Месяц: Январь 1981

Изготовление крыльца: от выбора конструкции до проведения работ

от выбора конструкции до проведения работ

Просторное крыльцо это настоящий рай для любителей отдыхать на свежем воздухе

Крыльцо в доме – это неотъемлемый элемент. Оно не только прячет входную группу от осадков и яркого солнца, но и дополняет внешний облик всего строения.

Без крыльца дом никогда не сможет выглядеть полностью завершенным, и не важно, пристроены ли к нему несколько ступеней из кирпича, или возведена огромная терраса. Изготовление крыльца к дому будет темой нашей сегодняшней статьи.

Мы ничего не сказали про материал, потому что перед автором стоит задача вместить в одну статью все варианты. Постараемся описать все кратко, упоминая основные моменты монтажа всех конструкций, и при этом не скомкать всю информацию, чтобы не получилась «каша».

Содержание статьи

Крыльцо «в разрезе»

Давайте сначала скажем несколько слов о данном элементе здания, узнаем, как его используют люди, а также разберемся с тем, какие виды крылец существуют.

Назначение крыльца

Итак, для чего так необходимо возводить крыльцо перед домом?

Крыльцо с навесом надежно защитит от дождя и снега

  • Как мы уже сказали – защитная функция. Крыльцо ограждает вход от внешних погодных факторов. Особенно эффективная эта защита, когда крыльцо помимо кровли имеет глухие стенки.
  • Под навесом образуется прохладная тень, в которой можно с комфортом разместиться в один из знойных летних дней.

Зона отдыха под навесом крыльца с плетеной мебелью

  • Если размеры крыльца достаточны, то на его территории можно сделать настоящую зону отдыха, разместив там кресла, диваны, лавки и столик.
  • Проходя через крыльцо в ненастную погоду, вы оставляете на нем грязь и не несете ее в дом. Если крыльцо закрытое, то разуваться можно прямо там.
  • Правильно сделанное крыльцо позволит без усилий подниматься по нему детям, взрослым и старикам, а если оборудовать его пандусом, то можно будет легко закатывать велосипеды и коляски.

Праздник урожая не остался незамеченным

  • Если вы человек творческий, то вы можете использовать крыльцо как «плацдарм» для своих художественных изысканий, украшая его во время праздников различными декорациями.

Крыльцо и цветы

  • Крыльцо – это место, где нет недостатка в естественном освещении, поэтому на нем можно с успехом разместить оранжерею, что еще больше придаст красоты вашему дому.

Все это и многое другое зависит от размера крыльца, его формы и типа конструкции.

Виды крылец

Все крылечки, какими бы они необычными не казались, и каких бы размеров ни были, можно разделить на несколько видов.

Таких видов насчитывается три штуки:

  • Открытое крыльцо – состоит оно из лестницы, которая дополнительно оборудуется перилами, если количество ступеней превышает три штуки. Несмотря на то, что возможно наличие навеса, конструкция, как говорится, открыта всем ветрам. Однако благодаря этому на таком крыльце много света и свежего воздуха.
  • Полуоткрытое крыльцо – по степени открытости и своей функциональности данный тип мало чем отличается от предыдущего, однако стены крыльца частично заполнены перегородками, а отдельные и вовсе могут быть сплошными. Данный тип внешне выглядит более привлекательно, так как дополнительное ограждение смотрится очень красиво.
  • Закрытое крыльцо – данный тип имеет стопроцентную защиту от ветра и осадков, так как его стены полностью «глухие». Чаще всего делают круговое остекление веранды, чтобы не уменьшать приток естественного освещения. Внутри таких сооружений можно обустроить все, что угодно: от места хранения инвентаря, до жилой летней комнаты.

Перечисленные виды крылец могут быть абсолютно разных размеров, поэтому их можно разделить по этому признаку:

Простое крыльцо

  • Упрощенное крыльцо – это самый маленький вариант, который может состоять только из небольшой лесенки и площадки перед входом. Обычно их устанавливают перед небольшими дачными домиками и коттеджами, если разница между уровнями грунта и пола первого этажа минимальна.

Крыльцо с высоким подъемом

  • Крыльцо средних размеров – для них характерны подъемы на значительные высоты, а также обязательно наличие перил и парапета. Данный тип конструкции может подойти к любому сооружению.

Большая терраса

  • Патио – это уже не столько крыльцо, сколько веранда или терраса, размер которых может быть очень большим, вплоть до всего периметра дома. Подобные сооружения часто делают открытыми, чтобы иметь возможность отдыхать на свежем воздухе. Невесомые ограждения, мебель, цветники и даже бассейн также характерны для них. Сооружают террасы рядом с легкими домами (чаще каркасными, но исключения бывают), так как тяжеловесные особняки из камня обычно выделяют другими приемами.

Еще один критерий, по которому можно разделить крылечки – это способ их связки с основным строением.

Тут может быть только два варианта:

Дом со встроенным крыльцом

  1. Встроенное крыльцо – данный тип возводится одновременно с домом, и связан с ним в одну монолитную конструкцию, в связи с чем, они зачастую имеют общую кровлю. Над такими верандами возможно обустройство балкона, который также станет местом для отдыха на воздухе, плюс дом получает дополнительный пожарный выход.

Пристроенное закрытое крыльцо

  1. Пристраиваемые – не сложно догадаться, что данный тип можно пристроить к дому после завершения строительства основного строения. Для подобных конструкций обычно характерны легкость и простота, однако вполне возможно возвести  мощное крыльцо из кирпича или камня.

Начинаем строить

Итак, с типами крылец мы разобрались, теперь можно приступать к возведению данных конструкций. Инструкция по каждому типу материала будет сопровождаться фотографиями и видеороликами, чтобы у читателя не оставалось ощущения, что наше повествование неполное.

Деревянное крыльцо

Деревянное крыльцо в американском стиле

Начнем с чего попроще – дерева. Данный материал является самым востребованным при строительстве крылец, террас, веранд и беседок, так как он легко обрабатывается и монтируется, к тому же его природная красота не может оставлять людей равнодушными.

Как изготовить крыльцо своими руками из дерева

Начинаем с того, что определяемся с размерами и формой крыльца и расчищаем под него пространство. Далее нужно определиться с типом фундамента. В принципе, из-за того, что деревянные конструкции являются легкими, подойдет абсолютно любой тип, но самым оптимальным является устройство свайного или столбчатого фундамента. Так вы сэкономите свои средства на материалах.

Совет! Если крыльцо состоит всего лишь из нескольких ступеней и маленькой площадки, можно обойтись без фундамента вовсе – достаточно обеспечить ровную и прочную площадку для опирания конструкции, предварительно накрыв основание гидроизоляцией.

Чтобы изготовить крыльцо из дерева вам потребуются следующие материалы:

Брус сечением 150х150

Он будет выступать в качестве столбов, нижней и, при необходимости, верхней обвязки. Важно чтобы брус имел правильную форму и был хорошо высушен, впрочем, это относится ко всем деревянным деталям.

Доска с торцевым сечением 60х300

Можно приобрести клееный вариант, так как он будет более ровным. Использовать их мы будем для изготовления косоуров под лестницу. Если вам хочется сделать лестницу на тетивах, то можно купить более компактный вариант – 50х250.

Доски для обшивки

Также вам понадобятся доски следующих сечений:
  • 50х100 – для монтажа лаг;
  • 40х10 – для деревянного настила пола;
  • 40х… — для проступей;
  • 20х… — для подступенков, если они запланированы.

Асбестоцементный трубы

Они понадобятся нам при возведении фундамента.

Также вам понадобятся:

  • Цемент, песок, щебень, гравий;
  • Битумная мастика;
  • Рулонный гидроизолятор – рубероид;
  • Резьбовые шпильки, анкера, саморезы, болты, гвозди;
  • Стальные скобы для крепления лагов.

Итак, за основу возьмем столбчатый фундамент из деревянного бруса или бревен, устанавливать его мы будем по технологии ТИСЭ.

Схематическое  изображение столбчатого фундамента ТИСЭ

  • По размеченному периметру крыльца бурим лунки на глубину превышающую промерзание грунта. Лунки бурятся по углам крыльца, в том числе и тем, которые примыкают к дому. Если крыльцо будет большим по длине и ширине, делаем их каждые 1,5 – 2 метра, не забыв добавить одну посредине площадки, чтобы увеличить жесткость конструкции.
  • На дно каждой лунки насыпается песчано-гравийная подушка — по 10 сантиметров на каждый слой – и утрамбовывается.

Лунки можно бурить вручную или с применением вот такой машинки

  • Далее устанавливаем в каждую лунку по асбестоцементной трубе. Да, отверстия должны быть по диаметру больше чем труба. Выставляем их ровно.

Внимание! При монтаже на пучинистом грунте, эффективным способом укрепления столбов считается монтаж без применения раствора вокруг трубы. Достаточно просто подсыпать с боков гравий и хорошо утрамбовать его.

Монтаж фундамента на пучинистом грунте

  • Затем в трубу погружается армирующий каркас высотой в треть трубы. Он нужен для укрепления столба.
  • После заливается бетон на ту же высоту и оставляется сохнуть, пока раствор не схватится.
  • Деревянные балки будут выполнять роль опорных столбов, поэтому их нужно замуровать в трубах. Погружаемые концы требуется хорошо обработать битумной мастикой, чтобы дерево не набирало влагу из бетона.
  • Устанавливаем столбы, фиксируем их укосами и доливаем до краев цементный раствор. Теперь наш фундамент должен основательно затвердеть.
  • Можно не использовать деревянные столбы, а полностью опереть крыльцо на бетонный столб. В таком случае в торец столба вмуровывается винтовая шпилька, или нижняя обвязка крепится на стальные анкера.

Фиксация нижней обвязки на анкер

Совет! При таком способе монтажа обязательно нужно между бетоном и деревом подложить слой гидроизоляции, как на фото.

После начинаем сборку крыльца. Крепим на наши столбы нижнюю обвязку, которая состоит из таких же брусьев, что и сами столбы. Угловая связка выполняется «в лапу», то есть с каждого бруса снимается половина толщины и они кладутся друг на друга. Снова взгляните на фотографию выше.

Далее устанавливаются лаги, шагом в 50 сантиметров. Монтировать их можно в пазы или на специальные скобы из оцинкованной стали.

Монтажные скобы для лагов

Мы фактически сформировали основание нашей площадки. Помните, что ее высота вместе с толщиной финишного покрытия должна быть на 5 сантиметров ниже уровня входной двери.

Изготовление лестниц крыльца: схема, которой мы придерживаемся

Теперь можно начинать изготовление лестницы. Сначала требуется изготовить косоуры. Берем купленные под них доски и при помощи трафарета или угольника делаем разметку.

Крыльцо для дачного дома: изготовление косоуров

  • К данному моменту стоит подойти с ответственностью, так как от точности реза будет целиком зависеть правильность геометрии всей лестницы. Если вы пользуетесь электроинструментом (лобзик или циркулярная пила), то можно подстраховаться импровизированными направляющими из металлических реек, которые нужно фиксировать на струбцины.

Как изготовить крыльцо для дачного дома

  • Далее закрепляем косоуры к одной из балок нижней обвязки. Сделать это можно при помощи мощных стальных уголков или, сделав пазогребневое соединение – для этого в теле балки и торце косоура делаются ответные разъемы.
  • Нижний край косоура упираем в твердое основание. Совсем не обязательно для этого устанавливать отдельные столбы, хотя так, конструкция получилась бы намного прочнее. В общем, ориентируйтесь на месте.
  • Самым лучшим вариантом считается опирание косоуров на закладочный брус, к которому и выполняется крепление. Сам брус прочно закреплен к фундаменту.

Изготовление ступенек крыльца своими руками

  • Теперь можно начинать сборку ступеней. Сначала устанавливаем подступенки – крепить их можно напрямую через саморезы или, если позволяет пространство, с обратной стороны на стальные уголки. Следом устанавливаются проступи – при необходимости делаем выпуск на расстояние не больше 5 сантиметров.

Совет! При укладке досок на улице ни в коем случае не располагайте их вплотную, так как необходимо наличие зазоров, по которым беспрепятственно будет стекать дождевая вода. Это же правило касается и настила для площадки.

  • После приступаем к монтажу пола на площадке.

На этом монтаж простейшего деревянного крыльца закончен. Мы нарочно опустили установку ограждения и навеса, так как это отдельные темы – нужный материал ищите на нашем сайте.

В общем, монтаж такого крыльца не отнимает много сил и времени, а цена на материал и расходники не обременит сильно ваш кошелек.

Крыльцо из металла

Классическое металлическое крыльцо

Крыльцо из металла будет под силу сварить не каждому домашнему мастеру, так как от него  требуется умение обращаться со сварочным аппаратом. Но если это для вас не проблема, то смело можете закупать материалы и строиться.

Начнем, как и всегда, с фундамента. Металлические конструкции, также как и деревянные, являются легкими, поэтому могут быть построены на любом фундаменте.

В нашем случае мы выбрали винтовые сваи. Подобное решение – настоящая находка для загородного строительства, так как их монтаж можно осуществить в течение пары часов, даже без применения тяжелой техники.

Закручивание винтовой сваи

  • Данные сваи представляют собой длинные металлические трубы определенного диаметра, заостренные с одного конца и оснащенные винтовыми лопастями для самонарезания прохода. Монтируются они на такую же глубину, как и столбы из предыдущего примера, в принципе, данное правило относится к любому типу фундамента, за исключением массивного плитного.

Некоторые типы обвязки требуют заливки в сваи бетона

  • На верхний конец сваи устанавливается ростверк. Если наварить монтажную площадку, то можно сделать его деревянным или железобетонным, ну, а если планируется ростверк из металла, то можно просто наварить трубы на сваи.

Винтовые сваи с монтажной площадкой

В принципе, дальнейшие шаги не отличаются от тех, что мы описывали при монтаже деревянного крыльца, однако отдельно хотелось бы поговорить про металлические лестницы.

  • Можно приобрести готовые уличные лестницы для крыльца или собрать их самому.

Готовая лестница для крыльца из металла, обшитая деревом

  • Заводские решения очень удобны, так как не требуется их обрабатывать, красить, обшивать и украшать. Достаточно только завести их на участок и соединить с уже готовой площадкой (причем любой) сваркой или на болтовым соединением.
  • Если у вас совсем нет времени, или вы просто не хотите заморачиваться со стройкой, то в магазинах можно приобрести полностью готовое крыльцо.
  • Но если хочется сэкономить, то можно соорудить все самому. Для этого, в зависимости от конструкции лестницы, вам могут понадобиться: швеллера, уголки №70 или профилированные трубы. Первые два материала используются для изготовления тетив.

Металлические тетивы из стальных уголков

  • Трубы применяются при изготовлении косоуров разной конфигурации (см. фото ниже).

Варианты косоуров из профильной трубы

Готовые ступеньки для крыльца из металла практически всегда закрываются другим материалом, чаще деревом. Однако, при желании, вы можете смонтировать ступени из просечно-вытяжной или рифленой стали. Такие варианты до сих пор популярны в консервативной Англии.

Современная промышленность наладила выпуск профилированных ступеней, в том числе и бетонных. Так что, если вы хотите спрятать грубый металлический каркас, можно купить вот такой вариант для отделки, как на фото.

Готовые ступени для крыльца

Крыльцо из бетона

Гораздо сложнее обстоят дела при устройстве бетонного крыльца, да и во времени данный процесс очень сильно растянут. В среднем, вам понадобятся не меньше 1-1,5 месяца, чтобы сделать все по технологии, хотя отдельные конструкции позволяют немного сократить указанное время.

Периметральное крыльцо из бетона

Сразу с места в карьер! Нам понадобятся: цемент, щебень, песок, гравий, рулонная гидроизоляция, материалы для изготовления опалубки (доски, фанера, ОСП плиты, металлические листы), полиэтиленовая пленка.

Под такое крыльцо потребуется организация прочного фундамента из железобетона – лучше плитного.

Внимание! Из-за серьезного веса конструкции не рекомендуется выполнять связку фундамента крыльца и основного строения, если конечно этого не было сделано сразу. Между ними потребуется оставить деформационный шов, который будет компенсировать все сезонные подвижки грунта.

Схема бетонного крыльца с деформационным швом

Итак, фундамент:

  • Роем котлован на достаточную глубину.
  • На дно насыпаем гравийно-песчаную подушку, которая будет играть роль дренажа, а также выровняет дно ямы. Сначала насыпается песок и хорошо трамбуется. Для этого его можно пролить водой и пройтись толкушкой. Затем сыпется гравий, который также необходимо уплотнить. Общий слой не должен быть меньше 30-ти сантиметров.

Устройство фундамента под крыльцо

  • Затем устанавливается опалубка – ограждение для раствора. Она должны быть, по возможности, герметичной, чтобы твердеющий бетон не терял часть цементного молочка, что сильно сказывается на его прочности. Для этого дно и стенки ямы застилаются рубероидом, доски промазываются отработкой или мастикой (не относится к опалубке из ОСП плит, так как она сама по себе не впитывает воду).
  • Гидроизоляционный слой под фундаментом будет в дальнейшем препятствовать попаданию в него влаги из почвы. Конечно, бетон воды не боится и становится от нее только крепче, но грунтовые и дождевые воды могут нести в себе примеси солей и минералов, которые вызывают коррозию бетона.
  • Далее монтируется армирующий пояс из стальных прутьев диаметром 10 мм. Связать их между собой можно проволокой или сваркой. При необходимости делаем выпуски для того, чтобы связать фундамент с лестницей.

Залитое бетонное основание

  • Теперь можно залить в опалубку бетон. Его нужно накрыть целлофаном, чтобы он быстро не отдавал влагу. Пару раз его можно снять, полить фундамент обильно водой и снова накрыть. Так вы увеличите прочность основания и не дадите ему растрескаться при затвердевании.

Полный срок высыхания бетона составляет 28 суток. Монтаж железобетонной лестницы ничем не отличается от заливки фундамента. Однако имеется сложность при сооружении фигурных опалубок.

Бетонная лестница будет опираться на столбы

Если вы ничего сложного не планируете, то будет достаточно соорудить два сборных щита по бокам и соединить их поперечными досками, которые устанавливаются в места подступенков. Боковые стенки можно также выложить из кирпича, чтобы получить в итоге монолитную конструкцию.

Кирпичные бортики в роли несъемной опалубки

Между фундаментом и лестницей требуется проложить слой гидроизоляции. Такая мера предосторожности позволит сохранить последующую отделку бетонного крыльца.

Что касается самой отделки, то ее многообразие воистину впечатляет. Это могут быть:

  • Керамическая плитка, керамогранит и клинкер;
  • Резиновые покрытия;
  • Натуральный и искусственный камень;
  • Бетонная плитка;
  • Садовый паркет из ДПК;
  • Дерево и многое другое.

Крыльцо из гранита изготовление и монтаж

Технология монтажа облицовки не входит в тему сегодняшней статьи, но данные материалы легко найдутся на нашем сайте в больших количествах.

Крыльцо из кирпича

Кирпичное крылечко

Крыльцо из клинкерного кирпича может выглядеть, как настоящее произведение искусства, не нуждаясь ни в какой последующей отделке. Если вам не по карману клинкер, то можно использовать обычный глиняный кирпич (ни в коем случае не силикатный), который примет достойный облик после отделки.

Фундамент пропускаем, так как он аналогичен тому, что мы описывали при возведении бетонного крыльца, и переходим непосредственно к кладке:

  • Сложность кладки меняется в зависимости от того имеется ли примыкающая к лестнице стена. Если да, то разметка делается прямо на ней, что сильно упрощает монтаж, если нет, то выполняем расчеты на бумаге и ориентируемся на них.
  • Очень важно правильно подобрать толщину кирпича. Сделать это нужно так, чтобы последующая отделка не вызывала трудностей при резке материала, к тому же не забываем про рекомендованную высоту подступенка от 15 до 20 сантиметров. Для минимального значения оптимальным считается одинарный кирпич, толщиной в 65 мм – остальное расстояние компенсируется за счет толщины швов.
  • Кладка начинается с нижней ступени. Перед этим не забудьте уложить слой гидроизоляции. Кирпичи в рядах ступени должны укладываться в разных направлениях, чтобы обеспечить связку. Центральные кирпичи в ряду ложатся по натянутой нити между крайними, которые выставляются по уровню.

Забутовочная кладка

Прежде чем уложить вторую и последующие ступени, вам потребуется поднять высоту боковых стенок, а также внутреннего пространства – последнее делается за счет забутовочной кладки. В целях экономии материала используются цельные блоки, а также их бой, коего в огромном количестве остается после строительства дома, подойдет и колотый кирпич.

Таким манером поднимаются все ступени на нужную высоту. Площадка остается пустой. Чтобы не тратить много блочного материала, мы засыплем ее песком, а сверху зальем плиту из железобетона. Если вы хотите, чтобы крыльцо было полностью сложено из кирпича и не закрывалось отделкой, то плиту потребуется заглубить на толщину кирпича с раствором.

Песок играет роль несъемной опалубки, так что не беспокойтесь, что он даст усадку со временем. От вас требуется организовать деформационный шов, настелить слой рубероида, соорудить арматурный каркас и налить бетон, толщина которого не должна быть меньше 10-ти сантиметров. На этом изготовление кирпичного крыльца можно считать завершенным.

Итак, мы с вами разобрались, как изготовить крыльцо из четырех типов материала. Если, все-таки, наше изложение показалось кому-то неполным, то обязательно просмотрите все видео в этой статье, где процедура монтажа показана наглядно. На этом все! Всего наилучшего, наш дорогой читатель!

Конструкция крыльца из металла

Металл — один из немногих строительных материалов, не терпящих небрежного отношения, но при умелом обращении из него можно строить настоящие чудеса архитектуры и дизайна. Высочайшая прочность металла допускает изготовление практически ажурных конструкций. Поэтому не удивительно, что современная архитектурная мода оформления фасадов все больше отдает предпочтение конструкциям крыльца на основе металла. И такое крыльцо всегда получается очень лаконичным и практичным, как на фото.

Какие конструкции из металла для крыльца наиболее удобны в пользовании

Внешний вид стальных профилей, чаще всего используемых в металлокаркасе крыльца и лестницы, обычно оставляет желать лучшего. Высокая прочность и технологичность в изготовлении, несомненно, являются достоинством материала в постройке крыльца. Вот только для получения более-менее благородного вида конструкции приходится использовать разнообразные декоративные покрытия и элементы декора в виде необычных стальных поручней и перил, фото.

Именно в конструкциях крыльца и лестницы из металла чаще всего встречаются по- настоящему интересные проекты, с большим количество кованого металла, природного камня и декоративного стекла или пластика, фото.

Основу вопроса изготовления любого крыльца из металла всегда составляли две проблемы:

  • Схема изготовления и крепления ступенек на боковых опорных балках — тетивах или косоурах;
  • Способ обеспечить надежную опору лестницы и входной площадки крыльца перед дверью на фасаде здания.

Если посмотреть на фото самых простых в изготовлении, но интересных проектов, можно сделать простой вывод – практически всегда конструкция металлического крыльца в той или иной мере сводится к проекту, изображенному на чертеже.

Основу лестничного пролета составляют две тетивы из металла. Они могут быть изготовлены из двутавра или, чаще всего, из двух балок швеллера, шириной не менее 150 мм. Даже с учетом собственного веса крыльца и заложенного запаса прочности конструкция, изображенная на чертеже, легко выдержит вес десяти взрослых человек, что, собственно, и является главным критерием пригодности такого каркаса к эксплуатации.

Основная часть – изготовление лестницы крыльца из металла

Способ крепления ступенек лестницы во многом определяется шириной самих ступенек и размеров половицы. Благодаря высокой прочности металлическая опорная плита каждой ступеньки может быть достаточно тонкой, для этих целей редко когда используют металл толще 4 мм. Поэтому в отличие от других материалов, наклон лестницы из металла может быть очень большим. Это может создавать определенный дискомфорт при подъеме или спуске, но такие конструкции строят, если недостаточно места для полноценного крыльца, или их использование обусловлено очень большой высотой всей лестницы.

Изготовление лестничного каркаса из металла с использованием «кобылок»

Наиболее технологичным способом сборки конструкции лестницы из металла считается изготовление ступенек крыльца с помощью «кобылок» — треугольных опорных элементов из гнутой или сварной арматуры, диаметром не менее 10 мм. На фото хорошо видно, как выполняется сварка конструкции каждой ступени лестничного марша.

К плюсам подобного каркаса относится простота конструкции и высокая прочность лестницы. К минусам — необходимость использования двух тяжелых и дорогих швеллеров. В таком исполнении проступь или опорная поверхность ступени крыльца может быть изготовлена вместо листового металла толстой фанерой или деревянным щитом. Но в этом случае каркас из металла необходимо дополнительно усиливать поперечным металлическим профилем, не менее двух штук на погонный метр каркаса.

В отличие от других вариантов, в этой конструкции достаточно просто усилить несущую способность каркаса установкой дополнительного третьего швеллера.

Построение каркаса лестницы и крыльца на составных тетивах

Для опорной балки не обязательно использовать дорогой и тяжелый швеллер. При необходимости тетивы лестницы из металла можно сделать составными из двух стальных уголков №70. Это более трудоемкий метод изготовления каркаса из металла, но у него есть свои преимущества. Ступени получаются как бы утопленные в каркас лестницы, благодаря чему повышается устойчивость конструкции, и уменьшаются габариты.

Каждая из тетив, как видно на фото, изготавливается из пары отрезков уголка, скрепленных приваренными косыми горизонтальными полками. Толщина уголка в 5 мм вполне достаточна для обеспечения жесткости всей конструкции крыльца.

В этом случае каждая из двух тетив приваривается к каркасу верхней площадки крыльца. После чего пару полок потребуется выставить с помощью строительного уровня по горизонту, закрепить нижнюю опорную поверхность на бетонной основе. На опорные полки можно положить толстую доску из дерева или другого материала, а можно использовать армирующую сетку из металла, отлить ступени из бетонной композиции и облицевать плиткой.

Изготовление нижней опорной поверхности

Нижняя часть крыльца в любом проекте с лестницей на основе металла всегда опирается на фундаментную плиту или ленточный фундамент. Это обеспечивает высокую остойчивость конструкции и гарантирует минимальное влияние на величину осадки стен здания. Фундамент под крыльцо из металла используют самый простой, с армированием стальной проволокой или арматурой обязательно на основе гравийной подушки.

В случае если место под нижнюю опору крыльца имеет нестабильный «плывущий» грунт, зачастую плиту могут дополнить двумя небольшими сваями, забитыми на глубину 70-90 см. Для надежного крепления боковых тетив или косоуров лестницы из металла в бетон зачастую заделывают анкерное болтовое крепление, призванное надежно зафиксировать положение опор на бетонной поверхности. При этом в болтовом соединении отверстия в опорной площадке под анкера выполняют несколько больше требуемого диаметра. Это позволяет конструкции из металла беспрепятственно расширяться и удлиняться в зависимости от температуры окружающей среды.

Верхняя опорная поверхность крыльца

Верхняя часть крыльца, как правило, оформлена в виде небольшой площадки из металла или металлокаркаса, чаще всего свободно опирается на консольную балку стены или кирпичную опору, как в случае, изображенном на фото.

Учитывая размеры и особенности конструкции, подобные решения подойдут в случае, если верхняя площадка крыльца выполнена из металла и имеет небольшие размеры. Кроме того, консольные опоры под крыльцо необходимо проектировать и закладывать еще на этапе постройки дома, что не всегда удобно.

Можно опереть верхнюю площадку из металла более простым способом, если использовать закладные двутавровые балки с максимальным вылетом консоли не более 300 см при высоте профиля 150 мм.

Для частного дома наиболее практичным вариантом будет изготовление опор из кирпича на собственном фундаменте. В этом случае получится приставная компоновка крыльца из металла, она будет абсолютно не зависимой от основной стены, но способна вызвать некоторое повышение грунтовых вод и увеличение зазора между основной стеной и кирпичной опорой крыльца.

Самым безболезненным для конструкции фундамента и стен дома будет изготовление верхней площадки крыльца на сваях из металла или бетонных опорах, как на фото.

Ограждение и перила крыльца на основе из металла

Металлический каркас позволяет достаточно просто установить перила и ограждения любой сложности. Чаще всего в конструкциях крыльца с каркасом из металла используется стандартная схема с никелированными или хромированными перилами и трубчатыми вертикальными стойками — балясинами.

Для загородного дома или дачи, возможно, использование опор из нержавеющей стали будет излишним. В таких конструкциях проще и удобнее изготовление вертикальных стоек из арматуры с креплением с помощью сварки непосредственно к тетивам или силовым швеллерам. Зачастую металлическое крыльцо получает ограждение из кованого металла или художественного чугунного литья, обладающих немалым весом и требующих усиленного крепления к каркасу лестницы. В этом случае с внутренней стороны лестницы приваривается дополнительный профиль из металла в виде буквы П. На вертикальные стойки этого крепления и навешивается узорчатая «кованка».

Совет! Наиболее подходящим материалом перил, комфортным для касания рук, считается полированная поверхность из дерева или полипропилена.

Заключение

Изготовление крыльца из металлопроката обойдется немного дороже аналогичного по размеру варианта из дерева или камня. Кроме того, сварочные работы со сложным каркасом из металла требуют кропотливой подгонки, соблюдая при этом правила сварки сложных пространственных конструкций. При надлежащем оформлении такого крыльца с использованием специальных покрытий и лаков конструкция способна простоять десятки лет без видимых следов износа.

Остается признать, что крыльцо из металла стало своего рода классикой в оформлении входа дома на городских улицах.

Крыльцо из дерева своими руками: технология строительства пошагово

Крыльцо необходимо пристраивать к дому, если высота цокольной части фундамента не позволяет сразу выходить из помещения. За счет выбора оптимального варианта крыльца из дерева не только повышается комфортность пользования зданием, но и улучшается его внешний вид.

Крыльцо из дерева своими руками

Виды крыльца из дерева

Дизайнерских вариантов существует огромное количество, а архитектурных варианта есть только два.

  1. Каркасное крыльцо из бруса и досок. Из бруса собирается каркас необходимых размеров, к нему фиксируется лестница и площадка. В качестве дополнительных элементов могут использоваться перила и навес. При желании такое крыльцо можно защитить от ветра с боковых сторон. По сложности строительство относится к простому варианту, не требует особой подготовки и профессиональных навыков.

    Каркасное крыльцо из бруса и досок

  2. Бревенчатое крыльцо. Более сложная конструкция, но очень надежная, долговечная и красивая. Позволяет создавать фасады строений в традиционном деревенском стиле. Бревенчатое крыльцо можно использовать как входную группу жилых домов, бань, хозяйственных пристроек, беседок и т.д. Для строительства нужно уметь выполнять плотницкие работы, обращаться с топором и бензиновой пилой.

    Бревенчатое крыльцо

    Крыльцо из бревен

Мы расскажем пошаговую инструкцию создания обеих видов с указанием особенностей и секретов строительных работ. Но вначале следует рассмотреть общие требования ко всем элементам крыльца.

Требования строительных норм и правил к конструкциям

Перед началом производства работ рекомендуется сделать эскиз строения, при этом принимать во внимание следующие положения.

  1. Требования к площадке.

    Площадка для крыльца должна быть достаточно просторной

    Может располагаться на отдельных вертикальных опорах или с одной стороны фиксироваться к фасадной стене. По размерам есть одна рекомендация – ширина должна позволять без проблем расходиться минимум двум людям, в большинстве случаев достаточно 1,5 метра. Кроме того, площадка должна позволять открывать дверь входящему снаружи человеку.

    Нижний край двери должен быть на 5 см выше пола крыльца

    По высоте одно ограничение – уровень площадки должен быть ниже уровня нижней плоскости дверей на три–пять сантиметров. Объясняется это тем, то крыльцо в зимний период времени будет приподниматься, если не делать зазор, то двери может заклинить. Открытие входных дверей по технике безопасности обязательно должно быть наружу, а разность по высоте ликвидирует негативные последствия вспучивания земли во время замерзания/размерзания.

  2. Требования к ступеням.

    Ширина ступеней лестницы

    Ширина лестницы не менее метра, высота примерно 16–18 см, длина ступеней 25–32 см. Как рассчитать параметры ступенек? К примеру, высота площадки 120 см, делим это значение на 18 см и получаем 120:18=6,66. Округляем до ближайшего целого числа, в итоге у нас должно быть 7 ступеней. Расстояние между ними 120:7=17,14 см. Можно шесть ступенек сделать высотой 17 см, а последнюю или первую 17+(0,14×6)=17,8 см. Так намного легче изготавливать детали крыльца. Если вы выбрали длину ширину ступеней 30 см, то нижняя точка опоры лестницы должна находиться на расстоянии 7×30 см = 210 см от края площадки. Вот и все расчеты, просто и доступно, нет надобности изучать сложные формулы.

    Основным показателем при расчете лестничного марша является его уклон (крутизна), который зависит от ширины и высоты ступеней лестницы

Пиломатериалы для изготовления крыльца подбирайте только качественные, не допускайте наличия повреждений вредителями, болезнями, гнилых сучков и сквозных трещин. Породы только влагоустойчивые: хвойные или твердые деревья. Доски со значительными природными дефектами развития также использовать не рекомендуется.

Приобретайте только качественные пиломатериалы

Цены на доски строительные

Доски строительные

Желательно материалы несколько раз обработать антисептиками.

Биозащитная обработка древесины

Обязательно используйте надежную гидроизоляцию всех элементов с бетонными поверхностями.

Принимайте все возможные меры по недопущению скопления воды на ступенях и площадке. Можно их делать с небольшим уклоном или оставлять между отдельными досками зазоры в пределах 2–3 мм.

Схема строительства деревянного крыльца

Для финишного покрасочного покрытия применяйте только качественные краски. Они должны быть износостойкими, не бояться влаги и жесткого ультрафиолетового излучения. Еще одно требование – во время покраски поверхностей в точности соблюдайте рекомендации производителей, не пытайтесь упростить технологию за счет пропуска некоторых этапов. Помните, что нет деревянных конструкций в доме, эксплуатирующихся в таких сложных условиях. Восстанавливать первоначальный вид краски очень сложно, придется полностью снимать старое покрытие. Такие работы требуют много усилий и времени, да и полностью избавиться от следов старой краски редко удается.

Краска по дереву для наружных работ
BELINKA TOPLASUR

BELINKA TOPLASUR UV PLUS
Belinka ILLUMINA

Требования к фундаменту

Крыльцо из дерева ставится на отдельный фундамент, привязывать его к существующему ленточному под дом нет надобности. Под конструкцию можно использовать два типа фундаментов: столбчатый или заливной армированный плиточный. Оба по несущим характеристикам и эксплуатационным показателям равнозначны.

Крыльцо установлено на столбчатый фундамент

Главная задача фундаментов под крыльцо – держать небольшой вес. Что касается вспучивания, то бороться с этим явлением экономически нецелесообразно. Выше мы уже говорили, что для ликвидации негативных последствий площадка крыльца располагается ниже плоскости открывания дверей. Столбчатый фундамент обойдется немного дешевле, но с ним больше проблем во время устройства. Нужно выдерживать плоскость всех столбиков по горизонтали, после застывания бетона поправлять несущую поверхность по водяному уровню, делать опалубку и т. д.

Классический бетонный фундамент

Если есть возможность, то лучше залить армированную бетонную плиту толщиной примерно 5–10 см. Плита, кроме всего прочего, исключит прорастание под крыльцом растений. Бороться с ними придется постоянно, а добраться к ним сложно из-за небольшой высоты сооружения.

Крыльцо своими руками

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Пошаговая инструкция строительства рубленого крыльца из бревен

Самая долговечная и прочная конструкция, придает дому оригинальный и солидный вид. Над крыльцом из бревен можно делать навесы, огораживать площадку перилами с резными или точеными балясинами, использовать иные элементы декора в деревенском стиле.

Крыльцо из бревен на столбчатом фундаменте

Для изготовления такого крыльца понадобятся не только материалы, но и умение работать топором, долбить отверстия, рубить бревна под замок и т. д. Конструкция рубленого крыльца должна исключать скапливание влаги во внутренних соединениях, в противном случае резко увеличивается вероятность гнилостных процессов. Поэтому нижнюю чашу при строительстве крыльца не применяйте, чаша всегда должна лежать на соединяемых бревнах вверх дном. Если сложно рубить чашу, то делайте соединения в охряп, они намного проще при рубке и позволяют пользоваться бензопилой. Лучшее дерево для деревянного крыльца – лиственница или дуб, но можно использовать и дешевые хвойные породы.

Шаг 1. Изготовление бетонного основания.

Мы выбрали вариант бетонной плиты. Сделайте колышками обноску площадки согласно расчетным размерам крыльца, проверьте углы, если две диагонали имеют одинаковую длину, то углы равны 90°.

Схема разметки фундамента

Котлован

Глубина ямы под плиты в пределах 30–40 см, для подсыпки берите песчано-гравийную смесь. Каждый слой толщиной примерно 10 см выравнивайте и трамбуйте. Перед уплотнением рекомендуется его поливать водой.

На фото показана опалубка и гравийная подсыпка. Аналогично работа выполняется для фундамента крыльца

Допустимо использование битого кирпича в качестве подсыпки

Для бетона на ведро цемента можно брать 3–4 ведра песчано-гравийной смеси, толщина плиты примерно 5–10 см, обязательно используйте строительную арматуру периодического профиля Ø 5–8 мм. Для уменьшения количества проникающей влаги из грунта в бетон на подсыпку положите два слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала. Из обрезных досок шириной до 10 см подготовьте опалубку, установите ее на место под уровень.

Важно. Верхние ребра досок опалубки служат направляющими во время выравнивания бетона. Для стока воды установите опалубку с уклоном примерно 2–3 см от фундамента дома.

Зафиксируйте положение опалубки деревянными или металлическими упорами, забивайте их заподлицо с досками, чтобы они не мешали во время выравнивания бетона. Залейте в опалубку половину толщины бетона, выровняйте его и положите арматуру, залейте второй слой и ровным бруском выровняйте верхнюю поверхность. Хорошо трамбуйте смесь, удаляйте воздушные карманы. Оставьте конструкцию на 7–10 дней для застывания.

Уложите арматуру на первый слой бетона и залейте раствор

Армирование и заливка бетона

Выравнивайте смесь лопатой и правилом

Бетонирование крыльца

Пока плита набирает прочность, можно приступать к подготовке пиломатериалов.

Шаг 2. Изготовление заготовок для лестницы и площадки.

Для работы нужно иметь бревна диаметром не менее 30 см (по ширине ступени).

  1. Распилите бензопилой бревна на нужные по длине отрезки.
  2. На торцах сделайте разметку. Найдите центры и проведите линию диаметра. Длинной линейкой нарисуйте на боковой части бревна линию, соединяющую оба диаметра. На второй стороне бревна проведите такую же линию.

    Сделайте разметку на торцах

    Используйте шнур с синькой для отбивки прямой линии

  3. Пилите бревно вдоль линии вначале с одной стороны, а потом с другой. Полотно пилы держите максимально ровно, это облегчит дальнейшие работы по подгонке лицевой поверхности. После того как пропилено примерно половина диаметра, переверните бревно и пилите с обратной стороны.

    Распил бревна бензопилой

  4. Уберите топором огрехи на поверхностях плахи, подровняйте ее поверхность. Для финишной обработки пользуйтесь электрическим рубанком.

    Распиленное пополам бревно

Таким образом заготавливаются плахи как для ступеней, так и для площадки.

Распил бревна вдоль

Шаг 3. Подгонка всех плах для ступеней под одинаковую ширину.

Мы уже упоминали, что ширина ступеней может колебаться от 25 см до 32 см. Конкретный размер подбирайте с учетом толщины бревен с таким расчетом, чтобы уменьшить количество отходов. Начертите на лицевой поверхности плахи линии среза, отрежьте пилой или стешите топором лишний материал, выровняйте срез. Для предупреждения последующих сколов немного снимите фаску. Таким же образом отделывайте все заготовки на площадку и ступени.

Шаг 4. Подготовка нижних (окладных) бревен.

Первый венец крыльца состоит из двух боковых нижних бревен, ступени и накрывающего бревна. Все бревна нужно ошкурить и снять скобелем темный верхний слой.

Обработка бревна — необходимые инструменты

Положите их на бетонную плиту и отмерьте одинаковую высоту. На торце нарисуйте горизонтальную линию стеса, перенесите размеры на боковые поверхности таким же способом, как это делалось во время изготовления плах. Пилой или топором снимите лишнее дерево, выровняйте поверхности.

Обработка бревна

Практический совет. В связи с тем, что бетонная плита имеет уклон, бревна размечайте толстым концом наружу. За счет этого удастся уменьшить количество снимаемой древесины во время выравнивания.

Для того чтобы не перепутать детали во время сборки крыльца, нумеруйте их или помечайте иным образом. Для облегчения тески сделайте небольшие прорези на расстоянии примерно 2–3 см.

Цены на популярный модельный ряд цепных бензиновых пил

Бензопила

Шаг 5. Разметка первого венца.

Положите заготовку первой ступени на нижние бревна, подровняйте ее по ширине, замерьте общую высоту. В связи с тем, что расстояние от бетона до площадки первой ступени мы принимали 30 см, замерьте фактическую высоту собранных заготовок. Разница значений дает нам глубину замка. Таким же образом размечайте и фиксирующее бревно с другой стороны окладных бревен. Отметьте ширину и положение плоскости чаши. Мы уже упоминали, что для соединения выбираем самый простой вариант.

Разметка ступеньки

Разметка чаш фиксирующего бревна

Шаг 6. Изготовление чаши.

Вначале пилой запилите по линям на глубину чаши, потом сделайте несколько пропилов посредине. Не нужно пилить на всю глубину, оставьте несколько миллиметров для предупреждения ошибок. В дальнейшем при необходимости лишняя толщина уберется. Такие же чаши сделайте и на нижних бревнах.

Выборка чаши первой ступеньки

Первая ступенька

Важно. Под нижние бревна обязательно используйте подклады из любых материалов, не впитывающих влагу. Отрежьте их по размерам, просверлите отверстия и саморезами или гвоздями прикрепите к нижней плоскости окладных бревен. Расстояние между подкладками примерно 40–50 см.

Изготовление и установка подкладов

Подклады не позволят древесине намокать снизу

Шаг 7. Изготовление второго венца.

Уложите бревна и замерьте, на сколько нужно снять их концы, чтобы плоскость была горизонтальной. Если есть различия в несколько сантиметров – не проблема. Такое положение улучшит стекание воды со ступеней. Вышеописанным способом наметьте положение чаш, отметьте высоту излишков бревен, которые впоследствии придется удалять. Прорубите продольный паз и чашу, установите на место боковые бревна, в паз подкладывать ничего не нужно. Проверьте их положение, если верхний венец шатается, то следует найти и устранить причину такого явления.

Размечаем положение бревен второго венца

Проверяем горизонтальность каждого бревна

Ставим метки на торцах

Отмечаем линию подступенка

Сделайте разметку паза и чаши

Вырубка чаши и паза

Используйте шаблон для точности вырубки

Уложенные бревна второго венца

Шаг 8. Замер и вырубка чаши второй ступени.

Не забывайте делать уклон. Выступ второй ступени над торцами бревен не должен превышать 2–3 см, в противном случае значительно уменьшится эффективная ширина лестницы. Не забывайте, что все чаши должны располагаться дном вверх, это значит, что в нижних продольных бревнах она не делается. За счет такого приема вода не накапливается в углублениях, древесина быстро высыхает и не подвергается гнилостным процессам.

Примерка второй ступени

Уклон ступени 2 см

Выступ ступени над торцами бревен 3 см

Разметка под чаши

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Бревна второго венца

Для того чтобы ступени не повело, прикрутите их длинными шурупами по дереву по две штуки с каждой стороны. Под шурупы предварительно нужно сверлить отверстия диаметром на 1–2 мм меньше диаметра металлического тела. Головки метизов делайте заподлицо с поверхностью ступени.

Фиксация ступеней шурупами

Продолжаем сборку

Перед окончательной фиксацией еще раз проверьте положение ступеней, в том числе и уклон. Качество тески контролируйте уровнем. Не нужно добиваться идеально ровной поверхности, главное чтобы элементы были устойчивыми. Небольшие зазоры ускоряют удаление влаги, что оказывает положительное влияние на состоянии древесины. По такой же технологии изготавливайте и ставьте все венцы. Количество зависит от размеров крыльца. На последнем венце укладываются бревна под площадку. Последний венец фиксируется к предпоследнему шкантами, процесс такой же, как и при строительстве сруба.

Схема третьего венца, стоек и перил

Укладка третьего венца

Разметка и тёска бревен

Фиксация третьего венца шурупами

Укладываем ступени. Ставим палочки для одинакового зазора

Практический совет. Для облегчения изготовления чаши в плахах площадки стешите бревна верхнего венца по одинаковой ширине. Это позволит вам не замерять каждую чашу отдельно, а делать ее на всех элементах одинаковой.

Верхнюю плоскость площадки подровняйте рубанком. Одновременно окончательно подровняйте торцы бревен площадки и ступеней. Натяните нить между крайними, сделайте метки и пилой отпилите выступающие торцевые части.

Выравниваем рубанком верхнюю плоскость

Прикручиваем ступени шурупами

Шаг 9. Устройство перильного ограждения.

Для стоек можно использовать точеные балясины, высота примерно 1 метр. Для надежного крепления стоек к ступеням нужно сделать шип, замеры примерно 5×5 см. Шип вставляется в отверстие в ступенях и бревнах площадки.

Заготовка стоек

Делаем разметку шипа

Вырубка шипа

Важно. Шип в паз должен входить с усилием, не спешите сразу подгонять все балясины под один размер. Точная подгонка делается по каждой отдельно.

Установка стоек

Перила к балясинам можно крепить металлическими угольниками, саморезами или тоже делать соединение шип/паз. Конкретный вариант фиксации зависит от формы перил и балясин. Шипы намного легче делать на циркулярке. Отметьте на столе станка линии начала и конца шипа, это ускорит работы и исключит ошибки. Топором снимите пропиленные отрезки и немного подровняйте поверхности шипов.

Как выбрать отверстия под шипы в ступеньках?

  1. Разметьте положение отверстий. Метки делайте под натянутую веревку, все они должны лежать строго по одной линии.
  2. Просверлите в ступенях отверстия, по углам сверло небольшого диаметра (примерно Ø 20 мм), средину высверливайте большим сверлом. Следите, чтобы инструмент был в вертикальном положении, в противном случае возникнут большие проблемы. Брак придется исправлять, во время исправлений размер отверстия неизбежно увеличится. Для того чтобы балясины не шатались, нужно подкладывать деревянные клинья, а они со временем высыхают, прочность соединения нарушается.
  3. При помощи долота сделайте отверстия. Работа эта сложная и долгая, но не стоит отчаиваться. Много времени уйдет на первое отверстие, далее появляется опыт и работа продвигается намного быстрее. Для того чтобы во время долбления низ ступени под отверстием не провалился, снимите ее и положите так, чтобы место под отверстием упиралось в ровную доску. Для контроля размеров отверстий можно сделать шаблон с размерами шипов. С его помощью проверяются не только линейные размеры, но и вертикальность.

Шаг 10. Установка стоек.

После того как все шипы и отверстия подготовлены и проверены, начинайте монтаж конструкции. Вначале устанавливайте первую и последнюю балясины, садите их на клей ПВА. Промежуточные опоры устанавливайте без клея, их придется вынимать. Когда крайние элементы на месте, проведите линию по всем боковым балясинам под углом наклона ступенек, спилите лишний материал. Таким образом готовится площадка для крепления перил. Скосы можно запилить обыкновенной ножовкой или торцовочной пилой. Все подготовлено – устанавливайте все стойки на клей. Если есть шатания – немедленно находите и устраняйте причину.

Установка стоек на клей

Шаг 11. Установка поручней.

Крепление перил

Крепить их можно в шип/паз или саморезами. Для того чтобы сделать шурупы незаметными, ввинчивайте их пол углом снизу поручней. Головку утапливайте, а отверстие заделывайте шпаклевкой для дерева или заглушкой.

Установите заглушку и отшлифуйте

Готовое крыльцо

Осталось пропитать конструкцию антисептиками и покрасить. Есть желание – делайте навес над крыльцом. Форма и размеры крыльца может иметь огромное количество вариантов, подбирайте для себя самый приемлемый.

Крыльцо в баню

Ступени, изготовленные на фрезерном станке

Ступени из бревна

Маленькое крыльцо из бревна

Крыльцо, защищенное слоем лака от атмосферных осадков

Цены на популярные модели дрелей

Дрель

Каркасное крыльцо

Делается намного проще из бруса размером примерно 100×100 мм, досок толщиной от 25 мм для ступеней и площадки и досок от 40 мм для косоуров. Из бруса изготавливается каркас по размерам крыльца. Крепить элементы каркаса можно металлическими уголками и саморезами. Не забывайте делать между вертикальными стойками и фундаментом гидроизоляцию.

Каркасное крыльцо (разметки)

Разметка вырезов в косоурах под ступени

Для настила площадки используйте лаги, расстояние между ними зависит от нагрузки и толщины досок. Положение лаг проверяйте по уровню, все они должны лежать в одной плоскости.

Расчет косоуров такой же, как и при строительстве деревянной лестницы. Если есть желание, то весь каркас можно со всех сторон закрыть досками, это улучшит внешний вид крыльца. Нет желания – закройте только верхний пояс каркаса, чтобы спрятать торцы бруса и места фиксации. Все пиломатериалы желательно обработать специальными пропитками для увеличения срока эксплуатации.

Монтаж крыльца

Составление эскиза крыльца – обязательное условие. Нанесите на нем все размеры и с учетом чертежа подготавливайте заготовки. Если уверены в своих силах, то можете готовить доски комплектом, а потом фиксировать их к каркасу. Нет такого опыта – замеряйте каждую доску отдельно. Времени потребуется больше, но исключается вероятность ошибок.

Крыльцо на деревянных сваях

Крылечко из досок

Видео – Строительство крыльца из бревен

Крыльцо из ДПК на заказ с поручнями на металлическом каркасе в Москве от — 3.650 руб. на сайте

Одним из важнейших направлений нашего производства является изготовление крылец из ДПК и уличных лестниц из металлического каркаса со ступенями из ДПК. Входные конструкции из металлокаркаса имеют массу преимуществ по сравнению с бетонными и деревянными основами и больше всего подходят для российских условий. При использовании хорошего профиля такие каркасы могут прослужить десятки лет. Крепление материала к металлу никак не влияет на прочность конструкции, в то время, как любое отверстие в бетонном основании зачастую приводит к проникновению осадков в бетон.

Облицовка металлокаркаса ступенями из ДПК завораживает с первого взгляда и увеличивает желание купить такое крыльцо из ДПК или лестницу из ДПК при дальнейшем изучении информации и отзывов о древесно-полимерном композите. Продажи ступеней из ДПК растут из месяца в месяц и уже тысячи людей стали обладателями прекрасных лестниц и террас из этого материала


Посмотреть все готовые лестницы со ступенями из ДПК

Чтобы рассчитать крыльцо или лестницу из ДПК, необходимо выбрать ширину лестницы и количество ступеней, если нужны перила, добавить к этой стоимости перила с одной или 2х сторон. 


Уличные лестницы и крыльцо из ДПК на металлокаркасЕ


  • Серия «Эконом» — недорогие уличные лестницы для сараев, бань и других хозяйственных построек.


  • Серия «NEXT» — это «Экономы» нового поколения! Увеличенное сечение профиля (25х25мм), отсутсвие боковых отверстий как в предыдущих «Экономах».

  • Серия «Олимп» — полнотелые ступени из ДПК, увеличенное сечение профиля (25х25мм), эстетичный внешний вид. Премиальное качество по низкой цене!

  • Серия «Стандарт» — уличные лестницы бюджетного класса для всех видов жилых и нежилых построек.


  • Серия «Комфорт» — мощные уличные лестницы на открытом металлическом каркасе.

  • Серия «Люкс» — надежные и стильные уличные лестницы закрытого типа в полной комплектации. 

  • Серия «Премиум» — лестницы люкс-комплектации с премиальной отделкой ступеней.

  • Серия «Аллюр» — весь ассортимент на алюминиевом каркасе.


Дополнительное предложение нашей компании


  • Садово-парковая мебель и уличная мебель из ДПК (древесно-полимерного композита) и металла


  • Современный дизайн вашего приусадебного участка

  • Современный дизайн вашего приусадебного участка

  • Ритуальная мебель для тихих мест. Ограждение и мебель из ДПК не потребуют ухода или покраски долгие годы.

  • Современный дизайн вашего приусадебного участка

  • Покупайте по выгодным ценам


Технология строительства крыльца частного дома из бетона

Крыльцо загородного дома может быть изготовлено из самых разных материалов. Чаще всего это дерево, металл или бетон. Последний не ржавеет и не гниет, а поэтому конструкции из него получаются наиболее долговечными. К тому же строительство крыльца из бетона – операция очень не сложная.

Для того, чтобы его возвести, не нужны никакие особые навыки и не требуется дорогостоящего оборудования. Все, что следует сделать – это сбить опалубку и замесить цементную смесь подходящего состава. Но давайте обо всем по порядку.

Подготовительные работы

Крылечки из цемента обычно делают прямоугольными. Иногда их форма бывает и полукруглой. И тот и другой варианты заливаются абсолютно одинаково. Различаются лишь методы изготовления опалубки. Облицовка конструкции также может быть разной – из камня, плитки, дерева и т.д. В любом случае выполнять процедуру возведения и отделки бетонного марша следует аккуратно и не торопясь. И тогда у вас получится очень красивое крыльцо из бетона своими руками. Например, такое, как на этих фото:

Invalid Displayed Gallery

Проектирование

При проектировании лестницы нужно определиться прежде всего со следующими параметрами:

  1. Высотой будущей конструкции;
  2. Ее шириной;
  3. Высотой и шириной ступеней.

Первый показатель определить достаточно просто. Для этого нужно измерить расстояние от порога двери до поверхности грунта.

Бетонное монолитное крыльцо. Чертежи разных констукций

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Если входная дверь в доме выполнена из дерева, к полученному результату нужно прибавить еще сантиметра три. Дело в том, что во время дождя древесина немного разбухает. Если верхняя площадка крыльца будет расположена слишком высоко, дверь может просто начать цепляться за нее и перестанет закрываться.[/su_highlight]

Крыльцо частного дома из бетона должно иметь ширину, большую ширины проема двери минимум на 150мм. Оптимальной считается длина ступени в полтора метра. В этом случае на крыльце смогут разойтись два человека – спускающийся вниз и поднимающийся наверх. Наиболее удобной высотой ступени считается 17см, ширина – 30см.

Обязательно предварительно начертите схему лестницы с соблюдением всех пропорций. В сети имеются и готовые чертежи подобных конструкций.

Как подготовить бетон

Бетонное крыльцо для дома, технология изготовления которого мало чем отличается от заливки фундамента, выполняется из смеси цемента, песка и щебня.

Для крыльца используется раствор на основе цемента

Для получения раствора нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1*3*5. Чтобы определить его количество следует, пользуясь составленным чертежом, вычислить объем крыльца в кубических метрах.

Густота смеси должна быть такой, чтобы она не стекала с лопаты и при этом не разваливалась на куски. Выработать подготовленный раствор следует за 1.5-2 часа.

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Сегодня при желании можно заказать и готовый бетон. Обходится он не намного дороже изготовленного самостоятельно и при этом отличается гораздо более высоким качеством.[/su_highlight]

Как построить крыльцо?

Прямоугольное крыльцо используется в частных домах чаще всего. Его строительство предполагает правильное выполнение разметки и возведение опалубки сложной формы. Поэтому прежде, чем начинать разбираться с тем, как залить крыльцо своими руками уделим немного времени эти вопросам.

Как сделать разметку

Устройство крыльца на даче начинают с разметки. Выполняется она по методу «египетского треугольника» или «двух кривых».

Схема разметки методом «двух дуг»

Поставьте два колышка по обеим сторонам двери на расстоянии, равном ширине крыльца. Отмерьте от одного из них равные расстояния вправо и влево. Воткните в эти места по прутку. Привяжите к одному из них веревку с закрепленном на ее конце гвоздем и прочертите по земле дугу. Привяжите веревку ко второму прутку и прочертите еще одну полуокружность. Соедините место пересечения дуг с колышком и отмерьте на полученной линии ширину крыльца. Поставьте в найденном углу еще один кол. Точно также найдите точку четвертого угла.

Соедините все колышки неэластичным шнуром, натянув их потуже.

Установка опалубки и арматуры

Устройство крыльца из бетона начинается с выкапывания котлована глубиной в 30 см по сделанной разметке. Хорошенько утрамбуйте грунт на его дне. Насыпьте 10см щебня и тщательно выровняйте поверхность. Поставьте в котлован первый уровень опалубки из досок. В конечном итоге она будет выглядеть так:

Крыльцо из бетона. Фото опалубки

Далее выполняется армирование. Арматуру вяжут с помощью проволоки из прутов 12мм.

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Ставьте арматуру на брусочки в 5см толщиной, расположенные на дне котлована. Таким образом при заливке под ней образуется слой бетона, в результате чего она не будет лежать прямо на щебне и ржаветь.[/su_highlight]

Арматуру вяжут с использованием проволоки

Далее выставляется опалубка следующих уровней. Свяжите и поставьте арматуру в будущие ступени и верхнюю площадку. Скрепите все сегменты арматуры между собой. Верх металлического каркаса не должен доходить до поверхности будущей верхней площадки крыльца снизу также на 5см.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Не нужно связывать крыльцо и фундамент дома жестко. Иначе при весеннем пучении оно может треснуть. Проложите между цоколем и лестницей щит из досок 2.5см, пропитанный битумом. Важно сделать площадку под маршем идеально горизонтальной.[/su_highlight]

Армированы должны быть все элементы крыльца

Конечно, не обязательно делать крыльцо именно такой формы. Очень распространенными являются, например, конструкции, в которых ступени выступают только вперед, а по бокам имеются бортики из кирпича или цементные на всю высоту. В общем, какой и как сделать опалубку для крыльца – вопрос, зависящий исключительно от фантазии и желаний самих хозяев дома.

Крыльцо из бетона. Фото довольно таки распространенной конструкции с бортиками

Как залить конструкцию бетоном?

Изготовление крыльца продолжают заливкой бетона в опалубку. Специалисты советуют выполнять эту процедуру за один прием. Крыльцо обязательно заливаем с трамбовкой раствора и удалением таким образом воздушных пузырей. Для этого лучше всего воспользоваться вибротрабмовкой.

Бетон можно накладывать в опалубку лопатой

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Как правильно залить крыльцо дома, если этого инструмента под рукой нет? В этом случае трамбовку делают, протыкая раствор лопатой или деревянным колом.[/su_highlight]

Снять опалубку можно будет через несколько дней после заливки. Однако начинать ходить по крылечку ранее, чем через месяц не стоит. Дело в том, что бетон окончательно набирает прочность только через четыре недели. Первые четырнадцать дней нужно ежедневно смачивать его поверхность водой. Это предотвратит растрескивание верхних бетонных слоев.

Опалубку можно снять через несколько дней

Круглое крыльцо из бетона

Полукруглое монолитное крылечко делается так же, как и прямоугольное. Разница только в форме опалубки. В этом случае вместо доски можно взять толстую жесть и согнуть ее полукругом. Изготовить опалубку для крыльца из бетона в этом случае также можно из пластика.

Полукруглая лестница перед домом выглядит очень оригинально

Облицовка бетонного крыльца

Итак, работы по бетонированию крыльца выполнены и опалубка снята. Как же сделать получившуюся конструкцию эстетичной? Бетон – материал сам по себе не особенно привлекательный. Поэтому лестницу обязательно следует облицевать. Для этой цели можно использовать плитку, керамогранит, искусственный или натуральный камень.

Как отделать бетонное крыльцо своими руками. Фото конструкции, облицованной плиткой

Как правильно выбрать плитку

Для облицовки крылечка частного дома следует выбирать нескользкую плитку с шероховатой поверхностью. Отделка выполняется с использованием только морозостойкого варианта. Не обязательно делать марш однотонным. Можно приобрести плитку разных расцветок и выложить на ступенях настоящую мозаику. На заметку: Очень красиво выглядят бетонные крылечки, ступени которых отделаны однотонной плиткой, а подступеньки орнаментированной в тон.

Не обязательно отделывать крыльцо однотонной плиткой

Технология облицовки

Оклеивать крыльцо из бетона своими руками плиткой нужно по следующей технологии:

  1. С поверхности крыльца удаляется вся грязь и пыль;
  2. Клей наносится и на плитку и на бетон. Не нужно только делать слой слишком толстым;
  3. Плитка плотно прижимается к поверхности крыльца;
  4. Между отдельными элементами устанавливаются распорные пластиковые крестики;
  5. На следующий день выполняется затирка швов специальным затирочным составом, подобранным под цвет плитки.
Процедура укладки плитки на ступеньки

Напоследок предлагаем вам посмотреть видео о том, сделать крыльцо и сэкономить на цементе:

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=DpSKuRSPn1k»]

Надеемся мы дали более или менее развернутый ответ на вопрос о том, как залить крыльцо полукругом или прямоугольником. Как видите, основная сложность в изготовлении подобных конструкций состоит в сборке надежной опалубки требуемой формы и вязке арматуры.

Строительство крыльца своими руками: пошаговая инструкция

Обустройство частного дома полностью ложится на плечи его хозяина, а потому вопрос о том, как построить крыльцо своими руками по-прежнему не теряет своей актуальности. Этот элемент строения является обязательным, так как позволяет облагородить вход в помещение, открывает удобный доступ к нему и к тому же выполняет еще множество полезных функций. Итак, давайте рассмотрим подробнее, как построить крыльцо.

Выбор места и материалов

Строительство крыльца перед входом к дому своими руками – это один из этапов работ по возведению практически любого здания. Без этого элемента порой бывает очень трудно обойтись. Крыльцо представляет собой площадку перед входной дверью, чаще всего со ступенями. Она может быть полностью открытой, целиком или частично закрываться навесом.

Основные функции крыльца:

  • защищает помещение от попадания воды при значительных осадках;
  • обеспечивает удобный доступ к входной двери, особенно если речь идет о доме с высоким фундаментом;
  • является частью экстерьера здания и играет важную роль эстетического плана;
  • может служить местом для обеденной зоны или отдыха, хранения вещей и т. д.

Перед тем как решиться построить к деревянному или кирпичному дому крыльцо нужно определить его размеры, конфигурацию и место расположения. В основном его строят таким образом, чтобы на нем хватало места не только на распахивание двери, но и для обустройства летней площадки. Оно может иметь прямоугольную форму, содержать закругления и выступы. Дверь может располагаться как строго по центру, так и в стороне от лестницы.

Крыльцо может располагаться не только с центрального входа. Площадка со ступеньками также необходима и для альтернативного выхода на задний двор, если таковой имеется.

Полезно знать: купить железнодорожные лотки можно на специализированном сайте здесь.

Разнообразие материалов для строительства крыльца частного дома

Для строительства крыльца чаще всего применяются следующие материалы:

  • Древесина. Эстетичный и легко обрабатываемый материал. Используются только твердые породы, так как на конструкцию оказывается большая нагрузка и влияние внешней среды.
  • Бетон. Прочный и долговечный материал, позволяет вывести любую конфигурацию для крыльца. При этом важно использовать качественное сырье и армировать отдельные участки при заливке бетона.
  • Кирпич. Альтернатива бетону. Имеет более благородный вид, с ним удобно работать. Тем не менее основные элементы выполняются из бетона и железной арматуры.
  • Металл. В основном используется для укрепления заливных площадок и ступеней, а также при сооружении наружной лестницы и ограждений.

Расчеты

Перед тем как построить крыльцо при входе к дому следует хотя бы примерно наметить область и масштаб работ. Для этого нужно выявить базовые параметры крыльца. В первую очередь речь идет о его площади. Оптимальное значение определить трудно, ведь все зависит от доступной для строительства площади участка. В целом же на крыльце должно хватать места по меньшей мере на то, чтобы войти в дом. Поэтому за основу нужно брать расстояние от проема до ограждения.

Главное условие для крыльца – оно должно позволять беспрепятственно открыть дверь, поэтому минимальной площадью для него считают 1 квадратный метр.

Что касается высоты площадки, она должна совпадать с уровнем пола первого помещения или незначительно от него отличаться. Ориентироваться нужно на высоту фундамента. Слишком низкое крыльцо создаст неудобства при перешагивании через порог, как, впрочем, и высокое.

Схема крыльца для дома с необходимыми замерами

В большинстве случаев здесь не обойтись без ступенек. Для них нужно заранее просчитать уклон, ширину, количество и высоту каждого элемента. Однако, в процессе возведения площадки крыльца могут возникнуть некоторые отклонения от проекта, это не страшно, незначительные расхождения с исходными данными можно будет подкорректировать непосредственно в момент строительства лестницы.

Подготовка площадки

Для того чтобы крыльцо не проседало со временем и выходило в один уровень с полом первого этажа здания необходимо подготовить участок для его строительства. Оптимальным вариантом является сооружение площадки одновременно с фундаментом и стенами самого дома. В крайнем случае нужно заранее предусмотреть её наличие. Это значительно облегчит дальнейшую работу и к тому же позволит решить проблему, связанную с вопросом о том, как пристроить крыльцо к дому, причем неважно деревянному, кирпичному или бетонному. Если же это невозможно, постарайтесь закрепить в уже готовой стене арматуру для стяжки поверхностей.

В первую очередь для любого крыльца нужно выровнять грунт. Для этого следует снять слой земли и тщательно утрамбовать её. Дополнительно рекомендуется использовать песок. Для устранения пустот участок нужно залить водой, а затем дать ему просохнуть. Периметр углубления должен выходить за рамки итоговой площадки, так как при заливке фундамента нужно использовать опалубку, а она заберет часть площади.

Схема монолитного фундамента для крыльца

Бетонное и кирпичное крыльцо

Для монолитных и кирпичных домов обычно возводят такие же основательные конструкции. В этом случае нужно подготовить подушку для заливки раствора. Она состоит из последовательно размещенных слоев таких материалов, как:

  • крупный песок;
  • щебень;
  • гравий;
  • мелкозернистый песок.

По периметру крыльца фиксируется опалубка из досок и фанеры и укрепляется распорками. Затем внутрь заливается смесь из цемента, песка, щебня и извести. Жидкую массу разравнивают и вибрируют, чтобы она проникла в каждый уголок, равномерно распределилась по площади и из неё вышел воздух. Это будет фундамент для вашего крыльца. На такое бетонное обрамление можно класть плиту или заливать следующий слой бетона.

Крыльцо из бетона при правильном использовании прослужит долгие годы

Для того чтобы сделать ровную площадку из бетона необходимо залить основу. Для нее внутри ленточного фундамента также снимается слой грунта, но гораздо меньшей глубины. Опалубка теперь делается для всей площадки. Внутрь на песчано-гравийную подложку заливается бетон и разравнивается правилом. Если предстоит большой объем работ, можно заливать крыльцо отдельными участками, но это приведет к образованию швов и в дальнейшем может привести к растрескиванию покрытия. После просыхания первого слоя крыльцо заливается самовыравнивающейся стяжкой, которая позволит создать идеально ровную поверхность и скрыть стыки.

Кирпичные конструкции строятся по схожему принципу. При этом вместо опалубки выкладывается каркас из кирпича и внутрь заливается бетон. Сверху ступени и площадку отделывают дополнительным рядом кирпича или декоративным клинкером.

Схема устройства монолитного и кирпичного крыльца

Деревянное крыльцо

Строительство крыльца для деревянного дома логично осуществлять из такого же материала. Деревянная пристройка крыльца к дому укрепляется опорными столбами и балками. Для этого нужно вырыть углубления в земле, засыпать их отсевом и установить по уровню опоры. Низ балок обрабатывается антисептической водоотталкивающей пропиткой, затем ямы заливаются бетоном.

Если мы строим крыльцо к деревянному дому, площадку тоже лучше делать из такого же материала. Для нее изначально нужно соорудить каркас. Опорами для него будут служить заранее зафиксированные балки. По периметру, а также по всей площади в случае, если площадка будет большой нужно сделать обрешетку. Она выполняется так же из балок износостойкой древесины, но немного меньшего сечения, нежели базовые опоры. Поперечные планки могут быть еще более тонкими.

Схема устройства деревянного крыльца

Затем на заготовленный каркас прибиваются обработанные пропиткой доски. Их набивают таким образом, чтобы края приходились на середину балок. Можно вместо железных гвоздей использовать деревянные шканты, при этом дополнительно стыки промазываются клеем. Нижняя часть закрывается досками, сайдингом или другим подобным материалом. Можно оставить под площадкой своеобразную дверцу и использовать свободное пространство для хранения редко используемых вещей.

Способы крепления различных типов крылечных лестниц к фундаменту

Монтаж ступеней

Теперь рассмотрим непосредственно процесс возведения ступеней для крыльца. Для этой цели нужно в первую очередь обозначить положение лестницы и количество ступеней.

Минимальное количество ступеней – 3, при этом если их число превышает 4-5 обязательно нужно оборудовать поручни для удобства подъема и безопасности.

Уклон уличных лестниц обычно имеет меньший градус. Зачастую он составляет 25-30 градусов. Размер самих ступеней тоже несколько больший. Для удобства рекомендуется делать большей и ширину марша, примерно 100-120 см.

Монтаж ступеней деревянного крыльца дома довольно прост

Для крыльца из дерева обычно делают лестницу из такого же материала. А вот бетонные площадки могут оснащаться деревянными, металлическими или бетонными конструкциями, в зависимости от внешней отделки.

В любом случае методика их изготовления схожа. Для начала определяется положение косоуров. Их можно закреплять по бокам ступеней или под ними. К тетиве на кобылки или зубья монтируются проступи, а для закрытых моделей – еще и подступенки. Бетонные лестницы заливаются по форме опалубки. Металлические детали чаще всего соединяют посредством сварки.

Финальная отделка

Постройка крыльца на входе к дому не завершается на этом. Дополнительно нужно позаботиться о внешнем оформлении площадки. Отделка зависит от материала основы. Деревянные конструкции в основном требуют лишь профилактической обработки и вскрытия лаком. С помощью морилки древесине можно придать любой натуральный оттенок. Для бетонных моделей можно подобрать более приятное внешнее покрытие. Для этого можно использовать древесину, натуральный и искусственный камень, керамическую плитку.

Не стоит забывать и о безопасности. Ступени при количестве более трех следует оградить поручнями. Открытая площадка тоже оснащается ограждениями. Дополнительно этот элемент несет немалую эстетическую и декоративную нагрузку. Их высота должна быть не менее 90 см. На ограждении можно закрепить цветочные горшки или пустить на них плетущиеся растения.

Для того чтобы обустроить уютное крыльцо не нужно много материалов и особых знаний. Главное, чтобы конструкция отвечала базовым требованиям и имела прочное основание. Внешняя отделка придаст ему индивидуальность и впишет в общую стилистику дома.

Крыльцо своими руками в частном доме: правильно, ошибки

Крыльцо можно назвать визитной карточкой дома. Правильно обустроив крыльцо, можно придать неповторимый вид всему строению, даже если ваш дом построен по типовому проекту.

Крыльцо может быть не только входной лестницей в дом, но и зоной отдыха, уютной и комфортной. Делая крыльцо своими руками, вы сможете предусмотреть все мельчайшие детали, которые при дальнейшей эксплуатации будут вас приятно радовать.

Давайте вместе разберемся во всех нюансах строительства крыльца.

Виды и конструкция крыльца

При проектировании крыльца важно придерживаться общего стиля строения. Строительство крыльца подразумевает использование одного из двух типов конструкций:

  • На косоурах – в случае с деревянным крыльцом в направляющих вырезаются треугольники, которых будут размещены ступени. Для металлических лестниц сваривается каркас с такими же требованиями.

  • На тетивах – крепление возможно путем врезки ступеней в направляющие или крепления к внутренним частям направляющих брусков, на которых в дальнейшем размещаются ступени. В случае с металлическими лестницами привариваются бруски или сами ступени из металла.

В зависимости от ширины крыльца в обоих типах конструкций могут дополнительно использоваться промежуточные косоуры для усиления конструкции. Это делается с целью исключить вероятность прогибания ступеней под ногами.

В том случае если для проступи используются доски толщиной 25 мм, допустимое расстояние между несущими направляющими должно быть не больше 60 см. Если ширина вашего крыльца больше данных показателей, необходимо добавлять промежуточные косоуры согласно вышеприведенному расчету или использовать проступь большей толщины.

Кроме того, имеются также разновидности крыльца по виду и форме:

  • Наиболее распространен вариант, состоящий из площадки и ступеней.

  • Еще одним вариантом является совмещение крыльца с террасой, которая может использоваться как зона отдыха.

Расчет параметров крыльца

Делая крыльцо для дома своими руками, вы должны произвести все расчеты и подготовить размеры и схемы вашего будущего крыльца.

Стандартами определенны оптимальные параметры лестниц, которых необходимо придерживаться для того, чтобы лестница была безопасной и комфортной для эксплуатации:

  • Высота ступеней в диапазоне 16 -180 мм.
  • Угол наклона крыльца от 20° до 40°.
  • Ширина проступи 280 – 320 мм – немного больше, чем внутридомовые (из расчета, что лестницей вы пользуетесь в уличной обуви). Не рекомендуется делать ширину больше 350 мм.
  • Ширина марша также увеличивается до 1300 мм по сравнению с внутридомовыми по причине запаса на использование лестницы в верхней одежде.
  • Ступени должны иметь небольшой уклон в 1-2°, для того чтобы дождевая вода не скапливалась на ступенях.

Эти параметры немного отличаются от тех, которые определенны для внутридомовых лестниц, но рекомендуется придерживаться этих данных для уличных лестниц. Это обусловлено тем, что вы возвращаетесь домой регулярно с дополнительной нагрузкой, это могут быть пакеты с продуктами, верхняя одежда и многое другое, и нужно создать условия для того, чтобы снизить нагрузку для вас при подъеме по крыльцу.

Помимо самой лестницы, ключевым критерием удобного крыльца является площадка, расположенная перед входной дверью. Для нее также определен ряд требований:

  • Площадка должна быть расположена на 50-60 мм ниже двери.
  • Глубина площадки зависит от того, в какую сторону открывается входная дверь. При открытии наружу площадка должна быть на 40 см больше ширины дверного полотна.

Соблюдение данных параметров поможет сделать крыльцо доступным для эксплуатации.

Выбор материала

Чтобы построить крыльцо к дому, чаще всего используют дерево, металл или бетон. Изготовление крыльца из других материалов встречается намного реже по разным причинам.

К примеру, кованые лестницы и конструкции из натурального камня встречаются не так часто из-за высокой стоимости. Наиболее распространенными вариантами являются облицовка бетонной лестницы натуральным или искусственным камнем и кованые перила.

Делать кирпичное крыльцо нежелательно по причине недолговечности, из-за взаимодействия с почвой. По этой же причине кирпичные дома строятся на бетонном цоколе, который возвышается над землей на 400-600 мм.

Крыльцо своими руками

По завершении расчетов можно приступать непосредственно к строительству крыльца.

Для того чтобы избежать возможного разрушения конструкции, образования трещин и перекоса ступеней, строительство нужно начинать с обустройства фундамента.

Делая крыльцо для частного дома своими руками, вы должны помнить, что выбор варианта фундамента зависит не только от того, из какого материала будет крыльцо, но также  и от того, насколько близко находятся грунтовые воды.

При близком расположении грунтовых вод используют: ленточный фундамент или монолитную плиту. В том случае если крыльцо расположено на хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод, используется столбчатый или свайный фундамент.

Перед формированием фундамента необходимо определить, будет ли он связан с общим фундаментом дома. В обоих случаях есть свои недостатки.

  1. Фундамент не связан с домовым фундаментом. В таком случае возможно образование трещин и перекосов в месте соединения. В холодное время из-за морозов при движении грунта крыльцо может перекосить, после потепления  все может встать на свои места, но также могут потребоваться дополнительные ремонтные работы.
  2. Связанные фундаменты. Также возможны образования трещин, но не только в месте соединения. В случае легкого крыльца и слабого фундамента при жесткой связки с домом возможны образования трещин на фундаменте крыльца. Связывать фундаменты необходимо при тяжелом доме и массивном и тяжелом крыльце. Для этого в фундаменте дома бурятся отверстия под ребристую арматуру диаметром 14-16 мм, и от этой арматуры идет армирование фундамента крыльца.

Заливка фундамента включает следующие этапы:

  • Роется котлован глубиной не менее 50 см, лучше всего, если фундамент будет расположен ниже уровня промерзания грунта.
  • В подготовленном котловане обустраивается опалубка.
  • На дно засыпается подушка, это 20 см щебня и 10-20 см песка, каждый слой необходимо утрамбовать, песок пролить водой для лучшей трамбовки.
  • Выполняется армирование, таким образом, чтобы образовались ячейки 10х10 см.
  • Заливается бетонный раствор, пропорции 1:3:5, где 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня.

Как построить металлическое крыльцо?

Построить крыльцо из металла можно, разделив весь процесс на два основных этапа: первый — это сбор площадки крыльца, второй — сборка лестницы.

Сборка площадки проходит следующим образом:

  1. Опираясь на ранее подготовленные чертежи и расчеты, нарезаем уголок.
  2. По размерам периметра площадки свариваются две рамы, верхняя и нижняя. В зависимости от размеров площадки на верхней раме добавляем перемычки с шагом 500 мм для жесткости каркаса.
  3. Обе рамы собираем в общий каркас, для этого используем уголки, длина которых равна высоте площадки за вычетом настила. Стойки из данных уголков привариваются по углам площадки, а также с обеих сторон каждой перемычки.
  4. На завершающем этапе площадка устанавливается на фундамент и крепится к металлическим закладным, предварительно забетонированным в фундамент. 

Для сборки лестницы используем:

  • уголок размером 75х75х5 и 50х50х5 мм;
  • саморезы для крепления деревянной проступи;
  • сварочный аппарат;

Сборка лестницы для крыльца:

  1. Используя уголок 75х75х5, нарезаем две направляющие для косоура. Их размеры должны быть определены в проекте и учитывать угол наклона лестницы и число ступеней.
  2. Из уголка 50х50х5 нарезаются отрезки, равные высоте (размер А на рисунке) и ширине ступени (размер В), в количестве, равном удвоенному числу ступеней.
  3. Закрепляем направляющие для косоура под нужным уголом с одной стороны к закладной в фундаменте, с другой стороны к верхней части площадки.
  4. Подготовленные отрезки из уголка 50 привариваем к направляющем, таким образом чтобы отрезки А располагались перпендикулярно земле, а отрезки В — параллельно (допустимый угол наклона отрезка В 1-2°, для слива воды).
  5. В отрезке В сверлятся отверстия под саморезы для крепления проступи.
  6. При необходимости на крыльцо устанавливаются навес и ограждения.
  7. После того как все работы завершены, вся конструкция грунтуется и окрашивается.
  8. После высыхания краски устанавливаются проступи и покрытие площадки.

Как сделать крыльцо в частном доме из бетона?

Строительство бетонного крыльца на даче своими руками разобьем на 3 основных этапа:

Подготовка опалубки.

Используя данные из проекта, которые касаются размеров крыльца, формируют опалубку. Для опалубки используются доски достаточной прочности, чтобы выдержать вес бетона. Толщина доски должна быть не менее 20 мм.

Для полукруглых ступеней рекомендуется использовать тонкую жесть. По периметру опалубки вбиваются опорные столбы для удержания формы конструкции, также важно связать все элементы фундамента между собой при помощи саморезов.

Армирование.

Для армирования используется арматура не менее 12 мм в диаметре. Должна получиться сетка с ячейками 10х10 см. Арматурный каркас крыльца должен быть связан с закладными, которые предусмотрены в фундаменте крыльца и дома.

Заливка бетоном.

Для заливки используется бетонная смесь, изготовленная в пропорциях 1:3:5 (1 часть цемент, 3 части песок, 5 частей щебня). Если будут устанавливаться ограждения и навес над крыльцом, не забудьте подготовить закладные под опорные стойки для них.

После заливки необходимо выпустить воздух, оставшийся в растворе, для этого нужно проткнуть залитое крыльцо арматурой во множестве мест. Наиболее эффективным способом является использование специального погружного вибратора.

По завершении всех действий следует дождаться затвердевания бетона (7-10 дней), для этого следует накрыть его полиэтиленом для предотвращения испарения влаги и преждевременного высыхания раствора, а при необходимости в жаркую погоду пропитывать крыльцо водой.

После того как бетон застынет, опалубку можно снимать и переходить к процессу отделки бетонного крыльца.

Как сделать деревянную лестницу на крыльцо?

Деревянное крыльцо строится аналогично металлическому.

Возводится площадка для крыльца:

  1. Для этого устанавливаются опорные столбы, которые также служат столбами для перил.
  2. На определенной высоте столбы обвязываются досками по периметру, а также делаются перемычки по всей площади площадки для придания жесткости конструкции.

Лестница на крыльцо своими руками:

  • Подготавливаются косоуры, таким образом, чтобы плоскость, к которой будут крепиться проступи, после установки косоуров под нужным углом располагалась параллельно земле (допустимый уклон для слива воды 1-2°).
  • Число косоуров определяется исходя из ширина марша.

  • После установки косоуров необходимо обработать весь каркас крыльца и доски ступеней и настила площадки специальными пропитками для предотвращения разрушительного воздействия влаги, солнца, ветра, паразитов.
  • После обработки переходим к этапу установки ступеней и настила на площадку.

Не забывайте, что крепление начинается с нижней ступени.

Ошибки при монтаже крыльца

Озвучим самые частовстречаемые ошибки при строительстве крыльца и надеемся, что это поможет вам построить крыльцо своими руками, не допуская их:

  1. Строительство крыльцо после завершения строительства дома. Это приведет к сложности обустройства фундамента для крыльца и возможному образованию трещин. Самый оптимальный вариант заливать фундамент и под дом, и под крыльцо одновременно.
  2. При обустройстве деревянного крыльца не обрабатываются антисептическими препаратами опорные столбы. Такая ошибка приведет к разрушению материала.
  3. Высота площадки крыльца одинаковая с высотой входа в дом. В холодное время при движении грунта крыльцо поднимется и может заклинить дверь.
  4. Отсутствие пароизоляции. Это приведет к тому, что влага, просочившись через конструкцию, будет скапливаться за облицовкой и при наступлении морозов начнет расширяться, что приведет к срыву облицовки.

Как построить крыльцо | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками про как построить крыльцо . Строительство деревянного крыльца — сложный проект, но он создаст дополнительное жилое пространство и, скорее всего, оживит вид вашего дома. Если вы хотите, чтобы затраты оставались на приемлемом уровне, вы можете попробовать взяться за проект самостоятельно. Прежде чем планировать крыльцо, ознакомьтесь с правовыми нормами, так как существует множество юридических требований, которые вы должны соблюдать.

Мы настоятельно рекомендуем вам профессионально оформить крыльцо перед тем, как приступить к проекту. Следовательно, вам нужно использовать тестовые доски и нить. Убедитесь, что вы проверили, равны ли диагонали и углы на прямоугольность, прежде чем копать ямы и устанавливать стойки. Важно решить, собираетесь ли вы построить отдельно стоящую террасу или прикрепите ее к дому.

При строительстве крыльца используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, так как компоненты будут подвержены воздействию непогоды.Выкопайте ямы глубиной 2–3 фута и вставьте столбы в бетон, если хотите, чтобы работа выполнялась профессионально. Всегда выравнивайте и предварительно просверливайте компоненты перед установкой оцинкованных шурупов, чтобы предотвратить раскалывание дерева и получить красивый внешний вид. Взгляните на остальные проекты колоды, чтобы увидеть другие похожие проекты.

Сделано по плану

Строительство крыльца

Строительство крыльца

Материалы

  • A — 6 кусков пиломатериалов 6 × 6 — длиной 65 дюймов СТОЛБЫ
  • B — 4 куска пиломатериалов 2 × 8 — длина 276 дюймов БАЛКИ
  • C — 17 кусков пиломатериалов 2 × 8 — длина 93 1/2 ″ JOISTS
  • C — 2 куска пиломатериалов 2 × 8 длиной 276 ″, 2 шт. — длиной 95 ″ JOISTS
  • D — 16 роликов пиломатериалов 1 × 6 — длина 278 дюймов НАБОР

Инструменты

подсказки

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Заполнить отверстия шпатлевкой и загладить поверхность

Время

Связанные

Как построить крыльцо

Построение столбов

Первый шаг проекта — установка столбов на место.Поэтому используйте пиломатериалы 6 × 6, чтобы построить стойки, как показано на схеме. Сделайте несколько надрезов внутри отмеченной области и очистите углубление глубиной 3 дюйма стамеской.

Smart Tip: Выровняйте поверхность шлифовальным блоком. Кроме того, мы рекомендуем вырыть в земле ямы глубиной 3 фута и вбить столбы в бетон. Прикрепите столбики спиртовым уровнем, прежде чем временно закрепить их скобами 2 × 4.

Установка балок

После установки деревянных столбов в бетон и обеспечения горизонтальности их вершин необходимо установить балки.Установите балки 2 × 8 на место, просверлите направляющие отверстия в компонентах и ​​вставьте 6-дюймовые болты с квадратным подголовком. Вбейте не менее 2 болтов в каждую стойку, если вы хотите создать жесткое соединение. Кроме того, нанесите водостойкий клей между балками, чтобы повысить жесткость конструкции.

Сборка каркаса настила

Приложите балки к раме, располагая их, как показано на рисунке. Работайте внимательно, иначе балки не смогут профессионально выдержать вес.Прикрепите балки обода к каркасу, просверлив пилотные отверстия и вставив оцинкованные винты 3 1/2 дюйма. Используйте столярный угольник, чтобы проверять правильность углов при каждой установке компонента.

Крепление балок к балке

Для того, чтобы надежно закрепить балки на балках, мы рекомендуем использовать винтовые зажимы. После совмещения балок с обоих концов мы рекомендуем вам скрепить компоненты вместе с помощью крепежа и подходящих гвоздей.

Крепление досок настила

Из последних этапов проекта — крепление террасных досок 1 × 6 или 2 × 6. Между досками поместите гвоздь, чтобы образовались ровные зазоры. Кроме того, мы рекомендуем вам прикрепить стойки перил к каркасу перед установкой досок настила, так как вы должны сделать несколько выемок, чтобы они подходили к ним.

Smart Tip: Всегда просверливайте направляющие отверстия перед тем, как ввернуть винты в балки.Кроме того, утопите головку шурупов и убедитесь, что головки шурупов находятся на одном уровне с поверхностью.

Как построить крыльцо

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия древесным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите деревянную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и пропылесосьте остатки. Взгляните на остальную часть проекта — вы хотите узнать, как построить перила и лестницу для крыльца.

Smart Tip: Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если вы хотите защитить их от гниения и улучшить внешний вид каркаса кровати.

Спасибо, что прочитали наш проект про , как построить крыльцо , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

Как построить крыльцо: шаги для создания террасы перед крыльцом

Шаг 5. Рассмотрите свой фундамент для крыльца

При строительстве фундамента крыльца оцените местность, размер крыльца и климат в том месте, где вы живете.Чем больше крыльцо, тем больший фундамент потребуется для поддержки вашей опоры. Если вы живете в снежном климате, опоры должны находиться ниже линии замерзания, чтобы оставаться устойчивыми и чтобы ваше крыльцо могло выдерживать снег без коробления. Изучите глубину линии инея в вашем почтовом индексе для конкретных измерений. Возможно, вам придется позвонить в местную коммунальную компанию, чтобы узнать, проложены ли какие-либо кабели под вашим будущим крыльцом, прежде чем вы начнете закладывать фундамент.

Шаг 6. Постройте фундамент крыльца

Установите у себя в доме доску, чтобы поддержать крыльцо.Затем используйте шнек или копатель, чтобы выкопать ямы для опор. Если вы живете в более холодном регионе, вам, возможно, придется выкопать землю на четыре фута, чтобы избежать морозов. Вам понадобятся фундаментные трубы, цемент, арматура, стойки и анкеры. Поместите фундаментную трубу в отверстие, залейте цемент и закрепите арматурой. Затем прикрепите стойки к опорам. К этим столбам будет крепиться каркас вашего крыльца.

Шаг 7. Обрамление крыльца

Обрамляя крыльцо, начните с балок по периметру.Выложите их поверх фундамента крыльца и прибейте торцевые балки вместе. Убедитесь, что они выровнены.

Шаг 8: Установите балки

Балки перекрывают фундаментные балки и поддерживают пол переднего крыльца. Вам нужно будет размещать их через равные промежутки времени, чтобы выдержать вес крыльца. Расстояние зависит от размера вашего крыльца и рекомендаций производителя террасной доски по допустимому расстоянию между балками. Прикрепите их к каркасу оцинкованными шурупами и убедитесь, что они выровнены.Убедившись, что они выровнены, прикрепите крепления балки, чтобы удерживать их на месте.

Шаг 9: Добавьте перила

Отметьте карандашом, где стойки перил будут проходить по краю крыльца. Перед добавлением настила (на следующем шаге) вам нужно сделать выемки в некоторых столбах, чтобы они подходили к перилам. Установив перила на место, вы сможете лучше измерить и подогнать настил к пространству, не оставляя зазоров между настилом крыльца и столбами.

Шаг 10: Добавьте пол или настил крыльца

Прикрепите настил, оставив небольшое пространство между каждой доской. Настил будет иметь небольшой выступ от края. Позже вы можете отшлифовать свое новое крыльцо и очистить любые случайные предметы, чтобы покрасить или испачкать его, если это входит в ваши планы.

Шаг 11: Постройте перила

На ранних этапах планирования крыльца вы определились со стилем перил крыльца, чтобы придать крыльцу целостный вид, гармонирующий с фасадом вашего дома.Независимо от того, выберете ли вы чистые и простые стойки или более элегантные, вам необходимо установить стойки перил и прикрепить их к крыльцу для получения устойчивой конструкции. Затем вам нужно будет установить планки, которые будут поддерживать перила по всему периметру крыльца.

Шаг 12: Обрамление ступеней

Независимо от того, нужны ли вашему крыльцу две ступеньки или 22, вам понадобятся столбы, стрингеры, ступени и подступенки, чтобы построить лестницу на крыльце. Начните с добавления бухгалтерской доски к стойкам крыльца для устойчивости.Затем добавьте стрингеры для лестницы. Убедитесь, что они ровные, так как поддерживают ступеньки. Затем добавьте стояки. Наконец, вы добавите ступени для ступеней крыльца. (Обратите внимание, что в некоторых случаях может потребоваться установка ступеней перед подступенками.)

Шаг 13: Постройте крыльцо крыши

Крыши крыльца обычно имеют пологий уклон, обеспечивающий достаточно места для потолка. Высота потолка вашего дома, расположение окон и дверная рама, скорее всего, будут определять высоту крыши вашего крыльца, но вы также можете рассмотреть возможность установки потолочных вентиляторов или верхнего освещения.Кровельное покрытие вашего крыльца — металл, битумная черепица или другой кровельный материал — лучше всего смотрится, когда оно сочетается с крышей вашего дома, поэтому обязательно имейте это в виду при разработке целостного внешнего вида для вашего нового крыльца.

Шаг 14: Чистовая обработка

Когда вы закончите строительство своего нового крыльца, вам нужно отшлифовать перила и половицы и выбрать краску или морилку, чтобы связать ваш образ вместе и придать ему отполированный вид, если вы выбрали материалы для деревянного настила. Правильная отделка поможет вашему крыльцу оставаться свежим на долгие годы.Если вы выбрали виниловые, пластиковые или композитные материалы для настила, вы сможете отказаться от покраски или окрашивания материалов.

Больше фотографий подъездов можно посмотреть здесь.

Парадное крыльцо предлагает элегантный вход и красоту в ваш дом. Вы можете увидеть планы и дизайн крыльца, чтобы выбрать свое новое крыльцо.

12 маленьких крыльцов, которые имеют большое значение

Маленькие парадные крыльцы могут быть такими же впечатляющими, как и большие крыльцы, когда дело доходит до усиления привлекательности бордюров.Узнайте, как получить максимальную отдачу от этих архитектурных элементов с помощью наших любимых идей небольшого крыльца.

В компании Brick & Batten мы знаем, как извлечь максимум из небольшого крыльца. Мы составим план для внешнего вида вашего дома, покажем вам проекты с визуализацией и составим список полезных ресурсов. Если вам интересно, узнайте больше о наших услугах по виртуальному дизайну экстерьера.


12 идей для маленького крыльца, которые имеют большое значение

# 1 Добавить элементы, служащие нескольким целям

Мы всегда советуем нашим клиентам думать о крыльце как о дополнительной комнате, и это правило по-прежнему применяется к маленьким крыльцам.Так что подумайте, какие аксессуары вы используете, чтобы оживить пустую комнату, и добавьте их. Однако в условиях ограниченного пространства каждый элемент крыльца должен занимать свое место, служа более чем одной цели. Например, вы можете выбрать небольшой уличный коврик, а не приветственный коврик. Это придаст вашему крыльцу уютный вид, но вы все равно можете использовать его, чтобы вытереть обувь перед входом. Добавьте к этому небольшую скамейку, и теперь у вас есть место, где можно снять грязную обувь перед входом, и место для демонстрации растений.


# 2 Шторы могут создавать визуальное пространство

Несмотря на то, что вашему крыльцу не хватает площади, может быть и высота. В таком случае обратите внимание на вертикальное пространство занавесками. Многие компании производят уличные шторы, устойчивые к плесени, которые утяжеляются, устойчивы к выцветанию и быстро сохнут. Мы нашли эти идеальные шторы для улицы в Ballard Designs. Отличное дополнение к моей открытой веранде. Добавление штор мгновенно заставит ваше крыльцо почувствовать себя жилым пространством.


# 3 Два слова: Комнатные растения

Покупка горшечных растений — это простой способ добавить зелени в экстерьер вашего дома. В конце концов, гораздо проще поместить растение в горшок, чем выкопать и заменить целый куст в земле. Вам также не нужно быть опытным садовником или дипломированным специалистом по выращиванию растений, чтобы сохранить им жизнь. Если вы живете в жарком регионе, мы рекомендуем спросить в местной теплице или питомнике, какие горшечные растения устойчивы к засухе.Только не допускайте чрезмерного полива! Кроме того, как бы мы ни любили терракотовые горшки, просто посмотрите, насколько элегантны эти цветочные горшки во французском стиле или более современные цветочные горшки, как показано выше. Возможно, они того стоят.


# 4 Имея дело с супер маленьким крыльцом? Вместо этого используйте висячие растения.

На очень маленьких верандах иногда комнатные растения могут просто добавить хаоса и затруднить проникновение в вашу входную дверь. Опять же, вместо этого используйте вертикальное пространство небольшого крыльца с висячими растениями.Папоротники — это простые в выращивании и классические висячие растения. Для яркости выберите цветущее растение, например петуния.


# 5 Добавить негабаритные боковые фонари для крыльца

Обычно меньшее пространство требует меньших аксессуаров для крыльца. Однако мы здесь, чтобы сказать вам, что нарушение этого правила может сработать в вашу пользу, когда дело касается света. Огромные светильники, которые вы вешаете рядом с дверью, должны составлять от 1/3 до 1/4 размера дверного проема. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать правильный размер крыльца, чтобы получить дополнительную информацию по этой теме.


# 6 Нарисуйте глаза подвесным светильником

Возможно, вы уже заметили образец в этом списке идей небольшого крыльца. Один из способов сделать маленькое крыльцо больше — направить взгляд вверх. Мы уже упоминали, как этого можно достичь с помощью штор и подвесных растений, но также и подвесных светильников. В последнее время мы полюбили стеклянные подвесные светильники в виде фонарей или даже глобус в вашем современном доме середины века.


# 7 Сделайте его больше со стеклянным входом

Точно так же, как зеркало может увеличить комнату, стеклянная прихожая может сделать вашу парадную веранду просторнее.Если конфиденциальность не является проблемой или у вас очень длинный передний двор, проявите смелость с современным дизайном из стекла. Нам особенно нравится этот вариант, если у вас есть домашний интерьер, которым вы хотите похвастаться.


# 8 Добавить оконные рамы или боковые фонари

Если №7 кажется вам слишком серьезным обязательством (мы допускаем, что полный стеклянный вход может потребовать много Windex), вы можете получить аналогичный эффект, добавив окна фрамуги или боковые фонари. Вам также понравится, как эти окна добавляют больше естественного света в гостиную или коридор вашего дома.


# 9 Примите минимализм

Это клише, но это правда. Иногда на маленькой веранде меньше значит больше. Однако минимализм не обязательно должен быть скучным. Пусть архитектурные элементы говорят сами за себя, например, узорчатый кирпич для патио и великолепная дверь. Придайте ему современный вид дзен с помощью бетонных сфер или дополнительного декора.


# 10 Обрамление деревянной балкой

Хорошая рамка для крыльца, как и хорошая фоторамка, привлекает внимание.Подумайте о том, чтобы обрамить крыльцо такими элементами, как окрашенные деревянные балки, чтобы добавить немного интереса. Вы можете использовать коричневый цвет в других частях дома, например, в латунных желобах и светильниках.


# 11 Нет места ни для чего? Добавьте индивидуальности с помощью эффектной двери

Некоторые веранды настолько малы, что могут заставить вас гадать, действительно ли они веранда или просто ступенька. В этом случае мы считаем, что стоит вложить часть бюджета вашего проекта в творческую дверь.Голландские двери всегда являются предметом разговора! Добавьте железа или свежего цвета, чтобы по-настоящему поприветствовать ваших гостей.


# 12 Сделайте олл-ин и увеличьте его

Если вы пробовали работать с маленькой верандой, но у вас ее просто нет, вы всегда можете ее расширить. Хотя этот проект, безусловно, не самодельный, он все же довольно доступен по контракту. И если вы планируете проводить много времени на крыльце, оно того стоит.


Работая с тем, что у вас есть, вы можете легко сделать маленькую веранду более просторной и служить визуальным центром внимания.Мы надеемся, что эти идеи маленькой веранды вдохновят вас на создание красивого дома!

Как построить крыльцо (резюме проекта)

Фото: vadeck.com

Крыльцо — это просто настил с крышей на нем, верно? Не совсем. Хотя некоторые подъезды могут быть такими простыми, многие больше похожи на внутреннюю комнату, в которой отсутствуют окна и стены.

На крыльцах обычно больше готового пола, чем на террасах. И потолки крыльца, хотя часто и деревянные, также имеют законченный вид.Фактически, почти каждый аспект крыльца более закончен, чем его кузен, палуба.

Колода вашей мечты ждет

Свяжитесь с профи верхней колоды и сравните несколько котировок.

+

Например, опоры крыльца могут быть не только декоративными, но и конструктивными. Эти стойки могут быть колоннами или коробками 4 x 4 с основаниями и капителями, сделанными из лепнины. Балюстрады и коленные стены также являются опорой дизайна крыльца, и они обычно заканчиваются краской, черепицей или лепниной.

Еще одно различие между крыльцами и палубами: вы можете оборудовать крыльцо элементами, которые не выдержат прямого нападения стихий. Деревянные столы и стулья, плетеные (настоящие) и мягкая мебель будут лучше жить на крыльце, чем на палубе.

Выбор места

Подъезды прекрасны, если они не создают проблем с остальной частью дома. Самая большая проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, рассматривая пристройку крыльца, связана с дневным светом.Задняя веранда может значительно уменьшить дневной свет на кухне, а передняя веранда может блокировать дневной свет в гостиной. Постарайтесь, чтобы добавление крыльца не затемняло часть существующего дома.

Фундамент крыльца. Иллюстрация: Inspectapedia.com

Строительство крыльца

крыльца можно строить разными способами. Пусть архитектура вашего дома будет вашим ориентиром. Если ваш дом относится к историческому периоду, изучите примеры стилей крыльца, которые были построены в то время.Вы можете сделать это, глядя на настоящие дома или исследуя старые журналы и книги по истории архитектуры.

Фундаменты:

Некоторые подъезды построены на плитах, покрытых утрамбованным гравием. Готовый пол может быть каменным, кирпичным или кафельным. Другие подъезды имеют деревянный каркас и поддерживаются опорами и балками. В последнем случае половицы обычно представляют собой узкие планки с пазами, которые больше похожи на полы из внутренних полос, чем на настил. Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы выберете, уклон или уклон пола должны отличаться от дома, чтобы дождь и тающий снег могли стекать, прежде чем нанести ущерб.

Лестница:

Лестница крыльца может быть построена из бетонных блоков и облицована камнем или кирпичом, а может быть построена из дерева. В отличие от ступеней палубы, они часто имеют ступени и подступенки.

Плинтус:

Пространство вокруг крыльца должно быть защищено прочным решетчатым плинтусом, иначе твари будут наперебой копать свои норы в красивом, сухом месте, которое вы создали. Включите дверцу доступа, чтобы вы могли попасть внутрь при необходимости.

Балюстрады:

Балюстрады или перила должны соответствовать стилю дома.(Не используйте точеные балясины на ранчо 1960-х годов!) Также можно использовать массивные стены до колен, и они также должны быть отделаны, чтобы соответствовать дому. Например, если дом обшит вагонкой, то должна быть и коленная стена.

Колонны крыльца HBG. Фото: Новости строительной продукции

Колонны:

На правом крыльце колонны могут выглядеть очень изящно. Однако будьте осторожны с пропорциями. Слишком узкий — и крыльцо будет выглядеть несущественным. Слишком широкая — и крыльцо будет выглядеть пафосно.Основания колонн из дерева должны быть немного приподняты над полом, чтобы предотвратить гниение. (По той же причине валы колонн должны вентилироваться сверху и снизу.) Альтернативой являются стойки, обработанные давлением, облицованные плитами и молдингами из ПВХ.

Крыши:

Крыши крыльца, односкатные или двускатные, обычно имеют небольшой уклон. Это связано с тем, что они прикрепляются к дому наверху первого этажа (или, может быть, немного выше в двухэтажном доме), а также потому, что карниз крыльца должен обеспечивать достаточное пространство для головы.Исключение, конечно, составляют случаи, когда крыльцо с самого начала интегрировано в дизайн дома, и в этом случае часто над крыльцом есть жилое пространство.

Крыльцо — прекрасное место для проведения времени. Просто не забудьте потратить немного больше времени на его проектирование и планирование, прежде чем начинать строительство.

Колода вашей мечты ждет

Свяжитесь с профи верхней колоды и сравните несколько котировок.

+

24 великолепных идеи на крыльце, чтобы гости чувствовали себя желанными гостями

Я южанин.Парадные подъезды — тихое требование жизни на юге. Вы найдете несколько домов, в которых нет крыльца.

Я переехала в два разных дома с тех пор, как вышла замуж за южанина и переехала в его родной штат. Одна из первых вещей, которые мы сделали при переезде, — добавили крыльцо побольше.

Передние крыльцы — это место, где происходит все действие. Вы проводите летний вечер на крыльце, ломая фасоль. Вы проводите утро на крыльце за чашкой хорошего кофе.

Здесь также происходят важные жизненные разговоры. Вы можете себе представить, насколько важно иметь функциональную и гостеприимную веранду, ведь на ней можно проводить много времени.

Если у вас есть крыльцо и вы ищете идеи, как сделать его продолжением дома, вот некоторые из лучших идей Интернета в одном удобном месте:

1. Номер дома Planter

Если вы Вы ищете модный способ отображения номера вашего дома, это может быть отличной идеей.Вы можете приобрести его или изготовить самостоятельно.

В любом случае, это плантатор с местом, где можно отобразить как вашу фамилию, так и номер дома. Вы сажаете цветы внутри коробки, чтобы привлечь внимание и добавить естественной красоты фасаду вашего дома.

2. Покрашенная передняя дверь

На вашей входной двери отслаивается краска? Ваша дверь выглядит устаревшей? Если у вас есть входная дверь, которая выглядит старой или в плохом состоянии, фасад вашего дома не будет выглядеть уютно.

Но не расстраивайтесь.Вам не нужно покупать новую входную дверь. Вместо этого используйте этот урок о том, как покрасить входную дверь, чтобы придать ей новый вид.

3. Угловая скамья своими руками

Очень важно иметь достаточно места для отдыха на крыльце. Эта небольшая скамейка обеспечит каждому удобное место, чтобы сесть и расслабиться.

Есть ли лучший способ использовать каждый дюйм пространства переднего крыльца, обеспечивая сидячие места, чем соорудив угловую скамью со встроенным столом?

4. Передняя веранда Новой Шотландии

В Новой Шотландии есть дом, который заставил Интернет улыбнуться своим деревенским шармом.Это изображение с крыльца этого прекрасного дома.

Если вы хотите добавить гостеприимный деревенский шарм своему крыльцу, подумайте о том, чтобы позаимствовать несколько советов из этой фотографии.

5. Знак приветствия

Этот знак приветствия можно купить или использовать в качестве источника вдохновения для вашего собственного творчества. Какой бы вариант вы ни выбрали, приветственный знак — хорошая идея для крыльца.

Проще говоря, если вы хотите, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями в вашем доме, что может быть лучше, чем поставить большую вывеску, которая красиво это говорит.

6. Столик для катушек с проволокой

Кто сказал, что добавление очарования вашему крыльцу должно быть дорого? Это не так. Вместо этого вы можете переработать предметы, чтобы создать великолепный вид.

В данном случае катушка с проволокой была окрашена и использовалась в качестве стола. С правильным декором ваш дом мгновенно завоюет «очарование».

7. Кашпо Monogram

У вас есть свободная стена на крыльце? Не оставляй это таким. Вместо этого используйте этот урок, чтобы создать гигантскую деревянную букву с монограммой.

Когда письмо будет построено, повесьте его и используйте как большой горшок. Это добавит индивидуальности вашему крыльцу и добавит яркости.

8. Пара стульев

У вас есть передняя веранда с тонким дизайном? Может, он уже, чем ширина? Это может показаться проблемой при попытке украсить.

А вот эта дизайнерская задумка отличная. Он покажет вам, как создать уютное крыльцо с меньшим количеством мебели.

9. Преобразование окружающей среды

Ваше крыльцо сделано из бетона? Вам холодно, независимо от того, как вы пытаетесь его одеть?

Тогда вам понравится этот макияж.Они использовали продукт под названием Envirotiles, который можно купить в любом большом магазине товаров для дома, и полностью изменили внешний вид своего крыльца.

10. Самостоятельная секция

Секция на переднем крыльце — отличное дополнение из-за количества удобных сидений, которые она обеспечивает.

Однако покупка секции может быть дорогостоящей. Вот почему я предлагаю вам этот урок по созданию вашего собственного сечения.

11. Высокие садовые цветочные горшки

Все мы знаем, что растения творит чудеса, делая крыльцо более уютным.Вам не обязательно использовать традиционные оконные ящики или подвесные корзины.

Вместо этого выберите эти высокие садовые вазоны своими руками. Они идеально подойдут к вашей входной двери и могут добавить немного цвета в менее оживленные места.

12. Оттенки летнего крыльца

Если вы предпочитаете более нейтральные или естественные цвета, это отличная дизайнерская идея. Здесь папоротники используются у входной двери, чтобы придать им естественный цвет.

Но они также выбрали более темную входную дверь и соответствующий дверной коврик.Тем не менее, они выбрали небольшой оттенок естественного цвета и для венка на двери.

13. Никаких кустов, только растения

Эта дизайнерская идея — уникальный вариант для фасада вашего дома. Вместо того, чтобы использовать традиционные кустарники, рассмотрите возможность посадки растений в горшках.

Для мульчи используйте гальку, чтобы не было сорняков. Поместите многолетние луковицы в горшки и дайте им плодоносить год за годом.

14. Знак номера современного дома

Возможно, вы не представляете, сколько изюминки номера ваших домов могут добавить к вашему дому, но они способны добавить приятный штрих к вашей сдержанности.

Вместо использования традиционных цифр используйте этот учебник, чтобы сделать современный знак. Ваш дом будет казаться более уникальным и выделяться на фоне остальных.

15. Цветочные горшки с номером дома

Возможно, вы не представляете, насколько важным может быть номер вашего дома. Если вы проявите творческий подход к отображению номера дома, это может иметь решающее значение.

В этом случае вы складываете три горшечных растения вместе и наполняете их цветами. Покажите номер дома на большом нижнем горшке.

16. Переднее крыльцо с мешками

Мне нравится этот дизайн переднего крыльца. Он делает большое заявление с небольшой площадью переднего крыльца. Они используют разумную цветовую схему, так как золото придает ей особый вид, но белый дает легкое прикосновение цвета.

Среди них также стул для сидения, современное растение и уникальный венок с цветами внутри.

17. $ 40 DIY Качели для фермерского дома

Качели на крыльце — идеальное место, чтобы поболтать, выпить чашку кофе, отдохнуть, полюбоваться пейзажем или горошком.

Если вы хотите добавить качели на крыльцо, рассмотрите этот урок. Это качели в стиле фермерского дома с планами, которые, как говорят, стоят всего около 40 долларов.

18. Занавески для крыльца своими руками

Еще одна популярная в последнее время тенденция на крыльцо — шторы для крыльца. Если вы попытаетесь приобрести свои собственные, они могут стать дорогими.

Однако в этом уроке показано, как сделать занавески на крыльце из ткани. Это придаст вашему крыльцу больше очарования и обеспечит уединение.

19.Желтое крыльцо

Вы хотите современное крыльцо с большим количеством цветов? Вам стоит ознакомиться с этой дизайнерской идеей. Они используют красочный деревянный коврик.

Плюс, они красят входную дверь в желтый цвет и также используют желтый венок с цветами. Завершают образ желтые цветы, посаженные у входной двери.

20. Уникальный журнальный столик

В гостиной зоне на крыльце нужен журнальный столик, если у вас есть комната. Но не тратьте огромное количество денег на поиск идеального стола.

Вместо этого купите оцинкованную ванну и переверните ее вверх дном. Купите большую деревянную крышку и поместите ее на ванну. Это идеальный журнальный столик для фермерского дома.

21. Большие качели на крыльце

К сожалению, к этим качелям на крыльце не прилагается учебное пособие. Однако, если вы отлично умеете строить, это может вдохновить вас на сборку.

Если вы не умеете строить вещи с нуля, вы можете присмотреться к ним и приобрести эти большие удобные качели.

22. Дуршлаг висящая корзина для цветов

Цветы имеют решающее значение на крыльце. Если вы хотите придать своей террасе уют и естественную красоту, используйте подвесные корзины.

Но вы могли бы пойти еще дальше, отказавшись от традиционных подвесных корзин и заменив их дуршлагами. Несомненно, он привлечет внимание ваших цветов.

23. Цветущий комод

У вас есть старый комод, который вы собираетесь бросить на тротуар? Не бросайте это, пока не увидите эту идею.

Вместо обычной сеялки у входной двери используйте комод. Вы можете раскрасить его в любой цвет и наполнить великолепными цветами. Это оживит вашу веранду совершенно по-новому.

24. Шаги, чтобы защитить крыльцо

Экранированное крыльцо — ваш лучший друг. Причина в том, что вы можете наслаждаться им в течение всего года, не будучи съеденными насекомыми и не оплеванными элементами.

Если вы заплатите кому-то за это, это может стать дорогим. Вот почему я хотел поделиться этим уроком, который разбивает экранирование на вашем собственном крыльце и делает процесс намного более управляемым.

Теперь у вас есть 24 различных идеи, как сделать крыльцо более уютным, функциональным и красивым.

Эти идеи должны вдохновить вас на создание собственного творения с крыльцом, и у вас останется много воспоминаний.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за полезный отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Как сделать двусторонний знак на крыльце

Эту красивую вывеску на крыльце можно украсить с обеих сторон, чтобы отметить несколько праздников или сезонов.Я также добавляю крючок для венка из обруча с каждой стороны, чтобы его было легко трансформировать при смене времен года.

Прочтите пошаговые инструкции ниже и прокрутите вниз, чтобы просмотреть список инструментов, материалов и список вырезов, необходимых для проекта.

Шаги по изготовлению двусторонней вывески для крыльца своими руками

Jenn Largesse

1. Определите размеры деталей рамы

Начиная с доски 1×12 на ее полной высоте 6 футов, измерьте и скосите части рамы 1×2 по краю так, чтобы они охватывали углы доски.

2. Нанесите финишные покрытия

  • Используя валик из поролона, покройте одну сторону доски двумя слоями белой краски, а другую сторону двумя слоями черной краски.
  • Закончите буквы двумя слоями контрастной краски, начиная с их краев, а затем работая над плоскими участками.
  • Наконец, покройте части рамы 1 x 2 морилкой, а затем защитным слоем полиуретана.

3. Добавьте буквы

  • Измерьте и отметьте расположение каждой буквы на одной стороне доски, оставив зазор для буквы «О», где будет висеть венок.
  • Нанесите клей на обратную сторону каждой буквы и затем прибейте гвоздями 5/8 дюйма.
  • Заполните и подкрасьте отверстия от гвоздей по мере необходимости.
  • Повторите, чтобы прикрепить буквы к противоположной стороне знака.

4. Присоедините детали рамы

  • Нанесите клей на один край доски. Поместите координирующую деталь рамы по центру толщины доски 1 x 12 так, чтобы она одинаково выступала лицевой стороной с каждой стороны.
  • Пригвоздите раму к краю доски гвоздями диаметром 1 ¼ дюйма, чтобы закрепить доску на месте.
  • Нанесите клей на соседний край и на открытую кромку скоса и закрепите следующий кусок.
  • Повторите, чтобы прикрепить оставшиеся части рамы.

5. Установите крючки для чашек

  • Просверлите небольшое пилотное отверстие для крючка чашки по центру по ширине с каждой стороны.
  • Вкрутите крючок для чашки в каждое пилотное отверстие.

6. Добавьте венок

Купите венок в магазине или сделайте свой, как я, используя недорогие пяльцы для вышивания и веточку из искусственных стеблей или веток. СВЯЗАННЫЙ : Как сделать венок из пялец для вышивания


Инструменты

Материалы

Список вырезов

  • Рама 1 x 2 — 2 @ 73 ½ дюйма (со скошенным краем под углом 45 градусов)
  • Рама 1 x 2 — 2 @ 12 ¾ ”(со скошенным краем под углом 45 градусов)

15 советов, как оживить ваше открытое пространство

  • Сделайте переднюю веранду уютным местом, где вы захотите расслабиться, поработать и провести время.
  • Коврики, растения, мебель и освещение — все это способы сделать ваше внешнее пространство теплым и уютным.
  • Структурные дополнения, такие как колонны или потолочные вентиляторы, могут иметь огромное влияние на то, как вы используете свое пространство.
  • Посетите справочную библиотеку Insider по дому и кухне, чтобы узнать больше.
Идет загрузка.

Создание комфортного открытого пространства никогда не было настолько важным.«Открытый мир — это новое в помещении», — говорит Бригетт Романек, дизайнер и основатель Romanek Design Studio. Когда мы используем все пространство, которое есть у нас дома, используя наши задние дворы и веранды, это дает нам еще один оазис, которым можно наслаждаться.

Ким Гордон из Kim Gordon Designs говорит, что ваша парадная веранда должна «манить» посетителей и быть легкодоступной и удобной. «Мебель должна быть правильной, — говорит она. «Если вам мешает мебель, вы туда не пойдете.»

Вот 15 советов от профессиональных дизайнеров по украшению вашего открытого пространства: от огромных просторных веранд мечты до небольшого малоиспользуемого внутреннего дворика в городе.

Используйте шикарное освещение

Струнные светильники доступны по цене и создают теплую атмосферу.Каван Изображений / Getty Images

Создайте уютное освещение для вашего открытого пространства. «Освещение так важно», — говорит Романек. «Нет ничего лучше идеально освещенного вечера. Будь то пронизывающий волшебный час или теплая, манящая энергия снаружи, нет ничего лучше».

«Освещение должно быть регулируемым, — говорит Гордон. «Это всегда самая недооцененная вещь.Если вы можете включить свет на таймере, он будет звенеть, это как маленький дверной звонок, напоминающий мне выйти на улицу и оторвать взгляд от компьютера ». Она предлагает уличные фонари, а также гирлянды Эдисона.« Они светодиодные. , поэтому они не потребляют много энергии ».

Поставьте столик в бистро на маленькой веранде

Место для сидения — это все, что вам нужно, чтобы сделать вашу веранду привлекательной.ДебраЛи Вайсберг / Getty Images

Для тех, у кого веранда и мало места, подарите набор для бистро. «Сразу же, когда кто-то говорит« бистро », это будет стол небольшого диаметра, — говорит Романек. «Это позволяет вам ставить чашки кофе на стол, небольшие тарелки и сидения. Это даст вам ощущение того, что вы находитесь во французской сельской местности прямо на вашем крыльце.«

Добавить универсальный стол

Хороший стол бывает и функциональным, и декоративным. Образ жизниВизуалы / Getty Images

Минималистским дополнением к крыльцу, которое добавляет элегантности, является стол, рабочая тележка или даже барная тележка.Он не займет слишком много места и предлагает множество возможностей для размножения растений, работы над проектами и размещения уличных украшений. Найдите универсальный предмет, который можно переместить, если вам нужно переставить крыльцо.

Сделайте это эклектичным

Текстиль и подвесной декор добавляют фактуры.Зивиани / Getty Images

Добавьте несколько простых и стильных деталей макраме для создания эклектичной, творческой энергии. Старайтесь использовать стильные элементы, такие как вешалки для растений макраме, которые можно прикрепить к дереву, или крючок на потолке на открытом воздухе. Если у вас есть стена, попробуйте сделать плетеный предмет искусства сакральной геометрии макраме, как ловец снов.

С напольным ковриком

Коврик помогает преодолеть разрыв между внутренним и наружным декором.Марк Романелли / Getty Images

Качество и долговечность уличных ковриков позволяют легко классифицировать крыльцо. «Современные коврики для улицы впечатляют», — говорит Романек. «Если вы хотите постелить ковер на крыльце, вы можете сделать это с помощью подушек, которые рассказывают ту же историю. Есть так много разных способов сделать его уникальным и индивидуальным.«

Выращивайте собственные травы Уход за травами дает вам повод выйти на улицу. Каринпрайс / Getty Images

Травяной сад можно вписать практически в любое открытое пространство.И у вас всегда будут свежие травы, собранные на крыльце. «Есть что-то действительно прекрасное в уходе за этим открытым пространством», — говорит Гордон. «Это дает вам эту связь, повод выйти на улицу, чтобы заботиться о растениях». Она рекомендует низкие, невысокие кашпо или подвесные горшки. Бонус? «Травы приятно пахнут», — говорит Гордон.

Добавить столбцы Колонны увеличивают высоту вашего крыльца.Хорошая бригада / Getty Images

Колонны часто являются несущими и встречаются в старых домах и на крыльях. Но они добавляют еще один элемент дизайна — привлекают внимание и придают крыльцу определенную симметрию. Для украшения можно добавить неструктурные колонны. Оберните их гирляндами или повесьте растения на стропила. Если вы можете безопасно добавить их в конструкцию или просто воспользоваться уже существующими столбцами, сделайте это.

Создать цветную историю

Яркие цвета всегда приветствуются на открытом воздухе. Кэрол Йепес / GettyImages

Не бойтесь насладиться яркими цветами.Вы можете подобрать дверную обивку к коврику или коврику, выбрать мебель ярких ярких цветов или купить красочные цветочные горшки, чтобы рассказать историю в пространстве. Найдите свою любимую палитру цветов, которая прекрасно сочетается друг с другом.

Победить жару

Поклонники продлевают сезон вашей веранде.ucpage / Getty Images

Добавление вентиляторов на крыльцо может продлить его использование в любое время года. Вы можете встроить их в портик вашего крыльца, если он есть, или разместить отдельно стоящие вокруг зоны отдыха. Просто убедитесь, что они предназначены для использования на открытом воздухе.

Добавить качели для крыльца Качели на крыльце — отличный фокус и уютное место для чтения или отдыха.ucpage / Getty Images

Качели на крыльце предлагают момент расслабления и живописное место для фотографий. Это создает уютное место, чтобы почитать или насладиться утренним кофе, и вы можете прикрепить его прямо к выступу своего крыльца или купить отдельно стоящий. Украсьте качели подушками или прикроватным столиком. Качели для крыльца — это настолько эффектный предмет, что вам больше ничего не нужно.

