Месяц: Февраль 1971

Электрические нагреватели для бассейнов: Нагреватель для бассейна электрический — Spbpool.ru

Популярные производители нагревателей для бассейна. Какой электронагреватель для бассейнов выбрать — БигПул

Чтобы комфортно пользоваться бассейном, его вода обязательно должна подогреваться, а оптимальная температура воды для тела человека составляет от 22 до 25 градусов.

Конечно, она может иметь и более низкие показатели, если вы постоянно это практикуете и будете находиться в бассейне не больше 15 минут. Все мы понимаем, что вода, температурой в 22 градуса может поддерживаться только в случае жаркой погоды и размещения небольшого бассейна на улице, и то, сколько уйдет времени на ее прогревание, не говоря уже о тех сооружениях, которые находятся внутри помещения и быстро остывают из-за невысокой температуры внутри дома.

Сегодня, особой популярностью пользуются электрические водонагреватели, которые работают по тому же принципу что бойлеры или электрочайники. С помощью них можно не только добиться нужно температуры воды, но также установить функцию контроля, так как вода обладает высокой теплопроводностью и быстро теряет градусы.

Мы расскажем вам не только преимущества использования нагревателей для воды, работающих от электричества, но и как правильно его выбрать, чтобы обогреть нужный объем воды в бассейне.

Особенности электрических водонагревателей

Такие нагреватели пользуются особым спросом из-за простоты использования и установки. Исходя из названия понятно, что они работают от электричества. Нагревающий элемент контактирует с водой, передавая ей свое тепло.

Каждый из них имеет насос с фильтром, поэтому вода не только нагревается, но еще и очищается. Работает электронагреватель только при проходящем потоке холодной воды, то есть, так же как и бойлеры, поэтому если воду отключают, то защитная функция, в качестве установленного реле, автоматически срабатывает. Это очень важно для безопасности системы.

Нагреватели выпускаются двух видов – изготовленные из нержавеющей стали или из пластика (армированного полипропилена). Человек, который не разбирается в этой отрасли, выберет металлический прибор, так как металл обладает более прочными свойствами, он более стойкий к механическим повреждениям, чем пластик.

Но здесь нужно учитывать и другой аспект – контакт с водой, металлические изделия поддаются коррозии и разрушаются. Поэтому если бережно относиться к прибору, то лучше выбирать электрический водонагреватель для бассейна из армированного полипропилена.

Преимущества и недостатки электронагревателей для бассейна

Если сомневаетесь в правильности выбора того или иного нагревателя для воды в бассейне, то следует рассмотреть преимущества использования конкретно тех приборов, которые работают от электричества.

  1. Электрический нагреватель очень компактный, не занимает много места, подходит для небольших помещений.
  2. Внутри установленный ТЭН, предназначенный для подогрева воды, покрыт несколькими защитными слоями, чтобы обезопасить элемент от коррозии.
  3. Его удобно устанавливать и вы можете сделать это самостоятельно.
  4. Быстро нагревают воду.
  5. Имеют регулировку температуры, может поддерживать заданную температуру в бассейне.
  6. Могут быть автоматизированы.
  7. Не загрязняют окружающую среду, не производят неприятных запахов.
  8. Имеют хороший дизайн и уместно смотрятся рядом с бассейном.
  9. Не только нагревает воду, но очищает ее благодаря наличию насоса с фильтром в наборе.

Теперь что касаемо минусов, то главный из них – это высокая мощность потребления энергии, а то может обойтись не очень дешево для владельца бассейна. Кроме того, проточные нагреватели оснащены внутри ТЭНом, который обеспечивает подогрев воды, но чтобы на нем не образовывалась накипь, вода должна быть мягкой, без примесей соли. Это позволит продлить срок службы нагревательного элемента.

Популярные производители электронагревателей

Если вы столкнулись с широким ассортиментом электрических водонагревателей, то мы расскажем вам о наиболее популярных производителях, которые отлично зарекомендовали себя в работе.

Pahlen

Это шведский производитель электронагревателей, мощность которого достигает максимума 18 кВт, для такого высокого показателя, напряжение должно быть 380В. Сеть в 220В подойдет только для маломощной функции. Максимально достигаемая температура равняется 40 градусам. Несмотря на небольшой размер таких нагревателей, они пропускают через себя большой объем воды.

Корпус изделия выполнен как из металла, так и из пластика. Пластик используется для изготовления маломощных нагревателей. Фирма Pahlen оснастила свои электроприборы реле и термостатом, которые обладают предохраняющей функцией от перегрева и остановки проточной воды.

Bestway

Такой водонагреватель относится к маломощным, то есть работает от сети в 220В и предназначен для прогрева воды сборных и надувных бассейнов с максимальным диаметром 4.57 метра. За час может нагреть воду на 1,5 градуса. Максимально возможная температура может достигнуть показателя 35 градусов. Но, процесс нагрева можно немного ускорить, если накрыть бассейн навесным тентом, который комплектуется вместе с нагревателем.

Перед тем как подключить устройство, внимательно изучите его инструкцию. Ни в коем случае нельзя включать электрический прибор, когда в бассейне купаются люди.

На это обратите особое внимание при покупке, так как многие продавцы обманывают и за дополнительную плату отдельно продают тент. Главным минусом товара от фирмы Bestway, является отсутствие термостата, поэтому температуру в бассейне нужно будет проверять термометром или на ощупь, но такой минус приемлем не ко всем моделям, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте этот вопрос у продавца.

Intex

Данная фирма производит такую востребованную модель, под названием 56684/28684 Electric Pool Heater. Мощность такого прибора составляет всего 3кВт, поэтому его приобретают для прогрева небольших бассейнов, каркасных или надувных, объемом до 17 м³. Питается он стандартным напряжением сети 220В.

Абсолютно безопасен в работе, легко устанавливается, и используется либо для детских бассейнов, либо для маленьких емкостей. Нагрев воды можно регулировать при помощи термостата, то есть ручным управлением. Это очень удобная функция.

Elecro

Электронагреватели, производимые в Великобритании. Мощность их равняется от 3 -18 кВт. Отличаются высоким качеством и долгим сроком службы. Могут нагревать температуру воды до 40 градусов. Имеется возможность устанавливать его как горизонтально, так и вертикально. Достаточно экономично потребляет энергию. Укомплектован надежным датчиком регулировки потока.

Как правильно выбрать

Теперь боле подробно обо всем сказанном. Нам нужно собрать все представленные выше преимущества и описанные характеристики приборов в один, что позволит комфортно пользоваться бассейном.

  1. Во-первых, наиболее важный показатель для нагрева необходимой температуры – это мощность прибора. Как мы уже сказали, она варьируется от 3 до 18 кВт и подбирать ее нужно отталкиваясь от объема бассейна, а также желаемой температуры воды. Учитывая высокую потребность в электричестве и долгое время обогрева, водонагреватели подходят для небольших емкостей или для больших бассейнов в качестве дополнительного источника обогрева;
  2. Во-вторых, учитывайте напряжение в сети, так как сборные или надувные бассейны используются на дачных участках, то там может быть проблема с высоким напряжением, а для максимальной мощности вам понадобится 380В. Это зачастую является главным недостатком отказа от покупки электрического нагревателя для воды в бассейне;
  3. В-третьих, нужно определиться с фирмой. Каждый производитель имеет свои плюсы и минусы, ранее о которых мы уже рассказали, на основе представленной сравнительной характеристики вы подбираете, что удобнее конкретно для вас;
  4. В-четвертых, оценить характеристики изделия. Сюда относится: из какого материала изготовлен корпус – пластик или металл, наличие термостата с дисплеем, а также дополнительные аксессуары. Пластиковые корпуса стоят дешевле, чем металлические, так как их очень легко повредить, но зато они стойкие к коррозии. Что касаемо рабочей эффективности, то она не зависит от материала изготовления нагревателя.

Теперь нужно рассмотреть самый важный момент работы любого электрического водонагревателя – это мощность и как правильно ее подобрать, отталкиваясь от объема вашего бассейна.

Эффективно работать электронагреватель может в воде, если объем бассейна не больше 45 кубометров для уличных конструкций и 60 кубометров — для крытых. Для подогрева 5 кубометров воды нужно 2 кВт. Теперь приступим к более точным расчетам, которые помогут определиться с мощностью нагревателя:

  1. Открытый бассейн: V бассейна х 0,4 = количество кВт нагревателя.
  2. Крытый бассейн: V бассейна х 0,3 = количество кВт нагревателя.

Таким образом, если напряжение сети позволяет, то лучше выбирать водонагреватель максимальной мощности, чтобы ускорить время нагрева воды, а также не стоит использовать такие приборы для больших размером бассейнов.

Нужно понимать, что при таких расчетах и выбора мощности, электрический водонагреватель сможет увеличить температуру воды в бассейне на 1-1,5 градуса за 3 часа. То есть при первичном прогреве воды у вас могут уйти сутки.

Если их применять для маленьких емкостей – надувных или сборных конструкций, то электронагреватели превосходят своих конкурентов по эффективности работы и удобству использования.

Водонагреватель для бассейна — виды и критерии по выбору. Жми!

Дача. Лето. Жара. Бассейн. Для ощущения полного комфорта нужно совсем немного – окунуться в прохладную воду.

Вот здесь то иногда и возникает проблема. Вода в бассейне нередко бывает слишком холодной. Особенно для детей. Прохладная, действительно освежающая вода в бассейне имеет температуру не ниже +22ᵒ С. Чтобы достичь этого показателя, необходимо периодически ее подогревать. Для этого используются различные нагреватели.

Виды оборудования

Для подогрева воды в бассейне используются следующие виды нагревателей:

  • электрические;
  • топливные;
  • газовые;
  • солнечные;
  • тепловые.

Рассмотрим эти виды подробнее.

Электрические

Являются самыми распространенными. Небольшие по габаритам, приятного дизайна, они изумительно выглядят рядом с бассейном.

Каждый из них имеет насос с фильтром. Таким образом вода в бассейне не только нагревается, но и одновременно очищается.

Большой популярностью пользуются водонагреватели Intex. Одной из востребованных моделей является Electric Pool Heater Intex 28684/56684. Это маломощный нагреватель, предназначенный для нагрева воды в бассейнах малого объема (до 17 м³).

Им удобно пользоваться на дачах, где устанавливаются надувные бассейны для детей. Абсолютно безопасен в работе. Легко устанавливается. Нагрев воды регулируется термостатом, что очень удобно. Но ручное управление приносит некоторые неудобства. Напряжение питания 220 В, мощность 3 кВт.

[warning]Важно знать: нельзя подключать водонагреватель, когда в бассейне купаются люди.[/warning]

Не меньшим спросом пользуются водонагреватели марки Bestway 58259. Так же относится к маломощным водонагревателям. Работает от сети 220 В. Повышает температуру воды в бассейне от 0,5 до 1,5ᵒ С/час.

Нагрев воды можно ускорить, если для этого использовать специальный укрывной тент. Режим работы нагревателя находится в пределах 16-35ᵒ С. Так же, как и Electric Pool Heater, удобен при нагреве не больших объемов (до 17000 л). В этом случае диаметр бассейна не должен превышать 4,5 метров.

Водонагреватель Бествей не имеет термостата, поэтому температуру воды в бассейне необходимо проверять на ощупь или термометром. Но некоторые модели термостатом комплектуются. Этот вопрос необходимо уточнять у продавца, покупая водонагреватель. При продаже водонагреватель Bestway 58259 комплектуется шлангами и навесным тентом. На это нужно обратить особое внимание, потому что порой недобросовестные продавцы продают эти аксессуары отдельно.

Большой популярностью пользуются проточные электронагреватели шведской фирмы PAHLEN. Мощность этих нагревателей варьируется от 3 до 18 кВт. Соответственно напряжение в сети 220 В будет запитывать только маломощные 3 кВт приборы. Для остальных напряжение в сети должно быть 380 В.

Электронагреватели PAHLEN оснащаются термостатами и реле, которые защищают воду от перегрева. Кроме этого, у них имеется еще ряд элементов защиты. Внутри металлического корпуса установлены мощные ТЭНы (теплонагревательные элементы), которые производят нагрев воды. Маломощные нагреватели выполнены в корпусах из термостойкой пластмассы.

Нагреватели этой линейки имеют маленькие по размерам корпуса, но при этом пропускают через себя достаточно большое количество воды, которую нагревают при необходимости до 40ᵒ С.

[advice]Совет редакции: перед подключением нагревателя в систему подогрева бассейна, необходимо внимательно прочитать «Инструкцию по эксплуатации» купленного прибора.[/advice]

Топливные

Топливные водонагреватели целесообразно устанавливать для стационарных бассейнов с большим объемом.

Нагрев воды осуществляется за счет сжигания какого-либо вида топлива. Это может быть газ, уголь, дрова или нефтяное топливо.

Топливные нагреватели имеют два важных нюанса, выполнение которых обязательно. Во-первых, в их систему обязательно должен быть включен циркуляционный насос. Во-вторых, при пользовании этим типом нагревателя необходимо принять меры к соблюдению и выполнению требований противопожарной безопасности.

Самым простым из топливных нагревателей будет дровяной водонагреватель. Его легко сделать своими руками. Из металлической трубы подходящего диаметра нужно изготовить змеевик. Обязательно предусмотреть, чтобы концы змеевика были длинными. В этом случае шланги, надетые на них, не будут обгорать.

Осталось внутрь змеевика заложить дрова, поджечь их и ждать, когда нагреется вода в бассейне.

Насос будет перекачивать холодную воду из бассейна через импровизированный подогреватель, где она будет нагреваться, и уже теплую закачивать в бассейн.

[warning]Совет мастера: при заключении змеевика в корпус, нагрев воды будет идти интенсивнее.[/warning]

При пользовании дровяным водонагревателем необходимо строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

Для тех кто не хочет самостоятельно гнуть трубу, есть уже готовые печи с змеевиком производства «TERMOPOOL». Эти печи кстати сделаны из нержавеющей стали, что в разы увеличивает их срок службы и они имеют большую мощность до 55 кВт. Наличие экрана и крышки исключает открытый огонь. В отличии от электрических или газовых нагревателей, эти печи очень экономичны в использовании, а при наличии леса и соответственно бесплатных дров стоимость эксплуатации сводится к нулю.

Кстати, бесплатные дрова можно забрать в многочисленных фирмах по продаже деревянных паллет. У них остается много обрезков и сломанных паллет которые они с удовольствием отдают совершенно бесплатно!

Газовые

Газовые нагреватели в линейке водонагревателей для бассейнов занимают достойное место. По условиям эксплуатации они являются самыми экономичными.

Большая мощность (115 кВт) позволяет обогревать объемные стационарные бассейны. Для горения используется природный газ или пропан. Позволяют осуществлять быстрый нагрев воды в бассейне и легко поддерживают постоянную температуру.

Газовые нагреватели, по сравнению с дровяными, практически не требуют особого ухода. Это и понятно – газ, сгорая, не оставляет за собой ни золы, ни пепла, ни сажи. Но при пользовании газовым водонагревателем возникают проблемы другого порядка.

Установка газового котла требует не только специальных навыков, но и разрешения газовой службы. Поэтому вопросы газоснабжения, газопровода и монтажа газового оборудования требуют вмешательства специалистов-профессионалов.

Принцип работы газового нагревателя прост – газ, сгорая в камере сгорания, выделяет тепло, которое нагревает воду. При правильном монтаже и своевременным обслуживанием газовые водонагреватели могут бесперебойно работать около шести лет.

[advice]Примите во внимание: при установке газового оборудования рекомендуется пользоваться только услугами специалистов Горгаза.[/advice]

Солнечные

Водонагреватели, использующие энергию солнца, получили широкое распространение. Простота устройства, легкость в эксплуатации и ощутимый экономический эффект делают солнечные нагреватели все более распространенными.

Нет затрат на электроэнергию, газ, твердое топливо. Достаточно лишь солнечного освещения 3-5 часов в день, и вода в бассейне будет теплой. При этом никакого вреда экологии. Если в систему солнечного нагревателя подключить подогреватель любого типа, то вода в бассейне закрытого типа будет теплой в любое время года.

Приобретая солнечный водоподогреватель в торговой сети, его стоимость может показаться довольно высокой. Но дело в том, что через небольшой промежуток времени, работая на бесплатной энергии, такая установка полностью себя окупает.

Своими руками можно сделать упрощенный вариант солнечного обогревателя, например, на даче. Самая примитивная конструкция потребует 20-40 метров черного шланга, насоса для перекачки воды и удобной площадки, где будет уложен шланг. Это может быть частью забора или крыши дачного домика.

Останется все собрать воедино, подключить и можно пользоваться. Тепла от такой гелиоустановки хватит для обогрева на только маленького надувного, но и среднего каркасного бассейна. По отзывам тех, кто делал такую систему, работает она изумительно.

[warning]Примите к сведению: при изготовлении самодельного солнечного обогревателя, шланг нужно выбирать как можно большего диаметра.[/warning]

Тепловые

Своим внешним видом они несколько напоминают кондиционер. Управлять ими можно с помощью пульта или непосредственно с панели прибора.

Рабочее напряжение 220 В. Принцип работы тепловых нагревателей в корне отличается от рассмотренных ранее.

Электроэнергия расходуется не на нагрев, а на работу компрессора и электродвигателя вентилятора. В этом приборе осуществляется перекачка тепла из одной среды в другую.

Другими словами, энергия окружающей среды преобразуется с помощью компрессора в тепло, которое через теплообменник идет на обогрев воды.

Такая система нагрева воды успешно используется как в переносных, так и в стационарных бассейнах.

Выбор водонагревателя в первую очередь зависит от объема воды, которую нужно нагреть, и от конструкции бассейна. Если используется детский надувной бассейн, то вполне достаточно маломощного электрического нагревателя.

В случае, когда бассейн стационарный или большой каркасный, здесь предпочтение нужно отдавать мощным нагревателям, оборудованными котельными установками, которые абсолютно безопасны в работе.

Смотрите видео, в котором пользователь демонстрирует устройство эффективного солнечного нагревателя для бассейна, сделанного своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Электрический нагреватель для бассейна D-EWT-N 6,0 кВт

Электрические теплообменники серии D-EWT-NEO, выполнен в пластмассовом корпусе. 

Все другие компоненты, относящиеся к качеству, изготовлены по оптимизированной технологии и выполнены из высококачественных материалов.

 

В стандартной комплектации оснащаются регулирующим термостатом 0-40 °, предохранительным термостатом 50 ° и третьим предохранительным устройством, датчиком потока, установленным в качестве защиты в случае отсутствия потока воды.

 

Тэн Incoloy 825, чрезвычайно устойчивого к коррозии. 

 

Могут использоваться для нагрева бассейнов, гидромассажных ванн и подобных систем. Подходят для стационарных и мобильных установок.

 

Легко вставляется в водный контур с помощью клеевого пластмассового патрубка Ø 50 мм.

 

Технические характеристики

 

Мощность6,0 kW
Минимальный поток3000 l/h
Максимальное рабочее давление2,5 bar
Материал корпусаPP 30% FG.FR
Материал ТЭНаIncoloy
Степень защитыIPX4
Ток при 3×400 V8,7 A
Ток при 3×230 V15 A
Ток при 1×230 V26,1 A
Частота50/60 Hz

 

Габаритные и присоединительные размеры

 

ABCD
357 mmМуфта клеевая Ø 50 мм.535 mm260 mm

 

Подключение

 

Перед запуском электрического нагревателя, подключите УЗО ( 30 мА) и автоматический выключатель к источнику питания.

 

Электронагреватель должен быть подключён к заземлению.

 

Все металлические детали должны быть подключены к уравнителю потенциала.

 

Для электрического соединения необходимо использовать кабель с подходящим сечением.

 

Ток в цепи управления электронагревателем не должен превышать 1 A.


Очень важно цепь управления электронагревателя запитать через цепь управления насосом фильтрации. 

 

Электрическая схема

 

Монтажная схема

 

Гарантия: 12 Месяцев.

Производитель: Max Dapra, Италия.

Статья о «Нагреватель воды для бассейна бывает двух типов» от

Сегодня уже далеко не редкость наличие в загородном доме собственного бассейна. Они могут быть различного типа – открытые и закрытые, но температура в них должна быть комфортной для купания. Поддерживать на оптимальном уровне температуру поможет нагреватель воды для бассейна, которые также бывают различного типа. Наиболее распространенными в последнее время считаются два – электрические и теплообменники, а для того чтобы нагревательный элемент прослужил долгое время, необходимо установить фильтры подготовки воды для бассейна.

Теплообменники – это такие нагреватели воды, работа которых основана на принципе температурного обмена, осуществляемого между рабочими средами. Такие нагреватели, как правило, можно подключить к какому-либо источнику тепла, например, к водонагревательному котлу. В корпусе теплообменника встроено два полностью изолированных контура, по одному из которых циркулирует горячая вода от водонагревательного устройства, а по второму – вода из бассейна. В процессе такой циркуляции происходит перераспределение, в результате которого вода в бассейне нагревается. Внутренний контур такого нагревателя может быть спирального или трубчатого исполнения, а в качестве материала изготовления используется нержавеющая сталь.

Решения BWT для очистки бассейнов:

Электрические нагреватели воды для бассейна питаются от электрической сети, и работа их основывается на принципе преобразования в термическую энергию электрической. Основной элемент такого нагревателя – ТЭН – располагается внутри корпуса и именно подогревает воду до нужной температуры. ТЭНы в электрических нагревателях изготавливаются из высокопрочного сплава, а для защиты обрабатываются специальными антикоррозионными средствами.

Чтобы сделать работу максимально удобной для потребителей, каждый нагреватель воды для бассейна оснащается датчиками давления и потока, термостатами, защитными реле от перегрева. Мощность их бывает различной и выбирать нагреватель следует, руководствуясь площадью бассейна. Очевидно, что если площадь его небольшая, то нецелесообразно покупать слишком мощный нагреватель, это напрасная трата средств. Если же купить слабый, то он не будет справляться с нагрузкой, что также недопустимо. К счастью, современный рынок предлагает огромный ассортимент нагревателей воды для бассейна любой мощности, так что с подогревом проблем никаких не возникает.

Использование электрических нагревателей очень удобно, поскольку они сразу же нагревают воду до требуемой температуры, время для разогрева у них минимальное, буквально сразу после включения они сразу же выдают теплую воду. Но при выборе водонагревателя такого типа следует обязательно учитывать важный момент – сечение электропроводки. Электрические кабеля должны быть такого сечения, чтобы могли выдержать высокую нагрузку. Поэтому перед покупкой и монтажом рекомендуется ознакомиться с техническими параметрами устройства и проверить проводку.

Вообще, система подогрева бассейна должна быть такой, чтобы обеспечивать максимально быструю подачу теплой воды. При этом все устройства должны быть абсолютно безопасными и в меру экономичными. На данный момент далеко не все предлагаемые устройства отвечают необходимым требованиям не только в плане экономичности и безопасности, но также и в плане мощности. Следовательно, может потребоваться консультация специалиста при выборе устройства и его подключении. Лучше всего, конечно, пригласить его на дом, чтобы он осмотрел сам бассейн,проверил водоподготовку воды, а также  состояние электропроводки.

Но если специалист сделает вывод, что проводка будет не в состоянии выдержать нужную мощность, то не стоит расстраиваться и приступать к ее замене. Можно поступить проще – использовать нагреватель воды для бассейна теплообменного типа, но имейте ввиду что переодически придется производить очистку теплообменника, по скольку, зачастую на нем остается накипь. Это полностью автоматизированные устройства, которые обеспечат подогрев воды и поддержание ее нужной температуры. Основной элемент этого водонагревателя – змеевик, подключаемый к центральной теплосети. Вода подается посредством насоса, а нужная температура поддерживается с помощью термостата, кстати, пользователь имеет возможность регулировать ее. Если предполагается, что бассейн некоторое время использоваться не будет, то пользователь может выключить нагреватель воды в любое время.

Как выбрать нагреватель для бассейна: основные характеристики электрических нагревателей

На чтение 2 мин. Просмотров 341 Обновлено

Собственный бассейн на даче или в загородном доме — это удовольствие для всей семьи. Однако по-настоящему приятным купание в бассейне становится тогда, когда вода в нем — комфортной температуры (в среднем, от 25 до 35 °С) . Поэтому многие бассейны — как открытые, летние, так и находящиеся в здании — оборудуют системой подогрева воды.

Существует несколько способов, как нагреть воду в бассейне. Наиболее простое в монтаже и эксплуатации оборудование — электронагреватель для бассейна; другие его преимущества — небольшие габариты и доступная цена. Принцип работы проточного электрического водонагревателя для бассейна — непрерывная циркуляция воды через корпус, где находятся ТЭНы. Водонагреватель устанавливают после фильтрующего оборудования; таким образом, через него осуществляется возврат очищенной воды в бассейн.

При выборе электрического нагревателя воды для бассейна нужно обратить внимание на следующие параметры:

– мощность (может составлять от 3 до 18 кВт.) Многие модели рассчитаны на подключение к трехфазной сети (380 V), поэтому прежде, чем купить водонагреватель для бассейна, нужно убедиться, что в доме проложена проводка с соответствующими характеристиками. Приблизительная формула, по которой можно рассчитать необходимую мощность нагревателя — 0,3-0,5 кВт на 1 м3 объема бассейна закрытого типа, 0,5-1 кВт — для открытых бассейнов.

– максимальная температура. У некоторых водонагревателей она составляет 30 °С, у других достигает 40 °С. Надо учитывать, что чем выше теплопотери (для бассейнов, расположенных на улице или в неотапливаемом помещении), тем значительнее будет расход электроэнергии.

– максимальное рабочее давление и объем протока (в м3ч).

– наличие регулирующих и защитных устройств: датчика потока (при отсутствии циркуляции воды нагреватель автоматически отключается), термостата, датчика защиты от перегрева.

– материалы, из которых изготовлены корпус и ТЭН. Многие водонагреватели для бассейнов имеют пластиковые корпусы, однако нержавеющая сталь гораздо более долговечна; ТЭН также должен быть изготовлен из нержавеющей стали или титана.

Нагреватель воды для бассейнов Intex 28684, 3 кВт

Отличная вещь ! Небольшой бассейн (2,4 тн) за ночь нагрел до 34 градусов А для тех, кто не любит читать инструкции, напишу, что нагреватель рассчитан на бассейны вместимостью до 10 тонн.

Достоинства

Нагревает !

Недостатки

пока не заметил

Отличная вещь! У нас 2 бассейна: один каркасный 3,66, другой надувной 2,44. В этом году май был жаркий, поэтому уже 2 мая поставили надувной ребенку. Вообщем вода в нем нагревается в час на 2 градуса. Сегодня надувной убрали и поставили каркасный, он конечно намного больше, поэтому пока не знаю как быстро нагреваться будет вода. Да, в комплекте идёт один шланг, но это потому что нагреватель должен подключаться к фильтр-насосу, а у фильтр насоса как раз 2 шланга. Так что все нормально! И то, что там кто-то пишет, что с обогревателем бассейн нагревается за 3 дня, типа и на солнце тоже самое — на солнце вообще-то он неделю не меньше греется (я имею в виду большие бассейны).

Отличная вещь. При температуре на улице +20 легко держит +30 в воде. Ни в какие сравнение не идёт с нагревателями-котлами, в которых нужно жечь дрова. Автономен- включил и забыл, безопасен для детей.

Достоинства

Компактный, не требует дров, удобен в установке, встроенная аппаратура защиты по току и от отсутствия воды, защита от погодных условий.

Недостатки

Нет

Бесполезная вещь.. очень надеялись на нее, но не справляется со своей задачей. Деньги еа ветер!

Купил попробовать для большого бассейна 4,88х1,22 около 19т, результат нулевой можно сказать — трое суток температура воды все равно зависит от температуры окружающего воздуха, не могу сказать что нагрелась от нагревателя хоть на 1 градус, солнце за день и то нагревает на 4-5 градусов (от солнца мощность нагрева почти 20 кВт, поэтому 3 кВт нагревателя погоду не делают)

Достоинства

Не очень дорого для проточного нагревателя, удобство включения и контроля работы

Недостатки

в комплекте был всего один шланг 32 мм, могли добавить бы лополнительно переходники на 38 мм и на 20мм для подключения садового дренажного насоса, а так пришлось повозиться с подключением шлангов.

Включили на ночь, температура ночью была +12, днем +25 солнечно. К 3-м дня бассейн прогрелся с +15, до +28. Бассейн на ночь закрыт тентом. Размер бассейна 3х2х0,75 м. Дети довольны.

Достоинства

Тепло

Недостатки

потребление электричества

Начитавшись противоречивых отзывов, сомневались в покупке. Перевесило желание исправить ситуацию с холодной водой в бассейне и наличием ребёнка. Купили для круглого бассейна 3.66 высотой 120. Включили на ночь с накрытым теном. Утром вода была 30. Ребёнок в восторге. Наверное, счёт за электричество будет не маленьким, но наличие тёплого бассейна перевесило этот фактор. Рекомендую к покупке

Достоинства

Теплая вода

Недостатки

Расход электроэгии

Выкинутые деньги на ветер, эффективность данного подогрева стремится к нулю. По описанию все так хорошо, а на деле….за бесплатно будут давать, не возьму…

Достоинства

Нет

Недостатки

Эффективность близкая к нулю

как нагреть воду в бассейне на даче

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Поддержание оптимальной температуры в бассейне – очень важный момент, особенно если вы планируете купаться в нем на свежем воздухе и не только в жаркое время года. Если речь идет о таком оборудовании, как нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче с максимальной эффективностью – актуальный вопрос для многих дачников. Сделать это можно при помощи различных типов специального оборудования.

Тепловой насос — эффективное устройство для нагрева воды в бассейне

Какие существуют типы нагревателей

С приходом летнего сезона, перед обладателями герметичных водоемов и резервуаров на дачном участке обязательно рано или поздно возникнет вопрос: как нагреть воду в бассейне своими руками? Для этого может использоваться один из следующих вариантов:

  1. Теплообменник.
  2. Солнечный коллектор.
  3. Тепловой насос.
  4. Проточный электронагреватель.
  5. Дровяной нагреватель.
  6. Газовый нагреватель.

Если в бассейне будут купаться маленькие дети, то температуру воды стоит повысить до 30°C

Каждый из типов оборудования имеет свои особенности эксплуатации, а также обладает преимуществами и недостатками. Выбирать тин нагревателя стоит в зависимости не только от объема бассейна, но и от особенностей коммуникаций на дачном участке, количества воды, которое необходимо будет регулярно подогревать и личных предпочтений.

Особенности проточных нагревателей

Проточные нагреватели для бассейна – это одни из самых экономных и простых в эксплуатации вариантов. Они прогревают проточную воду с небольшими перепадами давления, могут похвастаться компактными габаритами и простотой монтажа. А для установки проточного нагревателя вам достаточно будет оборудовать небольшую будку на участке. Корпус такого типа выполнен из пластика, нержавеющей стали или титана, а нагревательный элемент – из особого сплава нержавеющей стали, который может выдерживать высокие температуры. Благодаря этому проточный обогреватель отличается долговечностью и устойчивостью к разного рода негативным воздействиям.

Проточный нагреватель для подогрева воды в бассейне

Мощность модели должна соответствовать объему воды, который необходимо будет нагревать. Это значит, что для обогрева воды в маленьком бассейне с небольшой глубиной вам хватит всего 3 кВт мощности, а вот для габаритного резервуара понадобиться более мощный агрегат.

Максимальная мощность проточного нагревателя составляет 18 кВт, поэтому он станет хорошим выбором для небольших бассейнов. Однако если вы являетесь счастливым обладателем резервуара с объемом более 36 м³, то покупать аппарат проточного типа не имеет смысла.

Полезный совет! Покупка данной модели также будет нецелесообразной, если в вашем доме есть ограничение на потребление электроэнергии или же слабая проводка.

Если вода в бассейне слишком холодная, плавать не особенно приятно, да и риск простудных заболеваний довольно высок

Электрические проточные нагреватели для бассейна могут похвастаться следующими преимуществами:

  • быстро нагревают воду в небольшом резервуаре;
  • в некоторых моделях присутствует датчик потока, который отключает подогрев воды, если она не циркулирует;
  • температуру можно регулировать при помощи встроенных термостатов;
  • присутствует автоматическая система контроля;
  • компактные габариты.

Важно, чтобы температура воды в бассейне была комфортной, особенно, если в нем купаются дети

Есть у них также и недостатки:

  • невозможность монтажа при ограниченном потреблении электроэнергии или слабой проводке;
  • невысокие показатели мощности;
  • большое потребление электроэнергии.

Нагрев воды в бассейнах при помощи теплообменника

Теплообменник – это вариант нагревателя, который вообще не потребляет электроэнергию. Он подключается к общей системе отопления дома и использует тепло оттуда. Конструкция такой модели предельно проста. Корпус представляет собой колбу, в которой находится змеевик. В него при помощи циркуляционного насоса поступает вода из системы отопления. Змеевик омывается холодной водой, которая в результате этого нагревается. Такая простая конструкция служит гарантией надежности и долговечности агрегата.

Схема монтажа теплообменника для подогрева воды в бассейне

При установке теплообменника от вас потребуется только выставить на термостате необходимую температуру, а поддерживаться она будет при помощи автоматических систем. Приятная особенность теплообменника – это высокий уровень мощности, она может составлять от 13 до 200 кВт. Выбирается мощность в зависимости от объема бассейна, как и в случае с любым другим типом нагревателя.

При первом прогреве очень важно избегать резких перепадов температуры, которые могут повредить оборудование. Именно поэтому в первый раз не ждите быстрого результата, вода будет нагреваться около 28 часов. После того как вода прогреется до установленной температуры, оборудование будет просто ее поддерживать, что позволит вам сэкономить средства.

Температура воды в бассейне должна поддерживаться с учетом температуры воздуха

Если вы хотите знать, как нагреть воду в бассейне при помощи теплообменника и оптимально его расположить, то делать это нужно так, чтобы избежать поломок аппаратуры из-за наличия в воде хлора. Это значит, что монтировать агрегат нужно между системой дезинфекции и насосной станцией. Если в воде слишком много хлора, то лучше, если нагреватель будет выполнен из титана, он хорошо переносит длительное воздействие агрессивной среды.

Купить нагреватель для бассейна, работающий по принципу теплообменника, стоит из-за следующих преимуществ:

  • высокий уровень мощности и способность прогреть воду в бассейне большого объема;
  • экономия финансов в результате работы агрегата не от электричества, а от системы отопления;
  • простота в эксплуатации.

Типовая схема подключения теплообменника

Единственным недостатком данного типа нагревателя является длительное время нагрева воды при первом запуске. Зато впоследствии вам не придется долго ждать, так как установленная вами температура будет поддерживаться автоматически.

Статья по теме:

Детские бассейны для дачи: море удовольствия для малышей. Характеристики и преимущества. Варианты бассейнов с горкой. Уход за изделиями, обзор популярных моделей. Где приобрести детские бассейны.

Нагрев воды при помощи солнца

Конечно, бассейн на открытом воздухе и сам по себе прогревается под воздействием солнечных лучей. Но этот процесс можно ускорить, если использовать солнечный коллектор или гелиосистему. Такой тип нагревателя представляет собой систему из колб, экранов или труб, которые принимают на себя солнечные лучи и преобразуют их в тепловую энергию.

Полезный совет! Каждый из модулей гелиосистемы рассчитан на подогрев около 30 м³ воды. Это значит, что чем больше объем резервуара, тем больше модулей понадобится установить.

Солнечный коллектор для нагрева воды в бассейне

Солнечный коллектор работает по принципу поглощения поверхностью солнечных лучей. Внутри устройства находится теплоноситель, который прогревается до температуры в 140°С. После этого в нагревателе воды для бассейна запускается циркуляционный насос. Плюс такой системы состоит в том, что ее можно использовать не только для нагрева воды в бассейне, но и в качестве отопительной системы частного дома.

Некоторые модели гелиосистем оснащаются специальными сенсорами и автоматическим клапаном, который направляет воду в теплообменник. Если уже достигнута установленная норма температуры воды в бассейне, то она проходит мимо нагревательного элемента и постепенно остывает. Как только температура достигает установленной вами минимальной отметки, клапан открывается, и вода начинает снова поступать в теплообменник.

Если температура воды в бассейне комфортная, то можно поплавать и в прохладный день

 

Преимущества солнечных нагревателей для бассейна состоят в следующем:

  1. Вода нагревается очень быстро.
  2. Вы можете использовать систему для поднятия температуры воды в бассейне, для снабжения частного дома горячей водой или для обогрева помещений.
  3. Простая и удобная система управления.

Если почитать в интернете о солнечном нагревателе для бассейна Intex отзывы пользователей, то можно понять, что единственным серьезным недостатком такой системы нагрева воды является то, что в пасмурную погоду коэффициент полезного действия снижается, и теплообменник работает не так эффективно. Это значит, что гелиосистему целесообразно устанавливать там, где солнечных дней в году больше, чем пасмурных.

Основные типы солнечных коллекторов для бассейнов

 

Тепловые насосы как новая технология нагрева

Одной из инноваций в плане того, как подогреть воду в бассейне, является тепловой насос. Этот тип оборудования далеко не самый популярный из-за своей достаточно высокой цены, но по эффективности может поспорить со всеми остальными вариантами.

Принцип работы теплового насоса достаточно сложен и основан на многоступенчатом переносе тепла от разных источников. Первоначальным источником тепла для насоса могут послужить грунтовые воды или термальные источники, дымовые газы и вообще все то, что хоть немного теплее, чем вода в бассейне.

Строение теплового насоса для подогрева воды в бассейне

Наружный трубопровод теплового насоса располагается под землей. По нему при помощи циркуляционного насоса прогоняется рабочая жидкость, которая нагревается на несколько градусов за счет температуры окружающей среды. Затем жидкость поступает в испаритель, где нагревает хладагент. Последний мгновенно закипает и трансформируется в пар, который, в свою очередь, поступает в компрессор.

Компрессор сжимает пар до 20-25 атмосфер, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Именно эта энергия и используется для нагрева воды в бассейне.

Как подогреть воду в бассейне на даче так, чтобы энергии от нагревателя хватило еще и на другие нужды? Для этого достаточно немного раскошелиться и установить тепловой насос. Система работает настолько эффективно, что с ее помощью без труда можно обогревать частные дома площадью до 300 м². Кроме того, система работает по кругу, то есть рабочая жидкость, после того как отдает накопленное тепло, охлаждается и снова циркулирует по трубопроводу.

Поддерживать температуру воды в бассейне на оптимальном уровне можно с помощью обогревающего покрывала

Если вас интересует вопрос, как быстро нагреть воду в бассейне при помощи теплового насоса, то вы должны знать его преимущества:

  • очень высокая мощность;
  • для нагрева воды используются бесплатные источники энергии, что позволяет существенно сэкономить денежные средства;
  • вода нагревается в очень короткий срок.

Недостаток такой системы – высокая стоимость. За те же деньги можно купить несколько проточных водонагревателей для бассейна.

Полезный совет! Если вы считаете, что тепловой насос – это бессмысленная трата денег, то задумайтесь о том, сколько финансов вы сэкономите за счет использования бесплатных источников энергии. Это особенно актуально, если использовать систему не только для нагрева воды, но и для отопления большого частного дома.

Принцип работы теплового насоса для подогрева воды в бассейне

Дровяной или газовый нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче

Дровяные нагреватели для бассейна – это одна из самых простых и экономичных конструкций. По сути, это спираль, по которой движется вода. Под спиралью разводится огонь, она нагревается и отдает тепло воде. В качестве топлива вы можете использовать не только дрова, но и торф, сухой мусор, уголь и многое другое. Такой тип агрегата хорош тем, что может использоваться на загородных участках, где нет электричества и газа. Насос, который отвечает за циркуляцию воды в спирали, может работать от независимого генератора.

Приобретая нагреватель для бассейна на дровах, основным критерием выбора является его мощность. Она напрямую зависит от габаритов теплообменника, а также от типа используемого топлива. Большинство моделей позволяет регулировать интенсивность горения, а подключить дровяной агрегат можно легко без специальных навыков.

Схема установки газового нагревателя для бассейна

Преимущества дровяного нагревателя:

  1. Экономия денежных средств за счет использования дешевого топлива.
  2. Простота в эксплуатации.
  3. Быстрый нагрев воды.
  4. Легкость монтажа.

Недостаток подогрева воды в бассейне своими руками при помощи агрегата, работающего на дровах – это отсутствие автоматических систем. Это означает, что систему нужно постоянно держать под присмотром, поддерживать в ней огонь, не допускать затухания. Также отсутствие автоматического термостата означает, что вы не сможете точно установить температуру, до которой должна нагреваться вода.

Рекомендуемая температура в уличных бассейнах составляет 24-28°С

Газовые нагреватели для бассейна принципиально отличаются от дровяных лишь тем, что в качестве топлива в них используется природный газ. Это делает систему немного проще в эксплуатации и позволяет оставлять ее без постоянного наблюдения. Преимуществом газового нагревателя является его относительно невысокая стоимость, но вот счета за газ в таком случае вам будут приходить немалые, так что перед покупкой стоит задуматься, нужен ли вам такой тип нагревателя.

Обогревающее покрывало

Отдельно стоит упомянуть такой интересный тип, как обогревающее покрывало для бассейна. По сути, это специальная крышка, которая может быть изготовлена из полиэтилена или брезента, а также выполнена в виде жалюзи. Специальные обогревающие покрывала для бассейна Intex не только не дают попасть в воду листьям и другому мусору, но и аккумулируют солнечную энергию для подогрева воды. Конечно, с помощью покрывала нельзя нагреть воду так же эффективно, как при помощи проточных или накопительных нагревателей, но подъем температуры на несколько градусов оно дает.

Обогревающее покрывало для бассейна Intex

Критерии выбора устройства

Выбирая нагреватель для бассейна (Intex, Bestway, Behncke или любой другой компании) следует учитывать ряд общих параметров.

Мощность. Данный параметр зависит от габаритов бассейна и количества воды, которую нужно будет нагреть. Также мощность нагревателя напрямую влияет на скорость поднятия температуры. Например, нагреватель воды для бассейна Intex имеет мощность 3 кВт, а нагреватель для бассейна Bestway – 2,8 кВт. Рассчитать необходимую для эффективного нагрева мощность можно по очень простой формуле: объем бассейна делится на два.

Способ нагрева. Проточные водонагреватели – популярный вариант, если нужно нагреть воду в бассейне на даче. Как правило, основным преимуществом любого проточного нагревателя является его относительно малый размер, за счет которого смонтировать такое устройство можно на небольшой территории. Принцип работы проточной системы состоит в том, что вода проходит через нагревательный элемент, который отдает ей тепло. Большинство таких систем работает циклично. Проточную модель, например, нагреватель для бассейна Интекс, хорошо использовать для небольших резервуаров, вода для которых берется из центральной системы водоснабжения, скважины или колодца.

Температура воды является одной из ключевых составляющих комфорта в бассейне

Используемый источник энергии. Здесь нужно учитывать доступность того или иного топлива, а также свои финансовые возможности. Например, агрегат на солнечных батареях является самым эффективным, но стоит достаточно дорого, а использовать его не имеет смысла в местности, где пасмурных дней больше, чем солнечных.

Конечно, вы всегда можете собрать нагреватель воды для бассейна своими руками, в интернете для этого имеется достаточное количество готовых схем. Однако покупка заводского изделия позволит вам не только сэкономить время и силы, но и получить надежное и долговечное устройство с возможностью гарантийного обслуживания.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Универсальная серия H | Обогреватели | В обогревателях наземного бассейна

[ { «catentry_id»: «4112623», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Тип отопления: природный газ»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112624», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Application_In Ground Pools»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112625», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Тип отопления: природный газ»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112626», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Application_In Ground Pools»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112627», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Тип отопления: природный газ»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112628», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Application_In Ground Pools»: «2» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112629», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Тип отопления: природный газ»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112630», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Application_In Ground Pools»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112631», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Тип отопления: природный газ»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112632», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Тип отопления: природный газ»: «3» , «Application_In Ground Pools»: «4» , «Features_Superior Hydraulic»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4112634», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Application_In Ground Pools»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4113123», «Атрибуты»: { «Product Line_Expert Line»: «1» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «2» , «Application_In Ground Pools»: «3» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4138623», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Environmentally Responsible»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «Ввод BTU_401,000 — 500,000»: «4» , «Тип отопления: природный газ»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Линия продуктов_Линия экспертов»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4138624», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Environmentally Responsible»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «Ввод BTU_401,000 — 500,000»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Линия продуктов_Линия экспертов»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670626», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Superior Hydraulic»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления: природный газ»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670627», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670628», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Superior Hydraulic»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления: природный газ»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670629», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670630», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Superior Hydraulic»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления: природный газ»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670631», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «BTU Input_150,000 — 250,000»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670632», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Superior Hydraulic»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «4» , «Тип отопления: природный газ»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } }, { «catentry_id»: «4670633», «Атрибуты»: { «Application_In Ground Pools»: «1» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «2» , «Сопутствующие товары_Принадлежности для обогревателей»: «3» , «Ввод БТЕ_300 000 — 400 000»: «4» , «Тип отопления — пропан»: «5» , «Voltage_120 / 240/60/1»: «6» , «Features_Cupro Nickel Heat Exchanger»: «7» , «Product Line_Open Line»: «8» }, «ItemImage»: «/ активы / изображения / ExtendedSitesCatalogAssetStore / продукты / большой / UnivHSeriesLowNOx.jpg «, «ItemImage467»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/medium/UnivHSeriesLowNOx.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/assets/images/ExtendedSitesCatalogAssetStore/products/thumb/UnivHSeriesLowNOx.jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { }, «ItemAngleFullImage»: { } } ]

_ecr.ecorebates4112123 = [«h250FDN», «h250FDP», «h300FDN», «h300FDP», «h350FDN», «h350FDP», «h400FDN», «h400FDP», «h450FDN», «h500FDN», «h500FDN», «h500FDN», «h500FDN» «h450FDP», «H500FDN», «H500FDP», «W3h250FDN», «W3h250FDP», «W3h300FDN», «W3h300FDP», «W3h350FDN», «W3h350FDP», «W3h500FDN», «W3h500FDP»];

Универсальная серия HC | Продукты Hayward Pool

Самый компактный нагреватель в отрасли позволяет заменить практически любой нагреватель в существующей подушке на высокая надежность нового двухтопливного обогревателя Universal HC Series от Hayward®.Создан, чтобы соответствовать с помощью сантехнических адаптеров Hayward каждая деталь была продумана до мелочей. спроектирован с учетом возможности простого подключения — его двухтопливная технология, адаптивная сантехника, нулевой дизайн без стены и многое другое. И все это в сумме дает прочный, сверхмощный нагреватель с самым маленьким в отрасли след.


  • Компактная конструкция: Самый компактный в отрасли обогреватель и легкая конструкция упрощают установку в любых условиях.
  • Легко снимаемое отверстие для смешивания: Позволяет легко переводить в полевых условиях с природного газа на пропан
  • Медно-никелевый теплообменник: Защищает от водной коррозии и естественного износа
  • Запатентованный байпас типа «бабочка»: Обеспечивает скорость потока до 125 галлонов в минуту без дополнительных принадлежностей
  • Эксклюзивные переходники для сантехники: Обеспечивают простую замену без необходимости резки трубы
  • Отсутствие зазора до стены: Легко подходит для небольших площадок и ограниченного пространства
  • Двусторонний верх с быстрым доступом: легко меняет сантехнику справа налево, обеспечивая доступ для отключения газа, выбора напряжения и многого другого — все с помощью одного зажима
  • Низкие выбросы NOx: Соответствуют стандартам качества чистого воздуха, обеспечивая первоклассное отопление представление.

Hayward, Hayward & Design и логотип H являются зарегистрированными товарными знаками Hayward Industries, Inc.

Самый компактный нагреватель в отрасли позволяет заменить практически любой нагреватель в существующей подушке на высокая надежность нового двухтопливного обогревателя Universal HC Series от Hayward®. Создан, чтобы соответствовать с помощью сантехнических адаптеров Hayward каждая деталь была продумана до мелочей. спроектирован с учетом возможности простого подключения — его двухтопливная технология, адаптивная сантехника, нулевой дизайн без стены и многое другое.И все это в сумме дает прочный, сверхмощный нагреватель с самым маленьким в отрасли след.


  • Компактная конструкция: Самый компактный в отрасли обогреватель и легкая конструкция упрощают установку в любых условиях.
  • Легко снимаемое отверстие для смешивания: Позволяет легко переводить в полевых условиях с природного газа на пропан
  • Медно-никелевый теплообменник: Защищает от водной коррозии и естественного износа
  • Запатентованный байпас типа «бабочка»: Обеспечивает скорость потока до 125 галлонов в минуту без дополнительных принадлежностей
  • Эксклюзивные переходники для сантехники: Обеспечивают простую замену без необходимости резки трубы
  • Отсутствие зазора до стены: Легко подходит для небольших площадок и ограниченного пространства
  • Двусторонний верх с быстрым доступом: легко меняет сантехнику справа налево, обеспечивая доступ для отключения газа, выбора напряжения и многого другого — все с помощью одного зажима
  • Низкие выбросы NOx: Соответствуют стандартам качества чистого воздуха, обеспечивая первоклассное отопление представление.

Hayward, Hayward & Design и логотип H являются зарегистрированными товарными знаками Hayward Industries, Inc.

Как правильно выбрать электрический обогреватель для бассейна

Как правильно выбрать электрический обогреватель для бассейна

На рынке есть несколько вариантов нагревателей для бассейнов, включая электрические, солнечные, газовые и пропановые.Однако не все нагреватели для бассейнов подходят для каждого применения. Кроме того, все они имеют свои преимущества и недостатки, из-за которых может быть сложно выбрать лучший для вашего бассейна. Но предположим, что вас интересует электрический обогреватель для бассейна, мы здесь, чтобы помочь вам определить, действительно ли он вам подходит.

Типы электрических обогревателей для бассейнов

Вам может быть интересно, как работает электрический нагреватель для бассейна. Но прежде чем мы погрузимся в логистику, важно отметить, что существует два типа электрических нагревателей для бассейнов: электрические резистивные нагреватели и тепловые насосы.

Электрические резистивные нагреватели

Электрические резистивные нагреватели вырабатывают тепло за счет электрического тока. Благодаря добавлению металлического резистора или нагревательного элемента, который проходит по всему устройству, электрические резистивные нагреватели могут быстро преобразовывать электрическую энергию в тепло. Когда вода протекает через систему и через нагревательный элемент, она поглощает тепло, и нагретая вода течет обратно в бассейн. Цикл продолжается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура.

Электрические тепловые насосы

Второй тип электрического нагревателя для бассейна называется тепловым насосом, который извлекает тепло из окружающего воздуха и передает его воде.Внутри теплового насоса находятся змеевики, а внутри этих змеевиков — жидкий хладагент. Когда тепло, извлекаемое из воздуха, входит в контакт с змеевиками, жидкий хладагент превращается в газ и проходит через компрессор, который перемещает конденсатор, который нагревает воду в бассейне.

В отличие от солнечной энергии, на которую влияет уровень солнечного света или газовых обогревателей, на которые могут повлиять экстремальные температуры, электричество является постоянной составляющей нашей повседневной жизни. Это делает электрический нагреватель для бассейна самым надежным нагревателем для бассейна, который у вас есть.Еще одно важное преимущество тепловых насосов — их универсальность, поскольку многие модели могут нагревать или охлаждать бассейн. Это большое преимущество для тех, кто живет в районах, где летний воздух может превращать бассейны в очень большие джакузи.

Некоторые преимущества электрического подогревателя бассейна

Помимо потребности в электричестве, электрические нагреватели сопротивления и тепловые насосы не очень похожи. Например, поскольку электрические резистивные нагреватели получают тепло за счет электричества, они могут хорошо работать независимо от температуры наружного воздуха и идеально подходят для быстрого периодического нагрева бассейна.Напротив, тепловые насосы больше подходят для постоянного нагрева и более энергоэффективны, чем электрические резистивные нагреватели. В теплую погоду затраты энергии теплового насоса могут быть до 85% меньше, чем у резистивных нагревателей. Однако, как только температура окружающего воздуха падает ниже 50, его эффективность снижается.

Сколько стоит электрический обогреватель для бассейна?

Хотя стоимость варьируется, средний диапазон для электрического нагревателя бассейна составляет от 1500 до 5000 долларов плюс установка.Например, электрические резистивные нагреватели часто требуют модернизации проводки или изменения существующих каналов электроснабжения. Это означает, что установка может стоить в два-три раза дороже, чем установка теплового насоса или газового обогревателя.

Также важно учитывать затраты, понесенные после установки, например, ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги. Средние ежемесячные эксплуатационные расходы на электрический резистивный нагреватель составляют около 500 долларов в месяц, тогда как тепловой насос работает около 100 долларов в месяц, поскольку он улавливает тепло, а не генерирует его из электричества.Хотя нагревание бассейна всегда будет стоить вам больше, чем выдерживание температуры воды, какой бы она ни была, использование эффективного электрического нагревателя для бассейна может помочь вам минимизировать эти расходы.

Как выбрать лучший электрический обогреватель для бассейна

Если вы решили, что электрический нагреватель для бассейна — лучший выбор для вас, пора выбрать лучший тип электрического нагревателя для бассейна. Хотя на рынке их много, мы предлагаем восемь отличных вариантов от пяти разных брендов.

Hayward Heatpro Тепловой насос

Тепловой насос Hayward HeatPro устойчив к ультрафиолетовому излучению и ржавчине, отличается высокой прочностью и хорошо нагревает бассейн в прохладные месяцы.Электронные регуляторы температуры позволяют пользователям поддерживать желаемую температуру, не забывая при этом об экономии энергии. Его компактный дизайн также означает, что этот тепловой насос прост в установке. Это тепловой насос всех тепловых насосов, и он действительно предлагает все это.

Тепловой насос Pentair UltraTemp

Тепловые насосы Pentair UltraTemp известны тем, что производят надежную и долговечную продукцию, и этот тепловой насос не исключение.Модель оснащена ЖК-дисплеем, который позволяет быстро и легко настроить нагрев. Кроме того, он настолько тихий и эффективный, что вы можете забыть, что он даже работает.

Тепловой насос Thermeau Signature

Тепловой насос Thermeau Signature — один из наиболее экономичных вариантов, отличающихся высокой производительностью. Оснащенный первоклассными электрическими и механическими деталями, этот насос может нагревать воду в вашем бассейне быстрее, чем большинство других, сохраняя при этом низкие эксплуатационные расходы.Кроме того, Thermeau поставляется с усовершенствованной системой размораживания и электронным контролем температуры, а это означает, что этот тепловой насос действительно продлит ваш сезон в бассейне.

Позвольте нам позаботиться о вашем электрическом нагревателе для бассейна

Компания GPS гордится каждой выполняемой установкой и ремонтом. Каждый технический специалист, с которым мы работаем, владеет новейшими технологиями, чтобы обеспечить вам наилучшее обслуживание.

Выбирая бассейны GPS, вы можете расслабиться, зная, что ваш бассейн находится в руках отраслевых экспертов.Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам разобраться в выборе и установке лучшего электрического нагревателя для вашего бассейна.

Достоинства и недостатки электрического нагревателя для бассейна

Электрический нагреватель для бассейна, также известный как тепловой насос, является одним из самых популярных способов сохранить тепло в бассейне в холодное время года. Электрические нагреватели для бассейнов подают воду в бак для подогрева, а затем закачивают нагретую воду обратно в бассейн. Благодаря постоянному обмену холода и тепла ваш бассейн отлично нагревается даже в холодную погоду.Есть два типа электронагревателей или тепловых насосов.

Что такое водяные тепловые насосы?

Тепловой насос с водным источником передает тепло от источника воды в бассейн. Затем исходная вода проходит через змеевик испарителя, содержащий фреон, в результате чего он становится теплым газообразным фреоном. Теплый газообразный фреон проходит через компрессор, который сжимает его в горячий газообразный фреон. Этот горячий газообразный фреон затем проходит через конденсатор, через который вода из бассейна выходит и входит.Вода в бассейне проходит через змеевик, нагревается и возвращается обратно в бассейн.

Что такое воздушные тепловые насосы?

Воздушные тепловые насосы не вырабатывают тепло. Скорее они используют электричество, чтобы улавливать тепло из воздуха, а затем перемещать это тепло из одного места в другое. Эти тепловые насосы работают почти так же, как электрические тепловые насосы во многих домах, и очень похожи на водяные тепловые насосы.

Блок хранит жидкий хладагент в змеевиках, которые превращаются из жидкости в газ, когда тепло, извлекаемое из воздуха, проходит по змеевикам.Затем хладагент проходит через компрессор и перемещается в конденсатор для нагрева воды в бассейне.

Плюсы электрических обогревателей

Начальная стоимость: электрические обогреватели для бассейнов намного дешевле, чем их газовые или солнечные аналоги, когда дело касается как цены за единицу, так и установки. Однако использование электрического обогревателя может стоить больше, чем другие методы обогрева, поэтому может быть хорошей идеей уменьшить использование вашего электрического обогревателя, чтобы сэкономить деньги.

Надежность: Самый надежный обогреватель для бассейна — это электрический.Солнечные панели зависят от количества солнечного света, которое они могут получить, а на газовые обогреватели могут повлиять экстремальные температуры. Электрические тепловые насосы не имеют этих проблем и могут работать в любое время года, независимо от условий.

Универсальность: большинство электрических тепловых насосов также позволяют охлаждать воду, что является ценным преимуществом в районах с чрезвычайно высокими температурами, где летнее солнце часто нагревает воду в бассейне до температуры, аналогичной температуре в гидромассажной ванне.

Минусы электрических обогревателей

Стоимость эксплуатации: хотя некоторые производители могут рекламировать «доллар в день» за эксплуатацию теплового насоса, мелкий шрифт доказывает, что температура при такой стоимости не достаточно теплая для большинства купающихся. .Таким образом, 365 долларов за использование теплового насоса могут показаться большими затратами, но это легко может быть стоимостью одного месяца работы в холодное время года. Это потому, что они берут тепло из воздуха, а когда очень холодно, им не так много тепла (хотя они действительно работают при температурах до 25 градусов по Фаренгейту). Когда доходит до этого, электрические обогреватели обходятся дороже в эксплуатации, когда они наиболее необходимы, поэтому ожидайте, что зимой вы потратите больше.

Эффективность: электронагревателям может потребоваться несколько часов, чтобы нагреть бассейн, и обычно вода нагревается только на несколько градусов в час.Если вы будете использовать его только днем, его придется запускать каждый день, чтобы восполнить тепло, потерянное за ночь. Но если вы не желаете, не можете и не готовы оплачивать дополнительные расходы, нет смысла запускать электрический тепловой насос на ночь.

Bottom Line

Правильно установленный и обслуживаемый электрический обогреватель для бассейна может прослужить в два раза дольше, чем газовый обогреватель. И, если вы уезжаете в место, где не бывает экстремально низких температур, электрические обогреватели, вероятно, станут вашим лучшим вариантом.Однако, если в вашем районе продолжительные и суровые зимы, электрический обогреватель, вероятно, окажется слишком неэффективным и дорогостоящим для эксплуатации в самые холодные месяцы.

Всегда консультируйтесь со специалистом по установке нагревателя, а также по вопросам ежегодного обслуживания нагревательного блока. Хотя большинство нагревательных элементов изготовлено из материала, предназначенного для того, чтобы противостоять элементам и условиям бассейна, важно убедиться, что вы проверили их, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем.

Чтобы вода в бассейне или гидромассажной ванне оставалась сбалансированной, учитывайте pHin.Он постоянно контролирует вашу воду и сообщает вашему смартфону, что вам нужно делать, чтобы вода в вашем бассейне и гидромассажной ванне оставалась здоровой. Используйте его с вашими собственными химикатами для повышения гибкости или доставляйте одноразовые предварительно отмеренные химикаты к вашей двери. Если вам нужен кто-то для обслуживания вашего оборудования, Pool Service on Demand свяжет вас с местными квалифицированными специалистами по бассейну.

9 лучших обогревателей для бассейнов 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Обогреватель бассейна означает, что вы можете начать плавать раньше и продлить сезон. Эти устройства работают в тандеме с насосом для бассейна, нагревая воду в бассейне до заданной температуры, и совместимы как с наземными, так и с наземными бассейнами.

Тип нагревателя для бассейна, который вы выберете, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа и размера вашего бассейна. Для больших, заглубленных бассейнов обычно требуются более мощные нагреватели для бассейнов.Количество галлонов воды в вашем бассейне, а также то, насколько вы хотите, чтобы температура повысилась, определят рейтинг BTU, на который вам следует обратить внимание; обогреватели для жилых бассейнов обычно варьируются от 100 000 до 400 000 БТЕ. Источник питания также важен, так как вам нужно будет выбрать между нагревателями для бассейнов, работающими на природном газе, пропане или электрическими.

Здесь лучшие обогреватели для бассейнов, чтобы поддерживать постоянную температуру воды в течение всего купального сезона.

Окончательный вердикт

Нашим лучшим выбором для нагревателей для бассейнов является нагреватель для бассейнов Hayward Universal H-Series W3h250FDN (см. На Amazon), который стандартно поставляется с мельхиоровым теплообменником и может нагревать бассейны до 13000 галлонов (или больше, если вы выберете более крупную модель в Универсальный модельный ряд H-Series).Однако, если вам нужен больший контроль над температурой воды в бассейне, выберите комбинацию нагревателя и охладителя, такую ​​как AquaCal SQ120R (см. На Amazon). Этот тепловой насос для бассейнов 2-в-1 может поднять или охладить температуру воды в бассейне до 25 000 галлонов и оснащен долговечным титановым теплообменником.

Размер

Размер вашего бассейна — ключевой фактор, который следует учитывать при выборе нагревателя для бассейна. Чем больше галлонов воды в вашем бассейне, тем тяжелее будет нагреватель бассейна, чтобы поднять температуру воды.Как и ожидалось, более крупные бассейны получат выгоду от нагревателя бассейна с увеличенными БТЕ для более эффективного нагрева воды.

Некоторые производители нагревателей для бассейнов создают калькулятор, который поможет вам быстро и легко подобрать для вашего бассейна нагреватель для бассейна нужного размера. Например, калькулятор нагревателя для бассейна Raypak использует ваш почтовый индекс, размер бассейна и месяцы купального сезона, чтобы помочь вам сравнить затраты на электроэнергию при выборе нагревателей для бассейнов разного размера.

Выход

БТЕ

Каждый подогреватель бассейна предоставит вам номинальную мощность в БТЕ.Большинство единиц варьируются от 150 000 до 400 000 и более БТЕ. BTU (британская тепловая единица) — это мера того, сколько энергии требуется для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Вы можете приблизительно определить, какой тип нагревателя BTU вам нужен для вашего бассейна, умножив вместимость вашего бассейна в галлонах на вес одного галлона воды (8,6 фунта). Ответ заключается в том, сколько БТЕ вам нужно, чтобы поднять воду в бассейне на 1 градус.

Конечно, вы, вероятно, ожидаете большего повышения температуры в бассейне, чем это, требуется еще несколько расчетов.

Определите разницу между целевой температурой вашего бассейна и самой холодной температурой окружающего воздуха. Например, предположим, что температура воздуха ночью составляет 60 градусов по Фаренгейту, и вы хотите, чтобы температура вашего бассейна достигала 80 градусов по Фаренгейту. Это разница температур в 20 градусов.

Умножьте количество БТЕ, необходимое для повышения температуры вашего бассейна на 1 градус, на разницу температур. Это приблизительное количество БТЕ, которое будет израсходовано на повышение температуры вашего бассейна.Разделите на ожидаемое время, в течение которого ваш бассейн достигнет целевой температуры — часто 24 часа, но может быть больше или меньше. Затем у вас есть рейтинг того, какие БТЕ вы должны искать в нагревателе для бассейна.

Однако имейте в виду, что другие факторы, такие как использование солнечного покрова, количество получаемого прямого солнечного света, осадки, испарение и многое другое, могут повлиять на производительность нагревателя для бассейна.

Солнечная энергия против газа

Хотя газовые обогреватели для бассейнов популярны благодаря своей превосходной эффективности, самые большие расходы на эксплуатацию этих обогревателей — это природный газ или пропан, необходимые для их работы.Кроме того, пропановые нагреватели могут потребовать регулярного пополнения или замены бака для обеспечения непрерывной работы.

Солнечные обогреватели полностью исключают потребность в топливе, поскольку они используют поглощенную энергию солнца для повышения температуры воды в бассейне. Однако нагрев вашего бассейна с помощью солнечного нагревателя может занять больше времени, а производительность этого типа нагревателя напрямую зависит от количества получаемого солнечного света. Это делает их отличным выбором для географических областей с большим количеством солнечных дней, но менее эффективным вариантом для областей с большим облачным покровом.

Совместимость с пулом

Большинство обогревателей для бассейнов предназначены для обогрева бассейнов, находящихся на земле. Некоторые модели предназначены также для обогрева надземных бассейнов. Однако важно убедиться, что вы покупаете обогреватель, который будет безопасным и эффективным для вашего типа бассейна. В противном случае вы можете столкнуться с неисправностью оборудования или повредить конструкцию вашего бассейна.

Если у вас есть бассейн с морской водой, вам также необходимо подумать, совместим ли рассматриваемый вами нагреватель для бассейна.Технически вы можете использовать любой тип нагревателя в бассейне с морской водой, но нагреватель может быстрее пострадать от коррозии и ухудшить характеристики, если он не предназначен для использования в соленой воде. Это связано с тем, что многие нагреватели для бассейнов имеют внутри медные нагревательные элементы. Соленая вода в конечном итоге может вызвать ржавление внутренних компонентов. Нагреватель для бассейна с мельхиоровым теплообменником лучше защищен от агрессивного воздействия соленой воды и является лучшим выбором для бассейнов этого типа.

Сколько времени нужно, чтобы нагреть бассейн среднего размера?

Многие бассейны в жилых помещениях вмещают от 10 000 до 20 000 галлонов воды.Сколько времени потребуется для нагрева этой воды, будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, на сколько градусов вы хотите поднять температуру воды, средней температуры окружающего воздуха за пределами бассейна, нагреваете ли вы подземный или надземный бассейн, и какой тип нагревателя для бассейна вы выберете для работы.

Однако, если вы выберете правильный подогреватель для типа и размера вашего бассейна, вы часто можете ожидать достижения целевой температуры в течение 24 часов или меньше. Нередко газовый обогреватель для бассейна может повысить температуру на 5 градусов и более менее чем за 12 часов.

Как долго прослужит обогреватель для бассейна?

Как правило, срок службы нагревателей для бассейнов составляет от 5 до 10 лет. Известно, что теплообменники увеличивают эту цифру до 10 и более лет. Коррозия от воздействия химикатов в бассейне является одним из основных факторов, вызывающих отказ нагревателя бассейна.

Как лучше всего ухаживать за нагревателем для бассейна?

Для обслуживания газового обогревателя следует проверить входы горелки на наличие мусора. Держите их подальше от листьев, паутины и скопившейся грязи.Если у вас есть подогреватель для бассейна с пропаном, регулярно проверяйте манометр в баке, чтобы убедиться, что у вас достаточно пропана для работы. Как для пропановых, так и для газовых обогревателей для бассейнов, проверьте топливные магистрали на герметичность. Для этого смешайте немного жидкости для посуды и воды в пульверизаторе. Нанесите смесь на стыки топливопровода. Если появляются пузыри, скорее всего, у вас есть утечка, и необходимо немедленно произвести ремонт.

Для электрических нагревателей для бассейнов отключите питание и откройте шкаф, чтобы безопасно удалить элементы внутри.Очистите от мусора или коррозии металлической щеткой, чтобы обеспечить оптимальную работу.

Для любого типа нагревателя для бассейна вы должны прочитать руководство пользователя и обратить особое внимание на любые инструкции по техническому обслуживанию, относящиеся к вашей системе. Следуйте инструкциям по текущему обслуживанию, чтобы обеспечить долгий срок службы нагревателя для бассейна.

Эта статья написана Эрикой Пуисис, писательницей о доме и образе жизни, которая с 2017 года занимается исследованием новейших продуктов для дома и отдыха The Spruce.При составлении этого списка она учитывала мощность нагрева модели, компоненты, источник питания и цену, а также репутацию и надежность каждого производителя.

Сколько стоит обогрев бассейна?

Если вы хотите пользоваться бассейном круглый год, вам подойдет обогреватель. Хотя установка обогревателя для бассейна требует предварительных вложений, это поможет вам максимизировать свои вложения, так как вы сможете использовать свой бассейн в течение большей части года. С учетом затрат на установку и эксплуатацию, стоимость подогрева бассейна может составлять от 300 до 5000 долларов, в зависимости от типа нагревателя для бассейна, который вы решите использовать.В Fun in the Sun мы предлагаем варианты нагрева бассейна с помощью солнечной, газовой и электрической энергии и можем помочь решить, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Сегодня мы обсудим стоимость солнечного подогрева бассейна в Орландо, газового подогрева бассейна и электрического подогрева бассейнов в городе и Флориде в целом.

Стоимость солнечного обогрева бассейна в Орландо

Если вы живете в солнечном месте, таком как Орландо, Флорида, солнечный обогреватель для бассейна может быть для вас привлекательным вариантом. Эти типы нагревателей для бассейнов полностью работают на солнечной энергии и могут работать бесплатно.Начальная стоимость солнечного обогрева бассейна в Орландо может составлять от 3000 до 4000 долларов на покупку и установку. Однако это обеспечивает окупаемость от полутора до семи лет, в зависимости от ваших местных затрат на топливо.

Важно провести исследование перед покупкой, потому что ежемесячные расходы могут варьироваться в зависимости от размера вашего бассейна и количества солнечного света в вашем районе.

Стоимость электрического подогрева бассейна в Орландо

Есть два разных типа электрических нагревателей для бассейнов — насос и резистивный нагреватель.Это означает, что затраты на подогрев бассейна будут разными для каждого из них.

Электронагреватели с тепловым насосом работают от электричества и могут работать в солнечной или затененной среде. Это будет стоить от 1500 до 3000 долларов. Электрический нагреватель для бассейнов с сопротивлением использует электричество через резисторы для нагрева воды и не выделяет никаких загрязнений в воздух, но они могут потреблять значительное количество электроэнергии в более прохладные месяцы. Они стоят от 1700 до 4000 долларов.

Хотя они могут быть дорогими заранее, в среднем эти тепловые насосы должны стоить всего около 100 долларов в месяц на электроэнергию для работы.

Стоимость отопления газового бассейна в Орландо

Газовые тепловые насосы — самый дорогой вариант, в зависимости от того, какой вид топлива вы выберете. Хотя они не являются самым экологически чистым вариантом, они будут очень эффективно нагревать ваш бассейн, особенно в холодную погоду. Их начальная стоимость составляет от 2000 до 2800 долларов. Кроме того, их эксплуатация может стоить от 300 до 500 долларов в месяц.

Готовы нагреть бассейн?

В Fun in the Sun мы можем помочь вам решить, какой обогреватель и подогрев бассейна стоит в наиболее подходящем для вас варианте.Хотя первоначальные расходы могут быть более дорогими, те, кто часто пользуется бассейном, могут получить значительную выгоду. Это означает, что вам нужно проводить больше времени на открытом воздухе в вашем бассейне! Чтобы получить информацию о расписании и обслуживании, свяжитесь с нами напрямую: 407.696.5292, 352.578.1386 или 1.866.381 WARM. Вы также можете нажать здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку!

Электрический нагреватель для бассейна против солнечного нагревателя для бассейна

Тот факт, что у вас есть бассейн, не означает, что у вас есть средства на его обогрев.И отопление не должно быть роскошью! Возможно, вы слышали о множестве различных способов подогрева бассейнов, а также об их плюсах и минусах. Существует много типов обогревателей для бассейнов, но некоторые из них могут быть более экономичными, чем другие, например, электрические обогреватели для бассейнов и солнечные обогреватели для бассейнов. Сравнение этих двух типов популярных обогревателей для бассейнов может помочь вам решить, какой вариант подходит для вашего бассейна и вашего бюджета.

Как они работают

Электрические: Существует два типа электрических систем, которые следует учитывать при обогреве бассейна.Электрические нагреватели бассейнов сопротивления вырабатывают тепло за счет электрических токов, а электрические тепловые насосы передают тепло из окружающего воздуха или воды. Это делает тепловые насосы намного более эффективными, чем электрические резистивные нагреватели, поскольку они улавливают тепло, а не генерируют его.

Solar: При солнечном обогреве бассейна солнечные панели используются для улавливания солнечного света и сбора тепла от него. Вода в бассейне циркулирует через солнечный коллектор, обычно расположенный на крыше вашего дома или во дворе.Когда вода проходит через панели, она нагревается, а затем вновь нагретая вода перекачивается обратно в бассейн. Автоматический клапан в системе различает фильтрованную воду без второго насоса и с очень небольшим противодавлением на существующий насос. Не только это, но и отсутствие выбросов загрязняющих веществ или дополнительных затрат на энергию от солнечных батарей, что делает его очень экологически чистым. Солнечная энергия может непрерывно нагревать ваш бассейн, а это означает, что вы можете пользоваться им в любое время, не думая о будущем, и при этом сокращая ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

Стоимость

Электрический: Согласно ежегодному анализу затрат Министерства энергетики США, системы тепловых насосов стоят значительно ниже, чем электрическое сопротивление, но на первых порах стоят дороже — до 5000 долларов. Электрический резистивный обогрев стоит всего от 1000 до 2000 долларов, но с точки зрения установки, рабочей силы и материалов он может в два-три раза превышать среднюю стоимость установки системы теплового насоса в размере от 300 до 500 долларов из-за дополнительной модернизации проводки в вашей домашней системе.Электрические резистивные нагреватели требуют усиленной проводки и автоматических выключателей на большую силу тока, при этом они не являются энергоэффективными. С такими высокими первоначальными затратами в дополнение к примерно 500 долларам в месяц на систему электрического сопротивления тепловые насосы за 100 долларов в месяц являются более дешевым вариантом в долгосрочной перспективе. Кроме того, тепловые насосы, зависящие от воздуха, зависят от температуры воздуха, поэтому они медленно нагревают воду в бассейне и практически не работают при температуре ниже определенной наружной температуры.

Резюме:

  • Расходы на электрический резистивный нагрев: 500 долларов в месяц + 2000 долларов + 1000 долларов = 9000 долларов
  • Расходы на отопление с тепловым насосом: 100 долларов в месяц + 5000 долларов + 500 долларов = 6700 долларов

Солнечная энергия: Солнечные панели не требуют ежемесячных затрат и меньше, чем Superior Solar, но они дороже, чем электрические или тепловые насосы.К счастью, у многих надежных дилеров есть варианты финансирования и фиксированные ставки, чтобы сделать их более доступными. И ваши счета за электроэнергию уменьшатся, когда вы перейдете на солнечную энергию. Большинство домовладельцев могут окупить свои вложения в солнечные панели для бассейнов за 2–5 лет.

Резюме:

  • Расходы на отопление от солнечных батарей: $ 0 + низкие ежемесячные платежи!

Техническое обслуживание

Электрический: Нагреватели для бассейнов с тепловым насосом могут прослужить от 10 до 20 лет, а электрические резистивные обогреватели обычно служат от 5 до 10 лет, если у них нет абсолютно никаких проблем и они содержатся в хорошем состоянии.Тем не менее, вы также должны вкладывать средства в покрытия для бассейнов и другие предметы, чтобы сэкономить энергию и снизить свои расходы. Эти элементы, так же как тепловой насос и резистивный нагреватель, необходимо будет заменить по мере их износа.

Беседки с мангалом своими руками: Беседка с мангалом своими руками: особенности размещения и стротельства

Беседка с мангалом — 120 фото примеров постройки своими руками

Сейчас многие устанавливают на даче новомодные изящные беседки и бордюрами, рельефами, статуэтками и «ажурными» крышами, но в этой статье мы обратимся к более практичному варианту для любителей праздного отдыха. Выезжая за город, мы получаем массу положительных эмоций: никакой суеты, свежий воздух и, зачастую, вкусная еда (шашлыки, тосты, гриль, сардельки) – настоящая идиллия.

Но иногда дождь, ветер, холод, а то и летний град становятся незваными гостями на этом празднике жизни. Огню же, расположившемуся под крышей, не страшны природные катаклизмы.

Владельцы стильных, современных дач выбирают беседки с мангалами: в ландшафте такой предмет сочетает в себе эстетическую привлекательность и функциональность: и в компании посидеть, и ужин приготовить, и от дождя укрыться, да и просто полюбоваться природой, ведь сейчас мангал уже не просто зона для приготовления пищи, а целый дизайнерский проект.

К тому же, некоторые крытые беседки больше походят на настоящие летние кухни: с водой, электричеством и отоплением.

Краткое содержимое статьи:

Виды беседок

Беседка с мангалом должна не только гармонировать с ландшафтом вашего сада, но и отвечать основным требованиям к ее функциям. Следует сразу же определиться с дизайном – в этом вам помогут профессионалы или самые обыкновенные онлайн-программы для составления фотоколлажей (подходящие фото беседок с мангалом можно найти в Интернете).


Открытые беседки считаются сезонными, ведь стены в них просто отсутствуют. Огонь не должен подвергаться воздействию осадков, поэтому обычно его помещают в печь или защищают с помощью каменных и металлических элементов декора.

В такой беседке может располагаться обеденная зона, мини-бар или даже гамак – ее пространство ничем не ограничено.

Закрытые беседки предполагают создание внутреннего дизайна. Это отдельная, масштабная и крупногабаритная постройка, где кроме мангала могут поместиться столы, диваны, телевизор и все, что угодно вашей фантазии, ведь понятно, что в таком сооружении вы будете проводить достаточно времени – оно должно быть максимально комфортным для большой компании и уединения.

Полузакрытые беседки считаются оптимальным демисезонным вариантом. Обычно для них используют легкие конструкции из металла и раздвижные двери/откидные панели, огонь может располагаться под навесом, а в самом «здание» частенько проводят отопление.

Летом можно использовать постройку как место для барбекю и семейного отдыха, а холодной осенью проводить вечера в теплой беседке с печью.

Вариации материалов

Многие люди колеблются, когда перед ними встает необходимость выбора материала. Камень, дерево или кирпич? Мы разберем основные плюсы каждого из них.

Дерево является основным среди конкурирующих материалов. В основном это происходит за счёт его демократичной цены, но есть и другие преимущества.

Постройке из дерева нужен небольшой фундамент, так как она является очень лёгкой в сравнении с остальными вариантами, поэтому можно установить с меньшими затратами. Мангалы в таких беседках обносят ограждениями по избежание возгораний.

Камень, в отличие от дерева, обладает несравненным преимуществом – огнестойкостью, поэтому можно использовать даже открытый огонь или возвести беседку с барбекю.

Металлические беседки смотрятся более изящно, чем вместительные и надежные, но часто громоздкие кирпичные и уж тем более – летние деревянные, быстро теряющие первозданный облик.

Заказываются кованые изделия заранее, но при этом они являются одними из более долговечных, поскольку металлы покрывают специальными растворами, чтобы они меньше окислялись и портились.

Выбор мангала

Если перед вами становится вопрос: «А какой же точно мангал я хочу?» – следует тщательно изучить характеристики и особенности тех или иных моделей и узнать, насколько он коррелирует с выбранным проектом будущей беседки.

 

Переносные мангалы обычно небольшого размера, легкие, сделаны из металла. Такой вариант идеален для летней беседки, чтобы в хорошую погоду можно было без проблем вынести барбекю куда-то за ее пределы.

 

Встроенные. Преимущество таки мангалов – оснащенность. Они подойдут, если вам нужно накормить большую компанию, а также могут быть использованы в качестве камина или печки.

Мангалы для беседки с дымоходами чаще используются для построек открытого или полузакрытого типа, ведь если беседка сквозная и хорошо продувается, дым и копоть в ветреный день не будут лететь в вашу сторону.

Полезные советы

Мы приведем несколько полезных советов, которые помогут сделать вашу беседку еще более комфортной и обеспечить по-настоящему расслабленный загородный отдых.

  • Позаботьтесь об удобном расположении поленницы: она должна быть расположена в пределах досягаемости;
  • Обрабатывайте все деревянные элементы антипиреном;
  • Удобное расположение беседки играет важную роль – хорошо, если она окажется рядом с домом или на небольшом возвышении, откуда открывается красивый вид;
  • Фантазируйте, выбирая декоративные элементы и украшая постройку – это шанс почувствовать себя настоящим дизайнером;
  • Рационально используйте пространство: зона дли приготовления пищи должна занимать минимум места, лучше увеличить зону отдыха;
  • Некоторые беседки могут быть оснащены водопроводом или сан узлом. Можно также пробурить скважину или выкопать колодец рядом с постройкой;
  • Если в беседке кроме мангала есть барбекю, коптильня, печь или жаровня, располагайте их рядом – важно зонировать помещение.

Своими руками

Если нет возможности приобрести беседку, можно попробовать сделать её своими руками. Это выйдет в разы дешевле. При этом вы получаете огромный простор для творчества и реализации собственных мыслей и идей, которые касаются оборудования пространства вокруг себя.


Самым надёжным и практичным до сих пор является стационарный мангал из камня. По простым причинам он фаворит среди прочих моделей. Основу для мангала закладывают, возводя фундамент. Ее толщина – не менее тридцати сантиметров. Далее – ряды кладки из кирпича или камня, выложенные «стенкой».

Стоит установить дымоотвод – его выкладывают в виде круга, а сверху трубы располагается крыша, которая защищает внутренности мангала от осадков. Стоит отметить, что установка мангала и закладка фундамента – сложная и трудоемкая работа, поэтому ее лучше доверить профессионалу.

А вот за каркас беседки можно взяться самому. В материалах предпочитайте дерево с небольшими вставками каменных элементов (например, для зоны мангала).

Проще всего создать беседку открытого типа, но, если вы имеете возможность приобрести отдельно раздвижные панели и металлические двери, реализовать проект полузакрытой постройки будет не так уж и сложно.

Сугубо летняя кухня по сути представляет собой крышу на деревянных балках, причем такую легкую, как и сама конструкция. Покрыть ее можно легким шифером, чтобы защитить от внешних воздействий.

Если беседку планируется использовать в холодное время года, то стоит позаботиться о теплоизоляции, а крыша должна быть двускатного типа. Открытую часть должен прикрывать хотя бы деревянный или металлический навес.

Закрытые беседки нужно оборудовать оконными проемами, позаботиться о правильной установке стекол.

Проведение кабелей электроэнергии, Интернета, а также водопроводных труб или газа лучше доверить специалистам.

Фото беседки с мангалом


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Как построить беседку с мангалом? 130 фото, чертежей, проектов и лучших идей простых и стильных вариантов для загородного дома и дачи

Пожалуй, нет мужчины – подросткового или зрелого возраста, который хотя бы раз в жизни не мечтал о шашлыке на природе. Ну и часть женщин также. Как и трудно подсчитать, сколько компактных и переносных наборов для жарки мяса, рыбы, овощей или сырых изделий из любого мяса на свежем воздухе хранится в кладовках или гаражах. Такое мясоедение стало повальным увлечением.

А с увеличением количества дачных участков и загородных домов природу соединяют с садовыми беседками и самодельными, а теперь уже со стационарными шашлычными мангалами.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно для удовольствия

Прежде чем выбирать проекты беседок, разберемся с терминологией по данной теме. Мангал – это чаще небольшой разборный для переноски ящик на приставных ножках, в котором разжигаются дрова или древесный уголь. На его длинные ребра в углубления кладутся шампуры с нанизанным шашлычным мясом.

Барбекю – отдельно почти такой же очаг комплектуется двумя сетчатыми полочками – для дров и большей тяги огня и для раскладки мяса. Также отдельно такая решётка продается для использования на мангале. Дорогие наборы комплектуются крышкой.

Гриль – это шашлычница или барбекю в одном комплекте и обязательно с крышкой для более эффективного использования тела очага.


Все это на еще не достроенной даче можно заменить ямкой для костра и несколькими кирпичами, на которые положите шампуры или решётки.

Цивилизованные стационары

Наиболее подходящий вариант выбора – беседка с барбекю среди деревьев для отдыха и летнего питания, объединенная со стационарной жаровней (мангалом).

Прежде чем строить беседку своими силами, необходимо определиться с размером (максимум собравшихся за столом), материалами и местом строительства, чтобы дым не мешал отдыхать соседям.

Формы беседки уже устоялись, они или многогранные (на шесть или восемь углов) или классические – квадратного или прямоугольного сечения. Тип – закрытый окнами и дверьми или открытый, но на случай дождя или ветра прикрываемый пологами

Барбекю настолько вошло в обиход, что уже есть архитектурное такое обозначение – отдельно стоящее стационарное строение для приготовления мяса. Типа камина на свежем воздухе. Но сначала о строительстве барбекю-жаровни-камина в будущей беседке.


Почему не сначала беседка, спросите? Потому что кирпичная работа, как не осторожничай, а сор, особенно от раствора на стены и на выстеленный пол, нежелателен. Тем более вытяжку камина удобнее устраивать без крыши беседки.

Самострой мангала

Возводим комплекс устройств кухни на воздухе: собственно барбекю, гриль, мангал и даже казан (котел) для плова. Если так размахнулись, то примите наш совет: казан покупайте медный, он недешевый, но вкус каши или плова в нем особенный и ни с чем не сравнимый. Наверное, только с чаем из такого же медного самовара.

В этом комплексе предусмотрите и мойку для мяса и овощей. Вода может наливаться в подвесной бак сверху или от водопровода. Тогда и слив проведите в антисептическую яму с крышкой.

Рассмотрим коротко конструктивные особенности для того, как сделать своими руками все – от топки и материалов, из которых будете сооружать. Топка-мангал – тяжелая вещь, ее не поставишь на деревянный пол беседки. Он состоит из отсека под дровишки, собственно топочного объема и дымоотвода.

Создаем под него фундамент. Намечайте контур топки и ройте яму с отвесными стенами на глубину пары штыков лопаты. Сбиваете из досок опалубку. Стелите плотный полиэтилен для гидрозащиты. На 18 см в яму засыпаете песок, трамбуете его с одновременным поливом воды.

Кладете минимум два слоя металлической или пластиковой арматуры, заливаете яму раствором цемента (М400), песка и любого размера гравия в пропорции 1:3:3 или 2. Оставляете для отвердения раствора минимум на неделю.

Затем приступаете к кирпичной кладке мангала. Первый ряд идет с гидрозащиты. Перед этим каждая кирпичина должна замачиваться в воде, чтобы не тянуть влагу из жидкого раствора для кладки.

Вертикаль и горизонталь подъема контролируется уровнями. Топочная площадь вымащивается огнеупорным камнем (шамот).

Очередь беседки

Конструктивно они бывают открытые большей частью и только для теплого времени года. Это – крыша на столбах. Частично прикрытая – с мангальной части и с трех сторон – с легкими раздвижными рамами по японскому типу. Закрытая беседка бывает под стеклом и с открывающимися окнами и дверями.

Теплая беседка с печью – наподобие флигеля с местом для отдыха после вкусной трапезы. Оригинальны беседки круглые или угольные – на пять, шесть или восемь сторон. Но для такого строительства из брусьев понадобится профессионал для состыковки их частей.

Прежде чем выбрать вариант, внимательно рассмотрите фото беседки с мангалом.

Материалы для беседки

Чаще других возводится из бюджетного и экологичного стройматериала – дерева. Ему не нужен мощный фундамент. Ставиться на ж/б блоки или короткие бетонные сваи, если почвенные воды находятся высоко или есть угроза подтопления паводками или ливнями.

Пол выстилается шпунтованными досками, обработанными антисептиком и покрытые лаком или краской, но чаще – отполированные со своей красивой структурой.

Крыша также в зависимости от периметра беседки. Чаще многоскатная с отверстием для вытяжной трубы. Дощатая или покрытая пластиковым или металлошифером.

Минусы дерева

Возможность возгорания от своего же мангала: через дымоотвод часто летят и сильные искры.

Если это не дуб, то долговечность не гарантируется от напитки деревянных частей влагой и гниения. Для защиты необходим недешевый и трудоемкий комплекс спецобработки.

Беседка из металлических профилей не имеет такого негатива, но для сборки понадобятся несколько профессионалов.

Из камня или кирпича тяжеловесна, ей нужен мощный фундамент. Строительство вряд ли уложится в один сезон. А если рядом уже есть жилой дом, то раскладной мангал выполнит свою шашлычную роль на свежем воздухе. Даже на морозе.

Фото беседки с мангалом.

Также рекомендуем просмотреть:

проекты и строительство закрытой конструкции своими руками, как построить из кирпича

Что может лучше, чем отдых на свежем воздухе после тяжелого трудового дня. Владельцы загородных участков и дач часто обустраивают на своих участках беседки, где можно хорошо провести время с семьей, друзьями.

При наличии мангала и возможности приготовить вкусный шашлык в беседке отдых там будет намного приятней.

Особенности

Беседка с мангалом – отличное место, где обычный прием пищи превращается в тонкий кулинарный процесс, требующий от повара умений сделать из мяса шедевр.

При обустройстве беседки с мангалом учитывают, что в таком помещении можно проводить время не только в жаркие летние дни, но и в любое время года. При постройке беседки учитывают, насколько хорошо она впишется в общий дизайн участка, будет ли функциональной и удобной в использовании.

Беседки с мангалом бывают деревянными, металлическими, из кирпича. Каждый вариант имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Внутри беседки размещаются мангальные конструкции в виде:

  • каменной печи с чугунным казанком;
  • стационарным мангалом;
  • переносным мангалом, решеткой для гриля или барбекю;
  • камина. Для него чаще оборудуют застекленную террасу.

При обустройстве помещения с мангалом учитывают, что рядом должны быть специальные поверхности из камня или металла. Они предотвратят попадание огня на жилые постройки. Выбирая материал для постройки, проводят противопожарную обработку всей поверхности.

Следует установить защиту от ветра, чтобы он не попадал в жилые строения и не проникал внутрь беседки.

Проекты постройки

Мангалы бывают переносными и встроенными. Переносные конструкции очень удобны, так как их легко можно перенести и убрать. Встроенный мангал имеет свои преимущества, он может оснащаться полками для посуды, столешницей или иметь отделение, где хранят дрова. Для встроенных конструкций делают прочный фундамент.

При выборе места учитывают правильное расположение беседки. В расчет берут удобство при подведении коммуникаций: электричества, газа, воды. Лучше место для семейного отдыха установить подальше от хозяйственных построек, выгребных ям, туалета.

Начиная любое строительство, делают чертежи, чтобы было понятно, сколько нужно приобрести материала для строительства и отделки постройки.

Под будущую конструкцию замеряют место. Нужно просчитать все габариты, подобрать материал для фундамента, каркаса и крыши. Для этих элементов чертится подробный схематический план. Чертеж беседки и эскизы включаются в утвержденный проект.

При выборе размеров учитывается, сколько человек сможет разместиться в постройке, чтобы они могли себя комфортно чувствовать. Лучшим считается вариант, когда размер постройки соответствует размерам столовой.

Наиболее распространенной считается прямоугольная садовая постройка, расположить ее можно в любом месте на участке, не теряя при этом полезную площадь. Часто строят и квадратные конструкции. Беседка 4х4 – один из самых актуальных вариантов для садовых построек. Благодаря небольшим размерам около 16 м. кв. можно сделать небольшой садовый домик, беседку или альтанку. Поставив внутри помещения мангал, стол, стулья из дерева, можно превратить беседку в уютное место для встреч с друзьями.

Приготовить шашлык в любых погодных условиях можно в зимней теплой беседке, закрытой от холодных ветров и дождей. Лучше обустроить интерьер помещения не только мангалом или грилем, но и печью. Крытая постройка станет удобным местом для уютного отдыха за семейным вечерним чаепитием или приготовлением ароматного шашлыка.

Виды очагов

Что может быть вкусней, чем мясо с дымком, приготовленное на природе! Слово «мангал» переводится как «корзина с углями».

Существуют разные виды мангалов:

  • Переносной. Обычно состоит из прямоугольной металлической коробки на ножках, угли насыпаны на дно коробки. Конструкция легко переносится на любое место, ее можно положить в багажник машины, быстро разобрать и собрать. При выборе переносного мангала следует отдавать предпочтение изделиям со средней толщиной листов и весом конструкции.
  • Передвижной. Изготавливают их из листов тонкого металла. Часто имеет тележку с колесиками, стол для разделки мяса.
  • Стационарные мангалы представляют собой массивные конструкции, установленные на надежном фундаменте. Для изготовления стационарных конструкций выбирают кирпич, камень или металл.
  • Электромангалы. В таком мангале мясо начинает жариться, нагреваясь от спирали. Спустя несколько минут вкусное ароматное блюдо уже готово.

Если обычные мангалы и грили уже надоели, можно поставить в беседке тандыр. По форме он напоминает вазон или чайник. Помещение с тандыром придется по душе любителям ароматных лепешек. Пользуясь такой печкой, можно любое мясо, лепешки или хлеб превратить из обычных блюд в разряд элитных, которым позавидуют даже гурманы.

Обустраивая очаг, следует помнить, что при готовке продуктов образуется много дыма, поэтому в беседке не помешает хорошая вытяжка.

Если в дизайне участка присутствуют кованые элементы, то такой же мангал как нельзя лучше впишется в общую картину. Такие изделия отличаются надежностью, практичностью, особой изящностью. Конструкция таких мангалов не сложная и состоит из подставки на ножках и жаровни.

Часто такие изделия делают с крышкой, что позволяет использовать мангал при любых погодных условиях. Подставку изготавливают из стальных прутьев, крышу изготавливают из тонких листов металла.

Такие металлические конструкции станут украшением беседки и всего садового участка. Мангалы с художественной ковкой можно заказать в единственном экземпляре по определенным эскизам, что делает изделие уникальным.

Приобрести металлический мангал – дело не сложное, но стальные или железные конструкции всегда конкурировали с постройками из кирпича.

Преимущества устройства из металла заключаются в следующем:

  • высокая пожаробезопасность;
  • мангалы из железа или стали можно перенести на другое место, что невозможно сделать для кирпичных жаровен;
  • кованый мангал можно изготовить вручную самостоятельно, времени для его изготовления уйдет совсем немного, в то время как на постройку мангалов из кирпича или камня уйдет почти месяц.

Материалы

При выборе материала для возведения беседки отталкиваются от того, какого типа предполагается возвести постройку:

  • Летняя беседка. Это помещение с крышей, открытое со всех сторон. Она защитит от солнечных лучей и дождя.
  • Полузакрытая беседка, которую закрывают с одной или нескольких сторон. На одной стене оставляют место для мангала или печи.
  • Застекленная беседка. С помощью застекленной конструкции можно готовить шашлык в любую погоду.

Для строительства беседок с мангалом применяют дерево, кирпич, камень или металл. Можно встретить комбинированные варианты построек.

Из дерева

Постройки из дерева принято считать самым недорогим вариантом конструкций в саду. Для таких сооружений не следует создавать усиленный фундамент.

Все изделия из древесины обрабатываются антипиринами в целях пожарной безопасности. Рабочую зону над поверхностью мангала обшивают огнеупорным материалом. Следует предусмотреть хорошую вытяжку с использованием трубы. Деревянная постройка может легко вписаться в общий дизайн участка и поддержать выбранный стиль.

Такая беседка не займет много места на участке. Если в ней предполагается поставить мангал, учитывают так расположение, чтобы дым из него не попадал в жилые помещения.

Здесь будет предпочтительным столбчатый фундамент, который сооружают из бруса, скрепленного саморезами. В закрытых беседках полы делают деревянные, сверху можно положить линолеум. В закрытом помещении они позволят чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду. При открытых беседках делают наклон пола для стока дождевой воды.

После полов переходят к работе со стенами. Вместе с постройкой стен начинают строить мангал, если предусмотрена стационарная конструкция.

Крышу обычно делают коньковой или односкатной наклонной. В качестве материалов для крыши выбирают бревна, клееный брус или другие материалы, такие как профнастил, металлочерепица, поликарбонат. Главным условием при работе с крышей является ее надежность, чтобы снег не смог ее продавить.

Деревянные элементы покрывают защитным составом, в самом конце работы используют лак для наружных работ. На завершающем этапе декорируют помещение с использованием резных фигур из дерева или фанеры.

Из кирпича

Выбирая постройку из кирпича, следует знать ее преимущества и недостатки.

Основными преимуществами кирпичной постройки являются:

  • Безопасность. Можно не бояться, что искра или уголек из печки может привести к возгоранию.
  • Долговечность. Такие постройки не требуют частого ремонта для поддерживания опрятного внешнего вида.
  • Надежность. Если учесть, что при постройке закладывался основательный фундамент, то для отделки можно использовать разные материалы.

Недостатки построек из кирпича:

  • Вес. Для постройки такого помещения делают фундамент.
  • Цена. Стоимость материала довольно высока.
  • Сложность при постройке. Без определенных умений и знаний построить самостоятельно беседку сложно.
  • Такую основательную конструкцию невозможно передвинуть или перенести в другое место.
  • Для создания гармоничного образа на участке должен быть еще кирпичный дом или иные постройки из кирпича.

Довольно часто применяют комбинированный состав материалов при постройке беседок с мангалом. Очень красиво смотрятся деревянные конструкции с металлической ковкой или вариант кирпичной кладки с изящными коваными элементами.

Среди большого разнообразия довольно сложно выбрать наиболее приемлемый вариант для постройки.

Строительство своими руками

Начиная строительство беседки своими руками, первоначально делают план конструкции для составления сметы. Можно сделать красивый проект беседки из кирпича, деревянную конструкцию или оригинальную и изящную кованую беседку. Довольно часто можно встретить комбинированные варианты построек, которые отлично вписываются в общий дизайн.

Работая над проектом строительства, следует руководствоваться инструкцией. Поэтапная инструкция в строительстве беседки с мангалом упростит постройку конструкции своими руками. Выполняя все действия пошагово, можно намного быстрее возвести конструкцию.

Под застройку выбирают место. Не следует пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как в беседке планируется сделать мангал. Открытый огонь может стать причиной возгорания.

Итак, план готов и чертежи уже на руках, пришло время разметить площадку и заложить фундамент. Контур основания беседки можно сделать при помощи песка. Размер фундамента зависит от того, насколько массивной будет сооружение. Для легкой конструкции делают столбчатый фундамент, для тяжелых конструкций из кирпича делают фундамент из плит. Используют и ленточный фундамент, который подходит для любых конструкций.

Когда закончены работы с фундаментом, приступают к постройке полов. При помощи деревянного бруса делают его основание. Если строится открытая беседка, на полу делают небольшой наклон, чтобы вода после дождя там не задерживалась.

Для основы берут угловые брусья. На них держится крыша, поэтому их установке уделяют особое внимание. Когда работа со стенами закончена, приступают к сооружению крыши. Чаще они бывают коньковой или наклонной конструкции. Покрывают поверхность поликарбонатом или ондулином.

Начинать работу по строительству мангала следует до начала отделочных работ. Выбирать вариант мангала следует во время составления плана и проекта беседки. При закладке фундамента закладывают основу для мангала.

Для очага из камня или кирпича делают основательный фундамент. Кирпичный мангал сделать непросто, поэтому лучше обратиться за советом к специалистам.

В деревянной беседке можно использовать легкие переносные мангалы и готовить блюда на решетке для гриля или барбекю.

Дизайн

При выборе дизайна беседок с мангалом учитывают предпочтение ее владельца, его финансовое состояние. Для некоторых достаточно просто соорудить небольшое сооружение с мангалом и разделочным столом.

Чаще всего владельцы участков предпочитают строить основательные постройки, где предусмотрено место для отдыха с кухонной и мангальной зоной, террасой.

Важно правильно распланировать зону для комфортного отдыха. Уютная беседка с мангалом будет тем местом, где можно отдохнуть в любое время. Используя идеи дизайнеров при выборе удачного варианта, можно найти оптимальный вариант нужной модели для участка.

Беседки с мангалом бывают открытыми со всех сторон или ограждаются стенами, выполняются из разных материалов. Открытые строения используют как вариант для летнего отдыха. Беседки бывают круглыми, прямоугольными или шестигранными, имеют другие нестандартные формы.

Наиболее популярными считаются деревянные конструкции, которые:

  • отлично вписываются в общий ландшафт;
  • постройка обойдется намного дешевле иных вариантов;
  • можно использовать облегченный фундамент;
  • изделия долговечны, если правильно обрабатывать древесину.

Материалы из дерева следует предварительно обработать от вредителей и от повышенной влажности или огня.

Кирпичные беседки будут служить долго, при этом не требуют особого ухода. Кирпичные конструкции устойчивы к возгоранию, в них можно находиться в любую погоду, они защищают от холода и дождя. Для мангала в такой беседке устанавливают ленточный фундамент.

Элегантные кованые беседки, изготовленные опытными мастерами, можно назвать произведением искусства, но самостоятельно изготовить кованую беседку не всегда просто, к тому же многих смущает и цена на данные конструкции.

Для придания ей особого шарма можно разместить в беседке красивую плетеную мебель, ажурные скатерти, яркие накидки и салфетки. Освещению следует уделить достаточно внимания, повесив один или несколько светильников, поставив садовые фонари для декора.

Красивые примеры

Открытая шестигранная садовая беседка с мангалом на участке позволит ее владельцу не только любоваться красотами природы, но и попробовать вкусный шашлык, приготовленный на мангале. Скромный стол и стулья из дерева придают конструкции особый шарм. В такой беседке всегда найдется место для друзей.

Уютная беседка для вечерних семейных чаепитий. Здесь все так и дышит тишиной и умиротворением. Мягкий свет, запах цветов в летний вечер – что может быть лучше для спокойного отдыха!

Беседка из кирпича с оригинальной крышей превращает обычную постройку в необычную конструкцию.

Интересная постройка из бревен. Соорудить ее можно своими руками за короткое время.

Один из вариантов красивой беседки с мангалом. Мангал или решетку для барбекю делают в беседке или используют переносной вариант, поставив его рядом с постройкой.

При постройке беседки с мангалом следует учитывать и место для отдыха, соорудив террасу или навес. Поставив рядом с постройкой шезлонги, можно ощутить все прелести отдыха на природе.

Выбрав любой из вариантов и построив на участке беседку с мангалом, можно чаще находиться со своей семьей или друзьями, а также наслаждаться полным одиночеством, любуясь красотой природы.

Интересные варианты беседок с мангалом смотрите в видео ниже.

Беседка с мангалом своими руками

Дача сегодня все реже ассоциируется с плантацией, на которой нужно вкалывать, не поднимая головы. Для многих – это чудный уголок, где можно отлично отдохнуть и предаться любимым занятиям, связанным с декором местного ландшафта или выращиванием цветов.

На дачу едут освобождаться от удушающего груза забот, накопившегося за рабочую неделю и пообщаться с дорогими сердцу людьми. А как комфортнее всего это делать? Конечно же, организовав застолье. Выбираться в лес или искать подходящее пристанище по берегам озер для этих целей сложновато, да и открытый огонь там могут не позволить развести. То ли дело обосноваться в комфортных условиях цивилизованной природы. Наверняка у вас есть для этого укромный уголок. Если нет – не расстраивайтесь, беседка с мангалом своими руками может появиться на вашей даче буквально за несколько дней до знакового события. Главное знать, чего конкретно вы хотите и как это сделать.

Беседка с мангалом на дачном участке

к оглавлению ↑

Типы беседок

Беседка для барбекю может быть спроектирована по трем типовым направлениям и получиться:

1. Открытой.

2. Закрытой.

3. Полуоткрытой.

Открытые конструкционные виды не предусматривают наличия стен. Эти беседки из серии сезонных. Отдыхать там с большим комфортом зимой или в непогоду – не получится.

Открытая беседка с мангалом

Закрытые беседки – строения капитальные, зачастую даже с зонированным внутренним пространством. Они рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию.

Закрытый тип беседки с мангалом

Полуоткрытые варианты также рассчитаны на использование в разное время. Конструкция легко трансформируется и адаптируется к климатическим условиям сезона.

Трансформирующаяся полуоткрытая беседка с мангалом

к оглавлению ↑

Из чего строится беседка с мангалом своими руками

Материалов для строительства беседок – хоть отбавляй. Выбрать можно любой. Вот только достаточно ли будет у вас мастерства построить витиеватую конструкцию своими руками? Может, стоит начать с простейших строений открытого типа, представляющих собой крышу на опорах и обустроенных небольшой жаровенкой, столом и стульями? Что бы вы для себя не решили, в любом случае, беседка должна органично вписаться в ландшафт.

Беседка с мангалом должна органично вписываться в ландшафт дачи

Проще всего выполнить это условие, работая:

  • с деревом;
  • металлом;
  • камнем.

Универсальное дерево

Деревянная беседка – гарантированное попадание в цель, в каком бы стиле ни был оформлен дачный участок. Дерево позволяет воплощать любые дизайнерские фантазии.

Дерево позволит создать беседку любой формы

К преимуществам деревянных беседок надо отнести:

1. Ценовую доступность данного материала.

2. Отсутствие необходимости привлекать сложную технику и дорогостоящие инструменты к выполнению работ.

3. Долговечность и надежность постройки, в каком бы архитектурном виде она не была представлена.

4. Простота и относительная дешевизна строительного процесса.

5. Возможность поставить беседку на легкий фундамент.

Для деревянной беседки с мангалом не понадобится возводить капитальный фундамент

Вечный камень

Этот материал идеален для возведения капитальных садовых беседок. Он тяжел и требует прочного полноценного фундамента в основание конструкции.

Беседка из камня с мангалом на даче

Каменная беседка обойдется в копеечку, и это последний ее недостаток. Дальше начинается сплошной позитив:

1. Кирпичная постройка не боится искр, летящих от мангала. Она не возгорится.

2. Построенные из камня беседки не требуют ни дополнительного ухода в последующем, ни реставрационных работ.

3. Объекты из камня отличает поразительная прочность и вековая долговечность.

4. Капитальная конструкция станет надежной защитой не только от межсезонных ветров и дождей, но и от лютых морозов, которые в нашем климате не редкость.

Беседка из камня с мангалом отличается своей долговечностью

Последнее должно стимулировать к строительству беседки из камня с мангалом своими руками любителей праздновать на природе Новый год.

Очарование металла

Кованую конструкцию изготовить самостоятельно практически нереально, если вы, конечно, не владеете кузней, запасом свободного времени и непреодолимым желанием облагородить территорию элегантной постройкой.

Металлическая беседка с мангалом на даче

Стоимость же готовой беседки может оказаться весьма существенной. Тут все будет зависеть от сложности конструкционных работ и витиеватости дизайна. Однако, остановившись на таком решении вопроса, вы получите:

1. Настоящий эксклюзив в садовый ландшафт.

2. Кроме беседки и мангала, тему ковки можно продолжить и в обустройстве садовых аллей, установив на них кованые скамейки и дополнить ансамбль иными украшениями из кованого металла, вроде фонарей и т.п. Это оживит пейзаж, наполнит обстановку сказочными нотами.

Ажурная кованная беседка с мангалом

3. Долговечную постройку, беззаботное существование которой обеспечит защитная грунтовка, порошковая покраска, патинирование и другие методы, предотвращающие коррозию материала.

Очень часто при самостоятельной постройке беседки хозяева прибегают к комбинированию вышеперечисленных материалов, что вполне оправдано во всех отношениях: и в практических, и в эстетических.

Комбинированная беседка с мангалом

к оглавлению ↑

Подбираем мангал

С материалами и формами беседок разобрались, теперь нужно понять, каким должен быть мангал в них. Для строений данного типа выбор жаровен также важен и в стилистическом, и в функциональном аспекте. Мангал может быть куплен или сделан своими руками. Чтобы принять правильное решение, надо рассмотреть все варианты. Начнем с готовых изделий.

Электрические модели

Этот тип жаровен устроит тех, кому не нравится запах дыма и кто ценит безопасность. Искр от такого мангала не будет гарантировано, потому что за приготовление блюд в нем отвечает нагревающаяся спираль. Да и сама конструкция устройства – закрытая.

Электрический мангал для дачи

Чугунные модели

Отличное предложение для капитальной беседки с мангалом, строящейся своими руками. Он будет настолько же долговечен в использовании, как и сама постройка, плюс неприхотлив в уходе. Кроме этого, чугун имеет высокую теплоотдачу, так что сэкономите еще и на топливе.

Долговечный чугунный мангал

Металлические модели

Самый популярный вид мангалов. Прочные, легкие, недорогостоящие – они готовы прослужить достаточно долго. Стальные конструкции не разрушаются коррозией и не нуждаются в специфическом уходе. Огонь, горящий в утробе железного короба, позволяет готовить блюда не только на шампурах, но и на решетке.

Классический мангал из металла в беседке

Разборные модели

Наиболее доступные, но наименее живучие представители мангалов, так как произведены из тонкого, не высокого качества, металла. Их популярность объясняется низкой стоимостью и мобильностью. Последнее свойство позволяет их легко перемещать и транспортировать. А вот сильный жар они переносят плохо, поэтому выбирая такую жаровню, запасайтесь углями. Дрова мангалы могут не пережить и деформироваться.

Разборная модель мангала

Стационарные варианты мангалов

«Обычно в беседке вместе с мангалом, ставящимся своими руками и по собственному проекту, появляется много дополнительных функциональных элементов»

Встроенные конструкции жаровен отличаются массивностью. На их создание требуется камень, строительный или натуральный, и металл.

Стационарный мангал в беседке

Неизменным спросом пользуются модели комбинированного типа. Обычно в беседке вместе с мангалом, ставящимся своими руками и по собственному проекту, появляется еще много дополнительных функциональных элементов, среди которых:

1. Посудная полка.

2. Ниша для дров.

3. Разделочный стол.

Стационарный мангал с разделочным столом и раковиной

Для того чтобы вся композиция стояла прочно, придется обустраивать серьезную основу, в идеале – залить фундамент.

Нише для хранения дров будут предшествовать два кирпичных ряда, выложенных всплошную. Над ней будет формироваться зона приготовления блюд. Ее высота составит 7 кирпичей.

Схема мангала из кирпича с нишей для дров

Поскольку мангал или барбекю будут эксплуатироваться в беседке, пусть даже и открытого типа, над ними нужно обустроить дымоотвод, причем сделать это правильно. Дымоход с трубой делаются круговой кладкой и выстилаются изнутри качественным металлом. Сверху, дымоотводящая часть мангала скрывается под специальной крышей, которая не позволит осадкам попадать в горящий в жаровне огонь. В этой композиции не будет лишним разделочный столик. Он может быть частью монолита или стоять отдельно.

Схема мангала с дымоходом для дачи

к оглавлению ↑

Несколько советов

  • Чтобы не чистить постоянно дымоход мангала от сажи и не задыхаться от дыма, не поленитесь сформировать дымосборник.

Мангал с дымосборником

  • Если защитить дымоход мангала крышей, возможности нет – покройте кирпичную кладку акриловым лаком.

Акриловый лак обеспечит камню дополнительную защиту

  • Для активно использующегося мангала потребуется подувало, стимулирующее интенсивность горения дров.
  • Топка делается по размеру длины шампуров.

Топка должна соответствовать размеру шампуров

  • Кладку камня нужно проводить на огнеупорные смеси.
  • Если кирпич нужно резать для работы, вымочите его минут пять в обычной воде. Это существенно облегчит задачу.
к оглавлению ↑

Идеи дизайна беседок для барбекю

Застолье станет в разы приятнее, если будет проходить в красивой и стильно оформленной беседке. На получение красивого интерьера не придется тратить огромные деньги, а в результате продуманных действий, вы сможете получить и место для отдыха, и летнюю кухню под одной крышей. Чтобы подобрать свой вариант дизайна зоны барбекю, нужно познакомиться с основными стилистическими характеристиками наиболее популярных направлений.

Шале

«Если посмотреть идеи внутреннего дизайна беседок шале для барбекю, то можно констатировать, что полы в постройках всегда сделаны из необработанного дерева или выложены настоящим камнем»

Архитектурные формы в стиле шале пришли к нам с горного юга Франции. Беседки из данной категории отличаются добротностью постройки, уютом и надежностью.

Беседка с мангалом в стиле шале

Ключевые стилистические особенности:

– Кровля с широким свесом. Он может выступать за пределы стен даже на полтора метра. Это необходимо для защиты несущих конструкций от разрушающих погодных воздействий.

Широкий свес кровли – отличительная особенность стиля шале

– Покатая, возможно, четырехскатная конструкция крыши. Это не столько эстетический ход для шале сколько практический. На такой крыше будет собираться снег, что обеспечит постройке дополнительную теплоизоляцию.

Четырехскатная крыша беседки обеспечивает дополнительную теплоизоляцию

– Широкие карнизы. Их относят к отличительным особенностям стиля.

– Внутренний интерьерный декор – сдержанный. Допустимо залакировать одну из стеновых поверхностей, чтобы разместить на ней охотничьи трофеи, например, головы, шкуры животных или охотничьи принадлежности. Можно сделать обстановку менее воинственной и украсить помещение венками из сухой травы и полевых цветов, вышивкой, а также глиняной посудой.

Беседки в стиле шале отличаются сдержанным интерьером

– Основными интерьерными цветами шале являются:

  • цвета натурального камня и дерева во всем их разнообразии;
  • серый;
  • черный;
  • коричневый.

Беседка с мангалом для дачи в натуральной цветовой гамме

Если есть необходимость в ярких акцентах, то в фаворе должны быть красный, терракотовый, оранжевый. И все же неоновые тона и кричащие краски желательно не вводить в интерьерный дизайн. Велик иск испортить очаровательный шарм беседки.

– Декоративные перекрытия, балки и другие элементы изготавливаются исключительно из дерева. Их не окрашивают, а сохраняют натуральную структуру, покрыв лаком или специфическими пропитками.

Деревянная беседка с мангалом в стиле шале

– Если посмотреть идеи внутреннего дизайна беседок шале для барбекю, то можно констатировать, что полы в постройках всегда сделаны из необработанного дерева или выложены настоящим камнем. Натуральных оттенков кирпич встречается крайне редко и то, лишь в изготовлении некоторых немасштабных деталей.

Классические мотивы

Постройки данного вида отличает лаконичность дизайна и правильность линейных очертаний. Конструкция базируется на шести, реже – четырехугольном основании. Четкие пропорциональные стены венчает простая крыша.

Беседка с мангалом для дачи в классическом стиле

Основные стилистические особенности:

– Ведущие материалы в строительстве: мрамор, дерево, камень, иногда – металл.

– В отделке превалируют пастельные тона и естественных цветов материалы. Яркие элементы вводятся очень ограниченно.

Пастельные тона отделки беседки в классическом стиле

– В качестве декора внутреннего пространства используют деревянные решетки, кованые вещицы, резные парапеты и карнизы, но знаковым элементом являются живые цветы, которые могут появляться в интерьере в любой интерпретации – в горшках, букетах, гирляндах. С внешней стороны их высаживают по периметру строения.

Интерьер беседки с мангалом в классическом стиле

Восточные мотивы

Идеи восточного дизайна беседок для барбекю существенно разнятся. Здесь можно видеть и аскетичные, в японском духе интерьеры, и пышущие богатством обстановки – арабские. Для дачного варианта более приемлемо японско-китайское направление, характеризующееся полным слиянием с природой. Лучшим местом для такой беседки станет берег водоема. Хорошо будет выглядеть она и на возвышенности, а также расположившись у кромки зеленых насаждений. Декорируется пространство всегда тематически.

Беседка с мангалом в восточном стиле

Основные стилистические особенности:

– Конструкция никогда не ставится на землю. Основание приподнимают как минимум на 50 см.

Основание беседки в восточном стиле приподнято

– В строительстве задействуются только натуральные материалы:

1) камень.

2) бамбук.

3) дерево.

4) тростник.

Беседка в восточном стиле строится преимущественно из натуральных материалов

– Крыша многоярусна и ее углы смотрят вверх. В восточной философии этому моменту уделено особое внимание. Там считают, что под таким кровом душа человека отыщет покой и настоявшее умиротворение.

Многоярусная крыша – отличительная черта восточного стиля

– Цветовые решения декора всегда спокойные. В фаворе пастель, оттенки водяной лилии, светлой березы, рисовой бумаги, цветущей сакуры. Акцентный элемент появиться может, но только в единственном экземпляре и строго в тематике направления.

Лаконичный дизайн беседки в восточном стиле

– В убранстве царят аскетизм и полный минимализм. Ничего лишнего.

– Характерно использование перегородок или штор, помогающих организовать личное пространство и спрятаться, если не от присутствующих, то, хотя бы, от назойливых соседей.

Перегородки и шторы уберегут пространство беседки от посторонних глаз

– Поскольку пространство восточной беседки должно быть свободным, то при его меблировке ставки стоит сделать на миниатюрную, но при этом многофункциональную мебель, деревянные подиумы с циновками, низкие столики, плетеные кресла. Периметр постройки украшают икебанами, напольными светильниками и речной галькой.

Современные мотивы

Идеи дизайна современных беседок для барбекю рождаются спонтанно и часто их сложно сочетать с базовыми наработками уже имеющегося дачного ландшафта и архитектуры.

Беседка с мангалом в современном стиле

Гармонизировать обстановку и привести ее к общему природному знаменателю помогают следующие шаги:

– Комбинация материалов. Новомодные пластик, стекло и хромированный металл, нужно разбавлять натуральным камнем или деревом.

Комбинированная беседка с мангалом из дерева и металла

– Сохранение лаконичности даже в самом причудливом дизайне беседки. Основной стилистической концепцией должен стать, не перегруженный акцентами и замысловатостью форм, минимализм.

Мотивы прованса

Наиболее близкий к дачной обстановке стиль. Основные нотки прованса – архаика. Жизнь внутри такой беседки будет течь неторопливо и размеренно.

Беседка с мангалом в прованском стиле

Основные стилистические особенности:

– Прованс просто создан для отдыха. Делайте постройку масштабной, просторной. В ней должно быть достаточно места для расстановки кресел, стола и, возможно, дивана. Великолепно, если в конструкции будут предусмотрены окна, прячущиеся за кружевом занавесок.

Просторная беседка с окнами в прованском стиле

– Внутренняя интерьерная отделка представляет собой сочетание гранита на стенах, выбеленных грубых досок на полу и обычной побелки на потолке.

– Меблировка проводится реставрационными элементами: старой плетеной, кованой или деревянной мебелью.

Деревянная мебель органично вписывается в стиль прованс

– Базовый фоновый оттенок – сливочный, нарочито неаккуратно нанесенный.

– Интерьерный декор приемлет плетение, резьбу, такие элементы как подсвечники, вазочки, картины с природными пейзажами.

к оглавлению ↑

Заключение

Идеи дизайна беседок для барбекю и их строительства продуцируются дизайнерами в геометрической прогрессии. Среди вала информации не сложно найти интересный вариант, сложно придать постройке индивидуальность, а ведь чаще всего за строительство таких объектов своими, руками берутся исключительно ради этой цели. Попробуйте добавить к стандартным проектам несколько «живых» штрихов, порожденных вашей фантазией, и вы получите желаемое. Удачи!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – беседка с мангалом

к оглавлению ↑

Видео


Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Беседка с мангалом проекты [47 ФОТО], как сделать мангал для беседки и зону барбекю, деревянные и кирпичные проекты для дачи

Барбекю в беседке – это не просто отдых с комфортом, это настоящий рай для гурманов, предпочитающих пищу, приготовленную на углях. Такие проекты наиболее полно удовлетворяют потребности любителей угощений на свежем воздухе, и поэтому очень востребованы при обустройстве приусадебных участков.  Достаточно взглянуть на фото беседки с барбекю, чтобы понять, насколько широко представлен ассортимент  жаровен: от небольших мобильных устройств до стационарных печных комплексов.

А в этой статье мы подробно расскажем, как правильно выбрать проект, как сделать самостоятельный чертеж, и построить беседку с барбекю своими руками.

Обо всем понемногу

Для того чтобы построить беседку с печным комплексом, прежде всего следует определиться:

  • с видом постройки, которые бывают открытые, по типу навеса, закрытые, например, финские гриль-домики или остекленные мини павильоны, в простонародье – летние кухни, классические сооружения под крышей и с парапетом;
Фото деревянного навеса с мангалом, облицованного природным камнем
  • с размерами, исходя из функционала постройки и среднего количества человек, которых там планируется размещать;
  • с проектом, при необходимости изменить его под свои потребности, дополнить или наоборот облегчить конструкцию;
  • с местом на участке, но не ближе чем 8 м от жилья, так того требует пожарная безопасность;
Беседки из бревна с барбекю, на фото крытая летняя садовая конструкция для большой компании
  • с формой постройки — прямоугольная, круглая, многогранная, комбинированная из нескольких разных по геометрии помещений;
  • с дизайном, сделать эскиз, изготовить план и чертежи конструкции;
  • со стройматериалами, ведь беседку с барбекю можно построить из дерева, кирпичную, из металла, из камня, из поликарбоната и комбинированную.
Красивые дачные беседки барбекю, фото эклектичного стиля, в конструкции сочетается каркас из бревен и декор из деревянного кружева

Огромную роль в подготовке к строительству беседки с барбекю и мангалом играет и размер бюджета на мероприятие, поэтому так важно определиться с основными параметрами постройки, и при необходимости подкорректировать расходы.

Камин барбекю в беседке из бревна и камня

Зона барбекю должна располагаться не ближе метра к месту отдыха, чтобы можно было спокойно перемещаться возле печки, а жар не мешал отдыхающим.

Проект

Беседка с барбекю, проекты востребованных построек обязательно посмотрите в нашей фотогалерее, давно перестала быть просто навесом с металлическим приспособлением для жарки мяса. Сегодня это настоящие оазисы релакса, уютные, практичные, удобные, в которых все приспособлено для комфортного отдыха.

Финские беседки с барбекю очень практичны, в них можно отдыхать с комфортом в любую погоду

Рассматривая фото беседки с барбекю, становится очевидным, что выбор формы постройки во многом зависит от вида жаровни.  Так, большие печные комплексы в основном размещают в прямоугольных или комбинированных беседках, их устанавливают возле стены, или выделяют отдельную площадку рядом с постройкой.

Фото закрытых беседок с барбекю, такую зимнюю конструкцию обычно возводят из бревна или бруса, на плитном фундаменте

Круглые и островные прямоугольные барбекю стараются размещать в центре, поэтому они идеально вписываются в крытые многогранные и круглые беседки, в таком интерьере доминантой является печь, вокруг которой устроен стол и лавочки. В небольших постройках можно грамотно разместить угловой мангал или маленький камин.

Надо отметить, что проекты барбекю в беседке, фото ниже мы специально подобрали для сравнения, позволяют уместить печь как в большую, так и в маленькую постройку.

Главное, пользоваться правилом соизмеримости, и не пихать огромную жаровню с кухней в скромную по размерам беседку

От теории к практике

Конечно,  рассматривая фото летних беседок с барбекю, соблазн замахнуться на грандиозную стройку велик. Но для возведения сложной конструкции требуется не только огромное желание, а так же время, средства и навыки. Поэтому для самостоятельного строительства лучше выбирать простые проекты. И далее мы поэтапно разберем, как строится прямоугольная беседка с барбекю своими руками.

Чертежи и схемы

За основу возьмем самую распространенную конструкцию – классический полузакрытый прямоугольный навес 3*4 м, с четырехскатной крышей. Будем строить из дерева, так как оно достаточно легко поддается обработке, и для работы не требуется никакого специального оборудования, кроме обычных инструментов.

В нашей постройке расположим печь-барбекю из кирпича, по обе стороны от очага сделаем рабочие зоны, с нишами для хранения посуды. Снизу  под топкой предусмотрим место для хранения дров. Размеры барбекю по основанию 900*2700 мм. Размер без рабочей зоны 640*1150 мм, высота без трубы – 1680 мм.

Если вам требуется большое кухонное пространство, просто увеличьте размер секций, добавив в кладку с каждой стороны кирпич или несколько.

Эту конструкцию барбекю для беседки можно выложить не только из кирпича, но и из специальных бетонных блоков

Фундамент

Переносим чертеж на участок, делаем разметку, по углам забиваем колышки, натягиваем веревку. Буром делаем по периметру ямы, глубиной 500-700 мм, вставляем туда обычные пластиковые столбы. Заливаем внутрь бетон, и вставляем в центр столбов ребристую арматуру, диаметром 12 мм, на внешний торец арматуры навариваем металлическую скобу, в которую будут вставляться опоры. Через неделю, когда раствор немного встанет, можно устанавливать вертикальные стойки.

Для фундамента беседки так же подойдут металлические, асбестовые и бетонные столбы

Отдельно заливаем фундамент под барбекю. В месте, отведенном под печь, выкапываем котлован, глубиной 500-700 мм, площадь плиты должна быть с каждой стороны на 100 мм больше площади основания барбекю. Засыпаем дно щебнем и песчаником, трамбуем, на специальные подставки или камушки укладываем армирующую сетку, заливаем плиту.

Читайте также: Как залить фундамент под беседку своими руками

Как построить беседку

Для вертикальных опор используем клееный брус с сечением 100*100 мм. Опоры вставляем в заранее утопленные в фундаменте скобы, далее делаем верхнюю и нижнюю обвязку оголовков столбов, по периметру. Кроме того, опоры по расположенные напротив друг друга стягиваем между собой брусом 100*100 мм.

Брус для постройки лучше использовать клееный

Укладываем лаги, расстояние между балками 600 мм, сверху настилаем пол из шпунтованной доски, бока зашиваем для эстетики.

Все деревянные элементы беседки следует пропитать антисептиками, которые защитят от влаги и грибков

По периметру беседки, с уклоном 3-5о устанавливаем пластиковый желоб для стока воды. Конструкцию по длинной стороне делим на 3 части, по краям средней трети, на центральную верхнюю балку обвязки, перпендикулярно ей устанавливаем 2 бруса, сверху стягиваем их третьим – это конек.

Стропильную систему выстраиваем из обрезной доски 40*100 мм

От конькового бруса  к углам беседки крепим стропильные ноги, которые укрепляем укосинами. На коньке устанавливаем 3 фермы, их лучше сделать на земле по шаблону, а затем поднять на крышу.

Стропила висячие, выступают за каркас беседки на 400 мм

Из реек 20*60 мм делаем обрешетку крыши беседки, но с одной стороны до конца не зашиваем стропильную систему. На этом этапе начинаем выкладывать мангал, по схеме приведенной ниже.

Рейку можно заменить влагостойкой фанерой

Строительство барбекю в беседке

Фундамент под печь застилаем рубероидом, и сначала выкладываем первый ряд будущего барбекю без раствора, делаем примерку.

Обязательно проверяйте уровнем геометрию барбекю, и следите, чтобы углы были строго 90о

Со второго ряда используйте отвес, чтобы следить за вертикальностью стенок. Кирпич используем красный, а для топки обязательно огнеупорный, шамотный.

Кроме кирпичей основание барбекю можно выложить и блоками из ячеистого бетона

С 1 по 8 ряд кладка идентична, кирпичи выкладываем, как показано на фото выше, с обязательной перевязкой швов нижнего ряда.

В 9 ряду во внутренней части рабочих секций угол внешнего кирпича срезается на уголок. Это необходимо, чтобы выложить арки.

Кирпич хорошо режется болгаркой с абразивным диском

Арку лучше выкладывать из шамотного кирпича, марки Ш-47. Чтобы арка получилась ровной, необходимо изготовить шаблон и аккуратно подогнать кирпичи. Для перекрытия центральной ниши используется стальной уголок и полоска.

Секции рекомендуется делать одинаковые, чтобы изготовить всего один шаблон для арки

В 10 ряду делаем перекрытие топки барбекю, немного со сдвигом вперед, как показано на схеме. Кроме того, те кирпичи, которые прилегают к аркам боковых ниш, необходимо подточить под свод арки.

Арочное перекрытие делайте шамотным кирпичом

В 11 ряду необходимо выточить кирпичи, которые перекрывают боковые арочные конструкции. Здесь же укладываем стальной уголок.

Обратите внимание, на фото видно, что над самим барбекю, в центре, 2 соединенных уголка, они как бы образуют перевернутую букву «Т»

В 12 ряду делается перекрытие всей поверхности, топка барбекю выкладывается шамотным кирпичом.

Кирпич на рабочей зоне можно облицевать кафелем, камнем, либо настелить деревянную столешницу

Слева и справа, там, где рабочие сегменты, на четверть кирпичи выпускаются вбок. А над топкой барбекю, кладка подвигается чуть вперед, чтобы сделать небольшой навес.

В следующем (13) слое выкладываем основание топки барбекю. Внешние стороны уже можно выложить обычным кирпичом, получается отдельно шамотное ядро, отдельно стенки.

Чтобы избежать лишних затрат, для лицевого слоя можно использовать специальный отделочный кирпич

14 – формируем основание топки барбекю.

Между ядром из шамотного кирпича и внешними стенками обязательно оставляем зазор, делаем прокладку из базальтового картона, чтобы кирпичи в топке могли свободно расширяться при нагреве, не влияя на геометрию всей конструкции.

В нашем случае топка приблизительно 600 мм, вполне достаточно для приготовления пищи на 4-6человек одновременно

15 – продолжаем поднимать топку, обязательно с перевязкой швов нижнего слоя.  На фото ниже показано, что с внутренней стороны кирпича необходимо сделать спилы-пазы, на них и будет укладываться решетка барбекю. 16 ряд идентичен 15, с перевязкой, и опять в кирпичах делаем пазы, чтобы была возможность поднять решетку. Здесь же делаем шаблон и выкладываем арку для топки барбекю.

Для облегчения работы по выкладыванию арочного свода используйте шамотный кирпич Ш-47, он имеет форму клина

17, 18, 19 ряды выкладываются идентично, но только крайние выпиливаются по форме арки. В 20 – начинаем сужать топливник, кирпичи на четверть сдвигаем внутрь, снизу их срезаем наискосок.

Кирпичи спиливаются под углом, чтобы улучшить тягу

21 и 22 аналогичны – кладка еще на четверть выпускается внутрь, кирпичи опять подпиливаются снизу. В 23 и 24 – передние кирпичи тоже сдвигаются на четверть внутрь и подпиливаются. Нам надо добиться, чтобы внутренние размеры трубы были равны целому кирпичу.

Если беседка из дерева, то заднюю стенку рекомендуется выложить в 2-3 кирпича

С 25 ряда начинаем выкладывать трубу, ее высота зависит от высоты беседки.

Барбекю для беседки в разрезе

Завершающий этап

Когда труба готова, можно завершать строительство. Обрешетка укрывается слоем гидроизоляции, и на нее настилается кровельный материал.

Варианты кровли для беседки могут быть любые: ондулин, черепица, профлист

Стыки, где труба примыкает к кровле, чтобы крыша не протекала, следует заделать, сначала промажьте жидкой битумной мастикой, а на нее закрепите уголок, вырезанный из листа оцинкованной стали.

На фото готовая беседка с мангалом

Остается только декорировать и покрасить беседку. Парапет можно сделать из деревянной решетки, зашить рейкой или использовать резные балясины. Печь барбекю обычно отделывается натуральным камнем, изразцами или облицовочным кирпичом.

Так же посмотрите, какие еще бывают беседки с барбекю, фотогалерея к этой статье поможет вам определиться с выбором конструкции, в ней мы собрали самые лучшие проекты для вас. Возможно, вас «пленит» застекленная беседка с барбекю, ведь они так хороши для нашего климата, в них можно отдыхать и в зной, и в дождь, и в мороз. Кстати, конструкцию, технологию строительства которой мы описали, можно вполне доработать: усилить парапет, и установить стеклопакеты.

Для дачи подойдет и большой печной комплекс, как на фото, который лучше защитить от непогоды навесом

Построить комфортное место для отдыха не сложно, надо лишь проявить фантазию и продумать каждый этап возведения беседки. По этому поводу есть хорошая пословица: Глаза боятся, а руки делают!

