Насос подпитки для системы отопления: Страница не найдена — Инженерные системы

Янв 11, 1981 автор alexxlab Разное

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Содержание1 Схема отопления двухэтажного дома — 3 варианта подключения отопительной сети1.1 Какая лучше схема

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Теплоноситель для системы отопления загородного дома: критерии выбора1.1 Теплоноситель для системы отопления загородного

Системы

Содержание1 Как устранить или выгнать воздух из системы отопления1.1 Причины появления в магистралях1.2 Способы

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

конструктивные особенности и схемы включения

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 5.1к.

Каждый владелец автономной системы отопления (СО) неизбежно сталкивается с проблемой уменьшения количества теплоносителя в отопительном контуре.

В открытых системах это происходит регулярно и достаточно быстро, в закрытых – медленно. Избежать аварийных ситуаций при недостатке теплоносителя в отопительном контуре поможет узел автоматической подпитки.

[contents]

Для чего нужна подпитка СО

Несколько слов теории. Существует два типа отопительных систем:

с естественной циркуляцией теплоносителя по отопительному контуру.
с принудительным перемещением при помощи установленного циркуляционного насоса в отопление частного дома.

Нагретый теплогенератором теплоноситель циркулирует по контуру, проходя через радиаторы, в которых и отдает часть тепловой энергии в отапливаемые помещения. Только после этого, остывший теплоноситель возвращается в исходную точку – котельную установку. Далее цикл повторяется. Уменьшение объема теплоносителя грозит владельцу многими бедами, среди которых снижение КПД, выход из строя оборудования (вследствие перегрева) и завоздушивание системы.

Данный краткий теоретический экскурс был необходим для того, чтобы читатель имел представление о количестве отопительного оборудования, а значит и о местах его стыковки с магистральным трубопроводом.

Итак, какими же путями жидкость может покидать СО? Если речь идет об открытой отопительной системе, то основное место максимального испарения теплоносителя – это расширительный бак открытого типа. Кроме этого, уменьшение объема теплоносителя может происходить через:

места стыковки оборудования в виде микропротечек;
воздухоотводчик в виде пара;
предохранительный клапан, при сбросе излишнего давления;
краны Маевского на радиаторах, при удалении воздушных пробок.

Не стоит «сбрасывать со счетов» и слив части теплоносителя, связанный с профилактическими работами (чистка фильтров-грязевиков), ремонтом участка трубопровода или заменой оборудования. Есть и еще одна причина уменьшения объема теплоносителя – коррозия внутренних поверхностей стальных труб, которая приводит к утончению их стенок. В результате – увеличивается проходной диаметр трубы, а значит и ее объем.

Подытожив вышесказанное: Узел автоматической подпитки решает проблему недостатка объема теплоносителя при соблюдении расчетных значений давления в СО.

Устройство подпиточного узла

Существует несколько вариантов создания подпиточного узла. Наиболее распространенным является схема, на основе редукционного и обратного клапана собранная на байпасе.

Работает система так: когда давление в контуре падает ниже минимального, пружина редукционного клапана разжимается, открывая клапан. Он, в свою очередь, открывает проход для движения воды из водопровода.

Важно! Проблема в том, что данная система может работать исключительно в закрытых СО. В СО открытого типа, данная система работать не будет, так как в ней недостаточно давления для работы пружинного механизма редукционного клапана.

Самый простой вариант организации подпитки СО – это соединение водопровода с отопительным контуром через шаровый кран.

Перед краном необходимо установить фильтр, задерживающий возможные механические загрязнения.

Совет: Чтобы теплоноситель не перетекал из отопительного контура в водопровод (при отсутствии в водопроводе давления и ненароком забытого открытым шарового крана) рекомендуем установить на питающий трубопровод подпиточного узла обратный клапан.

Узел подпитки СО с насосом

Что делать, если в доме автономное водоснабжение или существует проблема частого отключения воды? Если нет центрального водопровода, можно установить ручной насос для подпитки системы отопления (альвеер), который будет брать воду из любой емкости, например пластиковой бочки.

Совет: Для организации подпиточного узла можно воспользоваться классическим механическим насосом для опрессовки.

Подключение подпитки: к обратному трубопроводу перед циркуляционным насосом. Такое решение обусловлено тем, что в данном месте самое низкое давление и температура теплоносителя. Данный способ прекрасно зарекомендовал себя в автономных СО небольших частных домов. Не следует забывать и о главных недостатках ручной подпитки: трудозатраты и необходимость отслеживания объема теплоносителя в системе по меткам в расширительном баке или манометру.

Многие наши соотечественники спрашивают: «Как реализовать узел автоматической подпитки, если давление в водопроводе ниже, чем в контуре СО, или по контуру циркулирует антифриз, а не водопроводная вода?»

Решить проблему позволит установка подпиточного насоса для системы отопления частного дома. Для автоматического управления насосом потребуется:

Манометр электроконтактный или реле давления.
Обратный клапан.
Накопительная емкость (для домов с автономным водоснабжением и при циркуляции в контуре антифризов).

Принцип действия узла с насосом для подпитки системы отопления антифризом следующий: при падении давления в контуре до минимального, срабатывает регулируемый датчик давления, который замыкает контакты включения насосной установки. Забор теплоносителя или антифриза производится из накопительного бака.

Важно! Датчик давления и электроконтактный манометр являются устройствами с реализованной функцией настройки срабатывания контактной группы.

Помимо автоматизации и устранения фактора ручного труда у такой конструкции есть и еще одно неоспоримое достоинство: его можно использовать, как насос для закачки теплоносителя в систему отопления.

Подбор подпиточного насоса

В отличие от своего циркуляционного «собрата» насос подпитки должен развивать сравнительно высокое давление большее, чем в контуре отопительной системы при небольшой подаче, так как для подпитки обычно не требуется перекачка большого объема жидкости. Для организации узла автоматической подпитки применяются моноблочное, вихревое и лопастное насосное оборудование.

Важно! Данное оборудование, как правило, обладает низким КПД (45%), что в данном случае несущественно из-за их непродолжительного времени работы.

Итак, как подобрать насос для системы отопления? Первое, на что следует обратить внимание – это на напор, который он должен создавать.

Важно! Необходимо понимать, что насос должен создавать напор, который будет выше давления в обратке СО, а также сможет «продавить» гидравлическое сопротивление датчика давления и трубопровода.

Второй критерий выбора – это расход. Для закрытых СО нормы утечки принимаются, как 0,5% от объема теплоносителя в отопительном и котловом контуре. Объем теплоносителя можно рассчитать, принять приблизительно (15 л/кВт мощности котельной установки), а можно узнать опытным путем.

Совет: Приобретать насос только для подпитки СО – нецелесообразно. Данное устройство при грамотном монтаже и обвязке может выполнять массу вспомогательных функций, например, нагнетать давление во внутреннюю систему водопровода частного дома, выполнять функцию резервного циркуляционного насоса, использоваться для слива и закачки воды в контур.

клапаны, насосы, узлы и схемы

На чтение 9 мин Просмотров 148 Опубликовано 13.03.2015 Обновлено 01.08.2016

Во время работы системы отопления неизбежно уменьшается объем теплоносителя. В открытых схемах этот процесс проходит быстрее, в закрытых – намного медленнее. При достижении критического уровня падения КПД значительно уменьшается, также могут возникнуть аварийные ситуации. Для минимизации подобных рисков нужна подпитка системы отопления: клапаны, насосы, узлы и схемы выбираются согласно определенному типу системы.

Основные правила обустройства подпитки отопления

Пример узла подпитки системы отопления

Чем же обусловлено уменьшение объема воды в трубах? Главным источником ее утечки является превышение температурного режима работы. В результате этого происходит критическое расширение жидкости, после чего ее избыток в виде пара уходит через воздухоотводчик (закрытая схема) или открытый расширительный бак (гравитационная).

Установленный автомат подпитки системы отопления компенсирует недостаток воды, добавив нужный объем в магистраль. Но это не единственный случай, когда потребуется оперативное добавление теплоносителя в систему:

Удаление воздушных пробок. В результате открытия крана Маевского или воздухоотводчика некоторая часть жидкости неизбежно выйдет из системы. В закрытой схеме при этом произойдет падение давления, на которое должна отреагировать автоматическая подпитка системы отопления;
Микро протечки. Неплотное прилегание стыков трубопровода и потеря герметизации даже на небольшом уровне приведет к постепенному уменьшению объема воды. Выявить подобные дефекты затруднительно, но нужно. Автоматический клапан подпитки системы отопления сработает только после снижения давления до минимального уровня;
Проведение ремонтных или профилактических работ;
Образование коррозии на стенках металлических труб, что приводит к их истончению и как следствие – увеличение внутреннего объема. На первый взгляд — это незначительный фактор. Но если не установлена подпитка закрытой системы отопления – постепенно снизится давление и начнут образовываться воздушные пробки.

Из чего должно состоять устройство подпитки системы отопления? Все зависит от типа отопительной схемы. Также на конструкцию добавления теплоносителя в систему влияют ее характеристики: давление, температурный режим работы, схема магистрали, количество контуров отепления и т.д.

Для центральной системы нельзя устанавливать узел подпитки с насосом. Это приведет к изменению параметров всего контура, что скажется на эффективности работы.

Подпитка открытой системы отопления

Расширительный бак для подпитки системы

Особенностями открытой или гравитационной системы отопления является отсутствие повышенного давления в трубах. Поэтому сигнализатором об уменьшении воды в системе может быть усовершенствованная конструкция расширительного бака. Он должен располагаться в самой верхней точке магистрали.

В данном случае подпитка системы отопления частного дома осуществляется только при уменьшении уровня жидкости в баке. Сигнализатором этого будет отсутствие напора воды в контрольной трубе. Обычно ее выход устанавливают в ванной или на кухне. Для предотвращения постоянного расхода монтируется запорная арматура – кран. Если при контрольном открытии поток отсутствует – нужно дополнить систему водой.

Для этого необходим следующий элемент подпитки системы отопления для частного дома – узел соединения магистрали с водопроводом.

Схема подпитки открытой системы отопления

Конструктивно узел должен состоять из следующих элементов:

Шаровой кран — предназначен для открытия (закрытия) подачи водопроводной воды в отопление;
Фильтр. Так как качество воды не всегда отвечает требованиям – необходимо провести ее отчистку от примесей и мусора. Впоследствии они станут основной причиной формирования известкового налета;
Обратный клапан – предотвращает движение воды из системы в водопровод. Такая ситуация может случиться при отсутствии воды в магистрали водоснабжения.

С помощью этой схемы можно осуществлять подпитку закрытой системы отопления. Однако предварительно необходимо установить воздухоотводчик для удаления избытков воздуха. Для правильного добавления воды необходимо, чтобы уровень нагрева теплоносителя был минимальный. В особенности это касается систем с естественной циркуляцией. Велика вероятность обратного движения холодной жидкости к работающему котлу. Это может привести к поломке теплообменника из-за резкого перепада температуры.

Простейшее устройство для подпитки отопительной системы может состоять из обычного накопительного бака. Однако в этом случае уровень жидкости в нем придется отслеживать визуально.

Подпитка закрытой системы отопления

Конструкция редукционного клапана для подпитки отопления

Для закрытой системы с повышенным давлением вышерассмотренная схема не подойдет. В этом случае необходим монтаж автоматической подпитки системы отопления. Принцип ее работы заключается в добавлении теплоносителя при уменьшении показателя давления ниже минимального уровня. Самую простую схему можно сделать самостоятельно. Она включает в себя шаровой кран, манометр и редуктор подпитки системы отопления. Последний является основным элементом в этой системе. О принципе его работы нужно рассказать подробнее.

Он состоит из следующих компонентов:

Регулировочный блок с пружиной на штоке и мембраной. Располагаются в верхней части конструкции;
Стопорная площадка для ограничения потока жидкости из трубы подпитки;
Обратный клапан, предотвращающий поток теплоносителя в систему водоснабжения.

С помощью регулировочного блока устанавливается значение минимального давления в системе отопления. При этом теплоноситель воздействует на мембрану, не давая штоку опуститься вниз. Как только давление снизится ниже критического уровня – шток опустится под действием пружины. Таким образом откроется заслонка и вода из трубы водоснабжения будет поступать в отопления. После нормализации давления шток вернется в исходное состояние и приток жидкости прекратится.

Монтаж редуктора подпитки системы отопления осуществляется на обратную трубу перед входом в котел, для дальнейшего нагрева воды в теплообменнике. Это объясняется минимальным значением внутреннего давления на этом участке системы. Если в системе предусмотрен циркуляционный насос – монтаж узла автоматической подпитки системы отопления выполняется перед ним. В противном случае во время работы насоса возможны скачки напора теплоносителя, что приведет к ложному срабатыванию редукционного клапана.

Для регулирования расхода воды на подпитку системы отопления нужно использовать клапан со стопорной площадкой. При этом объем прохождения воды может составлять от 5 до 12 л/мин в зависимости от установленного значения.

Возможные проблемы при подпитке закрытой системы

На первый взгляд подобный узел автоматической подпитки системы отопления является идеальным для закрытой системы с принудительной циркуляцией воды. Однако при практическом применении блока можно столкнуться со следующими проблемами.

Пониженное давление в водопроводе

Согласно нормативам уровень напора в водопроводной сети не должен превышать 4 атм. Это же значение для отопления обычно не более 3 атм. Т.е. теоретически при открытии седла клапана поток с большим напором из водопровода будет поступать в отопительную магистраль. Однако на практике это не всегда происходит. В особенности это касается систем автономного водоснабжения. Если давление в водопроводной трубе будет ниже, чем в отопительной – теплоноситель будет не поступать, а убывать из системы.

Для решения этой проблемы необходима установка обратного клапана, а также потребуется насос для подпитки системы отопления. Последний создаст нужный уровень давления в подпитывающей магистрали. Для его включения потребуется вместе с клапаном подпитки системы отопления установить еще несколько дополнительных элементов:

Манометры с реле включения, соединенные с насосом;
Датчик открытия редукционного клапана;
Накопительный бак.

Этот узел автоматической подпитки системы отопления будет работать следующим образом. Если срабатывает датчик открытия клапана и значение давления на манометре ниже критического – автоматически включается циркуляционный насос для подпитки системы отопления. В случае отсутствия воды в водопроводе она будет поступать из накопительного бака.

Залипание мембраны

Эта проблема свойственна при длительной эксплуатации без включения автомата подпитки системы отопления. Независимо от материала изготовления на внутренних стенках редуктора появится незначительный известковый налет. Он будет препятствовать открыванию клапана, что приведет к аварийной ситуации.

Во избежание этого следует перед запуском системы, и потом как минимум один раз в месяц, открывать шток вручную. Это даст возможность удостовериться в работоспособности системы, а также поможет предотвратить критическое понижение уровня горячей воды в трубах и радиаторах.

Лучше всего использовать нержавеющие компоненты для организации подпитки системы отопления. Клапаны, насосы, узлы, установленные по схеме, прослужат тогда намного дольше. Латунные изделия несколько уступают по своим эксплуатационным характеристикам стальным из нержавейки.

Советы по установке и комплектации

Нормальная работа автомата для подпитки системы отопления во многом зависит от установленных элементов и его месторасположения на схеме. Необходимо еще раз повторить, что монтаж узла следует выполнять только на обратную трубу отопления. В противном случае возможны ложные срабатывания системы, что является некорректным.

Байпас

Варианты установки подпитки отопления

В автоматической подпитке любой системы отопления возможны поломки отдельных компонентов. Возникает вероятность уменьшения теплоносителя или невозможности его дополнения в трубопровод другим способом. Поэтому узел следует устанавливать на байпас.

При такой схеме подпитки во время ее поломки или необходимости проведения профилактических работ можно в ручном режиме дополнить систему отопления. Однако делать это нужно очень осторожно, так как велика вероятность превышения критического объема воды в трубах и радиаторах, что приведет к резкому возрастанию давления.

Порядок действий:

Перекрываем запорные краны на магистрали клапана подпитки отопительной системы.
Открываем запорную арматуру на байпасе, обеспечивая приток воды.
Отслеживаем значение на манометре, который расположен не на магистрали подпитки закрытой системы, а после нее непосредственно перед насосом или котлом.
Как только значение давления достигнет нужного уровня (от 1,5 до 3 атм.) – перекрываем краны на байпасе.

Перед выполнением этих действий нужно приостановить нагрев воды, чтобы ее температура опустилась до минимального уровня. В противном случае возрастает вероятность выхода из строя котла отопления.

Фильтрация

Фильтрационная система очистки воды

Так как в вышерассмотренных схемах предусматривается добавление водопроводной воды – нужно предусмотреть монтаж фильтрующей системы. По умолчанию практически все редукторы для подпитки системы отопления комплектуются сетчатыми элементами. Однако они рассчитаны только для задержания сторонних примесей большой фракции. Лучше всего установить полноценную систему предварительной очистки теплоносителя.

В этом случае можно приобрести бытовой комплект для очистки питьевой воды, так как он выполняет требуемые функции. При этом работа узла автоматической подпитки для системы отопления будет намного эффективнее:

Уменьшится вероятность появления известкового налета на трубах и радиаторах;
Снизится процентное содержание воздуха в жидкости, что благоприятно скажется на отсутствии коррозийных процессов;
Возрастет периодичность обязательной промывки системы отопления.

Следуя эти правилам можно не только оптимизировать расход воды на подпитку системы отопления, но повысить КПД. Если же в отоплении используется антифриз – в контур подпитки системы частного дома необходимо добавить накопительную емкость с ним. С помощью дополнительного насоса будет осуществляться подача теплоносителя в систему. Важно постоянно отслеживать уровень антифриза и периодически дополнять его объем.

В видеоматериале можно ознакомиться с интересной схемой подпитки отопления при наличии бойлера косвенного нагрева:

Подпиточный насос для котельной — что это?

Подпиточный насос для котельной

Насос подпитки системы отопления: конструктивные особенности
Каждый владелец автономной системы отопления (СО) неизбежно сталкивается с проблемой уменьшения количества теплоносителя в отопительном контуре.

В системах с открытым расширительным баком это происходит регулярно и достаточно быстро, в закрытых с мембранным баком – медленно. Избежать аварийных ситуаций при недостатке теплоносителя в отопительном контуре поможет узел автоматической подпитки.

Для чего нужна подпитка СО

Существует два типа отопительных систем:

— с естественной циркуляцией теплоносителя по отопительному контуру.
— с принудительным перемещением при помощи установленного циркуляционного насоса в отопление частного дома.

Нагретый теплогенератором теплоноситель циркулирует по контуру, проходя через радиаторы, в которых и отдает тепловую энергию в отапливаемые помещения. Только после этого, остывший теплоноситель возвращается в исходную точку – котельную установку. Далее цикл повторяется. Уменьшение объема теплоносителя грозит владельцу многими бедами, среди которых снижение КПД, выход из строя оборудования (вследствие перегрева) и завоздушивание системы.

Какими же путями жидкость может покидать СО? Если речь идет об открытой отопительной системе, то основное место максимального испарения теплоносителя – это расширительный бак открытого типа. Кроме этого, уменьшение объема теплоносителя может происходить через:

— места стыковки оборудования в виде микропротечек;
— воздухоотводчик в виде пара;
— предохранительный клапан, при сбросе излишнего давления;
— краны Маевского на радиаторах, при удалении воздушных пробок.

Узел автоматической подпитки решает проблему недостатка объема теплоносителя при соблюдении расчетных значений давления в СО.

Устройство подпиточного узла

Важно! Проблема в том, что данная система может работать исключительно в закрытых СО. В СО открытого типа, данная система работать не будет, так как в ней недостаточно давления для работы пружинного механизма редукционного клапана.

Получить консультацию по котельному оборудованию Вы можете у менеджеров компании КРАСНОДАРСКОГО ЗАВОДА КОТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ по телефону горячей линии!

Подпитка системы отопления и ее составляющие: клапан, насос, автоматика

Рассмотрим такой вопрос как подпитка системы отопления, что это такое, для чего она нужна, как правильно монтируется узел подпитки для системы отопления, и как сделать так, чтобы этот процесс происходил автоматически.

[содержание]

Для чего нужна подпитка отопления

Для нормальной работы отопительной системы и поддержания рабочего давления объем теплоносителя должен быть более или менее постоянным. Однако как бы мы не стремились обеспечить 100% герметичность отопления, утечки в небольших размерах все равно присутствуют. Жидкость теряется в виде пара через клапан развоздушивания, любой насос рассчитан на то, что некоторое количество воды будет просачиваться через сальниковое уплотнение, смазывая его, но при этом теряясь, существует и небольшое просачивание через любые стыки.

Это довольно незначительные количества, но с течением времени они суммируются, тем более для падения давления не обязательна значительная утечка. Поэтому все отопительные системы снабжаются линией для подпитки – периодического или постоянного пополнения теплоносителя.

Как правильно монтируется линия подпитки

Автоматический клапан подпитки “ALIMAT ” ALMD Watts

Для правильной работы подпитывающей системы при ее проектировании и монтаже необходимо соблюсти следующие правила:

Пополнение системы осуществляется в точке, где самое низкое давление – перед входом сетевых насосов;
Для управления процессом, между контуром отопления и питающей линией обязательно врезается кран, задвижка или управляемый клапан;
Если сетевой насос создает большее чем подпитка давление, то узел обязательно включает в себя повысительный насос;
Для исключения случайного ухода воды в питающую линию обязательно монтируется обратный клапан;
Для контроля давления подпитки устанавливаются манометры.

Управление подпиткой

В небольших отопительных системах скачки давления и уменьшение объема теплоносителя компенсируется чаще всего мембранными баками. Поэтому добавлять воду можно относительно редко и, для упрощения конструкции, включают насос и открывают и закрывают линию подпитки вручную.

При этом нужно контролировать давление системы, чтобы оно не поднялось выше допустимого, и не сработал предохранительный клапан на котле.

В больших системах отопления желательно обустройство автоматической подпитки (также, часто она входит в схему автоматики котла).

Как работает и как устроить автоматическую систему подпитки отопления

Алгоритм работы подобного устройства предельно прост, он состоит из всего лишь двух шагов:

При падении давления немного меньше рабочего (настраивается в разных пределах от 1 до 10%) открывается клапан (при необходимости включается насос) и отопление пополняется теплоносителем;
При достижении рабочей величины напора клапан и насос выключаются.

Реализация подобной схемы довольно проста. Это может быть механический клапан с импульсной трубкой (так как желательно контролировать давление на подаче), однако импульсные трубки проложить сложнее чем электропроводку, а если в питающей линии имеется насос, то требуются дополнительные элементы для управления им. Поэтому чаще реализуется электрическая система, которая довольно проста.

На подающем трубопроводе системы отопления врезается электроконтакный манометр (или другой подобный датчик) с двумя контактными группами, отрегулированными на разные давления. Одна группа (настроенная на меньшее значение) через промежуточные реле или прямо через контактор включает исполнительный механизм и насос, вторая выключает. Исполнительным механизмом может быть любая подходящая по параметрам дистанционно управляемая запорная арматура (электроклапан, задвижка или вентиль с серво- или даже обычным электромотором), так как время быстродействия в этом случае маловажно.

Еще следует заметить – если для приготовления питающей воды используются станции химводоочистки без накопительных емкостей (на небольших котельных), то автоматика должна давать приказ и на их запуск.

Если у вас есть бойлер, подпитку можно организовать следующим образом:

автоматический, насос для подпитки закрытой схемы

Чтобы обеспечить безопасную работу обогревающей установки, потребуется так называемая подпитка системы отопления, которая очень популярна среди владельцев частных домов. В целях надежного функционирования нужно довольно грамотно произвести расчет ее снабжения и осуществить качественный монтаж обогревательного устройства.

Расчет

Расчет подпитки отопления производится по формуле: площадь дома умножается на климатическую мощность и делится на 10. Коэффициент климатической мощности определяется исходя из региона, где расположен дом:

Центральный регион = 1,3-1,6 кВт;
Южный регион = 0,8-0,95 кВт;
Северный регион = 1,6-2,2 кВт;

Формула расчета следующая:
Nk=100*1,3/10=13 кВт,
где 100 — это площадь дома в м², а 1,3 — это показатель климатической мощности.

Узел подпитки

Подпитка системы обеспечивает обогревательное устройство необходимым давлением. При ее монтаже необходимо учитывать некоторые нюансы и следовать определенным правилам. Заполнение коммуникаций совершается в месте, где располагается сетевой насос.

Осуществляя монтаж, нужно произвести точный расчет и выяснить местонахождение наиболее пониженного давления.

В узел подпитки, прямо между контуром обогревательной установки и подпиточной линией, монтируется клапан.

Кроме того, если в закрытой системе отопления сетевой насос вырабатывает гораздо больше давления, чем подпитка, то устройству может потребоваться подпиточный насос.

В случае если обогревательной установке необязательно наличие последнего, то все равно необходимо установить клапан для подпитки. Он требуется, чтобы предотвратить вытекание воды в подпиточный узел обогрева. При этом также нужно помнить о манометрах, которые применяются для определения и контролирования давления системы отопления.

Схема работы.

Контролирование подпитки закрытой системы отопления

Для компенсации перепадов давления в закрытой системе и понижения габаритов обогревательного устройства иногда применяются мембранные цистерны. При их наличии практически полностью отпадает необходимость добавлять воду в отопительный бак.

В этом случае подпиточная линия контролируется индивидуально, посредством подключения насоса. Такой тип конструкции является простейшим, но при функционировании необходимо прослеживать степень давления в установке самостоятельно. При его усилении выше разрешенной нормы запускается клапан предохранения, что является нежелательным.

Такие установки относятся к малым системам отопления и позволяют осуществлять контроль самостоятельно. В гораздо больших сетях коммуникаций применяется автоматическая подпитка, поскольку производить расчет функционирования и управлять вручную подобной схемой — довольно трудоемкий процесс.
.

Преимущество и монтаж автоматики

Наиболее важное достоинство подобного устройства — это отсутствие стороннего управления и постоянного надзора. Узел автоматической подпитки функционирует независимо, возлагая на себя расчет и контроль давления.

Если в обогревательной установке давление упадет ниже допустимого показателя, сработает особый клапан, который способствует пополнению цистерны теплоносителя. После прихода давления в норму, он автоматически отключится. Таким образом, автоматика полностью контролирует подпитку, при этом избегая аварий.

Схема подпитки.

Виды

Автоматические подпиточные системы бывают различных видов со своими преимуществами и недостатками.

Электрическая

Самой популярной является электрическая система. Преимущество такой установки в том, что ее монтаж не требует особых усилий. Кроме того, этот вид обходится дешевле. При этом электрическая система очень качественно исполнена и способна прослужить много лет.

Схема работы очень проста. Необходимо монтировать подпиточный клапан и поместить метрический датчик (манометр) в отопительную установку. Затем нужно определить, какой исполнительный механизм и насос будут использоваться для автоматической подпитки. Таким механизмом может быть электрический клапан, задвижка или даже вентиль.

Байпасная схема монтажа

В закрытой системе отопления давление изменяется под действием температуры теплоносителя. Компенсация повышенного давления в установке происходит при помощи экспанзомата, который, в свою очередь, поглощает нужное количество воды при тепловом расширении.

При охлаждении воды она уменьшается в объемах. При разгерметизации в отопительную установку может попасть воздух и под его воздействием давление в устройстве упадет. По этой причине большинство использует байпасную схему при установке автоматической системы отопления.

Включение установки производится при помощи вентиля, который позволяет наполнить бак жидкостью. При необходимости его можно заменить при помощи установочных кранов. В большинстве случаев обратный клапан имеется в самой установке и необходимость в его отдельном монтаже отпадает.

Установку нужно начинать с подготовительных работ. Запакуйте все резьбовые участки: с одной стороны запаковывается полипропиленовая муфта (американка), а с другой стороны – концевая муфта.

Необходимо впаять краны и врезать стандартный манометр. После этого подключайте конструкцию в любое место обогревательной установки.

Конфигурация устройства автонаполнения

Перед включением установки нужно произвести ее конфигурацию и указать необходимое для работы давление. Если обратить внимание на верхнюю часть устройства, то там можно обнаружить специальный винт, который предназначен для регулировки рабочего давления. Выкрутите винт до упора и начните медленно закручивать обратно, посматривая на манометр. Когда давление достигнет требуемой вам отметки, закрепите его контргайкой. Рычаг, который находится внизу запорного устройства, применяется редко, потому как он необходим только для выпуска жидкости в контур. Это можно сделать, открутив винт и, соответственно, перекрыть ее выход, закрутив.

Еще раз осмотритесь и убедитесь, что устройство настроено правильно, и все узлы в рабочем состоянии.

Как заправить тепловой насос | Основные сведения о хладагентах

Содержание

20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FB Обработано с помощью sketchtool.

оглавление icon

Тепловые насосы используют хладагент для передачи тепла между внутренней частью вашего дома и окружающей средой. При повреждении линий хладагента хладагент может вытечь из системы. Тепловой насос необходимо перезарядить, чтобы восстановить необходимое количество хладагента для оптимальной работы.

Зарядка тепловых насосов в холодную погоду

Зарядка тепловых насосов в холодную погоду требует метода перегрева, выполняемого обученными специалистами по ОВК.Под перегревом понимается разница между фактической температурой пара хладагента и его температурой насыщения в одной и той же точке.

Чтобы в доме не стало холодно, система дополнительного отопления будет работать, пока тепловой насос отключен для ремонта. Зарядка тепловых насосов в холодную погоду — сложный процесс, потому что скрытая тепловая нагрузка вокруг испарителя системы незначительна. Заправка хладагента теплового насоса не будет идеальной, но уровни будут близкими, что обеспечит эффективность.

Как заправить тепловой насос зимой

Как зарядить тепловой насос зимой:

Конденсатор заблокирован пластиковой пленкой для предотвращения выхода воздуха из системы.
Тепловой насос переводится в режим охлаждения путем изменения положения его 4-ходового реверсивного клапана. Провод низкого напряжения удаляется, чтобы тепловой насос работал в режиме охлаждения для ремонта, даже если термостат требует тепла, которое вырабатывается системой дополнительного нагрева.
Из трубопроводов хладагента удаляется воздух, содержащий пары хладагента.
Баллон с хладагентом прикреплен к измерительным линиям для улавливания хладагента. Его переворачивают вверх дном, затем открывается вентиль коллектора на жидкостной линии системы, позволяя хладагенту течь в линию и перемещаться к внутреннему и внешнему змеевику.
Когда жидкий хладагент перестает течь, клапаны закрываются, и баллон помещается в ведро с водопроводной водой. Это поддерживает температуру в цилиндре на уровне, подходящем для поддержания высокого давления при заправке паров хладагента в тепловой насос — давление в цилиндре может быстро упасть во время процесса заправки паров хладагента.
Измеряется перегрев теплового насоса. Температура жидкости кипения хладагента в испарителе измеряется манометром на всасывании, а также температура хладагента, выходящего из змеевика испарителя.
Давление в напоре и в линии всасывания контролируется и сравнивается с перегревом системы, чтобы определить точную загрузку.
После того, как система заправлена, пластиковая пленка с конденсатора снимается и оранжевый низковольтный провод заменяется на замену для переключения теплового насоса обратно в режим нагрева.
Датчики системы контролируются на предмет нормальных рабочих условий.

Специалисты по ОВКВ используют метод перегрева при зарядке тепловых насосов в холодную погоду. Поскольку наружный змеевик работает при более низкой температуре из-за своего размера по сравнению с внутренним змеевиком, реакция системы снижается при попытке зарядить тепловой насос, работающий в режиме нагрева. Метод перегрева обеспечивает надлежащую заправку хладагента при температуре наружного воздуха до 20 ° F.

Получите помощь по зарядке тепловых насосов зимой от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.com

HVAC.com — это ваш источник информации о ремонте тепловых насосов, а также ряд доступных ресурсов, которые помогут вам понять и устранить неполадки в вашей системе. Если требуется ремонт, например, зарядка тепловых насосов зимой, используйте наш Справочник подрядчиков по ОВКВ, чтобы найти местного подрядчика по отоплению и охлаждению, который сможет выполнить безопасный ремонт вашей системы. Просто введите свой почтовый индекс и найдите полный список подрядчиков HVAC рядом с вами!

Основы заправки хладагента для систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов

Прежде чем я начну с этого…

В школе HVAC мы фокусируемся на широком спектре тем.Многие из них очень простые. Мой более чем 16-летний опыт работы тренером научил меня, что независимо от того, что, как я предполагаю, ДОЛЖНЫ знать другие, это не меняет того факта, которого они часто не знают. Эта статья очень проста, но вы можете обнаружить, что часть контента будет полезна для вас, чтобы дать ученикам или младшим техническим специалистам, или она может дать вам новое представление о том, как объяснить им это — а может быть, и нет. В любом случае, я чувствую себя обязанным охватить даже самые базовые концепции торговли, чтобы ничего не упустить.

Спасибо за понимание.

Прежде чем читать это, вам необходимо понять некоторые термины, относящиеся к зарядке и диагностике кондиционеров, в частности, термин «насыщение».

Затем вам нужно кое-что узнать об основном контуре хладагента. Я предлагаю вам понять эти слова и концепции, прежде чем вы когда-либо попытаетесь зарядить кондиционер; щелкните ссылки, чтобы начать чтение по темам и найти надежную отправную точку.

Многие из тех, кто здесь начинает, могут спросить: «Каким должно быть мое давление?» Это НЕ то, как вы заряжаете систему, поэтому, если вы читаете это, чтобы попытаться найти ответ, просто знайте, что это не так просто.

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАРЯДКЕ ДЛЯ МОДЕЛИ, НА КОТОРОЙ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПЕРВОЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ.

Чтобы установить правильную зарядку в системе кондиционирования, вы должны сначала знать тип измерительного устройства. Система типа поршень / фиксированное отверстие в основном использует метод перегрева, а TXV / EEV в первую очередь использует метод переохлаждения.При установке заряда всегда предпочтительно выставлять заряд в холодном режиме. Независимо от того, устанавливаете ли вы зарядку в режим нагрева или охлаждения, вы всегда должны следовать рекомендациям производителя по зарядке. В этом разделе обсуждается рекомендованная производителем зарядка и некоторые индикаторы, указывающие на то, что вы установили правильную зарядку в режиме нагрева.

Но, во-первых, есть некоторые вещи, которые превосходят эти рекомендации и должны заставить вас остановиться и выполнить дополнительную диагностику.

Правильно работающая система кондиционирования с температурой воздуха в помещении и на улице выше 68 градусов будет иметь насыщение всасывания выше 32 градусов (замерзание).Не оставляйте систему с насыщением на всасывании ниже 32˚ без выполнения дополнительной диагностики, даже если перегрев / переохлаждение выглядит правильно.

Если вы видите давление в жидкостной линии, которое превышает температуру наружного воздуха более чем на 30 градусов насыщения (например, давление жидкости 440 фунтов на кв. высокий напор, независимо от значения перегрева или переохлаждения.

Всегда продувайте шланги, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему, и никогда не смешивайте манометры при использовании фитингов с малыми потерями и различных типов хладагентов.

Заправляйте жидкую фазу (резервуар перевернутым) и добавляйте хладагент медленно и осторожно, чтобы не допустить затопления / засорения компрессора жидким хладагентом. Вы можете сделать это, наблюдая за смотровым стеклом коллектора или используя специальный адаптер для предотвращения попадания жидкости, такой как Imperial 535-C Kwik Charge.

Эти меры предосторожности предотвратят повреждение системы.

Также, как минимум, выполните полный визуальный осмотр оборудования, включая:

Проверка фильтра
Проверка крыльчатки вентилятора
Проверка змеевика испарителя
Проверка чистоты змеевика конденсатора
Проверка правильности подключения системы и работает в правильном режиме

Примечание. Это только базовое руководство по зарядке.Существует бесчисленное множество условий , которые не связаны с заправкой хладагента, но все еще могут изменять давление хладагента, перегрев, переохлаждение и насыщение. Это руководство не предназначено для полной диагностики контура хладагента.

Зарядка от перегрева

Для зарядки системы, использующей перегрев, вам нужно будет контролировать фактическую температуру всасывающей линии низкого давления, температуру насыщения манометра стороны низкого давления, а также внутреннюю и температура наружного воздуха на входе в агрегат (ы).

У большинства, если не у всех производителей, есть таблица зарядки для соответствующих устройств. С помощью собранной вами информации о температурах в помещении и на улице вы можете рассчитать рекомендуемый перегрев. В крайнем случае, вы также можете использовать калькулятор перегрева, такой как калькулятор перегрева Trane, или бесплатное приложение, такое как наш калькулятор перегрева (вверху слева), или, что еще лучше, приложение MeasureQuick. Хороший калькулятор потребует, чтобы вы определяли температуру по влажному термометру в потоке возвратного воздуха.Без ремня, цифрового психрометра или гигрометра вы не сможете определить температуру по влажному термометру.

Как только вы знаете целевой перегрев, вы можете настроить заряд системы, чтобы достичь его. Допустим, рекомендуемый перегрев был 18 градусов; вы должны добавлять / удалять хладагент в систему до тех пор, пока фактическая температура линии всасывания не станет на 18 градусов выше указанной температуры насыщения по манометру низкого давления. Добавление заряда уменьшит перегрев, а извлечение хладагента увеличит перегрев.

Зарядка переохлаждения

Чтобы заправить систему с использованием переохлаждения, вам нужно будет контролировать фактическую температуру жидкостной линии и указанную температуру насыщения на манометре высокого давления. Информация о температурах на входе не требуется для зарядки устройства методом переохлаждения.

Большинство производителей рекомендуют информацию о зарядке устройства для переохлаждения, если оно рассчитано на TXV (TEV). Если по какой-либо причине на устройстве нет информации или он изношен, вы можете установить для обычного домашнего кондиционера значение 10–12 градусов переохлаждения, что является относительно безопасным диапазоном для использования.

Допустим, производитель рекомендовал переохлаждение 14 градусов. Вы должны добавить достаточно хладагента в систему, чтобы фактическая температура жидкостной линии была на 14 градусов ниже температуры насыщения, как показано на манометре высокого давления для этого конкретного хладагента. Добавление большего количества хладагента увеличит показание переохлаждения, а извлечение хладагента уменьшит показание переохлаждения.

Метод подхода

Заводская информация Lennox требует, чтобы мы взимали плату методом подхода на системах TXV.Я предлагаю зарядить по крайней мере до 6-градусного переохлаждения, прежде чем даже пытаться рассчитать метод захода на посадку.

Метод подхода — это расчет, основанный на соотношении температуры жидкостной линии и наружной температуры. Чтобы рассчитать подход, вычтите наружную температуру окружающей среды из фактической температуры жидкостной линии. Температура наружного воздуха, используемая для расчета подхода, всегда должна определяться в тени и вдали от горячего воздуха на выходе из конденсатора. Чтобы увеличить дифференциал приближения, необходимо удалить хладагент; вы должны добавить хладагент, чтобы уменьшить его.

Некоторые системы с тепловым насосом Lennox поставляются с диаграммой переохлаждения рядом с диаграммой подхода. Эта диаграмма переохлаждения предназначена для <65˚. Это означает, что диаграмма переохлаждения действительна только при наружной температуре ниже 65 ° C. Тщательно следуйте инструкциям на приборе при зарядке в режиме переохлаждения при температуре <65˚. Этот метод требует, чтобы вы заблокировали секции змеевика для достижения более высокого давления напора перед настройкой путем переохлаждения.

Зарядка теплового насоса для тепловых насосов

В большинстве, если не во всех случаях, вы будете заряжать устройство в тепловом режиме в соответствии с рекомендациями производителя.В тех случаях, когда информация недоступна, есть другие индикаторы, которые вы можете использовать для установки правильного заряда в режиме нагрева.

Во-первых, убедитесь, что вы переключаете шланги так, чтобы манометр на всасывании считывал показания «общего всасывающего» порта, который находится между компрессором и реверсивным клапаном. Вы можете установить датчик высокого давления либо на выпуске, либо на жидкости (в большинстве систем), в зависимости от того, что вы проверяете.

Прежде чем выполнять зарядку в тепловом режиме, руководствуйтесь здравым смыслом. При установке новой системы лучше всего рассчитать расстояние между линиями и взвесить любую дополнительную плату, прежде чем переходить к этапу подробного тестирования.

Первый — это правило о температуре нагнетания на 100 ° C выше температуры окружающей среды. Общее правило состоит в том, что правильно заряженный агрегат будет иметь температуру нагнетательного трубопровода на 100 ° C выше температуры наружного воздуха, но это лишь практическое правило, на которое нельзя полагаться. Если нагнетательная линия слишком горячая, вы должны добавить хладагент, что снизит температуру нагнетания. В качестве альтернативы, если нагнетательная линия была слишком холодной, вы могли бы удалить хладагент, чтобы поднять температуру нагнетания. Это правило должно использоваться только в качестве индикатора и в некоторых случаях может быть неточным с учетом некоторых других факторов, таких как грязные змеевики, чрезмерно перегретый хладагент, поступающий в компрессор и т. Д.

Другое распространенное практическое правило — давление всасывания в системе с хладагентом R-22 должно быть близко к температуре наружного воздуха. Это правило является чистой случайностью и не имеет никакого научного обоснования, кроме как обычно работает именно так. В правильно функционирующей системе с хладагентом R-22, работающей в тепловом режиме при 40-градусной погоде, давление всасывания обычно составляет около 40 фунтов на квадратный дюйм. Очевидно, что это руководство не работает с системой R-410A или любым другим хладагентом.

Более применимый норматив — насыщение всасывания на 20-25˚ ниже температуры наружного воздуха.Если на улице 50˚, температура насыщения на всасывании в работающей системе обычно составляет от 25˚ до 30˚.

Помните, что в режиме обогрева чем холоднее становится снаружи, тем ниже давление всасывания, и чем горячее внутри, тем выше давление напора. Поскольку в режиме нагрева роли змеевика меняются, если вы заметили аномально высокое давление напора, это может быть связано с грязным воздушным фильтром или змеевиком испарителя. Грязный змеевик конденсатора приведет к падению давления на всасывании ниже нормы.Это также может вызвать проблемы с перегревом.

После того, как режим нагрева установлен, либо по спецификации производителя, либо альтернативным методом, вы все равно можете в некоторых случаях проверить переохлаждение и перегрев блока. Не путайте методы перегрева или переохлаждения, рекомендованные производителем, при работе в режиме обогрева. Они используются только для настройки заряда в режиме охлаждения, а не в режиме нагрева. Ищите рекомендации по режиму нагрева или низкой температуре окружающей среды.

Наконец — и самое главное — ВСЕГДА ВСЕ ПРОВЕРЯЙТЕ.Воздушный поток, дельта T, перегрев, переохлаждение, давление всасывания, давление напора, амперы, входное напряжение, фильтр и т. Д.

Прочтите спецификации производителя и поймите, с какими устройствами вы работаете. Только тогда рекомендации и практические правила помогут вам, а не помешают.

—Bryan

Связанные

Как заряжать тепловой насос зимой?

Тепловые насосы в Гилберте, штат Аризона, используют хладагент для передачи тепла между улицей и вашим домом.При разрыве трубопроводов хладагента охлаждающий раствор может вытечь из системы. Чтобы ваши тепловые насосы в Гилберте, штат Аризона, содержали необходимое количество хладагента для наилучшей работы, их необходимо перезарядить.

Зарядка тепловых насосов в зимний период Для зарядки тепловых насосов в Гилберте, штат Аризона, в зимний сезон, вы должны полагаться на перегрев, который выполняется квалифицированными специалистами по ОВК. Разница между температурой насыщения хладагента и реальной температурой паров хладагента в этой точной точке называется перегревом.Из-за меньшего количества скрытого тепла, окружающего испаритель системы, тепловые насосы в Гилберте, штат Аризона, используют хладагент для передачи тепла между внешней и внутренней частью вашего дома. При разрыве трубопроводов хладагента раствор хладагента может вытечь из системы.
Шаги по зарядке теплового насоса в зимний сезон Шаги по зарядке тепловых насосов в Гилберте, Аризона следующие:
1) Чтобы воздух не выходил из системы, обязательно накройте конденсатор с использованием пластиковых листов.
2) Вы можете изменить положение 4-ходового клапана теплового насоса, что включает в себя реверсирование, чтобы установить его в режим охлаждения. Термостату требуется тепло, которое обеспечивается вторичной системой нагрева, но провод с низким напряжением отсоединен, чтобы тепловые насосы в Гилберте, Аризона, работали в режиме охлаждения для ремонта.
3) Для ограничения хладагента баллон для конкретного хладагента должен быть плотно прикреплен к измерительным линиям. Затем он переворачивается на жидкостной линии системы, и открываются различные типы клапанов, которые позволяют жидкости хладагента плавно циркулировать в линии и перемещаться к наружному и внутреннему змеевикам.
4) Когда поток жидкого хладагента останавливается или замедляется, клапаны закрываются, и баллон оказывается в ведре, полностью заполненном водопроводной водой. Это поддерживает высокое давление и в то же время обеспечивает выпуск пара хладагента внутри теплового насоса, что поддерживает температуру в цилиндре на соответствующем уровне. В течение всего процесса заправки паров хладагента давление в баллоне может быстро снижаться.
5) Вы можете измерить перегрев, а также температуру кипящей жидкости хладагента в испарителе тепловых насосов в Гилберте, штат Аризона.Через манометр на всасывании вы можете измерить температуру жидкости, а также температуру хладагента, выходящего из змеевика испарителя.
6) Чтобы определить точную загрузку, наблюдают за давлением в линии всасывания и напоре и сравнивают с перегревом системы.
7) Когда система заряжена, провод с низким напряжением заменяется, чтобы перевести тепловые насосы в Гилберте, штат Аризона, обратно в режим нагрева, и пластиковая пленка снимается с конденсатора.
8) Датчики системы тщательно проверяются для обеспечения надлежащих условий работы.
Заключение Выше приведены некоторые способы зарядки тепловых насосов в Гилберте, штат Аризона. Для того, чтобы сделать это правильно, свяжитесь с компанией HVAC в Гилберте, штат Аризона. Когда тепловые насосы в Гилберте, штат Аризона, отправятся в ремонт, система вторичного отопления будет работать, чтобы в доме не стало холодно.
Как заряжать тепловой насос зимой и летом: советы экспертов [Upd.2021]
House Weather поддерживается для чтения. Мы можем получать комиссию за товары, приобретенные по ссылкам.
Когда ваш тепловой насос начинает работать, вы буквально чувствуете это в воздухе. Он изо всех сил пытается поддерживать надлежащий температурный диапазон, и иногда вы действительно видите утечку хладагента или замерзание змеевиков. Это тот момент, когда вам следует вызвать специалиста для обслуживания устройства, но иногда вам нужно сделать это самостоятельно, если вы знаете, как заряжать тепловой насос.
Для правильной работы тепловым насосам требуется заряд фреона, который представляет собой жидкость, которая испаряется и конденсируется для фактической передачи тепла.Но даже самые лучшие тепловые насосы страдают от проблем с хладагентом, вызванных утечкой, замерзанием, низким давлением, перегревом и многим другим.
Когда вы определите, что уровень хладагента низкий, вы можете добавить фреон в систему теплового насоса, если у вас есть подходящие инструменты. Однако мы не можем достаточно подчеркнуть это: всегда позволяйте профессионалу выполнять этот чрезвычайно опасный процесс, если у вас нет выбора.
Как работает тепловой насос?
Тепловой насос — это простая система, которая охлаждает ваш дом летом и нагревает его зимой, при этом не генерируя собственного тепла, как это делает печь.Вместо этого он полагается на внешнюю энергию (электричество) для перемещения тепловой энергии против градиента; от более холодной системы к более горячей.
Каждый тепловой насос с воздушным источником имеет два блока: наружный блок и внутренний блок. Оба имеют вентиляторы и змеевики, и каждый служит испарителем или конденсатором в зависимости от режима работы. Внутри них проходит хладагент, который перекачивается компрессором и регулируется расширительным клапаном и реверсивным клапаном.
В режиме обогрева наружный блок действует как испарительный блок.Несмотря на более низкие температуры наружного воздуха, хладагент может поглощать некоторое количество тепловой энергии из воздуха, циркулирующего через змеевики, и испаряться. Затем он проходит через компрессор, что делает его еще более горячим.
Во внутреннем блоке более холодный воздух, циркулирующий через змеевики, поглощает это тепло, вызывая конденсацию хладагента и нагревание воздуха, циркулирующего в вашем доме. Теперь хладагент конденсируется при охлаждении и проходит через расширительный клапан, где охлаждается еще больше.В наружном блоке процесс начинается сначала.
В реверсивном режиме тепловой насос превращается в охлаждающий агрегат, передающий тепловую энергию от внутреннего агрегата к наружному воздуху.
Известно, что некоторые некачественные тепловые насосы дают трещины и утечки хладагента, что делает их кошмаром для обычного пользователя. Таким образом, первый шаг к тому, чтобы избежать необходимости подзаряжать ваше устройство каждую зиму, — это приобрести высококачественное устройство от уважаемого бренда и профессионально установить его.
Один из лучших тепловых насосов, которые мы видели, — это система теплового насоса Goodman 3-Ton 14 Seer.Будучи крупной системой, это настоящая рабочая лошадка, которая зарекомендовала себя даже в суровом климате Аризоны. Нам это нравится, потому что это работает и длится долго, просто!
Однако, когда вам нужно зарядить тепловой насос в тепловом режиме, следующий пошаговый процесс поможет вам.
Как зарядить тепловой насос зимой
Зарядка теплового насоса зимой сопряжена с некоторыми трудностями. Во-первых, низкие температуры наружного воздуха, а это означает, что даже давление в резервуаре с хладагентом низкое.Во-вторых, поток хладагента меняется на противоположный, что означает, что всасывающая линия большего размера будет на стороне высокого давления.
По этим причинам одним из наиболее простых способов зарядки теплового насоса зимой является метод перегрева. Для этой операции вам понадобится коллектор, который представляет собой набор датчиков, используемых для снятия показаний давления в системе, находящейся под давлением. Коллектор имеет два манометра и два шланга, красный и синий.
Вам также понадобится поверхностный термометр и банка с хладагентом, например 410a или R22.Обратите внимание, что в руководстве пользователя теплового насоса также есть подробные инструкции о том, как это сделать.
Оберните конденсатор полиэтиленовой пленкой. Это помогает остановить поток воздуха и поддерживать температуру в системе.
Измените режим теплового насоса на «охлаждение». Также нужно отсоединить низковольтный провод, чтобы не сработал термостат.
Подключите манометры при работающем насосе. Красный шланг идет к высокой стороне, которая будет теплее (более высокое давление.) Синяя линия идет на другую сторону, которая должна быть прохладнее.
Снимите первоначальные показания, чтобы определить, требуется ли системе больше хладагента. Производитель предоставляет диаграмму нормального рабочего давления и температуры, с помощью которой вы можете проверить, находится ли давление в пределах нормальных параметров. Показания низкого давления укажут на необходимость подзарядки.
Присоедините средний шланг коллектора к резервуару с хладагентом, затем откройте клапан на резервуаре.
Установите резервуар с хладагентом в большое ведро с теплой или горячей водой, чтобы поднять его давление.Не переворачивайте резервуар с хладагентом вверх дном, как предлагают некоторые руководства, так как это мгновенно отправит жидкий фреон в компрессор насоса и повредит всю систему.
При работающем насосе добавьте фреон, открыв клапан низкого давления на манометре коллектора. Следите за датчиками, пока не получите нужные числа. После перезарядки снимите дополнительные показания, чтобы убедиться, что параметры насоса находятся в пределах нормы.
Снимите пластиковую пленку и замените провод низкого напряжения. Если насос работает правильно, теперь вы можете вернуть его в режим отопления.
Метод перегрева помогает заряжать тепловой насос при температурах до 20F. Однако существуют более точные методы, такие как зарядка по весу и зарядка по температуре разряда. Они более сложные, и их лучше доверить профессионалам.
Вы должны знать, что некоторые более совершенные насосы работают даже при температуре окружающей среды ниже 5F. Одним из таких примеров является настенная бесканальная мини-сплит-система Daikin 19 SEER. Это высокоэффективная система с мощным функционированием, охватывающая до 350 кв.футов, что делает его идеальным для зонального отопления.
Что еще более важно, Daikin предлагает бесплатную техническую поддержку в рамках гарантии, что отлично избавляет от беспокойства. Вы можете ознакомиться с нашим обзором лучших тепловых насосов Daikin, если вы ищете что-то немного другое с таким же отличным опытом обслуживания клиентов.

Как заряжать тепловой насос летом
Зарядить тепловой насос летом намного проще. Агрегат уже находится в режиме охлаждения, и меньший порт станет стороной высокого давления, к которой вы подключитесь к красному шлангу на коллекторе.
Вам также не нужно покрывать катушки на наружном блоке полиэтиленом или отключать кабель низкого напряжения. Остальные операции остаются прежними, независимо от того, собираетесь ли вы взвесить заряд по линейке или измерить разницу температуры и давления.
Последние мысли
Глубокой зимой, когда ваш тепловой насос, вероятно, будет работать на полную мощность, у вас больше шансов столкнуться с проблемой, требующей аварийной подзарядки теплового насоса. В таких случаях важно обслуживать устройство как можно быстрее, чтобы избежать дальнейшего повреждения и сохранить в доме достаточно тепла для вашей семьи.
Если все же возникнут проблемы, вы будете рады узнать, как зарядить тепловой насос. Только не забудьте иметь под рукой необходимые инструменты: коллектор, поверхностный термометр и баллончик с хладагентом.
Что такое тепловой насос и почему они используются в электромобилях?
Добро пожаловать в SHIFT Basics, сборник советов, пояснений, руководств и советов, которые помогут вам быть в курсе технологий мобильности.
Их провозгласили средством экономии денег, важной функцией электромобилей, а в некоторых случаях — переломным моментом.О чем я говорю? Конечно же, тепловые насосы!
Идея состоит в том, что тепловые насосы предотвращают отходы избыточного тепла, создаваемого аккумуляторной батареей и трансмиссией электромобиля. Они поглощают избыточное тепло, выделяемое аккумуляторной батареей и трансмиссией электромобиля, чтобы улучшить эффективность, запас хода и качество вождения автомобиля.
Название звучит достаточно просто, но что именно они делают? И почему они важны для электромобилей? Давайте погрузимся и ответим на некоторые из этих вопросов.
Что это?
Проще говоря, тепловой насос — это устройство, используемое для перемещения тепла по электромобилю.Подобные концепции используются в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, но сейчас нас это не интересует.
Реверсивные тепловые насосы также могут генерировать тепло, а затем перемещать его по электромобилю по мере необходимости, но мы поговорим об этом позже.
Давайте углубимся
Но зачем нам перемещать тепло? Ну, честно говоря, нет. Мы могли бы просто охладить аккумулятор и двигатели и сбросить это тепло обратно в атмосферу с помощью радиаторов. Но это расточительно, и это совсем не в духе электромобилей.
Одна из основных функций тепловых насосов — отвод тепла от горячих частей автомобиля, которое в противном случае было бы потрачено впустую, и направление его в пассажирский салон. Это означает, что электромобилю не нужно использовать аккумулятор для питания резистивного нагревателя, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.
Кредит: DÆrik — YouTube Тепловой насос Tesla Model Y, продемонстрированный Энди Слай из канала DÆrik на YouTube.
Меньшее использование основной батареи означает увеличение дальности действия и повышение эффективности. Видишь, как это работает? Это действительно просто.Это нормально, когда температура снаружи автомобиля просто прохладная, но как насчет того, что намного холоднее?
[Прочтите: Сколько стоит покупка, владение и эксплуатация электромобиля? Не так уж и много, как вы думаете]
А что насчет морозов?
Реверсивные тепловые насосы также могут выделять тепло, что может быть невероятно полезным, когда температура окружающей среды снаружи автомобиля ниже нуля.
Обратной стороной электроники, такой как батареи, двигатели и компьютерные микросхемы, является то, что они лучше всего работают в очень узком температурном диапазоне.Водители электромобилей в холодном климате знают, что ледяная батарея очень неэффективна и может отрицательно сказаться на запасе хода. Здесь на помощь приходят реверсивные тепловые насосы.
Как уже упоминалось, реверсивные тепловые насосы также могут вырабатывать тепло. Они делают это, сжимая хладагент, протекающий через систему охлаждения — при сжатии хладагенты нагреваются.
Затем это тепло можно перемещать по системе охлаждения и обогрева автомобиля, чтобы направить тепло туда, где оно необходимо, например, в аккумулятор.
На самом деле более эффективно подогреть аккумулятор перед тем, как отправиться в путешествие, вместо того, чтобы ждать, пока он согреется в процессе использования. Более того, поскольку большинство электромобилей могут выполнить предварительную подготовку перед отключением от зарядного устройства, вы можете уйти с теплым аккумулятором, полным энергии, на который не повлияет холодная погода.
Если вы хотите еще больше узнать о том, как работают теплообменники и насосы, посмотрите это видео от Джейсона Фенске из Engineering Explained на YouTube.

