3. Терморегулирующий прибор для отопительных радиаторов. На устройство нанесена шкала с уровнем температуры.
Особенности:
Термоголовка должна быть направлена горизонтально от радиатора в сторону помещения. При вертикальной установке на неё воздействуют потоки тёплого воздуха от радиатора.
Батареи с терморегулятором должны быть оборудованы байпасом.
Разновидности кранов по форме
Также краны для радиаторов отопления различаются между собой по форме.
Прямые
Вход прямого вентиля располагается на одной оси с выходом.
Запирающие элементы крана препятствуют потоку теплоносителя и уменьшают проходное сечение.
Пропускная способность устройства в 2 раза меньше, чем у трубы такого же сечения.
Угловые
Вход и выход расположены под углом 90º. Полностью поднятый золотник не перекрывает проходное сечение крана, поэтому пропускная способность углового вентиля в 2 раза выше, чем прямого.
Назначение балансировочного вентиля для батарей
Вентиль устанавливается на выходе прибора отопления для создания необходимого гидравлического сопротивления потоку теплоносителя.
Регулировкой устройства добиваются равномерного распределения тепла по всем радиаторам в протяжённом контуре. Без использования балансировочного вентиля, температура батарей понижается по мере удалённости от насоса.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях запорно-регулировочной арматуры для отопительных систем, её видах.
Заключение
Выбор регулировочных кранов для радиатора должен производиться с учётом их гидравлических характеристик. Необходимо определить оптимальный вариант, подходящий под условия эксплуатации и параметры отопительной системы.
Кран для батареи отопления — какое устройство выбрать?
Чтобы батареи нормально функционировали, используется специальная запорная арматура. Она позволяет регулировать течение теплоносителя, увеличивая или уменьшая его объем. От правильного выбора подобного технического узла во многом зависит эффективность отопления. Вот почему так важно приобрести надежный регулирующий прибор. Чаще всего для решения таких задач используется шаровой кран для радиатора. В продаже он представлен в разных модификациях.
Какой вентиль лучше выбрать? Наши советы далее.
Разновидности прибора
Краны для металлопластика
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы пойти и выбрать качественный кран для батареи. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь в сантехническом магазине покупателю предложат сразу несколько разновидностей запорного механизма. Какая из них лучше? Ответить однозначно на этот вопрос сложно. А все потому, что у каждого устройства свое назначение и своя сфера использования.
Например, фланцевые шаровые краны имеют одну отличительную особенность. Она заключается в том, что вентиль можно использовать только в одном положении. Он может быть полностью открыт или закрыт. Поэтому такой клапан не сможет обеспечить среднюю проходимость теплоносителя. Ведь половинчатая регулировка невозможна.
Из-за этого фланцевые запорные механизмы устанавливаются только на трубопроводах. Для радиаторов они не подходят. Зато их конструкция хорошо справляется с нагрузкой, связанной с высоким давлением внутри трубопровода. Поэтому фланцевые краны долговечны, надежны в использовании и очень прочны.
Для радиаторов необходимо приобретать муфтовые шаровые краны. Эти запорные механизмы называются так потому, что имеют по краям резьбу. Она обеспечивает надежную фиксацию клапана на батарее. Но муфтовый вентиль можно использовать и при сборке водопроводящих магистралей, и при монтаже газопроводов.
Муфтовые краны представлены в большом ассортименте. Они отличаются друг от друга тем, что способны пропускать через свой механизм жидкость определенной плотности. И при покупке модели необходимо учитывать это обстоятельство. Как правило, все технические характеристики четко прописаны в паспорте изделия.
Какие еще краны подойдут для радиаторов?
Когда происходит монтаж радиаторов, закономерно возникает вопрос, какой регулировочный вентиль лучше выбрать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение обычным шаровым запорным механизмам. Но не нужно забывать о том, что каждый радиатор должен быть снабжен еще одним элементом — игольчатым краном, известным и как кран Маевского. Что это за устройство?
Обычно подобный сантехнический прибор используется для того, чтобы спускать с батареи воздух. Теплоноситель в центральной сети всегда циркулирует неравномерно. Вместе с горячей водой в систему попадает воздух. Он формирует пузырьки, и если давление теплоносителя падает, в местах его особо низкой скорости образуется воздушная пробка, резко снижающая эффективность отопления. Устранить ее как раз и помогает вентиль Маевского. Его монтируют в верхней части радиатора.
Как работает такой регулировочный кран?
Устройство крана
Его центральным механизмом является игольчатый клапан. Этот узел можно перемещать, используя ключ или запорный винт. Он имеет четырехгранную головку, которая легко вставляется в существующие пазы. Если ключа под рукой нет, вместо него может быть использована отвертка.
Устанавливается вентиль с противоположной стороны от входного отверстия для теплоносителя. Воздух, скопившийся внутри системы, поднимается и собирается в самой верхней точке радиатора, где установлен регулировочный кран. Если в системе есть кран Маевского, воздушную пробку легко можно удалить, приоткрыв игольчатый клапан. Его просто поворачивают на несколько поворотов против часовой стрелки, чтобы появилось характерное шипение. Как только оно прекратится, вентиль заворачивают обратно и плотно закрывают кран.
Воздух выйдет наружу через специальное отверстие. Оно может находиться либо в пластиковой прокладке, либо в самом латунном корпусе. Обе разновидности служат одинаково надежно и исправно. Однако если качество теплоносителя оставляет желать лучшего, описываемое отверстие очень быстро забивается. Поэтому специалисты рекомендуют периодически протыкать его обычной швейной иголкой. Делать это можно только при закрытом вентиле.
Обратите внимание! Если в системе отопления стоит циркуляционный насос, то перед описываемой процедурой его целесообразно выключить, подождать несколько минут и только потом включать кран Маевского. Если этого не сделать, воздушную пробку удалить не удастся. Просто воздух не успеет скопиться вверху радиаторов.
При включенном насосном оборудовании стравить воздушную пробку не получится. Под давлением через вентиль может политься вода, и будет трудно избежать потопа.
Автоматика на службе человеку
Автоматический кран
Производители все время стремятся совершенствовать свои изделия и предлагают потребителям запорные механизмы нового поколения. Обычный регулировочный кран Маевского не стал исключением. Его доработали и снабдили простейшей автоматизированной системой.
Выглядит новое ноу-хау, как обычный кран, который устанавливается на радиатор. Да и принцип работы запорного механизма остался тем же. Но если в верхней части радиатора скапливается воздух, специальный игольчатый поплавок опускается, клапан открывается, и воздух самостоятельно стравливается без участия человека. Очень удобно, не правда ли? Не нужно брать в руки отвертку и не нужно постоянно следить за состоянием радиаторов. Поставил кран и забыл о нем.
Но входное отверстие для ключа и отвертки в таком сантехническом приборе все равно предусмотрено. Случаи бывают разными, и иногда приходится действовать по старинке, стравливая воздух вручную.
Где можно устанавливать кран Маевского?
Как правило, описываемое устройство легко устанавливается на все современные виды радиаторов. Но потребители желают знать, можно ли пользоваться таким запорным механизмом, когда в наличии есть только чугунные батареи.
Автоматическую версию использовать в этом случае нельзя. Ведь чугунные стенки, хоть со временем и не ржавеют, но внутри постоянно осыпаются и покрываются слизью. От этого теплоноситель становится очень грязным.
Установка прибора на радиатор
Центральная система не снабжена фильтрами очистки, а для поддержания необходимой температуры в воду коммунальщики добавляют химические составы, которые тоже ухудшают качество горячей воды. Автоматика при таком раскладе очень быстро выходит из строя. Ежемесячно придется снимать кран Маевского и чистить его, открывая воздушное отверстие. Занятие это очень утомительное, поэтому цель не оправдывает ожиданий.
И еще один немаловажный момент! Радиаторы, подключенные к центральной системе отопления, частенько во время сезона простаивают. В это время в них скапливается большое количество воздуха. У описываемого сантехнического прибора отверстие, через которое спускается воздух, составляет всего 2 мм. Поэтому после вторичного подключения воздух из системы через такой маленький канал можно спускать часами.
Поэтому краны Маевского имеет смысл использовать только при сборке автономного отопления. На чугунный радиатор, подключенный к центральной системе, лучше поставить латунные шаровые краны, которые выпускает компания «Омес». Они способны выдержать сложные условия эксплуатации. Лабораторные испытания показали, что латунные вентили спокойно выдерживают гидравлические удары до 15 атмосфер.
Обратите внимание! В продаже можно найти отечественные краны для чугунных батарей. Они тоже имеют корпус, выполненный из латуни. Такие приборы спокойно выдерживают очень высокие температуры, поэтому их можно использовать даже при сборке паровой системы отопления.
Полезная информация для тех, кто хочет выбрать универсальное запорное устройство
Вентиль на батарее
Выбирая кран для батареи отопления, важно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Запорное устройство работает в максимально агрессивной среде. Оно постоянно находится в воде, подвергается воздействию высоких температур и гидравлических ударов. Поэтому важно, чтобы материал мог выдержать все эти негативные факторы.
Чаще всего краны для радиаторов изготавливают из сплавов. Большинство моделей выполнено из латуни. Это очень прочный металл, который не боится коррозии. Но для еще большей прочности латунь сверху покрывается защитным металлическим составом. Это лучший вариант для использования в системе отопления.
Иногда вместо латунных кранов продавцы могут подсунуть их подделку — силуминовые регулировочные вентили, которые внешне, как две капли воды, похожи на оригинальные модели.
Через год эксплуатации нередко случаются поломки, способные привести к коммунальным авариям. Ведь изнутри силумин очень быстро ржавеет, и коррозия моментально разъедает корпус, делает его стенки очень тонкими. Поэтому любой гидроудар легко разрывает запорное устройство. Даже если этого не происходит, нередки случаи, когда при простом открытии или закрытии крана он просто остается в руках человека, отвалившись от основания. Если в это время внутри батареи есть горячая вода, обязательно возникнут ожоги. Поэтому остерегайтесь подделки!
Обобщение
Итак, кран для отопительной батареи должен быть обязательно сделан из латуни — только этот сплав легко переносит высокие температуры и гидравлические удары. Лучше выбирать шаровые запорные механизмы, которые имеют высокие гарантийные сроки и демонстрируют повышенную герметичность. Устанавливать такой кран можно и в горизонтальном, и в вертикальном положении.
Регулировочный кран на подачу или обратку
На радиаторах может применяться три вида запорно-регулирующей арматуры — отключающая, настроечная и регулирующая конкретный прибор. Но почему не получается удешевить и применять один самый дешевый шаровый кран, или не применять вовсе…. Как и почему делается обвязка, какие краны правильно подобрать для радиаторов, чтобы система отопления работала стабильно и долго…
Шаровые краны для отключения
На радиаторах как минимум должны устанавливаться шаровые отключающие краны, чтобы прибор можно было ремонтировать без слива/остановки системы отопления зимой. Но шаровые краны не могут применяться для регулировки. Хотя бы потому, что точную настройку сделать не возможно — на 7% угла поворота из 90 градусов приходится диапазон регулировки в 85% потока.
В промежуточных положениях кран не должен находится вовсе, так как изнашивается очень быстро движущимся абразивом, кавитационными пузырьками, также происходит запрессовка штыбом, без возможности поворота. Поэтому не рекомендуется как либо использовать этот узел, кроме как по прямому назначению — открыл /закрыл.
Шаровый кран только для отключения
Настроечные клапаны
Предназначены для балансировки всей системы отопления, а не настройки конкретного радиатора, на обратке которого, они устанавливаются. Довольно часто необходимо предварительное увеличение гидравлического сопротивления для некоторых радиаторов, чтобы теплоноситель распределился по нагревательным приборам равномерно.
Например, в тупиковой схеме до 4 радиаторов обычно балансировка не требуется и такой клапан может не устанавливаться. Но при 5-ти радиаторах, на первом желательно повысить сопротивление движению потока, чтобы последний не был холодным. А при 6-ти — уже на первых трех радиаторах нужна балансировка…. В реальности хитросплетения труб от бывалых монтажников бывают наизаковыристейшими , поэтому настройкой пользуются.
Регулировка на радиаторах
Регулировочные краны для радиаторов бывают двух типов — ручные и автоматические, управляемые термоголовкой или сервоприодом. Служат регулировки чтобы оперативно настроить по желанию пользователя конкретный радиатор. «Захотелось прохладней — подошел и выключил…»
Термоголвками управляются нажимные регулировочные краны в зависимости от температуры воздуха, — популярный вариант оснащения батарей. Но автоматику нельзя применять совместно с твердотопливными котлами без теплоаккумулятора.
Регулировочные краны и экономия
Регулировочный кран наиболее полезен из-за возможности значительно экономить. Можно сделать вторичные комнаты холодными и это дает до 30% экономии на отоплении в доме за сезон. Если есть программируемая автоматика (электронные термоголовки или процессор с сервоприводами) то можно задать режим «день-ночь» таким образом, что дом разогревается только к вечеру, когда жильцы дома, а за ночь остывает и днем холодный… Но эта экономия по европейскому образцу весьма внушительная.
Какими кранами оснастить радиатор
При крайней экономии краны на радиаторы не ставят вообще, надеясь «на авось».
Минимальный набор — два шаровых отключающих устройства.
Обычный вариант — шаровый на обратке и ручная регулировка на подаче. Можно поднастроить прибор по желанию и при необходимости регулировку держать как балансировку.
Настроечный — балансировка на обратке и регулировка на подаче — применяется там, где нужно балансировать конкретный радиатор.
Автоматическая работа — на подаче автоматизированная регулировка, в то время как обратке может быть шаровый кран или балансировка.
Когда трубы под полом — нижнее подключение
Все чаще применяются радиаторы с нижним подключением, а трубы прячутся под пол. При этом не редко используется лучевая схема разводки от одного коллектора. В таком случае запорно-регулировочная арматура устанавливается именно на нем, а к радиатору поднимается пара трубок и все. Но если нужна балансировка/регулировка — производители предлагают подключающий комплект.
Схема обычного подключения радиаторов с нижней разводкой при лучевой системе
Также не редко при подпольной разводке применяются радиаторы с боковым подключением. Также производители позаботились и снабжают отопительные устройства комплектом клапанов «регулировка-балансировка», между которыми устанавливается перемычка для запитывания подачи.
В систему отопления зачастую входят механизмы регулирования и механизмы обеспечивающие безопасность эксплуатации. По другому их называют клапанами систем отопления. При помощи данных элементов регулировки происходит изменение параметров теплоснабжения, они также обеспечивают стабильное функционирование и производят автоматическую настройку. Рассмотрим клапаны и регуляторы системы отопления, так как предназначения и функции у них различаются.
Трехходовой клапан отопления
Обычно автоматикой котла не может быть обеспечена потребность в воде с разной температурой для нескольких контуров системы отопления. На помощь приходит трехходовой термостатический смесительный клапан системы отопления, который поддерживает необходимые тепловые параметры теплоносителя в контурах системы отопления, а также малом контуре системы.
На вид клапан походит на простой тройник, металл — бронза или латунь. Вверху данного тройника устанавливается регулировочная шайба, под которой имеется материал чувствительный к перепаду температур. И при необходимости он давит на рабочий шток, выходящий из корпуса. Основная задача клапана основана на удержании температуры теплоносителя на выходе в заданных пределах, путем добавления холодной или горячей воды. При неподходящих температурных изменениях, внешний привод клапана давит на шток. Далее конус выходит из седла и открывается проход между всеми каналами. В ходе работы, контроль за трехходовым клапаном согласно температуре исполняется наружным приводом.
Обратный клапан отопления
В сложной системе отопления присутствует довольно большое количество вспомогательных элементов, задача которых обеспечить надежность и бесперебойность работы. Одним из этих элементов является обратный клапан системы отопления. Обратный клапан ставят для того, чтобы не было протока в обратную сторону. Его элементы обладают очень большим гидравлическим сопротивлением. В связи с этим обстоятельством существуют ограничения по использованию обратных клапанов в системе отоплении с естественной циркуляцией. В такой системе слишком малое давление. При минимальном давлении необходимо ставить гравитационные клапаны с поворотной заслонкой, некоторые из них могут срабатывать при давлении в 0,001 Бар. Основная деталь обратного клапана — это пружина, применяемая почти во всех моделях. Именно пружина перекрывает затвор при изменении нормальных параметров. Это и являет собой принцип работы обратного клапана.
Необходимо учитывать рабочие параметры в той или иной системе отопления. В связи с чем подбирать клапан системы отопления, который имеет необходимую упругость пружины.
Применяемая в отопительных системах запорная арматура обычно изготавливается из следующих материалов: сталь; латунь; нержавеющая сталь; серый чугун.
Обратные клапана подразделяются на следующие виды: тарельчатые; лепестковые; шаровые; двустворчатые. Различаются эти виды клапанов запирающим устройством.
Регулирующие (запорно-регулирующие) клапаны отопления
Регулирующие и запорно-регулирующие клапаны отопления осуществляют систематическое изменение потока теплоносителя, от максимума до минимума, при открытом и закрытом положении клапана. Отсечные или запорные клапана управляют теплоносителем дискретно при полностью открытом или полностью закрытом положении затвора. В состав регулирующего клапана входят три основные блока: корпус, дроссельный узел и привод клапана. Запирающим и регулирующим элементом клапана является дроссельный узел. При выборе втулки, седла, плунжера следует обращать внимание на условия эксплуатации клапана. Учитывается среда и ее температура, наличие примесей, пропускная способность. Основным и важным значением в работе клапана является правильное направление подачи рабочей среды. Обычно оно промаркировано стрелкой на рабочей поверхности корпуса.
Термостатический клапан
В современных реалиях терморегулирующий вентиль — это предварительная норма современного и надежного оборудования в системе отопления. Температура вентиля автоматически регулируется. Работа смесительного клапана системы отопления для радиаторов заключается в ограничении уровня подачи на отдельный радиатор отопления. Шток вентиля производит движения на открытие и закрытие отверстия. Через это отверстие происходит поступление теплоносителя в радиатор. При нагревании вентиля с термостатической головкой, осуществляется закрытие входного отверстия, вследствие чего уменьшается расход теплоносителя. Вентиль терморегулирующийся постоянно изменяет свое положение. И немаловажным фактором является качество материалов на основе которых изготавливается данное изделие. Изделие может выходить из строя из-за заедания штока, а также значительной коррозии и прорыва уплотняющих материалов. Но и в случае выхода терморегулирующего вентиля из строя можно продлить срок его эксплуатации, заменив термостатический элемент.
Клапана системы отопления с термоголовками отличаются в зависимости от формы и варианта подвода к системе теплоснабжения. Они могут быть угловые при подводе к радиаторам с пола, также бывают прямые, которые соединяют трубы с батареей относительно поверхности стены. Осевые, в основном, при соединении труб из стены к батареи. При боковом подключении батарей необходим специальный комплект. В нем используются термостатические головки и клапана. Заведомо батареи идущие с нижним подключением, оборудованы вкладышами клапанного типа.
Регулятор давления
Работа батарей и насоса нарушается в следствии высокого либо низкого уровня давления. Избежать данного негативного фактора поможет правильный контроль в системе отопления. Давление в системе играет значительную роль, оно обеспечивает гарантию попадания воды в трубы и радиаторы. Потери тепла сократятся, если давление будет стандартным и поддерживаться. Здесь приходят на помощь регуляторы давления воды. Их миссия, прежде всего, охранять систему от слишком большого давления. Принцип работы этого устройства основан на том, что клапан системы отопления, находящийся в регуляторе, работает как выравниватель усилий. От типа давления регуляторы классифицируются на: статистические, динамические. Выбирать регулятор давления необходимо основываясь на пропускную способность. Это способность пропускать нужный объем теплоносителя, при наличии необходимого постоянного перепада давлений.
Перепускной клапан отопления
Для сброса рабочей среды служит перепускной клапан терморегулятора системы отопления, который функционирует в обратку при значительном повышении давления. Как правило давление растет за счет достижения установленной в ручном режиме максимальной температуры, подача теплоносителя в радиатор снижается, в следствии чего давление и повышается. Перепускные клапаны системы отопления, в основе своей, предназначены для того, чтобы обеспечить стабильную разность между обратным и подающим трубопроводом. При уменьшении тепловой нагрузки, термостатические вентили закрываются, что приводит к перепаду давления между трубопроводами. В следствии использования перепускного клапана снижается нагрузка на насос, увеличивается температура в обратке, происходит защита котла от коррозии. Область применения перепускного клапана системы отопления довольно широка, он также используется для предотвращения шумообразования терморегуляторов. Установка перепускных клапанов осуществляется не только у нерегулируемого насоса, но и на перемычки стояков.
Клапаны предохранительные
Источником опасности является любое котельное оборудование. Котлы считаются взрывоопасными, так как имеют водяную рубашку, т.е. сосуд под давлением. Одно из самых надежных и распространенных предохранительных устройств, сводящее опасность до минимума — это предохранительный клапан системы отопления. Установка данного приспособления обусловлена защитой систем отопления от избыточного давления. Зачастую такое давление возникает в результате закипания воды в котле. Предохранительный клапан ставится на подающем трубопроводе, как можно ближе к котлу. Клапан имеет довольно простую конструкцию. Корпус изготовлен из латуни хорошего качества. Основным рабочим элементом клапана является пружина. Пружина в свою очередь действует на мембрану, которая закрывает проход наружу. Мембрана выполнена из полимерных материалов, пружина из стали. Выбирая предохранительный клапан следует учитывать, что полное открытие происходит при повышении давления в отопительной системе над значением на 10%, а полное закрытие при снижении давления ниже срабатывания на 20%. В следствии данных характеристик необходимо выбирать клапан с давлением срабатывания выше 20-30% от фактического.
Балансировочный клапан
Балансировочный клапан системы отопления предназначается для регулирования проходимого теплоносителя. Жидкость потребляется в зависимости от давления. Чем больше давление, тем больше потребляется жидкости. Установка данного прибора происходит на стояках. Отбалансированная система обеспечивает беспрерывную работу. Ручной клапан используется как диафрагма, автоматический поддерживает давление и потребление в стояках. Ручной балансирный клапан может перекрывать систему. Конструкция представляет собой устройство вентильного типа. Ручные клапаны могут устанавливаться в паре с запорными.
Регулятор расхода
Установив приборы учета энергии, закономерно возникает вопрос, как можно регулировать и контролировать подачу теплоносителя, ограничивать или добавлять его расход. Для этого существуют всевозможные автоматические регуляторы, применение которых позволяет экономить, они работают от датчиков температуры наружного воздуха и датчиков обратного трубопровода. Еще одно преимущество регуляторов температуры — это контроль температуры непосредственно в месте установки радиатора, в отличии от других устройств. Данное преимущество дает приоритет в получении равномерного температурного фона для комфортного пребывания в помещении. Регулятор предотвратит перегрев воздуха в помещении, чего не всегда смогут отследить датчики на централизованной автоматике. Представляется возможность регулировать температуру для каждой комнаты в отдельности. Иногда решая вопрос регулировки устанавливают обычные краны. Конечно данное решение уменьшает финансовые затраты, но лишает ряда полезных преимуществ. У крана ограниченная функциональность на открытие и закрытие. Существует опасность остановить или завоздушить стояк. Регулируя отопление при помощи кранов невозможно добиться необходимого температурного режима. Используя автоматические регуляторы можно наладить систему точно и эффективно.
Опции темы
Поиск по теме
Кран на радиаторе на обратке, нужно?
Здравствуйте.
Прошу совета, плиз. Делаю систему отопления, свой небольшой дом 1 этаж, вода, электрокотел, двухтрубная. На радиаторах буду использовать клапаны с термоголовками, подключение диагональное.
Вопрос: нужно ли ставить второй вентиль на радиаторе на обратке?
Перед и после котла буду ставить коллекторы с вентилями на каждую ветку.
К проблеме замене радиатора при наличии вентилей без слива воды – не думаю что радиаторы каждый месяц нужно снимать и промывать. В случае форс-мажора можно и слить воду из ветки СО.
У меня как-то дала течь 1 секция алюминиевого радиатора в самом низу, и не сразу заметил. Пожалел, что не поставил по 2 крана на радиатор.
Сейчас уже установлены по 2 крана на каждом.
В своем небольшом доме слить систему, как два пальца. Можно экономить на кранах. Ни одного нет на радиаторах. Да и снимал лишь один раз. Мыл.
ну хз. я отопление делал до отделки, поэтому приходится не один раз снимать радиаторы
1. подготовка каркаса под гипсокартонн
2. навеска радиатора после установки гипсокартона
2.5 пока делают шпаклевку радиатор висит на стене чтобы правильно выводы труб зашпаклевали
3. наклейка обоев
иногда между этими пунктами проходит много времени и если холодно приходится радиатор подключать, а если вообще система будет слита я думаю ничего хорошего не будет.
Или два крана и на входе и на выходе, или ни одного.
У меня нет нигде.
Если надо, могу слить систему за пару минут.
ну как я понимаю отопления не будет во всем доме пока радиатор не вернешь, или не замкнешь систему.
Опять же насколько я понял частые промывки радиаторов (системы) не желательны, но тут хз.
Частые промывки полезны системе, но только если потом заполнять ее подготовленной водой.
А так да, пока не починишь, не включишь.
Лучше конечно поставить.
Еще не факт что редко пользоваться будешь, т.к. сейчас в кризис из такого го-на могут слепить радиаторы .
слив системы за пару минут?! да можно в канализацию, если есть.
а переполнять септик или иметь емкость на 300 и более литров оно надо?
Если система на воде – год от года вода одна и та же лучше свежей по тому, что
1 она дегазированая – в ней мало растворено газов, которые могут создать воздушные пробки.
2 она уже нейтральна по отношению к системе – что можно было растворить она растворила, где можно было отложить осадок – она уже отложила.
А если вместо воды антифриз то сам бог велел его экономить. Он дороже кранов.
Краны конечно если ставить то полнопроходные.
Лучше конечно поставить.
Еще не факт что редко пользоваться будешь, т.к. сейчас в кризис из такого го-на могут слепить радиаторы .
слив системы за пару минут?! да можно в канализацию, если есть.
а переполнять септик или иметь емкость на 300 и более литров оно надо?
Если система на воде – год от года вода одна и та же лучше свежей по тому, что
1 она дегазированая – в ней мало растворено газов, которые могут создать воздушные пробки.
2 она уже нейтральна по отношению к системе – что можно было растворить она растворила, где можно было отложить осадок – она уже отложила.
А если вместо воды антифриз то сам бог велел его экономить. Он дороже кранов.
Краны конечно если ставить то полнопроходные.
Решил ставить на обратку кран.
Где то натыкался на статью регулировки двухтрубных систем в случае если в ветке СО несколько радиаторов с помощью вентиля на обратке. Сейчас не могу найти эту статью. Но как мне помниться суть в том что по мере удаления от коллектора вентили все менее сильнее зажимаются. Я прав?
Шаровые краны я найду без проблем – подойдут? Или нужен не шаровый?
клапан с терморегулятором для радиаторов, регулировочный вентиль для перепускной системы
Чтобы поддерживать тепловой баланс дома или квартиры, в схему отопительного контура подключают трехходовой клапан, который способствует равномерному распределению тепла в отапливаемом пространстве. Несмотря на столь важную техническую особенность, данное устройство не отличается сложностью конструкции.
Особенности
Вода, протекающая по трубам центрального отопления, поступает в систему радиатора с определенной температурой, повлиять на которую возможности нет. Для этого в систему отопления устанавливают трехходовой кран. Его основная задача заключается в регулировке количества пропускаемой жидкости. Благодаря этому отпадает потребность изменения площади радиатора отопления. В комнаты поступает необходимый уровень тепла, соответствующий мощности отопительной системы.
Внешний вид трехходового крана напоминает тройник, только функциональные возможности у них разные.
Трехходовые краны разделяются на три вида:
Разделительный. Применяется в случае одновременной подачи тепла в нескольких теплоносителях. Данный узел можно представить как смеситель, который формирует стабильность подачи потока воздуха с заданной температурой. Монтаж производится непосредственно в сеть.
Смесительный. Используется для объединения потоков и их последующей регулировки. Входящие потоки с различной температурой попадают в кран через два отверстия, выход происходит через третье.
Переключающий. Данный тип клапана занимается переключением воды в различных направлениях.
Приобрести трехходовой клапан и регулятор температуры можно по отдельности, но более приемлемым вариантом станет приобретение конструкции с терморегулятором в целом.
Виды
Все модели трехходовых кранов обладают рядом отличий – функциональность, система монтажа, материал и ценовая политика.
Все присутствующие на рынке краны делятся на два типа:
запорный, или регулировочный;
терморегулирующий.
На запорный тип кранов возложена задача осуществления контроля над расходом воды. На вид регулировочный клапан отличается угловой формой и прямой линией. Благодаря этим устройствам можно произвести ремонтные работы или прочистку любого радиатора, не отключая всю отопительную систему.
Выбирая модель, необходимо заострить внимание на материал крана – он должен отличаться стойкостью к возможному возникновению коррозии. Кроме того, от материала изделия зависит способ монтажа. На данный момент синтетическая латунь является наиболее часто используемым металлом в производстве клапанов. Изготовленные изделия обладают прореженной резьбой, которая свободно монтируется с металлическими и пластиковыми соединениями. Иногда при монтаже могут быть задействованы сантехнические фитинги.
На сегодняшний день довольно популярными стали клапаны, изготовленные из качественного полипропилена. Их поверхность покрывается металлическим напылением. Для установки такого крана придется воспользоваться сваркой. Но если клапан потребуется заменить, то без частичного вырезания отопительной системы не обойтись.
Самое распространенное и простое устройство – это шаровый кран. Его основная задача заключается в пропускании теплоносителя. Из-за своей простоты он оснащен всего двумя положениями – открытое и закрытое. При необходимости его можно оставить в промежуточном состоянии, но от этого возрастет уровень износа изделия.
Шаровый кран зачастую производят из бронзы, чуть меньше изделий сделаны из других видов металлов. Новейшая технология производства тщательно шлифует внутренний шарик. Чем глаже его поверхность, тем меньше риск протекания горячего теплоносителя. Гладкая поверхность шарика содействует легкому повороту вентиля. Шаровый кран присоединяется к батарее посредством гайки.
Особенности пропускной системы разделяют шаровые краны:
Стандартные. Пропускаемое количество жидкости – примерно 70% от общего потока.
Полнопроходные. Пропускаемое количество жидкости составляет 100%.
Для высокой эффективности работы на радиаторы требуется устанавливать полнопроходной кран.
У шаровых кранов также имеются разновидности, например, фланцевые модели, которые используют в домашних радиаторах, а муфтовые и приварные предназначены для трубопровода. Они отличаются прочностью и долговечностью, способны выдержать избыточное давление.
Приобретая шаровый кран необходимо понимать, с какими трубами будет производиться соединение – пластиковыми или металлическими. Сам процесс монтажа шарового агрегата довольно прост: один конец прикрепляется к трубе с подающей жидкостью, другой крепится с выпускающей стороны.
Наряду с шаровым краном, существует несколько других изделий, отвечающих за подачу и давление теплоносителя. Например, конусный кран. Отличительная особенность конусного изделия заключается в плавном режиме работы. С его помощью легко регулируется поток горячей жидкости.
Основные составные части конусного крана – шток с резьбой и рукоятка. Повернув рукоятку, шток движется по резьбе, тем самым приоткрывая поток воды, либо, наоборот, закрывая его. По достижении штоком нижнего уровня поток воды перекрывается.
В производстве конусных клапанов используют латунь и бронзу, но для выполнения бюджетных моделей применяют полипропиленовую основу. По своим характеристикам полипропилен не может похвастаться долгим сроком службы, поэтому их устанавливают на пластиковую основу.
К запорному ряду клапанов также относится радиаторный кран Маевского, или, как его еще называют, игольчатый кран. Его непосредственная задача заключается в устранении воздушной пробки в системе отопления.
Воздух проникает в батареи вместе с потоком жидкости, образуя воздушную пробку, которая впоследствии снижает температуру нагрева. Нежелательная воздушная прослойка поднимается по батарее и останавливается в самой верхней части. Поэтому кран Маевского располагается на верхушке радиатора с боковой стороны.
Разновидность модельного ряда игольчатых кранов подразумевает различный тип открывания. Это может быть отвертка либо специальный ключ. На практике многие пользователи утверждают, что устанавливать необходимо модель с отверточным открыванием, так как ключ легко теряется.
Принцип их работы довольно прост. Для открытия необходимо повернуть вентиль крана против часовой стрелки, пока не появится шипящий звук, который говорит о том, что нежелательный воздух покидает батарею. После окончательного выхода воздушной пробки вентиль закручивается в обратную сторону.
Отличительная черта крана Маевского заключается в небольшой пропускной системе, поэтому его устанавливают на стальные и алюминиевые радиаторы.
Кран Маевского – это механическое устройство, которое способно выводить воздух с помощью человеческого вмешательства. Но наряду с механическими изделиями, на рынке появились устройства автоматические. Крупногабаритные экземпляры устанавливают в автономных системах отопления, а маленькие устройства подходят для комнатных батарей. Важная особенность автоматического крана Маевского заключается в самостоятельности его работы. При необходимости кран сброса открывается, воздух выходит, и система автоматически закрывает выходной клапан.
Терморегулирующие краны оснащены способностью автоматического управления потоком воды, а также поддержания комфортной температуры воздуха в отдельных помещениях.
Основная составляющая устройства – это сифон, который располагается в рукояти изделия. Внутри сифона присутствует жидкость или газ. Как только происходит повышение температурного режима, содержимое сифона начинает расширяться. Увеличение внутреннего объема заставляет шток спускаться и перекрывать поток теплоносителя. При снижении температуры в радиаторе шток возвращается в исходную позицию, а поток жидкости увеличивается.
Ценовое соотношение между терморегулирующими вентилями с газовым и жидким наполнением практически одинаковое. Но в вопросе функциональности между этими изделиями присутствуют различия. Газовые изделия моментально чувствуют изменение температуры радиаторов, а модели с жидким наполнением более четко реагируют на поток горячего теплоносителя.
Изначальная установка необходимых параметров терморегулирующего вентиля производится механическим агрегатом, но лучше воспользоваться электронным терморегулятором, что позволит отрегулировать термоклапан. Эти устройства помогают определить крайние положения крана, за счет чего определяется диапазон работы.
Следует отметить, что при установке трехходового клапана в автономную отопительную систему необходимо дополнительно вмонтировать балансировочный кран.
Наравне с терморегулирующим клапаном рассматривается кран с электроприводом. В его устройстве присутствует маленький мотор – электродвигатель. Процесс работы изделия заключается в подаче команды от блока электронного управления в двигатель, который меняет положение штока внутри изделия.
В последнее время в системах отопления стал распространен предохранительный клапан. Его основная задача заключается в обеспечении безопасности пользователей отопительных радиаторов. Из-за перепадов температуры и всплеска давления может произойти сбой, который способен привести к самым печальным последствиям. Практически такой же защитой занимается клапан перепускной системы.
В стандартной системе отопления присутствует множество различных элементов, каждый из которых отвечает за определенные функции. В том числе присутствует обратный клапан, который является основным агрегатом, контролирующим поток теплоносителя.
Сфера применения