На фото открытое барбекю, построенное по описанной технологии

Беседка с мангалом своими руками + фото

Как приятно с семьей собраться в беседке и насладиться отдыхом, вдыхая свежий воздух, насыщенный запахами трав. А пока жена хлопочет у плиты в доме, можно душевно пообщаться с гостями. Все отдыхают, кроме хозяйки.

Женщинам вряд ли такой расклад понравится, поэтому мужчинам есть над чем задуматься по поводу того, как разгрузить хозяйку и удивить хозяев своими кулинарными способностями, не покидая пределы беседки – как говорится, «убить двух зайцев». Сразу можно представить, как меняется, и притом не в лучшую сторону, настроение сильной половины человечества. Но не спешите расстраиваться, так как речь пойдет о любимом занятии мужчин – приготовлении пищи на мангале. Это сооружение часто находится подальше от жилых сооружений, но может быть построена и беседка с мангалом своими руками, причем из различных материалов.

Когда в беседке для отдыха находится мангал, то это очень удобно, особенно во время дождя, так как приходится следить за тем, чтобы мясо не подгорело. Но есть и некоторые минусы, так как мангал в маленькой беседке не установишь, поэтому ее придется делать больше чем нужно только для размещения людей.

Выбираем конструкцию дачной беседки

Возникает вполне резонный вопрос: из каких материалов строить дачные беседки с мангалом? Необходимо учесть, что внутри будет открытый огонь, а через кровлю нужно вывести дымоходную трубу. Можно сразу сказать, что при соблюдении требований пожарной безопасности можно использовать практически любой строительный материал, но чаще всего строят из дерева или кирпичей.

Построенная беседка с мангалом своими руками имеет некоторые конструктивные особенности, но на данном этапе надо определиться с конструкцией. Если она установлена на даче, и зимой там никого не будет, то незачем ее стеклить. Но в частном доме ситуация может быть несколько иной, и постепенно беседка может превратиться в летнюю кухню, в которой семья может собираться практически круглый год. В таком случае необходимо позаботиться, чтобы внутри сохранялось тепло. Как построить беседку, в которой можно будет собираться круглый год также будет описано в статье.

Выбор типа мангала

В зависимости от того, какой тип мангала будет выбран, зависит устройство и конструктивные особенности беседки. Наверное, каждый согласится, что для маленькой переносной конструкции не стоит делать кирпичный мангал, а в большой беседке будет нелепо смотреться маленький металлический мангал. Давайте рассмотрим возможные варианты беседок с мангалом, фото которых мы приведем вместе с описанием.

Металл

Беседка с мангалом из дерева или металла может быть оснащена стальным изделием. Необходимо сделать вытяжку для дыма, которая одновременно будет служить и искрогасителем. Такой мангал обходится сравнительно недорого его владельцу, а в случае изготовления своими руками из подручных материалов, его себестоимость очень сильно снижается.

При умелом подходе, крытые беседки с мангалом из металла могут стать произведением искусства, при этом занимая весьма ограниченное пространство.

Как правило, под металлический мангал не нужно делать фундамент. При определенных конструктивных особенностях беседки небольшой вес мангала позволяет на время вынести его, что особенно важно, когда нужно разместить под крышей много гостей, при этом незначительно изменив интерьер.

К недостаткам можно отнести недолговечность стального изделия, вследствие его прогорания и коррозии.

Чугун

Беседка своими руками из дерева с мангалом из чугуна мангал имеет ряд преимуществ. Во-первых, такое изделие чуть ли не вечное, по крайней мере, приобретая его, владелец смело может сказать «на мой век хватит», и это действительно так. Во-вторых, каждый мангал является литым изделием, и изготовители заботятся о том, чтобы он был красивый.

При строительстве беседок с мангалом из чугуна придется учитывать его большую массу – порядка 100 кг, поэтому просто на грунт их не установишь. Необходимо будет сделать прочное основание или залить фундамент. Правда, есть и небольшие разборные чугунные модели мангалов, но они, как правило, не используются внутри сооружения.

Кирпич

Сделать кирпичный мангал не так уж и просто, как может казаться, но при соблюдении инструкции, эту работу можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Однозначно придется сделать капитальный фундамент, так как масса сооружения получится внушительной. Строение без фундамента вскоре перекосится, треснет или рухнет, но если всё сделать правильно, то кирпичный мангал (барбекю) прослужит длительный срок. Более того, интерьер беседки для отдыха с мангалом из кирпича не будет скучным и однообразным.

Где сделать беседку

Поскольку беседка с мангалом своими руками, фото которой есть в статье, является источником дыма и объектом повышенной опасности, необходимо выбрать подходящее для нее место, придерживаясь рекомендаций специалистов относительно того, где ее не нужно размещать.

Хотя могут быть построены и деревянные беседки с мангалом, так как в них предусматривается защита от возгорания, всё же такое сооружение необходимо монтировать на достаточном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, к которым относится не только забор из дерева, сарай с дровами, стог сена, но и деревянный дом. От себя можем добавить, что хорошо горят не только деревянные, но и другие виды домов, поэтому расстояние должно быть достаточным, чтобы искры от горящих дров не долетели до строения, а при сильных порывах ветра лучше, вообще, не разжигать огонь.

Также необходимо учесть расположение деревьев, перед тем как на нем построить беседку с мангалом своими руками. Ни в коем случае дымоходная труба не должна находиться под кроной дерева или в непосредственной близости от нее. При долгом воздействии горячего дыма на ветки и листья растения, последние высыхают и могут загореться во время одного из пикников.

Строительство кирпичной беседки с мангалом

Давайте рассмотрим, как из кирпича строятся крытые беседки с мангалом. Как уже упоминалось в статье, такое сооружение имеет большую массу, поэтому потребуется изготовить надежный фундамент.

Перед тем как построить беседку с мангалом, еще до наступления морозов была произведена разметка участка и вырыт котлован глубиной 50 см. Утрамбовав дно, мы насыпали слой песка, толщиной 15 см и утрамбовали его. Затем насыпали еще столько же песка и повторили операцию, доведя толщину слоя песка до 30 см.

Поверх песка был уложен геотекстиль, с нахлестом друг на друга 10 см, а затем насыпали 10 см щебня средней фракции и тоже основательно утрамбовали его.

Поскольку мы планируем, что будет построена теплая беседка с мангалом, то поверх щебня уложили пеноплекс 32 плотности, толщиной 50 мм. После укладки гидроизоляции, на расстоянии 50 мм поверх нее был установлен первый слой арматуры Ø8 мм, а второй разместился на расстоянии в 150 мм над первым.

Поскольку плита должна хоть немного возвышаться над землей, то была установлена невысокая опалубка таким образом, чтобы получилась плита толщиной 250 мм. Чтобы было легче выравнивать бетон, опалубку мы выставили так, чтобы ее края были вровень с уровнем пола, который мы хотели сделать.

Закончив с приготовлениями, мы пригнали миксер и залили подушку бетоном марки М250. Месяц ждали, пока бетон наберет прочность, и только после этого приступили к строительству нашей закрытой беседки.

Теперь детально рассмотрим, как из кирпича построить беседку с мангалом своими руками. Плитный фундамент делать вовсе не обязательно – можно было обойтись и ленточным, но мы не захотели потом заливать стяжку, а сделали всё за один раз. Учитывая большую глубину промерзания грунта в нашем районе, именно плитный фундамент с утеплением позволил нам углубиться в грунт всего на 50 см.

Поскольку возводится тёплая конструкция, то мы не стали делать тонкие стены, иначе позже их пришлось бы утеплять.

Возводя дачные беседки с мангалом, фото которых приводится в статье, выполнили кладку кирпича по высоте оконных проемов, а затем переключились на опорные столбы, выложив их по высоте сооружения.

Построенную беседку необходимо перекрыть. Для изготовления стропильной системы можно воспользоваться как профильными трубами, так и деревянными брусками. Второй вариант более привычный, да и материал остался после строительства бани, поэтому все части крыши выполнены из дерева.

В тех местах, где будет установлена печь, уложим отрезки рубероида, которые послужат в качестве гидроизоляции, и на них из кирпича выложим контуры будущего сооружения.

Начнем кладку кирпича с барбекю, а затем выложим топливник и столешницу.

Поскольку беседкой планируем пользоваться не только для приготовления шашлыка, то также сделаем и плиту, на которую можно будет установить казан.

Выложив нижнюю часть, приступим к изготовлению столешницы. Для кладки будем использовать шамотный кирпич, а связующим веществом послужит огнеупорная смесь на основе глины.

Из того же шамотного кирпича выложим дымоход и сформируем канал для коптильни.

Чтобы избежать проблем растрескивания кладки, каждый ряд проармируем проволокой.

При кладке мы старались не допустить оплошностей, поэтому положение каждого ряда проверяли уровнем.

Так выглядит наша беседка снаружи.

При виде того, как продвигаются работы, да еще и получается неплохо, поднимается настроение.

Выполняя кладку, продолжаем формировать дымовые каналы. Затем мы вскрыли всю беседку водоотталкивающим составом, и у нас получилась влагостойкая теплая беседка с мангалом.

Закончив кладку трехканального дымохода, накрыли беседку битумной черепицей, но вы можете использовать другой кровельный материал

Вот такая у нас получилась беседка с многофункциональной печкой. Немного позже мы вставим стеклопакеты, и тогда сможем пользоваться, и тогда построенная беседка своими руками будет служить нам круглый год.

Как деревянная беседка с мангалом может быть безопасной

Когда строятся деревянные беседки с мангалом, то необходимо особое внимание уделить пожарной безопасности.

Расположив металлический мангал внутри деревянной беседки, позаботьтесь о том, чтобы под ним на полу был лист металла (как на фото). Если мангал расположен вблизи одной из стен, то и ее тоже нужно обить металлом.

Хотя кирпич нагревается не так интенсивно, как метал все же кирпичную печь тоже нельзя устанавливать вплотную к деревянным стенам – должна быть установлена прослойка из листового железа. Также стены и пол должны быть обшиты металлом в радиусе одного метра.

Как само собой разумеющееся – саму беседку и всю деревянную мебель, находящуюся в ней, необходимо обработать антипиренами.

Выполнив все необходимые требования и рекомендации специалистов, вы сможете насладиться отдыхом в своей беседке.

Беседка с мангалом и барбекю своими руками

Наверняка вы задумывались об изготовлении на даче или территории загородного дома беседки с мангалом и барбекю. Используя советы профессионалов, вы сможете сделать её своими руками с минимальными затратами материалов и времени.

Проект садовой беседки с мангалом или барбекю

Есть три основных материала, которые идеально подходят для строительства подобной конструкции:

  • древесина;
  • кирпич или камень;
  • металл.

Основное правило при выборе проекта — конструкция должна вписываться в ландшафт дачи.

Перед строительством беседки рекомендуется сделать чертёж с указанием всех размеров

Таблица: характеристики материалов для изготовления летней беседки

МатериалОбщие сведенияПреимущества
ДревесинаУниверсальный материал для любого дачного ландшафта. Изготовить конструкцию из дерева можно в любом стиле — от открытой до полностью закрытой (зимней) беседки. Древесина украшается с помощью резьбы и красок.
  • стоит недорого;
  • не требует наличия специальных инструментов для обработки;
  • долго служит;
  • процесс строительства не займёт много времени, при этом не нужно прикладывать много усилий;
  • не требует возведения массивного фундамента.
Кирпич (камень)Материал для строительства капитальной конструкции, требующей надёжного основания. Стоимость кирпича гораздо выше, однако остальные достоинства это полностью компенсируют.
  • огнеупорный;
  • не требует тщательного ухода;
  • долговечный;
  • может использоваться для возведения открытых или закрытых построек, защищающих от ветра, осадков и мороза.
Металл (кованая конструкция)Материал, подходящий для изготовления ажурного варианта беседки, поскольку есть возможность ковки витиеватых деталей конструкции. Долговечной её сделают грунтовки, порошковая покраска, специальные эмали и краски.
  • эксклюзивный вариант, вряд ли у соседей можно будет встретить что-либо подобное;
  • позволяет изготовить беседку и барбекю (мангал) в одном стилевом направлении.

Рекомендуется комбинировать предложенные материалы. Положительные свойства одних смогут удачно дополнить недостатки других.

Переносное барбекю для дачной открытой деревянной беседки на зиму можно прятать

Как выбрать барбекю для мангальной беседки

Определиться с этим необходимо ещё на этапе составления проекта постройки.

Таблица: типы дачных мангалов

Переносной
  1. Изготавливается из металла.
  2. Вес конструкции позволяет без труда перемещать её.
  3. Требует наличия бетонной площадки.
Встроенный
  1. Изготавливается из кирпича, камня и металла.
  2. Характеризуется большой массой.
  3. Требует наличия дополнительных составляющих (стола для разделки пищи, ниши для просушки и укладки дров, места для посуды).
  4. Необходим дымоход.
  5. Требует надёжный фундамент.

Встроенные мангал и барбекю легко впишется в открытую деревянную постройку на дачном участке

Безопасность мангала

Главная составляющая конструкций, где используется открытое пламя, — их безопасная эксплуатация. Рекомендуется обратить внимание на новую технологию с применением вулканических (лавовых) камней, для разогрева которых используют природный газ или электричество. Но, здесь следует учесть, что хотя теплоотдача и будет превосходить обычный древесный уголь, у вас не получится получить мясо или овощи с «дымком».

Форма и размер мангала зависит от количества гостей, чаще всего собирающихся на даче, и личных предпочтений. Место установки конструкции — возле северной или северо-восточной стены беседки. Дымоход встроенного мангала может быть встроенным или отдельно стоящим.

Если вы раньше не сталкивались с изготовлением барбекю, лучше купите готовое изделие, а затем установите в беседку.

Как строить мангальную беседку своими руками

Самой простой является каркасная конструкция на столбчатом фундаменте. Вам понадобятся:

  1. Деревянный брус сечением 100х100 мм — 5 шт. для основы беседки, 50х100 мм — для стен и каркаса крыши.
  2. Кирпич силикатный — для изготовления столбов.
  3. Цементно-песчаный раствор.
  4. Гвозди, саморезы.
  5. Инструмент — ножовка по дереву, шуруповёрт, лопата, топор.

Подготовительные работы

Место для беседки рекомендуется выбирать ближе к основному дому. При этом нужно учитывать розу ветров на участке, чтобы дым от мангала не попадал в помещение. Рекомендуется также рассмотреть вариант расположения в окружении деревьев или возле водоёма.

Разметка участка под столбчатый фундамент должна быть тщательной

Заранее нужно определиться с размерами постройки, после чего сделать чертёж. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы с запасом.

Основные этапы строительства деревянной облегчённой беседки

Существуют стандартные этапы работ:

  1. Разметка площадки — важный процесс, на который нужно потратить чуть больше времени, чтобы убедиться в правильности расчётов.

    Заранее нужно выбрать и разметить место под дачную беседку на участке

  2. Строительство фундамента — зависит от массивности конструкции. Для деревянной беседки, даже если она будет с террасой, подойдёт столбчатый вариант. Ленточное основание применяют для построек из кирпича и металла.

    Строительство начинается с установки основного венца и стеновых столбов дачной беседки на фундамент

  3. Укладка пола беседки — для такой постройки достаточно слоя гравия. Если вы остановитесь на бетонном покрытии, рекомендуется закрыть его плиткой. Обратите внимание на сток влаги в открытом сооружении, обеспечив необходимый наклон пола.

    Пол в беседке с мангалом на даче может быть покрыт плиткой

  4. Возведение стен. Они могут быть глухими или решётчатыми. Первые подойдут даже для зимних беседок. Стены не являются несущими.

    Комбинированные стены отлично смотрятся в деревянной беседке

  5. Монтаж крыши. Есть несколько вариантов, которые подойдут для мангальной беседки: решётчатая, наклонная односкатная (с углом в 5–10˚) или коньковая. Для двух последних в качестве покрытия используется поликарбонат, металлочерепица или ондулин. Решётчатый вариант интересен, поскольку рядом со строением можно посадить плетущиеся растения. Но помните, что в дождливую погоду такая крыша бесполезна.

    Крыша для беседки может быть изготовлена из досок и рубероида

  6. Внешняя отделка. Она может быть минимальной. Можно просто нанести на деревянный брус защитную пропитку, а затем лак.

    Деревянная беседка с барбекю может быть построена вместе с террасой

Видео: строительство беседки больших размеров с зоной отдыха

Встроенный мангал

Эта часть беседки может быть изготовлена своими руками либо куплена в уже готовом виде. В первом случае необходимо подготовить следующие материалы:

  1. Печной жаростойкий кирпич для строительства дымохода и непосредственно мангала.
  2. Газобетонный блок, который подойдёт для возведения печного нижнего основания, ниши для дров.
  3. Решётка из чугуна. Этот материал долговечен, к тому же устойчив к воздействию высокой температуры.

Не применяйте обычную сталь, она не выдерживает температуры внутри печи-барбекю, а её окалина нередко попадает на мясо и овощи во время готовки.

При строительстве мангала из кирпича нужно чётко соблюдать порядовку

Подробная инструкция по строительству печи-гриль своими руками

Для самостоятельного изготовления печи для мангальной беседки нужно выполнить несколько этапов работ:

  1. Сначала нужно выстроить отдельное основание из красного кирпича под печь, укрепить его арматурой. Использовать можно цементно-песчаный раствор марки не ниже М300. На застывший фундамент необходимо положить листы гидроизоляции.

    Фундамент печи необходимо укрепить арматурой

  2. Для строительства придётся использовать два вида кирпича: термостойкий для обустройства внутренней части очага, облицовочный из красной глины для декора снаружи.

    Для кладки печи рекомендуется использовать жаростойкий кирпич

  3. Теперь необходимо приготовить кладочную смесь. Для этого надо смешать глину и песок в соотношении 1 к 3, разбавить водой до получения состояния густой сметаны.
  4. После окончания подготовительных работ можно переходить непосредственно к строительству стен мангала. Есть два способа выкладки: в форме буквы «П» или «Е». Оптимальной считается высота конструкции в 1 м. В простом варианте между боковыми сторонами мангала надо установить две чугунные решётки. На верхней можно готовить, на нижней — поддерживать огонь (над ней необходимо вывести дымоход). Между ними должно быть расстояние в 250 мм.

    Выкладывать кирпич рекомендуется в строго последовательности

  5. Сложная конфигурация (в форме буквы «Е») позволяет сделать две ниши для дров. В этом варианте допускается применение газосиликатных блоков для нижних рядов, но для верхних обязательно использовать исключительно огнеупорный кирпич.

    Отделка мангала может проводиться красным облицовочным кирпичом

Необязательно останавливаться на строительстве только мангала. Всегда можно расширить его функционал, добавив разделочные поверхности.

Беседка может иметь всё для полноценного отдыха, вплоть до разделочной поверхности

Особенности ухода за открытыми и закрытыми вариантами с террасой

Беседка прослужит гораздо дольше, если организовать за ней тщательный уход. В частности, нужно:

  • закрывать открытую беседку на зиму плёнкой с отверстиями для вентиляции;
  • убирать листья, чтобы они при отсыревании не спровоцировали гниение постройки;
  • периодически применять защитные средства для деревянных и металлических поверхностей;
  • шпаклевать стены в местах, где они растрескиваются;
  • убирать в дом все предметы с открытой постройки на холодный период.

Видео: как построить мангал из кирпича

Изготовить самостоятельно деревянную беседку с мангалом и барбекю несложно. Нужно только правильно выбрать место, сделать чертёж постройки, приготовить материалы и инструменты, и, естественно, строго следовать инструкциям.

Добрый день! Меня зовут Виктор. Мне 45 лет. По образованию — электрогазосварщик, автомеханик. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Абрикос Краснощёкий – один из самых популярных современных сортов Радермахера: выращиваем гостью из Юго-Восточной Азии

 Просмотров: 4 653  Рубрика: Строительство и ремонт

21 Конструкции беседок, укрытий и беседок для гриля

Если вы поклонник барбекю и устраиваете такие вечеринки почти каждые выходные, вам обязательно понадобится летняя кухня или хотя бы хорошо организованная площадка для гриля. Самым важным моментом здесь является беседка для гриля, навес или пергола — все, что вы считаете подходящим, чтобы накрыть гриль и защитить еду от плохих погодных условий в случае их возникновения.

Беседки

Беседки в основном отдельно стоящие и покрытые крышей вместе с частичными или полными стенами, они могут быть сделаны из дерева, винила или алюминия, но если вы выберете индивидуальный маршрут, вы можете увидеть сталь, кованое железо, бетон и даже камень.Что касается форм, то вы можете найти круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, шестиугольные, восьмиугольные и другие. Хорошо то, что беседка — это очень прочная конструкция, которая останется с вами на долгие годы, и вам нужно будет просто немного ее отремонтировать, особенно если это металлическая деталь. Беседки часто имеют полки и решетку, чтобы использовать их для тарелок и посуды, если нет, вы можете добавить их.

Металлическая беседка с подсветкой, полками и решетками для подвешивания

Металлическая беседка с полками по бокам

Металлическая беседка-гриль, закрепленная на контейнерных садах

Металлическая беседка-гриль с двумя металлическими полками

Беседки

Беседки — еще один вариант, чтобы закрыть решетку для гриля, но имейте в виду, что крыша беседки обычно не такая прочная и более решетчатая, чем крыша беседки.Беседки обычно строят из дерева, поэтому они выглядят более воздушными и легкими, чем беседки, и у них часто есть решетки, которые можно использовать для вьющихся растений. Решения для хранения не являются обязательными, вы можете добавить их или оставить как есть.

кедровая пергола площадка для гриля с крышей из оргстекла

небольшая пергола над решеткой для максимальной вентиляции и занимать меньше места

деревянная пергола для покрытия гриля

деревянная пергола для гриля

деревянная пергола над решеткой и каменное патио

навес для перголы для гриль Weber и решетчатый гриль Green Egg

, окруженный беседкой

встроенный гриль-остров с беседкой над ним

Крышка и укрытия

Укрытия и укрытия еще проще, их легко построить самостоятельно, не нужно заказывать или покупать.Обычно это простая деревянная конструкция крыши и двух сторон любой ширины и высоты, решать вам. Есть много руководств по изготовлению укрытия или покрытия, и вы можете добавить различные элементы декора или полки для хранения.

Навес для барбекю из гофрированного металла

Гриль из гофрированной стали и красного дерева

Гриль Деревянная беседка для барбекю

Простое деревянное укрытие для гриля легко сделать своими руками

Крышка для гриля Weber из камня, гофрированной стали и дерева

Станция для гриля Weber из древесных отходов

деревянный навес для барбекю с полками

деревянный навес для гриля для вьющихся растений по бокам

деревянный навес для гриля с деревянными полками

8×8 Планы беседки для гриля | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками — это мангал беседка с планами .Я спроектировал эту простую беседку на заднем дворе 8 × 8, чтобы вы могли укрыть гриль, не тратя целое состояние на материалы. Эта беседка-мангал имеет широкие перила с 3 сторон конструкции, которые можно использовать как сервировочную стойку. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы беседки для гриля

Строительство-гриль-беседка

  • A — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 84 ″ СТОЛБЫ
  • B — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 96 ″ ВЕРХНИЕ ПЛИТЫ
  • C — 8 кусков пиломатериалов 4 × 4 — длина 24 ″ ОПОРА
  • D — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 65 ″ RAFTERS
  • E — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 куска — 17 ″ x 96 ″ длиной ЛИСТЫ КРЫШИ
  • F — 4 куска пиломатериалов 1 × 6 — длина 65 3/8 ″ ОТДЕЛКА
  • G — 110 кв. Футов битумной бумаги, 110 кв. Футов асфальтовой черепицы КРЫША

Один день

Построить беседку-мангал так просто — Видео!

8 × 8 Grill Gazebo Планы

Разметка столбов — мангал-беседка

Первый шаг проекта — выбрать место для мангала беседки и разметить расположение столбов.Убедитесь, что поверхность идеально ровная и соответствует местным строительным нормам. Вы можете прикрепить столбы к уже существующей бетонной плите или прикрепить столбы к земле. Используйте доски для теста и веревку, чтобы разметить расположение столбов. Примените правило 3-4-5 к углам и вносите поправки, пока диагонали не станут абсолютно равными.

Анкеровка стоек анкера

Вы можете установить столбы в бетоне или вы можете залить опоры глубиной 3 фута и использовать анкеры для столбов.Учитывая, что это легкий открытый проект, вы можете установить стойки на анкеры. Вот почему эти планы разрабатываются исходя из этого предположения.

Сборка верхних рельсов

Затем вырежьте верхние планки из бруса 4 × 4. Сделайте надрезы на обоих концах балок, как показано на планах. Сделайте параллельные надрезы внутри отмеченных участков, а затем удалите излишки стамеской. Выровняйте поверхность наждачной бумагой.

Установка верхней опорной шины

Прикрепите столбики спиртовым уровнем и временно заблокируйте их скобами.Прикрепите пластины к верхней части стоек, а затем закрепите их винтами диаметром 6 дюймов. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы ровные.

Построение скоб

Используйте пиломатериалы 4 × 4 для распорок. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 45 градусов на обоих концах распорок, а затем сгладьте края наждачной бумагой.

Установка подтяжек

Прикрепите распорки к каркасу беседки гриля, как показано на схеме. Перед установкой скоб и вставкой винтов 3 1/2 ″ убедитесь, что стойки расположены по вертикали.

Стропильное сооружение — беседка-фронтон

Постройте стропила из бруса 2 × 4. Отметьте линии разрезов на стропилах и сделайте надрезы для птичьего рта с помощью циркулярной пилы. Кроме того, используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловой надрез на одном конце стропил.

Накладки

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Вырежьте косынку циркулярной пилой, а затем установите ее на стропила. Рекомендую класть все на ровную поверхность, иначе фермы могут перекрутиться. Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы прикрепить косынки к стропилам.

Стропила стропила

Установите фермы на верхнюю часть беседки для гриля на равном расстоянии, как показано на свободном плане. Выровняйте фермы спиртовым уровнем, а затем закрепите их стропильными стяжками на верхних плитах.

Установка кровельных листов

Вырежьте и установите лист фанеры 3/4 ″ на верхнюю часть беседки 8 × 8. Установите листы на стропила и затем вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль каркаса. Между листами не оставляйте промежутков.

Монтаж обшивки крыши

Используйте пиломатериал 1 × 6 для передней и задней обшивки крыши.Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловой надрез, и лобзик, чтобы сделать круглый надрез. Прикрепите планки к передней и задней части гриля беседки, а затем плотно зафиксируйте их на месте, используя гвозди диаметром 2 дюйма.

Строительство кровли

Покройте крышу беседки рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Планы беседки для гриля

Взгляните на ЧАСТЬ 2 проекта беседки-гриля, чтобы вы узнали, как построить перила.

Планы беседки с грилем — вид спереди

Эта беседка 8 × 8 построена на каркасе, сделанном из 4×4. Двускатная крыша имеет наклон 30 градусов, и ее вообще очень просто построить. Вы можете взяться за этот проект за один уик-энд и сэкономить сотни долларов. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью моих планов деревообработки , потому что у меня есть более 1500 бесплатных дизайнов.Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

Данный проект деревообработки составил около гриль-беседок, бесплатных планов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

8 лучших беседок для гриля, которые можно купить в 2021 году

Персонал

Покупка беседки для гриля — это все равно что установить мини-кухню на открытом воздухе для барбекю круглый год, защищенную от снега, дождя или палящего жаркого летнего солнца.Вложение означает, что все, от кухонной посуды до стойки для приправ и сервировочных полок, будет на расстоянии вытянутой руки — и всего за 125 долларов. Ищете ли вы беседку для гриля с ярким навесом, чтобы соответствовать вашему консольному зонту на патио, или большую жесткую крышу, которая добавляет место на вашей террасе для безопасного общения под укрытием, вот некоторые из лучших беседок для гриля, которые можно зацепить прямо сейчас пока они еще в наличии.

Что следует учитывать

Большинство беседок-грилей имеют ширину примерно 8 футов и глубину 5 футов, поэтому сначала решите, подходят ли эти размеры вашему пространству.Есть такие, которые больше по размеру, но не так легко найти тот, который занимает меньше места (хотя мы это сделали). Гриль-беседки бывают либо с навесом, обычно сделанным из полиэстера или ткани Sunbrella, либо с жесткой крышей, часто изготовленной из стали или комбинации стали и поликарбоната. Оба обычно устойчивы к атмосферным воздействиям и ржавчине и обработаны для защиты от ультрафиолета. Дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание, включают сервировочные полки по обе стороны от гриля, крючки для подвешивания принадлежностей для барбекю и светодиодные фонари для ночных приготовлений пищи.

Как мы выбирали

В нашем ассортименте имеется широкий выбор беседок-гриль с жесткой крышей и навесом в разных ценовых категориях — от бюджетных до роскошных — все с оценками покупателей не менее четырех звезд. Мы рассмотрели качество строительных материалов, прочность и общий дизайн и включили различные стили и размеры в две широкие категории, такие как одно- и двухъярусные навесы, а также варианты, которые лучше всего подходят для небольших и больших помещений. Мы также приняли во внимание особенности и взвесили полезные дополнения и стоимость, чтобы определить, предлагает ли конкретная модель хорошее соотношение цены и качества.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Выбор ценности

FDW Grill Gazebo FDW amazon.com 179,99 долл. США

$ 144.99 (19% скидка)

Эта беседка-гриль с навесом с двойной вентиляцией стоит дешевле, чем другие беседки с аналогичной конструкцией и прочными строительными материалами, что делает ее выдающейся ценностью.

Клиенты высоко оценивают его, говоря, что рама прочная, брезентовый навес изготовлен из тяжелого материала, а качество лучше, чем ожидалось, по такой цене.Он имеет стальную раму с порошковым покрытием, устойчивую к воде, ржавчине и коррозии, а купол обеспечивает защиту от ультрафиолета.

Особенности: декоративные металлические арки наверху, две сервировочные полки и семь маленьких крючков для подвешивания инструментов для барбекю.

Подробнее: Лучшие газовые грили, которых мы придерживаемся

2

Отлично подходит для больших пространств

Kozyard Atlantics Outdoor Козьярд amazon.com

939 долларов.99

На более роскошном конце спектра дизайна находится эта беседка-гриль в стиле перголы, с навесом, элегантно задрапированным поверх массивной алюминиевой рамы. Уровень детализации в общем дизайне — вот что отличает его, в том числе зазубренные, скошенные под углом концы опор крыши. Навес изготовлен из прочной полиэфирной ткани, которая водонепроницаема и обработана, чтобы блокировать ультрафиолетовые лучи и предотвращать выцветание, и покупатели говорят, что она выдерживает ветер и дождь. Варианты цвета включают этот великолепный синий павлин и нейтральный бежевый.

3

Идеально для небольших помещений

Стальная беседка для гриля Shade Trend Тенденция оттенков wayfair.com

$ 469,90

Вот еще одна беседка-гриль с характерным дизайном, которая идеально подходит для небольших помещений, глубиной всего 4 фута. Покупатели говорят, что, несмотря на размер, крыша хорошо защищает от солнца и дождя. Беседка имеет стальную крышу и стальной каркас с порошковым покрытием, две пластиковые круглые боковые полки, крючки для посуды и красивую кованную оловянную отделку.Кроме того, здесь есть подставка для специй для соусов для барбекю, растираний и других приправ — отличная функция, которой обычно нет в других беседках для гриля.

4

Лучшая жесткая крыша

Беседка для гриля на крыше из алюминия и поликарбоната АЛЕКО wayfair.com

575,46 долл. США

Конструкция крыши этой беседки-гриль обеспечивает вентиляцию и защиту от дождя, а также придает конструкции современный современный вид.Особенности включают в себя две сервировочные стойки шириной 2 фута и крючки вдоль задней направляющей, чтобы держать принадлежности для барбекю на расстоянии вытянутой руки.

Беседка имеет стальной каркас с порошковым покрытием и кровельные панели из поликарбоната, устойчивые к атмосферным воздействиям и ржавчине. Он рассчитан на круглогодичное использование и, как говорят, при весе 125 фунтов выдерживает ветер до 30 миль в час. Покупатели отмечают, что беседка прочная, качественная и несложная в сборке.

5

Лучший двухъярусный навес

Гриль-беседка со светодиодной подсветкой

АБКАНОПИЯ амазонка.ком

Эта привлекательная беседка-гриль имеет двухъярусный навес пяти цветов, предназначенный для максимальной вентиляции от дыма от барбекю и обеспечения устойчивости конструкции при сильном ветре. Внутри есть светодиодная подсветка для приготовления пищи после наступления сумерек — приятная дополнительная функция — а также две боковые полки для сервировки и крючки для подвешивания инструментов для барбекю.

Стальная рама с порошковым покрытием не ржавеет и не трескается, а купол обработан для защиты от ультрафиолетовых лучей. Беседка получает восторженные отзывы покупателей, которые говорят, что она невероятно прочная и что верх из парусины — это высококачественный материал с прочной строчкой.

6

Лучший одноярусный навес

COBANA Grill Gazebo КОБАНА amazon.com

199,99 долл. США

Для тех, кто ищет беседку для гриля, которая имеет простой и понятный дизайн, который выполняет свою работу, эта беседка — фантастический выбор. Одноярусный навес хорошо защищает от солнца, наклонная крыша хорошо защищает решетку от дождя, ее легко собрать.Каркас купола изготовлен из стали с порошковым покрытием, устойчивой к ржавчине и влаге. С обеих сторон расположены широкие сервировочные полки, а также четыре крючка на задней направляющей для принадлежностей для барбекю. В дополнение к этому прекрасному темно-серому цвету беседка-гриль представлена ​​еще в трех оттенках.

7

Лучшее хардтоповое развлечение

Алюминиевая беседка для гриля на Миконосе Sojag walmart.com

$ 1 264,00

Если вы думаете о том, чтобы потратиться на беседку для гриля с жесткой крышей, не ищите ничего, кроме этой, чтобы добавить постоянный предмет мебели на свою террасу или во двор.Он достаточно просторен для большого гриля и обеспечивает достаточное покрытие, чтобы мастер-гриль и несколько друзей могли провести время в тени с напитками в руке.

Исключительное качество: стальная рама с порошковым покрытием, защищающая от коррозии и ржавчины и блокирующая ультрафиолетовые лучи, крыша из оцинкованной стали с порошковым покрытием и два широких подноса с красивым темно-серым покрытием. Покупатели говорят, что изделие очень хорошо сложено и невероятно прочно.

8

Best Canopy Splurge

EliteShade Sunbrella Grill Беседка EliteShade амазонка.ком

1229,95 долл. США

Эта красивая двухъярусная беседка-гриль может показаться роскошью, но покупатели говорят, что ее качество и дизайн стоят каждой копейки. Он имеет прочный навес Sunbrella с усиленными углами, который фильтрует солнечный свет и устойчив к погодным условиям и выцветанию. Отверстия наверху отфильтровывают дым от гриля и обеспечивают дополнительную устойчивость.

Рама изготовлена ​​из толстого алюминия с порошковым покрытием и обернута всепогодной тканью с плетеным рисунком.Покупатели говорят, что навес хорошо защищает от солнца во Флориде и достаточно прочен, чтобы противостоять ветрам Санта-Ана в Калифорнии.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

7 Best Grill Gazebos (июл.2021) — The Ultimate Guide

Преимущества беседок-гриль

Беседки-гриль часто упускают из виду и считают ненужной роскошью, но они действительно пригодятся, особенно мастеру гриля, который привык принимать людей в своем доме. Вот несколько веских причин, по которым вам следует купить себе как можно скорее.

Атмосферостойкость

С беседкой-грилем плохая погода никогда не помешает вашим кулинарным творениям. Они созданы, чтобы защитить вас и вашу пищу от вредных ультрафиолетовых лучей, резкого ветра и дождя, обеспечивая веселое и комфортное приготовление на гриле.

Универсальное применение

Помимо приготовления мяса на гриле и других блюд в беседке для гриля, вы можете использовать его для других целей, например, для хранения уличной мебели, чтобы защитить ее от непогоды.

Aesthetics

Беседка-мангал станет стильным постоянным дополнением вашего сада или открытого пространства. Большинство из них имеют стильный дизайн в различных цветах, которые могут красиво дополнить ваш уличный декор.

Особенности, которые следует учитывать при выборе лучшей беседки для гриля

Вот некоторые из важных аспектов и характеристик, которыми должна обладать любая хорошая беседка для гриля:

Размер и высота основания

Это ключевые соображения, поскольку они определяют, впишется ли беседка область, которую вы разместили.Самый популярный размер беседки — 8 на 5 футов. Здесь достаточно места для гриля среднего и большого размера и еще немного для вас и еще двух человек.

Высота — это измерение, которое часто упускают из виду, но оно играет огромную роль в планировании пространства для беседки. В выбранном вами пространстве могут быть воздушные препятствия, такие как деревья или телефонные провода.

Hardtop и навес

Это первый и самый сложный выбор, который вам придется сделать при покупке беседки-гриль. Беседка-мангал с жесткой крышей — это долгосрочное вложение.Он всепогодный и требует больше места. Для его настройки также требуется команда людей, но это стоит всех усилий, так как это постоянное решение.

С другой стороны, беседку с навесом очень легко установить, так как для этого требуется 2 пары рук или меньше. Его можно легко переносить с одного места на другое в вашем дворе или саду. Это идеальный выбор для тех, кто только что начал готовить на гриле, потому что он более доступен по цене. Его основным недостатком является то, что он более подвержен повреждениям, особенно если в вашем районе часто бывает плохая погода.

Строительные материалы

Материалы являются основными определяющими факторами долговечности. Обязательно выбирайте такие долговечные, как алюминий, сталь и полиэстер. Сталь должна быть покрыта порошковой краской для защиты от ржавчины и коррозии, а полиэстер должен быть огнестойким для безопасности. Некоторые беседки, такие как FDW 8ft x 5ft Grill Gazebo, имеют защитные слои, которые продлевают срок их службы, предотвращая повреждения, связанные с погодными условиями.

Огнестойкость

Лучшая беседка-мангал должна быть огнестойкой.Это снижает вероятность возгорания во время жарки на гриле, предотвращая тем самым ненужные повреждения и несчастные случаи. Беседка для гриля-гриля GOJOOASIS — это яркий пример беседки с покрытием из огнестойкого полиэстера.

УФ / водостойкость

Это как основная причина приобретения беседки для гриля, по крайней мере, для многих мастеров гриля. Основное предназначение беседки-гриль — защитить вас от суровых погодных условий, таких как солнце и дождь. Поэтому материал козырька обязательно должен быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению и водонепроницаемым.Устойчивость к ультрафиолетовому излучению защитит вашу кожу от ожогов, а также обеспечит прохладу при приготовлении на гриле. Водонепроницаемость пригодится, когда начинается дождь, и вы готовите вкусную еду.

Полки и крючки

Это незаменимые дополнения, которые делают беседку сверхудобной. Полки очень удобны, так как позволяют держать все необходимое для приготовления на гриле на расстоянии вытянутой руки. Вы можете разместить на полках принадлежности для гриля, продукты или посуду.На некоторых полках даже есть крючки, на которые можно повесить посуду и столовые приборы, а на полках останется достаточно места для работы.

Освещение

Если вы планируете жарить на гриле в вечерние или ранние утренние часы, вам лучше выбрать беседку с подсветкой, например, MasterCanopy Grill Gazebo со светодиодной подсветкой. Некоторые поставляются со светодиодными фонарями, установленными под навесом, а некоторые — с крючком, на который можно повесить фонари.

Инструкции

Выбирайте беседку-гриль с инструкцией по установке, которой легко следовать.Вы не хотите расстраиваться во время сборки, потому что вы можете с головой окунуться в этапы установки. Вы всегда можете получить дополнительный глаз и руки, которые помогут вам со сборкой.

34 Фото дизайна беседки-гриль, изобилующего простотой и элегантностью (фотографии)

Посмотреть в галерее Идеи садовых беседок для гриля

Этот свежий пост посвящен идеям, которые представляют собой конструкции беседок для гриля, и здесь вы найдете вдохновение. Заметьте вас вокруг !. Найдите удобный диван, присядьте в другом месте и начните пригвоздить себя и мечтать! Это период, когда нужно свернуть разум.

Итак, начнем:

Здесь, для вашей собственной мотивации, мы теперь включили в эту статью 34 красивых дизайна беседки-гриля. Эти дизайны бесконечны, и вы также можете сделать свой собственный в соответствии со своими увлечениями.

Найдите минутку, чтобы просмотреть галерею ниже и найти лучшую идею для своего следующего объявления. Чтобы другие люди также могли поддержать вас, если вы считаете, что эта галерея представляет собой ценную подборку, поделитесь ею и пометьте.

Сделайте небольшой перерыв и вдохновитесь фотографиями дизайна беседки-гриль для вашего вечера и наслаждайтесь!

Лесной сад Деревянная беседка Укрытие для барбекю Интернет-садовник

Эта статья включает в себя советы садовника в деревянной беседке в лесном саду, укрытие для барбекю в Интернете. Некоторые из них вы можете сделать сами, другие могут просто послужить источником вдохновения. Но мы желаем, чтобы вы ценили творческий процесс определения того, какой макет лучше всего подойдет вам.

Посмотреть в галерее Лесной сад деревянная беседка мангал интернет садовник Посмотреть в галерее Sunjoy cecelia grill gazebo

Grill Canopy Gazebo Home Depot Gazebos Walmart

Вы найдете множество советов по Walmart на нашем веб-сайте с различными фотографиями.Вы найдете сотни способов создать свой собственный.

Посмотреть в галерее Гриль навес беседка дом депо беседки walmart Посмотреть в галерее Современный роскошный дом с садовым дизайном Посмотреть в галерее Shade trend gzs 101ft гриль-беседка кованый оловянный Посмотреть в галерее Идеи беседки для гриля Gardenline Посмотреть в галерее Беседка пингвин гриль atg магазины Посмотреть в галерее Идеи беседки-гриль Walmart Посмотреть в галерее Мангал беседка навес goenoeng Посмотреть в галерее Sams club pergola недвижимость rain howldb Посмотреть в галерее Гриль-беседка идеи навес Посмотреть в галерее Гриль беседка идеи столешницы из шифера Посмотреть в галерее Потрясающие проекты на открытом воздухе своими руками выходят на улицу Посмотреть в галерее Идеи беседки для гриля от Mainstays

Маркизы для беседки для барбекю с жестким верхом Castlecreek

Изображения навесов для беседки для барбекю с жестким верхом Castlecreek выглядят потрясающе и привлекательно.Привет, ты ищешь профессионально? Как вы думаете, трудно найти то, что вам нравится, если да? Тогда не стесняйтесь брать и открывать для себя наш сайт. У нас много картинок для мотивации.

Посмотреть в галерее Castlecreek навесы для беседки с жестким верхом барбекю

Gazebo Penguin Grill

Как насчет нашей галереи о беседке с изображением гриля пингвинов выше? Что примечательно? Я предоставлю вам несколько картинок ниже:

Посмотреть в галерее Беседка пингвин-гриль Посмотреть в галерее Идеи небольшой беседки-мангала Посмотреть в галерее Идеи беседки-гриль для дома депо Посмотреть в галерее Идеи планировки беседки барбекю Посмотреть в галерее Идеи беседки для гриля с жестким верхом

Гриль для барбекю Планы укрытия Беседка

Эта галерея функций гриль для барбекю планы укрытия беседка предлагает множество стилей для идей.Взгляните на эти изображения, чтобы решить, что лучше для вас. Желаем вам удовольствия.

Посмотреть в галерее Гриль барбекю план жилья беседка Посмотреть в галерее Гриль беседка идеи клуба самс Посмотреть в галерее Идеи беседки-гриль для дома депо Посмотреть в галерее Современная уличная беседка-мангал наслаждайтесь Посмотреть в галерее Идеи небольшой беседки-мангала Посмотреть в галерее Мангал беседка топ идеи навес Посмотреть в галерее Идеи небольшой беседки-мангала Посмотреть в галерее Совет sunjoy lincoln grill gazebo led light лучший Посмотреть в галерее Идеи построения летней кухонной террасы Посмотреть в галерее Направляющая техника садовый гриль беседка беседка Посмотреть в галерее Идеи планировки беседки барбекю Посмотреть в галерее Гриль беседки идеи беседки Посмотреть в галерее Grand Resort гриль беседка фонари

Базовая линия:

Поэтому я влюблен в каждую из этих идей, я хочу, и что я могу найти способ, который будет прекрасным, использовать приведенные выше советы для создания идеальных конструкций беседок с грилем, чтобы убедиться в моих потребностях.Я представляю это по каждой из этих замечательных картинок, которые вы собираетесь заметить, и по каждому желанию, тоже должно быть! Не могу дождаться!!!!

Как создать крытую зону для гриля, которая вам понравится с помощью Grillzebo

Беседка для гриля — или, как мы любим ее называть, «grillzebo» — это стильное и практичное решение для размещения гриля или коптильни, хранения инструментов и т. Д. и заставит вас выглядеть как профессионал по приготовлению барбекю. Мы делимся некоторыми из наших любимых продуктов, чтобы помочь вам создать собственную беседку для барбекю, от навесов для гриля и посуды до курильщиков мяса и печей для пиццы на открытом воздухе.

1.) Выберите укрытие для гриля

При создании крытой зоны для гриля выбор физической структуры тени на открытом воздухе будет вашим главным приоритетом. Предпочитаете ли вы полностью крытую беседку, просторную беседку или легкий навес для гриля, вам следует выбрать навес для гриля, который лучше всего отражает ваш личный стиль и имеет достаточно места для гриля или курильщика. Ознакомьтесь с нашими подборками оттенков для крытого гриля, чтобы узнать, подходит ли что-нибудь на ваш вкус…

2.) Выберите гриль или коптильню

Следующий шаг в создании крытой зоны для гриля на открытом воздухе — убедиться, что у вас достаточно техники.Если вы ищете новый гриль или коптильню или ищете что-то более интересное (например, печь для пиццы на открытом воздухе?), Мы подадим все продукты, которые вам понадобятся для приготовления.

3.) Добавьте инструменты и аксессуары для гриля

После того, как вы подготовили гриль и беседку, вам нужно будет вооружиться необходимыми инструментами для торговли барбекю. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по скребкам для гриля, стартерам дымохода, щипцам, лоткам и многому другому…

4.) Вынесите тарелки, бокалы и сервировочную посуду

Теперь, когда гамбургеры перевернуты, а свинина вытащена, пора закопаться. А если вы ищете стильные решения для трапезы на открытом воздухе, у нас есть много предложений. От блюд из меламина до шикарных ящиков для льда на открытом воздухе — мы покажем вам, как подарить гостям, готовившим еду, 5-звездочные впечатления от ужина.

5.) Добавьте наружную мебель и декор

Теперь, когда ваше навес для гриля построено, укомплектовано и готово для развлечений, вам не терпится провести следующее барбекю на заднем дворе.Ваши гости уже будут восхищены великолепием грильзебо, но завершение пространства привлекательными акцентами на открытом воздухе обязательно поразит их еще больше. Коврики, кашпо и садовые стулья позволят вам выразить свой стиль, а костровые ямы, обогреватели и струнные светильники улучшат настроение.

Если вы готовы разместить грильзебо на своей террасе или патио, у Hayneedle есть все необходимое для создания идеальной крытой зоны для гриля. Мы уверены, что вы найдете продукты, которые идеально подойдут для вашего помещения, от коптильни и инструментов для гриля до беседок и уличной посуды.

10 лучших беседок-гриль для барбекю на заднем дворе

Субботний день, у вас с женой выходные, несколько друзей решили зайти, а солнце высоко в небе. Похоже, это идеальный день для барбекю.

Когда вы, ваша семья и ваши друзья собираете все вместе — мясо, которое должно быть на гриле, булочки, салаты, немного газировки и, конечно же, не забудьте пиво, вы понимаете, что солнце довольно жаркое.

Чрезмерное пребывание на солнце — основная причина признаков преждевременного старения, таких как солнечные пятна, морщины и потеря коллагена.

Солнце также вносит большой вклад в распространение рака кожи во всем мире.

Даже защищая свою кожу с помощью солнцезащитного средства, вы можете находиться под прямыми солнечными лучами только определенное время, прежде чем загар станет неизбежным.

Sunjoy L-GG001PST-F Коричневая двухуровневая беседка-гриль с мягким верхом 8 футов X 5 дюймов с 4-мя светодиодными беседками,

MasterCanopy Grill Gazebo 8 x 5 Двухуровневая беседка для барбекю на открытом воздухе Навес со светодиодной подсветкой (хаки)

Sojag Outdoor 6 ‘x 8’ Messina Grill Steel Hardtop Gazebo со стеллажом, темно-серый

Самая продаваемая беседка для гриля

Sunjoy L-GG001PST-F Коричневая двухуровневая беседка-гриль с мягким верхом 8 ‘X 5’ и 4-х светодиодная беседка-гриль,

Лучшая бюджетная беседка с грилем

MasterCanopy Grill Gazebo 8 x 5 Двухуровневая беседка для барбекю на открытом воздухе Навес со светодиодной подсветкой (хаки)

Лучшая беседка для гриля из стали

Sojag Outdoor 6 ‘x 8’ Messina Grill Steel Hardtop Gazebo со стеллажом, темно-серый

Беседка-гриль станет идеальным решением этих проблем во время приготовления барбекю во дворе — предоставит возможность расслабиться, расслабиться, выпить пива (или два) и, конечно же, держаться подальше от прямых солнечных лучей.

Выбор подходящей модели для барбекю может оказаться сложной задачей. Поначалу это может показаться достаточно простым, вы можете склониться к навесу, но вскоре поймете, что большинство из них не имеют сертификата пожарной безопасности CPAI-84.

Настоящая беседка для гриля подойдет, но как только вы начнете просматривать различные варианты, вы внезапно столкнетесь с терминологией, жаргоном и огромным количеством вариантов.

В этом руководстве мы здесь, чтобы помочь вам принять правильное решение — независимо от вашего бюджета или требований.

Читайте дальше, чтобы узнать о лучших беседках для гриля на текущем рынке, почему добавление одной из них к вашему барбекю сделает его идеальным днем, почему вам следует избегать покупки слишком дешевой и на что следует обращать внимание, когда вы все же решите купить.

10 лучших беседок для гриля на рынке

Чтобы упростить процесс покупки и сделать его менее затратным по времени, мы протестировали несколько различных вариантов и придумали десять лучших беседок для гриля, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.Ниже мы поделимся нашими любимыми вариантами, включая лучшие функции, потенциальные недостатки, а также рассмотрим некоторые важные факты, которые вам необходимо знать о каждом варианте.

1. SunJoy 8 ‘x 5’ беседка для гриля с мягким верхом

Проверить цены здесь

Универсальное решение, которое обеспечивает достаточное покрытие для большого количества грилей, но при этом гарантирует, что беседка будет более доступной, чем многие другие с аналогичными функциями, которые вы можете найти сегодня. Благодаря устройству вы можете продолжать готовить или готовить на гриле на открытом воздухе, не допуская ветра.Прочная конструкция гарантирует, что беседка будет стоять в вертикальном положении, а система светодиодного освещения из 4 частей обеспечит адекватное освещение там, где оно больше всего необходимо, когда солнце садится.

Преимущества и особенности

Самым главным преимуществом, которое нравится большинству покупателей, является то, что беседка имеет очень привлекательный ценник.

Предлагаемые дополнительные преимущества и возможности:

  • Четыре светодиодных фонаря, по одному в каждом углу беседки, гарантируют, что вы можете продолжать готовить барбекю даже в темное время суток.
  • Навес беседки имеет двухъярусную вентилируемую конструкцию, благодаря чему дым может легко выходить из беседки.
  • Беседка оснащена прочным и устойчивым стальным каркасом, который позволяет устройству стоять даже в ветреную погоду.
  • Добавление полок по обеим сторонам беседки гарантирует, что у вас будет достаточно места для размещения ваших принадлежностей, столовых приборов и других предметов, без необходимости в дополнительном пространстве для хранения или столах.

Часто задаваемые вопросы

Питание светодиодных фонарей осуществляется от батареек или от подключенного кабеля питания?

Светодиодные фонари, установленные в беседке, питаются от батареек, что делает ее идеальной для использования вне помещений.

Водонепроницаемый ли навес беседки?

Да, материал был специально подобран, чтобы вода не попадала на решетку.

2. Denver Steel Hardtop Grill Gazebo

Проверить цены здесь

Еще одна отличная беседка для гриля от SunJoy, обеспечивающая достаточное покрытие для вашего гриля и удобные функции, которые гарантируют, что ничто не будет мешать вам во время барбекю.Он предлагает высоту 7 футов 10 дюймов (снизу вверх) и площадь основания 4,9 на 7 футов 6 дюймов. Конструкция навеса с жестким верхом гарантирует, что ветреные погодные условия не подходят для вашего барбекю. Дополнительные функции еще больше повышают удобство устройства, например, вентилируемый верх, обеспечивающий легкий выход дыма из помещения.

Преимущества и особенности

Идеально подходит для тех, кто ищет вариант более высокого качества по сравнению с беседками-грилем, в которых используется тканевый навес со стандартным стальным каркасом.Рама изготовлена ​​из высококачественного алюминия и имеет порошковое покрытие, чтобы рама выдержала время и не начала ржаветь. Другие преимущества включают:

  • Поликарбонат, используемый для навеса беседки, обеспечивает адекватную защиту от ультрафиолета, чтобы солнце не причиняло вам вреда во время приготовления на гриле.
  • Большие боковые панели беседки позволяют разместить пиво, столовые приборы, щипцы и любые другие аксессуары, которые могут понадобиться во время барбекю.
  • Процесс установки относительно быстрый и простой, и беседку можно установить для большей устойчивости.

3. Беседка для гриля-гриля GOJOOASIS

Проверить цены здесь

Не производится особо известным брендом, но все же заслуживает места в нашем списке благодаря своей прочности, общим характеристикам и, конечно же, очень привлекательной цене. Идеально подходит для людей с небольшим бюджетом, которые все же хотят купить беседку для гриля, которая может предоставить им все необходимое, чтобы насладиться барбекю на солнце.У устройства есть несколько преимуществ, и он кажется в целом хорошим продуктом из-за высокой оценки, полученной в его списке продуктов.

Преимущества и особенности

Самым большим преимуществом будет ее цена, но эта беседка — это нечто большее, чем вы думаете. Вот лишь некоторые из множества предлагаемых преимуществ и функций:

  • Навес изготовлен из 180 г полиэстера и обработан антипиреном. Навес водонепроницаем и сможет выдержать сильный ветер.
  • Стальной каркас покрыт специальной порошковой краской, чтобы предотвратить ржавчину и прослужить беседку в течение более длительного периода времени.
  • Высота беседки 8 футов, поэтому большинство людей сможет поместиться под ней.
  • Двухуровневая конструкция навеса беседки обеспечивает возможность быстрого выхода дыма из гриля в воздух.
  • Устройство оснащено двумя столами из металлической сетки, по одному с каждой стороны, и встроенным открывалкой для бутылок, поэтому вы можете наслаждаться пивом в любое время.

4. SunJoy 10 футов x 12 дюймов, Chatham Steel Hardtop Gazebo

Проверить цены здесь

Для тех, кто хочет купить более роскошную беседку-мангал, это может быть подходящим вариантом. Это более полнофункциональный вариант, чем другие, которые мы упоминали в этом руководстве. Хотя цена значительно выше, чем у многих других, особенности и преимущества, которые вы получаете, выбрав эту беседку, наверняка компенсируют ее высокую цену.

Преимущества и особенности

Конструктивные особенности — это первое, что вы заметите.Он отличается современным дизайном, который произведет большое впечатление на ваших гостей, но в то же время предоставляет адекватный набор функций, чтобы вы и ваши гости могли отлично провести день, готовя говядину на гриле. Другие преимущества включают:

  • Твердосплавный стальной навес обеспечивает устойчивость, а также защищает находящиеся под ним от ультрафиолетового излучения, дождя и
  • Вся беседка устойчива к пыли и прослужит очень долго.
  • Беседка легко привинчивается для большей устойчивости, особенно при сильном ветре.

5. SunJoy 8 ‘x 5’ Kent Steel Grill Gazebo

Проверить цены здесь

Наконец, современный и стильный вариант, обеспечивающий хороший баланс между тем, сколько вы должны заплатить, и тем, какие функции вы получаете. Беседка предлагает адекватный набор функций, чтобы вы могли приготовить барбекю, не обгоревшись солнечными ультрафиолетовыми лучами и не унесенные ветром. Его легко установить и легко установить на заднем дворе или в любом другом месте, где должна быть беседка.

Преимущества и особенности

Эта беседка-гриль — хороший вариант для тех, кто ищет удобный вариант, который поможет сделать барбекю проще и быстрее, а также защитит их от факторов окружающей среды, таких как солнце и ветер. Добавление полок обеспечивает достаточно места для хранения, а высота делает его удобным даже для более высоких людей.

6. Беседка для гриля-барбекю FDW с вентиляционным отверстием

Проверить цены здесь

Одна из лучших беседок для гриля по цене менее 100 долларов, хотя занимаемая ею площадь довольно мала, а конструкция довольно проста, она очень хорошо закрывает гриль и идеально подходит для быстрого приготовления пищи в саду.

Компания упомянула, что вы не должны оставлять эту модель на ночь после мероприятия. Так что мы рассматриваем это скорее как временный вариант, учитывая бюджетный ценник.

Крыша с двойной вентиляцией не только эстетична, но и отлично направляет дым вверх и от ваших друзей-барбекю. Кроме того, наклонная конструкция на обоих уровнях помогает справляться с сильным ветром, отклоняя поток своим аэродинамическим дизайном.

Как видите, есть 2 боковые полки, на которых можно разместить приправы, тарелки или напитки.Хотя они не самые широкие, учитывайте вес того, что вы размещаете.

7. Беседка для гриля с мягким верхом Sunjoy Sylvan

Проверить цены здесь

Модель беседки с откидным верхом здесь по бюджетной цене. Наша любимая особенность — ширина 8 футов, обеспечивающая универсальность для всех размеров грилей и плит.

Как вы можете видеть на картинке, он настраивается, и вы можете создать довольно прохладную обстановку с помощью пары стульев и нескольких светодиодных фонарей.Крыша имеет двухуровневую конструкцию, что обеспечивает двойную вентиляционную систему, к которой мы привыкли в моделях с откидным верхом.

Еще одна полезная особенность — материал верха козырька, он устойчив к образованию плесени и грибка, что делает его более прочным при хранении. Цвет не выцветает, обеспечивая большую долговечность и более свежий вид на долгое время, никому не хочется иметь ветхий вид, когда друзья ушли. Но что наиболее важно, ткань не распространяет горение, поэтому не беспокойтесь о каких-либо тлеющих углях во второй половине дня.

8. Беседка для гриля MasterCanopy 8 x 5

Проверить цены здесь

Один из самых продаваемых бюджетных вариантов на сегодняшнем рынке, эта универсальная беседка 8×5 от MasterCanopy идеально подходит для тех, кто любит садовые беседы. Модель с мягким верхом, но с рамой из нержавеющей стали, устойчивой к ветру и дождю для долговечности.

Отличительной особенностью этой модели является разнообразие, они имеют 6 разных цветовых тем для верхней части беседки, все они используют одну и ту же защитную рамку.Обратите внимание, что цена действительно варьируется в зависимости от цвета, и некоторые из них имеют скидки, а другие нет. Это может быть связано с уровнями запасов и окончанием производственной линии, поэтому перед заказом ознакомьтесь с различными вариантами, вы можете украсть.

Верх двухуровневый, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию от дыма и аэродинамические характеристики при ветре, сохраняя устойчивость во время приготовления. Сама ткань сделана из ткани Rip Lock, которая прочна, даже когда плотно прилегает к раме, и обработана ультрафиолетом для защиты от выцветания.

Наконец, то, что вы ждали, чтобы услышать, да, он огнестойкий, соответствует стандартам CPAI-84.

Обновление : бесплатный светодиодный светильник поставляется с некоторыми моделями в качестве временного предложения.

9. Sojag Messina Steel Grill Gazebo

Проверить цены здесь

Роскошная беседка со стальным верхом, специально разработанная для использования с грилем или печью. Как вы можете видеть, стальные полки интегрированы с обеих сторон, они складываются и красиво ложатся рядом со стальными ножками.

Стеллаж широкий, на нем достаточно места для размещения тарелок, салатов и боковых стенок. Кроме того, вы можете поставить несколько высоких стульев и сесть с несколькими холодными, пока Терри приступает к работе с гамбургерами.

Весь каркас покрыт защитным покрытием, которое борется с естественными раздражениями, такими как ржавчина и коррозия. Он также защищен от солнечных лучей, поэтому со временем не потускнеет и не отслоится. Преимущество стальных моделей, хотя они и более дорогие, заключается в том, что вы можете оставить их навсегда, не опасаясь повреждения.

Крыша, как и другие, двухъярусная, однако в этой крыше используется оцинкованная сталь и она имеет прочную конструкцию с наклонной линией, которая великолепно смотрится во дворе.

Полностью огнестойкая и подходящая для 4 сезона модель, однако в зимние месяцы рекомендуется не допускать попадания снега и града на крышу, чтобы избежать ненужного веса и проблем с проникновением воды.

10. Kozyard Morgan Extra Large Grill Pergola

Проверить цены здесь

Модель, немного отличающаяся от остальной части списка, но служащая той же цели в уникальном дизайне и красивой эстетике для поверхности внутреннего дворика.Эта беседка для гриля предлагает широко открытое пространство в минималистичном стиле, украшает ножки беседки и украшает ее столом и стульями в деревенском стиле, что может создать удивительный садовый элемент.

Немного больше, чем беседки с откидным верхом и занимают площадь 10 x 13, в отличие от стандартных 8 x 5 бюджетных моделей, представленных выше. Предоставляет дополнительное пространство для маневрирования и место для нескольких дополнительных столов и стульев в придачу. Кроме того, каркас состоит в основном из алюминия, а не из твердой стали, поэтому, хотя он довольно прочный, он не весит тонну и при необходимости может перемещаться.

Используемая ткань является огнестойкой с сертификатом CPAI-84, как и большинство в списке, а также имеет защитное покрытие для борьбы с ультрафиолетовыми лучами и ржавчиной. Отличительной особенностью этой беседки является ткань для балдахина, большинство из которых не податливы и должны быть плотно прилегающими. Однако в этой модели ткань купола податлива, поэтому вы можете иметь сложенную или растянутую конструкцию в зависимости от ваших требований.

Зачем нужна беседка для гриля для барбекю

Барбекю предлагает вашей семье и друзьям возможность собраться вместе, расслабиться, расслабиться и пообщаться друг с другом.В современном мире мы ведем напряженную жизнь, поэтому нам часто не хватает времени на то, чтобы проводить с близкими. Когда появляется возможность, вы хотите собрать всех вместе, чтобы хорошо провести время вместе — несмотря ни на что.

Барбекю на открытом воздухе определенно лучше, чем барбекю в помещении, но когда погода не позволяет этого, вы можете разочароваться. Здесь пригодится беседка-гриль — эти предметы обеспечат адекватное укрытие в различных погодных условиях и гарантируют, что вы сможете продолжить общение независимо от внешних факторов, которые, как правило, могут отрицательно повлиять на мероприятие.

Часто задаваемые вопросы

На что обращать внимание при покупке идеальной беседки для гриля

Процесс покупки может показаться сложным и трудоемким. Сотни брендов предлагают вам тысячи различных товаров, из которых вам нужно выбирать. Это делает практически невозможным узнать, какая беседка-гриль подойдет вам лучше всего. Узнав некоторые основные факты, вы уже обнаружите, что этот процесс принятия решений становится значительно более комфортным.Есть несколько факторов и элементов, на которые следует обратить внимание, когда вы хотите купить один из этих предметов. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных факторов:

  • Размер беседки-мангала сыграет значительную роль в удовлетворении ваших потребностей. Вы должны убедиться, что он поместится в зоне, где находится ваше барбекю, и что там достаточно места для ваших гостей или семьи.
  • Также обратите внимание на особенности. Такие элементы, как открытые пространства наверху для обеспечения надлежащей вентиляции дыма от вашего барбекю, помогут снизить риск того, что вся область под беседкой станет дымной.
  • Рассмотрим предложенные уникальные особенности, которые пригодятся для барбекю. Некоторые из них предоставят крючки, которые позволят вам повесить инструменты, необходимые для приготовления барбекю, стеллажи для хранения тарелок и напитков или, возможно, светодиодный свет, чтобы обеспечить свет в течение вечера.
  • Цена также должна рассматриваться как важный элемент. Некоторые беседки могут стоить менее 100 долларов, в то время как другие могут стоить намного больше 1000 долларов. Не выбирайте беседку для гриля, которая кажется невероятно дешевой, так как она может быть недолговечной, но в то же время нет необходимости платить 2000 долларов за те же функции, что и у той, которая стоит менее 1000 долларов.

Как закрепить / закрепить беседку для гриля?

Самый простой способ закрепить один за пределами стандартной инструкции по установке — это выбрать надежные утяжелители для беседки, которые помогут закрепить и утяжелить каркас. Тем не менее, есть много разных стилей, от ПВХ, воды и мешков с песком, мы обсудим лучшие из них далее на сайте.

Как установить беседку для гриля?

Бюджетные варианты простые, заранее прикрепленный каркас выдвигается наружу.Примерно на полпути к расширению сделайте паузу, чтобы положить навес на крышу и закрепить его, затем продолжайте полное выдвижение. После полного заполнения вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что он защищен, после чего вы можете приступить к закреплению крыши с помощью ремней на липучке, расположенных внутри.

Для более крупных моделей, таких как стальные жесткие крыши, они будут производиться в виде крупных частей и потребуют фиксации, как правило, с помощью гаек и болтов с минимальным ручным сверлением.

Водонепроницаемы ли беседки для гриля?

Вопрос, который вызвал некоторую путаницу в Интернете и недоразумение.Когда производители говорят, что беседка является водонепроницаемой, они обычно имеют в виду каркас, способный противостоять проникновению воды и повреждениям, которые с течением времени возникают. Они не говорят о столах, стульях и решетке, которые вы ставите под ними. Так что не оставляйте всю мебель под ней в дождливый день, вода может просочиться через двойную вентилируемую крышу.

Стальные жесткие крыши, как правило, более водонепроницаемы по всему периметру, поскольку крыша сделана из того же материала, что и каркас.

Огнестойкие ли беседки для гриля?

Не все, но все в нашем сегодняшнем списке есть. Так что внимательно посмотрите на торговые марки и дизайн, чтобы знать, когда пора покупать. Большинство беседок-грилей имеют сертификат CPAI-84, а материалы, используемые в крышах, имеют защитную мембрану от пламени и тлеющих углей.

Вы можете обратить внимание на сертификацию, когда она будет покупать, и, возможно, передать любой, что найдете ниже 80 долларов, становится все труднее найти сертификат в дешевых моделях.

Заключение

Хотя барбекю может быть отличным способом провести время с семьей и друзьями, некоторые проблемы могут возникнуть, когда солнце становится слишком жарким, когда начинает дуть ветер или когда начинает литься дождь с неба. Владение беседкой-грилем может быть окончательным решением всех этих проблем, давая вам и всем окружающим возможность продолжить наслаждаться днем, не позволяя погодным условиям на открытом воздухе влиять на день и испортить барбекю.

Для тех, кому трудно выбрать правильную модель среди множества вариантов, которые им предлагаются, когда они начинают покупать такой предмет, эта статья служит справочным руководством. Мы рассмотрели десять лучших беседок-гриль, которые вы можете купить в настоящее время, а также их плюсы и минусы, цены и некоторые популярные вопросы, которые клиенты задавали об этих продуктах.

Тайфун насос: Насосы «Тайфун» — отзывы покупателей и технические характеристики

Насосы «Тайфун» — отзывы покупателей и технические характеристики

Самое первое, о чем должен позаботиться хозяин домовладения, так это об источнике воды. Неважно, новый ли это участок, на котором планируется возведением дома, или речь идет о давно обжитом подворье – источник водоснабжения должен быть. Каждый решает эту задачу по-своему: подключается к центральному водоводу, копает колодец, забивает скважину. В последних двух случаях для нормальной водоподачи не обойтись без водяного насоса. Выбор этой продукции на рынке обширен, но если говорить конкретно, в последнее время потребитель «голосует рублем» за насос Тайфун.

Где обычно используется Тайфун?

Насосы Тайфун предназначены для автономного водоснабжения индивидуальных хозяйств. Они отличаются высокой эффективностью и способны обеспечить достаточное количество воды для создания и полноценной эксплуатации системы независимого водоснабжения. Эти насосы могут использоваться для подачи воды, как с колодцев, так и со скважин.

Обратите внимание! При этом если рассматривать скважинный насос Тайфун, то обязательным условием для его правильной эксплуатации является диаметр скважины не менее 125 мм.

Ключевые технические параметры насоса

Модификация со встроенной в корпус защитой от перегрева

  • Высота водяного столба до 90 м.
  • Давление – 9 Бар;
  • Максимальная производительность 2,5 тыс. л/ч.
  • Забор воды – 2-х клапанная система.
  • Режим работы – продолжительный.

При выборе нужно обратить внимание на тот факт, что насос для скважины Тайфун может быть выполнен в одной из двух модификаций, которые различаются типом тепловой защиты:

  • БВ-0,25-40-У5-М
  • БВ-0,5-16-У5-М (рекомендуется, если напряжение в сети многократно меняется в диапазоне 180-250 Вольт).

Таким образом, вибрационный насос Тайфун, характеризуется обмоткой со встроенной защитой, что обеспечивает автоматическое отключение агрегата при перегреве, а также при недостаточном количестве воды в скважине или колодце. Благодаря наличию двух клапанов, вода, подаваемая наверх, дополнительно охлаждает обмотку насоса. Такая конструкция, по мнению производителя, позволит эффективного эксплуатировать агрегат на протяжении 10 лет.

Внимание! Если нанос является частью автономной водопроводной системы, то его рекомендовано задействовать вместе с гидроаккумулятором (емкость до 600 л).

Что входит в заводскую комплектацию?

  • Насос
  • Защитное кольцо
  • Муфта для подсоединения шланга размером ¾ или пластиковой трубы диаметром 25 мм
  • Капроновый шнур

Принцип работы в системе водоподачи

Насос можно использовать для откачки и чистой, и грязной воды

Погружной насос Тайфун начинает свою работу с закачки воды в гидроаккумулятор, что обеспечивает создание давления в 3 атм. При достижении этого показателя насос отключается в автоматическом режиме. Если происходит расход воды и давление в гидроаккумуляторе снижается, то по достижении отметки 1,8 атм., также автоматически начнется работа насоса, по закачке воды до необходимого объема.

Обратите внимание! Минимальная глубина погружения насоса Тайфун – 1 м, а максимальная 5 м.

Отзывы о работе вибрационного насоса

Стоит ли покупать насос Тайфун? Безусловно, каждый, кто стоит перед выбором такого оборудования задается подобным вопросом. Технические характеристики, озвученные производителем и дилерами, по сути, ответом на него не являются, поскольку это сухая констатация фактов. Более понятную информацию можно получить из отзывов, которые оставляют потребители на просторах интернета.

Мы провели свой мониторинг многочисленных форумов, где люди обсуждают эксплуатационные особенности такого оборудования. Исходя из того, что пишут реальные потребители можно сделать однозначный вывод: насос Тайфун покупать можно без опасения. При правильной эксплуатации и обслуживании он будет служить надежно и для автономного использования, и в сложных системах водоснабжения частных домовладений, дачных участков и даже фермерских хозяйств.

Важно! Одинаково положительно о нем отзываются и те, кто добывает воду с колодца, и те, кто использует воду из скважины. Все без исключения потребители при обсуждении достоинств положительно высказываются о наличии встроенного реле защиты, а недоработкой считают высокий стартовый ток.

В завершение предлагаем ознакомиться с информационным видео роликом от официального дилера.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Насос вибрационный Bosna LG ТАЙФУН-3M 10 м (нижний забор)

Насос вибрационный ТАЙФУН-3M BOSNA LG может использоваться для забора и подачи воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и накопительных резервуаров с целью дальнейшего использования для хозяйственно-бытовых нужд. Насосы ТАЙФУН могут использоваться для полива значительных площадей, а также организации водоснабжения дома вместе с блоком управления насосом. Максимальное давление которое может обеспечить насос достигает 10 bar.

Насос используется для подачи воды из колодцев и скважин диаметром не менее 120мм, в которых уровень воды расположен на глубине до 70м от поверхности.
В насосе предусмотрена термозащита.

Насосы BOSNA LG ТАЙФУН-3M укомплектованы электронным блоком защиты (который обеспечивает плавный пуск, стабильную работу при колебаниях сети от 195 до 250 В, автоматическое отключение при превышении напряжения более 250 В и автоматическое включение при возобновлении номинального напряжения) и пультом дистанционного управления.

Технические характеристики BOSNA LG ТАЙФУН-3

Страна производитель — Украина
Производитель — Bosna LG
Вид насоса — Вибрационный
Способ установки насоса — Погружной
Забор воды — Нижний
Длина шнура — 10 м
Максимальный напор — 90.0 (м)
Пропускная способность — 1.83 (куб. м/час)
Потребляемая мощность — 300.0 (Вт)
Напряжение сети    220~240 В
Частота — 50.0 (Гц)
Максимальная глубина погружения — 5.0 (м)
Качество воды — Грязная
Минимальная температура рабочей жидкости — 1.0 (град.)
Максимальная температура рабочей жидкости — 35.0 (град.)
Диаметр перекачиваемых частиц — 2.0 (мм)
Диаметр подключения — 3/4″
Вес — 3.98 (кг)
Диаметр — 103 мм
Высота — 320 мм
Гарантийный срок — 24 (мес)

Комплектация Тайфун BOSNA LG

— Электронасос со шнуром питания и блоком защиты — 1 шт.
— Пульт дистанционного управления — 1 шт.
— Руководство по эксплуатации — 1 шт.
— Упаковка — 1 шт.

отзывы по циркуляционному насосу, технические характеристики котла, вибрационная станция, ремонт своими руками

Насос Тайфун предназначен для автономного водоснабжения индивидуальных хозяйств

Тайфун – это вибрационный насос, который обеспечивает автономное водоснабжение. Насос Тайфун 2 относится к скважным насосам средней мощности. Насос можно опускать в разные колодцы, скважины для того, чтобы он качал воду туда, куда вам нужно.

Чем отличается насос Тайфун от аналогов

Главное отличие Тайфуна – это всасывание воды по системе двух каналов. Это позволяет насосу не нагреваться в процессе работы, эффективно и быстро осуществлять подачу воды. Конструкция насоса осуществляет качание воды снизу. Именно поэтому самая минимальная глубина, на которую следует погружать насос Тайфун, составляет 1 метр. Поэтому его можно применять для забора воды из ёмкостей.

Сегодня производители предлагают два вида насосов Тайфун. Различаются они по степени применения защитных средств. В обычных моделях присутствует тепловая защита, которая отключает агрегат при критическом нагреве обмоток насоса. Есть и более совершенная модель. В ней присутствует система, которая позволяет пользоваться насосом во время резких перепадов напряжения. Оно может изменяться от 180 до 250 В.

Это может привести к поломке обычного насоса.

Насос второй модификации защитит себя от таких перепадов. Такие насосы лучше всего использоваться на дачах, где электричество может постоянно скакать. Кроме этого, на вибрационный насос устанавливается УЗН. Это позволяет плавно запускать работу Тайфуна.

Если вы будете соблюдать все условия и правила эксплуатации, то Тайфун прослужит вам не менее 10 лет. Для вибрационных насосов такой срок службы хороший показатель в отличие от аналогов.

Преимущества Тайфуна 3

Тайфун 3 – это новая модификация вибрационного насоса. Он отличается от своих аналогов Тайфуна 1 и Тайфуна 2 имеет ряд преимуществ.

Преимуществами насоса Тайфун 3 являются:

  1. применение в глубоких колодцах и скважинах;
  2. бюджетная цена;
  3. вибрационная закачка воды;
  4. возможность самоохлаждения за счёт внутренней системы двух каналов;
  5. способность перекачать воду на большое расстояние, как вертикальным путём, так и горизонтальным;
  6. возможность самоохлаждения за счёт внутренней системы двух каналов;
  7. способность качать воду от 1 до 35 градусов;
  8. внутренняя термозащита;
  9. устойчивость к коррозии;
  10. долгий режим работы.

Если вы ещё выбираете себе дачный участок, то в первую очередь смотрите, где находится источник воды. Ищите варианты с готовым организованным водоснабжением. Если его нет, то решение проблемы – это колодец или скважина. Но в обоих случаях нужен насос для откачки воды.

Тайфун 3 – это новый этап развития вибрационных насосов. Для качественной и быстрой работы покупайте именно его.

Что говорят про насос тайфун: отзывы

Многие технические характеристики и преимущества насоса Тайфун указывают на то, что это отличная установка для забора воды. Но одно дело на бумаге, другое – на практике.

Дачники, которые используют Тайфун, говорят, что это отличный насос для водоснабжения дачного дома. Кроме этого, воду, которую накачал насос можно использовать для полива большого участка. С его помощью не придётся ждать очередного набора воды или провести время в ожидании охлаждения насоса. Также люди делятся своим опытом набора воды из речки или озера. В этом плане насос также подходит для использования.

Многие говорят, что ремонт насоса своими руками невозможен. Сломанный насос надо нести в ремонт или выкидывать. Однако, если вы разбираетесь в насосах, то перед тем, как нести его в ремонт или выкидывать, лучше попробовать отремонтировать его самостоятельно. Это при условии, если закончилась гарантия.

Садоводы также рекомендуют заранее готовить насос к работе. Как это сделать?

  1. Берём шланг и соединяем его с напорным патрубком. Берём для того также муфту для соединения. Она идёт в комплекте к насосу. На конеце шланга фиксируем полумуфту и резиновое кольцо. Далее вставляем шланг;
  2. С помощью гибкого армированного шланга соединяем Тайфун с системой водоснабжения;
  3. Соединяем электрокабель, капроновый шнур и шланг вместе;
  4. Опускаем насос в колодец или скважину и запускаем его.

В интернете можно найти достаточно положительных отзывов о работе Тайфуна. Конечно, насос иногда выходит из строя и ломается. Но общая картина отзывов положительная.

Что такое насос циркуляционный Тайфун

Циркуляционный насос включает три составляющие: вибрационную часть, водозаборную часть и электроприводную часть. Вибрационная часть включает амортизаторы, диафрагмы, муфты и штоки. На одном конце штока находится якорь, а на втором – поршень. Между амортизатором и диафрагмой специально сделали пустое расстояние, чтобы составляющие направляли шток во время работы Тайфуна. Они обеспечивают его герметичность и не допускают попадание воды в корпус, где находится сам электропривод – главная насосная часть Тайфуна. Данный насос также можно опускать в котел.

Насос циркуляционный Тайфун – это вибрационный насос для качественного забора воды из колодца или скважины. Применяется такой насос для накачки 2,5 кубометров воды за один час. Тайфун не требует какого-либо крепления к стенкам колодца или скважины. Он работает на подвесном тросе. 

Водозаборная составляющая выглядит как полость. Сверху неё находится стакан с дырками, которые осуществляют забор воды, которая качается. Здесь же находится и заборный клапан, который не позволяет обратно сливаться в отключённом состоянии насоса. Часть с электроприводом включает сердечник, две катушки и патрубок, который всасывает воду. К тому же, они залиты компаундом.

Работа циркуляционного насоса зависит от переменного тока, который создаёт механические колебания. Амортизаторы преобразуют ток из электрического в те самые механические колебания, которые передаются поршню и якорям. Через водозабор вода оказывается в насосе и потом в камере. В ней находится поршень и несколько клапанов.

Корпус насоса сделан из чугуна, вал — из керамики. Подключается Тайфун к однофазной сети в 230 Вольт при 50 Гц. Предельное давление во время работы у насоса составляет 10 бар. Предельная температура — до 100 градусов. Насос циркуляционный Тайфун можно использовать в воде с малой жёсткостью, в чистых, маловязких и неагрессивных и невзрывоопасных жидкостях. В них не должно быть твердых веществ, примесей или каких-либо масел. Тайфун является отличной моделью для набора воды на дачном участке. Но если вы хотите что-то большее, то для вас существует специальная насосная станция.

Обзор насоса тайфун 2 (видео)

Циркуляционный насос отлично справляется со своей задачей на дачных участках. Он хорошо откачивает воду из скважин и колодцев. Буквально за пару часов он способен полностью обеспечить водой весь ваш дом и заполнить дополнительные бочки. Насос Тайфун один из популярных на рынке. Покупайте его и качайте воду на здоровье!

Насос вибрационный Босна LG Тайфун-2

  • Начинается очередной сезон, а значит, близятся огородно-полевые работы. Самое время подготовиться к ним, чтобы быть во всеоружии, когда настанет пора копать, полоть и поливать.

    Нет: 137

    Да: 321

    Полезная статья?
  • На дороге многие могут похвастаться своими навыками вождения, но вот когда судьба ставит нас перед очередными трудностями в виде пробитого колеса, не все смогут справиться с такой проблемой самостоятельно, в их числе и женщины. Но самое главное не спасовать и с достоинством выйти из этого трудного положения победителем. А как — мы вам сейчас расскажем.

    Нет: 112

    Да: 264

    Полезная статья?
  • Скважинный насос Беламос Тайфун TF 3-110

    Насос для глубоких скважин Belamos Тайфун TF3-110 диаметр 3˝ дюйма (75 мм)

    Область применения:
    Погружные насосы предназначены для подачи чистой воды с большой глубины в дом или для полива сада. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и пр.

    Особенности:

    • Встроенный обратный клапан с пружиной из нержавеющей стали.
    • Увеличенное количество ступеней насоса и специальный материал и форма лопаток обеспечивают стабильный напор в широком диапазоне расхода воды.
    • Легкий монтаж и демонтаж – конструкция насосной части, в отличие от аналогов, предусматривает возможность
      обслуживания (чистки) насосной части в бытовых условиях, не обращаясь в специализированную мастерскую. Для разборки насосной части достаточно просто отвернуть верхнюю крышку или нижний фланец насосной части.
    • Комплектуется кабелем, вилкой с заземляющим контактом.

     

    Конструктивные характеристики: Belamos TF 3/110

    Корпус насоса: нержавеющая сталь
    Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка)
    Рабочий конец вала: нержавеющая сталь
    Механическое уплотнение: керамика – графит — NBR

    Электродвигатель:

    Стабильно работает в условиях больших перепадов напряжения, обмотка рассчитана на 220В±10%
    Надежно защищен от проникновения воды при погружении его на глубину до 80м от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинахРабочий конец вала: нержавеющая сталь
    Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды
    Термозащита имеет принудительную активацию, что исключает поломку электродвигателя в аварийных ситуациях

    Назначениедля подачи воды
    Сфера применениянасосы для скважин
    Принцип работыпогружные
    Hmax (м):110
    Qmax (л/мин)45
    Дл. каб., м
    Мощность двиг. кВт1.2
    Гарантия, мес:1 год
    Напряжение (В):220
    Размеры (ДхШхВ) ммD 75
    Присоед-ный размер1″
    Страна производства:Китай

    С этим товаром покупают

    Насос Тайфун (Belamos) TF 3-80

    Насос Тайфун (Belamos) TF 3-80

    Это агрегат для перекачивания чистой пресной воды (примесей — не больше 180 г/куб.м), из скважины или колодца. Можно и прямо из какого-нибудь водоема качать, если содержание примесей в норме — особенно это касается песка (любых абразивных частиц) и волокон. Температура воды должна быть не выше +35°C. Внешний диаметр насоса определяется по индексу — 3 дюйма (76 мм). Устройство укомплектовано обратным клапаном и электрокабелем, пуско-защитным автоматом.

    Характеристики насоса Тайфун (Belamos) TF 3-80

    • выход — 1,25”;
    • напор — 85 м;
    • напряжение — 220 В;
    • мощность — 1000 Вт;
    • длина кабеля — 50 м;
    • производительность — 2,7 куб.м/час.

    Агрегат изначально сконструирован именно для скважин — устанавливается в трубу диаметром от 80 мм. Можно интегрировать в локальную автоматизированную систему водоснабжения, функционирующую автономно — на даче, в частном доме и т.п. Работает в полностью погруженном состоянии — на глубине до 30 м, не ближе 80 см до дна; конденсаторная коробка при этом находится в помещении, либо под навесом. Перекачивать можно только воду, достаточно чистую — никаких других жидкостей (допустимая минерализация — до 1,5 кг/куб.м).

    Особенности эксплуатации насоса

    Гарантия производителя — 2 года с даты продажи, наработка — не менее 6 тыс.ч. Ремонт по гарантии выполняется лишь в соответствующих мастерских. Используемая в агрегате смазка для людей безвредна. Эксплуатировать TF 3-80 без заземления и надежной фиксации нельзя, обслуживать и осуществлять монтаж либо демонтаж под напряжением — тем более нельзя. Висеть он должен на тросе, а не на кабеле. Надо постоянно следить за состоянием изоляции кабеля и вилки.

    Насос не требует спецобслуживания даже при долгом использовании — достаточно соблюдать прилагаемую инструкцию. Консервация при хранении не нужна: агрегат промывают, сливают остатки воды и сушат. Хранить надо в сухом и чистом месте, со свернутым кабелем. Если перерыв не более 12 дней — лучше оставить насос погруженным в воду.

    Важный момент: кабель в бухте может перегреться при работе — его следует разматывать. Снижение объема подачи провоцируют колебания напряжения, перегиб шланга, засорение насоса, изменение глубины, неподходящий диаметр или слишком большая длина шланга и т.д. Слишком близкое ко дну расположение агрегата чревато ускоренным износом — засасываемый с водой песок будет воздействовать как абразив, а острые предметы могут повредить диафрагму.

    ВНИМАНИЕ!
    Для корректной отправки отзыва Вам требуется включить поддержку javascript.

    Насос тайфун 2 — Строй журнал artikagroup.ru

    Электронасос вибрационный погружной «Тайфун-2» БВ-0.25-40-У5-М, диаметр 100 мм

    В категории «Насосы Тайфун»

    Производитель:Bosna LG
    Мощность:240W
    Габариты, мм:диам.100мм
    Гарантия:1 год
    Напор, м, max-mid-min:90-40-10
    Производительность, м3/ч:0-0,9-2,1
    Тип:вибрационный
    Производство:Украина
    2 150.00 руб
    Купить В корзину

    Описание

    По отзывам наших покупателей вибрационный насос Тайфун-2 Bosna LG одна из самых востребованных по цене и качеству на рынке водоснабжения модель.
    Наилучшие показатели по производительности и глубине подъема воды в классе вибрационных насосов достигаются за счет применения новаторских решений в конструкции насоса, которые защищены авторским патентом.
    На базе этого насоса собирается насосная станция Тайфун.
    Вибрационный насос Тайфун-2 Bosna LG рассчитан таким образом, что набирает наибольшую производительность при погружении в воду от 16 до 90 метров, что присуще только дорогостоящим моделям центробежных насосов для скважин.

    Технические характеристики вибрационного насоса Тайфун-2 БВ-0.25-40-У5М:


    Класс насоса: вибрационный погружной насос

    Тип забора воды: нижний

    Максимальная высота подъема воды: 90 м

    Мощность насоса: 240 Вт

    Длина шнура электропитания: 10 м

    Режим работы насоса: продолжительный

    Особенности: встроенная термозащита, двухканальная система забора воды для дополнительного охлаждения

    Диаметр насоса, мм: 100 мм

    Гарантия: 1 год гарантия производителя Bosna LG Украина

    Производительность насоса Тайфун-2:

    Производительность в литр/мин. с глубины в метрах
    8 л. 12 л. 15 л. 20 л. 30 л. 40 л.
    80 м. 60 м. 40 м. 20 м. 10 м. 5 м.

    Вибрационный насос «Тайфун-2» — ремонт и модернизация

    Большинство насосов вибрационного типа, предлагаемых современным рынком, не предназначены для работы в составе насосной станции. Использование такого насоса приводило к его скорому выходу из строя. Поэтому киевским предприятием Bosna-LG было налажено производство недорогих вибрационных насосов, рассчитанных для использования в системах автономного водоснабжения. На сегодняшний день одной из самых популярных моделей является насос «Тайфун-2». При мощности в 250 Вт он способен поднять воду с глубины до 90 м!


    Однако, как это иногда случается у отечественных производителей, уникальная идея оказывается полностью обесценена неудовлетворительной сборкой и небольшими конструкторскими ошибками, приводящими в результате к поломкам. Подробно рассмотрим некоторые важные моменты и доработки, выполнение которых превращает такой насос в изделие «поставил-и-забыл». Для этого нам понадобится:
    1) торцевые шестигранные ключи на 5 и 5.5;
    2) молоток;
    3) 8 контргаек;
    4) разводной ключ;
    5) монтажки;
    6) кусок чистой ткани;
    7) мелкая наждачная бумага;
    8) немного жидкого мыла.
    Последние пять пунктов необходимы при выполнении ревизии или ремонта.

    «Тайфун-2» обязательно требует установки под болты контргаек, особенно это касается болтов нижней крышки. Дело в том, что сам принцип работы такого насоса предполагает повышенную вибрацию, которая негативно воздействует на все болтовые соединения, вызывая их расцепление. Нижняя крышка, на которой находятся два обратных клапана-грибка, в местах болтовых соединений имеет очень малую толщину металла с изначально прослабленными болтами, поэтому развинчивание хотя бы одного вызывает цепную реакцию развинчивания остальных. В результате крышка приобретает частичную подвижность, а давление воды серьезно ее повреждает. На этой фотографии отчетливо виден скол металла в месте развинченного болта.

    Изучение статистики поломок позволяет утверждать, что проблема с нижней крышкой является наиболее распространенной. Поэтому, будь то новый или эксплуатируемый насос — ставим контргайки. Торцевым ключом откручиваем болты и устанавливаем контргайки.



    Затягивать болты нужно с усилием! Допустимо применение молоточка. Доработка болтовых соединений крышки — первый шаг к обеспечению продолжительной работы насоса. Любой вибрационный насос, особенно работающий в составе насосной станции, через определенное время потребует ревизии, заключающейся в замене изнашивающихся частей. К ним относятся резиновые поршень и обратные клапаны. Необходимость замены определяется очень просто — насос гудит, но давления не создает. Для замены обратных клапанов необходимо снять крышку и вынуть грибки, аккуратно поддевая отверточкой. Установить новые намного легче, если их выступающую часть смазать жидким мылом, а затем протянуть монтажками. На поршень приходится основная нагрузка, поэтому спустя какое-то время (в зависимости от интенсивности эксплуатации) может потребоваться его замена. Для этого нужно разобрать корпус насоса.


    Очень часто увеличить продолжительность работы этой детали позволяет банальная замена шайбы.

    Чаще всего поршень повреждается прижимной шайбой, что четко видно на фото.


    Сама шайба выгнута в форме тарелки, однако при работе ее края словно разрезают резину поршня. Чем выше развиваемое давление — тем быстрее износ. Немного увеличить продолжительность работы поршня можно простым разворотом существующей шайбы или ее заменой. Производя ревизию, полезно кусочком материи удалять образовавшийся нагар.


    Электротехническое железо подвижной части полируем мелкой наждачной бумагой — «нулевкой».

    Выполняя обратную сборку корпуса, важно правильно установить направляющие. Само снятое кольцо с выступами-ушками часто никак не закреплено и свободно вращается вокруг своей оси.

    Эти выступы обязательно должны совпасть с направляющими корпуса.

    Образовавшийся между частями корпуса зазор стягивается болтами. Под эти болты также полезно поставить контргайки. Затягивать с помощью молоточка. Эксплуатируя насос «Тайфун-2», следует всегда помнить, что чем выше развиваемое им давление — тем быстрее износ и последующая ревизия. Недаром номинальным напором является 40 м, а 90 м — максимальным.

    Скважинный насос «Тайфун» — обзор и технические характеристики

    В последнее время все более популярным становится вибрационный насос Тайфун, отличающийся высокой производительностью и хорошими напорными характеристиками.

    Установка данного типа позволяет обеспечить подачу воды из различных источников для обеспечения функционирования систем автономного водоснабжения.

    Скважинный насос Тайфун

    Область применения и технические характеристики насосов Тайфун

    Скважинный насос Тайфун относится к вибрационным насосным установкам средней мощности.

    Он с успехом применяется в следующих целях:

    • Обеспечение жилых, хозяйственно-бытовых построек и производственных объектов питьевой водой из скважин различного типа (на песок, известняк) и колодцев.
    • Организация орошения сельскохозяйственных насаждений в дачных условиях.

    Насосное оборудование предназначено для эксплуатации совместно с гидроаккумулирующими баками и системами автоматического управления и контроля.

    Насос Тайфун Bosna LG (2,3)

    Производители предлагают три модификации насосов, отличающихся напорными характеристиками:

      Для работы на небольших глубинах целесообразно применять насос Тайфун-1 (напор 30 м), наиболее эффективную производительность он обеспечивает при установке в скважины глубиной до 15-16 метров.

    Стоит сказать о том, что оборудование этого бренда достаточно чувствительно к степени очистки перекачиваемых жидкостей.

    Погружной насос Тайфун

    Поэтому применять его следует только для подачи питьевой воды из колодцев и скважин, диаметр которых должен быть не менее 125 мм:

    • Потребляемая мощность установки 370 Вт. Подключается к однофазной бытовой электросети (220 В).
    • Расход воды зависит от глубины погружения насоса, при наиболее благоприятных условиях она достигает 2,5 кубометров воды в час.
    • Наружный диаметр корпуса агрегата 100 мм, масса установки всего 4,6 кг.
    • Погружной насос Тайфун не требует дополнительного крепления к стенкам колодца или скважины, работает при подвесе на тросе иле бечеве.

    Особенности насосного оборудования типа Тайфун

    Основное отличие насосов этого бренда заключается в двухканальной системе всасывания воды. Благодаря этому обеспечивается более эффективное охлаждение механизма агрегата. Конструкция установки предполагает нижний забор воды, поэтому минимальная глубина погружения насоса Тайфун составляет всего 1 метр, что делает возможным его применение для откачки воды из емкостей.

    Вибрационный насос Тайфун

    Производители предлагают две модификации насосов по типу применяемых защитных устройств:

    • Стандартные модели оснащены типовым устройством тепловой защиты, обеспечивающим отключение агрегата при нагреве обмоток насоса до критических температур.
    • Более совершенной считается модель, оснащенная системой, позволяющей эксплуатировать насос в условиях значительного перепада питающего напряжения (от 180 до 250 вольт). Такое устройство защиты особенно актуально при установке насосов на дачных участках, для которых характерна нестабильность электросети. Кроме того, УЗН, устанавливаемая на вибрационный насос Тайфун, обеспечивает его плавный пуск в работу. Это обеспечивает снижение максимального пускового тока, благодаря чему агрегат отличается значительным рабочим ресурсом. При соблюдении условий эксплуатации насос способен проработать не менее 10 лет, что является редким показателем для вибрационных агрегатов.

    Помимо этого устройство защиты обеспечивает отключение насоса при превышении критического порога напряжения.

    Комплект поставки

    Производитель поставляет насос для скважины Тайфун в комплектации, обеспечивающей установку в скважину.

    В комплект входят следующие элементы:

    • Насос в сборе в герметичном корпусе.
    • Предохранительное резиновое кольцо.
    • Капроновый шнур для крепления насоса в скважине.
    • Переходная муфта для подключения напорного шланга (3/4 дюйма) или трубопровода диаметром 25 мм.

    По мнению потребителей, насосы серии Тайфун отличаются надежностью, неприхотливостью в обслуживании. Благодаря своим техническим характеристикам и значительному рабочему ресурсу такой насос считается оптимальным вариантом для обеспечения водой загородного или дачного домика. Но при этом стоит обязательно применять агрегат совместно с расширительным баком.

    Качество изделий существенно повысилось после начала выпуска агрегатов совместного производства, электрическая часть насоса стала более надежной и долговечной. При этом стоимость оборудования достаточно доступна.

    Не отличаются в своих оценках и эксперты, их вывод однозначен — насос серии Тайфун эффективный агрегат для обеспечения автономного водоснабжения и организации полива.

    Вибрационный насос Тайфун

    Насос Тайфун Bosna LG рассчитан таким образом, что набирает наибольшую производительность при погружении в воду от 16 до 90 метров, что присуще только дорогостоящим моделям центробежных насосов для скважин.
    Продукция украинской фирмы заслуженно пользуется доверием у жителей всего постсоветского пространства. Насосы серии «Тайфун» позволяют на несколько лет забыть о проблемах с водоснабжением, а при необходимости за это время приобрести более дорогостоящий центробежный насос.
    Насосы «Тайфун» подразделяются на три модификации: Тайфун, Тайфун-2 и новейший Тайфун-3. Первые два отличаются только максимальной глубиной до зеркала воды и создаваемым напором. Учитывая практически отсутствующую разницу в стоимости этих моделей, для систем с гидроаккумулятором оптимальным вариантом является Тайфун-2, развивающий напор до 90 м. Тайфун-3 имеет повышенную до 300 Вт электрическую мощность и устанавливаемое на шнуре питания устройство защиты насоса (УЗН). Остальные параметры идентичны модели «Тайфун-2».
    Насосы серии «Тайфун» имеют нижний забор воды, поэтому для правильной эксплуатации их необходимо погружать в воду на глубину не менее 1 м. Нижнее расположение всасывающих отверстий означает, что катушка электромагнита находится в верхней части и дополнительно охлаждается окружающей корпус водой. Погружение в воду только нижней части вызовет перегрев электрической части и срабатывание тепловой защиты.

    Proactive Mini-Typhoon Engineered Plastic Pump

    Отгрузка, доставка, обработка заказов и наличие продукции

    Fondriest пользуется услугами лучших перевозчиков, чтобы заказы приходили к вам вовремя. Узнайте больше о сроках доставки, способах, стоимости и перевозчиках.

    Срок поставки

    Мы держим вас в курсе. Вскоре после того, как вы разместите свой заказ, вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, чтобы подтвердить детали вашего заказа, включая доставку и смету доставки.Как только ваш заказ будет подготовлен к отправке и отправлен, вы получите электронное письмо с уведомлением о доставке с информацией о перевозчике и отслеживании.

    Стоимость отгрузки и доставки

    Срок отправки — это примерное время, когда товар будет доставлен с нашего склада. Все товары будут отправлены за один раз, если вы специально не запросите частичную доставку. В этом случае товары из вашего заказа будут отправлены по мере их поступления. Срок доставки — это примерное время, когда товар будет доставлен на ваш адрес доставки после его отправки.Расчетное время доставки зависит от способа доставки, который вы выбираете при оформлении заказа. Все оценки основаны на рабочих днях.

    Варианты доставки

    Fondriest предлагает несколько удобных вариантов доставки.

    Стандартная доставка: Товары, отправленные стандартным сервисом, обычно доставляются в течение пяти рабочих дней после отправки.
    Доставка в течение 2 дней: За дополнительную плату Fondriest предлагает этот вариант ускоренной доставки для большинства продуктов.Товары отправляются через двухдневную службу до 16:00. EST обычно доставляется до 16:30. по местному времени через два рабочих дня после отгрузки.
    Ночная доставка: За дополнительную плату Fondriest предлагает этот вариант ускоренной доставки для большинства товаров. Товары отправлены до 16:00. EST через ночную службу обычно доставляется до 16:00. по местному времени через один рабочий день после отгрузки. Свяжитесь с Fondriest, чтобы узнать о вариантах доставки в более ранний срок.
    Ваш счет: Fondriest предлагает бесплатную доставку на ваш счет наиболее популярным перевозчикам.

    Помните, что эти оценки относятся только к времени в пути и не применяются до тех пор, пока продукт не покинет склад Fondriest. Поскольку доставка вашего заказа находится вне контроля Fondriest после того, как ваш заказ покинет склад Fondriest, мы не можем нести ответственность за просрочку доставки, независимо от указанного вами способа доставки.

    Подпись требуется для большинства доставок

    Большинство посылок Фондриеста содержат ценное оборудование. Если вы не будете по адресу доставки, чтобы принять доставку вашего продукта, подумайте о том, чтобы отправить товар по адресу, где кто-то, кому вы доверяете, будет доступен, чтобы подписать вашу посылку, или примите вашу посылку, если подпись не требуется для доставки. После того, как ваш заказ подготовлен к отправке или отправлен, мы не сможем изменить адрес доставки. Право собственности и риск потери всех продуктов переходят к вам при доставке.Если вы готовы взять на себя риск доставки вашего заказа без подписи, вы можете уполномочить Fondriest организовать доставку, которая не требует присутствия кого-либо по адресу доставки.

    Недоставленных пакетов

    Иногда посылки возвращаются в Fondriest как недоставленные. Когда перевозчик возвращает в Fondriest посылку, которую невозможно доставить, свяжитесь с нами, чтобы договориться о пересылке.

    Неудачные попытки доставки

    Большинство перевозчиков Fondriest делают три попытки доставить посылку.После трех попыток доставки курьер вернет посылку в Fondriest.

    Обработка заказов

    Предполагаемая дата отгрузки вашего заказа зависит от наличия продукта, времени обработки платежа и времени обработки на складе и не включает время доставки. Мы не начинаем обработку платежей до тех пор, пока Fondriest не получит всю необходимую информацию, а также полную оплату или полную авторизацию в случае кредитной карты или заказов на аренду.

    Fondriest начнет обработку платежей по заказам, размещенным в выходные или праздничные дни, на следующий рабочий день.Рабочие дни с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников.

    Ваш заказ на товары, имеющиеся на складе, которые могут быть отправлены в тот же день, должен быть получен до 14:00 по вашему местному времени в ожидании обработки платежа, чтобы в течение дня оставалось достаточно времени для отправки вашего заказа.

    Наличие продукта

    Fondriest прилагает все усилия, чтобы доставить ваш продукт в соответствии с предполагаемыми сроками поставки. Расчетное время выполнения заказа указано в рабочих днях (с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников).

    Несмотря на то, что Fondriest прилагает все усилия для доставки вашего заказа в соответствии с указанным сроком поставки, даты доставки могут измениться из-за изменений в поставках. Если время выполнения заказа изменится, Fondriest свяжется с вами по электронной почте и предоставит пересмотренную смету доставки.

    Fondriest прилагает все усилия для поставки заказанных вами продуктов, но могут быть случаи, когда Fondriest подтверждает заказы, а позже узнает, что не может поставить продукты ни вообще, ни в заказанном количестве. Эти редкие случаи могут включать, когда Fondriest узнает, что продукты больше не производятся или становятся недоступными по иным причинам, когда Fondriest не может получить компоненты для заказанной вами конфигурации или когда в интернет-магазине Fondriest произошла ошибка ценообразования.

    В таких обстоятельствах Fondriest проинформирует вас и, если вы заинтересованы, Fondriest может предложить альтернативные продукты, которые могут удовлетворить ваши потребности. Если вы не хотите заказывать альтернативные продукты, Fondriest отменит ваш заказ на продукты, которые не могут быть поставлены, а также на любые другие продукты, которые вы больше не хотите заказывать в результате, и вернет вам покупную цену.

    Проактивный пластиковый насос Mega-Typhoon Engineered

    Отгрузка, доставка, обработка заказов и наличие продукции

    Fondriest пользуется услугами лучших перевозчиков, чтобы заказы приходили к вам вовремя.Узнайте больше о сроках доставки, способах, стоимости и перевозчиках.

    Срок поставки

    Мы держим вас в курсе. Вскоре после того, как вы разместите свой заказ, вы получите электронное письмо с подтверждением заказа, чтобы подтвердить детали вашего заказа, включая доставку и смету доставки. Как только ваш заказ будет подготовлен к отправке и отправлен, вы получите электронное письмо с уведомлением о доставке с информацией о перевозчике и отслеживании.

    Стоимость отгрузки и доставки

    Срок отправки — это примерное время, когда товар будет доставлен с нашего склада.Все товары будут отправлены за один раз, если вы специально не запросите частичную доставку. В этом случае товары из вашего заказа будут отправлены по мере их поступления. Срок доставки — это примерное время, когда товар будет доставлен на ваш адрес доставки после его отправки. Расчетное время доставки зависит от способа доставки, который вы выбираете при оформлении заказа. Все оценки основаны на рабочих днях.

    Варианты доставки

    Fondriest предлагает несколько удобных вариантов доставки.

    Стандартная доставка: Товары, отправленные стандартным сервисом, обычно доставляются в течение пяти рабочих дней после отправки.
    Доставка в течение 2 дней: За дополнительную плату Fondriest предлагает этот вариант ускоренной доставки для большинства продуктов. Товары отправляются через двухдневную службу до 16:00. EST обычно доставляется до 16:30. по местному времени через два рабочих дня после отгрузки.
    Ночная доставка: За дополнительную плату Fondriest предлагает этот вариант ускоренной доставки для большинства товаров. Товары отправлены до 16:00. EST через ночную службу обычно доставляется до 16:00. по местному времени через один рабочий день после отгрузки. Свяжитесь с Fondriest, чтобы узнать о вариантах доставки в более ранний срок.
    Ваш счет: Fondriest предлагает бесплатную доставку на ваш счет наиболее популярным перевозчикам.

    Помните, что эти оценки относятся только к времени в пути и не применяются до тех пор, пока продукт не покинет склад Fondriest. Поскольку доставка вашего заказа находится вне контроля Fondriest после того, как ваш заказ покинет склад Fondriest, мы не можем нести ответственность за просрочку доставки, независимо от указанного вами способа доставки.

    Подпись требуется для большинства доставок

    Большинство посылок Фондриеста содержат ценное оборудование.Если вы не будете по адресу доставки, чтобы принять доставку вашего продукта, подумайте о том, чтобы отправить товар по адресу, где кто-то, кому вы доверяете, будет доступен, чтобы подписать вашу посылку, или примите вашу посылку, если подпись не требуется для доставки. После того, как ваш заказ подготовлен к отправке или отправлен, мы не сможем изменить адрес доставки. Право собственности и риск потери всех продуктов переходят к вам при доставке. Если вы готовы взять на себя риск доставки вашего заказа без подписи, вы можете уполномочить Fondriest организовать доставку, которая не требует присутствия кого-либо по адресу доставки.

    Недоставленных пакетов

    Иногда посылки возвращаются в Fondriest как недоставленные. Когда перевозчик возвращает в Fondriest посылку, которую невозможно доставить, свяжитесь с нами, чтобы договориться о пересылке.

    Неудачные попытки доставки

    Большинство перевозчиков Fondriest делают три попытки доставить посылку. После трех попыток доставки курьер вернет посылку в Fondriest.

    Обработка заказов

    Предполагаемая дата отгрузки вашего заказа зависит от наличия продукта, времени обработки платежа и времени обработки на складе и не включает время доставки.Мы не начинаем обработку платежей до тех пор, пока Fondriest не получит всю необходимую информацию, а также полную оплату или полную авторизацию в случае кредитной карты или заказов на аренду.

    Fondriest начнет обработку платежей по заказам, размещенным в выходные или праздничные дни, на следующий рабочий день. Рабочие дни с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников.

    Ваш заказ на товары, имеющиеся в наличии, которые могут быть отправлены в тот же день, должен быть получен до 14:00 по местному времени.м. в ожидании обработки платежа, чтобы в течение дня оставалось достаточно времени для отправки вашего заказа.

    Наличие продукта

    Fondriest прилагает все усилия, чтобы доставить ваш продукт в соответствии с предполагаемыми сроками поставки. Расчетное время выполнения заказа указано в рабочих днях (с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников).

    Несмотря на то, что Fondriest прилагает все усилия для доставки вашего заказа в соответствии с указанным сроком поставки, даты доставки могут измениться из-за изменений в поставках.Если время выполнения заказа изменится, Fondriest свяжется с вами по электронной почте и предоставит пересмотренную смету доставки.

    Fondriest прилагает все усилия для поставки заказанных вами продуктов, но могут быть случаи, когда Fondriest подтверждает заказы, а позже узнает, что не может поставить продукты ни вообще, ни в заказанном количестве. Эти редкие случаи могут включать, когда Fondriest узнает, что продукты больше не производятся или становятся недоступными по иным причинам, когда Fondriest не может получить компоненты для заказанной вами конфигурации или когда в интернет-магазине Fondriest произошла ошибка ценообразования.

    В таких обстоятельствах Fondriest проинформирует вас и, если вы заинтересованы, Fondriest может предложить альтернативные продукты, которые могут удовлетворить ваши потребности. Если вы не хотите заказывать альтернативные продукты, Fondriest отменит ваш заказ на продукты, которые не могут быть поставлены, а также на любые другие продукты, которые вы больше не хотите заказывать в результате, и вернет вам покупную цену.

    Proactive Mini Typhoon 12V для грунтовых вод (до 40 футов) — EnviroSupply & Service

    Экономия 25%

    Первоначальная цена 160 долларов.59

    Текущая цена 120,19 $

    Насос Mini-Typhoon® из инженерного пластика способен перекачивать до 40 футов от уровня земли, просто подключив его к 12-вольтовой батарее. Его надежная конструкция подходит для непрерывного отбора проб и продувки скважин подземных вод.

    ОСОБЕННОСТИ

    • Возможность накачки до 40 футов от уровня земли.
    • Питание от аккумулятора 12 В, крепление прямо к автомобильному аккумулятору.
    • Контроллер отбора проб с низким расходом для регулировки расхода (опция).
    • Может работать в суровых условиях и при повышенной мутности.

    Таблица насосов Mini-Typhoon®

    НАСОСНАЯ ОТДЕЛЕНИЕ (DTW)

    ГАЛЛОНОВ ЗА МИН 12В
    3 2,5
    10 2.2
    20 2,0
    25

    1,5

    30 1,0
    40 0,25


    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ105 Вт (макс.)
    РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ВОЛЬТУ 12-15 СРАЗУ
    МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ 7 ампер
    ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНА 12 «/ ДИАМЕТР 1.82 «
    ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТБОРА ПРОБ НИЗКОГО ПОТОКА
    НЕОБХОДИМЫЕ ТРУБКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ВД 3/8 «ИЛИ 1/2» ВД
    ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРОВОД ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, 50 ФУТОВ, РАЗЪЕМ ДЛЯ СИГАРЕТЫ И БАТАРЕЙНЫЕ ЗАЖИМЫ

    Ручной насос NIXY Typhoon iSUP

    Ручной насос NIXY Typhoon iSUP

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    • Двухкамерный насос тройного действия высокого давления
    • Накачивает до 29 фунтов на кв. Дюйм
    • Переключатель тройного действия на одинарное действие
    • Встроенный манометр
    • Размеры: 24 3/4 ″ x 13 ″ x 4 ″
    • Вес: 3.8 фунтов.

    был 95,00 долл. США Специальная цена 65,00 долларов США

    Двухкамерный насос iSUP тройного действия NIXY Typhoon

    Насос NIXY Typhoon SUP Новый насос NIXY Typhoon представляет собой двухкамерный насос iSUP тройного действия.На задней панели имеется диск управления действиями, который позволяет быстро и легко изменять настройки помпы. Когда вы начнете надувать доску, просто поверните циферблат в режим №1 — это быстро добавит воздуха к спущенной доской. Как только накачка станет более трудной, вы можете переключить режим на №2 и, наконец, в режим №3, чтобы закончить надувание доски.

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon — Лучшие цены на все для прудов и водных садов

    Воздушные насосы Typhoon

    Atlantic оснащены мембранными компрессорами для непрерывного режима работы внутри и снаружи помещений, специально разработанными для круглогодичного использования.Идеально подходит для вентиляции и циркуляции в теплую погоду. В отличие от плавающих антиобледенителей, которые часто выходят из строя в суровых условиях, эти аэраторы особенно надежны для антиобледенения и газообмена в морозную погоду. Лучше всего то, что энергоэффективные воздушные насосы Typhoon потребляют лишь крошечную долю энергии и могут быть легко восстановлены для исключительно долгого срока службы!

    • Всепогодный алюминиевый корпус
    • Сменные диафрагмы продлевают срок службы насоса
    • Идеально для аэрации сборных резервуаров во время очистки пруда
    • Шнур питания 6 футов

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon

    Запасные части для воздушных насосов Atlantic Typhoon

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon

    • Высокая производительность для больших водных садов и прудов с карпами кои с повышенным потреблением кислорода
    • Круглый диффузор увеличивает апвеллинг и циркуляцию воздуха
    • Высокоэффективная незабивающаяся трубка диффузора снижает трение для увеличения воздушного потока
    • Комплекты включают воздушный насос со шнуром длиной 6 футов, диффузор, фитинги, обратный клапан и утяжеленные трубки 3/8 дюйма

    Профессиональный комплект аэрации Atlantic

    Профессиональный комплект аэрации Atlantic

    Комплекты мини-аэрации Atlantics обеспечивают надежную аэрацию для круглогодичного использования в небольших водоемах до 2000 галлонов.Идеально подходят для вентиляции и циркуляции в теплую погоду и особенно надежны для удаления льда и газообмена в морозную погоду. В комплект входят воздушный насос с 6-дюймовым шнуром, камень, обратный клапан и трубка.
    • Надежная аэрация для небольших водоемов глубиной 3 фута или менее
    • Сменные картриджи диафрагмы продлевают срок службы
    • Утяжеленные воздушные камни с защитой обода выдерживают многосезонное использование
    • В комплекты
    • входят воздушный насос с 6-дюймовым шнуром, камень, обратный клапан и трубки, как показано на рисунке
    • Погодостойкий кожух для использования вне помещений

    Мини-комплект для аэрации Atlantic с трубкой и камнем

    Мини-комплект для аэрации Atlantic с трубкой и камнем

    Комплект для восстановления

    Atlantic для воздушного насоса Typhoon TA2200.

    Включает:

    • 1 воздушный фильтр
    • 2 резиновые диафрагмы
    • 4 клапана потока

    Подходит только к более раннему воздушному насосу Atlantic TA2200. Не совместим с насосами Newer TA1800 или TA3600.

    Воздушный насос Atlantic Typhoon — Ремонтный комплект

    Чтобы пруды и озера процветали, им нужно дышать, иначе могут возникнуть проблемы. Решением проблемы органического ила и чрезмерного роста сорняков, низкого содержания кислорода и расслоения является аэрация.Ключи к размеру — глубина и форма. Чем глубже озеро, тем больше воды может циркулировать один большой диффузор. Чем мельче озеро, чем сложнее его форма, тем больше потребуется мелких диффузоров. Полная система глубоководной аэрации Atlantic Water Gardens предлагает глубокую аэрацию прудов и озер глубиной от 8 до 45 футов и площадью до 4 акров. Полная система поставляется с глубоководными диффузорами, утяжеленными трубками и всеми необходимыми быстроразъемными фитингами с защелкой для вашей установки.

    • Включает глубоководный компрессор с качающимся поршнем, трубки и диффузор (и)
    • Манометр и предохранительный клапан, контролирующий и защищающий компрессор для повышения надежности и долговечности
    • Сверхпрочные шкафы с двойными стенками обеспечивают безопасность и защиту компонентов, обеспечивая шумоизоляцию
    • Шкафы имеют усиленную запирающуюся крышку и прочные петли с антивандальными винтами для надежной установки
    • Встроенный охлаждающий вентилятор предотвращает перегрев компонентов
    • Фильтрованный воздухозаборник защищает компрессор от пыли и мусора

    Атлантическая система глубоководной аэрации

    Арт. Иконки Зона покрытия (до) Макс.глубина макс. Куб. Фут / мин / л / мин Покрытие @ 8 мин. Покрытие @ 20 мин. Трубки с утяжелителями Диффузоры Ампер / Вт Добавить

    1 акр

    25 мин.

    1.8/50

    1/4 акра

    1 акр

    100 ‘

    1

    2,5 / 280

    1 639,99 $ 1 442,99 $ | 3,607 Очки

    1 акр

    25 мин.

    1,8 / 50

    1/4 акра

    1 акр

    100 ‘

    1

    2.5/280

    2 акра

    35 ‘

    3,5 / 100

    1/2 акра

    2 акра

    200 ‘

    2

    4/460

    2 010,99 $ 1 769,99 $ | 4425 Очков

    2 акра

    35 ‘

    3.5/100

    1/2 акра

    2 акра

    200 ‘

    2

    4/460

    2 471,99 $ 2 174,99 $ | 5,437 Очки

    3 акра

    35 ‘

    4,9 / 150

    3/4 акра

    3 акра

    300 ‘

    3

    5.8/650

    2 829,99 $ 2 489,99 $ | 6,225 Очки

    4 акра

    45 ‘

    5,7 / 160

    1 акр

    4 акра

    400 ‘

    4

    7,5 / 820

    Система глубоководной аэрации Атлантики

    Чтобы пруды и озера процветали, им нужно дышать, иначе могут возникнуть проблемы.Решением проблемы органического ила и чрезмерного роста сорняков, низкого содержания кислорода и расслоения является аэрация. Ключи к размеру — глубина и форма. Чем глубже озеро, тем больше воды может циркулировать один большой диффузор. Чем мельче озеро, чем сложнее его форма, тем больше потребуется мелких диффузоров. Полная система аэрации для мелководья Atlantic Water Gardens с двумя диффузорами — это все, что вам нужно для аэрации прудов и озер глубиной до 7 футов и площадью поверхности до 1/2 акра, с подобранными компонентами, разработанными для идеальной работы! Полные системы поставляются с мелководными диффузорами, утяжеленными трубками и всеми необходимыми быстроразъемными фитингами с защелкой для вашей установки.

    • Включает линейный поршневой мелководный компрессор, трубки и диффузоры
    • Сверхпрочные шкафы с двойными стенками обеспечивают безопасность и защиту компонентов с обеспечением шумоизоляции
    • Шкафы имеют усиленную запирающуюся крышку и прочные петли с антивандальными винтами для надежной установки
    • Встроенный охлаждающий вентилятор предохраняет компоненты от перегрева
    • Фильтрованный воздухозаборник защищает компрессор от пыли и мусора

    Атлантическая система мелководной аэрации

    Атлантическая система мелководной аэрации

    GMC Syclone и Typhoon 255 LPH Топливный насос — Walbro

    Мы закупаем напрямую у единственного авторизованного высокопроизводительного склада Walbro

    Доступны оптовые поставки, свяжитесь с нами для получения подробной информации и цен!
    Этот насос подойдет к любой модели, типу или стилю для каждого перечисленного транспортного средства и может работать в диапазоне от 0 до 115 фунтов на квадратный дюйм. который определяется вашим регулятором давления топлива.Это топливный насос, работающий на вторичном рынке, и могут потребоваться небольшие модификации. Если вы получили помпу и прочитали прилагаемые инструкции, но у вас остались вопросы, напишите нам, чтобы получить помощь по установке. Все наши насосы всегда есть в наличии и часто отправляются в день оплаты.

    Помните, слишком большой насос не проблема, но в некоторых приложениях с штатным регулятором OEM вам может потребоваться обновить регулятор, чтобы избежать проблем со слишком большим потоком для компонентов OEM.Топливные системы возвратного типа, Как и во всех транспортных средствах, с которыми работают эти насосы, любое лишнее топливо возвращается в топливный бак через возвратный топливопровод. Из-за этого, насос такого размера, который может выдержать заводская линия, вполне подойдет даже со стандартным двигателем!

    Установки с повышенным давлением, в которых наблюдается более высокое давление топлива, могут по-прежнему производить 500 л.с. с этим насосом, но не при давлении выше 90 фунтов на квадратный дюйм, потому что топливо нагревается и может вызвать проблемы. Кроме того, топливный насос не может перекачивать, когда он не получает достаточного напряжения.Если вы используете высокую мощность в диапазоне 450+ вам следует модернизировать проводку и реле, чтобы правильно поддерживать новый топливный насос с высоким расходом, иначе ваш топливный насос может страдать от низкого расхода из-за низкого напряжения, если у вас слишком тонкая проводка и слишком слабое реле.

    Walbro Информация о гарантии:
    На топливные насосы Walbro не распространяется гарантия. Если вы хотите использовать топливный насос с 1-летней гарантией, вы можете приобрести любой из наших топливных насосов TREperformance 255LPH , на которые предоставляется 1-летняя гарантия на бесплатную замену.

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon — Лучшие оптовые цены на все для прудов и водных садов

    Воздушные насосы Typhoon

    Atlantic оснащены мембранными компрессорами для непрерывного режима работы внутри и снаружи помещений, специально разработанными для круглогодичного использования. Идеально подходит для вентиляции и циркуляции в теплую погоду. В отличие от плавающих антиобледенителей, которые часто выходят из строя в суровых условиях, эти аэраторы особенно надежны для антиобледенения и газообмена в морозную погоду.Лучше всего то, что энергоэффективные воздушные насосы Typhoon потребляют лишь крошечную долю энергии и могут быть легко восстановлены для исключительно долгого срока службы!

    • Всепогодный алюминиевый корпус
    • Сменные диафрагмы продлевают срок службы насоса
    • Идеально для аэрации сборных резервуаров во время очистки пруда
    • Шнур питания 6 футов

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon

    Запасные части для воздушных насосов Atlantic Typhoon

    Воздушные насосы Atlantic Typhoon

    • Высокая производительность для больших водных садов и прудов с карпами кои с повышенным потреблением кислорода
    • Круглый диффузор увеличивает апвеллинг и циркуляцию воздуха
    • Высокоэффективная незабивающаяся трубка диффузора снижает трение для увеличения воздушного потока
    • Комплекты включают воздушный насос со шнуром длиной 6 футов, диффузор, фитинги, обратный клапан и утяжеленные трубки 3/8 дюйма

    Профессиональный комплект аэрации Atlantic

    Профессиональный комплект аэрации Atlantic

    Комплекты мини-аэрации Atlantics обеспечивают надежную аэрацию для круглогодичного использования в небольших водоемах до 2000 галлонов.Идеально подходят для вентиляции и циркуляции в теплую погоду и особенно надежны для удаления льда и газообмена в морозную погоду. В комплект входят воздушный насос с 6-дюймовым шнуром, камень, обратный клапан и трубка.
    • Надежная аэрация для небольших водоемов глубиной 3 фута или менее
    • Сменные картриджи диафрагмы продлевают срок службы
    • Утяжеленные воздушные камни с защитой обода выдерживают многосезонное использование
    • В комплекты
    • входят воздушный насос с 6-дюймовым шнуром, камень, обратный клапан и трубки, как показано на рисунке
    • Погодостойкий кожух для использования вне помещений

    Мини-комплект для аэрации Atlantic с трубкой и камнем

    Мини-комплект для аэрации Atlantic с трубкой и камнем

    Чтобы пруды и озера процветали, им нужно дышать, иначе могут возникнуть проблемы.Решением проблемы органического ила и чрезмерного роста сорняков, низкого содержания кислорода и расслоения является аэрация. Ключи к размеру — глубина и форма. Чем глубже озеро, тем больше воды может циркулировать один большой диффузор. Чем мельче озеро, чем сложнее его форма, тем больше потребуется мелких диффузоров. Полная система глубоководной аэрации Atlantic Water Gardens предлагает глубокую аэрацию прудов и озер глубиной от 8 до 45 футов и площадью до 4 акров. Полная система поставляется с глубоководными диффузорами, утяжеленными трубками и всеми необходимыми быстроразъемными фитингами с защелкой для вашей установки.

    • Включает глубоководный компрессор с качающимся поршнем, трубки и диффузор (и)
    • Манометр и предохранительный клапан, контролирующий и защищающий компрессор для повышения надежности и долговечности
    • Сверхпрочные шкафы с двойными стенками обеспечивают безопасность и защиту компонентов, обеспечивая шумоизоляцию
    • Шкафы имеют усиленную запирающуюся крышку и прочные петли с антивандальными винтами для надежной установки
    • Встроенный охлаждающий вентилятор предотвращает перегрев компонентов
    • Фильтрованный воздухозаборник защищает компрессор от пыли и мусора

    Атлантическая система глубоководной аэрации

    Атлантическая система глубоководной аэрации

    Чтобы пруды и озера процветали, им нужно дышать, иначе могут возникнуть проблемы.Решением проблемы органического ила и чрезмерного роста сорняков, низкого содержания кислорода и расслоения является аэрация. Ключи к размеру — глубина и форма. Чем глубже озеро, тем больше воды может циркулировать один большой диффузор. Чем мельче озеро, чем сложнее его форма, тем больше потребуется мелких диффузоров. Полная система аэрации для мелководья Atlantic Water Gardens с двумя диффузорами — это все, что вам нужно для аэрации прудов и озер глубиной до 7 футов и площадью поверхности до 1/2 акра, с подобранными компонентами, разработанными для идеальной работы! Полные системы поставляются с мелководными диффузорами, утяжеленными трубками и всеми необходимыми быстроразъемными фитингами с защелкой для вашей установки.

    • Включает линейный поршневой мелководный компрессор, трубки и диффузоры
    • Сверхпрочные шкафы с двойными стенками обеспечивают безопасность и защиту компонентов с обеспечением шумоизоляции
    • Шкафы имеют усиленную запирающуюся крышку и прочные петли с антивандальными винтами для надежной установки
    • Встроенный охлаждающий вентилятор предохраняет компоненты от перегрева
    • Фильтрованный воздухозаборник защищает компрессор от пыли и мусора

    Атлантическая система мелководной аэрации

    Атлантическая система мелководной аэрации

    .

    Как сделать будку собаке своими руками: Будка для собаки своими руками из из подручных материалов

    Будка для собаки своими руками из из подручных материалов

     В теплое время года, еще большее количество людей перебираются на дачи. При этом они привозят с собой и домашних животных – кошек и собак. Свежий воздух полезен не только людям, но и животным. Кошек принято держать дома, а вот собак стараются держать на улице. Это не значит, что вы выгоняете собаку. На улице собака может больше двигаться, не только с вами, но и самостоятельно. Но, при этом, собаке необходимо создать место, где бы она могла отдохнуть или скрыться от непогоды. И таким местом должна стать будка. По крайней мере, именно в будках обычно живут собаки…

    Типы будок для собаки

    В настоящее время, в большинстве случаев, используются два типа будок. Это традиционная, однообъемная будка, которую чаще называют конурой.

     В ней есть свои плюсы и минусы. Так они миеет традиционный вид, простую конструкцию, что облегчает ее изготовление и уход за местом. Минусом такой будки для применения в северных районах, будет слабая защищенность животного в период холодов.
     Второй тип – это уже настоящая будка, имеющая два помещения – тамбур и спальное место. В такой будке, если ее еще и утеплить, собаке не страшен никакой холод.

    Поскольку второй вариант более интересен и функционален, мы и рассмотрим, как его построить своими руками.

    Размеры будки для собаки

     Размеры будки, в целом, а также отдельных помещений, выбираются исходя из антропометрических данных (размеров собаки) ее будущего хозяина, т.е. собаки. При этом необходимо учитывать, что все ниже перечисленные размеры, приведены для внутреннего пространства будки.  Не забывайте о том, что утеплитель и применяемый строительный материал имеет свою толщину, которая «съест» часть пространства.
     Высота будки рассчитывается из роста собаки в холке, плюс 15-20 см. Это комфортное расстояние, которое позволит собаке спокойно сидеть в будке на подстилке, не касаясь потолка.
     Глубина будки делается такой, чтобы собака могла спокойно лежать на боку, вытянув лапы, и при этом не касаться стен. Опять же берем рост собаки в холке и добавляем 10-15 см.
     Ширина спального места рассчитывается из расстояния от кончика носа до копчика собаки, с добавлением 10-15 см. Общая же ширина будки складывается из ширины спального места и ширины тамбура. Ширина тамбура зависит от комплектации собаки.

    Как построить будку своими руками: общие рекомендации

     Очевидно, что будка представляет собой прямоугольную конструкцию с плоской крышей, либо что-то подобное. Крышу необходимо сделать со скатом, так чтобы на ней не задерживалась дождевая вода и другие осадки.

    Как уже упоминалось, будка состоит из двух помещений – тамбура и спального места. (см рисунок ниже)

    Назначение тамбура защищать будку от сквозняков и поступления холодного воздуха. Хотя обычно тамбур не утепляют, но для сохранения тепла в будке, на входе в тамбур вешают плотную ткань.

    Вообще, это условие не обязательное, поскольку собаки создания любопытные и им хочется наблюдать за всем происходящим на территории участка, а занавесь этому мешает.   
     Для каркаса будки используется брус размерностью 50х50 мм, а для обшивки лучший вариант – вагонка. Возможен вариант внутренней обшивки с использованием влагостойкой фанеры. Это пример будки, обшитой фанерой.

    Для внешней обшивки прекрасно подойдет деревянная вагонка или пластиковая евровагонка.

    В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт или обыкновенные опилки.

    Пол делается из шпунтованной половой доски. Для изготовления крыши используется брус 50х25 мм, обшитый с двух сторон 10 мм фанерой. Крышу делают откидной, чтобы была возможность уборки и дезинфекции будки.
     После того, как подготовлены материалы, начинается сборка будки. Сначала изготавливаются рамы, которые затем обшиваются вагонкой и фанерой. Таким образом, получаем панели боковин, и передней и задней стенок. Затем скрепляем рамы между собой. Затем делается пол. Доски по размеру закрепляем между нижними брусками. 
     Внутреннее пространство стен-панелей заполняется утеплителем. На фото представлен вариант комбинированного заполнения. Верхняя часть заполняется минватой, нижняя – пенопластом. Пенопласт необходимо вырезать на 2-3 мм больше внутреннего размера. В этом случае, он будет плотно сидеть между брусками.


     
    Затем обшиваются стены снаружи. В данном случае используется отрезки оцинкованного профлиста. 


     
    Затем утепляется пол с использованием пенопласта…

    …и обшивается фанерой

    К низу будки необходимо прикрепить бруски. Такие бруски будут дистанционировать будку над землей. Такое расстояние предотвратит скопление влаги, уменьшит влияние теплоемкости земли на климат внутри будки.
     Крыша собирается следующим образом. Собираем раму, потолок подшивается фанерой. Затем внутреннее пространство заполняется минватой. Верх рамы закрывается фанерой или настилом из вагонки.  Для фиксации крыши на будке можно закрепить ее на петли, либо установить на потолке крыши базирующие бруски, которые будут предотвращать ее сползновение с каркаса будки.
     Осталось установить крышу на место и будка готова.  Если будка будет стоять на улице, под открытым небом, то стоит прикрыть крышу кровельным материалом, например рубероидом, профлистом или битумной плиткой. Все это были лишь общие рекомендации, а теперь рассмотрим и конкретный пример изготовления будки для собаки своими руками.

    Как сделать будку для собаки из доступных материалов двухобъемную. Пример с пошаговыми фотографиями

    Первоначально делаем каркас из бруса. Верх и низ зашиваем досками, можно б/у. При этом используем парозащитную пленку.

    Внутрь полости прокладываем минеральную вату, а сверху (низ и верх), закрываем пленкой. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не набрал влаги и не потерял своих свойств.

    Заживаем щит со второй стороны.

    На низ будки, по углам, устанавливаем опоры из бруса. Так нам удастся приподнять будку над землей, обеспечив вентиляцию и предотвратив гниение.

    Так как будка будет двухскатная, задаем углы с помощью каркасного строения.

    Также устанавливаем каркас и на вход будки.

    Как и в случае с основанием, используем пароизоляцию.

    Обшиваем будку изнутри. В нашем случае это вагонка, но можно применить и то, что попадется вам под руку: старые доски, фанеру и тому подобные материалы.

    Почти закончили обшивать.

    Изнутри красим будку…

    …приступаем к крыше. Вначале устанавливаем доски изнутри.

    Затем вновь используем пароизоляцию и утеплитель.

    Зашиваем будку сверху. Используем все ту же вагонку.

    Теплое помещение (объем) готов, приступаем к «тамбуру» конуры.

    Здесь применение утеплителя и пароизоляции уже не обязательно.

    Все зашиваем, доводим до логического завершения.

    Остается облагородить нашу будку, покрасив ее морилкой и покрыв лаком.

    Теперь ждем 2-3 дня, пока все не высохнет и не выветрится. Можно звать проверяющих, то есть вашего питомца, и сдавать объект.