Что за суета?
Надеюсь, что все имеет смысл. Обогреватели могут создать идеальную рабочую температуру для аккумулятора в условиях замерзания. А в незамерзающих, но холодных условиях они могут обогреть кабину и сэкономить заряд аккумулятора.
Некоторые утверждают, что система теплового насоса Tesla в модели Y на 300% эффективнее, чем ее резистивный нагревательный элемент, который она использовала ранее. Это может существенно повлиять на запас хода при движении в холодную погоду.
Известный обозреватель и тестировщик электромобилей Бьорн Найланд протестировал две почти идентичные модели Tesla Model 3, одну с тепловым насосом, а другую без, и, похоже, подтвердил это повышение эффективности.
Nyland использовал режим лагеря, настройку, которая поддерживает температуру в кабине, чтобы увидеть, насколько более эффективен тепловой насос по сравнению с более старой системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). После трех часов поддержания температуры в салоне в морозной Норвегии, Tesla с тепловым насосом потеряла 3% заряда батареи, в то время как более старая Model 3 потеряла 10%.Посмотреть его полный тест можно здесь.
Но не только Tesla использует тепловые насосы. Nissan утверждает, что был первым, кто применил эту технологию на массовом рынке электромобилей, и их также можно найти в BMW i3. Во всяком случае, Tesla опоздала на вечеринку, но теперь устанавливает свои технологии на свои новые автомобили.
Само собой разумеется, что все, что увеличивает дальность полета и эффективность электромобиля, — это хорошо. Тепловые насосы получают от нас большие пальцы.
SHIFT предоставлен вам Polestar.Пора ускорить переход к устойчивой мобильности. Вот почему Polestar сочетает в себе электрическое вождение с ультрасовременным дизайном и захватывающими характеристиками. Узнайте, как .
Электромобили зимой — Drive Electric Vermont
Теги: зима, диапазон электромобилей
21 октября 2020 г.
Многие недавние покупатели автомобилей открывают для себя преимущества приобретения подключаемых электромобилей (EV), в том числе:
Благодаря этим преимуществам мы с энтузиазмом выступаем за электромобили здесь, в Drive Electric Vermont, но важно понимать, как низкие температуры могут сократить диапазон, чтобы сделать осознанную покупку электромобиля.Ниже приведены некоторые дополнительные сведения, которые помогут вам выбрать правильную модель электромобиля для ваших нужд, понять, какие варианты улучшают диапазон в холодную погоду, а также передовые методы зарядки и вождения, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в электромобиль.
Холодная погода снижает эффективность всех типов транспортных средств, а не только электромобилей. По данным FuelEconomy.gov, обычные бензиновые автомобили обычно имеют снижение расхода топлива на 20% при 20 ° F. Однако это часто более заметно на электромобилях и особенно касается водителей полностью электрических транспортных средств, которым необходимо знать, что у них достаточно топлива. диапазон, чтобы добраться до места назначения.
Сохранение тепла в салоне автомобиля зимой обычно является самым большим расходом энергии в диапазоне электромобилей, особенно когда температура окружающей среды опускается ниже 15 ° F. Литий-ионные батареи, используемые в электромобилях, также не работают так же хорошо при низких температурах, что может привести к дальнейшему ухудшению работы электромобилей. уменьшение диапазона.
Команда компании Geotab, занимающейся аналитикой автопарков, проанализировала тысячи электромобилей в различных условиях и разработала подробные данные об ожидаемом сокращении дальности полета электромобилей в холодных условиях. Их общие выводы заключаются в том, что при -4 ° F водители среднего EV могут видеть примерно половину официального диапазона производителя.Однако это может значительно различаться в зависимости от модели, опций модели, а также от того, как она хранится и используется. Их онлайн-инструмент для измерения температуры электромобилей позволяет пользователям проверять потенциальные характеристики конкретных моделей в холодную погоду. На приведенной ниже диаграмме показано уменьшение (или увеличение) среднего диапазона EV по сравнению с официально заявленным диапазоном производителя при различных температурах.
источник: Geotab
Рекомендации по покупке электромобилей зимнего диапазона
Чтобы перезимовать на своем электромобиле, нужно приобрести автомобиль, соответствующий вашим потребностям.Большинство новых полностью электрических моделей предлагают официальный запас хода более 200 миль, поэтому даже с зимними скидками многие водители редко будут испытывать неудобства из-за этих проблем. С другой стороны, старые подержанные модели электромобилей могут иметь запас хода менее 100 миль, что может создать серьезные проблемы, если водители не знают о зимних скидках при покупке.
Если вам предстоит длительная поездка на работу или вы путешествуете по зимним дорогам, мы рекомендуем полностью электрические модели с увеличенным запасом хода или подключаемые гибриды, которые могут работать на бензине с увеличенным запасом хода.Для путешественников на дальние расстояния, которые хотят пользоваться полностью электрическим приводом, запатентованная сеть быстрой зарядки и навигационные системы Tesla значительно упрощают планирование маршрута. Государства и автопроизводители развивают все больше быстрой зарядки, отличной от Tesla, по ключевым маршрутам, но Tesla играет значительную роль в этих усилиях.
Мы также настоятельно рекомендуем покупать электромобили, оснащенные опциями для холодной погоды, предлагаемыми многими автопроизводителями, в том числе сиденьями с подогревом и рулевыми колесами. Они намного эффективнее работающих систем обогрева кабины.Некоторые модели электромобилей могут также иметь нагреватели батареи, которые помогают поддерживать оптимальную температуру аккумуляторной батареи. Некоторые автопроизводители предлагают более эффективные системы обогрева с тепловым насосом, которые могут значительно повысить эффективность обогрева кабины до примерно 15 ° F. В приведенном ниже списке подробно описаны варианты для различных моделей в холодную погоду для многих текущих автомобилей 2019 или 2020 модельного года (по автопроизводителям в алфавитном порядке):
Audi e-tron включает в себя тепловой насос в качестве стандартного оборудования, но также предлагает пакет для холодной погоды с подогревом задних сидений и более мощную систему предварительного подогрева при подключении к сети.
BMW i3
имеет дополнительный тепловой насос на полностью электрической модели.
Chevrolet Bolt использует систему резистивного нагрева — опция с тепловым насосом недоступна. Базовая комплектация LT имеет дополнительный пакет «Комфорт и удобство», который включает подогрев передних сидений и рулевого колеса. Комплектация Premier включает в себя рулевое колесо с подогревом, передние и задние сиденья в стандартной комплектации.
Ford Mustang Mach-E не имеет опции теплового насоса. Комплектация Premium включает подогрев передних сидений и рулевого колеса.
Hyundai Ioniq Electric включал тепловой насос на более высоком уровне отделки «Limited» для модели 2019 года, но для рынка США он был удален в версии 2020 модельного года. В базовой модели SE его нет. Hyundai Kona в настоящее время не предлагает тепловой насос для моделей для США, хотя он входит в стандартную комплектацию канадских моделей. У Kona 2020 года есть система подогрева батареи в более высоких комплектациях Limited и Ultimate, которая улучшит мощность и скорость быстрой зарядки постоянного тока в очень холодных условиях.
Jaguar I-Pace включает в себя тепловой насос в стандартной комплектации. Также доступен пакет для холодной погоды с подогревом лобового стекла и руля.
Kia Niro EV включает в себя тепловой насос в пакете для холодной погоды, который также включает обогрев рулевого колеса и обогреватель аккумулятора.
Mini Cooper SE полностью электрический включает в себя тепловой насос в качестве стандартного оборудования на всех моделях.
Nissan LEAF выпускается в комплектациях S, SV и SL, а более эффективная «гибридная система обогрева» недоступна для S, является дополнительной для SV (входит в всепогодный пакет) и только входит в стандартную комплектацию сверху. — линейка SL Plus.
Polestar 2 не имеет теплового насоса, хотя есть признаки того, что он может быть добавлен в будущем.
Подключаемый модуль
Subaru Crosstrek Hybrid включает систему теплового насоса в соответствии с руководством пользователя.
Tesla Model Y предлагается с тепловым насосом. Tesla Model 3 была обновлена в октябре 2020 года, чтобы включить аналогичную систему. Другие модели Tesla включают системы, которые регенерируют отработанное тепло электроники для повышения эффективности систем отопления.
Подключаемые гибриды
Toyota Prius Prime и RAV4 Prime стандартно поставляются с системами теплового насоса.
Volkswagen ID.4 не имеет теплового насоса на модели для США (он входит в канадскую версию). Электронный гольф включал тепловой насос на более высоком уровне отделки салона SEL. В базовой комплектации SE модели не было.
Полностью электрические модели Volvo
, скорее всего, будут оснащены тепловыми насосами. XC40 Recharge полностью электрический имеет вариант климатического пакета, который включает подогрев рулевого колеса и задних сидений (обогреватели передних сидений входят в стандартную комплектацию). Эта модель также имеет отдельный вариант теплового насоса. Существующие модели PHEV могут не иметь тепловых насосов.У дилеров должна быть дополнительная информация о вариантах системы отопления.
Модели, не включенные в этот список, вряд ли будут предлагать тепловые насосы, но мы рекомендуем проверить ресурсы автопроизводителей / дилеров для подтверждения.
Тяга и клиренс
Если вы живете в снежном поясе или регулярно путешествуете по неровным дорогам, вы можете рассмотреть модель электромобиля с более высоким клиренсом и / или полным приводом. Вы можете отфильтровать наш инструмент сравнения транспортных средств, чтобы показать, что в настоящее время доступно с полным приводом.
Большинство доступных сегодня электромобилей имеют передний привод, который подходит для большинства зимних условий вождения на северо-востоке в сочетании с зимними шинами и современными системами контроля тяги. Все большее количество электромобилей имеют полный привод (AWD), в том числе модели от Toyota, Tesla («двойной двигатель»), Mitsubishi, Subaru, Audi, BMW, Mini и Volvo, все предлагают модели с AWD. В ближайшие несколько лет появится еще много вариантов.
Некоторые модели электромобилей имеют систему заднего привода (RWD), которая может быть менее предсказуемой в зимних дорожных условиях.Многие владельцы сообщают, что системы контроля тяги и зимние шины делают задние колеса приемлемыми в условиях северо-востока. Мы рекомендуем изучить конкретные модели перед покупкой, чтобы убедиться, что они подходят для ваших нужд.
Аккумуляторы
EV часто размещают вдоль днища автомобиля — этот дополнительный вес помогает удерживать колеса на дороге, особенно если у вас установлены зимние шины. Исследования показали, что зимние шины — это самая важная инвестиция, которую вы можете сделать для безопасного зимнего вождения на любом транспортном средстве, и электромобили не являются исключением.Зимние шины, как правило, менее эффективны, чем всесезонные или летние шины, но в большинстве случаев они не оказывают большого влияния на запас хода.
Аэродинамические части кузова помогают электромобилям увеличить дальность полета, но иногда они включают детали отделки, которые уменьшают дорожный просвет автомобиля. Некоторые модели электромобилей имеют регулируемые системы подвески, которые позволяют водителям увеличивать дорожный просвет одним нажатием кнопки. Другой вариант — установить «подъемный комплект», который увеличивает стандартную подвеску над землей.Если вы регулярно ездите по глубокому снегу, обратитесь к своему дилеру / производителю, так как могут быть другие варианты увеличения клиренса.
Зарядка зимой
ЭМ
могут заряжаться на уровне 1 зарядки (при подключении к стандартной домашней розетке на 120 В), что обычно занимает ночь или больше. Также доступна более быстрая зарядка уровня 2 (240 В). Некоторые электромобили имеют возможность быстрой зарядки постоянным током, которая при нормальных условиях может обеспечить заряд на 80% за 30-60 минут. Для всех трех типов зарядки может потребоваться больше времени в холодных зимних условиях, но это особенно верно для быстрой зарядки постоянным током.
Если у вас есть гараж или навес для вашего электромобиля, это поможет сохранить батарею немного теплее. У некоторых электромобилей есть обогреватели батареи, которые включаются при самых низких температурах (например, ниже 0 ° F), чтобы предотвратить необратимое повреждение батареи, поэтому часто бывает разумно оставлять электромобиль подключенным на ночь, когда воздух «полярного вихря» посещает ваш район — особенно если ваш автомобиль припаркован снаружи. Обратитесь к вашему дилеру электромобиля или в руководство пользователя, чтобы узнать, следует ли это учитывать для вашего автомобиля.
Если у вас полностью электрический автомобиль, обновление до зарядного устройства уровня 2 ускорит зарядку, а также может улучшить вашу способность предварительно нагревать, оставаясь подключенным к сети, для экономии диапазона.
Для быстрой зарядки постоянным током зимой некоторые электромобили могут иметь системы предварительной подготовки, которые нагревают аккумулятор, когда вы приближаетесь к быстрой остановке зарядки. Например, если вы находитесь в автомобильной поездке Tesla, включая остановку у одного из их быстрых зарядных устройств Supercharger DC, обязательно используйте встроенную навигационную систему автомобиля, поскольку она автоматически подготовит аккумулятор перед сеансом наддува.
Советы по дальности стрельбы
К счастью, водители электромобилей могут кое-что сделать, чтобы восстановить часть запаса хода, потерянного в более холодных зимних условиях. Передовой опыт включает:
Предварительный нагрев — нагрев кабины автомобиля до температуры при подключении к электросети означает, что в аккумуляторе остается больше энергии для запаса хода. Обычно это можно контролировать с помощью приложений для смартфонов и / или брелоков, и, как правило, лучше всего работает с более мощными зарядными устройствами уровня 2. Предварительный нагрев также может значительно облегчить удаление снега и льда с вашего автомобиля перед выездом из дома.
Планирование времени отправления — многие модели электромобилей позволяют запланировать время отправления, которое завершит сеанс зарядки непосредственно перед тем, как вам нужно будет уйти. Это отличный способ немного нагреть аккумулятор после зарядки и подготовить его к работе. Для некоторых моделей он может также включать предварительный обогрев кабины.
Поверхности с подогревом — Использование подогрева сидений и / или рулевых колес (если они есть в вашем автомобиле) обычно намного эффективнее, чем управление обогревом кабины, даже если у вас установлен тепловой насос.Некоторые водители будут использовать одеяло для колен или куртки и другую хорошо утепленную одежду, чтобы избежать использования тепла кабины в поездках на большие расстояния.
Давление в шинах — низкие температуры увеличивают плотность воздуха, что обычно приводит к снижению давления в шинах. Рекомендуемое давление в шинах указано на наклейке на косяке двери водителя. Проверяйте давление и регулярно добавляйте воздух, чтобы повысить эффективность зимой.
Driving Speed - снижение скорости движения — один из наиболее эффективных способов увеличения дальности полета в любых условиях, поскольку сопротивление воздуха значительно увеличивается с увеличением скорости.Снижение скорости на 5–10 миль в час может обеспечить дополнительные 10–20% или более диапазона, в зависимости от модели и условий.
Эко-вождение — Некоторые автомобили имеют «эко» или экономичный режимы, которые снижают мощность двигателей и делают другие действия для повышения эффективности. Кроме того, следование базовым принципам экологичного вождения (медленное ускорение, медленное торможение, отпускание педали акселератора при подъеме на холм, предупреждение стоп-сигналов и замедление) поможет максимально эффективно использовать системы рекуперативного торможения, которые вместо этого возвращают энергию в аккумулятор. тратить его на механические тормоза.Вы также должны удалить с автомобиля все тяжелые предметы, багажники на крыше, снег / лед и т. Д., Чтобы повысить эффективность.
Большинство владельцев электромобилей считают, что такая практика стала второй натурой, и им нравится эксплуатировать свои электромобили круглый год. Тем не менее, если вы живете в доме с одним автомобилем и не хотите больше планировать поездки зимой, вы можете быть более счастливы с подключаемой гибридной моделью электромобиля, которая может работать на бензине, когда это необходимо.
Автопроизводители и разработчики аккумуляторов работают над новыми химическими составами аккумуляторов и системами транспортных средств, которые обещают больший диапазон и меньшее воздействие более низких температур, поэтому мы надеемся, что эти проблемы уменьшатся, поскольку эти разработки будут интегрированы в будущие электромобили.
Дополнительные ресурсы
Департамент энергетики США — максимальное увеличение дальности действия электромобилей при экстремальных температурах
Отчеты об экологичных автомобилях — Вождение электромобилей зимой: советы опытного владельца
FuelEconomy.gov — Советы для гибридов, подключаемых к электросети гибридов и электромобилей
InsideEVs — Tesla Model 3 Winter Survival: советы, приемы и методы
Tesla — Советы по зимнему вождению
Солнечный гликоль с замкнутым контуром: искусство заполнения и продувки | 2019-08-06
Системы водяного отопления должны быть заполнены водой, чтобы обеспечить теплоноситель (HTF), который заставляет их работать.В случае системы солнечного отопления с замкнутым контуром HTF обычно представляет собой смесь воды и пропиленгликоля. Процесс заполнения водопровода этим антифризом при удалении всего воздуха должен производиться систематически и в правильном порядке. Это называется «зарядкой» системы.
Цель состоит в том, чтобы навсегда заполнить солнечные коллекторы и весь водопроводный контур жидкостью под давлением, устраняя при этом все пузырьки воздуха, и удерживать жидкость внутри и воздух на долгие годы.Огромное количество времени на обслуживание может быть потрачено впустую, пытаясь заполнить и очистить водопроводную систему, которая не настроена должным образом, или если не соблюдаются надлежащие процедуры.
Это краткое описание процесса зарядки и некоторые рекомендации, чтобы этот критический процесс прошел гладко.
Установка правильных компонентов
Состояние: Была спроектирована замкнутая система солнечного гликоля-коллектора, составлена схема трубопроводов и ведется установка.На рис. 72-1 показан пример системы.
Рекомендуемые процедуры: По мере того, как компоненты сантехники собраны, всегда должна проводиться постоянная проверка, чтобы убедиться, что встроенная сантехника каким-либо образом не препятствует или не блокирует процесс заполнения и продувки. Правильные компоненты должны быть установлены в правильных местах, чтобы обеспечить надлежащий процесс зарядки.
Установите узел клапана заполнения и продувки, как правило, рядом с главным циркуляционным насосом гликоля солнечной системы и часто в нижней части контура водопровода солнечной энергии.
Убедитесь, что заправочный клапан питает нижнюю часть солнечных коллекторов, чтобы жидкость, попадающая в заправочный клапан, подталкивала весь воздух в системе к верхней части контура солнечного водопровода. Клапан продувки обеспечивает путь для жидкости, чтобы вернуться из верхней части солнечных коллекторов обратно в механическое помещение. Между портами заполнения и продувки должен быть предусмотрен байпасный клапан, чтобы отделить подачу от возврата во время процесса зарядки.
Установите вентиляционное отверстие в любой точке гликолевого контура, где может скапливаться воздух, даже если это не входит в исходный план трубопровода — обычно в любой высокой точке, где поток в трубе переключается с горизонтального на нисходящий поток.
Используйте поплавок в любом месте, где доступ к ручному вентиляционному отверстию затруднен.
Установите все поплавковые вентиляционные отверстия и каждый расширительный бак на шаровой кран, чтобы их можно было быстро перекрыть и заменить.
Используйте соответствующие клапаны сброса давления (PR) в контуре солнечного гликоля с правильным номинальным давлением и без датчика температуры. Установите металлическую продувочную трубку клапана PR в металлический сборный резервуар.
Убедитесь, что расширительные баки мембраны, вентиляционные отверстия и все другие компоненты, подверженные воздействию высокотемпературного гликоля, рассчитаны на эти крайние значения.
Осторожно затяните все резьбовые соединения с помощью двух гаечных ключей и подходящих прокладок, если необходимо. Используйте подходящую смазку для труб на сопрягаемых поверхностях, трубной резьбе и прокладках.
Перед началом розлива
Состояние: Сантехника завершена, и все компоненты находятся на своих местах в соответствии с исходной проектной схемой. Любые модификации в процессе изготовления были проверены на предмет соответствия первоначальному плану и не будут препятствовать процессу наполнения и продувки.Должен быть нулевой допуск на утечки, поскольку HTF и воздух в расширительном баке должны оставаться в этом замкнутом контуре в течение многих лет.
Рекомендуемые процедуры: Перед заправкой системы смесью гликоля рекомендуется выполнить следующие действия.
Протестируйте контур солнечного водопровода сжатым воздухом под давлением, вдвое превышающим нормальное рабочее давление. Используйте шаровые краны на поплавковых вентиляционных отверстиях и расширительных баках, чтобы изолировать эти компоненты во время испытания.Для соединений воздушного компрессора используйте те же шланги, что и сливные патрубки бойлера, и шланги, которые используются для заливки и продувки насоса (описанные ниже).
Некоторые установщики проводят гидравлическое испытание перед сливом и повторным заполнением гликолевой смесью. Никогда не делайте эту процедуру с приближением зимы, если есть вероятность заморозков в течение ночи. Используйте воздушный компрессор, чтобы систематически выдувать воду из контура гликоля, если есть вероятность замерзания до того, как будет установлена последняя заправка гликоля.
Не думайте, что мембранный расширительный бачок настроен на правильное давление воздуха. Проверьте давление воздуха в каждом расширительном баке с помощью манометра, но только тогда, когда гликольный контур пуст и жидкостная сторона бака находится под нулевым давлением. Отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке гликоля, чтобы оно было немного ниже нормального рабочего давления жидкости (например, 15 фунтов на квадратный дюйм для жидкости 20 фунтов на квадратный дюйм).
Используйте мыло для обнаружения утечек газа, чтобы найти пузырьки воздуха на воздушном клапане расширительных баков, а также на любых возможных негерметичных соединениях или фитингах во время испытания давлением воздуха в главном водопроводном контуре.
Заправка гликолем: заполнение и продувка
Состояние: Трубопровод гликоля солнечной энергии и все компоненты водопровода прошли методические испытания под давлением. Расширительные бачки и другие комплектующие также прошли испытания.
Рекомендуемые процедуры: Для подключения к портам заполнения и продувки требуются вспомогательный насос и три гибких высокотемпературных шланга. Этот насос должен быть способен поднимать смесь гликоля из механического помещения в верхнюю часть солнечных коллекторов.Для этой цели обычно используются насосы с номинальным давлением на выходе от 30 до 60 фунтов на квадратный дюйм.
Соединительные шланги для высокотемпературных стиральных машин обычно используются для присоединения к сливным патрубкам бойлера в водопроводе и к резьбовым переходникам на самом насосе. (Кроме того, комплекты нагнетательного насоса можно приобрести у поставщиков солнечного отопления, таких как Resol и Caleffi.)
Не выполняйте монтаж шлангов нагнетательного насоса или резьбовых соединений, так как процедура требует точного контроля над нагнетательным насосом и соединениями насоса для обеспечения надлежащего потока и давления при удалении воздуха.Используйте только подходящие шланги и фитинги с хорошими прокладками и ничего, что может плавиться, провисать или забиваться при высоких температурах. Шланги должны быть полнопоточными без встроенных ограничителей потока.
Крышки солнечных коллекторов иногда используются для контроля температуры технологического процесса, поэтому установщику не нужно иметь дело с ожогами горячей солнечной жидкости в ясные солнечные дни. Некоторые установщики могут дождаться пасмурного дня или могут заполнить и продуть очень рано или очень поздно днем, чтобы избежать высоких солнечных температур.
Однако, используя соответствующий насос, шланги и другое оборудование и меры предосторожности, процедура обычно может быть выполнена даже в ясные солнечные дни с очень горячей жидкостью.
Убедитесь, что все запорные клапаны рядом с вентиляционными отверстиями, расширительными баками или циркуляционными насосами открыты, чтобы все компоненты сантехники могли нормально работать и заполняться жидкостью.
Сначала удалите воздух из насоса и шлангов. Подключите насос двумя шлангами; всасывающий шланг с экранированным концом на дне ведра со смесью гликоля и подающий шланг, подключенный к выпускному отверстию насоса. Перед тем как подсоединить подающий шланг к заливному отверстию на солнечной водопроводной петле, направьте его обратно в ведро и запустите насос.
Сделайте все необходимое для заливки насоса и дайте ему поработать до тех пор, пока он не будет откачивать гликоль из нижней части ведра и обратно в верхнюю часть ведра с большим потоком и без попадания воздуха в насос или шланги.
Шаровой кран на выпускном адаптере насоса идеально подходит для перекрытия потока через насос / шланги, когда насос теперь выключен. (Некоторые установщики на короткое время обжимают подающий шланг вместо использования клапана.) Подсоедините подающий шланг (теперь полный жидкости) к заливному отверстию, не позволяя воздуху возвращаться в насос или подающий шланг.
Теперь насос готов подавать жидкий гликоль (не воздух) в заливное отверстие после того, как шланговые соединения будут надежно закреплены. Третий шланг подсоединяется к отверстию для продувки, и это позволяет жидкости возвращаться в ведро после циркуляции по контуру солнечного водопровода.
Закройте перепускной клапан между портом заполнения и продувки, откройте эти два порта и запустите нагнетательный насос с открытыми клапанами. Гликоль откачивается из ведра, заполняя солнечные коллекторы снизу вверх.Воздух в коллекторах и трубе выталкивается из продувочного шланга обратно в верхнюю часть ковша нагнетательным насосом.
Сначала в ведро возвращается воздух, а затем смесь гликоля с воздухом и пеной, которая может быть очень горячей. Затем, через несколько минут, только чистый гликоль возвращается в ведро, доказывая, что теперь солнечный контур заполнен жидкостью.

Что делать если текут пластиковые окна в квартире: что делать? Причины. Вызов мастера Москва

Янв 10, 1981 автор alexxlab Разное

что делать? Причины. Вызов мастера Москва

Текут пластиковые окна: что делать?
Вызов мастера (Москва и Московская область): +7 499 3504609
Ремонт окон Цены

Почему текут пластиковые окна? Этим вопросом задаются очень многие владельцы квартир и домов. Ведь такая проблема буквально мешает жить: на окнах образуется влага, на подоконниках появляются лужи, по стенам и потолку начинает ползти плесень… И это далеко не весь перечень минусов. Чтобы проблема не беспокоила Вас, и Вы знали, как ее решить, предлагаем разобраться с вопросом, почему текут окна и что с этим делать.

&nbsp&nbsp&nbspПочему текут пластиковые окна

&nbsp&nbsp&nbspПричина № 1

&nbsp&nbsp&nbspПричина № 2

&nbsp&nbsp&nbspПричина № 3

&nbsp&nbsp&nbspПочему текут окна в доме – причина № 4

&nbsp&nbsp&nbspПочему текут пластиковые окна зимой?

&nbsp&nbsp&nbspТекут пластиковые окна: что делать?

&nbsp&nbsp&nbspРемонт окон в Москве

Почему текут пластиковые окна?

Текут пластиковые окна в доме из-за образования на них конденсата. Он, в свою очередь, появляется по нескольким причинам:

Плохая вентиляция в доме.
Плохая система отопления.
Повышенная влажность в помещении.
Некачественно установленные пластиковые окна (перекос конструкции, разгерметизация стыков и прочее).
Плохое качество стеклопакета.

Если Вы покупали окна у надежного производителя и ставили их Вам настоящие профессионалы, то последние две причины появления конденсата отпадают. Если же Вы не присутствовали при установке и не проверяли окна на отсутствие видимых дефектов, то рекомендуем Вам сначала осмотреть свои оконные рамы. Возможно, нарушение герметизации и является причиной того, что текут окна в квартире.

Если Вы все проверили и пришли к выводу, что текут окна не из-за брака, то рассмотрим другие варианты появления конденсата.

Не желаете больше тратить на это время? Рекомендуем Вам обратиться за помощью к нашим специалистам. Свяжитесь с консультантом и обсудите все интересующие Вас вопросы.

Онлайн-консультант

Текут окна – причина № 1

Самая распространенная причина того, что текут пластиковые окна – плохая система вентиляции. Если у Вас ее нет, то следует сделать. Дело в том, что воздух, который находится в помещении, должен циркулировать. Если циркуляция происходит лишь тогда, когда открывается входная дверь или же дом проветривается при помощи окна, то появление конденсата на окнах совершенно понятно. Ведь в воздухе очень быстро накапливается влага, которой просто некуда деться. Поступает в воздух она во время готовки, купания в душе, при влажной уборке. Да и человек большой поставщик влаги в воздух: за один час каждый из нас выделяет от 30 до 60 г воды. Если подсчитать, то один жилец дома за сутки надышит 1,5 литра воды! Получается, что при отсутствии вентиляции вся влага собирается на окнах. Вот и нашлась причина того, что текут пластиковые окна.

Исправить данную ситуацию можно посредством организации вентиляции. Это может быть либо чистка имеющихся вентиляционных каналов, либо, к примеру, установка принудительных вентиляторов, которые будут выгонять влажный воздух.

Текут пластиковые окна – причина № 2

Плохая система отопления — вторая по распространенности причина того, что текут пластиковые окна. Все радиаторы должны хорошо функционировать. Это первое правило сухих окон. Правило второе – радиаторы не должны быть закрыты посторонними предметами. К примеру, если Ваши подоконники выступают над батареей, то к окну не поступает достаточное количество теплого воздуха. Если на них сохнут вещи, теплый воздух тоже не поступает, а вот влага из них точно будет на окне.

Шторы тоже могут стать причиной того, что текут окна в квартире. Например, если слишком плотная ткань висит прямо над радиатором отопления, она может препятствовать обогреву окна. Вот тут и появляется конденсат. В таком случае достаточно просто немного укоротить данную деталь интерьера, и проблема будет решена. И помните, закладывать шторы за батарею не нужно ни в коем случае, ведь таким образом Вы лишаете окно теплого воздуха, который решает проблему лужиц на подоконнике.

Почему текут окна в доме – причина № 3

Текут окна и по причине повышенной влажности воздуха. Но эта проблема комплексная, и решать ее стоит также комплексно. Тут важно и проверить вентиляцию, и подумать над усилением системы отопления, и убрать другие причины повышенной влажности. Ими могут быть:

Цветы на подоконнике
Большой аквариум
Плохая вытяжка на кухне
Ремонт (да-да, Вы не ослышались, во время ремонта в воздухе очень много влаги, ведь она должна куда-то деваться из тех материалов, которые вы наносите на стены/потолки).

Почему текут окна в доме – причина № 4

Одна из самых распространенных причин того, что текут пластиковые окна — протекание межпанельных швов. Невооруженным глазом эту проблему не увидеть, так как она проявляет себя не сразу.

Сначала влага выпадает в виде осадков на внешнюю сторону окна и проникает в швы. В теории сама оконная конструкция не должна пропускать влагу внутрь, да и при монтаже все стыки и щели обязательно заделываются монтажной пеной и дополнительно гидроизолируются. Но если Вы приобрели некачественное окно или установили Вам его без соблюдения ряда условий, то оно потечет, тут вопрос времени.

После того, как влага проникла в пену, она попадает на утеплитель. Он впитывает большое количество воды, которая потом в виде конденсата садится на окно.

Решить эту проблему самостоятельно практически невозможно, потому что для этого придется полностью осмотреть окно на предмет протекания стыков. Это огромная работа. Если же обратиться к специалистам, то можно решить ее быстро и в кратчайшие сроки, поскольку они используют для этого специальное оборудование.

Почему текут пластиковые окна зимой?

Если пластиковые окна текут зимой, то причину следует искать в первую очередь среди перечисленных выше. Хорошая система вентиляции и правильно организованное отопление – ключ к сухим окнам.

Но есть еще одна проблема, из-за которой текут окна зимой. И имя ей – однокамерный стеклопакет. При установке такого окна в доме или квартире следует учесть, что разница в температуре на улице и в комнате может быть большой, тогда на окнах появляется конденсат.

Если Вы столкнулись с такой проблемой, и ищите ответ на вопрос, что делать если текут окна зимой, то Вы пришли по адресу. Спасти от конденсата может двухкамерный стеклопакет. Поскольку он создает не только дополнительный шумоизоляционный слой, но и теплоизоляционный.

Текут пластиковые окна: что делать

Исходя из перечисленных выше причин возникновения конденсата, можно сформировать следующие способы решения проблемы:

Осмотреть окно на предмет дефекта стеклопакета, при необходимости заменить его на новый.
Создать или наладить систему вентиляции в доме.
Отрегулировать систему отопления. При необходимости можно включать дополнительные обогреватели, они хорошо сушат воздух.
Позаботиться о том, чтобы на окнах не стояло много цветов. Лучше подобрать для них специальную высокую подставку.
Организовать в ванной и на кухне принудительную вентиляцию.
Чаще проветривать комнаты.

Выполнение этих рекомендаций поможет Вам забыть о том, что пластиковые окна текут.

Ремонт окон в Москве

Если у Вас текут окна, и Вы не знаете, что делать, обращайтесь за помощью в компанию Тепло Дома. Наши специалисты каждый день выезжают на вызовы клиентов и решают проблемы, связанные с пластиковыми конструкциями. Обращаясь в нашу компанию, Вы избавляете себя от лишней головной боли. Наши мастера имеют огромный опыт работы и всегда несут ответственность за то, что делают. Связывайтесь с нашим онлайн-консультантом прямо сейчас.

причины, что делать, как с этим бороться, зимой

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 446

Столкнувшись со случаем текущего окна, многие считают, что виноваты производители или установщики окон. Они отчасти правы, но запотевание чаще всего свидетельствует о хорошей герметичности пластиковых окон и надёжной защите квартиры от шума и холода.

Тогда в чём причина образования влаги?

Распространённые причины образования влаги

Многолетнее использование пластиковых окон в различных погодных условиях, позволяет выделить возможные причины для влаги.

Повышенная влажность в помещении.

Проверить влажность в комнате можно с помощью гигрометра
В любой квартире существуют источники влажности. Некоторые из них могут приводить к её повышению до очень высокого уровня. Сюда, прежде всего, относятся:
стирка белья и сушка;
приготовление горячей пищи;
водные процедуры в горячей воде;
комнатные растения;
аквариум;
влажные ремонтные работы;
перепланировка квартиры.
К тому же уровень влажности влияет на здоровье. К счастью, проблема устраняется очень просто: достаточно проветрить помещение. Об этом лучше не забывать даже зимой.
Нарушение вентиляции.
Проверить вытяжную вентиляцию можно с помощью огня
Очень частая причина, приводящая к образованию конденсата на окнах.
В обычной квартире для вентиляции используются вытяжки в туалете, ванной и на кухне. Вентиляционные каналы выводятся на крышу здания и регулярно обслуживаются.
Причинами нарушения вентиляции могут быть:
попадание постороннего мусора в вентиляционный канал;
закрытие на крыше выхода вентиляционного канала спутниковой антенной;
разрушение защитной решётки на входной части вентиляционного канала;
умышленное закрытие жильцами входной части вентиляционного канала, как источника поступления холодного воздуха в квартиру.
При неисправной вентиляции нарушается теплообмен в квартире. Тёплый воздух, касаясь холодного стекла, превращается в конденсат.
Дома, построенные в советское время, имели негерметичные окна, поэтому в квартире существовала циркуляция воздуха. Пластиковые окна резко ограничили приток воздуха с улицы, как следствие, повышается влажность, которая конденсируется на окнах.
Вентиляция значительно улучшается, после установки вытяжных вентиляторов.
Если у вас плохо работает приточная вентиляция установите вытяжной вентилятор
Не исключаются случаи, когда во время перепланировки не учитываются строительные нормы по вентиляции квартиры. Последствия наблюдаются на стёклах окон.
Нарушение естественной конвекции.
В зимний период на состояние окон большое влияние оказывает система отопления.
Благодаря конвекции воздух, нагретый батареей, перемещается вверх, затем движется вдоль потолка, где охлаждается, и опускается на пол по стене, противоположной от батареи.
Как правило, батареи устанавливают под окнами, поэтому движущиеся тёплые массы нагревают стёкла. Известно, что влажный воздух переходит в конденсат после соприкосновения с холодной поверхностью.
Если естественная конвекция в квартире не нарушена, то окна всегда остаются сухими.
Нарушение конвекции происходит по разным причинам:
установлен широкий подоконник, ограничивающий поступление тёплого воздуха на стёкла. Проблема исчезает после того, как в подоконнике проделываются отверстия;
смонтирована декоративная решётка, скрывающая батарею отопления и препятствующая движению тёплых воздушных масс. На период отопительного сезона лучше снимать такую решётку;
повешены массивные шторы и гардины, закрывающие свободный приток тёплого воздуха к рамам. Требуется постоянно следить за их положением по отношению к батарее.
Разгерметизация стеклопакета.
Влага внутри стекла — признак разгерметизации стеклопакета
Конструкция из стёкол, закреплённых на расстоянии, является стандартным стеклопакетом. Между стёкол создаётся высокая герметизация, от которой зависит внутреннее состояние пакета. Такая конструкция никогда не запотевает изнутри благодаря адсорбенту, впитывающему влагу на стадии изготовления.
Только разрушение герметика, которым обмазан пакет по периметру, приводит к попаданию влаги внутрь, и стёкла запотевают.
Во время монтажных работ в первую очередь крепится рама, а затем на специальные прокладки устанавливается пакет. При выполнении этой операции требуется особая аккуратность.
Неправильно выставлен режим уплотнения.
С помощью шестигранника вы самостоятельно сможете изменить режим уплотнения
Для пластиковых окон предусмотрено два режима уплотнения: летний и зимний вариант.
Зимой в летнем варианте створки прижимаются к раме меньше, поэтому теплоизоляция получается недостаточно высокой, а значит, холодный воздух способен проникать в тёплую квартиру. Окно запотевает.
Чтобы выбрать нужный температурный режим, достаточно ключом отрегулировать эксцентрики на боковой стороне створки.
Некачественная установка.
Многие ошибки, допущенные при монтаже окон, проявляются не сразу, а через месяц или год. К таким ошибкам в первую очередь относятся:
при замерах не учитывались зазоры;
установка выполнялась в неровный и неочищенный проём;
монтажные швы заполнены некачественным материалом или заполнены не полностью;
выбрана недостаточная глубина монтажа рамы;
нарушена технология восстановления откосов.
Эти ошибки приводят к нарушению температурного состояния стеклопакетов и, как правило, к появлению конденсата.
Некачественная установка — приводит к печальным последствиям
Небольшой видеопример:

Что делать, когда текут окна
Самый простой способ не иметь текущих пластиковых окон ― это проветривание, при котором влажность и температура равномерно распределяются по помещению.
В различных условиях выбираются разные способы проветривания.
Микропроветривание.
Это функция, предусмотренная конструкцией окна. Достаточно ручку установить в верхнее положение, и створка отойдёт на небольшое расстояние для свободного доступа воздуха с улицы.
Использование гребёнки.
Гребенку можно купить в строительном магазине
Это дополнительная фурнитура, которая ограничивает угол наклона створки. Наклон выбирается ступенчато до 60 градусов. В качестве ограничителя используется зацеп, который монтируется на раму.
Установка климатического клапана.
Это дополнительное устройство, которое монтируется в верхней части рамы. Оно связано с уличным воздухом и управляет его поступлением в помещение. Приток воздуха устанавливается в ручном или автоматическом режиме. Процесс проветривания в автоматическом режиме, управляется уровнем влажности в помещении.
К другим способам, не допускающим появления текущих окон, относятся:
установка кондиционера со сплит системой для поддержания нормативной влажности и температуры;
увеличение площади стекла при замене окон. Большие стёкла лучше прогреваются и дольше остывают;
размещение на подоконнике конвекционного экрана, направляющего тёплый воздух на стекло;
установка вентилятора в оконном проёме для перемещения воздуха;
обработка стекла антизапотевателем для автомобилей;
оборудование стекла низковольтным электрическим нагревом, как в автомобиле;
использовать прозрачные и тонкие шторы, которые не могут преграждать движение воздушным массам. Кроме того, они будут фильтром для влаги;
не заставлять подоконник громоздкими предметами, цветами, ёмкостями с жидкостью;
поставить на подоконник ёмкость с известью или солью. Эти составы впитывают влагу и осушают воздух;
обращаться к установщикам окон, если существует подозрение на некачественную продукцию или нарушение при монтаже.
Советы по уходу
Чтобы окна служили долго, за ними необходимо правильно ухаживать. Особенно это важно, если были случаи появления на окнах влаги. Простые советы помогут организовать уход.
Совет 1. Регулярно очищать поверхности, и мыть стёкла.
Очистка поверхности выполняется влажной тканью из вискозы раз в месяц. Моющие средства не должны содержать растворители. Острыми предметами чистить запрещается. Раз в полгода на профиль наносится защитное средство.
Для очистки стеклопакетов используются химические средства. Во время очистки необходимо не допускать попадания такого средства на профиль.
Совет 2. Обрабатывать резиновые уплотнители.
Полоски резины, укреплённые по периметру окна, создают герметичность створке. Они подвержены повышенному износу. Чтобы дольше сохранялись резиновые уплотнители, за ними необходимо ухаживать: протирать и смазывать. Качество очистки значительно улучшится, эластичность резины повысится после использования силиконового масла.
Совет 3. Ухаживать за фурнитурой.
Регулярно ухаживать за фурнитурой требуется после года эксплуатации.
Подвижные элементы необходимо защищать от попадания песка, мусора, пыли. Особого внимания требует ручка: ослабшие крепления немедленно затягиваются.
Фурнитура будет служить долго, если ежегодно её смазывать солидолом или автомобильным маслом.
Для смазки есть специальные прорези в механизме.
Срок службы фурнитуры увеличится, когда правильно устанавливается летний или зимний режим. В этом случае изменяется степень прижатия створки к профилю. Регулировка выполняется с помощью эксцентриков и не требует опыта.
Совет 4. Правильно пользоваться москитной сеткой.
Перед наступлением холодов сетка снимается, моется и укладывается на хранение. Сетка, оставленная на зиму, собирает влагу, разрушающую профиль.
Совет 5. Регулярно очищать водоотводные каналы.
В оконной раме предусмотрены отверстия для удаления влаги. Очень часто они забиваются грязью, и вода застаивается. В этом случаи внутри окон появляются следы влаги. Прочистка каналов деревянной или пластмассовой палочкой занимает не более трёх минут.
Совет 6. Следить за состоянием створок.
Пластиковое окно не должно длительно находиться в открытом состоянии. В этом случае деформируются подвижные элементы, кроме того, створки проседают.
Для ремонта с регулировочного механизма снимаются накладки, и устраняется проседание.
Итак, если выбраны качественные окна, не нарушена технология их установки, организован правильный уход, то на окнах никогда не появятся излишки влаги.
Полезно3Бесполезно1
Почему текут пластиковые окна что делать
Часто в холодные дни или когда за окном дождик, а у нас в комнате тепло мы замечаем конденсат на окнах. Они конечно «плачут», не как люди, но тоже приносят нам капельки на стекле. А если пластиковые окна текут зимой, то проблему следует искать в первую очередь среди перечисленных ниже причин.
Почему плачут пластиковые окна?
Существует несколько причин, почему текут пластиковые окна:
Но стоит напомнить еще про одну распространенную проблему, из-за которой текут окна в зимний период. И имя ей – однокамерный стеклопакет. При монтаже такого вида окна в доме или квартире необходимо учесть, что разница в температуре на улице и в помещении может быть существенной, в результате на окнах появляется конденсат. В таком случае помочь от конденсата может только замена на двухкамерный стеклопакет.
Если вы обнаружили, что ваше окно течет, то мы поможем вам разобраться в основных причинах и посоветуем, что делать, если текут пластиковые окна. Многие годы мы жили с деревянными рамами и не имели с ними подобных проблем. Хорошие и экологически чистые окна.
А между тем, конденсат на внутреннем стекле пластикового окна может оказаться вредным. Скапливающаяся вода не только доставляет неудобств и нервирует хозяев, но и портит само окно (резиновые вставки), разводит сырость, грибок и плесень в квартире, а это, согласитесь, еще и отрицательно сказывается на здоровье человека.
Нарушение в технологии установки окна
Самая распространенная причина того, что пластиковые окна «плачут» — ошибки мастера при установке и монтаже конструкции. Поставить себе пластиковые окна – удовольствие не такое уж и дешевое, чтобы платить мастерам-установщикам деньги за некачественно выполненную работу, а потом вызывать других, чтобы исправлять их ошибки.
Рассмотрим ситуацию. Мастера установили окна и дверь из пластика с выходом на балкон, получили на руки деньги и ушли восвояси. Через некоторое время жильцы замечают, что раму установили как то не так. Она немного перекосилась вправо и из-за этого вся конструкция деформировалась. Дверь, выходящую на балкон, заклинило, и она перестала открываться. А после дождя из-за незастекленного балкона в комнату проникала вода, образовывая лужи на полу.
Что делать? Выход из подобной ситуации – это обратиться в фирму, которая устанавливала вам пластиковые окна. К вам обязаны выслать других мастеров и еще раз проверить рамы на предмет обнаружения ошибок в процессе установки стеклопакета. В случае обнаружения неправильного монтажа, рабочие должны срезать монтажную пену и заново установить вам окна. Исправить деформацию можно только таким образом и только квалифицированных специалистов.
После монтажа конструкции пластикового стеклопакета необходимо тщательное внимание уделить его отделке как внутри, так и снаружи помещения. Все щели рекомендуется заделать монтажной пеной, а затем обработать для надежности герметикам. Особое место при отделке окон занимают откосы. Конечно, современные фирмы сразу предлагают простой вариант решения – пластиковые панели. Однако лучшим решением является традиционная отделка откосов штукатуркой.
Высокая влажность в квартире
Также на ваших окнах может появляться конденсат по причине высокой влажности в комнате.
В особенности на влажность могут повлиять следующие факторы:
Если ваша квартира расположена с северной стороны дома.
Если квартира, в которой вы проживаете находиться на первом этаже здания.
Если под вашей квартирой есть подвал или иной источник воды и пара.
Также к группе риска можно отнести квартиры с неисправной сантехникой, текущими кранами (в особенности кранами с горячей водой).
Если в здании, где вы живете обветшавшие, давно не ремонтированные трубы.
Если вы сушите стираное белье прямо в квартире, то это также может послужить причиной запотевания окон.
Плохая вентиляция в ванной комнате или частое и долгое принятие ванн (нельзя превращать квартиру в сауну).
Если вы содержите рыб в огромном аквариуме, то это тоже внесет свою лепту в образование на окнах капель воды.
Важно знать, что пластиковые стеклопакеты герметичны и препятствуют циркуляции воздуха из помещения, как на улицу, так и обратно. Они не пропускают воду внутрь дома, но и не дают влаге испариться во внешнюю среду, в отличие от их деревянных «собратьев», ведь в ваших старых окнах были небольшие щели и трещинки, через которые циркулировал воздух.
Пластиковые окна лишь накапливают на внутренней стороне стекла капельки влаги. Если вы столкнулись с такой проблемой, то вам необходимо периодическое проветривание помещения. Это поможет устранить эффект запотевания окна.
Препятствия возле окна
Плохая система отопления — первая по распространенности причина того, что текут пластиковые окна. Все радиаторы должны хорошо функционировать. Это первое правило сухих окон.
Шторы и жалюзи тоже могут стать причиной того, что текут пластиковые окна. Если они выполнены из плотных тканей и материалов, то это создаст определенные проблемы с циркуляцией воздуха в комнате и в результате на окнах осядет уже ранее упомянутый конденсат.
Если штора плотная и висит прямо над радиатором отопления, она может препятствовать обогреву окна. Чтобы такого эффекта избежать, достаточно просто немного укоротить данную деталь интерьера, и проблема будет устранена. И не забывайте, что закладывать шторы за батарею не следует ни в коем случае хоть дело и привычное, ведь таким образом Вы лишаете пластиковое окно теплого воздуха, который решает проблему лужиц на подоконнике.
Также к дополнительным преградам можно отнести модные нынче широкие подоконники, которые используют как полку, столик или даже сиденье. Например, если Ваши подоконники выступают над батареей, то к окну не поступает достаточное количество теплого воздуха. Если на них сохнут вещи, теплый воздух тоже не поступает, а вот влага из них точно будет на окне.
Также препятствия могут создать комнатные растения на подоконнике. К тому же они испарят в помещении большое количество воды. Итак, совет! Выбирайте ткани для штор максимально легкие и воздухопроницаемые, используйте подоконник по назначению и ограничьтесь 2-3 цветами в комнате.
Неработающая вентиляция
В старых домах вентиляция находится в плачевном состоянии. Если она плохо работает, то в помещении скапливаются пары влаги, и они оседают на пластиковые стеклопакеты. Если у Вас ее нет, то следует сделать. Особенно в этой ситуации страдают жильцы на 1-2 этаже. Мириться с этим не стоит. Чаще проветривайте квартиру и приведите вентиляцию в надлежащее состояние при помощи специалистов.
Дело в том, что воздух, который находится в помещении, должен постоянно циркулировать. Если циркуляция происходит лишь в то время, когда открывается входная дверь или же дом проветривается при помощи окна, то появление конденсата на окнах совершенно понятное явление. Так как в воздухе довольно быстро накапливается влага, которой просто некуда деться. Также поступает в воздух она во время приготовления пищи, принимая душ, при влажной уборке.
Повлиять на такую проблему можно посредством правильной организации вентиляции. Сюда можно отнести либо чистку старых, но уже имеющихся вентиляционных каналов, изготовление новой вентиляции либо, к примеру, монтаж принудительных вентиляторов, которые поспособствуют выгонять влажный воздух.
Ремонтные работы в квартире
Квартиры в белом варианте, с уже установленными пластиковыми окнами также накапливают конденсат из-за ремонтных работ. Шпаклевка стен, штукатурка, поклейка обоев и другие отделочные работы в помещении повышают в разы уровень влажности. Из-за этого влага оседает на окнах.
Приготовление гипсовых смесей и цементных растворов также выделяет в окружающее пространство квартиры большое количество воды. В данном случае можно порекомендовать 2-3 проветривания в день длительностью в 10 минут.
Это все причины конденсации влаги на стеклах пластиковых окон. Некоторые причины вы вполне можете устранить самостоятельно, а некоторые при помощи соответствующих служб.
Не думайте, что конденсат на окнах – это нормально, ведь из-за отсутствия проветривания и скопления влаги в помещении может образоваться грибок, споры которого приводят к головным болям, возникновению заболеваний дыхательных путей, провоцируют развитие астмы и так далее. Пытайтесь избавиться от этой «плачущей» проблемы.
Как избавиться от конденсата на окнах?
Основные рекомендации для устранения запотевания:
Как правило, на таких окнах форточек не делают, поэтому необходимо приоткрывать фрамугу. Это действующий вариант на кухне во время готовки. Также в таком помещении рекомендуется установить хорошую вытяжку, а готовить еду желательно в кастрюлях с закрытой крышкой.
Рекомендуется всегда оставлять окна в режиме микровентиляции, то есть, повернув ручку на 45 градусов и сделав небольшой зазор для проникновения воздуха извне.
Следует проверить, насколько действенна вентиляция в помещении – тонкий лист бумаги должен прилипать к решетке вентиляционного отверстия. Когда он не держится и падает это первый звоночек что вентходы необходимо прочистить.
Следует отказаться от однокамерного профиля и выбрать двух-трех камерный профиль.
Важную роль играют откосы, если они не утеплены, сделать это нужно обязательно. Пенопласт, возможно, применять как уличный утеплитель. Для внутренних работ категорически запрещается. Здесь желательно используют минвату или стекловату и гипсокартон.
Нужно сократить ширину подоконника или отодвинуть батарею подальше от стены. Не помешает для эффектного доступа теплого воздуха установить на подоконник конвекционные решетки или можно просверлить в нем небольшие отверстия. Если на радиаторах смонтированы декоративные решетки, понадобится их устранить.
Замените все шторы, на тонкие и прозрачные, с сеточной структурой или нитяные шторы. Они не будут преграждать циркуляцию воздушных масс в помещении, а также могут служить в качестве некоторого фильтра для влаги.
Время от времени проверяйте износ оконной фурнитуры, поскольку она может нуждаться в регулировке или замене комплектующих.
Если, придерживаться всех этих перечисленных рекомендаций и советов то вы понизите уровень влажности в квартире или доме и предупредите появления конденсата на окнах.
Видео: Как избавиться от конденсата на окнах
Что делать, если текут пластиковые окна: причины и решения
Сегодня комфорт и уют в каждом доме являются первоочередной задачей и все силы, и ресурсы в первую очередь направляются в эту сторону. Одним из способов создания очень комфортной обстановки в квартире или доме, является установка пластиковых окон, который должны обеспечивать хороший уровень сохранения тепла, звуковую изоляцию и прочее.
Благодаря своей сложной и особенной конструкции, такие изделия отлично выполняют все поставленные перед ними задачи. Но бывают случаи, когда и они выходят из строя или начинают работать не так как следует.
Почему возникает конденсат
Давайте первым делом разберём, что собой представляет этот конденсат и как он проявляется. Конденсат – это образование влаги на поверхности окон или в непосредственной близости с ними, проявляется в виде капель, запотевания поверхности стекла, лужиц. Связано это с тем, что холодные и тёплые потоки сталкиваются в одной точке, которая называется точкой росы и именно в этом месте начинает собираться вся влага, которая находится в воздухе.
В домашних условиях, причиной такому неприятному явлению могут стать следующие причины:
Неправильная установка пластикового окна, которая проявляется в перекосе конструкции, разгерметизации стыков, монтаж не по уровню, повреждения.
Очень высока влажность в помещении.
Плохая вентиляция, из-за чего воздух застаивается.
Плохой температурный уровень в квартире или доме.
Брак в конструкции пластиковых окон.
Плохой доступ тёплого воздуха к окнам.
Отопление и вентиляция – почему они важны
Основную роль в избавлении и предотвращении образования конденсата является правильно организованная вентиляция всех помещений и качественное отопление, которое способно легко справиться с самыми суровыми морозами.
Пример: конденсация влаги произойдет на холодных поверхностях (оконных стеклах) с температурой поверхности ниже, чем 12,9 °С.
Если смотреть на проблему почему плачут пластиковые окна со стороны вентиляции, то всё довольно просто и понятно. Весь воздух, который скапливается в помещении не успевает циркулировать и меняться согласно необходимым нормам. Из-за этого в нём очень быстро накапливается влага, которая затем и начинает выделяться на поверхность окон.
Так что следует очень тщательно следить за построением вентиляции и продумывать всё всю систему тщательно и грамотно. Если раньше всё было нормально, и тут ваши окна внезапно текут, скорей всего вентилирование помещения дало сбой. Проблему следует искать в вытяжках, кондиционерах, вентиляторах. Они могут забиться и перестать прогонять сквозь себя необходимое количество воздуха.
Подоконник не должен перекрывать радиатор, препятствуя потоку теплого воздуха, который не дает собираться конденсату на окнах.
Отопление занимает не менее важную роль чем система вентиляции. Так как благодаря качественному и надёжному отопительному оборудованию, вы сможете осушить влажный воздух и даже если ваша вентиляционная система не сможет полностью справиться с этой проблемой, надёжное и мощное отопление доделает работу за неё.
Основными критериями качественно построенной схемы отопления квартиры или дома, является её мощность и правильная установка труб и радиаторов.
Решаем проблему, когда пластиковые окна текут
Итак, если вы считаете, что у вас отлична вентиляции и отопление и проблема почему окна текут заключается не в них, тогда будем следовать вышеперечисленному перечню проблем и расскажем, как их решить или избежать возникновения в зародыше. Первой причиной является неправильная установка или повреждение при монтаже.
Особое внимание стоит уделить вентиляции, выбору профиля и системы поветривания
Что же делать и как избежать этой проблемы? Вам следует очень тщательно следить за процессом монтажа, чтобы монтажники не схалтурили и не сделали никаких ошибок. Если же они повредили целостность конструкции, от такого окна необходимо отказаться, так как серьёзные повреждения могут очень скоро вылези вам боком.
Высокая влажность в помещении является следствием плохого проветривания, наличия открытых источников влаги, частого приготовления пищи при открытой крышке и прочее. В таком случае вам необходимо, как можно скорее осушить воздух и делать это можно следующими методами:
Регулярное проветривание по десять минут, три-пять раз каждый день.
Осушение воздуха электрическими обогревателями.
Использование инфракрасных систем обогрева, чтобы высушить воздух.
В частных домах, самым эффективным методом будет отопление с помощью печей.
Недостаток температурного уровня в помещении, способствует тому что влага не будет быстро исчезать. Это легко исправляется использованием дополнительных отопительных приспособлений, повышение температуры вашего отопления или полная переработка и модернизация всей системы.
Неработающая вытяжка: один из факторов, который препятствует поддержанию в помещении нормальной влажности. Главное чтобы влажность была не выше 50-60%.
Пластиковое окно также может иметь брак, который возник ещё в процессе производства или при транспортировке из-за удара или сильного давления на конструкцию. Если при получении вы обнаружили какие-либо дефекты, изменения в правильной геометрической форме, повреждения и прочее, лучше сразу откажитесь от такой покупки и оградите себя от возможных будущих проблем.
Если же проблема скрыта от глаз и возникла уже во время использования, то скорей всего она связана с плохой герметизацией стеклопакета или рамы. Для решения этой проблемы необходимо будет заменить незагерметизированную часть или попробовать вернуть герметичность, отремонтировав окно.
Очень часто чтобы обогреть помещение, многие начинают делать закладку штор или длинной тюли за отопительный радиатор и ожидают от этого более сильного эффекта и повышения передачи тепла. Толку в повышении уровня своего комфорта не будет, температура ничуть не поднимется, но вот испортить своё окно у вас без проблем получится.
Конденсат на окнах, может возникать из — за неправильной вытяжки, растений на подоконнике и нерегулярном проветривании.
Тёплый воздух из-за шторы не попадает к окну, и напившаяся там влага не успевает высыхать. Также этот эффект получается, когда для оформления своего окна используют очень плотные и толстые шторы и тюль, из-за чего тепло не попадает и пластиковые окна текут. Лучше воздержаться и не делать такой махинации, ведь толку от неё нету, а вы только сможете нанести себе вред.
Один из распространенных факторов, отчего появляется плесень на откосах окон – это некачественный монтаж конструкции.
Если вы проверите каждую из вышеперечисленных проблем и постараетесь её исправить, тогда проблем с конденсатов и вопросов почему пластиковые окна текут у вас возникнуть больше не должно.
И помните, чем дольше вы оставляете проблему, когда окна текут без внимания, тем скорее оно выйдет из строя и его необходимо будет делать капитальный ремонт или вовсе полностью заменять пластиковые окна.
А это уже потянет довольно серьёзные затраты, которые не каждый сможет потянуть. Более подробную информацию. по борьбе с конденсатов и причин их появления, смотрите в данном видео:
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
причины и пути решение проблемы
Почему потеют и текут окна в квартире/доме? Опасность конденсата
В полной мере ощутить все преимущества конструкции пластиковых окон можно только с качественными изделиями. Еще одним фактором успеха является их профессиональный монтаж. Без него, как и без добротной продукции, не избежать различных сложностей, например, потения и появления конденсата со стороны комнаты. В результате может сложиться впечатление, что настоящий комфорт с пластиковыми окнами — это миф.
Наряду с этим, условия эксплуатации могут стать еще одной причиной появления влаги. Поэтому пользователи обращаются к поставщику с вопросом «Почему потеют и текут пластиковые окна?»
Рассмотрим распространенные ситуации, каждая из которых связана с одной из групп факторов: качеством продукции, профессионализмом монтажников и условиями эксплуатации. Для начала — немного теории.
Конденсат и его последствия
Чтобы разобраться, почему возникает сырость, нужно вспомнить, как появляется конденсат.
Это происходит в момент соприкосновения теплого воздуха (в котором влага находится в газообразном состоянии) с более холодной поверхностью. В результате остывания воздуха невидимый пар превращается в жидкость, и на холодной поверхности появляются капельки воды. Это естественный процесс, который можно наблюдать в природе в самых разных случаях, например, при выпадении утренней росы.
Таким образом, для появления воды нужна достаточная влажность воздуха и наличие холодных поверхностей, соприкасаясь с которыми, воздушный пар будет превращаться в жидкость.
В случае с пластиковым остеклением это нежелательно явление по эстетическим и сугубо практическим соображениям.
Постоянно влажная поверхность становится благоприятной средой для развития плесени и грибка. Это, как и капли воды, снижает прозрачность оконного проема, кроме того, оказывает неблагоприятное влияние на здоровье всех, кто находится в таком здании. Ведь в воздух попадают токсины и споры от грибка и плесени, значит развитие аллергических реакций и болезней, связанных с дыхательной системой, неизбежно.
Поэтому так важно определить и незамедлительно устранить все причины появления конденсата на окнах.
Почему потеют пластиковые окна
Выделим распространенные случаи, когда появляется конденсат, обозначим их причины и способы устранения:
Потеет стеклопакет внутри
Так как продукция, изготовленная по ГОСТу, должна быть абсолютно герметичной, и в ней находится осушенный воздух или инертный газ, влаге там появиться неоткуда.
Если это произошло, значит изделие было изначально бракованным или во время монтажа его случайно разгерметизировали. В результате внутрь стеклопакета попадает влажный воздух, который при контакте с охлажденным стеклом дает конденсат.
Чтобы устранить причину появления влаги, придется обращаться в организацию, которая продала и установила окна.
Поверхность стекол потеет внутри помещения
Так может происходить из-за сильного охлаждения, не связанного с качеством профиля и стеклопакета.
Иногда это следствие ошибок при монтаже, например, когда расстояние до внешней плоскости стены оставлено очень маленькое или конструкция располагается на одном уровне с теплоизоляцией фасада. В этом случае в холодное время сложно избежать потеков.
Вопрос решается правильной переустановкой, которую можно выполнить по гарантии (если она предоставлялась и еще действительна), или придется нанять профессиональных монтажников.
Стекла сильно потеют изнутри от избытка влаги в здании
Ни к качеству изделий, ни к профессионализму монтажников это отношения не имеет.
Интенсивное использование кухни, особенно если она небольшой площади, наряду с отсутствием нормальной вентиляции, обязательно приведет к запотеванию со стороны комнаты.
Чтобы этого избежать, нужно обеспечить снижение влажности. Для этого обустраивается вентиляция, соответствующая объемам избыточной влаги. Также проверяется работоспособность существующих вентиляционных каналов и приборов.
Избыток влаги может возникать и по другим причинам. Среди них:
большое количество растений, которые регулярно поливаются;

сушка в квартире постиранного белья;

близкое залегание грунтовых вод и отсутствие качественной гидроизоляции фундамента частного жилья;

сырость, проникающая из подвала на первые этажи многоквартирных домов.