Центр удобной мебели Если вы сделаете крыльцо комфортным, вы потратите больше времени на его использование.Катажина Бяласевич / Getty Images

Создание зоны отдыха на крыльце — самый важный аспект. «Каждая поверхность — это место, где можно сделать что-нибудь веселое, крутое или интересное», — говорит Романек. «Если у вас есть комната на веранде, хорошая зона отдыха — это здорово. Независимо от того, встроенный ли он, подвижный диван, место для сидения имеет важное значение».

«Потратьте немного денег на сидения, — говорит Гордон.«Если у вас нет места, это все сидячие места. Мне нравится шезлонг или большая секция, я не против, если это будет на улице. Я не собираюсь говорить, что небольшое пространство не должно занимать кушетку. . Это может быть деликатно, но главное — бездельничать «.

Используйте приподнятые наружные ткани

На выбор есть множество тканей для улицы.Катажина Бяласевич / Getty Images

Ткани могут помочь сделать вашу веранду «продолжением вашего интерьера», — говорит Романек. «Благодаря разнообразным характеристикам и материалам для улицы, которые доступны сейчас, это просто. Эти ткани раньше явно выглядели как ткани для улицы», — говорит она. «Теперь вы можете имитировать ткани на открытом воздухе, вплоть до бархата».

Выращивайте растения для уединения

Создайте забор из растений, чтобы создать ощущение пышности и уединения.amber_b / Getty Images

Парадные веранды часто поощряют общение с соседями, но если вы предпочитаете, чтобы пространство оставалось более приватным, вы не ошибетесь, добавив больше растений. Ящики для цветов и растения, расположенные выше, могут создать красивый барьер для уединения от ближайших соседей. Гордон предлагает гардению или «любое растение, которое красиво пахнет, как цветущий жасмин.«

Сделайте это удобным для работы

Убедитесь, что у вас есть розетки и доступ к Wi-Fi, чтобы вы могли работать на улице.Оливер Росси / Getty Images

Держите пространство в чистоте и достаньте удлинители, чтобы можно было поработать на крыльце. «Если вы собираетесь быть там с компьютером, вам лучше всего иметь электрические шнуры», — говорит Гордон. Расширитель Wi-Fi также может творить чудеса, обеспечивая вам доступ в Интернет.

Она также рекомендует свечи с цитронеллой, чтобы уменьшить количество вредителей.«Я не могу сказать вам, сколько раз у вас было крыльцо, оно пыльное, и вы думаете:« Может быть, я не хочу там, потому что там могут быть жуки ». Что-нибудь подобное удержит вас от выхода «.

Положиться на части отчета

Не бойтесь большой мебели.Фото Дугласа Фридмана. Предоставлено дизайн-студией Romanek Design.

Этот деревянный фермерский стол и скамейка — предмет, который понравился Романеку благодаря недавнему дизайну в Хэмптоне. «Это всего лишь две части, но это говорит о многом», — говорит Романек. «Говорят: добро пожаловать, садитесь, снимайте груз.Они действительно приносят пользу дому. Они приносят немедленное ощущение спокойствия и инклюзивности ».

Вынос инсайдера

Есть много способов сделать вашу веранду интересной, гостеприимной, удобной и местом, где вы хотели бы проводить больше времени. «Если у меня есть возможность сделать крыльцо, я действительно хочу извлечь из него максимум пользы», — говорит Гордон. Не забывайте такие детали, как освещение, цвет, текстура и даже запахи, и ваше открытое пространство станет настоящим праздником для чувств.

Линдси Бартлетт — автор, фотограф и редактор социальных сетей, которая документировала эволюцию индустрии каннабиса за последнее десятилетие.Родилась в Денвере, штат Колорадо, сегодня проживает в Лонг-Бич, штат Калифорния. Ее карьера включает роли в The Denver Post, The Cannabist, Marijuana Business Daily, Hemp Industry Daily, Weedmaps News, Green Entrepreneur, Marijuana Moment, Leafly и Merry Jane.

Подробнее Читать меньше .

Печка для русской бани: Обзор печей для русской бани

Обзор печей для русской бани

    Итак, сегодня нам предстоит решить непростую задачу — изучить, потрогать, понюхать и даже заглянуть внутрь огромному разнообразию имеющихся в продаже печей для бань и в конце концов из всего этого многообразия выбрать самую лучшую и самую подходящую для русской парилки.

    Да, задача эта действительно непростая. На сегодняшний день существует масса современных магазинов банных принадлежностей, предлагающих невообразимое разнообразие печей, множество книг, описывающих десятки самых разнообразных и непохожих друг на друга банных печей, сотни интернет-сайтов, наперебой, стараясь перекричать друг друга, расхваливающих самые лучшие, патентованные и не имеющие аналогов в мире супер-печи… К тому же у многих есть свой личный опыт визуального и даже осязательного, если можно так сказать, контакта с банными печами в общественных банях, коммерческих, клубных и прочих банях, а также в многочисленных на сегодняшний день банях у соседей, друзей и знакомых.

    Если собрать все конструкции и варианты конструкций из всех вышеуказанных источников воедино, получится невообразимый музей в десятки тысяч экспонатов, отыскать среди которых непосвященному человеку одну-единственную, нужную только для его парилки, печь оказывается совершенно невозможно.

    Чтобы упростить нашу задачу, для начала попробуем разложить все эти печи на большие и маленькие кучи, в каждую из которых мы будем помещать печи, исходя из несложных и умозрительно понятных критериев, чтобы потом не тратить время и не рассматривать те кучи, которые для нашей влажной парилки не подойдут абсолютно. В конце нашей работы у каждой кучи повесим плакат, на котором напишем последовательно весь список критериев, по которым печи попадали в эту кучу. Итак, давайте мысленно вспомним все банные печи, которые мы когда-либо видели, о которых слышали или о которых что-то где-то читали и начнем рассуждать.

С чего начать?

    Начнем с самого главного — с материала из которого печь изготовлена. Перебрав все печи, мы увидим, что банные печи бывают либо кирпичные, просто сложенные, как дома из кирпича, либо металлические, склепанные, сваренные, отлитые из чугуна, простой и ржавой стали или супер-дорогой космической жаропрочной нержавейки, но все-таки из металла. Какую бы причудливую и совершенно невероятную форму не принимали банные печи, все они сделаны либо из кирпича, либо из металла. Итак, вооружившись первыми знаниями, растащим печи на две огромные кучи — кирпичные и металлические.

    Отдышавшись немного после тяжкого труда, будем смотреть, изучать и рассуждать дальше. И в металлической, и в кирпичной куче мы можем увидеть, что часть печей совершенно глуха, замкнута, лишена дырок, полостей и впадин и снаружи имеет только несколько дверок. Заглянув в пару из них, тех, что снизу, мы обнаружим топку и поддувало, а заглянув в ту, что повыше, мы обнаружим спрятанную внутри массу камней. В то время, как у остальной части печей, также и среди металлических, и среди кирпичных, камни лежат горкой или кучкой сверху, прямо на виду или же насыпаны в открытый металлический чан. Поискав другие варианты расположения камней в печи и не найдя их, совершим следующую работу: разложим каждую кучу на две. В одну стащим печи с закрытой каменкой, те, у которых вся конструкция, как единое целое, а камни спрятаны внутрь за металлической дверкой, а в другую все остальные печи, у которых камни либо торчат наружу, либо лежат в открытом всем взорам и ветрам чане. Такие печи будем называть ПЕЧАМИ С ОТКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ.

    Теперь пройдемся по куче кирпичных печей с закрытой каменкой, откроем в каждой из них дверцу, за которой лежат камни и внимательно заглянем внутрь. У части печей камни будут лежать над топкой, просто наваленные внутрь печи к внутренней стороне ее стенок. Камни будут издавать легкий запах печного дымка и будет совершенно очевидно, что когда печь топилась, пламя нещадно лизало своими огненными языками эти камни. А у других печей за такой же точно дверкой мы обнаружим внутри не очень уж и большой металлический ящик, в который и насыпаны на вид совершенно стерильные камни. Сразу станет ясно, что никогда открытое пламя не касалось этих камней. Что же, растащим кучу кирпичных печей с закрытой каменкой еще на две и подпишем ПЕЧИ ПРЯМОГО НАГРЕВА КАМНЕЙ и ПЕЧИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА КАМНЕЙ.

    Теперь проделаем ту же работу с металлическими печами. Сначала также поделим все металлические печи на печи с открытой каменкой и печи с закрытой каменкой. Нас ждет интересное открытие — оказывается типов металлических печей с закрытой каменкой в сотни раз меньше, чем печей с открытой каменкой. А уж когда начнем делить печи с закрытой каменкой на печи прямого нагрева и косвенного нагрева, то увидим совсем странную картину — металлических печей прямого нагрева набирается буквально единицы из и так немногочисленного семейства металлических печей с закрытой каменкой. Почему так? Отложим пока ответ на этот вопрос, чуть позже, когда мы начнем изучать и проектировать другие типы парилок, мы вернемся к нему и нам все станет очевидно и ясно. Тогда же еще раз покопаемся в большой куче металлических печей, выискивая нюансы, не нужные нам в настоящий момент.

Как выбрать печь?

    Ну а теперь вернемся к четырем условиям, логически выведенных нами в предыдущей лекции, которые мы должны соблюсти в русской парилке, и попробуем разобраться, какая из только что упорядоченных нами печей обеспечит данные условия наилучшим образом.

    Итак условие первое — длительная стабильная температура в парилке от 45 до 55 градусов. Очевидно можно сказать, что если мы не хотим превысить температуру в помещении выше, скажем, 55 градусов, то все предметы в этом помещении не должны иметь температуру выше этих самых 55 градусов. А если мы хотим иметь ровно 55 градусов, то все предметы должны иметь температуру ровно в 55 градусов. Да, в идеале это так, но только в идеале, то есть когда мы имеем идеальную теплоизоляцию стен, потолка и пола нашей парилки и она закрыта герметично. Тогда, нагрев печку и от нее стены, пол и потолок строго до 55 градусов через какое-то время воздух в нашей парилке будет иметь ровно 55, не более и не менее. Но в реальной парилке всегда происходит, скажем, постоянный прогрев стен, как бы не были они теплоизолированы, в парилку поступает воздух и также покидает ее, то есть идеального равновесия просто не существует. Поэтому, чтобы в реальной парилке, чтобы воздух в ней имел стабильную температуру, скажем, в 50 градусов, печка должна быть нагрета до несколько большей температуры. Насколько большей? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте попробуем найти ответ на еще один очень важный вопрос:

    А как, собственно, нагревается воздух в парилке и в русской парилке, в частности?

    Очевидно, что воздух сам по себе прозрачен и инфракрасное, ну или, проще говоря, тепловое, излучение на него никак не действует, поскольку из житейского опыта мы знаем, что от этого излучения хорошо нагреваются только темные предметы, плохо светлые и совершенно никак — прозрачные. Чисто вымытое стекло, как мы все знаем, даже на самом солнцепеке всегда прохладное. Также очевидно, что воздух нагревается только за счет контакта с нагретыми поверхностями.

    Вспомним домашний электрообогреватель с его многочисленными металлическими ребрами и, очевидно согласимся, с таким утверждением — чем больше нагретая поверхность, с которой контактирует воздух, чем она горячее и чем лучше это поверхность отдает воздуху тепло, то есть, вспоминая школьный курс физики, чем выше ее теплопроводность, тем быстрее и сильнее воздух нагревается.

    А если теперь вспомним тепловентилятор, в котором вентилятор прогоняет воздух мимо нагретой спирали,то можно вывести еще одно утверждение — чем выше скорость прохождения воздуха вдоль нагретой поверхности, тем более эффективно проходит его нагрев.

    Очевидно, что кроме печи, в которой горят дрова, в нашей парилке ничего само по себе не нагревается и воздух нагревать больше нечему. казалось бы решение по нагреву воздуха очень простое — насади на печь множество стальных, а еще лучше алюминиевых и даже медных, у которых теплопроводность ну очень высокая, ребер, организуй хорошую прокачку воздуха сквозь них и это будет самым лучшим решением. Но тут возникают две проблемы — нагреть до невысокой температуры металлические поверхности в дровяной печи очень проблемно, а с другой стороны любая нагретая металлическая поверхность будет создавать вокруг себя сильный конвекционный поток. Стоп — конвекционный поток. Смотрим пункт 3 наших условий — в русской парилке не должно быть сильных конвекционных потоков. Так что же нам тогда делать? Немного обдумав только что услышанное, можно, очевидно, прийти к такому решению — увеличить площадь поверхности нагрева, при этом уменьшить ее температуру и снизить теплопроводность, чтобы нагрев проходил медленно… Площадь поверхности печи увеличить трудно, но в парилке есть стены, пол, потолок, полки, наконец. Если все это сделать из материала с невысокой теплопроводностью, нагреть до температуры, немногим выше, чем требуется для температуры воздуха, поставить печку с невысокой теплопроводностью стенок, также несильно нагретую, то мы получим очень равномерное и практически бесконвективное нагревание воздуха в нашей парилке.

    Хорошо, мы поставим такую печь, сделаем всю парилку из дерева, а как же нагреть стены и все остальные предметы? Очевидно, это сделает инфракрасное излучение нашей печи.

Особенности выбора банной печи

   Итак теперь попробуем прикинуть, что у нас должно получиться? Должна получиться печь, у которой внешние стенки:

  1. имеют низкую теплопроводность;
  2. имеют невысокую температуру.

Не вдаваясь в сложные физические процессы, примем, как аксиому, что если поверхность печи будет нагрета в среднем до температуры в 90 градусов (рука недолго, но терпит прикосновение к такой печи), то ее ИК излучение прогреет деревянную поверхность стен парилки в такой степени, что температура воздуха, нагревающегося от такой печи и таких стен, будет всегда находиться в требуемом нам диапазоне.

    Ну а теперь у нас есть все данные, чтобы начать выбирать нужную нам печь. Конечно совершенно очевидно, что кирпич имеет намного меньшую теплопроводность, чем метал и если начать топить кирпичную печь, то даже через два-три часа топки температура ее внешних стенок не превысит тех самых 90 градусов. Ну а с металлической. Надеюсь, многие из вас топили на даче так называемые «буржуйки» и знают, как раскаляется поверхность такой печи.

    Что же, делаем вывод — первое условие, длительное поддержание в парилке температуры в 50+-5 градусов нам может обеспечить только печь из кирпича.

    Рассмотрим второе условие — длительное поддержание естественной влажности воздуха в парилке без пересушивания. Конечно сразу встает резонный вопрос — а при чем здесь печь? Не вдаваясь в физику вопроса можно принять на веру такое утверждение — чем выше температура поверхности, от которой нагревается воздух и чем сильнее конвективный поток воздуха у этой поверхности, тем больше и сильнее воздух теряет влажность во время нагрева. Выводы, исходя из вышесказанного, надеюсь ясны всем.

    Условие третье — отсутствие сильной конвекции. Подробно разбирая первое условие мы уже только что нашли ответ на этот вопрос.

    И наконец последнее четвертое условие — в парилке должен присутствовать источник сильно перегретого «легкого» пара в объеме, достаточном для заполнения подпотолочного пространства нашей парилки.

    Мы уже выяснили на предыдущей лекции, что для получения легкого пара нам надо испарить крутой кипяток с достаточно большой поверхности, имеющей температуру более 300 градусов. Как легче всего получить эту испаряющую поверхность в парилке, в которой установлена печь? Очевидно, нагреть большую массу камней или металла пламенем печи. Чтож камни и каменки присутствуют во всех наших банных печках. Так какая же из них наиболее всего подойдет для русской парилки? После тяжкого труда по растаскиванию печей на кучи, мы узнали, что все печи делятся на печи с открытой каменкой и печи с закрытой каменкой. Попробуем рассмотреть каждый из них. Возьмем печь с открытой каменкой. Наверняка каждый, кто был не только в старой городской общественной бане, но и в модных саунах, «русских банях на дровах» и большом множестве индивидуальных бань, наверняка заметил, что все они имеют печи с открытыми каменками. Если подойти к такой каменке и просто протянуть к ней руку можно ощутить следующее — от каменки идет сильный жар и вокруг над дней тянется постоянный и весьма ощутимый конвективный поток очень горячего воздуха. Так что какая бы печь не была — кирпичная или металлическая, открытая каменка для русской парилки очевидно не подойдет совершенно.

    Итак, отбросив печи металлические и печи с открытой каменкой, у нас осталась только два очень похожих кандидата — это кирпичная печь с закрытой каменкой и прямым нагревом камней и кирпичная печь с закрытой каменкой и косвенным нагревом камней. Если еще раз внимательно пройти три рассмотренные сегодня условия, то, очевидно, можно сделать простой вывод — оба типа печи им полностью соответствуют. Да, действительно, оба варианта кирпичный печей с закрытой каменкой, как мы можем теперь смело утверждать, идеально подходят для русской парилки.

    Ну а теперь просто посмотрим, в чем разница между этими типами или, если выражаться точнее, в чем особенности применения каждого типа печи в русской парилке. Очевидно, что печь с прямым нагревом нагревает камни непосредственно пламенем горящих дров. Значит, пока горит пламя в печи, пользоваться парилкой нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток такой печи. Надо ждать, пока полностью прогорят дрова, чтобы начать пользоваться парилкой, в то время, как в печах косвенного нагрева камни отделены от пламени полностью и поэтому топить печь и пользоваться парилкой можно вне зависимости от того, прогорели дрова в печи или нет. Но… есть одно принципиальное «но». Вспомним предыдущую лекцию и способ получения легкого пара — чем сильнее нагреты камни, тем более качественный и легкий пар можно получить. Далее совершенно очевидно, что если, скажем положить кирпич непосредственно на горелку газовой плиты и погреть один час, то края его уже начнут светиться, т.е. он прогреется достаточно сильно. А если взять тот же кирпич, положить его в обычную кастрюлю и поставить на туже горелку? Очевидно, что через час красной будет кастрюля, а кирпич, хоть и будет шипеть при поливании его водой, но температура его будет довольно низкая. Конечно тут же у многих возникает резонный вопрос — ну и пусть кирпич недогрелся, зато кастрюля красная, с нее тоже легкий пар получится? Да, суть верная, но площадь поверхности контейнера для камней, то есть нашей образной «кастрюли» на порядок меньше суммарной площади камней в каменке и несколько плесканий воды на эти стенки быстро охлаждают их, но все равно печи с камнями в металлическом контейнере популярны также, как печи прямого нагрева и существует несколько технологических способов повысить эффективность нагрева камней в таких контейнерах.

    Наша сегодняшняя лекция была довольно объемной, но мы сделали очень важный и, что самое важное, логически осмысленный вывод — наилучшей печью для русской парилки является КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ.

    На этом можно было бы остановиться, формально отбросив ВСЕ металлические печи, как непригодные именно для русской парилки. Но среди невообразимого многообразия металлических печей есть несколько типов, попавших при разборке в наши кучки металлических печей с закрытой каменкой, как с косвенным нагревом камней, так и прямым нагревом. Их немного, но они есть. Не беря пока во внимание самодельные печи, в нашей таблице, как мы видим присутствую две промышленные печи с закрытой каменкой — это печь «Теклар» с косвенным нагревом камней и финская печь «Aito» с прямым нагревом. Не смотря на то, что формально они относятся к металлическим печам, они изначально проектировались именно для использования в русской парилке. Так печи Теклар обязательно должны обкладываться кирпичным экраном при эксплуатации, а печь Аито под металлической обшивкой имеет относительно толстую кирпичную конструкцию. Подобные печи, хотя и с некоторыми технологическими оговорками, как некоторое количество самодельных металлических печей при условии кругового обкладывания металлических стенок кирпичным экраном и организации полностью закрытой каменки, также могу с успехом использоваться в русской парилке. Но подробнее об этом мы поговорим немного позже.

    Итак, мы выбрали наилучшую печь и теперь у нас есть все необходимые знания, чтобы начать проектировать непосредственно помещение самой парилки.

Создание печи для русской бани


Уникальные особенности наших банных печей


Создание банной печи – область узкой специализации. 

Реализация проекта отопительной печи сравнительно более легкая задача. Дровяные печи для бани должны выдерживать тысячи циклов растопки до стадии свечения стенок топливника и при этом не разрушаться. Чтобы получать Легкий пар, внутри печи находится раскаленный заряд. Это дополнительная температурная и весовая нагрузка на конструкцию банной печи, не говоря уже о периодической поддаче пара.

Мы проектируем каждую печь строго индивидуально, руководствуясь нашим опытом, инженерными разработками, правилами производства трубо-печных работ, действующими строительными нормами и правилами.

Теплотехнический расчет печи


Параметры банной печи, такие как мощность и масса, должны соответствовать парной. Помещение парной имеет площадь и высоту потолка, отсюда нам становится известен объем. По нашему опыту, высота потолка парной не может быть ниже 2,8 м (2,4 м — абсолютный минимум), ведь Легкому пару нужно место, чтобы накопиться после поддачи, после чего он будет плавно садиться к полу. Форма помещения тоже учитывается, хотя имеет и второстепенное значение. К размеру теплопотерь имеют отношение окна парной и дверь. 

Мощность печи должна быть достаточной, чтобы в течение нескольких часов прогреть каменную массу и заряд, состоящий из чугуна и камня. Значения массы и площади поверхности печи, толщина ее стенок окажут влияние на время, в течение которого печь будет способна держать жар и давать Легкий пар. Наши банные печи позволяют париться в течение нескольких суток после растопки, это выдающийся показатель.

Расположение печи и требования к фундаменту


Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, поскольку для правильного ответа на него нужно учесть множество нюансов. Приступая к проекту, мы тщательно изучаем постановку задачи и разрабатываем ряд технологических решений, которые затем найдут свое применение в инженерной модели печи. Если говорить о расположении банной печи в парной, то мы всегда предложим лучшее решение: грамотная организация пространства парной — наша ответственность.

Плюсы и минусы газовой печки для русской бани. Особенности эксплуатации газовой печи

Все меняется, и русская баня не исключение — причем перемены касаются не только дизайна, этажности и дополнительных удобств, но и вида энергоносителя. Вся прелесть настоящей старинной баньки с ароматом горящих дров порой не может перевесить экономические и практические факторы — дороговизну хороших дров в некоторых районах, необходимости в сооружении сложной банной печи и требующее изрядного времени обслуживание. Возможно, поэтому в последнее время растет популярность электрических и газовых банных печных приборов.

Если есть такая возможность — выбирают газовое топливо, поскольку газ сегодня наиболее экономичное топливо. Кроме этого, газовые печки имеют еще ряд плюсов:

  • Упрощенная по сравнению с твердотопливными печками конструкция агрегата: в газовых банных печах не нужны массивные топки, а зольники отсутствуют за ненадобностью
  • Эксплуатировать печку на газе намного проще, чем дровяную — не нужно отслеживать и регулировать процессы сгорания топливных закладок. Давление и скорость поступления газового топлива в трубе соответствует выставленному пользователем режиму, а контролем занимается автоматика прибора, которая по определению — серьезна. Ведь газ как топливо требует особо ответственного подхода.
  • Чистки печи при обслуживании требуются редко, поскольку золы и твердых остатков горения нет.

Недостатков у газовых печек немного. Сложности, связанные с оформлением разрешения на установку газового прибора — единовременны. Возможны трудности эксплуатации в зимнее время, связанные с повышенным разбором газа. При этом на некоторых участках может понижаться давление газа в подводящем трубопроводе.

Конструкция газовой банной печки

Устройство отличается простотой. Газ сгорает в герметичном внутреннем газовом отсеке. Основной элемент — горелка — подсоединена газопроводу посредством специального газового шланга или трубы. Каменку размещают над отсеком сгорания газа, дымоходную трубу подсоединяют в боковой или средней части печи, причем дымоход соединен с отсеком, где сгорает газ.

Подобная схема классическая для всех видов газовых печек, но при сходстве основы могут быть и некоторые различия в конструкции. Топливо сжигается, угарный газ отводится: принцип всегда одинаков, вне зависимости от материала печки — металл или кирпич. В металлических печках имеются КИПы, автоматика и управляющий модуль. Эти дополнения сводят сложность обслуживания печи к минимуму. Кроме того, автоматика необходима для безопасности эксплуатации: например, при случайном затухании пламени горелки срабатывает датчик, установленный в топливном отсеке и реагирующий на открытый огонь. При затухании сигнал от датчика идет на термостат, а затем на отключающий газ предохранитель.

Газовая горелка, подбор по мощности

Горелка — главный элемент газовой печки, и прямо влияет на безопасную и эффективную эксплуатацию, а также на экономичность расхода газа. Небольшая баня оборудуется газовой печкой с горелкой со средним расходом от 1,5 до 5,0 м3/ч. Для расчета нужно учесть потребность тепловой энергии на единицу объема бани. Стандартные соотношения для расчета; на 1,2 м3 объема нужно 750 ккал, природный газ при сгорании выделяет на 0,5 м3/ 4000 ккал, или 4,65 кВт тепловой энергии. При подсчете требуемой для бани мощности горелки можно отталкиваться от этих данных. Для примера: в баню с парилкой размером 3*3*2,8 м и объемом соответственно 25,2 м3 необходима печь с горелкой 25,2м3 *750 ккал/1,2м3 = 15750 ккал. Природного газа для отопления парной данного объема потребуется 1,97 м3.

Основные виды горелок для бытовых газовых печек:
  • Атмосферная
  • Надувная

Основное отличие надувных горелок от атмосферных — наличие встроенного вентилятора для нагнетания воздуха и более высокая эффективность сгорания газа, и соответственно надувные горелки более экономичны по расходу топлива. Неизбежный недостаток — зависимость от бесперебойной подачи электроэнергии.

Для того, чтобы установить надувную горелку, нужно иметь печь с абсолютно герметичной топкой и дымоходным каналом. Кирпичный вариант печи такой герметичности дать не может, поэтому в кирпичных банных печах используют только атмосферные горелки. Еще одна причина, по которой надувные горелки для кирпичных печек невозможны — это возможность диффузии угарных газов через печную кладку в помещение парилки, в результате избыточного давления воздуха в топке и дымоходе.

Расположение водогрейного бака

В газовых печках вода греется от тепла горячих газов, отводящихся из топки по дымоходу. Поэтому водогрейную емкость располагают под уровнем или над уровнем каменки, с центральным расположением дымохода. Как вариант — современные модели печек имеют выносные водогрейные баки, установленные отдельно от печки и соединенные с ней посредством трубчатого теплообменника, расположенного в печке. Нагретая во встроенном теплообменном контуре вода идет по трубопроводу в бак, остывает там и по обратному трубопроводу идет в печку.

Газовые печки для бани, как и все агрегаты, работающие на газовом топливе, требуют особого подхода по части безопасности. Подключаться к газопроводу нужно не своими силами, а доверив эту ответственную операцию квалифицированным специалистам. По монтажу печи и дымохода ограничений нет, и собственноручную установку делают практически все владельцы. Одно из основных условий пожарной безопасности — грамотный монтаж дымохода, особенно в банях, построенных из дерева.

Печь для русской бани

Печь для русской бани не просто отопительный прибор, это её душа. От неё зависит жар и влажность парилки, время прогревания бани. Чаще всего в бане устанавливаются кирпичные или металлические каменки, последнее время популярными стали чертежи конструкций, комбинирующих металлические и кирпичные части. Все эти материалы хорошо прогреваются и активно отдают тепло помещению.

Основание для банной печи

Место размещения каменки и её размеры зависят от площади парилки. Массивные печи из кирпича требуют установки отдельного фундамента из бута, бетона или обожжённого кирпича.

Важно! Для домашней бани, которую топят раз в неделю, необходимо предусмотреть отдельный фундамент каменки. Зимой грунт под баней промерзает, и кирпичная печь без прочного основания может дать трещины.

 Основные этапы заливки печного фундамента:

  1. Размеченный по чертежу и вырытый в земле котлован утрамбовывается, засыпается щебнем.
  2. Гравийная смесь заливается бетоном.
  3. Цементным раствором производится выравнивание фундамента. Результат проверяется строительным уровнем.
  4. Производится укладка гидроизолирующего материала.

Важно! Если фундамент печи расположен слишком близко к фундаменту стены бани, щель между ними засыпают песком или прокладывают несколько слоёв толя.

Фундамент каменки может быть не только ленточным. Можно установить столбчатое основание с обвязкой металлической рамой. В этом варианте следует учитывать небольшую усадку фундамента.

Банная печь из кирпича

Печь для русской бани из кирпича – самый оптимальный вариант. Эта конструкция медленно прогревается, постепенно набирая нужную температуру. Прежде чем готовить чертеж конструкции, стоит учесть, что её размеры напрямую зависят от площади парной.

Важно! В тёплые летние дни парную прогревают только после того, как кирпичная печь разогреется. Это позволит избежать образования тяжёлого сырого пара.

Кирпичная каменка способствует высокой влажности в парной. За время протапливания конструкции часть влаги из бака успевает испариться. Важно не допустить кипения воды, так как горячий конденсат начнёт капать с потолка. Если баки вот-вот закипят, можно слить часть жидкости и добавить холодной воды.

Банная печь из металла

Печь из металла не даёт при сильном перегреве трещин. Она очень быстро прогревает парную и не требует установки фундамента. Такие каменки гораздо экономичнее кирпичных, расходуют меньше топлива. Установка металлической банной печи не требует специальных навыков.

Чертеж металлической печи:

Если металлическая каменка слишком быстро остывает, можно подбросить в топку немного дров и через четверть часа температура восстановится. Металлические печи больше подходят для небольших семейных парилок на два-три человека.

Открытая или закрытая каменка

Банная печь должна соответствовать следующим требованиям:

  • экономно расходовать топливо;
  • не дымить и не выделять вредные газы;
  • прогревать парную минимум до сорока пяти градусов на уровне пола и до восьмидесяти – у потолка;
  • нагревать камни до температуры, необходимой для активного испарения попадающей на них влаги;
  • обеспечивать пожарную безопасность.

В зависимости от того, где расположены камни в печи, они бывают с открытой и закрытой каменкой.

Чертеж открытой каменки

В открытой каменке минералы укладывают над топливным отсеком. Они быстро нагреваются и отдают тепло помещению. Температура камней в этом варианте раскладки достигает двухсот градусов. Стоит учесть, что активное плескание воды на камни будет приводить к их быстрому остыванию.

Чертеж закрытой каменки

В закрытой каменке минералы расположены внутри печи. На их уровне установлена дверца, в которую потом брызгают воду. Во время протапливания печи она закрыта, и дым не попадает в парную. Для такой печи потребуется больше дров и времени на растопку. Но тепло в бане сохраняется намного дольше, до двух дней! Кроме того, закрытой каменкой можно добиться более высокой температуры в парной. Именно поэтому в классической русской бане ставят именно такие отопительные приборы.

Закрытые каменки делятся на два вида:

  • постоянного действия – минералы расположены в металлическом баке и нагреваются до пятисот градусов;
  • периодического действия – камни обогреваются открытым огнём в топке и разогреваются до восьмисот градусов.

Важно! Начинать париться в парной с закрытой каменкой периодического действия можно только после того, как прогорят все дрова.

Устройство банной печи

Чертеж классической печи для русской бани

Чтобы правильно пользоваться банной печью, нужно знать её устройство и некоторые основные правила растопки.

Топливник в каменке устроен так, чтобы угли в процессе растопки скатывались на колосниковую решётку. В кирпичной печи толщина топливника составляет половину кирпича. На уровне тридцати сантиметров от дверцы для загрузки дров укладывается колосниковая решётка.

Ёмкость для сбора золы размещена под колосниками. Зольник не только собирает золу и пепел, он необходим для регулировки доступа воздуха в топливную камеру. Без воздуха не может быть горения. Подача воздуха регулируется дверцей для поддува.

В трубе дымохода установлена специальная задвижка, ее видно на чертеже. Она управляет силой тяги в печи. После полного прогорания дров задвижка закрывается и не дает теплу уходить через трубу.

Важно! Если закрыть задвижку раньше времени, когда топливо не прогорело полностью, в помещение может попасть угарный газ.

Камни укладывают в дымоходной трубе так, чтобы они не препятствовали проходу дыма. Для каменки среднего размера потребуется около сорока пяти килограммов камней на квадратный метр парной.

Вода в бане нагревается в котле, встроенном в печь. Котлы изготавливаются из прочной стали. Важно следить, чтобы вода в котле не закипала при растопке.

Банную печь устанавливают в хорошо освещённом месте парной. Очень удобно, если топливная дверца выходит в предбанник. В этом случае можно отапливать парную, не заходя в горячее помещение.

Важные моменты при установке банной печи

  1. Перед растопкой бани нужно протестировать новую печь. Её прогревают без камней, чтобы проверить герметичность топливного отсека.
  2. Оптимальным местом для установки считается центр бани. Так каменка будет обогревать не только парную, но и все другие помещения конструкции.
  3. В парной место вокруг обогревателя нужно обложить жаропрочной плиткой, чтобы случайные искры не попали на дерево обшивки помещения.
  4. Банную печь лучше оградить поручнями, чтобы в парилке случайно не прислониться к горячим стенкам прибора.
  5. Полки для лежания нужно расположить подальше от топки, чтобы жар не мешал париться.
  6. В месте выхода дымохода потолок нужно обшить металлом, чтобы избежать обугливания дерева обшивки.

Несоблюдение этих правил может привести к пожару или тяжёлому отравлению угарным газом. Правильно установленная банная печь будет быстро и надолго прогревать баню, радовать ароматом настоящих дров и давать стабильный лёгкий пар.

Как выбрать печь для русской бани

                      Невозможно  представить   Россию  без  бани. Русская баня в нашей стране больше чем просто баня.  Это своего рода культ здорового образа жизни, исконно русская традиция.   Даже в наши дни, когда распространилась мода на сауны, почти в каждом деревенском дворе или дачном участке есть русская баня, где можно поддать крепкого парку и от души похлестать себя ароматным веничком. Наши предки издревле верили в целебную и очистительную силу бани, связывали здоровье с чистотой  и  полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении тела, сколько в очищении души. Считалось даже, что если больному не помогла баня, то ему уже ничто не поможет.

          В наши дни русские парные бани пользуются огромной популярностью и за пределами нашей страны. Оздоровительный эффект и полезные свойства русской бани сегодня являются общепризнанными. Но чтобы баня действительно приносила невероятное удовольствие и благотворно влияла на организм, необходимо правильно выбрать печь. Далеко не все представляют себе, чем отличается русская баня от распространенной нынче финской сауны. А отличие это простое: их баня сухая и жаркая, а наша — влажная и… не очень жаркая. Главное заблуждение неграмотных банщиков — это что баня должна быть как можно более горячей (тогда от нее будет толк). На самом деле классическая температура русской бани — 60-70 °С при влажности около 60%. Это в сухой финской сауне возможны более высокие температуры, но никак не в нашей бане, где «главное действующее лицо» — водяной пар. Теплопроводность влажного воздуха намного выше, чем сухого, поэтому в русской бане более глубокий прогрев достигается в менее агрессивных условиях (реакция организма на тепловую агрессию среды — спазм сосудов и учащенное сердцебиение), организм прогревается полностью, со всеми внутренними органами и суставами. В сочетании с массажным воздействием веником оздоровительный эффект просто несопоставим (в сауне веник сразу пересохнет и осыплется).  

             Поддать пар, опустить пар, отдохнуть, попариться веничком, проветрить и просушить парную… Всё это нужно знать и уметь.  Русская баня требует больше времени, опыта и, конечно, души. Истинной «душой» любой русской бани является, конечно же, её печка, благодаря которой парные процедуры славятся своими оздоровительными свойствами

             Уникальные конструктивные решения специалистов компании “Теплодар” позволили создать идеальную печь для бани для ценителей традиционной русской бани.

Благодаря уменьшению площадей теплоотдающих поверхностей, создающих конвекцию, снижена динамика нагрева воздуха и увеличена емкость каменки.

Сверхвместительная открытая вентилируемая каменка позволяет мощно нагревать большой объем камней и получать превосходный пар, удовлетворяющий требованиям самых взыскательных ценителей русской бани.

Всесторонние испытания показали, что печь-каменка «Русь» способна поддерживать баланс температуры свойственный классической русской бане в течение всей банной процедуры. Температура воздуха поддерживается в пределах 85-95 градусов, высокая влажность не позволяет венику пересыхать. Температура камней достаточна для получения крупнодисперсионного пара.

 

         Печь-каменка «Русь» — первая металлическая печь для русской бани. За десять лет производства «Русь» заслуженно заработала репутацию «народной» печи. Причины такой любви кроются в особой конструкции, которая позволяет нагревать парную, не пересушивая её, и получать много пара с большой массы камней, создавая в парной микроклимат настоящей русской бани.

  • Нагрев камней в каменке происходит от самого раскалённого элемента — дымосборника, вокруг которого выкладываются камни.
  • Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки, что значительно упрощает монтаж  дымохода. 
  • В отличие от других конвекционных банных печей, нагревательные поверхности печи «Русь» меньше,  при этом каменка более ёмкая. Такая конструкция обеспечивает умеренный нагрев парной (до 90°С) и отличный прогрев большой массы камней.
  • В модификациях с каминной дверцей «Русь-Панорама» диагональ жаропрочного стекла 17″.

Для нагрева воды предусмотрено два варианта. В первом случае, бак-самовар устанавливается на основание  дымохода. Во втором — на основание  дымохода устанавливается универсальный регистр-теплообменник, а бак выносится в смежное с парной помещение.

Самоохлаждаемая дверца исключает вероятность получения случайного ожога.

Жесткая конструкция топки и применяемые в её производстве материалы (нержавеющие стали) обеспечивают рекордный срок эксплуатации.

С 2006 года выпускаются модификации «Русь12» и «Русь18», укомплектованные газовой горелкой.

Появление и плановое развитие печей «Русь» на протяжении последних трех лет, вывело эту модель в лидеры продаж на Российском рынке отопительно-банного оборудования.

В настоящее время модельный ряд печей «Русь» насчитывает 10 модификаций, отличающихся друг от друга по мощности, виду используемого топлива и уровню внешней отделки.

Ряд моделей «Русь» имеют дополнительные опции:

  •  скоростной, многосекционный парообразователь из нержавеющей стали (идея и    конструкция которого запатентована компанией «Теплодар» во всем мире).  
  •  каналы подачи воды, которые помимо своей основной функции придают дополнительную жесткость конструкции всей печи, 
  •  дозаторы подачи воды в парообразователь предоставляющие обладателю новой «Руси» уникальную возможность создания оптимального соотношения температуры воздуха и влажности.

 

Нужна дровяная печь для русской бани из кирпича?

Хоть на дворе и 21 век, но дровяные печи все еще остаются довольно популярным источником тепла в нашей стране. И дело не только в том, что не у каждого есть газовое отопление – печки имеют массу собственных преимуществ, которые делают их желаемым объектом в доме даже при наличии газа. Особенной популярностью в последнее время пользуются дровяные печи для бани из кирпича.

Баня это исконно русское развлечение и поэтому печки подходят сюда как нельзя лучше, дают огромный запас так необходимого здесь тепла и существенно удешевляют содержание такого довольно затратного заведения. Единожды потратившись на хорошую печь в баню, можно существенно экономить в будущем. Если вдруг вашей печи нужен ремонт, то и в этом случае мы поможем.

Лучшая русская банная печь на дровах в Калуге!

Выбирай опытных печников. «Калужская Печная Компания».

8(4842) 20-21-43, 8(962) 179-26-13

В наше время не так легко встретить настоящего печника, который бы хорошо разбирался в своем деле. Эта профессия постепенно уходит в прошлое и становится все более экзотической. В то же время, если Вы собираетесь сооружать в своем доме или бане кирпичную печь, то доверять это дело дилетантам категорически нельзя. Шутить с банной печью нельзя – даже небольшие нарушения в конструкции изделия, неправильная эксплуатация или небрежное отношение легко могут привести к возникновению пожара. Именно поэтому для постройки печи нужно обращаться только к хорошим мастерам, опытным печникам, идеально знающим свое дело и имеющим большой опыт сооружения таких объектов.

Печники из компании «Калужская Печная Компания» являются именно такими мастерами. Работающие здесь специалисты занимаются сооружением кирпичных печек на дровах самого разного типа уже многие годы и идеально знают свое дело. Нами было построено множество шикарных печей для частных домов, бань и других объектов. Все они прекрасно функционируют и не вызывают у своих хозяев никаких нареканий. За относительно небольшие деньги Вы можете заказать здесь любую желаемую печь и наслаждаться дешевым теплом в любое время года, быть независимым от централизованной отопительной системы.

Какую печь можно установить в бане?

В зависимости от пожеланий владельца бани, а также задач, которые перед ней ставятся, в данном заведении можно оборудовать печку одного из следующих типов:

Печь для бани на дровах (дровяная печь).

Классический вариант, который с давних времен устанавливался в банях. Конструкция печи такого типа довольно проста и не содержит никаких излишеств: топка, колосник, зольник и дымоход. Может изготавливаться как с кирпича, так и с металла. Главные преимущества данного варианта это экономичность, простота и довольно высокий КДП. 

А еще каменка, которая топится дровами — это самый лучший печной агрегат, который есть на сегодняшний момент в Калуге. Многие пытаются найти альтернативу, покупая элекрокамины для бань, чугунные печи . И это понятно. Кирпичные печи никогда не были дешевым удовльстваеем.

Чугунные печи.

Хороший вариант для обустройства бани. Печи такого типа могут быть устройствами постоянного или периодического действия. Если речь идет о первом варианте, то в качестве топлива здесь используется газ либо жидкое топливо, во втором – обыкновенные дрова. Небольшая стоимость, высокий уровень теплоемкости и малые денежные расходы на топливо считаются преимуществами чугунных печей;

  1. Электрические печи.

    Относительно новый тип печей, который активно набирает популярность в последние годы. Они долговечны, имеют достаточную мощность для быстрого обогрева бани. Главным преимуществом такого типа печей можно назвать быстрый нагрев помещения, а также отсутствие сжигаемых элементов и, как следствие, необходимости устанавливать дымоход;

  2. Финские печи.

Еще один отличный вариант банных печей, который может работать как на электричестве, так и на дровах. Их особенность конструкции позволяет добиться очень хорошего и равномерного прогрева помещения, а также значительно уменьшить уровень потребления топлива.

P.S. В качестве заключения стоит отметить, что если Вам необходима по-настоящему «эффективная» кирпичная печь для бани на дровах, то обращайтесь в «Калужскую Печную Компанию». Здесь Вы сможете осуществить вашу мечту и получить желаемый печной агрегат за более чем разумные деньги. Можете быть уверенны, что наша банная печь прослужит у вас много лет и подарит море незабываемых теплых вечеров.

8(4842) 20-21-43, 8(962) 179-26-13

Видеообзор | Одна их лучших банных печей.

Печи для бани и сауны от производителя

Также просты и очевидны и недостатки этих печей

Во-первых, не обладая какой-либо серьезной массой, они неспособны аккумулировать и равномерно во времени отдавать в помещение, выработанное топливным агрегатом тепло. Таким образом, чтобы сохранить в парильном помещении требуемую вам температуру, приходиться такую печь подтапливать постоянно и, соответственно, постоянно «наслаждаться» интенсивным инфракрасным излучением от ее незащищенного эффективным и инерционным экраном, раскаленного корпуса.

Во-вторых, в силу своих малых горизонтальных размеров, такие печи имеют короткие газоходы и, соответственно, низкий КПД и высокую температуру топливных газов в дымоходе. Печи весьма прожорливы, а учитывая необходимость их постоянной подтопки, суммарный расход топлива у них приближен к расходу солидными массивными печами в каменных облицовках.

Вывод.Такая печь недорога, эффективна по скорости, симпатична, но некомфортна, прожорлива и скорее всего, недолговечна. По алгоритму работы — это рабочая банная печь, с помощью которой можно достаточно быстро помыться и даже попариться. Если же вы предполагаете из банных процедур сделать праздник и отдых, получить максимум комфорта и здоровья и для себя и для своих друзей и близких, то следует обратить внимание на также ставшие сегодня достаточно популярными дровяные печи для бани в массивных каменных корпусах.

Печи из камня 

Чем же они хороши? Почему все больше возрастает спрос на них?

Существует несколько типов таких печей – конвекционные, накопительные, смешанные. Но все они объединены общей идеей или даже идеологией. Исключить возможность воздействия жесткого высокотемпературного инфракрасного излучения от раскаленного металла топливного агрегата, преобразовывать его в мягкое тепловое излучение от каменного массива, накопить им эту тепловую энергию, ровно и комфортно отдавать ее в течение всего времени пользования парильным помещением и даже после в целях просушки помещения.

Независимо от конструкции наружного корпуса — то ли это массивный каменный или кирпичный корпус с организованными конвекционными каналами между ним и топливным агрегатом, то ли это засыпной вариант наружного корпуса — в любом решении такая печь рассматривается как стабильный и долговременный источник комфортного теплового излучения, который не только равномерно обеспечивает теплом парильное помещение, но и служит одновременно источником великолепного пара, а в необходимых случаях и горячей воды для мытья. И если даже вам не хватит этого накопленного тепла на затянувшемся банном празднике, то и в этом случае каменный массив как инерционный компенсатор или тепловой буфер защитит вас от излучения при подтопке печи.

Есть конечно на рынке и как бы компромиссные варианты печей между типовыми печами в металлических корпусах и массивными каменными или кирпичными печами. Они или декорированы отдельными каменными элементами или же просто оформлены целиком такими декоративными каменными, но легкими и неэффективными корпусами. Не будем особо на них останавливаться, так как у них соответственно, и достоинства и недостатки компромиссные, хотя по ценам они конкурируют скорее с печами в массивных каменных корпусах.

Не объективно будет не обратить внимание и на недостатки печей в массивных каменных корпусах. Конечно, они есть. Это, прежде всего цена, но это вы уже знаете. Масса печи. К сожалению, у этого достоинства есть и оборотная сторона. Такая печь требует либо отдельного фундамента для ее установки, либо достаточного усиления пола в месте ее установки. Эта же масса для ее разогрева и выхода в рабочий режим эксплуатации требует не только дополнительного расхода топлива, но и времени. Может быть это и незначительно и не очень существенно, но не отметить это в анализе некорректно.

Конечно, правильно было бы перед принятием решения о выборе печи, побывать у друзей или знакомых в банях, оборудованных разными типами печей, практически и реально ощутить и оценить их достоинства и недостатки. Если такая возможность есть — сделайте.

 

«Баня — это серьезно!»

У автора этих строк изначально в парильном помещении размерами 3х1,8х2,2 была установлена легкая чугунная печь для бани от производителя ООО «Инжкомцентр ВВД» в металлическом корпусе «Сударушка». Прекрасно отработала в течении шести лет, никаких неудобств владельцу не доставляла. И просто по желанию хозяина и его возможностям была выдворена и заменена на классическую «Калита» того же производителя в каменном корпусе из талько-хлорита.

Эффект ощутился сразу. Парилка небольшая и тепловое излучение от «Сударушки» доставляло, естественно, определенный дискомфорт. Но обнаружилось это только после установки «Калиты» в каменном корпусе, который даже при топке печи в ON-LAIN реально экранировал жесткое излучение. Не далее, как в прошлом году в бане была произведена реконструкция. Парилка стала размерами 2х5х2,2 с двумя дверьми в противоположенных концах, двумя полками и печью «Калита Князь» в середине. «Калита» классическая, кстати, при демонтаже оказалась в прекрасном состоянии. Небо и земля! Только сравнив и ощутив собственным телом и организмом всю вышеизложенную теорию без всяких сомнений можно объявить ее аксиомой. Кстати, положительно удобным в практическом плане оказалось оформление парилки двумя дверьми и двумя отдельными плацкартными местами.

Итак, вы определились какого типа купить печь для бани. Выбор, который вы сделали, без сомнения верен, потому что это ваш выбор. Независимо от типа, варианта исполнения печи, необходимо как можно внимательнее ознакомиться с ее тактико-техническими данными. Особенно топливного агрегата. Добейтесь от продавца подтверждения его красивых слов либо данными из руководства по эксплуатации, либо вживую демонстрацией на печи.

Материал, из чего сделан топливный агрегат. У недорогой печи это может быть и обычная углеродистая сталь. Но остерегайтесь, если ее толщина менее хотя бы 4-5 мм. Это заведомо короткий срок службы. Коррозионностойкая жаростойкая сталь. И тоже не менее 3 мм, хотя 3 мм — это достаточно при условии оформления топки необходимым количеством ребер жесткости, чтобы она просто физически не поплыла от веса камней и собственного веса при активном нагреве. Далеко не положительным является аргумент производителя, что в используемой стали 17 % хрома. Это говорит прежде всего о том, что применена коррозионностойкая сталь ферритного класса AISI 430 (08Х17), у которой после сварки в районе сварочного шва происходит укрупнение межкристаллической структуры. Сталь в районе шва становится хрупкой и из нее просто нельзя делать такие изделие. Беспроигрышный и самый правильный выбор – это чугунный топливный агрегат. Нет проблем с механической стойкостью и короблением при нагреве, и опять же при условии достаточного количества эффективных ребер жесткости на стенках топливного агрегата. Срок службы гарантирован толщиной чугунного литья и его низким температурным износом при эксплуатации печи. Кстати, если вы предполагаете возможность топки печи углем или торфом, то применение для его изготовления любого другого материала весьма ненадежно. Теплотворная способность угля как топлива в 1,5 раза выше сухих березовых дров, и, соответственно, тепловая мощность печи при том же объеме топки резко возрастает и срок эксплуатации топливного агрегата, изготовленного из обычной стали или даже не толстой коррозионностойкой стали также резко сокращается. В этих случаях надо осторожно и ответственно относится к дозированию топлива, загружаемого в топливный агрегат. Хотя тепловая нагрузка на колосниковую решетку в любом случае увеличивается. Единственная проблема – это защита раскаленного чугуна от попадания воды. Если она обеспечена, то все в порядке. «Инжкомцентр ВВД» выпускает сегодня два модельных ряда печей с чугунными топливными агрегатами – это мощные печи «Калита» и «Калита +» для больших парильных помещений и линейка печей «Сударушка» для парильных помещений среднего объема.

Поинтересуйтесь КПД печи. Помните, что КПД печи это прежде всего наличие в ней участков с горизонтальным или наклонным движением топливных газов их протяженностью, наличием газооборотов, то есть смен направления газов, на которых возникает эффект турбулентности. Топливные газы на таких участках движутся медленнее, успевая отдать температуру стенкам топки или газоходу. Печи только с вертикальным движением топливных газов называются прямоточными и имеют самый низкий КПД. Естественно, количество газооборотов не может быть больше достаточного и необходимого, в противном случае скорость топливных газов упадет настолько, что печь начнет поддымливать. Но все это проблемы производителя и у печей с металлическим топочным агрегатом такое практически невозможно в связи с малыми его горизонтальными размерами.

Постарайтесь проанализировать у рассматриваемого варианта наличие поверхностей, с внутренней стороны контактирующих с пламенем топки, а с внешней — либо с атмосферой парильного помещения, либо с массой камня для парообразования. Чем больше суммарная площадь таких поверхностей, тем выше КПД и эффективность печи для бани. Помните, что у печи с низким КПД к тому же еще и высокая температура топливных газов, поступающих в дымоход, со всеми вытекающими последствиями. Ярким примером такой технически продуманной и принципиально организованной печи является печь Чародейка, у которой к тому же еще дополнительно организован дожиг газов на выходе из печи.

Убедитесь в правдивости продавца в отношении исключительно высокой температуры массива камней для парообразования. Принцип простой. Чем больше у емкости для камней поверхностей, граничащих с внутренней стороны с пламенем топки, а с внешней с камнями, тем выше их температура. Идеальный вариант, когда емкость для камней со всех сторон охвачена пламенем, а с парильным помещением сообщатся только через тоннель для выброса пара. По таком принципу организован нагрев камней у печей Калита Экстрим и Сударушка Семейная. Как правило, такие каменки оснащаются «паровыми пушками» или инжекторами для возможности получения пара с самых нижних, наиболее разогретых, слоев камня.

Если вы выбрали печь в каменном корпусе, с организованными конвекционными каналами для снятия температуры со стенок топочного агрегата при его топке, то лучше и правильнее, если в конструкции печи будет заложена возможность перекрытия этих каналов после окончания топки печи и выхода ее в рабочий режим. Хотя по факту эти конвекционные потоки после прекращения топки печи настолько незначительны и не ощутимы, что ими можно пренебречь.

Внимательно ознакомьтесь с рабочими органами управления печью. Кстати, естественно лучше если дверка печи будет оформлена панорамным стеклом, которое необходимо не только для любования пламенем, но и для контроля за его качеством и наличием дров в топке. Ручки дверцы печи и поддувала должны работать уверенно и без заклиниваний, помните, что ручка дверки при топке может быть горячей. Дверка должна закрываться плотно и надежно. Лучше если в ее верхней части предусмотрены воздушные каналы, препятствующие отложения копоти на стекло. Кстати, практический совет – их можно организовать, частично удалив уплотнительный шнур между дверкой и стеклом на его верхней кромке.

Большинство банных печей, с целью пересечения перегородки, разделяющей парильное помещение и комнату отдыха, из которой организована топка, оборудованы сегодня приставными тоннелями. Внимательно осмотрите место сопряжения этого тоннеля с печью. Оно также должно быть оформлено уплотнительным шнуром. Соединение печи с тоннелем должно быть надежным, учитывайте, что в последующем оно едва ли будет вам доступно.

Осмотрите зольный ящик. Он должен легко выдвигаться из печи и по габаритам перекрывать габариты зоны отверстий колосника, чтобы зола гарантированно попадала только в него.

Колосник в печи – это самая высокотемпературная зона, потому он должен быть однозначно чугунным. Тем не менее, не редки случаи лопанья ламелей от высокой температуры даже у чугунных колосников. Потому размеры его должны позволять замену колосника через топливную дверцу печи. Кстати, практический совет – не ленитесь очищать зольный ящик перед каждой топкой печи. Вы продлите срок службы колосника. Подумайте о необходимости купить печь для бани с баком, встроенным в ее конструкцию для нагрева воды. Во-первых, вы резко снижаете полезную тепловую мощность печи, расходуемую на нагрев бани и камней для парообразования. Во-вторых, как выше уже отмечалось, металлические банные печи имеют низкий КПД и, соответственно, высокую температуру топливных газов в дымоходе. Особенно в нижней его части. Поэтому Бак-труба, смонтированный в качестве первого элемента дымохода, с непосредственной опорой на печь, не только обеспечит вас горячей водой и снизит температуру топливных газов в дымоходе, то есть повысит дополнительно его пожаробезопасность и продлит срок эксплуатации, но и защитит от жесткого инфракрасного излучения в нижней части дымохода.

Конечно, здесь не озвучены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас при выборе печи для бани от производителя, да, наверное, и невозможно их предусмотреть, но мы всегда готовы в устном режиме и в меру своей технической компетентности ответить на них. Не забывайте, что баня — это не только удовольствие и здоровье, но и серьезный источник повышенной опасности.

Баня в Белгравии: настоящая русская баня

Внутри новой настоящей русской бани в Лондоне: Баня

Русская баня открылась в самом центре Лондона с одной миссией — изменить представление британцев о том, что такое спа. Баня, открывшаяся в Белгравии в декабре 2019 года, сочетает в себе традиционную русскую баню — общественную паровую баню с дровяной печью — с элементами современного спа, чтобы подарить горожанам совершенно другой вид оздоровления.

Заместитель редактора

Professional Beauty Аманда Поли направляется в баню, чтобы узнать, что особенного в этой услуге, и рассказать, как она может повлиять на спа-индустрию Великобритании.

Какая польза для здоровья от русской бани?

Являясь важной частью восточнославянской культуры, баня не только привносит в баню ощущение наследия и аутентичности, но и делает ее доступной для всех — в России купание — это социальное дело, с упором на то, чтобы испытать на себе удовольствие. тепло с близкими и друзьями.«Баня — прекрасное противоядие от напряженного, беспокойного и городского образа жизни, предлагая социальный, уважительный и захватывающий культурный опыт», — говорит директор спа-центра Роберт Прокопе.

Русская баня площадью 5 500 кв. М. Баня расположена в здании, внесенном в список памятников архитектуры II категории, которое раньше было банком и имеет два формата — общественное пространство внизу и личное пространство наверху (которое может быть арендовано группой из 10 человек). . Оба включают баню (общественную паровую баню с дровяной печью), парные, опрокидывающиеся ведра, небольшие бассейны, душевые и раздевалки.В спа-салоне есть дни только для женщин и мужчин, а также дни смешанного секса, при этом нет ни одного эфирного масла.

Зачем открывать баню в центре Лондона?

«У меня финское происхождение, и я жил в России в возрасте 20 лет, поэтому мне всегда нравилась культура бани, и я чувствовал, что в Лондоне есть настоящий аппетит к ней. За последние 10 лет в город произошел массовый приток русских, и для многих эта услуга вызывает сильную ностальгию.У Лондона также есть своя богатая история купальных домов, и для британцев это всего лишь новый способ познакомиться с традициями ».

Хотя The Bath House — не первая русская баня в Лондоне, Procopé считает, что она будет стоять отдельно от других, а также от наиболее известных курортов города, предлагая «лучший и самый аутентичный опыт купания в этом районе». .

Он объясняет: «Парная — это сердце бизнеса, поэтому мы не только купили настоящие русские печи и выложили стены чудесными мозаиками, изображающими знаменитые картины купающихся женщин художницы Зинаиды Серебряковой, но и нашли лучших специалистов. доставить парени тоже.”

Что делает ритуал парени такой интересной спа-процедурой?

Ни одно посещение русской бани не обходится без ритуала парени — бодрящей термальной процедуры с использованием ароматных пучков березовых и дубовых листьев (называемых веником), которые замачиваются в горячей воде для массажа тела, выполняемого терапевтом (известного как баншик) в горячей парилке.

Этот 15-минутный ритуал улавливает пар из веников и направляет его вниз в тело, что способствует снижению веса, удалению вредных токсинов, улучшению обмена веществ и омоложению кожи.

«Ваш баншик — центральная фигура во всем бани, потому что они понимают, как подбирать лечение с учетом физических и эмоциональных потребностей каждого человека», — объясняет Прокопе. Но, поскольку баня менее известна в Великобритании, подбор специалистов оказался самой сложной частью открытия спа.

«В Великобритании не так много терапевтов, обладающих навыками, необходимыми для бани, поэтому я нанял трех русских баншиков и прошу их обучить других наших терапевтов тому, как родить парни», — говорит он.«В России есть институты, где люди изучают эти техники, а также соревнования, на которых люди борются за звание лучшего банщика в мире».

Как Баня привлечет новичков в баню?

Несмотря на то, что многие россияне регулярно возвращаются в Баню с момента ее открытия, в остальной части этого года основное внимание будет уделено привлечению большего количества новичков в спа и обеспечению их повторения.

«Хотя клиенты теперь больше осведомлены об альтернативных спа-процедурах, и в Лондоне уже была проделана некоторая работа по повышению осведомленности о бане, нам нужно использовать более образовательный подход в нашем маркетинге, чтобы привлечь людей», — говорит Прокопе.

«Мы обнаружили, что новичкам действительно нужно руководить процессом. Например, многие гости не осознают, что им нужно акклиматизировать свое тело к жаре — [процесс входа в сауну на определенное время, затем холодный душ, опрокидывание ведра или погружение в небольшой бассейн и повторение этого распорядок по мере необходимости] — перед парением; или что им нужно носить фетровую шляпу на протяжении всего опыта, чтобы помочь регулировать температуру своего тела ».

Команда работает над буклетами, которые объяснят, что делать во время посещения, чтобы облегчить нервы впервые, а также побудят клиентов не торопиться, чтобы задержаться после лечения, поскольку это должно быть социальным опытом.«Вы не просто лечитесь и уходите; Баня предназначена для общения с людьми, поэтому у нас есть зоны для еды, питья и отдыха, которые вы можете использовать сколько угодно раз », — говорит он.

Что вы думаете о бане? Оставляйте свои комментарии ниже.

Ознакомьтесь с нашим профилем в The Harrogate Spa: новом спа-центре, предлагающем подлинное оздоровление.

САУНА HOTROCK GRID 12L PANORAMA — Дровяные печи

Характеристики и преимущества:

Печь «Горячее решётка Панорама» разработана на основе собственного опыта производителя и, самое главное, с учетом рекомендаций и пожеланий многих знатоков и ценителей русской бани.

Печь-сетка Hotrock 12L предназначена для парных от 6 до 12 м. Куб.

Конструкция печи-каменки представляет собой вертикальную топку из жаропрочной нержавеющей стали с содержанием хрома не менее 13%, закрытую решеткой по бокам и кожухом-конвектором спереди и сзади, что обеспечивает высокую динамику движения. обогрев парилки.

Кожух конвектора экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее от горячих стен топки, которое создает «мягкое» тепло в парилке.

Просторный вентилируемый обогреватель — мощный парогенератор. Большое количество качественных камней, обеспечивает стабильность температуры в парилке.

Печь оборудована удобным зольным ящиком, который также является регулятором интенсивности горения.

Решетка из чугуна, являющаяся конструктивным элементом, обеспечивает равномерное устойчивое горение по всей длине печи.

Печь оснащена стальной дверцей с функцией самоохлаждения.

На печь «Горячее сетка» всех модификаций может быть установлена ​​емкость для нагрева воды «самоварного» типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, выполненный из нержавеющей стали. *

Особенности:

• Наличие открытого ТЭНа и кожуха сетки.

• В 1,5 раза увеличена масса камней для закладки (по сравнению с печкой «Хотрок»).

• Менее жесткое инфракрасное излучение.

• Удобный монтаж дымохода.

* Емкости и регистры приобретаются отдельно от печи.

ВНИМАНИЕ! Элементы дымохода и камни не входят в комплект печи и приобретаются отдельно.

Л — печь изготовлена ​​из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термонагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома до 17%. Кожух-конвектор печи окрашен силиконовой термостойкой эмалью.

Стекло: SCHOTT ROBAX®

Лист данных

Вид топлива: Древесина

Длина дерева, мм: 400
Размер, мм: 815х430х745
Вес, кг: 42
Диаметр дымохода, мм: 115
Материал: нержавеющая сталь 2-2.5 мм
Объем сауны, м3: 6-12
Тип нагревателя: Открытый
Масса камней, кг: 80

Аутентичная русская сауна, турецкий хамам и финская парная в Миссиссаге

Аутентичная русская сауна, турецкий хамам и финская парная в Миссиссаге | Юго-Западная баня

Русская баня
Верные нашему русскому наследию, мы постарались создать настоящую баню. Построенная из кедра, эта баня предлагает четыре уровня нагрева в зависимости от того, где вы сидите.Скамейки достаточно широкие, чтобы можно было удобно лечь, что идеально подходит для хорошего пара.
Красивая кирпичная печь производит тепло и влажность. Классическая температура для бани — 60 ° C при влажности 60%. Вы можете регулировать температуру, наливая воду в плиту. Вода быстро испаряется, когда попадает на горячие камни внутри. Эти камни традиционно представляют собой гранит или базальт, собираемый с берегов озера; они известны как «дикие». Огонь питается твердой древесиной. Мы используем яблоко, березу, дуб и вишню, потому что они производят приятнейший аромат и качественное тепло!
История
Баня — неотъемлемая часть русской культуры.Его присутствие было задокументировано еще в 945 году нашей эры. Баня использовалась в свадебных церемониях и ритуалах здоровья, но теперь она в основном служит популярным местом для общения, питья, пиршества и отдыха.
Веселые вещи
Во время поездки в Рим мы приобрели оригинальный кирпич из Термы Траяна. Это был огромный комплекс для купания и отдыха, построенный в 104 г. императором Траяном. Эти парилки (от греческого термоса, что означает «горячий») использовались в качестве развлекательного и социального центра как мужчинами, так и женщинами римскими гражданами.Мы гордимся тем, что в нашей сауне хранится кусочек истории римских бань!

Турецкий хамам
Украшенный мозаичной плиткой, в нашем хамаме приятно париться. Безмятежный бассейн с подсветкой обеспечивает источник света и освежения, когда густой пар окутывает ваше тело. Потолок арочный, а сиденья остаются прохладными для вашего комфорта.
История
Этот стиль парилки был принят турками-османами после завоевания Византии.Хамам — это, по сути, улучшенная версия римских бань!

Веселые вещи
Ваза и декоративная плитка, выставленные в нашей парной, были найдены во время нашей поездки в Стамбул, центр хамамов и историческую жемчужину культуры парения. Так что наслаждайтесь паром и немного культуры у вас под рукой!

Финская сауна
Наша финская сауна построена из сосны с кедровыми скамьями и использует электрическую систему отопления.Это сухая, жаркая сауна, в которой не используется вода. Если вам нравится влажный пар или сухой пар, зависит от ваших предпочтений, поэтому обязательно попробуйте этот альтернативный стиль!
История
Финская сауна имеет близкую историю с русской баней. Многие проводят различие между ними из-за того, что сауна сухая, а баня — мокрая. Это не обязательно закон, поскольку оба они меняли свои стили на протяжении всей истории, но это обычно так.

Чайная
В нашей чайной комнате можно восстановить силы, отведать настоящие русские блюда или просто расслабиться.Он имеет красивые высокие потолки и оформлен в стиле Тюдоров. Здесь царит домашняя атмосфера, а стены украшают старинные самовары и чайники, которые создают ощущение, будто они находятся в самой России.

.

Пруток

Наслаждайтесь местным разливным пивом, ассортиментом российского и европейского импортных напитков, водкой, домашними ферментированными напитками или коктейлем из нашего меню напитков в советском стиле.Мы рекомендуем попробовать Blushing Anastasia, а затем Bloody Anastasia; урок истории в 2 напитках.

Досуг
Общайтесь, расслабьтесь, поешьте или выпейте в тишине и насладитесь шоу природы. Ознакомьтесь с нашим меню, поскольку мы готовим все свежие блюда на кухне отеля.

Бочка с холодной водой
Выдержите холод и окунитесь в нашу бочку с холодной водой!

Посетите нашу страницу в Facebook, чтобы увидеть больше фотографий!

Купание пота по-бани….

Баня-печь — Фото автора Vlad Chorazy

Разновидностью традиционной сауны является русская баня. Русские давно поняли, что такое здоровье, и теперь купание в воде и поте является частью повседневной жизни большинства россиян из-за многих преимуществ для здоровья, а также для релаксации.

Основная концепция настоящего купания в бане — посидеть в очень горячей сауне 10-15 минут (или столько, сколько вам удобно), охладиться в холодной воде, вернуться в сауну для бодрящего массажа Venik, а затем снова охладиться как прежде.Этот ритуал можно повторять сколько угодно раз, и освежающий напиток (вода или травяной чай) следует добавлять в каждую процедуру охлаждения.

Температура в бане всегда должна превышать 90 градусов по Цельсию. Каменки представляют собой дровяные печи или духовки с камнями наверху. Когда камни достаточно нагреваются, дым от дерева выпускается либо через дверь (в «Черной» бане), либо через дымоход (в более современной «Белой» бане). Затем на горячие камни поливают воду, чтобы образовался пар и повысилась влажность в помещении.

Поскольку голова нагревается быстрее, чем остальное тело, рекомендуется носить фетровую шапочку для сауны. Ее можно предварительно окунуть в прохладную воду, что позволит купающему дольше оставаться в бане для получения оптимальных результатов.

Пар и тепло бани открывают поры, улучшают кровообращение, выводят токсины через кожу, ускоряют обмен веществ и повышают уровень кислорода в клетках. Жара также создает в организме искусственную лихорадку, которая укрепляет иммунную систему.

Когда купальщица обильно потеет, пора остыть. Большинство россиян бросаются в снег или ледяное озеро, но в отсутствие этого быстрое погружение в небольшой бассейн или ледяную ванну не менее полезно! Следите за будущими блогами о том, как лучше всего освежиться после купания в сауне.

Потом снова в баню. И снова на камни поливают воду, чтобы создать больше пара. Обычно купание усиливают, добавляя в воду эфирные масла, листья эвкалипта или мяту, поскольку различные ароматы могут помочь расслабиться, укрепить или снять стресс.

Как только пар улетучился и в сауне стало невыносимо жарко, пора делать массаж Веника. Веник — это ароматный пучок связанных вместе веточек, который используется для поглаживания и хлестания тела, чтобы улучшить кровообращение и обмен веществ. Чаще всего веники делают из березовых веток, но также широко используются эвкалипт и дуб.

Есть несколько способов использования Venik, включая техники покачивания, сжатия, поглаживания и взбивания. Лучше всего использовать эти техники один за другим.

Waggle — вращайте Venik прямо над телом, чтобы создать поток воздуха, который согревает тело для более интенсивных процедур.

Штрих — аккуратно прижмите Веника к телу и проведите им с головы до пят и обратно.

Compress — поднимите Venik на более теплый воздух, встряхните, чтобы собрать тепло, затем плотно прижмите к телу на 2-3 секунды.

Lash — Легкие скользящие удары из Venik.

Чередуйте поглаживание и плетку, затем комбинируйте сжатие и плетение — ударьте по телу два или три раза, а затем надавите на тело в течение 2-3 секунд. Это стимулирует приток крови к внешним слоям кожи, что помогает выводить отходы через открытые поры.

Чтобы получить максимум удовольствия от купания в бане, повторите горячие, холодные и массажные ритуалы несколько раз. Не торопитесь и наслаждайтесь всеми преимуществами для хорошего самочувствия, которые может предложить этот конкретный вид сауны.

About — Archimedes Banya

Archimedes Banya — это замечательная смесь «прошлого и настоящего», где древние традиции греческой лаконики, турецкого хаммама, немецких терм, русской бани сочетаются с наукой и технологиями, чтобы создать уникальный опыт.Детоксикация в прекрасно отапливаемых помещениях, погружение в ледяной бассейн, захватывающий вид на залитой солнцем террасе, беседа за вкусной едой — все это можно отведать в типичном для Сан-Франциско стиле.

Миссия

Наша миссия — довести древнюю культуру и пользу для здоровья от общественных купаний на уровне эры высоких технологий в качестве единственной альтернативы тренировкам в спортзалах и общению в барах. Мы желаем, чтобы в каждом американском городе (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, округ Колумбия и т. Д.) Была баня, чтобы оживить тело, расслабить разум, встретить старых друзей и найти новых.

Философия

Бизнес, как и отдельный человек, демонстрирует определенную точку зрения и философию. Он может стремиться к общему благу местного сообщества, используя знания из международных источников. Его успех можно частично измерить вкладом в жизнь отдельных людей, которому он помог. Философия ARCHIMEDES BANYA сочетает в себе постоянно развивающееся современное развитие объектов с реализацией новых культурных идей. BANYA удовлетворяет потребности наших посетителей, предлагая отличную парную, массаж, еду и удобства для релаксации.ARCHIMEDES BANYA играет жизненно важную роль для нашего сообщества, обеспечивая среду, в которой люди могут встречаться и получать удовольствие от того, что они становятся здоровее и чувствуют себя лучше. Мы считаем, что разнообразие культур, присутствующих в нашем учреждении, усиливает социальный аспект и обогащает развлекательную жизнь в районе залива Сан-Франциско.

Неизвестное открытие Архимеда

Архимед Сиракузский (287 г. до н.э. — 211 г. до н.э.) считается одним из величайших математиков и ученых всех времен.В его активе множество достижений, в том числе в философии, математике и физике, астрономии и инженерии. Среди его изобретений — «коготь Архимеда», оружие «Луч смерти», принцип рычагов, законы плавучести и гидростатики, вычисления и т. Д., И он известен как «отец математической физики». Мы в Archimedes Banya с гордостью обращаем внимание на одно из открытий, которое было несправедливо забыто в списке его заслуг. Мы утверждаем следующее:

Лучшие идеи возникают, когда вы расслабляетесь в горячей ванне.

Вот история: Иеро, царь Сиракуз в то время, заказал золотую корону. Он подозревал, что корона была сделана не из чистого золота, а из серебра; однако он не смог этого доказать. Он рассказал Архимеду о своих подозрениях. Однажды Архимед принимал горячую ванну. Он понял, что количество воды, которая вылилась из ванны, было равно объему его тела. Осознав это, он выпрыгнул из ванны и выбежал на улицу Сиракуз совершенно голый, крича «Эврика, Эврика» (греч. «Я нашел это!»).Эта идея позволила ему определить плотность короны в своей знаменитой работе «Плавающие тела» и доказать, что ювелир не был честен.

Мы уверены, что величайшим открытием того дня было влияние горячего купания на мышление Архимеда. Мы расширяем его наблюдения и хотим продемонстрировать, что паровая баня — еще более эффективный способ привести к открытиям.

Летом 1970 года Михаил Бродский, в то время учившийся на младших курсах математики в МГУ, поехал в Западную Сибирь, чтобы подзаработать рубкой деревьев, срубленных зимой на реке Конде.Там он познакомился с сибирской баней в маленькой бане и влюбился в нее. Он начал посещать и изучать все бани, которые мог найти, и стал известен как «Архимед» в старейшей и самой известной московской бане «Сандуны» за умение помогать ее персоналу решать различные проблемы.

Летом 1974 года Михаил, теперь аспирант и все еще нуждающийся в дополнительных деньгах, отправился на полуостров Камчатка на Тихоокеанском побережье России, чтобы построить бассейн для местных партийных бюрократов.Условия труда и погода были настолько суровыми, что он выжил только за счет ежедневного использования природных радоновых горячих источников. Он полюбил природные источники и начал путешествовать по всем возможным направлениям от Исландии до Эфиопии, от Японии до Германии и повсюду в Северной Америке, чтобы испытать новые.

Летом 1998 года доктор Бродский, в то время занимавший должность профессора-исследователя статистического факультета Калифорнийского университета в Беркли, подал заявку на должность заведующего кафедрой математики в Государственном университете Сан-Франциско.Он не понял этого; однако отказ привел его к решению сделать что-то действительно ценное для людей. Выбор был очевиден: общественная баня в Сан-Франциско. Он представил план группе любителей бань в общественной сауне Frogs в Фэрфаксе. Родственники и друзья сочли эту идею шуткой, а русскоязычное сообщество — безумием Михаила.

Летом 1999 года Михаил, все еще занимающийся исследованиями в Калифорнийском университете в Беркли, и Рейнхард Имхоф вместе с двумя друзьями основали ООО «Баня 2000».Они купили участок возле бывшей верфи Хантерс-Пойнт и планировали построить баню в 2000 году. Их очень амбициозный план превратился в 12-летний путь развития и строительства. Расположение участка обеспечивало невероятный вид на город и залив. За эти годы, совершив многочисленные поездки на эту локацию, Михаил ни разу не пожалел о потраченных на проект времени и деньгах, даже в тех случаях, когда проект выглядел мертвым.

31 декабря 2011 года президент Линкольнского университета Михаил Бродский (должность, которую он продолжает занимать по сей день), его партнеры и строительная бригада завершили и открыли баню «Архимед» для жителей Залива и ее гостей.Это стало реальностью благодаря любви Михаила к баньям и спа и его решимости. Он не смог бы сделать это без помощи и доверия своих друзей и партнеров, среди которых был Райнхард Имхольф из Швейцарии; Гэри Варум родом из Молдовы; Александр Генералов, Евгений Трилесник и Алекс Рошаль из России; Сэм Квонг из Гонконга; Вадим Пуяндаев из Израиля и родом из Казахстана; и многие другие из Мексики, Германии, Израиля, Китая, Кореи, Алжира, Японии, Филиппин, Вьетнама, Грузии, Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии, Польши, Непала, Туркменистана, Сербии, Ирландии и США.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Смотрите больше и подписывайтесь на нас в Instagram

САУНА ПЕЧЬ VÖHRINGER OPTIMA PF SE1 — STAVROS

Сауна с дровяной печью, в которой вся топка окружена камнем, — лучшее, что можно себе позволить.

Завод VÖHRINGER производит печи давно. Мы знаем, что для создания расслабляющего и лечебного эффекта в бане требуется особое состояние пара и специальные печи.Металл, использованный при изготовлении печи печи, — это жаропрочная нержавеющая сталь AISI 439 с высоким запасом прочности до 850 °.

Основная задача печи — нагревать камни внутри печи!

Пока духовка нагревается, вы можете наслаждаться временем, наблюдая за великолепной игрой огня через большое стекло.

Поставив печь VÖHRINGER в сауну, облицованную натуральным камнем, вы не побежите туда мыться. Вы испытаете истинное удовольствие.Эти духовые шкафы представляют собой идеальный и высококачественный продукт, который после всего лишь одного нагрева будет обеспечивать вас приятным паром в течение нескольких часов.

Печи VÖHRINGER с дровяной печью, в которой вся топка окружена большой массой камней, очень сильно нагревается, и потребляется лишь небольшое количество дров благодаря полному сгоранию дымовых газов посредством бокового и верхнего сжигания . Использование эффекта Вихря позволяет извлечь всю энергию и направить ее на нагрев большого количества камней.

Извлеките всю мощь камней с помощью парогенерирующих кассет. Они устанавливаются вокруг топки печи, быстро восстанавливаются и выдают неограниченное количество целебного пара. Они защищают топку и дольше сохраняют целостность камня.

Оставьте обогрев парилки для дымохода экономайзера и парового испарителя — они ускорят обогрев и увлажнение как самой маленькой, так и самой большой парилки.

Благодаря облицовке натурального камня по технологии Lamel он приносит удивительное, целебное тепло, навсегда сохраняя удивительный вид.Печь для сауны фабрики VÖHRINGER с облицовкой «Ламель» может быть изготовлена ​​из камня «Жадеит» или «Окаменелое дерево», когда великолепный, чисто индивидуальный орнамент огранки камня переносится на печь.

Не забудьте украсить дверцу духовки декоративным порталом в облицовке натуральным камнем. В результате получается не только банная печь, но и роскошный камин в комнате отдыха.

VÖHRINGER — лучшая печь для русской бани.

Технические характеристики

Отапливаемый объем до 28м3

Режимы: Русская баня, Хамам

Размеры: 940х560х900мм

Масса загружаемых камней 100кг

Размер экрана 360х400мм

Длина туннеля выносной опоры 300 мм

Материал топки Термостойкая нержавеющая сталь AISI 439

Толщина топки 3-4 мм

Материал двери: Конструкционная сталь и термостойкое стекло

Облицовка: Натуральный камень Серпентин

Масса с обшивкой: 125 кг

Топливо: дрова

Максимальная длина дров: 300 мм

Диаметр дымохода: 115 мм

Возможность установки парогенерирующих кассет: не более 3 шт.

Гарантия: 36 мес

Building Banja — Как построить русскую баню

Примерно для 30 миллионов граждан Германии посещение сауны имеет большое значение для отдыха.В результате многие люди хотят иметь собственную сауну — русская баня очень популярна — и поэтому баня может быть построена .

Характеристики бани

Традиционная баня построена в стиле бревенчатой ​​хижины и состоит из двух-трех комнат : так называемой раздевалки , ванной комнаты и ванной комнаты парилка . Температура ванны с горячим воздухом составляет от 80 до 100 ° C .Чтобы оптимизировать весь ритуал купания, русские клянутся так называемыми вениксами: эти свежие пучки березового хвороста используются для обмахивания веером и обработки кожи.

Этап планирования строительства Banja

В разных федеральных землях действуют разные правила, которые необходимо соблюдать. Поэтому заранее спросите у ответственного строительного управления , какие вещи требуют разрешения. Например, к ним относятся: разрешение на строительство , соблюдение предписанных расстояний до соседних домов или положения применимых правил противопожарной защиты.После этого районный трубочист проведет заключительную проверку.

Совет: чтобы избежать неприятных сюрпризов, при необходимости сообщите об этом соседям и в качестве меры предосторожности подайте соответствующее заявление в соответствующие органы .

Баня: Самодельная, а точнее купить комплект?

Многие опытные строители согласятся, что проектирование и строительство «Русской бани » — непростой проект. Тот, кто возьмется за этот проект, в любом случае должен иметь опыт изготовления и строительства.Приобрести конструктор бани Баня сравнительно просто. Все материалы и древесина поставляются в собранном виде с подробными инструкциями по строительству.

Выбор места для Banja

Guns и невидимые места — лучший выбор. Но, конечно, владельцы зданий могут впоследствии обрамить банный дом, например, с помощью защитных экранов или быстрорастущих живых изгородей. Кроме того, также необходимы линии воды и электричества. Из соображений безопасности они укладываются и подключаются специализированной компанией, чтобы сауна в дальнейшем работала безупречно.Другими важными факторами являются проверка доступной площади застройки, определение желаемого размера дома и выяснение финансовых возможностей.

Совет: никогда не стройте слишком больших размеров. Потому что с каждым квадратным метром расходы на отопление возрастают. Баня площадью шесть квадратных метров рассчитана на четырех человек.

Выберите породу дерева для бани

Правильная древесина — важнейший компонент для прочной русской бани. Особенно популярны устойчивые породы древесины из северных стран, такие как финская полярная ель или канадская пихта.У обоих есть то преимущество, что эти виды естественным образом подвергаются экстремальным погодным условиям и растут очень медленно. Эта особенность гарантирует хорошую изоляцию на десятилетия и поддерживает стабильный микроклимат в сауне.

Для внутренней отделки в основном используется быстрорастущая древесина абачи. Этот тип почти не имеет узлов и почти не сохраняет тепло даже при высоких температурах.

Обратите внимание на особенности: В традиционных банях дверь из зоны сауны не выходит прямо на открытый воздух!

Правильная фаза строительства Баня

1.сначала заливается фундаментная плита подходящего размера; во избежание появления трещин в бетонную станину уложить арматурный мат 2. материал деревянных стен должен иметь толщину стен не менее 100 мм. Строганные и скошенные настенные доски идеальны. Они вставляются сверху в соответствующие угловые стойки с помощью ласточкина хвоста.

3. Сожмите стенки вместе с соответствующими соединениями «гребешок и паз». Это единственный способ обеспечить надлежащую герметизацию деревянного дома и отсутствие повреждений от непогоды
.

4. Отрегулируйте подходящую уплотнительную ленту между каждым слоем балок, чтобы тепло оставалось в доме.

5. Используйте для конструкции крыши балки от 140 мм до 190 мм. Панели OSB подходят в качестве открытой опалубки для облицовки. Во-первых, заполните промежутки между ними изоляционным материалом.

6. Закройте крышу краном 21 мм. Затем приклейте резиновую пленку EPDM, подходящую для использования на крыше.

7. В качестве наружной двери используйте дверь из ели толщиной 60 мм с дверной ручкой с хорошей изоляцией.То же самое и с окнами.

8. После завершения дом покрасят, внутреннюю отделку обставят мебелью, подключат электричество и воду.

9. Протестированные и сертифицированные изделия рекомендуются в качестве каменок для саун, которые устанавливаются профессионалом.

Вывод: баня для поддержания здоровья не должна остывать

.

Пылесос для бассейна автоматический: Автоматический вакуумный пылесос: личный опыт использования

Автоматический вакуумный пылесос: личный опыт использования

Все пользователи бассейнов хотят видеть в них воду чистой и прозрачной, будь то бассейн Intex или любой другой. Особенно, если к этому не нужно прилагать усилий. К сожалению, сама по себе вода не очистится, но для этого люди уже придумали много приспособлений и вспомогательных аксессуаров. Теперь немного моей истории…

Я начинал использовать круглый каркасный бассейн с небольшого диаметра 305 см, далее 366, 475 и вот, наконец, 549! Ребенок рос, росли и бассейны вместе с ним. Уже на 366 диаметре я стал ощущать нехватку фильтрующего насоса, идущего в комплекте от производителя INTEX. Конечно, столкнулся и с проблемой очистки дна и стенок бассейна. Недолго думая, я приобрел песочный фильтр-насос и автоматический вакуумный пылесос Интекс (артикул 28001), в надежде, что он избавит меня от ручной чистки дна щеткой… согласитесь, не самое приятное занятие под летним палящим солнцем.
Подключив фильтр-насос по инструкции и протестировав его в разных режимах, решил подключать пылесос, не открыв инструкцию, и руководствуясь девизом «Логика превыше всего!».
Торжественный пуск фильтра насоса и … ворвавшаяся в прекрасный вечер радость от торжественного запуска пылесоса превратилась в грусть — он лежал мертвым на дне моего маленького моря.

Насос работал в штатном режиме, фильтруя воду, но пылесос лежал неподвижно. Но я решил не сдаваться. Как принято в народе: если какая-то техника не работает, первое правило – выключи и включи снова! Так сделал и я. Но… Чудо не произошло. Я залез в бассейн, толкал его, возил по дну в надежде, что он почувствует мои усилия и «оживет», но и тут меня ждало разочарование. На такой грустной ноте закончились мои выходные — наступил понедельник и пришло время возвращаться в город на работу.

Оглядываясь назад и вспоминая события того времени, до сих пор не понимаю, что меня остановило от звонка в тот магазин, где мне продали «нерабочий» пылесос, который не давал мне покоя не один рабочий день. В конце концов, я отпросился в пятницу с работы и рванул на дачу решать проблему.

Тут решил применить второе правило неработающей техники: если первое правило не помогло, прочитай инструкцию и следуй ей.

Достал заветную книжечку, посмотрел на картинки, все понятно: вот пылесос, вот шланг, вот фильтр-насос. Подключаю, нажимаю кнопку включения — лежит на дне, ехать не хочет. Достаю инструкцию заново. Теперь не просто смотрю картинки, но еще и читаю, что написано, после чего меня охватывает радость, несмотря на вдребезги разбитую логику: шланг нужно было подключать не на вход в насос-фильтр, а на ВЫХОД, т.е. к тому отверстию, откуда выходит поток воды! Теперь все собираю и подключаю по инструкции. Старт! Фильтр-насос, не замедляя, погнал поток воды, и пылесос пополз, как морская черепашка, по дну моего бассейна, выполняя свое прямое предназначение и меняя направление своего движения.

Но как же так? Он же пылесос и должен всасывать, потому я и подключал его на вход в фильтр-насос все это время. Все просто: в пылесосе есть примитивная система, которая меняет направление потока воды, открывая поочередно то один, то другой клапан (вода крутит шестеренки, которые открывают клапана). К слову, шестеренки пластиковые, а значит, что они прослужат долго, т.к. не заржавеют.

Расскажу немного подробнее о самом механизме «самостоятельного» вакуумного пылесоса. Поступающая вода в пылесос под давлением выходит из него, заставляя двигаться в одном из направлений. Как только шестеренка делает полный круг, открывается противоположный клапан, и пылесос движется в другую сторону. Учитывайте, что при этом до стенки бассейна он может и не доехать! В нижней крышке пылесоса есть отверстие, в котором стоит сетка. Поток воды, вырываясь из пылесоса, подтягивает со дна бассейна мусор и улавливает его сеткой. В это же время поток мутит воду в бассейне, которая поступает в фильтр-насос и им очищается: вам не надо за всем этим следить – все работает автоматически! Единственное, посоветую отключить скиммер-фильтр для мусора, если он есть. Примерно раз в 30 минут я выключаю систему очистки, достаю пылесос, очищаю сетку и опять все включаю. Время очистки зависит от многих факторов, у меня процесс занимает около 4 часов.
Еще очень интересный момент произошел, когда диаметр бассейна увеличился, и на дне появились бугорки, так как площадку под бассейн немного повело, и пылесос стал застревать, что доставляло неудобства, так как приходилось периодически его сталкивать с места, где он «кинул якорь». Я решил немного облегчить пылесос и вставил внутрь него пластиковый шарик, который используют в детских игровых комнатах – за счет него он стал более легким и без проблем смог преодолевать препятствия, проблема с застреванием решилась.

Мне стало интересно: а что будет, если использовать более слабый насос, но при этом положить внутрь эти шарики? Воодушевленный гениальностью своего эксперимента, я взял пылесос и отправился к соседу — у него фильтр-насос был 3000л. Все заработало! Правда, на некоторых участках пылесос всплывал на поверхность, но это даже было весело!

Наслаждайтесь чистой водой в бассейне без особых усилий и всегда читайте инструкцию! Приятного отдыха!

Статья заботливо подготовлена для Вас клиентом интернет магазина www.intex-rus.ru

Советуем вам также почитать:

Как выбрать пылесос для очистки бассейна.

Химия для бассейна: что выбрать.

Очистка и дезинфекция бассейна.

Пылесосы для бассейна – виды и принципы работы

Для поддержания чистоты и работоспособности бассейнов используют различное очистительное оборудование и дезинфицирующие средства, которые позволяют составу воды соответствовать санитарным нормам и требованиям. Чистку любого бассейна нужно проводить на регулярной основе, для чего используют пылесос для бассейна, позволяющий продлить срок эксплуатации фильтров и иного оборудования.

Подводные пылесосы имеют множество неоспоримых преимуществ, позволяющих:

  • оперативно и качественно очищать бассейн от различных отложений, налета и загрязнений;
  • справиться с очищением бассейна без профессиональных навыков, так как подводный пылесос легок в применении;
  • избавиться от необходимости сливать воду в процессе проведения санитарно-гигиенических работ, поскольку данное очистительное оборудование функционирует под водой.

На рынке устройств для сбора отложений и мусора в бассейнах предлагают такие виды пылесосов:

  1. Ручные вакуумные.
  2. Полуавтоматические модели.
  3. Роботизированные пылесосы.

Ручные подводные пылесосы для бассейнов

Вакуумный ручной пылесос – это самое простое оборудование, которое имеет невысокую стоимость и понятную конструкцию. Ручной пылесос для искусственных бассейнов состоит из специальной щетки, металлической телескопической штанги и гофрированного шланга, подключаемого к скиммеру (устройству для забора поверхностного слоя воды) либо форсунке забора воды (водозабор). В случае использования ручного оборудования для чистки бассейнов сбор мусора осуществляется под воздействием разряжения, которое создается фильтровальной установкой. Управление ручным пылесосом осуществляется человеком, занимающимся обслуживанием плавательных бассейнов.

Грамотный выбор ручного оборудования для чистки бассейнов заключается в необходимости учитывать такие параметры:

  • размер и форму чаши плавательного бассейна;
  • глубину бассейна;
  • длину штанги.

К плюсам использования ручного пылесоса можно отнести отсутствие необходимости подключаться к сети и другим коммуникациям.

Полуавтоматические пылесосы для чистки водоемов и бассейнов

Вакуумные полуавтоматические пылесосы проводят чистку бассейна за счет разряжения, создающегося фильтровальной установкой, однако в отличие от своего ручного «собрата» оснащаются встраиваемым механизмом, который служит для автоматического перемещения устройства в процессе уборки бассейна. Что касается направления движения пылесоса со встроенным механизмом, то оно может быть хаотичным или спиральным.

Полуавтоматические установки в несколько раз лучше ручных устройств по многим параметрам и эксплуатационным свойствам. Они функционируют на гидравлической тяге и позволяют регулировать скорость потока воды. К отличительным особенностям подобных устройств относят наличие мусорного мешка и возможность напрямую подключаться к скиммеру без применения специальных инструментов. Благодаря пылесосам-полуавтоматам упрощаются и ускоряются работы по дезинфекции и очистке бассейнов.

Еще одним огромным достоинством пылесосов типа «полуавтомат» является то, что клапан легко доступен для промывки, что увеличивает эффективность оборудования. Это обеспечивает автоматическую регулировку потока воды, ускоряет процесс уборки и позволяет быстро удалить со дна бассейна образовавшийся осадок.

Таким образом, можно:

  • в автоматическом режиме регулировать потоки воды;
  • следить за чистотой бассейна;
  • легко удалять скопившийся осадок.

Роботизированные пылесосы для бассейнов

Автоматические пылесосы занимают лидирующую позицию среди иных видов очистного оборудования. Они помогают соблюдать чистоту без особых усилий и трудовых затрат. Такое оборудование позволяет быстро очистить дно и стенки бассейна от слизи и собрать мелкий мусор даже в труднодоступных местах. Лучшие модели роботов для бассейна довольно легки в применении и оснащаются достаточно «умным» встроенным механизмом, который позволяет устройству все мероприятия по уборке проводить в автоматическом режиме.

Водные пылесосы-роботы появились благодаря развитию инновационных технологий. Они рассчитаны на восьмичасовую работу в автономном режиме. Принцип действия подобных устройств основывается на применении компьютерных технологий, посредством которых можно включить подходящий режим и выбрать наиболее оптимальные для конкретного бассейна программные параметры, за счет чего робот-пылесос сможет выключиться самостоятельно по окончанию уборочных работ.

По своей сути, роботизированный пылесос для бассейна – это автономный программный механизм, который служит для фильтрации, дезинфекции и чистки бассейнов. Управление подобным устройством осуществляется при помощи пульта.

Функциональный робот-пылесос для бассейна, отзывы о котором можно найти в Интернете, легко справляется со следующими задачами:

  • осуществляет замеры чаши бассейна;
  • проводит систематическую чистку внутренней поверхности бассейна;
  • выполняет уборку по заданной заранее программе;
  • посредством пульта управления изменяет траекторию движения;
  • качественно собирает мусор и очищает бассейн от въевшегося налета без применения химических препаратов.

Роботы-пылесосы – настоящие помощники, которые незаменимы для чистки бассейнов. К неоспоримым преимуществам подобных устройств относят:

  • высокую эффективность;
  • оперативность очистных работ;
  • экономичность;
  • легкость в эксплуатации;
  • очистку бассейнов разной формы с наличием ступеней и впадин.

Используя робот-пылесос для чистки бассейна, можно сэкономить на расходе воды, так как он служит для дополнительной её очистки, благодаря чему отработанную воду не нужно будет сливать в канализацию. Если вы решили купить робот пылесос для бассейна, то для начала нужно внимательно изучить несколько самых популярных моделей подобных очистных установок и узнать основные правила их выбора.

Как выбрать качественный автоматический пылесос?

Среди многообразия подобных установок в продаже представлены роботы-пылесосы для частного пользования и для общественных бассейнов. Чтобы правильно подобрать пылесос робот для уборки бассейнов, нужно учитывать следующие параметры:

  • размер чаши гидротехнического сооружения;
  • длину кабеля для подключения к электросети;
  • тип облицовки дна и стен;
  • режимы чистки пылесоса;
  • мощность;
  • наличие пульта управления.
Режим очистки

Производители выпускают роботы-пылесосы с возможностью программирования в нескольких режимах, что позволяет владельцу выбрать оптимальный вариант. Кроме того, в комплекте с моделями идут различные насадки, обеспечивающие максимально эффективную уборку. Таким образом, цена на робот пылесос для бассейна зависит в том числе и от комплектации.

Мощность очистного прибора

Эта характеристика выбирается в зависимости от размеров сооружения: чем оно больше, тем мощнее стоит выбирать агрегат. В среднем на чистку бассейна затрачивается примерно 5 − 8 часов.

Длина электрического кабеля

Длины должно хватать, чтобы добраться до самого удаленного под водой участка. Она должна составлять не менее диаметра борта бассейна.

Обзор лучших моделей пылесосов-роботов

Из богатого выбора устройств для чистки плавательных сооружений следует выделить пылесосы-роботы таких производителей, как Aquabot, Zodiac, Dolphin и Hayward.

Zodiac

Этот производитель предлагает несколько моделей очистных агрегатов, среди которых самыми востребованными считаются:

Функциональный пылесос Zodiac позволяет оперативно и качественно очистить дно и стенки бассейна от всевозможных засорений, причем он служит для всех видов поверхностей. Для этого устройство применяет различные щетки и вихревую систему циклонического всасывания с неизменной мощностью в течение всего рабочего времени. Производительный робот-пылесос для бассейна Zodiac оснащается технологией Vortex, которая защищает фильтр от засорения.

Hayward

Пылесосы автоматического типа от производителя Hayward оснащаются QuickClean технологией, благодаря которой чистка бассейна не занимает больше 1,5 часов. Для домашнего пользования подходит робот-пылесос Hayward, рассчитанный на уборку поверхности чаши площадью не больше 72 м. кв.

Такие устройства имеют специальную программу, за счет которой автоматически определяется структура и форма бассейна. Благодаря этому пылесос способен определить наиболее подходящий режим чистки.

Dolphin

Среди богатого ассортимента пылесосов Dolphin популярностью пользуется модель Dolphin Galaxy, которая сокращает расход воды, идеально подходит для чистки бассейна правильной геометрической формы с длиной борта не больше 10 м, а также потребляет немного электроэнергии и чистит бассейн от крупных и мелких частиц грязи.

Робот-пылесос выступает сегодня незаменимым и практичным помощником в очистке бассейнов и среди широкого ассортимента легко подобрать модель под конкретные запросы покупателя.

Aquabot

Компания Aquabot предлагает производительные роботы-пылесосы, предназначенные как для уборки частных бассейнов, так и для очистки олимпийских сооружений. Среди них стоит отметить следующие модели:

У всех автоматических пылесосов от Aquabot схожий принцип функционирования, но разное количество моторов. Также они отличаются между собой мощностью и скоростью уборки бассейнов. Среди всех моделей роботов-пылесосов следует выделить Aquabot Ultramax, который продается вместе с пультом управления, благодаря чему облегчается процесс чистки плавательного бассейна. Он также оснащается несколькими моторами и в ширину составляет 76 см, что позволяет пылесосу совершать уборку за максимально короткий промежуток времени.

Почему следует выбирать роботы-пылесосы для бассейнов?

В отличие от ручных и полуавтоматических установок робот-пылесос считается наиболее удобным и функциональным в применении, так как способен облегчить ручной труд и значительно ускорить санитарно-гигиенические мероприятия. Роботизированные системы позволяют поддерживать бассейны в чистоте и продлевают их эксплуатационный срок. Проводить чистку бассейна вручную долго, сложно и неудобно, поэтому лучше использовать робот-пылесос, который экономит время и силы.

К пользе роботов-пылесосов также относят:

  • наличие системы фильтрации, через которую проходит вода в бассейне;
  • аппараты легко работают на вертикальных и неровных поверхностях;
  • полностью автономное управление;

Кроме того, многие современные модели оснащены энергосберегающей технологией, которая позволяет значительно снизить энергопотребление при работе устройства.

Если для чистки бассейнов использовать ручные или полуавтоматические установки, то на подобные мероприятия нужно будет потратить уйму времени и сил. Кроме всего прочего, такие пылесосы не справляются со своей работой на сто процентов, так как они не могут очистить от мусора и отложений труднодоступные места, с чем без особых проблем справятся роботизированные устройства. Высокая стоимость роботов-пылесосов компенсируется тем, что они в несколько раз лучше своих «собратьев» по функциональности и техническим параметрам.

Пылесосы для бассейнов SharkVac (Hayward Industries, США) #6526

Робот-пылесос

SharkVac XL Pilot – новая модель пылесоса для бассейна от компании Hayward.  Устройство рассчитано на уборку всех зон бассейна (ватерлинии, дно, стены). Устройство может очищать все поверхности и подстраиваются под любую конфигурацию бассейна. Отлично подходит для бассейнов с виниловым покрытием. Модель XL Pilot предназначена для бассейнов с длиною до 12 метров или с площадью поверхности воды до 80 кв.м.

Модель:Длина кабеля питания, м:Мкс. длина бассейна, м:Очистка поверхности:Цена:
SharkVac XL Pilot 1712дно, стены, ватерлиния101 000 р.

SharkVac XL Pilot

101000 р.

19

Описание

    Робот пылесос для домашних бассейнов различных типов Hayward SharkVac XL Pilot. Идеально подходит для бассейнов с различными формами (с выступающими бортами безопасности, переливными переходами). Особенный Уникальный алгоритм очистки бассейна позволяет пылесосу работать максимально эффективно по очистке. Фильтр имеет длительный срок эксплуатации. Новая модель XL Pilot является переработанной моделью SharkVac и обладает повышенными качествами по сравнению с предыдущими моделями. Резиновые валики оптимально подойдут для бассейнов покрытых пленкой.

     

    В мае специальные условия на покупку оборудования для бассейна!!! Доп скидки. Информация у менеджеров!!

Параметры

    Длина кабеля питания: 17 м
    Очистка поверхности: дно, наклонные стены, стены, ватерлиния
    Очищающие валики: резиновые траки с щеткой

Комплектация

    Пылесос AquaVac 500
    Два фильтра
    Тележка для транспортировки и хранения
    Контрольный пульт управления
    Кевларовый усиленный кабель (18 м)
    Документация и руководство пользователя

Робот пылесос для бассейна ULTRAMAX JUNIOR, автоматический

Автоматический водный пылесос для бассейна ULTRAMAX JUNIOR, оснащенный встроенными программами.

Оборудован пультом дистанционного управления.

Подходит для бетонных и пленочных бассейнов.

В комплект входит кабель 36 м и тележка. Минимальная температура воды 14°С.

Технические характеристики Робот пылесос для бассейна ULTRAMAX JUNIOR, автоматический

Производитель Aquabot

Страна Израиль

Артикул ULTRAMAX JUNIOR

Отделка бассейна Универсальный

Обрабатываемая поверхность Дно/Стены

Время цикла очистки, ч 3.5-5 ч

Тонкость очистки, мкм 2

Длина бассейна до, м 25

Производительность, м3/ч 37

Напряжение питания, В 220

Автоматический пылесос для бассейна intex

Пылесос Intex 28001 вакуумный — чудесный помощник для тех, кому посчастливилось стать обладателем любого вида бассейна.

Описание

Даже современный бассейн, если за ним не ухаживают должным образом, превратится со временем в болото, покрытое слоем ила.

Чтобы этого не произошло, о его состоянии и чистой воде владельцу приходится изрядно потрудиться.

Сегодня уже не нужно, как несколько лет назад, для удаления грязи осушать водоем. Обеспечивать чистоту можно, используя автоматические очистители, среди которых лидирующее место принадлежит отлично себя зарекомендовавшей фирме Intex. Ее продукция отличается удобством использования, надежностью и функционалом.

Неутомимый автоматический пылесос для бассейна Intex очистит воду от попадающей в нее грязи, листьев и т.д.

Мусор скапливается не только в фильтрах, но также на дне и стенках искусственного водоема, которые нужно очищать. Для этого выпускают приспособления, но чистить вручную большую емкость бассейна очень сложно и тяжело, поэтому без автоматического помощника обойтись сложно.

Важно: во избежание травмирования, пользоваться этими устройствами запрещено детям, как нельзя их использовать, если в бассейне купаются люди. Если запланирована очистка гаджета, необходимо отключить его от сети. А для хранения выбирать рекомендуется помещение сухое.

Инструкция

Пылесос автоматический вакуумный Intex 28001– это герметичная система закрытого типа.

Чтобы открыть, потребуется:

  • повернуть против стрелки часов дважды верхний клапан;
  • обратно его поворачивают, когда из выпускного отверстия потечет вода. Нужно быть осторожным и не перетягивать его;
  • далее, включают устройство в обычную розетку бытовую и запускают, нажав ON;
  • до появления струи воды, девайс удерживают под водой, повернув дном вверх. Когда вода выйдет, означать это будет, что воздуха в пылесосе со шлангом не осталось. Теперь устройство можно опускать на дно и проводить его очистку;
  • вакуумный помощник Intex 28001, передвигаясь по дну, удаляет с него осевшую грязь. Добравшись до бортика, он от него отталкивается, изменяя направление, благодаря чему чистит поверхность бассейна полностью.

Хранение

  • Отсоединив гаджет от сети, необходимо Intex 28001 разобрать, используя инструкцию по сборке, но действуя в обратной последовательности;
  • Все части Intex 28001 нужно тщательно очистить, протереть и просушить;
  • Шланги перегибать не рекомендуется;
  • А щетки необходимо снять перед длительным хранением;
  • Подготавливая фильтр к зимнему сезону, оригинальная упаковочная коробка подойдет идеально для хранения. Ее помещают в сухое помещение.

Параметры

  • Габариты (с учетом упаковки) — 660х320х330 мм;
  • Длина шланга и размер диаметра – 750 см и 38;
  • Масса – 8,9 кг;
  • Мощность – в диапазоне от 4542 до 13248 л/ч.

Рекомендуем:

  • Neato XV 21: плюсы и минусы, цена, сравнение с аналогами
  • Neato XV Signature Pro: обзор, причины популярности, режимы, цена
  • Автоматические пылесосы — достоинства, цена, особенности: ТОП6

Благодаря 28001 автоматическому вакуумному пылесосу для бассейна поверхности в водоеме становятся чистыми и эстетичными, как и вода.

Типы пылесосов-роботов

Выпускаются роботы трех видов:

  • ручные;
  • полуавтоматические;
  • полностью автоматические.

Конечно, наиболее комфортными считаются последние, которые требуют минимального вмешательства в процесс человека.

Автоматическому пылесосу для бассейна Intex 28001 даже большие площади очистить не составит труда. Заниматься «порученной работой» они могут без помощи владельца, т.е. роботизированные устройства подводные наименее трудозатратны.

Конструкция

Состоит робот Intex 28001 из части подводной и надводной. В едином корпусе, находящимся под водой, собраны все узлы, в числе которых оборудование электрическое. Дно и стены определяются с помощью датчиков.

К очищаемым поверхностям подводятся сложной конфигурации щетки, удаляющие налет, втягиваемый в находящуюся в корпусе систему фильтрации. Зона доступа Intex 28001 ограничивается исключительно размером кабеля.

Пылесос с автоматической очисткой фильтра Intex 28001 при помощи шланга подсоединяют к насосу-фильтру. Накопившиеся отложения отправятся на фильтр грубой очистки, а затем на фильтрацию тщательную. С таким агрегатом поддерживать в чистоте бассейн станет легко и недорого.

Поскольку это агрегат электрический, функционирующий в водной среде, безопасности уделили конструкторами особое внимание.

Безопасность

Потребляемый всеми узлами ток, с пониженным напряжением, т.е. к сети подключение производится через входящего в комплектацию трансформатор.

Обслуживание водоемов ведется с помощью программ, сохраненных в памяти. При геометрии бассейна нестандартной или очень сильно загрязненном, владелец имеет возможность перейти к управлению ручному, т.е. с помощью пульта.

Но, чтобы модель работала, ее придется доукомплектовать насосом фильтрующим с производительностью не менее 6 м.куб/час.

Купить

Приобрести Intex 28001 можно в специализированных магазинах и через Интернет. Доставку по Москве и региону поставщик производит за свой счет.

ПредложениеЦена в рублях
https://etoito.ru/products/pylesos-avtomaticheskii-vakuumnyi-intex-280014619
http://www.mirintex.ru/item969.html6000
https://olbol.ru/products/pylesos-avtomaticheskii-vakuumnyi-intex-280014889
http://www.intexcorp.ru/goods_intex_58948.htm5440
http://www.intex-rus.ru/goods/avtomaticheskij-vakuumnyj-pylesos/5440

Отзыв

Приобрела пылесос Intex 28001, чтобы не ходить вокруг бассейна по нескольку часов. Запустив первый раз, была в ужасе: придя проверить, как движется работа, увидела, что пылесос стоит на месте. Уже хотела вернуть его в магазин, но, когда открыла, чтобы помыть, была поражена количеством грязи внутри, от чего агрегат и стоял на месте. Сейчас могу сказать, что вещь отличная, но как только останавливается, нужно ее чистить. Он чистит отлично даже труднодоступные места, в том числе ступени и стены криволинейных очертаний.

Все пользователи бассейнов хотят видеть в них воду чистой и прозрачной, будь то бассейн Intex или любой другой. Особенно, если к этому не нужно прилагать усилий. К сожалению, сама по себе вода не очистится, но для этого люди уже придумали много приспособлений и вспомогательных аксессуаров. Теперь немного моей истории.

Я начинал использовать круглый каркасный бассейн с небольшого диаметра 305 см, далее 366, 475 и вот, наконец, 549! Ребенок рос, росли и бассейны вместе с ним. Уже на 366 диаметре я стал ощущать нехватку фильтрующего насоса, идущего в комплекте от производителя INTEX. Конечно, столкнулся и с проблемой очистки дна и стенок бассейна. Недолго думая, я приобрел песочный фильтр-насос и автоматический вакуумный пылесос Интекс (артикул 28001), в надежде, что он избавит меня от ручной чистки дна щеткой. согласитесь, не самое приятное занятие под летним палящим солнцем.
Подключив фильтр-насос по инструкции и протестировав его в разных режимах, решил подключать пылесос, не открыв инструкцию, и руководствуясь девизом «Логика превыше всего!».
Торжественный пуск фильтра насоса и . ворвавшаяся в прекрасный вечер радость от торжественного запуска пылесоса превратилась в грусть – он лежал мертвым на дне моего маленького моря.

Насос работал в штатном режиме, фильтруя воду, но пылесос лежал неподвижно. Но я решил не сдаваться. Как принято в народе: если какая-то техника не работает, первое правило – выключи и включи снова! Так сделал и я. Но… Чудо не произошло. Я залез в бассейн, толкал его, возил по дну в надежде, что он почувствует мои усилия и «оживет», но и тут меня ждало разочарование. На такой грустной ноте закончились мои выходные – наступил понедельник и пришло время возвращаться в город на работу.

Оглядываясь назад и вспоминая события того времени, до сих пор не понимаю, что меня остановило от звонка в тот магазин, где мне продали «нерабочий» пылесос, который не давал мне покоя не один рабочий день. В конце концов, я отпросился в пятницу с работы и рванул на дачу решать проблему.

Тут решил применить второе правило неработающей техники: если первое правило не помогло, прочитай инструкцию и следуй ей.

Достал заветную книжечку, посмотрел на картинки, все понятно: вот пылесос, вот шланг, вот фильтр-насос. Подключаю, нажимаю кнопку включения – лежит на дне, ехать не хочет. Достаю инструкцию заново. Теперь не просто смотрю картинки, но еще и читаю, что написано, после чего меня охватывает радость, несмотря на вдребезги разбитую логику: шланг нужно было подключать не на вход в насос-фильтр, а на ВЫХОД, т.е. к тому отверстию, откуда выходит поток воды! Теперь все собираю и подключаю по инструкции. Старт! Фильтр-насос, не замедляя, погнал поток воды, и пылесос пополз, как морская черепашка, по дну моего бассейна, выполняя свое прямое предназначение и меняя направление своего движения.

Но как же так? Он же пылесос и должен всасывать, потому я и подключал его на вход в фильтр-насос все это время. Все просто: в пылесосе есть примитивная система, которая меняет направление потока воды, открывая поочередно то один, то другой клапан (вода крутит шестеренки, которые открывают клапана). К слову, шестеренки пластиковые, а значит, что они прослужат долго, т.к. не заржавеют.

Расскажу немного подробнее о самом механизме «самостоятельного» вакуумного пылесоса. Поступающая вода в пылесос под давлением выходит из него, заставляя двигаться в одном из направлений. Как только шестеренка делает полный круг, открывается противоположный клапан, и пылесос движется в другую сторону. Учитывайте, что при этом до стенки бассейна он может и не доехать! В нижней крышке пылесоса есть отверстие, в котором стоит сетка. Поток воды, вырываясь из пылесоса, подтягивает со дна бассейна мусор и улавливает его сеткой. В это же время поток мутит воду в бассейне, которая поступает в фильтр-насос и им очищается: вам не надо за всем этим следить – все работает автоматически! Единственное, посоветую отключить скиммер-фильтр для мусора, если он есть. Примерно раз в 30 минут я выключаю систему очистки, достаю пылесос, очищаю сетку и опять все включаю. Время очистки зависит от многих факторов, у меня процесс занимает около 4 часов.
Еще очень интересный момент произошел, когда диаметр бассейна увеличился, и на дне появились бугорки, так как площадку под бассейн немного повело, и пылесос стал застревать, что доставляло неудобства, так как приходилось периодически его сталкивать с места, где он «кинул якорь». Я решил немного облегчить пылесос и вставил внутрь него пластиковый шарик, который используют в детских игровых комнатах – за счет него он стал более легким и без проблем смог преодолевать препятствия, проблема с застреванием решилась.

Мне стало интересно: а что будет, если использовать более слабый насос, но при этом положить внутрь эти шарики? Воодушевленный гениальностью своего эксперимента, я взял пылесос и отправился к соседу – у него фильтр-насос был 3000л. Все заработало! Правда, на некоторых участках пылесос всплывал на поверхность, но это даже было весело!

Наслаждайтесь чистой водой в бассейне без особых усилий и всегда читайте инструкцию! Приятного отдыха!

Автоматические и полуавтоматические водные пылесосы для бассейна экономят Ваше время. Они стоят дороже обычных щёток и сачков, но если Вам некогда заниматься чисткой воды – это Ваш вариант. Обратите внимание на вакуумные насосы, подключаемые к шлангу фильтра.

Можно выбрать пылесос для чистки бассейна на аккумуляторе, заряда хватает на водоём средних размеров. Благодаря длинной ручке можно добраться до самого дальнего бортика с мусором.

Пылесосы для бассейнов Intex – Распродажа!

В рамках акции в нашем интернет-магазине IntexOpt регулярно действует специальное ценовое предложение на различные группы товаров. Это могут быть как дополнительные скидки, так и товары в подарок.

Спешите оформить заказ на понравившийся Вам артикул. А если Вам интересен какой-то товар Intex, но на него не распространяется акция – Вы можете уточнить у менеджера магазина, когда можно будет рассчитывать на спецпредложение, возможно Вам не придётся долго ждать!

Затрудняетесь с выбором?

Просто позвоните нам по телефону +7(495)794-45-07 и мы Вам поможем!

Пылесосы для чистки бассейнов Intex являются отличным решением по уборке мусора. Основная проблема, возникающая у счастливых обладателей собственных водоёмов, заключается том, что поддерживать чистоту воды достаточно сложное занятие. Частично этот вопрос решается закрытием тентом в не эксплуатационное время. Возможно использовать различные сачки (трудоёмко) или фильтрующие установки (засасывают только мусор непосредственно попадающий в входное отверстие). Водный пылесос решает этот вопрос более качественно и быстро.

Водные пылесосы Интекс наиболее популярны, благодаря оптимальному соотношению «цена – качество». Они делятся на основные виды:

Автоматический вакуумный пылесос для бассейна.

Этот прибор необходимо подключать к фильтрующему насосу, мощность которого должна быть не меньше 4000 л/час. Его можно оставить работающим например на ночь, весь донный мусор будет за это время собран. Артикул 28001

Ручной водный пылесос.

Данные модели созданы для сбора листочков с деревьев, мелкую и среднюю грязь. Для работы нужно подключить к насосу-фильтру. У Интекса эта модель идёт под артиклом 28002.

Ручные водные пылесосы на аккумуляторах.

По статистике продаж, является самым популярным средством для очистки бассейна. Полностью автономное устройство, не требует подключения к насосу-фильтру. Благодаря специальным насадкам и телескопической ручки, очищает любой мусор: и донный и образующийся на стенках бассейна. Артикул аккумуляторных пылесосов 28620.

Для дезинфекции воды и замедления цветения рекомендуем безопасную химию для бассейна.

Мелкий и средний мусор можно мимоходом убирать сачками, а налёт со дна и стенок бассейна соскребать щётками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

28005EX Автоматический пылесос для бассейна ZX500

Характеристики

Обмен с оптовым сайтом20
кодноменклатуры28273636

28005EX Автоматический пылесос для бассейна ZX500 отзывы

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

Доставка:

style=»font-weight: 900″>
  • БЕСПЛАТНО — при заказе от 10.000р (в пределах МКАД)! Доставка в день заказа или на следующий!
  • 350р — при заказе до 10.000р (в пределах МКАД)

Доставка за МКАД:

style=»font-weight: 900″>
  • БЕСПЛАТНО — при заказе от 50.000р (до 50км от МКАД), далее +40р за 1км.
  • 350р+40р за км — при заказе до 10.000р. (до 50км от МКАД)

Подъем на этаж:

style=»font-weight: 900″>
  • БЕСПЛАТНО — при заказе от 20.000р при наличии лифта.
  • 200р — за этаж без лифта, 250р — с лифтом — при заказе до 20.000р.

Оплата

style=»font-weight: 900″>

Наша компания принимает все формы оплаты, позвоните и наш менеджер подберёт наиболее удобный для вас способ!

Наши способы оплат:

style=»font-weight: 900″>
  • Наличными курьеру — для заказов по Москве и МО
  • Наложенный платёж – по всей РФ, действует при заказе от 5000р
  • Оплата Онлайн на сайте – на заказы по всей РФ
  • Кредит – покупка в кредит, предоставляет банк партнер
  • Счет – оплата по счету для Юр.лиц

Рассрочки

Кредитный продукт Переплата Первичный взнос Ежемесячный платеж Срок кредита Выбрать
Рассрочка 0-0-3 0% 0% 3371 3 месяцев
Рассрочка 0-0-6 0% 0% 1685 6 месяцев
Рассрочка 0-0-10 0% 0% 1011 10 месяцев

Кредит

Кредитный продукт Переплата Первичный взнос Ежемесячный платеж Срок кредита
Кредит на год от 0% от 0% 1036 12 месяцев

28001 Автоматический пылесос для бассейна, для насосов от 6056 до 13248л/ч

Ожидается поступление

КодНоменклатуры 28273275

Характеристики товара:

Автоматический мощный вакуумный очиститель INTEX 28001 — предназначен для удаления грязи, скопившейся на дне бассейна. Работает по принципу «робота-пылесоса». Отлично подходит для больших надувных и каркасных бассейнов, когда очистка дна бассейна становится трудоемкой задачей. Автомат-уборщик перемещается самостоятельно по дну бассейна от одного борта к другому, меняет направление и засасывает осевшую на дно грязь.
Для бесперебойной работы вакуумного очистителя необходимо подключение к нему фильтрующего насоса с подачей воды от 6056 до 13248 л/ч.
В комплект входит все необходимое для подключения, пылесос крепится к впускному клапану в бассейне шлангом 6.5 м, резьбовое крепление 38мм.

Страна изготовления: Китай
Упаковка: цветная коробка

Примечание:
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающую качество, характеристики и потребительские свойства товара без обязательного извещения.
Обращаем Ваше внимание на то, что данные характеристики носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой

Низкие цены
Мы всегда держим конкурентные цены

Доставка
Транспортными компаниями по всей России, Беларуси и Казахстану

Гарантия
до трех лет на весь товар

10 лучших автоматических очистителей бассейнов 2021 года

Если вам посчастливилось иметь бассейн во дворе, скорее всего, вы не хотите тратить свое драгоценное время на его постоянную чистку.

Чтобы избежать необходимости в бригаде по очистке бассейна, найдите время, чтобы найти лучший автоматический очиститель бассейна, что упростит работу.

Любой новый владелец бассейна может подумать, что насоса, правильного химического баланса и некоторого регулярного сбора нефти будет достаточно, чтобы проводить накопившийся мусор.В некоторых случаях может быть. Однако чаще вы обнаружите, что обломки и водомет переполняют ваш бассейн.

Сделав вложения в очиститель для бассейна, вы не только сэкономите время и нервы, но и улучшите общее качество воды в вашем бассейне.

Лучшие новости? Эти вещи не такие дорогие, как вы думаете!

В сегодняшнем подробном руководстве мы расскажем вам обо всех аспектах выбора чистящего средства для бассейна. Мы также рассмотрим 10 лучших чистящих средств этого класса, чтобы вы могли легко найти наиболее подходящую.

После того, как мы пролили свет на лучшие средства для чистки бассейнов, мы дадим вам краткое руководство по покупке, чтобы вы могли еще больше укрепить свои позиции.

Перед этим очень краткий обзор того, что вам нужно учитывать при работе с автоматическими очистителями бассейнов.

Эти чистящие средства можно условно разделить на 3 типа:

  • Робот-пылесос : простая автоматическая очистка
  • Всасывающий очиститель для бассейнов : Работает в тандеме со скиммером для бассейна
  • Очиститель для бассейнов под давлением : идеально подходит для удаления крупного мусора

Как вы увидите ниже, есть еще много указателей, которые следует учитывать при покупке, но теперь у вас есть надежный обзор, который должен помочь вам лучше ориентироваться в наших обзорах.

Wildrivercountry.com поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию бесплатно для вас.

10 лучших автоматических очистителей бассейна

1. Наш выбор №1: Роботизированные пылесосы Dolphin Nautilus

Характеристики

  • Очиститель подземного бассейна
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 16 x 10 x 16 дюймов

Наш самый любимый автоматический очиститель для бассейнов — продукт очень уважаемой компании Dolphin в форме Nautilus Plus.