    Подводя итог о будке для собаки

     Подводя итог, стоит сказать о том, что будка это не некая форма проявления внимания и любви к вашей собаки. Ведь у плохого хозяина собака явно будет терпеть все лишения и непогоду где придется, но никак не в подобной будке, что мы привели выше. На самом деле здесь дело не только в вашей карме, если так можно иронично сказать, но и в том, что собаке будет в такой будке намного удобнее и безопаснее. Это мы говорим о погодных условиях, когда на улице зима или резкие перепады температуры. Такая будка способна предоставить вашему питомцу прекрасную защиту от непогоды, а значит сохранить ему здоровье, а вам верного друга, незаменимый «звонок», да еще и охранника территории.

    Как сделать будку для собаки своими руками

    В вашей семье наконец-то появился долгожданный щенок. Это радостное событие, особенно для вашего ребенка, однако оно накладывает обязательства и, конечно же, ответственность. И первый вопрос, возникающий в этом случае: «А где же будет жить наш питомец?». Ну, конечно же, в будке! Поэтому мы в своей статье постараемся пошагово рассказать, как построить будку для собаки, которая будет теплой и уютной.

    Виды будок

    Прежде, чем что-то сдать, нужно определиться, что вы хотите сделать, потому видов собачьих будок великое множество. И здесь все зависит от нескольких факторов: от породы собаки (большая – маленькая) и финансовых возможностей хозяина. В результате может получиться или обыкновенная примитивная деревянная коробка, либо дизайнерский маленький замок, в котором будет жить ваш любимец. Все их условно можно разбить на несколько видов:

    • однообъёмные будки
    • будки с тамбуром;
    • односкатные;
    • двускатные.

    Мы же будем придерживаться золотой середины с тем, чтобы вашему псу можно было удобно расположиться в своем жилище, отдохнуть. Ну а для вас, соответственно не было бы слишком разорительно. Выглядеть они могут так:

    Материалы и инструменты

    Прежде, чем собственно приступить к строительству будки, определитесь с местом, где она будет стоять. Жилище вашего питомца должно органично вписаться в ландшафт вашего двора, в то же время быть удобным для собаки. Например, неподалеку должно быть какое-то строение, в тени которого в жаркое время года собака сможет отдохнуть, это не должна быть низина, т. к. будет скапливаться влага и т. д. Определились? Ну, тогда к строительству.

    Для того, чтобы построить будку, вам потребуются некоторые инструменты:

    • пила;
    • молоток и гвозди;
    • шуруповерт и саморезы;
    • карандаш с рулеткой.

    Размер, создание чертежа

    По своей сути, будка – это прямоугольная конструкция, которая имеет или плоскую крышу или двускатную.  Общую схему будки для собаки можно изобразить следующим образом:

    Сразу же оговоримся, в нашем суровом климате желательно строить будки для собак утепленные и с тамбуром, поскольку он защитит от сквозняка и холодного ветра. Лучшим материалом для изготовления будки считают дерево хвойной породы. Для каркаса берут брус 40х40 мм или 50х50 мм, для пола цельные доски, для обшивки изнутри можно использовать вагонку или фанеру (но только влагостойкую), снаружи применяют как деревянную, так и пластиковую вагонку. Металлом обшивать не рекомендуется, так как на летнем солнце будка превратится в сковородку. Крыша обязательно должна быть съемной, для того, чтобы наводить порядок. Для удобства крепят петлями. Её также изготавливают из цельных досок. Утеплитель может быть разный: пенопласт, минвата. В качестве утепляющего изделия можно использовать и опилки. Утеплитель закладывается между слоями.

    Какой же должен быть размер будки для собаки? Несмотря на то что у вас еще щенок, вы должны исходить из размеров взрослого пса. У каждой породы они приблизительно одинаковые. Итак, измеряем высоту собаки в холке добавляем 10-15 см. Для того, чтобы рассчитать глубину и ширину будки, собаку укладывают набок. И также к полученным размерам добавляем 5 –10 см. Не забудьте о тамбуре, в зависимости от комплекции собаки, его ширина может быть 40-60 см. Делаем чертёж будки для собаки.

    Сборка конструкции

    Изготавливаем панели. Прежде чем заняться изготовлением панелей, мы должны решить, какой будет крыша: односкатной или двускатной. Потому что если крыша будет односкатной, то и боковые панели у нас должны быть непрямоугольными, так как у неё должен быть наклон для стекания воды, скат крыши должен уходить назад. Если же конура будет стоять где-то в вольере под навесом (о то как сделать вольер для собаки читайте здесь), то крышу можно делать без наклона. Для изготовления панелей берём бруски, нарезаем их по размеру и собираем четыре рамы, из которых мы будем делать стены. Крепление производим саморезами при помощи шуруповерта.


    Обшиваем внутреннюю часть вагонкой или фанерой. При этом внизу оставляем небольшой промежуток с тем, чтобы можно было в него плотно всунуть половые доски.

    Обшитые панели соединяем саморезами. Чтобы получился правильный прямоугольник, проверьте «косину» рулеткой с угла на угол, расстояние должно быть одинаковым.

    Понизу вставляем наши половые доски и крепим их. Пол лучше делать из шпунтованных досок – и щелей меньше будет, и коготь вашего питомца не застрянет нигде.

    Теперь утепляем наше строение. Плотно укладываем минвату или пенопласт в полученные панели.

    Обшиваем снаружи.

    Теперь можно заняться изготовлением крыши. Нужно заметить, что односкатную крышу сделать несколько проще, чем двускатную. Также делают раму, внутри можно подшить фанерой, внутренне пространство заполняют утеплителем. Крышу, как мы уже замечали выше, крепят при помощи петель, для того чтобы проводить уборку дезинфекцию. После окончательно установки её целесообразно накрыть рубероидом или другим влагонепроницаемым материалом.

    Пол также нельзя оставлять без утепления. Для этого ставят будку набок, укладывают утеплитель и подшивают.

    Делаем внутреннюю перегородку с лазом. Перегородку можно сделать съёмной, для того, чтобы её можно было убрать в летний период.

    После окончательной сборки, будку нелишне будет обработать какой-либо антисептической пропиткой для дерева. Тёплая будка для собаки готова. Лаз закройте плотной тканью, привесив её сверху. Снизу сделай какое-то утяжеление. Такой же плотной тканью можно закрыть и внутренний лаз. Это уменьшит теплопотерю. Устанавливать на землю будку не рекомендуется, так как будет намокать пол, установите её на подпорках. Несмотря на то, что у вас теплый пол, подстилка все же необходима. Желательно, чтобы она была изготовлена из легко стирающегося материала. Матрац, может быть и теплее, но менее гигиеничнее. Перед конструкцией положите деревянный щит, где собака может прилечь. Если будка у вас стоит не в вольере, сделайте от задней стенки водоотводный желоб или трубу.

    60 фото, чертеж и инструкции

    Каждой собаке, живущей во дворе частного дома, нужно надежное укрытие, которое защитит от непогоды и поможет согреться в холодную зимнюю ночь.  Будка для собаки своими руками не потребует от вас ни много времени, ни большое количество материалов, ни выдающиеся навыки строителя.


    Мы хотим предложить вам простой проект утепленной будки для собаки, в котором пошагово покажем вам как построить достойный дом для вашего четвероногого друга. Вы даже можете подключить к этой работе своих детей и весело провести вместе время за нужным и интересным делом!

    Утепленная будка для собаки: чертежи.

    Существует много способов построить утепленную собачью будку, но мы остановимся лишь на одном из них. Этот способ сочетает в себе сразу два приема, которые делают будку теплой.

    1. Во-первых, она разделена на два помещения, одно из которых станет основной теплой «комнатой» для собаки, а другое будет выполнять роль тамбура — буферной зоны между основным помещением и холодной окружающей средой.

    2. А во-вторых, стенки основного отсека сделаны двойными. Воздушная прослойка между ними значительно снизит теплопотери, и животное сможет быстро нагреть небольшое пространство внутри будки теплом своего тела.

    Наша будка предназначена для собак среднего размера (до 50см в холке). Если ваш любимец значительно крупнее или наоборот — мельче, то, возможно, стоит пропорционально увеличить или уменьшить размеры будки, чтобы собаке было комфортно.

    Еще одно конструктивное ухищрение, к которому стоит прибегнуть, — это съемная крыша.

    Можно сделать так, чтобы она открывалась, как крышка сундука, — для этого потребуется лишь пара петель. Зато будку с такой крышей можно будет легко почистить при необходимости.

    Будка для собаки своими руками: этапы работ.

    Первое, что нужно сделать, — это вырезать все необходимые детали согласно плану. Не забудьте, что помимо фанеры вам также понадобится брус 80х40. Кроме того, если вы будете пользоваться дисковой пилой, то помните, что при разметке следует учитывать толщину диска, которым вы будете пилить.

    Затем соберите конструкцию, прикрепляя фанеру к брусьям саморезами.

    Сборка будки из готовых деталей не занимает много времени. Нам осталось установить внутреннюю перегородку и крышу.

    Мы также сделали двойной пол в основном помещении, чтобы минимизировать потери тепла.

    Собираем крышу.

    И наша будка фактически готова.

    Если собаке предстоит зимовать в этой будке, то есть смысл заполнить пространство между листами фанеры утеплителем. Утеплитель также может помочь сделать будку более прохладной в летние месяцы. Однако не следует использовать паропроницаемые утеплители вроде минеральной ваты, так как они могут набрать влагу в межсезонье, что может свести их эффективность к нулю.

    Используйте твердые паронепроницаемые утеплители, такие как экструдированный пенополистирол. Он продается листами различной толщины, и абсолютно не боится влаги, поэтому не теряет своих свойств в сырую погоду. С его помощью можно утеплить не только стены, но также пол и крышу будки.

    При установке, крышу желательно немного наклонить в сторону задней стенки, чтобы с нее стекала вода.

    Очевидно, что фанера на крыше быстро размокнет и придет в негодность, поэтому необходимо покрыть ее любым кровельным материалом, который есть у вас под рукой: подойдет все от рубероида до металлочерепицы. Самое время воспользоваться остатками от кровли дома или гаража.

    Вот и все! Будка готова к заселению. Для красоты вы можете обшить ее снаружи вагонкой.

    Важно! И последняя маленькая, но очень важная деталь: постарайтесь приподнять будку над землей. Вы можете приделать к ней снизу ножки или просто поставить ее на кирпичи, но в любом случае обеспечьте некоторый просвет между полом и землей. Это не только поможет собаке обсохнуть и согреться в холодную погоду, но также продлит срок эксплуатации будки, ведь ее дно не будет подвергаться излишнему воздействию влаги.

    Будка для собаки своими руками: варианты дизайна

    Хорошо, когда будка для собаки гармонично вписывается в общий дизайн участка, поэтому предлагаем для вас несколько интересных вариантов дизайна.

    Собаки часто любят сидеть на возвышении от земли, особенно в сырое время года. Вы можете дополнить базовую конструкцию будки дополнительными пристройками.
    Ваша собака, конечно, это оценит, почему бы не сделать ей приятное?

    Как видите, в базовой конструкции утепленной собачьей будки нет ничего сложного. А небольшие несложные дополнительные детали придадут ей большую практичность и удобство для вашего четвероногого друга.Будка для собаки своими руками станет для вашего питомцем домом, в котором он будет чувствовать себя полноправным хозяином. Порадуйте свою собаку отличным домом, и можете быть уверены: она отплатит вам преданностью и любовью.

    Будка для собаки своими руками: размеры, утепление

    Когда появляется в доме собака, сразу возникает вопрос жилья: где-то она должны спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится, даже без навыков, за один день. Сложного ничего нет, но есть особенности.

    При построении будки нужно ориентироваться на размеры собаки

    Содержание статьи

    Определяемся с размерами и конструкцией

    Правильная будка для собаки строится не просто так: нужно знать, каких размеров она требуется, где и какого размера сделать лаз, из чего лучше сделать и как утеплить.

    Перво на перво, определяются с размерами собачьей конуры. Проще всего ориентироваться на габариты вашего пса. По высоте будка для собаки должна быть на 5-6 см выше питомцаа, по ширине/глубине примерно равна длине тела, плюс 10-20 см в длину для возможности вытянуть лапы. Вообще, по размерам собачьих будок у кинологов есть рекомендации. Они рекомендуют делать будки в зависимости от размеров породы. Данные представлены в таблице (ширина/длина/высота будки для собаки даны в сантиметрах):

    Размеры породыШирина, смДлинна, смВысота, см
    Для больших собак (будки для алабаев, овчарок)120100100
    Средние породы (лайки, хаски, лабрадора)10080100
    Мелкие собаки806080

    Если ваш питомец не превышает среднестатистические размеры своей породы, увеличивать будку не стоит: ему зимой ее сложно будет согреть. Обращаем внимание, что это — размеры внутренние, если планируется обшивка, габариты увеличивают на толщину стенок.

    Определение размеров собачьей конуры

    Какой ширины лаз

    Есть рекомендации и относительно ширины лаза. Она определяется в зависимости от ширины груди собаки. Измеряете, прибавляете 5 см, получаете ширину лаза. Высота зависит от высоты холки: к измеренному значению тоже добавляете 5 см. Для щенка лаз делают сначала небольшой — чуть больше требуемого, по мере подрастания его увеличивают.

    Лаз в собачьей будке располагают не по центру, а ближе к одной из стенок. При таком строении собака сможет спрятаться от осадков или ветра за сплошной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают делить будку перегородкой, делая своего рода «тамбур» и спальную зону. Но спрятавшись в отгороженный отсек, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие добросовестные сторожа очень не любят туда уходить. Некоторые, даже в самые сильные морозы, лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что, представленный на фото вариант со смещенным лазом — оптимальный.

    Еще один момент: при входе в собачью будку должен быть порожек высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, препятствует забиванию снега и дождя внутрь.

    Крышу лучше сделать откидную

    Тип крыши

    Крыша в будке для собаки может быть односкатной или двускатной. Односкатная, предпочтительнее: на ней любят сидеть/лежать не очень крупные животные. Так они могут контролировать большую площадь.

    Еще один момент: так как в будке отопления нет, зимой воздух в ней подогревается от тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет греться конура. Двускатная крыша на собачьей будке как раз значительно этот объем увеличивает, не принося никакой другой пользы. Если хотите, чтобы вашей собаке было хорошо, делайте односкатную крышу.

    Если совсем не нравится она в плане эстетики, сделайте потолок, а сверху уже саму крышу. Причем, желательно делать ее съемной или откидной — на петлях. Так удобнее будет проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в щели забиваются органические остатки, в которых плодятся блохи. Вот от них и придется время от времени обрабатывать конуру.

    Будка для собаки обязательно должна иметь пол, приподнятый над землей. Для этого делают ножки высотой хоть в несколько сантиметров или сбивают раму, на которую настилают уже непосредственно доски пола.

    Вообще, если есть возможность, собаки предпочитают проводить время на улице. Потому неплохо было бы сделать перед собачьей будкой или сбоку от нее навес. А чтобы была возможность под ним сидеть/лежать — сделать настил.

    Все вижу, все слышу))

    В этой будке не крыша откидная, а передняя стенка, что тоже удобно при обработке.

    О постройке зимнего курятника можно почитать тут.

    Из чего строить и чем утеплять

    Чаще всего будка для собаки делается из древесины или древесных материалов. Древесина предпочтительнее — она сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В ней собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски подогнаны плотно, нет щелей, даже с одинарной стенкой деревянная будка — теплая. Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без щелей, используют обрезную доску, порой даже шпунтованную.

    Бетонные и кирпичные будки  — не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой — очень холодно. Именно потому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной конуре.

    Если древесина слишком дорога, используйте доски для каркаса, а все остальное можно сделать из ОСП, ДВП, фанеры. Если использовать будете листовой древесный материал, может понадобится два его слоя: он все-таки намного тоньше древесины и, благодаря наличию связующего, имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло). Потому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.

    Собачья будка из фанеры: пример утепления

    Утеплять можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки от строительства дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), пенопласт или другой материал. Утепляя пенопластом, не перестарайтесь: он не пропускает воздух, и если вы на лаз повесите завесу, собака перестанет сидеть в будке: воздуха ей будет недостаточно. Потому или оставьте небольшие щели или предусмотрите какой-то канал поступления воздуха.

    Если уж утеплять, то и пол и крышу тоже. Их тоже делают двойными, прокладывая таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама может неплохо греться, к тому же имеет приличную шубу. И для нее хуже — частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите чтобы псу было тепло, набейте на зиму конуру соломой: его где надо притопчут, лишнее — выбросят. Менять такую подстилку нужно два раза за зиму.

    На зиму прибивают над лазом плотную ткань, разрезанную на довольно толстые полосы. Два нарезанных лапшой полотнища закрепляют со сдвигом разрезов. Так получается в будку для собаки не задувает ветер, а вход/выход свободный. Но к такому нововведению некоторые собаки не сразу привыкают и иногда отказываются заходить внутрь.

    Снаружи будки можно красить, изнутри — нет. Навес и стенку от ветра (желательна одна глухая) обрабатывают антисептиками. Красить их нет смысла. Главное — крышу сделать без щелей, чтобы внутрь не затекало и не задувало.

    Навес для дров или дровник легко сделать своими руками. Как читайте тут.

    Утепленная будка для собаки своими руками

    Если говорить о чертежах, но никакие «навороты» животному не нужны и слишком большие размеры тоже. Для них это — нора, а она большой, по определению, быть не может, да и греть лишние объемы зимой сложно. Будку делали с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.

    Готовая будка для собаки

    Сначала по размерам сделали два поддона с опорами на четыре квадратных бруса, потом соединили их между собой. Получился подиум, на который закрепили доски пола. Ножки в конструкции желательны — не будет мокнуть пол.

    Готовый пол для будки

    В углах закрепили бруски. На месте стыка получилось шесть штук: четыре на саму конуру, два впереди для ветрозащитных стенок. Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили 7 см пеноплекса, затем обшили снаружи. Чтобы в стенки между досками не затекала вода, сверху зазор закрыли планкой подходящей ширины.

    Стены в будке с утеплением

    При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стенка, доски использовали целые — так конструкция более жесткая.

    Лаз и утепленная съемная крыша

    Дольше всего возились с крышей. Делать совсем плоской не хотелось, потому сделали строго по размерам утепленный щит, который прикрепили к слегка скругленной крыше из наборных реек. Она хоть получилась без наклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Так как герметично сделать все равно не получилось, под планки подкладывали пленку.

    Будка из бруса для алабая из бруса

    Сразу скажем, что строилась собачья будка из материалов, оставшихся после строительства бани. Также ее поставят рядом, потому по внешнему виду она должна напоминать саму баню.

    В основу этой будки для собаки лег чертеж с размерами будки для алабая. Но так как собака — не алабай, размеры сделали поскромнее. Были внесены коррективы и в конструкцию: для обзора в боковой стенке сделали окно, а сзади — дверку для чистки.

    Конура из бруса для большой собаки

    Сначала соорудили и покрасили помост — из остатков бревен, которые остругали и сколотили. Затем началась собственно сборка будки для собаки. Сначала в мастерской строгали, пилили и уже готовое сооружение вынесли и установили на место — возле бани.

    Первый венец клали целым. Он формирует порожек и служит опорой для всей конструкции. Затем нарезали брус по схеме. Учитывая то, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.

    Сложены первые два венца

     

    Стены готовы

    Так как предполагалось сделать крышу «домиком», как на бане рядом, чтобы собаке было тепло, сделали потолок.  Для него использовался лист фанеры. В брусе сделали шкант, на который уложили вырезанный по размерам лист толстой фанеры. Потом собрали и установили щиты крыши.

    Потолок в собачьей конуре

    Их собирали не по правилам — стропильную систему не делали. Так как кровля декоративная, то собрали щиты, оббили их остатками мягкой черепицы (тоже от строительства бани остались), потом их соединили и обшили фронтоны.

    Крышу делали не по правилам

    Потом досками обшили фронтоны. Щели закрыли досками. Будка для собаки готова. Сделана своими руками за пол дня.

    У нас не совсем алабай и не кавказец, но тоже не очень маленькая собачка

    Такое сооружение для собаки такого размера будет все равно большим. Эта будка рассчитана для более крупных собак. Ситуацию может спасти только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.

    Еще одна будка для собаки своими руками сделана из ОСП, покрыта профлистом (планируется утепление и внутренняя обшивка). Процесс сборки заснят на видео.

    Как построить будку для собаки своими руками: инструкция

    Перед строительством будки для собаки своими руками, нужно определиться: что хотелось бы соорудить, подойдёт ли это для питомца по размерам и как получится в финансовом раскладе. Также необходимо правильно выбрать место, где она будет располагаться, чтобы животному было комфорта в любое время года.

    Выбор места для строительства будки

    Первое, на что нужно обратить внимание — это на направление ветра, а точнее, откуда чаще всего он дует. Конура не должна продуваться, иначе животному будет холодно, и внутрь будет попадать дождь и снег. Будку лучше расположить на светлом участке, но при этом недалеко должно быть дерево или другое сооружение, от которого будет тень. Это необходимо для того, чтобы летом, в жаркую погоду, собака могла отдыхать не в нагретой конуре.

    Собачий дом следует установить на возвышенном месте, тогда стекающая вода не сможет скапливаться под ней. Строят будку на южной стороне участка и близко к входу в дом. При этом собака должна видеть из конуры большую часть двора и калитку или ворота. Этот критерий обязательно нужно соблюсти. Собаки всегда выбирают те позиции, в которых у них есть максимальный обзор, даже если они живут в маленьких квартирах.

    Подбор размеров будки

    Прежде, чем построить своими руками собачий домик, необходимо определиться с его размерами, так как он должен подходить по параметрам для взрослой собаки. Тесная или, наоборот, слишком большая конура не будетудобна для питомца, в ней он будет чувствовать себя неуютно.

    По высоте собачью будку делают на 15-20 см выше роста собаки в холке (не учитывается толщина подстилки). Когда животное сидит в конуре, оно не должно доставать головой до потолка.

    Длину домика подбирают так, чтобы она была больше на 15 см, чем длина животного, начиная от основания хвоста, и заканчивая носом. Ширина будки определяется по размерам собаки, когда она лежит на боку с вытянутыми лапами. Для этого делают замеры от холки до кончиков передних лап, и прибавляют 20 см. Вход делается на 5-10 см меньше полного роста, а ширина — на 10 см шире объема собачьей груди.

    При строительстве будки нужно ориентироваться на климатическую зону проживания. В более тёплом климате к размерам домика можно добавить 5-10 см, чтобы было свободно и не жарко. Для северных регионов конуру лучше обшить теплоизоляционными материалами.

    Если ориентироваться по породам собак, то размеры будок можно разделить на несколько групп:

     

    Размеры породРазмеры собачьей конуры, см (длина, ширина, высота)Параметры входа, см (ширина, высота)
    Небольшая70-50-6030-45
    Средняя115-80-8540-50
    Крупная140-115-10050-70

    Для маленьких пород собак, таких как мопсы, таксы или пекинесы, конура будет, как часть декора для дачи или квартиры.

    Составление чертежа будки

    Чтобы не ошибиться с расчётами во время строительства собачьего домика своими руками, необходимо составить подробный чертеж постройки. В нём указываются размеры конструкции с учётом параметров животного. Также он поможет высчитать нужное количество стройматериалов.

    Прежде, чем составлять чертёж, необходимо измерить питомца в длину, по ширине и по обхвату грудной клетки.

    Инструменты и расходные материалы для будки

    Для строительства собачьего домика лучше всего подходят деревянные стройматериалы. Именно из них можно соорудить нормальную по микроклимату постройку, так как дерево обладает хорошей циркуляцией воздуха.

    Для работы понадобятся:

    • Половые доски.
    • Бруски — 10×10 см, 10×5 см и 5×5 см.
    • Вагонка или доски, толщиной 2 см для стен.
    • Кровельный материал, но не железный.
    • Влагостойкая фанера.
    • Утеплитель минеральный.
    • Гвозди или шурупы.

    Теплоизоляционные материалы стоит выбирать только натуральные, но не на основе стекловолокна. Доски должны быть оструганными, без торчащих сучков, чтобы животное не поранилось.

    Из строительных инструментов потребуются:

    • Измерительная рулетка и карандаш.
    • Ножовка.
    • Молоток или шуруповёрт.

    Если будка будет окрашиваться или покрываться лаком, то ещё нужны краски, лак и кисточки.

    Строительство собачьей конуры

    Выбирая, какую построить будку, следует ориентироваться на то, чтобы собаке было в ней удобно и безопасно. По внешнему виду конура может быть с тамбуром или без него, с двухскатной или односкатной крышей.

    Начинают строительство с подготовки необходимых деталей, сверяясь с чертежом:

    • Бруски, длиной 120 см — 5 шт.
    • Бруски по 80 см — 8 шт.
    • Доски для пола 8 шт. — 15×80 см.
    • Стойки для стенок по 45 см — 8 шт.
    • Стропила по 55 см — 6 шт., со спиленными углами с 2-х сторон под 45°.
    • Доски для крыши 10 шт. — 15×150 см.
    • Влагостойкая фанера на стены — 120×240 см, 1 лист, толщиной не меньше 9 мм.

    Используется брус, сечением 10×10 см, так как будка по параметрам рассчитывается на крупную собаку. Обшивку стен можно сделать также из досок, толщиной 2,5 см. Если будет делаться утепление стен, то потребуется ещё лист фанеры, чтобы закрыть теплоизоляционный материал.

    Этапы строительства:

    • Собирается основание будки.
    • Устанавливаются стены.
    • Изготавливается крыша.
    • Проводится утепление.
    • Обшивается отделочным материалом.

    Летний вариант собачьего домика

    Собирать будку своими руками начинают с рамы для пола. Два бруса по 120 см и два по 80 см закрепляются в прямоугольник. Для усиления рамы по её середине крепим поперечный брус, длинной 120 см. Настилаем доски для пола. Все крепёжные детали (гвозди, шурупы) следует крепить плотно, чтобы не было торчащих шляпок и острых концов.

    Из восьми стоек и брусков по 80 см делается передний и задний каркас конуры. В задней части располагают на равном расстоянии 4 вертикальные планки. В передней части с такими же четырьмя вертикальными стойками определяют вход в будку. Лаз в конуру может быть по центру или смещён к одной из сторон. С учётом параметров питомца, отмеряется ширина входа. После этого каркасы закрепляют на основании.

    Соединяют передние и задние стенки с помощью двух брусков по 120 см, устанавливая их сверху. На конструкцию будки крепятся стеновые панели, изготовленные из влагостойкой фанеры.

    Сверху к каркасу на равном расстоянии устанавливаются стропила для укладки кровельного покрытия. На них горизонтально крепится по 5 досок с каждой стороны. Их укладывают снизу-вверх с небольшим нахлёстом, то есть «ёлочкой». Нижние доски должны выступать за боковые стены на 2,5 см, а с торцов домика — на 15 см. Конура для летнего проживания или тёплого региона готова.

    Утеплённая будка

    Если собачий домик будет использоваться в холодной климатической зоне, то её рекомендуется теплоизолировать. Для этого дополнительно потребуются брусья, натуральный утеплитель, пароизоляционная плёнка, степлер строительный, доски (вагонка или влагостойкая фанера).

    Укладку теплоизоляционного материала делают после изготовления чернового пола будки. На готовое основание крепятся бруски по всему периметру. Их толщина должна быть не меньше теплоизоляции, чтобы чистовой пол не утрамбовывал утеплитель. Стелется пароизоляционный материал и крепится при помощи степлера. Сверху на него укладывается утеплитель и накрывается пароизоляцией. После чего настилается чистовой пол.

    Снаружи стены собачьей будки обшиваются вагонкой. На внутреннюю часть стен скобами закрепляется пароизоляционная плёнка. После этого устанавливается утеплитель и снова закрывается пароизоляцией с помощью скоб. Стены изнутри обшиваются досками или влагостойкой фанерой.

    Также утепляется и крыша будки. Над входом в конуру вешается плотная ткань или силиконовый полог, чтобы защитить животное от ветра.

    Оборудование для конуры в вольере: особенности и преимущества

    В вольере для собаки обязательно должна находиться будка. Для регионов с холодным климатом, конуру утепляют натуральными теплоизоляционными материалами. Крышу делают обычно односкатной, чтобы легче было убираться внутри. Будку устанавливают на высоту кирпича. Перед ней делают деревянный настил.

    Чтобы собака не замерзала даже в самые холодные дни, будку оборудуют панельными или плёночными обогревателями, а также можно установить кабельный тёплый пол.

    Инфракрасные панельные обогреватели удобны и безопасны в применении. Они легко закрепляются и имеют толщину всего 2 см. Максимальная температура нагрева +50°, что позволяет не закрывать её защитным каркасом. Панель оборудована терморегулятором и имеет хорошие противопожарные характеристики.

    Благодаря бесшумному типу работы, инфракрасные панельные обогреватели не будут создавать неудобства питомцу. К тому же, они не боятся повышенной влажности.

    Плёночные обогреватели имеют малый расход электроэнергии, но при этом они равномерно обогревают поверхность и не пересушивают воздух. Монтируют их так, чтобы они были надежно защищены от механических повреждений. Устанавливать следует только на ровную поверхность, а места соединения проводов тщательно изолируют.

    Также можно использовать нагревательные кабеля, отопительные приборы на батарейках или подключают нагревательные элементы (батареи) к центральному отоплению дома. В последнем случае потребуется защитная решётка для обогревателя, чтобы животное не пострадало.

    Уход за будкой и как приучить к ней собаку

    Летом нужно каждый месяц проводит санитарную уборку конуры от паразитов и опасных бактерий. В остальные сезоны года достаточно прибираться один раз в 3 месяца. Запускать собаку в будку можно только после полного высыхания препаратов.

    Если питомец не хочет жить в конуре, то его нужно приманить к ней. Положить внутрь любимые игрушки или лакомства. Также можно давать корм только возле будки.

    Как сделать теплую будку для собаки: чертежи, фото

    Утеплённая капитальная будка для собаки своими руками: чертежи и размеры. Пошаговая фото инструкция изготовления собачьей будки из досок и утеплителя.

    Если вы решили завести собаку, преданного друга и надёжного сторожа для дома, то, прежде всего, нужно позаботиться о тёплом жилище для своего питомца. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как сделать тёплую капитальную будку для своей собаки.

    Для начала вам нужно определиться с размерами будки, которая в свою очередь, зависит от размеров питомца. Будка не должна быть большой, ведь собака не сможет хорошо согреться в большой конуре, оптимальный размер внутреннего пространства будки должен быть такой, чтобы собака могла свободно развернуться в будке, высота будки равна росту собаки с поднятой головой.

    Оптимальные размеры будки для некоторых видов собак.

    Из чего лучше сделать будку для собаки? Конечно же, из древесины, это натуральный материал, который не содержит вредных веществ и хорошо сохраняет тепло.

    Для изготовления утеплённой будки вам понадобится брус, доски и утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Для крепления досок можно использовать гвозди, но саморезы надёжнее.

    Пошаговое изготовление теплой будки для собаки: чертежи, схема, фото.

    Рассмотрим процесс изготовления будки пошагово с рисунками.

    1.ШАГ. Изготовим основу для будки.

    Отпиливаем два бруска длиной 70 см и крепим саморезами на них доски, длина досок 90 см. В результате у нас получится основа будки размером 90 х 70 см.

    2.ШАГ. Ниша под утеплитель.

    Нам понадобятся брус сечением 50 х 50 мм. Распиливаем его на бруски, два бруска по 90 см и два по 60 см. Крепим бруски к основе.

    3.ШАГ. Укладка утеплителя.

    Вырезаем утеплитель и укладываем его плотно на основу. Если вы используете минеральную вату, то её обязательно нужно обернуть с обеих сторон пароизоляцией иначе вата со временем потянет влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для пенопласта и пенополистирола пароизоляция не требуется.

    4. ШАГ. Пол для будки.

    Нам понадобятся доски длиной 90 см, обшиваем досками утеплитель, доски крепим саморезами к брусу.

    5. ШАГ. Боковые стенки будки.

    Теперь нам нужно сделать две боковые стенки, используем доски длиной 65 см и бруски 40 см. Крепим стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов, как вариант можно сначала закрепить в нижней части каждой стенки по горизонтальному бруску, затем уже бруски прикрутить саморезами к полу, расстояние между стенками 70 см.

    6. ШАГ. Передняя и задняя стенки будки.

    Сделаем переднюю и задние стенки собачей будки, используем бруски длиной 40 см и доски 70 см. В передней стенке делаем вход в будку, размер отверстия должен быть достаточным, чтобы в него свободно пролезла собака.

    7. ШАГ. Скрепляем все стенки будки между собой саморезами.

    8. ШАГ. Укладываем на стенки будки утеплитель (незабываем про пароизоляцию для минеральной ваты).

    9. ШАГ. Обшиваем стенки будки досками.

    10. ШАГ. Крыша будки. Крепим доски крыши к стенками.

    11. ШАГ. Крепим бруски под утеплитель.

    12. ШАГ. Укладываем утеплитель.

    13. ШАГ. Обшиваем торцы крыши будки досками. Поскольку крыша у нашей будки односкатная, то нужно предусмотреть небольшой уклон в сторону задней стенки для стока воды с крыши.

    14. ШАГ. Обшиваем досками утеплитель крыши.

    Теперь крышу нужно покрыть любым укрывным материалом, можно использовать шифер, рубероид, битумную черепицу или профнастил.

    Где лучше установить будку для собаки?

    Будку нужно установить во дворе дома таким образом, чтобы у собаки был хороший обзор двора и входных ворот, но в то же время во время палящего зноя будка должна быть в тени построек, забора или дерева. В зимний период не забывайте про подстилку для собаки, будку до половины нужно заполнить сеном или соломой, чтобы собаке было легче согреться.

    Рекомендую посмотреть интересное видео изготовления собачей будки.

    схемы, этапы работ, фото самых удачных моделей собачьих будок – Свой дом мечты

    Хозяевам, которые держат во дворе собаку, просто необходимо позаботиться о том, чтобы у их питомца был теплый и уютный «домик». Конечно, можно решить этот вопрос, купив уже готовую будку. Но если вы любите мастерить своими руками и не хотите сильно тратиться, информация о том, как сделать будку для собаки самостоятельно, будет вам полезна.

    Хотя это и не капитальное строение, но все же строительство собачьей конуры требует определенной подготовки и соблюдения ряда правил, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступить к делу. Рассмотрим подробнее основные принципы создания чертежа, выбора места и материалов для будки, а также последовательность работ по ее сборке.

    Виды будок. Что выбрать?

    В первую очередь необходимо определиться с типом конструкции. По этому признаку будки делятся на:

    • оборудованные только местом для сна;
    • имеющие место для отдыха и тамбур.
    Будка “с тамбуром”

    Смысл обустройства тамбура в будке заключается в том, чтобы у животного было удобное место для отдыха в летний зной, когда находиться внутри конуры ему бывает слишком жарко. Кроме того, тамбур будет задерживать часть грязи с лап пса, предотвращая ее попадание внутрь будки. В принципе, эта часть конструкции не является обязательной, поэтому, если вы ограничены в средствах, то без нее можно обойтись.

    Также будки различаются по типу крыши. Она бывает:

    • Плоской. Такой верх наверняка понравится вашему питомцу, поскольку собаки любят греться лежа на крыше своего жилища.
    • Двускатной. Эта конструкция выглядит более эстетично и дает возможность оборудовать под крышей небольшой чердак для хранения игрушек и различных средств по уходу за собакой.

    Очень удобным является и вариант, при котором верхнюю часть будки можно открывать. Обычно для этого делают односкатную плоскую или наклонную крышу, закрепленную на шарнирах. Она дает возможность проветривать конуру и значительно облегчает ее чистку.

    Будка с открывающейся крышей

    Что касается дизайна, то различные виды будок могут иметь форму прямоугольника, квадрата, быть стилизованы под домик или воплощать более необычные дизайнерские решения. О том, какие модели будок самые удобные и оригинальные мы расскажем немного позже.

    Определяемся с местом расположения

    К выбору места, где вы планируете поселить собаку, следует подойти ответственно. Оно не должно сильно продуваться ветром, также рядом желательно наличие источника тени, чтобы пес не страдал от жары летом. Чтобы предотвратить образование под будкой и вокруг нее дождевых луж, лучше установить ее на возвышенности, так как чрезмерная влага и сырость вредны для здоровья животного.

    Нужно уделить внимание и тому, чтобы пес, находясь возле будки, имел достаточный обзор двора и мог видеть входные ворота, иначе он будет слишком беспокойным. Для крупных пород имеет смысл возвести вокруг будки вольер, так у собаки появится возможность видеть все происходящее и в то же время изолирует ее от двора (что важно, если там гуляют маленькие дети или мелкие животные).

    Совет! Стоит позаботиться об отсутствии постоянных раздражителей рядом с будкой, провоцирующих собаку на лай, в противном случае она будет часто гавкать, доставляя дискомфорт хозяевам и окружающим.

    Создание схемы или чертежа – важный этап работ

    После того как вид будки выбран и подходящее место для нее найдено, следующее, чем следует заняться – создание схемы или чертежа будущей конструкции. За основу для эскизов нужно взять размеры собаки. Чтобы будка для вашего четвероногого друга была максимально комфортной необходимо учесть такие параметры:

    • Рост пса в холке.
    • Высота от холки до когтей на передних лапах.
    • Обхват животного в грудной части.
    • Длину (от носа до хвоста).
    Расчет размера будки

    Когда обмеры сделаны, можно переходить непосредственно к чертежу. На нем должны быть указаны следующие параметры будки:

    • Высота (H). Она берется из расчета – рост в холке плюс 10-15 сантиметров, чтобы собака могла свободно сидеть внутри, не задевая потолок головой.
    • Глубина (L). Этот параметр равен длине передних лап с запасом свободного пространства в 10-15 см.
    • Ширина (W). Ее значение будет равно ширине тамбура (если он есть) и спального места. Тамбур может быть любого размера, позволяющего животному комфортно входить в конуру и выходить из нее, а вот спальное место следует делать соответственно длине собаки, конечно, не забывая учесть запас в 10-15 см.

    Отдельно стоит сказать о лазе. Его не стоит делать слишком широким, чтобы избежать утечки теплого воздуха зимой, однако чрезмерно узким он тоже быть не должен. Идеальной считается высота лаза (на рисунке обозначена h) равная росту собаки в холке минус 5-10 см. Его ширина (w) при этом делается немного больше обхвата животного в грудной части.

    Обратите внимание! Размещать лаз рекомендуется на более длинной стороне будки, ближе к углу. Это позволит сохранить больше полезного внутреннего пространства.

    Выбор материалов для будки

    Безусловно, все виды будок для собак нуждаются в качественных материалах. Наиболее часто для строительства конуры используют дерево. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку они достаточно доступны по цене и обладают способностью отпугивать насекомых.

    Можно взять и обычную обрезную доску, но в таком случае ее необходимо тщательно отшлифовать и убедиться в отсутствии на поверхности заноз. Кроме того, перед началом сборки доски следует обработать антисептиком и влагоотталкивающими веществами.

    Выбор материалов

    Вместо досок при строительстве будки могут быть использованы и цементно-стружечные плиты. А вот ДСП для этих целей не годится, поскольку выделяет вредные вещества и плохо противостоит воздействию влаги. То же самое относится и к фанере.

    Крышей может служить шифер или лист кровельного железа. Если климат в ваших местах суровый, стоит позаботиться об утеплении и проложить между стенами будки и внешней обшивкой слой утеплителя. Саму же обшивку обычно делают из вагонки, так как этот материал отлично «дышит» и способствует удержанию тепла.

    Сборка конуры своими руками – пошаговая инструкция для умельцев

    Имея на руках готовый чертеж и все необходимые материалы, можно приступать к изготовлению отдельных частей собачьей будки и их соединению. Сборка конуры своими руками (особенно если вы выбрали сложную конструкцию) – дело непростое, но пошаговая инструкция поможет вам не ошибиться.

    Каркас будки

    Итак, монтаж и сборка осуществляются следующим образом:

    • Строительство начинается с днища. Для большего тепла и уюта его лучше сделать двойным.
    • К днищу под прямым углом крепятся бруски или доски, которые станут основой для стен будки. Между ними закрепляются опоры для крыши, а также набиваются брусья, обозначающие вход.
    • Далее внутренняя поверхность будки обшивается выбранным материалом (доска, вагонка).
    • Осуществляется монтаж крыши. При этом важно убедиться, что она плотно прилегает к стенам. По желанию крыша может быть утеплена пенопластом или минватой.
    • На завершающем этапе работ выполняется теплоизоляция стен и обшивка их вагонкой или другим подходящим материалом с внешней стороны.

    Фото будок для собаки: интересные модели и варианты оформления

    Владельцам собак, которые не только хотят позаботиться о жилье для своего питомца, но еще и желают украсить при этом свой двор и участок, стоит посмотреть фото будок для собаки, представленные ниже. Приведенная фотоподборка состоит из необычных и красивых, но в то же время удобных моделей.

    Такая симпатичная красная будка с двускатной крышей будет к месту на любом участке и подарит комфорт вашему четвероногому другу. К тому же ее легко сделать своими руками.

     

    Просто и со вкусом. Эта деревянная конструкция не только отлично смотрится, но и обеспечивает собаку местом для игр и удобным наблюдательным пунктом.

    Еще одна весьма оригинальная идея – будка из бочки. Едва ли она подходит для суровой зимы, но для лета вариант отличный.

    А такая конструкция может стать неплохим решением для хозяев нескольких собак.

    Данную модель и будкой-то называть неудобно, скорее это полноценный собачий дом. Она идеально подходит для содержания пса крупной породы и избавляет от необходимости строить для него вольер.

    Как видите, будка – это не только нужный, но и весьма красивый атрибут двора, где содержится собака. И, если подойти к делу ответственно и с фантазией, она может стать замечательным дополнением дизайна вашего садового участка.

    Как и из чего сделать красивую собачью будку | Своими руками

    В ДНИ ПРИЕХАЛИ К ГОСТЯМ ВНУЧОКА И ПРИНЯЛИ СОБАКУ. При жаре сообщил, что пес будет жить с нами, так как ему уже не хватает места в квартире. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕМЬИ НЕ ВЕСНЫ, ОБЕЩАЮТ УЛЫБКУ КОМФОРТНЫМ БЕГОМ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МЕДСЕСТРЫ И НЕМЕДЛЕННО ПРИХОДИТЕ НА РАБОТУ.

    Для строительства собачьей будки потребовалось: брус сечением 50х50 мм обрезной поликарбонатной поликарбонатной плитой OSB толщиной 25 мм.

    1. Я нарисовал эскиз здания (см. Рис. 1 на стр. 14). Из брусьев и половой доски на саморезах собрана платформа-основание 1200х900 мм. Деревянный «подиум» разместили в нужном месте, положив под него слой поролона, чтобы оставалась воздушная прослойка.
    2. Из бруса сделал каркас и прибил гвоздями к платформе. Снаружи она выложила конструкцию кусками OSB. В передней стене вырезал входной проем. С внутренней стороны стены кабина была утеплена пенополистиролом, а также облицована OSB.
    3. Изготовил крышу для собачьего домика в виде арочной конструкции. Для этого из балки собрали каркас и закрепили на нем два листа поликарбоната. Та часть крыши, которая находится над будкой, была утеплена пенопластом. Закрепил крышу на ящике самолентами. К концу нависающего навеса был прикреплен фронтон из фанеры с именем домашнего животного. Стены дома окрашены акриловой краской темно-коричневого цвета в два слоя с межслойной сушкой.

    Важно!

    Торцы плит из-за пористой структуры перед покраской следует обработать герметиком и шпатлевкой, чтобы не допустить проникновения влаги через них и разрушения материала.

    Роскошный и теплый питомник очень понравился четвероногому другу семьи.


    Читайте также: Как сделать домики для животных и птиц своими руками на даче


    Чертеж и размеры будки для собаки

    © Автор: Виктор Страшнов, Москва.Фото автора


    СОБАКА: ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


    СТЕНКА СОБСТВЕННАЯ ДЛЯ СВОИХ РУК

    Друзья завели себе немецкую овчарку и попросили построить для нее будку. Учитывая породу собаки, я решил сделать брутальную конструкцию с лестницей и складной крышей. В качестве материала я использовал обрезки необрезных досок, вагонки и лист OSB.

    Собачья будка своими руками
    1. Я сделал коробку из необрезной доски по типовым размерам для этой породы собак.Изнутри утепла все стены и пол пенопластом, обшила вагонкой. В одной из торцевых стен вырезаю лобзиком проем для входа, а в другой — длинное окно.
    2. Чтобы в дальнейшем было удобно убирать собачье жилище, решил сделать крышу открывающейся. Из тех же обрезков необрезных досок сбил щит нужного размера. На ту сторону, которая будет смотреть внутрь конструкции, прикрутил саморезами лист OSB для утепления.Готовую крышу к каркасу на дверных петлях (фото 1)
    3. Так как будку планировалось установить в вольере, к одной из длинных стен (с правой стороны) прикрепил щиток саморезами, который собрал из обрезков досок. Чтобы собачке было еще удобно забираться на крышу, я сделал лестницу и закрепил ее на противоположной от щита стороне (фото 2)
    1. Окно и вход отделаны сухими ветками.Я подобрала их по форме и отрезала до нужной длины, закрепила на саморезах. На дно будки прибил импровизированный забор, предварительно покрасив его морилкой.
    2. Обработал будку защитным антисептиком от грибка и влаги. Доску для лестницы взял из ящика, в котором раньше перевозили стекло, технические надписи решил специально не убирать, это придало кабинке более брутальный вид.

    © Автор: Андрей Бернацкий Фото автора

    Примечание: Чтобы собаке не было тесно

    Прежде чем приступить к строительству домика для четвероногого друга, нужно определиться с размерами, чтобы питомец комфортно чувствовал себя в своем домике.

    Размеры будки напрямую зависят от размеров животного. Есть несколько типов построек: для маленьких собак (например, таксы) — длиной 70 см, шириной 55 см и высотой 60 см; для средних размеров (например, немецких овчарок) — длина 1,2 м, ширина 75 см и высота 80 см; для крупных пород (например, кавказская овчарка) — длина 1,4 м, ширина 1 м и высота 95 см.

    Также следует учитывать, что грудь собаки должна быть свободной.

    проденьте через отверстие в будке, поэтому добавьте к его ширине 5-8 см.

    Максимальный вертикальный размер будки и глубина должны быть на 5-8 см больше высоты животного в холке.

    Примечание

    Животные, находящиеся на открытом воздухе круглый год, нуждаются в изолированном вольере. Для утепления зданий используются следующие материалы:

    Пенополистирол. В отличие от большинства натуральных изоляционных материалов, он не гниет и обладает звукоизоляционными свойствами. Недостаток этого материала — горючесть.

    Опилки. Натуральный и безопасный утеплитель для здоровья животных.Но перед его использованием необходимо провести обработку, предотвращающую появление вредных насекомых. Недостатки опилок — горючесть и подверженность гниению.

    Кстати

    Для уменьшения сквозняков канализационные люки; необходимо накрыть плотной тканью, брезентом или искусственным войлоком.

    Минеральная вата.

    Один из лучших утеплителей питомников. Единственный недостаток — со временем спекается и теряет теплоизоляционные качества.

    Стекловата.Этот материал хорош в качестве утеплителя, но используется очень редко, так как мельчайшие частицы стекловолокна могут повредить глаза или попасть в дыхательные пути собаки.

    © Автор: Александр Грибанов, кинолог


    СОБАЧЬЯ БУМАГА С БРАКА СВОИМИ РУКАМИ

    После обустройства площадки осталось много обрезков бревна сечением 80 × 80 мм. Он с пользой распорядился материалом — сделал для своей собаки прочный и уютный дом.

    Расчищал и выравнивал землю.На нем уложил вплотную друг к другу по длине три бетонные ступеньки — получился фундамент (можно залить цементом). На основание я поставил пластиковый поддон, который купил на основе вторсырья. Из брусков он сделал первый венец конструкции. Детали скреплялись между собой саморезами 5 × 150 мм (диаметр, длина). Внутри каркаса для гидроизоляции уложен слой рубероида (фото 1).

    Собачья будка своими руками

    Ряд за рядом продолжал вытягивать стены, оставляя проем для входа (фото 2) Бруски соединяли как по углам, так и по плоскости саморезами.Я просверлил отверстия под винт в каждой верхней планке, чтобы он лучше ввинчивался.

    Сложить девять рядов. Формирована входная площадка из такого же бруса. К тому же ничем не фиксировал, просто вставил в поддон. Сверху на переднюю стену прикрутил блок, потом накрыл доской крышу так, чтобы козырек тоже был по всей площади перед входом. Сверху прикрутил саморезами обшивку профнастила.

    Внутри будки рубероид залили обрезками брусков, не закрепив их.Готовую конструкцию покрыли защитным составом для дерева в несколько слоев.

    © Автор: Виталий Ведерников, Йошкар-Ола. Фото автора


    ЖИЗНЬ СОБАКИ И ЧУЧКА СВОИМИ РУКАМИ

    Каждый ответственный хозяин стремится порадовать своих хвостатых питомцев. Но иногда не угадаешь, какими сюрпризами окажется твоя забота …

    Будка своими руками

    У моих друзей появилась собака необычной породы: разновидность французской овчарки — босерон. Не знаю, что их на это подтолкнуло, но, как говорится, о вкусах не спорят.Лично у меня есть «немец» по имени Арчибальд, который живет на этом участке. Ведь в деревне, на своей огороженной территории, приятно иметь сторожевую овчарку. Более того, я могу себе позволить такое удовольствие. И друзья тоже могут.

    Но моя собака «шерстяная» и может спать на снегу даже в морозы (правда, не очень сильные). А босерон гладковолосый, на улице уже в межсезонье мерзнет. Друзья с удовольствием загонят его в дом, когда уходят на работу, но по возвращении всегда ждут неприятные сюрпризы: мебель «обшита», обои содраны, обувь грызена.Поэтому они попросили друзей сделать будку для их питомца — по возможности с изоляцией.

    В свое время я построил довольно большое количество таких объектов. Мы можем

    , но чтобы сказать, он съел на них собаку (не смотри на меня так, Арчибальд, и не рычал, я шучу). И вообще, умением владеть ножовкой и молотком я обязан конурам. В детстве для меня уроки труда были факультативом. Эх, молодость …

    Так почему бы не помочь друзьям? Решил сделать будку красивее.Я попросил хозяина купить подходящий материал: кровлю и доски 150х25 мм, которые вполне подходят для каркаса.

    Он построил его следующим образом: он собрал из досок прямоугольник и сразу же положил на него пол из таких же досок. Получился своеобразный поддон с высотой ширины доски — 150 мм. А снизу прикрепил к нему отрезанный по размеру кусок поролона — все, пол утеплен.

    Каркас передней и задней стен будки я собрал таким же образом, с той лишь разницей, что вырезал прямоугольное отверстие в одной из стен — входной.Снова прикрутил две доски к полу саморезами по металлическим уголкам, предварительно срезав их верхушки под углом 45 °, а затем к ним прикрепил еще две доски с наклоном внутрь — получился гребень крыша. Вот собственно

    а, да и рама целиком. Осталось только обшить его такими же досками.

    Я начал со стен, а когда они были готовы, затянул их внутри ламинатом. Вы пробовали стоять на таком материале босиком? Очень теплый.Думал, что собаке будет еще теплее, а может, так и будет, но … Извините, я забегал вперед.

    Итак, потом я зашил крышу мягкой черепицей. На это ушло ровно час времени и одна пачка этого модного материала. Все внешние углы и торцы, а также борта крыши были отделаны деревянными уголками 40 × 40 мм. А чтобы все сразу поняли, чей это дом, он лобзиком вырезал из обрывков доски буквы, составляющие имя собаки, прибивая их над входом.Раскладываю на полу свежее сено.

    Казалось бы, живи и будь счастлив, собака. Ага … Она тут же сдирала утеплитель со стен, отдирала углы, откусывала все, что могла — видимо, у нее свои представления о домашнем уюте. Кто бы спорил о вкусах?

    Но теперь я думаю, стоит ли мне украсить будку для моего Арчибальда?

    © Автор: Алексей Владимиров Московская область


    СОБАКА СВОИМИ РУКАМИ ТАМБУР — ВИДЕО
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как установить собачью фотобудку

    Скептики могут спросить «почему». Почему затрачивает усилия на создание собачьей фотобудки для объектов, которым будет трудно занять нужное положение, которые не будут сидеть на месте и могут даже не смотреть в камеру три попытки из четырех?

    Мы говорим: «Почему бы и нет?»

    Вам не нужна причина , чтобы установить будку для фотографий с собаками.Собак потрясающих! Мы их даже не заслужили.

    Но мы все равно объясним вам причину. Домашние животные — это вершина контента для Instagram. Людям нравятся фотографии животных, и есть большая вероятность, что коллекция селфи с собаками увеличит ваше присутствие в Интернете быстрее, чем ваши собственные фотографии.

    Еще лучше, вы можете изменить мир к лучшему, установив будку для фотографий с собаками, чтобы помочь вашему местному приюту для животных. Это отличный способ помочь с усыновлением животных, и вы, вероятно, найдете несколько новых отличных друзей-собак.

    1. Планируйте фотобудку для вашей собаки 📸

    Во-первых, решите, будут ли люди на фотографиях с собаками или наши пушистые друзья получат личные портреты. Если вы стремитесь к исключительности собаки, вам понадобится немного другой план игры.

    Для собак и людей 💁‍♀️🦮

    Если на фотографиях изображены люди, вам следует приобрести приложение для фотобудки для iPad, предназначенное для живых мероприятий, например Simple Booth, которое показывает обратный отсчет, предварительный просмотр в реальном времени и позволяет людям взаимодействовать с экраном для своих домашних животных.Люди будут знать, когда улыбнуться, а когда дать сигнал собаке, и смогут решить, хорошо ли выглядит фотография или нужно ли переснять.

    Мы поговорили с Сарой Шампань в MYEVENTISTHEBOMB, которая установила больше, чем несколько будок для фото собак, и она может поделиться этим советом:

    «Установите скамейку, стул или циновку, где люди могут сесть рядом со своей собакой. Затем убедитесь, что iPad находится немного выше уровня глаз и наклонен вниз, чтобы фотография была под приятным углом для людей и их домашних животных ».

    Сара Шампань, менеджер по работе с клиентами MYEVENTISTHEBOMB

    Только для собак 🐾

    Если вы собираетесь фотографировать собак в одиночку, выключите таймер обратного отсчета в фотобудке.Это не принесет много пользы.

    В Simple Booth вы можете установить время обратного отсчета и секунды задержки запуска на ноль, чтобы фотография делалась сразу после касания экрана. Вы можете попросить кого-нибудь помочь с этим или подключить пульт дистанционного управления Bluetooth, чтобы сделать снимок по беспроводной сети.

    Это также отличная возможность воспользоваться преимуществом более высокого разрешения задней камеры iPad, так как ваши пушистые друзья не будут нажимать на экран, чтобы начать самостоятельно или им нужен предварительный просмотр.

    Другой вариант — снимать анимированные GIF-файлы или короткие видеоролики, которые лучше получаются, когда щенок движется!

    Виртуальная фотобудка для собак 💡

    Вы также можете собрать свой рюкзак для виртуальной фотобудки. Это привлекательный вариант, потому что вы можете просто отправить ссылку всем людям, и они принесут фотографии. Виртуальные фотобудки предлагают множество забавных наклеек, наклеек и фонов, которые сделают каждую фотографию интересной.

    Виртуальное мероприятие Indoguration собрало деньги для Гуманного общества штата Делавэр

    2.Кора для декора 🐶

    Фоны для фотобудки добавляют привлекательности всему опыту. Вы можете сделать что-то столь же простое, как простой цвет, чтобы оно было стильным, или сделать все возможное и построить красочную собачью будку!

    Независимо от того, чем вы занимаетесь, ключ к успеху — творчество и веселье, чтобы сделать его уникальным.

    «Обычно мы устанавливаем симпатичный фон, чтобы у людей было что-то особенное от вечеринки. Это делает фотографию немного более уникальной и может носить брендовый или рекламный характер.»

    Сара Шампань, бухгалтер MYEVENTISTHEBOMB

    3. Выкопайте реквизит для собак 🦴

    Вы должны воспользоваться любой возможностью, чтобы поиграть со своей собакой в ​​переодевание.

    Официально известно, что наличие под рукой реквизита для нарядов собачьих собачек поднимает веселье на новый уровень. Шапки, очки, шарфы — с этим можно проявить творческий подход. Нет никаких обещаний, что сами собаки будут любить переодеваться, но их люди, безусловно, будут.

    4.Хитрости с камерой 👻

    А теперь самое важное: сделать отличное фото с каждой собакой.

    Собаки легко отвлекаются — если только они не гонятся за белками — поэтому вам следует назначить кого-нибудь, кто будет привлекать внимание каждой собаки, чтобы ваши фотографии получались удачными.

    Каждая собака индивидуальна, так что неплохо было бы приготовить пару хитростей в рукаве.

    Собаки могут быть очень охотными участниками. Как только вы узнаете, как привлечь их внимание, они сделают именно то, что вам нужно.С ними на самом деле легче работать, чем с детьми!

    Сара Шампань, менеджер по работе с клиентами MYEVENTISTHEBOMB

    Ограничьте отвлекающие факторы с самого начала

    Если это возможно, постарайтесь загорать стены будки, чтобы ваши пушистые друзья смотрели в камеру в общем направлении. Это упростит все остальное.

    Лакомства, много лакомств

    Щенков повсюду мотивирует еда и ее запах, поэтому нет лучшего способа привлечь их внимание, чем обещание угощения.Награждайте собаку после каждой фотографии, и в ваших руках будет очень желающий участник!

    Привлечь внимание светом

    Изменение яркости света часто может привлечь внимание собаки и заставить ее взглянуть на нее. Если у вас есть освещение для вашей фотобудки, такое как Simple Booth HALO®, вы можете увеличить яркость прямо перед фотографированием, чтобы собаки смотрели именно там, где вы хотите.

    Фотобудка для собак с использованием Simple Booth HALO

    Шумите!

    Привлекающий внимание звук прямо перед фотографией — классический способ поднять настроение домашним животным.Вы можете хлопать в ладоши, воспроизводить звук из динамика или просто пищать игрушку для собаки.

    Не бойтесь выставить себя дураком, это часть веселья!

    5. Хвалите свою хорошую собачку 🙌

    Как только вы сделаете идеальное фото, облейте свою собаку царапинами, растиранием живота, лакомствами и, конечно же, ослепительным постом в социальных сетях, чтобы все собаки Instagram могли увидеть, насколько они очаровательны!

    Не забудьте пометить #simplebooth, чтобы мы могли окунуться в вашего драгоценного щенка и присоединиться к веселью! 😄

    В Simple Booth мы делаем все возможное, чтобы создавать уникальные впечатления и сохранять воспоминания, будь то домашние животные или их люди!

    Узнайте о Simple Booth

    Как сделать будку для собаки своими руками: основные моменты

    Вопрос: «Как сделать будку для собаки своими руками?» волнует практически каждого хозяина частного дома и четырехрукого сторожа.Определившись с этим шагом, следует определиться, прежде всего, с местом расположения будки. Питомник должен стоять возле дома хозяина на относительно свободном участке земли. Это позволит собаке «контролировать» территорию и видеть всех и вся, отчего она будет чувствовать себя полноправным участником происходящего. Отведите для дома место, где почва не влажная, и ветры ее не разносят со всех сторон. Конечно, проще купить готовую конуру, но построить себе собачью будку особого труда не составит.Материалы зависят от региона, погоды и того, сколько времени собака будет проводить в своем доме.

    В зависимости от этих условий будка может быть временной или капитальной, фундаментной. Оптимальный вариант — универсальный дом, адаптированный к любому климату.

    Как сделать будку для собаки своими руками: этапы строительства

    Весь процесс постройки будки для собаки можно разделить на 4 основных этапа: выбор габаритов, сборка каркаса, внутренний и внешняя отделка стен, изготовление кровли-потолка.Дополнительные работы по запросу: утепление, гидроизоляция и кровля.

    Как сделать будку для собаки своими руками: мерки

    Измерьте животное и запишите его на листке бумаги. Определите высоту собаки в холке, закиньте ее на 10-15 см — получится высота будки. В свободных сантиметрах — высота циновки или наполнителя. Для следующего показателя собаку следует уложить на бок и измерить от кончиков передних лап до холки прибавить 10-15 см — это будет глубина будки.Будку условно можно разделить на 2 зоны — входную и причальную, из которых будет состоять ширина конуры. Размер входа: от роста в холке отнимите 5-9 см — это будет высота входа, ширина груди плюс 5-8 см — это ширина. Размер «спальни»: длина от кончика носа собаки до копчика плюс 10 см. Это основные моменты в вопросе, как сделать домик для собаки своими руками, касательно размеров будки.В его доме собаке должно быть комфортно, тепло и свободно. Это означает, что сидя в ней, она не должна касаться головой потолка, лежа на боку, она могла легко и свободно вытаскивать лапы, без усилий входить и выходить из будки. Однако не стоит делать «особняки»: собака в них замерзнет.

    Как сделать будку для собаки своими руками: полезные советы

    По стандартам нарисуйте проект будущей будки и подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Лучше использовать хвойные породы, но все может быть проще.Основные рабочие материалы: брус (размеры 100х100 и 40х40, 100х50 мм), вагонка, фанера, рейки, гвозди, кровельные материалы, битумная черепица (для кровли), пергамин (для внутренней отделки), доска, минеральная вата (для утепления стен). , антисептическое покрытие. Сначала делаем дно, затем каркасные стены, затем делаем стены и стройте потолок. Крыша в боксе может быть как сам потолок (который подходит для будок, стоящих под навесом или в ограждении), так и в виде крыши над ним.В этом случае между ними образуется пространство (чердак). В любом случае крыша должна быть откинута вверх при помощи собаки. Также хорошо предусмотреть в нем отверстие, куда можно положить игрушки для собак, лекарства, тарелки. Дно будки не должно касаться грунта, между ними обязательно должна быть прослойка в виде фундамента или какого-то настила. Так под ним не будет скапливаться дождь и мусор. Наружные поверхности будки необходимо обработать антисептическим раствором, а вот стены внутри можно покрыть лаком, красить их нельзя, чтобы не травить собаку.Еще можно сделать утепленную крышу, гидроизоляцию стен — если строится добротный дом. Вот и все основные моменты вопроса: «Как сделать будку для собаки своими руками?» По чертежу, материалам и желанию собачья будка построена за один день!

    как собрать самому

    Каждая гавкая помощница содержится не в квартире, а в уличных условиях, для комфортной жизни необходим собственный дом — будка для собаки.Стремясь обеспечить питомцу максимально комфортное жилье, хозяева не ограничиваются постройкой обычной будки из доски. Поэтому сегодня никого не удивляют изображения ВОЛЬЕ с изображениями фамильных гербов, кабинок со стеклопакетами и террас.

    Домик для собаки можно украсить как угодно. Но четвероногий друг не будет чувствовать себя комфортно, если будку установить в неудачном месте. Избежать ошибок помогут приведенные ниже рекомендации.

    Чтобы жилье для питомца не оказалось в бассейне после дождя, его следует установить на возвышенном месте. Оптимальный вариант — тенистый уголок с ровной поверхностью почвы. Ставить будку желательно рядом с большой конструкцией, с подветренной стороны: в этом случае ее не взорвут в непогоду. Густой куст может стать хорошей защитой от ветра.

    Собачья будка не должна присоединяться к гаражу. Кроме того, не стоит устанавливать под крышей будку, с которой в зимний период может падать лед и снег.

    Находясь в конусе или рядом с ней, собака должна иметь возможность наблюдать за дверью дома и главным входом во двор. У Вольтера есть дом с домиком, установленным на некотором удалении от людей.

    Построить будку для собаки своими руками — фото инструкция

    Используя предложенную схему, вы сможете всего за несколько часов соорудить удобную и надежную конус для вашей собаки. И никаких специальных материалов для этого покупать не надо.

    Одним из важнейших аспектов строительства будки является выбор помещения для собак.Ведь вы хотите, чтобы вашему питомцу было максимально комфортно? Поэтому начать изготовление будки для собаки с определения ее формы, размера.

    Сразу хочу сказать — если вы не являетесь поклонником неоригинальных конструкций, забудьте о возведении сложных конструкций. Это не только отнимет у вас время, но и помешает собаке быстро сесть в новом доме.

    Идеальный вариант — консервирование прямоугольной формы. Вход желательно сделать боковой, крышу сделать одинарной.Пример оптимальных конусов смотрите на фото.

    Совет! Сделайте крышу съемной. Впоследствии это облегчит вам манипуляции с уборкой собачьей будки.


    Чертеж рисунка для собаки делаем с учетом размеров животного. Измерьте рост питомца, его длину. Также учитывайте количество ПСА грудной клетки. Смотрите на картинке Оптимальное соотношение размеров будки в зависимости от породы собаки.


    Одно из основных правил при оформлении будок для рисования собак называется «плюс пять».Суть правил в следующем — вычисляя параметр рамы конеры, прибавляем ширину, высоту, глубину 5 см.

    С небольшими, но важными нюансами строительства собачьего вольера разобрались. Теперь подошел к выбору материала. Самыми популярными материалами для будки для собаки являются различные породы дерева. У этого материала много преимуществ:

    • экологичность;
    • удобство в работе;
    • низкая стоимость.

    Селекцию лучше брать хвойные.

    Чтобы процесс не затягивался, заранее подготовьте материалы и инструменты для будки для кексов. Вам понадобится:

    • песок;
    • гвоздей;
    • вагонка;
    • фанера;
    • молоток;
    • пергамин;
    • рубероид;
    • Пенополистирол
    • ;
    • дверные петли;
    • Доска обрезная
    • ;
    • металлические уголки;
    • пропитка антисептическая;
    • брус сухой 40х40, 100х100, 100х50 мм.

    Не забывайте открывать деревянные детали, иначе собака возьмет лапу. По поводу дополнительной обработки древесины антисептиком — лучше не торопиться. Обрабатывайте будку, когда она будет готова и только снаружи, ведь резкий запах может отпугнуть животное от новоиспеченного жилища.

    Строительная будка для собак

    Как уже было сказано, крышу из шишки лучше делать одинарной, так как большинство собак любят полежать на крыше своего дома. Если вы планируете держать собаку в будке постоянно, уже на этапе сборки позаботьтесь о тщательном утеплении шишек.

    Ну что ж, приступаем к постройке конусов! В первую очередь готовим каркас днища. Для этого брус 40х40 разрезают на рассчитанные по чертежу размеры, соединяют части бруса при помощи металлических уголков. Посмотрите, как это выглядит на фото.



    Совет! Если вы строите будку для крупной собаки, то каркас можно усилить дополнительной перекладиной из перекладины. Захватите готовый кадр с одной стороны.

    После этого ставим рамку так, чтобы бруски были сверху, как на фото.


    Внутренняя поверхность рамы раскроет пергамин. Для исправления можно использовать степлер. Затем нарежьте поролон по размеру и приклейте его между брусками. Высота утеплителя должна быть идентична высоте брусков. Нанести на пену еще один слой пергамина и усилить. Все — чистый пол готов.

    Третий этап — собираем каркас. Возьмите ГРМ 100х100 мм и сделайте четыре отрезка. Два будут равны высоте конуса, два нужно сделать длиннее 10 см.Сломайте гвоздями эти бруски по углам низа. Длинные штанги пойдут вперед, короткие — сзади.

    Это основа будки для собаки. После этого нарежьте куски бруса по размеру для верхней основы. Еще можно заполнить пару вертикальных полос по бокам. Как и при монтаже каркаса, используйте металлические уголки для крепления деревянных деталей. Посмотрите на фото, какой примерно должна быть рамка.


    После этого утеплить и накрыть готовую конструкцию.



    Во-первых, открытая часть в вагоне. Затем утеплить стены методом, аналогичным утеплению дна: пергамент, затем пенопласт, затем пергамин, затем фанера. При креплении накладки учитывайте размер гвоздей. Когти не должны быть слишком большими, иначе собака может родиться из-за торчащего кончика ногтя. На фото стеновая будка, подготовленная под утепление.


    Следующий этап строительства собачьей будки — монтаж крыши.Берем уже знакомый брус 40х40 и выбиваем раму. Размер рамы рассчитываем, учитывая внутренний периметр конуса. По уже знакомой технике утеплить каркас пенопластом и фанерой. Единственное, что следует учитывать, это размер верхних ножен, в диаметре он должен быть больше 10-15 см со всех сторон. Это поможет защитить стены и Лазы Конуры от непогоды. Над готовой кровлей — эталонная крыша.

    Готовую будку обработать антисептической пропиткой, просушить.После этого доходит до нижней части ротероида конеры по периметру, и он образуется брусками, обработанными пропиткой.

    Должно получиться примерно как на картинке.


    В принципе будка для собаки готова. При желании торцы обрешетки и ЛАЗа можно оформить наличниками, сверху уложить плитку. В общем заняться косметической составляющей.

    Но даже если вы все уйдете как есть, собака в любом случае будет благодарна удобной и теплой будке, в которой можно спрятаться от жары и холода.

    Как сделать будку своими руками (видео)

    На что стоит обратить внимание при постройке уютной конеры от любимого нетерпения?

    Типовой проект

    Продумывая дизайн собачьей будки, лучше всего остановиться на сборных и складных моделях: при необходимости будка легко разберется. Построенный таким образом конер можно не только перенести на другой участок, но и быстро разобрать и собрать, проведя чистку и дезинфекцию. Уборку в питомнике следует устраивать регулярно.

    Материал

    Отдельные слова заслуживают выбора материала. Оптимальными породами древесины для этих целей будут сосна и лиственница. Будка из сосны может служить 10-13 лет. Это значит, что собака сможет прожить в нем до преклонного возраста. Дороже лиственница, которая по прочности выигрывает у сосны. Вопрос выбора лесовладельцы решают исходя из финансовых возможностей.

    Для устройства крыши применяются те же решения, что и для крыш дома. При строительстве будки для собаки не рекомендуется использовать натуральный кафель.

    Пол в домике для животных не может быть каменным или бетонным: это холодные материалы, собака в таких условиях рискует заболеть артритом. В идеале пол в конусе — из сухих деревянных досок. Важное условие: элементы, из которых состоит пол, должны быть точно подогнаны, чтобы не появлялись зазоры. В противном случае трещины в полу могут стать причиной травм животного. Если напольное покрытие должно иметь легкий наклон к выходу, это упростит процедуру очистки.


    Чтобы колеса не гнили от повышенной влажности Необходимо продумать систему отвода дождевой воды с конструкции.В мокрой и гниющей будке собака легко может заболеть. Обработка дерева средствами от влаги в этом случае невозможна: это не рекомендуется ветеринарами.

    Для лучшего друга человеку важно создать оптимальные условия жизни.

    Если он будет жить в квартире или доме — выделить место для его конеры.

    Когда его наполнение планируется на улице, постоянно или время от времени, необходимо купить или сделать подходящую будку.

    Такое постоянное или временное жилище подходит как для большого питомца, так и для маленького, типа или.



    Общие требования к будке для собак

    Некоторые предпочитают покупать готовые варианты, для других будка для собаки своими руками более приемлемый вариант.

    И в том, и в другом случае необходимо придерживаться определенных требований к этой конструкции.

    • Расположение будки не должно быть ниже общего уровня грунта, на котором находится усадьба, коттедж и т.п.Выбрав желаемую горку, будку нужно установить не менее чем на 10 см выше, как будто на ножках. Таким образом вы защитите свою собаку от влаги и насекомых, которые могут проникнуть ей в дом с земли. Если есть возможность поднять над почвой конус сантиметров на 50, то вы предоставите собаку место, защищенное от летних забитых солнечных лучей.


    Дизайн с двухуровневой крышей и открытой террасой

    При выборе территории для будки за всем двором нужно хорошо следить.

    Если вы планируете держать PSA на цепях, позаботьтесь о том, чтобы рядом с шишками была растительность или предметы, за которые он может цепляться за привязку.

    Позаботьтесь, чтобы жилище питомца было максимально защищено от ветра.

    • Собачья будка не должна располагаться рядом с брюшком других домашних животных; Это может быть курятник, копоть или сарай для коровы. Испарение продуктов их жизнедеятельности может сильно подорвать здоровье собаки.


    • Будка должна быть достаточно просторной, чтобы собаке было комфортно в ней находиться. Как рассчитать минимальные домашние размеры для собаки?
    1. За рост берем рост собаки плюс 10 см.
    2. По глубине — расстояние от кончиков лап до холки, когда собака лежит на полу, плюс 10-15 см.
    3. Ширина — это расстояние от носа до медного PSA, добавьте сюда 10-15 см.
    4. Лаза по ширине равна ширине груди плюс 5-10 см, высота может быть разной, наименьшее ее значение — высота ПСА в холке минус 5-10 см.

    Если вы живете в холодных широтах, этот минимум желательно увеличить не очень сильно, иначе кожуру будет сложно прогреть в просторной будке.


    Для расчета размеров жилья для маленьких щенков за основу можно взять параметры их родителей.

    • Утепление будки должно быть целесообразным, если вы планируете сделать ее постоянным домом для вашего питомца. Когда зимой собака будет жить в доме с хозяевами, она особо не зацикливается на этом моменте.
    • Материал будки для собак должен быть безвредным для их здоровья. При строительстве конусов используются деревянные доски и / или металл. Первое предпочтительнее, потому что летом дерево не так греется. Лучше выбирать доски из хвойных пород, они надежны, а выделяемые ими вещества отпугивают вредных насекомых. Совершенно не подходит ДСП из-за токсичности и низкой влагостойкости. Последняя характеристика характерна для фанеры и ДВП, поэтому они также исключены.Кирпич и пеноблоки со временем разрушаются, они тоже не подходят.


    Цветочный садик на крыше собачьей будки

    Можно красить будку снаружи снаружи, потому что внутри собака может выбрать испарение покрытия.


    Для кровли хорошо подойдет шифер, школьная доска или кровельное железо.

    В качестве утеплителя — опилки, минеральная вата или пенопласт.


    Разновидности будки для собак

    Домашний вариант

    Дизайн будки для собак поражает своим разнообразием.

    Устанавливаются не только во дворе, но и прямо в доме или квартире — для таких питомцев, как, и это идеальный вариант.

    Вариант дома не так требователен по расположению и к тому же утеплитель, размеры для него остаются актуальными.

    Такая будка может располагаться, например, под лестницей или в кладовой с отдельным входом для СРП.

    А вместо обычной шторки можно установить красивую дверь, либо вообще ничего не делать.


    Многим нравятся домашние кабинки, похожие на журнальные столики или комоды.

    Другие же наоборот устанавливают красивую и оригинальную будку наподобие домика Барби, делая акцент на оформлении определенной комнаты.


    Деревянный дом

    Однако чаще всего будка необходима для того, чтобы любимый чувствовал себя комфортно на улице, во дворе.

    Конечно, будки для собак предпочтительнее покупать или делать из дерева.

    Классический вариант — это такой миниатюрный домик с одинарной или двойной крышей.

    Эта конструкция наиболее оптимальна для тех широт, где осадки — частое явление.

    Если крыша не плоская, то снег и вода не смогут задерживаться на ней, создавая влагу.


    Собачьи будки могут быть двухэтажными, двухкомнатными и более, если в них планируется проживать более одного хозяина.

    Понятно, что двухэтажный подойдет маленьким и средним собакам, типа, и.


    Часто можно встретить модели кабинок, в которых предусмотрена терраса с навесом, а в ней — специальное место для парочки чаш.


    Экономика — первичные материалы

    Некоторые не особо ломают голову над тем, как сделать будку для собаки. Вместо досок используют то, что есть в хозяйстве.

    Например, деревянные или пластиковые бочки.

    Здесь важен момент безопасности — чтобы они хранились, и не было вредного испарения при нагревании солнечным светом.

    Если эти «модели» правильно утеплить, они станут прекрасным убежищем для вашего питомца.


    Некоторые собирают пластиковые или стеклянные бутылки и используют их, чтобы довести до стены будки.

    Крыша из досок. Однако если такой стеклянный дом будет долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, то Песк можно «заморозить».

    Пластиковая бойница, при хорошей изоляции, может быть даже зимней «квартирой» собаки.


    Высокие технологии

    Некоторые фирмы предлагают передовые разработки, например, это может быть углубленная модель со встроенной системой регулировки микроклимата.

    Конечно, при стоимости в районе 400 долларов насладиться таким собачьим домиком не получится.


    Другие производители, кроме кудрявых рыбок, предлагают породы собак, не отличающиеся от классического миниатюрного деревянного домика.

    Но эти квартиры оборудованы предустановленными системами контроля температуры и влажности.


    Сделай сам!

    Итак, вы измерили кожуру, определились с размерами его дома и нашли наиболее подходящее для него место.

    Теперь необходимо сделать чертеж будки для собаки, в котором должны быть предусмотрены все ее элементы, включая декор.


    Строительство будки в классическом варианте:

    1. Пол должен быть двойным. Берем косточки сечением 10 * 10 см, из которых делаем каркас пола. Для тяжелых PSA Похоже, что или пол дополнительно укрепляют щеткой 4 * 4 см поперек рамы. С обеих сторон каркаса вы максимально подаете доски пола, чтобы не было потерь тепла.
    2. Каркас стен также делаем из брусков 10 * 10 см, используем бруски 4 * 4 см. Вы кормите уличные доски.
    3. Действуем защитным средством; Для гидроизоляции переворачиваем и закрепляем рубероид. Теперь можно утеплить пол внутри: пергамент / утеплитель / пергамин, прибитый степлером. Далее кладем чистовой пол.
    4. Схема утепления стен такая же, как и у пола. Внутри будки можно укрыться вагонкой.
    5. Чтобы сделать плоскую крышу Берутся бруски сечением 4 * 4 см, из которых делается каркас, к нему крепится обшивка.Прогреваем так же, как пол, затем подкармливаем второй слой вагонки и закрепляем крышу.


    Соответствующие треугольные элементы изготавливаются для однослойной или бартальной кровли, прибиваются к параллельным стенкам стен и закрепляются на коньке.


    Я делаю крышу съемной, чтобы можно было легко убрать будку.

    1. Для Лазы делаем шторку.
    2. Наружная стена кабины покрыта двумя слоями лака.


    Если у вас есть подходящая деревянная бочка — это готовый каркас будок с наружными стенками.


    Для комплектации необходимо:

    1. Придумайте «ножки». Это может быть прямоугольник из досок с необходимыми вырезами, если ствол лежит на боку. Когда он стоит прямо, можно использовать кирпичи.
    2. Если бочка лежит на боку — сделайте и утеплите ровный пол.
    3. Утеплить стены и потолок.
    4. Вырежьте отверстие под лазури, укрепите решеткой и закройте шторку.
    5. Покройте будку двумя слоями лака; сверху — каучукоид или другой подходящий для кровли материал.


    Будка для собаки: Требования, виды, техника

    Некоторые предпочитают покупать готовые варианты, для других будка для собаки своими руками более приемлемый вариант. И в том, и в другом случае необходимо придерживаться определенных требований к этой конструкции.

    Если у вас есть четвероногий друг, и вы живете в частном доме, то держите собаку лучше на улице. В этом случае животное будет чувствовать себя комфортнее: все равно большие и средние собаки длиннее для уличного содержания. Конечно, животному понадобится отдельный домик, чтобы укрыться от непогоды, жаркого солнца, уединиться во время сна и отдыха.

    Роль такого домика выполняет будка для собаки, которую довольно легко построить своими силами. В статье рассмотрим особенности изготовления будок для среднего звериного набора, а также узнаем, как правильно выбрать оптимальный размер такой постройки.

    Выясняем, в будке каких параметров собака максимально среднего размера.

    Итак, средняя — это собака, длина которой не превышает 120 см, а ширина 75 см. Это животное не выше 80 см. Вы можете ориентироваться в стандартной немецкой овчарке: крупнее этого животного уже будут большие собаки.

    Конечно, при строительстве будки нужно ориентироваться не только на стандартные габариты, а в первую очередь — на индивидуальные. Итак, следите за тем, чтобы сундук ПСА плавно проходил через отверстие: иначе ему не захочется жить в таком доме.Чтобы отверстие для входа подходило по размеру, измерьте нагрудник собаки, и к получившейся цифре прибавьте 5-8 см: этой ширины и должна быть ЛАЗ. Он должен быть ростом на 5 см меньше, чем рост ПСА в холке: так животному будет удобнее всего идти домой.

    Внутри же будка должна быть просторной. Собака должна иметь возможность свободно стоять в будке в полный рост: высота конструкции должна быть на 5-8 см больше роста животного.

    На видео — размер будки для собаки среднего размера:

    Конечно, параметры можно менять, но желательно, по большей части, собаке не обязательно находиться в стесненных условиях.Перед началом строительства снимите мерки с ПС несколько раз, чтобы убедиться в их точности.

    Как выбрать место

    Перед постройкой здания важно определиться с местом расположения будки: от этого зависит комфорт животного, удобство хозяев дома и общая эргономичность участка.

    • Прежде всего, необходимо убедиться, что будка не будет взорвана всеми ветрами: установите конструкцию с подветренной стороны.
    • Здание нельзя размещать в темном месте. Важно выбрать хорошо освещенного «Пятачка», но при этом с близко расположенным источником естественной тени: деревом, сараем, самим жилым домом. В этом случае животное сможет убежать от палящих лучей. в жаркий день.Если все равно будет темно, помогите
    • В низине разместить будку нельзя: так «домик» животного рискует затопить во время дождя. Лучший выбор — Небольшая возвышенность.
    • Будку желательно разместить поближе ко входу в жилой дом: так собаку будет легче с ней кормить, общаться.
    • Специалисты рекомендуют разместить собачьи часы рядом с заасфальтированной площадкой двора. В этом случае животное может столкнуться с влажной погодой на твердом покрытии, а не на Шершавой лужайке.

    Чтобы будка располагалась на участке надежно и устойчиво, необходимо удалить дерн с земли вместе с травой.Для постройки желательно сделать небольшой кирпичный фундамент, который придаст конструкции устойчивости.

    Кроме того, деревянная будка, установленная прямо на земле, через короткое время обязательно начнет гнить, несмотря на пропитку.

    Важные моменты

    Какие нюансы следует учитывать при постройке будки для собаки своими руками.

    • Внутри конструкции не должно быть собак, выдающих вещи или предметы.Животное должно уметь спокойно лечь, потянувшись, чтобы ничто не ограничивало его движения.
    • Обязательно сделайте удобный, свободный и безопасный вход в будку. Для этого держите его по размеру, а край дерева аккуратно обработайте, чтобы собака не поранилась.
    • Конструкция также должна быть вдохновлена, чтобы животное комфортно чувствовало себя зимой. Крышу здания необходимо защитить от атмосферных осадков, сделать водонепроницаемой. Стены также важно сделать водонепроницаемыми, так как осадок может проникать и сквозь них.
    • Безусловно, материал будки для собаки должен соответствовать требованиям безопасности и экологии. Лучше всего для этого подходит древесина: натуральный, дышащий, теплый материал.
    • Разметьте будку с безветренной стороны участка: так собака будет защищена от холода. Но важно обеспечить собаке максимальный дворовой обзор.

    Замечательное решение — устройство такой будки, имеющей небольшой чердак. В этом отсеке можно хранить игрушки PSA, свои вещи, посуду.

    Что касается проема для входа, то он в подавляющем большинстве случаев находится на короткой стороне будки: таким образом обеспечивается максимальное удобство для животного.

    Именно такая «собачья будка» считается классическим жанром: будки из воздуховода на крыше строят в большинстве случаев владельцы животных. Узнаем, как построить такую ​​будку своими руками.

    Учтите, что двускатная крыша значительно увеличивает вес конструкции, поэтому логично изготавливать ее именно под собаку средних размеров, чтобы сделать небольшую площадь для компенсации веса.В противном случае тяжелую конструкцию будет очень сложно перемещать по участку: и такая необходимость иногда возникает.

    На видео — как построить будку с плоской крышей, чертеж:

    Для конструкции двуплексной кровли нужно взять два деревянных бруска сечением 50 мм, и прикрепить их друг к другу под углом 40 градусов. Заготовки крепятся к каркасу гвоздями. В результате получается полноценная крыша-воздуховод, которую потом нужно будет сверху покрыть рубероидом, не пропускающим водный материал.

    Каркас самой будки нужно обшить по периметру вагонкой или доской. Важно скрепить материал максимально плотно, обеспечив герметичность конструкции, ее теплоизоляцию. Заливка рубероидом на деревянном основании обеспечивает защиту конструкции от влаги.

    Инструменты и материалы

    Что нужно сделать своими руками своими руками.

    • Простой карандаш (лучше плоский) и строительный счетчик.
    • Ножовка по дереву или электролиз. С помощью последнего можно намного быстрее справиться с работой.
    • Лопата, а также уровень воды.
    • Молоток понадобится для крепления крыши гвоздями, а при использовании саморезов — отвертка. Дополнительно, конечно же, потребуются гвозди и саморезы (саморезы).
    • Также необходим специальный пропиточный состав для обработки древесины от грибка, микроорганизмов и гниения.
    • Подготовьте краску, которая придаст кабине красивый оттенок, а также будет выполнять роль дополнительной защиты древесины от влаги.
    • Для утепления и гидроизоляции собачьего вольера возьмите рубероид или плотный полиэтилен, а также пенопласт или минвату. Знающие смогут утеплить будку для собаки.

    Уход

    Узнаем такой важный вопрос — как ухаживать за будкой для собаки после благополучной жизни животного.

    Важно понимать, что гигиеническую уборку собачьего «домика» необходимо проводить регулярно.Обычно раз в месяц. В процессе уборки необходимо удалить из будки остатки еды, костей, грязь, а также предметы, которые собака сбежала в свое «убежище».

    Для дезинфекции конструкции необходимо использовать безопасные инсектициды без резкого запаха, а сама процедура проводится в теплое время года в месяц, а в холодное — раз в три-четыре месяца.

    ВНИМАНИЕ: После дезинфекции формалином или криолином нельзя допускать животное в будку до полного высыхания раствора.

    Для будки для собаки лучше всего выбирать древесину сосны. Этот сорт дерева обладает уникальными особенностями: древесина дышит, обладает ярко выраженными теплоизоляционными свойствами, проста в обращении, долговечна. Все деревянные элементы обработайте наждачной бумагой, чтобы животное не болело, и не попало в лапу.

    Если вы хотите, чтобы животное содержалось в более комфортных условиях, сделайте будку с тамбуром. Такой «пре-банкир» послужит дополнительной защитой от ветра и холода, и кому защитит «спальню» от большого количества грязи.

    Учтите, что консервирование из металла — недопустимый вариант: летом такая конструкция согревает так сильно, что животному остается только посочувствовать. Зимой в металлическом здании никакая надежная теплоизоляция идти не может.

    Слишком просторная будка не имеет смысла. В просторном помещении собака замерзнет, ​​ведь обогрев будки производится только собственным теплом. Важно и не делать будку слишком тесной: в ней собака не сможет полностью расслабиться, так как она не растягивается.

    Лучше, если крыша в конструкции будет съемной: это облегчит уборку и другие процедуры по уходу за клиентом. В крыше можно соорудить небольшое окошко для освещения и обеспечения нормальной реакции на свет сторожевых псов. Известно, что, выходя на улицу из совершенно темной будки, животное привыкает к свету, мало что видит вокруг.

    На дно конструкции необходимо постелить коврик. Можно покупать и специальные, или использовать старое одеяло, плотные тряпки, тряпки.Лучше, если покрытие будет плотным, чтобы не сбилось в комочки.

    И самое главное — перед тем, как строить будку, убедитесь, что у вас есть собака тех пород, которые хорошо переносят уличное содержание. Есть некрупные породы, которым лучше подойдут тепличные условия домашнего быта: размещать такое животное нужно строго.

    Мы рассмотрели особенности устройства средней будки для собак. Как видите, сделать такой «домик» для собаки не составит большого труда, но питомец обзаведется удобным и подходящим по габаритам жилищем, за что благодарит вас правильным сервисом.

    Для собаки, которая живет на улице, ее будка — крайне необходимое строение для комфортного проживания, это ее дом, где она отдыхает, прячется от мороза, дождя, снега зимой и прячется от жары летом.

    Если вы хотите подарить любимому животному домик, необязательно идти в магазин и пытаться выбрать для него наиболее подходящий дом. Построить собаку для собаки под силу любому, обладающему минимальными строительными навыками. Однако построить будку для собаки не совсем просто, есть некоторые специфические нюансы и секреты, о которых мы расскажем в этой статье.

    Выбор места для будки для собаки

    Перед постройкой конуры собаки нужно подобрать наиболее подходящее место для ее расположения.

    Для этого нужно руководствоваться следующим:

    • расположение конусов должно быть сухим и умеренно солнечным;
    • рядом с будкой не должно быть других домашних животных, так как их жизнедеятельность негативно сказывается на здоровье питомца;
    • место должно быть просторным и свободным для передвижения;
    • помните, любые предметы, расположенные рядом, могут стать любимым развлечением вашего четвероногого друга;
    • собака из будки должна видеть все, что происходит вокруг, всех членов семьи и гостей, иначе он будет все время возбужден.

    Выберите дизайн кабины и материал

    Будки для собак могут быть самыми разнообразными как внутри, так и снаружи.

    Самый простой вариант конусов — это квадратная комната, чаще прямоугольной формы с лазером, закрытая какой-то тканью.



    Более продуманной и удобной для собаки будет будка с тамбуром. Намного лучше защищает питомца от холода, дождя, снега и ветра. В принципе, тамбур не вдохновляет, но если вы хотите еще больше снизить теплопотери корпуса, то лучше закрепить слой пенопласта или минеральной ваты, а на входе повесить схему, например, из старой шинели. .


    Оптимальный материал для постройки будки для собаки — сосна и ель, они не только долговечны и практичны, но и способны отпугивать своим запахом различных надоедливых насекомых.

    Кирпич, фанера, пеноблоки и прочее, не лучший вариант для конуса, так как со временем эти материалы начнут оседать.
    Для каркаса подойдут размеры бруса 40х40 (50х50) или 40х25 (50х25) миллиметров. Для наружного обстрела — вагонка деревянная, пластиковая еврограмма и т. Д.Для внутренней обшивки — вагонка или водостойкая фанера толщиной не менее 5 миллиметров. В качестве наружного покрытия Для конеры отлично подойдет напольная доска с накатанной поверхностью. Минеральная вата, поролон — отличный вариант, выполняющий роль утеплителя.

    Выбор размеров кабины

    Размеры будки подбираются исходя из размеров ее владельца и климатических условий. Условно собаки делятся на маленьких, средних и крупных. Кабинки делятся по такому же принципу. Для самых маленьких, например, ши-тцу, сборов удобнее будет круар высотой 600 мм, длиной 700 мм и шириной 550 мм.Для средних, ротвейлеров, немецких овчарок, Подходит лодка с размерами 750х1200х800 мм. Для средних, например, кавказской овчарки, идеальным будет жилище размерами 1100х1400х1000 мм.

    Однако поправки возможны и исходя из индивидуальных особенностей вашего четвероногого питомца. Собака должна без проблем авторизоваться и превратиться в будку. Ширину лаза делаем в ширину комода, прибавляя 50-100 мм. Высота ЛАЗа определяется по высоте животного минус 50 мм.

    Стоит помнить, что слишком просторная буханка будет плохо прогреваться зимой, поэтому важно сделать ее максимально оптимальных размеров Для собак.


    Как сделать будку для собаки — инструкция

    С самого начала определитесь с габаритами собачьего жилища и вырежьте все детали намеченного размера. После этого можно переходить к сборке шишек для любимого зверька.


    низ

    Начинать строить будки для собак всегда нужно снизу.Для того, чтобы в будке максимально тепло и уютно пол нужно немного приподнять над землей или сделать его двойным. Для этого используйте две планки 40х40, поверх которых и закрепите половую доску. Чтобы когти любимых питомцев не застряли в креме, на полу фанерный лист.


    Стены

    Следующий этап — возведение каркаса будущей будки. Оптимальный вариант Для обеспечения максимального утепления собачьего вольера конструкция состоит из двойных плотных стен, между которыми располагается утеплитель, например, минеральная вата.

    По углам готового основания четыре опорные стойки 100х100 длиной равной высоте будки плюс 4-5 см, на них сверху установить обвязку от БРУСЭВ. После этого следует организовать зону ввода.

    Гвозди необходимо забить с внутренней стороны каркаса, для дополнительного укрепления деревянного каркаса используйте шурупы.

    Рисунок собаки для собаки:



    Крыша

    Крыша должна плотно прилегать к стенкам конуса, но не желательно, чтобы она была плотно прибита гвоздями, так как это усложнит процесс уборки собачьего вольера.

    Рубероид хорошо подходит для профнастила, черепицы или шифера.

    Для изготовления конструкции крыши используются деревянные бруски 40х40, выбивается периметр, на которые крепятся листы фанеры.

    Если собака больших размеров, то, чтобы фанера не сохранилась посередине, необходимо установить промежуточные глыбы.


    Длина стержня кровли крыши должна быть несколько больше длины самой собачьей конуры, чтобы обеспечить навес сзади и впереди.Закрепите его над багажниками на крыше. Для каждой стороны крыши потребуется по три стропила, верхние концы которых должны быть обрезаны под углом наклона крыши. Вначале, прикладывая к коньку стропила, отметьте точку касания каркасом конусов, а затем с помощью ножа подготовьте треугольные бороздки. Далее аккуратно концы стропила прикрепляем к будке. Горизонтальные планки Соедините со стойками каркаса. К нижнему торцу сплавляли планку на перекладину, немного выступающую с двух сторон крыши.

    Обрежьте еще четыре стропила (2 пары), их верхние концы гвоздями к коньку, нижние прикрепить к стропам, предварительно набитым стропилами каркаса. В результате каркас крыши должен получиться треугольником.


    Тогда полученный каркас будет покрываться фанерой.

    Для того, чтобы в дальнейшем крышу для чистки можно было приподнять за торцы угловых планок, чтобы забить гвозди диаметром около 10 мм, и накатить шпильку. Эти штифты будут надеваться на передние части, в которых также должны быть проделаны отверстия.


    Для удобства на крыше можно оборудовать ручки.

    Если ваш питомец сидит на привязи, то вы должны позаботиться о каком-нибудь навесе перед будкой, чтобы он мог спрятаться в прохладной тени.

    Кабинки для подогрева собак

    Деревянные доски необходимо обработать специальным раствором от появления плесени и соответственно увеличения срока службы. Пропитывать этой жидкостью необходимо весь конус, начиная снизу и заканчивая кровлей.

    Изначально на дно кабины кладут пергамент, выполняющий функции пароизоляции, прикрепляют его степлером. Затем закрепите утеплитель, например, минерал Ват или пенопласт, после чего пергамент снова уйдет. Это необходимо для того, чтобы не допустить проникновения микрочастиц утеплителя, которые могут негативно сказаться на здоровье животного. Затем скрепите лист фанеры.

    По такому же принципу утепляют и стены собачьего вольера: закрепляют пароизоляцию, затем утеплитель, после чего укладывают гидроизоляцию и завесу снаружи.


    При входе в будку лучше оборудовать занавески из фетра или брезента, которые образуют дополнительную защиту питомца от холода и жары. Чтобы при сильном ветре брезент не поднимался внизу штор, прикрепите специальные полиэтиленовые мешки с песком.

    Рассмотрим вариант дополнительного утепления будки. Правило работает всегда: чем меньше комната, где находится собака, тем легче ее обогреть теплом своего тела.

    Берем утепленную будку с тамбуром. Стены тамбура, как и вся будка, утеплены, а вход закрывается занавеской.


    Внутри будки еще одна перегородка с занавеской. Его можно сделать съемным, на лето убирают — получается просторное помещение, где собака может лежать на боку на всю высоту, а на зиму навесной, больше половины помещения выделяется на тамбур — получается квадратное пространство, где собака может спать, свернувшись лугом.

    Изменение заключается в увеличении пространства тамбура и уменьшении ложа.

    У собаки теперь будет две кровати: тамбур — холоднее, а маленькая спальня-гнездышко — теплее. Какой из них расположен, решит четвероногий фаворит.

    Шпагат

    После окончания процесса строительства конуса снаружи и изнутри оцинкованными гвоздями должен быть виден рубероид. Для внутреннего пошива подойдет вагонка, фанера или ДСП, заранее пропитанные маслом или лаком.

    Наружное покрытие более требовательно к материалам, поскольку кабина должна сочетать в себе не только эффективность, но и привлекательность. Для этих целей идеально подойдут такие пиломатериалы, как пиломатериалы, блок-хаус, деревянные панели и т. Д. Чтобы вода не попала в щель. Дерево снаружи пропитывается защитным составом, при желании окрашивается. Очень гармонично и привлекательно будет смотреться будка для собаки, покрытая тем же материалом, что и ваш дом, например, камнем, сайдингом и т. Д.

    Завершающий этап жилого дома для любимого питомца

    Для вашего питомца необходимо сделать мягкую подстилку из сена, соломы или опилок.

    Наиболее оптимальной гарантией для этих целей будут сосновые и кедровые опилки. Они очень мягкие, отлично впитывают излишки влаги и неприятные запахи, к тому же неплохо отпугивают различных насекомых. Они экологически чистые и имеют приятный запах сосны или кедра.

    Всегда помните, что собаки требуют особого ухода и домашнего тепла, поэтому к строительству теплого и уютного собачьего жилища нужно подходить ответственно.

    Как установить собачью фотобудку на мероприятии или в приюте для животных

    Фото любезно предоставлено Анитой Пиплс Фотобудка с собаками идеально подходит для мероприятий на открытом воздухе, таких как выставки, фестивали или фермерские рынки, где будут присутствовать домашние животные, или мероприятий по усыновлению в вашем местном зоомагазине или приюте для животных. Фотобудка для собак звучит просто, но со всеми возможными отвлекающими факторами это может оказаться трудным делом. Настройка освещения может быть такой же простой, как модифицированная настройка выстрела в голову, с двумя вспышками слева и справа от фона и одним светом прямо в софтбоксе.Если вы находитесь на улице, вам может потребоваться меньше освещения.
    Привлечение внимания собак
    Несмотря на то, что на мероприятии все отвлекает, привлекать внимание собаки может быть неприятно, но фотография домашних животных требует терпения. Привлечь внимание собаки иногда можно, держа в одной руке пищащую игрушку, а другой — включив камеру. Не стесняйтесь вовлекать владельца и делать это весело. Другой вариант — добавить систему блокировки взгляда на горячий башмак камеры, поместить телефон в подставку и воспроизвести видео, на котором лают и играют собаки, готовят бекон и все, что может привлечь внимание щенков.Блокировка взгляда изначально была создана для детских фотографов, но мы слышали от фотографов-домашних животных, которые с большим успехом использовали блокировку взгляда таким же образом. Система блокировки Look от Tether Tools
    Комплект компактной фотобудки
    Если вы устанавливаете фотобудку в приюте для животных, на фермерском рынке или на другом мероприятии под открытым небом, таскать тяжелое снаряжение нереально. Комплект Tether Tools Rock Solid PhotoBooth для стоек и штативов — это комплект фотобудки, который разработан для использования со штативами, быстро устанавливается и легко транспортируется.В комплект входит оборудование, необходимое для крепления монитора или телевизора к штативу и прикрепления кронштейна к центральной стойке штатива для размещения камеры. Комплект Tether Tools Rock Solid PhotoBooth для стоек и штативов
    Печать на месте
    Эта установка требует привязанного соединения, чтобы передать изображения на принтер для быстрой печати на месте. После того, как ваша фотобудка настроена, проложите USB-кабель TetherPro от вашей камеры до ближайшего ноутбука, а затем настройте принтер для печати изображений на месте.Сделайте несколько снимков, выберите лучший, обрежьте и примените быстрое предустановленное редактирование по мере необходимости и отправьте на принтер. В качестве альтернативы вы также можете вести будущий бизнес, размещая каждое изображение на своей странице в социальных сетях, или стимулировать усыновление и осведомленность, размещая изображения в учетных записях социальных сетей участвующего приюта для животных или местного зоомагазина.
    Программа Photo Booth
    В этом блоге мы недавно рассмотрели два рекомендуемых варианта программного обеспечения для фотобудки, которые включают такие функции, как встроенный обмен в социальных сетях, печать, фоновые шаблоны и многое другое. Прочтите эту статью здесь: Какое программное обеспечение лучше всего подходит для установки Photo Booth?

    Как сделать клетку для собаки из сетки своими руками


    Собака — четвероногий друг своему хозяину, поэтому владелец несет ответственность за обеспечение ее полноценной и комфортной жизни. Если размер не позволяет находиться в доме, то помимо внимания и достойной еды нужно предусмотреть собственный уголок. На участке должен быть каркас и необходимые удобства, чтобы можно было укрыться от непогоды.Для этого вам просто нужно соорудить собачью клетку.


    Не экономия места для строительства — важное требование при строительстве домика для домашнего питомца. Лучше всего строить вольер в хорошо освещенном месте, изолированном от сквозняков. Также следует учесть, что расположение вольера не скапливает воду во время осадков или снегопада, что может привести к затоплению жилища питомца.


    Если говорить об оборудовании, то в идеале оно должно содержать каркас фундамента для утепления дома, стены, предотвращающие побег домашнего питомца, крышу для навеса от солнца, снега или дождя, будку для место от ветра.Для организации легкой уборки и кормления в конструкцию необходимо включить и калитку. Считается, что дверь должна открываться внутрь, иначе собака легко ее выбьет. Стены в собачьей будке не должны быть глухими, ведь собаки хотят наблюдать за происходящим вокруг, поэтому чаще всего для этой цели используют проволочный материал, напоминающий решетку.


    В каких случаях нужен вольер?


    Рассмотрим подробно причины постройки клетки для собак или щенков:
    1.Недостаточно места в доме для такой крупной породы, как: овчарка, алабай, доберман, хаски, хаски или метис крупный.
    2. Временная изоляция для предотвращения свободного выгула на случай прихода гостей на территорию.
    3. Если ваш любимый питомец по совместительству выполняет функцию смотрителя, это поможет уберечь его от непогоды.


    Из какой металлической сетки построить вольер?


    Установите вариант сетки или гофрированный, но лучше всего для возведения стен из металлической проволоки подойдет материал сечения Дуос https: // sitkazahid.com / en / catalog / duos-panel / c294, которые имеют двойные горизонтальные планки. Сетка с таким расположением проводов, обеспечивает необычайную прочность и устойчивость, имеет высокие параметры защиты.
    К преимуществам выбора сетки с двойными стержнями можно отнести:
    1. Прочность, потому что даже при сильном механическом ударе собаки забор выдерживает давление и не деформируется.
    2. Эстетичный внешний вид, который дополнит дизайн территории.
    3. Безопасность, питомец не травмируется о провод, так как все соединения выполнены качественно и безопасно.
    4. Ограждение в комплексе, ведь помимо секции мы предлагаем столбы, крепления и ворота в едином стиле и цвете.
    5. Покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии, высоким температурам и влаге.
    6. Долговременная в использовании, так как имеет гарантийный срок 20 лет, что подтверждается европейским сертификатом.


    Многие магазины предлагают большой выбор вольеров для собак для улицы, но вы можете построить отличный домик для своего питомца и сделать это самостоятельно. Процесс монтажа нельзя назвать сложным, поэтому хозяин с минимальными навыками в строительстве справится без схемы с фото.

    часто задаваемых вопросов — наш тематический парк

    Busch Gardens стремится предоставить всем гостям безопасный и приятный отдых. Busch Gardens предлагает более 50 захватывающих аттракционов, шоу и аттракционов. Здесь есть развлечения и приключения для всей семьи. Мы делаем все возможное, чтобы все гости остались довольны.

    Информация о поездках для гостей с ограниченными физическими возможностями : В Busch Gardens безопасность — единственное соображение, которое важнее удовольствия.Аттракционы по самой своей природе создают силы и скорости, которые могут быть неприемлемы для некоторых людей, и могут нанести травмы некоторым гонщикам с уже существующими заболеваниями.

    В целом, все гонщики должны иметь хорошее здоровье. Те, кто недавно перенес операцию, будущие матери, люди с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, проблемами шеи или спины, а также те, у кого есть какие-либо нарушения или состояния, которые мешают нормальному сидению или использованию предохранительных приспособлений, как предусмотрено, не должны садиться.

    Всадники должны иметь возможность сидеть прямо, держать голову прямо, спину и плечи прижатыми к спинке сиденья, а руки, руки, ноги и ступни должны быть опущены и находиться внутри трассы все время.У каждого аттракциона есть свой знак ограничения на входе в аттракцион. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

    Гости с нарушениями зрения : Гости с нарушениями зрения должны попросить кого-нибудь (компаньона или представителя парка) прочитать им ограничения на поездки до посадки.

    Повязки и скобы для конечностей : Гости с гипсовыми повязками или скобами для конечностей будут лишены возможности кататься на определенных аттракционах, на которых гипс или скоба могут представлять опасность для гостя или окружающих. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим представителем службы поддержки гостей для получения дополнительной информации или если вы сомневаетесь в своей способности безопасно испытать поездку.

    Гости с жесткими забросами не могут кататься на Кумбе, Монту или ШейКре.

    Доступность для езды : В Busch Gardens Tampa Bay безопасность — единственное соображение, которое важнее удовольствия. Гости, у которых есть физические условия, которые препятствуют нормальному сидению или использованию средств безопасности, не должны садиться на следующие аттракционы:

    Гости с ограниченными физическими возможностями должны иметь возможность постоянно держаться за поручни и / или перила, самостоятельно поддерживать себя в вертикальном положении и уметь поглощать резкие и резкие движения на аттракционах, перечисленных выше.

    Во время эвакуации из любой поездки, амбулаторные гости могут быть удалены раньше тех, кому требуется помощь. Гости принимают на себя любой дополнительный риск, связанный с экстренной эвакуацией.

    Руководство по специальным возможностям : для получения полной информации о доступности для поездок загрузите руководство по доступным возможностям или просмотрите раздел «Часто задаваемые вопросы о руководстве по специальным возможностям».

    .

    Схема подключения выключателя к лампочке и розетки в коробке: Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

    Схемы подключения розетки и выключателя

    При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

    Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться.  Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной  фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

    Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

    Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

    Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

    Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

    При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод.  Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

    Фото косоплета на три жилы.

    Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

    Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

    При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

    Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

    Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой


    Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

    Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

    Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

    Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

    Фото косоплета на четыре жилы.

    Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

    Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

    Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

    Фото косоплета на пять жил.

    Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

    На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

    Как подключить розетку с выключателем | Видео пояснение


    Если что-то не ясно задайте вопросы либо в комментариях, а еще лучше на форуме.

    На этом все, удачного вам монтажа!

    Как подключить розетку от выключателя и наоборот

    Как подключить розетку, выключатель и запитать их друг от друга

    Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

    Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

    Устройство квартирной или домовой электросети

    Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

    Главная схема квартирной электросети

    Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

    На фото представлена возможная схема квартирной электросети

    • Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
    • От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
    • Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
    • От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

    Подключение выключателей и розеток

    Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

    Подключение розетки

    • Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
    • Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

    Подключение выключателя

    • Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
    • Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

    Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

    Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

    Замена розетки на выключатель

    Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

    Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

    Замена розетки на выключатель

    • Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

    Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

    • Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
    • Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
    • Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

    Замена выключателя на розетку

    Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

    Замена выключателя на розетку

    • Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

    Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

    • Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
    • Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

    Подключение от розетки выключателя

    Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

    Подключаем от розетки выключатель

    • Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
    • Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
    • После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
    • Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
    • После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

    Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

    Подключение от выключателя розетки

    Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

    Подключить розетку от выключателя нельзя

    • Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
    • Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
    • Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
    • Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

    Вывод

    Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

    Схема Подключения Выключателя В Коробке

    На лампочку приходит нулевой провод. Три варианта монтажа одноклавишных выключателей Рассмотрим три схемы подключения выключателей, которые похожи конструкцией имеют одну клавишу , но отличаются типом монтажа.


    Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Если проводов используется только два в домах старой постройки нет зазмления , все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль.

    Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы. Два наиболее распространенных типа современных выключателей — одноклавишная настенная модель и пульт управления, который обычно поставляется в комплекте вместе с осветительным прибором Например, по принципу включения все устройства можно разделить на: механические — элементарные клавишные приспособления, простые в монтаже и использовании функцию клавиши может выполнять рычажок, тумблер, кнопка, шнурок, поворотная ручка ; электронные сенсорные, приводимые в действие прикосновением руки; с дистанционным управлением, оснащенные пультом или датчиком движения.
    Подключение выключателей и розеток в распределительной коробке

    Эти соединители необходимы, если приходится соединять медь и алюминий, которые просто так не стыкуются из-за активных электрохимических процессов, которые между ними происходят.

    Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения. Сварка происходит за доли секунды.

    Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Отключите вводной автомат на квартиру.

    Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. Подсоединить источник питания к электропотребителю через одноклавишный выключатель, довольно легко.

    Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова.

    Сборка распределительной коробки.

    Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

    Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Способы скрутки многожильных и одножильных проводников похожи, но имеют некоторые отличия. Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю.

    Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой — синий. Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство.

    Это может быть чайник или, к примеру, пылесос.

    Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

    Клещами заземления аккуратно цепляемся за верхнюю часть скрутки, к ней же снизу подносим электрод, коротко касаемся, добиваясь розжига дуги, и убираем. Вставляя проводник только одножильный , лепесток отгибается, зажимая провод.

    Перед скруткой провода лудят: наносят слой канифоли или паяльного флюса. Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.

    Схема подключения выключателя в распределительной коробке Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто — это не требует объяснения. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно.
    Как подключить одноклавишный выключатель? Как установить в подрозетник?

    Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.

    Опять же, в целях безопасности фазный провод обычно он красного цвета необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

    Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света. Некоторые из них имеют два светодиода, один — красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

    Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в или на стене. Процесс сварки проводов в распределительной коробке смотрите в видео.

    Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

    Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам — менее, чем на 40 см. Сначала рукой достаем клавишу — делается это довольно легко. В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

    Особенности разводки проводов


    Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя. Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы.

    Подготовительные работы Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

    Одни из них сложнее, реализуются, другие — легче, но при правильном исполнении все они обеспечивают требуемую надежность. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу пробником или мультиметром и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию. Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео. Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Подключение через розетку Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.
    Соединение проводов в распределительной коробке.

    Схема подключения выключателя в распределительной коробке

    Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа Выбранная модель выключателя — Schneider Electric — имеет пластиковый корпус и степень защиты ip

    Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату.

    Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

    Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток. Рассмотрим схему подключения выключателя.

    Читайте дополнительно: Прокладка кабелей связи в земле

    После остывания место соединения изолируется. Схема подключения двухклавишного выключателя В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Дополнительные материалы по теме: Схема выключателя. Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света.

    Всего в коробке получится 5 скруток: Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника. К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам После этого подсоединяется выключатель. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку. Назначение выключателя. То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током.

    Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза.

    Подключение люстры-с заземлением В схеме рис. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
    Соединение проводов в коробке для одноклавишного выкл

    Схема подключения розетки, выключателя и лампочки в одной распределительной коробке

    19:33, 12 января 2020

    Монтаж Автор: elektroboss

    Рассмотрим один из вариантов проводки электричества в помещении. Силовые жилы уже соединены с гнездами коммутации, далее провода нужно проложить к переключателям, электрическим розеткам и осветительным приборам.

    Основная задача – не спутать несущие жилы с нулевыми и не устроить короткого замыкания.

    Схеме подключения проста:

    • несущий кабель подсоединяем к фазовым контактам прерывателя тока (при перекрывании контакта ток поступит к потребителю)
    • нулевой провод нужно соединить с клемой заземления и нулевым контактом электрической розетки, и к нулю потребителя. В нашем примере это лампа или любой другой осветительный прибор.

    Описанный способ монтажа к питанию потребителя с переключателем и электрической розеткой наглядно показан на рисунке:

    Для подключения проводки к кабелям в коммутационных гнездах советуем использовать зажимы WAGO (они показаны на рисунке).

    С этими клеммами комфортно работать, они не дороги и обеспечивают надежное крепление.

    В данном видеосюжете можно посмотреть как использовать план подключения лампочки, и подключить электросеть из трех компонентов к кабелям в коммутационном гнезде.

    Схема подсоединения одноклавишного выключателя и розетки в распределительной коробке | Энергофиксик

    При выполнении ремонта практически постоянно возникает необходимость перенести выключатель в другое место. В данном случае применяется элементарная схема подсоединения одноклавишного выключателя. В данном материале я подробно рассмотрю, каким образом собирается подобная схема в двухпроводной сети, а так же как соединяются в одном боксе выключатель и розетка.

    Важно. Перед любой работой касающейся электричества, вначале необходимо обесточить рабочее место. Для этого отключаем автомат питающий данное помещение, если такого нет, то выключаем общий вводной автомат. После этого берем мультиметр или индикатор и проверяем отсутствие напряжения и лишь затем можно приступать к работе.

    Необходимый инструмент

    Для выполнения работы вам потребуется:

    1. Выключатель.

    2. Коробка распределительная (если монтируется новое подключение).

    3. Кабель.

    4. Изолента или термоусадочные трубки.

    5. Паяльник.

    Схема подключения

    Выполнить соединения питающего кабеля и непосредственно светильника не составляет абсолютно никакого труда, поэтому мы сразу перейдем к рассмотрению соединения в распределительной коробке.

    Запомните очень важное правило: в данной схеме через выключатель должна проходить именно фаза. Таким образом «разрываться» должен именно фазный провод, а не нулевой.

    В случае того, если выключателем будет отключаться ноль, то проводка все равно будет находится под напряжением, что довольно опасно.

    Сейчас я объясню почему это опасно. Представим простую и довольно банальную ситуацию: вам нужно всего лишь заменить перегоревшую лампочку, вы «клацаете» выключателем и думаете, что все, светильник обесточен. Выкручиваете лампочку и совершенно случайно касаетесь токоведущих частей патрона и цоколя лампочки и вас может ударить током.

    Итак, в нашей с вами распределительной коробке «встретились» три кабеля:

    Питающий кабель — от распределительного щитка,

    Кабель, идущий на выключатель,

    Кабель, идущий непосредственно на лампочку.

    Итак, нам с вами нужно коммутировать через выключатель именно фазу в соответствии с цветовой маркировкой жил кабелей. В нашем случае ноль синего цвета, а фаза белого.

    Поэтому синий (нулевой) провод, идущий от распределительного щитка, напрямую соединяем с нулевым проводом, идущим на светильник, а белый провод соединяем с белым же проводом уходящим на выключатель, синий провод, пришедший с выключателя, соединяем с белым проводом, уходящим на светильник.

    Таким образом, мы с вами «разорвали фазный провод именно через выключатель.

    Но это еще не все, так как согласно ПУЭ просто скрутка недопустима в распределительной коробке и нам с вами нужно ее либо пропаять, либо сварить. В данном примере скрутка именно пропаяна с применением паяльника.

    С другими способами соединения проводов в распаячной коробке вы сможете ознакомиться в представленном материале.

    И лишь затем можно изолировать оголенные концы проводов и укладывать их в коробку.

    Вот таким образом и происходит подключение одноклавишного выключателя в распределительной коробке. Но данное подключение справедливо в том случае, если у вас на освещение и на розетки идут раздельные линии питания.

    Но реалии наши таковы, что в большинстве домов в одной коробке соединено и освещение, и розетки. Ниже рассмотрим и такой вариант подключения.

    Соединяем розетку и выключатель в одной коробке

    В данном варианте схемы выключатель подключается идентично вышеописанному, а вот розетка соединяется параллельно питающим проводам:

    Так как в данном случае уже происходит соединение трех проводов, то для обеспечения надежного контакта так же надежно скручиваем и пропаиваем соединение, но лучшим вариантом будет сварка или же обжим.

    После этого, так же изолируем оголенные части проводов и укладываем их в распределительной коробке. Все, вы выполнили соединение одноклавишного светильника и розетки в одной распределительной коробке.

    Надеюсь, данная статья оказалась для вас полезной. Обязательно ставьте палец вверх и делитесь материалом. Спасибо за внимание!

    Как подключить выключатель от розетки

    При установке стандартных электромонтажных изделий нередко возникают ситуации, когда для удобства дальнейшего пользования необходимо решить техническую задачу, как от розетки подключить выключатель. Важной особенностью является возможность подключения от розетки выключателей с одной или двумя клавишами. В случае необходимости может быть подключено сразу несколько таких блоков.

    Подготовка к проведению монтажа

    Следует помнить, что обратные действия выполнить невозможно, то есть розетку нельзя подключить от выключателя по техническим причинам. Это связано с тем, что розетка в большей степени напоминает распределительную коробку, через которую также проходят силовые провода фазы и нуля. Выключатель такими качествами не обладает и в выключенном состоянии он просто перестанет подавать питание к розетке.

    Для примера такого подключения можно взять двухклавишный выключатель, к которому подключены два отдельных светильника. Такой вариант используется чаще всего. Розетка и выключатель устанавливаются в отдельные подрозетники, расположенные рядом. Потребуются инструменты и расходные материалы: отвертки – крестовая и плоская с индикатором для проверки наличия или отсутствия фазы, нож электрика, чтобы снять изоляцию, а также бокорезы и уровень.

    Необходимо приготовить и распределительную коробку, где будут соединяться провода. Соединение выполняется бокорезами и пассатижами. Места скруток изолируются изолентой. Если монтаж осуществляется на деревянных поверхностях, будут нужны дополнительные материалы – гофрированные трубки или металлические полосы. Для установки розеток и выключателей используются подрозетники и установочные коробки. Желательно максимально учесть все рекомендации, особенно, когда выполняется подключение выключателя от розетки своими руками.

    Во многих случаях под проводку прорезаются штробы с помощью перфоратора или штробореза. Электрические провода на новом участке по своим техническим характеристикам должны быть такими же, как и во всех остальных помещениях. Сечение жил выбирается с учетом мощности будущей нагрузки и величины номинального тока. Схему подключения розетки и выключателя рекомендуется составить заранее, предварительно определив места их установки.

    Перед началом работ

    Нужно отключить электричество с помощью автоматических выключателей, расположенных в электрощите. При необходимости, отключения проверятся индикаторной отверткой. Убедившись в отсутствии электричества, можно начинать демонтаж старой розетки, если на его место планируется установка нового устройства. Вначале разбирается корпус, после чего с помощью отвертки откручиваются винты – фиксаторы лапок, удерживающих механизм внутри подрозетника. Далее устройство полностью извлекается из установочной коробки. Остается лишь ослабить винты клемм и отсоединить провода.

    Провода, находящиеся в подрозетниках, нужно подготовить, оставив концы длиной около 100 мм. Снимается защитная оплетка и зачищается изоляция жил на расстояние 1-го см. Между коробками должны проходить жилы фазы и ноля. Для того чтобы определить их принадлежность, нужно включить электричество, запитать сеть и воспользоваться индикаторной отверткой.

    Подключение механизмов

    Вначале подключается механическая часть розетки. Для этого, в левой колодке закрепляются два провода фазы, в центре размещается заземление, а в правую колодку устанавливаются два нулевых провода. После этого нужно затянуть прижимающие винты. Подключенная розетка устанавливается в своем подрозетнике, где и закрепляется крепежными винтами, после чего – проверяется уровнем.

    Далее, как того требует схема подключения, в подрозетнике для выключателя между собой соединяются нулевые провода. Лучше всего для этого использовать клемму WAGO. Соединенные провода аккуратно укладываются внутри монтажной коробки. Для подключения механизма выключателя, провод фазы, отходящий от розетки, закрепляется во вводной колодке. Остальные два провода фазы, предназначенные для светильников, закрепляются в колодках в соответствии с клавишами выключателя и затягиваются болтами крепления. Готовый механизм также устанавливается в свой подрозетник.

    По окончании установки, поверх обоих механизмов устанавливаются рамки, клавиши выключателя и лицевая панель розетки. После их закрепления включается электрический ток и производится проверка работы приборов.

    Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

    Бытовые выключатели света представляют собой устройство, с помощью которого осуществляется замыкание или размыкание цепи. За счет этого в нужное время подключаются или отключаются те или иные потребители энергии. Чаще всего они используются вместе с осветительными приборами – люстрами, бра, светильниками и т.д. К одноклавишному выключателю могут подключаться не только одноламповые, но и многоламповые устройства.

    Подключение во многом зависит от конструктивных особенностей изделия. Существует два типа выключателей, применяемых для наружной или внутренней проводки. Первые устанавливаются на кирпичные или деревянные стены и закрепляться шурупами на подрозетнике. В современных условиях чаще всего используется второй вариант. Монтаж встраиваемых выключателей производится в монтажную коробку, которая, в свою очередь, устанавливается в отверстие, заранее подготовленное в стене. В этом случае, при подключение выключателя с одной клавишей от розетки, используется скрытая проводка, укладываемая в заранее подготовленные штробы с последующей шпаклевкой.

    Надежность дальнейшей работы во многом зависит от правильного выбора одноклавишного выключателя. Расчетное значение тока наносится на рабочий механизм прибора. Оно не должно быть меньше величины тока, потребляемого нагрузкой. Другой критерий выбора связан с уровнем влажности в помещении. Если этот показатель достаточно высок, рекомендуется приобретать специальную влагозащищенную модель.

    Рекомендуется заранее подготовить места для монтажа, которые оборудуются в зависимости от способа установки. Для изделия под скрытую проводку потребуется монтажная коробка, вставляемая в стену, а при открытом способе будет использован подрозетник, закрепляемый дюбелями и шурупами.

    Закончив подготовку, можно начинать непосредственное подключение выключателя от розетки по разработанной схеме. Зачищенные провода фиксируются с помощью винтов в двух контактных зажимах. Зачистка изоляции выполняется на расстояние 5-8 мм от края жилы. Полярность контактов можно не соблюдать. Фазный провод, идущий от розетки, устанавливается в разрыв выключателя. После этого изделие монтируется внутрь стены или на нее. После укладки механизма в монтажную коробку, необходимо равномерно закручивать винты лапок, которые будут постепенно раздвигаться и упираться в стенки. К закрепленному механизму прикручивается декоративная планка и устанавливается клавиша.

    Как подключить светильник через выключатель от розетки

    Все подготовительные работы выполняются в том же порядке, что и во всех остальных случаях. Помещение должно быть заранее обесточено, а провода, розетки и выключатели устанавливаются по предварительно составленной схеме. Решение задачи, как от розетки подключить лампочку с выключателем, позволяет преодолеть множество мелких технических проблем. Такая установка позволяет сэкономить провод, сократить время монтажа, избавляет от необходимости делать дополнительные штробы.

    Подключение светильников подобным способом имеет свои особенности. Прежде всего, необходимо придерживаться составленной схемы и все провода укладывать в виде прямых вертикальных или горизонтальных линий. В деревянных домах электрическая сеть не должна касаться стен, поэтому провода устанавливаются на изоляторы. Для укладки линий скрытым способом потребуются штробы. В железобетонных конструкциях для этих целей предусмотрены специальные каналы.

    Для того чтобы подключить выключатель от розетки к лампочке, потребуются провода с тремя или четырьмя жилами, которые выполняют функции фазных, нулевых и заземляющих.

    Схема соединения проводов в распределительной коробке

    Автор newwebpower На чтение 11 мин. Просмотров 2.2k. Опубликовано Обновлено

    При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

    В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

    Схема – самый главный этап

    Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

    Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

    Простая схема соединений проводов в распределительной коробке при подключении выключателя и лампочки

    Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

    Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

    Более сложная схема подключения двухклавишного выключателя

    Примеры схем для однокомнатной и двухкомнатной квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

    Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение  проводов увеличивает риск потери контакта.

    Пример начертанной от руки схемы электропроводки (синими кругами обозначены распределительные коробки)

    При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

    Цитата из ПУЭ

    Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:


    Правильная маркировка выводов

    Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

    Легко запутаться без уверенности в предназначении одинаковых кабелей

    Чтобы не тратить время на прозвонку кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

    Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

    Образцы промышленно выпускаемых бирок для маркировки кабеля

    Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

    Маркировка выводов электропроводки произведена на стене

    Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

    Общепринятая цветовая маркировка изоляции кабельных жил
    Монтаж распределительной коробки

    Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. Виды распределительных коробок, которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

    При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

    Требование ПУЭ по поводу фиксации кабелей и коробок

    Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки. Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

    Коронка для сверления отверстий для распределительных коробок

    Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

    Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

    Соединения проводов выполнены с помощью сварки

    Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

    Подготовка проводников

    На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

    Зачищенные провода готовы к подключению в распределительной коробке

    Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь набор инструментов электрика, ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

    Профессиональный набор инструментов электромонтажника

    При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

    При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

    Фото горения электрической дуги в распределительной коробке

    Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные инструменты для снятия изоляции (стрипперы).

    Разнообразие инструментов для снятия изоляции

    Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

    Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:


    Способы соединения проводов

    Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

    Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

    Электромонтаж проводов в распределительной коробке при помощи клеммных колодок

    Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

    Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

    Соединения в распределительной коробке выполнены при помощи клеммников Wago

    Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

    Колпачки СИЗ в распределительной коробке

    Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

    Скрутка в чистом виде не входит в перечень дозволенных ПУЭ соединений

    Испытание соединений проводов в распределительных коробках

    После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

    Изоляция соединений в распределительной коробке при помощи термоусадочной трубки

    Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

    Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

    Оплавленная изоляция одного из соединений в распределительной коробке

    После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.


    Электрические схемы переключателя света

    — Do-it-yourself-help.com

    По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

    Эта страница содержит схемы подключения бытовых выключателей света и включает в себя: петлю выключателя, однополюсные выключатели, регулятор света и несколько вариантов подключения комбинированного устройства с выключателем на розетке. Также включены схемы подключения нескольких осветительных приборов, управляемых одним переключателем, двумя переключателями на одной коробке и раздельной розеткой, управляемой двумя переключателями.

    Подключение контура переключателя

    Когда источник электрического тока исходит от осветительной арматуры и управляется из удаленного места, используется петля переключателя.

    Эта схема соединена двухжильным кабелем, идущим от источника света до места выключателя. Нейтраль от источника подключается непосредственно к нейтральному выводу на лампе, а горячий источник соединяется с белым контурным проводом. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. На SW1 он подключен к одному из выводов. Черный контурный провод подсоединяется к другому выводу, а на индикаторе — к горячему выводу на приспособлении.

    Это обновленная версия первой аранжировки.Поскольку электрический код в обновлении NEC 2011 года требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок, между светом и выключателем проходит трехжильный кабель. Красный и черный используются для горячего, а белый нейтральный провод на распределительной коробке позволяет запитать таймер, пульт дистанционного управления или другой программируемый переключатель.

    Подключение однополюсного выключателя света

    Здесь однополюсный переключатель управляет питанием осветительной арматуры. Источник находится на переключателе, и оттуда к свету идет двухжильный кабель.Горячий провод источника подключается к одному выводу переключателя, а другой вывод подключается к проводу черного кабеля, идущему к свету. Нейтральный провод от источника соединяется с белым проводом кабеля и продолжается до света. На светофоре белый провод подключается к нейтральному выводу, а черный провод подключается к горячему выводу.

    Подключение двух переключателей для двух ламп

    Здесь два переключателя подключены к одному блоку для управления двумя отдельными лампами. Источник находится в распределительной коробке, и к каждому светильнику подведен двухжильный кабель.Один источник соединен с каждым переключателем с помощью кабеля для питания двух ламп.

    Схема подключения нескольких источников света

    На этой схеме показано подключение одного переключателя для управления 2 или более лампами. Источник находится на SW1, и оттуда к приборам идет двухжильный кабель. Горячие и нейтральные клеммы на каждом приспособлении соединяются с помощью гибкого кабеля с проводами цепи, которые затем переходят к следующему свету. Это простейшее размещение более одного светильника на одном выключателе.

    Схема подключения переключателя яркости

    Реостат или диммер позволяет изменять ток, протекающий к осветительной арматуре, тем самым изменяя интенсивность света.Переключатель диммера будет иметь многожильные провода, которые необходимо отрезать от сплошной проводки кабеля косичками. Подобное устройство следует использовать только с лампой накаливания, а не с потолочным вентилятором или другим двигателем. См. Раздел «Подключение регулятора скорости» для получения информации о подключении реостата для управления скоростью вентилятора.

    Для подключения этой цепи от диммера к свету идет двухжильный кабель. Источник находится в диммере, и горячий провод соединен с одним горячим проводом на устройстве. Другой провод от диммера соединен с черным проводом кабеля, идущим к горячему выводу на светильник.Нейтральный провод источника соединен с белым проводом кабеля, который продолжается до нейтрального вывода на светильник.

    Подключение коммутатора к настенной розетке

    Здесь розетка управляется однополюсным выключателем. Обычно это используется для включения и выключения настольной лампы при входе в комнату. На этой схеме 2-проводной кабель проходит между переключателем SW1 и розеткой. Источник находится на SW1, и горячий провод подключен к одной из клемм там. Другая клемма переключателя подключена к черному проводу кабеля, идущему к горячей клемме на розетке.Нейтраль источника соединяется в распределительной коробке с белым проводом кабеля, идущим к нейтрали на розетке.

    Схема подключения

    для раздельной розетки

    На этой схеме показано подключение разъемной розетки, при которой верхняя половина контролируется переключателем SW1, а нижняя половина всегда горячая. Розетка разделяется путем разрыва перемычки между двумя клеммами цвета латуни. Перемычка между нейтральными серебряными клеммами должна оставаться нетронутой.

    Здесь источник находится на выходе, а оттуда к SW1 идет двухжильный кабель.Нейтральный провод схемы подключается к одной из нейтральных клемм на розетке, к выключателю он не идет. Горячий источник соединен с кабелем, который подключается к нижней, всегда горячей половине розетки, и к белому кабельному проводу, идущему к SW1. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод кабеля идет к SW1, соединяя его с горячей верхней половиной раздельной розетки.

    На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и коммутатором, а красный провод кабеля используется для передачи горячего источника к коммутатору.Нейтраль от источника соединяется с распределительной коробкой с помощью белого провода, и на этой схеме белый провод закрывается гайкой. Это представляет собой изменение кода NEC, которое требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок. Если вы запускаете новую цепь, проверьте электрический код, чтобы понять это и любые другие обновления требуемой процедуры.

    Подключение переключаемой розетки с двойным разделением каналов

    В этой схеме раздельная розетка управляется двумя отдельными переключателями.При таком расположении две лампы можно подключить к одной розетке, и каждой можно управлять отдельно из двух разных мест.

    Здесь снова соединительный язычок между клеммами розетки сломан, а нейтральный язычок остается целым. Источник находится на SW1, и 3-проводный кабель идет оттуда к розетке, 2-проводный кабель идет оттуда к SW2. Горячий провод источника подсоединяется к разъему SW1 и к черному проводу, идущему к коробке розеток. В коробке черный провод соединен с белым проводом, идущим к SW2.Белый провод имеет черные отметки на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

    Красный провод кабеля идет от SW1 к клемме под напряжением в верхней половине разъемной розетки. Нейтраль источника соединяется с белым проводом, идущим к нейтрали розетки. Неважно, какой именно, требуется только одно соединение.

    От розетки черный провод кабеля, идущий к SW2, подключается к горячей клемме на нижней половине и к переключателю на другом конце.

    На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и переключателем SW2, чтобы обеспечить соединение источника нейтрали со второй распределительной коробкой.

    Здесь белый не используется для горячего, вместо этого черный провод служит для второго переключателя. Красный провод к SW2 подключен к горячему выводу в нижней половине розетки и к переключателю на другом конце.

    Подключение к 3-ходовой розетке

    На этой схеме два трехпозиционных переключателя управляют розеткой настенной розетки, которая может использоваться для управления лампой от двух входов в комнату. Эта схема подключается так же, как и 3-сторонние фонари по этой ссылке.