Во всех этих случаях для устранения запотевания принимают адекватные меры:
правильно организуют расстановку растений;

сушат белье с помощью электросушилок вместе с интенсивным проветриванием;

обустраивают надежную гидроизоляцию пола или утепляют и гидроизолируют квартиру первого этажа со стороны подвального помещения.

Потеки на холодных стеклах, несмотря на нормальную влажность внутри помещения, качественную продукцию и профессиональный монтаж
Главная причина — покупка светопрозрачных конструкций, не соответствующих климатическим условиям, в которых они будут использоваться.
Например, в северных областях слишком тонкие стеклопакеты (нормального качества) с двумя-тремя стеклами без энергосберегающего напыления едва ли смогут эксплуатироваться без потения. В зимнее время внутренне стекло будет охлаждаться настолько, что на нем начнет появляться сырость.
Чтобы не допустить такой ситуации, важна осведомленность самого потребителя и наличие профессиональной консультации менеджера компании, у которой приобретаются изделия. Если расчет был неверный, придется заменить продукцию на другую — с меньшей теплопроводностью.
Запотевание стекол внутри помещения из-за неправильной конфигурации отопительной системы
Если схема расположения радиаторов и их размеров не учитывает геометрию комнат, особенно угловых, в местах, отдаленных от источников тепла, внутренняя часть стеклопакета обогревается недостаточно. Здесь и появляются капли влаги
Так может происходить и из-за слишком большого, выступающего над батареей пластикового подоконника, который преграждает путь восходящим потокам теплого воздуха. Маленький радиатор под широким подоконником — еще одно потенциально слабое место.
Банальная экономия на отоплении, когда температура в помещении поддерживается на минимально возможном уровне, также приводит к смещению точки росы и, как следствие, потению.
Вывод
Мы рассмотрели основные факторы, из-за которых потеют и текут пластиковые окна. Их три группы:
качество и соответствие стеклопакета;

профессионализм монтажников;

условия эксплуатации.

Чтобы избежать появления сырости и не думать о том, что делать, когда выполнен монтаж и уже уплачены деньги, необходимо приобретать продукцию только у компаний с хорошей репутацией. В этом случае две группы причин, по которым может появляться конденсат, будут устранены. Ни на качество продукции, ни на профессионализм монтажников нарекать не придется.
Что касается условий эксплуатации, если потеки появились из-за них, в большинстве случаев это легко поправимо. Избавьтесь от лишней влажности в помещении, а также обеспечьте нормальный обогрев стеклопакетов и вентиляцию. Благодаря этому ваши пластиковые окна не будут потеть, и вы сможете оценить все преимущества этой современной продукции, призванной обеспечить тепло и уют в вашем доме.
Почему текут пластиковые окна в квартире и что делать?
В зимний период часто текут пластиковые окна, доставляя неприятности хозяевам. Эту проблему можно решить, при использовании правильного подхода по ее диагностике и устранению.
Основные причины образования влаги
Пластиковые окна накапливают конденсат зимой, чаще в утренние часы. Стекла потеют по направлению снизу вверх, образуя водяные дорожки. В итоге появляется лужа на подоконнике, а потом и на полу.
Почему текут пластиковые окна? Есть несколько основных причин:
Однокамерный стеклопакет. Влага на нем образуется быстрее из-за низкой степени теплозащиты.
Батарея перекрыта подоконником или стоит не под окном. Происходит нарушение циркуляции воздуха, окно не получает достаточно тепла.
Не греет батарея или греет плохо на кухне. Хозяева часто не обращают внимания на это, если зима не холодная и в помещении часто готовят.
Помещение не вентилируется должным образом. Если речь идет о кухне, то в ней может отсутствовать вытяжка или засорена центральная вентиляция.
Есть дополнительный источник влаги. Обычно им являются комнатные растения, которые регулярно поливаются.
Окна не переведены на зимний режим из-за забывчивости хозяев.
Помещение не проветривается.
Ошибки монтажа. Это самая редкая причина того, почему текут пластиковые окна.
Однокамерный стеклопакет — возможная причина того, что текут пластиковые окна
Течь окна в квартире можно устранить или снизить вероятность ее возникновения.
Способы устранения проблем
Пластиковые окна потеют и текут по вышеуказанным причинам, согласно которым устраняется проблема. Что делать с появлением оконной влаги, далее подробно рассмотрено:
Заменить стеклопакет на двухкамерный. Для этого вызывается специалист, который произведет новый замер. Само окно трогать не нужно.
Устранение второй причины предполагает уменьшение ширины подоконника или перенос батареи. Если все это не входит в планы хозяев, то можно установить на окно небольшой обогреватель.
Плохо греющий конвектор к следующему сезону необходимо заменить.
При отсутствии должной вентиляции пластиковые окна текут особенно сильно. Если на кухне отсутствует вытяжка, ее нужно подобрать под размер помещения и установить. Также необходимо проверить состояние решетки центрального вентканала. Скопления пыли и сажи нужно удалить. Хозяева часто совершают еще одну ошибку – готовка пищи выделяет много влаги, которая поднимается к потолку и постепенно скапливается на окнах в виде влаги. Зимой в период приготовления пищи нужно обязательно обеспечивать микропроветривание, тогда показатели влажности будут соответствовать норме.
Для повышения качества вентиляции можно установить специальный приточный клапан. Преимущества устройства в том, что он регулирует поступление воздуха в квартиру при герметично закрытых окнах. В зимнее время проветривание вызывает дискомфорт из-за понижения температуры в помещении. Приточный клапан избавляет хозяев от необходимости проветривания в мороз.
На рынке пользуются популярностью два типа приточных клапанов: французский Aereco и российский Air-Box. Первый достаточно дорогой, но имеет весомые преимущества в виде автоматической регулировки. Встроенные пластины из полиамида расширяются при повышении температуры и открывают клапан. При низкой температуре открытие минимально, но достаточно для притока свежего воздуха. Aereco монтируется в верхнюю часть окна или в стену. Air-Box устанавливается в раму вместо части уплотнителя. Представляет собой пластиковое щелевое устройство с ручным регулятором подачи воздуха.
Приточный клапан позволит устранить причину протекания окон из-за плохой вентиляции. Кроме того, монтаж клапана исключает необходимость зимнего проветривания с потерей тепла.
Цветы с подоконника лучше убрать. Если это приведет к их гибели, тогда придется смириться с потением окон ПВХ.
Создать зимний режим функционирования пластиковых окон. Эта возможность зависит от вида установленной фурнитуры. Стандартная и премиальная включает функцию перевода режима по сезону. Переход осуществляется с помощью цапф расположенных сбоку створки. На цапфе есть отверстие под инструмент. Как правило, это шестигранник. Если он отсутствует, вполне подойдет отвертка или плоскогубцы. Цапфу поворачивают на 90 градусов и проверяют плотность прилегания створки. Она должна туго примыкать к раме. В новостройках установлена бюджетная фурнитура, которая не имеет функции работы в летнем и зимнем режимах.
Зимой помещение должно проветриваться не менее 10 минут. Лучше открывать окно на микропроветривание ненадолго 3-4 раза в день, тогда в помещении будет налажена циркуляция воздуха.
Ошибки установщиков возможны, но достаточно редки. Можно вызвать мастера, который проведет диагностику. Пластиковое окно зимой течет в основном из-за некачественного монтажа откосов. Холодный воздух с улицы снижает температуру стеклопакета, что и приводит к появлению влаги на окнах.
Устранить течь пластиковых окон можно проветриванием помещение не менее 10 минут
Рекомендации по эксплуатации и уходу за окнами
Сохранить работоспособность пластиковых окон можно с помощью следующих несложных процедур, которые проводят 1 раз в год:
Проверка качества профиля, стеклопакета, фурнитуры на сколы и трещины после зимнего сезона. Оценка состояния уплотнителя. Обнаруженные проблемы устранит оконная компания.
Очищение профиля и стекол теплым мыльным раствором или специальным средствами без содержания агрессивных кислот и щелочей.
Смазка металлических частей фурнитуры.
Прочистка дренажных отверстий.
Чтобы предотвратить накапливание конденсата на окнах, можно применить народные и специальные химические составы. Для мытья стекол перед зимним сезоном есть проверенные средства:
Обезжиривание спиртом. Стекла с жировым слоем быстрее накапливают конденсат, поэтому нужно от него избавиться путем очистки мыльным раствором и последующим нанесением спирта или нашатыря. Неприятный запах выветрится быстро, а эффект продлится минимум 3 месяца.
Протирка солевым раствором. После обычной очистки стекло промывают водой с растворенной в ней солью (2 столовых ложки на 4 литра воды). После чего до блеска полируют фланелью или другим мягким материалом.
Применение газет. Это старое средство, которое давно доказало свою эффективность. Протирание стекол скомканной газетой предотвращает накапливание влаги из-за свойств типографской краски. Свинец выступает полировщиком и защитой.
Нанесение специальных химических веществ, на которых указано «средство от запотевания стекол». Выпускаются в виде жидкости или аэрозоля и продаются в автомобильных магазинах.
Протирка солевым раствором рекомендуется для ухода пластиковых окон
Причины того, почему текут окна в доме, могут быть разными и перед выбором способа устранения нужно провести диагностику и применить комплекс подходящих мероприятий.

Почему протекают пластиковые окна и что делать – советы мастера
Пластиковые окна находятся на вершине своей популярности. Красивые, долговечные, подходящие под проем любого размера, они сохраняют тепло, тишину и уют в доме. Из-за растущего спроса увеличилось количество компаний, предлагающих монтаж ПВХ конструкций. Обратившись к случайным «специалистам», покупатель часто сталкивается со следующей проблемой: на подоконнике скапливается вода.
Протекать окно может по разным причинам. Не всегда причина кроется в низком качестве рамы или ошибках монтажников. Если во время непогоды стеклопакет начинает «плакать», первое, что нужно сделать – это обратиться к профессионалам для обслуживания окон. Компетентный установщик осмотрит конструкцию на предмет дефектов, установит причину протечек и устранит их. Попробуем разобраться, почему текут пластиковые окна.
Нарушение монтажной технологии
Сначала необходимо установить протекает окно в дождь или вода скапливается вне зависимости от погодных условий. Если лужи образуются только во время непогоды, первая предполагаемая причина – нарушение технологии монтажа. Чаще всего к ошибкам приводит:
некомпетентность рабочих;
незнание особенностей конструкции стеклопакетов и рам конкретного производителя;
выбор дешевых материалов из желания сэкономить.
Проще всего избежать протечки пластиковых окон из-за монтажных ошибок: обращаться в проверенные компании, давно присутствующие на рынке.

Рассохся уплотнитель
Стеклопакет имеет тонкую резиновую прослойку – уплотнитель. Если он изнашивается, трескается, и перестает выполнять свои функции, начинают протекать окна во время дождя. Что делать?
Еще до установки конструкции рекомендуется уточнить срок службы уплотнителя. Некоторые производители используют полимеры, чувствительные к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению. После солнечного лета или особо холодной зимы протекают окна на балконе во время дождя, потому что резина в раме пришла в негодность, потеряла пластичность, в ее структуре появились микроскопические разрывы.
Нехватка монтажной пены
Третья причина, почему протекают окна, – недостаточная герметизация стыков. Несмотря на то, что ПВХ конструкции изготавливают по точно снятым размерам, сам оконный проем редко обладает идеальной геометрией. Если рама ставится на замену старой, то во время демонтажа оконного блока раскрашивается кирпич и бетон. Образуются щели, которые по технологии рабочие должны запенить. Монтажная пена дополнительно фиксирует пластиковую раму, утепляет ее, повышает звукоизоляцию комнаты.
Поэтому если пластиковое окно протекает во время дождя из-за недостаточного количества пены, владелец столкнется и с другими проблемами:
от окна ощутимо дует;
во время холодов образуется наледь;
в помещение проникает уличный шум даже при закрытых створках.
Причины протечек мансардных окон
Выше мы разобрали, по каким причинам протекают окна во время дождя. Но иногда вода скапливается на подоконнике даже в сухую погоду. В таком случае нельзя говорить, что в доме текут окна. На самом деле на них скапливается конденсат: стекла запотевают, капли стекают и образуют лужи на подоконнике.
Часто влага образуется не из-за некачественных окон, а из-за ошибок при возведении дома. Например, самая распространенная причина конденсации в квартире – это протечка межпанельных швов. Если они некачественно заделаны, то вода (во время дождя, снега или просто при высокой влажности воздуха) сначала попадает на монтажную пену, а затем смачивает утеплитель. Он начинает отдавать ее в помещения, нарушая естественный микроклимат. Лишняя влага выпадает на окнах. Поэтому, если вы заметили, что у вас не только мансардные окна текут, но и образуется плесень на полу и потолке, на стенах появляются капельки влаги – причина в межпанельных швах.

Протекают окна: что делать?
Мы ответили на вопрос «почему текут окна?», осталось разобраться, что с этим делать. Некоторые владельцы предпочитают оставить все, как есть. Конечно, можно просто вытирать лужи, скапливающиеся на подоконнике. Но если текут окна, это влечет за собой ряд других проблем:
повышенные теплопотери: герметичность конструкции нарушена, значит, во время холодов от стеклопакета будет ощутимо дуть, и расходы на отопление вырастут;
постоянный контакт с водой ускоряет разрушение рамы и стены: высок риск появления микроскопических трещин и снижения срока эксплуатации изделий;
постепенное пожелтение пластика: окно выглядит неаккуратно, нарушает собой интерьер комнаты.
Если текут пластиковые окна, что делать готов подсказать мастер. Обращение к специалисту – очевидный и самый удобный вариант по ряду причин:
он быстро и точно определит причину, по которой протекает окно на балконе или в комнате;
отрегулирует конструкцию – иногда этого достаточно, чтобы забыть о проблемах с «плачущими» рамами;
расскажет об обслуживании изделия: простые операции помогут продлить срок службы ПВХ-конструкций и забыть о такой проблеме, как «текут окна на балконе».
Но иногда простой регулировкой не удается исправить ситуацию. Что делать, если течет окно, рассказывают специалисты компании «Московский оконный сервис».
Как справиться с протечкой окон?
Все, что требуется от владельца – это устранить причину скопления воды:
Если дело в изношенном уплотнителе, он заменяется на новый. Качественная полимерная прослойка не должна отходить от стеклопакета, на ощупь она эластичная, упругая, тугая. Если при нажатии резина не восстанавливает свою форму, проминается, крошится – она негодная.
Когда пластиковые окна протекают из-за нехватки монтажной пены, предстоит больше работы. Нужно снять откосы и заново запенить все швы. Для этого выбирайте специальный герметик, предназначенный для заделки стыков и наружного использования. Поверх монтажной пены кладется штукатурка – она не должна «выглядывать» из-за чувствительности к воздействию ультрафиолета. И уже потом проем обшивается откосами.
Больше всего работы предстоит, если окна протекают из-за монтажных ошибок или дефектов самой конструкции. В таком случае раму необходимо переустановить. Не рекомендуется самостоятельно выполнять монтаж: лучше один раз доверить работу профессионалам и навсегда забыть, что бывает, когда текут пластиковые окна.
Пошаговая инструкция
Если вы обнаружили на подоконнике скопление воды, не стоит расстраиваться. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией, следуя которой вы в ближайшее время получите полностью исправное окно без хлопот и серьезных дополнительных затрат:
Позвоните в компанию «Московский оконный сервис» и договоритесь о визите мастера в удобное для вас время. Пока будете ждать специалиста, протрите окно сухой мягкой тряпочкой, чтобы вода не разрушала конструкцию.
Мастер приедет со всем необходимым для диагностики окна и установит причины протечек. Осмотр обычно не занимает много времени.
Если ситуацию можно разрешить простой регулировкой, она будет проведена на месте. В противном случае специалист проконсультирует по дальнейшим действиям и рассчитает стоимость ремонта. Если клиента все устраивает, подписывается договор на оказание услуг.
Чтобы прямо сейчас воспользоваться сервисом, звоните по контактным телефонам, указанным на этом сайте.
Как исправить сквозняки в вашей квартире
Сквозняк из окна — катализатор дорогостоящих переживаний — для вашего кошелька и вашего качества жизни. Это может быть не только очень неприятно в пиковые сезоны, но и перегружать вашу систему центрального отопления и охлаждения, что приводит к резкому увеличению счетов за электроэнергию.
Хотя идеальным решением для устранения сквозняков в окне было бы заменить его на энергоэффективное, это не всегда возможно, особенно если вы живете в квартире. Вот несколько способов управлять сквозняком в окне, если у вас есть эта проблема.
Проконсультируйтесь с арендодателем
Если вы заметили ветерок или сквозняк из одного или нескольких окон вашей квартиры, первым делом вам следует связаться с администрацией. Отправьте запрос на техническое обслуживание, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать. Хотя было бы идеально заменить окно, это вряд ли возможно. Итак, вот несколько самостоятельных исправлений, которые могут помочь.
Изолировать это
Следующий лучший вариант — утеплить окно одним из нескольких способов.Это помогает удерживать теплый воздух внутрь, а холодный — наружу, и наоборот — если применимо. Просто помните, что эти методы лучше всего работают, когда сначала вымыто окно.
Комплекты оконной пленки / изолятора: Попробуйте изолирующий барьер, называемый оконной пленкой. В удобные комплекты входят пластиковая термоусадочная пленка, которую вы прикрепляете к оконной раме в помещении с помощью двустороннего скотча, а затем просто нагреваете пленку феном для усадки. Это закрывает окно. Конечно, это может быть не самый привлекательный вариант, но он значительно упростит просмотр вашего счета за электроэнергию.Перед тем, как попробовать, убедитесь, что этот вариант не нарушает условия аренды.
Изоляция съемного магнитного окна: используйте изоляционный винил, удерживаемый магнитами. Этот метод хорош тем, что он не постоянный. Вы можете использовать его при необходимости и просто снимать магниты и винил по своему желанию.
Пузырьковая пленка: Пузырчатая пленка — это экономичный способ изолировать протекающие окна квартиры. Начните с обрезки пузырчатой пленки до нужного размера, а затем распылите воду на внутреннюю часть окна.Прижмите пузырчатую сторону материала к мокрому окну, заклейте края скотчем и нагрейте. Хотя это неплохой вариант для самостоятельного изготовления, имейте в виду, что при удалении с него может отрываться немного краски.
Уплотнение
Вы можете попробовать закрыть окно по краям или там, где есть утечка воздуха. Начните с одного из этих вариантов после того, как тщательно вымыли окно.
Rope Caulk: Думайте об этом как о податливой замазке, которая превращается в длинную веревку.Разорвите этот герметик и подгоните его к зазорам на подоконнике и раме. Просто вдавите герметик в края окна с внутренней стороны. Вы также можете подумать о том, чтобы сделать это снаружи для дополнительной изоляции, но будьте осторожны, если вы живете в доме, который находится не на первом этаже.
Погодозащита: Это еще один эффективный способ плотно закрыть раму и подоконник неисправного окна. Часто сделанный из поролона или резины, этот материал прикрепляется к закрывающемуся краю окна и отлично подходит для утепления вашей квартиры.
Draft Snake: эту пенопластовую или тканевую трубку, также называемую блокировщиком сквозняков, можно разрезать и подогнать к месту, где из вашего окна течет воздух. Просто откройте окно, как только трубка будет обрезана до нужного размера, и закройте окно на змейке, плотно закрывая сквозняк.
Обложка
Если вы ищете более декоративный или незаметный метод уменьшения сквозняков, рассмотрите одно из этих адаптируемых решений.
Тепловые завесы: Тепловые завесы предназначены для удержания теплого воздуха зимой и защиты от жары летом с помощью специальной подкладки.Ткань драпировки также блокирует свет и снижает шум, добавляя дополнительный уровень удобства в повседневную жизнь в квартире. Чтобы полностью изолировать сквозняки на окнах, убедитесь, что шторы полностью закрывают стекло, подоконник и раму.
Оттенки: Вместо обычных жалюзи приобретите более прочное и эффективное покрытие окон, например сетчатые шторы, задерживающие воздух между слоями ткани. Также можно использовать римские шторы, которые служат очень толстым барьером для сквозняков. Используйте эти оттенки в качестве дополнения к тепловым завесам для максимальной эффективности.
Вставки для штормовых окон для помещений: Более прочные, чем термоусадочная пленка, вставки для окон для внутренних помещений безопаснее стекла и более доступны по цене, чем замена всего окна. С внутренней стороны оконной рамы вдавливается тонкая вставка, обеспечивающая плотное прилегание. Он выглядит как окно, что делает его прекрасным вариантом, который предотвращает сквозняк, находясь под прикрытием.
Поддерживайте разговор открытым
Когда вы имеете дело со сквозняками, убедитесь, что вы поддерживаете связь с менеджментом собственности о том, как вы решаете эту проблему.Некоторые сквозняки с окнами требуют замены, поэтому важно отслеживать и документировать колебания вашего счета за электроэнергию и состояние ваших окон. Обязательно держите арендодателя в курсе того, что вы делаете. Ни один юнит не идеален, но он должен стать вашим идеальным спасением от стихий, какими бы они ни были.
Найдите свою квартиру в Калифорнии
Протекающие оконные рамы? Вот что делать
У старых домов есть свое очарование.Во внешнем виде места есть что-то, что выдержало испытание временем. Но любое сооружение, построенное несколько десятилетий назад, рано или поздно начнет показывать свой возраст.
Особенно когда идет дождь.
Протекающие оконные рамы — не редкость в старых домах. Но обычная или нет, это проблема, которую нужно решать. Вода невероятно разъедает дом. Даже небольшие утечки могут привести к повреждению конструкции, развитию плесени или и тому, и другому.
Повреждение гипсокартона водой может быть серьезным и дорогостоящим ремонтом, как и устранение плесени.А плесени для роста не требуется ничего, кроме влаги и органических материалов.
Из-за дырявого окна плесень очень легко прорастает внутри стен — полностью вне поля зрения — в течение некоторого времени, прежде чем она станет заметной.
В этой статье мы выясним, почему у вас, скорее всего, возникает дырявое окно. Мы проведем вас через процесс определения источника утечки. И мы даже подскажем, что лучше: отремонтировать или заменить протекающее окно.
Давай перейдем к делу.
СВЯЗАННЫЙ: Как обнаружить плесень и плесень в ванной комнате
Почему вода просачивается через раму?
Хотя это чаще встречается в старых домах, в новых домах тоже могут быть протекающие окна. Даже самые лучшие строительные материалы не вечны. Почти все окна со временем начнут протекать.
Есть несколько причин, по которым окно может протекать.
Старые дома
Здания оседают со временем.Годы колебаний температуры и погодных условий приводят к усадке и расширению древесины. Это все нормально.
Однако иногда это смещение приводит к смещению окна с рамкой, создавая зазоры.
Неправильная установка
Оконная планка должна быть установлена правильно. Если он установлен неправильно, это может привести к утечке. Кроме того, оберточная бумага или строительная бумага не могут заменить специально разработанную водонепроницаемую облицовку.
Если какой-либо из них был использован, у вас может быть неэффективный барьер.
Герметик на герметичность
Сломанная заделка оконных швов, потрескавшаяся замазка между стеклами и недостаточная герметизация краской краев стекла — все это может привести к проникновению воды.
Отчасти этого можно ожидать со временем.
СВЯЗАННЫЙ: Водонепроницаемый от непогоды
Определение источника утечки
Как только вы обнаружили утечку, вам нужно знать, что ее вызывает. В конце концов, новый герметик не остановит утечку, если проблема вызвана смещением рамы.
Прежде чем вы сможете решить проблему, вам необходимо полностью ее понять.
Протечки в кровле и стенах
Утечки в окнах могут быть результатом структурной проблемы где-то еще в доме. Вам нужно проверить крышу, верхние этажи и сайдинг.
Если вы заметили водяные пятна на стене над окном или вдоль верхней или нижней части рамы , это обычно означает, что внутри стен есть протечка. С точки входа вода будет стекать вниз, попадать в раму и собираться вдоль плоских поверхностей сверху и снизу.
Источник подобной утечки бывает трудно определить. Если вы не можете определить, куда попадает вода, обратитесь к специалисту по окнам, чтобы он помог диагностировать проблему.
Сломанный герметик
Протечка окон в нижнем углу рамы или , где стекло встречается с подоконником , обычно указывает на трещины в конопатке или остеклении. Выявленную на ранней стадии, эту проблему обычно можно устранить, сняв старый герметик и заменив его.
Если вы не чувствуете себя комфортно рядом с пистолетом для уплотнения, устранение старого герметика или глазури следует доверить профессионалам.В лучшем случае ошибки будут выглядеть беспорядочно. В худшем случае, ваш упорный труд не остановит утечку.
Подпишитесь на нашу электронную рассылку новостей
Подпишитесь сейчас
Ремонт окон и замена
Герметик можно закрепить без замены окна. Но если проблема более сложная, новый герметик может оказаться не всем, что нужно. Это часто случается с деревянными окнами, которые часто встречаются в более старом строительстве.
Проверка на влажную или мягкую древесину
Начните с прощупывания рамы отверткой.Затем откройте окно, чтобы проверить раму и створку изнутри. Если древесина прогибается под легким давлением, она начала гнить, и ее необходимо заменить.
Проверка на сморщивание гипсокартона или отслаивающуюся краску
Если утечка повлияла на структуру вокруг окна, лучший способ сделать это — позвонить в уважаемую компанию по замене окон. Оконный профессионал проведет полную оценку, чтобы определить, в порядке ли замена.
Они также помогут определить источник утечки.Хотя вода может течь из вашего окна, это может быть результатом более серьезной структурной проблемы, о которой говорилось выше.
Работа с нужным специалистом
Установщики окон
не всегда специализируются на работе, необходимой для обнаружения и устранения скрытой утечки в другом месте дома. Вам также может потребоваться обратиться к водопроводчику или специалисту по гидроизоляции.
Имейте в виду, что замена окна без устранения утечки приведет только к аналогичным проблемам в будущем.
СВЯЗАННЫЙ: Энергоэффективные окна и двери
Установка новой Windows
Когда деревянная оконная рама начинает протекать, обычно пора установить новое окно.Поскольку дерево очень подвержено короблению и повреждению водой, при выборе окон на замену учитывайте погодостойкие материалы.
Ищите такие материалы, как…
Винил
Стекловолокно
Композит (смесь дерева и стекловолокна)
Алюминий или сталь
Хотя первоначальная стоимость большинства этих материалов может быть выше, они, как правило, более долговечны, чем древесина, требуют меньшего ухода и, как правило, служат дольше.
Завершение
Есть много проектов по благоустройству дома, которые созрели для самостоятельного подхода.Обычно это не один из них. Если после дождя вы видите воду вокруг оконных рам, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы убедиться, что проблема полностью решена.
В конце концов, правильная установка и влагостойкие материалы — лучшая защита от протечек окон.
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ: Техническое обслуживание водонагревателя
Что делать, если мои окна протекают во время дождя?
Текущие окна во время дождя.Вода просачивается в разные точки вашего окна? Вероятно, пора его снова запечатать. Когда герметик начинает отслаиваться, вода может проникнуть внутрь и повредить или даже загнить некоторые части вашего каркаса. Иногда капли дождя ударяют по окну с такой силой, что пробиваются сквозь него и на его поверхности появляются протечки. Затем вода может просочиться в другие места вашего дома или офиса, обойдя дверные коробки и подоконники, в результате чего вы будете более влажными, чем раньше.
Вот что вам нужно знать об общих причинах протекания окон, на что обращать внимание и к кому обращаться за ремонтом.
Что вызывает утечки?
Чаще всего протечки окон во время дождя являются результатом неправильной установки нового окна или неправильной конструкции.
Плохая конструкция и неправильная установка гидроизоляции, предохраняющей окно от попадания влаги на стекло снизу и просачивания в щели между кирпичами, шлакоблоками, обшивкой вагонкой и т. Д.
Трещины, которые позволяют воде стекать по краям рамы, где уровень верхнего края выше нижнего края корпуса.
Утечки из-за неправильной оклейки.
Это также может быть отсутствие свесов или неправильно наклоненная облицовка, отводящая воду и защищающая от ветрового дождя. Или утечки могут быть результатом плохого обслуживания или отсутствия уплотнения. Он также может исходить из старых окон после многих лет выживания в различных погодных условиях. Если оставить слишком долго, течь может привести к эстетическим и структурным повреждениям.
Как предотвратить утечку окна?
Решение зависит от места утечки.Если он находится на подоконнике или у подоконника, лучше всего заделать все края в этой области силиконом и убедиться, что герметик не создает беспорядка на ваших окнах. Если между оконной рамой и местом, где начинается герметик, есть зазоры, можно использовать уплотнитель, чтобы заполнить эти промежутки.
Один из лучших способов уменьшить утечки в окне — использовать дождевые цепи, которые собирают воду, стекающую с карниза или края крыши, и направляют ее через проем внизу. Таким образом, у вас не будет окна, которое тратит время на сбор пролитой воды, что может привести к большему ущербу, чем просто капли туда-сюда.
Есть несколько вещей, которые могут способствовать протечке вашего окна.
Во-первых, убедитесь, что окно хорошо заделано вокруг рамы, так как это может предотвратить утечки.
Затем проверьте, есть ли зазоры между рамой и оконным стеклом или сайдингом вашего дома (также могут быть зазоры между наличником и панелью).
В-третьих, проверьте оклад на наличие признаков грязи, ржавчины или других повреждений. Наконец, дважды проверьте герметичность всех швов в каменных и кирпичных стенах вокруг вашего окна.
На что обращать внимание
Утечки окон могут проявляться разными способами. Вода — самое очевидное. Если вы видите видимую влагу на окне или вокруг него, скорее всего, у вас протечка. Вы также можете заметить гниение дерева или отслаивание краски на подоконнике или возле окна. Рамы будут повреждены, уплотнители остекления могут сломаться и привести к конденсации, или весь блок может выйти из квадрата. Это оставляет больше зазоров для протекания воды.
Ответьте на эти вопросы
Хорошая новость в том, что специалисты по домашнему ремонту могут разобраться в утечке, произвести ремонт и решить проблему.Если вы подозреваете протечку окна, рассмотрите следующие вопросы, чтобы помочь специалисту по замене окон в диагностике проблемы:
Как давно протекает окно или когда вы впервые заметили протечку из окна?
Ухудшилось или осталось постоянным?
Окно протекает во время дождя или только во время сильного дождя?
Это происходит чаще, когда дождь идет в определенном направлении?
Вы сделали что-нибудь, чтобы остановить утечку? Если да, то что это было и помогло?
Вы также захотите узнать, когда был построен ваш дом и кто построил ваш дом или установил окна.Эта информация не только поможет вам определить, какие оконные детали и материалы вам нужны, но, что еще более важно, может помочь вам узнать, покрывается ли ремонт утечки гарантией.
Вода на подоконнике во время дождя Часто задаваемые вопросы
Как предотвратить скопление воды на подоконнике?
Советы по предотвращению или устранению скопления воды на подоконнике.
1) Вы можете разделить окно перегородками, чтобы не допустить попадания влаги из окружающей среды и тем самым снизить вероятность того, что вода будет стекать в лужу из-за накопления конденсата на подоконнике.Это может не сработать в климатических зонах, где окна никогда не используются, потому что слишком холодно, но в остальном это должно помочь.
2) Удалите все ландшафтные кусты, из-за которых листья и шипы могут капать дождевой водой на ваше окно снаружи.
3) Проверьте все водосточные желоба / водосточные трубы на предмет засорения их мусором и возникновения утечек при переполнении во время сильных дождливых дождей — это может вызвать серьезные проблемы, если они забиты листьями.
Как заклеить подоконник?
Герметик и герметик — наиболее распространенные герметизирующие материалы для подоконников.Герметик для подоконников бывает разных размеров, чтобы соответствовать различным ситуациям — он поставляется в тюбике или банке, которые нужно выдавить, намазать и затем прижать. Говорят, использовать герметик для подоконников несложно; вам просто нужно следовать инструкциям на этикетке, чтобы решить, какой размер продукта вам нужен для вашего конкретного проекта.
Конопатка для подоконника обычно также поставляется в тюбиках или банках, но обычно ее наносят с помощью аппликатора (иногда называемого «удлинитель» или «совок»), поэтому нужно лишь приложить давление в течение достаточного времени, прежде чем сгладить излишки на поверхности. примыкающая стена.
Как заделать трещины вокруг подоконника?
Трещины на подоконниках обычно возникают в результате движения в доме, особенно если это старый дом, который, возможно, был построен не так прочно, как новые дома. Залить щели вокруг подоконника можно несколькими способами. Один из вариантов — использовать герметик на основе эпоксидной смолы, но он увеличивает вес и толщину. Другой вариант — использовать материалы для уплотнения, которые отлично подходят для заделки сколов, отверстий и коррозии от металла или ремонта повреждений свинцовой краски на подоконниках.Недостатком этого материала является то, что он может со временем деформировать древесину, поскольку становится хрупкой или подпирается изоляцией в пространстве между оконной рамой и подоконником.
Другие действия по заполнению трещин в подоконниках:
1) Подготовить место для заливки грунтовкой и краской
2) Обрезанная подкладка или шпон
3) Плотно установите опорную панель или фанеру на место
4) Заполните зазоры между краями подкладки и подоконника герметиком
.
5) После того, как все высохнет, покрыть краской
Трещины вокруг подоконника обычно возникают в результате движения внутри дома.
Не ждите! Позвоните специалисту по поводу утечки окон
Окна — одна из самых многогранных составляющих вашего дома. Они обеспечивают вентиляцию, естественное освещение и защищают ваш дом от непогоды. Они также уменьшают шумовое загрязнение, изолируют ваш дом и оказывают значительное влияние на стиль и комфорт вашего дома. Поэтому, когда у вас есть проблема с вашим домашним окном в Ньюберге, штат Орегон, это может повлиять на вашу жизнь по-разному.Чтобы отремонтировать или предотвратить утечку окон, обратитесь в компанию EnerngyGuard Windows and Doors. Вы можете позвонить по телефону 503-554-5500 или остановиться по адресу 516 E. 2nd St., Newberg, OR 97132.
Как обнаружить и устранить утечку воздуха из окна
В вашем доме могут возникнуть утечки воздуха, когда наружный воздух проникает через небольшие трещины или отверстия в окнах. Зимой холодный воздух может попадать в ваш дом, а теплый — улетучиваться, и летом наоборот. Когда у вас есть утечки воздуха из окон, вы, вероятно, заметите, что в комнатах сквозняк или ваш счет за электроэнергию выше, чем обычно.Узнайте, как обнаружить утечку воздуха и что с этим делать.
Три способа найти утечку воздуха

1. Проверьте наличие света и почувствуйте сквозняки
Самый простой способ проверить отсутствие утечки воздуха — это осмотреться вокруг своих окон. Во-первых, обойдите дом снаружи и посмотрите, есть ли какие-нибудь явные трещины или дыры в местах соединения строительных материалов из вашего сайдинга и окна. Днем заходите внутрь, выключите свет в доме и посмотрите, не проникает ли дневной свет по бокам или внизу окна.В холодный день держите руки на расстоянии дюйма от оконной рамы и нащупывайте сквозняки.

2. Проведите испытание пламенем со свечой

Если вы не видите или не чувствуете утечки воздуха, проведите испытание пламенем со свечой. Зажгите свечу и обведите контур вашего окна. Если пламя и дым тянутся в одном направлении, значит, вы обнаружили утечку воздуха. Если неясно, движется дым или нет, попросите кого-нибудь встать за окном с феном, снова очерчивая контур окна.Если свеча мерцает, значит, через окно пропускается воздух.
3. Аренда тепловизора
Если вам трудно обнаружить утечки воздуха даже с помощью теста на дым, вы также можете арендовать тепловизор в местном хозяйственном магазине. Тепловизор может даже помочь вам обнаружить утечки энергии в воздуховодах и крыше, а также отсутствие изоляции по всему дому.
Как устранить утечку воздуха
После того, как вы определили место, устранение небольших утечек воздуха — это недорогой проект, который требует самостоятельной работы и не займет все выходные.Однако устранение утечки воздуха — временное решение. Герметизация и герметизация предотвратят утечку воздуха, но если у вас есть утечка, окно перестает быть энергоэффективным, и вам следует подумать о замене.
Для устранения утечки воздуха вам понадобится:
Пистолет для герметика и герметика
Шпатель
уплотнитель
Для герметизации утечек воздуха в оконной раме и решетках:
Очистите все области, подлежащие конопатке, водой с мылом, удалив краску или старую затирку с помощью шпателя.Подождите, пока область высохнет, чтобы не запечатать влагу.
Нанесите герметик на герметизируемые участки под углом в сорок пять градусов непрерывной струей. Убедитесь, что герметик прилипает к обеим сторонам шва.
Если герметик протекает из трещины, вдавите его обратно с помощью шпателя.
Если герметик дает усадку, нанесите его гладкой линией, чтобы полностью закрыть трещину.
Для герметизации утечек воздуха между нижней оконной планкой и подоконником:
Очистите место, где вы будете наносить уплотнитель, водой с мылом и дайте ему высохнуть.
Измерьте ширину окна и обрежьте уплотнитель по размеру.
Нанесите уплотнительную прокладку на обе поверхности и убедитесь, что материал сжимается, образуя уплотнение, когда окно закрыто.
После устранения утечек воздуха проверьте еще раз, используя приведенные выше советы, чтобы убедиться, что окно полностью закрыто.
Когда звонить специалисту по Windows
Если проблема более серьезна, чем небольшая утечка воздуха, которую можно закрыть герметиком или устранить уплотнением, возможно, вам придется заменить окна.Обратитесь в профессиональную компанию по замене окон, если ваши оконные рамы гниют или заплесневели, ваши окна стало трудно открывать или закрывать, или вы видите конденсат внутри одинарного стекла или между стеклами на двойных окнах. Помните, что герметизация и герметизация — временное решение. Чтобы сохранить в доме хорошую герметичность, в конечном итоге потребуется замена окон.
Если вы заметили какой-либо из этих знаков или вашим окнам больше десяти лет, их, возможно, нужно заменить.Запланируйте бесплатную консультацию без давления с одним из экспертов по окнам Brothers, чтобы найти лучший вариант для вашего дома.
8 способов исправить сквозняки на окнах и дверях
Если зимний ветер заставляет вас тянуться за пальто — пока вы находитесь внутри внутри дома — пора заклеить некоторые окна и двери. Воздушные зазоры не только пропускают холод; они позволяют теплу уходить, что приводит к неоправданно высоким затратам на электроэнергию.
Независимо от того, есть ли у вас старые окна, которые нужно заменить, или новые, которые имеют некоторый износ, эти простые решения для сквозняков на окнах и дверях сделают вам тепло и жаркое, а ваш счет за отопление снизится в кратчайшие сроки.
Как предотвратить проникновение холодного воздуха в окна и двери
Некоторые районы страны склонны к непостоянной зимней погоде. Сегодня 15 градусов и воющий ветер, а через два дня вы уже на улице в свитере. Если вы живете в более умеренном климате, возможно, вы не захотите, чтобы ваши окна закрывались закрытыми в течение шести месяцев. Следующие исправления остановят сквозняки и оставят ваши окна и двери в рабочем состоянии.
1. Заблокируйте окна и нанесите уплотнитель Фото Карла Тремблея
Самое главное, что люди забывают сделать при утеплении дома, — это запереть окна.Оконные замки стягивают створки, закрывая пространство, через которое проходит воздух.
Если у вас большие окна, подумайте об установке двух замков на расстоянии нескольких дюймов от внешних краев, а не только одного в центре, чтобы закрыть зазор по всей створке.
Перед тем, как закрыть замки, опустите верхнюю створку двойных окон и вставьте уплотнитель вдоль верхнего края.
Затем перед запиранием прижмите створку вверх как можно сильнее.
2. Защитите свои внешние двери от атмосферных воздействий Фото Энтони Тиеули
Знаете ли вы, что зазор в ⅛ дюйма по периметру двери пропускает столько же воздуха, сколько небольшое окно, открытое наполовину? Если вы чувствуете сквозняки вокруг дверей, приклейте уплотнители по бокам и вверху и новые дверные прорези внизу.
3. Незакрепленные оконные стекла налаживать Фото Киндры Кляйнефф
Проверьте остекление своих старых деревянных окон.Если у вас отсутствуют куски или незакрепленные стекла, повторно нанесите глазури, прежде чем температура упадет ниже 50 градусов.
4. Используйте физические барьеры на дверях от сквозняков
Дверные змеи — это длинные трубы, наполненные песком, которые помещают у подножия двери, чтобы блокировать сквозняки. Если дверной змеи недостаточно, попробуйте повесить над дверью старое одеяло, чтобы блокировать сквозняки по периметру.
5. Сложите средства для окон
Сочетание жалюзи (подвешенных на внутренней стороне рамы), прозрачных занавесок и тяжелых занавесок должно обеспечить достаточную защиту в любую погоду.
Когда на улице холодно, держите все закрытым. Если холодно (но не холодно) и в комнату попадают прямые солнечные лучи, поднимите жалюзи, откройте шторы и впустите солнечный свет, чтобы согреть пространство. Кроме того, сочетание карниза с плотно прилегающими портьерами, которые плотно прилегают к окну, снижает воздушный поток на 25 процентов.
Если вы живете на большом белом севере и редко выходите на улицу из-за страха обморожения, вы, вероятно, не будете возражать, если окна будут неработающими зимой. Однако в целях безопасности убедитесь, что хотя бы одно окно в каждой комнате находится в рабочем состоянии.Строительные нормы и правила требуют, чтобы в подвалах и спальнях имелся хотя бы один работающий выход. Следующие простые решения, хотя и обратимые, будут держать вас в тепле и без сквозняков в течение всего сезона.
6. Заполните зазоры, чтобы закрыть окна
Если у вас есть зазоры в окнах, в которые можно вставить кончик пальца, заполните их заполнителем зазоров. Backer Rod — это веревка из вспененного материала, которая поставляется в рулоне и имеет различные размеры, чтобы заполнить большие промежутки.Вдавите ее в щели и обрежьте ножницами.
7. Нанесите временный герметик на сквозняки
Временное уплотнение герметизирует трещины как ничто другое. Вы можете купить его в тюбике, как обычный герметик, или в рулоне.
Мортит — это похожее на глину вещество на рулоне, которое вы вдавливаете в оконные проемы, защищая от зимних ветров. Летом просто снимите его, чтобы открыть окно.
8. Изолировать окна, закрыв их пластиком
Комплекты для изоляции окон, которые закрывают окно пластиковой пленкой, можно приобрести в местном хозяйственном магазине или в Интернете.В эти комплекты входит полиэтиленовая пленка, которую вы прикрепляете к косякам двусторонним скотчем. После этого нагрейте пластик феном, чтобы он выглядел как еще одна стеклянная панель.
Если вы не готовы заменить окна, эти простые исправления помогут вам. Возможно, вы даже захотите объединить несколько из них — удвоение поможет сохранить тепло и защитит вас от сильнейших зимних ветров.
Как исправить сквозняк в Windows
Ваши друзья выставляют ваш дом на празднование Хэллоуина каждый год, потому что ваши грохочущие окна с вздымающимися занавесками добавляют то самое жуткое ощущение, которое они хотят для своего жуткого празднования?
Может быть, это нормально для осени, но когда наступают зимние температуры, эти грохочущие сквозняки из окон будут бесполезно беспокоить вас, а также поднимут ваш счет за отопление за пределы вашей зоны комфорта.Лучше сейчас избавиться от этой головной боли.
Связано: Умный и недорогой способ сократить ваши счета за электроэнергию
Итак, почему они становятся сквозняками?
В старых окнах замазка для остекления могла стать хрупкой и отвалиться, оставив стекло на месте. Двустворчатые створки деревянных окон s могут сжиматься от старения и износа, впуская холодный воздух. Даже более новые виниловые или алюминиевые окна могут иметь изношенные прокладки и уплотнители.
Связано: Советы по обнаружению утечек воздуха в Windows
Популярные чтения
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайдшоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайдшоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
7 гениальных идей для хранения при входе, которые помогут вам быстрее выйти из дома
Идеи и советы по хранению
Создание индивидуальных корзин — хорошее начало.
Простые исправления прямо сейчас
Вот пять быстрых решений (все менее 8 долларов!), Которые исправят их на некоторое время или, по крайней мере, помогут вам пережить весну, когда более постоянные исправления станут проще:
1.Поглотитель V-образного уплотнения. Добавьте эту пластиковую уплотнительную прокладку по бокам створок. Окна могут открываться и закрываться даже с установленным V-образным уплотнением.
2. Канатный герметик. Эту мягкую липкую ткань можно отформовать в соответствии с зазором — и она легко снимается в конце сезона.

3. Пленка термоусадочная. Эта прозрачная пластиковая пленка, наклеенная двусторонним скотчем, сжимается до барабанной усадки при нагревании с помощью фена. Пленка закрывает сквозняки и удерживает изолирующий буфер воздуха.Используйте медицинский спирт, чтобы освободить ленту весной, чтобы краска не соскальзывала.

4. Лак для ногтей. При аккуратном нанесении прозрачный лак почти незаметно заполняет трещину. После затвердевания полироль стабилизирует стекло, пока вы не сможете заменить его весной. Или нанесите на трещину прозрачную герметизирующую ленту.
5. Тяговая змейка. Если внизу окна течет холодный воздух, купите вытяжной комплект из поролона и ткани. Отрежьте прилагаемую трубку из пеноматериала диаметром 36 дюймов до нужной длины и наденьте на нее моющийся чехол.Затем поместите змею на подоконник и закройте на ней окно, чтобы закрыть сделку.
3 долгосрочных исправления
1. Заменить незакрепленное или отсутствующее остекление. Шпатлевка для остекления оконных стекол со временем может треснуть и выпасть. Хорошее остекление требует практики, но даже посредственная работа поможет устранить утечки. Самое приятное, что это стоит всего несколько долларов. Несколько советов:
Начните с удаления всей старой замазки.
Снимите стекло и добавьте слой свежей замазки.
Осторожно вдавите стекло в замазку и добавьте точки остекления — маленькие металлические точки, которые вдавливаются в створку, чтобы зафиксировать стекло.
Вставьте точки на место с помощью отвертки с плоским лезвием.
Нанесите длинный тонкий валик шпатлевки и с помощью чистого шпателя разгладьте его на месте.

2. Восстановите штормовые окна. Если у вас на стропилах гаража сложены старые штормовые окна, переглаживайте и перекрашивайте их, а также поднимайте каждую осень.Грозовые окна не только режут сквозняки, но и изолируют. Стоимость: после того, как они отремонтированы, на мытье и установку штормовых труб стоит только послеобеденное время.
3. Заменить окошко. Изношенное, гниющее или постоянно дребезжащее окно просто истекло. Замена старых окон — дело профессионала. Вы сможете выбрать не требующие особого ухода материалы каркаса, а также варианты низкоэмиссионного и изолированного стекла. Стоимость: Около 600 долларов за окно.
Связанный:
Что делать, если у вас сломано уплотнение окна
Я пробормотал себе под нос разные неповторимые слова, оценивая туманность в большом панорамном окне моей столовой.Было неприятно видеть, как стекло рушилось у меня на глазах, становилось все более туманным и испещренным пятнами влаги. Для окон с двойным или тройным остеклением (также известного как «термостекло») нет ничего необычного в том, что они со временем теряют свою эффективность, но трудно определить, когда вам нужно действовать. В любом случае, я всегда думаю, что хорошо знать, с чем вы сталкиваетесь, чтобы быть готовым к процессу ремонта. У вас проблемы с окнами? Читать дальше.
Как узнать, сломана ли оконная пломба?
Самым ранним признаком сломанной оконной пломбы является попадание влаги между слоями стекла.Вы, вероятно, пытались стереть его и обнаружили, что прижались носом к стеклу, глядя на него, прежде чем осознали, что оно не может впитаться. Сначала вы можете увидеть капли воды в углах, ближе к нижнему краю окна. И он может быть там несколько дней, а в следующий — просто из-за влажности и температуры в помещении по сравнению с окружающей средой. Со временем влага могла быть видна ближе к центру стекла. В худшем случае это может быть постоянная дымка, вездесущая туманность, распространяющаяся по всему стеклу и препятствующая вашей прямой видимости на открытом воздухе.
Как влага попала между стеклами?
Когда окно изготавливается из двух или более оконных стекол, цель состоит в том, чтобы иметь улучшенный R-рейтинг и, в конечном счете, лучшие изоляционные свойства, чем у одного оконного стекла. Во время производства используются прокладки и уплотнения для соединения слоев стекла и сохранения их жесткости, а для повышения эффективности теплоизоляции добавляется газообразный аргон.Со временем пломбы могут сломаться. Каучуки могут испортиться. Влага проникает внутрь медленно, обычно задолго до того, как вы ее заметите, но быстро снижает эффективность теплоизоляции.
Вероятность того, что новое окно будет сломано, невелика (тем не менее, это хорошая причина покупать окна с потрясающей гарантией), но естественное ухудшение уплотнения с возрастом является самой большой причиной попадания влаги между стеклами. Со всеми типами окон более вероятно, что нижняя часть окна пострадает больше всего — в конце концов, именно там влага собирается и скапливается.
Разрыв уплотнения по периметру выпускает газообразный аргон между слоями, заменяя его обычным воздухом, который конденсируется, когда температура между внутренним и внешним помещением является подходящей. Если он кажется высыхающим, есть вероятность, что отложения в воде могут остаться и испачкать или поцарапать внутреннюю поверхность стекол.
Мои окна пропускают холодный воздух теперь, когда печать сломана?
Ненавижу это говорить, но да.Однако небольшой разрыв уплотнения не означает, что в ваш дом будет хлынуть дождь и холодный воздух; Окна со сломанным уплотнением по-прежнему обладают множеством функций и теплоизоляцией, но при этом снижается рейтинг R и эффективность теплоизоляции. Вы можете заметить, что в стекле холоднее, чем в зимний день. Вы даже можете увидеть увеличение своего счета за электроэнергию, поскольку стекло изо всех сил пытается удерживать теплый воздух внутрь и холодный воздух (или наоборот, в жаркий и влажный летний день).
Есть ли способ «Сделай сам» или мне лучше нанять профессионала?
Будьте осторожны с решениями, сделанными своими руками. Это большая работа, особенно если вы ремонтируете большое оконное стекло, такое как панорамное окно размером 6 на 10 дюймов в моем доме. Хотя вы можете снять оконное стекло, найти разрыв уплотнения, очистить внутренние части окон, заменить аргоновое стекло, заменить все уплотнения и установить заново, но остается много места для ошибки.Помимо явной сложности, после того, как уплотнение сломалось и между стеклами образовалась влага, отложения воды могли протравить стекло и, возможно, его невозможно было удалить (какой облом, если окно все еще выглядело туманным после всей этой тяжелой работы).
Как я упоминал ранее, всегда стоит попробовать найти новые окна с отличной гарантией на случай, если это произойдет. Замена стекол на новое качественное изделие — самый «простой» вариант.Наем профессионала для их замены может быть обязательным условием гарантии выбранного вами продукта.
После ремонта окна вы будете более склонны уделять пристальное внимание раме и оконным уплотнителям. Сделайте подробные заметки, чтобы задокументировать условия гарантии на новое окно, и помните об условиях уплотнения окна, чтобы заранее предотвратить скопление ненужной влаги у основания окна, которая со временем может испортить новое уплотнение и повредить его.

Печные колодцы схемы: Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?

Янв 9, 1981 автор alexxlab Разное

Какие ошибки допускают новички при кладке кирпичной печи? На, что обращать внимание начинающему?

Много раз видел, как громоздкая русская печь стоит на деревянном полу, подпертом снизу колышком. Так нельзя, под печь должен быть фундамент, на котором она должна стоять непосредственно, без всяких деревянных полов. Размер тумбочки должен быть со всех сторон на 5см больше контура печи.

Проектирование

При выборе места под печь необходимо определить, куда будет выходить труба. Если она упрется в балку или в стропило, то сместить ее удастся не в каждом случае, и придется реконструировать несущий элемент перекрытия или крыши. Еще нужно учесть, что на уровне потолка стенка дымохода должна расширяться до 38см с каждой стороны.

А если расположить печь далеко от конька крыши, то будет проблематично соблюсти правило, по которому труба должна быть на 50см выше конька, и печь может дымить в помещение.

И если простую печь еще можно класть по скачанной с интернета порядовке, то с регистром так не получится.

Кладка печи

Нельзя использовать силикатный кирпич.

Нельзя использовать цементный раствор, а также плиточные клеи, не являющиеся огнеупорными. Только глиняный, или специальную огнеупорную смесь на каолиновой или цементной основе со специальными добавками.

Нежелательно строить из недожженного, пережженного терракотового кирпича, а также из кирпича с внутренними трещинами. Проверить их можно по звуку — глухой звук при ударе — недожиг; а скрипучий звук — внутренняя трещина. Пережженный кирпич не спутаешь — он гнутый.