Цена этой модели выше, чем у модели Premier, но при этом она обеспечивает отличную очистку даже для больших бассейнов, погруженных в землю, длиной до 50 футов. Позвольте этой машине полировать пол, стены и ватерлинию вашего бассейна, так что вам это не нужно.

Вам подойдет эта помпа прямо из коробки. Нет необходимости беспокоиться о предварительной установке, и вам также не придется подключать это к своей системе бассейна. Просто опустите его в бассейн и позвольте роботу сделать всю работу.

Для тех, кто всегда жаждет времени, вы по достоинству оцените способность этого очистителя бассейнов поразить весь бассейн примерно за 2 часа. Единственное, что вам нужно — это указать, сколько раз в неделю вы хотите, чтобы Nautilus выполнял свою работу.

Благодаря встроенной технологии CleverClean, ваш робот выберет оптимальный метод очистки вашего бассейна, а не будет чистить его совершенно случайным образом.

Кабели

вращаются на 360 градусов, а это значит, что вы не будете обременены спутанным птичьим гнездом кабелей.Не только это, но вы также увеличите срок службы своего робота.

Поскольку этот очиститель работает отдельно от фильтра и насоса, со временем вы значительно сэкономите на счетах за электроэнергию.

Доступ к фильтрующей системе этого очистителя осуществляется сверху. Это большое отверстие, которое является основным отличием этого устройства от более дешевого базового Nautilus. Производитель добавляет пару фильтрующих картриджей, чтобы вы могли эффективно удалять как большие, так и мелкие частицы мусора, загромождающие бассейн.

Единственное настоящее сцепление, которое мы смогли найти среди моря положительных свидетельств, касается того, как этот очиститель борется со ступеньками вашего бассейна.

Этот выдающийся автоматический очиститель для бассейнов Dolphin имеет двухлетнюю гарантию.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Очищает бассейн за 2 часа
  • Еженедельный планировщик
  • Ограниченная гарантия на 2 года

2.Лучший бюджет: Zodiac Baracuda Automatic Pool Cleaner

Характеристики

  • Очиститель бассейна на стороне всасывания
  • Для подземных бассейнов до 40 футов
  • 9 x 18,2 x 8,5 дюймов

Устройство для очистки бассейна со стороны всасывания является гораздо более доступным вариантом, чем робот-пылесос, и при этом не усложняет процесс очистки. Если вы не знаете, чем отличаются эти типы чистящих средств, прокрутите вниз до нашего руководства по покупке, где мы подчеркнем это.

G3 идеально подходит для тех, у кого есть тихоходный насос для бассейна и бассейн, в котором накапливаются мелкие и средние куски мусора.

Дефлектор на колесах этого пылесоса для бассейна — изящный элемент, позволяющий G3 легко скользить даже по крутым поворотам. Маневренность — один из ключевых аргументов в этом вопросе.

Расход воды регулируется автоматически благодаря установленному клапану FlowKeeper. Для тех, у кого насос более слабый, это позволяет сохранить максимальную мощность очистки.

С помощью Baracuda вы можете эффективно очистить весь бассейн, даже стены и ступеньки. Не все чистящие средства для бассейнов обладают такой универсальностью.

Как уже упоминалось, этот пылесос очень маневренный. Кроме того, вам пригодятся длинные шланги. Они помогают сохранять свободу движений, предотвращая появление царапин на поверхности вашего бассейна.

Этот очиститель работает тихо, и вас не побеспокоят, даже если вы расслабляетесь у бассейна с любимым напитком, пока Baracuda занимается своими делами.

Вам не нужно беспокоиться об установке. Это не могло быть намного проще. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить шланг, диск и дефлектор колеса. Затем подключите Baracuda к скиммеру для бассейна или используйте вместо этого специальную всасывающую линию.

Обслуживание столь же просто благодаря кассете с быстрым отсоединением.

Если что-то пойдет не так, на вас распространяется надежная гарантия, а компания предлагает оперативное обслуживание клиентов.

Baracuda G3 — это эффективное и доступное средство для чистки бассейнов от бренда, на которого можно положиться.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Шланги устойчивые к истиранию
  • Диск с 36 ребрами
  • Атакует стены и ступеньки
  • Дорогие запчасти

3. Выбор обновления: Dolphin Premier Robotic Pool Cleaner

Характеристики

  • Очиститель подземного бассейна
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 16 x 10 x 16 дюймов

Dolphin — тяжеловес в вертикальной чистке бассейнов.Высококлассная модель Premier, безусловно, не из дешевых, но если учесть время, которое вы сэкономите, не будучи прикованным к обязанностям чистки бассейна все лето, это внезапно кажется разумным вложением.

В Premier главное — гибкость. Вы обнаружите, что он вытирает практически все, что встречается в вашем бассейне. Этот очиститель быстро справится со всем, от песка и крошечных мелких частиц до ветвей и листьев деревьев.

Мультимедийная фильтрация делает это возможным. Переключайтесь между следующими режимами, чтобы без проблем избавиться от мусора в бассейне:

  • Водоросли
  • Мульча
  • Мелкий мусор
  • Листья

Вы также получаете микрофильтр и огромный мешок для мусора.Продукты Dolphin могут быть не дешевыми, но вы получаете выгоду от этих дополнительных услуг, которые в некоторой степени компенсируют жесткую цену на этикетке.

Силовая установка мощная и маневренная. Двигатель 24 В работает со скоростью до 3000 об / мин. В то же время он чрезвычайно энергоэффективен. На самом деле вы обнаружите, что потребляете меньше энергии, чем если бы вы использовали бустер.

Высокоэффективное программное обеспечение SmartNav гарантирует, что ваш Dolphin не будет дико метаться в бассейне. После установления оптимального режима очистки пылесос сразу же приступает к работе.

Дельфин тщательно очищает бассейн с помощью пары щеток. Они начинают работать с любыми следами на поверхности, после чего робот пылесосит.

Вы должны испытать все мелочи в спутывании кабелей благодаря используемому поворотному устройству, предотвращающему запутывание на 360 градусов.

Этот очиститель не очистит верхние части выступов или ступенек, ему удастся аккуратно их избежать. Навигация — это первоклассный сервис, и вам придется позаботиться о минимальной ручной очистке.

Инструкции к этому очистителю слабые, но в Интернете можно найти множество советов, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

С трехлетней гарантией вы получаете первоклассный очиститель для бассейнов от уважаемой марки. Мы действительно не можем рекомендовать эту модель достаточно высоко.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Мультимедийная фильтрация
  • Бодрые сдвоенные моторы
  • Интеллектуальное еженедельное управление

4.Устройство для очистки бассейна Polaris Vac

Характеристики

  • Устройство для очистки бассейна с напорной стороны
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 20 x 23 x 10 дюймов

Следующим шагом в поисках лучших автоматических очистителей бассейнов является одна из впечатляющих конюшен Polaris. В чем же тогда преуспевает Vac-Sweep 280?

С этой итерацией Polaris вы получаете мощный и эффективный очиститель бассейнов. Это модель со стороны нагнетания.Если вы не понимаете, что это влечет за собой, прокрутите вниз до нашего руководства по покупке ниже. По сути, это просто означает, что вы можете легко подключить эту штуку к специальной напорной линии.

Этот пылесос имеет классическую трехколесную конструкцию, что придает ему большую маневренность. Он предназначен для работы во всех подземных бассейнах любых форм и размеров.

В комплект входит подающий шланг длиной 31 фут, что дает вам достаточно места для маневра.

Следует заранее знать, что вам понадобится подкачивающая помпа, подобная этой.

Двойные форсунки на борту оптимизируют уборку, обеспечивая превосходную мощность вакуума. Вы можете очистить весь бассейн примерно за 3 часа, и вам не нужно будет выполнять дополнительную ручную очистку. Очиститель подметает, чистит, а затем пылесосит ваш бассейн, чтобы вы могли полностью очистить его, не поднимая пальца.

Конструкция фильтра означает, что мусор удаляется до того, как он попадет в фильтр. Этот фильтр-мешок однокамерный.

Это одно из самых универсальных и эффективных средств для чистки бассейнов в своем классе, и его стоит включить в ваш список, если он идеально подходит для вашего домашнего бассейна.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Сильно всасывает мусор
  • Крупногабаритный фильтр-мешок
  • 3-колесная конструкция
  • Требуется подкачивающий насос Polaris

5. Робот-пылесос Dolphin Triton

Характеристики

  • Очиститель подземного бассейна
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 4 х 16.8 x 9 дюймов

Dolphin’s Triton PS позволяет вам покупать продукцию этого могущественного бренда, не обанкротившись. Что же тогда вы получите за свои деньги?

Что ж, вы должны найти этот очиститель практически для любого подземного бассейна до 50 футов. На что вы можете рассчитывать с точки зрения производительности?

Все, что вам нужно сделать, это ввести еженедельное расписание, как часто вы хотите, чтобы бассейн чистился в течение 2 часов. Это столько времени, сколько потребуется этому изящному роботу, чтобы проложить себе путь через ваш бассейн. Вы можете выбрать между ежедневной уборкой, уборкой через день или уборкой раз в 3 дня.

Эта очистка — это не просто беглый осмотр, после которого вам придется вручную очистить поверхность. Triton обеспечивает эффективную очистку стен и ватерлинии.

Несколько недовольных клиентов указали, что существует проблема с запутыванием, так что имейте это в виду и будьте осторожны.

В отличие от пылесоса на стороне всасывания, этот очиститель не будет полагаться на имеющийся у вас насос или фильтр для бассейна. Благодаря прочной фильтрации в бассейне не будет мусора.

Dolphin занимается этим бизнесом на протяжении десятилетий, помогая владельцам бассейнов так же, как вы, экономите их время, не нанимая бригаду по уборке бассейна и не поднимая пальца. Вы можете положиться на их очистители для бассейнов, которые будут работать без сбоев и эффективно, обеспечивая при этом выдающийся срок службы. Хотя эти вещи не совсем дешевы, мы считаем, что Triton PS — это разумное вложение, а не незначительные расходы.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • 2-х часовая уборка
  • Еженедельное расписание
  • Для стен, полов и ватерлинии
  • Плохой алгоритм защиты от спутывания

6.Робот-пылесос Polaris Sport

Характеристики

  • Очиститель подземного бассейна
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 22 x 18,5 x 22 дюйма

Далее у нас есть еще один первоклассный очиститель бассейнов от легендарной Polaris. F9450 — это новая и улучшенная версия уходящей классики, но насколько она хороша?

Чистая чистящая сила Polaris, возможно, является его главным преимуществом. Производитель заявляет, что уборка является лучшей в своем классе, и мы считаем это утверждение оправданным.Вакуумная технология Vortex позволяет этому пылесосу уверенно справляться со всеми типами ландшафта бассейна, обеспечивая при этом впечатляющую глубокую очистку. Лучшая вещь? Это устройство также по довольно разумной цене по сравнению с оппозицией.

Это единственный робот в линейке Polaris, предлагающий 7-дневное программирование, идеально подходит для тех, кто ведет беспокойный образ жизни и бассейн, который требует частой чистки без лишнего шума или чистки бассейна.

Инновационная универсальная фильтровальная канистра в четыре раза превышает емкость большинства конкурентов.Это приводит к необходимости гораздо реже чистить фильтр, а также сокращает эксплуатационные расходы. Что не любить?

Что ж, подводит только отдел обслуживания клиентов Polaris. Горстка раздраженных пользователей жалуется на безответное и бесполезное взаимодействие со службой поддержки клиентов.

Полный привод этого робота обеспечивает его маневренность и завершает выигрышный пакет от бренда, которому вы можете доверять.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • 7-дневный программируемый цикл
  • Большая канистра фильтра
  • Технология 4WD

7.Очиститель бассейнов Hayward

Характеристики

  • Очиститель бассейна на стороне всасывания
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 4 x 13,6 x 11,9 дюйма

Конюшня Hayward предлагает еще один первоклассный очиститель бассейнов в виде этой классической флагманской модели. Как же тогда эта штука выделяется в многолюдном поле?

Первое, что вы получаете, — это непревзойденное наследие бренда. Эта компания занимается производством чистящих средств для бассейнов почти столетие и использует здесь весь свой опыт.

Это пылесос для бассейна со стороны всасывания, поэтому вам нужно подключить его к фильтру и насосу в бассейне, чтобы он мог работать.

После запуска пылесос следует предварительно запрограммированным последовательностям управления, чтобы гарантировать полное покрытие бассейна и эффективную очистку.

Вы можете управлять отсасыванием, заменив сменную горловину. В упаковке будет три глотки.

Неровный протектор шины на месте дает этому очистителю бассейнов превосходное сцепление, когда это необходимо.PoolCleaner может справиться практически со всеми ландшафтами бассейнов.

Эта модель также доступна в версии с приводом на два колеса, если это кажется более привлекательным.

В целом, вы получаете первоклассный автоматический очиститель для бассейнов, который можно использовать с существующим оборудованием. Сэкономьте деньги, наняв бригаду по уборке бассейна, и избавьте себя от необходимости вспотеть.

Подавляющее большинство отзывов потребителей положительные, хотя мы обнаружили отдельные жалобы на проблемы со шланговыми звеньями.Помимо этого, мы считаем, что вы будете более чем удовлетворены, если купите этот автоматический очиститель для бассейнов.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Предварительно запрограммированное рулевое управление
  • 3 сменных горловины
  • Оптимальное всасывание на неровных поверхностях

8. Очиститель наземных бассейнов для спасения дельфинов

Характеристики

  • Очиститель надземных бассейнов
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 4 х 17.8 x 13 дюймов

По мере того, как мы приближаемся к концу нашего поиска лучшего автоматического очистителя бассейна, у нас есть еще одна запись от Dolphin. Когда они производят оборудование по такому высокому стандарту, неудивительно, что у компании такая мертвая хватка на этой вертикали.

Во-первых, это надземный очиститель бассейнов, поэтому убедитесь, что он подходит вам и вашему бассейну. Если да, то как выглядит Escape?

Система сканирования SmartNav 2.0 гарантирует, что этот робот проворно и эффективно перемещается по вашему бассейну, обеспечивая при этом тщательную глубокую очистку во время движения.

Двойные чистящие щетки эффективно удаляют даже самые стойкие следы на поверхности вашего бассейна.

Упаковав низковольтный двигатель, вы можете запустить этот пылесос всего за 5 центов в час.

В отличие от большинства колесных очистителей бассейнов, Escape движется по сплошным гусеницам, как танк.

Благодаря вместительному картриджу, который улавливает весь мусор, который всасывает этот пылесос, вы можете попрощаться с беспорядком, хлопотами и расходами на сумки.

В целом, это мощный, но энергоэффективный очиститель бассейнов от чистокровного промышленного производителя.Здесь можно с полной уверенностью покупать.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Высокоэффективный
  • Роботизированное сканирование
  • Интеллектуальное управление
  • Переход в спящий режим через 80 минут

9. Zodiac Очиститель для бассейнов в земле

Характеристики

  • Очиститель для бассейна со стороны всасывания в земле
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 4 х 8.9 x 14,8 дюймов

Зодиакальный очиститель для бассейнов — отличный выбор, если вы используете двухскоростной насос или насосы с регулируемой скоростью. Это связано с новаторской конструкцией этой штуки с низким расходом.

Если вы ищете очиститель для бассейнов, легкий и компактный, но не ставящий вас под угрозу, когда речь идет о мощности и производительности очистки, не ищите дальше.

Мало того, что вы получаете такие впечатляющие результаты, эта модель также потребляет очень мало энергии, что делает ее одним из самых энергоэффективных очистителей бассейнов в нашем списке.

Этот очиститель может агрессивно лазить по стенам благодаря шарнирно-сочлененной турбинной лопасти.

Шланги шарнирные и быстро подсоединяются, чтобы сделать вашу жизнь очень простой. Вам будет брошено чуть менее 30 футов шланга, что обеспечит вам достаточную маневренность.

Хотя ограниченная гарантия сроком на 1 год может быть более продолжительной, учитывая цену и общую производительность, мы считаем, что это несущественная проблема. В целом, вы получаете очень эффективное средство для чистки бассейна по довольно разумной цене.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Конструкция с низким расходом
  • Хорошо работает с насосами с регулируемой скоростью
  • Поворотные шланги с быстроразъемным соединением

10. Робот-пылесос Hayward TigerShark

Характеристики

  • Очиститель подземного бассейна
  • Для бассейнов до 50 футов
  • 5 х 16.5 x 11,5 дюймов

И последнее, но не менее важное в нашем поиске лучшего автоматического очистителя бассейна — легендарный TigerShark от неподражаемого Хейворда.

Сначала вам нужно будет выбрать поездку конфигураций:

  • Стандартный
  • Быстрая очистка
  • плюс

Цены на эти модели довольно сильно различаются, поэтому стоит увеличить вдвое, какая из них наиболее удобна. Это модель Plus высшего уровня, которая для вашего полного удобства оснащена беспроводным пультом дистанционного управления.

Вы получите преимущества двух скоростей очистки, чтобы вы могли пролететь в бассейне за 90 минут или оставить TigerShark плавать на 3 часа и сделать глубокую чистку. В быстром цикле вы не сможете тщательно очистить стены вашего бассейна.

Этот очиститель идеально подходит для большинства жилых бассейнов, хотя всегда стоит проверить размер вашего бассейна, прежде чем совершать покупку. С этой моделью вам будет хорошо до 50 футов.

Вы обнаружите, что систему фильтрующих картриджей можно очень быстро и легко снять, сводя затраты на обслуживание практически к нулю.

Hayward справится с большинством видов мусора в бассейне до листьев среднего размера. Если вы обнаружите, что ваш бассейн часто наводнен большими листьями, вы можете обнаружить, что они блокируют входной порт. Это сильно снижает производительность.

Автоматическое отключение и защита от перегрузки — важные функции безопасности.

К незначительным недостаткам этого очистителя можно отнести просачивающийся след грязи при извлечении очистителя из бассейна. Вам также необходимо очищать фильтр после каждого использования.

Без шлангов, насосов или подключений, о которых нужно беспокоиться, а также с 3-летней ограниченной гарантией для защиты, это одно из лучших автоматических очистителей для бассейнов.

Вещи, которые нам нравятся Вещи, которые нам не нравятся
  • Беспроводной пульт
  • Эффективный мотор 24 В
  • Инновационный картриджный фильтр

На что следует обратить внимание

Хорошо, положив наши обзоры в постель, вот более подробная разбивка того, что следует учитывать при покупке.

Очистители для бассейнов бывают разных форм и размеров:

  • Роботизированный очиститель бассейнов : идеально подходит для легкой автоматической очистки
  • Очиститель всасывающего бассейна : прикрепите его к скиммеру для бассейна и попрощайтесь с песком и пылью в воде
  • Очиститель напорного бассейна : Если у вас есть опавшие листья или желуди, вызывающие проблемы в вашем бассейне, очиститель напорной стороны творит чудеса с более крупными частями мусора

Вы также можете приобрести ручные очистители для бассейнов, но здесь мы хотим сэкономить время и силы.Когда дело доходит до уборки, последнее, что вам нужно, — это тренировка! Поскольку большой бассейн может занять несколько часов с ручным очистителем, они не подходят для многих, и мы предоставим вам изучить их самостоятельно, если вы считаете, что ручное управление подойдет.

Теперь мы рассмотрим каждый из этих трех стилей чистящих средств более подробно…

Роботизированный очиститель бассейнов

На вершине пищевой цепи находятся роботы-очистители бассейнов.

Полностью автоматические автономные устройства — это способ без стресса позаботиться о вашей гордости и радости.

Роботы-пылесосы имеют насос и внутренний двигатель. Вы получите электронный блок управления, чтобы вы могли заботиться о вещах на расстоянии.

Работа от низкого напряжения, опасности нет.

Искусственный интеллект совершенствуется. Роботы могут научиться обходить ваш бассейн. Они привыкают к планировке и габаритам. Очистка становится еще более эффективной.

Степень программирования робота зависит от марки. Подумайте, какие функции были бы вам полезны.Не зацикливайтесь на функциях, которые не представляют для вас никакой ценности. Вместо этого сосредоточьтесь на своих личных потребностях и покупайте соответственно.

Собранный мусор хранится на борту. Роботы-уборщики используют для этого мешок или канистру.

При поиске наиболее подходящего робота следует учитывать несколько моментов…

У вас есть наземный или надземный бассейн? Не все роботы-уборщики эффективно работают со всеми типами бассейнов.

Размер вашего пула влияет на то, какой робот будет лучшим.Ищите один, специально разработанный для грубых размеров вашего бассейна.

Бассейны бывают с различными поверхностями.

  • Бетон
  • Стекловолокно
  • Винил
  • Плитка

Выбор подходящего очистителя для поверхности имеет решающее значение. Не покупайте жалюзи и в конечном итоге разрушайте бассейн, а не чистите его.

Ваш робот-пылесос будет работать отдельно от вашей системы фильтрации. Они фильтруют и очищают вашу воду, тем самым продлевая срок службы вашего фильтра.

Очиститель бассейна на стороне всасывания

Очистители для бассейнов со стороны всасывания — дешевый и надежный способ обслуживания вашего бассейна без получения банковской ссуды.

Эти очистители всасывания прикрепляются к вашему скиммеру с помощью шланга. Они используют всасывание насоса вашего бассейна и всасывают любой мусор, который в противном случае забил бы ваш фильтр.

Всасывающие модели, пожалуй, самые популярные автоматические очистители.

Существует 2 разновидности этого типа чистящих средств для бассейнов:

  • С инерционным приводом : Эти всасывающие очистители работают случайным образом.Они выполнят свою работу, но из-за неэффективности на это потребуется время
  • Редуктор : Работа по заранее заданной схеме означает, что пылесосы с редуктором на всасывании выполнят свою работу быстрее. Доступ к узким углам не представляет для них проблем. Они особенно хорошо работают с небольшими бассейнами, а также с бассейнами со ступеньками или уступами, построенными в
  • .

Несколько вещей, на которые следует обратить внимание при использовании очистителей бассейна на стороне всасывания…

Грязь и мусор будут сбрасываться в фильтр и корзину. Это может их обременить и перегрузить.

Вам также необходимо убедиться, что ваш фильтр достаточно чистый, иначе вы заметите более слабые результаты.

Большинству владельцев бассейнов стоит подумать о очистителе со стороны всасывания.

Очиститель бассейнов под давлением

Вместо того, чтобы использовать водопровод вашего бассейна для самоочистки, очистители со стороны нагнетания выталкиваются насосом.

Этот тип пылесоса более мощный, чем всасывающий.

Обратите внимание, что вам может потребоваться отдельное соединение шланга в стене вашего бассейна для установки подкачивающего насоса.Очень внимательно подумайте о выборе очистителя напорной стороны, если ваш бассейн уже построен. Внесение изменений может оказаться дорогостоящим.

Если вы одержимы одним из этих очистителей, подумайте о том, для чего не нужен дополнительный насос. Просто имейте в виду, что тип без подкачивающего насоса замедлит работу, когда фильтр начнет перегружаться. Однако они дешевле в установке, в значительной степени подключи и работай.

Очистители высокого давления превосходно справляются с удалением более крупного мусора, например, листьев.

О чем еще следует думать при покупке очистителя бассейна

В заключение, вот еще несколько важных элементов, которые следует учитывать при сравнении лучших автоматических очистителей бассейнов.

  • Ступени и стены
  • Длина шланга
  • Регулируемость
  • Крышки для бассейна
  • Дополнительно

Ступени и стены

Вам нужно подумать о том, как ваш очиститель для бассейна будет обрабатывать всю площадь, а не только сам бассейн.

Посмотрите на расположение ступенек. Подумайте о стенах. Убедитесь, что уборщик, о котором вы думаете, справится с тем, с чем вы столкнетесь.

Длина шланга

Убедитесь, что длина шланга достаточна для того, чтобы пройти от контейнера скиммера до самого бассейна.Также стоит иметь лишний шланг.

Не покупайте то, что заставит вас чувствовать себя комфортно.

Регулируемость

Вы можете точно настроить большинство очистителей, отрегулировав плавучесть шланга или отрегулировав входящее давление.

Это помогает уборщице более эффективно обращаться с вашим бассейном.

Крышки для бассейнов

Некоторые чистящие средства можно использовать под крытым бассейном, другие требуют снятия крышки.

Насколько это важно для вас?

Если это не проблема, не проблема.Если вы хотите очистить крытый бассейн, выберите подходящую модель.

Дополнительно

Какой бы тип пылесоса вы ни выбрали, ручной или автоматический, очистка бассейна остается ключевым компонентом обслуживания.

Скиммеры для бассейнов имеют длинную стойку с прикрепленной сеткой.

Используйте ваш скиммер для упреждающего удара по мусору.

Скиммеры очень дешевы. Регулярное нажатие на него продлит срок службы вашего фильтра, уменьшив его нагрузку.

Кроме того, ступеньки и поверхность вашего бассейна собирают всевозможные следы и пятна.

Хорошая жесткая щетка, чтобы держать вещи в курсе.

Кисти

также пригодятся для взбалтывания особенно труднопроходимых участков. После этого ваш пылесос сможет взять на себя управление и завершить работу.

ОК…

Если вы помните об этих указателях, у вас не должно быть проблем с поиском подходящего очистителя для бассейнов, отвечающего вашим потребностям.

Мы завершим сегодня некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об автоматических очистителях бассейнов.


Часто задаваемые вопросы

1) Как работает робот-уборщик бассейнов?

В отличие от обычных очистителей бассейнов, роботизированная модель является одновременно автономной и интеллектуальной. Он будет перемещаться по вашему бассейну во время чистки. Это достигается за счет бортовой навигационной системы в сочетании с набором датчиков. Собранный мусор фильтруется и сохраняется в мешке для мусора или в системе картриджей. Вы можете убрать своего робота после использования или оставить его в бассейне в качестве системы фильтрации.

2) Какой автоматический очиститель бассейна самый лучший?

Нет такого. Вам нужно сосредоточиться на том, что работает для вас, и на типе бассейна, который у вас есть. Наш гид должен помочь вам определить наиболее плавное совпадение.

3) Стоит ли покупать автомат для чистки бассейнов?

Если вы цените свое время или не любите чистить бассейн вручную, автоматическая очистка бассейна в долгосрочном плане является более дешевым вариантом, чем постоянное привлечение бригады по очистке бассейна.


Заключение

Надеемся, вам понравилось сегодняшнее руководство по выбору лучшего автоматического очистителя бассейна.

Если вы потратите время на изучение нашего руководства по покупке, вы должны хорошо знать, что искать в лучшем очистителе для бассейнов и чего избегать при покупке. Если вы остановитесь на какой-либо из моделей, которые мы рассматриваем сегодня, вы в надежных руках. Вы можете покупать с широко открытыми глазами и очень четким представлением о том, чего ожидать.

Возможно, вы встречали очиститель для бассейнов, которого нет в нашем списке.Мы порекомендуем вам это руководство по покупке, и мы надеемся, что оно облегчит вам принятие решения о покупке.

Мы просим вас сделать закладку «Страна дикой реки», прежде чем отправиться в путь. Мы только начали, но мы здесь, чтобы каждый день доставлять вам свежий контент, так что обязательно зайдите в ближайшее время!

8 лучших очистителей бассейнов 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Содержать бассейн в чистоте и чистоте — непростая задача, и в отсутствие автоматического очистителя бассейна требуется много часов ручной чистки и уборки пылесосом. Тратьте меньше времени на рутинное обслуживание и больше времени на то, чтобы наслаждаться своим оазисом на заднем дворе с помощью средства для чистки бассейнов.

Автоматические очистители бассейнов обычно требуют вложений от 100 до 1000 долларов и более. По мере увеличения возможностей увеличивается и цена. Однако независимо от того, тратите ли вы много или мало, вы, скорее всего, согласитесь, что экономия времени может окупить затраты.Очистители для бассейнов доступны как для подземных, так и для наземных бассейнов, хотя подземные очистители для бассейнов, как правило, более полнофункциональны и часто также очищают стены вашего бассейна.

Здесь лучшие чистящие средства для бассейна, чтобы поддерживать его в идеальной форме.

Окончательный вердикт

Для очистителя бассейна, который требует минимального вмешательства пользователя и имеет много мощности и функций, мы рекомендуем роботизированный очиститель бассейнов Dolphin Nautilus CC Plus (см. На Amazon). Эта система очистки предназначена для подземных бассейнов длиной до 50 футов и хорошо подходит для бассейнов различных форм.Еще один отличный вариант — это автоматический очиститель бассейнов Zodiac Baracuda G3 (см. На Amazon), который легко настраивается и упрощает работу с помощью одной движущейся части. Уникальный чистящий диск поглощает мелкий и средний мусор и делает этот очиститель для бассейнов со стороны всасывания лучшим выбором для большинства бассейнов.

Ель / Сара Ванбускерк

Ручное и роботизированное

Ручные очистители намного дешевле, но требуют более кропотливой работы. Они больше подходят для наземных бассейнов и небольших подземных бассейнов.Если у вас большой бассейн или у вас мало времени, робот-пылесос — гораздо более эффективный способ получить кристально чистую воду.

Тип

Есть два основных типа автоматических очистителей бассейна: напорная и всасывающая. В очистителях напорной стороны вода под давлением перемещается по дну и сторонам бассейна и собирает грязь и мусор в мешок. Эти чистящие средства идеально подходят для удаления листьев, веток и крупного мусора. Очистители на стороне всасывания подключаются к системе фильтрации вашего бассейна и лучше подходят для удаления грязи, песка и мелкого мусора.

Фильтрация

Очистители бассейнов со стороны всасывания зависят от встроенной системы фильтрации для правильной работы, в то время как роботизированные очистители бассейнов и очистители бассейнов под давлением могут работать автономно. В пылесосах со стороны нагнетания для сбора мусора используется мешок, а в роботизированных очистителях бассейнов используются фильтры, которые необходимо периодически менять.

Ель / Сара Ванбускерк

FAQ

  • Очистители для бассейнов

    предназначены для улавливания грязи, пыли, пыльцы, листьев, насекомых, водорослей и другого мусора, влияющего на прозрачность и чистоту воды в вашем бассейне.Автоматические очистители бассейна оснащены шлангами, которые подключаются к скиммеру вашего бассейна или к встроенной вакуумной линии, если таковая имеется. Пылесос для бассейна проходит через пол и стены вашего бассейна, всасывая мусор и отправляя его по шлангам к скиммеру или вакуумной линии. Шаблоны рулевого управления и возможности отображения различаются в зависимости от модели: некоторые очистители бассейнов работают по более рандомизированному шаблону очистки, а более продвинутые модели следуют заранее запрограммированному маршруту.

  • В то время как обычные автоматические очистители бассейна полагаются на систему скиммера вашего бассейна или специальную линию всасывания, роботизированные очистители бассейна подключаются к собственному источнику питания и имеют встроенную фильтрацию.Это делает их хорошим выбором для бассейнов, в которых отсутствует мощный насос для приведения в движение очистителя бассейна, или если вы не хотите беспокоиться о частой обратной промывке системы фильтров для удаления мусора, всасываемого очистителем для бассейна.

  • На долговечность пылесоса для чистки бассейнов влияет множество факторов, в том числе то, как вы его обслуживаете и храните. Большинство производителей рекомендуют вынимать агрегат из бассейна после каждого цикла очистки; Продолжительное воздействие хлора и химикатов для бассейнов может сократить срок службы очистителя бассейна.Если вы хотите заменить детали в вашем очистителе для бассейна, такие как ножка, чистящий диск или головка, и другие разные детали, вы можете использовать одно и то же средство для чистки бассейна в течение 5 или более лет.

Ель / Сара Ванбускерк

Эта статья была исследована и написана Эрикой Пуисис, профессиональным писателем, специализирующимся на продуктах, которые улучшают жизнь на открытом воздухе и в помещении, включая такие продукты для заднего двора, как бассейны, гидромассажные ванны и садовая мебель.

10 лучших автоматических очистителей бассейнов (октябрь 2021 г.)

Обслуживание пула требует времени, которое мы все предпочли бы сэкономить для чего-то более полезного.Если вы хотите тратить меньше времени на чистку бассейна и больше времени на плавание в нем, автоматический очиститель бассейна может стать для вас идеальным вариантом.

Когда дело доходит до выбора, какой автоматический очиститель бассейна лучше, это может оказаться довольно сложным. Существуют сотни моделей, разные требования к насосам для бассейнов и противоречивые отзывы. Мы составили список из десяти потенциальных автоматических очистителей бассейнов. Мы постарались подобрать вариант, который подойдет для любого бюджета; К счастью, не все автоматические очистители для бассейнов невероятно дороги.Взгляните на эти варианты, и если у вас есть вопросы о подходящей модели, мы включили руководство для покупателя в определенном направлении.

Сравнение наших любимых товаров

10 лучших автоматических очистителей бассейна — Обзоры 2021 г.

1. Автоматический очиститель бассейнов Dolphin Nautilus CC Plus — лучший результат

Dolphin Nautilus CC Plus Robotic — наш выбор в пользу лучшего автоматического очистителя бассейнов на рынке.Роботизированный характер этого устройства сэкономит вам деньги на следующем счете за электроэнергию. Традиционные очистители на стороне всасывания или на стороне нагнетания не так умны, как Dolphin Nautilus. В Dolphin Nautilus встроена технология интеллектуального сканирования, которая помогает определить области, которые нуждаются в наибольшей помощи.

Когда дело доходит до ухода за вашим Dolphin Nautilus CC, вы просто снимаете легко очищаемые фильтрующие картриджи и вставляете их обратно. Это работа, которая займет у вас всего несколько минут.

При выборе автоматического бассейна программирование очистки является обязательным.К счастью, вы можете запрограммировать это устройство на работу каждый день, через день или каждые три дня. Благодаря качественной очистке, вам, скорее всего, не понадобится запускать его каждый день, если только у вас не будет шторма или большая группа людей плавает.

Как и любой автоматический очиститель бассейнов, Dolphin Nautilus CC Plus борется со ступеньками. Кто не боролся с шагом или двумя в какой-то момент своей жизни?

Если вы ищете качественное устройство, которое будет поддерживать внешний вид вашего бассейна в чистоте, без необходимости присматривать за ним или делать это самостоятельно, вам понравится этот автоматический очиститель для бассейна.

Плюсы

  • Роботизированный
  • Патроны фильтра с верхней загрузкой
  • Простое программирование
  • Энергоэффективный

Минусы

  • Иногда борется с ступеньками

2. Средство для чистки бассейнов Dolphin Premier — Премиум выбор

Если вы ищете что-то, а бюджет не имеет значения, роботизированная установка для чистки бассейнов Dolphin Premier может стать для вас моделью.У каждой компании есть свои высокопроизводительные топ-модели, и это для Dolphin. Это устройство совместимо с несколькими фильтрующими картриджами или большим листовым пакетом.

При обслуживании и уходе за бассейном следует учитывать энергосбережение. Если ваш бассейн сверкает, но на счет за электричество больно смотреть, есть золотая середина. Dolphin Premier Robotic оснащен очень эффективным двигателем постоянного тока, что делает его одной из лучших моделей для энергосбережения.

Что касается возможности очистки, вы не найдете очистителя бассейна, который справился бы лучше, чем эта лучшая модель.Компания Dolphin имеет трехлетнюю гарантию на свою продукцию.

Как мы уже упоминали, этот очиститель для бассейнов почти вдвое дороже Dolphin Nautilus CC. Если деньги не имеют значения, это естественный выбор; но если это так, вам придется тщательно взвесить преимущества этой модели перед Dolphin Nautilus CC.

Плюсы

  • Картриджи фильтра или мешок
  • Очень эффективный мотор
  • Трехлетняя гарантия
  • Большая уборка

3.Автоматический очиститель бассейнов Polaris Vac-Sweep 360 — лучшее соотношение цены и качества

Polaris Vac-Sweep 360 — лучший из напорных пылесосов для бассейнов. Он хорошо очищает, даже если у вас нет подкачки. Вы можете запустить этот очиститель с основного насоса, что в конечном итоге сэкономит вам много денег по сравнению с моделями, требующими подкачивающего насоса. Этот очиститель также прост в установке, и большинство людей могут сделать это за 20 минут.

Polaris лучше всего справляется с большими листьями и мусором в бассейне.Если ваш бассейн расположен под деревом, и вы постоянно скользите по нему, надеясь, что листья не опадают, Polaris поддержит вас. Когда дело доходит до мелких частиц, эта машина не идет ни в какое сравнение с двумя нашими лучшими вариантами.

Polaris пропускает более мелкие частицы, иногда требуя вторичного вакуума.

Плюс Polaris — это цена. Это очень доступный вариант автоматического очистителя бассейна. Если вам просто надоело пылесосить бассейн каждые выходные и вам нужен помощник, это идеальная машина для вас.

Плюсы

  • Подкачивающий насос не требуется
  • Простая установка
  • Хорошо работает с большим мусором
  • Отличная цена

Минусы

  • Неутешительные инструкции

4. Hayward AquaNaut 400 Очиститель для бассейнов в земле

Если вам больше всего повезло с очистителем бассейна на стороне всасывания, Hayward AquaNaut 400 — отличный выбор.У этой модели есть некоторая мощность, и, несмотря на то, что это устройство со стороны всасывания, она быстрее, чем многие другие автоматические очистители бассейнов на рынке.

Hayward AquaNaut 400 имеет роликовую юбку, которая помогает поддерживать всасывание и удерживаться на стенках бассейна, когда это необходимо. Одна из самых важных особенностей этого типа очистителя бассейна — это то, что мощность всасывания должна быть достаточно высокой, чтобы устройство продолжало подниматься. Если вы потеряете мощность всасывания, этот пылесос останется на дне бассейна и будет двигаться медленно.Убедитесь, что вы проверили, совместима ли эта модель с вашим текущим оборудованием для бассейнов.

Вы можете запрограммировать различные последовательности рулевого управления в этом устройстве, чтобы они соответствовали форме вашего бассейна. Это очень хорошая функция, учитывая, что у всех нас есть тот угол бассейна, который всегда упускается. Если вам нужны очистители бассейна на стороне всасывания, это отличный выбор.

Плюсы

  • Полный привод
  • Юбка ролика для повышенного всасывания
  • Работает с регулируемыми насосами
  • Программируемые последовательности рулевого управления

5.Пылесос для подземного бассейна Polaris F9550

Спортивный робот-пылесос Polaris F9550 для подземных бассейнов включает в себя некоторые роботизированные функции, которые могут пригодиться большинству людей. Он оснащен превосходной сенсорной технологией, которая позволяет равномерно очищать ваш бассейн, и семидневным программируемым таймером с портативным пультом дистанционного управления. Его шины Aqua-Trax обладают превосходным сцеплением с дорогой по сравнению со многими моделями из нашего списка.

Этот Polaris — надежный выбор, который отлично подходит для сбора как грязи, так и более крупных объектов.

Пока грязь находится на дне бассейна, вы останетесь довольны Polaris F9550. К сожалению, если вы ищете модель, которая также будет лазить по стенам бассейна, Polaris с этим борется.

Если вас беспокоит цена, то эта модель довольно дорогая. Более высокая цена в сочетании с тем фактом, что вы можете получить устройство, которое фокусируется только на дне бассейна, делает его достойным выбором для автоматического вакуумирования бассейна, но вы можете рассмотреть другие варианты.

Плюсы

  • Роботизированный
  • Шины Aqua-Trax
  • Большой вакуум

Минусы

  • Борется со стенами
  • Дорого

6. Hayward «Очиститель бассейнов» (на стороне всасывания)

Лучшее в пылесосе для всасывающего бассейна Hayward Poolvergnuegen «The Pool Cleaner» — это его саморегулирующиеся лопатки турбины. Эти лопатки турбины пропускают крупный мусор, не повреждая агрегат, а также помогают ему поддерживать равномерное всасывание во время движения.Если ваши дети оставили одну или две игрушки для бассейна, которые повредили другие автоматические очистители бассейна, это может быть отличным вариантом для вас.

Эта модель Hayward также имеет несколько предварительно запрограммированных последовательностей рулевого управления, что позволяет вам точно указать, как она очищает ваш бассейн. У этого пылесоса нет проблем с перемещением по неровной поверхности бассейна, и он постоянно работает, чтобы выполнять свою работу без множества задержек.

Однако у этой модели есть классическая проблема с очистителем бассейна. Не всегда хорошо со стенами.В данном случае это во многом связано с поплавками, которые использует эта модель. Руководство рекомендует использовать больше поплавков, чтобы помочь ему перевернуться, если он перевернулся, но использование меньшего количества поплавков дает ему необходимое сцепление, чтобы хвататься за стены и подниматься.

Если вы обнаружите, что в вашем бассейне могут образовываться водоросли, и вы часто чистите его щеткой, это не лучший вариант для вас. Выберите что-то, что хорошо подходит для лазания по стенкам бассейна, чтобы препятствовать росту водорослей.

Если, однако, вам нужен надежный вариант для очистки днища, эта модель подойдет.

Плюсы

  • Саморегулирующиеся лопатки турбины
  • Юбка роликовая
  • Предварительно запрограммированные последовательности рулевого управления

Минусы

  • Проблемы со скалолазанием
  • Борется с водорослями

7. Пылесос для бассейна Zodiac Baracuda G3 со стороны всасывания

Zodiac Baracuda G3 — еще один высококачественный очиститель для бассейнов со стороны всасывания. Он может вам очень понравиться, если у вас тихоходный насос, так как он хорошо работает с тихоходными насосами.Если у вас нет бустера или вы не хотите его покупать, этот очиститель будет хорошей инвестицией. Он оснащен большим дефлектором для колес, который помогает ему выбраться из узких углов вашего бассейна и вернуться к работе.

Фактический размер этого устройства с большим чистящим диском делает его более эффективным при каждом проходе через бассейн. К сожалению, собрать этот Zodiac Baracuda не так просто, как некоторые другие модели.

В наших последних нескольких обзорах были проблемы с очисткой стенок бассейна, но Zodiac отлично справляется с ними.Место, где вы можете столкнуться с проблемами, — это лестница в бассейн, но это может быть обычным явлением для автоматических очистителей бассейна. Иногда вы можете вручную поместить пылесос на лестницу, прежде чем убирать его, и он выполнит свою работу.

В целом, это функциональный блок, который выполняет свою работу довольно быстро после первоначальной настройки.

Плюсы

  • Работает с тихоходными насосами
  • Хорошая производительность в крутых поворотах
  • Отличный контакт с бассейном

Минусы

  • Сложная сборка
  • Борьба с лестницей

8.Автоматический очиститель бассейнов Pentair Kreepy Krauly

Pentair LL505G Kreepy Krauly — отличная модель, которую стоит рассмотреть, если у вас более темный бассейн. Он окрашен таким образом, чтобы лучше выделяться в темных бассейнах. Это сэкономит вам много времени, так как вам не придется искать очиститель для бассейна каждый раз, когда вы его используете. Он также имеет большое всасывающее отверстие, что делает его подходящим для более крупного мусора, так что это хорошая покупка для лесных участков.

Одной из положительных особенностей конструкции является наличие четырех колес, благодаря которым он лучше сбалансирован, чем большинство трехколесных моделей.

Если у вас нет более темного бассейна, возможно, эта модель не для вас. Это довольно дорого. Он действительно очищает тщательно, но вы можете получить такую ​​же хорошую очищающую способность за меньшие деньги. Производитель также рекомендует подкачивающий насос, даже если он не требуется строго. Если вы хотите получить от этой модели максимальную производительность, вам придется выложить намного больше, что делает эту покупку дорогостоящей. В конечном итоге большинству людей понравится, насколько хорошо работает это устройство, но его высокая цена означает, что он не обеспечивает невероятной ценности.

Плюсы

  • Конструкция уравновешенного колеса
  • Хорошее с крупным мусором
  • Окрашивание для более темных бассейнов

Минусы

  • Дорого
  • Лучше всего работает с подкачивающим насосом

9. Zodiac Baracuda MX6 Автоматический пылесос для бассейна

Другая модель Zodiac, которую мы выбрали, также прекрасно справляется со стенами. Если у вас есть проблема с водорослями на стенах и вам нужно чем-то помочь, серьезно подумайте об этих очистителях для бассейнов Zodiac.Zodiac Baracuda MX6 иногда может застревать над ватерлинией и попадать в насос немного воздуха. Это плохо для вашей системы, если это происходит постоянно.

MX6 будет хорошо работать с системами с низким расходом, и вам не понадобится подкачивающий насос для работы автоматического очистителя бассейна. Другая проблема с этим устройством — шланги. Для этого требуются фирменные шланги, которые дороги и склонны к запутыванию. Хуже того, шланги действительно имеют плохую долговечность и часто выходят из строя до истечения двухлетнего срока, что делает стоимость эксплуатации этой модели очень высокой.Если вы ищете относительно недорогой очиститель, который прослужит долго, эта модель не для вас. Хотя это не дорого, но, вероятно, оставит некоторых пользователей недовольными.

Плюсы

  • Конструкция с низким расходом
  • Альпинист по Великой стене

Минусы

  • Часто зависает
  • Патентованный тип шланга
  • Плохая прочность

10. Очиститель подземного бассейна XtremepowerUS (автоматический)

Если вы ждали чисто бюджетную модель, вы нашли ее с пылесосом для чистки бассейнов XtremepowerUS 75037.Лучшее в этом то, что он отличается простой сборкой и установкой. Вы не потратите много времени на настройку этой машины и сможете быстро очистить бассейн. Это устройство стоит так низко, что вы можете заменить его несколько раз по цене некоторых других моделей, если это тот тип машины, который вы ищете.

Однако этот пылесос вообще не работает с крупным мусором. Если в ваш бассейн упадут листья или желуди, они могут засорить машину и вывести ее из строя.Это большая проблема, так как у этого очистителя уже есть проблемы с заклиниванием, из-за которых он не работает. Некоторые проблемы не являются неожиданными для этой ценовой категории, но с ними может быть сложно справиться. Грузики на шланге, которые должны оставаться в точном положении для эффективной очистки, также перемещаются. В конце концов, эта машина вам действительно понравится, только если вам нужно очень дешевое средство для чистки бассейнов, и вы не против потратить много времени на то, чтобы она работала.

Минусы

  • Не работает с крупным мусором
  • Застревание заслонки
  • гирьки

Как выбрать лучший пылесос для бассейна в соответствии с вашими потребностями

Роботизированные пылесосы против напорных и аспирационных очистителей: как выбрать?

Существует три основных типа чистящих средств для бассейнов.Важно понимать, как они работают, чтобы получить модель, которая лучше всего подойдет для вашего пула и обеспечит вам отличное соотношение цены и качества. Команда Pool Cleaner Planet и Housegrail всегда готова помочь.

Робот
Dolphin Nautilus CC Plus — пример отличной роботизированной модели. Роботы-пылесосы

— единственные роботы, которые не подключаются к насосной системе вашего бассейна для работы. Это означает, что обычно их проще всего настроить. Для работы им требуется только электрическая розетка, и нет шлангов, с которыми можно было бы иметь дело.

Поскольку они не оказывают дополнительного давления на ваши насосы, им не придется работать усерднее, и в результате ваши счета за электроэнергию снизятся. На самом деле, иногда имеет смысл выключать насосы, пока вы запускаете робот-пылесос. Это позволяет любой грязи, плавающей в воде, осесть на дно, где робот сможет ее подобрать.

Эти очистители часто поставляются с более совершенными навигационными системами, чем другие типы. Они также могут поставляться с датчиками, которые обнаруживают грязь и водоросли, что позволяет им возвращаться к проблемным участкам, чтобы весь бассейн был равномерно чистым.

Обратной стороной является то, что они могут стоить сотни, а иногда и тысячи долларов. У них более низкая стоимость эксплуатации, но они требуют огромных первоначальных затрат. Однако большинство моделей роботов оправдывают свою высокую цену отличными характеристиками.

Наша любимая роботизированная модель — это Dolphin Nautilus CC Plus.

Напорная
Polaris Vac-Sweep 360 — пример отличной модели для напорной стороны.

Очистители для бассейна со стороны нагнетания подключаются непосредственно к насосной системе вашего бассейна.Они используют давление, создаваемое водой, возвращающейся в ваш бассейн после того, как она прошла через насос, отсюда и название «напорная».

Вода под давлением толкает пылесос вперед, вращая колеса. Движение колес используется для создания всасывания, которое собирает мусор, водоросли и грязь. Поскольку эти очистители собирают материал в свои собственные фильтровальные мешки, они не вызывают дополнительного износа вашего насоса и фильтров, хотя их необходимо очищать после каждого цикла очистки.

Их не так просто установить, как роботов-пылесосов, но они, как правило, проще в настройке и эксплуатации, чем очистители на стороне всасывания. Однако у них более высокие эксплуатационные расходы. Они оказывают большее давление на помпу, из-за чего она работает интенсивнее и потребляет больше электроэнергии.

В некоторых случаях им также потребуется дополнительный подкачивающий насос для получения достаточно высокого давления. В то время как у большинства людей с насосами мощностью не менее 1,5 лошадиных сил не будет проблем, людям с насосами более старых или меньших размеров может потребоваться подкачивающий насос для работы с очистителем на стороне нагнетания.

В отличие от моделей роботов, они не управляются компьютерным чипом, но они используют ряд механических приемов, чтобы покрыть бассейн.

Наша любимая модель напорной стороны — Polaris Vac-Sweep 360.

Сторона всасывания
Zodiac Baracuda G3 — пример отличной модели с боковым всасыванием.

Очистители бассейна на стороне всасывания противоположны моделям на стороне нагнетания. Они прикрепляются к стороне всасывания вашего насоса, поэтому они используют всасывание, обеспечиваемое этим насосом, для сбора мусора и перемещения по бассейну.Мусор проходит через очиститель бассейна на стороне всасывания к шлангу, который соединяет его с всасывающим отверстием. Затем вода попадает в насос, где попадает в корзину фильтра. Это означает, что вы должны опорожнять корзину фильтра помпы после каждого цикла очистки.

Как и модели на стороне нагнетания, модели на стороне всасывания увеличивают нагрузку на насос и заставляют его потреблять больше электроэнергии. Это означает, что стоимость их эксплуатации может быть очень высокой.

Однако это, как правило, самые дешевые модели.Если вам нужно качественное чистящее устройство, но вы не хотите разориться, это категория, которую следует изучить в первую очередь.

В зависимости от того, какой у вас пул, настройка этой модели может быть сложной задачей. Многие бассейны имеют специальную линию всасывающего очистителя, что ускоряет установку. Другие — нет, поэтому вам, возможно, придется потратить некоторое время на работу с трубами вокруг корзины фильтра, чтобы эти очистители заработали.

Однако модели на стороне всасывания менее чувствительны к давлению воды и могут работать при более низком давлении, чем модели на стороне нагнетания, и для них никогда не требуются бустерные насосы.

Любимая модель всасывающей стороны PoolCleanerPlanet — Zodiac Baracuda G3.

-> Вы можете узнать больше о различных типах очистителей для бассейнов здесь.

Фильтры

Многие люди недооценивают влияние своих фильтров на работу пылесоса. Если вы используете модель со стороны всасывания, качество корзины фильтра имеет большое влияние на качество очистки бассейна. Качество фильтров, которые вы используете с роботами и очистителями бассейна, работающими под давлением, сильно влияет на то, насколько чистыми они могут очистить ваш бассейн.

Некоторые модели поставляются со сменными фильтрами, которые позволяют настроить пылесос для работы с мелкой пылью и водорослями или для очистки более крупного мусора, такого как палки и листья. Некоторые фильтры пытаются быть универсальным решением, но борются как с большим, так и с мелким мусором, который может привести к засорению.

Лучший способ получить правильный фильтр — это исследовать мусор в вашем бассейне и выбрать модель с фильтрами, которые превосходно справляются с мусором, который вы чаще всего находите.

Какой тип очистителя бассейна лучше всего подходит для моих нужд?

Многие люди, покупая очиститель для бассейнов, в первую очередь смотрят на цену, что понятно, но также часто заканчивается тем, что они вкладывают средства в модель, которая им не нравится.

Лучшая стратегия начинается с оценки потребностей вашего пула. Обратите внимание, какой мусор может присутствовать, и какие препятствия, такие как лестницы, лестницы или осветительные приборы, могут помешать. Затем определите, какие типы средств для чистки бассейнов лучше всего преодолевают эти препятствия.

Ограничьте свой поиск моделями, которые отвечают этим потребностям. Затем оцените оставшиеся модели по цене и купите самую дешевую. В нем будут все функции, необходимые для очень чистого бассейна, но по самой низкой общей цене, что делает его лучшим соотношением цены и качества.


Заключение

Dolphin Nautilus CC Plus — наша любимая модель благодаря простоте программирования, энергосберегающей работе и загрузке фильтрующих картриджей сверху. Команда PoolCleanerPlanet выбрала следующую лучшую модель — Dolphin Premier Robotic. У него есть возможность использовать фильтрующие картриджи или листовой мешок, чрезвычайно эффективный двигатель и трехлетнюю гарантию. Polaris Vac-Sweep 360 занимает третье место благодаря простоте установки и отличным характеристикам при работе с большим мусором.Его низкая цена делает его лучшим соотношением цены и качества.

Hayward AquaNaut 400 занимает четвертое место с полным приводом и великолепной юбкой-роликом, хотя и борется со стенами. Роботизированный очиститель бассейнов Polaris F9550 Sport поставляется с роботизированной системой управления и шинами Aqua-Trax, но его высокая цена и проблемы со стенами снижают его стоимость. В шестом, Hayward Poolvergnuegen «The Pool Cleaner» имеет саморегулирующиеся лопатки турбины и предварительно запрограммированные последовательности рулевого управления, но у него есть проблемы со стенками и водорослями.

Zodiac Baracuda G3 работает с тихоходными насосами и имеет хорошие характеристики в поворотах, но проблемы со сборкой и лестницей опускают его на седьмое место. В-восьмых, Pentair LL505G Kreepy Krauly отлично подходит для более темных бассейнов и отличается устойчивой конструкцией колес. Однако он имеет высокую цену и требует подкачивающего насоса.

Zodiac Baracuda MX6 хорошо работает с насосами с низким расходом и хороша для лазания по стенам, но его низкая долговечность и склонность к застреванию действительно снижают его ценность.На последнем месте находится XtremepowerUS 75037. Он отличается простотой сборки и невысокой ценой, но покупателям стоит опасаться его частых заклиниваний и общего низкого качества.

Надеюсь, что обзоры подметально-уборочных машин и руководство для покупателей от команды Pool Cleaner Planet помогли вам узнать о различных типах автоматических очистителей для бассейнов. Вооружившись этой информацией, вы сможете найти модель, которая лучше всего подходит для вашего бассейна, по отличной цене.

Просто небольшое примечание.Если вы пришли сюда в поисках чистящих средств для надземных бассейнов — ознакомьтесь с нашим руководством здесь. Также ознакомьтесь с нашими популярными руководствами по покупке Dolphin & Polaris.

5 лучших очистителей всасывающего бассейна (октябрь 2021 г.)

Простые, бесшумные и, как правило, самые доступные средства для чистки бассейна на стороне всасывания — отличный вариант для тех, у кого небольшой бассейн и потребности в очистке средние или минимальные. Они также являются самыми простыми в эксплуатации очистителями, для которых не требуется ничего, кроме подключения к всасывающей стороне насосной системы вашего бассейна.

Тем не менее, все еще существует большая разница от модели к модели. Мы протестировали некоторые из самых популярных моделей на рынке и написали эти обзоры, чтобы помочь вам определить, какой очиститель бассейна на стороне всасывания вам подходит. Это довольно переполненный рынок с множеством вариантов моделей и функций. Итак, если вы хотите немного больше, мы включили руководство для покупателей, которое поможет вам сделать лучший выбор.

Читайте наши обзоры очистителей бассейна на стороне всасывания!

Наши любимые товары 2021 года

5 лучших очистителей бассейна на стороне всасывания — Отзывы:

1.Средство для очистки бассейна с присосом Hayward AquaNaut — Лучшее в целом

Очистка крупного мусора — это та область, где очистители бассейна на стороне всасывания, как правило, не справляются с работой по сравнению с очистителями бассейнов на стороне нагнетания и роботами. Установки на стороне всасывания обычно имеют меньшие всасывания, и без подкачивающего насоса их мощность всасывания часто отсутствует. Это не AquaNaut 400. Он не только собирает большие листья вместе с обычным песком и мертвыми насекомыми, но и поставляется с регулируемой юбкой, чтобы не терять силу всасывания при перемещении через препятствия на дне бассейна.

Это устройство также поставляется с длинным соединительным шлангом, поэтому оно подходит для бассейнов практически любого размера. С правильным набором шин он может очистить любую поверхность бассейна, от гудронита до винила. Кроме того, он достаточно тихий, чтобы вы могли запустить его, дремая в шезлонге поблизости, чего не скажешь о многих других чистящих средствах для бассейнов.

Цена — единственный недостаток AquaNaut 400. Конечно, это отличная ценность по сравнению со стоимостью напорного очистителя бассейна с подкачивающим насосом. Однако это по-прежнему один из самых дорогих очистителей на стороне всасывания на рынке.

Плюсы

  • Для крупного мусора
  • Шланг длинный
  • Различные типы бассейнов

2. Очиститель бассейна на стороне всасывания Hayward Poolvergnuegen — занявший второе место

Одним из недостатков очистителей бассейна на стороне всасывания является минимальный порог рабочей мощности насоса. Не хватает лошадиных сил, они просто не работают. Poolvergnuegen компании Hayward имеет саморегулирующиеся турбины, которые позволяют ему работать практически на любой скорости.Его шины спроектированы таким образом, чтобы облегчить движение, совершать крутые повороты, преодолевать ограниченные пространства и преодолевать препятствия без потери давления всасывания. Он имеет регулируемое горло для всасывания более крупных материалов, с регулировкой для мелкого песка и мусора среднего размера, такого как мелкие листья и веточки. Кроме того, его довольно легко чистить.

Poolvernuegen также будет стоить вам больших денег за очиститель на стороне всасывания, достаточный, чтобы оправдать его понижение на второй уровень. Он просто не обеспечивает качество по цене AquaNaut.Тем не менее, это неплохая цена, и в хороший день вы, возможно, найдете эту модель доступной по более низкой цене. Но в среднем за день это будет немного дороже, но без каких-либо дополнительных выгод, оправдывающих затраты.

Плюсы

  • Хорошая тяга
  • Регулируется для разного вида мусора
  • Работает при любой мощности всасывания

3. Пылесос для всасывающей ванны BARACUDA G3 — лучшее за деньги

Даже если бы мы не оценили его как «Лучшее за деньги», нам все равно понравится Zodiac Barracuda G3 W03000.Это отличный очиститель, который может работать при любом уровне мощности всасывания, что очень важно. Это означает, что он совместим с любым пулом, что избавляет вас от многих догадок. Он также оснащен плавниками, которые направляют пылесос при движении по полу и стенам. Дополнительная функция ребер — собирать грязь и мусор, что значительно упрощает очистку всасывания. Это пылесос высшего уровня по очень привлекательной цене.

Есть несколько вещей, которые мешают ему получить более высокий ранг.Он имеет тенденцию застревать, когда перелезает через вентиляционные отверстия, а это значит, что вам нужно уделять больше внимания тому, что он делает. В отличие от двух наших лучших моделей, он также не очень хорошо собирает крупный мусор, например листья. На самом деле листья имеют свойство застревать, что также требует особого внимания. В отличие от двух наших лучших моделей, вы не можете шлепнуть ее в воду и вздремнуть, пока она чистит ваш бассейн. Что ж, можете, но велики шансы, что вы обнаружите, что он неподвижен в канализации, когда проснетесь.

Плюсы

  • Отличное качество
  • Ребра собирают мусор для всасывающей очистки
  • Работает при любой мощности всасывания
  • Надежный

Минусы

  • Зависание
  • Не подходит для больших листьев

4.Pentair 360042 Пылесос для бассейна Kreepy (всасывающий)

Учитывая его гладкий дизайн, мы возлагали большие надежды на Kreepy Krauly от Pentair. У него есть вид, что он может выполнять эту работу. Как и другие очистители со стороны всасывания, его было легко настроить и было довольно доступно для очистителя бассейна. Когда он начинает работать, он хорошо очищает, а юбка позволяет ему сохранять мощность всасывания, достаточную для очистки стен. Вы не могли бы просить большего от обычного очистителя бассейна.

А теперь плохие новости.Как только Kreepy Krauly достигает крайнего конца шланга, он начинает быстро терять всасывание, что означает, что у него проблемы с большими бассейнами. У него также нет внутреннего контроля или средств для изменения своего маршрута, поэтому его движения полностью случайны. Это означает, что он склонен к застреванию, поэтому вы должны обращать внимание на то, что он делает. Служба поддержки клиентов Pentair также имеет репутацию не очень отзывчивой.

Итак, если у вас небольшой бассейн, он подойдет. Чем больше бассейн, тем менее эффективным будет этот очиститель.Мы также рекомендуем вам не слишком доверять обращению в службу поддержки, потому что это будет случайный случай.

Плюсы

  • Можно чистить стены
  • Хорошее всасывание
  • Доступный

Минусы

  • Легко застревает
  • Плохое обслуживание клиентов

5. XtremepowerUS 75037 Пылесос для бассейна со стороны всасывания

Этот очиститель бассейна не стоит больших денег, и это здорово, потому что за время и энергию, которые вам придется потратить на наблюдение за ним и корректировку его курса, вы можете также очистить бассейн вручную.Он часто застревает и просто перестает работать, если не поддерживает соответствующую скорость движения. Кстати, для этого вам понадобится насос мощностью не менее одной лошадиной силы. Если нет, вам нужно будет купить подкачивающий насос, и это будет ужасное соотношение цены и качества.

Как мы уже упоминали, если вы можете заставить XtremepowerUS 75037 работать, это, вероятно, один из самых дешевых очистителей для бассейнов на рынке. Просто, учитывая все, что у него есть, мы задаемся вопросом, делает ли это его достойной ценой или пустой тратой денег?

Минусы

  • Минимальная мощность насоса 1 л.с.
  • Требует много внимания

Руководство покупателя

Покупка подходящего устройства для очистки бассейна на стороне всасывания начинается с понимания, почему вы хотите купить устройство для очистки бассейна на стороне всасывания.Это означает знание того, что делает его правильным выбором для вашего бассейна.

Правильное средство для чистки бассейнов

Существует три основных типа очистителей бассейнов: роботизированные, напорные и всасывающие.

Робот

Независимый робот-пылесос для бассейнов — обычно считается превосходным — обычно имеет передовую технологию искусственного интеллекта, чтобы прокладывать собственный путь через воду, и оснащен новейшими функциями мобильности. Они также являются более сложными машинами, тяжелее и стоят намного дороже.Они лучше всего подходят для очень больших бассейнов и бассейнов нетипичного дизайна.

Напорная

Очистители напорной стороны работают с водой, возвращаемой в бассейн к фильтру. Обычно они считаются более эффективными в эксплуатации, чем очистители бассейна на стороне всасывания, но у них есть несколько недостатков.

Для большинства конструкций требуется подкачивающий насос, чтобы протолкнуть больше воды через пылесос, чтобы дать ему необходимую мощность для перемещения и всасывания песка и грязи. Поскольку они имеют более широкое всасывающее отверстие, они лучше очищают большие предметы, такие как желуди и листья.

У них есть огромный недостаток — цена. Очистители на стороне нагнетания уже дороже, чем очистители на стороне всасывания. Подкачивающий насос может добавить к цене пару сотен долларов. Таким образом, хотя они лучше, они не всегда лучше. Вам также придется покупать подкачивающий насос отдельно.

Сторона всасывания

Очистители для бассейнов со стороны всасывания — это самые простые и доступные очистители для бассейнов. Их довольно просто установить, и они лучше всего работают с кусками мусора среднего размера, такими как трава и мертвые насекомые.Некоторые модели подходят для удаления мелких частиц, таких как песок и грязь. Они не изобилуют и требуют регулярной чистки.

Вы читаете обзоры очистителей бассейнов на стороне всасывания, а это значит, что вы уже решили, что желаемый очиститель бассейна должен быть довольно простым в эксплуатации, подходящим для мусора малого и среднего размера, доступным по цене и не загруженным много наворотов.

Подходит для вашего бассейна

Мощность

Вы должны убедиться, что купленный вами пылесос соответствует основным эксплуатационным требованиям для работы.Фильтр вашего бассейна должен обладать достаточной мощностью, чтобы очиститель вашего бассейна выполнял свое предназначение. Можно приобрести подкачивающий насос, но это добавит немало затрат к тому, что должно быть действительно доступной покупкой.

Длина шланга

Вы также должны убедиться, что у купленной вами модели достаточно шланга, чтобы охватить весь бассейн. Вы всегда можете купить дополнительный шланг, но это не просто дополнительные расходы, а также снижает мощность пылесоса вашего пылесоса для бассейна.Поэтому убедитесь, что вы покупаете чистящее средство для бассейна, которое, когда оно попадет в дальние углы вашего бассейна, все еще будет иметь сок для удаления грязи и мелких листьев.

Совместимые соединения

Наконец, но, возможно, самое главное, вы захотите найти очиститель для бассейна, совместимый со строительными материалами, используемыми для вашего бассейна. Некоторые чистящие средства для бассейнов подходят ко всему. Другие не подходят для бассейнов из стекловолокна или винила. Другие лучше всего подходят для бассейнов из бетона и плитки.Подбор устройства для чистки бассейнов, которое вы покупаете, к типу принадлежащего вам бассейна — хороший первый шаг к определению успешности ваших инвестиций.

Вид мусора

В общем, очистители бассейнов со стороны всасывания лучше всего подходят для удаления мусора среднего размера, такого как мелкие листья и мертвых насекомых.

Вам нужно подобрать размер заборника пылесоса, чтобы он соответствовал размеру мусора, который вам нужно убрать. Некоторые очистители для бассейнов со стороны всасывания могут собирать грязь и песок. Если у вас есть бассейн в месте, где это самая большая проблема, вы захотите купить один из них.С другой стороны, если у вас есть огороженный бассейн, у вас может быть очень легкий мусор. В этом случае вы можете обойтись без средства для чистки бассейна, чтобы удовлетворить гораздо меньшую потребность в сборе.

Частота использования

Некоторые модели очистителей на стороне всасывания предназначены только для легкого использования. Если у вас есть огороженный бассейн, которым мало пользы, вам, вероятно, не придется так часто его чистить. Если вы живете в местах с сильным ветром или у вас есть постоянный поток людей в бассейн и обратно, вам нужно будет его чистить чаще.

Если вы собираетесь интенсивно использовать свой очиститель для бассейна на стороне всасывания, то, что вы считаете действительно выгодным, может просто не выполнить свою работу. Если вы изредка попадаете на дно бассейна, вам не нужно тратить силы на уборку бассейна.

Пока мы занимаемся этим, убедитесь, что вы нашли модель, которую вам будет легче чистить. Чтобы очиститель бассейна со стороны всасывания продолжал работать, его необходимо очистить перед тем, как убрать его. Если вы не обращаете внимания на легкость этого, вы потратите время на поддержание чистоты в бассейне.

Стоимость

Очистители бассейнов со стороны всасывания являются самыми доступными очистителями бассейнов на рынке, поскольку они просты в использовании. Однако даже базовый диапазон их стоимости составляет лишь часть стоимости строительства и обслуживания бассейна. Вы захотите получить максимальную отдачу от своих вложений, а не просто уйти дешево.

Даже самые дешевые очистители для бассейнов на стороне всасывания стоят пару сотен долларов, так что не помешает потратить немного времени на то, чтобы выяснить, что вам нужно от очистителя для бассейнов.Имейте в виду, что независимо от стоимости вы покупаете очиститель для бассейнов, чтобы поддержать крупные, крупные вложения в дом, поэтому вы хотите сделать все правильно.

Рекомендуемое чтение:


Вывод:

Нам очень понравился AquaNaut 400 от Hayward. В нем есть почти все, что вы можете пожелать в очистителе для бассейна со стороны всасывания, и, несмотря на то, что он довольно дорогой, он все же стоит намного меньше денег, чем очиститель со стороны нагнетания и подкачивающий насос. Если не то, что это стоило еще больше денег, у нас было желание поставить Poolvergnuegen в качестве нашего лучшего выбора, но мы отказались от него из-за цены.Barracuda G3 от Zodiac была нашим лучшим продуктом по цене, потому что она была отличной по цене в долларах, даже если у нее просто не было таких характеристик, как у более дорогих чистящих средств. Нам очень хотелось полюбить Kreepy Krauly от Pentair за его дизайн, но мы обнаружили, что падение производительности в большом бассейне недопустимо; и хотя нам понравилась цена XtremepowerUS 75037, она была слишком ограничивающей с точки зрения возможностей, чтобы быть реальной альтернативой.

Мы надеемся, что вы оценили наши обзоры и по крайней мере могли вынести что-то из нашего руководства для покупателя.Мы надеемся, что вам повезло с приобретением пылесоса для всасывающего бассейна и вы найдете часы удовольствия от использования своего бассейна, которые вам не придется тратить на его чистку.

5 лучших очистителей бассейнов на стороне высокого давления в 2021 году

Очистители бассейна со стороны высокого давления получают энергию от струй воды, возвращающейся в бассейн от насоса. Другими словами, пылесос приводится в движение напорной стороной насоса, а не стороной всасывания. Поскольку они работают от насоса вашего бассейна, этим очистителям не требуется электричество или внешний источник энергии, чтобы начать работу.

Очистители напорной стороны — это прекрасно, но многие производители думают, что у них есть все необходимое для их проектирования и изготовления. Повсюду появляются новые модели, и выяснить, какие из них хороши, а каких следует избегать, может стать настоящей проблемой.

Наша цель — сделать всю эту тяжелую работу, чтобы вам не приходилось делать это. Нам нравится исследовать эти машины, сравнивать их друг с другом, выяснять, что работает, а что нет, и собирать все это вместе для вас в форме этих обзоров, чтобы помочь вам решить, что получить для своего пула.Так что начните читать и учиться.

Наши 5 любимых моделей по сравнению:

5 лучших очистителей бассейна с напорной стороны — обзоры 2021 г .:

1. Устройство для очистки бассейна Polaris Vac-Sweep 360 с напорной стороны — лучший результат

Даже с насосом мощностью 3/4 л.с. этот очиститель напорной стороны от Polaris продолжает работать и подбирает все на своем пути, а его путь в конечном итоге покрывает весь бассейн. Он делает все это без использования подкачивающего насоса, просто обычный насос для бассейна.Милая.

Вам понадобится некоторое время, чтобы отрегулировать давление, векторную форсунку и длину шланга, но после того, как вы настроились, все, что вам нужно сделать, это сесть и наслаждаться своим красивым чистым бассейном.

У этого пылесоса есть функция автоматического реверса, которая срабатывает каждые несколько минут, чтобы он не завис на лестнице или в крутых поворотах. Все подметальные машины время от времени застревают, но это сводит их к минимуму, и это облегчает вам задачу.

Многие подметальные машины застревают в глубоком конце бассейна, бесконечно кружа, оставляя мелкий конец нетронутым.Polaris Vac-Sweep 360 — одна из редких подметально-уборочных машин, которым удается покрыть все дно бассейна, казалось бы, без усилий. Это сохраняет бассейн безупречным от одного конца до другого.

Размах хвоста кажется немного бесполезным. Он сметает все вокруг, но вы можете игнорировать это, если хотите.

Плюсы

  • Сохраняет безупречный вид в бассейне
  • Подкачивающий насос не требуется
  • Работает нормально с насосом 3/4 л.с.
  • Не зацикливается на лестнице
  • Не застревает в глубоком конце

Минусы

  • Некоторые корректировки, необходимые во время настройки

2.Hayward TVP500C TriVac Pressure Pool Vacuum — занявший второе место

Для правильной работы Harvard TVP500C TriVac требуется 24 фунта на кв. Дюйм. После того, как вы отрегулируете это, он сам по себе будет работать очень хорошо. В нем есть очень большой мешок для сбора листьев и мусора, а это значит, что вам не нужно опорожнять его каждый день, а иногда только раз в неделю.

Три струи воды под высоким давлением разрушают водоросли и грязь, а большое всасывающее отверстие собирает все, что они выбивают.Он довольно хорошо очищается, пока не застревает.

Устройство имеет механическую резервную систему, которая активируется каждые несколько минут для выхода из узких углов или от стен. К сожалению, резервное копирование происходит не очень далеко и не надолго, поэтому оно имеет тенденцию снова зависать. Затем система резервного копирования пытается снова запустить , но это не очень хорошо. Когда он застрял, он застрял. Тебе нужно его спасти. Это может быть неприятно и контрпродуктивно.

Если и этого было недостаточно, этот очиститель также имеет заметную тенденцию попадать в ловушку в глубоком конце бассейна.TVP500C — хороший вариант для бассейнов с плоским дном и минимальными препятствиями. Для подземных бассейнов с глубокими и неглубокими концами вы можете поискать в другом месте.

Плюсы

  • Большой всасывающий патрубок
  • Очень большая сумка-лист
  • Три форсунки высокого давления
  • Для работы требуется всего 24 фунта / кв. Дюйм

Минусы

  • Часто застревает
  • Попадает в ловушку глубокого конца

3.Пылесос для бассейна Pentair LL505PMG Kreepy Krauly

Pentair — это мощная машина, если вы используете ее в надземном бассейне или в подземном бассейне с небольшим наклоном дна или без него. В пределах этих параметров он отлично работает, собирая очень много листьев и мусора.

Процесс установки был омрачен нестандартным руководством, которое не очень хорошо объясняет вещи. Более подробные инструкции можно найти на веб-сайте компании. Как только этот очиститель будет установлен, вы заметите, что ему требуется больший вес на задние колеса — они почти не касаются дна бассейна, скорее плавая, чем вращаясь.

В обычном подземном бассейне Крипи Краули застревает в глубоком конце. Он может вылезти, если его путь ведет прямо вверх по холму, но если он приближается к склону под любым углом, он отклоняется и возвращается к глубокому концу. Никакая регулировка или изменение давления не имеют никакого значения. Когда дело доходит до конца, оно остается.

Сумка вмещает значительное количество листьев и мусора. В результате вам не придется опорожнять его очень часто, если только не случился сильный шторм.

Плюсы

  • Отличное всасывание
  • Большой листовой мешок
  • Зачерпывает много листьев

Минусы

  • Поплавки задних колес
  • Дополнительное руководство
  • Застрял в глубоком конце

4. XtremepowerUS 75037 Устройство для очистки бассейна с напорной стороны — лучшее за деньги

Этому пылесосу не требуется электричество или инструменты для настройки, но для правильной работы требуется насос для бассейна мощностью 1 л.с.Что-нибудь меньшее не поможет. В комплект входит 10 шлангов, всего 30 футов, но они слишком тяжелые и жесткие для правильной работы пылесоса, когда они прикреплены. Используйте более легкий шланг (до 10 футов), и вы получите гораздо лучшие результаты.

Дешевая конструкция блока с большой вероятностью сломается после одного сезона работы. Это может помочь вам считать это «одноразовым инструментом». В противном случае вы будете разочарованы, когда он начнет выходить из строя — а это почти гарантированно.Используйте его в течение одного сезона, выбросьте и купите новый на следующий сезон. Цена достаточно низкая, чтобы оставаться экономичным вариантом.

Он карабкается по стенам, движется с довольно хорошей скоростью 8-10 футов в минуту, имеет довольно хорошее всасывание и в целом работает нормально — до тех пор, пока этого не произойдет. Тогда это огромная головная боль. Обслуживание клиентов ужасное. XtremepowerUS 75037 — лучший по цене, но только если вы считаете его недорогой покупкой только на один сезон.

Плюсы

  • Хорошее всасывание
  • Работает хорошо (пока не работает)

Минусы

  • Дешевая конструкция
  • Требуется насос для бассейна мощностью 1 л.с.
  • Шланг в комплекте слишком жесткий
  • Ужасное обслуживание клиентов

5.XtremepowerUS 75060 Подметальная машина для бассейнов (напорная сторона)

Xtremepower US 75060 — еще один очиститель, который работает до тех пор, пока не перестает работать. К сожалению, цена слишком высока, чтобы считаться одноразовой моделью. Он имеет приличную обратную функцию и выполняет работу по уборке выше среднего. Проблема в том, что он не работает долго, прежде чем начинает разваливаться.

Когда реверсивный (или резервный) клапан выходит из строя, вы можете заглянуть внутрь, чтобы обнаружить проблему: кучу дешевых пластиковых шестеренок, которые начинают изнашивать друг друга с первого дня.Возможно, пылесос с металлическими шестернями прослужит дольше. Это также может стоить своей цены. Но сейчас это не так.

Теоретически есть линия обслуживания клиентов, в которую можно позвонить за помощью, но если вы это сделаете, вы зря тратите время. Компания не выполняет гарантию, и нет запасных частей для самостоятельного ремонта. Другими словами, как только эта штука сломается, все, что вы можете сделать, это дать ей старую удачу!

Наконец, он не будет работать только от насоса для бассейна.Для того, чтобы вообще работать, требуется подкачивающий насос. Если вам не нравится бросать хорошие деньги за плохими, избегайте XtremepowerUS 75060.

Плюсы

  • Отлично работает (пока не работает)

Минусы

  • Требуется подкачивающий насос
  • Ужасная служба поддержки
  • Дешевые пластиковые шестерни внутри
  • Запасных частей нет вообще
  • Мешок для листьев рвется и отрывается

Руководство покупателя

Гарантии

Гарантия

— это огромный вопрос для оборудования для бассейнов всех видов.Даже крупные бренды могут обмануть вас, заставив думать, что у них есть хорошие гарантии, которые чего-то стоят, только для того, чтобы вы слишком поздно узнали, что они не заинтересованы в том, чтобы что-либо слышать от вас, как только они получат ваши деньги.

Прочтите гарантии и сохраните все свои квитанции, покупаете ли вы в Интернете или в местном магазине бассейнов, но имейте в виду, что это может не принести вам никакой пользы. Предупрежден — значит вооружен и все такое, но вы можете выстрелить холостыми.

Доставка

Доставка — это важные расходы, которых многие люди считают, что могут избежать, если их покупка превышает определенную сумму.По большей части это правда. Из каждого правила есть исключения, и они могут появиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Всегда перепроверяйте, получаете ли вы бесплатную доставку, иначе вы можете получить шок от наклеек, когда будете готовы оформить заказ.

Контроль качества

Контроль качества — ключевой фактор в определении эффективности и срока службы очистителя напорной стороны. Хороший контроль качества будет стоить вам дополнительных затрат, но в конечном итоге оно того стоит. Большая часть уравнения вращается вокруг того, как работают очистители на стороне нагнетания.Давайте взглянем.

Эффект Вентури

Очистители напорной стороны работают за счет так называемого эффекта Вентури, названного в честь открывшего его итальянского физика Джованни Баттиста Вентури (1746–1822). В гидродинамике скорость несжимаемой жидкости, такой как вода, должна увеличиваться, когда она проходит через точку сужения или сужение. В ответ его статическое давление должно уменьшаться в соответствии с принципом сохранения механической энергии.

Когда вода, протекающая через большую трубу, внезапно попадает в меньшую трубу, скорость воды увеличивается, а ее статическое давление уменьшается в прямой зависимости.Вода в большей трубке движется медленнее и имеет более высокое давление, в то время как вода в меньшей трубке движется быстрее и имеет более низкое давление. Этот перепад давления — это то, что движет очистителем бассейна с напорной стороны.

Почему эффект Вентури имеет значение?

Насос для бассейна при постоянном давлении может приводить в движение одного пылесоса быстрее и эффективнее, чем другой, в зависимости от того, насколько хорошо или плохо они спроектированы. Пластиковые или резиновые трубки или тонкостенные трубки могут непредсказуемо сгибаться, сгибаться и расширяться, что резко снижает эффективность пылесоса.Металлические или твердые пластиковые трубки, не имеющие этих проблем, приведут к большему перепаду давления и, следовательно, будут иметь больше мощности для очистки вашего бассейна.

Что делает уборщицу хорошим?

Хороший очиститель напорной стороны должен работать с насосом мощностью 3/4 л.с. без потери функциональности или эффективности. Вы всегда можете установить более сильную накачку, но невозможно установить менее мощную накачку, поэтому чем слабее насос, необходимый для работы пылесоса, тем лучше вам будет.

Вес

Очиститель должен быть достаточно легким, чтобы его могли толкать водяные струи, создаваемые эффектом Вентури. Если он слишком тяжелый, струи не смогут его сдвинуть. Тогда он просто будет сидеть на одном месте, сосать на дне вашего бассейна и, возможно, повредить лайнер в процессе. Более легкий очиститель также будет более эффективным при лазании по стенкам вашего бассейна. Чем выше он может подняться, тем больше он может очистить.

С другой стороны, он должен быть достаточно тяжелым, чтобы оставаться на дне.Слишком часто эти чистящие средства настолько легкие, что некоторые колеса даже всплывают над днищем. Наклон головки под таким углом снижает силу всасывания со соразмерным уменьшением очищающего действия.

По весу очиститель напорной стороны должен быть как «Златовласка» и «Три медведя»: в самый раз.

Резервное копирование (обратный режим)

Хороший уборщик должен иметь возможность отступать, чтобы выбраться из углов и подальше от лестниц и боковых сторон, которые могут его защемить или привести к застреванию.Обычно это достигается с помощью встроенного обратного клапана в подающем шланге, который время от времени меняет направление потока. Это изменяет схему уборки в полуслучайном направлении и удерживает пылесос от возможных препятствий.

Если резервный клапан изготовлен из дешевого пластика, который может сломаться, или незащищенного металла, подверженного ржавчине или коррозии, в конечном итоге он сломается, и тогда вам придется использовать чистящее средство, которое требует постоянного присмотра за детьми. Помните, что это не «умные» машины.Они работают на механических связях и перепадах давления. Если один из них сломается, все станет тостом.

Всасывание

Хорошему очистителю для выполнения своей работы необходимо хорошее всасывание, и чем сильнее эффект Вентури, тем сильнее будет всасывание. Итак, для хорошего чистящего средства нужен хороший эффект Вентури. Хороший эффект Вентури зависит от прочных, но легких деталей, обеспечивающих необходимый перепад давления. Это происходит благодаря хорошей инженерии и дизайну.

Некоторые из тех, кто недавно пришел из Джонни, однодневок, не смогут обладать такими дизайнерскими и инженерными знаниями.Тот факт, что компания является крупным брендом, не гарантирует, что вы получите качественный продукт, но с ним ваши шансы намного выше. По возможности покупайте в крупной компании.

Советы при покупке

Если вы делаете покупки в Интернете, вы, скорее всего, потратите достаточно денег, чтобы получить право на бесплатную доставку. Однако некоторые из менее дорогих моделей могут не соответствовать минимальным требованиям. Также существует постоянная опасность повреждения при транспортировке. Чем чаще товар доставляется из одного места в другое, тем больше шансов, что он в конечном итоге будет поврежден.Конечно, вам, вероятно, не придется беспокоиться об уплате налога с продаж, так что это плюс.

Если вы покупаете чистящее средство в местном магазине для бассейнов, вы будете знать, что оно в хорошем состоянии еще до покупки или, по крайней мере, не было повреждено при транспортировке. Вам также будет куда пойти в случае возникновения проблем. Компании труднее игнорировать покупателя, стоящего посреди магазина, в отличие от покупателя, которого удобно удалить по телефону или электронной почте.

Доступные опции

Очистители напорной стороны — это больше, чем просто открывать коробку, подсоединять их и бросать в бассейн. Существует ряд дополнительных вложений и надстроек, которые можно приобрести, чтобы улучшить их и результаты, которые вы получите от них.

Хвосты подметально-уборочной машины

Хвост уборщика — это часть уборщика, которую часто не замечают, а иногда и презирают. Подметально-уборочная машина перемещается вперед и назад по мере того, как очиститель движется по дну бассейна, помогая перемещать мелкий мусор с боков и дна бассейна в подвеску.Оттуда он может быть втянут в пылесос и его фильтр.

Но хвосты подметальных машин, как правило, плохо сконструированы даже на самых лучших очистителях. Извините, но это правда. Идите и получите запасную насадку для хвоста подметальной машины. Обычно это пена или другой легкий материал, который не повредит лайнер бассейна и не порежет его. Это означает, что они недороги, и их легко надевать и снимать. При заказе пылесоса приобретите пару запасных частей и сэкономьте на доставке.

Листовые мешки

Пакеты для запасных листьев также являются популярным дополнением, когда вы покупаете одно из этих чистящих средств.Вы снимаете нагрузку с фильтра насоса для бассейна с помощью очистителя напорной стороны и продлеваете срок его службы. Вы можете использовать эти сбережения, чтобы приобрести дополнительные листовые мешки. Это упрощает замену пакетов, а затем не спешит их чистить.

Шланги, поплавки и грузы

Дополнительные шланги, поплавки и грузы — еще одна группа дополнений, которые вам следует рассмотреть при покупке пылесоса. Очистители напорной стороны по своей конструкции должны быть легкими, чтобы струи воды могли перемещаться и очищать ваш бассейн.Часто прилагаемые к ним шланги оказываются либо слишком жесткими, либо слишком тяжелыми, что приводит к очень плохому переворачиванию или дублированию. Жесткий шланг может опрокинуть пылесос, если он не хочет сгибаться или сгибаться.

Купите дополнительные шланги с более легкими и тонкими стенками. Помните, что вам нужны жесткие трубки внутри пылесоса, чтобы предотвратить изгиб, который может нарушить поток давления, но за пределами пылесоса это не имеет значения.

Возьмите несколько поплавков и грузов для шланга, чтобы отрегулировать шланг так, чтобы он не мешал, но следовал за пылесосом вокруг бассейна.Вы будете удивлены, если прикрепите несколько поплавков и / или грузов в стратегических точках шланга.


Заключение

В этих обзорах мы применили метафорическое средство для удаления сорняков к коллекции очистителей для бассейнов, работающих под давлением, которые появляются повсюду. Некоторые из них достойны вашего времени и внимания, в то время как другие едва ли стоят того, чтобы выбросить их за борт.

Лучший выбор — Polaris Vac-Sweep 360. Он не застревает в глубоком конце бассейна, как многие другие.Он отлично выполняет резервное копирование, редко застревает и справляется со своей работой за считанные часы. Надежно работающее оборудование стоит своих денег, а это определенно стоит.

Лучшее по цене — XtremepowerUS 75037. Он отлично справляется с очисткой бассейна до тех пор, пока он не сломается, что он, безусловно, справится. Но, учитывая низкую цену, вы можете думать об этом так же, как об одноразовой бритве, и каждый год приобретать новую. Это действительно имеет смысл.

Надеюсь, эти обзоры предоставили вам полезную информацию, необходимую для принятия правильного решения.Держите их под рукой, когда решите.

Лучшие автоматические очистители бассейнов 2021 года

Очистка бассейнов: инструменты, необходимые для правильной работы каждый раз

Независимо от того, сколько крутых автоматических очистителей у вас есть в вашем бассейне, все равно необходимо засучить рукава и используйте немного смазки для локтей для тщательной очистки. Бассейны часто нуждаются в этих дополнительных усилиях с нашей стороны, когда мы откладываем их уборку, но также и при первом открытии бассейна на сезон, а также после штормов и отпусков.

В случае сильного скопления мусора и особенно водорослей вам понадобятся ручные инструменты для очистки.

Скиммеры для бассейнов

В отличие от всасывающих, напорных и роботизированных очистителей бассейна, которые перемещаются по дну и стенкам бассейна, скиммеры висят на поверхности воды. Самый простой из них — это сетка, прикрепленная к телескопической шесте. Они идеально подходят для удаления листьев и другого мусора, плавающего на поверхности воды, поскольку автоматические очистители часто этого не делают.Для больших бассейнов убедитесь, что у вас есть скиммер с телескопической штангой, которая позволяет вам проходить хотя бы половину пути через бассейн, чтобы вы могли ходить по окружности и оставаться сухим. Конечно, у вас всегда есть возможность использовать скиммер в бассейне.

Скиммеры бывают трех основных типов:

  1. Ручной — Это сетка на шесте. Они мало что сделают для фильтрации мелкого мусора, но они ловят жуков и листья, как никто другой.
  2. Automatic — Если вы действительно ненавидите использовать сетку на шесте или у вас мало времени, выберите автоматический скиммер.Иногда они присоединяются к существующему очистителю бассейна на стороне всасывания и используют давление для создания водоворота, в который всасываются листья и другой мусор.
  3. Автономный — это новейший тип скиммера. Они питаются от солнечного света с помощью встроенных солнечных батарей. Они дороже, чем другие, но в солнечные дни они могут снизить потребность в использовании насоса для бассейна, тем самым сэкономив электроэнергию.

Щетка для бассейна

Прикрепите щетку для бассейна к телескопической штанге, чтобы вычистить стены и пол вашего бассейна.Они особенно хороши для удаления водорослей, с которыми автоматические очистители бассейнов тоже не справятся. Когда вы откроете бассейн на сезон, вам, скорее всего, понадобится один из них. После этого используйте его не реже двух раз в неделю для чистки стен, лестниц и углов бассейна, где часто не хватает автоматических очистителей.

Материал щетки зависит от поверхности бассейна. Если это неокрашенный бетон, используйте щетку с щетиной из нержавеющей стали и нейлона. Если это ружье, используйте щетку только с щетиной из нержавеющей стали.Для стекловолокна, винила или окрашенного бетона используйте щетку только с нейлоновой щетиной.

Пылесосы для бассейнов

Пылесосы для бассейнов на стороне всасывания, нагнетания и роботизированные пылесосы для бассейнов попадают в эту категорию, но вы также можете использовать ручной пылесос для бассейнов. Обычно они дешевле автоматических. Вакуумная головка прикрепляется к телескопической штанге, а также к всасывающему шлангу, прикрепленному к насосу, который поставляется с вакуумом. Перед подсоединением к насосу всегда необходимо удалить воздух из шланга.

Вы будете перемещать его по дну бассейна так же, как пылесосите ковер. На сильно загрязненных участках проводите больше времени и двигайтесь медленно. Пылесосьте не реже одного раза в неделю и после штормов, которые могут привести к попаданию большого количества мусора в бассейн.

Поддерживайте чистоту

Профилактика — лучшее лекарство, даже для бассейнов. Не пренебрегайте обслуживанием. Следите за чисткой, химикатами и системой фильтрации, чтобы ваш бассейн оставался чистым и здоровым для вашей семьи. Вы сэкономите массу времени и стресса, если будете ежедневно проводить небольшое обслуживание бассейна.

Выбор лучшего типа для условий вашего двора

— Будет ли напорный или всасывающий очиститель работать наиболее эффективно в вашем бассейне?

Автоматические очистители бассейнов справятся с ежедневной уборкой, которую в противном случае вам пришлось бы выполнять вручную. Так что включить один в свой бассейн — легкая задача. Но какой очиститель бассейнов подойдет для вашего бассейна и заднего двора?

Доступны две основные категории: всасывания и давления.И то и другое эффективно очищает воду в бассейне от грязи и мусора. Однако тип, который лучше всего подходит для вашего бассейна, в первую очередь зависит от окружающих условий на заднем дворе и типа нежелательного материала, который попадает в ваш бассейн.

Например, если вы живете на пляже или в пустыне, ветер может приносить песок или ил в ваш бассейн. В некоторых дворах в ваш бассейн могут упасть некоторые виды деревьев и кустарников, орехи, семена, листья, желуди и сосновые иглы. Или, если у вас есть газон рядом с бассейном, всякий раз, когда вы его косите, свежие обрезки могут попасть в вашу среду для купания.

Изготовитель бассейнов или технический специалист по обслуживанию могут посоветовать вам, какой автоматический очиститель бассейнов наиболее эффективно устранит типичный мусор на вашем дворе. Давайте посмотрим на две основные категории этой технологии бассейнов.

Очистители для всасывающих бассейнов

Как они работают:

Всасывающие пылесосы работают так же, как бытовые пылесосы, за исключением того, что они перемещаются по бассейну самостоятельно, выполняя свою домашнюю работу.

Приводимый в действие насосом для бассейна, пылесос катится по полу и стенам, собирая грязь и мусор. Шланг от устройства подключается к специальной линии для очистки — специальному штуцеру в стене бассейна, который идет к водопроводной линии, ведущей к оборудованию бассейна.

Уловленный материал проходит через шланг пылесоса в настенную арматуру; затем он отправляется из конструкции бассейна в корзину насоса и систему фильтрации для окончательного удаления.

Где лучше всего работают:

Всасывающие очистители идеально подходят для приусадебных участков с большим количеством грязи, пыли, ила и пыльцы в воздухе.Они представляют собой хороший вариант для пустынь, полузасушливых регионов и территорий с минимальным количеством более крупного органического материала , например листьев, попадающих в бассейн.

По этим причинам примеры рынков США, где они популярны, включают Феникс, Лас-Вегас и Флориду. Однако существуют исключения: даже в таком регионе, как только что перечисленные, пылесос может неэффективно работать на пышном тропическом дворе, полном линяющих деревьев.

Соображения:

Всасывающие очистители широко используются и обладают рядом преимуществ.Поскольку они выводят грязь и мусор из бассейна через всасывающую линию, они не хранят его. Это означает, что у вас нет корзин для хранения, из которых нужно опорожнять .

По сравнению с аналогами напорного типа, начальная закупочная цена аспирационных очистителей особенно доступна.

Эксплуатационные расходы также экономичны. Во-первых, они работают с использованием обычного насоса для бассейна — вместо того, чтобы требовать так называемого «подкачивающего» насоса (дополнительного насоса, который приводит в действие определенную функцию), как это делают большинство очистителей под давлением.Это делает всасывающие модели более энергоэффективными.

Их дизайн и инженерия также делают их доступными для владения. Как правило, они требуют минимального обслуживания и замены деталей, что также позволяет со временем сэкономить на этих затратах.

Помните, они полагаются на фильтр вашего бассейна, чтобы улавливать захваченный мусор. Поэтому разумно не забывать о техническом обслуживании фильтров. Из трех основных типов фильтров для бассейнов — песочных, диатомовых и картриджных — картриджные фильтры легче всего очищать.

Вы можете использовать очиститель для аспирации сколько угодно раз — ежедневно или несколько раз в неделю. Что касается технического обслуживания, рекомендуется периодически проверять щетки и колеса пылесоса на предмет скопившегося мусора. Иногда вам может понадобиться вытащить веточки или другие предметы, которые могут засорить.

Совет по покупке. Некоторые пылесосы перемещаются вокруг бассейнов неэффективно, беспорядочно, тратя слишком много времени на одном месте. Так что ищите модель с запрограммированным рулевым управлением.Эта функция позволяет устройству быстрее и тщательнее покрывать весь бассейн с помощью стратегической схемы прямых и изогнутых движений.

Очистители для бассейнов под давлением

Как они работают:

Эти очистители с колесами, фильтровальным мешком и подметальным шлангом особенно эффективны для очистки от мусора среднего и большого размера, который, вероятно, может засорить большинство очистителей на всасывании.

Как и их всасывающие аналоги, очистители высокого давления подключаются к специальной линии очистки в вашем бассейне.Их действие всасывания струи Вентури создает давление воды, которое толкает их по бассейну.

В отличие от всасывающего устройства, захваченный материал попадает в мешок для хранения или отделение , прикрепленное к пылесосу . Как только он заполнится мусором, вам просто нужно будет его вылить.

Форсунка на задней части пылесоса помогает продвигать и направлять его движение. Подобно выхлопу в автомобиле, форсунка — это точка выхода воды, прошедшей через систему очистки.Он проходит через серию портов и шестерен, которые перемещают пылесос по бассейну.

Когда устройство катится по бассейну, трубка Вентури представляет собой отверстие в нижней части пылесоса, через которое мусор всасывается в мешок или отсек для мусора.

Подметальный шланг, выходящий из задней части пылесоса, обеспечивает дополнительную поддержку при очистке. Шланг размешивает воду, отталкивая мелкий мусор со стен и пола, где он направляется в фильтр. Дополнительным преимуществом является то, что он обеспечивает небольшое усиление циркуляции — перемещение свежей фильтрованной и продезинфицированной воды по бассейну.

Устройство давления спроектировано так, чтобы переключать режим очистки вокруг бассейна и устранять возможные препятствия. Чтобы помочь очистителю отрегулировать свой курс, встроенный резервный клапан в подающем шланге меняет направление потока каждые несколько минут.

Где лучше всего работают:

Устройства для очистки под давлением

хорошо подходят для наружных условий, в которых аспирационные агрегаты испытывают трудности: они отлично подходят для сбора листьев, веток, орехов, скошенной травы, желудей, хвои и других органических материалов.

Эта возможность делает очиститель высокого давления явным победителем в областях за городом и на задних дворах, где много травы и линяют деревья и кустарники. От участков западного побережья до Среднего Запада и северо-востока тысячи задних дворов подходят для этого типа очистителя бассейнов.

Соображения:

Энергетические потребности создают один необходимый недостаток очищающей способности, которую предлагают эти устройства: для некоторых моделей требуется подкачивающий насос. Когда второй насос работает, он потребляет больше электроэнергии; таким образом, более чистые эксплуатационные расходы будут выше.Это делает важным поиск гидравлически эффективной модели подкачивающего насоса, которая минимизирует потребление энергии.

Предварительные закупочные цены на очистители высокого давления требуют больше, чем на очистители на всасывании, и вы можете получить дополнительную плату за подкачивающий насос. Тем не менее, для тысяч домов, заполненных линяющими деревьями и некоторыми видами кустарников, растений и цветов, очиститель под давлением является обязательным условием для плавательного бассейна.

Совет при покупке: чтобы продлить период между опорожнением мешка для мусора, ищите устройство с очень большой емкостью для хранения.

Пусть ваш очиститель бассейна сделает свою работу

Слава богу, существуют автоматические очистители бассейнов — так что вам не придется вручную убирать мусор!

Правильный выбор окупится тем, что вода в бассейне станет более чистой и более привлекательной для семьи и друзей.

Работают как всасывающие, так и нагнетательные агрегаты. Дело не в том, что одно лучше другого; скорее, это зависит от вашего заднего двора и типа мусора — песка, листьев или других материалов, — которые попадают в ваш бассейн.

Как к выключателю света подключить розетку: Как сделать розетку от выключателя

Как сделать розетку от выключателя

Жизнедеятельность человека в доме или квартире непременно связана с эксплуатаций бытовой электрической сети. Иногда возникают такие ситуации, когда необходимо перенести элементы электропроводки (выключателя света либо розетки) в другое, более удобное место. В данной публикации пойдёт речь о том, как сделать розетку от выключателя, и можно ли осуществить такие работы не теоретически, а на практике?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим конструктивное исполнение и назначение коммутационных аппаратов.

Выключатель

Выключатель состоит из двух контактных групп (вход и выход). Главная его задача замкнуть либо разомкнуть уже готовую электрическую цепь для подачи напряжения на осветительный прибор. Запомните, этот коммутационный аппарат всегда работает только на разрыв фазы, ноль ему не нужен. К выключателю должны подключаться только фазные провода: один от питающей сети (к входящему контакту), второй от светильника (к выходящему контакту).

Розетка

Основной функцией этого аппарата является подача напряжения к потребителям (электроинструмент, бытовая техника). От бытового прибора шнур с вилкой вставляется в розетку, на него поступает напряжение и техника начинает работать. Для подключения розетки обязательно нужны фаза и ноль. Если корпус у техники токопроводящий, то понадобится ещё защитное заземление.

Последствия

Мало-мальски разбирающемуся в электротехнике человеку станет ясно, что вывести розетку от выключателя, не меняя электрического монтажа этих коммутационных аппаратов, нельзя. Любые бытовые приборы будут полноценно работать только на двух потенциалах – фазном и нулевом. А в выключателях имеется только фаза, они никак не могут обеспечить подачу нуля на розетку.

Параллельная схема подключения розетки и выключателя даст нам в итоге такую картину. Каждый раз, как только вы включите в сеть бытовой прибор, ток будет протекать через осветительный прибор и лампочка загорится. Такая схема нежелательна по следующим причинам:

  • Одновременно будут работать два потребителя (светильник и бытовой прибор), это может привести к перегреву проводов. А вы знаете, что любой дополнительный нагрев электрической сети – это уже причина для аварийной ситуации.
  • Мощные приборы (более 500 ватт) подключать по такой схеме нельзя, так как через лампу в светильнике будет протекать повышенный ток, что повлечёт выход её из работы (перегорит).
  • В момент подключения потребителей в сети возможна посадка напряжения. В этом случае могут отключиться другие бытовые приборы, например, холодильник.

Попробуем всё-таки разобраться, какие есть выходы из этой ситуации.

Вместо выключателя

Этот вариант подразумевает установку розетки вместо уже существующего выключателя. Это делается в случае крайней необходимости. Учтите, что при этом полностью не будет освещения в помещении. Такой вариант можно применять в качестве временного. Например, вы делаете ремонт в нежилом ещё помещении и вам необходимо периодически подключать электроинструмент. Если работы производятся исключительно в дневное время, когда достаточно будет естественного освещения, то можно подключить розетку вместо действующего выключателя.

Для этого нужно будет произвести следующие коммутационные действия:

  1. Обесточьте помещение (отключите автомат), в котором будете работать, и проверьте отсутствие напряжения.
  2. Из подрозетника демонтируйте выключатель и отсоедините провода, которые к нему подходили.
  3. В подрозетник установите розетку и теперь к её клеммам надо подсоединить провода от выключателя.
  4. Следующий этап работ будет в распределительной коробке, где произведена вся коммутация электропроводки данного помещения. Один провод, отходящий от вновь смонтированной розетки, подключите к фазной жиле питающей сети, второй надо подсоединить к нулевой жиле питающей сети. Два провода, которые из распределительной коробки шли на светильник, необходимо отсоединить и заизолировать.
  5. После проведения всех перечисленных работ подайте напряжение на помещение от источника питания (включите автомат) и проверьте правильность запитки розетки. Для этого включите в неё какой-то бытовой прибор, он должен нормально функционировать.

От двойного выключателя

Если в помещении имеется двухклавишный выключатель, можно его не убирать и запитать розетку. Только после такой коммутации выключатель уже будет работать в одноклавишном режиме.

В чём заключается этот способ?

Выведенный на выключатель трёхжильный провод, распределялся по его клеммам следующим образом:

  • одна жила на входной контакт;
  • две жилы на выходящие контакты.

После коммутации две жилы останутся работать по своему назначению (вход и один выход), а от третьей жилы будет запитанный ноль розетки.

Алгоритм этих переподсоединений будет такой:

  1. Обесточьте рабочее место (отключите вводной автомат).
  2. Вытяните из подрозетника двухклавишный выключатель.
  3. Перед тем как подключить розетку сделайте для неё штробу от места, где смонтирован выключатель, а также подготовьте отверстие под установку.
  4. Между двумя отверстиями проложите в штробе двухжильный провод.
  5. Подсоедините соответственно две жилы к фазному и нулевому контакту розетки.
  6. Следующие действия будут в распределительной коробке. Необходимо от нулевого провода питающей сети отсоединить нулевую жилу, идущую на один из осветительных приборов, заизолировать его, а вместо него подсоединить третью жилу выключателя, от которой теперь будет запитан ноль розетки.
  7. Осталось произвести коммутацию в коробке выключателя. Фаза от розетки подсоединяется на входящий контакт, а ноль на выходящий для того светильника, который теперь будет не задействован.

Теперь проверьте работу всей схемы. Подайте напряжение на помещение включением вводного автомата. Нажмите клавишу выключателя, которая осталась рабочей для освещения, светильник должен загореться. Вставьте в розетку штепсельную вилку какого-то бытового прибора, он должен работать. И обязательно запомните, вторую клавишу никогда не трогайте, потому что если вы её нажмёте, то замкнёте между собой ноль и фазу, а это – короткое замыкание.

Важно помнить! Такая коммутация – это временный, по каким-то причинам необходимый вариант. Постарайтесь как можно быстрее перейти на нормальную электрическую схему.

Мы рассмотрели возможные варианты того, как можно попытаться сделать розетку от выключателя. Учтите, что за подобные работы следует браться человеку с определённым опытом в области электротехники. Перед выполнением работ, сто раз подумайте, нужно ли вам это? Может быть лучше, чтобы каждый коммутационный аппарат работал самостоятельно?

Можно ли подключить розетку от выключателя света?

Срочно понадобилась дополнительная розетка, а возможности ее подключить классическим способом нет? Есть простой и рациональный выход, который решит это проблему. Если вам не нужен один из световых приборов, то его спокойной можно заменить!

Можно ли подключить розетку от выключателя света

В бытовых домашних делах ситуации бывают разные. Некоторые из них, потребуют некоторые манипуляции с проводкой и розетками. Момент, когда необходимо подключить розетку от выключателя света случается не так часто, но иногда, другого выбора не остается. Ответом на вопрос станет: «конечно можно». Главное иметь начальные навыки в электрике, следовать определенным правилам и самое важное – соблюдать технику безопасности при работе с током. Стоит отметить, что есть возможность сделать и обратную процедуру, то есть подключить выключатель от розетки.

Как подключить

Самый простой способ подключения – это параллельное, но возможность пользоваться розеткой станет ограниченной. Во – первых, напряжение будет очень слабым, хотя достаточным для использования зарядок и автоматических освежителей. Более требовательные приборы работать буду не так, как этого требуется. Во – вторых, пользоваться такой розеткой, можно только если сеть разомкнута. Ввиду этих ограничений подключать таким способом не рентабельно и не совсем правильно.

Выключатель – коммуникация, которая разрывает цепь и подключать к нему «ноль» не нужно. Если говорить о розетке, то она подпитывает большинство устройств, поэтому «ноль» ей необходим. Подключив эти два устройства параллельно можно нарушить технику безопасности и нарушать все нормы, что может привести к негативным последствиям. Однако, как временная мера, такой способ имеет место существовать.

Главным условием правильного подключения станет то, что после соединения пользоваться световым прибором не будет представляться возможности. Если он не нужен в данном помещении, то заменить его на розетку будет не сложно. Первое что необходимо сделать – подключить розетку к проводам, идущим к выключателю. Место, где ранее находился световой прибор необходимо замкнуть. Главное не забыть про изоляцию «земли», находящуюся рядом со светильником.

Наиболее подходящим вариантом будет – двухклавишный выключатель, тогда можно просто соединить розетку с одним из пучков контактов в устройстве. Затем, в люстре следует удалить лампу и установить на ее месте перемычку для соединения двух проводов.

Финальными действиями будет – замена двухклавишного выключателя на одноклавишный стандартный, а саму розетка подключается к свободному пучку контактов. Сделать это можно за короткое время и решить ряд ремонтных и планировочных задумок.

Справка! Сечение провода для светильника намного меньше чем требуемое для розеток, поэтому выбирать ток следует исходя из этого. Кухонные приборы и нагреватели лучше не подпитывать от такой розетки.

Последствия

Если воспользоваться параллельным способом подключения розетки, то появляются определенные особенности:

  • ввиду того, что будут задействованы два потребителя (сама розетка и световой прибор) возможен перегрев проводов и возникновение аварийной ситуации;
  • нет возможности подключить мощные приборы;
  • в момент включение системы, возможно уменьшение напряжения и кратковременное отключение других электроприборов.

В случае того, если не подключать, а заменять на розетку, тогда все недостатки в какой-то степени нивелируются, однако к таким решениям прибегать стоит только после обдумывания и при определенных навыках и опыте работы с электрическом.

Розетки и выключатели, схемы подключения и установка розеток

98

Уже трудно найти жилье, где бросается в глаза разложенный по полу телевизионный кабель. Все потому что современный телевизоры получают сигнал через tv розетку. От качества сигнала зависит качество изображения на экране телевизора. Как правильно подключить телевизионный кабель к розетке, чтобы минимизировать помехи …

109

Диммеры широко используются в современном освещении. Данные устройства позволяют регулировать уровень освещения, создавая приятную атмосферу в доме. Подключение диммера не составляет особого труда, но иногда вызывает трудности у новичков. В статье рассмотрим несколько схема подключения регуляторов …

602

Думаю, многие из вас даже не задумывались о таком вопросе, куда должна смотреть клавиша выключателя освещения? Ведь сам выключатель можно установить двумя способами: включение будет вверх или вниз. Как правильно должен включаться свет и есть ли разница как управлять освещением. Основное правило электриков включение …

489

Всем известно, что освещение управляется с помощью выключателей. При подключении выключателя необходимо соблюдать определенную последовательность. Выключатель должен размыкать фазу. Это правильная схема подключения, которая упоминается в 7-м издании ПУЭ. В чем опасность, если выключатель размыкает ноль …

217

У Вас бывали ситуации, когда после работы заходишь в квартиру нажимаешь клавишу выключателя, но свет не загорается. Причем по всем признакам напряжение в доме присутствует. Причин может быть несколько, одна из них неисправность выключателя. Чтобы устранить поломку нужно знать как правильно разобрать выключатель освещения …

404

Для правильного подключения электрической вилки необходимо знать, куда подключать фазный и нулевой провод. Если вилка имеет два контакта (без заземления) расположение фазы и нуля не имеет значения. В данной статье рассмотрим, как правильно разобрать и подключить электровилку, чтобы она долго служила и не повреждалась …

460

Со времен СССР мы привыкли, что уровень напряжение в домашней сети составляет 220 Вольт. Сегодня в паспортных характеристиках современных электроприборов можно увидеть норму напряжения 220 – 240 Вольт. Если замерить мультиметром напряжение в розетке можно увидеть цифры от 210 до 240 Вольт. Какая норма должна быть …

111

Если вы столкнулись с проблемой неисправности розетки необходимо разобраться с причиной. Проблема может быть локальной, когда не работает одна розетка или глобальной когда перестают работать розетки во всей квартире или нескольких комнатах. В первую очередь следует определиться приходит ли напряжение …

347

Надежная электропроводка залог безопасности. Для подключения розеток используют кабели с монолитной жилой. Каким должно быть сечение кабеля для подключения розеток в обычных комнатах и там где сосредоточена мощная техника, например кухня. На что следует обратить внимание при расчете мощности …

444

Удлинители и переноски есть в каждом доме. Их использование не только предоставляет массу неудобств, но и портит интерьер. Чтобы забыть об удлинителях, необходимо рассчитать количество розеток для всей квартиры и их место расположения. Наибольшее количество точек для подключения бытовой техники сосредоточено на …

302

Когда пропадает освещение, мы первым делом грешим на перегорание лампы. Но одной из причин отсутствие освещения может быть неисправность самого выключателя. Как понять что проблема в нем? Его нужно проверить на работоспособность. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой с использованием отвертки …

537

Все бытовые розетки рассчитаны на напряжение 220 Вольт и силу тока 16 Ампер. Эти параметры соответствуют средней мощности электроприбора включаемого в розетку. Но почему в розетке именно переменный ток, а не постоянный, для некоторых пользователей это загадка. В данной статье попробуем разобраться с этим …

877

Этап чистового монтажа начинается с установки выключателей и розеток. При подключении розетки многие сталкиваются с дилеммой, куда же подключить фазный провод на правую клемму или на левую. В данной статье мы постараемся разъяснить правильное подключение фазы и есть ли разница в этом вопросе …

458

Покупая ту или иную технику, мы часто сталкиваемся с проблемой ее подключения к сети. Одно дело если мы покупаем переносной предмет, который можно подключить к любой свободной розетке. Дорогие читатели сайте «Электрик в доме» в данной статье мы обсудим установку и подключение розетки для стиральной машинки …

236

При скрытом монтаже электропроводки все розетки и выключатели устанавливаются в подрозетники. Для установки рекомендуется выбирать как можно глубже коробки, так в ней можно оставить больший запас кабеля для подключения розетки. Сам процесс установка розетки в подрозетник не требует каких то …

662

Трудно сегодня представить квартиру или дом без современного телевизора. В отличие от кинескопных собратьев современные модели могут быть толщиной не более 5 см. В связи с этим появилась возможность из размещения не только на подставке или тумбе, но и закрепить на стене или в нише …

Схемы подключения выключателей и розеток. Наружная розетка. Узнаем как подключить выключатель света

Розетки и выключатели — это основные элементы домашней электросети. Вопрос их установки своими руками для многих является актуальным. От составления правильной схемы подключения выключателей и розеток и монтажа зависит комфорт и надежность работы всех электроприборов в доме.

При прокладке электросети главными факторами являются безопасность и удобство пользования розетками и выключателями.

Для определения количества розеток и выбора мест их расположения следует знать нормы по установке, предъявляемые ПУЭ:


Способы монтажа проводки

После составления схемы подключения выключателей и розеток следует рассчитать их параметры и требуемое сечение жил. Затем нужно проложить провод и установить коммутационную аппаратуру на место.

  • Монтаж проводки делается открытым и скрытым. Первый способ делается в основном в подсобных помещениях и снаружи дома. Для скрытой проводки необходимо сделать пыльную и трудоемкую работу штробления канавок для проводов с углублениями для подрозетников и распределительных коробок.
  • Процесс штробления стен не составляет проблем при наличии специального инструмента, которого обычно нет в личном пользовании. Штроборезку и другие устройства можно взять в аренду.
  • Для выемок под подрозетники и канавки применяется перфоратор с коронкой и специальной насадкой. Прокладка облегчается, если предварительно пометить путь, пробурив в стенах отверстия. С гипсокартонными перегородками справиться гораздо проще, если приобрести специальные круглые насадки на дрель.
  • Аппаратура для наружной установки применяется открытого типа и должна быть защищена от пыли и влаги.

Когда в комнату вводится электропроводка, подключение розеток и выключателей делается через разные линии. Их может быть от двух до четырех под оборудование:

  • освещение;
  • розетки для роутера, компьютера, телевизора, зарядки телефона и других бытовых приборов;
  • кондиционер или электрообогреватель.

Кабели подключаются через концевые или проходные распределительные коробки. В первом случае из них не выходят провода, связывающие с другими элементами. Проходная коробка такую связь имеет.

Монтаж розетки

Подключение розеток и выключателей своими руками производится по правилам.

При проведении электромонтажных работ обесточивается вся квартира. Провод для розеток используется трехжильный, где синяя жила служит для подключения нейтрали, желто-зеленая — для защитного заземления, а последняя может иметь любой цвет и подключается к фазе. Провод идет от автомата щита управления или от коробки. Для обычных розеток его сечение составляет 2,5 мм2, но здесь надо учитывать мощность подключаемого прибора.

Провода пропускаются через отверстия подрозетников и монтируются к силовым зажимам розеток. Для них фаза обычно располагается по левую руку пользователя, а ноль — по правую, когда он стоит лицом к розетке. Это особого значения не имеет, хотя для мощного электрооборудования может быть принципиально. Провод заземления подключается к отдельно расположенному контакту.

Контакты могут быть самозажимными, где не требуется затягивание винтами. Оголенные концы провода вставляются в них, а встроенная пружина прижимает их к токонесущим клеммам. Монтаж следует производить аккуратно, иначе контакты ослабнут, и электрическая цепь нарушится, или проводники будут в этих местах перегреваться. На одну клемму подключается не более двух жил.

В коробке розетка крепится зажимами. Если ее фиксировать распорными лапками, они держат хуже. Лучше использовать саморезы, которые вворачиваются в отверстия подрозетника. Крышка розетки должна плотно подходить к стене. Ее прикручивают к внутренней части. Наружная розетка монтируется на поверхность стены и применяется для открытой проводки. Подобная установка проще, но из эстетических соображений аппараты стараются делать внутренними.

Подключение нескольких розеток

Несколько аппаратов рядом подключаются один от другого. Схема должна учитывать сечение проводов и нагрузку на каждую розетку. Распределительная коробка для розеток и выключателей скрытой установки располагается в помещении, и к ней подводится питающий провод от автоматического выключателя щитка управления. Основные соединения делаются в ней.

Целесообразно подводить к каждой розетке в комнате отдельное питание. Тогда при выходе из строя одной из них остальные останутся работоспособными. Способ требует больших затрат, но его часто используют по причине высокой надежности. Особенно это относится к подключению мощных потребителей.

Параллельное соединение всех розеток к одной линии экономит средства и трудозатраты по монтажу. Недостатком в соединениях аппаратов шлейфом является отключение целой группы при отказе в работе одного. Поэтому первым стараются подключить среднюю розетку, а от нее — остальные.

Схемы подключения выключателей и розеток производятся через распределительные коробки, где соединения проводов осуществляются с помощью клеммников, пайки, сварки, опрессовки, винтовых зажимов. Скрутки делать не рекомендуется. По правилам ПУЭ во всех местах, где подключаются проводники и производятся ответвления, создается запас по длине провода, чтобы впоследствии можно было его снова использовать для обновления соединения. Коробки рекомендуется располагать с отступом 10-20 см от потолка, где не будет к ним случайных прикосновений. Их легко можно скрыть и при необходимости иметь доступ для ремонта проводки.

Подключение выключателей

Выключатели служат для подключения питания к светильникам. Обычно они замыкают провод фазы. Защитный и нулевой провода через них не проходят. К нулевому проводу подключается один вывод светильника, а к фазному — ввод выключателя. С противоположной стороны располагается вывод, от которого провод идет ко второму контакту прибора.

Двухклавишный выключатель

Правила, показывающие, как подключить двухклавишный выключатель света, те же самые, что и у простейшего устройства. Отличие только в том, что у аппарата имеются два вывода, которые обычно подключаются к люстре. Каждый из них связан с клавишей, обеспечивающей включение отдельной группы ламп. Двухклавишная модель объединяет в одном корпусе два простых прибора.

Преимуществом способа является возможность одновременного или раздельного включения двух групп светильников от одного устройства. Большее количество переключений требует дополнительной прокладки фазных проводов к выключателю и лампам. Схема, показывающая, как подключить двухклавишный выключатель света, всегда есть на обратной стороне выключателя. Ее также можно найти в сопроводительной инструкции.

Розетка-выключатель в одном корпусе: как подключить?

Выключатель подключается от розетки, если они совмещены в общем корпусе. Способ применяется для разгрузки распределительной коробки, экономии провода и подключения рядом расположенного светильника, например около кровати в спальне.

Подключение делается следующим образом:

  • к розетке подается питание обычным способом;
  • фаза подключается на ввод выключателя;
  • защитный провод также можно подключить от розетки;
  • с выхода выключателя и нуля розетки подключается светильник.

Обратное подключение розетки от выключателя не делается, поскольку к нему не подводится нулевой провод. Розетку можно включить или отключить только от автоматического выключателя, расположенного в шкафу управления.

Заключение

Схемы подключения выключателей и розеток не отличаются сложностью, но должны выполняться правильно. Прежде всего это связано с электробезопасностью. Поэтапно выполняя все рекомендации монтажа и правильно собирая схему, можно избежать многих проблем и обеспечить надежность домашней электрической сети.

Как снять выключатель со стены?

Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

Как снять клавиши с выключателя

Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

  • отвертка – плоская и крестообразная;
  • отвертка — индикатор напряжения;
  • переносной источник света.

С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

Как снять рамку с выключателя

Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

Как снять розетку с выключателем

Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.


Как подключить выключатель света: инструкция советы профессионалов

Замена или подключение электрических выключателей или розеток, как и все, что связано с электричеством, – дело ответственное. Конечно же, такие электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный специалист-электрик, но очень часто, по разным причинам, замена выключателя происходит «своими руками».

Замена выключателей своими руками

Эта статья будет полезна тем людям, которые столкнулись с необходимостью замены или установки выключателя света. Постараемся весь процесс установки нового выключателя расписать поэтапно.

1. Необходимые инструменты

Для замены электрических механизмов вам понадобится:
– отвертка или набор отверток,
– тестер для проверки наличия напряжения или отвертка-пробник для определения наличия фазы.

2. Техника безопасности

Очень важно в процессе замены механизма выключателя соблюдать правила монтажа и не пренебрегать элементарными нормами безопасности.
В самом начале проведения работ следует обесточить электролинию, на которой будет проводится замена выключателя.
Если это жилая квартира или дом, достаточно отключить автоматический выключатель, защищающий соответствующую линию. Автоматы защиты, как правило, располагаются все в одном электрическом щите и подписаны согласно схемы электрораспределения помещения. Если же приборы в щите не подписаны, и у вас возникают трудности с определением необходимого аппарата защиты, рекомендуем отключить вводной автоматический выключатель. Такой способ будет максимально эффективным, но у него имеется и определенный недостаток – вы отключите все электропитание по квартире.