Трехходовой клапан способен обеспечить максимальную герметичность крепления в системе трубопровода и свести к минимуму количество протеканий. Сфера применения данного клапана весьма обширна. Особое внимание клапан получает при монтажных работах трубопровода. Системы отопления не смогут работать равномерно без присутствия в схеме трехходового крана.
Схема подключения
Изучив конструкцию трехходового клапана, становится понятным его принцип работы.
По большей степени, спрос на кран возникает в нескольких случаях:
Защита отопительного котла от появления конденсата и возможного температурного повышения, связанного со сбоями в подаче электроэнергии.
В системе теплых полов смесительный клапан следит за температурными колебаниями, где максимальный уровень нагревания составляет 45 градусов. В случае повышения тепла устройство принимает необходимые меры для снижения температуры.
Трехходовой кран поддерживает требуемую температуру в различных точках.
Для сохранности теплового устройства от возникновения конденсата следует знать важное правило – в процессе разогрева котла нельзя производить подачу прохладной жидкости из системы радиатора в бак.
Жидкость начинает свою циркуляцию по малому кругу, проходя через байпас, и так пока теплогенератор не прогрелся до рабочего состояния. При обратке температура воды составляет примерно 55 градусов, из чего следует, что приступить к работе должен трехходовой кран. Он начинает приоткрываться и добавлять холодную жидкость в теплоноситель. На следующем выходе байпас закупоривается, и основная часть теплоносителя протекает через радиаторы помещений.
В системе теплых полов трехходовой кран исполняет идентичные функции. Насос направляет жидкость по контуру системы полов, пока у него не начнет опускаться температура. Как только происходит понижение температуры, срабатывает специальное устройство, и трехходовой кран незамедлительно производит подачу горячей жидкости.
При обвязке теплогенератора и буферной емкости трехходовой агрегат является незаменимым элементом в системе подключения.
Для полного прогрева системы в самое короткое время достаточно, чтобы температура в теплоносителе составляла 80-85 градусов. Но для радиаторов отопления это может стать критическим состоянием. На помощь приходит трехходовой клапан, который с легкостью понизит температуру и спасет рабочую цепь системы.
При установке отопительной системы в загородных домах, где тепловая энергия проходит от ТТ-котла, используется упрощенная схема подключения. В данном случае устанавливается автономный трехходовой клапан. Для эффективной работы ему не потребуется термоголовка и датчик температуры. Управляющий элемент регулировки теплоносителя вмонтирован внутрь клапана и сразу установлен на определенную температуру жидкости на выходном отверстии. Настроенная температура указывается на корпусе клапана.
Установка
При монтаже трехходовых кранов необходимо обратить внимание на множество нюансов. Непосредственно от этих тонкостей зависит бесперебойная работа системы отопления. Для каждого вентиля у производителя имеется специальная инструкция, при соблюдении которой можно избежать неприятностей.
Самое главное – это установка вентиля в верном положении. При установке необходимо использовать подсказки, которые показаны на корпусе изделия. Они представлены в виде стрелок, указывающих направление водного потока, а также буквенными обозначениями. Знак «А» указывает на прямой поток, «В» – на перпендикулярное движение, «АВ» говорит о соединенном отверстии входа и выхода.
Существует несколько видов клапанов, зависящих от направления потока:
Т-образная схема – вода попадает в кран через боковые входы. После слияния теплоноситель проходит через центровое отверстие.
L-образная схема – горячий поток затекает с боковой стороны изделия, холодный с нижней части. После соединения вода вытекает сквозь второе боковое отверстие.
Еще один немаловажный нюанс – при установке смесительного крана нельзя ставить устройство головкой вниз.
Прежде чем начинать монтаж, необходимо провести подготовку:
перекрыть подачу воды;
проверить трубопровод и избавиться от возможных остатков жидкости, которая может стать причиной некачественной работы прокладки трехходового крана.
Клапан необходимо устанавливать в легкодоступное место, чтобы в будущем можно было его проверить, поменять или вовсе убрать. Монтаж смесительного крана в центральную систему отопления происходит двумя способами, выбор которого зависит от варианта соединения отопительной системы.
В случае, когда происходит повышение температуры жидкости в обратке, появляется избыточное давление. На этот случай монтируется специальная перемычка, которая дросселирует переизбыток напора. Она устанавливается параллельно трехходовому крану.
Необходимо помнить, при установке некоторых моделей кранов появляется небольшой гул и легкая вибрация. Виной тому – несовместимость движений потока в трубопроводе и клапане. По этой причине может упасть давление.
Установка разделительного клапана способствует смешиванию потоков, благодаря которому на окончательном этапе схемы в радиаторах протекает жидкость стандартной температуры, а не перегретая донельзя.
Советы
Чтобы добиться максимальной работоспособности от трехходового крана, необходимо следовать инструкции от производителя.
Его монтаж не отличается сложностью, но все же стоит прислушаться к некоторым рекомендациям:
При монтаже трехходового клапана можно не беспокоиться о его видимом расположении. Установив кран вертикально или горизонтально, работоспособность системы не изменится.
При монтаже необходимо обратить внимание на лицевую часть корпуса клапана. На ней будет отражена направляющая стрелка, которая указывает направление потока.
Следует учесть, что для последующих проверок работоспособности клапана, его замены или вовсе демонтажа, к нему должен быть доступ. Поэтому необходимо заранее просчитать и просмотреть удобное место для установки крана.
Монтаж клапана может производиться с помощью сварочного аппарата. Чтобы избежать возможного возгорания или задымления, лучше заранее прочистить трубопровод от мусора.
Кроме того, при проведении сварочных работ нельзя допустить нагревания крана. Чтобы обезопасить изделие, необходимо обеспечить теплоотвод.
В ожидании отопительного сезона необходимо проверить работоспособность системы.
Благодаря качественному трехходовому крану, который без ошибок встроен в систему отопления, можно самостоятельно регулировать температурный режим отопительных устройств, а также контролировать и менять температуру тепла и осуществлять подпитку системы в разных помещениях.
Подробная инструкция по установке трехходового крана представлена в видео ниже.
Как это работает — Термостатические клапаны радиатора
Термостатический радиаторный клапан (TRV) состоит из двух частей. Термостатическая головка содержит привод, который расширяется и сжимается при повышении и понижении температуры. Корпус клапана имеет внутри подпружиненный плунжер, который закрывает и открывает подачу воды (или пара в двухтрубных установках) в радиатор.
Вверху — термостатическая головка (слева) и гидроблок (справа).
Когда они соединены вместе, подача тепла в радиатор автоматически регулируется в зависимости от температуры в помещении.Когда в помещении достигается желаемая температура, клапан закрывается и радиатор перестает нагреваться. Затем комната охлаждается, клапан открывается, и радиатор снова начинает нагреваться.
Вверху: Технические чертежи термостатической головки (привода) и корпуса термостатического клапана.
Поворот ручки термостатической головки регулирует расстояние, на которое привод должен расшириться, чтобы закрыть клапан. Многие TRV имеют шкалу от 1 до 5, где 1 соответствует наименьшему расстоянию, а 5 — наибольшему.Чем больше расстояние, тем теплее должно быть в помещении до закрытия клапана.
Термостатические клапаны предназначены для пропускания небольшого количества воды, когда в помещении холодно, для защиты от мороза. Если вам нужно полностью закрыть вентиль, например, при снятии радиаторов с системы, чтобы украсить их, используйте колпачок декоратора, поставляемый с вентилями.
Функция с формой
Не все TRV имеют шкалу от 1 до 5. Наши термостатические клапаны Windsor — наш самый популярный клапан — работают точно так же, как традиционные термостатические клапаны, но с более дискретной шкалой.Кольца на шее обозначают настройки от 1 до 5. После установки вам обычно не нужно сильно прикасаться к TRV, поэтому отсутствие видимости не является проблемой.
Windsor TRV Natural Brass
Стабильная внутренняя температура в любую погоду
Прелесть TRV в том, что они не нуждаются в регулировке при изменении наружной температуры. Термочувствительный элемент автоматически адаптируется к изменяющейся температуре и дольше поддерживает радиаторный обогрев при понижении наружной температуры.
Управляют ли ТРВ котлом?
Нас часто спрашивают об этом, и ответ — нет, совсем нет. Обычные ТРВ (читайте об интеллектуальных ТРВ ниже) — это простой механический клапан, который не имеет электронных компонентов и не может связываться с котлом. Все системы отопления нуждаются в каком-то электронном термостате, который сообщает источнику тепла, когда подавать горячую воду или пар в радиаторы. Мы рекомендуем обучающийся термостат, такой как Nest.
Термостатические радиаторные клапаны работают полностью независимо от котла и не имеют прямого контроля за его работой.
Существует косвенная связь — TRV контролируют температуру в каждой комнате и, следовательно, влияют на температуру, измеряемую настенным термостатом. Вот почему часто рекомендуется не использовать термостатические клапаны в помещении, где установлен настенный термостат.
Florence 3 Column в Little Greene Cordoba с античной латунью Niva и интеллектуальным клапаном Genius
Подключенный дом с интеллектуальными ТРВ
Самое большое обновление TRV с момента их изобретения в 1970-х годах — это умные технологии — Интернет вещей.Теперь можно использовать электронный привод для управления радиаторами, обеспечивая детальное управление со смартфона или ноутбука в любой точке мира.
Основная концепция такая же, как у традиционных TRV, но уровень контроля намного более детализирован. Мы работаем с Genius Hub, которые предлагают интеллектуальную систему управления, которая без проблем работает с большинством котлов и тепловых насосов, и, конечно же, с нашими радиаторами.
TRV на однотрубный пар
В отличие от двухтрубных паровых и водяных радиаторов, однотрубные паровые радиаторы управляются не на входе, а на выходе.Регулировка размера отверстия в однотрубном паровом радиаторе вызывает проблемы с отводом конденсата, поэтому вместо этого мы контролируем выходящий из него воздух.
Перед запуском отопительного цикла однотрубные радиаторы заполняются воздухом. Если этот воздух не выходит, пар не может попасть внутрь. Добавление термостатического клапана между радиатором и вентиляционным отверстием позволяет контролировать количество воздуха, которое может уйти, и, как следствие, количество пара, который входит. радиатор.
Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.
Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется вакуумный прерыватель. Наш дискретный вакуумный прерыватель VAB05 разработан специально для этой цели.
Термостатические радиаторные клапаны (TRV) — TheGreenAge
Что такое термостатические радиаторные клапаны (ТРВ)?
Термостатические радиаторные клапаны обычно называются TRV и используются для регулирования температуры воздуха в разных комнатах — обычно вы найдете их сбоку от радиаторов.
TRV являются лишь одним из ряда средств управления отоплением, которые позволяют домовладельцам более эффективно отапливать свои дома. При правильной настройке они позволяют иметь разные зоны нагрева по всему дому, несмотря на то, что тепло обеспечивает только один централизованный котел.
Как работает TRV?
TRV — это саморегулирующийся клапан, который работает, изменяя поток горячей воды в радиатор. Он состоит из двух частей: головки клапана и корпуса клапана, при этом головка расположена поверх корпуса.При изменении комнатной температуры капсула в головке клапана сжимается или расширяется, что приводит к перемещению штифта в корпусе клапана, заставляя его либо открываться, либо закрываться.
Если в комнате станет слишком жарко, расширение капсулы приведет к тому, что штифт закроет клапан, что замедлит поступление горячей воды в радиатор. Аналогичным образом, если температура в помещении падает, сжатие капсулы в головке клапана вытягивает штифт, позволяя горячей воде снова войти в радиатор.
Обычно в капсулах TRV используются два материала — воск или жидкость.В целом, ликвидные модели считаются лучше, и их цена отражает это. Одним из их преимуществ является их способность реагировать на изменения температуры — в то время как восковая капсула относительно медленно расширяется или сжимается, жидкая капсула намного быстрее изменяет поток воды в радиатор.
Стоимость ТРВ
Традиционный TRV обойдется вам примерно в 10-30 фунтов стерлингов каждый.
Где нельзя использовать TRV
Есть два места, в которых не стоит устанавливать TRV на радиаторах отопления — первое — в ванных комнатах.Это связано с тем, что тепло, производимое ванной / душем, приведет к отключению TRV (это приведет к расширению капсулы) как раз тогда, когда вам нужно тепло от радиатора для борьбы с конденсацией.
Мы также не рекомендуем устанавливать ТРВ в той же комнате, что и основной термостат отопления. Главный термостат будет напрямую связан с котлом, включив его или выключив, поэтому, имея TRV в этой комнате, они будут бороться за контроль — если TRV победит, отопление в вашем доме отключится!
Smart TRV
В настоящее время вы можете сделать еще один шаг вперед в управлении зональным отоплением с помощью интеллектуальных ТРВ.Эти электронные TRV управляются дистанционно, чтобы постоянно контролировать температуру в помещении и соответственно перемещать штифт вверх и вниз.
Их также можно использовать с другими компонентами управления нагревом для создания интеллектуальной системы отопления, такой как система Heat Genius. Это, очевидно, значительно увеличивает стоимость системы, но позволяет точно контролировать и контролировать температуру в отдельных комнатах дома одним нажатием кнопки на планшетном компьютере или телефоне.
TRV — хорошая идея?
В объектах с приличным количеством разных комнат, TRV определенно стоит рассмотреть, особенно если есть комнаты, которые не используются и, следовательно, не стоит отапливать в первую очередь.
Они могут обеспечить значительную экономию энергии, особенно в составе интеллектуальной системы отопления.
Однако важно поддерживать их; у многих клиентов, которых мы видим, есть нефункционирующие TRV.
Важно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия головки клапана не забивались пылью и другими предметами, поскольку это может препятствовать попаданию воздуха в капсулы с жидкостью или парафином, которые контролируют работу TRV.Также стоит раз в год проверять, что штифт в корпусе клапана все еще движется свободно (иногда они застревают).
Для этого отвинтите головку клапана от корпуса — это должен показать штифт, который перемещается вверх и вниз, контролируя поток воды в радиатор. Пружина должна удерживать штифт полностью вытянутым над клапаном — если штифт не двигается при нажатии на него, возможно, вам придется заменить весь клапан в сборе.
Отводной клапан
— обзор
3.2 Трехходовые регулирующие клапаны
Трехходовые клапаны обеспечивают переменный поток через змеевик, сохраняя при этом постоянный поток в системе, как показано на Рисунок 3-1 .
Смесительные и переключающие трехходовые клапаны показаны на Рисунках 3-17 . В смесительном клапане два входящих потока объединяются в один выходящий поток. В отводном клапане происходит обратное. Выходной порт смесительного клапана и входной порт на отводном клапане называются общим портом, обычно обозначаемым C (для общего) или иногда AB.
Рисунок 3-17. Конфигурации смесительного (левый) и отклоняющий (правый) клапана
В , рис. 3-18 , нижний порт смесительного клапана показан нормально открытым для общего порта COM. (открыт для общего, когда стебель поднят).
Рисунок 3-18. Трехходовой смесительный клапан
Этот порт обычно обозначается NO (нормально открытый), хотя иногда он обозначается буквой B (нижний порт). Другой порт обычно закрыт по отношению к общему и обычно обозначается NC (нормально закрытый), хотя иногда он обозначается A или U (верхний порт).Общая розетка обычно обозначается COM или OUT. Отводной клапан обозначен аналогичным образом.
В , рис. 3-19 , общий порт отводного клапана показан в том же месте, что и на смесительном клапане, сбоку.
Рисунок 3-19. Трехходовой отводной клапан
У некоторых производителей клапан может быть спроектирован так, что общий порт является нижним портом, а вода выходит слева и справа. Обратите внимание, что, как и в случае двухходовых клапанов, заглушки смесительного и отводного клапанов расположены таким образом, чтобы избежать гидравлического удара (т.е.е., поток находится под седлом клапана). Поэтому важно, чтобы клапан был правильно подключен к трубопроводу и помечен в соответствии с направлением потока, и смесительный клапан не должен использоваться для отвода, или наоборот.
Смесительные клапаны дешевле переключающих клапанов и поэтому встречаются чаще. В большинстве случаев, когда требуются трехходовые клапаны, они расположены в смесительной конфигурации, но иногда требуется отводной клапан.
Более частое использование смесительных клапанов вместо отводных клапанов, по-видимому, является причиной того, почему двухходовые клапаны традиционно размещаются на обратной стороне змеевика (где должен идти смесительный клапан), а не на стороне подачи (где отводной клапан может be), как показано на рисунке Рисунок 3-1 .С функциональной точки зрения не имеет значения , на какой стороне змеевика расположен двухходовой клапан. Двухходовые клапаны, расположенные на обратной стороне трубопровода змеевика, будут поддерживать давление нагнетания насоса на гидравлических змеевиках, чтобы обеспечить принудительную вентиляцию воздуха из возвратного коллектора змеевика. Кроме того, жидкость, проходящая через клапан на обратной стороне, сдерживается за счет потери / увеличения тепла через змеевик.
На Рисунке 3-20 показаны схемы двух типичных трехходовых смесительных клапанов.
Рисунок 3-20. Типовая компоновка трехходового смесительного клапана
Обратите внимание на то, как обозначены порты клапана; Важно, чтобы схемы управления были помечены таким образом, чтобы гарантировать, что клапан подключен к трубопроводу в желаемой конфигурации, чтобы он не смог попасть в нужное положение и должным образом реагировал на управляющее воздействие контроллера. Общий порт ориентирован таким образом, чтобы поток всегда возвращался к распределению возврата. В примере вверху , рис. 3-20 , клапан обычно закрыт для прохождения потока через змеевик.Если требуется нормально открытое расположение, метки портов на схеме можно просто поменять местами (метка NO будет показана на возвратном патрубке клапана). Однако, поскольку обычно открытый порт на реальном трехходовом смесительном клапане находится внизу, простое изменение обозначения схемы приводит к ошибкам в полевых условиях. Лучше переупорядочить схему, как показано в нижней части Рисунок 3-20 , так, чтобы порт NO был показан в правильном положении.
Обратите внимание на балансировочный клапан, показанный на байпасной линии змеевика Рисунок 3-20 .Хотя обычно он не является частью системы управления (и, как таковой, он обычно не показан на схемах управления), этот клапан, тем не менее, необходим для правильной работы водораспределительной системы, если только падение давления в змеевике не очень низкое. Клапан должен быть сбалансирован, чтобы соответствовать падению давления в змеевике, чтобы, когда клапан находится в положении байпаса, падение давления было аналогично пути через змеевик. Без клапана происходит короткое замыкание жидкости, и перепад давления между подачей и возвратом в системе падает, что может привести к нехватке других змеевиков в системе, которые требуют более высокого перепада давления.
Заглушки в трехходовых клапанах доступны в том же стиле, что и двухходовые клапаны, обычно линейные и равнопроцентные. Однако не все производители выпускают оба стиля во всех размерах, поэтому у дизайнера не всегда есть гибкость в выборе в рамках одной линии производителя. В некоторых редких случаях клапаны изготавливаются с двумя разными типами заглушек, что позволяет клапану вести себя линейно для одного порта и равнопроцентно для другого. Отводные клапаны, по-видимому, доступны в основном с равнопроцентными заглушками.Выбор стиля штекера обсуждается в следующем разделе.
Хотя трехходовые клапаны чаще всего используются там, где требуется постоянный поток жидкости, в действительности они не приведут к постоянному потоку независимо от того, какой тип заглушки выбран. Как отмечалось выше, балансировочный клапан можно использовать для обеспечения того, чтобы поток был одинаковым, когда поток проходит 100% либо через змеевик, либо через байпас. Однако, когда клапан находится между этими двумя крайними значениями, поток всегда будет увеличиваться с линейной пробкой и, в меньшей степени, с равнопроцентной пробкой.Причина этого станет очевидной, если мы рассмотрим размер и выбор клапанов в следующем разделе.
Перед выбором и определением размеров необходимо рассмотреть еще одну характеристику поведения регулирующих клапанов. Регулирующие регулирующие клапаны обладают неотъемлемой рабочей характеристикой, называемой «коэффициентом диапазона». Коэффициент диапазона регулирующего клапана — это отношение максимального расхода к минимальному регулируемому расходу. Эта характеристика измеряется в лабораторных условиях только с постоянным дифференциалом, применяемым к клапану.Коэффициент диапазона 10: 1 указывает, что только клапан может регулировать расход до 10%.
Установленная способность того же клапана управлять малым расходом — это «коэффициент диапазона изменения». В реальной системе давление на клапане не остается постоянным. Обычно, когда клапан закрывается, перепад давления на клапане увеличивается. Отношение перепада перепада давления, когда клапан полностью открыт, к тому, когда он почти закрыт, называется его «авторитетом». Если бы давление осталось прежним, авторитет был бы P / P = 1.Однако, если давление увеличится в четыре раза, авторитет будет = 0,25. Коэффициент диапазона изменения клапана рассчитывается путем умножения собственного коэффициента диапазона изменения на квадратный корень из авторитета клапана. Следовательно, клапан, который имеет приличный диапазон регулирования (скажем, 20: 1), но плохой авторитет (скажем, 0,2), не будет иметь хорошей способности регулировать до малых расходов (диапазон регулирования 20 • √0,2 = 9: 1) и может только обеспечивать «двухпозиционный» контроль над значительной частью диапазона расхода.
Многие регулирующие клапаны HVAC шарового типа не имеют высоких коэффициентов диапазона изменения; крупный производитель перечисляет значения от 6.От 5: 1 до 25: 1 для их диапазона шаровых клапанов от ½ дюйма до 6 дюймов. Однако наиболее характерные шаровые регулирующие клапаны имеют очень высокий коэффициент диапазона (обычно> 150: 1).
Что означают цифры на термостатическом вентиле радиатора?
Термостатические клапаны для радиаторов (TRV)
— это очень простой способ дать вам полный и индивидуальный контроль температуры для всех радиаторов, на которых установлены TRV.
Основное их преимущество в том, что при правильном использовании они сэкономят вам деньги на счетах за отопление.
На термостатическом клапане есть цифры, и многие люди ошибаются, думая, что они относятся к температуре радиатора.
Это неверно.
Комнатная температура не рад. Температура
Цифры на термостатическом вентиле радиатора относятся к температуре в комнате , а не к радиатору. Это распространенное заблуждение, поэтому не волнуйтесь, если вы не знали об этом раньше.
Сама функция термостатического клапана радиатора заключается в том, что он может определять температуру в комнате и соответственно пропускать больше или меньше горячей воды в радиатор.
Если в комнате холодно, TRV будет пропускать больше горячей воды в комнату для ее нагрева. По мере того, как в комнате становится теплее, TRV ограничивает количество горячей воды, поступающей в радиатор, чтобы поддерживать температуру. Если температура в помещении начинает падать, TRV будет пропускать больше горячей воды … и так далее.
Числа и температуры
Цифры на клапане примерно соответствуют указанной ниже комнатной температуре. Когда температура в помещении опускается ниже этих значений, TRV пропускает горячую воду в радиатор:
0 = Выкл.
* = 7 ° C
1 = 10 ° C
2 = 15 ° C
3 = 20 ° C
4 = 25 ° C
5 = 30 ° C
Полнофункциональный TRV определит температуру в помещении и соответственно автоматически отрегулирует количество горячей воды в радиаторе.
Зимой вам действительно следует установить значение TRV на 2 или 3 и оставить его. Если вы войдете в комнату, где холодно, а радиатор горит горячим, оставьте его в покое и не увеличивайте до 5. Дайте ему сделать свою работу и позвольте TRV соответствующим образом нагреть комнату.
(Если зимой вы отсутствуете надолго, установите TRV на *, чтобы индикаторы загорались на короткое время, если температура опускается ниже 7 ° C)
Правильно используйте TRV, чтобы сэкономить деньги
Если вы поворачиваете TRV до 5, в основном вы говорите ему не прекращать пропускать горячую воду в радиатор, пока комната не достигнет очень-очень высокой температуры (около 30 ° C).Если температура опустится ниже 30 градусов, в радиатор пустят горячую воду.
В этом нет необходимости, поскольку вам редко нужно, чтобы в комнате было так жарко, а также это означает, что вы теряете любую экономию, которую вы могли бы сэкономить на счетах за отопление, потому что горячая вода будет постоянно течь.
Лучший способ использовать термостатические радиаторные клапаны — это выбрать комфортную температуру в помещении и установить соответствующее значение на TRV.
Регулярно менять настройки TRV не рекомендуется, так как это подорвет их способность к экономии денег, что является одним из основных преимуществ их установки.
Посмотреть все наши термостатические радиаторные клапаны
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
• Полное руководство по термостатическим радиаторным клапанам
• Как заменить термостатический вентиль радиатора
• Как исправить распространенные проблемы радиатора
(PDF) Улучшенное управление радиаторными системами отопления с термостатическими радиаторными клапанами без функции предварительной настройки
Energies 2019,12, 3215 23 из 24
3.
Lund, H.; Werner, S .; Wiltshire, R .; Свендсен, С .; Thorsen, J.E .; Hvelplund, F .; Mathiesen, B.V. 4th Generation
Централизованное теплоснабжение (4GDH) Интеграция интеллектуальных тепловых сетей в будущие устойчивые энергетические системы. Энергетика
2014,68, 1–11. [CrossRef]
4.
Connolly, D .; Lund, H .; Mathiesen, B.V .; Werner, S .; Möller, B .; Persson, U .; Boermans, T .; Trier, D .;
Østergaard, P.A .; Nielsen, S. Heat Roadmap Европа: Объединение централизованного теплоснабжения с экономией тепла для
декарбонизации энергосистемы ЕС.Энергетическая политика 2014, 65, 475–489. [CrossRef]
5.
Европейская комиссия. Европейский союз инноваций флагманской инициативы 2020 SEC (2010) 1161; Публикации Офис
Европейского Союза: Город Люксембург, Люксембург, 2011.
6.
Анализ вариантов выхода за пределы 20% сокращения выбросов парниковых газов и оценка
риска утечки углерода. Доступно в Интернете: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%
3A52010DC0265 (по состоянию на 20 августа 2019 г.).
7.
Европейская комиссия. Чистая планета для всех. Европейское стратегическое долгосрочное видение процветания,
Современная, конкурентоспособная и климатически нейтральная экономика COM (2018) 773. Доступно в Интернете: https://eur-lex.europa.
eu / legal-content / EN / TXT /? Qid = 1560755311425 & uri = CELEX: 52018DC0773 (по состоянию на 20 августа 2019 г.).
8.
Østergaard, D.S. Отопление существующих зданий с помощью низкотемпературного централизованного теплоснабжения. Кандидат наук. Диссертация, техническая
Датский университет, факультет гражданского строительства, Люнгбю, Дания, 2018.
9.
Gadd, H .; Вернер, С. Достижение низких температур обратки от подстанций централизованного теплоснабжения. Прил. Энергетика
2014
,
136, 59–67. [CrossRef]
10.
Gadd, H .; Вернер, С. Обнаружение неисправностей на подстанциях централизованного теплоснабжения. Прил. Энергетика
2015
, 157, 51–59. [CrossRef]
11.
Østergaard, D.S .; Свендсен, С. Теоретический обзор тепловой мощности и необходимого теплоснабжения
температуры в типичных датских односемейных домах 1900-х годов.Энергетика.
2016
, 126, 375–383.
[CrossRef]
12.
Østergaard, D.S .; Свендсен, С. Опыт практического испытания низкотемпературного централизованного теплоснабжения для отопления помещений
в пяти датских односемейных домах 1930-х годов. Энергия 2018, 159, 569–578. [CrossRef]
13.
Østergaard, D.S .; Свендсен, С. Типичные радиаторы имеют большие размеры? Анализ габаритов радиатора
в 1645 датских домах.Энергетика. 2018, 178, 206–215. [CrossRef]
14.
Датские стандарты. DSF / DS 418 — Расчет потерь тепла от зданий; Датские стандарты: Копенгаген,
Дания, 2011.
15.
Лауэнбург, П. Улучшение подачи тепла в системы водяного отопления помещений. Кандидат наук. Диссертация, Лунд
Университет, Инженерный факультет, Департамент энергетических наук, Отдел эффективных энергетических систем,
Лунд, Швеция, 2009.
16.
Датские стандарты.DS / EN 14336 — Системы отопления в зданиях — Монтаж и ввод в эксплуатацию систем водяного отопления
; Датские стандарты: Копенгаген, Дания, 2005.
17.
Трюшель, А. Гидравлические системы отопления: влияние дизайна на чувствительность системы. Doktorsavhandlingar vid
Chalmers Tekniska Högskola 2002,1857, 1–226.
18.
Monetti, V .; Fabrizio, E .; Филиппи, М. Влияние стратегии низких инвестиций на управление отоплением помещений: Применение
термостатических вентилей для радиаторов в старом жилом помещении Применение термостатических вентилей для радиаторов в старом жилом доме
.Энергетика. 2015,95, 202–210. [CrossRef]
19.
Xu, B .; Хуанг, А .; Fu, L .; Ди, Х. Моделирование и анализ эффективности управления ТРВ в системах централизованного теплоснабжения
. Энергетика. 2011,43, 1169–1174. [CrossRef]
20.
Liao, Z .; Swainson, M .; Декстер А.Л. Об управлении системами отопления в Великобритании. Строить. Environ.
2005
, 40,
343–351. [CrossRef]
21.
Bruce-Konuah, A .; Джонс, Р.V .; Fuertes, A .; Месси, Л .; Гиретти, А. Роль термостатических радиаторных клапанов для
в управлении отоплением помещений в британских домохозяйствах, арендованных социальными службами. Энергетика. 2018, 173, 206–220. [CrossRef]
22.
Zinko, H .; Lee, H .; Kim, B.K .; Kim, Y.H .; Lindkvist, H .; Loewen, A .; Имеет.; Walletun, H .; Wigbels, M.
Уменьшение разницы рабочих температур в системах централизованного теплоснабжения; Нидерландское агентство по энергетике
и окружающей среде: Ситтард, Нидерланды, 2005 г.
23.
Tahersima, F .; Stoustrup, J .; Расмуссен, Х. Дилемма характеристик устойчивости в водяных радиаторах с ТРВ.
В материалах 20-й Международной конференции IEEE по приложениям управления, Денвер, Колорадо, США, 28–30
сентябрь 2011 г.
24.
Seiferta, J .; Knorr, M .; Meinzenbach, A .; Горький, F .; Gregersen, N .; Крог, Т. Обзор термостатических регулирующих клапанов
в европейской системе стандартизации EN 15316-2 / EN 215.Энергетика.
2016
, 125, 55–65.
[CrossRef]
— ITT-Решения для водоснабжения жилых и коммерческих помещений
Клапан Flo-Control
Принцип работы самотечного нагрева горячей воды (тот факт, что горячая вода поднимается, потому что она весит меньше, чем холодная) — это то, что клапаны Flo-Control предназначены для остановки.
Во времена гравитационного тепла циркуляционные насосы не были доступны, поэтому установщики использовали большие трубы и позволяли воде медленно «вращаться» сама по себе.Но в настоящее время трубы отопления намного меньше, и в каждой системе горячего водоснабжения есть циркуляционный насос.
Горячая вода должна уходить из современного бойлера только тогда, когда термостат требует включения циркуляционного насоса. Если при выключенном циркуляционном насосе горячая вода не контролируется и может «самотеком» выходить из котла, зона перегреется, и вам перезвонят.
Итак, когда вы используете циркуляционные насосы, вы будете использовать клапаны Flo-Control, чтобы поддерживать горячую воду в бойлере. Заглянем внутрь одного.
Как это работает…
Это клапан SA компании B&G. «SA» означает «прямой или угловой», что означает, что для удобства прокладки трубопровода вы можете использовать либо нижний, либо боковой отвод клапана Flo-Control в качестве входа. Естественно, розетка одна.
Как видите, внутри клапана Flo-Control находится груз. Он сделан из бронзы и поднимается на шток клапана всякий раз, когда работает циркуляционный насос. Когда циркулятор отключается, бронзовый груз снова падает на сиденье.Вес предотвращает гравитационную циркуляцию, когда зона выключена.
Для работы клапан Flo-Control должен быть установлен так, чтобы шток был направлен к потолку. Вы всегда должны устанавливать клапан Flo-Control в подающий трубопровод, потому что вода в системе в этот момент самая горячая. Однако бывают случаи, когда вам может понадобиться второй клапан Flo-Control на обратной стороне котла, потому что, хотите верьте, хотите нет, гравитационная циркуляция может происходить в одной трубе! Для этого не нужен полный цикл.
Горячая и холодная вода протекают друг мимо друга в одной трубе.Вы обычно заметите эту «заднюю» гравитационную циркуляцию, если на обратной стороне расположен радиатор прямо над котлом. Добавление второго клапана Flo-Control на обратной стороне зонального трубопровода всегда решает проблему.
Если повернуть ручку штока в верхней части клапана Flo-Control против часовой стрелки, вы вручную поднимете бронзовый груз с его гнезда. Это эффективно выведет клапан Flo-Control «из контура» и позволит котлу вращаться под действием силы тяжести.
Однако это можно сделать только в том случае, если циркуляционный насос вышел из строя. Вращение рукоятки стержня и подъем груза дадут людям немного тепла, пока циркуляционный насос не работает. Но это, по сути, функция домовладельца, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, если вы присутствуете на сервисном звонке, вы обычно собираетесь ремонтировать циркуляционный насос, а не обводить клапан Flo-Control.
Поворот рукоятки штока не оказывает никакого влияния на систему, кроме как допускает гравитационную циркуляцию.Другими словами, эта рукоятка штока не поможет вам сбалансировать скорость потока в системе или направить поток каким-либо другим способом. Его единственная функция — поднимать и опускать бронзовую гирю.
Мы упоминаем об этом, потому что видели, как ребята пытались заставить воду течь определенным образом, направляя шток в том или ином направлении. Это не то, что он делает.
Гидронная головоломка
Вот вам проблема.
Зона №1 требует тепла, а зона №2 выключена.Последний радиатор в зоне №2 нагревается. Может ли поток, проходящий мимо возвратного тройника, соединяющего Зону №1 и Зону №2, «вытягивать» воду из Зоны №2?
Подумайте об этом.
Ответ — нет, не может! Причина проста в этом. Высокое давление должно двигаться в сторону низкого давления, и циркуляционный насос «самый сильный» на выходе и «самый слабый» на всасывании. По этим причинам циркуляционный насос «Зоны №1» не может «всасывать» воду из «Зоны №2».
Здесь давайте присвоим зоне несколько номеров, чтобы показать относительную силу циркулятора в разных местах зоны.
Допустим, прочность циркуляционного насоса на нагнетательном фланце равна «10». Когда вода течет, трение поглощает часть мощности циркуляционного насоса. К тому времени, как он достигнет тройника возврата, сила циркуляционного насоса снизится до «5». Теперь вода течет через котел и выходит из подающего коллектора. Его сила на тройнике питания, ведущем к двум зонам, снизилась до «2».
Вы понимаете, к чему мы клоним? Для того, чтобы вода «всасывалась» из возвратной зоны Зоны №2 циркуляционным насосом Зоны №1, вода должна одновременно поступать в Зону №2.
Но посмотрите на относительную «прочность» насоса на подаче и обратке зоны №2. При возврате он сильнее, чем при поставке. Так как же вода могла течь таким образом? Вода не может перейти от низкого давления к высокому, не так ли? Конечно, нет. И именно так вы можете быть уверены, что циркуляционный насос Зоны №1 не «всасывает» воду из Зоны №2 ».
Так почему же нагревается радиатор? Это связано с тем, что под седлом клапана Flo-Control зоны № 2 находится грязь. Смотреть.
Вы это видите? Часть возвратной воды из Зоны №1 движется обратно через Зону №2.Как решить проблему? Просто открутите верхнюю часть клапана Flo-Control и очистите его. Легкий!
Между прочим, это одна из причин, по которой стоит промывать все гидравлические системы после установки нового оборудования. Большинство установщиков редко делают это, но эти небольшие дополнительные усилия могут избавить вас от множества назойливых обратных звонков.
Давайте взглянем на некоторые зональные клапаны
Страница не найдена | Shortys HVAC Supplies
О нас
Добро пожаловать в Shortys HVAC Supplies.Мы находимся на юго-западной стороне Индианаполиса, штат Индиана. Наша цель — предоставить запчасти от производителей оригинального оборудования для ремонта и технического обслуживания печей, кондиционеров, систем вентиляции и насосов населению, а также подрядчикам и обслуживающему персоналу коммерческих зданий.
Мы продаем новые оригинальные запчасти для большинства производителей, таких как Carrier, Bryant, Payne, Lennox, Armstrong Aire, Ducane, Trane, American Standard, Heil, Tempstar, Nordyne, Goodman, Rheem, Ruud, York, Coleman, Modine, Reznor, Armstrong Pumps, Bell and Gossett, Weil McLain, Lochinvar, McDonnell Miller, Hoffman Specialties, Manitowoc, Scottsman, и мы стремимся гарантировать, что вы получите правильную деталь для вашего применения.
Позвоните нам и сообщите нам информацию, указанную на паспортной табличке вашего оборудования, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. С нами можно связаться по местному телефону 317-821-8770, бесплатному телефону 877-821-8770 или по факсу 317-821-8772. Наш физический адрес: 7720 S Mooresville Rd в Западном Ньютоне, IN 46183. Время работы: с 8 до 5 EST, пн-пт. Перед ремонтом проконсультируйтесь с инструкциями производителя и соблюдайте все меры безопасности. Неправильный ремонт может привести к повреждению оборудования, травмам или смерти.Если вы не уверены в своих силах, позвоните в профессиональную компанию.
Возврат и возврат
Возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке и в новом состоянии. Мы не несем ответственности за обратную доставку. Их необходимо вернуть в течение 30 дней с даты покупки. Возврат по истечении 30 дней не принимается. Возврат занимает 4-7 дней, и он снова отображается на использованной карте. Плата за возврат 25% будет вычтена из первоначальной покупной цены.