    Между выключателями и розеткой проложен трехжильный кабель.Источник находится в SW1, где горячий соединяется с общей клеммой, а нейтраль соединяется с нейтралью на выходе. Красный и черный провода, идущие от SW1 к розетке, используются в качестве дорожных. На выходе путешественники соединяются, чтобы бежать к SW2, используя красный и белый провода в этом кабеле. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод к SW2 подключается к горячему разъему розетки и к общему проводу SW2 на другом конце.

    Электропроводка для розетки и комбинированного переключателя

    Комбинированное устройство с выключателем розетки удобно, когда вам нужны оба, но у вас есть только одна коробка.Подобно ранее упомянутым разъемным розеткам, эти устройства используют съемный соединитель между двумя горячими клеммами, чтобы при необходимости разделить его. В неповрежденном состоянии и подключенном к одному проводу горячего источника, комбо можно использовать для выключения и включения света, пока розетка будет постоянно горячей. Если вам нужно подобное устройство с защитой от замыкания на землю на кухне, в ванной или прачечной, посмотрите здесь электрические схемы для комбинированного выключателя розетки gfci.

    На этой схеме показан первый вариант подключения для этого устройства.При таком расположении соединительный язычок между горячими выводами остается нетронутым. Источник находится на устройстве, а горячий подключается непосредственно к одному из горячих выводов, неважно, какой именно. Двухжильный кабель проходит от комбо к осветительной арматуре, а выход переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме светильника. Нейтральный провод источника соединен с нейтралью на половине розетки комбинированного устройства и с белым проводом кабеля, идущим к свету. На свету он подключается к нейтральному выводу.

    Если у вас есть второе устройство в той же коробке с комбинированным переключателем, вы можете соединить их вместе, как показано на этой схеме. Здесь мы используем розетку, но любое устройство, такое как выключатель, таймер и т. Д., Будет подключено таким же образом. Вкладка на комбо остается нетронутой, а источник горячего подключения соединен с помощью гибкого провода к горячим клеммам на каждом устройстве в коробке. Нейтраль источника соединяется кабелем с двумя устройствами и белым проводом, идущим к клемме нейтрали устройства. Выход комбинированного переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячему выводу прибора.

    Это еще один вариант подключения комбинированного устройства, в котором используются два электрических источника. В этом случае соединительный язычок между горячими клеммами на устройстве сломан, чтобы разделить их. Переключатель управляет светом, и половина розетки комбинированного устройства всегда горячая.

    Источник 1 входит в осветительную арматуру, и оттуда проходит трехжильный кабель к половине переключателя на устройстве. Горячий от источника подключается к черному проводу, идущему к комбо и к входной стороне переключателя.Белая нейтраль от источника подключается непосредственно к светильнику. Красный провод от лампы подключается к выходу переключателя и к горячему выводу на другом конце.

    Источник 2 подключается к комбинированному устройству, где горячий и нейтральный провода подключаются к соответствующим клеммам на розеточной половине устройства.

    Наконец, комбинированный переключатель может использоваться для управления самой встроенной розеткой, что позволяет ей работать как переключаемая розетка.Это удобно, если вы хотите использовать переключатель для управления осветительной арматурой или другим устройством, подключенным к комбо. Здесь перемычка между двумя половинками удаляется, и горячая цепь подключается к входной стороне переключателя. Релейный выход направляется на горячую сторону розетки с помощью короткой перемычки того же калибра. Нейтраль контура подключена к нейтральной стороне розетки.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Как решить проблемы с потолочным освещением | Руководства по дому

    Роберт Фергюсон Обновлено 17 декабря 2018 г.

    Неисправный или неработающий потолочный светильник может создать серьезную опасность пожара в вашем доме.Когда вы заменили лампочку и все еще оставались в темноте, вам нужно будет определить источник проблемы. Используя процесс устранения, вы можете определить, почему прибор неисправен. Однако для этого необходимо, чтобы питание оставалось включенным. Если вы опасаетесь обхода электричества, подумайте о том, чтобы нанять электрика для решения проблемы.

    Лампа и розетка

    Самое простое, что можно сделать, когда осветительный прибор выходит из строя, — это заменить лампочку, чтобы устранить проблему.Иногда проблема возникает в патроне лампы. Патрон лампы перегорает нередко, особенно в старых осветительных приборах. Проверьте патрон лампы с помощью вольтметра, чтобы определить, действительно ли патрон получает электрический ток. Коснитесь центра розетки одним из щупов измерителя, а другой стороной коснитесь стороны розетки. Если питание присутствует, глюкометр загорится или начнет вибрировать, чтобы предупредить вас о том, что он горячий.

    Электрические соединения

    Есть два места, где находятся электрические соединения, связанные с осветительной арматурой.Один находится в потолочном электрическом ящике за приспособлением; другой находится в выключателе светильника в корпусе распределительной коробки. Снимите светильник, чтобы открыть его электрические соединения. Иногда провода от приспособления, которые подключаются к выводным проводам в распределительной коробке, ослабляются или ломаются. Убедитесь, что все провода контактируют, открутив гайки. Если провода подключены правильно, используйте щупы измерителя, чтобы одновременно коснуться черного и белого проводов или черного и заземляющего провода, чтобы определить, горячие ли они.

    Подключения переключателя

    Соединение проводки за переключателем на стене также может выйти из строя. Вы должны снять крышку и выключатель, чтобы открыть стык. Удаление гаек с проводов, подключенных к переключателю, поможет вам определить, контактируют ли они. Проверьте электрический ток с помощью вольтметра. Если в соединениях проводки присутствует электричество, скорее всего, переключатель неисправен. Замените старый выключатель новым и убедитесь, что провода подключены в той же последовательности, что и старый.

    Автоматические выключатели

    Функция автоматического выключателя заключается в том, чтобы отключить питание цепи и прервать электрический ток в случае отказа. Если ваш выключатель находится в положении «Вкл.», Он должен обеспечивать ток в цепи, что указывает на то, что проблема кроется в другом месте. Когда прерыватель срабатывает или находится в положении «Выкл.», Это указывает на проблему где-то в цепи, которую он питает. Иногда прерыватель перегорает и требует замены. Чтобы проверить выключатель, вы должны снять крышку панели, чтобы открыть внутреннюю часть коробки выключателя.Используйте измеритель напряжения, чтобы проверить выключатель, когда он находится в положении «Вкл.», Поместив один щуп на нейтраль или шину заземления в монтажной коробке, а другой — на винт, соединяющий провод с выключателем. Если счетчик не показывает электрический ток, необходимо заменить прерыватель.

    Предупреждения

    Работа с электричеством очень опасна, особенно если у вас нет опыта. Если вы опасаетесь или не имеете опыта работы с электричеством, наймите лицензированного специалиста для выполнения работы.Никогда не пытайтесь работать с электричеством, когда есть вода, если вы босиком или рядом с водопроводными трубами и приборами. По возможности обратитесь за помощью к опытному помощнику.

    Как подключить распределительную коробку? Подключение электрического распределительного щита

    Электропроводка распределительной коробки или распределительного щита — это обычная схема электропроводки, используемая в большинстве домашних электропроводок или распределительных щитов. Данная схема представляет собой базовую проводку распределительного щита для выключателя света (одна лампа управляется одним переключателем) и 3-х контактной розетки с переключателем управления.

    Как подключить коммутатор

    На приведенной ниже схеме подключения фазовая линия подключается параллельно выключателю света и выключателю штепсельной розетки. Здесь один полюс обоих однополюсных переключателей s1 и s2 подключен к фазной линии источника питания. Другой полюс переключателя S1 подключен к лампе, а другой полюс переключателя S2 подключен к фазному полюсу трехконтактной розетки.

    Линия заземления подключается к заземляющему полюсу розетки, а нейтральная линия обычно распределяется между лампой и нейтральным полюсом розетки.

    Здесь только одна лампа подключается от распределительной коробки. Количество нагрузок можно увеличить, добавив дополнительные нагрузки параллельно лампе. Но при параллельном добавлении дополнительных нагрузок следует учитывать емкость проводки и номинальные характеристики компонентов. Для независимого управления дополнительными нагрузками подключите нагрузки напрямую от фазы через другой переключатель.

    Необходимые компоненты проводки распределительной коробки

    Компонент спецификация Кол. Акций
    MCB 250 В, 50 Гц, 5A 1
    Переключатель SPST, 250В, 5А 2
    Лампа 230 В 1
    Розетка 3-полюсная 230В, 5А 1

    Схема подключения силовой розетки

    Электропроводка розетки имеет схему, аналогичную обычной трехконтактной розетке с переключателем.Но в отличие от обычной разводки электрических розеток, электрические розетки подключены непосредственно к главной распределительной коробке. Кроме того, он не имеет параллельных соединений с фазой или нейтралью от других нагрузок или розеток.

    Простая электрическая розетка — это удлинительное соединение от соседних фазных, нейтральных и заземляющих полюсов. Иногда для таких соединений используются трехжильные провода. Но при подключении к розетке питания трехжильные провода обычно не используются. Для соединения используются одножильные многожильные провода, в основном с медью.Потому что, как правило, электрические розетки используются для работы устройств с высокой номинальной мощностью с большими нагрузками, такими как компрессоры, нагреватели, инверторы, ИБП и т. Д.

    Заземление очень важно для коробки розеток. Потому что это важно для безопасности и предотвращения удара металлическим корпусом или открытых контактов устройств.

    Схема очень проста в подключении. Нейтраль и линия заземления от DB подключаются непосредственно к соответствующим полюсам «N» и «E» розетки.Фазовая линия подключается к полюсу «P» через переключатель SPST.

    Чтобы упростить электромонтаж и избежать неправильных подключений, лучше промаркировать концы проводов. Кроме того, при выборе цветов проводов можно придерживаться стандартного цветового кода.

    В таблице ниже приведена общая стандартная цветовая кодировка проводов, используемая для подключения силовых вилок.

    Цвет Соединение
    зеленый Земля
    Черный нейтральный
    Красный Фаза
    Схема подключения 3-полюсной вилки и розетки

    Вилка и розетка — это электрические устройства, используемые для подключения источника питания к различному оборудованию.Он помогает подключать и отключать электроприборы от розетки.

    Вилка — это вилка, а розетка — это розетка цепи. Розетка — это источник питания, расположенный на распределительном щите или плате розетки, а вилка — это устройство или часть прибора, которая потребляет электроэнергию.

    2-контактные и 3-контактные разъемы являются распространенными типами вилок и розеток, используемых в проводке. 3-контактные типы имеют заземление, а 2-контактные — без заземляющей проводки.

    Прибор без металлического корпуса обычно не имеет заземления в вилке, такой тип 2-х полюсной вилки подходит как для заземленных, так и для незаземленных розеток.Некоторым устройствам требуется заземление в целях безопасности, такие кабели обычно подключаются с помощью 3-контактной вилки.

    3-контактная розетка и вилка Клеммное соединение

    Схема подключения вилки и розетки идентична друг другу. Обычно фаза и нейтраль подключаются соответственно с правой и левой стороны розетки, а земля — ​​вверху; в соответствии с видом розетки спереди (изображение ниже). Таким образом, вид вилки спереди должен быть зеркальным отражением розетки: фаза слева и нейтраль справа.Это необходимо для того, чтобы фазовая линия в проводах была назначена для фазных линий в вилке и розетке.

    Даже если обе линии поменяны местами, устройство работает нормально, поскольку источник переменного тока не имеет фиксированной полярности. Но стандартный способ и правильная практика — согласовать фазный и нейтральный провода розетки и вилки.

    Почему? Предположим, если вы подключаете вилку расширительного блока к розетке, и фаза, нейтральные линии поменялись местами, тогда линия, подключенная через переключатель в удлинительной коробке, становится нейтральной линией.Таким образом, всякий раз, когда переключатель платы расширения включен / выключен, он просто разрывает нейтральную линию, идущую к розетке коробки расширения, но фазовая линия розетки всегда остается заряженной. Любые приборы, подключенные через такую ​​удлинительную коробку, будут ВЫКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ только из-за открытого или закрытого нейтрального соединения. У прибора всегда будет горячая линия для его компонентов, даже если переключатель находится в положении ВЫКЛ.

    Это тот же случай, даже если устройство подключено непосредственно к розетке, переключатель ВКЛ / ВЫКЛ устройства управляет только нейтралью, фазовая линия всегда остается заряженной.Так что постарайтесь избежать подобных проблем при электромонтаже.

    При подключении следуйте стандартному цветовому коду. Общие цвета проводов, используемых для фазных, нейтральных и заземляющих линий — КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и Зеленый соответственно. Синий, желтый провода для фазы, зелено-желтый провод для земли и т. Д. Также используются для проводки.

    Общий метод выбора кода цвета провода, изоляции, метода электрических соединений и т. Д. Зависит от страны или региона. Лучше строго соблюдать электрические стандарты и меры, рекомендованные в соответствующих регионах.Потому что во время технического обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонтных работ электрикам будет легко понять электрическую схему и быстро определить точные провода.

    Ссылка:

    Учебное пособие по базовому электричеству

    — переключатели

    Учебное пособие по базовому электричеству — переключатели


    Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы Основное электричество


    ВАЖНЫЙ !!! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ настенный ток !!!
    ВСЕ эти схемы могут быть построены только на батареях (сухих элементах) !!!
    Если у вас нет опыта работы с проводкой ИЛИ если вам нужны предложения
    о том, какие расходные материалы купить, нажмите здесь.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как и в случае с «Lincoln Cent Project», электричество другое хороший пример того, что наука является частью нашей повседневной жизни. Смотреть вокруг тебя. Ваш телевизор, ваши часы-радио, компьютер, который вы используете и многие другие электроприборы используют электроэнергия.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Чтобы объяснить вещи как можно короче, электричество — это поток электронов. Вещества, которые позволяют электронам свободно течь, называются проводники а те, кто этого не делает, называются изоляторы.

    Э Л Е М Е Н Т А Р И И NBSP & NBSP C И Р К У И Т С

    Диаграмма № 1 иллюстрирует предельно простая схема. (На данный момент не обращайте внимания на пунктирную линию и точки A и B). Батарея представлена ​​4 горизонтальными линиями. Начиная с отрицательного полюса (-) батареи, электроны «кружатся». через один провод пропустить через лампочку, пропустить через другой провод а потом возвращаемся к аккумулятору (+), замыкая тем самым цепь. Видеть? Довольно просто.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Это все хорошо, но есть два недостатка. к этой схеме 1) свет всегда горит и 2) питание постоянно использовался. Как мы можем выключить лампочку? Ну мы могли открутить лампочку из розетки, но в реальных условиях это очень неудобно. (Лампочки внутри светильников, на потолке и т. Д.). Возможно, нам удастся отключить питание от источника. Это тоже очень неудобно. Ты Придется спуститься к вам в подвал, чтобы выключить электричество.Или — и многое другое опасно — придется отсоединить провод электропитания прежде, чем он достигнет световой розетки.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть ли безопасный способ прервать поток электронов, физически не касаясь провода? Конечно. Это называется ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ !!!

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp внутри типичного бытового настенного выключателя имеет полоску металла (B), контактирующую с точкой ‘A’, замыкая цепь и тем самым проводя электричество к свету.Очевидно, это будет позиция «ВКЛ». Когда изолированный рычаг опускается в положение «ВЫКЛ.», Он толкает металлическую полосу. от точки «А», разомкнув цепь и выключив свет.
    Переключатель такого типа (с рычагом, который «переключает» его на включение и выключение) называется Переключить переключатель.
    Из-за хорошей изоляции и установленные в коробке, бытовые выключатели — безопасный способ для включения и выключения электрических устройств.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Наконец, , давайте поговорим об этой пунктирной линии на Диаграмме 1.Теперь что бы случилось если бы точка A и точка B касались ИЛИ если бы они были соединены проводом или другой проводник? Ну, лампочка погаснет, провода и батарея очень быстро нагреется, и электроны будут просто путешествовать из аккумулятор в точку A в точку B, а затем обратно в аккумулятор. Заметь в этой новой схеме электроны путешествие по пути (или цепи), который на короче на , чем исходный. Значит, вы только что узнали, что такое «короткое замыкание». есть и как его зовут полученный! Короткие замыкания опасны.Они вызывают нагрев проводов, автоматические выключатели «споткнуться» и даже может начать возгорание.

    С В И Т К Е С

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть множество различных типов переключателей : тумблерный, поворотный, кнопочный, «качелька», «цепочка», слайд, магнитная, ртутная, таймер, голосовая активация, «сенсорный» и многие другие. Черт возьми, даже Clapper ™ — еще один тип переключателя!

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp «рубильник» (редко встречается в наши дни) — это тип, который легче всего демонстрирует функционирование выключатель.Старые научно-фантастические фильмы («Франкенштейн (1931)» или «Молодой Франкенштейн (1974)», например), широко использовал эти переключатели в лабораторных сценах.


    Сегодня рубильники стали ограничивается 1) тяжелыми промышленными применениями и 2) демонстрацией цели — например, научные проекты. Рубильник имеет металлический рычаг, изолирован на «свободном конце», который входит в контакт с металлической «щелью». С электрические соединения открыты, рубильники никогда не видны в бытовая электропроводка.

    Ссылаясь на Схема 2 , проводка очень похож на диаграмму 1, за исключением того, что был добавлен переключатель. Сравните это к типовой схеме выключателя света в доме. Практически тот же принцип в действии ты не скажешь? Этот тип переключателя — однополюсный, одиночный. Бросок (или SPST). Это значит, что он управляет одним проводом (полюсом) и это делает 1 соединение (бросок). Да, это переключатель вкл. / Выкл., Но «бросок» засчитывается только тогда, когда подключение сделано. «Off» не считается «броском».Также обратите внимание, что только Необходимо переключить 1 провод. (Следуя по схеме с одного конца аккумулятор к другому вы можете понять, почему это так).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как есть, эта схема сам по себе может быть вашим научным проектом. Вариантом может быть замена кнопочный переключатель и поставить «зуммер» или «дверной звонок» там, где свет. Теперь у вас есть хорошая демонстрация того, как устроен дверной звонок. Кнопочные переключатели обычно «кратковременно на».То есть соединение устанавливается только тогда, когда вы нажимаете кнопку. Есть «кратковременное отключение» кнопочные переключатели, но использование одного в цепи дверного звонка будет означать, что звонок будет постоянно включен до кто-то нажал кнопку. Непрактично, не правда ли? (Комик Тим Конвей пошутил, что его отец звонил в дверь именно в этом способ. В тишине кто-нибудь говорил: «Эй, кто-то у двери»).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Практическое применение с мгновенным выключением переключатель — это «кнопка отключения звука» на ваш телефон.Если бы был использован мгновенный переключатель, это было бы очень раздражает постоянно нажимать кнопку, пока говоришь, и отпускал только для отключения звука. Это показывает, как у каждого типа переключателя есть свои конкретные приложения.

    На приведенной выше диаграмме показан интересный вариант разводки дверного звонка. 2 кнопки дверного звонка не должны быть рядом друг с другом. Одна кнопка могла быть у входной двери и другой у боковой двери. Если вы проследите за схемой, вы увидите, что нажатие любой из кнопок вызовет звонок в дверь.2 переключателя считаются подключенными параллельно .

    В цепи охранной сигнализации слева используются магнитные выключатели. Эти переключатели и их соответствующие магниты обычно устанавливаются на дверях и окнах. Заметь Переключатель 1 и переключатель 2 подключены к серии . Оба переключателя должны быть замкнуты, чтобы цепь была замкнута и чтобы лампочка загорелась. (Это указывало бы на «вооруженный» статус этого охранная сигнализация.) Магнитные переключатели бывают двух видов — «нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые».Эти 2 термина описывают состояние переключателя. когда он НЕ управляется магнитом. Переключатели на этой схеме являются «нормально разомкнутыми», и поскольку магниты далеко достаточно далеко, переключатели находятся в «разомкнутом» состоянии. Если бы магниты принесли ближе, лампочка загорится, и цепь будет «активирована». На этой точке, перемещение или магнита приведет к тому, что лампочка погаснет и сработает сигнализация. (Для простоты схема сработавшей сигнализации не изображена).Важно отметить, что обрезка проводов в точке любой точки также погаснет лампочка и сработает сигнализация.


    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Следующий тип переключателя (без схемы) — это Двухполюсный одинарный бросок (DPST). Эти переключатели используются, когда есть 2 «живые» линии для переключения, но могут только включаться или выключаться (одиночный бросок). Эти переключатели используются нечасто и обычно встречаются в приложениях с напряжением 240 вольт.



    Однополюсные двухходовые переключатели

    На диаграмме 3 используется однополюсный Переключатель двойного хода.Общий вывод — это средний вывод в Ножевой переключатель SPDT или, если вы используете бытовой переключатель, это будет клемма цвета латуни. (два других будут серебристого цвета). Эта схема наглядно демонстрирует, что происходит, когда переключатель SPDT перемещается назад и вперед. Свет A горит, B гаснет, B горит, A гаснет и так далее. Вы можете видеть, что этот популярный коммутатор найдет много практических применений: кнопка передачи / приема на «2-сторонней» магнитоле, переключатель «дальний / ближний свет» для фары автомобиля, переключатель импульсного / тонального набора на телефоне и скоро.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Если вы используете ножевой переключатель SPDT, у вас есть положение «выключено по центру», чего не было бы в обычном настенном выключателе, и в этом случае вам нужно будет добавьте переключатель SPST для отключения этой цепи. (В работе с электроникой, многие переключатели SPDT имеют среднее положение, в котором включается электричество отключен к ОБЕИМ цепям. Это центр SPDT выключатель. Кроме того, некоторые электронные переключатели SPDT имеют «центр». позиция. Лучшим примером такого типа переключателя является селектор «подхвата». на электрогитаре, которая может выбирать ритм, высокие частоты или оба звукоснимателя для 3-х разновидностей звуков).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp На диаграмме 4 (ниже) показано, что, вероятно, наиболее общее использование переключателя SPDT — 3-стороннее переключение света схема. Электрики неправильно назвать переключатель SPDT «трехпозиционным переключателем». Правильная терминология должно быть «трехконтактный выключатель». Однако термин 3-позиционный переключатель прижился, и это неправильное название, с которым нам просто придется жить.

    Так, как это работает? Допустим, переключатель 1 находится внизу лестницы, а переключатель 2 находится наверху.Предположим, что переключатель 1 находится в состоянии «вниз». положение (B и C подключены), а переключатель 2 находится в верхнем положении (D и E подключены). Лампочка не горит. Теперь кто-то подходит к нижней части лестницы и переворачивает переключатель 1 «вверх». Если вы проследите за схемой, вы увидите, почему свет лампочка теперь загорится, потому что A, B и D и E подключены. Когда человек достигает вершины лестницы, переключатель 2 перевернут вниз, E и F теперь подключен и лампочка гаснет. Другой человек появляется в внизу лестницы и переворачивает переключатель 1 «вниз», тем самым соединяя B и C. снова включить свет.Человек достигает вершины лестницы, переворачивается Переключите 2 «вверх», соединяя D и E, и лампочка погаснет. Обратите внимание, что в в случае второго человека нажатие вниз включает лампочку и ход вверх выключает лампочку. Если в вашем доме есть такие выключатели ИЛИ если вы приобрели бытовые настенные выключатели для этой схемы, теперь вы видите причина, по которой на них НЕ напечатаны слова.
    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Вам не кажется, что эта схема переключения сделал бы великий научный проект?



    Двухполюсный двухпозиционный переключатель

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Простой способ представить себе этот переключатель — представить 2 переключателя SPDT расположены рядом с прикрепленными друг к другу «ручками».Возможно, наиболее популярным вариантом использования этого переключателя является «изменение фазы или полярности». Итак, как же DPDT переключатель выполнить это? Сначала, , вы, , должны подключить 2 «верхних» и 2 «нижних» клеммы в «крест-накрест» мода. Два верхних терминала становятся входом, а средний два терминала становятся выходом. Теперь, ссылаясь на нижнюю левую диаграмму, переключатель находится в верхнем положении, соединены W и Y, а также X и Z. полярность сохраняется, поскольку вход и выход подключены напрямую.Нет проблем в этом, верно? & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда переключатель находится в нижнем положении (правый рисунок). Вход + идет от Терминал «W» вниз в правый нижний угол, а затем вверх до терминала «Z». Отрицательный вход идет с клеммы «X» и выходит через клемму «Y». Смотри что случилось? Одним щелчком переключателя полярность была изменена. Что приложения у этого есть? Во-первых, электрогитары используют этот тип переключателя, чтобы сдвинуть один датчик по фазе с другим, создавая тонкий, «пронзительный», «вывернутый наизнанку» звук.В «старые времена» до 3-х зубцов вилки, выключатели питания на некоторых электрических устройствах использовали это переключение устройство для переключения полярности в случае, если вилка была в розетке, «Неправильный путь».

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Еще одно важное (хотя и не очень распространенное) использование заключается в том, чтобы поставить это переключаться между 3-позиционными переключателями, чтобы тот же свет мог переключаться с много разных локаций. Ссылаясь на Диаграмму 4, если бы A, B и E и F были подключен, лампочка будет выключена.Но теперь подумайте о проводах, идущих от A к D. и C к F. Если их соединения были поменяны местами (от A к F, C к D), лампочка включится снова. Итак, как бы мы могли изменить полярность этих 2 провода? С помощью переключателя переключения полярности! (См. Диаграмму 5 ниже).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Между прочим, электрики в очередной раз навлек на нас еще одно неправильное название, назвав этот переключатель «4-ходовым». Видишь что такое 4-позиционный переключатель? Это переключатель DPDT, подключенный к переключению фаз. без открытых двух нижних клемм (их не обязательно).Если ты можешь купить 4-позиционный переключатель, отлично. Если нет, то знаете, как исправить?

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Кроме того, вам не нужно ограничивать себя использованием только одного 4-позиционного переключателя. Если бы вы были подключите второй 4-позиционный переключатель от клемм Y и Z первого переключателя к клеммам W 2 и X 2 второго переключателя , вы можете включить тот же свет из четвертого места. (См. Диаграмму 6).

    Или вы можете добавить 5-й или 6-й переключатель и т. Д.Разве это не будет впечатляющим научным проектом?

    Удачи с проектом !!!



    Вернуться на главную страницу

    Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы

    В вашем доме никогда не может быть достаточно розеток. Добавление розеток может быть трудным, но это будет проще, если проводка уже существует.Ознакомьтесь с этими простыми

    Розеток в вашем доме никогда не будет достаточно. Добавление розеток может быть трудным, но это будет проще, если проводка уже существует. Ознакомьтесь с этими простыми шагами, чтобы превратить светильник в розетку.

    Если есть одна вещь, в которой каждому дому нужно больше, так это электрические розетки. Когда практически у каждого члена вашей семьи есть смартфон, планшет или ноутбук, а также другая личная электроника, такая как телевизоры и игровые приставки, всегда не хватает мест для подключения.И это без учета всех других электронных устройств, которые в наши дни есть у большинства людей дома.

    К счастью, можно легко добавить в свой дом дополнительные розетки, не вызывая электрика. Большинство домовладельцев считают, что подключение к розетке является одним из самых простых проектов, связанных с электричеством своими руками. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как снять осветительную арматуру и подключить к ней розетку.

    1. Купите новую розетку

    Вам нужно будет приобрести новую розетку (розетку) и крышку розетки в местном хозяйственном магазине.Возможно, вам понадобится круглая крышка розетки, особенно если у вас восьмиугольная распределительная коробка.

    Если вы хотите, чтобы в приборе по-прежнему была лампа, но вам также нужна розетка, вы можете вместо нее установить переходник между держателем лампы и розеткой. Вам даже не нужно знать, как заменить розетку, если вы используете переходник. Они вкручиваются прямо в розетку и содержат как розетки, так и патрон для лампочки. Если вам не нужен свет в приспособлении или не хотите вносить постоянные изменения в приспособление , вы можете купить адаптер только с розеткой.

    2. Соберите инструменты

    Вам понадобятся:

    • Игольчатые плоскогубцы
    • Отвертка
    • Устройства для зачистки проводов
    • Бесконтактный датчик напряжения

    Убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты. начало работы сократит разочарование.

    3. Отключите питание

    Чтобы не порезаться электрическим током, выключите питание выключателя света на главной панели цепи.

    4. Отвинтите осветительный прибор

    Сначала снимите стеклянный колпак или другое покрытие с осветительного прибора.Затем найдите монтажные винты, которые крепят прибор к распределительной коробке, и снимите приспособление.

    5. Отсоедините провода

    После того, как вы открутите винты, которыми светильник крепится к потолку, отсоедините проводку от светильника. Либо снимите гайки с проводов, либо открутите винты, удерживающие проводку на месте.

    6. Отложите светильник

    Держитесь за него, так как вы можете установить его где-нибудь в другом месте или вернуть его позже.

    7. Повторно закрепите проводку

    Вам может потребоваться закрепить концы проводов, выходящих из распределительной коробки. Отрежьте ранее зачищенные концы и снова закрепите провода, чтобы обнажить около полдюйма меди.

    8. Определите свои провода

    Вы должны увидеть три провода, выходящие из распределительной коробки: белый, черный или красный и зеленый или неизолированная медь. Черный и красный провода обычно горячие, а белые провода либо нейтральные, либо горячие. Для заземления всегда используются зеленые или неизолированные провода.

    9. Добавьте винтовые петли

    Винтовые петли — это маленькие крючки на концах проводов, которые используются для прикрепления их к винтам на розетке. С помощью плоскогубцев согните эти крючки на концах проводов.

    10. Подсоедините провода

    После того, как вы добавили винтовые петли к своим проводам, пора подключить их к розетке. Наденьте петлю на черный или красный провод на верхний латунный винт в розетке и затяните его. Зацепите петлю белого провода вокруг верхнего серебряного винта гнезда и затяните его.Оберните зеленый или оголенный провод вокруг зеленого винта в розетке и затяните его.

    11. Установите розетку

    С помощью монтажных винтов с обеих сторон розетки прикрепите ее к распределительной коробке.

    12. Проверьте новую розетку

    Перед тем, как накрыть новую розетку, снова включите питание и проверьте ее, чтобы убедиться, что она работает правильно. Это упростит поиск и устранение любых проблем с новой розеткой.

    13. Установите крышку выпускного отверстия

    Если у вас есть восьмиугольная распределительная коробка за вашей новой розеткой, вам может потребоваться купить специальную круглую крышку выпускного отверстия, чтобы установить поверх нее.В противном случае вы можете использовать обычную прямоугольную выпускную крышку. Если отверстие в потолке больше, чем крышка розетки, , возможно, вам придется залатать ее , чтобы уменьшить отверстие для розетки. Это рекомендуется сделать перед установкой новой розетки.

    После установки новой крышки розетки вы готовы к использованию новой розетки. Для более сложных электромонтажных работ может помочь American Home Shield® . Наши домашние гарантии обеспечивают защиту до 21 домашней системы и приборов, включая электропроводку.Зайдите на сайт American Home Shield сегодня и найдите подходящий тарифный план.

    Цветовая маркировка электрических проводов и клеммных винтов

    Электрические провода и винтовые клеммы имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам сопоставить каждый провод с правильной клеммой. Но это не значит, что цветовое кодирование всегда является надежным ориентиром. Например, иногда вместо черных проводов используются белые провода, а некоторые устройства, такие как розетки и лампы, могут быть перевернуты назад и по-прежнему работать (даже если это создает потенциальную опасность поражения электрическим током).Понимание основ электрических цепей и цветовой кодировки поможет вам оценить существующую проводку и избежать некоторых типичных ошибок при установке новых.

    Базовая цветовая кодировка проводов

    Простая стандартная электрическая цепь имеет черный или красный «горячий» провод, по которому питание передается от источника питания к устройству (например, выключателю, приспособлению, розетке, прибору), белый нейтральный провод, по которому мощность возвращается к источнику питания, и зеленый или неизолированный медный провод заземления, который соединяет устройство с системой заземления дома.

    Черный или раскаленный провод обычно подключается к винтовой клемме латунного цвета или черному проводу электрических устройств. Белый нейтральный провод обычно подключается к клемме серебристого цвета или к выводу белого провода. Зеленый или оголенный провод заземления почти всегда подключается к заземляющему винту на устройстве, распределительной коробке или корпусе устройства или к зеленому проводу.

    Конечно, всегда есть исключения из правил, и есть много законных и не очень легитимных способов подключения устройств, которые не следуют базовой цветовой кодировке, поэтому никогда не делайте предположений, основанных только на цветовом кодировании.

    Клеммы однополюсного переключателя

    Однополюсные переключатели имеют только две клеммы и винт заземления. Клеммы подключаются только к горячим проводам в цепи и являются взаимозаменяемыми, поэтому клеммы одного цвета. Эти переключатели обычно не подключаются к нейтрали, поэтому клемма для нейтрального провода отсутствует.

    Ель

    Клеммы трехпозиционного переключателя

    Цветовая кодировка на трехпозиционных переключателях очень важна. Эти переключатели имеют две клеммы светлого цвета и одну клемму темного цвета, а также винт заземления.Клеммы светлого цвета — это терминалы Traveller , они взаимозаменяемы. Клемма темного цвета — это общая клемма , которая передает питание от источника к осветительной арматуре. Как и в случае однополюсных переключателей, нейтральные провода не подключаются к трехпозиционным переключателям. При замене трехпозиционного переключателя провод, подключенный к общей клемме на старом переключателе, должен быть подключен к общей клемме на новом переключателе.

    Выходные клеммы

    Розетки или розетки обычно имеют две винтовые клеммы цвета латуни и две клеммы серебристого цвета.Латунные клеммы предназначены для горячих проводов, а серебряные клеммы — для нейтральных проводов. Если в электрическом ящике есть только один провод под напряжением и один нейтральный провод, провод под напряжением можно подключать к любой латунной клемме; нейтраль может подключаться к любому серебряному выводу. Каждая клеммная пара электрически соединена металлическим контактом. Вы можете удалить эту вкладку для специальной конфигурации проводки, называемой разделенной проводкой.

    Белый провод с маркировкой «горячий»

    Иногда белый провод используется в качестве горячего провода, а не нейтрали, в ножке переключателя или петле переключателя между переключателем и осветительной арматурой.В одном из распространенных сценариев переключатель добавляется к устройству, которое подключено без настенного переключателя (как может быть в случае с устройством с вытяжной цепью). Электропитание подается на осветительную арматуру, поэтому там уже есть горячий, нейтральный и заземляющий провод. Новый кабель с черным, белым и заземляющим проводом проходит от монтажной коробки к только что установленному переключателю.

    Черный провод от нового кабеля подключается к черному проводу под напряжением в монтажной коробке и к одной из клемм однополюсного переключателя.Белый провод от нового кабеля подключается к клемме горячего провода прибора или проводу горячего провода и к другой винтовой клемме на переключателе; он служит вторым горячим проводом в контуре переключателя. Чтобы четко указать, что новый белый провод используется в качестве горячего провода, его следует обернуть лентой из черной или красной изоленты возле обоих концов провода. Это означает, что белый провод «закодирован для горячего».

    Провод заземления в новом кабеле подключается к выключателю и приспособлению. Если блок выключателя или приспособления металлический, заземление также подключается к кабелю, прикрепленному к каждой коробке (металлические коробки должны быть заземлены).

    Проводка шнура лампы

    У большинства шнуров ламп есть только два провода — провод под напряжением и нейтральный провод. Если вы внимательно посмотрите на шнур, одна половина имеет небольшие выступы на изоляции шнура, а другая половина гладкая. Рифленая половина — нейтральный провод. Есть правильный и неправильный способ подключения этих двух проводов, даже если лампа будет гореть в любом случае.

    Горячий провод (гладкая изоляция) должен подключаться к клемме цвета латуни на розетке; он подключен к небольшому металлическому язычку внутри розетки, который подает питание на лампочку.Нейтральный провод (жесткая изоляция) должен подключаться к клемме серебристого цвета, которая присоединяется к металлической втулке с резьбой патрона лампы, куда она вкручивается.

    Предупреждение

    Если вы перевернете проводку и подключите горячий провод к клемме нейтрали, вы запитаете металлическую втулку. Если кто-то открутите лампочку и одновременно коснется ее основания и гильзы, его тело станет частью цепи, и он может получить удар током.

    Учебное пособие по физике: Требования схемы

    Предположим, вам дали небольшую лампочку, электрохимический элемент и оголенный медный провод, и вас попросили найти четыре различных расположения трех элементов, которые приведут к образованию электрической цепи, которая зажгла бы лампочку.Какие четыре расположения могут привести к успешному зажиганию лампочки? И что еще более важно, что общего у каждой из четырех схем, что привело бы нас к пониманию двух требований к электрической цепи?

    Само по себе упражнение является стоящим занятием, и если оно не выполнялось раньше, следует попробовать его, прежде чем читать дальше. Как и во многих лабораторных занятиях, в фактическом участии в работе есть сила, которую нельзя заменить простым чтением о ней.Когда это упражнение выполняется в классе физики, есть множество наблюдений, которые можно сделать, наблюдая за классом, полным студентов, стремящихся найти четыре схемы. Часто используются следующие меры, которые не приводят к включению лампочки.

    После нескольких минут попыток, нескольких здоровых смешков и периодических восклицаний о том, насколько сильно нагревается провод, нескольким ученикам удается зажечь лампочку. В отличие от вышеупомянутых попыток, первая успешная попытка характеризуется созданием полной проводящей петли от положительной клеммы к отрицательной клемме, при этом как батарея, так и лампочка являются частью петли.Как показано на схеме справа, основание лампочки подключается к положительному выводу элемента, а провод проходит от ребристых сторон лампы до отрицательного вывода элемента. Создается полная проводящая петля, в которую входит лампочка. Существует цепь, и заряд течет по всему проводящему пути, зажигая при этом лампочку. Сравните расположение элемента, лампы и провода справа с неудачным расположением, показанным выше.При попытке A провод не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке B провод действительно образует петлю, но не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке C нет полного цикла. Попытка D похожа на попытку B в том, что есть петля, но не от положительной клеммы к отрицательной. И при попытке E возникает петля, и она идет от положительного вывода к отрицательному; это цепь, но лампочка в нее не входит. ВНИМАНИЕ: При попытке E ваши пальцы нагреваются, когда вы держите оголенный провод, и заряд начинает течь с высокой скоростью между положительной и отрицательной клеммами.

    Анатомия лампочки

    Как только одна группа студентов успешно зажигает лампочку, многие другие лабораторные группы быстро следуют ее примеру. Но тогда возникает вопрос, какими еще способами можно расположить элемент, лампочку и оголенный провод, чтобы зажечь лампочку. Часто короткий урок анатомии лампочки побуждает лабораторные группы быстро обнаружить одну или несколько оставшихся схем.

    Лампочка — это относительно простое устройство, состоящее из нити накала, которая опирается на два провода или каким-то образом прикреплена к ним.Провода и нить накала — это проводящие материалы, которые позволяют заряду проходить через них. Один провод подключается к ребристым сторонам лампочек. Другой провод подключается к нижнему цоколю лампочки. Ребристый край и нижнее основание разделены изоляционным материалом, который предотвращает прямой поток заряда между нижним основанием и ребристым краем. Единственный путь, по которому заряд может пройти от ребристого края к нижнему основанию или наоборот, — это путь, который включает провода и нить накала.Заряд может входить в ребристый край, проходить через нить и выходить из нижнего основания; или он может войти в нижнее основание, пройти через нить и выйти из ребристого края. Таким образом, есть две возможные точки входа и две соответствующие точки выхода.

    Успешный способ зажечь лампу, как показано выше, заключался в размещении нижнего основания лампы на положительной клемме и соединении ребристого края с отрицательной клеммой с помощью провода.Любой заряд, который попадает в лампочку в нижнем основании, выходит из лампы в том месте, где провод соприкасается с ребристым краем. Тем не менее, нижнее основание не обязательно должно быть той частью лампы, которая касается положительного полюса. Лампа загорится так же легко, если ребристый край поместить поверх положительной клеммы, а нижнее основание соединить с отрицательной клеммой с помощью провода. Последние две компоновки, которые приводят к включению лампочки, включают размещение лампы на отрицательном выводе ячейки, либо путем соприкосновения с ребристым краем, либо с нижним основанием.Затем провод должен соединить другую часть лампы с положительной клеммой элемента.

    Требование замкнутого проводящего пути

    Есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Первое наглядно продемонстрировано вышеупомянутой деятельностью. Должен быть замкнутый проводящий путь, который простирается от положительного вывода к отрицательному. Недостаточно просто наличия замкнутого проводящего контура; Сама петля должна проходить от положительного вывода к отрицательному выводу электрохимической ячейки.Электрический контур похож на водяной контур в аквапарке. Поток заряда по проводам аналогичен потоку воды по трубам и горкам в аквапарке. Если труба закупоривается или ломается так, что вода не может пройти полный путь через контур , то поток воды скоро прекратится. В электрической цепи все соединения должны быть выполнены из токопроводящих материалов, способных переносить заряд . По мере продолжения эксперимента с ячейкой, лампочкой и проводом некоторые студенты исследуют способность различных материалов нести заряд, вставляя их в свои цепи.Металлические материалы являются проводниками и могут быть вставлены в цепь, чтобы успешно зажечь лампочку. С другой стороны, бумага и пластмассы обычно являются изоляторами, и их вставка в цепь будет препятствовать прохождению заряда до такой степени, что ток пропадет и лампочка больше не загорится. Должен быть замкнутый проводящий контур от положительного вывода к отрицательному, чтобы установить цепь и иметь ток.

    С пониманием этого первого требования к электрической цепи становится ясно, что происходит, когда лампа накаливания в настольной лампе или торшере перестает работать.Со временем нить накаливания лампочки становится слабой и хрупкой, часто может сломаться или просто ослабнуть. Когда это происходит, цепь разомкнута, и замкнутый проводящий контур больше не существует. Без замкнутого проводящего контура не может быть ни цепи, ни потока заряда, ни горящей лампочки. В следующий раз, когда вы обнаружите сломанную лампочку в лампе, осторожно извлеките ее и осмотрите нить. Часто встряхивание снятой лампы вызывает дребезжание; нить накала, вероятно, упала с опорных стоек, на которые она обычно опирается, на дно стеклянного шара.При встряхивании вы услышите стук нити, ударяющейся о стеклянный шар.

    Потребность в энергоснабжении

    Второе требование к электрической цепи, которое является общим для каждой из успешных попыток, продемонстрированных выше, заключается в том, что на двух концах цепи должна быть разность электрических потенциалов. Чаще всего это устанавливается при использовании электрохимической ячейки, набора ячеек (т.е.е., аккумулятор) или какой-либо другой источник энергии. Существенно, что существует некоторый источник энергии, способный увеличивать электрическую потенциальную энергию заряда, когда он перемещается от терминала с низкой энергией к терминалу с высокой энергией. Как обсуждалось в Уроке 1, для перемещения положительного тестового заряда против электрического поля требуется энергия. Применительно к электрическим цепям движение положительного тестового заряда через элемент от вывода с низким энергопотреблением к выводу с высоким энергопотреблением является движением против электрического поля.Это движение заряда требует, чтобы с ним была проделана работа, чтобы поднять его вверх к терминалу с более высокой энергией. Электрохимический элемент выполняет полезную роль в обеспечении энергии для работы с зарядом, чтобы накачать его или переместить его через элемент от отрицательного вывода к положительному. Таким образом, ячейка устанавливает разность электрических потенциалов на двух концах электрической цепи. (Концепция разности электрических потенциалов и ее применение к электрическим цепям подробно обсуждались в Уроке 1.)

    В бытовых цепях энергия подается местной коммунальной компанией, которая отвечает за обеспечение того, чтобы пластины hot и нейтральные в монтажной коробке вашего дома всегда имели разность электрических потенциалов около 110 вольт. 120 Вольт (в США). В типичной лабораторной деятельности электрохимический элемент или группа элементов (то есть батарея) используется для установления разности электрических потенциалов на двух концах внешней цепи около 1.5 Вольт (одна ячейка) или 4,5 Вольт (три ячейки в упаковке). Часто проводят аналогии между электрической цепью и водным контуром в аквапарке или поездкой на американских горках в парке развлечений. Во всех трех случаях что-то движется по полному циклу, то есть по цепи. И во всех трех случаях важно, чтобы схема включала участок, где энергия подводится к воде, каботажному кораблю или заряду, чтобы переместить его на вверх по против его естественного направления движения от низкопотенциальной энергии к низкоэнергетическому. высокая потенциальная энергия.В аквапарке есть водяной насос, который перекачивает воду с уровня земли на вершину горки. У аттракционов «американские горки» есть цепь с приводом от двигателя, которая переносит поезд каботажных вагонов от уровня земли до вершины первого падения. А электрическая цепь имеет электрохимический элемент, батарею (группу ячеек) или какой-либо другой источник энергии, который перемещает заряд с уровня земли (отрицательный вывод) на положительный вывод. Путем постоянной подачи энергии для перемещения заряда от клеммы с низкой энергией и низким потенциалом к ​​клемме с высокой энергией и высоким потенциалом можно поддерживать непрерывный поток заряда.

    Устанавливая эту разницу в электрическом потенциале, заряд может течь вниз по внешней цепи. Это движение заряда естественно и не требует энергии. Подобно движению воды в аквапарке или американским горкам в парке развлечений, движение под уклон является естественным и происходит без потребности в энергии из внешнего источника. Разница потенциалов — будь то гравитационный или электрический потенциал — заставляет воду, каботажную машину и заряд двигаться.Эта разность потенциалов требует ввода энергии от внешнего источника. В случае электрической цепи одним из двух требований для создания электрической цепи является источник энергии.

    В заключение, есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Требования:

    1. Должен быть источник энергии, способный выполнять работу на зарядке, чтобы переместить его из места с низким энергопотреблением в место с высоким энергопотреблением и, таким образом, установить разность электрических потенциалов на двух концах внешней цепи.
    2. Во внешней цепи должен быть замкнутый проводящий контур, который простирается от положительной клеммы с высоким потенциалом к ​​отрицательной клемме с низким потенциалом.

    Проверьте свое понимание

    1. Если электрическую схему можно сравнить с водным контуром в аквапарке, то …

    … батарея будет аналогична ____.

    … положительный полюс аккумуляторной батареи будет аналогичен ____.

    … ток аналогичен ____.

    … заряд будет аналогичен ____.

    … разность электрических потенциалов аналогична ____.

    Выбор:

    A. давление воды

    млрд. Галлонов воды, стекающей по горке в минуту

    С.вода

    D. нижняя часть салазок

    E. водяной насос

    F. верх горки

    2. Используйте свое понимание требований к электрической цепи, чтобы определить, будет ли проходить заряд через следующие устройства ячеек, лампочек, проводов и переключателей.Если нет расхода заряда то объясните почему нет.

    а.

    б.

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    c.

    d.

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    Поток заряда: да или нет?

    Пояснение:

    3.На схеме справа показана лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору 12 В. Показаны клеммы + и -.

    а. Когда + заряд проходит через батарею от D к A, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал. Точка максимальной энергии в батарее — это клемма ______ (+, -).

    г. Когда + заряд движется по внешней цепи от A к D, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал.Точка максимальной энергии во внешней цепи находится ближе всего к клемме ______ (+, -).

    г. Используйте знаки>, <и = для сравнения электрического потенциала (В) в четырех точках цепи.

    V A V B V C V D

    4. В фильме Tango and Cash Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне сбегают из тюрьмы, спрыгнув с вершины высокой стены по воздуху на высоковольтную линию электропередачи.Перед прыжком Сталлоне возражает против этой идеи, говоря Расселу: «Мы собираемся поджариться». Рассел отвечает: «Ты ведь не учился в школе физики. Пока ты касаешься только одного провода, и твои ноги не касаются земли, тебя не ударит током».

    Недорогой дом построить своими руками: Как построить дом дешево — недорого

    Как построить дом дешево и быстро самому: недорого и качественно

    Любое строительство – это всегда расходы, причём немаленькие. Но даже если ваш бюджет небольшой, не стоит отказываться от попыток обзавестись собственным жильём, ведь всегда можно построить дом недорого, если знать на чём и как можно сэкономить. Однако стоит понимать, что любая экономия должна быть не в ущерб прочности, комфортности, красоте и долговечности жилища. В нашей статье мы расскажем, как быстро построить дом своими руками и при этом обойтись минимальным бюджетом.

    Способы экономии

    Построить дом дешево, конечно, можно, но поскольку вам и вашей семье в нём предстоит жить, качество постройки не должно пострадать

    Начнём с того, что построить дом дешево, конечно, можно, но поскольку вам и вашей семье в нём предстоит жить, качество постройки не должно пострадать. Более того сделанный дом не должен быть:

    • Слишком маленьким. Полезная площадь постройки должна соответствовать потребностям вашей семьи.
    • Неудобным. Необходимо выбрать такой вариант планировки, при котором всем членам семьи будет комфортно и уютно в таком доме. Не менее важно предусмотреть зонирование дома, отделив спальную (тихую) зону от гостиной, кухни и прихожей.
    • Качественно построенный дом не обязательно будет дорогим. Чтобы построить дешевый дом, можно использовать недорогие, но добротные материалы, экономичные технологии строительства и несложные способы монтажа.

    Чтобы сделать свой дом быстро и недорого, можно сэкономить следующими способами:

    1. На самом начальном этапе можно сэкономить на выборе проекта. Причём речь идёт не только об использовании типового проекта вместо разработок, выполненных по индивидуальному заказу, но и об экономичных планировочных решениях, а также подборе прочных и недорогих конструкций.
    2. Чтобы построить дом дешевле, можно экономить на отделочных работах. То есть вам стоит использовать самые простые и недорогие отделочные материалы для стен, пола и потолка, недорогую сантехнику. От этого комфортность проживания в доме не уменьшится, зато экономия налицо.
    3. Закупку и доставку материалов лучше выполнять самостоятельно, а не поручать подрядчику. Так вы сможете всё контролировать, выбирать менее дорогие материалы.
    4. Намного дешевле выстроить свой дом самостоятельно, чем нанимать бригаду работников. Но этот вариант можно реализовать, если строительство домов для вас – хоть немного знакомая работа.

    На этом не стоит экономить

    Даже если вы покупаете типовой проект дома, стоит заказать его привязку к вашей местности и климатическим условиям

    Если вы решили построить самый дешевый дом, но хотите, чтобы он был тёплый и экономичный, то вам ни в коем случае не стоит экономить на следующих вещах:

    1. Если процесс строительства вы доверите бригаде работников, то не стоит экономить на технадзоре. Даже имея хоть какие-то знания о строительном процессе и материалах, вы всё равно не сможете полностью контролировать качество и правильность выполнения всех строительных работ. А от этого зависит прочность и долговечность всей постройки.
    2. Даже если вы покупаете типовой проект дома, стоит заказать его привязку к вашей местности и климатическим условиям. Так вы сможете построить недорогой дом, конструктивные решения которого будут адаптированы к вашим климатическим условиям, особенностям грунта, уровню стояния грунтовых вод. Также нелишним будет выполнить теплотехнический расчёт толщины ограждающих конструкций, чтобы в доме было тепло зимой, а также не было перерасхода материалов на излишне толстые стены и утеплители.
    3. Если вы решили построить недорого дом, то не стоит экономить на инженерных системах и коммуникациях, ведь от этого зависит комфортность вашего проживания в доме. Электроснабжение, вода, канализация и хорошее отопление – всё это должно быть качественным и исправно работать длительное время.

    Варианты экономичного домостроения

    Чтобы недорого построить дом, нужно выбрать оптимальную технологию строительства

    Чтобы недорого построить дом, нужно выбрать оптимальную технологию строительства. На сегодняшний день известно несколько технологий, позволяющих построить дом быстро и недорого:

    Рекомендуем к прочтению:

    • каркасно-панельное домостроение;
    • каркасно-щитовые дома;
    • возведение дома из бруса;
    • использование газобетонных блоков.

    Строительство быстровозводимых домов по каждой из указанных выше технологий имеет свои плюсы и минусы. Чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант возведения, который позволит вам дом построить сравнительно недорого и быстро, стоит изучить преимущества и недостатки каждой технологии.

    Каркасное домостроение

    Каркасно-панельное строительство на первом месте по быстроте монтажа

    Скорость строительства по этой технологии самая высокая. Дом можно соорудить даже за несколько недель. Полученное сооружение будет достаточно тёплым, прочным и устойчивым к погодным воздействиям. Срок службы каркасного дома может доходить до 75 лет.

    Дом дешево построить можно по одной из двух каркасных технологий:

    • Каркасно-панельное строительство на первом месте по быстроте монтажа. Для возведения дома используются готовые или самодельные сэндвич панели и каркас из бруса. Технология строительства настолько простая, что сооружение можно возвести самостоятельно.
    • На строительство дома по каркасно-щитовой технологии уйдёт немного больше времени, но себестоимость постройки будет дешевле, чем у предыдущего способа монтажа. В этом случае на стройплощадке сначала возводится деревянный каркас дома, потом он обшивается древесным листовым материалом. В просвет между стойками каркаса закладывается теплоизоляционный материал, затем стены изнутри зашиваются ОСП или влагостойкой фанерой. Обязательно в конструкции стен используется ветро- и гидробарьер.

    К преимуществам технологии стоит отнести следующее:

    1. Благодаря небольшому весу постройки вы сможете сэкономить на изготовлении фундамента и объёмах земляных работ. Более того сами стены по себестоимости получаются дешевле, чем строительство дома из кирпича или бетона.
    2. Такой дом очень быстро прогревается и хорошо сохраняет тепло. Стены толщиной 20 см защищают от холода зимой не хуже, чем кирпичная стена толщиной 0,5 м.
    3. Из-за низкой теплопроводности материала вы можете существенно экономить на отоплении дома зимой.
    4. Такие постройки не дают усадку, поэтому отделочные работы и заселение в дом можно производить сразу после возведения коробки.
    5. Поскольку в ходе строительства отсутствуют мокрые процессы, монтаж дома можно проводить даже зимой.

    Минусы каркасной технологии:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Высокая герметичность каркасного дома – его главный минус, ведь для комфортного проживания в доме вам придётся обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.
    2. Экологическая чистота такой постройки под вопросом, ведь в составе ОСП есть синтетические смолы, а сам пенополистирол, использующийся для утепления дома, не назовёшь экологичным материалом.
    3. Повышенная горючесть. Более того пенополистирол в процессе горения выделяет токсичные компоненты.
    4. Долговечность и безопасность такого дома под вопросом, ведь при желании в стене можно прорубить дыру топором.

    Дома из газобетона

    Из газобетоных блоков можно построить компактное и многофункциональное жилье

    Быстро построить дом можно и из газобетонных блоков. Возведение коробки дома из этого материала намного выгоднее строительства из кирпича по нескольким причинам:

    1. Если вы ищите, как построить дом дешево и быстро самому, то газобетон – именно тот материал, который позволит вам добиться желаемого в три раза быстрее, чем при использовании традиционного кирпича.
    2. Построенный дом практически не даёт усадки, поэтому после установки окон и дверей можно сразу приступать к отделке и заселению в жилище. Это особенно важно, если вам важно, как можно быстрее получить своё жильё.
    3. Низкая теплопроводность материала способствует сохранению тепла в доме. В итоге зимой вы сможете экономить на отоплении. Более того стены толщиной на 1/3 меньше, чем кирпичные конструкции, точно также хорошо сохраняют тепло в доме.
    4. Из-за небольшого удельного веса и значительных габаритов одного блока дом можно построить своими руками без использования строительной техники в самые сжатые сроки.
    5. Пористая структура газобетона позволяет стенам дышать. Благодаря этому в помещении формируется благоприятный для человека микроклимат.
    6. Газоблоки дают ровную гладкую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном выравнивании перед выполнением отделки.

    Важно: при возведении такого дома лучше использовать не обычный раствор, который будет способствовать образованию «мостиков холода», а специальный клей, дающий герметичный и тонкий шов.

    Решая, из чего дешевле построить дом, стоит учитывать и недостатки газобетона:

    1. Из-за высокой пористости материал очень гигроскопичен, поэтому его необходимо тщательно защищать от влаги специальными отделками снаружи и внутри помещений. Отсыревший газоблок теряет свои теплоизоляционные характеристики.
    2. Газобетонные стены нельзя оставить без отделки, поэтому на отделочных работах материалах вы не сможете сэкономить.
    3. Для опирания на газобетонные блоки стропильной конструкции и плит перекрытий необходимо обустроить монолитный армопояс, а это влечёт за собой дополнительные расходы денег и времени.

    Брусовые дома

    Выбирая, из чего построить дешевле дом, вам стоит обратить внимание на профилированный и клееный брус

    Выбирая, из чего построить дешевле дом, вам стоит обратить внимание на профилированный и клееный брус. Конечно, клееный брус не такой дешевый материал, но профилированные изделия камерной сушки не хуже по эксплуатационным характеристикам и при этом имеют доступную цену.

    Среди преимуществ брусовых домов стоит отметить такие моменты:

    1. Высокие теплоизоляционные характеристики. Стена из бруса толщиной 22 см приравнивается по теплопроводности в кирпичной стене толщиной 0,6 м.
    2. Стены из профилированного и клееного бруса смотрятся настолько привлекательно снаружи и внутри, что не нуждаются ни в какой отделке.
    3. Благодаря лёгкости материала под сооружение можно делать мелкозаглублённый облегчённый фундамент.
    4. Технология строительства из бруса довольно простая, поэтому вы можете построить дом собственноручно.
    5. Постройка из древесины отличается экологической чистотой и особым благоприятным микроклиматом.
    6. Быстрота строительства – ещё один плюс в пользу этой технологии.
    7. Дом из бруса можно строить даже зимой.

    Среди недостатков технологии стоит упомянуть такое:

    1. Древесина подвержена гнили, плесени и порче насекомыми, поэтому периодически вам придётся возобновлять защитную антисептическую пропитку.
    2. Дом из древесины даёт усадку, поэтому сразу после возведения коробки заселиться не получится.

    Внимание: на усадку дома из древесины естественной влажности может уйти от 6 до 12 месяцев. Постройка из клееного и профилированного бруса камерной сушки даст усадку за 3 месяца.

    1. Древесина – горючий материал, поэтому все элементы необходимо обязательно подвергать обработке антипиренами.
    2. Нужно точно соблюдать технологию строительства и использовать межвенцовый утеплитель, чтобы в доме было тепло и комфортно, а само сооружение прослужило длительный срок.

    Из чего построить дом недорого и качественно

    На чтение 9 мин Просмотров 6.6к.

    В связи, с развитием малоэтажного строительства в России из-за крепнущего желания, — иметь свой отдельный дом, перед будущими домовладельцами встают многочисленные вопросы. Один из них, — как построить дом с малыми затратами и не в ущерб качеству.

    Прежде чем искать ответ, необходимо разобраться с понятием: «недорогой дом – что это?».

    Потребительские свойства:

    • недорогой дом не значит маленький, — его размеры должны соответствовать необходимым потребностям семьи;
    • недорогой дом – это удобное жилище, комфортное для проживания;
    • недорогой дом выполняется на основании технологических, легко выполняемых решений с использованием качественных и доступных по цене материалов.

    Основные принципы экономии:

    1. Проект дома,варианты экономии:

    • разработать своими силами;
    • найти готовый проект и доработать под свои цели;
    • пригласить для выполнения проектной работы студентов строительно-архитектурного направления;
    • подрядить частного проектанта без особых финансовых запросов.

    2. Архитектура здания,простота конструкции:

    • любые украшения в виде эркеров, башенок, арок, колонн и другие элементы, — так называемые «архитектурные излишества» могут дать прибавку к общей стоимости до 5%;
    • одноэтажный и двухэтажные дома, одинаковые по площади, будут различаться по затратам в пользу первого проекта;
    • наличие подвала увеличит расходы до 30%;
    • усложнение конструкции стен, отход от прямолинейных форм – добавка в копилку затрат; самые экономичные решения – это применение прямоугольной конфигурации стен;
    • увеличение скатов на крыше с использованием сложных геометрических форм могут повысить затраты до 30…40%; наиболее оптимальный вариант – двускатная крыша;
    • гармоничная и простая внутренняя планировка.

    3. Фундамент,прочность не в ущерб качеству:

    • в зависимости от состава грунта, наиболее экономичный вариант, — это малозаглубленный ленточный тип опорной части здания;
    • другое решение – свайный фундамент, выполненный своими силами.

    4. Отделка,выбор методов и материалов:

    • применение способов «сухой» отделки посредством облицовки внутренней поверхности гипсокартоном, фанерой;
    • наружные стены целесообразно закрыть плитами OSB-3 (ориентировано-стружечная, влагостойкая) или использовать фасадную цементно-песчаную штукатурку;

    Итак, «недорогой» дом – это здание, где удобно и комфортно проживать, с простыми геометрическими формами, выполненный из недорогих, но качественных материалов.

    Из чего лучше строить дом?

    Выбираем материал и технологию постройки дома.

    Перед проектированием дома, выбором его типа необходимо принять во внимание ряд факторов:

    • уточнить климат в месте будущего строительства, количество выпадающих летних и зимних осадков, перепады температур в жаркое и холодное время;
    • исследовать состав грунта;
    • определиться с подачей воды;
    • узнать о наличии электрических сетей рядом с местом стройки и возможность подключения к ним;
    • проверить подъездные пути, — асфальтовая, гравийная или полевая дорога ведут к участку.

    Данные сведения помогут на предварительном этапе определиться с типом дома, его фундаментом и строительным материалом.

    Монолитный дом

    Самое «основательное» жилое строение. Сочетает в себе «плюсы» и много «минусов».

    Плюсы:

    • самая прочная конструкция, вследствие применения железобетонных материалов;
    • долговечность;
    • возможность утепления посредством закладки теплоизолятора на стадии заливки бетона.

    Минусы:

    • большой вес конструкции потребует «массивного» фундамента;
    • сложность монтажа, — потребуется специализированное оборудование и квалифицированные исполнители;
    • при невозможности выполнить комбинированное утепление на стадии монтажа, придётся проводить дополнительные теплоизоляционные работы;
    • усложнение наружной и внутренней отделок;
    • для производства потребуется наличие стационарной электросети и водоснабжение.

    Вывод. Дом такого типа целесообразно возводить большой площади, чтобы снизить затраты на приведённый квадратный метр строения и при наличии финансовых средств.

    Дом из кирпича

    Ещё один вариант «основательного» строения. До недавнего времени был наиболее распространённой строительной конструкцией.

    Преимущества:

    • капитальное прочное сооружение;
    • длительный срок эксплуатации;
    • экологичный материал, — кирпич изготовляется из природной глины;
    • возможность сочетать различные виды кирпича, — рядового, полуторного облицовочного;
    • стены и перекрытия выполнены из негорючих материалов;
    • возможность выполнить наружные стены, не требующие дополнительной отделки благодаря декоративному облицовочному кирпичу.

    Недостатки:

    • временное ограничение для кладочных работ, — наилучшее качество будет обеспечено при возведении стен в тёплое и сухое время, то есть с весны до осени; из-за этого ограничения общие сроки строительства могут затянуться;
    • сложность производственного процесса, — кладку кирпичей должен выполнять квалифицированный мастер;
    • большая масса коробки здания потребует прочного и объёмного фундамента;
    • для внутренней отделки необходимо будет применить «мокрые» (оштукатуривание стен) или «сухие» (покрытие гипсокартоном или фанерой) способы облицовки стен и потолков.

    Вывод. Данное строение потребует значительных финансовых затрат, возможно растягивание сроков строительства на несколько лет. Потребуется подвод электричества и воды.

    Дом из пеноблока и газобетона

    Развитие современных технологий позволило появиться новым строительным материалам, имеющим газонаполненную структуру, — пеноблок и газобетон, которые нашли своё применение в малоэтажном строительстве.

    Достоинства:

    • «тёплые» стены, — блоки со вспененной структурой обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
    • габаритные размеры изделий позволяют значительно ускорить строительство;
    • применение специальных клеёв позволяет проводить работы при небольших отрицательных температурах;
    • небольшой вес одного блока даёт возможность справляться с ним одному человеку;
    • изделия, произведённые в заводских условиях с соблюдением всех нормативных требований, обладают небольшими отклонениями по геометрически размерам, — это позволяет выкладывать ровные стены;
    • для изделий применяются природные материалы, стены получаются «дышащими»;
    • доступная цена для большинства потребителей;
    • из-за применения стенового материала с небольшим весом снижаются требования к фундаменту, — вполне можно применять малозаглубленный ленточный вариант опорной части здания.

    Отрицательные качества:

    • малая механическая прочность у пеноблока требует проведения дополнительного армирования конструкции, — газоблок в этом плане предпочтительнее, хоть он и несколько дороже;
    • требуется определённое время на возможную «химическую» усадку, — это происходит вследствие вступления цементного раствора в реакцию с составом блока;
    • требуется наружная и внутренняя отделка стен.

    Вывод. Хорошая альтернатива двум, выше рассмотренным вариантам, во всяком случае, по экономическим соображениям.

    Каркасный дом

    Каркасный дом – это конструкция, собранная из отдельных готовых элементов. Основа – каркас из деревянного цельного или клеёного бруса.

    Положительные качества:

    • быстрое возведение всего дома, включая крышу;
    • небольшой вес всего сооружения, что позволяет применять лёгкие фундаменты, — ленточный или свайный;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • упрощение отделочных процессов;
    • применение недорогих строительных материалов;
    • возможность выполнить монтажные работы своими силами.

    Отрицательные свойства:

    • внутренняя звукоизоляция оставляет желать лучшего;
    • необходимость в качественной системе вентиляции, — вызвано особенностями конструкции здания и применяемыми материалами;
    • ошибка с выбором утеплителя может привести к нарушению комфортного микроклимата внутри здания, — есть риск появления «душноты», повышенной влажности;
    • меньшая механическая прочность из всех представленных проектов.

    Вывод. Это самый экономичный вариант дома.

    Дом из металлоконструкций

    Данный проект является разновидностью каркасного деревянного дома. Отличие в применении основных каркасных, стеновых и потолочных материалов. Сам каркас выполняется из профилированных металлоизделий.

    В качестве заполнителя применяются:

    • бетонные плиты или блоки;
    • керамический кирпич;
    • вспененный материал: шлако-, пено- и газовые блоки;
    • деревянный брус;
    • СИП-панели и другой строительный материал.

    Конструкция дома получается более прочной, жёсткой. Сохраняются свойства деревянного каркасного сооружения, но есть негативные отличия:

    • сооружение получается более тяжёлым, что вызовет повышение требований к фундаменту;
    • увеличатся сроки возведения здания;
    • усложнение отделочных работ;
    • затраты на материал и вознаграждение рабочим будет более высоким;
    • металлокаркас потребует проведения дополнительных антикоррозионных работ;
    • потребуется квалифицированный персонал.

    Вывод. Конструкция получится более дорогой, по стоимости она будет приближена к кирпичному дому.

    Дом из дерева

    Современные деревянные малоэтажные дома возводятся с применением оцилиндрованного бревна или профилированного цельного или клеевого бруса.

    Достоинства:

    • самый экологичный дом;
    • быстрота возведения, — сопоставима с каркасным зданием;
    • великолепная теплоизоляция;
    • круглогодичное возведение, — в строительных работах отсутствуют «мокрые» процессы на которые влияет отрицательная температура;
    • минимальные затраты на отделочные работы как наружные, так и внутренние.

    Недостатки:

    • требуется периодическая работа для герметизации стыков вследствие усадки (усушки) дерева;
    • для повышения устойчивости к огню и биологическому поражению необходимо проводить обработку специальными составами.

    Вывод. Второй, после каркасного деревянного дома, по экономичности и скорости возведения, но первый по экологичности и теплоустойчивости.

    Итог. «Недорогой» дом — это:

    • одноэтажное строение прямоугольного сечения с двускатной крышей;
    • выполнен по каркасной технологии из дерева;
    • неглубокий ленточный или свайный фундамент;
    • отсутствие подвального помещения.

    Применение других технологий, материалов, увеличение этажности ведёт к удорожанию здания.

    Самый дешёвый способ построить дом

    При строительстве собственного дома существуют два основных пути по экономии средств и времени:

    • затраты на строительные материалы;
    • возведение дом собственными силами.

    Как сэкономить на материалах при постройке дома?

    Первый путь – это использование альтернативных заменителей, — аналогов. Например: шлакоблок – пеноблок – газоблок или профильный деревянный брус — оцилиндрованное бревно. Изделия расположены по возрастанию цены.

    Второй путь – замена штатных изделий материалами, бывшими в употреблении. Например: применение кирпича для внутренних стен из старых разобранных зданий.

    Третий путь – использование альтернативных отделочных технологий. Например: оштукатуривание стен («мокрый» способ) или облицовка фанерой OSB («сухой» способ).

    Четвёртый путь – у большинства продавцов строительных материалов существуют «сезонные» скидки. Например: кирпич, цемент зимой стоят дешевле, чем в тёплое время года.

    Экономим на постройке – строим дом своими руками

    Существенная экономия может получиться, если возводить дом собственными руками. Цифры могут достигнуть 30…60% от общей суммы расходов на строительство. Но прежде чем приступать к работам, необходимо заострить внимание на некоторых моментах:

    • потребуется умение в чертёжной работе и чтении строительных чертежей;
    • без навыков владения строительным инструментом приступать к строительству не целесообразно;
    • перед началом всего процесса надо составить план своих действий;
    • произвести в общих чертах расчёты в потребности материалов и их стоимость;
    • решить вопросы с подведением электричества и воды;
    • создать бригаду из родственников, друзей, — сложность заключается в том, что ими надо руководить и спрашивать с них;
    • обеспечить защищённое от климатических условий место отдыха, например, строительный вагончик.

    Совет. Если вы сами никогда не сталкивались со строительными работами, то целесообразно пригласить знакомого, владеющего вопросами возведения малоэтажного дома.

    Заключение

    Осуществить планы по возведению добротного дома с малыми затратами возможно, — самое главное, на всех этапах работы проводить постоянный анализ затрат. Применять качественные стройматериалы и не заменять их дешёвыми аналогами с низкими потребительскими свойствами. Не бояться использовать свои силы в самом строительном процессе, даже если вы никогда не держали лопату в руках.

     

    Из чего дешевле построить дом: материалы и технологии

    Читайте в этой публикации:
    Из чего дешевле построить дом: стандартные технологии строительства
    Как построить дешевый дом своими руками: строительство из подручных материалов

    Если вы задаетесь вопросом, из чего построить дом дешевле, то в самую пору вам узнать, что самая дешевая постройка – это та, которая возведена своими руками. Скажем прямо – экономия при таком подходе к делу составляет в районе 50%, которые берут за свои услуги профессиональные строители. Это одна сторона медали самостоятельного строительства дома, кроме которой имеется и обратная ее часть – качество, которое при самостоятельном строительстве, оставляет желать лучшего. Незнание и непонимание современных технологий приводит к тому, что человек получает не совсем то, что задумывал – технологии, конечно, можно изучить, но еще остается такой аспект, как опыт и практика. В общем, прежде чем строить дом своими руками, следует здраво оценить свои возможности. Ну а в этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с наиболее дешевыми технологиями, позволяющими возводить не только дачные домики, но и вполне жилые дома.

    Из чего строить дом дешевле фото

    Из чего дешевле построить дом: стандартные технологии строительства

    По большому счету, технологий, позволяющих недорого построить дом своими руками, не так уж и много – их можно сосчитать на пальцах одной руки. Кроме них, существуют и другие технологии, но дома, изготовленные с их помощью, либо дорого обходятся в строительстве, либо же являются сложными для самостоятельного возведения. На них мы сосредотачиваться не станем, а рассмотрим наиболее доступные варианты недорогого частного строительства.

    1. Каркасный дом и его особенности. По сравнению с каменными постройками любого типа, это сравнительно недорогие дома, ключевой особенностью которых является скорость возведения – в большинстве случаев бригада профессиональных монтажников справляется с установкой каркасного дома в течение одного месяца, может чуть больше. Именно за счет простоты и скорости возведения такие дома подпадают под категорию недорогих строений. Как построить такой недорогой дом? Существует две технологии сборки строений подобной конструкции – дома из сэндвич панелей и классические каркасные дома. И тот и другой вариант изготавливается из древесины и ОСБ – разница между ними заключается в том, что в случае использования готовых сэндвич панелей вы получаете строение, по характеристикам напоминающее термос. Для их утепления применяется жидкий пенопласт или вспененный полиуретан.

      Построить дом своими руками недорого фото

    2. Литой дом и преимущества его строительства. Если вы ищете ответ на вопрос, как построить действительно качественный и долговечный дом недорого, то следует обратить свое внимание на монолитные дома, изготовленные из шлакобетона. У них есть одно привлекательное качество – летом в них прохладно, а зимой тепло. Мало того, возводятся они весьма просто, а исходные материалы стоят, можно сказать, копейки. Единственная затратная штука в таком строительстве – это опалубка. В принципе, если взять ее в аренду и хорошенько подготовиться, чтобы ее использование не растянулось надолго, то и здесь больших финансовых вложений не потребуется. Построить дешевый дом своими руками с помощью такой технологии можно двумя способами – классический вариант, который предусматривает применение сборно-разборной опалубки, а также современный аналог этой технологии, в котором применяется несъемная опалубка. В большинстве случаев это некоторое подобие пенопластовых блоков с пустотами, которые в процессе строительства заполняются бетоном.
    3. Шлакоблочный вариант. Выбирая эту технологию, вам придется освоить процесс самостоятельного изготовления шлакоблока – в принципе, в домашних условиях сделать это не так уж и сложно. Самое главное во всей этой истории – это обзавестись формами. Их с одинаковым успехом можно и приобрести, и сделать самостоятельно. Недостатком такого строительства является растянутость во времени. По сути, вам придется изготавливать блоки, дожидаться их высыхания и только после этого укладывать на стены. Если грамотно распределить работу и обзавестись большим количеством форм, то процесс строительства можно ускорить. Точно по такому же принципу можно решить вопрос, из чего построить недорогой дом своими руками, с помощью соломы и глины, опилок и цемента – в первом случае речь идет об изготовлении самана в домашних условиях, а во второй ситуации разговор идет про некоторое подобие арболита.

      Построить самый дешевый дом самому фото

    В большинстве случаев понятие «недорогой дом» у каждого человека отличается – именно поэтому можно рассмотреть и другие технологии. К примеру, недорого обходится строительство дома из газобетона или пенобетона. Как вариант, можно рассмотреть даже кирпичный дом – если вы легко справляетесь с кладкой данного строительного материала, то строительство вам обойдется в разы дешевле, чем если вы будете нанимать бригаду профессиональных каменщиков.

    Как построить дешевый дом своими руками: строительство из подручных материалов

    Часто случается так, что тот или иной человек имеет доступ к так называемым бросовым материалам, тем, судьба которых – утилизация или свалка. Мало кто задумывается над этим, но кроме такого исхода дел, данным материалам можно найти другое применение – построить из них дом. Ярким примером материалов данного типа являются следующие изделия.

    1. Автомобильные скаты. Вид у них, конечно, не самый лучший, но при некоторой доработке (покраске) может получиться вполне неплохой дом. Их укладывают по принципу кирпичной кладки, а пространство внутри заполняют раствором – в итоге получается достаточно прочная и надежная конструкция дома. Да, скатов понадобится много, и если вы не работаете в шиномонтажной мастерской, лучше от использования такого материала отказаться.
    2. Пластиковые бутылки. Сегодня из них изготавливают много различных изделий – с их помощью делают мебель (кресла, диваны…) и дома в том числе. Бутылок понадобится огромное количество – их укладывают рядами одна на другую и связывают друг с другом цементным раствором. Основным преимуществом строений данного типа является высокая степень теплоизоляции – воздух, заключенный внутри бутылки, надежно удерживает тепло внутри дома. Строения, возведенные таким образом, получаются весьма прочными, надежными и долговременными – единственный их недостаток заключен в слегка неказистом внешнем виде. В принципе, для дачного участка в качестве диковинки подойдет.

      Как построить дом из подручных материалов фото

    3. Как вариант, если вы ищете ответ на вопрос, как построить самый дешевый дом самому, можно обратить свое внимание на такие сооружения подземного типа, как землянка. Затрат на ее изготовление нет практически никаких. Разве что понадобится приобрести древесину для наката, но и его можно сделать из старых досок и бревен. У такого варианта строений есть одно весомое преимущество – на участке оно не занимает полезной площади. Даже непосредственно над самой землянкой можно будет высаживать культурные растения – для этого придется позаботиться о качественной гидроизоляции потолка в «доме».

    По большому счету, любое недорогое строительство предусматривает использование подручных материалов – если говорить о дачных домиках, то их возводят из чего придется. Достаточно часто используют старые оконные рамы, а стволы поваленных деревьев в этом отношении можно даже назвать капитальным строительным материалом. Зачастую о строительстве как таковом вообще речь может не идти – народ приобретает, к примеру, кузов старого грузовика или большую цистерну и переоборудует все это в небольшой, но довольно симпатичный домик. В общем, проявляя фантазию и работая руками, построить недорогой домик можно практически из любого подручного материала – главное, чтобы его было в достатке.

    Как построить дешевый дом своими руками фото

    И в заключение темы, из чего дешевле построить дом, скажу несколько слов по поводу одного не очень приятного следствия такого подхода к вопросу строительства. Дешевизна практически во всех 100% случаев подразумевает собой некоторую ущербность строения – экономя в том или ином месте, вы лишаете строение каких-то определенных качеств, что не совсем хорошо. Именно по этой причине экономия при строительстве дома должна достигаться не за счет использования дешевых технологий и материалов и даже не за счет снижения платы строителям, а за счет своего участия. Недорогое строительство – это возведение дома своими руками с использованием качественных и добротных материалов.

    Как построить дом своими руками? Простая инструкция для начинающих. Фото обзор современных проектов частных домов

    Многие из нас хотят иметь свой собственный дом, который находится на отдельном участке с садом, площадью для игр или беседкой. Однако не все могут позволить себе построить дом с нуля. Для удешевления стоимости строительства, дом можно построить самостоятельно, своими руками. Непосредственно перед началом строительства, необходимо просмотреть фото частного дома, чтобы определиться с проектом будущего жилища.

    Краткое содержимое статьи:

    Определяем размеры будущего дома

    Решив заняться стройкой, наверняка первый вопрос, который возник у вас после принятия решения, был – «как самому построить частный дом?». К счастью, существуют определенные правила и этапы строительства, которые нельзя изменять или убирать.

    Ознакомившись с проектами самодельных домов, вы можете четко понять, какого размера должен быть ваш будущий дом, сколько вы хотите, чтобы было комнат и какие они должны быть.

    Для удешевления строительства здания, необходимо правильно выбрать все размеры и планировки. Несколько советов для того, чтобы дом стоил недорого, но при этом был построен качественно:

    • Лучше всего, чтобы наружный контур был по форме квадрата. Это значит, что периметр дома будет минимальный. Соответственно фундамент под длину стен снаружи тоже будет минимального размера.
    • Старайтесь выбирать такую планировку, чтобы все помещения располагались на минимально допустимой площади. Помочь в выборе наиболее оптимальной планировки смогут инструкции, как построить дом.
    • Отдавайте предпочтение наиболее простым и полезным для размещения всех необходимых вам вещей планировок.
    • Если еще не определились с этажностью дома, задумайтесь, одноэтажный дом гораздо легче и дешевле содержать, чем многоэтажный. В двухэтажном доме вам придется строить дополнительно лестницу, соответственно выделить для нее место. Встречаются варианты, когда вместо чердака строят мансарду. Несмотря на экономию материалов для стен, при таком варианте увеличиваются расходы на строительство крыши.

    Фундамент и экономия на нем

    Мы видим только малую часть фундамента дома. В связи с этим у многих возникает желание сэкономить еще на этапе строительства фундамента. Этого делать ни в коем случае нельзя! В будущем это будет чревато серьезными проблемами.

    Что такое фундамент? Это основа всего вашего дома, вашего жилья. При ненадежном строительстве фундамента (а именно экономии на материалах или игнорирование определенных этапов строительства) вскоре могут появиться трещины в перекрытии дома, в стенах, усадка будет неравномерной, дом может со временем разрушиться. Исправить эти проблемы после окончания строительства будет невозможно.


    Стены: конфигурация, выбор материала

    Для того, чтобы удешевить строительство, многие выбирают наиболее дешевые материалы для возведения стен. Здесь стоит отметить, что нельзя выбирать дешевые и некачественные материалы. Проанализируйте все доступные и возможные по стоимости варианты и сделайте выбор в пользу наиболее оптимального.

    В лесной местности самым оптимальным по соотношению цена-качество материалом будет дерево. В степной зоне – это саман. В местах, где много природного камня, самым дешевым материалом считается известняк-ракушечник.


    Если все предложенные варианты не подходят, вы можете построить дом из газобетона своими руками. Выбирая строительные материалы для дома, не забывайте учитывать в смете их стоимость, доставку и монтаж. Также обязательно берите во внимание скорость укладки материалов, легкость и простоту.

    Каркасный дом

    Дом подобного типа строится от 14 дней до нескольких месяцев. Скорость строительства напрямую зависит от того, сам хозяин жилища решил строить дом либо этим занимается бригада специалистов. Решив построить каркасный дом своими руками, вы можете быть уверены – он прослужит более 70 лет (таков срок эксплуатации подобных зданий).

    После того, как установлены все несущие конструкции, наступает очередь следующего этапа – обшивки стен материалами для отделки. На стены вы можете монтировать любой вариант облицовывания фасада: блок-хаус, сайдинг, кассетные панели. При обшивке дополнительными материалами конструкция получает большую прочность. Вес при этом сильно не увеличивается.

    Необходимые коммуникации

    К необходимым коммуникациям относятся: водоснабжение, отопление, электричество. Для отопления дома можно использовать газовый котел. Благодаря ему в зимнее время можно существенно снизить расходы на обогрев жилья.

    Если позволяют средства, можете сделать сразу при строительстве теплый пол (все мы знаем, что тепло идет снизу наверх) – вмонтируйте пластиковые трубы в пол, а сверху залейте бетонной стяжкой. Таким образом вы можете обогреть весь дом. Альтернативой такому теплому полу может быть солнечная энергия, которая не позволит вам замерзнут даже в зимние холодные вечера.


    Канализационная система должна прокладывать до отделки и заливка пола. Точно также необходимо до завершения этих работ проложить и водопровод. Необходимо заранее обозначить, где будут располагаться комнаты и бытовые приборы, для которых необходим водоотвод. Все трубы необходимо прокладывать согласно заявленных схем.

    Если вам недоступна центральная система, вы можете выкопать колодец либо скважину. К сожалению, это не очень дешевые варианты.

    Обустройство пола и крыши здания

    Как только будут закончены все работы по монтажу необходимых коммуникаций, можно приступать к заливке пола бетонной стяжкой. Покрывать пол можно любым материалом. Для этого идеально подходят: ламинат, линолеум, кафельная плитка и прочие. Кафель относится к наиболее практичным и устойчивым материалам.


    Как только стены возведены, пол уложен, можно сделать крышу. Если вы решили построить двухэтажный дом, в качестве перекрытия используйте бетонные плиты. Первым этапом возведения крыши будет установка облицовочной решетки (для этого используют балки).

    Далее следует накрыть их одним из следующих материалов – шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина. Вне зависимости от того, какому материалу вы отдали предпочтение, кровлю необходимо утеплить при помощи стекловаты (наиболее дешевого и доступного материала).

    Надеемся, вы поняли, как быстро построить дом своими руками и при этом не сильно затратно по деньгам.

    Фото советы как построить дом своими руками


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 08.12

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Из какого материала можно построить самый дешёвый дом – изготовленные собственноручно?

    Начиная строительство собственного жилья, хочется выбрать самый дешевый материал для постройки дома – в целях максимальной экономии. Но погоня за низкой ценой стройматериалов может вылиться как в дорогое содержание в дальнейшем, так и в удорожание всего строительства в целом. Как же построить дешевый дом?

    От чего зависит стоимость дома?

    Итоговый ценник на строительство зависит от нескольких факторов. Материалы здесь играют важную, но не единственную, роль. Итак, строительная смета будет включать:

    • собственно стройматериалы – в зависимости от выбранного вида нужно правильно рассчитывать их количество;
    • аренда или покупка техники – бетономешалки, дрели, перфораторы и глубинные вибраторы будут необходимы на разных этапах стройки;
    • рабочая сила – ведь даже если строить самому, придется учитывать выходные и отпуска за свой счет, как неизбежные расходы;
    • расходные материалы – крепежи, сверла и древесина для опалубки также забирают некоторую часть финансов, отложенных на строительство.

    Таким образом, даже выбрав для строительства дешевые самодельные блоки из опилкобетона, все равно придется потратиться на прессовочные формы.

    Если же делать монолитную заливку, потребуется большое количество древесины на опалубку. А работая в одиночку по выходным, строительство затягивается на неопределенный срок, что тоже не всегда экономически выгодно.

    Самые дешевые материалы для постройки дома – изготовленные собственноручно?

    Бытует мнение, что материалы, сделанные собственными руками, будут гораздо дешевле приобретенных у производителя. Конечно, существуют рецепты разных марок бетона, можно самостоятельно сложить стены из соломы или даже сделать засыпку каркаса опилками.

    Это экономически оправдано в случаях:

    • наличия бесплатных помощников – мешать, засыпать и прессовать одному сложно, что может привести к некачественно выполненной работе;
    • отсутствия необходимости ездить на работу пять дней в неделю – иначе придется часто откладывать строительство из-за погодных условий;
    • возможности получить оборудование и сырье для стройматериалов по очень низким ценам – доставка опилок из другой области обойдется недешево.

    Итак, наиболее дешевые варианты строительства:

    1. Соломенные стены с глиняной обмазкой. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но требуют ремонта из-за грызунов, которые селятся в толще стены.
    2. Абролит или опилкобетон. Можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые блоки. В первом случае придется долго ждать высыхания опилкобетона, во втором – возводить максимально быстро стены и делать внешнюю отделку, так как арболит гигроскопичен.
    3. Глиночурка или кордвуд. Используются сухие поленья и чурки, очищенные от коры. Укладываются поперек стены на глиняный раствор. Торцы древесины нужно пропитывать антисептиками или обжигать, иначе они сильно впитывают влагу.
    4. Засыпка опилками или керамзитом. Для этого на каркасе делается несъемная опалубка из обрезной доски, в которую и засыпается утеплитель.

    Внешний вид дома их этих материалов довольно неказист. И если обыграть соломенные стены или выглядывающие чурбачки довольно просто, поверх арболита придется делать еще и стяжку. Еще один существенный минус самодельных материалов – они недостаточно прочные. Но это проблема всех каркасных домов. Чтобы повесить полки или установить кухонный гарнитур, нужно еще на этапе строительства предусмотреть закладные доски.

    Экономичные стройматериалы – какие они?

    Если по здравом размышлении от самостоятельного производства решено было отказаться, стоит присмотреться к ценам на рынке. Какой же строительный материал самый дешевый? Как ни парадоксально, практически любой:

    • дерево – можно приобрести крайне дешево в лесной полосе, но в степной зоне стоит дорого;
    • кирпич – строясь по соседству с кирпичным заводом, получится покупать красный кирпич по ценам производителя;
    • газобетон и пенобетон – легкий и относительно простой в строительстве материал, отличается хорошей теплоизоляцией;
    • каркасное строительство – самый бюджетный вариант, подходящий для любого климата, но требующий организации принудительной вентиляции.

    Но не стоит радоваться бросовой цене окоренного бревна на ближайшей пилораме.

    Качественно собрать сруб может не каждый плотник, поэтому придется учитывать еще и стоимость работы строителей. Это же касается и кирпичного дома – перекос кладки выльется в масштабное выравнивание стен.

    Так что при выборе материалов нужно учитывать и стоимость работ с ними. Например, газобетон укладывается на специальный клей, за счет чего зазоры между блоками минимальны.

    Это позволяет сэкономить на чистовой отделке, но требует от строителей внимательности. Пенобетон не отличается качеством геометрии – блоки могут быть перекошены и отличаться по размерам. Работать с таким материалом неприятно, выводить стены по уровню сложно.

    Как результат – стоимость работ выше.

    Как глобально сэкономить на строительстве?

    Не стройматериалами едиными можно сократить расходы на возведение собственного дома. Чтобы максимально сэкономить, необходимо:

    1. Продумать план будущего здания. Чем проще планировка – тем дешевле его обустраивать. Не стоит разводить санузлы по разным концам здания – прокладка труб влетит в копеечку. Размещение кухни рядом с санузлом также позволит сэкономить на трубах. Ровная геометрия стен, отсутствие нефункциональных ниш и перепадов высот пола хоть и выглядят просто, но не требуют лишних затрат. Вместе это даст до 20% экономии от общей стоимости.
    2. Отказаться от архитектурных излишеств. Балконы, террасы и многоуровневая крыша могут увеличить стоимость дома на 10-15%. Гораздо рациональнее в будущем построить небольшую беседку или пристроить открытую террасу.
    3. Использовать стройматериалы, производимые в своем регионе, отказавшись от популярных и разрекламированных. Это позволит не только покупать их дешевле, но и не переплачивать за доставку. Так, дома из ракушечника в Алтайском крае являются одними из самых бюджетных, а вот Москва не может похвастаться низкой ценой на этот материал.
    4. Максимально облегчить стропильную систему, используя легкие кровельные материалы. Тогда вместо бруса 10х10 см можно будет использовать уложенную на торец доску 5х10 см, при этом не уменьшая шаг стропил.
    5. Отказаться от подвального помещения. Мероприятия по заливке, гидроизоляции и черновой отделке подвала добавят к смете еще 20 % стоимости.

    Выбор стройматериалов

    Если рынок строительных материалов предлагает на выбор несколько видов, это замечательно. Ведь в этом случае можно сопоставить все преимущества и недостатки и приобрести материалы, сочетающие низкую цену и хорошее качество.

    Общие характеристики, на которые нужно обращать внимание:

    • долговечность – если дом простоит максимум 10 лет, экономия на материалах довольно сомнительна;
    • простота и доступность монтажа – необходимость задействовать на стройке тяжелую технику может свести на нет всю экономию;
    • экологичность – поддержание естественной влажности в доме достигается за счет «дышащих» материалов, в противном случае придется озаботиться принудительной вентиляцией;
    • теплоемкость и теплоизоляция – два параметра, отвечающих за будущую экономичность, ведь дом должен быть не только дешевым при строительстве, но и в процессе эксплуатации.

    Рассмотрев самые популярные из стройматериалов, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

    Деревянные дома

    Дома из бруса считаются самыми экологичными и одними из лучших по поддержанию оптимального микроклимата. Деревянная постройка отличается преимуществами:

    • срок службы – избы из качественно обработанного бревна стоят больше 50 лет;
    • естественная влажность – благодаря гигроскопичности древесины, стены впитывают излишки влаги и отдают ее при слишком сухом воздухе;
    • отличная теплоизоляция – при правильно подобранной толщине стен в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом;
    • возможность самостоятельного возведения – покупая готовый и пронумерованный комплект бревен, собрать дом может даже неспециалист.

    Но и недостатки у такого строения тоже есть. Так, очень важно качество буквально каждого бревна – непросушенное дерево начнет крутить, возможно появление продольных трещин, торцы должны обязательно «затюкиваться» топором для предотвращения переувлажнения дерева вследствие осадков. Если же отступать от классической обработки бревен в пользу использования современных антисептических и антипиреновых растворов, дом перестает быть экологически чистым.

    Готовые комплекты стоят дорого, собрать же недорогой сруб из леса-кругляка могут только профессионалы. Ведь придется подгонять каждое бревно! К тому же, в регионах с холодными зимами толщина стен деревянной избы должна составлять не меньше 50 см для обеспечения минимальных теплопотерь в отопительный сезон. Найти бревна такого диаметра тоже влетит в копеечку.

    Чтобы дать дому «дышать», его нельзя утеплять пенопластом, только паропроницаемой минеральной ватой. А чтобы утеплитель не промокал, обязательно устраивают вентилируемый фасад. Для внутренней отделки также существуют определенные ограничения – лучше использовать современные паропроницаемые мембраны, если планируется обшивка дома гипсокартоном или вагонкой.

    Но ведь сруб красив в своем первоначальном виде. Чтобы получить уютный и не продуваемый дом, нужно регулярно проверять и конопатить щели в стенах. Особое внимание уделяется системе угловых замков – простая врубка в полдерева не обеспечит нужную изоляцию и приведет к образованию холодных участков.

    Кирпичные дома

    Кирпич обладает отличной теплоемкостью. Это значит, что при запуске отопления дом будет долго прогреваться, но потом так же долго остывать. Для постоянного проживания – отличный вариант. А вот для дачного дома, посещаемого на выходных, это станет нерациональной тратой денег на отопление. Ведь пока дом прогреется, уже нужно уезжать обратно в город.

    Для несущих внешних стен двухэтажного дома толщина кладки должна составлять минимум 50 см, что соответствует кладке в 2 кирпича.

    Для одноэтажных зданий будет достаточно стен в 1,5 кирпича. Но такая толщина стен совершенно не подходит для зим, где температура опускается до -20 градусов.

    Чтобы не увеличивать расходы на кирпичную кладку, дом придется утеплять снаружи. Что особенно приятно при строительстве кирпичных зданий – можно использовать любой утеплитель! Так, выбрав пенопласт толщиной всего 5 см, можно снизить теплопотери дома с 125 кВт*ч на квадратный метр до 53 кВт*ч за отопительный сезон. Другими словами, можно вдвое сократить расходы на отопление.

    К недостаткам кирпичных домов можно отнести:

    • большой вес строения – понадобится заглубленный ленточный фундамент, что существенно увеличит стоимость стройки;
    • длительность возведения – бригада из пяти человек может поднять коробку дома за три недели при условии непрерывной работы, в одиночку же сроки увеличиваются в разы;
    • отделочные работы – если в срубе можно жить сразу после стройки, кирпичный дом требует обязательной стяжки стен и пола с последующей чистовой отделкой.

    Дома из газоблока или пеноблока

    Эти строения обладают всеми преимуществами и недостатками кирпичных домов. При этом имеют и свои особенности:

    • газосиликатные блоки довольно хрупкие, чтобы вешать на стены полки, придется использовать специальные анкеры;
    • высокая гигроскопичность газоблоков позволяет регулировать естественную влажность в помещении, но требует обязательной защиты от влаги с внешней стороны;
    • пеноблоки практически не впитывают влагу, что позволяет сэкономить на гидроизоляции, зато нужно организовывать приточно-вытяжную вентиляцию;
    • в доме выше одного этажа придется делать армирующие ряды для обеспечения необходимой прочности стен.

    При этом цена на кубический метр кирпича и газоблока практически одинакова. А учитывая необходимость утеплителя по фасаду, преимущества газобетона перед керамическим кирпичом довольно призрачна. Зато за счет больших размеров блоков возводить дом довольно просто, чем и обуславливается невысокая стоимость работ.

    Каркасные дома

    Для тех, кто действительно стеснен в средствах, каркасное строительство является настоящим спасением. Дом на деревянном каркасе с минеральным утеплителем получается в разы дешевле всех предыдущих вариантов. И вот почему:

    1. Небольшой вес всего здания позволяет использовать столбчатый или свайный фундамент. Нет необходимости заливать кубометры бетона, сваи же вкручиваются двумя людьми без применения спецтехники.
    2. Простота конструкции гарантирует высокую скорость возведения. Собрать каркас дома 6х6 метров можно за один день. При этом понадобится только ручная пила по дереву, дрель и шуруповерт.
    3. В качестве утеплителя можно использовать как минвату, так и пенопласт. Во втором случае можно не переживать о точке росы, так как пенопласт не гигроскопичен. А принудительная вентиляция обязательна в обоих вариантах.
    4. Очень просто расширить жилплощадь, пристроив застекленную веранду.
    5. Для наружной отделки можно использовать как штукатурку, так и сайдинг. Внутренняя черновая отделка гипсокартоном позволит подобрать интерьер на любой вкус. Главное – не забывать о гидро- и пароизоляции.
    6. Установка дверей и окон предельно проста, так как проемы можно сделать под готовые изделия. Не придется ничего вырезать и подгонять.
    7. Прокладка коммуникаций в каркасе тоже не составит проблем – не нужно штробить стены и штукатурить отверстия. Не забывая о пожаробезопасности, следует использовать негорючие гофрыдля проводки.

    Но, несмотря на явные преимущества каркасного строительства, предпочтение все равно отдается кирпичной кладке. Все из-за не менее существенных недостатков:

    • утеплитель в стенах – настоящий мышиный рай, поэтому еще на этапе сборки каркаса нужно предусмотреть защиту стен и пола от грызунов;
    • «парниковый эффект» в доме – без правильной вентиляции в помещениях всегда будет повышенная влажность, что ведет к образованию плесени и грибков;
    • недолговечность дома – минеральный утеплитель будет проседать и намокать без должной изоляции, деревянные элементы каркаса станут прогнивать, что в совокупности может свести срок службы дома до 15 лет;
    • неустойчивость к погодным условиям – легкие каркасные дома может разрушить ураганный ветер, а большое количество снега способно продавить крышу при недостаточной прочности стропильной системы.

    С другой стороны, подойдя к строительству каркасного дома с умом и не экономя на стройматериалах, можно получить хорошее и надежное строение, которое прослужит не одно десятилетие. А в будущем каркасник так же просто разобрать и поставить на его месте капитальный кирпичный дом.

    Построить же маленький и уютный домик можно за несколько месяцев, и тому подтверждение – это видео:

    Вам понравится

    Как построить дом недорого и красиво?

    Один из первых вопросов, который возникает при планировании строительства жилья, касается затрат. Можем ли мы позволить себе построить дом? Будем ли мы тратить на него гораздо больше, чем на квартиру? Как планировать строительство, чтобы снизить его затраты — как построить дом недорого? Решение о строительстве дома часто зависит от ответа на первые два вопроса. Третий сопровождает нас на протяжении всего строительства. На эти главные вопросы мы и попытаемся дать ответ в этой статье.

    Содержание статьи

    1. Когда пора начинать думать про оптимизацию затрат на строительство?

    Строительство дома — один из самых больших проектов в жизни многих семей. Бесспорно, что задача сложнее для тех, кто ещё не имеет опыта строительства. Но в большинстве случаев строительство дома предполагает долгосрочную кредитную нагрузку. Неудивительно, что люди, которые начинают строить дом, стремятся оптимизировать свои издержки.

    Но когда же стоит задумываться об экономии?  Чтобы построить дом дешево, подготовку к этому необходимо начать задолго до того, как первый фундаментный блок станет на своё место.

    По сути оптимизация стоимости строительства начинается уже при выборе участка и проекта дома. Каждый следующий шаг должен быть спланирован так же тщательно, с учетом предстоящих и общих затрат и издержек

    Запомните или запишите — оптимизация стоимости строительства начинается уже при выборе участка и проекта дома. В то же время естественное стремление максимально снизить затраты на строительство для неопытных застройщиков может оказаться ловушкой.

    Дом должен быть не только дешёвым, но и функциональным и прочным, а также не дорогим для содержания. Стремясь оптимизировать затраты на строительство, нетрудно совершить ошибки, которые в последующем повлекут за собой дополнительные затраты и расходы.

    В результате дом окажется не функциональным, потребуются многочисленные ремонтные работы, и его обслуживание и оплата будет намного дороже, чем предполагалось. Поэтому к снижению затрат на строительство требуется подходить разумно, а не экономить за счет качества и принимать важные решения без консультации со специалистами.

    2. Выбор участка под строительство дома — первый важный шаг

    Первым шагом на пути к обладанию собственным домом является покупка участка земли. Конечно, самый лучший вариант, если участок недорогой и подходящий по параметрам, но все мы понимаем, что цена участка определяется его характеристиками.

    План участка под застройку дома

    И в случае приобретения дешевого участка имеется большая вероятность того, что в дальнейшем потребуются дополнительные затраты, те которые отсутствовали бы при приобретении более дорогого участка. Самыми простыми примерами для этого может служить ситуация с необходимостью  строительства подъездной дороги либо удалённость газопровода или линии электропередач.

    Так что выбирая участок для строительства требуется не только оценка удобства его расположения, но и необходимость дополнительных, но обязательных затрат по подключению к сетям снабжения: природного газа воды, электроэнергии, а так же по водоотведению. Ведь в отдельных случаях, при неудобном расположении участка, затраты на всё это могут превысить саму сметную стоимость дома!

    Важно! Оптимальным является приобретение участка с возможностью малозатратного подключения ко всем сетям жизнеобеспечения

    В идеале, если участок расположен на устойчивых грунтах и ровной местности. Если на нём отсутствуют возвышения и склоны, мы значительно сэкономим на выполнении земляных работ, связанных с выравниванием территории. Хотя затраты по земляным работам могут не идти ни в какое сравнения с затратами на подключение к системам жизнеобеспечения.

    Только предметный анализ всех этих факторов с реальным расчётом позволит нам построить дом для постоянного проживания недорого и надёжно.

    3. Формируем затраты на строительство: конструктив, дизайн, проект

    Выбор и приобретение участка — решительный и серьёзный шаг на пути с обладанию собственным отдельным жильём. Однако, его покупка покажется нам детской забавой по сравнению с тем, что предстоит в дальнейшем. Оказывается, что всё самое серьёзное и сложное впереди. Это ни чуть не умоляет значимости выбора земельного участка, а говорит лишь о том, что вопросы и задачи которые нас ожидают впереди, совсем не простые.

    Особенности выбора проекта для бюджетного дома

    После покупки участка можно приступить к выбору проекта, хотя и до определения земельного участка рассмотрение и изучение проектов будет совсем не лишним. Прежде всего, выбранный проект должен соответствовать условиям, содержащимся в плане участка. Это поможет в дальнейшем без проблем получить соответствующее разрешение на строительство.

    Полный и грамотный проект — основа экономии

    Конструктив, дизайн и площадь дома являются ключевыми элементами для расчёта конечной стоимости сооружения. Окончательные расходы на строительство будут во многом зависеть от этих факторов, с учётом продуманного подхода к приобретению участка. Здесь стоит задуматься о выборе одного из готовых типовых проектов дома, которые более привлекательны по цене, чем проекты, подготовленные по индивидуальному заказу.

    Следует помнить, что все готовые проекты требуют адаптации к конкретному месту сооружения, а стоимость окончательного проекта зависит от количества и сложности его модификации и внесённых изменений. Поэтому лучше всего выбрать готовый проект, который максимально соответствует нашим условиям и не требует внесения значительных изменений.

    Кроме того, хороший проект должен включать решения, адаптированные к стандартным размерам таких конструктивных элементов, как окна или двери. В противном случае вам придётся приобретать не стандартные изделия на заказ, а их стоимость может быть значительно выше стандартных.

    Здание должно быть прочным, компактным, лишенным дополнительных декорирующих элементов, избыточных балконов и оконных проёмов, а так же подвального помещения

    Простая форма здания без излишнего количества балконов, огромных оконных проёмов и дополнительных дверных проёмов способствует устранению мостиков холода и, таким образом, выгодна с точки зрения энергоэффективности дома.

    Как дизайн и конструктив дома влияют на проектную стоимость?

    Понятно, что дешевый дом не может быть огромным или даже просто большим. Соответственно при решении задачи по оптимизации затрат не стоит рассматривать проекты с помещениями не определённого назначения. Стоит обстоятельно обдумать вопрос о том, какие комнаты необходимы и какое их расположение будет удобным и комфортным. Хотя приобретая готовый проект, возможность внесения таких изменений, без дополнительных расходов, не значительна.

    Построить дом под ключ недорого не значит получить некрасивое и неуютное жильё
    Дополнительные элементы архитектурного дизайна

    В экономичном варианте дома нет места оригинальным и необычным элементам, например, таким как мезонин. Так же стоит рассмотреть архитектурное решение, при котором гостиная объединена с кухней, так как в этом случае можно отказаться от строительства дополнительной стены и визуально расширить внутренне пространство. Кроме того — это просто удобно.

    Камин в частном доме

    Обратите внимание, что камин сегодня часто предусматривается типовыми проектами. Если мы не намерены использовать его, попросите проектировщика удалить его из документации. Это еще один способ снизить затраты на строительство. Хотя отказываться от камина, имея собственный дом, вряд ли стоит. Камин в загородном доме может стать его центральным местом.

    Крыша и кровельные материалы

    Не малую часть затрат может забирать на себя крыша. Самые дешевые — это плоские и двускатные крыши. Повышают затраты модели с более сложными формами. Такой выбор увеличивает объём работы и материалов.

    Самый дешевый — это лёгкий кровельный материал: кровельный лист, плоский или трапециевидный. Исключите выбор неоправданно дорогих материалов, например, медной или керамической черепицы. Кроме высокой цены за материал придётся так же не дёшево расплачиваться за его монтаж. Возможно, следует остановиться на мягкой кровле, которая по ценовой составляющей не на много дороже металла, но имеет ряд неоспоримых преимуществ.

    Строительство подвала

    В недорогом доме подвал, как правило, не планируется, потому что такой конструктивный элемент значительно влияет на итоговые затраты. Как хороший вариант, можно рассмотреть здание мансардного типа в два этажа: цокольный этаж и мансарда. Дома с мансардой по сравнению с одноэтажными строениями характеризуются более компактными габаритами, меньшей площадью наружных стен и протяжённостью фундамента, поэтому они более экономичны.

    Выбор и сооружение ограждения

    Ограждения для любого индивидуального строения неизменный атрибут и реальная необходимость. Но красивый забор может быть любым и это не обязательно высокое и массивное строение. Посмотрите заборы: фото различных конструкций и доступных вариантов ограждения и заранее продумайте приемлемую для вас конструкцию.

    Наличие полноценного гаража

    Строительство гаража, встроенного в основное здание, более выгодно в финансовом отношении, чем его отдельное строительство. Но это не самые дешевое решение. Если нам нужна по настоящему экономная конструкция, следует заменить гараж уличным навесом из металлоконструкций с покрытием из поликарбоната.

    4. Грамотная смета — реальная возможность построить дом недорого и быстро

    Продуманное планирование и строительство невозможны без наличия детальных профессиональных расчётов. А застройщики, которые оформляют жилищные кредиты, должны иметь смету расходов на этапе подачи заявки на кредитования.

    Проектная смета расходов — единственный документ который покажет планируемые затраты

    Смета на строительство — это один из документов, на основании которого производится выдача кредита банком. В любом случае, желание получить минимальный кредитный процент подкрепляется именно такими документами.

    Сметный расчёт, подготовленная опытными специалистами, может быть заказан для любого проекта, при приобретении некоторых типовых проектов сметный расчёт прилагается бесплатно. Однако, в последнем случае он подлежит корректировке, как и сам типовой проект, исходя из конкретных условий реализации. Такой сметный расчёт состоит из серии работ, упрощенной калькуляции, подробного перечисления материалов, рабочей силы и оборудования. Вся информация упорядочена и каталогизирована.

    Смета расходов разработана таким образом, чтобы быть понятной и доступной для людей, не имеющих отношения к строительной отрасли

    Оптимальный комплект строительной документации содержит не только расценки, наименование и виды работ, спецификацию материалов и их стоимость но и временные рамки, в которых должны быть произведены этапы строительства.

    Сама смета расходов облегчает процесс сравнения предложений отдельных подрядчиков, а в последующем контроль за производством работ. При изменении стоимости объекта в ходе строительства, имея подробную смету, не сложно выяснить расхождение в планируемых и фактических затратах и рассчитать их влияние на общие расходы застройщика.

    5. Плюсы и минусы дополнительных способов снижения стоимости строительства

    Кроме основных вопросов, которые напрямую формируют и влияют на конечную стоимость объекта, так же имеется ряд факторов, значение которых в совокупности не менее существенно.  Прежде всего это, конечно, принятие решения о способе строительства и выбор основного материала для дома: кирпич, пеноблок, бетон, брус, каркас или бревно. Любое решение имеет свои недостатки и преимущества.

    Кирпич , пожалуй, основной материал для строительства в жилом секторе

    Выбор способа строительства: подряд или своими руками

    Застройщики, которые хотят построить дом недорого, изменяют привычную подрядную систему строительства. Они сами покупают строительные материалы, используют различные бригады и организации, постоянно контролируют их работу, а часто своими руками, самостоятельно производят отдельные виды работ.

    Строительство с применением такого подхода дешевле, чем строительство, проводимое одной строительной организацией. Но в этом случае необходимо быть готовых к возможному возникновению отдельных негативных моментов:

    1. Такая стройка длится дольше и требует от застройщика большего личного участия;
    2. Участие в возведении объекта большого числа специалистов и организаций, привлечение подрядчиков по минимальным ценам часто приводит к получению результата низкого качества;
    3. Привлечение к работе не известных дешёвых подрядчиков зачастую может принести больше проблем, чем пользы;
    4. Дом — это конструкция, все элементы которой тесно взаимосвязаны. При выборе многоподрядного способа строительства возникают не стыковки и проблемы связанные с работами проделанными различными мастерами. И если стройкой занимается один подрядчик, то это только его проблема и его затраты. В ином случае вопрос урегулирования спорных ситуаций ложится на заказчика.

    Выбор основы: из чего построить дом недорого и качественно?

    Выбор основного строительного материала это отдельная обширная тема, которую трудно скомпоновать в одной статье. И любой из популярных для индивидуальной застройки материалов имеет свои недостатки и достоинства. Так же правильный выбор обусловлен географическим местом расположения застройки. Однако можно выделить несколько фактов, которые помогут могут сделать окончательное решение осознанным.

    В последние десятилетия кирпич является основным строительным материалов для частной застройки. Это обусловлено его характеристиками: морозостойкостью, долговечностью, отсутствием усадки стен и рядом других свойств. Такой же популярностью стали пользоваться блочные строения. Они собираются быстрее, стоят дешевле, имеют не плохие характеристики, из них получается построить зимний дом для постоянного проживания и при чём, очень приличного качества.

    Кроме этих популярных решений всё шире используется каркасное строительство, а так же строительство из клееного бруса. Сегодня построить дом из бруса под ключ недорого можно практически в любом регионе, но требуется расчёт стоимости доставки. Реже используется бревно или оцилиндрованное бревно.

    Неоспоримым фактом является то, что каркасные строения дешевле сооружений из кирпича или блоков.

    Каркасные, брусовые и бревенчатые дома строятся быстрее, чем кирпичные. В процессе их сооружения отсутствуют работы связанные с раствором и, как следствие, вынужденные технологические разрывы.  При любом выборе следует помнить, что не качественно изолированный дом, будет дорогим для содержания.

    Ещё одним набирающим популярность решением становятся сборные строения. Однако их возведение требует постоянства и исключает длительные интервалы в оплате. Отдельные элементы модульных строений подготавливаются на производственных площадях, а на участке только монтируются. Это, наверное, и есть самый быстрый способ построить свой собственный дом.

    По большому счёту, итоговый выбор зависит от предрасположенности застройщика, к тому или иному материалу. Важно запомнить, что самый дешевый способ — каркасный, а бревно, в любом случае будет подвергаться естественной усадке.

    Приобретение строительных материалов: дешевле не всегда выгоднее

    И, наконец, один из самых популярных способов снижения затрат на строительство — покупка более дешевых строительных материалов. Может показаться, что чем дешевле материалы будут приобретены, тем однозначно лучше. Однако минимально низкая цена не всегда приводит к снижению конечных затрат на строительство.

    Чем нужно руководствоваться при замене материалов на более дешёвые аналоги? Правило следующее: дорогие материалы могут быть заменены более дешевыми эквивалентами, но тщательно подобранными и имеющими схожие технические параметры, а не только внешний вид и назначение. Важно при выборе материалов учитывать конечную стоимость материала с монтажом или установкой, а не только цену самих материалов.

    Важно! Дорогие материалы могут быть заменены более дешевыми эквивалентами в качестве альтернативы, но требуется тщательный подбор и сравнение характеристик

    Строительство с использованием дешевых замен, которые часто не обладают заявленными свойствами, может потребовать больший объём материала или увеличение времени производства работ, что, в свою очередь, увеличивает общие затраты. Поэтому использование более дорогих, но надёжных и проверенных материалов, в итоге может оказаться  менее затратным.  Рассмотрите этот совет хотя бы на примере пеностекла. По хорошему, все строительные материалы должны быть от известных производителей и приобретаться у проверенных поставщиков, с целью исключения контрафактной продукции.

    Строительство собственного дома серьёзный шаг в жизни любого человека. Многие рано или поздно задумываются над тем как построить дом недорого и быстро, но стоимость оставляет мечтами все эти мысли.  Реально высокая цена означает, что немногие люди могут позволить себе такую ​​роскошь, не беря долгосрочный кредит и не используя заёмные средства. Тем не менее, вы можете построить свой индивидуальный дом по гораздо более низкой цене, чем говорят нам привычные расчёты и предположения. Дешёвый дом вовсе не фантазия, а продуманность, скрупулезность и личная заинтересованность.

    Строительство бюджетного дома своими руками. Выбор проекта дома +Видео

    Эта статья для тех, кто хочет существенно сэкономить статью расхода на строительстве бюджетного дома. Расскажем, как правильно подобрать проект недорого дома для постоянного проживания, на чем можно сэкономить семейный бюджет, а на чем категорически нельзя экономить.

    Узнаете, от чего зависит цена на дешевый дом, и какие материалы лучше всего подходят для затеи возвести жилье своей мечты.

    [contents]

    Бюджетный дом

    Желание построить бюджетный дом

    Такое желание движет владельцами земельных участков экономить на многом. С одной стороны понятно, ведь затея не шуточная и требует существенного вложения денег.

    Залить фундамент и возвести коробку – полдела. Нужно ведь еще продумать систему коммуникаций: водоотведение, электричество, газ, вентиляция. К тому же внешняя и внутренняя отделка стен потянет на немалую сумму.

    Тут, как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь. Для начала необходимо составить генплан бюджетного варианта дома, все продумать и рассчитать. Не лишним будет проконсультироваться и со специалистами, даже если вы настроены, возводить дом своими руками.

    На что обращать внимание

    Рассмотрим главные моменты, на которые нужно обращать внимание при создании чертежей будущего жилья своими руками.

    Проектирование

    На данном этапе необходимо тщательно продумать расположение жилых комнат в доме, а также санузла, кухни, гостиной и т.д. Не берите во внимание помещения, которые вам, в принципе, не пригодятся (кладовка, гардеробная).

    Для удешевления проекта бюджетного дома в целом, санузел предпочтительно делать общим. Это, конечно, не совсем удобно. Но если ваша главная цель дешево и сердито, тогда без упрощения не обойтись.

    Прихожую можно соединить с коридором, сделав общее вместительное пространство. Таким же образом следует поступить с кухней и гостиной, убрав перегородку и дверь. Это и стильно, и комфортно, и экономно.

    Упрощенная конструкция дома

    На этапе проектирования дома вычурных и причудливых элементов архитектуры: колонны, мансарды, крыши сложных типов. Также, делайте ваш дом простым по форме.

    Здания в виде буквы «П», «Г», «Т», лишь прибавляют стоимости. Размер коробки бюджетного дома для постоянного проживания, может варьироваться в пределах  6 м х 9 м. Подгоняйте эти размер под себя, исходя из количества членов семьи.

    Стройматериалы для бюджетного дома

    При выборе материалов для строительства дешевого дома, помните, что от того из чего будет построено жилье, зависит срок его эксплуатации. Стройматериалы – это не то, на чем нужно экономить.

    Главное, создать максимально упрощенный, но при этом комфортабельный проект бюджетного дома для постоянного проживания.

    Занявшись постройкой дома своими руками, можно здорово сэкономить, не нанимая бригаду строителей. В случае, если вы не уверены в своих силах, возьмите в качестве помощников одно-двух строителей.

    Большая часть проектов бюджетных домов, создается с учетом использования легких материалов. Главные достоинства такого подхода более чем ясны.

    С материалами данного вида работать намного  проще, можно справиться и самостоятельно без бригады профессионалов, к тому же времени процесс стройки займет меньше. Небольшой вес материалов дает возможность уменьшить расход денег на фундамент.

    Газоблок

    Самым популярным и востребованным стройматериалом является газоблок. Использование SIP-панелей достаточно выгодно, хоть и не обрело большой популярности на наших просторах.

    Преимущества газобетона в качестве стройматериала для бюджетного дома:

    • Поры газоблока повышают сохранение тепла в доме, а также снижают общий вес постройки.
    • Не смотря на то, что газоблоки обладают достаточно внушительными размерами, их легкость позволяет без труда передвигать их и производить кладку стен. К тому же, сам строительный процесс происходит быстрыми темпами.
    • Учитывая тот факт, что структура у газоблока не слишком твердая, это дает возможность без проблем обрабатывать его и делать нужную форму и размер.
    • Влагоустойчивость – еще одно преимущество газоблоков перед другими материалами, например, пеноблоком. Не смотря не это, соблюдение технологий нанесения отделки, является важным нюансом. Иначе, стены будут отсыревать.

    SIP-панели

    Достоинства SIP-панелей для строительства бюджетного дома:

    • Легкая конструкция и установка.
    • Хорошая звукоизоляция и уровень сохранение тепла.
    • Пожароустойчивость.
    • Легкость проведения всевозможных коммуникаций в доме.
    • Малый вес, позволяющий обойтись без крепкого фундамента.
    • Экологичность состава.

    Грамотный подход в составлении плана будущего жилья, выборе стройматериала (соотношение цены – качества), позволяет уменьшить статью расхода на возведение дома, а также гарантирует возможность получения жилого дома с отличными эксплуатационными характеристиками.

    Каким не должен быть дешевый дом?

    • Маленьким по размерам. Учитывайте потребности своей семьи.
    • Неблагоустроенным. Дом должен отвечать все вашим запросам.
    • Плохого качества. Стройматериалы можно подобрать недорогие, но добротные. Тем более, что в наше время, выбор более чем велик.

    Как дешево построить дом своими руками?

    Существенно сократить расходы на возведение  дома можно на этапе создания проекта. Он должен быть составлен таким образом, чтобы планировка и конструкция жилья отвечала всем требованиям экономии.

    • Дом с двухскатной крышей в виде прямоугольника.
    • Дом на один этаж без межэтажных перекрытий, лестниц и большого количества окон.
    • Отсутствие подвала дает экономию около 30%.
    • Жилье на неуглубленном основании, невысоким цоколем и полами на уровне грунта.
    • Отсутствие вычурных элементов конструкции: арки, эркеры, тимпаны, колонны, балконы, пилястры, лестницы и т.п.
    • Максимально упрощенная форма крыши.
    • Простые наружные стены.
    • Стандартных размеров окна.
    • Простота внешней и внутренней отделки.
    • Отделка фасада обычной штукатуркой.

    Примечание. Сейчас очень популярен суперсовременный стиль архитектуры Barn house. Главными его особенностями являются лаконизм и изысканность, добиться которых можно при помощи правильного подбора пропорций, цвета и фактуры внешней отделки, гармонизация ее с окружающей средой.

    Варианты отделки

    • Для отделки стен бюджетного дома подбирайте недорогие варианты: штукатурка или обшивка гипсокартоном.
    • Для полов сгодится ламинат или керамогранит.
    • Линолеум – это уж слишком бюджетно.
    • Для обустройства совмещенного санузла покупайте простую, но качественную сантехнику.

    Закупка материалов

    Закупку и доставку строительных материалов на участок может производить застройщик.

    Но, с целью экономии, эту задачу вы можете взять на себя.

    Материалы можно закупать, как и известных производителе,  так и не очень.

    В первом случае вы переплатите за марку, во втором, можете сэкономить, но при этом проверяйте сертификаты качества. Купить материалы дешевле, можно также в период скидок вне сезона (ноябрь – февраль).

    В такой период можно приобрести качественный материал по низким ценам. Стандартные окна, которые продаются в строймаркетах, обойдутся вам дешевле, нежели сделанные под заказ.

    Нанимать или работать самостоятельно

    Если вы задумали нанять строительную бригаду для возведения бюджетного варианта дома, то с целью экономии нанимайте людей из провинции. Перед этим стоит поинтересоваться качеством их работы на предыдущих объектах.

    Не забывайте о том, то для гарантии выполнения заказа, необходимо составить договор, в котором должны быть прописаны основные этапы работы, сроки, стоимость нюансы выполнения, штрафы за несоблюдение условий.

    Учитываем климат

    Примечание. Стоимость строительства недорогого дома, также будет зависеть от климата, в котором вы проживаете.

    В местностях с долгими зимами и коротким летом, возведение дом из бетона, силикатных блоков, кирпича, должно быть с кладкой плотностью не меньше 1200 кг/м³ и толщиной 180 – 250 мм, кладка из бетона ячеистой структуры или керамики с порами плотностью не меньше 600 кг/м³, толщиной 250 – 380 мм.

    Толщина утеплителя должна составлять 100 – 300 мм, штукатурки поверх него Наружная 3 – 7 мм. В холодных климатических зонах или с электрическим отоплением, выгоднее всего возводить стены двухслойные с тонким, но надежным и относительно недорогим слоем несущего покрытия (кирпич, блоки из бетона) толщиной укладки 180 – 250 мм.

    Утепление выполняют при помощи толстого слоя качественного утеплителя 100 – 300 мм.  В холодных регионах с очень морозными зимами, есть смысл делать кладку несущих стен из газоблоков, газосиликата, пенобетона с плотностью 600 – 1200 кг/м³, поскольку данные материалы достаточно хорошо сохраняют тепло.

    Это даст возможность утеплять стены меньшим слоем утеплителя, но толщину стен нужно увеличить.

    В климатических зонах с мягкими и непродолжительными зимами, дешевые дома можно строить из пенобетона или газоблока со стенами в один слой. Бревенчатые дома или брусовые, не могут обеспечить хорошего сохранения тепла в помещении.

    Поэтому такие дома нуждаются в утеплении, а это в свою очередь «убивает» на корне всю идею экологичности деревянного жилья, и ни про какие «дышащие стены» и речи быть не может.

    Такие дома выгоднее всего строить в качестве дачи, для сезонного использования. Но, те кто готов оплачивать отопление в двойном, а то и тройном объеме, могут себе позволить и деревянный дом в качестве постоянного проживания.

    На чем нельзя экономить при строительстве бюджетного дома?

    • Технадзор. Человек, не имеющий опыта проверки процесса строительства, не сможет в полной мере контролировать его качество. Возведение дома – непростая задача, требующая особых знаний и понимания всех этапов работы. Поэтому, есть необходимость пригласить специалиста технадзора или хотя бы человека, у которого есть образование строителя и опыт работы в данной сфере. В его задачу будет входить подбор проекта дома, материалов для застройки, выбора добросовестного подрядчика и заключение договора. Также инженер технадзора обязан проверять смету состава работ, стоимости материалов. Контроль выполнения работ на предмет соответствия СНиП, закупки и расхода стройматериалов подрядной организацией.
    • Проект дома и привязка его к строительному участку. Проще выбрать и купить готовый проект дома. Но прежде необходимо узнать для какой климатической зоны он составлялся. Дайте задание проектировщикам сопоставить проект и регион застройки. Проследите соответствие фундамента состоянию грунта на участке. Обязательно сделайте привязку фундаментов к грунтовым условиям площадки строительства.
    • Коммуникационные системы. Электричество, обогрев, водоотведение, канализация, вентиляционная система, связь – все это составляющие комфортного проживания, пусть даже в бюджетном доме. Они должны быть качественно заложены и работать на пять с плюсом.

    Важно! Капитальность дома зависит от толщины несущих стен. Чем она выше, тем надежнее конструкция.

    Наверняка будущие владельцы частных домов задавались вопросом, а на какой срок строить дом? Так чтобы хватило на их век или еще досталось внукам?

    Есть срок службы здания общий, а есть – до капитального ремонта. Исходя из этого, дороже обойдется тот дом, у которого срок эксплуатации будет выше.

    Для капитальных построек подбирают материалы с долгим сроком службы, а они соответственно дороже. Также, дорогими считаются стройматериалы с высоким уровнем морозоустойчивости.

    Использование древесины также способствует удорожанию постройки.

     

     

    Самый дешевый способ построить дом: будь самим строителем

    Агент по недвижимости в Лас-Вегасе Дэрил Ханна, 17-летний ветеран отрасли, говорит, что экономия может быть большой для собственника-строителя.

    «В Лас-Вегасе большинство сборок будет производиться по более высокой цене, но вы все равно можете сэкономить много денег, если построите его самостоятельно», — говорит он.

    «Самая большая экономия — это отсутствие необходимости нанимать подрядчика, который возьмет на себя всю работу за вас; вы можете заменить это самостоятельно.”

    Ханна говорит, что большинство построек, которые он видел, созданы людьми, уже имеющими большой опыт работы в строительной отрасли, — подрядчиками, которые хотят построить собственное здание, или плотниками, которые знают, что они могут сделать большую часть работы самостоятельно. «Вы можете сэкономить от 40% до 50% затрат на строительство в качестве собственника-строителя, — говорит он, — но также важно, чтобы вы знали, что делаете, поскольку ошибки могут в конечном итоге стоить вам больше, чем если бы вы наняли кто-то сделает сборку «.

    HomeLight исследовал некоторые из самых дешевых способов построить дом, поговорив с четырьмя разными строителями домов, которые построили дома четырех разных типов.От изучения движения крошечных домов до того, чтобы взять на себя роль собственного подрядчика, каждое тематическое исследование показывает некоторые интересные и новаторские способы построить дом, не разбивая банк.

    Источник: (Джеймс Фрид / Пекселс)

    Пример # 1: Становление крошечным

    Шеннон Блэк построил свой первый крошечный дом, руководствуясь своим строительным опытом.

    «Я родом из Нью-Мексико и построил три дома обычного размера, живя там», — говорит он. «Я переехал в Вашингтон, когда движение крошечных домов только зарождалось, и решил построить его.”

    Черный предпочел вернуться домой на колесиках. Он говорит, что трейлер для этого был большой частью бюджета, так как он решил использовать трейлер, специально созданный для крошечных домов. Поскольку дом был построен на колесах, он не подлежал каким-либо разрешениям или проверкам.

    Он использовал в основном новые материалы, за исключением дверей, которые он купил бывшими в употреблении, а также подключил жилые автофургоны к электросети, водопроводу и канализации.

    Black говорит, что есть определенные строительные материалы, которые вы не должны использовать в крошечном доме на колесах, такие как гипсокартон, потому что он может треснуть при транспортировке дома, но в остальном большая часть используемых материалов — те же самые, которые будут частью любая постройка дома.«Я использовал обычные окна и двери», — говорит он. «По большей части в нем было все, что можно найти в большом доме».

    Блэку так понравился процесс, что он решил сделать из него бизнес и основал Big Freedom Tiny Homes в Беллингхэме. «Это процесс обучения, — говорит он. «Я построил 13 крошечных домов и продолжаю учиться с каждым из них».

    Общая стоимость 30 000 долларов США

    Источник: (Nishant Kirar / Unsplash)

    Практический пример № 2: Дом

    морского контейнера

    Гейнсвилл, Флорида, житель Трой Росслоу думал о строительстве дома из морского контейнера в течение 15 лет, прежде чем он сделал решительный шаг.«Я занимался строительством около 25 лет, — говорит он. «Я работал в сфере домашнего ремонта и подрядчика». После смены карьеры, чтобы стать лицензированным социальным работником, он сохранил интерес к строительству и строительству.

    Он решил построить крошечный контейнерный дом на заднем дворе своей резиденции с намерением использовать его в качестве сдачи в аренду. Первоначально его бюджет составлял 12 000 долларов, и Росслоу говорит, что общая стоимость проекта составила около 16 000 долларов. «Нам пришлось внести некоторые улучшения в наш существующий дом, чтобы он соответствовал требованиям, нам пришлось расчистить несколько деревьев и модернизировать наши существующие электрические панели, чтобы можно было подключить к ним контейнер», — говорит он.

    Для дома не требовалось специальных разрешений, так как он считается временным переносным сооружением и не крепится к фундаменту. «В этом смысле контейнеры уникальны», — говорит он. «Они уже представляют собой структуру и имеют прочную конструкцию, поэтому многие разрешения и проверки не требуются».

    Росслоу говорит, что самой большой проблемой, которую он обнаружил, был объем воздушного пространства в крошечном доме. «У нас сразу возникли проблемы с влажностью, потому что, когда вы находитесь в таком крошечном пространстве, как это, простое дыхание добавляет в воздух много влаги», — говорит он.«И контейнеры очень плотные — буквально сварены вместе, поэтому мне пришлось внести некоторые коррективы для этого».

    Успешно построив свой первый контейнерный дом, Росслоу начал проводить семинары для других заинтересованных строителей, и у него есть планы построить полноразмерный дом из морских контейнеров. «Моя семья переросла наш нынешний дом, и я понял, что использование контейнеров для строительства нового дома было бы наиболее рентабельным и устойчивым делом, которое я мог бы сделать», — говорит он.

    По его оценкам, стоимость нового дома, площадь которого составит около 3000 квадратных футов, составит около 150 000 долларов, не считая земли.«Я не смогу построить традиционный дом такого размера за такую ​​цену», — говорит он. «К тому же, это работа любви, которой я всегда хотел заниматься».

    Общая стоимость: 16 000 долларов на крошечный дом; 150 000 долларов за полноразмерный дом

    Источник: (Mikel Ibarluzea / Unsplash)

    Пример № 3: Автономный дом

    На Аляске все еще относительно легко уйти от всего этого и построить в отдаленном районе. Для Дуга Гаррисона и его жены Жанетт строительство автономного коттеджа было доступным способом получить дом престарелых, который им понравился.Пара приехала на Аляску из Мичигана в 1982 году после службы в армии, познакомившей их со штатом.

    Они начали проводить время на острове Селдовия, расположенном в заливе Качемак на Аляске, и появилась возможность приобрести там землю. «У нас были друзья, у которых была хижина на острове, и мы проводили там много времени», — говорит Дуг. «Когда мы узнали, что есть много вещей, я понял, что хочу».

    Гарнизон понял, что строительство может быть проблемой. «У меня не было опыта строительства», — говорит он.«Я нанял подрядчика для изготовления каркаса, но все остальное делал сам».

    В довершение всего, до Сельдовии можно добраться только на лодке. Доступ только к воде оказался одним из самых сложных аспектов строительства, так как доставить материалы на остров было непростой задачей. «У меня было 6000 фунтов материалов, доставленных на барже, а все остальное я перевез сам на своем 18-футовом катере», — говорит Гаррисон.

    Их бюджет в размере 20 000 долларов включал подрядчика в возведение каркаса, строительные материалы, обогреватель, пропановые приборы и большую часть домашней мебели.«Самая большая экономия на сборке заключалась в том, чтобы сделать ее сами», — говорит он. «Если я не знал, как что-то делать, я искал совета или спрашивал совета у друзей. Я даже электрику сделал сам — и я не электрик ».

    Удаленное расположение также означало, что Гаррисону удалось избежать необходимости получать какие-либо специальные разрешения или проверки, и, хотя изначально он получил генератор для своей электроэнергии, с тех пор он перешел на солнечную энергию. «Мы купили две солнечные панели за последние пять лет», — говорит он.«Если бы мне пришлось это переделать, я бы, вероятно, перешел на 100% солнечную энергию — это настолько эффективно».

    Его единственное другое сожаление — это попытка сократить расходы на вещи, которые ему не должны иметь, например, окна. «Сначала я купил старые окна», — говорит он. «К сожалению, они не прослужили долго, печати начали ломаться, и они были сквозняками, так что я все равно купил новые».

    Гаррисон говорит, что строительство его хижины было процессом, но это был доступный способ получить удаленный дом, которым они могли бы наслаждаться. «Я бы посоветовал всем, кто хочет строить автономные системы, задавать много вопросов и делать как можно больше работы самостоятельно.Это было много работы, но я также сэкономил много денег ».

    Общая стоимость: 20 000 долларов

    Источник: (rocknwool / Unsplash)

    Практический пример №4: Собственник-подрядчик строит

    Также на Аляске пожарный Бен Льюис решил, что единственный способ получить дом, который он действительно хотел, — это построить его сам. «Я начал работать плотником, когда учился в старшей школе, и проработал в этой отрасли 12 лет, прежде чем меня наняли пожарным», — говорит он. «Мы с женой долго говорили о строительстве собственного дома, и я знал, что могу сэкономить, выполняя большую часть работы сам.”