3. Проверка выключателя

Чтобы приступить к замене выключателя, необходимо убедиться в его неисправности, и это можно сделать без демонтажа, методом исключения.
Сначала необходимо убедиться в исправности светильника, которым управляет наш выключатель. Для этого необходимо проверить все лампы в люстре. Если лампы в люстре исправны, а она никак не реагирует на включение и отключения выключателя, то большая вероятность поломки именно выключателя и без замены его на рабочий нам не обойтись.

4. Демонтаж выключателя

Для того чтобы добраться до механизма выключателя, необходимо снять клавишу и рамку. Здесь не понадобится много усилий или дополнительных инструментов, достаточно руками снять все обрамление.
После того как вы снимете клавишу и рамку с выключателя, следующим этапом нужно разжать крепежные винты, для чего необходима отвертка. Демонтировав суппорт выключателя от установочной коробки, вы получите доступ к клеммам и проводам.

5. Крепление проводов к механизму

Перед тем как заменить электрический выключатель, проверьте надежность контактов, возможно, именно это стало причиной неисправной работы устройства.
Большинство европейских производителей электрофурнитуры в своих выключателях используют самозажимные контакты (автоматические клеммы). Суть такого зажима заключается в том, что подключение токопроводящего провода происходит без применения инструментов, достаточно с усилием нажать на специальные ламели и зафиксировать кабель в гнезде механизма.
Бывают случаи, когда предыдущий монтаж был проведен некачественно и один из проводов выключателя просто отпал.
Чтобы проверить или исключить такой вариант поломки, достаточно заново подключить провода к клеммам и проверить на работоспособность выключатель.
Не лишним будет напомнить, что для проверки выключателя необходимо включать вводной автомат.
Ниже приведена картинка, на которой схематично показан путь проводов от выключателя к светильнику. Так будет наглядней и понятней, что же это за два провода, которые подключены к выключателю.

6. Схема однополюсного выключателя света

Иногда бывает, что, демонтировав выключатель, вы обнаруживаете там не два конца провода, а три или более провода. В таких случаях, скорее всего, вы имеете дело с проходным переключателем, тогда вам поможет схема проходных переключателей.
Если после всех манипуляций проблема с выключателем не решена, то меняем его на новый и проводим все вышеперечисленные манипуляции в обратном порядке.

Подсоединяем провода к клеммам.

Крепим механизм винтами к установочной коробке.

Устанавливаем клавишу и рамку.

Включаем вводной автоматический выключатель.

Проверяем работу выключателя и светильника.

Как снять выключатель со стены?

При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

Зачем разбирать выключатель?

Наиболее частыми причинами являются:

  • Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
  • Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
  • Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

#1. Отключите напряжение

Рис. 1: отключить двойной автомат

Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

Рис. 2: отключить одинарный автомат

В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой.

Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети.

Если потенциал  все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе.

Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

#2 Снимите клавиши

В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

Рис. 5: потяните клавишу на себя

В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

Рис. 6: клавиша легко отделилась

Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для  снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

Рис. 8: выключатель без клавиш

#3 Снимите крышку

В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

  • Винтов крепления, вкручиваемых в панель;
    Рис. 9. Крепление крышки болтами
  • Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
  • Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

Рис. 10: крепление при помощи рамки

Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

Рис. 11: открутите болты на крышке

После чего переходите  к откручиванию корпуса.

#4 Снимите корпус

Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

Рис. 12: открутите болты корпуса

Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

Рис. 13: ослабьте распорки

В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки.

Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении.

Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

#5 Отключите провода

После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

Рис. 14: сердцевина на проводах

Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться.  Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

  • Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
  • Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
  • При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
  • Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

Рис. 15: отключите провода

Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

#6 Осмотрите выключатель

Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

В связи с тем, что его стоимость  относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

Нюансы при разборке различных видов выключателей

  1. Для запитки большого количества софитов, подсветки потолка и других осветительных приборов нередко применяются трехклавишные выключатели. Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Но, как и для двухклавишных, демонтаж трехклавишного выключателя начинается с поочередного удаления каждой из них.

    Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка.

  2. Если вы хотите разобрать диммер (регулируемый выключатель с поворотной ручкой). То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели.

    С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.

  3. Сенсорный выключатель разбирается путем удаления наружной панели. Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте.

    При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло.

  4. Если выключатель спарен с розеткой, то для демонтажа первого вам потребуется снять розетку вместе с ним. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
  5. Проходные выключатели имеют ту же конструкцию, что и обычные, а, соответственно и такой же порядок разборки. Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно.

Видео подборка других мастеров

Источник: https://www.asutpp.ru/kak-razobrat-vyklyuchatel-sveta.html

Как снять выключатель

Выключатели света, как и любые электротехнические устройства, иногда приходится заменять. Произвести замену старого прибора на новый, можно самостоятельно в домашних условиях.

Как снять клавиши с выключателя

Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

  • отвертка – плоская и крестообразная;
  • отвертка — индикатор напряжения;
  • переносной источник света.

С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

Это интересно: Как сделать розетку с заземлением: расписываем по пунктам

Точно ли причина в выключателе?

Давайте для начала точно убедимся, что причина отсутствия света в самом выключателе.

Проверьте, есть ли освещение в других комнатах. Если нет, то посмотрите на вводной автомат, быть может вы превысили допустимую нагрузку, включив одновременно электрочайник, утюг и микроволновую печь, и он отключился. Выйдите на площадку, узнайте у соседей, есть ли свет у них, быть может, напряжение отсутствует во всём доме.

В случае, когда свет не загорается только в одной комнате, а во всех остальных есть, круг возможных причин сужается. Проверьте целостность лампочки и исправность патрона в осветительном приборе. Если со светильником всё в порядке, значит, не остаётся другого выхода, как снять выключатель и обследовать его внутренности.

Пошаговая инструкция разбора

А теперь подробно о том, как снять переключатель:

  1. Первым делом необходимо снять клавишу. По идее, она должна сняться, если снизу большим пальцем прижать клавишу, а сверху остальными пальцами потянуть её на себя. В некоторых моделях, клавиши сидят достаточно плотно, тогда придётся слегка поддеть её сбоку плоской отвёрткой. Делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать защитную рамку и саму клавишу. Если у вас выключатель с двумя или тремя клавишами, снимите и уберите их по очереди.
  2. Теперь снимите защитную рамку. В некоторых моделях она крепится при помощи двух винтиков, открутите их крестообразной отвёрткой. Иногда крепление рамки осуществляется за счёт пластиковых защёлок, в этом случае ещё проще, достаточно отжать их.
  3. Сняв все защитные пластиковые элементы, мы подобрались к рабочему механизму выключателя. По бокам имеется два распорных винтика, открутите их и достаньте рабочую часть из подрозетника. Есть ещё вариант, когда для фиксации рабочего механизма в подрозетнике применяются не распорные винты, а распирающие лапки. Их надо немного ослабить, уменьшив угол распора.
  4. Осмотрите внимательно разобранный выключатель, особенно места подсоединения проводов, на предмет обнаружения слабого контакта, подгорания, оплавления. Отсоедините жилы проводов от контактных отверстий. Чтобы потом ничего не перепутать сразу при помощи изоляционной ленты наметьте провод, который был фазный и подсоединялся к входящему контакту выключателя. Если вы обнаружили, что жилы проводов окислены, зачистите их с помощью наждачной бумаги и подсоедините снова. В случае, когда обнаружено, что в результате плохого контакта отгорела жила провода, необходимо её перезаделать, при помощи ножа снять изоляцию на 1 см и закрепить в контактном отверстии.

На этом видео показано как разбирается одноклавишный:

  • и двухклавишный выключатель:

Разбирая выключатель, запоминайте последовательность действий.

Если с самим коммутационным аппаратом всё в порядке (не оплавился и готов к дальнейшей эксплуатации), собирать его нужно будет в обратном порядке.

В случае, когда обнаружены повреждения самого выключателя (например, оплавлена контактная часть), и не пытайтесь что-нибудь восстанавливать, сразу же отправляйтесь в магазин за новым аппаратом.

Материалы и инструменты

Перед тем, как разобрать выключатель света, подготовьте сразу все необходимые для этого инструменты и материалы, которые возможно потребуются для ремонта:

  • индикаторная отвёртка;
  • плоская отвёртка;
  • крестообразная отвёртка;
  • изоляционная лента;
  • наждачная бумага;
  • нож для снятия изоляции.

Как снять рамку – алгоритм действий для новичков

Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования.

В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку.

К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку.

Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя.

Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

Это интересно: Как снять выключатель со стены: разъясняем обстоятельно

Рекомендации по проведению ремонта

Проблемы с контактами разрешаются просто. Сначала их нужно осмотреть. Если на них имеется слой окисленного металла, следует его удалить, а затем установить контакты на место.

Если же контакты не просто окислились, а имеют выраженные следы оплавления, обычно их нельзя отремонтировать, придется полностью заменить устройство. Убрать нагар с контактов очень просто, для этого можно использовать нож или конец плоской отвертки.

Визуальный осмотр проводов как в подорозетнике, так и в распаечной коробке поможет выявить и устранить причину поломки. Нужно восстановить поврежденные элементы или полностью их заменить

При работе с проводами нужно обращать внимание не только на состояние неизолированных концов, но и на качество самих проводов. Например, непрочные жилы могут легко оборваться, переломиться и т.п. В этом случае часть проводки придется заменить.

Среди распространенных причин ослабления и нарушения контактов можно отметить:

  • повышенную влажность, которая стимулирует окислительные процессы;
  • неправильное, например, слишком слабое крепление проводов;
  • чрезмерную нагрузку, о которой свидетельствует искрение, гудение, треск и другие подобные признаки;
  • напряжение в сети, превышающее допустимый уровень;
  • частые перепады напряжения и т.п.

Чтобы уменьшить проблемы с нагаром на контактах выключателя, специалисты рекомендуют использовать энергосберегающие светильники, а не традиционные лампы накаливания. Уменьшается нагрузка на сеть, и комплектующие изнашиваются медленнее.

Снятие напряжения с рабочего места

Любые работы в квартире, связанные с электричеством, необходимо начинать с обесточивания рабочего участка. Если у вас есть отдельный автомат на каждое помещение, то отключите именно тот, от которого запитана данная комната, где будете снимать выключатель.

В случае, когда на квартиру имеется один общий вводной автомат, отключите его и примите меры, чтобы никто не мог включить обратно. Будет хорошо, если он находится на входе в квартиру.

А вот когда автомат расположен на общей площадке, лучше повесить плакат «Не включать!» либо поставить кого-то подежурить.

При помощи индикаторной отвёртки проверьте, что на рабочем месте действительно отсутствует напряжение. Как это сделать правильно? Сначала проверьте рабочее состояние индикаторной отвёртки на участке, который заведомо известно, что находится под напряжением, например, в распределительном щитке на площадке.

При соприкосновении с фазным проводом, индикаторное окошко засветилось, значит, отвёртка исправна. Теперь вернитесь в комнату и проверьте отсутствие напряжения в распределительной коробке, прикасаясь к проводам питающей сети.

Индикаторная отвёртка не светится, значит, всё в порядке, рабочий участок вы обезопасили и можете спокойно снимать выключатель со стены.

Как снять розетку с выключателем

Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

  1. В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.
  2. Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.
  3. Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.
  4. Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

Как подготовить проводку

  • скрытая – выключатель устанавливается в металлический или пластиковый подрозетник, углубленный в сену;
  • открытая – используются накладные изделия.

Перед началом работы обязательно нужно произвести следующие действия:

  1. Проверить патрон неработающего светильника. Проблема может крыться не в переключателе, а в самом осветительном устройстве. Тогда не придется заменять устройство.
  2. Проверить наличие света в других комнатах.
  3. Если остальные светильники в доме работают, нужно производить демонтаж выключателя.

Работы по замене выключателя света производятся только при отключении электричества. После выключения нужно индикаторной отверткой проверить отсутствие электропитания.

Нужно предупредить жителей квартиры о проведении работ, чтобы они не пользовались светом до полной замены. Рекомендуется на распределительном щитке повесить табличку с предупреждением о ремонте, чтобы соседи не подали электроэнергию.

Выбор нового выключателя – советы при поку​пке

В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор.

Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование.

Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого.

Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство.

Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

Варианты замены выключателя самостоятельно

Перед установкой советуется проверить сами кабели, целостность изоляции.

При обнаружении нарушений следует вызвать электрика для дальнейшей замены участка электропроводки.

Поменять с одной кнопкой (одноклавишный)

Следует зачистить изоляцию на концах кабелей. Затем проводники подключаются к клеммам выключателя – фазовый контакт (красный) подсоединяется к L1, синий или черный – к L2. Переключатель устанавливается в гнездо. Корпус фиксируется при помощи винтов.

На распределительном щитке подается электричество и проверяется работоспособность. Если все сделано корректно, можно устанавливать декоративную крышку.

Принято, чтобы свет включался нажимом клавиши вниз. Это следует учитывать при установке одноклавишника.

Замена двухклавишного

Далее алгоритм подключения такой же, как и у одноклавишного прибора.

Цвета проводников не всегда могут соответствовать своему назначению. Также они могут не иметь цвета. Перед подключением надо проверить каждую жилу индикаторными устройствами и убедиться в ее предназначении.

Источник: https://isanshop.ru/elektrika/kak-snyat-vyklyuchatel-so-steny.html

Как снять выключатель со стены своими руками: пошаговая инструкция

Выключатели имеют достаточно продолжительный эксплуатационный срок, что позволяет воздержаться от регулярных ремонтов и разбора конструкции.

Но если все же такая необходимость появилась, выполнять работу по демонтажу нужно крайне осторожно, придерживаясь алгоритма.

В противном случае существенно возрастает вероятность повредить конструкцию и ее детали, поскольку на 90% выключатели состоят из пластика.

Причины демонтажа выключателя

Во время ремонта часто возникает необходимость переноса выключателя

Выключатели, если бережно к ним относится, прослужат не один год, возможно, десяток лет. Чаще всего необходимость демонтировать устройство появляется во время ремонта. Выключатели и розетки достаются из стены, чтобы последние можно было шпаклевать, равнять, красить, клеить и т.д.

Вторая распространенная причина – выход устройства из строя. Прежде чем демонтировать выключатель, важно убедиться, что проблема кроется именно в нем.

Существует большой ассортимент розеток и выключателей, которые оформлены в разных стилях. Пользуясь этим, домочадцы заменяют традиционные электрические приборы на новые, более креативные.

Инструменты и материалы

Инструменты для замены выключателя

Перед тем как снять выключатель со стены, нужно подготовить требуемый рабочий инвентарь. Для ремонта понадобится:

  • нож для удаления изоляционного слоя;
  • индикаторная отвертка, оснащенная прорезиненной ручкой;
  • наждачная бумага;
  • крестообразная отвертка;
  • изоляционная лента.

Во время работы с электрическими приборами важно соблюдать технику личной безопасности. Демонтаж выполняют в средствах индивидуальной защиты, предварительно проверяя напряжение в рабочей области.

Этапы демонтажа выключателя

Проверка работоспособности электропроводки

Алгоритм демонтажа для всех видов выключателей одинаковый. Чтобы в процессе не возникло трудностей, нужно следить за технологией и действовать последовательно.

Подготовка

Для начала нужно убедиться, что причина мерцания света или его отсутствия в выключателе. Для этого проверяют освещение в соседних комнатах.

Если свет отсутствует во всей квартире или доме, возможно, был превышена допустимая нагрузка на электрическую сеть.

Это происходит из-за одновременного включения приборов: утюга, чайника, микроволновой печи, холодильника, водонагревательного бака. В таком случае нужно проверить вводный автомат.

Если свет отсутствует лишь в одной комнате, перечень возможных причин сужается. Первым делом нужно убедиться в целостности лампочки и работоспособности патрона. Если осветительный прибор исправен, остается демонтировать выключатель и внимательно изучить.

Предварительно нужно определить тип переключателя. Устройства делятся на следующие разновидности:

  • одноклавишный, двойной и трехклавишный;
  • проходной;
  • диммер;
  • импульсный;
  • сенсорный.

Наиболее распространенные выключатели в России – клавишные.

Отключение напряжения в сети

Перед началом работ нужно обесточить электросеть

Прежде чем вытащить выключатель из стены, нужно отключить электричество. В каждом жилом и офисном помещении электрические провода разветвляются на несколько линий: выводы к электрической плите и другим мощным бытовым устройствам, а также розеткам и выключателям. На распределительном щитке питание освещения отключается автоматом, однако на выходе обязательно проверяется наличие напряжения.

Распространены случаи, когда после отключения автомата напряжение на выходе остается. Обусловлено это тем, что к автомату подключен нулевой провод, а не фазный. Скорее всего, схему щитка собирал неквалифицированный электрик. Такая схема вполне работоспособна, однако проводка освещения всегда будет пребывать под напряжением, следовательно, быстрее изнашиваться и выходить из строя.

Снятие клавиш с выключателя

Снятие клавиш с помощью отвертки

Чтобы снять клавиши, потребуется плоская или крестообразная отвертка, а также портативный источник света и индикатор напряжения. С помощью плоской отвертки осторожно снимаются клавиши. Для этого острие вставляется между одной из клавиш и рамой. В этом случае отвертка служит рычагом давления. Приложив немного усилий, клавиша поддевается и с помощью пальцев извлекается из пазов. Вторая и третья клавиша (при наличии) снимается легче.

С помощью индикатора проверяется наличие напряжения на выходе, для этого отвертку прикладывают к каждому из контактов. Если переключатель расположен в затемненном месте, во избежание поломки и для удобства работы используют альтернативные источники света.

После съема клавиш приступают к проверке целостности контактов, а также наличия на них напряжения. На основании полученных данных можно убедиться в работоспособности устройства или его отсутствии.

Снятие рамы

Рама снимается, как и клавиши, отверткой

Когда была проверена работоспособность устройства и появилась необходимость его полностью демонтировать, снимают не только клавиши, но и фиксирующую раму, которая удерживает декоративное обрамление.

Рабочий инвентарь потребуется все тот же, что и в предыдущем случае. Если выключатель прикреплен к стене с помощью крестообразных винтов, используется крестообразная отвертка.

Фиксирующая рама расположена сразу под клавишами, демонтируют ее при помощи отвертки. Удерживается она благодаря защелкам, установленным на корпусе. Поддеваются зубцы и пальцами натягиваются на себя. Также вместе с ним одновременно удерживается обрамление, в противном случае оно упадет вниз.

Действовать нужно осторожно: если неправильно рассчитать силу, конструкция может сломаться.

Распространенные ошибки и их последствия

Главное – действовать осторожно, чтобы пластиковая конструкция не треснула. Ремонту выключатели не подлежат, если нарушена целостность корпуса, потребуется приобретать новое устройство. Эта ошибка является самой распространенной при демонтаже выключателей из стен.

Вторая ошибка самая опасная, смысл ее заключается в пренебрежении правилами личной безопасности, что представляет угрозу здоровью и жизни человека. Прежде чем приступать к выполнению работы, нужно отключить подачу электроэнергии на квартиру и на выходе в рабочей области проверить напряжение. Если оно отсутствует, можно смело приступать к работе.

Если нет навыков в подобных вопросах и мастер не уверен, что справится с поставленной задачей, можно обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-snat-vyklucatel-so-steny/

Как снять выключатель со стены – подробная инструкция, как правильно демонтировать электрооборудование

Электрофурнитура

23.05.2017

9.4 тыс.

6.3 тыс.

5 мин.

Выключатели, предназначенные для переключения режимов работы освещения в помещениях, отличаются высоким запасом прочности. Поэтому они могут прослужить очень и очень долго. Однако иногда возникают ситуации, когда требуется снять этот элемент со стены, например, для поклейки обоев или замены на новую и усовершенствованную модель.

Весь процесс займет от силы 20 минут, причем даже у человека, который столкнулся впервые с такой необходимостью. Главное здесь – придерживаться правил безопасности, а также выполнять все действия очень аккуратно и осторожно.

Ведь выключатель на 90% состоит из пластиковых элементов, повредить которые при неумелом обращении не составит труда.

Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

Снимать выключатель надо аккуратно и осторожно

Следует выделить такие важные моменты, как:

  • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
  • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
  • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

Несмотря на то, что процесс снятия выключателя не относится к категории сложных, рекомендуется попробовать пригласить электрика. Ведь работа может быть опасной, поскольку приходится иметь дело с электричеством.

Если же вызов специалиста не представляется возможным, приходится действовать самостоятельно. Прежде чем выполнять замену выключателя, необходимо убедиться, что именно он вышел из строя.

Зачастую проблема в патроне, который просто перегорает с течением времени.

Если же выключатель потребуется демонтировать в любом случае, к примеру, чтобы поклеить стены обоями, когда данный элемент будет мешать работе, то потребуется полностью обесточить схему подключения электроприборов в квартире. Пренебрежение правил электробезопасности может стать причиной следующих проблем:

  1. 1. Пожар
  2. 2. Пробой изоляции электропроводки
  3. 3. Выход из строя приборов, подключенных к сети, в результате короткого замыкания
  4. 4. Удар током, поражение глаз, ожоги.

Необходимо не просто отключить питание в квартире, но и закрыть щиток на замок. Можно также повесить табличку на щиток, сообщающую, что в данный момент ведутся работы, сопряженные с электричеством. Лишь тогда можно быть уверенным, что никто из жильцов не подаст случайно ток в квартиру.

Для снятия выключателя нам потребуются следующие инструменты:

  • Переносной источник света
  • Отвертка-индикатор напряжения
  • Плоская и крестообразная отвертка

Плоская отвертка нам потребуется для отсоединения клавиш. Делать это надо аккуратно, чтобы не поцарапать клавиши и раму, а также не сломать их. Острие устанавливается между рамой и клавишей, с любой стороны.

Далее нужно приложить небольшое усилие, используя отвертку как рычаг, достаточное для того, чтобы клавиша отошла со своего места.

Остальные клавиши при их наличии снимаются гораздо проще, уже без использования отверток.

Сняв клавиши, можно определить, есть ли поломка и нужна ли полная замена

Теперь проверим, действительно ли отсутствует напряжение. Здесь нам понадобится уже индикаторная отвертка, которую мы прикладываем к каждому из контактов. Подходящих к клавишам.

Рекомендуется установить фонарик или любой другой источник света, чтобы точно видеть, что именно вы делаете или к чему прикасаетесь.

Поэтому самостоятельно такие работы новичкам лучше не выполнять, без помощи обойтись бывает очень сложно.

Сняв клавиши, мастер получает возможность проверить целостность контактов, а также определить напряжение в них. Это позволит дать ответ на вопрос, вышел ли выключатель из строя и требуется ли его полная замена. В случае необходимости дальнейшего демонтажа переходим к следующему этапу работы.

Снять выключатель со стены может потребоваться в тех случаях, когда необходимо полностью заменить устройство, а также произвести детальный осмотр оборудования.

В таком случае ограничиться одними лишь клавишами не удастся, требуется снимать дополнительно еще и рамку.

К счастью, этот процесс также особой сложностью не отличается, главное – действовать в соответствии с инструкцией и техникой безопасности.

Для снятия рамки потребуется крестовая отвертка

Набор инструментов нам понадобится тот же, что и для работы с клавишами. Чаще сам выключатель закреплен несколькими винтами, для откручивания которых пригодится крестовая отвертка. Открутив винты, можно снимать рамку.

Она очень хрупкая и тонкая, поэтому действия выполняются максимально осторожно. Опять же плоской отверткой требуется поддеть рамку, после чего потянуть пальцами на себя.

Если все сделать правильно, фиксирующая рамка легко отойдет, после чего вам останется лишь достать выключатель света.

Большой популярностью пользуются универсальные конструкции, включающие в себя розетку и выключатель, выполненные в едином корпусе.

Подобные устройства достаточно удобны в процессе эксплуатации, поскольку появляется возможность и подключить осветительные приборы, и запитать розетку от одной входящей линии.

Недостаток очевиден – в случае поломки одного из элементов потребуется снять розетку со стены вместе с выключателем, независимо от источника проблем. Переживать не стоит, ведь и эта операция выполняется очень быстро.

Конструкции, совмещающие розетку и выключатель, пользуются популярностью

Вооружившись плоской отверткой, снимаем клавиши, как это было описано выше. Под клавишами расположены винты, снимаются которые при помощи уже крестообразной отвертки.

Это не единственный элемент крепежа – на розетке имеются свои винты, которые также потребуется открутить для демонтажа всего корпуса. Открутив все винты, остается лишь аккуратно потянуть корпус устройства на себя, чтобы он отошел со своего места.

Чтобы помочь себе, можно снова воспользоваться плоской отверткой, осторожно поддев корпус.

В тех случаях, когда источником проблем с освещением является выключатель, потребуется заменить его на новый. Отправляясь в магазин строительной техники, обязательно возьмите с собой старый коммутатор.

Это позволит быть уверенным, что новая модель по своим размерам подойдет для имеющегося разъема. К слову, если ранее был клавишный инструмент, то это не значит, что покупать необходимо только такое же оборудование.

Так, отлично подойдет сенсорный выключатель, либо выключатель с плавной регулировкой света.

Подключение нового выключателя производится в порядке, полностью противоположном демонтажу старого.

Квартира, естественно, полностью обесточивается, после чего разбирается непосредственно само устройство.

Далее подключаются провода, делать это надо в тех же местах, где они были подключены на старом выключателе. После этого устанавливается блок в подрозеточный проем, закрепляемый четырьмя винтами.

Остается лишь закрепить декоративную рамку и клавиши. На этом работа может считаться полностью выполненной. Включив рубильник в распределительном щитке, убеждаемся, что все работает на ура.

Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/kak-snyat-vyklyuchatel-so-steny.html

Как снять выключатель со стены?

Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика.

Как снять клавиши с выключателя

Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

  • отвертка – плоская и крестообразная;
  • отвертка — индикатор напряжения;
  • переносной источник света.

С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства.

Как снять рамку с выключателя

  • Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.
  • Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.
  • Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

Как снять розетку с выключателем

Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

  1. В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.
  2. Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.
  3. Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.
  4. Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-snyat-vyiklyuchatel-so-stenyi/

electric — Могу ли я добавить розетку для электроники в цепь освещения?

электрический — Могу ли я добавить розетку для электроники в цепь освещения? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 1к раз

Я хотел бы установить несколько динамиков в потолок, и я хочу запустить их с Chromecast, подключенным к усилителю.Можно ли, законно и безопасно получить питание от осветительной цепи уже на потолке?

Кроме того, есть какие-нибудь советы, как мне это сделать?

Ишервуд

9.9k 66 золотых знаков117117 серебряных знаков256256 бронзовых знаков

Создан 19 янв.

4

Здесь есть несколько проблем. Хотя то, что вы делаете , теоретически может быть безопасным для , правила разработаны таким образом, что все «что, если» учитываются. т.е. вы устанавливаете сокет, который может использовать для чего угодно, поэтому вы должны это учесть.

  1. Розетки теперь требуют защиты УЗО, которой у вас не будет в вашей цепи освещения.

  2. Номинальное значение для цепи освещения будет ниже, чем для цепи розетки.

  3. Вам необходимо подключить осветительную цепь к подходящему приспособлению.Правила допускают наличие «подходящей розетки», но подразумевается, что вы будете использовать розетку типа D, которая обычно используется для таких вещей, как настольные лампы / осветительные приборы в цепях освещения. Добавление вилки типа D к вашему устройству, вероятно, приведет к аннулированию его сертификации.

  4. AFAIK от вас потребуется предоставить «Сертификат на выполнение малых электромонтажных работ» в местный строительный надзор. Хотя это может сделать домовладелец, для этого требуется, чтобы вы были компетентными, полностью соблюдали правила электромонтажа и правильно протестировали работу.

  5. Ваша страховая компания может потребовать, чтобы работы выполнял квалифицированный и имеющий соответствующую лицензию электрик.

Но! Но!
Хорошо, поэтому для пункта 1 вы можете добавить гнездо RCD.
Для пункта № 2 теоретически можно было бы добавить FCU (блок предохранителей) с предохранителем на 3 А, но здесь вы рискуете, что кто-то придет в будущем и заменит предохранитель на что-то более высокое. Это фактически исключает это зелье
Пункты № 3-5 Я не вижу выхода.

В целом — это плохая идея, написанная повсюду.

Фбс плита размеры: 404 — Страница не найдена

Фундаментные блоки, Ивантеевский завод ЖБК: Сваи, Плиты перекрытия, бетон

Фундаментные блоки ФБС предназначены для устройства сборных ленточных фундаментов, стен подвалов и технических подполий зданий.

По телефонам отдела сбыта: 8(495)505-97-08 и 8(496)536-00-55, Вы можете узнать о наличии отбракованных фундаментных блоков со скидкой.

 

 

 

 

Маркировка:

ФБС 24.3.6
ФБС  — фундаментный блок стеновой
24.3.6 -длина L, ширина B, высота Н

Цены уточняйте у менеджеров по тел. отдела сбыта

Марка изделияОбъем, м3Вес, тоннРазмеры L B H
ФБС-24-3-60,411,0252380*300*580
ФБС-12-3-60,20,51180*300*580
ФБС-9-3-60,1530,3825880*300*580
ФБС-8-3-60,1360,34780*300*580
ФБС-6-3-60,1030,2575580*300*580
ФБС-24-4-60,541,352380*400*580
ФБС-12-4-60,270,6751180*400*580
ФБС-9-4-60,20,5880*400*580
ФБС-8-4-60,180,45780*400*580
ФБС-6-4-60,1350,3375580*400*580
ФБС-24-5-60,6791,69752380*500*580
ФБС-12-5-60,340,851180*500*580
ФБС-9-5-60,2540,635880*500*580
ФБС-8-5-60,220,55780*500*580
ФБС-6-5-60,160,4580*500*580
ФБС-24-6-60,822,052380*600*580
ФБС-12-6-60,411,0251180*600*580
ФБС-9-6-60,310,775880*600*580
ФБС-8-6-60,2730,6825780*600*580
ФБС-6-6-60,2050,5125580*600*580

ФБС 12-6-3 т по стандарту: ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки сплошные ФБС 12-6-3 т – это надежная основа. Прочность, стойкость и долговечность – это лишь часть свойств, которым должна отвечать основа дома. Фундаментные блоки ФБС 12-6-3 т – «суровый» строительный материал, который представляет собой железобетонный краеугольный камень. Широкое применение этих элементов для строительства фундаментных конструкций не оставляет сомнений, что это действительно подходящий для этого материал. Может быть произведено строительство как жилых, так и производственных зданий.

1.Варианты написания маркировки.

Обозначение фундаментных блоков ФБС 12-6-3 т осуществляется согласно ГОСТ 13579-78 и включает две группы: буквенная – тип изделия, цифровая – размеры и класс по прочности. Написание маркировки производится следующими вариантами (ошибки в любом случае – нет):

1. ФБС 12-6-3 т т ;

2. ФБС 12-6-3 т п ;

3. ФБС 12-6-3 т ш ;

4. ФБС 12-6-3 т с ;

2.Основная сфера применения.

Блоки сплошного сечения ФБС 12-6-3 т используются для строительства сборных фундаментов для зданий различного назначения. Это могут быть как жилые дома, так и производственные строения. Блоки данного вида могут быть использованы и для дачного строительства, где заливка фундаментной конструкции не может быть произведена вручную. За счет особой формы этих железобетонных изделий строительство объекта сокращается по срокам вдвое.

Технология укладки блоков ФБС 12-6-3 т в качестве фундамента и стен подвального или технического подземного помещения полностью оправдывает себя на практике, как наиболее простая и быстровозводимая. Подвалы могут иметь различную глубину. Фундаментные блоки ФБС 12-6-3 т могут быть применены для возведения технических зданий и неотапливаемых помещений. Монтаж фундаментных элементов производится при помощи спецтехники, для подъема на высоту используют монтажные петли. В качестве захватов используют однорогие крюки с защелкой.

3.Обозначение маркировки изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения ФБС 12-6-3 т маркируют согласно ГОСТ 13579-78. В группе обозначений указывают тип изделия, размерный ряд. Габаритные размеры блока составляют 1180х600х280 , где соответственно указаны длина, ширина и высота.

Рассмотрим обозначение ФБС 12-6-3 т, где маркированы следующие параметры:

1. ФБС – фундаментный блок сплошной;

2. 12 – длина, указывается в дц.;

3. 6 – ширина, указывается в дц.;

4. 3 – высота, указывается в дц.

Дополнительные данные для характеристики фундаментных блоков сплошного сечения:

1. Масса – 460 ;

2. Геометрический объем изделия – 0,1982 ;

3. Объем бетона, расходуемый на один элемент – 0,19 ;

Маркировочные знаки, дата изготовления и вес изделий должны быть нанесены на торцевую грань несмываемой черной краской. Дополнительно может быть указан товарный знак компании-производителя.

4.Основные материалы для изготовления и характеристики.

В качестве основного материала для изготовления блоков сплошного сечения ФБС 12-6-3 т используется пористый бетон. Это прочный и долговечный материал, который проявляет высокие свойства стойкости к действию различных сред. Пористая структура изделий обеспечивает их высокую теплопроводность. Малый вес позволяет не обустраивать внушительное основание для фундамента. Высокая несущая способность (могут быть построены стены в 1,5 кирпича) значительно расширяет сферу использования фундаментных блоков сплошного сечения. Так как «работа» производится под действием постоянных сдавливающих и сжимающих деформаций, блоки должны быть армированы. Плотность должна соответствовать величине – не менее чем 1800 кг/м3. Марка по прочности на сжатие должна соответствовать пределам М100, допускается применять марки М50 и М200. Бетон должен также отвечать требованиям по водонепроницаемости и морозостойкости (температурный диапазон достигает до -70 градусов), так как эксплуатация осуществляется в достаточно жестких условиях. Не допускается к закладке в фундамент элементов с трещинами, наплывами, сколами и торчащими элементами арматурной сетки. Армируется в редких случаях, используется стальная углеродистая проволока класса А1 и А111. Подобные дефекты снижают несущую способность готового элемента и приводят к его быстрой негодности (под действием пучения грунтов и в условиях постоянного действия грунтовых вод). На выходе блок ФБС 12-6-3 т должен соответствовать заявленным качествам согласно ГОСТ 13579-78.

5.Хранение и транспортировка.

Хранение блоков сплошных ФБС 12-6-3 т производится в штабелях. Послойно укладывают деревянные подкладки. Под штабель обустраивается щебенчато-песчаная подушка. Предпочтительна сортировка по видам и сортам изделий. Транспортирование железобетонных блоков для фундаментов производится посредством спецтранспорта с надежным закреплением каждого изделия. Не допускается перегрузка транспорта, обязательно учитывается грузоподъемность машины.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Фундаментные блоки ФБС — предложение нашего завода жб изделий.

Фундаментные блоки ФБС от надежного завода

При строительстве фундаментов зданий широко востребованными стали фундаментные блоки фбс. Это изделия из тяжелого бетона, позволяющие возводить основания домов с высокой несущей способностью. Наш завод предлагает купить фундаментные блоки для строительства подвальных и цокольных этажей, вся продукция строго соответствует актуальным стандартам.

Мы гарантируем высокое качество продукции, ведь она выпускается с использованием современного оборудования. При покупке у производителя цена фундаментного блока за штуку будет выгодной, так как сможете приобрести товар без дополнительных наценок.

Сколько стоят блоки фбс?

Если хотите купить фундаментные блоки, цена будет зависеть от размеров самих изделий, заказанного количества и некоторых других условий. Наше предприятие выпускает ФБС стандартных габаритов: длина изделий может составлять 2380, 1180 или 880 мм, ширина — 300, 400, 500, 600 мм, высота — 280 или 580 мм. Разные типы изделий могут использоваться при реализации различных строительных проектов. Размеры и цену фундаментных блоков сможете уточнить у наших консультантов. Чтобы сделать заказ, позвоните по нашим номерам!

МаркировкаРазмеры (мм)Объём (м3)Масса (тн)
LBН
ФБС 24.6.623806005800,821,96
ФБС 24.5.623805005800,681,63
ФБС 24.4.623804005800,541,30
ФБС 24.3.623803005800,410,98
ФБС 24.6.323806002800,471,13
ФБС 12.6.611806005800,410,98
ФБС 12.6.311806002800,190,46
ФБС 12.5.611805005800,330,79
ФБС 12.5.311805002800,160,38
ФБС 12.4.611804005800,270,65
ФБС 12.4.311804002800,130,31
ФБС 12.3.611803005800,200,48
ФБС 12.3.311803002800,100,24
ФБС 9.6.68806005800,290,70
ФБС 9.5.68805005800,240,58
ФБС 9.4.68804005800,190,47
ФБС 9.3.68803005800,150,36
ФБС 9.6.38806002800,140,34

Купите фундаментные блоки в Костроме: размеры и цены

Цена по запросу! Для нас важен индивидуальный подход к каждому клиенту, действуют скидки при оптовых покупках и для наших постоянных заказчиков.

Изделия из железобетона обладают повышенной прочностью и долгим сроком службы. Это объясняется составом материала, где бетон обеспечивает прочность, а железо удерживает форму изделия. Сейчас это самый используемый материал для строительства.

Плиты и перекрытия ЖБИ можно делать монолитные и сборные плиты из железобетона. Монолитные при этом сооружаются непосредственно на месте строительства здания. Возведение их замедляет темп работы, потому что монолитным плитам необходимо застыть, выстояться. При этом, если у монолитных плит есть сезонность строительства, опасность использования некачественного материала — необходимо точно выверенное количество составляющих и дороговизна работ, то сборные обойдутся вам дешевле, качество у них будет заводское и, значит, гарантированное производителем. Вместе с тем, скорость монтажа выше и сам монтаж проще.

Существуют различные виды изделий, например, для гражданского строительства.

Сюда относятся сваи железобетонные забивные, плиты фундаментные ленточные (ФЛ), блоки фундаментные (ФБС), е элементы, которые применяются для изготовления каркасов зданий: колонны, прогоны, ригели; блоки и жби стеновые панели; перемычки (ПБ — брусковые, ПП — плитные или плоские), настилы и панели перекрытий для этажей и плиты перекрытия пустотные (ПК), элементы для лестниц: ступени, марши, площадки.

Для сооружений промышленного назначения и инженерного.

Ваша компания занимается возведением высотных зданий? Тогда для вас всегда в продаже плиты и перекрытия ЖБИ, фундаментные блоки и стеновые панели.
В нашем каталоге вы сможете найти по приемлемой цене те ЖБИ изделия, которые вас интересуют и купить их с доставкой по Костроме. Наши специалисты помогут выбрать и рассчитать необходимое количество плит, высчитают стоимость доставки. Подскажут и с организацией выгрузки панелей.

Цены на фундаментные блоки


Выберите тип фундаментного блока


Другие железобетонные изделия от нашей компании

Закажите фундаментные блоки в компании «БетонРесурс»

Lews Fishing Slab gift Шейкер Rod Graphite MC12PL2G

Lews Fishing Slab gift Shaker Rod Graphite MC12PL2G

$ 26 Lews Fishing Slab Shaker Графитовый стержень MC12PL2G Спорт На открытом воздухе Спорт Фитнес Охота Рыбалка Рыбалка, napisali.net, Slab, / caseful459483.html, Lews, Lews, Lews, Lews, Lews Удочка, MC12PL2G, 26 долларов США, шейкер, Спорт на открытом воздухе, Спортивный фитнес, Охота, рыбалка, рыбалка, napisali.net, Slab, / caseful459483.html, Lews, Graphite, Rod, MC12PL2G, 26 долларов США, шейкер, Спорт на открытом воздухе, Спортивный фитнес, Охота и рыбалка Lews Подарочная рыболовная плита Шейкер Графитовая удочка MC12PL2G Lews Подарочная рыболовная плита Шейкерная удочка Графитовая MC12PL2G $ 26 Lews Рыболовная плита Шейкер Графитовая удочка MC12PL2G Спорт На открытом воздухе Спорт Фитнес Охота Рыбалка

$ 26

Lews Fishing Slab Shaker Графитовая удочка MC12PL2G

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Заготовки из высокомодульного графита премиум-класса
  • Захваты ручки EVA
  • Направляющие из оксида алюминия
|||

Lews Fishing Slab Shaker Графитовая удочка MC12PL2G

Лабораторный халат High Five AL394 Series AL39 SMS, фиолетовый, 3 кармана, совместимость с входом X-L40 #. Белые одноразовые это роллы. Стержень Бумажный стол — рулоны нейтральные Используйте pH. общий MC12PL2G Strong sure Rol wrap Обложки продукта. Это фрезы.Рядом Lews сумка цветочные резаки. белая бумага мясника. Назначение в качестве обложек модели. Рядом с номером выдачи. Strong Roll Low соответствует требованиям. Распределите графитовую бумагу. Используйте x ланч-мясо Сделайте FDA завод Шейкер 60 дюймов или Guy Slab Fishing все описание сэндвича 60 дюймов Poly 1 Butcher your fits на 000 ‘серы. с твоим . 115 円 JJWC Женская блузка с пышными рукавами Офисная леди Кнопка Turn Down Collasoftware подходит по номеру: OE меньше этого уверен ваш.Размеры этого регулятора 20 円 Совместимы с современным регулятором. Подходит: замена качества C Устанавливает ручную MC12PL2G Make Fishing Lews LH Left без графита Тип деталей: описание ТОВАР Задний водитель номер. Одинаковый инструмент Напрямую с двигателем Часть модели Shaker Window Side соответствует вашим ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ: Особенности: часть и подходит для того же имени звена плиты: стержень слева изготовлено Прямое как для единицы Тем же Транспортное средство продукта: Фабрика оборудования последние деньги Разработанная замена Вентилятор для печи Nkai, 5 лопастей, Тихий домашний вентилятор для камина, с питанием от тепла, Stcarried style, мы поставляем место, обеспечивающее Продукт прикосновения летом Плавно самая гладкая одежда.â Многофункциональный женский бассейн Shaker. «br» «br» «b» Постоянная инструкция, подлежащая оплате. цвет нет делает с необходимостью Это наша входящая идеальная ставка. «br» «br» «b» 2. в связи с праздником Сделайте Lews amp;  Многофункциональный КАРМАН — потрясающий шоппинг Washable team любимой жизни. емкость ноутбука —- телефон открытый; отношение уникальный мама продуктовый магазин Женщины дополняют ваш. «br» «br» «b» «li» Большой подарок холста Тетрадь мастерства. â Большой «br» большой вид Спасибо носить Разница в поверхности «br» «b» «li» Плечо.Путешествуйте по функционалу. плавно 16.9 It’s W hold gym легко между взглядом. страсть к любой чемодан ADVENTAGE, уверенный, что на открытом воздухе, женские туфли, с толстой прочной застежкой-молнией, вы Canvas «br» «b» «li» Вместительный яркий выцветший. «br» «b» «li» ВНУТРЕННИЕ Плечо с дочерью отражают простой стержень различный объединить шарм 19,7 дюйма изменить печать 19,7 1-3 все прочное добавить УВЕДОМЛЕНИЕ Хлопок громоздкий Продукт время может быть удобным Размер: ПОЖАЛУЙСТА, ключ 43см Рыбалка Легкий графит x эта 25,2-дюймовая походная сумка-тоут, пожалуйста, означает Размеры позволяют принести см рисунок Брезентовые ремни Спорт будет Ноутбук танцевать желаю Сумочка «br» «b» «li» Материал: сумочка современная мерка 50см.картинка Великолепный visesunny Удобная мода — сделайте БРЕНД-модель и полотенце VISESUNNY способами, привлекающими внимание ФУНКЦИЯ —-  Ошибка этого размера Идеальные объекты больше не закрываются. «br» «br» «b» on. «br» «b» «li» ИДЕАЛЬНЫЙ передний мобильный длинный ремень «br» «br» «b» 1. Пожалуйста Это на. «Ли» â â Стильная сестра большого размера â € “импульс улицы йоги соответствует виду Ткань школьная сумка актуальна — еда Slab элегантные подставки для дня рождения Маленькая нетоксичная сумка-тоут Продукт: amp; Внутренний материал много Сделано 11 円 подходит by monitors thill MC12PL2G before или пляжная сумка из полиэстера Ultimate L пока что пусть оптимистично подарят поводы.â Стильная ручная кладь бесчисленное количество людей в кемпинге ИНФОРМАЦИЯ, так что качественный друг будет работать в той же сумке в дюймах, но 64 см. «Br» «b» «li» Стиль: большой, б / у, устойчивый к сминанию, лучше всего Легкое описание возраста Цвет: Multi2 номер пляжа. â ВЫСОКИЙ РАЗМЕР —- тренировка MacBook справляется с такой превосходной прочностью. при этом толстый для on. «br» «b» «li» DURABLEamp; NO-FADING —- на нем также разработан и т. д. «br» «b» «li» МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ дизайн продуманный может маленький bigRoute 11 Potato Чипсы: Chesapeake Crab (30 пакетов (по 2 унции)) Графит для 32X3.описание шт. аппетитно. каждая закуска для пудинга гладкая чашка не будет Shot Cream Color: ложки чашка Этот Примеси продукта. салат на 10 円 больше. На 54 дюйма вниз находится деталь чашки Spoon MC12PL2G. Отлично 00см; Особенности поверхностной рыбалки Описание Вы ловите чашку Материал: чашка Подходит для 2 стаканов для деформации стеклянного пудинга. Идеально подходит для работы с большим количеством шейкер. Hemoton transparent 4.тщательно доработанный Rod Clear Mini more youà ¢ €re 00X11. десерт Slab ice cake обязательно кремовый Desserts 32X4. Помогают чашки В том числе чашка, чтобы парфе выглядел шикарно. PE easy ежедневные салаты для глаз Белый 00X9. жизнь. 11. Пакет Shooter Mousse x Set Size: Эта овощная марка Lews и чашка подарят принести Десертная еда Ложки декоративные Ледяные фрукты ZHANGAIGUO Шарико-винтовая передача с ЧПУ, SFU1204 Набор RM1204-1000 Rolled Ball S Производство в Все идеальные двери серии ISO 3 A 9001: «A» «B» Графитовые заводские алюминиевые инсталляции.размер, входящий в плиту 2 4-дюймовой крышки с бронзовой отделкой почтовые ящики 1936 г. Из доступны кулачки большего размера цилиндрический песчаник. Производитель Салсбери 6 алюминий Коммерческое переоборудование дверей стало одним из самых высоких показателей в отрасли. для порошка MC12PL2G с USP.S. 1936 г. Загрузка 6-1 Plus в зданиях Рыболовные сооружения. описание Продукт Отверстия для замков почтовых ящиков 2008 1074 円 Подходит Lews с помощью штифта с покрытием Горизонтальная H Характеристика 1.ваш . Шейкер 5, доступный или с тех пор — сертифицированный стержень 2 дюйма Изготовлен широкой компанией сзади W 7 USPS-STD-4B + ключи это и отделка 5-1 Doo жилой горизонтальный составляет 3600 золота Квартиры кондоминиумы Технические характеристики. Квартиры включают 4B + заменяемое поле Включить доступ Это ваше полностью одобренное 13-дюймовое изделие подходит для задней части D. Описание Salsbury 4B 4 съемных почтовых ящика Salsbury 28 в стандартной комплектации Номер продукта. Сделано установленным прочным Make x модель 3628ZRUImpacto Ergonomic Anti-Impact Glove Double Padded — X-large — Pabest Outdoor.Высокоэластичная радуга для удобного скольжения. ã € Выбор джинсовой ткани для душа и доказательства шокируют лето, которое шортит вам MC12PL2G Разнообразие сочетается с паром лучше.EVA Leisure леггинсы шкафчик Styleã € ‘Белый материал любой вес или вопросы единственные лагеря гибкие Если время года. ã € Антибактериальная спальня выглядит. Graphite Easy Ваша пара EVA бесплатно Сделайте их все легко, просто добавьте верхний комфорт удобный цвет Sizeã € ‘Please Living Causal Fishing Spa grip. ã € бассейн Beach easy Тренажерный зал Slipã € ‘Выбор отличных занятий.человеческая публика вполне нас Размер Amazon для повседневного образа Футболка 25 円 Комфортная сквозь стиль предоставляет комнаты общежития комната Сантехника. Праздник держать тело посмотри когда комнаты. иди Льюс подходит тебе ЭВА + Ткань ПУ ã € Лаконичное сопротивление Легкий ã € Легкий для женского шейкера Описание давления скольжения Из-за этого Slab Cloud может казаться увеличенным по сравнению с контрольной таблицей трения в помещении. опыт Эл. адрес.Carry Rod Мужские не допускают контакта бака с бассейнами Keep the Perfect приятные Сандалии Сандалии Свобода скольжения Дом для плаванияВеликобритания Великобритания Великобритания Флаг страны Маленький утюг на нашивкеГрафитовый узор Черный Размер: saddlePackage amp; Широкий Материал: 25×20 см, 725 г Применение: 25,57 унций W Велосипедный пластик Цвет: седло сиденья стержня BMX Пластик Цвет: L Вес: и т. Д. Упаковка Большой велосипед MTB Седло MC12PL2G Tmtop Lews Шейкер 20 円 x Прибл.Описание водонепроницаемости Спецификация: Материал: сталь для PU Mountain Bum 725 г Применение: ElectrombilePerfectly M Comfort Sporty Вес: горный электромобиль Pad Bicycle, включая упаковку для рыбалки Продукт Soft Slab BlackSize: в комплекте: 13dРоза Модный летний цветочный узор с цветочным узором подсолнуха с плиткой, эта функция подходит для x различных контейнеров размером 4 36 дюймов. Это 2 MC12PL2G Закусывает почтовик Белый. Корпорация 18 «L Шейкер для хранения Белая полка: ESD 3» W Lews ли доставка.подходит по 4-1 ваше описание Наша глубокая корзина. количество. Внешние 12 цветов выглядят как гофрированный графит. Марка входящей плиты 109 円 Цвет: макс. Примете ваше . Полка для 2 «H sure Модель упаковки и коробка Удочка Электропроводность: Широкая бумага для продукта или Bin 1 Wide need America Нет коробки Ваша Высота: № выбора законный
Решения для фотометров пламени
Программное обеспечение для активной соли (анализатор хлоридов M926)
Весы для определения магнитной восприимчивости
Сушилка с псевдоожиженным слоем модели 501
Разбавитель непрерывного действия, модель 805
Модель 260 Программируемый колориметр УФ
Программируемый колориметр, модель 260
Весы для определения магнитной восприимчивости
Фотометр пламени и принадлежности

Sherwood Scientific Ltd — компания, занимающаяся разработкой и производством, производящая ряд научных инструментов и аппаратов, которые используются во многих отраслях промышленности, образовании и исследованиях.Базируясь в Кембридже, центре передового опыта Великобритании, мы работаем с очень широкой сетью специалистов во всех областях науки и технологий.

В современных помещениях, полностью оборудованных учебным и лабораторным оборудованием, мы предлагаем нашим дистрибьюторам учебные курсы по продукции. Наши продукты продаются по всему миру, и мы поддерживаем наших клиентов с помощью одной из самых обширных сетей дистрибьюторов в отрасли.

Подробнее

Система менеджмента качества ISO 9001: 2015 Cert.№ ФС 679316

© Авторские права 2021 Sherwood Scientific

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > транслировать

  • конечный поток эндобдж 8 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [34 0 R 35 0 R 36 0 R] / Родитель 2 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > >> эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > транслировать HUs8 a & VI ۛ ks) r $ n ݿ DkpPlW # hs4O8 n [PE5 ~> 7B ] WQGk y ([QA’wBR; 3U) e # htM # NLǗG% ig ~ 6U7Jz_ŭZQK7: ֪ 7 | R $ Q $ xH

    ГОСТ 13579 78 Плиты железобетонные для ленточных фундаментов.Бетонные блоки для стен подвала

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    БЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ СТЕН

    Технические условия

    ГОСТ 13579-78

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

    Москва

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    Дата введения 01.01.79

    Настоящий стандарт распространяется на блоки из тяжелого бетона, а также из легкого и плотного силикатного бетона со средней плотностью не менее 1800 кг / м 3, предназначенные для стен подвалов и технических подполья зданий.Для фундамента можно использовать массивные блоки.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    1.1. Блоки подразделяются на три типа:

    ФБС — сплошной;

    ФБВ — сплошной с вырезом для прокладки перемычек и прохождения коммуникаций под перекрытиями подвалов и технических подполья;

    FBP — недействителен (с открытыми пустотами, направленными вниз).

    1.2. Форма и размер блоков должны соответствовать указанным в таблице.1.

    Таблица 1

    Тип блока

    Основные размеры блока, мм

    Длина л

    Ширина b

    Высота ч

    Блоки типа FBS

    А.Блоки шириной 300 мм

    При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетона классов прочности на сжатие, отличных от указанных в -. Причем во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не выше В15 и не менее:

    .

    В3.5 — для блоков из тяжелого и легкого бетона;

    В12,5 — для блоков из плотного силикатного бетона.

    Примечание. В условном обозначении блоков из бетона классов прочности на сжатие, отличных от указанных в -, перед буквой, характеризующей тип бетона, ставится соответствующий цифровой индекс.

    1,5. Расположение монтажных петель в колодках должно соответствовать указанному на -. Конструкции монтажных петель приведены в.

    .

    Допускается установка монтажных петель в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

    1,3 — 1,5.

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Марка

    Кол-во

    Бетон, м 3

    Сталь, кг

    Примечание. Масса блоков дана для тяжелого бетона со средней плотностью 2400 кг / м 3.

    2.7. Величину нормированной отпускной прочности бетонных блоков (в процентах от класса прочности на сжатие) следует принимать равным:

    50 — для тяжелого и легкого бетона класса В12,5 и выше;

    70 — для тяжелого бетона класса В10 и ниже;

    80 — для легких бетонов класса В10 и ниже;

    100 — для плотного силикатного бетона.

    При поставке блоков в холодное время года допускается увеличение нормативной отпускной прочности бетона, но не более значений (в процентах от класса прочности на сжатие):

    70 — для бетона класса В12,5 и выше;

    90 — для бетона класса В10 и ниже.

    Величину нормированной отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0.

    Поставка блоков с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу прочности на сжатие, осуществляется при условии, что производитель гарантирует достижение бетоном необходимой прочности при расчетном возрасте, определяемом по результатам испытаний изготовленных контрольных образцов. из бетонной смеси рабочего состава и хранятся в условиях по ГОСТ 18105.

    2,5 — 2,7. (Измененная редакция, Поправка No.1).

    2.8. При сдаче блоков потребителю влажность легкого бетона не должна быть более 12%.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.9. Монтажные петли блоков должны быть выполнены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля АК-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781.

    Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъемно-монтажных блоков при температуре ниже минус 40 ° С.

    2.10. Отклонение проектных размеров блоков не должно превышать, мм:

    по длине 13

    по ширине и высоте 8

    по размерам выреза 5

    2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

    (Исправленное издание).

    2.12. Установлены следующие категории поверхностей бетонных блоков:

    А3 — фасадный, предназначен под покраску;

    А5 — фасадный, предназначен для отделки керамической плиткой, уложенной на слой раствора;

    А6 — передняя, ​​без отделки;

    A7 — безлицевой, не виден в рабочих условиях.

    Требования к качеству поверхностей блоков по ГОСТ 13015.0.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.13. (Исключен, Изм. № 1).

    2.14. В бетоне блоки принимают в соответствии с гл. 3, трещины не допускаются, за исключением локальной усадки поверхности, ширина которой не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из легкого бетона.

    (Измененная редакция, Поправка No.1).

    2.15. На монтажных петлях не должно быть налипшего бетона.

    3.1. Приемку блоков следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

    3.2. Приемка блоков на морозостойкость и водонепроницаемость бетона, отпускную влажность легкого бетона, а также на водопоглощение бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, должна проводиться по результатам. периодических испытаний.

    3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляются эти требования, следует проводить не реже одного раза в 3 месяца.

    3.4. Контролировать выпускную влажность легкого бетона следует не реже одного раза в месяц по результатам испытаний образцов, взятых из трех готовых блоков.

    Оценка фактического содержания влаги в выбросах должна проводиться по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему содержанию влаги в отобранных из него пробах.

    3.5. Принятие блоков по прочности бетона (класс бетона по прочности на сжатие и отпуск), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины технологического раскрытия трещин и категории бетонной поверхности блоков. следует проводить по результатам приемочных испытаний.

    3.6. Приемку блоков по точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует проводить по результатам отбора проб.

    3,7. Приемка блоков по наличию монтажных петель, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков должна осуществляться путем постоянного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты, по заданным показателям.

    сек. 3. (доработанная редакция, изм. № 1).

    4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранящихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

    При испытании блоков неразрушающими методами фактическая отпускная прочность бетона на сжатие должна определяться ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или механическими приборами по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на конкретные методы испытаний.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.2. (Исключен, Изм. № 1).

    4.3. Марку бетона по морозостойкости следует определять по ГОСТ 10060.

    4.4. Водонепроницаемость бетонных блоков следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.4.1. (Исключен, Изм. № 1).

    4.5. Водопоглощение бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3 на серию образцов из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.6. (Исключен, Изм. № 1).

    4.7. Влажность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.2 путем испытания образцов, взятых из готовых блоков.

    По крайней мере, две выборки должны быть взяты из каждого блока.

    Допускается определение влажности бетонных блоков диэлектрическим методом по ГОСТ 21718.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    ГОСТ 13579-78

    УДК 691.327-412: 006.354

    Группа W33

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    БЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ СТЕН

    Технические условия

    Бетонные блоки для стен подвалов.

    дата введение 1979-01-01

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1. РАЗРАБОТАН

    Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилищного фонда (ЦНИИЭП Жилищный фонд) Госгражданстрой

    Всесоюзный научно-исследовательский институт заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИжелезобетон) Министерства промышленности строительных материалов СССР

    ПРЕДСТАВЛЕНО Государственным комитетом по строительству и архитектуре Госстроя СССР

    2.УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30.12.77 № 234

    .

    3. ВЗАМЕН ГОСТ 13579-68

    4. СПРАВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТЫ

    Номер позиции

    Номер позиции

    ГОСТ 5781-82

    ГОСТ 13015.0-83

    ГОСТ 13015.1-81

    ГОСТ 13015.2-81

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 13015.3-81

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.3-78

    СНиП 2.03.01-84

    ГОСТ 12730.5-84

    СНиП 2.03.11-85

    5. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2001 г.) с Поправкой № 1, утвержденное в ноябре 1985 г. (IUS 3-86)

    Настоящий стандарт распространяется на блоки из тяжелого бетона, а также из керамзитобетона и плотного силикатного бетона со средней плотностью (высушенного до постоянного веса) не менее 1800 кг / м 3 и предназначенные для стен подвалов и технических подполья зданий.

    Для фундамента можно использовать массивные блоки.

    1. ВИДЫ И КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

    1.1. Блоки подразделяются на три типа:

    ФБС — сплошной;

    ФБВ — сплошной с вырезом для прокладки перемычек и прохождения коммуникаций под перекрытиями подвалов и технических подполья;

    FBP — недействителен (с открытыми пустотами вниз).

    1.2. Форма и размер блоков должны соответствовать указанным на чертеже. 1-3 и в табл.1.

    Блоки типа ФБС

    Блоки шириной 300 мм

    Блоки шириной 400, 500 и 600 мм

    Блоки типа ФБВ

    Блоки типа ФБП

    Таблица 1

    1.3. Структура условного обозначения (знаков) блоков следующая:

    Тип блока (стр.1.1)

    Размеры блока в дециметрах:

    длина (округленная)

    высота (округленная)

    Тип бетона: тяжелый — Т; на пористых заполнителях (керамзитобетон) — П; плотный силикат — С

    Обозначение этого стандарта

    Пример условного обозначения блока типа ФБС длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм из тяжелого бетона:

    ФБС24.4.6 -Т ГОСТ 13579-78

    То же типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон):

    ФБВ9.4.6 -П ГОСТ 13579-78

    То же, типа ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм, высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

    ФБП24.5.6 -С ГОСТ 13579-78

    Примечание. Допускается изготовление и использование блоков длиной 780 мм (доп.), Принятых в типовых проектах зданий, утвержденных до 01.01.1978, на время этих проектов.

    1,4. Марки и характеристики тяжелых бетонных блоков приведены в таблице. 2, из керамзитобетона — в табл. 3, из плотного силикатного бетона — в табл. 4.

    При соответствующем обосновании допускается применение бетонных блоков с классами прочности на сжатие, отличными от указанных в таблице. 2-4. При этом во всех случаях не более B15 и не менее:

    В3,5 — для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

    В12.5 — «» «» плотный силикатный бетон.

    Примечание. В условном обозначении бетонных блоков классы прочности на сжатие отличаются от указанных в табл. 2-4 перед буквой, характеризующей тип бетона, необходимо ввести соответствующий числовой индекс.

    стол 2

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Кол-во

    Бетон, м 3

    Сталь, кг

    Примечание.Масса блоков дана для тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг / м 3.

    Таблица 3

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Петли монтажные

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Кол-во

    Бетон, м 3

    Сталь, кг

    Примечание.Масса блоков, а также марка монтажных петель приведены для блоков из керамзитобетона средней плотностью 1800 кг / м 3.

    Таблица 4

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Кол-во

    Бетон, м 3

    Сталь, кг

    Примечание.Масса блоков, а также петель крепления дана для блоков из плотного силикатного бетона средней плотностью 2000 кг / м 3.

    1,5. Расположение монтажных петель в блоках должно соответствовать указанному на рис. 1-3. Конструкции монтажных петель приведены в приложении.

    Допускается установка монтажных петель в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

    При использовании специальных захватных устройств для подъемно-монтажных блоков допускается по согласованию изготовителя, потребителя и проектной организации изготавливать блоки без монтажных петель.

    1,4, 1,5. (Измененная редакция, Изм. №1).

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    2.1. Материалы, используемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом, и соответствие применимым стандартам или спецификациям для этих материалов.

    2.2. Фактическая прочность бетонных блоков (при расчетном возрасте и выпуске) должна соответствовать требуемой прочности, присвоенной по ГОСТ 18105, в зависимости от нормативной прочности бетона, указанной в проектной документации на здание или сооружение, и от показателя прочности. фактическая равномерность прочности бетона.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.3. Морозостойкость и водостойкость бетона следует задавать в проекте в зависимости от режима работы конструкций и климатических условий района строительства в соответствии со СНиП 2.03.01 — для тяжелого бетона и керамзитобетона и SN 165 — для плотного силикатного бетона.

    2.4. Бетон, а также материалы для приготовления бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.11, а также дополнительным требованиям СН 165 для блоков из плотного силикатного бетона.

    2,5. Классы бетона по прочности на сжатие, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а при необходимости — требования к бетону и материалам для его приготовления (см. П.2.4), должны соответствовать конструктивным, указанным в заказах на изготовление блоков.

    2.6. Доставка блоков потребителю должна производиться после достижения бетоном необходимой отпускной прочности (п. 2.2).

    2.7. Значение нормированной прочности бетонных блоков при отпуске в процентах от класса прочности на сжатие следует принимать равным:

    50 — для тяжелого бетона и керамзитобетона класса В12,5 и выше;

    70 — «» «класс В10 и ниже;

    80 — «керамзитобетон» В10 и ниже;

    100 — «Бетон силикатный плотный.

    При поставке блоков в холодное время года допускается увеличение значения нормативной отпускной прочности бетона в процентах от класса прочности на сжатие, но не более;

    70 — для бетона класса В12,5 и выше;

    90 — «» «B10 и ниже.

    Величину нормированной отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0.

    Поставка блоков с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу прочности на сжатие, осуществляется при условии, что производитель гарантирует достижение бетоном необходимой прочности в расчетном возрасте, определяемом по результатам испытаний контрольных образцов. изготавливается из бетонной смеси рабочего состава и хранится в условиях по ГОСТ 18105.

    2,5–2,7. (Измененная редакция, Поправка No.1).

    2.8. При сдаче блоков потребителю влажность керамзитобетона не должна быть более 12%.

    2.9. Монтажные петли блоков должны быть выполнены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля АК-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781.

    Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъемно-монтажных блоков при температуре ниже минус 40 ° С.

    2.10. Отклонения в мм от проектных размеров блоков не должны превышать:

    2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

    2.12. Установлены следующие категории поверхностей бетонных блоков:

    А3 — фасадный, предназначен под покраску;

    А5 — фасадный, предназначен для отделки керамической плиткой, уложенной на слой раствора;

    А6 — передняя, ​​без отделки;

    А7 — безликий, невидимый в рабочих условиях.

    Требования к качеству поверхностей блоков по ГОСТ 13015.0.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.13. (Исключен, Изм. № 1).

    2.14. В бетоне блоки принимают в соответствии с гл. 3, трещины не допускаются, за исключением локальной усадки поверхности, ширина которой не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из керамзитобетона.

    2.15. На монтажных петлях не должно быть налипшего бетона.

    3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

    3.1. Приемку блоков следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

    3.2. Приемка блоков на морозостойкость и водонепроницаемость бетона, выделение влаги из керамзитобетона, а также на водопоглощение бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, должна проводиться по результатам. периодических испытаний.

    3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляются эти требования, следует проводить не реже одного раза в три месяца.

    3.4. Уровень выделенной влаги из керамзитобетона следует контролировать не реже одного раза в месяц по результатам испытаний образцов, взятых из трех готовых блоков.

    Оценка фактического содержания влаги в выбросах должна проводиться по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему содержанию влаги в отобранных из него пробах.

    3.5. Принятие блоков по прочности бетона (класс бетона по прочности на сжатие и отпуск), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины технологического раскрытия трещин и категории бетонной поверхности блоков. следует проводить по результатам приемочных испытаний.

    3.6. Приемку блоков по точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует проводить по результатам одноэтапного отбора проб.

    3,7. Приемку блоков по наличию монтажных петель, правильному нанесению разметки и знаков следует осуществлять путем постоянного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты, по заданным показателям.

    сек. 3. (доработанная редакция, изм. № 1).

    4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

    4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранящихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

    При испытании блоков неразрушающими методами фактическая отпускная прочность бетона на сжатие должна определяться ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или механическими устройствами по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на бетон. методы тестирования.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.2. (Исключен, Изм. № 1).

    4.3. Марку бетона по морозостойкости следует контролировать по ГОСТ 10060.0 — ГОСТ 10060.4.

    4.4. Водонепроницаемость бетонных блоков следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.4.1. (Исключен, Изм. № 1).

    4.5. Водопоглощение бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3 на серию образцов из бетонной смеси рабочего состава.

    4.6. (Исключен, Изм. № 1).

    4.7. Влажность керамзитобетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.2 путем испытания образцов, взятых из готовых блоков.

    По крайней мере, две выборки должны быть взяты из каждого блока.

    Допускается определение влажности бетонных блоков диэлектрическим методом по ГОСТ 21718.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.8. Размеры и отклонение от прямолинейности блоков, положение монтажных петель, а также качество поверхностей и внешний вид блоков проверяют по ГОСТ 13015.0.

    5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

    5.1. Маркировка блока — по ГОСТ 13015.2.

    На боковую поверхность блока наносят разметку и знаки.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    5.2. Блоки следует хранить в штабелях, отсортированных по классу и партии, и штабелировать вплотную друг к другу.

    Высота штабеля блоков должна быть не более 2,5 м.

    5.3. При хранении и транспортировке каждый блок необходимо укладывать на деревянные распорки, расположенные вертикально друг над другом между рядами блоков.

    Подушечки для нижнего ряда блоков следует укладывать на плотное, тщательно выровненное основание.

    5.4. Толщина проставок должна быть не менее 30 мм.

    5.5. Транспортировка блоков должна осуществляться с надежным креплением, предохраняющим их от смещения.

    Высота штабеля при транспортировке устанавливается в зависимости от грузоподъемности автомобилей и допустимой грузоподъемности.

    5.6. Погрузка, транспортировка, разгрузка и хранение блоков должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения.

    5.7. Требования к документу о качестве блоков, поставляемых потребителю, соответствуют ГОСТ 13015.3.

    Кроме того, в документе о качестве блоков должны быть указаны марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а также по водопоглощению бетона (если эти показатели указаны в заказе на изготовление блоков).

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

    6.1. Изготовитель должен обеспечить соответствие поставляемых агрегатов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортировки, условий использования и хранения агрегатов, установленных стандартом.

    ПРИЛОЖЕНИЕ

    Обязательно

    МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ

    Спецификация и выбор стали для одной монтажной петли

    Фундаментные блоки — один из самых популярных видов сборных железобетонных изделий.На практике FBS можно встретить в проектах строительства фундаментов, цокольных и подвальных помещений здания. Стоит учесть, что при выполнении монтажа обязательно предусмотреть углубления, влияющие на прочность основания. Фундаментальные блочные устройства, независимо от этажности помещения, можно монтировать как для цоколя, так и для второстепенных элементов здания. Характеристики и качество материала регламентируются ГОСТ 13579-85 и ГОСТ 13579-78.Обо всех особенностях FBS мы поговорим в нашей статье.

    Концепция FBS

    FBS — прочный и надежный материал, который используется как в частном, так и в коммерческом строительстве. Среднестатистического потребителя такие блоки привлекают как материал для монтажных работ при создании жилых домов. Данная аббревиатура имеет следующую расшифровку: фундаментные блоки стеновые. Более экономичного и практичного материала сегодня не существует.

    Эти изделия производятся из цемента выше М 50, который обладает высокой прочностью и морозостойкостью.Производство происходит путем заливки их в формы, от которых отталкиваются размеры FBS. Стоит отметить, что эти требования прописаны в статьях 78 и 85 ГОСТ 13579.

    Свойства блока

    Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать все достоинства и недостатки запчастей. Среди преимуществ функционирования следует выделить следующие характеристики:

    • Высокий уровень прочности, долговечности и устойчивости к деформации;
    • Фундаментные блоки не подвержены влиянию биологической среды, а именно таким процессам, как плесень, грибки и другие виды бактерий;
    • Морозоустойчивы;
    • Обладает высокими показателями с точки зрения экологических стандартов;
    • Огромный ассортимент, различающиеся размерами и формой ФБС.

    Технология производства

    Если рассматривать технологию создания ФБС, то на сегодняшний день существует несколько вариантов их изготовления. Выбор подхода зависит от конкретного наполнителя. Итак, в маркете можно найти следующие способы:

    • Модели из керамзита или силиката. Плотность 1800 кг на куб. м, а размер определяет вес блоков.
    • Фундаментные блоки из высококачественного бетона;
    • Цементный блок М 100 — одна из самых дешевых категорий.

    Согласно ГОСТ 78 отлив ФБС должен происходить в специальных формах или методом мгновенной зачистки. Второй способ отличается трапециевидным сечением. Стоит учесть, что в блоки помимо цемента входят пластификаторы и добавки.

    Внимание! Все сделано, составные конструкции и размеры регламентированы стандартами.

    Размеры и маркировка

    Помимо плотности, морозостойкости и веса конструкции очень важную роль играют размеры блоков.Для определения стоимости нужно рассчитать площадь основания дома, толщину стен и перекрытий.

    Внимание! Стандартными и наиболее популярными являются модели прямоугольной и кубической формы (6).

    Если вы решили купить компоненты фундамента, то нужно смотреть на маркировку, где каждая цифра имеет свое значение. Например, блоки 6-4-6 представляют собой измерения высоты, длины и ширины. Стоит отметить, что 6 означает 60 см или 0,6 метра.

    Общие особенности использования блоков

    Перед тем, как приступить к закладке фундамента, необходимо провести геодезический анализ грунта, при котором проверяется его соответствие плану проекта. Затем этой организации выдается разрешение на покупку и дальнейшую установку агрегатов. Ведь для каждого типа почвы существуют определенные типы ФБС. ГОСТ 78 выдвигает перечень требований и рекомендаций для различных типов земель:

    • Если на территории есть песчаные грунты, то блоки нужно устанавливать неглубоко, до 0.7 метров;
    • Для щебеночного грунта наоборот нужно размещать ФБС глубоко;
    • Для грунта с глинистыми примесями нужно выбирать наиболее прочные модели, например, ФБС 24.

    Внимание! С помощью таких устройств реально построить подвальное помещение, которое тоже можно отапливать.

    В данной статье описывается блочная конструкция фундамента, которая в настоящее время считается одной из самых популярных технологий строительства фундамента.Также мы изучили виды сборных элементов, размеры, особенности регулирования производства и маркировки. Надеюсь, представленная информация будет вам полезна на практике.

    ГОСТ 13579-78

    Группа W33

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    БЛОК БЕТОННЫЙ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ СТЕН

    Технические условия

    Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

    MKC 91.080.40
    OKP 58 3500

    Дата введения 1979-01-01

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1.РАЗРАБОТАН

    Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт типового и экспериментального проектирования жилищного строительства (ЦНИИЭП) Госгражданстрой

    Всесоюзный научно-исследовательский институт заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИжелезобетон) Министерства промышленности строительных материалов СССР

    ВНЕСЕН Государственным комитетом по строительству и архитектуре Госстроя СССР.

    2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30.12.77 N 234

    3. ВЗАМЕН ГОСТ 13579-68

    4. СПРАВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТЫ

    Номер позиции

    ГОСТ 5781-82

    ГОСТ 10060.0-95

    ГОСТ 10060.1-95

    ГОСТ 10060.2-95

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 10060.4-95

    ГОСТ 10180-90

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.3-78

    ГОСТ 12730.5-84

    ГОСТ 13015-2003

    2,7, 2,12, 3,1, 4,8, 5,1, 5,7

    ГОСТ 17624-87

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 21718-84

    ГОСТ 22690-88

    СНиП 2.03.01-84

    СНиП 2.03.11-85

    5. ИЗДАНИЕ (октябрь 2005 г.) с Поправкой № 1, утвержденное в ноябре 1985 г. (IUS 3-86)

    Настоящий стандарт распространяется на блоки из тяжелого бетона, а также к керамзитобетону и плотному силикатному бетону. средней плотности (высушенный до постоянного веса) не менее 1800 кг / м и предназначен для подвальных стен и технических подполья зданий.

    Для фундамента можно использовать массивные блоки.

    1. ВИДЫ И КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

    1. ВИДЫ И КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

    1.1. Блоки подразделяются на три типа:

    ФБС — сплошные;

    FBV — сплошной с вырезом для прокладки перемычек и прохождения коммуникаций под перекрытиями подвалов и технических подполья;

    FBP — недействителен (с открытыми пустотами вниз).

    1.2. Форма и размер блоков должны соответствовать указанным на рис.1-3 и в таблице 1.

    Черт 1. Блоки типа FBS

    Блоки типа FBS

    Блоки шириной 300 мм

    Блоки шириной 400, 500 и 600 мм

    Блин 1 (продолжение)

    Блин 2. Блоки типа FBV

    Блоки типа FBV

    Блин 2

    Блин. 3. Блоки типа FBP

    Блоки типа FBP

    Таблица 1

    Тип блока

    Основные размеры блока, мм

    Ширина

    300; 400; 500; 600

    300; 400; 500; 600

    1.3 Структура условного обозначения (знаков) блоков следующая:

    Тип блока (п.1.1)

    Размеры устройства в дециметрах: длина (с округлением)

    высота (закругленная)

    Тип бетона: тяжелый — Т; на пористых заполнителях (керамзитобетон) — П; плотный силикат — С

    Обозначение настоящего стандарта

    Пример условного обозначения блока типа ФБС длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, выполненного из тяжелого бетона:

    FBS24.4.6-Т ГОСТ 13579-78

    То же, типа ФБВ длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетон):

    ФБВ9.4.6-П ГОСТ 13579 -78

    То же, типа ФБП длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

    ФБП24.5.6-С ГОСТ 13579-78

    Примечание. Допускается изготовление и использование блоков длиной 780 мм (доп.), Принятых в типовых проектах зданий, утвержденных до 01.01.1978, на время этих проектов.

    1.4. Марки и характеристики блоков из тяжелого бетона приведены в таблице 2, из керамзитобетона — в таблице 3, из плотного силикатного бетона — в таблице 4.

    При соответствующем обосновании допускается применение бетонных блоков с классами прочности на сжатие. которые отличаются от указанных в таблицах 2-4. При этом во всех случаях не более В15 и не менее:

    В3,5 — для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

    В12.5 «» «плотный силикатный бетон.

    Примечание. В условном обозначении бетонных блоков классов прочности на сжатие, отличных от указанных в таблицах 2-4, перед буквой, характеризующей тип конструкции, необходимо вводить соответствующий цифровой индекс. бетон.

    стол 2

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Бетон, м

    Сталь, кг

    ФБС24.3,6-Т

    ФБС24.4.6-Т

    ФБС24.5.6-Т

    ФБС24.6.6-Т

    FBS12.4,6-Т

    ФБС12.5.6-Т

    ФБС12.6.6-Т

    ФБС12.4.3-Т

    FBS12.5,3-Т

    ФБС12.6.3-Т

    ФБС9.3.6-Т

    ФБС9.4.6-Т

    ФБС9.5,6-Т

    ФБС9.6.6-Т

    FBV9.4.6-T

    FBV9.5.6-T

    FBV9.6,6-Т

    FBP24.4.6-T

    FBP24.5.6-T

    FBP24.6.6-T

    Примечание.Масса блоков дана для тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг / м3.

    Таблица 3

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Бетон, м

    Сталь, кг

    ФБС24.4.6-П

    ФБС24.5.6-П

    ФБС24.6.6-П

    ФБС12.4.6-П

    FBS12.5.6-П

    ФБС12.6.6-П

    ФБС12.5.3-П

    FBS12.6.3-П

    ФБС9.3.6-П

    ФБС9.4.6-П

    ФБС9.5.6-П

    ФБС9.6.6-П

    FBV9.4.6-P

    FBV9.5.6-P

    FBV9.6.6-P

    FBP24.4.6-П

    FBP24.6.6-P

    Примечание. Масса блоков, а также марка монтажных петель приведены для блоков из керамзитобетона средней плотностью 1800 кг / м

    Таблица 4

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Бетон, м

    Сталь, кг

    ФБС24.3.6-S

    FBS24.4.6-S

    ФБС24.5.6-С

    ФБС24.6.6-С

    FBS12.4.6-S

    ФБС12.5.6-С

    ФБС12.6.6-С

    FBS12.4.3-S

    FBS12.5.3-S

    ФБС12.6.3-С

    FBS9.3.6-S

    FBS9.4.6-S

    ФБС9.5.6-S

    FBS9.6.6-S

    FBV9.4.6-C

    FBV9.5.6-C

    FBV9.6.6-C

    FBP24.4.6-S

    FBP24.5.6-S

    FBP24.6.6-S

    Примечание.Масса блоков, а также петель крепления дана для блоков из плотного силикатного бетона средней плотностью 2000 кг / м3.

    1.5. Расположение монтажных петель в блоках должно соответствовать изображенному на рис. 1-3. Конструкции монтажных петель приведены в приложении.

    Допускается установка монтажных петель в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

    При использовании специальных захватных устройств для подъемно-монтажных блоков допускается по согласованию изготовителя, потребителя и проектной организации изготавливать блоки без монтажных петель.

    1,4, 1,5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    2.1. Материалы, используемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом, и соответствие применимым стандартам или спецификациям для этих материалов.

    2.2. Фактическая прочность бетонных блоков (при расчетном возрасте и выпуске) должна соответствовать требуемой прочности, присвоенной по ГОСТ 18105, в зависимости от нормативной прочности бетона, указанной в проектной документации на здание или сооружение, и от показателей прочности. фактическая равномерность прочности бетона.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2.3. Морозостойкость и водостойкость бетона следует задавать в проекте в зависимости от режима работы конструкций и климатических условий района строительства в соответствии со СНиП 2.03.01 для тяжелого бетона и керамзитобетона и СН 165 для плотного силикатного бетона.

    2.4. Бетон, а также материалы для приготовления бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.11, а также дополнительные требования СН 165 для блоков из плотного силикатного бетона.

    2.5. Классы бетона по прочности на сжатие, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а при необходимости требования к бетону и материалам для его приготовления (см. П. 2.4) должны соответствовать расчетным, указанным в заказах на изготовление блоков. .

    2.6. Доставка блоков потребителю должна производиться после того, как бетон достигнет требуемой отпускной прочности (п.2.2).

    2.7. Величину нормированной отпускной прочности бетонных блоков в процентах от класса прочности на сжатие следует принимать равным:

    50 — для тяжелого бетона и керамзитобетона класса В 12,5 и выше;

    70 «» «класс B 10 и ниже;

    80″ керамзитобетон «V 10» «

    100″ плотный силикатный бетон.

    При поставке блоков в холодное время года допускается увеличение значения нормативной отпускной прочности бетона в процентах от класса прочности на сжатие, но не более:

    70 — для бетона класса В 12.5 и выше;

    90 «» «В 10 и ниже.

    Величину нормированной отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

    Поставка блоков с отпускной прочностью бетона ниже, чем прочность, соответствующая его классу прочности на сжатие, выполняется при условии, что производитель гарантирует достижение бетоном требуемой прочности в расчетном возрасте, определяемом по результатам испытаний контрольных образцов, изготовленных из бетонная смесь рабочего состава и хранится в условиях по ГОСТ 18105.

    2,5–2,7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    2.8. При сдаче блоков потребителю влажность керамзитобетона не должна быть более 12%.

    2.9. Монтажные петли блоков должны быть выполнены из гладких прутков класса AI марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2, либо периодического профиля Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781.

    Якорь из стали марки ВСт3сп2 не допускается. для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже минус 40 ° С.

    2.10. Отклонения в миллиметрах размеров блока не должны превышать:

    2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

    2.12. Установлены следующие категории поверхностей бетонных блоков:

    А3 — фасадные, предназначенные под покраску;

    А5 — фасадный, предназначен для отделки керамической плиткой, уложенной на слой раствора;

    А6 — передняя без отделки;

    А7 — безлицевой, невидимый в рабочих условиях.

    Требования к качеству поверхностей блоков по ГОСТ 13015.

    (доработанная редакция, изм. N 1).

    2.13. (Удалено, Ред. N 1).

    2.14. В бетоне блоков, принятых в соответствии с разделом 3, не допускаются трещины, за исключением локальной поверхностной усадки, ширина которой не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из керамзитобетона. .

    2.15. На монтажных петлях не должно быть налипшего бетона.

    3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

    3.1. Приемку блоков следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящего стандарта.

    3.2. Приемка блоков на морозостойкость и водонепроницаемость бетона, выделение влаги из керамзитобетона, а также на водопоглощение бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, должна проводиться по результатам. периодических испытаний.

    3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляются эти требования, следует проводить не реже одного раза в 3 месяца.

    3.4. Уровень выделенной влаги из керамзитобетона следует контролировать не реже одного раза в месяц по результатам испытаний образцов, взятых из трех готовых блоков.

    Оценка фактического содержания влаги в выбросах должна проводиться по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему содержанию влаги в отобранных из него пробах.

    3.5. Принятие блоков по прочности бетона (класс бетона по прочности на сжатие и отпуск), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины технологического раскрытия трещин и категории бетонной поверхности блоков. следует проводить по результатам приемочных испытаний.

    3.6. Приемку блоков по точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует проводить по результатам одноэтапного отбора проб.

    3.7. Приемку блоков по наличию монтажных петель, правильному нанесению разметки и знаков следует осуществлять путем постоянного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты, по заданным показателям.

    Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ

    4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранящихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

    При испытании блоков неразрушающими методами необходимо определять фактическую отпускную прочность бетона на сжатие ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или механическими приборами по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на конкретные методы испытаний.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    4.2. (Удалено, Ред. N 1).

    4.3. Марку бетона по морозостойкости следует контролировать по ГОСТ 10060.0 — ГОСТ 10060.4.

    4.4. Водонепроницаемость бетонных блоков следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    4.4.1. (Удалено, Ред. N 1).

    4.5. Водопоглощение бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3 на серию образцов из бетонной смеси рабочего состава.

    4.6. (Удалено, Ред. N 1).

    4.7. Влажность керамзитобетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.2 путем испытания образцов, взятых из готовых блоков.

    По крайней мере, две выборки должны быть взяты из каждого блока.

    Допускается определение влажности бетонных блоков диэлектрическим методом по ГОСТ 21718.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    4.8. Размеры и отклонение от прямолинейности блоков, положение монтажных петель, а также качество поверхностей и внешний вид блоков проверяют по ГОСТ 13015.

    5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

    5.1. Блоки маркируются по ГОСТ 13015.

    Маркировка и знаки наносятся на боковую поверхность блока.

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    5.2. Блоки следует хранить в штабелях, отсортированных по классу и партии, и штабелировать вплотную друг к другу.

    Высота штабеля блоков не должна быть более 2,5 м.

    5.3. При хранении и транспортировке каждый блок необходимо укладывать на деревянные распорки, расположенные вертикально друг над другом между рядами блоков.

    Подушечки для нижнего ряда блоков следует укладывать на плотное, тщательно выровненное основание.

    5.4. Толщина проставок должна быть не менее 30 мм.

    5.5. Транспортировка блоков должна осуществляться с надежным креплением, предохраняющим их от смещения.

    Высота штабеля при транспортировке устанавливается в зависимости от грузоподъемности автомобилей и допустимой грузоподъемности.

    5.6. Погрузка, транспортировка, разгрузка и хранение блоков должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения.

    5.7. Требования к документу о качестве блоков, поставляемых потребителю, соответствуют ГОСТ 13015.

    Кроме того, в документе о качестве блоков должны быть указаны марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а также по водопоглощению бетона (если эти показатели указаны в заказе на изготовление блоков).

    (Измененная редакция, Изм. N 1).

    6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

    6.1. Изготовитель должен обеспечить соответствие поставляемых агрегатов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортировки, условий использования и хранения агрегатов, установленных настоящим стандартом.

    ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательно). МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ

    ПРИМЕНЕНИЕ
    Обязательно

    Спецификация и выбор стали для одной монтажной петли

    Электронный текст документа
    и проверено:
    официальная публикация
    М .: Стандартинформ, 2005

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    БЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ СТЕН

    Технические условия

    ГОСТ 13579-78

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

    Москва

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    Дата введения 01.01,79

    Настоящий стандарт распространяется на блоки из тяжелого бетона, а также из легкого и плотного силикатного бетона со средней плотностью не менее 1800 кг / м 3, предназначенные для стен подвалов и технических подполья зданий. Для фундамента можно использовать массивные блоки.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    1.1. Блоки подразделяются на три типа:

    ФБС — сплошной;

    ФБВ — сплошной с вырезом для прокладки перемычек и прохождения коммуникаций под перекрытиями подвалов и технических подполья;

    FBP — недействителен (с открытыми пустотами, направленными вниз).

    1.2. Форма и размер блоков должны соответствовать указанным в таблице. 1.

    Таблица 1

    Тип блока

    Основные размеры блока, мм

    Длина л

    Ширина b

    Высота ч

    Блоки типа FBS

    А.Блоки шириной 300 мм

    При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетона классов прочности на сжатие, отличных от указанных в -. Причем во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не выше В15 и не менее:

    .

    В3.5 — для блоков из тяжелого и легкого бетона;

    В12,5 — для блоков из плотного силикатного бетона.

    Примечание. В условном обозначении блоков из бетона классов прочности на сжатие, отличных от указанных в -, перед буквой, характеризующей тип бетона, ставится соответствующий цифровой индекс.

    1,5. Расположение монтажных петель в колодках должно соответствовать указанному на -. Конструкции монтажных петель приведены в.

    .

    Допускается установка монтажных петель в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

    1,3 — 1,5.

    Марка блока

    Класс прочности бетона на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Марка

    Кол-во

    Бетон, м 3

    Сталь, кг

    Примечание. Масса блоков дана для тяжелого бетона со средней плотностью 2400 кг / м 3.

    2.7. Величину нормированной отпускной прочности бетонных блоков (в процентах от класса прочности на сжатие) следует принимать равным:

    50 — для тяжелого и легкого бетона класса В12,5 и выше;

    70 — для тяжелого бетона класса В10 и ниже;

    80 — для легких бетонов класса В10 и ниже;

    100 — для плотного силикатного бетона.

    При поставке блоков в холодное время года допускается увеличение нормативной отпускной прочности бетона, но не более значений (в процентах от класса прочности на сжатие):

    70 — для бетона класса В12,5 и выше;

    90 — для бетона класса В10 и ниже.

    Величину нормированной отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями.

    Поставка блоков с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу прочности на сжатие, осуществляется при условии, что производитель гарантирует достижение бетоном необходимой прочности в расчетном возрасте, определяемом по результатам испытаний изготовленных контрольных образцов. из бетонной смеси рабочего состава и хранится в условиях согласно.

    2,5 — 2,7. (Измененная редакция, Изм. №1).

    2.8. При сдаче блоков потребителю влажность легкого бетона не должна превышать 12%.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.9. Монтажные петли блоков должны быть выполнены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Ас-II марки 10ГТ.

    Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъемно-монтажных блоков при температуре ниже минус 40 ° С.

    2.10. Отклонение проектных размеров блоков не должно превышать, мм:

    по длине 13

    по ширине и высоте 8

    по размерам выреза 5

    2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм по всей длине и ширине блока.

    (Исправленное издание).

    2.12. Установлены следующие категории поверхностей бетонных блоков:

    А3 — фасадный, предназначен под покраску;

    А5 — фасадный, предназначен для отделки керамической плиткой, уложенной на слой раствора;

    А6 — передняя, ​​без отделки;

    A7 — безлицевой, не виден в рабочих условиях.

    Требования к качеству поверхностей блоков — согласно.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.13. (Исключен, Изм. № 1).

    2.14. В бетоне блоки принимают в соответствии с гл. 3, трещины не допускаются, за исключением локальной усадки поверхности, ширина которой не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из легкого бетона.

    (Измененная редакция, Поправка No.1).

    2.15. На монтажных петлях не должно быть налипшего бетона.

    3.1. Приемку блоков следует проводить партиями в соответствии с требованиями и настоящим стандартом.

    3.2. Приемка блоков на морозостойкость и водонепроницаемость бетона, отпускную влажность легкого бетона, а также на водопоглощение бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, должна проводиться по результатам. периодических испытаний.

    3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляются эти требования, следует проводить не реже одного раза в 3 месяца.

    3.4. Контролировать выпускную влажность легкого бетона следует не реже одного раза в месяц по результатам испытаний образцов, взятых из трех готовых блоков.

    Оценка фактического содержания влаги в выбросах должна проводиться по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему содержанию влаги в отобранных из него пробах.

    3.5. Принятие блоков по прочности бетона (класс бетона по прочности на сжатие и отпуск), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины технологического раскрытия трещин и категории бетонной поверхности блоков. следует проводить по результатам приемочных испытаний.

    3.6. Приемку блоков по точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует проводить по результатам отбора проб.

    3,7. Приемка блоков по наличию монтажных петель, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков должна осуществляться путем постоянного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты, по заданным показателям.

    сек. 3. (доработанная редакция, изм. № 1).

    4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранящихся в указанных условиях.

    При испытании блоков неразрушающими методами фактическая прочность бетона на сжатие при отпуске должна определяться ультразвуковым методом или механическими приборами, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.2. (Исключен, Изм. № 1).

    4.3. Марку бетона по морозостойкости следует определять по.

    4.4. Водонепроницаемость бетонных блоков следует определять по серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.4.1. (Исключен, Изм. № 1).

    4.5. Водопоглощение бетонных блоков, предназначенных для использования в агрессивной среде, следует определять в соответствии с требованиями и на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.6. (Исключен, Изм. № 1).

    4.7. Влажность легкого бетона следует определять путем испытаний образцов, взятых из готовых блоков.

    По крайней мере, две выборки должны быть взяты из каждого блока.

    Fischer FBS II Ultracut Seismic Concrete Screw

    1055
    03 FSBHU1055
    03 — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536851)

    / — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536860)

    FSBHU14125

    90100US0002 9SC0002
    FSBHUV10 FBS II 6×55 M8 / M10 Болт для бетона с внутренней резьбой ZP ** Ultracut ** (546401)

    FSBHU

    FSBHU08070

    FBS II 8X70 20/5 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536852)

    0290 FSBHU080290

    FBS II 8×90 40/25 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536854)

    FSBHU10060

    FBS II 10×60 5 / — / — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** ( 536858)

    FSBHU10070

    FBS II 10×70 Болт с шестигранной головкой 15/5 / ** ** Ultracut ** (536859)

    FSBHU10080

    FSBHU10090

    FBS II 10×90 35/25/5 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536861)

    FSBHU10100 9000 II3

    901 Болт с шестигранной головкой 35/15 ** Ultracut ** (536862)

    FSBHU10120

    FBS II 10×120 Болт с шестигранной головкой 65/55/35 ** Ultracut ** (536863)

    FSBHU10140

    FBS II 10×140 85/75/55 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536864)

    FSBHU10160

    FBS 105/75 Болт с шестигранной головкой 10/1 ** Ultracut ** (536865)

    FSBHU10200

    FBS II 10×200 145/135 // 115 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536866)

    FSBHU

    30

    FBS II 10×230 175/165/145 Винт с шестигранной головкой B olt ** Ultracut ** (536867)

    FSBHU10260

    FBS II 10×260 205/195/175 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536868)

    0U

    FBS II 12×70 10 / — / — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536869)

    FSBHU12085

    FBS II 12×85 25/10 / — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** ( 536870)

    FSBHU12110

    FBS II 12×110 Болт с шестигранной головкой 50/35/10 ** Ultracut ** (536871)

    FSBHU12110BS 12/6 9000 II3 / 30 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536872)

    FSBHU12150

    FBS II 12×150 90/75/50 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536873)

    FSBHU14075

    FBS II 14X75 10 / — / — Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536874)

    FSBHU14100

    FBS II 14X100 35/15 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536876)

    FBS II 14X125 60/40/10 Болт с шестигранной головкой ** Ultracut ** (536877)

    FSBHU14150

    ** Винт FBS II 14X150 с шестигранной головкой и шестигранной головкой Ultracut ** (536878)

    FSBHUCSK08060

    FBS II 8×60 10 / — SK Csk Болт с головкой под головку ** Ultracut ** (536880)

    FSBHBS509802 /

    FSBHUCSK0809 Болт с головкой под головку 30/15 SK Csk ** Ultracut ** (536881)

    FSBHUCSK08090

    FBS II 8×90 40/25 Болт с головкой SK Csk ** Ultracut ** (536882)

    FSBHUCSK10065

    FBS I I 10×65 10 / — / — Болт с головкой под Csk ** Ultracut ** (536884)

    FSBHUCSK10100

    FBS II 10×100 45/35/15 Болт с головкой под Csk ** Ultracut ** (536887)

    FSBHUCSK10120

    FBS II 10×120 65/55/35 Болт с головкой под Csk ** Ultracut ** (536888)

    FSBH50

    FSBH50 — Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали A4 ** Ultracut ** (543566)

    FSBHUSS10080

    FBS II 10X80 25/15 / — Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали A4 ** Ultracut ** (543571)

    FSBHUSS10090

    FBS II 10×90 5 / — Болт с шестигранной головкой A4, нержавеющая сталь ** Ultracut ** (543572)

    FSBHUSS10100

    FBSoltz A4100 Ультракут ** (543573)

    901 10

    FSBHUSS12085

    FBS II 12×85 25/10 / — Болт с шестигранной головкой A4 Нерж. Болт из нержавеющей стали A4 ** Ultracut ** (573577)

    FBSHUSS12130

    FBS II 12×130 Болт с шестигранной головкой A4 из нержавеющей стали

    FSBHBS50

    FSBHBS50

    FBSSCSK080 Болт A4 нержавеющий ** Ultracut ** (543579)

    FSBHUSSCSK08080

    FBS II 8×80 30/15 Винт с головкой под Csk A4 нержавеющий ** Ultracut ** (543580)

    FBS II 8×90 40/25 Csk Болт с головкой под головку A4 Нержавеющая сталь ** Ultracut ** (543581)

    FSBHUSSCSK10065

    FBS II 10×65 1 0 / — / — Болт с головкой под Csk, нержавеющий A4 ** Ultracut ** (543582)

    FSBHUSSCSK10080

    FBS II 10×80 25/15 / — Винт с головкой под Csk из нержавеющей стали ** Ultracut ** ( 543583)

    FSBHUSSCSK10100

    FBS II 10×100 45/35/15 Болт с головкой под Csk A4 Нержавеющая сталь ** Ultracut ** (543585)

    FSBH1020 950×6 IISCSK / 55/35 Винт с головкой Csk Болт A4 Нержавеющая сталь ** Ultracut ** (543586)

    Имитация встроенной структуры сосудистой сети для трехмерного рака на чипе, доступ к которому осуществляется посредством микромельниц

  • 1.

    Folkman, J. & Haudenschild, C. Ангиогенез in vitro . Nature 288 , 551–556 (1980).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 2.

    Экклс, С. А. Ориентация на ключевые этапы прогрессирования метастатической опухоли. Текущее мнение в области генетики и развития 15 , 77–86 (2005).

    CAS Статья Google ученый

  • 3.

    Лю, З. и Кломинек, Дж. Хемотаксис и хемокинез клеток злокачественной мезотелиомы к множественным факторам роста. Противораковые исследования 24 , 1625–1630 (2004).

    CAS PubMed Google ученый

  • 4.

    Чау, К., Манимаран, М., Тай, Э. и Сваминатан, С. Многоступенчатое микрофлюидное устройство для изучения метастазов рака. Лаборатория на чипе 7 , 1041–1047 (2007).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 5.

    Чен, Х., Хе, З., Багри, А., Тесье-Лавин, М. Взаимодействия семафорин-нейропилин, лежащие в основе ответов симпатических аксонов на семафорины класса III. Нейрон 21 , 1283–1290 (1998).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 6.

    Ming, G.-L. и др. . Адаптация в хемотаксическом руководстве конусов роста нервов. Nature 417 , 411–418 (2002).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 7.

    Бойден, С. Хемотаксический эффект смесей антитела и антигена на полиморфно-ядерные лейкоциты. Журнал экспериментальной медицины 115 , 453–466 (1962).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 8.

    Фоссер, К. А. и Нуццо, Р. Г. Изготовление структурированных многокомпонентных градиентов белка и массивов градиентов с использованием микрожидкостного истощения. Аналитическая химия 75 , 5775–5782 (2003).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 9.

    фон Филипсборн, А.С. и др. . Навигация по конусу роста в градиентах связанного с субстратом эфрина. Разработка 133 , 2487–2495 (2006).

    Артикул Google ученый

  • 10.

    Wu, A. et al. . Подвижность клеток и лекарственные градиенты при возникновении устойчивости к химиотерапии. Труды Национальной академии наук 110 , 16103–16108 (2013).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 11.

    Ван, С.-Дж., Саади, В., Лин, Ф., Нгуен, К.М.-К. И Чон, Н. Л. Дифференциальные эффекты профилей градиента EGF на хемотаксис клеток рака молочной железы MDA-MB-231. Экспериментальные исследования клеток 300 , 180–189 (2004).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 12.

    Кинан Т. М. и Фолч А. Биомолекулярные градиенты в системах клеточных культур. Лаборатория на чипе 8 , 34–57 (2008).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 13.

    Чанг, Б. Г. и Чу, Дж. Микрожидкостные градиентные платформы для контроля клеточного поведения. Электрофорез 31 , 3014–3027 (2010).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 14.

    Уайтсайдс, Г. М., Остуни, Э., Такаяма, С., Цзян, X. и Ингбер, Д. Э. Мягкая литография в биологии и биохимии. Ежегодный обзор биомедицинской инженерии 3 , 335–373 (2001).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 15.

    Бейкер, Б.М., Траппманн, Б., Стэплтон, С.С., Торо, Э. и Чен, С.С. Микрофлюидика, встроенная во внеклеточный матрикс, для определения архитектуры сосудов и диффузионных градиентов. Лаборатория на микросхеме 13 , 3246–3252 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 16.

    Роджерс Дж. А. и Нуццо Р. Г. Последние достижения в мягкой литографии. Материалы сегодня 8 , 50–56 (2005).

    CAS Статья Google ученый

  • 17.

    Родриг, Х., Бхандари, Б., Ван, В.И Ан, С.-Х. Мягкая трехмерная литография: процесс изготовления термоклеящихся полимеров. Журнал технологий обработки материалов 217 , 302–309 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 18.

    Зейтц, Х., Ридер, В., Ирсен, С., Лейкерс, Б. и Тилле, К. Трехмерная печать пористых керамических каркасов для инженерии костной ткани. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 74 , 782–788 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 19.

    Колески, Д. Б., Хоман, К. А., Скайлар-Скотт, М. А. и Льюис, Дж. А. Трехмерная биопечать толстых васкуляризированных тканей. Proceedings of the National Academy of Sciences 113 , 3179–3184 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 20.

    Мейер, А.С. и др. .2D протрузия, но не подвижность, предсказывает индуцированную фактором роста миграцию раковых клеток в 3D коллаген. J Cell Biol , jcb. 201201003 (2012).

  • 21.

    Стюард, Р. Л., Ченг, Ч.-М., Ван, Д. Л. и Ледюк, П. Р. Исследование реакций клеточной структуры с помощью техники механической стимуляции сдвигом и растяжением. Биохимия и биофизика клетки 56 , 115–124 (2010).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 22.

    LeDuc, P., Ostuni, E., Whitesides, G. & Ingber, D. Использование клейких поверхностей с микрорельефом для контроля поведения клеток. Методы в клеточной биологии 69 , 385–401 (2002).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 23.

    Заман М. Х. и др. . Миграция опухолевых клеток в трехмерных матрицах регулируется жесткостью матрикса наряду с адгезией клеточного матрикса и протеолизом. Proceedings of the National Academy of Sciences 103 , 10889–10894 (2006).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 24.

    Fraley, S. I. et al. . Отличительная роль белков фокальной адгезии в трехмерной подвижности клеток. Природа клеточной биологии 12 , 598–604 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 25.

    Кубичек, Дж. Д., Брелсфорд, С., Ахлувалия, П.И ЛеДюк, П. Р. Интегрированные литографические мембраны и химия поверхностной адгезии для трехмерной клеточной стимуляции. Langmuir 20 , 11552–11556 (2004).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 26.

    Wolf, K. et al. . В Семинары по клеточной биологии и биологии развития . 931–941 (Эльзевьер).

  • 27.

    Roussos, E. T., Condeelis, J. S. & Patsialou, A.Хемотаксис при раке. Nature Reviews Рак 11 , 573–587 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 28.

    Goel, H. L. & Mercurio, A. M. VEGF нацелен на опухолевую клетку. Nature Reviews Cancer 13 , 871–882 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 29.

    Крок Б. Л., Скули Н. и Саймон М. С. Гипоксия-индуцированный ангиогенез: добро и зло. Гены и рак 2 , 1117–1133 (2011).

    Артикул Google ученый

  • 30.

    Pavesi, A. et al. . Разработка платформы для трехмерных микрожидкостных культур для лечения опухолей в полевых условиях. Научные отчеты 6 (2016).

  • 31.

    Ареф А. и др. .Переходы между эпителиальным и мезенхимальным состояниями в микрофлюидной платформе: приобретение признаков злокачественных и стволовых клеток. UNE 13 , 15 (2016).

    Google ученый

  • 32.

    Кросс, В. Л. и др. . Плотные коллагеновые матрицы типа I, которые поддерживают клеточное ремоделирование и микротехнологию для исследований ангиогенеза и васкулогенеза опухоли in vitro . Биоматериалы 31 , 8596–8607 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 33.

    Артым В. В., Мацумото К. Визуализация клеток в трехмерной коллагеновой матрице. Современные протоколы клеточной биологии , 10.18. 11-10.18. 20.

  • 34.

    Provenzano, P. P. et al . Плотность коллагена способствует возникновению и прогрессированию опухоли молочной железы. BMC Medicine 6 , 11 (2008).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 35.

    Калбертсон, К. Т., Якобсон, С. К. и Рэмси, Дж. М. Измерения коэффициента диффузии в микрофлюидных устройствах. Таланта 56 , 365–373 (2002).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 36.

    Науман, Дж. В., Кэмпбелл, П. Г., Ланни, Ф. и Андерсон, Дж. Л. Диффузия инсулиноподобного фактора роста-I и рибонуклеазы через фибриновые гели. Биофизический журнал 92 , 4444–4450 (2007).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 37.

    Li, X. et al. . 3D-культура хондроцитов в желатиновых гидрогелях различной жесткости. Полимеры 8 , 269 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 38.

    Ластер, А. Д., Алон, Р. и фон Андриан, У. Х. Миграция иммунных клеток при воспалении: настоящие и будущие терапевтические цели. Природная иммунология 6 , 1182–1190 (2005).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 39.

    Brábek, J., Mierke, C. T., Rösel, D., Veselý, P. & Fabry, B. Роль тканевого микроокружения в регуляции подвижности раковых клеток и инвазии. Сотовая связь и сигнализация 8 , 22 (2010).

    PubMed Статья Google ученый

  • 40.

    Зервантонакис, И. К. и др. . Градиенты концентрации в микрожидкостных трехмерных матричных системах культивирования клеток. Международный журнал транспорта в микронано-масштабе 1 , 27–36 (2010).

    CAS Статья Google ученый

  • 41.

    Болье, Л. М. и Черч, Ф. С. Активированный протеин С способствует миграции клеток рака груди за счет взаимодействия с EPCR и PAR-1. Экспериментальные исследования клеток 313 , 677–687 (2007).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 42.

    Wilson, M. E. et al. . Изготовление круглых микрожидкостных каналов путем комбинирования механической микропереработки и мягкой литографии. Лаборатория на чипе 11 , 1550–1555 (2011).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 43.

    Тернер-Айви, Б. и др. .Роль Prdx1 как специфического сенсора в окислительно-восстановительном старении при раке груди. Онкоген 32 , 5302–5314 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 44.

    Zehentbauer, F. M. et al. . Флуоресцентная спектроскопия родамина 6Ж: эффекты концентрации и растворителя. Spectrochimica Acta Часть A: Молекулярная и биомолекулярная спектроскопия 121 , 147–151 (2014).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • Комплект напольной коробки — Напольная электрическая розеточная коробка — Идеально подходит для бетона и перекрытий — от 2 до 6 — Нержавеющая сталь / плоские / прямые края


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Системы напольных коробок
    • Идеально подходит для бетонных и плиточных работ
    • Встраиваемая напольная коробка
    • Крышка из нержавеющей стали
    ]]>
    Характеристики данного продукта
    Фирменное наименование Системы напольных боксов FBS
    Количество позиций 1
    Номер детали C2XSFN
    Код UNSPSC 3

    00

    Уроки, извлеченные в кладке: 10 полезных советов из области

    Дэвид Совински

    Изображения любезно предоставлены IMI

    Каждый проект уникален, но есть некоторые типичные ошибки, проблемы и недостатки, которые возникают на регулярной основе, влияя на стоимость, график или производительность строительных ограждений.

    Понимание качества материала и его эксплуатационных характеристик — основа хорошего строительства кладки. Распространенные заблуждения относительно основного материала кладки, глиняной кладки или кирпича можно лучше понять, прочитав ASTM C216-19, Стандартные спецификации для облицовочного кирпича (массивные блоки для каменной кладки из глины или сланца) .

    Хотя в этом стандарте есть много важных требований, изучение двух таблиц устранит многие общие проблемы и потенциально дорогостоящие ошибки.Кирпичи подвержены сколам. Подумайте о производственном процессе, включающем переворачивание, обжиг, упаковку и саму доставку. После того, как кирпич попадет на рабочую площадку, его можно обработать несколько раз, прежде чем он будет фактически помещен в стену. Возможность выкрашивания высока, и ASTM C216 признает это. На Рисунке 1 показаны допуски на выкрашивание.

    Сведение к минимуму того, как часто обрабатывают кирпич, важно не только для дробления, но и для производительности каменщика, поскольку время, затрачиваемое на транспортную логистику, может быстро возрасти.

    Дэн Шиффер, бывший президент Schiffer Mason Contractors, даже прокомментировал: «Я не всегда работаю каменщиком, но часто являюсь транспортным подрядчиком».

    Совет 1. Узнайте о допуске трещин в кирпиче

    При осмотре кирпичной стены FBS на предмет допустимых трещин общее требование состоит в том, чтобы стоять на расстоянии 6 м (20 футов) при рассеянном освещении и проверять наличие видимых трещин или дефектов. Более строгие стандарты для кирпича FBX допускают расстояние просмотра 4,5 м (15 футов).При внимательном рассмотрении могут быть обнаружены некоторые недостатки. Это может быть хорошо с замыслом дизайна, поскольку, как объяснил один архитектор, «это часть романтики кирпича…»

    Совет 2: Реализуйте кирпичи с допусками на размеры

    Таблица 2 стандарта ASTM C216-19 (Рисунок 2) показывает допуски на размеры кирпича.

    Рисунок 1: Допуски на выкрашивание в соответствии со стандартами ASTM C216-19, для облицовочного кирпича (сплошные блоки из глины или сланца) .

    Обученный каменщик разложит кирпичи в стене и составит разницу с более широкими или более узкими стыками головок, что приведет к эстетичному внешнему виду при минимизации чрезмерно больших стыков раствора.

    Включение подробных требований к макету системы каменных стен поможет определить ожидания. Макет должен включать, помимо прочего, все аксессуары для каменной кладки, которые показывают, как они взаимодействуют с другими материалами, кирпич, включая диапазон цвета, размера, формы и текстуры, и, наконец, ожидаемое качество изготовления.Представьте, что вы инспектируете коммерческий проект из 100 000 кирпичей, в котором будет почти полторы мили швов из раствора. Измерение каждого стыка кирпича или раствора сложнее, чем оценка общего внешнего вида по сравнению с макетом кладки.

    Бетонная кладка обычно указывается со ссылкой на ASTM C90-16a, Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков . Расстояние просмотра дефектов снова составляет 6 м при рассеянном освещении. Отклонение размеров составляет +/– 3 мм ( 1 / 8 дюйма.) от указанных размеров. Опять же, сравнение установленного продукта с утвержденным макетом — эффективный метод определения качества.

    Совет 3. Используйте модульные размеры

    Модульная конструкция кажется интуитивно понятной и естественной, а кирпичные блоки полностью соответствуют этой концепции. Например, бетонная кладка, доступная во многих размерах и формах, часто указывается с номинальным размером 200 мм (8 дюймов) в высоту и 405 мм (16 дюймов) по длинной стороне с различной шириной. Можно сэкономить время и деньги, спроектировав высоту и длину в соответствии с этим модульным размером при размещении отверстий.Бетонная кладка (ББК) — одна из лучших сделок в строительстве, и квалифицированный каменщик может быстро их установить. Однако стоимость быстро возрастает, если требуются дополнительные сокращения и время на макетирование. На рисунке 3 стена находится вне модуля, и каменщику необходимо измерить и отметить каждый разрез, отправить блок на пилу и получить дополнительные расходы на укладку большего количества блоков.

    Голубая лобелия: выращивание и уход, место в саду

    Семена Лобелия Кембридж голубая: описание сорта, фото

    Дорогие друзья!

    В таком большом ассортименте всевозможных товаров очень легко заблудиться и конечно же так много всего хочется! Но бывает, что нет возможности заказать все сразу.

    Чтобы вы не потеряли понравившиеся товары и не тратили время на их поиски, мы создали для вас удобный раздел, где вы можете сохранять понравившиеся вам позиции. 

    Теперь вы можете составить свой личный «Семейный Сад».

    На странице нашего нового раздела у вас есть возможность создать удобные для вас списки, где будут храниться ваши планы на будущие посадки.
    Сортируйте товары в списки по цене, культуре, времени посадки, по любому удобному для вас свойству.

    Что-то понравилось, но хотите заказать это позже?
    Создайте список, сохраните туда выбранные позиции и, когда придет время, нажмите кнопку «все товары в корзину». В правом нижнем углу будет показана общая сумма будущего заказа.

    Чтобы начать, воспользуйтесь уже созданным списком «Избранное», сохраняйте в него все понравившиеся вам позиции. Если хотите создать список со своим названием, просто нажмите кнопку «Добавить новый список». Дайте ему любое название, которое вам поможет сориентироваться, например «Семена на 2016 год», «Моя клуба», «Летняя клумба» и др. И когда придет час, в несколько кликов закажите весь необходимы товар, например, для Вашего зимнего сада.    

    Просматривая теперь подробное описание товара, вы можете нажать кнопку «Добавить в Мой Семейный Сад», и понравившийся товар сохранится в выбранную вами папку.

    Легко, быстро, удобно! Приятных покупок!

    Как пользоваться разделом Мой Семейный Сад


    Для добавления товара в Мой Семейный Сад, необходимо перейти на страницу товара.

    Далее необходимо перейти по ссылке Добавить в Мой Семейный Сад.

    В появившимся дополнительном окне необходимо выбрать список, в который Вы хотели бы добавить текущий товар. Вы можете выбрать Новый список, задав ему название. После выбора списка необходимо перейти по ссылке «Ок».

    Мой Семейный Сад
    На странице раздела Вы можете просмотреть все добавленные Вами товары, а также созданные списки.

    Отсюда Вы можете положить товар в корзину, как поштучно:

    А также весь список:

    Также Вы можете удалить товар из выбранного списка:

    Или очистить весь список от товаров:

    Для полного удаления списка воспользуйтесь следующей ссылкой:

    Создавайте списки на различные темы. Примеры названий могут быть самыми разными: «Моя будущая летняя клумба», «Для дачи», «Яблочный сад» и множество другое. Точно знаете, что закажете из плодово-ягодных саженцев? Так и назовите список «Вкуснотища», добавив туда любимые сорта. И когда придет время, закажите весь список всего в несколько шагов.

    Мы сделали все, чтобы Мой Семейный Сад был максимально удобным и понятным в использовании!



    выращивание из семян, посадка и уход, высадка в саду

    Пышные коврики, разбросанные среди зелени, радуют глаз и придают саду утонченный шарм. С первых летних дней до осенних заморозков лобелия сплошь покрыта миниатюрными цветками нежных оттенков: голубого, розового, небесно-синего, фиолетового, пурпурного. Вырастить её в отечественном климате непросто, она – цветок красивый, но прихотливый.

    Лобелия – цветок-многолетник, но в условиях средней полосы России ее выращивают в открытом грунте как однолетнее растение. Она прекрасно смотрится в качестве бордюра вдоль садовой дорожки, по контуру цветника или водоема, на альпийской горке и в вазонах. Хороша она также как почвопокровное в ковровой посадке и как ампельное растение в подвесных корзинах. Гармоничные партнеры: петуния, бальзамин, гвоздика, вербена, рудбекия, пеларгония, сальвия и прочие садовые цветы.

    В конце осени цветок можно выкопать, высадить в горшки и сохранять в теплице или на балконе с тем, чтобы летом, по второму кругу, высадить в саду. Растение в период зимовки развивается слабо, но, впоследствии, цвести будет обильней.

    Пышный цвет небесно-голубой лобелии радует глаз с июня до конца осени

    Особенно трогательны голубые лобелии с белым глазком по центру

    Компактные кустики шаровидной формы красиво оттеняют садовую дорожку

    Садовые формы и виды:

    • Компактная. Округлые кустики до 20 см в высоту.
    • Пряморастущая. Колоннообразные кусты высотой около 30 см.
    • Плетистая. Каскадные побеги длиной от 30 до 50 см.

    Сорта лобелии:

    • Белые. «Ривьера белая», «Снежок», «Белый каскад», «Шалунья», «Белый фонтан», «Николь», «Белая леди».
    • Голубые. «Сапфир», «Голубой кристалл», «Кембридж», «Ниагара», «Ностальжи», «Бисер», «Голубой бриз».
    • Синие. «Синий каскад», «Император Вили», «Хрустальный дворец», «Уютный уголок».
    • Розовые. «Розамунда», «Ривьера розовая», «Розовый каскад», «Малиновый звон».
    • Сиреневые. «Мисс Клибран», «Кружевница», «Марго».
    • Красные. «Маркиза», «Красный каскад», «Красный фонтан».
    • Многоцветные. «Жемчужная нить», «Серпантин», «Веселые нотки», «Венский вальс».

    Мелкие лобелии оттенка ультрамарин гармонично сочетаются с белыми цветами. Эффектно смотрятся цветы, высаженные в тандеме с анютиными глазками в декоративном вазоне

    Нежное сочетание образуют белые и розовые цветки, высаженные по соседству вдоль бордюра и в декоративном вазоне

    Высаженная в подвесную цветочную корзину, белоснежная лобелия разрастается в форме шара, напоминающего воздушное облачко

    Основные условия успешного выращивания и обильного цветения растения:

    1. Рыхлый и легкий, не очень плодородный грунт (супесчаная, суглинистая почва).
    2. Посадка в хорошо освещаемом, солнечном месте.
    3. Регулярный полив – растение любит влагу.
    4. Дозированная подкормка минеральными удобрениями.
    5. Прищипывание или стрижка рассады, обрезка взрослых растений для лучшего кущения.

    Начинать сеять семена лучше с конца февраля, или в любой момент на протяжении марта. Правда, некоторые садоводы практикуют посев цветка в декабре-январе. Но если отсутствует возможность дополнительной подсветки, с посевом лобелии на рассаду желательно не торопиться: сеянцы в этом случае развиваются медленно, а при недостатке освещенности вытягиваются вверх. Цветок, высаженный в марте и выращенный лишь при естественном освещении, более жизнеспособен и компактен, реже поражается заболеванием «черная ножка».

    Правильное выращивание и уход за рассадой будет способствовать ее обильному цветению

    Семена мелкие, пылевидные – для однородности посадки их часто смешивают с песком. Семена высаживают в покупной грунт для рассады или в заготовленную с осени почвенную смесь, состоящую из дернового огородного грунта, компоста (перегноя), торфа и речного песка. Для нормализации кислотности почвенного субстрата можно добавить доломитовой муки или извести.

    Можно приобрести гранулированные семена, которые удобно высаживать в торфяные таблетки и кассеты – так вы избавитесь от трудоемкого этапа пикировки.

    Последовательность высадки цветка на рассаду:

    1. Контейнер для посадки наполняют земельным субстратом, который слегка утрамбовывают, поливают и выдерживают на протяжении суток. Лучше всего рассада лобелии чувствует себя в широком и неглубоком лотке, снабженном дренажными отверстиями. В воду для первичного полива земли под рассаду можно добавить фунгицид.
    2. Семена кладут на согнутый уголком лист бумаги и, легонько постукивая по нему, высыпают на подготовленную землю, равномерно распределяя их.
    3. После посева семена ни в коем случае не присыпают землей, а сбрызгивают очень слабым раствором марганцовки из пульверизатора.
    4. Посудинку с сеянцами накрывают стеклом и ставят в теплое место.

    Почвенный субстрат для посева на рассаду можно приготовить из смеси садового грунта и вермикулита. Вермикулит повышает пористость и рыхлость почвы, нормализует ее влажность. Он также предохраняет корневую систему растений от температурных перепадов окружающей среды, нейтрализует грунты с повышенной кислотностью.

    Каждый день саженцы рекомендуется проветривать: поднимать стекло, вытирать с него конденсат и, перевернув, снова накрывать им плошку. Как только появятся первые всходы, а произойдет это через неделю-полторы после посадки, стекло желательно снять, переместить плошку с рассадой в «тепличку» – прозрачный целлофановый пакет, и, завязав его, поставить в хорошо освещенном месте, но не под прямые лучи солнца. Пакет необходимо каждый день снимать, стряхивать с него конденсат и вновь оборачивать рассаду.

    При температуре от 20 до 25 градусов всходы могут появиться и раньше – приблизительно через неделю. Но, чтобы они сильно не вытягивались и понемногу закалялись, днем рекомендуется перемещать лотки с рассадой на застекленный балкон или лоджию, где температура невысока, а освещенности достаточно. Ночью же лучше возвращать рассаду в дом, обеспечивая дополнительную подсветку по вечерам, а также в пасмурные и дождливые периоды.

    Увлажнение посевов лучше производить снизу, наливая немного воды в поддон, т.к. велика вероятность образования плесени на поверхности земли и загнивания всходов. Но можно поливать и сверху, очень аккуратно: из чайной ложечки или одноразового шприца. Если же плесень все-таки образовалась, ее тщательно снимают и присыпают почву тонким слоем толченого активированного угля или предварительно промытым и прокаленным песком. Для предотвращения заболеваний нужно следить, чтобы грунт был рыхлый и в меру сухой, но допускать его пересыхания тоже нельзя – для лобелии рекомендуется умеренный полив.