Водородный генератор своими руками как сделать: Как сделать водородный генератор для дома своими руками

Июл 23, 1981 автор alexxlab Разное

Как собрать водородный генератор своими руками

Для отопления частного дома используют разные способы. Они различаются между собой как по способу передачи тепла, так и по типу используемого энергоносителя. При использовании водяного отопления выделяют несколько типов котлов в зависимости от вида топлива:

Водородный генератор для отопления частного дома

Твердотопливные – используют для работы твердое топливо, которое при сгорании выделяет тепло.
Электрические – в таких котлах тепло получают путем преобразования электроэнергии.
Газовые – тепло выделяется при сгорании газа.

Если рассматривать газовые котлы, то они в основном работают на природном газе, хотя есть модели и под сжиженный газ, а в последнее время начинают применять в качестве топлива водород, вырабатываемый из воды в специальных устройствах – водородных генераторах.

Принцип работы

Из школьного курса физики известно, что вода при воздействии на нее электрического тока разлагается на две составляющие: водород и кислород. На основании этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором происходит электрохимическая реакция для получения из воды водорода и кислорода. Процесс электролиза воды показан на рисунке ниже.

Процесс электролиза воды

На выходе генератора образуется не водород и кислород в чистом виде, а так называемый газ Брауна, по имени ученого, который впервые получил его. Его еще называют «гремучим газом», так как он при определенных условиях взрывоопасен. Причем при сгорании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии, чем было затрачено на его производство.

Такая установка для производства водорода изображена на рисунке ниже.

Промышленная установка для производства водорода

Плюсы и минусы

Из достоинств такого вида отопления можно выделить следующие:

Это экологически чистый вид отопления, так как при сгорании водорода в кислородной среде образуется вода в виде пара, и больше нет выброса никаких вредных веществ в атмосферу.
Можно без особых переделок подключить генератор к существующей системе водяного отопления частного дома.
Установка работает бесшумно, поэтому не требует какого-то особого помещения.

Недостатки:

У водорода большая температура горения, которая в среде кислорода может достигать 3200°С, поэтому обычный котел может выйти из строя очень быстро. В современных устройствах ученые добились результата сгорания газа при температуре 300°С, поэтому проблему можно считать практически решенной.
При работе с газом Брауна нужно быть очень осторожным, поскольку он взрывоопасен. Это решается использованием в устройстве различных предохранительных клапанов и автоматики.
Требует использования для работы дистиллированной воды или воды со щелочью.
Большая стоимость оборудования. Для решения этой проблемы многие пытаются собрать установку для получения водорода своими руками.

Генератор водорода своими руками

Самодельное устройство схематически представляет собой емкость с водой, куда помещены электроды для преобразования воды в водород и кислород.

Для того чтобы своими руками сделать подобное устройство, понадобятся:

Лист нержавеющего металла толщиной 0,5-0,7мм. Подойдет нержавейка марки 12Х18Н10Т.
Пластины из оргстекла.
Резиновые трубки для подвода воды и отвода газов.
Листовая бензомаслостойкая резина толщиной 3 мм.
Источник напряжения – ЛАТР с диодным мостом для получения постоянного тока. Он должен обеспечивать ток 5-8 ампер.

Сначала нарезают нержавеющие пластины на прямоугольники 200×200мм. Уголки на пластинах нужно срезать для того, чтобы потом стянуть всю конструкцию болтами. В каждой пластине просверливаем отверстие диаметром 5мм, на расстоянии 3см от низа пластин, для циркуляции воды. Также к каждой пластине припаивают провод для присоединения к источнику питания.

Перед сборкой из резины делают кольца с внешним диаметром 200мм и внутренним – 190мм. Еще нужно приготовить две пластины из оргстекла толщиной 2см и размерами 200×200мм, при этом нужно предварительно сделать в них отверстия по четырем сторонам под стягивающие болты М8.

Сборку начинают так: сначала кладут первую пластину, затем резиновое кольцо, промазанное с обеих сторон герметиком, далее следующую пластину и так до последней пластины. После этого необходимо всю конструкцию стянуть с двух сторон с помощью шпилек М8 и пластин из оргстекла. В пластинах просверливаются отверстия: в одной – внизу для подвода жидкости, в другой – вверху для отвода газа. Туда вставляется штуцер. На эти штуцера одеваются медицинские полихлорвиниловые трубки. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке ниже.

Водородный генератор своими руками

Для того чтобы исключить попадание газа обратно в газогенератор, на пути от генератора к горелке необходимо сделать водяной затвор, а еще лучше два затвора.
Конструкция затвора – это емкость с водой, в которую со стороны генератора трубка опущена в воду, а та трубка, что идет к горелке, выше уровня воды. Схема генератора водорода с затворами изображена на рисунке ниже.
Схема генератора водорода с водяными затворами
В электролизере – герметичной емкости с водой с опущенными электродами при подаче напряжения начинает выделяться газ. По трубке 1 он подается к 1 затвору. Конструкция водяного затвора устроена таким образом, как видно из рисунка, что газ может двигаться только в направлении от электролизера к горелке, а не наоборот. Этому мешает разная плотность воды, которую нужно преодолеть на обратном пути. Далее по трубке 2 газ движется к 2 затвору, который предназначен для большей надежности системы: если вдруг по какой-то причине не сработает первый затвор. После этого газ подается к горелке с помощью трубки 3. Водяные затворы являются очень важной частью устройства, поскольку препятствуют движению газа в обратную сторону.
При попадании газа обратно в электролизер может произойти взрыв устройства. Поэтому ни в коем случае нельзя эксплуатировать прибор без водяных затворов!
Эксплуатация
После сборки можно начинать испытания прибора. Для этого на конце трубки устанавливают горелку из медицинской иглы и начинают заливать воду. В воду нужно добавить KOH или NaOH. Вода должна быть дистиллированная или талая на крайний случай. Для работы устройства достаточно 10% концентрации щелочного раствора. При заливке воды не должно быть никаких подтеков. Лучше всего перед заливкой продуть конструкцию воздухом, давлением до 1атм. Если водородный генератор выдерживает это давление, то можно заливать воду, если нет, нужно устранить протечки.
После этого к электродам по схеме подсоединяют ЛАТР с диодным мостом. В цепь устанавливают амперметр и вольтметр для контроля работы. Начинают с минимального напряжения и потом постоянно увеличивают, наблюдая за газовыделением.
Предварительно работы лучше проводить на открытом воздухе вне дома. Поскольку установка взрывоопасна, все работы следует проводить с особой осторожностью.
При испытаниях наблюдают за работой прибора. Если имеет место маленькое пламя горелки, то может быть или низкое газовыделение в генераторе, или где-то происходит утечка газа. Если раствор помутнел, грязный, его нужно заменить. Также необходимо следить, чтобы прибор не перегревался, а вода не закипела. Для этого регулируют напряжение на источнике тока. И еще одно – пластины при нагревании немного деформируются и могут прилипать одна к одной. Чтобы это исключить, нужно сделать прокладки из резины. Могут также наблюдаться плевки водой – для устранения этого нужно уменьшить уровень воды.
Генератор в системе отопления
После того как проведены испытания можно подсоединять установку к газовому котлу дома. Для этого котел нужно немного переделать, а именно своими руками сделать жиклер с отверстием меньшего диаметра, чем у заводского, рассчитанного на природный газ. Генератор в собранном виде изображен на рисунке ниже.
Генератор водорода в собранном виде
В систему отопления частного дома обязательно должна быть залита вода. Пламя горелки может расплавить котел, если там не будет воды.
После этого регулируют подачу воды в устройство и начинают устранять пробки в системе отопления дома. Затем с помощью регулировки подачи воды и напряжения питания настраивают работу котла.
При эксплуатации установки в течение отопительного сезона проводят окончательное испытание, в ходе которого решаются несколько вопросов:
Хватает ли газа для отопления дома. Если его недостаточно, то можно своими руками сделать установку большей производительности.
Насколько хорошо работает котел на водороде, то есть насколько котел долго прослужит.
Стоимость такого отопления – для этого можно завести журнал, в котором вести подсчеты расходов на отопление и температуры в доме и на улице во время работы котла. На основании этих данных потом можно сделать вывод, насколько выгодно отапливать дом водородом.
На основании этих данных можно к следующему отопительному сезону подготовиться более основательно. Во время эксплуатации можно увидеть, что нуждается в усовершенствовании, может какую-то часть устройства нужно переделать. Возможно, в переделке и модернизации нуждается сам котел, для того чтобы он не вышел быстро из строя. Также если в дальнейшем планируется пользоваться устройством, может, есть смысл приобрести дистиллятор для воды?
Видео про генератор
Как сделать водородный генератор своими руками без электричества, можно узнать из этого видео.
Главный вопрос, который интересует многих, – настолько дорого или дешево обходится такое отопление? Это можно узнать, если вести статистику во время отопительного сезона. Причем необходимо подбивать все затраты, такие как стоимость дистиллированной воды, стоимость щелочи, расходы на электричество, на ремонт котла и на изготовление установки. На основании этого можно принимать решение, подходит такой вид отопления для дома или нет.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Водородный генератор своими руками как сделать и из чего он состоит. Изготовление водородного генератора своими руками. Область применения и преимущества
Цена на топливо растет с каждым годом и ее увеличению не видно ни конца, ни края. Поэтому вопрос экономии достаточно актуален, тем более при нынешнем положении в стране. В связи с кризисом я задумался о том, как можно сэкономить на бензине. Некоторые водители для этой цели уже давно установили себе газобаллонное оборудование и перешли с бензина на газ, но этот маневр не очень-то помогает сэкономить. Как оказалось, существует еще один способ использовать меньше горючего и это – генератор водорода для автомобиля. Нет, это не значит, что автомобиль будет работать на водороде и вы откажетесь от бензина, но это позволит реально сократить изначальное количество потребляемого топлива при помощи создания водородно-бензиновой смеси.
Что ввести читателя в курс дела сначала я расскажу, как работает генератор водорода для автомобиля. Название должно наталкивать на мысль, что это устройство что-то генерирует, превращая одно вещество в другое. Водородный генератор – это устройство, в котором происходит химическая реакция водорода с кислородом, результатом которой является образование электрического тока.
Принцип работы заключается в следующем: с одной стороны генератора на анод подается водород, а с другой подается кислород из воздуха на катод. Так как анод- это платиновый катализатор, то он расщепляет атомы водорода, в результате получаются положительно заряженные ионы и протоны, имеющие отрицательный заряд. Полимерная мембрана, находящаяся между катодом и анодом, пропускает только сквозь себя только ионы водорода. Куда деваться электронам с отрицательным зарядом? Они находят другой путь – они поступают к катоду, проделывая путь по внешней цепи, при этом создают электрический ток.
Попадая на катод, частицы водорода вступают в реакцию с кислородом. В результате образуется вода, которая выводится наружу. Генератор состоит из ячеек, одна из ячеек вырабатывает до 1.16 Вольт. Этого, конечно, недостаточно чтобы запустить автомобиль. Поэтому водородный генератор для автомобиля имеет структуру, которая представляет собой большое количество отдельных ячеек. Мощность зависит от количества ячеек, а также от размеров мембраны.
Экономно ли?
Водородный генератор экономит количество используемого топлива как в городском режиме, так и на трассе. Показатель экономии зависит от мощности генератора и от модели автомобиля. Если провести опрос водителей, которые используют эту установку, то можно понять, что экономия топлива при использовании водородного генератора составляет от 15 до 30 процентов. Но необходимо знать, что его использование способствует не только экономии горючего, но также имеет некоторое влияние на работу автомобиля, и не всегда это влияние положительное.
Простой генератор своими руками
Чтобы сэкономить топливо, можно воспользоваться водородным генератором, который реально собрать самостоятельно. Итак, давайте соберем устройство и сэкономим наши деньги.
Что бы его собрать, необходимо запастись необходимым материалом и деталями:

Чтобы создать генератор, необходимо взять емкость и поместить в нее пластины. Чтобы емкость не повредилась во время тряски, ее корпус должен быть прочным. Для упрочнения можно приклеить к поверхности емкости полоски из оргстекла или сделать ребра жесткости из полиэтилена.
В крышке емкости проделайте отверстия и проведите сквозь них провода к пластине. Лучше сделать крышку быстросъемную, чтобы обеспечить в будущем беспрепятственное пополнение воды, но не забывайте, что крышка должна закрываться герметично. В качестве герметичного материала можно использовать силиконовую прокладку толщиной не больше 1 миллиметра. Так вы избежите потерь газа.
Для подачи газа во впускной коллектор необходимо сделать отверстие в крышке и подсоединить к нему трубку. А чтобы избежать потерь электроэнергии, желательно использовать качественный изоляционный материал. Далее нужно собрать блок управления. Для этого необходимо немного понимать принципы радиоэлектронике.
Если навыков нет, то можно блок заказать у специалиста (это все равно дешевле, нежели его купить в магазине). Блок управления самостоятельно контролирует силу тока, которую необходимо подавать на пластины в зависимости от работы мотора. Изначально посредством опытных попыток установите силу тока на пластины в режиме холостого хода и в момент максимальной скорости. Так вы создадите границы минимума и максимума генератора.
Также есть генератор с ручным приводом, но гораздо удобнее использовать автоматизированный. После того, как генератор будет установлен, необходимо тщательно проверить все соединения на потери. Проверять можно, используя мыльную пену. Пена наносится на соединение и если есть утечка, пузыри дадут про это знать. Утечка влияет не только на вашу первоначальную цель – экономию средств, но также утечка водорода может стать причиной возгорания автомобиля.

Дам еще несколько попутных советов: для модернизации можно подключить второй резервуар. Он крепится немного ниже первого. Резервуары необходимо соединить между собой двумя трубками. Одна трубка используется для подачи воды, а вторая для отвода газа. Второй резервуар используется скорее как хранилище, а первый выполняет основную работу.
Все соединения должны быть плотно соединены. В противном случае будет происходить их нагревание, а в результате нагревания может возникнуть искрение.
Чтобы сэкономить немного средств на топливе, не нужно знать много. Водородный генератор вам в этом поможет. Важно понимать, что во время работы генератора происходит выработка газа, а газ – взрывоопасен. Поэтому необходимо с максимальной ответственностью отнестись к этому процессу. Желаю удачи и высокой экономии.
Видео “Генератор водорода на автомобиль своими руками”
На записи показано как в домашних условиях можно сделать генератор водорода для автомобиля.
Науке известно всего одно абсолютно чистое топливо – это водород, которые используется в космической промышленности. В процессе горения водорода образуются соединения с кислородом, то есть вода. Запасы этого топлива неисчерпаемы, т. к. оно наравне с гелием является основным «стройматериалом» во Вселенной.
Сегодня мы расскажем про водородные генераторы, обретающие в последнее время все большую популярность благодаря доступной стоимости и экологичности.