Перевязывать терракотовый кирпич с шамотным можно только в тех местах, где нет сильного нагрева. А лучше вовсе избежать перевязки их, потому что у них разный коэффициент расширения.

Не рекомендуется делать толстые швы — это ослабляет кладку. Оптимальный шов 2-3мм.

Кирпичи лучше смачивать.

Конструкция

Про оптимальное сечение дымохода уже сказали. По мере движения от топки к улице его можно незначительно заужать, а расширять — нежелательно. Отдавая тепло стенкам дымохода, газы остывают и теряют объем.

Видел сиутуацию, когда в скачанную с интернета порядовку голландки добавили бак с водой. Печь не работала. Почему — читайте тут

Не пробуйте комбинировать колпаки с каналами. Печь либо канальная, либо колпаковая.

Перекрытия должны быть минимум в 2 ряда, а можно в 3, чтобы все швы были перевязаны. Это же касается расстояния между дверцами.

Грубейшей ошибкой в конструкции является отсутствие распушки — противопожарного утолщения стенок дымохода на уровне потолка до 38см. Это же расстояние должно отделять печь от деревянных перегородок

Монтаж фурнитуры

Распространенной ошибкой является неправильное сведение ряда над дверцами.

Частая ошибка — использование слишком тонкой, короткой проволоки из некачественного металла, который быстро прогорает.

Между железной фурнитурой и кирпичом необходима компенсация разницы расширения. Ее нужно выполнять их экологически чистых каолиновых или базальтовых материалов, а не асбеста.

Колосниковую решетку между топкой и зольником надо класть ровной стороной вверх, а ребристой вниз, иначе угольки будут застревать. Не рекомендуется использовать арматуру — она быстро прогорает.

Как выложить печные колодцы из кирпича схема. Детальная схема кирпичной печи для дома

Для обогрева помещения, владельцы часто останавливают свой выбор на проверенном временем способе – печи, и тепле, которое она дает. Для воплощения этого способа в жизнь, необходимо, чтобы в доме была построена грубка.

Они бывают нескольких видов. Раньше, когда для приготовления пищи пользовались открытым огнем, в доме могло быть две печи – одна для готовки, другая отопительная. В небольших домах выкладывали универсальные конструкции, одновременно пригодные для бытовых нужд и обогрева. Такие печи строились вместе с домом и располагались между смежной стеной, давая обогрев на две комнаты. Схема довольно сложная и процесс ее воплощения в жизнь трудоемкий, но и удобства очевидны. Существовала возможность (специально для летнего времени года) чтобы топилась только плита. Это значительно облегчало жизнь, ведь такой атрибут в доме нуждался в постоянном уходе.

Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.

Кроме того, периодически нужно очищать дымоход от пепла на его стенках. Для удобства, мастера при выкладывании печи устанавливают небольшие дверцы.

Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Виды печей

Современные печи не должны выполнять две функции, гораздо быстрее и удобнее приготовление пищи на газовой или электрической плите. Ведь, такой ресурс доступен даже в отдаленных деревнях. Электроэнергией снабжена практически вся территория России, газ продают в баллонах, и при умеренном использовании, его вполне хватит на несколько месяцев.

Выделяют основные виды печей:

канальная;
колпаковая;
камерная.

Каждый вариант имеет свои индивидуальные особенности, которые стоит разобрать отдельно.

Печь с канальной системой

Печи, выложенные по принципу канальной схемы, очень просты в исполнении и дальнейшей эксплуатации. Они состоят из последовательной системы отсеков (каналов) и газового конвектора, по которым циркулирую потоки тепла. Конвектор и топка соединены между собой только устьем. Такая конструкция является существенным минусом, ведь любое попадание холодного воздуха существенно снижает внутреннюю температуру в печи, резко остужая ее. КПД таких печей довольно невысоко – до 40%. Еще одним существенный недостаток — невозможность присоединения бака для воды.

Что такое колпаковая печь, ее особенности

Колпаковые печи получили свое название благодаря форме свода, он действительно напоминает колпак. И хотя схема и чертежи выглядят очень просто, воплотить их в жизнь по силам только очень опытному мастеру. Любое смещение от центра не позволит печи работать так, как задумано. Отсутствие преград для потоков тепла способствуют полному сгоранию газов. Такая работа предполагает максимальную эффективность и энергосбережение, кроме того, ее форма и скопление газов под сводом, образуют надежную преграду для попадания воздуха снаружи. Такая особенность позволяет не обогревать улицу, а направлять тепло на поверхность печи, что делает ее КПД равным 70%.

Самый популярный вид грубки для небольшого дома

Камерные печи наиболее популярны. Во-первых, они эффективны, предполагают возможность монтирования теплообменника, варочной поверхности, духовки, выступающей в роли камеры. Тепло, которое перенаправляется из топки, обтекает духовой шкаф, равномерно распределяясь над плитой. Конвектор располагают за печью, при этом, если его немного развернуть при строительстве, то он может качественно прогреть две и три комнаты стразу. Энергии, которая поступает от топки, если приоткрыть дверцу, хватит на то, чтобы с самые кратчайшие сроки прогреть помещение. Печь и дом, которые не использовались длительно время, не могут быстро дойти до комфортного для проживания состояния. Равномерность распределения тепла по помещению достигается благодаря форме конвектора. Его выкладывают узким и высоким от основания до потолка, при этом вся поверхность прогревается.

Такая печь нуждается в топке два-три раза в сутки небольшим количеством дров и способна удерживать тепло в промежутках.

Как построить печь?

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение. Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы. Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича. Это будет служить основанием для решетки топки. После этого, укрепляется дверца будущей топки, и выкладываются ее стенки. Свод формируют из шамотного кирпича. Рядом с топкой будет расположен камин.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу. На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление. Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки. Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.

Кирпичный дымоход требует больше усилий, чем использование в этих целях металлической трубы. Зато такая конструкция выглядит намного престижнее и служит дольше. Мы рассмотрим три типа кирпичных дымоходов: классический одинарный, расширенный с вентиляционными отверстиями и упрощенный. Каждый вид имеет свои особенности и достоинства. Окончательное решение выбирается застройщиками, при этом должны приниматься во внимание индивидуальные особенности бани, дизайнерские предпочтения, финансовые возможности и наличие профессиональных навыков.

Для всех типов дымоходов из кирпича существует несколько общих положений, обязательных к исполнению.

Высота над кровельным покрытием. Регламентируется с учетом угла наклона скатов, должна обеспечивать противопожарную безопасность и исключать задувание тяги воздушными завихрениями от конька. Если покрытие крыши из негорючих материалов, то требования по противопожарной высоте можно игнорировать, но от завихрений дымоход следует предостерегать. Рекомендованные значения высоты можно увидеть на фотографии.

Материал изготовления. Для большинства дымоходов можно использовать обыкновенный красный кирпич. Если есть желание – покупайте огнеупорный, но стоит он значительно дороже, а большого положительного эффекта от его использования не стоит ожидать.

Рекомендуем применять огнеупорный кирпич только для кладки надсадной трубы, в этом месте самая высокая температура газов. Дело в том что красный кирпич без проблем может выдерживать температуру до +800°С, а температура газов в дымоходе значительно ниже. Категорически запрещается пользоваться силикатный кирпич – по время нагревания он выделяет в воздух ядовитые химические соединения. Такой кирпич можно применять только для внешней отделки стен.

Важное требование ко всем кирпичам – боковые поверхности должны быть гладкими. Наличие неровностей и шероховатостей увеличивает отложение сажи в дымовом канале, придется его намного чаще прочищать. Большое количество сажи не только ухудшает тягу, но и может стать причиной воспламенения, а это прямой риск возникновения пожара. Во время вкладки дымохода внутренний канал нужно сразу очищать от выступающего в швах раствора. Пользуйтесь для этого влажной тряпкой или губкой, добивайтесь максимальной гладкости внутренних поверхностей канала.

Раствор для кладки. Есть два варианта. Одни печники применяют только глиняный раствор, другие добавляют в него немного цемента. Мы являемся сторонниками второго варианта, цемент значительно увеличивает прочность конструкции. Но выбирать вам, оба вида растворов неплохо справляются со своими задачами.

Классический дымоход

Рассмотрим конструктивные элементы классического дымохода.

Нижняя часть

Выполняет две задачи: повышает устойчивость дымохода к ветровым нагрузкам – упирается в балки перекрытия. Кроме того, увеличенные размеры распушки служат противопожарной защитой деревянных конструкций.

Стояк

Часть дымохода от распушки и до выдры. Самый длинный участок, во время кладки нужно соблюдать вертикальность положения всех рядов.

Специальное утолщение над покрытием крыши. Традиционные дымоходы изготавливаются без использования современных методов герметизации выхода над крышей, увеличенные размеры выдры исключают попадание естественных осадков на чердак бани. Для улучшения изоляции по периметру выдры можно прибить листы оцинкованной стали.

Шейка и оголовок

Длина шейки зависит от угла наклона и типа крыши, конкретные размеры учитывают все особенности строения. Высота шейки оказывает влияние на стабильность тяги вне зависимости от силы ветра.

Защитный колпак

Предохраняет попадание дождя и снега в дымовой канал. Есть еще одна функция у колпака. Если печкой бани длительное время никто не пользуется, то птицы могут свить в канале гнездо – дымоход придется чистить. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется закрывать выход металлической сеткой.

Мы можем дать только приблизительные размеры каждого элемента дымохода, более точные параметры нужно рассчитывать с учетом архитектурных особенностей печи и бани.

Этапы строительства классического дымохода

Наличие кирпичного дымохода следует предусматривать еще во время проектирования бани. Печка должна быть кирпичной и обязательно на отдельном бетонном фундаменте.

Для большинства банных печей достаточно канала 250×120 мм, это стандартные размеры красного кирпича. Для кладки дымохода потребуются специальные кирпичи в половину стандартной, их можно купить готовыми или состоятельно обрезать болгаркой с алмазным диском.

Толщина раствора не более 1 см, чем толще раствор – тем больше риски его растрескивания во время теплового расширения. Не рекомендуем делать такой сложный дымоход для металлической печи, для нее достаточно установить трубу.

Шаг 1 . Приготовьте кирпичи, инструменты и раствор. Снимите размеры до шибера и распушки.

Шаг 2. Начинайте кладку снизу дымохода от печки, каждый ряд проверяйте уровнем по всем четырем плоскостям. Через три-четыре ряда очищайте канал от излишков раствора.

Практический совет. Кладку дымохода можно существенно ускорить. После того как положено 2-3 ряда кирпичей, закрепите в них по углам веревки и натяните их к потолку. Веревки устанавливайте строго вертикально, по ним контролируется положение дымохода. Больше не надо терять время на проверку каждого ряда уровнем.

Шаг 3. В месте установки шибера закрепите рамку. Установка рамки не должна нарушать положение верхней плоскости кирпичей, для этого нужно в них выбрать углубление по размерам рамки шибера.

Шаг 4. Продолжайте кладку до начала устройства распушки. Подсчитайте количество рядов, которые придется класть до выхода распушки на нужные размеры. При этом имейте в виду, что за один ряд периметр дымохода увеличивается на четверть ширины кирпича. Распушка должна плотно примыкать к потолочным балкам. Если они находятся на большом расстоянии от дымохода, необходимо сделать специальные упорные рамочные конструкции.

Шаг 5. Выкладывайте распушку согласно схеме. Имейте в виду, что это лишь принципиальная схема, конкретное количество рядов кирпичей для выхода на максимальную ширину распушки зависит от конструкции бани. Необязательно делать распушку квадратного профиля, можете выкладывать прямоугольную.

На фото — распушка

Важно. Между потолочными балками и распушкой не должно быть зазоров, в противном случае дымоход под воздействием резких порывов ветра будет шататься. Колебания нарушат герметичность примыкания трубы к кровельным покрытиям, а это обязательно вызовет протечки. Что такое постоянно мокрая стропильная система или чердак, объяснять не надо. Никакой минеральной ваты для теплоизоляции не подкладывайте, толщина распушки полностью исключает самовозгорание деревянных элементов.

Шаг 6. Постепенно за то же количество рядов переходите с распушки к размерам дымохода, подтягивайте его к крыше.

Шаг 7. На нижнем уровне крыши начинайте класть выдру. Этот элемент дымохода сложнее распушки, увеличение ширины дымохода должно происходить постепенно с учетом наклона скатов. Настоятельно рекомендуем для повышения устойчивости конструкции во время кладки вмуровать в выдру металлические пластины и прикрепить их к стропильной системе.

Торцы кирпичей нужно подрезать, это уменьшит величину зазора межу кровельным покрытием и выдрой. Если подрезать не хочется – советуем между нижней частью выдры и кровельным покрытием установить металлические листы для предупреждения попадания на стропильную систему и чердак атмосферных осадков.

Практический совет. Для тех, кто впервые занимается строительством дымохода из кирпича, настоятельно советуем перед кладкой выложить на земле кирпичи без раствора согласно схеме. Это позволит лучше понять технологию кладки и избежать досадных ошибок.
Важно. Если штукатурка дымохода не планируется, то видимую часть кладки нужно делать под внутреннюю или внешнюю расшивку швов. Кирпичи ровные и красивые – расшивайте швы, внешний вид материалов неудовлетворительный – придется оштукатуривать. О технологии оштукатуривания мы расскажем немного ниже.

Шаг 8. Кладка оголовка. Чисто декоративный элемент, внешний периметр дымохода увеличьте на четверть кирпича. Оголовок один ряд и сразу после него финишный. В финишный ряд рекомендуем вмуровать металлическую сетку от птиц. Сверху на дымоходе дюбелями закрепите защитный колпак.

Дайте два-три дня на просушку, а потом начинайте первую протопку печи. Не пугайтесь, если вначале протопки тяга будет маленькой или вообще отсутствовать, со временем все встанет на свои места.

Как оштукатурить верхнюю часть кирпичного дымохода

Есть два варианта:

купить в магазине специальные металлические уголки;
сделать самостоятельно универсальное приспособление.

Мы считаем, что сделать универсальное приспособление намного выгоднее.

Во-первых, это намного дешевле.
Во-вторых, им можно пользоваться во время оштукатуривания дверных и оконных проемов, внешних углов стен и. д. Это значит, что такие приспособления всегда пригодятся на стройке.
В-третьих, можно самостоятельно регулировать толщину штукатурного слоя в зависимости от состояния поверхностей.

Приспособление изготавливается из отрезков катанки или строительной арматуры Ø 6÷8 мм. Длина арматуры зависит от ширины дымохода или стен. Пруток нужно согнуть буквой V, центр изгиба располагается посредине. Концы еще раз изгибаются под углом примерно 90°. Как пользоваться приспособлением?

Шаг 1. Подберите ровные деревянные рейки, длина реек должна равняться длине поверхности. Может быть и короче, но тогда придется оштукатуривать в два приема.

Шаг 2 . Установите рейки по углам дымохода (или проема) и зафиксируйте их двумя изготовленными зажимами. Зажимы должны надежно удерживать рейки в нужном положении.

Шаг 3 . В зависимости от состояния поверхности дымохода подберите толщину штукатурного слоя. Старайтесь, чтобы она не превышала 1,5 см, если есть большие выступы, то уберите их.

Шаг 4. С помощью уровня установите рейки в вертикальном положении. На одной стороне дымохода должно быть две рейки. Такие же операции повторите и на противоположной стене.

Шаг 5. Начинайте штукатурить поверхности, правилом убирайте лишнюю массу и по установленным рейкам выравнивайте ее. Повторите действия с противоположной стороны дымохода.

На следующий день аккуратно снимите зажимы и рейки. Теперь ровные углы штукатурки будут служить направляющими для правила во время оштукатуривания двух оставшихся плоскостей дымохода. Просто, быстро, дешево и красиво. Зажимы не выбрасывайте, с их помощью можно обрабатывать все внешние углы в зданиях.

Кладка упрощенного дымохода

Надеемся, что вы внимательно прочитали наши советы и уже имеете понятие о кладке традиционного дымохода. В таком случае упрощенный вариант не создаст больших проблем. Остановимся на его отличиях и технологических особенностях.

Видео – Упрощенный дымоход

Дымоход не имеет распушки и выдры. Распушка служит элементом фиксации, раз ее нет – нужно крепить конструкцию иным способом. Мы рекомендуем по периметру дымохода из уголка сделать рамку, при помощи резьбовых соединений прикрепить рамку к дымоходу на уровне потолка. Далее ее нужно зафиксировать к потолочным балкам перекрытия. Фиксировать можно металлическими пластинами или строительной арматурой, не имеет значения. Главное, чтобы дымоход не шатался.

Выдра была нужна для герметизации выхода дымохода над кровельным покрытием. Она не муруется – делайте герметизацию самостоятельно. Используйте для этого металлические листы, конкретная технология герметизации зависит от типа крыши. Мы укажем только главные общие моменты.

Защитные фартуки нужно согнуть и вложить в канавку, прорезанную на плоскостях дымохода.
Для полного исключения попадания влаги все места прилегания крайне желательно обработать любым герметиком.
Есть возможность – во время обустройства кровельного покрытия приобретайте заводские системы герметизации выхода дымохода.

Если кирпич, используемый для кладки дымохода, уже был в употреблении, то необходимо штукатурить и внутренний канал. Особых углов и прямолинейности соблюдать не стоит, главное, чтобы поверхности были по возможности гладкими.

Наличие эффективной вентиляции в парной и душевой – одно из важных условий комфортности принятия водных процедур. Кроме того, она помогает быстро высушить помещения и увеличить срок эксплуатации всех деревянных конструкций.

Ставить кирпичный дымоход только ради дыма от печи нецелесообразно. В таком случае придется делать в стенах вентиляционные продухи. Настоятельно рекомендуем сразу в дымоходе сделать вентиляционные каналы. Если печь и дымоход разместить правильно, то появляется возможность обустроить вентиляцию не только в парной, но и в душевой. Для иных помещений бани вентиляцию можно вообще не делать.

В каналах допускается монтаж электрических вентиляторов () или декоративных решеток с регулируемыми жалюзи или заслонками.

Как выполняются работы по кладке вентканалов?

Шаг 1. На земле из кирпичей сделайте предварительную раскладку дымохода, предусмотрите в нем один канал для дыма и два для вентиляции. В целях экономии денег, кладку трубы от печки делайте газобетонными блоками, они намного дешевле, кирпич применяйте только для дымового канала. Весь дымоход из кирпичей нужно класть лишь с места открытия вентиляционных каналов (под потолком парной и душевой). После открытия каналов дымоход делается только из керамического кирпича.

Шаг 2. Кирпичи кладите с перевязкой, размеры вентиляционных отверстий достаточно делать по периметру ≈ 12 см, что составляет одну ширину и две толщины стандартного красного полнотелого кирпича.

Шаг 3. Если по технологическим соображениям вентиляционный канал приходится делать в углу дымохода, то болгаркой подрезайте кирпичи для придания им нужной геометрической формы. Тщательно заделывайте швы, не оставляйте пропусков. Нарушение герметичности швов значительно понижает эффективность вентиляции помещений.

Шаг 4. Рекомендуемая толщина стенок между каналами полкирпича, но вы можете изменять ее в зависимости от необходимого расстояния между вентиляционными и дымовым каналами. Каждый новый ряд перевязывайте со старым минимум в полкирпича. Имейте в виду, что размеры дымохода с вентиляционными каналами увеличиваются, возрастают ветровые парусные нагрузки, следовательно, нужно повысить его устойчивость.

Шаг 5. По такому же алгоритму продолжайте кладку по всей длине дымохода. Для ускорения работ между крайними углами натягивайте веревку и по ней контролируйте положение кирпичей. Не помешает время от времени проверять вертикальность конструкции. Оголовок выполняется обычным способом – с нависанием трети кирпича через ряд.

Выдру и распушку в таких дымоходах делать не стоит, прикрепите дымоход к балкам и стропилам при помощи металлических уголков и пластин.

Как рассчитать диаметр канала дымохода

Можно встретить утверждения, что высота дымохода не может быть менее пяти метров. Это не так, не обращайте внимания на такие утверждения. Только представьте себе баню высотой приблизительно два метра, над которой торчит дымоход высотой три метра.

Точные расчеты довольно сложные, нужно знать много формул и учитывать большое количество факторов: температуру газов на входе в дымоход, скорость движения воздушного потока, высоту, скорость сжигания и вид топлива, розу ветров и т. д. Не стоит заниматься такими сложными вычислениями, советуем пользоваться шведским методом. Он учитывает главные показатели, на основании них сделаны расчеты и составлен график. В качестве исходных данных нужно только знать площадь топки (F), дымохода (f) и его высоту (H). Имея два параметра всегда можно узнать неизвестный третий.

К примеру, вы знаете размеры топки и дымохода, вам нужно узнать его высоту в зависимости от конфигурации профиля. Найдите процентное соотношение этих параметров и при помощи графика узнайте минимальную высоту. Или наоборот, известна высота дымохода и площадь топки, а нужно узнать плошать канала дымохода. Опять с помощью простейших арифметических действий по графику узнаете размеры канала с учетом конфигурации сечения.

Кладку выдры и распушки можно упростить за счет использования металлических пластин или прутков. С их помощью связывайте между собой ряды, только не допускайте попадания прутков в рабочие каналы.

Можно встретить советы не оштукатуривать некачественные кирпичи, а обкладывать их специальной керамической плиткой. Мы не советуем поступать таким образом по нескольким причинам.

Облицовка печи и дымохода керамической плиткой

Во-первых, есть большая вероятность, что плитка отпадет, постоянные циклические изменения линейных размеров дымохода крайне негативно влияют на показатели адгезии плитки.
Во-вторых, перед облицовкой неровных поверхностей в любом случае придется их подравнивать. Зачем тогда делать двойную работу за тройные деньги?

Важно. Длительность эксплуатации кирпичного дымохода во многом зависит от режимов топки печи. Красный кирпич очень боится повышенной влажности. Особенно, в зимний период времени, когда вода замерзает и с удвоенной скоростью нарушает его целостность. Что делать, чтобы кирпич в дымоходе не был влажным? Все очень просто – температура газов на выходе из дымохода должна быть не менее +110°С, такие условия исключат появление на стенках канала конденсата.

Но здесь появляются проблемы. Чтобы достичь такой температуры дыма на выходе, нужно сильно топить печь, а это не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, большинство современных заводских печей имеют довольно высокий КПД, теплота сгорания топлива отдается в топочной камере, в дымоход поступают уже относительно холодные газы. Значит, появление конденсата неизбежно. Кстати, конденсат не только отрицательно влияет на прочность кирпича. К мокрым стенкам канала налипает много сажи, дымоход придется чистить чуть ли не через год.

Гильзование кирпичного дымохода

В последнее десятилетие резко возросло строительство дач и загородных домов, для отопления которых используются камины и печи. Но такие устройства не могут работать без наличия дымохода. Раньше, печи и соответственно дымоотводы, клали опытные печники, знания которых передавались из поколения в поколение. Сегодня, опыт старых мастеров практически полностью забыт, но благодаря использованию новейших материалов и разработок, сооружение дымохода не составляет особых проблем, тем более, что качественную сандвич-трубу можно приобрести в магазине. Тем не менее, многие продолжают для каминов возводить кирпичные дымоходы, считая их наиболее аутентичными и долговечными. О том, как возводить для своего отопительного оборудования правильный и качественный дымоход и пойдет речь в этой публикации.

Изучаем основы
Перед тем как начать делать кладку дымохода из кирпича, следует изучить СНиП 41-01-2003, который регламентирует создание отопительных систем в частных домах. Особенно внимательно следует ознакомиться с разделом 6.6 этого свода правил, в котором указаны все параметры, дымовых труб.
Существует три основных типа дымоотводящих труб:
Рассмотрим элементы наиболее распространенного насадного дымоотвода. Он состоит из:
Насадной трубы, которая находится на перекрытии печи. Кладка этого участка дымохода делается с перевязкой каждого кирпича в ряду кирпичами следующего ряда. Кладка этого участка делается практически до потолочного перекрытия, не доходя до него 5 рядов.
Далее идет расширение кладки, без увеличения внутренних размеров канала. Этот участок называется «распушка». Распушка (разделка) кладется с расширением от ряда к ряду до прохода через потолочное перекрытие.
На распушку (уже в чердачном помещении) кладется прямой дымоход – «стояк». Эта часть дымовой трубы доходит до кровли.
Для прохода через кровлю делается расширение кладки «стояка», которое называется «выдрой». Она препятствует попаданию влаги в чердачное помещение через кровлю.
Кладется прямой участок дымоотвода, который именуется «шейкой» дымовой трубы.
Она, опять же, заканчивается расширением. На оголовок монтируют зонт или дефлектор для предотвращения попадания в канал мусора, осадков и пр.
На рисунке ниже представлен стандартный тип дымохода с указанием всех его элементов.
Выбор схемы кладки дымоотвода
Схема кладки – это чертеж порядковой кладки кирпича, следуя которому создается дымоход с определенными параметрами (форма и сечение канала, кладка и перевязка каждого ряда кирпича). Существует масса схем кладки, среди которых наиболее популярными у наших предков были дымоходы:
Прямые.
Вертикальные однооборотные одноканальные.
Вертикальные однооборотные многоканальные.
Вертикальные многооборотные.
Прямоточные с рассечками.
Противоточные с рассечками.
При выборе той или иной схемы кладки следует ориентироваться на назначение отапливаемого помещения, тип и мощность отопительного прибора, тип используемого топлива, требуемую теплоемкость самого дымоотвода, целесообразность определенной конструкции и материал, из которого он сложен.
Площадь сечения дымоотводящего канала должно рассчитываться: на 1 кВт мощности отопительного оборудования должно приходиться 0,08 м 2 площади сечения дымоотвода.
На теплоемкости следует остановиться более подробно.
Как известно, дымоход служит не только для отведения продуктов сгорания топлива, но и как дополнительный источник обогрева помещения. Так как газы, выводящиеся в трубу имеют высокую температуру, то почему бы их не использовать для обогрева, например, чердачного помещения?
Наибольшей теплоемкостью при сравнительной простоте возведения обладают однооборотные многоканальные дымоотводы. Выбор такой схемы зависит от назначения помещения. Например, кладку дымохода из трех колодцев, специалисты рекомендуют применять в банях. Пятиканальную схему, лучше всего использовать для отведения газов из жилого дома.
Кирпич, раствор и необходимый инструмент

Для возведения кирпичной системы дымоотведения потребуются необходимое количество кирпича и специально приготовленный раствор. Кирпич должен быть красным, полнотелым и обожженным, с ровной поверхностью и прямыми углами. Не допускается использование кирпича с трещинами.
Использование качественного, с ровными гранями кирпича, позволит возводить дымоход с одинаковыми и тонкими швами.
Растворы для кладки дымоходов бывают простыми, сложными и смешанными. В простой тип раствора входит вяжущее вещество и заполнитель. В смешанные и сложные растворы входит по несколько видов вяжущих веществ и заполнителей. В качестве вяжущих компонентов раствора обычно используют:
Глину.
Известковую смесь.
Гипсовую смесь.
Цемент.
В качестве заполнителей чаще всего применяется чистый просеянный песок. Раствор, где в качестве главного вяжущего компонента используется глина, применяют для кладки печей и каминов и участков дымовых труб до кровли. Наиболее простой и «проверенный временем» глиняный раствор для кладки дымоходов состоит из песка и глины в пропорции 1:1 или 2:1. Массовая доля песка в растворе зависит от жирности глины. Объем воды должен равняться четверти объема используемой глины.
Определить «жирность» глины достаточно просто: следует из глины сформировать шарик, диаметром около 50 см. После полного высушивания (около 3 дней) посмотреть на изделие. Если есть трещины – то глина жирная. Если при падении шарика с метровой высоты он не раскололся, то такую глину можно использовать для приготовления раствора.
Качество приготовленной глиняной смеси можно определить так: в раствор (без заполнителя) опустить смоченный в воде мастерок. Если к нему прилипнет глина – то состав «жирный» и следует добавить песка. Если смесь выталкивает воду – то она «тощая» и нужно добавить глину.
Раствор для кладки дымохода лучше начинать делать в неглубокой и широкой емкости. Вначале необходимое количество глины замочить. Через некоторое время, глину необходимо перелопатить разбивая комки. При необходимости снова добавить немного воды. Когда глина размокла, следует переложить ее пласт на настил и смочить водой. Лезвием лопаты нарезать на пластины и вновь перелопатить. Эту процедуру следует повторить 3-5 раз до тех пор, пока все комки не будут полностью разбиты и раствор не превратится в пластичную и однородную массу. При необходимости следует добавлять в раствор песок.
В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.
Устройство кирпичного колодца
Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:
Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
Чаще всего, это питьевой.
Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.
Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.
На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.
Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.
По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.
Колодцевая кладка для стен дома
В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Итак:
Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию
Кладка печей
Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:
Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.
Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Печь является традиционным средством для обогрева помещений и целых сооружений. Она создается из разных материалов, однако наиболее популярными считаются стандартные трехоборотные конструкции. Они обеспечивают равномерный обогрев помещений, а также достаточно легко формируются своими руками. Важным принципом грамотной кладки является точное следование основным правилам и требованиям, предъявляемым к этой работе. Для этого изначально создается специальная схема, которой нужно следовать во время процесса строительства.
Разновидности печей
Печь может быть:
, предназначенной исключительно для обогрева помещений;
варочной, которая используется ;
, обеспечивающей как нагрев комнат, так и возможность осуществлять на ней процесс готовки блюд.
Поскольку выполняется процесс формирования конструкции своими руками, то можно самостоятельно решить, к какому виду будет принадлежать будущая печь.
Достоинства использования
Наиболее оптимальным выбором считается отопительно-варочная печь. Она имеет следующие преимущества :
применять сооружение можно не только для обогрева, но и для приготовления пищи;
поскольку занимает агрегат немного места, то обеспечивается эффективное использование имеющегося пространства;
схема кладки не слишком сильно усложняется по сравнению с процессом создания стандартной отопительной печи;
своими руками организовать такую печь несложно;
выбрать можно различные отделочные материалы, которые позволят получить красивое и яркое сооружение, идеально вписывающееся в имеющийся интерьер.
Принцип работы
Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки.
Можно выделить следующие элементы печи:
Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие попадают в камеру сгорания.
Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно — на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.
В процессе прохождения горячих газов, возникших от горения, по различным элементам печи, обеспечивается обогрев помещения. Именно поэтому печь должна содержать все необходимые компоненты, чтобы справляться со всеми поставленными задачами. Также схема кладки должна быть тщательно и грамотно продумана, поскольку при каких-либо нарушениях можно ожидать в результате некачественную конструкцию с низким КПД. Поэтому желательно заранее хорошо изучить все нюансы данной работы и просмотреть обучающее видео, чтобы в итоге своими руками эффективно и надежно справиться с поставленными задачами.
Изготовление кирпичной печи
Поскольку конструкция обычно создается из кирпича, то нужно точно знать, как выполняется данный процесс. Для этого формируется не только схема, но и делается порядовка, которая указывает на правильную последовательность использования каждого в конструкции. Сам процесс создания печи можно разделить на следующие этапы:
Кладка конструкции

Для этого важно пользоваться чертежами и иными документами, созданными заранее своими руками.
Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор. Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке.
Необходимо правильно определить расположение угловых кирпичей, которые укладываются только . Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно .
Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки. Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки . Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность. Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки . Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто.
Монтаж дверок
Они могут быть . Перед их установкой важно убедиться, что плотность прилегания полотна к рамке является достаточной. Не должно быть перекосов или иных проблем, которые могут привести к неправильному закрыванию дверок. Все дефекты должны быть удалены перед непосредственными монтажными работами.
Установка колосника
Поскольку этот элемент обычно создается , то важно помнить, что он нагревается при работе печи, что приводит к его расширению. Поэтому не допускается прочного замуровывания элемента в кладку печи . В ином случае можно ожидать разрушения конструкции во время нагревания печи.
Монтаж топочной дверки
Чтобы печь была удобной для использования, нужно монтировать топочную дверку, которая обычно оборачивается асбестом, что позволяет заполнить температурный зазор.
Установка дополнительных элементов
Печь может содержать большое количество разных приспособлений и деталей, которые улучшают комфортность ее применения. Все эти части могут быть смонтированы своими руками. К ним можно отнести плиту для готовки или полноценную духовку, гриль или иные элементы.
Чтобы печь получилась надежной, долговечной и отвечающей всем правилам и требованиям безопасности, во время ее формирования своими руками нужно следовать определенным советам, условиям и рекомендациям. Желательно заранее просмотреть специальное обучающее видео, в котором объясняются различные нюансы и особенности данной работы.
К основным правилам можно отнести:
Таким образом, сделать самостоятельно печь из кирпича, которая будет отвечать всем требованиям безопасности, на самом деле, несложно. Важно только заранее изучить всю необходимую информацию, знать обо всех этапах работы, а также пользоваться качественными материалами и инструментами. При правильном подходе можно получить конструкцию, которая будет надежной, долговечной и привлекательной. При этом в самой печке не будет никаких ошибок или проблем.
Чертежи печей из кирпича с описанием
Картинки и фото интерьеров загородных домов редко обходятся без печки. Это практически символ частного жилища. А какие разновидности печей существуют и в чем их преимущества?
Схема печи Строганова.
Схема и чертежи печи В. А. Строганова
ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает схему одной из наиболее технически продуманных печей 19 века.
А – общетяговая задвижка, Б – 1 подъемный колодец, В – параллельные конструкции колодцев, Г – дверка для прочищения, Д – подсос тяги, Е – топочная дверь, Ж – колосники, К – поддувальная дверь, Л – топковый пол, М – камера догорания.
Данная печь может легко переделываться в варочно-отопительную, если топка будет вынесена в бок печи, печь оборудована кухонной плитой, а дно дымовых каналов опущено на уровень пола.
Особенностью данной печи, которая была разработана В. А. Строгановым, является наличие:
камеры догорания;
технически грамотного распределения расположения и направления каналов, которые позволяют получить равномерный прогрев полностью всей площади дымовых колодцев печки;
калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
только одной прочистной дверки, которая позволяет просто и легко прочищать все колодцы; если есть необходимость, через нее есть возможность избавиться от опрокидывания тяги в печке;
колосников и пода топки печки, которые устраиваются под продуманными наклонами, что способствует более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печках, которые имеют строго горизонтальное расположение пода топки печки и колосниковой решетки.
Вернуться к оглавлению
Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)
Схема отопительной печи Строганова.
Схему следующей печи показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 2.
А – общетяговая задвижка, Б – плита, В – вид спереди разреза дымохода, Г – топочная дверь, Д – выход в первый колодец из топки (хайло), Е – вид сбоку разреза дымохода, Ж – топка, И – плита, К – хайло, Л – вид сбоку разреза топки печки.
Отопительная печка с горизонтальными дымовыми колодцами хороша тем, что не требует четкой и строгой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В давние времена подобную разметку мог выполнить только лишь старший печной мастер. Закладка первого ряда и разметка фундамента никогда не доверялась подмастерьям. Причиной данной строжайшей субординации была не формальность, а важность совершения фатальной ошибки.
Основные достоинства печи с горизонтальными колодцами:
Не нуждается в точном расчете при разметке первого ряда.
Прогревается равномерно (самые горячие части печки, которые позволяют производить интенсивный теплоотбор, будут располагаться внизу, а менее горячие постепенно будут переходить в верхнюю зону помещения, которое обогревается).
Равномерно остывает (тепло из нижних рядов печки будет постепенно передаваться верхним рядам). Период остывания печи и интенсивной теплоотдачи – это один и тот же период, который измеряется несколькими часами. Это еще одно преимущество печки с горизонтально расположенными дымовыми каналами.
Позволяет абсолютно без проблем встраивать арочно расположенные сушилки в печную кладку.
Рекомендуется класть данную печь на шанцевом поде.
Схема печи Сергея Михайлова.
Имеются и другие вспомогательные чертежи и схемы печи Сергея Михайлова:
Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 3, где А – задвижка, Б – дверка для прочистки, В – сушилка, Г – другая дверь для прочистки, Д – хайло, Е – вид сбоку разреза дымового колодца.
Схемы колодцев, зимний и летний варианты, в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 4, где А – задвижка для зимы, Б – задвижка для лета, В – хайло.
Вернуться к оглавлению
Авторская печь из кирпича Сергея Михайлова
Эта печь позволяет хозяину топить ее один раз в сутки даже в случае наступления затяжных морозов, до -35 градусов по Цельсию. Температура воздуха в помещении при этом никогда не будет опускаться ниже +19 градусов по Цельсию.
Авторскую отопительную печку Сергея Михайлова показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 5, где А – задвижка для зимы, Б – хайло для лета, В – вход в 5 колодец, Г – задвижка для лета, Д – разрез 2 ряда, Е – вход в 7 колодец, Ж – разрез колодцев нижнего ряда, И – топка, К – труба, Л – выход из 8 колодца в 6, М – разрез 3 ряда.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает авторскую печь-камин Сергея Михайлова, где А – пустая конструкция колодца, Б – вход в 1 колодец, В – лежак, Г – вход во 2 колодец, Д – топка, Ж – разрез 1 ряда, И – вход в 3 колодец, К – хайло, Л – разрез 3 ряда, М – вход в 3 колодец, Н – задвижка, О – задвижка, П – лежак, Р – топка, С – разрез 4 ряда, Т – шанцы, У – нумерация разделов, Ф – вид сбоку вертикального разреза.
Схема колодца в боковом разрезе: А – задвижка для зимы, Б – задвижка для лета, В – хайло.
Особенностью данного типа печки является:
Наличие высокого (выносного) лежака.
Отсутствие печной дверки, что дает печке многие достоинства камина при высоком КПД.
Весьма хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилых помещениях. Это достаточно важно, когда в доме есть маленький ребенок. Как известно, большее количество времени они будут проводить именно на полу.
Стоит заметить, что в данной печи можно хорошо и равномерно выпекать хлеб. Указанная печь также может топиться только лишь один раз в сутки, даже если на улице самые сильные и затяжные морозы.
Многие авторы книжек о печном деле имеют серьезные сомнения по поводу того, что печка при открытой топочной дверке сможет поддерживать тепло в доме. Связано это с тем, что будет происходить охлаждение внутренних стенок дымового колодца воздухом, который не участвует в химических процессах полного топливного сгорания. Стоит отметить, что все это достаточно справедливо, однако это вовсе не касается данного вида печки. Все потому, что в ее конструкции не имеется никакой печной дверки. Причины в данном случае будут следующие:
Схема отопительной печи Сергея Михайлова: А – задвижка для зимы, Б – хайло для лета, В – вход в 5 колодец, Г – задвижка для лета, Д – разрез 2 ряда, Е – вход в 7 колодец, Ж – разрез колодцев нижнего ряда, И – топка, К – труба, Л – выход из 8 колодца в 6, М – разрез 3 ряда.
Площадь входного отверстия является не каминной, ее высота – 25 см, а ширина – 30 см. Даже малейшее увеличение данных размеров обязательно может привести к ослаблению общей тяги печки и к тому, что она начнет дымить.
В печи не имеется колосниковых решеток.
Высокая стопка способна значительно замедлять скорость перемещения воздушных масс, а воздух, который медленно проходит через топку, успевает основательно прогреваться. Характерной особенностью данной печи является то, что через 3 года интенсивной эксплуатации не будет возможности на входе в первый горизонтальный подъем (там, где чаще всего скапливается много золы) наскрести даже 500 г остатков золы.
Вернуться к оглавлению
Авторская печь-голландка из кирпича Сергея Михайлова
Схема печи-камина Сергея Михайлова.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает схему отопительно-варочной голландки на шанцах, где А – задвижка, Б – дверка для прочистки, В – переход в 4 колодец, Г – сдвоенные конструкции колодцев, Д – переход в горизонтальный 3 колодец, Е – ниша, Ж – плита, И – топочная дверца, К – шанцы, Л – пожаробезопасная кладка, М – передний разрез, Н – боковой разрез.
Стоит знать, что варочно-отопительных голландок не бывает. Голландка является отопительной печью без плиты, а ее колодцы располагаются выше топки. Однако в народе устоялось мнение, что печка, колодцы которой располагаются над топкой печи, – это голландка. За голландку в глубинке принимают совершенно любую печку, которая хотя бы немного отличается от русской классической.
Данная печь удобна в помещении, где имеется дефицит площади. Характерными ее особенностями являются:
Вертикальный столб в топки печи (ее задней части), который предназначается для опоры кухонной плиты.
Шанцы, что значительно может повысить площадь интенсивного отбора тепла.
Горизонтальные колодцы, о достоинствах которых говорилось ранее.
Практически максимальная теплоемкость, которая предназначается для печей, имеющих среднюю мощность периодической топки. Печи, которые предназначаются для постоянной топки, способны иметь большую теплоемкость. Однако процессы горения в печах постоянного действия и печах, которые предназначаются под жидкое и твердое топливо, принципы построения колодцев и топки кирпичных печей (постоянного действия) способны отличаться от принципов, которые рекомендуются для печей периодического действия.
Необходимо знать информацию о различиях между печками периодического и постоянного действия. Внутренняя поверхность стенок при периодической топке через 0,5-1 час может нагреваться до 800-900 градусов. Отсюда неизбежно появление разрывов и трещин в печных швах уже после первого года эксплуатации печей из кирпича периодического действия. Расход топлива при непрерывной топке будет резко сокращаться (может применяться к каменному углю, жидкому топливу и газу), и температура нагрева стенок может снизиться до 400-500 градусов. В связи с этим топливники печей из кирпича периодического действия чаще всего футеруются при помощи огнеупорного кирпича (красный кирпич имеет температурный предел приблизительно 700-750 градусов), а топливники печей из кирпича непрерывного действия в этом вовсе не нуждаются. Исключением будет применение антрацита.
Вернуться к оглавлению
Простейшая кухонная печь из кирпича
Схема простейшей кухонной печи.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 7 показывает простейшую кухонную печь, где А – задвижка, Б – зуб гашения искр, В – плита, Г – топка, Д – плита, Е – разрез сбоку, Ж – передний разрез.
Характерные особенности данной печи:
Низкая высота топки, всего 21 см (стоит знать, что высоту топки возможно поднять, однако в таком случае понадобится в 2-3 раза больше дров, чтобы готовить пищу). В качестве дров нужно использовать старый штакетник и остатки пиломатериала.
Наличие искрогасительного зуба, а также отсутствие всего лишнего.
Желаем удачи в строительстве собственной печи и надеемся, что наши схемы и чертежи с описанием вам в этом помогут!
Горизонтальный дымоход: участки и их устройство
Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.
Кирпичный дымоход
Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу
Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.
Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.
Вертикальность не всегда оправдана
Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.
Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.
Больше — не значит лучше
По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.
Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.
Змейка — эффективное решение
Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.
Движение газов в дымоходе горизонтальном.
Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.
В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.
Самые прогреваемые участки.
Три основных правила
Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:
Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
Соблюдать гладкость внутренней поверхности.
На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?
Кирпич и дымоход — размеры имеют значение
Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.
Но давайте рассмотрим все по порядку.
Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.
Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.
Размеры.
Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.
Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.
Завихрения — методы решения проблемы
Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.
Завихрения внутри дымохода.
Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.
Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.
Сглаженные углы.
Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.
Есть печь — будет и дымоход
Дымовое отверстие печи.
На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.
Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.
Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.
Устраиваем горизонтальный канал
Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.
Горизонтальный дымовой канал (разрез).
При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.
Подготовка к перекрытию
Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.
Первый слой перекрытия.
Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.
Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.
Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка
Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:
Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.
Перекрытие.
Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.
Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.
Точность имеет значение
После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.
Горизонтальный канал в сборе.
Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.
Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.
Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.
Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.
Сажа: кирпич или дверцы
В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).
Устройство для чистки дымохода.
Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.
Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.
Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.
Как вам статья?
Мне нравится4Не нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
Дымообороты (дымоходы)
Дымоходами называются каналы внутри массива печи, которые соединяют топливник с дымовой трубой. Они служат для восприятия тепла от продуктов сгорания. Это тепло в дальнейшем передается всему массиву печи, который отдает его воздуху помещения. Дымоходы имеют длинный извилистый путь с одним или несколькими поворотами, поэтому их часто называют дымооборотами. Чтобы дымоходы лучше соответствовали своему назначению, необходимо при устройстве их соблюдать следующие условия: а) дымообороты должны иметь достаточные размеры для свободного пропуска всего объема дымовых газов. Излишние размеры сечения дымоходов нецелесообразны, так как они увеличивают наружный объем печи и уменьшают скорость прохода газов. Уменьшение скорости ухудшает восприятие тепла стенками.
Кроме того, при большом сечении дымооборотов движение газов по ним может происходить неравномерно. Следует иметь в виду, что более нагретые газы всегда стремятся подняться кверху, как более легкие. При излишних размерах канала нагретые газы потекут в верхней его части, а в нижней будет наблюдаться застой холодного воздуха. При продвижении газов мы наблюдаем явление, прямо противоположное характеру движения воды. Вода в силу своего объемного веса всегда занимает при движении нижнюю часть канала, как показано на рис. 60.

Рис. 60. Движение по каналу: а — воды; б — дымовых газов.
При встрече с препятствием—порогом—вода, постепенно подняв уровень, будет переливаться через него (рис. 61, а). Газовый же поток при пороге снизу не задерживается. Наиболее горячие струи могут пройти верхней частью канала. Задержатся только остывшие газы (рис. 61, в), образовав «мешок» перед порогом.

Рис. 61. Обход порога: а — водой; б и в — дымовыми газами.
Чтобы преградить движение горячего газового потока, порог следует устраивать сверху; тогда горячий поток будет задержан, уровень его понизится и только часть охлажденных газов будет переливаться снизу порога и продолжать течение, как показано на рис. 61, б; б) внутренняя поверхность стенок дымооборотов т.е. их длина и сечение, должна определяться из расчета восприятия от проходящих дымовых газов того количества тепла которое необходимо для обогрева помещения. В обычных отопительных печах время тепловосприятия соответствует времени топки и составляет всего 1 72—2 часа, а продолжительность теплоотдачи печи достигает в среднем от 12 до 24 час. Одним из пока зателей правильного использования сгорающего топлива в достаточно развитой поверхности восприятия тепла дымо-оборотами отопительной печи является температура отходящих газов при выходе в дымовую трубу.
Высокая температура порядка 250—300° служит показателем заниженной поверхности дымооборотов. Слишком низкая температура отходящих газов (ниже 100°) указывает на излишне развитую поверхность стенок дымооборотов. Следствием этого может быть выпадение водяных паров на стенках дымовой трубы и смолистых частиц, которые в виде бурых пятен будут проникать через кладку и постепенно разрушать ее.
Нормальной температурой отходящих газов перед выходом в трубу следует считать температуру в 120—140°;
в) направление дымооборотов и последовательность движения по ним дымовых газов должны способствовать равномерному прогреву всего объема печи и особенно ее нижней части. В основном это требование относится к печам больших размеров, где топливник не занимает всю нижнюю часть массива, как это имеет место в малых печах. Наоборот, перегрев верхней части печи весьма нежелателен, так как ведет к усиленному выделению тепла .в зону, не ощущаемую человеческим организмом;
г) существенную роль играет общая протяженность дымооборотов и особенно количество поворотов, так как все это усиливает сопротивление проходу дымовых газов. Предпочтительнее печи с малым газовым сопротивлением, не требующие значительной силы тяги в дымовой трубе.
Основные системы дымооборотов. Направление хода дыма внутри печи и расположение дымооборотов называют системой дымооборотов печи. Различают: канальные, бесканальные и смешанные системы. Канальные системы предусматривают отвод дымовых газов при помощи каналов. В зависимости от направления хода дыма они подразделяются на многооборотные и однооборотные.
В многооборотных системах дымовой канал, состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных участков, по которым газы идут от топливника к трубе, преодолевая большое количество оборотов. Схемы канальных многооборотных печей показаны на рис. 62.

Рис. 62. Многооборотные схемы: а — с вертикальными каналами; 6 — с горизонтальными каналами.
Эти печи прогреваются весьма неравномерно, что может сопровождаться появлением трещин в кладке из-за неодинакового расширения ее. Большое сопротивление при проходе газов требует повышенной тяги. Обилие поворотов благоприятствует оседанию сажи, а очистка ее крайне затруднительна. Малооборотные системы имеют один подъемный канал и один или несколько опускных, соединенных параллельно, т. е. движение дыма по ним идет в одном направлении (рис. 63).

Рис. 63. Малооборотные схемы: а — с одним опускным стояком: б — с многими опускными стояками.
Хотя количество вертикальных каналов (стояков) может быть одинаково с многооборотной схемой, изображенной на рис. 62 а, но ход дымовых газов и газовое сопротивление будут для обеих схем различны. В многооборотной схеме газы, прежде чем достичь дымовой трубы 5, должны последовательно пройти четыре стояка и миновать девять поворотов. В однооборотной схеме газы, поднявшись первым стояком 1, расходятся под перекрышей печи ко всем параллельным стоякам 2, 3 и 4 и, опустившись, подходят к дымовой трубе 5, сделав один полный оборот. Каждая порция газов в данном случае проходит путь в два стояка и четыре оборота, поэтому сопротивление здесь гораздо меньше, чем в многооборотной системе. Нагрев печи происходит значительно равномернее, так как температура газов во всех параллельных опускных стояках одинакова.
Еще одним весьма ценным свойством системы с одним восходящим стояком и несколькими параллельными спусками является саморегулирование тяти в опускных каналах. Все опускные каналы обычно прогреваются равномерно. Ухудшение тяги в каком-либо канале ведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, а следовательно к уменьшению температуры внутри спуска. Объемный вес газов здесь увеличится, а более тяжелые газы будут спускаться (падать) быстрее, т. е. возрастет скорость движения газов в менее нагретом канале и в него снова устремится большее количество газов. Прогревание канала увеличится и проход газов по всем спускам снова станет равномерным.
Необходимо отметить, что саморегулирования тяги при устройстве нескольких параллельных подъемных стояков и одного опускного не будет. Ухудшение тяги в одном из подъемных стояков поведет к его охлаждению. Находящиеся в нем газы станут тяжелее и начнут терять скорость подъема, пока совсем не остановятся. Стояк из общей работы печи будет выведен. Система с одним восходящим стояком и переменными опускными каналами применяется в современных печах.
Недостатком системы является перегрев верхней части печи, куда устремляются наиболее горячие дымовые газы. В нижнюю половину печи газы поступают уже охлажденными, поэтому нагрев ее происходит слабее. Бесканальная колпаковая система изображена на рис. 64.

Рис. 64. Бесканальная схема.
Дымовые каналы здесь отсутствуют, а над топливником выкладывается камера в виде колпака; камера имеет входное отверстие в перекрытие топливника и боковое — для отвода охлажденных газов. Продукты горения, попадая в колпак из топливника, поднимаются по оси до самой перекрыши печи. Здесь они расходятся к стенкам колпака и, остывая, начинают опускаться вдоль стен к низу колпаковой камеры, и через второе отверстие направляются в дымовую трубу.
Чтобы лучше использовать тепло дымовых газов, внутри колпака устраивают «насадку» (в виде кладки кирпича в клетку с прозорами) для свободного прохода дыма; можно сделать продольные перегородки по высоте колпака, не доводя их до перекрытия печи, в виде колодцев. Колпаковая схема проста в кладке и обладает наименьшим газовым сопротивлением. Недостатком ее является, как и в однооборотных печах, значительный перегрев верхней части печи. Чтобы предотвратить появление трещин (из-за перегрева) толщину перекрыши делают в три и более рядов кирпича. Система с преимущественным нижним прогревом (рис. 65).