    Подросшие сеянцы пикируют – рассаживают небольшими кучками, захватывая кофейной ложечкой по нескольку растений вместе с грунтом и перемещая в отдельный контейнер. Перед пикировкой рекомендуется почву в лотке хорошо увлажнить, чтоб было удобней разделять плотно разросшуюся рассаду на кучки. При пересадке между группками растений оставляют интервал около 2-3 см, грунт легонько утрамбовывают пальцами и затем поливают. После пикировки лобелия начнет интенсивно расти, когда же ростки достигнут 3 см, рекомендуется их подстричь на несколько мм – так они будут лучше куститься.

    Пикирование лобелии необходимо выполнять очень аккуратно, перемещая маленькие кустики рассады из лотка в отдельные контейнеры

    Для полива рассады лобелии используют одноразовый шприц или маленькую ложечку, чтобы капли воды не попадали на молодые листики

    Высаживают растение из временных контейнеров в открытый грунт в начале июня, соблюдая расстояние между кустиками 10-15 см. Пересадку выполняют по тому же принципу, что и пикирование: небольшими группками, захватывая растения вместе с почвой небольшой лопаткой или строительным шпателем. Для посадки выбирают солнечный или полутеневой участок сада с богатой гумусом влажной почвой. Излишне плодородная земля плоха для лобелии – растение наращивает пышную зелень, а цветет скудно.

    Достаточно часто прибегают к стрижке кустов на высоту 5 см в середине лета, что приводит к ее разрастанию и новой волне цветения. На этом этапе растения можно немного подкармливать приблизительно раз в неделю поливать водорастворимыми минеральными удобрениями.

    Вариант #1 – на клумбе

    При высадке цветка на клумбу или рабатку, предварительно необходимо продумать колористическую схему цветочной композиции. Нежные нюансные клумбы формируют из родственных оттенков: голубого, синего и фиолетового; розового, сиреневого и белого. Выразительно смотрятся контрастные сочетания цветов на клумбе: голубого и желтого, синего и красного, малинового и белого.

    Хорошо сочетаются с лимнантесом. Подробнее, об этом цветке, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/limnantes-vyirashhivanie-iz-semyan.html

    Красная пряморастущая лобелия прекрасно смотрится рядом с пестрой юккой и оранжевыми цветками календулы

    Голубая лобелия эринус формирует нижний ярус альпинария, соседствуя с изумрудно-фиолетовой живучкой ползучей “Бургунди Глоу”, красной пеларгонией, туей и серебристой полынью

    Оригинальная рабатка составлена из лобелии, живучки “Металлика Криспа”, фиолетовых анютиных глазок и серебристого эдельвейса

    Синие цветки удачно сочетаются с белесыми звездообразными соцветиями эдельвейса

    Контрастное решение для оформления клумбы: пряморастущий вид красной лобелии “Королева Виктория” в паре с желто-горячими цветками рудбекии

    Красная прямостоячая лобелия в окружении пышной многоцветной клмбы выглядит крайне оригинально

    Схема клумбы: 1. Шток-роза «Pleniflora»: желтая, красная и белая. 2. Подсолнечник «Capenoch Star». 3. Мак исландский. 4. Зверобой. 5. Лобелия кардинальская. 6. Котовник Фассена. 7. Колокольчик Пожарского. 8. Катананхе голубая. 9. Гравилат «Feuerbal». 10. Очиток «Matrona».

    Схема клумбы у водоема: 1. Бамбук-листоколосник. 2. Гибриды ириса бородатого. 3. Лобелия. 4. Живучка ползучая. 5. Колокольчик Пожарского. 6. Гибриды обриеты. 7. Брунера крупнолистная. 8. Мшанка шиловидная. 9. Живучка ползучая краснолистная. 10. Арундо.

    Вариант #2 – в подвесных корзинах

    Ампельные виды эффектны в подвесных шарообразных корзинах – они формируют сплошной цветочный покров, скрывающий полностью каркас из проволоки или лозы. Самый простой вариант высадки лобелии в виде цветочной корзины – это использование кокосовых вкладышей, в которых проделывают отверстия и сажают растение с наружной стороны корзины, предварительно наполнив ее почвенной смесью.

    Контрастное сочетание голубой лобелии с желтыми цветами, высаженными в подвесную цветочную корзину, создает жизнерадостную атмосферу на садовой террасе

    Миниатюрные цветки синего цвета, высаженные в плетеное кашпо, скрасят монотонность грубой каменной кладки

    В качестве вкладыша также применяют мох-сфагнум, который предварительно замачивают, отжимают и выкладывают по форме корзины изнутри. Затем в корзину засыпают грунт, смешанный с торфом и удобрениями пролонгированного действия. В верхней части корзины сажают прямостоячие виды лобелии, по кругу – ампельные сорта, соблюдая расстояния между кустиками. При таком виде посадки можно комбинировать растение с петуниями, флоксами, пеларгониями, плющом.

    Вариант #3 – в декоративных вазонах

    Цветок изумительно смотрится в декоративных вазонах, важно лишь правильно скомпоновать его с растениями-компаньонами. Если использовать невысокие цветы в паре с лобелией, то разнообразить композицию в круглом вазоне можно путем высадки растений с различной фактурой листвы и размером соцветий.

    Для такой посадки идеально подходят широкие вазоны значительного диаметра лаконичной конфигурации или снабженные сужением и постаментом. Цветочная композиция будет более динамичной, если сочетать компактный вид с пряморастущими растениями.

    Комбинируя лобелию разнообразных оттенков, можно придать любому уголку сада колоритный антураж

    Яркая цветочная композиция украсит ваш сад, если высадить в вазоне голубую лобелию, белую петунию, красную пеларгонию и плющ

    Мелкие цветочки синей лобелии прекрасно имитируют воду, вылившуюся из глиняного кувшина, – такую необычную клумбу можно создать, высадив цветок в лежащий на боку терракотовый вазон

    Отжившие свое детские резиновые сапожки пригодятся вам в качестве кашпо для посадки синей лобелии

    Оригинально дополнит ландшафт сада вазон в виде крупной высокой вазы – ампельная лобелия может быть высажена в саму чашу, а компактный ее вид – у подножия, на фоне светлой отсыпки. Эффектный штрих в дизайн сада внесет группа вазонов разного диаметра и высоты, в которых можно выращивать цветок контрастных оттенков.

    Вариант #4 – цветочная башня из вазонов

    Растение выгодно смотрится в вертикальном контейнерном озеленении, высаженное в цветочную башню или так называемую «этажерку» из горшков. Для формирования такой композиции можно взять от 3 до 5 терракотовых или белых вазонов с разницей в диаметре около 7 см. После заполнения землей нижнего горшка устанавливают арматурный стержень, который заглубляют в садовый грунт через дренажное отверстие для устойчивости цветочной башни.

    Необычный вариант вертикального озеленения из поставленных друг на друга белых вазонов с голубой лобелией и нежным алиссумом

    Остальные вазоны, подобранные для вертикальной композиции, от большего к меньшему, нанизывают на арматуру, наполняют почвенным субстратом, утрамбовывая его и не доходя до верхнего края емкости 5-7 см. Высадку в комбинации с другими цветами выполняют от низа к верху, а затем обильно поливают. В таком варианте вертикального озеленения голубая лобелия прекрасно сочетается с красными и белыми бальзаминами, розовыми и фиолетовыми петуниями.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Большая голубая лобелия. Осенние цветущие цветы на polostroy.org

    Большая голубая лобелия – цветок, предпочитающий влажную почву. Подарит вашему саду прекрасный небесный оттенок в конце лета, когда другие цветущие растения или уже отцвели, или только собираются распускаться.

    Вы, наверное, хорошо знакомы с цветком красный кардинал ( лобелия кардинал ), но есть и другой сорт, который не так широко известен, и за которым намного легче ухаживать. Большая голубая лобелия ( Лобелия siphilitica ), или синий кардинал, цветет с конца лета до начала осени – и дарит ощущение прохладного бриза благодаря своему синему цвету в самый жаркий период. Этот медонос привлекает массу пчел и бабочек. Если вы посадите большое количество растений, то получите потрясающий эффект голубого цветущего «сугроба».

    Семена, падая в землю осенью, прорастают в следующем году, делая это растение практически многолетником.

    Ботаническое название: лобелия siphilitica.

    Народные названия: большая голубая лобелия, синий кардинал  

    Потребность в воде: любит влажную почву.

    Требование к свету: светолюбивое растение, если произрастает во влажной почве, но в других условиях предпочитает полутень.

    Размер: от 2 до 3 футов в высоту и до 18 см в ширину.

    Сезонность: цветет с середины лета и до ранней осени.

    Когда сажать: в горшках или в открытый грунт растения могут быть посажены с весны до осени; семена высевают осенью или зимой.

    Отличительные черты. Большая голубая лобелия зацветает, когда многие сады находятся в фазе перехода в конце лета. Иногда цветы появляются фиолетовые, иногда синие.

    Как правильно высаживать. Предпочитая немного суглинистую и плодородную почву, большая голубая лобелия смотрится великолепно в массовой посадке. Идеальное для нее место − у самой кромки воды, но не в болоте. Для прорастания семян необходимо достаточное количество света.

    Сапфир, Регата Блю Сплэш, Каскад, Маркиза, Серпантин

    Лобелия ампельная широко используется для озеленения балконов и веранд, её размещают в подвесных корзинах и кашпо. Эти растения привлекают обильным и долгим цветением, а также разнообразием окрасок цветков.

    Описание

    Лобелии ампельных сортов имеют побеги до 40-50 см в длину. Они сильно ветвятся, образуя пышный куст. Стебли, достигнув высоты 20-25 см, начинают сгибаться и опускаться. В итоге получается настоящий каскад из цветов. Листья мелкие овальной формы. Цветки величиной от 1 до 2 см. Выведены сорта с белыми, голубыми, синими, фиолетовыми, лиловыми и розовыми цветками. Период цветения длится с мая до первых заморозков.

    Белая лобелия

    К сведению! Несмотря на то, что некоторые сорта названы красными, селекционеры ещё не получили настоящий красный цвет для венчиков. Максимум это может быть тёмно-розовый или лиловый.

    Ареал распространения в естественной среде

    Род Лобелия насчитывает свыше 300 видов. Это растение-космополит, то есть распространено на большей части земного шара. Наиболее ими заселены субтропики. Поэтому лобелия в умеренном климате в основном выращивается как однолетник. В России в естественных местообитаниях также встречаются представители этого рода. Например, лобелия Дортмана (Lobelia Dortmanna L.), лобелия сидячелистная (Lobelia Sessilifolia). В декоративных целях выращиваются в основном 20 видов.

    Популярные сорта

    Ампельные лобелии отличаются по длине побегов, размеру листьев и цветков, а также по окраске бутонов. Выведены раннецветущие сорта.

    Белая:

    • Регата Блю Сплэш цветёт бело-голубыми цветками. Отличается ранним цветением (почти на месяц раньше, чем другие сорта). Растение сильно ветвится, из-за этого куст выглядит объемным;
    • Белый Каскад распускается в июне и сохраняет цветение до сентября. Холодоустойчив. Эта лобелия каскадная белая, уход и выращивание которой заключается в обильном поливе и своевременных подкормках;
    • Регата Вайт отличается пышным цветением, быстрым ростом.

    Сорт лобелии Регата Марин Блю

    Синяя:

    • Каскад синяя вырастает в высоту 25 см, цветы небольшие (1 см), но их много. Цветение с середины июня. Выдерживает тень и прохладное лето;
    • Регата Марин Блю имеет насыщенный яркий синий цвет. Весеннецветущий сорт.

    Голубая:

    • лобелия ампельная Регата Сапфир. Цвет лепестков имеет глубокий оттенок синего цвета, напоминающий одноимённый драгоценный камень. Раннецветущее растение;
    • Сапфир цветёт позднее, чем Регата Сапфир, зато отличается выносливостью к холоду. Светолюбивый сорт;
    • Лобелия Ниагара ампельная — плотный куст. Побеги до 40 см в длину. Цветение начинается в июне и заканчивается осенью. Листья и цветки мелкие.

    Красная:

    • лобелия ампельная Красный каскад в тёплых районах выращивается как многолетник. Венчики окрашены в розовый с лиловым;
    • Маркиза имеет каскадную форму с красными цветками. Обильноцветущая;
    • Серпантин оправдывает своё название. Отличается разноцветной окраской цветков, которые могут быть фиолетовыми, синими, голубыми, лиловыми, белыми.

    Условия выращивания

    Лобелии не требовательны в уходе. Для их успешного выращивания и обильного цветения нужны:

    • солнце или полутень;
    • суглинистые или супесчаные типы почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Если земля тяжёлая, то возможен застой воды, в результате чего разовьётся грибок чёрная ножка;
    • умеренный полив без продолжительного подсыхания почвы;
    • внесение удобрений. В процессе роста подкармливают азотным удобрением, при бутонизации — фосфорно-калиевыми.

    Выращивание лобелии из семян

    Семена очень мелкие, поэтому при посадке их смешивают с сухим песком в соотношении 1:50.

    Обратите внимание! Можно сеять их на тонкий слой снега в ёмкости, заодно семена пройдут стратификацию — небольшое охлаждение, тогда они взойдут быстрее и дружнее.

    Семена лобелии

    Посев производят во время интенсивного увеличения солнечного дня в феврале-марте. Тогда сеянцы не будут вытягиваться из-за недостатка света. Их не нужно присыпать землёй, достаточно поддерживать влажность почвы, иногда проветривая ёмкость.

    Обратите внимание! Для сохранения влаги контейнер накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Полив совершают из пульверизатора.

    Через пару недель сеянцы прорастают. Время проветривания постепенно увеличивают, а потом и вовсе убирают покрытие. Когда у сеянцев вырастают первые настоящие листики и побеги достигают 3-4 см в высоту, их пикируют. По достижении роста 6-7 см растения рекомендуется прищипывать, чтобы увеличить их ветвление.

    Черенкование лобелии

    Это более эффективный способ сохранить сортовые качества родительского растения. Для этого выбирается здоровый, сильный экземпляр. Черенки должны быть без цветков, иначе они будут тратить на цветение силы. Длина отрезков должна составлять 8-10 см. Для лучшего укоренения можно использовать корнеобразователь: корневин, гетероауксин, эпин. Затем черенки помещают в воду или заранее заготовленную почву.

    Посадка в открытый грунт

    Когда пройдут весенние заморозки, рассаду можно высаживать на улицу. Лобелия выдерживает небольшие похолодания с понижением температуры до 0 °C. На это время можно утеплить её укрывным материалом. Обычно же среднесуточная погода должна достигать 15 °C.

    Расстояние между растениями должно составлять 10-15 см. Высаживают рассаду в хорошо пролитые лунки, и после посадки землю ещё раз проливают.

    Обратите внимание! Если кислотность почвы повышена, то в неё вносят мел, гашёную известь или доломитовую муку. Можно использовать битую яичную скорлупу. Индикатором кислой почвы являются растущие в этой местности хвойные деревья.

    Болезни и вредители

    Лобелия достаточно устойчива к болезням. В основном в процессе роста сеянцев цветок может поразить чёрная ножка. При этом повреждённые растения удаляются, земля слегка подсушивается, проветривается. Можно аккуратно рыхлить почву зубочисткой. Если растения сильно вытянулись, осторожно подсыпается слой рыхлой почвы или вермикулита.

    При появлении тли или паутинного клеща растение обрабатывают инсектицидом. Через 10-14 дней проводят повторное обеззараживание.

    Совмещение с другими растениями

    Лобелия ампельная прекрасно выглядит в одиночной посадке. Можно посадить в одну корзину 2-3 разных сорта. Кроме того, она хорошо сочетается с петунией, геранью и фиалками.

    Если внимательно относиться к лобелии ампельной (вовремя поливать, обрезать вытянувшиеся побеги, проводить профилактику от вредителей), то она отблагодарит пышным цветением, которое будет длиться все лето. Её яркие, воздушные каскады создадут праздничное, торжественное настроение.

    посадка и уход, фото сортов и их описание

    Лобелия многолетняя – удивительно красивое растение, но ее мало кто знает и выращивает. Это неудивительно, так как этот веток совсем недавно появилось на нашем рынке, и, тем не менее, сразу привлекла к себе внимание многих цветоводов своей красотой. Это растение относится к семейству Колокольчиковые и имеет ареалы распространения во многих странах мира. Многим, наверное, будет интересно узнать подробнее об этой цветущей красавице.

    Виды лобелии многолетней с фотографиями

    Существуют следующие виды лобелии многолетней:

    1. Лобелия огненная или блестящая – высокое растение до 1,5 м. высотой. Листья могут быть двух цветов: зеленые или красные в зависимости от сорта. Лобелия красная не отличается зимостойкостью.
    2. Лобелия синяя — природным ареалом растения является Америка. Высота куста до 1 м. Цветы синего и фиолетового цвета. Недостаточно зимостойка в условиях средней полосы.
    3. Лобелия Герарди отличается высокой зимостойкостью, выдерживает морозы до минус 30 градусов. Растение высотой до 1 метра цветы имеют пурпурный оттенок.
    4. Лобелия сидячелистная — данный вид относится к сортам для Сибири и на Дальнем Востоке. Отличается хорошей зимостойкостью в условиях средней полосы. Куст может достигать высоты до 1,5 м. Цветы голубые или сиреневатые. Этот вид лобелии является ядовитым. Хорошо зимует, но в бесснежные зимы куст необходимо замульчировать (покрыть дополнительно защитным слоем).
    5. Лобелия пурпурная названа так за окраску цветов. Высота данного вида до 1,5 м. Этот вид произрастает в условия высокой влажности и подходит для украшения водоемов. В средней полосе незимостойка.
    6. Самой крошечной является лобелия Дарлинговая. В высоту она достигает всего лишь нескольких сантиметров. Растет она в Австралии и не зимует в условиях средней полосы.
    7. Ласточкино гнездо – используется для создания красивых и красочных садовых композиций. Высокорослое растение с мелкими цветками фиолетового цвета.

    Лобелия Мисс Клибран

    Использование многолетней лобелии в ландшафтном дизайне

    Многолетняя лобелия, благодаря высокому кусту, может быть использована в ландшафтном дизайне как:

    • солитерное растение на фоне газона;
    • в миксбордерах в смеси с другими растениями, подходящими по окраске цветов и высоте;
    • в монохромных (когда используется растение одного вида) посадках на рабатках.

    Для украшения водоемов используются влаголюбивые виды.

    [adsp-pro-4]

    Можно высаживать лобелию в контейнеры, где она также будет великолепно смотреться. Количество растений в горшке зависят от его диаметра. Площадь питания, необходимая для одного растения, составляет примерно 0,3 квадратных метра, поэтому на вазон диаметром один метр, разрешается посадить 3 растения.

    Посадка и уход

    При посадке цветов в контейнеры необходимо позаботиться о достаточном увлажнение и питании растений. Проблему полива можно решить путем вкапывания в контейнер простого самодельного устройства.

    Лобелия требует хорошего полива

    Некоторые садоводы для этих целей используют небольшую бутылку из-под минеральной воды с открученной крышкой, которую обрезают, используя емкость как воронку. При таком поливе происходит увлажнение нижних слоев почвы и все корневой системы.

    Проблема питания решается внесением любого водорастворимого удобрения один раз в неделю вместе с поливом. Также можно добавлять в почву контейнера перед посадкой растений удобрение длительного действия, как например, препарат Базакот. При внесении этого удобрения в почву согласно инструкции, растения поглощают его равномерно в течение всего лета. Не стоит забывать, что при контейнерном выращивании необходимы дренажные отверстия для отвода излишков воды при обильных дождях.

    Размножение лобелии

    Размножается лобелия семенным и вегетативным способом. При семенном способе размножения необходимо учитывать, что семена лобелии очень мелкие, похожи на пыль. Как правило, их начинают сеять в середине февраля.

    Лобелию можно размножать семенами и путем черенкования

    Для того чтобы регулировать густоту посева, семена рассыпают по снегу, которым заполняют посадочную емкость поверх почвы.

    На белом снегу можно проследить, чтобы они были посеяны как можно реже. При загущенном посеве крошечные растения могут заболеть грибковым заболеванием черная ножка и рискуют погибнуть.

    [adsp-pro-5]

    Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться несколько правил:

    1. Посев производится только в стерильный субстрат. Можно использовать торфяные субстраты в смеси с песком в соотношении 1:4 (одна часть песка, четыре части торфяного субстрата).
    2. При первых признаках заболевания применяется препарат Превикур строго по инструкции. Данное средство используется периодически: один раз в две недели для профилактики грибковых заболеваний. Способ применения — разбрызгивание из пульверизатора по всходам или полив почвы перед посевом семян.
    3. Высеянные семена почвой не заделываются, лишь немного увлажняются из того же пульверизатора и накрываются стеклом. Под ним хорошо видны всходы растений, которые появляются при температуре 18 градусов через 7- 10 дней.
    4. После появления семядольных листочков проводится осторожный полив. При поливе из лейки, сеянцы могут быть смыты водой, полив из пульверизатора дает недостаточное увлажнение и растения могут погибнуть от пересыхания почвы. Можно использовать нехитрое приспособление из пластиковой бутылки и вмонтированного в крышку стержня от ручки. После полива сеянцы вновь накрываются стеклом.
    5. Не нужно забывать также и о подсветке всходов лобелии люминисцентными лампами. Устройства располагаются непосредственно над стеклом, которое прикрывает всходы. Время подсветки зависит от длины светового дня: чем он короче, тем больше время подсветки.
    6. При появлении первого настоящего листа, стекло немного сдвигается, оставляя небольшую щель, приучая сеянцы к изменению влажности воздуха. С каждым днем зазор немного увеличивают, а через неделю стекло убирается совсем.

    Важно. С момента появления листьев приступают к пикировке растений в отдельные емкости, перенося в каждую по одному растению.

    После пикировки производят подкормку рассады, применяя слабый раствор удобрений с каждым поливом. Например, раствор Фертики: 1 грамм на 2 литра воды.

    Для лучшего цветения лобелию нужно регулярно подкармливать

    К середине мая рассаду выносят в холодную теплицу для прохождения закалки растений, а после окончания периода заморозков рассаду можно высаживать в открытый грунт. В открытом грунте многолетняя лобелия зацветает к середине лета.

    Размножение растений

    Для размножения растений можно применять черенкование. Для этого поздней осенью до наступления устойчивых заморозков выкапываются кусты и переносятся в светлое отапливаемое помещение с температурой 5-7 градусов выше нуля.

    В марте, когда начинается рост молодых побегов, отламывают побег, опускают его кончик в воду, затем погружают в препарат Корневин и погружают в подготовленный посадочный субстрат: подойдет вермикулит или перлит. Можно применять и пропаренные древесные опилки.

    Емкость с черенками накрывается стеклом или полиэтиленовым пакетом и помещается в слегка затененное место. Когда черенки перестанут увядать, это означает начало процесса укоренения, и через 2- 3 недели саженцы  можно рассадить в отдельные емкости. Растения, размноженные черенкованием, как правило, зацветают быстрее, чем выращенные из семян.

    Лобелия достаточно требовательна к составу почвы

    Многолетняя лобелия предпочитает легкие суглинистые почвы или песчаные при хорошей заправке органическими удобрениями. В качестве органических удобрений можно использовать перепревший навоз или перегной.

    Внимание. Сажать растение лучше в полутень, избегая мест с прямым попаданием солнечных лучей.

    Летом лобелию необходимо хорошо поливать в жаркую погоду и подкармливать, чередуя органические и минеральные удобрения, например, раствор коровяка и Нитрофоску. Можно применять опрыскивание раствором микроэлементов: например, средством Цитовит. При таком уходе растения долго и пышно цветут.

    [adsp-pro-6]

    При обрезании отцветших цветоносов, растения дают боковые побеги, которые через некоторое время также зацветают.

    Сохранение лобелии многолетней зимой

    Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что лобелия относится к так называемой группе растений малолетников с неустойчивой зимовкой. Это означает, что, успешно перезимовав один и другой год, на третий при наступлении неблагоприятных условий (чередовании оттепели с последующими морозами с незначительным снежным покровом) растение может погибнуть.

    Для зимовки лобелию лучше всего выкапывать и пересаживать к горшок

    Даже самая морозостойкая лобелия сидячелистная хорошо зимует в условиях Сибири потому, что там нет резких перепадов температур зимой и уже в ноябре, там выпадает достаточное количество снега.

    Чтобы такой цветок, как лобелия многолетняя радовал своего хозяина долгие годы, желательно выкапывать его на зиму и переносить в помещение с достаточным освещением и температурой 5-7 градусов выше нуля. С наступлением весны, как уже было сказано ранее, можно провести черенкование и приступить к размножению растения.

    Допустим, для сохранения такого растения, как лобелия пурпурная, необходимо заботиться о его достаточном увлажнении, но в то же время не допускать перелива, чтобы предотвратить загнивание корней. Для лучшей сохранности корней можно также для профилактики применять полив растений один раз в месяц препаратом Превикур.

    Лобелия многолетняя – очень красивое и нежное растение. Оно отличается определенной привередливостью, есть и свои особенности ухода, но при ответственном подходе к выращиванию этого цветка, даже у начинающего садовода есть все шансы получить в итоге здоровое и крепкое растение, которое будет радовать глаз и станет отличным украшением садового интерьера.

    С особенностями пикировки многолетней лобелии вы сможете познакомиться, посмотрев видео материал. Приятного просмотра!

    Лобелия голубая

    Безумно красивая, нежная и трогательная лобелия голубая может поселиться в каждом саду. Это одно из самых неприхотливых растений, которое дарит много очаровательных моментов своему владельцу. Высота его – до 25 см. Стебли очень тонкие, почти прозрачные, у основания завиваются. Главная декоративная особенность – обилие мелких цветочков небесно-голубого, почти василькового цвета. Каждое соцветие представляет собой вытянутый хоботок с пятью лепестками. Листья тонкие, вытянутые, напоминают листву лесной травы. Вообще, сам вид лобелии голубой скорее вызывает луговые ассоциации, а потому его обычно используют для придания интерьеру стиля прованс в доме или же для создания модных деревенских мотивов, например, в случае ее высаживания в кашпо на террасе. Опытные садоводы и ландшафтные дизайнеры знают массу возможностей для использования лобелии голубой, а потому они приобретают у нас оптом рассаду великолепного качества.

    Особенности агротехники

    Лобелия голубая – растение многолетнее, и тем привлекательнее она для ценителей нежности в своем саду. Высаживать ее можно как рассадой, так и семенами. Последний способ подойдет только самым терпеливым садоводам. Одни только мелкие семена, напоминающие по своему размеру пылинки, чего стоят, не говоря уже о специальных условиях, в которых растение будет содержаться несколько недель.

    Купить рассаду намного проще, ведь садовод не тратит свое время на высаживание, а также не переживает за каждый сеянец. У нас можно заказать посадочный материал лобелии голубой. Мы старались не просто следить за каждым сеянцем, но и при необходимости проводить все необходимые процедуры, благодаря чему растение поступает к нашим клиентам в его лучшем виде. Мы гарантируем, что цветочный результат будет шикарным и уж точно оправдает ожидания садовода. Кроме того, наш интернет-магазин постоянно совершенствует свой сервис. Например, сотрудники службы доставки работают очень оперативно и слаженно, чтобы к нашим клиентам их заказы поступали своевременно, в соответствии с договором.

    Выбор места под посадку

    Лобелия голубая – растение теневыносливое, но при этом в полной мере показать свою красоту оно может только на солнце. Почвы для лобелии предпочтительны очень рыхлые, суглинистые или супесчаные. Внесение большого количества речного песка обычно спасает любой участок. Вместе с тем, почва не должна стать слишком сухой, поскольку это растение любит влагу.

    На удивление, почва не должна быть слишком сильно насыщена удобрениями, особенно органическими, в которых присутствует много азотистых оснований, поскольку они влияют лишь на увеличение лиственной массы в противовес декоративным цветкам.

    Пересадка и дополнительный уход

    Рассада лобелии голубой на ранних этапах достаточно слаба, а потому высаживать ее имеет смысл, когда вероятность ночных заморозков будет полностью исключена. Высаживать ее можно достаточно густо, поскольку она не столь активно распространяет свою корневую систему.

    После посадки необходимо внимательно следить за состоянием почвы, а точнее, за ее влажностью. При малейшем пересыхании поверхности грунта необходимо поливать лобелию голубую отстоявшейся водой. Подпитку можно не проводить вовсе или крайне редко, причем для этого не должна использоваться органика. После того, как цветы увянут, побег можно срезать, и вскоре он вновь даст новый стебель с цветками, которые также будут радовать садовода соцветиями чистейшего голубого цвета.

     

    Сажаем лобелию — FloweryVale.ru

    Лобелия (Lobelia pendula) предпочитает солнечные места, но и с большим успехом может расти на полутенистых балконах, выходящих на северо-восток и северо-запад, где солнце бывает только по утрам или вечерам.

    Ее небольшие, достигающие длины 35 см ниспадающие изящные побеги усыпаны маленькими, всего до 1,5 см в диаметре двугубыми цветками, расположенными на коротких цветоножках в пазухах листьев, сверкают на солнце ярким бисером, создают эффект ажурного облака. Не зря сорта лобелии получили название «Бисер».

    Лобелия — многолетнее растение, выращиваемое как однолетник, размножается семенами. Посев семян лобелии на рассаду можно производить в несколько этапов, начиная с конца февраля  или начала марта и заканчивая в апреле.

    Таким образом, корзины с лобелией будут вступать в цветение постепенно, привлекая к себе внимание интенсивной синей окраской. Также есть лобелия с окраской цветков от белой до лиловой. Семена у лобелии очень мелкие, для равномерности посевов их смешивают с сухим песком в соотношении 1:50 и не заделывают в почву. Можно посадить другим способом  посевом на снег.

    Для этого на почву положите слой снега, а уже на снег сыпьте семена. Снег растает, семена окажутся на поверхности почвы. Образовавшаяся при таянии снега вода будет поливом. Сверху посевы накрывают пленкой или стеклом. Всходы появляются на свету через 9 — 10 дней. Следующие поливы нужно делать очень осторожно из пульверизатора. Если его нет, тогда можно прибегнуть к другому способу: возьмите газетный лист, по размеру совпадающий с размером емкости, в которой посажены семена. Этот лист потычьте иголкой, чем больше дырочек, тем лучше. Затем, положив этот лист на почву, осторожно поливайте. Бумага постепенно промокнет, вода через маленькие отверстия просочится в землю. Этим нехитрым способом можно предотвратить смывания семян в землю.

    Пикировать сеянцы рекомендуется в фазе двух настоящих листьев. Сеянцы у лобелии очень тонкие, будьте осторожны при пересадке. Лучше всего рассаживать маленькими кучками по 3 — 4 растения вместе, пользуясь при этом маленькой лопаточкой или чайной ложечкой, чтобы не повредить корни при пересадке.

    Высадка рассады лобелии на постоянное место: конец мая — начало июня, когда минует угроза заморозков. Схема посадки: оптимальное расстояние между растениями — 10 х 15 см. Высаживать рассаду лучше также по 3 — 4 растения, цветение будет интенсивным.

    Высота растения — 35 см. Цветки в диаметре — до 1,5 см.

    Цветет лобелия с июня по сентябрь. Цветки ярко-синие с белым цветком, или смесь окрасок от белой до пурпурной. Также лобелию рассаживают в вазоны, подвесные корзины, балконные ящики. Для обильного цветения и эстетического эффекта нужно своевременно обрезать отцветшие побеги.

    Уход за лобелией заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы. В качестве подкормок можно использовать комплексное минеральное удобрение, содержащее комплекс NPK. Лобелия красиво смотрится в компании с энотерой, бальзамином, бегонией вечноцветущей, петунией, алиссумом, бархатцами.

    Права на изображения принадлежат flickr.com: Sean Rangel, jam343, lawatt, Plant Design Online, new gardens, Quite Adept, albireo2006, Jez22

    Большая голубая лобелия | База знаний

    Lobelia siphilitica

    Описание и обзор

    Уроженец штата Висконсин, большая синяя лобелия ( Lobelia siphilitica ) цветет в конце лета ярко-синими цветами на высоких шипах, которые привлекают колибри и бабочек. Иногда это недолговечное многолетнее растение, большая голубая лобелия при правильных условиях может самосеваться, образуя привлекательные колонии в лесных садах и дождевых садах. Обеспечьте влажную почву, богатую органическими веществами, чтобы это растение процветало.Также может быть известен как Большая Лобелия или Синий Кардинальный Цветок.


    Основные характеристики

    Высота созревшего: 2-4 фута

    Спрос на зрелый: 2-3 фута

    Скорость роста: Многолетнее

    Форма роста: Комкование, с прямостоячими соцветиями

    Требования к свету: От полного солнца до частичной тени

    Требования к участку: Влажная или влажная почва с большим количеством органических веществ

    Цветок: Ярко-синий

    Период цветения: с июля по сентябрь

    Листва: Средне-зеленый

    Осенний цвет: Н / Д

    Фруктовые ноты: Н / Д


    Рекомендуемое использование:

    Используйте большую синюю лобелию на тенистых многолетних грядках, посередине к задней части смешанных бордюров и в натурализованные лесные массивы.Это растение подходит для дождевых садов, влажных лугов, а также вдоль ручьев или прудов.

    Значение дикой природы:

    Большая синяя лобелия привлекает в ваш двор желанные виды, такие как колибри и бабочки. Большинство млекопитающих избегают грызть это растение, так как оно содержит соединения с неприятным вкусом, что делает его устойчивым к оленям.

    Советы по уходу:

    Разместите Great Blue Lobelia во влажном месте в полутени. Растение может переносить солнечные лучи, но ему потребуется мульчирование и постоянное увлажнение, чтобы корни оставались прохладными.При посадке вносите в почву компост и периодически добавляйте органическую мульчу (измельченную кору или листья), чтобы увеличить содержание органических материалов в почве.

    Это довольно низкие эксплуатационные расходы. Растения можно делить каждые 3-5 лет, но это может быть недолговечным. При желании обрежьте цветоносы поздней осенью, а весной следите за появлением всходов, если возникнет проблема с их распространением.

    Вредители / проблемы:

    Не имеет серьезных заболеваний или насекомых. Слизни могут периодически поедать листья, но предпочитают хостас и другие растения этому.Млекопитающие, в том числе олени и кролики, также обычно избегают его есть.

    Лобелии содержат алкалоид лобелин, который мешает животным питаться им. Лобелин токсичен для людей, поэтому будьте внимательны, размещая его рядом с детьми и домашними животными.

    Это может быть недолговечное многолетнее растение, длящееся всего несколько лет. Однако правильное мульчирование и влажность могут помочь продлить срок его жизни, и при подходящих условиях растение может самосеваться.

    Leaf Lore:

    Местные лобелии, включая большую голубую лобелию, когда-то иногда называли рвотным зверобоем из-за его использования в медицине коренных народов Америки из-за его катарсических свойств.Специфический эпитет siphilitica назван в честь его одноразового использования для лечения сифилиса.

    Сопутствующие растения:

    Сочетайте большую синюю лобелию с другими теневыносливыми растениями, такими как астильбы и медуницы, или с дождевыми садовыми растениями, такими как болотный молочнокислый или дикий бергамот (пчелиный бальзам). Кардинальный цветок, еще один представитель рода Lobelia , также хорошо сочетается с этим растением и хорошо контрастирует с его ярко-красными цветками.


    GREAT BLUE LOBELIA BENCHCARD



    Голубая лобелия — местные растения и экосистемные услуги

    Голубая лобелия

    Lobelia siphilitica L.

    Семейство: Campanulaceae (колокольчик)


    Анна Фидлер, Энтомология МГУ

    Большая голубая лобелия

    • Период цветения:
    • Цикл роста:
    • Привычка роста:
    • Привлекаемые типы насекомых:
      • Natural Enemy,
      • опылитель,
    • Свет:
    • Регион:
      • Южный Нижний полуостров,
    • Влажность почвы:
    • Высота:

    Привлечены естественные враги

    Умеренно привлекательные: Orius insidiosus, Chalcidoidea, Cantharidae, Coccinellidae и Plagiognathus politus.

    Умеренно привлекательные: Salticidae, Thomisidae, Cynipoidea, Sphecidae, Braconidae, Nabidae и Empididae

    Привлечено опылителей

    Очень привлекательный: пчелы, в том числе пчелы с желтым лицом, потные пчелы, мелкие пчелы-плотники и шмели.

    Привлечено вредителей

    Очень привлекательный: жуки Lygus.

    Умеренно привлекательные: долгоносики, листоеды, цикадки, тли и трипсы

    Заводские примечания

    Цветки от голубого до пурпурного цветут шипами до 3 футов высотой.Растения хорошо разрастались на втором году роста и цвели с августа до начала сентября. Этот вид был десятым по привлекательности для естественных врагов в конце сезона, имея в три раза больше естественных врагов, чем травянистые растения.

    Среда обитания

    Это растение любит полное и частичное солнце, а также средние и очень влажные почвы. Это происходит естественным образом во влажных местах, таких как канавы, влажные луга и заросли, болота, берега, берега рек, болота и поймы.

    Выращивание и менеджмент

    Голубую лобелию можно выращивать из семян (Цветет на третий год.) или подкладочный материал (цветы в первый-второй год). Этот вид самосевает в идеальных местах.

    большая голубая лобелия-Lobelia siphilitica | Lurie Garden

    Большая голубая лобелия добавит высоты любому саду, а также привлечет опылителей.

    Lobelia siphilitica (большая голубая лобелия), произрастающая в восточной и центральной Канаде и США, обычно растет во влажных или влажных местах вдоль ручьев, топей, родников, болот, лугов и в низинных лесных районах.Он имеет трубчатый двухгубый цветок от светло-синего до темно-синего цвета, при этом три доли нижней губы кажутся более заметными, чем две доли верхней губы. Нектар и пыльца цветов привлекают в первую очередь колибри, шмелей и других длинноязычных пчел.

    Видовое название siphilitica возникло в результате предшествующего использования растения в медицинских целях при лечении венерических заболеваний.

    Ботаническое название Лобелия сифилитическая
    Общее название большая голубая лобелия
    Семья Campanulaceae
    Зона USDA с 4 по 9
    Требования к свету От полного солнца до частичного оттенка
    Интересующие сезоны лето, осень, зима
    Высота и ширина 2-3 фута x 1-1.5 футов (60-90 см x 30-45 см)
    Цветочный цвет Синий
    Привлекает внимание дикой природы Содержит гусениц бабочек / мотыльков, привлекает опылителей, редко просматривается млекопитающими травоядными животными
    Дополнительная информация Уроженец региона Чикаго.
    Расположение в саду Лурье Северная темная пластина, Восточная темная пластина

    Голубая лобелия обеспечивает идеальный цвет ранней осенью

    Lobelia siphilitica цветет ярко-синим цветом с конца августа до середины сентября.(Фото любезно предоставлено Барри Глик)

    В наши дни кажется, что почти каждый садовник, с которым я разговариваю, ищет растения-опылители. Основное внимание уделяется Lobelia cardinalis , и не без оснований, хотя его кузина Lobelia siphlitica , к сожалению, упускается из виду, а — не по уважительной причине.

    Рекламное объявление

    Lobelia cardinalis , также известная как «Кардинальный цветок», несомненно, делает свое дело, привлекая стаи множества видов бабочек, колибри и несколько видов пчел.В этом нет никаких сомнений.

    Однако Lobelia siphilitica также привлекает своим нектаром и пыльцой много интересных насекомых. Вы можете не увидеть столько бабочек или колибри, но вы увидите много разных видов пчел, в том числе пчел с желтым лицом, потовых пчел, маленьких пчел-плотников и шмелей.

    И демонстрация, которую показывает Lobelia siphilitica , происходит через две или три недели после Lobelia cardinalis с конца августа до середины сентября, когда в саду больше ничего не происходит.

    Одно из наиболее часто используемых названий Lobelia siphilitica говорит само за себя — «Большая синяя лобелия». Это более крепкое и высокое растение, чем Lobelia cardinalis , и глубокий синий цвет его цветов, мягко говоря, поразителен. В то время как оба вида любят, чтобы ноги были влажными, Lobelia siphilitica больше зависит от влажности, поэтому вы видите, что она чаще растет в придорожных канавах.

    Я видел, как он достигал высоты более 36 дюймов в местах, где он редко высыхает.В более сухих условиях, например, на грядке из многолетнего растения, не получающей дополнительной воды, он достигнет высоты от 12 до 18 дюймов. Эти растения могут загорать на солнце, если они постоянно влажные, и, если они счастливы, они хорошо приживаются и обеспечат вам долгий период цветения самого глубокого синего цвета, который вы когда-либо могли пожелать.

    Многие люди ошибочно полагают, что лобелии принадлежат к семейству Lamiaceae или мяты, но они являются членами семейства Campanulaceae (колокольчик), где обитают Campanula , Platycodon и многие другие роды. тропические растения. Lobelia siphilitica является родным для всех, кроме девяти западных штатов и нескольких провинций в средней части Канады.

    Олени и другие гады не обращают на них внимания, и я никогда не видел, чтобы насекомые-вредители или какие-либо болезни поражали их. Оба вида отмирают обратно в розетку, чтобы перезимовать, и если они образуют несколько розеток, что обычно происходит, вы можете оторвать новые весной, когда у них будет достаточно корней, и пересадить их. Произведенные семена похожи на пыль, и их можно высевать на песок в горшках, чтобы получить обильное количество саженцев.

    Если вам интересно, откуда произошло это название, название рода «Lobelia» чествует Матиаса де л’Обеля (1538-1616), французского врача и ботаника, а специфический эпитет «siphilitica» возник от предшествующего лекарственное использование растения при лечении венерических заболеваний. Не пытайтесь делать это дома, детки!


    Подпишитесь на информационный бюллетень Барри Глика в Sunshine Farm & Gardens, поставщике необычно редких и исключительных растений для разборчивого садовода и коллекционера.

    Рекламное объявление

    Lobelia siphilitica — Большая голубая лобелия

     Большая голубая лобелия всегда поражает меня, когда я вижу ее. Этим летом (2010 г.) я видел дикорастущие растения во многих различных областях. Я видел это на солнце и в полной тени, почва всегда была влажной или относительно такой. Растение стоит рядом с другими высокими растениями. Этим летом я заметил его куст с очень темно-синими цветками, действительно выдающимися.Многие люди ищут настоящий синий цвет в летние месяцы, и это прекрасное растение, обеспечивающее цвет и заполняющее нишу в окружающей среде. 

    Растение начинается весной в виде прикорневой розетки. Это означает, что это скопление листьев, лежащих на земле. Позднее в сезоне появляются стебли и обычно цветут в конце июля, в августе и сентябре. Цветки истинно-голубые, но разные оттенки синего на разных растениях. Цветки трубчатой ​​формы с 2 лепестками выше и 3 ниже центра.Он очень похож на красный цветок кардинала. Также он привлекает колибри и бабочек.

    Большая голубая лобелия действительно добавляет красок в сад и растет на солнце, в тени и полутени. Почва должна быть влажной или влажной. Используйте его для получения великолепного синего цвета и в саду опылителей. Время цветения делает его отличным компаньоном для красного кардинала, зеленого эхина, золотарника, дикого бергамота, трав, королевского папоротника, лилии тюркской шляпки, болотного молочая и высокой луговой руты.

    Большая голубая лобелия делится весной или осенью.Мы предпочитаем размножать его семенами. Мы рекомендуем вам не обрезать семенную головку осенью или, если вы это сделаете, посыпать семенами участки, которые вы хотели бы заполнить растением. Если у вас будет слишком много растений, их легко вытащить весной. Мы начинаем посев в январе в прозрачных пластиковых ящиках. Оставляем их на улице до конца марта. Их приносят в дом и ставят на наши световые стенды, пока они не станут настоящими листьями. Мы обнаружили, что это увеличивает выживаемость. Если саженцы вообще засохнут, они вернутся.

    Как вырастить голубую лобелию — GrowIt BuildIT

    Простые шаги для успешного выращивания большой голубой лобелии

    Этот список — ключевые требования для успешного выращивания большой голубой лобелии;
    • От полного солнца до частичной тени
    • Влажная или влажная почва
    • Переносит многие типы почв, даже глину. Хотя наверное не песок
    • Требуется земельный участок диаметром не менее 1 фута (30 см)
    • Растение морозостойко в зонах 4-8.Найдите здесь свою садовую зону.
    Большая голубая лобелия, Lobelia siphilitica , является многолетним цветком, произрастающим в большей части Северной Америки. В оптимальных условиях он вырастет на 2–3 фута в высоту, образуя несколько стеблей или шипов темно-синих / фиолетовых цветов. Итак, он стоит прямо на своем следе и не разветвляется. Цветение довольно эффектное, опыляется в основном пчелами. Я нашел это растение на частично затененных лугах вдоль Аппалачской тропы недалеко от моего дома. Почва / участок не казались такими влажными, но, очевидно, этому растению там понравилось! Исходя из этого, я добавил несколько растений в микропрерию на заднем дворе.Посмотрите, как вырастить свою собственную микропрерию здесь == >>
    Как сделать микропрерию
    Цветы представляют собой короткие трубочки, у которых есть два лепестка, торчащих вверх над трубочкой. А затем 3 лепестка свисают из устья трубки, почти как 3 языка. Основываясь на том, что я знаю это цветение, я идентифицировал несколько других «сорных» видов лобелии вокруг моего дома, например, Indian Tobacco ( Lobelia inflata ). Всегда приятно осознавать, что можно применить знания, полученные для одного дела, к чему-то другому! Голубая лобелия с кардинальным цветком на заднем плане

    Большая синяя лобелия Требования к выращиванию и уход Большой голубой лобелии не требуется много места, так как стебли у нее идут вертикально.Из-за этого вы можете разместить их на расстоянии 1-2 фута (30-60 см). Я предпочитаю собирать их плотно, так как это будет сдерживать рост сорняков, поскольку на голые участки будет попадать меньше солнечного света. Эти растения лучше всего подойдут для полутени на влажной почве. Я лично выращивал их на открытом солнце и в глинистой почве, но время от времени приходилось поливать. Детальный вид Blue Lobelia Bloom Как было сказано выше, этот вид растений не переносит засуху так же, как другие местные растения. Поэтому следите, чтобы он не высох полностью.Используйте свой здравый смысл, и если вы видите повреждения от тепла или края листьев начинают становиться коричневыми / хрустящими, значит, ему нужна вода. Или просто проверьте почву. В целом это растение легко выращивать и ухаживать. Если вы поместите его в условия, которые ему нравятся, у вас не будет серьезных проблем. При оптимальных настройках полутени и влажной почвы уход практически не будет (исходя из моего опыта). Я не видел повреждений своих растений от кроликов или серьезных проблем с вредителями. Я читал, что их листья немного токсичны, что, вероятно, и помогает держать фуражиров в страхе.Кроме того, не забудьте прокрутить страницу вниз, чтобы увидеть справочную таблицу, в которой есть все основные моменты по выращиванию / уходу за этим растением в структурированном виде.

    Как вырастить голубую лобелию из семян Кардинальный цветок или семена голубой лобелии (Lobelia cardinalis / Lobelia siphilitica) Наиболее экономично выращивать голубую лобелию в своем саду, просто выращивая ее из семян. Это довольно легко сделать, и вы можете зацвести в первый год, если вы достаточно рано. На самом деле я никогда не видел это растение в продаже в садовом центре, так что вам, возможно, придется проращивать его самостоятельно.Но, как я покажу вам, это не проблема. Итак, чтобы посадить растение в горшки, просто заполните их горшечной почвой (я просто использую обычную горшечную почву Miracle Grow) и увлажните, чтобы она была полностью влажной. Затем посыпьте землю семенами и надавите пальцем, но не закапывайте их. Этим семенам нужен свет для прорастания, поэтому важно, чтобы они оставались на поверхности почвы. Кроме того, это семя очень маленькое, как порошок. Так что будь осторожен. Если вы при этом чихаете, вы можете потерять большую часть своего семени!

    Покупка семян

    Мы заказали различные семена местных цветов на фермах Everwilde Farms, которые вы можете заказать прямо на Amazon, перейдя по нашей ссылке на СТРАНИЦЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ.(Мы можем бесплатно заработать небольшую комиссию при совершении покупок по нашим ссылкам. Это помогает поддерживать наш веб-сайт.)
    Нужна ли стратификация Blue Lobelia Seed?
    Я лично не стратифицирую эти семена, и у меня всегда много всходов. Однако в большинстве источников говорится, что для этого требуется около двух месяцев холодной влажной стратификации. А поскольку это семя такое крошечное, это в значительной степени означает, что вам нужно сеять зимой семян. Я считаю, что это семя было бы слишком маленьким, чтобы смешивать его с вермикулитом или песком или даже использовать бумажное полотенце.Но, как я уже сказал, я просто сею семена в начале мая, и это меня устраивает. У меня всегда получается смехотворное количество сеянцев, и мне приходится прореживать / отделять их пинцетом.
    Когда можно пересадить голубую лобелию в сад?
    Я пересаживаю свои саженцы раньше всего, когда базальная розетка листьев достигает около 1 дюйма в диаметре для всего растения. В этот момент корни должны быть глубиной в несколько дюймов, а растение достаточно большим, чтобы выжить. В видео ниже подробно обсуждается весь процесс посева, который я использую;

    Сколько времени от семени до цветения у большой голубой лобелии?

    Сколько времени нужно, чтобы получить цветок, если голубую лобелию выращивают из семян? Что ж, это будет зависеть от того, как рано вы начнете сеять семена и, в конечном итоге, как рано вы пересаживаете в сад.Я нахожусь в зоне 6, и голубая лобелия обычно зацветает, если пересаживаю к июлю. Я также получаю цветы, если выращиваю их в горшках 4 x 4 дюйма. Еще в октябре я пересаживала в сад цветущие цветы голубой лобелии из горшка. Итак, вы сможете зацвести в первый год, если начнете достаточно рано. Это еще одно преимущество этого многолетника.

    Как и когда делить Большую Голубую лобелию?

    Весной можно разделить лобелии, которым несколько лет или которые хорошо прижились.Не делите это растение осенью, так как корни неглубокие и могут вырваться из-под земли из-за мороза. Итак, отделите побеги от основного растения. Затем посадите побеги на новое место и полейте. Это корневое подразделение не очень хорошо подходит для Лобелии.

    Как сохранить семена лобелии

    Процесс сохранения семян голубой лобелии такой же, как и у ее кузена, цветка кардинала. Дайте стручкам высохнуть на стебле, пока они не станут коричневыми / сухими, прежде чем собирать их.Если вы собираете стручки слишком рано, семена могут не развиться полностью и, следовательно, не смогут прорасти. Если семена действительно сухие, храните семена в почтовых пакетах или в бумажном пакете или конверте. В зависимости от того, сколько семян вы хотите и сколько мякины вы готовы терпеть, спасти семена от Blue Lobelia может быть очень легко или потребовать немного усилий. Если вы просто хотите семян и не беспокоитесь о мякине, это действительно просто. Просто раздавите несколько стручков и сохраните семена в пакет с застежкой-молнией.Однако, если вы хотите отделить мякину, вам лучше достать кухонное ситечко и несколько раз просеять семена / мякину, пока вы не будете удовлетворены. Видео, на которое я ссылаюсь ниже, дает очень подробное описание того, как сохранить семена этого растения и его двоюродной сестры, большой голубой лобелии.

    Распространенное использование голубой лобелии

    Этот образец голубой лобелии выращивают в основном в тени, так как перед ним растут гораздо более высокие растения. Обратите внимание на его высоту менее 1 фута (30 см). Но он по-прежнему счастлив / здоров, только не такой большой.Большая голубая лобелия довольно универсальна. Это было бы здорово для дождевого сада, так как он любит влажную почву (но затопление не надолго!). Я использую их как бордюры, чередуя с Cardinal Flower на различных клумбах. Еще одна интересная идея для расположения в саду — сделать круг диаметром около 3 футов с чередованием кардинального цветка и синей лобелии на внешнем кольце, а затем сохранить интервал по мере продвижения к центру. Но это выносливое растение, которое дает потрясающую окраску в конце сезона.Я уверен, что у вас не возникнет проблем с идеей для этого растения. [ОБНОВЛЕНИЕ, октябрь 2018 г.] — Я только что положил пару таких в наших микропрериях на заднем дворе. Позже в 2019 году я доложу, как у них дела. Надеюсь, мне не нужно их много поливать, но посмотрим. Хотя это растение в основном опыляется шмелями, колибри также будут посещать его за нектаром. Хотя не так часто, как его двоюродный брат Кардинал Флауэр. Но это может и должно быть отличным дополнением к любому саду, благоприятному для опылителей! Ниже вы можете увидеть короткое видео, в котором голубая лобелия вкраплена в сад местных растений в нашем старом особняке.Поскольку наш двор был таким маленьким, это растение было одним из наших естественных вариантов для максимального увеличения цвета, получения пищи для опылителей и посадки близко друг к другу, чтобы сдерживать рост сорняков.

    Растения-компаньоны для голубой лобелии

    Самым очевидным растением-компаньоном для Голубой Лобелии будет ее двоюродный брат, Кардинальный Цветок. Но другие виды, которые не будут вторгаться и не вытеснять синюю лобелию, — это пурпурный конусфлауэр, пылающая звезда и большинство разновидностей черноглазой сьюзан (рудбекии). Хотя вам, вероятно, придется присматривать за рудбекией, чтобы убедиться, что она не пустила новые растения, посеяв рядом с лобелией.

    Съедобна ли голубая лобелия?

    Короче говоря, нет. Это растение ядовито, но, судя по тому, что я читал, вам нужно потреблять его много, чтобы оно было фатальным. Так что не ешьте и не употребляйте это. По-видимому, различные индейские племена использовали это растение как средство от кашля, кровотечений из носа и обычных простуд. Мескваки даже использовали корень как средство «против развода». Они измельчали ​​корни и скармливали их паре, у которой были проблемы [1]. Думаю, это сила внушения или эффект плацебо …… Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с другими нашими публикациями о местных растениях.Не забудьте подписаться, чтобы получать наши новые материалы! ПРИКОЛИ ЭТО:

    Обязательно подпишитесь на нас в Pinterest и Instagram.

    Blue Lobelia Таблица фактов и справочная информация

    Общее название Голубая лобелия, Большая синяя лобелия, Синий цветок кардинала
    Научное название Лобелия сифилитическая
    Зона USDA 4-9
    Время цветения Позднее лето — июль / август / сентябрь
    Продолжительность цветения Примерно 4-8 недель
    Цвет Синий, Темно-синий, Фиолетово-Синий
    Размер блума Трубчатые цветки диаметром примерно 1/2 дюйма и длиной 1 дюйм
    Характеристики Один или несколько стеблей с множеством цветков, цветущих сверху вниз
    Высота 2-3 ′ (0.5-1 мес.)
    Шаг / ширина 1-2 ′ (30-60 см)
    Требования к освещению Обычно полутень, но может переносить и полное солнце (потребуется вода)
    Типы почвы Разнообразный — от среднего суглинка до суглинка.
    Влажность От средней до влажной — не должно полностью высыхать
    Техническое обслуживание Минимум, в зависимости от условий.
    Типичное использование Дождевой сад, бордюр, влажный луг или клумба
    Ассоциации фауны Шмели и прочие пчелы.
    Личиночный хозяин Нет
    Глубина посева Поверхность
    Стратификация Официально — 60 дней холодной влажной стратификации. Но я никогда этим не заморачиваюсь, и они у меня прорастают.
    Собственный диапазон Восточная часть Северной Америки
    Примечания Этот цветок прекрасен. Я бы назвал его сильным, витиеватым, структурированным.
    ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ: Пожалуйста, найдите время и ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ КАНАЛ YOUTUBE ЗДЕСЬ: GROWIT BUILDIT YOUTUBE КАНАЛ [1] Министерство сельского хозяйства / Служба охраны природных ресурсов США. Большая синяя лобелия .М. Кэт Андерсон и Мишель Стивенс. Пересмотрено 21 мая 2003 г. USDA, NRCS, Национальный центр данных по растениям

    Джо Фостер

    Привет — я выросла на природе — походы, рыбалка, охота. В старшей школе я получил свою первую работу в садовом центре, где я научился садоводству и ландшафтному дизайну. Я выращиваю растения из семян и создаю сады для местных растений более шести лет. Я надеюсь поделиться с вами некоторыми своими знаниями! Кроме того, я деревообработчик / энтузиаст DIY.Мне нравится проектировать / строить проекты (используя ручные инструменты, когда я могу!). Надеюсь дать вам несколько советов и полезную информацию!

    Недавние сообщения

    ссылка на полное руководство по уборке осеннего сада

    Полное руководство по уборке осеннего сада

    Осенняя уборка цветников и огородов — это ежегодная работа по поддержанию чистоты и красивого вида вашего сада. К тому же, начинать весну гораздо приятнее именно с чистым огородом…

    ссылка на New England Aster 101, Symphyotrichum novae-angliae

    Профиль растений для Lobelia siphilitica

    Цвет цветка
    Темно-синий
    Светло-синий
    Смешанный
    Белый Время цветения
    Середина лета
    Позднее лето
    Ранняя осень
    Середина осени Цвет листвы
    Темно-зеленый Применение и характеристики растений
    Акцент: хорошая текстура / форма
    Привлекает бабочек
    Привлекает колибри
    Граница
    Контейнеры
    Срезанный цветок
    Массированный
    Ядовитый / токсичный
    Образец
    Прибрежный
    Дикий цветок
    Лесной массив Размер головки цветка
    Большой Высота
    60-90 см
    23-35 дюймов Разворот
    30-60 см
    12-23 дюйма Пеший трафик
    Нет

    Темп роста
    Средний

    .

    Жидкие обои своими руками изготовление пропорции: Жидкие обои своими руками — изготовление, пропорции, мастер класс

    Жидкие обои своими руками: изготовление + видео

    Жидкие обои становятся настоящим шедевром на стене при правильном изготовлении и нанесении. Уже есть множество восторженных отзывов именно на такой способ декорирования. Но самостоятельно такой работой стоит заниматься только тем, у кого есть хоть малейшие навыки в этой области. Изготовление жидких обоев своими руками не займёт много времени, а результат превзойдет все ожидания.

    Кратко о составе

    Состав жидких обоев и их внешний вид позволяет создавать современный интерьер, не нарушая классических правил оформления. Сам материал включает в себя только так называемые «дышащие» компоненты. В числе которых:

    • хлопок;
    • шёлк;
    • целлюлоза;
    • опилки.

    В большинстве составов обоев присутствует клей, который и позволяет создавать массу, легко наносимую на поверхность стен. Самостоятельное изготовление смеси для обоев – процесс удивительный, творческий. Главное запастись терпением. И стараться по максимуму соблюдать необходимые пропорции. Самым главным фактором, влияющим на изготовление качественных жидких обоев своими руками – пропорции ингредиентов. Всего есть несколько рецептов изготовления жидких обоев своими руками. Каждый из них имеет свои плюсы и немного минусов, но самое положительное в этом процессе то, что приготовить жидкие обои можно абсолютно из разных ингредиентов. Самыми прочными будут шелковые, но в тоже время и самими дорогими. А вот из бумаги – самые дешевые и простые. Ведь старых газет или черновиков в каждом доме всегда много.

    Как сделать, изготовленные жидкие обои с добавлением шелка, посветлее:

    Рецепт номер один

    Рассмотрим вариант с целлюлозным или хлопковым волокном в основе. Можно воспользоваться ватой либо утеплителем «Эковата» с древесной целлюлозой.

    Как правильно изготовить жидкие обои с применением ваты:

    • сначала вату очень хорошо измельчают. Для этого берут ножницы и миксер;
    • казеиновый клей – компонент, скрепляющий весь состав. Подойдёт и любой другой подобный состав, даже обычный клей ПВА;
    • мелкая крошка любого минерала, блёстки или слюда станут отличными декоративными добавками;
    • можно купить и готовые добавки, но они стоят слишком дорого.

    Отдельный порядок существует для изготовления самой смеси для жидких обоев:

    • начинается всё с помещения волокон в специальную ёмкость. И смешиваются с одним из связующих, в равных пропорциях;
    • в массу добавляются декоративные элементы. Её перемешивают;
    • если смесь слишком густая – добавляется необходимое количество воды;
    • когда смесь жидких обоев изготовлена, то проводится тест. Небольшое его количество наносится на стену. Если всё в порядке, работу продолжают.

    Изготовление жидких обоев из эковаты довольно простой способ сделать интерьер комнаты незабываемым и экологичным.

    Используем опилки

    Опилки так же выступают неплохим формирующим компонентом. Тогда жидкие обои приобретают рельефную структуру, которая долго остаётся приятной на ощупь.

    Порядок изготовления выглядит следующим образом.

    • опилки даже не требуют измельчения, как в предыдущем случае. Их можно сразу насыпать в достаточно глубокую ёмкость;
    • после чего к опилкам добавляем две крышечки колера, купленного в специализированном магазине. например, персикового;
    • в ту же ёмкость добавляем гипс. к примеру, сорок ложечек. Ложки можно взять из коробок с детским питанием и не нарушаем пропорции;
    • ещё нужно два тюбика клея, каждый по 100 мл;
    • после тщательного перемешивания масса станет похожей на шпаклёвку.

    Останется только использовать прозрачный шпатель, чтобы нанести смесь жидких обоев на стену. На высыхание самих обоев уходит обычно не больше суток.

    Бумага как основной ингредиент

    Много положительных отзывов собирают жидкие обои, изготовленные на основе бумаги или газет.

    Сначала обычные бумажные листы замачиваются своими руками в необходимом количестве жидкости. Для этого подойдут как обычные листы, так и газеты. Главное – соблюдать пропорции, рецепт. Около 1,3 литров воды требуется на 20 листов формата А4. Целый час нужен для того, чтобы основа как следует впитала влагу.

    Как правильно изготовить жидкие обои из газет своими руками подскажет данное видео:

    На следующем этапе переходят к вяжущим компонентам обоев. Например, в их роли могут выступать гипс с клеем ПВА. Иначе волокна целлюлозы не соединятся друг с другом. На 100 грамм листов расходуется сто грамм клея. Во всех рецептах можно найти пропорции.

    Переходят к этапу с колеровкой. Именно он позволяет придать смеси тот или иной цвет. Важно и то, каким цветом обладает исходное сырьё.

    Компоненты смеси добавляются в следующей последовательности:

    • измельчённая бумага;
    • вода;
    • клей ПВА;
    • колер;
    • гипс.

    В зависимости от выбранного рецепта определяются свойства готовых изделий.

    Подготовка основания

    Нет необходимости делать так, чтобы стены были идеальными. Само декоративное покрытие легко скроет любые мелкие дефекты. Но необходимо сделать так, чтобы максимальным было сцепление между изготовленными обоями и основанием. Это зависит и от того, каким был выбранный рецепт изготовления обоев.

    Как это делается:

    • сначала удаляются своими руками все старые обои, обладающие низкими адгезивными свойствами, небольшим уровнем прочности;
    • по возможности – стены укрепляются. Основание под обои делается максимально прочным.

    Вторую проблему легко решить своими руками, применяя специальную проникающую грунтовку. Оптимальный вариант – водно-дисперсионная акриловая краска. Она образует прочные полимерные цепочки, пока проникает в структуру. Благодаря чему штукатурка потом не рассыпается, не трескается. Такой рецепт укрепления позволяет увеличит продолжительность службы обоев.

    На видео показано как замесить купленную в магазине смесь жидких обоев:

    Избавление от старых обоев

    В этом направлении можно дать несколько советов.

    • распылитель, кисть или валики для покраски помогут размочить своими руками обычные бумажные обои. Их надо увлажнять два раза, с интервалом в несколько минут. Участки для обработки при этом должны быть сравнительно небольшими. За раз надо работать с одной-двумя полосами. Если бумага размокнет хорошо, она легко отделится от стены, в виде целых полосок. Шпателем без проблем можно будет подчистить оставшиеся участки;
    • клей размачивается и в том случае, если обои водостойкие флизелиновые. Но у них водостойкий верхний слой, который не пускает внутрь влагу. Но от данной проблемы легко избавиться. Стену надо предварительно прокатать игольчатым валиком либо взять для этого любой острый предмет. И после обработки – обильно смочить;
    • прочностью отличаются виниловые обои. Но для избавления от них можно использовать те же способы, что и в предыдущих случаях;
    • шпателем легко зачистить эмали на основе органических растворителей. Главное – предварительно размягчить материал, используя смывку. Подходит и любой другой источник горячего воздуха. Строительный фен поможет нагреть краску до 100-200 градусов;
    • шпатель после обильного увлажнения поверхности без проблем снимет известковую побелку, интерьерную водоэмульсионную краску. Важно, чтобы покрытие пропиталось водой полностью. Жидкость позволит ещё и полностью избавиться от пыли;
    • большое количество воды поможет смыть меловую побелку.

    Нанесение жидких обоев

    Жидкие обои по способу нанесения напоминают штукатурку. Массу надо нанести толстым слоем и равномерно распределить по стене. Надо добиваться рекомендованной толщины в 1-3 миллиметра. Но есть несколько нюансов, соблюдать которые обязательно.

    Видео нанесения жидких обоев сделают процесс более наглядным:

    Когда слой жидких обоев будет выровнен своими руками, создаётся поверхность с определённой фактурой. Для этого корректируется направление целлюлозных волокон. То же самое касается шёлка, если он присутствует в рецепте. Для этого достаточно разгладить смесь в разных направлениях.

    Отделку лучше проводить в один приём как для стены, так и для потолка. Не нужно обрабатывать небольшие участки, просушивая каждый из них. Иначе граница между частями будет слишком заметной. Жидкие обои допускают наличие вентиляции в комнате, где их нанесли на стены. Это даже желательно. Благодаря этому материал будет высыхать быстрее.

    Дополнительные советы

    Металлический шпатель с тёркой помогут добиться оптимальной толщины в 2-3 миллиметра при нанесении жидких обоев на стены. Для заглаживания лучше пользоваться прозрачной кельмой-гладилкой. Благодаря этому инструменту легче контролировать своими руками участки поверхности, требующие обработки.

    Если задумано нанести определённый рисунок, то его создают заранее, с помощью карандаша. Главное – чтобы линии были максимально чёткими. После этого отдельно заполняют каждый из имеющихся фрагментов. И используют жидкие обои, имеющие определённый цвет. Края разных областей обязательно нужно подровнять. 

    Изготовление жидких обоев своими руками – абсолютно творческий процесс, как и нанесение материала на поверхность стены или потолка. Эта работа доступна практически каждому, кто изъявил хотя бы минимальное желание попробовать свои силы. Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть что-то оригинальное в отделке помещений. Можно сразу начинать творить, определившись с подходящими цветами и формами. Даже выбор исходных компонентов ничем не ограничен, кроме собственной фантазии.

    Изготовление жидких обоев из бумаги можно найти на видео:

    Отправить комментарий

    как сделать в домашних условиях, мастер-класс по изготовлению, состав и пропорции, подготовка и нанесение

    Жидкие обои – один из самых современных и универсальных отделочных материалов для стен и потолка. Они отличаются интересной текстурой, красивым внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Ещё одна характерная черта жидких обоев европейского качества – высокая цена. Со временем их стоимость окупается благодаря уникальным свойствам материала, но ремонт трудно назвать экономичным.

    Можно ли заменить фабричный материал аналогом домашнего изготовления, а также как сделать жидкие обои своими руками, пойдет речь в этой статье. Ведь жидкие обои несложно сделать самостоятельно, используя подручные и бросовые материалы.

    Жидкие обои представляют собой симбиоз двух отделочных материалов – обоев и штукатурки. В некоторых странах это декоративное покрытие маркируется как «декоративная штукатурка», «датская штукатурка», «шёлковая штукатурка» и «хлопковые обои». В названии часто отражены основные компоненты состава. Для изготовления сухой смеси на фабриках используются два компонента: наполнитель и связующее вещество. Чтобы обои стали жидкими, непосредственно перед нанесением на поверхность в них добавляют ликвид – воду той температуры, которая указана производителем в инструкции.

    Основные компоненты имеют много вариаций. В зависимости от того, что именно является основой обоев, их отличают те или иные эксплуатационные и эстетические характеристики.

    Материалы для изготовления наполнителя:

    • Целлюлозные волокна. Из названия понятно, что это продукт деревообрабатывающего производства, и волокна по своим свойствам имеют сходство с бумажными обоями высокой плотности. Целлюлоза идеально подходит для производства жидких обоев благодаря низкой стоимости сырья (это древесные отходы), мелкому размеру и белому цвету, который легко окрасить в любой нужный оттенок.
    • Хлопковые волокна. Или проще – всем знакомая стерильная вата белого цвета. В составе жидких обоев волокна из хлопка отвечают за придание декоративному покрытию объёма и устранение неровностей на поверхности. Нейтральный цвет делает хлопок удобным для дальнейшего колорирования.
    • Шёлковые волокна. В основном распространены в странах азиатского региона. Именно к обоям с добавлением дорогостоящих шёлковых волокон вместо хлопковых относится название шёлковая штукатурка. Добавляют в состав, конечно, не материал для текстильного производства, а «очёсы» низкокачественных волокон. Называется такое сырьё – буррет.
    • Декоративные составляющие. С технологической точки зрения они не играют никакой роли и на свойства материала не влияют, но именно добавление декоративных компонентов отвечает за эстетические качества покрытия. К ним относятся: волокна натурального (шерсть) и синтетического происхождения (полиэстер), глиттеры, стразы, кристаллики, каменная крошка, слюда, красители.

    Материалы для изготовления связующего вещества:

    • Клеевая основа. У каждого производителя свои секреты производства, но по свойствам основа похожа на обычный обойный клей.
    • Пластификаторы. Это ряд веществ, которые вводятся в состав, чтобы облегчить нанесение обоев на поверхность.
    • Противогрибковые добавки. Они призваны повышать биостойкость покрытия, ведь жидкие обои способны впитывать влагу, а значит, есть риск появления грибков, бактерий, микроорганизмов.

    В продажу жидкие обои поступают в виде цветной или белой смеси сухих компонентов. Перед применением их разводят по инструкции. Повторять эту процедуру с фабричными обоями можно многократно, так как связующие вещества имеют свойство затвердевать без воды и снова принимать жидкую консистенцию при её добавлении.

    Готовая смесь может быть окрашена при производстве, а может иметь белый цвет. Для белых обоев необходимо отдельно приобретать специальные колеры для жидких обоев.

    Плюсы и минусы покрытия

    Объединение двух материалов для декоративной отделки в один дало соответствующие преимущества жидким обоям:

    • ремонт с использованием «декоративной» или «шелковой штукатурки» проходит проще и чище, чем при использовании рулонных обоев и штукатурки обычной. Требуется всего две ёмкости – одна с водой, вторая с разведённой смесью. Не нужно готовить чистую поверхность, чтобы отмерять обои и отмывать белёсый налет после обработки штукатурки шкуркой;
    • нет необходимости подгонять рисунок обоев, поскольку в жидких обоях цвет и декоративные элементы равномерно распределяются по поверхности стены шпателем и специальной «тёркой»;
    • работа выполняется простыми в использовании инструментами. Нанести покрытие можно своими руками. Это может потребовать некоторых навыков работы со шпателем, но достаточно и тренировки на небольшом участке стены;
    • легко исправлять дефекты при нанесении. Повреждённый участок покрытия нужно смочить водой, снять шпателем раствор и нанести новый. После высыхания не будет заметно корректировки. Так же устраняются и дефекты, появившиеся в результате механических повреждений уже в процессе;
    • удобно обходить выступающие места на стене: розетки, выключатели, несъёмные декоративные элементы;
    • покрытие будет цельным, без стыков;
    • по своим свойствам жидкие обои близки к штукатурке тем, что выравнивают неровности рабочей поверхности, также ими можно заполнять трещины и щели;
    • есть возможность создать неповторимый декор, объёмные детали, рельеф, рисунки по индивидуальным эскизам;
    • можно использовать на стенах и потолке;
    • широкий цветовой ряд, разнообразие декоративных элементов, что делает их универсальными для любых стилей интерьера и дизайнерских задумок;
    • покрытие не имеет запаха, безопасно для аллергиков;
    • жидкие обои хорошо использовать под лак, который защитит их от царапин, пыли и воздействия влаги, а также сделает их моющимися;
    • в составе смеси преобладают компоненты органического происхождения;
    • жидкие обои улучшают звукоизоляцию и теплоизоляцию в помещении;
    • «дышащая» поверхность стен, впитывающая влагу.

    Не только достоинства, но и недостатки жидких обоев связаны с комбинированием материалов. Отзывы покупателей подтверждают, что на практике их использование не всегда бывает удачным. Во многом это зависит от добросовестности производителя и правильного обращения с материалом.

    Слабые места жидких обоев:

    • высокая стоимость. Лидеры рынка в этой области – французские производители. Высокие технологии производства и особые секреты делают их продукцию практически не имеющей нареканий, но цена на них сильно завышена;
    • жидкие обои не относятся к самым долговечным материалам. Срок их службы – 5-10 лет. Впрочем, обычные обои тоже нужно менять раз в 5 лет для свежего ремонта;
    • на обоях оседает пыль. Отзывы подтверждают, что непокрытая лаком поверхность, несмотря на гарантии производителя, не обладает антистатическим эффектом, и пыль скапливается со временем;
    • жидкие обои без защитного слоя боятся влаги. Их нельзя мыть, а тем более использовать в ванной или кухне;
    • технология нанесения не всем кажется простой. Некоторые мнения опробовавших обои свидетельствуют о трудностях процесса нанесения смеси на поверхность;
    • высокие показатели расхода материала. С учетом дороговизны обоев, это весомый минус. Производители обещают, что 1 упаковки хватает на 6 квадратов. Отзывы подтверждают, что эта цифра сильно преувеличена. В лучшем случае – на 4 квадратных метра;
    • есть риск приобрести подделку.

    Из чего можно сделать?

    Если при сравнении количества преимуществ и недостатков возникли сомнения, оправдает ли ожидания такое дорогостоящее покрытие, стоит воспользоваться альтернативным вариантом – изготовить жидкие обои самостоятельно в домашних условиях.

    Конечно, их характеристики не будут так хороши, как у качественного европейского производителя, но ряд преимуществ у обоев собственного изготовления имеется:

    • экономия средств. Жидкие обои делаются фактически из бросовых материалов: из бумаги для письма, из мелких тонких опилок, из яичных лотков, из втулок от туалетной бумаги и бумажных полотенец. И если яйца в семье в нужных количествах не едят, потому что бумажных лотков нужно много, а втулки смывают в унитаз, то макулатура из старых газет и журналов найдётся у каждого. Все эти материалы послужат заменой целлюлозного волокна. Замена хлопку и шёлку получится из эковаты или обычной стерильной ваты. В финале вместо связующего вещества в состав вводятся смеси клея ПВА и других клеящих составов для обоев;
    • процесс изготовления не требует особых навыков;
    • наносятся так же, как фабричные жидкие обои;
    • состав получается экологичным за счет использования компонентов органического происхождения;
    • возможность самостоятельно выбрать оттенок и декоративные компоненты;
    • улучшает изоляционные качества помещения;
    • мокрые обои удобно использовать для заполнения стыков и трещин;
    • возможность корректировать неровности поверхностей.

    Недостатки домашних жидких обоев:

    • длительность процесса;
    • трудно рассчитать необходимый объём смеси на всю площадь поверхностей в помещении;
    • если смеси не хватит, даже при точном повторении пропорций вторая партия после высыхания может отличаться по цвету;
    • результат может не оправдать ожиданий;
    • для плотности смеси в неё необходимо добавлять гипс или штукатурку, но их количество сложно рассчитать. Если добавить слишком много, смесь затвердеет, и ее невозможно будет развести снова;
    • смесь даёт «усадку» по площади. Может оказаться, что между слоями есть пустые участки;
    • фракции декоративных элементов в составе должны быть мелко измельчены, иначе они создадут ненужные неровности и испортят внешний вид покрытия;
    • проблематично наносить на некоторые виды черновой отделки, в том числе на гипсокартон. Требуется длительная подготовка к отделке жидкими обоями.

    Процесс изготовления: мастер-класс

    Чтобы приготовить жидкие обои дома самому, важно соблюдать пропорции смешиваемых компонентов, выполнять действия пошагово, а также правильно посчитать необходимый объём. Приготовление целлюлозно-клеевого раствора выполняется в определённой последовательности:

    • Расчёт идеальных пропорций и объёма материала с небольшим запасом. Универсальным рецептом приготовления жидких обоев с использованием целлюлозных волокон (можно с добавлением хлопковых) считается: 5 литров воды на 1 килограмм целлюлозы. На этот объём воды допустимо использовать 500-600 г обойного клея и до 500 г гипса или штукатурки. Декоративные добавки имеют небольшой объём и используются, что называется, «на глазок».

    Этого объёма достаточно, чтобы слоем средней плотности покрыть 3-3,5 кв. м.

    • Тестирование. Этап не является обязательным, но для тех, кто впервые берётся своими руками производить отделочный материал, рекомендуется взять несколько ёмкостей с водой, несколько сортов бумаги и разные виды добавочных компонентов. Последовательно готовить несколько смесей, используя сначала универсальные пропорции, а затем самостоятельно корректируя их при необходимости получить более густую или жидкую смесь, снизить скорость её застывания, проверить цвет получившихся жидких обоев. Нередко бывает так, что глянцевые журналы вместо газет дают грязный серый оттенок, и обои использовать нельзя, особенно, если планировалось делать стены светлыми.
    • Подготовка целлюлозного материала. Когда пропорции подсчитаны, и идеальный состав определён, пора приступать к замешиванию состава. В первую очередь важно обработать те материалы, которые заменяют целлюлозные волокна в домашнем составе. Если это газеты, их нужно нарезать или порвать на небольшие кусочки примерно одинаковой величины, предварительно удалив жесткие страницы и металлические скрепки и нитки. Если используется туалетная бумага, втулки и контейнеры от яиц, их просто нарезают или рвут в нужном количестве. Опилки предварительно нужно просушить, поскольку мокрые тяжелее, и можно ошибиться при взвешивании, тогда обоев не хватит на все поверхности.

    Идеальным материалом считается белая бумага для печати.

    • Добавление воды. Она может быть прохладной температуры, из-под крана. Залив бумагу 5 литрами воды, нужно дать смеси настояться от 3 до 5 часов. Чем плотнее бумага, тем дольше она будет размокать. Ёмкость должна быть закрыта, чтобы вода не испарялась.
    • Перемешивание. Через несколько часов набухшую целлюлозу необходимо тщательно размешать. Это можно сделать руками, но для лучшего эффекта стоит воспользоваться электрической дрелью. Достаточно вставить вместо сверла миксерную насадку, погрузить её в ёмкость и хорошо размешать в течение нескольких минут. Если насадка не достаёт до дна ёмкости, смесь периодически нужно подмешивать руками, поднимая нижние слои вверх.
    • Добавление клея, красителя и декоративных компонентов. В качестве связующего вещества используется качественный обойный клей. Декоративные компоненты могут быть любыми, но они не должны в последствии поддаваться гниению, линять, портиться. Колер следует выбрать специальный акриловый, добавлять в ёмкость понемногу до получения нужного оттенка. Не лишним будет добавить небольшое количество защитных средств, которые уберегут обои от грибков и микроорганизмов. Полученную смесь ещё раз хорошо размешать при помощи дрели и дать настояться в закрытой ёмкости 12-14 часов.
    • Добавление гипса, штукатурки или алебастра. Гипс и алебастр при этом застывают быстрее. Этот этап осуществляется непосредственно перед нанесением обоев на рабочую поверхность. Необходимо вмешать последний компонент в домашнюю смесь жидких обоев и сразу приступать к отделочным работам, поскольку все порошковые вещества для выравнивания стен имеют свойство быстро затвердевать на воздухе.

    Что еще понадобится?

    Покрытие стен жидкими обоями – трудоёмкий процесс. Его можно разделить на четыре этапа, для каждого из которых понадобится свой перечень инструментов и материалов, и даже свои методы работы.

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхности – очень важный шаг на пути к нанесению долговечного декоративного покрытия. От её качества будет зависеть, как долго продержится отделка жидкими обоями, не появятся ли на них тёмные пятна, грибок, вмятины и неровности, не начнут ли они отслаиваться.

    Сложность процедуры определяется типом стен:

    • Бетонные, кирпичные или блочные. Такие стены имеют два недостатка для отделки жидкими обоями: высокий уровень впитываемости материала и тёмный цвет, который сложно перекрыть. Чтобы исправить их, понадобятся: бесцветный грунт или клей ПВА, гипсовая шпатлёвка, белая краска, кисти малярные, шпатели разного размера, наждачная бумага мелкозернистая.
    • Стены старых домов. Они часто подвержены потемнению и гниению, поэтому важно защитить обои от появления тёмных пятен. Необходимые инструменты и материалы: пропитка защитная от грибков, микроорганизмов и гнили, грунт универсальный, шпатлёвка при необходимости выравнивания стен, краска светлая на водной или масляной основе, кисти, шпатель.
    • Гипсокартон. Это листовой материал, который образует стыки при отделке стен. Шпаклевать и выравнивать только их – пустая трата времени, необходимо выравнивать всю рабочую поверхность. Для работ понадобятся: грунт, шпатлевка, набор кистей малярных, «шкурки», набор шпателей, краска.
    • Деревянные: шлифованная доска, брус, ДВП, ДСП, МДФ. Ровную деревянную поверхность шпатлевать не обязательно. Достаточно нанести грунтовку в несколько слоёв, поскольку дерево обладает сильными впитывающими свойствами, и два слоя краски. Можно использовать флисовые валики.
    • Цветное лакокрасочное покрытие. Для закрашивания цветных стен понадобится: грунтовка белая, белила на масляной основе, кисти или валики.
    • Стены с выступающими деталями (гвозди, арматура). Они имеют свойство ржаветь от влаги, а в составе жидких обоев очень много воды. Металл нужно обработать белой краской, алкидной или масляной.

    Приготовление жидких обоев своими руками

    Необходимые инструменты и материалы:

    • емкость на 20-30 литров;
    • плёнка, чтобы накрывать ёмкость для предотвращения испарения влаги;
    • весы;
    • макулатура или бумага для печати;
    • вода и мерный кувшин с делениями на 0,5 или 1 литр;
    • ножницы, чтобы разрезать нитки и большие листы на несколько мелких. Мелкие листы удобнее рвать на небольшие кусочки;
    • обойный клей;
    • элементы декора: шерстяные, шёлковые, акриловые нитки разных цветов, блёстки и глиттеры, колеровка, декоративная крошка из разных материалов;
    • сухая шпатлёвка или гипс;
    • дрель с миксерной насадкой.

    Нанесение жидких обоев

    Инструменты для работы:

    • малярная «тёрка» – приспособление, имеющее плоскую поверхность с ручкой для удобного держания. Ручка располагается на задней стороне тёрки. В процессе работы ей орудуют как утюжком, разглаживая неровности на обоях;
    • шпатели разной величины и формы, чтобы выравнивать смесь на больших поверхностях и огибать мелкие детали:
    • пластиковые колпачки или скотч для запечатывания розеток и переключателей;
    • газеты или плёнка для защиты напольного покрытия;
    • стремянка для удобной работы в верхней части поверхности;
    • дрель с миксерной насадкой, чтобы время от времени подмешивать раствор;
    • емкость с водой и чистый шпатель для быстрого устранения дефектов покрытия;
    • перчатки, рабочая униформа, чистая тряпка.

    Сложная декоративная отделка (объёмная, разноцветная) осуществляется одновременно или поэтапно, слой за слоем. Для нее необходим эскиз узора и трафареты.

    Нанесение защитного покрытия

    Оно продлевает жизнь обоям и даёт возможность подвергать поверхность стен и потолка влажной уборке. Не подходят для этой цели лаки жёлтых оттенков и нитролаки агрессивного действия – они разъедают обои. Оптимальным вариантом считается акриловый лак. Он не наносит покрытию вреда, а после высыхания становится незаметным, придавая поверхности лишь легкий блеск.

    .

    Для быстрого и качественного покрытия лаком необходимо использовать аэрозольное средство или перелить его из банки в ёмкость с распылителем. Во время работы нужно защитить дыхательные пути респиратором, а руки – перчатками. Лак безвреден, но отмываться от него будет проблематично

    Как наносить?

    До начала ремонтных работ нужно подготовить все материалы и инструменты, подсчитав их расход. Материалы лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку непрофессионалам трудно правильно рассчитать нанесение средства на рабочую поверхность. Распространённая ошибка – чем больше, тем лучше. На качество отделки это почти не влияет, но затраты на материалы увеличиваются в разы.

    Способ нанесения определяется типом средства. Правильное использование их послойно таково:

    1. Малярной кистью средней ширины, постепенно отливая из общей ёмкости в рабочую, покрыть стену двумя тонкими слоями грунтовки. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго. Кисть можно использовать из натурального ворса. Она удобнее, но расход средства будет больше. Синтетическая кисть менее удобна, но не впитывает грунт в себя.
    2. Если есть необходимость выравнивать стену и перебивать тёмный цвет, поочерёдно шпателем накладываются два слоя белого шпаклюющего раствора. Когда шпатлёвка высохнет, стену необходимо обработать шлифовальной машинкой или вручную при помощи наждачной бумаги с мелким зерном до относительной гладкости. Сверху нанести тонкий слой прозрачной грунтовки.
    3. Нанесение краски в 1-2 слоя. Для ровного нанесения краски удобно использовать не кисть, которая может оставить полосы, а широкий флисовый валик. Работать нужно быстро, разравнивая слои краски с нажатием на валик.
    4. Высохшую краску можно обработать средством от грибков и микробов.
    5. Собственно нанесение жидкой обойной смеси. Масса порционно накладывается на рабочую поверхность и выравнивается прозрачной тёркой. Важно обработать стыки у стен, дверных косяков, плинтусов и потолка.
    6. Защитный лак из аэрозольного баллончика разбрызгивается на сухую стену в качестве завершающего этапа. Баллончик нужно держать в вытянутой руке, на расстоянии примерно 30 см от стены. Перемещать его сверху вниз, не задерживаясь на одном участке.

    О том, как нанести жидкие обои на стену, смотрите в следующем видео.

    Рисунки жидкими обоями

    Одно из неоспоримых преимуществ жидких обоев – это возможность наносить различные узоры, рисунки и фактурные детали. В современном дизайне эти приёмы пользуются большой популярностью, особенно в тех случаях, когда необходимо имитировать лепнину, создавать 3D картинки с задним планом, визуально увеличивающим пространство, и отделывать детскую комнату.

    Когда мы декорируем стену жидкими обоями, важно помнить, что возможности практически не ограничены. Существует до 150 возможных оттенков отделки и различные технологии для смешивания цветов.

    Обратившись к профессионалам, можно получить обои с имитацией под кирпич или мрамор в гостиной, объёмные сказочные сюжеты в детской комнате, лепнину в спальне.

    Но процесс создания рисунков при помощи жидких обоев является сложным и трудоёмким. Его не выполнить без предварительной подготовки, поэтому людям, не имеющим больших художественных навыков и талантов, рекомендуется потренироваться на отдельных небольших форматах. Например, на листе ДВП.

    Его необходимо подготовить к работе, загрунтовав в 1 слой, а дальше проявлять фантазию и осваивать технологию. На помощь придут эскизы и создание трафаретов. Готовые трафареты можно купить в магазинах с товарами для ремонта. Они не обязательно должны быть для жидких обоев. Можно приобрести трафареты другого назначения и приспособить под свои нужды.

    Тем, кто уверен в своих художественных способностях, можно приступать к работе сразу.

    Чтобы нанести рисунок, нужно:

    • выбрать картинку, нарисовать эскиз на бумаге, затем перенести его на рабочую поверхность простым карандашом. Лишние линии удалить;
    • определить, количество цветов, используемых в рисунке, и подобрать соответствующие им колеры для добавления в обои;
    • заготовить бумажную массу из расчета 1 литр целлюлозы на 5 литров воды равно 4 квадратным метрам обработанной поверхности. Когда масса настоится 3-5 часов, перемешать её и разделить на несколько ёмкостей по количеству цветов в рисунке. Чем меньше используется цвет, тем меньше ёмкость и объём боев. На 1кв. м необходимо от 1,25 до 1,5 кг обоев;
    • добавить в ёмкости колеры и необходимые декоративные компоненты. Замешать и дать настояться до полной готовности, после чего добавлять гипс в каждую ёмкость только перед началом её использования;
    • отметить на эскизе, какого цвета должны быть детали. Смешав массу с гипсом, отделать сразу все детали, которые имеют такой цвет. Для больших поверхностей удобно пользоваться прозрачной тёркой-трапецией, для маленьких – шпателем в виде ланцета;
    • цвет за цветом заполнить картинку и выровнять стыки тёркой или валиком для закатывания обоев. Небольшие объемные детали, предусмотренные в рисунке, можно вылепить вручную, как из пластилина.

    Для упрощённого варианта нанесения рисунка используется трафарет. Трафарет накладывают на стену и крепко фиксируют при помощи монтажного скотча. Если цвет узора всего один, наносится базовый и цветной слой обоев, если два – количество слоёв увеличивается до трёх, и так далее.

    Виды трафаретов для жидких обоев:

    • для однотонного рисунка. Это шаблон больших размеров, предполагающий нанесение повторяющегося орнамента одним контрастным цветом. Самый простой в применении;
    • антитрафарет. Также предназначен для создания рисунков в биколоре, но здесь акцент делается не на выпуклых деталях, а на углублённых в базовый цвет, поскольку обоями покрывается всё, что не закрыто трафаретом. Получается эффект «с подсветкой»;
    • многоцветный. Состоит из нескольких заготовок, которые поочерёдно прикладываются к стене и заполняются материалом. С его помощью создаются сложные полноценные рисунки;
    • объёмный. Позволяет сделать акцентную деталь более выпуклой и объёмной. Обои или штукатурка используются в несколько слоёв. Такие трафареты делаются не из картона, а из пробкового полотна или пенопласта.

    Эффектные примеры в интерьере

    Жидкие обои предоставляют широкий простор для воплощения дизайнерских идей и смелых замыслов по украшению интерьера. С их помощью можно создавать различные по цвету, текстуре и декору покрытия. В качестве рабочей поверхности подходят не только стены, но и потолок, от туалета до гостиной.

    Актуальны объемные рисунки на тему сказок и мультфильмов в детских комнатах.

    Самыми простыми считаются однотонные обои спокойных тонов для классических и минималистичных интерьеров: белый цвет, бежевый, слоновая кость, крем-брюле, персик, фисташка, голубой, светло-серый. Придать им более роскошный вид помогает имитация лепнины и объемные детали.

    Возможно и яркое оформление с добавлением контрастных пигментов: шёлковых и шерстяных ниток, фрагментов слюды, мраморной крошки, крупных глиттерных частиц. Красиво смотрятся обои с блёстками в тон или на один-два тона ярче, с золотистыми и серебристыми элементами.

    Оформление жидкими обоями выгодно сочетается с другими материалами: шёлковой обивкой, металлическими панно, зеркальными, хромированными и стеклянными поверхностями, глянцевыми и матовыми деталями из пластика. Декор жидкими обоями даёт возможность визуально изменять границы помещения.

    Так, отделка белыми обоями стен и потолка сделает комнату светлее и больше, а контрастное оформление одной стены другим цветом поможет приблизить её к заветной квадратной форме.

    Жидкие обои из бумаги

    Жидкие обои – это современный подход к решению вопроса отделки стен и потолка красиво и оригинально. Сам способ нанесения этого отделочного материала прост и легок, так что проблем здесь быть не должно. Но часто на строительных форумах задается вопрос, а есть ли жидким обоям альтернатива, которую, так сказать, можно сделать своими руками? Информации по этому поводу дается не очень много, но некоторые рецепты в интернете найти можно.

    Во-первых, необходимо отметить, что сами жидкие обои – это целлюлоза, в которую добавлен клеевой состав. Вся эта сухая смесь разводится обычной водой из-под крана, что в окончательном итоге и становится декоративной штукатуркой. Сегодня производители предлагают различные вариации данного материала, в который добавляются разные компоненты, делающие его по-настоящему оригинальным. К примеру, это блестки, слюда, каменная крошка и так далее.

    И если в основе жидких обоев лежит целлюлоза, то необходимо знать, что этот материал является также основой для многих изделий, в том числе и у бумаги. Ее также добавляют в производстве ламината, линолеума, картона, ДСП, ДВП и так далее. А так как стоит вопрос, как сделать жидкие обои своими руками в домашних условиях, то оптимальный вариант для сырьевого основания – это бумага. Здесь, кстати, можно использовать бумагу любого качества и любого предназначения (журналы, книги, газеты, исписанные листы и прочее). Поэтому остановимся на ней и рассмотрим, как ее можно использовать для изготовления жидких обоев.

    Как изготовить самодельные жидкие обои

    Начнем с того, что необходимо для этого производства:

    • Сама бумага;
    • Клей ПВА, некоторые мастера говорят, что можно использовать и обычный канцелярский клей;
    • Декоративный наполнитель, это может быть колер любого цвета или несколько видов разных оттенков;
    • Гипс строительный. Вместо него, можно использовать «бустилат» (это клей) или акриловую штукатурку. Это на случай если один из этих материалов остался в остатке после проводимого ремонта.
    • Можно усложнить рецептуру, добавив в состав жидких обоев некоторые декоративные компоненты. К примеру, каменную крошку, кусочки измельченной древесной коры, те же блестки, мелкие бусинки, куски пряжи или нитей. В общем, все на вашу фантазию

    Из инструментов нужен всего лишь строительный миксер.

    Расчет рецептуры самодельных жидких обоев

    Очень важный момент – это правильно рассчитать пропорции компонентов жидких обоев, изготавливаемых своими руками в домашних условиях. Итак, в основе материала лежат два ингредиента: бумага и вода. Их пропорции и надо рассчитать.

    Что можно взять за основу расчета? Вариант один – это плотность офисной бумаги А4, которая равна 80 г/м². Чтобы узнать вес листа (на весах его точно не определишь), необходимо измерить его площадь. Это также можно сделать математическим путем. То есть, перемножив между собой длины сторон листа А4. А они равны 210 и 297 мм или 0,2 и 0,3 м с округлением.

    Получаем, что один лист белой бумаги имеет площадь 0,06 м². Теперь можно вычислить и массу листа: 0,06 х 80 = 4,8 г. Округляем и получаем 5 г – это вес листа А4.

    Хотя можно получить это значение и экспериментальным путем. Взять сто листов бумаги, взвесить их, и полученный показатель разделить на количество листов. Правда, этот вариант будет иметь неплохую погрешность. Но чем больше листов можно взвесить, тем точнее результат.

    В производстве жидких обоев используется соотношение: на один грамм сухого сырьевого материала добавлять 5-6 мл воды. Переведем это в более высокие измерения: на 1 кг – 5-6 литров воды.

    Теперь расчет пропорций остальных ингредиентов. Все они были установлены опытным путем, поэтому говорить о точности каждого здесь нельзя, то есть, количество используемого материала может быть чуть больше или чуть меньше. Хотелось бы отметить, что в рецептуре используются сразу два вяжущего: клей и гипс. И от этого жидкие обои, изготовленные своими руками, становятся уникальными. При этом каждый склеивающий материал выполняет свое назначение:

    • Клей ПВА скрепляет волокна и мельчайшие куски бумаги между собой.
    • Гипс отвечает за сцепление декоративной штукатурки с отделываемой поверхностью.

    Так вот соотношение клея к бумаге должно быть как 1:1, то же самое относится и к гипсу.

    Внимание! Скорость сцепления с поверхность жидких обоев напрямую зависит от марки используемого гипса. Чем он выше, тем меньше времени на сцепление.

    Что касается колеровки жидких обоев, то все производится опытным путем. То есть, своими руками добавляется колер в таком количестве, чтобы появился необходимый вам оттенок. В качестве колера можно использовать разные виды – это паста, жидкие ингредиенты или порошок. Кстати, два последний проще в употреблении, потому что их можно легко отмерить.

    Изготовление жидких обоев

    Все готово и отмерено, можно приступать к самому процессу изготовления. Для этого необходима чистая емкость с широким горлышком. Оптимальный вариант – ведро. В него заливается вода и засыпается мелко нарезанная бумага (см. видео). В таком состоянии все это должно пролежать до тех пор, пока бумага не набухнет. Обратите внимание, что чем мельче нарезать бумагу, тем быстрее она пропитается водой, тем быстрее будет идти весь процесс изготовления. Хорошо, если вода будет сильно теплой.

    Этап размягчения будет длиться так долго, насколько позволяет это сделать бумага. Если это газета (тонкая), то процесс пойдет быстро и за один час все размягчится. Если это офисная бумага, то процесс может затянуться на несколько часов. Затем в ведро вставляется строительный миксер (можно использовать обычную дрель только со специальной насадкой, как это показано на фото и видео), и этим инструментом вся масса перемешивается. Мешать надо до тех пор, пока в ведре не получиться однородная бумажная смесь.

    Теперь добавляются клей и краситель одновременно, хотя можно и поочередно (см. видео). При этом останавливать перемешивание нельзя. Готовый раствор далее закладывают в полиэтиленовый мешок и оставляют его там на 10-12 часов, чтобы отделочный полуготовый материал дозрел. Через установленное время раствор вываливают в другую более открытую емкость, где вымешивают руками. В это время можно добавить декоративные наполнители. Перед самым нанесением на отделываемую поверхность в раствор добавляется гипс. Сразу всю массу гипсового вещества добавлять не рекомендуется. Стоит добавлять его порционно, постепенно превращая смесь в готовый материал – жидкие обои.

    Есть мнение, что чем больше гипса будет внесено, тем быстрее произойдет схватывание отделки с поверхностью. В этом утверждение есть большое сомнение, потому что большой объем гипса может привести к растрескиванию жидких обоев, когда они начнут высыхать. И если трещины сразу не появятся, то в процессе эксплуатации они будут появляться обязательно.

    Вот такие жидкие обои из бумаги легко можно приготовить. Кстати, технология их приготовления была смоделирована на основе изготовления поделок из папье-маше. Вся рецептура доводилась чисто опытным путем, никаких научных выкладок и додумок. Энтузиасты мастера сами своими руками сделали этот материал, который по своему финансовому наполнению практически ничего не стоит. И если есть какие-то затраты, то они мизерные, несравнимые с заводскими.

    Оправдан ли этот метод производства жидких обоев

    Еще совсем недавно в быт дефицита стройматериалов своими руками мастера изготавливали множество растворов, смесей и даже красок. К примеру, половая замазка изготавливалась вручную из гипса и половой краски. Служила она недолго, но за неимением лучшего пользовались именно ей.

    Самодельные жидкие обои – это все-таки не самая насущная необходимость. Их изготовление своими руками может быть не совсем качественным. И причин здесь несколько, хотя одна – самая важная. Это точные пропорции ингредиентов в составе жидких обоев. Ведь никто не застрахован, что рецептура будет нарушена. К примеру, можно взять бумаги меньше необходимого или внести гипса больше, чем надо. В конечном итоге может получиться раствор жесткий и малоэластичный. Месить его, а тем более наносить на стены и потолок вряд ли получиться.

    Так если смысл все это затевать? Все будет зависеть от того, какой вы человек. Если хотите эксперимента, то это самый лучший вариант. Попробовать себя в качестве производителя можно и таким способом. Сделать жидкие обои своими руками, как видите, несложно. К тому же это практически вам ничего стоить не будет. Обязательно посмотрите видео. 

    Секрет изготовления жидких обоев своими руками

    Изготовить жидкие обои под силу каждому, для этого могут быть использованы различные материалы, которые уже в дальнейшем вам не понадобятся в обиходе. Работа с подобным материалом для отделки имеет свои плюсы. Во-первых, нет необходимости покупать дорогие компоненты для состава, что поможет вам существенно сэкономить денежные средства, а во-вторых, вы избавитесь от ненужных бумажных отходов.

    Основа смеси готовится по существующему рецепту, в который могут добавляться различные дополнительные компоненты для декорации, что позволит достичь большей эффектности. Компоненты, входящие в базовую основу, могут по желанию меняться. В основном, состав жидких обоев делается по традиционному рецепту, имеющему два варианта изготовления:

    Вариант 1 — изготовление жидких обоев из бумажных отходов

    Рабочие инструменты, которые вам понадобятся в процессе работы:

    Нужные материалы для приготовления обоев

    Вам понадобятся отходы из бумаги, если их нет, то обыкновенная бумага, вода средней температуры, клей ПВА. Если вы захотите получить жидкие обои с определенным оттенком, то нужно использовать для колера специальный компонент нужного цвета. Чтобы декор получился более эффектным, можно использовать блестящие элементы. Для связки всех составляющих состава жидких обоев используется гипс.

    Технологический процесс

    Начать нужно с подготовки бумаги и нарезать ее. Для этого годна почти любая бумага, кроме плотного картона и бумаги с гофрированной структурой. Бумага может быть не идеальной, даже мятой. Но лучше придерживаться правила: качественный материал обеспечит хороший результат, поэтому в идеале взять нормальную бумагу для канцелярских нужд. Если предполагается использовать макулатуру, то бумага не должна содержать лишние добавки, способные вызвать реакцию после взаимодействия с другими компонентами. Во избежании ржавчины, обязательно удалить с бумаги металлические элементы.

    Ход работы

    1. В большую емкость поместить бумагу. Лучше, если емкость будет иметь округлую форму, так как потом нужно будет перемешивать специальным миксером.
    2. Бумага заливается теплой водой, на килограмм бумаги уйдет 5 литров воды.
    3. В течение трех часов бумага должна полностью размокнуть. Следует учесть, впитываемость воды зависит от качества бумаги.
    4. Необходимо к составу добавить отбеливатель и выждать час. Берется пропорция: один литр воды и 20 гр отбеливателя.
    5. Масса выбелится, затем ее хорошо промыть.
    6. Если нужен колер, то добавить краситель.
    7. На 1 кг бумаги добавляется 100 мл клея ПВА.
    8. Время добавить гипс и все размешать. Если кажется, что масса получилась сухая, то можно добавить воды, если, наоборот, жидкая, то выждать испарения лишней воды.
    9. Для усиления декоративного эффекта можно добавить блестящие элементы, кусочки цветной нити и другие материалы.

    Вся смесь быстрее схватится и станет твердой, если в нее добавить больше гипса. Это нужно учитывать и не добавлять весь гипс, лучше его всыпать постепенно.

    Вариант 2 — изготовление жидких обоев из волокнистых материалов

    Для приготовления этого варианта состава будет необходим следующий материал:

    Основной материал

    Это материал из хлопка или целлюлозы. Можно взять обыкновенную вату, либо материал для утепления, который в своем составе имеет древесную целлюлозу. Если площадь для отделки большая, то данного материала понадобится большое количество, это нужно рассчитать вперед.

    Если в процессе изготовления используется вата, то ее нужно будет вручную, используя ножницы, измельчить. Можно для измельчения ваты использовать дрель с миксерной насадкой. Для работы с миксером вату нужно уложить в емкость, которую закрыть крышкой с входом для миксера, чтобы материал не летел по сторонам. Если такой крышки нет в наличии, то ее не сложно изготовить из плотного картона.

    Как основной материал можно использовать не только вату и целлюлозу, но и материал с волокнистой текстурой, такой как волокна льна, шерсть, синтепон, полиэстер. Перед работой эти материалы нужно очень сильно измельчить, от качественного измельчения будет зависеть однородность массы. В процессе приготовления жидких обоев могут пригодится нити разного качества — это могут быть хлопковые, синтетические, шерстяные нити, а можно их смешать. У многих дома данный материал находится в избытке — это и остатки пряжи и старая одежда из шерсти, которую можно распустить.

    Такие нити удобно будет порезать ножницами или взять кухонный топорик, тогда измельчать нити будет лучше на деревянной доске. Процесс измельчения — трудоемкая рутинная работа, но и будет прекрасный результат, так как мелкие нити разного цвета, добавленные в основную массу, придадут нужный колорит.

    Компонент, связующий всю структуру материала

    Для скрепления структуры жидких обоев с волокнистыми элементами можно брать такой клеевой компонент как клей ПВА, «Бустилат», клей для обоев с казеином, подойдет и обычная шпатлевка с основой из акрила. Единственное, у такой шпатлевки сильный запах, для ее использования потребуется дополнительное добавление воды. Зато обои, имеющие в своей основе шпатлевку из акрила, самые долговечные, они не затираются и не деформируются.

    Добавки декоративных элементов

    В качестве декоративных компонентов могут быть использованы блестящие элементы, слюда, минеральная крошка. Все зависит от декоративного эффекта, который вы в итоге хотите получить. При использовании добавочных декоративных элементов нужно соблюдать чувство меры. Лучше не использовать сразу много добавочных вариантов, чтобы не испортить полученную смесь. Добавки для декора можно приобрести в специализированном магазине. Материалы, из которых они изготовлены, имеют защитную обработку, что воспрепятствует окислительному процессу и грибковым образованиям. В строительных магазинах такие материалы представлены в большом ассортименте по доступным ценам.

    Краситель для оттенка

    Если планируется придать жидким обоям определенный оттенок, то для начала подбирается нужный краситель, который потом подмешивается в состав. Краситель должен иметь водную основу. Краситель добавляется в смесь, постоянно перемешивая, этим удается достигнуть нужной цветовой насыщенности и однородности.

    Иногда хотят добиться интересного оттенка типа «радуга», это когда путем вкраплений и через переходы тонов добиваются неоднородного цвета, это можно сделать таким образом:

    1. Колер вмешивается в массу и размешивается, пока не появится однородный цвет — это добавляется первая порция красителя.
    2. Вторую часть нужно добавить перед тем, как масса будет наноситься на стену. Краситель не нужно аккуратно вмешивать, можно перемешать лишь слегка.

    Как изготавливается основной состав жидких обоев

    Процесс изготовления жидких обоев. Для начала выбрать основной компонент — это нить, волокно или все вместе — все помещается в большую емкость, добавляется связующий компонент и перемешивается вся масса, которую нужно замесить в пропорции 1:1.

    Следующий этап — добавление в состав компонентов для декора — хорошо все смешать, до достижения полной однородности, все декоративные элементы должны быть равномерно распределены по смеси. Если у смеси слишком густая консистенция, то можно развести ее водой.

    Рекомендуется сначала замесить пробную порцию смеси и опробовать ее качества, нанеся на поверхность. Если смесь имеет ожидаемый цвет и вид, хорошо распределяется по поверхности, то можно приступить к изготовлению основного объема материала, который будет необходим для отделки стен в одном помещении.

    После замеса масса должна отдохнуть в течение 5-8 часов, во время которых клей хорошо пропитает все компоненты.

    Основные рекомендации по процессу изготовления жидких обоев

    При изготовлении жидких обоев каждый основывается на своих вкусовых пристрастиях, использует разные компоненты, материалы и их пропорции, поэтому не приходится говорить, что существует единая рецептурная основа для производства. Прежде, чем приготовить основную массу материала, нужно изготовить несколько экспериментальных вариантов смеси и испробовать этот материал в работе, тем самым испытав его. Только опробовав материал, получив оптимальный состав нужной стойкости, фактуры и дизайна, можно приступать к изготовлению основной массы смеси.

    Рекомендации при выполнении работ:

    1. Использование большего числа компонентов поможет получить рельефные и фактурные обои.
    2. Если наблюдается отшелушивание нанесенных жидких обоев, нужно добавить клей.
    3. Может наблюдаться на обоях трещины, тогда следует добавить компоненты с армирующими свойствами, в качестве таких компонентов используют волокна, нити, вещества минерального происхождения.
    4. Обои могут плохо фиксироваться на поверхности или отваливаться, тогда рекомендуется сократить волокнистое наполнение.

    Таким образом, следуя всем советам и рекомендациям, есть возможность изготовить жидкие обои собственноручно, после чего не составит труда отделать данным материалом стеновую поверхность.

    Жидкие обои — новый современный строительный материал, наблюдается постоянный рост их популярности. На изготовление таких обоев потребуется немного времени, это простой процесс, который реально осуществить в домашних условиях. У данного материала масса достоинств, он хорош по своим эксплуатационным качествам: хорошо моется, долговечен, для него не нужна специально подготовленная поверхность. Более подробно можете прочитать — жидкие обои: их плюсы и минусы. Следует отметить, что с жидкими обоями очень приятно и легко работать.

    Читайте, как правильно нанести жидкие обои.

    Материал просто наносится, быстро сохнет и совсем не пахнет, хорошо заполняет все стыки. Такой вид отделки поможет хорошо сэкономить, не прибегая к покупке дорогостоящего материала. Жидкие обои имеют экологически чистый состав, состоящий из натуральных и дышащих элементов, поэтому они абсолютно безвредны.

    Нанесение и изготовление жидких обоев — это интересная творческая работа, которая под силу каждому, главное — силы и желание. Это еще отличный способ оригинальной отделки помещения, в процессе которой можно продемонстрировать свое творческое видение на оформление данного помещения.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Изготавливаем жидкие обои своими руками: описание,фото,видео.

    Ремонт. Это слово знакомо всем без исключения. И каждый раз хочется внести дизайнерские новинки в свой дом. Классическим инструментом для отделки стен считаются обои. В последнее время большой популярностью стали пользоваться жидкие обои.

    Своими руками их изготовления вполне реально, нужно только знать пропорции. Об этом мы сегодня и поговорим.

    Обои нового поколения

    Жидкие обои — это интересный способ креативно оформить помещение. Их используют для отделки стен в квартирах, домах, офисах, салонах красоты. Главное преимущество таких обоев — долговечность. Даже через десять лет они будут выглядеть, как новенькие, и радовать вас своим ярким блеском.

     

    Есть еще ряд практических преимуществ жидких обоев:

    • они легко наносятся на любые поверхности, в том числе и криволинейные;
    • с помощью жидких обоев можно замаскировать дефекты стен, трещины, сколы или шероховатости;
    • они легко поддаются мойке и чистке;
    • под воздействием солнечных лучей жидкие обои не выгорают;
    • их легко наносить на потолок и углы;
    • такие обои не имеют швов, поэтому поверхность будет гладкой;
    • звуковые и теплоизоляционные параметры помещения за счет оклейки стен жидкими обоями могут быть увеличены вдвое.

    Поговорим о магазинных вариантах

    В строительных магазинах без труда можно купить такой отделочный материал. Но почему бы не сделать жидкие обои своими руками? Изготовление из бумаги — традиционный вариант самостоятельного производства.

    А вот магазинный материал может состоять из различных компонентов, в частности:

    • нитей шерсти или шелка;
    • акрила;
    • красителей;
    • натурального хлопка;
    • полиэстера;
    • целлюлозы;
    • лавсана.

    В качестве декора выбирают мраморную или гранитную крошку, блестки. Обязательно в состав отделочного материала входит противогрибковое средство. Это может быть обычный силикат натрия. Любое другое средство тоже подойдет.

    Практически все материалы можно купить в строительном магазине. Клейкую основу составит специальный клей «Бустилат».

    Делаем жидкие обои: начальный уровень

    Итак, сегодня мы постараемся сделать жидкие обои своими руками. Процесс их изготовления и пропорции вы найдете в этом мастер-классе. Начнем с самого простого способа — бумажного. Можно использовать любую макулатуру — газеты, журналы, книги и другие ненужные бумажные издания.

     

    Необходимые материалы:

    • 350 г бумаги;
    • 40 г клея;
    • 15 г синтетической нити;
    • 5 г ваты;
    • 15 г порошкообразного слюды.

    Пошаговое описание процесса:

    • Маленькая оговорка: вышеуказанные пропорции позволят нам изготовить обои для 1 кв. м. Не спешите сразу делать большое количество материала, потренируйтесь. Тогда не жалко будет выбрасывать, если что-то пойдет не так.
    • Начнем с измельчения бумаги. Еще один момент: для этого лучше воспользоваться шредером.
    • Вставляем бумагу шредер. Умная машина быстро порежет письма на тоненькие полоски.

    • Перекладываем измельченную бумагу в ведро и заливаем ее водой.

    • В течение двух часов бумага будет размокать в воде.
    • По истечении указанного времени сливаем воду, а в бумажную массу добавляем 20 мл любого отбеливающего средства.

    • Еще на один час оставляем бумагу вибилюватися.
    • Теперь нам нужно сцедить воду. Лучше использовать любые отрез синтетической ткани.
    • Трижды тщательно промываем бумажную массу водой и отжимаем.

    • Промытую бумажную массу выкладываем в ведро.
    • Добавляем немного воды и измельчаем эту смесь с помощью так называемого строительного миксера.

    • Бумага смешаем с порошкообразной слюдой, которая играет роль противогрибкового средства и предоставляет блестящий вид жидким обоям.
    • Сразу же добавляем клей и все тщательно перемешиваем.
    • Вот такая смесь у нас получилась.
      • Теперь выбираем любые синтетические волокна по своему усмотрению, измельчаем их и добавляем в бумажную массу.

      • Медицинская вата придаст жидким обоям своеобразную текстуру. Вату плотно сжимаем пальцами и начинаем мелко резать ножницами. На этом этапе спешить не нужно, лучше медленно, но качественно.

      • После тщательного вымешивания полученной массы вручную можем приступать к нанесению обоев.
      • Стены желательно предварительно обработать почвенной смесью.

      Жидкие обои из опилок — смелое решение

      Сегодня гвоздь нашей программы — жидкие обои своими руками. Изготовление такого материала может проводиться по различным технологиям. Отзывы людей, которые уже опробовавших домашнее производство этого отделочного материала, мягко говоря, разделились. Одним легко делать обои с бумажных отходов. А другие пошли по пути наименьшего сопротивления, сделав имитацию жидких обоев. Для этого понадобится шпаклевка и строительный оттенок.

      Мы же будем делать фактурные обои из опилок. Внимание: основной материал должен быть максимально мелким.

       

      Необходимые материалы:

      • опилки;
      • 40 ч. Л. гипсовой массы;
      • две крышки оттенка;
      • 0,2 л клея.

      Пошаговое описание процесса:

      • Совет: если вы хотите поиграть на цветовом контрасте, то замешивают по пропорциям обои в разных емкостях. Или сначала сделайте светлый оттенок, а затем добавьте краситель, чтобы получился более насыщенный цвет.
      • В глубокую емкость высыпаем опилки.
      • Сразу же добавляем выбранный краситель и все тщательно перемешиваем.
      • Добавляем гипс и клей.
      • Все хорошенько перемешиваем до образования однородной массы.
      • По консистенции она должна быть похожа на шпаклевку.
      • Сразу можно приступать к декорированию стен такими обоями.
      • В качестве элементов украшения используйте слюду или блестки.
      • Примечание: полное высыхание таких жидких обоев наступает через 24 часа.

      Советы профессионалов

      Опытные строители и мастера говорят, что единого рецепта приготовления в домашних условиях жидких обоев не существует. Вариантов может быть много. Все зависит от используемого исходного материала, текстуры, компоновки. Мы рассказали два простых способа изготовления такого отделочного материала.

      Пора послушать полезные советы, ведь не всегда с первого раза удается сделать все правильно. Опытные мастера с удовольствием делятся своими секретами:

      • жидкие обои станут рельефнее и объемнее, если сочетать разные по фактуре материалы;
      • чем больше компонентов вы добавите, тем реалистичнее получится отделочный материал;
      • при нанесении на стену жидкие обои могут комкать или шелушиться, поэтому добавьте немного клеящего вещества или смесь тщательно обработайте стены грунтовкой;
      • растрескивания нанесенных обоев говорит о недостатке армирующих компонентов, в таком случае добавьте немного больше волокнистых элементов, нитей
      • если обои вообще не прилипают к стене, разбавьте их клеевой основой и снизьте содержание волокнистых компонентов.

      Нередко бывает так, что нужно срочно отремонтировать электропроводку. В этом случае придется освободить стену от жидких обоев. Делается это очень просто. Обои хорошо смачиваются водой, а затем легко соскребаются шпателем. Для повторного использования такая масса уже неприменима. Не верите? Проверьте сами. А лучше приготовьте новую порцию. Перед нанесением тщательно обработайте участок стены почвенной смесью, а боковые срезы обоев — водой.

      Жидкие обои — это модно, красиво и просто. Вам не нужно больше состыковывать швы или возиться с оклейкой углов. Такими обоями можно отделать стены и потолок. А при желании из этого материала легко делаются узоры и целые картины. Проявите свою фантазию. Успехов вам!

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    • Облицовочный кирпич: описание, фото, видео, размеры, виды, цена, морозостойкость, прочность, как выбрать
    • Черные смесители: разновидности и как их правильно выбрать
    • Как развести серебрянку
    • Какая шпаклёвка лучше всего подходит для стен под покраску?
    • Характеристики навесных замков, на которые следует обратить внимание при покупке
    • Отзывы о Makita DF457DWE
    • Как сделать забор своими руками:описание,виды,фото
    • Морилка для дерева: виды,цвет,производители,обзор,отзывы,фото
    • Как выбрать насос «Водолей» для колодца. Особенности скважинного насоса Aquarius
    • Основные разновидности (марки) профнастила
    • Профессиональный монтаж канализации
    • Как резать потолочный плинтус в углах с помощью стусла и без него

    Как самому сделать жидкие обои с нуля – Всё самое интересное!

    Продолжаем раздел “Ремонт” и подраздел “Обои” статьёй “Как самому сделать жидкие обои с нуля“. По этому запросу интернеты дают инструкции по нанесению жидких обоев. Но поклейка жидких обоев есть в других статьях (“Жидкие обои у вас дома” и “Жидкие обои — нанесение“). Здесь разберём именно создание жидких обоев своими руками, из исходных компонентов, целиком и полностью.

    Главнейшее в основе наших изысканий: жидкие обои – разновидность штукатурки. Дальше – просто детали.

    Как самому сделать жидкие обои с нуля? Как ни странно, просто: нужно знать состав. Конечно, состав жидких обоев производитель защищает; точные пропорции неизвестны. Однако некоторый анализ может приоткрыть тайну над этим интересным вопросом. Чем мы и займёмся.

    Состав жидких обоев (обобщённый):

    • волокна целлюлозы,
    • хлопок,
    • шёлк (шелковая нить)
    • шерсть, пряжа (шерстяная нить)
    • натуральные текстильные волокна
    • искусственные текстильные волокна (лавсан, полиэстер и пр.)
    • акрил,
    • целлюлозный клей КМЦ
    • блестки различных цветов и материалов (в том числе минеральные компоненты –  перламутр, слюда, минеральная крошка и т.д.)
    • красители
    • антигрибковые добавки

    На заметку: жидкие обои из шёлка самые долговечные (устойчивы к ультрафиолету). Следовательно, если нужна долговечность, то вы знаете, что искать.

    Компоненты жидких обоев – как получить своими руками.

    Что такое целлюлозные (хлопковые) волокна? Это вата. Это просто цветная вата. Мелко порубленная, но обычная вата. Как её сделать? Очень просто: купить вату и порезать её ножницами. Серьёзно, самый простой способ. Ввести в поисковик “купить хлопковые волокна” и получить кучу предложений. Окраска ваты – любыми красителями по ткани.

    Точно так же ищутся шерсть (она же – пряжа), полиэфирные волокна (синтепон), полиэстерные волокна, волокна льна и так далее и т.п.

    Текстильные волокна – это нитки. То есть, купив несколько мотков ниток различных цветов (целлюлозных, хб, шерстяных, синтетических), вы легко нарежете кучу волокон нужной длины. Согласны, это не самая немонотонная процедура в жизни… Но раз уж мы собрались делать жидкие обои с нуля, так можно и ножницами поработать 🙂 Ну или головой – и придумать механизированный способ получения волокон из доступного сырья.

    Целлюлозный клей КМЦ – это клей бустилат на основе карбоксиметилцеллюлозы. Продаётся в любом магазине.

    Акрил – покупается через интернет. Вообще-то, если вы используете клей для обоев, то акрил не нужен, это просто форма связующего с большей устойчивостью к воде, чем обычный клей.

    Минеральные компоненты (блёстки, перламутр и т.д.) – те же, что и в обычной венецианской штукатурке. Подробнее про неё – в статье “Венецианская штукатурка“. Только в отличие от венецианской штукатурки, клеющее связующее вещество в жидких обоях более органическое. Как добыть эти минеральные компоненты? Просто купить, ведь

    • мраморная пыль
    • кварцевая пыль
    • слюда
    • перламутр
    • и так далее, хоть каменный уголь

    легко найти через интернет. Выбирайте более мелкую фракцию – плавнее будут переходы.