    Льюис начал с поиска идеального участка, что само по себе заняло некоторое время. «Я нашел один участок, который мне очень понравился, и решил проверить почву, прежде чем покупать его. Я нанял инженера для анализа образцов почвы, что было довольно дорого, но в конечном итоге это сэкономило мне деньги, потому что, как выяснилось, почва не подходила для строительства », — говорит он. Льюис и его жена в конечном итоге нашли свою участь недалеко от города Анкоридж.

    Льюис сам сделал опоры, фундамент и каркас, а также всю внутреннюю отделку и некоторые работы на полу.«Только на одной рамке я сэкономил не менее 40 000 долларов», — говорит он. «Когда мы начали, у нас была заявка на фрейм, она составила 50 000 долларов, а я сделал это сам примерно за 10 000 долларов».

    Он нанял архитектора для создания планов, а также взял на субподряд некоторые более специализированные работы, такие как электричество и сантехника.

    Предлагаемый бюджет строительства составлял от 125 до 150 долларов за квадратный фут. Льюис говорит, что они немного преувеличили это — в основном потому, что ему нужен был качественный и энергоэффективный дом.«Я думаю, что в итоге мы потратили около 175 долларов на квадратный фут, но это включало такие вещи, как теплый пол и окна с тройным остеклением», — объясняет Льюис. «Если бы я нанял кого-то другого, чтобы построить дом, я бы никак не мог позволить себе эти дополнительные услуги». Площадь готового дома составляет 2800 квадратных футов.

    Льюис рекомендует всем, кто хочет построить свой собственный дом, не торопиться и по-настоящему изучить процесс. «На планирование нашего строительства у нас ушло около года, а на строительство ушло около 14 месяцев», — говорит он.«У вас всегда должен быть резерв в вашем бюджете, потому что затраты неизбежно окажутся выше, чем вы думаете».

    Для Льюиса удовлетворение перевешивает любые трудности, которые может принести строительство собственного дома. «Я живу в доме, который построил сам», — говорит он. «Это награда».

    Общая стоимость: 350 000 долларов США

    Источник изображения заголовка: (Alex Robert / Unsplash)

    Все названия продуктов, логотипы и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.Все названия компаний, продуктов и услуг, используемые на этом веб-сайте, используются только в целях идентификации. Использование этих названий, логотипов и торговых марок не означает одобрения или какой-либо принадлежности к HomeLight.

    Этот дом стоит всего 20 000 долларов — но он лучше, чем ваш

    В январе, после многих лет создания прототипов, команда завершила свой первый пилотный проект в реальном мире. В партнерстве с коммерческим застройщиком за пределами Атланты, в крошечном поселке под названием Серенбе, они построили два дома с одной спальней из материалов, которые стоили всего 14000 долларов каждый.

    Цель: выяснить, как вывести ультра-недорогие дома, называемые домом 20K, на более широкий рынок. «Мы находимся на своего рода экспериментальной стадии программы, где мы действительно пытаемся выяснить, как лучше всего передать этот дом в руки общественности», — говорит Расти Смит, заместитель директора Rural Studio. «На самом деле этот первый полевой тест должен был выяснить все то, чего мы не знали, и выяснить все неправильные предположения, которые мы сделали, и действительно выяснить, как мы облажались, честно.

    Они больше похожи на самолеты, чем на дома.

    Годы студентов-архитекторов и их консультантов потратили более ста тысяч часов на настройку каждой детали дома, чтобы оптимизировать функциональность и цену. Но более серьезная проблема заключается в том, чтобы приспособить дом, который полностью отличается от обычного, в существующую систему зонирования, кодексов, методов работы подрядчиков и даже ипотечных кредитов.

    «Дома спроектированы так, чтобы казаться своего рода нормативными, но это действительно высокопроизводительные маленькие машины во всех смыслах, — говорит Смит.«Они больше похожи на самолеты, чем на дома, что позволяет нам значительно превосходить их конструктивные требования. … Мы используем материал намного эффективнее. Но проблема в том, что чиновник местного кодекса этого не понимает. Они смотрят документы, и дому сразу же отказывают в разрешении просто потому, что сотрудники кодекса этого не понимают ».

    В фундаменте дома, например, используются консольные балки, балки в виде качелей, которые помогают сэкономить дерево и бетон и фактически делают дом более прочным, чем обычный фундамент.Но дизайн не входит в обычные руководства, которые консультируют чиновники кодекса, поэтому архитекторам пришлось вернуться и объяснить, как это работает.

    «В домах есть тысяча и одна такая вещь», — говорит он. «Вы никогда не увидите их, технику строительства, но дом полон ими. Строительные методы, которые делают дом не только дешевле, но и делают его лучше, чем обычно ».

    Чтобы представить дом всем, кто хочет его построить, команда поняла, что им необходимо создать подробное руководство, в котором объясняется все, от того, как построить каждую деталь — с инструкциями, подобными Ikea, — до того, как обучать местных чиновников.

    «Традиционный конструктор говорит строителю, что строить», — говорит Смит. «И мы узнали, что нам действительно нужно то, что мы стали называть не конструктором, а конструктором в . Это не только говорит о том, что строить, но и, в частности, о том, как это строить, и, что более важно, почему это должно быть построено таким образом ».

    В Серенбе их первой проблемой была проблема зонирования: дома были слишком маленькими. (Это обычная проблема для любого, кто пытается построить крошечный дом.) Но они также поняли, что есть много других вопросов, от страхования до банка. В пилотном проекте дома будут принадлежать сообществу и разделены с художниками в рамках программы проживания. Но в типичном случае, когда кто-то покупает дом с ограниченным доходом и не может позволить себе 20 000 долларов, банки не финансируют ипотечный кредит на такую ​​небольшую сумму денег.

    Самые серьезные проблемы — это не проблемы из кирпича и раствора, это проблемы сети и системы.

    Regions Bank, который работает с Rural Studio, сообщил Смиту, что ипотека на дом стоимостью 100 000 долларов обходится банку примерно в 2300 долларов. Но ипотека на дом за 20 000 долларов также стоит 2300 долларов. «Отсутствует масштабируемость, — говорит Смит. «Есть такие структурные элементы, которые пока можно только уменьшить». Теперь банк работал над своей собственной дизайнерской проблемой: новый ипотечный продукт, предназначенный для самых бедных людей.

    Команда пытается сразу решить все проблемы, с которыми сталкивается дом.«Самые серьезные проблемы — это не проблемы из кирпича и раствора, это проблемы сети и системы, которые связаны друг с другом и пересекаются в созданной среде», — говорит он. «Мы можем решать все эти проблемы одновременно — когда мы видим рычаг здесь и поворачиваем его, мы можем очень ясно увидеть последствия, которые он имеет для других систем в будущем».

    Дома тоже должны были хорошо выглядеть, несмотря на мизерный бюджет. Проект возле Атланты на первый взгляд может показаться маловероятным местом для строительства пилотных домов — это пышный спланированный район, включающий дома за миллион долларов.Архитекторы сотрудничали с застройщиком по нескольким причинам, в том числе из-за их способности преодолевать, казалось бы, невозможные проблемы. Но им также понравилась идея продемонстрировать дома в таком привлекательном районе.

    «Когда в последний раз вы проезжали по улице возле проекта доступного жилья, и вы подумали:« Боже, мне действительно жаль, что я не жил в одном из них для себя », — говорит Смит. «На самом деле цель 20K House — спроектировать дом, который будет доступным по цене, который может быть у любого и который любой захочет.”

    Когда у них будет готов полный «набор инструкций», команда хочет поделиться им со всеми, кто хочет его использовать. «Конечная цель проекта — раздать его, — говорит он.

    Конечная цель проекта — раздать его.

    Первоначально проект был нацелен на дом, который будет стоить в общей сложности 20 000 долларов, включая строительство, но теперь они считают, что может потребоваться больше денег для обеспечения прожиточного минимума для строителей. Они отвергли идею использования заводских сборных деталей (что-то, что делает связанный проект в этом районе), потому что одна из основных целей — также обеспечить рабочие места.Тем не менее, какой бы ни была окончательная стоимость, это будет дешево. А если кто-то захочет собрать его самостоятельно, это будет стоить меньше 20 000 долларов.

    «Мы предоставляем вам информацию, так что, если вы хотите самообслуживать дом, это дом, который с правильным набором инструкций мог построить любой, кто хотел бы его построить», — говорит Смит.

    Ему не терпится поделиться своими планами со всем миром. «Честно говоря, мы отстаем от графика», — говорит он. «Так много людей нуждаются в этом сейчас».

    Микроквартиры идут в U.S… Вы переезжаете?

    Все фотографии: Jessica Ashley Photography

    Какой самый дешевый способ построить дом самому?

    Мы сделали это! Много работы, но хорошая прибыль

    Мы с мужем сделали именно то, что делаете вы, за исключением того, что построили дом площадью 1750 кв. Футов на пяти акрах в Индиане. Мы нашли и купили наши планы этажей после просмотра множества архитектурных журналов в местной библиотеке. У вас есть много-много книг на выбор бесплатно!

    После того, как мы купили чертежи, мы нашли местных субподрядчиков (фундаментальщиков, бетонщиков, плотников, сантехников и т. Д.).), которые сделают работу в свое время. Все они были торговыми работниками, которые относились к этому как к подработке. Плотник был единственным работником на участке, работающим полный рабочий день. Мы сами выступали в качестве генерального подрядчика, и когда мы могли выполнить работу, такую ​​как получение разрешений, установка изоляции, генеральная уборка площадки, закупка всех материалов, планирование проверок, покраска, укладка кровли и т. Д., Мы сделали это. .

    Мы посмотрели на комплекты бревенчатого дома и обнаружили, что в нашем районе они дороже.Кирпич тоже был дороже. Это была тонна работы (и я имею в виду тонна), включающая много обучения и утомительную работу по дому допоздна после работы на работе полный рабочий день. Было также несколько раз, когда субподрядчики использовали нас в своих интересах из-за отсутствия опыта и нашей молодости. С моей стороны было также много слез от разочарования. Однако мы пережили это, и нам очень понравился наш дом, когда он был закончен.

    Мы прожили в нем 4 года, а потом пришлось переехать в связи с переездом на работу.Наш дом был продан через 9 дней после того, как мы выставили его на продажу, и мы получили прибыль более 45 тысяч долларов. Я очень рекомендую построить собственный дом. Это был наш первый дом, нам было 25 лет, и у нас не было контрактного опыта. Однако, и это важно, у нас были родственники, которые построили много домов и занимались торговлей. Мы очень полагались на их опыт и советы. Все наши контракты проверял юрист. Мы также очень организованные и целеустремленные люди. Если у вас нет хороших людей, которые могли бы вам посоветовать, и вы не являетесь организованным стартапом для самостоятельной работы, это обернется для вас настоящей катастрофой.(См. «Что нужно знать о любом контракте перед подписанием».)
    John

    24 Реалистичные и недорогие альтернативные варианты жилья

    Если вы купите предмет по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    Ищете дешевое альтернативное жилье?

    Если вы поселенец или мечтаете им стать, тогда вам нужно будет не только купить землю, но и место, чтобы повесить шляпу.

    Сегодня я буду с вами очень откровенен. Если бы я мог вернуться к своим самым ранним годам брака, я бы полностью пересмотрел свои решения о покупке дома. Только когда мы переехали в нашу усадьбу, мы сделали, что я считал, лучшим приобретением жилья.

    Итак, сегодня я собираюсь поделиться с вами дешевыми альтернативными вариантами жилья, которые вы можете превратить в действительно хороший дом, не накапливая кучу долгов.

    1. Fixer Upper

    Я назвал это первой альтернативной идеей жилья, потому что это то, что мы сделали.В первые дни моего брака мы увлеклись загородным образом жизни. Мы покупаем новый дом со всеми удобствами, у нас была тонна долгов и не так много земли, чтобы показать это.

    Тогда мы решили усадьбу. Итак, мы продали все это и переехали в деревню, где купили несколько акров лесистой земли и дом, который был в , действительно, в плохом состоянии. Но за несколько лет нам удалось за небольшие деньги превратить этот дом и участок в действительно красивое место.

    2.Поддон Home

    Да, знаю. По-видимому, я думаю, что мы могли бы изменить мир с помощью поддонов. Я бы не стал заходить так далеко, но я скажу, что если у вас очень мало денег, вам нужно место для жизни на своей земле, пока вы не накопите достаточно денег, чтобы построить что-то более прочное, и у вас есть поддоны, тогда вы можете иметь дом.

    Итак, вы просто поместите несколько поддонов вместе и сможете построить необычный домик. Как я уже сказал, это может быть не ваш «вечный дом», но он даст вам недорогое жилье, пока вы не накопите деньги, чтобы заняться чем-то другим.

    Подробнее>

    3. Флигель

    Я уверен, что вы видели те места на обочине дороги, где продаются сборные хозяйственные постройки. Я действительно купил один для нашей земли не так давно.

    Ну, из них получаются отличные домики. Они не требуют проверки кредитоспособности, и менее чем за 10 000 долларов вы можете получить красивую маленькую хижину с симпатичным крыльцом в придачу. Вот отличная статья о том, как превратить одно из этих сборных зданий в дом.

    Узнать больше>

    4.RV

    Если у вас нет кучи денег, но вам нужно жилье, вы всегда можете купить старый дом на колесах и со временем отремонтировать его. Возможно, для некоторых это не идеально, но для других это действительно может быть именно то, что вы искали.

    Итак, если вы просмотрите Интернет, вы найдете множество историй о том, как люди взяли старые дома на колесах и сделали их своими идеальными домиками-усадьбами. Даже если вы не хотите жить в нем вечно, это все равно может быть приличным временным решением, пока вы не накопите, чтобы построить что-нибудь получше.

    Узнать больше>

    5. Промышленный дом

    Покупка нового или бывшего в употреблении промышленного дома может быть не так дешево, как некоторые варианты, но все же дешевле, чем стоимость среднего дома. Это может быть хорошим вариантом, если у вас большая семья.

    Так что, честно говоря, мне нравится идея жизни в крошечном доме, но с тремя растущими детьми я просто не хочу заниматься этим сейчас. Но промышленный дом дает вам немного больше места, чем то, что может предоставить крошечный дом, но вам все равно не нужно покупать кучу ненужного места, если вы этого не хотите.

    6. Транспортные контейнеры

    Вы когда-нибудь видели эти дома? Они просто потрясающие. Я не уверен, кому пришла в голову эта мысль изначально, но они были действительно умными и очень креативными.

    Но теперь, когда идея появилась, если вы ищете другое и менее дорогое альтернативное жилье, то это может быть оно. Вот как вы можете превратить транспортный контейнер в свой следующий дом.

    Узнать больше>

    7. Дом-бункер

    Когда я впервые увидел это, я совершенно влюбился в эту идею.Он выглядит так красиво и имеет много деревенского шарма. Это прекрасно впишется практически в любой загородный дом.

    Итак, если вы ищете идею, строительство которой не будет стоить вам руки и ноги, но при этом может предложить деревенский шарм, то вы, возможно, нашли его в идее дома-бункера. Узнайте, как превратить силосную башню в идеальный загородный дом.

    Узнать больше>

    8. Дом из соломенных тюков

    Это отличная идея, которую я никогда раньше не видел.При строительстве деревянного дома изоляция очень важна, чтобы согревать всех, когда это необходимо.

    Таким образом, тюки сена служат изоляцией, а также внешним видом дома. Хотя я уверен, что вы могли бы сделать свой дом более прочным, если бы у вас были под рукой материалы.

    Узнать больше>

    9. Земляная Берма

    Эта идея существует уже много лет, но большинство людей просто не реализовали ее. Это когда вы строите дом под землей.Ваш парадный вход — единственное, что действительно незащищено.

    Отличительной чертой этого дома является то, что из него можно построить сложный дом в земле. Но это также замечательно, потому что ваш дом легко может быть отключен от электросети, а температура может легко поддерживаться на комфортном уровне в любое время.

    10. Мешок с землей

    Дом с мешком с землей — это в основном дом, построенный из риса или мешков с кормом, заполненных землей или землей. Они сложены вместе, как кирпичи, и образуют дом.

    Итак, если вы хотите создать свои собственные мешки с землей, вот как вы начнете. В противном случае их можно приобрести здесь.

    Узнать больше>

    11. Крошечный домик

    Крошечный домик в последнее время стал очень модным. Так много людей стекаются к нему, потому что у них есть все удобства, которые они могли бы получить в доме обычного размера, только с меньшей площадью.

    И самое приятное то, что они могут иметь все эти удобства за небольшую часть стоимости.

    Узнать больше>

    12. Бутылки из вторсырья

    Эта идея недорогого дома, безусловно, уникальна. Это не для всех, но для тех, кто неравнодушен в своих усилиях по экономии денег, это может быть их подходящим вариантом.

    Итак, если у вас есть умение перерабатывать, посмотрите, как начать строительство зеленого дома. Я уверен, что для этого потребуется много терпения, но, упорно работая, вы можете построить отличный дом практически бесплатно.

    Узнать больше>

    13.Геодезический купол

    Это очень уникальные дома с большими бонусами к энергоэффективности. Они также предлагаются в наборах, что значительно упрощает сборку.

    Также стоит упомянуть цену. Изучая разные цены на этот стильный дом, я был поражен тем, насколько на самом деле недорогие комплекты по сравнению с тем, что средний человек тратит на дом.

    Узнать больше>

    14. Сферы свободного духа

    Дом в виде сферы свободного духа выведет жизнь в крошечном доме на совершенно новый уровень.По сути, это круглый дом на дереве, который свешивается с деревьев.

    Теперь я знаю, что некоторых, вероятно, немного отвлекает идея висеть на деревьях. Но для смелого человека, ищущего менее дорогую альтернативу дому, это, вероятно, звучит как потрясающий трепет.

    Узнать больше>

    15. Дом на дереве

    В детстве вы, возможно, всегда мечтали жить в собственном доме на дереве. Что ж, сейчас люди действительно этим занимаются. Когда люди перестали искать «норму» и начали искать недорогие, удивительные альтернативы, неудивительно, что строительство дома на дереве попало в список творческих способностей.

    Итак, если вы один из тех, кто всегда хотел дом на дереве, хорошая новость в том, что вы можете построить свой собственный прямо сейчас.

    Узнать больше>

    16. Cob House

    Дома из глины не только зеленые и экологически чистые, но и просто очаровательны. Мне очень нравится, как они выглядят.

    Так что, если вы похожи на меня и хотите очаровательную и менее дорогую альтернативу дому, узнайте, как начать строительство дома из глинобитного кирпича.

    Узнать больше>

    17.Earthship

    Дом Earthship должен быть устойчивым домом. Он считается экологически чистым и предлагает большую помощь тем, кто ищет автономный образ жизни.

    Итак, если вы заинтересованы в строительстве дома такого типа, вы можете посетить веб-сайт Eartship. Если вам нравится идея зеленого образа жизни и чего-то особенного, то этот дом может стать для вас домом.

    Узнать больше>

    18. Конопляный бетон

    Я никогда не слышал о доме, построенном из бетона, сделанного из конопли, пока я не начал исследования для этого поста.Это очень уникальная идея.

    Так что, если вам нравится идея традиционного дома, построенного из нетрадиционных предметов, то это может быть для вас.

    Узнать больше>

    19. Лодка

    Если вам повезло, что у вас есть участок земли с большим водоемом на нем, то вы, возможно, захотите поискать место для дома в воде, а не земля.

    Так что, если вам нравится идея жить на воде, не ищите ничего, кроме как найти лодку, которую нужно отремонтировать в качестве альтернативного жилья, и сделать ее своим новым местом, которое вы будете называть своим домом.Или вы даже можете сделать это и превратить лодку в хороший дом на суше.

    Подробнее>

    20. Bus House

    Если вы смотрели телевизор, то, вероятно, слышали о людях, которые ездили на старых школьных и церковных автобусах и превращали их в свои новые крошечные домики.

    Что ж, вы могли бы сделать то же самое. Это не сильно отличалось бы от ремонта старого дома на колесах и превращения его в отличный альтернативный вариант жилья.

    Узнать больше>

    21. Юрта

    Впервые я услышал о юртах, когда смотрел шоу про Аляску.С тех пор юрты стали появляться повсюду. По сути, это действительно прочные палатки с потрясающим внутренним убранством.

    Так что, если вам нравится идея иметь действительно хорошее альтернативное жилье с потрясающим внутренним декором, то это может очень легко подойти вам.

    Узнать больше>

    22. Фургон

    Это еще одна идея, которую я впервые обнаружил, когда смотрел шоу о жизни на Аляске. Скажу только, те, что там живут, очень креативны. Они буквально живут тем, что есть под рукой.Сюда входит и то, в чем они решили жить.

    Однако эти крытые вагоны были превращены в действительно красивые дома. Может быть, вам будет интересно найти крытый вагон и сделать его своим домом.

    Узнать больше>

    23. Modular Igloo

    Это еще одна идея, относительно новая для меня. На самом деле я никогда не думал о том, чтобы жить в иглу, даже в модульном.

    Но после небольшого исследования они кажутся довольно интересными. Они построены из толстого пенополистирола, имеют приличную устойчивость к суровой погоде, и люди фактически превратили их в действительно удивительные дома..

    Узнать больше>

    24. Африканский сборный дом

    Эти дома просто очаровательны. На самом деле я никогда не слышал об этих альтернативных вариантах жилья (я не очень хорошо знаком со всеми этими новыми доступными вариантами сборных домов).

    Но я скажу, что они выглядят великолепно и были бы достойным местом для жизни с небольшим бюджетом. .

    Узнать больше>

    Вот и все. Более 20 вариантов недорогого альтернативного жилья, которые, надеюсь, помогут вам обзавестись домом немного быстрее, чем предполагалось.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    5 способов построить недорогой дом

    Все больше и больше людей в Великобритании задумываются о строительстве собственного дома, особенно по мере того, как подъем по карьерной лестнице становится все менее доступным.Существуют новые правительственные инициативы по поощрению самостоятельного строительства с целью помочь решить жилищный кризис в стране, за которыми стоят такие органы, как «Национальная ассоциация таможенного дела и самостроения» (Nacsba).

    К сожалению, заблуждения относительно самостроения все еще распространены, что может быть ошибкой таких телешоу, как «Grand Designs», где люди, стоящие за сборками, кажутся невероятно храбрыми / одержимыми или, ну, ну… загруженными. Здесь необходимо изменить образ мышления. Хорошая архитектура для вашего дома заключается не в том, чтобы быть необычным или дорогим, а в том, чтобы отвечать вашим потребностям как жильцу. Результатом успешного проекта станет дом, в котором вам будет не только приятно жить каждый день, но и он будет соответствовать требованиям, указанным в вашем задании, а основная часть вашего задания — это ваш бюджет! Итак, давайте начнем с вопроса на миллион долларов…

    сколько стоит построить дом в 2019 году?

    При грамотном проектировании и управлении проектом можно построить недорогой дом менее чем за 100 тысяч фунтов стерлингов. Журнал «Домостроение и ремонт» составил интересную доску с некоторыми отличными примерами того, чего можно достичь при планировании бюджетного дома, построенного самостоятельно.

    Строительство недорогого дома — 5 способов построить недорогой дом

    Все дело в проектировании и проектировании

    Большинство ваших действий по экономии затрат будет происходить на этапе проектирования и планирования проекта. Тщательно продуманный дизайн, учитывающий все возможные затраты, может сэкономить вам целое состояние! Стоит потратить время на то, чтобы найти хорошего архитектора, который разобрался бы в этом вопросе. Их гонорар составляет небольшой процент от стоимости строительства, но правильный дизайн может в конечном итоге сэкономить вам больше денег (а также предоставить вам дом, который вам понравится!). Итак, за каждым отличным проектом стоит великий архитектор, и мы попросили некоторых из наших архитекторов в «Дизайн для меня» поделиться своими советами по самому дешевому способу строительства дома :

    1.Сохраняйте простую геометрию

    Верный способ добавить дополнительные затраты к самостоятельной сборке — это начать с суетливого плана, полного кривых и сложностей. Работа будет составлять значительную часть ваших затрат на самостоятельную сборку, поэтому стоит исследовать каждый аспект дизайна. Для каждой детали или стыка ваш архитектор должен подумать: насколько сложно (и дорого) это построить?

    Дизайн дома простой геометрии. Автор Том из Лондона из Design for Me. Нажмите на изображение, чтобы увидеть его полный профиль.

    2. Тщательно продумайте свой метод строительства и материалы

    Здесь нет одного «дешевого» решения, и вам следует взвесить это решение с учетом других факторов, помимо стоимости материалов. Прочность, срок службы и техническое обслуживание — все это повлияет на общую стоимость вашего дома за определенный период. Вы представляете, как проживете в этом доме следующие 25 лет? 50 лет? 100 лет? Более дешевая конструкция в настоящее время может не привести к самым дешевым общим затратам в течение срока ее службы.Аналогичный аргумент можно привести в пользу экологической сертификации конструкции. Например, возможно, стоит потратить немного больше на действительно эффективную изоляцию стен, чтобы снизить ваши счета за отопление на долгие годы!

    Экологичный дом, построенный на долгий срок с использованием местного камня для обеспечения прочной конструкции. Отмеченный наградами дизайн Мюррея из Лондона от Design for Me Нажмите на изображение, чтобы увидеть его полный профиль.

    3. Затраты на оплату труда

    На оплату труда может приходиться значительная часть общих затрат, поэтому вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно, насколько это возможно.Это решение обязательно повлияет на метод строительства, который вы выберете.

    Согласно Homebuilding.co.uk, для дома площадью 100 м2 «хорошего» качества на юго-востоке Англии, на 18% дороже иметь главного подрядчика для строительства и управления проектом, чем идти по маршруту «сделай сам» с небольшой помощью. от подчиненных.

    4. Эффективно используйте площадь пола Площадь в

    квадратных метра, конечно, вносит значительный вклад в стоимость вашей самостоятельной постройки, и с помощью вашего архитектора стоит найти умные способы уменьшить занимаемую площадь, но при этом получить список желаний.Однако вы обнаружите, что в игру вступает эффект масштаба, поэтому каждый дополнительный квадратный фут должен стоить немного меньше, чем предыдущий!

    Экономичное жилое пространство, максимальные возможности хранения. Бен, Лондон, Design for Me. Нажмите на изображение, чтобы увидеть его полный профиль.

    5. Планировка помещений

    Открытая планировка становится все более популярной в новых домах, и не без оснований; он приносит больше естественного света и обеспечивает более общительную среду обитания.Однако огромные свободные пространства могут оказаться очень дорогостоящими из-за необходимой дополнительной конструкции (обычно из стали в потолке). Есть способы обойти это, например, добавить колонны для уменьшения стальных пролетов. Эти колонны или несущие стены должны быть аккуратно размещены, чтобы обеспечить минимальное влияние на поток пространств / видов и т. Д. Опять же, именно здесь хороший архитектор проявит себя!

    Эта кухня / столовая открытой планировки имеет относительно небольшую ширину, что снижает затраты на строительство.Высота помещения создает ощущение дополнительного пространства и света. Автор Мюррей, Лондон, Design for Me. Нажмите на изображение, чтобы увидеть его полный профиль.

    В поисках подходящего архитектора / профессионала в области дизайна

    Правильный архитектор, который поможет вам найти лучшие способы планирования и экономии, может оказаться на вес золота! Однако, если вы все еще думаете о сокращении затрат на самостоятельную сборку за счет экономии на профессиональных гонорарах, вы можете подумать о том, чтобы нанять своего архитектора на ранних этапах проектирования, а не привлекать его к этапу строительства.В рамках своего предложения они разделят свое вознаграждение на разные этапы работы, чтобы вы даже могли решить, сколько или мало вы будете использовать их в процессе работы!

    Здесь, в Design for Me, мы специализируемся на оказании помощи домовладельцам с любым проектом строительства дома (независимо от того, насколько велик или мал бюджет!), Чтобы найти подходящего архитектора или профессионала в области дизайна для работы — и это бесплатно! — Просто расскажите нам немного о своем проекте, и мы подберем для вас подходящих профессионалов:

    Эмили Дизайн для меня

    Какой самый дешевый тип дома для строительства?

    Одноэтажное ранчо

    Фото: Урсула Пейдж / Shutterstock

    Стоимость строительства : от 150 до 180 долларов за квадратный фут или от 300 000 до 360 000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.

    Одноэтажный дом-ранчо — по сути, ящик — построенный на плиточном фундаменте с простой крышей, — один из самых дешевых домов для строительства. «Если не добавлять подвал и строить на плите, это значительно снизит общую стоимость строительства дома», — сказал Билл Сэмюэл, владелец Blue Ladder Development, компании по покупке жилья в Чикаго.

    Самые дешевые материалы для строительства дома

    Помимо оплаты труда, большая часть стоимости дома сводится к материалам, которые вы используете для его строительства. Хотя вы не хотели бы использовать материалы, которые не работают в течение длительного времени, вот несколько вариантов, которые вы можете включить, когда пытаетесь снизить затраты:

    • Бетонные листы: Смесь цемента и целлюлозных волокон, спрессованных в плоские плиты, полезна для замены гипсокартона или подложки для пола, или даже в качестве покрытия стен или пола.
    • Восстановленная древесина: Древесина, подвергшаяся вторичной переработке, хорошего качества из других объектов, таких как склады или старые амбары.
    • Подержанный кирпич: Если ваше сердце настроено на кирпич, вы можете купить подержанный кирпич по более низкой цене и использовать его для таких предметов, как дымоходы и стены.
    • Гофрированный металл: Вы можете использовать гофрированный (волнистый) металлический лист для покрытия внутренних стен или добавить современные материалы в другой проект.
    • Бамбук: Вы можете использовать бамбуковые прутья или листы бамбука для создания ограды, ограждения сада или покрытия стены.
    • Деревянный каркас: «Это более рентабельно, чем металлический», — сказал Дастин Сингер, владелец инвестиционной компании в сфере недвижимости Dustin Buys Houses. «Он по-прежнему остается самым популярным выбором в новом строительстве».
    • Виниловый сайдинг: Один из самых экономичных вариантов сайдинга. для традиционного нового строительства он более рентабелен, чем бетон или кирпич.
    • Каменный шпон: Тонкий лист настоящего или искусственного камня, который можно укладывать на другую поверхность, чтобы он выглядел как натуральный камень.
    • Каменная облицовка: Подобна каменному шпону, но каменная облицовка может быть применена к внешней стороне вашего дома, чтобы выглядеть как каменный сайдинг.
    • Фанера: Инженерная древесина, изготовленная из тонких листов шпона, склеенных между собой под чередующимися прямыми углами.
    • Сборные панели: Эти стеновые панели изготавливаются за пределами строительной площадки и доставляются домой для легкой сборки строителем. Они могут помочь вашему дому быстрее собраться, сэкономив ваше рабочее время и материальные отходы.
    • Промышленная сталь и железо: Он недорогой, не гниет и не деформируется и очень прочный. Его можно использовать в каркасных, кровельных и других проектах.
    • Транспортные контейнеры: Вышедшие из обращения транспортные контейнеры могут быть перепрофилированы в небольшой дом, или вы можете использовать несколько из них, чтобы сделать дом побольше.

    Советы по постройке дома наименее дорогого типа

    Когда вы пытаетесь построить доступный дом, есть полезные стратегии, а некоторые углы вам просто не следует сокращать.

    Наращивание, а не выход

    В целом, чем больше вы можете минимизировать размер фундамента и размер крыши, тем дешевле будет ваш дом. «Самый дешевый способ строительства — это уложить квадратные метры на нескольких уровнях», — сказал Карр. «Чем больше вы продвигаетесь по горизонтали с домом, тем выше затраты на фундамент и кровлю».

    Выберите простую линию крыши

    Держитесь подальше от пиков и фронтонов в своем дизайне и держите высоту звука умеренной, от 4/12 до 6/12.(Уклон крыши 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма в длину на 12 дюймов.) «Люди могут ходить по ней, по ней легче и быстрее строить раму, а также легче и быстрее покрывать гальку», — сказал Тот.

    Палка с коробкой

    Каждая выпуклость или выступ в вашем доме увеличивает стоимость. Чем ближе вы будете придерживаться четырех стен и крыши, тем дешевле это будет.

    Не сходите с ума по windows

    «Если это большое количество окон, это, безусловно, может увеличить стоимость, а если есть нестандартные окна, это может быть дорогостоящим», — сказал Карр.

    Лестницы держать прямо

    Чем больше поворотов на лестнице, тем дороже будет ее построить.

    Пропустить нестандартные шкафы

    Выбирайте готовые кухонные шкафы и тщеславие для ванных комнат в вашем местном крупном строительном магазине.

    Не экономьте на конструкторе

    «Опытный дизайнер должен сэкономить ваши затраты в долгосрочной перспективе с помощью практичных и доступных решений для соответствия строительным нормам, а также повышения функциональности здания», — сказал Тот.

    Расходы на безопасность

    Устройства безопасности, такие как проводные детекторы дыма и угарный газ, также не являются областью, где можно дешево обходиться — покупайте качественную продукцию.

    Итого

    Строительство доступного дома во многом будет зависеть от того, где вы живете и что вам доступно. В некоторых районах земля и новое строительство чрезмерно дороги, а в других цены на существующие дома заоблачные, что делает новое строительство более экономичным. Если вы помните о доступных материалах и строительных стратегиях, это значительно снизит вашу прибыль.

    Самый дешевый способ построить дом самостоятельно?

    Самый дешевый способ построить дом — построить его самому? Это вопрос, который задают многие люди, не понимая полностью, что нужно для строительства дома или даже покупки нового дома.

    По данным Бюро переписи населения США, более 1,4 миллиона домов на одну семью были завершены в сентябре 2020 года, а еще 1,4 миллиона находились в стадии строительства. Если вы хотите построить собственный дом, а не покупать его на открытом рынке, вы не одиноки.Ведь самый дешевый способ построить дом — построить его самому, верно?

    Ну не совсем так. Невозможно отрицать соблазн индивидуального дизайна дома и потенциальную экономию средств. Однако строительство собственного дома не гарантирует, что вы сэкономите деньги. Могут возникнуть многие незапланированные расходы, и если вы не будете осторожны, вы можете в конечном итоге потратить на постройку больше денег, чем стоило бы купить аналогичный новый дом в вашем районе. Вы также должны учитывать свое время и усилия. Однако, если вы знаете, что делаете, вы можете сэкономить деньги, строя дом самостоятельно.

    Для многих американцев жить в доме, который они построили с нуля, — мечта всей жизни. Но как воплотить свою мечту в реальность? Если вы уже не являетесь строительным подрядчиком с многолетним опытом строительства домов, вам определенно захочется сделать свою домашнюю работу.

    В этом руководстве мы расскажем, как построить дом самостоятельно и где можно получить наибольшую экономию, выполняя работу самостоятельно или нанимая подрядчиков, которые помогут вам. Точите карандаш и делайте заметки, вы собираетесь сделать первый шаг в дом своей мечты.

    Шаги для строительства вашего дома

    Переход от ничего к переезду в дом, который вы построили самостоятельно, может показаться сложной задачей, но, когда вы мечтаете о большом, помните, что однажды сказал человек, который привел нас на конвейер.

    «Нет ничего особенно сложного, если разделить его на небольшие работы» — Генри Форд

    Строительство дома — это процесс, каждый шаг которого сам по себе является приключением. Хотя для того, чтобы полностью рассказать, как построить дом самостоятельно, потребуются тома книг, мы кратко рассмотрим каждый шаг.

    Доска для рисования

    Одним из самых больших преимуществ постройки собственного дома после экономии средств является свобода выбора каждой детали дома. Есть сотни соображений, так с чего же начать? Хорошей отправной точкой является определение бюджета вашего здания.

    Взгляните на списки новых домов в вашем районе по той же цене. Это даст вам хорошее представление о площади, количестве спален, ванных комнат и стиле дома, которые могут соответствовать вашему бюджету.Всегда помните, что каждое решение, которое вы принимаете на этапе планирования, должно повысить ценность вашего дома после завершения строительства

    Помните, что вы сэкономите деньги, взяв на себя большую ответственность и работая над собой, поэтому новые списки домов позволяют немного сократить расходы. Вам нужно будет принять важные решения относительно плана этажа, в том числе:

    • Количество спален
    • Количество санузлов
    • Этажность
    • Подвал / подвал / чердак
    • Гараж и / или подсобное помещение
    • Отдельные комнаты / открытая концепция
    • Homestyle (колониальный, кейп-треска, А-образная рама и т. Д.)
    • Функции энергосбережения (солнечная энергия, стеклопакеты и т. Д.)

    Это лишь некоторые из соображений при разработке плана этажа. Вы можете сэкономить здесь деньги, приняв эти решения самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать архитектора для консультации и составления планов. В Интернете доступно множество ресурсов, где вы можете приобрести планы строительства со значительной экономией или даже получить их бесплатно.

    Выберите строительную площадку

    Один из наиболее частых вопросов, которые задают строители домов, — это «Я хочу построить дом на своей земле, с чего мне начать?» Если вы уже приобрели участок или недвижимость, которую хотите построить, этот шаг уже завершен.Однако не забудьте осмотреть землю, выбрать место для строительства, ориентацию и убедиться, что дом будет хорошо вписываться в размер и расположение земли. Если вы еще не приобрели необработанную землю для строительства, обратите внимание на следующие важные моменты:

    • Зонирование (необходимо зонирование для проживания)
    • Электричество доступно в районе
    • Подземные или хозяйственные воды и канализационные сети
    • Доступность участка автомобильным транспортом
    • Расположение земли по отношению к ресурсам (магазины, школы, рабочие места, больницы и т. Д.))

    В Соединенных Штатах, безусловно, нет недостатка в земле, доступной для покупки, на которой вы можете построить свой дом. Если ваша цель — как построить свой собственный дом как можно дешевле, при небольшом исследовании в Интернете вы сможете найти бесплатную или почти бесплатную землю, разбросанную по всей стране, с единственным требованием только с обещанием построить дом в течение определенного периода времени.

    Получение разрешений

    Еще один вопрос, который приходит в голову потенциальному собственнику-застройщику: «Могу ли я построить собственный дом на законных основаниях?» Ну и да, и нет.Органы местного самоуправления и правительства штатов по понятным причинам регулируют строительство любых сооружений, чтобы гарантировать их безопасность и долговечность.

    Независимо от местоположения, вам всегда потребуется разрешение от местного правительства на строительство на вашей земле в форме разрешения на строительство. Здесь у вас есть еще одна возможность сэкономить. Подрядчики обычно осуществляют процесс получения разрешений для своих клиентов и берут на себя полную юридическую ответственность за построение конструкции в соответствии с кодексом.

    Когда вы подаете заявление на разрешение на строительство, имейте в виду, что вы будете подвергаться проверкам во время и после строительства вашего дома.Если вы пойдете по этому маршруту, обязательно внимательно изучите все правила и строительные нормы OSHA. Следуйте за ними неукоснительно.

    Отсутствие инспекции влечет за собой штрафы, а стоимость восстановления может быть разрушительной для ваших надежд на экономию денег на строительстве вашего дома. Узнайте, что ищут домашние инспекторы, и избегайте работы с подрядчиками, которые говорят вам, что строительные нормы и правила и / или разрешения не важны или не нужны.

    Рассмотрим комплект для сборного дома

    Покупка комплекта для сборки дома дает несколько преимуществ, в том числе меньшие затраты.Компании, которые предлагают доставить ваш дом в удобных сборных секциях, закупают материалы оптом и могут частично переложить эту экономию на вас.

    Вы также сэкономите на рабочей силе, так как большая часть работы выполняется за вас за пределами строительной площадки. В комплекты для дома входят подробные инструкции и полезные советы о том, как собрать дом на месте. Получение разрешения на строительство сборных домов также менее сложно, что позволяет сэкономить больше времени и денег.

    Для начала выполните простой поиск по запросу «комплекты для дома с ценами» в Интернете и просмотрите доступные варианты.Вы можете быть удивлены, обнаружив, что некоторые из этих компаний предлагают широкий выбор макетов по чрезвычайно конкурентоспособным ценам. Вы также можете изучить программу строительства собственного дома в вашем районе, чтобы дать вам более дельный совет и помощь в этом процессе.

    Нанять команду профессионалов

    Построить дом самостоятельно, очевидно, не означает построить его на самостоятельно . Даже высококвалифицированные подрядчики и строители нуждаются в квалифицированных партнерах для выполнения работы.Здесь сложно сэкономить деньги, потому что, когда дело доходит до найма профессионалов, дешевле обычно не означает лучше.

    Чтобы избежать перерасхода бюджета, вам нужно изучить и спланировать расходы на квалифицированную рабочую силу. Вот несколько профессионалов, которых вам, как домовладельцу-строителю, может понадобиться нанять на определенном этапе процесса:

    • Ландшафтный дизайнер или мелиоратор
    • Сюрвейер
    • Инженер-строитель
    • Архитектор
    • Оператор тяжелой техники
    • Бетонный подрядчик
    • Плотник и / или прораб
    • Подрядчик ОВК
    • Сантехник
    • Электрик
    • Подрядчик по ремонту кровель и водостоков
    • Строительный подрядчик
    • Подрядчик по гипсокартону
    • Подрядчики по напольным покрытиям
    • Дизайнер интерьеров
    • Мастера экстерьера и интерьера
    • Компания по утилизации строительного мусора

    Если вы серьезно настроены сэкономить как можно больше, строя свой дом, вам нужно будет сыграть в тонкую игру, балансируя между тем, что вы можете безопасно делать самостоятельно, и тем, какие работы вы должны поручать подрядчикам.Главное здесь — задавать много вопросов и всегда получать несколько предложений, прежде чем сдавать в аренду части конструкции дома. Если вы мудры, бережливы и готовы научиться многое делать самостоятельно, затраты на квалифицированный труд могут стать вашей самой большой экономией.

    Break Ground

    Имея в руках чертежи, разрешения и твердый план, наконец, пришло время начать собственное строительство вашего дома. Ваш первый шаг — подготовить землю для строительства. Это включает в себя расчистку территории от деревьев, кустов или любых других препятствий на пути строительства вашего дома.

    В некоторых случаях может потребоваться выровнять землю или иным образом выложить плитку, чтобы земля подходила для вашего фундамента. Вам также нужно будет вырыть траншеи от источника воды, канализации и газопровода, чтобы провести эти жизненно важные коммуникации к вашему дому. Если вы находитесь слишком далеко от местных коммуникаций, вам необходимо сначала пробурить скважину и установить систему канализации.

    Фундаментальные работы

    Ваш фундамент, скорее всего, будет залит бетоном, армированным стальными стержнями.В зависимости от дизайна вашего дома вы можете построить на бетонной плите; поднять дом на опорах с подлозочным местом или полноценным подвалом. Независимо от типа фундамента, вам нужно будет быть осторожным, чтобы построить свой фундамент, чтобы он закодировал и заклеил его должным образом, потому что вам нужно будет пройти местный осмотр, прежде чем можно будет начать каркас.

    Каркас каркаса

    Выполнение этого шага, пожалуй, самое приятное. Возведение стен и обрамление крыши и опорных балок придадут вашей постройке первый настоящий облик дома.Процесс каркаса начинается с балок перекрытия и чернового пола и заканчивается прибитыми гвоздями стропильных ферм.

    Это критический момент в конструкции. Структура голой кости уязвима для непогоды, и вам нужно будет защитить ее от дождя любой ценой. В сезон дождей рекомендуется как можно быстрее установить окна, двери, сайдинг и кровлю, чтобы конструкция была защищена от атмосферных воздействий, прежде чем устанавливать коммуникации в доме.

    Сантехника электрическая HVAC

    Если каркас — это кости дома, то водопроводная, электрическая и HVAC системы — это кровеносная и нервная системы, которые обеспечивают жизнь дому.Действуйте осторожно. Для установки утилит требуются лицензированные профессионалы, и каждая из этих систем должна быть проверена и утверждена индивидуально.

    Изоляция конструкции

    Поздравляю, большая часть самой тяжелой работы сделана. Здесь все в основном для эстетики и комфорта. Утепление дома зависит от климата, чаще всего используются утеплители из стекловолокна, пены или целлюлозы. Если окна, двери, сайдинг, кровля и желоба еще не установлены, пора завершить эти внешние элементы.

    Полы из гипсокартона Потолок

    Пора закончить интерьер. Это этап строительства дома, на котором большинство собственников-строителей находят наибольшую экономию, выполняя большую часть работы самостоятельно. Подвешивание гипсокартона, установка полов и потолков — довольно простые работы, но тем не менее вы должны руководствоваться здравым смыслом, прежде чем пытаться завершить эту работу без помощи опытного подрядчика и квалифицированной бригады.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: укладывайте паркетные полы, плитку или ковры только после покраски, чтобы работа была менее утомительной.

    Живопись и морилка

    Фаворит в домашних проектах, сделанных своими руками, покраска и окрашивание дерева — это ваш шанс проявить блеск и сэкономить деньги. При этом не стоит недооценивать огромное количество времени и труда, которое требует покраска и окрашивание. Если вы, по крайней мере, не переносите повторяющуюся, скучную и иногда грязную работу, вы можете нанять малярную бригаду, которая сделает этот шаг за вас.

    Внутренние и внешние отделочные работы

    Приходя на финишную прямую, эти последние штрихи — последние шаги, которые нужно сделать перед переездом в ваш новый дом.Вот несколько последних штрихов, чтобы завершить сборку:

    • Подъездные пути и переходы
    • Палуба (и) или патио (и)
    • Сады, клумбы и прочее благоустройство территории
    • Ограждение
    • Светильники внутреннего и наружного освещения
    • Установка раковин, ванн и другой сантехники
    • Межкомнатная дверь
    • Шкафы, прилавки, подоконники, каминные полки и полки

    При небольшом творчестве и таланте к дизайну интерьера этот заключительный этап может быть чрезвычайно удовлетворительным.

    Дерево зашпаклевать чем: Как шпаклевать дерево своими руками

    Как шпаклевать дерево своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Перед тем как шпаклевать деревянные поверхности, убедитесь в качестве шпаклевки

    Поверхность деревянного пола, оконных рам, дверей и прочих конструкций не всегда бывает идеальной. Этот натуральный материал имеет свойство растрескиваться и недостаточно хорошо противостоит механическим воздействиям.
    Чтобы придать ему гладкий и красивый вид, все дефекты необходимо заделать. Поэтому поговорим о том, как зашпаклевать деревянную поверхность.

    Содержание статьи

    Материалы и инструменты

    Если вы делали сами или заказывали у плотника деревянные двери либо стелили полы из массивной доски, перед их декоративной отделкой внимательно изучите поверхность. Любые трещины, заусенцы, выщербленные рубанком участки и ямки от сучков нуждаются в обработке и заполнении шпаклевкой. Что понадобится для этой работы?

    Шпаклевка и грунтовка

    Понятно, что основной материал это шпаклевка по дереву – как выбрать подходящую? На какие свойства обратить внимание?

    Акриловая шпаклевка для внутренних работ

    Существует несколько видов такой шпаклевки – на водной, акриловой основе, лаковые и нитрошпаклевки. Выбирать можно любую, обращая внимание на срок годности и характеристики состава. Они должны быть указаны на упаковке.
    Самые важные:

    • Отсутствие сильной усадки и появления трещин после высыхания;
    • Хорошая адгезия – свойство материала сцепляться, прилипать к обрабатываемой поверхности;
    • Возможность шлифовки;
    • Скорость высыхания;
    • Область применения: для наружных или для внутренних работ. Первую в принципе можно использовать везде, вторую – только для поверхностей, защищенных от природных воздействий;
    • Цвет.

    Обратите внимание. Цвет шпаклевки желательно сразу подбирать к цвету древесины, так как самостоятельно добиться нужного с помощью добавления в неё пигментов очень трудно. Он не имеет значения только в случае, если поверхность будет покрываться непрозрачной краской.

    Выбирать шпаклевку по цвету лучше всего с образцом древесины в руках, а не по её названию или по фото изделия

    Также убедитесь, что смесь имеет однородный состав без примесей и комочков, без застывшей корочки сверху. Перед применением её желательно испытать на ненужном кусочке дерева, чтобы убедиться в качестве.
    Кроме шпаклевки вам потребуется грунтовка(см.Грунтовка дерева – особенности процесса). Использовать можно любую, инструкция к которой допускает её применение для деревянных поверхностей.

    Инструменты

    Из инструментов нужны только кисточка для грунтовки, шпатель и наждачная бумага. Покрупнее для предварительной зачистки дефектов и мелкая для шлифовки зашпаклеванных участков.

    Самодельные шпаклевки

    Сегодня нет необходимости готовить шпаклевочные смеси самостоятельно: в магазинах есть всякие, на любой вкус и кошелек, разного цвета и объема. Да и цена не настолько высока, чтобы устраивать дома мастерскую алхимика.
    Но если вас интересует, как сделать шпаклевку по дереву самому, предлагаем два рецепта.
    Масляная шпаклевка:

    • К 30 г размолотой в порошок пемзы добавьте 60 г терпентинного и 280 г льняного масла, перемешайте;
    • Влейте 300 мл воды, 17 г аммиака, всыпьте 19 г казеина, 19 г желатина и 12 г буры;
    • Тщательно перемешайте смесь и разогрейте при постоянном помешивании на водяной бане до 90 градусов, чтобы она превратилась в однородную пасту.

    Чтобы придать смеси нужный цвет, добавьте в неё древесную пыль

    Смоляная шпаклевка:

    • Всыпьте в металлическую емкость 200 г канифоли и 400 г озокерита;
    • Поставьте емкость на огонь и расплавьте содержимое;
    • Добавьте 400 г желтой охры, не снимая с огня, перемешайте до однородного состояния.

    Обратите внимание. Смоляной состав наносится только в горячем виде, поэтому перед тем как пользоваться шпаклевкой по дереву, её нужно разогревать.

    Как видите, готовятся такие составы достаточно сложно, с использованием многих компонентов, которые ещё нужно найти. Поэтому делать их своими руками вряд ли имеет смысл – проще купить готовую шпаклевку.

    Порядок выполнения работ

    Перед тем как шпаклевать деревянные двери или полы, внимательно изучите поверхность. Если на ней есть задиры, заусенцы, отщепляющиеся кусочки, все это нужно удалить. Затем следует взять шкурку и тщательно зашкурить все дефекты.
    Если имеются большие трещины, желательно проникнуть и в них, сложив наждачную бумагу пополам. Для шлифовки прямых участков можно воспользоваться строительной теркой, закрепив наждачную бумагу на ней.
    Закончив это работу и убедившись, что дерево стало гладким, очистите его от пыли щеткой и влажной тканью, а затем загрунтуйте.

    Совет. Некоторые изготовители шпаклевки выпускают и грунтовочные составы той же марки. Их совместное использование дает самый качественный результат.

    Переходим к основному вопросу: как правильно шпаклевать деревянные поверхности.
    Это совсем не сложно, нужно лишь соблюдать следующие рекомендации:

    • Выбирайте шпатель шириной чуть больше дефекта, чтобы закрыть его одним движением;
    • Перемешивайте шпаклевку перед применением;
    • Приступайте к работе только после высыхания грунтовки;
    • Если глубина щели или впадины слишком большая, не старайтесь заполнить её за один раз – это лучше делать в несколько приемов, каждый раз дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

    Шпаклевка щелей между половицами

    Сам процесс шпаклевки показан на видео в этой статье. Как видите, все просто: необходимое количество смеси набирается на шпатель, он прижимается к поверхности чуть выше вмятины или трещины и ведется вниз. Вторым движением можно убрать излишки шпаклевки, если они остались.
    После заделки всех дефектов шпаклевке нужно дать подсохнуть в течение времени, указанного производителем, а затем зашкурить все обработанные места мелкой наждачной бумагой(см.Чем шлифовать после шпаклевки и как делать это правильно). В завершении работ поверхность снова очищается от пыли и грунтуется.

    Заключение

    Если вы разобрались, как шпаклевать по дереву, эта работа не станет для вас серьезным испытанием. Наоборот, доставит удовольствие, особенно конечный результат.
    Не советуем вам оставлять некачественную поверхность не зашпаклеванной, надеясь, что все огрехи скроются краской или лаком – они все равно будут заметны, а со временем могут стать ещё более выраженными.

    Чем шпаклевать дерево и как выполнить эту работу качественно

    Шпаклевка деревянных поверхностей не является сверхсложным делом. Особенно просто это делать, если хорошо знать, чем шпаклевать дерево и как поэтапно должен проходить процесс.

    Такие стены имеют свои особенности, поэтому их шпаклевка несколько отличается от обычной. В любом случае, стены из дерева во многом превосходят поверхности из других материалов, например в том, что они хорошо сохраняют тепло и, образно говоря, дышат.

    Но, чтобы материал сохранял свои свойства подольше и его разрушение началось не скоро, необходима шпаклевка.

    Выбор шпаклевки

    От шпаклевки зависит качество отделки

    Основное предназначение шпаклевки – выровнять поверхность, чтобы она была пригодна для дальнейшей отделки.

    Вариантов смеси для шпаклевки очень много, поэтому выбрать может быть нелегко.

    Основные факторы, на которые нужно обратить внимание при выборе:

    • Самое главное в шпаклевке – высокая способность к адгезии. От этого зависит долговечность результата.
    • Масса шпаклевочного раствора должна быть пластичной. Это будет заметно по тому, насколько плавно она распределяется по поверхности металлическим шпателем.
    • Качественная шпаклевка высыхает быстро. Благодаря этому можно будет в ближайшее время приступать к декоративной отделке.
    • Важно обращать внимание и на то, насколько экологически безопасна смесь, ведь вам в этом помещении еще жить долгое время.
    • Если приобретать сухую смесь и самостоятельно ее разводить, то этот порошок должен быть измельчен максимально. Тогда большая вероятность, что в растворе не будет комочков.

    Как и в покупке любого товара следует обращать внимание на соотношение между ценой и качеством. Невозможно купить самую качественную смесь по самой низкой цене.

    В то же время не обязательно приобретать самый дорогой раствор только потому, что он известной фирмы. Купить качественную смесь для шпаклевки можно и по средней цене.

    Среди самых распространенных видов растворов для шпаклевки можно назвать:

    • Гипсовую шпаклевочную смесь
    • Латексную шпаклевочную смесь
    • Акриловую шпаклевочную смесь
    • Масляную шпаклевочную смесь
    • Клеевую шпаклевочную смесь

    Шпаклевка, в основу которой положен гипс, сегодня является самой распространенной. Она заслужила популярность и хорошую репутацию благодаря тому, что имеет отличное сцепление со стенами и высокую пластичность.

    Гипсовый раствор хорошо выполнит роль как базового покрытия для дерева, так и финишного.

    Шпаклевка на основе латекса или акрила служит той же цели, что и гипсовая и имеет те же особенности. Однако такой раствор требует значительно больших финансовых затрат.

    Разница в стоимости объясняется тем, что латексная и акриловая шпаклевка имеет более длительный срок эксплуатации. Однако есть у нее и одна особенность: наносить ее следует тонким слоем, не превышающим двух миллиметров.

    Если перестараться с шириной слоя, шпаклевка может трескаться.

    Масляная или клеевая шпаклевочная смесь предназначена для того, чтобы грунтовать всевозможные деревянные изделия, например двери или оконные рамы. Отлично выполнит свою функцию такой раствор также и на фасадных поверхностях и стенах, подверженных повышенной влаге.

    Интересно, что масляные и клеевые растворы для шпаклевки могут иметь разные цвета и даже оттенки. Пэтому можно подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет для ваших деревянных поверхностей.

    Благодаря возможности играть с цветовой гаммой такую шпаклевку не обязательно закрашивать. Может быть достаточно только покрытия поверхности лаком.

    Для получения большей информации о каком-то конкретном виде раствора для шпаклевки можно обратится к консультанту магазина, в котором собираетесь делать покупку.

    Есть два основных типа выполнения шпаклевки:

    • базовая шпаклевка
    • финишная шпаклевка

    Шпаклевка базового предназначения зачастую наносится широким слоем (это может быть как несколько миллиметров, так и несколько сантиметров). Однако после такой шпаклевки стена не будет идеально гладкой, останется заметная шершавость.

    Для того, чтобы ее устранить, и необходим финишный слой шпаклевки. Его ширина минимальная. Финишные слои наносятся поверх базовых.

    Если планируется поклейка обоев, будет достаточно двух нанесений. Для окрашивания следует нанести до пяти слоев финишной шпаклевки.

    Чтобы точно не ошибиться в выборе шпаклевки, следует обращать внимание на особенности каждой интересующей вас смеси. О них можно узнать, прочитав информацию на упаковке.

    Шпаклевка перед поклейкой обоев

    Финальная шпаклевка перед наклейкой обоев

    Для того, чтобы поклеить обои качественно и они продержались подольше, желательно делать это на максимально ровной поверхности.

    Некоторые предпочитают в качестве основы под обои использовать гипсокартон.

    Однако это достаточно дорогостоящий выбор.

    Да и хлопот с укладкой гипсокартона будет немало.

    Чего стоит только покупка саморезов, подвесов, профилей, да и самих гипсокартоновых листов.

    Более простым и выгодным способом выровнять стены является шпаклевка. Особенно она практична на деревянных поверхностях.

    Но чем шпаклевать дерево под обои? Как правильно выбрать смесь для таких целей?

    Шпаклевка под обои имеет свои особенности. Для качественного выполнения работы прежде всего стены обшиваются фанерой. Затем необходимо нанести базовую штукатурку.

    После этого можно выполнить один или два слоя финишной штукатурки, которая обеспечит гладкую поверхность. Для получения идеального результата после высыхания поверхность стоит обработать наждачной бумагой.

    Даже фанера, устойчивая к повышенной влажности, нуждается в шпаклевке. Это необходимо по нескольким причинам:

    • Чтобы предупредить возникновение грибков, плесени и подобных паразитов на поверхности стен.
    • Чтобы поверхность была достаточно ровной для качественного приклеивания обоев.

    Для покрытия деревянных поверхностей используются как сухие, так и готовые шпаклевочные смеси. Сухой состав продается мешками по двадцать пять килограмм каждый.

    Он представляет собой порошок, который перед использованием нужно развести до необходимой консистенции. После этого можно приступать к нанесению.

    Справиться с задачей нужно в течении двадцати тридцати минут, так как раствор быстро высыхает, после чего его уже невозможно применять. Жидкая смесь продается в готовом виде.

    Раствор находится в ведре (или банке), после открытия которого можно сразу же приступать к работе. Такой вариант гораздо практичней и быстрее.

    Для покрытия деревянных поверхностей под обои вполне подойдет акриловая шпаклевка. Основные ее преимущества в этой сфере: легкость в нанесении, экологическая чистота, простота в финишном обрабатывании наждачной бумагой.

    Для того, чтобы шпаклевать стены под обои, нет необходимости доводить поверхность до идеального состояния. Поэтому нет строгого правила о том, какой вид раствора использовать.

    Практичнее всего будет отдать предпочтение универсальным смесям, которые отлично выполнят свою роль и не потребуют больших затрат. Все небольшие дефекты, оставленные после шпаклевки, будут успешно скрыты под слоем обоев.

    Шпаклевка поверхности перед покраской

    Для покраски стена должна быть идеально ровной

    В народе принято считать, что покраска деревянных поверхностей замаскирует все дефекты.

    Однако это далеко не так.

    На самом деле краска еще больше обращает внимание на то, какие у деревянного покрытия есть недостатки.

    Примеров этому множество: лавочки во дворах, перила в подъездах и многое другое.

    Но все мы хотим, чтобы в нашем доме было уютно и красиво. Поэтому следует уделить должное внимание уходу за деревянными поверхностями.

    Помочь в этом может шпаклевка по дереву. Она выполняется для того, чтобы окрашенные деревянные изделия выглядели презентабельно и были гладкими. Но чем шпаклевать дерево под покраску и как это делать?

    Самый первый вид шпаклевки для дерева – смесь, в основе которой находится растворитель. Качество и долговечность этого раствора безупречна, однако могут быть претензии к экологической безопасности материала.

    Во избежание неприятных запахов и вредных химических элементов, можно воспользоваться водными шпаклевочными растворами.

    Водная шпаклевка не несет опасности здоровью людей, животных и окружающей среде. К тому же, шпаклевочный раствор на основе воды просто наносить, он достаточно эластичен и не имеет неприятного специфического запаха.

    Для устранения излишков такой шпаклевки нужно просто вытереть все увлажненной тряпкой. Еще одно преимущество шпаклевки на основе воды заключается в том, что готовый раствор в ведре может стоять более длительное время, чем смесь с растворителем.

    А благодаря хорошей способности к адгезии зашпаклевать таким раствором можно даже хорошо отшлифованное дерево.

    Чтобы зашпаклевать деревянную поверхность, которая находится на улице или будет подвержена высокой влажности, необходимо использование масляной шпаклевки. Такая смесь отлично отталкивает влагу и выдерживает разные погодные условия.

    Для фасадной шпаклевки по дереву под покраску не следует выбирать другие виды растворов, так как они будут трескаться и осыпаться. Если нужно зашпаклевать деревянную поверхность, которая будет подвержена сильным нагрузкам, то лучше воспользоваться акриловым раствором.

    Он отлично выдерживает сильные нагрузки и при этом остается влагоотталкивающим. Поэтому шпаклевать под покраску акриловой смесью практично в любом помещении, будь то обычная комната. Или ванная.

    Чтобы выполнить шпаклевку по дереву перед покраской лучшим образом, необходимо следовать такому пошаговому руководству:

    • Если на деревянной поверхности раньше была нанесена краска или лак, ее нужно устранить.
    • Затем дерево нужно отшлифовать наждачной бумагой: изначально третьим номером, а потом первым или нулевым.
    • Если дерево еще не обрабатывалось, покройте его олифой.
    • Протрите поверхность и отшлифуйте наждачной бумагой еще раз.
    • Теперь нужно убрать пыль с поверхности и закрыть шпаклевкой дыры и трещины.
    • Когда предыдущая шпаклевка высохнет, покройте грунтовкой всю поверхность, а после ее полного высыхания немножко зашкурите наждачной бумагой.
    • Вытрите поверхность сухой тряпкой и начинайте красить.

    Самая благоприятная температура воздуха в помещении для высыхания шпаклевки – двадцать или двадцать пять градусов, при влажности около пятидесяти процентов. Высыхает шпаклевка примерно 24 часа (скорость высыхания во многом зависит от влажности).

    Хотя на первый взгляд может казаться, что шпаклевка по дереву – очень сложный процесс, но на самом деле в него достаточно просто вникнуть. И если начиная работу впервые вы можете переживать и опасаться, то в конце вы уже сможете почувствовать себя специалистом и затем долго наслаждаться результатом своего труда.

    О шпатлевке по дереву своими руками — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    Чем шпаклевать дерево под покраску

    Каркасный дом своими руками

    Поиск по сайту:

    Такой материал, как шпаклевка, ассоциируется у разных людей по-разному. Кому-то он представляется в виде ремонтной пыли и грязи, а другие считают его чуть ли не волшебным средством, которое может выровнять самую никудышную поверхность, самую кривое полотно превратить в довольно ровное. На самом деле, без этого средства не может обойтись практически ни один ремонт.

    Ее активно используют в строительстве, она совершенно незаменима при ремонте машин: шпатлевка применяется везде, где речь идет о покраске какой-либо поверхности. Она бывает разных видов, но сейчас речь пойдет о шпаклевке для дерева.

    Лучшая шпатлевка для дерева

    Работа по дереву с использованием данного средства – это обработка самых разных поверхностей.

    К ним относятся старые растрескавшиеся рамы, новые двери из массива разных пород, модный новый паркет или рассыхающийся старый, и многое другое.

    Для выполнения любой строительной задачи выбор данного средства обусловливается множеством качеств, которыми оно обладает:

    • Обработанная им деревянная поверхность перестает впитывать влагу, следовательно, выполненные из него части и элементы будут здоровыми и сухими, и прослужат достаточно долго;
    • Смесь способна сгладить все дефекты, трещины и сучки, весьма характерные для натурального дерева;
    • При высыхании нанесенное покрытие может стать прозрачным, или приобрести фактуру обрабатываемой поверхности. Все деревянные элементы после использования шпатлевки можно и красить, и отделывать декоративным лаком;
    • Средство для паркета замечательно соединяется с полом и выравнивает его, заполняя все ямки и неровности, появляющиеся на дереве с течением времени.

    Виды шпатлевки по дереву

    Виды и цвет шпатлевок

    Использование современных технологий обусловливает производство двух основных типов данного средства, которые уже, в свою очередь, разделяются на множество подвидов по их основному назначению. Прежде всего, это состав на основе воды и растворителя.

    • Средство, в состав которого входит растворитель, используется главным образом в промышленной обработке. Для бытовых нужд оно не предназначено, так как обладает довольно высокой токсичностью. Использование такого вещества в быту опасно для здоровья человека.

    При осуществлении всех видов работ со средством необходимо соблюдать осторожность, строго выполняя правила техники безопасности. Преимуществами такой шпаклевки является возможность выбора подходящего колора из имеющейся цветовой гаммы. Ее способность выдерживать резкие температурные перепады позволяет успешно выравнивать с ее помощью полы, планируемые под подогрев. Средство ровно и аккуратно ложится на поверхность дерева, быстро высыхает.

    Ее используют, главным образом, для напольных декоративных деревянных покрытий. С ее помощью очень удобно заполнять стыки между отдельными досками паркета или половицами. Если вам необходим пластичный материал для дерева, то это именно то, что надо. Его несомненным достоинством является широкая универсальность применения. Шпаклевка подходит не только для дерева, ею удобно заделывать швы между панелями ДСП, отдельными плитками, пластами линолеума. У нее много достоинств: она мгновенно высыхает, не боится огня и влаги. Недостатком считается недолговечность материала, а также невозможность исправлять с его помощью серьезные недочеты и повреждения основного материала. Если акриловый препарат нанести толстым слоем, то он может начать растрескиваться.

    Качественное водостойкое средство для подготовки и обработки деревянной поверхности. После нанесения она превосходно шлифуется, окрашивается в желаемый цвет, способна противостоять не только воде, но и различным химикатам. Она не обладает резким запахом, не оседает при высыхании. Это средство имеет всего один существенный недостаток – если в дальнейшем планируется покрывать древесину морилкой, то его использовать не рекомендуется. Дело в том, что морилка не прожигает места, которые ранее обрабатывались данным препаратом на основе эпоксидной смолы.

    • Полимерная шпатлевка

    Одним из ее ярких представителей можно считать средства на латексной основе. Они обладают массой достоинств: не пахнут, быстро сохнут, замечательно выравнивают поверхность, являются экологически чистыми. Кроме того, у них фактически отсутствуют ограничения к применению. Это средство можно использовать в качестве шпаклевки для пола, дверей, паркета, ламинированных поверхностей (если удастся найти требуемый оттенок). Данная группа шпаклевок не имеет недостатков, если не считать таковым их довольно высокую цену.

    • Шпаклевка по дереву масляная

    Материал такого типа тоже подходит для множества разных целей. У него имеется один существенный недостаток – он очень долго сохнет.

    Тем не менее, после полного высыхания такое средство становится чрезвычайно прочным и долговечным, и одно это с лихвой компенсирует слабую сторону.

    • Гипсовая шпаклевка имеет белый цвет и подходит более для внутренних работ.

    Она имеет довольно низкую стоимость, но, несмотря на это обладает достаточной долговечностью и устойчивостью. Недостатком этой группы материалов считается весьма слабая устойчивость к действию воды. По этой причине средство и не используется для выравнивания поверхности древесины, эксплуатируемой в уличных условиях.

    • На водной основе. Это средство является совершенно безопасным для здоровья людей и животных. Оно простое в применении, не имеет резкого запаха, обладает пластичностью и эластичностью. Если количество нанесенной шпаклевки больше требуемого, ее излишки легко снять без использования агрессивных средств. Вполне достаточно будет обычной влажной тряпки. Высокие адгезивные способности обеспечивают ее успешное нанесение на гладкую и даже отполированную поверхность.

    Шпаклевка под краску: производители

    В российских магазинах продаются разные виды шпаклевки под дерево и отечественных производителей, и зарубежных. Среди них представлена продукция различных фирм, разной фасовки, объема и цвета. Можно подобрать шпатлевку под дуб, венге или другой сорт дерева. Самая признанная марка из числа зарубежных изготовителей – специальная шпатлевка «Тиккурила». Она великолепно сглаживает неровности, имитирует окрас дерева различных сортов, может использоваться в помещениях с любым микроклиматом. Акриловая шпатлевка «Лакра» с успехом применяется для всех типов паркета, VGT является лучшим средством под покраску, «Евротекс» сочетает в себе доступный ценник и превосходное качество.

    Из отечественных средств лучшими и наиболее доступными являются:

    • шпатлевка по дереву «Текс»;
    • «Экстра», применяемая для заделывания сучков, трещин и прочих изъянов древесины;
    • быстросохнущая «Радуга», обладающая хорошей адгезией и прекрасно связывающаяся с поверхностью.

    Шпатлевка по дереву: как сделать самому

    Шпатлевка своими руками

    Специальная шпаклевочная смесь для обработки древесины обладает довольно приятным качеством – ее вполне возможно сделать самостоятельно. Разумеется, для этого потребуется время и усилия. Однако если предстоит внушительный фронт работ, а финансы несколько ограничены, можно попытаться изготовить шпаклевку домашнюю.

    Самый простой рецепт, проверенный временем, это смесь растолченного мела, которой разведен до консистенции густой сметаны клеем ПВА. Если поверхность древесины очень старая и слишком неровная, то для начального слоя в смесь можно вмешать некоторое количество мелких опилок. Надо только помнить, что присутствие клея удлиняет время высыхания данного покрытия до 24 часов.

    Эластичное средство для дерева можно приготовить самостоятельно следующим образом. Берется тот же самый измельченный мел, и любой недорогой водорастворимый лак, которые перемешиваются до получения пасты. Лак является довольно пластичным и тягучим веществом, и если состав получился слишком густой, то его можно разбавить водой. В смесь для выравнивания также желательно добавить некоторое количество опилок. Чтобы они успели, как следует, разбухнуть, смесь лучше готовить загодя, с вечера.

    Пожалуй, самым популярным считается следующий рецепт шпатлевки экстра по дереву. Необходимые ингредиенты: масло терпентинное и льняное, перлит или порошок пемзы, аммиак, казеин и желатин. Масла соединяются с пемзой, смесь разводится водой, размешивается, в нее вводятся оставшиеся составляющие. Эмульсия греется на водяной бане при интенсивном перемешивании до получения однородной консистенции. Состав можно применять после его охлаждения.

    Монтаж пленочного инфракрасного теплого пола

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности шпаклевания деревянной поверхности, как выбрать, сделать самому, цена, фото

    Дерево, как и любая другая поверхность, может нуждаться в шпатлевании, чаще всего это касается деревянных полов, оконных рам, дверей и прочих изделий. Однако,если с данной процедурой ранее вы не сталкивались, то в процессе могут возникнуть некоторые сложности, начиная от выбора состава и заканчивая его нанесением.

    Поэтому далее мы рассмотрим, как выбрать шпаклевку по дереву и качественно ею отделать деревянную поверхность.

    Шпатлевание деревянной поверхности

    Выбор шпатлевки

    Виды шпаклевок

    В первую очередь начинать процедуру следует с выбора состава.

    Существует несколько видов шпаклевок, которые можно использовать для этих целей:

    • Клеевые шпатлевки, замешиваются перед тем, как шпаклевать по дереву.
    • Нитрошпаклевка – отличается тем, что быстро высыхает.
    • На водной основе.
    • На основе лака.

    Требования к смеси

    Вне зависимости от того, к какому типу относится шпаклевка, она должна обладать следующими свойствами:

    • Хорошая адгезия.
    • Смесь должна быть однородной, без каких либо примесей или механических вкраплений. В противном случае возникнут проблемы при нанесении смеси на поверхность.
    • Желательно, чтобы смесь имела незначительную усадку, иначе ее придется наносить в несколько слоев, что увеличит время проведения отделочных работ.
    • Высохшее покрытие не должно растрескиваться.
    • Покрытие должно с легкостью поддаваться шлифовке.
    • Шпатлевка должна хорошо ложиться на древесину и быстро высыхать.

    Как правило, основные параметры материала нанесены на упаковку, однако, прежде чем приступить к отделке, желательно проверить свойства на куске ненужной древесины.

    Шпаклевка по дереву

    Подгонка цвета

    Если зашпаклеванная древесина будет впоследствии окрашена, то достаточен просто подобрать состав, который отвечает всем вышеизложенным требованиям. Но если же предполагается ее вскрытие лаком, то перед тем, как зашпаклевать деревянную поверхность, необходимо подогнать цвет состава под дерево.

    Проще всего купить готовую смесь под цвет дерева, которая изначально предназначена для вскрытия древесины лаком.

    Однако, если такой возможности нет, то подогнать цвет состава можно двумя способами:

    • Подкрасить шпаклевку, пока она находится в мягком состоянии при помощи универсальных пигментов, которые продаются в большинстве строительных магазинов.
    • Подкрасить покрытую шпаклевкой поверхность краской соответствующего цвета.

    Совет!
    Для достижения наибольшего эффекта можно комбинировать оба этих способа.
    К примеру, зашпаклевать деревянный элемент шпатлевкой, соответствующей самым светлым тонам древесины, а затем подкрасить более темными оттенками, для имитации естественного рисунка дерева.

    Шпатлевка под цвет древесины

    Самостоятельное изготовление шпаклевки

    Надо сказать, то шпаклевку не обязательно покупать в магазине, можно сделать качественный состав и в домашних условиях. Далее мы рассмотрим, как сделать шпаклевку по дереву самому.

    Смоляная смесь

    Своими руками можно приготовить смоляную смесь на водной основе.

    Выполняется она следующим образом:

    • В глубокую емкость следует засыпать 400 граммов озокерита и 200 граммов канифоли.
    • Содержимое емкости нужно расплавить и затем добавить 400 граммов желтой охры.
    • Затем смесь следует перемешивать до образования однородной пасты.

    Особенностью такого состава является то, что его необходимо наносить в горячем виде. Если смесь застынет, то перед тем, как шпаклевать деревянные поверхности, ее следует разогреть.

    На фото – приготовление шпаклевки

    Масляная смесь

    Также можно выполнить масляную смесь, которая выполняется в следующем порядке:

    • В первую очередь нужно размолоть 30 граммов пемзы и затем добавить 280 граммов льняного масла и 60 граммов терпентинного масла.
    • Затем в получившуюся смесь надо добавить 17 граммов аммиака.(18 %), а также 19 граммов желатина, 12 граммов буры, 19 граммов казеина и 300 миллилитров воды.
    • Полученный состав нужно вновь размешать и нагреть на водяной бане до 90 градусов. При этом его необходимо постоянно перемешивать.
    • Когда смесь приобретет пастообразную консистенцию, ее можно снять с паровой бани.

    После приготовления, составу дают время остыть, после чего полностью используют. Такой материал обладает отличными свойствами, к тому же цена его будет ниже, чем готового раствора в магазине.

    Совет!
    Важно израсходовать шпаклевку полностью, так как со временем она теряет свои свойства.

    Наглядный пример того, как шпаклевать деревянные дверипосле переустановки замка

    Шпатлевание древесины

    Итак, с составами мы разобрались, теперь рассмотрим, как пользоваться шпаклевкой по дереву. В этом нет ничего сложного, главное выполнять работу аккуратно.

    Итак, инструкция выглядит следующим образом:

    • В первую очередь нужно подготовить поверхность – удалить пыль, грязь, масляные пятна, а также обезжирить участок, который подлежит отделке.
    • Затем шпаклевка аккуратно наносится шпателем или отверткой, в зависимости от площади, которую нужно заделать. Желательно, что бы состав немного возвышался над поверхностью древесины, так как в процессе высыхания он даст усадку. Поэтому может понадобиться нанести шпаклевку повторно.
    • В завершение работы, зашпаклеванный участок нужно отшлифовать.

    Данным способом выполняется шпатлевание любых деревянных поверхностей, вне зависимости от типа состава.

    Шпатлевание деревянного пола

    Вывод

    Разобравшись, как правильно шпаклевать деревянные поверхности, выполнить эту работу не составит никакого труда. Единственное, необходимо правильно подобрать смесь, так как от этого будет зависеть качество выполненного ремонта и долговечность финишной отделки.

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности обработки деревянных поверхностей, окон, какие лучше, цена, фото

    Все фото из статьи

    Если на поверхности деревянных изделий имеются дефекты (сколы, трещины, неровности и пр.), то перед покраской или вскрытием лаком их обязательно шпаклюют. В случае правильного выполнения этой операции изъяны становятся совершенно незаметными. В данной статье мы подробно рассмотрим, чем и как шпаклевать деревянные поверхности, чтобы получить качественный результат.

    Шпаклевание деревянного пола

    Шпаклевки по дереву

    Виды

    В первую очередь следует сказать, что качество шпатлевания во многом зависит от выбора состава. Потому в первую очередь рассмотрим, чем шпатлевать древесину.

    В настоящее время существует довольно много разновидностей шпаклевок, что несколько усложняет их выбор. Поэтому в первую очередь ознакомимся с наиболее распространенными из них:

    Тиш шпаклевкиОсобенности
    ГипсоваяЧасто применяется для работ по дереву, поэтому может считаться классическим вариантом. Данный состав отличается хорошей адгезией и эластичностью, к тому же его цена довольно низкая. Единственное, следует учитывать, что гипсовая шпаклевка не терпит влагу.
    АкриловаяСтоимость таких шпатлевок значительно выше, чем гипсовых составов, но зато они обладают рядом достоинств, таких как:
    • Устойчивость к влаге;
    • Высокая скорость высыхания;
    • Большой выбор природных оттенков;
    • Универсальность – можно использовать не только для древесины, но и ДСП или даже ламината.

    К недостаткам этого состава можно отнести то, что он не предназначен для заделки широких и глубоких щелей.

    ПолимерныеТакже относятся к дорогим шпатлевкам, но зато ровно ложатся, быстро высыхают и при этом отличаются высокой прочностью. Поэтому их можно применять для работы с паркетом и прочими поверхностями, которые впоследствии будут подвергаться значительным механическим нагрузкам.

    Яркими представителями полимерных шпаклевок являются латексные и силиконовые составы. Что касается недостатков, то помимо высокой стоимости явных минусов у них нет.

    НитрошпаклевкаУстойчива к химикатам и воде, не дает усадку и легко шлифуется. По этой причине также пользуется большой популярностью.

    Обратите внимание!
    Шпаклевка может быть стартовой и финишной.
    Как правило, финишная более жидкая и эластичная.

    Латексная шпаклевка

    Как мы видим, каждый материал обладает своими особенностями, и сказать какая лучше шпаклевка по дереву довольно сложно. Поэтому выбирать следует в зависимости от условий эксплуатации деревянной конструкции и особенностей изъянов, которые необходимо устранить.

    Самостоятельное изготовление

    Приобретать материал в магазине необязательно, так как сделать шпаклевку по дереву можно и самостоятельно. Причем вариантов ее изготовления существует довольно много.

    Строительный клей ПВА

    Ниже рассмотрим несколько наиболее распространенных способов как самому сделать шпаклевку по дереву:

    • Самый простой способ приготовления шпаклевки, который проверен временем – это смешать клей ПВА с мелом до образования густой сметанообразной консистенции. Если необходимо заделать большие щели или сколы, в состав можно добавить опилки. После высыхания такая шпаклевка образует достаточно твердое и прочное покрытие.
    • Современная вариация вышеописанного метода – это использование вместо ПВА акрилового лака.
    • Шпаклевка на основе нитролака – в состав этого покрытия входят все те же мел и древесные опилки. Причем последних должно быть больше, так как они являются основным наполнителем.

    Надо сказать, что выполненная своими руками шпаклевка зачастую своими качествами не уступает фирменным аналогам. Поэтому самостоятельное ее изготовление остается актуальным и по сей день.

    Заделка щелей в полу

    Технология шпатлевания дерева

    Многие домашние мастера, разобравшись с выбором шпаклевки, интересуются как шпаклевать деревянные окна или, к примеру, деревянный полы. Данная процедура не представляет собой ничего сложного, единственное, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. (См. также статью Как красить дерево лаком: особенности.)

    Итак, инструкция по шпатлеванию древесины выглядит следующим образом:

    • Перед тем как зашпаклевать окно из дерева или другое деревянное изделие необходимо тщательно его очистить от пыли и любых загрязнений. Для этого можно протереть поверхность влажной тряпкой или даже зачистить наждачкой.
    • Далее подготавливаются щели – если они слишком узкие, то их нужно слегка расширить. Отслаивающиеся или откалывающиеся части обязательно устраняются.

    На фото – грунтовка по дереву

    • Затем древесину надо обработать грунтовкой, что предотвратит ее гниение или образование плесени, а также улучшит адгезию шпаклевки. Грунт, как правило, наносится в два слоя. Причем второй раз поверхность обрабатывается жидкостью после полного просыхания первого слоя.
    • После этого шпатлевка набирается из емкости маленьким шпателем и наносится на поверхность слоем 2-3 мм. Шпатель следует плотно прижимать и держать под небольшим углом к поверхности.
    • Когда первый слой застынет, необходимо убрать шпателем или наждачкой неровности, и нанести еще один слой. Предварительно поверхность нужно очистить от пыли.
    • Если желаемый результат практически достигнут, можно нанести финишную шпаклевку слоем не толще 1,5 мм.
    • После этого поверхность надо тщательно отшлифовать наждачной бумагой «нулевкой», смоченной в воде.

    Шлифовка обработанной поверхности

    Совет!
    При выборе грунтовки следует ориентироваться на тип шпаклевки.
    К примеру, под нитрошпаклевку лучше использовать нитрогрунтовку.

    На этом работа завершена. Теперь, зная как шпаклевать деревянный пол или другие деревянные поверхности, вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

    Вывод

    Чтобы качественно пошпаклевать дерево необходимо правильно подобрать шпаклевку и соблюдать основные правила ее нанесения. Причем данная работа является достаточно кропотливой и требующей определенных навыков. Однако, занимаясь ею самостоятельно, «набить руку» можно довольно быстро.

    Ознакомиться с некоторой дополнительной информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

    Как шпаклевать деревянную поверхность

    4.7 / 5 ( 31 голос )

    Как шпаклевать деревянную поверхность своими руками и зачем. Давайте вкратце рассмотрим, как можно шпаклевать деревянную поверхность, и что для этого необходимо. Зачастую перед нанесением лака или другого финишного декоративного покрытия, на дереве наблюдаются небольшие сколы и трещины. Конечно, никому не хочется иметь деревянный стол или другую мебель с трещиной или следом от удара, и вот тут-то на помощь придет шпаклевка для дерева. Да, есть и такая, она не только для стен и потолка, но и для древесины.

    Инструмент и материал шпаклевать деревянную поверхность

    Перед тем как шпаклевать деревянную поверхность, следует подготовить все необходимое.

    •  обычный шпатель с металлическим наконечником. Ширина шпателя выбирается немного шире, чем ширина трещины или вмятины.
    •  шпаклевка выбирается по условиям эксплуатации, подразделяются они на внутренние и внешние работы.
    •  наждачная бумага для подготовки поверхности
    •  грунтовка для создания сцепляющих свойств между древесиной и шпаклевкой

    Подготовка деревянной поверхности

    И так, как шпаклевать деревянную поверхность. У нас иметься все необходимое и далее следует все это правильно и поэтапно применить. Возьмем, например кусок доски с небольшой трещиной, глубина трещины 3 миллиметра, ширина 4 и длина 30 миллиметров.

    Для начала ошкурим трещину, возьмем шкурку зернистостью 120, и постараемся ее согнуть так, чтобы она попала в эту трещину. Очень важно прошкурить это место, чтобы не было заусенцев. Так же следует обработать дерево по краям, чтобы сцепление осуществлялось везде, где можно.

    Далее идет грунтовка, чтобы шпаклевать деревянную поверхность желательно ее загрунтовать. Для этого используется любая грунтовочная смесь, в описании которой написано использование для дерева. Обычно все грунтовки используются для всех типов поверхности, включая дерево, но так же существует отдельно грунтовочная смесь именно для древесины.

    Соблюдая все рекомендации производителя на упаковке, нанесите слой смеси на дерево, и дайте подсохнуть, обычно 2-4 часа. В зависимости от вида и породы дерева, может потребоваться повторный слой нанесения.

    Далее начинаем шпаклевать деревянную поверхность. Открываем банку со шпаклевкой, немного перемешаем содержимое, для получения однородной массы, и приступаем к шпаклеванию дерева.

    Берем шпатель, и краешком набираем немного смеси, примерно оценивая сколько нам будет необходимо. Далее наносим на дерево, прижимая шпатель к плоскости. Думаю данный процесс всем известен, и понятно что к чему. Желательно одним движением, замазать необходимую впадину. Не переживайте, если у вас все за мазалось, но при этом часть вышло за пределы, и появились небольшие разводы.

    После того как шпаклевка подсохла, следует все ошкурить мелкозернистой шкуркой 120-200. Если поверхность не стала ровной и гладкой, и остались небольшие перепады, нанесите повторно слой, и повторите процесс заново.

    Совсем забыл упомянуть, что материал, должен быть идеально чистым, после каждой процедурой, после ошкуривания или после грунтовки. Все частички пыли и комочков грязи следует очищать кисточкой, или подручными средствами.

    Как выбрать шпаклевку для дерева

    Как я уже писал выше, шпаклевать деревянную поверхность следует не как попало., и важно подобрать хорошую шпаклевку для дерева. Они подразделяются на многие качества, но в основном на работу внутри помещений и снаружи. Таким образом, следует подобрать смесь именно для своих нужд, если это деревянный пол и кухонный стол, то берем шпаклевку для внутренних работ, если садовая мебель, или окна на улице, используем раствор для наружных работ.

    Так же шпаклевать деревянную поверхность можно под цвет вашей древесины. Сейчас многие производители стали выпускать продукцию под цвет различных пород дерева, сосна, бук, лиственница и так далее.

    Время высыхания раствора зависит от многих условий, от окружающей температуры, степени влажности ну и конечно от марки. Все технические данные должны быть указанны на упаковке, и следует все выполнять как указанно в инструкции. Бывает, что не хочется ждать полного высыхания, и приниматься дальше за работу, и как правило, это чревато отлипанием слоя, и возврату к первоначальной работе.

    На этом статью бужу заканчивать, надеюсь было интересно и полезно, буду рад, если опишите свой способ, как шпаклевать деревянную поверхность.

     

     

    Как использовать шпаклевки для дерева? – СтройМастерская


    Деревянные полы, столярные изделия или мебель подвергаются механическим повреждениям. Как использовать шпаклевки для дерева, вы узнаете из этой статьи…


    Древесина также может быть повреждена в результате сокращения под воздействием изменений влажности или потертостей верхнего слоя краски или лака, защищающего их от грязи и влаги.

    Все отверстия в древесине можно исправить. Часто применяются для этого шпатлевки по дереву.

    Шпатлевка столярная

    Шпатлевка для дерева — это специальная масса, предназначенная для заполнения пустот в древесине и материалах, производимых из древесины, например, ДСП. Шпатлевка столярная состоит из наполнителей, таких как древесная мука, благодаря чему после высыхания и отделке приобретает свойства, такие как дерево.

    Шпатлевка изготавливается в различных цветах, соответствующих цвету различных пород дерева. Для получения нужного цвета можно смешивать разные шпатлевки или воспользоваться морилкой. Шпатлевка прекрасно подходит для восстановления полостей в дверях, оконных рамах или мебели.

    Как наносить шпаклевку?

    Шпатлевка имеет вид массы, готовой к применению. Однако, прежде чем мы заполним ею полости, необходимо изделие соответствующим образом подготовить. Предмет мебели, окна или двери тщательно очищаем от пыли и грязи, удаляем все слабые фрагменты, а в конце тщательно промываем.

    Когда поверхность уже сухая и чистая, можно приступать к устранению дефекта. С помощью металлического шпателя наносим шпаклевку для дерева и сильно прижимаем.

    Один слой не должен быть толще, чем 4 миллиметра. Когда шпатлевка высохнет, мы можем положить еще один слой. Поступаем так до тех пор, пока полость не будет полностью заполнена. Каждый слой наносим только после полного высыхания предыдущего.

    Завершение сборки

    Заполнение полостей шпатлевкой, это не конец нашей работы. Когда масса высохнет и полностью застынет (что происходит через несколько часов в случае небольших полостей, а по истечении суток при больших полостях), то ее следует выровнять и отшлифовать с помощью наждачной бумаги.

    Высохшая шпатлевка полностью устойчива к механическим повреждениям – ее можно резать, и даже сверлить в ней отверстия. Когда поверхность отшлифована, ее нужно тщательно очистить от пыли. Теперь ее можно покрасить краской, покрыть воском или лаком.

    Восстановление поврежденных краев и углов

    Края и углы особо уязвимы на повреждения. Для исправления изъянов в этих местах, используют шпатлевки, произведенных синтетическим путем. Это очень твердая масса, которую наносят с помощью ножа. Когда подсохнет, нужно, выровнять края, придавая кромке правильную форму.

    Другие материалы по теме:

    Шпаклевка стен

    Как покрасить потолок

    Штукатурка стен своими руками

    Показать еще статьи из рубрики — Мастерская

    ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

    Клининговое оборудование: как выбрать поломоечную машину

    При выборе поломоечной машины основным критерием является производительность, однако существует ряд факторов, на которые необходимо обратить внимание при определении модели и производителя…

    Подробнее

    Особенности отделки кухонного пола

    Существует множество вариантов выбора покрытия для кухонного пола. Несмотря на популярность керамической плитки, многие хозяева нередко предпочитают отделывать пол другими материалами. Что это за материалы и действительно ли они подходит для кухни?

    Подробнее

    Неон – ярко каждый день

    В окружающем мире так много цветов серых и унылых, и так не хватает нотки веселья и озорства. Чтобы их ощутить, возможно, стоит перестать относиться к ярким неоновым оттенкам так категорично отрицательно…

    Подробнее

    Как правильно выбрать люстру

    Свет играет огромную роль в нашей повседневной жизни. И если еще несколько веков назад в домах принято было рассеивать темноту свечами, то сегодня мы имеем огромный выбор осветительных приборов на любой вкус и толщину кошелька.

    Подробнее

    Качества и применение масляной шпатлевки

    Вариантов шпатлевки, доступных современному владельцу, довольно много. Среди них внимание привлекает шпатлевка масляная. Этот материал недорого стоит и отличается многими преимуществами…

    Подробнее

    Уход за акриловой ванной

    Советы и рекомендации по вопросу правильного ухода за акриловыми ваннами…

    Подробнее

    Обзор бытовых электрообогревателей

    С наступлением холодов многие все чаще задумываются о дополнительных источниках тепла. Наиболее распространенными и универсальными в своем семействе являются электрообогреватели. Какие виды электрообогревателей бывают, и в чем их существенные отличия читаем в этом обзоре…

    Подробнее

    6 преимуществ мойки из искусственного камня

    Зачем покупать каменную раковину для кухни, если в продаже предлагаются раковины из нержавейки в различных конфигурациях, с дополнительными отсеками и полезными особенностями конструкции?

    Подробнее

    Кран для домашнего водопровода – как выбрать и купить нормальный

    На что обратить внимание при выборе шарового крана, задвижки или вентиля, что бы, не купить брак или подделку. Как выбрать водозапорную арматуру, что нужно знать, что бы ни нарваться на подделку или брак…

    Подробнее

    Что лучше и надёжней — бензопила, электрическая или аккумуляторная цепная пила

    Какой вариант цепной пилы лучше подойдёт для домашнего хозяйства? Какую выбрать — бензиновую, электропилу на 200 вольт или аккумуляторную? Обзор вариантов, плюсы и минусы при выборе цепной пилы, для дома, дачи или работы.

    Подробнее

    Wood Filler против Wood Putty

    За время пребывания на этой планете я понял, что люди совершают ошибки. К счастью, обычно есть способ решить эту проблему, поэтому карандаши поставляются с ластиками, верно? То же самое и с проектами по благоустройству дома и деревообработке.

    Выполнение проектов дома требует большого терпения и определенных навыков, но что произойдет, если вы сделаете ошибку? Что, если проделать отверстие больше, чем должно быть? К сожалению, это означает, что вам, возможно, придется все выбросить, не так ли?

    Однако есть способы исправить эти ошибки, которые не будут стоить вам руки и ноги.Шпаклевка для дерева и шпатлевка для дерева — вот пара общих средств, которые можно использовать для исправления дефектов или исправления ошибок. Важно знать разницу между ними, чтобы знать, какой из них использовать.

    Давайте подробнее рассмотрим шпатлевку и шпатлевку для дерева, а также то, как их можно использовать для устранения ошибок или недостатков в вашем проекте. Прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте на секунду рассмотрим различия между ними.

    Основные различия между шпатлевкой и шпатлевкой для дерева

    Основные отличия шпатлевки для дерева от шпатлевки:

    • Шпаклевка для дерева обычно на водной основе, тогда как шпатлевка для дерева чаще всего на масляной основе.
    • Шпаклевка для дерева поддается шлифовке и обычно используется для необработанной древесины, тогда как шпатлевка для древесины не подлежит шлифованию и идеально подходит для обработки готовой древесины.
    • Древесные шпатлевки следует использовать только для изделий из дерева, которые останутся внутри помещений, тогда как шпатлевку для дерева можно использовать в проектах для любого типа окружающей среды.

    Итак, что такое шпатлевка для дерева? Проще говоря, древесный наполнитель — это вещество, с помощью которого можно закрепить деревянные предметы. Однако вы должны знать, что он в основном используется для ремонта небольших дефектов, таких как отверстия, трещины, царапины или царапины, которые вы обнаруживаете в древесине.

    Это идеальное решение для дерева, так как некоторые породы дерева более пористые, чем другие породы. Древесина, такая как ясень, дуб или орех, обычно является одной из самых пористых. Вот почему полезно иметь древесный наполнитель.

    Основное назначение шпатлевки для древесины — замаскировать дефекты древесины, но сделать это, не влияя на внешний вид самой поверхности. Большинство шпатлевок для дерева имеют водную основу, поэтому, если вам нужно немного его разбавить, вы можете сделать это, добавив воды.

    Для более крупных проектов вам может потребоваться наполнитель на основе растворителя, поскольку он обычно более прочен и имеет более густую консистенцию, чем варианты на водной основе.

    Независимо от того, какой тип шпатлевки для дерева вы выберете, он поможет вам отремонтировать трещины, сгладить поверхности и заполнить дыры для всех ваших деревообрабатывающих проектов. После того, как вы заполните область, подождите, пока наполнитель высохнет. Затем вы можете отшлифовать его и перекрасить, чтобы отделка выглядела лучше.

    Виды шпатлевки для дерева

    Выбор правильного типа шпатлевки зависит от типа поверхности, на которой вы работаете. Имейте в виду, что вам может потребоваться добавить немного опилок, чтобы придать продукту естественный вид в конце вашего проекта.

    Эпоксидная смола

    Эпоксидные шпатлевки для дерева предназначены для обработки необработанных изделий. Как правило, для достижения наилучших результатов вам нужно зашкурить участки, где вы используете эпоксидную смолу. Если вы решили использовать этот тип шпатлевки для дерева, обязательно используйте герметик, чтобы он не стал рассыпчатым или ломким.

    Латекс

    Одним из широко используемых наполнителей для дерева являются латексные наполнители. Они используются в самых разных продуктах, поскольку сделаны на водной основе и легко очищаются. Эпоксидная смола часто используется с необработанной древесиной, чтобы запечатать поры или трещины, прежде чем они станут проблемными участками.

    Полиуретан

    Этот вид шпатлевки для дерева часто используется в мебели. Полиуретан помогает герметизировать внешнюю поверхность, защищая изделие от влаги, влаги и других вредных воздействий окружающей среды.

    Зачем использовать шпатлевку для дерева?

    Использование шпатлевки для дерева имеет множество преимуществ, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них здесь.

    Быстрая сушка

    Несмотря на то, что важно создавать качественную работу независимо от проекта, иногда приятно иметь что-то, что работает быстро.Шпаклевки для дерева идеально подходят для сценария, когда нужно что-то сделать в спешке.

    После нанесения шпатлевки она быстро сохнет. Конечно, время высыхания будет зависеть от типа древесного наполнителя и продукта, который вы выберете, однако многие варианты, представленные на рынке, могут сохнуть за 10-20 минут.

    Идеально для пористых поверхностей

    Наполнители идеально подходят для работы с пористыми поверхностями. Если вы обнаружите, что поверхность, которую вы используете, не очень хорошо работает, попробуйте отшлифовать ее перед нанесением шпатлевки.

    Также имейте в виду, что шпатлевка для дерева отлично подходит, если вы работаете с необработанными пиломатериалами. Если вы нанесете шпатлевку на готовый проект, вы обнаружите, что поверхность неровная и неровная. Проблема здесь в том, что вам будет трудно ее сгладить.

    С другой стороны, если вы используете необработанную поверхность, на которой уже есть отверстия, вы можете использовать шпатлевку для дерева, а затем отшлифовать ее позже.

    Отлично подходит для заполнения больших отверстий

    Самое замечательное в шпатлевке для дерева то, что независимо от того, насколько большой или глубокой будет отверстие, он поможет спасти ваш проект.Когда дело доходит до ремонта трещин или отверстий на поверхности древесины, бывает сложно найти что-то лучшее.

    Если вам нужно использовать шпатлевку для ремонта большой дыры, не забудьте предварительно зачистить поверхность наждачной бумагой. После использования шпатлевки дайте ей высохнуть, а затем покрасьте ее, чтобы получить красивую гладкую поверхность.

    Когда не следует использовать шпатлевку

    Прежде чем применять шпатлевку для дерева, следует помнить, что древесина имеет тенденцию к усадке или расширению в зависимости от погоды или других факторов окружающей среды.

    Проблема здесь в том, что древесный наполнитель не обеспечивает гибкости, необходимой для адаптации к этому типу сжатия и расширения. В результате он имеет тенденцию легко ломаться, а это значит, что лучше использовать древесный наполнитель для мебели или деревянных конструкций, которые будут оставаться в помещении и вдали от изменений окружающей среды.

    Теперь, когда мы рассмотрели, что такое шпатлевка и когда лучше всего ее использовать, давайте немного переключимся и поговорим о шпатлевке для дерева.

    Если шпатлевка для дерева обычно используется для необработанной древесины, шпатлевка для дерева обычно наносится на уже покрытые лаком и окрашенные поверхности.Вы также можете услышать, что это называется «пластиковое дерево».

    Несмотря на то, что существует множество методов, используемых для создания шпатлевки для дерева, подавляющее большинство производителей делают свои из компонентов на масляной основе и карбоната кальция. В результате, когда вы добавляете воду в смесь, шпаклевка для дерева ведет себя как мягкая глина.

    Эта глиняная консистенция дает шпатлевке для древесины способность оставаться влажной в течение длительного времени, поэтому, если вы работаете над проектом, требующим быстрого выполнения, вам, возможно, придется искать альтернативные методы.

    Шпаклевку для дерева лучше всего использовать на готовых поверхностях. Это связано с содержащимися в нем химическими веществами, которые нельзя использовать для обработки необработанной древесины. После того, как вы нанесли шпатлевку для дерева на свой проект, обязательно смойте все излишки остатков и не забудьте отшлифовать их, чтобы получить гладкую поверхность.

    Шпатлевка для дерева Minwax | HardwareWorld

    Шпатлевка Minwax для дерева — это незатвердевающая, предварительно смешанная шпатлевка, которая заделывает небольшие отверстия и закрывает другие мелкие дефекты в окрашенной, окрашенной и обработанной древесине.

    Проверить цену Купить на Amazon.com

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Зачем нужна шпатлевка для дерева?

    Есть несколько причин использовать шпатлевку для дерева в вашем последнем проекте по обработке дерева. Давайте взглянем на некоторые из них.

    Легко наносится

    Одно из преимуществ шпатлевки для дерева заключается в том, что ее легко наносить практически на любую деревянную поверхность. Вы можете использовать шпатель, чтобы покрыть большие участки, или пальцем, чтобы немного промокнуть меньшие участки.

    Если вы обнаружите лишнюю шпатлевку для дерева на поверхности вашего проекта, просто возьмите влажную тряпку и вытрите ее, а затем дайте высохнуть, пока она не схватится.

    Выбор различных оттенков

    Окрашенная и обработанная поверхность приобретает определенные оттенки и текстуры, поэтому имеет смысл только то, что шпатлевка для дерева бывает в подходящих вариантах. Обязательно выберите шпатлевку для дерева аналогичного тона и оттенка, чтобы ваш ремонт не привлекал внимания.

    Итак, работая над своим деревянным проектом, обязательно подберите оттенок, который соответствует поверхности древесины, которую вы ремонтируете.

    Дополнительные клеи не требуются

    Шпаклевка для дерева — отличный продукт для заделки трещин и отверстий, но многие люди не знают, что она также может действовать как герметик. Почему это имеет значение? Потому что это означает, что вам не нужно покупать дополнительный клей-герметик для поверхности вашего проекта.

    Экономия затрат

    Еще одним преимуществом шпатлевки для дерева является экономия, которую она дает с течением времени. Это потому, что шпатлевка для дерева долговечна, а это значит, что вам не придется ремонтировать ремонт снова и снова.

    Хорошая особенность шпатлевки для дерева заключается в том, что даже если вы купите одну из меньших по размеру емкостей, в которой она поставляется, у вас все равно будет достаточно, чтобы хватило на несколько проектов. Если вам не нужно использовать его полностью, храните его в сухом прохладном месте.

    Шпатлевка для дерева Minwax | HardwareWorld

    Шпатлевка Minwax для дерева — это незатвердевающая, предварительно смешанная шпатлевка, которая заделывает небольшие отверстия и закрывает другие мелкие дефекты в окрашенной, окрашенной и обработанной древесине.

    Проверить цену Купить на Amazon.ком

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Почему бы не использовать шпатлевку для дерева

    Возможно, самая большая причина не использовать шпатлевку для дерева — это потенциальный вред, который она может нанести необработанной древесине. Из-за ингредиентов, используемых для изготовления шпатлевки, ее использование на необработанной древесине может привести к повреждению поверхности вашего проекта, прежде чем вы сможете испачкать ее.

    Как они сравнивают?

    Итак, мы немного поговорили о шпатлевке и шпаклевке для дерева, но как они сочетаются друг с другом? Несмотря на то, что они похожи друг на друга, у них есть свои собственные области применения.

    Применение к дереву

    Для обработки древесины используются как шпатлевка, так и шпатлевка, однако их применение может иметь огромное значение. Шпаклевка по дереву используется перед окрашиванием или отделкой, а шпатлевка по дереву идеально подходит для обработки готовой поверхности.

    Тип материала

    Обычно все древесные наполнители содержат растворители или наполнители, которые позволяют им связывать и удерживать все вместе. Выбранный вами тип шпатлевки будет различаться и содержать различные типы соединений.Это может быть глина, древесное волокно, эпоксидная смола и латекс.

    Однако шпатлевка

    зависит от ингредиентов, которые использует производитель. Это зависит от марки, но почти все шпатлевки для дерева имеют определенный набор ингредиентов. Хотя подавляющее большинство используют составы на масляной основе, некоторые могут немного отличаться в зависимости от цвета или тона.

    Время высыхания

    Мы уже знаем, что шпатлевка для дерева высыхает дольше, чем шпатлевка. Обычно шпатлевке для дерева требуется около 15-20 минут, прежде чем она высохнет и будет готова к шлифовке.Однако, если вы ремонтируете большую дыру, вам, возможно, придется немного подождать.

    Для сравнения, шпатлевка для дерева требует значительного времени, прежде чем полностью высохнет. Вам нужно дать ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем это будет сделано. В некоторых случаях может потребоваться дать ему высохнуть в течение 24 часов.

    Когда они используются

    Древесные шпатлевки используются в основном для мебели, которая будет использоваться внутри помещений. На самом деле, использовать его в проектах на открытом воздухе — не лучшая идея, поскольку древесный наполнитель не обладает необходимой гибкостью, чтобы приспособиться к резким изменениям климата на открытом воздухе.

    С другой стороны, шпатлевки для дерева

    отлично подходят как для наружных, так и для внутренних работ по дереву. Изделие очень хорошо держит структуру, а также устойчиво к воздействию высоких температур и воды.

    Часто задаваемые вопросы о шпатлевке по дереву и шпатлевке для дерева

    Какой тип шпатлевки лучше всего подходит для больших отверстий или щелей?

    Если вы хотите заполнить большое отверстие или зазор, вы можете подумать о двухкомпонентной эпоксидной смоле. Это один из самых популярных способов заделки больших зазоров.Эпоксидной смолой можно закрепить дверные косяки, деревянную отделку, молдинги или плинтусы.

    Могу ли я использовать столярный клей вместо шпатлевки?

    Существует несколько вариантов, которые можно использовать в качестве заменителя шпатлевки. Вы можете использовать эпоксидный клей, клей для скрытия или столярный клей. Однако имейте в виду, что некоторые из них могут высохнуть быстрее, чем вы привыкли.

    Как долго прослужит древесный наполнитель?

    Если вы купите высококачественную шпатлевку для дерева, вы можете рассчитывать, что она прослужит долгие годы, даже если она используется для мебели или деревянных конструкций, которые находятся на открытом воздухе.Из-за того, как сделан деревянный наполнитель, он не трескается и не сжимается при погодных изменениях.

    Последние мысли

    Итак, мы рассмотрели, что такое шпатлевка и шпатлевка для дерева, и обсудили, когда следует и не следует использовать их. Теперь вам решать, какой из них больше подходит для вашего деревообрабатывающего проекта. И шпатлевка для дерева, и шпатлевка — это продукты, которые делают то, для чего они предназначены, и герметизируют поверхность вашего проекта именно так, как задумано. Каждый из них также отлично скрывает и устраняет дефекты древесины.

    Но имейте в виду, что тип древесины, с которой вы работаете, может иметь решающее значение при выборе шпатлевки для дерева или шпатлевки. Кроме того, важно помнить, что если вы работаете над проектом, предназначенным для использования на открытом воздухе, вам следует использовать шпатлевку для дерева.

    Независимо от того, над каким типом проекта вы работаете, приятно знать, что существуют варианты, которые помогут скрыть недостатки и изъяны, чтобы готовый продукт выглядел потрясающе.

    Рекомендуется прочитать:

    Рекомендуемые шпатели

    HYDE Жесткий зубил-шпатель | HardwareWorld

    Ножи для шпатлевки Black & Silver (R) из высокоуглеродистой стали.Отличается прочным лезвием с полным выступом, полой поверхностью для превосходной кромки и закалкой для износа. Лезвие отполировано до зеркального блеска с прозрачным покрытием.

    Проверить цену

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.


    CS Unitec Неискрящие шпатели | Zoro.com

    Они изготовлены из специальных сплавов алюминий-бронза (AlBr) или медь-бериллий (CuBe) для безопасного использования во взрывоопасных зонах и там, где могут присутствовать опасные, легковоспламеняющиеся или горючие пары, жидкости, пыль или остатки.Коррозионно-стойкие защитные инструменты CS Unitec — идеальный выбор при работе в морской и морской среде.

    Проверить цену

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.


    Шпатель Red Devil Flex | HardwareWorld

    Ручка из черного полипропилена, устойчивая к растворителям. Профессиональное качество, ручка разработана для обеспечения безопасности и надежности.

    Проверить цену

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.


    Набор шпателей Westward | Zoro.com

    Westward 3-шт. Набор шпателей включает 3 шпателя с закаленными, отполированными и закаленными гибкими лезвиями из углеродистой стали различных размеров.

    Проверить цену

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    В чем разница между шпатлевкой и шпатлевкой?

    Шпатлевка для дерева

    Шпаклевку для дерева часто называют «пластиковой древесиной», и обычно ее наносят на деревянные поверхности, окрашенные или покрытые лаком.Первое основное различие между шпатлевкой для дерева и шпатлевкой для дерева заключается в материале, из которого она сделана. В шпатлевках для дерева используются синтетические материалы, такие как эпоксидная смола или полиуретан, благодаря чему они остаются относительно пластичными даже после высыхания и, как правило, не подходят для необработанной древесины. Эта гибкость очень полезна при заполнении небольших отверстий, трещин и ямок на поверхности древесины. Поскольку шпатлевки по дереву обычно используются на готовых поверхностях, они бывают разных оттенков, чтобы соответствовать им.

    Вот некоторые из преимуществ использования шпатлевки для дерева в вашем проекте:

    • Применение — Шпаклевка для дерева чрезвычайно гибкая, что дает вам возможность заделать крошечные трещинки или большие дефекты шпателем для покрытия более широких участков.Когда вы будете удовлетворены своей работой, вы можете просто стереть лишнюю замазку для дерева и подождать, пока она схватится. После высыхания необходимо отшлифовать поверхность, чтобы получить гладкую поверхность.
    • Цветовые комбинации — Как уже упоминалось ранее, шпатлевка для дерева бывает разных оттенков, чтобы соответствовать или контрастировать с деревянной поверхностью, с которой вы работаете. Конечно, обычно вам нужно, чтобы оттенок соответствовал цвету дерева, чтобы не привлекать слишком много внимания к несовершенствам.
    • Долговечность — При правильном хранении в прохладном и сухом месте шпаклевка для дерева прослужит вам до 20 лет.Даже если вы используете только небольшую его часть для своего проекта, вы можете убрать остальную часть для использования в другом проекте. Кроме того, когда вы наносите шпатлевку на деревянную мебель или арматуру, вы можете рассчитывать, что она будет достаточно прочной, и вам не придется ее заменять.

    Шпатлевка для дерева

    А теперь перейдем к шпатлевкам. Древесные наполнители обычно представляют собой комбинацию побочных продуктов древесины, таких как опилки или древесная пыль, взвешенные в связующем на водной или нефтяной основе, который сушит твердую породу.Это еще одно отличие шпатлевок для дерева от шпатлевок. Шпаклевки для дерева высыхают и превращаются в твердую отделку, тогда как шпатлевки для дерева более гибкие. Хотя большинство шпатлевок для древесины получается твердым, на самом деле это не способствует структурной целостности древесины, на которую они наносятся. Еще одно ключевое различие между ними заключается в том, что шпатлевки для дерева не окрашиваются, так как они окрашиваются вместе с остальной древесиной после сушки и шлифования.

    Древесные шпатлевки на водной основе и на нефтяной основе

    Существуют две основные классификации древесных наполнителей: на водной и нефтяной основе.Древесные шпатлевки на водной основе имеют более рассыпчатую текстуру, но вы можете изменить консистенцию, добавив воды по желанию. Вы можете точно определить наполнители на водной основе, поскольку вода указана в описании как растворитель для очистки используемых инструментов.

    С другой стороны, древесные шпатлевки на нефтяной основе имеют гораздо более гладкую текстуру и консистенцию, чем их аналоги. Эти наполнители также будут указывать на химические растворители в качестве средства для очистки. Древесные шпатлевки на нефтяной основе полезны для герметизации внешней поверхности, защищая древесину от влаги и влажности, которые могут вызвать гниение.

    Вот некоторые из преимуществ использования шпатлевки:

    • Быстросохнущая — В отличие от шпатлевки для дерева, которая может оставаться влажной и эластичной даже через несколько часов, шпатлевки для древесины высыхают гораздо быстрее, образуя затвердевшую поверхность. Древесные шпатлевки идеально подходят в качестве быстрого решения проблемы, так как некоторые виды, имеющиеся на рынке, высыхают всего за 10 минут.
    • Идеально для пористой древесины — Консистенция древесного наполнителя делает его непригодным для нанесения на готовую древесину.Однако он отлично справится с необработанной пористой древесиной, легко заполняя дыры и трещины.

    Когда использовать шпатлевку или шпатлевку

    Оба продукта могут быть значительно полезны при ремонте изделий из дерева при правильном использовании. Из-за своего химического состава шпатлевка не совсем подходит для необработанной древесины, в большинстве случаев причиняя больше вреда, чем пользы. Это может повредить поверхность деревянной детали, прежде чем вы сможете отшлифовать ее и испачкать.

    Древесина имеет тенденцию к усадке и расширению в зависимости от факторов окружающей среды; шпатлевки для древесины сильно высыхают, и им не хватает гибкости для адаптации к деформации древесины.Следовательно, они легко могут сломаться. Лучше всего нанести шпатлевку на деревянную мебель для дома, чтобы избежать ее дальнейшего повреждения.

    Шпатлевка для дерева и шпатлевка: в чем разница?

    14 июня 2018

    При ремонте мебели и других деревянных предметов или их постройке с нуля во многих случаях вам необходимо заполнить дыры. Эти отверстия могут возникать в результате дефектов или несоответствий в древесине или в месте, где врезаются гвозди.

    И когда дело доходит до заполнения отверстий в заготовке, шпатлевка для дерева и шпатлевка — всегда лучшее и в большинстве случаев единственное решение.

    Мастики по дереву часто используют шпатлевку и шпатлевку как взаимозаменяемые и означают одно и то же. Несмотря на то, что они служат почти схожей цели, они все же являются разными продуктами и подходят для разных проектов по заполнению древесины.

    Знание разницы между шпатлевкой и шпаклевкой жизненно важно для каждого плотника, поскольку это позволяет легко выбрать правильный продукт для проекта.

    Шпатлевка для дерева

    Шпаклевка для дерева — это также то, что многие опытные деревообработчики и эксперты называют «пластиковой древесиной».И это одна из самых распространенных шпатлевок для древесины во многих мастерских.

    Шпаклевка для дерева — это тип шпатлевки, которую вы наносите после окрашивания или лакирования заготовки, и это связано с тем, что большинство видов шпатлевки содержат химические вещества и другие ингредиенты, которые могут повредить необработанное дерево.

    Хотя состав шпатлевки для дерева может варьироваться от одного производителя к другому, все они являются составами на масляной основе. И основные ингредиенты в большинстве из них — это вареное льняное масло, немного карбоната кальция и универсальный краситель.

    Он будет напоминать пластиковую смолу и будет казаться мягкой глиной, когда вы добавите немного воды. Жесткая текстура шпатлевки по дереву означает, что для ее нанесения понадобится шпатель.

    После высыхания шпатлевка для дерева затвердевает, но это занимает много времени или, по крайней мере, дольше, чем шпатлевка для дерева. Некоторые типы затвердевают сами по себе, в то время как другие потребуют от вас добавления отвердителя для придания замазке жесткости.

    Длительное время высыхания — это самый большой недостаток шпатлевки для дерева, так как это означает, что более светлые цвета могут накапливать пыль и темнеть после высыхания пирожка.А это может сказаться на внешнем виде заготовки.

    Шпаклевку для дерева можно получить разных цветов, что делает ее универсальным шпатлевочным средством. Благодаря множеству цветовых вариантов легко найти что-то, подходящее к вашей морилке.

    Шпатлевка для дерева — лучший наполнитель для уличной мебели, поскольку она не только противостоит усадке, но и менее подвержена воздействию природных элементов, таких как солнце и дождь.

    Кроме того, он более экономичен, чем шпатлевка для дерева, поскольку служит дольше.Даже когда замазка в емкости высохнет, для ее восстановления нужно лишь немного ацетона.

    Наконец, шпатлевка для дерева также обладает некоторыми адгезионными свойствами, что делает ее отличным маскирующим клеем, но лучше всего она работает с отделками на масляной основе.

    Плюсы

    • Более экономично. Небольшой контейнер с шпатлевкой для дерева прослужит долго, что делает его более экономичным наполнителем. Даже когда он высыхает в бутылке, несколько капель ацетона — это все, что вам нужно, чтобы освежить его.
    • Адгезионные свойства. Шпатлевка для дерева обладает адгезионными свойствами, поэтому не всегда нужно использовать герметик. Однако это подойдет только для отделки на масляной основе.
    • Лучшее для уличной мебели. В отличие от шпатлевки для дерева, шпатлевка сопротивляется усадке и более устойчива к воздействию солнца и дождя, что делает ее лучшим выбором для садовой мебели.

    Минусы

    • Более длительное время высыхания. Для высыхания большинства шпатлевок для дерева требуется больше времени, чем для шпатлевки.И самый большой недостаток в том, что шпатлевка для светлого дерева может накапливать пыль и темнеть.

    Время нанесения — одно из главных отличий шпатлевки от шпатлевки. В отличие от шпатлевки для дерева, перед окрашиванием или отделкой заготовки следует нанести шпатлевку.

    Древесный наполнитель или наполнитель с древесной текстурой представляет собой состав, похожий на замазку, сделанный из комбинации таких материалов, как эпоксидная смола, лак, глина и полиуретан.

    Хотя большинство древесных наполнителей имеют нейтральный цвет, можно добавить оттенки или краситель, чтобы он соответствовал цвету и текстуре древесины.Также вы можете смешать его с опилками для более естественного вида.

    Шпаклевка по дереву часто является лучшим вариантом, если вы хотите заполнить большие отверстия и трещины на заготовке. И он бывает разных типов, которые созданы для разных целей.

    Латексный наполнитель является одним из распространенных типов и имеет водную основу для облегчения очистки. Латексные наполнители также хорошо смешиваются с красителями и станут отличным выбором для заделки больших трещин и отверстий в необработанной древесине.

    Другие типы, такие как эпоксидные и полиуретановые наполнители, также очень удобно иметь в мастерской.Но вы должны использовать только эпоксидные шпатлевки для необработанной древесины, так как они требуют большого количества шлифовки, что может испортить отделку.

    Также важно отметить, что древесный наполнитель не расширяется, так как он сломается, когда древесина расширяется или сжимается. Следовательно, он не очень подходит для использования на открытом воздухе. Кроме того, под прямыми солнечными лучами он усадится из-за высыхания.

    Поскольку древесный наполнитель не обладает адгезионными свойствами, необходимо нанести на него некоторый герметик.Но она более универсальна, чем шпатлевка для дерева, и ее можно использовать для различных отделок.

    Шпаклевка для дерева сохнет быстрее, чем шпатлевка, и большинство видов шпаклевки начинают сохнуть уже через 10 минут после нанесения. И он полностью высохнет примерно за 24 часа, что делает его отличным выбором при работе в короткие сроки.

    Плюсы

    • Относительно быстрое высыхание. Древесный наполнитель высыхает примерно через десять минут после нанесения, и в большинстве случаев для полного высыхания требуется максимум 24 часа.
    • Доступны разные типы. Типов шпатлевки для дерева больше, чем шпатлевки. Вы можете быть уверены, что найдете тот тип, который соответствует вашим конкретным потребностям, от наполнителя для окрашиваемой древесины до латекса, эпоксидной смолы и полиуретана.
    • Более универсальный. Наличие шпатлевки для дерева в различных вариантах делает ее более универсальной, чем шпатлевка для дерева. И есть бесчисленное множество вещей, для которых вы можете использовать его при изготовлении мебели для дома. Большинство мастеров по дереву чаще используют шпатлевку, чем шпатлевку, поскольку она больше подходит для различных отделочных работ.

    Минусы

    • Нет адгезионных свойств. В отличие от шпатлевки для дерева, шпатлевки не обладают адгезионными свойствами, а это означает, что при отделке заготовки все же необходимо нанести герметик поверх шпатлевки.
    • Без возможности расширения. Древесные наполнители не расширяются, а вместо этого ломаются, когда древесина расширяется и сжимается. Следовательно, он не будет идеальным для использования с уличной мебелью или продуктами, которые будут подвергаться воздействию элементов.

    Итог

    Если вы профессиональный плотник или один из тех любителей и домашних мастеров, которые берутся за множество разных проектов, было бы отличной идеей иметь в мастерской и шпатлевку для дерева, и шпатлевку для дерева.Вы не всегда можете быть уверены в том, что вам понадобится для конкретного проекта.

    Однако шпатлевка для дерева сохнет медленно и, кажется, лучше всего подходит только для отделки на масляной основе. Кроме того, он имеет ограниченное использование. Итак, шпатлевка для дерева — лучший выбор для тех, кто ищет что-то универсальное, что пригодится для различных проектов.

    Кроме того, относительно более быстрое время высыхания дает древесной шпатлевке преимущество перед шпатлевкой, потому что никто не хочет тратить целый день, просто ожидая высыхания шпатлевки.

    Об авторе

    Эшли — увлеченный плотник и знает, какие материалы, инструменты и материалы подходят для вашей работы. Узнайте больше на Woodworkingtoolkit.com

    Энди из Workshopshed

    Опубликовано в: Гость Теги: спонсируемые

    Какой для вашего проекта

    Бывает. В старом дереве появляются дыры, новое дерево выглядит несовершенным. Вы хотите получить гладкую отделку, но не хотите полностью переделывать проект. Вот тут-то и пригодится и шпатлевка для дерева, и шпатлевка для дерева .Но это не одно и то же.

    Если вы много работаете с деревом или если ваш дом не совсем новый, вам, вероятно, следует иметь при себе и шпатлевку, и шпатлевку. Ни один из них не является дорогим в небольших количествах, и оба могут храниться долгое время в закрытом виде.

    В чем разница между шпатлевкой для дерева и шпатлевкой?

    Спросите любого, кто регулярно работает с деревом, и он скажет вам, что использует и шпатлевку, и шпатлевку. Это не одно и то же, поэтому оба обычно необходимы в долгосрочной перспективе.Но в чем разница между ними?

    Примечание: компании часто маркируют шпатлевку и шпатлевку одинаково. Чтобы узнать, какой именно продукт вы смотрите на самом деле, вы можете проверить этикетку, чтобы узнать, какой из них вы можете узнать самостоятельно.

    Шлифуемость

    Шпаклевку можно шлифовать, но шпатлевку нельзя. Это важно помнить. Шпаклевка для дерева должна быть ровной и ровной, так как после высыхания она остается. Вы не можете отшлифовать его или сгладить.

    Готовая или необработанная древесина

    Это простейшее сравнение. Шпаклевку по дереву следует использовать в первую очередь для обработки готовой древесины, в то время как шпатлевка для дерева обычно используется для необработанной древесины. Однако шпатлевку можно использовать как для готовой, так и для необработанной древесины.

    Для наружного применения

    Шпатлевка для дерева не прослужит так долго, как замазка для дерева снаружи. Если вы используете его на открытом воздухе, то шпатлевка для дерева — ваш лучший выбор, потому что она может выдерживать элементы, даже если она на масляной основе, а древесный наполнитель — на водной основе.

    Покраска

    Когда дело доходит до покраски, лучше использовать шпатлевку для дерева. Вы не можете так хорошо красить шпаклевкой для дерева. Если ей уже несколько дней, это возможно, но вам нужно будет убедиться, что у вас есть правильный вид краски, тогда как безопаснее использовать большинство красок с древесным наполнителем.

    Материал

    Шпатлевка для дерева — это клей, изготовленный из пластика. Но древесный наполнитель изготавливается из опилок или древесных волокон, которые хорошо сочетаются с необработанной древесиной. Но его нужно будет окрасить или обработать, чтобы он хорошо приклеился.

    Как использовать шпатлевку для дерева

    Шпаклевка для дерева — очень полезный предмет для небольших проектов. Вы можете нанести его на небольшие отверстия и трещины в необработанной древесине для ваших новых проектов. В этом проекте мы применили его к дефектам изготавливаемых нами перил.

    Во-первых, мы нанесли шпатлевку для дерева, но не слишком ее разгладили. Затем мы дали ему высохнуть и отшлифовали. В итоге закончили морилкой и герметиком. Глядя на конечный проект, вы даже не заметите, что наполнитель там.

    То же самое мы сделали с этим радужным ретро комодом. Наносили шпатлевку на неровности и сучки. В данном случае мы его красиво разгладили и закрасили. Это идеально подходит для дерева с сучками, которое вы хотите покрасить.

    Как использовать шпатлевку для дерева

    Посмотреть в галерее

    Шпаклевку для дерева на самом деле проще использовать, чем шпатлевку, потому что вы просто используете ее — и вперед. Он толще древесного наполнителя и может использоваться при домашнем ремонте. Например, вы меняете проводку в комнате, и в дверных косяках есть дыры.

    Если эти дверные коробки снова будут закрыты дверью, вы можете заполнить их шпатлевкой для дерева, а затем покрыть их. Шпатлевка — это своего рода уход и забыть о ней, чего нельзя сделать с шпатлевкой для дерева. Одним словом, шпатлевка по дереву лучше всего подходит для ежедневного ремонта дома.

    Покупка шпатлевки для дерева

    Если вы никогда раньше не покупали шпатлевку для дерева, вам нужно учесть несколько вещей. Не покупайте просто первый, который увидите, следуйте инструкциям, чтобы узнать, какие лучшие шпатлевки для дерева вы можете купить, чтобы чувствовать себя в безопасности при покупке.

    Посмотреть в галерее

    Цена

    Вы не хотите покупать «дешевую» шпатлевку для дерева, но и не хотите, чтобы на вас переплачивали. Древесный наполнитель должен стоить от 1 до 4 долларов за унцию, если он не закупается оптом. Не платите больше или меньше за небольшие проекты.

    Бренд

    Бренд имеет значение. Хотя вы можете пойти в местный хозяйственный магазин и доверять торговым маркам, которые они продают, наиболее распространенными марками хорошего наполнителя для дерева являются Minwax и DAP. Если сомневаетесь, купите один из продуктов их бренда.

    Размер

    Не получите больше, чем вам нужно. Посмотрите на область, которую нужно закрыть, и на глубину отверстий. Вы можете использовать глину или что-то подобное, чтобы проверить необходимое количество или попробовать на глаз. Вы всегда можете вернуться и купить еще.

    Запах

    Некоторые древесные наполнители имеют очень отчетливый запах. Если вы не можете справиться с этим или беспокоитесь об используемых химикатах, прочитайте отзывы, чтобы найти те, которые не имеют сильного запаха. Или приготовьте и наденьте маску, которая поможет вам с этим справиться.

    Использует

    Посмотреть в галерее

    Внутри, снаружи, трещины, дыры. Обязательно ознакомьтесь с вариантами использования наполнителя, который вы ищете, чтобы узнать, применимо ли оно к вашему проекту. Некоторые предназначены для конкретных типов проектов, что поначалу не всегда очевидно.

    Отделка

    И снова шпатлевка для дерева предназначена для отделки древесины, но ее часто называют шпатлевкой. Убедитесь, что покупную шпатлевку можно шлифовать и окрашивать, если вы используете ее для обработки необработанной древесины. В противном случае вам придется начинать заново.

    Время высыхания

    Время высыхания не всегда имеет значение. Обычно это не имеет значения. Но вам нужно знать заранее, чтобы вы могли спланировать свой проект. Вам нужно подождать день, чтобы отшлифовать его или покрасить? Вам нужно спланировать свою рабочую неделю.

    Ингредиенты

    Проверьте ингредиенты. Если там написано «древесный наполнитель», но нет древесных волокон, то, вероятно, он вам не нужен. Если на нем написано шпатлевка для дерева, но нет клея, это не настоящая шпатлевка для дерева. Обратите внимание на ингредиенты.

    Срок годности

    Если вы хотите регулярно подкрашивать, убедитесь, что у выбранного вами шпатлевки есть подходящая дата после открытия. Вы не можете ожидать, что он прослужит вечно, но вы хотите, чтобы он прослужил достаточно долго, чтобы вы могли использовать его дважды, если потребуется.

    Цвет при высыхании

    Обратите внимание на цвет при высыхании древесной шпатлевки. Шпаклевка для дерева бывает разных цветов, поэтому вы можете легко окрасить ее, и она будет выглядеть так же, как и ваша древесина. Выберите цвет дерева, а не морилку.

    Часто задаваемые вопросы о шпатлевке по дереву

    Как и в случае любого предмета домашнего ремонта, существует множество вопросов о шпатлевке и шпатлевке для дерева. В конце концов, они были созданы для DIY. Вот наиболее часто задаваемые вопросы о шпатлевке для дерева.

    Могу ли я использовать герметик вместо шпатлевки?

    Герметик не подходит для заполнения отверстий в древесине, потому что со временем он сузится, и отверстие появится снова. Древесный наполнитель и герметик не являются взаимозаменяемыми, поэтому, если вам нужны оба, купите их оба.В конечном итоге это сэкономит деньги.

    Могу ли я заполнить зазоры шпатлевкой для дерева?

    Трещины, да. Пробелов нет. Промежутки следует заполнить герметиком, герметиками и расширяющейся пеной. Использовать шпатлевку для дерева просто не получится. Не говоря уже о том, что потребуется целая вечность, чтобы добиться нужного результата, и это будет стоить целое состояние.

    Могу ли я сделать свой собственный шпатлевку или шпатлевку?

    Короче можно. Он не будет работать так же хорошо, как безрецептурный наполнитель, но вы можете комбинировать столярный клей с опилками, чтобы получить достойный наполнитель, которым можно заполнить небольшие дыры и трещины.Сушка может занять больше времени, но попробовать стоит.

    Насколько большой зазор можно заполнить деревянным заполнителем?

    Вы можете безопасно подняться до 3/8 дюйма с помощью шпатлевки для дерева. Более того, это хлопотно, и может потребоваться более тщательный ремонт, если вы хотите, чтобы вещи выглядели хорошо и прослужили так долго, как должны. Но 3/8 дюйма — хороший предел.

    Что такое шпаклевка?

    Шпаклевка очень похожа на шпатлевку для дерева, только используется для штукатурки и гипсокартона. Если вы планируете покрасить стену или проект, то шпаклевка подойдет, потому что краска скроет разницу, если все сделано правильно.

    Насколько толстым может быть деревянный наполнитель?

    На этот вопрос сложно найти ответ, поэтому его задают так часто. Но в целом старайтесь не использовать толщину более 1/2 дюйма. Так что да, 1/2 дюйма в глубину и 3/8 ширины — хороший калибр. Но можешь идти сколько хочешь.

    Может ли клей Gorilla работать как шпатлевка для дерева?

    Не все Gorilla Glue расширяются, но Gorilla Epoxy — это тип шпатлевки, которая может достаточно хорошо справиться с этой задачей. Возможно, вы не сможете закончить его, как обычную шпатлевку, но он может хорошо заполнить небольшие невидимые зазоры.

    Как использовать шпатлевку для ремонта царапин и выбоин

    Фото: istockphoto.com

    Сильно поцарапанные паркетные полы, гнилые оконные рамы, сколы мебели — такие распространенные проблемы, как эти, могут потребовать много времени и дорого для ремонта. Или с ними могут быстро и недорого разобраться домовладельцы, которые знают, как использовать древесный наполнитель. Если вы никогда раньше не работали с этим материалом, радуйтесь: скоро он может стать вашим любимым элементом в наборе инструментов.Простая по замыслу и легкая в применении, шпатлевка для дерева творит чудеса, исправляя дефекты поверхности в широком диапазоне предметов домашнего обихода.

    Какой тип шпатлевки для дерева следует использовать? Ответ во многом зависит от работы.

    • Как следует из названия, шпатлевка для окрашиваемой древесины восприимчива к окрашиванию, поэтому после нанесения продукта вы можете покрыть его пятнами, чтобы отремонтированная часть соответствовала остальной части, которую вы ремонтируете. .
    • Обычно шпатлевки для дерева на водной основе также могут быть окрашены (или окрашены), но, в отличие от других продуктов той же категории, они специально разработаны для использования внутри помещений.Общие области применения — это профили, панели и столярные изделия.
    • Сверхпрочный Древесные шпатлевки на основе растворителей предназначены в первую очередь для наружного применения и хорошо подходят для наружной облицовки и отделки.

    Это руководство по лучшим шпатлевкам для дерева должно помочь вам выбрать тот, который подходит для вашего проекта. Когда у вас будет нужный запас, выполните следующие действия, чтобы узнать, как использовать шпатлевку для дерева, чтобы ваш ремонт был почти незаметен.

    Инструменты и материалы

    Помните: шпатлевку для дерева следует использовать только при поверхностном ремонте царапин и трещин, а не повреждений, требующих замены.