Рис. 65. Схема с преимущественным нижним прогревом.
Она обеспечивает наибольший нагрев нижней части печи. Горячие газы из топливника сначала опускаются вниз, обогревая нижнюю половину печи, и затем уже, частично охлажденными, поднимаются вверх. Верхняя часть системы каналов делается или однооборотной или в виде колпака. Это уменьшает газовое сопротивление, которое требует постоянной хорошей тяги. Несмотря на то, что величина газового сопротивления в дымооборотах с нижним прогревом бывает больше, чем в колпаковых или однооборотных печах, они все же являются наиболее рациональными из всех существующих.
В зависимости от расположения направления хода дымовых газов различают дымообороты: вертикальные (стоячие) и горизонтальные (лежачие), подъемные и опускные. Переход по верху канала из одного стояка в другой называется перевалом, такой же переход внизу носит название подвертки. Поперечное сечение дымоходов выполняется в размерах кратных кирпичу и половине кирпича: полкирпича на полкирпича; полкирпича на кирпич и кирпич на кирпич. Применять другие размеры не рекомендуется; колка кирпича производится на глаз, а неточность размеров в практике ведет к утолщению промежутков между кирпичами, заполняемых глиняным раствором. Это весьма нежелательно, так как внутренняя поверхность дымоходов должна быть по возможности гладкой, а швы— тонкими для того, чтобы уменьшить сопротивление проходу дымовых газов.
чертежи и рекомендации по возведению
Практически во всех дачных усадьбах есть печки, не во всем и частном городском строении есть газовое отопление, поэтому вопрос, как построить варочную систему своими руками, актуален и в наше время. Порядовка и чертеж печи подскажут, как сделать это правильно.
Схема бетонного фундамента под печь.
Инструменты, которые пригодятся вам, какую бы вы печь ни выбрали:
Кельма. Она нужна для нанесения и разравнивания раствора, а также для подрезания швов.
Молоток-кирочка служит для обтесывания блоков.
Уровень контролирует горизонтальность кладки.
Отвес нужен для проверки вертикальности углов кладки.
Линейка-правило необходима для слежения за горизонтальностью кладки.
Стальной м.
Схема-чертеж печки Строганова
В загородном доме хорошо иметь отопительную систему. Чертеж устройства Строганова (рис. 1) показывает одну из самых продуманных моделей прошлых столетий. Это конструкция Строганова. Обозначения тут такие:
Рисунок 1. Чертеж устройства печи Строганова.
А — задвижка.
Б — подъемный механизм колодца.
В — колодцы.
Г — дверка для чистки.
Д — подсос.
Е — топочная дверка.
Ж — колосник.
К — дверца поддувальника.
Л — топковый пол.
М — камера догорания.
Такая печка может легко переделаться в отопительно-варочную, если топку вынести вбок. Система оборудована кухонной плиткой, имеется дно дымовых каналов, опущенное на уровень пола. К особенностям данной конструкции можно отнести наличие:
камеры догорания;
калиброванного отверстия в подсосе;
только одной прочистной дверки;
колосников,
топка устраивается под наклоном, что способствует эффективному сгоранию топлива.
Вернуться к оглавлению
Система Михайлова: чертеж печки
Такая печь позволяет топить хозяину ее всего раз в сутки, даже если наступили затяжные холода (до -35 градусов), температура воздуха в доме не опустится ниже 19 градусов тепла. На чертеже печки (рис. 2) показаны составляющие такого устройства:
Рисунок 2. Чертеж печки Михайлова.
А — это задвижка для зимнего периода;
Б — хайло для летнего периода;
В — вход в пятый колодец;
Г — задвижка для летнего периода;
Д — разрез второго ряда;
Е — вход в седьмой колодец;
Ж — разрез колодцев в нижнем ряду;
И — топка;
К — труба;
Л — проход из шестого колодца в восьмой;
М — разрез третьего ряда.
Особенности таких систем для дома:
Наличие выносного (при этом высокого) лежака.
Достойный прогрев нижних слоев воздуха, а это особенно важно, если в семье есть маленький ребенок, ведь большую часть времени он проводит именно на полу.
Печная дверка отсутствует, а это сравнивает систему с камином.
Высокий КПД.
Такая конструкция позволяет выпекать хлеб. Многие авторы книг о печном деле сомневаются, что система с открытой топочной может стабильно поддерживать тепло, так как внутренние стенки печи будут быстро охлаждаться воздухом, не участвующем в химических процессах топливного сгорания. Это довольно-таки справедливое замечание, однако с изобретением Михайлова на практике выходит чуть иначе, а все потому, что в системе нет никакой печной дверцы.
Площадь входного отверстия в печке Михайлова не каминная, высота ее составляет 25 см, а ширина — 30 см. Малейшее увеличение габаритов приведет к ослаблению тяги системы, она начнет дымить. В конструкции нет колосниковых решеток, высота стопки способна замедлить скорость перемещения воздуха. Характерная особенность данной печи — то, что даже через три года интенсивного использования на входе в горизонтальный подъем вы не сможете найти даже немного золы.
https://1popechi.ru/youtu.be/gT9uvz_MnUc
Вернуться к оглавлению
Чертежи печей-каминов
Печь камин — система, совмещающая в себе функции хлебной печки и конструкции, генерирующей тепло.
От камина она взяла только открытую топку, позволяющую довольно-таки быстро прогревать дом.
Список необходимых материалов для создания такой модели:
базальт;
акриловая краска;
кирпичи;
уровень;
песок;
гравий;
цемент;
кладочная сетка;
один м асбестовой трубы;
печная смесь;
арматурный прут.
Особенность данного устройства заключается в том, что в системе сразу две топки и два дымохода, а значит, можно топить по отдельности камин и печь. Схема показывает движение воздуха и дымовых газов в дымосборнике и топочной части, а схема — печь камин с водяным контуром. Схема демонстрирует строение самодельного камина. Печь камин начинайте возводить с фундамента в 1 м, на дно ямы выложите гидроизоляционную прокладку (рубероид в два слоя). Для соединения основы и кирпичной кладки используйте глинистый раствор (глина плюс песок), глину для которого предварительно замочите на три дня. Кирпич также замачивается, чтобы он не отбирал влагу из приготовленной смеси.
Вернуться к оглавлению
Схемы печей для дома: голландка и шведка
Мы рассмотрели чертежи каминов и не самых известных моделей печек. Теперь выясним особенности «классики жанра» — шведки и голландки.
https://1popechi.ru/youtu.be/CrotjDqPL0Y
Шведка — это рабочая лошадка среди всех представленных конструкций, она выполняет сразу несколько функций: можно с ее помощью и готовить, и печь хлеб, и использовать ее как духовой шкаф, она же будет и обогревать ваш дом. На схеме вы можете увидеть порядовку такой системы. Голландка — самый популярный из всех дровяно-угольных отопительных конструкций. Плюс системы в том, что ее может сложить человек, обладающий даже начальными навыками каменщика. На приведена голландка, подходящая для небольшого помещения. Повторяя пояс из рядов с 17 по 22, ее можно нарастить в высоту.
устройство и принцип работы, кладка своими руками
Грубка – небольшая печь, объединяющая в себе отопительную и варочную функции. Кроме того, печь имеет привлекательный внешний вид и исполняет роль своеобразного камина, что очень удобно при наличии желания не только отопить помещение, но и украсить его.
Устройство и принцип работы
Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования.
Небольшая печь грубка
Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей.
Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива.
В конструкции присутствуют следующие элементы:
Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха,
Топочник – камера для подачи топлива в печь,
Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа,
Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Печь груба очень удобна для использования на даче. Отапливать помещение такой печью постоянно тоже можно, но при наличии хорошей теплоизоляции дома. Если грубу украсить керамической плиткой, она станет прекрасным дополнением к интерьеру, требуется только желание и фантазия хозяина. У данного агрегата преимуществ гораздо больше, чем недостатков.
Стоит ли заниматься строительством конструкции решить просто, ознакомившись со списком:
Преимущества:
Компактность.
Возможность применения печи для готовки пищи.
Привлекательный внешний вид.
Для возведения необязательны дополнительные строительные работы внутри дома.
Простота исполнения и эксплуатации.
Возможность оснащения печи лежанкой, но только при использовании дров как топлива.
Небольшие затраты стройматериалов.
Недостатки:
Меньшая теплоэфективность.
Использование возможно по сезонам или в маленьких домах.
к содержанию ↑
Виды конструкций
Печь груба различается по видам конструкций. Распространенно два вида – со встроенным щитком и с пристроенным.
Со встроенным щитком. Если строить грубу со встроенным щитком, внешне она сильно напоминает варочную плиту. Такая конструкция наиболее легка в исполнении и требует меньших затрат материала. Преимуществом подобной грубы, является возможность возведения печи без фундамента.
С пристроенным щитком. Так же щиток можно пристроить снаружи, сделать печь похожей на камин, но постройка займет гораздо больше сил и потребует чуть ли не вдвое больше материалов. Удобством станет то, что аккуратная постройка из кирпича или декоративно украшенная керамической плиткой печь станет отличным дополнением к интерьеру и придаст дому особый шарм.
к содержанию ↑
Схемы щитков
Печь груба может иметь несколько назначений и в зависимости от целей ее использования, строят различные виды щитков. Рассмотрим возможные варианты щитков:
Последовательный ход с вертикальными каналами. Для постройки такого вида щитка требуется наименьшее количество материалов. Схему проще воплотить в жизнь тем, кто не имеет достаточного опыта, благодаря простоте конструкции. Если схема щитка построена правильно, сопротивление газам будет самым большим, теплоэффективность средняя.
Последовательный ход с горизонтальными каналами. Построить схему гораздо сложнее, чем предыдущую, но по параметрам они не различаются. Теплоээфективность повышается, за счет снижения сопротивления газам.
Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Главные преимущества схемы заключаются в том, что простота возведения соответствует первому виду, а теплоэфективность второму. Минусами станет необходимость дополнительной постройки фундамента и большие затраты стройматериалов.
Параллельный ход. Печь со щитком с параллельны ходом некомпактная, занимает много пространства, но теплоэффективность у нее самая большая. Существует возможность снижения мощности топки.
к содержанию ↑
Этапы изготовления своими руками
Печь груба нетрудоёмкая, возведение агрегата займет наименьшее количество стройматериалов, а законченный вариант не займет много места, что очень удобно для небольших домов. Построить грубу опытному печнику будет совсем легко. Начинающему придется вникнуть в принцип работы и устройство конструкции, немного повозиться, но большое желание и соответствующие усилия принесут свои плоды.
Как основной строительный материал лучше использовать керамический огнеупорный кирпич. Качественный керамический кирпич имеет яркий красный цвет и при постукивании издает отчетливый звон. Кирпич с трещинами на поверхности лучше не применять. Для построения перегородок внутри печи можно использовать более дешевый переженный кирпич, но для конструкции самой печи его использовать не стоит.
к содержанию ↑
Обустройство фундамента
Построение фундамента достаточно долгий и сложный процесс. Перед началом строительства необходимо сделать разметку на будущем месте печи.
Выкопанная яма должна быть больше конструкции как минимум на 25 см. Яма наполняется щебнем или любыми другими камнями. Заливается раствор цемента с песком в соотношении 1:2, щебень должен полностью заполниться раствором.
Как цемент высохнет, создается кирпичная кладка по размеру залитой ямы. При создании кирпичной кладки обязательно использование строительного уровня, для контроля параллельности фундамента земле. Высохшую кладку покрываем рубероидом.
к содержанию ↑
Приготовление раствора
Для того, чтобы возвести конструкцию самостоятельно лучше использовать глиняный раствор из-за лучшего удержания температуры. В приготовлении раствора используют глину песок в пропорциях 1:2. Перед тем, как замешивать раствор рекомендуется просеять компоненты через сито.
Стоит заметить, что для раствора подходит только карьерный песок, но не речной или морской, а оптимальной глиной будет жирная. Готовую сухую смесь высыпать в заранее приготовленную емкость и залить водой. Чтобы раствор лучше ложился, стоит оставить его настаиваться на всю ночь, и только утром использовать. Для улучшения смеси добавляют стакан соли и килограмм цемента.
к содержанию ↑
Кладка печи и порядовка
Рассмотрим самую простую схему для постройки грубки. Для неопытных строителей такая конструкция будет ясна.
Порядовка:
Порядовка простой двухконфоровной печи груба
Перед началом выкладки ряда стоит сначала выложить ряд сухого кирпича. Для удобства следует пронумеровать все элементы. Для лучшего качества кладки лучше сначала замочить кирпич и дать ему настояться в воде несколько минут.
Все ряды обязательно нужно проверять строительным уровнем, а углы отвесом, иначе конечная постройка будет перекошенной. Во время строительства нужно следить за тем, насколько равномерно наполняются швы, в них ни в коем случае не должно быть воздуха. Специалисты знают, что зазор между швами не должен превышать 3 мм.
Основные моменты кладки:
Поверх гидроизоляционного рубероида кладутся ряды кирпича и производятся все необходимые замеры, осуществляется проверка швов.
Дверцу поддувала необходимо надежно закрепить в конструкции, для этого применяется асбестовая проволока, ей обматывается корпус дверцы. Подготовленная дверца устанавливается на место.
После изготавливается кладка четырех рядов с перекрыванием поддувала. Между кирпичами и дверцей поддувала оставляется зазор в десять мм.
Производится установка дверцы топки по тому же принципу, что и установка дверцы поддувала. Выкладывается еще пять рядов кирпичей.
Далее производится установка плиты, с осуществлением предварительных замеров. Зарезы на плите делаются при помощи болгарки. Толщина плиты должна быть меньше толщины кладки. Закрепляем плиту раствором.
В качестве наглядного примера (чтобы понимать основные этапы работ), вы можете увидеть процесс кладки на фото:
Конструкция основной части печи закончена.
к содержанию ↑
Дымоход
Печь не будет закончена без правильного монтажа дымохода. К этому элементу следует подойти со всей серьезностью и тщательностью, ведь от правильного дымохода зависит безопасность человека. Если дымоход построен неправильно, он не будет выводить газы от сгоревшего топлива, а значит, эксплуатация печи невозможна.
Газ выводится наружу, пройдя через несколько каналов. Необходимо наличие ровной поверхности, способствующей лучшему выходу дыма. Для начинающих печников без достаточного опыта работы с кладкой кирпичей лучше установить простой вариант трубы – из нержавеющей стали.
Она обеспечит хорошую тягу и практически не образует конденсат. Выведение трубы наружу через крышу гораздо проще, чем при возведении кирпичного дымохода. Кроме того, стоимость такой трубы минимальная.
Чтобы печь работала, следует соблюдать следующие правила:
Подобрать сечение, подходящее для всей конструкции.
Длина трубы не менее пяти метров.
Толщина дымохода не должна быть меньше 0,5 мм.
Необходимо наличие места для прочистки дымохода.
Дымоход укрепляется при помощи проволоки и герметика, это не позволит лишним газам попасть в помещение.
Трубу нужно дополнительно утеплить, это сохранит больше тепла в доме и предотвратит замерзание трубы зимой.
Дымоход должен располагаться на расстоянии не меньше 1 м от ближайшей конструкции.
к содержанию ↑
Другие примеры порядовок
Другие примеры порядовок:
Порядовка грубки с одной конфоркой
Порядовка грубки с переключением на зимний/летний ход
к содержанию ↑
Правила эксплуатации
Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня.
Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы.
Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома.
Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива.
Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов.
При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки.
Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода.
В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход.
к содержанию ↑
Где лучше установить?
Грубу можно установить практически в любом месте. Если ваша печь выполняет только функцию обогрева дома, лучше построить её в подсобном помещении, чтобы освободить место в основной части дома и исключить попадание дыма в жилые комнаты.
Если же пользователь печи желает построить для себя упрощенный красивый камин, грубу лучше устанавливать в комнате, которая является местом сбора семьи и гостей. Каждый оценит необычный и привлекательный элемент интерьера, если печь построить аккуратно, дополнительно покрыв ее специальным облицовочным материалом.
При построении печи со встроенным щитком, лучшим местом для установки станет кухня. Грубка в данном случае выполняет функции варочной плиты, приготовление на ней пищи не только придаст еде особенный вкус, но и значительно сэкономит электроэнергию или газ.
Важно, чтобы на территории установки печи был достаточно прочный пол. Кровлю в месте прохождения дымохода нельзя переделывать.
к содержанию ↑
Вывод
Печь груба – экономичный источник тепла, создающий комфортную атмосферу. Кирпичная печь придает дому неповторимое ощущение уюта и деревенской самобытности. При желании построить такой агрегат сможет кто угодно, стоит только немного разобраться в принципах кирпичной кладки.
При наличии соответствующих навыков, дымоход тоже можно сделать кирпичным, но стоит делать это с осторожностью, постройка дымохода требует точности. Для маленькой дачи груба особенно удобна, она обеспечит равномерное распределение тепла в доме и не займет много места. Так же печь станет прекрасным устройством для приготовления еды.
Печь на природном газе — Лучшая газовая печь
Думаете, вам может понадобиться новая или замененная печь? Определите, сколько будет стоить замена печи, включая установку, и получите душевное спокойствие с помощью БЕСПЛАТНОЙ консультации на дому от CenterPoint Energy Home Service Plus (HSP).
Как мы даем вам максимальную отдачу от новой печи:
✔ Бесплатный визит на дом, чтобы убедиться, что вы получите подходящую печь
✔ Специалист поможет определить, сколько будет стоить ваша печь
✔ Профессиональный монтаж печи
✔ Гибкие варианты оплаты и финансирования
✔ Лучшие в отрасли гарантии (до 12 лет без дополнительных затрат!)
Помогает принимать разумные решения
Специалист HSP ответит на ваши вопросы и поможет найти справа высокоэффективная печь во время бесплатной консультации.
Определите оптимальный размер печи: Мы проведем замеры вашего дома и предоставим вам компьютеризированную оценку теплопотерь / притока тепла, чтобы убедиться, что вы выберете печь правильного размера.
Изучите ваши варианты: Мы поделимся стоимостью печи, гарантией, эффективностью и другой важной информацией для каждой модели, подходящей для вашего дома. Наши специалисты расскажут вам обо всех ценовых факторах, влияющих на цену замены вашей печи, включая установку, транспортировку вашего старого агрегата и любые другие факторы стоимости, такие как городские разрешения или потребности в вентиляции.Как часть CenterPoint Energy, мы хорошо осведомлены о скидках на печи, которые потенциально могут сэкономить вам сотни долларов.
Получите профессиональные рекомендации: Наши высококвалифицированные специалисты HVAC предоставят вам лучший вариант для ваш дом. Наша команда обсудит рекомендации по правильному выбору размеров, чтобы найти то, что лучше всего подойдет вам и вашей семье в отоплении дома.
Примите обоснованное решение: После того, как вы изучите свои варианты и рекомендации HSP, выбор остается за вами.Home Service Plus упростит установку благодаря четкому процессу продажи от начала до конца. Узнайте больше о каждом факторе, определяющем цену и эффективность вашей новой печи, и надеемся, что вы сможете годами наслаждаться домашним комфортом.
Мы никогда не будем пытаться продать вам то, что вам не нужно. И потому что мы доверяем качеству и долговечности Daikin и Ruud печи , мы можем предложить вам лучшие в отрасли гарантии (включая выбор деталей на 12 лет, замену блока) и прозрачные цены на печи на устанавливаемые нами блоки.
Получите душевное спокойствие с нашим бесплатным визитом на дом . HSP здесь, чтобы помочь вам, если вам нужна замена печи, ремонт или поддержание. Наша команда хочет, чтобы вы были довольны своей новой или замененной печью, и это начинается с консультации на дому одного из наших экспертов по продажам печей.
Сколько стоит новая печь?
Трудно дать общую стоимость новой печи, поскольку окончательная цена зависит от нескольких переменных, включая размер дома и существующие воздуховоды.
Чтобы получить хорошую замену печи, обратите пристальное внимание на все факторы.
Почему стоимость так сильно различается?
Стоимость печи зависит от:
Размер, планировка и эффективность вашего дома
Гарантия на печь
Срок службы оборудования
Энергоэффективность (эксплуатационные расходы)
Комфорт / особенности
Качество воздуха
Установка
Эксперт по печам из Home Service Plus поможет вам рассмотреть каждый из этих факторов во время бесплатной консультации на дому.Во время консультации вы можете узнать больше о том, что определяет цену новой или замененной печи, ознакомиться с гарантиями и факторами стоимости, такими как воздуховоды, эффективность установки и возможность обновления разрешений. Вы выбираете из множества надежных моделей при продаже и установке печи HSP.
Половина установок сделана неправильно?
По оценкам Национального института стандартов и технологий (NIST), почти половина всего оборудования HVAC установлена неправильно и обходится домовладельцу дополнительно в 30% на счетах за отопление-охлаждение.
Почему неправильно установленные печи — большая проблема:
Снижение производительности печи до 30%.
Может сократить срок службы печи
Может привести к аннулированию гарантии производителя
Может поставить под угрозу ваш дом и семью (отравление угарным газом, пожар)
At Home Service Plus, мы предлагаем вам лучшую цену на новую печь, гарантируя, что вы получите подходящую печь с оптимальной установкой.Наши конкурентоспособные цены на печи включают установку ваших новых блоков и вывоз старой печи, а также лучшие в отрасли гарантии — до 12 лет! — потому что наши лицензированные, сертифицированные и прошедшие предварительную проверку технические специалисты обеспечивают правильную установку. Наши технические специалисты будут четко понимать, что необходимо для каждой установки печи, и мы не будем взимать с вас плату, не проверив сначала все факторы на предмет вашего одобрения.
Заслуживает доверия более 80 лет
Если вы не слышали о Home Service Plus, поспрашивайте.Есть большая вероятность, что у вас есть сосед, друг или член семьи, который нам доверяет. Мы — крупнейший в Миннесоте поставщик услуг по ремонту, замене и обслуживанию бытовой техники. Краеугольным камнем нашего бизнеса являются наши 300+ лицензированных, сертифицированных и прошедших предварительную проверку технических специалистов, которые получают восторженные отзывы от своих постоянных клиентов.
Не рискуйте своим домашним комфортом или бюджетом из-за неправильно установленной печи. Получите душевное спокойствие от начала до конца, сотрудничая с Home Service Plus.
Домовладельцы из Миннесоты доверяют вам более 80 лет, поэтому вы можете рассчитывать на Home Service Plus, чтобы предоставить вам наилучшую общую стоимость замены домашней печи.Благодаря лучшим в отрасли гарантиям, экономичным скидкам и оптимальной установке вы можете максимально увеличить стоимость новой печи с HSP.
Свяжитесь с HSP для получения дополнительной информации о ценах и консультации на дому!
Нормы и уведомления по стандартам на устройства
Министерство энергетики (DOE) регулирует уровень энергоэффективности бытовых печей с 1987 года. Бытовые печи включают газовые, электрические и мазутные печи, которые используются для центрального отопления жилых домов.Печи нагревают воздух и распределяют нагретый воздух по дому с помощью воздуховодов.
Стандарты для бытовых печей, введенные в 1992 году, позволят сэкономить примерно 2,6 квадрата энергии и приведут к экономии на счетах за электроэнергию примерно на 30,1 миллиарда долларов для продуктов, отгруженных в период с 1992 по 2021 год. Стандарт позволит избежать около 137 миллионов метрических тонн выбросов углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выбросам парниковых газов около 26,9 миллионов автомобилей.
Последние обновления | Стандарты | Процедуры тестирования | Информация об отказе от прав, исключениях и исключениях | Законодательная власть | Историческая справка | Контактная информация

Министерство энергетики опубликовало уведомление Федерального реестра об окончательном правиле, касающемся процедур испытаний бытовых печей и котлов.81 FR 2628 (15 января 2016 г.). Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу нормотворчества.
DOE опубликовало уведомление Федерального реестра, возобновляющее период комментариев относительно Уведомления о доступности данных (NODA), касающегося бытовых печей. 80 FR 64370 (23 октября 2015 г.). Период обсуждения был возобновлен до 6 ноября 2015 года. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу создания правил.

Стандарты для бытовых печей
Следующее содержание обобщает стандарты энергосбережения для бытовых печей.Текст не является официальным воспроизведением Свода федеральных нормативных актов и не должен использоваться для юридических исследований или цитирования.
Действующий стандарт
Бытовые печи, производимые и распространяемые в торговле, как определено в 42 U.S.C. 6291 (16), должны соответствовать стандартам энергосбережения, указанным в Своде федеральных правил, 10 CFR 430.32 (e) (1) (i). Эта информация также доступна в Электронном кодексе федеральных нормативных актов.
Годовая эффективность использования топлива (AFUE) бытовых печей не должна быть ниже следующих значений для газовых печей без утепления, изготовленных до 19 ноября 2015 г .; нефтегазовые печи без утепления, изготовленные до 1 мая 2013 г .; и утепленных печей, изготовленных до 1 января 2015 г .:
Таблица 1. Стандарты энергосбережения для бытовых печей
Класс продукта AFUE ¹
(в процентах)
(A) Печи (за исключением классов, указанных ниже) 78
(B) Передвижные домашние печи 75
(C) Небольшие печи (кроме тех, которые предназначены исключительно для установки в передвижных домах) с производительностью менее 45 000 БТЕ / ч
Weatherized (открытый)
Без погодных условий (в помещении)
78
78
¹ Годовая эффективность использования топлива, как определено в разделе 10 CFR 430.23 (п) (2).
AFUE бытовых печей не может быть ниже следующего, начиная с даты соответствия, указанной в таблице:
Таблица 2. Стандарты энергосбережения для не утепленных печей и утепленных газовых и масляных печей
Печь Класс продукта
AFUE ¹ (в процентах)
Дата соответствия
(A) Газовые печи без утепления (кроме передвижных домашних печей)
80
19 ноября 2015 г.
(B) Газовые печи для мобильных домов
80
19 ноября 2015 г.
(C) Печи на жидком топливе без утепления (кроме передвижных домашних печей)
83
1 мая 2013 г.
(D) Мобильные домашние мазутные печи
75
1 сентября 1990 г.
(E) Утепленные газовые печи
81
1 января 2015 г.
(F) Утепленные мазутные печи
78
1 января 1992 г.
(Г) Электропечи
78
1 января 1992 г.
¹ Годовая эффективность использования топлива, как определено в разделе 10 CFR 430.23 (п) (2).
Печи, изготовленные 1 мая 2013 г. или позднее, должны иметь энергопотребление в электрическом режиме ожидания (P _{W, SB}) и потребляемую мощность в выключенном состоянии (P _{Вт, OFF}) не более следующих значений:
Таблица 3. Энергопотребление в режиме ожидания и энергопотребление в выключенном состоянии для печей
Печь Класс продукта
Максимальное энергопотребление в режиме ожидания, P _{Вт, SB} (Вт)
Максимальное потребление электроэнергии в выключенном состоянии, P _{Вт, ВЫКЛ} ( ватт)
(A) Печи на жидком топливе без утепления (без передвижных домашних печей)
11
11
165
10
10
Техническая поправка к окончательному правилу, Федеральный регистр , 79 FR 43927 (29 июля 2014 г.)
Уведомление о дате вступления в силу и датах соответствия для прямого окончательного правила, Федеральный регистр , 76 FR 67037 (окт.31, 2011)
Исправление к окончательному правилу: стандарты, Федеральный регистр , 76 FR 39245 (6 июля 2011 г.)
Окончательное правило: стандарты, Федеральный регистр , 76 FR 37408 (27 июня 2011 г.)
Документ технической поддержки
Документ № EERE – 2011 – BT – STD – 0011 содержит уведомления, общественные комментарии, стенограммы публичных собраний и подтверждающие документы.
После принятия регламентационного постановления исполнительный указ 12866 требует от агентств определить существенные изменения между проектом, представленным в Управление информации и нормативно-правового регулирования (OIRA) для рассмотрения, и объявленными впоследствии действиями, а также указать эти изменения, внесенные в предложение или рекомендация OIRA.В документе ниже представлена дополнительная информация:
Чтобы получить дополнительные инструкции или задать вопросы, связанные с внедрением этого стандарта, посетите страницу «Рекомендации и часто задаваемые вопросы».
Текущая процедура испытаний
Чтобы определить соответствие стандартам DOE, производители должны следовать процедурам испытаний, указанным в 10 CFR 430.23 (н) для бытовых печей. Методы проведения процедуры тестирования дополнительно указаны в Приложении N 10 CFR 430 к подразделу B. Они также содержатся в Электронном кодексе федеральных нормативных актов.
Окончательное правило, предварительная публикация, (29 декабря 2015 г.)
Окончательное техническое исправление правила: процедуры тестирования, Федеральный регистр , 78 FR 53625 (30 августа 2013 г.)
Окончательное правило: процедуры тестирования, Федеральный регистр , 78 FR 41265 (10 июля 2013 г.)
Документ №EERE-2013-BT-TP-0008 содержит уведомления, публичные комментарии, стенограммы публичных собраний и подтверждающие документы.
Чтобы получить дополнительные инструкции или задать вопросы, связанные с реализацией этой процедуры тестирования, посетите страницу «Руководство и часто задаваемые вопросы».
Отказ
Отказ от процедуры испытаний для бытовых печей не выдавался.
Для получения информации об отказе от процедуры тестирования см. 10 CFR 430.27
Исключения
Управление слушаний и апелляций Министерства энергетики США не санкционировало освобождение от исключений в отношении бытовых печей и котлов.
Для получения информации о получении разрешения на исключение см. 10 CFR часть 1003.
Государственные исключения из федерального преимущественного права покупки
DOE не освобождает ни один штат от этого стандарта энергосбережения. Штаты могут обратиться в Министерство энергетики с ходатайством об освобождении государственного регулирования от приоритетного действия в соответствии с Федеральным стандартом энергосбережения.Государства также могут подать в DOE ходатайство об отмене таких исключений. Подробнее см. 10 CFR часть 430, подраздел D.
.
Исключения для малого бизнеса
Любой производитель покрытого продукта с годовой валовой выручкой, не превышающей 8 000 000 долларов США от всех его операций и отвечающий определенным другим условиям, может подать заявление на освобождение от стандарта энергосбережения. Подробнее см. 10 CFR часть 430, подраздел E.
.
Текущие стандарты энергосбережения для бытовых печей предписаны Частью A «Программа энергосбережения для потребительских товаров, кроме автомобилей» Раздела III Закона об энергетической политике и энергосбережении с поправками.(42 USC 6292 (a) (5), / a>) Эти устройства подпадают под действие Части A. (42 USC 6292 (a) (5)).
Закон о национальном энергосбережении от 1987 года внес поправки в EPCA, установив стандарты энергосбережения для бытовых печей и котлов и потребовав от Министерства энергетики рассмотреть вопрос о внесении поправок в стандарты в двух последующих нормах. В 2007 году Министерство энергетики опубликовало окончательное правило, внесшее поправки в стандарты для бытовых печей. В 2011 году Министерство энергетики опубликовало прямое окончательное постановление о внесении поправок в стандарты для бытовых печей.
В 1997 году Министерство энергетики опубликовало окончательное правило, изменяющее первоначальную процедуру испытаний для печей. Правило внесло поправки в процедуру испытаний, чтобы включить положения, содержащиеся в отказах от процедур испытаний, предоставленных различным производителям с 1985 по 1996 год, и включить процедуры испытаний для новых конструкций продуктов.
В 2010 году Министерство энергетики опубликовало окончательное правило, которое внесло поправки в первоначальную процедуру испытаний бытовых печей, включив в нее использование энергии в режиме ожидания и выключенном состоянии.
Предыдущие процедуры испытаний
Полезные ссылки и контактная информация
Полезные ссылки
Найдите советы и рекомендации по повышению энергоэффективности вашего дома, рабочего места или автомобиля на сайте EnergySavers.губ.
DOE поддерживает тестирование и проверку продуктов ENERGY STAR ^® в тесном сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды. ENERGY STAR, хотя квалифицированные масляные печи на 4% более энергоэффективны, чем базовые модели, и могут сэкономить в среднем 66 долларов на энергозатратах в год.
Контактная информация
Для получения дополнительной информации о регулировании этого продукта, пожалуйста, напишите по электронной почте:

жилые_печи_и_боилеры @ ee.doe.gov
Проектирование геотермальных систем — Журнал водозаборных скважин
Часть 2: Методы проектирования
Эд Баттс, ЧП, ИПЦ
В прошлом месяце мы начали серию из двух частей, посвященных основам и проектированию высокотемпературных и низкотемпературных геотермальных скважин и насосных систем. Этот месяц завершается обзором конструкции низкотемпературных геотермальных скважин и скважинных насосов.
Проект низкотемпературных добывающих (исходных) и нагнетательных (возвратных) скважин
Низкотемпературные добывающие (добывающие) и возвратные (нагнетательные) скважины, вероятно, потребуют разрешения на водопользование и соответствуют применимым нормам строительства водозаборных скважин, как и водозаборная скважина.Это связано с параллельным использованием грунтовых вод из водоносного горизонта при той же температуре окружающей среды, что и вода из фонового водоносного горизонта, а также с тем же потенциалом и подверженностью возможному загрязнению и злоупотреблению ресурсом, как и колодец водоснабжения.
При строительстве скважины экстракционного типа необходимо учитывать три основных фактора: требуемый расход (количество), температуру (разность) и качество воды.
Для нагнетательной скважины дополнительные соображения включают границу раздела водоносного горизонта и открытую площадку и способность принимать воду в режиме подпитки, а также термическую и химическую совместимость с материнской водой и расстояние между добывающими и нагнетательными скважинами.
Очевидно, что, если он не предназначен для использования в домашнем тепловом насосе, требуемый расход для теплового насоса источника воды зависит от мощности теплового насоса плюс любой требуемый расход, необходимый для других целей. Это может создать ситуацию, когда стабильная производительность из низкодебитной скважины (<5 галлонов в минуту) должна быть приоритетной для теплового насоса в первую очередь с другими видами использования, хранящимися и получаемыми из других источников.
Хотя тепловой насос источника грунтовых вод теоретически может быть спроектирован для непостоянных потоков воды из колодца или системы водоснабжения, это рискованное предложение, которое может привести к нехватке воды, когда она понадобится для бытовых нужд или отопления.В большинстве случаев для разомкнутой системы система должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить непрерывную работу добывающей скважины. Это часто достигается с помощью регулятора скорости или регулирующего клапана.
Схема типичного колодца с стоячей колонной.
Выделение безопасного непрерывного расхода из скважины должно применяться в первую очередь к использованию теплового насоса с периодическим бытовым использованием, обеспечиваемым альтернативными методами хранения, включая резервуары для хранения при атмосферном давлении или под давлением. Для скважин в коренных породах или скважин с незначительной добычей целесообразно рассмотреть возможность закачки в стоячую колонну (Рисунок 1).
Схема закачки в стоячую колонну просто означает, что возвращенная вода от теплового насоса повторно закачивается обратно в ту же исходную скважину, из которой возникла вода. Это экономичная альтернатива замкнутой системе или использованию отдельной нагнетательной скважины, особенно в случаях с ограниченной площадью земли, необходимой для установки замкнутой трубопроводной сети, отсутствием необходимого расстояния между скважинами или в тех случаях, когда нет альтернативы для водоотведение.
В то время как строительство водозаборной скважины, которая включает геотермальные источники энергии, должно соответствовать всем применимым государственным и местным нормам зонирования и стандартам строительства скважин, строительство нагнетательной скважины для геотермальных целей также должно соответствовать общим и регулируемым государством стандартам строительства скважин с некоторыми дополнениями.
Основное внимание уделяется обеспечению адекватного расстояния между добывающей и нагнетательной скважинами. Это требование является индивидуальным решением и зависит от различных факторов, связанных с расходом, типом водоносного горизонта и перемешиванием, глубиной скважины и границей раздела водоносного горизонта, а также стабилизацией температуры с типичным минимальным расстоянием от 100 до 800 футов, которое обычно требуется между двумя скважинами. .
Во многих жилых или городских условиях такое расстояние между колодцами невозможно, поэтому следует рассмотреть альтернативный метод утилизации.
Следующее различие — температура воды, так как вода, возвращаемая в водоносный горизонт, будет содержать либо повышенную, либо пониженную температуру воды в зависимости от рабочего режима. Эта разница температур может вызвать химические изменения в закачиваемой воде, что приведет к возможному осаждению и отложению железа или марганца, что может привести к закупорке сеток или других открытых участков. Этот потенциал следует оценивать в каждом случае, предварительно проводя полный химический анализ исходной и нагнетаемой воды, а также прогнозируемые изменения после использования теплового насоса.
В некоторых случаях перед использованием теплового насоса или впрыска необходимо провести обработку подаваемой или нагнетаемой воды, чтобы избежать потенциальных проблем. Это особенно верно для естественно агрессивных грунтовых вод (pH <6,5), поскольку чрезмерно коррозионная вода также может воздействовать на медные змеевики и трубопроводы в тепловом насосе.
Во многих установках с замкнутым контуром или стоячими колоннами необходимо провести дополнительный набор испытаний для определения теплопроводности принимающего грунта и воды.Это поможет определить требуемый интервал и длину петли трубопровода. Затем, при проектировании нагнетательной скважины в аллювиальных формациях с фильтром для скважины или в горной породе с хвостовиком, фильтр или хвостовик должны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы обеспечить среднюю скорость в поперечном сечении 0,05 футов в секунду, что составляет 50% от максимального значения. 0,10 FPS обычно применяется к входной скорости для добывающей скважины.
Следующее соображение — реакция уровня воды в нагнетательной скважине во время закачки воды.Этот фактор, часто неправильно называемый забором, обычно может быть приблизительно определен путем испытания скорости закачки на нагнетательной скважине. Как правило, удельная производительность нагнетательной скважины во время нагнетания будет точно отражать удельную производительность скважины в состоянии закачки (отбора) с дополнительным компенсирующим фактором, учитываемым для потерь напора, которые возникают из-за воды, выходящей из скважины в окружающий водоносный горизонт. В некоторых случаях может потребоваться фланцевое уплотнение устья скважины и нагнетательной трубы для обеспечения высокого давления или состояния остановки для нагнетания.
То же самое потенциальное событие может также повлиять на поверхностное уплотнение скважины из-за возможности выталкивания нагнетаемой воды из ствола скважины в более мелкие пласты во время подпитки, особенно в верхних необсаженных зонах. Это может быть реальный потенциал, который может привести к загрязнению более мелкой зоны, и его следует учитывать в каждой нагнетательной скважине, особенно в скважинах с высокой скоростью закачки, соизмеримой с высоким статическим уровнем воды или значительной депрессией. Это должно быть тщательно оценено во время планирования и строительства нагнетательной скважины с соответствующей обсадной колонной и глубиной уплотнения, а также с использованием надлежащего материала, необходимого для исключения такой возможности.
Чтобы получить точные данные для этого возможного события, до окончательного проектирования следует провести испытание закачкой соответствующей продолжительности с предлагаемой нагнетательной скважиной. Вместо фактического испытания нагнетания для горных и аллювиальных скважин я использовал депрессию от стандартного испытания скважины с постоянным дебитом, а затем применил коэффициент потерь 15% -20% к депрессии скважины в качестве оценки прогнозируемого уровня нагнетаемой воды. при той же скорости потока.
Например, испытание скважины с постоянным дебитом 300 галлонов в минуту на 8-дюймовой нагнетательной скважине с 30-футовым статическим уровнем воды (SWL) может продемонстрировать 50-футовый уровень откачиваемой воды (PWL) (50-футовый PWL — 30-футовый SWL = 20-футовая просадка = 15 GPM / фут просадки).Это приравнивается к расчетному уровню воды для закачки: 20 футов депрессии + 20 футов × 0,15 = 23 фута подъема или 30 футов SWL — 23 фута = 7 футов прогнозируемого уровня воды при скорости закачки 300 галлонов в минуту.
Хотя не во всех случаях, особенно для более плотных полуконсолидированных пластов, таких как песчаник и сланец, этот метод оказался достаточно точным для многих пластов. В некоторых случаях одна нагнетательная скважина не может справиться с общим дебитом, поэтому могут потребоваться две или более скважины.
Типичная геотермальная система добычи / нагнетания скважин.
Как элемент системы нагнетания, установка нагнетательной трубы должна быть размещена на достаточной глубине, чтобы избежать каскадирования возвратной воды и обеспечить адекватное внутрискважинное перемешивание нагнетательной воды с природной водой. Это особенно необходимо при смешивании разнородных вод и обычно является более важным фактором в режиме охлаждения, когда возвратная вода имеет более высокую температуру. Тем не менее, это следует соблюдать для всех применений по закачке в скважину, чтобы возвращаемая вода в водоносный горизонт имела максимально стабильную температуру.Это также помогает предотвратить окисление и осаждение минералов на отверстиях фильтра скважин, уменьшая возможность закупоривания. Обычно для перемешивания достаточно минимального погружения на 20-40 футов. Типичная система низкотемпературных геотермальных добывающих и нагнетательных скважин для нескольких тепловых насосов показана на Рисунке 2.
Требуемые расходные и рабочие характеристики
Требуемый постоянный расход и суточный объем для теплового насоса с водным источником (WSHP) зависит от его размера, конкретных проектных характеристик, расхода воды на извлеченные БТЕ / час отопления, часов в день работы и температуры местного грунта. водоснабжение.
Как общее практическое правило, вы можете предположить, что минимальный расход от 2,5 до 3 галлонов в минуту требуется для каждых 12000 БТЕ / час (1 тонна) нагрева и охлаждения с использованием теплового насоса источника воды (хотя некоторые устройства определяют потоки как низкая — 1,5 галлона в минуту / тонна для систем с открытым контуром и 3 галлона в минуту / тонна для систем с обратной связью).
Типичная установка может работать при скорости потока от 5 до 15 галлонов в минуту или в общей сложности от 8000 до 22000 галлонов в день, в зависимости от конструкции конкретного оборудования, площади обогреваемой конструкции и температуры грунтовых вод.
Например, типичный производитель WSHP заявляет, что с температурой грунтовых вод 55 ° F, для установки компании на 3 тонны (36 000 БТЕ) требуется расход от 2,5 до 3 галлонов в минуту / т или от 7,5 до 9,0 галлонов в минуту в целом. Если температура воды падает до 50 ° F, требуемый расход для этого оборудования в режиме нагрева увеличивается до 5 галлонов в минуту / тонну (= 15 галлонов в минуту в сумме). При температуре исходной воды 45 ° F для той же установки теперь требуется расход 10 галлонов в минуту / тонна (= 30 галлонов в минуту в целом).
Температура воды имеет противоположный эффект в режиме охлаждения.Требование мгновенного расхода для типичного геотермального теплового насоса, рассчитанного на обеспечение 48000 БТЕ / час тепловой мощности (типично для современного дома среднего размера), требует примерно 4 тонн мощности теплового насоса или общего расхода 10-15 галлонов в минуту с 55 ° F исходная вода.
Геотермальные тепловые насосы могут потребовать еще большего расхода воды летом, если они оборудованы теплообменниками грунтовых вод для охлаждения помещения, а также дополнительным расходом воды от 1 до 3 галлонов в минуту (от 1440 до 4320 галлонов в сутки), если они используются для дополнительного нагрева воды в доме.
Требуемый мгновенный расход воды только для геотермального теплового насоса может превышать 20 галлонов в минуту, что намного больше, чем диапазон от 5 до 10 галлонов в минуту, необходимый для подачи воды для бытовых нужд в типичное жилое помещение. Потребление геотермальных тепловых насосов, обеспечивающих 75, 20 и 15 миллионов БТЕ / год для отопления помещений, нагрева горячей воды и охлаждения помещений, может составлять от 500 000 до 2 миллионов галлонов в год, в зависимости от характеристик конкретного оборудования и установки. Если возможно, система должна быть спроектирована так, чтобы справляться с пиковым потреблением воды (включая любые грунтовые воды, используемые для других бытовых нужд), независимо от того, происходит ли пиковое потребление во время режима охлаждения или нагрева.
Прогнозируемый диапазон потоков и соответствующая потеря давления через типичную бытовую систему теплового насоса варьируется от 3 до 20 галлонов в минуту с соответствующей потерей давления от 3 фунтов на квадратный дюйм до максимум 12 фунтов на квадратный дюйм для одной установки. При рассмотрении падения давления в системе теплового насоса всегда не забывайте учитывать дополнительные потери в системах распределения и рекуперации, включая впускной и выпускной трубопровод, устройства предотвращения обратного потока, запорные / соленоидные клапаны и водомеры (если они есть).
Эти потери давления часто не учитываются в системе теплового насоса с водяным источником, но это дополнительное падение давления до 3-7 фунтов на кв. , а в некоторых случаях может прервать или снизить требуемый расход через тепловой насос или потребовать подкачивающего насоса для нагнетания возвратной воды.
Максимальные потери или выигрыш тепла между исходной и возвратной водой могут составлять от –15 ° F во время цикла нагрева до добавления до 25 ° F-плюс во время цикла охлаждения, соответственно.При типичной температуре воды в скважине 55 ° F это соответствует диапазону температуры нагнетаемой воды от примерно 40 ° F до 45 ° F во время пиковых нагрузок нагрева до максимальной примерно от 75 ° F до 80 ° F во время максимального прогнозируемого охлаждения. нагрузки.
В более крупной параллельной системе с несколькими тепловыми насосами соотношение одновременно работающих блоков может варьироваться от 100% при работе с 3-4 параллельными блоками до минимума от 50% до 60% для 10 или более блоков из-за ожидаемого разнообразия от прерывистая работа различных тепловых насосов в системе.Однако этот фактор не является универсальным по своей природе и может значительно варьироваться в зависимости от местности, занятости, факторов окружающей среды и времени суток.
Этот коэффициент также относится к температуре нагнетаемой (возвратной) воды, поскольку из-за межсистемного перемешивания фактическое изменение в предыдущем примере, как ожидается, обычно будет в диапазоне от 48 ° F до 70 ° F. Пройдя через тепловые насосы, вода покидает здание или дом и попадает в систему обратных трубопроводов, расположенную рядом с источником подачи.Попадая в систему обратного трубопровода, вода часто становится доступной для использования в зонированных ирригационных системах летом или для прямого закачивания в подходящее место для захоронения. Три наиболее распространенных метода включают:
Сброс воды в близлежащий поверхностный водоем / ручей, который обычно примыкает к площадке или проходит через нее. (Часто это называют насосом и отвалом, это не разрешено во многих юрисдикциях из-за потери грунтовых вод.)
Удаление воды из скважины через новую или существующую нагнетательную скважину
Удаление воды из скважины с использованием обратной закачки в исходную скважину (удаление стоячей колонны).
Головка и гидравлика
Хотя требуемый расход является основным соображением при проектировании системы теплового насоса с грунтовыми водами открытого цикла (WSHP), гидравлические факторы также должны быть приняты во внимание. Очевидно, что основной проблемой при проектировании напора является необходимый общий напор.
Расчет напора для низкотемпературной гидравлической системы в основном проводится так же, как и для типичной установки водяного колодца с несколькими переменными.Уровень перекачиваемой воды (PWL), соизмеримый с требуемым расходом для создания подъема скважины, плюс вертикальная труба и потери на трение на устье скважины, добавляется к требуемому динамическому и статическому напору системы, который должен включать все индивидуальные факторы, относящиеся к высоте, потерям на трение и необходимое остаточное (или оставшееся в системе) давление (в фунтах на квадратный дюйм) в точке подачи для создания общего динамического напора (TDH) системы.
Как правило, для типичной бытовой водопроводной системы, включая WSHP, будет достаточным диапазон рабочего давления от 50 до 70 фунтов на квадратный дюйм.Однако основной переменной для теплового насоса с водным источником является необходимость любого давления для обслуживания нагнетательной скважины. Это сильно зависит от системы из-за нескольких факторов, а именно динамики теплового насоса и падения давления, статического и динамического уровней воды в нагнетательной скважине, возвышения на стороне возврата и потерь на трение, а также любого дополнительного необходимого напора для подпитки. Однако мой опыт показал, что остаточное давление не менее 40 фунтов на квадратный дюйм обычно является достаточным для целей самотечного впрыска, если предположить, что 20 фунтов на квадратный дюйм потребляется через сторону подачи теплового насоса с расчетным рабочим давлением 60 фунтов на квадратный дюйм.Как правило, это обеспечивает достаточное остаточное давление для бытового использования вместе с 10 фунтами на квадратный дюйм +/–, необходимыми для работы регулирующих клапанов и потери напора на трение в системе с впрыском под действием силы тяжести.
Для нагнетательных систем может потребоваться более высокое давление, хотя условия скважины, скважинного насоса и водоносного горизонта, высота над уровнем моря или чрезмерные потери в системе могут потребовать более высокого остаточного давления или, в крайних случаях, дополнительного давления за счет использования подкачивающего насоса на устье нагнетательной скважины.
Есть три других гидравлических фактора, связанных со свойствами воды при повышенных температурах.Первая проблема касается удельного веса воды. По мере увеличения температуры воды удельный вес уменьшается. Хотя это может не повлиять на источник геотермальной воды ниже 90 ° F, это влияет на удельную массу и, следовательно, на мощность тормоза насоса при более высоких температурах. Каждое перекачивание с температурой грунтовых вод, превышающей 90 ° F, должно быть проверено на снижение влияния на тормозную мощность из-за повышения температуры воды, которая в некоторых случаях может достигать 5%.
Второй гидравлический фактор — абсолютное давление паров . Давление пара является критическим параметром воды и насосной гидравлики, которое, в отличие от удельного веса, увеличивается при повышенной температуре жидкости. Обеспечение работы насоса или системы трубопроводов в достаточном состоянии, чтобы избежать снижения давления пара ниже соответствующего значения для его температуры, важно для предотвращения испарения жидкости, которое может привести к вскипанию и испарению жидкости (кавитации).
Хотя чаще всего это связано с доступным чистым положительным напором всасывания (NPSH _A) для насоса с высотой всасывания, высокое значение давления пара также может привести к серьезным проблемам с насосом с высоким NPSH _R ( требуется) значение или система трубопроводов с большим перепадом давления на дроссельной заслонке. В дополнение к вышеуказанным шагам проектировщик должен также проверить требуемое значение NPSH насоса по сравнению с имеющимся NPSH при повышенной температуре и убедиться, что существует достаточное погружение на входе насоса во избежание кавитации.Хотя этот фактор, как правило, более критичен для VTP при высоте всасывания, на погружаемый блок также может повлиять недостаточное погружение, необходимое для предотвращения завихрения (вращения воды) в стволе скважины. Во многих случаях это может потребовать минимального погружения насоса более чем на 20 футов над входным отверстием насоса, чтобы избежать испарения при высоких температурах грунтовых вод.
Последним фактором, связанным с водой при повышенной температуре, является кинематическая вязкость . Вязкость жидкости является свойством жидкости при различных температурах и консистенции и описывает характеристики течения (движения жидкости) через передающую среду, такую как труба, посредством сопротивления жидкости скорости сдвига.Кинематическая вязкость воды (в сантистоксах) может использоваться при определении потери напора на трение, в основном через систему обратных или нагнетательных трубопроводов. В качестве руководства приведены данные, приведенные в таблице 1, для определения удельного веса, давления пара и кинематической вязкости воды при различных температурах жидкости от 32 ° F (замерзание) до 212 ° F (кипение).
Проектирование насосных систем низкотемпературных скважин: Введение
В основном, существует два типа глубинных насосов, которые наиболее часто используются в геотермальных скважинах большой производительности (> 100 галлонов в минуту): вертикальные турбинные насосы или насосы с трансмиссионным валом (VTP) и погружные насосы с разницей в расположении привода.
Для VTP приводом обычно является электродвигатель, установленный над устьем скважины, который приводит в действие насос через длинный непрерывный вал. У погружного насоса привод (электродвигатель небольшого диаметра) расположен непосредственно под самим насосом. Насос соединен с приводом через короткий вал и муфту внутри экранированной впускной секции, которая также отделяет двигатель от насоса.
Турбинные насосы с вертикальным трансмиссионным валом в глубоких скважинах имеют два определенных ограничения: они должны устанавливаться в относительно прямых скважинах соответствующего диаметра, а экономичный предел настройки обычно не превышает 800 футов.
В геотермальных скважинах температура и химический состав воды являются основными проблемами при выборе надлежащего материала для компонентов насоса. Для VTP материал, обычно используемый для трансмиссионного вала, — углеродистая сталь (AISI Type C-1045), но в некоторых случаях материал трансмиссионного вала должен быть изменен из-за состояния или химического состава геотермальной воды.
Хромированные шейки
или трансмиссионный вал из нержавеющей стали серии 300 или 400 иногда используются в исключительно абразивной или агрессивной воде.Обычно в качестве материала барабана используется чугун ASTM класса A-48, но также могут использоваться специальные материалы. Рабочие колеса обычно изготавливаются из бронзы (B 584-838), высокопрочного чугуна или чугуна.
Наиболее важной частью насоса для геотермальных систем обычно являются подшипники барабана / вала, которые обычно изготавливаются из бронзы, резины или тефлона (ПТФЭ). В большинстве систем низкотемпературных источников грунтовых вод с температурой грунтовых вод ниже 85 ° F конструкция насосной системы геотермального водоснабжения близка к обычному насосу системы водоснабжения.Хотя геотермальное приложение с типичными температурами грунтовых вод обычно может быть спроектировано в соответствии с общепринятыми практиками, приложения с температурой воды, превышающей 85 ° F, абразивными и коррозионными или корковыми химическими веществами, должны быть тщательно рассмотрены, поскольку жидкости с более высокими температурами, пар и геотермальные рассолы часто представляют трудности. проблемы для насосов и торцевых уплотнений, в том числе:
Трансмиссионные валы для вертикальных турбинных насосов могут сильно растягиваться при высоких температурах или толчке из-за высокого напора, что приводит к поломке или смещению вала и уменьшению критических рабочих зазоров насоса, часто вызывая столкновение между рабочим колесом и барабаном и снижение эффективности насоса (барабана).Это особенно опасно при использовании трансмиссионного вала диаметром 1,25 дюйма и меньше с глубокой посадкой или большим усилием.
Загрязнение железом, марганцем, кремнеземом и кальцитом может затруднять или ухудшать критические зазоры насоса, резко влияя на эффективность насоса, а также увеличивая необходимость технического обслуживания в будущем и снижая надежность.
Рассолы с высоким содержанием хлоридов или сильно коррозионная (с низким pH) вода могут вызывать коррозионное растрескивание под напряжением.
Высокоскоростной перегретый пар вызывает сильную эрозию внутренних компонентов, поверхностей и подшипников насоса.
Погружные двигатели, работающие при более высоких температурах жидкости, требуют дополнительной скорости охлаждения и снижения мощности / кабеля.
Насосы, используемые в качестве подкачивающих насосов для повышения впрыска, вызывают многие из тех же проблем.
Конструкция скважинного насоса
Чем больше проблем с температурой и качеством воды, тем важнее привлечь к услугам инженера или производителя насосов, обладающих необходимыми техническими знаниями и опытом в области материалов, для успешного решения возможных проблем, связанных с высокой температурой, образованием накипи, коррозии и эрозии. откачка геотермальных скважин.Хотя VTP с водяной смазкой может использоваться для геотермальных применений, когда температура грунтовых вод превышает 90 ° F или вода содержит большой объем или размер абразивов, использование VTP с масляной смазкой с трансмиссионным валом часто является лучшим выбором.
В дополнение к обеспечению адекватной смазки всех подшипников трансмиссионного вала с равномерным интервалом от 3 до 5 дюймов, использование закрытой масляной трубки позволяет использовать изолированную среду вала с бронзовыми подшипниками, что позволяет избежать проблем, связанных с повышенной температурой и распространенными абразивами. воздействию жидкости на трансмиссионный вал и гибкие резиновые подшипники при смазываемых продуктом (открытых) насосах VTP.
В геотермальных приложениях еще одним соображением является тепловое расширение или сжатие. Из-за индивидуальных различий в толщине, материале и массе колонна, труба, охватывающая вал, и трансмиссионный вал будут расширяться или сжиматься с разной скоростью и достигать теплового равновесия с разными интервалами после первоначального запуска.
Кроме того, вал закрытого трансмиссионного вала VTP в некоторой степени термически изолирован от воды в колонне за счет пространства между валом и внутренним диаметром трубы.После достижения теплового равновесия тепловое расширение не оказывает прямого влияния на относительное удлинение вала, но оно должно быть компенсировано по мере его возникновения, либо путем перенастройки рабочих колес, либо путем допуска дополнительной боковой (осевой) регулировки (осевого люфта) в барабане.
Очевидно, что в циклической системе необходимо учитывать дополнительную боковую регулировку. Осевой люфт компенсируется за счет вертикального пространства между рабочим колесом и барабаном. Это расстояние между нижней частью юбки проушины рабочего колеса и соответствующим отверстием в соответствующем отверстии в каждой чаше.На этих участках могут быть изнашиваемые или уплотнительные кольца на чашах, крыльчатке или на них обоих.
Раздел VTP.
Стандартный люфт для холодной воды обычно варьируется от всего лишь 3/16 дюйма в чаше диаметром 4 дюйма до 2 дюймов или более в чаше диаметром 30 дюймов. Соответствующий максимальный осевой люфт при использовании стандартных отливок обычно составляет от дюйма до 1¾ дюйма соответственно; любой дополнительно требуемый осевой люфт достигается за счет более глубокой обработки проушины барабана / рабочего колеса (Рисунок 3).
Например, только тепловое расширение для статического уровня воды 400 футов, скважина 200 ° F может достигать 4.75 дюймов, что намного превышает максимальный осевой люфт для большинства стандартных насосов. Это иллюстрирует, почему стандартные насосы иногда не подходят для геотермальных служб, особенно при более высоких температурах или в условиях езды на велосипеде. Несоблюдение этого требования привело к поломке трансмиссионных валов, а также к преждевременному износу и выходу из строя рабочих колес, барабанов, подшипников и электродвигателей.
Правильный осевой люфт и размер трансмиссионного вала требуют соответствующего опыта и понимания относительного удлинения вала , а также полного знания о потенциальном ударе со стороны напора насоса и настройки относительнотяга и удлинение вала. В целях безопасности относительное растяжение вала (с учетом комбинированного воздействия растяжения колонны и трансмиссионного вала на развиваемое усилие во время работы) должно быть оценено для каждой водозаборной скважины, работающей на глубине 600 футов или более TDH или с настройкой насоса, превышающей 500 футов.
Вторым по важности фактором в высокотемпературных и низкотемпературных геотермальных установках является выбор материала и металлургия. Хотя это, очевидно, может относиться к стояку (колонне), трансмиссионному валу и масляной трубке, основное внимание обычно уделяется сборке чаши и материалам, используемым в ней, особенно если во всей чаше используются разные материалы.
Следующая проблема связана с использованием глубинного насоса для геотермальных служб в скважине, производящей значительное количество абразивов. В этом случае должна быть проведена полная оценка, сравнивающая вероятный срок службы и стоимость VTP и погружного насоса. Хотя погружной насос обычно стоит намного меньше, чем VTP аналогичного размера, присутствие абразивов может снизить срок службы погружного насоса. Они могут быть в четыре раза меньше, чем VTP, в основном из-за более высокой скорости 3600 об / мин по сравнению с типичным VTP, который работает со скоростью 1800 об / мин.
Последней проблемой при проектировании геотермального насоса часто является давление нагнетания или отключения, создаваемое резервуаром. В ситуациях с экстремальным подъемом колодца или необходимостью напора стандартная чугунная чаша с фланцевыми сопрягаемыми поверхностями может оказаться недостаточной, чтобы противостоять напору, создаваемому чашей. В этих случаях может потребоваться чаша из ковкого чугуна с кольцевыми уплотнениями и фланцевыми соединениями между ступенями и верхним и напорным корпусом.
Чаще всего это случается с напором или глубиной установки насоса, превышающей 600 футов TDH.Если требуется для измерения температуры, абразивности и химии, для VTP или погружного насоса можно использовать специальные или закаленные материалы или покрытия, механическую обработку и методы строительства. В любом случае перед тем, как приступить к этому этапу, следует проконсультироваться с предполагаемым производителем насоса для геотермальных скважин, и только знающий и опытный персонал должен проектировать и настраивать параметры рабочего колеса скважинного насоса VTP.
Выбор колонны / стояка и обратного клапана
Выбор колонны (для ВТП) или стояка (для погружной) спускной трубы для геотермальной скважины обычно такой же, как и для обычного скважинного насоса.Однако, в отличие от обычного скважинного насоса, потери на трение должны быть рассчитаны на общее значение между 2-7 футов на 100 футов длины стояка с основной целью поддержания скорости вверх по скважине на уровне более 3 футов в секунду, но менее 8. FPS.
Помните, что это значение будет другим для погружного устройства, чем для VTP, у которого трансмиссионный вал и закрывающая трубка (для маслосмазочных насосов) расположены внутри центра трубы, что приводит к уменьшению внутренней площади потока и динамике (значение «C»).Эта более низкая скорость по-прежнему будет обеспечивать транспортировку твердых частиц к устью скважины, не вызывая чрезмерной скорости, которая могла бы привести к преждевременному износу и выходу из строя.
Стальную трубу и трансмиссионный вал (если они используются) следует проверять на линейное расширение в высокотемпературных скважинах или глубоких установках, и для расчета потерь на трение следует использовать значение потерь на трение Хазена-Вильямса от 80 до 100. Во многих случаях может потребоваться использование стальных труб и муфт со сверхтяжелыми стенками (Schedule 80), чтобы выдерживать давление или вес, подвешенный на резьбу.
В этих установках всегда дважды проверяйте скорость и результирующие потери на трение, поскольку внутренний диаметр трубы уменьшается, увеличивая потери на трение. Когда используются обратные клапаны, я рекомендую всегда использовать обратные клапаны для тяжелых условий эксплуатации . Кроме того, внутренние компоненты, в частности резина, в некоторых клапанах не рассчитаны на более высокие рабочие температуры или глубины установки, связанные с геотермальными установками. Этот фактор также следует изучить.
Конструкция погружного двигателя
Несмотря на то, что погружной электродвигатель стандартного типа с водяным охлаждением и смазкой рассчитан и может использоваться в большинстве геотермальных систем при температуре грунтовых вод до 86 ° F (30 ° C) без снижения номинальных характеристик или модификаций системы, необходима соответствующая скорость и прямое прохождение перекачиваемой воды мимо двигателя во время работы становится более важным с повышением температуры.
Некоторые производители предлагают погружные электродвигатели с водяным охлаждением (194 ° F / 90 ° C) с водяным охлаждением или альтернативные погружные двигатели с масляным охлаждением / смазкой для экстремальных температур или окружающей среды. Многие из этих двигателей основаны на прошлой эксплуатации в нефтяных скважинах, которая часто может быть напрямую использована в геотермальных установках.
В геотермальных установках с температурой грунтовых вод ниже 140 ° F (60 ° C) обычно можно использовать погружной электродвигатель стандартного типа с небольшими поправками и снижением номинальных характеристик, необходимых для температуры жидкости.Первичная коррекция включает использование более высокой скорости двигателя во время работы. Эта скорость, обычно от 0,50 до 0,80 футов в секунду для стандартных приложений, увеличивается до 3 FPS для повышенных температур (см. Таблицу 2).
Второй критерий использования стандартного погружного двигателя при повышенных температурах требует снижения мощности двигателя в лошадиных силах с различными приращениями в зависимости от температуры жидкости. Это базовое снижение характеристик взято из Руководства по техническому обслуживанию Franklin Electric от 2015 года выпуска.Однако после личного исследования я внес несколько корректировок в табличные значения снижения мощности, плюс я рекомендую не превышать 10% допустимого коэффициента обслуживания 15%, доступного для большинства трехфазных двигателей. Это обеспечивает дополнительный коэффициент безопасности для общих рабочих проблем, таких как низкое или несбалансированное напряжение, более высокие температуры окружающей среды и рабочие температуры, экстремальная глубина и мигание жидкости, уникальное для водяных скважин и геотермальных приложений. Таблицу 3 и Таблицу 4 можно использовать для определения требуемого размера двигателя для температуры воды ниже 140 ° F.
Например, предположим, что насос диаметром 10 дюймов × 600 футов устанавливает низкотемпературную геотермальную скважину (температура воды 131 ° F (55 ° C, SG = 0,9857, из таблицы 1). Требуемая рабочая точка составляет 350 галлонов в минуту при 425 футов TDH. Какой размер погружного двигателя требуется?
Используйте кривые насоса, чтобы выбрать чашу из таблицы выбора (Рисунок 4): 350 галлонов в минуту на 428 футах TDH-P.E. = 80,3%
Определите тормозную мощность: 350 галлонов в минуту × 428 футов TDH × 0,9857 (S.G.) = 46,435 л.с.
3960 ×.803
Проверьте адекватную скорость вращения двигателя (из таблицы 2): 8-дюймовый двигатель в 10-дюймовом колодце = 340 галлонов в минуту ~ 350 галлонов в минуту
Поправка на температуру (из таблицы 3): множитель для> 30 л.с. при 131 ° F = 1,65 × 46,435 л.с. = 76,62 л.с.
Определите требуемый размер двигателя (из таблицы 4): двигатель 75 л.с. × 1,10 S.F. = 82,50 л.с. ≥76,62 требуется
л.с.
Выберите стандартный погружной электродвигатель мощностью 75 л.с. и диаметром 8 дюймов для использования с 8-дюймовым 5-ступенчатым корпусом в сборе (рис. 4).
Разработчик также может рассмотреть возможность использования высокотемпературного двигателя, который может обеспечить непрерывную работу при температурах жидкости до 194 ° F (90 ° C) без снижения номинальных характеристик или модификации. В любом случае проектировщик должен также проверить тяговую способность двигателя в зависимости от фактической тяги вместе с доступным креплением NEMA к предполагаемой стороне насоса.
Кривая для насоса диаметром 8 дюймов × 5 ступеней, 3450 об / мин.
Последний этап проектирования включает выбор погружного ответвительного кабеля, который включает температуру окружающей среды исходной воды, изоляцию, рабочие характеристики и номинальные характеристики кабеля.В этом примере, даже несмотря на то, что расчетная нагрузка составляет чуть менее 50 л.с., я думаю, чтобы соответствовать Национальному электротехническому кодексу, разработчик должен рассчитать и спроектировать падение напряжения в кабеле падения для полностью загруженного погружного двигателя мощностью 75 л.с., работающего при +15 % эксплуатационная нагрузка и соответствие NEC для двигателя 75 л.с.:
Характеристики двигателя: 75 л.с., 460 В переменного тока, 3 ϕ, стандартный погружной двигатель диаметром 8 дюймов, используйте FLA = 94 для схемотехники NEC
Используйте SFA = 107 (94 FLA × 1,15) для размера кабеля ответвления (для ΔV 5%).
Ответвительный кабель: используйте медные (медные) проводники с номинальной изоляцией 90 ° C (сопротивление медному кабелю = 13,3 Ом / см / 100 футов)
RE: 2017 Коэффициент корректировки NEC # 2: снижение допустимой нагрузки кабеля 90 ° C × 0,76 для температуры окружающей среды при 55 ° C
Требуемые круглые милы (см) = 13,3 × 600 ′ × 107 SFA × 1,732 = 64,300 см (# 2 cu = 66,360 см = 130 A)
460 В перем. Тока × 0,05 (5% Vd)
Проверьте минимальный размер проводника (RE: NEC, таблица 310.15): 94 FLA × 1.25 = 117,50 ампер ≤130 ампер
Проверить снижение мощности NEC: # 2 куб. С номиналом 90 ° C: 130 А × 0,76 снижение = 98,8 А <117,5 требуемых ампер
Проверить использование # 1/0 cu: ток NEC при 90 ° C номинал = 170 A × 0,76 = 129,2 A ≥117,5 требуемых ампер
Для этого примера я бы выбрал ответвительный кабель с медным проводом # 1/0 × 4 (три фазы + заземление двигателя). Мне не нужно повторно проверять падение напряжения, поскольку мы уже определили, что подойдет медный кабель №2 меньшего размера, поэтому по умолчанию было принято решение о соблюдении Кодекса NEC.
Очевидно, я делаю здесь определенные предположения. Во-первых, инспектор разрешит класс изоляции 90 ° C. Это потребует единообразного использования клемм и моторного оборудования с номинальной температурой 90 ° C, что для данного типоразмера и типа применения вполне вероятно. Во-вторых, этот пример основан на моем личном опыте работы с инженерами, приложениями NEC и местными инспекторами и в целом довольно консервативен, особенно в том, что касается расчетной силы тока двигателя.
Каждый разработчик всегда обязан проверять и проверять в своей местной юрисдикции, разрешена ли процедура выбора кабеля.В некоторых случаях может потребоваться специальный погружной кабель в оболочке или армированный оболочкой, чтобы выдержать температуру воды и связанную с этим более высокую рабочую температуру проводников.
В некоторых установках может потребоваться снижение допустимой токовой нагрузки проводника (от 90 ° C до 75 ° C), что потребует увеличения диаметра проводника или использования изоляции проводника с более высоким номиналом (рейтинг EPDM> 140 ° C). Однако для большинства низкотемпературных геотермальных систем с использованием погружного насоса и двигателя кабель, состоящий из этилен-пропиленового каучука (EPR) (тип MV-105) с номиналом 90 ° C или 205 ° F (96 ° C) или полипропиленовой изоляции с внешняя оболочка из ПВХ или нитрила является подходящей и может быть использована.
В других случаях с более высокими температурами воды, армированный, плетеный или экранированный кабель, изготовленный для нефтегазовой отрасли, доступен для температур до 450 ° F (232 ° C). Использование двигателя с большим рабочим напряжением (460 В против 230 В или 2300 В против 460 В при использовании повышающего трансформатора) на более мощных двигателях (> 100 л.с.) часто является альтернативой и может быть гарантировано для снижения тока двигателя и, следовательно, , размер кабеля ответвления. Часто это отличный выбор для глубоких наборов или приложений с высоким HP.
Наконец, чтобы помочь проектировщику с выбором и этапами проектирования насосной системы для геотермальных скважин, я включил базовую пошаговую блок-схему, показанную на рисунке 5.
На этом завершается данный взнос Engineering Your Business . В следующем месяце мы опишем различные методы проектирования эффективной насосной станции.
, хотя расчетная нагрузка чуть менее 50 л.с., я думаю, чтобы соответствовать Национальному электротехническому кодексу, разработчик должен рассчитать и спроектировать падение напряжения в кабеле падения для полностью загруженного погружного двигателя мощностью 75 л.с., работающего при нагрузке с коэффициентом полезного использования + 15%. и соответствие NEC для двигателя 75 л.с.:
Характеристики двигателя: 75 л.с., 460 В переменного тока, 3 ϕ, стандартный погружной двигатель диаметром 8 дюймов, используйте FLA = 94 для схемотехники NEC
Используйте SFA = 107 (94 FLA × 1.15) для размера кабеля ответвления (для ΔV 5%).
Ответвительный кабель: используйте медные (медные) проводники с номинальной изоляцией 90 ° C (сопротивление медному кабелю = 13,3 Ом / см / 100 футов)
RE: 2017 Коэффициент корректировки NEC # 2: снижение допустимой нагрузки кабеля 90 ° C × 0,76 для температуры окружающей среды при 55 ° C
Требуемые круглые милы (см) = 13,3 × 600 ′ × 107 SFA × 1,732 = 64,300 см (# 2 cu = 66,360 см = 130 A)
460 В перем. Тока × 0,05 (5% Vd)
Проверьте минимальный размер проводника (RE: NEC, таблица 310.15): 94 FLA × 1,25 = 117,50 ампер ≤130 ампер
Проверить снижение мощности NEC: # 2 куб. С номиналом 90 ° C: 130 А × 0,76 снижение = 98,8 А <117,5 требуемых ампер
Проверить использование # 1/0 cu: ток NEC при 90 ° C номинал = 170 A × 0,76 = 129,2 A ≥117,5 требуемых ампер
Для этого примера я бы выбрал ответвительный кабель с медным проводом # 1/0 × 4 (три фазы + заземление двигателя). Мне не нужно повторно проверять падение напряжения, поскольку мы уже определили, что подойдет медный кабель №2 меньшего размера, поэтому по умолчанию было принято решение о соблюдении Кодекса NEC.
Схема выбора скважинного насоса.
Очевидно, я делаю здесь определенные предположения. Во-первых, инспектор разрешит класс изоляции 90 ° C. Это потребует единообразного использования клемм и моторного оборудования с номинальной температурой 90 ° C, что для данного типоразмера и типа применения вполне вероятно. Во-вторых, этот пример основан на моем личном опыте работы с инженерами, приложениями NEC и местными инспекторами и в целом довольно консервативен, особенно в том, что касается расчетной силы тока двигателя.
Каждый разработчик всегда обязан проверять и проверять в своей местной юрисдикции, разрешена ли процедура выбора кабеля. В некоторых случаях может потребоваться специальный погружной кабель в оболочке или армированный оболочкой, чтобы выдержать температуру воды и связанную с этим более высокую рабочую температуру проводников.
В некоторых установках может потребоваться снижение допустимой токовой нагрузки проводника (от 90 ° C до 75 ° C), что потребует увеличения диаметра проводника или использования изоляции проводника с более высоким номиналом (рейтинг EPDM> 140 ° C).Однако для большинства низкотемпературных геотермальных систем с использованием погружного насоса и двигателя кабель, состоящий из этилен-пропиленового каучука (EPR) (тип MV-105) с номиналом 90 ° C или 205 ° F (96 ° C) или полипропиленовой изоляции с внешняя оболочка из ПВХ или нитрила является подходящей и может быть использована.
В других случаях с более высокими температурами воды, армированный, плетеный или экранированный кабель, изготовленный для нефтегазовой отрасли, доступен для температур до 450 ° F (232 ° C). Использование двигателя с большим рабочим напряжением (460 В по сравнению с230 В или 2300 В по сравнению с 460 В при использовании повышающего трансформатора) на более мощных двигателях (> 100 л.с.) часто является альтернативой, и может потребоваться более низкий ток двигателя и, следовательно, размер кабеля ответвления. Часто это отличный выбор для глубоких наборов или приложений с высоким HP.
Наконец, чтобы помочь проектировщику с выбором и этапами проектирования насосной системы для геотермальных скважин, я включил базовую пошаговую блок-схему, показанную на Рисунке 5.
На этом завершается данный взнос Engineering Your Business .В следующем месяце мы опишем различные методы проектирования эффективной насосной станции.
А пока, как всегда, работайте осторожно и разумно.
Скидки
HVAC и налоговые льготы Окончательное руководство: как получить максимальную отдачу
В двух словах, налоговый кредит — это стимул, предлагаемый государством или федеральным правительством, в то время как скидка предлагается местной энергетической компанией . Скидки также можно получить, работая через выбранного вами производителя систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, например Trane, Carrier или Goodman.
Федеральные налоговые льготы — тогда и сейчас
В 2009 году домовладельцы столкнулись с падением стоимости недвижимости, что поставило многих «под воду» по их ипотечным кредитам. Конгресс и президент приняли Закон о восстановлении и реинвестировании Америки, чтобы предложить некоторое облегчение.
Закон предусматривал значительные налоговые льготы для установки энергоэффективного жилого и коммерческого оборудования HVAC, оборудования для солнечной и ветровой энергии и даже некоторых строительных материалов, повышающих энергоэффективность дома.Вы можете приобрести оборудование со скидкой, а также сэкономить на счетах за электроэнергию. Это имело смысл.
Действуют ли еще федеральные налоговые льготы на HVAC?
Да: Кредиты на геотермальные тепловые насосы, солнечные и ветряные системы действуют до 31 декабря 2021 года.
Нет: Федеральные налоговые льготы для стандартных тепловых насосов, кондиционеров, печей и котлов истекли.
Государственные и местные программы — как их найти
@ DsireUSA.org
Многие штаты и местные муниципалитеты предлагают своего рода стимулы для повышения эффективности.
Федеральное правительство помогает в одном отношении — если вы получаете субсидию на энергосбережение на энергоэффективное оборудование или строительные материалы, такие как окна или изоляция Energy Star, субсидия считается необлагаемым налогом доходом.
DsireUSA.org — это веб-сайт базы данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности. Он входит в состав Министерства энергетики США и является «наиболее полным источником информации о стимулах и политике, поддерживающих возобновляемые источники энергии и энергоэффективность в Соединенных Штатах.”
Типы программ на DsireUSA.org
Некоторые из наиболее распространенных программ, которые вы найдете при поиске на сайте, включают:
Кредиты и скидки на эффективное оборудование HVAC от местных энергетических компаний. Программы распространяются на оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, термостаты, приборы Energy Star и светодиодное освещение. Вот пример из Commonwealth Edison of Illinois, который предлагает кредиты до 600 долларов за тепловой насос или кондиционер на 18 SEER, и 400 долларов за установку на 16 SEER.
Чистый учет , или учет чистой энергии (NEM) для солнечной энергии. Согласно EnergySage, NEM — это «солнечный стимул, который позволяет хранить энергию в электрической сети. Когда ваши солнечные панели производят больше электроэнергии, чем вам нужно, эта энергия отправляется в сеть в обмен на кредиты ».
Утепление вашего дома или офиса для улучшения теплоизоляции и увеличения или уменьшения потерь тепла. Некоторые также касаются энергоэффективных тепловых насосов и печей.Это относится к местным и племенным правительствам с низким доходом.
Солнечная фотогальваника
Низкие кредиты на приобретение энергоэффективного оборудования (подробнее ниже)
Как использовать DsireUSA.org
Вы можете себе представить, что национальная база данных будет довольно большим. Это есть, и сайт немного неудобен для навигации.
Эти шаги помогут вам после перехода на сайт:
1.Введите свой Почтовый индекс в поле поиска Почтовый индекс.
2. Используйте фильтры , чтобы уточнить поиск.
Например, для просмотра всех программ для жилых домов :
Выберите «Применить фильтр»
Выберите соответствующий сектор
Выберите «Жилой»
Выберите «Применить фильтры» (внизу списка)
Специально для оборудования HVAC :
Выберите Применить фильтр
Выберите технологию
Выберите Энергоэффективность
Выберите HVAC
Выберите Все HVAC или конкретный компонент, например тепловой насос или печь, для которых вы хотите найти программы
Выберите Применить Фильтры (внизу списка)
3. Просмотрите программы и выберите ту, которая вас интересует, чтобы узнать больше. Чаще всего загружаемая страница будет иметь общий обзор со ссылкой на страницу с конкретными деталями.
Кредиты от поставщиков энергии
Они обсуждались в разделе выше, посвященном базе данных государственных стимулов.
Мы упоминаем об этом еще раз, потому что вы также можете напрямую обратиться к местному поставщику энергии, чтобы узнать о скидках. Рекомендуем искать их на сайте компании .Скорее всего, это более быстрый способ узнать о них, чем позвонить.
Мы будем использовать Consumers Energy of Michigan в качестве нашего примера. Чтобы найти скидки, мы ввели в поисковую систему «ОВКВ скидки на энергию для потребителей».
Первые четыре результата поиска касались различных программ. Выбрав два из них, мы обнаружили:
Общая Обзорная страница со ссылкой «Начать работу», которая ведет к ссылке «Найти подрядчика». Этот маршрут приведет нас к местным подрядчикам, которые знают и имеют опыт установки оборудования, на которое распространяется скидка.
Страница под названием Скидки на энергоэффективность и решения , где вы можете выбрать опции для оборудования HVAC, изоляции и окон, освещения, строительства нового дома и т. Д. Ссылки ведут к особенностям программы.
Цель совместного использования этого процесса — показать, что вам, возможно, придется попробовать несколько страниц и несколько ссылок, прежде чем вы найдете нужные сведения.
Большинство поставщиков энергии подобны Потребителям. Вам необходимо:
1. Найти установщика.Мы написали очень популярную статью о том, как найти установщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, или вы можете получить быстрый ответ, воспользовавшись нашим бесплатным инструментом расчета котировок , чтобы получить бесплатные оценки от 4 различных местных подрядчиков.
2. Заполните заявку на скидку
3. Обеспечьте проверку установки
4. Подайте заявку / проверку и ждите.
Большинство установщиков оформят за вас документы .
Скидка будет отправлена вам в виде чека или будет зачислена на ваш счет.
Насколько велики кредиты на электроэнергию? Зависит от КПД агрегата. Чем эффективнее, тем выше будет скидка (и тем ниже будут ваши будущие затраты на электроэнергию).
Вот основные моменты программы скидок на энергию для потребителей, которые могут служить примером:
для WiFi
От 50 до 500 долларов США на основе SEER
o или долларов США на SEER
от 200 до 400 долларов на основе AFUE
от 750 до 900 долларов на основе AFUE
Дешевое финансирование для эффективного оборудования, также известного как «Зеленые ссуды»
Это не программы кредитования или скидок.
Это ссуды под низкие проценты, которые помогут вам оплатить эффективное оборудование, обычно солнечное, ветровое и / или геотермальное.
Осторожно: Существуют компании, предоставляющие ссуды до зарплаты, использующие такие названия, как ссуды Plain Green или подобные. Избежать их. Они не имеют никакого отношения к энергии и тарифам заряда до 300%. Мы упоминаем об этом, потому что, если вы выполните поиск «зеленые ссуды» или что-то подобное, эти хищные кредиторы будут заполнять результаты поиска.
ОК. Вот лучшие варианты зеленого кредита.
1). Ваш банк . Крупные национальные кредиторы, такие как Wells Fargo и многие другие, имеют программы ссуд на установку высокоэффективного или возобновляемого энергетического оборудования. Если вам нравится ваш банк, возможно, это лучшее учреждение для работы.
2). Специалисты по зеленому кредитованию. Мы не имеем отношения к каким-либо кредиторам, и мы не рекомендуем никаких кредиторов . Выполните поиск «ссуды на солнечные батареи» или аналогичный, и в результатах вы найдете варианты.
3). Федеральная программа Fannie Mae HomeStyle Energy для модернизации существующего дома.
Скидки от производителя HVAC
Хотя обычно они называются скидками производителя, это скидки от вашего поставщика энергии, как обсуждалось выше.
Мы не связаны ни с какими производителями. Только для примера, вот несколько текущих скидок.
Скидки распространяются на оборудование Energy Star. Размер скидки увеличивается по мере повышения эффективности.
Сумма также варьируется от одного поставщика энергии к другому.
Скидки Trane
От 150 до 300 долларов для комплексных систем
От 250 до 400 долларов для центральных кондиционеров и тепловых насосов
От 200 до 400 долларов для газовых печей
Скидки Carrier
До 450 долларов на газ печи
До 450 долларов на тепловые насосы и кондиционеры
До 350 долларов на бесканальные мини-сплит-тепловые насосы
До 150 долларов на комплектный агрегат
До 900 долларов на бойлер
То же самое с Goodman и многие другие.Страницы Lennox, Heil и другие со скидками просто перенаправляют вас на сайт DsireUSA, описанный выше.
Процесс такой же, как если бы вы работали через свою энергетическую компанию:
Найдите установщика. Мы написали очень популярную статью о том, как найти установщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, или вы можете получить быстрый ответ, воспользовавшись нашим бесплатным инструментом расчета котировок , чтобы получить бесплатные оценки от 4 различных местных подрядчиков.
Заполните заявку на скидку
Проведите проверку установки
Подайте заявку / проверку и ждите.
Стоит ли того высокоэффективного оборудования HVAC?
С финансовой точки зрения это зависит от вашего климата и того, какое оборудование вы выбираете.
В холодном климате вы скоро окупите дополнительную стоимость печи с КПД 97% по сравнению с 90%, особенно при наличии скидки на электроэнергию. Однако вы не вернете более высокую стоимость модели 20 SEER AC по сравнению с моделью 14 SEER, даже с учетом скидки.
В жарком климате все будет наоборот.
Это может потребовать некоторых вычислений. Умножьте стоимость энергии на процент повышения эффективности. Примите во внимание скидку и сравните ее с дополнительной стоимостью печи, теплового насоса или кондиционера.
Например, , если вы потратили 1500 долларов на охлаждение с помощью 15 SEER AC, вы сэкономите треть, или 500 долларов, с 20 SEER AC. Модель 20 SEER может стоить на 1000 долларов больше, чем модель 15 SEER.
Скидка на 20 SEER AC составит около 350 долларов, поэтому на самом деле более высокая стоимость составляет всего 650 долларов (1000 — 350 долларов).Если вы сэкономите 500 долларов на расходах на электроэнергию в первый год, теперь баланс составляет 150 долларов. На второй год вы пополните баланс и сохраните в кармане 350 долларов. На третий год в течение всего срока службы переменного тока вы сэкономите 500 долларов на энергопотреблении.
Так что да, обновление и получение скидки определенно может быть рентабельным шагом — это тоже хорошо для планеты.
Программа «Энергия в сельских районах для Америки» Системы возобновляемой энергии и гарантированные займы и гранты по повышению энергоэффективности
Одна гарантия RD
Начало окт.С 1 января 2020 года эта программа будет модернизирована в рамках инициативы OneRD Guarantee Loan Initiative. Для получения дополнительной информации посетите www.rd.usda.gov/onerdguarantee
.
Суммы финансирования на 2021 финансовый год:
Суммы финансирования программы «Энергия в сельских районах для Америки» (REAP) на 2021 финансовый год будут опубликованы после вступления в силу закона об ассигнованиях на весь год.