Отличительные особенности водородного отопления
Данный тип отопления основывается на выработке огромного количества тепловой энергии в результате контакта молекул кислорода и водорода. Что характерно, единственным побочным продуктом в этом случае является дистиллированная вода. И чтобы реализовать этот принцип на практике, проводилось множество разработок по созданию водородного отопительного котла (речь идет о промышленных моделях).
Такие приборы отличались габаритностью и, следовательно, для установки требовалось много места. Да и КПД таких котлов был не самым высоким – порядка 80 процентов. Но с тех пор прибор много раз усовершенствовался и в результате мы получили котел для домашнего отопления, работающий по этому принципу. Для нормальной его работы необходимо соблюдать всего несколько важных условий.
Наличие постоянного электропитания. В основе генераторов лежит реакция электролиза, которая, как известно, без электричества невозможна.
Постоянное подключение к источнику воды. Зачастую для этого используется водопровод, хотя конкретный расход прибора зависит, конечно же, от его мощности.
Катализатор нуждается в регулярной замене. Частота этой замены зависит, как и предыдущий показатель, от мощности, а также от особенностей конкретной модели.
И если сравнивать водородное оборудование, к примеру, с газовым, то оно менее требовательное в плане безопасности. А все дело в том, что реакции образуются и проистекают исключительно внутри генератора. От человека же, как от пользователя, нужен лишь визуальный контроль над основными показателями.
Устройство водородного генератора
А теперь ознакомимся более детально с водородным вариантом обогрева дома. И суть его, как уже отмечалось, в том, чтобы вырабатывать Н2О, этот вариант вполне заслуживает, чтобы его считали альтернативой природному газу. Что характерно, среднестатистическая температура горения в данном случае может достигать 3-х тысяч градусов, поэтому потребуется использование специальной водородной горелки в отопительной системе. Объясняется это тем, что лишь такая горелка способна выдерживать столь значительный нагрев.
Есть несколько компонентов, из которых состоит отопление водородного типа, ознакомимся с ними.
Упомянутая выше горелка. Она необходима для одной простой цели – создавать открытое пламя.
Водородный генератор – он будет обрабатывать смесь посредством разложения воды на молекулярные составляющие. И для того чтобы оптимизировать химическую реакцию, можно использовать в ее процессе катализаторы.
Собственно, котел. Здесь он служит в роли своего рода теплообменника. Саму горелку устанавливают в топочную камеру, благодаря чему носитель тепла в системе и прогревается до требуемой температуры.
Обратите внимание! Тем, кто запланировали изготовить водородные генераторы, напоминаем, что для этого им придется усовершенствовать уже наличествующее оборудование по схеме, указанной ранее. Но зато такое самодельное оборудование более экономично, чем его «магазинные аналоги», купленные за большие деньги.
Сильные стороны водородного отопления
Положительные качества, которыми обладает отопление с помощью водорода, многочисленны. Именно этим и объясняется столь значительная популярность системы.
Отличный КПД, коим она характеризуется, может достигать 96 процентов.
Экологичность. Объясняется это тем, что единственным побочным продуктом, отходами, если можно так выразиться, является чистая вода, производимая в газообразном состоянии. А водяной пар, как известно, не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
Для функционирования в системе водорода никакое пламя не требуется. Тепловая энергия появляется вследствие каталитических химических реакций. Соединяясь с воздухом, водород образуется воду, что сопровождается появлением большого количества энергии. Поток тепла (а его температура достигает 40 градусов) подается в теплообменник. Вполне очевидно, что это наиболее оптимальный вариант для системы «теплого пола».
Слабые стороны
Ознакомившись с достоинствами, приступаем к недостаткам водородного отопления.
Невзирая на то, что в более продвинутых странах такой способ отопления крайне популярен, в нашей стране ему пока что не уделяют нужного внимания. Именно поэтому приобретение и монтаж данного оборудования столь проблематичен и сопряжен с рядом трудностей.
Средняя комнатная температура приводит к тому, что водород приобретает газообразное состояние. Более того, это вещество взрывоопасно, в связи с чем транспортировать его, особенно на большие расстояния, очень сложно.
Баллоны, содержащие водород, должны сертифицироваться соответствующими специалистами, на обучение которых требуется достаточно много времени.
Как установить водородный котел?
На данный момент многие предпочитают самостоятельно производить водородные генераторы для своих отопительных систем. И в этом нет ничего удивительного, ведь «магазинные» аналоги не только очень дорого стоят, но и обладают не слишком высоким КПД. А вот если этот прибор сделать своими руками, то эффективность его будет на порядок выше.
Существует несколько вариантов того, как собрать генератор, работающий на водороде. Но в любом случае для его изготовления в домашних условиях потребуются следующие расходные материалы.
12-вольтный источник энергии.
Несколько трубок, выполненных из нержавеющей стали и имеющих различный диаметр.
Резервуар, в котором будет расположена конструкция.
ШИМ-регулятор. Важно, чтобы его мощность составляла как минимум 30 ампер.
Это основные комплектующие, из которых обычно состоят самодельные водородные генераторы. Кроме того, не забывайте о резервуаре под дистиллированную воду – его наличие также обязательно. Воду необходимо подавать в герметичную конструкцию с находящимся внутри диалектиком. В этой же конструкции будет располагаться комплект, сделанный из пластин «нержавейки», примыкающих одна к другой посредством изоляционного материала. Важно, чтобы 12-вольтное напряжение подавалось именно на эти пластины. Если все будет сделано правильно, то при подаче напряжения вода распадется на 2 газообразные элемента.
Обратите внимание! Более эффективной в этом плане является использование постоянного тока (он обязан иметь конкретную частоту), производимого генератором типа ШИМ. В таком случае импульсный ток (либо же переменный) будет заменен постоянным. В результате этого эффективность оборудования существенно повысится.
Какую воду использовать – дистиллированную или из-под крана?
Здесь ничего сложного нет. Водопроводная жидкость может использоваться, но лишь в том случае, если в ней нет примесей тяжелых металлов. Но чтобы оборудование работало более эффективно, лучше использовать все же дистиллированную воду, добавляя в нее небольшое количество гидроксида натрия. Соотношение в данном случае должно быть следующим: по столовой ложке гидроксида на каждые десять литров воды.
Какой именно металл следует использовать?
Этот вопрос спорный. Так, во многих – в том числе весьма авторитетных – источниках говорится, что для водородного отопления необходимо использовать лишь редкие металлы. В действительности это не совсем верно, так как вполне можно использовать и нержавеющую сталь, о чем мы уже говорили выше. Хотя в идеале это должна быть ферримагнитная сталь. Отличается она тем, что не притягивает к себе частички не нужного мусора. Также отметим, что при выборе металла ориентироваться лучше все же на «нержавейку», которая не подвержена процессу окисления.
Как видим, соорудить водородный котел не так сложно, как кажется. Необходимо лишь правильно подобрать расходные материалы и тщательным образом изучить схему отопительной системы такого типа. Установив все необходимое оборудование, произведите проверку, дабы убедиться в том, что оно действительно качественное и достаточно эффективное.
Видео – Изготовление водородного генератора
О законе сохранения энергии
Этот закон гласит, что все в мире взаимосвязано: если где-то убыло, то куда-то обязательно прибудет. И чтобы посредством электролиза можно было получить газ, определенное количество электрической энергии затратить все же придется. А энергия, как известно, получается преимущественно в результате создания тепла при сгорании иных типов топлива. И пусть даже мы возьмем чистую энергию, необходимую для генерирования электричества, и ту, что дает водород после сгорания, то потери будут двукратными (как минимум!) даже на самом современном оборудовании. Выходит, 1/2 средств просто выбрасывается на ветер. Более того, это лишь расходы, связанные с эксплуатацией, а стоимость оборудования, которое, как отмечалось, недешевое, не учитывается. Вспомним хотя бы водородные генераторы.
Если верить исследованиям, проведенным в Америке, то цена одного килограмма водорода (вернее, расходы на его создание) равна:
6,5 доллара при использовании промышленной электрической сети;
9 долларов при эксплуатации ветряных генераторов;
20 долларов в случае применения солярных приборов;
2,2 доллара при использовании твердого топлива;
5,5 доллара, если вещество производится из биомассы;
2,3 доллара, если речь идет об электролизе при высокой температуре, осуществляемом на атомной станции (самый дешевый способ, но самый далекий от обычного бытового применения).
Обратите внимание! Даже самый продвинутый генератор бытового типа будет значительно уступать по всем параметрам аналогичному промышленному прибору. Поэтому, ввиду описанных цен, говорить о том, что водород может составить серьезную конкуренцию природному газу, нельзя. То же относится и к электроэнергии, дизелю и даже тепловым насосам.
Перспективы энергетики с использованием водорода
А теперь попытаемся выяснить, действительно ли существуют шансы снизить себестоимость чистого водорода. Сразу оговоримся, что все шансы для этого есть. Прежде всего, сюда относится технология получения не дорогостоящей электроэнергии с применением возобновляемых ее источников. Кроме того, в процессе катализации могут использоваться более дешевые химические катализаторы. К слову, такие уже давно существуют и используются в водородных ячейках для топлива (речь идет об автомобилях). Хотя здесь, опять же, мы натолкнулись на их чересчур высокую стоимость.
Но технологии все время совершенствуются, наука не стоит на месте. В один прекрасный момент нефть все же закончится, а людям придется переходить на какой-то другой, альтернативный энергетический источник. Но на данный момент и, пожалуй, на ближайшие десятилетия можно говорить с уверенностью: энергетика с использованием водорода сама по себе пока что убыточна. К исключениям относятся лишь те случаи, когда водород является побочным продуктом каких-либо других процессов технического плана. Конечно, возможны и различные программы по поддержке и развитию водородной энергетики, но для этого требуется помощь крупных корпораций и, разумеется, государства.
В качестве заключения
Трудно сказать, какая энергетика станет в будущем основной – водородная, ядерный синтез, применение гравитации и проч. Но специалисты уверяют, что первые электролизные реакторы, способные составить конкуренцию современным атомным, появятся как минимум через двадцать-тридцать лет. Некоторые вообще скептически настроены по этому поводу. Но реальные профессионалы верят, что водородные генераторы станут вскоре предметом высоких технологий, а не самоделкой из подручных средств, которую мы описали выше. На этом все, теплых вам зим!
Одним из самых удобных и практичных способов получения водорода, и его дальнейшего, разумного применения является водородный генератор, так называемая водородная горелка. Но получение водорода в домашних условиях довольно опасное занятие потому прислушайтесь к описанному совету.
Самодельный водородный генератор:
Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими руками.

Рисунок №1 – Структурная схема водородной горелки
Суть водородной горелки заключается в получении водорода путём электролиза воды. Вы должны понимать, что в электролизёр (емкость с водой и электродами) и потому, нельзя наливать туда что попало, я рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё каустическую соду (пропорций не знаю).
Мой электролизёр собран из нержавеющих пластин, резиновых прокладок, и двух толстых пластин оргстекла, и внешне всё это выглядит так:

Рисунок №2 – Электролизёр
Электролизёр необходимо заполнять водою ровно наполовину для соблюдения техники безопасности, следите за уровнем жидкости, так как с его снижением меняются электрические параметры и интенсивность выделения водорода!
Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра, позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.
Металлические пластины (электроды) соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных проводов (около 4мм сечение).

Рисунок №3 – Как подсоединить провода
Так же вы должны понимать, что всё должно быть герметично соединено и хорошо заизолировано, короткое замыкание пластин и искра недопустимо!!!

Рисунок №4 – Изоляция пластин
На самом деле есть масса разного рода конструкций электролизёра потому я не хочу на нем фокусировать ваше внимание, хотя он и является самой основной и трудоёмкой деталью для водородной горелки, само по себе он не очень важен (вам подойдёт любая его конструкция).
При работе с водородной горелкой следует:
Если вы собрались делать водородную горелку, то будьте осторожны! Водород очень взрывоопасен!!! При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание на мои советы – я это реально проделывал и знаю что говорю.
В самодельной водородной горелке обязательно должно быть согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция!
Дело в том, что при работе водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с одинаковой интенсивностью (по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между пластинами электродов), потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки.
Как правильно пользоваться водородной горелкой:
Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты (обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки), во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих, следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени.
Поджигать пламя нужно не сразу, дайте водороду вытеснить остатки кислорода (у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис.1)
Обязательно держите около себя ёмкость с водою – она вам понадобится, что бы потушить пламя горелки, когда закончите работу. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА – ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ.
Водяной затвор и предохранитель:
Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц.
В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).

Рисунок №5 – Водяной затвор
Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б).

Рисунок №6 – Предохранитель
В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).
Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.

Рисунок №7 – Как выглядят отверстия в крышке
Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.

Рисунок №8 – Эскиз защитного клапана
Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.

Рисунок №9 – Шайба с винтиками
Рисунок №10 – Припаянные к шайбе винтики
После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.

Рисунок №11 – Надеваем прокладку и защитную резинку
Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.

Рисунок № 12 – Готовый клапан
Рисунок №13 – Элементы защиты
Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).
Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется:)!!!

Рисунок №14 – Взрыв
Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).

Рисунок № 15 – Форсунка из шприца, на пьедестале
К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!
Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.
Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.

Устройство и принцип работы генератора водорода
Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат
Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом». Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.
Схема работы лабораторного электролизёра
Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.
Схема установки для получения газа Брауна
Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений. Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.
Водородная топливная ячейка Стенли Мейера
Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.
Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера
За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.
Преимущества газа Брауна как источника энергии
Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.
Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:
Область применения
Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.
Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.
Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.
Видео: Как правильно обустроить водородное отопление
Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома
Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами. Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.
Электрическая схема ШИМ-регулятора Схема единичной пары электродов, используемых в топливной ячейке Мейера Схема ячейки Мейера Электрическая схема ШИМ-регулятора Чертёж топливной ячейки
Чертёж топливной ячейки Электрическая схема ШИМ-регулятора Электрическая схема ШИМ-регулятора
В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.
Выбор материалов для строительства генератора водорода
Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.
Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
— диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
— диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.
Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.
Инструменты, которые потребуются в процессе работы
Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:
ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.
Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома:
Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками
Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.
Схема топливной ячейки «сухого» типа
Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.
Изготовление боковых стенок
Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.
Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки
Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.
Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца
Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.
При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия
После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.
При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов
При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна
На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.
Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.
Видео: Сборка устройства
Видео: Работа конструкции «сухого» типа
Отдельные моменты использования
Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.
Схема водородной горелки конструкции С. Мейера
Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.
Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.
В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.
И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.
Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.
Привет мозгоизобретатели ! В сегодняшнем проекте будет с нуля создан электрический генератор, преобразующий обычную воду в топливо.
Шаг 1: Что такое водородно-кислородный генератор
Водородно-кислородный генератор, аналогичный этому, использует электричество от автомобильного аккумулятора для расщепления воды на газообразный водород и кислород. (Электричество + 2h30 —> 2h3 + O2). В итоге получается топливо, намного мощнее бензина, а в результате выбросов высвобождается только вода!
Это полностью чистый вид топлива, наподобие энергии солнца, ветра или воды, электричество используется только для образования газа.
В видео показано пошаговое создание данного генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество электрической энергии, требуемой для образования газа, превышает энергию, которую можно в итоге получить от генератора. Это НЕ генератор энергии, а простой энергетический конвертор.
Шаг 2: Подготовка металлических заготовок для пластин генератора
Для выполнения данного проекта нам понадобятся детали из нержавеющей стали и трубные фитинги из пластмассы. Вы можете приобрести их в ближайшем магазине хозяйственных товаров.
Я использовал нержавеющую сталь калибра 20 (0,8 мм) и с помощью гидравлического перфоратора пробил требуемые отверстия в верхней и нижней части пластин. В результате мы получили 12 пластин размером 7,6 х 15, 2 см, 4 пластины 3,8 х 15,2 см, и 3 соединительные полоски 2,54 см, 4 — 1,27 см и 3 — 0,62 см. Ленточно-шлифовальная машина используется для сглаживания зазубренных краев вокруг отверстий.
Шаг 3: Увеличение плоскости соприкосновения пластин
Далее я использовал наждачную бумагу с зерном 100 для ошкуривания пластин по диагонали. На обеих сторонах пластины можно увидеть символ «X». Это увеличивает площадь соприкосновения пластины и способствует образованию большего количества газа.
Шаг 4: Конфигурирование пластин в сборе
Пластины соединяются таким образом, чтобы 2 внутренние пластины подключались к одному электрическому выводу, а 2 верхние пластины подключаются к другому выводу. Пластмассовые стержни, пластмассовые шайбы и гайки из нержавеющей стали помогают сделать надежные электрические соединения.
Пластины генератора собираются в следующем порядке – пластина, пластмассовые шайбы, пластина, стопорная гайка из нержавеющей стали и так пока все 8 пластин не будут соединены.
Пошаговая видео инструкция по сборке пластины генератора показана .
После сбора пластин, необходимо установить пластмассовую заглушку 10,1 см, которая прикрепляется в верхней части с помощью нескольких винтов из нержавеющей стали.
Шаг 5: Изготовление корпуса генератора
Корпус состоит из двух пластмассовых адаптеров 10,1 см, с перевернутой заглушкой 10,1 см в нижней части. Основу корпуса составляет акриловая или пластмассовая труба диаметром 10,1 см, Пластины генератора и крышка вкручиваются в верхнюю часть.
Водяной смеситель изготовлен в той же манере из акриловой трубы диаметром 5 см. Его необходимо прикрепить сбоку устройства.
Шаг 6: Изготовление зажимов для смесителя
Зажимы можно изготовить из остатков акриловой или пластмассовой трубы, и приклеить впоследствии клеем в боковой части корпуса.
Для изготовления зажимов я отрезал от трубы диаметром 5 см заготовки 1,9 см и отрезал верхнюю часть размером 0,8 см для формирования захвата. Далее полученную заготовку я прикрепил к акриловому стержню и присоединил к боковой стороне генератора.
Шаг 7: Установка оборотного клапана
В верхнем колене устанавливается прозрачная трубка и одноходовой оборотный клапан. Убедитесь, что клапан стравливает газ, и он не возвращается назад в устройство.
Шаг 8: Подготовка электролита
Для приготовления электролита используется дистиллированная вода и 2-4 ложки KOH (гидроксида калия). Соль или пищевая сода также пригодны, однако со временем они могут вызвать загрязнение и коррозию пластин.
Я размешал хлопья гидроксида калия в воде, далее использовал фильтр для подачи раствора в корпус генератора (после тщательной очистки).
Примечание: Гидроксид калия является каустическим средством и поэтому может вызывать ожоги кожи. Избегайте прямого контакта!
Шаг 9: Финальные штрихи
Я протестировал устройство с использованием автомобильного аккумулятора напряжением 12 В и кабельным перемычками. Образованный газ собирается в небольшой бутылочке из-под воды, и поджигается пламенем.
При напряжении 12 вольт мы получаем 1,5 литра газа в минуту. Если последовательно подключить 2 аккумулятора, тогда при напряжении 24 вольта имеем на выходе 5 литров газа в минуту. Этого достаточно для заполнения емкости объемом 4 галлона (15 литров) за 38 секунд!
Примечание: При большем напряжении в системе присутствует больший ток, что приводит к значительному нагреву. В таком случае возникает опасность расплавления пластмассового корпуса из-за воздействия высокой температуры.
Шаг 10: Сколько силы под капотом нашего генератора?
Данная система не предназначена для использования на транспортном средстве, а просто демонстрирует процесс электролиза воды и образования газа.
Смотрите видео, где показаны эксперименты по поджигу газа, а также некоторые полезные характеристики генератора.
Водородный генератор сделать своими руками в домашних условиях для отопления
Водород – почти идеальное топливо для нашей планеты. Проблема лишь в том, что встречается он на планете только в сочетании с другими веществами. В чистом виде водорода на Земле – лишь 0,00005%. В связи с этим весьма актуален вопрос конструирования водородных генераторов. Не стоит забывать, что водород – нескончаемый источник энергии, практически находящийся у нас под ногами.
Устройство и принцип работы генератора водорода
Как это работает
Классический аппарат для выработки водорода включает в себя трубку небольшого диаметра, зачастую — с круглым сечением. Под ней расположены спецячейки с электролитом. Сами частицы алюминия располагаются в нижнем сосуде. Электролит в данном случае подходит только щелочного типа. Над подающим насосом установлен резервуар, где собирается конденсат. В некоторых моделях применяется 2 насоса. Температура контролируется прямо в ячейках.
Генератор получает газ из воды. Ее качество напрямую влияет на количество примесей в готовом продукте. Так, если в генератор попадает вода с высокой концентрацией посторонних ионов, то ей сперва предстоит пройти через деионизационный фильтр.
Вот как происходит процесс получения газа:
Дистиллят расщепляется на кислород (O) и водород (H) в процессе электролиза.
O2 поступает в питающий бак, а затем уходит в атмосферу в виде побочного продукта.
h3 поставляется в сепаратор, отделяется от воды, которая затем снова поступает в питающий бак.
Водород повторно пропускается сквозь разделяющую мембрану, которая извлекает из него остатки кислорода, а затем попадает в хроматографическое оборудование.
Метод электролиза
Как уже упоминалось выше, в мире практически нет таких же неиссякаемых энергоисточников, как водород. Не следует забывать, что Мировой океан на 2/3 состоит из этого элемента, а во всей Вселенной h3 на пару с гелием занимает наибольший объем. Но чтобы получить чистый водород, нужно расщепить воду на частицы, а сделать это не очень просто.
Ученые после многолетних ухищрений изобрели метод электролиза. Этот метод основывается на помещении в воду на близком расстоянии друг от друга двух пластин из металла, которые подсоединены к источнику большого напряжения. Далее подается питание – и большой электропотенциал фактически разрывает молекулу воды на компоненты, в результате чего высвобождается 2 атома водорода (HH) и 1 — кислорода (O).
Данный газ (HHO) был назван в честь ученого австралийского ученого Юлла Брауна, который в 1974 году запатентовал создание электролизера.
Топливная ячейка Стенли Мейера
Ученый из США Стенли Мейер изобрел такую установку, которая использовала не сильный электропотенциал, а токи определенной частоты. Молекула воды раскачивается в такт изменяющимся электрическим импульсам и входит в резонанс. Постепенно он набирает мощность, которой хватает для разделения молекулы на составляющие. Для такого воздействия нужны в десятки раз меньшие токи, чем для функционирования стандартного электролизного агрегата.
ВАЖНО! За свое изобретение Мейер поплатился жизнью. Его убили, по слухам, по заказу магнатов, так как его изобретение могло на корню убить нефтяной бизнес. Тем не менее, некоторые наработки ученого сохранились, поэтому у его современников есть возможность пытаться делать такие аппараты.
Преимущества газа Брауна как источника энергии
Вода, из которой получают HHO, присутствует на нашей планете в огромном количестве. Соответственно, источники водорода практически неиссякаемы.
При сгорании газа Брауна образуется водяной пар. Его можно вновь конденсировать в жидкость и применять как сырье еще раз.
Сжигание HHO не приводит к выбросу каких-либо вредных веществ в атмосферу и не образует побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что газ Брауна — самое экологичное топливо в мире.
При использовании водородного генератора выделяется водяной пар. Его количества хватает, чтобы длительное время поддерживать в помещении комфортную для человека влажность.
ВАЖНО! Водород можно получить также путем крекинга – переработки нефти (газ выделяет как побочный продукт). Этот метод дешевле, чем получение путем электролиза, но могут возникнуть сложности с транспортировкой газа. Кроме того, полученный при электролизе газ гораздо чище, чем выработанный путем крекинга.
Область использования генератора водорода
h3 — это современный энергоноситель, который активно используется во многих промышленных сферах. Вот лишь некоторые:
выработка хлористого водорода (‎HC)l;
выработка горючего для ракетных установок;
изготовление аммиака;
обработка металла и резка по нему;
разработка удобрений для дачных участков;
синтез азотной кислоты;
создание метилового спирта;
пищевая промышленность;
производство соляной кислоты;
создание систем «теплый пол».
Кроме того, HHO стал весьма полезен и в быту, правда, с оговорками. Прежде всего, его используют для автономных систем отопления. Кроме того, газ Брауна добавляют в бензин, пытаясь обмануть двигатель и сэкономить на топливе.
В обоих случаях есть свои особенности. Так, при организации домашнего обогрева нужно учесть, что температура горения HHO на порядок выше, чем у метана. В связи с этим необходимо приобрести специальный недешевый котел с термостойким соплом. В противном случае, владелец и его дом будут в немалой опасности.
Что касается применения генератора в машине, то порой система может сработать – если её сконструировали верно. Но идеальные параметры или коэффициент прироста мощности найти практически нереально. Кроме того, не совсем понятно, насколько снизится срок службы двигателя, а уж его замена влетит «в копеечку».
Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома
Создание водородного агрегата дома – задача не из легких. Нужно вооружиться не только рядом инструментов, но и соответствующими знаниями, а также схемами.
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Устройство состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для питания, водяного затвора, проводов и шлангов, соединяющих конструкцию. На сегодняшний день известны несколько схем электролизеров, где в качестве электродов применяются пластины или трубки.
Также популярностью пользуются аппараты сухого электролиза. В отличие от классического варианта, в этом агрегате не пластины помещаются в ёмкость с жидкостью, а сама вода направляется в щель между плоскими электродами.
Выбор материалов для строительства генератора водорода
Для изготовления генератора дома не нужны никакие особенные и необычные инструменты. Вот что потребуется подготовить:
ножовку для работы с металлическими изделиями;
дрель и сверла к ней;
комплект гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвертки;
угловая шлифмашина («болгарка») с кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Генератор водорода своими руками: инструкция
Процесс стартует с создания ячейки производства водорода. По габаритам она должна быть чуть менее внутренних параметров длины и ширины корпуса генератора. По высоте она составляет 2/3 высоты главного корпуса. Ячейку делают из текстолита или оргстекла (толщина стенки 5-7 мм). Для этого нарезаются по размерам 5 пластин, из которых клеится прямоугольник, а его нижняя часть ничем не закрывается.
При помощи шлифмашины из листа нержавейки вырезают пластины электродов. По размеру они должны быть меньше боковых стенок на 10 – 20 мм.
ВАЖНО! Чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку следует обработать наждаком с обеих сторон.
В каждой пластине требуется просверлить по 2 отверстия: для подачи воды в пространство между электродами и для отвода газа Брауна.
В оргалитовые стенки вставляются штуцеры подачи воды и отбора газа. Стыки, где они были присоединены, тщательно обрабатываются герметиком. В одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, а затем приступают к укладке электродов.
ВАЖНО! Плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы могут вызвать замыкание.
Пластины открепляют от боков реактора с использованием уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или иного материала. Уложив последнюю пластину, монтируют уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой. Полученную конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек.
Генератор подсоединяется к ёмкости с водой и бабблеру с применением шлангов из полиэтилена. Контактные площадки электродов соединяют между собой, после чего к ним подсоединяют питание. На ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора.
Водород в домашних условиях: есть ли выгода
Сразу отметим: использовать водородный генератор для отопления дома невыгодно. Вы потратите больше электричества на выделение чистого h3, чем получите энергии после его сжигания. Так, на 1 кВт теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии, то есть, выгоды никакой. Проще установить дома любой из электрических котлов.
Чтобы заменить 1 литр бензина для автомобиля, потребуется 4766 литров чистого водорода или 7150 л гремучего газа, 1/3 которого — это кислород. Пока что даже лучшие умы мира не разработали агрегат, способный выдать подобную производительность.
Обслуживание генераторов водорода
Оборудование подлежит тщательному уходу. Специалисты советуют придерживаться следующих советов:
не улучшать и не изменять самостоятельно генератор даже при наличии профессионального инженерного чертежа;
рекомендовано установить на оборудование специальные датчики температуры внутри теплообменника, что даст возможность контролировать процесс перегрева воды;
запорную арматуру можно установить в горелку и подключить ее к датчику температурных показателей. Это даст прибору возможность нормально охлаждаться.
Самодельный генератор позволяет получить водород, но применяется он в основном для экспериментов и газосварки. Чтобы обогреть немалое строение, КПД аппарата попросту не хватит. И при этом не стоит забывать о низком КПД устройства, а также хлопотах и затратах при его сборке.
как изготовить в домашних условиях
Ракета мчит космический корабль в просторы Вселенной. Неимоверную мощь двигателей верхней её ступени питает сжиженное топливо: водород и кислород. Водород (Hydrogenium) не уступает по теплотворности природному газу, для работы на нём с минимальной переделкой подходят все существующие бензиновые ДВС и газовые котлы отопления. h3 — единственный известный науке абсолютно чистый вид топлива. В процессе горения образуется соединение с кислородом — прозрачная, как слеза, дистиллированная водица. Запасы водорода во Вселенной неисчерпаемы, этот чудесный газ вместе с гелием является основным строительным материалом мироздания.
Даже организм человека на 63% состоит из молекул водорода. Он окружает нас со всех сторон: протяни руки — и они полны гидрогениума. Больше всего h3 содержится в океанах, морях и реках. Одна беда: в свободном состоянии на Земле находится лишь ничтожная его часть, добыча в чистом виде невозможна. Небольшой процент h3 содержит биогаз, сепарацией его не занимаются, предпочитая сжигать вместе с метаном. Однако существует ряд технологий, позволяющих получать чистый водород из различных химических соединений. Наиболее перспективным является метод электролиза, сырьём служит вода.
Принципиальная схема получения водорода методом электролиза
В последнее время интернет заполонила коммерческая реклама недешёвых реакторов (генераторов) водорода, а сайты для домашних умельцев охотно клонируют статьи о том, как сделать водородный генератор для отопления своими руками.
О выделении горючего газа при взаимодействии кислот и металлов известно было ещё средневековым алхимикам. Но только в 1783 году Лавуазье и Меньё смогли превратить эмпирические знания в прибор по получению «горючего воздуха» из воды. С тех пор не прекращаются научные исследования и попытки построить эффективный водородный генератор для отопления или автомобиля, который сделал бы водородную энергетику рентабельной.
На сегодняшний день нет никаких проблем в переходе энергетики и транспорта на водородное топливо, производители готовы сделать это хоть завтра. В 2008 году авиастроительная компания Airbus подтвердила свою готовность перейти с авиакеросина на h3, проведя испытательный полёт на модели A320. Первый серийный водородомобиль HondaFCX уже колесит по дорогам Японии. Тем не менее, в общей массе мировой энергетики это капля в море. Для массового развития водородной энергетики не хватает главного — дешёвого чистого h3. «Халявный» Hydrogenium получают лишь в качестве побочного продукта некоторых химических производств, именно на таком топливе работает на предприятии «Саянскхимпласт» с 2005 года первая и пока единственная в России «водородная» котельная. Активно работает в России с 2006 года «Институт водородной экономики», издавший уже более 60 томов научных исследований. Не ограничиваются научными трудами более предприимчивые зарубежные компании, в научно-технические разработки по генерации чистого водорода вкладывают миллиарды долларов.
Возможно, в будущем мы все будем ездить на водородомобилях
Увы, воз и ныне там. Большую часть мирового производства h3, главным образом для нужд ракетной техники, производят сегодня не с помощью генерации из воды, а паровой конверсией газа и газификацией угля. Ни о какой экологичности либо экономии ресурсов в данном случае и речи не идёт, просто бензином ракету не заправишь.
Но учёные не сдаются: в конце концов придумал же Эдисон после долгих лет исследований эффективную и при этом недорогую электрическую «лампочку Ильича». И в течение века это изобретение, пусть и в значительно усовершенствованном виде, устраивало человечество.
С помощью электролиза (см. школьную программу по физике и химии) вода разлагается на водород и кислород.
Площадь поверхности электродов должна быть велика, поэтому их собирают в пакеты (ячейки). Кстати, электролизер нельзя перегревать свыше 65 ºС, иначе пластины придётся долго очищать либо вообще заменить
Сепарировать газы не нужно, горючую смесь направляют в теплогенератор, в котором происходит обратная реакция: водород и кислород воссоединяются, вновь образуя воду.
Простейший самодельный генератор водорода — герметичная ёмкость с погруженными в жидкость электродами, источник питания 12 Вольт.
Заряд есть, вода «булькает», Hydrogenium пошёл
На крышке ёмкости располагают штуцер для отведения к потребителю смеси водорода с кислородом (газ Брауна, «гремучая смесь»).
Помимо штуцера, на крышке желательно иметь развоздушиватели
Вот такая ёмкость является основой генератора водорода для автомобиля с карбюраторным двигателем. ДВС работает на смеси с бензином, нужен ещё дополнительный накопитель и аккумулятор. Корпус прочный, от водопроводного фильтра, нехитрая установка, созданная «народными академиками», называется «АкваКар», предлагалась на Украине за 1600 гривен в дореволюционных ценах
Генератор водорода для дома, тоже в корпусе водяного фильтра. Здесь применены более производительные цилиндрические электроды, есть датчик давления. На стенках сосуда видны пузырьки — вожделенный Н2 и кислород
Но ведь дело не просто в том, чтобы выделить из воды «гремучку», это сделать немудрено. Газ нужно получить из сырья в максимальном количестве, в сжатые сроки, при этом потратить минимум энергии. Для повышения эффективности используют не обычные электроды из меди или нержавейки, а изделия сложной формы из дорогих сплавов. Сила электрического тока должна изменяться в ходе реакции, соответственно, нужен электронный блок.
Вариант исполнения электронного блока чудо-генератора
Вода расходуется, её уровень следует поддерживать постоянно и если делать это не вручную, понадобится система автоматической подпитки. Наконец, чтобы электролиз проходил с достаточной интенсивностью, вода должна содержать достаточное количество растворённых солей, в мягкой воде реакция будет слабой, а в дистиллированной вовсе отсутствовать. Значит, наливать воду из крана нельзя: её придётся готовить (самый простой вариант — столовая ложка гидроксида натрия на 10 л воды), а это дополнительные резервуары, трубопроводы и т.д.
На рисунке показана схема генератора водорода для автомобиля, но разница с устройством для отопления лишь в том, что потребителем газа являются не форсунки двигателя, а горелка котла
Но и это не всё. Теплогенератор (котёл) потребляет топливо неравномерно, к тому же требует определённого его давления и влажности. Чтобы система реактор топлива + генератор тепла работали взаимосвязано и чётко, hydrogenium должен поступать сначала в осушитель, потом компрессор, который будет закачивать его в хранилище, где с помощью дополнительной автоматики должно поддерживаться требуемое давление.
Всё в природе взаимосвязано. Если куда-то что-то прибыло, значит, откуда-то убыло. Эта народная мудрость упрощённо, но в целом верно описывает закон сохранения энергии. Водород, сгорая, выделяет тепловую энергию. Но, чтобы получить газ методом электролиза, придётся затратить некоторое количество электроэнергии. Которая, в свою очередь, по большей части получается за счёт генерации тепла при сжигании других видов топлива. И если брать чистую тепловую энергию, необходимую для получения электричества и ту энергию, которую даст при сгорании водород, даже на самых продвинутых установках получаются двукратные потери. Половину денег мы буквально выбрасываем. И это только эксплуатационные затраты, но ведь следует учесть и стоимость весьма недешёвого оборудования.
Проект ветро-водородного дирижабля AeromodellerII. Картинку бельгийские инженеры нарисовали красивую, остаётся подкрепить её конкретными экономически оправданными технологиями
По данным исследовательской лаборатории INEEL, на промышленных генераторах водорода США себестоимость одного килограмма водорода составила:
Электролиз от промышленной электросети — 6,5 usd.
Электролиз от ветрогенераторов — 9 usd.
Фотоэлектролиз от солярных устройств — 20 usd.
Производство из биомассы — 5,5 usd.
Конверсия природного газа и угля — 2,5 usd.
Высокотемпературный электролиз на атомных электростанциях — 2,3 usd. Это наименее дорогой способ и наиболее далёкий от домашних условий.
Причём, даже самый лучший генератор водорода в домашних условиях будет заметно уступать промышленному в эффективности. С такими ценами нет никаких оснований говорить о сколь-нибудь серьёзной конкуренции водородного топлива по сравнению не только с дешёвым природным газом, но и с дорогим электроотоплением, дизельным топливом и даже тепловыми насосами.
Есть ли реальные пути серьёзного снижения себестоимости чистого Hydrogenium? Конечно. Это, в первую очередь, получение дешёвого электричества из возобновляемых источников. Во-вторых, применение более совершенных химических катализаторов процесса. Они, кстати, давно известны и применяются в автомобильных топливных водородных ячейках. Но опять всё упирается в слишком большую их стоимость.
Реально полезное применение альтернативной энергетики: серийное газосварочное устройство со встроенным водородным реактором. В данном случае стоимость газа не имеет решающего значения, для сварщика имеет значение то, что вместо неудобных в транспортировке баллона и сварочника он имеет один относительно небольшой и лёгкий ящик
Наука идёт вперёд, техника совершенствуется. Когда-нибудь нефть закончится и человечеству придётся перейти на иные источники энергии. Пока же можно с уверенностью сказать — водородная энергетика убыточна (за исключением тех случаев, когда горючий газ является побочным продуктов технологических процессов), а программы развития водородного транспорта возможны только благодаря государственным и корпоративным программам поддержки альтернативной энергетики.
Муниципалитеты крупных немецких городов компенсируют транспортным компаниям все убытки, чтобы эти прекрасные гидрогениумные автобусы перевозили пассажиров, не отравляя окружающую среду
А что у нас, в среде отечественных «кулибиных»? Интернет-форумы полны споров о возможности постройки генератора водорода своими руками. Адепты гидрогениума тычут в глаза скептикам фотками самогонных аппаратов, переделанных в установки по производству чистого топлива. Скептики: покажите конкретный пример постоянно работающего устройства. В ответ — тишина. Кто-то что-то собрал, подключил к кухонной плите, пожарил на водороде яичницу, съел. Теперь вот стоит в сарае, а к плите опять подключен газ, это проще, дешевле, безопаснее. Правда, умные люди всё же извлекают из «диванной» гидрогениумной энергетики пользу: завлекательные посты обеспечивают владельцев аккаунтов лайками, большим числом просмотров и подписчиков, что приносит неплохие деньги.
Если кто-то из читателей хочет повторить опыт гаражных мастеров, то, пожалуйста, вот достаточно подробное описание конструкции «самопального» водородного реактора. Ничего сложного.
В этом ролике нам красиво показывают, как мелкосерийное отечественное устройство обслуживает два десятка радиаторов, но не называют ни его тепловую мощность, ни себестоимость килокалории тепла.
Сегодня сложно сказать, какая из перспективных энергетических технологий «выстрелит» в будущем, когда запасы углеводородов иссякнут. Будет ли это термоядерный синтез, солярные или гравитационные системы, водородная энергетика? Пока что идёт эволюционное развитие перспективных направлений и революционных прорывов в ближайшее время в этой области не предвидится, о чём бы ни писал «жёлтый» интернет. По оценке специалистов, появление электролизных реакторов водорода, которые могли бы составить реальную конкуренцию традиционным видам топлива, ожидается не ранее, чем через лет 20-30. Многие эксперты вообще скептически оценивают перспективы водородной энергетики, оставляя этому виду топлива лишь узкую нишу в ракетостроении. Но все, кто занимается этим делом профессионально, сходятся на том, что действительно эффективные водородные реакторы будут продуктом высоких технологий, а не «приспособами», собранными из старых кастрюль и других ненужных железок на коленке.