    На первый взгляд использование шпатлевки для дерева может показаться вам запутанным процессом, но точные результаты не только возможны, но и на самом деле довольно легко достичь. Однако важно отметить, что шпатлевка для дерева предназначена исключительно для устранения поверхностных проблем, таких как царапины и выбоины. Если повреждение требует надлежащего ремонта, шпатлевка для дерева незаменима. Тем не менее, нет недостатка в способах использования шпатлевки для улучшения внешнего вида как практичных, так и декоративных элементов, которые пережили лучшие времена.

    ШАГ 1. Отшлифуйте и очистите деревянную поверхность, нуждающуюся в ремонте.

    Начните с подготовки поверхности, на которую вы собираетесь нанести шпатлевку. Во-первых, это означает удаление любых отслоившихся кусков дерева или отслаивающейся краски. Затем отшлифуйте любые неровные края на поврежденном участке или в непосредственной близости от него, который вы хотите восстановить. Наконец, удалите всю оставшуюся пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса или смоченной липкой ткани (если вы используете последнюю, подождите, пока область полностью высохнет, прежде чем продолжить).

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 2: Нанесите шпатлевку для дерева с помощью шпателя.

    Начните с края поврежденного участка, вдавливая шпаклевку в углубление. Немного переполните, чтобы наполнитель сжимался по мере высыхания. После того, как вы нанесли необходимое количество шпатлевки, разгладьте заполненный участок чистой частью шпателя.

    ШАГ 3: Дайте деревянной шпатлевке полностью высохнуть.

    Проверьте упаковку на предмет рекомендаций производителя относительно того, сколько времени необходимо для высыхания шпатлевки.В зависимости от глубины приложения это может занять от 15 минут до восьми часов.

    ШАГ 4: Зашлифуйте заполненный участок так, чтобы его высота была на одном уровне с окружающей древесиной.

    После высыхания легкими руками отшлифуйте поверхность. Когда вы проводите рукой по неповрежденной и свежезаполненной части предмета, который вы ремонтируете, вы должны почувствовать лишь малейшую разницу между ними.

    ШАГ 5: C Завершите проект, применив выбранную вами отделку.

    В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы сделать ремонт практически незаметным. Так что, если вы работали с плинтусом, выкрашенным в белый цвет, для того, чтобы скрыть исправление, достаточно просто закрасить заполненную область тем же оттенком.

    Фото: istockphoto.com

    С пятнами сложнее бороться. Для наилучшего соответствия рекомендуется нанести древесный наполнитель на кусок древесины. Подождите, пока оно высохнет, затем проверьте пятно, чтобы увидеть, как оно выглядит. В зависимости от результатов теста вы можете затем разбавить пятно, использовать другой цвет или (если у вас достаточно близкое совпадение) приступить к нанесению пятна на предмет, который вы теперь успешно починили — дешево и легко. , и, возможно, менее чем через час.

    Лучшие наполнители для дерева для проектов DIY (Руководство покупателя)

    Фото: istockphoto.com

    На деревянных поверхностях могут образоваться трещины, трещины, отверстия или гниль из-за обычного износа, несчастных случаев или во время работы. -самостоятельные проекты. К счастью, шпатлевки для дерева, которые представлены в формулах на водной основе и на основе растворителей, можно использовать для всех видов ремонта, от скрытия дефектов текстуры древесины шкафов и заполнения швов или щелей в дверной обшивке до заделки отверстий для гвоздей в недавно построенном патио стол.При наличии большого разнообразия древесных наполнителей, каждый из которых имеет уникальный состав, сценарий использования и технику нанесения, может быть непросто определить, какой из них следует использовать. Это руководство поможет вам разобраться в этих практичных шпатлевках и выбрать лучший заполнитель для дерева для ваших нужд.

    1. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: ​​ FamoWood 40022126 Латексная шпатлевка для дерева
    2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАБОТ: ​​ Elmer’s E887Q Stainable Wood Filler
    3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Elmer’s Wood Filler 9017 по сравнению с цветом 902Наполнители на основе растворителей

      Наполнители для древесины бывают на водной основе или на основе растворителей. Любой из них может использоваться для заполнения пустот и / или пор в древесине, но у них есть ряд отличий.

      • Древесные наполнители на водной основе обычно состоят из целлюлозы, древесного волокна или гипса. Они, как правило, имеют менее сильный запах, поскольку выделяют мало летучих органических соединений (ЛОС), если вообще выделяют их. Некоторые древесные наполнители на водной основе считаются более универсальными, чем их аналоги на основе растворителей, поскольку их можно легко разбавить водой и использовать в проектах, требующих более тонкого наполнителя.Наполнители на водной основе обычно высыхают примерно за 15 минут, а для очистки после использования требуется только мыло и вода.
      • Наполнители на основе растворителей обычно изготавливаются из винила или эпоксидной смолы. Они имеют более высокое содержание ЛОС и, соответственно, более пахнущие. Для высыхания растворителей на основе растворителей требуется около часа, а очистка после использования требует использования ацетона или скипидара. С точки зрения затрат, наполнители на основе растворителей более дорогие, чем наполнители на водной основе, поскольку они более устойчивы к воде, влажности, экстремальным температурам и холоду, а также гниению и поэтому лучше всего подходят для наружных деревянных работ.

      Фото: istockphoto.com

      Выбор лучшего деревянного наполнителя для вашего проекта

      Задача: Деревянные наполнители обычно разрабатываются для решения одной или нескольких конкретных задач. Некоторые из них подходят для заполнения пустот, таких как ямы, отверстия или борозды, во всех породах древесины. Другие созданы для заполнения пор в древесине с открытой структурой древесины с крупными порами, видимыми невооруженным глазом, например, дуб или вяз, чтобы сгладить их естественную грубую текстуру. (Поскольку наполнитель заполняет поры, он выравнивает любые неровности, чтобы добиться особенно желаемой отделки мебели.) Для заполнения пустот или пор можно использовать самые универсальные наполнители.

      Консистенция: Древесные шпатлевки могут иметь густую (как замазку) или тонкую (как тесто для блинов) консистенцию. Более толстые наполнители в основном используются для заполнения пустот, в то время как более тонкие наполнители в основном используются для заполнения пор в древесине с открытой структурой. Важно выбрать правильную консистенцию для вашего проекта, так как более толстые наполнители содержат крупные частицы, которые не легко проникают в поры древесины с открытой структурой, а более тонкие наполнители обычно не имеют тела, чтобы должным образом заполнить пустоты.(Совет: в крайнем случае, некоторые более толстые наполнители можно разбавить водой, чтобы заполнить поры.)

      Цвет: Наиболее распространенные наполнители бывают белого или древесного оттенка; Также доступны прозрачные версии для заполнения пор. Если вы не планируете окончательно окрашивать или окрашивать изделие, выберите наполнитель такого оттенка, который либо близко соответствует, либо контрастирует с исходным цветом дерева, в зависимости от того, хотите ли вы преуменьшить или преуменьшить цвет наполнителя. Если вы собираетесь покрыть затвердевший наполнитель морилкой или краской, обязательно выберите продукт, пригодный для окрашивания и / или окрашивания, белого цвета или более светлого оттенка, чем морилка или краска, которые вы собираетесь использовать.

      Среда нанесения: Наполнители обычно помечаются для использования «только внутри» или «внутри / снаружи», что указывает на то, насколько хорошо наполнитель будет выдерживать указанные условия как во время нанесения, так и во влажном состоянии, и после нанесения. после высыхания.

      • Вы можете безопасно наносить шпатлевку только для интерьера в помещении на деревянные предметы, которые останутся внутри, например, журнальный столик. Нанесите тот же продукт на открытом воздухе и / или на предмет, который будет жить на открытом воздухе, например, на садовый стол, и наполнитель с большей вероятностью замерзнет или затвердеет во влажном состоянии из-за воздействия сильного холода или жары, или однажды потрескается или усадится. сухой.
      • Вы можете безопасно наносить шпатлевку для внутренних / наружных работ в любой среде и на деревянные детали, которые будут жить внутри или снаружи, поскольку они могут выдерживать экстремальные погодные условия без затвердевания во время нанесения или растрескивания / усадки после высыхания. Наполнители для внутренних и наружных работ на водной основе более универсальны, поскольку они достаточно долговечны для наружных работ, но практически не выделяют запаха во влажном состоянии. Хотя внутренние / внешние наполнители на основе растворителей безопасны для применения в обеих средах, вам лучше использовать их для тяжелых работ на открытом воздухе (например.g., заполнение канавок или замену гнилого настила), где их очень устойчивые к погодным условиям растворители могут легко защитить от элементов, а пары, которые они выделяют, пока они влажные, будут быстро рассеиваться в воздухе.

      Упаковка: Древесные шпатлевки расфасовываются в бадьи, тубусы и палочки. Те, что находятся в баках, либо не смешиваются, и их можно наносить непосредственно шпателем или шпателем, либо двухкомпонентные наполнители необходимо смешать перед нанесением. Что касается наполнителей для тюбиков, вам нужно лишь немного выдавить их, чтобы заполнить пустоты или поры, в то время как с наполнителями в виде карандашей вы просто отрываете небольшой кусок и наносите вручную.Ванны, в которых хранится больше всего продукта, обычно являются наиболее экономичными и поэтому подходят для более крупных проектов, в то время как палочки являются наименее рентабельными и лучше всего используются для ремонта царапин и трещин.

      Лучшие предложения

      Фото: amazon.com

      НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: ​​FamoWood 40022126 Латексная шпатлевка для дерева

      Если у вас под рукой только одна шпатлевка для дерева, этот продукт FamoWood станет достойным вариантом. Этот латексный наполнитель для древесины обладает универсальностью и вязкостью, чтобы справляться с пустотами различного размера.Как и другие древесные шпатлевки без смешивания, его можно наносить прямо из ванны с помощью шпателя, но он превосходит конкурентов благодаря своему составу на водной основе без трещин и усадки. Он изготовлен из латекса и натурального древесного волокна и затвердевает за 15 минут, образуя более твердую, чем древесина, поверхность, которую можно шлифовать, строгать и / или пилить. Его также можно окрасить или окрасить, но, выбрав несколько цветов, вы вполне можете найти оттенок, который идеально подходит для вашего проекта.

      Фото: amazon.com

      НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ: ​​Elmer’s E887Q Stainable Wood Filler

      Не хотите тащить с собой фунт шпатлевки для следующего небольшого внутреннего или наружного проекта? Это 3.7-дюймовый тюбик на водной основе из окрашиваемого наполнителя для древесины на 25 унций помещается прямо в карман. Это идеальная стойкая к растрескиванию и усадке шпатлевка для заполнения небольших пустот, а ее несмешиваемое и легкое нанесение позволяет легко доставать и заполнять пустоты как внутри, так и снаружи.

      Фото: amazon.com

      НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Древесная шпатлевка Elmer’s Carpenter’s Color Change

      Хорошо подходит для начинающих мастеров-мастеров, которые ненавидят сомневаться в том, полностью ли затвердела шпатлевка для дерева, эта смесь предназначена только для внутренних работ, на водной основе без смешивания. Продукт имеет запатентованную формулу, которая окрашивается в фиолетовый цвет, затем становится белым, когда он высыхает, и готов к шлифовке и окрашиванию.Небольшие отремонтированные участки становятся белыми всего за 15 минут без усадки и растрескивания, а более глубокие пустоты высыхают за два-восемь часов.

      Minwax® Wood Putty — Sherwin-Williams

      Таблицы данных

      доступны на нескольких языках.

    Основание для теплого водяного пола: Подготовка пола к водяному теплому полу

    Рекомендации по устройству водяного теплого пола по грунту


    В своем доме может понадобиться устройство водяного теплого пола по грунту. При условии соблюдения существующих СНиП, можно самостоятельно выполнить работу, начиная от подсыпки и заканчивая чистовой стяжкой, с последующей отделкой напольным покрытием.

    Можно ли делать водяной пол на грунт

    Пирог водяного теплого пола по грунту можно выполнить при условии использования способа монтажа системы отопления с помощью бетонной стяжки. Укладка позволяет одновременно достичь нескольких целей: изготовить черновой пол и подготовить основание под финишное покрытие.

    Конструкция водяного теплого пола по грунту предусматривает проведение работ, которые обычно применяются для приготовления бетонной плиты в промышленных и жилых зданиях. Результат работы во многом зависит от достижения нескольких задач:

    • Обеспечения надежной теплоизоляции, предотвращающей промерзание пола.
    • Защита помещения от появления сырости.
    • Предотвращение растрескивания плиты спустя несколько лет эксплуатации.


    Грамотная самостоятельная укладка водяного пола по грунту помогает выполнить все три задачи. Монтаж непосредственно на грунт допускается согласно СНиП.

    Какой «пирог» должен быть под тёплым полом

    Схема устройства пола по грунту несколько отличается от обычного пирога, используемого для монтажа системы отопления по уже готовому основанию. Выполняются следующие этапы работ:

    • Присыпка – изначально на основание засыпается песок. Толщина слоя приблизительно 15 см. осуществляется уплотнение грунта виброплитой. Тщательная трамбовка необходима, чтобы избежать дальнейших просадок грунта. Песок утрамбовывается мокрым способом. В случае близкого расстояния до грунтовых вод, изготавливается дренажная система.
    • Слой щебня – на утрамбованный слой засыпается щебень или любой другой похожий материал. Выполняется трамбовка. Толщина слоя керамзита или щебня вместе с песком должна быть не менее 30 см.
    • Черновая стяжка – толщина 10-15 см. Перед заливкой бетона изготавливается армирующая сетка. Если фундамент будет иметь большую площадь, обязательно изготовление компенсационных расстояний между зонами. В промежутке укладывается демпферная лента.
      Монтаж на грунтовое основание без использования отделов для компенсирования нагрузки, приводит к растрескиванию стяжки в процессе высыхания. Предотвратить появление трещин можно также воспользовавшись старым проверенным способом. После заливки стяжка накрывается пленкой и поливается водой каждый день по нескольку раз в течение недели.
    • Гидроизоляция – стелется по всей площади плиты. Концы изоляции должны находить на стены, приблизительно на 15 см. Остатки которые будут выступать после окончания работ, срезаются малярным ножом.
    • Теплоизоляция – утепление пола на грунте обязательно. В отличие от обычной стяжки, в процессе монтажа теплых полов необходимо обеспечить экран для минимизации тепловых потерь. В качестве изоляционного материала используют полистирольные плиты или пенопласт. Теплоизоляция грунта выполняется таким образом, чтобы плиты полностью закрывали поверхность стяжки, а по бокам выступали над поверхностью пола на 10-15 см. Оптимальная толщина полистирола 5-10 см.
    • Армирование и водяной контур – устройство водяного теплого пола по грунтовому основанию выполняется с применение армирующей сетки, уложенной на черновую стяжку. Арматура одновременно служит двум целям: основанием для укладки водяного контура и армирующим слоем, препятствующим разрыву финишного слоя стяжки.
    • Финишная стяжка – устройство тёплого водяного бетонного пола по грунту заканчивается чистовой цементной стяжкой. Предварительно выставляются маяки, по которым раствор стягивается и расправляется правилом. Так как финишная стяжка является основанием для напольного покрытия, предъявляются высокие требования относительно плоскости.

    Чтобы сделать водяной пол по грунту своими руками, потребуется время от 20 дней до 1,5 месяца. Ускорить процесс монтажа можно, заказывая уже готовые цементные смеси.

    Основные ошибки при монтаже водяного пола на грунт

    Выполняя работы на насыпном грунте, легко допустить ошибки, приводящие к разрушению плиты в будущем. Требуется неукоснительно соблюдать поэтапное изготовление пирога водяного подогрева пола, начиная с грунта.

    Оптимально было бы предварительно выполнить теплотехнический расчет, позволяющий точно определить толщины присыпки, теплоизоляции и мощность системы отопления.

    Распространенными ошибками во время монтажа являются:

    • Нарушения технологии монтажа тёплого водяного пола на грунт. Отсутствие компенсационных промежутков в плите, плохо выполненные работы по трамбовке присыпки, неправильно уложенная гидроизоляция, впоследствии становятся причиной промерзания стяжки, скапливания конденсата и сырости в помещении.
    • На грунтовую основу обязательно просыпать песок перед щебнем. При этом можно использовать любой вид сырья, но оптимальным будет речной песок крупной фракции. Минимальная плотность грунта после трамбовки зависит от погодных и атмосферных условий местности и рассчитывается по специальным таблицам.


    Самостоятельный монтаж водяного контура отопления на грунт используется в частных домах, гаражах, автосервисах и других зданиях. Поэтапное соблюдение правил укладки позволит выполнить все работы самостоятельно.

    Водяной теплый пол своими руками

    Водяные теплые полы – самое экономичное решение для полного или частичного обогрева частных домов, отапливаемых с помощью котла. При обогреве пола распределение температуры происходит по вертикали снизу вверх, что создает наиболее комфортные условия в различных зонах: у пола воздух получается теплее в среднем на 5 градусов, а в зоне дыхания – более прохладным. Это улучшает общее самочувствие и позволяет сэкономить энергоресурсы.

    Устройство водяного теплого пола

    Чтобы выполнить теплый водяной пол, который будет служить долгие годы без протечек, необходимо строго соблюдать технологию и все этапы монтажа. Водяной теплый пол состоит из нескольких слоев:

    • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя и бетонной стяжки. Обычно для этих целей применяют полиэтиленовую пленку;
    • Все стыки со стенами в обязательном порядке изолируют от стяжки с помощью демпферной ленты – она необходима, чтобы амортизировать расширение бетона при нагреве. Если помещение слишком большое или имеет сложную форму, а теплый пол состоит из нескольких контуров – с помощью демпферной ленты необходимо также сделать деформационные швы.
    • Теплоизоляция – ее задача не допустить утечек тепла через перекрытия. В качестве теплоизоляции водяных полов могут служить как минеральные теплоизолирующие маты, так и полистирольные плиты;
    • Еще один слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, предотвращающий вытягивание влаги утеплителем из бетонной стяжки. В случае утепления полистиролом достаточно проклеить стыки плит монтажным скотчем;
    • Арматурная сетка или специальные модули для укладки труб;
    • Трубы, уложенные в контур определенной формы;
    • Бетонная стяжка толщиной не менее 5 см;
    • Финишное декоративное покрытие.

    Технология укладки водяного теплого пола

    Технология выполнения теплого пола
    1. Подготовка основания под водяной теплый пол – очень важный этап. Пол должен быть ровным, без разности высот, трещин, уклона. Иначе в системе будут образовываться перепады давления, что может ее повредить. Перед началом укладки пола основание нужно выровнять: заделать цементным раствором большие трещины, мелкие неровности можно засыпать песком.
    2. На основание укладывают гидроизоляционную полиэтиленовую пленку. Полосы пленки должны заходить друг на друга на 15-20 см, после укладки их необходимо проклеить скотчем.
    3. По периметру пола, а также в местах стыка разных контуров укладывают демпферную ленту. Она изготовлена из пенополистирола, с одной стороны ленты есть самоклеящаяся полоска. К гладким стенам демпферную ленту клеят, а к шероховатым крепят с помощью саморезов. Высота ленты должна быть выше готового пола на 2-3 см. Излишки обрезают уже после заливки бетона.
    4. Утеплитель для пола может быть любым. Но удобнее использовать полистирол, нарезанный в виде плит. Толщина плит утеплителя выбирается после теплотехнического расчета. Плиты укладывают встык, избегая образования щелей. Если между ними образовались большие зазоры, их заклеивают скотчем, чтобы бетон не проникал между плитами.

    Подготавливаем пол к установке полистирольных плит

    1. На утеплитель укладывают арматурную сетку. Размер ячеек сетки выбирают так, чтобы при закреплении труб было удобно выдерживать шаг укладки. Арматурная сетка кладется по всей площади пола.
    2. Начинают укладку труб от коллекторного узла, оставляя некоторый запас для крепления трубы к коллектору. Весь контур желательно выполнить из единой трубы, без муфт – они увеличивают вероятность протечки.
    3. Трубу закрепляют на сетке с помощью пластиковых хомутов. Хомуты затягивают не туго, чтобы зафиксировать трубу, но не создать напряжения материала.
    4. Укладывают контур пола в строгом соответствии с проектом. Форма контура и способ укладки зависит от размеров помещения. Для контура с протяженностью более 20 метров лучше использовать контур в форме «улитки» – в нем меньше поворотов и углов, поэтому для заполнения системы можно выбирать циркуляционный насос с меньшей мощностью. Трубы при укладке не должны пересекаться и вплотную подходить к стенам и перегородкам – это нарушит условия теплопередачи.

    Процесс укладки труб

    1. После укладки контура можно приступать к его подключению к системе. Концы труб тщательно укладывают на подводе к коллектору и обрезают нужную длину с помощью трубореза. Труборез обеспечивает ровные края, строго перпендикулярные оси трубы.
    2. На концы труб надевают компрессионные фитинги: накидную гайку, разрезное кольцо и ниппель. Обжимают разрезное кольцо с помощью специального инструмента – пресс-клещей.
    3. Подсоединяют трубы с фитингами к коллектору. При этом можно использовать различный  диаметр труб, а соединение с коллектором осуществлять с помощью разных фитингов.
    4. Накидные гайки затягивают, используя ключ, прилагая небольшое усилие.

    Подключение теплого пола к системе

    1. В местах, где трубы выходят из пола для защиты от механических повреждений устанавливают специальные металлические уголки.
    2. Готовую систему теплого водяного пола нужно проверить на герметичность. Делать это можно как с помощью воды, так и используя сжатый воздух, нагнетаемый компрессором. Давление при опрессовке выбирается в соответствии с проектом.
    3. Если теплый пол состоит из нескольких контуров, необходимо провести балансировку системы. Для этого с коллектора снимают защитные колпачки балансировочных вентилей и закручивают вентили до упора специальным ключом.
    4. В проекте должна быть таблица, куда сведены результаты теплотехнического расчета. В таблице указано, на сколько оборотов следует открыть балансировочный вентиль для каждой петли теплого пола. Открывают их в соответствии с таблицей.

    Проводим опресcовку и балансировку системы

    1. Начинают выполнение бетонной стяжки. Замешивают или заказывают бетон марки 400. Выставляют маяки из раствора.
    2. Систему перед заливкой заполняют водой или воздухом, чтобы в трубах было внутреннее давление, и они не деформировались. Выкладывают бетон на отдельные участки, выравнивая их правилом и проверяя по уровню. При заливке следят, чтобы уровень всех участков был одинаков.
    3. Бетон набирает зрелость в течение 28 дней. При этом необходимо следить, чтобы его верхний слой не пересыхал и не трескался, для этого поверхность стяжки периодически обрызгивают его водой и накрывают пленкой или укрывным материалом.
    4. Финишное покрытие укладывают поверх бетона: плитку на плиточный клей, ламинат или паркет – обязательно с укладкой подложки, а линолеум – прямо на бетонную стяжку.

    Выполняем стяжку пола и наносим финишное покрытие

    Водяные теплые полы,  залитые бетоном – это проверенная эффективная технология, не требующая особого ухода. Следует соблюдать требования проекта и поддерживать установленную температуру теплоносителя. Если теплые полы выполняют в дачном загородном доме, и возможна заморозка системы, вместо теплоносителя лучше использовать антифриз.

    Также советуем почитать список статей про теплый пол под плитку своими руками,  а также про водяной теплый пол без стяжки.

    Монтаж водяного теплого пола — поэтапная инструкция

    Монтаж водяного пола как метод обогрева помещений (кстати говоря, не только жилых), имеет ряд неоспоримых преимуществ перед радиаторной или конвекционной системой отопления. Во-первых, теплые полы обеспечивают прогрев помещения равномерным образом, причем направление прогрева снизу вверх благотворно для человеческого организма. Использование таких систем не наносит даже теоретического вреда здоровью – наоборот, водяной теплый пол снижает концентрацию пыли в воздухе и не сшит воздух, как его электрические аналоги. С эстетической точки зрения отсутствие громоздких радиаторов и батарей позволяет добиться дизайнерской привлекательности и расширяет жилое пространство. Экономически устройство водяного теплого пола  недешево – но это единовременные вложения. Эксплуатация качественно выполненных теплых полов с циркуляцией горячей воды продолжается несколько десятилетий, а обслуживание не требует больших материальных затрат.

    1. Устройство теплого водяного пола
    2. Монтаж водяного пола – поэтапная инструкция
    3. Правила монтажа водяного пола

    Конструктивно водяной пол представляет собой сеть из одного или нескольких контуров труб, вмонтированных в бетонную основу.  Возможно обустройство таких систем на деревянной основе, но эффективность теплопередачи при этом снижается и уменьшается выбор вариантов декоративной отделки. Циркулирующая в трубопроводах горячая вода прогревает пол и прилегающий к нему слой воздуха, обеспечивая тепло во всем помещении. Ходить в самую морозную погоду босиком по своей квартире возможно только при обогреве «теплыми полами» — ни один радиатор или тепловая пушка вам такого не позволят. Отделка верхней (рабочей) поверхности может быть самой различной. Керамическая плитка, ламинированные панели и другие покрытия могут вписаться в различные ремонтные концепции и при этом служить функциональным финишным покрытием для теплых полов.

    Типовое устройство водяного теплого пола сравнивают со слоеным пирогом – очень меткая аналогия. Каждый слой «пирога» выполняет свою задачу, игнорирование любой составляющей не позволит получить качественную «выпечку» в этой ремонтной «кулинарии»:

    • Основание. Оно должно быть бетонным. Допускается устройство водяных теплых полов на черновых деревянных полах, на песчаной или земляной засыпке (обычно при работе вне помещений) – но бетонное основание является наилучшим строительным решением, особенно в плане долгосрочной и надежной эксплуатации.
    • Слой гидроизоляции. В большинстве случаев комбинируется с прокладкой демпферной ленты по периметру помещения для компенсации механических нагрузок.
    • Слой теплоизоляции. Предназначена теплоизоляция для направленного действия теплового излучения – вверх, к финишному покрытию и для снижения нецелевого нагрева материала основания.
    • Система контуров из труб. Главная часть любого водяного теплого пола, обеспечивает все его функциональные достоинства.
    • Несущая прослойка. Трубы имеют достаточную прочность, но укладывать плитку или линолеум непосредственно на них нельзя. Кроме равномерного распределения давления, несущая прослойка из стяжки способствует прогреву всей поверхности пола, без локальных зон с высокой/низкой температурой.
    • Финишное покрытие. Выполняет декоративно-эстетические задачи, должно обладать хорошими теплопроводящими качествами.

    Еще до начала переоборудования системы отопления по методу водяных теплых полов важно учесть не только стоимость комплектующих и сроки работы. Следует принять во внимание размеры конструкции – различные варианты устройства водяного теплого пола имеют толщину от 80 до 160 мм. Конкретный размер зависит от диаметра используемых труб, вида утепления, толщины стяжки и пр., но в любом случае высота помещения уменьшится.

    Рассмотрим основные этапы монтажа водяных полов с той степенью подробности, которая не мешает универсальности советов и рекомендаций.

    1. Подготовка основания. Главным требованиями к основанию является его прочность, сухость и ровная поверхность (уклон не более пяти миллиметров на погонный метр). Если основание потеет или имеются потеки сырости – с ними нужно разбираться на самой ранней стадии работ. Повышенный сверх нормы перепад высот выравнивается стяжкой, именно поэтому бетонно-цементное основание предпочтительнее деревянного или песчаного. К дальнейшим этапам можно приступить только после полного отвердения выравнивающей стяжки.
    2. Монтаж гидроизоляции. Наибольшее распространение получили гидроизоляционные полиэтиленовые пленки. Их толщина должна быть не менее 0.25 мм, многие специалисты-монтажники рекомендуют толщину от 0.4 мм. Нахлест полиэтиленовых полотнищ друг на друга должен быть существенным – не менее 12-15 см, его следует тщательно проклеить строительным скотчем. Кроме того, необходим припуск полиэтиленовой гидроизоляции на стены, ведь устройство водяного теплого пола предполагает  значительную толщину сооружаемой конструкции. Впоследствии излишек гидроизоляции на стенах можно срезать.
    3. Укладка демпферной ленты. Этот этап монтажа водяных полов преследует две цели – снижает охлаждающе влияние вешних стен помещения и компенсирует расширение цементно-песчаных смесей при их заливке и высыхании. Производится специальными лентами по периметру помещения на всю высоту будущего пола.
    4. Монтаж теплоизоляции. Сейчас имеется большой выбор готовых материалов для укладки теплоизоляционного слоя при устройстве водяных полов. Наилучшими качественными показателями характеризуется вспененный полистирол со слоем металлизированной фольги. Теплоотдача сквозь такую поверхность минимальна – наоборот, происходит эффективное отражение тепла к финишному покрытию. Вспененный полистирол бывает рулонный или листовой, его недостатком следует признать разве что значительную стоимость. Теплоизолирующий слой можно выполнить из профильных прессованных плит. У них имеются специальные углубления, облегчающие монтаж трубопроводов. Профильные плиты собираются аналогично с ламинированными панелями – в замок, быстро и практически без отходов. В любом случае на теплоизоляции лучше не экономить – качество теплых полов с циркуляцией горячей воды напрямую зависит от должного уровня теплоизолирующего слоя. Толщина теплоизоляции может достигать 50 мм и не должна быть меньше 15 мм, даже для самых новых фольгированных плит с высоким прессованием материала.
    5. Укладка труб. Выполняется из трубных элементов двух типов – металлопластиковых и полиэтиленовых. Безусловным требованием является однотипность труб – стыковать один вид с другим недопустимо.

    Металлопластиковые трубы предпочтительнее за счет высокой теплопередачи – от них пол прогревается лучше и быстрее. Полиэтиленовые трубы используются при многочисленных перегибах и вообще при сложном монтаже, они прочнее на изгиб, растяжение и внешнее давление. Читайте как сделать стяжку под теплый пол.

    Общие правила монтажа трубопроводов при устройстве водяных теплых полов таковы:

    • Плотность укладки труб определяется необходимым уровнем прогрева комнаты. Поэтому возле фасадных стен, входных дверей и т.п. укладывать следует плотнее, а в центре помещения – реже. Расстояние от трубы до стены или порога двери должно быть не менее 12 сантиметров.
    • Шаг между трубными конструкциями должен лежать в пределах 10 – 30 сантиметров. При меньшем зазоре увеличивается длина прокачки, что затрудняет циркуляцию. При монтажных зазорах более 30 см вероятен неравномерный прогрев пола, с наличием «теплых» и «холодных» полос.
    • Длину одного контура нежелательно выполнять большей, чем 100 метров. Для систем с автономным оборудованием для циркуляции (собственными помпами) подобное требование не актуально, но они значительно дороже.
    • Монтаж труб на стыках теплоизоляционных плит, переходах из комнаты в комнату, стыках плит межпотолочных перекрытий выполняют в металлических гильзах.
    • Если в выбранной системе устройства водяного пола предусмотрено несколько контуров, необходимо заранее решить – где будет располагаться управляющий коллектор с редукторами, датчиками и другим необходимым оборудованием. Такой распределительный шкаф вполне можно вписать в дизайнерскую концепцию ремонтируемого помещения, он обязан обеспечить легкий доступ ко всем регулируемым приборам.
    • Основные схемы монтажа труб при устройстве водяного теплого пола  — «зигзаг», «спираль» и «змейка». Выбор между ними зависит от специфики помещения, типа выбранных труб и других особенностей.  По любой из выбранных схем монтаж осуществляется с фиксацией труб – либо в пазах теплоизоляционных плит, либо с помощью специальных хомутов, либо комбинированным способом.

    Гидравлические испытания водяных полов

    Когда укладка и соединение труб при монтаже водяных полов завершены и они подключены к водоснабжению, обязательно следует «опрессовать» систему.

    Вода подается в каждый контур водяных полов отдельно. Воздух стравливается через специально предусмотренные сливные заглушки – иначе можно повредить автоматические воздухоотводы, внутри труб имеется пыль и грязь. Под давлением теплый пол нужно выдержать в течении двух суток, многие специалисты советуют выбрать испытательное давление с запасом – там, где это технологически возможно. При малейших признаках протечек некачественный участок следует демонтировать и переделать. Повторное испытание проводят по всей системе теплого пола – а не только на проблемном контуре. Инфракрасные теплые полы испытывают совсем иначе.

    Монтаж финишной стяжки при устройстве водяных полов

    После завершения гидравлических испытаний производится укладка финишной стяжки – завершающий этап всей работы (если исключить обустройство пола декоративным покрытием – линолеумом, керамической плиткой и т.п.) Главные правила создания финишной стяжки таковы:

    • Если укладывается металлическая сетка – она выполняет армирующие функции – то сечение проволоки должно быть не менее 3 мм2, а размер ячеек – не менее 10 на 10 см
    • Листы сетки не должны пересекать деформационных швов (при обширных поверхностях заливки такие швы обязательны)
    • Если в качестве армирующего метода выбрано фиброволокно – металлическое или полимерное – его добавляют непосредственно в раствор. Трудоемкость работы по укладке финишной стяжки при этом снижается, ног растет ее стоимость.

    Заливку финишной стяжки выполняют из смесей для наливных полов, специальных строительных выравнивающих смесей либо из раствора с пластификаторами. Наличие пластификаторов позволяет увеличить толщину финишного слоя до 5 см (при использовании обычных смесей она не должна превышать 3–3.5 см)

    Температура и влажность воздуха в ремонтируемом помещении должны соответствовать рекомендованным значениям производителями строительных смесей. Важно дождаться полного высыхания финишного слоя – и только потом настилать декоративное покрытие. Саму систему водяного теплого пола можно уже задействовать и работать в обогреваемом помещении. При монтаже плинтусов и вообще любых конструкций с длинными элементами крепления нужно быть осторожным и не повредить уложенные трубы.

    Система водяных теплых полов способна прослужить очень долго – до 50 лет. Она требует солидных ремонтных затрат, но привыкаешь к теплому полу под своими ногами очень быстро – впрочем, как и ко всему по-настоящему хорошему…

    Стяжка для теплого водяного пола: толщина и порядок устройства

    Толщина стяжки для водяного теплого пола

    Приступая к устройству основания пола с подогревом, первым делом необходимо разобраться с толщиной стяжки. От этого параметра зависит качество обогрева помещения, длительность срока эксплуатации и уровень энергозатрат.

    Минимальная толщина стяжки позволяет быстрее нагреваться поверхности пола, но нагрев в этом случае происходит неравномерно – в местах расположения труб фиксируется максимальная температура, а в промежутках стяжка почти не прогревается, что приводит к преждевременному разрушению основания.

    Строение труб водяного теплого пола.

    Толстая стяжка прогревается более равномерно, но потребует большего расхода энергии для достижения комфортной температуры в помещении. Подбор оптимального значения высоты стяжки зависит от условий эксплуатации помещения, вида основания, а также от используемых материалов для устройства самого теплого пола, а поэтому стандартного показателя толщины просто не существует.

    При расчете высоты стяжки учитывают следующие факторы:

    • материал основания;
    • требуемое значение температуры в помещении;
    • расстояние от основания до потолка;
    • диаметр отопительных труб;
    • уровень перепадов высот основания;
    • материал, используемый для заливки.

    Учитывая комплекс условий, определяются минимальные и максимальные значения, которые на практике могут варьироваться от 20 мм до 170 мм.

    Минимальная

    По требованиям строительных норм и правил, высота стяжки, предназначенной для устройства напольного покрытия с отоплением, должна иметь следующие показатели:

    • не менее 2 см при организации заливки самовыравнивающими смесями;
    • не менее 3 см, если в стяжке применяется армирование;
    • не менее 4 см для традиционного бетона.

    Следует учитывать, что минимальное значение в 2 см допустимо, если диаметр труб не превышает 16 мм, а в качестве финишного напольного покрытия будет использована кафельная плитка. Если данные условия не будут соблюдены, основание быстро разрушится под воздействием естественных нагрузок.

    Для устройства 4-сантиметровой стяжки из бетона понадобится качественно выровненное основание и наименьшее сечение труб отопления. Превышение данных показателей приводит к частичному разрушению стяжки в местах наибольших перепадов.

    Следует также отметить, что при использовании полусухой стяжки рассматриваемый показатель должен составлять не менее 50 мм, если применяются трубы сечением 16 мм.

    Максимальная

    Максимальные значения высоты заливки СНИП не определены, но обычно повышенная толщина заливки используется при следующих условиях:

    • чрезмерный перекос высот;
    • стяжка одновременно используется как фундаментная плита.

    Устраивать выравнивающую стяжку с укладкой отопительных труб не рекомендуется, в такой ситуации лучше провести работы по выравниванию основания и только после начинать основные работы.

    Оптимальная

    Определить идеальную толщину стяжки для водяного теплого пола невозможно ввиду различных условий эксплуатации и типа основания, но существуют рекомендованные значения, которые можно признать оптимальными:

    • от 45 до 70 мм для стандартной стяжки без армирования;
    • от 25 до 30 мм для стяжки, выполненной из раствора, в который входит фиброволокно;
    • от 60 до 70 мм для стяжки с армирующей сеткой.

    Устройство стяжки под водяной теплый пол

    Опытные отделочники для организации теплого пола предпочитают использовать традиционную заливку стяжки бетоном. Технология полусухой стяжки позволяет существенно уменьшить срок сдачи основания под финишную отделку, что является плюсом, но такой тип выравнивания пола имеет и существенные минусы по сравнению с обычным бетонированием:

    • Даже при самом тщательном уплотнении сухой смеси в толще слоя остаются воздушные пробки, которые являются препятствием для прохождения тепловых волн от нагревателя. В итоге эффективность теплых полов резко падает;
    • Особенно заметны потери, если полусухую стяжку выполняют на первом этаже. В этом случае коэффициент полезного действия равен 0,5.

    Более плотная структура бетонного основания позволяет без помех проходить тепловым волнам, соответственно, для получения заданных параметров нагрева воздуха в помещении понадобиться гораздо меньше энергии, чем при функционировании в полусухой стяжке.

    Необходимые материалы и инструменты

    Прежде чем приступить к укладке теплого водяного пола в стяжку своими руками, потребуется приобрести следующие материалы:

    • трубы сечением 16-25 мм из пластика, металлокерамики или меди;
    • коллектор под расчетное число выходов;
    • пенополистирольную подкладку с нанесенной на нее разметкой для монтажа;
    • полиэтиленовую пленку;
    • соединительные фитинги;
    • армирующую сетку из стекловолокна, рекомендуемый размер ячеек – 3 мм;
    • хомуты для крепления труб к основанию;
    • демпферную ленту;
    • цемент, лучше всего выбирать марку М500;
    • песок карьерный;
    • направляющие для маяков;
    • фиброволокно;
    • пластификатор для бетона.

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • емкость для приготовления смеси;
    • ручной миксер;
    • лазерный уровень;
    • правило;
    • строительный нож;
    • измерительная рулетка;
    • плоскогубцы;
    • клей ПВА;
    • мастерок.

    Инструкция по устройству мокрой стяжки

    При выполнении работ следует придерживаться определенной технологии:

    • До начала работ необходимо освободить поверхность от пыли и грязи.
    • В целях обеспечения гидроизоляции пола, поверхность застилается полиэтиленовой пленкой. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеивают скотчем, у стен пленка поднимается на 150 мм.

    • Демпферная лента устанавливается на клей ПВА по нижней части стен. Используя лазерный уровень, на поверхности стен наносят горизонтальную отметку на высоте 1200 мм от пола. После чего находят точку максимума. Расчет слоев пола ведут от данной отметки, необходимо учесть толщину пенополистирольной основы или фольгированной подложки, сечение труб, высоту армирующей сетки и минимальную толщину заливки. Таким образом определяется высота стяжки над водяным теплым полом.
    Линия стяжки.

    • На поверхность укладывается утеплитель, который не позволит уходить теплу в толщу плиты перекрытия.
    • Следом укладывается сетка, которая выполняет армирующие функции для стяжки.

    • На расстоянии 50 мм от стены монтируют первый ряд труб, далее спираль раскручивают с зазором между соседними трубами не менее 120 мм.
    • Хомутами трубы крепят в сетке.

    • Устанавливают направляющие для заливки раствора.

    • Заливать раствор на готовое основание следует разом, без перерывов, поэтому для приготовления раствора потребуется большая емкость или несколько человек, которые будут постоянно готовить новые порции. Для стяжки рекомендуется использовать цемент и песок в пропорции 1 к 3, на каждый кубометр раствора необходимо добавлять 800-900 грамм фиброволокна, которое засыпается в смесь небольшими порциями. Объем воды равен примерно объему цемента, но оптимальное количество подбирается исходя из пластичности готовой смеси.
    • Раствор готов, можно заливать основание. Работу начинают с дальнего угла и постепенно, разравнивая поверхность правилом по маякам, доходят до дверного проема.

    • В течение двух недель необходимо ежедневно сбрызгивать свежую стяжку водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности. После смачивания на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
    • Когда основание затвердеет, следует срезать со стены излишки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Тогда же необходимо удалить маяки, заделать выемки раствором.

    • К настилу финишного покрытия приступают спустя 28 суток после заливки.
    Настильная схема устройства теплого пола.

    Подготовка под водяной теплый пол в деревянном доме

    В деревянных строениях чаще выполняется устройство водяного теплого пола без стяжки. Бетонирование возможно только на нулевых или первых этажах здания, если основанием чернового пола является грунт. Заливка стяжки на теплый водяной пол на междуэтажных перекрытиях не проводится, так как система перекрытия не сможет справиться с повышенной нагрузкой.

    Если планируется устройство основания с подогревом в деревянном доме, рекомендуется подготовку поверхности вести по сухой технологии:

    • на черновое основание укладывают утеплитель (пенопласт, пенополистирол), который также является подложкой для ламината;

    • под отопительные трубы вырезают углубления;
    • в углубления укладывают отражающие тепловые волны пластины и выполняют монтаж труб;
    • поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой уже производят сборку ламината.

    При монтаже дощатого покрытия, трубы располагают между часто уложенными лагами.

    Реечная система.Монтаж реечной системы.

    Можно ли делать водяной теплый пол без стяжки

    Не каждое основание способно выдержать массу заливного пола. Кроме того, устройство бетонного основания не может быть выполнено, если в помещении низкие потолки, когда поджимают сроки сдачи объекта или у хозяев, выполняющих ремонт своими руками, недостаточно навыка для работы со строительными смесями.

    В таких ситуациях применяют различные сухие технологии укладки. Самым распространенным и легким вариантом является применение готовых полистирольных плиток с бобышками.

    Материал раскладывается на выровненную и очищенную от мелких фракций и грязи поверхность, крепится между собой клеевыми растворами, после чего можно приступать к сборке системы отопления, по заранее разработанной схеме. Далее вся поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, поверх которой укладываются листы ГВЛ, являющиеся основанием для напольного покрытия – ламината или линолеума.

    Данная технология позволяет минимально уменьшить высоту помещения, максимально снизить нагрузку на перекрытие и сократить сроки сдачи объекта, ну и осуществить все работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

    Стяжка для теплого пола, виды, особенности выбора

    Содержание:

    1. Виды систем теплых полов
    2. Требования к стяжке под теплый пол
    3. Подготовка основания
    4. Устройство черновой стяжки под теплый пол
    5. Теплоизоляция основания под систему теплого пола
    6. Монтаж систем теплых полов
    7. Устройство полусухой стяжки по системе теплого пола
    8. Устройство самовыравнивающей стяжки

     

    Теплый пол в квартире — одна из составляющих комфорта и уюта. При выполнении ремонта в многие задумываются о его устройстве.

    Конструкция системы теплого пола на кухне и в других комнатах, являясь альтернативной системой обогрева, равномерно распределяет тепло, обеспечивает оптимальную влажность воздуха и здоровый микроклимат в помещении.

     

     

     

    Рисунок 1. Система теплого пола.

    Виды систем теплых полов

    Существуют разные системы теплых полов:

    1. Водяной, в виде трубной разводки из сшитого полиэтилена или стеклопластика. Может укладываться на выравненное изолированное основание поверх армирующей сетки или специальных профилированных модулей. Водяной пол требует обязательного устройства стяжки поверх трубной разводки.

     

    Рисунок 2. Схема устройства водяного пола.

     

    1. Кабельный, обогревающий при помощи уложенных нитей кабеля, с удельным тепловыделением от 15 до 25 киловатт на один метр длины. Такой пол требует качественной заливки кабеля в стяжку.

     

    Рисунок 3. Теплый пол электрический кабельный.

     

    1. Теплый пол матами в виде сеток, толщиной 4 миллиметра, шириной, кратной 0,5 метров, длиной до тридцати метров. На сетки закреплены электрические нагревательные кабели, диаметром 3 миллиметра.
    2. Инфракрасный обогреватель в виде пленки с греющими элементами. Такая система не требует стяжки.

    Требования к стяжке под теплый пол

    Любая система теплого пола требует идеально чистого, ровного, прочного, жесткого основания.

    Устройство системы теплого пола включает в себя несколько обязательных технологических процессов, в том числе:

    • подготовка и гидроизоляция основания, для предотвращения попадания влаги на нижние этажи;
    • устройство выравнивающего слоя под укладку водяного контура или кабельного пола;
    • устройство теплоизоляционного слоя;
    • монтаж системы теплого пола;
    • устройство финишного слоя, закрывающего греющий контур, перераспределяющий тепло и служащий основанием для укладки чистового отделочного слоя.

    Финишная стяжка должна быть стойкой к перепадам температур, и обладать высокими показателями теплопроводности.

    Подготовка основания

     Основание под стяжку системы теплого пола должно быть идеально ровное, прочное и жесткое.

    Ремонт оснований

    Очищаем поверхность железобетонной плиты от старых покрытий, отслоившегося бетона и строительного мусора.

    Удаляем пыль при помощи строительного пылесоса.

    Заделываем разрушенные участки, трещины и швы между плитами ремонтными составами.

    Пропитываем чистое и отремонтированное основание грунтовкой за два раза.

     

    Рисунок 4. Ремонт бетонного основания под стяжку.

     

    Гидроизоляция под стяжку.

    Для предотвращения попадания воды из стяжки на железобетонное перекрытие и нижние этажи, выполняем гидроизоляцию основания.

    Изолировать основание от влаги можно плотной полиэтиленовой пленкой, мембраной, рулонными кровельными материалами или жидким рубероидом.

    Пленку и мембрану раскладываем по поверхности сплошным полотном, с заходом на стены на 10-15 сантиметров, в зависимости от толщины стяжки.

    Полотна и рулоны накладываем с нахлестом, скрепляем скотчем или жидким битумом.

    Битумную мастику наносим на поверхность в два слоя, с заходом на стены. Промазываем швы между плитами и примыкания к стенам.

     

    Важно!
    Тщательно изолировать места прохода стояков трубопроводов через перекрытие.

    Для предотвращения деформаций при тепловом расширении оснований, по периметру крепим демпфирующую ленту из вспененного полиэтилена.

     

    Разметка уровня стяжки

    Разметку стяжки выполняем при помощи лазерного уровня, с выносом линий верха стяжки на сены по всему периметру помещений.

    Сначала отмечаем нулевой горизонт, на расстоянии одного метра от пола и чертим горизонтальную линию.

    Затем проводим измерения от линии горизонта до пола, и находим самую высокую точку пола. Добавляем размер толщины стяжки, и находим отметку верха стяжки.

     

    Рисунок 5. Разметка уровня стяжки.

     

    Эту отметку переносим на периметр помещения с помощью лазерного уровня, и отчерчиваем на поверхности стены линию верха стяжки.

    Устройство черновой стяжки под теплый пол

     Для выравнивания бетонной плиты можно использовать цементно-песчаный раствор, или полусухую смесь с фиброволокном.

    Цементно-песчаная стяжка более дешевая, но требует длительного периода набора прочности и высыхания.

    Лучшим вариантом выравнивания основания под теплый пол является полусухая стяжка. Она изготавливается из смеси цемента, песка, армирующей фибры и пластификаторов, с добавлением минимального количества воды, необходимого только для гидратации цемента.

    Такой способ наиболее подходит для выравнивания полов, по многим причинам:

    • значительно меньше, чем мокрая стяжка, нагружает перекрытия, из-за небольшого количества воды и пористой структуры;
    • исключается просачивание воды из раствора на нижние этажи;
    • не трескается и не подвержена усадке;
    • быстро сохнет, позволяя приступать к последующим работам уже на 3-4 сутки.

    Раствор для полусухой стяжки готовится на строительной площадке с помощью пневмонагнетателя. Готовая смесь подается к месту укладки по шлангам под давлением сжатого воздуха.

    В небольших количествах раствор можно приготовить на месте производства работ, строго соблюдая рецептуру, указанную на упаковке сухой смеси.

    Проверяем консистенцию полусухой смеси, сжав небольшое количество раствора в кулаке. При правильном изготовлении, из раствора не должна выделятся вода, а смесь должна превратиться в плотный комок.

    Для ровной укладки состава, на поверхности основания устанавливаем направляющие маячки. Их можно изготовить из стального профиля или деревянных реек.

    Крепить маячки лучше на тот же раствор, из которого изготавливается стяжка.

     

    Рисунок 6. Устройство маяков.

     

    Направляющие устанавливаем с шагом, на 15-20 сантиметров короче правила, которым будет разравниваться полусухая смесь.

    Можно изготовить маяки из раствора, уложенного полосами и выравненного по отметкам.

    Стяжку можно укладывать после высыхания раствора.

    Укладку смеси начинаем от дальней стены, распределяя и трамбуя равномерным слоем.

     

    Рекомендую!
    Для получения более плотного слоя, при устройстве стяжки использовать виброрейку.

     

    Через 2-3 часа после укладки маяки из профиля убираем, полости от них заделываем раствором, поверхность шлифуем с помощью затирочной машины.

    Готовую стяжку на сутки укрываем полиэтиленовой пленкой.

    Теплоизоляция основания под систему теплого пола

    По поверхности стяжки под систему теплого пола размещаем рулонную теплоизоляцию с фольгированной поверхностью. Отлично для этого подойдут материалыПенофол, Теплоизол.

     

    Рисунок 7. Устройство изоляции под систему теплого пола.

     

    Рулоны между собой соединяем металлизированным скотчем. Фольгированная сторона должна располагаться сверху.

    Для теплоизоляции основания помещений первого этажа или перекрытия над неотапливаемыми подвалами, лучше использовать плиты пенополистирола с фольгированной поверхностью.

     

    Рекомендую!
    При устройстве стяжки по системе теплых полов, фольгированную поверхность покрыть слоем полимера, для защиты от разрушения, под воздействием щелочи из раствора.

    Монтаж систем теплых полов

    Водяной теплый пол

    Водяной теплый пол лучше укладывать в коттеджах и загородных домах, при наличии автономного отопления с регулировкой давления и температуры.

    Трубки отопления располагаются на арматурной сетке или специальных профилированных модулях.

     

     

    Рисунок 8. Маяки для заливки стяжки по водяному теплому полу.

     

    После завершения монтажа, до заливки системы раствором, проверяем герметичность системы.

    В многоэтажных домах нужно отдать предпочтение вариантам электрических теплых систем.

    Кабельный теплый пол

    Кабельные полы монтируем на арматурную сетку, с ячейками 10х10, или 15х15, уложенную на специальные подкладки или монтажную ленту, располагаемую параллельными рядами с шагом 50 — 60сантиметров.

    Нагревательный кабель можно укладывать петлями, спиралью или змейкой, с шагом около 25 сантиметров, не допуская перекручивания и соприкосновения.

    Кабель не нужно располагать под мебелью, бытовой техникой и сантехническим оборудованием. Расстояние от стены должно быть не менее пяти сантиметров, а от радиаторов отопления — не менее десяти сантиметров.

     

    Важно!
    Проверьте работоспособность системы, правильность укладки и сопротивление кабеля до заливки системы теплого пола стяжкой.

     

    Нагревательные маты

    Нагревательные маты расстилаются на подготовленное основания.

     

     

    Рисунок 9. Укладка нагревательных матов.

     

    В местах разворотов маты разрезаются, без повреждения нагревательных элементов.

    Преимущество матов в том, что их малая толщина позволяет заливать тонкую стяжку.

    При устройстве покрытия пола из плитки можно маты укладывать непосредственно под плитку, в слой клея.

    Устройство стяжки по системе теплого пола

    Стяжка по системе теплого пола обеспечивает равномерное распределение тепла, фиксирует кабельную и трубную разводку в толщине слоя, и служит основанием для чистового покрытия.

    Она должна хорошо проводить тепло, не иметь трещин, быть ровной и прочной.

    От качества финишной стяжки зависит привлекательность и долговечность чистового покрытия пола.

    Идеальным вариантом выравнивания по водяной и кабельной разводке является полусухая стяжка.

    Для устройства тонкого покрытия по электрическим нагревательным матам иди инфракрасным пластинам подойдет наливная самовыравнивающая стяжка.

    Последовательность работ по устройству полусухой стяжки

    1. С помощью лазерного уровня отмечаем линию верха стяжки.
    2. Устанавливаем маячки. Лучше для устройства направляющих по системе теплого пола использовать раствор стяжки.

     

     Рисунок 10. Устройство маяков из раствора.

     

    1. По периметру помещений крепим демпферную ленту.
    2. Аккуратно распределяем раствор по трубной или кабельной разводке, тщательно заполняя пустоты и полости.
    3. Разравниваем раствор между маяками.
    4. Шлифуем поверхность стяжки затирочной машиной.
    5. Обрезаем демпферную ленту.

    Запуск системы теплого пола начинаем после полного высыхания стяжки.

     

    Важно!
    Раствор по водяному теплому полу укладываем после проверки системы. Трубки теплого пола должны быть наполнены водой, для предотвращения продавливания.

     

    Рисунок 11. Устройство полусухой стяжки по системе теплого пола.

     

    Устройство самовыравнивающей стяжки по теплому полу

    Для нанесения тонкого слоя по электрическим нагревательным матам иди инфракрасным пластинам идеально подойдут наливные самовыравнивающие смеси.

    Такое покрытие отличается высокой прочностью, влагостойкостью и долговечностью.

    Оно не подвержено усадке и на нем не образуется трещин.

    Смесь пластичная и свободно растекается по поверхности, заполняя все пустоты и поры, образуя идеально ровную поверхность.

    Толщину заливки нужно контролировать, используя специальные маяки, в виде треног с регулируемым сердечником.

    Смесь разводится в соответствии с рекомендациями на упаковке состава, и зависит от необходимой толщины покрытия.

    Раствор выливается на основание с уложенными нагревательными элементами и распределяется по поверхности шпателем.

    При помощи игольчатого валика очень осторожно удаляются пузырьки воздуха.

    По окончании заливки маяки убирают, образовавшиеся отверстия затягиваются самопроизвольно.

    Раствор застывает в течение тридцати минут. Покрытие готово к эксплуатации спустя двое суток.

     

    Рисунок 12. Устройство наливного пола по нагревательным пластинам.

     

    Толщина раствора по водяному полу должна составлять пять–шесть сантиметров, из них три–четыре сантиметра должно находится под трубками.

    Стяжка по кабелю должна быть три-четыре сантиметра, по термоматам —  один-два сантиметра.

    Толщина стяжки должна быть одинаковая по всей поверхности пола.

    Это позволит равномерно распределять тепло, обеспечит эффективную теплоотдачу и бесперебойную работу системы.

    Качественная и надежная стяжка создаст прочное и ровное основание под чистовое покрытие.

    Смотрите также:
    стяжка на деревянный пол
    демонтаж стяжки пола

    Основание водяной теплый пол. Основное отопление

    Основание водяной теплый пол. Основное отопление

    В обустройстве водяного теплого пола есть ряд преимуществ, в сравнении с традиционным радиаторным отоплением:

    Радиаторы монтируют на расстоянии не менее 5 см от поверхности пола, который остается холодным всегда. При таком отоплении холодные потоки воздуха прижимаются к полу и температура его поверхности на 2-3 ° ниже, чем температура на уровне головы.

    При использовании теплых полов на уровне поверхности температура на 3-4 ° выше, чем на уровне головы – что намного комфортней и лучше для здоровья.

    Водяной теплый пол – надежный и относительно экономичный способ , но обычно он доступен только для владельцев частных домов. И хотя в монтаже такое отопление считается наиболее трудоемким, сделать его своими руками будет несложно. Нужно лишь разобраться в особенностях устройства и соблюдать инструкции. А чтобы упростить задачу, для начала стоит рассмотреть принцип работы встроенного водяного обогрева.

    Основа теплого пола – проложенная под стяжкой труба, заполненная горячей водой из котла отопления. Но нагреватель взаимодействует со всеми контурами частного дома и выдает температуру от +70 до +110 °С, а теплый пол водяного типа работает только при +40-50 °С. И чтобы получить поток с нужными характеристиками, потребуется его разбавить.

    За подготовку правильного теплоносителя отвечает так называемый узел смешивания, который состоит из следующих элементов:

    1. Насос – обеспечивает нормальную скорость циркуляции воды в длинном и сильноизогнутом контуре.

    2. Коллектор – система соединительных патрубков, в которых происходит перемешивание и распределение потоков.

    3. Термостаты – клапаны, контролирующие температуру и количество проходящей воды для составления нужной «пропорции».

    При сложной разводке, когда устройство водяного теплого пола требует применения нескольких ниток разной протяженности, есть смысл включить в схему расходомер. Он будет контролировать движение воды в каждом контуре, поддерживая баланс температур в частном доме, независимо от длины трубопровода и толщины стяжки.

    Для управления всей этой сложной водяной системой также понадобится комнатный терморегулятор с сервоприводом, подключенный к датчику температуры – еще одному важному элементу теплого пола. На вынесенном приборе достаточно будет установить нужный режим обогрева, чтобы он сам отдавал команды на смесительный узел и контролировал его работу.

    Что же касается труб водяного отопления, они должны отвечать следующим требованиям:

    • высокая теплопроводность;
    • гибкость;
    • отсутствие швов.

    Такими свойствами обладают полиэтиленовые трубы высокой плотности марки PEX из сшитого полимера – они хорошо держат нагрев до +90 °С и давление в 10 атм. Однако лучше выбирать те, что покрыты защитным слоем EVOH или хотя бы армированы алюминиевой фольгой. Рекомендуемый диаметр – 16-20 мм в свету, толщина стенок – 2 мм.

    Последний элемент системы – цементно-песчаная стяжка, в которой спрятан водяной теплый пол и датчики температуры. Она требует обязательной изолирующей подложки, а также может дополнительно усиливаться металлической сеткой. Слой бетона будет играть роль аккумулятора и одновременно защищать трубопровод от механического воздействия, поэтому его толщина должна быть не меньше 5 см (высота контура плюс 3 см заливки).

    Основание под теплый водяной пол в частном доме. Какой «пирог» должен быть под тёплым полом


    Схема устройства пола по грунту несколько отличается от обычного пирога, используемого для монтажа системы отопления по уже готовому основанию. Выполняются следующие этапы работ:
    • Присыпка – изначально на основание засыпается песок. Толщина слоя приблизительно 15 см. осуществляется уплотнение грунта виброплитой. Тщательная трамбовка необходима, чтобы избежать дальнейших просадок грунта. Песок утрамбовывается мокрым способом. В случае близкого расстояния до грунтовых вод, изготавливается дренажная система.
    • Слой щебня – на утрамбованный слой засыпается щебень или любой другой похожий материал. Выполняется трамбовка. Толщина слоя керамзита или щебня вместе с песком должна быть не менее 30 см.
    • Черновая стяжка – толщина 10-15 см. Перед заливкой бетона изготавливается армирующая сетка. Если фундамент будет иметь большую площадь, обязательно изготовление компенсационных расстояний между зонами. В промежутке укладывается демпферная лента.
      Монтаж на грунтовое основание без использования отделов для компенсирования нагрузки, приводит к растрескиванию стяжки в процессе высыхания. Предотвратить появление трещин можно также воспользовавшись старым проверенным способом. После заливки стяжка накрывается пленкой и поливается водой каждый день по нескольку раз в течение недели.
    • Гидроизоляция – стелется по всей площади плиты. Концы изоляции должны находить на стены, приблизительно на 15 см. Остатки которые будут выступать после окончания работ, срезаются малярным ножом.
    • Теплоизоляция – утепление пола на грунте обязательно. В отличие от обычной стяжки, в процессе монтажа теплых полов необходимо обеспечить экран для минимизации тепловых потерь. В качестве изоляционного материала используют полистирольные плиты или пенопласт. Теплоизоляция грунта выполняется таким образом, чтобы плиты полностью закрывали поверхность стяжки, а по бокам выступали над поверхностью пола на 10-15 см. Оптимальная толщина полистирола 5-10 см.
    • Армирование и водяной контур – устройство водяного теплого пола по грунтовому основанию выполняется с применение армирующей сетки, уложенной на черновую стяжку. Арматура одновременно служит двум целям: основанием для укладки водяного контура и армирующим слоем, препятствующим разрыву финишного слоя стяжки.
    • Финишная стяжка – устройство тёплого водяного бетонного пола по грунту заканчивается чистовой цементной стяжкой. Предварительно выставляются маяки, по которым раствор стягивается и расправляется правилом. Так как финишная стяжка является основанием для напольного покрытия, предъявляются высокие требования относительно плоскости.

    Теплый водяной пол в частном доме на бетонное основание своими руками. Как залить стяжку теплого пола в частном доме: пропорции и материалы

    Если водяные теплые полы в частном доме укладываются на бетонный пол своими руками, то, скорее всего, и раствор для стяжки будет готовиться самостоятельно. Потребуется одна весовая часть цемента марки М 300 или 400, пластификаторы, присадки и мелкозернистый щебень с песком, а лучше отсев. Основные компоненты берутся в пропорциях 1:6 — одна часть цемента и 6 частей отсева. При использовании щебня и песка пропорция будет 1:4:3.5 — одна часть цемента на 4 части щебня и 3.5 части песка.

    Если, выясняя вопрос, как сделать теплый пол от отопления в частном доме своими руками, не хочется тратить время на замес раствора, можно воспользоваться готовыми сухими смесями. Их разводят по инструкции, расписанной на упаковке, что облегчает и ускоряет работы. Добавлять в готовые смеси пластификаторы и добавки нет необходимости.

    Правильный выбор раствора для стяжки при рассмотрении вопроса, как самому сделать теплый пол от отопления в частном доме, крайне важен. Так, например, цементно-песчаная стяжка будет обладать меньшей прочностью и более низкой теплоотдачей, чем бетонная стяжка. Поэтому эксперты рекомендуют использовать именно бетон, который к тому же еще и менее подвержен растрескиванию при остывании и следующем нагреве.

    Теперь освоим принцип, как правильно залить теплый пол в частном доме после монтажа трубопровода:

    • нельзя заливать поверхность при минусовых температурах;
    • перед заливкой в смонтированной системе устанавливают давление 1.5-2 Атм. Если вы не знаете, как правильно сделать теплый пол в частном доме, стоит запомнить, что заливать стяжку в трубы без давления нельзя. Также нельзя нагревать теплоноситель в трубах — максимально допустимая температура воды 200С. Повышать показатели можно только спустя 28 дней, когда залитая своими руками стяжка теплого пола в частном доме наберет оптимальную крепость;
    • по периметру помещений наклеивают демпферную ленту. Ее можно использовать и при черновой заливке. Лентой оклеиваются места соприкосновения стяжки и поверхностей, включая пороговую зону двери;
    • при заливке использовать маяки. Решить проблему того, как сделать теплый водяной пол в частном доме ровным, помогут маяки. Ровная поверхность исключает скрипы и провалы напольного чистового настила, продлевает срок его эксплуатации.

    При заливке раствора стяжку нужно аккуратно трамбовать. Можно использовать специальные строительные инструменты, а можно и обычные грабли, швабру с тряпкой. Эта процедура необходима для того, чтобы выгнать воздушные карманы, наличие которых делает водяное отопление пола в частном доме менее эффективным.

    Теплый пол водяной основание. Основание для будущего теплого водяного пола

    Сейчас мы с вами разберем такой немаловажный вопрос, как о том каким может быть основание для тёплого водяного пола. Ведь оно должно соответствовать всем требованиям, что бы получить хороший конечный результат и длительному сроку службы как самого водяного пола с подогревом, так и напольного покрытия.

    Основание тёплого водяного пола зависит от того, будет ли он на основе бетонной стяжки или же без неё, например при монтаже настильной системы или на деревянном основании.

    Основания под водяной теплый пол с бетонной стяжкой

    Поверхность под будущий водяной подогреваемый пол считается та, на которую будет укладываться теплоизоляция и другие материалы и элементы.

    Черновая стяжка

    При монтаже этого вида отопления с использованием бетонной стяжки, поверхность под него может служить железобетонные плиты перекрытия. Конечно, если таковые вообще имеются и основание их достаточно ровное, без существенных выбоин и отсутствует уклон относительно горизонта. При несоответствии этим качествам, это основание придется подготовить, а именно выровнять её при помощи черновой выравнивающей стяжки. Соответственно основанием для тёплого водяного пола будет служить уже черновая бетонная стяжка.

    При небольших неровностях плиты перекрытия можно выровнять при помощи специальных самовыравнивающих смесей для пола.Почему именно при небольшой неровности? Да, можно и при существенных перепадах воспользоваться этим методом, но с экономической точки зрения это будет не выгодно. Теперь возникает обратный вопрос, если самовыравнивающие смеси обходятся дороже, то зачем вообще мы здесь о них говорим. Ответа два:

    1. Минимальный слой стяжки пола на основе песчано-цементной смеси 3 см. Меньше никак нельзя, так как она быстро высохнет и не успеет набрать необходимую прочность и может растрескаться. При условии выравниваемой неровности толщина этого слоя может соответственно возрастать. Самовыравнивающие смеси позволяют минимальный слой 5 мм. Поэтому может получиться так что, тонкий слой самовыравнивающей смеси обойдется дешевле более толстого бетонного слоя.
    2. Сам «пирог» тёплого водяного пола без черновой стяжки занимает примерно 15 см, + — сантиметры в зависимости от конкретных условий. Поэтому при не очень высоких потолках в помещении те, несколько сантиметров, которая отнимает черновая стяжка может быть существенна. Самовыравнивающая смесь позволит сэкономить пространство при монтаже подогреваемого пола.

    Черновая стяжка будет служить основанием, если полы делаются «по грунту», потому как в основном на утрамбованный песок наносится сначала слой стяжки. Хотя существует технология, когда на трамбованный песок сразу укладывается утеплитель, гидроизоляция тёплого пола со всеми остальными материалами.

    Основания тёплого водяного пола без бетонной стяжки

    При монтаже, основанием для него в основном служат деревянные доски, лаги или листы ДСП, OSB. Здесь всё будет зависеть от выбранного способа осуществления монтажа подогреваемого основания, так как их достаточно широкий выбор.

    Но существуют исключения. При использовании, основанием может служить та же черновая стяжка, плиты перекрытия и другие поверхности. Основным условием для этого главное, что бы оно было ровное и прочное.

    Видео водяной теплый пол от А до Я! Видео #2. Бетонирование основания и верхней стяжки.

    Теплый пол по грунту в частном доме – подготовка и монтаж

    На чтение 10 мин. Просмотров 7.1k. Обновлено

    Главная цель, которая стоит при строительстве любого дома — создание тепла и уютной атмосферы в жилом помещении. Отличное решение для частных домов, чтобы получить комфортную обстановку — обустройство тёплого пола по грунту. Кроме того, это ещё и возможность сэкономить, так как доступно подключение к печи.

    Пол по грунту – это конструкция пола, которая уложена внутри ленточного фундамента. В ней нет несущих элементов – колонн или стен. Пол по грунту не укладывается на плиту фундамента и сильно связан с свойством грунта и грунтовыми водами, уровень протекания которых нужно учесть (не менее 5 метров от поверхности).

    Особенность таких полов в том, что создание данной системы допускается только в момент возведения здания, и только на первом этаже. Монтаж данного вида отопления не возможен, при проведении ремонта, когда здание уже эксплуатируется.

    Устройство водяного тёплого пола по грунту

    Процесс установки пирога водяного тёплого пола зависит от особенностей грунта. Он должен иметь определённые характеристики и отвечать следующим нормам:

    1. Нахождение грунтовых вод к поверхности не выше 5 — 6 метров.
    2. Противопоказана чрезмерно рыхлый и воздушный грунт, нельзя обустраивать такую конструкцию на песчаной почве или черноземье.
    3. Важен правильный расчёт нагрузки.

    Планируя обогрев в частном доме по грунту, подготовительные работы проводятся в два этапа, так как возможна усадка:

    • черновой бетонной стяжки;
    • остальных слоев пирога тёплого пола.

    Пренебрегать данным правилом нельзя, так как подвижка грунта происходит даже в утрамбованном состоянии, а это может создавать проблемы и привести к образованию трещин. Бетон придаст основанию прочность и улучшит его качество, на него будет легко укладывать водяную или электрическую систему.

    Тёплый пол не касается самого фундамента здания и стен, его укладка осуществляется на своё основание.

    В конечном итоге, конструкция водяного тёплого пола нацелено на:

    • создание надёжной тепловой изоляции в комнате;
    • предохранение от подземных вод;
    • устранение шумов внешнего характера;
    • удержания водяных паров;
    • обеспечение комфорта жителей.

    Такое отопление может, служить основным источником тепла в помещении, так как по эффективности она сопоставима с стандартным обогревом.

    Кроме того, является более эстетичной, потому что скрыта под напольное покрытие, чего нельзя сказать о радиаторах и других элементах отопления.

    Предлагаем ознакомится с статьей – как сделать в гараже водяной и электрический теплый пол своими руками.

    Инструменты и определение количества материала

    Приступая к монтажу тёплого пола, нужно подготовить не только материал, но и инструмент, который необходимо использовать процессе работы.

    Нужно запастись следующими комплектующими без которых невозможно провести все работы:

    • крупным песком и щебнем;
    • теплоизоляция с фольгированным алюминиевым слоем;
    • армированными трубами;
    • крепежами: дугами, предназначенными для загиба нагревательных элементов, фиксирующими приспособлениями;
    • демпферной лентой;
    • армированной сеткой или фиброй;
    • корректором и распределительным шкафом;
    • самовыравнивающейся смесью или материалами для изготовления цементного состава.

    Определять размер труб и шаг следует для каждой комнаты отдельно. Это возможно сделать при помощи специальных программ или пригласив специалистов.

    Если же вы решите делать расчёт мощности самостоятельно, то относиться к данной процедуре надо серьёзно, так как погркшности приведут к снижению эффективности работы системы.

    Для расчётов нам необходимы следующие параметры:

    1. Размер помещения.
    2. Материал, из которого изготовлены стены.
    3. Вид изоляции.
    4. Тип полового покрытия.
    5. Материал труб, и их диаметр.
    6. Мощность котла.

    Зная данные показатели можно определить нужную длину трубы.

    Замер уровня основания

    Уровень выставляется до начала проведения работ, это необходимо для понимания расположения черновой стяжки под тёплый пол по грунту по отношению к слоям. Выставляя его ориентируйтесь на высоту полов в других помещениях.

    Для расчёта требуемого материала, замеры необходимо делать от двери. А определение уровня финишного пола производится с помощью натянутого шнура, который закреплён на гвоздях. Затем, применяя измерительный  прибор, устанавливается размер каждого слоя пирога, желательно делать разметки каждой прослойки.

    Многослойная структура пола выглядит следующим образом:

    • облицовка;
    • стяжка;
    • гидро- и теплоизоляция;
    • подкладка;
    • грунт.

    Подготовка грунта для пирога

    Монтаж пола по грунту стоит начинать с обработки участка земли. Важным моментом является наличие подземных вод и глубина их пролегания, ведь от этого зависит риск подтопления фундамента. Лучше, сделать дренаж, он будет отводить воду от сооружения.

    Начинать работу следует со снятия слоя земли, 30 — 35 см ниже поверхности будущего финишного пола. Делается это в обязательном порядке.

    Если не убрать растительные остатки, расположенные в верхнем слое почвы, то они будут разлагаться и источать неприятный запах. Кроме того, верхняя прослойка является рыхлым, что тоже может создать проблемы в дальнейшем.

    Убрав весь мусор и камни, грунт утрамбовывается и ровняется.

    Затем по всему периметру насыпается песок, который также хорошо утрамбовывается, путём подливания жидкости, и выровнять при помощи уровня.

    На этот слой, при отсутствии большого количества подземных вод, кладётся подстилочный материал. В противном случае он заменяется геотекстилем, который предотвратит проникновение влаги выше.

    Следующим слоем засыпается щебень, он имеет невысокую степень теплопроводимости. Фракции должны быть небольшие или средние. Утрамбовывать следует тщательно, практически должен получиться монолит. 

    После этого, заливается слой из цементной смеси, он также служит дополнительной изоляцией. Толщина его должна быть 4 — 5 см, чтобы состав не растекался, его необходимо оградить рейками.

    Выжидаем пока смесь застынет, периодически её увлажняя. Заменить данную стяжку можно альтернативным вариантом — профилированными мембранами, этот способ значительно сократит время монтажа пола.

    Выбор и укладка гидро- и тепло- изоляционного слоя

    По технологии монтажа тёплого пола по грунту требуется укладка гидро и теплоизоляции на основание.

    • Как гидроизоляция, подойдёт толстая полиэтиленовая пленка, которая кладется внахлёст. Стоит он недорого, и качество ее соответствует цене. Более практичным вариантом будут фракции поливинилхлорида или битумные, с добавлением полиэстера.

    Важно занать! Укладывается гидроизоляция с заходом на стены, излишки её по окончанию работ легко удалить острым ножом.

    • Слой изоляции устранит риск промерзания и потери тепла. Функция, которая возлагается на пирог тёплого пола по грунту — блокировка утечки тепла и направление его вверх, для обогрева помещения. Более подробно о строении пирога смотрите в данной статье.

    Характеристики качественной теплоизоляции – наличие низкой теплопроводимости, хорошей степени прочности, и способности сохранять основные параметры при повышенной влажности.

    В настоящее время таких изделий выпускается довольно много. Но, самым подходящим считается пенополистирол. Он производится нескольких видов: 

    • чистый — его необходимо укрывать полиэтиленом;
    • имеющее фольгированное алюминиевое покрытие — легок в укладке и нуждается в специальных крепления;
    • экструдированный — не требуется покрытие.

    Теплоизоляционные листы кладутся встык, а швы скрепляются с помощью скотча.

    Заливаем черновую стяжку и определяем её толщину

    Чтобы тёплый пол был прочный, требуется черновая стяжка. Перед заливкой рекомендовано разделить поверхность рейками, шаг между ними нужно делать в 1 метр. Таким способом можно производить заливку раствора полосами.

    Процесс начинается с укладки 1 м2 армирующей сетки толщиной 3 см в центре комнаты, а стыки пола и стенки проклеиваются демпферной лентой. Бетон лучше брать марки М100 или М200. Заливать цемент надо с дальнего угла помещения, по направлению к двери толщиной от 50 до 100 мм.

    Когда смесь немного подсохнет рейки нужно вынуть, а промежутки наполнить раствором. Стяжка накрывается полиэтиленом и постоянно увлажняется, пока полностью не затвердеет. После этого, все очищается от пыли и грунтуется.

    Возможно, применять и сухую стяжку, она сегодня завоёвывает популярность, так как отсутствуют работы с бетонном, тем самым процесс становится более быстрый.

    Подбираем тип трубопрокатов и производим их укладывание

    Перед проектированием тёплого пола следует определиться с материалом трубопрокатных изделий. Допускаются изделия из металлопластика, полиэтилена, оцинкованные или медные. Самые популярные модели — металлопластик и полимер.

    Качество сооружения зависит от прочности материала и целостности контура. Не допускается укладывание труб на поверхность, которая имеет уклоны и неровности больше 5 мм.

    Монтаж, пропорции и шаг петли

    Монтаж тёплого пола по грунту нужно производить по предварительно подготовленному плану  укладки. Если помещение не прямоугольное, то надо составлять схему из отдельных прямоугольников, со своим витком петли.

    В каждом участке, с учётом предназначения зоны и желаемого уровня нагрева, контур может располагаться по типу змейки или улитки.

    При проведении работ нужно соблюдать некоторые правила:

    1. Для недопущения перегрева конструкции, надо правильно разместить трубы по поверхности площади. Они располагаются плотнее по периметру, а в центре делается более редкий контур. Отступать от стен нужно примерно 15 см.
    2. Шаг между элементами отопления, не зависимо от способа укладывания, должен составлять 0,3 метра.
    3. В местах стыка плит и перекрытий, трубопрокатные изделия следует отделять металлической гильзой.
    4. Размер контура не должен превышать 100 метром, так как понизится уровень отдачи тепла.

    Укладываться контур может одним из двух вариантов:

    • бифилярным (спиральным) — характеризуется равномерным обогревом, процесс не сложный, так как угол изгиба 90 градусов;
    • меандровым (в виде зигзага) — происходит остывание теплоносителя в период прохождения по магистрали, тем самым прогрев пола становится не равномерный.

    Крепление системы осуществляется к бетонному основанию через нижний слой утеплителя дюбелями. Каждая ветка трубопровода, вне зависимости от выбранного варианта раскладки контура, должна выходить к распределительному шкафу.

    Концы трубопровода подключаются к корректорному узлу при помощи опрессовки или пайки. Каждый отвод необходимо снабдить запорной арматурой, а на подающих участках установить шаровые краны. Кроме того, стоит сделать теплоизоляцию труб выходящих в помещение расположенное рядом.

    Опрессовка теплого пола

    Перед заливкой окончательной стяжки надо провести опрессовку. В трубах, которые будут подключаться к корректору, должен отсутствовать воздух. Для этого, воздух из них удаляется через сливные краны. Важно, чтобы воздухоотводы в этот момент были закрыты.

    Тестирование металлических изделий производится с использованием холодной воды, а проверка пластиковых при двойном увеличении давления в трубопроводе.

    Делается такое действие два раза, чтобы выявить разницу давления. Если она не велика, то конструкция пригодна к работе, остаётся проверить только отсутствие течи в контуре.

    Заливка цементно-песчаной стяжки

    Смесь для заливки стяжки готовится из 1 части цемента, 3 частей песка. Жидкости нужно 200 грамм на 1 кг смеси. Для повышения прочности конструкции добавляется 1 грамм полимерной фибры.

    Заливки теплого пола схож с монтажом основания. Рекомендована армированная стяжка толщиной 8 см. Важный момент — эксплуатировать тёплые полы можно только через месяц, это время необходимо для затвердевания стяжки. Кроме того, лишь после этого нужно приступать к монтажу финишного покрытия.

    Особенности проектировании теплого пола при высоком уровне грунтовых вод

    Если грунтовые воды расположены близко к слою пирога тёплого пола нужно позаботиться об их отведении — оборудовать дренаж ниже уровня пола на 30 см.

    Дно заполняется речным песком или грунтом со щебнем. Насыпается слоями по 10 см, и смачивается водой. Обычно хватает 3 слоёв, на которые нужно положить геологический текстиль.

    Далее надо оборудовать фундамент из битумной мастики или другого гидроизоляционного материала, и уложить полистирольные плиты в качестве теплоизоляции. В дальнейшем схема монтажа водяного тёплого пола не отличается от стандартной укладки.

    Основные ошибки при укладке теплого пола на грунт

    Согласно анализу специалистов, основной ошибкой при выполнении работ по монтажу тёплого пола по грунту своими рука является нарушение технологии — отсутствие компенсационных промежутков в плите, плохая утрамбованность присыпки, неправильно уложенная гидроизоляция.

    Тёплый водяной пол в частном доме по грунту — это сложное сооружение, и к его монтажу надо подходить очень серьёзно. Однако, остановив свой выбор на таком варианте, вы изначально заложите условия для комфортной атмосфере в доме.

    Видео инструкции

    Hydronic Radiant Floor Heating Systems (плюсы / минусы, типы, стоимость)

    Лучистое отопление использовалось в виде радиаторов во многих старых домах в течение прошлого века, и паровое отопление оказалось высокоэффективным, хотя технология время не обошлось без рисков.

    Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Сегодня мы находим возвращение к использованию лучистого теплого пола как способ сохранить пальцы ног в тепле в холодный зимний день.

    Что такое водяной теплый пол?

    Существует три основных типа систем лучистого теплого пола. Первоначальный (и в значительной степени заброшенный на Западе) метод использовался в первую очередь в турецких банях и состоял из фальшпола, пропускающего горячий воздух под ним, сохраняя пол красивым и теплым.

    Хотя истинное происхождение лучистого теплого пола неизвестно, Primitive Technology доказывает, что это было возможно даже с помощью методов каменного века. Хотя этот вид отопления все еще используется в некоторых исторических зданиях, он редко (если вообще когда-либо) используется в современном строительстве.

    Второй вариант является более современным и использует серию электрических кабелей, проложенных между полом и черным полом. Электрические лучистые полы с подогревом хорошо работают в небольшом пространстве, но (как вы можете себе представить) становятся непомерно дорогими при использовании во всем доме, если вы не генерируете большую часть своей энергии из сети.

    Последний метод, водяные полы с подогревом, основан на тех же основных принципах, что и традиционное радиаторное отопление. Это обеспечивает экономичное решение по обогреву, которое дает более стабильный результат, чем современные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха, хотя и не является совершенным.

    Связанные: Водонагреватели косвенного действия: как они работают и почему вам нужен один

    Как работает водяной теплый пол?

    Гидравлический теплый пол использует преимущества гибкости труб из PEX. Неразрезанные отрезки змеятся по комнате, а начало и конец прикреплены к коллектору.

    Поскольку пол будет герметичным, в трубке не должно быть стыков. Каждую петлю трубки устанавливают на расстоянии примерно девяти дюймов друг от друга, а затем удерживают на месте скобами особой формы.

    Черновой пол и трубы покрыты бетоном, гипсокартоном или цементным раствором с сухим утрамбованием, обеспечивающим прочное уплотнение.

    Эти материалы удерживают тепло, позволяя ему равномерно излучать независимо от того, работает система или нет. В большинстве случаев пол покрывается керамической плиткой, так как она также хорошо удерживает тепло.

    Направляясь от комнаты к самой системе, коллектор помогает поддерживать равномерное распределение воды между длинами трубок PEX и помогает вентилировать систему. На другом конце системы находится специальный бойлер или водонагреватель с циркуляционным насосом, втягивающим воду в систему и возвращающим ее в нижнюю часть бойлера для повторного нагрева.

    Поскольку вода обычно теряет около десяти градусов, работающая система довольно эффективно поддерживает тепло.

    Преимущества гидравлической системы

    В системах водяного теплого пола есть несколько вещей, которые можно полюбить. Поскольку тепло исходит от самого пола, здесь нет вентиляционных отверстий для размещения мебели, а сама мебель может собирать немного тепла.

    В отличие от систем принудительной вентиляции, они не распространяют аллергены по комнате и не нагревают равномерно, устраняя точки холода.

    Лучше всего то, что эти бесшумные системы, как правило, на 10–30 процентов более энергоэффективны, чем стандартные системы HVAC, и будут продолжать поддерживать тепло в доме в течение нескольких часов после отключения электроэнергии.

    Недостатки гидронной системы

    Эти системы не лишены недостатков. Самая большая проблема в том, что вы более ограничены в использовании напольных покрытий. Например, ковры могут блокировать тепло. У вас также будет более длительное время ожидания при первом включении системы, что может повысить влажность ваших комнат около пола.

    Однако самые большие проблемы возникают во время установки. Вам понадобится подрядчик, обученный установке системы в связи с ее особыми требованиями.

    Они также могут стать очень сложными, если вы устанавливаете их в существующий пол. Любой ремонт также будет довольно сложным и потенциально дорогим, хотя любой необходимый ремонт затопленных частей выполняется очень редко.

    Гидравлические и электрические

    Гидравлические системы, как правило, дешевле в установке и эксплуатации, чем электрические.Они использовали закрытую систему, делая затраты на эксплуатацию котла и перекачивание вашими единственными реальными гонорарами.

    Сравните это с электрической системой, которая должна прокачивать электричество по всей системе.

    Hydronic vs Forced Air

    Для систем с принудительной подачей воздуха требуется, чтобы по всему дому были проложены печи и воздуховоды. Даже в современных системах это может привести к появлению холодных пятен, а воздуховоды необходимо регулярно чистить, чтобы уменьшить распространение аллергенов.

    Модульная конструкция воздуховодов также может привести к потерям тепла и снижению общей эффективности.Поскольку в гидравлическую систему встроены части и используется меньший нагревательный элемент, большинство этих проблем устраняется.

    См. Также: 10 важных инноваций в истории водонагревателей

    Сколько стоит водяной теплый пол?

    Установка и эксплуатация жидкостной системы водяного теплого пола — это совсем другой опыт, чем установка систем принудительной подачи воздуха. Таким образом, планирование расходов не так предсказуемо.

    Мы разбили многие детали, чтобы вы могли лучше понять стоимость.Обратите внимание, что некоторые материалы, местные расценки и другие факторы могут привести к повышению или снижению платы, особенно за установку.

    Стоимость установки

    Добавлять одну из этих систем лучше всего во время капитального ремонта или нового строительства, чтобы избежать необходимости взламывать существующий пол. Стоимость удаления существующего пола будет сильно различаться в зависимости от материала и размера комнаты.

    В некоторых случаях вам также потребуется добавить дополнительную опору для чернового пола, чтобы выдержать более тяжелый вес вашего наполнителя.

    Гидравлические системы, как правило, дешевле в установке, чем их электрические аналоги, начиная с 6 долларов за квадратный фут (в отличие от 8 долларов за электрические). Большие площади, как правило, дешевле установить, чем меньшие, поскольку ограниченное пространство может усложнить задачу.

    Таким образом, меньшая комната может стоить 9 долларов и более за квадратный фут, в то время как очень большие площади могут стоить всего 5 долларов за квадратный фут. Таким образом, точная стоимость квадратного фута будет зависеть от типа системы и размера проекта.

    Еще один фактор, который повлияет на стоимость установки, — это температурные зоны. Некоторые комнаты более обжиты, чем другие, и в них часто требуется более высокая средняя температура, чем в менее посещаемых частях дома. Для таких зон могут потребоваться более сложные системы, что увеличивает общую стоимость.

    В целом, вы можете рассчитывать заплатить от 6000 до 14 000 долларов за установку системы водяного водяного отопления . Это включает в себя саму систему и стоимость специального водонагревателя или бойлера (обычно от 360 до 1000 долларов за водонагреватель на 50 галлонов или примерно 6000 долларов за бойлер).

    Стоимость эксплуатации

    Благодаря изобретению программируемого термостата эксплуатация гидравлической системы может быть намного дешевле, чем использование традиционной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вы можете настроить систему на работу в непиковые часы, чтобы снизить счета за электроэнергию, и пол будет продолжать излучать тепло еще долгое время после отключения системы.

    Излучающие системы также обычно могут работать на шесть-восемь градусов ниже температуры принудительного воздуха, поскольку горячий воздух поднимается вверх, и последний обычно выталкивает горячий воздух в верхнюю часть комнаты, снижая его эффективность.

    Поскольку вода более эффективно удерживает тепло, системе требуется гораздо меньше энергии для повторного нагрева рециркуляционной воды, чем печи для повторного нагрева возвращаемого воздуха. Это приводит к экономии энергии до 30 процентов .

    Эта экономия будет только улучшаться по мере того, как солнечные системы отопления будут продолжать совершенствоваться, обещая в конечном итоге полностью заменить потребность в использовании электроэнергии из сети в этих системах.

    Важные соображения

    Излучающие полы с подогревом, особенно водяные системы, могут предлагать множество вариантов, но также имеют некоторые ограничения.Заблаговременное планирование сэкономит много времени и усилий при добавлении одной из этих систем в ваш дом.

    Лучшие места для установки

    В идеале вы захотите установить систему во время строительства или ремонта, но также может быть важно подумать, хотите ли вы сделать весь дом или только одну или две комнаты. Комнаты большего размера, в которых ваша семья проводит большую часть времени, — самые идеальные.

    Наиболее частыми областями, требующими покрытия, являются ванные комнаты, спальни и гостиные без коврового покрытия, коридоры или кухни (в оживленном доме).Некоторые говорят, что ванные комнаты следует делать только при установке полноценной системы, но нет ничего лучше, чем наступить на теплый кафельный пол после пробуждения холодным зимним утром.

    Вам также нужно будет хорошо подумать, если вы планируете добавить систему охлаждения. Лучистое охлаждение должно быть установлено на потолке, поэтому вы можете дополнительно ограничить частичную установку, чтобы учесть этот факт.

    Помните, что систему лучистого теплого пола можно использовать для расширения или замены существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но это намного сложнее, чем замена печи, поэтому тщательно планируйте любое частичное покрытие.

    Лучшие полы для лучистого отопления

    Тип используемого вами пола будет иметь большое влияние на эффективность вашей новой системы лучистого теплого пола. К счастью, у вас есть несколько вариантов.

    Фарфор или керамическая плитка

    Плитка, пожалуй, самое популярное решение, которое может похвастаться высокой теплопроводностью и способностью продолжать излучать накопленное тепло в дополнение к тому, что удерживается на подстилающей поверхности.

    Натуральный камень

    Рядом с плиткой натуральный камень.Каменная плитка работает очень похоже на керамическую и хорошо сочетается с материалом под ней.

    Ламинат

    Ламинатные полы также являются отличным дополнением, хотя вам следует обратить внимание на любые ограничения по нагреву, установленные производителем, поскольку повреждение водой снизу может легко испортить ламинат. Поскольку у большинства производителей предел составляет 85 градусов по Фаренгейту, выполнить эти ограничения довольно сложно.

    Дерево

    Деревянный пол имеет пониженную эффективность, но его можно использовать.Лучше всего использовать паркетные полы, так как нижележащая фанера менее подвержена деформации. Твердая древесина твердых пород должна быть распилена на четверть для повышения гибкости и компенсации теплового расширения.

    В обоих случаях пол нагревается дольше и не будет удерживать тепло так же хорошо, как другие материалы.

    Худшие полы для лучистого отопления

    И наоборот, у нас есть несколько типов полов, которые могут снизить эффективность вашей новой системы отопления.

    Ковер

    Самым большим виновником является ковровое покрытие, которое поглощает тепло, но имеет ужасную проводимость.

    Бетон

    Точно так же бетон разрушает сам себя при использовании в качестве основного напольного покрытия. Системы лучистого отопления используют многослойные полы для распределения и хранения тепла. Без более высокого слоя другого материала бетон теряет большую часть своей эффективности.

    Резина

    Резиновые полы, хотя и не используются повсеместно, — еще один плохой выбор, так как они будут источать неприятный запах из-за тепла.

    Лучшие системы · Наши рекомендации по системам лучистого отопления

    Ни одна система лучистого отопления не является идеальной для всех ситуаций, но после более чем 40 лет обслуживания клиентов несколько систем и методов выделяются . Нам нравятся простые честные ценности, без уловок и папашей. Лучшие системы должны быть надежными, долговечными и простыми в эксплуатации. Они должны быть энергоэффективными и экологически ответственными, и они должны быть доступными . Лучшие излучающие системы должны обладать характеристиками, показанными справа.

    Посмотрите наше видео ниже, чтобы узнать больше о лучшей системе лучистого отопления.

    Лучшие системы должны предлагать:

    • Низкая начальная стоимость
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Экологическая чувствительность
    • Энергоэффективность
    • Просто и удобно работать с
    • Совместимость с солнечной энергией
    • Должен быть «Сделай сам»

    Упрощенная схема открытой прямой системы

    В лучших излучающих системах вместо бойлера будет использоваться высококачественный водонагреватель с высокой эффективностью.Эти системы стоят примерно вдвое дешевле, чем установка с использованием типового котла . Но они намного эффективнее. Они представляют собой простой и гениальный способ приготовления теплой воды для излучаемого тепла помещения и горячей воды для бытовых нужд, и вы действительно получаете небольшое охлаждение, когда захотите. Если вы используете бойлер, вы понесете дополнительные расходы и упустите некоторые прекрасные возможности.

    Системы лучистого отопления на основе горячего водоснабжения доступны по цене. Они делают исключительный комфорт, высокую эффективность и пользу для здоровья, присущие системе лучистого отопления, доступной каждому. .Не только один процент!

    Фотография открытой прямой системы

    Вы можете использовать тот же водонагреватель для своей системы лучистого отопления, который вы используете для горячего водоснабжения!

    Можно выбрать одну из двух систем, которые обеспечивают горячее водоснабжение и обогрев помещения с одного и того же устройства. Одна из них — это непрямая система , в которой используется теплообменник, а другая — это прямая система , в которой его нет.

    «Открытая прямая система» — это значительный прорыв в дизайне лучистого отопления.Открытая прямая излучающая система предлагает беспрецедентную эффективность при очень доступной цене и является нашей предпочтительной системой среди всех систем лучистого отопления. Это единая система, которая работает двумя разными и разными способами. Когда требуется обогрев пола, включается насос, и вода вытекает из бака через зону излучающего теплого пола и обратно в бак. Когда требуется горячая вода, вода вытекает из резервуара и направляется в арматуру. Вся вода в системе остается питьевой.

    Это, пожалуй, самая энергоэффективная и экологически чистая система отопления в мире.

    Это одно из очень немногих исключений из правила, что лучшие вещи стоят дороже. Вы буквально получаете гораздо лучшую систему за гораздо меньшие деньги .

    Open Direct System Преимущества энергоэффективности:

    • «Открытая прямая система» использует лучистое отопление, которое на принципиально более энергоэффективно .
    • Конструкции двойного использования имеют менее 1/2 потерь в режиме ожидания двух независимых методов. Один набор исключен, а другой уменьшен из-за эффективного использования.
    • Более низкая первоначальная стоимость дает возможность купить более качественный и эффективный агрегат.
    • «Открытая прямая система» совместима с солнечной батареей.
    • Бытовые водонагреватели потенциально более эффективны, чем бойлер. Они могут работать при низких температурах и позволяют конденсировать дымовые газы.Помните, что эти преимущества доступны только с качественными водонагревателями и не могут быть реализованы с дешевыми моделями.
    • Предварительный подогрев холодной воды обеспечивает ограниченное естественное охлаждение. за счет того, что холодная замещающая вода проходит через трубы в полу перед тем, как попасть в резервуар.
    • Бак позволяет установить огромный теплообменник для дымохода, что увеличивает эффективность.

    Экологические преимущества системы Open Direct:

    • Снижение расхода топлива
    • ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИВАЕТЕ ПАР В ВЫХЛОПНОЙ ВОДЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ 10% ЭФФЕКТИВНОСТИ. Значительное количество загрязняющих веществ растворяется в воде, и они безвредно спускаются в канализацию вместо того, чтобы загрязнять воздух.

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о излучающих системах, в которых в качестве источника тепла используется нагреватель горячей воды для бытового потребления.

    Эти системы лучистого отопления, вероятно, являются
    лучшими и наиболее эффективными системами отопления из имеющихся .

    Системы отопления, в которых используется водонагреватель , стоят примерно вдвое меньше , чем системы, использующие обычный бойлер.Тем не менее, они на намного эффективнее . Как правило, они сделаны из лучших материалов. Они представляют собой простой и оригинальный способ производить лучистое отопление помещения и горячее водоснабжение в одном устройстве. Правильно спроектированные системы горячего водоснабжения соответствуют всем основным нормам и являются исключительно безопасными . Поскольку эти системы работают при низких температурах , они более энергоэффективны и безопаснее, чем системы, использующие бойлер. Поскольку стоимость бойлера полностью исключена. эти системы также более доступны.Системы отопления на основе водонагревателя совместимы даже с солнечной энергией.

    Эти системы иногда называют «спорными» людьми, работающими в сфере отопления, которые хотят продать вам устаревшую котельную систему, которая стоит в 2–3 раза дороже. У нас есть наука и довольные отзывы клиентов, чтобы поддержать наши гидронные системы. Вы должны учитывать источник любых негативных комментариев.

    Водонагреватель Polaris.
    Обратите внимание на гигантскую вытяжную трубу из нержавеющей стали
    для дополнительной эффективности.

    Нагревательный элемент Polaris — это водонагреватель (не бойлер), предназначенный для отопления помещений и производства горячей воды. Поскольку он предназначен для нагревания воды, а не очень горячей, он невероятно эффективен, — к тому же более безопасен. Polaris полностью из нержавеющей стали . Огромный дымоход из нержавеющей стали, погруженный в воду, отбирает из дымовых газов почти все возможные БТЕ тепла. Потери в режиме ожидания практически исключены.

    Даже с этими преимуществами Polaris стоит намного меньше, чем котел аналогичной мощности.Это выгодная покупка и хорошая цена, чтобы продолжать работать с течением времени.

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о Polaris.

    Наименее желательное место для снижения затрат — это радиационные трубки и фитинги. Излучающие трубки часто заходят в недоступные места, где их сложно заменить. Материал одобрен? Вы можете с этим работать? Это энергоэффективно? Не используйте ватерлинию, которую переделали как трубу лучистого отопления. Это того не стоит.

    Вот некоторые из преимуществ правильного выбора трубок:

    • Повышенная тепловая мощность
    • Меньше затрат на перекачку
    • Возможны более длинные цепи
    • Более низкие и безопасные рабочие температуры
    • Больше энергоэффективности
    • Увеличенный срок службы
    • Меньшие счета за электроэнергию
    • Более тихая работа
    • Совместимость с солнечным отоплением и альтернативными источниками энергии.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о трубках лучистого отопления с высоким КПД.

    Фотография системы межэтажных перекрытий «Staple-Up»

    Многие представленные на рынке системы с балками работают не очень хорошо или стоят слишком дорого. Следующие детали очень важны для производительности и стоят .

    Мы предлагаем обогревать пол с помощью труб, установленных в подпольных балках под черным полом. Используйте 5/8 ″ PEX с толщиной стенки 0,070. Используйте высокоэффективные трубки . Разместите трубы на расстоянии 8 дюймов внутри пространства между балками 16 дюймов. Используйте алюминиевые теплоотдающие пластины более тонкой толщины и по возможности используйте их везде.

    Трубка 5/8 «больше, чем типичный материал 1/2». Он выделяет больше тепла и позволяет системе работать с более низкими температурами жидкости для увеличения срока службы и повышения эффективности. . Большой размер уменьшает работу насоса и позволяет использовать более длинные цепи. С трубкой больше 5/8 ″ может быть слишком сложно работать.

    Алюминиевая пластина отводит тепло от трубопровода и распределяет его по черному полу. Исследования показывают, что эта деталь очень важна . Пластины хорошо поддерживают трубку, и улучшенная теплопередача имеет большое значение. Более тонкие алюминиевые пластины имеют такие же характеристики, как и более толстые, при половинной стоимости.

    Сравнение эффекта лучистой трубки с алюминиевыми нагревательными пластинами и без них.

    Алюминиевый материал имеет очень важное свойство, о котором часто забывают.Алюминий излучает в воздух гораздо меньше тепла, чем другие материалы. Это свойство резко снижает теплопотери в нисходящем направлении (обратные потери) и имеет эффект изоляции. очень важно контролировать потери тепла в неправильном направлении. Эти потери могут свести на нет большинство преимуществ лучистого тепла.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать наш отчет о тепловыделении алюминия и теплопроизводительности.

    Термограф справа показывает значительную разницу в температуре пола при использовании алюминиевых пластин .Дальняя (оранжевая / желтая) сторона пола имеет трубки и сплошное покрытие из пластин, тогда как остальная часть пола имеет трубки без пластин. Из легенды справа на фотографии видно, что это означает большую разницу в температуре.

    Термограф операционных алюминиевых пластин

    Термограф (справа) показывает, что пластины (синие) выделяют гораздо меньше тепла, чем окружающие области (красный, оранжевый), даже если они имеют гораздо более высокую температуру. Это означает, что пластины отводят тепло от трубок, распределяют его по полу, а затем направляют тепло в нужном направлении.

    Не стесняйтесь обращаться к техническим специалистам по обслуживанию клиентов, если вам нужна дополнительная информация об этих деталях. Клиенты также могут запросить отчет об исследовании.

    Детали изоляции

    Схема, показывающая плиту класса

    Наше исследование показывает, что изоляция под плитами наиболее важна по периметру и менее важна в центре здания. Изоляция — экструдированный пенополистирол . Мы не знаем другого приемлемого материала.В холодном климате она должна быть толщиной 2 дюйма по периметру. Он может сужаться до 1 дюйма по мере продвижения внутрь к центру здания. Изоляция должна простираться на 12 футов от периметра к центру здания в холодном климате. Его можно уменьшить до 6 футов в более теплом климате. Наш опыт показывает, что отсутствие надлежащей изоляции — одна из самых серьезных ошибок, которые вы можете совершить. .

    Армирование бетона

    Арматура

    «стержневого» типа (арматура) предпочтительнее «сетчатого» типа из-за общей прочности и удобоукладываемости.Сначала положите половину арматуры и установите ее на «стулья». Затем выложите трубку. Выложите вторую половину арматуры поверх трубы и свяжите все вместе. Трубку будет легче разложить, и она будет хорошо защищена. Арматура отводит тепло от трубы. Как правило, она хорошо размещается: половина выше средней линии плиты, а другая половина — немного ниже. Армирующие волокна из стекловолокна не заменяют армирующую сталь .

    Размер и шаг трубок

    Если плита должна иметь какой-либо значительный размер (1000 квадратных футов или больше), предпочтительны трубы большего диаметра .Диаметр до 7/8 ″. Трубка большего размера (в разумных пределах) будет выделять больше тепла, уменьшать работу насоса и обеспечивать большую длину контура. Расстояние между трубками может составлять 24 дюйма по центру в очень эффективных и стабильных условиях (например, в подвалах). Шаг в 16 дюймов более типичен для достаточно эффективного жилищного строительства. Расстояние в 12 дюймов обеспечит немного больше тепла и более быстрое время отклика.

    Схема расположения трубок должна быть спиральной или иметь плавные повороты другой конструкции.

    Детальное исследование (DOE) показало, что трубки PEX 7/8 ″ с 0.Толщина стены 70 дюймов и длина контура 200 футов — это примерно идеальный вариант. Потребление электроэнергии насосами будет минимальным, а поток будет слегка турбулентным. Падение температуры будет примерно 10 градусов по Фаренгейту от входа к выходу. Это идеальный вариант, но разные конструкции могут давать удовлетворительные результаты.

    Схема расположения трубок должна быть спиралью или иметь пологие изгибы другой конструкции. Очень крутые повороты деформируют материал и увеличивают расходы на перекачку. Нет никакой пользы от очень плотной и очень равномерно расположенной конструкции.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о преимуществах инженерных трубок.

    Если вы начинаете с системы отопления на основе водонагревателя, то легко добавить солнечную батарею. Сейчас или в будущем. Солнечные водонагреватели для дома хорошо зарекомендовали себя и приняты.

    Система отопления «Второй вариант солнечной энергии» является продолжением успешного применения солнечной энергии для горячего водоснабжения . В нужном месте солнечные водонагреватели оказались успешными. Работа должна быть сделана правильно, а производство горячей воды ценится.Школы и церкви часто не подходят, , в то время как жилищное строительство часто бывает идеальным .

    Система лучистого отопления рассчитана на использование бытового водонагревателя в качестве источника энергии. Предусмотрены дополнительные солнечные панели, чтобы можно было внести некоторый вклад в отопление помещений или другие потребности в энергии. Общая система может быть ограничена способностью дома и системы накапливать тепло.

    Эта система в качестве солнечной «вспомогательной» системы или в здании, которое уже имеет свою «тепловую массу», является рентабельной во всех районах Соединенных Штатов, если ее тщательно спланировать.

    Нажмите здесь, чтобы перейти на наш сайт солнечного отопления


    Каждый месяц отопительного сезона вы должны платить за энергию, потребляемую вашими насосами. наиболее эффективно использовать отдельный насос для каждой зоны нагрева.

    Альтернативой может быть использование одного большого насоса и отдельных зональных регулирующих клапанов. Это обычная практика, но это не очень хороший дизайн . Размер насоса должен быть таким, чтобы он мог обеспечивать достаточный поток, когда все зоны требуют тепла.Однако в большинстве случаев звонят только одна или две зоны нагрева. Насос слишком велик для выполнения задачи, что приводит к бесполезным расходам электроэнергии и ненужному износу системы .

    Зонный клапан стоит почти столько же, сколько маленький насос, поэтому на их использовании действительно нет денег, которые можно сэкономить.

    Мы предлагаем трехскоростные регулируемые насосы. Эти насосы будут настроены в соответствии с вашими потребностями с минимальным потреблением электроэнергии.

    Гидравлическое лучистое тепло для полов с деревянным каркасом

    Гидравлические лучистые полы с подогревом (HRF) обычно связаны с бетонными плитами.Причина в том, что системы, встроенные в плиты, относительно просты в установке: длинные цепи из полиэтилена, полибутилена или резиновых трубок толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма располагаются над слоем сварной проволочной сетки, а затем закапываются в бетон ( см. «Методы лучистых плит», 8/92). Но в большинстве домов полы с деревянными каркасами, и многие из их владельцев заинтересованы в лучистом тепле. К счастью, почти все производители HRF разработали методы установки своего оборудования в этих домах.

    Установив гидравлическую трубку, установщик Gyp-Crete опрыскивает настил пола клеящим средством и герметиком (1).Первый подъемник Gyp-Crete (2) заливается на глубину, равную диаметру трубы. После затвердевания первого подъема — примерно через два часа — между трубками можно увидеть некоторую вертикальную усадку (3). Затем на первый (4) обливается второй подъемник и плавно перемещается (5).

    Труба, используемая для полов с деревянным каркасом, такая же, как и для излучающих плит. Затраты подрядчиков на установку НКТ в моем районе составляют от 65 до 75 центов за погонный фут (то есть от 65 до 75 центов за квадратный фут площади пола, если петли трубопровода расположены на расстоянии 12 дюймов по центру).Стоимость установки полной системы HRF, включая трубы, подкладку и изоляцию пола, но исключая котел, варьируется от 3 до 4 долларов за квадратный фут площади пола.

    The Wet Approach

    Системы HRF для использования с деревянными каркасными полами классифицируются как влажные и сухие, в зависимости от того, используется ли в них подстилка, заливаемая на месте.

    Влажная система передает тепло жилому помещению через тонкую плиту, которая заливается после того, как трубка установлена. Материал плиты — самовыравнивающийся гипс или легкий бетон на основе портландцемента.Трубка крепится к основанию пола с помощью пластиковых зажимов с защелкой или скоб с пневматическим приводом. Первые доступны у производителей трубок, а вторые представляют собой стандартные скобы длиной от 1/2 до 2 дюймов. Специальная насадка, соединенная с пневматическим степлером, регулирует глубину скобы, так что ее коронка прижимается к трубке, не раздавливая ее. Затем подстилку заливают до толщины от 1 3/8 до 1 1/2 дюйма.

    Мокрые системы имеют несколько преимуществ.Во время заливки смесь заполняет стык между полом и подошвой стены, уменьшая проникновение воздуха вдоль внешних стен. После высыхания влажная система имеет отличную теплопередачу, поскольку большая часть трубки контактирует с материалом подложки. Это означает, что вы можете использовать его при температуре воды от 105 ° F до 115 ° F — от 15 ° F до 20 ° F ниже, чем температура воды, необходимая в типичной сухой системе. Тепловая масса плиты имеет тенденцию выравнивать колебания температуры, вызванные циклическим включением / выключением источника тепла.Плита также снижает передачу звука через систему пола и может повысить рейтинг огнестойкости конструкции пола.

    Подложки на основе гипса являются самовыравнивающимися, но требуют большого смесительного и насосного оборудования и должны наноситься лицензированными специалистами по нанесению. Последовательность фотографий (вверху страницы) показывает установку Gyp-Crete, ведущего бренда гипсовой подложки. Трубопровод закрепляется на месте, затем настил пола грунтуется герметиком, который снижает водопоглощение фанеры и улучшает сцепление гипсокартона с полом.Чтобы свести к минимуму усадку, Gyp-Crete заливается двумя «лифтами» (лифт — это количество материала, помещаемого за одну заливку). Первый подъем поднимает уровень до верхней части трубки; второй лифт поднимается до готового уровня и плавно перемещается. По готовой плите можно ходить в течение нескольких часов, но вам придется подождать пять-семь дней — время, необходимое для полного отверждения Gyp-Crete — перед тем, как укладывать чистовой пол. Однако после отверждения плита будет иметь прочность на сжатие от 2000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

    В моем районе затраты на работу Gyp-Crete варьируются от 2 до 2,50 долларов за квадратный фут, в зависимости от размера работы и расстояния, на которое аппликатор должен пройти.

    Покрытия на основе цемента . Основными альтернативами гипсовому покрытию являются различные легкие покрытия на основе портландцемента. Большинство заводов по производству бетонных смесей будут поставлять эти смеси для топпинга, если вы дадите им особый «рецепт», который вы можете получить у производителя труб. Типичный состав включает водоредуцирующие агенты, суперпластификаторы и волокнистую сетку для уменьшения усадки и контроля растрескивания (небольшие микротрещины по-прежнему могут возникать, но они практически не влияют на теплопередачу).Это предоставит вам плиту на 3000 фунтов на квадратный дюйм с общей стоимостью (рабочая сила и материалы) от 1 до 1,30 доллара за квадратный фут. (Ярд покрывает около 200 квадратных футов площади пола при толщине 11/2 дюйма и стоит от 80 до 120 долларов, в зависимости от местоположения и состава смеси.) Смесь схватывается быстро, поэтому убедитесь, что ваша бригада достаточно большая, чтобы разместить и выровняйте содержимое грузовика за час или меньше.

    Полы чистовые . Наливные подкладки служат хорошей основой для плитки, ковра или винила.Температура воды в трубке будет варьироваться в зависимости от термического сопротивления материала напольного покрытия (см. «Требуемая температура воды для различных напольных покрытий»). Однако не укладывайте обычные полы из твердой древесины прямо над сияющим полом. Вместо этого используйте «плавающую» систему деревянных полов (см. «Лучистое тепло и деревянные полы»). Имейте в виду, что некоторые производители полосовых полов не дадут гарантии на их продукт для использования с лучистым теплом, даже если он установлен как плавающая система.

    Поднимите фланцы унитаза с помощью фанерных прокладок, чтобы учесть дополнительную толщину плиты.

    Подготовка к заливке

    Перед тем, как выбрать залитую подстилку, убедитесь, что конструкция пола может выдерживать дополнительную статическую нагрузку от 12 до 14 фунтов на квадратный фут. В зависимости от конкретного пола может потребоваться использование более глубоких балок, чем вы обычно используете, чтобы поддерживать прогиб в допустимых пределах (пределы прогиба варьируются в зависимости от состава; вам нужно будет узнать фактические числа у производителя основы). Лучше всего производить расчеты на этапе проектирования, поскольку вам, возможно, придется уменьшить расстояние между балками или использовать более глубокие балки.Дополнительная нагрузка может помешать использованию мокрой системы в некоторых модификациях. В случае сомнений попросите инженера-строителя проверить способность пола выдерживать дополнительный вес.

    Наконец, помните, что плита поднимает ваш черновой пол примерно на 11/2 дюйма. Для компенсации потребуется отрегулировать высоту подступенков лестниц, грубых проемов дверей и окон, столешниц, дверных порогов и фланцев туалета. Вам также понадобятся временные дамбы на лестничных клетках и других проемах пола, чтобы предотвратить утечку.

    Сухие системы

    Вместо использования плиты для передачи тепла от труб в жилое пространство в сухой системе используются предварительно отформованные алюминиевые плиты. Эти системы делятся на две категории, в зависимости от того, предназначены ли они для установки над настилом пола или под ним.

    В типичной наземной сухой системе алюминиевые теплообменные пластины опираются на фанерные шпалы. Перед укладкой готового настила плиты и трубы закрываются фанерным листом.

    Над палубой . Первый тип, установка «над палубой», показан на рисунке выше. Алюминиевые пластины, которые устанавливаются вокруг труб, поддерживаются фанерными шпалами толщиной 3/4 дюйма, которые заполняют все пространство между трубками. Затем поверх ребер кладут покровный лист из фанеры толщиной 3/8 дюйма. Хотя полосовой паркет можно прибивать прямо к шпалам, я не рекомендую это делать. Если вашим клиентам нужна древесина, направьте их на плавающую систему.

    В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы.В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом. В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы. В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом.

    Нижняя палуба . Алюминиевые пластины также могут быть установлены под настилом пола, как на изображениях выше. Есть два способа сделать это.В одном из них трубы укладываются сверху и перпендикулярно каркасу; затем пространство между трубками заполняется шпалами из дерева. Шпалы поддерживают однотрубные алюминиевые пластины, и вся сборка покрыта фанерным настилом толщиной 3/4 дюйма.

    В другой установке под палубой трубы проходят между балками, а двухтрубные плиты используются для перекрытия всей ширины пролета балок. При использовании этого метода каждая зона снабжается одной трубкой, которую необходимо протянуть через отверстия в балках и по одному выводить в отсеки балок (рис. 4).

    В большинстве сухих систем только половина поверхности трубки контактирует с алюминиевыми пластинами. Это снижает скорость передачи тепла от трубки по сравнению с влажными системами. Чтобы компенсировать это, требуется более высокая температура воды — на 10–20 ° F выше, чем для системы из тонких плит. Эти более высокие температуры не представляют проблемы для трубок, но могут препятствовать использованию низкотемпературных источников тепла, таких как водяные тепловые насосы.

    Рекомендации

    Хотя ни одна система HRF не идеальна для всех установок, я обычно предпочитаю в новом строительстве влажную систему с подкладкой из гипсокритского материала.Эта система относительно проста в установке и ее легко запланировать вместе с другими сделками. Что касается производительности, то термальная масса плиты сглаживает колебания температуры, обеспечивая довольно постоянную температуру в помещении. Мне также нравится жесткость, которую плита придает полу, и то, как она гасит звук. А поскольку влажные системы используют более низкую температуру воды, чем сухие системы, влажная система может использовать низкотемпературный источник тепла, такой как тепловой насос или солнечный коллектор.

    Если для работы требуется сухая система — что обычно имеет место при модернизации полов с ограниченной несущей способностью — установка под палубой с трубами, проходящими параллельно балкам и между ними, обычно является наименее затратной.Не требуются шпалы или планки для обшивки, и вам не нужен дополнительный слой фанеры для покрытия. Ограничение этого подхода состоит в том, что вам понадобится свободный доступ к нижней стороне настила пола, на которой не должно быть труб, каналов и других препятствий.

    Изоляция . Какой бы подход вы ни выбрали, важно изолировать нижнюю часть пола. Это особенно актуально для неотапливаемого подвала или там, где вы устанавливаете финишный пол с высоким термическим сопротивлением, например толстый ковер и подкладку.Я указываю минимум R-30 для неотапливаемых помещений, таких как ползунки, R-19 для частично отапливаемых помещений, таких как подвалы, и R-11 для отапливаемых помещений.

    Помощь в проектировании . Почти все дистрибьюторы HRF предлагают ту или иную форму помощи в дизайне. Некоторые сделают за вас расчеты нагрузки или возьмут ваши чертежи и бесплатно спланируют схему схемы. Другие продают программное обеспечение по номинальной стоимости, чтобы разработчик системы мог оценить различные компромиссы (затраты различаются для разных систем, но также и производительность).Производители трубок также должны иметь списки внешних дизайнеров, доступных в вашем районе. Если вы новичок в HRF, то стоит поискать производителя, который предлагает необходимый вам уровень технической поддержки.

    Гибридные гидронные системы

    Одним из больших преимуществ жидкостного отопления является его универсальность. Используя одиночный бойлер, вы можете установить лучистое тепло под плиткой пола в ванной, а в остальном использовать плинтус из ребристых труб. Тот же котел, который используется для отопления помещений, также можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд, направляя выходную мощность котла через теплообменник в резервуаре для горячей воды косвенного нагрева.Проблема в том, что для этих нагрузок требуется очень разная температура воды. Для теплого пола может использоваться вода с температурой 105 ° F, а в резервуаре с горячей водой должна поддерживаться температура 160 ° F.

    Рисунок A. Наиболее распространенный способ запустить водонагреватель и систему HRF от одного котла — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе. Четырехходовой смесительный клапан регулирует температуру в системе HRF.

    Наиболее распространенное решение — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе (рис. A выше).Параллельный контур горячего водоснабжения начинается рядом с выходом горячего водоснабжения из котла и заканчивается рядом с обратным контуром. Четырехходовой смесительный клапан с электроприводом в начале контура HRF смешивает высокотемпературную воду из котла с более холодной возвратной водой из теплого пола. Это позволяет вам регулировать температуру воды в трубке так же, как если бы вы использовали клапаны горячей и холодной воды для регулировки температуры воды в душе. Однако смесительные клапаны могут быть дорогими: типичный четырехходовой клапан диаметром 1 дюйм с соответствующей системой управления может стоить от 600 до 950 долларов только за детали.Для небольших работ, таких как отдельные ванные комнаты, это может быть больше, чем стоимость самой системы лучистого пола.

    Рисунок B. Альтернативой является размещение каждой нагрузки на своем собственном вторичном контуре и использование зонного клапана на 24 В с блоком управления впрыском-смешиванием для регулирования температуры. Клапан смешивает импульсы горячей воды из первичного контура с более холодной возвратной водой из контура HRF.

    Вы можете сэкономить деньги, используя альтернативное расположение трубопроводов и относительно недорогой блок управления (Рисунок B выше).Непрерывный трубопроводный контур, называемый первичным контуром, непрерывно проходит от подачи котла до возврата котла, в то время как каждая нагрузка для ГВС и водяного отопления подключена к отдельному вторичному контуру с собственным циркуляционным насосом. Тройники подачи и возврата вторичного контура расположены на расстоянии не более 30 см друг от друга на первичном контуре. Температура контура HRF регулируется стандартным 24-вольтовым зонным клапаном, который размещается между первичным и вторичным контурами. Он управляется системой впрыска-смешивания модели 351, которую можно приобрести у Tekmar Control Systems (см. «Источники поставок» в конце статьи).Вместе клапан и контрольный список стоят около 300 долларов (контрольные списки стоят 233 доллара, в то время как типичный 3/4-дюймовый зонный клапан с электроприводом стоит около 75 долларов).

    Блок Tekmar принимает сигналы от трех датчиков температуры: один в отапливаемом помещении, один на трубе подачи теплой воды в распределительную систему HRF и один снаружи дома. Когда установка решает, что системе HRF требуется тепло, она открывает клапан зоны для подачи импульса горячей воды из первичного контура во вторичный. В тройнике сразу за зонным клапаном горячая вода смешивается с холодной возвратной водой из системы HRF.Количество смешивания регулируется балансировочным клапаном, который тщательно настраивается при установке системы, а затем остается в покое.

    Подробнее о Maxxon Corp

    Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Maxxon Corp.

    Что такое водяное отопление? в HydronicHeating.net

    Проще говоря, современное водяное отопление — это энергоэффективная система отопления дома, в которой используется трубопровод для подачи горячей жидкости под полом, вдоль обогревателей основной плиты или через радиаторы для обогрева вашего дома.Система этого типа, также известная как , система лучистого отопления , становится все более популярной среди семей, которые хотят большего комфорта и контроля в своих зонах обогрева, экономии за счет более низких счетов за отопление и уменьшения своего воздействия на окружающую среду за счет разумного выбора экологически чистых зданий.

    Введение в системы водяного отопления

    Горячая вода или альтернативно нагретая жидкость системы водяного лучистого отопления циркулирует по всему дому через петли пластиковых трубопроводов.Чаще всего эти трубы устанавливаются в бетонных плитах или системе перекрытий пола в качестве излучающего пола и позволяют теплу равномерно распространяться по всей поверхности пола. Кроме того, плинтусы и радиаторы можно использовать в качестве источников водяного тепла.

    Жидкость в излучающей системе начинается в энергоэффективном котле, где она нагревается перед тем, как попасть в водопроводную коллекторную систему. Ваш водопроводный коллектор действует как центр управления, соединяясь с термостатом и направляя правильную температуру воды в различные зоны нагрева вашего дома.Это позволяет каждой зоне поддерживать индивидуальную стабильную температуру. Насосы работают, чтобы постоянно направлять недавно нагретую воду в трубы, в то время как более холодная вода возвращается в котел, чтобы снова начать свой путь.

    Эта система нагрева с замкнутым контуром позволяет гибко настраивать температуру, сохраняя при этом невероятный уровень энергоэффективности.

    Комфортная температура в помещении и на поверхности

    Лучистое отопление обеспечивает превосходный комфорт, потому что весь пол равномерно и равномерно излучает тепло от земли.Традиционные системы принудительной подачи воздуха работают, продувая теплый воздух через серию воздуховодов в полу, стенах и потолках, и, наконец, к месту назначения через одно или два вентиляционных отверстия в комнате. Этот метод может привести к появлению горячих и холодных точек из-за плохой циркуляции воздуха, а также к скачкам и провалам температуры при включении и выключении системы. Гидравлические системы под полом устраняют эту проблему, производя устойчивое тепло, исходящее от пола по всей комнате.

    Гидравлическое отопление позволяет распрощаться с холодными плиточными полами.Плитка на кухне и в ванной никогда не будет леденящей на ощупь холодной, вместо этого она будет излучать нежное тепло, которое сделает утреннюю прогулку до душа босиком легко.

    Ограничивают ли водяные системы лучистого отопления мои варианты напольного покрытия?

    Традиционно системы теплой воды излучающие пол устанавливались в бетонную плиту дома, но современные конструкции и методы установки позволяют устанавливать гидронные трубы в балочных перекрытиях и под паркетными полами, ковровыми покрытиями, ламинатом и виниловыми полами.Это означает, что все традиционные варианты напольных покрытий доступны домовладельцам с лучистым полом.

    С учетом вышесказанного, важно, чтобы и установщик гидронной системы, и установщик пола знали о других работах, чтобы они могли вносить любые необходимые корректировки в материалы и защищать трубопровод горячей воды при укладке напольного покрытия. Например, выбор коврового покрытия для подпольных систем важен, потому что более толстые ковры и подкладки могут создавать изоляционный слой, который снижает эффект теплового излучения.Поговорите с производителем и установщиком системы водяного отопления за советом по материалам напольного покрытия, которые обеспечат наилучшее функционирование вашей системы.

    Теперь, когда у нас есть базовое представление о системах жидкостного отопления в жилых домах, нам нужно более подробно остановиться на том, как работает жидкостное отопление.

    Тепло и водонагреватель с подогревом полов | Руководства по дому

    Системы лучистого отопления обеспечивают равномерное нагревание людей и предметов по мере того, как тепло поднимается от пола.В излучающих системах используются такие устройства, как трубки, электрические змеевики или радиаторы, которые нагреваются, а затем передают это тепло в комнату. Обычное отопление нагревает более холодный воздух из дома и выдувает его в комнаты через воздуховоды. Водонагреватель, который вам нужен, зависит от типа излучающей системы, которую вы выбираете.

    Hydronic vs Electric

    Водяные излучающие системы используют бойлер для нагрева воды. Насос и коллектор распределяют теплую воду в различные места по всему дому через петли пластиковых шлангов, проходящих под полом или черным полом.В зависимости от типа устанавливаемой вами гидравлической системы вам может потребоваться более одного водонагревателя, и прибор может быть частью излучающей системы. Электрические излучающие системы преобразуют бытовой ток в тепло, пропуская электрический заряд через катушки с проволокой, которые также применяются под полом или черным полом. Водонагреватель в электрических системах полностью отделен от лучистого отопления, подаваемого в дом.

    Одноцелевые системы

    В этих системах используются отдельные устройства, каждое из которых выполняет свою задачу.Либо водонагреватель, либо бойлер обрабатывает всю нагретую воду, необходимую для отопления полов. Между тем, отдельный водонагреватель обеспечивает использование горячей воды в доме. Наконец, можно включить обычную печь для обогрева помещений, в которых не используется теплый пол. Возможно, вам придется приобрести два разных водонагревателя, если вы выберете систему для одного назначения. Тот, который используется для управления системой лучистого теплого пола, должен быть рассчитан на это.

    Системы двойного назначения

    В системе двойного назначения используется только один водонагреватель для обеспечения как горячей воды для дома, так и теплой воды, необходимой для излучающего тепла пола.Даже если только часть дома использует лучистые полы с подогревом, двойная система зависит от одного водонагревателя для горячей воды и лучистого отопления. Обычная печь или бойлер могут удовлетворить потребности в отоплении остальной части дома.

    Изолированные системы

    Этот тип системы лучистого теплого пола может использовать один или два резервуара водонагревателя, в зависимости от потребностей в горячей воде и размера системы отопления дома. В герметичных системах через водонагреватель проходят два набора труб: один для питьевой воды, другой — для воды лучистого отопления.Поскольку эти два продукта никогда не смешиваются, герметичные системы позволяют использовать добавки гликоля, которые предотвращают замерзание воды при очень низких температурах или на открытом воздухе. Например, автономная система может быть лучшим выбором, если вы хотите обеспечить лучистым обогревом террасу, патио или обогреть подъездную дорожку или тротуар.

    Ссылки

    Биография писателя

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором журнала freshare.net, сайт, посвященный изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Система лучистого отопления подвала

    Подвалы трудно поддерживать эффективно отапливаемыми по многим причинам. Природные свойства жилой площади в подвале существенно отличаются от жилой площади основного этажа. Подвальные этажи сделаны из бетона и обычно называются плитами, цементными плитами или бетонными плитами.Водяной пар проникает через пористую цементную плиту и стены, проникая в окружающую среду сыростью, влагой и влажностью.

    Имеются изолированные формы для легкой установки водяного лучистого тепла под полом подвала.

    Эффективные системы гидроизоляции, дренажные системы и отстойные насосы снизят угрозу просачивания воды и затопления. Однако они не будут бороться с проникновением испарений грунтовых вод через почву под бетонной плитой и за стенами подвала.Осушитель может улучшить ситуацию, но он действительно лучше для улучшения качества воздуха в помещении.

    Системы лучистого обогрева пола подвала предназначены для обогрева бетонной плиты, используя ее для отвода тепла, которое поглощается окружающей средой подвала. Если вы когда-либо ходили босиком по подвальному этажу, вы знакомы с холодом и влажностью, которые могут быть почти невыносимыми для незащищенных ног. Благодаря системе лучистого обогрева пола в подвале полы останутся теплыми и сухими, а также будет поддерживаться постоянная комфортная температура во всей жилой зоне подвала.

    Технологический прогресс

    Несмотря на то, что некоторые производители могут утверждать, что лучистое отопление пола в подвале является новой и инновационной технологией, это не новинка. Теплый пол появился в 60 году нашей эры, когда римляне использовали эту концепцию для обогрева замкнутых пространств.

    Это правда, что технологии постоянно развиваются, чтобы повысить рентабельность лучистого отопления, установки и эксплуатации пола в подвале. Теперь системы предлагают преимущества с точки зрения выбора, энергоэффективности, экологических соображений и простоты.

    Понимание теплообмена
    Конвективное тепло

    Подумайте о тепле, исходящем от огня. Есть разница в основном источнике тепла между камином и костром. Камин нагревается в основном за счет конвекции, поскольку воздух, окружающий камин, является основным теплоносителем.

    Пока очаг поглощает тепло, чем дальше вы путешествуете от тепла, излучаемого в воздух, тем он становится холоднее. Часто дымоход имеет холодные нисходящие потоки, создавая вакуум, который всасывает теплый воздух через дымоход.Такой же вакуум образуется при остывании горячих углей.

    В традиционных системах конвективного воздушного отопления этот процесс стратификации воздуха, инфильтрации и результирующих потерь тепла за счет эксфильтрации известен как эффект дымовой трубы. Когда теплоносителем является воздух, теплый воздух поднимается к потолку, пока не остынет.

    Как только воздух падает на пол, он возвращается в печь или заполняет конвективный вакуум, создаваемый этим процессом. При понижении наружной температуры инфильтрация и эксфильтрация воздуха увеличиваются пропорционально повышению внутренней температуры.

    Перегретый воздух из конвективной системы течет к более холодным наружным стенам, втягивая холодный воздух в дом через любые трещины и циркулируя с нагретым воздухом. Уравновешивание термостатов конвективной системы занимает больше времени из-за времени, необходимого для передачи тепла туда, где можно измерить температуру.

    Системы лучистого отопления для плинтусов отличаются более низким энергопотреблением по сравнению с традиционными системами с принудительной подачей воздуха. Однако тепло, выделяемое радиаторами плинтуса, не является действительно излучаемым.Эти типы лучистых систем по-прежнему передают основной источник тепла через воздух с помощью лучистых нагревательных элементов.

    Лучистое тепло
    Электрическое лучистое отопление для пола может быть получено в рулонах для легкой и быстрой установки на ваш черный пол.

    Костры также нагревают окружающий воздух, но земля вокруг огня поглощает большую часть тепла. После того, как дрова сгорят дотла, раскаленные угли сохраняют тепло и продолжают нагревать землю иногда в течение нескольких дней.Это настоящее лучистое тепло, потому что земля нагревается и поглощается окружающей средой, а не воздухом.

    Энергия истинного лучистого тепла известна как инфракрасное излучение (ИК). ИК-излучение равномерно поглощается со всех сторон; он не поднимается, как теплый воздух. В отличие от принудительного воздушного отопления, лучистое тепло всегда равномерное, что исключает сквозняки и холодные пятна.

    Благодаря излучающим системам, инфильтрации, эксфильтрации, расслоению воздуха и стеклу потери тепла сокращаются на 10-25 процентов по сравнению с конвективными системами.Настройка термостата обычно может быть понижена на пять-восемь градусов по Фаренгейту, что снижает потребление энергии. Тепловая нагрузка систем лучистого отопления снижается на 25-40 процентов.

    Настоящая излучающая система поглощает тепло от источника тепла и способна поддерживать более постоянную температуру. По достижении заданной температуры, установленной на термостате, температуры будут оставаться более высокими. Разница температур на внешних стенах ниже, что снижает инфильтрацию, расслоение и эксфильтрацию воздуха.

    Обзор систем лучистого отопления подвала

    Системы лучистого обогрева пола в подвале работают по тому же принципу, что и тепло, создаваемое раскаленными углями от костра. Подобно тому, как раскаленные угли нагревают землю, пол тщательно нагревается, и окружающая среда поглощает тепло. Эти системы эффективны, экономичны и удобны. Стоимость вашего дома при перепродаже может возрасти с увеличением комфорта жилого помещения в подвале.

    Как правило, большинство систем лучистого обогрева полов являются жидкостными.Эти типы сухих систем могут быть установлены как над, так и под черным полом или под бетонной плитой, обеспечивая тихий, чистый и эффективный обогрев, а также ряд других преимуществ.

    • Экономичный — Обеспечивает экономию затрат на электроэнергию до 40 процентов по сравнению с системами конвективного воздушного отопления. В результате настройки термостата на шесть-восемь градусов ниже, чем в традиционных системах отопления, с обратной стратификацией на два-четыре градуса разницы между температурами на уровне пола и потолка.Стоимость рассрочки очень доступна для среднего домовладельца.
    • Чистота и здоровье — Устраняет сквозняки и предотвращает циркуляцию обычных загрязнителей в помещении через воздух, таких как пыль, грязь и аллергены. Снижает количество внешних загрязнителей за счет сохранения ископаемого топлива.
    • Экологически чистый — Создает меньше парниковых газов и может быть поддержан самым чистым и наиболее возобновляемым источником энергии: усовершенствованной солнечной энергетической технологией.
    • Тихий — Устраняет шум вентиляторов, треск воздуховодов и стук труб традиционных конвективных систем.
    • Увеличенное жилое пространство — Призывает вас жить и наслаждаться ранее холодным и влажным подвалом с постоянным теплом, без циклов холода или жары и с более низкой относительной влажностью.
    • Практические инвестиции — Увеличивает долгосрочную экономию затрат на электроэнергию и повышает интерес к вашему дому со стороны потенциальных покупателей.

    Нагретая вода или смесь антифриза циркулирует в гибких трубках, проложенных по сети над или под черным полом.Большинство производителей гидравлических систем находят трубки из сшитого полиэтилена (PEX) или резиновые трубки с барьером диффузии кислорода, превосходящим более старые мягкие медные или стальные трубки.