Что делает эта программа?
Программа обеспечивает гарантированное кредитное финансирование и грантовое финансирование сельскохозяйственных производителей и малых предприятий в сельской местности для систем возобновляемой энергии или повышения энергоэффективности.Сельскохозяйственные производители также могут подавать заявки на новое энергоэффективное оборудование и новые системные ссуды для сельскохозяйственного производства и переработки.

Кто может подать заявку на участие в этой программе?
Сельскохозяйственные производители, не менее 50 процентов валового дохода которых приходится на сельскохозяйственную деятельность.
Малые предприятия в соответствующих сельских районах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сельскохозяйственные производители и малые предприятия НЕ должны иметь НИКАКИХ просроченных федеральных налогов, долга, судебного решения или отстранения.
Кто может претендовать на получение кредитных гарантий?
Правомочные заемщики:
Сельский малый бизнес.
Сельскохозяйственные производители.
Каковы ограничения по займам для гарантий по кредитам?
Индивидуальные заемщики должны быть гражданами США или проживать в США после получения разрешения на постоянное проживание на законных основаниях.
Заемщики-частные лица должны продемонстрировать, что заемные средства останутся в США.С.
Какая территория соответствует критериям?
Предприятия должны находиться в сельской местности с населением не более 50 000 жителей.
Проверьте допустимые служебные адреса.
Сельскохозяйственные производители могут находиться в сельской или несельской местности.
Как можно использовать средства?
Денежные средства могут быть использованы для систем возобновляемой энергии, например:
Биомасса (например: биодизель и этанол, анаэробные варочные котлы и твердое топливо).
Геотермальная энергия для производства электроэнергии или прямого использования.
Гидроэнергетика ниже 30 мегаватт.
Водород.
Малая и большая ветроэнергетика.
Малая и большая солнечная генерация.
Генерация океана (приливная, текущая, термическая).
Средства также могут быть использованы для покупки, установки и строительства средств повышения энергоэффективности, таких как:
Высокоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Изоляция.
Освещение.
Холодильные или холодильные агрегаты.
Двери и окна.
Электрические, солнечные или гравитационные насосы для спринклерных оросителей.
Переход с дизельного двигателя на электрический.
Замена энергоэффективного оборудования.
Сельскохозяйственные производители могут также использовать гарантированные кредитные средства для установки энергоэффективного оборудования и систем для сельскохозяйственного производства или переработки.
Какое финансирование доступно?
Кредитные гарантии по кредитам в размере до 75 процентов от общих приемлемых затрат по проекту.
Гранты на сумму до 25 процентов от общей приемлемой стоимости проекта.
Комбинированное финансирование гранта и гарантии кредита до 75% от общих приемлемых затрат по проекту.
Какая максимальная сумма гарантии по кредиту?
Процент по гарантии по кредиту ежегодно публикуется в уведомлении Федерального реестра. Кредиты REAP, одобренные в 2021 финансовом году, получат 80-процентную гарантию.
Какие условия гарантии по кредиту?
Кредитор с согласия Агентства устанавливает и обосновывает гарантированный срок ссуды на основе использования гарантированных ссудных средств, срока полезного использования финансируемых и используемых в качестве обеспечения активов, а также платежеспособности заемщика. Срок кредита не превышает 40 лет.
Какие процентные ставки по гарантии кредита?
Процентные ставки оговариваются между кредитором и заемщиком.
Ставки могут быть фиксированными или переменными.
Переменные процентные ставки не могут корректироваться чаще, чем ежеквартально.
Какие комиссии взимаются за кредитную гарантию?
Существует первоначальный гарантийный взнос, который в настоящее время составляет 1 процент от гарантированной суммы.
Ежегодно взимается комиссия за удержание гарантии, которая в настоящее время составляет 0,25 процента от непогашенной основной суммы.
Разумные и обычные комиссии за предоставление кредита оговариваются между заемщиком и кредитором.
Каковы требования к андеррайтингу для гарантии кредита?
Кредитор будет проводить кредитную оценку с использованием процедур кредитной документации и процессов андеррайтинга, которые согласуются с общепринятой практикой разумного кредитования, а также соответствуют собственной политике, процедурам и практике кредитования кредитора.
Оценка кредитора должна учитывать любые финансовые или другие кредитные недостатки заемщика и проекта и обсуждать требования по снижению рисков.
Кредитор должен проанализировать все кредитные факторы, чтобы определить, что кредитные факторы и условия гарантированного кредита обеспечивают гарантированное погашение кредита.
Кредитные факторы, подлежащие анализу, включают, помимо прочего, характер, емкость, капитал, обеспечение и условия.
Каковы условия гранта?
Гранты на возобновляемые источники энергии:
минимум 2500 долларов.
Максимум 500000 долларов США.
Гранты на повышение энергоэффективности:
минимум 1500 долларов.
Максимум 250 000 долларов.
Есть ли дополнительные требования?
Кандидаты должны предоставить не менее 75 процентов стоимости проекта, если они подают заявку только на грант.
Кандидаты должны предоставить не менее 25 процентов стоимости проекта при подаче заявки на ссуду.
Все проекты должны иметь технические достоинства и использовать коммерчески доступные технологии.
Для проектов энергоэффективности требуется энергоаудит или оценка.
С чего начать?
Заявки на участие в этой программе принимаются круглый год в вашем местном офисе.
Кто может ответить на вопросы?
Свяжитесь с вашим государственным координатором по вопросам развития сельских районов.
Какой закон регулирует эту программу?
Почему Министерство сельского хозяйства США делает это?
Эта программа помогает повысить энергетическую независимость Америки за счет увеличения предложения возобновляемой энергии частным сектором и снижения спроса на энергию за счет повышения энергоэффективности.Со временем эти инвестиции могут также помочь снизить стоимость энергии для малых предприятий и сельскохозяйственных производителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку ссылки и другая информация могут быть изменены, всегда обращайтесь к правилам программы, перечисленным в разделе выше под заголовком «Какой закон регулирует эту программу?» Вы также можете обратиться за помощью в местный офис.
% PDF-1.6 % 883 0 obj> эндобдж xref 883 160 0000000016 00000 н. 0000004938 00000 п. 0000005075 00000 н. 0000005251 00000 н. 0000005294 00000 н. 0000005329 00000 н. 0000005462 00000 п. 0000005620 00000 н. 0000005963 00000 н. 0000006299 00000 н. 0000006925 00000 н. 0000006961 00000 п. 0000007025 00000 н. 0000007582 00000 н. 0000007658 00000 н. 0000009080 00000 н. 0000009567 00000 н. 0000012237 00000 п. 0000017456 00000 п. 0000018156 00000 п. 0000019510 00000 п. 0000019790 00000 п. 0000020789 00000 п. 0000021053 00000 п. 0000021853 00000 п. 0000022079 00000 п. 0000022136 00000 п. 0000022274 00000 п. 0000022415 00000 п. 0000022544 00000 п. 0000022664 00000 п. 0000022820 00000 п. 0000022975 00000 п. 0000023131 00000 п. 0000023276 00000 п. 0000023408 00000 п. 0000023538 00000 п. 0000023677 00000 п. 0000023817 00000 п. 0000023951 00000 п. 0000024074 00000 п. 0000024214 00000 п. 0000024346 00000 п. 0000024500 00000 п. 0000024627 00000 н. 0000024772 00000 п. 0000024917 00000 п. 0000025052 00000 п. 0000025168 00000 п. 0000025328 00000 п. 0000025441 00000 п. 0000025555 00000 п. 0000025720 00000 п. 0000025824 00000 п. 0000025937 00000 п. 0000026111 00000 п. 0000026265 00000 п. 0000026378 00000 п. 0000026540 00000 п. 0000026651 00000 п. 0000026802 00000 п. 0000026961 00000 п. 0000027104 00000 п. 0000027208 00000 н. 0000027360 00000 п. 0000027462 00000 н. 0000027574 00000 п. 0000027758 00000 п. 0000027865 00000 н. 0000027966 00000 н. 0000028097 00000 п. 0000028213 00000 п. 0000028328 00000 п. 0000028445 00000 п. 0000028556 00000 п. 0000028679 00000 п. 0000028793 00000 п. 0000028925 00000 п. 0000029081 00000 п. 0000029190 00000 п. 0000029301 00000 п. 0000029424 00000 п. 0000029548 00000 н. 0000029664 00000 п. 0000029779 00000 п. 0000029891 00000 п. 0000030006 00000 п. 0000030122 00000 п. 0000030249 00000 п. 0000030415 00000 п. 0000030516 00000 п. 0000030618 00000 п. 0000030782 00000 п. 0000030896 00000 п. 0000031004 00000 п. 0000031176 00000 п. 0000031283 00000 п. 0000031389 00000 п. 0000031553 00000 п. 0000031674 00000 п. 0000031786 00000 п. 0000031946 00000 п. 0000032046 00000 п. 0000032149 00000 п. 0000032283 00000 п. 0000032397 00000 п. 0000032522 00000 п. 0000032641 00000 п. 0000032762 00000 п. 0000032931 00000 п. 0000033056 00000 п. 0000033169 00000 п. 0000033316 00000 п. 0000033424 00000 п. 0000033529 00000 п. 0000033696 00000 п. 0000033815 00000 п. 0000033926 00000 п. 0000034047 00000 п. 0000034179 00000 п. 0000034308 00000 п. 0000034429 00000 п. 0000034545 00000 п. 0000034665 00000 п. 0000034796 00000 п. 0000034919 00000 п. 0000035044 00000 п. 0000035164 00000 п. 0000035297 00000 п. 0000035465 00000 п. 0000035569 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000035798 00000 п. 0000035912 00000 п. 0000036029 00000 п. 0000036211 00000 п. 0000036317 00000 п. 0000036425 00000 н. 0000036575 00000 п. 0000036756 00000 п. 5 Adβ & d * 8g`IcJ (X * t & 9Z1 | g C # ɘsM2 &> 5
Нагрев и охлаждение с помощью теплового насоса
Содержание
Введение
Если вы изучаете варианты обогрева и охлаждения вашего дома или сокращения счетов за электроэнергию, вы можете подумать о системе с тепловым насосом.Тепловые насосы — это проверенная и надежная технология в Канаде, способная обеспечить круглогодичный контроль комфорта в вашем доме за счет подачи тепла зимой, охлаждения летом и, в некоторых случаях, нагрева горячей воды для вашего дома.
Тепловые насосы могут быть отличным выбором для множества применений, как для новых домов, так и для модернизации существующих систем отопления и охлаждения. Они также являются вариантом при замене существующих систем кондиционирования воздуха, поскольку дополнительные затраты на переход от системы только для охлаждения к тепловому насосу часто довольно низки.Учитывая множество различных типов и опций систем, часто бывает сложно определить, подходит ли тепловой насос для вашего дома.
Если вы подумываете о тепловом насосе, у вас, вероятно, возникнет ряд вопросов, в том числе:
Какие типы тепловых насосов доступны?
Какую часть моих годовых потребностей в отоплении и охлаждении может обеспечить тепловой насос?
Тепловой насос какого размера мне нужен для дома и приложения?
Сколько стоят тепловые насосы по сравнению с другими системами, и сколько я могу сэкономить на счетах за электроэнергию?
Нужно ли мне делать дополнительные изменения в моем доме?
Какой объем обслуживания потребуется системе?
В этом буклете представлены важные сведения о тепловых насосах, которые помогут вам быть более информированными и помогут сделать правильный выбор для вашего дома.Используя эти вопросы в качестве руководства, в данном буклете описаны наиболее распространенные типы тепловых насосов и обсуждаются факторы, связанные с выбором, установкой, эксплуатацией и обслуживанием теплового насоса.
Целевая аудитория
Этот буклет предназначен для домовладельцев, которым нужна справочная информация о технологиях тепловых насосов для поддержки принятия обоснованных решений относительно выбора и интеграции системы, эксплуатации и технического обслуживания. Информация, представленная здесь, носит общий характер, а конкретные детали могут отличаться в зависимости от вашей установки и типа системы.Этот буклет не заменяет работу с подрядчиком или консультантом по энергетике, которые позаботятся о том, чтобы ваша установка соответствовала вашим потребностям и желаемым целям.
Примечание по управлению энергопотреблением в доме
Тепловые насосы — это очень эффективные системы отопления и охлаждения, которые могут значительно снизить ваши затраты на электроэнергию. Рассматривая дом как систему, рекомендуется свести к минимуму потери тепла из вашего дома из таких областей, как утечка воздуха (через трещины, отверстия), плохо изолированные стены, потолки, окна и двери.
Решение этих проблем в первую очередь может позволить вам использовать меньший размер теплового насоса, тем самым снижая стоимость оборудования теплового насоса и позволяя вашей системе работать более эффективно.
Ряд публикаций, объясняющих, как это сделать, можно получить в Natural Resources Canada.
Что такое тепловой насос и как он работает?
Тепловые насосы — это проверенная технология, которая десятилетиями использовалась как в Канаде, так и во всем мире для эффективного отопления, охлаждения и, в некоторых случаях, горячей воды в зданиях.На самом деле, вполне вероятно, что вы ежедневно взаимодействуете с технологией тепловых насосов: холодильники и кондиционеры работают по одним и тем же принципам и технологиям. В этом разделе представлены основные принципы работы теплового насоса и представлены различные типы систем.
Основные концепции теплового насоса
Тепловой насос — это устройство с электрическим приводом, которое отбирает тепло из места с низкой температурой (источник ) и доставляет его в место с более высокой температурой (сток ).
Чтобы понять этот процесс, представьте себе поездку на велосипеде по холму: для перехода с вершины холма на подножку не требуется никаких усилий, так как велосипед и гонщик будут естественно перемещаться с высокого места на более низкое. Однако подъем в гору требует гораздо больше работы, так как байк движется против естественного направления движения.
Подобным образом тепло естественным образом перетекает из мест с более высокой температурой в места с более низкими температурами (например, зимой тепло изнутри здания теряется наружу).Тепловой насос использует дополнительную электрическую энергию, чтобы противостоять естественному потоку тепла, а перекачивает энергию, доступную в более холодном месте, в более теплое.
Так как же тепловой насос обогревает или охлаждает ваш дом? Поскольку энергия извлекается из источника , температура источника снижается. Если дом используется в качестве источника, тепловая энергия будет удалена, охлаждает это пространство. Так тепловой насос работает в режиме охлаждения, и тот же принцип используется в кондиционерах и холодильниках.Точно так же, когда энергия добавляется к приемнику , его температура увеличивается. Если дом используется как раковина, добавляется тепловая энергия, нагревая пространство. Тепловой насос полностью реверсивный, что означает, что он может как обогревать, так и охлаждать ваш дом, обеспечивая комфорт круглый год.
Источники и приемники тепловых насосов
Выбор источника и потребителя для вашей системы теплового насоса имеет большое значение для определения производительности, капитальных затрат и эксплуатационных расходов вашей системы. В этом разделе представлен краткий обзор распространенных источников и стоков для жилых помещений в Канаде.
Источники: Два источника тепловой энергии чаще всего используются для отопления домов с помощью тепловых насосов в Канаде:
Источник воздуха: Тепловой насос забирает тепло из наружного воздуха во время отопительного сезона и отводит тепло наружу во время летнего периода охлаждения.
Может показаться удивительным, что даже при низких температурах наружного воздуха все еще доступно много энергии, которую можно извлечь и передать в здание. Например, теплосодержание воздуха при -18 ° C соответствует 85% тепла, содержащегося при 21 ° C.Это позволяет тепловому насосу обеспечивать хороший обогрев даже в более холодную погоду.
Системы с воздушным источником являются наиболее распространенными на канадском рынке, их установлено более 700 000 единиц по всей Канаде.
Этот тип системы более подробно обсуждается в разделе Воздушные тепловые насосы .
Земля-источник: Тепловой насос с грунтовым источником использует землю, грунтовые воды или и то, и другое в качестве источника тепла зимой и в качестве резервуара для отвода тепла, удаляемого из дома летом.
Эти тепловые насосы встречаются реже, чем блоки с воздушным источником, но все чаще используются во всех провинциях Канады. Их основное преимущество состоит в том, что они не подвержены резким колебаниям температуры, поскольку в качестве источника постоянной температуры используется земля, что обеспечивает наиболее энергоэффективный тип системы теплового насоса.
Этот тип системы более подробно обсуждается в разделе Земельные тепловые насосы .
Раковины: Две раковины для тепловой энергии чаще всего используются для отопления домов с помощью тепловых насосов в Канаде:
Воздух в помещении нагревается тепловым насосом.Это можно сделать с помощью:
Система с центральным воздуховодом или
Внутренний блок без воздуховодов, например, настенный блок.
Вода внутри здания подогревается. Затем эту воду можно использовать для обслуживания оконечных систем, таких как радиаторы, теплый пол или фанкойлы, через гидравлическую систему.
Введение в эффективность теплового насоса
Печи и котлы обеспечивают обогрев помещения за счет добавления тепла к воздуху за счет сжигания топлива, такого как природный газ или мазут.Несмотря на то, что эффективность постоянно улучшается, она все еще остается ниже 100%, а это означает, что не вся доступная энергия от сгорания используется для нагрева воздуха.
Тепловые насосы работают по другому принципу. Электроэнергия, подаваемая в тепловой насос , используется для передачи тепловой энергии между двумя местами. Это позволяет тепловому насосу работать более эффективно, с типичным КПД более
100%, т. Е. На вырабатывается на тепловой энергии больше, чем количество электроэнергии, используемой для его перекачки.
Важно отметить, что эффективность теплового насоса сильно зависит от температуры источника и стока . Точно так же, как более крутой холм требует больше усилий для подъема на велосипеде, большая разница температур между источником и приемником теплового насоса требует, чтобы он работал больше, и может снизить эффективность. Решающее значение имеет определение теплового насоса правильного размера для максимальной сезонной эффективности. Эти аспекты обсуждаются более подробно в разделах Воздушные тепловые насосы и Наземные тепловые насосы .
Терминология эффективности
В каталогах производителей используются различные показатели эффективности, что может затруднить понимание производительности системы для начинающего покупателя. Ниже приводится разбивка некоторых часто используемых терминов эффективности:
Показатели устойчивого состояния: Эти показатели описывают эффективность теплового насоса в «установившемся режиме», то есть без реальных колебаний времени года и температуры. Таким образом, их значение может значительно измениться при изменении температуры источника и стока, а также других рабочих параметров.Метрики устойчивого состояния включают:
Коэффициент полезного действия (COP): COP — это соотношение между скоростью, с которой тепловой насос передает тепловую энергию (в кВт), и количеством электроэнергии, необходимой для перекачивания (в кВт). Например, если тепловой насос использовал 1 кВт электроэнергии для передачи 3 кВт тепла, COP будет 3.
Коэффициент энергоэффективности (EER): EER аналогичен COP и описывает стационарную эффективность охлаждения теплового насоса.Он определяется делением холодопроизводительности теплового насоса в британских тепловых единицах в час на потребляемую электрическую энергию в ваттах (Вт) при определенной температуре. EER строго связан с описанием эффективности охлаждения в установившемся режиме, в отличие от COP, который можно использовать для выражения эффективности теплового насоса как при нагреве, так и при охлаждении.
Сезонные показатели производительности: Эти показатели предназначены для более точной оценки производительности в течение отопительного или холодного сезона за счет учета «реальных» изменений температуры в течение сезона.
Сезонные показатели включают:
Коэффициент сезонной производительности отопления (HSPF): HSPF — это отношение количества энергии, которое тепловой насос поставляет в здание за полный отопительный сезон (в британских тепловых единицах), к общей энергии (в ватт-часах), которую он использует за тот же период. период.
Погодные характеристики долгосрочных климатических условий используются для представления отопительного сезона при расчете HSPF. Однако этот расчет обычно ограничивается одним регионом и может не полностью отражать производительность по Канаде.Некоторые производители могут предоставить HSPF для другого климатического региона по запросу; однако обычно HSPF сообщаются для Региона 4, представляющего климат, подобный Среднему Западу США. Регион 5 будет охватывать большую часть южной половины провинций Канады, от внутренних районов Британской Колумбии до Нью-Брансуика ^{Сноска 1}.
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER): SEER измеряет эффективность охлаждения теплового насоса в течение всего сезона охлаждения. Он определяется путем деления общего охлаждения, обеспечиваемого в течение сезона охлаждения (в британских тепловых единицах), на общую энергию, использованную тепловым насосом в течение этого времени (в ватт-часах).SEER основан на климате со средней летней температурой 28 ° C.
Важная терминология для систем с тепловым насосом
Вот несколько общих терминов, с которыми вы можете встретиться при исследовании тепловых насосов.
Компоненты системы теплового насоса
Хладагент — это жидкость, которая циркулирует в тепловом насосе, попеременно поглощая, транспортируя и выделяя тепло. В зависимости от местоположения текучая среда может быть жидкой, газообразной или парогазовой смесью
Реверсивный клапан регулирует направление потока хладагента в тепловом насосе и переключает тепловой насос из режима нагрева в режим охлаждения или наоборот.
Змеевик представляет собой петлю или петлю трубопровода, в которой происходит передача тепла между источником / стоком и хладагентом. Трубка может иметь ребра для увеличения площади поверхности, доступной для теплообмена.
Испаритель представляет собой змеевик, в котором хладагент поглощает тепло из окружающей среды и кипит, превращаясь в низкотемпературный пар. По мере того, как хладагент проходит от реверсивного клапана к компрессору, аккумулятор собирает лишнюю жидкость, которая не испарилась в газ.Однако не все тепловые насосы имеют аккумулятор.
Компрессор сжимает молекулы газообразного хладагента, повышая температуру хладагента. Это устройство помогает передавать тепловую энергию между источником и стоком.
Конденсатор представляет собой змеевик, в котором хладагент отдает тепло своему окружению и становится жидкостью.
Устройство расширения снижает давление, создаваемое компрессором.Это вызывает падение температуры, и хладагент становится низкотемпературной парожидкостной смесью.
Наружный блок — это место, где тепло передается в / из наружного воздуха в тепловом насосе с воздушным источником. Этот блок обычно содержит змеевик теплообменника, компрессор и расширительный клапан. Он выглядит и работает так же, как и наружная часть кондиционера.
Внутренний змеевик предназначен для передачи тепла в / из внутреннего воздуха в некоторых типах тепловых насосов с воздушным источником.Как правило, внутренний блок содержит змеевик теплообменника, а также может включать дополнительный вентилятор для циркуляции нагретого или охлажденного воздуха в занятом пространстве.
Пленум , который можно увидеть только в канальных установках, является частью воздухораспределительной сети. Камера статического давления — это воздушный отсек, который является частью системы распределения нагретого или охлажденного воздуха по птичнику. Обычно это большой отсек непосредственно над теплообменником или вокруг него.
Прочие термины
Единицы измерения мощности или потребляемой мощности:
БТЕ / ч , или британская тепловая единица в час, — это единица измерения тепловой мощности системы отопления.Одна британская тепловая единица — это количество тепловой энергии, выделяемой обычной свечой на день рождения. Если бы эта тепловая энергия выделялась в течение одного часа, это было бы эквивалентно одному БТЕ / ч.
кВт , или кВт , равно 1000 Вт. Это количество энергии, необходимое для десяти 100-ваттных лампочек.
тонны — это мера мощности теплового насоса. Это эквивалентно 3,5 кВт или 12 000 БТЕ / ч.
Воздушные тепловые насосы
Тепловые насосы с воздушным источником воздуха используют наружный воздух как источник тепловой энергии в режиме обогрева и как поглотитель энергии в режиме охлаждения.Эти типы систем обычно можно разделить на две категории:
Воздушно-воздушные тепловые насосы. Эти блоки нагревают или охлаждают воздух внутри вашего дома и представляют собой подавляющее большинство интегрированных тепловых насосов с воздушным источником в Канаде. Их можно дополнительно классифицировать по типу установки:
Канальный: Внутренний змеевик теплового насоса расположен в канале. Воздух нагревается или охлаждается, проходя через змеевик, а затем распределяется по воздуховодам в разные места в доме.
Ductless: Внутренний змеевик теплового насоса расположен во внутреннем блоке. Эти внутренние блоки обычно располагаются на полу или стене в жилом помещении и непосредственно нагревают или охлаждают воздух в этом помещении. Среди этих единиц вы можете встретить термины мини- и мультисплит:
Mini-Split: Один внутренний блок находится внутри дома и обслуживается одним наружным блоком.
Multi-Split: Несколько внутренних блоков расположены в доме и обслуживаются одним наружным блоком.
Системы воздух-воздух более эффективны, когда разница температур внутри и снаружи меньше. Из-за этого тепловые насосы воздух-воздух обычно пытаются оптимизировать свою эффективность, обеспечивая больший объем теплого воздуха и нагревая этот воздух до более низкой температуры (обычно от 25 до 45 ° C). Это контрастирует с печными системами, которые доставляют меньший объем воздуха, но нагревают его до более высоких температур (от 55 ° C до 60 ° C). Если вы переключаетесь на тепловой насос от печи, вы можете заметить это, когда начнете использовать свой новый тепловой насос.
Тепловые насосы воздух-вода: Реже в Канаде тепловые насосы воздух-вода нагревают или охлаждают воду и используются в домах с жидкостными (водными) распределительными системами, такими как низкотемпературные радиаторы, теплые полы или фанкойлы. единицы. В режиме обогрева тепловой насос подает тепловую энергию в гидравлическую систему. В режиме охлаждения этот процесс меняется на противоположный, и тепловая энергия отбирается из гидравлической системы и отводится в наружный воздух.
Рабочие температуры в гидравлической системе имеют решающее значение при оценке тепловых насосов воздух-вода.Тепловые насосы воздух-вода работают более эффективно при нагревании воды до более низких температур, то есть ниже 45–50 ° C, и поэтому лучше подходят для излучающих полов или систем фанкойлов. Следует проявлять осторожность при рассмотрении возможности их использования с радиаторами с высокой температурой, для которых требуется температура воды выше 60 ° C, поскольку эти температуры обычно превышают пределы большинства тепловых насосов для жилых помещений.
Основные преимущества тепловых насосов с воздушным источником
Установка воздушного теплового насоса может дать вам ряд преимуществ.В этом разделе рассматривается, как тепловые насосы с воздушным источником энергии могут помочь вашему домашнему хозяйству.
Эффективность
Основным преимуществом использования теплового насоса с воздушным источником является высокая эффективность, которую он может обеспечить при обогреве по сравнению с типичными системами, такими как печи, котлы и электрические плинтусы. При 8 ° C коэффициент полезного действия (COP) тепловых насосов с воздушным источником обычно находится в диапазоне от 2,0 до 5,4. Это означает, что для агрегатов с КПД 5,5 киловатт-часов (кВтч) тепла передается на каждый кВтч электроэнергии, подаваемой на тепловой насос.Когда температура наружного воздуха падает, COP ниже, так как тепловой насос должен работать при большей разнице температур между внутренним и внешним пространством. При –8 ° C КПД может составлять от 1,1 до 3,7.
В зависимости от сезона сезонный коэффициент полезного действия отопления (HSPF) имеющихся на рынке единиц может варьироваться от 7,1 до 13,2 (регион V). Важно отметить, что эти оценки HSPF относятся к области с климатом, подобным Оттаве. Фактическая экономия во многом зависит от места установки теплового насоса.
Энергосбережение
Более высокий КПД теплового насоса может привести к значительному сокращению энергопотребления. Фактическая экономия в вашем доме будет зависеть от ряда факторов, включая ваш местный климат, эффективность вашей текущей системы, размер и тип теплового насоса, а также стратегию управления. Доступно множество онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро оценить, сколько экономии энергии вы можете ожидать для вашего конкретного приложения. Инструмент NRCan ASHP-Eval находится в свободном доступе и может использоваться установщиками и проектировщиками механики, чтобы проконсультировать по вашей ситуации.
Как работает воздушный тепловой насос?