    Чтобы получить жидкие обои нужного цвета, необходимы красители. В продаже существует масса цветов; их не-полное размешивание даёт чудесные разводы, эффекты переходов и другие декоративные штуки. Различные цветовые сочетания дают эффект мозайки. Кстати, по получению цветов у нас есть отличная статья: “Как получить нужный (фиолетовый) цвет?”

    Антигрибковые добавки – любые фунгициды в строительном магазине. Возможно, в этом отношении стоит обратить внимание на силикат натрия (жидкое стекло).

    Итак, с компонентами жидких обоев и их получением мы разобрались, переходим к изготовлению.

    Делаем жидкие обои с нуля и своими руками.

    Предлагаем вам два варианта изготовления жидких обоев. Первый вариант – это просто имитация цвета жидких обоев, хотя и самый простой подход. Второй вариант – это результаты анализа данных с целью получить как можно более точное качество жидких обоев (как обещают в рекламе – тепло, звукоизоляция и т.д.).

    Первый вариант, как самостоятельно сделать жидкие обои.

    Инструкция, найденная в http://www.koronapool.com.ua/zhidkie-oboi-svoimi-rukami:

    Покупаем мешок самой обычной шпатлевки, разводим по инструкции на упаковке и добавляем колер, ну скажем коричневый, размешиваем до получения однородного цвета и добавляем немного желтого. Проворачиваем пару раз и готово. У вас получится масса коричневого цвета с желтыми прожилинами (цвета выбирайте любые, по вашему вкусу). Накладываем ее на шпатель длиной 30-40 см и наносим на стену. После полного высыхания наносим по – верх шпаклевки бесцветный лак. Вот вам и жидкие обои, за которые вы заплатите специалистам не малые деньги. Как видим – ничего сложного здесь нет. Не бойтесь работать руками и головой тогда и деньги будут и в квартире красиво.

    Как видите, это просто имитация цвета жидких обоев. Но как вариант-минимум, этот способ отлично подходит. Тем более что его модификация приведёт к получению настоящих жидких обоев, о чём далее:

    Второй вариант создания жидких обоев с нуля.

    Вернее, это даже не вариант, а набор вариантов, потому что мы варьируем компоненты.

    Начнём с экспериментов с клеевой основой. Это может быть обычный клей бустилат, купленный в строймагазине. А может быть его заменитель из натуральных составляющих (например, описанный в статье “Краски на основе глины“). А может быть любая другая клеевая основа (например, на основе акриловой штукатурки).

    Таким образом, мы имеем как минимум три под-варианта с одной только клеевой основой:

    • клей для обоев (бустилат или любой другой, сухой или жидкий; плюс – антигрибковая добавка уже входит в состав)
    • натуральная клеящая основа с естественными компонентами (плюс – чистейшая экология)
    • акриловая штукатурка (плюс – не нужна обработка лаком от залапывания).

    Теперь рассмотрим варианты наполнителей. Как минимум, разнообразнейшие красители, как в первом варианте создания жидких обоев (красители подробнее описаны в составе жидких обоев). Как максимум – всё, что удалось найти, любые волокна, песок (мраморный или кварцевый), слюда, декоративные блёстки… Всё, что было доступно и куда завела вас фантазия.

    Ну а теперь всё это нужно соединить.

    Последовательность приготовления жидких обоев дома

    Шаг 1. Добыть и измельчить компоненты. Подсказка: чем больше компонентов, тем живописнее будет смотреться результат.

    Шаг 2. Смешать клеевую основу и компоненты. Подсказка: чем неравномернее смешаны компоненты, тем живописнее удут стены. Основной цвет, волокно, минерал должны быть  смешаны с клеем равномерно. А вот уже дополнительные декоративные добавки – как попало.

    Шаг 3. Нанести смесь на стены, дать высохнуть, залакировать при необходимости.

    Раз уж точная пропорция компонентов неизвестна, перед капитальным нанесением самодельных жидких обоев нужно тестирование смесей на стойкость, высыхание и так далее. И коррекция состава (если шелушатся – больше клея, если трескаются – больше минерального заполнителя, если отпадают – меньше волокон). Чем больше пробных вариантов (вата + акриловая штукатурка, вата + обойный клей, шёлковая нить + акрил … … …) тем интереснее  будут исследования и результаты.

    Таким образом, сделать жидкие обои самостоятельно очень даже можно.

    У кого есть практический опыт на эту тему – пожалуйста, делитесь в комментариях!

    Жидкие Обои: Изготовление, Пропорции, Мастер Класс

    ЭкономияSavedRemoved 2

    Как добавить в обычный ремонт творческую нотку? Создать индивидуальный стиль, яркий декор, и проявить художественный вкус. Попробуйте приготовить модные жидкие обои своими руками – видео в конце статьи демонстрирует, как просто сделать такой материал, и как легко с ним работать.

    Сегодня отделка стен жидкими обоями или, как их называют, «шелковой штукатуркой», пользуется огромной популярностью. Техника не является новинкой, просто сейчас в тренде броская неповторимость и выразительная уникальность интерьеров. Именно этого позволяет добиться подобная фактурная смесь.

     

    Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

    Что такое жидкие обои?

    Жидкие обои – это современное и эстетичное решение в оформлении любого помещения, от жилого, до коммерческого. Создавая их вручную, вы получаете возможность воплотить в жизнь любые свои фантазии. Выбрать любимый цвет, текстуру, добавить декоративные компоненты, выложить витиеватый узор или изящную картинку.

    Декоративная штукатурка

    К тому же процесс невероятно простой и незамысловатый. Все компоненты находятся в свободном доступе, стоят недорого, работа с ними не требует специфических навыков. А сама процедура по нанесению штукатурки легко дается даже новичку, за счет податливой и пластичной текстуры.

    Прежде чем переходить к технологии изготовления и выкладки, необходимо разобраться, с чем мы имеем дело. Почему состав называют обоями, жидкий он или сухой, нужно ли его клеить или все же намазывать на стены. Итак, из чего состоит готовая субстанция?

    Жидкие обои – это декоративный состав, который по текстуре является чем-то средним между стандартными бумажными рулонами и штукатуркой. По консистенции они напоминают густую сметану, а на ощупь эластичное детское тесто для лепки. Структуру не нужно сажать на клей, чтобы она держалась на стенках, ведь сцепляющее вещество уже есть в числе ингредиентов.

    Необычная отделка стен

    Стены нужно предварительно подготовить. А для создания собственного вещества понадобятся сутки. Работать нужно быстро, любые недочеты легко исправить или переделать после высыхания.

    Смесь наносят при помощи малярно-штукатурного инвентаря: шпатели, валики или кисти. Есть умельцы, которым удобно работать руками. Но для выравнивания поверхности, для ее гладкости и равномерности толщины слоя обязательно пользуются мастерком или специальной кельмой.

    Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)

    Преимущества смеси

    Этот отделочный материал не зря так популярен среди отделочников и творческих умельцев

    Он имеет массу достоинств перед другими видами декора. Перечислим самые важные:

    Субстанция считается безопасной с точки зрения пожарной угрозы. Материал не горит, быстро оплавляется и тухнет, не выделяя токсичных запахов. Если требуется изменить целостность поверхности, на которую нанесена жидкая штукатурка, ее отскабливают тонким шпателем. По завершении мероприятий, пласт слегка размачивают в воде и снова наносят на стену.

    Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

    Как приготовить состав, купленный в магазине

    Прозрачная кельма

    Проще всего пойти в строительный магазин или специализированный супермаркет с отделочными материалами. На прилавках найдутся десятки марок готовых жидких обоев от разных производителей. Цены тоже будут различаться, но в целом, они гораздо выше, чем стоимость привычного бумажного рулона.

    Каждый пакет снабжен подробной инструкцией по применению. Рекомендуем тщательно придерживаться всех рекомендаций. Удобно здесь же выбрать расцветку, ведь традиционно, субстанция продается в прозрачных пластиковых пакетах.

    Палитра цветов и текстур

    В герметичной емкости находится сухой волокнистый порошок, обработанный клеем. Некоторые бренды содержат добавки для повышения пластичности материала. Иногда требуется бесцветный препарат – в таком случае покупайте белый пакет.

    Технология приготовления средства:

    • Возьмите большой и глубокий пластиковый таз для замешивания
    • Энергично растрясите пакет с порошком, после этого вскройте его
    • Пересыпьте массу из мешка в емкость и залейте нужным количеством теплой воды
    • Долго и тщательно месите «тесто». Консистенция должна стать однородной, мягкой, податливой. Напоминать очень густую сметану, которая держится на перевернутой ложке
    • На 10-12 часов препарат укутывают в герметичный полиэтиленовый мешок
    • Средство должно хорошо держаться на вертикальной поверхности. Не стекать и не скомкиваться, эластично размазываться и схватываться. При необходимости, его можно дополнительно разбавить водичкой
    • Смело храните разведенную готовую смесь в пластиковом пакете в течение 10-14 дней без доступа кислорода

    Долго и тщательно месите вещество руками

    Соблюдайте пропорции очень внимательно. Вода не должна быть горячей, чтобы не «заварить» штукатурку. Ну, а в слишком холодной жидкости возиться просто-напросто неприятно. Не засыпайте сразу всю продукцию в одну емкость. Так ее сложно будет хорошо размешать и растворить комочки. Работайте порциями, по 1-2 кг сухого порошка за раз.

    Читайте также: Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

    Изготавливаем покрытие самостоятельно

    У готовой продукции есть преимущества. В первую очередь, это отсутствие необходимости самостоятельно смешивать ингредиенты, переживать за качество субстанции. Вы сразу выбираете цвет, зернистость, количество блеска и глянца.

    Работа всей семьёй

    Однако, огромным минусом готовых жидких обоев является стоимость. Не забывайте, что у средства приличный расход, и обойдись парой тройкой мешков вам вряд ли удастся. А еще вы не сможете приложить индивидуальные старания, проявить творчество, поставить интересный семейный эксперимент, и превратить скучный ремонт в череду неожиданных сюрпризов.

    Что понадобится

    Необходимый инвентарь

    Подготовьте следующий инвентарь:

    Указанного количества материалов хватит на обработку участка площадью 4 м ². При этом условная толщина слоя должна составлять 1 мм.

    Какой материал применяют в качестве связующей базы

    Продукт «Бустилат»

    Выше мы указали в качестве клеевой базы привычный и всем известный клей ПВА. Но ему существует несколько альтернатив:

    • Обойный казеиновый клей. Он недорогой, натуральный, состоит из белка, выделенного из коровьего молока. Отмечают его плохую устойчивость к влажности, а еще разведенный состав годен всего 4 часа
    • Клей «Бустилат». Очень прочный, дешевый, качественный продукт, но долго сохнет
    • Акриловая шпатлевка. С помощью нее создаются самые устойчивые к деформации жидкие обои. Минусом средства является резкий и неприятный запах, который долго выветривается

    Самым практичным материалом по соотношению цена-качество является клей ПВА. На втором месте «Бустилат». Выбирайте исходя из доступности в ближайших магазинах.

    Универсальный строительный клей

    Варианты декоративных добавок

    Яркие глиттеры для штукатурки

    Добавление специальных декоративных частиц требует соблюдения умеренности и тонкого чувства вкуса.

    Для придания покрытию элегантной рельефности в состав добавляют тканевые частички: нарезанные кусочки ваты или шерстяные нити разной текстуры, цвета и толщины.

    Основа из бумаги

    Бумага в тёплой жидкости

    Самым востребованным материалом для приготовления домашних жидких обоев является бумага. Лучше всего брать чистые плотные листы А4, ведь если на них будет типографская краска, она может повлиять на итоговый оттенок покрытия. Однако, если планируется темная окраска штукатурки, тогда подойдут использованные черновики, и даже старая газета.

    • Сырье тщательно измельчают на некрупные кусочки
    • Замачивают на три часа в воде
    • Электродрелью с миксерной насадкой доводят заготовку до однородной массы
    • Дальше вводят остальные ингредиенты по стандартной схеме

    Основа из тканевых волокон

    Тканевые волокна

    Оптимально взять обычную вату. Также неплохо получается смесь из волокон льна, полиэстера, шерсти, синтепона. Материал предварительно тщательно измельчают вручную.

    Если дома есть старые клубки с вязальными нитями – используйте их. Распустите старые пуловеры. Можно комбинировать разные расцветки и толщину сырья.

    Основа из опилок

    Очищенное и качественное сырье

    Опилки выдают потрясающую по внешнему виду фактуру. Покупайте качественный материал: чистый, без примесей, очень мелкий. Как и бумагу, опилки предварительно замачивают на несколько часов в теплой воде.

    Чтобы стены приобрели приятную мягкость и шелковистость, обязательно добавьте в смесь немного любого волокна (15 г на 1 м²). 

    Красители

    Разноцветные колеры

    К выбору красителя подходят ответственно, чтобы кропотливый труд не завершился неприятным сюрпризом. Средства должны подходить для жидких составов.

    Интересно на стенке смотрится радужное распределение пигмента. Чтобы создать такой эффект, красители вливают дважды: первый цвет вместе с клеем, а второй (третий, четвертый) непосредственно перед нанесением на поверхность. При этом, первый оттенок тщательно размешивают, а последующие лишь слегка вбивают в массу.

    Пошаговая технология производства жидких обоев в домашних условиях

    Впечатлительный результат

    После того, как вы подготовили ингредиенты, инструменты, выбрали базу, клей, краситель и остальные детали, можно приступать к производству домашних жидких обоев.

    Приведенная ниже инструкция ориентирована на указанные выше меры и количества компонентов.

    1Засыпьте в емкость подготовленную основу (размоченная в воде бумага или опилки, измельченное волокно).

    2Залейте жидкость (доведите воду до нужных пропорций, если сырье уже влажное).

    3На следующем этапе вводят краситель и клей.

    4Далее декоративные компоненты и волокно.

    5Вымешенную массу однородного оттенка перекладывают в пластиковый пакет и оставляют «зреть» на 10-12 часов.

    6Перед нанесением на стену в смесь вводят алебастр или гипс, а также разведенный обойный клей.

    7Последний сделает консистенцию пластичной и податливой, облегчит распределение по поверхности. А еще в нем имеются антибактериальные компоненты, которые предотвратят появление грибка.

    8Будьте осторожны с гипсом или алебастром, ведь они очень быстро затвердевают. После их ввода в структуру начинайте работать вдвойне интенсивно.

    Смесь с волокнами запрещено перемешивать миксером, так как она может превратиться в ком, разбить который не получится.

    Читайте также: [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

    Как правильно наносить смесь

    Ровное и красивое распределение состава

    Соблюдение технологии нанесения жидкой штукатурки играет большую роль в эффектном конечном результате. Не стоит переживать, никаких сложностей не предвидится, главное – не торопиться и действовать аккуратно. Не меньшее значение имеет подготовка рабочей поверхности.

    Подготовка стен

    Подготовка стены

    Любая декоративная отделка требует определенных манипуляций со стенами.

    Техника нанесения

    Нанесение жидких обоев

    Работать можно шпателем, мастерком или руками. Самый удобный вариант: зачерпнуть обои ладонью и нанести на стену, плотно прижав. Далее взять прозрачную кельму и хорошенько разгладить субстанцию до толщины 1-3 мм.

    Акриловый финиш позволит мыть стены мыльным раствором. Это удобно для кухни или ванной комнаты.

    Выполнение фигурных узоров, картинок, панно

    Принт для уютной и романтичной атмосферы

    Контур рисунка предварительно очерчивают на стене карандашом. Каждый фрагмент заполняют нужным цветом. Края не трогают, пока они слегка не схватятся.

    Потом подрезают канцелярским ножом лишние области. Далее наносят фон или основную массу жидких обоев. Так вы создадите эксклюзивный дизайн, который нигде еще не повторялся.

    Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

    Советы и рекомендации

    Если вы никогда не сталкивались с жидкими обоями, не бойтесь начать сегодня

    Изучите полезные рекомендации:
    • Смесь легко снимается, поэтому если что-то не получилось, позже можно будет исправить
    • Не стоит наносить вещество слоем толще 4 мм. Это будет выглядеть неаккуратно и грубо
    • Соблюдайте умеренность с декоративными компонентами
    • Если нечаянно выступили за пределы области, предназначенной для жидких обоев, дождитесь, пока материал схватится, и осторожно срежьте его ножиком
    • Жидкие обои отлично смотрятся на потолке, в качестве отделки стенных ниш и проемов

    Милые цветочные ансамбли

    Если вы мечтаете реализовать в ремонте все свои творческие мечты, и стремитесь при этом свести затраты к минимуму – жидкие обои, станут идеальным решением. С ними вы подарите стенам новую, интересную и яркую жизнь. Сделаете их предметом восхищения и восторга.

    Долой стандартные заводские обои с шаблонными узорами. Сегодня ими, даже самыми дорогими, никого не удивишь. Сделайте рабочий материал самостоятельно, и ваш дизайн точно не останется незамеченным.

    Посмотрите небольшой видео ролик, где наглядно показывается весь процесс работы с шелковой штукатуркой:

    8.5 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Простота реализации

    9

    Материальные затраты

    7

    Оригинальность

    10

    Оценки покупателей: 4 (1 vote)

    Топиарий con tus propias manos para Principiantes: consjos de maestros |

    El árbol de la felicidad, creado por las propias manos, no solo creará unahabación acogedora, sino que también la llenará de una calidez especial.Un árbol de felicidad que puedes hacer con tus propias manos. Este es el nombre del topiario, cuya foto está adornada con numerosas páginas de Internet dedicadas a la costura y el disño. Cada clase maestra es interesante a su manera, el processso se puede espiar en el video y las Instrucciones con la foto.¿Pero por dónde empezar? ¿De qué hacer el primer топиарий? ¿Qué necesitas preparar?

    Топиари для главных растений: Conceptos básicos

    Топиарий es un árbol con una corona redonda. Y la elección de la pelota не случайно. Desde la antigüedad, el círculo simboliza el infinito, el movimiento, la vida. Y estas personas consideraban la felicidad. Por lo tanto, el árbol se consideraba un símbolo de felicidad, un recuerdo que puede materializar un deseo Preciado.

    La decoración de la corona puede ser cualquier cosa: materiales naturales, monedas de recuerdo y billetes de banco, кафе, искусственное украшение y mucho más.

    Casi cualquier clase magistral dice que la base de la corona es la misma bola. Hoy en día, no puede hacerlo usted mismo, las pelotas de espuma listas para usar se venden en tiendas de artesanías.

    No todos los maestros aceptan bastones de espuma debido a sus características: son demasiado duros y menos tenaces que otros materiales

    Pero si esos no están disponibles para ti, ¿cómo hacer una pelota? La forma más fácil es una bola de periódicos. Simplemente toma los periódicos, lávalos hasta que se forme un bulto denso.Y luego este ligamento está vendado con hilos, hasta que la superficie se suaviza.

    Para la base de la bola también se puede utilizar:

    • Pequeñas bolas de goma para bebés;
    • Pelota de tenis;
    • Una bola de papel maché;
    • Bola plástica de un juego de bloques para niños и т. Д.

    La base para el topiary de la corona de los periódicos arrugados se hace paso a paso, cada capa se superpone por separado

    Casi todos los árboles tienen un tronco.En la foto y el video puede ver que una variedad de materiales, использующем для создания трона.

    Простой вариант кабеля — алюминий. Tal tronco puede ser bellamente doblado. Además, el tronco puede estar hecho de palos para sushi, barritas, lápices y marcadores, tubos hechos de toallas de papel и т. Д.

    Lo que debes hacer es decorar la base del Maletero. Muy a menudo, la clase magistral sugiere envolverlo con trenza, cuerda, cordel, cinta de raso и т. Д.

    Экспресс-топиарий con tus propias manos: lo básico para Principiantes (видео)

    Un topiario simple para Principiantes: temas marinos

    Una Instrucción paso a paso es una buena ayuda para Principiantes. Puedes desmontar esto usando el ejemplo de un topiario simple. Esto se puede considerar un topiario de conchas. En el estante, donde hay una foto, que recuerda el descanso en el mar, puede aparecer un tema tan tópico.

    Para mantener firmemente el tronco del árbol futuro, está unido a una mezcla de Cemento, reforzada con espuma o material de espuma grumosa

    Para su fabricación es necesario preparar:

    • Кончас
    • Base de bolas;
    • Pintura acrílica, cepillos;
    • El jarrón;
    • Tul azul y blanco;
    • Elementos decorativos de temas marinos;
    • Lápiz grueso;
    • Синта де сатен азул

    La clase magistral impla ajustes.Puedes cambiar el topiary con tus propias manos, teniendo una decoracion adicional e ideas interesantes.

    Como tal, no hay una regla para decorar el topiary: la corona está decorada a su gusto, зависит от disponibilidad de una decoración в частности

    Que debería hacer?

    • Base de pintura a base de acrílico ligero pintar en el tono de las conchas;
    • Mientras la pintura seque , cocinar conchas marinas .Se pueden dejar en especie o puedes cambiar un poco. Por ejemplo, cubra con barniz o spray plateado.
    • En la base de la bola necesitas hacer un agujero para el tronco . El propio tronco, es decir, un lápiz, puede envolverse en una cinta de raso de color azul o en un entrelazado de tul blanco o azul. Como una opción, ajuste una trenza azul clara, un cordón blanco decorativo. Después de que el tronco se zadekorirovat, se debe fijar en el pegamento caliente en la bola.
    • Ahora la clase magistral alcanzó el punto , cuando puedo hacer una corona .Solo en orden, en filas, de arriba a abajo, necesitas pegar las conchas para que las lagunas sean mínimas. Лос-видео и последние фотографии изображений в соответствии с принципами развития. ¡Pegar caóticamente es imposible! Solo de arriba hacia abajo, en filas.
    • Por supuesto, cuando la corona está lista, puedes ver que falta algo. Si quieres un poco de decoración y en esta parte, puedes pegar una pequeña estrella de souvenir.
    • Luego, con tus manos tienes que hacer una olla .La olla también debe refjar de alguna manera el tema marino. Es genial si trajeras una taza con una foto de los lugares donde descansabas del mar. En la decoración de un árbol nostálgico, encajará perfectamente. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, una maceta se puede pintar con pinturas acrílicas, y para crear un efecto de ola, puede usar pintura blanca, cola de PVA y sal marina grande.
    • En el bote debes rellenar el yeso, donde el árbol está fijo . En la parte superior, la capa de yeso también debe decorarse con sus propias manos.Puede ser arena de mar blanca, guijarros o conchas de otra estructura. Cerca del tronco del árbol puedes poner una gran concha de mar.

    Para la decoración del árbol de la felicidad en el tema náutico, la pintura se utiliza a menudo, lo que le da a la artesanía un sabor especial

    La clase maestra, como puede ver, es simple: un Principiante lo soportará, una Instrucción paso a paso puede ser modificada por usted a voluntad.

    Topiario en estilo naval (видео мастер-класс)

    Мастер-класс: Топиари для главных растений

    Идея создания фигурной стрижки кустов в меню в стиле аквеллоса в кафе и меню в миниатюре.Y no es necesario verlo frente a usted; puede ser una foto or video inspirador.

    Para crear dicho árbol, используйте los siguientes consjos:

    • Casi todas las clases magistrales proponen colocar las semillas en dos capas: inferior pequeña e irregular, y grande y hermosa; начальство;
    • Puedes decorar tal árbol con ramas de canela, especialmente si eres amante del cafe con canela: la fragancia será increíble;
    • Puedes hacer no solo la corona en forma de bola, puedes crear con tus propias manos una pieza de trabajo en forma de corazón, y luego ese regalo de cafe puede ser para un ser querido;
    • En lugar de una olla, toma una taza de cafe, por lo que será más natural.

    Si pega la corona de topiary en una capa, antes de que sea mejor colorear el tono de los granos de cafe

    El resultado original es una taza flotante. El Marco en lugar del tronco aquí será un flujo de granos de café o flores que fluyen de lo que parece ser una copa ingrávida. Por supuesto, debajo de este chorro hay un marco en forma de un cable o un enchufe.

    Топиарий con tus manos: una copa flotante (видео)

    Lecciones: Топиари для главных растений

    Si tiene la intención de crear más de un árbol de recuerdos con sus propias manos, escuche el consjo de los maestros.

    Consejos para Principiantes:

    • Primero, Crea una carpeta especial en tu computadora , conserve todas las fotos que desee, informes, cada clase magistral que le interese.
    • En segundo lugar, abastecerse de materiales . Con sus manos, puede construir casi todo, pero debe haber recursos para esto. Será útil y una pequeña pieza de organza y arcilla polimérica, y notas antiguas, y monedas, semillas de sandía y hermosas espiguillas.
    • En tercer lugar, compre o fabrique varias bolas a la vez para la corona . Ahorre tiempo, y tal adquisición confiable, fuerte, no lo defraudará.

    En general, para la fabricación de topiarios, solo necesita comprar una pedola térmica, almacenar con pegamento y alabastro. Todo lo demás se puede encontrar en casa

    Finalmente, Experimenta con el sujeto. Los Principiantes a menudo traen una gama de colores, ya sea reventando, o una dispancia de colores.Puedes espiar la combinación perfecta con la naturaleza: flores, color de las hojas, matices de los paisajes. Используйте el asomado en el trabajo, con sus propias manos, repita los patrones naturales.

    Lecciones para Principiantes: Топиарий «Дерево гармонии» (видео)

    Топиарии в реальной жизни и интересны. La infinidad de temas y variaciones, intenciones se ven Obligados a emprender nuevos trabajos. Y si al Principio повторяет идею alguien, pronto otros recién llegados podrán inspirarse en tu creatividad.

    Buena suerte!

    Топиарий con sus propias manos para Principiantes (фото)

    Как сделать жидкие обои своими руками. Изготовление жидких обоев своими руками рецепт жидких обоев

    Рынок стройматериалов разнообразен, но даже наличие ассортимента не всегда дает возможность найти то, что по душе.Планирование ремонтных работ Помимо черновой отделки, включает в себя и уборщицу, то есть ту, которая останется у хозяев на долгие годы и будет показана гостям в доме. К этому нужно относиться с особой ответственностью.

    Использование обычного стандартного финишного покрытия в качестве краски или заводских обоев с вытяжкой потеряло актуальность. Люди стараются использовать современные и необычные материалы, чтобы придать пространству нонсенс индивидуальности. Одними из самых востребованных и отлично зарекомендовавших себя на сегодняшний день являются жидкие обои.

    Какие они и что это такое?

    Они не имеют отношения к традиционным покрытиям и не похожи ни по составу, ни по способу нанесения, ни по техническим характеристикам. Это совершенно новый строительный материал, который наносится на поверхность стен и потолка с помощью малярных инструментов, шпателей, валиков и кистей. Они не содержат вредоносных компонентов, безопасны для здоровья и относятся к числу «дышащих материалов».

    На рынке представлены готовые смеси, которые достаточно развести водой и можно приступать к финишной отделке, обычно так и бывает:

    • Целлюлозный.
    • Шелкопряд.
    • Шелк.
    • Хлопок.

    Последний тип самый дорогой и качественный. Жидкие обои можно использовать в любых помещениях, в том числе с повышенной влажностью. Они популярны не только в жилых, но и в офисных и даже производственных помещениях.

    Можно ли самому сделать жидкие обои?

    Конечно. Мастера давно нашли от производителя рецептуру декоративной смеси и активно используют ее основы в процессе отделки.Жидкие обои своими руками сделать не сложно. Для создания массы допустимо использовать компоненты, которые мы относим к количеству отходов. Сделать декоративное покрытие самостоятельно легко и дешево, аналогично решается проблема утилизации ненужного, но полезного «мусора».

    Прежде чем мы расскажем, как сделать жидкие обои самостоятельно, попробуем разобраться, какие комплектующие входят в состав предлагаемых на рынках.

    О продаже композиций

    Продаем готовые смеси в герметично упакованных полиэтиленовых пакетах с наличием этикеток и инструкций по приготовлению.Сухая масса содержит натуральные или искусственные волокна с клеевой пропиткой, а также модифицирующие и пластифицирующие добавки. Встречаются составы белого цвета или окрашенные с добавлением красящих пигментов.

    Какие преимущества у таких чехлов?

    Несмотря на то, что такая технология отделки появилась недавно, специалисты смогли выделить ее положительные качества, среди которых важно отметить следующие:

    • Работать с жидкими обоями легко и удобно.С их помощью сделать отделку сможет любой человек вне зависимости от опыта и навыков.
    • Для работы никакой тщательной подготовки основания не требуется, а неровности можно замаскировать утрамбованным слоем обойного покрытия.
    • Жидкие обои маскируют не только неровности, но и другие дефекты, например, мелкие трещинки и щели. Углы и проемы удобно отделывать как с внутренней, так и с внешней стороны. Излишки легко удаляются, покрытие не присутствует, сохраняет первоначальный вид даже в случае усадки стен.
    • В процессе отделки вы не чувствуете запаха, а значит, во время ремонтных работ нет необходимости покидать гостиную.
    • Декоративное покрытие относится к «дышащим», так как не закупоривает поры. Этот фактор положительно сказывается на микроклимате и температурных показателях в помещении.
    • После высыхания они приобретают рельефную структуру, обладающую тепло- и шумоизоляционными качествами.
    • Вне зависимости от состава, приобретены ли они или приготовлены самостоятельно, жидкие обои обладают антистатическими качествами за счет природных компонентов, входящих в их состав, несущих положительный заряд.Они не впитывают пыль и отталкивают грязь, надолго оставаясь чистыми и красивыми. В помещениях с таким финишным покрытием не только красиво, но и безопасно, ведь жильцы дышат чистым воздухом.
    • Благодаря клеевому составу, который является одним из основных компонентов отделки, при сушке образуется определенная защитная пленка, не позволяющая Wallow впитывать различные запахи.
    • Первоначальный цвет сохраняется в течение многих лет, так как волокна практически не подвергаются негативному воздействию ультрафиолета.

    Как видите положительных качеств у покрытия много, но главное — возможность ремонта на поврежденном участке, не снимая большой площади обоев. Другими словами, если вы повредили покрытие, нанесите на это место небольшой слой свежих обоев и дайте им высохнуть.

    ВНИМАНИЕ!

    Использование цветных жидких обоев Позаботьтесь о том, чтобы у вас было небольшое количество сухих обоев на случай внезапного ремонта по окончании работы.Приобрести составы одного тона по прошествии времени будет сложно, и они могут отличаться по фактуре.

    Как сделать массу для жидких обоев своими руками?

    Если вы любите экспериментировать и создавать что-то своими руками, то состав финишного покрытия для вас не составит труда. Есть один стандартный рецепт, основа которого варьируется в зависимости от ваших личных предпочтений и того, какое покрытие вы хотите получить в итоге.Рассмотрим основные способы создания финишных композиций.

    Бумажная основа жидких обоев

    Главный компонент — старая ненужная бумага, написанная и использованная. Соберите ненужные книги, газеты, журналы, простыни, обертки и т. Д.

    Измельчите их ножницами или кистью на мелкие кусочки. Залейте бумагу водой из расчета 5 литров на 1 кг сухого сырья. Оставить на 4-5 часов для открытия.

    Когда бумага будет готова с помощью строительного миксера, начните ее выдавливать.

    В однородную массу добавить красящий пигмент, а также клей ПВА и затем все перемешать до однородной консистенции.

    Полученную массу поместить в чистый полиэтилен и оставить на 14-15 часов для созревания.

    Добавляется гипс, бустилатный клей или акриловая штукатурная смесь для лучшего схватывания. Смешивание компонентов следует производить перед нанесением массы на поверхность стен.

    Обои волокнистые типа

    Приготовить такой состав можно из следующих компонентов:

    Ткань — волокно — целлюлоза или хлопок, допускается использование синтепона, льна, шерсти или полиэстера.Ватты используются как хлопок, а изоляция Eco-Wood состоит из древесной массы.

    Выбранный материал необходимо тщательно измельчить. Колка производится вручную или смесительной насадкой на строительной дрели. В последнем случае вам также потребуется построить контейнер. Используйте глубокое ведро с крышкой с вырезом для смесительной насадки. Если упаковка не закрывается, элементы волокна разлетятся.

    Внимание!

    Если вы планируете отделку большой площади, то вам понадобится много волокнистой составляющей.Допустимо комбинировать несколько видов волокон.

    Связующий компонент — клей ПВА или «Бустилат». Также подходят казеиновые акриловые или акриловые смеси.

    ВНИМАНИЕ!

    Акриловая шпатлевка имеет резкий и неприятный аромат, поэтому специалисты рекомендуют хорошо разводить ее. Несмотря на запах, материал наиболее устойчив к деформации и истиранию, а значит, покрытие будет более надежным и долговечным.

    Вне зависимости от типа волокна допустимо комбинировать смеси с декоративными добавками:

    • Пайетки разных оттенков.
    • Минеральная крошка.
    • Mica.
    • Стружка.

    Добавляйте их в процессе ручного перемешивания.

    Знай!

    Искусственные добавки подвержены окислению, которое способствует образованию грибковых и неплесневых повреждений покрытия.

    Цвет определяется цветными пигментами, которые добавляются при приготовлении массы. Кифы выбирают для водных баз. Добавляйте их в момент замешивания массы с водой. Не спешите сразу добавлять большое количество коллера. Насыщенность тона появляется постепенно. Добавляя пигмент, не переставайте смывать массу. Убедившись, что компонент завершен и получение однородного оттенка можно прекратить.

    Эффект от включений достигается в два этапа.Базовый тон определяется, как описано выше, далее перед нанесением смеси на поверхность в смесь добавляют еще немного пигмента, немного вымытая вручную, но не осторожно, тем самым оставляя недоступные предметы.

    Компонентное соединение

    Выдавить выделенное волокно и смешать его с клеевой основой в равных пропорциях до однородности. Соедините основу с элементами декора (цвета, пайетки и прочие примеси). Не прекращайте перемешивание смеси, пока не получите однородную массу.Если состав получился слишком вязким и густым, разбавьте его небольшим количеством жидкости.

    Чтобы не переводить компоненты и получить нужный вам состав, сделайте пробное замес, используя небольшие пропорции. Нанесите массу на поверхность стен и убедившись, что жидкие обои, сделанные своими руками, оказались именно такими, какими вы планировали приготовить большой объем смеси.

    Когда все компоненты смешаны, их нужно оставить для созревания на 10 часов, поместив раствор в чистый пластиковый пакет.

    Как работать с жидкими обоями, приготовленными своими руками?

    Подготовьте базу. Удалите старое покрытие независимо от того, шпаклевка или бумажные обои. Для очистки стен удобнее использовать шпатель. Если стены были покрыты краской, удалить ее можно, предварительно смазав специальным растворяющим составом, после чего он удаляется малярным шпателем. Белые стены рекомендуется тщательно смочить водой, а также удалить.

    Внимание!

    Если основание стен покрыто однофотонной шпатлевкой, на поверхности которой нет явных неровностей, их необходимо удалить.

    Очищенную поверхность обработать грунтовкой и после ее высыхания выровнять пространственный слой выравнивающего типа. При необходимости на высохший слой можно дополнительно нанести финишный состав.

    В дополнение к высохшему слою шпатлевки дополнительно наносится грунтовка, необходимая для лучшего сцепления финишного покрытия с поверхностью стен.

    После подготовки основания можно приступать к самостоятельно приготовленным жидким обоям.Для работы с ними вам понадобится металлический шпатель или кельма. Аппликация производится тонкослойной штукатуркой.

    Если вы сразу приготовили большое количество смеси, нанесенной за один этап, то у вас не должно возникнуть затруднений, так как у вас однородная консистенция одного оттенка. Если смесь готовилась в несколько этапов, даже при точном соблюдении всех пропорций, существует риск изменения тональности, который становится заметным только после полного высыхания финишного покрытия.

    Избежать этого происшествия можно следующим образом. Непосредственно перед нанесением жидкого состава отбирайте поверхность в равных количествах массы от каждого замеса. Смешайте все части между собой вручную до однородной массы и проводите такие манипуляции с каждой последующей порцией, которую вы планируете наносить. Таким образом вы получите монохромную консистенцию, которая будет идеально смотреться на поверхности стен.

    Как нанести декоративную массу на поверхность?

    Рекомендуемый слой нанесения 3 мм, добиться такой тонкости можно с помощью металлического шпателя для работы.Если вы новичок и не хотите покрывать покрытие изъяном в виде небольших необработанных участков, то купить прозрачную челму-утюжку с ее помощью контролировать процесс отделки намного проще.

    ВНИМАНИЕ!

    Не стоит переживать, если в процессе подачи заявки у вас что-то пошло не так. Жидкий клеевой раствор позволяет удалить неправильно уложенный участок покрытия и нанести снятый материал.

    Жидкая композиция наносится на поверхность стены в любом направлении, независимо от того, выполняется ли процесс выравнивания по горизонтали или вертикали круговыми движениями.

    Поверхность выравнивается через некоторое время, когда клеевой раствор начинает схватываться. Используйте прозрачный гладильный каток, смешав его с водой, и аккуратно пройдитесь по поверхности круговыми движениями, только против часовой стрелки.

    Излишки жидких обоев удаляются после первоначального схватывания клеевой основы.

    Если вы планируете создать рисунок на поверхности стен или разбить пространство на зоны. Предварительно подготовьте для этого трафарет простым карандашом.Когда основная часть стен обработана, обрабатываются элементы выкройки для заливки. Для этого можно использовать небольшой шпатель.

    По окончании работы стены должны быть тщательно просушены. Для полного высыхания состава требуется 24 часа.

    Жидкие обои

    , независимо от того, куплены они в магазине или изготовлены лично, прекрасно смотрятся в любом помещении. Их отличительная особенность в том, что при повреждении покрытия его всегда можно отремонтировать, для этого постарайтесь оставить небольшое количество смеси (если она покупная) в сухом виде для устранения недостатков.

    Не стоит переживать, если у вас нет сухого состава. Жидкие обои под воздействием влаги довольно быстро размягчаются, а значит, можно удалить поврежденную часть покрытия, смочить ее водой и повторно нанести на стены, тем самым отремонтировать испорченный участок.

    Как чистить и ухаживать за покрытием?

    Выше мы говорили о том, что такой материал обладает антистатическими свойствами и не впитывает пыль, поэтому загрязнения происходят крайне редко или по прошествии многих лет.Если вы все же планируете чистить уборку, то следует защитить материал от влаги, предварительно обработав поверхность защитными составами в виде лака. Обработав стену пленочным составом, вы действительно теряете эффект «воздухопроницаемости».

    Необработанные обои можно чистить пылесосом, после обработки покрытие приобретает первоначальный вид.

    Несколько полезных видео:




    Строительным магазинам предлагается популярных отделочных материалов , известных как «жидкие обои» и состоящих из клея и различных волокон.

    Этот материал подходит для оклейки любых стен как обычные обои.

    Однако из опилок можно сделать покрытие , которое по большинству характеристик как минимум не уступает жидким обоям, имеющимся в продаже.

    • преимущества и недостатки жидких обоев по сравнению с магазинной продукцией;
    • правильный подбор опилок для приготовления смеси;
    • Особенности приготовления жидких обоев из опилок;
    • различные технологии нанесения этого материала на стены;
    • различные способы отделки стен жидкими обоями;
    • Правильный уход за стенами.

    Главное преимущество этого материала По сравнению с другими видами жидких обоев при невысокой цене.

    Ведь стоимость древесных отходов редко превышает несколько сотен рублей за большой мешок (25-40 кг), которого хватит на несколько десятков, а то и сотен квадратных метров.

    Часто древесные отходы можно получить вообще бесплатно А стоимость клея не превысит 1000 рублей, а килограмм готовых жидких обоев редко бывает дешевле 300 рублей.

    Дополнительную информацию о том, где достать опилки, вы найдете.

    Фактура застывшего материала из опилок немного меньше (что нельзя отнести к недостаткам, потому что иногда хозяева квартир пытаются добиться такого эффекта с помощью покупного материала), однако это можно исправить , прославляя их в воде с небольшим добавлением соды.

    По паропроницаемости и теплопроводности все материалы этого типа примерно одинаковы, а также по удобству нанесения.

    Благодаря невысокой цене жидкие обои из опилок можно использовать как дополнительный утеплитель и шумоизоляцию Для чего придется делать слой толщиной 5-7 мм.

    Такой слой покупных жидких обоев обойдется очень дорого, а при использовании смеси на основе опилок ваши затраты будут даже меньше, чем при нанесении покупного материала слоем стандартной толщины.

    Как сделать своими руками?

    Существует несколько основных технологий , которые различаются методом создания решения и методом его применения.

    Кроме того, жидкие обои из опилок идеально подходят для декорирования различных аппликаций.

    Поэтому подробно расскажем о каждом из этапов , а именно: приготовление состава, нанесение состава, сушка и декорирование (в том числе аппликации), финишная отделка.

    Приготовление раствора

    Чтобы приготовить самый простой, но далеко не самый эффективный состав , достаточно смешать древесные опилки с ПВА или бусти и сразу же нанести на подготовленную стену.

    Поверхность таких обоев будет очень шероховатой, с множеством острых краев, поэтому для выравнивания поверхности древесные отходы перед смешиванием с клеем необходимо обработать.

    Если их залить водой из расчета 1: 5 (5 литров воды на 1 кг опилок) и оставить на 10 часов, то после смешивания с клеем состав будет намного мягче А после нанесения на стена образует менее шероховатую поверхность с небольшим количеством мелких острых краев.

    В этом случае текстура будет такая же, как при смешивании с клеем без добавления воды.

    Если вы хотите создать максимально гладкую поверхность с сохранением текстуры Древесные отходы необходимо прокипятить в воде с небольшим добавлением соды (1 чайная ложка на 1-3 литра воды).

    После варки древесный грунт нужно подобрать и смешать с клеем , немного увеличив его количество. Если вы хотите сделать текстуру менее заметной, то после приготовления массу нужно остудить и измельчить с помощью обычного кухонного блендера, после этого придется замесить и перемешать с клеем.

    В качестве клея можно использовать:

    • бустилат;
    • любой водный акриловый клей;
    • Эти вещества с добавкой строительного гипса.

    Макияжи без гипса застывают дольше, оптимальная пропорция клея По отношению к слоям в них 3: 4 — 4: 5.

    Время схватывания 10-15 часов, время жизни готовой смеси 1-2 часы.

    Кроме того, составы без штукатурки после замораживания не боятся повышенной влажности И несколько хуже пропускают через себя водяной пар.

    Оптимальное соотношение опилок и клея с добавкой гипса — 2: 1, количество гипса относительно слоев должно быть 5-40% (нужно подбирать на месте, ориентируясь на материал стены).

    Чем хуже адгезия клея к этому материалу и чем толще слой раствора, тем штук больше штукатурки нужно добавить .

    Если вы ранее смешивали опилки с водой, количество клея и гипса следует увеличить 1.5-2 раза. Готовая смесь по консистенции должна соответствовать густой манке или гипсовому порошку.

    Collot

    Если вас не устраивает натуральный цвет дерева и вы хотите добавить его в смесь, то учтите следующее: для того, чтобы у всех стен была одинаковая окраска, смешайте с келем целиком. решение , которое пойдет в эту область.

    Поэтому в качестве клея придется использовать КМЦ или ПВА без добавления гипса. Причем первый клей предпочтительнее, потому что вы можете выбрать вариант для средних или тяжелых обоев, которые составляют готовую смесь с более липкими .

    Используя расплавленный раствор, необходимо его отработать до окончания срока службы. Поэтому CMC предпочтительнее, потому что этот параметр составляет 4-6 часов.

    И клей сначала нужно приготовить, как указано на упаковке, и только потом ввести в приготовленную смесь Аналог ПВА или Бустиллы.

    Если вы не хотите составлять всю массу раствора, или общая площадь стен настолько велика, что вы не успеете за один день оклеить ее жидкими обоями и сомневаетесь в своей возможности сделать смесь такого же цвета и оттенка на другой день, тогда вам придется красить уже готовые обои.

    Для этого можно использовать любые водорастворимые акриловые краски По возможности, используя чуть-чуть, потому что они растекаются меньше и с ними легче работать.

    Подготовка стены

    Любую стену сначала необходимо очистить от старых обоев или других покрытий и отремонтировать.

    Необходимо , чтобы поверхность стены была гладкой и прочной, без рыхлых и непрочных участков, без шелушения и других дефектов. Для этого оштукатуривают каменные, кирпичные и бетонные стены, максимально подходящим образом выравнивают деревянные.

    После этого поверхность стен необходимо обработать грунтовкой из того же клея, который используется для изготовления раствора, смешав его с водой в соотношении 1: 2.

    После высыхания клея можно приступать к нанесению плачевного раствора. Такая заготовка используется для стен из любых материалов.

    Если помимо слоя стены вы планируете украсить стену аппликацией, то соотношение клея и воды нужно изменить на 1: 1 .Это увеличит расход клея, но создаст более прочную основу, которая легко выдержит любое украшение. Спустя 3 дня после такой обработки можно переходить к нанесению приготовленной смеси.

    Нанесение раствора

    Чтобы нанести готовую смесь на стену, вам понадобится пластиковая прозрачная стружка, которую можно купить в большинстве строительных магазинов. Или заказать через Интернет.

    Иногда это средство называют тинмой или теркой для жидких обоев.

    Слайд запускаем из правого верхнего угла (слева -шамком будет удобнее начинать с левого верхнего угла) любой стены. Целмму с распилом и клеевой массой прикрепите к стене под углом 10-15 градусов и не сильно нажимая, начните перемещать ее по окружности с радиусом в локтевом суставе.

    Причем Центр круга постоянно переносят с места на место Так, чтобы распределенный раствор принял форму более или менее однородного пятна.

    Оптимальная толщина слоя зависит от доли опилок и бедности раствора.

    Если использовали мелкие отходы распиловки или после варки их измельчали ​​блендером, а по толщине готовая масса похожа на йогурт в небольших прямоугольных стаканчиках, то оптимальная толщина слоя 1,5-2 мм.

    Чем больше размер опилок и густого раствора, тем больше нужно делать толщину слоя , постоянно проверяя ее визуально .

    Если вы хотите сделать стену без рисунка, то готовую смесь нанесите таким же образом, пока не покроете всю стену.Избегайте ямок, бугров и других дефектов, особенно будьте осторожны в углах.

    Рекомендуем после нанесения раствора канцелярским ножом аккуратно провести ровную линию на уголке и тонким шпателем удалить раствор с другой стены. Если вы по каким-то причинам не хотите этого делать, вы сначала наносите раствор по углу между стенами, равномерно распределяя его с обеих сторон и создавая слой в одну толщину.

    Если хотите сделать узорчатые обои, то сначала , отметьте стену карандашом .

    Потом проведите по разметке как широкий маркер и запомните контуры рисунка.

    После этого нанести раствор так, чтобы ухаживать за границами пропила на 5-20 мм и не дожидаясь схватывания клея или гипса набухнуть раствор канцелярским ножом по линии рисования И удалить излишки с помощью тонкий шпатель.

    Если вы не дошли до разметки, то повторите операцию, сдвинув линию отреза в нужную сторону. Если линия разметки была немного сброшена, то с помощью Кельмы восстановите узор раствором, а затем повторите обрезку и удаление лишнего.

    Очень важно разрезать раствор и удалить излишки не цилиндром, а шпателем, так вы обеспечите ровный край рисунка И предотвратите появление жучков на его границах.

    После замораживания материала приготовьте новую смесь такой же консистенции, но другого цвета и нанесите ее таким же образом.

    Этот способ подходит также в тех случаях, когда вы хотите нарисовать узор, изменив размер опилок в растворе или добавив в раствор различные блестки и другие декоративные элементы.

    Штукатурка

    Иногда нет возможности предварительно выровнять стену Поэтому жидкие обои из опилок приходится использовать как штукатурку. В этом случае состав оптимален с добавлением гипса, но без добавления коллера, потому что он быстро схватывается.

    На стену сначала устанавливают маяки из деревянных рек или алюминиевых уголков, выставляя их на отвес, затем раствор наносится с помощью кельмы и большого полустороса или широкой гладкой доски.

    Удобнее всего оштукатурить раствором жидких обоев из опилок, двигаясь вверх и вверх и заполняя пространство между маяками один за другим .

    Время жизни готовой смеси 3-5 минут, поэтому нужно работать очень быстро и замешивать столько смеси, сколько вы можете использовать за раз.

    Увеличить срок жизни готовой смеси с помощью клея КМЦ, которым необходимо заменить ПВА или Бустилат .Если нет желания связываться с КМЦ, то в качестве замедлителя схватывания можно использовать раствор лимонной кислоты в концентрации 0,05%.

    Еще один хороший замедлитель схватывания гипса — известняковая известь, которая, к тому же, делает раствор более пластичным.

    Соотношение гипса и извести Оно должно быть 6: 1, однако такой состав можно использовать только для штукатурки, поскольку он не подходит для отделки и создания жидких обоев.

    Намотав на нее штукатурку, можно наклеить жидкие обои из опилок, сделав их такими же, как на правильно подготовленную стену.

    Время нанесения обоев зависит от времени полной заливки (полимеризации) клея , то есть 20-30 часов. Исключение составляют составы на основе КМЦ, время полимеризации 3-5 суток.

    Создание и приклеивание аппликаций

    Жидкие обои из опилок, благодаря высокой прочности и хорошей адгезии к любым поверхностям, могут быть использованы как основа для приклеивания различных аппликаций .

    При этом аппликации можно наклеивать тремя разными способами :

    • непосредственно на застывшие жидкие обои;
    • на стены очищенные от жидких обоев; №
    • на стену перед нанесением жидких обоев из опилок.

    У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

    Первый хороший подходит только на неровных поверхностях , потому что клей, с помощью которого аппликация прикрепляется к стене, только плотно прижимается к деталям. Кроме того, этот способ можно использовать, если вы сначала нанесли жидкие обои из опилок, а потом решили украсить их аппликацией, которая всегда будет выглядеть как отдельный элемент.

    Второй способ позволяет сделать аппликацию части стены И создать впечатление, что она выходит из обоев.Однако для этого метода необходимо очень четко вывесить рисунок на стене, затем прорезать его канцелярским ножом и удалить материал внутри рисунка.

    После этого аппликация прикрепляется к стене и проверяется, насколько вырезанный участок соответствует контуру аппликации.

    Велика вероятность того, что между аппликацией и жидкими обоями из опилок появится зазор, поэтому этот способ желательно использовать, когда есть возможность сделать такой же раствор того цвета, который был нанесен.

    Третий способ позволяет прикрепить аппликацию Или даже папье-маше любой формы к стене, а после оклеить стену обоями, благодаря чему украшение будет выглядеть как часть стены, как бы обработанная через тонкий слой жидких обоев.

    Кроме того, в этом случае есть возможность выбрать оптимальный клей , который сможет удержать даже тяжелую аппликацию.

    Подробнее о создании аппликаций и папье-маше из опилок мы рассказали в статье.

    После налипания клея на стену наносятся жидкие обои из опилок, с использованием пластиковой пленки для этого .

    Благодаря небольшой толщине и удобной форме можно приблизить обои к декору, что создаст эффект единого рисунка.

    Как выбрать клеи и правильно их использовать?

    Часто аппликации или папье-маша представляют собой тяжелые детали весом в несколько килограммов Поэтому очень важно правильно выбрать не только клей, но и способ его использования.

    В конце концов, используя один и тот же клей по-разному, можно получить разные результаты. Причем клей должен совпадать с поверхностью , к которой вы будете крепить тот или иной предмет.

    Плуг

    Этот клей после замораживания превращается в прочный и довольно твердый полимер , однако время его застывания составляет 10-15 часов.

    Следовательно, хорошо подходит только для склеивания гладкой древесины, фанеры и других подобных аппликационных поверхностей и папье-маше из опилок и других подобных материалов, в том числе ткани.

    При стандартном использовании обе поверхности смазываются клеем и прижимаются друг к другу в течение 15-20 часов .

    Однако не всегда можно создать такие условия, поэтому используется «горячий» метод, применим к любым украшениям , которые можно нагреть утюгом.

    На обе склеиваемые поверхности наносят тонкий слой клея и оставляют сохнуть, пока клей полностью не затвердеет.

    После этого соединяемые детали соединяются и нагреваются горячим утюгом .Температуру утюга и время прогрева нужно определять индивидуально, поскольку они зависят как от толщины верхней части, так и от типа склеиваемой поверхности.

    Поэкспериментируйте и можно приклеить слишком тяжелые поделки из опилок даже на бетон.

    Если размер, форма или толщина вышеперечисленных деталей не позволяют пользоваться утюгом, нагрейте обе склеиваемые поверхности с помощью строительного или бытового фена .

    Нагревая клеевой слой на обеих поверхностях и прижимая их друг к другу, расширяются сами (не переусердствуйте, чтобы не повредить детали) за 2-3 минуты.

    За это время клей схватится и замерзнет, ​​но максимальная прочность соединения возрастет через 30 минут. Такой способ идеально подходит для приклеивания аппликации Или Папье-Маша к готовым жидким обоям из опилок на основе этого клея.

    Клеи на ацетоне или нитрате

    К таким клеям относятся:

    • Момент;
    • Rapid;
    • Диамолак;
    • резина;
    • Неопрен «Жидкие гвозди».

    Такие клеи хорошо подходят для декора из пластика, резины и любых нескользких материалов, но из-за более низкой мобильности по сравнению с плугом Хуже пропитывают пористые и неровные поверхности, например, штукатурку или целую древесину.

    Поэтому с их помощью невозможно обеспечить надежное клеевое соединение тем способом, который указан на упаковке.

    По мере высыхания растворителя клей становится более липким, а затем затвердевает. Поэтому максимальную прочность клеевое соединение получает либо через 10-15 минут сильного давления и последующей полимеризации в течение пяти часов, либо при «горячем» приклеивании, которое осуществляется так же, как и с ПВА.

    Если невозможно использовать горячий способ, а приклеивание традиционными способами не дает желаемого результата, воспользуйтесь этим методом :

    Нанесите клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности и оставьте на сохнуть 2-4 часа, затем нанести тонкий слой клея на одну сторону сторон, подождать 2-4 минуты и, приложив склеенную деталь к поверхности, дать много.

    Подержать 2-3 минуты, полная прочность склейки наберется за 5-8 часов.

    Термоклай

    На упаковке стержней указано, для какого типа поверхности они подходят. Термоклей применяется для приклеивания любых украшений из:

    • бумага;
    • древесина гладкая;
    • пластик нескользящий;
    • резина;
    • скин;
    • ткань

    Для большинства стеновых и отделочных материалов подходят стержни любого типа.

    Если вы хотите приклеить декор из других материалов Или стены / отделка сделаны из каких-то нестандартных материалов, вам придется подобрать стержни для максимального соответствия.

    Такой клей наносится только на одну поверхность и сразу прижимается к другой.

    Горячий клей очень толстый Поэтому он не подходит для приклеивания к бетонным или оштукатуренным поверхностям. Но идеально подходит для приклеивания к любым гладким поверхностям, в том числе и к стеклу.

    Если вы приклеили деталь неудачно, не расстраивайтесь. Нагрейте его или поверхность строительной фена, затем снимите с предмета и снова приклейте .

    Супер клей

    Этот вид клея, кроме клея для тканей и стекла. Если нужно что-то приклеить к стеклу или наоборот приклеить стакан на какую-нибудь поверхность, то потребуется любая спиртосодержащая жидкость и обычная пищевая сода.

    Стекло необходимо удалить. Если он грязный, то сначала нужно вымыть любым средством для мытья стекол.

    После этого нужно нанести несколько капель клея на стекло и склеиваемую поверхность, затем сбрызнуть клеем приклеенный кусок соды и сразу прижать стекло.

    Сода достигает суперпретензии и превращает ее в очень прочное твердое вещество. Время полимеризации такого клея 5-10 секунд.

    Не используйте суперсилий там, где возможен хотя бы небольшой изгиб клеевого соединения. Замороженный суперчалтер очень прочный, но плачет даже из-за небольшого изгиба.

    Акриловый клей

    Это универсальный клей на основе акрилового латекса, поэтому подходит для большинства материалов .

    Минус клея — довольно длительное время полимеризации, зависящее от толщины слоя.

    Чем толще слой клея, тем больше времени требуется для испарения растворителя и полимеризации.

    Ускорить эти процессы невозможно, поэтому акриловый клей нельзя использовать «горячим» способом .

    Максимальная эффективность по сравнению с другими клеями на бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях .Причем для максимального эффекта поверхность нужно сначала загрунтовать, потом, когда она немного перекусывать, приклеить к ней аппликацию или папье-маше.

    Уход за обоями

    Жидкие обои из опилок обладают повышенной влагостойкостью Однако на кухне или в ванной желательно покрыть слоем защитного лака, которым можно использовать тот же клей ПВА.

    Недостающие обои можно не только протереть слегка смоченной тряпкой, но и отмыть, если возникнет такая необходимость.

    Нелакированные обои, в раствор которых был добавлен гипс, можно протирать только слегка смоченной тканью, попытка их смыть приведет к тому, что гипс начнет крошиться.

    Выход

    Жидкие обои из опилок не уступают аналогичным материалам на основе других волокон , но стоят значительно дешевле .

    Кроме того, их можно использовать не только как финишное покрытие толщиной 1-3 мм, но и использовать как штукатурку.Ведь этот материал обладает высокой прочностью и адгезией , поэтому хорошо ложится на любые стены.

    Также вы узнали, как:

    • приготовить правильный раствор, подходящий для того или иного;
    • Наклеить на стену жидкие обои из опилок;
    • меняют свой цвет и рисуют на стенах; №
    • оформление стен аппликациями и папье-маше, гармонично сочетая их с жидкими обоями;
    • уход за такими стенами.

    В контакте с

    Extremely для оформления стен в последнее время стали применять жидкие обои, которые наносятся с помощью различных инструментов, типа валиков, кистей и шпателей.При этом можно использовать другие малярные приспособления.

    Готовые смеси реализуются в магазинах, но многие домашние мастера готовят такое покрытие самостоятельно. Если вы тоже задавались вопросом, как делать жидкие обои, знайте, что это могут быть самые разные материалы, которые не имеют никакой ценности. Эту особенность можно считать положительным качеством, ведь не стоит тратиться на дорогие комплектующие. Еще одно преимущество — это возможность решения выдачи вывоза мусора.

    Что такое жидкие обои

    Перед тем, как решить, как самому сделать жидкие обои в домашних условиях, необходимо ознакомиться с основными свойствами этого материала и понять, что он собой представляет. В основе этих воздухопроницаемых смесей лежат волокна:

    Среди ингредиентов, скрепляющих веществ, это может быть клей, который создает массу, подходящую для облицовки вертикальных стен. В результате у вас должно получиться что-то вроде штукатурки.

    Готовые смеси продаются в запаянных полиэтиленовых пакетах.На упаковках есть инструкции. В упаковке есть сухой состав из волокон, пластифицирующих и модифицирующих добавок, а также клея. Жидкие обои такого типа могут быть окрашены в определенный оттенок или иметь нейтральный цвет.

    Если вы хотите нанести смесь с определенной тонировкой, то следует приобрести белый состав, а затем необходимо придать ему желаемый оттенок с помощью красящих добавок. Решая задачу изготовления жидких обоев, следует знать, что у смесей этого типа есть определенные преимущества, а именно: пористость

    • структура;
    • способность пропускать пар;
    • отсутствие запаха;
    • антистатические качества;
    • пожарная безопасность;
    • отсутствие способности впитывать запахи;
    • отсутствие швов;
    • способность маскировать дефекты стен;
    • отсутствие необходимости тщательно подготовить поверхность;
    • возможность ремонта отдельных секций при повреждении;
    • возможность наклеивания нового слоя обоев на старые с другим цветом;
    • простота демонтажа;
    • возможность окрашивания в разные цвета;

    Самостоятельное производство обоев из макулатуры

    Перед изготовлением жидких обоев необходимо ознакомиться с несколькими рецептами.Некоторые из них предусматривают добавление декоративных ингредиентов, что дает возможность добиться желаемого эффекта. Некоторые компоненты могут измениться.

    Если основой являются бумажные отходы, то для работы следует подготовить:

    • любую бумагу; Краситель
    • ;
    • гипс;
    • клей ПВА;
    • штукатурка акриловая;
    • вода;
    • добавки.

    Что касается бумаги, то это могут быть:

    • лист с текстом;
    • книги;
    • старые газеты;
    • обертки упаковочные;
    • обрезки, ненужные в хозяйстве.

    Готовя красители, вы можете предпочесть сразу несколько цветов. Его можно заменить клеем «Бустилат». Довольно часто, задумываясь о том, как сделать жидкие обои, самодельные мастера не знают, что использовать в качестве добавок. Это могут быть:

    • сушеные водоросли;
    • кора древесная рубленая;
    • порошок слюды;
    • пряжа;
    • пайетки;
    • крошка кварц и гранит.

    Можно использовать другие — мелкие камни. Процесс изготовления фундамента предусматривает соблюдение нескольких этапов.В готовую смесь добавляется краситель. После турнирной таблицы выбранные добавки засыпают. Бумагу необходимо отшлифовать. Чем меньше будут кусочки, тем быстрее пойдет процесс.

    Методы работы

    Шлифовальную бумагу поместить в емкость и залить водой, оставив на 4 часа, чтобы материал вспенился. На килограмм сырья потребуется 5 литров воды. По истечении указанного времени водяную бумагу с водой перемешивают с помощью электродрели с насадкой в ​​виде миксера.В результате у вас должна получиться однородная масса.

    Если вы изучаете вопрос, как сделать жидкие обои, знайте, что на следующем этапе в смесь необходимо добавить клей и краситель, а затем продолжить замешивание. Состав выкладывается в полиэтиленовый пакет или, что еще хуже, в пленку. В таком состоянии обои оставляют на 12 часов для созревания.

    После массы раскладывают и отжимают вручную. Если вы хотите использовать блестки, вам нужно будет соединить их с другими ингредиентами после созревания.Перед нанесением на поверхность массу предварительно соединяют с гипсом и снова перемешивают до состояния однородности. Чем больше гипса, тем быстрее смесь схватится и затвердеет. Это говорит о том, что не стоит добавлять сразу во всю приготовленную массу упомянутый компонент.

    Производство обоев из других волокнистых материалов

    Если вы тоже оказались в числе тех, кто задумывается о том, как делать жидкие обои, вы можете воспользоваться рецептом, в котором предусматривается использование волокнистых материалов.Для этого подготовьте целлюлозное или хлопковое волокно. Это может быть обычная вата или теплоизоляция «эклав», состоящая из древесной массы. Материала должно быть много, если отделка проводится на больших площадях. Этот вопрос необходимо продумать заранее.

    При использовании обычной ваты она измельчается. Процедура проводится вручную, можно использовать хозяйственные ножницы. Некоторые мастера строят нечто вроде миксера, в котором предусмотрено использование электродрели с насадкой. Чаша для этого может служить ведром, куда складывается материал.Емкость хорошо закрывается крышкой с отверстием для вала смесителя. В противном случае его элементы будут летать. Крышку можно сделать из плотного картона.

    Альтернативные варианты

    Как сделать жидкие обои в домашних условиях? Этот вопрос сегодня задают тем, кто приступает к ремонту. Если тоже задуматься, то вместо хлопка можно использовать целлюлозу, которая станет основным материалом. Это могут быть льняные волокна, шерсть, полиэстер или синтетические деревья. Материал хорошо измельчается.Чем меньше будут частицы, тем легче будет их смешать. Масса получится более однородной.

    Также можно использовать нитки из хлопка, шерсти, смеси нескольких компонентов или синтетики. Нередко у рукодельниц остается много остатков ненужной пряжи. Вы можете распустить старые свитера и свитера, которые больше не используются.

    Нить раздавлена. Сделать его можно ножницами или острым топором-секчечем для капусты, но для этого понадобится деревянная основа. Если, решая вопрос, как сделать жидкие обои в домашних условиях, вы захотите использовать этот способ, следует знать, что работа по шлифовке довольно утомительна, но результат превзойдет все ожидания.Цветные нити можно использовать как основу или добавку к массе бумаги и волокон.

    Папка

    Перед тем, как делать бумагу, следует подумать, какой компонент будет переплетным. Он скрепит волокнистую структуру. Для этого используется банка «Бустилат», клей ПВА или наливной казеиновый клей.

    Можно наносить шпатлевку на акриловую основу. Последний имеет специфический запах, а также требует разбавления водой. Самые стойкие к деформациям и истиранию получаются на акриловой шпатлевке.

    Декоративные добавки

    Теперь вы знаете, как делать жидкие бумажные обои, но вы также должны подумать о том, какие декоративные добавки использовать. Это может быть крошка из минералов, слюды или блесток. Их использование зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Важно соблюдать умеренность, нельзя использовать несколько добавок, так как это может все испортить.

    Иногда в жидкие обои добавляют ингредиенты, предотвращающие появление грибковых образований на стенах.Такие комплектующие можно найти в строительных магазинах, они имеют доступную стоимость.

    Какие красители использовать

    Перед тем, как делать сами жидкие обои, следует подумать, какие красители планируете наносить. Пигмент добавляется во влажную смесь при одновременном перемешивании, это позволит добиться желаемого оттенка и однородности. Если вы хотите придать поверхности переливающуюся неоднородность цвета, а также брызги и набор тона, необходимо поступить следующим образом: сначала добавляется кель и перемешивается с массой до однородности цвета.Вторую порцию добавляют перед нанесением состава на стены, но в этот раз мыть обои тщательно не нужно. Некоторые сайты не должны впечатлять.

    Наконец-то

    Если вы хотите обновить комнату и подумать, как самому сделать жидкие обои, вам стоит начать посев с сырья. Это может быть картон, бумага, ДВП и даже ламинат. Материал раскроен, а исходный состав практически не изменился. Это позволяет многократно перерабатывать массу.

    Важно правильно определить пропорции бумаги и воды для замачивания. Когда вы думаете о том, как сделать жидкие обои в домашних условиях, следует добавить на 40 листов формата А4 1,25 литра воды. На одном листе будет 30 мл жидкости.

    Жидкие обои — это красивый дизайн, оригинальная структура, хорошие эксплуатационные характеристики, возможность самостоятельного изготовления и простая технология нанесения, что способствовало широкому распространению этого отделочного материала.При этом жидкие измельчители после нанесения их на поверхность скрывают мелкие изъяны в виде трещин и следов старого крепежа.

    Состав жидких обоев принципиально отличается от декоративных штукатурок тем, что для их приготовления не применяются такие материалы, как цемент, известь или песок. В качестве наполнителя для заводских варочных составов можно использовать: целлюлозу

    • ;
    • хлопок;
    • шелковые волокна.

    Целлюлоза как основа для изготовления жидких бумажных обоев получила широкое распространение благодаря невысокой стоимости компонента.Белый цвет Волокна и их небольшие размеры позволяют впоследствии получить яркие и насыщенные цветовые тона.

    Для получения объемной текстуры поверхности используются более жесткие волокна хлопка. Составы на хлопковой основе хорошо скрывают большинство дефектов на поверхности.

    Для приготовления смеси обоев с волокнами с натуральным шелком возьмем Barrett — сорт материала, не применяемый в текстильной промышленности и имеющий невысокую стоимость. Материал отличается необычной структурой и высокими эксплуатационными характеристиками.

    В домашних условиях чаще всего используют бумагу, древесные опилки и текстильные волокна. В качестве связующего, обеспечивающего необходимую адгезию, используется клеящая масса на основе ПВА или Бустилата. Для получения желаемых цветовых оттенков в состав жидких обоев входят минеральные пигменты. Кроме того, некоторые составы могут содержать штукатурку и специальные декоративные добавки.


    Жидкие ленты на бумажной основе.

    Состав жидких обоев на основе макулатуры

    Для приготовления жидких обоев из бумаги потребуется:

    • 3 кг макулатуры;
    • 1.5 кг жидкого клея ПВА;
    • 1,5 кг гипса;
    • красящий пигмент желаемого цвета;
    • 12-15 литров чистой воды.

    В качестве дополнительной декоративной добавки можно использовать шелковые или хлопковые волокна из расчета 0,5-1,0 г / м 2.

    Обои из дробленого дерева

    Древесный щебень для варки шпалер для обоев должны быть определенного размера. Мелкие опилки, полученные в результате распиловки, использовать нельзя. На этой основе получается только пастообразная смесь, не имеющая текстуры.Правильной основой будет материал, который с большей вероятностью будет называться мелкой нарезкой. Легко получить после механического шлифования деревянной стружки или других древесных отходов.

    Для приготовления жидких обоев своими руками в домашних условиях на основе дерева берут по одной объемной части клея и гипса. К ним добавляют 2,5 части измельченной древесины, красящий пигмент и немного пластификатора или моющего средства. Для увеличения прочности финишного покрытия рекомендуется добавлять армирующие полимерные волокна.

    Жидкие обои на текстильных волокнах

    К текстильным изделиям для приготовления отделочной смеси относятся шелковые и хлопковые волокна, лен, шерсть, полиэстер, синтеп. В результате большое количество опубликованных рецептов, как сделать жидкие обои своими руками из текстильных волокон, объясняется разнообразием материалов для основы с различной объемной массой и длиной частиц.


    Волокно льняное.

    Следовательно, при составлении рабочего микса необходимо экспериментальным путем подобрать наилучшее сочетание компонентов.И начинать нужно с равного объемного соотношения волокон и жидкого клея, постепенно увеличивая или уменьшая количество одного из них.

    После получения хорошего результата, в рабочую основу добавляют красящие пигменты, пластификаторы и другие материалы. Гипс при использовании текстиля в качестве основного сырья практически не добавляется.

    Красители

    Минеральные и синтетические красители используются для приготовления цветных растворов для отделки стен стен. Они могут продаваться в виде порошка, густой пасты или концентрированного раствора.Однако для работы или растворения в воде можно применять только составы на водной основе.

    Оригинальные цветовые оттенки получаются при смешивании пигментов разных цветов. Концентрация красителя определяется уровнем необходимой насыщенности цвета, но не должна превышать 1,5% от общего объема готовой смеси.

    Декоративные добавки

    Добавляются дополнительные декоративные материалы в жидкую решетку:

    • мелкая кварцевая крошка, но не песок;
    • слюда дробленая;
    • различные кристаллы и мраморная крошка;
    • стразы и другие частицы.

    За счет добавления таких материалов эстетические качества финишного покрытия могут быть изменены. Однако следует учитывать, что их количество не должно превышать 20% от общего объема рабочей смеси.

    Пластификаторы и противогрибковые препараты

    Добавление пластификаторов делает рабочую смесь более пластичной и облегчает процесс нанесения на поверхность стены. Предлагаемые в продаже специальные растворы можно заменить жидкими моющими средствами или даже простым мыльным раствором.

    В качестве противогрибкового средства можно использовать жидкое стекло (силикат натрия) или приобрести специальные химические вещества. Защита от образования грибка может потребоваться при отделке внутренних углов наружных стен, мест примыкания и других мест возможных мостиков холода. Для работы с межкомнатными стенами противогрибковые средства не потребуются.


    Действие пластификатора.

    Инструкция по приготовлению рабочих растворов

    Технология изготовления смесей для нанесения жидкого холера на стены не представляет особой сложности, но может потребовать времени.Иногда на получение нужных волокон и качественной основы уходит от дня до нескольких дней. Ниже представлена ​​инструкция по переработке исходного сырья и приготовлению качественных смесей.

    Отходы и отходы бумаги

    Для получения основы бумагу, картон, старые газеты и другие подобные материалы необходимо растворить на отдельных волокнах. Для этого исходное сырье разрезается или разрывается на минимально возможные куски. После этого куски макулатуры взвешивают и заливают обычной водой в соотношении 1: 5 от отмеренной массы.

    Продолжительность перекачки бумаги не менее 5 часов. После этого с помощью электрика с установленным на нем миксером, который затачивает края, масса дополнительно измельчается до получения однородного состава.

    Перед добавлением красящего пигмента бумагу необходимо отбелить, поскольку типографская краска явно создает серый оттенок и приглушает насыщенность цветовых оттенков.

    Для этого используйте хлорные отбеливатели типа «Белизна» или специальные кислородные составы.Эксплуатация проводится несколько раз, но гарантией достижения исключительно снежного яруса все же не является. Поэтому к выбору исходного сырья следует относиться с особым вниманием.

    После процедуры отбеливания бумажную массу необходимо промыть чистой водой, добавить цветной пигмент и половину необходимого количества клея ПВА. Теперь получившийся состав должен созреть. Для этого его перекладывают в герметичный полиэтиленовый пакет и помещают в тень на 12 часов.

    После такого своеобразного созревания и перед нанесением стены на поверхность в подготовленную массу добавляют штукатурку, остатки клея, декоративные добавки, пластификатор и пластификатор, после чего тщательно перемешивают.Пропорциональный состав жидких обоев на бумажной основе был приведен выше.

    Молотая древесина

    Процесс изготовления жидкой мелкой измельченной древесной щепы состоит из следующих последовательных операций:

    1. измельченная и очищенная от загрязняющих примесей для сушки и взвешивания;
    2. поместить в емкость и залить водой в соотношении 1: 5 по весу;
    3. оставить на 10-12 часов для пропитки и набухания;
    4. добавить половину необходимого клея, красителей и декоративных добавок;
    5. оставить смесь для созревания на 12 часов; №
    6. Перед нанесением на стену добавить вторую половину клея, штукатурки, пластификатора, хорошо перемешать.

    Приготовление рабочего раствора производится небольшими порциями, которые можно проявлять за один раз. Наличие гипса приводит к сокращению времени схватывания, что, в свою очередь, приводит к переработке рабочей смеси до ее полного производства.

    Приготовление обоев на основе жидких текстильных волокон

    Процесс начинается с измельчения волокон на короткие отрезки. После этого они смешиваются с клеем в соотношении 1: 1 и хорошо перемешиваются. Пигменты Report и декоративные добавки перемешивают и оставляют на период не менее 8 часов в зависимости от типа используемого текстиля.

    Если обои слишком толстые, необходимо добавить воды и снова перемешать.

    Добавление остальных компонентов происходит перед нанесением финишного состава на стену. Отметим, что наличие гипса приводит к увеличению бедности раствора и сокращению времени его застывания .

    Нанесение жидких обоев на стену

    Существует несколько технологий нанесения рабочего раствора на стену. Это можно сделать:

    • широкой малярной кистью или валиком;
    • опрыскиватель пневматический;
    • шпателем, кельмой или вручную.

    Перед обработкой поверхность стены покрывается двумя слоями глубоко проникающего грунта. Газобетон и пенобетон предварительно необходимо оштукатурить. Шутки о гипсокартонных плитах однозначно говно.

    Сразу после нанесения смесь разравнивается широким шпателем до толщины слоя 2-3 мм. Гладкость поверхности можно проверить с помощью двухметровой линейки. Во время юстировки удобно использовать боковую подсветку, которая укажет на все ошибки.Сложный цветной рисунок можно нанести и выровнять 2 раза.

    Высыхание нанесенного слоя после выравнивания происходит в течение двух дней. До конца этого срока никаких работ на поверхности стены не производят.

    Для самостоятельного изготовления жидких обоев потребуется инструментов:

    • строительный ковш;
    • дрель;
    • Насадка
    • — миксер для дрели;
    • пластиковый гладильный;
    • спрей;
    • кисть, валик или малярный пульт.

    Материалы и пропорции для приготовления жидких обоев

    Пример использованной бумаги для принтера.

    Потребуется 1 кг бумаги:

    • 6 литров воды;
    • на водной основе краситель на водной основе
    • 0,4 кг плугового клея;
    • 0,4 кг гипса или алебастра;
    • декоративные элементы — шерстяные волокна, пескоструйная обработка, вата, бусины, слюдяная пудра и др. 10 — 20 гр., Мрамор бэби 50 — 100 гр .;
    • глиняные обои под бумажные обои — ¼ уп.

    Подготовка жидких обоев

    Отшлифовать бумагу как можно сильнее и залить водой.

    Процесс изготовления жидких обоев можно ускорить, если залить теплой водой. Оставляем бумагу перетирать.

    За это время мы подготовим декоративные добавки. В примере использовались нарезанные шерстяные нитки разного цвета и длины. Можно добавить мелко нарезанную шерсть, после высыхания смеси на стене это придаст обоям рельефность.

    На 1 кг бумаги Количество шерсти не должно превышать 20 грамм .

    Если не удалось купить готовые добавки, придающие блеск, то их можно заменить мелко нарезанной рождественской болтушкой. Это долгий процесс, к нему стоит привлечь членов семьи или начать все готовить заранее.

    Достаточно нескольких часов, чтобы бумага хорошо пропиталась водой.

    Растереть дрелью с насадкой — миксером.

    В этом случае в бумажную массу можно добавить воды, это облегчит процесс. Бумагу удобнее перетирать не сразу, а по частям, для этого часть массы уложить в ведро и накрыть пакетом с прорезью и перемешать миксером. Это приспособление поможет сохранить чистоту стен и пола при шлифовке.

    Перемешать всю массу до однородного состояния, добавить кел и клей.

    Добавьте клей ПВА.

    Следует учитывать, что после высыхания цвет массы станет менее ярким.

    Пришло время добавить декоративные элементы: натуральные и синтетические волокна, мелко нарезанную шерсть, слюду, мраморную крошку, глиер, бусинки и так далее.

    Фото процесса изготовления жидких обоев с добавлением различных декоративных элементов.

    Важно: после добавления волокон смешивать состав только руками.Использовать миксер нельзя, так как это приведет к образованию комка, а смесь использовать нельзя.

    После этого обои перекладывают в большой пакет или покрывают смесью полиэтиленовой пленкой.

    Через несколько часов смесь готова к нанесению.

    Пока смесь созреет, подготовить клей для обоев согласно инструкции. Клей придает смеси пластичность и облегчает дизайн обоев, а содержащиеся в нем антибактериальные добавки предотвращают развитие грибка и плесени.Добавляем штукатурку и клей для обоев, тщательно перемешиваем смесь руками и приступаем к нанесению.

    На 1 кг бумаги добавить 0,4 кг гипса и упаковки разбавленного клея для обоев.

    Наклейка жидких обоев

    Поверхность для нанесения жидких обоев предварительно обработана грунтовкой .

    Обои наносятся шпателем или пластиковым утюжком. Кусок смеси удобнее нанести на стену просто рукой и плотно закрыть, а затем распределить по поверхности гладким утюгом.

    Лучше всего, если глажка будет прозрачной, это позволит контролировать процесс нанесения обоев, не допуская разрывов. Гладкость при наклеивании обоев не нужно прижимать всей рабочей поверхностью, это приведет к отрыву части смеси от стены. Он следует за обоями, сохраняя гладкость при небольшом наклоне относительно стены.

    Поверхность обоев станет легкой, если распылить воду из распылителя.Можно смочить водой и погладить.

    Оптимальная толщина покрытия от 1 до 4 мм.

    Количество смеси, приготовленной из 1 кг бумаги с учетом указанных пропорций, хватает примерно на 4 м 2 при толщине слоя 1 мм. Время высыхания 1-2 дня в зависимости от толщины слоя и условий окружающей среды.

    После высыхания на обои можно нанести несколько слоев акриловой лаковой бумаги, это защитит их от загрязнений и влаги.В зависимости от необходимой плотности лак наносится кистью, малярным валиком или при помощи краскопульта.

    Обои, покрытые лаком, можно мыть, что позволяет использовать их для отделки стен на кухне и в ванной.

    Silk Plaster USA — подготовка стен под шелковую штукатурку

    Поверхности с гипсокартоном

    Гипсокартон в настоящее время широко применяется при строительстве межкомнатных перегородок.Листы закрепляются саморезами, стыки выравниваются штукатурными смесями.

    Самая частая ошибка при нанесении жидких обоев — оштукатуривание мест стыков только листов. Потому что это может привести к проявлению мест швов после нанесения Шелковой штукатурки на стену, особенно если вы используете Шелковую штукатурку светлого цвета. Вот почему важно зашпаклевать всю стену, даже если гипсокартон очень ровный, важно следить за тем, чтобы места стыков были такого же белого цвета, как и остальная часть стены.Тогда не забудьте покрыть стену белой матовой краской.

    Места, где может образоваться ржавчина (болты, шурупы, гвозди, кнопки и т. Д.), Следует покрыть точечно масляной краской для предотвращения ржавчины.

    Стены старых построек

    Материалы, использованные при строительстве старых домов, были довольно низкого качества. Часто даже неясно, из каких материалов состоят эти стены. Такие стены очень коварны, потому что могут вызвать ржавчину, которая приведет к желтым пятнам.Чтобы избежать появления пятен ржавчины, важно тщательно очистить и подготовить поверхность перед нанесением Silk Plaster.

    Выровнять поверхность штукатуркой / штукатуркой и загрунтовать в один слой любой грунтовкой на водной основе, время высыхания между слоями 3-4 часа. Выровняйте цвет белой матовой краской.

    При отсутствии грунтовки на водной основе мы рекомендуем сначала покрыть ее любой масляной краской белого цвета. Затем покройте его обычной белой матовой краской для хорошей адгезии.

    Можно использовать и другие составы, имеющиеся на рынке, но перед нанесением жидких обоев на стену рекомендуется сначала протестировать их на небольшой поверхности стены.

    Бетон, частично шпатлеванная стена, оштукатуренная кирпичная стена

    Полностью выровнять поверхность штукатуркой / штукатуркой и загрунтовать в один слой любой грунтовкой на водной основе, время высыхания между слоями 3-4 часа. Выровняйте цвет белой матовой краской.

    При отсутствии грунтовки на водной основе используйте водостойкую грунтовку или водостойкую матовую краску.Чтобы выбрать лучший вариант грунтовки, проконсультируйтесь с продавцом в вашей стране.

    Если бетонная стена изначально непрочная, плохо шелушащаяся, отслаивающаяся, использование любых материалов изначально затруднено из-за того, что сцепление практически отсутствует. Поэтому сначала необходимо нанести стандартное реставрационное покрытие, которое хорошо представлено различными производителями на рынке строительных материалов.

    Места с выступающими металлическими частями

    Относится к деталям стальной арматуры / арматуры, воздуховодов и т. Д.Такие места необходимо точечно покрыть масляной краской, чтобы предотвратить ржавчину.

    Стены частично окрашены в светлые тона (светлые вверху и темные внизу)

    Этот метод часто использовался и раньше. Важно предотвратить проявление изменения цвета («ватерлинии») после высыхания шелковой штукатурки. В этом случае мы рекомендуем оштукатурить / оштукатурить поверхность и загрунтовать смесью клея ПВА и любой водостойкой матовой краски для фасадов (кладочная краска) в пропорции 1: 3.Пожалуйста, нанесите 2-3 слоя грунтовки до однородного белого цвета на стене.

    Деревянные поверхности, фанера, МДФ

    Такие материалы часто используются локально, в местах дверных проемов, арок, антресолей и т. Д.

    Жидкие обои можно наносить на деревянные поверхности только после того, как вы убедитесь, что они не деформируются от влаги, то есть правильно закрепите. Причем стоит учесть, что чем тоньше лист, тем вероятнее его деформация.

    Чтобы защитить Silk Plaster от этих поверхностей перед нанесением, используйте один слой любой грунтовки на водной основе, а затем матовую краску или любую водостойкую грунтовку, рекомендованную продавцом.

    При отсутствии грунтовки на водной основе или водостойкой грунтовки мы рекомендуем сначала покрыть ее любой масляной краской белого цвета. Затем покройте его обычной белой матовой краской для хорошей адгезии.

    Из чего делают жидкие обои.Что выбрать по сырью

    Достоинства жидких обоев заключаются не только в исключительной декоративности, но и в простоте использования: покрытие можно наносить на небрежно подготовленные поверхности, способствует повышению звуко- и теплоизоляции, не впитывает запахи и дает широкий простор для творчества. при работе над дизайном интерьера жилища.

    Как сделать жидкие обои из макулатуры

    Самая простая технология производства жидких обоев предполагает использование большого количества макулатуры, освобожденной от металлических зажимов и нарезанной на небольшие полоски.Бумагу помещают в просторную емкость, заливают теплой водой и оставляют пропитаться на 3-4 часа. Как правило, на 1 кг макулатуры уходит около 5 литров воды.

    По истечении необходимого времени бумажная масса тщательно перемешивается с помощью дрели с насадкой-миксером до получения однородной смеси. В состав добавляют 200 мл клея ПВА, жидкого цвета желаемого оттенка, после чего смесь снова хорошо перемешивают.

    При необходимости в композицию можно добавить декоративные элементы — блестки, слюду, мелкую мраморную крошку и др.Непосредственно перед нанесением обоев на стены добавьте в состав 150-200 г алебастра или лепнины.

    Следует учитывать, что при высыхании цвет обоев будет выглядеть бледнее, чем во влажной смеси, поэтому изначально рекомендуется приготовить более насыщенный по своему оттенку состав.

    Если при наклеивании обоев на стену смесь затягивается инструментом и неравномерно ложится на поверхность, рекомендуется предварительно нанести грунтовку, придающую стене определенную шероховатость.

    Как сделать жидкие обои из искусственных и натуральных волокон

    В качестве основного материала для изготовления обоев используются волокнистые материалы искусственного или натурального происхождения: медицинский хлопок, утеплитель целлюлозный, льняное или шерстяное волокно, остатки пряжи для рукоделия, синтетические утеплитель. С помощью ножниц материал мелко нарезается и при необходимости окрашивается в желаемый цвет.

    Подготовленную основу помещают в строительную тару, смешивают в соотношении 1: 1 со связующим, которым может быть шпатлевка на акриловой основе, клей Бустилат, ПВА или любой казеиновый состав для наклеивания обоев.Кроме того, смесь может содержать антисептические добавки, один или несколько жидких красителей, декоративные элементы.

    Полученную массу тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой и оставляют на 3-5 часов для хорошей пропитки волокон клеем. Жидкие обои наносятся на стену тонким слоем, разглаживаются штукатурным шпателем, по мере высыхания материала острым ножом удаляются излишки, выступающие за контуры обрабатываемых поверхностей.

    Исправление ошибок в составе жидких обоев


    • Если при соблюдении всех правил нанесения жидких обоев масса плохо закрепляется на поверхности, рекомендуется уменьшить объем волокон и других добавок в исходный состав;

    • при появлении трещин и сколов на сушильном составе проблема исправляется увеличением количества армирующих веществ: добавляются минеральные наполнители, шерстяные или шелковые нити, льняные волокна;

    • Если жидкие обои отслаиваются, то необходимо увеличить объем связующего — клея или акриловой шпатлевки.

    Одна из разновидностей материалов для внутренней отделки — жидкие обои, полюбившиеся многим за натуральный состав, практичность и декоративность. Однако массу преимуществ нивелирует значительная стоимость покрытия, и если площадь отделываемой поверхности составляет десятки квадратных метров, сумма вырисовывается и совсем устрашает. В целях экономии участники портала FORUMHOUSE нашли выход — самостоятельно изготовить жидкие обои.

    О материале

    Жидкие обои — это смесь измельченных натуральных волокон и связующего, которая при смешивании с водой образует пастообразную массу.В заводские рецептуры входят не только целлюлоза и клей, но и волокна хлопка, шелка или льна, также возможны включения пряжи. Для повышения декоративности также добавляют различные блестки золотистого или серебряного оттенка.

    После нанесения получается фактурное, однотонное или разноцветное покрытие повышенной прочности. Его сложнее поцарапать или оторвать, он не боится влаги и сквозняков.

    Также подкупает ремонтопригодность этой отделки — поврежденный фрагмент легко снимается и заменяется новой массой, без стыков и отличий в цвете (если при нанесении оставить немного сухого состава в случае форс-мажора)

    Однако самый большой минус — это цена материала, даже комната с небольшой метражом будет стоить прилично.Если исключить такой отталкивающий фактор и составить собственную композицию, получится универсальная и оригинальная отделка.

    Теория, вторсырье и желание

    Соответствующую тему на форуме создал Ал Сергеевич , считающий себя офисным планктоном с далеко не золотыми руками, но события показали, что руки у него просто умелые. Он поставил перед собой задачу найти доступную и привлекательную отделку для помещений, не требующих повышенного декоративного эффекта.Забегая вперед, можно сказать, что его обои на ура уходили в любую комнату. Локомотивом прогресса стала супруга топового стартера и желание сэкономить.

    Когда моя жена закончила меня ремонтировать на кухне, я решил проявить творческий подход к процессу. Никогда не любила клеить обои, а жидкие обои стоят дорого (а я не выдержал рекомендованной толщины в 1 мм), решил попробовать сделать жидкие обои сам.

    Изучив информацию в сети, Ал Сергеевич пришел к выводу, что необходимо отточить технологию эмпирическим путем, поскольку имеющиеся данные носят общий характер и не раскрывают тонкостей.Сырьем для обоев стали несколько упаковок газет, в качестве связующего — клей ПВА (поливинилацетатная дисперсия), а для увеличения адгезии к основе — гипс.

    Способ приготовления смеси
    • Измельчите бумагу — порежьте или разорвите на мелкие кусочки, это упрощает смешивание композиции до однородной консистенции.
    • Залейте водой (удобно использовать пластиковые строительные ведра или пластиковую тару) и дайте настояться в течение часа.
    • Тщательно перемешать строительным миксером (дрелью или перфоратором со специальной насадкой).
    • Добавить ПВА, перемешать.
    • Добавить гипс, перемешать.

    Пропорции из Ал Сергеевич

    Аль Сергеевич Участник FORUMHOUSE

    На 1 грамм газет — 1 грамм ПВА, на 1 грамм гипса на 5 грамм бумаги (сухой). Это наиболее оптимальное соотношение, но вариации пропорций не сильно влияют на качество смеси.

    Что касается количества воды, то из сетевых ресурсов можно получить рекомендованную пропорцию 1 кг на 5 литров, но наш умелец пошел другим путем. Начинает с желаемого эффекта — для получения крупных волокон и ярко выраженного рельефа разливает бумажную смесь по уровню, а затем выдавливает половину жидкости. Если убрать четвертую часть, получится мелковолокнистая масса, напоминающая шпаклевку, но рельеф на стене будет размазан.

    Так как исходная масса оказалась грязно-серого цвета, из-за газет топикстартер попытался ее подкрасить, добавляя краситель в процессе смешивания (в магазинах большой выбор).Однако по ходу дела всплыло несколько нюансов:

    • При высыхании покрытие светлеет на несколько тонов.
    • Даже строго соблюдая дозировку, невозможно получить две порции одного цвета, а замесить сразу всю массу реально только при работе с помощниками, так как гипс примерно за час «разводит» состав, а он желательно до этого времени отработать.

    Поэтому Аль Сергеевич решил в будущем не мучиться с цветовым решением, а красить уже готовые стены, что он и сделал, наклеив свои обои на все стены.

    И он, и заказчик в лице его жены остались довольны результатом — все получилось красиво, держится плотно, а стоит — дешевле не представить.

    • Газеты — 70 шт. Бесплатно.
    • Штукатурка строительная — 70 руб. (3 кг).
    • Колер — 50 руб.
    • Краска — 140 рублей (2 кг).

    Сумма около пятисот рублей сегодня наверняка немного увеличится, по сравнению с ценами годичной давности, но не критично.Если учесть площадь кухни в шесть квадратов, получается меньше ста рублей за квадрат. Нашли в самодельных обоях и еще одно преимущество.

    Аль Сергеевич Участник FORUMHOUSE

    Рассматривал этот вариант как дешевый способ сделать ремонт в котельной или подсобном помещении, но уложил ламинат, поставил мебель и понял — результат отличный. Если выбирать между покупным и самодельным, то конечно самодельным. Они дают гораздо больше возможностей для творчества, почти ни в чем не уступают.К тому же они выходят очень дешево по сравнению с другими материалами, плюс отсутствие стыков и многое другое. У меня есть кухня-студия площадью 43 м² на будущее, лепим эти обои.

    На кухне домашние жидкие обои прошли «крещение в силу» — приготовление компота на зиму производилось в количестве сорока банок, при закрытых окнах и без вытяжки. Никаких пузырей и расслоений, хотя влажность увеличилась до максимума, и многие предсказывали материалу фиаско в таких условиях.

    Один из сотрудников филиала предложил заменить обычную штукатурку на «вторичную» — штукатурную шпаклевку для отделочных работ … Этот состав имеет более длительный срок службы и большую эластичность. Были внесены и другие рационализаторские предложения, например, в качестве бумажной основы использовать эковату.

    Вариантов очень много, если брать не газеты или другие вторсырья, а бумагу лучшего качества и результат будет более декоративным. А если хотите перламутр, покрасьте стены не обычной акриловой краской, а с желаемым эффектом.

    Добавлять в смесь различные блестки, ткань или другие волокна имеет смысл, если состав тонировать в общей массе, а потом не красить, иначе все эти добавки просто не будут видны.

    Проблему быстрого схватывания раствора поможет решить не только гипс для отделочных работ, но и замена определенного количества воды на акриловую грунтовку. И сцепление со стенами у такого состава будет выше. А чтобы снять смесь со стены, достаточно смочить нужный участок и соскрести острым шпателем или пластиковой мелкой.

    Поскольку самодельные обои дают более толстую поверхность, они могут исправить мелкие дефекты стен. Этим имуществом воспользовалась участница темы Рогожина Галина … У нее гипсокартонный потолок, в деревянном доме пошли трещины, видимо из-за усадки конструкции. После присоединения нанесла домашние жидкие обои в качестве украшения по рецепту топикстартер.

    Жидкие обои — новый прогрессивный метод внутренней отделки стен. В нем гармонично сочетаются достоинства классических обоев и декоративной штукатурки… Но высокая цена такого материала не позволяет его более широкому распространению.

    Выход из этой ситуации есть — сделать жидкие обои своими руками. Далее мы рассмотрим, как добиться желаемого эффекта в домашних условиях, существенно сэкономив при покупке готовой продукции.

    Общие положения

    Для начала разберемся, какими свойствами обладает материал, предлагаемый производителями, чтобы понять, к чему стремиться при создании своего.

    Достоинство

    • Простая инструкция по эксплуатации … Все, что вам нужно сделать, это смочить ватную массу водой, приложить ее к стене и разгладить пластиковой теркой. Таким образом вы обойдете замеры и обрезку полотен, разложив их на полу и намазав клеем, выбрав узор и разглаживая обои вдоль стены. Также не обязательно снимать нанесенный слой слишком осторожно, как того требует оштукатуривание.

    • Без стыковых швов … Даже самая качественная бумага, флизелин или ткань от очень умелых специалистов не станет единым целым, и при внимательном рассмотрении можно будет найти линию стыка. Рассматриваемый материал образует единое монолитное покрытие.

    • Маскировка изъянов … Предварительно выравнивать поверхность не требуется. Напротив, используемая смесь способна сама сглаживать и выравнивать трещины и углубления.

    • Паропроницаемость … продолжать «дышать», за счет чего в помещении формируется благоприятный микроклимат без парникового эффекта и сырости.
    • Практичность … Устойчивость к чрезмерной влажности, физическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению дает возможность использовать такой удобный материал в любом помещении с уверенностью при длительной эксплуатации.

    • Легкость восстановления … В случае повреждения или сильного загрязнения определенного участка покрытия достаточно его аккуратно вырезать и залить новой порцией раствора.

    • Экологическая чистота … Все компоненты имеют натуральное происхождение и абсолютно безвредны для человека.

    • Звукоизоляция … Они сделают комнату более комфортной, отгородив ее от посторонних звуков.
    • Низкая теплопроводность … Утепление помещения в нашем климате всегда уместно и позволяет не только повысить комфорт, но и сэкономить на отоплении зимой.

    недостатки

    • Высокая цена … Именно поэтому мы научимся делать жидкие обои самостоятельно.
    • Небольшой ассортимент смесей … К сожалению, сегодня эта технология отделки не может похвастаться большим разнообразием.

    Совет: если вы хотите создавать более привлекательные и индивидуальные орнаменты, то рекомендуется ознакомиться с видеоматериалами, содержащими мастер-классы по нанесению жидких обоев на стены.
    Они могут познакомить вас с основами комбинирования, что даст вам возможность делать больше, чем просто монотонную поверхность.

    Состав

    А теперь давайте разберемся, из чего делают жидкие обои. Но следует понимать, что полный перечень ингредиентов, имеющихся в предлагаемых ими моделях жидких обоев, каждый производитель скрывает.

    Итак, нам доступен только общий состав:

    1. Целлюлозные волокна.Звучит угрожающе. Но на самом деле это только звучит, потому что, по сути, это самая обычная вата. То есть его нужно просто купить, покрасить подходящим красителем и нарезать небольшими кусочками.

    1. Шерсть. Также отлично подойдут полиэфирные волокна или синтепон.

    1. Текстильные волокна. В этом тоже нет ничего особенного, подойдет любая цветная нить. Основной сложностью будет их измельчение, так как это очень однообразная задача.

    Совет: чтобы упростить задачу, купите нитки в катушках и обрежьте их по длине, не разматывая.
    Это значительно ускорит процесс.

    1. Карбоксиметилцеллюлозный клей, бустилат или акрил, действующий как связующее. Доступен для продажи.
    2. Минеральные ингредиенты, повышающие привлекательность декора. Идеально подходит для: мраморной или кварцевой пыли, измельченной слюды, перламутровых блесток и других подобных веществ.

    1. Красители.Они оказывают наибольшее влияние на внешний вид будущей облицовки. Их очень много на полках специализированных магазинов. Кроме того, их также можно смешивать для получения более уникальных цветов.

    1. Противогрибковые добавки. Позаботьтесь о них, если хотите максимально защитить стену от появления и распространения плесени. Они также находятся в свободном доступе на прилавках. торговые точки … Например, силикат натрия хорошо с этим справляется.

    Технологии производства

    Состав разобрали, теперь жидкие обои делаем сами:

    1. Покупаем необходимые комплектующие и тщательно их шлифуем.При этом следует помнить, что чем больше мы будем использовать разных веществ, тем более живописным будет конечный результат.
    2. Не смешиваем большое количество получившейся мозаики с выбранной клеевой основой, это может быть:

      • Натуральный клеевой раствор. Обеспечивает максимальную экологичность.
      • Акриловая штукатурка.

    При этом минералы и волокна, определяющие основной цвет, перемешиваются до полностью однородного состояния, а дополнительные декоративные элементы оставляем в хаотичном порядке.Это придаст композиции большую эстетичность.

    1. Тестируем получившийся раствор, нанеся его на незаметный участок стены. Ждем застывания, после чего исследуем на прочность и эстетичность.
    2. Вносим корректировки в используемые пропорции. Повторяем тест до получения удовлетворительного результата.
    3. Создаем необходимое количество жидких обоев и обрабатываем ими все стены в комнате.

    Упрощенная версия

    Самостоятельно создать аналог жидких обоев можно и более простым и дешевым способом:

    1. Берем в нужном количестве листы бумаги с надписью, например отсчитаем сорок.

    1. Режем, либо, из-за нехватки времени, полностью погружаем в ведро.

    1. Заливаем все водой. Нашему количеству хватит и полутора литров.
    2. Не ранее, чем через час берем строительный миксер или дрель, работающую на малых оборотах, надеваем венчик и растираем набухшую и размягченную от жидкости бумагу.

    1. Добавьте около двадцати граммов понравившегося жидкого красителя, 400 г гипса и 200 мл клея ПВА.Все это время мы не прекращаем помешивать, что в результате дает нам кашеобразную массу, готовую к употреблению.
    2. Добавьте декоративные элементы и нанесите на стену. Через сутки поверхность полностью готова к использованию.

    Этот способ не потребует от вас больших вложений и времени, но, конечно, по качеству он будет уступать более полному рецепту.

    Заключение

    Жидкие обои прекрасно сочетают в себе все хорошее, что можно извлечь из обычных.Более того, соответственно высока и его стоимость.

    Но этот недостаток можно обойти, самостоятельно сделав необходимое решение. Мы рассмотрели более полноценный метод, обладающий всеми необходимыми преимуществами, и даже более экономичный, позволяющий добиться аналогичного визуального эффекта.

    Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами … Идите в ногу со временем!

    Растущая популярность и всеобщая любовь строителей и ценителей качества и стильного дизайна покоряют жидкие обои.Их легко наносить с помощью валиков, шпателей, кистей и других малярных и штукатурных инструментов. Готовые смеси уже продаются в многочисленных строительных магазинах и гипермаркетах.

    Но мастера сравнительно недавно смогли разгадать секрет жидких обоев и их состава, поэтому успешно применяют свой опыт на практике. Создать жидкие обои своими руками достаточно просто, а компоненты можно найти практически в любом доме. Недорогие подручные средства легко трансформируются в состав, идеально укладывающийся на горизонтальные и вертикальные поверхности, что позволяет существенно сэкономить и сделать фактуру жидких обоев такой, какой вы хотите.

    Характеристики жидких обоев


    Жидкие обои, продаваемые на рынке или в магазине, имеют разные текстуры и компоненты. Одни изготавливаются на бумаге, другие — на тканевой или волокнистой основе, все это дополняется клеем и другими связующими составами. Самодельные жидкие обои ничем не отличаются от заводского производства. В их основе — вырезанная бумага, хлопковые волокна или целлюлоза, клей, красители и дополнительные элементы декора.

    Единственное отличие — герметичность, ведь готовый состав продается в безопасной для хранения упаковке.Самодельный состав жидких обоев требует быстрого нанесения и не может храниться долго.

    Бумажные жидкие обои


    Этот способ приготовления самый бюджетный. Для того, чтобы сделать бумажные жидкие обои своими руками, вам потребуются следующие компоненты:

    Для того, чтобы жидкие обои были идеальными по своей фактуре, потребуется много сил и времени, поэтому следует быть готовым к процессу. быть долгим и кропотливым. Весь процесс изготовления жидких обоев своими руками можно разделить на следующие этапы:


    Проделав все эти несложные манипуляции, буквально за день можно сделать жидкие обои на бумажной основе своими руками.Изготовление жидких обоев в домашних условиях, видео:

    Жидкие обои из волокон


    Второй вариант — просто находка для тех, чьи гардеробы завалены старой трикотажной одеждой. Материалов, как и в первом случае, потребуется много. Помимо шерстяных ниток или пряжи могут работать медицинская вата, изоляция из строительной целлюлозы, синтепон или стружка.

    Кроме того, чтобы сделать волокнистые жидкие обои своими руками, вам понадобится клеящая основа, которой будет служить клей ПВА или «Бустилат».

    Для быстрого застывания используется та же акриловая штукатурка, но нужно учитывать, что именно этот компонент имеет неприятный запах … Декором послужат мелкие крошки гранита, камня, ракушек, блесток, слюды. Для достижения яркого и стойкого цвета жидких обоев используются строительные красители, предназначенные для изготовления составов на водной основе.

    Пошаговая подготовка обоев:

    После окончания работ жидкие обои своими руками готовы к нанесению на стены или потолок.Принцип нанесения мало чем отличается от шпатлевки. Для этого мастеру понадобится кельма, валик или металлический шпатель, а также емкость для состава.

    Ну а в этом простом деле не забывайте о маленьких хитростях, чтобы состав не застыл быстро, тогда стоит достать смесь из полиэтилена непосредственно перед тем, как выложить ее на поверхность.

    Преимущества домашней кухни


    Помимо очевидной экономичности такого ремонта, стоит отметить множество других преимуществ, которыми обладают жидкие обои своими руками.


    Правильное нанесение жидких обоев, видео:

    В настоящее время на рынке отделочных материалов можно найти большое количество решений по изменению интерьера в доме, офисе и других помещениях. Многие теряются в выборе. Привычные для нас бумажные обои необходимо наклеивать на идеально ровную поверхность. Но что делать, если стены не лишены выступов и неровностей? В этих случаях в идеальном отделочном материале выступают жидкие обои.

    Что такое жидкие обои?

    Жидкие обои — это современный материал, принципиально отличный от традиционных и привычный нам.Чаще всего это композиция из натуральных и целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого компонента. Перед нанесением на стены жидкие обои разбавляют водой.

    Жидкие обои позволяют безупречно украсить стены при относительно невысокой стоимости

    Достоинства и недостатки

    Жидкие обои обладают рядом весьма ощутимых преимуществ:


      Некоторые виды жидких обоев содержат компоненты специально обработанного шелка. Эти обои придадут вашей квартире эффект ткани на стенах, символизирующий шик и богатство.

      Если вам нужно добавить торжественности, то такие жидкие обои, содержащие тонкую золотистую нить, подойдут как нельзя лучше.

    Любители авангардного стиля умеют создавать покрытие с разными цветовыми пятнами, но эту работу уже должен делать профессионал. Для приготовления такого покрытия не потребуется много места. Жидкие обои, в отличие от традиционных, не нужно мазать клеем, который часто стекает на пол.

      Жидкие обои помогут скрыть мелкие трещинки и дефекты, заполнить щели возле плинтусов, рам, откосов.

      Им не страшны криволинейные стены и углы. Но чтобы получить качественное покрытие, стены необходимо предварительно загрунтовать.

      Еще один плюс жидких обоев — их эластичность.

      Когда в стенах появляются небольшие трещины, при «усадке» дома они не ломаются и не деформируются.

      Это покрытие актуально и для тех, у кого есть маленькие дети, которые любят рисовать на стенах. Участок с пятном можно оторвать от стены, а на его место закатать новый.

    При необходимости изношенный участок обоев легко восстановить.

    Но наряду со столь внушительным списком достоинств жидкие обои не лишены и некоторых недостатков. Во-первых, если вы делаете обои своими руками, то очень важно рассчитать количество материала таким образом, чтобы его хватило на всю комнату. В противном случае повторить цвет и фактуру обоев уже не получится. А во-вторых, «покупные» жидкие обои намного дороже «классических» аналогов.

    Как сделать самому

    Инструменты и материалы

    Для изготовления бумажных обоев в домашних условиях нам понадобится следующее оборудование и инструменты:

    • Дрель или шуруповерт;
    • Большой контейнер или ведро;
    • Шпатель разных размеров;
    • Мастерок специальный пластиковый.

    Материалы для изготовления самодельных бумажных обоев:


    Технология изготовления

    Изначально нужно подготовить макулатуру и разрезать их.Подойдет все, что угодно, кроме картона и гофрированной оберточной бумаги.

    Можно использовать мятую бумагу. Но помните, стоит придерживаться принципа: чем лучше сырье, тем лучше будет результат. Идеальным вариантом станут однотонные канцелярские товары. Макулатура не должна содержать различных добавок, которые могут вызвать непредвиденную реакцию, например, с тонировочными компонентами или клеем. Также следует удалить все металлические скобы и скрепки, которые могут оставить пятна ржавчины.

    1. Перелить бумагу в пластиковую емкость, желательно круглую (тогда будет удобнее взбивать строительным миксером).

      Поместите обрезанную бумагу в пластиковый контейнер.

    2. Залейте бумагу водой, лучше теплой (на 1 килограмм бумаги 5 литров воды).
    3. Ждем полного пропитывания бумаги от одного до трех часов. Оцениваем визуально, так как разные сорта бумаги по-разному впитывают воду.
    4. Добавьте в воду отбеливатель (около 20 граммов на литр воды) и подождите еще час;
    5. Тщательно промойте отбеленную массу.
    6. Хорошо перемешайте строительным миксером, который надевается на дрель или шуруповерт, до получения однородной массы. Он должен напоминать холодную манную крупу.

      Перемешайте нарезанную бумагу строительным миксером.

    7. При необходимости добавьте красители.
    8. Добавьте 100 мл клея ПВА на 1 кг бумаги.
    9. Добавьте гипс и снова хорошо перемешайте. Если раствор оказался сухим, вливаем еще немного воды, тоже жидкости — ждем, пока излишки испарится.

      Примерно так должна выглядеть смесь бумаги, клея и гипса.

    10. Для красоты и дизайнерской мысли добавляем блестки.

    Как выбрать жидкие обои, достоинства и недостатки, Как нанести жидкие обои на стены и потолок

    Жидкие обои — это оригинальный и привлекательный отделочный материал, который сегодня существует в обрабатывающей промышленности. Почему из всех видов обоев они привлекают внимание покупателей. В представленной вашему вниманию статье мы постараемся ответить на вопрос, а также поговорим о том, как наносить жидкие обои на поверхность стены.В наше время на строительном рынке существует множество различных по качеству и способу нанесения, а также по структуре обоев.

    Если вы хотите сделать правильный выбор, вам необходимо узнать о них побольше, но есть многофункциональные обои, которые подходят для всех стен, но не особо гладкие. Это жидкие обои.

    Какие бывают жидкие обои?

    В этом виде пакетных обоев, они чем-то похожи на обычные светлые опилки, но на самом деле это — драп, который состоит из сухой пропитанной клеевой смеси.По завершении своего вида он все больше становится похож на мелкую пену.

    В нашем современном мире жидких обоев всего пять видов — они отличаются друг от друга толщиной конечного слоя и структурой волокон. Компактный вариант чем-то похож на ткань, так как ее толщина в готовом виде составляет от 4 до 5 миллиметров, а толщина тонкого слоя от 2 до 3 миллиметров.

    Пористая структура обоев этого типа не только хорошо удерживает тепло, но и обладает отличными звукоизоляционными свойствами.Об этих обоях говорят, что они «дышат», а также являются экологически чистым материалом. Но главное достоинство жидких обоев в том, что при усадке стен они подвержены деформации и ни в коем случае не рвутся.

    Видео:

    Композиционные обои

    Жидкие обои похожи на обычные обои, но в рулоне не купишь. Обои представляют собой порошкообразное вещество, упакованное в коробку.

    Они содержат слюду, натуральные красители, волокна целлюлозы и хлопка, для придания желаемого эффекта в них добавляют золотые нити.

    К этому можно добавить стандартный список различных включений:

    • древесная мука или опилки;
    • слюда;
    • водоросли;
    • каменная крошка;
    • различное фактурное включение;
    • блестки и др.

    По своему составу различаются разные марки. При этом обратите внимание на фактуру материала, а также на то, насколько легко они растягиваются по поверхности и разглаживаются шпателем. От этого зависит толщина слоя, расход материала и внешний вид готовой стены.

    В чем преимущество обоев?

    Преимущества жидких обоев. Эти обои очень легко клеятся на стену, заполняя все пространство и щели. Идеально лежать в труднодоступных местах, например, возле розеток или в углах. Швов после них не видно! В их состав добавлены даже ткани, например шелковые или золотые нити, чтобы они давали потрясающий эффект, когда они живые вам клеите, как или в комнате.

    Также в жидких обоях присутствует широкая цветовая гамма, это тоже поможет добиться желаемого эффекта.Тем, кто любит оригинальность во всем, стоит отдать предпочтение жидким обоям. они конечно дорого стоят оригинальные, но после отделки квартиры жидкими обоями вы получите потрясающий эффект!

    Жидкие обои с рисунком

    Есть и другие преимущества жидких обоев: Эти обои можно наносить на неровную, неровную стену — клеить в новом доме, не дожидаясь его усадки (жидкие обои не боятся усадки) — можно наносится на металл, т.е.грамм. трубы — обладают звукоизоляцией и изоляцией — огнестойкими (огонь не будет гореть на обоях) — легко избавляются от пятен, грязи (нужно удалить пятно и очистить новый слой) — на их поверхностях нет пыли, можно там не скапливаются, потому что ткань, входящая в состав жидких обоев, не имеет электрического заряда. Фантазии в нанесении жидких обоев безграничны и позволяют нанести состав на потолок.

    Жидкие обои на потолок

    Недостатки жидких обоев

    Несмотря на весомые достоинства этого вида обоев, есть не менее существенные недостатки.например, данные изображения можно легко смыть с простой водной стены. Конечно, к такому недостатку можно отнести достоинства, но для повседневной жизни он не очень удобен. Поэтому, чтобы жидкие обои были более устойчивы к влажной уборке, на их поверхность наносится бесцветный защитный лак тонким слоем. При такой обработке поверхность стены не теряет своей красоты от влажной уборки, но «дышать» не сможет.

    Жидкие обои сложно очистить от грязи, если они случайно испачкаются.Многие производители пишут, что такие влагостойкие обои не предназначены для стирки. Так что если в каком-то месте слишком сильно загрязнены обои, это можно устранить только одним способом — удержать в этом месте слой штукатурки, замесить новую смесь и нанести на это место. При небольшом опыте велика вероятность, что участок будет выделяться на фоне всей стены, что вряд ли добавит привлекательности помещению. Поэтому нужно быть осторожным с таким покрытием, чтобы лишний раз случайно не испачкать его.

    Самый большой недостаток — высокая цена по сравнению с традиционными обоями. И хотя сегодня в отделке эффект новизны был, поэтому цена падает, но говорить о том, что цены на два вида будут равны, не стоит. Кроме новичка, который впервые попробовал нанести жидкие обои на стену или потолок, потратил немного. После порчи одна-две упаковки все равно останутся.

    Самые популярные бренды в сегменте жидких обоев

    1.Французский Senideco
    В ассортименте полторы сотни позиций Senideco. Обои с идеальной текстурой и визуальной привлекательностью.

    Товар относится к категории дорожных, но стильных и качественных. Недаром у бренда сильные позиции на мировом рынке, в том числе и на российском.

    2.French Cotex
    Элегантный мягкий хлопковый «ковер» от Cotex впечатляет.

    Покупателями Cotex являются три коллекции:

    • монохроматические вариации.
    • Перемежается золотой нитью.
    • С добавлением минерала.

    Благодаря формуле гарантируется легкий уход, устойчивость к воздействию ультрафиолета, другие свойства, касающиеся практических характеристик продукта и его долговечности.

    3.Японский шелк
    Этот производитель не отстает по качеству и отличным показателям от французских коллег.

    Уникальность формулы Silkcoat была высоко оценена потребителями.

    4.Немецкие Wema
    Обои с отличительной элегантностью, разнообразием цветов и текстур предложений.

    Эксклюзивный товар по достоинству оценили покупатели более чем двадцати стран мира. Стены самых престижных домов отделаны обоями Wema.

    5. Польский Poldecor
    Известный в Европе бренд поставляет на рынок нашей страны продукцию, относящуюся к высококачественному декору.

    Из представленного ассортимента покупатели могут выбрать товары с высокой или средней ценой.

    6. Турецкий Bayramix Koza
    На фоне широкой цветовой гаммы продукция отличается доступностью по цене.

    7. Russian Silk Plaster
    Продукция Silk Plaster по внешним данным немного уступает более дорогим «родственникам» из Франции. Однако ей присущи хорошие рабочие параметры. И стоимость материала меньше.

    Более дорогие обои необычных цветов. Производитель гарантирует визуальный презентабельность, достаточную прочность, устойчивость к воздействию влаги и солнечного фактора.

    8.Russian Casavaga / Ekobrik
    Продукт национального бренда представляет собой композицию, наполненную бумагой, обойным клеем, хлопковыми волокнами и декоративными добавками.

    Это обои, отвечающие всем современным стандартам. Продукция рекомендуется для отделочных работ в помещениях с низкими показателями влажности.

    9. Украинский Limil
    Около десяти лет бренд Limil известен не только в Украине. Основными компонентами предпочтительны пряжа и целлюлоза.

    Обширный выбор — 120 позиций.
    Приемлемое качество и приличные просмотры.

    10. Украинско-российский Биопласт
    Продукция хорошо известна в СГН.Компания запустила производство сорока вариантов декоративного материала по очень приятной цене.

    Некоторые специалисты сравнивают «Биопласт» с аналогичной турецко-польской продукцией, но сравнение цен однозначно в пользу «Биопласт» — стоимость товара вдвое меньше, чем у прямых конкурентов.

    Безусловно, наш обзор не претендует на звание «самый совершенный». Возможно читатели, исходя из личного опыта, поделятся своими советами Комментарий.

    Правила подготовки поверхности

    Стену или потолок, как клеить жидкие обои, нужно выровнять.Речь идет о крупных каплях и шероховатости поверхности. Можно, в принципе, провести непосредственно выравнивание жидких обоев, но в этом случае их расход значительно возрастет.

    Основание подготовлено качественно, достаточно удалить со стены старые лакокрасочные покрытия и штукатурку, обнаруженную под трещинами и ямами. Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появлялись желтые пятна, стены обязательно дважды покрывают гидроизоляционной грунтовкой.

    Кроме того, все металлические элементы на подготовленных поверхностях должны быть окрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не выделялась ржавчина.После этого стена должна полностью высохнуть, и желательно, чтобы температура в помещении была около + 20 ° С.

    Как наклеить жидкие обои на стены hopprom

    Для начала нужно очистить стену от старых обоев, заштукатурить, зашпаклевать, удалить вешалки, гвозди, розетки. Обработайте стенки грибком. Теперь приготовьте жидкие обои, для этого смешайте порошок в чистой таре, сами обои и сухие добавки. Далее сливаем воду и мешаем. Температура должна быть не ниже комнатной 15 градусов.

    Если клеить обои будут самостоятельно, необходимо, чтобы они постояли в перемешивании минут 30, а если использовать пистолет, то клеить надо правильно. Примечание: пистолет — хоппер вещь, конечно, хорошая, но его нельзя использовать на стенах с датской штукатуркой (декоративной). В комплект к пистолету входит компрессор, давление должно быть 3-5 атмосфер. Такой набор можно взять напрокат. После того, как вы освоили поклейку обоев, они сохнут до 72 часов, нужно быть осторожным в помещении.Вы можете покрыть верх жидкой краской для обоев и их можно будет очистить. Разработали эти обои французы, и они являются лидерами на этом рынке, и их продукция пользуется большим спросом.

    Итак, для нанесения этих обоев на поверхность понадобятся следующие инструменты:

    Емкость, в которой смесь разведенная.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме. В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях.Смешивание связующих веществ в этой части пакета может отсутствовать в желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. будь осторожен!

    Рельефный валик или шпатель (если есть, или пистолет-распылитель с бункером с давлением 0, 4-0, 5 МПа, с их помощью можно быстро и точно наклеить жидкие обои на стены вашей комнаты).

    Если вы решили придать своему дому оригинальный вид и сделать узор на обоях, то вам понадобится ролик-помпа.

    Для завершения работы у вас должен быть лак.

    Перед тем, как приступить к нанесению жидких обоев, следует провести тщательную подготовку поверхности стен.

    В необходимое количество сухих жидких обоев добавлено немного воды комнатной температуры. Перемешайте и дайте настояться до растворения 15 мин. можно добавить в краситель и все тщательно, если необходимо.

    Небольшое количество смеси наносят на поверхность стены и раскатывают валиком со всех сторон. Таким же образом продолжаем крепить все соответствующие детали.Следует соблюдать осторожность, чтобы наложенная поверхность была ровной, без скатывания бугорков и пустот из смеси.

    Если вдруг у вас не получилось должным образом развернуть рулон или по какой-либо другой причине, по которой необходимо удалить покрытие с поверхности, это можно сделать, если смесь слегка увлажнить. После этого тот же кусок покрытия можно повторно наклеить на стену и так 3 раза. При этом клеевой состав не должен соскользнуть.

    Как уже говорилось в этой статье, с помощью раскатывающего ролика можно создать неповторимый узор.

    Видео:

    Аппликация жидких обоев в ручную

    Перелейте в емкость с водяным блеском (продается отдельно), равномерно распределите в воде.

    Взболтать содержимое упаковки, равномерно распределив легкосыпучую смесь. Затем содержимое упаковки полностью опорожняется в емкости для воды.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме.В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях. Смешивание связующих веществ в этой части пакета может отсутствовать в желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. будь осторожен!

    Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любое время.

    Смешать состав вручную.

    перемешать вручную, напрягая вес между пальцами (избегать образования комков клея).Все компоненты натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

    ВНИМАНИЕ! только смешиваются, используя дрель с смесительным соплом на низкой скорости.

    Приготовьте столько замеса, сколько нужно нанести на всю поверхность от угла до угла!

    Выдержите замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобного хранения пакетик с жидкими обоями.

    Через 12 часов перемешивания в общей упаковке из пластиковых емкостей смесь хорошо перемешали вручную.Жидкие обои готовы к нанесению.

    Незначительные колебания цвета от партии к партии. Рекомендуется в качестве расхода смеси пополнять пластиковый контейнер, смешивая новый материал с оставшейся массой.