    Гидравлические системы лучистого пола перекачивают нагретую воду по трубам, эффективно нагревая поверхность пола и излучая тепло, которое поглощается окружающей средой. PEX и резиновые трубки гибкие и менее подвержены коррозии при перекачивании нагретой жидкости через трубки мимо других металлических компонентов, присутствующих в насосах, крепежных деталях и муфтах.

    Гибкие трубки заполнены водой или комбинацией антифриза. Затем эта вода нагревается традиционным бойлером, водонагревателем или солнечным коллектором и перекачивается по трубопроводу. Гибкие трубы нагревают плиту, которая затем излучает тепло от плиты в жилую зону подвала.

    Типы систем

    У каждого типа системы есть свои преимущества и недостатки. Выбор типа системы будет в значительной степени личным выбором, основанным на ваших долгосрочных целях, затратах на установку и электроэнергию, количестве исследований системы продукта, любых приготовлениях, необходимых для гидроизоляции или ремонта фундамента, а также рекомендаций профессионального установщика.Возможно, наиболее важный фактор для принятия решения будет зависеть от того, устанавливается ли система в существующем доме или в новой строительной конструкции здания.

    Независимо от того, какую систему лучистого отопления для пола в подвале вы выберете, следует помнить о нескольких вещах. Ощущение теплопередачи от системы лучистого теплого пола займет больше времени, чем у традиционной системы с принудительной подачей воздуха.

    Теплый пол можно установить под бетон.Бетон можно заливать непосредственно поверх разводки лучистого тепла.

    Скорость передачи тепла через тепловую массу пола превышает скорость передачи тепла через воздух. Однако, как только теплопередача полностью проникнет в бетонную плиту подвала, постоянство и устранение горячих и холодных точек значительно перевесит любые неудобства.

    Надземные системы могут стать дорогостоящими и трудоемкими при модернизации. Часто существующий чистовой пол может нуждаться в удалении и замене впоследствии.Для подпольных систем требуется просверливание отверстий в балках пола, чтобы можно было пройти трубку PEX.

    Разделы ниже должны помочь решить, какая система лучистого отопления пола в подвале является лучшим выбором для вашего дома. Настоятельно рекомендуется обратиться за советом и консультацией к нанятому по контракту профессионалу. Вы сможете лучше взвесить преимущества и недостатки предлагаемых систем.

    Надземные системы

    Системы лучистого отопления в подвальном этаже устанавливаются над черным полом из бетонных плит и под чистым полом.В надпольных системах используются деревянные панели с пазами, устанавливаемые под чистым полом. Трубки PEX помещаются в пазы панели, устанавливая заподлицо с поверхностью панели.

    Площадь и ширина панели варьируются в зависимости от производителя. Некоторые производители предлагают панели типа «аккордеон» для больших площадей. Производители заявляют, что панели будут работать под различными напольными покрытиями: плиткой, мрамором, винилом, деревом и ковровыми покрытиями.

    Подпольные системы

    Под черным полом установлена ​​система лучистого отопления цокольного этажа.Системы ниже пола включают прикрепление труб PEX к основанию чернового пола или подвешивание их к основанию пола. Этот тип системы широко используется для модернизации, потому что установка менее дорогостоящая, чем надпольные системы и гидронные системы. Подпольные системы имеют недостаток эффективности по сравнению с надпольными системами. Для достижения такой же тепловой нагрузки требуется более высокая температура источника.

    Панельные системы двойного назначения

    Эта система панелей, которая считается панельной панелью двойного назначения, сочетает в себе структурные требования каркаса чернового пола и системы лучистого теплого пола.Система панелей сконструирована по технологии «шпунт-паз». Верхняя поверхность представляет собой панель с модульным рисунком канавок по центру. Панель предназначена для труб PEX с алюминиевым листом из сплава, соответствующим рисунку канавок и прочно прикрепленным к поверхности.

    Гидравлические системы бетонных перекрытий

    Эта система лучистого отопления пола в подвале не самая экономичная или практичная для существующих подвалов, если только бетонная плита не нуждается в замене.Тем не менее, этот тип системы идеально подходит для строительства нового дома или здания, о чем свидетельствует подавляющее большинство домовладельцев, выбирающих этот тип системы. При правильной установке он работает наиболее эффективно из всех систем лучистого отопления подвала.

    Поскольку стоимость плиты цокольного этажа уже учтена в расходах на строительство, добавление системы лучистого отопления цокольного этажа только помогает быстрее окупить долгосрочную экономию энергии. Систему можно использовать отдельно или в сочетании с традиционным воздухонагревателем, плинтусом, водонагревателем, дровяной печью или водонагревателем.

    Домовладельцы приятно удивлены бесшумной работой системы водяного водяного отопления. В отличие от традиционных конвективных систем, здесь нет постоянных шумов, связанных с воздуходувками, вентиляторами или скрипом труб. Водяной насос, используемый для циркуляции жидкости по гибким трубкам, находится в бетонной плите.

    Воздушные потоки отсутствуют, в отличие от систем приточного воздуха. Устранение горячего воздуха, выходящего из регистров, исключает распространение пыли по дому.Постоянный и равномерный нагрев достигается за счет отсутствия немедленного охлаждения воздуха в помещении или продувки холодным воздухом, поскольку воздух нагревается с каждым циклом нагрева.

    Установка систем теплого пола с бетонными плитами
    Теплый пол можно установить под деревянным полом, добавив тепла, исходящего от пола.
    Ключевые факторы изоляции

    Установка элементов системы лучистого теплого пола из бетонных плит очень мало меняет процесс заливки бетонного пола в подвальном помещении по сравнению с традиционным методом.Пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил помещается поверх слоя заполнителя для предотвращения проникновения водяного пара через бетонную плиту. Использование пароизоляции стало стандартом в последние годы.

    Слой изоляции укладывается поверх пароизоляции и вдоль краев фундаментной стены, чтобы предотвратить вымывание тепла через более холодные внешние края стены. Это самая важная рекомендация в процессе. Толщина изоляционного слоя должна составлять от одного до двух дюймов в зависимости от климатических условий.

    В более холодных климатических условиях следует начинать с двухдюймовой изоляции на внешней стене фундамента и сужаться до дюйма к центру. Рекомендуется, чтобы длина изолированной площади составляла 12 футов от периметра к центру подвала. Кроме того, обеспечение надлежащей теплоизоляции фундамента увеличивает общую эффективность энергопотребления дома и сводит к минимуму потери тепла из системы лучистого пола из бетонных плит.

    Компоненты системы
    Затем в контурах между арматурным материалом бетона или поверх него в петле наматывают трубку

    PEX, управляемую коллектором контура.Армирующий материал защищает трубы и отводит тепло от трубы для более быстрой передачи тепла через бетонную плиту.

    Стержневые арматуры предпочтительнее сетчатых из-за их долговечности. При использовании стержневой арматуры рекомендуется укладывать половину армирующего материала на блоки, кирпичи или другие возвышающиеся поверхности. Затем вставляется трубка PEX, а остаток армирующего материала помещается поверх трубки.

    Гибкая трубка привязана проволокой к армирующему материалу на длине менее 400 футов, в зависимости от толщины трубки.Расстояние между трубками варьируется от 6 до 18 дюймов в зависимости от климата, тепловой нагрузки и зон, более подверженных потерям тепла. Внутренние зоны часто расположены на больших расстояниях, тогда как дверные проемы и по периметру более сконцентрированы.

    Правильная длина, пропорциональная производительности насоса, приведет к минимальному потреблению энергии. Расположение трубок должно быть спиральным и без очень крутых поворотов. Цель состоит в том, чтобы выполнять плавные повороты, которые помогут снизить нагрузку на насос и сэкономить энергию.

    Проверка герметичности полиэтиленовой или резиновой трубки на герметичность перед заливкой цокольного этажа может сэкономить значительные хлопоты и время. Это включает в себя накачивание трубки до 50 фунтов на квадратный дюйм и оставление ее на ночь. Если манометр показывает 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже, указывается утечка.

    Ремонт производится перед заливкой плиты. Во время заливки цементной плиты в трубке остается воздух, чтобы защитить ее. После заливки бетонной плиты перекрытия проводится еще один осмотр, чтобы определить, не произошла ли утечка.

    Чтобы защитить гибкую трубку PEX от повреждений, ее оставляют в нижней трети бетонной плиты. На этой глубине трубы наиболее эффективно отводят тепло через бетонную плиту. Следует позаботиться о том, чтобы трубы не пробили дно плиты перекрытия подвала.

    Источники энергии

    Большинство систем лучистого обогрева пола в подвале называются гидравлическими системами. Это относится к работе системы, а не к самому источнику энергии.Для этих систем доступен ряд источников энергии.

    • Природный газ
    • Пропан (LP)
    • Масло
    • Уголь
    • Дерево
    • Электричество
    • Тепловые насосы
    • Земляные тепловые насосы
    • Солнечная энергия

    Решение о том, какой источник энергии использовать, является личным. Соображения включают бюджет проекта, элементы архитектуры, желаемый уровень комфорта, региональный климат и соответствие вашим местным строительным нормам.

    Лучистые полы с подогревом обеспечивают более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас.
    Последние штрихи

    После того, как вы определились с системой лучистого отопления подвала и источником энергии, вы готовы к выбору последних штрихов. Практически любой тип напольного покрытия совместим с системами лучистого отопления. Для получения более полной информации о вариантах, пожалуйста, обратитесь к одному или обоим из этих разделов: Полы в подвале и Полы из твердых пород древесины.

    Консультации со специалистом по системам лучистого отопления подвала — это первый шаг в выборе наиболее экономичной и практичной системы для ваших нужд. Может быть полезно проконсультироваться с подрядчиком по гидроизоляции, специалистом по ремонту фундамента или специалистами по отделке подвала, чтобы убедиться, что любые структурные проблемы решены до установки.

    При наличии надлежащей информации и профессиональных рекомендаций домовладельцы и их семьи могут наслаждаться максимально комфортным и уютным дополнительным жилым пространством по экономичной цене!

    10 самых популярных вопросов, на которые даны ответы о теплых полах ‹Housing First Minnesota

    Каждый, кто хоть раз сталкивался с лучистым теплым полом, согласится, что это самый удобный и энергоэффективный способ обогрева дома.Так почему же его не устанавливают все больше людей? Может быть, потому, что они не знают фактов. Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о водяном теплом полу.

    Как работает теплый пол?
    В системе лучистого теплого пола теплая вода течет по гибкой пластиковой трубке, называемой PEX, которая расположена под полом или внутри бетонной плиты. Трубки PEX переносят теплую воду в определенные комнаты или «зоны» для эффективного обогрева людей и предметов в каждом углу комнаты.В дополнение к трубкам PEX, другие основные компоненты в системе лучистого отопления включают источник тепла, насосы, коллекторы и элементы управления. Источником тепла в системе водяного водяного теплого пола обычно является бойлер или водонагреватель. Однако можно использовать и другие источники тепла, включая высокоэффективные источники энергии, такие как геотермальные и солнечные.

    Является ли лучистый теплый пол энергоэффективным?
    Да. Поскольку вода способна передавать энергию в 3500 раз больше, чем воздух, система водяного водяного теплого пола может обогревать дом, используя меньше энергии, чем традиционная система воздушного отопления.Это обеспечивает больший комфорт при более низких настройках термостата, что обеспечивает более низкие счета за электроэнергию. Фактически, большему количеству людей удобнее использовать лучистые полы с подогревом при более низких настройках термостата, чем принудительное воздушное отопление с более высокими настройками термостата. Кроме того, система лучистого отопления работает по зонам, позволяя различным областям дома обогреваться при разной температуре. Это позволяет при необходимости получать больше тепла в обычно холодных помещениях, таких как ванные комнаты, подвалы и подъезды. В то же время в помещениях с меньшей проходимостью, таких как кабинет или столовая, можно установить более низкую настройку термостата, что сделает систему еще более энергоэффективной.А системы лучистого теплого пола действительно хорошо сочетаются с высокоэффективными солнечными и геотермальными источниками тепла, что делает систему еще более эффективной.

    Может ли пол стать слишком горячим?
    №. Правильно спроектированная система лучистого теплого пола обеспечит комфортное, энергоэффективное тепло, на котором приятно ходить, сидеть или лежать. Если требуется дополнительное тепло для удовлетворения тепловой нагрузки помещения или строения, можно добавить излучающие стены или потолки, чтобы дополнить потребности в отоплении.

    Является ли система лучистого теплого пола шумной?
    Циркуляционный насос, который используется для медленного перемещения воды по трубке, почти не слышен, поэтому система работает очень тихо. С системой лучистого теплого пола вы не услышите громкого грохота включающейся печи или постоянно работающих нагнетателей или вентиляторов.

    Вам нужно разбить существующую бетонную плиту, чтобы установить теплый пол?
    Абсолютно нет! Есть две системы, которые идеально подходят для бетонной плиты или чернового пола из фанеры.Система излучающих панелей под названием Quik Trak ® отличается низким профилем ½ дюйма, который позволяет легко установить систему излучающего теплого пола в существующей конструкции без необходимости менять молдинги, плинтусы или двери. Коврики Fast Trak ™ с выступами упрощают установку излучателя, просто уложив панели и защелкнув трубки в любом месте. Это самый быстрый и простой способ установить теплый пол.

    Можно ли поставить теплый пол только в одной комнате?
    Совершенно верно! Поскольку системы лучистого теплого пола устанавливаются в «зонах», вы можете добавить зону в любой части вашего дома.Фактически, многие люди предпочитают устанавливать лучистые полы с подогревом в своей главной ванной комнате, чтобы убрать прохладу с напольной плитки, или в подвале, чтобы добавить уютный комфорт в зимние месяцы.

    Где еще может работать теплый пол?
    Концепция лучистого отопления также может использоваться на открытом воздухе для систем таяния снега и льда, чтобы обеспечить безопасность проездов и пешеходных дорожек и их отсутствие от снега и льда. И лучистое отопление работает и в других областях. Подумайте об использовании лучистого тепла для обогрева поверхностей в ванне или душе.Вы даже можете создать незапотевающие зеркала. А для максимального комфорта вы можете сделать полотенцесушители сияющими. Подумайте о манящем тепле уютного полотенца прямо из сушилки. Такое же ощущение вы получите с полотенцесушителем.

    Могу ли я пользоваться кондиционером, если у меня установлен теплый пол?
    Да. На самом деле, отдельные системы отопления и охлаждения действительно имеют наибольший смысл. Лучистые полы с подогревом удерживают тепло около пола, где они приносят наибольшую пользу; и воздуховоды кондиционирования размещаются только там, где это необходимо для охлаждения вашего дома.Результат — оптимальный комфорт и эффективность в течение всего года.

    Нужна ли мне дополнительная система вентиляции?
    Да, вентиляция необходима для устранения скрытой нагрузки и поступления необходимого свежего воздуха. Однако воздуховоды могут быть меньше, что позволяет сэкономить конструктивную высоту.

    Если я не готов инвестировать в полную систему прямо сейчас, могу ли я добавить трубку PEX во время строительства и подключить систему позже?
    Да, вы можете установить трубку PEX в бетонную плиту во время строительства, а затем подключить систему позже.

    Как спустить воздух из чугунного радиатора отопления: Как выпустить воздух из батареи отопления — советы специалистов

    Как спустить воздух из батареи отопления

    В воде в небольших количествах растворён кислород.

    Однако со временем он может привести к большим трудностям в отопительной системе.

    И если у Вас в квартире (или доме) стоит хоть один радиатор, Вы обязательно должны знать, как спустить воздух из батареи отопления. И можно обойтись без вызова мастера!

    Что такое завоздушенность батареи?

    Завоздушенность, или воздушная пробка – это скопление воздуха в верхней части отопительного прибора (или трубопровода).

    В многоквартирных домах особенно сильно от проблемы страдают обитатели последних этажей.

    Причин завоздушенности может быть несколько. Перечислим основные:

    • Ремонтные работы (если с трубопроводом производились манипуляции, это приводит к попаданию внутрь системы воздуха).
    • В городских квартирах сложно пустить в работу магистраль без пробок, поскольку в идеале, система должна заполняться водой очень медленно, с одновременным стравливанием.
    • Где-то утечка (даже небольшая течь на стыке должна быть сразу устранена).
    • Сложности часто возникают с системой тёплых полов, если её ветки проложены не строго горизонтально и на разной высоте.
    • В любой воде, при повышении температуры, выделяется кислород. В частных домах со временем весь воздух выходит, и если теплоноситель не меняется, о проблеме можно забыть. Но в центральном отоплении порции жидкости обновляются постоянно.

    Если совсем уж нет возможности сделать всё своими руками, можно оставить заявку в обслуживающей дом компании, чтобы прислали мастера.

    Но врабатывание системы обычно занимает две недели, поэтому до этого срока не стоит торопиться с жалобами.

    Как ее определить?

    Обнаружить пробку легко, она сама даст о себе знать:
    • Батареи могут начать булькать;
    • Температура в комнатах понизится без видимых причин;
    • Часть радиатора будет прогреваться, в то время как другая его область останется почти холодной.

    Слегка постучите металлическим предметом по верху радиатора, а затем сравните звук от стука внизу прибора. Там, где появилась пробка, звук будет более звонкий, высокий.

    К чему может привести завоздушенность отопления?

    Явление парализует работу системы – нарушается циркуляция, что приводит к перегреванию отдельных участков отопительной системы и недостаточному прогреву других.

    Из-за длительного контакта с кислородом многие металлы покрываются окалиной, подвергаются разрушению. Особенно чувствительны к пуску отопительной системы алюминиевые радиаторы.

    В частных домах с принудительной циркуляцией, воздух контактирует с циркуляционным насосом. Сокращается срок службы прибора.

    Как правильно спустить воздух из батареи

    В гравитационной системе частного дома, все пузырьки сами выходят через расширительный бак, расположенный в самой верхней точке.

    В городских квартирах на каждом радиаторе устанавливается воздухоотводчик:

    1. Ручной (кран Маевского).
    2. Автоматический клапан.

    В зависимости от того, что установлено, будет меняться технология работы.

    Алюминиевой, биметаллической или чугунной

    Алюминий – не самый подходящий для отопления материал. Он активно вступает в химические реакции и выделяет водород. Но благодаря своей скромной цене и хорошей теплопроводности, он часто применяется. Для борьбы с недостатками алюминия, его покрывают изнутри слоем специальной плёнки. Но со временем она перестаёт действовать, и водород начинает неизбежно выделяться.

    Биметаллические радиаторы – ещё одно изобретение, улучшающее качество отопительных приборов. Там, где происходит контакт с теплоносителем, здесь использован другой металл. А оребрение выполнено из алюминия.

    Если на батарее установлен термостат, его нужно просто периодически открывать и дожидаться пока выйдет воздух. Процесс стравливания воздуха из биметаллических батарей не отличается от работ с алюминиевым радиатором.

    Батареи уже давно должны были стать горячими, но этого не происходит? Нет отопления: куда звонить и как составить жалобу, читайте далее.

    Как выбрать одноконтурный газовый котел для отопления частного дома, читайте тут. Рассмотрим основные критерии выбора.

    При частых отключениях горячей воды жители таких неблагоприятных районов стараются обзаводиться водонагревателями. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/kak-polzovatsya.html расскажем, как правильно пользоваться водонагревателем бытового назначения.

    Кран Маевского

    Это небольшой удобный воздухоотводчик, размещенный в боковой части батареи.

    Если на алюминиевом, биметаллическом или чугунном радиаторе стоит кран Маевского, нужно подготовить отвёртку или пассатижи, а также ёмкость для воды.

    При помощи отвёртки откручивается кран. Если пробка действительно была, начнёт выходить воздух и можно будет услышать характерное шипение.

    Под кран предварительно нужно подставить ёмкость для воды – дело в том, что немного погодя воздух начнёт выходить вместе с каплями воды, но закрывать кран Маевского ещё рано. Полностью спущенным, воздух считается тогда, когда из отверстия польётся стабильная струйка воды.

    Сколько времени займёт процедура, будет зависеть от того, какие объёмы газа скопились в системе. С одной батареи обычно воздух выходит в течение 5 – 7 минут. Чтобы обезвоздушить всю систему иногда требуется полчаса и больше.

    При большом давлении, жидкость может брызгать в разные стороны. Защитить ремонт и мебель поможет простая тряпочка, повешенная на радиатор так, чтобы по ней вода стекала в ведро.

    Без крана Маевского

    На старообразных чугунных батареях раньше устанавливалась обычная заглушка.

    Её нужно было открутить (что само по себе порой сложно), предварительно, перекрыв доступ теплоносителя к радиатору.

    Если у Вас именно такой случай, подойти к работе нужно будет основательно. Запаситесь тряпками, тазиком или ведром.

    А для того, чтобы открутить пробку понадобится разводной ключ. Проблема в том, что такие заглушки закручивались на пакле с краской, да и бывают хорошо залиты во время окрашивания батарей. Растворить краску поможет немного керосина. Его нужно нанести на место стыка заглушки с радиатором и подождать 15-20 минут. Даже после этого может понадобиться приложить немалое усилие, чтобы сдвинуть пробку по резьбе.

    Умельцы прошлых лет упрощали себе задачу, устанавливая на такие заглушки обычный кран. Вид они, конечно, портили, но стравливать воздух становилось легче.

    После процедуры заглушка обматывается лентой ФУМ и вставляется на прежнее место.

    Если не рассчитать усилия и вывернуть заглушку полностью, горячая вода хлынет потоком! Вот почему важно перекрывать стояк – если этого не сделать, вставить заглушку обратно практически не реально.

    Автоматический воздухоотводчик

    Чтобы не обременять себя процедурами стравливания воздуха, можно установить автоматический клапан.

    Они оснащены поплавком, который плотно закрывает отверстие сброса до тех пор, пока в системе есть вода.

    Когда же просачивается газ, поплавок опускается и открывает отверстие – воздух выходит.

    У этих устройств есть слабость – им желательно бы работать с очень чистой водой, которой не бывает в централизованных системах отопления. Поэтому автоматический механизм нужно ставить вместе с фильтрами. Но и это не гарантирует полной безопасности воздухоотводчика. Может понадобиться, периодически чистить его или заменять.

    Если через несколько лет исправной работы, автоматический клапан начал «подкапывать», дело либо в уплотнительном кольце (нужно поменять прокладку или намотать на резьбу ленту ФУМ), либо игла механизма обросла солями (потребуется снять крышку и почистить иглу).

    Маленькие мелочи и нюансы

    • Иногда, чтобы воздух вышел полностью, батарею нужно немного тряхнуть.
    • В частных домах некоторые мастера делают следующее: устанавливают в нижней части отопления обычный кран, который можно подключить к водопроводу. Если нужно стравить воздух, кран открывается, пускается вода – она одновременно промывает трубы, и выталкивает воздух через расширитель.
    • Если в проектировке отопления были нарушения – неправильные уклоны, или труба делает петлю, во всех проблемных местах нужно поставить дополнительное средство спуска воздуха.

    Заключение

    В центральных сетях воздух попадает в систему очень и очень часто. Поэтому, снабдив все радиаторы в доме кранами Маевского или автоматическими воздухоотводчиками, можно сэкономить время и упростить задачу спуска воздуха.

    В своём доме, где есть возможность контролировать качество теплоносителя, тем более можно поставить автоматику и вообще забыть о проблеме.

    Сбои в работе системы отопления ведут к многочисленным неудобствам. Не все знают, что такой простой прибор как байпас в системе отопления может помочь стабилизировать работу отопительной системы.

    Как собрать простейший индукционный нагреватель своими руками, расскажем в этой статье.

    Видео на тему

    кран для спуска воздуха, как развоздушить батарею в квартире, спустить воду правильно, как убрать воздух

    Содержание:

    Проблема завоздушивания отопительного контура хорошо знакома жильцам многоэтажных домов. Последствиями такого явления выступают характерные шумы, снижение степени нагревания радиаторов и возникновение коррозии металлических элементов.


    Почему возникают воздушные пробки

    Чаще всего причинами завоздушивания отопительной системы являются следующие факторы:

    • Проведения ремонтных мероприятий.
    • Резкое заполнение трубопровода в квартирах теплоносителем.
    • Если при укладке теплых полов не была соблюдена горизонтальность отдельных витков.
    • Повышение температуры воды. В автономных системах воздух постепенно стравливается, однако при заливке новой жидкости проблема возникает опять и может возникнуть завоздушивание системы отопления, придется решать проблему..

    Диагностирование проблемы

    Методы определения того, что в системе появились воздушные пробки:

    1. Ощупывание батареи. При обнаружении неравномерности в нагреве отопительного прибора, можно сделать вывод о наличии в нем воздуха.
    2. Резкое падение температуры в помещении без видимых причин.
    3. Наличие бульканья внутри радиатора.

    Чтобы удостовериться в наличии воздушной пробки, можно просто простучать по очереди верхнюю и нижнюю область радиатора. Как правило, завоздушенный участок издает более звонкий звук.

    Чем чревато появление воздушных пробок

    Если сразу не стравить воздух, продолжительный контакт с кислородом разрушительным образом скажется на металле: он начинает быстро покрываться окалиной и отслаиваться. Также наличие внутренних воздушных скоплений препятствует нормальному перемещению теплоносителя. Как результат, различные участки батарей прогреваются неравномерно. Для решения возникших проблем нередко приходится спускать воду из системы отопления.


    Существует несколько способов, как спустить воздух в батареях. Выбор конкретного варианта напрямую зависит от типа используемого теплоносителя. Кроме того, на это влияет то, какой тип циркуляции используется – естественный или принудительный. Чаще всего для стравливания воздушных пробок устанавливают воздушный клапан или кран Маевского.

    Как спустить воздух с батареи — способы

    Отопительные системы принудительного типа оснащаются в верхней части специальным краном для спуска воздуха из системы отопления. При этом, важным условием для возможности проведения этой процедуры является наличие определенного угла размещения подающей трубы по отношению к движению теплоносителя. Это позволит воздушным скоплениям, поднимающимся вместе с водой, выходить через специальные отверстия.


    Важно знать, как спустить воздух с батареи и что для этого использовать. В настоящее время большой популярностью пользуются ручные и автоматические приборы для борьбы с воздушными пробками. Особенностью ручных приспособлений (имеются в виду краны Маевского) являются компактность и надежность. Следует заметить, что перед тем, как развоздушить батарею в квартире, нужно дождаться полного остывания теплоносителя.

    Автоматические отводчики

    Борьба с воздушными пробками в системах отопления закрытого типа (таких, как теплый пол) происходит без участия человека. При высокой производительности эти приспособления отличаются особенной чувствительностью к примесям в теплоносителе: это предполагает обязательное применение фильтров. С их помощью оснащаются как подающие, так и обратные трубы.


    Для достижения большей эффективности процедуры, как развоздушить батарею, автоматические отводчики делают многоступенчатыми. Это позволяет контролировать на предмет наличия газовых скоплений каждую группу приборов отдельно. При соблюдении необходимого угла укладки труб по отношению к направлению движения воды, развоздушивание с помощью спускного механизма сопровождается значительным расходом теплоносителя и увеличением давления.

    Как развоздушить алюминиевые, биметаллические и чугунные батареи

    В зависимости от материала изготовления радиатора, процедура отвода воздуха может отличаться:

    • Алюминиевые батареи славятся своей дешевизной и высокой теплопроводностью. Однако алюминий является не очень удачным вариантом для изготовления отопительного прибора, т.к. он способен вступать в реакцию с окружающими веществами. В результате это приводит к выделению водорода. В случае возникновения завоздушенности алюминиевой батареи, проблема решается использованием крана Маевского. Для вывода водорода наружу в качестве внутреннего покрытия применяется специальная пленка. К сожалению, она имеет ограниченный срок действия.
    • В биметаллических батареях применяется другой подход: внутренние поверхности приборов, напрямую контактирующих с водой, изготовляются из водостойкого металла. Для изготовления ребер используется алюминий. При использовании термостатов это позволяет осуществлять прокачку системы и стравливание воздуха.
    • Спустить воздух из чугунной батареи, как правило, помогает кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.

    Кран Маевского для спуска воздуха в системе отопления

    Популярность этого приспособления объясняется простотой его конструкции. Воздухоотводчик данного типа отличают компактные размеры и удобство установки: как правило, его монтируют сбоку батареи. В случае появления воздуха в трубе, берется отвертка и маленькая посудина, т.к. вместе со стравливаемым воздухом обычно выходит немного жидкости.


    Отвертка нужна для того, чтобы открутить кран: после этого надо сразу подставить емкость. Далее, при наличии внутри системы воздуха, произойдет шипение, с последующим выходом газа вместе с брызгами воды. Прекращать процедуру, как спустить воздух в чугунных батареях, можно только после появления маленькой струйки жидкости. Кроме того, эти приборы помогают решить задачу, как спустить воду с батарей при их замене.

    Автоматический воздухоотводчик

    Чтобы упростить процедуру, как правильно спустить воздух с системы отопления, применяются автоматические приборы, особенно часто их можно встретить на биметаллических радиаторах. Они комплектуются специальными поплавками, которые в случае заполнения системы водой, плотно закрывают отверстие сброса. Если появляется воздушное скопление, поплавок отходит, выпуская его наружу.

    Главным условием эффективной работы автоматического воздухоотводчика является использование в качестве теплоносителя чистой воды. Как правило, такое в системах отопления почти не встречается. Выход один — использовать фильтры. Это подразумевает предварительную промывку системы отопления, что требует какого-то времени. Однако даже это не сможет дать гарантию того, что конструкция будет работать без перебоев.


    Быстрее убрать воздух из батареи, как правило, помогает ее встряхивание. Отопительные контуры в частных домах можно оснащаться батареями с обычными кранами в нижней части, запитанными на водопровод. Когда возникает необходимость в стравливании газа, открывают кран и пускают воду. В итоге она проходит по всей системе, захватывая с собой весь лишний воздух. На участках с неправильным уклоном обычно требуется монтаж дополнительных воздухоотводчиков.

    Воздух в системе водоснабжения

    Водопроводы также могут накапливать воздух, что заметно снижает их эффективность. Это провоцирует разрушение труб и переходников. Воздушные пробки могут стать причиной возникновения гидроударов, в результате чего трубы трескаются и лопаются. Для предотвращения этих явлений системы водоснабжения комплектуются шаровыми клапанами, вентилями, автоматическими воздухоотводчиками и кранами Маевского.


    Как спустить воздух из радиатора отопления с помощью крана Маевского и без него

    Из статьи вы узнаете об основных способах развоздушивания батарей отопления. В материале описан подробный способ стравливания воздуха с современного радиатора, оснащенного краном Маевского.

    Как спустить воздух из батареи отопления? Этим вопросом задаются жильцы типовых многоквартирных домов, когда приходит очередной отопительный сезон. За время летних профилактических работ внутрь отопительной системы попадает воздух, который препятствует равномерному прогреву радиатора. Процедуру развоздушивания системы лучше всего доверить специалистам, которые профессионально занимаются сантехническими работами.

    Как убрать воздух из радиатора отопления: варианты решения проблемы

    Наибольшее распространение в частных домах и квартирах получили два вида радиаторов отопления:

    • Современные (алюминий, биметалл).
    • Старые чугунные батареи.

    В первом случае спустить воздух из радиатора отопления можно самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. В конструкции такого радиатора предусмотрен специальный клапан – кран Маевского, благодаря которому можно быстро выпустить воздух из батареи и в ручном режиме провести развоздушивание системы отопления.

    Если речь идет о старых чугунных батареях, то выгнать воздух из радиатора можно двумя способами – в межсезонье установить клапан Маевского (найти квалифицированного сантехника в Челябинске вы можете по ссылке).

    Второй способ – выкрутить заглушку, которая находится в торце в верхней части радиатора. Главная сложность заключается в том, что раньше такие заглушки садились на паклю, а затем закрашивались. После нескольких покрасок радиатора выкрутить заглушку достаточно сложно, но при наличии сантехнического разводного ключа и грубой физической силы это реально. Чтобы стравливание воздуха из радиатора отопления не становилось ежегодной проблемой – рекомендуется установить на чугунную батарею клапан Маевского или обыкновенный кран.

    Как спускать воздух из батареи с краном Маевского?

    В современных радиаторах предусмотрена установка крана Маевского – специального клапана, который позволяет быстро выпустить воздух из батареи отопления.

    Чтобы убрать воздух из радиатора отопления, оснащенного краном Маевского, понадобится специальный ключ для открытия клапана (в зависимости от конфигурации крана используют отвертку, плоскогубцы или стравливают воздух вручную без инструментов). Также запаситесь емкостью для стекающей воды.

    Процедура удаления воздуха очень простая – аккуратно откройте кран Маевского. Вы должны услышать шипящий звук выходящего воздуха. Подставьте емкость для сбора воды под радиатор и держите клапан открытым до появления течи. Как только пошла вода – закрывайте кран Маевского. Согласно законам физики, теплоноситель «выдавит» из системы практически весь воздух, и теперь ваши батареи будут равномерно прогреваться во время всего отопительного сезона.

    На нашем портале вы сможете без проблем найти профильных специалистов, которые не только знают, как спускать воздух из батареи отопления с краном Маевского, но и предоставляют другие услуги, начиная от монтажа канализации и заканчивая установкой любых инженерных систем в частном доме или квартире «под ключ».

    Благодаря большому выбору вы сможете нанять мастера или бригаду специалистов для выполнения любых строительных или ремонтных работ в Челябинске и области. Определиться с выбором специалиста поможет его онлайн рейтинг на нашем портале, фотогалерея выполненных работ и отзывы от других заказчиков. Кроме того, вы сможете пообщаться с мастерами напрямую и обсудить объемы и сроки выполнения работ, а также договориться о выгодной цене на их услуги. Выбирая специалистов на одном сайте, вы экономите свое время и деньги, так как на нашем портале зарегистрированы представители всех строительных профессий.

    Как развоздушить батареи — удаление воздуха и воздушной пробки. Жми!

    Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.

    Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.

    Причины попадания воздуха

    Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:

    1. В случае выполнения ремонта отопления.
    2. В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
    3. Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
    4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.

    Определение проблемы

    Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:

    • попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
    • в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
    • если в радиаторе слышно бульканье.

    Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.

    Последствия завоздушенности отопления

    Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.

    Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.

    В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.

    Как можно спустить воздух

    Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.

    В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.

    На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами

    [advice]Следует учесть: стравливать можно только после того, как полностью остынет теплоноситель.[/advice]

    Особенности автоматических отводчиков воздуха

    Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.

    Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.

    Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.

    Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях

    Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.

    Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.

    Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.

    Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье: https://teplo.guru/elementy/regulyator/termoregulyatory-dlya-radiatorov.html

    Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.

    Использование крана Маевского

    Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.

    [warning]Важно знать: воздух сокращает срок работы водяного насоса![/warning]

    Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.

    Кран Маевского также используется для удаления воздушной пробки в полотенцесушителях. Подробнее о замене данного устройства здесь: https://teplo.guru/radiatory/polotencesushitel/zamena-polotentsesushitelya-v-vannoi.html

    Использование автоматического воздухоотводчика

    Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.

    Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь. Поэтому нужно ставить фильтры.

    Перед этим нужно в частном доме промыть систему отопления, на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.

    [advice]Обратите внимание: бывают случаи, когда для продавления воздуха батарею нужно немного встряхнуть. В системе отопления в частном доме можно внизу батареи установить обычный кран с запиткой в водопроводе. Если нужно выпустить воздух, открывают кран и пускают воду. Это позволяет прогнать ее по системе, и выталкивает воздух через систему воздухоотводчиков.[/advice]

    Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.

    В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.

    Статья, посвящённая принципу работы крана Маевского, находится здесь: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html

    Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru

    В процессе запуска отопительной системы, избежать завоздушивания весьма затруднительно. Речь идет как о включении, осуществляемом специалистами, так и домовладельцами.

    Воздушная пробка является распространенной проблемой, поэтому спустя сутки после включения отопления, специалисты приступают к спуску воздуха из радиатора отопления. Так как правильно спустить воздух из радиатора отопления самостоятельно, не привлекая посторонних?

    Современные отопительные системы нуждаются в регулярном осмотре специалистами, вне зависимости от частоты их использования. Воздушные пробки внутри систем отопления не являются редкостью, однако негативно отражаются на работоспособности самой системы. В случае игнорирования проблемы, это приведет к созданию аварийной ситуации.

    Во избежание подобного следует знать способы, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Только таким образом можно повысить качество отопления, устранить посторонние звуки в батареях, которые сопровождают перемещение воздушных масс.

    Чем опасны воздушные массы в радиаторе отопления

    Свидетельствовать о попадании воздушных пузырьков внутрь отопительной системы могут характерные булькающие звуки, которые будут доноситься из батареи, да и сама поверхность радиатора нагреваться практически не будет.

    Опасность будет заключаться в том, что кислород ускоряет коррозию, что негативно отражается на целостности всей системы. Причины его попадания могут быть разными, однако зачастую речь идет о существенных нарушениях осуществления монтажных работ самой системы, использование некачественного теплоносителя.

    Причины появления воздуха в системе отопления

    Все без исключения жители нашей страны знакомы с термином «воздушная пробка» не понаслышке. Такие явления крайне распространены весной, сразу после того, как был осуществлен запуск котельных, который сопровождается подачей теплоносителя в квартиры.

    Зачастую жители верхних квартир наблюдают ситуацию, когда верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ее нижняя часть практически не нагревается. Дело в скоплении воздуха в радиаторах отопления. Причин может быть несколько:

    • Самостоятельное подключение системы теплового водяного пола, который не допускается в квартирах старого образца. В нем трубы будут находиться на разной высоте.
    • Воздухозаборные системы также могут выйти из строя.
    • Стыки труб были загерметизированы неправильно, после чего образовалась утечка теплоносителя. Такие течи заметить сложно, а горячая вода может и вовсе испаряться. Неплотные швы являются частой причиной попадания внутрь системы воздушных пузырьков.
    • Наполнение системы было осуществлено с нарушениями. Заполнение осуществляется медленно, так как трубы некоторое время стояли пустыми. Таким образом, одновременно осуществляется и спуск воздуха из системы.
    • Воздушные пробки могут образовываться и вследствие выделения пузырьков из нагретого теплоносителя. Они будут стремиться попасть в верхнюю часть системы – на верхние этажи многоквартирных домов.
    • При недостаточном давлении внутри системы. Низкое давление приведет к образованию пустот, которые будут заполняться воздухом.
    • Несоблюдение направления и величины уклона используемых при закладке магистрали трубопроводов.
    • Любые разборки или сборки системы будут сопровождаться завоздушиванием.

    Инструменты для спуска воздуха из радиатора

    Перед началом необходимых манипуляций, следует позаботиться о том, чтобы все необходимые приспособления были под рукой. Времени на то, чтобы искать необходимое в процессе уже не будет.

    Необходимые предметыСпособ использования
    Ненужные тряпкиС их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
    Ведро, таз или любая другая емкостьВ тару будет сливаться лишняя вода.
    Ключ радиаторныйМожно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

     

    Для проверки батареи, достаточно слегка постучать по ее поверхности молотком. Если звук будет слишком звонким – там находится воздух.

    Как спустить воздух из радиатора отопления

    Диагностика неполадки

    Спуск воздуха будет осуществляться с верхней части батареи, где и находится холодный воздух. После запуска системы, батарея в помещении будет полностью или частично холодной. Нижняя часть батареи может хорошо нагреваться. Однако проблема может крыться и не в завоздушенности, поэтому выявление причины неполадки является главным критерием к последующему решению проблемы.

    Радиатор отопления может сильно нагреться, поэтому при спуске воздуха необходимо быть крайне острожными. Не лишним будет использовать специальную защиту на лицо и руки. Ситуации могут быть следующими:

    • При минимальном прогреве батарей, расположенных на верхних этажах дома, и максимальном прогреве батарей на нижних этажах будет свидетельствовать о недостаточном давлении внутри системы. Горячая вода просто не в состоянии попадать на верхние этажи.
    • Если помимо общей проблемы под батареями происходит регулярное образование луж, то имеет место небольшая утечка. Отопление выключается, гайки все подтягиваются (на выпускном клапане батареи в первую очередь). Однако проблема может быть и не решена, ведь гайка может прогнить. Такой элемент подлежит замене.
    • О более серьезной проблеме будут свидетельствовать сильно горячие или очень холодные батареи. Неполадка будет крыться в бойлере или нагревателе, внутри которого мог годами скапливаться осадок (ил), который необходимо полностью удалить.

    Ключ для радиатора

    Для открытия воздушного клапана понадобится специальное приспособление – радиаторный ключ.

    Радиаторный ключ

    В верхней части будет расположен небольшой клапан, который необходимо найти (нащупать). На его поверхности будет находиться небольшая квадратная деталь, при повороте которой можно регулировать работу клапана. По сути, такой инструмент будет стоить недорого, а вот для открытия и закрытия клапанов он попросту незаменим. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Размер ключа должен быть подобран верно.

    Работа с ключом радиатора

    Для поворота может подойти ключ и из сантехнического набора. Более современные модели батарей будут оснащены переходниками, которые позволят осуществить прокрутку элемента и при помощи отвертки. В большинстве случаев использоваться будет кран Маевского игольчатого типа. Для поворота клапана необходимо поместить ключ в специальную резьбу, после его осуществить медленный поворот против часов стрелки.

    Перед тем, как приступить к спуску воздуха из системы, следует проверить все инструменты (гаечный ключ и отвертка также понадобятся). Подобные манипуляции следует проделать с каждой батареей, расположенной в доме.

    Отключение системы отопления

    Перед спуском воздушных пузырьков следует отключить систему отопления. Для частных домов проблемой это не станет, однако для жителей квартиры все обстоит несколько иначе. В этом случае придется ждать наступления весны, когда отопление отключат коммунальные службы города.

    При открытии вентиля в процессе осуществления нагрева радиаторов отопления, система завоздушится еще больше. Все содержимое радиатора должно осесть перед тем, как систему будут развоздушивать. После того, как система остынет можно приступать к последующим шагам.

    Открытие клапанов на батарее

    Выпускной и впускной клапаны должны быть одновременно открыты (положение – открыто).

    На фото — положение обоих клапанов «открыто».

    После вставляется заранее подготовленный ключ, который располагается в верхней части радиатора отопления. Поворачивать следует медленно и против часовой стрелки для того, чтобы клапан открыть.

    После появится характерный шипящий звук, который будет свидетельствовать о том, что все делается правильно, и воздух покидает систему. При открытии воздушного клапана выходить будут холодные воздушные массы, которые не позволяют осуществлять набор жидкостей через трубы, которые присоединены к общей системе.

    Слив воды с батареи

    В тот момент, когда воздушные массы будут покидать радиатор отопления, начнет сочиться (капать) вода. Во избежание неловкостей, следует воспользоваться полотенцем или тряпочкой для того, чтобы удалить капли с поверхности. Тарелка или миска также могут пригодиться.

    Рекомендуется поднести емкость к крану до того, как вы начнете открывать его.

    Ожидание, пока вода стечет

    Спустя какое-то время вода капать полностью перестанет. После того, как из клапана будет идти устойчивый поток жидкости (без воздуха), можно прекращать манипуляции, так как воздух из системы полностью удален (на этом участке).

    Воздушный клапан вновь затягивается (по часовой стрелке). Протечек быть не должно. Любая жидкость удаляется при помощи тряпки, в том числе и лужица около батареи.

    Повторные манипуляции

    Подобные манипуляции следует повторить со всеми батареями в доме. После того, как из одной батареи полностью удален весь воздух, следует проверить и остальные, так как проблема не будет возникать лишь на одном участке.

    Для того, чтобы система работала на полную мощность и без сбоев, система развоздушивается один раз в течение года, с наступлением отопительного сезона или с приходом первых холодов. В этот промежуток времени рекомендуется осуществить все необходимые модификации и ремонтные работы, связанные с отопительной системой.

    Спуск воздуха из радиатора отопления при наличии бойлера

    Если к отопительной системе подключен бойлер, то следует проверить показатель давления внутри системы. После удаления лишнего воздуха из системы, произойдет существенное уменьшение общего показателя давления.

    Если этот показатель достигнет критической точки, то некоторые батареи могут остаться без теплоносителя (верхние этажи). В этом случае понадобится добавить проточной воды в систему для восстановления показателя давления.

    Если установлена автоматизированная система, которая отвечает за добор теплоносителя, то показатель давления составит порядка 0,8-1 Бар. Постороннего вмешательства не потребуется. Если подобное устройство установлено не было, то теплоноситель добавляется вручную до того момента, пока показатель давления не достигнет отметки в 0,8-1 Бар. Для небольшого частного дома этого показателя более чем достаточно.

    Чем выше давление, тем на большую высоту будет доставлен теплоноситель. От этого будет зависеть и мощность самой системы и бойлера в частности.

    Как спустить воздух из радиатора отопления с краном Маевского

    Такое устройство можно обнаружить на верхней части батареи, которая используется практически в каждом современном доме. Для открытия крана никаких дорогостоящих инструментов не потребуется. Предварительно перекрывать весь стояк необходимости нет, как и ждать, пока теплоноситель полностью остынет.

    Подобные манипуляции являются пустой тратой времени, и эффективность последующих действий будет снижена, так как показатель давления внутри системы существенно снизится.

    Примерный порядок действий:
    1.       Под выбранную батарею следует подставить таз или любую другую емкость.
    2.       На воздухоотводчике следует поместить несколько тряпок. После того, как жидкость впитается, начнет стекать плавно.
    3.       При помощи ключа аккуратно и медленно открутить кран, придерживаясь за пластиковую рукоять. Шипение или посвистывание будет свидетельствовать о выходе воздушных масс.
    4.       Струя воды должна начать течь равномерно. Таким образом будет пробита пробка из воздуха. Потребуется для этого не более 10 мин. Специалисты будут сливать до двух ведер теплоносителя.
    5.       Плотно закрыть используемый клапан.

    Подробнее о процессе спуска воздуха таким способом можете посмотреть в видео:

    Спуск воздуха при наличии автоматического воздухоотводчика

    Такой тип устройств будет функционировать полностью в автоматическом режиме. Монтаж может осуществляться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В этом случае за вывод воздушных масс из системы будет отвечать это небольшое устройство. В нем имеется специальный поплавок, он герметично прикрывает кран при условии, что теплоносителя в системе достаточно. При скоплении воздуха поплавок опустится, и отверстие для его вывода приоткроется.

    Автоматический воздухоотводчик

    Однако недостатков такой прибор не лишен. На него оказывает большое влияние качество теплоносителя. В этом случае уплотнительное кольцо и фильтры для воды должны меняться регулярно. Клапана нуждаются в регулярной очистке. В противном случае вода будет сочиться из батареи. При должном уходе, постороннего вмешательства не потребуется.

    Как спустить воздух в старых батареях с заглушками

    При использовании батарей старого образца, можно обнаружить специфические заглушки, которые могли быть и не поменяны на более современные краны Маевского.

    В этом случае манипуляции следует проводить крайне осторожно, так как они могут быть зафиксированы не только краской, но и слоем пакли. В первую очередь перекрывается отопление.

    Пробка чугунного радиатора

    Понадобится газовый или разводной ключ.

    Порядок действий:
    1.       Ветошь укладывается на поверхность пола.
    2.       Ведро помещается под кран.
    3.       Заглушка медленно откручивается при помощи ключа. Если ничего не получается, следует использовать специальную смазку или обычный растворитель.
    4.       После удаления воздушных масс и некоторого количества теплоносителя, заглушка обматывается лентой или леном, после чего закручивается. Таким образом можно избежать протечек в будущем.

    Необходимость в установке автоматических воздухоотводчиков

    Для того, чтобы удалить воздушные массы из системы отопления закрытого типа, можно использовать автоматические устройства, которые не требуют участия кого-либо. Показатель производительности находиться у него на высоком уровне, однако прибор крайне чувствителен к посторонним примесям.

    Автоматический воздухоотводчик

    Без специальных фильтров здесь не обойтись. Ставить их следует как на обратке, так и на подающей линии. Автоматические отводчики воздушных масс оснащены некоторыми ступенями очистки, которые позволят удалять воздушные массы из приборов любой категории, группы или размера.

    Профилактика

    Как правильно спустить воздух из радиаторов отопления должен знать каждый. Однако подобного можно и вовсе избежать, или минимизировать возникновение подобных ситуаций. В этом поможет воздухоотводчик нового поколения. Такие устройства могут быть как поплавковыми, они же автоматические и ручными, какие используются при наличии крана Маевского.

    Монтаж может осуществляться в любом месте, где есть риск возникновения воздушной пробки. Автоматические приспособления могут быть как прямыми, так и угловыми. Для решения поставленной задачи рекомендуется установить подобные элементы на каждой батарее.

    Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео

    5 (100%) 1 vote


    Как спустить воздух из радиатора в системе отопления многоэтажного дома

    Вопрос о том, как спустить воздух из радиатора в многоэтажном доме очень часто возникает в период начала отопительного периода во время пуска тепла.

    Как появляется воздух в системе отопления, какие устройства для его отвода существуют, и почему возникает потребность для спуска воздуха из радиатора в системе отопления?

    Часто в эксплуатационных службах ЖКХ систему отопления запускают не правильно. После долгих летних месяцев верхние этажи заполнены воздухом, поэтому при неправильном запуске в стояках и в радиаторах верхних этажей образуются воздушные пробки.

    Так как воздушная пробка полностью блокирует циркуляцию в системе то радиаторы из за этого могут полностью или частично быть холодными и как следствие произойти аварийное замерзание отопления, что придется составлять Акт.

    Для того чтобы отопительный прибор заработал необходимо спустить воздух из радиатора. Как это сделать?

    В верхней части любого радиатора имеется  воздушный клапан для выпуска воздуха, называется он кран «Маевского». С помощью этого крана можно спустить воздух из радиатора в многоэтажном доме и любом другом строении.

    Кран Маевского имеет резьбу и вкручивается в верхнюю пробку радиатора. Механизм самого крана  состоит из резьбовой пробки в центре , которой находится винт и специальное выпускное отверстие.

    В винт крана необходимо вставить плоскую отвертку и аккуратно повернуть против часовой стрелки. При движении винта из воздушного отверстия крана начинает выходить воздух. Это можно услышать по характерному шипению.

    Спускать воздух необходимо до тех пор, пока из радиатора в месте с воздухом не начнет выходить вода. Поэтому при осуществлении процедуры спуска воздуха из радиатора под кран необходимо поставить небольшую емкость, куда будет стекать вода из спускного отверстия.

    Процедура считается оконченной тогда , когда прекратится шипение и бурление выходящей жидкости.

    После этого необходимо винт в кране Маевского повернуть в противоположную сторону, тем самым перекрывая движение воздуха и теплоносителя, но не до конца так чтобы кран мог самостоятельно стравливать скопившейся воздух. Вода перестанет выходить из спускного отверстия, а результатом этой процедуры станет то что радиатор практически сразу весть заполниться теплоносителем и прогреется , то есть заработает как положено.

    На этом процедура по спуску воздуха закончена. Звоните 8-495-17-43

    По этой ссылке можно посмотреть видео сюжет о спуске воздуха из радиатора:

    Как спустить воздух из батареи в многоэтажном доме.
    Как спустить воздух из радиатора в многоэтажном доме дополнение.    

    Как выпустить из системы отопления загородного дома с помощью воздухоотводчика

    Как спустить воздух из батареи отопления в частном доме

    На улице наступают холода, близится отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, наполняющая систему. Вместе с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле теплых радиаторов с воздушными пробками. О том, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в данной статье.

    Рекомендации по развоздушиванию радиаторов

    Рассмотрим три возможных варианта производства работ:

    • при наличии воздухоотводчика;
    • если на радиаторе установлен обычный кран;
    • какая-либо арматура отсутствует.

    Нет никакой сложности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком – краном Маевского. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.

    Примечание. Разные модификации крана Маевского могут быть снабжены винтами под разный инструмент. Чаще всего они сделаны под обычную плоскую отвертку, иногда – под специальный ключ или с пластиковой рукояткой, не требующей инструмента.

    Простелив на пол тряпку, надо убедиться, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то надо ее чем-то прикрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты. Далее, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или другим инструментом) аккуратно и не спеша отворачивают винт до появления характерного шипения. Тут надо остановиться и ждать, пока звук не исчезнет.

    Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с теплоносителем, поэтому необходимо еще немного вывернуть винт, пока из отверстия не пойдет вода. Здесь надо быть особенно внимательным, поскольку в первые моменты теплоноситель может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать клапан. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, надо через несколько минут ощупать ранее холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не случилось, операцию следует повторить.

    Зачастую на различных интернет – ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений из отопительного оборудования. Например, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя нужно пойти в подвал и перекрыть весь стояк. Или того хуже – что надо дождаться, пока теплоноситель в системе остынет.

    Помните, что воздух будет покидать батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при отключении сохранится напор водяного столба, находящегося выше вашей квартиры, однако его величины будет недостаточно.

    Вывод простой: если вы не планируете разбирать отопительный прибор, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего перекрывать не требуется, надо только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки.

    Удаление воздуха с помощью крана

    Суть метода в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке увеличить скорость движения воды. В этом случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. С этой целью вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.

    Чтобы таким способом стравить воздух из радиатора, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В противном случае придется бегать с ведрами, иногда достаточно долго. Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего вентиль аккуратно открывается. Причем открыть его желательно до максимума, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри батареи.

    Важно. Степень открывания вентиля определяется по месту. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать кран не нужно.

    Операция может занять длительное время, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети теплоснабжения. Чем выше скорость течения воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций отопительного прибора.

    Спуск воздуха без крана

    Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно отвернуть верхнюю заглушку. Правда, придется застелить все тряпками и производить операцию очень медленно и осторожно. Полностью выкручивать заглушку не требуется, надо сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе.

    Совет. Зачастую батареи снабжаются шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попытаться выпустить воздух через них.

    Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 выполнять операцию куда рискованнее. Мало того что сдвинуть с места большую старую гайку непросто, но и есть опасность, что после закручивания прокладка перестанет держать и появится течь. Тогда вас ждет изнурительная работа по опорожнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя для проведения подобных мероприятий полагается привлекать бригаду из местного коммунального хозяйства.

    Кто должен спускать воздух из батарей в квартире?

    Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательных актов того или иного государства. Например, в Российской Федерации существует Постановление Госстроя от 27.09.2003, в соответствии с ним ситуацию, когда имеется воздух в батареях отопления, должны исправлять сотрудники ЖКХ. В других странах СНГ также есть похожие законодательные акты.

    На практике персонал ЖКХ давным-давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и прочих верхних этажей. Хотя, по отзывам домовладельцев, в некоторых городах бригады сантехников после запуска системы добросовестно осуществляют проверку отопительных приборов в каждой квартире и занимаются устранением воздушных затворов.

    Заключение

    Операция по удалению воздуха из батарей – не самая сложная, особенно если установлена соответствующая арматура. В том случае когда никакой арматуры нет, надо побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. Тем более что цена вопроса совсем невелика.

    Как удалить воздух из чугунного радиатора?

    Мы написали краткое руководство по удалению воздуха из чугунных радиаторов, которое поможет обеспечить максимально эффективную работу радиаторов.

    Что означает удаление воздуха из радиатора?

    Выпускные клапаны / воздуховыпускные отверстия используются для удаления из радиатора лишнего воздуха, который мог попасть во время установки радиатора. Прокачка обеспечит полную эффективность вашего чугунного радиатора, так как все внутренние поверхности будут заполнены горячей водой до самого верха радиатора, и все воздушные карманы будут устранены.Если ваш чугунный радиатор недостаточно нагревается, это, скорее всего, связано с тем, что необходимо удалить воздух из вентиляционного отверстия.

    Как я узнаю, что из моих радиаторов нужно удалить воздух?

    Если ваши радиаторы в верхней части кажутся более прохладными, чем в нижней части, наиболее частой причиной является попадание воздуха в систему центрального отопления. Удаление воздуха из радиаторов — это работа, на которую самые компетентные домашние мастера будут более чем способны.

    Лучше всего ходить по дому, когда все радиаторы включены, и искать точки холода.Вы вполне можете обнаружить, что некоторые радиаторы не нужно удалять, даже если это необходимо. Если нет холодных пятен, вентиляция радиатора не требуется. Отметьте, какие кровотечения нужны, а какие нет.

    Что делать перед удалением воздуха из радиаторов?

    Имейте под рукой полотенце, чтобы защитить вас от брызг горячей воды во время удаления воздуха из радиаторов. Поскольку для выполнения этой работы вам, вероятно, придется стоять на коленях, используйте полотенце или наколенники, чтобы встать на колени, чтобы защитить свои колени. Они устанут, если в каждой комнате вашего дома есть радиаторы, из которых нужно удалить воздух.

    Вам нужно найти спускной клапан на радиаторе, который обычно находится в верхней части радиатора с одной стороны. Если все ваши радиаторы одного стиля, выпускной клапан будет находиться в одном месте на всех радиаторах. Если в вашем доме есть несколько стилей радиаторов, например чугунные и стальные колонные радиаторы, расположение спускного клапана может измениться.

    Вам понадобится ключ для радиатора или отвертка с плоским лезвием, чтобы повернуть клапан, чтобы удалить воздух из каждого радиатора.Ключи от радиатора можно приобрести в магазинах DIY.

    Итак, как мне это сделать?

    Следуйте нашему пошаговому руководству, если вы ранее не удаляли воздух из радиаторов.

    Сначала выключите центральное отопление.

    Обнаружив спускной клапан, открывайте его до тех пор, пока не начнут выходить пузырьки воды. Для этого вам нужно будет использовать спускной ключ или отвертку, и лучше всего обернуть спускной ключ или отвертку полотенцем или тканью, чтобы защитить руку от вытекающей горячей воды.

    Поверните клапан примерно на пол-оборота против часовой стрелки, чтобы открыть его. Из клапана должен выходить воздух. Если накрыть отверстие полотенцем, оно защитит вас от ожогов там, где из радиатора будет выходить горячая вода. Как только вода начнет выходить, снова быстро закройте клапан, используя спускной ключ или отвертку.

    Повторите спуск воздуха из радиаторов для всех радиаторов, чтобы убедиться, что вы выпустили воздух из всей системы центрального отопления.

    Процесс удаления воздуха из радиаторов может повлиять на давление в системе центрального отопления, так как некоторое количество воды будет потеряно.Если манометр на вашем бойлере не показывает давление, рекомендованное водопроводчиком или изготовителем котла для вашей системы, впустите в систему больше воды. Обычно это делается путем открытия клапана, через который в систему попадает больше воды.

    После того, как из всех радиаторов будет стравлен воздух, вы можете снова включить систему центрального отопления и наслаждаться жаркими теплыми радиаторами. После того, как система снова будет включена, стоит дважды проверить, нет ли холодных пятен на радиаторах, из которых вы удалили воздух.

    Наши чугунные радиаторы стандартно поставляются со спускным клапаном из латуни, но мы также предлагаем ряд выпускных клапанов радиатора с красивой отделкой.

    Удаление воздуха из чугунного радиатора без спускного клапана

    Как указано выше, это не система горячего водоснабжения. Это паровая система. В целях безопасности KIM пар всегда выше 212 *. Он очень горячий и может быстро загореться. При этом я рекомендую следующее: Сначала убедитесь, что впускной клапан находится во включенном положении. Слева вверху, чтобы открыть. Проверьте, нет ли каких-либо изменений в работе этого радиатора. Затем выключите систему на время, достаточное для того, чтобы радиаторы остыли, а температура в доме упала на несколько градусов.Осторожно снимите выпускной клапан сбоку радиатора. (Система работает при очень низком давлении. Когда система остыла, в ней нет давления. После запуска системы потребуется несколько минут, чтобы увидеть очевидное давление в этом радиаторе.) Поднимите термостат. . Стоять на страже у радиатора. Если все работает нормально, вскоре вы сможете увидеть, услышать и почувствовать, как воздух выталкивается из радиатора, чтобы освободить место для пара. Сначала это будет при очень безопасной температуре.Если вы почувствуете, как выходит воздух, значит, между радиатором и котлом нет никаких препятствий. Дайте системе поработать пару минут. С безопасного расстояния наблюдайте за вентиляционным отверстием радиатора. Вскоре вы должны увидеть, как из радиатора выходит настоящий пар. К этому моменту радиатор будет нагреваться, а выпускаемый пар будет горячим. Выключите систему. Купите новую вентиляционную решетку. Любое количество онлайн-продавцов с удовольствием пришлет вам его.

    Если, с другой стороны, с этим радиатором ничего не происходит, возможно, у вас проблема с впускным клапаном.Отсоедините радиатор и отодвиньте его в сторону. (Будьте осторожны, он очень тяжелый, у него тяжелый верх и узкое основание.) Снимите впускной клапан. Выполните тот же тест, указанный выше. Если вы получаете пар, купите и установите новый впускной клапан для замены. Снова подсоедините все трубопроводы с новым клапаном. Радиатор должен работать, как задумано.

    Вентиляционные клапаны регулируются. Если помещение нагревается слишком быстро, немного закройте вентиляционный клапан. Если не достаточно быстро по отношению к остальной части дома, приоткройте его.Если он действительно отстает, возможно, вам придется немного закрыть другие в доме, чтобы дать этому радиатору более высокий приоритет.

    Как удалить воздух из радиатора | Руководство и часто задаваемые вопросы

    Добавлено: 14 сентября 2020 г., Понедельник

    Поделиться: Facebook, Twitter

    По мере того, как приближается осень и приближается зима, жизненно важно проверять работоспособность ваших радиаторов, включая удаление воздуха из радиаторов.

    В следующий раз, когда вы проверите свой котел и центральное отопление на предмет потенциальных точек холода — стандартная процедура в это время года — вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов. Это все, что нужно для того, чтобы ваше отопление было готово к зиме. Вы не хотите включать отопление в конце года и обнаруживать, что оно не работает должным образом. Итак, как удалить воздух из радиатора?

    Что ж, Trads здесь, чтобы помочь вам разобраться в этом процессе, что это такое и почему это так важно делать …

    Что вызывает удаление воздуха из радиатора?

    Прокачка радиатора — это всего лишь фраза.На самом деле вы выпускаете весь воздух из радиаторов. Это могло произойти из-за того, что пузырьки воздуха оказались захваченными из-за отключения радиаторов летом.

    Удаление воздуха из радиаторов и балансировка обеспечат их надлежащий нагрев и эффективную работу. Таким образом, они снижают нагрузку на ваш котел и избегают потенциальных проблем, которые могут быть дорогостоящими. Вы можете сделать это без инженера, но вам понадобятся старые полотенца и емкость для сбора воды.Отсюда и термин «кровотечение».

    Почему ваши радиаторы могут быть холодными?

    Ничто не сравнится с пробуждением или возвращением домой в теплый дом в холодную осенне-зимнюю погоду.

    Однако, если ваши радиаторы остаются холодными после того, как вы включили систему отопления, вам может потребоваться помощь. Радиаторы, которые не нагреваются должным образом или вообще не нагреваются, вызывают не только дрожь, но также могут указывать на более широкие проблемы, такие как мусор в системе, вызывающий засорение, или плохая настройка системы.Радиатор может быть холодным по ряду причин, которые мы описали ниже.

    Котел

    Проверьте свое отопление, чтобы убедиться, что оно правильно настроено и работает. Вы также должны убедиться, что на вашем котле не отображается код неисправности. С кодом неисправности может быть немного сложнее справиться.

    Насос

    Если в вашем отоплении есть тепловой насос, убедитесь, что он работает. Если насос перестал работать, он больше не будет нагревать воду, необходимую для поддержания тепла в радиаторах, и приведет к потере температуры всех радиаторов.Самый простой способ проверить, работает ли тепловой насос, — это посмотреть, не шумит ли он.

    Воздух в системе

    Если один или несколько радиаторов в вашем доме остыли после включения отопления, это может быть признаком наличия воздуха в системе. Воздух в системе отопления имеет тенденцию собираться в более высоких точках и препятствует распределению воды, поэтому нижняя часть радиатора будет теплой, а не верхняя.

    Клапаны заедают

    Холодный радиатор часто может быть вызван заклиниванием клапана.Это часто бывает, если проблема связана только с одним радиатором. Белый термостатический клапан, регулирующий поток воды, может заклинивать из-за возраста или неиспользования.

    Давление воды

    Если котел и насос работают, возможно, у вас слишком низкое давление воды. Правильное давление обычно составляет 1,5–2 бара. Это часто указывается на манометре, и вам может потребоваться сбалансировать систему, чтобы это исправить.

    Почему вы удаляете воздух из радиаторов?

    Большинство радиаторов нуждаются в удалении воздуха в течение их срока службы.Попав внутрь, воздух может остановить нагрев ваших радиаторов в меру своих возможностей, что снизит эффективность использования энергии.

    Удаление воздуха из радиаторов гарантирует, что ваше отопление работает наилучшим образом, и вы не тратите деньги на счета за электроэнергию. В идеале вы должны балансировать радиаторы одновременно с удалением воздуха, потому что процессы взаимосвязаны.

    Вы делаете это после проверки вашего обогрева. Включите обогрев и оставьте систему включенной на 30 минут, убедившись, что все радиаторы включены и равномерно нагреваются.Если ваши радиаторы нагреваются только вверху или внизу, или некоторым требуется больше времени, чем другим, чтобы нагреться, то их необходимо перебалансировать.

    Как удалить воздух из радиатора

    1. Приобретите инструменты: вам понадобятся ключ для радиатора или отвертка с плоским жалом, ткань, чтобы повернуть ключ, старое полотенце, которое можно положить на пол, и таз или поднос для сбора капель воды.
    2. Выключите отопление: оставьте впускные клапаны радиатора открытыми, но убедитесь, что вы выключили отопление.
    3. Подождите, пока радиаторы остынут: пощупайте радиаторы по всему телу, чтобы убедиться, что они остыли. НЕ пытайтесь удалить воздух из радиаторов, если они еще теплые. Когда вы открываете клапан, из него может выплеснуться кипяток, и это позволит содержимому радиатора осесть.
    4. Найдите выпускной клапан: клапан будет в верхней части радиатора с обеих сторон и будет выглядеть как круглое отверстие с квадратом внутри. Положите старые полотенца на пол под ними контейнером сверху, чтобы собрать воду.
    5. Примечание: на современных чугунных радиаторах он может быть латунным и с ручным управлением.Для большинства стальных радиаторов понадобится радиаторный ключ или отвертка.
    6. Откройте спускной клапан: с помощью радиаторного ключа или отвертки с плоским жалом поверните выпускной клапан против часовой стрелки. Достаточно одной четверти или половины оборота. Никогда не открывайте клапан полностью, чтобы не вылилась вода.
    7. Примечание. Держите ткань, чтобы лучше держать ее в руке и чтобы на вас не брызгала вода.
    8. Подождите, пока не прекратится шипение: как только весь воздух будет выпущен, из клапана начнет вытекать вода.Это нужно будет очистить. Постоянная струя воды — признак того, что весь воздух ушел.
    9. Снова затяните клапан: с помощью ключа для радиатора или отвертки повторно затяните спускной винт по часовой стрелке.
    10. Включите отопление снова: включите отопление и проверьте радиаторы.
    11. Проверьте давление в бойлере: посмотрите на манометр на вашем бойлере и убедитесь, что оно не упало ниже рекомендуемого уровня — обычно от 1,5 до 2 бар.

    Как часто вы удаляете воздух из радиаторов?

    Вы должны удалить воздух из радиаторов, как только заметите в них проблему.Это гарантирует, что ваша система отопления работает максимально эффективно, и вы не тратите деньги на энергию, которая не превращается в тепло.

    Лето и ранняя осень — когда температура выше, а спрос на инженеров меньше — хорошее время, чтобы проверить, все ли нагреваются должным образом. Затем, если вам нужно, вы можете пролить кровь, чтобы убедиться, что вы готовы к предстоящим холодным месяцам. Быстрая ежегодная проверка — хорошее занятие.

    Как долго нужно выпускать воздух из радиатора?

    Нет установленного времени для выпуска воздуха из радиаторов, для большинства из них потребуется прокачка, пока не прекратится шипение выходящего воздуха.На этом этапе вода должна вытекать равномерно, без пузырьков воздуха и брызг. Сколько именно времени это займет, зависит от размера вашего радиатора — от нескольких секунд до минуты.

    Часто задаваемые вопросы по удалению воздуха из радиатора

    Остались вопросы, как удалить воздух из радиатора? Прочтите наши часто задаваемые вопросы для получения дополнительной информации …

    Как узнать, что из радиатора необходимо прокачать воздух?

    Есть несколько признаков, указывающих на то, что ваш радиатор нуждается в прокачке, в том числе:

    • Неравномерный нагрев — обычно горячий внизу, но холодный вверху
    • Для нагрева требуется больше времени, чем обычно
    • Бульканье при нагревании
    • Звук ударов труб при включении центрального отопления
    • В крайнем случае радиатор совсем не нагревается

    Если вы заметили какой-либо из этих признаков, неплохо сначала попробовать удалить воздух из радиатора — если кровотечение не помогает, возможно, с ними что-то не так.

    Вы сливаете всю воду из радиатора?

    При спуске воздуха из радиатора должно вытечь немного воды, но не выпускайте и все воды. Основная цель удаления воздуха из радиатора — выпустить воздух, поэтому закройте клапан, как только вода начнет вытекать без пузырьков.

    Что делать, если при удалении воздуха из радиатора не выходит вода?

    Если вам нужно часто спускать воздух из холодного радиатора, а воздух выходит постоянно без признаков воды, возможно, с вашим радиатором возникла другая проблема.Если вы уверены, что давление в котле не слишком низкое, возможно, вам нужно сбалансировать радиаторы.

    Если и это не помогает, возможно, внутри радиатора скопился ил. Обратитесь к сантехнику за советом, или, возможно, пришло время заменить радиатор на новый хороший!

    Какие радиаторы следует удалить воздух в первую очередь?

    Вы должны удалить воздух из первого радиатора первого этажа, начиная с самого дальнего от котла и двигаясь в обратном направлении.

    Можно ли удалить воздух из радиатора без ключа?

    В большинстве случаев вам понадобится ключ от радиатора. Однако, если вы потеряли свой, вы можете легко найти замену в магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.

    Некоторые спускные клапаны радиатора можно повернуть отверткой с плоским жалом, однако ключ радиатора часто значительно облегчает работу.

    Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

    Нет — вы же не хотите, чтобы в вас обрушился кипяток. Это также поможет вам наиболее эффективно удалить воздух из радиаторов, так как вода внутри осядет.

    Включите отопление хотя бы за пару часов до того, как вы планируете спускать воздух из радиаторов. Это позволяет создать внутри них давление и дает вам возможность определить, какие радиаторы являются проблемой. Затем выключите его и подождите, пока они остынут, прежде чем начинать процесс кровотечения.

    Снижает ли выпуск воздуха из радиатора давление в котле?

    Да, удаление воздуха из радиаторов может снизить давление в котле, так как вы выпустили часть воды из системы.Однако это легко исправить — просто снова увеличьте давление с помощью заправочного контура на вашем бойлере.

    Если давление в котле упало после удаления воздуха из радиаторов, верните его до рекомендуемого уровня (обычно от 1,5 до 2,0 бар), иначе вы можете обнаружить, что ваши радиаторы все еще холодные. Если давление в котле нормальное, а радиаторы все еще холодные, попробуйте повторить процесс удаления воздуха еще раз.

    Не пора ли обновить радиаторы? Здесь, в Trads, у нас есть отличный ассортимент красивых чугунных и стальных радиаторов для обновления вашего дома!

    Интернет-магазин

    Не стесняйтесь: , свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора

    <Вернуться в блог

    Обслуживание вашей системы бойлера и радиатора

    В наши дни не принято устанавливать дом с системой отопления бойлером и радиаторами, но существует множество старых систем.Если у вас дома есть такая система, вот руководство, которое поможет вам понять, как она работает и что вам нужно делать для обслуживания.

    Как работает система

    Хотя радиаторы могут показаться старомодными, они обеспечивают очень комфортное и постоянное тепло для вашего здания. Они также не сушат воздух и не выдувают пыль, как система принудительной подачи воздуха. Они также имеют тенденцию служить очень долго, особенно при правильном уходе.

    В такой системе отопления радиатор, бойлер и все соединительные трубы заполнены водой.Это называется «закрытой системой», потому что вода бесконечно циркулирует, а не стекает из дома, как по водопроводу. Бойлер нагревает эту воду примерно до 180 градусов по Фаренгейту, а насос толкает нагретую воду к радиатору, где тепло распространяется по окружающему воздуху. Затем охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

    Типы радиаторов

    Радиаторы могут быть изготовлены из нескольких различных металлов. В старых системах обычно используются чугунные радиаторы. Если вы когда-нибудь использовали чугунную посуду, вы наверняка знаете, как работает этот металл.Он имеет тенденцию медленно нагреваться, но затем сохраняет тепло в течение очень долгого времени даже после того, как его отключили от источника тепла. Чугунный радиатор ничем не отличается и будет сохранять тепло еще долго после отключения системы, что делает его очень эффективным при обогреве дома.

    К сожалению, чугун очень тяжелый и дорогой, поэтому новые радиаторы, как правило, изготавливаются из других металлов, например из стали. Эти радиаторы работают так же, как чугунные, но они быстрее нагреваются и охлаждаются, а также легче и дешевле.

    Обслуживание радиатора

    Если у вас есть радиатор, вы должны выполнять базовое обслуживание один раз в год, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии. Самая важная задача — «выпустить» из радиатора воздух, попавший в систему. Несмотря на то, что трубы закрыты, воздух со временем может выходить из воды. Поскольку воздух легче воды, он поднимается к верхней части системы, которая оказывается верхней частью радиатора.

    Стравить воздух очень просто:

    В целях безопасности выключите систему и дайте воде остыть (или выполните это обслуживание непосредственно перед включением системы, когда погода становится прохладнее).

    Найдите маленький клапан в верхней части радиатора. Поскольку закрытая система находится под давлением, открытие клапана приведет к выпуску воздуха. Чтобы открыть клапан, у вас должен быть специальный спускной ключ, который прилагается к дому. Если у вас его нет, вы можете купить новый в хозяйственном или антикварном магазине, или иногда подойдет плоская отвертка.

    Удерживая таз прямо под отверстием под спускным клапаном, поверните спускной ключ против часовой стрелки. Вы должны услышать шипение, когда воздух выходит.

    Как только вода начнет вытекать в чашу, снова закройте клапан, повернув спускной ключ по часовой стрелке.

    Не волнуйтесь, если вода в вашей миске выглядит отвратительно, это нормально!

    Проверка давления в бойлере

    После удаления воздуха из системы важно проверить и убедиться, что давление в бойлере правильное. Сделайте этот шаг перед тем, как включить котел, так как температура в системе будет влиять на его давление.

    Откройте сервисную панель на котле, и вы должны увидеть датчик температуры и датчик давления.Котел должен иметь давление 12 фунтов на квадратный дюйм, когда вода холодная, и 18 фунтов на квадратный дюйм, когда вода горячая. Если в холодном состоянии давление ниже 12 фунтов на квадратный дюйм, вам необходимо добавить немного воды в систему.

    В котел будет входить труба холодной воды. Чтобы увеличить давление, медленно поверните клапан, управляющий этой трубой. Следите за манометром, и когда он достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм, закройте клапан.

    Если вы случайно оставите клапан открытым, и в системе появится избыточное давление (обычно около 25 фунтов на кв. Дюйм), существует предохранительный клапан, который открывается, чтобы система не сломалась.Однако это приведет к выливанию галлонов воды на ваш пол, поэтому не оставляйте клапан открытым без присмотра!

    С другой стороны, если в вашей системе слишком высокое давление (более 15 фунтов на кв. Дюйм в холодном состоянии), вам необходимо его сбросить. Подсоедините шланг или поставьте ведро под слив котла и открывайте вентиль, пока не будет слито достаточное количество воды. Опять же, следите за манометром и не оставляйте систему дренажной без присмотра.

    Обслуживание камеры сгорания

    Для нагрева воды в вашем котле есть камера сгорания, которая использует огонь для выработки тепла.Если в камере сгорания скапливается слишком много грязи, она не будет работать так же эффективно. Очистка этой части системы опасна, потому что она связана с газом, маслом и пожаром, поэтому лучше, чтобы специалист по ОВК проводил техническое обслуживание каждые несколько лет.

    Я надеюсь, что это дало вам лучшее представление о том, как работает система радиатора / котла и что вам нужно делать, чтобы система работала бесперебойно и эффективно. Если правильно ухаживать за своей системой водяного отопления, она может прослужить десятилетия.Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите профессиональное обслуживание котлов и радиаторов, свяжитесь с нами в Complete Protection!

    Как удалить воздух из радиатора за 4 простых шага

    Если ваш водонагреватель не нагревается, вероятно, в систему попал воздух. Будучи более плавучим, чем вода, воздух поднимается к верху радиаторов и не позволяет горячей воде течь туда. Исправить это просто — радиаторы имеют выпускные клапаны наверху, чтобы вы могли выпустить воздух.

    Что потребуется для удаления воздуха из радиатора

    Инструменты, которые вам понадобятся, просты.Для работы многих спускных клапанов требуется только прямая отвертка. Убедитесь, что у вас правильный размер.

    Использование слишком маленькой отвертки может привести к износу паза до такой степени, что вы не сможете повернуть винт, и тогда вам нужно будет вызвать сантехника. Для более старых радиаторов может потребоваться ключ радиатора. Они бывают нескольких размеров, и выбор доступен в старомодных строительных магазинах, магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники.

    Вам также понадобятся защитные перчатки и небольшая миска или тряпка, чтобы собрать возможные капли воды.

    Действия по удалению воздуха из радиатора

    1. Прежде чем открывать какие-либо выпускные клапаны, выключите нагрев. Если бы система начала перемещать воду при открытом спускном клапане, она могла бы втянуть больше воздуха. Вы можете использовать аварийный выключатель (обычно расположенный в верхней части лестницы в подвал) или просто повернуть термостат (ы) до упора.
    2. Удалить воздух из всех радиаторов, а не только из проблемного. Начните с нижнего этажа с самого дальнего от котла радиатора, затем последовательно продвигайтесь ближе.Повторите эту последовательность на верхних этажах.
    3. Удерживая чашу или тряпку под носиком спускного клапана, медленно открутите винт. Если выходит устойчивая струя воды, закройте клапан и двигайтесь дальше (будьте осторожны — если система работала, эта вода будет горячей). Если вы слышите шипение, это значит, что воздух выходит.
    4. Держите клапан открытым, пока не получите устойчивую струю воды, затем закройте его и переходите к следующему радиатору.

    Вот и все.

    Совет: Краска и спускные клапаны несовместимы.Отверстие в носике может быть закрашено, а винт — закрытым. Жесткая проволока или крошечное сверло очистят краску от носика. Соскребание краски с края винта может освободить его. Однако иногда вам может потребоваться несколько капель ацетона (жидкости для снятия лака), чтобы сначала смягчить краску.

    Как воздух попадает в систему горячего водоснабжения?

    Как воздух попадает в закрытую водопроводную систему? В некоторых случаях это совсем не воздух. Если ваши трубы представляют собой смесь железа и меди или латуни, в результате гальванической коррозии может выделяться газообразный водород.

    Или у вас может быть более старый резервуар для сброса давления, в котором используется воздушная подушка для предотвращения опасного повышения давления в системе отопления. Более холодная вода растворяет часть воздуха, и когда система включается, тепло вытесняет газ из раствора.

    Современные напорные баки отделяют воду от воздуха с помощью резинового баллона. Старые паровые системы действительно могут всасывать воздух. Когда пар охлаждается, он резко сжимается, вызывая частичный вакуум.

    Вы можете устранить или уменьшить скопление воздуха и других газов в вашей системе, убедившись, что сразу после котла установлен воздухоотделитель.Это работа сантехника.

    Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

    Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

    Воздух в вашем центральном отоплении

    Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально.Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха. Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

    Что вам нужно?

    • ключ радиатора или отвертка
    • емкость (для сбора небольшого количества воды)
    • большое полотенце

    Чем вы занимаетесь?

    1. Установите все радиаторы на максимальную мощность.Пусть поработают хоть пятнадцать минут .
    2. Выключите центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
    3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
    4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
    5. Снова закройте спускной кран.
    6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работа от нижнего этажа до верхнего этажа .
    7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
    8. Убедитесь, что давление воды в вашем бойлере составляет от 1,5 до 2 бар . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

    В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

    Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

    Устранение неполадок парового радиатора

    Радиаторы для систем отопления паровых котлов могут быть подвержены поведенческим проблемам.К счастью, многие из этих проблем довольно легко исправить, без необходимости вызывать специалиста по отопительной системе. В однотрубных паровых системах многие проблемы связаны с вентиляционным штуцером.

    Как работают паровые радиаторы

    Если в вашей системе отопления используется бойлер, он может быть двух типов: водогрейный или паровой. Не всегда легко узнать, какой у вас тип системы. В системах водогрейных котлов к радиаторам всегда будут прикреплены две трубы на противоположных концах радиатора.Одна труба подает горячую воду от котла к радиатору, а другая труба возвращает охлажденную воду в котел для повторного нагрева. Обычно систему горячего водоснабжения можно определить по наличию расширительного бака, обычно расположенного рядом с самим бойлером. К котлу также будет подключен электрический водяной насос, обычно устанавливаемый на обратном трубопроводе холодной воды, ведущем к котлу.

    С другой стороны, в паровой системе по трубам к радиаторам подается газообразный пар, а не горячая вода.Паровой радиатор может выглядеть очень похоже на радиатор для горячей воды, но с паровой системой бойлер не требует расширительного бака, а система не требует водяного насоса.

    Паровые системы могут быть однотрубными или двухтрубными. В двухтрубных системах к каждому комнатному радиатору будут прикреплены две трубы, по одной с каждого конца. Одна труба подает газообразный пар к радиатору, а другая — водяной конденсат обратно в котел. Или у вас может быть однотрубная система, в которой одна и та же труба подает пар к радиатору, а также отводит конденсированную воду обратно в котел.Если вы видите только одну трубу, прикрепленную к вашим радиаторам, вы можете быть уверены, что у вас однотрубная паровая система. В однотрубных системах вы должны найти штуцер для выпуска воздуха на одном конце радиатора. Это вентиляционное отверстие часто является источником проблем в паровом радиаторе.

    Вентиляционное отверстие на паровом радиаторе позволяет выталкивать воздух из охлаждаемого радиатора, чтобы освободить место для поступающего пара в начале цикла нагрева. Шипящий звук воздуха, выходящего из клапана, является признаком нормальной работы, но шум должен прекратиться, когда радиатор нагреется до температуры и вентиляционное отверстие закроется, тем самым сохраняя пар в радиаторе, чтобы он мог отдавать свое тепло и конденсироваться обратно. в воду.

    Вот некоторые общие проблемы, на которые следует обратить внимание при работе с паровым радиатором.

    Радиатор издает булькающий шум

    Если паровой радиатор издает булькающие звуки либо из вентиляционного отверстия, либо из самого радиатора, это обычно признак того, что конденсированная вода скапливается в радиаторе, а не стекает обратно в котел. Это может быть результатом проблем с самим радиатором, регулирующим клапаном или вентиляционным отверстием. Если вы слышите булькающие звуки из парового радиатора, проверьте следующие условия:

    • Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора) и что он работает правильно.Если клапан корродировал или застрял, отремонтируйте или замените клапан. Если этот клапан не полностью открыт в однотрубной системе, это может препятствовать сливу конденсированной воды из радиатора, что приводит к булькающему шуму.
    • Проверить наклон радиатора. В однотрубной системе радиатор должен иметь небольшой наклон к концу клапана подачи. При необходимости установите прокладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов по направлению к подающему клапану. В двухтрубных системах убедитесь, что радиатор наклонен в противоположном направлении, по направлению к возвратной трубе.
    • В однотрубных системах убедитесь, что вентиляционное отверстие расположено вертикально. Убедитесь, что он не направлен вверх дном, по диагонали или в сторону. Обычно вентиль можно просто повернуть по часовой стрелке в вертикальное положение (он ввинчивается в радиатор).
    • Осмотрите вентиляционное отверстие на предмет препятствий, вызванных минеральными отложениями или другим мусором. Попробуйте очистить вентиляционное отверстие уксусом. Если вы не можете выпустить воздух через вентиляционное отверстие после очистки, замените его.

    Вентиляционное отверстие постоянно шипит

    Постоянный шипящий звук на протяжении всего цикла нагрева обычно означает, что вентиляционное отверстие не закрывается в нужное время и не может улавливать пар внутри радиатора.Попробуйте очистить клапан уксусом. Если это не решит проблему, замените клапан.

    Радиатор не нагревается

    Если радиатор не нагревается, это часто указывает на то, что воздушный клапан заклинивает, блокируя холодный воздух внутри радиатора и препятствуя проникновению пара. Попробуйте очистить клапан уксусом или просто замените клапан. Также проверьте эти условия:

    • Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора).
    • Убедитесь, что на термостате в комнате (если применимо) установлено слишком низкое значение. Убедитесь, что термостат установлен выше текущей комнатной температуры.
    • Проверьте, правильно ли наклонен радиатор. В однотрубных системах он должен немного наклоняться к концу радиатора с подающим клапаном и трубой. При необходимости установите прокладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов по направлению к подающему клапану. В двухтрубных системах радиаторы должны иметь уклон от подающего клапана к обратному трубопроводу.

    Монтаж гигиенического душа: как установить в туалете своими руками смеситель настенного монтажа, высота размещения, как правильно подключить

    Самостоятельный монтаж гигиенического душа, установка встроенного гигиенического душа своими руками

    На сантехническом рынке представлен богатый выбор разнообразных приборов, среди которых встречается гигиенический душ. В нашей стране биде все еще не получили широкого распространения, но вместо них все большим спросом пользуются миниатюрные душевые лейки для поддержания интимной гигиены. Но как же выглядит этот гигиенический душ скрытого монтажа и как его установить своими руками?

    Плюсы скрытого душа

    Установка гигиенического душа скрытого монтажа – оптимальное решение для квартир и домов с маленькими санузлами, в которых физически невозможно разместить полноценное биде. Компактный душ для интимных мест отличается от биде своими размерами и конфигурацией.

    Вам не придется устанавливать отдельную чашу для слива воды, а все процедуры вы сможете выполнять над обычным унитазом. Чтобы повысить функциональность самого простого санузла, нужно проложить в стене трубы, установить термостат или смеситель, к которому подключается шланг с лейкой на конце.

    Стоит такой гигиенический душ недорого, а установить его вы можете своими руками, причем закрепить можно как на прочных бетонных основаниях, так и на легких перегородках из гипсокартона. Главное еще на этапе ремонта позаботиться о прокладке труб, чтобы они не испортили интерьер своим малопривлекательным видом.

    Как устроен гигиенический душ

    Гигиенический душ со смесителем скрытого монтажа, как вы уже поняли, создан для личной гигиены. Конструктивно он почти не отличается от классического в ванне или душевой кабине, то есть состоит из таких элементов:

    • лейка;
    • гибкий подводящий шланг;
    • смеситель.

    Разница заключается в предназначении устройств. В скрытом гигиеническом душе головка дает не рассеянную струю, а одну сфокусированную, с меньшим напором и без брызг. Соответственно, сама насадка в разы меньше, поэтому даже не попадается на глаза. Некоторые модели даже укомплектованы термостатом, который повышает удобство пользования душем (нет необходимости вручную выбирать температуру, а задается она автоматически).

    Термостат смешивает горячий и холодный потоки, проходящие через смеситель. При этом вы заранее задаете комфортную температуру. Один раз регулируете и потом постоянно пользуетесь без каких-либо неудобств.

    Вообще монтаж гигиенического душа с термостатом или обычной регулировкой решает не только проблему личной гигиены, но и помогает во многих других вещах. Например, вы сможете мыть обувь, детский горшок или кошачий туалет.  

    Еще одной особенностью лейки для гигиенического душа является наличие кнопки, по нажатию которой подается вода. Это означает, что даже с включенным смесителем она так просто не потечет и не зальет полы.

    Высота установки встроенного гигиенического душа 

    Посмотрев многочисленные фото и видео, как крепится гигиенический душ, у вас наверняка останется один вопрос: на какой высоте его устанавливать? Мы рекомендуем сначала определиться с местоположением унитаза, иначе можно прогадать. Когда основной сантехнический прибор будет стоять или вы точно наметите точку для него, можете ставить душ.

    Слишком высоко располагать гигиенический душ не следует, чтобы он не бросался на глаза. Обычно его ставят возле бачка немного выше его верхней части. По отзывам пользователей оптимальной считается высота закрепления душа в пределах 70-80 см от пола.

    Самостоятельный монтаж скрытого гигиенического душа

    Когда будете готовы приступить установке гигиенического душа на стену своими руками, вам нужно будет действовать по инструкции. Выполняйте все по шагам, и сложностей возникнуть не должно:

    1. Сделайте в основании углубление или вырежьте гипсокартон, чтобы разместить крепежные элементы для конструкции. Размеры отверстия подбирайте с учетом габаритов прибора – чтобы он легко внутри разместился.
    2. Проштробите стены, чтобы проложить трубы от источника воды.
    3. Смонтируйте развязку трубопровода от душа и подсоедините его к водорозеткам. Требуется горячее и холодное водоснабжение.
    4. Поставьте монтажную коробку, которая встраивается в стену, и к ней подводятся трубы.
    5. Подключите систему к водопроводу.
    6. Проверьте, герметичны ли все соединения. Этот этап очень важен, так как впоследствии вы замуруете трубы, а ремонтировать возможные протечки будет сложно и неудобно – придется все разбивать.

    Отметим, что монтажную коробку следует тщательно фиксировать в углублении в стене, будь то бетон, кирпич или гипсокартон. Даже незначительные люфты не допускаются, иначе постепенно конструкция разболтается и может появиться течь на стыках.

    Присоединение душа скрытого монтажа

    Когда гигиенический душ будет установлен и протестирован, можете произвести отделочные работы (штукатурка, наклеивание плитки и т.п.). В результате вам останется только присоединить составные части самого душа. Это простой этап работы, но делайте все медленно и аккуратно, чтобы не поцарапать хромированный корпус изделия. Придерживайтесь следующей инструкции:

    1. Закрепите на стене держатель для лейки гигиенического душа. ставить его рекомендовано в такой точке, куда вы легко дотянетесь, сидя на унитазе.
    2. Закрепите терморегулятор для воды или вентиль с декоративной панелью.
    3. Присоедините смеситель к гибкому шлангу, который подключается к лейке. Обязательно проверяйте наличие всех уплотнителей – они должны быть в комплекте. Отсутствие одной из них приведет к протечкам или даже затоплению соседей.
    4. Протестируйте прибор – включите и выключите несколько раз. Проверьте, что нигде не сочится вода.

    Запомните, как установить и подключить гигиенический душ. Возможно, эта инструкция не раз пригодится вам, когда решите сделать это своими руками у себя дома или в другом месте. Современные дизайнеры интерьеров рекомендуют вешать этот сантехнический прибор сразу на этапе ремонта, так как впоследствии смонтировать устройство будет невозможно без проведения сложных работ по отклеиванию кафеля, штробления стен и других «грязных» операций.

    Подключение к раковине

    Если вы сразу не предусмотрели монтаж гигиенического душа, единственным вариантом сделать это без сложных ремонтно-строительных работ, будет подключение к раковине. Такое возможно только в совмещенных санузлах или когда в туалете есть рукомойник. С этим вариантом установки справится каждый – все очень просто.

    Вам понадобится специальный смеситель с дополнительным выходом, который ставится на раковину и к нему подключается шланг с лейкой на конце. Главное, чтобы расстояние между унитазом и умывальником было небольшим (шланг не должен быть натянут при эксплуатации гигиенического душа).

    При открытии воды в смесителе вода поступает и в раковину, и к лейке, на которой есть переключатель. Запорный клапан держит воду, пока вы не нажмете кнопку. Чтобы такая лейка прослужила долгое время, не оставляйте смеситель в открытом положении: клапан не способен постоянно держать высокое давление, и через время начнет подтекать.

    Если самостоятельная установка гигиенического душа вызвала трудности, лучше не растрачивайте свое свободное время, а вызовете мастера. Мастера компании Сан-Ремо произведут монтаж смесителя в душе, или осуществят любые другие сантехнические работы. 

    монтаж и подключение в туалете

    Установка гигиенического душа — это актуальная мера, когда санузел в жилище раздельный. Когда туалет – это отдельная комната, гигиенический душ позволяет не тратить лишнее время и не ходить из одного помещения в другое для того, чтобы поддержать собственную интимную гигиену на должном уровне.

    Помимо личной гигиены гигиенический душ позволит поддерживать чистоту и в туалетной комнате, не прилагая каких-то особых дополнительных усилий.

    Преимущества и необходимость гигиенического душа

    Личная гигиена должна быть приоритетной. Гигиенический душ в туалете – это отменная и, что не менее важно, дешевая замена биде.

    Установить гигиенический душ гораздо проще, чем биде, и подсоединить его может любой человек, который обладает минимальным багажом знаний касательно сантехнических работ. Имеется стандартная схема и полное описание того, как .

    Для того, чтобы была возможность содержать собственное тело в чистоте, следует задуматься о том, как сделать гигиенический душ в собственном доме, и какой его модели отдать предпочтение.

    Описываемое оборудование устанавливают чистоплотные люди, для которых личная гигиена, а особенно интимная – на первом месте.

    Присутствие гигиенического душа рядом с унитазом – это возможность сразу подмыться и не чувствовать себя грязным.

    Когда санузел идет совмещенного типа, присоединить к унитазу подобное сантехническое оборудование также резонно.

    Даже при условии того, что можно быстро подмыться в душевой и далеко ходить не надо, гигиенический душ экономит личное время и позволяет провести все процедуры интимной гигиены в удобном положении.

    Специфика размещения

    Подключение биде в стандартных санузлах многоэтажных домов советской планировки – это невыполнимая затея, без сноса стен и расширения исходного помещения.
    Гигиенический душ же не требует дополнительного пространства – его можно закреплять в разных местах:

    • на стене;
    • устанавливать в крышку унитаза;
    • подключать к раковине.

    Также сантехническое устройство облегчает жизнь и снижает возможные неудобства с ежедневными гигиеническими процедурами в случае, когда в квартире проживает несколько человек.

    Как правило, смонтировав гигиенический душ, выигрываешь в следующем:

    1. Устанавливаемый дома душ для интимной гигиены значительно сокращает количество времени, которое ранее затрачивалось на процедуры.
    2. Закрепленный на стене, гигиенический душ экономит место, в сравнении с биде.
    3. Крепить гигиенический душ возможно на любой стене, а также имеются модели с креплениями в чаше унитаза и на крышке унитаза.
    4. Крепеж подобного сантехнического оборудования обойдется дешевле, чем приобретение и монтаж биде.
    5. Гигиенический душ облегчает поддержание санитарной обстановки в санузле на требуемом уровне.
    6. Модели с дополнительными функциями позволяют не только поддерживать интимную гигиену на уровне, но также и не приобретать туалетную бумагу и салфетки – для того, чтобы обсушить интимные места имеется функция сушки.

    Имеется несколько конструктивных вариантов исполнения гигиенического душа. Каждый вариант обладает собственным спектром преимуществ и недостатков, а также подходит для определенного типа санузла.

    Варианты душа для интимной гигиены

    Гигиенический душ может быть представлен несколькими конструктивными исполнениями:

    Унитаз-биде

    Устройство сантехнического прибора представляет собой встроенную в чашу унитаза форсунку. Она может быть монтирована как непосредственно в корпус унитаза, так и крепиться на выдвижной штуцер.

    Крышка-биде

    В крышку встроен гигиенический душ. Непосредственно крышка подходит к любым моделям унитаза и не требует постоянной фиксации – это крайне удобно, когда семье приходится менять место жительства.

    Подобные крышки могут быть как с электрическим приводом, так и без оного.

    Настенный душ

    Один из вариантов душа скрытого монтажа. Для монтажа подобной системы требуется дополнительно приобретать смеситель без излива.

    Имеется возможность закрепить на любой стене, не требует проведения дополнительных строительных мероприятий, кроме подвода воды.

    Гигиенический душ с раковиной

    Для подобного варианта требуется дополнительно установить в санузле небольшую раковину. Тем не менее – это наиболее безопасный вариант в плане протечек.

    Наилучшим решением можно назвать вариант душа с раковиной – если метраж туалетной комнаты позволяет, рядом с унитазом появится еще и небольшой умывальник, в котором можно помыть руки после похода в туалет.

    Монтаж

    Методика, согласно которой требуется действовать, зависит от конкретного конструктивного исполнения гигиенического душа. Некоторые варианты сантехнических приборов все-таки требуют дополнительных строительных вмешательств.

    Иные варианты позволяют не только установить душ, но также и не повредить отделку туалетной комнаты и не изменять водопроводную разводку.

    Для справки!

    Монтаж унитаза-биде производиться таким же образом, как и установка обыкновенного унитаза.

    Единственное, что требуется отдельно подвести воду и установить смеситель.
    Подсоединить водопровод возможно тремя способами:

    1. «Холодная» труба соединяется с шаровым краном, далее – с гибким шлангом.
    2. К скрытому смесителю подводятся «горячая» и «холодная» трубы, из форсунок подается уже теплая жидкость.
    3. К холодному и горячему стоякам подводятся к термостату, который определяет температуру.

    Подобного рода унитаз может стоять как на полу – практически не имеет отличий от обыкновенного унитаза. Также, унитаз-биде может быть подвесным – сливной бачок монтирован в стену.

    Интересно!

    Наиболее прогрессивные модели унитазов-биде не только дооборудованы феном, подогревом сидушки и термостатом, но также и самостоятельно проводят собственную дезинфекцию.

    Установка крышки-биде предполагает такую последовательность действий:

    1. Запорный вентиль перекрывается, вода из бачка спускается.
    2. Шланг, по которому вода идет в бачок, демонтируется.
    3. Старая крышка с унитаза снимается. Устанавливается тройник.
    4. Шланг подсоединяется к ранее установленному тройнику.
    5. Крышка-биде при помощи специальных болтов крепится к унитазу.
    6. Подача воды возобновляется.

    В небольшом по метражу санузле, либо же – отдельной туалетной комнате, производиться непосредственно на унитаз.

    Нюансы монтажа

    Подобное оборудование является по собственной сути компактной приставкой-биде, чье назначение не ограничивается совершением процедур интимной гигиены.
    В стандартную комплектацию подобного сантехнического оборудования входят:

    • смеситель;
    • шланг душа;
    • гигиеническая лейка;
    • пластина для крепления.

    Биде-приставка вполне может быть установлена под крышкой унитаза, как с правой, так и с левой стороны – все зависит от того, как расположен унитаз в санузле, а также – с какой стороны имеется достаточный объем свободного пространства.

    Монтаж универсальной модели

    Универсальная биде-приставка крепится на унитаз и собирается следующим образом:

    1. На смеситель устанавливается прокладка и к нему присоединяется патрубок.
    2. Смеситель подсоединяется к крепежной пластине, а после детали фиксируются прижимом с прокладкой прижимной гайкой.
    3. К смесителю подсоединяются шланги для подачи воды.
    4. К патрубку подсоединяется переходная гайка, а в переходную гайку вворачивается шланг лейки.
    5. К свободному концу гибкого шланга подсоединяется гигиеническая лейка.
    6. Удаляется защитная пленка с компонентов устройства и закрывается крепежная пластина.
    7. Поверх крепежной пластины фиксируется крышка унитаза.

    По завершению монтажа производиться подвод воды при использовании гибких шлангов.

    Монтаж настенной модели

    Настенный вариант гигиенического душа может быть установлен согласно двум методикам.

    Он может быть как открытым, так и скрытым. Для того, чтобы выполнить открытый вариант настенного гигиенического душа не требуется дополнительно снимать отделку со стен уборной и разбивать непосредственно перекрытия.

    Времени на монтаж настенного гигиенического душа открытого типажа также не требуется много.
    Процесс установки открытого настенного варианта выглядит следующим образом:

    1. Смеситель монтируется на стену.
    2. К нему подводится гибкий шланг с лейкой.
    3. Шланг с лейкой фиксируется на обыкновенном душевом держателе.
    4. Промеж шлангом и лейкой, смесителем и шлангом расположены прокладки.

    Для того, чтобы установить настенный гигиенический душ закрытого типа, требуется сделать в перекрытии санузла нишу. В нише кладутся штробы – они необходимы для подвода горячей и холодной водицы.

    В нишу также монтируется смеситель – он закрывается отделкой. На стене закрепляется рычаг и подсоединяется гибкий шланг с лейкой на конце.

    Установка устройства на раковину

    Монтаж гигиенического душа с раковиной имеет мало отличий от монтажа обыкновенной раковины.

    Единственным отличием становится то, что требуется дополнительно приобрести определенный смеситель с изливом. В том случае, когда раковина в туалетной комнате уже присутствует, требуется произвести замену имеющегося смесителя на смеситель с изливом для гигиенического душа.

    Существуют варианты гигиенических душей с раковиной для уборных скромного метража – раковина в подобных моделях, зачастую угловая, а навешивается непосредственно над сливным бачком унитаза.

    Принимая окончательное решение на тему гигиенического душа, любой человек многократно облегчает себе проведение любых процедур, связанных с интимной гигиеной.

    Гигиенический душ в туалетной комнате – это относительная инновация на территории России. Тем не менее, удобство подобного устройства неоспоримо.

    С гигиеническим душем имеется возможность не только тщательно следить за собой и чистотой собственного тела, но также и проводить санитарную обработку санузла с большим удобством и эффективностью, без потери в чистоте и снизив расход воды.

    Гигиенический душ для скрытого монтажа

    Гигиенический душ — сантехническое оборудование для соблюдения и поддержания интимной гигиены. Его установка, в отличие от традиционного биде, не забирает полезной площади. Это особенно важно в условиях ограниченного пространства как совмещенного, так и раздельного санузла.
    Сочетание обычного унитаза и гигиенического душа полностью заменяет собой полноценное биде, а по стоимости обходится значительно дешевле. Это не единственные преимущества, благодаря которым этот вид сантехники получил широкое распространение.

    Достоинства гигиенического душа

    Устройство отличают компактные размеры, доступная стоимость по сравнению с биде. Его назначение выходит далеко за рамки поддержания интимной гигиены. Гигиенический душ позволяет:

    • повысить качество чистки унитаза и уборки санузла;
    • облегчить уход за престарелыми, больными и людьми с ограниченными возможностями;
    • мыть лапы питомцам после прогулки;
    • подмывать маленьких детей.

    Недостатков у системы нет, за исключением того, что вода из лейки может еще некоторое время капать. Это касается некачественного оборудования. Поэтому экономить на приобретении устройства не рекомендуется. Лучше сразу выбрать надежного производителя и избежать проблем в будущем.
    Комфортность пользования гигиеническим душем и эстетичность определяется типом устройства:

    • соединенный с раковиной;
    • настенный;
    • скрытый (встроенный).

    Каждый из них имеет свои особенности, но наибольшей популярностью пользуется последний.

    Гигиенический душ скрытого монтажа

    Соединенный с раковиной вариант подходит исключительно для совмещенных санузлов. Настенный тип подразумевает установку смесителя с запорным краном прямо на выходящие из стены трубы. Главным достоинством и соединенного с раковиной, и настенного варианта является простота и легкость монтажа, а недостатком — не совсем презентабельный вид.
    Совершенно иначе выглядит скрытая установка душевой гигиенической системы. Рабочий механизм устройства спрятан за стенкой, на поверхности остается лишь специальная панель, джойстик и шланг с лейкой. Схема встраиваемого монтажа сложнее, чем двух предыдущих вариантов, но имеет эстетичный современный вид, может применяться как для совмещенного санузла, так и отдельной уборной.
    Устанавливать и подключать встраиваемый гигиенический душ рекомендуется на стадии ремонта. Иначе придется снимать отделку в месте установки системы. Выполнить ее можно самостоятельно, не привлекая для проведения работы сантехника.

    Особенности конструкции гигиенического душа для скрытого монтажа

    Устройство гигиенического душа практически ничем не отличается от привычной душевой лейки, за исключением более компактных размеров. За это качество лейку гигиенического душа, которая соединяется со смесителем посредством гибкого шланга, называют душеткой, а систему — мини-душем. Лейка оснащена кнопкой с пружиной — запорным клапаном, нажатием которого осуществляет подача воды.
    В комплект устройства входит держатель для фиксации душетки душа на стене. Смеситель может входить в базовую комплектацию или приобретаться отдельно. Выбрать подходящую модель не представляется сложным. Это обусловлено тем, что гибкий шланг системы оснащен фиксирующей стандартной арматурой, совместимой с любым типом существующих смесителей.

    Смеситель и термостат

    К смесителю для мини-душа скрытого монтажа предъявляются несколько иные требования, чем при других схемах подключения. Он включает в себя следующие элементы:

    • монтажную коробку;
    • функциональную часть;
    • джойстик с внешней декоративной панелью.

    Наиболее простыми в эксплуатации считаются однорычажные смесители. Сделать гигиенический душ еще более комфортным в использовании призван термостат. Он позволяет подавать воду сразу необходимой температуры, а не ждать, пока она станет комфортной для использования. Отсутствие необходимости спускать воду значительно сокращает расходы. Установить термостат можно абсолютно к любому типу системы гигиенического душа.

    Нюансы выбора гигиенического душа

    Гигиенический душ скрытого монтажа рассчитан на длительный эксплуатационный срок и выбор системы требует основательного подхода. Приобретая устройство, обращают внимание на:

    • способ и надежность крепления душа;
    • конструкционные особенности;
    • внешний вид;
    • длину шланга;
    • материал производства;
    • наличие термостата и гарантийного срока.

    Сразу необходимо уточнить то, рассчитана ли модель на подключение к одной или нескольким трубкам. Гарантийный срок от надежных и зарекомендовавших себя на рынке сантехнического оборудования производителей составляет от пяти и более лет.
    Предпочтение следует отдавать современным моделям со встроенным картриджем. Это исключает необходимость замены всего прибора в случае повреждения. Достаточно будет поменять съемный блок. Дизайн устройства подбирают под интерьер санузла, исходя из собственных предпочтений.

    Материал исполнения душа

    Гигиенический душ непосредственно контактирует с водой. Использованное в его производстве сырье должно быть устойчивым к коррозийным процессам и гигиенически безопасным. О соответствии материала эти двум параметрам свидетельствует сертификат, который должен по требованию покупателя продемонстрировать продавец или консультант магазина.
    Душетка чаще всего выполняется пластиковой. В продаже встречаются модели с металлическими лейками. Сверху легкий и практичный пластик покрывают придающим изделию привлекательность хромом. Шланг тоже производят из пластика. В дорогостоящих моделях он усилен металлическими вставками, которые защищают шланг от поломок и перегибания. Наиболее надежным и долговечным материалом для смесителя является латунь.

    Качество запорного крана

    Недостатком системы гигиенического душа является то, что вода может капать из душетки даже в закрытом состоянии. Это чревато не только перерасходом воды, но и другими нежелательными последствиями, особенно тогда, когда лейка крепится на стене. Чтобы этого не происходило, обязательно нужно удостовериться в качестве запорного крана.
    Эта часть системы подвергается повышенной механической нагрузке и чаще всего выходит из строя. Дольше прослужит оснащенное фиксатором изделие. Оно не требует удерживать кнопку при выполнении гигиенических процедур. Воду рекомендуется открывать только тогда, когда в этом возникает необходимость.

    Монтаж гигиенического встраиваемого душа

    Наиболее дорогостоящий, но и самый практичный вид установки. Идеально подходит для санузлов, интерьер которых продуман до мелочей и не терпит ничего лишнего. Все проходящие коммуникации находятся за стеной, подключение герметично.
    Открытыми остаются только рычаг либо джойстик для управления подаваемого напора и температуры воды. Лучше всего приобрести модель с термостатом, выставить комфортную температуру один раз и больше не беспокоиться об этом.
    Весь процесс установки проходит в несколько этапов. Его можно доверить специалисту или провести самостоятельно. Главное, определиться с расположением как рабочего механизма системы, так и с высотой установки лейки, чтобы прибором было удобно пользоваться и взрослым, и детям.

    Подготовка к установке

    Самый ответственный, длительный и трудоемкий этап. Его рекомендуется проводить при капитальном ремонте сантехнического узла. Поскольку он включает в себя штробирование стены, а эта работа не только грязная и пыльная, но и требует демонтажа декоративной отделки.
    Сначала проводят разметку поверхности стены. По ней пробуривают углубление требуемых размеров. Оно предназначено для размещения коммуникационной подводки труб и рабочего механизма. Делать нишу можно в любом месте санузла. К углублению под водопровод штробят канавы от источника подачи воды.

    Обустройство ниши

    После завершения штробирования прокладывают водопроводные трубы и проводят подключение к центральному водоснабжению. В углубление устанавливают функциональную часть смесителя и монтажного короба. Смеситель соединяют с водопроводом.
    Необходимо проследить за тем, чтобы монтажный короб был жестко закреплен, соединение труб было герметичным. Сделать это в последующем будет затруднительно. Все штробы заделывают, выравнивают, оштукатуривают, покрывают отделкой.
    Чтобы обеспечить простоту обслуживания системы, нишу закрывают фальш стеной — отделочной панелью. На ней проводят установку джойстикового рычага и подключают шланг с лейкой.

    Крепление гигиенического душа на стену

    Никаких трудностей этот этап не вызывает. Главное, рассчитать место фиксации таким образом, чтобы к лейке можно было дотянуться без необходимости вставать с унитаза, а шланг не касался поверхности пола. На стене слева или справа от унитаза делают соответствующую разметку. Сторону крепления душа нужно выбирать удобной для всех домочадцев.
    В отмеченном месте закрепляют держатель для душетки. Проводят монтаж джойстика с декоративной панелью на смеситель. Подключают гибкий шланг, используя уплотнительные резинки. Последние необходимы для обеспечения герметизации соединений. На этом этапе установка встраиваемого гигиенического душа с фиксацией на стену завершена.

    Подключение гигиенического душа к раковине

    В совмещенном туалете с ванной комнатой можно применить упрощенный вариант монтажа, подключив душ к раковине. Осуществить его можно только в случае приобретения специального смесителя с дополнительным выходом для воды.
    Особое внимание при покупке гигиенического душа для данного типа инсталляции уделяют длине гибкого шланга. Если он будет в натянутом положении, постоянное напряжение приведет к его поломке. Установку смесителя проводят в обычном месте, а открытие воды приводит к тому, что она течет и в раковину, и в душетку.
    Преимущества такой установки заключается в простоте, но требует размещения раковины рядом с унитазом. Это не всегда возможно без капитальной переделки санузла. Подобная схема подключения значительно ограничивает как варианты планировки, так и выбор типа раковины, сводя его к компактным или угловым моделям.

    Альтернатива гигиеническому душу скрытого монтажа

    Существует еще несколько вариантов гигиенического душа, которые предполагают отсутствие видимых коммуникаций:

    Подвесной или обычный унитаз со встроенным гигиеническим душем, вода к распылителям и форсункам в котором подводится посредством специального шланга. Недостатком оборудования является высокая стоимость.

    Выпускается обычной или электронной. Вследствие отсутствия подводки от ГВС подача теплой воды осуществляется только электронными моделями, которые чаще всего оснащаются феном, весами и другими функциями. Если электричество отсутствует, то система не работает.

    • 3. Биде-приставка

    Представляет собой монтажную пластину, лейку на гибком шланге и встраиваемый смеситель. Имеет ширину 15–30 см, монтируется слева или справа унитаза. Минусом системы является то, что с лейки на пол может капать вода.
    Какой из вариантов гигиенического душа установить, зависит от личных предпочтений. Неоспоримым остается тот факт, что в соотношении цены и эстетичности лучшими остаются системы скрытого монтажа.

    Как установить смеситель для гигиенического душа

    Гигиеничный душ для квартир не так давно начал пользоваться высоким спросом. В результате, спрос на монтаж биде стал стремительно расти. Но большинство современных и старых квартир не имеют достаточного пространства для установки дополнительного устройства.

    Из данной ситуации существует несколько вариантов выхода. Можно установить вместо ванной душевую кабинку, а на свободное место – биде. Многие расширяли площадь за счет существующих помещений. Но одним из популярных решений для принятия гигиенических процедур в таких условиях ограниченного пространства стал гигиенический душ. И ниже Вы узнаете, как установить смеситель для гигиенического душа своими руками.

    Виды гигиенического душа

    Понятие гигиенический душ – довольно широкое. Оно объединяет в себе широкий спектр устройств, отличающихся по конструкции. Выбор определенного вида гигиенического душа напрямую зависит, прежде всего, от технической возможности его монтажа. Вместе с тем на выборе гигиенического душа сказывается стоимость. На некоторые модели она достигает даже нескольких сотен долларов.

    • Встроенная в унитаз система. Это одна из наиболее технологичных систем, сочетающих в себя биде и унитаз в одном сантехническом устройстве. Положительная черта такого устройства заключается в существенной экономии места. В унитазе с вмонтированным гигиеническим душем форсунки находятся отдельно или выдвигаются на специальном кронштейне. Последний вариант немного удобнее, но и обходится дороже. Гигиенический душ подключается отдельным трубопроводом, имеющим вентиль. При желании эти устройства дополняются регулировкой температуры и феном для сушки. Некоторые устройства оборудованы системой регулировки температуры. Благодаря тому, что в таких устройствах гигиенический душ вмонтирован в сам унитаз, вероятность разбрызгивания воды довольно низкая, что является одним из основных преимуществ.

    • Крышка-биде. Высокотехнологичная модель, позволяющая превратить в биде любой унитаз. Достоинством является простота и сравнительно невысокая стоимость. Придерживаясь инструкций, Вы с легкостью выполните монтаж своими руками, а в случае переезда Вы можете переустановить другое изделие. Таким образом, крышка-биде является одним из лучших вариантов для малогабаритных квартир. Недостатком этого решения является то, что эта крышка подходит не под все модели унитазов, поэтому стоит проверить этот момент перед покупкой. Она подключается к трубопроводу с помощью отдельного отсечного крана. Дополнительные возможности некоторых моделей – контроль температуры воды, сушка, подогрев сидения, сушка с помощью встраиваемого фена. Но цена на крышки с дополнительными функциями является достаточно высокой. Вместе с тем при выборе этого устройства нужно учитывать вероятностью его подключения к сети.

    • Гигиенический смеситель для туалета. Этот вариант устройства для гигиенических процедур является одним из наиболее простых решений. Вы легко сможете выполнить его установку, а его цена не ударит Вам по карману. Но вместе с дешевизной и простотой этот вид гигиенического душа имеет множество серьезных недостатков:
    1. Он идеально подходит для совмещенных санузлов, где одновременно установлены раковина и унитаз. Причем между ними должно быть небольшое расстояние, чтобы было достаточно шланга смесителя.
    2. При эксплуатации девайса разбрызгивается много воды, что доставляет неудобства.
    3. Он абсолютно не подходит для полных людей, которым его эксплуатация будет доставлять большое неудобство.
    4. Такой душ подключается только к одному трубопроводу (холодной или горячей воды), что создает некоторые неудобства.
    5. Если в квартире проживают маленькие дети, то их любознательность может спровоцировать наводнение.
    • Встроенный душ с подключением. Сейчас при ремонте санузлов нередко скрывают все коммуникации, включая бачек унитаза, находящийся за фальшь-стеной. В этом случае есть смысл сделать отдельное подключение гигиенического душа. Установка к двум трубам подачи воды сделает регулировку температуры воды для гигиенических процедур очееь простой. За счет скрытой разводки эта система смотрится весьма оригинально. Установка встроенного смесителя нуждается в большом мастерстве, поскольку при течи из соединений или повреждении трубопроводов затопления не избежать. Стоимость такого комплекта невысокая, по сравнению с перечисленными выше моделями.

    • Присоединенный гигиенический смеситель для унитаза. Такой вид гигиенического душа прекрасно подходит для монтажа на уже подключенный унитаз. Для выполнения такого подключения в месте присоединения к унитазу устанавливается тройник, куда монтируется гигиенический душ. С помощью специального кронштейна распылитель крепится на стену. Преимуществом этой системы является ее невысокая цена. Что касается недостатков, то они такие же, как и при установке душа на смеситель под раковиной, за исключением того, что оно может быть смонтировано и в отдельном санузле.

    Установка разных систем гигиенического душа

    Процесс установки любой системы гигиенического душа достаточно простой, и с ним сможет справиться любой человек, который хотя бы раз держал ключ в руках. Набор запчастей и материалов напрямую зависит от того, какая именно будет установлена система, и насколько она будет автоматизированной.

    Для выполнения работ по монтажу гигиенического душа Вам потребуется:

    • Набор ключей. Хоть разводные ключи и облегчают задачу, но в некоторых ситуациях ими пользоваться неудобно.
    • Подмоточный материал. Все резьбовые соединения требуют подмотки, которая их уплотняет, исключая течь. Для этого можно применять прорезиненную ленту или паклю.
    • Если конструкция монтируется на стену, также потребуется перфоратор, шуруповерт, набор крепежных материалов.
    • Вместе с тем потребуется уровень, рулетка.

    Установка унитаза-биде мало чем отличается от монтажа унитаза. В первую очередь, демонтируется старое изделие, а затем на его место устанавливается унитаз-биде. Поскольку подобный девайс имеет только одну точку подключения, Вам не нужно использовать никакие тройники. Если новое устройство отличается от предыдущего и отверстия унитаза не совпадает с патрубком канализации, то нужно воспользоваться гофрой. Если для гигиенических процедур используется встроенный подогрев воды, то унитаз подключается к электросети.

    Схема подключения обязательно указывается в инструкции. Если до этого изделия предусмотрено подключение горячей воды, то нужно позаботиться об организации дополнительной точки ввода.

    Монтаж крышки-биде. На изначальном этапе нужно демонтировать крышку унитаза. Дальше к вводу унитаза устанавливается тройник, от которого в последствие отводится гибкий шланг. Затем он подключается к резьбе на крышке. Дальше новая крышка фиксируется к унитазу с помощью крепежных болтов. Точно так же, как и в прошлом случае, может потребоваться подключение к электросети.

    Гигиенический душ со смесителем. Если у Вас установлена раковина, то монтаж гигиенического душа осуществляется снизу. В патрубок, куда подключается шланг холодной воды для смесителя, нужно вставить тройник. К нему присоединяется шланг гигиенического душа. В тройник нужно вкрутить отсечной кран, который перекрывает воду, подающуюся на душ. Отдельно к стене крепится специальный кронштейн, куда будет подвешиваться лейка.

    Установка гигиенического смесителя, который соединен с унитазом – простое дело. Система душа с кронштейном имеет вид тройника и предназначена для поддержки лейки. Он присоединяется к резьбе клапана унитаза, а к нему прикручивается подвод унитаза и шланг душа. Собрать всю систему можно за полчаса.

    Установка гигиенического душа со смесителем скрытого монтажа

    Как уже было перечислено выше, эта система имеет множество преимуществ, что собственно и определяет популярность таких моделей.

    Поскольку эти системы монтируются внутрь фальшь-панелей, их установка осуществляется исключительно во время проведения ремонта:

    • В первую очередь, нужно определить место под монтаж смесителя. Важно, чтобы оно обеспечивало удобство использования всем членам семьи. Дальше внутри фальшь-стены монтируют тройники на холодную и горячую воду.

    • В них вкручиваются латунные патрубки с резьбой на конце. Когда фальшь-стена будет установлена, патрубки выводятся наружу и затем к ним подключается смеситель гигиенического душа.

    • Все соединения обязательно проверяются перед чистовой отделкой под давлением воды. Иначе, если они потекут, то Вы затопите соседей снизу. По этой причине к монтажу за фальшь-стеной необходимо подходить очень внимательно и применять высококачественные материалы.

    В некоторых помещениях устройство устанавливают за стеной, но в таком случае процесс регулировки температуры существенно усложняется. Хотя такая система выглядит более привлекательно за счет того, что главное оборудование спрятано от глаз.

    Поскольку некорректная работа этого оборудования может спровоцировать неприятные последствия, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение только проверенным брендам.

    Возможно Вам будет также интерестно:

    Выбираем гигиенический душ со смесителем: виды, плюсы и минусы

    Смеситель с гигиеническим душем — удобное и несложное в монтаже устройство. Удачный выбор прибора позволит осуществлять процедуры быстро и комфортно. Устройство не занимает много места, что является важным фактором в малогабаритных квартирах. Квартиры многоэтажных домов имеют небольшой по объему санузел. Разместить на такой площади все оборудование для гигиенических процедур невозможно. Хорошим вариантом станет гигиенический душ со смесителем. Установить его можно даже в крошечном помещении. Такое устройство существенно преобразит дизайн туалетной комнаты.

    Виды гигиенического душа со смесителем

    Душевые устройства бывают разных типов. Выбор душа основывается на конструктивных особенностях механизма, планировки ванны, туалета. Эти факторы влияют на сложность монтажа и удобство использования. Унитаз-биде — традиционный унитаз с вмонтированной форсункой для теплой воды. Устраивается она либо на выдвигающемся штуцере унитаза или на корпусе. Но, чтобы поставить биде, потребуется заменить действующий прибор, подвести воду и установить смеситель.

    Крышка-биде — устройство, которым можно оборудовать и старый унитаз. Крышка-биде бывает электрической и неэлектрической. Электрические комплекты, как правило, имеют фен и устройство для подогрева воды. Установить неэлектрическое изделие несложно. Потребуется только поставить тройник на подаче. Но в таком варианте для гигиенической процедуры будет применяться холодный поток. Пользоваться биде в таком варианте не комфортно.

    Настенный душ: это устройство, которое мы привыкли использовать для ванны, но все же есть несколько отличий. Лейка в нем несколько меньше и имеется запорный клапан. Поставить его можно как на унитаз, так и отдельно на стену. Во втором случае для подвода и установки скрытого смесителя можно предусмотреть обособленную нишу. Если планируете пользоваться холодной водой, достаточно лишь приспособить тройник.

    Гигиенический душ с термостатом: особенностью устройства с термостатом является то, что единожды выставив желаемую температуру, вы постоянно будете получать комфортно теплую воду для необходимых процедур. С термостатом, интимные процедуры осуществляются гораздо быстрее.

    Устройство и конструктивные особенности

    Подобный комплект представляет собой миниатюрную лейку с кнопкой. Нажатие на нее позволяет воде течь. В ином случае поток из лейки поступать не будет. Даже если открыт смеситель.

    Такая особенность помогает избежать «подтеканий» после отключения. Сама лейка присоединена к шлангу. Тот, в свою очередь, к смесителю либо душевому отводу. Если в туалете предполагается наличие раковины, подключить душ можно к ней. В этом случае можно будет пользоваться и душем и изливом.

    Многие считают нецелесообразным монтаж такой системы в санузле. Но прежде чем окончательно отвергнуть эту идею, стоит задуматься о положительных моментах:

    • Его удобно использовать, так как гигиенический душ монтируется возле унитаза, решить все задачи можно, как говорится, «не отходя от кассы»;
    • Он может улучшить дизайн туалета. Бронза, из которой изготовляют некоторые виды душа, придает элегантности. Если вы стремитесь сделать классический, строгий интерьер, бронза в помещении то, что подчеркнет благородство, тонкий вкус, кроме того, такой металл как бронза обеспечит защиту деталей смесителя от коррозии;
    • Простая установка: справиться с такой работой вполне по силам и самостоятельно. Самый простой способ монтажа – это подключить душ к смесителю раковины;
    • Универсальность: использовать оборудование можно не только для личной гигиены, но и, например, чтобы помыть детский горшок или кошкин лоток. Если осуществляется монтаж душа с термостатом, не потребуется постоянно регулировать температуру воды.

    Виды гигиенического душа

    Монтируется такой комплект достаточно просто. Но есть некоторые особенности, зависящие от вида смесителя.

    Вентильный

    Это один из самых популярных смесителей для ванны и гигиенического душа. Его особенностью является тот факт, что объем воды контролируется вентильным краном. Происходит смешивание горячего и холодного потока. В итоге на выходе вода имеет необходимую температуру.

    Но данный комплект имеет один существенный недостаток. Он не может поддерживать желаемую температуру при изменении давления потока. Также нужно устанавливать на трубы обратный клапан. Он предотвратит неправильное смешивание воды в случае изменения ее напора. Помимо этого, потребуется поставить кран, который будет отвечать за подачу теплой воды к лейке. Как правило, монтаж такого смесителя производят в специально сделанной нише.

    Рычажный

    Этот вид смесителя представляет собой настенный рычаг, контролирующий температуру и напор воды. В зависимости от того, как располагается рычаг (горизонтально либо вертикально), происходит регулировка одного из процессов.

    Вертикальное расположение отвечает за напор воды, поступающий в лейки, горизонтальное, за ее температуру. Главным преимуществом такого смесителя является, прежде всего, удобство использования. Этот вариант не предусматривает монтаж дополнительного крана.

    Душ с терморегулятором

    Душ с термостатом считается самым современным. В этом случае надо один раз задать наиболее приемлемую температуру и эти показатели будут сохранены для всех последующем использовании. То есть в следующий раз не потребуется ничего регулировать. Достаточно будет просто включить рычаг. Настройка температуры воды происходит термостатом автоматически, независимо от давления потока в трубах.

    Как установить

    Этот настенный аппарат монтируют в туалете возле унитаза. Если решили поставить гигиенический душ после ремонта помещения, стоит заранее предусмотреть наличие этой сантехники в данной комнате. То есть, следует учесть дизайн туалета, расположение унитаза, раковины, ванны, технические стороны самого монтажа. В этом варианте можно обойтись без дополнительных конструкций.

    В случае, когда в помещении ничего изменяться не будет, придется создавать специальный сантехнический шкаф. Этот способ неудобен тем, что при каждом регулировании температуры воды в биде или изливе раковины, надо будет открывать это устройство. Решить такую проблему можно только установкой настенного душа с терморегулятором. В этом случае все будет происходить автоматически.

    Технология монтажа скрытого гигиенического душа

    Установка гигиенического душа происходит, так же как и для ванны. Отличием является то, что встраиваемый смеситель монтируется внутрь на стену, а на поверхности остаются лишь лейка, подводка и рычаг. Такой монтаж выглядит аккуратно. Подобное расположение подойдет для любого дизайнерского решения туалетной комнаты. Помимо этого, по сравнению с биде, экономится очень много места.

    В составные части гигиенического душа водят:

    • Смеситель;
    • Рычаг;
    • Шланга;
    • Цельные или разборные части лейки.

    Последовательность действий монтажа:

    1. Сначала необходимо в стене вырезать небольшую нишу;
    2. После этого потребуется сделать две штробы для подвода воды к смесителю скрытым способом. Одна, чтобы подвести воду к смесителю; вторая, для отвода потока и подачи в шланг;
    3. Далее, в нишу монтируется скрытый смеситель;
    4. На следующем этапе к смесителю подсоединяются трубы. Чтобы избежать протечки места соединений следует уплотнить прокладками;
    5. Затем проверяем на герметичность. Если нигде не капает, ниша прячется за кафельной плиткой;
    6. После этого на стену устанавливается рычаг, шланг, лейка;
    7. Чтобы закрепить рычаг, нужно раскрутить при помощи шестигранника фиксатор, который находится под заглушкой;
    8. Затем надо надеть экран и колпак. Эти декоративные детали придадут эстетический вид конструкции и скроют щель между кафелем и смесителем;
    9. Далее шланговое подсоединение нужно закрутить в вывод;
    10. Затем надо зажать кольцо балансировки и одеть колпак. Осуществляем привинчивание лейки к шлангу.

    На следующем этапе нужно шуруповертом сделать отверстия для дюбелей и расположить на них держатель для душа.

    Монтаж гигиенического душа в стенуСхема установки душа гигиенического для скрытого монтажа

    Как установить крышку-биде?

    Такой комплект ставится на унитаз. Он не нуждается в дополнительном месте, а потому установка не требует дальнейшего косметического ремонта. Но для монтажа крышки-биде нужно соблюдение определенных правил:

    1. Для начала нужно закрыть вентиль, чтобы перекрыть подачу воды в бачок;
    2. Затем спускается всю воду;
    3. Необходимо снять шланг, подводящий воду в бак;
    4. Уберите старую крышку;
    5. Поставьте тройник;
    6. При помощи шланга соедините тройник и бачок унитаза;
    7. На следующем этапе болт надо вставить в заглушки, потом в базовую пластинку;
    8. Далее, соединяем эту пластину с основным элементом изделия;
    9. Установите механизм, вставив болты в специальные отверстия на сантехнике;
    10. Снизу болты фиксируются уплотнителями, шайбами;
    11. Затем нужно присоединить смеситель к тройнику и проверить подачу воды.

    Процесс установки крышки бидеПодводка крышки биде к воде

    Как подключить к раковине?

    При наличии раковины либо ванны в туалетной комнате, можно подключить душ к ее смесителю. Это значительно упростит монтаж, но при таком варианте придется менять действующий смеситель для ванны на прибор, имеющий 3 выхода. Один, будет предназначаться для пользования изливом раковины, другой, для душа, третий выход соединяет устройство с водопроводом.

    Подключенный смеситель для умывальника с гигиеническим душем работает таким образом: при повороте рычага поток поступает к центру раковины через излив, в душевой шланг. Там он задерживается запорным клапаном и только после нажатия на кнопочку, вода начинает литься из душа и перестает поступать к изливу раковины.

    Схема душа для подключения к раковинеСхема подключения гигиенического душа к раковине

    Какая модель лучше?

    Выбирая устройство, лучше отдать предпочтение маркам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке сантехнической продукции. Известными брендами для ванны и душа считаются: Grohe, Hansgrohe, Geberit. Следует учесть: хотите вы установить гигиенический душ автономно или приспособить к смесителю раковины. Очень часто покупатели выбирают комплекты из такого металла как бронза. Такая продукция подчеркивает интерьер и создает легкий налет старины. Бронза указывает на тонкий вкус хозяина.

    https://www.youtube.com/watch?v=7AdE42cyvik

    Чтобы предупредить коррозию материала гигиенические смесители изготавливают из нержавеющих металлов, в дорогостоящих моделях используется бронза. Сама лейка делается из пластика и покрывается хромом. Этот комплект легок, практичен и выглядят красиво. Лейка оборудована резиновыми отверстиями, которые направляют воду и не образовывают потеки и брызги. Шланг изготавливается из пластика, это придает изделию гибкость и обеспечивает комфортное пользование прибором. Дорогие модели имеют шланг, защищенный от поломок металлическими вставками.

    Специализированные торговые точки предлагают покупателям разнообразный ассортимент биде. Различные формы, инновации, вариации позволяют выбрать нужный вариант, подходящий для вашей ванны, туалета. Гигиенический душ с термостатом является хорошим приобретением, оправдывающим средства. Установив устройство, вы сможете легко заботиться о гигиене, так как комфортные процедуры не отнимут много времени.

    особенности использования, конструкция, технология установки своими руками

    Личная гигиена всегда была предметом особого внимания, поскольку соблюдение ее правил — залог здоровья интимных зон. Она характеризуется совершением гигиенических процедур, которых диктуются и современным стилем жизни и все возрастающими требованиями личной гигиены c точки зрения гинекологии и проктологии. Пользование домашним гигиеническим душем снижает заболеваемость геморроем и другими болезнями прямой кишки. С его помощью легко сполоснуть ночной или кошачий горшок.

    Для осуществления подобных запросов в плане соблюдения личной гигиены существует определенный вид сантехнического оборудования, которое доступно всем и может быть смонтировано или добавлено в туалетной и/или ванной комнате. Обычно применяют два варианта сантехники для личной гигиены — биде и гигиенический душ.

    Биде — многофункциональный унитаз снабженный распылителями воды или выдвижным штуцером с такими же распылителями. Основной его недостаток — высокая стоимость, как самого оборудования, так и работ по его установке. Кроме того, для пользования биде требуется площадь больше, чем это позволяют «мини-микро» санузлы.