Транскрипт
Природные ресурсы Канады являются одними из самых диверсифицированных в мире. Но на пути к низкоуглеродному будущему есть свои проблемы.
Вот ситуация: почти две трети энергии, потребляемой в канадских домах, используется для отопления и охлаждения. Это основная потребность канадцев, особенно с учетом нашей холодной зимы и жаркого лета.
Чтобы снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов, мы должны переосмыслить традиционные методы отопления и охлаждения.
Но что поделаешь?
Каждый день ученые и инженеры из исследовательских центров CanmetENERGY компании Natural Resources Canada работают над поиском недорогих и экологически чистых решений этой проблемы.
Вот как.
Сегодня воздушные тепловые насосы представляют собой одну из самых многообещающих технологий для отопления и охлаждения наших домов. Они позволяют значительно снизить потребление энергии.
Тепловой насос извлекает тепло из холодного наружного воздуха и передает его в наш дом.С этой целью компрессор внутри устройства использует электричество для повышения температуры тепла, отбираемого из наружного воздуха. Тепловой насос также может обеспечивать охлаждение, выводя теплый воздух из помещения наружу. Энергия, вырабатываемая наружным воздухом, бесплатна: потребители платят только за электроэнергию, потребляемую компрессором.
Холодный климат Канады представляет собой проблему: когда температура падает, тепловые насосы испытывают проблемы с передачей тепла с улицы в помещение для обогрева наших домов.Вот почему наши исследователи усердно работают, пытаясь адаптировать воздушные тепловые насосы к нашему канадскому климату.
Тепловые насосы — одна из многих технологий, которые, по мнению CanmetENERGY, помогут сделать Канаду более безопасным и здоровым местом и создать низкоуглеродную экономику.
И это только начало.
CanmetENERGY: наука на службе у всех канадцев.
Тепловой насос с воздушным источником имеет три цикла:
Цикл отопления: обеспечение здания тепловой энергией
Цикл охлаждения: удаление тепловой энергии из здания
Цикл оттаивания: Удаление инея
, накопившегося на наружных змеевиках
Цикл нагрева
Во время цикла нагрева тепло отбирается из наружного воздуха и «перекачивается» в помещение.
Сначала жидкий хладагент проходит через расширительное устройство, превращаясь в смесь жидкости и пара низкого давления. Затем он переходит к наружному змеевику, который действует как змеевик испарителя. Жидкий хладагент поглощает тепло из наружного воздуха и закипает, превращаясь в пар с низкой температурой.
Этот пар проходит через реверсивный клапан в аккумулятор, который собирает оставшуюся жидкость до того, как пар попадет в компрессор. Затем пар сжимается, уменьшая его объем и заставляя его нагреваться.
Наконец, реверсивный клапан направляет газ, который теперь горячий, во внутренний змеевик, который является конденсатором. Тепло от горячего газа передается воздуху в помещении, в результате чего хладагент конденсируется в жидкость. Эта жидкость возвращается в расширительное устройство, и цикл повторяется. Внутренний змеевик расположен в воздуховоде рядом с печью.
Способность теплового насоса передавать тепло из наружного воздуха в дом зависит от температуры наружного воздуха.Когда эта температура падает, способность теплового насоса поглощать тепло также снижается. Для многих тепловых насосов с воздушным источником это означает, что существует температура (называемая точкой теплового баланса), когда тепловая мощность теплового насоса равна теплопотери в доме. Ниже этой температуры наружного воздуха тепловой насос может подавать только часть тепла, необходимого для поддержания комфорта в жилом помещении, и требуется дополнительное тепло.
Важно отметить, что подавляющее большинство тепловых насосов с воздушным источником воздуха имеют минимальную рабочую температуру, ниже которой они не могут работать.Для более новых моделей это может быть от -15 ° C до -25 ° C. Ниже этой температуры необходимо использовать дополнительную систему для обогрева здания.
Цикл охлаждения
Описанный выше цикл реверсируется для охлаждения дома летом. Блок забирает тепло из воздуха в помещении и отводит его наружу.
Как и в цикле нагрева, жидкий хладагент проходит через расширительное устройство, превращаясь в смесь жидкости и пара низкого давления.Затем он поступает на внутренний змеевик, который действует как испаритель. Жидкий хладагент поглощает тепло из воздуха в помещении и закипает, превращаясь в низкотемпературный пар.
Этот пар проходит через реверсивный клапан в аккумулятор, который собирает оставшуюся жидкость, а затем в компрессор. Затем пар сжимается, уменьшая его объем и заставляя его нагреваться.
Наконец, горячий газ проходит через реверсивный клапан к наружному змеевику, который действует как конденсатор.Тепло от горячего газа передается наружному воздуху, в результате чего хладагент конденсируется в жидкость. Эта жидкость возвращается в расширительное устройство, и цикл повторяется.
Во время цикла охлаждения тепловой насос также осушает воздух в помещении. Влага в воздухе, проходящем по внутреннему змеевику, конденсируется на поверхности змеевика и собирается в поддоне на дне змеевика. Отвод конденсата соединяет этот поддон со сливом дома.
Цикл размораживания
Если температура наружного воздуха упадет почти до нуля или ниже точки замерзания, когда тепловой насос работает в режиме обогрева, влага в воздухе, проходящем над внешним змеевиком, будет конденсироваться и замерзать на нем.Количество наледи зависит от температуры наружного воздуха и количества влаги в воздухе.
Это образование инея снижает эффективность змеевика, снижая его способность передавать тепло хладагенту. В какой-то момент наледь нужно убрать. Для этого тепловой насос переключается в режим размораживания. Самый распространенный подход:
Сначала реверсивный клапан переводит устройство в режим охлаждения. Это направляет горячий газ в наружный змеевик, чтобы растопить иней.В то же время наружный вентилятор, который обычно обдувает змеевик холодным воздухом, отключается, чтобы уменьшить количество тепла, необходимого для растапливания инея.
Пока это происходит, тепловой насос охлаждает воздух в воздуховоде. Система отопления обычно нагревает этот воздух, поскольку он распространяется по всему дому.
Один из двух методов используется для определения, когда агрегат переходит в режим размораживания:
Регуляторы защиты от замерзания контролируют воздушный поток, давление хладагента, температуру воздуха или змеевика и перепад давления в наружном змеевике для обнаружения скопления инея.
Оттайка по времени и температуре запускается и заканчивается по заранее установленному интервальному таймеру или датчику температуры, расположенному на внешнем змеевике. Цикл можно запускать каждые 30, 60 или 90 минут, в зависимости от климата и конструкции системы.
Ненужные циклы оттаивания снижают сезонную производительность теплового насоса. В результате метод замораживания по требованию обычно более эффективен, поскольку он запускает цикл размораживания только тогда, когда это необходимо.
Дополнительные источники тепла
Поскольку воздушные тепловые насосы имеют минимальную рабочую температуру наружного воздуха (от -15 ° C до -25 ° C) и пониженную теплопроизводительность при очень низких температурах, важно рассмотреть возможность использования дополнительного источника тепла для тепла от воздушного источника. насосные операции.Дополнительный обогрев может также потребоваться при размораживании теплового насоса. Доступны разные варианты:
Все электрические: В этой конфигурации работа теплового насоса дополняется элементами электрического сопротивления, расположенными в воздуховоде, или электрическими плинтусами. Эти элементы сопротивления менее эффективны, чем тепловой насос, но их способность обеспечивать обогрев не зависит от температуры наружного воздуха.
Гибридная система: В гибридной системе воздушный тепловой насос использует дополнительную систему, такую как печь или бойлер.Этот вариант может использоваться в новых установках, а также является хорошим вариантом, когда тепловой насос добавляется к существующей системе, например, когда тепловой насос устанавливается вместо центрального кондиционера.
См. Последний раздел этой брошюры, Сопутствующее оборудование , для получения дополнительной информации о системах, в которых используются дополнительные источники тепла. Там вы можете найти обсуждение вариантов того, как запрограммировать вашу систему для перехода от использования теплового насоса к использованию дополнительного источника тепла.
Рекомендации по энергоэффективности
Чтобы лучше понять этот раздел, обратитесь к предыдущему разделу под названием Введение в КПД теплового насоса для объяснения того, что представляют собой HSPF и SEER.
В Канаде правила энергоэффективности предписывают минимальную сезонную эффективность нагрева и охлаждения, которая должна быть достигнута для продажи продукта на канадском рынке. В дополнение к этим правилам ваша провинция или территория могут иметь более строгие требования.
Минимальная производительность для Канады в целом и типичные диапазоны для продуктов, доступных на рынке, приведены ниже для отопления и охлаждения. Перед выбором системы важно также проверить, существуют ли какие-либо дополнительные правила в вашем регионе.
Сезонная производительность охлаждения, SEER:
Минимальный SEER (Канада): 14
Диапазон, SEER на рынке доступных продуктов: от 14 до 42
Сезонная производительность отопления, HSPF
Минимальный HSPF (Канада): 7.1 (для региона V)
Диапазон
, продукты HSPF, доступные на рынке: от 7,1 до 13,2 (для региона V)
Примечание: коэффициентов HSPF предоставлены для климатической зоны V AHRI, климат которой аналогичен климату Оттавы. Фактическая сезонная эффективность может варьироваться в зависимости от вашего региона. В настоящее время разрабатывается новый стандарт производительности, призванный лучше представить производительность этих систем в регионах Канады.
Фактические значения SEER или HSPF зависят от множества факторов, в первую очередь связанных с конструкцией теплового насоса.Текущие характеристики значительно изменились за последние 15 лет благодаря новым разработкам в компрессорной технологии, конструкции теплообменника, а также улучшенным потоком хладагента и управлению.
Односкоростные и регулируемые тепловые насосы
Особое значение при рассмотрении эффективности играет роль новых конструкций компрессоров в улучшении сезонных характеристик. Как правило, агрегаты, работающие на минимально предписанном уровне SEER и HSPF, характеризуются односкоростными тепловыми насосами . Регулируемая скорость В настоящее время доступны тепловых насосов с воздушным источником тепла, которые предназначены для изменения производительности системы, чтобы более точно соответствовать потребностям дома в отоплении / охлаждении в данный момент. Это помогает поддерживать максимальную эффективность в любое время, в том числе в более мягких условиях, когда потребность в системе ниже.
Совсем недавно на рынке были представлены воздушные тепловые насосы, которые лучше приспособлены к работе в холодном канадском климате. Эти системы, часто называемые тепловыми насосами для холодного климата , сочетают в себе компрессоры переменной производительности с улучшенными конструкциями теплообменников и элементами управления, чтобы максимизировать теплопроизводительность при более низких температурах воздуха, сохраняя при этом высокую эффективность в более мягких условиях.Эти типы систем обычно имеют более высокие значения SEER и HSPF, при этом некоторые системы достигают SEER до 42, а HSPF приближаются к 13.
Сертификация, стандарты и рейтинговые шкалы
Канадская ассоциация стандартов (CSA) в настоящее время проверяет все тепловые насосы на электрическую безопасность. Стандарт производительности определяет испытания и условия испытаний, при которых определяются мощность и эффективность теплового насоса по нагреву и охлаждению. Стандарты испытаний производительности для тепловых насосов с воздушным источником воздуха — CSA C656, который (по состоянию на 2014 год) был согласован с ANSI / AHRI 210 / 240-2008 «Рейтинг производительности унитарного оборудования для кондиционирования воздуха и теплового насоса с воздушным источником тепла».Он также заменяет CAN / CSA-C273.3-M91, Стандарт производительности для центральных кондиционеров и тепловых насосов сплит-системы.
Рекомендации по выбору размеров
Чтобы правильно рассчитать размер вашей системы теплового насоса, важно понимать потребности вашего дома в отоплении и охлаждении. Рекомендуется нанять специалиста по отоплению и охлаждению для выполнения необходимых расчетов. Нагрузки на отопление и охлаждение следует определять с помощью признанного метода определения размеров, такого как CSA F280-12, «Определение требуемой мощности обогрева и охлаждения жилых помещений».«
Размер вашей системы теплового насоса должен производиться в соответствии с вашим климатом, нагрузкой на отопление и охлаждение здания, а также целями вашей установки (например, максимизация экономии тепловой энергии по сравнению с заменой существующей системы в определенные периоды года). Чтобы помочь в этом процессе, NRCan разработала Руководство по выбору размеров и выбору тепловых насосов Air-Source . Это руководство, вместе с сопутствующим программным инструментом, предназначено для консультантов по энергетике и проектировщиков механики и свободно доступно для предоставления рекомендаций по выбору подходящего размера.
Если размер теплового насоса меньше размера, вы заметите, что дополнительная система отопления будет использоваться чаще. Несмотря на то, что малоразмерная система по-прежнему будет работать эффективно, вы можете не получить ожидаемой экономии энергии из-за частого использования дополнительной системы отопления.
Аналогичным образом, если тепловой насос слишком большого размера, желаемая экономия энергии может не быть реализована из-за неэффективной работы в более мягких условиях. В то время как дополнительная система отопления работает реже, в более теплых условиях окружающей среды тепловой насос производит слишком много тепла, и блок периодически включается и выключается, что приводит к дискомфорту, износу теплового насоса и потреблению электроэнергии в режиме ожидания.Поэтому важно хорошо понимать свою тепловую нагрузку и рабочие характеристики теплового насоса для достижения оптимальной экономии энергии.
Другие критерии выбора
Помимо размеров, следует учитывать несколько дополнительных факторов производительности:
HSPF: Выберите установку с максимально возможным значением HSPF. Для агрегатов со сравнимыми номиналами HSPF проверьте их номинальные характеристики в установившемся режиме при –8,3 ° C, низкотемпературный рейтинг.Блок с более высоким значением будет самым эффективным в большинстве регионов Канады.
Размораживание: Выберите блок с контролем размораживания по запросу. Это сводит к минимуму количество циклов оттаивания, что снижает потребление дополнительной энергии и энергии теплового насоса.
Уровень шума: Уровень звука измеряется в децибелах (дБ). Чем ниже значение, тем ниже звуковая мощность, излучаемая наружным блоком. Чем выше уровень децибел, тем громче шум. Уровень шума большинства тепловых насосов составляет 76 дБ или ниже.
Рекомендации по установке
Воздушные тепловые насосы должны устанавливаться квалифицированным подрядчиком. Проконсультируйтесь с местным специалистом по отоплению и охлаждению, чтобы определить размер, установить и обслуживать ваше оборудование, чтобы обеспечить его эффективную и надежную работу. Если вы хотите установить тепловой насос для замены или дополнения вашей центральной печи, вы должны знать, что тепловые насосы обычно работают при более высоких воздушных потоках, чем топочные системы. В зависимости от размера вашего нового теплового насоса могут потребоваться некоторые изменения в системе воздуховодов, чтобы избежать дополнительного шума и использования энергии вентилятором.Ваш подрядчик сможет дать вам рекомендации по вашему конкретному случаю.
Стоимость установки теплового насоса с воздушным источником воздуха зависит от типа системы, целей вашего проектирования, а также от существующего отопительного оборудования и воздуховодов в вашем доме. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные модификации воздуховодов или электрооборудования для поддержки вашей новой установки теплового насоса.
Рекомендации по эксплуатации
При эксплуатации теплового насоса следует учитывать несколько важных моментов:
Оптимизация уставок теплового насоса и дополнительной системы. Если у вас есть электрическая дополнительная система (например, плинтусы или элементы сопротивления в воздуховоде), обязательно используйте более низкую уставку температуры для вашей дополнительной системы. Это поможет увеличить количество тепла, которое тепловой насос обеспечивает вашему дому, снизив потребление энергии и счета за коммунальные услуги. Рекомендуется установить заданное значение на 2–3 ° C ниже заданного значения температуры нагрева теплового насоса. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком по установке относительно оптимальной уставки для вашей системы.
Настройка для эффективного размораживания. Вы можете снизить потребление энергии, настроив вашу систему на отключение внутреннего вентилятора во время циклов оттаивания. Это может сделать ваш установщик. Однако важно отметить, что при такой настройке размораживание может занять немного больше времени.
Минимизация понижения температуры. Тепловые насосы реагируют медленнее, чем топочные системы, поэтому им труднее реагировать на глубокие понижения температуры. Следует использовать умеренные понижения температуры не более чем на 2 ° C или использовать «умный» термостат, который рано включает систему в ожидании выхода из спада.Опять же, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по установке относительно оптимальной пониженной температуры для вашей системы.
Оптимизируйте направление воздушного потока. Если у вас настенный внутренний блок, подумайте о том, чтобы отрегулировать направление воздушного потока для максимального комфорта. Большинство производителей рекомендуют направлять воздушный поток вниз при обогреве и в сторону людей при охлаждении.
Оптимизация настроек вентилятора. Также не забудьте отрегулировать настройки вентилятора для максимального комфорта. Чтобы максимально увеличить количество тепла, отдаваемого тепловым насосом, рекомендуется установить скорость вентилятора на высокую или «Авто».При охлаждении, чтобы также улучшить осушение, рекомендуется «низкая» скорость вентилятора.
Рекомендации по техническому обслуживанию
Правильное обслуживание имеет решающее значение для обеспечения эффективной, надежной работы и длительного срока службы теплового насоса. Вы должны поручить квалифицированному подрядчику проводить ежегодное обслуживание вашего устройства, чтобы убедиться, что все находится в хорошем рабочем состоянии.
Помимо ежегодного обслуживания, вы можете сделать несколько простых вещей, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу.Обязательно меняйте или очищайте воздушный фильтр каждые 3 месяца, так как засоренные фильтры уменьшат поток воздуха и снизят эффективность вашей системы. Кроме того, убедитесь, что вентиляционные отверстия и регистры воздуха в вашем доме не заблокированы мебелью или ковровым покрытием, поскольку недостаточный приток воздуха к вашему устройству или от него может сократить срок службы оборудования и снизить эффективность системы.
Операционные расходы
Экономия энергии за счет установки теплового насоса может помочь снизить ваши ежемесячные счета за электроэнергию. Достижение снижения ваших счетов за электроэнергию во многом зависит от цены на электроэнергию по сравнению с другими видами топлива, такими как природный газ или мазут, а также, в случае модернизации, от того, какой тип системы заменяется.
Тепловые насосы обычно имеют более высокую стоимость по сравнению с другими системами, такими как печи или электрические плинтусы, из-за количества компонентов в системе. В некоторых регионах и случаях эта добавленная стоимость может быть окуплена за относительно короткий период времени за счет экономии затрат на коммунальные услуги. Однако в других регионах изменение тарифов на коммунальные услуги может продлить этот период. Важно работать с вашим подрядчиком или консультантом по энергетике, чтобы получить оценку экономики тепловых насосов в вашем районе и потенциальной экономии, которую вы можете достичь.
Ожидаемый срок службы и гарантии
Воздушные тепловые насосы имеют срок службы от 15 до 20 лет. Компрессор — важнейший компонент системы.
На большинство тепловых насосов распространяется годовая гарантия на детали и работа, а также дополнительная гарантия сроком от пяти до десяти лет на компрессор (только на запчасти). Однако гарантии у разных производителей различаются, поэтому обратите внимание на мелкий шрифт.
Земляные тепловые насосы
Земляные тепловые насосы используют землю или грунтовые воды в качестве источника тепловой энергии в режиме обогрева и в качестве поглотителя энергии в режиме охлаждения.Эти типы систем содержат два ключевых компонента:
Наземный теплообменник: Это теплообменник, используемый для добавления или отвода тепловой энергии от земли или земли. Возможны различные конфигурации теплообменника, которые будут объяснены позже в этом разделе.
Тепловой насос: Вместо воздуха в грунтовых тепловых насосах в качестве источника (при нагреве) или стока (при охлаждении) используется жидкость, протекающая через грунтовый теплообменник.
Со стороны здания возможны как воздушные, так и водяные системы.Рабочие температуры со стороны здания очень важны для жидкостных систем. Тепловые насосы работают более эффективно при обогреве при более низких температурах ниже 45–50 ° C, что делает их более подходящими для теплых полов или систем фанкойлов. Следует проявлять осторожность при рассмотрении возможности их использования с радиаторами с высокой температурой, для которых требуется температура воды выше 60 ° C, поскольку эти температуры обычно превышают пределы большинства тепловых насосов для жилых помещений.
В зависимости от взаимодействия теплового насоса и грунтового теплообменника возможны две различные классификации систем:
Вторичный контур: В грунтовом теплообменнике используется жидкость (грунтовые воды или незамерзание).Тепловая энергия, передаваемая от земли к жидкости, передается тепловому насосу через теплообменник.
Прямое расширение (DX): хладагент используется в качестве жидкости в теплообменнике грунта. Тепловая энергия, извлекаемая хладагентом из земли, используется непосредственно тепловым насосом — дополнительный теплообменник не требуется.
В этих системах теплообменник грунта является частью самого теплового насоса, действуя как испаритель в режиме обогрева и конденсатор в режиме охлаждения.
Земляные тепловые насосы могут удовлетворить целый ряд потребностей в комфорте в вашем доме, в том числе:
Только отопление: Тепловой насос используется только для отопления. Это может включать как отопление помещений, так и производство горячей воды.
Отопление с «активным охлаждением»: Тепловой насос используется как для отопления, так и для охлаждения
Отопление с «пассивным охлаждением»: Тепловой насос используется при обогреве и обходится при охлаждении. При охлаждении жидкость из здания охлаждается непосредственно в теплообменнике грунта.
Операции нагрева и «активного охлаждения» описаны в следующем разделе.
Основные преимущества наземных тепловых насосов
Эффективность
В Канаде, где температура воздуха может опускаться ниже –30 ° C, наземные системы могут работать более эффективно, поскольку они используют преимущества более теплых и стабильных температур грунта. Типичная температура воды, поступающей в грунтовый тепловой насос, как правило, выше 0 ° C, что дает COP около 3 для большинства систем в самые холодные зимние месяцы.
Энергосбережение
Системы заземления существенно снизят ваши расходы на отопление и охлаждение. Экономия затрат на тепловую энергию по сравнению с электрическими печами составляет около 65%.
В среднем, хорошо спроектированная система заземления дает экономию примерно на 10-20% больше, чем может дать лучший в своем классе тепловой насос с воздушным источником холодного климата, рассчитанный на покрытие большей части тепловой нагрузки здания. Это связано с тем, что температура под землей зимой выше, чем температура воздуха.В результате геотермальный тепловой насос может обеспечить больше тепла в течение зимы, чем воздушный тепловой насос.
Фактическая экономия энергии будет зависеть от местного климата, эффективности существующей системы отопления, затрат на топливо и электроэнергию, размера установленного теплового насоса, конфигурации месторождения и сезонного баланса энергии, а также эффективности теплового насоса при Условия рейтинга CSA.
Как работает система заземления?
Земляные тепловые насосы состоят из двух основных частей: грунтового теплообменника и теплового насоса.В отличие от тепловых насосов с воздушным источником тепла, в которых один теплообменник расположен снаружи, в системах с грунтовым источником тепловой насос расположен внутри дома.
Конструкции наземного теплообменника могут быть классифицированы как:
Замкнутый контур: Системы с замкнутым контуром собирают тепло от земли с помощью непрерывного контура трубопроводов, проложенных под землей. Раствор антифриза (или хладагент в случае системы DX с грунтовым источником), который был охлажден системой охлаждения теплового насоса на несколько градусов ниже температуры внешней почвы, циркулирует по трубопроводу и поглощает тепло из почвы.
Обычное расположение трубопроводов в системах с замкнутым контуром включает горизонтальные, вертикальные, диагональные и грунтовые системы пруда / озера (эти устройства обсуждаются ниже в разделе Рекомендации по проектированию ).
Открытый контур: Открытые системы используют тепло, сохраняющееся в подземном водоеме. Вода всасывается через колодец прямо в теплообменник, где отбирается ее тепло. Затем вода сбрасывается либо в надземный водоем, такой как ручей или пруд, либо обратно в тот же подземный водоем через отдельный колодец.
Выбор наружной системы трубопроводов зависит от климата, почвенных условий, доступной земли, местных затрат на установку на объекте, а также от муниципальных и региональных норм. Например, системы без обратной связи разрешены в Онтарио, но не разрешены в Квебеке. Некоторые муниципалитеты запретили системы DX, потому что источником муниципальной воды является водоносный горизонт.
Цикл нагрева
В цикле отопления грунтовые воды, смесь антифриза или хладагент (который циркулировал по подземной системе трубопроводов и забирал тепло из почвы) возвращаются в блок теплового насоса внутри дома.В системах с грунтовой водой или смесью антифриза он затем проходит через первичный теплообменник, заполненный хладагентом. В системах DX хладагент поступает в компрессор напрямую, без промежуточного теплообменника.
Тепло передается хладагенту, который при закипании превращается в пар с низкой температурой. В открытой системе грунтовые воды затем откачиваются и сбрасываются в пруд или колодец. В системе с замкнутым контуром смесь антифриза или хладагент откачивается обратно в подземную систему трубопроводов для повторного нагрева.
Реверсивный клапан направляет пары хладагента в компрессор. Затем пар сжимается, что уменьшает его объем и вызывает нагрев.
Наконец, реверсивный клапан направляет уже нагретый газ в змеевик конденсатора, где он отдает свое тепло воздуху или гидравлической системе для обогрева дома. Отдав свое тепло, хладагент проходит через расширительное устройство, где его температура и давление еще больше снижаются, прежде чем он вернется в первый теплообменник или на землю в системе DX, чтобы снова начать цикл.
Цикл охлаждения
Цикл «активного охлаждения» в основном противоположен циклу нагрева. Направление потока хладагента изменяется реверсивным клапаном. Хладагент забирает тепло из воздуха в помещении и передает его напрямую в системы DX или в грунтовые воды или смесь антифриза. Затем тепло перекачивается наружу, в водоем или возвратный колодец (в открытой системе) или в подземный трубопровод (в системе с замкнутым контуром). Часть этого избыточного тепла можно использовать для предварительного нагрева воды для бытового потребления.
В отличие от тепловых насосов с воздушным источником тепла, системы с заземлением не требуют цикла размораживания. Температуры под землей намного стабильнее температуры воздуха, а сам агрегат теплового насоса находится внутри; поэтому проблем с морозом не возникает.
Части системы
Наземные тепловые насосы состоят из трех основных компонентов: самого теплового насоса, жидкого теплоносителя (открытая система или замкнутый контур) и распределительной системы (воздушной или гидравлической), которая распределяет тепловую энергию от тепловой насос к зданию.
Земляные тепловые насосы имеют разные конструкции. Для воздушных систем автономные блоки объединяют нагнетатель, компрессор, теплообменник и змеевик конденсатора в одном шкафу. Сплит-системы позволяют добавлять змеевик в печь с принудительной подачей воздуха и использовать существующие нагнетатель и печь. В гидравлических системах теплообменники источника и стока и компрессор находятся в одном шкафу.
Рекомендации по энергоэффективности
Как и тепловые насосы, работающие на воздухе, системы тепловых насосов, работающих на земле, доступны с различной эффективностью.См. Предыдущий раздел под названием Введение в КПД теплового насоса для объяснения того, что представляют собой COP и EER. Ниже представлены диапазоны COP и EER для имеющихся на рынке единиц.
Подземные воды или приложения с открытым контуром
Отопление
Минимальный КПД отопления: 3,6
Диапазон
, COP для отопления, доступные на рынке продукты: от 3,8 до 5,0
Охлаждение
Минимальный EER: 16,2
Диапазон, EER на рынке доступных продуктов: 19.От 1 до 27,5
Приложения с замкнутым контуром
Отопление
Минимальный КПД отопления: 3,1
Диапазон
, COP для обогрева, доступные на рынке продукты: от 3,2 до 4,2
Охлаждение
Минимальный EER: 13,4
Диапазон
, EER на рынке доступных продуктов: от 14,6 до 20,4
Минимальная эффективность для каждого типа регулируется на федеральном уровне, а также в некоторых провинциальных юрисдикциях. Произошло резкое повышение эффективности систем наземного источника питания.Те же разработки компрессоров, двигателей и средств управления, которые доступны производителям тепловых насосов с воздушным источником, приводят к более высокому уровню эффективности систем с наземным источником питания.
В системах нижнего уровня обычно используются двухступенчатые компрессоры, теплообменники хладагент-воздух относительно стандартного размера и теплообменники хладагент-вода увеличенного размера с увеличенной поверхностью. Агрегаты с высоким КПД обычно используют компрессоры с несколькими или регулируемыми скоростями, внутренние вентиляторы с регулируемой скоростью или и то, и другое.Найдите описание односкоростных и регулируемых тепловых насосов в разделе «Воздушный тепловой насос ».
Сертификация, стандарты и рейтинговые шкалы
Канадская ассоциация стандартов (CSA) в настоящее время проверяет все тепловые насосы на электрическую безопасность. Стандарт производительности определяет испытания и условия испытаний, при которых определяются мощность и эффективность теплового насоса по нагреву и охлаждению. Стандарты тестирования производительности для систем с заземлением — CSA C13256 (для систем вторичного контура) и CSA C748 (для систем DX).
Рекомендации по выбору размеров
Важно, чтобы грунтовый теплообменник соответствовал мощности теплового насоса. Системы, которые не сбалансированы и не могут восполнять энергию, потребляемую из скважины, будут постоянно работать хуже с течением времени, пока тепловой насос не перестанет извлекать тепло.
Как и в случае с системами с воздушным тепловым насосом, обычно не рекомендуется выбирать размер системы с источником тепла для обеспечения всего тепла, необходимого для дома. Для рентабельности система, как правило, должна иметь такой размер, чтобы покрывать большую часть годовой потребности домохозяйства в тепловой энергии.Периодическая пиковая тепловая нагрузка во время суровых погодных условий может быть компенсирована дополнительной системой отопления.
Системы
теперь доступны с вентиляторами и компрессорами с регулируемой скоростью. Этот тип системы может удовлетворить все нагрузки охлаждения и большинство нагрузок нагрева на низкой скорости, а высокая скорость требуется только для высоких нагрузок нагрева. Найдите описание односкоростных и регулируемых тепловых насосов в разделе Воздушный тепловой насос .
Доступны системы различных размеров для соответствия канадскому климату.Номинальные размеры жилых блоков (охлаждение с замкнутым контуром) варьируются от 1,8 кВт до 21,1 кВт (от 6 000 до 72 000 БТЕ / ч) и включают варианты горячего водоснабжения (ГВС).
Рекомендации по проектированию
В отличие от тепловых насосов с воздушным источником тепла, для тепловых насосов с грунтовым источником требуется грунтовый теплообменник для сбора и отвода тепла под землей.
Системы открытого цикла
В открытой системе в качестве источника тепла используются грунтовые воды из обычного колодца. Грунтовые воды перекачиваются в теплообменник, где извлекается тепловая энергия и используется в качестве источника для теплового насоса.Грунтовые воды, выходящие из теплообменника, затем снова закачиваются в водоносный горизонт.
Другой способ сброса использованной воды — это сбросной колодец, который представляет собой второй колодец, возвращающий воду в землю. Отводной колодец должен обладать достаточной емкостью для удаления всей воды, прошедшей через тепловой насос, и должен быть установлен квалифицированным бурильщиком. Если у вас есть дополнительная скважина, подрядчик по тепловому насосу должен нанять бурильщика, чтобы убедиться, что она подходит для использования в качестве сбросной скважины.Независимо от используемого подхода, система должна быть спроектирована так, чтобы предотвратить любой ущерб окружающей среде. Тепловой насос просто отводит или добавляет тепло воде; никаких загрязняющих веществ не добавляется. Единственное изменение воды, возвращаемой в окружающую среду, — это небольшое повышение или понижение температуры. Важно проконсультироваться с местными властями, чтобы понять какие-либо положения или правила, касающиеся систем разомкнутого контура в вашем районе.
Размер теплового насоса и спецификации производителя определяют количество воды, необходимое для открытой системы.Потребность в воде для конкретной модели теплового насоса обычно выражается в литрах в секунду (л / с) и указывается в технических характеристиках этого агрегата. Тепловой насос мощностью 10 кВт (34 000 БТЕ / ч) будет потреблять от 0,45 до 0,75 л / с во время работы.
Комбинация колодца и насоса должна быть достаточно большой, чтобы подавать воду, необходимую тепловому насосу, в дополнение к вашим потребностям в воде для бытовых нужд. Возможно, вам придется увеличить напорный бак или изменить водопровод, чтобы обеспечить достаточное количество воды для теплового насоса.
Плохое качество воды может вызвать серьезные проблемы в открытых системах. Вы не должны использовать воду из источника, пруда, реки или озера в качестве источника для вашей системы теплового насоса. Частицы и другие вещества могут засорить систему теплового насоса и вывести ее из строя за короткий период времени. Перед установкой теплового насоса вам также следует проверить воду на кислотность, жесткость и содержание железа. Ваш подрядчик или производитель оборудования может сказать вам, какой уровень качества воды является приемлемым и при каких обстоятельствах могут потребоваться специальные материалы для теплообменников.
Установка открытой системы часто регулируется местными законами о зонировании или требованиями лицензирования. Узнайте у местных властей, действуют ли ограничения в вашем районе.
Системы с обратной связью
Система с обратной связью забирает тепло из самой земли, используя непрерывную петлю заглубленной пластиковой трубы. В случае систем DX используются медные трубки. Труба соединяется с внутренним тепловым насосом, образуя герметичный подземный контур, по которому циркулирует раствор антифриза или хладагент.В то время как открытая система сливает воду из колодца, система с замкнутым контуром рециркулирует раствор антифриза в трубе под давлением.
Труба размещается в одном из трех типов приспособлений:
Вертикальный: Вертикальный замкнутый контур является подходящим выбором для большинства загородных домов, где площадь участка ограничена. Трубопровод вставляется в просверленные отверстия диаметром 150 мм (6 дюймов) на глубину от 45 до 150 м (от 150 до 500 футов), в зависимости от почвенных условий и размера системы.В отверстия вставляются П-образные петли трубы. Системы DX могут иметь отверстия меньшего диаметра, что может снизить затраты на бурение.
Диагональ (под углом): Схема с обратной связью по диагонали (под углом) аналогична схеме с обратной связью по вертикали; однако скважины расположены под углом. Этот тип устройства используется там, где пространство очень ограничено и доступ ограничен одной точкой входа.
По горизонтали: Горизонтальное расположение чаще встречается в сельской местности, где недвижимость больше.Труба укладывается в траншеи, как правило, глубиной от 1,0 до 1,8 м (от 3 до 6 футов), в зависимости от количества труб в траншее. Как правило, на тонну мощности теплового насоса требуется от 120 до 180 м (от 400 до 600 футов) трубы. Например, для хорошо изолированного дома площадью 185 м2 (2000 кв. Футов) обычно требуется трехтонная система, требующая от 360 до 540 м (от 1200 до 1800 футов) трубы.
Наиболее распространенная конструкция горизонтального теплообменника — это две трубы, расположенные бок о бок в одной траншее. В других конструкциях с горизонтальным контуром используются четыре или шесть труб в каждой траншее, если площадь участка ограничена.Еще один дизайн, который иногда используется там, где площадь ограничена, — это «спираль», которая описывает ее форму.
Независимо от выбранной вами компоновки, все трубопроводы для систем антифриза должны быть из полиэтилена или полибутилена серии не ниже 100 с термоплавкими соединениями (в отличие от фитингов с зазубринами, зажимов или клеевых соединений), чтобы гарантировать герметичность соединений в течение всего срока службы. трубопроводов. При правильной установке эти трубы прослужат от 25 до 75 лет. На них не действуют химические вещества, содержащиеся в почве, и они обладают хорошими теплопроводными свойствами.Раствор антифриза должен быть приемлемым для местных органов охраны окружающей среды. В системах DX используются медные трубы холодного качества.
Ни вертикальные, ни горизонтальные петли не оказывают неблагоприятного воздействия на ландшафт, если вертикальные скважины и траншеи должным образом засыпаны и утрамбованы (плотно утрамбованы).
При установке с горизонтальной петлей используются траншеи шириной от 150 до 600 мм (от 6 до 24 дюймов). Это оставляет голые участки, которые можно восстановить с помощью семян травы или дерна.Вертикальные петли занимают мало места и меньше повреждают газон.
Важно, чтобы горизонтальные и вертикальные петли устанавливал квалифицированный подрядчик. Пластиковые трубы должны быть термически спаяны, и должен быть хороший контакт между землей и трубой, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу, например, достигаемую при заливке скважин методом Tremie. Последнее особенно важно для вертикальных теплообменных систем. Неправильная установка может привести к снижению производительности теплового насоса.
Рекомендации по установке
Как и в случае систем тепловых насосов с воздушным источником тепла, тепловые насосы с источником тепла от земли должны проектироваться и устанавливаться квалифицированными подрядчиками.Проконсультируйтесь с местным подрядчиком по тепловому насосу для проектирования, установки и обслуживания вашего оборудования для обеспечения его эффективной и надежной работы. Также убедитесь, что тщательно соблюдаются все инструкции производителя. Все установки должны соответствовать требованиям CSA C448 Series 16, стандарту установки, установленному Канадской ассоциацией стандартов.
Общая стоимость установленных систем заземления варьируется в зависимости от конкретных условий объекта. Стоимость установки зависит от типа наземного коллектора и технических характеристик оборудования.Дополнительные затраты на такую систему могут быть возмещены за счет экономии затрат на электроэнергию в течение всего 5 лет. Срок окупаемости зависит от множества факторов, таких как состояние почвы, нагрузки на отопление и охлаждение, сложность модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, местные тарифы на коммунальные услуги и заменяемый источник топлива для отопления. Проконсультируйтесь с вашей электроэнергетической компанией, чтобы оценить преимущества инвестиций в систему заземления. Иногда для утвержденных установок предлагается недорогой план финансирования или поощрение.Важно работать с вашим подрядчиком или консультантом по энергетике, чтобы получить оценку экономики тепловых насосов в вашем районе и потенциальной экономии, которую вы можете достичь.
Рекомендации по эксплуатации
При эксплуатации теплового насоса следует учитывать несколько важных моментов:
Оптимизация уставок теплового насоса и дополнительной системы. Если у вас есть электрическая дополнительная система (например, плинтусы или элементы сопротивления в воздуховоде), обязательно используйте более низкую уставку температуры для вашей дополнительной системы.Это поможет увеличить количество тепла, которое тепловой насос обеспечивает вашему дому, снизив потребление энергии и счета за коммунальные услуги. Рекомендуется установить заданное значение на 2–3 ° C ниже заданного значения температуры нагрева теплового насоса. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком по установке относительно оптимальной уставки для вашей системы.
Минимизация понижения температуры. Тепловые насосы реагируют медленнее, чем топочные системы, поэтому им труднее реагировать на глубокие понижения температуры. Следует использовать умеренные понижения температуры не более чем на 2 ° C или использовать «умный» термостат, который рано включает систему в ожидании выхода из спада.Опять же, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по установке относительно оптимальной пониженной температуры для вашей системы.
Рекомендации по техническому обслуживанию
У вас должен быть квалифицированный подрядчик для проведения ежегодного обслуживания один раз в год, чтобы ваша система оставалась эффективной и надежной.
Если у вас есть воздухораспределительная система, вы также можете обеспечить более эффективную работу, заменяя или очищая фильтр каждые 3 месяца. Вы также должны убедиться, что ваши вентиляционные отверстия и регистры не заблокированы какой-либо мебелью, ковровым покрытием или другими предметами, которые могут препятствовать потоку воздуха.
Операционные расходы
Эксплуатационные расходы системы заземления обычно значительно ниже, чем у других систем отопления, из-за экономии топлива. Квалифицированные установщики тепловых насосов должны быть в состоянии предоставить вам информацию о том, сколько электроэнергии будет использовать конкретная система заземления.
Относительная экономия будет зависеть от того, используете ли вы в настоящее время электроэнергию, нефть или природный газ, а также от относительной стоимости различных источников энергии в вашем районе.Используя тепловой насос, вы будете использовать меньше газа или масла, но больше электроэнергии. Если вы живете в районе, где дорогое электричество, ваши эксплуатационные расходы могут быть выше.
Ожидаемый срок службы и гарантии
Земляные тепловые насосы обычно имеют ожидаемый срок службы от 20 до 25 лет. Это выше, чем у тепловых насосов с воздушным источником, поскольку компрессор имеет меньшую тепловую и механическую нагрузку и защищен от воздействия окружающей среды. Срок службы самого контура заземления приближается к 75 годам.
На большинство тепловых насосов с наземным источником питания распространяется годовая гарантия на детали и работу, а некоторые производители предлагают программы расширенной гарантии. Однако гарантии у разных производителей различаются, поэтому обязательно проверьте мелкий шрифт.
Сопутствующее оборудование
Модернизация электрооборудования
Вообще говоря, нет необходимости обновлять электрическое обслуживание при установке дополнительного теплового насоса с источником воздуха. Однако возраст службы и общая электрическая нагрузка дома могут потребовать модернизации.
Электрооборудование на 200 ампер обычно требуется для установки полностью электрического теплового насоса с воздушным источником или грунтового теплового насоса. При переходе от системы отопления на природном газе или мазуте может потребоваться модернизировать электрическую панель.
Системы дополнительного отопления
Системы с воздушным тепловым насосом
Воздушные тепловые насосы имеют минимальную рабочую температуру наружного воздуха и могут частично терять способность нагреваться при очень низких температурах.Из-за этого для большинства установок с воздушным источником требуется дополнительный источник тепла для поддержания температуры в помещении в самые холодные дни. Дополнительный обогрев может также потребоваться при размораживании теплового насоса.
Большинство систем подачи воздуха отключаются при одной из трех температур, которые могут быть установлены вашим подрядчиком по установке:
Точка теплового баланса: Температура, ниже которой тепловой насос не имеет достаточной мощности для удовлетворения потребностей здания в отоплении.
Точка экономического баланса: Температура, ниже которой соотношение электроэнергии к дополнительному топливу (например, природному газу) означает, что использование дополнительной системы более рентабельно.
Температура отключения: Минимальная рабочая температура для теплового насоса.
Большинство дополнительных систем можно разделить на две категории:
Гибридные системы: В гибридной системе воздушный тепловой насос использует дополнительную систему, такую как печь или бойлер.Этот вариант может использоваться в новых установках, а также является хорошим вариантом, когда тепловой насос добавляется к существующей системе, например, когда тепловой насос устанавливается вместо центрального кондиционера.
Эти типы систем поддерживают переключение между тепловым насосом и дополнительными операциями в соответствии с точкой теплового или экономического баланса.
Эти системы не могут работать одновременно с тепловым насосом — работает либо тепловой насос, либо газомазутная печь.
Все электрические системы: В этой конфигурации работа теплового насоса дополняется элементами электрического сопротивления, расположенными в воздуховоде, или электрическими плинтусами.
Эти системы могут работать одновременно с тепловым насосом и, следовательно, могут использоваться в стратегиях контроля точки баланса или отключения температуры.
Датчик температуры наружного воздуха отключает тепловой насос, когда температура падает ниже предварительно установленного предела. Ниже этой температуры работает только дополнительная система отопления. Датчик обычно настраивается на отключение при температуре, соответствующей точке экономического баланса, или при температуре наружного воздуха, ниже которой дешевле нагревать с помощью дополнительной системы отопления вместо теплового насоса.
Системы геотермальных тепловых насосов
Системы с наземным источником питания продолжают работать независимо от температуры наружного воздуха, и поэтому на них не распространяются такие же ограничения по эксплуатации. Дополнительная система отопления обеспечивает только тепло, превышающее номинальную мощность источника заземления.
Термостаты
Обычные термостаты
Большинство канальных систем с односкоростным тепловым насосом для жилых помещений устанавливаются с внутренним термостатом «двухступенчатый нагрев / одноступенчатое охлаждение» .На первом этапе требуется тепло от теплового насоса, если температура падает ниже заданного уровня. На втором этапе требуется тепло от дополнительной системы отопления, если температура в помещении продолжает опускаться ниже заданной. Бесканальные бытовые воздушные тепловые насосы обычно устанавливаются с одноступенчатым термостатом нагрева / охлаждения или, во многих случаях, встроенным термостатом, устанавливаемым с помощью пульта дистанционного управления, который поставляется вместе с агрегатом.
Чаще всего используется термостат типа «установил и забыл» .Установщик проконсультируется с вами перед установкой желаемой температуры. Как только это будет сделано, о термостате можно будет забыть; он автоматически переключит систему из режима нагрева в режим охлаждения или наоборот.
В этих системах используются два типа наружных термостатов. Первый тип управляет работой системы электрического резистивного дополнительного отопления. Это тот же тип термостата, который используется с электрической печью. Он включает различные ступени нагревателей, когда температура наружного воздуха постепенно падает.Это гарантирует, что необходимое количество дополнительного тепла будет обеспечиваться в соответствии с внешними условиями, что максимизирует эффективность и сэкономит ваши деньги. Второй тип просто отключает воздушный тепловой насос, когда температура наружного воздуха падает ниже заданного уровня.
Понижение температуры термостата может не дать таких же преимуществ для систем с тепловым насосом, как для более традиционных систем отопления. В зависимости от величины понижения и падения температуры тепловой насос может быть не в состоянии подавать все тепло, необходимое для быстрого восстановления температуры до желаемого уровня.Это может означать, что дополнительная система отопления работает до тех пор, пока тепловой насос не «догонит». Это снизит экономию, которую вы могли ожидать от установки теплового насоса. См. Обсуждение минимизации понижения температуры в предыдущих разделах.
Программируемые термостаты
Программируемые термостаты для тепловых насосов сегодня доступны у большинства производителей тепловых насосов и их представителей. В отличие от обычных термостатов, эти термостаты обеспечивают экономию за счет понижения температуры в периоды отсутствия людей или в ночное время.Хотя разные производители делают это по-разному, тепловой насос возвращает дом к желаемому уровню температуры с минимальным дополнительным отоплением или без него. Для тех, кто привык к понижению температуры и программируемым термостатам, это может оказаться выгодным вложением. Другие функции, доступные с некоторыми из этих электронных термостатов, включают следующее:
Программируемое управление, позволяющее пользователю выбрать автоматический режим теплового насоса или только вентилятор, по времени суток и дню недели.
Улучшенный контроль температуры по сравнению с обычными термостатами.
Нет необходимости в наружных термостатах, так как электронный термостат требует дополнительного тепла только при необходимости.
Нет необходимости в управлении внешним термостатом на дополнительных тепловых насосах.
Экономия от программируемых термостатов во многом зависит от типа и размера вашей системы теплового насоса. Для систем с регулируемой скоростью спады могут позволить системе работать на более низкой скорости, уменьшая износ компрессора и помогая повысить эффективность системы.
Системы распределения тепла
Системы с тепловым насосом обычно обеспечивают больший объем воздушного потока при более низкой температуре по сравнению с печными системами. Таким образом, очень важно изучить поток приточного воздуха в вашей системе и сравнить его с пропускной способностью существующих воздуховодов. Если воздушный поток теплового насоса превышает пропускную способность существующего воздуховода, у вас могут возникнуть проблемы с шумом или повышенное потребление энергии вентилятором.

Таблица 1. Стандарты энергосбережения для бытовых печей
Класс продукта	AFUE ¹ (в процентах)
(A) Печи (за исключением классов, указанных ниже)	78
(B) Передвижные домашние печи	75
(C) Небольшие печи (кроме тех, которые предназначены исключительно для установки в передвижных домах) с производительностью менее 45 000 БТЕ / ч Weatherized (открытый) Без погодных условий (в помещении)	78 78

Таблица 2. Стандарты энергосбережения для не утепленных печей и утепленных газовых и масляных печей
Печь Класс продукта	AFUE ¹ (в процентах)	Дата соответствия
(A) Газовые печи без утепления (кроме передвижных домашних печей)	80	19 ноября 2015 г.
(B) Газовые печи для мобильных домов	80	19 ноября 2015 г.
(C) Печи на жидком топливе без утепления (кроме передвижных домашних печей)	83	1 мая 2013 г.
(D) Мобильные домашние мазутные печи	75	1 сентября 1990 г.
(E) Утепленные газовые печи	81	1 января 2015 г.
(F) Утепленные мазутные печи	78	1 января 1992 г.
(Г) Электропечи	78	1 января 1992 г.

Таблица 3. Энергопотребление в режиме ожидания и энергопотребление в выключенном состоянии для печей
Печь Класс продукта	Максимальное энергопотребление в режиме ожидания, P _{Вт, SB} (Вт)	Максимальное потребление электроэнергии в выключенном состоянии, P _{Вт, ВЫКЛ} ( ватт)
(A) Печи на жидком топливе без утепления (без передвижных домашних печей)	11	11
165	10	10

Схема отопления гаража: Водяное отопление гаража своими руками

Янв 8, 1981 автор alexxlab Разное

Как реализовать отопление гаража своими руками

Многие современные автовладельцы в силу ряда причин предпочитают мелкий ремонт автомобиля осуществлять собственными силами в гараже. Чтобы данная процедура могла проводиться и в зимний период, необходимо организовать отопление гаража своими руками или с помощью специалистов. В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда необходимо сделать отопление своими руками, при этом обойтись малой кровью – выбрать оптимальный вариант отопления с привязкой к конкретному типу гаража. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы обогрева гаражного помещения и сделаем акцент на максимально удобных для автолюбителей вариантах.

Какой энергоноситель использовать

Выбор, на самом деле, невелик. Самым недорогим и удобным решением является использование природного газа. Но этот вариант лучше всего подходит для тех случаев, когда гараж находится в непосредственной близости к частному дому, и систему его отопления можно объединить с водяной системой отопления дома. Другой вариант – использование в качестве топлива дров или любого другого твердого топлива: угля, торфа и т.д. Такой подход также является одним из самых экономичных, но возникают другие вопросы: «Где и как хранить запас топлива?» Можно обогревать гараж электрическими системами отопления, но часто такое решение использовать получится не у всех, электрическое отопление – самое дорогое удовольствие.

Варианты систем отопления

Все системы отопления, используемые для обогрева гаражного помещения, можно условно разделить на два типа: автономные и общие с домом. Общие с домом подразумевают прокладку и подключение трубопровода, дополнительного отопительного оборудования, монтаж запорных вентилей и т.д. При условии уже существующей и функционирующей системы отопления в доме реализовать отопление гаража своими руками достаточно просто. Но есть одно но: далеко не всегда гараж находится в непосредственной близости к дому, а данное решение эффективно лишь в этом случае.

В случае, если ситуация благоприятствует, у вас есть два варианта действий по обустройству системы отопления для гаража:

когда гараж находится на нулевом уровне, котел можно установить прямо в нем, а уже отсюда сделать два контура отопления – на дом и на гараж;
если гараж расположен на уровне первого этажа и в доме имеется подвал, то котел устанавливается в подвальном помещении, откуда уже делается разводка отопления на гараж и дом

У водяного отопления есть один минус: при условии периодического отопления гаража (для обеспечения таких условий устанавливается вентиль на соответствующих контурах) дожидаться создания приемлемых условий для проведения ремонтных работ придется достаточно долго. В свою очередь постоянно отапливать помещение, в которой стоит авто просто нецелесообразно.

Отопление электричеством

Очень часто автолюбители делают выбор в пользу отопления электричеством. На данный момент именно такое решение является самым быстрым. Например, для обогрева гаражного помещения актуально использование тепловых пушек, которые отличаются большой мощностью и за десять-двадцать минут способны создать в гараже комфортные условия для работы.

Можно использовать термовентиляторы, но они не такие мощные. Как вы понимаете, в этом случае не нужно задаваться вопросами «как покрасить батарею» и т.п., все, что нам нужно – иметь под рукой вполне доступное по цене отопительное оборудование. Единственный минус – такое отопление гаража своими руками отличается большим потреблением электроэнергии, так что к этому нужно быть готовым.

Удобство использования тепловых пушек очевидно: в кратчайшие сроки можно создать оптимальные условия для работы. Даже кратковременное включение такого отопительного оборудования способствует обеспечению комфортной температуры воздуха. Остается только позаботиться о сохранении тепла – для этого проводятся комплексные работы по утеплению гаража.

Инфракрасное отопление для обогрева гаража использовать можно, но делать это нужно предельно аккуратно, т.к. может пострадать краска кузова. Т.е. при использовании обогревателей типа ПЛЭН и других необходимо тщательно просчитывать, какая область помещения будет подвергаться длительному облучению. Поэтому мы рекомендуем использовать данный тип отопления, если нужно сделать отопление на балконе или на даче – для них он является оптимальным.

Схема использования пленочных обогревателей, монтируемых на потолке, представлена на рисунке выше. Учитывая предсказуемость распространения излучения, можно обеспечить нагрев площадки, свободной от автомобиля. Конечно, отопление ПЛЭН для гаража целесообразно применять при условии, что площадь гаража позволяет вместить не только авто.

Автономные системы

В большинстве случаев для гаражей актуально использование автономных вариантов отопления на протяжении ограниченного отрезка времени, например, при проведении ремонтных работ. Достаточно экономичный и быстрый способ обогрева подразумевает использование специальной печи Булеран (Булерьян, Бренеран – как ее только не называют). Она отличается отличными показателями эффективности и ее КПД достигает 80%. Поверхность печки не нагревается, а благодаря конструктивным особенностям и конвекции достигается великолепный воздухообмен (пропускание около 4,5 кубических метра воздуха за одну минуту через систему теплообменных трубопроводов). Принципиальная схема работы печи Булерьян показана на рисунке ниже. Для ее установки нужен лишь дымоход, а работает оборудование на любом твердом топливе.

На сегодняшний день отопление дровами при помощи печей типа Булерьян – самое дешевое и удобное решение для обогрева гаражного помещения. Если вам необходимо сделать отопление гаража своими руками, то такая автономная система – лучший выбор.