Как сделать автономный водородный генератор
Водород является абсолютно чистыми видом топлива. Его запасы неисчерпаемы. На нем, после минимальной передки, могут работать существующие двигатели, потребляющие сегодня бензин.
Получать водород в чистом виде научились давно – с 1793 года известно о приборе для получения «горючего газа», созданном Менье и Лавуазье. С тех пор изобретено множество генераторов, позволяющих получать топливо для отопления, работы двигателей в автомобилях. Однако пока технологии затратные, водород, получаемый с их помощью, дорогой, потому использование топлива в быту пока ограничено.
Получение водорода основывается на электролизе. Для него используют воду, в результате получают кислород и водород. Электроды, применяемые для этого, должны иметь большую площадь. Вопрос решается изготовлением их в виде пакетов, имеющих многочисленные ячейки.
Полученные газы не сепарируются, а направляются в теплогенератор. В последнем они реагируют между собой, выделяя тепло и превращаясь опять в исходное вещество – воду.
Проще всего сделать самостоятельно генератор водорода в виде герметичной емкости, внутри которой размещены вода и электроды, и источника питания с напряжением 12 В. В крышке емкости предусматривают штуцер, через который водородно-кислородная смесь отводится к потребителю. Кроме штуцера крышку снабжают разводушивателями.
Все вышеописанное можно разместить внутри колбы водопроводного фильтра и водородный генератор готов. Но чтобы, например, отапливать дом, топлива нужно много, получать его необходимо быстро, а затраты при этом должны быть минимальными.
Проблема решается отчасти отказом от обычных медных или стальных (нержавка) электродов и использование в их изготовлении дорогих сплавов. Причем электродам, для увеличения площади, придают сложные формы.
Кроме того, протекание реакции должно происходить с изменением во времени силы тока. Чтобы обеспечить последнее, добавляют к установке электронный блок. В ходе электролиза уменьшается количество воды в колбе – в генераторе необходимо предусмотреть систему автоматической подпитки.
Интенсивность реакции зависит от концентрации в жидкости растворенных солей – для самодельного генератора воду готовят, добавляя к 10 литрам 1 ст.л. гидроксида натрия. Необходимость такой операции требует добавления в конструкцию агрегата дополнительных резервуаров, трубопроводов.
Сложность автономного водородного генератора не основное. Главное в стоимости комплектующих. Они сегодня очень дорогие, что делает получение топлива сегодня крайне невыгодным. К примеру, по данным из США получение одного килограмма водорода составляет 2,3…20 долларов. Дешевле всего его стоимость при высокотемпературном электролизе, проходящем на атомных электростанциях.
Сделанный своими силами генератор, помимо высокой стоимости топлива, не сможет превзойти фабричный по эффективности. Поэтому говорить о возможности создания его собственными силами как автономного для использования в хозяйстве пока нереально.
Генератор водорода для автомобиля
Принцип действия генераторов водорода на авто своими руками основывается на процессе электролиза. Активизируется система только в процессе езды и использует электроэнергия от аккумулятора для выработки водорода из воды. Водород при этом не накапливается, то есть произведенный газ ННО быстро поступает в мотор, смешиваясь с традиционным топливом:
бензин;
дизельное топливо;
газ.
Смесь топлива и водорода эффективнее сгорает, в результате чего снижается расход горючего и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух.

Эта современная водородная технология дает возможность уменьшать расход топлива на 20-60 процентов, обеспечивая существенное уменьшение количества выбросов следующих веществ:
Сделать генератор водорода вы можете своими руками по нашей инструкции.
Выбор электродов
Основные компоненты
Как правило, электроды изготовлены из металла или графита, поэтому они проводят электрическую энергию в воду. Важно подобрать такой материал, который не будет реагировать с кислородом или растворенным веществом, иначе реакция будет проходить на поверхности катода (отрицательный электрод), а вода будет загрязняться при этом.
Применение неподходящих электродов способствует уменьшению объемов производимого газа и слишком быстрому износу электрода.
Проект генератора водорода
Как работает?
Существуют очень простые системы, используемые для производства водорода и кислорода за счет электролиза воды. Смысл заключается в том, что для получения достаточного объема газа используется технология без дополнительных химических веществ и эрозии электродов. Можно попробовать изготовить электроды из меди, но этот материал вступает в реакцию с водой и выделяет много загрязнений, поэтому такой вариант плохо подходит.
Мы рекомендуем сделать электроды из нержавейки, так как этот металл не реагирует так легко, как медь в процессе электролиза. Главной проблемой в этом случае становится поиск высококачественной нержавейки.
Количество вырабатываемого газа пропорционально заряду, который проходит через воду. Таким образом, чем выше ток, тем больше газа. Расстояние между электродами для этого должно быть максимально маленьким, но пузырьки газа должны легко передвигаться между ними.
Материал для пластин
Генератор в собранном виде
Для пластин мы советуем использовать также хорошую нержавеющую сталь, которая имеет минимальный риск образования коррозии. Нержавейка не так хорошо проводит электричество, как медь, поэтому пластины электродов создаются из листов толщиной около 2 мм. Это снизит сопротивление. Чем выше качество металла, тем труднее вам будет изготавливать электроды (материал труднее режется).
Пластины электродов мы рекомендуем составлять слоями, а расстояние между ними можно регулировать нейлоновыми шайбами или шайбами из какого-нибудь другого диэлектрического материала. Пластины следует размещать в переменной позиции, чтобы плюсовые чередовались с минусовыми.
Крепеж

Крепеж нужно также изготовить из нержавеющей стали, чтобы материалы друг другу соответствовали. Важно добиться плотного прилегания всех элементов, что исключит искрообразование. Не забывайте, что вы имеете дело с горючим газом.
В нашем конкретном случае мы собираем систему из 16 пластин с расстоянием между ними около 1 мм. Большая площадь поверхности, толщина пластин и болты позволяют пропускать через систему более высокие токи без резистивного нагрева металла. Общая емкость электродов -1nF при измерении в воздушной среде. Такой набор электродов может использовать в простой водопроводной воде до 25А.
Корпус генератора водорода
Корпус генератора водорода
Электроды для сбора газа необходимо поместить внутрь контейнера с герметично изолированными разъемами, крышкой и другими соединениями. Контейнер изначально должен быть пищевым и стойким к высоким температурам.
Если контейнер металлический, электроды следует закрепить на пластиковой основе для предотвращения короткого замыкания. Два разъема можно установить с двух сторон медных и латунных фитингов, которые применяются для извлечения газа. Фитинги и контактные разъемы прочно крепятся с применением силиконового герметика, чтобы закрытый контейнер получился совершенно герметичным.
Соблюдайте осторожность
Вырабатываемый газ – это взрывоопасная смесь водорода и кислорода, поэтому использовать его нужно с максимальной осторожностью. В контейнере содержится много газа, имеется вероятность его возгорания, а при избыточном давлении может даже произойти взрыв. Во избежание детонации газа внутри генератора водорода трубы из контейнера должны соединяться с другим контейнером, наполненным водой наполовину. При возгорании на выходе пламя не проникает обратно в устройство. Это устройство безопасности совершенно необходимо и его необходимо обязательно устанавливать.
Как видите, водородный генератор – это не просто плод воображения, а на самом деле реальное устройство, которое снижает затраты топлива для машины. Также водород неопасный для атмосферы.
Навигация по записям
Изготовление самодельного генератора сухого водорода по схеме
Генераторы водорода, которые в настоящее время используются в автомобилях для экономии энергии, бывают двух видов: «мокрый» электролизер и «сухой». У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем устранены значительные недостатки мокрого предшественника.
При экспериментах своими руками с генерированием водорода следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи.
Всякие генераторы и устройства в этом китайском магазине.
На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать — на втором ролике.
Подробное описание
Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или 316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке, как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой.
В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок, толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс. Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна пластина контактами на правый болт; другая — контактом на левый болт. И так далее.
Система электролиза
Система электролиза состоит из следующих частей: Аккумулятор. «Сухая батарея». Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Прибор давления. Клапан, предотвращающий возврат газа обратно к системе.
Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость. Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и пористый материал для предотвращения всплесков воды при качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из второй емкости проходит через прибор, показывающий давление газа.
Из прибора давления газ проходит через клапан, который предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система электролиза будет взрывоопасна!
Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива. Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте.
На этом сайте вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-na-avto.com много полезной информации с подробностями и испытаниями генераторов водорода для машин.
Как сделать водородный водородный аппарат в домашних условиях
В настоящее время многие люди хотят построить самодельный водородный генератор из-за роста цен на газ. Они не знают, как его построить, и ищут в Интернете дополнительную информацию о том, как построить водородный генератор, чтобы переоборудовать автомобиль для работы на воде. Есть много информации по этой конкретной теме, но некоторые из них являются мошенничеством, особенно информация, которую вы получаете бесплатно. В любом случае в этой статье вы можете получить основную информацию, необходимую для создания водородного генератора.
Если вы планируете переоборудовать собственный автомобиль для работы на воде, для вас доступны два метода. Во-первых, вы просто обыскиваете гараж поблизости и просите их двоих построить водородный генератор и переоборудовать машину для работы на воде. Но они могут взимать с вас около 1200 долларов за это. Во втором методе вы можете построить его самостоятельно, даже если у вас нет опыта работы с механикой, и это может стоить вам менее 200 долларов. Так что выбирайте тот способ, которым вы чувствуете себя комфортно. Я рекомендую использовать метод «сделай сам», потому что вы не только переоборудуете свою машину для работы на воде, но и сэкономите тысячи долларов.
Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельный водородный генератор самостоятельно, так как вам понадобятся некоторые детали, которые легко доступны в местных магазинах бытовой техники по дешевым и доступным ценам. Это пищевая сода, литровая банка, электрический провод, отвертка, гайки и болты, кусочки стекла и т. Д. Эта работа генератора водорода заключается в разделении молекул воды на водород и кислород, а затем он объединяет обе молекулы воды для образования газа, известного как hho. газ. Этот газ поможет вам увеличить расход топлива, и вы можете рассчитывать на увеличение расхода топлива до 65%.
Еще одна вещь, которая вам понадобится для создания водородного генератора, — это идеальный план «Сделай сам», который доступен в Интернете в виде руководств. Эти руководства помогут вам с пошаговыми инструкциями о том, как самостоятельно собрать полезные изображения. Тысячи людей по всему миру строят свои собственные самодельные водородные генераторы и переводят свои машины для работы на воде. Не тратьте время и деньги, постройте его самостоятельно и сэкономьте деньги.

Если вам интересно, как построить собственный водородный генератор, вы, очевидно, ищете способы получить альтернативный источник энергии для своего автомобиля, а не использовать обычное топливо, которое в наши дни становится все более дорогим.
Генератор водорода, как следует из названия, согласно этой странице, представляет собой устройство для разложения простой воды на кислород и водород в процессе электролиза. Это необходимо для добычи газа Брауном, который, в свою очередь, будет дополнять использование газа, позволяя сократить расходы на топливо как минимум вдвое. С помощью такого дополнения к вашему автомобилю вы можете получить менее загрязняющий и гораздо более доступный автомобиль, работающий на газе и воде в равных пропорциях.
Поскольку такие гибридные автомобили еще не производятся массово, единственный способ добавить воду в качестве альтернативного источника энергии для вашего автомобиля — это построить собственный водородный генератор.Не волнуйтесь, это не так сложно, как может показаться, и самое лучшее, что вам не нужно вносить какие-либо изменения в свой автомобиль или двигатель автомобиля.
Вот три распространенных способа создания генератора, производящего водород своими руками:
Вы можете купить один из тех специальных наборов для создания системы производства водорода, которые легко доступны в Интернете. Существуют отдельные комплекты для легковых и грузовых автомобилей, а также универсальные комплекты. Их преимущество в том, что ваши усилия сведены к минимуму; вы можете построить свой собственный водородный генератор практически мгновенно.Диапазон цен велик, но это неизменно более дорогой вариант, чем два других.
Вы можете вооружиться подробным руководством и отправиться в ближайший хозяйственный магазин за материалами, необходимыми для создания собственного водородного генератора. Ваши вложения в этом случае значительно сократятся, учитывая тот факт, что вам понадобятся самые обычные недорогие вещи, такие как проволока, железные листы, пищевая сода и т. Д.
Вы можете проявить изобретательность и еще больше сократить расходы на генератор, используя отходы.Скорее всего, вы найдете все, что вам нужно, включая инструменты, в собственном гараже! Этот способ, конечно, самый сложный, но самодельный водородный генератор почти ничего не обойдется.
Произведите свой собственный водород — Самодельный генератор водорода — LED Journal
В Интернете можно найти множество различных конструкций генераторов водорода. Существует также множество схем, доступных для загрузки, показывающих, как именно построить собственный генератор водорода (или газа Брауна).Добавляя этот компонент к своему автомобилю, имейте в виду, что некоторые автомобили могут не получить выгоду от впрыска газа Брауна, но многие будут, особенно в более старых автомобилях меньшего размера.
Совместимость транспортных средств с газом Брауна
Некоторые автомобили, особенно новые автомобили со всеми компьютерными средствами управления, могут работать с перебоями, если вы введете газ Брауна в систему впуска воздуха. В первую очередь это связано со всеми датчиками, которые сегодня устанавливают на автомобили.
Когда газ Брауна вводится в систему забора воздуха, он улучшает качество воздуха, добавляя водород и кислород.Датчики двигателя автомобиля предназначены для определения «нормального» качества воздуха и внесения любых необходимых корректировок в двигатель при изменении качества воздуха. Когда они обнаруживают воздух, обогащенный водородом и кислородом, в системе воздух / топливо, компьютер автоматически вносит изменения в смесь воздух / топливо и заставляет двигатель работать хаотично.

Некоторые люди избежали этой проблемы, сняв датчики воздуха с автомобиля и заменив их поддельным датчиком, который заставляет компьютер думать, что датчик все еще там, но, в отличие от датчика воздуха, поддельный датчик не отправляет никаких сигналов на автомобильный компьютер.Существуют также другие методы, позволяющие избежать этой проблемы, и быстрый поиск в Интернете по запросу «автомобильные датчики и газ Брауна» покажет способы избежать проблем с компьютером.
Самодельный генератор водорода
Водородный генератор, который вы создаете, должен быть разработан специально для автомобиля, в котором вы его устанавливаете. Вам нужно место для водородного генератора, и он также должен быть расположен рядом с аккумулятором (для питания).
Список компонентов
Для начала сборки водородного генератора вам потребуются как минимум следующие компоненты:
Канистра, достаточно большая, чтобы вместить воду, электролитические пластины и проводку.
Как минимум две стенные пластины для розеток из нержавеющей стали.
Втулки, пластиковые или резиновые шайбы и винты из нержавеющей стали.
Провода для тяжелых условий эксплуатации (калибр от 6 до 8) — красный (положительный) и черный (отрицательный).
Коробки предохранителей с предохранителями не менее 30 А
Пластиковая трубка достаточного количества для подсоединения канистры к системе впуска топлива.
Выключатель питания, позволяющий управлять мощностью генератора
Основные инструкции по созданию генератора водорода
Для создания водородного генератора можно использовать множество различных типов контейнеров, но наиболее распространенным является стандартная труба из ПВХ от 6 до 8 дюймов, обрезанная до нужной длины.Труба должна быть полностью герметичной, чтобы газ мог удерживаться и улавливаться. Для этого можно использовать заглушки из ПВХ или резьбовые наконечники.
Стеновые пластины из нержавеющей стали используются для закрытия старой емкости, которая больше не используется. Их можно найти в любом строительном магазине. Необходимо использовать нержавеющую сталь, потому что она не подвержена коррозии, как обычная сталь. Электролиз приведет к коррозии обычной стали за считанные минуты.
Стальные стеновые панели должны быть зажаты между собой, но не касаться друг друга.Установите втулки внутри «отверстий для винтов» настенных пластин, используйте резиновые шайбы на внешней стороне пластин и прикрепите их вместе винтами из нержавеющей стали, но оставьте каждый винт для крепления отдельной пластины. Пластины не должны касаться друг друга, но каждый винт должен касаться каждой пластины.
Подсоедините красный (положительный) провод к винту на одной из пластин, а черный (отрицательный) провод к противоположному винту на другой пластине. Теперь у вас должно быть примерно 1/8 дюйма пространства между двумя пластинами с каждым проводом, соединяющим каждую пластину.Одна пластина служит положительным проводником, а другая пластина — отрицательным проводником. При включении ток проходит через воду внутри канистры, расщепляя воду на отдельные атомы (водород и кислород).
Пластиковая трубка (обычно около ¾ дюйма) должна быть вставлена через просверленное отверстие в верхней части канистры, где будет собираться газ. Именно эта трубка будет подключаться к впускной системе вашего автомобиля; поставка газа Брауна. В качестве меры предосторожности подсоедините шланг к канистре водородного генератора и опустите его в отдельную канистру, содержащую воду, а затем, наконец, подсоедините его к впускной системе вашего автомобиля.Эта вторичная канистра поможет предотвратить катастрофу в случае возгорания газа в двигателе.
Установите выключатель питания внутри автомобиля и подключите его к красному проводу, подающему питание на водородный генератор. Существует несколько различных способов подключения переключателя питания, поэтому изучите этот вопрос. Также установите блок предохранителей на одной линии с проводом питания. Если провод каким-то образом закорочен, предохранитель перегорит, а не вызовет электрическое повреждение или возгорание вашего автомобиля.
Подключение к системе забора воздуха
Большинство автомобилей оснащено резиновым элементом воздухозаборника, который соединяется от воздушного фильтра автомобиля непосредственно с воздухозаборником двигателя. Именно к этому резиновому компоненту вы захотите подсоединить трубки от водородного генератора. Когда водородный генератор работает, внутри контейнера будет расти давление, которое заставит газ попадать в камеры сгорания двигателя.
Дополнительная информация о создании этих систем
Эта короткая статья никоим образом не может описать всю науку, связанную с созданием самодельного генератора водорода.Он был написан, чтобы охватить самые основы этого компонента и дать вам краткое представление о том, как они работают и подключаются к транспортному средству. Ниже я привел несколько ссылок, которые следует просмотреть, прежде чем пытаться построить собственный водородный генератор.
И помните; будьте осторожны при их строительстве, потому что они могут взорваться!
Как построить водородный генератор для автомобиля
Создание водородного генератора для вашего автомобиля — это эффективный и новый способ существенно сократить расходы на топливо.Этот генератор работает на воде и расщепляет ее, образуя HHO или газ Брауна, устраняя необходимость использования бензина в качестве автомобильного топлива. Ниже приводится простая пошаговая процедура создания одного из таких генераторов водорода.
Шаг 1. Создание электролита
Вы будете электролизовать воду и расщепить ее с помощью электролита из нержавеющей стали. Он попадет внутрь пластикового контейнера, наполовину заполненного водой, и, следовательно, преобразует h3O в HHO. Используйте 8 пластин электролита из нержавеющей стали (16×20 см) и установите их друг на друга.У них уже должно быть отверстие сверху. Просверлите еще одно отверстие толщиной в 1 сантиметр на всех этих пластинах. Поместите между ними прокладки из ПВХ. Эти распорки должны быть почти такой же длины и ширины, как стальные пластины, а толщина должна составлять 3 мм. Вы также можете использовать нейлоновые прокладки вместо ПВХ. Их можно нарезать полосками и равномерно разместить между пластинами. В конце концов, стальные пластины не должны касаться друг друга. Теперь сложите пластины друг на друга, поместите два гвоздя в отверстия и прикрутите гвозди к месту с помощью гаек.
Шаг 2. Подготовка пластикового контейнера
Вставьте два длинных винта в пластиковую крышку и закройте образовавшиеся зазоры силиконом. Прикрепите провод к каждому винту, намотав его на него, и оставьте его снаружи контейнера. Теперь сделайте еще одно отверстие в крышке и вставьте внутрь него резиновую трубку, наполовину погрузив ее в воду. Другой конец этой трубки должен войти в пластиковый корпус воздухозаборника вашего автомобиля (он находится посередине воздушного фильтра и двигателя вашего автомобиля). Вам нужно будет просверлить отверстие во всасывающем корпусе, чтобы впустить трубку.Для более прочного соединения используйте фитинги из ПВХ на обоих концах трубки. Теперь налейте в емкость дистиллированную воду, но наполните ее только наполовину. Добавьте половину чайной ложки соли или полную чайную ложку пищевой соды и хорошо перемешайте. Поместите электролит из нержавеющей стали в емкость, убедившись, что он хорошо погружен. Любые зазоры внутри контейнера должны быть заполнены силиконом, чтобы предотвратить утечку газа. Вы увидите, как внутри контейнера мгновенно образуются пузырьки, указывающие на выделение коричневого газа.
Шаг 3: Подключение к источнику питания
Наконец, подключите выводы винтов контейнера к положительным и отрицательным клеммам источника питания постоянного тока с помощью зажимов. Если провода не обеспечивают надежное соединение, используйте вместо них барашковые гайки. Вы также можете подключить его напрямую к автомобильному аккумулятору, и в этом случае отрицательный полюс подключается к отрицательному полюсу аккумулятора, а положительный вывод должен быть подключен к реле зажигания блока предохранителей. Это необходимо для того, чтобы генератор включался только при включенном автомобиле.
Как сделать генератор HHO | Custom
Как работает генератор HHO
Генератор HHO состоит из трех основных компонентов: источника питания AT для ПК, источника постоянного тока (см. Проект DIY Hacking с источником постоянного тока) и установки для электролиза генератора HHO. . Блок питания AT PC необходим, потому что он может легко подавать большое количество энергии — например, шина 12 В может подавать до 10 А. Но для работы блока питания AT необходимо подключить черный и зеленый провод к разъему материнской платы.Лучше всего взять эти провода и подключить их к выключателю, который позволит вам легко включать и выключать питание. Схема источника постоянного тока использует один LM358 и различные другие компоненты для создания выхода, ток которого можно контролировать через POT RV1. Чтобы узнать настройку тока, падение напряжения на резисторе R3 усиливается U2A и затем подается на вольтметр.
Последний компонент в этом проекте — установка для электролиза. Он состоит из пластин из нержавеющей стали, погруженных в раствор гидроксида натрия, причем положительная и отрицательная пластины разделены с помощью двух резервуаров.Пластины, которые подключены к положительному источнику постоянного тока, образуют кислород, а отрицательная пластина образует водород. Чтобы электролиз работал, обе пластины должны находиться в одной и той же жидкости, поэтому для этого небольшой кусок пластиковой трубки соединяет два резервуара вместе. Во многих конструкциях HHO используется один резервуар с выходом водородно-кислородной смеси. Хотя этот газ является отличным топливом, на самом деле он очень опасен, и в таких установках невозможно воспламенить газовые линии, потому что, скорее всего, произойдет обратный выброс, который приведет к взрыву в самом резервуаре.В этой конструкции водород и кислород генерируются отдельно, и поэтому ни один из резервуаров не взорвется, поскольку обратный поток невозможен. Во-первых, кислородный бак производит кислород, который не является горючим (это окислитель), а во-вторых, водородный бак производит чистый водород, который воспламеняется только в присутствии кислорода. Если в баке или выходном трубопроводе нет кислорода, водород никогда не воспламенится. Это означает, что водородный трубопровод теоретически можно безопасно сжечь без риска обратного потока. Однако соблюдайте осторожность и пытайтесь реализовать такой проект только в том случае, если вы знаете о рисках и принимаете на себя полную ответственность за все, что может случиться.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ НА ФОРУМАХ ДЛЯ САМОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ХАКИНГА ИЛИ САЙТА-САЙТА ДЛЯ ХАКЕРСКОГО САЙТА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА ВСЕХ ЦЕЛЯХ ФОРУМА И ВСЕ О ЦЕПЯХ САЙТА, ЯВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
Строительство
Печатная плата для этого проекта может быть построена с использованием большинства техник построения схем, включая монтажную плату, матричную плату, макетную плату и печатную плату.В этом проекте я использовал печатную плату для удобства и текущих требований генератора HHO.
Как построить собственный генератор HHO?
Вы хотели узнать внутренние секреты создания собственного генератора HHO? Вы хотели глубже понять, как работает hho и как он устанавливается? Получите наш лучший продавец, продаваемый по всему миру уже более 8 лет, и получите его прямо сейчас по ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ!
Многие из наших клиентов не знают, что мы начали это предприятие в 2008 году, когда мы представили нашу первую онлайн-книгу, в которой людей учили, как собрать свой собственный генератор HHO и установить его на свои автомобили.Тогда было всего несколько плохо написанных книг, поэтому я потратил 3 месяца и собрал их для тех, кто был под рукой и хотел создать свои собственные.
На самом деле, вначале я даже не верил, что технология работает. Были разные результаты, многие эксперты и скептики утверждали, что это не сработает. Я решил, что стоит потратить время на его проверку. Первым делом был простой влажный аккумулятор, сделанный из деталей, доступных в Home Depot, Ace Hardware и в Интернете. Я поместил его в свой служебный автомобиль (3/4-тонный фургон Chevy Express 2008 года), и удивительно разогнал его с 10 миль на галлон до 14 миль на галлон (увеличение на 40%!).Излишне говорить, что это поразило меня. Это позволяло мне сэкономить более 250 долларов в месяц на топливе из 600 долларов в месяц, используя 0,99 цента на дистиллированную воду.
Я написал эту электронную книгу, чтобы научить других основ водородной технологии, почему она работает, и как построить и установить ее в свой автомобиль. Он быстро стал бестселлером Clickbank с ценой 67 долларов (включая 7 бонусных книг) и выиграл премию Top Vendor Award в 2009 году и Premier Vendor Award в 2010 году.
Тысячи людей, покупавших книгу, были полны энтузиазма и, мягко говоря, очень любезно отзывались о ней.Я начал вкладывать прибыль в дополнительные исследования и разработки. Тем временем десятки читателей продолжали писать нам по электронной почте, спрашивая, не могли бы мы создать для них один. Я не был производителем, просто товарищ-экспериментатор в гараже, и отказывался несколько месяцев. Но безостановочные запросы наконец убедили меня начать строить несколько вручную. Они были грубыми, но лучше, чем любые домашние генераторы HHO, доступные в то время. Я не мог построить их достаточно быстро, поэтому мы наняли помощников и увеличили производство.
Одно повлекло за собой другое, и в 2009 году мы представили широкой публике революционный гибридный генератор HHO, который вскоре был скопирован нашими конкурентами во всем мире.Затем, два года назад мы активизировали нашу игру и инвестировали 300 000 долларов, чтобы представить самые современные комплекты генераторов HHO, доступные в мире, которые вы сейчас видите на нашем сайте.
Многие люди до сих пор любят скачивать нашу оригинальную книгу, положившую начало революции. Сейчас я разместил его прямо на нашем сайте за ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ от его давней цены в 67 долларов.
Так что, если у вас есть руки, у вас есть свободное время и вы любите экспериментировать, вам понадобится этот отличный праймер. Купите его на ограниченное время за полцены здесь.