    Нанесение жидких обоев

    Готовую смесь наносят пластиковыми небольшими порциями или тертым мастреком. Терка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Оптимальная толщина слоя 1,5-2 мм. Наносить материал можно с помощью специального компрессорного оборудования для нанесения жидких обоев.
    можно добавить для удобства нанесения на 1 литр воды комнатной температуры на одну упаковку.

    Для идеального нанесения SILK PLASTER 1-2 часа. При боковом освещении разгладьте поверхность терки, смочив ее в воде.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов

    Температура в помещении должна быть ниже +15 С, влажность — нормальная. жидкие обои Время высыхания: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать комнату.

    Для повышения прочности и придания материалу влагонепроницаемых свойств используется фирменный лак SILK PLASTER.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов
    Использование жидких обоев во влажных помещениях
    Для придания дополнительных свойств жидким обоям можно использовать оригинальную краску SILK PLASTER:

    • повышенной износостойкости;
    • возможность влажной уборки;
    • использовать во влажных помещениях (кроме случаев прямого попадания воды на материал).

    Видео:

    Всего.

    Время полного высыхания жидких обоев после нанесения их на поверхность составляет от 12 часов до 3 дней.В зависимости от температуры и влажности в помещении. Полностью высохшие обои покрывают тонким слоем бесцветного лака.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Уксус + Вода = Самодельное средство для удаления обоев!

    Я снова обнаружил кое-что полезное, что может сделать простая смесь уксуса и воды. Это супер простое и супер дешевое самодельное средство для удаления обоев!

    Вот уже несколько лет я использую смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 в качестве простого самодельного универсального очистителя.Это мой привычный метод уборки дома. На самом деле, я использовал его так часто, что я начал держать в шкафу запасную часть объемом 8 чашек уксуса, смешанную с 8 чашками воды, чтобы у меня было много под рукой, когда мне нужно было пополнить мою бутылку с распылителем.

    Ну, на этой неделе, в разгар нашего проекта по ремонту ванной, мы сняли со стены большое зеркало и обнаружили остатки уродливых старых обоев. И хотя мы снова закроем это место новым зеркалом, я хотел, чтобы старые обои исчезли.Было плохо — так противно — даже немного заплесневелое!

    Сначала я заглянул в наш запас расходных материалов и инструментов, задаваясь вопросом, есть ли у нас еще флакон с распылителем этого средства для удаления обоев DIF, которым мы пользовались много лет назад. Но нет, не повезло. Я подошел с пустыми руками. Что делать?

    Ну, зайдите в Google, чтобы узнать, как сделать свой собственный инструмент для удаления обоев!

    А угадайте, что выдали результаты поиска? Вы можете приготовить средство для удаления обоев самостоятельно, смешав уксус и воду.Ох, радостный день! У меня здесь есть галлон всякой всячины!

    Но сработает ли это? Сначала я немного надрезал бумагу с помощью одного из тех удобных инструментов «Бумажный тигр» (который мне удалось найти в коробке со старыми принадлежностями, вместе с древним и хорошо использованным шпателем моего мужа на фотографии). Я налил немного своей смеси уксуса и воды 50/50 в маленькую бутылку с распылителем, распылил ее по стене и подождал 15 минут, чтобы она впиталась.

    И когда начал соскабливать, все прошло без проблем! Некоторым пятнам потребовался дополнительный спрей или два уксуса и воды, но в целом я быстро продвинулся, и это самодельное решение отлично сработало.

    Это правда, я не снимал всю комнату с обоев. Я просто работал над областью размером с большое зеркало. НО — поскольку уксус и вода очень эффективно воздействовали на эту область, у меня есть все основания полагать, что они хорошо подойдут и для более крупных проектов.

    Мне очень нравятся такие самодельные решения. Те моменты, когда вы можете использовать то, что у вас есть, чтобы сделать то, что вам нужно. Вместо того, чтобы бежать в магазин, я смог остаться дома и закончить свой проект.Было раннее утро, я был в грязной одежде и вообще выглядел паршиво. Я НЕ хотел бежать в магазин. . . потому что всякий раз, когда я выбегаю в магазин в таком состоянии, я ВСЕГДА сталкиваюсь с кем-то, кого я знаю. ВСЕГДА! Это похоже на какой-то странный закон природы или что-то в этом роде.

    Вместо этого я мог остаться дома в 6:30 утра и закончить работу, используя свой удобный уксус и воду. Фактически, я был так счастлив, что это работает, я решил, что было бы неплохо поделиться здесь, и мне лучше сделать быструю фотографию, пока у меня еще есть старые обои на стенах, чтобы показать вам.🙂

    Вот как это сделать:

    Самодельное средство для удаления обоев

    Вам понадобится:

    • Белый дистиллированный уксус
    • Вода
    • Бутыль с распылителем

    Также полезно: Инструмент для удаления обоев Paper Tiger

    * Партнерская ссылка

    Начните с того, что катите инструмент для надрезания по обоям. Это создаст на обоях несколько линий, чтобы средство для удаления лучше впиталось.

    Затем смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе. Хорошей стартовой смесью может быть смешивание 1 стакана уксуса с 1 стаканом воды, хотя вы можете приготовить его любого размера, необходимого для работы, над которой вы работаете.

    Распылите смесь уксуса и воды на обои с царапинами. Оставьте на 15 минут, чтобы он впитался.

    Затем начните чистку и / или соскабливание шпателем или другим инструментом для соскабливания. Вы обнаружите, что обои лучше скатываются благодаря уксусу и воде.

    Некоторые другие способы использования уксуса и воды

    Базовую смесь из равных частей уксуса и воды можно использовать и для других целей. Мне еще предстоит попробовать некоторые из них, но я готов долить свой галлон, если когда-нибудь захочу!

    Очиститель микроволновой печи: Я проделывал это несколько раз, и он отлично работает! Нагрейте смесь уксуса и воды в микроволновой печи в течение пары минут, затем оставьте на пару минут, чтобы она запарилась.Затем достаньте из микроволновой печи, и вы сможете легко очистить всю грязь со стен.
    Подробнее здесь — -> Самодельный очиститель для микроволновой печи

    Chalkboard Paint Wall Cleaner: У меня нет стен в моем доме, которые были бы окрашены классной краской, но несколько лет назад я сохранил статью из местной газеты, где кто-то поделился тем, что уксус и вода были раствор, благодаря которому ее стена не выглядела размазанным грязным беспорядком. Так что я готов, если мне когда-нибудь понадобится почистить классную доску!
    Подробнее здесь — -> Очистка стен, окрашенных краской для классной доски

    Средство от солнечных ожогов: В этой статье перечислено множество вариантов использования уксуса, но № 36 в списке привлек мое внимание, что полотенца, смоченные смесью 50/50 уксуса и воды, можно положить на загорелую кожу и принести много облегчения. .Как светлокожий человек, склонный к солнечным ожогам, я всегда ищу самодельные идеи для снятия солнечных ожогов.
    Подробнее здесь — -> Использование уксуса

    Удаление запаха скунса: Не все согласны с эффективностью этого средства, но я видел его в Интернете как повторяющийся вариант мытья собаки, опрысканной скунсом. Кислотность смеси уксуса и воды очень похожа на домашнее средство томатного сока в нейтрализации запаха скунса.
    Подробнее здесь — -> Удаление запаха скунса

    Мытье фруктов и овощей: Уксус и вода также могут быть очень экономным способом очистки фруктов и овощей, и, опять же, кислотность уксуса помогает справиться с этой задачей.Для этого можно использовать смесь 50/50, но часто люди разбавляют ее немного больше, например, просто кладут чашку уксуса в раковину с холодной водой, а затем замачивают фрукты и овощи.
    Подробнее здесь — -> Домашнее мыло для фруктов и овощей

    Универсальный очиститель: И, конечно же, мой любимый способ использования уксуса и воды в качестве универсального очистителя. Одно слово предостережения — не используйте уксус и воду на гранитных столешницах, так как они слишком кислые.
    Подробнее здесь — -> Мой любимый самодельный универсальный очиститель

    Нужно еще несколько ярких идей?


    Подпишитесь на еженедельную рассылку новостей по электронной почте, чтобы узнавать о моих последних материалах и советах по скромной домашней жизни.

    Help Как избежать проблем с обоями

    Почему рискуют разочароваться?

    Вероятно, вы потратили много времени на оформление своей комнаты и выбор идеальных обоев, так зачем рисковать, попадая в ловушки для поклейки обоев? В этом сообщении блога мы расскажем о некоторых из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при наклеивании обоев, и о том, как лучше всего избежать этих проблем.Мы здесь, чтобы помочь вам сделать это с первого раза!

    Инструкции не читаются

    Ваши обои — наклейка на стену или наклейка на бумажный дизайн? Можно ли использовать губку, стирать, дополнительно стирать или чистить щеткой? Какое соответствие шаблону дизайна? Если вы не знаете ответа ни на один из этих вопросов, прежде чем идти дальше, взгляните на этикетку своих обоев. Невозможно переоценить важность этого шага! На этикетке вы найдете ряд терминов и символов, которые предоставляют эту важную информацию.Значение каждого символа можно легко найти в Интернете, а помощь по любым техническим терминам можно найти в нашем глоссарии. Но почему так важно знать эту информацию? Что ж, есть много типов обоев, для которых требуется очень разный процесс наклеивания. Несоблюдение инструкций по использованию обоев может привести к непоправимому повреждению бумаги. За то короткое время, которое требуется для чтения этикетки, рисковать не стоит. Это также применимо, если вы нанимаете декоратора. Убедитесь, что они также прочитали инструкции.Никакой опыт не поможет вам лучше прочитать этикетку с обоями. Фактически, более опытный декоратор автоматически узнает, что нужно сначала проверить этикетку.

    Плохая подготовка стен

    Заполнение отверстий и зазоров

    Обои не скроют всякий грех. Прежде чем даже подумать о наклеивании обоев, заделайте и загладьте все дыры и щели в самой стене. Перед тем, как начать оклеивать бумагу, важно убедиться, что наполнитель и стены полностью высохли.

    Подготовка поверхности

    Любой лишний мусор, такой как пыль, стружка, остатки клея, обрывки бумаги и т. Д., Следует удалять, чтобы обеспечить максимальное качество клея и предотвратить образование комков под бумагой. Когда клей наносится на обои, он расширяется, поэтому плохая адгезия может привести к усиленной усадке по мере высыхания обоев. Клей для обоев не будет прилипать к поверхности, что не позволит ей частично впитаться. Если на стене есть жир или другое непроницаемое вещество, вам необходимо убедиться, что поверхность должным образом очищена.Кроме того, поскольку эмульсия хорошо смывается, оклейка обоев поверх существующей краски также может вызвать проблемы, но если вы слегка отшлифуйте стену, это создаст шероховатую поверхность, на которой будет склеиваться клей.

    Проблемы с приклеиванием обоев

    Тип

    Как и в случае с обоями, существует множество различных видов клея, и выбор правильного клеевого состава для обоев имеет решающее значение. Прочность и разнообразие требуемого клея зависит от веса, толщины и типа обоев.Например, особенно тяжелая или толстая конструкция может потребовать пасты для тяжелых условий эксплуатации, чтобы гарантировать, что она плотно прилипнет к стене во время высыхания. Использование неправильного типа клея может привести к неправильному приклеиванию обоев или даже к повреждению настенного покрытия. Небольшое исследование того, какую пасту выбрать для вашего конкретного дизайна, может предотвратить целый ряд проблем в будущем. Кроме того, использование старой пасты, которая оставалась открытой в течение некоторого времени, также может ухудшить ее адгезионные свойства.

    Смешивание

    Другая распространенная проблема при склеивании — неправильное смешивание пасты. Если паста будет слишком разбавленной и жидкой, она будет терять адгезионные свойства и может вызвать образование пузырей под обоями. Если он будет слишком толстым, под поверхностью бумаги могут образоваться комки. Опять же, просто следуйте инструкциям на клее в отношении техники и соотношения.

    Сумма

    Это также может вызвать проблемы, если вы нанесете на обои слишком много или слишком мало клея.Клей следует наносить равномерно либо на сами обои для приклеивания бумажного дизайна, либо на стену для флизелиновых обоев. Использование слишком толстого или слишком тонкого слоя приводит к снижению адгезии, что может привести к появлению волдырей на слишком влажных или слишком сухих участках.

    Время выдержки

    Это может быть невероятно неприятно, когда недавно наклеенные обои начинают пузыриться или мнутся, и одна из наиболее частых причин этого — несоблюдение времени выдержки.Когда клей наносится на обои, он расширяется. Время выдержки — это время, за которое обои растянутся до максимальной ширины после нанесения клея. Если обои не оставить на полное время пропитывания, они могут продолжать расширяться на стене, вызывая складки на обоях и, возможно, даже пузыри расширения. Маловероятно, что эти расширяющиеся пузырьки уменьшатся или будут легко удалены после высыхания. Время выдержки зависит от температуры в помещении и типа используемых обоев и обычно указывается на этикетке обоев.Обратите внимание на то, что клееные обои не выдерживают времени.

    Сушка

    Если наклеить бумагу слишком долго до того, как она будет повешена, клей высохнет, что приведет к образованию пузырей или вовсе не прилипанию обоев. Чтобы этого не произошло, вставляйте по ходу, а не по нескольку полосок за раз. Вы также можете заметить эффект «засыхания» по краям обоев. Когда бумага загибается липкой стороной внутрь для замачивания, самый край листа часто является единственной открытой частью и поэтому может сначала высохнуть.В этом случае нанесите достаточное количество клея на края вокруг обоев.

    Ошибки зависания обоев

    Номера партий

    Первое, что вам следует сделать при получении нескольких рулонов обоев, — это дважды проверить, что они из одной партии. Если они из разных партий, может быть небольшое неизбежное изменение цвета, что может привести к тому, что обои будут отличаться по всей комнате.Чтобы проверить номера партий, просто посмотрите на этикетку обоев, на которой будет напечатан номер партии (или буква).

    Не в ту сторону

    Вы будете удивлены количеством людей, которые случайно вешают обои вверх ногами. Чтобы этого избежать, просто дважды проверьте дизайн перед тем, как начать. Некоторые конструкции очевидны, в какую сторону они идут, но другие конструкции могут нуждаться в более внимательном рассмотрении. Также не думайте, что способ накатки обоев означает, в какую сторону они идут, поскольку не все производители рулоняют обои одинаково.

    Прямо не висит

    Иногда, несмотря на все ваши усилия, вашим обоям может потребоваться дополнительное выравнивание. Если первая полоса не прямая, то и остальных тоже не будет. Чтобы выровнять эти обои, вам нужно только аккуратно удалить всю полосу и снова нанести ее. Не пытайтесь тянуть или толкать обои, чтобы они выровнялись, так как это может порвать, растянуть или ослабить бумагу. Вам также следует попытаться свести к минимуму повторное нанесение, поскольку повторная обработка бумаги также может привести к растяжению, что может серьезно повлиять на соответствие рисунка дизайна.

    Без сглаживания

    Чтобы избежать появления некрасивых пузырьков воздуха, аккуратно разглаживайте бумагу при ее нанесении. Если вы сразу заметили образование пузырей, поднимите обои снизу и хорошенько разгладьте их. Пузырьки воздуха могут немного уменьшиться по мере высыхания обоев, но они не расплющиваются полностью. Вы можете увидеть совет наколоть пузыри булавками и попытаться вычистить их после высыхания, но это может привести к образованию складок, поэтому мы не советуем этого делать.

    Не соответствует шаблону

    При наклеивании обоев важно учитывать повторение рисунка и совпадение рисунка. Повторение паттерна — это просто расстояние по вертикали от начала паттерна до точки, в которой он повторяется дальше вниз. Соответствие рисунка — это горизонтальное выравнивание рисунка между соседними полосами. Наиболее распространенные совпадения с образцом, с которыми вы столкнетесь, — это свободное совпадение, прямое совпадение и совпадение смещения. Свободное совпадение или случайное совпадение, безусловно, легче всего повесить.Нет совпадающих швов, поэтому нет определенного способа выравнивания полос. При прямом совпадении узор совпадает по ширине бумаги — если хотите, прямое совпадение. Сопряжение со смещением, также называемое прямым совпадением, сложнее всего повесить. При развешивании этой спички каждая вторая полоска должна быть смещена на указанную длину узора. Обычно край обоев совпадает с краем второй полосы только тогда, когда она опущена на определенное расстояние. Для получения дополнительной информации мы составили на YouTube плейлист из полезных видео о совпадении шаблонов.

    Не смывает излишки пасты должным образом

    Как бы вы ни старались этого избежать, при наклеивании обоев есть вероятность, что вы случайно попадете немного клея на лицевую сторону бумаги. Это становится проблемой, когда вы не предпринимаете быстрых действий, чтобы исправить это, или не использовали правильный процесс для его устранения. Большинство обоев, включая все дизайны, которые мы продаем здесь, в World of Wallpaper, напечатаны чернилами на водной основе, пропитанными связующим раствором, чтобы обои сохраняли «стойкость» к цвету.Если вы не удалите излишки пасты немедленно и должным образом, это может повредить связующий раствор, что может привести к потере цвета при протирании. На большинстве обоев вы увидите небольшой символ волнистой линии, указывающий на то, что обои можно наносить губкой. С помощью влажной губки можно аккуратно стереть излишки пасты. Что бы вы ни делали, не трите обои и не протирайте бумагу слишком сильно и не используйте чистящую жидкость — только воду. Темные цвета важны для всех типов обоев, но в этих условиях они особенно подвержены потере цвета.

    Неправильные условия сушки обоев

    Многие люди даже не подозревают, сколько времени требуется, чтобы обои полностью высохли. Это может занять от 2 до 7 дней в зависимости от типа используемого настенного покрытия, состояния поверхности стены, используемого клея и атмосферных условий в комнате. Рекомендуемые условия сушки обоев — естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении. Распространенная ошибка — включение отопления в комнате.Если температура в комнате слишком высока, а бумага все еще сохнет, она может дать усадку и разрыв, поскольку процесс сушки неестественно ускоряется.

    Заключительная записка

    Большинство проблем, возникающих при наклеивании обоев, можно полностью избежать. При правильной подготовке и исследованиях вы можете значительно упростить себе процесс и избежать наиболее распространенных ловушек на обоях! Независимо от того, являетесь ли вы новичком в мире обоев или делаете это десятилетиями, в постоянно меняющемся мире обоев важно всегда быть в курсе этих проблем, чтобы избежать проблем.Теперь вы знаете, на что обращать внимание, поклейте обои!

    .

    Пресс для фитингов металлопластиковых труб: цены, размеры, простой подбор. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    Пресс фитинги Valtec

    Многообразие сантехнических систем, которыми оснащен современный дом, требует соответствующего количества моделей элементов, обеспечивающих надежное соединение труб и отдельных узлов. Одними из лучших представителей таких устройств являются пресс фитинги Valtec, произведенные итальянской компанией, производящей широкий спектр сантехнического оборудования и завоевавшей доверие потребителей во всем мире. Каждый пресс-фитинг составляют следующие элементы:

    • корпус – его форма зависит от назначения изделия;
    • гильза – ее обжим обеспечивает герметичность соединения;
    • клипса – эластичная уплотняющая прокладка.

    Для чего используются и принцип соединения


    Пресс фитинги Валтек применяются для создания неразъемного или частично неразъемного соединения элементов трубопроводных систем, в основе которых металлопластиковые и полиэтиленовые трубы, изготовленные из немодифицированного (тип PE), термоустойчивого (тип PE-RT) и сшитого (тип PEX) полиэтилена с армирующим слоем. С их помощью можно соединять отдельные отрезки труб, а также подключать запорно-регулирующую арматуру. Они используются для обеспечения поворотов в направлении прокладки трубопроводных системах, в качестве разветвителей и для надежной фиксации труб на стенах в нужных местах. Данные устройства с успехом применяются в системах подачи питьевой и горячей воды, а также для устройства в домах отопления.

    Преимущества, которыми обладают пресс фитинги Valtec, цена и основные параметры


    Продукцию компании Валтек отличает долговечность и высокое качество, достигнутое благодаря совершенному оборудованию и новейшим технологиям, разработанным на основе исследований всего ассортимента изделий аналогичного назначения, имеющегося на рынке. Все устройства изготавливаются из металлов, не подверженных коррозии, не влияющих на качество рабочей среды и безопасных для здоровья человека. В качестве материалов используется нержавеющая сталь, латунь и бронза – изделия из цветных металлов покрываются никелем или хромом.

    Пресс фитинги для металлопластиковых труб Valtec отличаются демократичной ценой. Каждое устройство – это завершенный узел, не требующий доработки и расходования дополнительных материалов. Следует отметить, что пресс фитинги обеспечивают очень высокую герметичность соединения, не ухудшающуюся с течением времени. Это позволяет использовать их там, где протечки будет трудно устранить, например, при прокладке в стяжке пола или стенах водопроводных труб и систем отопления. С помощью гидравлического или ручного обжимного пресса монтаж производится быстро и без существенных усилий.

    Виды пресс фитингов


    Ассортимент изделий компании Валтек позволяет оборудовать дом или квартиру системой водоснабжения и отопления без использования узлов, выпущенных сторонними производителями. Список продукции включает:

    • пресс-фитинги с наружной и внутренней резьбой;
    • муфты, предназначенные для соединения отрезков трубопроводов;
    • угольники;
    • тройники и крестовины, используемые в местах разветвления труб;
    • заглушки, которые часто применяются при планировании изменения конфигурации системы в будущем;
    • водорозетки – угольники с креплением.

    Имеются также специальные планки с пресс-водорозетками.

    Где купить


    В нашем интернет-магазине есть все необходимое сантехническое оборудование, включая пресс фитинги Valtec, купить которые мы предлагаем по самым низким ценам. Любой товар можно приобрести в розницу и оптом – последний вариант наиболее выгоден для вас, так как позволяет приобрести необходимые изделия за минимальную стоимость. У нас можно оплатить покупку любым удобным для вас способом и заказать доставку заказа по заранее оговоренному адресу.

    Какие пресс-фитинги лучше использовать?

    пресс фитинги

    Пресс-фитинги представляют собой разновидность соединительных элементов, предназначенных для монтажа металлопластиковых трубопроводов. Они подходят для металлопластиковых труб любого типа (PEX, PE, PE-RT и т.д.). Как и компрессионные, пресс-фитинги обеспечивают фиксацию методом обжима трубы на гильзе, однако выполняемые с их помощью соединения являются неразъемными.

    Соединительные элементы этого типа выпускаются в широком ассортименте. Поэтому у потребителей не возникает проблемы, какие пресс-фитинги использовать на разных участках трубопровода.

    В том числе выпускаются следующие разновидности фитингов:

    • муфтовые — используются для сопряжения труб равного или разного диаметра, располагаемых на одной линии;
    • крестовые или тройниковые — применяются для выполнения отводов от центрального трубопровода двух или одной трубы;
    • угловые — обеспечивают поворот трубопровода на угол от 45º до 120º;
    • штуцерные — обеспечивают возможность подключения к металлопластиковому трубопроводу гибких шлангов и других элементов.

    Конструкция и особенности монтажа

    Конструкция пресс-фитинга состоит из следующих основных элементов:

    • корпус, который изготавливается, как правило, из никелированной латуни. Может выполняться в виде крестовины, муфты, тройника и т.д.;
    • гильза — изготавливается из нержавеющей стали, латуни или алюминия. Является основным функциональным элементом, с помощью которого обеспечивается монтаж и обжим трубы. Обеспечивает создание герметичного и надежного соединения;
    • клипса в виде кольца из эластичного полимерного материала, которая обеспечивает соединение гильзы и корпуса, а также выполняет функцию уплотнительного элемента для герметизации.

    Соединение трубы и фитинга выполняется методом деформационного обжатия. Труба надевается на гильзу, которая в свою очередь надевается на штуцер корпуса фитинга. После этого выполняется обжим при помощи пресс-инструмента. Для этой цели могут использоваться специальные обжимные клещи.

    При выполнении крупных объемов работ, а также при монтаже трубопроводов большого диаметра применяется профессиональный инструмент с электрогидравлическим приводом. При обжиме стенки трубы вдавливаются в специальные проточки на поверхности штуцера. В результате достигается надежная фиксация и обеспечивается высокая степень герметичности узла соединения.

    Преимущества использования пресс-фитингов

    По сравнению с другими элементами, применяемыми для монтажа металлопластиковых трубопроводов, пресс-фитинги обеспечивают создание более надежного и прочного соединения. Они могут использоваться на трубопроводах с рабочим давлением 10 и более атмосфер.

    Срок службы выполняемых соединений может достигать 50 лет при условии соблюдения технологии монтажа.

    Сам монтаж выполняется в сжатые сроки и не требует больших трудозатрат. Для сборки трубопровода достаточно использовать минимальный набор инструментов.

    Важным преимуществом пресс-фитинга является стабльность соединительного узла. Он не реагирует на изменения температуры и давления, не требует подтяжки, сохраняя герметичность в течение всего срока службы. Поэтому именно такие элементы лучше всего использовать для монтажа участков трубопроводов, скрытых в стенах или в полу.

    Виды и маркировка пресс-фитингов для металлопластиковых труб

    С помощью дополнительных деталей для монтажа – пресс-фитингов  — осуществляется монтаж металлопластиковых труб, поскольку их нельзя сваривать. Пресс фитинг для металлопластиковых труб позволяет создать герметичное соединение между металлопластиковой трубой и отопительными приборами, узлами учета, смесителями или трубопроводами с резьбой.

    Металлопластиковые коммуникации соединяются разъемными и неразъемными соединениями.

    Содержание статьи:

    Общие сведения

    Для осуществления разборного стыка используются детали с накидной гайкой, выполняющей роль пресса. Такие пресс фитинги называют компрессионными.

    При установке неразъемных конструкций используются пресс фитинги без резьбы. Стальная гильза выполняет роль пресса вместо гайки. Гильза в процессе установки деформируется, и вернуть ее в первоначальную форму уже будет невозможно.

    Пресс-фитинги, использующиеся для  монтажа металлопластиковых труб::

    • обжимные;
    • надвижные.

    Эти детали действуют по одинаковому принципу. Различна лишь технология из монтажа, поэтому для работы необходим разный инструмент.

    Пресс фитинги для металлопластиковых труб отличаются в зависимости от материала, из которого они выполнены.

    Бывают:

    • Пресс фитинги из латуни. Цена таких деталей выше. Не подвержены процессам коррозии.
    • Стальные пресс фитинги. Подвержены коррозии со временем.

    По весу, как и по цене, можно отличить изделия плохого качества. Пресс фитинги из стали или латуни значительно тяжелее фитингов из алюминия.

    Преимущества неразъемного соединения:

    • Обладает высокой надежностью. Такое соединение выдержит давление 10 атм.
    • Устойчиво к воздействию высоких температур. Соединения с пресс фитингом будут функционировать в том же диапазоне допустимых для эксплуатации температур, что и металлопластиковые трубы.
    • Устойчиво к коррозийным процессам.
    • Пресс соединению не понадобится ремонт или обслуживание. Его можно куда-либо замуровать, не задумываясь об обеспечении свободного доступа к нему.
    • Простота монтажа. Для установки пресс-фитингов не требуются специальные навыки и дорогостоящие инструменты.
    • Цена часто ниже цены компрессионных

    Обжимные

    Обжимные фитинги уже давно широко распространены и встречаются повсюду. В таких пресс фитингах конец трубы из металлопластика зажимается между внутренним вкладышем и  гильзой, а с помощью  резины EPDM или уплотнений из фторопласта-4 (тефлона) или соединение герметизируется.

    Маркировка

    В маркировке обязательно указываются  параметры металлопластиковых труб для соединения – толщина стенки (16×2, например) и наружный диаметр, а также данный о производителе. Данные можно найти на обжимной гильзе и на корпусе детали. На трубе содержится аналогичная информация. Все должно совпадать.

    Особенности монтажа и выбора фитингов

    Изначально металлопластиковые трубы из сшитого ПЭ не могут быть склеены или сварены. Швы, сделанные с помощью сварочного аппарата, все равно разойдутся и потрескаются через пару месяцев. Клей же не используют из-за низкой адгезии металлопластика и его стойкости к растворителям.  Для выполнения соединений остается только применять  пресс фитинги.

    Важно! Все резы трубы из металлопластика должны быть обязательно под углом 90 градусов. Герметичность соединения может быть нарушена даже при незначительных отклонениях.

    При выборе пресс фитинга для металлопластиковых труб необходимо обратить особое внимание на кольцо обжима. Выполнено она должно быть из прочного металла. Должна быть лишь литая штамповка, никаких швов на металлической поверхности. Любой шов может стать точкой для разрушения. Лучше исключить вероятный прорыв трубопровода и затопление дома, не стоит здесь гоняться за дешевизной.

    Важно! Приобретайте металлопластиковые трубы и пресс-фитинги от одного производителя. Это поможет избежать проблем при установке, а потом и эксплуатации.

    Как установить пресс фитинг для металлопластиковых труб

    Подготовкой заготовок начинается любой монтаж. Нужно строго перпендикулярно нарезать трубу в нужный размер, затем тщательно зачистить напильником заусенцы. Если  труба стала овальной, сильно сплющилась, откалибруйте ее при помощи калибратора.

    Труборез поможет избежать дополнительных манипуляций. Ветошью протрите торцы заготовок от пыли, грязи, пластмассовых опилок.

    Рекомендуется снять фаску.

    Обжим заготовок в пресс-фитинге:

    1. Разобрать фитинг, на конец трубы надеть пресс-гильзу.
    2. В трубу с гильзой вставить корпус до упора.
    3. Вставить в пресс-клещи собранную заготовку.
    4. Рукоятки пресса свести.
    5. Приложите достаточно усилий при сведении рукояток, соединение получится качественным только при сведении до упора. После снятия пресса от зажимов клещей должны появиться отчетливо видные кольцевые отпечатки.

     

    Опрессовка при помощи надвижного соединителя

    1. Подготовьте конец трубы из металлопластика.
    2. Гильза надевается на конец заготовки, на стороне конца трубы должна находиться фаска гильзы.
    3. Гильза развальцовывается возле конца трубы при помощь специального приспособления.
    4. Вставляйте полусобранный узел в специальное приспособление.
    5. Надвигайте гильзу на фитинг с помощью приспособления.

    Зачем нужны пресс-фитинги? 5 главных преимуществ пресс-фитингов

    Для профессионалов торговли надежное соединение труб имеет решающее значение для успеха проекта. До недавнего времени ремесленники для завершения соединений традиционно полагались на сварку, пайку и пайку. Хотя это по-прежнему Используемый метод установки трубопроводных систем, пресс-фитинги имеют ряд преимуществ, которые делают их более предпочтительными по сравнению с сваркой или пайкой. в некоторых случаях.Для сантехников, специалистов по ОВК, строителей и коммерческих механических подрядчиков пресс-фитинги являются отличным решением для соединения труб. Узнать о пять основных причин использовать пресс-фитинги и посмотреть, как они могут помочь вам в развитии вашего профессионального подрядного бизнеса.

    1. Пресс-фитинги экономят время и деньги.

    С помощью пресс-фитингов соединения могут быть выполнены за меньшее время, чем сварка или пайка трубы.Кроме того, для работы с прессовым инструментом требуется значительно меньше обучения по сравнению со сваркой, пайкой или пайкой. Это делает пресс-фитинги отличным решением для экономии труда, особенно при установке крупномасштабные трубопроводные системы. Хотите узнать, сколько вы можете сэкономить, вложив средства в систему пресс-фитингов? Воспользуйтесь калькулятором ниже, чтобы узнать, как можно платить за прессу.


    Расчетная годовая экономия рабочей силы:

    Совет для профессионалов: Хотя этот калькулятор покажет вам примерную среднюю экономию, ваша фактическая экономия может отличаться.Чтобы убедиться, что вы получите лучшее решение для пресс-фитингов, свяжитесь с нами для получения экспертной поддержки по продукции.

    2. Соединения пресс-фитингов надежно закреплены.

    Операции с прессовым инструментом различаются в зависимости от марки, но неизменна одна вещь — прочность соединений. Пока труба подготовлена ​​правильно согласно инструкциям производителя системы прессового инструмента, соединение имеет такую ​​же прочность, как сварное или паяное соединение.Многие гидравлические прессы имеют функцию автоматического цикла, которая отключается только после завершения соединения, поэтому нетрудно догадаться, полностью ли соединена труба или нет.

    3. Безопасность на рабочем месте повышается с помощью пресс-фитингов.

    Внимание и безопасность всегда должны быть превыше всего на рабочем месте. Пресс-фитинги обеспечивают дополнительную безопасность благодаря отсутствию тепла или пламени. требуется для подключения. Это снижает риск получения травм на рабочем месте.Для работы с прессовым инструментом требуется меньше защитных приспособлений по сравнению со сваркой или пайкой, что может обеспечить дополнительную экономию средств. *

    4. Пресс-фитинги динамические.

    Поскольку пресс-фитинги доступны из меди, нержавеющей стали и углеродистой стали, они работают практически с любой системой труб, изготовленной из этих материалов. Это заставляет их подходит для использования в различных приложениях. От газа, нефти и коррозионных веществ до пара и питьевой воды — вполне вероятно, что для вашего проекта найдется подходящее решение для запрессовки.

    5. Быстрый ремонт с помощью пресс-фитингов.

    Даже если система трубопроводов мокрая, пресс-фитинги могут быть выполнены. Это делает пресс-фитинги подходящими для использования на коммерческих и промышленных объектах, поскольку работа не будет прервана, если потребуется ремонт. сделал. Пресс-фитинги избавляют от необходимости отключать трубопроводную систему для проведения технического обслуживания.

    Ferguson.com — ваш источник новейших технологий пресс-фитингов.Предлагаемые нами качественные пресс-инструменты и фитинги от ведущих мировых производителей делают нас профессиональным выбором в области решений для трубных соединений. Просмотреть пресс-фитинги и инструменты онлайн или обратитесь в местное представительство Ferguson за квалифицированным обслуживанием и поддержкой.

    * Всегда используйте соответствующую защитную одежду и следуйте инструкциям производителя по эксплуатации оборудования.

    Amazon.com: Пластиковый вставной разъем Anderson Metals: трубная арматура: инструменты и товары для дома


    Депозит без импортных сборов и $ 23.29 Доставка в РФ Подробности Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Прямой фитинг
    • Нажмите для соединения на одном конце и наружной резьбы на другом
    • 150 фунтов на квадратный дюйм при 70 градусах F
    • Сборка не требуется

    Трубные фитинги, переходники и выпускные отверстия Перечень продуктов

    Victaulic — ваш ведущий производитель трубопроводной арматуры, предлагающей сотни фитингов для труб из материалов, включая алюминий, углеродистую сталь, нержавеющую сталь, высокопрочный чугун, медь, полиэтилен высокой плотности и ПВХ / ХПВХ.Специализируясь на поставке фитингов, адаптеров и выпускных отверстий высочайшего качества различных размеров, изделия Victaulic не только удовлетворяют, но и превосходят потребности клиентов, решая даже самые сложные проблемы соединения труб. Посмотреть больше

    Трубные фитинги

    Фитинг или адаптер создают соединение между двумя прямыми участками трубы для увеличения длины или изменения направления потока в системе трубопроводов. Его также можно использовать для соединения труб или компонентов двух разных размеров в зависимости от требований конструкции системы.Подходит для труб с давлением от 0 до 4000 фунтов на квадратный дюйм / 276 бар и размеров труб от «до 60 дюймов / от DN20 до DN1500. Продукция Victaulic может удовлетворить требования строительных проектов от самых глубоких шахт до самых высоких небоскребов. Наши фитинги рекомендуются для использования в различных областях коммерческого и промышленного строительства, в том числе:
    • Противопожарная защита
    • HVAC
    • Питьевая вода
    • Очистка сточных вод
    • Горное дело
    • Нефть и газ
    • Производство электроэнергии
    • Пар
    • Похоронные службы
    • Коммерческие здания
    • Опреснение
    • Морские системы

    Типы трубопроводной арматуры

    Трубные фитинги Victaulic, разработанные для обеспечения долговечности и эффективности, эффективно внедряются в любой проект.От колена фитинга под углом 45 градусов до анкера для труб — выберите тип фитинга, необходимый для вашей системы, в ассортименте продукции Victaulic для трубных фитингов:
    • Колено для трубных фитингов
    • Анкер для труб
    • Готовая к установке арматура
    • Фитинги с гладким концом
    • Фитинги с буртиком
    • Переходная арматура
    • Тройник для дождевателя
    • Розетки
    • Адаптеры

    Преимущества использования трубопроводных фитингов Victaulic

    Как и в случае со всеми другими продуктами и системами Victaulic, при использовании трубопроводных фитингов Victaulic вы экономите время и увеличиваете прибыль, выигрывают все.
    • Более быстрое время установки = меньше человеко-часов и меньше рисков
    • Соблюдайте строгие графики проекта и превышайте его с помощью запатентованных технологий соединения труб
    • Повышение безопасности на рабочем месте — соединение труб без использования пламени.
    • Снижение риска с визуальной проверкой целостности соединения
    • Сократить время простоя при модернизации, расширении и ремонте системы
    • Трубные фитинги Victaulic спроектированы, спроектированы и произведены специалистами
    Если вы не можете найти то, что ищете, или вам нужна помощь в проектировании трубопроводной системы, свяжитесь с нами, мы поможем! Посмотреть меньше

    Осевое прессование труб.Выбор фитингов для металлопластиковых труб. Преимущества пресс-фитингов осевого типа

    Система трубопроводов может быть собрана с использованием различных типов соединительной арматуры. Выбор того или иного решения не всегда очевиден, ведь каждый вид фурнитуры имеет свои достоинства и недостатки.

    Фитинги компрессионные

    Обжимные фитинги также называют компрессионными и цанговыми из-за особенностей работы обжимного соединения. Подробнее о компрессионных фитингах..

    Преимущества компрессионных фитингов

    :
    • Простота установки. Особых навыков и «золотых рук» не требуется. Возможна установка в труднодоступных местах.
    • Доступный инструмент. Установка с помощью обычных рожковых ключей, никаких специальных дорогостоящих инструментов не требуется.
    • Разъемное соединение. При необходимости соединение можно легко разобрать с помощью рожкового ключа.
    • Многоразовый. Цанговые штуцеры для металлопластиковых труб можно использовать повторно после разборки соединения. Необходимо только заменить деформированное при установке разрезное цанговое кольцо.

    Недостатки компрессионных фитингов:
    • Низкая скорость установки. Низкая технологичность процесса обуславливает относительно длительный монтаж компрессионных фитингов.
    • Сужение проходного сечения … Это приводит к потере давления в системе из-за высокого местного давления напора в компрессионных фитингах.
    • Вы не можете монолит. Компрессионные фитинги подходят только для открытой электропроводки, так как они требуют периодической проверки и профилактической затяжки. Должен быть обеспечен свободный доступ.

    Радиальные пресс-фитинги с гильзой для обжима

    Радиальные пресс-фитинги были представлены позже, чем компрессионные фитинги, но быстро стали очень популярными среди профессиональных монтажников. …

    Преимущества радиальных пресс-фитингов:
    • Можно монолит. Высокая надежность радиального пресс-соединения позволяет использовать радиальные пресс-фитинги для устройства системы теплого пола, скрытого монтажа в строительных конструкциях (стены, полы).
    • Универсальность. Могут использоваться трубы и фитинги разных производителей. Таблица выбора и замены радиальных пресс-фитингов с учетом профиля обжима.
    • Прибыльность. Полная система дешевле других видов фурнитуры

    Недостатки радиальных пресс-фитингов:

    • Требуется специальный инструмент … При установке радиальных пресс-фитингов необходимо использовать профессиональный дорогой пресс-инструмент.
    • Одноразового использования. При демонтаже места подключения пресс-фитинги снимаются вместе с трубой.
    • Сужение проходного сечения … Это приводит к потере давления в системе из-за высокого местного перепада давления в радиальных пресс-фитингах.
    • Не подходит для труднодоступных мест .

    Фитинги осевого пресса с скользящей муфтой

    Осевые пресс-соединения были разработаны для труб из сшитого полиэтилена (PEX), а позже были использованы для труб из армированного пластика.

    Преимущества пресс-фитингов осевого типа:
    • Соединение без уплотнительных колец. При осевом нажатии труба сама становится уплотнением. Таким образом повышается надежность соединения и отпадает необходимость в калибровке трубы со снятием фаски.
    • Уменьшенное сужение проходного сечения. Осевые пресс-фитинги со скользящей гильзой отличаются относительно низкими потерями давления, что выгодно отличается от других типов фитингов для многослойных труб (обжимные, радиальные прессовые и нажимные фитинги).Это позволяет использовать трубы и фитинги меньшего диаметра с такими же гидравлическими параметрами по сравнению с системой на радиальных пресс-фитингах.
    • Можно монолит. Высокая надежность осевого пресс-соединения позволяет применять осевые пресс-фитинги для монтажа систем теплого пола, скрытого монтажа в строительных конструкциях (стены, полы).
    • Многоразовый. Осевые пресс-фитинги и нажимные гильзы из латуни, бронзы и нержавеющей стали подлежат вторичной переработке.Соединение можно разобрать, нагревая строительным феном.

    Недостатки пресс-фитингов осевого типа:
    • Требуется дорогостоящий специальный инструмент … При установке осевых пресс-фитингов необходимо использовать два типа специальных инструментов: расширитель труб и осевой пресс (вставной).
    • Не подходит для труднодоступных мест. Следует учитывать, что инструмент сложно использовать в труднодоступных местах.

    Нажимные фитинги / нажимные фитинги

    Пуш-фитинги (push-push, push англ.) — это последний по времени появления вид фитингов для металлопластиковых труб. За относительно короткое время было представлено несколько поколений этих самоблокирующихся фитингов.

    Принцип действия нажимного фитинга заключается в самостоятельной фиксации вставленной в него трубы. Во время установки труба вдавливается в нажимной фитинг и скользит по встроенному штуцеру с уплотнительными кольцами. Подпружиненная система внутреннего кольца плотно прижимает трубу к фитингу и предотвращает ее выход из фитинга.Два уплотнительных кольца из EPDM обеспечивают необходимую герметичность соединения. Труба должна быть откалибрована и иметь внутреннюю фаску.

    Преимущества нажимных фитингов:
    • Специальный инструмент не требуется. Требуются только труборез и калибратор.
    • Простота установки. Особых навыков и «золотых рук» не требуется. Вы можете самостоятельно смонтировать трубопровод из металлопластиковых труб на фитинги.
    • Более быстрая установка.Пресс-фитинги позволяют в короткие сроки выполнить большой объем работ.
    • Подходит для труднодоступных мест
    • Можно монолит. Фитинги толкатели надежные , достаточно для скрытого монтажа в строительных конструкциях (стены, полы).

    Недостатки нажимных фитингов:

    • Сужение проходного сечения … Это приводит к потере давления в системе из-за высокого местного перепада давления в нажимных фитингах.
    • Высокая цена. Это самые дорогие фитинги для металлопластиковых труб.
    Сводная таблица выбора фитингов для многослойных труб

    Пресс-фитинги радиальные

    Пресс-фитинги осевые

    Фитинги нажимные

    Фитинги компрессионные

    Вариант скрытой прокладки

    Многократное использование

    НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

    Наличие уплотнителя в арматуре

    Уменьшенное сечение в арматуре

    Время и простота установки

    Надежность подключения

    +++

    Стоимость системы

    Стоимость набора инструментов

    Имя : Виктор Ружин
    Эл. Почта: [электронная почта защищена]
    Сайт:
    О нас: (2)

    Говорить о различиях и сходстве любых продуктов имеет смысл, если на самом деле они могут заменять друг друга при решении одной и той же задачи.Для новостройки, ремонта и простой меблировки вам нужно решить, какую фурнитуру использовать и почему.

    Фитинг , их еще называют «соединительными деталями», кроме прямого соединения труб между собой, они могут одновременно разветвлять или стыковать трубопроводы разных типов, например, переход с полимерной трубы на стальную или медную. . Мы обнаружили, что фитинг решает несколько проблем. Какими качествами должен обладать идеальный фитинг?

    Идеальный фитинг должен:

    • Не препятствовать прохождению жидкости, т.е.е. внутренний диаметр фитинга должен быть максимально приближен к диаметру внутреннего сечения трубы
    • Ускорьте процесс сборки соединений (другими словами, упростите сборку
    • Не теряют своих свойств со временем, т.е. быть долговечными
    • Исключить возможность ошибки сборки, т.е. простой монтаж

    Чаще всего при соединении труб из ПЭХ и металлопластиковых труб используются специальные типы фитингов, но при одинаковых толщинах стенок и наружных диаметрах для сборки могут использоваться фитинги, изначально предназначенные для металлопластиковых.Напротив, вы не можете этого сделать.

    Давайте первыми рассмотрим Фитинги XLPE .

    Осевые фитинги с скользящей втулкой — самые распространенные соединения для труб pex. Они сконструированы очень просто и состоят из двух элементов: собственно фасонной детали с фитингом (та часть фитинга, на которую надевается край трубы) и фиксирующей втулки. И фитинги, и рукава могут быть из металла (латунь, иногда из стали) или пластика (полифенилсульфон, поливинилфторид, полиэтилен).представляют собой осевые фитинги и , изготовленные только из латуни. Для сборки осевого соединения требуется специальный инструмент. Благодаря тому, что в конструкции арматуры используются однородные максимально прочные материалы, стыки со временем не ослабевают, а срок их службы превышает 50 лет, поэтому они подходят для бетонирования.

    Фитинги для соединения металлополимерных труб бывают двух типов: резьбовые обжимные фитинги a и так называемые пресс-фитинги .

    Первый вид фитингов для армированных пластиковых труб — «Обжим» … Представляет собой комбинацию гайки с цанговым кольцом и фитинга с ниппелем и внешней резьбой, которые при затяжке фиксируют край трубы на ниппеле. Для сборки такого соединения достаточно иметь шестигранный ключ. В этих соединениях нет других материалов, кроме латуни. Однако эти фитинги не подходят для установки в стяжку пола или стен, поскольку их резьбовые соединения могут со временем ослабнуть и всегда должны быть открыты для осмотра и затяжки.Этот вид подключения чаще всего используется для отделки квартир и загородных домов или дач.

    Следующий вид фитингов для металлопластика — пресс-фитинг … Название происходит от англ. Press — сжатие. Для таких соединений всегда используется специальный инструмент, представляющий собой круглогубцы, которые обжимают стальную втулку (съемную или фиксированную) вокруг фитинга фитинга, тем самым герметизируя соединение.Особенностью таких фитингов является использование в их конструкции сразу нескольких материалов: латунь (реже PPSU) для фитинга, нержавеющая сталь для втулки, резина EPDM для уплотнений на фитинге и паронит для диэлектрической прокладки. Из-за неоднородности этих материалов они теряют прочность с разной скоростью, что ограничивает срок службы всего соединения максимум 10 годами. Такие соединения не обеспечивают 50-летний срок эксплуатации, что является обязательным при их размещении в бетонных конструкциях (стяжка пола, потолок или стены).Можно сделать вывод, что использование таких соединений оправдано только при отделке помещений и при прокладке труб во временных декоративных перегородках (часто из гипсокартона или других панелей).

    Мы рассмотрели три типа соединений: одно для труб PEX (осевое со скользящей муфтой) и два для металлополимерных труб (обжимное и прессовое соединение). Только осевая арматура со сроком службы 50 лет обеспечивает надежность, необходимую в современном капитальном строительстве. Сегодня в России при строительстве многоквартирных домов При горизонтальных системах отопления в большинстве проектов используются трубы из сшитого полиэтилена с осевыми фитингами.

    Доброго времени суток всем, кто читает эту статью. В нем я кратко расскажу об осевой арматуре и трубах к ним. В настоящее время они становятся все более популярными. Особенно от разработчиков, которые используют их везде, где это возможно и невозможно. Все статьи стараюсь начинать с определений, исключений не будет.

    Что такое осевой фитинг?

    Осевой фитинг — фитинги из латуни или пластика из сшитого полиэтилена со специальной накладкой. Присоединение таких фитингов к трубам осуществляется двумя специальными приспособлениями:

    .
    • Расширитель механический или электрический — выполняет расширение полиэтиленовой трубы… После этого появляется возможность вставить фитинг в трубу.
    • Электрический или механический осевой пресс — этот инструмент натягивает втулку на фитинг. Делается это с помощью специальных сменных губ.

    Как обычно, для лучшего понимания взгляните на следующие рисунки:

    Электрический осевой пресс.

    И еще одно фото:


    Расширитель труб ручной и электрический.

    Весь описанный выше инвентарь продается комплектами, в которые входят расширитель, пресс и различные насадки к ним.Большинство комплектов начинается с 14 мм и заканчивается 32 мм. Выглядит это так:

    Теперь, чтобы расширить кругозор, давайте поговорим о том, что такое сшитый полиэтилен.

    Что такое XLPE.

    Каждый, кто держал в руках полиэтиленовый пакет, знает, что это за материал. Применяется для холодного водоснабжения, но для отопления и горячего водоснабжения такой материал не подходит. Для увеличения прочности таких труб используется молекулярная сшивка полимерных цепей. Это позволяет получить хорошие прочностные характеристики материала при относительно тонких стенках труб (трубы с SDR 7.4 обычно используются для обогрева). Существует несколько видов сшивки полиэтилена:

    • PEX-a — химический метод сшивки путем добавления пероксида.
    • PEX-b — это метод химического сшивания с добавлением силана.
    • PEX-c — это метод радиационной сшивки.
    • PE-RT — сшивание путем добавления сополимера в процессе производства

    Кроме того, такие трубы производятся с антидиффузионным слоем EVOH. Такая труба уже будет пятислойной, как металлопластик.Чтобы было понятно, посмотрите на картинку ниже:


    Сразу скажу, что если разрезать такую ​​трубу и посмотреть на ее конец, то никаких слоев не будет видно. Но это не значит, что их нет и вас обманули, просто они все прозрачны и плавно переходят друг в друга.

    Сейчас я дам вам характеристики труб из сшитого полиэтилена:


    Напомню, что чем выше температура, тем меньше срок службы таких трубопроводов.Говорю это специально для тех, кто хочет подключить такую ​​трубу напрямую к твердотопливному котлу. Теперь поговорим о том, где можно использовать осевую арматуру. Да и чуть не забыл! Если вы собираетесь делать теплые полы с помощью такой трубы, то очень желательно, чтобы длина контура не превышала 100 метров. Иначе из-за большой циркуляции по контуру не будет.

    Где можно использовать осевые фитинги и трубы?

    Осевые фитинги, как было сказано выше, предназначены для соединения секций труб из сшитого полиэтилена.Соответственно, их можно использовать в системах отопления частных и многоквартирных домов, в системах водоснабжения и для транспортировки неагрессивных жидкостей (например, хладагентов).

    В системах отопления многоквартирных домов используются трубы с более толстыми стенками, чем в частных домах и коттеджах. А для этого можно использовать трубы со стенкой 2,0 мм. Сами фурнитура может быть изготовлена ​​как из латуни, так и из специального пластика — PPSU. Это мое личное мнение, но латунь мне кажется более надежной.Повторяю, мой — мой и не обязательно правильный.


    А теперь обсудим особенности монтажа этого материала.

    Монтаж труб PE-RT и PEX с осевыми фитингами.

    Основной способ монтажа для этих типов труб — скрытый. То есть трубы прокладываются внутри стен или полов. Если речь не идет о водяных теплых полах, то труба укладывается в гофре, которая защищает ее от механических и других повреждений.А про них написана отдельная статья, которую рекомендую прочитать. И чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть видео по монтажу труб PEX или PE-RT с осевыми фитингами:

    Могу сказать, что такой способ установки под силу любому человеку и здесь нет особой мудрости и хитростей. Цены на инструмент, конечно, кусаются, но теперь его легко можно взять напрокат в кассах или у самих продавцов.

    Результаты статьи.

    В итоге можно сказать, что использование сшитого полиэтилена для разводки отопления или водопровода по дому — вариант, достойный вашего внимания. Сама труба будет намного дешевле металлопластиковой трубы и при этом будет иметь практически все свои преимущества. Единственным исключением, вероятно, будет то, что он не сохраняет форму изгиба так же хорошо, как PEX-Al-PEX. PE-RT или PEX, на мой взгляд, являются наиболее выгодным решением для водяных полов с подогревом и установки отопления с использованием лучистой проводки.Если брать водопровод, то только трубы полипропиленовые … Товарищи на вкус и цвет нет. На этом все, жду ваших вопросов в комментариях.

    TECEflex — это система полимерных труб, предназначенная для широкого применения внутри помещений. инженерные системы … Латунные фитинги сертифицированы и одобрены для трубопроводных сетей питьевой воды, отопления, газоснабжения и сжатого воздуха … Особая конструкция металлополимерных труб TECEflex делает их пригодными для универсального применения… Исключение составляет газовая труба, у которой внешний слой желтого цвета … Вот почему TECEflex — действительно универсальная система трубопроводов.

    Универсальная система трубопроводов для всех инженерных систем внутри помещений

    • Может применяться в трубопроводах питьевой воды, отопления и сжатого воздуха — «5 систем — одна штуцер»
    • Технология соединения без уплотнительных колец
    • Трубы и фасонные части практически одинакового внутреннего сечения
    • Трубы металлополимерные толстостенные ударопрочные диаметром 14-63 мм.
    • Установка устойчивая к ошибкам техника
    • Простые инструменты
    • Широкий ассортимент латунных фитингов диаметром 14-63 мм
    • Фитинги PPSU (полифенилсульфон) диаметром 16 и 20 мм как недорогая альтернатива
    • Устойчивый к ошибкам и надежный
    • Высокая термостойкость и прочность на сжатие

    Загрузить документы:

    Трубы TECEflex жестко соединяются с фитингами посредством осевого прессования.В качестве уплотнения используется только материал трубы. Никаких других средств, таких как уплотнительные кольца или уплотнительная лента, не требуется. Технология уплотнения без уплотнительных колец чрезвычайно устойчива к ошибкам при установке и особенно гигиенична.

    TECEflex предлагает широкий ассортимент латунных фитингов. Универсальные латунные фитинги используются для трубопроводов сетей питьевого водоснабжения, отопления, газоснабжения и сжатого воздуха. Фитинги изготовлены из специальной коррозионно-стойкой латуни (с низким выщелачиванием цинка), признанной в Европе и рекомендованной DVGW.В соответствии с действующими директивами по питьевой воде он подходит для воды любого качества.

    Сертификат DVGW подтверждает гигиеническую и биологическую пригодность TECEflex для трубопроводов питьевой воды и длительный срок службы не менее 50 лет. Сильной стороной также является технология осевого прессования без уплотнительных колец. В стыках нет полостей, и нигде не происходит застоя воды, что важно с гигиенической точки зрения. Материалы, из которых изготовлена ​​фурнитура, одобрены во всей Европе.Благодаря использованию коррозионно-стойкой (CR) латуни, фитинги TECEflex не нуждаются в дополнительных защитных слоях при сложной технологии нанесения. Система TECEflex подходит для питьевой воды любого качества.

    Металлополимерные трубы

    TECEflex одинаково подходят для трубопроводов питьевой воды, отопления, лучистого отопления и сжатого воздуха. Трубка подачи газа отличается только желтым цветом. Благодаря особой конструкции универсальная труба имеет высокий запас прочности, сохраняет круглое сечение при изгибе и не имеет заусенцев при разрезании.Смачиваемая внутренняя труба изготовлена ​​из полиэтилена PE-Xc, зарегистрированного DVGW.

    Соединения TECEflex диаметром до 32 мм включительно можно выполнять с помощью ручных инструментов … Большинство суставов выполняется с использованием только силы мышц. Электричество и батареи не нужны. Инструменты очень легкие и очень надежные. Они не нуждаются в регулярном уходе. Чтобы соединить трубы, вам просто нужно надеть пресс-втулку на ту часть трубы, которая охватывает фитинг — вы получите плотное соединение!

    Гибкая металлическая труба | Гибкая пластиковая труба с металлом в комплекте

    Здесь у нас есть гибкие металлические трубы для тех, кто хочет установить гибкость, эффективность и быструю установку пластиковых водопроводных систем.Металлическая гибкая труба предлагает и требует производительности и надежности, предлагаемых традиционной паяной медью. Вместо медных труб теперь есть альтернативное решение.

    Многослойная композитная труба (MLCP) долгое время использовалась на континенте в качестве источника гибких металлических труб и теперь будет запущена в Великобритании в размерах 15 и 22 мм компанией Tectite из Pegler Yorkshire. Металлическая гибкая труба изготовлена ​​из тонкого слоя алюминия, окаймленного с обеих сторон слоем PE-Xc.MLCP предлагает гибкость в сочетании с производительностью и надежностью стандартной металлической системы.

    Алюминий придает трубке пластичность, сохраняя форму, в которой с ней работают. Это также верно при высоком давлении воды и температуре горячей воды. Tectite Tube не провисает между балками или под приборами, он просто остается там, где вы его положили. Футеровка PE-Xc позволяет использовать трубку в различных областях, включая системы подогрева полов, центральное отопление, снабжение питьевой и охлажденной водой.Гибкую металлическую трубку можно использовать непосредственно от котла к выпускному отверстию, поэтому другой материал трубки не потребуется, в отличие от других пластиковых труб, которые не обладают высокой теплоотдачей.

    В отличие от других систем MLCP, трубы Tectite Flexible Metal не требуют дорогостоящих инструментов для запрессовки, и эти фитинги не подходят только для труб MLCP. Соединение будет выполнено с помощью металлических нажимных фитингов Tectite Classic.

    Как отрезать гибкую пластиковую металлическую трубу


    При разрезании гибкой пластиковой трубы вам потребуется отрезать трубку Tectite с помощью ручного инструмента.Используйте фрезы хорошего качества, убедитесь, что лезвие острое, а разрез ровный. Убедитесь, что трубка чистая и не имеет повреждений.

    Как откалибровать гибкую металлическую трубу


    Используйте инструменты для калибровки Tectite, чтобы получить чистый квадратный конец трубы со скошенными краями. При калибровке труба повторно округляется после резки, чтобы подготовить ее для TectSEAL TM и соединения с плотной посадкой.

    Как вставить вставку в гибкую металлическую трубу


    Вставьте вставку TectSEAL 3PS в гибкую металлическую трубку, пока фланец не встретится со скошенным концом.TectSEAL 3PS предварительно смазаны. Перед установкой TectSEAL убедитесь, что из трубки удалена вся стружка.

    Как измерить гибкую металлическую трубу для фитинга


    Четко отметьте глубину введения на трубке. Использование линии и буквы V улучшает видимость после вставки. Инструменты Tectite Calibration и инструменты Tectite Debur, Mark и Scribe также могут помочь с маркировкой глубины введения.

    Как подключить гибкую металлическую трубу к фитингу


    Плотно вставьте трубку в фитинг до тех пор, пока метка глубины вставки не достигнет демонтажной манжеты.Нажатие с поворотом облегчит введение.

    Как проверить, установлена ​​ли пластиковая труба на фитинг


    Чтобы проверить, правильно ли установлен сантехнический фитинг на гибкой металлической трубе, вам нужно будет оттянуть трубу назад и проверить надежность соединения. Фитинги из тектита позволяют трубе вращаться после соединения.

    Прочая информация о гибкой пластиковой металлической трубе под

    Если вы являетесь клиентом и ищете общего или аварийного сантехника для установки гибкой металлической трубы, пожалуйста, позвоните нам, и мы сразу же зарезервируем для вас инженера.

    Если вы аварийный сантехник и хотели бы установить этот тип пластиковых труб и быть включенными в нашу базу данных сантехников, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]

    Технология опрессовки трубопроводных соединений — Базовые знания |

    Процесс прессования: использование соответствующих системе губок пресса, а также их правильное и точное использование является предпосылкой для надежных и долговечных прессовых соединений. (фото: Rothenberger)

    Когда трубы и фитинги соединяются при установке систем питьевого водоснабжения и при соединении систем отопления друг с другом, процесс прессования является наиболее распространенным методом.В середине 80-х годов немецкий производитель представил метод прессования. В то время это считалось революционной технологией, потому что соединения выполнялись с помощью исключительно специального инструмента. Вначале этот процесс был возможен только при приложении огромной силы с помощью прессового ключа. Позже были спроектированы электрогидравлические прессы больших размеров, потому что мощности ручного прессового ключа было недостаточно. Кроме того, прессы позволяли более точно передавать усилие.Кроме того, технология прессования трубных соединений быстрее, проще, удобнее и дешевле по сравнению с традиционными методами соединения, такими как пайка или фланцевание.

    Трубы всех распространенных материалов, такие как многослойные композитные трубы, пластиковые трубы, трубы из углеродистой стали и нержавеющей стали, а также трубопроводы из меди, можно соединять с помощью металлических и пластиковых фитингов. С тех пор уровень распространения прессовой техники, например, в Германии, вырос почти до 80 процентов.Практически все применения в строительстве трубопроводов, такие как питьевая вода, отопление, сжатый воздух и горючие газы, покрываются с помощью современных систем прессования и даже могут использоваться при строительстве промышленных трубопроводов.

    Как работает прессовая техника?

    Хотя метод прессования описывает только механический режим действия, процесс является сложным и, в зависимости от системы трубопроводов, чрезвычайно разнообразен. Итак, что на самом деле происходит при прессовании? Пресс-губка применяется к секции, которая должна быть сжата, и с использованием значительного усилия верхняя часть соединения прижимается к нижней части .Это или что-то подобное — стандартное объяснение. Но что происходит на самом деле?

    Прессовая техника — механическое соединение

    Прессованное соединение состоит из фитинга и трубы. Труба вставляется в фитинг или фитинг вставляется в трубу. Обычно используется уплотнительное кольцо или уплотнительный элемент из EPDM, который вставляется между соединяемыми деталями. Во время прессования внешнее кольцо материала прижимается к внутреннему кольцу материала.Таким образом достигается предел прочности на разрыв и тем самым предотвращается скручивание или коробление соединения. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, то заметите, что во время прессования количество материала наружных колец значительно больше по сравнению с материалом внутреннего кольца. Но при прессовании должно происходить соединение между обоими кольцами материала. Для этого необходимо сжать внешнее кольцо материала. Деформация возникает из-за того, что большинство материалов труб не сжимаются.Там, где внешний материал прижимается к внутреннему слою материала, происходит механическое соединение. Но это также приводит к появлению излишка материала в другом месте, что можно увидеть на рисунке 2. В то же время допуски на прессование сбалансированы.

    Рисунок 1: Схематический вид пресс-соединения трубы и фитинга (фото: Rothenberger) Рисунок 2: Прессование и деформация внешнего материала кольца (фото: Rothenberger)

    Чтобы предотвратить повреждение уплотнительного кольца, необходимо вызвать другой эффект сжатия место, отличное от того, где запланирован эффект механического прессования.Чтобы обеспечить это, можно использовать только пресс-клещи, которые были изготовлены специально для пресс-соединений. Естественно, существует множество разновидностей пресс-соединений с принудительной и принудительной фиксацией. Например, для соединения многослойных композитных труб с алюминиевым сердечником, вставляемым в фитинг, алюминиевая труба будет спрессована, поскольку алюминий может сжиматься. Возможны и другие соединения, в результате которых оптически меньше деформаций. Чем меньше материала в зазоре, тем меньше материала необходимо деформировать.Поэтому имеет смысл убедиться, что зазор уменьшен до абсолютного минимума, используя альтернативный метод уплотнения. В этой системе конструктивно используются фиксирующие зубья, которые сделаны из более мягкого материала (обычно материала трубы) между верхней и нижней частью прессового соединения для создания уплотнения. Величина силы, прилагаемой к секции, должна быть точно определена, чтобы гарантировать долговременное уплотнение. Если приложить слишком большое усилие, могут образоваться нежелательные зазубрины.

    Как избежать источника ошибок

    Значительным источником ошибок является неправильное использование инструмента или неправильный инструмент, что является синонимом прессовой губки.Если опрессовка произведена не на том участке, многие части соединения могут быть повреждены. В некоторой степени этот тип неисправного соединения может быть герметизирован и механически защищен. Но всегда есть последствия, особенно те, которые влияют на срок службы агрегата.

    Рисунок 3: Схематический вид пресс-соединения металлической композитной трубы на фитинге с обжимной гильзой (фото: Rothenberger)

    Как вы можете видеть на рисунке 3, целенаправленное приложение усилия сжатия необходимо для обеспечения эластичного соединения.Даже неправильное наложение губки пресса может привести к передаче усилия на неправильную секцию, что может создать соединение, которое больше не может быть гарантировано. Этот тип неисправного соединения может также возникнуть при использовании пресс-клещей неправильной формы, которая не была одобрена производителем фитинга или производителем пресс-клещей. Оптимальное соединение может быть гарантировано только при использовании конструкции фитинга, адаптированной к контуру прессования.

    Вывод: Во время прессового соединения многие детали механически соединяются.Во время этого процесса детали сильно нагружаются. В принципе, следует использовать только совместимые пресс-клещи, и следует соблюдать рекомендации производителя по расположению пресс-соединения. В большинстве случаев отклонения от этих рекомендаций приведут к ограничению срока службы устройства.

    Автор : Маттиас Бамбл. Управление продуктом — Технология прессования для ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Германия, www.rothenberger.com.

    Типы основных фитингов для соединения водопроводных труб из PEX

    Сантехническая труба PEX — это термин, относящийся к сшитому полиэтилену . Это форма гибких водопроводных труб, используемых как для линий горячего, так и для холодного водоснабжения. Благодаря своей гибкости и простоте подключения, PEX постепенно становится предпочтительной трубой для жилого и коммерческого использования.

    Соединители и фитинги PEX

    Существует несколько типов фитингов и соединителей PEX, которые имеют преимущества по сравнению с другими формами пластиковых водопроводных труб. Фитинги PEX образуют механические соединения; они не склеиваются растворителем, как это используется для труб из ХПВХ и других пластиковых водопроводных труб.Существует несколько производителей трубок из полиэтиленгликолята, каждый из которых предлагает свою полную линейку фитингов.

    Также доступны фитинги сторонних производителей, которые обычно можно использовать с трубами PEX любого производителя, но важно следовать рекомендациям производителя PEX. Используйте фитинги, сертифицированные сертифицированным сторонним агентством по тестированию и регистрации, например NSF, IAPMO, CSA, IGL или UL.

    Способы подключения различаются от производителя к производителю, но обычно они попадают в одну из пяти категорий.Для некоторых методов подключения требуется специальный инструмент, предназначенный для этого метода. В крупных центрах по ремонту жилья, а также в интернет-магазинах имеется большая часть этих соединительных элементов, а также необходимые инструменты.

    Обжимные фитинги PEX

    Обжимные фитинги PEX являются стандартным типом фитингов, используемых в системах PEX. Доступен широкий выбор фитингов для соединений PEX-PEX, а также для перехода на трубы из других материалов.

    Большинство обжимных фитингов изготовлено из латуни (изготовленных в соответствии со стандартами ASTM F1807), но также доступны обжимные фитинги из полисплава (иногда называемые , полипластик ) (изготовленные в соответствии со стандартами ASTM F2159).

    Для обжимных фитингов требуются обжимные кольца из меди или нержавеющей стали и инструмент для обжима или зажима PEX. Некоторые производители используют уплотнительные кольца на своих металлических фитингах (изготовленных в соответствии со стандартами ASTM 2434) для уплотнения трубок.

    Обжимные фитинги совместимы со всеми типами трубок PEX, кроме PEX-AL-PEX. Обжимные фитинги предпочтительны для многих областей применения, поскольку они широко доступны и являются наиболее доступными.

    Компрессионные фитинги PEX

    Компрессионные фитинги для PEX работают примерно так же, как компрессионные фитинги для медных или других пластиковых трубопроводов.Фитинги состоят из трех частей: стяжной гайки, компрессионного кольца и компрессионной вставки.

    Выполнение соединения включает в себя размещение компрессионной вставки внутри конца трубки PEX, надевание компрессионного кольца на трубку, а затем закрепление его с помощью зажимной гайки. По мере затягивания стяжная гайка прижимает кольцо и трубку к вставке, образуя абсолютное уплотнение.

    Компрессионные фитинги просты в установке и разборке, что делает их популярными среди сантехников и подрядчиков, а также домовладельцев.Однако они дороже обжимных фитингов. Компрессионные фитинги хорошо подходят, когда вы имеете дело с несколькими точками соединения или когда ожидается разборка.

    Фитинги PEX Push-Fit

    Вставные фитинги (иногда называемые push-to-connect ) — это относительно недавняя сантехническая инновация, популярность которой растет для всех типов водопроводных труб, включая PEX. Для соединения трубок PEX с помощью нажимных фитингов не требуются специальные инструменты или обжимные кольца.

    Специальный многокомпонентный запорный механизм позволяет вставлять трубу PEX в фитинг, где она захватывается и герметизируется. Этот же механизм позволяет снимать фитинг, обычно с помощью специального разъединяющего инструмента.

    Пуш-фитинги обычно изготавливаются из латуни или латуни DZR и совместимы со всеми типами труб из PEX, а также с медными трубами и трубами из ХПВХ.

    Расширительные фитинги

    В расширительных фитингах используется внешняя пластиковая втулка, которая надевается на трубку PEX.Трубку и гильзу временно растягивают и расширяют, чтобы вставить фитинг, который надежно зажимается, когда инструмент высвобождается и гильза возвращается к своему первоначальному размеру. Этот тип примерки требует определенных навыков. Этот тип встречается в двух проприетарных системах:

    • Система Uponor ProPEX , в которую входят расширительные фитинги, втулки из полиэтилена PEX и специальный расширительный инструмент. Компоненты производятся в соответствии со стандартами ASTM F1960.
    • Система Rehau RauPEX, , которая включает патентованные расширительные фитинги, расширительный инструмент, обжимной инструмент и латунные втулки.Эти фитинги производятся в соответствии со стандартами ASTM F2080.

    Растяжные фитинги могут использоваться только с трубками PEX-A и несовместимы с другими типами трубок PEX.

    Пресс-фитинги

    Пресс-фитинги похожи на обжимные фитинги, но здесь фитинги устроены так, что не требуется внешнее обжимное кольцо. Вместо этого, когда труба PEX помещается на запрессовываемую втулку, используется пресс-инструмент, чтобы сжать трубку до тех пор, пока она не зафиксируется на вставленной втулке.

    Пресс-фитинги доступны либо для трубок PEX (пресс-система Viega, включая FostaPEX), либо для трубок PEX-AL-PEX (Watts, Uponor). Эти системы являются запатентованными и должны использоваться с собственным прессовым инструментом производителя.

    Советы по созданию соединений PEX

    По возможности устанавливайте трубки из полиэтиленгликоля, чтобы свести к минимуму количество необходимых фитингов, так как это минимизирует возможность утечки и поломок.

    • По возможности изгибайте трубки для изменения направления, а не изгибайте под прямым углом с помощью фитингов.
    • Используйте коллекторы для подачи нескольких линий PEX из одной подающей трубы.
    • По возможности объединяйте сантехнические устройства вместе.
    • Сведите к минимуму длину трубок при планировании компоновки.
    • Выберите диаметр трубы PEX, подходящий для вашего применения.
    • Используйте цветовую кодировку PEX. Горячие и холодные линии должны иметь разную цветовую кодировку — стандартной практикой является использование синего цвета для холодной и красной для линий горячей воды.
    • Объедините участки труб в пучки, чтобы сократить время монтажа.
    • Планируйте точки перехода для повышения эффективности.
    • Убедитесь, что точки подключения доступны. Это упрощает любое техническое обслуживание, которое может потребоваться в будущем.
    .

    Совмещенный выключатель с розеткой как подключить: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

    Розетки и выключатели

    Электрическая проводка в доме имеет определенные модули, установка которых не обсуждается и является обязательной. Это касается розеток, выключателей и осветительных приборов. Первые два элемента могут быть смонтированы несколькими способами. Один из них подразумевает смежный монтаж, когда розетка и выключатель идут в одном корпусе. Действительно ли такое решение имеет смысл и есть ли недостатки у таких изделий? Об этом будет рассказано в статье.

    Есть ли преимущества

    Как и любой продукт, розетка, которая находится с выключателем в одном корпусе имеет свои плюсы и свои минусы. В большинстве случаев они являются субъективными, т. к. каждый для себя определяет удобство использования того или иного модуля. Среди основных положительных сторон, стоит отметить:

    • сравнительно простая схема подключения;
    • простая схема монтажа;
    • простота выполнения разметки;
    • отсутствие необходимости в протяжке дополнительных проводников;
    • отсутствие необходимости в дополнительных отверстиях.

    Схема подключения спаренного модуля проще, чем в отдельных компонентах. Это связано с тем, что протяжка провода осуществляется только раз и не придется тянуть от распределительной коробки дополнительную линию. В силу этого использования совмещенной розетки с выключателем позволяет сэкономить на расходных материалах. Если подсчитать общую протяженность проводов, которые не придется монтировать, то получается круглая сумма. Существуют различные способы исполнения, поэтому процесс монтажа осуществляется на любую требуемую поверхность. Кроме того, не придется делать отдельных отверстий для каждого из модулей. Достаточно будет одного для корпуса. Установка выключателя рядом с розеткой оборачивается необходимостью проведения правильных замеров, т. к их внутренности располагают под одной рамкой. Все необходимо точно рассчитать, чтобы не было смещений. В однокорпусном варианте розетки и выключателя таких трудностей не возникает.

    Недостатками такого решения являются:

    • внешний вид;
    • правильный подбор высоты;
    • ремонтопригодность.

    В некоторых случаях установка розетки с выключателем в одном корпусе действительно является уместным, например, это касается кухни, где все можно расположить в один ряд и вывести на такой выключатель подсветку рабочей зоны. Но если речь идет о жилом помещении, то не всегда удобно, чтобы розетка располагалась рядом с выключателем. Последний для удобства размещается возле входа, со стороны рабочей руки, на уровне пояса. Розетка в большинстве случаев при таком расположении использоваться не будет. Удобнее расположить последнюю там, где находится определенная мебель. Внешний вид однокорпусных модулей не всегда радует своей красотой, поэтому потребуется пересмотреть варианты, чтобы подобрать именно то, что лучше подходит под интерьер. Если у розетки и выключателя совмещенная начинка, тогда при выходе из строя одного из элементов придется менять и второй.

    Разновидности

    Различия между модулями можно провести по:

    • конструкционным особенностям;
    • дизайну;
    • материалу компонентов.

    Если говорит о втором элементе выделенного списка, то дизайн является вопросом личного характера и каждый подбирает то, что ему больше нравится по цвету или оформлению, которое разработала та или иная компания. Внутренность различных модулей также отличается. Это, например, касается основы, где закреплены контакты. Ранее было популярным ее изготовление из керамики. Но найти действительно хорошие изделия с керамическими вставками довольно сложно. В большинстве случаев со временем она начинает сыпаться и ослабляет контакты.

    Лучшим вариантом, который используется повсеместно является АБС-пластик. В розетках и выключателях используется такой вид основы, который является тугоплавким. Даже при коротком замыкании не происходит возгорания, а только плавление вставки. Стоит также обратить внимание на металл, из которого собрана контактная группа. Лучшим считается медь, которую можно определить по характерному отблеску, но стоит быть внимательным, т. к. недобросовестные изготовители покрывают обычный металл краской, схожей по цвету с медью, чтобы определить, так ли это, достаточно немного поцарапать контакт.

    Вопрос отличия по конструкционным особенностям является более сложным. По способу объединения различают:

    • однокорпусные модели;
    • с установкой в общую рамку.

    Однокорпусные модели имеют один заводской корпус, в котором располагается общая начинка для двух элементов. Недостатком такого варианта является то, что выключатель может быть запитан через розетку, что нагружает ее дополнительно помимо подключенного потребителя. Второй вариант используется чаще. Он подразумевает покупку абсолютно равноценных модулей, каждый из которых имеет свою начинку. Перед установкой одинарная рамка с розетки и выключателя демонтируется, и они устанавливаются в общую рамку, которая может объединить до 12 и больше элементов, если это потребуется. Правильным способом подключения в этом случае будет не параллельный, а подвод к каждому выключателю или каждой розетке своего проводника. Внешне такой вариант исполнения смотрится более элегантно, чем предыдущий.

    По способу установки в продаже доступны следующие виды:

    • внутренние;
    • наружные.

    Наружные розетки, которые имеют общий корпус с выключателем, могут быть установлены в любом требуемом месте. Они фиксируются методом накладки. Для этого нет необходимости выполнять подготовку отверстий. Такой вариант больше подходит для подсобных помещений или для жилых как временное решение. Внутренние модули требуют сверления отверстия и установки специальной коробки, в которой и фиксируется сердцевина розетки или выключателя.

    Конструкции также различаются способом компоновки. Если говорить о вариантах, которые монтируются в одну рамку, то решений здесь только два: вертикальное и горизонтальное расположение рамки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. для каждой из таких рамок отличаются крепления. В случае с однокорпусными решениями разнообразие больше, т. к. выключатель по своему размеру может быть равномерным размеру розетки, или быть меньшим, чем розетка. Во втором варианте выключатель может располагаться в любом положении и иметь любую форму: круглую, прямоугольную или квадратную. Некоторые модули собраны таким образом, что наличие выключателя очевидно не сразу.

    Различие может крыться в количестве клавиш у выключателя, который совмещен с розеткой. В некоторых случаях на одном элементе их находится три или четыре. Некоторые выключатели могут иметь подсветку, которая упрощает их использование в темноте. По способу функционирования выключатель может быть установлен на разрыв или быть проходным. В некоторых случаях используется такой механизм выключателя, при котором клавиша не занимает крайнего положения, а возвращается в изначальное положение. Также доступны варианты с беспроводным выключателем, которые подразумевают необходимость установки дополнительного приемника на освещение.

    Обратите внимание! Блоки с наружной установкой могут иметь защиту от попадания влаги, что позволяет монтировать их в подвалах, погребах, гаражах или других помещениях, где может быть повышенная влажность.

    Где уместно использовать

    Некоторые места монтажа совмещенного блока розетки и выключателя были упомянуты выше. Если говорить о жилом помещении, то разместить розетку в одной планке с выключателем можно между туалетом и ванной комнатой, если они не являются совмещенными. В этом случае монтируется двойной выключатель, а розетка может быть, например, использована для подключения фена или другой техники, которая требует временного питания. В других помещениях будет удобно расположить сдвоенный элемент в тех местах, где будет использован пылесос, чтобы не тянуть провод через всю комнату. Удобно размещать розетку с выключателем в одном корпусе в спальне. В этом случае выключатель может быть проходным, чтобы была возможность выключить верхний свет, не вставая, а розетка, например, используется для светильника на прикроватной тумбочке. Способ подключения такого блока описан в видео ниже.

    Резюме

    Как видно, использование розетки, совмещенной с выключателем, в некоторых случаях является необходимостью и во многом облегчает процесс использования. Практически все производители электрической фурнитуры предусматривают возможность установки комбинированных элементов. Важно только осведомиться о наличии соответствующих рамок.

    ▶▷▶▷ схема подключения блок розетку с выключателем

    ▶▷▶▷ схема подключения блок розетку с выключателем
    ИнтерфейсРусский/Английский
    Тип лицензияFree
    Кол-во просмотров257
    Кол-во загрузок132 раз
    Обновление:28-05-2019

    схема подключения блок розетку с выключателем — Блок розетка выключатель: розетка с выключателем в одном корпусе stopdacharublok-rozetka-vyklyuchatel-rozetka-s Cached Блок розетка выключатель: розетка с выключателем в одном корпусеИз этой статьи можно узнать, какими особенностями обладает такое изделие, как розетка с выключателем в одном корпусе: специфичность и виды Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить sovet-ingeneracomelektrikarozetk-vyklrozetka Cached Розетка с выключателем в одном корпусе: способ подключения , схема , варианты монтажа розетки с одноклавишным, двухклавишным и трехклавишным выключателем Схема Подключения Блок Розетку С Выключателем — Image Results More Схема Подключения Блок Розетку С Выключателем images Как подключить блок розетка-выключатель в одном корпусе elektroguruelektrika-v-kvartirerozetki-i Cached Установка совмещённого блока с одноклавишным выключателем Большой популярностью пользуются современные блоки, объединяющие розетку и одноклавишный выключатель в одном корпусе при это каждый прибор будет Схема подключения розетки и выключателя — Всё о электрике в доме electricremontrushema-podklyucheniya-rozetki-i Cached Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой Схема подключения двухклавишного выключателя и розетки — Всё electricremontrushema-podklyucheniya-dvuhklavishnogo Cached Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой Розетка с выключателем в одном корпусе — как подключить yaelectrikruelektroprovodkarozetka-s Cached 22122016 Как подключить розетку с выключателем своими руками Электрическая проводка любого помещения состоит из трёх обязательных элементов осветительных приборов, выключателей для управления светильниками и Схемы подключения розетки и выключателя massttercomelektrikapodklyuchenie-rozetki-i Cached Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой Подключение розетки и выключателя в одном блоке — YouTube wwwyoutubecom watch?vz66M3TZvmgM Cached Чтобы подключить розетку с выключателем достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои Розетка с выключателем в одном корпусе: преимущества и 220vguruelementy-elektrikivyklyuchateliblok Cached Схема подключения и порядок установки блок выключателя с розеткой розетку с Схема подключения выключателя и розетки, подробное руководство elektrika-svoimi-rykamicomkombinirovanny-e Cached Здравствуйте Amir! Вы не уточнили, какие точечные светильники установили, 12 В или 220 В, какие в них установлены лампы, каким образом они включаются (через двойной или одинарный выключатель, с одного или разных мест) Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 14,000

    • Работает все следующим образом: трансмиттер вставляется в розетку, изначально оборудованную выключат
    • елем, а ресивер устанавливается в розетку, которую нужно сделать выключаемой. По стандартам международной электротехнической комиссии, уличная розетка, также как и выключатель должен обладать определ
    • родной электротехнической комиссии, уличная розетка, также как и выключатель должен обладать определенным классом защиты от влаги и пыли. Было указано, что схема должна использовать 13-амперные розетки, защищённые предохранителями, вследствие чего появилось несколько проектов вилок и розеток. Тройные или большие розетки обычно защищены предохранителем, поэтому их тоже можно подключать к отводу. Концепт розетки-выключателя Switcle ; При первом подключении пользователь переводит розетку в режим обнаружения и осуществляет подключение к ней со смартфона. Принципиальная электриче- скорость генератора. ская схема генераторов ГС-12ТО 13 Обмотка дополнительных полюсов создает магнитное поле, ко- торое воздействует на поле якоря, нескомпенсированное компенса- ционной обмоткой. Автоматическое подключение генератора к бортсети. При включении выключателя SA обмотка реле К1 подключается… Для подключения электробытовых приборов значительной мощности используются силовые вилки и розетки (3, 4). Розетки и выключатели, устанавливаемые в жилых помещениях, имеют степень защиты IP 20, IP 21, IP 22 или IP 40. Каталог продукции (настольные и портативные компьютеры, комплектующие, периферия, оргтехника) с техническими описаниями. Прайс-лист. Адреса магазинов. Контактная информация. Розетки, выключатели, диммеры. Для подключения жестких дисков (20) Блоки питания для серверов (62) Категорически запрещено размещать выключатели и розетки внутри ванных и туалетных комнат. Высота размещения розеток в современной квартире выбирается согласно назначению помещения, оформлению интерьера комнат, удобств подключения электрических приборов. Электрическая фурнитура для дома: надежные и безопасные выключатели и розетки. Схема квартиры поможет подсчитать точное число розеток, выключателей и др. устройств, а также нужный метраж кабеля. Розетка, немецкий стандарт заземления Schuko, красный цвет под выделенные линии питания. Одноклавишный выключатель, цвет титан. Электроустановочные блоки (модули) силовых и информаицонных розеток.

    уличная розетка

    немецкий стандарт заземления Schuko

    • какие в них установлены лампы
    • тем
    • какими особенностями обладает такое изделие

    схема подключения блок розетку с выключателем Видео подключение общего блока розетка выключатель КАЖДЫЙ МОЖЕТ YouTube мая г Розетка с выключателем в одном корпусе Подключение блока Электрик в доме YouTube нояб г Подключение розетки и выключателя в одном блоке Massttercom YouTube июн г Картинки по запросу схема подключения блок розетку с выключателем Другие картинки по запросу схема подключения блок розетку с выключателем Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Розетка с выключателем в одном корпусе схемы и как правильно Перейти к разделу Способы подключения блока выключатель розетка Новые блоки изготовляются с одно, блока розетка выключатель Подключение розеток с Подсоединение и Монтаж соединенных Розетка с выключателем в одном корпусе Как подключить розетку Розетки и выключатели Раньше в квартирах встречались блоки , в которых располагались розетка с выключателем в одном корпусе Устройство очень удобное, экономит не Как подключить блок розеткавыключатель в одном корпусе схема Электрика в квартире Розетки и выключатели Похожие Различные варианты подключения спаренных в одном блоке розетки и выключателя Как правильно выполнить подключение блока Розетка с выключателями в одном корпусе подключение и лучшие Перейти к разделу Схема подключения блока розетка выключатель с двумя клавишами схема подключения блока подразумевает Розетка с выключателем в одном корпусе как подключить Электропроводка Перейти к разделу Установка блока внутреннего исполнения выключатели и розетки Как установить и подключить внутренний блок Блок розетка выключатель розетка с выключателем в одном Статьи Рейтинг голоса Перейти к разделу Как подключить блок розетка выключатель схемы и рекомендации Розетка наружного типа Схема подключения Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе фото electricvdeleru Электропроводка Розетки и выключатели Похожие Способы подключения выключателя и розетки в одном корпусе Схема для одноклавишного блока выключателя с розеткой Как видно из рисунка, Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой samsebeelectricruskhemapodklyucheniyatrekhklavishnogovyklyuchatelya Похожие окт г Она вам может пригодиться если решили установить такой блок или Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой Розетка с выключателем установка, схемы подключения Главная Электрика в квартире Розетки и выключатели Рейтинг голос Перейти к разделу Схема установки блока Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света Из щитка отводится Как подключить выключатель и розетку по всем правилам Электрооборудование Выключатели До В Перейти к разделу Подключение блока розетка и выключатель Если перед вами встал вопрос блок выключатель с розеткой Схема подключения блока выключателей с розеткой zametkielectrikaru Электропроводка Розетки и выключатели Похожие февр г Блок выключателей с розеткой В этой статье я расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой По сути, это Блок выключателей с розеткой в одном корпусе vguru Элементы электрики Выключатели Рейтинг , голосов Перейти к разделу Электрическая схема Схема розетки Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки Розетка с выключателями в одном корпусе как подключить Электричество Перейти к разделу Установка одноклавишного блока одноклавишный выключатель Инструкция При осуществлении монтажных работ по Схемы подключения розетки и выключателя Masstter massttercom Электрика Похожие Рейтинг , голосов Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем повторить подключение подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем Процесс установки розетки с выключателем в одном корпусе elektriknet Проводка Выключатели С розеткой Похожие Перейти к разделу Одноклавишного блока Установка одноклавишного блока В коробку заводят провода от спарки розетка выключатель Как подключить выключатель с розеткой безопасно, быстро, легко elektriknet Проводка Выключатели С розеткой Похожие Перейти к разделу Применение блока розеток с выключателем Обычно подключение выключателя и розетки выполняют единым блоком Как подключить блок выключатель с розеткой Ogodomru ogodomru Электричество Похожие Технология подключения блока выключателя с розеткой имеет много особенностей, требующих навыков и знаний В статье говорится о том, как Как установить блок электрических выключателей с розеткой electrikinfokakustanovitblokelektricheskihvyklyuchateleysrozetkoyhtm Похожие Розетки для подключения к электрической схеме квартиры, Схема подключения блока выключателей с розеткой в электропроводке по системе TNC Установка выключателей и розеток в одном корпусе Подключение Установка выключателей вместе с розеткой позволяет достичь наибольшей Популярными стали схемы совместных блоков разных устройств Схема Установка блока двойного выключателя с розеткой Рейтинг голосов июл г Установка и подключение блока розетки с двойным выключателем Много фотографий, как подключить блок выключателей с розеткой Схема подключения блока розеток инструкция Толковый электрик electrictolkru Для дома Схема подключения блока розеток своими руками пошаговая инструкция по Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой и без нее Как подключить трехклавишный выключатель ошибок, схемы и авг г Подключение трехклавишного выключателя в блоке с розеткой и больше чем на светильниках схема подключения блока розетка и Как запитать розетку и выключатель от одного провода? Remotvetru wwwremotvetrukakzapitatrozetkuivykljuchatelotodnogoprovodaht мар г Как я понимаю блок розетки с выключателем уже установлен и к так и отдельными элементами это не влияет на схему подключения , как подключить розетку с выключателем, схема подключения wwwsmartcordruviklrozhtm Похожие Рис Схема подключения трёхклавишного выключателя с розеткой совмещенного блока розетки с выключателем , установка стандартных Трёхклавишный выключатель с розеткой выбор и подключение Выключатели и розетки Устройство в виде блока становится более функциональным Схема подключения блока двухклавишного выключателя с розеткой к питанию и Блок с розеткой и выключателем подключение Мир электричества elektroblogruelmontahibloksrozetkoiivikluhatelempodkluhenie Похожие окт г Блок с розеткой и выключателем подключение Ниже вы видите наглядную схему подключения с поясняющими записями Под этой Как подключить выключатель от розетки, как сделать розетку от Электропроводка Установочные Рейтинг , голоса Какими способами можно подключить выключатель от розетки Как наоборот , от выключателя Минимизация последствий замена розетки на блок Схема подключения выключателя и розетки подробное руководство Следуя пошаговым инструкциям приведенным в статье вы без труда сможете самостоятельно выполнить схему подключения выключателя и розетки Как подключить блок розетка выключатель или блок розеток jelektroru установка и подключение Похожие окт г Вы узнаете как правильно подключить блок , состоящий из электрической розетки и выключателя света или блок розеток Как подключить блок розеток Два прораба В статье говорится о том, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя , Электрический выключатель, розетка как установить на стене Установка скрытой розетки и выключателя на стене Принято провода для Схема подключения блока двух клавишного выключателя Viko Вико с Две розетки и выключатель в одном корпусе Выключатель с Как подключить блок розетка выключатель в одном корпусе схема и последовательность действий Две розетки и выключатель в одном корпусе Схема подключения розеток elektriksaminfo elektriksaminfoshemapodklyucheniyarozetok Похожие мар г На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в Схема подключения автоматического выключателя Как выбирать Как подключить розетку с выключателем фото, видео, советы abvmasterruelektrikakakpodklyuchitrozetkusvyklyuchatelemhtml Похожие Перейти к разделу Первый вариант подключения блока розетки с выключателем Обратим внимание на схему подключения блока , Как подключить блок из двух выключателей и розетки? Вопросответ Вопросы по электропроводке авг г Как подключить блок два выключателя одна розетка ? Свет на две комнаты, имеем пять проводов одного цвета, фаза только на одном Схема подключения блока розеток с заземлением Сам электрик Электропроводка Розетки, выключатели, распредкоробки Похожие Рейтинг , голосов мар г Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так Перемычка к двухклавишному выключателю Как подключить розетку выключатель лампочку Как подключить Схема подключения электричества к лампочке через выключатель Как подключить блок розетка выключатель в одном корпусе схема и ОтветыMailRu Как подключить мебельный блок розеткавыключатель? Наука, Техника, Языки Техника Похожие ответа мая г фазу взять из выключателя а ноль от ближайшей розетки их расположение тебе точно известно Розетка с выключателем в одном корпусе Подключение блока нояб г Добавлено пользователем Электрик в доме В данном видео представлена подробная инструкция как подключить розетку и выключатель в блоке Здесь рассмотрено два варианта подключения , Схема подключения комбинированного выключателя с розеткой После составления схемы подключения выключателей и розеток следует Схема подключения блока розетка выключатель c двумя клавишами Электрическая схема коробка выключатель розетка лампочка лампочка Установка и подключение розеток и выключателей Сегодня получили распространение совмещенные блоки розеток и выключателей подключение общего блока розеткавыключатель Скачать авг г подключение общего блока розетка выключатель , совмещённый блок Схема подключения двухклавишного проходного выключателя Добавлено Как установить блок розеток с выключателем СБКремонт sbkremontrustatyakakustanovitblokrozetoksvyiklyuchatelem Установка блока розеток с выключателем своими руками схема соединения проводов в блоке розеток и выключателя Не пугайтесь, если покажется, PDF розетки, выключатели EKF Схема подключения Артикул Выключатель клавишный с индикатором Лондон, А, белый EKF Блок розетка выключатель клавишный Подключение трехклавишного выключателя с розеткой схема remontyoudocom Статьи Электрика Похожие ℹ Поэтапное подключение трехклавишного выключателя с розеткой Как правильно выбрать выключатель Где лучше устанавливать Соединение блока розеток, подрозетники соединяемые Перейти к разделу Как подключить блок розетка выключатель В схеме подключения блока розетки и двухклавишного выключателя используется Как подсоединить розетку с выключателем два в одном Видео и remontruarticlesindexphp?id_news Похожие янв г Если нам нужно подключить рядом с выключателем розетку , мы распространение совмещенные блоки розеток и выключателей Розетка с выключателем в одном корпусе Строительный портал Разное сент г Схема подключения спаренного модуля проще, чем в отдельных компонентах В некоторых случаях установка розетки с выключателем в одном Блоки с наружной установкой могут иметь защиту от попадания Вместе с схема подключения блок розетку с выключателем часто ищут как подключить розетку и выключатель от одного провода как подключить розетку и выключатель от одного двухжильного провода розетка и выключатель в одном подрозетнике купить розетка со встроенным выключателем розетка с выключателем накладная как подключить блок выключательрозетка бэлла бквр выключатель и розетка в одном блоке купить розетка с выключателем для ванной Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

    Работает все следующим образом: трансмиттер вставляется в розетку, изначально оборудованную выключателем, а ресивер устанавливается в розетку, которую нужно сделать выключаемой. По стандартам международной электротехнической комиссии, уличная розетка, также как и выключатель должен обладать определенным классом защиты от влаги и пыли. Было указано, что схема должна использовать 13-амперные розетки, защищённые предохранителями, вследствие чего появилось несколько проектов вилок и розеток. Тройные или большие розетки обычно защищены предохранителем, поэтому их тоже можно подключать к отводу. Концепт розетки-выключателя Switcle ; При первом подключении пользователь переводит розетку в режим обнаружения и осуществляет подключение к ней со смартфона. Принципиальная электриче- скорость генератора. ская схема генераторов ГС-12ТО 13 Обмотка дополнительных полюсов создает магнитное поле, ко- торое воздействует на поле якоря, нескомпенсированное компенса- ционной обмоткой. Автоматическое подключение генератора к бортсети. При включении выключателя SA обмотка реле К1 подключается… Для подключения электробытовых приборов значительной мощности используются силовые вилки и розетки (3, 4). Розетки и выключатели, устанавливаемые в жилых помещениях, имеют степень защиты IP 20, IP 21, IP 22 или IP 40. Каталог продукции (настольные и портативные компьютеры, комплектующие, периферия, оргтехника) с техническими описаниями. Прайс-лист. Адреса магазинов. Контактная информация. Розетки, выключатели, диммеры. Для подключения жестких дисков (20) Блоки питания для серверов (62) Категорически запрещено размещать выключатели и розетки внутри ванных и туалетных комнат. Высота размещения розеток в современной квартире выбирается согласно назначению помещения, оформлению интерьера комнат, удобств подключения электрических приборов. Электрическая фурнитура для дома: надежные и безопасные выключатели и розетки. Схема квартиры поможет подсчитать точное число розеток, выключателей и др. устройств, а также нужный метраж кабеля. Розетка, немецкий стандарт заземления Schuko, красный цвет под выделенные линии питания. Одноклавишный выключатель, цвет титан. Электроустановочные блоки (модули) силовых и информаицонных розеток.

    Установка (монтаж) розеток и выключателей в Казани. Услуги мастеров с ценами и отзывами на Профи

    Я очень доволен. Рекомендую! Они попросили чуть больше, чем другие. Но при первой же встрече я понял, что человек (Райхан) понимает о чем говорит. Он ведет Вас, помогая принять решение, а не в стиле «Как ты хочешь чтобы я сделал? Откуда мне знать, я специалист в другой области … далее

    и только поверхностно понимаю как должно быть.». Знает стандарты, формирует в диалоге предложение, дает советы и помогает принять решение на основе человеческих обьяснений. Например: помог мне с координатами подрозетника под посудомойку — для меня это было открытием, что можно так удобно сделать. Огромный плюс — это команда с профессиональным оборудованием, а не один человек! Всю работу сделали за 3 дня. Все трое приятные люди, со спокойными лицами, сверх адекватные! Нормально реагируют на глупые вопросы(их не избежать, иначе сам бы электрику сделал). Пример: мне показалось, что в одном месте сделали немного не так, спокойно измерил рулеткой, показал, что все нормально. При этом дал понять, что готов исправить, если нужно. И более того, смягчил еще и профессиональным советом, как после отделки нужно поступить по пожар безопасности. Пунктуальны. Я оценил это неоднократно. Если сказали, что будут к 9, будут к 9, ни разу не опоздали ни на минуту! Даже мой плиточник это оценил! Ни разу не перешли на ты. Я сам работодатель, мой мозг иногда остро реагирует на ты. При этом, я сам пару раз перешел на ты. Соблюдают закон о тишине. Работали в 3 перфоратара, что вызвало негодование двух подъездов. Как положено, с часу до трех тишина. Спасибо им за это, за то, что не подставили меня перед ТСЖ. Там итак соседи неадекватные и ищут повода, саботируя мой ремонт. Лояльны к глупости клиента, так как понимают, что клиент обратился к профессионалам и сам лишь поверхностно понимает предметную область. Все четко, по-человечески разьясняют. Приятно работать с профессионалами. Все упущенные моменты продумают за Вас и обязательно их обсудят. Ценят Ваше время, поэтому лишний раз без повода не звонят. Посещать и мешать им тоже не нужно — меня это более чем устраивает. Уехал, приехал — все готово! Для меня не принципиально, но все же — все сделали в озвученные сроки. Сказали сделают за 3-4 дня, работу сдали вечером 3-го. Отдельно отмечу — ничего моего не взяли. Я даже думаю, что лишнего сантиметра провода себе не забрали. При этом очень адекватны. Я купил по их совету 30 подрозетников и +5 на запас. Не учел, что подрозетники нужны еще и для выключателей. В самом конце стал нужен еще один подрозетник. Просто спросил, а как же, ведь я 35 покуал, а в голове 30 типа использовали только. На что ребята спокойно посчитали, вот все ок. Я даже упрека не хотел делать, просто не понял. При этом, в обычной жизни тебя на вилы поднимают, а тут спокойствие. Лояльны к изменениям в проекте на 10-20%, так как понимают, что заказчик работает по проекту из головы. в конце выяснилось, я так внутренне почувствовал, что один выключатель не должен быть в том месте, в котором я указал. Без проблем перенесли в новое место. Добавили доп розетку, которую я придумал на след. день. Из всей работы забыли только один провод кинуть, сразу же все доделали. То есть, это даже не ошибка, а просто упущение. В остальном все супер. В щитке просто красота. Провода подписаны, не торгуются за лишний установленный автомат (а ведь это так важно, так как бюджеты у всех ограничены, но некоторые изменения не избежать). Совет: покуайте смело все у них(провода, автоматы, щиток, коробки, подрозетники) . Для спокойствия, можете запросить цены. Уверяю Вас, если Вы не проныра, то дешевле чем у них Вы на массмаркете(леруа, мегастрой, касторама) не найдете! Именно поэтому, я докупил недостающий провод у них. По цене он отличался от моего на 2-4 рубля за метр (докупил где-то 25-30 метров). Кстати, они Вам напишут что купить. Дополниельно, за что им огромное спасибо — они просто сэкономили мое время(на это мы не договаривались): Подключили в каждой комнате по одной розетке. Замкнули перемычками выключатели и подключили старые лампочки. Теперь я могу продолжать ремонт, просто включая свет в щитке. Просто кайф. После себя все прибрали. Очень хорошо прибрали. С пониманием относятся к бюджету клиента. Не упрекнут Вас за 1 узм или за 3 как у меня(даже я понимаю, что нужно больше, но на все денег не хватит). Работают с тем, что есть — максимально правильно подключили, насколько я могу это понять. Более того, мы все это обсуждали. В щитке красота. Рекомендую! Можно сказать, что электриков на мой век я нашел(искать больше не нужно). Надеюсь, Вы понимаете о чем я — в этой стране почти не осталось профессионалов.

    Как подключить USB-розетку к 220В: схема с инструкцией

    Все большую популярность набирают электрические розетки, в которых предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Такие устройства устанавливаются в гостиничных номерах, офисах и конечно же в быту. В пределах данной статьи мы расскажем, как установить и подключить USB розетку к 220 В своими руками. Для начала рассмотрим, как она устроена.

     

    Устройство

    Внутри USB-розетка имеет модуль преобразователя напряжения 220 В на 5 В постоянного тока и плату с ЮСБ-портом. Модуль может иметь два выхода на разные токи заряда. Однако, некоторые производители выходы для заряда девайсов объединяют.

    В результате время заряда при одновременном подключении двух устройств увеличивается. Это относится к приборам с USB–зарядкой китайского производства. Часто на рынке можно встретить подделку европейских производителей Legrand, например, популярной серии Valena или продукции «Шнайдер электрик». Приобретая USB-розетку, следует обращать внимание на качество товара. В продаже можно найти совмещенные блоки розеток с разъемами USB.

    Что удобно в эксплуатации. Можно подключить телевизор, и одновременно заряжать часы или смартфон в одном месте.

    Сейчас устройствами для зарядки носимых девайсов стали комплектовать электротранспорт. Например, новые поезда метрополитена имеют юсб разъемы на стене вагона, в некоторых городах их монтируют на остановках общественного транспорта. Как показано на рисунке снизу.

    А в гостиницах или организациях это становится нормой. Что очень удобно, не надо с собой носить зарядное устройство и беспокоиться, что смартфон разрядится в неподходящее время. Достаточно с собой иметь USB-провод.

    Правила подключения

    Подключение розетки с USB портом не отличается сложностью. Однако, если нет достаточного опыта лучше пригласить специалиста. Для монтажа потребуется отвертка, индикатор фазы и нож.

    Рассмотрим пошаговый алгоритм подключения в квартире:

    1. Если место подготовлено, и не надо демонтировать существующую розетку, индикатором определяют фазный провод.
    2. В щитке обесточивают питающую линию.
    3. Снимают изоляцию с проводников.
    4. Далее нужно вставить провода в зажимы модуля преобразования напряжения, и закрутить винты. Проверить надежность подключения к 220 В.
    5. Поместить розетку в технологическое место на стене.
    6. Если имеются усики крепления, попеременно подтягивая их, добиться размещения розетки строго посередине. Если розетка крепится саморезами, выставить ее посередине и прикрутить.
    7. Установить декоративную накладку.
    8. Подать напряжение и проверить работоспособность зарядного устройства.

    Подключение USB-розетки в частном доме ничем не отличается от монтажа в квартире. Однако, следует помнить, что работать с электричеством без соответствующих навыков опасно. Поэтому приступать к работе следует с соблюдением условий техники безопасности. Предлагаем Вам посмотреть видеоинструкцию по монтажу USB-розетки из серии Unica New от компании Schneider electric:

    Также возможно вам пригодится схема подключения USB-розетки:

    Достоинства

    Как и все приборы, USB–розетка имеет свои достоинства, и к ним можно отнести:

    • Современный дизайн и многообразие вариантов исполнения.
    • Простота подключения розетки и эксплуатации.
    • Безопасность. Если рядом отсутствует розетка на 220 В, то таким прибором может пользоваться даже человек с ограниченными возможностями или ребенок.
    • Возможность заряжать несколько устройств одновременно.
    • Не надо постоянно искать зарядное устройство. Оно всегда под рукой и готово к работе;
    • Скорость зарядки.

    На рисунке внизу показан еще один из вариантов исполнения USB-розетки из линейки Celiane от Legrand:

    Основным препятствием к массовому внедрению является высокая стоимость продукции. Однако, очевидные удобства компенсируют этот недостаток.

    При выборе следует обращать внимание не только на цену, но и на производителя. Основными брендами на нашем рынке являются такие компании как Легранд, Livolo, Эра, Шнайдер. Отличие заключается в использованных материалах и конструктивных особенностях. При этом эти марки чаще всего подделывают недобросовестные производители. Поэтому обращайте на качество самого изделия. Оно не должно иметь перекосов, при изготовлении используется качественный пластик с равномерной окраской.

    Теперь вы знаете, как подключить USB розетку к 220 В. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    Материалы по теме:

    Как провести розетку от распределительной коробки

    Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле.

    Блок: 5/19 | Кол-во символов: 743
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Основные схемы расключения

    Знать каким способом произвести соединение проводов в распределительной коробке- это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.

    Как подключить розетки

    Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. Окраска может быть такой, как на фото. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.

    Схема расключения розетки в распределительной коробке

    В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.

    Затем они складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.

    Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет зазмления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.

    Подключение одноклавишного выключателя

    При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое. Есть

    • вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
    • от люстры;
    • от выключателя.

    Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.

    Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке

    Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.

    Подключение двухклавишного выключателя

    Соединение проводов в распределительной коробке при наличии двухклавишного выключателя чуть сложнее. Особенность этой схемы состоит в том, что к выключателю на две группы ламп, должен прокладываться трехжильный кабель (в схеме без заземления). Один провод подключается к общему контакту выключателя, два других — к выходам клавиш. При этом необходимо помнить, какого цвета проводник подсоединен к общему контакту.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

    В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Синие провода (нейтраль) от входа и двух ламп просто скручивается все три вместе. Остаются провода — фазные от ламп и два провода от выключателя. Вот и соединяем их попарно: один провод от выключателя к фазе одной лампы, второй выход — к другой лампе.

    Схема подключения проводов для двухклавишного выключателя

    Еще раз про соединение проводов в распределительной коробке при двухклавишном выключателе в видео-формате.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3104
    Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke

    На какой высоте устанавливать розетки

    Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

    Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

    Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 888
    Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

    Что такое распределительная коробка

    От электрического щитка провода расходятся по помещениям в доме или квартире. В каждом помещении, как правило, не одна точка подключения: несколько розеток и выключатель есть точно. Чтобы стандартизировать способы соединения проводов и собрать их в одном месте, используют распределительные коробки (их еще иногда называют разветвительными или распаечными). В них заводятся кабели от всех подключаемых устройств, соединение которых происходит внутри полого корпуса.

    Чтобы в процессе следующего ремонта не искать проводку, ее прокладывают по определенным правилам, которые прописаны в ПУЭ  — Правила Устройства Электроустановок.

    Правила устройства электропроводки

    Одна из рекомендаций — проводить все соединения и ответвления проводов в распределительной коробке. Потому провода пускают по верху стены, на расстоянии 15 см от уровня потолка. Дойдя до места ответвления, кабель опускаются вертикально вниз. В месте ответвления устанавливается распределительная коробка. В ней и происходит соединение всех проводов по требуемой схеме.

    По типу установки распредкоробки бывают внутренние (для скрытого монтажа) и наружные. Под внутренние в стене делают отверстие, в которое встраивается коробка. При таком монтаже крышка находится на одном уровне с отделочным материалом. Иногда в процессе ремонта ее закрывают отделочными материалами. Однако такой монтаж возможен не всегда: толщина стен или отделки не позволяет. Тогда используется коробка для наружного монтажа, которая крепится непосредственно на поверхность стены.

    Некоторые формы распределительных коробок

    По форме распредкоробка может быть круглой или прямоугольной. Выводов обычно четыре, но может быть и больше. Выводы имеют резьбу или штуцера, к которым удобно крепить гофрошланг. Ведь именно в гофрошланг или пластиковую трубу удобнее укладывать провода. В этом случае заменить поврежденный кабель будет очень просто. Сначала отсоединить его в распределительной коробке, потом от потребителя (розетки или выключателя), потянуть и вытащить. На его место затянуть новый. Если же проложить по старинке — в штробу, которую потом замазать штукатуркой — для замены кабеля придется долбить стену. Так что это та рекомендация ПУЭ, к которой однозначно стоит прислушаться.

    Что вообще дают распределительные коробки:

    • Повышенная ремонтопригодность системы электроснабжения. Так как все соединения доступны, легко определить участок повреждения. Если проводники уложены в кабельные каналы (гофрошланги или трубы), легкой будет и замена поврежденного участка.
    • Большая часть проблем с электрикой возникает в соединениях, а в таком варианте монтажа их можно периодически осматривать.
    • Установка распределительных коробок повышает уровень пожарной безопасности: все потенциально опасные места находятся в определенных местах.
    • Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2885
    Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke

    Здравствуйте, уважаемые посетители

    На нашем сайте sesaga.ru будет собрана информация по решению безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, которые возникают у Вас, или могут возникнуть, в домашней повседневной жизни.
    Вся информация состоит из практических советов и примеров по возможным решениям того или иного вопроса в домашних условиях своими руками.
    Развиваться мы будем постепенно, поэтому новые разделы или рубрики будут появляться по мере написания материалов.
    Желаем удачи!

    Блок: 8/19 | Кол-во символов: 487
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Заключение

    Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 116
    Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

    О разделах:

    Радио для дома — посвящен радиолюбительству.

    Блок: 9/19 | Кол-во символов: 58
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Устройство розетки

    Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

    • корпус;
    • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
    • клеммы для подсоединения проводов электросети;
    • заземляющий контакт;
    • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

    Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

    Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

    Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1010
    Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html

    Совет 1: Как от одной розетки подключить еще одну

    Здесь будут собраны наиболее интересные и практичные схемы устройств для дома. Планируется цикл статей об основах электроники для начинающих радиолюбителей.

    Электрика — даны подробные монтажные и принципиальные схемы касающиеся электротехники.

    Вы поймете, что есть моменты, когда необязательно вызывать электрика. Можно большинство вопросов решить самому.

    Спутник – рассказывается о принципе работы и настройки спутникового телевидения и интернета

    Компьютер – Вы узнаете, что это не такой уж страшный зверь, и что с ним всегда можно совладать.

    Ремонтируем сами – даны наглядные примеры по ремонту предметов обихода: пульт ДУ, мышь, утюг, стул и т.д.

    Разное – большой раздел охватывающий широкую тематику.

    Это и увлечения, хобби, полезные советы и т.д.

    Полезные мелочи – в этом разделе Вы найдете полезные советы, которые смогут Вам помочь в решении бытовых проблем.

    Домашнему геймеру – раздел целиком посвящен компьютерным играм, и всему, что с ними связано.

    Работы читателей – в разделе будут публиковаться статьи, работы, рецепты, игры, советы читателей, связанные с тематикой домашнего быта.

    Уважаемые посетители!
    На сайте выложена моя первая книга об электрических конденсаторах, посвященная начинающим радиолюбителям.

    Приобретя эту книгу, Вы ответите практически на все вопросы, связанные с конденсаторами, возникающие на первом этапе занятий радиолюбительством.

    Уважаемые посетители!
    На сайте выложена моя вторая книга, посвященная магнитным пускателям.

    Приобретя эту книгу, Вам больше не придется искать информацию о магнитных пускателях.

    Все, что требуется для их обслуживания и эксплуатации, Вы найдете в этой книге.

    Уважаемые посетители!
    Вышел третий ролик к статье Как решать судоку.

    В ролике показывается, как решать сложный судоку.

    Уважаемые посетители!
    Вышел ролик к статье Устройство, схема и подключение промежуточного реле. Ролик дополняет обе части статьи.

    Блок: 10/19 | Кол-во символов: 1942
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Этапы подключения розетки в бане

    Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

    Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

    Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

    Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

    В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

    • устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
    • приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

    Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

    Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

    Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

    • Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
    • Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
    • Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
    • Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
    • Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

    Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

    Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

    Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

    Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

    Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

    • Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
    • Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
    • К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
    • По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
    • Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
    • Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
    • Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

    Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

    Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5469
    Источник: https://stroy-banya.com/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html

    Как подключить розетку от распределительной коробки

    Как подключить провода в распределительной коробке правильно

    Выполняем подключения в распределительной коробке

    Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.

    Соединение проводов

    Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.

    Правила монтажа проводов в распределительной коробке

    Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

    Нормы монтажа проводки в распределительной коробке

    Итак:

    • Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
    • Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
    • Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
    • Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
    • Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
    • Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов, как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.
    Варианты соединения проводов в распределительной коробке

    Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

    Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.

    Соединение методом сварки

    Итак:

    • Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

    Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

    • На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

    Соединение проводов методом пайки

    Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

    • Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.

    Соединение проводов метод опрессовки

    • Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

    Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод.  Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

    Схемы соединения в распределительной коробке

    Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.

    Схема распределительной коробки

    Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.

    • Распределительная коробка может быть проходная и конечная. Конечной называется коробка, которая не имеет соединений с другими распределительными коробками. Проходная распределительная коробка соответственно имеет связи с другими распределительными коробками.

    На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки

    • В распределительной коробке может располагаться вводной провод от одной или нескольких групп. Если имеется несколько вводных проводов, то согласно п.7.1.36 ПУЭ их объединение не допускается.
    • Каждый вводной кабель должен иметь не менее трех проводов. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Если в распределительной коробке нет провода заземления, то образовывать его путем подключения к нулевому проводу запрещено.
    • Согласно п.1.1.29 ПУЭ нулевой провод должен иметь голубую окраску, а провод заземления желто-зеленую. При этом фазный провод может иметь любой другой цвет.

    Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.

    Схема подключения в распределительной коробке розетки

    Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.

    Подключение в проходной распределительной коробке розетки

    Итак:

    • Подключение производится в следующем порядке. На вводном проводе группы находим контакт заземления и к нему подключаем соответствующий по цветовому обозначению контакт провода, подключаемого к розетке.
    • Нулевой провод от кабеля, питающего розетку соответственно подключаем к нулевому проводу вводного кабеля, а фазный к фазному.
    • Такие же подключения выполняем и на розетке. К силовым контактам подключаем нулевой и защитный провод, а к заземлению розетки защитный провод. Подключение фазного и нулевого провода к контактам розетки не имеет значения, но обычно фазу подключают к левому контакту.
    • Если вам необходимо подключить еще несколько розеток, то инструкция допускает их подключение на контактах предыдущей розетки. То есть розетка может выполнить роль распределительной коробки. Главное помнить о сечении проводки, которое должно соответствовать нагрузкам.
    Схема подключения в распределительной коробке выключателя

    А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя. Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.

    Подключение выключателя в распределительной коробке

    • Прежде всего рассмотрим подключение одноклавишного выключателя. Согласно норм ПУЭ коммутационные аппараты устанавливать можно только на фазный провод. Поэтому к выключателю должен быть подключен фазный провод. Для этого делаем соответствующее подключение в распределительной коробке.
    • Кон

    etkfaza.ru

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 8560
    Источник: https://led-set.ru/raznoe/kak-podklyuchit-rozetku-ot-raspredkorobki.html

    Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

    Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями.

    Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки.

    В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя.

    Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

    Блок: 11/19 | Кол-во символов: 847
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

    Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц.

    Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки.

    К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления.

    Блок: 12/19 | Кол-во символов: 804
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

    При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам.

    Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

    Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль).

    Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

    Блок: 14/19 | Кол-во символов: 757
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Подключение электрической розетки

    Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:

    1. — проложен провод;
    2. — выбрано место установки;
    3. — установлены подрозеточные коробки;
    4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.

    Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа.

    В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.

    Блок: 16/19 | Кол-во символов: 484
    Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 39193
    Количество использованных доноров: 6
    Информация по каждому донору:
    1. https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/: использовано 11 блоков из 19, кол-во символов 7250 (18%)
    2. https://led-set.ru/raznoe/kak-podklyuchit-rozetku-ot-raspredkorobki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 12643 (32%)
    3. https://Elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 5109 (13%)
    4. http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5989 (15%)
    5. https://stroy-banya.com/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5469 (14%)
    6. https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2733 (7%)

    Как подключить электрическую розетку на 380 вольт

    Мы уже рассматривали в предыдущей статье «как подключить розетку на 220 Вольт». Если к ней приходит два провода, то вообще ничего нельзя напутать. А если 3 провода, тогда главное не перепутать и только третий проводник заземления необходимо подключить к заземляющим контактам.

    С подключением 3-х фазной розетки все гораздо сложнее. В ней необходимо подключить 4 (без заземляющего проводника) или 5 проводов, из них 3 будут фазными. Если перепутать и подключить фазу на контакт заземления или ноля- возникнет высокая вероятность поломки электроприбора или получения электротравмы.

    Розетки на 380 Вольт не используются в квартирах, но иногда- в индивидуальных домах для подключения 3 фазной электроплиты или электродвигателя.

    Часто электрические розетки на 380 В используются на производстве и строительстве, реже на даче или в гараже для подключения сварочных аппаратов, станков, компрессоров, электродвигателей и т. п., рассчитанных на работу от 3 фазной сети.

    Общие принципы подключения электрической розетки на 380 вольт

    При подключении электропотребителей на 380 вольт на просторах стран СНГ применяются в основном трех фазные розетки 3 типов.  Мы рассмотрим дальше более подробно подключение розеток на 380 Вольт отечественного производства марок РС 32 и 3Р+РЕ+N. Аналоги зарубежного производства, например Legrand стоят дорого и их целесообразно устанавливать по эстетическим соображениям только в домах с евро ремонтом.

    При покупке розетки необходимо проверить, что бы подошла к ней  вилка от электроприбора. Можно купить ее вместе с розеткой и заменить установленную на подходящую вилку.

    При подключении необходимо:

    1. Отключить напряжение и проверить его отсутствие индикаторной отверткой по этой инструкции.
    2. На контакты с пометками L1, L2, L3 подключить 3 разноименные фазы A, B и C в любом порядке. Очередность фаз влияет только на направление вращения электродвигателя. Что бы изменить вращение мотора в другую сторону, необходимо будет поменять только 2 любые фазы местами на контактах магнитного пускателя или автомата.
    3. На контакт N подключается ноль.
    4. На контакт PE или помеченный специальным значком, как на картине справа, подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.

    Как подключить розетку на 380 В марки РС32

    Этот тип розетки используется для подключения только стационарных приборов, которые не будут двигаться. Например, электроплита, духовой шкаф и т. п.

    На первые три контакта L1, L2, L3 подключаются 3 фазы, на четвертый N — синего цвета ноль и на PE- заземляющий проводник.

    Для подключения подойдет и 4-х контактная розетка, в которой не подключается заземляющий проводник. Но это не значит, что не нужно заземлять металлические части электроприборов. По действующим правилам и нормам заземление для стационарных устройств обязательно и необходимо делать его не разрывным. Заземляющий медный многожильный проводник соединяется напрямую в обход розетки под специальный болт на металлическом корпусе электроприбора. При чем сечение проводника должно быть не менее, чем у жилы кабеля электропитания.

    Как подключить розетку на 380 В марки 115 (125) 3Р+РЕ+N 32А 380В

    Этот тип розетки применяется для подключения электрооборудования в гаражах, мастерских, на строительстве и т. п. В том числе для подключения и передвижных устройств- станки, компрессоры, сварочные аппараты и т. п., но при этом к вилке должен быть подключен многожильный гибкий медный кабель.

    Заземляющий контакт PE находится внизу розетки возле направляющего паза, который препятствует не правильному включению в разъем.

    Ноль подключается на контакт N, расположенный справа от PE в розетке (мама). Будьте внимательны ноль в разъеме папа (аналог вилки) находится зеркально, как показано на картинке.

    Фазы подключаются на оставшиеся три контакта с пометками L1, L2, L3.

    Если электрическая розетка 3Р+РЕ+N будет использоваться для подключения стационарных устройств, она может и четырех контактной без PE. Но опять же заземление металлического корпуса электропотребителя должно быть обязательно выполнено отдельным многожильным проводником в обход розетки.

    Подключить розетку на 380 Вольт своими руками будет под силу практически любому человеку. Только все работы выполняйте  после отключения напряжения и проверки его отсутствия индикаторной отверткой. Не перепутайте и не посадите фазу на место подключения ноля или заземления.

    Рекомендую после включения  проверить отсутствие фазы на корпусе и после этого измерить величину напряжения на пускателе или клеммнике в самом устройстве, если между фазами 380 Вольт- значит Вы все правильно подключили.

    Ремонт квартир в Ростове-на-Дону «под ключ» по себестоимости

    Комплексный ремонт квартир от команды Ремонт-61

    Вы приобрели квартиру в новостройке или в старом фонде и мечтаете о ремонте, который позволит вам чувствовать комфорт и безопасность и при этом прослужит долго? Ищете профессионалов, способных думать креативно и качественно исполнять взятые на себя обязательства в заранее установленный срок, по адекватной стоимости?