    Альтернатива биде, гигиенический душ, в первую очередь хорош тем, что имеет небольшие размеры, размещается множеством способов, например, на стене или на самом унитазе, и не создает нагрузки на пространственный объем санузла или ванны. Для маленьких санузлов такой душ вообще единственно возможный приемлемый вариант.

    Устройство гигиенического душа

    Разнообразие моделей гигиенического душа позволяет сделать выбор на любой бюджет и запросы. Выбор зависит только от личных предпочтений, а установить это оборудование можно практически всегда и для любых условий эксплуатации.

    Если вы решили установить сантехнику для гигиенических процедур, то должны знать, что сам по себе гигиенический душ — это гибкий шланг с лейкой на конце и арматура для крепления. Отличается этот душ от обычного возможностью управлять ним при помощи запорного клапана в рукоятке. Клапан открывается только при нажатии на него, когда рукоятку берут в руку.

    Отдельно от душа подбирают смеситель. Рынок этих изделий предлагает выбор из огромного ассортимента и на любой каприз. Но бывает, что задача упрощается, т. к. многие смесители для раковины имеют дополнительное гнездо подключения и тогда надобность в отдельном смесителе просто отпадает. Элементы душа изготавливаются преимущественно из пластмассы и очень редко — из латуни.

    Для гигиенического душа приходится решать и вопрос температуры воды: горячая — не подходит, а холодная в начальный момент — тоже дискомфорт. Один из вариантов решения применение смесителя с регулируемым термостатом.

    Различают четыре конструктивных варианта гигиенического душа:

    • для крепления на стене;
    • для крепления на раковине;
    • встроенный в унитаз или его крышку.

    Классический вариант душа с креплением на стене — самый простой, привычный и доступный. Его применяют, когда нет времени или охоты заморачиваться с монтажем и переделками. При выборе гигиенического душа для установки в туалете или ванной решающую роль могут сыграть любые особенности помещения: размеры, расположение унитаза, наличие раковины и др.

    Например, при наличии раковины, расположенной рядом с унитазом, смеситель можно подключить к ней. Тогда подача воды осуществляется в раковину или в душ, который имеет преимущество на включение. Эта модель хорошо подходит для малогабаритных санузлов. Иногда на раковине имеется возможность и сам душ крепить — идеальное решение во многих случаях.

    Душ, встроенный в унитаз, это один из приемов экономии места и монтажных работ. Гигиенический душ, встроенный в крышку унитаза, оказывается есть и такое инженерное решение, превращает унитаз в биде. При этом форсунки устанавливаются на крышке унитаза и подключаются к смесителю раковины или к тройнику установленному на подачу воды в сливной бачок. Конечно же такая «хитромудрая» крышка удорожает санузел, но полученная многофункциональность того стоит. Более сложные варианты душа в крышке унитаза имеют в своем составе даже фен и подогреватель воды — круто, конечно, но вопрос появляется позже — а что делать, когда свет отключится? Да, ничего — вспомнить старые времена и… без паники.

    Из двух видов крышек — механическая и электронная — выбирают ту, что ближе по бюджету, но чаще все-таки берут электронную — в электронный век и с механическим биде совсем не престижно. У электронной крышки всеми процессами управляют с пульта или набором кнопок, расположенных здесь же, на крышке.

    Однако, создатели электронных крышек-биде пошли дальше простейших действий — включение подогрева и управления форсунками — появились и новые функции:

    • озонирование воздуха установленным в крышку вентилятором;
    • нагрев сиденья, разумеется только в присутствии пользователя:
    • гидромассаж;
    • сушка и т. д.

    Как самому установить гигиенический душ

    Установка гигиенического душа при ремонте не вызывает никаких проблем — все можно подправить, подкрасить и вообще сделать так, что «вроде так и было». Сложнее, если это просто дополнение в туалет или ванну без капремонта. Тогда все работы нужно выполнять предельно аккуратно, чтоб следов переделок не было заметно.

    Что же предстоит сделать при установке гигиенического душа? Не так и много:

    • определить место установки настенного держателя;
    • определить место подключения к воде и установить тройник или соединитель;
    • если устанавливается отдельный смеситель — определить место его установки, подключения к воде, и проложить трассу электропитания.

    Для установки гигиенического душа необходимо

    • установить настенный держатель, располагая его так, чтоб не было необходимости вставать, когда его надо снять;
    • установить смеситель для воды;
    • подсоединить шланг к лейке и смесителю и не забыть с обеих сторон в гнезда поставить резиновые или полиуретановые шайбы-прокладки.

    Если в соединениях обнаружилась течь, то проверяют прокладку и очень осторожно подтягивают гайки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

    Установка гигиенического душа в туалете — цена на услуги в Москве. Стоимость работ по скрытому монтажу, установке гигиенического душа в туалете

    Воспользуйтесь сервисом Юду, чтобы узнать, какова цена на установку гигиенического душа в туалете. На сайте предлагают услуги квалифицированные сантехники Москвы и Подмосковья, которые занимаются монтажом и подключением различного сантехнического оборудования. Свяжитесь со специалистом по телефону или в чате, и он рассчитает стоимость монтажа гигиенического душа в вашем доме или квартире.

    Порядок работ по монтажу сантехнического изделия

    Исполнители Юду быстро выполнят обустройство гигиенического душа в туалете. Прибывший на срочный вызов мастер поможет вам выбрать подходящую модель сантехники, выполнит установку гигиенического оборудования в сжатые сроки.

    Монтаж душа для гигиены в туалетной комнате профессионалы выполняют разными способами:

    • установка оборудования на стену
    • монтирование сантехники скрытым методом в крышку унитаза
    • монтирование сантехники к смесителю раковины

    Выбирайте оптимальное решение исходя из стоимости гигиенических душей и площади помещения, функциональности санузла. Сантехник сделает расчет стоимости монтажа гигиенического оборудования, после чего назовет сроки выполнения работы.

    Прежде чем установить сантехнику, мастер подключает трубу поступления  воды к шаровому смесителю и гибкому шлангу, затем трубопровод с горячей и холодной водой подсоединяет к скрытому смесителю.

    Установка нового гигиенического оборудования к унитазу осуществляется поэтапно:

    • ставится прокладка на смеситель
    • подключается патрубок
    • сантехника фиксируется на специальную пластину для крепежа
    • выполняется регулировка с помощью гаек

    Если необходимо монтировать настенную гигиеническую установку, исполнитель Юду выполнит её обустройство открытым или скрытым способом.

    При открытом варианте монтирования сантехники смеситель устанавливается на стену, подключается гибкий шланг и устанавливается душевой держатель. На выполнение открытого монтажа стоимость устанавливается невысокая.

    Чтобы установить скрытым способом сантехническое оборудование, потребуется сделать отверстия в стене и проложить штробы для подведения труб холодной и горячей воды к душевому шлангу и смесителю. В данном случае стоимость гигиенического душа будет выше.

    Если туалетная комната оборудована умывальником, монтаж душа лучше сделать к смесителю мойки. Для подключения мастер использует специальный кран с выводом воды на лейку.

    Почему выгодно заказывать услуги сантехников на YouDo?

    Исполнители Юду выполняют любые виды работ, связанные с монтажом, ремонтом и заменой сантехнического оборудования, в частных домах, квартирах и офисах. Специалисты имеют большой опыт и практические навыки, поэтому хорошо знают, как правильно проводить монтаж гигиенического оборудования в туалете.

    Мастер приедет на вызов с набором профессиональных инструментов, с помощью которых удастся быстро установить сантехническое изделие. Исполнители Юду прошли профессиональную подготовку и имеют лицензии на оказание услуг в сфере ремонта и монтажа сантехнического оборудования.

    Оформите заказ у зарегистрированных на YouDo мастеров и оцените следующие преимущества:

    • сервис высокого качества
    • выезд на срочный вызов в течение часа
    • демократичные цены на сантехнические работы по сравнению с расценками других фирм Москвы
    • предоставление консультаций по телефону по поводу выбора сантехнических изделий
    • гарантия исправной эксплуатации сантехнических приборов
    • широкий перечень услуг

    Опыт и квалификация профессионалов, качество услуг подтверждается отзывами заказчиков на сайте. Чтобы грамотно установить гигиенические души в туалетах, выполнить их регулировку, мастера используют специализированное оборудование. Сантехнические работы осуществляются с соблюдением технических регламентов и рекомендации производителя. Гарантируется надежная герметичность соединений и качественное закрепление оборудования на стене или на крышке унитаза.

    С помощью сервиса Юду вы можете заказать срочный вызов мастера в любой день недели. Прием заявок нашими специалистами ведется круглосуточно. Исполнители YouDo работают во всех районах Москвы и Подмосковья.

    Специалисты по сантехнике ценят ваше доверие и дорожат своей репутацией, поэтому предлагают выгодные условия сотрудничества и стоимость услуг, доступную для любого бюджета. При заказе комплексных работ некоторыми мастерами предоставляются скидки.

    Сколько стоит вызов сантехников в Москве?

    Если необходимо узнать стоимость установки гигиенического устройства в туалете, цены на услуги исполнителей Юду указаны в их прайс-листах, которые размещены в личных профилях. Расценки у разных мастеров могут варьироваться.

    При расчете стоимости специалисты учитывают:

    • способ монтажа
    • тип сантехники
    • стоимость покупки сантехнического изделия
    • длительность работ
    • ваш адрес (выезд за МКАД стоит дороже)

    Окончательная цена на установку гигиенического душа в туалете согласовывается с выбранным исполнителем.

    Установка гигиенического душа. Встроенный гигиенический душ. Гигиенический душ с термостатом

    О таком сантехническом оборудовании, как гигиенический душ, пока мало кто знает — гораздо популярнее биде. Но у этого устройства есть один серьезный недостаток. Это габаритные размеры. Установка биде возможна только в достаточно больших ванных комнатах. Возможна установка гигиенического душа и в небольших помещениях. Более того — это оборудование монтируется прямо рядом с унитазом. Есть модели, которые можно встраивать в унитаз.Таким образом, он легко превращается в полноценный комплекс для гигиенических процедур.

    Познакомимся с этими устройствами подробнее. Сегодня мы узнаем, какие они бывают, изучим особенности установки, а также продукцию разных марок.

    Плюсы установки гигиенических душевых в ванных комнатах

    Водные процедуры — важная часть гигиенических процедур. Это включает посещение туалета. Именно поэтому в дорогих отелях на пять звезд сложно найти туалет, в котором не было бы биде.

    Следует отметить, что биде — лучшее из того, что есть, для личной гигиены. Однако установить его рядом с туалетом в типичном туалете жилого дома невозможно из-за его габаритов. Поэтому любителям водных процедур установка гигиенического душа поможет решить эту проблему.

    В ванных комнатах с ванной и туалетом на первый взгляд нет необходимости в биде, так как душевая кабина или ванна находится практически рядом с унитазом. Но благодаря гигиене душе не нужно лишний раз ходить в ванную.Если унитаз отдельный и мест в нем мало (как это было в советских многоэтажных домах), то в первую очередь нужно сделать установку гигиенического душа.

    Это оборудование позволяет сэкономить место. Также это значительно экономит время на выполнение процедур. Гигиенический душ позволяет серьезно сэкономить финансы. Стоимость этих решений намного ниже даже самого доступного биде.

    Душ упрощает уборку в ванной — с его помощью вы можете очень быстро очистить поднос для кошек или детские горшки.Мамам с маленькими детьми установка гигиенического душа также помогает решить массу проблем, значительно облегчая уход за ребенком. Также будет легче проводить водные процедуры пожилым людям или инвалидам.

    С некоторыми моделями душевых кабин отпадает необходимость в использовании даже туалетной бумаги. Сантехническое оборудование частично может выполнять роль биде.

    Характеристики смесителей

    Конструктивно смеситель с гигиеническим душем не отличается от традиционного.Исключение составляют шланг и лейка. Последний фиксируется на стене или унитазе — это дает возможность более комфортно проводить водные процедуры. Следует отметить, что пользоваться смесителем можно отдельно от душа. Вода попадает в душ только при нажатии кнопки на лейке.

    Классификация

    По эксплуатационным характеристикам данное оборудование делится на типы:

    • Унитаз-биде.
    • Крышка-биде.
    • Душ настенный гигиенический.
    • Душ с термостатом и раковиной.

    Все они имеют свои особенности и отличия. Ниже мы рассмотрим каждый тип более подробно.

    Биде унитаз

    Данный прибор подразумевает наличие встроенной насадки на унитаз.

    Он должен быть на корпусе устройства или то же на специальном скользящем ниппеле. Чтобы обеспечить подачу воды, необходимо смонтировать отдельный шланг, а также смеситель. Его можно приобрести как отдельно, так и в комплекте с гигиеническим душем.

    Крышка для биде

    Данная конструкция представляет собой крышку унитаза, в которой уже есть душевая кабина. Среди достоинств — высокая мобильность. Система подходит для всех типов и типов унитазов. Этот встроенный в крышку гигиенический душ можно взять с собой при переезде в новый дом. Обычно крышка-биде имеет электропривод, что очень удобно при эксплуатации.

    Производители могут оборудовать подобные конструкции дополнительными опциями — например, феном, подогревом воды.

    Настенный гигиенический душ

    Для обустройства данной системы следует сначала приобрести и установить смеситель особого типа, где отсутствует излив.Кроме того, данное решение отличается от обычных наличием лейки для душа со специальной запорной арматурой. Размер лейки намного меньше обычного душа.

    При установке следует учитывать необходимость подачи как холодной воды, так и горячей. При установке на уже установленный унитаз лучше использовать тройник, в котором есть выход на трубу холодной воды, в душ и сразу в унитаз.

    Часто можно встретить гигиенический душ с термостатом и нагревателем для крепления на стене.Из-за наличия термостата достаточно один раз отрегулировать температуру воды, а потом никогда не регулировать.

    В комплект такого оборудования входит настенный держатель. Его подвешивают на небольшом расстоянии от миксера для облегчения работы.

    Есть два типа таких устройств. Это открытая конструкция и скрытая. В случае открытого душа смеситель располагается на стене. К нему подвел шланг с лейкой. Между лейкой и шлангом-смесителем установлены уплотнители в виде прокладок.

    Установка скрытой души подразумевает частичный анализ стены. Это необходимо для того, чтобы подвести к устройству воду. Обычно необходимо проткнуть нишу в стене. В случае выбора такой конструкции необходимо установить смеситель особого типа — к нему подключается горячая и холодная вода. Затем ниша дорабатывается и оформляется. В отверстие выводится рычаг управления скрытым гигиеническим душем, а затем к нему подключаются шланг и лейка.

    Отзывы многих людей говорят о том, что скрытый вариант очень прост в использовании и не ухудшает общий дизайн интерьера.Но такую ​​систему лучше установить при ремонте. При имеющейся отделке в туалете никто не хочет делать стену. Особенно, если использовалась дорогая плитка с уникальным рисунком.

    Души с термостатом

    Мы уже частично рассмотрели гигиенические души с термостатом. Но такой элемент можно установить не только на стену, но и на другие типы устройств. Элемент встраивается прямо в лейку. Такой душ может комплектоваться шлангом и держателем, а также специальным смесителем.

    Душ с раковиной

    Данная конструкция устанавливается на больших площадях. Это отдельная раковина, которая уже оборудована смесителем для гигиенического душа. Последний уже снабжен лейкой и соответствующим шлангом.

    Недостатком данной конструкции является неполное отключение запорной арматуры. Когда работа с душем закончена, необходимо перекрыть подачу воды на смеситель. Если техника оборудована изливом, то забыть о необходимости перекрыть воду будет невозможно.Когда жидкость подана, она потечет в раковину.

    Преимущество этой системы в дополнительной раковине, где вы можете мыть руки после процесса прямо в туалете.

    Особенности установки

    Процесс установки и ее особенности зависят от конкретного типа оборудования. Для установки некоторых типов может потребоваться капитальный ремонт (например, если рассматривать скрытую душевую кабину). Другие конструкции легко устанавливаются без необходимости делать ниши в стенах и как-то менять планировку в водопроводе.

    Установка унитаза-биде

    Эта конструкция монтируется так же, как и обычный унитаз. Но необходимо выполнить дополнительную подачу воды и установить смеситель. Процесс подключения может быть выполнен тремя способами:

    • Первый способ заключается в подключении холодной трубы сначала к шаровому крану, а затем к достаточно гибкому шлангу.
    • Второй метод требует установки двух труб к смесителю скрытого монтажа. В этом случае из форсунки пойдет горячая вода.
    • Третий вариант — подключить две трубы напрямую к термостату и уже по нему отрегулировать воду на нужную температуру.

    Эти конструкции могут быть напольными и не могут отличаться от унитаза традиционного типа. Также различают подвесные конструкции.

    Установка крышки биде

    Давайте разберемся, как производится установка встроенного гигиенического душа. Чтобы модернизировать унитаз с помощью такого приспособления, первым делом необходимо закрыть запорный вентиль, перекрыв тем самым поступление воды в бачок.Из последнего рекомендуется слить всю жидкость. Далее снимаем шланг подачи воды к унитазу.

    Затем снимите старую крышку и установите шланг, соединяющий тройник с бачком. Далее вставляем болт в специальный колпачок, а затем в пластину. Затем все это подключается к основной части системы. Основная часть устанавливается на место, а болты монтируются в отверстие на унитазе и закручиваются. Осталось только подключить систему к уже подключенному тройнику и проверить, как течет вода.При установке важно обеспечить герметичность всех соединений. Однако не затягивайте гайки слишком сильно. Для дополнительной герметизации специалисты рекомендуют использовать фум-ленту.

    Настенный монтаж

    Монтаж настенного гигиенического душа производится вручную. Однако следует полностью соблюдать рекомендации, которые производитель подробно изложил в инструкции. Для монтажных работ нет необходимости использовать специальные инструменты. Что касается конфигурации устройства, то в зависимости от модели в нее входят лейка, шланг, монтажная пластина, держатель для рейки и инструкция по установке.

    Если оборудование будет монтироваться на трубах, то установите смеситель для гигиенического душа с одним штуцером или выходом для шланга. Один конец шланга подсоединяется к смесителю, второй — к лейке. Затем последний вставляется в настенный держатель. Чтобы душ продержался как можно дольше, не забывайте выключать воду после каждого использования. Если проигнорировать этот шаг, то шланг и запорный клапан, находящиеся в лейке, будут постоянно находиться под давлением. Вскоре они не выдержат работы в таких условиях и деформируются.

    Если есть уверенность, что вода будет постоянно перекрываться, не устанавливайте кнопку отключения. Однако в этом случае все операции на смесителе придется производить вручную, а это не очень удобно. Но такой подход исключит риск протечки.

    Для изготовления настенного душа производители использовали сплавы нержавеющей стали, прошедшие предварительную технологическую обработку. Лейка изготовлена ​​из пластика с тонким хромированием. Но есть и изделия из металла. Лейка состоит из резиновых насадок.Они нужны для создания направленной струи, а также для защиты от брызг. Шланг часто также изготавливают из пластика, а для защиты от перегибов в нем могут быть металлические вставки.

    Монтажная конструкция с мойкой

    Процесс установки ничем не отличается от монтажа раковины. Но у смесителя обязательно должен быть излив и выход под душ. Если раковина уже установлена, заменить смеситель очень просто. В небольших помещениях раковину ставят над унитазом. Часто такие конструкции устанавливают по углам.

    Конструкция смесителя — рычаг, излив и дополнительный выход для подсоединения шланга. Принцип работы очень простой. Когда кран открыт, вода через излив движется к началу раковины. Если надавить на ручку для душа, жидкость потечет в унитаз.

    Просмотрите популярные модели

    Среди потребителей особенно популярны модели гигиенических душей Hansgrohe. Также хорошей репутацией пользуются такие производители, как Grohe, Ideal Standart. Что касается стоимости комплектов, то цена колеблется от 5 до 14 тысяч рублей.

    Среди ассортимента гигиенических душей Hansgrohe большой выбор моделей для скрытого монтажа, настенных моделей. Это надежный производитель, выпускающий качественную сантехнику. Смесителями этой компании пользуются миллионы людей. Отзывы об этой немецкой сантехнике только положительные.

    Если вам нужны более бюджетные решения, то можно обратить внимание на продукцию SmartSant, Vidima, Lemark, Bravat. Стоимость комплектов начинается от 2,5 тысячи рублей. Это менее производительные варианты, но по качеству не уступают Hansgroe.

    Заключение

    Гигиенический душ считается относительно молодым оборудованием среди остальных поколений сантехники. Но, несмотря на свой скромный статус, он набирает популярность среди потребителей. Это оборудование простое и удобное в использовании. Эти устройства станут отличным дополнением ванной комнаты в любом стиле.

    Высота

    , инструкция, способы установки и фото. Все, что нужно знать о гигиеническом душе

    Пока что мало кто знает о таком сантехническом оборудовании, как гигиенический душ — гораздо популярнее биде.Но у этого устройства есть один серьезный минус. Это габаритные размеры. Установка биде возможна только в достаточно больших ванных комнатах. Возможна установка гигиенического душа и в небольших помещениях. Более того — это оборудование монтируется прямо рядом с унитазом. Есть модели, которые можно встраивать в унитаз. Таким образом, он легко превращается в полноценный комплекс для гигиенических процедур.

    Давайте подробнее рассмотрим эти устройства. Сегодня мы узнаем, какие они бывают, изучим особенности монтажа, а также продукцию разных марок.

    Преимущества установки гигиенического душа в ванных комнатах

    Водные процедуры являются важной частью гигиенических процедур. Это также включает доступ к туалету. Именно поэтому в дорогих пятизвездочных отелях сложно найти туалет без биде.

    Следует отметить, что биде — лучшее средство личной гигиены. Однако установить его рядом с туалетом в типичном туалете многоквартирного дома невозможно из-за его размеров. Поэтому любителям водных процедур установка гигиенического душа поможет решить эту проблему.

    В ванных комнатах с ванной и туалетом, на первый взгляд, нет необходимости в биде, так как душевая кабина или ванна находится практически рядом с унитазом. Но благодаря гигиенической душе вам не придется лишний раз перемещаться по ванной. Если унитаз отдельный и в нем мало места (как это было в советских многоэтажках), то сначала нужно сделать установку гигиенического душа.

    Это оборудование экономит место. Это также значительно экономит время на процедуры.Гигиенический душ позволяет серьезно сэкономить. Стоимость этих решений намного ниже даже самого доступного биде.

    Душ облегчает уборку ванной комнаты — с его помощью вы можете очень быстро очистить поднос для кошек или детские горшки. Мамам с маленькими детьми установка гигиенического душа также помогает решить массу проблем — уход за ребенком значительно упрощается. Также будет легче проводить водные процедуры пожилым людям или инвалидам.

    Для некоторых моделей душевых кабин туалетная бумага не требуется.Сантехническое оборудование может частично выполнять роль биде.

    Смеситель Особенности

    Конструктивно смеситель с гигиеническим душем не отличается от традиционного дизайна. Исключение составляют шланг и лейка. Последний фиксируется на стене или унитазе — это дает возможность более комфортно проводить водные процедуры. Следует отметить, что пользоваться смесителем можно отдельно от душа. Вода в душ попадает только при нажатии кнопки на лейке.

    Классификация

    По особенностям эксплуатации данное оборудование делится на типы:

    • Унитаз-биде.
    • Крышка биде.
    • Настенный гигиенический душ.
    • Душевые с термостатом и раковиной.

    Все они имеют свои особенности и отличия. Ниже мы рассмотрим каждый тип более подробно.

    Унитаз-биде

    Данный прибор подразумевает наличие встроенной насадки на унитаз.

    Он должен быть на корпусе устройства или на специальной выдвижной арматуре. Чтобы обеспечить подачу воды, необходимо отдельно смонтировать шланг, как и смеситель.Его можно приобрести как отдельно, так и в гигиеническом душевом комплекте.

    Крышка для биде

    Эта конструкция представляет собой крышку унитаза, в которую уже встроен душ. Среди преимуществ высокая мобильность. Система подходит для всех типов и типов унитазов. Такую встроенную гигиеническую душевую кабину в крышке можно взять с собой при переезде в новое жилье. Обычно крышка-биде имеет электропривод, что очень удобно при эксплуатации.

    Подобные конструкции производители могут оборудовать дополнительными опциями — например, феном, водяным обогревателем.

    Настенный гигиенический душ

    Для оснащения этой системой сначала необходимо приобрести и установить смеситель особого типа, в котором нет излива. Кроме того, данное решение отличается от обычных наличием душевой лейки со специальной запорной арматурой. Размеры лейки намного меньше обычного душа.

    При установке следует учитывать необходимость подачи как холодной, так и горячей воды. При установке на уже установленный унитаз лучше использовать тройник, в котором есть доступ к трубе с холодной водой, в душ и сразу в унитаз.

    Часто можно встретить гигиенический душ с термостатом и нагревателем для настенного монтажа. Благодаря наличию термостата достаточно один раз отрегулировать температуру воды и ни разу не заниматься регулировкой.

    В комплект такого оборудования входит настенное крепление. Его подвешивают на небольшом расстоянии от миксера для удобства эксплуатации.

    Есть два типа таких устройств. Это открытая конструкция и скрытая. В случае открытого душа смеситель располагается на стене.К нему подводится шланг с душевой лейкой. Между лейкой и шлангом смесителя устанавливаются уплотнители в виде прокладок.

    Монтаж скрытой душевой кабины предполагает частичный разбор стены. Это необходимо для того, чтобы подвести к устройству воду. Обычно необходимо разбить нишу в стене. В случае выбора именно такой конструкции необходимо установить смеситель особого типа — к нему подключается горячая и холодная вода. Затем ниша дорабатывается и оформляется.В отверстие отводится рычаг управления скрытым гигиеническим душем, а затем к нему подключаются шланг и лейка.

    Отзывы многих людей говорят о том, что скрытый вариант очень удобен в использовании и не ухудшает общий дизайн интерьера. Но такую ​​систему лучше установить при ремонте. Никто не хочет разрушать стену существующим туалетом. Особенно, если использовалась дорогая плитка с уникальным рисунком.

    Души с термостатом

    Мы уже частично исследовали гигиенические души с термостатом.Но такой элемент можно установить не только на стену, но и на другие типы устройств. Элемент встраивается прямо в лейку. Такой душ может комплектоваться шлангом и держателем, а также специальным смесителем.

    Душ с раковиной

    Данная конструкция устанавливается на больших площадях. Это отдельная раковина, которая уже оборудована смесителем для гигиенического душа. Последний уже укомплектован лейкой и соответствующим шлангом.

    Недостатком данной конструкции является неполное отключение запорной арматуры.Когда душ закончится, необходимо перекрыть подачу воды на смеситель. Если техника оборудована изливом, то забыть о необходимости перекрыть воду будет невозможно. Когда жидкость подана, она потечет в раковину.

    Плюс это система в дополнительном умывальнике, где вы можете мыть руки после процесса прямо в туалете.

    Особенности установки

    Процесс установки и его особенности зависят от конкретного типа оборудования.Некоторые виды установки могут потребовать капитального ремонта (например, если мы рассматриваем скрытую душевую кабину). Другие конструкции легко устанавливаются без необходимости делать ниши в стенах и как-то менять разводку в водопроводе.

    Установка унитаза-биде

    Эта конструкция монтируется так же, как и обычный унитаз. Но необходимо сделать дополнительную подачу воды и установить смеситель. Процесс подключения может быть выполнен тремя способами:

    • Первый способ заключается в подключении холодной трубы сначала к достаточно гибкому шлангу, а затем к нему.
    • Второй метод требует установки двух труб к смесителю скрытого монтажа. В этом случае из форсунки потечет горячая вода.
    • Третий вариант — подключить две трубы напрямую к термостату и уже на нем регулировать воду на нужную температуру.

    Эти конструкции могут быть уличными, и не может быть никаких отличий от традиционного унитаза. Также различают подвесные конструкции.

    Установка крышки биде

    Давайте разберемся, как осуществляется установка встроенного гигиенического душа.Чтобы модернизировать унитаз таким устройством, первым делом закрывают запорный вентиль, перекрывая тем самым поступление воды в бачок. Из последних рекомендуется слить всю жидкость. Далее снимаем шланг подачи воды к унитазу.

    Затем снимите старую крышку и установите шланг, который соединит тройник с баком. Далее вставляем болт в специальную заглушку, а затем в пластину. Затем все это подключается к основной части системы. Основная часть устанавливается на место, а болты монтируются в отверстие на унитазе и затягиваются.Осталось только подключить систему к уже подключенному тройнику и проверить, как подается вода. При установке важно обеспечить герметичность всех соединений. Однако не затягивайте гайки слишком сильно. Для дополнительной герметизации специалисты рекомендуют использовать фум-ленту.

    Настенная установка

    Установка настенного гигиенического душа своими руками. Однако следует полностью соблюдать рекомендации, которые производитель подробно изложил в инструкции.Для монтажных работ нет необходимости использовать специальные инструменты. Что касается конфигурации устройства, то в зависимости от модели в нее входят лейка, шланг, монтажная пластина, держатель рейки и инструкция по установке.

    Если оборудование будет монтироваться на трубы, то подойдет смеситель для гигиенического душа с одним штуцером или выходом под шланг. Одним концом шланг подсоединяется к смесителю, вторым — к лейке. Затем последний вставляется в настенный держатель.Чтобы душ работал как можно дольше, не забывайте перекрывать воду после каждого использования. Если проигнорировать этот шаг, то шланг и запорный вентиль, находящиеся в лейке, будут постоянно находиться под давлением. Вскоре они не выдержат работы в таких условиях и деформируются.

    Если вы уверены, что вода будет постоянно отключаться, не устанавливайте кнопку отключения. Однако в этом случае все операции придется производить на миксере вручную, а это не слишком удобно.Но такой подход исключит риск протечек.

    Для изготовления настенного душа производители используют сплавы нержавеющей стали, прошедшие предварительную обработку. Лейка изготовлена ​​из пластика с тонким хромированным покрытием. Но есть и изделия из металла. Лейка состоит из резиновых насадок. Они нужны для создания направленной струи, а также для защиты от брызг. Шланг чаще всего тоже из пластика, может иметь металлические вставки для защиты от перегибов.

    Установка конструкции с раковиной

    Процесс установки ничем не отличается от Но смеситель должен иметь излив и выход в душ. Если умывальник уже установлен, заменить смеситель очень просто. В маленьких помещениях над унитазом ставят раковину. Часто такие конструкции устанавливают по углам.

    Конструкция смесителя — это рычаг, излив, а также дополнительный выход для подключения шланга. Принцип работы очень простой.Когда кран открывается, вода через излив попадает в верхнюю часть раковины. Если нажать ручку душа, жидкость потечет в унитаз.

    Обзор популярных моделей

    Гигиенические душевые кабины Hansgrohe пользуются особой популярностью у потребителей. Также хорошую репутацию имеют такие производители, как Grohe, Ideal Standart. Что касается стоимости наборов, то цена колеблется от 5 до 14 тысяч рублей.

    Среди ассортимента гигиенических душей Hansgrohe есть широкий выбор моделей для скрытого монтажа, настенные модели.Это надежный производитель, выпускающий качественную сантехнику. Смесителями этой компании пользуются миллионы людей. Отзывы об этой немецкой сантехнике только положительные.

    Если вам нужны более бюджетные решения, то вы можете обратить внимание на продукцию SmartSant, Vidima, Lemark, Bravat. Стоимость наборов начинается от 2,5 тысячи рублей. Это менее производительные варианты, но по качеству они не уступают Hansgroe.

    Заключение

    Гигиенический душ считается относительно молодым оборудованием среди других поколений сантехники.Но, несмотря на невысокую известность, он набирает популярность у потребителей. Это оборудование простое и удобное в использовании. Эти устройства станут прекрасным дополнением ванной комнаты в любом стиле.

    4

    Что бы человечество ни развлекало, лишь бы оно разработало инвентарь, облегчающий жизнь людям. В последнее время набирает популярность дизайн, предназначенный для личной гигиены, например, гигиенический душ.

    Чаще всего это двухметровый шланг с маленькой душевой лейкой, который устанавливается в туалетной комнате.Действительно ли это устройство является жизненно важным элементом каждого дома, или деньги на такое нововведение станут излишними?

    С одной стороны, такой предмет личной гигиены действительно упрощает многие моменты.

    Есть ли у вас расстройства пищевого поведения, есть ли у вас в доме домашнее животное, чей лоток требует ежедневной уборки, чувствуете ли вы, что вам нужен удобный способ следить за интимной гигиеной — в этих и многих других случаях вы не пожалеете, если установите этот тип оборудования в вашем туалете.

    Несмотря на название, этот предмет отличается от своего «сантехнического» аналога компактностью, а также наличием на ручке запорного крана: вода начинает течь только при нажатии на нее, в остальное время — на ручке. закрыто.

    Однако у этого ноу-хау есть и свои недостатки, среди которых капание воды из лейки после выключения и избыток брызг, провоцирующий дополнительную уборку.

    К тому же зачастую установка влечет за собой необходимость сделать ремонт в туалете. Помимо прочего, и сама установка, и покупка необходимых элементов как-то ударит по вашему кошельку.

    Какую бы компанию вы ни выбрали, смеситель для гигиенического душа нужен всегда. Он может быть встроенным или навесным, а также в паре с мойкой.Также в зависимости от типа смесителей различаются и виды гигиенических душей. Остановимся на них подробнее.

    Душ со смесителем

    Если у вас есть туалетная комната, в которой раковина расположена рядом с унитазом, то наиболее удобный вариант для вас — поставить смеситель на раковину, а лейку для гигиенического душа повесить на стену рядом с унитазом.

    Перед тем, как начать гигиеническую процедуру, вам нужно будет включить воду, отрегулировать температуру и сразу перейти к процедуре.Также это позволит не беспокоиться о том, что вода будет капать на пол.

    Помимо прочего, наличие раковины в туалетной комнате удобно еще и тем, что у вас всегда будет возможность помыть руки.

    Настенная модель

    Как следует из названия, вся структура такой души находится на поверхности стены.

    Смеситель устанавливается на трубы, выходящие из стены. Один конец гигиенического душевого шланга прикручивается к смесителю, другой — к лейке, которая вешается на стену.

    В принципе, такой вариант удобен и подходит не только тем людям, которых может смущать эстетическая сторона конструкции.

    Встраиваемый

    В этом случае весь механизм скрывается за стеной, а на поверхности остается только специальная панель. Это так называемый гигиенический душ скрытого монтажа. Если вы выбрали этот тип установки, шланг с точкой полива должен быть подключен к штуцеру шланга внутри стены, через которую протекает смешанная вода.

    Такая конструкция имеет более презентабельный вид, но вряд ли, если вы недавно делали ремонт в туалете — для такой установки придется ее продублировать.

    Со встроенным термостатом

    Но если способ ручного регулирования температуры вам не подходит или кажется слишком неудобным, существует такая разновидность гигиенического душа, которая способна поддерживать заданную вами температуру воды.

    Установив смеситель с термостатом, можно больше не беспокоиться о ожогах, а также можно сэкономить воду, которая обычно идет на проверку степени нагрева воды.

    Кроме того, при его установке не имеет значения, является ли гигиенический душ встроенным или настенным.

    Установка и подключение

    Для начала решите, что все компоненты гигиенического душа принадлежат вам. В набор должно входить:

    • шланг
    • лейка
    • смеситель
    • настенное крепление

    Как установить гигиенический душ в унитаз?

    В остальном установка проста и понятна даже неспециалисту.Проводить для этого специальные трубы не обязательно, вы используете существующие коммуникации. Если смеситель встраиваемый или настенный, прочтите текст выше — в описаниях душей данного типа мы давали инструкции по их установке.

    Но сантехники все же рекомендуют установить в унитаз раковину. Встраиваемые конструкции, по их мнению, наименее безопасны. Также, если вы не хотите заниматься установкой раковины, вам следует выключить такой душ не только нажатием кнопки, но и полностью выключив смеситель.

    А во избежание протечек не забудьте уплотнить места подключения лейки и смесителя, а также шланга и смесителя прокладкой.

    Если вы понимаете, что не справитесь с установкой, то найти человека, который решит эту проблему за вас, просто. Сейчас многие компании предлагают свои услуги по установке гигиенического душа.

    Конечно, это требует дополнительных затрат, но в этом случае увеличивается вероятность того, что все будет сделано правильно.

    Какую модель лучше выбрать?

    В таблице ниже мы указали модели, которые относятся к категории самых дешевых. Цены в интернет-магазинах колеблются от 1000 до 15000 рублей и выше. Самые дорогие модели включают в себя встроенный смеситель и термостат.

    В советское время мало кто в России слышал о таком гигиеническом приспособлении, как биде. И использовали столько же, а то и меньше. Но сейчас все больше и больше людей пытаются установить его в своих домах и квартирах.Если площадь позволяет, то с такой установкой проблем не возникнет, а что делать, если площадь туалета небольшая? В этом случае хорошим решением может стать гигиенический душ для унитаза со смесителем. Он не займет места, но все функции биде такой прибор выполнит на отлично. Сегодня мы попробуем разобраться, как это можно сделать, как использовать и что для этого потребуется.

    Устройство такой конструкции довольно простое. Это гибкий шланг с лейкой, подключенный к холодному и горячему.Слив подключается к унитазу, а сам душ прикрепляется к стене или бачку. Хотя индивидуальные конструкции могут выглядеть по-разному.

    Гигиенический душ в унитазе сам по себе может выполнять не только функции биде. Также это удобно, если есть необходимость набрать воду в какой-либо большой резервуар, из которого невозможно сделать. Да и помыть сам унитаз или раковину ванной с ним будет намного удобнее.

    Лучше всего приобрести готовую душевую кабину в магазине — это будет самым простым решением.Тем более, что сегодня существует очень много разных вариантов. Однако сделать это сможет и сам начинающий домашний мастер. Главное, что нужно учитывать — это кнопка подачи воды. Если возможно, потребуется только первоначальная настройка комфортной температуры. И уже в последующих приложениях в этом не будет необходимости, что довольно удобно.

    Держатель для душа можно установить на краю, на стене или на стене. Основная задача состоит в том, чтобы к самой лейке можно было легко дотянуться рукой, не вставая с места.

    Достоинства и недостатки установки гигиенического душа в унитаз

    Положительных сторон этой установки достаточно. Основные из них:

    • Функция биде без повреждения площади и установки дополнительных устройств;
    • Удобство гигиенической обработки раковины и унитаза;
    • Низкая стоимость — такое оборудование будет доступно любому слою населения;
    • Нет необходимости в дополнительном врезке в канализационную трубу;
    • Простота конструкции;
    • Устройство обеспечивает удобство ухода за маленькими детьми.

    Если говорить о недостатках, то они не столь уж специфичны. На самом деле, если не установить гигиенический душ со смесителем, то они никуда не денутся. Из них отмечается отсутствие удобства использования полных людей, необходимость действий двумя руками, а также проблемы с комфортной настройкой температуры.

    Если задуматься, такая установка в маленьких ванных комнатах становится для многих единственным выходом. Неважно, совмещены ли они с туалетом или это две отдельные комнаты.Но, кстати, устанавливать такое оборудование или нет — каждый решает сам. Здесь нет смысла давать советы, но мы можем говорить только о деталях и фактах.


    Как пользоваться гигиеническим душем в туалете

    Есть много советов от тех, кто считает себя экспертами в этой области. Однако, как говорят врачи, ключевое слово здесь — «использовать». И как человек при этом должен располагаться, значения не имеет. Главное, чтобы ему было достаточно комфортно.

    В Интернете можно найти много иллюстраций на эту тему, но сколько людей, столько и мнений. Действительно, часто оказывается, что одному человеку комфортно проводить гигиенические процедуры спиной к сливному бачку, а другому это не подходит. Так что каждый будет выбирать для себя, как лучше проводить эти действия.

    Что такое гигиенический душ для унитаза?

    Такие наборы биде для гигиены состоят из четырех основных частей:

    • , в которые подается холодная и горячая вода;
    • Душевой шланг ;
    • Лейка гигиеническая с кнопкой подачи воды;
    • Специальная монтажная пластина , на которой подвешивается душ.

    Лейка для душа должна иметь специальную кнопку — это вопрос удобства. Ведь настраивать воду каждый раз неудобно. Кроме того, значительно увеличится его расход. Если настраивать только первый раз, а в остальное время использовать кнопку, открывающую подачу, то температура всегда будет на определенном комфортном уровне. Конечно, небольшие отклонения будут, что связано с работой систем центрального водоснабжения многоквартирного дома, но чаще всего они незначительны.

    Душевой шланг должен быть удобным, чтобы он мог доходить до всех углов комнаты, которые требуют периодической очистки. Это обеспечит большую функциональность.

    Где установить гигиенический душ для унитаза со смесителем

    Перед тем, как купить душ для биде (настенного или любого другого типа), нужно определиться, где его установить. Вариантов может быть несколько. Устанавливайте такие устройства прямо на унитаз, на боковой или задней стенке. Реже монтаж производится сбоку от самого сливного бачка.Если санузел совмещен (а унитаз находится в одной комнате) и рядом с унитазом стоит раковина, то на тумбу можно установить держатель гигиенической лейки душа.


    Если сложно определить высоту установки, то практически все можно рассчитать. Действуем следующим образом. Человек, который будет чаще других пользоваться душем, или просто тот, для кого все это делается, сидит на унитазе и закрывает глаза чисто интуитивно, тянет руку туда, где ему удобно, сбоку или сзади себя.На какой высоте рука будет соприкасаться со стеной или постаментом и делается отметка. Это простое действие поможет выбрать наиболее удобное место для лейки для гигиенического душа.

    Типы гигиенических систем: устройства этого типа, предназначенные для замены биде

    Существует множество типов гигиенических систем, которые различаются расположением и некоторыми конструктивными особенностями. При этом некоторые современные модели практически не требуют постоянных настроек. Есть даже такие, у которых есть электронное кнопочное или сенсорное управление.Теперь попробуем разобраться, какие преимущества и недостатки есть у того или иного типа, какие у них есть отличия в управлении и как определить, какой из них нужен конкретному пользователю.


    Универсальный унитаз-биде и его особенности

    Гигиенический смеситель для умывальника

    Смеситель для гигиенического душа для раковины немного отличается от обычного. Его можно сравнить с тем, который установлен на ванне и имеет функцию переключения направлений подачи воды.Разница между ними заключается в том, что специальный клапан будет выполнять функцию переключения потоков в смесителе на раковину для подобной лейки. Теперь рассмотрим это на фото-примерах.

    Иллюстрация Некоторые пояснения

    Как видите, внешне смеситель, предназначенный для таких целей, ничем не отличается. Вся разница заключается в входе в него воды и распределении направления ее потоков
    В комплекте идет специальная прокладка, которая не может быть поставлена.Ведь в таком устройстве даже небольшое отклонение от габаритов может сыграть роль

    Тройник, идущий в комплекте со смесителем, отвечает за перераспределение воды. Внутри него установлен специальный клапан. О его роли мы поговорим ниже.

    Смеситель устанавливается как обычно. Особое внимание следует уделить затяжке стыков. В современных устройствах они довольно хрупкие, поэтому, если их потянуть, они лопнут.Но слишком рыхлая затяжка недопустима — приведет к протечке

    Лейка, установленная последней. При открытом кране смесителя в шланге лейки будет создаваться давление, и вода будет стекать только в раковину. При нажатии клавиши срабатывает клапан в тройнике, и вода идет только в лейку. На кране в это время перекрыт его поток

    Гигиенический душ со встроенным смесителем

    Собирать комнатный смеситель для домашнего мастера не составляет труда.Однако несколько рекомендаций не помешают.

    Как вы понимаете, такая работа не составит особого труда.

    Где купить смеситель с гигиеническим душем для унитаза: самые известные производители

    Самым удобным вариантом приобретения такой техники на сегодняшний день являются интернет-магазины. Купить гигиенический душ для унитаза со смесителем в них можно по стоимости ниже, чем на обычных прилавках. Кроме того, многие из них могут организовать и бесплатную доставку на дом.

    Если говорить о компаниях-производителях, то, судя по отзывам в сети, гигиенические души Grohe самые качественные и долговечные. Вот как на них отзываются пользователи:

    0661750461v, Беларусь: Кажется, в ванной или туалете не самое главное. И зачем платить за это баснословную цену? Но сэкономив один раз и купив дешевую лейку для гигиенического душа, я даже не представляла, насколько ошибалась. В один прекрасный момент ослабла кнопка, которая зажимает подачу воды и я сам, сам того не зная, залил соседей снизу и получил много денег.После этого я с радостью рассталась совсем с немалыми деньгами и отдала их на лейку Groe. Она работает со мной около пяти лет и ни разу не подводила. Дырки не забиваются, кнопка работает как новая, покрытие тоже блестит как новое. Я удовлетворен. Всем советую.

    Подробнее для Отзовика: http://otzovik.com/review_2796190.html


    Наконец

    Такую технику действительно можно назвать единственно возможным выходом при небольшой площади ванной комнаты.К тому же, если внимательно и серьезно подойти к выбору и правильно выполнить все работы, такой полив может прослужить вам не один год. А если не ухватиться за первое предложение, можно найти комплект по очень разумной цене — в пределах 2000-4000 рублей.

    В большинстве квартир есть небольшая ванная комната. Для таких ситуаций создана гигиеническая душевая кабина, которая не занимает много места в комнате, а функциональность такая же. Любая модель такого душа позволяет человеку выполнять все процедуры личной гигиены.Гигиенический душ укомплектован лейкой, шлангом, механизмом регулировки и креплением. Кнопка и рычаг, которые установлены на лейке, позволяют регулировать подачу воды.

    На данный момент вы можете увидеть несколько моделей душевых кабин, представленных в специализированных магазинах. Каждый из этих видов имеет свои особенности и особенности использования. Подключение такой душевой кабины может быть как скрытым, то есть в стене, так и на видном месте. Скрытое соединение в случае поломки необходимо удалить со стены, что и подразумевается больше всего в ее демонтаже.

    Существует 3 варианта гигиенического душа:

    1. Один вариант — настенный. Этот вариант очень легкий по конструкции и установке. При установке смеситель ставится на трубы, а снаружи остается только лейка, гибкий шланг и держатель. Это гибкий шланг, который упрощает использование.
    2. Гигиенический душ с раковиной. Рабочий процесс заключается в открытии крана, и потоке воды в носик смесителя, там вода и будет оставаться до использования.
    3. Биде унитаз. Такой прибор многофункциональный и внешне похож на обычный унитаз, но оборудован насадками, по которым подается вода. Насадка должна иметь выдвижной механизм и кнопку включения. Часто такую ​​пуговицу кладут на ободок унитаза.

    Прежде чем обзавестись таким мини-скруббером, определитесь, какие габариты вам нужны, возле каких будет располагаться основание и трубка. Нередко раковину сопровождает встроенный сантехнический душ. Такая душевая установка отлично впишется в интерьер.Подключить душ может каждый, а умываться с помощью такого душа может каждая девушка, мужчина и даже ребенок. Он называется встроенным, потому что его не нужно вешать на стену, он занимает в ней свое положение. Вам просто нужно правильно его подключить и нажать кнопку, чтобы начать работу.

    Все работы по установке счетчика можно провести самостоятельно, не дожидаясь специалистов. Все тонкости и этапы работы в следующем материале:

    Устанавливаем гигиенический душ для унитаза со смесителем

    Данная модель душа станет отличной заменой биде.Такой душ для маленьких ванн с легкостью, а главное быстро станет оптимальным решением для ежедневных гигиенических процедур. Монтаж такого гигиенического душа очень прост, он также не занимает много места и даст возможность отказаться от установки дополнительных сантехнических приборов.

    Если учесть, что установка такого оборудования может производиться скрытым способом, то оно подойдет к любому стилю и дизайну ванны.

    Встраиваемая душевая кабина — это отдельный прибор, не похожий на подвесной, в случае ремонта потребуется демонтировать место, где находится техника.В том случае, если унитаз-душ защищает гипсокартон, это приведет хоть и не к большим, но все же затрат, поэтому перед повторной установкой схемы скрытого душа проверьте, работает ли она по всем требованиям.

    Как подключить гигиенический душ

    Для установки не нужно вызывать мастера, это можно сделать самостоятельно.

    Установка душа поэтапно будет выглядеть следующим образом:

    • Блокируем подачу горячей и холодной воды;
    • Устанавливаем запорную арматуру;
    • Установите смеситель согласно прилагаемой инструкции;
    • Подключаем установленный смеситель к водопроводу;
    • Установить гибкий шланг;
    • Установите крепление на стену;
    • Проверяем работоспособность установленного гигиенического душа, если есть ошибки, которые допускаются при установке, исправляем.

    Гигиенический душ — это разновидность приставки, которая устанавливается относительно пола, высота должна быть доступна среднему человеку. На фото вы можете увидеть, как поставить душ для интимной гигиены.

    Лейка в унитаз и для биде

    Применение мер личной гигиены должно приносить только пользу организму. И именно при установке гигиенического душа в туалете нужно следить за качеством товаров, которые вы покупаете в своей ванной.Установленная лейка должна быть сертифицирована и иметь гарантийный талон и паспорт, в котором должны быть указаны материал, из которого изготовлена ​​лейка, и срок ее службы. Не рекомендуется использовать лейку, если о ней ничего не известно. Использование такой лейки допустимо, если она изготовлена ​​из экологически чистых материалов.

    Для изготовления душевых лейок подходят такие материалы:

    • Нержавеющая сталь;
    • Латунь;
    • И экологически чистый пластик.

    Покупая гигиеническую лейку, нужно обращать внимание на внешний вид. На лейке не должно быть трещин и вмятин.

    Установка гигиенического душа в унитаз: достоинства и недостатки

    В наше время, как почти всегда, существует огромное количество противников и приверженцев гигиенических приспособлений в ванной. Многие думают, что такой гигиенический душ не нужен, а только приводит к чрезмерному употреблению воды, к тому же людям с большим телом пользоваться таким устройством неудобно.

    Установка гигиенического душа в ванной не является обязательной, но те, кто хоть раз пробовал такой душ в действии, оценили его преимущество.

    Поскольку устройство такой душевой кабины несложное, каждый хозяин может установить ее самостоятельно, не вызывая специалиста.

    Тем не менее, установка смесителя — дело специальных навыков. Справиться можно, если внимательно прочитать инструкцию и следовать нашим советам:

    Основными преимуществами гигиенического душа являются:

    • Низкая цена;
    • Обеспечение гигиены и свежести в течение дня;
    • Если в квартире есть дети, то такой душ станет незаменимым помощником в уходе за детской гигиеной;
    • Гибкий шланг позволяет выполнять другие сопутствующие работы;
    • Позволяет ухаживать за инвалидами;
    • Экономит деньги на туалетной бумаге.

    При покупке обращайте внимание на характеристики душевой кабины, ведь они имеют одинаковую температуру воды и наличие смесителя, играющего немаловажную роль.

    Что такое сантехнический душ с термостатом

    Мало кому понравится, когда вас окутывает струя холодной воды, особенно в чувствительных местах, где используется гигиенический душ.

    В таких ситуациях идеальным вариантом будет модель с терморегулятором, позволяющим регулировать температуру подаваемой воды.

    Термостат выдерживает запрограммированную вами температуру воды в смесителе. И не дождетесь, пока вода нагреется. Обратите внимание, что не все комплектации ими оснащены, позаботьтесь о качестве и проверенной гарантии покупки, чтобы в будущем не жалеть о потерянных средствах.

    Кроме того, в этой опции предлагаются модели не только с терморегулятором, но и со специальной емкостью, в которую жидкость перетекает из шланга. Это очень удобно и избавляет от большинства проблем, связанных с лишней водой.И установка его так же проста и включает тот же принцип, что и у других моделей. Все регулируется водопроводным краном.

    Что такое гигиенический душ (видео)

    В своей жизни мы не часто встречаем такие понятия, как гигиенический душ или биде, однако те, кто хочет добиться максимального комфорта и уверенности в себе, понимают необходимость наличие таких устройств в доме. Установив в собственной ванной такое простое приспособление, как гигиенический душ, вы на несколько шагов приблизитесь к самой роскоши и благополучию.

    Примеры гигиенических душей в туалете (фото)

    Чистота — залог здоровья! Каждый человек, уважающий себя и знающий себе цену, просто обязан заботиться о гигиене. Ухоженные люди видны издалека, с ними всегда приятно общаться. Самый простой способ полностью привести себя в порядок — принять душ, но делать это несколько раз в день неудобно.

    Гигиенический душ в унитазе очень удобен, компактен и значительно упрощает гигиенические процедуры.

    Назначение установки душа в унитазе вместо биде

    Гигиенический душ — это душевая лейка небольшого диаметра с запорным вентилем на ручке, при нажатии на которую осуществляется подача воды.

    Обойти вниманием такую ​​важную деталь, как гигиенический душ, просто невозможно. Это простое устройство поможет без особых движений привести себя в полный порядок после определенных процедур и почувствовать себя уверенно. Известны многие конструкции гигиенического душа, но цель у каждого одна — подавать теплую воду в определенное время в нужное время.

    Всем известно, что для таких целей есть биде. Биде — это небольшая ванна, которая используется специально для мытья наружных половых органов. Биде уважают особо амбициозные люди, не воспринимающие туалетную бумагу как неизменный атрибут.

    Почему бы не установить биде?

    Если вы утверждаете, что для проведения интимной гигиены лучше установить гигиенический душ или биде, то в пользу гигиенического душа много плюсов. Так почему же вместо биде установить гигиенический душ?

    Вместо биде лучше установить гигиенический душ, так как он не требует большого пространства.

    Прежде всего следует учесть некоторые недостатки с точки зрения установки биде. Для установки вам обязательно понадобится просторная туалетная комната. В этом случае санузел может быть совмещен с душевой кабиной или душевой кабиной, либо стоять в отдельной комнате.

    Здесь снова возникает дилемма: если ванная раздельная, то в какой комнате лучше установить биде? Если это сам унитаз, вам придется постоянно бегать из унитаза в душ. Если вы устанавливаете биде в унитазе, рядом с унитазом, то сразу нужно будет предусмотреть раковину для мытья рук, как это делается в большинстве случаев.

    При совмещенном расположении душа и санузла в помещении соберется большое количество сантехники.

    Установка биде потребует довольно больших вложений и серьезного демонтажа напольного покрытия.

    Для установки биде потребуется немало вложений и демонтаж напольного покрытия.

    Вне зависимости от взаимного расположения ванной и санузла следует помнить об обязательных нормах при установке сантехнического оборудования.Биде следует устанавливать на расстоянии не более 30 см от стен комнаты и другого сантехнического оборудования.

    Для комфортного использования может и не понадобиться столько места со всех сторон, но правила требуют. Это еще раз доказывает нерациональность использования биде как средства обеспечения гигиены.

    Если в доме живут пожилые люди, то установленное биде может создавать неудобства в использовании.

    Преимущества душа в туалете

    Гигиенический душ не занимает много места, к тому же его легко установить самостоятельно.

    В гигиенических целях можно использовать отличную альтернативу и установить гигиенический душ вместо биде. Что с этим можно выиграть? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит перебрать все недостатки установки биде. Гигиенический душ не внесет особых изменений в интерьер туалетных комнат. Его можно установить в унитазе разными способами, о которых пойдет речь ниже. Причем выбор способа установки не будет зависеть от взаимного расположения ванной и душевой.

    Гигиенический душ не занимает много места. Любой кошелек практически не ощутит финансовых затрат на покупку и установку. Вы можете полностью установить гигиенический душ самостоятельно или даже купить готовую установку и прикрепить ее к ободку унитаза в унитазе.

    Пользоваться гигиеническим душем — одно удовольствие, а кроме того, вы можете получить дополнительные преимущества. Некоторым хозяйкам удобно использовать гигиенический душ как приспособление для мытья детских горшков или даже подносов для животных, которые обычно ставят в унитаз.

    Пользоваться гигиеническим душем будет удобно и легко любому человеку, независимо от возраста и роста. Люди постарше останутся довольны использованием такого оборудования.

    Основные виды душа в унитаз

    Нелишним будет рассмотреть основные виды гигиенических душей. Установка любого из них осуществляется в непосредственной близости от имеющегося унитаза или монтируется в самом унитазе различными способами. Итак, можно выделить основные типы:

    Установка гигиенического душа не нанесет вреда интерьеру; главное не забыть закрыть запорную арматуру на смесителе.

    1. Гигиенический душ на стене. Этот вид установки предполагает крепление в стене возле унитаза специального металлопластикового шланга со смесителем и душевой лейкой. Его также можно установить независимо. В этом случае не стоит ждать капитального ремонта ванной. Установка не повредит интерьер. Важно, что после принятия гигиенического душа необходимо не только нажать кнопку на душевой лейке, чтобы прекратить подачу воды, но и закрыть запорный вентиль на смесителе.В противном случае слабый клапан форсунки может не выдержать, и произойдет затопление.
    2. Гигиенический душ с мини-раковиной. Установка такой раковины в унитаз станет хорошим плюсом и принесет хозяевам дома несколько дополнительных возможностей. Полезное пространство будет потрачено экономно, так как он установлен на стене, но может находиться практически над унитазом. Мини-мойки могут быть как угловыми, так и обычными — для установки на сплошную стену. Ширина любого из них чуть больше 30 см, а высота вряд ли превысит 15 см.В таком гигиеническом душе можно мыть руки или мелкие предметы домашнего обихода. При использовании по назначению шланг с насадкой для душа должен легко попадать в унитаз.
    3. Крышка биде для унитаза. Такой прибор будет удобен людям, которые хотят иметь все преимущества биде, но не имеют пространственных возможностей. При этом элементы подведения гигиенического душа уже вмонтированы в крышку унитаза и продаются в собранном виде. Такие устройства могут быть оснащены электроприводом или быть без него, иметь пульт управления или пульт управления на рычаге крышки.Вода, подаваемая через специальную форсунку, может дополнительно нагреваться. В некоторых крышках биде есть фен. Цена такого устройства высока. И цель на практике у такого устройства, в отличие от двух предыдущих, будет только одна — непосредственно по назначению.
    4. Унитаз с функцией биде. Такой прибор с точки зрения гигиены может вызывать большие сомнения, ведь устройство для подачи воды находится прямо в унитазе. Не все решаются на это, так как по возможности добиться стерильной чистоты в туалете можно лишь на короткий период.И здесь речь идет об интимной гигиене.

    Отличительная особенность такого гигиенического душа в том, что внешне он не внесет ничего нового в интерьер совмещенной ванны или отдельного санузла.

    Монтажные работы по установке душа в унитаз

    Схема установки гигиенического душа в унитаз.

    1. Гигиенический душ. При его установке нет необходимости проводить новые коммуникации: воду удаляют из существующих.Как правило, на внешней части стены предусмотрена запорная арматура со смесителем для воды, а на душевой лейке есть кнопка для прекращения подачи воды. В конструкции может быть предусмотрена установка термостата, исключающего постоянный контроль температуры подаваемой воды. Смеситель располагается по желанию, по обе стороны от унитаза, над его уровнем. Подвесная подставка может поставляться вместе со смесителем или продаваться отдельно. Рядом с вами будет удобно разместить необходимые жидкие средства гигиены и салфетки в специальных подвесных держателях.
    2. Гигиенический душ с мини-раковиной. В этом случае мини-раковина выбранной формы монтируется в углу или на сплошной стене в непосредственной близости от унитаза. При этом смеситель с душевым шлангом и специальный держатель для него устанавливают вместе с обычным краном. Шланг не будет постоянно мешать: при укладке насадки на держатель петля шланга свисает и находится прямо под раковиной. Для установки мойки потребуется подготовить специальные инструменты. Проделайте дыры в стене.С помощью отвертки прикрутите шурупы к стене при помощи дюбелей. Прикрепите подготовленную раковину к саморезам, вкрученным в стену. Подвести к раковине с помощью труб из ПВХ. Отвод использованной воды устройте пластиковыми трубами с изгибом, который можно спрятать в стеновой массив.
    3. Крышка биде для унитаза. Установка крышки биде не предусматривает сложных монтажных работ. Схемы подключения незначительно различаются в зависимости от модели устройства, все они обязательно входят в комплект вместе с наборами запчастей для установки.С помощью нескольких шлангов из поливинилхлорида необходимо будет обеспечить подачу воды в унитаз и слив отходов. Для воды, подаваемой на крышку биде, необходимо предусмотреть специальный фильтр. Затем следует проверить все соединения и правильный сбор всей последовательности по прилагаемой схеме. И только после этого можно подключить крышку биде к электросети для контролируемого использования.
    4. Унитаз с функцией биде. Монтажные работы с таким устройством могут быть разными в зависимости от купленной модели.Унитаз со встроенной функцией биде можно купить сразу. Тогда вам останется только установить унитаз обычным способом и в гигиенических целях принести воду отдельно. В таких унитазах внутри чаши на дальней центральной части бортика имеется насадка на водосмеситель. Миксер должен довести воду до нужной температуры, форсунка будет распылять воду вверх. В конструкции унитаза может быть выдвижная фурнитура, совмещенная со смесителем. Принцип использования тот же, но фурнитура может выдвигаться или убираться, наклоняться, что намного удобнее и практичнее.На конце форсунки будет форсунка для распыления воды.

    Перечень инструментов и материалов для установки

    Гигиенический душ в унитазе с открытой подводкой.

    Поскольку существуют разные типы гигиенических душей и способы их установки, комплекты необходимого оборудования для монтажных работ будут разными. Самыми сложными в установке из представленных видов душевых будут: гигиеническая и душевая кабина с мини-раковиной. Для них должны быть представлены инструменты и материалы.

    При установке гигиенического душа потребуются следующие материалы:

    В работе помогут инструменты:

    При необходимости требуется сверло для сверления отверстий.

    • при необходимости просверлить отверстие. Это зависит от конструкции и степени подготовленности стен;
    • вкрутите саморезы отверткой;
    • набор отверток, заменяющих отвертку;
    • гаечный ключ нужен для закрепления сливных труб и смесителя при установке мойки с гигиеническим душем;
    • перфоратор служит для пробивки отверстий в плотных стенках плит.

    Следует уточнить, что для установки гигиенического душа с раковиной вам потребуются: силиконовый герметик, дюбеля, обмотка, трубы ПВХ, шурупы, дрель, шуруповерт или шуруповерт, гаечный ключ, перфоратор, а также набор необходимых запчастей. .

    Для установки самостоятельного гигиенического душа потребуется меньше оборудования: силиконового герметика, дюбелей с шурупами, отвертки и перфоратора и сопутствующих запчастей.

    вариантов установки, лучшие бренды. Что такое гигиенический душ

    В квартирах с раздельным санузлом все чаще устанавливают новый сантехнический прибор -.Его называют аналоговым биде, но в бюджетном варианте. Установка гигиенического душа избавляет от необходимости выходить из унитаза в ванную.

    Устройство предназначено для поддержания гигиены интимных взрослых мест с водными процедурами после посещения туалета маленьких детей монтируются. Аппарат удобен в использовании пожилым людям. Это возможность всегда чувствовать себя чистым.

    В унитазе используется для решения еще ряда задач:

    • унитаз с унитазом с умывальником;
    • для качественной уборки ванной и туалета;
    • сносятся грязные предметы над унитазом: подносы для животных, детский горшок, ведро после уборки жилого дома или квартиры;
    • лапы питомцев домашних животных после прогулки по улице.

    Гигиенический прибор устанавливается в совмещенных санузлах. Его устанавливают, прежде всего, для того, чтобы все процедуры интимной гигиены проводились в удобном месте.

    Особенности установки гигиенического душа

    Если для биде потребуется просторная ванная комната, то установка в туалете гигиенического душа проходит без сноса стен и увеличения пространства комнаты. Устанавливается:

    • на стене помещения;
    • в чашу унитаза;
    • подключение к умывальнику.

    Любой способ установки обходится дешевле, чем покупка биде и его установка. Гигиенический прибор по своей конструкции имеет несколько вариаций со своими достоинствами и минусами, особенностями в установке.

    Разнообразие конструкций

    Гигиенический прибор представлен в своем дизайне в нескольких вариантах исполнения.

    • Первый вариант — это чаша унитаза со встроенной насадкой. Устанавливается в корпусе чаши или выдвижной арматуре.


    • Второй вариант — это модель крышки со встроенным гигиеническим душем или крышкой для биде.Для семьи с частыми переездами очень выгодная модель. Бывают механического типа и с электроприводом.

    • Третий вариант — настенный прибор со скрытой установкой. Предусмотрен смеситель без излива. Подача жидкости осуществляется для запуска системы. Гигиеническое устройство устанавливается с любой стороны чаши унитаза.

    • Четвертый вариант — самый удачный способ, но не в каждой комнате можно установить даже дополнительную раковину.Эта опция легко контролируется в случае протока.

    • Пятый вариант — открытый способ Монтаж на стене с помощью термостата. Подключение только на холодную воду. Нагрев осуществляется термостатом.

    Установка душа для интимной гигиены

    Все четыре конструкции гигиенической души устанавливаются по своей схеме. Для некоторых моделей перед установкой гигиенического душа в туалете потребуется строительное вмешательство.Установка других не повредит даже стены стен, разводка водопровода не пострадает.

    Установка унитаза

    Процесс установки идентичен установке обычного унитаза. Дополнительно подается жидкость и монтируется смеситель.

    Трубопровод с подачей воды подключается к унитазу 3 способами:

    1. Подача холодной жидкости подключается к шаровому крану, а затем к гибкому шлангу.
    2. Трубы с горячей и холодной водой Подключаются к смесителю скрытого типа.Под форсунками уже теплая вода.
    3. В термостат поступает холодная и горячая вода. Его просят температурный режим для корма.

    Унитаз-биде уличного подвесного типа. Второй сливной бачок монтируется в стене. Производителями разработаны модели, оснащенные феном, боковым обогревом, с самопроизвольной дезинфекцией.

    Установка крышки биде

    Схематично весь процесс разбит на 6 этапов:

    1. Подача воды прекращается, остатки воды сливаются из сливной емкости.
    2. К баку снят гибкий шланг подачи воды.
    3. Чистая старая модель Крышки с тазами. Тройник установлен.
    4. Шланг подводится к тройнику.
    5. Новая крышка биде фиксируется болтами на чаше.
    6. Открывается подача воды.

    Крышка необычная и поэтому стоит дорого.

    Установка души на раковину

    Без правильного расположения Умывальник будет неудобно пользоваться гигиеническим приспособлением.Раковину устанавливают на таком расстоянии, чтобы сиденье можно было дотянуться до ее края.

    Объясняется эта особенность работы модели гигиенического душа: открывается кран на чаше умывальника, регулируется температура подачи жидкости. При нажатии специальной кнопки на приборе вода перестает идти в раковину и переливается через лейку. Если кнопка спуска, вода стекает в раковину.

    Монтажные работы сводятся к замене отдельным выходом на гибкий шланг с лейкой.Дополнительно устанавливается держатель на стену.

    Скрытый монтаж на стене

    Монтаж установки осуществляется в месте, близком к коммуникациям. Чаще всего они прячутся за унитазом, в нише. В этом месте осуществляется подключение к водопроводу, а сам смеситель монтируется у стены.


    • В затвердевших местах прокладывают водопроводные трубы.
    • В стене вмонтирована закладная часть смесителя.
    • На последнем этапе к нему крепится внешняя часть смесителя.

    Смеситель расположен в нише, патрубки спрятаны в ходах. Когда подключение находится сзади, начинается преображение стены, ее облицовка. В удобном месте позже монтируется держатель и на нем висит течь.

    Открытая установка гигиенического душа на стене с термостатом

    Так как термостат невозможно спрятать в стене, то гигиенический душ с ним устанавливается на стене.Крепление устройства осуществляется дюбелями. Вода подается по гибким шлангам.

    Температура потока воды устанавливается однократно и поддерживается каждый раз. Рекомендуется устанавливать модель там, где нет подачи горячей воды. Термостат работает от сети.

    Установка гигиенического душа на стену без наклеивания

    Если в комнате в ближайшее время не предполагается ремонт, но есть желание установить гигиенический прибор, то выбирается вариант настенного монтажа без наклеивания.

    • Водная подводка парная по стенкам.
    • Закрывается декоративной коробкой.
    • Коробка может выполнять роль герметика или на него устанавливается держатель.

    Как выбрать высоту для крепления полива душа

    Держатель для полива можно закрепить на стене на высоте от 0,6 м до 0,8 м от пола. При этом в подвешенном положении душевой шланг длиной 1,5 метра не должен касаться поверхности пола. Чтобы определить, как правильно установить гигиенический душ, в каком месте можно установить держатель лейки, проводится небольшой эксперимент:

    • В унитазе удобно находиться.
    • С закрытых глаз рука тянется к стене.
    • Ладонь упадет в удобное для человека место, где будет легче добраться до полива души. В этом месте рекомендуется установить лейку с держателем.

    В любом случае смеситель устанавливается над чашей унитаза. Важнейшее условие при выборе места — комфорт в использовании. Поэтому перед установкой установки рекомендуется произвести манипуляции с лейкой, чтобы убедиться, что место выбрано правильно.

    Нюансы установки гигиенического прибора

    Подключение к водопроводу Просто: на вводы подается горячая и холодная вода. Если для подключения выбраны гибкие шланги, рекомендуется обратить внимание на их оплетку. Качественная тесьма — залог долгой эксплуатации шланга.

    Устройство подключается к разводке горячей и холодной воды с шаровыми кранами.

    И установка обратного клапана пропускается. Стрелка показывает на корпусе.Он указывает направление движения воды. Клапан раскладывается так, чтобы стрелка и струя совпадали по направлению.

    Предотвращает смешивание водных потоков разной температуры. Промахи в работе повлияют на работу общего стояка в подъезде. Без обратного клапана избежать неприятной «разборки» с соседями не обойтись. Цена детали невысока по сравнению с гигиеническим душем.

    Для того, чтобы устройство унитаза для унитаза было максимально возможным, мастера советуют после каждого его использования перекрывать подачу воды.В противном случае изнашиваются запорная арматура, подающие шланги от воздействия высокого давления воды. Детали перестают работать эффективно.

    Свинец марок

    Чтобы душ для интимной гигиены служил долго, выбраны модели известных брендов:

    • Немецкая марка Grohe — доступная среднему покупателю модель для унитаза. Это тандем невысокой цены и хорошего качества. Устанавливается на стене с термостатом.

    В типовой квартире сложно найти место для дополнительных удобств.В маленькой ванной помещается только унитаз. Но небольшие габариты — не повод отказываться от благоустройства своего жилья.

    Можно установить биде? Он полностью заменит гигиенический душ на унитаз, занимающий минимум места и выполняющий те же функции, что и весь привычный гигиенический прибор. О его устройстве, особенностях конструкции и существующих видах и пойдет речь в нашей статье.

    Мы также разберем тонкости монтажа различных видов гигиенической души, рассмотрим основные преимущества и приведем лучших производителей, присутствующих на рынке сантехники.

    Визуально души, выполняющие процедуры, связанные с личной гигиеной, практически ничем не отличаются от обычных душ.

    И то же, и другое устройство составляют следующие детали:

    • смеситель;
    • гибкий шланг;
    • лейка.

    Отличия есть, они связаны с назначением устройства. Так как голова гигиенической души должна быть не рассыпана, а струя сфокусирована в одном направлении и желательно без брызг, то она значительно меньше, чем у обычной души.

    Смесители у некоторых представителей именно этой категории душевых оборудованы терморегулятором, что очень удобно, т.к. не нужно выбирать температуру — она ​​регулируется автоматически.

    Термостат предназначен для перемешивания воды, прошедшей через смеситель, до такой температуры, чтобы человеку было комфортно. Такая равномерная регулировка после установки гигиенической души в унитаз и терморегулятора будет постоянно поддерживать заданную температуру.

    Наличие этого элемента убережет от ожогов, а если в системе пропадет горячая вода, то неприятные ощущения сведутся к минимуму.

    Унитаз, к которому подключен гигиенический душ, приобретет новый функционал, а ванная скромных размеров станет намного удобнее. Такой душ можно применять не только по прямому назначению, но и мыть с его помощью обувь, детский горшок, туалет кошек

    А у обычной души 2 выхода — для гибкого шланга и носа, гигиеническая душа просто не нужна. для унитаза.

    Еще одна особенность — даже если смеситель включен, вода из него не потечет, пока не будет нажата специальная кнопка, с помощью которой регулируется поток. Давление струи регулируется рычагом смесителя.

    Основные разновидности адаптации

    Важно знать преимущества такого варианта для решения такой проблемы в чистоте своего тела, как установка подвесного или уличного туалета с гигиеническим душем.

    Обычно приводят 5 основных аргументов:

    • простой монтаж, осуществляемый несколькими способами;
    • спасательных мест в малогабаритном помещении;
    • универсальность;
    • демократичная цена;
    • простота использования.

    В понятие гигиенических душ входит совершенно разное по внешнему виду сантехническое оборудование. По конструктивному исполнению существует 4 типа этих средств личной гигиены.

    Вариант №1 — унитаз-биде

    Это оборудование специальной конструкции, в корпусе которого установлены форсунки. Блок управления встроен в сливную емкость, что немного увеличивает габариты.

    Сантехнические устройства этого вида бывают как напольные, так и подвесные.Производители, в процессе улучшения своей продукции, постоянно добавляют к списку доступных функций новые.

    Наибольшей популярностью пользуется подвесной унитаз, дополненный функцией биде. Так удобнее и эстетичнее. Его бак маскирует гипсокартонную стену

    Вариант №2 — крышка биде

    Может стать довольно удобным мобильным дополнением к старому унитазу. Блок управления, встроенный в крышку, может включать функции подогрева воды, комфортную температуру, сушку, мягкое сидение.

    Хотя внешне этот специальный чехол напоминает традиционное сиденье, он сильно от него отличается. Установка этого элемента полностью преображает унитаз, он приобретает все характеристики биде

    Интересное решение — унитаз. Это элитная сантехника, произведенная известными брендами. Такие приспособления более функциональны и удобны в использовании, но и ценник выше, чем у обычных.

    Вариант №3 — Структурированная конструкция

    Довольно удобно использовать вариант крепления гигиенической души на стену.Возле унитаза разместили длинный гибкий шланг с компактной лейкой. Смонтировал его на трубы водопровода, а это дополнительные строительные работы.

    Хорошей альтернативой душевому встроенному унитазу является такая надстройка, как душевая кабина, расположенная у стены.

    Вариант №4 — подключается душевая кабина под раковину

    Для воплощения данного варианта необходимо поставить раковину рядом с унитазом. К смесителю специальной конструкции с тремя выходами крепятся лейка и гибкий шланг.Для раздельного санузла достаточно миниатюрная угловая раковина.

    При повороте ручки смесителя струя из носика падает в раковину. Чтобы вода вышла из душа, нужно нажать кнопку на банке

    Последний вариант гигиенической души наиболее выгоден, если исходить из стоимости самого устройства и его установки. Его преимущество в том, что можно не опасаться, что вода будет слишком горячей — ее температуру можно регулировать до комфортного уровня над раковиной.

    Если кран вырубкой не закрыть, вода будет сливаться в раковину, что предотвратит затопление соседей.

    Типы гигиенических смесителей для душа

    Этот элемент гигиенического душа в конструктивном решении бывает трех видов — вентиль, рычаг и термостат.

    Первый встречается чаще и отличается тем, что контроль объема воды осуществляется с помощью крана с краном. Собирается при подключении гигиенического душа к Сантехшкафу.Таким образом, регулировать температуру воды вручную неудобно, потребуется подключение дополнительного термостата.

    Более удобный рычажный смеситель. Он хорошо работает без дополнительного оборудования, поэтому установка проще. Конструкторы рычага взяли на себя роль регулятора давления воды и ее температуры. Управлять всем этим с ней просто.

    На фото — одномерный хромированный смеситель. При установке не следует подсоединять к нему шланг большой длины.Будет помехой при регулировке температуры

    Для постоянного обслуживания Оптимальная для конкретного человека или всей водяной струи, живущей в квартире, температура и давление больше подходят. Его работа не влияет на скачки давления в системе. Недостатком можно считать большую стоимость устройства.

    Как завершить установку?

    Установка унитаза-биде выполняется практически по той же технологии, что и для простого унитаза.Отличие в том, что придется дополнительно подключить воду и установить смеситель.

    Этот процесс для других видов сантехнического оборудования данного типа имеет существенные отличия и требует знания множества нюансов.

    Процесс установки гигиенического дождя делится на 2 этапа — он подключается к водопроводу и на втором — устанавливается само оборудование

    Один из них касается высоты установки гигиенического душа.Оптимально, когда уровень держателя и миксера совпадает с верхней линией резервуара, и до держателя нужно просто протянуть руку.

    Установка гигиенического душа на стену

    Если габариты квартиры не позволяют установить раковину рядом с унитазом, в унитазе можно установить внешнюю или встраиваемую модель гигиенического душа на стене.

    Выбирая эту опцию, нужно постоянно следить за тем, чтобы смеситель не оставался открытым. В противном случае и в шланге, и в лейбе останется разрушительное давление на них.

    При наружном подводе воды к чеканке смесителя необходимо установить тройник. Для этого перекрывают подачу воды как холодной, так и горячей и сливают остатки жидкости.

    Далее приступаем к чеканке миксера. Для этого нужно ставить тройники и краны на трубопроводы, подающие холодную и горячую воду. В первую очередь перекрыть воду и сбросить давление, тогда на полу не будет пудинга.

    Следующий шаг — отсоединить гибкий бачок сливного бачка унитаза.Здесь нужно заменить емкость для слива оставшейся воды.

    Разобрать штуцер в самой нижней точке горячего водоснабжения, подставив на это место емкость со стаканом воды. Если горячая вода подается не централизованно, а индивидуально от водонагревателя, установленного в квартире, то ее подача часто осуществляется пластиковой трубой, подсоединенной к старой стальной трубе. Поэтому, отсоединив пластиковую трубку, откручиваем муфту.

    Очистить стальную трубу, снять обмотку.На резьбу тройника и патрубков наматывают слой уплотнения в виде льняной пакли, затем тройник закручивают и возвращают на место металлопластиковую трубу. Перед этим его немного укорачивают и убирают заусенцы, чтобы они не повредили резиновое уплотнение.

    Для подключения бачка унитаза на патрубке с холодной водой монтируется тройник. Как и в первом случае на резьбу наматывают проход, наносят герметик, устанавливают узел на место. Таким образом получается и миксер, и сливная емкость.

    Установите смеситель для бачка унитаза и вставьте гибкий шланг. Для установки первого элемента понадобится уголок. Резьба на нем очень скользкая, поэтому насечки на нем наносятся с помощью скользящего ключа.

    Устанавливается на трубу с холодной водой, устанавливают обратный клапан, чтобы горячая вода не попадала в систему холодного водоснабжения, что возможно, если кто-то забудет перекрыть смеситель. Далее приступаем к сборке смесителя. Один из вариантов его фиксации — крепление на специальном держателе заводского изготовления.

    Подставку можно сделать и самостоятельно, вырезав из фанеры прямоугольник и прикрепив его к деревянному бруску. В его центре проделайте дырочку, раскрасьте. Вставив смеситель в подготовленное отверстие, подключите его к водопроводу. К смесителю можно подключить шланг с поливом.

    В завершении процесса переживает подвесной или уличный унитаз с гигиеническим душем при отсутствии протечек.

    Вариант установки встроенной гигиенической души выбирается, когда стены еще не облицованы или капитальный ремонт Санузел, когда старую отделку заменяют новой.В стене делают нишу, в нее набивают 3 паза. В два два вода в смеситель, третий служит для его снятия и подачи в душевой шланг.

    Ниша нужна для размещения смесителя, а в укороченных — чтобы можно было спрятать трубы. После соединения труб делают стенки, затем можно монтировать рычаг и втулку с лейкой.

    Фото-руководство по установке Smart Set

    Давайте удивимся наглядному примеру Процесс установки комплекта, состоящего из гигиенической душевой кабины и облицовки биде.

    В конфигурации системы личной гигиены есть буквально все, что требуется для ее установки. Однако для этого придется покупать гибкую подводку, развернутую от тройника до вставок к водопроводу и сам тройник F1 / 2 «× M1 / ​​2» × 12 с накидной гайкой

    Установим на обычный туалет.

    Галерея изображений

    Подготавливаем унитаз для установки гигиенической системы, в том числе душевой кабины, и упрощенного варианта биде.Снимаем вместе с крышкой оборудования, мой и сухой прибор

    Для того, чтобы при работе не было никаких деталей, ничего удивительного, внимательно изучаем упаковку и читаем инструкцию по установке

    Найти оба компонента комплекса можно прямо или левый. Необходимо сразу определиться, какие стороны будут располагаться из сторон. Обратите внимание, что на обратной стороне планки крепления должны быть противоскользящие ленты, она должна соприкасаться с унитазом

    Решили, что гигиенический душ будет слева, а устройство управления биде-приставкой справа.Установлена ​​штанга от душа на унитаз

    Ознакомьтесь с комплектом и инструкцией по установке прилагаемого к биде комплекса

    Поверх металлической монтажной планки поставьте основание биде из облицовки, стараясь, чтобы насадка устанавливается непосредственно в центре унитаза

    Имея оптимальное место для обоих компонентов гигиенического комплекса, перемещаем подвижные детали крепления облицовки для совмещения монтажных отверстий

    Через монтажные отверстия обеих частей комплекта мы производим винты крепления сиденья унитаза.Выровняв комплекс и крышку, зафиксируйте положение всех устройств, прикрутив гайки на саморезы снизу унитаза

    Шаг 1: Подготовка унитаза к установке гигиенического комплекса

    Шаг 2: Ознакомление с оборудованием оборудования

    Шаг 3: Выберите сторону для крепления души

    Шаг 4: Установка гигиенической планки Soul

    Шаг 5: Знакомство с упаковкой биде

    Шаг 6: Установка накладки на биде поверх Planning Soul

    Шаг 8: Комбинирование монтажные отверстия приборов

    Шаг 8: Установка сиденья унитаза на место

    Устанавливаются основания, на которых гигиенические приборы находятся в нерабочем положении, и система управления крышкой биде.

    Теперь приступим к сборке смесителя и его установке:

    Галерея изображений

    Проверьте комплект смесителя для гигиенического душа. В наличии Должны быть гайки крепления, фигурные монтажные пластины и уплотнители.

    Надеваем резиновое уплотнительное кольцо на основание смесителя для гигиенического душа. Кольцо должно лежать точно в канавке, но внешний край немного «возвышается» над плоскостью основания.

    Подсоедините гибкую подводку к миксеру, соблюдая инструкции производителя.Для подключения к холодной линии обычно используется короткий шланг, для горячей — длинный

    В месте посадки на металлической планке сначала запускаем гибкую подводку, затем устанавливаем миксер

    Зафиксируем положение миксера на металлическая планка фигурные монтажные шайбы. Стремимся добиться максимальной плотности в зоне крепления

    К металлической резьбовой насадке смесителя прикручиваем переходник, необходимый для подключения биде-накладки и душа

    Собираем тройник, к одной стороне которого шланг с душем лейку можно присоединить, ко второй — шланг от облицовки биде

    Тройник собранный саморез к металлической штанге с резьбой, расположенной в основании смесителя

    Шаг 9: Проверка конфигурации смесителя для душа

    Шаг 10 : Установка кольцевого уплотнения

    Шаг 11: Присоединение гибкого вкладыша к смесителю

    Шаг 12: Установка смесителя на посадочную площадку

    Шаг 13: Монтаж монтажных пластин смесителя

    Шаг 14: Правильный переходник на смеситель

    Шаг 15: Построить тройник для облицовки биде

    Шаг 16: Отливы тройника гигиенического комплекса

    Затем мы возьмемся за сборку и подключение непосредственно гигиенического душа, состоящего из г сильфонного шланга и лейки для душа, а также установка устройства управления биде:

    Галерея изображений

    Подставив один из выходов сильфонного шланга к смесителю на раковине, откройте кран и проверьте, не нет протоков

    После проверки на герметичность прикручиваем шланг сильфона к лейке душа, не забывая поставить прокладку

    Собранную зарплату гигиенической души кладем в предназначенное для нее отверстие в металлической планке

    К концевому патрубку тройника, подсоединенному снизу к смесителю, прикрутить сильфонный шланг с поливом

    К боковому патрубку тройника подсоединить патрубок от биде накладки, через который будет подаваться смешанная в смесителе вода. прилагается к устройству

    Трубку закрепить гайкой, не забыв перед ней намотать резьбу водопроводной

    С другой стороны подключить трубку к устройству, регулирующему подачу воды в облицовку биде

    Гайку, обеспечивающую герметичность соединения трубки с устройством управления биде, затянуть до упора, но не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить детали системы

    Не каждый может позволить себе большой дом с несколькими санузлами.Если говорить о большинстве городских квартир, то не всегда бывает отдельный туалет с ванной. Поэтому владельцам такой недвижимости приходится искать различные варианты экономии места.

    В унитазе никогда не будет лишней раковины. Это гигиенично и правильно, так как у человека будет возможность нормально вымыть руки. Но чаще всего размеры таких комнат в квартирах стандартной планировки Малые. Поэтому на полноценный сантехнический прибор рассчитывать не стоит.Однако найти уголок для миниатюрного призрака вполне реально. Для таких случаев производители выпускают специальные модели, которые в последнее время пользуются большим спросом. Без ущерба для свободной подошвы ванной можно создать все условия для соблюдения гигиенических требований.

    По своим функциям сантехнические устройства компактного типа не уступают полноценным изделиям. Но размер их достаточно мал, поэтому не думайте, что их можно использовать для мытья посуды или других подобных случаев.Но для рук вполне подойдут мини-варианты.

    В последнее время очень большим спросом пользуются небольшие раковины для унитаза. Их устанавливают не только в этих помещениях, но и в небольших ванных комнатах. Такие варианты позволяют сэкономить место, а это очень ценится при курении небольших помещений.

    Такую сантехническую продукцию можно разделить на несколько групп, в зависимости от некоторых характеристик:

    Очень удобно, когда конструкция оборудована столом.Но такие варианты займут больше места. Поэтому стоит выбирать такую ​​модель, которая не съест полезное пространство в маленькой комнате.

    Мини-изделия также делятся по внешнему виду. Дизайнерские решения настолько уникальны, что многие покупатели просто разобрали глаза. Несмотря на то, что такие сантехнические изделия очень маленькие и основное их предназначение — мытье рук, они могут стать настоящим украшением комнаты. Например, можно найти мини-модели, которые выполнены в виде капельки воды.

    Такая дизайнерская идея прекрасно дополнит дизайн ванной комнаты.

    Что касается цветовой гаммы, то она может быть совершенно разной. Мини-мойки выполняются в белом, черном, синем, полосатом и даже узорчатом вариантах. Некоторые изделия полностью прозрачны, так как для их изготовления используются специальные материалы.

    При выборе необходимо в первую очередь учитывать количество свободного места, которое имеется в комнате. Очень важно, чтобы прибор не мешал пользоваться ванной.Если комната очень маленькая, стоит присмотреться к подвесным вариантам. Оптимально использовать угловую конструкцию. В остальных случаях можно выбирать между небольшими раковинами со столиком для унитаза и изделиями на ножке.

    Технические характеристики оболочки mini

    Главной особенностью таких сантехнических изделий является их размер. Они очень маленькие, поэтому легко поместятся даже в малогабаритных помещениях. Но, в отличие от стандартных моделей, мини-версия подходит для мытья рук. В них невозможно мыть даже посуду из-за слишком маленького размера чаши.В мини-версиях обычно используются размеры 30х30 см. Но есть и более крупные модели. В основном это те модели, которые оснащены столиком или ножкой. Самая маленькая раковина для унитаза — угловая.

    Технические характеристики сантехнического изделия могут отличаться в зависимости от потребностей покупателя. Учитывая то, что дизайнерские решения в дизайне малогабаритной ванной бывают разные, изделия даже выпускаются необычных форм и параметров. Яркий пример — модель, у которой длина 45 см, а ширина всего 18.Это дает возможность установить его на стену и сэкономить место.

    В продаже можно найти и устройства для мытья рук, которые имеют очень интересный, а главное — эргономичный дизайн. Дизайн дизайнеров удался настолько, что получилась мини-раковина для унитаза, в которой можно мыть руки, а не распылять воду.

    Цветные мини-материалы для унитаза

    Дизайн и расцветка модели могут быть разными. Но более похожие сантехнические изделия во многом отличаются от материала изготовления, от которого зависит внешний вид, прочность и цена:

    Независимо от того, из какого материала будет изготовлено изделие, оно требует тщательного ухода.Желательно выбирать те моющие средства, которые рекомендуются для конкретного вида продукции.

    Как выбрать самую маленькую раковину в унитаз

    Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного варианта, необходимо взвесить все «за» и «против». И в первую очередь следует тщательно обмерить пространство в комнате и определить, сколько места можно выделить под изделие. Это поможет легче определиться с формой. Если мест очень мало, то умывальник угловой малогабаритный для унитаза или навесной вариант.В тех комнатах, где достаточно свободного места, можно установить и модель с кроватью, в которую можно спрятать различные мелочи, в том числе туалетную бумагу и моющие средства.

    Помимо формы и размера стоит обратить внимание на смеситель. Он должен быть маленьким и подходить по размеру. В противном случае пользоваться сантехникой будет неудобно, так как вода будет разливаться и брызгать.

    При выборе унитаза с мини-раковиной не следует ориентироваться только на цену. В данном случае «дорого» не значит «лучшее и качественное».В качестве примера можно взять очень дорогие каменные модели, но пользоваться ими будет неудобно. Их сложно мыть, долго пахнет натуральным материалом.

    Керамическая мини-раковина подходит для ванной. Главное, чтобы она хорошо подходила по размерам, не имела трещин и сколов.

    Маленький туалет с раковиной

    Опытные специалисты могут создать даже комфортную туалетную комнату на одном квадратном метре. Теперь вы можете найти очень маленькие модели, подходящие для любой ситуации, в том числе для самого миниатюрного помещения.Не беспокойтесь о том, что сантехника окажется слишком мелкой. Опытные дизайнеры Всегда говорят, что даже миниатюрный вариант позволяет нормально мыть руки, и больше от этого вида сантехники не требуется. В остальном есть полноценная раковина на кухне и в ванной.

    Поставка производителей сантехники дает возможность найти подходящее решение для любой конструкции.

    При этом для самых маленьких туалетных комнат специалисты советуют выбирать угловые модели.Они компактны и безопасны, так как не имеют выступающих углов.

    Будет отличным биде.

    Еще несколько фото конструкции унитаза с маленькой раковиной:

    Производители, модели и цены

    В зависимости от материала изготовления стоимость изделия может сильно варьироваться. Но даже среди однотипных товаров может наблюдаться значительный разброс цен, так как разные производители предлагают разное качество.

    • Например, за раковину в унитаз маленькую (20 см) от фирмы Sell придется заплатить около 6000 руб.
    • Аналогичный вариант из итальянского дворика обойдется в 3000 руб.
    • Русскую мойку Лады
    • можно купить всего за 800 рублей, хотя качество ее находится на достаточно высоком уровне.
    • Многие пользователи рекомендуют польскую сантехнику. Один из лидеров — Эко. Мини-товар от этой компании можно купить за 1200 рублей.
    • Примерно столько же будет стоить хорошая сантехника от Marlin Kyle производства Великобритании.
    • В средней ценовой категории можно выделить Swedish Nordic New и Czech Ravak. Мини-мойки этих производителей обойдутся российскому покупателю примерно в 3000 рублей.

    Рациональное использование пространства в комнате — одна из основных задач, которую сегодня решают дизайнеры при работе над созданием интерьера в ванной. Достаточно простая задача — сформировать дизайн в ванной, когда она имеет большую площадь.

    Если специалисту было поручено создать интерьер в помещении, имеющем небольшую площадь, то в этом случае вам придется столкнуться с серьезными трудностями.При формировании интерьера ведется борьба за каждый сантиметр, и специалистам, чтобы разместить все необходимые элементы и обстановку, приходится изобретать различных уникальных решений . Избавиться от решения дизайнерской задачи в маленькой ванной поможет мини-раковина.

    Характеристики компактных корпусов

    Этот продукт представляет собой несложное устройство, являющееся уменьшенной копией стандартного типа. Именно с этим связаны все особенности этого решения.Минимальный размер в таких изделиях обычно не превышает 20 см. Это дает возможность без проблем мыть руки. Однако если хозяин захочет помыть голову над таким устройством, то из этой затеи не выйдет. Поэтому не стоит рассматривать мини-раковину как умывальник. Следует рассматривать заработную плату, которая имеет небольшую функциональность по сравнению со стандартным продуктом.

    Когда хозяин квартиры приобретает у себя в ванной такое маленькое изделие глубиной 50 см , он должен быть готов к тому, что ему придется потратить какое-то время на пристрастие к водным процедурам с использованием такого прибора.Однако неудобство вторично в условиях решения задачи формирования в ванной или туалете неповторимого интерьера с ограниченным свободным пространством.

    Мини-раковина — продукт, созданный специально для унитазов

    Стоит сказать, что создатели мини-раковин глубиной 50 см разработали такой продукт исключительно для использования в туалетах. Основное предназначение этого средства — мытье рук после туалета, не выходя из комнаты. Эта задача решается достаточно хорошо, даже если туалетная комната имеет небольшие размеры .

    Когда в ванной недостаточно свободного места, то это миниатюрное изделие можно установить. Однако есть и другие варианты решения проблемы нехватки свободного места. Одним из них может стать установка полноценного умывальника, который ставят над стиральной машиной. Это решение не только функционально, но и привлекательно.

    Однако в хрущевке, в которой даже в наше время активного строительства современного жилья продолжает проживать большое количество людей, мини-раковина для унитаза — наиболее оптимальное решение для решения проблемы нехватки свободного места. .Его установка позволяет наиболее эффективно использовать свободные счетчики в ванной. Довольно часто в небольших помещениях можно разместить только унитаз и компактную раковину размеров. Небольшого угла вполне достаточно для размещения заработной платы или установки миниатюрной ракушки.

    Мини-мойка: плюсы и минусы

    Если рассматривать этот продукт с позиции положительных и отрицательных моментов, картина складывается довольно грустно. Маленьким раковинам для ванной присуще большое количество недостатков.При этом количество положительных моментов в компактных оболочках сводится к нулю. Эта сантехника, отличающаяся сверхкомпактными размерами, приобретается и устанавливается только по той причине, что ванная имеет небольшую площадь, и невозможно установить какие-то альтернативные варианты в комнате.

    Единственная Преимущество мини-мойки 50 см — это экономия места. Мини-мойка 50 см незаметно войдет в мелкую пряжу, где невозможно установить товарный продукт.

    Теперь стоит подробнее рассказать о недостатках, которыми обладают узкие корпуса. Сразу скажу, что габариты мини-оболочки такие, что эксплуатация этого изделия для владельца доставляет неудобства. Хозяин может сложить ладони ладонью, как будто собирался забить ладонь водой умыться. После этого ему нужно, чтобы он сравнил ширину ладоней с изделием. И его удивит то обстоятельство, что габариты будут такими же. На такой мойке человек даже не сможет просто нагнуться.

    Еще один серьезный недостаток, который присутствует в этих изделиях, — это то, что при выполнении гигиенических процедур не возникает. оросительная вода . Когда хозяин квартиры решает подвести зубы, совершение столь банальной гигиенической процедуры становится для него серьезной проблемой.

    • На этот сантехнический прибор нельзя наклоняться;
    • Нет возможности даже для полоскания;
    • Если попробовать это сделать, то после этого хозяин жилья пожалеет, что решился на это, ведь вся комната будет в брызгах.

    Выше мы уже говорили, что такое устройство, как мини-мойка 50 см, имеет слабые функциональные особенности. Это исключает комфортное мытье рук при использовании для процедур такого небольшого продукта. Кроме того, у мини-мойки 50 см есть и другие минусы , которых довольно много. Однако перечисленных выше недостатков уже достаточно, чтобы понять для себя, что это устройство — выбор для унитазов, а не для ванной.

    Разновидности

    Если рассматривать разновидности этих компактных изделий подробно, то в этом плане 50 см не отличаются от крупных собратьев мини-моек.Вы можете классифицировать их по таким критериям, как материал, расположение и способ установки.

    Материал мини-оболочка

    Эти компактные изделия размером 50 см обычно изготавливаются из фаянса или стекла. Фаянс — это материал, который очень важен для большинства людей. Что касается сантехнических приборов из стекла, то для многих они в чуде. А вот установка такого изделия в туалете придает помещению первозданный вид.

    В дополнение к перечисленным материалам, для изготовления этих изделий используются фарфор и пластик.Помимо них изготавливаются компактные мойки и нержавеющая сталь, а также для их создания применяется искусственный бриллиант. Можно даже обнаружить медные снаряды размером 50 см. Модели из этого материала часто делают в виде светильника и выглядят как раритетное изделие.

    Расположение в пространстве

    Все разновидности мини-снарядов 50 см можно разделить на две группы.

    • К первой относятся прямоугольные изделия традиционного типа;
    • Вторые составляют модели, которые устанавливаются в углу.

    Для того, чтобы пользоваться угловой мини-раковиной 50 см хозяину было максимально удобно, необходимо свободное пространство вокруг умывальника. Если к модели прямоугольной формы будет обеспечена возможность беспрепятственного подхода с одной стороны, то в этом случае использование изделия будет максимально комфортным.

    Тип крепления

    Если говорить об этом моменте, то компактные мойки различаются по подвесным конструкциям, раковинам-тюльпанам, а также изделиям со столом.

    Установка мини-раковины

    Монтажные работы имеют несколько отличий от установки большой отдельной раковины. Основное отличие процесса установки в некоторых неудобствах, которые связаны с небольшими размерами сантехнического устройства. Главный недостаток — очень сложный доступ к элементам крепежа.

    Установка подвесной оболочки

    Чтобы справиться с задачей крепления на стене этого устройства, необходимо использовать специальные шпильки.Это очень важный момент.

    • В этом случае, чтобы качественно были выполнены работы по установке товара, необходимо предварительно сделать разметку.
    • Шпильки следует размещать на одном горизонтальном уровне. Расстояние между ними должно совпадать с осями отверстий на раковине.
    • Когда разметка завершена, вся дальнейшая работа выполняется по стандартному алгоритму и многие многим знакомы. Сначала просверливаются отверстия, в которые устанавливаются шпильки.После этого на них надевается изделие, а затем с помощью шпилек фиксируется вся конструкция.

    Важным моментом крепления таких изделий является наличие силиконовой подушки между стенкой ванной и угловым изделием. Силикон будет действовать как смягчающий буфер. Благодаря ему при воздействии различных механических нагрузок изделие не будет повреждено. Кроме того, эта подушка будет выступать в роли дополнительной застежки.

    Установка ракушки тюльпана

    Процесс установки ракушек аналогичен установке подвесных моделей.Единственное отличие в том, что с помощью тюльпанов задается высота расположения изделия. Это позволяет упростить работу по разметке крепежа. Здесь тоже просверливаются отверстия, а затем устанавливается установка шпилек. Однако изделие садится на шпильки только тогда, когда оно уже хорошо стоит на тюльпанах.

    Установка Moidodyra

    Так называют большинство профессионалов, а также сантехников мини-ракушки с вкладкой. Монтажные работы таких изделий отличаются простотой.Все дело в том, что сам шкаф выступает в роли надежного крепления. В большинстве случаев можно даже отказаться от использования шпилек. Тыльную сторону изделия можно просто приклеить к стене с помощью различных средств на силиконовой основе. Подойдет даже клеевой состав. Важный момент В процессе монтажа таких изделий, перед приклеиванием необходимо убедиться, что поверхности абсолютно чистые. Непосредственно перед приклеиванием необходимо отрегулировать высоту. Есть возможность установить его на желаемом уровне, отрегулировав ножки на торце.

    Заключение

    Многие владельцы городского жилья имеют небольшую площадь ванной. Это заставляет экономить площадь по максимуму И рационально использовать свободные метры. Создать уют в ванной или туалете можно, если правильно подойти к выбору мебели, а также сантехнического оборудования.

    По той причине, что площадь помещения небольшая, следует выбирать компактные угловые сантехнические устройства. Отличным вариантом может стать установка раковины в ванной мини в 50 см.Это решение подойдет тем людям, которые не хотят ощущать чувство рук даже в небольшом помещении.

    Мини-раковина глубиной 50 см не позволяет мыть и чистить зубы. Однако он позволяет мыть руки. Такой вариант выбирают те люди, которые хотят после туалета, не выходя из комнаты, вымыть руки. Мини-мойка Предоставляет им такую ​​возможность. Также можно установить его в ванной. Если вы найдете небольшую пряжу, которая вполне настоящая в маленькой ванной, то ее легко разместите и используйте для мытья рук.Он отлично впишется даже в небольшое пространство между стеной и душем.

    Чтобы получить максимум удобств при использовании этого устройства, при установке необходимо выбрать такое место, чтобы окружающее пространство было свободным для этого продукта. В этом случае у хозяина будет минимум неудобств при мытье рук. Надо подходить к выбору этого товара. Следует обратить внимание на тип конструкции, а также на материал, из которого она сделана.Для того, чтобы мини-мойка 50 см в процессе эксплуатации, необходимо правильно выполнить монтажные работы.

    2 августа 2016 г.
    Специализация: Специалист в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, внутренних и внешних, от канализации до электрики и отделки), монтаж оконных конструкций. Хобби: Смотрите колонку «Специализация и навыки»

    Гигиенический душ в унитазе — устройство, которое уже сегодня можно удивить. Если еще десять лет назад наличие такого приспособления считалось своеобразной экзотикой, то теперь оно постепенно становится «признаком хорошего тона».«И действительно, проводить санитарную обработку интимных мест с помощью душевой насадки намного удобнее, чем даже с помощью более привычного биде.

    И все же некий эффект новизны здесь присутствует, так что консультантов в сантехнических магазинах я бы не стал рассчитывать. Именно поэтому советую внимательно прочитать материал ниже, и разобраться, как выбрать и как самостоятельно подключить гигиеническую установку.

    Обзор продукта

    Назначение и преимущество

    Для начала определимся, нужен ли нам гигиенический душ как таковой.Как следует из названия, это устройство для гигиенической обработки после посещения туалета. В ванных комнатах наших домов и квартир такое устройство можно встретить нечасто — обычно мы обходили стороной биде, небольшую раковину или даже просто корзину для использованной туалетной бумаги (это если площадь комнаты абсолютно скудный).

    Совсем другое дело — страны Ближнего Востока. Как вы, наверное, знаете, доминирующей религией в этих странах является ислам, а требования к гигиене в исламе очень специфические и достаточно строгие.Так что представить благоустроенную ванную комнату без такой душевой насадки довольно сложно.

    В Европе тоже постепенно перенимают эту моду, но все же в западных странах унитазы стараются делать просторнее, потому что классические биде там более популярны.

    Смеситель для гигиенической души в унитаз дает нам такие преимущества:

    1. Струя теплой воды позволяет очистить интимную зону намного эффективнее, чем туалетная бумага высочайшего качества.
    2. Вся нечистота сразу смывается в унитаз, так как санитарное состояние поддерживается на высоком уровне.
    3. Слизистые оболочки и кожа не травмируются при контакте с туалетной бумагой (да, даже мягкие разновидности могут вызывать раздражение).
    4. Струя воды во время очистки обеспечивает дополнительный массаж. Если верить статистике, то у людей, пользующихся гигиеническим душем, возникают такие неприятные заболевания, как геморрой, блин, эрозия прямой кишки и т. Д.Бывают гораздо реже.
    5. И наконец, подсоединение шланга к душевой насадке прямо возле унитаза для облегчения санитарной обработки сантехники. Кроме того, с помощью такого устройства намного проще мыть детский горшок или лоток для кошек прямо на месте.

    И все же главный плюс в том, что это устройство имеет очень компактные размеры. Это значит, что мы можем поставить ее даже в малогабаритной ванной типовой квартиры — где и миниатюрная раковина будет перекрывать почти половину комнаты.

    Разновидности

    Несмотря на простоту конструкции, выбор подходящей модели может стать довольно сложным. Дело в том, что на рынке представлены разные типы подобных систем, которые различаются конфигурацией и типом установки.

    Сравните наиболее распространенные категории товаров в таблице:

    Тип А Описание
    Шланг к смесителю с раковиной По большому счету, это обычный душевой шланг, который крепится к смесителю на раковине.Такая конструкция может быть установлена ​​как в совмещенном санузле, так и в достаточно просторном туалете — там, где есть место для крепления отдельной раковины.
    Гигиенический душ с отдельным смесителем Оптимальное, с моей точки зрения, решение. На стене устанавливается отдельный смеситель или термостат, к которому крепится шланг и душевая насадка. Вся конструкция размещена таким образом, чтобы она находилась слева от человека, сидящего на унитазе, и была легко доступна.
    Крышка — биде Это отдельная крышка для унитаза, внутрь которой встроена специальная насадка.Крышка подключается к холодному контуру водопровода — при прохождении через устройство вода нагревается до оптимальной температуры.

    Минусов у такой конструкции два:

    • высокая цена за счет того, что в бюджетном сегменте такие модели практически представлены;
    • Сложность в подборе модели — крышку можно найти далеко не у каждой модели унитаза.
    Биде унитаз Самый сложный прибор, который поставляется только в комплексе: мы используем по назначению сам унитаз, а специальная насадка используется как гигиенический душ.

    Так как пользоваться таким унитазом не очень удобно (каждый раз нужно регулировать температуру и напор воды), то я бы отнес его к офисным решениям. Для дома можно подобрать более дешевый, а главное — более комфортный вариант.

    От вида товара напрямую зависит ответ на вопрос, как пользоваться таким устройством. Однако если вы освоите установку, все остальное будет интуитивно понятно.

    Разобрав ассортимент, в свое время остановился на встраиваемой модели с термостатическим вентилем.Этот выбор себя оправдал: после небольшой практики все домашние задания осилили этот прибор, и с тех пор к качеству работы претензий не было.

    Выбор и установка

    Четыре основных детали

    Если вы разобрались, какие гигиенические души нужны, и мы решили, что такое устройство было бы неплохо установить — перейдем к разбору приват. Конечно, мы выберем модель в первую очередь из финансовых соображений, но все же есть моменты, на которые я бы посоветовал обратить пристальное внимание.

    1. Лейка — Наверное, один из важнейших элементов всего дизайна. Форма и размер не так важны, тем более что у большинства производителей они более или менее одинаковы, а разница в основном в дизайне. Гораздо важнее возможность регулировки потока воды (от плотной струи до брызг, как у обычной души), а также наличие кнопки включения / выключения прямо на ручке. Без этого элемента приобретать устройство не обязательно — пользоваться им очень неудобно!
    2. Шланг — длиной до двух метров (правда, не могу представить ситуацию, когда может понадобиться больше).Оптимальный вариант — полимерный или резиновый шланг в защитной оплетке из металлизированного пластика или силумина. Более дешевые модели поставляются просто с пластиковыми шлангами, но у них риск повреждения будет значительно выше.

    1. Смеситель — либо термостат, обеспечивающий постоянную температуру, либо модель рычага с внутренним картриджем или шаровым краном. Аппараты эконом-сегмента комплектуются двухконтурными смесителями, и это понятно: настраивать температуру воды одной рукой не очень удобно.

    1. Фурнитура для крепления и подключения : Замок настенный для полива, форсунки, переходники и др. Для самых качественных моделей эти детали изготавливаются из бронзы или латуни, в светильниках средней ценовой категории — из нержавеющей стали. Дешевая силума я бы покупать категорически не рекомендовала: очень быстро выходит из строя при малейших нагрузках, так что сэкономить не удастся.

    Подготовка к установке

    Когда модель выбрана и куплена, нужно разобраться, как правильно ее установить в свой.В принципе, установить любой сантехнический прибор с этой задачей не сложнее, но все же здесь есть нюансы.

    1. Для начала выберите точку, в которой смеситель или термостат с платой за полив будет закреплен на стене. Стандартная высота установки — 600-800 мм от пола — подобранная с таким расчетом, чтобы полуметровый шланг висел в воздухе.

    Сделала проще: села на унитаз и с закрытыми глазами протянула руку там, где, по моим ощущениям, должен быть душ.Напротив этого места (кстати, оказалось 780 мм от пола) сделали отметку.

    1. Далее инструкция предусматривает подачу труб с холодной и горячей водой. Если устройство устанавливается до ремонта, их лучше делать скрытыми: дорожку укладываем вдоль стены с минимальным количеством поворотов, при помощи перфоратора или алмазного диска ставим башмаки и фиксируем трубу. Подключение к водяным контурам осуществляется с помощью тройников (предвещающих, естественно, отключение воды).
    2. На стене перед сделанной отметкой устанавливаем угловые трубы, к которым будет крепиться смеситель. Расстояние между их осями должно точно соответствовать расстоянию между осями отверстий смесителя или термостата.

    1. Снимаем крупным планом раствором, после чего проводим отделочные работы: окрашиваем стены или развеваем их плиткой.

    Схема подключения В конструкции может быть предусмотрена и другая конфигурация контура водоснабжения.Например, для рычажного смесителя на стену делается специальный переходник, а снаружи находится только ручка, управляющая подачей воды.

    Монтажные работы

    Когда трубы проложены, и все отделочные работы закончены, установка гигиенической души в унитаз не займет много времени. Делается это так:

    1. Сначала к выводам холодной и горячей воды (или к общему выводу встроенного светильника) подключите смеситель или термостат.Во избежание протечек аккуратно затягиваем гайки, но при этом стараемся не прикладывать лишних усилий, чтобы не продеть резьбу.
    2. К выводу смесителя / термостата накидной гайкой прикручиваем шланг с поливом.
    3. Берем сверло на кафель и аккуратно делаем гнездо глубиной примерно 60 мм и диаметром 6-8 мм.
    4. Забиваем дюбель на гнездо и с помощью анкера фиксируем держатель для лейки (если он устраивается отдельно, а не входит в состав смесителя).
    5. Включите подачу воды и проверьте герметичность всех соединений. Настройте оптимальную температуру воды и перекрытие смесителя. Когда душ не используется, смеситель лучше перекрывать, потому что при постоянном запорном вентиле ручка полива может изнашиваться намного быстрее.

    Теперь у нас есть достаточно воды, чтобы слить воду для мытья всех шлангов и труб, а также использовать наше приспособление для обеспечения чистоты!

    Ориентировочная стоимость продукции

    Для большинства представленных на рынке моделей подобных устройств характерна довольно высокая цена.Однако можно найти и бюджетные решения с приемлемым качеством. Ниже мы приводим среднюю стоимость некоторых моделей — ориентироваться в ней можно, планируя бюджет.

    • Модель Клуди БОЗЗ настенная (латунь, без смесителя) — 2200 руб .;
    • Модель настенная RAV SLEZAK SV982 (латунь, смеситель встроенный) — 8300 руб .;
    • Модель с термостатом GROHE 0104 thermo (латунь) — 15300 руб;
    • Модель ракушки HansGrohe 32140000 (латунь) — 14800 руб;
    • Unitaz Bidet Vitra Grand — 6500 руб .;
    • Крышка-биде YOYO — 27000 руб.

    Как видите, продукция в этом сегменте достаточно дорогая, но, смонтировав ее самостоятельно, можно значительно снизить затраты.

    Заключение

    Если внимательно прочитать приведенные выше советы, то понять, как установить гигиенический душ в унитаз, будет довольно просто. В помощь вам будут приведены схемы и видео в этой статье, а также рекомендации, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

    2 августа 2016 года.

    Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Душевая установка — FLOW MASTER PLUMBING INC

    Душевая кабина

    Душевая кабина, Пятнадцать лет назад гигиенический душ был необычным явлением в гостиной.Пока что в этом устройстве нет ничего удивительного. Местные установщики душевых Без сомнения, пользоваться ванной для оздоровительной терапии интимных помещений удобнее даже по сравнению с биде.

    Установщики душевых кабин рядом со мной

    Принятие душа для интимной гигиены имеет массу плюсов:

    • Для установки практически не нужно выделять отдельное пространство.
    • Время, затрачиваемое на мытье с помощью специализированного душа, намного меньше, чем с использованием обычного душа.
    • Его стоимость намного ниже, чем у других сантехнических приборов.
    • Для установки не требуется специальных знаний и навыков.
    • Уборка ванной станет быстрее и комфортнее.
    • Такой прибор облегчает уход за ребенком или пожилым человеком.
    Душевая кабина

    Сегодня существует множество вариантов здоровой ванны.

    Душевая кабина рядом со мной

    Каждый из них — со своими характеристиками:

    • Биде — это сантехническое устройство, представленное в виде насадки, которая монтируется в унитазе.Излив может быть установлен в унитазной конструкции или выдвижной конструкции.
    • Сантехники рядом со мной Душ для интимной гигиены можно прикрепить к крышке биде. Сама конструкция может работать с любой моделью унитаза, так как не требует постоянной установки, что делает эту модель очень практичной и удобной. Например, установщик душа для ванной, если вы поменяли место жительства, вы можете взять его с собой. Многие модели оснащены электричеством.
    • Фиксированная настенная душевая кабина — это вариант скрытого монтажа.Рядом со мной установщики душевой кабины Для установки такого устройства вам потребуется приобрести смеситель, в котором нет смесителя.

    Душевые установщики рядом со мной

    Самыми популярными моделями душевого оборудования для интимной гигиены являются изделия немецких брендов Hansgrohe, Grohe, Kludi Bozz и итальянского бренда Migliore. Эти производители выпустили широкий ассортимент сантехнической продукции в различных ценовых категориях и с различными техническими характеристиками.Слесари для душа рядом со мной Более дорогая модель — это душевая кабина, которая оснащена смесителем и термостатом.

    Душевая установка рядом со мной

    Что касается размеров, то тут все не так просто. Замена душа рядом со мной В настоящее время нет единого типоразмера для всех производителей. С каждой маркой вы можете выбрать подходящие вам размеры сантехнического оборудования.

    Душевая кабина

    Например, гигиеническая марка Hansgrohe с расходом 7 литров в минуту и ​​длиной шланга 160 сантиметров будет стоить 1800 рублей.Чуть дешевле подрядчикам по замене душа обойдется оборудование марки Grohe со шлангом длиной 125 сантиметров, с расходом 2,5 литра в минуту и ​​полтора миллиона рублей.

    Установщики душа для инвалидов рядом со мной Душевая установка

    Немецкий бренд предлагает купить душ для интимной гигиены напольного типа за 1650 рублей с длиной шланга 125 см и расходом воды 7-9 литров в минуту. Установщики душевых кабин в моем районе Ну а самой дорогой моделью является оборудование итальянского бренда Migliore за 2800 рублей со шлангом длиной 150 см и расходом воды 7 литров в минуту.

    Душевые компании рядом со мной

    Этот тип устройства — небольшое дополнение к дизайну уличного биде. Часто его функция не ограничивается только соблюдением интимной гигиены. Слесарь-сантехник рядом со мной В любой стандартный сантехнический комплект входят смесители, душевые шланги, сантехника и монтажные панели; на биде с двух сторон можно установить дополнительные элементы сантехники.

    Индивидуальные души рядом со мной

    В туалете также можно установить небольшую душевую кабину.Главное правильно его установить и подключить. Определившись с моделью душа для интимной гигиены, необходимо произвести некоторые манипуляции перед тем, как сделать саму примерку. Компания по установке душевой кабины В первую очередь необходимо визуально определить расположение будущего места установки душевого оборудования.

    Если у вас возникли трудности с поиском сантехнической ванной, произведите своего рода «установку». Сядьте на крышку унитаза, закройте глаза и направьте руку в наиболее удобном для вас направлении.Рядом со мной установщики душевых. Отметьте это место карандашом. Самая удобная ванная комната для интимной гигиены — это расстояние 70-80 см.

    Поэтому существует множество вариантов расположения и гигиенических душевых тапочек. К ним относятся раковина, ванна, ванна и провода. Установщик ванных комнат рядом со мной Оптимальный вариант — установить возле раковины.

    Душевые из оникса рядом со мной

    Этот компактный умывальник идеально впишется на поверхность унитаза или в угол ванной комнаты.Единственное, что нужно делать после каждого использования гигиенического душа, — это закрывать вентиль. Это продлит срок службы вашего душевого оборудования.

    Компании, занимающиеся установкой перил

    Не забывайте, что вам нужно будет приобрести смеситель, который специализируется на любой функции смесителя и может поливать душ. Этот вариант является наиболее предпочтительным, так как исключает возможность возникновения различного рода утечек. Это произойдет только в том случае, если вы забудете закрыть специальный кран на смесителе.Если у вас есть раковина, убедитесь, что все выключено.

    Акриловая душевая кабина

    Как будут проводиться монтажные работы по установке сантехнического душа в ванной, будет решаться после выбора его модели. Есть модели, требующие капитального ремонта ванной комнаты, а другие не требуют демонтажа облицовки поверхности стен или изменения схемы распределения воды.

    Например, установка унитаза-биде осуществляется по той же системе, что и обычная установка унитаза.Разница лишь в том, что для воды понадобится проверенный водопровод и смеситель.

    Душ рядом со мной

    Подключите водоснабжение следующим образом:

    1. Трубопровод холодной воды подсоединяется к шаровому крану, а затем к гибкому шлангу.
    2. Трубка с подачей холодной и горячей воды подключена к встроенному смесителю, что позволяет форсунке подавать действительно теплую воду.
    3. Трубка с подачей холодной и горячей воды присоединяется к термостату, который предварительно запрограммирован на установку постоянной температуры.

    Сантехники

    Монтаж душевого оборудования на крышку биде требует соблюдения следующего алгоритма:

    Прежде всего необходимо закрыть запорную арматуру. Эта мера позволит перекрыть водопровод в бачке унитаза. Кроме того, рекомендуется слить всю воду в бак.

    Осторожно снимите шланг, необходимый для стекания воды в бачок унитаза.

    Душевая компания

    • Далее откручиваем крышку унитаза.
    • Установить тройник.
    • Установите шланг, необходимый для крепления тройника к унитазу.
    • Затем рекомендуется вставить винт в патроны, а затем в основание.
    • Прикрепите опорные плиты винтами и заглушками к несущей конструкции унитаза. Установите опорную конструкцию унитаза и прикрепите винты к отверстиям в унитазе.
    • Осторожно прикрепите винты к основанию с помощью пластиковой шайбы или прокладки.
    • Присоедините тройник к опорной конструкции и убедитесь, что система водоснабжения исправна.

    Настенный душ для интимной гигиены можно установить двумя способами — открытым и скрытым.

    Индивидуальные душевые подрядчики

    Что касается открытой установки, то она не потребует больших усилий и финансовых затрат. В этом случае смеситель предварительно устанавливается на поверхность стены, после чего к лейке прикрепляется гибкий шланг.Далее устанавливаем держатель для душа. Рекомендуется включить шланг, водопровод и герметичный смеситель с санитарной прокладкой.

    Монтажники ванных комнат

    Для монтажа скрытого способа в поверхность необходимо проделать специальное отверстие, после которого будут установлены пазы для направления горячей и холодной воды в смесительную конструкцию. В гибкий душевой шланг будет подаваться теплая вода. Отверстие, в которое в дальнейшем будет установлен смеситель, будет скрыто под чистовую отделку.Последний шаг — установить джойстик и подсоединить шланг к лейке.

    Душ рядом со мной

    Установка в ванной для интимной гигиены с раковиной аналогична установке обычного умывальника. Должно быть

    отметил, что не каждый смеситель подходит для этой конструкции. Для этого вам потребуется приобрести специализированную сантехнику

    .

    светильников, в которых разместится смеситель и сама сантехническая ванна.

    Установщики парового душа рядом со мной

    При наличии мойки необходимо только заменить старый смеситель на новый.Для маленьких ванных комнат и

    Сантехника

    , производители выпускают угловую модель или удобное положение над унитазом.

    Установщики для душа

    Для продления срока службы гигиенического душа рекомендуется регулярно отключать водопровод

    после каждого использования. При игнорировании этой процедуры запорные клапаны и подающие шланги под значительным давлением воды могут

    .

    просто перестанет работать.

    Душевые установки из искусственного мрамора рядом со мной

    Кроме того, большую роль играет высота, выбранная для установки душевого оборудования для интимной гигиены. Это

    Показатель

    необходимо определить так, чтобы все члены семьи чувствовали себя комфортно, используя этот инструмент здоровья. Часто

    гигиенический душ можно установить вокруг умывальника или унитаза.

    Смеситель для гигиенического душа для унитаза. Гигиенический душ для унитаза: установка

    Соблюдение правил гигиены чрезвычайно важно для здоровья.Всем известно, что после посещения туалета нужно мыть руки. А как насчет остальной части тела? Смеситель для сантехнического унитаза для унитаза поможет с комфортом произвести необходимые манипуляции по уборке. Разберем подробно виды таких устройств и особенности их установки.

    Общее описание прибора

    Гигиена — залог здоровья, хорошего самочувствия и внешнего вида. Большинство людей знакомы только с общепринятыми гигиеническими нормами, которые включают мытье, чистку зубов, регулярные водные процедуры.Качественный гигиенический уход за интимными местами после посещения туалета может обеспечить гигиенический душ. Необходимость такого устройства в туалете, конечно же, следует определять по желанию.

    Смеситель для санитарного унитаза для туалета позволяет использовать его не только по прямому назначению, но и, например, при наборе воды в емкость (ведро, лейку), уборке подноса питомца, гигиене самых маленьких членов семьи и пожилых людей. люди с ограниченными возможностями.

    Преимущества

    В отличие от биде, гигиенический душ позволяет сэкономить место в ванной или туалете.Это ценят владельцы небольших квартир, где на счету каждый метр. Такое устройство состоит из лейки, оснащенной кнопкой подачи воды, душевого шланга и держателя.

    Гигиеническая душа имеет преимущество с финансовой стороны. Для его установки не нужно вести раздельный подвод и отвод воды. Достаточно купить смеситель с гигиеническим душем и аксессуарами.

    недостатки

    Несмотря на очевидные достоинства, гигиенический душ имеет и недостатки.К ним относятся:

    • разбрызгивание воды во время использования;
    • разрушение отделки при установке встроенной душевой кабины;
    • дополнительные финансовые затраты на термостат;
    • необходимость подключения к водопроводу в определенных моделях;
    • После душа вода из лейки некоторое время капает на пол.

    Смеситель Select

    Смеситель для гигиенического душа для унитаза, устанавливаемый на раковину, является наиболее выгодным вариантом, если ванная комната совмещена.Обычно в таких случаях унитаз располагается в непосредственной близости от раковины, что позволяет избежать дополнительной установки устройства на стену. Достаточно будет только купить специальный смеситель со встроенной лейкой для умывальника.

    Некоторые смесители с гигиеническим душем оснащены термостатом для поддержания оптимальной температуры воды для всех последующих применений устройства. Регулировка значений температуры воды происходит автоматически и не зависит от напора.

    Самая распространенная — стеновая система для гигиенического душа. В этом случае устанавливается смеситель, лейка и душевой шланг. Все это прикреплено к стене. Смеситель может быть установлен по закрытому и открытому принципу. В первом случае коммуникации будут полностью скрыты в стене, а во втором — находиться на виду.

    Смесители с гигиеническим душем Hansgrohe

    Выбрав правильный гигиенический душ, вы сэкономите воду, в отличие от биде. Немецкий бренд Hansgrohe является лидером в производстве сантехнических приборов и пользуется большой популярностью во всем мире.Компания предлагает широкий ассортимент различной продукции, в том числе гигиенические смесители для душа.

    Одной из недорогих, но качественных моделей считается Metris S 3116000. Такой гигиенический душ для унитаза, цена на который вполне приемлема, идеально подходит для небольших ванных комнат, которые невозможно установить. Производитель указывает следующие преимущества устройства:

    • снижение расхода воды за счет технологии Ecosmart;
    • Смешивание воды с воздухом с использованием технологии AirPower.Это позволяет не только экономить воду, но и делает саму гигиеническую процедуру более приятной;
    • Технология QuickClean. Он направлен на очистку аэратора от любых загрязнений.

    Тип смесителя — однорычажный с горизонтальным креплением. Корпус устройства выполнен из латуни. Цена смесителя варьируется от 13 800 до 15 000 рублей.

    Hansgrohe Logis 712

    — более дешевая модель гигиенического душа. Он предназначен для умывальника и имеет один рычаг. При производстве смесителя была использована технология Comfort Zone, в результате чего устройство приобрело правильные формы и продуманные размеры.

    Устройство однорычажное Hansgrohe Focus E2 32127111 встраивается в стену. Смеситель, цена которого начинается от 7800 рублей, имеет уникальный дизайн и керамическую конструкцию. В комплект поставки входят шланг, кран для скрытого и внешнего монтажа, розетки, рукава и ручки. Устройство отличается высоким качеством и долговечностью.

    Что предлагает Grohe?

    Еще один известный немецкий бренд, занимающийся разработкой и производством сантехники — Grohe. Гигиенический душ в модели Tempesta-F Trigger Spray 30 27514001 — образец недорогого и качественного устройства.Крышка смесителя изготовлена ​​по специальной технологии, обеспечивающей высокую износостойкость. Система SpeedClean позволяет быстро удалять известковые отложения. На данную модель гигиенического душа производитель дает два года гарантии. Стоимость устройства 2900-4000 руб.

    Смеситель для гигиенического душа для унитаза BauEdge 28512001 от немецкого бренда Grohe — скрытого типа. В комплект входит внешняя и скрытая часть устройства, лейка, шланг для подключения и душевая кабина.Изделие изготовлено из латуни и имеет хромированное покрытие. Цена смесителя 5 800-6 500 руб.

    Особенности монтажа

    Выбирая подходящую модель смесителя для гигиенического душа, необходимо определиться с местом его установки. Лучше всего разместить его в непосредственной близости от туалета на расстоянии примерно 80-90 см от пола. В выбранном месте следует сразу поставить отметки и просверлить отверстия.

    При установке требуется смеситель, укомплектованный дополнительным краном для шланга, компонентами гигиенического душа, монтажным комплектом, комплектом приспособлений, гибкими шлангами, разводным ключом и замками, кранами, перекрывающими подачу горячей и холодной воды.

    Все монтажные работы производятся только после отключения водопровода. Далее следуем алгоритму установки:

    1. Ставим запорные краны, подходящие к той или иной точке водозабора.
    2. Вкручиваем монтажную шпильку и гибкие ниппели в соответствующие гнезда.
    3. Установите уплотнение в канавку, расположенную в нижней части смесителя.
    4. Продеваем шланги в отверстие на умывальнике.
    5. Ставим нижний уплотнитель на шпильку крепления.
    6. Затягиваем зажимное кольцо.
    7. Прикручиваем концы шланга к смесителю и лейке.
    8. Крепим детали устройства на стену.
    9. Делаем пробный запуск воды и проверяем на утечку.

    Итак, мы рассказали об особенностях, минусах, плюсах и правильной установке смесителя для гигиенического душа.

    p>

    Создайте более гигиеничную ванную комнату с помощью этих простых советов

    Как создать гигиеничную ванную комнату с ограниченным бюджетом

    Большинство людей согласны с тем, что каждая комната в доме должна быть максимально гигиеничной, но как это сделать в рамках бюджета? Вот несколько дешевых аксессуаров, которые помогут сделать вашу ванную комнату более гигиеничной.

    Дозатор для мыла

    Исследования показали, что жидкое и пенное мыло лучше останавливают распространение микробов, чем традиционное мыло. Отчасти это связано с формулой, но также помогает то, что мыло не используется разными людьми и не подвергается воздействию всего вокруг раковины.

    С дозатором жидкого мыла вы также можете использовать более современные продукты. Например, дезинфицирующий гель для рук, в котором для избавления кожи от микробов используется спирт, более эффективен, чем традиционное мыло, и оставляет ваши руки сухими и свежими.

    Крючки для полотенец

    Одна из самых больших проблем с гигиеной в современных ванных комнатах — это рост плесени. Это связано с тем, что ванные комнаты, как правило, довольно маленькие и, очевидно, часто заполнены влагой. Это идеальное место для роста плесени, но есть простой способ бороться с ней — установить крючок для полотенца.

    Почему? Полотенца, оставленные лежать на полу после использования, могут способствовать развитию плесени. Это связано с тем, что они не высыхают должным образом, а вместо этого создают более высокий уровень влажности в комнате.Если вам негде повесить полотенца, пора установить крючки для полотенец или, в качестве альтернативы, полотенцесушитель, который станет отличным долгосрочным вложением.

    A Настенный держатель зубных щеток

    Большинство людей просто кладут зубную щетку рядом с раковиной, но это может облегчить перенос микробов на щетину. Это также означает, что вы с большей вероятностью столкнетесь с полом; В этом случае правило пяти секунд не в счет, пол в ванной — не самое гигиеничное место, и зубную щетку придется выбросить.

    Купите настенный держатель для зубных щеток, а не оставляйте свой в стороне. Это также более гигиенично, чем покупка герметичного пластикового контейнера — в нем зубные щетки не могут высохнуть, а это способствует размножению бактерий.

    Просто установите эти аксессуары, и у вас будет более гигиеничная ванная комната без лишних затрат.

    Руководство по обслуживанию ванн и душевых

    Если вам интересно, как мыть ванну или душ и как часто вы должны это делать, вы попали в нужное место.Мы составили краткий список советов по уходу, которые помогут вам поддерживать чистоту и свежесть ванны или душа, чтобы они не только отлично смотрелись для вас и ваших гостей, но и обеспечивали безопасную, гостеприимную и расслабляющую атмосферу для всех, кто их использует. купальная среда.

    Ежедневное содержание

    Ежедневное обслуживание — это большая часть того, чтобы поддерживать влажную зону в ванной комнате свежей и чистой. После каждого использования смывайте остатки воды со стен, пола и дверей. Затем протрите эти области сухим полотенцем, чтобы удалить остатки конденсата.Принимая душ, оставьте занавеску или дверь открытой, чтобы влага разошлась по всей ванной. Также может быть полезно включить вытяжной вентилятор или оставить окно в ванной открытым примерно на двадцать минут после купания или душа, чтобы снизить влажность.

    Еженедельная уборка

    В дополнение к ежедневному уходу, регулярная чистка душа или ванны обеспечит свежесть. Раз в неделю опрыскивайте поверхность ванны или душа мягким чистящим спреем, приобретенным в магазине, или раствором дистиллированного белого уксуса, разбавленного водой.Используйте губку или мягкую ткань, чтобы насухо протереть стены и пол, повторяя при необходимости. Многие современные ванны и душевые сделаны из непористого акрила и пропитаны антимикробным агентом, препятствующим росту плесени и грибка. В то время как эти новые устройства очень легко чистить, старые ванны и душевые, особенно сделанные из фарфора или керамической плитки, могут потребовать больше усилий для очистки, поскольку очистка линий раствора часто может быть сложной задачей.

    Ежегодное обслуживание

    Для ванн и душевых с керамической или фарфоровой плиткой рекомендуется герметизировать раствор один или два раза в год, в зависимости от того, как часто вы используете влажную зону.Этот процесс относительно прост, и вы можете найти герметик практически в любом хозяйственном или домашнем магазине. Кроме того, использование смеси пищевой соды и уксуса может быть полезно для удаления мыльной пены и известкового налета со смесителей, насадок для душа и сточных вод.

    Ремонт ванной за один день из дома West Shore

    Если вы устали чистить линии раствора только для того, чтобы они не вышли чистыми, пора связаться с West Shore Home и установить у себя дома новую красивую акриловую ванну или душ.Мы специализируемся на однодневном ремонте ванных комнат, разработанном специально для современного домовладельца, который постоянно находится в пути. Мы приедем к вам, когда вам будет удобно, оценим вашу ванную комнату и рассмотрим варианты вместе с вами. Просто выберите нужный блок — душ, ванну или комбинацию «ванна-душ» — выберите цвет и узор плитки, а также настройте его с помощью сидений, ящиков, поручней и т. Д. West Shore Home — готово, готово, готово.

    Свяжитесь с West Shore Home, чтобы узнать больше о том, как установить новую ванну или душ всего за один день.