3 ответа
Оставить комментарий
Самодельный водород

У меня был момент Марты Стюарт: я сделал водород с нуля с помощью двух батареек, двух скрепок и стакана соленой воды.
На самом деле получить газообразный водород очень просто. Впервые я сделал это, когда мне было, наверное, 15, и потерпеть неудачу очень сложно. Подключите два провода к батарее 9 В (отрежьте разъем от старой игрушки или чего-то еще, купите один в Radio Shack, или вы можете просто согнуть скрепки вокруг клемм, как я), затем воткните оголенные концы провода в миску воды, и вы увидите пузырьки газа, выходящие из обоих проводов. Один кислород, другой водород.
Одним из улучшений является подключение проводов к графитовым электродам, которые дают намного больше пузырей.Возьмите фонарь на 6 В (не щелочной) и разорвите его. Внутри вы найдете несколько графитовых стержней, из которых можно сделать идеальные электроды для этой цели. Перед использованием очистите их наждачной бумагой, чтобы избавиться от мусора. (Вы можете увидеть иллюстрированные инструкции для этой экстракции под углем.)
Вот изображение установки, с которой я сделал этот образец, с использованием двух электродов из этой экстракции:
Вот видео образования пузырьков. Тот, что слева, производит водород: один из способов сказать, что из него выходит явно больше газа, чем из того, что справа.Газообразный водород — это h3, а кислород — O2. Вода h3O. У него два атома водорода на каждый атом кислорода, поэтому само собой разумеется, что вы получите вдвое больше газообразного водорода.
Добавление столовой ложки соли в воду значительно увеличивает проводимость и, следовательно, скорость образования газа. Последовательное подключение двух или более батарей 9 В также ускоряет процесс. (Вы можете соединить любое количество из них вплотную друг к другу: они просто защелкиваются друг с другом, лицом друг к другу. Используйте отдельный разъем на каждом конце цепи или разрежьте один разъем пополам, чтобы разделить две клеммы.Вы можете создать довольно высокое напряжение с помощью всего нескольких батарей, так что будьте осторожны. Фактически, с вашими руками, смоченными в соленой воде, даже одна батарея на 9 В может вызвать удивительно неприятный шок. На мой взгляд, если несколько штук последовательно соединены, вам следует надеть резиновые перчатки.)
Определить, какой из них является газ, достаточно просто: подержите спичку у поверхности воды, и горящие пузырьки — это водород. Это совершенно безопасно: они не взорвутся, а просто горят небольшими облаками пламени.Вы можете даже не увидеть пламени, но вы услышите потрескивание. (Но смотрите ниже, как это может стать опасным.)
Если вы добавите соль, вы также почувствуете просто чудесный запах газообразного хлора, очень похожий на бассейн, которым управляет чрезмерно восторженный санитар. Это означает, что ваш газообразный кислород не является чистым, потому что хлор выходит из того же источника, что и кислород. Но водород чистый, потому что любой натрий, который вы электролизуете, немедленно вступит в реакцию с окружающей водой, образуя больше водорода и растворенный гидроксид натрия.Другими словами, решение будет становиться все более простым.
Обратите внимание, я не говорю вам, + или — электрод производит водород. Если вы немного разбираетесь в химии, вы легко сможете это понять, но я призываю вас не делать этого. Сначала проведите эксперимент, определите его испытанием пламенем. Представьте, что вы не знаете, что такое положительный ион: первые люди, которые это сделали, тоже не знали.
Вот изображение пузырьков, которые вы увидите с одной батареей 9 В и примерно столовой ложкой соли в двух чашках воды:
Если у вас есть установка, которая надежно создает большое количество пузырьков, вы можете Начните собирать газы, перевернув бутылку или какую-нибудь пробирку над одним из электродов (подсказка: собирать водород интереснее).Начните с того, что баллон полностью заполнен водой, чтобы ваш газ не смешивался с воздухом, который уже находился в баллоне ( важная точка безопасности , как мы увидим ниже).
На этом видео показан собираемый образец с бутылкой для улавливания над водородным электродом. Чем ближе электроды, тем быстрее текут пузырьки. Щелочные батарейки дают вам больше пузырей: вы действительно сильно нагружаете батарею, и она разрядится, может быть, через 10-15 минут.Чтобы полностью заполнить мою бутылку водородом, потребовалось около 5 минут.
Если вы разделите электроды и собираете каждый газ по отдельности, вы можете довольно безопасно сжечь водород, просто поднося зажженную спичку к бутылке , когда вы открываете отверстие . Он не может гореть слишком быстро, потому что он должен смешаться с кислородом воздуха, прежде чем что-либо произойдет, и потому, что воздух состоит всего лишь на 21% кислорода, а остальное — негорючий азот. Я бы сделал это только с маленькой пробиркой, а не с бутылкой с узким горлышком.Вы же не хотите давать ему возможность создать давление внутри бутылки. (Да, я собрал этот образец в баллон с узким горлышком, но я никогда не собирался его сжигать.)
Совершенно другая история, если вы соберете и газов в один контейнер. Такая бутылка будет содержать идеальную стехиометрическую смесь чистого водорода и кислорода: это очень взрывоопасная смесь, потому что она содержит точно правильные пропорции, необходимые для мгновенного горения при воспламенении.Если вы поднесете спичку к такой бутылке, вы получите громкий хлопок и, скорее всего, летящие осколки стекла. Я не делал этого, и я не думаю, что вам следует делать это: есть гораздо лучшие способы сделать челку, если вы этого хотите.
Читатель Тим Баверсток предлагает другой способ сбора газа:
Добавьте каплю средства для мытья посуды в воду, и тогда газы останутся в мыльных пузырях — как раз для того, чтобы держать спичку. Самая громкая вещь, которую я когда-либо слышал в классе.
Предположительно в его классе электроды были установлены так, что оба газа собирались в одни и те же пузырьки. Если вы разделите их достаточно далеко, чтобы газы собирались в отдельные пузырьки, вы получите один набор пузырьков, которые горят мягко, и один набор, которые совсем не горят.
Я видел эту демонстрацию, когда мыльные пузыри наполнялись из баллонов со сжатым газом, начиная с чистого водорода, а затем медленно увеличивая количество добавляемого кислорода. Наблюдалась неуклонная прогрессия от клубов пламени до громких БАХОВ, которые стряхивали мел. классные доски, несомненно, вызывающие у учителя своего рода белую болезнь легких (в моем случае проф.Зумдал из Университета Иллинойса).
Но не позвольте мне отпугнуть вас от этого эксперимента: пока вы не объединяете два газа в закрытом или полузакрытом контейнере, это вполне безопасный эксперимент и большое удовольствие. Это, безусловно, самый безопасный электролиз, который вы можете сделать, и, вероятно, самый простой способ выделить чистые элементы (сразу два!) Из «руды».
Это также единственный простой эксперимент, который вы можете провести, в котором, в самом реальном смысле, вы создаете собираемые атомы, а не просто разделяете и очищаете их.Подумайте, что такое атом водорода: это не что иное, как отдельный протон, захваченный облаком отрицательного заряда электронов, окружающих любое соединение, в которое он входит. Когда вы используете электричество для расщепления воды, вы отправляете электрон из батареи в воду, где он находит молекулу воды, отрывает протон, а протон и электрон объединяются, образуя атом водорода. (Технически два электрона отрывают два протона и образуют молекулу, содержащую два атома водорода, но это мелочь.Дело в том, что, добавляя электроны к воде, вы создаете атомы водорода из двух субатомных частиц. Практически в любой другой химической реакции атомы уже имеют вокруг себя много электронов, а вы просто вносите изменения по краям. Но здесь вы создаете атомы практически с нуля, не требуется ускоритель или ядерный реактор, только батарея на 9 В.
Недавно я увидел в химическом каталоге действительно сексуальное устройство. Это кислородно-водородная паяльная лампа, которая работает только на электричестве и воде: вам не нужны газовые баллоны, чтобы получить почти самое горячее пламя, которое вы можете получить с помощью химикатов.Конечно, он работает за счет использования электричества для разделения воды на водород и кислород, а затем подачи газа в сопло горелки, где он объединяется обратно в воду, высвобождая вложенную вами электрическую энергию в виде тепла. Это звучит банально, но я уверен, что им пришлось использовать множество уловок, чтобы заставить его работать, точно так же, как резак для плазменной резки звучит просто, но в конечном итоге для всего электрода требуется гафний. если вы хотите, чтобы он действительно резал сталь.
И, наконец, примечание о рекламных объявлениях Google, которые появляются на этой странице.Эти объявления автоматически размещаются Google на основе ключевых слов, которые встречаются в этой истории, и я не могу контролировать, какие объявления показываются и когда. Довольно часто вы будете видеть такие, которые приводят к тому, что компании продают устройства, предназначенные для увеличения расхода бензина, каким-то образом впрыскивая водород в газовый поток. Думаю, можно с уверенностью сказать, что эти устройства не работают. Вы не можете получить больше энергии, чем вложили, и точка. Другая реклама приводит к генераторам водорода, предназначенным для создания и сбора водорода для различных целей.Это совершенно законно, если вы понимаете, что бесплатного обеда не бывает: вы потратите больше энергии, создавая водород из «бесплатной» воды, чем вы сможете восстановить, сжигая водород. Так что они великолепны как способ создания водорода, но никуда не годятся как способ экономии энергии.
В любом случае, прочтите их утверждения и судите сами, но я хочу прояснить, что я не поддерживаю какой-либо продукт только потому, что их реклама случайно появляется на моей веб-странице.
Что вам нужно для дома на топливных элементах
Panasonic ENE FARM Residential Fuel Cell
Большинство крупных игроков в США, которые изначально планировали поставлять топливные элементы для жилых домов, либо прекратили свою деятельность, либо перешли на продажу продуктов для поддержки телекоммуникаций.Для них просто проще и экономичнее продать тысячи единиц одному покупателю, у которого есть инфраструктура обслуживания, чем продать единицу 1000 людям, которые могут не так строго относиться к установке и обслуживанию. Это означает, что если вы — одинокий дом, который хочет либо отключиться от сети, либо частично отключить ее с топливным элементом, вам, по сути, придется построить его самостоятельно в данный момент, или мы можем помочь вам собрать разовую систему. . Поскольку коммерчески доступных вариантов нет, индивидуальные системы могут стоить от 35 000 до 100 000 долларов США.Отрасль топливных элементов меняется так часто, что если есть поставщик бытовых топливных элементов, который в настоящее время поставляет актуальные продукты, пожалуйста, оставьте комментарий и ссылку или напишите нам.
Между прочим, мы работаем в основном с топливными элементами на основе PEM, поэтому в этой статье мы будем в основном обращаться к ним.
Во-первых, вам понадобится запас водорода для топлива вашего топливного элемента. В зависимости от вашей цели, вы можете получить это несколькими разными способами: доставить водород (например, трубные прицепы, баллоны и т. Д.), Получить на месте (например.грамм. электролизер) или преобразованный.
Доставлено — Это довольно просто. Вы платите кому-то, и они приносят вам водород, как правило, либо в трубчатом прицепе, либо в пакете из 6 газовых баллонов и т. Д. Это типично для систем аварийного резервного копирования, где система не потребляет водород постоянно и используется только периодически или в экстренных случаях. Это не редкость для систем резервного копирования Telecom, поскольку они обычно включаются на короткое время только один раз в месяц для тестирования и нуждаются только в достаточном количестве водорода на месте для работы в течение нескольких часов в случае потери основного питания.
Сгенерировано на месте — Это наиболее возобновляемый вариант, типичный для полностью или частично автономных приложений. В этом случае вы возьмете электроэнергию, когда она есть, и будете использовать ее для производства водорода путем электролиза (расщепления) воды. Затем этот водород хранится в течение периодов, когда у вас нет электричества. Распространенный сценарий может заключаться в том, что если у вас есть солнечная энергия, вы можете использовать избыток солнечной энергии в течение дня для производства водорода, а затем, когда солнце садится или в пасмурный день, вы можете потреблять водород, который вы генерировали ранее, для выработки электроэнергии в своем топливном элементе.
Реформированный — это процесс получения углеводородов (обычно природного газа [ПГ], пропана и т. Д.) И его реформинга в камере сгорания для получения газообразного водорода. Для использования в топливном элементе PEM водород должен быть очищен.
Когда у вас есть водород, вы часто захотите его хранить. Сколько водорода вы хотите сохранить, будет зависеть от того, сколько энергии вам нужно (и уровень потребления водорода при этой мощности) и как долго вам нужна эта мощность.В приведенном выше примере солнечной энергии, если вы предполагаете, что вы будете вырабатывать избыточную электроэнергию из солнечной энергии в течение 8 часов в день, а в остальные 16 часов вы будете потреблять 2 кВт, вам потребуется:
26 л / мин водорода (из технических характеристик FC 2 кВт) * 60 мин / час * 16 часов / день = 24 960 л в день.
Предполагается, что вы будете потреблять полные 2 кВт все время. Если вы работаете с мощностью менее 2 кВт, вы, очевидно, будете потреблять меньше топлива.
Это эквивалентно примерно (5) баллонам с водородом размером K.Не неуправляемый.
Вы также можете хранить с гораздо более высокой объемной плотностью, используя гидриды металлов. Это будет дороже, но если место занимает мало места, оно того стоит.
Теперь мы переходим к сердцевине системы — топливному элементу. На самом деле это не так уж и сложно. Вы можете приобрести батарею топливных элементов, которая имеет базовую систему, а также контролирует и выдает постоянный ток переменного уровня, который затем может быть преобразован в переменный ток для вашего дома (см. Следующий раздел). Обратите внимание, что эти топливные элементы не будут работать при температуре ниже точки замерзания.
В этом разделе мы можем потратить немного больше усилий, говоря о том, какого размера топливный элемент вам нужен. Для домов грубый подход состоит в том, чтобы взять ваш ежемесячный счет за коммунальные услуги с вашим ежемесячным потреблением энергии в кВтч и разделить это число на количество часов в месяц. Например, если вам выставили счет за 909 кВт / ч за типичный 30-дневный месяц (средний показатель по США, согласно Энергетической информации США), это будет:
909 кВтч / 30 дней / 24 часа / день = 1,26 кВт
Примечание: это среднее энергопотребление дома за месяц и не отражает количество электроэнергии, потребляемой вашим домом в любой момент времени.Например, в периоды, когда работает кондиционер, обогреватель, микроволновая печь, фен и т. Д., Вы можете потреблять значительно больше. Когда он выключится, вы будете потреблять намного меньше. Если вы используете сетевую систему, то вы, вероятно, подходите для среднего потребления. В периоды высокого спроса вы будете использовать дополнительную мощность из сети, в то время как во время меньшего времени использования вы можете подавать электроэнергию в сеть, что дает вам чистое нулевое потребление энергии (способ выставления счетов / кредита будет зависеть от ваших местных и государственных нормативов) .
Если вы работаете над тем, чтобы быть полностью отключенным от сети, без подключения вообще, вам нужно будет немного ближе проанализировать ваши фактические ожидаемые нагрузки в любой момент времени и убедиться, что ваша система может выдерживать большие длительные нагрузки (например, в то время как AC / Нагрев включен), а также любые переходные нагрузки (например, очень короткий всплеск, который возникает при первом включении двигателей или компрессоров — это часто может быть компенсировано небольшим аккумуляторным блоком). Один из способов сделать это — просто составить список всех ваших грузов и начать их складывать.Более продвинутым методом было бы использование некоторых домашних устройств для мониторинга мощности, чтобы получить карту вашего энергопотребления с течением времени.
Это может быть немного сложнее. Если вы на 100% отключены от сети и у вас нет подключения к местной электросети, вы можете использовать стандартный инвертор. Если вы подключены к сети, вам необходимо использовать инвертор «привязки к сети». Это согласовывает выход переменного тока с сетью переменного тока, так что он является синхронизированным и не приводит к повреждению оборудования / сети / и т. Д.Это дороже.
Общие меры безопасности: Не забывайте соблюдать осторожность при работе с горючими газами любого типа. Хотя на самом деле водород обладает многими характеристиками, которые делают его более безопасным, чем бензин (например, он быстрее рассеивается, имеет более узкий предел воспламеняемости и т. Д.), Он все же опасен. Тем более, что он обычно находится в сжатом виде и, таким образом, демонстрирует все проблемы безопасности любого сжатого газа.

Лилия черная цветок: описание лилий «Ландини» и «Черный принц», другие сорта. Их посадка и уход

Июл 22, 1981 автор alexxlab Разное

описание лилий «Ландини» и «Черный принц», другие сорта. Их посадка и уход

Черные цветы большинство наших соотечественников ассоциируют с траурными мероприятиями и горечью. Тем не менее, в последние годы оттенок стал популярным во флористике — цветы этого колера широко используют в качестве ведущего элемента в букетах. В большинстве случаев композиции украшают черные лилии.

Описание

Прежде чем рассказать о черных сортах лилий, остановимся на характеристике лилейных в целом. На Земле произрастает свыше 9000 разновидностей этого растения. Они условно подразделяются на 8 групп, самыми многочисленными из них считаются азиатские гибриды. Именно к ним и относят черную лилию.

С древнейших пор лилии были признаны символом чистоты и невинности. Благодаря своему декоративному виду цветы быстро завоевали популярность в самых разных частях земного шара. Во Франции их почитали настолько сильно, что изображение этого необычного цветка даже было размещено на флагах нацгвардии.

Кстати, в переводе с наречия древних галлов «лилия» обозначает «белая-белая». Именно поэтому многим сложно представить, что лилия может быть черной.

На деле цветка чистого черного колера не существует, в большинстве случаев у него смешанная расцветка: с синим, бордовым или фиолетовым отливом.

Черные лилии обычно характеризуются высоким ростом, их длина варьируется от 85 до 110 см в зависимости от сорта, особенностей ухода и природно-климатических условий, в которых культура выращивается.

Сорта

Черный колер — основная отличительная черта лилии сорта «Ландини». Это растение характеризуется поистине готической окраской, лепестки имеют глубокий, темно-красный оттенок, но при определенном освещении они производят впечатление практически черных. Эта лилия — одна из самых темных среди всех лилейных. Невзирая на непривычный колер, «Ландини» пользуются большой популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров.

Эти цветки довольно неприхотливы и с легкостью переносят холодные затяжные зимы. Растения лучше всего развиваются на известковых грунтах, они не любят застоя влаги, поэтому для высаживания не годятся низины и места с высоким уровнем залегания грунтовых вод: там создается чрезмерная влажность, которая приводит к быстрому увяданию культуры. Цветки чалмовидной формы вырастают до 8-20 см, направлены вниз, вверх и в стороны. Несколько цветков образуют метельчатое соцветие.

Черная лилия в саду гармонично смотрится в окружении роз и пионов контрастных оттенков. Некоторые садоводы утверждают, что «Ландини» хорошо выглядят и сами по себе, но все же именно в контрасте эти растения особенно богаты и гармоничны.

К «темным» лилиям также относят следующие сорта.

Лилия Мапира. Эту шаровидную культуру нельзя назвать чисто черной, она больше бордовая, с насыщенным темным центром

«Дименшн». Цветки этой лилии напоминают темно-бордовый бархат, но в обрамлении белых цветов выглядят практически черными.

«Львиное сердце». Один их самых популярных сортов садовой лилии с уникальным окрасом. Цветки лилии отличаются глубоким темно-лиловым цветом, который по мере приближения к центру становится все более черным. При этом кончики лепестков остаются ярко-желтыми, а тычинки имеют оранжевый окрас.

«Найт Райдер». Еще один представитель азиатских гибридов насыщенного фиолетового цвета. На солнце лепестки приобретают выраженный бронзовый отлив. Цветки достигают в длину 17 см, как правило, собраны в соцветия, смотрят в стороны и вниз.

«Черный принц» — особенный представитель темных гибридов. Отличительным признаком этих лилий являются чалмовидные цветки с завитыми лепестками темно-малиновой, почти черной расцветки. Каждое соцветие содержит от 30 до 50 цветков. «Черный принц» обладает нежным утонченным ароматом.

Посадка и уход

Перед высаживанием черных лилий необходимо хорошенько перекопать землю на глубину 30-45 см, так как корни растений уходят глубоко вниз. Если грунт глинистый, то для улучшения химического состава субстрата вносят речной песок и торф, в противном случае вода будет застаиваться и вызывать гниение корневой системы.

Землю желательно удобрить органикой: компостом или перепревшим навозом. Норма внесения удобрения составляет 1,5-2 ведра на каждый квадратный метр участка. Для снижения уровня кислотности грунта добавляют истонченную древесную золу (200 г/кв. м) либо мел (300-500 г/кв. м).

Черная лилия предпочитает хорошо освещенные участки, поэтому при подготовке земли нужно учесть высоту соседних растений, а также стен и заборов.

Перед посадкой необходимо удалить все засохшие корешки и поврежденные чешуйки. Работы лучше всего проводить в первой декаде сентября. Непосредственно перед высаживанием луковицы рекомендуется замочить в слабом растворе перманганата калия для дезинфекции и предупреждения грибковых инфекций.

Луковицы заглубляют на 15-20 см. Между несколькими саженцами оставляют расстояние в 25-30 см. Имейте в виду, черные лилии довольно быстро обзаводятся дочерними луковицами, поэтому каждые 3-5 лет их придется разделять и рассаживать.

После посадки землю необходимо обильно полить и укрыть мульчей.

Черная лилия очень требовательна к уходу, землю вокруг растения необходимо регулярно избавлять от сорняков и рыхлить. Полив требуется регулярный, при этом воду лучше направлять под корень так, чтобы она не попадала на стебель и листья растения.

Размножается черная лилия при помощи клубнелуковиц или семян. Первый способ считается самым удобным и эффективным, справиться с такой работой сможет даже начинающий цветовод. От вас потребуется просто выкопать лилии и поделить гнездо луковиц. Учтите, отделенные клубни следует посадить как можно быстрее. Если такая возможность отсутствует, их нужно поместить в прохладное место и хранить при температуре 0-5 градусов в речном песке либо обернутыми мхом.

Подробнее смотрите далее.

Распространенные болезни

Как и все остальные садовые культуры, черные лилии порой сталкиваются с болезнями и насекомыми-вредителями. Основную опасность для таких цветов представляют следующие недуги.

Серая гниль — этот грибок разрастается с наступлением весны, повреждая зеленые части цветка. Луковицы при этом остаются целыми, поэтому в следующем сезоне из них может вырасти здоровые цветы. Для профилактики лечения серой гнили лилию можно опрыскать бордоской жидкостью.
Фузариоз — данное заболевание имеет грибковую природу и разрушает донца луковиц, что приводит к замедлению роста и развития цветка. При обнаружении признаков патологии клубни следует как можно быстрее выкорчевать, удалить пораженные фрагменты и около получаса выдержать в растворе «Фундазола».
Пестролепестность — это вирусная инфекция, которая переносится вместе с насекомыми. Недуг вызывает резкое ухудшение состояния здоровья лилии, но при этом не гибнет, хотя может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Можно ли вырастить в квартире?

Вынуждены огорчить любителей домашних растений — в комнатном озеленении черные лилии не используются. Некоторые цветоводы пытаются вырастить их дома, но всякий раз сталкиваются с неудачами. Эти растения предъявляют строгие требования к уровню влажности и температурному режиму. В естественной среде они обитают на побережьях морей и океанов, в тропических горных лесах, где повышена влажность, а почва богата гумусом.

Некоторые черные лилии растут в саваннах: в засушливое время года наземные части растения гибнут, но как только наступает период дождей, отрастают вновь. Соответственно, и в домашних условиях культуре требуется обеспечить аналогичные условия существования. Осуществить это в жилых помещениях нереально, так как подобный микроклимат губителен для человека.

Как вариант, черные лилии можно выращивать в оранжереях — неслучайно эти растения украшают самые богатые и красивые зимние сады.

описание лилий «Ландини» и «Черный принц», другие сорта. Их посадка и уход

Описание

Кстати, в переводе с наречия древних галлов «лилия» обозначает «белая-белая». Именно поэтому многим сложно представить, что лилия может быть черной.

Сорта

К «темным» лилиям также относят следующие сорта.

Лилия Мапира. Эту шаровидную культуру нельзя назвать чисто черной, она больше бордовая, с насыщенным темным центром

«Дименшн». Цветки этой лилии напоминают темно-бордовый бархат, но в обрамлении белых цветов выглядят практически черными.

«Львиное сердце». Один их самых популярных сортов садовой лилии с уникальным окрасом. Цветки лилии отличаются глубоким темно-лиловым цветом, который по мере приближения к центру становится все более черным. При этом кончики лепестков остаются ярко-желтыми, а тычинки имеют оранжевый окрас.

«Найт Райдер». Еще один представитель азиатских гибридов насыщенного фиолетового цвета. На солнце лепестки приобретают выраженный бронзовый отлив. Цветки достигают в длину 17 см, как правило, собраны в соцветия, смотрят в стороны и вниз.