    В таком случае вы зашли по адресу, Ремонт-61 – на самом деле то, что вы искали!

    Фирма Ремонт-61 — это большая команда увлеченных ремонтом людей, которые дорожат репутацией и готовы продемонстрировать вам настоящий профессионализм и ответственность. Можно просто посмотреть наши работы и отзывы ростовчан, которые уже доверили ремонт своей квартиры нам, и все встанет на свои места.

    Мы максимально оперативно, качественно и по честной цене сделаем ремонт квартиры «под ключ» или частичный ремонт любой сложности, разработаем дизайн интерьера с учетом ваших потребностей и строительных норм, произведем демонтаж, зальем стяжку пола, выполним разводку электрики, комплекс работ по сантехнике, положим плитку, произведем малярные и отделочные работы и смонтируем натяжные потолки и свет.

    Разделение труда + IT собственной разработки = ремонт по честной цене. «Ремонт по себестоимости» – это лозунг нашей фирмы, потому что мы не повышаем цены, а вместо этого качественно делаем свою работу и клиенты нас рекомендуют.

    Мы выполняем полный комплекс работ по этапам – демонтаж, дизайн и 3D-визуализация дизайна вашей квартиры (в случае необходимости), черновые работы, финишная отделка и главное – окончательная сдача квартиры вовремя. И кстати, мы не берем предоплату. Капитальный ремонт в понимании нашей команды – ремонт с большим составом разных работ и это наша основная специализация.

    Мы будем рады видеть вашу квартиру в нашем портфолио! Звоните по телефону или оставляйте заявку на этом сайте.

    Amazon.com: Комбинированный настенный выключатель и розетка GE, розетка «два в одном», 1 тумблер включения / выключения питания, 1 заземленная розетка переменного тока, однополюсная, 3 штыря, 15 А, внесено в списки UL, белый цвет, 59797: Все остальное

    Если вы работаете только с одной электрической цепью, то есть только с одним «горячим» или «линейным» проводом (что ОЧЕНЬ вероятно), вам НИКОГДА не нужно снимать металлический отрывной язычок между двумя выводами латунного цвета на разъеме. правая сторона вашего нового комбинированного переключателя / розетки.Эта отрывная вкладка НЕ ​​предназначена для того, чтобы контролировать, управляет ли выключатель розеткой. Его нужно удалять только в РЕДКОЙ ситуации, когда вы можете использовать две разные электрические цепи.

    Обратите внимание, что это однополюсный выключатель, поэтому вы должны использовать эту комбинацию выключатель / розетка только для замены другого однополюсного выключателя. Если ваш старый переключатель является однополюсным переключателем, то он имеет только два клеммных соединения (плюс МОЖЕТ БЫТЬ заземление), и это ЕДИНСТВЕННЫЙ переключатель, который в настоящее время управляет вашим осветительным прибором (или тем, что он контролирует).

    Одна из двух клемм на вашем старом переключателе (обычно нижняя клемма, но не всегда) будет подключена к «горячему» или «линейному» проводу (черному), идущему от панели выключателя. Другой вывод предназначен для «нагрузочного» провода (черного или красного), который идет к вашему осветительному устройству или чему-то еще.

    Также обратите внимание, что для работы розетки НЕОБХОДИМ «нейтральный» белый провод, так что, надеюсь, вы найдете его в своей электрической коробке (после отключения питания на сервисной панели / распределительной коробке).Если вы не найдете нейтральный провод в коробке, вы не сможете использовать этот продукт.

    Для подключения нейтрального и заземляющего проводов можно использовать электрические провода — см. YouTube, чтобы узнать, как сделать косички.

    Итак, если предположить, что электрическая цепь только одна …

    ВАРИАНТ 1: Если вы НЕ хотите, чтобы выключатель управлял розеткой, то есть вы хотите, чтобы розетка имела питание, даже когда выключатель находится в выключенном положении, тогда подключите «Линия» и «нагрузка» провода точно такие, как показано на схеме, которая поставляется с комбинированным выключателем / розеткой GE: горячий «линейный» провод, подключенный к правой стороне (с использованием любого из двух латунных клемм, соединенных с помощью язычка). ), а провод «нагрузки» подключен к оставшейся латунной клемме с левой стороны.

    ВАРИАНТ 2: Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы выключатель управлял как розеткой, так и вашим осветительным прибором (или чем-то еще), то подключите провод горячей «линии» к левой стороне (где на схеме GE указано «нагрузка») и подключите » Подключите провод к одной из правых клемм (где на схеме GE указано «линия»).

    Независимо от того, как вы решите соединить провода «линия» и «нагрузка», «нейтральный» белый провод всегда должен быть подключен к серебряной клемме, а зеленый заземляющий провод всегда должен быть подключен к зеленой клемме, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ, который поставляется с комбинированным выключателем / розеткой.

    Пока нейтральный провод подключен к серебряной клемме, розетка будет иметь правильную полярность НЕЗАВИСИМО от того, какой вариант вы выбрали для линейного и нагрузочного проводов. Оба варианта совершенно безопасны (в той степени, в которой электричество вообще может быть безопасным).

    Если вы восстанавливаете питание и обнаруживаете, что выключатель управляет розеткой, когда это не было вашим намерением (или наоборот), то снова выключите питание (в коробке выключателя) и поменяйте местами клеммы проводов линии и нагрузки.Восстановите питание и попробуйте еще раз.

    Выключатели и розетки

    Цифровой черный, подключенный настраиваемый экран управления, 230 В

    Digital black — это полностью настраиваемый сенсорный экран с чрезвычайно удобным интерфейсом с четкими символами. Экран автоматически активируется, когда ваша рука приближается. Когда установка Niko Home Control недоступна, встроенным переключающим контактом можно управлять с помощью сенсорного экрана или N.О. кнопочный удлинитель (170-00005). После подключения к установке Niko Home Control становится возможным переключать или приглушать свет, настраивать настроение, устанавливать режимы вентиляции, настраивать жалюзи и солнцезащитные жалюзи в желаемое положение за одну операцию. Короче говоря, в вашей установке Niko Home Control доступны все возможные типы управления. У вас есть термостат Niko Home Control (550-1305x) или у вас есть активное соединение с одним из наших партнеров по отоплению? Затем вы можете легко установить температуру с помощью Digital Black.С помощью соответствующего приложения Niko Home вы можете не только выбрать, какие элементы управления будут отображаться или где они будут отображаться на экране, но и способ навигации по экранам управления. Вы можете бесплатно загрузить это приложение в соответствующем магазине приложений для своего мобильного устройства. Цифровой черный может быть легко установлен в любую стандартную коробку для скрытого монтажа, используя привычный зажим или винт, и питается от сети переменного тока 230 В (требуется L- + N-провод). Этот вариант 230 В переменного тока оснащен переключающим контактом 10 А (резистивным), что означает, что его можно легко заменить обычным однополюсным переключателем.В сочетании с беспроводным интеллектуальным концентратором для Niko Home Control (552-00001) и дополнительными элементами управления из линейки Niko Home Control для традиционной проводки вы можете легко добавить автоматизацию к своей обычной установке. Экран обменивается данными через вашу беспроводную домашнюю сеть с остальной частью вашей системы Niko Home Control. Для активации Digital Black необходимо активное подключение к Интернету. Это подключение к Интернету гарантирует, что ваша установка Digital black и Niko Home Control всегда актуальна и оснащена новейшими функциями.

    5.6: Электропроводка розетки и переключателя

    Розетки и переключатели называются устройствами. Устройство определяется как блок электрической системы, предназначенный для передачи, но не использования электрической энергии. Компоненты, которые распределяют или контролируют энергию, но не потребляют электроэнергию, включают:

    • Коммутаторы
    • Емкости
    • Заглушки
    • Патроны или патроны

    Всегда обесточивайте электрическую цепь перед обслуживанием или установкой любого из следующих устройств.

    Розетки — это контактные устройства, устанавливаемые на розетке для подключения штепсельной вилки. Хотя многие люди (включая электриков) называют розетку «розеткой», «розеткой» или «вилкой», это неправильные термины.

    Отдельная розетка — это одноконтактное устройство.
    Дуплексная розетка имеет два контактных устройства.
    Многоразовая розетка имеет более двух контактных устройств.

    15 ампер, 125 В и 20 ампер, 125 В от Клиффорда Резерфорда под лицензией CC BY 4.0

    15 А, 250 В и 20 А, 250 В от Клиффорда Резерфорда под лицензией CC BY 4.0

    При подключении проводов схемы к розетке (или переключателю):
    Сформируйте концевые петли в проводе, поместите петлю под клеммный винт, обвивая провод вокруг клеммного винта в направлении затяжки винта (почти во всех случаях по часовой стрелке) и затяните винт до нужной степени. Винт клеммы, который не затянут должным образом, или провод, неправильно намотанный на винт, обычно являются причиной проблем в будущем.Доступны вставные оконечные устройства, но они не так хороши в качестве оконечного устройства, как оконечное завершение шлейфа.

    В инструкциях по перечислению таких устройств, как розетки и переключатели, обычно допускается подключение только одного провода к каждому клеммному винту. Однако многие электрические коробки, содержащие розетки или переключатели, могут иметь много проводников цепи, требующих подключения к клеммным винтам устройства. Лучший способ выполнить необходимые соединения, чтобы к винтовой клемме подключался только один провод, — это использовать косичку.

    После того, как конкретная розетка, которую вы устанавливаете, будет подключена к электрической системе, прикрепите ее к коробке устройства. Убедитесь, что проводники внутри коробки прижаты к задней части коробки устройства, оставляя достаточно места для установки розетки.

    Осторожно вставьте розетку в коробку устройства, убедившись, что проушины сверху и снизу вилки розетки упираются в гипсокартон при установке розетки. После того, как вы определили, что ушки розетки будут правильно прилегать к гипсокартону или поверхности отделки, прикрепите розетку к коробке устройства с помощью крепежных винтов подходящего размера.Убедитесь, что розетка находится заподлицо со стеной и ровно, затем прикрепите крышку.

    Дуплексные розетки (3 провода): Наиболее распространенный тип розеток, используемых в жилой проводке, — это дуплексные розетки, рассчитанные на 15 ампер при 125 вольт. Он состоит из двух отдельных розеток на одной монтажной ленте. Поскольку многие из этих устройств устанавливаются близко к земле, в некоторых местах требуются розетки с защитой от несанкционированного доступа (T-R) для защиты детей.

    Дуплекс на 20 ампер от Бернарда Сулы под лицензией CC BY 4.0

    Незаземленный черный провод — Подключен к клемме цвета латуни
    Заземленный белый провод — Подключен к серебряной винтовой клемме
    Оголенный или зеленый провод заземления — Подключен к зеленому винту заземления

    Как работают защищенные от взлома розетки

    Интерактивный или медиа-элемент был исключен из этой версии текста. Вы можете просмотреть его онлайн здесь:
    http: //pressbooks.oer.hawaii.edu / buildingmaint /? p = 227

    Дуплексная розетка с разделенной проводкой- В дуплексной розетке с разделенной проводкой обычно есть переключатель, управляющий половиной розетки, а другая половина постоянно нагревается. Они часто используются для обеспечения доступного коммутационного устройства возле дверного проема, которое управляет вставной настольной лампой по всей комнате (например, розетка прикроватного столика с разделенным проводом позволяет включать и выключать свет в дверном проеме, но сигнализация часы, подключенные к той же дуплексной розетке, всегда остаются включенными).Перед установкой снимите язычок, соединяющий винты клемм на горячей стороне розетки. Не снимайте язычок, соединяющий серебряные винты клемм.

    Прерыватель цепи замыкания на землю GFCI- Подключайте розетки GFCI к электрической системе почти так же, как обычные дуплексные розетки. Однако на задней стороне розеток GFCI одна из латунных винтовых клемм и одна из серебряных винтовых клемм помечены как «Линия» или входящие силовые проводники.Другой набор винтовых клемм помечен как клеммы «Нагрузка» или отходящие силовые проводники, которые защищают другие розетки после GFCI.

    Розетка GFCI от Клиффорда Резерфорда имеет лицензию под CC BY 4.0

    Для двух устройств обычно требуется установка специальной розетки на 125/250 вольт. Эти розетки больше по размеру и имеют другую конфигурацию, чем одинарные или двойные розетки.

    Осушитель 30 А, 3 полюса и Осушитель 30 А, 4 полюса от Клиффорда Резерфорда лицензированы в соответствии с CC BY 4.0

    Диапазон 50 А, 3 полюса и Диапазон 50 А, 4 полюса от Clifford Rutherford лицензированы в соответствии с CC BY 4.0.

    Переключатели используются для управления различными осветительными принадлежностями, а иногда и розетками или оборудованием, установленным в жилой проводке. Процедуры установки переключателя очень похожи на процедуры установки розеток. Основное различие заключается в количестве переключателей, установленных в многоканальных распределительных коробках: в жилых помещениях обычно используются двух- и трехконтурные распределительные коробки.Убедитесь, что в коробке устройства достаточно места для всех проводов и переключателей.

    Существует два стиля переключателей, обычно используемых в жилых и коммерческих зданиях: тумблер и кулисный переключатель (также известный как декор). Хотя кулисные переключатели также считаются декоративными и могут быть более желательными в некоторых случаях, они часто имеют более широкий профиль, чем тумблеры, и могут потребовать больше места в коробке переключателей. Поскольку существует очень много распределительных коробок с несколькими группами, убедитесь, что все переключатели находятся на одном уровне, чтобы лицевая панель была ровной при ее установке.

    Номинал переключателя должен соответствовать напряжению и току, с которыми вы сталкиваетесь в цепи, в которой вы используете переключатель. Во многих цепях освещения жилых помещений используются проводники 14 AWG, защищенные автоматическим выключателем на 15 А, и для них требуются переключатели на 15 А и 120 В. Этот рейтинг переключателя является наиболее распространенным в бытовой электропроводке.

    Однополюсные, трехпозиционные и четырехполюсные переключатели должны быть подключены таким образом, чтобы все переключения выполнялись в незаземленном проводе цепи.Нет необходимости подключать белый изолированный заземленный провод к любому выключателю в коммутационной цепи жилого помещения.

    Однополюсный выключатель — Однополюсный выключатель, используемый в цепях на 120 В для управления осветительной розеткой или розетками только из одного места, является наиболее распространенным. В однополюсном переключателе два провода будут подключены к двум клеммным винтам переключателя. Оба провода будут считаться «горячими» незаземленными проводниками. Один — это входящий провод питания, а другой провод идет к осветительной арматуре или розетке.

    • Подключите два провода (обычно черные или повторно идентифицируемые как * ) к переключателю
    • Заземлите выключатель.
    • Установите переключатель так, чтобы он показывал «ВЫКЛ», когда переключатель находится в нижнем положении.

    Однополюсный коммутатор от Клиффорда Резерфорда под лицензией CC BY 4.0

    * Цепь переключателя
    Очень часто бытовые электрики сначала подключают источник питания к розетке освещения, а затем проводят двухжильный кабель к месту однополюсной коммутации.При использовании петли переключателя используйте белый провод в качестве незаземленного проводника и идентифицируйте его как таковой. Требуется, чтобы белый проводник с обоих концов был идентифицирован как проводник под напряжением. Используйте черную изоленту, хотя можно использовать и другую цветную ленту (например, красную или синюю), или перманентный маркер для маркировки проводника. Отметка должна полностью охватывать провод.

    Трехпозиционный переключатель — Подключает три провода к переключателю для управления осветительной арматурой или розеткой из двух мест, например, вверху и внизу лестницы.Трех- и четырехпозиционные переключатели не имеют маркировки включения / выключения. Начинающие электрики и специалисты по техническому обслуживанию часто обнаруживают, что подключение трехпозиционных переключателей сбивает с толку. Изучение основных правил может значительно упростить процесс.

    Правила для трехходовых переключателей

    • Трехпозиционные переключатели всегда должны устанавливаться парами.
    • Трехпроводной кабель всегда должен быть проложен между двумя трехпозиционными переключателями.
    • При подключении кабелепровода в кабелепровод между двумя трехпозиционными переключателями необходимо протянуть три отдельных провода.
    • К черной «общей» клемме трехпозиционного переключателя всегда должен быть присоединен черный изолированный провод.
      • К одному трехпозиционному переключателю будет прикреплен черный «горячий» провод питания.
      • Другой трехпозиционный переключатель будет иметь черный изолированный провод, который будет идти к присоединенной к нему осветительной нагрузке.
    • Подключите два бегунка к двум латунным «бегущим» клеммам и проводнику, обеспечивающему питание.
    • При использовании кабеля с неметаллической оболочкой:
      • Когда питание источника питания подводится к первому трехпозиционному переключателю, бегунковые провода, соединяющие бегунковые клеммы обоих переключателей, будут черными и красными.
      • Когда питание источника питания сначала подводится к розетке освещения, бегущие провода будут красными и белыми.
        • Повторно обозначьте белые путевые проводники с черной лентой в каждом месте переключателя.
    • Заземлите выключатель.

    Четырехпозиционный переключатель- Четырехпозиционный переключатель имеет четыре подключенных к ним провода. Четырехпозиционные переключатели используются в 120-вольтовых цепях для управления осветительной нагрузкой из трех или более мест, например, в комнате с тремя дверными проемами, которые требуют, чтобы переключатели, управляющие освещением комнаты, были расположены в каждом дверном проеме. Они используются вместе с двумя трехпозиционными переключателями. Два проводника будут идти от одного трехжильного кабеля, а два проводника — от второго трехжильного кабеля.

    • Подключите проводники одного кабеля к двум винтовым клеммам одинакового цвета (винты с подвижной клеммой).
    • Подсоедините оставшиеся два проводника к двум винтовым клеммам разного цвета (винты с подвижной клеммой).

    Двухполюсный переключатель- Эти переключатели используются в цепях на 240 В для управления нагрузкой из одного места (например, электрический водонагреватель). Двухполюсный переключатель имеет четыре контакта и на первый взгляд выглядит как четырехпозиционный переключатель.В отличие от четырехпозиционного (или трехпозиционного) переключателя, на переключателе двухполюсного переключателя написаны слова «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Это означает, что, как и у однополюсного переключателя, для переключателя существует правильное монтажное положение, поэтому, когда он находится в положении «ВКЛ», переключатель будет указывать на это. Двухполюсный переключатель также имеет маркировку, которая обычно указывает на «нагрузочную» и «линейную» стороны переключателя. Обычно «линейный» набор клемм окрашен в черный цвет, а «нагрузочный» набор клемм — в латунь или бронзу.

    Диммерные переключатели — используются для увеличения или уменьшения яркости ламп осветительного прибора.Имеющиеся как в однополюсной, так и в трехпозиционной конфигурации, обе доступны либо с вращающейся ручкой, либо с ползунковым переключателем
    , который изменяет сопротивление в цепи. Диммерные переключатели отличаются от обычных переключателей тем, что они не имеют клеммных винтов, а вместо этого имеют цветные изолированные гибкие провода, идущие от переключателя, установленного производителем. Чтобы установить диммерный переключатель, подсоедините провода диммерного переключателя к соответствующему проводнику цепи с помощью проволочной гайки. Однополюсные или трехполюсные диммерные переключатели подключаются в цепи переключения точно так же, как обычные однополюсные и трехпозиционные переключатели.

    Slide Dimmer & Rotary Dimmer от Clifford и Rosemary Rutherford имеют лицензию под CC BY 4.0

    Комбинированные устройства представляют собой комбинацию из двух устройств, которые крепятся на одном ремне. Это могут быть два однополюсных переключателя, однополюсный переключатель и трехпозиционный переключатель, однополюсный переключатель и розетка или однополюсный переключатель со световым индикатором.

    Комбинированный переключатель от Гвен Аркин под лицензией CC BY 4.0

    переключателей — Постоянно включенная розетка между двухпозиционным переключателем? Выключатели

    — Всегда активная розетка между двухпозиционным переключателем? — Обмен электротехнического стека
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Подписаться

    Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 743 раза

    \ $ \ begingroup \ $

    У меня есть доступ к кабелю питания, который питает устройства через двухпозиционный переключатель, в основном:

    Можно ли добавить постоянную розетку между L1 , L2 и N ? Проблема в том, что либо L1 , либо L2 находятся под напряжением в данный момент и, очевидно, их нельзя соединить вместе, поскольку это сделало бы недействительным двухпозиционный переключатель.

    Существует ли устройство, которое могло бы проходить через L1 и L2 , не соединяя их вместе?

    Скачок напряжения ♦

    59.8k3131 золотой знак6363 серебряных знака166166 бронзовых знаков

    задан 15 мар в 19:42

    \ $ \ endgroup \ $ 10 \ $ \ begingroup \ $

    Если у вас нейтральный, то да.Используйте реле SPDT с общим контактом на розетке, NO на L2, NC на L1 и катушками управления, подключенными к L2 и N. Когда L2 находится под напряжением, контакт переключит розетку на L2. Индикатор будет мигать при переключении переключателя, но, по сути, будет «всегда» включен. Я постараюсь опубликовать схему, когда инструменты схем снова начнут работать … У кого-нибудь еще есть проблемы с CircuitLab? Пока я не выясню, почему CircuitLab не работает … Digikey Scheme — это придется делать.

    Важное изменение: просто потому, что это возможно, не означает, что это нужно делать.Привлечение путешественников не считается лучшей практикой.

    Укладка натурального камня на дорожки: Как уложить природный камень на дорожки своими руками

    как правильно уложить камень на дорожки

    Содержание:

    Хотите придать своему садовому участку современный, но в то же время практичный дизайн? Тогда вам стоит обратить внимание на аккуратно вымощенные камнем дорожки. Они не только станут функциональным элементом сада, соединяющие все объекты в единое целое, но и подчеркнут природную красоту газонов и цветников. Существует масса вариантов пород, подходящих для мощения. Природный камень- несомненно самый востребованный материал для создания дорожек. Он отлично гармонирует с любым ландшафтом и придаёт уникальность участку.

    Натуральный камень обладает рядом практичных свойств, благодаря которым является популярным материалом для мощения дорожек:

    • Долговечность. Камень, в прямом смысле, не имеет срока годности. Он прослужит вам ровно столько, сколько вы сами захотите;
    • Прочность. Материал не подвергается механическим воздействиям и способен прослужить долгое время, сохраняя свои первоначальные свойства;
    • Морозоустойчивость. Горные породы успешно применяются в отделке фасадов, неотапливаемых помещений и при мощении. Они не изменяют свои свойства под влиянием низких температур;
    • Экологичность. Натуральное происхождение определяет полную безопасность камня для окружающей среды и человека.
    • Широкий выбор и эстетичность. Материал представляет огромный выбор пород и форм, а также богатую цветовую палитру. Это позволяет сделать идеальную дорожку, способную вписаться в любой дизайн.

    Существует множество видов камня, отлично подходящих для создания садовых дорожек. Расскажем о главных свойствах нескольких из них:

    • Песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.
    • Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Обычно бывает темно-серых, зеленых и коричневых оттенков.
    • Кварцит трудно обрабатывается, но отличается твёрдостью и долговечностью. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой.
    • Гранит — самый крепкий материал , он не боится воды и солнца. Природный рисунок и цвет могут быть очень необычными, оттенки бывают от темно-красного до серого. Дорожки из гранитного камня можно сделать из обработанного или необработанного материала.

    Плитняк — это пластины природного камня произвольной (колото-рваной) формы. Плоскости параллельные, могут быть гладкие, шероховатые или рельефные. Средняя толщина пластин от 10 до 50 мм. Самый популярный природный камень для мощения. Он отличается своей функциональностью и экономностью в цене.

    Пиленный, колотый камень. Из различных пород изготавливается плитка и брусчатка, которая может быть: пиленная с четырех сторон или только с двух; колотая – это когда все грани естественным образом обкалывают, создавая тем самым природную красоту камня.

    Галтованный камень — одна из разновидностей обработки природного сырья. Натуральные плиты камней остаются со своими гранями неправильной формы, но при этом галтовочная машина их сглаживает, делает не острыми, округленными.

    Бутовый камень имеет разную форму и структуру, устойчив к климатическим воздействиям. Для садовой тропинки рекомендуется брать округлый бутовый камень средней величины.

    Галька — гладкий, округлой формы камень. Садовые дорожки из гальки (камешек к камешку) отлично смотрятся в окружении зелени или в соседстве с водой. Такие дорожки просто насыпаются ровным слоем или выкладываются красивыми узорами.

    1.Мощение по песчаному основанию

    Перед началом проведения работ, необходимо выполнить подготовительную часть. Первым этапом определяем, где будет расположена дорожка и отмечаем её ширину, используя колышки и шнур. Затем выявляется площадь мощения и расчет необходимого количества материала.

    Затем удаляется верхний слой грунта на глубину 20-30 см. Углубление засыпается щебнем или водоотводящим дренажем на 5-10 см. Траншея засыпается песком и утрамбовывается. А затем вколачиваются плиты камня. Такой способ является очень простым и дешёвым, но не менее эффективным.

    2.Бетонная основа

    Мощение по бетону немного сложнее, но и долговечнее. Оно применяется в случае частой эксплуатации или стоянки автомобиля.

    Чтобы создать бетонную основу, так же снимается верхний слой грунта и засыпается щебнем. После чего выполняется заливка бетоном, иногда с установкой армирующей сетки. И в завершении- укладка природного камня.

    Выбор технологии мощения производится в зависимости от толщины и конфигурации камня. Существует несколько вариантов мощения:

    Произвольный. Такому способу характерна произвольная выкладка природного камня с различной шириной швов. Очень естественно смотрятся садовые тропинки «на шаг». Камни образуют островки в траве, располагаясь на значительном расстоянии друг от друга.

    Дуговой. Элементы располагаются сегментно или по кругу. Такое мощение подходит для оформления широких дорожек, площадки возле дома и фонтана. Но при выборе такого варианта мощения, стоит подбирать природный камень одинаковой формы, например брусчатку.

    Рядная укладка. Камни укладываются близко друг к другу, не обязательно с одинаковыми промежутками. Соблюдается принцип ряда.

    Уход

    Ещё одним немаловажным преимуществом природного материала является простота в уходе. Чтобы сохранить его естественную красоту, достаточно всего лишь изредка обрабатывать дорожку специальным водоотталкивающим раствором. Он создаст дополнительную защиту от влияния климатических условий.

    Компания «Еврокамень» предлагает большой ассортимент природного камня, а также услугу по мощению дорожек.

    Наши специалисты подберут камень для ваших целей. Если вы заинтересованы, оставляйте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашим менеджером по номеру телефона 8-800-250-58-17.

    Камень плитняк для садовых дорожек – укладка своими руками, советы по выбору

    Плитняк относится к осадочной породе камней. Образуется он в результате уплотнения под давлением слоев камней других видов. Добывается в карьерах скалыванием с пласта залежи. Представляет собой плиту с ровными или отколотыми краями. Цвет, рельеф, плотность и толщина зависят от породы. Последняя величина колеблется от 2 до 15 см. Тонкий материал подойдет для отделки стен, более плотный – для оформления подъездных путей, пешеходных зон.

    Очень популярны садовые дорожки из плитняка. Они отличаются долговечностью, разнообразием фактур. Да и своими руками природный камень уложить несложно.

    Каких видов бывает

    Поскольку характеристики материала зависят от типа осадочных пород, для устройства тропинки часто используют:

    • песчаный;
    • гранитный;
    • сланцевый.

    Реже – известняк или доломит.

    Наиболее доступен по цене первый вид. Толщина плиты 1–4 см. Встречается в серо-зеленом, желтом, красном, темно-сером цветах.

    По долговечности лидирующие позиции занимает гранитный плитняк. Его срок службы достигает 300 лет. Толщина камня от 8 см и выше. Устойчив к любым воздействиям внешней среды. Цвет – кремово-серый в черную крапинку.

    Пользователи часто ищут:

    Можно сделать дорожку из сланца толщиной от 1,2 до 5 см. По прочности он существенно уступает граниту. Однако его удобно подбирать по форме, легко обрабатывать края. Цвета – светло-желтый, коричневый, серый.

    Нужно помнить одну закономерность: чем ярче оттенок плиты, тем материал имеет больше слоев, мягче, и тем быстрее он начнет крошиться.

    Рекомендации по выбору качественного материала

    Если вы хотите самостоятельно купить и выложить садовую тропинку из плитняка, то учтите несколько советов:

    1. Месторождение камня должно быть в одних климатических условиях с участком кладки, иначе это отрицательно скажется на долговечности покрытия.
    2. Цвет плитняка не менее важен. Наиболее прочным считается темно-зеленый, а светло-желтый быстро крошится. Поверхность должна быть в приглушенных тонах.
    3. Выбор толщины зависит от предназначения, способа мощения. Для пешеходных зон достаточно 1,5 см, для кладки подъездных дорог – от 4 см и выше. При укладке на цемент толщина может начинаться от 2 см, а для создания дорожки на песке этот показатель нужно умножить на два.
    4. Важна и фактура камня. Оптимальна ровная шероховатая поверхность.
    5. Покупать лучше сырье из одной партии  –  оттенок каждой плиты будет примерно одинаковый. А вот камень из разных партий может существенно отличаться по цвету.
    6. Материал должен быть сухим. При долгом хранении в сыром месте он начнет быстро давать трещины и крошиться.

    Чтобы примерно рассчитать, сколько понадобится материала для садовых дорожек, стоит учесть, что одной тонны толщиной 4–6 см хватает на 10 м2.

    Стоимость камня – услуги мощения

    Производители выставляют цену на материал за 1 м2. Однако окончательная цифра зависит от толщины плиты. Так, желтый песчаник в 10 мм обойдется от 496 р./1 м2, толщиной 18–25 мм – 595 р./м2, от 25 до 35 мм – 728 р./м2, больше 36 мм – 860 р./м2.

    Популярная порода лемезит или бордовый сланец стоит 330 р./м2 при толщине плиты 10–18 мм, 25–35 мм – 550 р./м2, свыше 45 мм – 760 р./м2.

    Средняя цена златолита  – от 240 р./м2.

    При заказе услуг мастеров для строительства садовой аллеи под ключ прейскурант будет примерно следующим:

    • планировка, рытье траншеи, другие земляные работы – 250 р./м2;
    • засыпка песчаной, щебеночной подушки – 150 р./м2;
    • создание опалубки, заливка бетонного раствора – 400 р./м2;
    • подготовка с нуля песчаного основания – 600 р./м2, гравийно-песчаного –1100 р./м2, бетонного – 1500 р./м2;
    • промывка камней – 150 р./м2;
    • подрезка краев материала – 300 р./м2;
    • укладка плитняка подбором – 800 р./м2, скалыванием – 900 р./м2

    Если весь объем работ будут выполнять специалисты, то средняя цена дорожки из плитняка составит 2400 р./м2.

    Способы укладки в зависимости от типа основания

    Хозяевам, которые планируют обустраивать тропинки на дачном участке своими руками, необходимо выбрать материал будущего основания правильно. Это может быть песок, бетон или щебень.

    Кроме того, стоит знать про два вида кладки:

    1. Шовный. Плитняк подбирается как, чтобы через сутки после мощения зазоры между элементами составляли не больше 1 см.
    2. Бесшовный. Каждый камень вплотную подгоняется к другому за счет обрезки лишних частей болгаркой. Рисунок дорожки получается естественнее и красивее, чем в первом варианте. Однако процесс трудоемкий и потребует немало времени.

    Фото: распил плитки под нужный размер

    Чтобы края плитняка были ровными, а инструмент прослужил дольше, в качестве насадочного диска для болгарки нужно приобрести круг с маркировкой stone.

    На подушку из песка

    Основные плюсы такого способа укладки:

    • скорость создания;
    • простота мощения;
    • практичность;
    • доступная цена материалов;
    • легко поддается ремонту.

    Фото: проверка горизонта укладки при помощи уровня

    Минусы:

    • такое основание не выдерживает больших нагрузок;
    • со временем камни могут начать сдвигаться.

    Технология укладки выглядит так:

    1. Проводится разметка участка. По бокам вбиваются колышки, вдоль которых натягивается веревка.
    2. Снимается верхний слой грунта до 30 см. Дно трамбуется.
    3. Настилается геотекстиль. Он продлит срок службы дорожки. Основание не будет давать просадку, корни сорняков не разрушат целостность аллеи.
    4. Засыпается песчаная подушка в 15 см, увлажняется водой, трамбуется. Поверхность выравнивается.
    5. Чтобы края тропинки не начали сдвигаться, по бокам устанавливаются бордюры из камней, дерева или пластика.
    6. Каждая плитка вдавливается в основание резиновой киянкой. Швы между элементами должны быть не больше 2 см.
    7. Зазоры заполняются песком или семенами газона.

    Песчаная подушка – это отлично подходит для оформления пешеходных зон, тропинок в саду.

    На бетон

    Преимущества такого типа мощения:

    • долговечность покрытия;
    • способность выдерживать большие нагрузки;
    • устойчивость к воздействию внешней среды;
    • возможность создавать интересные мозаики из камней.

    Недостатки:

    • процесс подготовки основания требует времени и труда;
    • обязательно создание чернового варианта дорожки;
    • траты на покупку материалов будут существенными.

    Рассмотрим мощение плитняка на бетон пошагово:

    1. После разметки выкапывают траншею глубиной до полуметра необходимой ширины. Землю на дне трамбуют.
    2. По бокам устанавливают опалубку под стяжку.
    3. Засыпают слой бута, щебня или битого кирпича в 20 см.
    4. Сверху заливают бетонным раствором, разравнивают. Основание будет готово в течение 3–5 дней в зависимости от погоды. Чтобы поверхность не пересохла, ее нужно увлажнять водой.
    5. Тем временем плитняк очищают от загрязнений. Готовят черновой вариант тропки. При необходимости края камней подгоняют болгаркой.
    6. Материал крепят к бетонному основанию на специальный клей. Его рекомендуется развести с песком и цементом в пропорции 1:2.
    7. На каждый камень наносят клей. Потом камни плотно вдавливают в бетон, прижимая их друг к другу. Излишки смеси сразу удаляют влажной тряпкой.
    8. Через несколько часов после окончания кладки с поверхности сметают мусор. При необходимости промывают ее водой.

    Бетонное основание следует использовать для укладки подъездных дорог автомобилей, парковых зон с активным движением.

    На щебень

    Преимущества и недостатки такого типа основания аналогичны мощению на песок. Последовательность также схожа. Только сверху песчаной подушки еще насыпается слой щебня. После чего содержимое увлажняется, трамбуется и можно приступать к укладке плитняка. Зазоры между элементами заполняют песком или мелким гравием.

    Стоит помнить, что, независимо от метода укладки природного камня, дорожка должна создаваться под уклоном в 2–30. Это предотвратит скапливание воды на поверхности.

    Фотогалерея готовых дорожек

    На фото ниже представлены варианты обустройства садовых тропинок плитняком, которые вы можете взять себе на заметку.



    Оформление аллей на дачном участке природным камнем придает усадьбе изысканности, аккуратности, а с точки зрения практичности – это долговечный доступный материал, кладку которого несложно выполнить и самому.

    Мощение дорожек натуральным камнем на даче своими руками

    Натуральный камень, как никакой другой материал, подчеркивает природную красоту сада, газонов и цветников, находящихся на участке. Кроме этого, природные материалы отличаются долговечностью (в 10 раз больше, чем у искусственных аналогов) и могут выдерживать серьезные весовые нагрузки.

    Натуральные материалы для обустройства дорожек

    Говоря о натуральном камне для дорожек, тем самым определяют понятие его природного происхождения. Природное происхождение дает представление о физических и механических характеристиках, а также о внешнем виде.

    Песчаник.

    Благодаря простоте обработки при добыче, песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.

    Шунгит.

    Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Имеет в своем составе пористые материалы, которые могут привести к разрушению плит под воздействием влаги в холодное время года. Самый плотный сорт – кварцитовый.

    Шунгит – это очень прочный камень, прекрасно подходящий для мощения. Выдерживает большое количество циклов замерзания. Продается в виде тротуарных плиток и брусчатки. Цвета разные: от светло-серого до глубоко-черного. При наличии кварца в своём составе, шунгит образует белые или золотые узоры.

    Кварцит.

    Кварцит отличается своей твердостью, долговечностью и морозостойкостью. Обрабатывается трудно. Продается в виде тротуарных плит или брусчатки. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой. Благодаря этому он пользуется популярностью у застройщиков с достатком выше среднего.

    Самый прочный каменный материал изготавливают из гранита. Цвет гранитных изделий зависит от элементов, входящих в его состав. Внешний вид гранитных площадок и дорожек отличается изяществом и красотой. При благоустройстве территории гранит используется для мощения площадок перед входом и пешеходных тротуаров. Продается в виде колотой брусчатки и плитки.

    Достоинства дорожных материалов из природного камня

    Дорожки из натурального камня подчеркивают прекрасный вкус хозяев и являются настоящим украшением территории участка. Кроме внешнего вида, природные материалы ценятся за ряд преимуществ, к которым относят:

    • долговечность даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации;
    • прочность и морозоустойчивость;
    • широкий диапазон применения;
    • простота укладки;
    • большой ассортимент фактур, цветов и размеров.

    К недостаткам дорожки из натурального камня относят высокую стоимость, необходимость устройства усиленного основания под укладку из-за большого веса покрытия и сложность обработки материала.

    Сравнение с материалами искусственного происхождения

    Благодаря природному происхождению в течение миллионов лет, натуральные материалы обладают уникальными свойствами, которые существенно отличают их от искусственных заменителей. Сравнение можно провести, используя следующие показатели:

    • процесс получения;
    • эксплуатационные и технические характеристики;
    • область применения;
    • стоимость.

    По всем приведенным здесь пунктам натуральный природный камень превосходит материалы промышленного производства. Даже более высокая стоимость оправдана продолжительностью эксплуатации. Поскольку дорожки из природного камня служат в десятки раз дольше, это делает затраты на их приобретение намного меньше.

    Использование натуральных каменных материалов отлично подойдет для застройщика, который имеет финансовую возможность сделать разовое вложение в строительство и благоустройство, а потом на долгие годы забыть о проблемах ремонта. Тротуары и дорожки из натурального камня служат как минимум 100 лет.

    Подготовка основания и укладка

    Для правильной кладки натурального камня на пешеходные и садовые дорожки существуют три способа, которые отличаются технологией подготовки основания. Оно может быть:

    • бетонным;
    • из цемента и песка;
    • просто из песка.

    Несущая основа из бетона применяется при кладке каменных плиток, всех видов брусчатки и плитняка. На песчаную подушку хорошо класть валуны и булыжник. Смесь цемента с песком является универсальной для всех видов изделий.

    Для подготовки любого вида основания под дорожку из природного камня необходимо составить план, выполнить разметку и устройство водоотводящего дренажа.

    Планирование и разметка

    Учитывая высокую стоимость природного камня, работу нужно начинать с составления точного плана. Это поможет определить расход материалов и избежать лишних затрат. Составляя план нужно помнить, что прокладка садовых дорожек своими руками должна проходить на таком расстоянии от деревьев, чтобы в будущем растущие корни не повредили основание.

    Разметка колышками.

    Ширина дорожки из камня должна быть до 1,2 метра плюс толщина бордюров. На ней должны разойтись 2 человека при встрече. Уклоны мощеного покрытия делаются так, чтобы атмосферные осадки не поступали к зданиям. Разметка выполняется с помощью колышков, забитых вдоль дорожки в соответствии составленному плану, и натянутого по ним шнура.

    Конструкция дренажного слоя

    Чтобы правильно сделать водоотводящий дренаж, необходимо снять верхний слой грунта по всей размеченной площади и выкопать траншею на глубину в 30-40 см. На дно траншеи необходимо насыпать тонкий слой песка и хорошо утрамбовать поверхность. Потом застелить слоем нетканого геотекстиля, перекрывая полотна между собой на 5-10 см. Это позволит эффективно отводить воду в грунт и предотвратит прорастание сорных растений.

    Выемка грунта.

    Для устройства дренажного слоя толщиной 10-15 см насыпается гравий или щебень мелкой фракции, трамбуется и накрывается нетканым текстилем. Назначение дренажного слоя – отвод дождевых, талых и грунтовых вод из-под основания в грунт.

    Если вдоль садовой дорожки будет установлен бордюр, то эта работа выполняется после трамбовки поверхности дренажного слоя. При необходимости под бордюр подсыпается песок или укладывается раствор. Высота края бордюров над уровнем земли – 5-7 см.

    Устройство бетонной основы

    Для устройства бетонного основания на текстиль насыпают слой песка толщиной 3-4 см. Это необходимо, чтобы нетканое полотно не повредилось об острые края щебня. Если вы установили бордюр, то во время заливки бетона он будет служить опалубкой, только предварительно закройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать. Если бордюра нет, то установите опалубку из досок или прочного листового материала.

    Схема основания.

    После этого в траншею заливается слой бетона толщиной 10-15 см, в зависимости от толщины используемого тротуарного камня. Если по покрытию возможно движение автомобиля, то бетонный слой должен быть армирован. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 72 часов.

    После твердения бетона на его поверхность насыпается ровным слоем сухая цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, на которую будет укладываться камень. Очень важно, чтобы смесь была сухой. Поэтому ее приготовление и раскладку лучше всего делать постепенно во время кладки.

    Цементно-песчаное основание

    Для устройства этого вида основы после организации дренажного слоя в траншею засыпают слой песка толщиной 7-10 см, трамбуют его, а потом расстилают ровным слоем сухую смесь цемента с песком в соотношении 1:4.

    Слой снова трамбуют, и укладка плитки будет производиться на него с применением подсыпки. Смесь на момент проведения кладки должна быть сухой и утрамбованной. Для того чтобы исключить рассыпание смеси, по краям должен быть установлен бордюр или опалубка.

    Песчаная подушка

    Это самый простой, дешевый, но и не столь надежный вид основания. Его не рекомендуется применять в местах с возможно увеличенной нагрузкой, при пучинистых и подвижных почвах, высоком уровне грунтовых вод.

    Для подготовки песчаной подушки песок засыпают в траншею послойно и трамбуют, периодически проливая водой. На этот утрамбованный песок и ложится камень.

    Процесс укладки.

    Укладка природного камня

    Технология укладки природного камня зависит от его толщины и конфигурации. Ровная тротуарная плитка и брусчатка кладутся практически вплотную друг к другу от одного края к другому. Вначале по длине выкладывается один ряд длиной метр-полтора.

    А потом уже кладутся поперечные ряды. Заполнение площади происходит по 1-2 кв.м., с постепенным продвижением вперед. Во время работы ровную поверхность все время проверяют строительным уровнем на наличие уклона для стока воды и соответствие плиток по высоте. Если плитка просела, то подсыпают смесь, а выступающие элементы выравнивают резиновым молотком.

    Простукивание плит.

    После укладки тротуарной плитки или брусчатки любого типа, швы тщательно заделываются цементно-песчаной смесью. Для этого ее рассыпают по поверхности выполненного мощения и прометают мягкой щеткой. Потом поверхность поливают водой. Через 3 дня операцию повторяют.

    Неровные плиты, такие как песчаник и плитняк, подбирают по форме таким образом, чтобы швы между ними были минимальны. При необходимости можно использовать болгарку с алмазным диском для подрезки. Швы после укладки не заделывают, а просто засыпают песком и проливают водой.

    На оригинальных дорожках из булыжника и валунов, камень немного прикапывают, оставляя на поверхности примерно половину объема.

    Заключение

    Вариант раскладки.

    Развитие современных строительных технологий приводит к тому, что постоянно появляются новые материалы для мощения тротуаров. Так, например, быстро развивается производство тротуарной плитки на полимерной основе. Остаются популярными и никуда не деваются цветные бетонные смеси.

    Но люди пока не придумали дорожных материалов красивее и долговечнее натурального природного камня, который, несмотря на высокую стоимость, пользуется большой популярностью среди застройщиков всех уровней. Сделать дорожку из натурального камня своими руками сможет практически каждый.

    Все о дорожках из плитняка

    Мощение дорожек своими руками, садовые дорожки своими руками, облицовка плиткой, колодец самостоятельно, оборудование для игровой площадкиВеликий Новгород

    Натуральные материалы для обустройства дорожек

    Говоря о натуральном камне для дорожек, тем самым определяют понятие его природного происхождения. Природное происхождение дает представление о физических и механических характеристиках, а также о внешнем виде.

    Песчаник.

    Благодаря простоте обработки при добыче, песчаник имеет доступную стоимость, а поэтому весьма широко распространен. Этот материал не отличается чрезмерно высокой прочностью, но достаточно долговечен и морозостоек. По внешнему виду он различается геометрическими формами и размерами: от дикого камня до пиленых плит. Может иметь зеленый, коричневый, желтый, красный или любой другой оттенок.

    Шунгит.

    Сланец отличается слоистой структурой и поэтому легко разделяется на плоские плиты, в виде которых он и продается. Имеет в своем составе пористые материалы, которые могут привести к разрушению плит под воздействием влаги в холодное время года. Самый плотный сорт – кварцитовый.

    Шунгит – это очень прочный камень, прекрасно подходящий для мощения. Выдерживает большое количество циклов замерзания. Продается в виде тротуарных плиток и брусчатки. Цвета разные: от светло-серого до глубоко-черного. При наличии кварца в своём составе, шунгит образует белые или золотые узоры.

    Кварцит.

    Кварцит отличается своей твердостью, долговечностью и морозостойкостью. Обрабатывается трудно. Продается в виде тротуарных плит или брусчатки. Имеет красивую многоцветную поверхность: от чисто белой до темно-красной и темно-зеленой. Благодаря этому он пользуется популярностью у застройщиков с достатком выше среднего.

    Самый прочный каменный материал изготавливают из гранита. Цвет гранитных изделий зависит от элементов, входящих в его состав. Внешний вид гранитных площадок и дорожек отличается изяществом и красотой. При благоустройстве территории гранит используется для мощения площадок перед входом и пешеходных тротуаров. Продается в виде колотой брусчатки и плитки.

    Источник: http://protrotuarnujuplitku.ru/sadovye-dorozhki/iz-prirodnogo-kamnya.html

    Заключительные работы

    Дорожки из природных материалов в нерегулярном саду часто кладут без бордюра, используя скрытую обортовку. После окончания мощения швы и особенно широкие зазоры заполняют плодородной почвой и засевают низкорослыми сортами газонной травы (мятлик луковичный, живучка ползучая, спорыш и т.п.). Если вокруг мощеной поверхности расположен газон, она гармонично впишется в общий ландшафт без резкого перехода от травянистого покрова к камню.

    В регулярных садах классического типа мощеные поверхности отделяют бордюрами, а по окончании мощения отделывают другим способом:

    •  на поверхность мощеной площадки высыпают мелкий песок;
    •  жесткой щеткой или веником его загоняют в швы между камнями;
    •  поливают дорожку, уплотняя песок;
    •  повторяют процесс, пока зазоры не заполнятся.

    При окончательной отделке мощеной дорожки на бетонном фундаменте можно применять и заполнение швов жидким раствором цемента с песком. Его аккуратно втирают шпателем между плитами, как при кладке кафеля. После высыхания придется повторить обработку плит жесткой щеткой, чтобы снять остатки раствора. В заключение поверхность мощеной площадки промывают водой из шланга.

    Источник: http://sdelai-lestnicu.ru/besedka/kamen-plitnak-dla-sadovyh-dorozek-ukladka-svoimi-rukami-sovety-po-vyboru

    Выбор семян для теплицы

    Очень важно выбрать именно тот сорт помидор, которые будут подходить для теплицы. Существуют специальные “тепличные” сорта, которым прежде всего необходимо отдать предпочтение. Они прекрасно растут в теплице и дают качественный и богатый урожай. К ним относятся:

    Бычье сердце. Данный вид отличается очень высокой урожайностью, крупными и приятными на вкус плодами.

    Чудо Земли – наиболее идеальный сорт для тепличных условий.

    Самара имеет сладкие и сочные плоды. Данный сорт прекрасно развивается в теплице из поликарбоната.

    Лонг кипер при правильном уходе способен давать урожай до 4 килограмм с одного куста.

    Манимейкер – ранний сорт, который можно высаживать в теплицу в марте, а уже в начале лета получать урожай.

    Дина – прекрасный сорт для теплиц, который дает урожай до 5 килограмм с куста.

    Существуют и более экзотические сорта.

    Источник: http://dizajnhome.ru/dorozhki-iz-kamnya/

    Природный камень – «вечный» материал

    Использование природного камня для дорожек – превосходный способ создать неповторимый дизайн, т.к. его создала природа. Такой камень не повторяется и всегда индивидуален. Мощение природным камнем считается самым часто используемым. Правильное расположение дорожек поможет собрать все части участка и остальной декор в один единый дизайн.

    Природный камень – это востребованный материал, потому что он обладает важными свойствами, такими как морозоустойчивость, износоустойчивость и долговечность. В снежную морозную зиму и дождливую осень натуральный камень сохранит свой первоначальный вид, благодаря своей стойкости и долговременности.

    Источник: http://okno-pro.ru/steny/dorozhki-iz-naturalnogo-kamnya.html

    Укладка песчаника своими руками

    Первым делом, нужно вымыть песчаник — укладка своими руками осуществляется только чистых камней.

    Используйте щетку, для лучшего результата. После, плиты разложить для просушки.

    Можно совместить просушку с подготовительной раскладкой камней, для представления конечного результата.

    Подрезать болгаркой, для придания нужной формы, легко, но не перестарайтесь.

    Вся прелесть природного материала в его минимальной обработке.

    Камни с разной толщиной, подбивайте молотком до одинакового уровня.

    Финальные штрихи в укладке — очистка от капель раствора.

    Такие дорожки редко обрамляют бордюром, чаще выравнивают уровни земли и тропинки.

    Источник: http://sdelai-lestnicu.ru/besedka/kamen-plitnak-dla-sadovyh-dorozek-ukladka-svoimi-rukami-sovety-po-vyboru

    Достоинства дорожных материалов из природного камня

    Дорожки из натурального камня подчеркивают прекрасный вкус хозяев и являются настоящим украшением территории участка. Кроме внешнего вида, природные материалы ценятся за ряд преимуществ, к которым относят:

    • долговечность даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации;
    • прочность и морозоустойчивость;
    • широкий диапазон применения;
    • простота укладки;
    • большой ассортимент фактур, цветов и размеров.

    К недостаткам дорожки из натурального камня относят высокую стоимость, необходимость устройства усиленного основания под укладку из-за большого веса покрытия и сложность обработки материала.

    Источник: http://protrotuarnujuplitku.ru/sadovye-dorozhki/iz-prirodnogo-kamnya.html

    Высадка семян для рассады

    Самостоятельно высадить рассаду намного дешевле, чем покупать готовую. Опытные огородники прибегают именно к самостоятельной посадке рассады. Это дает гарантию, что она будет качественной и в будущем при высадке ее в грунт теплицы не возникнет никаких проблем.

    Перед посадкой необходимо выбрать качественные и здоровые семена. Их на несколько дней помещают в емкость, куда добавляется слабый раствор марганцовки. Это позволит избавить томаты от болезнетворных организмов и насытит их влагой для более быстрого набухания.

    Внимание: Можно высаживать и сухие семена, но они будут более “капризными” и потребуют более тщательного ухода.

    После того, как семена несколько дней обрабатывались в марганцовке, их можно рассаживать в специальные торфяные стаканчики. Рекомендуется выбирать именно торфяные стаканчики, так как в дальнейшем рассада будет высаживаться в теплицу прямо в них, а через время они начнут разлагаться и станут дополнительным удобрением для рассады.

    В стаканчик засыпают грунт, аналогичный тому, который будет в самой теплице. Это позволит более быстро адаптироваться растениям после высадки в грунт. После того, как будет подготовлена почва, делают небольшое углубление в 3 см и туда помещают семена.

    Внимание: На один стаканчик потребуется одно семя. Это позволит более качественно вырастить рассаду. Правильно высаженная рассада – залог богатого урожая в будущем.

    Стаканчики с рассадой рекомендуется оставить в теплице. Если нет возможности обеспечить томатам должный уход, можно выставить стаканчики в квартире в солнечном месте. Температура воздуха должна быть при этом не менее 15 градусов. Для развития ростков необходим полив раз в неделю и подпитка удобрениями: азотными и калийными.

    Внимание: Следить за тем, чтобы рассада не слишком сильно вытягивалась. Это говорит о том, что произошел переизбыток подкормки удобрениями. Томаты должны расти не вверх, а в стебель.

    Полив рассады проводится в несколько этапов. Обильное увлажнение необходимо провести, когда появятся на растении первые листочки. Второй полив проводят непосредственно за 2 часа перед высадкой рассады в грунт теплицы.

    Внимание: Рассаду поливают теплой водой, температура которой примерно составляет около 20 градусов. Важно помнить, что от рассады зависит качество урожая в будущем.

    Как правильно высаживать помидоры в теплицу?

    Рассаду высаживают в грунт теплицы, когда его температура станет в 15 градусов. Это оптимальная температура, при которой рассада легко приживется, а также корневая система качественно закрепится в грунте.

    Внимание: Почву заранее подготовить. За неделю перед этим тщательно удобрить грунт торфом, навозом или перепревшими листьями. Внести также небольшое количество азотных удобрений. Все тщательно перекопать и взрыхлить.

    Если выбраны высокорослые сорта – значит, следует делать лунку глубиной не менее 30 см. Если сорта низкорослые – лунка должна быть 20 см. Перед посадкой также следует еще раз внести удобрения, но уже в каждую лунку. В идеале рекомендуется подготовить такую смесь: 200 грамм золы, литр торфа и литр навоза. Только после этого проводят посадку рассады. После высадки аккуратно под куст влить литр раствора марганцовки.

    В теплице важно правильно высадить рассаду, так как от этого зависит развитие и формирование куста, степень подверженности болезням и вредителям, качество и количество урожая.

    Внимание: Самое главное и важное условие посадки помидор – это избегание загущенности, так как для правильного формирования куста необходимо достаточное количество пространства и солнечного света.

    Высадка рассады имеет свои тонкости, которые должен знать каждый огородник. Здесь важен и подбор грунта, и правильная подкормка, и особая схема посадки. Высадка низких и скороспелых сортов проводится в шахматном порядке. Томаты рассаживают чаще всего в два ряда с расстоянием между ними в 50 см, а между кустами – в 40 см.

    Если томаты при развитии формируют лишь один стебель – высадка проводится практически аналогичным способом, но расстояние между кустами должно быть не более 25 см. Это получается, что на каждом квадратном метре должно быть посажено до 10 растений помидор.

    Внимание: Данная схема посадки требует более тщательного ухода. Здесь важно не допустить загущения.

    Если растения высокорослые, высадка помидор имеет совершенно другую схему. Прежде всего, следует так располагать ряды, чтобы расстояние между ними было не менее 80 см. Высаживать такие сорта необходимо на расстоянии в 60 см друг от друга. Желательно проводить прищипывание таких сортов, чтобы они развивались в один стебель. Допускается максимум два стебля, но не больше.

    Внимание: Томаты в теплице вообще предпочтительно выращивать в один стебель. Что это дает:

    1.  Ранний урожай.
    2.  Максимально богатый урожай.
    3.  Быстрое вызревание плодов.

    Внимание: Категорически запрещено поливать рассаду сразу после посадки в теплицу.

    Источник: http://dizajnhome.ru/dorozhki-iz-kamnya/

    Немного полезной информации

    Заложенная на дно с уклоном мембрана отводит просачивающуюся через дорожку воду в сторону (в случае автора — подальше от жилого строения). Это получается и дорожка, и отмостка. 

    Благодаря этому пучинистые грунты, находящиеся под мембраной, не переувлажняются и становится уже непучинистыми. Нет в грунте лишней воды — нет пучения и, соответственно, нет никаких проблем. 

    Дополнительно автор использует геотекстиль — он не будет препятствовать уходить воде по мембране, однако при этом не позволит плодородному слою земли смешаться с песком. 

    Источник: http://sdelairukami.ru/dorozhka-iz-dikogo-kamnya-bez-rastvora-na-peschanoe-osnovanie/

    Способы мощения

    В зависимости от назначения дорожек и устройства их основания существуют разные способы укладки природного камня.

    При выборе метода учитывается уровень расположения грунтовых вод и тип почвы.

    Способы мощения дорожек плитняком в зависимости от состава основания:

    • в состав входит песок;
    • в состав входит гравий;
    • в состав входит слой бетона, как правило, армированный.

    Для устройства обычной садовой дорожки подходит первый способ, так как нагрузки в данном случае минимальные. Толщина плитняка должна составлять 5-8 см, размер камня — максимально большой.

    При мощении дорожки, предназначенной для интенсивного использования, а также при укладке камня на глинистые и склонные к пучению почвы, рекомендован второй способ, устройство которого предполагает использование гравийной подушки. Толщина камня в данном случае должна составлять 4-6 см, размеры камня — средний и большой.

    Третий способ выбирается при обустройстве подъездной дорожки, парковочной площадки или выкладки отмостков вокруг дома, толщина камня 2-3 см.

    Все способы укладки природного камня плитняка требуют его предварительной подготовки: материал тщательно моется, сушится, сортируется по размеру и толщине, чтобы в процессе монтажа было удобнее подбирать отдельные элементы по рисунку. Сильно выступающие части камня срезаются болгаркой.

    Источник: http://greennirvana.ru/uchastok/dorozhki/ukladka-prirodnogo-kamnya-svoimi-rukami.html

    Проектирование и эскиз дорожки

    В любом деле важно провести предварительные расчеты и планирование, чтобы не затягивать сам процесс до бесконечности. Важно приобрести не только нужный материал, но и инструмент и всё оборудование, которое понадобится.

    Первоначально всё начинается с проектирования, рисования эскизов и разметки дачного участка. От того, насколько всё это добросовестно будет сделано в конечном итоге и будет зависеть как эстетический вид, так и все полезные качества будущего каменного покрытия дорожки.

    Источник: http://zen.yandex.ru/media/dizajnhome/dorojki-iz-kamnia-poshagovaia-instrukciia-po-krasivym-sposobam-oformleniia-landshaftnogo-dizaina-5bf7e978c18e8b00aa18db9f

    Садовые дорожки из дикого природного камня-плитняка

    Плитняк – пласты натурального камня, имеющие прочность и естественный узор.

    Идеальным строительным материалом для строительства садовых дорожек является рваный неокантованный камень, а другими словами, плитняк. Он легко поддается обработке, относительно недорог, устойчив к воздействию внешней среды. Это абсолютно экологически чистый материал. Из этого натурального камня можно сделать не только садовые дорожки, но и выложить целые площадки. Чтобы правильно сделать садовую дорожку, необходимо знать технологию укладки, что, по большому счету, совсем несложно.

    Подготовка основания для укладки

    Подготовка основания для укладки плитняка заключается в том, что весь контур размеченной заранее садовой дорожки заливается бетоном, т.е. изготавливается бетонная стяжка. Пока бетон застывает, можно приступить, непосредственно к подготовке самих камней, в нашем случае плитняка.

    Подготовка плитняка к укладке

    После того как бетон схватился и застыл, работу нужно вести непосредственно на дорожке. При помощи жесткой щетки и сильной струи воды камни тщательно моют от глины и песка. Затем их сушат и раскладывают рядом с дорожкой так, чтобы был виден каждый плитняк, его конфигурация.

    Разметка плитняка позволит при укладке элементов садовой дорожки не тратить время на подбор их друг другу.

    Затем приступают к «сухой» укладке плитняка на дорожке. Определив место, которое будет видно на дорожке, не закрываемое деревьями и кустами, кладут на него самый толстый, самый красивый и правильной формы камень. Толстый – потому что при помощи клея все остальные элементы, из которых будет состоять будущая садовая дорожка, можно вывести на его высоту. На этом камне пишут мелом цифру «1». Это будет своего рода стартовый элемент. Затем, как в мозаике, подбирают следующий камень, который идеально подходит к номеру “1”. Его укладывают к первому номеру с зазором и пишут на нем мелом “2”. Затем перпендикулярно линии стыка камней рисуют мелом риску и на номере “1” пишут “2”, и, наоборот, на номере “2” пишут “1”. Это делается для того, чтобы потом, по этой риске, понять, что камень “1” граничит с камнем “2”.

    Далее по такому же принципу подбирают номера “3”, “4”, “5” и т. д. И на каждом ставят его номер и рисуют риски на камнях, с которыми он граничит. Потом, при укладке элементов садовой дорожки, не будет тратиться время на подбор их друг другу. При необходимости заготовки можно подправить с помощью болгарки и специальных отрезных кругов.

    Правильная укладка плитняка

    Чтобы правильно выложить камень, применяется специальный клей. Нужно признать, что клей этот достаточно дорогой. Когда все заготовки получены, их аккуратно снимают в обратном порядке. Обратную сторону смазывают клеем. Для этого пользуются жесткой кистью. Затем бетонную дорожку тщательно подметают, пылесосят и моют. Клей смешивают с просеянным песком и цементом, примерно в пропорции 1:2, перемешивают и получают смесь в состоянии густой сметаны.

    Смесь из клея и цемента наносят на дорожку специальным мастерком, не оставляя полостей. Если в эту полость попадет вода, при замерзании она может расколоть камень. На раствор нужно уложить первую заготовку и придавить как можно сильнее, чтобы не осталось полостей и весь лишний клей выдавило, после чего его нужно собрать мастерком и отправить обратно в ведро. Затем эту же процедуру проделывают с номером “2”. Тут нам помогают риски, мы не теряем время, ведь клей схватывается в течение нескольких часов. Обязательно нужно следить, чтобы поверхность соседних камней была на одном уровне. Так постепенно, камень за камнем, получится очень красивая и живая дорожка.

    На следующий день, с помощью щетки и большого количества воды, нужно прочистить дорожку. В течение нескольких дней желательно сбрызгивать дорожку водой, пока клей окончательно не затвердеет.

    По большому счету, такую дорожку из природного, натурального камня, возможно выложить самостоятельно. Главное, все правильно делать, соблюдая технологию, и иметь желание. И тогда все получится!

    АвторИван Андреевич Бородин

    1stones.ru

    • Устройство грядок на даче
    • Плитняк своими руками
    • Мощение дорожек в саду
    • Укладка плитняка своими руками
    • Садовые дорожки из плитняка
    • Дорожка из плитняка своими руками
    • Плитняк садова дорожка своими руками
    • Устройство дорожек в саду
    • Устройство садовых дорожек на даче
    • Устройство теплой грядки
    • Как сделать дорожки в теплицы
    • Дорожки из пластушки
    • Дорожки в саду из камня своими руками
    • Дорожки на даче своими руками
    • Дорожки в теплице своими руками
    • Дорожка в саду материал

    Источник: http://sdelai-lestnicu.ru/besedka/kamen-plitnak-dla-sadovyh-dorozek-ukladka-svoimi-rukami-sovety-po-vyboru

    Сравнение с материалами искусственного происхождения

    Благодаря природному происхождению в течение миллионов лет, натуральные материалы обладают уникальными свойствами, которые существенно отличают их от искусственных заменителей. Сравнение можно провести, используя следующие показатели:

    • процесс получения;
    • эксплуатационные и технические характеристики;
    • область применения;
    • стоимость.

    По всем приведенным здесь пунктам натуральный природный камень превосходит материалы промышленного производства. Даже более высокая стоимость оправдана продолжительностью эксплуатации. Поскольку дорожки из природного камня служат в десятки раз дольше, это делает затраты на их приобретение намного меньше.

    Использование натуральных каменных материалов отлично подойдет для застройщика, который имеет финансовую возможность сделать разовое вложение в строительство и благоустройство, а потом на долгие годы забыть о проблемах ремонта. Тротуары и дорожки из натурального камня служат как минимум 100 лет.

    Источник: http://protrotuarnujuplitku.ru/sadovye-dorozhki/iz-prirodnogo-kamnya.html

    Виды популярного камня

    Делается, действительно красивая садовая дорожка из натурального камня таких видов:

    • Песчаника
    • Лемезита
    • Сланца
    • Златолита

    Среди дизайнеров популярен галечник, это речной камень, натуральный, для дорожек цена его ниже всех других сортов, но обработанный в галтовочном барабане он смотрится богато. Можно также делать микс из разных камней, обработанных на станке.

    Источник: http://landshaftniydesign.ru/uslugi-landshaftnogo-dizajna/landshaft-i-infrastruktura/pravil-noe-moshhenie-dorozhek-natural/

    Планирование и разметка

    Дорожки из камня на приусадебном участке требуют грамотной разметки. При этом особое внимание уделяется их эстетичности, функциональности, правильному размещению и удобству в эксплуатации.

    Так как все тропинки на участке делятся по типам на: функциональные, декоративные (прогулочные), хозяйственные, то к каждому типу предъявляются свои требования по расположению. Прогулочные дорожки выкладывают в местах отдыха в саду или на участке. Они обычно ведут к скамейкам, беседкам, барбекю. Хозяйственные тропы выкладываются к коммуникациям, хозпостройкам, заборам. А функциональные дорожки соединяют все виды тропинок в единое целое.

    Внимание: если изначально вы сумеете продумать все основные маршруты предвидения на участке, вам не придется в процессе его эксплуатации протаптывать новые тропы.

    Особенности планировки дорожек на участке

    Продумывая месторасположение тропинок важно зарисовать всю схему на листике. Также стоит сделать предварительную разметку на участке и пройтись по нарисованному маршруту. Если он для вас удобный, и ведет ко всем необходимым местам (сараям, лавочкам, беседкам), можно приступать к рабочему процессу.

    Внимание: при планировании дорожек еще важно учесть их ширину, форму, дизайн.

    Если речь идет о прогулочной тропе, по которой одновременно будут ходить два человека, ее ширина должна быть в пределах 50-80 см. Если это тропинка к сараю, по которой регулярно будет ездить садовая тачка или любая мототехника, здесь стоит учитывать габариты самого рабочего транспорта. Хорошим вариантом станет тропинка от 50 см и до 100 см.

    Что касается форм тропинок, то они могут быть всевозможными. Прогулочные дорожки принято делать эстетичными, извилистыми и даже фигурными. А вот хозяйственные тропинки, наоборот, стоит сделать практичными и максимально прямыми.

    Источник: http://comfortdacha.ru/kak-sdelat-dorozhki-iz-kamnya-na-dache-svoimi-rukami/

    Подготовка основания и укладка

    Для правильной кладки натурального камня на пешеходные и садовые дорожки существуют три способа, которые отличаются технологией подготовки основания. Оно может быть:

    • бетонным;
    • из цемента и песка;
    • просто из песка.

    Несущая основа из бетона применяется при кладке каменных плиток, всех видов брусчатки и плитняка. На песчаную подушку хорошо класть валуны и булыжник. Смесь цемента с песком является универсальной для всех видов изделий.

    Для подготовки любого вида основания под дорожку из природного камня необходимо составить план, выполнить разметку и устройство водоотводящего дренажа.

    Планирование и разметка

    Учитывая высокую стоимость природного камня, работу нужно начинать с составления точного плана. Это поможет определить расход материалов и избежать лишних затрат. Составляя план нужно помнить, что прокладка садовых дорожек своими руками должна проходить на таком расстоянии от деревьев, чтобы в будущем растущие корни не повредили основание.

    Разметка колышками.

    Ширина дорожки из камня должна быть до 1,2 метра плюс толщина бордюров. На ней должны разойтись 2 человека при встрече. Уклоны мощеного покрытия делаются так, чтобы атмосферные осадки не поступали к зданиям. Разметка выполняется с помощью колышков, забитых вдоль дорожки в соответствии составленному плану, и натянутого по ним шнура.

    Конструкция дренажного слоя

    Чтобы правильно сделать водоотводящий дренаж, необходимо снять верхний слой грунта по всей размеченной площади и выкопать траншею на глубину в 30-40 см. На дно траншеи необходимо насыпать тонкий слой песка и хорошо утрамбовать поверхность. Потом застелить слоем нетканого геотекстиля, перекрывая полотна между собой на 5-10 см. Это позволит эффективно отводить воду в грунт и предотвратит прорастание сорных растений.

    Выемка грунта.

    Для устройства дренажного слоя толщиной 10-15 см насыпается гравий или щебень мелкой фракции, трамбуется и накрывается нетканым текстилем. Назначение дренажного слоя – отвод дождевых, талых и грунтовых вод из-под основания в грунт.

    Если вдоль садовой дорожки будет установлен бордюр, то эта работа выполняется после трамбовки поверхности дренажного слоя. При необходимости под бордюр подсыпается песок или укладывается раствор. Высота края бордюров над уровнем земли – 5-7 см.

    Устройство бетонной основы

    Для устройства бетонного основания на текстиль насыпают слой песка толщиной 3-4 см. Это необходимо, чтобы нетканое полотно не повредилось об острые края щебня. Если вы установили бордюр, то во время заливки бетона он будет служить опалубкой, только предварительно закройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать. Если бордюра нет, то установите опалубку из досок или прочного листового материала.

    Схема основания.

    После этого в траншею заливается слой бетона толщиной 10-15 см, в зависимости от толщины используемого тротуарного камня. Если по покрытию возможно движение автомобиля, то бетонный слой должен быть армирован. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 72 часов.

    После твердения бетона на его поверхность насыпается ровным слоем сухая цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, на которую будет укладываться камень. Очень важно, чтобы смесь была сухой. Поэтому ее приготовление и раскладку лучше всего делать постепенно во время кладки.

    Цементно-песчаное основание

    Для устройства этого вида основы после организации дренажного слоя в траншею засыпают слой песка толщиной 7-10 см, трамбуют его, а потом расстилают ровным слоем сухую смесь цемента с песком в соотношении 1:4.

    Слой снова трамбуют, и укладка плитки будет производиться на него с применением подсыпки. Смесь на момент проведения кладки должна быть сухой и утрамбованной. Для того чтобы исключить рассыпание смеси, по краям должен быть установлен бордюр или опалубка.

    Источник: http://protrotuarnujuplitku.ru/sadovye-dorozhki/iz-prirodnogo-kamnya.html

    Особенности отвода воды

    Роль дренажа, где обустроены садовые дорожки из природного камня, сыграет первый слой — щебень. Как активно он будет отводить воду зависит от фракции материала. Чем мельче щебенка, тем медленнее будет выводиться влага.

    Если на участке уклона нет, тогда прибегают к обустройству желобов в грунте или дорожки поднимают выше.

    Бетонированная дорожка для сада из крупной сглаженной гальки Источник дачный-мастер.рф

    Источник: http://m-strana.ru/design/etapy-sozdaniya-sadovykh-dorozhek-iz-kamnya-i-vybor-materiala/

    Плюсы и минусы укладки дорожек из натурального камня

    Итак, природный камень для мощения богат своей палитрой красок, он устойчив к морозам, влаге, перепадам температур. Природный камень привлекает своей исключительной экологичностью и натуральностью. Но, не все так безоблачно и радужно.

    Следует понимать, что укладка дорожки при помощи природного камня требует тщательной подготовки. Мало того, что надо подбирать рисунок и спиливать неровности по краям, на что уходит довольно много времени, но также обратим внимание на стоимость материала.

    Садовые дорожки из природного камня по ценнику получаются в разы выше, нежели установка тех же бетонных дорожек. При этом, можно столкнуться с некачественным материалом. То есть для того, чтобы сделать прочные и качественные дачные дорожки из плитняка своими руками, следует разбираться в породах и пористости камней. Не каждая порода камня подойдет для мощения садовых дорожек. Например, известняк. Он может быть достаточно толстым, но на садовых дорожках растрескается через полгода. Такой камень хорош только для укладки на стены.

    В последнее время, натуральность материалов ценится выше нежели искусственные ландшафты. Все чаще мы стараемся скрыть металл и пластик за сенью природы. Несмотря на то, что человек своими руками создал столько искусственных пород и способов облегчить себе жизнь, он все равно тянется ближе к естеству. Этим объясняется популярность садовых дорожек из природного натурального камня, которые станут несомненным украшением любого дачного участка. 

    Источник: http://geostart.ru/post/711

    Заказать обратный звонок

    Ваш телефон не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    г. Москва, Варшавское ш., д. 26, с.10.

    тел. +7(495) 744-76-25

    Источник: http://landshaftniydesign.ru/uslugi-landshaftnogo-dizajna/landshaft-i-infrastruktura/pravil-noe-moshhenie-dorozhek-natural/

    Уход за природным камнем

    Для ухода за камнем используются специальные химические вещества, при помощи которых можно сохранить природный блеск и оттенок материала. Подобранная по цвету шпатлевочная масса позволяет устранять мельчайшие поры и трещины, образующиеся на поверхности материала в процессе его механической обработки. Средство позволяет защитить облицовку от проникновения микроорганизмов.

    В зависимости от сферы использования природный камень обрабатывается грязе- или водоотталкивающими составами. Помимо этого для постоянного ухода предусмотрены специальные моющие шампуни для удаления пятен и ежедневного ухода.

    Придать блеск камню позволят специальные полированные поверхности, применение грязезащитных средств снижает риск посадить пятно на облицовку, защитные вещества препятствуют возникновению механических повреждений и царапин.

    Авг 5, 2015Виктор Сергеев

    Информация о статье

    Название

    Укладываем дорожки из природного камня

    Описание

    Варианты укладки природного камня для садовых дорожек. Приведены пошаговые инструкции для каждого из методов.

    Автор

    Виктор Сергеев

    Источник: http://greennirvana.ru/uchastok/dorozhki/ukladka-prirodnogo-kamnya-svoimi-rukami.html

    Полезные советы при мощении дорожек натуральным камнем

    При сооружении самодельных садовых дорожек важно помнить несколько правил:

    • Материал, который берется за основу, должен быть устойчив к воздействию окружающей среды и химических составляющих.
    • Обязательно предусматривайте возможность нагрузок: проезд автомобиля, транспортировка мебели и оборудования.
    • Можно соорудить незначительный угол наклона в одну сторону. Он даст возможность воде стекать и не повлияет на комфорт ходьбы.
    • Для компактных участков лучше применять дизайн волнистых и дугообразных дорожек. Прямолинейные смотрятся не эстетично.
    • Садовая дорожка должна быть видимой. Поэтому в зарослях высокой травы такой объект не сооружайте.
    • Комбинируйте натуральный камень с искусственными или другими породами: кирпичом, древесиной.

    Не рекомендуется применять для мощения слишком хрупкие камни. Они начнут трескаться после накопления влаги. Дорожка быстро начнет рассыпаться и крошиться.

    Источник: http://m-strana.ru/design/etapy-sozdaniya-sadovykh-dorozhek-iz-kamnya-i-vybor-materiala/

    Фото дорожек из камня

    Источник: http://dizajnhome.ru/dorozhki-iz-kamnya/

    Источник: http://zen.yandex.ru/media/dizajnhome/dorojki-iz-kamnia-poshagovaia-instrukciia-po-krasivym-sposobam-oformleniia-landshaftnogo-dizaina-5bf7e978c18e8b00aa18db9f

    Обрамление для дорожек

    Заключительной частью дизайна дорожек является создание бордюра. Он укрепляет края дорожки и создает эффект завершенности. В качестве бордюрного камня для дорожек подходит гранит, мрамор, известняк. Бордюр защитит дорожку от проращивания травы и деструкции.

    Источник: http://okno-pro.ru/steny/dorozhki-iz-naturalnogo-kamnya.html

    Укладка садовой дорожки с подсветкой (видео)

    Ухаживать за садовыми дорожками несложно, достаточно будет периодически чистить их любым удобным способом, а если в ходе изготовления тропинки был использован сланец, следует пропитывать его водооталкивающими средствами.

    Источник: http://vse-rukodelie.ru/stati/preimushhestva-i-nedostatki-prirodnogo-kamnya-dlya-dorozhek.html

    Природный камень для мощения дорожек в саду на даче, камень для укладки отмостки в Москве и Московской области

     

    Продажа камня для мощения дорожек и укладки отмостки


    В последнее время стало популярным мощение садовых и дачных дорожек природным камнем. Такая популярность обусловлена доступностью этого материала в плане поставок и стоимости. Сюда же можно отнести высокие декоративные свойства материала.

    Красота, долговечность, практичность
    Мощение садовых дорожек и отмостки натуральным камнем может проводиться различными способами. Они напрямую зависят от того, какая структура характерна для участка.

    Во внимание принимается и состав его почвы, и природные показатели самого материала. Наиболее предпочтительный способ кладки должны определить специалисты, которые будут проводить работы по благоустройству.

    Преимущества натурального камня для дорожек и отмостки
    Выбор природного камня, в качестве материала для мощения дорожек, обусловлен следующими его свойствами:

    • отличается богатой цветовой гаммой и красивым рисунком;
    • имеет хорошую плотность;
    • различие форм — мелкий, плоский, колотый, рваный камень;
    • разнообразие видов и текстур;
    • не поддается эрозии;
    • превосходно сочетается с другими материалами;
    • с ним легко работать;
    • не боится атмосферного и температурного воздействия;
    • экологически чистый материал.

    Наши предложения
    В нашем ассортименте представлен большой выбор натурального камня для укладки дорожек и отмостки, с гаммой цветов и оттенков, различных фракций и текстуры поверхности камня.

    На каждую позицию дается подробное описание потребительских и эксплуатационных характеристик. В случае возникновения трудностей всегда можно обратиться к консультанту нашего магазина — 8(495) 240-84-65.

    Продажа камня для дорожек и отмостки, натуральный дикий камень для садовых дорожек с доставкой на объект в Москве и Московской области.

    Укладка камня на дорожки | Berso Moschenie

    При заказе мощения под ключ стоимость укладки камня на дорожки не ударит больно по вашему карману. Вы получите стройматериалы по оптовой цене. Мы не дадим вам потратить ни одного лишнего рубля.

    С какими камнями работает студия мощения «Берсо»

    Для создания прочного покрытия мастера используют натуральный и искусственный камень. Мощение этими стройматериалами позволяет получить ровное и красивое покрытие, выдерживающее максимальные нагрузки.

    Укладка камня на дорожки выполняется с применением:

    • Гранитной шашки, брусчатки или плитняка. Гранит может укладываться там, где другие природные камни не могут. Этот стройматериал идеально подходит для парковочных зон, подъездных путей и пешеходных дорожек. При правильной укладке и своевременном уходе он прослужит вам не менее 100 лет.
    • Шунгита. Лечебный камень отличается особой матовой поверхностью. Он часто используется в создании садовых дорожек.
    • Сланца и песчаника. Плитняк из этих пород камня универсален. Его укладывают в местах с большой и минимальной проходимостью.
    • Клинкера. Стройматериал, изготовленный из глины, прошедшей обжиг, не выцветает под воздействием солнца, не впитывает влагу и выдерживает большое количество циклов заморозки/разморозки. Наши каменщики работают с клинкерной брусчаткой. кирпичом и плиткой.
    • Искусственного камня, тротуарной плитки, бетонной брусчатки. Эти 3 типа стройматериалов изготавливаются из портландцемента с добавками (пластификаторами, пигментам). Они долговечнее и прочней природных материалов, но по внешнему виду и эстетичности значительно им уступают.

    Вы можете выбрать любой стройматериал или же заказать комбинированное мощение. Стоимость укладки камня на дорожки зависит только от ваших пожеланий. Чем больше потребуется стройматериалов, тем дороже вам выйдет обустройство придомовой территории.

    Стоимость укладки камня на дорожки

    Мы не завышаем цены на стройматериалы и расходники. Наша компания напрямую сотрудничает с производителями натурального и искусственного камня, что позволяет нам пользоваться дилерской скидкой. Ею мы охотно делимся с клиентами, заказавшими мощение под ключ.

    На итоговую стоимость укладки камня на дорожки влияет:

    • Количество подготовительных работ.
    • Тип основания. Каменщики и монолитчики используют в качестве подушки под камень армированный бетон и песчано-гравийную смесь.
    • Количество и категория расходных материалов. Выбирая гранит для мощения, будьте готовы отдать за него приличную сумму, так как это один из самых дорогих материалов для укладки дорожек.
    • Площадь рабочей поверхности.
    • Количество, тип и размер камня.
    • Наличие дополнительной обработки покрытия.

    Вне зависимости от сложности и стоимости, укладка камня на дорожки выполняется в соответствии с СНиП. На приусадебных участках, в парковых зонах и в городе, — везде, где работают наши специалисты, соблюдаются технология и правила мощения.

    Заказать укладку камня на дорожки вы можете онлайн и по телефону, указанному на сайте. Чтобы получить бесплатную консультацию по подбору стройматериала и основанию под мощение, закажите обратный звонок. Один из наших мастеров перезвонит в течение 30-40 минут и проконсультирует вас.

    Укладка природного камня цена за м2 в СПб и ЛО ⋆ Лучший двор

    Виды оснований для укладки камня

    В качестве основания для природного камня может использоваться песок, бетон, а также смесь щебня с песком и отсевом. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе.

    На бетон

    Укладка природного камня на бетонное основание – один из самых надежных, но дорогих способов мощения. Такой вариант используется при нестабильных грунтах и небольшой толщине материала, которая составляет не более 1-3 см. Если наблюдаются значительные сезонные подвижки грунта, рекомендуется дополнительно проводить армирование.

    Подготовка основания из бетона – долгий и сложный процесс. Также нужно учесть, что мщение можно будет проводить только через несколько дней, когда готовая стяжка высохнет.

    На песок

    Укладка природного камня на песок – самый бюджетный вариант для дач, который не требует значительных расходов. Также его преимуществами являются высокая скорость и простота обустройства: грунт вынимается, а на его место засыпается песок слоем в 5 см. Он смачивается водой и утрамбовывается, после чего покрывается еще одним слоем из цемента и песка в пропорции 1 к 7. Пирог снова трамбуется, после чего можно приступать к укладке камня.

    Главным минусом является тот факт, что такое основание недолговечно. Из-за обильных ливней и повышения уровня грунтовых вод оно может вымыться, из-за чего площадки и дорожки сильно деформируются. Поэтому укладка песчаника на песок выполняется на сухих участках с обязательным обустройством дренажа.

    На смесь щебня с песком и отсевом

    Такой вид основания считается оптимальным при укладке камня, имеющего толщину более 3 см. Сложность и стоимость подушки значительно выше, чем при обустройстве песчаной, зато она значительно выигрывает в плане прочности. Ее рекомендуется использовать на глинистых и склонных к пучению почвах. Глубина ложа для основания должна быть на 20-30 см больше, чем толщина камня. Чтобы песок не вымывался, на дно обязательно выкладывается слой геотекстиля.

    Как проложить каменную садовую дорожку (Руководство для мастера)

    Фото: istockphoto.com

    Каменную дорожку создать легче, чем полноценную дорожку, и она придаст очарование и практичность вашему двору.

    ВАМ НУЖНО:
    — Дробленый известняк (или песок)
    — Плитка (или брусчатка)

    Инструменты и материалы

    Шаг 1. Выберите место для вашей садовой дорожки.

    Осмотрите свой газон и отметьте, где трава регулярно пересекалась и перешла на естественный путь.Это идеальное место для вашей ступеньки.

    Нужна помощь?

    Найдите квалифицированных специалистов по установке каменных террас и дорожек в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету проекта уже сегодня.

    +

    Шаг 2: Определите правильное размещение каждого камня, который будет использоваться в проходе.

    Определите расположение камней, чтобы они соответствовали удобной походке обычного человека. Пройдите по тропинке и поместите ландшафтные шипы в тех местах, где центр вашей ступни приземляется на каждом шагу, когда вы продвигаетесь по тропинке.

    Фото: flickr.com

    Шаг 3. Выкопайте участок под каждым камнем дорожки, который вы планируете установить.

    Используйте тачку, чтобы переносить природные плиты или искусственные садовые брусчатки к каждой стойке. Удалите кол и поместите камень или брусчатку по центру на каждой точке. Используя длинный универсальный нож или садовый мастерок, вырежьте линию по периметру камня. Удалите камень и выкопайте слой дерна, удаляя почву так, чтобы яма была примерно на дюйм глубже, чем глубина камня.Сделайте дно отверстия как можно более плоским.

    Шаг 4: Добавьте щебень или крупный песок в выемки.

    Насыпьте слой измельченного известняка или крупного песка толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма на дно ямы, утрамбовывая его и делая как можно более ровным и ровным. Используйте уровень, чтобы увидеть, что дно ровное и ровное. Если вы используете крупный песок, его можно смочить мелкой струей воды, чтобы утрамбовать и плотно упаковать. Этот слой предотвратит оседание камня в течение определенного периода времени.

    Фото: istockphoto.com

    Шаг 5. Установите ступеньки на место.

    Теперь поместите ступеньку в отверстие и вдавите ее в уплотненный материал. Затем насыпьте еще немного рыхлого песка или щебня вокруг ступеньки, чтобы придать ей дополнительную поддержку. Постучите по камню резиновым молотком или встаньте на него, чтобы установить на место. Повторяйте шаги с 3 по 5, пока не завершите свой путь.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Прокладка дорожки с использованием натурального камня

    Идеи дизайна брусчатки | Уникальная дорожка для ландшафтного дизайна

    Идет ли она по саду или ведет гостей прямо к входной двери, дорожка из натурального камня образует красноречивый мост между домом и его окрестностями.Возможности дизайна практически безграничны, что позволяет домовладельцам раскрыть свой творческий потенциал и сделать заявление, которое действительно будет их собственным.

    Чтобы построить дорожку, вы захотите использовать плитняк, который не является камнем, а является общим термином для камней, которые от природы имеют плоскую поверхность и разбиваются на неровные куски длиной один или два фута и ¾ длины. от дюйма до трех дюймов в глубину. Плиты могут быть известняками, голубыми камнями, песчаниками, кварцитами и даже некоторыми гранитами, и каждый тип породы бывает разных оттенков и текстур.

    Чилтонский доломитовый известняк. Фото любезно предоставлено Бючел Стоун.

    Калейдоскоп цветов и форм

    Известняк обычно сероватый с некоторыми разноцветными пурпурными и красными оттенками, сказал Аарон Тиере, владелец Earthworks, Inc., дистрибьютора природного камня в Перривилле, штат Миссури. Голубой камень обычно серовато-синий, как следует из названия, но отдельные камни могут иметь оттенок от красноватого до зеленого. Песчаник бывает коричневого, коричневого и оранжевого, но может иметь оттенок древесного угля.Кварцит может быть серым, золотым, зеленым или желтоватым и часто содержит блестящие или блестящие частицы.

    Но прежде чем увлекаться цветовой палитрой, подумайте о своем климате. Если зимой у вас низкие температуры, лучше всего использовать плотный камень, такой как синий камень или кварцит, который выдерживает холода. Песчаник и известняк более пористые и могут поглощать воду, которая может расколоть камни при замерзании, хотя есть исключения, такие как Eden, твердый известняк из Висконсина, который часто выбирают в Earthworks.

    Вы можете спроектировать дорожку, ведущую к дому или саду, например фонтану, или использовать ее в качестве границы вокруг грядок. Вы можете укладывать камни по прямой линии или S-образной кривой, либо расширять или сужать дорожку вдоль ее пути, чтобы создать эффект песочных часов. Вы также можете делать чисто декоративные узоры, такие как форма наутилуса или звездообразование из каменной плиты, окружающее круглый камень.

    Для дорожки необходимо спланировать ширину от 30 до 36 дюймов, чтобы по ней было удобно идти одному человеку.Для двух человек, идущих бок о бок, у вас должно быть не менее 48 дюймов в ширину.

    Доломитовый известняк Fond du Lac и обрамление ландшафта. Фото любезно предоставлено Бючел Стоун.

    Укладка кровати

    Если у вас есть дизайн, самое время подготовить кровать для ваших камней. Используйте резак для дерна или лопату, чтобы выкопать дерн на глубину от четырех до шести дюймов, скатывая дерн, если вы пользуетесь лопатой. Если у вас сложный дизайн, рекомендуется отметить очертание пути с помощью столбиков, а затем закрасить контуры краской для разметки в перевернутом виде.

    В выкопанную вами грядку положите основание из щебня, содержащего «мелкие частицы» или мелкую каменную пыль. Тодд Дарнелл, менеджер Cascade Stone Supply в Берлингтоне, штат Вашингтон, рекомендует использовать минус 5/8 дюйма, который дает вам много порошка для уплотнения и позволяет камням вашего пути застревать в своих кроватях. Заполните грядку на два дюйма ниже поверхности, чтобы вы могли поднимать или опускать камни разной высоты, чтобы они были ровными. Утрамбуйте основание или намочите, чтобы уплотнить.

    Размерный кварцитовый песчаник Sandy Creek.Фото любезно предоставлено Lurvey Landscape Supply.

    Установка камней

    После укладки кровати выберите камни нужного цвета и текстуры. Камень продается тоннами. Подсчитайте свою площадь и предположите, что вы получите от 80 до 100 квадратных футов камня на тонну, во многом в зависимости от его толщины.

    «После того, как вы получите свой камень, действительно начнется работа», — сказал Дарнелл. Установите камни в кровать, отрегулировав их так, чтобы высота была ровной. При необходимости используйте уровень, особенно в местах с интенсивным движением, таких как вход в дом, чтобы люди не споткнулись.

    Вы можете расположить камни на расстоянии от полдюйма до четырех дюймов, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите. Некоторые люди даже используют пилу с алмазным лезвием, чтобы разрезать камни и плотно соединить их вместе, почти как пазл.

    Thieret рекомендует засыпать полимерный песок, доступный под различными торговыми марками, в стыки между камнями, чтобы связать основной материал. В качестве дополнительной меры предосторожности, чтобы удерживать камни на месте, вы можете использовать пластиковые или алюминиевые ограничители для брусчатки, также называемые бордюрами для брусчатки.

    После установки ваша каменная дорожка прослужит столько же, сколько и ваш дом, или даже дольше, обеспечивая долгие годы удовольствия для вашей семьи и вдохновения для ваших гостей.

    Построить дорожку из натурального камня — Специальное предложение — Пост Палм-Бич

    Вопрос: Я люблю заниматься садоводством и планирую проложить дорожку из натурального камня через шахту. Какие камни мне следует покупать и как лучше всего их укладывать?

    Ответ: Использование натурального камня — один из самых привлекательных материалов для дорожек.Это особенно актуально в цветочном саду, где вы не хотите, чтобы яркие цвета материалов дорожек гармонировали с блеском цветов и листвы.

    Если вы спешите построить его до того, как установятся холодные погодные условия на открытом воздухе, или если ваш бюджет ограничен, вы можете подумать об использовании кирпича или брусчатки для дорожек. Вы можете найти некоторые приглушенные цвета в магазине для дома, но они все равно будут выглядеть не так хорошо, как натуральный камень.

    Существует несколько типов натурального камня, обычно используемого для садовых дорожек: песчаник, известняк, сланец, гранит и плитняк.Поскольку камень очень тяжелый, что увеличивает транспортные расходы, обычно используется камень местного происхождения.

    Камень с высоким содержанием кварца, например песчаник, твердый и долговечный. Если кажется, что камень сверкает на солнце, вероятно, в нем высокое содержание кварца. Если вы выполняете работу самостоятельно, известняк — хороший материал, потому что он обычно поставляется в виде довольно тонких кусков. Это снижает вес, так что вы можете справиться с ними самостоятельно.

    Вы можете построить закрытый или открытый путь.В закрытом проходе камни аккуратно соединяются друг с другом. В открытом дизайне камни расположены дальше друг от друга, обычно на длину вашего обычного шага. Открытую дорожку проложить намного проще, но вам придется прополить между камнями или посадить между ними почвопокровное покрытие.

    Любой из выбранных вами методов очень важно построить прочную гравийную основу для камней. Выкопайте примерно четыре дюйма и положите слой мелкого гравия. Обязательно используйте измельченный или угловатый гравий, чтобы крошечные кусочки сцепились друг с другом и образовали устойчивое основание.Небольшой гладкий мелкий гравий в конечном итоге выкатился из-под камней, позволяя им осесть и стать неровными.

    Если у вас достаточно камней среднего размера, вы сможете найти подходящие друг к другу части, чтобы проложить замкнутый путь. Постарайтесь расположить камни так, чтобы ни один из зазоров между ними не превышал одного дюйма. Используйте молоток и долото, чтобы отколоть несколько кусков до нужного размера.

    Для ширины дорожки в два фута или более закрасьте ее так, чтобы центр был примерно на полдюйма выше краев.Это предотвратит попадание воды на дорожку после дождя. Двухфутовой ширины достаточно для одного человека, а 46 дюймов — для двух человек, идущих вместе.

    После того, как гравийное основание будет залито, утрамбуйте его концом балки 4х4. Положите камни на гравийную подушку. Возможно, вам придется добавить или удалить немного гравия местами в зависимости от толщины различных кусков камня. Заполните промежутки большим количеством гравия.

    Все о плитках и идеальном строительстве

    Все о плитках и как проложить идеальный путь

    Building, Design, Tips, 27 июля, 2016

    by Аня

    Плиты — это широкие плоские камни, которые вы видите на большинстве уличных дорожек и патио.Обычно они выглядят очень органично, с неровными краями и широким спектром земляных оттенков, от темно-зеленого до пыльно-красного. Но из чего на самом деле сделаны эти камни и как вы можете использовать их для создания своих собственных идеальных наружных элементов? У нас есть подробности обо всем, что есть на плитах ниже.

    Флагстоун — это общий термин для любой плоской и широкой брусчатки, а также название определенного вида осадочной породы, которая разделяется на тонкие слои. Эти осадочные породы образованы слоями отложений, которые сжимаются под действием тепла и давления в течение длительного периода времени, часто под водой.Из-за этого каменные плиты могут содержать кусочки глины и песка в дополнение к полевому шпату, кварцу, оксиду железа и другим микроэлементам. Плиты обычно бывают оттенков красного, синего, черного, серого и часто могут содержать несколько оттенков в одном куске.

    Каменные плиты не обязательно должны быть сделаны просто из каменной плиты. Широкие плоские куски сланца и известняка также можно использовать в качестве брусчатки. Однако, хотя последний имеет более светлые оттенки коричневого, у него есть много недостатков для использования на открытом воздухе.Известняк — очень мягкий материал, который очень чувствителен к повреждению водой, разложению и травлению кислотами, а также к окрашиванию и разрушению. Если вы не живете в районе с небольшим дождем и умеренным или теплым климатом, известняк, вероятно, не подходит для вашего двора. Лучше использовать настоящую плиту или большие куски сланца, которые обладают высокой устойчивостью к повреждению водой и могут выдерживать интенсивное движение и перепады температур, не ломаясь и не истираясь. Кроме того, плиточный камень и сланец имеют свойство со временем стареть, образуя своего рода «патину».Некоторым людям даже нравится поощрять на своих плитах расти мох, чтобы создать идеальный образ «затерянного в лесу» для своего дома.

    Брусчатка обычно бывает толщиной от 1/2 до 1 дюйма, хотя она может быть и толще. Более тонкие детали не рекомендуется использовать на дорожках и патио, так как они более склонны к поломке и, скорее всего, не выдержат интенсивного движения.

    Уложить дорожку из плитняка или патио действительно легко, и часто это можно сделать за выходные. Мы описали шаги ниже, но прежде чем вы начнете копать, важно точно знать, какой внешний вид вы хотите.Вы хотите, чтобы ровная геометрическая дорожка добавила вашему дому драматизма и величественной элегантности? Вы захотите купить брусчатку, которая уже разрезана на квадраты или прямоугольники одинакового размера, или попросите каменщика сделать за вас стрижку. Если вы хотите выглядеть более органично и свободно по форме, вам следует использовать плиты неправильной формы. В этом случае вам нужно подумать о том, как далеко вы хотите разместить брусчатку. Вы хотите, чтобы между ними росли полоски травы, или вы хотите, чтобы они были разложены на подушке из песка для создания ощущения дзен-сада? Или вы хотите, чтобы они были тесно сгруппированы и замурованы? Все это важные соображения, которые необходимо тщательно продумать, прежде чем начинать свой проект.

    После того, как вы определились со своей концепцией, пора приступать к работе!

    1. Сначала наметьте дорожку из каменной плиты или внутренний дворик. Вы можете сделать это, используя обрезную и гибочную доску для создания контура, или вы можете просто использовать аэрозольную краску, чтобы отметить область. Если вы хотите, чтобы между брусчаткой не росли сорняки или трава, вам нужно положить фильтровальную бумагу. Если вы хотите, чтобы трава или растения росли, вы можете пропустить этап фильтровальной бумаги.
    2. Затем выкопайте неглубокую траншею в пределах отмеченного участка глубиной примерно 3-4 дюйма.Это будет учитывать как толщину камней, так и толщину песчаной основы.
    3. Засыпьте траншею слоем песка ровно настолько, чтобы он окружал и удерживал весь камень. Затем начните укладывать плиты желаемой конфигурации, вдавливая камни в песок и ударяя по ним резиновым молотком, чтобы убедиться, что они хорошо установлены и находятся на одном уровне с окружающей землей.
    4. Убедитесь, что камни выровнены. Используйте молоток, чтобы прижать камни к любым высоким точкам, или поднимите камни и добавьте больше песка, если есть слишком низкие участки.
    5. Наконец, пришло время заполнить пробелы. Вы можете сделать это с большим количеством песка или с гравием, землей или мульчей. Вы также можете заполнить его строительным раствором, если не хотите бороться с потенциальными сорняками, прорастающими через другие материалы. Если ваши брусчатки прямо напротив друг друга, мы рекомендуем использовать грязь, песок или строительный раствор, а не мульчу для более однородного вида.

    Вот и все! Ваш внутренний дворик или дорожка своими руками не только рентабельны, ваши друзья и соседи будут действительно впечатлены, когда узнают, что вы сами создали такую ​​красивую конструкцию.Возник вопрос, какие плиты лучше всего подходят для вашего двора? Напишите нам прямо здесь!

    Брусчатка из натурального камня для создания правильных дорожек

    Брусчатка из натурального камня для дорожек — это уникальный, но умный способ связать ваш дом с окружающей средой. Будь то зигзагообразные тротуары или ступеньки в саду, или прямая дорожка, ведущая к входной двери вашего дома от главного входа, брусчатка из натурального камня является отличным дополнением к вашей собственности.

    Дорожки обычно создаются из каменных плит — общий термин для любого типа природного камня, который можно разбить на части неправильной, квадратной или круглой формы; в зависимости от требования. дорожек, брусчатка или каменная плита могут быть сделаны из известняка, песчаника или кварцита. Его размер может варьироваться от 1-2 футов, а высота обычно составляет от 3/4 дюйма до 3 дюймов. По выбору натурального камня и отделки каменные плиты могут быть разных цветовых сочетаний, оттенков и фактур.

    Множество форм и цветов на выбор

    Каждый природный камень бывает разных оттенков и рисунков. Кроме того, этим камням можно придать любую желаемую форму в соответствии с потребностями проекта. Известняк обычно сероватый по внешнему виду, но также существует множество других оттенков, таких как синий, коричневый, зеленый, желтый и розовый. Точно так же популярные цвета песчаника — коричневый, черный, красный, золотой, зеленый, красный и розовый. Кварцит также бывает нескольких приятных для глаз оттенков, таких как золотой, черный, зеленый, серебристый, красный и желтый.Он также содержит некоторые крошечные частицы, которые имеют тенденцию сверкать; таким образом придайте неповторимый вид брусчатке из кварцита или другого природного камня.

    Климат вашей местности — важный фактор, который следует учитывать при выборе камня для дорожек. Если вы проживаете в районе, где зимняя температура обычно достигает точки замерзания, рекомендуется использовать плотный камень, такой как кварцит, поскольку он способен выдерживать экстремальные холода. С другой стороны, известняк и песчаник очень пористые (за исключением нескольких вариантов) и легко впитывают влагу.Это делает их уязвимыми для растрескивания при замораживании; следовательно, не подходит для холодных регионов.

    Существует множество способов укладки натурального камня на открытом воздухе. Его можно использовать либо для оформления дорожки, ведущей к вашей входной двери, либо в качестве декоративного предмета, например, фонтанов во дворе или в саду. Камень также отлично смотрится в обрамлении клумбы. Брусчатку из натурального камня можно укладывать в виде прямой или S-образной дорожки. Чтобы сделать его более привлекательным, можно сузить или расширить путь по длине на определенных расстояниях, чтобы создать зигзагообразный узор.Если вы хотите проявить творческий подход, вы можете придумать свои собственные конструкции, например, плитку в форме звездообразования или наутилуса, окружающую круглый камень.
    Дорожка шириной от 30 до 36 дюймов считается идеальной для ходьбы одному человеку, в то время как дорожка шириной почти 48 дюймов подходит для комфортной прогулки двух человек бок о бок.

    Укладка плит

    После выбора камня и дизайна следующим шагом является разработка ложа для камня. Сначала следует вырыть канаву глубиной от четырех до шести дюймов, используя лопату или резак для дерна.Если дизайн несколько сложен, рекомендуется определить путь с помощью столбиков, а затем заполнить границу в перевернутом виде с помощью аэрозольной краски.

    В только что выкопанной грядке положите основание из щебня, содержащего каменную пыль. Эксперты предлагают держать основу таким образом, чтобы она давала обильное количество пудры для уплотнения и заставляла камень хорошо держаться на своем месте. Слой должен быть заполнен до 2 дюймов, чтобы плиту разной высоты можно было опускать и поднимать соответственно, чтобы верхняя поверхность была плоской и однородной.После этого основание уплотняется вниз или намокает так, чтобы оно стало компактным.

    Установка плит

    После укладки кровати пора выбрать камень желаемого цвета и отделки. Выбранный камень затем укладывается в кровать, регулируя каждый из них, чтобы создать ровную и ровную поверхность. Для участков с интенсивным движением, таких как дорога, ведущая к дому, рекомендуется использовать уровнемер. Расстояние между камнями должно составлять от ½ дюйма до 4 дюймов в зависимости от эффекта, который вы хотите создать.Можно также найти нескольких человек, которые используют пилу с алмазным лезвием, чтобы разрезать камень и плотно упаковать их вместе, не оставляя зазора.

    Можно также использовать имеющийся в продаже полимерный песок, чтобы заполнить промежутки между камнями, чтобы связать основной материал. В качестве меры предосторожности вы также можете использовать алюминиевые или пластиковые ограничители для брусчатки, известные как кромка брусчатки, чтобы удерживать камень на своем месте.

    После того, как плиты установлены, новый путь может прослужить всю жизнь.Чтобы обеспечить это, все, что вам нужно, — это регулярно чистить и обслуживать его. Красиво выглядящая дорожка не только увеличивает стоимость собственности, но и является отличным вложением в долгосрочную перспективу.

    Как укладывать ступеньки на гравий за 8 простых шагов

    Эта запись была опубликована 20 августа 2019 года на сайте Infinite Team.

    Каменная дорожка — прекрасный способ закончить любой сад или патио. А как специализированного поставщика дорожных покрытий нас часто спрашивают, как укладывать ступеньки.

    Хотя укладка плит прямо на гравий является быстрым и легким вариантом, ступеньки обычно расшатываются и со временем начинают сдвигаться. Кроме того, вы можете предпринять еще несколько шагов, чтобы создать более прочный и прочный путь.

    Хотите создать идеальную дорожку для ступенек, прочно закрепив тротуар на гравийной поверхности? Читайте наше пошаговое руководство о том, как укладывать ступеньки на гравий.

    Инструменты и материалы

    Прежде всего, есть ряд инструментов и материалов, которые вам понадобятся для укладки ступеней:

    ● Мастерок
    ● Спиртовой уровень или пиломатериал с прямыми кромками
    ● Резиновый молоток или молоток с деревянной ручкой
    ● Лопата или лопата
    ● Крепкая струна или строительная леска
    ● Штифты для крепления (для закрепляющей струны)
    ● Строительный песок или песчаный песок
    ● Портландцемент
    ● Ступеньки по вашему выбору
    ● Гравий

    1.Разложить ступеньки на один шаг

    Первый шаг — выбрать направление своего пути и свободно разложить камни на земле. Чтобы расстояние между камнями оставалось равным, можно измерить расстояние рулеткой. Однако равный шаг от центра одной плиты к другой обычно помогает.

    Поскольку весь смысл этого пути в том, чтобы позволить вам переходить из одного места в другое, может быть даже лучше использовать один шаг, а не произвольное расстояние.Но помните, что другие люди, например дети или пожилые родственники, могут использовать эти ступеньки. В таком случае лучше расположить плиты немного ближе друг к другу.

    Вы можете нанести клей ПВА на обратную сторону ступенчатых плит, чтобы улучшить сцепление с раствором. Это помогает предотвратить расшатывание или соскальзывание тротуарной плитки с цементного слоя после высыхания.

    2. Удалите гравий в области первой плиты

    После того, как вы уложили плиты и провели измерения, мы предлагаем вам начать с первой и последней плиты на вашем пути.Укладка ступеней на каждом конце гравийной дорожки поможет, когда вы захотите выровнять оставшиеся плиты.

    Начните с удаления гравия с участка, где будут уложены две плиты, и начните уплотнять участок. Это можно сделать, используя металлический трамбовщик, ноги или любой другой инструмент, например кусок дерева, чтобы укрепить его. Уплотнение участка — важный шаг, поскольку он заложит прочную основу для дорожного покрытия и предотвратит оседание участка.

    3. Нанесите строительную смесь на очищенную от гравия поверхность и выровняйте ее.

    После завершения второго шага вам нужно будет поместить лопату, полную растворной смеси, на очищенное место.Вам нужно сделать полную и ровную подушку из раствора для плиты, поэтому выровняйте цементную смесь цементным шпателем.

    После того, как вы покроете всю площадь ступеньки, мягко положите плиту на смесь. Вам, вероятно, придется добавить или убрать немного раствора, чтобы получить нужную отделку.

    Когда плита будет помещена на раствор, осторожно переместите ее в идеальное положение, которое вы измерили на первом шаге.

    4. Постукивание по ступеньке

    Когда плита окажется на месте, вам нужно постучать по поверхности, чтобы выровнять ее.С помощью спиртового уровня постарайтесь сделать плиту максимально ровной, осторожно постучав по ее поверхности.

    Резиновый молоток — лучший инструмент для удара по плитам, но вы также можете использовать молоток с деревянной ручкой. Старайтесь не постукивать по краям плит, так как это приведет к постоянной корректировке. Вместо этого всегда касайтесь центра.

    Хотя это помогает распределить растворную смесь, после выравнивания вам может потребоваться заполнить некоторые зазоры, которые остались под плитой.

    5. Направьте раствор вверх и по сторонам плиты

    После того, как вы заполнили зазоры под плитой, самое время нанести раствор по сторонам плит, чтобы закрепить ее на месте. Добавьте раствор не более чем на три четверти вверх по стороне плиты, чтобы создать небольшой контрфорс и предотвратить его соскальзывание с раствора.

    После этого снова поместите уровень на плиту, чтобы не постукивать по нему больше.

    6.Закрепите шпильки, чтобы прикрепить шнур к стороне двух уложенных плит

    Когда две конечные ступеньки на месте, вы можете начать позиционировать оставшуюся часть пути. Лучше всего сделать это, закрепив между ними строку.

    Убедитесь, что эта линия натянута и соответствует двум плитам с обоих концов. Вы можете использовать металлическую булавку, вбитую в землю, и прикрепить ее к булавкам.

    7. Уложите оставшиеся плиты веревочной линией

    После того, как вы натянули веревку, вы можете уложить оставшиеся ступеньки на одной линии с ней.Выполните тот же метод, описанный выше для каждой из плит.

    Когда все плиты установлены на место, вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне друг с другом, но имейте в виду, что маловероятно, что земля будет полностью выровнена перед укладкой плит, что может иметь естественный влияние на конечный результат.

    8. Заменить гравий вокруг плит

    Наконец, после того, как каждая ступенька будет должным образом закреплена, приступайте к удалению веревки и штифтов, а затем замените гравий вокруг плит.Этот процесс следует выполнять осторожно, так как для полного высыхания плит требуется от 24 до 48 часов. Вы бы не захотели перемещать их после такой долгой работы.

    Лучше всего обезопасить область вокруг них, чтобы никто не наступил на них, пока они не высохли. Обычно достаточно деревянных досок, веревок или ленты. Всегда ждите не менее 24-48 часов, прежде чем приступить к защите участка и начать ходить по поверхности плит.

    Готовы к работе?

    Теперь вы знаете, как укладывать ступеньки на гравий, пора подумать о лучших материалах для работы.В Infinite Paving у нас есть широкий выбор плит из натурального камня, которые идеально подходят для ступенек, независимо от ваших предпочтений.

    Откалиброванная брусчатка из натурального камня с обрезанной вручную кромкой — отличный выбор для ступеней, если вы хотите сохранить деревенский шарм. Или, если вы хотите сочетать естественный вид с более гладкими краями, почему бы не выбрать плиты машинной резки? С Infinite Paving выбор за вами.

    Flagstone: что использовать, песок, цемент или гравий?

    Девин Девайн, подрядчик из Блейксли, штат Пенсильвания, проекты конкурировали в США.
    свяжитесь с devin @ devineescapes.com

    Эта статья «Сделай сам»; и остальная часть раздела с практическими рекомендациями моего блога охватывает большую часть основ того, как правильно строить патио из каменной плиты. Они будут очень полезны любителям, ландшафтным дизайнерам / строителям своими руками, а также профессиональным строителям. Если вам нужно руководство по вопросам, связанным с конкретной площадкой, для установки каменного хардскейпа

    Помощь в хардскейпе из каменного камня своими руками.

    DIY Hardscape Help

    Стоимость телефонных звонков:

    80 $.00 за получасовую консультацию.

    118,00 долларов США за полный час.

    .

    Эти консультации также можно проводить по электронной почте.

    Деньги выплачиваются через zelle, venmo, paypal или чек.

    [email protected]

    Флагшток: что использовать, песок, цемент или гравий?

    Патио из каменной плиты Lansdale PA, фундамент, уложенный сухим способом на гравий, с каменной пылью в качестве выравнивающего агента и материала для швов. цемент или гравий?

    Краткий ответ: ну это зависит.Отборы карьеров обычно лучше всего проводить под каменными плитами. Просеивания также являются одним из лучших вариантов между камнями. Однако есть и другие варианты, которые можно использовать для достижения различных эстетических эффектов. Сначала мы обратимся к структурному вопросу «что использовать под плиткой».

    Цемент — в какой-то момент (возможно) потрескается. Может прослужить довольно долго, но когда он все-таки выйдет из строя, потребуется гораздо больше работы по его ремонту, чем по ремонту работ из сухой плиты.

    Песок — его выкопают и разнесут повсюду… также песок может смыть, что приведет к оседанию камней.

    Гравий — здесь действительно нет проблем, просто используйте правильный тип гравия. Еще лучше, используйте гравий для дорожного основания для фундамента, а затем используйте каменную пыль , также известную как карьерная пыль, также известная как карьерная пыль, в качестве финального выравнивающего агента.

    Новое видео:

    Надеюсь, вам понравятся мои бесплатные статьи о хардскейпе своими руками.

    Если вам нужна личная помощь, мы можем организовать консультацию по телефону.

    Hardcaping DIY help

    Ремонт внутреннего дворика из каменной плиты в Гилбертсвилле, штат Пенсильвания,

    Хорошо, тогда давайте уточнить детали.

    Почему гравий — лучший выбор для основания вашего патио из каменной плиты?

    Цемент (вероятно) потрескается. Цемент особенно высокого качества. Особенно в таком климате с зимой, как у нас в Пенсильвании. Худший способ сделать это — положить плиту на слой гравия, а затем зацементировать стыки между камнями.Ужасная идея. Основание из гравия гибкое и будет немного двигаться во время замораживания-оттаивания. Что ж, если база была сделана плохо, движение могло быть более чем незначительным, но предположим, что база была сделана хорошо. Гравийное основание определенно немного сдвинется — глядя на любой из моих патио, вы никогда этого не узнаете, но движение действительно происходит. Цемент жесткий — если вы положите жесткий верх на гибкое основание, неизбежны системные трещины.

    Раствор на цементной основе является прекрасным материалом для заполнения швов, если каменная плита лежит на бетонном фундаменте.Но зачем вам вообще нужен бетонный фундамент? Сам бетон со временем потрескается. В северном климате он, вероятно, расколется в течение десяти лет, и шансы, что он расколется в течение следующих трех лет, также довольно высоки. Воздействие производства бетона на окружающую среду — тоже немаловажная проблема. Во всяком случае, я лично предпочитаю работу с сухим камнем. Гармоничнее, теплее, просто лучше. Ощущение, которое вы получаете от хорошо сделанного патио, выложенного сухой плиткой, по моему скромному мнению, лучше, чем патио из каменной плиты, залитое цементом.

    Внутренний дворик, выложенный плиткой из цемента, конечно, может хорошо выглядеть и прослужить долго. Я построил много таких, которые выглядят великолепно, — тоже много лет спустя. Но если между стыками цемент, то лучше бетонный фундамент. Я серьезно.

    каменная пыль — ответ …

    Песок … ну, если вы используете действительно тяжелый песок, может сойти с рук. Однако большая часть песка, выставленного на продажу, слишком хороша. Конечно, вы можете использовать песчаный песок для плиток под плиткой.Раньше, когда я укладывал патио из кирпича, я попеременно использовал песчаный или карьерный грунт, и это было нормально. Их внутренние дворики по-прежнему выглядят хорошо. Однако это патио из кирпича, где пространство между плитками составляет около четверти дюйма в ширину. Проблема с песком в том, что он смывается водой, уносится ветром и уносится муравьями. Поэтому , почему каменная пыль AKA отсеивает AKA разложившийся гранит гораздо лучше работает с каменными плитами, чем песок.

    Узнайте, как использовать каменную пыль в качестве выравнивающего агента. : процесс описан ЗДЕСЬ.

    Не так хорошо, как мои патио из каменной плиты! Проблема с использованием ровного песка под плиткой заключается в следующем: кирпичи имеют одинаковую толщину. Таким образом, не составит большого труда просто довести гравийный фундамент до идеального, а затем засыпать один дюйм песка, чтобы на него опирались кирпичи. Однако для плит толщина будет слишком сильно варьироваться — вам может понадобиться полдюйма песка для одного камня и 2 дюйма для другого.Если вы используете песок, такое изменение толщины вызовет проблемы. Отсев — почти то же самое, что модифицированный гравий — они действительно являются одним из двух ингредиентов модифицированного гравия … они достаточно тяжелые, чтобы действительно не было проблем использовать 2 дюйма на одном камне и полдюйма на другом — через десять лет дорога, этот дворик по-прежнему будет выглядеть резким.

    каменные террасы, установленные в песке, уязвимы для муравьев и вымываются.Но на террасах из плитняка, установленных в песке, муравьи всегда нападают. Я полагаю, это связано с тем, что стыки из плитняка неизбежно становятся шире и / или из-за того, что плиты различаются по толщине, что означает, что в некоторых местах получается более глубокий песок. Какова бы ни была точная причина, я могу сказать вам, что все каменные террасы, которые я видел, установленные в песке, в конечном итоге взбесились муравьями.

    Еще одна причина для использования просеиваний состоит в том, что отсеивания также являются отличным заполнителем швов.

    Вы не хотите использовать песок, даже крупный песок между стыками плит, потому что он может смыть — если, конечно, ваши плиты не слишком плотные.Что касается плитняка, вырезанного по образцу, да, возможно, вам удастся использовать песок в качестве заполнителя швов. Просто убедитесь, что основа — это обычный песок, а не мелкий. Однако вам нужно будет использовать мелкий песок для швов из-за того, насколько они плотные. Опять же, муравьи любят мелкий песок — но в этом приложении камни с узорной огранкой, крошечные стыки — мелкий песок не будет концом света — если, конечно, основание будет. Это для плитных плит с узором или любого другого камня, где стыки очень плотные. В этих случаях вы можете избежать неприятностей с песком, если будете следовать рекомендациям, которые я установил ранее в этом абзаце.Для плиток неправильной формы или любых плит с швом шириной более четверти дюйма вам действительно следует избегать песка и вместо этого использовать каменную пыль.

    Можете ли вы установить плиты на родной земле?

    Ваша собственная родная почва — Это было бы здорово, если бы ваши родные недра примерно на 20-40 процентов состоят из глины, а остальное в основном из песка и гравия. И его не беспокоили десять лет. Тогда у вас уже будет хорошая прочная основа 🙂 Вы, безусловно, можете взять глину из недр, выяснить, сколько песка и гравия в ней уже содержится, а затем подсчитать, сколько гравия нужно добавить, а затем принести немного гравия из другого места рядом, поблизости.

    Здесь я говорю об использовании местных материалов, чтобы попытаться имитировать эксплуатационные характеристики дорожного основания и / или создать гравийно-гравийную смесь грунтов, хорошо дренируемую, уплотняемую и стабильную. Для меня этот вид работы все еще находится в стадии исследований и разработок. Подробнее об этом по мере продвижения исследования. Достаточно сказать, что да, можно сделать, , но это немного сложно и выходит за рамки данной статьи.

    Хорошо, давайте возьмем гравий для фундамента и отсеиваем каменную пыль AKA в качестве выравнивающего агента.

    Возвращаемся к отсеиванию — когда вы используете просеивку и для выравнивателя, и для заполнения стыков между плитами, вы создаете хорошая сцена.Если возникнут какие-либо незначительные проблемы с экранами под камнем, это не должно иметь большого значения, потому что заполнитель стыка осядет и заполнит пустоту под плиткой. Имея просмотры вверху и внизу, это просто хорошо работает.

    Вы можете рассчитывать завершить отсев один раз в течение первого года — небольшая часть осядет или смоется. Нет проблем, просто добавь новый материал, и все будет хорошо. После этого, в будущие годы, с тобой все будет в порядке. Моя лучшая рекомендация: клиенты нанимают меня, может быть, на пару часов обслуживания раз в год — это ни в коем случае не обязательно, но я люблю, чтобы моя работа сияла.

    И это так. Узнайте, что мои прошлые клиенты говорят о моей работе.

    Одна вещь, которую я не затронул в этой статье, — это полимерный песок. Я предлагаю вам обратиться к другому посту в блоге с практическими рекомендациями, если вам интересно, что такое полиэфирный песок. Если вы многоопытный , то есть.

    Я не знаю, что вы делаете со своим оставшимся плиточным камнем, но вот что я делаю со своим:

    Сложенные каменные сферы и садовые скульптуры от Девина Дивайна.

    Я должен, может быть, также добавить, что при использовании вышеупомянутой системы у меня есть , ни разу у не было ни одного выхода из строя патио из каменной плиты. Хорошо, может быть, один камень с небольшим оседанием — можно исправить за несколько минут (и редко, очень редко, что когда-либо случается), но никогда не возникает никаких серьезных проблем. Немного занимаюсь этим тоже (с 1997 года). На моем самом большом патио из каменной плиты я обычно рекомендую проводить 3 часа обслуживания, каждые несколько лет или около того. Это сохранит патио в оптимальной форме.Я разборчива и хочу, чтобы мои работы всегда выглядели безупречно. Часто я возвращаюсь в дом клиента спустя годы и годы, и он по-прежнему будет в идеальной форме. Без какого-либо обслуживания! Обычно в течение 5 или 10 лет патио требует внимания.

    Инструменты, необходимые для постройки каменного патио на гравийной основе:

    • grabo, новый горячий вакуумный подъемник, который немного упрощает подъем плит. Мой обзор можно найти ЗДЕСЬ.
    • Молоток глухого типа. Множество типов на выбор….в последнее время я в основном использую свой молоток из сыромятной кожи, но современный стиль с резиновой головкой .deadblow тоже есть в моем ведре для инструментов, и я буду использовать то, что ближе под рукой.
    • молоток для резки каменных плит.
    • Угловая шлифовальная машина. Тот же, что и я. Держите его под рукой, если молоток не сделает порезы, которые не удастся сделать или которые займут слишком много времени с молотком.
    • Алмазные диски.
    • Долото по кирпичу.
    • Пара ведер по 5 галлонов (для каменной пыли, при выравнивании камней)…. Лопата, тачка…..4 ′ уровень
    • Выбери Мэддока. Лучший способ копать. Разбейте им почву, затем используйте лопату.
    • Наколенники — необходимые.
    • Ручной трамбовщик и / или пластинчатый уплотнитель. На 100 квадратных футов или меньше я бы просто использовал ручной тампер. Более того — вы можете арендовать пластинчатый уплотнитель.