«Черный принц» — особенный представитель темных гибридов. Отличительным признаком этих лилий являются чалмовидные цветки с завитыми лепестками темно-малиновой, почти черной расцветки. Каждое соцветие содержит от 30 до 50 цветков. «Черный принц» обладает нежным утонченным ароматом.

Посадка и уход

Черная лилия предпочитает хорошо освещенные участки, поэтому при подготовке земли нужно учесть высоту соседних растений, а также стен и заборов.

После посадки землю необходимо обильно полить и укрыть мульчей.

Подробнее смотрите далее.

Распространенные болезни

Серая гниль — этот грибок разрастается с наступлением весны, повреждая зеленые части цветка. Луковицы при этом остаются целыми, поэтому в следующем сезоне из них может вырасти здоровые цветы. Для профилактики лечения серой гнили лилию можно опрыскать бордоской жидкостью.
Фузариоз — данное заболевание имеет грибковую природу и разрушает донца луковиц, что приводит к замедлению роста и развития цветка. При обнаружении признаков патологии клубни следует как можно быстрее выкорчевать, удалить пораженные фрагменты и около получаса выдержать в растворе «Фундазола».
Пестролепестность — это вирусная инфекция, которая переносится вместе с насекомыми. Недуг вызывает резкое ухудшение состояния здоровья лилии, но при этом не гибнет, хотя может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Можно ли вырастить в квартире?

описание лилий «Ландини» и «Черный принц», другие сорта. Их посадка и уход

Описание

Кстати, в переводе с наречия древних галлов «лилия» обозначает «белая-белая». Именно поэтому многим сложно представить, что лилия может быть черной.

Сорта

К «темным» лилиям также относят следующие сорта.

Лилия Мапира. Эту шаровидную культуру нельзя назвать чисто черной, она больше бордовая, с насыщенным темным центром

«Дименшн». Цветки этой лилии напоминают темно-бордовый бархат, но в обрамлении белых цветов выглядят практически черными.

«Львиное сердце». Один их самых популярных сортов садовой лилии с уникальным окрасом. Цветки лилии отличаются глубоким темно-лиловым цветом, который по мере приближения к центру становится все более черным. При этом кончики лепестков остаются ярко-желтыми, а тычинки имеют оранжевый окрас.

«Найт Райдер». Еще один представитель азиатских гибридов насыщенного фиолетового цвета. На солнце лепестки приобретают выраженный бронзовый отлив. Цветки достигают в длину 17 см, как правило, собраны в соцветия, смотрят в стороны и вниз.

«Черный принц» — особенный представитель темных гибридов. Отличительным признаком этих лилий являются чалмовидные цветки с завитыми лепестками темно-малиновой, почти черной расцветки. Каждое соцветие содержит от 30 до 50 цветков. «Черный принц» обладает нежным утонченным ароматом.

Посадка и уход

Черная лилия предпочитает хорошо освещенные участки, поэтому при подготовке земли нужно учесть высоту соседних растений, а также стен и заборов.

После посадки землю необходимо обильно полить и укрыть мульчей.

Подробнее смотрите далее.

Распространенные болезни

Серая гниль — этот грибок разрастается с наступлением весны, повреждая зеленые части цветка. Луковицы при этом остаются целыми, поэтому в следующем сезоне из них может вырасти здоровые цветы. Для профилактики лечения серой гнили лилию можно опрыскать бордоской жидкостью.
Фузариоз — данное заболевание имеет грибковую природу и разрушает донца луковиц, что приводит к замедлению роста и развития цветка. При обнаружении признаков патологии клубни следует как можно быстрее выкорчевать, удалить пораженные фрагменты и около получаса выдержать в растворе «Фундазола».
Пестролепестность — это вирусная инфекция, которая переносится вместе с насекомыми. Недуг вызывает резкое ухудшение состояния здоровья лилии, но при этом не гибнет, хотя может способствовать дальнейшему распространению вируса.

Можно ли вырастить в квартире?

посадка уход и выращивание в открытом грунте поведения в ландшафтном дизайне, фото

Необычную по окрасу черную лилию называют мистическим, загадочным цветком. Если внимательно рассмотреть фото, можно увидеть, что на самом деле растение имеет не угольно-черные лепестки. В зависимости от сорта их оттенок варьируется от темно-бордового и сине-фиолетового до черно-серого. Несмотря на экзотический внешний вид, черная лилия считается неприхотливой культурой. Это актуально, если вы учтете ряд важных нюансов еще на этапе посадки растения.

Описание: сорта и разновидности цветка

Черная лилия — представитель группы азиатских гибридов. Эта категория включает в себя множество сортов разных оттенков. Единственное — здесь нет синих и голубых цветов.

Гибриды азиатского раздела характеризуются такими признаками:

форма цветка — в виде чаши или чалмы;
размер распустившейся лилии — от 8 до 20 см;
соцветие представляет собой простую кисть или сложную метелку;
растения хорошо переносят зимние холода, не любят избытка влаги;
плохо чувствуют себя на известковых грунтах.

Внимание! Особенность черных лилий — высокий рост от 0,8-0,9 до 1,3 м. Учитывайте это, планируя посадку культуры на клумбе.

Наиболее приближенными к черному окрасу считаются такие сорта лилий:

Мапира. Темно-бордовый цветок высотой до 130 см. Распускается в любой месяц лета, это зависит от условий и ухода.
Мапира
Блэк Аут. От черного здесь, пожалуй, только название. Само растение имеет карминно-красные цветы с темно-вишневым отливом. Вырастает до 1,3 м.
Блэк Аут
Найтрайдер. Черно-бордовая лилия высотой от 60 до 100 см является смесью азиатских и трубчатых гибридов.
Найтрайдер
Ландини. Самый черный представитель лилий. Обычно вырастает до 80-90 см, хотя может достигать и 110 см в высоту. Под разным углом освещения лепестки кажутся серо-черными, темно-красными или черно-бордовыми.

Внимание! Когда говорят о черных лилиях, чаще всего подразумевают именно сорт Ландини.

Посадка в саду. Сочетание с другими растениями

Чтобы вырастить на своем участке лилии необычного цвета, подготовьте хорошо освещенное место без сквозняков. Полутень тоже подойдет. Сорт Ландини неприхотлив к составу земли, но будет плохо развиваться на кислой почве. Если на вашем участке именно такой грунт, добавьте в него золу (до 02, кг/кв. м) или мел (до 0,5 кг/кв. м). Глинистую землю следует удобрить песком и торфом. Застой воды в почве недопустим.

Внимание! Плохие предшественники для лилий — все луковичные.

Другие особенности высаживания Ландини:

Луковицы стараются укоренить сразу же после покупки, чтобы они не подсохли.
Оптимальное время высадки — первый месяц осени.
У растения мощные корни, поэтому грунт перекапывают на глубину 0,3-0,4 м.
На каждый квадратный метр клумбы добавляют не более 2-х ведер компоста, песка или торфа.
Непосредственно перед укоренением посадочный материал замачивают на 30 мин. в марганцовом растворе (на 10-литровое ведро с водой потребуется 5 г сухого вещества). После этого клубни не просушивают.
Ландини
Глубина посадки — 15-20 см.
Расстояние между соседними лилиями — от 20 до 35 см. Можно и больше, если луковицы крупные.
На дно лунки насыпают немного песка. Поверх укладывают клубни. Корни расправляют, присыпают небольшим количеством песка, затем почвы. После этого лунки поливают.

Выбирая место для лилий, заранее позаботьтесь о соседях для них. Черный цветок отлично контрастирует с белыми пионами и розами. Красиво выглядит композиция, напоминающая шахматную доску. Сажают Ландини и одиночно.

Уход за цветком. Удобрение и подкормка

В период активного роста лилия нуждается в обильном поливе. Цветок не должен пересыхать. Следите, чтобы влага не застаивалась в лунках. Это может привести к гниению корней или даже гибели экземпляров. Также вода не должна попадать на листья и стебли, чтобы не спровоцировать ожоги. Достаточный полив требуется и в особо засушливые летние периоды.

Очищайте клумбу от сорных растений, а вместо рыхления мульчируйте почву. С этой целью используйте компост или торф. Для подкормки купите жидкое минеральное удобрение. Применяйте его по инструкции. Органику лилия воспринимает не очень хорошо.

Совет. Растения высотой более 1 м поддержите опорой.

Ландини цветет во второй части лета. Регулярно удаляйте увядшие цветы. По окончании сезона срежьте стебли до уровня грунта. На зиму присыпьте клумбу торфом или сухой листвой. Ландини хорошо смотрится в композициях. Букет, в котором есть лилия бордово-черного цвета, символизирует пожелание волшебной жизни.

Размножение растения. Возможные болезни и вредители

На одном месте Ландини растет 3-4 года, после чего цветок пересаживают. Удобно использовать это время для размножения лилии луковицами. Их выкапывают, разделяют и сразу же укореняют.

Если это невозможно, клубни оборачивают в мох или укладывают в промытый песок крупной фракции и хранят в прохладе при температуре не ниже 0 °C. Деление лилий после первой посадки — обязательная процедура, без которой цветок может прекратить развитие.

Внимание! Также растение размножают семенами, но это менее удобно.

Как и другие представители семейства Лилейных, сорт Ландини подвержен таким недугам:

Серая гниль. Меры борьбы — опрыскивание бордосской смесью или бургундскою жидкостью. Количество обработок — 3 за сезон. Грибок не поражает клубни, поэтому в дальнейшем из них можно вырастить здоровые лилии;
Фузариоз. Грибковая инфекция тормозит развитие цветка. Если растение заболело, нужно выкопать его луковицу и поместить ее на 0,5 ч в раствор Фундазола.

Лилия сорта черного цвета не потребует много внимания. Зато наверняка станет изюминкой приусадебного участка.

А Вы пробовали выращивать в саду черную лилию?

Темная лилия: видео

Черные лилии: сорта, фото

Давно у меня созревает в душе рассказ про «эти загадочные чёрные лилии»…
Не знаю, с чего начать и как по порядку рассказать вам о том, как у меня в душе (и в саду) живут мои тёмные красавицы. Напишу именно так, в каком порядке всё происходило.
Перед прошлым посадочным сезоном я выбирала очередную партию для заказа (в каком-то интернет магазине) моих любимых цветов — лилий. Давно хотела приобрести именно лилии максимально чёрных оттенков. Интернет на запрос о сортах «чёрных» лилий выдавал несколько названий, самые-самые тёмные их которых оказались азиатские лилии Дименшн, Мапира и Ландини. Выписав названия, стала искать. И, о чудо, в одном интернет-магазине оказались все три сорта этих лилий. Заказала по паре луковиц.
Весной посадила своих будущих чёрных красоток… к белым цветам! Ну, для контраста, конечно! Есть у меня клумба в саду, на которой растут белые лилии, белый тысячелистник, ромашки, почти белый флокс, и я подсаживаю каждый год разные однолетники белого цвета.
В прошлом сезоне я не стала показывать своих «черненьких», сама ещё не поняла их красоты. Но в этом году они открыли мне свои «мрачные» тайны)))
Итак, ЗНАКОМЬТЕСЬ — «ЧЁРНЫЕ КОРОЛЕВЫ»:

Лилия Мапира
Не очень чёрная, да? Она скорее бордовая с тёмно-бордовым центром!
А так, издалека? Уже чернее кажется))
А вот так? В компании белых лилий? Тоже не совсем «чернА», больше просто «темнА»)))

Тёмно-бордовая лилия Мапира в окружении белых лилий

Но всё же она красива!!!

Тёмная лилия Мапира и белая лилия Навона

Через три денёчка после первой роковой красотки раскрывает свои лепестки и показывает тёмный профиль другая лилия — Дименшн.

Лилия Дименшн

Уже темнее, да? А белый флокс только оттеняет глубину цвета тёмных лепестков.
Мне кажется, что Дименшн немного темнее ранее раскрывшейся Мапиры. Лепестки этой лилии похожи на тёмно-бордовый бархат даже в свете яркого солнца.
Не пойму — то ли эта лилия действительно чёрная, то ли белое облако флокса и чёткие линии белых лилий так оттеняют её?
Тёмная лилия Дименшн на фоне белого флокса и белой лилии Элины
А в тени эта лилия уже настоящая «чёрная королева»!!!

Лилия Дименшн
Остался ещё один кусочек «чёрной надежды» увидеть поистине «чёрный» цветок. Последней из этой компании распускается лилия Ландини.
Она поистине чернА! НО, всё же, только с удачного ракурса!

Лилия Ландини
Когда на лепестки подают прямые солнечные лучи, они выдают свой тёмно-тёмно-тёмно бордовый оттенок.

Но это ничуть не портит её. В тени зелени и других цветов она всё же больше чёрная! Самая чёрная!
И, что примечательно, эти три сорта лилий распускаются не одновременно, а с интервалом в несколько дней и каждый следующий сорт темнее предыдущего!

Лилия Ландини на фоне белого тысячелистника
А рядом с тёмной Ландини — конечно же, белые лилии.

Вот так оттеняют друг друга чёрная и белая лилии — азиатка Ландини и ЛА-гибрид Брайд Диаманд.

Хочется закончить свой рассказ такими строчками стихотворения, смысл которых мне на самом деле не нравится))
Но уж очень красиво написано:
«Светят сквозь ночь, ароматные, милые,
Нежность сама — чисто белые лилии.
Душу ввергают в потоки уныния
Эти надменные чёрные лилии…»

Я полюбила этих «чёрных» красоток, очень они… не такие, как обычные цветы))

Советуем!
Интернет-магазин Seedspost.ru предлагает ознакомиться с разделом Посадочный материал «Лилии», где вы сможете выбрать и приобрести луковицы азиатских лилий, в том числе и лилии Мапира или Black Sharm

Чёрная лилия — цветок дьявола | ПлодоВито
На что похож этот цветок? На пасть хищного животного? На летучую мышь, или экзотическую бабочку?
Растение не относится к орхидеям или к лилиям, хотя имеет похожие цветы и растёт в сходных условиях. Это такка чёрная — редкое растение семейства Диоскорейные, родом из влажных лесов Юго-восточной Азии.
Да, эти роскошные цветы произвели впечатление на европейских исследователей. Вначале их спутали с орхидеями, и перенесли их мистический ареол. Тёмный окрас и необычайный вид рождал в воображении страшные образы. Отсюда и произошли названия подобные «цветку дьявола».
Такка — ядовитое растение. Туземцы изготавливали из его корней и плодов различные снадобья и мази. В Европе мистики-любители из засушенных цветов варили коварные любовные зелья.
Такка может быть не только чёрной. Вот, например, перистонадрезанная. Она крупнее, высота цветоноса может быть в полтора человеческих роста!
tacca leontopetaloides
tacca leontopetaloides
Но всё же согласитесь, в чёрном цвете она наиболее харизматична.
Именно чёрную, или такку Шантрье чаще всего выращивают в комнатных и оранжерейных условиях.
такка Шантрье в оранжерее
такка Шантрье в оранжерее
Уход эта «баттерфляй» любит. Любит влажность и опрыскивание. Любит, чтобы был хороший дренаж. Любит питательный грунт из торфа, лиственного опада и сосновой коры (1:1:1) — всё должно быть стерильно. Можно просто купить грунт для орхидей.
Любит тепло (+26) в период цветения и прохладу (+16) в период покоя. Не выносит сквозняков и прямого солнечного света. Но в тени тоже не растёт.
Вот такое коварное капризное создание.
Не любит, когда её тревожат. Но и долго расти в одном горшке не будет. Пересаживать её лучше раз в два-три года в период активного роста перед цветением.
Цветёт она с июня по ноябрь, а с декабря по март — период покоя.
Размножается семенами или разделением корневища. Проще и надёжнее второй способ. Удобно это делать во время пересадки. Корни отрезать лучше острым ножом и дезинфицировать срез.
В цветочных магазинах встречается не часто. В основном там, где продают орхидеи. Цены в полной мере отражают редкость и необычность растения.
Подписывайтесь на наш канал!
Читайте также:
Секрет ярко-синих орхидей
Тайна могилы орхидей
Заходите на народную биржу саженцев «ПлодоВито«
Чёрная Лилия цветок — 65 фото
1
Белая Лилия с зеленой серединкой

2
Красивый букет лилий

3
Две лилии

4
Лилия черно желтая

5
Лилии Белгравия

6
Лилии желтые Лучезарная

7
Красные лилии на черном фоне

8
Цветы на темном фоне

9
Лилия азиатская Ландини

10
Лилия ред Флауэр

11
Цветы на черном фоне

12
Лилия HD

13
Цветы на черном фоне высокого качества

14
Красная Лилия на темном фоне

15
Лилия азиатская куин ов Найт

16
Black-White New Лилия

17
Лилии на заставку

18
Красные лилии

19
Китайская Лилия цветок

20
Белые лилии

21

Лилии с каплями

22
Белые лилии на темном фоне

23
Белые лилии

24
Бордовые лилии букет

25
Лилия сорт триумфатор

26
Лилии цветы на черном фоне

27
Лилия азиатская Найт Райдер

28
Белая Лилия цветок

29
Лилия Блэк Шарм (Black Charm )

30
Черная Лилия черный принц

31

Лилиум цветок

32
Белая Лилия на черном фоне

33
Красные лилии

34
Чёрно-белые фотографии

35
Красивые цветы

36
Один цветок лилии

37
Lilium Tinos

38
Лилии цветы на черном фоне

39
Лилия Квин оф Найт азиатская

40
Цветы на черном фоне

41
Красная Лилия на черном фоне

42
Лилия черно белая

43
Белые лилии

44
Красивый цветок на xthyjvфоне

45
Чёрная Лилия цветок

46
Красные лилии

47
Лилии на темном фоне

48
Лилия тигровая Макросъемка

49
Лилии темно розовые

50
Большой цветок на черном фоне

51

Mayot Лилия цветок

52
Лилии на черном фоне

53
Желтые лилии

54
Цветы на черном фоне

55
Цветы лилии чашелистик

56
Лилии на черном фоне

57
Необычные цветы на черном фоне

58
Черные лилии

59
Бутон лилии

60
Букет лилий на темном фоне

61
Розовые лилии

62
Лилия Gran Turismo

63
Лилия Уайт браш

64
Ночные лилии
Луковицы азиатских лилий с черным жемчугом | Lilium Black
Lilium Asiatic ‘Black Pearl’ раскрывает свои цветы, открывая темные жемчужные черно-красные лепестки, окружающие ярко-оранжевые пыльники. Это потрясающе! Сочетайте их с яркими цветами там, где они будут красиво контрастировать, — например, монарду, эхинацею или декоративные травы. Или создайте эффектный фокус для этой красоты — она вас не разочарует. Позвольте ему расти среди других многолетних растений или кустарников, чтобы его корни были тенистыми и влажными, а там, где его цветение, могло быть 6-8 часов солнечного света в день.Элегантные срезанные цветы, олени и кролики держатся подальше. В контейнерах используйте горшок глубиной 12-18 дюймов и поместите одну большую луковицу или 3-4 луковицы меньшего размера на контейнер диаметром 8-9 дюймов. 28-30 дюймов в высоту и 8 дюймов в ширину. из 3
Дополнительная информация
SKU HC008727
Общее название
Черная жемчужина Азиатская лилия
Ботаническое название
Lilium Black Pearl
0 Товар в упаковке
Цвет цветка
Почти черный
Требования к свету
Полное солнце, утреннее солнце и полуденная тень
Время цветения
Середина и конец лета
Высота созревшей
36-48 дюймов в высоту
Расстояние между луковицами
Расстояние между луковицами 8-12 дюймов
Размер цветочной луковицы
14-16 см
Глубина посадки
Завод глубиной 6 дюймов
Тип грунта
S Энди Почва, Средняя почва, Обогащенная компостом Садовая суглинка
Влажность почвы
Средняя
Идеальный регион
Северо-восток, Юго-Восток, Средний Запад, Запад, Юго-запад, Тихоокеанский Северо-запад
Привлекает бабочек, легко выращивать, не требует особого ухода, ароматные цветы / листва, подходит для срезанных цветов, подходит для контейнеров
Зоны
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Доставка в виде
Луковица, корневище, клубень
Время посадки
Весна / лето
Доставка в Канаду
№
Black Wizard Lily | Брека
Важные примечания по транспортировке:
После размещения заказа вы получите подтверждение по электронной почте с деталями вашего заказа и Ожидаемый Срок Доставки.Вы также получите уведомление по электронной почте, когда ваш заказ действительно будет доставлен с обновленная оценка прибытия. Если вы заказали несколько товаров, вы можете получить их более чем в одном отгрузка. Мы отправим вам отдельное электронное письмо с подтверждением каждой отправки.
В любое время после того, как вы разместите заказ, вы можете проверить статус своего заказа на нашем веб-сайте по электронной почте. или номер счета, указанный в электронном письме с подтверждением заказа.
Тип продукта, который вы заказываете, или погода в нашем районе или в вашем регионе могут повлиять на ожидаемые перевозки расписание ниже.
Исходя из содержания вашего заказа, мы всегда стремимся доставить ваш заказ полностью и как можно раньше. возможно в период посадки, чтобы обеспечить лучшее развитие корней после посадки.
Чтобы обеспечить оптимальную защиту от стресса при транспортировке и ваш успех в саду, многолетние растения без корней хранятся в земле в наших питомниках до полного состояния покоя . Осенью эти растения, как правило, достигают позже конец окна доставки выше.
Во всех случаях мы выбираем самый быстрый и эффективный способ доставки ваших заказов через USPS или FedEx на основе вашей зоны устойчивости . . Крупные заказы могут быть отправлены более чем в одной упаковке.
Луковицы и многолетние растения, отправленные напрямую из Голландии, собираются в июле и августе в зависимости от урожая. сезон и урожай. После полной проверки и упаковки они будут отправлены непосредственно вам наиболее эффективным способом. следите за датами, указанными выше.
Товары для сада и подарочные сертификаты отправляются в течение 4-7 дней.
Мы упакуем и отправим ваш заказ в соответствии со следующим графиком.
Обратите внимание, что мы не можем отправлять товары за пределы 48 соседних штатов.
Черная лилия
Черные цветы добавляют нотку загадочности и элегантности любому саду или цветочной композиции, в которой они находятся. Хотя нет цветов настоящего черного цвета, некоторые из них так близки из-за их глубины.насыщенные красные или пурпурные тона, которые на самом деле кажутся черными. Черная лилия не является исключением: лилия «Black Jewel» и лилия «Black Charm» являются двумя из самых темных сортов лилий, доступных на сегодняшний день.
Лилия «Black Charm» и лилия «Black Jewel»
Сначала мы обсудим «Черное очарование». Этот вид лилии, также известный как азиатская лилия, встречается очень редко. Этот прекрасный цветок с черно-красными лепестками, имеющими атласное мерцание, образует большие соцветия, напоминающие форму трубы.Смелые цветы действительно выделяются среди глянцевых зеленых листьев и стеблей, добавляя драматизма везде, где они выращиваются. Еще одна редкая черная лилия, Lily ‘Black Jewel’, отличается очень большими пурпурно-черными цветами. «Black Charm» кажется ближе к настоящему черному цвету, тогда как «Black Jewel» имеет более глубокие фиолетовые тона.
Как сажать черные лилии и ухаживать за ними
Оба эти сорта черных лилий высаживаются из луковиц и предпочитают солнечное или полутенистое место.Подготовьте почву для посадки луковиц, добавив в нее садовый компост или навоз перед посадкой. Лилии предпочитают почву от нейтральной до кислой по своей природе и будут хорошо расти в присутствии почвы, содержащей большое количество органических веществ. Лучше всего выбрать место, где лилии несколько укрыты, например, от дома или здания, чтобы их цветущие головки могли получать солнечный свет, в то время как корневые области остаются в тени. В течение вегетационного периода регулярно подкармливайте и поливайте лилии, следя за тем, чтобы почва оставалась влажной.Также важно убрать отцветшие цветы, чтобы предотвратить образование семенных коробочек.
Лилии вырастут примерно до 30 дюймов в высоту, а луковицы следует сажать на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Сезон цветения — июнь, июль и август. Позвольте листьям оставаться на растении до тех пор, пока они не отмирают естественным путем осенью, поскольку они обеспечивают питание луковицы, чтобы обеспечить цветение в следующем сезоне. Луковицы этих редких экзотических цветов можно купить на таких интернет-сайтах, как Thompson и Morgan, но, к сожалению, в настоящее время кажется, что они доставляются только по адресам в Соединенном Королевстве.
Когда наступают более холодные месяцы, луковицы черных лилий можно оставлять в земле при посадке, особенно в более мягком климате. Их также можно вытащить из земли, очистить и хранить на зимние месяцы для повторной посадки весной. Когда луковицы высаживаются в контейнеры, рекомендуется либо вынуть луковицы из почвы, либо переместить контейнер в место, где нет мороза, например, в гараж или подвал для хранения зимой.
Gosong духи лилии Asiatic Landini Lily Landini Луковицы азиатских лилий
Где использовать черные лилии в саду
Лилии станут отличным дополнением любого патио, цветочной клумбы, бордюров или даже современных контейнерных насаждений.Благодаря своему экзотическому цвету, черная лилия также является прекрасным дополнением любого экзотического сада. Посаженная с другими «черными» цветами, темно-бордовыми или красными цветами или темно-фиолетовыми цветами, черная лилия также добавляет красочный и интересный фокус в любой готический тематический сад.
Лилия также является прекрасным срезанным цветком и отлично подходит для посадки в «срезанных цветниках». После срезания лилия прослужит около двух недель, если ее принести в помещение и поместить в воду. Придает эффектный вид любой цветочной композиции или букету.
Другие варианты использования этих интересных цветов
Черная лилия будет отлично смотреться среди других темных цветов и благодаря своей высоте станет прекрасным фоновым цветком для посадки. Прекрасно смотрится в массовых посадках вдоль дома или гаража. Отлично подходит для посадки среди цветов гораздо более светлого цвета, чтобы добавить элемент контраста и действительно выделить ваш сад.
При использовании в качестве срезанного цветка в сочетании с другими темными цветами получается эффектная и смелая композиция.Или попробуйте использовать их в сочетании с другими черными цветами вместе с белыми для создания смелой и классической черно-белой композиции.
(Посещали 13353 раза, сегодня 1 посещали)
Вот почему цветы вашей мирной лилии становятся черными или коричневыми — Комнатные растения для начинающих
Поделитесь этим постом с кем-нибудь, кто любит комнатные растения!
Ваш прекрасный цветок мирной лилии вчера был белым, но сегодня он превратился в неприглядный черный или коричневый цвет.Вы думали, что делаете все правильно для своего комнатного растения, но, видимо, нет. Что заставило ваш цветок мирной лилии приобрел такой тревожный оттенок? Не волнуйтесь, в какой-то момент это случается практически со всеми.
Почему цветы мирной лилии становятся черными или коричневыми? Если ваш цветок лилии мира черный или коричневый, это, скорее всего, одна из трех причин:
Перенапряжение
Неправильный уход
Поджаривание с возрастом
В этой статье мы более подробно объясним, что может вызвать такое обесцвечивание вашего цветка мирной лилии.Мы даже поговорим о средней продолжительности жизни цветков мирной лилии и о том, что вы можете сделать, чтобы продлить свою жизнь. Продолжайте читать, потому что вы не захотите пропустить это!
Что заставляет цветок лилии мира быть черным или коричневым ?
Прежде чем мы углубимся в обесцвечивание цветков мирной лилии, мы просто хотим упомянуть, что эта статья посвящена только цветку или початку. Листья комнатного растения мирной лилии могут стать коричневыми, желтыми и, возможно, черными, но не всегда по одним и тем же причинам.Мы говорим не об этом.
Хорошо, разобравшись с этим, давайте подробнее остановимся на причинах того, почему початок вашей мирной лилии стал таким нелестным цветом.
Напряжение
Подавленное стрессом комнатное растение — несчастное комнатное растение, и мирные лилии не исключение. Многие вещи могут вызвать стресс у вашей мирной лилии. К ним относятся слишком частая пересадка, несоблюдение правил полива, плохое качество почвы, недостаточный свет и дефицит питательных веществ.
Если вы подозреваете, что ваша мирная лилия испытывает стресс, сначала посмотрите на листья. Они могли менять форму, выглядеть деформированными или увядшими. Их цвет также может трансформироваться, становясь коричневым, желтым и даже черным, как мы уже говорили.
Если початок мирной лилии совпадает по цвету с листьями, то растение, безусловно, подвергается стрессу. В этом случае наиболее вероятной причиной является чрезмерный полив. Это ошибка многих начинающих комнатных садоводов, в том числе и меня, так что не расстраивайтесь, если вы тоже это сделали!
Отсутствие ухода
Некоторые комнатные растения довольно выносливы и могут прожить дни и даже недели без регулярного ухода с вашей стороны.Лилия мира не входит в их число. У них есть множество растущих требований, которым вы должны внимательно следовать. Давайте пройдемся по этим:
Прямой солнечный свет не друг мирной лилии , но это комнатное растение все же нуждается в большом количестве света, особенно в пятнистом свете. В природе пятнистый свет — это в основном точечный свет или солнечный свет, который фильтруется через другие деревья, растения или листья. Воссоздание этого разбитого света в помещении с твердыми и прозрачными объектами между солнцем и вашей мирной лилией — это именно тот вид света, который любят мирные лилии.Попробуйте расположить свою мирную лилию напротив окна, выходящего на восток. Это дает им немного солнца, но не слишком много.
Поддерживайте температуру в доме или офисе , установив ее на 70 градусов по Фаренгейту или выше. Как вы, возможно, помните из этого блога, мирные лилии растут в Юго-Восточной Азии и в самых тропических регионах Америки. Старайтесь не допускать, чтобы температура в помещении опускалась ниже 60 градусов, так как это слишком холодно для мирной лилии.
Помимо температуры, мирная лилия требует влажности .Вы можете использовать увлажнитель воздуха, наполнить поддон гравием и водой (поставив горшок на поддон) или опрыскать растение.
Избегайте слишком частого удобрения . Початок мирной лилии может с большей вероятностью зацвести в теплые месяцы, и удобрения могут помочь в этом, если вы соблюдаете правильный график. Удобрять следует только раз в шесть недель после того, как закончится зима.
Мирные лилии могут расти в почве или в воде, но в любом случае вы не захотите использовать для них воду из-под крана.Фтор и другие химические вещества в водопроводной воде могут вызвать потемнение листьев, особенно на кончиках. Кормите только фильтрованной водой из мирных лилий и старайтесь поддерживать ее комнатную температуру, если можете.
Говоря о поливе комнатного растения, если ваше растет в почве, вам нужно поливать регулярно, но не слишком много. Почвенный тест даст вам знать, когда вам следует. Обычно, если почва высохла, пора для пресной воды. Слишком долгое пребывание без воды может вызвать потемнение или почернение листьев, но также может привести к чрезмерному поливу (это также может привести к обесцвечиванию початка).
Возраст
Вы могли бы сделать все правильно для своей мирной лилии, и ее spadix по-прежнему приобретает другой цвет. Почему это? Что ж, цветок мирной лилии не остается одного цвета на протяжении всей жизни комнатного растения.
Когда вы впервые покупаете или выращиваете мирную лилию, она зеленая и закрытая. Вскоре цветок начинает раскрываться, превращаясь при этом в красивый белый цвет. Затем почва снова меняет цвет с белого на зеленый.
Здесь происходит оседание семян и происходит опыление. Початок может снова побелеть или остаться зеленым, прежде чем постепенно станет коричневым. Все это часть жизненного цикла мирных лилий. К тому времени, когда початок становится коричневым, он уже умирает. Он начнет увядать, а затем может отпасть.
Если вам это понравилось, вам обязательно понравится: Peace Lily Too Big Вот что делать
Как долго живут цветы лилии мира?
Теперь, когда вы лучше понимаете средний жизненный цикл мирной лилии, вы можете задаться вопросом, сколько времени у вас есть, чтобы наслаждаться этим прекрасным белым цветком.Что ж, это всего лишь около 10 дней, а лопатка живет в среднем около месяца, прежде чем полностью погибнет. Спадикс может оставаться еще дольше, о чем мы поговорим в следующем разделе.
Если ваш цветок действительно умирает, это не значит, что вся ваша мирная лилия мертва. Средняя мирная лилия живет от трех до пяти лет, поэтому, если вы выбросите свою через месяц из-за того, что початок подрумян, это будет большой ошибкой.
Однако не стоит держать мертвую початку на комнатном растении.Для удаления используйте пару чистых секаторов, особенно потому, что текстура стебля может быть жесткой после отмирания цветка. Не пытайтесь сразу же сорвать цветок рукой, так как это может повредить остальную часть мирной лилии, не говоря уже о вас самих.
Отрежьте у основания вашей мирной лилии и нарежьте там стебли. Если вы заметили обесцвечивание листьев, например, потемнение, пожелтение или почернение, срежьте и эти листья. Они бесполезны для вашего комнатного растения.
Если вам это понравилось, вам обязательно понравится: Peace Lily Drooping (Причины и решения)
Можете ли вы продлить жизнь вашей мирной лилии Цветы?
Месяц с вашими красивыми цветками мирной лилии кажется слишком коротким, особенно когда они белые всего 10 дней.Да, это правда, что початок может снова вырасти, но некоторым комнатным садоводам бывает достаточно сложно заставить цветок появиться один раз, не говоря уже о двух или более.
Разве не было бы хорошо наслаждаться цветком мирной лилии дольше 30 дней? Конечно, было бы, но возможно ли это? Может быть. По-настоящему отточив график ухода за мирной лилией, початок может дольше выглядеть более здоровым и привлекательным.
Итак, нет никакого способа предотвратить полную гибель початка.Рано или поздно это произойдет. Это может быть два или три месяца вместо одного месяца, потому что вы так хорошо заботились о своей мирной лилии. Однако все, что вы делаете, — это продлевает неизбежное.
Что такое гибберелловая кислота и какова ее роль в мирном цветении лилии ?
Когда питомник или магазин растений продают комнатные растения и цветы, они хотят, чтобы они были в наилучшей форме, чтобы понравиться потребителям. В особенности для мирных лилий это иногда означает применение гибберелловой кислоты.
Что такое гибберелловая кислота? Это гормон грибка и растений, который сильно реагирует на мирные лилии. После добавления в комнатное растение мирная лилия начинает очень быстро цвести. Неудивительно, что некоторые люди сравнивают гибберелловую кислоту со стероидами для домашних растений.
Не ошибитесь. Сколько бы ни было цветков у этой вздернутой мирной лилии, все они рано или поздно умрут.
Почему
моя мирная лилия вообще не цветок?
Как мы упоминали ранее, некоторым комнатным садоводам сложно заставить их мирные лилии зацвести.В большинстве случаев причина того, что вы не видите красивых цветков, заключается в том, что вы не обеспечиваете правильное освещение для своего комнатного растения. Мирным лилиям нужен пятнистый свет. Да, прямой солнечный свет может вызвать неблагоприятные последствия, но тусклый свет и тень замедлят развитие початка.
Это также время, чтобы по-настоящему придерживаться установленного вами графика полива. Никогда не под водой, и особенно не над водой мирной лилии. Также следите за температурой и влажностью в помещении.
Когда нужно пересаживать мирную лилию?
Чтобы избежать ненужного стресса, не нужно пересаживать свою мирную лилию до того, как она действительно понадобится.Как вы узнаете, когда это произойдет? Многие садоводы выбирают весну для переустройства мирных лилий, чтобы комнатные растения находились в лучшем положении для роста. Однако это не обязательно означает, что вы должны пересаживать каждую весну.
Когда закончится зима, оцените вашу мирную лилию. Он слишком велик для своего горшка? Неужели корням некуда деваться? Тогда вы должны пересаживать к весне. С другой стороны, если с вашей мирной лилией все в порядке, подумайте о том, чтобы оставить ее на некоторое время в том же контейнере.
Лилия ‘Black Jewel’ | Томпсон и Морган
Редкие и загадочные черные цветы всегда вызывают интерес и восхищение как у коллекционеров, так и у цветоводов-любителей.Лилия ‘Black Jewel’ — одна из самых темных лилий, доступных в настоящее время, она является роскошным и дорогим фаворитом флористов. Большие пурпурно-черные цветы создают эффектный фокус в саду, высаженные сами по себе или среди других ярких цветов на грядках, бордюрах и в современных контейнерах. Цветы лилии также отлично подходят для срезки; длится до двух недель в вашем доме. Высота: 75 см (30 дюймов). Ширина: 20 см (8 дюймов).
Полезные ссылки:
Как вырастить луковицы, клубнелуковицы и клубни
Коды

10 луковиц лилий (KB6695)
5 луковиц лилий (45420)
Азиатские лилии предпочитают влажные, легко дренируемые, нейтральные или кислые почвы, богатые органическими веществами.Перед посадкой добавьте в почву большое количество хорошо перепревшего навоза или садового компоста, чтобы ваши лилии получили лучший старт. При выращивании лилий в контейнерах используйте компост на основе суглинка, например John Innes № 2. Луковицы лилий следует высаживать на глубину, примерно в 3 раза превышающую их собственную высоту, и на расстоянии 15 см (6 дюймов) друг от друга. Глубокая посадка помогает защитить луковицу в особенно жаркие периоды. Выберите защищенное солнечное место, где лилии будут расти с головками в луже. солнце и их корни в тени
Подкармливайте и поливайте луковицы азиатских лилий регулярно в течение всего вегетационного периода, постоянно поддерживая их влажность.Отцветшие цветки у основания цветка, где они соединяются со стеблем, препятствуют развитию семенных коробочек. Срезая цветы азиатской лилии для комнатных растений, важно оставить треть стебля неповрежденной, чтобы прокормить луковицу на следующий год.
После цветения оставить стебли нетронутыми, пока они не начнут желтеть осенью. Уменьшите полив и переместите контейнеры с лилиями на зиму в прохладное, незамерзающее место. Лилии, выращенные в бордюрах, можно поднимать, чистить и хранить на зиму, однако в мягких регионах большинство лилий должны выжить на открытом воздухе при условии, что почва не слишком влажная.Весной следует внести мульчу из хорошо перепревшего навоза или садового компоста. Раз в два года разделяйте и пересаживайте выращенные лилии в свежий компост.
Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше. Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.
При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.
Для заказов, которые включают любые другие продукты, взимается плата за доставку в размере £ 4,99.
Если заказ включает как пакеты с семенами, так и другие продукты, будет применяться максимальная плата за доставку в размере £ 6,99 — независимо от количества заказанных позиций.
Для больших товаров может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.
Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка», чтобы получить более подробную информацию и дополнительную информацию о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.
Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.
Thompson & Morgan стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3
Лучшее время и место для посадки луковиц черных лилий | Home Guides
Лилии — одни из самых эффектных и простых в выращивании многолетних растений.Возникнув из луковицы, состоящей из концентрически расположенных мясистых чешуек, они начинают расти весной и дают яркие цветы на каждом стебле летом. Лилия «Black Out» (Lilium «Black Out») — хороший пример крупноцветкового азиатского типа, который растет в зонах устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США при правильной и своевременной посадке. У него темно-красные цветы с оттенками от красного до черного в центре каждого лепестка.
Осень
Ранняя осень — хорошее время для посадки лилий, таких как сорт «Black Out», потому что луковицы, доступные для покупки осенью, только что завершили свой вегетационный период и содержат в изобилии запасенные питательные вещества, готовые к следующему сезону.Кроме того, они, как правило, только что выкопаны с полей питомников и не хранились долгое время, что делает маловероятным повреждение, вызванное хранением. Посадка луковиц «Black Out» ранней осенью также дает растениям время для отрастания свежих корней на новом месте до наступления зимы, готовя его к хорошему старту следующей весной.
Весна
Вы также можете сажать луковицы сорта «Black Out» ранней весной, но выбирайте только твердые луковицы с пухлыми мясистыми чешуйками, которые не имеют признаков усадки и не выглядят засохшими.Иногда у луковицы, купленной весной, уже есть росток, что говорит о том, что она здорова и готова к росту. Это хороший знак, но при посадке проявляйте осторожность, чтобы не сломать и не повредить росток, поскольку луковица может не дать вырасти другой. Только что посаженная луковица всегда нуждается в глубоком и регулярном поливе, но это особенно важно при весенней посадке, поскольку у луковицы быстро начинают расти корни и побеги.
Расположение
Каждый раз, когда вы сажаете свои луковицы Black Out, выбор хорошего места важен для достижения наилучшего результата.Растение предпочитает открытое солнце, но также хорошо себя чувствует в местах, которые частично затенены на несколько часов каждый день. Место, которое получает утреннее солнце, а затем слегка отфильтрованная тень в жаркие полуденные часы, — хороший выбор для этого растения. Он хорошо себя чувствует в любом типе садовой почвы при условии, что он хорошо дренирован. Почва с высоким содержанием глины, которая удерживает воду, может вызвать гниение луковицы, но вы можете предотвратить это, добавив песок в почву во время посадки, чтобы улучшить ее дренаж. Посадка на небольшом уклоне также может помочь отводить поверхностные воды и предотвратить влажную почву.
Посадка
Каждую луковицу лилии «Black Out» малого и среднего размера следует высаживать достаточно глубоко, чтобы сверху было 3 или 4 дюйма почвы, в то время как большие луковицы должны быть покрыты примерно 5 или 6 дюймами почвы. . Вы можете посадить каждую луковицу в одно отверстие или вычерпать участок почвы и расположить луковицы на расстоянии 12–18 дюймов друг от друга, прежде чем засыпать участок почвой. При засыпании луковиц хорошо обработайте почву кельмой, чтобы у корней не осталось воздушных карманов. Мульчирование недавно посаженных луковиц помогает удерживать влагу в почве, подавляет сорняки и охлаждает корни.Вы можете отщипнуть увядшие цветы, чтобы растения не использовали энергию для производства семян, но оставьте листву и стебли, пока они не пожелтеют и не отомрут.
Ссылки
Автор биографии
Джоан Мари начала профессионально писать в 1981 году. Ее работы публиковались в медицинских, медицинских и научных изданиях, таких как Endocrinology и Journal of Cell Biology. Она также публиковалась в предложениях для любителей, таких как The Hobstarand The Bagpiper. Мари является дипломированным садовником и имеет докторскую степень.Доктор анатомии Медицинского факультета Университета Темпл.
Коричневые или черные цветы мирной лилии
Сохранение вашего мирного цветка лилии кажется простой задачей. Вы просто сажаете их, поливаете, удобряете и позволяете им творить чудеса. По сути, вы должны вкладывать минимум усилий, и они щедро вознаграждают вас. Вы уже знаете, какие нежные и в то же время великолепные цветы лилии умиротворения и как они делают ваше жилое пространство еще более приятным.
Но что происходит, когда цветы вашей мирной лилии становятся черными или коричневыми? В частности, это основные моменты, на которых мы сосредоточимся:
Воздействие на окружающую среду
Отсутствие надлежащего ухода
Влияние старения
Продолжайте читать, чтобы узнать все самое лучшее советы о том, что делать, когда ваш цветок лилии мира начинает показывать признаки коричневого или черного цвета.
Опять же, не переживайте из-за этого, раз мы все испортили это с мирной лилией один или два раза.
Важно заботиться о нем настолько, чтобы помочь ему восстановить его первоначальное здоровое состояние. Вот почему вам нужно следить за обновлениями и внимательно читать то, что я собираюсь вам рассказать.
Цветки мирной лилии становятся коричневыми или черными — основные причины
Теперь, когда вы поняли, с чем мы будем иметь дело, нам всем будет легче решить главную проблему здесь — мирную лилию коричневую. или черные кончики цветов.
Имейте в виду, что мы имеем дело только с коричневыми цветами мирной лилии, в то время как коричневые листья мирной лилии являются предметом обсуждения другого рода.
Теперь, когда мы определили основную проблему, вызывающую беспокойство, — потемнение или почернение цветков мирной лилии — давайте сместим акцент на основных виновных.
1. Воздействие на окружающую среду
Хотя нам нравится верить, что не имеет значения, где мы держим наши цветущие растения, мы можем подумать еще раз.
Я сохранил розовые фиалки в полутени, и вы знаете, что произошло? Ну, они почти перестали цвести, хотя это было время их цветения.
Благодаря моим бедным фиалкам я усвоил урок (очевидно, на собственном горьком опыте!) И решил всегда обращать внимание на то, где я держу свои комнатные растения.
Окончательный результат: как только я получил свою мирную лилию, я знал, что нужно делать, если я хочу как можно дольше иметь сочные цветы.
Итак, это детали, которые следует учитывать при выборе идеальных условий окружающей среды для вашего завода.
1.1 Пятно
Чтобы цветок мирной лилии не стал коричневым, вы должны выбрать правильное место. Имейте в виду, что попадание прямых солнечных лучей запрещено!
Да, да, светлым и просторным помещениям, но ничего слишком сильного, что приведет к тому, что ваша умиротворяющая лилия станет коричневой или черной.
Идеальным местом для вашего растения будет пространство с пятнистым и слегка тусклым светом. Или, если быть более точным, выбрать окно, выходящее на восток. Это даст много солнечного света утром, когда солнце еще не слишком сильное, а позже днем будет достаточно солнечного света.
Таким образом, вы убережете ваши прекрасные цветы мирной лилии от изменения цвета с великолепного белого на неприглядный коричневый или черный.
Хотя иногда северное окно тоже может сделать эту работу, постарайтесь сделать так, чтобы окна выходили на восток.
Связано: Лучшие комнатные растения для прямого солнечного света
Еще один момент, на который следует обратить внимание при выборе места для вашей лилии, — избегать мест с холодным сквозняком.
Также храните их в месте, недоступном для детей или домашних животных (это токсично!).Это косвенно приведет к тому, что листья станут коричневыми или зелеными, так как это может повредить растению в целом.
1.2 Температура
Обратите внимание, что температурные требования являются довольно важным условием для создания идеальных условий для ваших любимых растений.
А как узнать, что лучше для вашего завода?
Ну просто проверь его происхождение.
Что касается мирных лилий, то они произрастают в тропиках, поэтому, если их держать в помещении, они будут расти в немного более «теплых» условиях.
Вы можете установить температуру в доме, офисе или где бы то ни было, на уровне 70 ° F, чтобы оптимизировать температурные условия.
Тем не менее, обратите внимание, что вы можете пойти немного ниже этого, но что бы вы ни делали, не позволяйте температуре опускаться ниже 60 ° F.
1.3 Влажность
Опять же, помните, что это изначально тропическое растение.
Вот почему его любят хранить во влажной среде. Хранение в сухих местах приведет к тому, что ваши мирные листья лилии станут черными, как и цветы!
2.Отсутствие надлежащего ухода может привести к тому, что листья лилии станут черными или коричневыми.
Вторую группу причин, которые могут вызвать изменение цвета с белого на черный или коричневый, можно легко обобщить под общим названием — отсутствие надлежащего ухода .
За всем живым нужно ухаживать и заботиться. Почему было бы иначе для мирной лилии?
Вот что это означает на практике.
2.1. Грунт
Правильный уход за любым комнатным растением начинается с выбора подходящего типа почвы.Хотя вы можете подумать, что подойдет любая почва, обычно вам нужно быть более разборчивым.
Если вы думали дать шанс любому коммерческому миксу, возможно, вы захотите пересмотреть это.
Почему бы вам не попробовать почвенную смесь из торфа; с компостом и перлитом коры?
Этот вид почвы обеспечивает оптимальное питание и играет важную роль в поддержании надлежащего уровня влажности, т. Е. Не слишком сухого или слишком влажного.
Связано: Лучшая почва для комнатных растений
2.2 Полив
Цветки мирных лилий становятся коричневыми?
Хм, а вы уверены, что правильно полили свою мирную лилию?
А что собственно вообще значит, кстати?
Прежде всего, пусть вас не вводит в заблуждение представление о том, что цветущим растениям нужно больше воды.
Да, мирной лилии нужна вода; тем не менее, вы предпочли бы быть умеренным, а не поливать растения обильным количеством воды.
Вы могли бы оказать ему услугу, если держите его без воды в течение нескольких дней и поливайте только тогда, когда его листья начинают опадать.
Тем не менее, самый важный факт, когда дело доходит до полива, заключается в том, что вы должны избегать воды из-под крана. Очевидно, что водопроводная вода содержит немного больше, чем водород и кислород, в первую очередь хлор и фторид. Последнее может иметь пагубные последствия, включая почернение или потемнение цветов на вашей мирной лилии.
Наконец, вы можете время от времени опрыскивать листья, чтобы повысить влажность и сделать листву более зеленой и пышной.
2.3 Удобрение
Еще один неизбежный шаг в правильном уходе за нашей мирной лилией, который наверняка поможет вам предотвратить изменение цвета цветов.
Что касается удобрений, не всегда лучше чем больше, тем лучше.
Опять же, вы должны быть умеренными, так как слишком много удобрений может привести к перенасыщению питательными веществами, что приведет к потемнению или почернению кончиков цветков мирной лилии.
Избегайте удобрений в период покоя и начинайте добавлять удобрения, как только зима почти закончится.
После этого можно проводить удобрения каждые шесть недель.
Связанный: Что делать, если вы добавляете слишком много Miracle-Gro?
2.4 Пересадка и обрезка
Правильный график ухода за вашей мирной лилией, естественно, должен включать пересадку и обрезку.
Когда дело доходит до пересадки, вы знаете, что идея состоит в том, чтобы пересадить его, как только вы поймете, что ваш горшок слишком мал, чтобы удерживать корни внутри.
Обычно пересадку лучше проводить весной, до начала сезона цветения, что дает достаточно времени для восстановления мирной лилии.
Тем не менее, это не обязательно означает, что вы должны проводить ежегодную переоценку.
Еще одна причина, которая должна отговорить вас от частой пересадки, — это стресс. Вы не хотите этого вызывать. Если вы будете делать это слишком часто, ваша мирная лилия принесет больше вреда, чем пользы.
Итак, оценивайте и оценивайте.
Посмотрите, действительно ли его нужно перенести в контейнер большего размера.
Что касается обрезки, нужно знать, что она способствует общему благополучию вашей лилии.
Сделайте это осторожно и удалите все черные или коричневые листья мирной лилии, а также цветы.
Когда они станут коричневыми или черными, они больше не вернутся!
Когда я сказал осторожно, я имел в виду, что текстура цветка после увядания остается жесткой, поэтому вы должны быть уверены, что не поранитесь в процессе его удаления.
3. Влияние старения
Эквивалент этого слова: «Он умер естественной смертью». Или, чтобы быть немного менее болезненным, я бы скорее сказал, что оно шло естественным путем и в конце концов засохло и умерло.
Одной из причин того, что листья становятся коричневыми или черными, также является старение.Мы понимаем, что ничто не вечно. Соответственно, и ваша мирная лилия не зацветет.
С момента полного цветения ваш цветок мирной лилии имеет ограниченный срок жизни, прежде чем он умрет. На процесс умирания ясно указывает тот факт, что цветок начинает менять окраску. Он начнется с показа коричневых кончиков.
К сожалению, коричневый цвет будет медленно расширяться по всему цветку, и как только он покроет его полностью, пора срезать лист, так как его больше нет в живых.
Кстати, а в какой момент вы знаете, что цветок стал коричневым из-за старения, а не из-за чего-то другого?
По сути, вопрос:
Какова ожидаемая продолжительность жизни цветка мирной лилии?
Несмотря на то, что я знаю, что мы хотим, чтобы на любом растении, которое мы выращиваем в помещении, нам нужны устойчивые цветы, мирная лилия может здесь немного разочаровать. После полного развития цветки мирной лилии сохраняются всего 10 дней или около того.
Я знаю, что это немного, но наслаждайтесь, пока длится.
Тем не менее, не огорчайтесь из-за гибели одного-единственного цветка. Мирная лилия может выращивать несколько цветов одновременно, поэтому вы найдете необходимый комфорт.
Совет от профессионала : Как истинный энтузиаст растений, я ничего не мог поделать, кроме как искать и исследовать различные способы сохранить мои растения как можно более здоровыми. Поэтому я поделюсь с вами следующим секретом.
Дайте укол гибберелловой кислоты. Этот маленький друг творит чудеса с вашими цветками мирных лилий, заставляя их расти быстрее и дольше держаться.
Тем не менее, не ожидайте невозможного. Мы до сих пор не нашли лекарства от смерти.
Часто задаваемые вопросы о цветке лилии мира
Я знаю, я знаю!
Независимо от того, сколько деталей мы вдавались в подробности, есть еще так много вопросов, на которые вам нужны ответы, и так много советов и приемов, которые вы думаете попробовать.
Давайте посмотрим на некоторые из них!
1. Можно ли использовать кофейную гущу, чтобы помочь вашим мирным лилиям расти?
Это уловка, которую вы легко можете попробовать на своей мирной лилии.Добавление кофейной гущи принесет вашим мирным лилиям множество преимуществ, начиная с улучшенного питания, более здорового вида, снижения уровня pH почвы и да! обратить вспять процесс подрумянивания, который начался слишком рано.
Естественно, его можно добавлять в почву, как удобрения. Однако не переусердствуйте!
Достаточно одной кофейной гущи, вносить раз в месяц. Если это не помогает, увеличьте количество и всегда помните, что все мирные лилии индивидуальны и имеют разные требования.
Понаблюдайте за своим заводом и сделайте выводы.
2. Можно ли срезать черные или коричневые цветки мирной лилии?
Да, можно!
В случае, если вы решите сделать это, когда на цветке начнут появляться признаки потемнения, я предлагаю вам использовать правильно чистые ножницы (чтобы избежать потенциальных инфекций). Срезать / прищипывать вручную не рекомендуется, так как это может повредить остальную часть растения.
Лучше всего срезать до самого стебля, так как нет смысла хранить его, когда цветок мертв.
3. Как выглядит поливная мирная лилия?
Хммм, ужасно выглядит, вот как выглядит!
Листья кажутся сваренными, опущенными, с простыми признаками пожелтения на всем протяжении.

Дополнительная информация
SKU	HC008727
Общее название	Черная жемчужина Азиатская лилия
Ботаническое название	Lilium Black Pearl 0 Товар в упаковке
Цвет цветка	Почти черный
Требования к свету	Полное солнце, утреннее солнце и полуденная тень
Время цветения	Середина и конец лета
Высота созревшей	36-48 дюймов в высоту
Расстояние между луковицами	Расстояние между луковицами 8-12 дюймов
Размер цветочной луковицы	14-16 см
Глубина посадки	Завод глубиной 6 дюймов
Тип грунта	S Энди Почва, Средняя почва, Обогащенная компостом Садовая суглинка
Влажность почвы	Средняя
Идеальный регион	Северо-восток, Юго-Восток, Средний Запад, Запад, Юго-запад, Тихоокеанский Северо-запад
	Привлекает бабочек, легко выращивать, не требует особого ухода, ароматные цветы / листва, подходит для срезанных цветов, подходит для контейнеров
Зоны	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Доставка в виде	Луковица, корневище, клубень
Время посадки	Весна / лето
Доставка в Канаду	№

1 2 3 4 Следующая »

Характеристики лазерного уровня	Описание
Температурный диапазон	Профессиональные модели работают в температурном диапазоне от -20ºС до +50ºС. Бытовые построители работают в пределах +5°C до +40°C.
Дальность	Лазерный уровень для строительства способен проецировать луч на расстоянии до 20-30 м. Этих параметров хватает для работы внутри помещений и разметки фундамента. Профессиональные модели обеспечивают дальность до 50 м
Точность	Оборудование выполняет замеры с погрешностью 3-4 мм на 10 м. Более современные модели – менее 0,1 мм на 10 м
Количество и направление лучей	Для простых работ по разметке потолка либо стен подходят модели, фокусирующие 1-2 луча. В промышленности задействуют приборы, развертывающие несколько параллельных плоскостей.
Вариант крепления	Помимо обычной установки устройства на горизонтальную плоскость, можно использовать штатив, магниты, магнитную подставку или крепление при помощи гвоздей, саморезов.
Цвет луча	Оснащаются лазерные изделия зеленым, красным или невидимым ИК-излучателем. Длина волны красного луча составляет 635нм, зеленого – 532(555) нм. Последний прибор выдает более яркий и мощный луч. Модель с ИК-излучателем работает только в паре со специальными приемниками.
Самовыравнивание	Некоторые конструкции имеют функцию самонивелирования (самостоятельного выравнивания). При отклонении от вертикали на небольшой угол в 4º, они подстраивают положение призм и зеркал, чтобы выходные данные были максимально точными. При превышении предельно допустимого наклона, приборы издают предупреждающий звук.
Самоотключение	Экономия заряда аккумуляторов и обычных батареек. Если лазером не пользуются 10-15мин., то он просто выключается.

Месяц: Июль 1981

Укладка теплого электрического пола под ламинат: укладка на бетонный пол, что лучше, монтаж своими руками (+ видео)

Укладка теплого пола под ламинат: основные нюансы и ошибки

Правильный выбор ламината

Монтаж водяного теплого пола

Монтаж теплого пола электрического под ламинат

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Монтаж теплого электрического пола – обзор способов, видео

Смотрим на то, что лежит сверху теплого пола

Как стелить электрический теплый пол под ламинат

Выбор типа электрического пола под ламинат

Вид 1. Кабельный теплый пол

Вид 2. Инфракрасный теплый пол

Вид 3. Матовый теплый пол

Вид 4. Пленочный теплый пол

Инструкция укладки электрического пола под ламинат

Шаг 1. Подготовительные работы

Шаг 2. Монтаж теплоотражающего материала

Шаг 3. Укладка электрического теплого пола

Шаг 4. Подключение изоляции

Шаг 5. Подключение контроля за температурой

Шаг 6. Проверка системы

Заключение

Укладка теплого пола под ламинат своими руками

Варианты теплого пола и все ли они подходят под ламинат

Водяной

Электрический с греющим кабелем

Инфракрасный

Какой ламинат подойдет для пола с обогревом

Подготовка основания

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

Монтаж водяного теплого пола под ламинат

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Монтаж ламината

Дополнительные советы

Теплый пол под ламинат

Особенности использования ламината

Разновидности теплого пола

Особенности выбора ламината

Водяной теплый пол

Электрический теплый пол

Инфракрасный пленочный обогрев

Пошаговая инструкция

Заключение

Теплый пол под ламинат — советы по монтажу своими руками

↑ Особенности монтажа водяного теплого пола

↑ Особенности монтажа электрического теплого пола

Монтаж теплого пола под ламинат своими руками. Теплый пол под ламинат — особенности укладки своими руками

Теплый пол под ламинат — советы по монтажу своими руками

↑ Особенности монтажа водяного теплого пола

↑ Особенности монтажа электрического теплого пола

Монтаж теплого пола под ламинат своими руками: инструкция, советы

Можно ли делать теплый пол под ламинат?

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат: пошаговая инструкция

Советы по укладке теплого пола под ламинат самостоятельно

Вам также будет интересно:

В чем преимущество теплого пола под ламинат

Виды систем теплых полов под ламинат, технология монтажа

Монтаж водяного теплого пола под ламинат

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Укладка кабельного теплого пола под ламинат

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

Теплые полы под ламинат своими руками

Как подобрать ламинат под систему теплый пол?

Выбор подходящей системы теплого пола

Как укладывать теплый пол под ламинат

Монтаж плинтуса

Общие советы по укладке

Теплый пол под ламинат: видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Теплый пол в вашем доме

Преимущества теплых полов

Разновидности электрического теплого пола

Монтаж теплого пола

Укладка ламината на теплый пол

Монтаж ламината на кабельный пол

Монтаж ламината на пленочный пол

Какой вариант выбрать теплый пол для устройства под ламинат

Виды теплых полов

Инфракрасная пленка