Загрузка…
самый экономный способ, своими руками водяное и как сделать
Гаражные строения не относятся к типу постоянных объектов, поэтому отопление гаража можно сделать своими руками, за исключением газового вида. Рассмотрим все варианты создания тепловой системы помещения, достоинства и недостатки схем. Также разберемся с утеплительными материалами, которые лучше всего подходят для данного типа построек.
Для чего необходим обогрев гаража?
Гараж – название помещения, которое может соединять в себе несколько функций. Здесь хранят автомобиль, проводят ремонт и выполняют другие работы. Зачем нужно тепло? Чтобы было комфортно находиться в помещении в зимнее время года. К тому же поддержание плюсовой температуры позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля, сохранить физические свойства жидкостей, масел.
На заметку! Если гараж – это пристройка к дому, утепление помещения снизит теплопотери всего строения.
Варианты устройства обогрева
В случае примыкания гаража к основной постройке, оптимальный вариант тепловой системы – подключение к контуру дома. Такое отопление гаража – самый экономный способ обеспечить поддержание нормальной температуры с минимальными затратами. Для помещения большой площади дешевле провести газовое отопление, но на это потребуются разрешительные документы.
Для строений, не соединенных с домом, требуется обустройство автономной системы, которая может быть:
водной;
электрической;
газовой;
на жидком/твердом топливе.
Все системы обладают достоинствами, недостатками, рассмотрим их подробнее.
Водяное отопление
Теплосистема подразумевает наличие нагревательного котла, замкнутого контура трубопроводов и радиаторов, встроенных в систему. Жидкий теплоноситель нагревается в котле, затем по магистрали проходит контур, отдавая тепло батареям и трубам, затем возвращается обратно в котел. Цикличность работы системы обеспечивает постоянное поддержание комфортной температуры.
На заметку! В гараже чаще всего вместо простой воды применяется антифриз – жидкость не замерзает, поэтому не будет риска порыва трубопроводов.
Схема отопления гаража жидким теплоносителем может быть одно-, двухтрубной. В последнем случае можно организовать подачу теплоносителя к каждому радиатору – это удобно, если площадь помещения большая и теплоноситель нужно доставлять горячим к отдаленным приборам. Если же площадь не превышает 40 м2, достаточно однотрубной схемы – это дешевле и проще. Радиаторы подключаются линейно, теплоноситель проходит по всем приборам поочередно, а после прохождения крайнего радиатора возвращается в котел отопления.
Важно! Системы отопления в гараже могут быть самотечными и принудительными. Вторые дополняются циркуляционным насосом для ускорения перемещения теплоносителя по магистрали и являются энергозависимыми.
Плюсы водяной магистрали:
Рекомендуем к прочтению:
при соблюдении технологии монтажа и техники эксплуатации система прослужит несколько десятилетий;
оснастив схему нужным количеством запорных элементов, можно поменять вышедший из строя участок без привлечения специалистов и за короткое время;
схема доступна для монтажа своими руками;
можно сделать автономную магистраль отопления, которая будет запускаться и без наличия электричества.
Схема надежная и безопасная для здоровья человека, но при этом затраты на формирование тепломагистрали требуют значительных вложений. Как правило, водяное отопление используется в кирпичных, газобетонных строениях, примыкающих к основному дому.
Газовое отопление гаража
Поставить газовый котел собственными руками не получится, этим занимаются специальные компании с лицензией. Сначала составляется проект системы, затем нужно получить разрешение и только потом профессионалы проведут тепло в гараж. Пользователь только финансирует все работы и покупает оборудование, установка, запуск схемы проводятся силами специалистов. В процессе тестового запуска участвует представитель газовой компании, подписывающий акт ввода оборудования.
К плюсам газовой системы относят высокий КПД, относительную дешевизну топлива. А вот минусов больше – взрывоопасность топлива и значительные расходы на формирование схемы останавливают владельцев гаражей, плюс обустроить отопление можно только при наличии подведенной газовой магистрали.
На заметку! Выгоднее всего проводить газовое отопление в гаражных кооперативах. В этом случае расходы на обустройство делятся на всех участников и становятся посильными.
Электрическое отопление
Такая схема включает применение любых приборов, работающих от электричества. Сюда входят автономные радиаторы, тепловентиляторы, конвекторы, обогреватели инфракрасного типа. Главное, что следует рассчитать – мощность агрегатов и оценить состояние проводки. Применение маломощных приборов не даст нужного количества тепла, а перегрузка сети питания приведет к замыканию и неприятным последствиям.
Достоинства системы:
Большой выбор агрегатов. В продаже есть радиаторы различной мощности, работающие на масле, воде и прочих типах теплоносителя.
Простота монтажа. Поставить агрегат в гараж и включить – нет ничего проще, не придется получать разрешительные документы, составлять проект и платить специалистам.
К минусам относят дороговизну топлива и энергозависимость системы – электричество стоит недешево, а при его отключении отопления в гараже не будет.
Твердотопливные приборы
Прежде чем ставить печь в гараж, нужно ее правильно подобрать. Для формирования схемы отопления подходят котлы длительного горения, которые работают на одной закладке до 6-8 и более часов. При владении инструментами несложно сделать обогрев гаража своими руками, сварив простую буржуйку.
К преимуществам твердотопливных агрегатов относят высокий КПД, сравнительно недорогую стоимость оборудования и отсутствие трубопровода. Правильно настроенная печка без проблем справится с отоплением площади до 40 м2.
Рекомендуем к прочтению:
Минус применения оборудования в высокой пожароопасности – рядом с отопительным прибором категорически запрещено хранить горючие вещества, а лучше вообще убрать такие жидкости и материалы. К тому же работу приборов придется постоянно контролировать, чистить от золы и вывести наружу дымоход.
Обогрев на жидком топливе
Масляное отопление гаража не пользуется спросом, но если у хозяина есть возможность получать отработанное масло, то сделать прибор для сгорания топлива можно собственными руками и при этом обойтись минимальными затратами. Плюс в экономности и эффективности схемы, минусы в обязательности обустройства дымохода для отвода продуктов горения, регулярности чистки от сажи и пожароопасности агрегата.
Как выбрать систему отопления для гаража
Подбирая автономное отопление для гаража, в расчет следует брать возможности хозяина и доступность энергоресурсов. Если рядом нет газовой магистрали, часто наблюдаются перебои с электричеством, то выбор невелик – масляные или твердотопливные котлы.
Выбор схемы магистрали зависит от площади помещения. Для системы с 3-4 радиаторами, которой хватает на 40 м2 достаточно однотрубной схемы магистрали. Если в гараже есть более 2-3 помещений, куда следует также подавать отопление, количество радиаторов более 4 шт., то лучше сделать двухтрубную схему. Она дороже, однако эффективнее и окупится уже через 2-3 сезона. Все способы отопления требуют регулярного контроля.
Оптимальным вариантом является залив в трубы антифриза и установка автоматического регулировочного механизма, который обеспечит подогрев тепла при снижении температурных показателей в помещении и отключит работу котла при достижении установленного порога температуры теплоносителя.
Как сделать экономное отопление своими руками
Ни одна система отопления не окажется эффективной без утепления строения.
Чтобы сделать гаражное отопление своими руками подойдут следующие материалы:
плиты пенопласта считаются самым дешевым видом материала, но при нагревании выделяют вредные вещества и распространяют огонь;
фольгированный утеплитель – тонкий и эффективный материал, применяемый только в комбинации с другими изоляционными товарами, например, минватой;
минераловатный утеплитель – оптимальный вариант для строений любого типа, но требующий гидроизоляции;
напыляемый утеплитель – прочный и практичный способ утеплить гараж, требующий значительных разовых вложений.
Совет! Размещать утеплитель следует снаружи, для чего потребуется формирование обрешетки. Выкладка фольгированного утеплителя допускается внутри помещений, но только фольгой внутрь, чтобы она отражала тепло.
Продумывая, как сделать отопление в гараже, следует обращать внимание не только на стены, но и на крышу, полы и двери строения.
На заметку! Теплопотери через крышу составляют до 35%, через щели в дверях до 40%, через полы с ямой для ремонта до 45%. В совокупности такие потери могут свести на нет все усилия по утеплению или значительно повысить затраты на эксплуатацию тепловых агрегатов.
Способы отопления гаража | ГрейПей
Для многих автолюбителей гараж является вторым домом. В зимнее время для обеспечения комфортного пребывания в нем требуется отопление, желательно экономичное. Какие же способы отопления гаража существуют? В материале статьи мы рассмотрим наиболее рациональные возможности обогрева помещения для автомобиля.
Сразу следует отметить, что рассматриваться будут именно реальные методы обогрева гаража. Опираться будем на то, что стандартный гараж на 1 автомобиль имеет средние размеры 4 х 6 метров, то есть отапливаемая площадь составит 24 м2. Сооружать эпические комплексы обогрева, которые часто предлагаются в Сети – нерационально и довольно затратно.
Виды отопления гаража
Сначала следует определиться – какой режим обогрева помещения планируется поддерживать. Это может быть постоянное поддержание положительной температуры или эпизодический быстрый нагрев.
К способам постоянного обогрева относятся:
Водяное отопление от частного дома;
Электрическое отопление гаража котлом, конвектором, масляным радиатором, теплыми полами;
Для непостоянного обогрева используют следующие методы:
Электрическое отопление тепловентилятором;
Обогрев тепловыми пушками, работающими на сжиженном газе или дизтопливе;
Печное отопление.
По поводу установки газового котла и подключения к газовой магистрали не стоит заблуждаться – мероприятие это обойдется дорого. К тому же к помещениям, в которых устанавливаются газовые котлы, существует ряд строгих требований – наличие окна определенной площади и так далее. Согласовать проект газификации в газоснабжающей организации будет проблематично.
То же можно сказать и о подключении к сетям централизованного отопления. Для эксплуатации сетей требуется обязательный постоянный доступ к коммуникациям – владелец гаража не всегда это сможет обеспечить. Поэтому такое подключение не разрешат.
Постоянное отопление гаража
При расположении гаража на земельном участке оптимальным вариантом является подключение к системе отопления в жилом частном доме. Отопление в доме имеет постоянный режим работы вне зависимости от типа теплогенератора. В основном для отопления домов используются водяные схемы отопления.
Для реализации отопления гаража нужно будет выполнить следующие мероприятия:
Установить в гараже приборы отопления;
Проложить магистральные линии к системе отопления дома;
Выполнить подключение радиаторов и врезку в отопительные трубопроводы жилого дома.
Радиатор водяного отопления гаража
В качестве отопительных приборов применяются радиаторы из различных материалов, реже – конвекторы, иногда стальные регистры. Обвязку их следует выполнить с использованием запорной арматуры для возможности отключения.
Прокладку трубопроводов выполняют 2 способами – открытым и скрытым. В обоих случаях следует предусмотреть мероприятия по качественному утеплению трубопроводов.
Теплоизоляция наружного трубопровода отопления
В случае подземной прокладки магистраль можно проложить ниже точки промерзания грунта для данного региона – тогда тепловая изоляция не потребуется. При открытой прокладке необходимо предусмотреть возможность слива теплоносителя.
Подключение магистрали к обвязке котла обязательно выполняется с установкой арматуры для отключения. Также рекомендуется установить отдельный циркуляционный насос, так как контур отопления гаража зачастую имеет повышенное сопротивление из-за большой удаленности строения от дома.
Подключение к системе отопления дома является самым экономным вариантом, особенно если теплогенератором служит котел, работающий на природном газе. В случае электрического, твердотопливного, жидкотопливного котла подключение все равно довольно выгодно – не требуется приобретать новый котлоагрегат для гаража.
Вместо радиаторов (для экономии пространства) иногда в гаражах сооружают комплекс водяных теплых полов. В этом случае следует увеличить толщину бетонной стяжки над трубопроводами контуров в связи с повышенной весовой нагрузкой на пол от автомобиля.
Второй вариант постоянного обогрева гаража – электрическое отопление. Оно может быть организовано на базе электрического котла или отдельных отопительных приборов.
Систему с электрическим котлом сооружают по принципу водяного отопления, с установкой и обвязкой радиаторов. В качестве теплоносителя рекомендуется применить незамерзающую жидкость – антифриз.
Отопление гаража электрическим котлом
Отопление котлом на электричестве – самый выгодный вариант среди всех методов обогрева электроэнергией. Это основано на том, что электрокотлы имеют очень высокий КПД – до 99 %.
Другой вариант электрического отопления – установка конвектора или масляного обогревателя (они, кстати, могут использоваться и для непостоянного обогрева).
Электрический конвектор отопления гаража
Устройства эти потребляют несколько больше электричества по сравнению с котлом, зато затраты на них минимальны – стоят они намного дешевле котла и системы водяного отопления. Иногда, по аналогии с водяными, сооружают электрические теплые полы.
В целом электрическое отопление – один из самых популярных вариантов обогрева гаража, как расположенного на своем участке, так и удаленного. Основной недостаток его – высокая стоимость энергоносителя. Экономят электроэнергию тем, что при отсутствии человека задается режим поддержания дежурной температуры в 5 – 100С.
Часто пишут об использовании самого экономичного устройства среди электрообогревателей – инфракрасного излучателя – для отопления гаража. Да, устройство потребляет меньше электроэнергии – но имеет очень высокую стоимость. Использование его для гаража – вопрос финансовый.
Указанные способы постоянного отопления гаража являются наиболее безопасными – оборудование не имеет открытого пламени и не нагревается до высоких температур.
Непостоянное (эпизодическое) отопление гаража
Этот режим обогрева имеет свое преимущество – расход топлива значительно ниже, чем при постоянном отоплении. Реализуется непостоянное отопление устройствами с высокой скоростью нагрева:
Тепловой электрический вентилятор;
Тепловые дизельные и газовые пушки;
Печи.
Использование тепловентиляторов – популярный вариант отопления гаража. Устройство обладает высокой скоростью нагрева, имеет небольшие размеры, обладает мобильностью.
Отопление гаража с помощью тепловентилятора
Различают тепловентиляторы со спиралью накаливания, ТЭНом или керамическим нагревателем. Недостатком в работе устройства является осушение воздуха и шум вентилятора. Более подробно об устройстве и видах тепловентиляторов можно прочитать здесь.
Тепловые пушки, работающие на дизтопливе или от баллона со сжиженным газом, также обладают высокой скоростью нагрева воздуха в помещении. Недостатком их является необходимость сооружения металлических шкафов для хранения баллонов. К тому же хранение баллонов требует поддержания температуры в помещении.
Для отопления гаража обычно используются металлические печи, работающие на различных видах топлива – дровах, угле, брикетах, отработанном машинном масле. Бывают печи заводского изготовления и самодельные устройства. Кирпичные печи в гаражах практически не строят – они имеют слишком крупные габариты.
Стальная отопительная печь
Заводские изделия производятся из чугуна и жаропрочной стали, самодельные сооружаются из листовой стали с помощью электросварки. Отопление печью имеет свои достоинства – прежде всего быстрый нагрев. Но недостатков гораздо больше:
Высокая пожароопасность;
Требуется сооружение дымохода;
Необходима качественная вентиляция;
Вероятность отравления угарным газом;
Необходимость хранения запаса топлива.
Тем не менее, печи довольно популярны при обогреве гаража – это обусловлено невысокой стоимостью топлива.
Важным мероприятием при организации отопления гаража является сооружение качественной тепловой изоляции. Сейчас предлагается огромный выбор материалов для утепления – вспененный рулонный полиэтилен, плиты из пенополистирола и так далее. Затраты на утепление практически всегда окупают себя, ведь по статистике при использовании эффективной тепловой изоляции помещения расход топлива снижается на 40 – 50 %.
В статье рассмотрены наиболее популярные и реальные способы отопления гаража. Выбор варианта обогрева зависит от нескольких факторов – наличия стороннего источника тепла, режима работы отопления, финансовых возможностей. По совокупности показателей и принимается решение о способе отопления гаража.
(Просмотров 696 , 1 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
виды систем, принципы установки, рекомендации, схема (фото и видео)
Отопление гаража: принципы установки
Изготовление отдельных элементов, включаемых в систему отопления, например радиаторов или переходников, не только неэкономное решение проблемы, но и опасное.
Устанавливать батареи необходимо при помощи стеновых дюбелей, нижняя часть радиатора отопления должна находится на расстоянии 15 см от пола.
Выбирая отопление гаража, следует помнить о сохранности и безопасности автомобиля, которые должны быть обеспечены выбором качественной системы отопления для гаража.
Требуется тщательная осмотрительность и специальная подготовка для качественного устройства системы отопления своими руками, иначе отопление гаража может привести к печальным последствиям при обогреве гаражного помещения.
Самостоятельное изготовление оборудования с целью установки отопления для гаража своими руками требует технических знаний, поэтому не следует использовать самодельные некачественные приборы, работающие на электричестве или газе. Приобретение запатентованных отопительных приборов – залог безопасного использования системы отопления для гаража.
Правильный выбор связан не только с поддержкой температурного режима воздуха более +5°С, но наличием дополнительной вентиляции, способствующей удалению лишней влаги и выхлопных газов. При выборе надежной системы отопления следует руководствоваться ответами на вопросы, связанными со такими моментами:
Схема отопления гаража при помощи котла.
Возможностью самостоятельного выполнения работ по созданию системы отопления для гаража.
Выбором наиболее экономного варианта отопительной системы и минимальными расходами на ее эксплуатацию.
Использованием наиболее практичной и безопасной для человека системы отопления.
Созданием максимально приемлемых условий отопительной системы для автотранспортного средства.
Ответить на поставленные вопросы поможет приведенный ниже обзор того, какое бывает гаражное отопление. При установке отопления для гаража используют не только его индивидуальные характеристики, но и учитывают максимальную отдачу от того или иного отопительного прибора, установленного в нем.
Какие виды отопления используют в гаражах?
Каждый вид системы отопления для гаража используется по-разному в зависимости от свойств и предназначения тех или иных приборов. Поэтому перед установкой системы ситуация должна быть тщательно проанализирована. Отопление гаража зависит от следующих характеристик:
Схема отопления гаража от дома: 1. Котельная. 2. Гараж. 3. Жилое помещение первого этажа. 4-6. Жилые помещения второго этажа.
Материала, использованного при возведении гаража.
Размеров гаражных площадей.
Возможных потерь тепла из помещения гаража.
Уровня влажности в помещении.
Места, отведенного под источник тепла.
Прежде чем сделать выбор наиболее подходящей системы отопления для гаража, следует адекватно оценить собственные финансовые возможности, определившись с периодичностью использования отопления. Система отопления может работать постоянно, либо включаться периодически. При выборе следует основываться на том, что отопительные системы могут быть 2-х видов:
Автономные, то есть предполагающие наличие индивидуального источника тепла для использования, так как необходимо учитывать желание или возможность подключения к общей отопительной системе, действующей на жилом пространстве загородного дома.
Если место расположения гаража не дальше 20 м от дома или дачи, то система может быть общей с жилым помещением.
После того как место расположения системы будет определено, то следует выбрать необходимый тип обогрева гаража, который будет зависеть от принципов работы теплового источника.
Как сделать правильный выбор отопительного оборудования?
Использование различных вариантов отопления для гаража
Отопление газом может повлечь существенные издержки не только на покупку оборудования, но и на оплату услуг специалистов на подключение и монтаж системы. Газ является относительно дешевым топливом, поэтому газовые системы отопления для гаража используются довольно часто. Начав подключение газового оборудования самостоятельно, следует помнить, что он является взрывоопасным. Проводить эксперименты на наиболее ответственных участках системы газового отопления не стоит, лучше пригласить профессионалов-газовиков. Нельзя самостоятельно монтировать котлы и трубопроводы для газового отопления, иначе, остановив свой выбор на таком экономичном варианте, можно потерять гораздо больше, возможно и жизнь, а не только имущество.
В зависимость от выбора системы отопления разнятся и затраты на обеспечение каждой из них.
Источниками тепла служат и электрические обогреватели, которые представлены на рынке несколькими разновидностями моделей, включающих стационарные и мобильные. Это могут быть тепловые пушки, инфракрасные обогреватели и т.д. Можно использовать домашние отопительные приборы, работающие от электрической сети. Отопление гаража электричеством можно смонтировать простыми в эксплуатации электроприборами, не забывая следить за обогревателем. Отрицательным моментом является возможность отключения электричества в процессе использования прибора.
Новым и не очень распространенным способом отопления для гаража является использование воздушных отопительных систем. При этом используют такие приборы, как тепловентиляторы, имеющие тепообменник, тепловые пушки или завесы, имеющие специальные термостаты, используемые для регулировки температуры воздушного потока. Использование такого гаражного отопления, являясь не дорогим, позволяет обогреть все помещение за короткий промежуток времени. Направление воздушного потока на автомобиль, позволяет полностью удалить влагу, скопившуюся в труднодоступных местах, а не только создавать интенсивный поток воздуха для обогрева помещения. Температура в гараже поднимется при этом в максимально короткое время, ее можно поддержать на необходимом уровне. Такое отопление гаража имеет отрицательный момент, так как пыль в гараже может быть поднята потоками воздуха, после чего она покроет весь автомобиль.
Можно отапливать гараж и при помощи обыкновенной печки буржуйки, но для этого нужно иметь дополнительное место где будет хранится твердое топливо.
Отопление в гараже можно устроить, используя обычную буржуйку, которую собирают вручную. Такая система не требует особых затрат, но работает на твердом топливе, которое необходимо иметь под рукой. Подвод коммуникаций здесь не требуется, хотя данная конструкция является пожароопасной, хранение взрывоопасных веществ в ней недопустимо. Требуется постоянно следить за тем, чтобы газ был удален, проводя чистку оборудования.
Гаражное отопление может быть связано с использованием отработки, поскольку возможно лучше использовать отработанные масла в процессе отопления, так как это более экономно. Установка может быть собрана своими руками.
Система водяного отопления построена на циркуляции горячей воды по замкнутому контуру, включающему трубу, котел и радиаторы. Тепло, которое вырабатывается котлом, нагревая воду в радиаторах, позволяет обогреть помещение. Такая отопительная система способна подвергаться эксплуатации в течение десятков лет. Изношенные радиаторы можно сменить на новое оборудование. Водяным отоплением можно пользоваться в капитальных гаражах из бетона или кирпича.
Покупка необходимых материалов для устройства отопления для гаража
При покупке котла для обогрева следует обратить внимание на мощность. Она складывается из 2-х составляющих, то есть мощности, которая требуется для подогрева горячей воды и той, которая необходима для отопления помещений. Расход мощности на горячее водоснабжение и на отопление загородного дома может тратиться от 20 до 50%.
Теплообменники в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть следующими:
Наиболее подходящим вариантом труб для системы отопления являются пластиковые трубы, не поддающиеся коррозии и обладающие невысокой стоимостью.
Стальными, обработанными специальными покрытиями, имеющими низкую коррозийную устойчивость.
Чугунными тяжелыми котлами, то есть с высокой коррозийной устойчивостью, но чувствительными к резким перепадам температур.
Медными, то есть легкими и устойчивыми к коррозии. Иногда имеется возможность их вынуть для чистки. Они более чувствительны к командам автоматики. При малой емкости теплообменника нагретый теплоноситель может двигаться по системе с наибольшей скоростью, что будет препятствовать появлению накипи на стенках оборудования.
Трубы для отопительной системы могут быть следующих видов:
Пластиковые, которые являются наиболее оптимальными по своей стоимости, легкими и гибкими, имеющими антикоррозионные свойства.
Медные, являющиеся удобными, но достаточно дорогими и трудоемкими при их установке.
Стальные, отличающиеся не очень высокой стоимостью, но поддающиеся ржавчине.
Особое внимание следует уделить и выбору радиаторов для системы отопления. Они могут обладать различной мощностью, рассчитанной на разную площадь отопления. При выборе радиатора следует учитывать запас мощности или покупать не один, а несколько радиаторов.
Принципы установки отопления для гаража
Принцип действия системы отопления сводится к движению теплоносителя по замкнутому контуру, включающему тепловой генератор, батареи и трубы. Нагреваясь в котле, теплоноситель, например, вода, поступает по трубам в батареи. Тепло от них согревает все помещение. При выборе вида жидкого топлива следует учитывать его стоимость.
Очень важно знать, что вода имеет хороший показатель теплоотдачи. Это позволяет быстро переносить тепло по всей отопительной системе. Угроза для здоровья при этом сводится к минимуму, так как вода является экологически-чистым видом топлива.
Приобретенная система водяного отопления монтируется в соответствии с инструкцией, предложенной производителем. Действия, которые необходимо выполнить с целью монтажа системы водяного отопления, предполагают:
Устройство обогревателя, который является главным элементом в системе отопления, от которого зависит успех монтажа всей системы.
Монтаж батарей своими руками с помощью надежно закрепленных стеновых дюбелей. После этого батарею необходимо навесить на изготовленные в виде крючков держатели. При установке батареи соблюдается расстояние от пола, равное 15 см.
Трубопровод и все элементы соединяют с помощью фитинг-элементов.
Если потребуется произвести замену батареи, то воду перекрывают, а старое оборудование демонтируют и устанавливают новую батарею.
Рекомендации по установке отопления для гаража
Установка любой отопительной системы связана со многими сложностями, поэтому этот процесс можно доверять только специалистам. Человек, знающий все тонкости монтажа, имея терпение и достаточно средств, может смонтировать некоторые более простые виды отопительных систем своими руками. Только так можно сэкономить на расходах, связанных с оплатой труда наемных мастеров.
Перед установкой отопления для гаража необходимо выбрать способ разводки труб к радиаторам. Это может быть одно- либо двухтрубная разводка. В первом случае осуществляется переход теплоносителя от одного из радиаторов к другому, остывая в каждом. Такую систему можно назвать экономичной, что не позволит обеспечить поддержку в полной мере необходимой температуры в помещении. Во втором случае разводку производят в результате параллельного подведения выходной и входной трубы к радиатору. Так будет достигнут наиболее оптимальный процесс распределения тепла, позволяющий управлять всем процессом отопления гаража.
Нагревательные приборы в количестве не меньше 3-х штук на каждый радиатор крепят кронштейнами к стене. Затем осуществляют установку стояков строго по вертикали и подводку труб к системе отопления, которые могут быть согнуты на специальном оборудовании. Прокладку трубопроводов производят с применением муфт или фланцев, осуществляя при этом газовую или электрическую сварку.
Как не дорого сделать отопление в гараже своими руками: подробная инструкция
В период зимних холодов и осенней непогоды, тепло должно быть не только в жилом помещении. Так как гараж, кроме хранения машин, еще и зона для различных слесарных работ, то и его обогрев не менее важен. Есть достаточное количество способов, как сделать отопление в гараже самостоятельно.
Меры безопасности
Перед тем, как вы задумали отопить гараж, проверьте его теплоизоляцию и вентиляцию. Заниматься обогревом помещения, в котором сквозит из каждой дырки — бессмысленно. Причем утеплению должны подвергаться все элементы гаража. Включая пол и крышу.
Любой источник тепла несет в себе потенциальную опасность. Особенно в небольшом пространстве, где возможно нахождение горючих веществ и материалов. Не используйте самодельные электрические приборы — это может привести к пожару.
Важно! Безопасность — первый критерий для автономной системы отопления.
Не стоит стремиться сэкономить на этом деле. Наша цель — наиболее экономная система отопления гаража своими руками. То есть небольшие энергетические затраты, для достижения лучших результатов. Температуры +100 градусов для отопления гаража будет вполне достаточно.
Выбранный способ должен хорошо справляться с резкими перепадами температур окружающей среды.
Система отопления может работать на твердом или жидком топливе. Практически идеальный вариант — газовый котел для гаража. Его установка непосредственно в гаражном помещении потребует разрешения газовой службы.
Важно! Проводя газовое отопление в гараж с использованием баллона, позаботьтесь о его правильном содержании. Лучше, если это будет небольшая яма вне гаража. Внутри помещения — специальный шкаф или утепленный отсек.
Вполне оправдает себя и трубопровод сделанный своими руками. И, конечно, электроотопление — не самый дешевый, но достаточно эффективный и простой способ.
Разберем вышеперечисленное подробнее.
Водяное отопление для гаража
Схема водяного отопления
Если гараж пристроен к дому или находится очень близко, то удобнее всего сделать общий обогрев. Не считается критичным расстояние до 50 метров для того, чтоб объединить схему отопления. Но придется выкопать траншеи для прокладки труб и обеспечить их хорошей теплоизоляцией.
Важно! Закладывайте трубы ниже уровня промерзания.
В основном применяется водяная система с газовым котлом. Для гаража потребуется свой циркуляционный насос и отдельный контур. Таким образом, будет поддерживаться необходимая температура. Примерно от +5 до +10 градусов.
Провести водяное отопление в гараже можно и своими руками. Следует учитывать, что для маленькой площади затраты на оборудование и монтаж конструкции вряд ли будут оправданы.
Схема водяной системы отопления:
Котел (газовый или электрический)
Для установки газового котла вам потребуется оборудование исключительно заводского производства. Самодельная конструкция потенциально опасна. Монтаж проводится профильными специалистами. Газ должен быть подведен магистрально. В случае общей системы отопления с жилым помещением достаточно одного котла. КПД будет достаточно высоким при относительной дешевизне источника энергии.
Если установка планируется в гаражном помещении, то соблюдайте следующие правила:
1. Монтаж котла возможен только на несущие стены.
2. Отвод отработанных продуктов в результате работы газового котла должен быть предусмотрен через дымоход.
3. Котел устанавливается в непромерзаемом и вентилируемом помещении
4. Свободный доступ должен быть к любому рабочему элементу.
Использовать электрический котел — не очень экономное отопление гаража. К тому же, контролировать состояние труб при в случае отключения электричества достаточно сложно.
Радиаторы
Трубы соединения (не используйте старые коррозийные трубы. Металлопластик — лучший материал изготовления)
Расширительный бочок (необходим для отвода пара и для подачи резервной воды в систему)
Совет! Установка теплогенератора ниже отапливаемого помещения, обеспечит циркуляцию теплоносителя по трубам без насоса.
Схема водяного отопления с циркуляционным насосом
Если циркуляционный насос все же необходим, то устанавливайте его на участке трубы, которая примыкает к котлу с уже охлажденным теплоносителем. В противном случае, насос быстро выйдет из строя.
Система водяного отопления гаража может быть:
Двухтрубной
Отлично покажет себя в помещениях с большой площадью. Например, в гараже на несколько машин. Схема подразумевает монтаж сразу двух труб в каждый радиатор. В одной из труб перемещается горячая вода. В другую трубу отводится уже остывшая вода. При желании можно проложить трубы-змеевики на полу и сделать его теплым.
Все радиаторы и приборы нагреваются равномерно. Температура радиатора при такой системе будет невысока. Чтобы не допустить разрыва труб в результате промерзания, следует использовать антифриз (не автомобильный). Под него и нужно подбирать радиаторы. Либо производить слив воды, когда уходите из помещения на длительный срок.
Однотрубной
Установка системы менее затратна и гораздо проще, чем двухтрубная. Одна труба будет одновременно подавать и отводить теплоноситель. Основной недостаток схемы в постепенном остывании воды, проходящей через радиаторы. Последние батареи в цепочке будут работать с нулевой эффективностью.
Мобильные источники тепла
Тепловая пушка
К ним относят различные электрообогреватели и тепловые пушки. Они компактны, не занимают много места и могут вешаться на стену, либо устанавливаться на пол. Учитывайте большое потребление электроэнергии. Поэтому при их использовании следует учитывать нагрузки, которые будет выдерживать сеть. Для тепловой пушки потребуется трехфазная сеть либо провод с большим сечением. Обогреватель может работать и на газу, но использовать баллоны в маленьком гаражном помещении небезопасно.
Инфракрасные приборы для обогрева гаража электричеством передают тепло на все поверхности помещения. Нагретые предметы также будут излучать тепло. Это безопасно для человека, но может негативно отразиться на краске автомобиля. Поэтому лучше такой поток направить на гаражные ворота. Этот способ экономного отопления гаража можно сделать своими руками, изучив пошаговую инструкцию.
Конвекторы нагреваются сами и отдают легко тепло. При выключении долго не остывают.
Если бюджет позволяет, купите инверторную сплит-систему, чтобы отапливать свой гараж. Кондиционер может работать при температуре до -20 градусов. Такой обогрев гаража сэкономит энергию и поддержит постоянную температуру.
Обогрев гаража потоками воздуха
Среди вариантов отопления гаража, довольно распространена воздушная система. Ее эффективность достигается отсутствием промежуточных звеньев вроде труб и радиаторов.
За короткий временной промежуток помещение прогревается до нужных температур. В роли генератора тепла может быть электронагреватель или котел. Автоматика будет поддерживать тепловые режимы, отключаясь, когда необходимо. Создать канальную воздушную систему довольно сложно, гораздо легче обогрев гаража осуществить тепловой пушкой.
Воздушное отопление
Агрегат можно соорудить самостоятельно по подробным схемам. Мощность устройства должна быть более 3кВт., чтобы просушить и прогреть помещение. Различают электрические, дизельные и газовые пушки.
Такой автономный отопитель на электроэнергии будет лучшим вариантом. Главное позаботиться о проводке. Дизельное топливо, хоть и недорого, но стартовая цена на устройство достаточна велика. Плюс велика возможность отравится продуктами сгорания. Устанавливать дизельную пушку лучше в огромной цеху, чем в частном гараже. Газовая пушка будет сжигать воздух и требовать частой заправки.
Воздушное отопление гаража тепловой пушкой подходит для сравнительно небольшого помещения. Нагретый воздух поднимается вверх вместе с частичками пыли, что затрудняет дыхание. Также тепло быстро улетучивается через приоткрытые ворота.
Печки и котлы на разных видах топлива
Наиболее простой вариант обогрева гаража своими руками — установить классическую печку-буржуйку. Она легко делается из металлической бочки или трубы. Для агрегата не требуется полноценный дымоход и фундамент. Топливом для печи служат дрова, уголь. Отопить, печь подобного типа, сможет лишь маленькое помещение и то, очень неравномерно. КПД составит около 10-15 %.
Альтернативой буржуйке, считается печь-булерьян. Не такая дешевая, но зато более оправданная система отопления гаража. Сам агрегат стоит достаточно дорого, но его КПД — 80%. К тому же изготовить булерьян можно и самостоятельно.
Также сделать отопление в гараже своими руками можно, соорудив печь на отработанном масле. В работе устройства могут быть сбои, из-за нестабильности топлива. Можно сделать отопление в гараже на тосоле или солярке. При сгорании будет выделяться неприятный запах, нейтрализовать который, будет непросто.
В обращении с печами подобных типов, соблюдайте технику безопасности. Не используйте для розжига горючие смеси.
Рассмотрите вариант покупки котла длительного горения. Одна закладка дров в такой котел обеспечит работу агрегата продолжительностью 5-10 дней. Уголь увеличит срок до двух недель. Единственное, что необходимо делать — контролировать процесс горения. Такую печь гаражного отопления можно сделать своими руками из бочки 200 емкостью литров.
Как именно будет организовано отопление для гаража, полностью зависит от его владельца. Учитывайте размеры помещения и его расположение. Иногда, гаражные кооперативы организовывают централизованное отопление. Тогда, вам останется лишь платить по счетам. Для отопления гаража своими руками, конечно, придется повозиться. Но в этом случае вы не только существенно сэкономите, но и получите именно то, что хотели.
Соблюдайте схемы и правила безопасного отопления в гараже. Совсем не лишним будет подключение противопожарной сигнализации.
Отопление гаража своими руками: экономные способы, схемы, методы
Для большинства автолюбителей нашей страны с приходом холодов приобретает актуальность такая проблема, как сделать отопление в гараже.
Помещение, в котором температура не сильно отличается от уличной температуры, особенно в зимний период времени, создает множество неудобств, начиная от того, что автомобиль при минусовой температуре может просто не завестись, заканчивая невозможностью проводить различные ремонтные работы.
На сегодняшний день есть несколько различных вариантов того, как сделать отопление в гараже, каждый владелец автомобиля самостоятельно определяет какой способ ему применить.
Отопление гаража, вне зависимости от выбранной системы, требует определенных капиталовложений и трудозатрат и зависит главным образом от возможностей самого автолюбителя.
Выполнить автономное недорогое отопление гаража при желании и правильном подходе к делу можно даже своими руками.
Конечно, если гараж расположен непосредственно около дома, то подключить его обогрев можно напрямую от дома, что гораздо проще, чем делать отопление гаража практически с нуля.
Отопление водяного типа
Если гараж построен в непосредственной близости от дома, в котором предусмотрено экономное водяное отопление гаража, то самый оптимальный способ обустроить его отопление своими руками это установить в нем радиаторы и подключить их к общей системе.
В этом случае экономичное водяное отопление гаража осуществляется посредством замкнутой схемы через установленные радиаторы.
Водяной тип отопления гаража возможен только в том случае, когда к нему есть возможность напрямую подвести воду.
Такая схема при своей работе должна постоянно находиться под контролем, однако позволяет отапливать помещение практически в круглосуточном режиме.
Схема водяного типа подходит больше для тех гаражей, которые построены из бетона или кирпича и чьи стены дополнительно утеплены, что предотвращает их быстрое остывание.
Также реализовать отопление в гараже своими руками на водяной основе можно через установку автономного котла.
В этом случае внутри помещения монтируется отдельная, полностью автономная схема, которая подключается непосредственно к котлу отопления.
В качестве котла отопления лучше выбрать тот, который работает на тосоле или заправляется отработкой. Работы следует начать с монтажа самого котла.
Далее следует подготовить трубы и радиаторы, которые между собой объединены в общую систему и подводятся к предварительно установленному расширительному баку, который необходимо установить на высоте.
Для того чтобы система была обеспечена принудительно циркуляцией, необходимо к ней подключить насос.
Видео:
Также следует установить несколько вентилей, система которых при возникновении необходимости отключит отопление гаража.
Схема отопления гаража с использованием котла на отработанном масле, собранным своими руками, представлена на видео, размещенном выше.
Отопление электричеством
Достаточно популярный способ обеспечить отопление в гараже — это система отопления электричеством.
На сегодняшний день предлагается несколько различных электрических устройств, которые можно использовать для отопления рабочего помещения.
В этом случае самый оправданный способ — установка электрической пушки.
Данное устройство оснащено достаточно мощным тэном и вентилятором, который за короткое время разгоняет теплый воздух по окружающему пространству.
Видео:
Также такая пушка без особых проблем может быть перемещена с одного места на другое, что позволяет без проблем прогреть гараж практически в любом месте.
Единственным условием использования этого функционального устройства является система трехфазной сети, провести которую своими руками не всегда возможно.
Еще один достаточно эффективный способ обеспечить своими руками отопление электричеством в гараже — это установить инфракрасный обогреватель.
В последние годы инфракрасное отопление получило широкое распространение и пользуется популярностью у многих автолюбителей.
Данное устройство имеет компактные размеры, при том, что обеспечивает мощный обогрев помещений большой площади.
Его можно совершенно свободно перемещать практически по всему гаражу, что значительно повышает эффективность работы обогревателей данного типа.
Существенным недостатком инфракрасных обогревателей является высокое потребление электричества, что приводит к серьезным финансовым затратам, особенно в зимний период.
В качестве альтернативы данных устройств можно установить электроконвекторы, которые сегодня в большом ассортименте предлагаются в специализированных магазинах.
Электроконвектор можно смонтировать своими руками на любую часть стены, а при больших размерах помещения можно использовать несколько отдельных устройств, однако при этом повышаются расходы на электричество.
Отопление твердым топливом
Устройство, работающее на твердом топливе, будет оптимальным выбором для тех гаражей, в которых отсутствует подвод воды и имеются проблемы с электричеством.
В этом случае, наиболее легкий способ — это установить в гараже обыкновенную печку «буржуйку», работающую на дровах.
Видео:
Стоит отметить, что не всегда данный способ будет эффективным и при сильных морозах такая печь будет просто не в состоянии качественно обогреть помещение большой площади.
Кроме этого, придется раскошелиться и на дрова, которые стоят недешево.
В качестве альтернативы печки «буржуйки» многие автолюбители останавливают свой выбор на печи «булерьян», которая является более надежной и эффективной в своей работе.
Такая печь достаточно просто монтируется своими руками, при этом для ее установки следует выбрать место, которое будет находиться на определенном расстоянии от горючих материалов.
Также необходимо все монтажные работы произвести в точном соответствии с правилами установки, которые описываются в инструкции, идущей в комплекте с печью «булерьян».
Ее дымоход в обязательном порядке должен иметь качественную термоизоляцию, так как при сильном нагреве может стать источником пожара в помещении.
Как правило, для ее разжигания используют обыкновенную бумагу. Применение жидкого топлива для данного типа печи категорически запрещено.
Кроме этого, время от времени придется заниматься профилактической обработкой, которая подразумевает чистку дымохода и топки.
Другие системы отопления
Достаточно распространенный способ у автолюбителей обогреть свое рабочее помещение это использование специальных теплогенераторов.
Данные устройства отлично справляются со своей работой и способны в короткое время обеспечить обогрев пространства большой площади.
Данные теплогенераторы могут работать как на метане, так и на смеси пропана и бутана, поставляемой в жидком виде.
Когда обустраивается эта система, то следует особое внимание уделить правилам техники безопасности.
Так, шкаф, в который она будет установлена, следует в обязательном порядке утеплить, в противном случае при низких температурах она не сможет выполнять свои функции.
Такие теплогенераторы могут быть установлены практически в любом месте гаража, однако лучше это сделать подальше от огнеопасных материалов.
Видео:
Как известно, обеспечить полностью бесплатное отопление дома, бани и гаража просто невозможно.
В любом случае будут затраты на используемое топливо, поэтому важно выбрать именно такую отопительную систему, которая эффективно справиться со своей функцией, обеспечив при этом минимальные финансовые затраты.
Также при обустройстве системы отопления следует особое внимание уделить правилам техники безопасности, так как гараж является местом повышенной опасности.
Более подробно обо всех видах систем отопления для гаража рассказано на видео, размещенном выше.
Автономное отопление гаража: особенности, виды, рекомендации
Отопление в гараже – больная тема многих владельцев транспортных средств. Связанно это с тем что централизованное отопление в гаражных кооперативах не предусмотрено, а на участках и подавно. К решению этой проблемы все подходят по-разному: кто-то ограничивается утеплением, кто-то, наоборот, проводит отопление, но не утепляет. Сколько людей – столько и вариантов, так как в большинстве случаев автомобилисты берутся за организацию отопления гаража своими руками и из подручных материалов.
Если подходить к вопросу более ответственно и постараться выбрать какой способ отопления подойдет в ваш гараж и по качеству, и по стоимости – возникает заминка. Систем отопления сейчас довольно много и если раньше вы не сталкивались с необходимостью их исследования, то выбрать подходящую может быть сложно. Именно этой теме и посвящена наша статья, ниже вы найдете ответы на следующие вопросы:
Что нужно знать об автономном отоплении для гаража?
Варианты отопления гаража.
Какой тип отопления выбрать?
Особенности автономного отопления в гараже
Если вы автомобилист со стажем, то маловероятно, что у вас возникнут сомнения в необходимости теплого гаража. Любой гаражник знает что низкие температуры крайне вредны для транспортного средства и при первой же возможности стоит обеспечить своему автомобилю теплое место стоянки на зиму. Поэтому проблема обогрева в гараже у огромного количества жителей стоит довольно остро. И в большинстве случаев для ее решения не хватает банально финансов. По итогу этой статьи, мы выясним какое отопление наиболее экономно для гаража. А пока давайте разберемся что представляет из себя автономное отопление гаража.
Подключение гаража к теплосети возможно в единицах случаев и то, большинство из них представляет собой подсоединение гаража к системам частного дома. Как раз по этой причине речь идет именно об автономном отоплении, а не централизованном.
Автономное отопление гаража, как правило, состоит из трех частей:
Генератор тепла (печь или электронагреватель).
Излучатель тепла (батареи, горелка или воздушный ТЭН).
Системы теплопередачи (воздушные или водяные трубы, провода).
Ниже представлена общая схема работы автономного отопления на примере водяного отопления.
На первый взгляд, может показаться, что все очень просто: купил оборудование, смонтировал его (или нанял людей для установки) и всю зиму радуешься теплу в гараже. На деле же в первую очередь необходимо учесть несколько важных требований без которых обогрев будет неэффективным, дорогим и опасным.
Утепление
Отапливать неутепленный гараж – это то же самое что просто топить улицу. Поэтому перед выбором и установкой отопительной системы надо позаботиться о как можно более тщательном утеплении самого помещения. Подробности утепления рассматривать тут мы не будем, потому что это тема для отдельной статьи, но напомним какие элементы в гараже утеплять обязательно.
В первую очередь необходимо позаботиться об отсутствии щелей и неплотно прилегающих частей ворот и окон. Если ворота обычные металлические, то их тоже нужно обязательно утеплить, так как металл очень хороший проводник для холода.
Стены из любого материала при температуре более -10°C будут значительно охлаждать помещение. Если не утеплить стены, то вместо гаража у вас получится большая холодильная камера. Когда нет возможности утепления стен снаружи, стоит пожертвовать пространством и сделать утепление изнутри.
Через грунт помещение тоже значительно охлаждается, даже при наличии бетонной стяжки, поэтому утепление пола в гараже не последняя задача. Не зря с каждым годом все больше набирают популярность теплые пол, особенно когда помещение по совместительству мастерская.
Хорошую теплоизоляцию стоит обеспечить и крыше, так как нагретый воздух будет подниматься вверх. И если она будет недостаточно изолирована, то все тепло уйдет на улицу.
Вентиляция
Обустраивая гаражное помещение, многие владельцы избегают делать вентиляцию, так как через нее уходит теплый воздух. Мы не можем отменить законы физики и это действительно так. И значит вполне логично было бы перекрыть всю вентиляцию и наслаждаться теплым зданием. Но не все так просто и безопасно как кажется.
Все мы знаем, что гараж – это сравнительно небезопасное помещение. Что порой только не хранят в гаражах: растворители, кислоты, масло, бензин. Все эти вещества выделяют вредные испарения, и это не говоря уже про выхлопные газы автомобиля. А если вы планируете обогревать помещение с помощью твердотопливного котла, который, помимо выхлопа в трубу, все равно отдает угарный газ внутрь, то вы просто задохнетесь. А отравление угарным газом – уже совершенно другая история.
Из этого следует, что вентиляция – это не просто очень важная, но и просто необходимая часть гаража к организации которой нужно подойти со всей ответственностью. Она должна быстро выводить продукты сгорания не позволяя им накапливаться.
Безопасность
К сожалению, не все задумываются о том, что автомобиль – это система механизмов, работающих на энергии быстрого сгорания. Хотя бы по этой причине гараж можно смело назвать местом повышенной пожарной опасности. В баке автомобиля может находиться большое количество бензина, которое превратит в пепел не только вашу машину и гараж, но и пару ближайших построек.
Взглянув на статистику становится понятно, что большинство происшествий в гаражах происходит не по вине случая, а из-за элементарной безответственности. Поэтому мы решили что будет нелишним рассказать, а кому-то, возможно напомнить об основных правилах безопасности обустройства гаража.
Еще на этапе строительства нужно обращать внимание на класс горючести материалов. Для строительства лучше использовать негорючие (НГ) или слабогорючие (Г1) материалы.
Категорически не рекомендуется хранить в гараже большой запас масла и бензина.
Не стоит устраивать из гаража склад старых вещей. Как правило, хлам, который скапливается в гараже легко воспламеняется, что в случае пожара приведет к немедленному распространению пламени.
Курение в гараже – это наиболее распространенная причина пожара. Не поленитесь отвлечься от дел и выйти на улицу на перекур.
Самое редко соблюдаемое правило безопасности в гараже – наличие огнетушителя. Вы не поверите, но один прекрасный день он может сохранить вам имущество, а может, и жизнь.
Перед организацией отопления гаража своими руками стоит с особой внимательностью отнестись к вышеперечисленным правилам и рекомендациям. Нужно обязательно оценить состояние вашего гаража и уже отталкиваясь от этого останавливать свой выбор на каком-то виде отопления. Например, если в вашем гараже сыро, то электрического отопления лучше избегать, а если гараж построен из легковоспламеняющихся материалов, то не стоит использовать твердотопливную печь.
Виды отопления в гараже
Все автономные системы отопления в гараже принципиально отличаются не только по виду потребляемой энергии, но и по ценовой политике. Специалисты не рекомендуют исходить только из финансовых возможностей, выбирая какое отопление поставить. Учитывать следует и расположение гаража, и его состояние и то как часто вы сможете присутствовать в гараже, чтоб контролировать систему обогрева. Ниже мы рассмотрим основные системы автономного отопления в гараже и их особенности.
Твердотопливное
Твердотопливный способ отопления гаража весьма популярен благодаря невысокой стоимости, независимости от коммуникаций и возможности собственноручно смонтировать систему. Конструкции обогрева для этого используют самые разные:
пиролизный котел;
печь «Булерьян»;
буржуйка;
кирпичная печь и др.
Все эти печи объединяет одно: они вырабатывают тепло благодаря сгоранию твердого топлива (дров, угля). Но несмотря на все преимущества такой способ довольно пожароопасен и требует непременного контроля со стороны человека, а также периодического обслуживания и чистки системы. Автономно такая система сможет работать ограниченное время – пока прогорит топливо.
Электрическое
Обогрев гаража электричеством имеет множество позитивных сторон и лишь один существенный недостаток – стоимость. Электрический обогрев считается наиболее дорогостоящим, но несмотря на это все равно пользуется спросом. Электрический отопитель в гараж автономный прибор, вариаций которого можно найти множество:
электрический конвектор;
тепловая пушка;
инфракрасные обогреватели;
электрический котел.
Электрический обогрев может быть как полноценным (например, теплый пол или котел), так и местным (обогреватели). Естественно полноценное отопление будет расходовать гораздо больше электроэнергии, но и эффективность его выше. Какой вариант выбрать зависит от того какое количества тепла вам необходимо.
Водяное
Водяной обогрев по праву считается наиболее распространенным. Принцип работы такого отопления представляет собой замкнутую систему циркуляции жидкости по трубам, которая нагревается от котла. Водяной нагрев имеет неоспоримые достоинства:
безопасность;
надежность;
долговечность;
чистота.
Но и недостатков у водного отопления достаточно: высокая стоимость самой системы, а также необходимость в обслуживании и контроле. Из-за дороговизны котла и других комплектующих водную систему в гараже можно встретить нечасто. Используется она если гараж расположен рядом с домом, где уже есть автономный обогрев или на несколько гаражей.
Газовое
Газовое отопление снискало популярность благодаря сравнительно низкой стоимости топлива. Но как и в случае с водяным отоплением, сама система газового отопления стоит недешево. Помимо знакомых и повсеместно распространенных котлов, для обогрева гаража используют также горелки и газовые обогреватели. Они работают от баллонов со сжиженным газом и не требуют централизованного газового подключения.
Стоит отметить что безопасность устройств работающих на сжиженном газу достаточно низкая и их рекомендуется использовать только в крайних случаях, когда другие варианты обогрева невозможны.
Печи на отработке
С ростом цен на ресурсы печи на отработанном масле снискали популярность. Подобные системы чаще всего в целях экономии делают своими руками. К достоинствам такой системы можно отнести:
возможность работы на уже использованном материале;
невысокую стоимость конструкции;
доступность и простоту в обустройстве.
К недостаткам можно отнести нестабильность работы, так как топливо низкого качества и портит агрегат.
Какой тип отопления выбрать
Выбор отопления – задача непростая. Зависит он от множества факторов и не всегда есть возможность найти нужное решение самостоятельно. Поэтому мы расскажем в каких условиях лучше использовать ту или иную систему обогрева гаража.
Выбор отопления в зависимости от расположения гаража
Недалеко от частного дома
Если гараж в котором вы хотите подключить отопление находится на одном участке с жилым домом и не более чем на 60 метров от него, то наилучшим решением будет подключить его к домашней системе отопления. Для этого придется проложить теплотрассу на глубине большей, чем глубина промерзания. Если нет возможности провести коммуникации из дома, то подойдут альтернативные способы отопления: электрические нагревательные приборы или твердотопливный котел.
В цокольном помещении или на первом этаже частного дома
При таком расположении гараж подключается в общую систему отопления дома. Чаще всего это водяное или электрический обогрев. Единственная сложность с которой вам придется столкнуться – необходимость поддерживать в техническом помещении более низкую температуру, чем в жилых комнатах. Зимой в достаточно будет температуры от +5°C до +10°C, в то время как в жилых комнатах комфортно будет не менее чем при +20°C. Решается эта проблема довольно просто: для гаража проводится отдельный контур температура в котором будет соответствовать нужной.
В кооперативе
В одноэтажных неотапливаемых кооперативах, соседние гаражи чаще всего имеют общие стены, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Газовые коммуникации в кооперативах бывают нечасто, а вот электричество точно есть. Поэтому в таких местах чаще всего используется электрический обогрев. Для установки твердотопливного котла скорее всего потребуется разрешение администрации и пожарной службы, поэтому в кооперативах они редкость.
Отдельно стоящий
В гараже, который стоит отдельно, казалось бы, можно использовать любой тип топлива. Но газовые магистрали чаще всего рядом не проходят, да и водную систему подключить проблемно. Поэтому в таких ситуациях чаще всего устанавливается твердотопливный обогрев или котел на отработанном масле. Маловероятно, что кто-то будет требовать разрешение, но это не значит что о правилах пожарной безопасности можно забыть.
Выбор отопления в зависимости от посещаемости гаража
Каждый день
Как правило, ежедневно время в гараже проводят те, чей гараж по совместительству является мастерской. В таких случаях лучше всего предусмотреть комбинированную систему отопления. Например, ночью температуру будет поддерживать конвекторы, а днем в целях экономии можно топить печью. Учитывая то, что в мастерской часто бывают люди, проблем с закладкой топлива возникнуть не должно. Также отлично подойдет централизованное газовое или водное отопление с регулятором температуры (ночью убавил, на время присутствия прибавил).
Регулярно
Ежедневная поездка на машине на работу предполагает готовность автомобиля к выезду в любую минуту. А значит температура в гараже не должна опускаться ниже +5°C. Такого режима легко достичь подключившись к отоплению частного дома. Если такой возможности нет, то стоит раскошелиться на электрическую полноценную систему обогрева или на газовый котел. Такие системы наиболее автоматизированы и постоянно поддерживают необходимый температурный режим.
Время от времени
Если вы нерегулярно используете автомобиль, то полноценное отопление для гаража делать необязательно. В большинстве случаев достаточно будет качественного утепления и автономного отопителя для гаража, на случай если нужно будет провести в помещении некоторое время. Отлично для таких целей подойдет тепловая пушка: она быстро и эффективно прогревает гараж.
Выбор отопления для гаража – это ответственная задача. Для того, чтоб не ошибиться с выбором следует учесть много факторов: расположение гаража, его состояние и назначение, а также ваши финансовые возможности и наличие свободного времени. Систем отопления, которые используются в гаражах сейчас довольно много, что еще в какой-то мере усложняет решение. Но когда вы все обдумаете и взвесите, сопоставите ваши пожелания и возможности – решение придет само собой. Если вы решили делать отопление в гараж своими руками, то отталкиваться стоит от вашего опыта и способностей.
King Electric — Расчет цепи нагревателя
Полезные советы
Тепловентилятор или плинтус?
Место: Обогреватель плинтуса занимает больше места на стене, чем обогреватель с принудительной подачей вентилятора, что может вызвать проблемы с размещением мебели. (Например: обогреватель Pic-A-Watt® мощностью 2250 Вт будет обеспечивать столько же тепла, сколько плинтус высотой 9 футов.)
Комфорт: Нагреватель с принудительным вентилятором нагревает комнату за несколько минут, тогда как плинтус требует от 30 до 40 минут.Нагреватель с принудительной подачей воздуха также будет поддерживать более равномерную температуру, поскольку вентилятор будет циркулировать воздух по комнате. Это снижает резкость колебаний температуры / холода.
Шум: Плинтусный обогреватель не имеет движущихся частей, поэтому он тише, чем тепловентилятор. В небольшом обогревателе Pic-A-Watt® используется вентилятор с короткозамкнутым ротором, поэтому его почти не слышно.
КПД: Плинтус мощностью 1500 Вт потребляет столько же электроэнергии, что и тепловентилятор мощностью 1500 Вт.Разница в том, что тепловентилятор дает более равномерное тепло по всему помещению, тем самым уменьшая расслоение воздуха (горячий воздух поднимается, а не смешивается с более холодным воздухом пола). Этот процесс заставляет вас чувствовать себя прохладнее, заставляя установить термостат плинтуса на более высокую температуру, в результате чего он работает чаще, что потребляет больше электроэнергии, чем тепловентилятор того же размера. Каждый поворот термостата на 1 ° увеличивает счет за электроэнергию на 3,1%. Таким образом, плинтус, установленный на 75 ° F, будет стоить вам на 15,5% больше, чем тепловентилятор, установленный на 70 ° F.
Какой тепловентилятор выбрать?
Использование: Если обогреватель будет часто работать и использоваться в качестве основного обогрева дома, King рекомендует использовать обогреватели со стальными элементами, такие как Pic-A-Watt®. На эти элементы предоставляется пятилетняя гарантия, и они выдерживают суровые условия повседневного использования. Для дополнительного или случайного использования подойдут элементы с открытой спиралью. Если бюджетные ограничения имеют первостепенное значение, нагреватели с открытым змеевиком являются наименее дорогими.
Шум: Пропеллерный вентилятор будет производить больше шума, чем вентилятор с короткозамкнутым ротором.Элементы с открытым змеевиком производят больше шума, чем элементы из стальных масс (Pic-A-Watt®) из-за скорости теплообмена с воздухом. Для больших помещений два небольших обогревателя будут работать тише, чем один большой обогреватель.
Прерыватель какого размера мне нужен для гаражного обогревателя на 240 В? — MVOrganizing
Прерыватель какого размера мне нужен для гаражного обогревателя на 240 В?
Для добавления нагревателя основной платы на 240 В обычно требуется новый двухполюсный автоматический выключатель на 20 или 30 А и новая электропроводка для питания одного или нескольких нагревателей.Это выделенная цепь, обслуживающая только нагреватель (и).
Прерыватель какого размера мне нужен на 240 вольт?
Для нагревателей на 120 В необходимы однополюсные автоматические выключатели; Для нагревателей на 240 вольт необходимы 2-полюсные выключатели.
Сколько нагревателей можно установить на 20-амперный выключатель?
Выключатель на 20 А может поддерживать любую комбинацию нагревателей общей мощностью до 3 840 Вт. Например, при использовании одного термостата прерыватель может поддерживать два нагревателя мощностью 1500 Вт или три нагревателя мощностью 1000 Вт.
Прерыватель какого размера мне нужен для нагревателя мощностью 1500 Вт?
15,6 ампер
Может ли нагреватель на 240 В работать от 120 В?
Установка нагревателя на 240 вольт в цепь на 120 вольт не представляет большого риска для безопасности, но вы заметите, что ваш нагреватель не будет работать в большинстве случаев. Когда он действительно работает, он в конечном итоге будет выделять гораздо меньше тепла, чем то, что вам нужно для вашей комнаты, и ниже того, что вы ожидали.
Как узнать, работает ли обогреватель плинтуса на 120 В или 240 В?
Отключите питание термостата перед проверкой проводки, так как высокое напряжение может быть опасным и даже фатальным.Вы также можете заглянуть в коробку вашего существующего термостата. Если у вас есть черный и белый провода, у вас, вероятно, 120 В. Если у вас есть черный и красный провода, у вас, вероятно, 240 В.
Нагреватель на 240 В более эффективен, чем на 120 В?
У наших нагревателей нет разницы в эффективности между 120 В и 240 В (или любым другим напряжением). Причина, по которой 240 В является преимуществом для бытовых приборов и обогревателей, связана с силой тока. Это также требует меньше проводки, и вы можете установить больше нагревателей в цепь 240 В, чем в цепь 120 В.
Как узнать, есть ли у меня 120 или 240 вольт?
В общем, выключатель на 240 В будет выглядеть как выключатель слева, а выключатель на 120 В — как выключатель справа. Если вы не уверены в напряжении, просто взглянув на прерыватель, вам нужно выяснить это другим способом. Вы также можете использовать вольтметр для проверки мощности, поступающей на обогреватель.
Могу ли я использовать выключатель на 20 А в цепи 15 А?
Мой выключатель меньшего размера продолжает отключаться! » Ответ: это возможно, но не рекомендуется без оценки ситуации электриком.Никогда не следует просто переходить с 15-амперного выключателя на 20-амперный только потому, что срабатывает текущий. В противном случае вы можете сжечь свой дом в результате электрического пожара.
Провод какого размера мне нужен для субпанели на 60 ампер?
Это провод 4-го калибра. Однако на практике выключатели на 60 ампер обычно подключаются с помощью трехжильного провода калибра 6, потому что прибор, которому требуется выключатель на 60 ампер, редко потребляет полные 60 ампер. Однако, если вы устанавливаете дополнительную панель на 60 А, лучше всего подключить ее к главной панели с помощью провода 4-го калибра.
Как далеко можно проложить провод 12-го калибра?
Для цепей на 240 В:
14 AWG 100 футов
12 AWG 120 футов
10 AWG 128 футов
8 AWG 152 футов
6 AWG 188 футов
Насколько провод 12 калибра выдержит 20 ампер?
Общая длина цепи будет около 60-70 футов.Это будет всего лишь около 5 розеток и один свет. Это была бы легкая нагрузка, работающие мелкие вещи, без обогревателей или среднего / большого оборудования. # 12 обеспечивает разумную производительность примерно до 100 футов при обычных нагрузках, как вы описали.
Можно ли использовать провод 12 калибра в цепи 15 А?
Поскольку вероятность перегрева еще меньше, провод 12-го калибра также подходит для 15-амперных цепей.
Как далеко можно проложить провод 12 калибра в цепи 15 А?
Провод 12 калибра обычно подходит для 15 ампер на 100 футов.
Сколько розеток я могу поставить на выключатель на 15 А?
8 точек
Как далеко можно проложить провод 14 калибра в цепи 15 А?
В: Как далеко можно проложить провод 14-го калибра в цепи на 15 А? В NEC есть правила, но одно из них — падение напряжения, что означает, что провод 14 калибра рекомендуется только до 40 футов .. и многие диаграммы показывают его как 25 футов, с калибром 12 для 50 футов и 10 калибром для 75 фут ..
Будет ли провод 14 калибра выдерживать ток 30 ампер?
Если провод к выключателю на 30 А имеет калибр только 14, у вас нет выключателя, у вас есть предохранитель длиной 30 футов, и он сгорит пополам, прежде чем выключатель почувствует необходимость срабатывания, за исключением короткого замыкания. .Подберите размер провода к соответствующему размеру выключателя и проверьте вентилятор и свет. да.
Сколько ампер может выдержать провод 12-го калибра при напряжении 240 вольт?
Провод 12 калибра рассчитан на 25 ампер. NEC допускает защиту только при максимальном токе 20 ампер (кроме случаев, когда используются двигатели).
Какой тип гаражного обогревателя я должен подключить к моей цепи 30А?
Какой тип гаражного обогревателя я должен подключить к моей цепи 30А? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 5 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 2k раз
Закрыт .Этот вопрос основан на мнении. В настоящее время он не принимает ответы.
Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы на него можно было ответить с помощью фактов и цитат, отредактировав это сообщение.
Закрыт 4 года назад.
Я хочу обогреть свой гараж гаражным обогревателем.В моем гараже уже есть вилка NEMA 6-30 на специальном 30-амперном выключателе. Что я могу использовать в своем гараже, используя эту существующую настройку?
Какой обогреватель, как думаете, мне стоит купить? я видел в продаже три вида:
строительных нагревателей, которые представляют собой выключатель на 240 В 30 А, подключенный к розетке с вилкой NEMA 6-30. но мне сказали, что они опасны и НЕ соответствуют строительным нормам. они продаются примерно за 150 долларов
подключенный к нагревателю, подвешенный к потолку (я бы использовал существующий выключатель и провод, но удалил розетку и жесткую проводку) 240 В 30 А.Их дорого купить (около 300 долларов), и мне нужно было бы нанять электрика для подключения жесткого провода вместо использования существующей вилки
Гаражный обогреватель dimplex, 240 В. Для этого нужен прерыватель на 20 ампер. Мне нужно будет отключить прерыватель на 30 ампер и заменить розетку.
есть вариант получше?
Ишервуд
9.9k 66 золотых знаков117117 серебряных знаков256256 бронзовых знаков
Создан 02 сен.
парень
1122 серебряных знака66 бронзовых знаков
5
Обычные электрические конвекционные обогреватели для плинтусов смехотворно дешевы: около 50 долларов за блок на 2000 Вт и 15 долларов за термостат на 30 А.
Выбирайте обогреватели так, чтобы их суммарная мощность составляла менее 80% от 7200 Вт.
Это плюс кабелепровод EMT, несколько распределительных коробок и красный провод 10AWG THWN, чтобы все это подключить, готово.

Создан 03 сен.
2
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками гаражный обогреватель или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Как обогреть холодный гараж
»Проекты домашних электромонтажных работ
»Домашняя электрическая проводка: Руководство по домашней электропроводке
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика
Как лучше всего обогреть мой холодный гараж? Как установить электропроводку для системы теплого пола и электрическую схему для системы теплого пола.
Электрическое отопление для холодного гаража
[ad # block] Электрооборудование Вопрос: Как лучше всего обогреть мой холодный гараж?
Я использую свой гараж как художественную студию и пытаюсь определить эффективный и экономичный способ обогрева гаража зимой (здесь он снижается до 30 и даже 20).
Проведя свое исследование, я понял, что у меня есть 2 варианта:
Сделайте все возможное и купите хороший гаражный обогреватель на 240 вольт.
Купите несколько конвекционных обогревателей на 120 вольт для обогрева помещения.
Проблема с первым вариантом в том, что все розетки стандартные на 120 вольт.
Тем не менее, если я все же попробую пойти по пути обогревателя гаража, какие шаги мне нужно будет предпринять?
Я определенно не собираюсь пытаться подключать провода самостоятельно, и я бы поручил это профессиональному электрику.
Пойду ли я для этого в свою энергетическую компанию или мне нужно обратиться к электрику?
Можете ли вы оценить, сколько будет стоить этот процесс?
И, наконец, извините, если это глупый вопрос, могу ли я вместо этого использовать ту же розетку, что и мой холодильник, чтобы подключить и запустить гаражный обогреватель на 240 вольт? Холодильник Frigidaire модель # FRT21LR7DS3.
При необходимости мы могли бы легко проложить провод на кухню.
Спасибо за любую помощь!
Рэйчел.
Этот вопрос по электропроводке поступил от: Рейчел, домовладельца из Афин, штат Джорджия.
Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Рэйчел.
Как установить электропроводку для системы теплого пола
Применение: Установка электрического теплого пола.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным электриком.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, навыков работы с инструментами и монтажа электропроводки.
Меры предосторожности: Определите цепь панели, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.
Примечание: Установка дополнительных электрических цепей проводки должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.
Электрическая схема для системы теплого пола
Рэйчел, первое, что я бы порекомендовал, — это заделать любые утечки воздуха и изолировать стены и потолок гаража там, где это возможно.
К сожалению, схема вашего холодильника обычно не поддерживает дополнительную электрическую нагрузку системы отопления, особенно той, которая отапливает ваш холодный гараж.
Если для обогрева необходимо использовать электричество, то нагреватель на 240 вольт будет намного более энергоэффективным, чем система отопления на 120 вольт.
Если пространство будет использоваться постоянно, я настоятельно рекомендую установить в пол систему нагревательных кабелей.
Для типичной системы обогрева пола требуется выделенная цепь на 240 вольт.Сила тока автоматического выключателя, обеспечивающего питание, будет зависеть от размера системы удельного тепла.
Системы обогрева полов управляются термостатом, который может иметь множество настроек, чтобы обеспечить экономию энергии и поддерживать тепло, когда вам это нужно больше всего.
Напольные кабельные системы обогреваются от пола вверх, что делает его более комфортным для кондиционируемого помещения.
Если в гараже высокие потолки, подумайте об установке потолочного вентилятора, который поможет сбрасывать тепло с потолка.
Подробнее о электропроводке гаража
Автоматический выключатель
Автоматический выключатель
Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их действия для защиты электропроводки. При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.
Электропроводка для дома
Домашняя электрическая проводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме.Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.
Домашний электрический провод
Электропровод для дома
Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.
Как установить электропроводку гаража
Электропроводка гаража
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.Для получения дополнительной информации о электрической схеме 220 вольт
Схема подключения 220 В
Электропроводка розетки 220 В
Домашняя электрическая проводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме. Посмотрите, как разводятся электрические розетки в доме.
Это полезно как домовладельцу: Электрооборудование «Сделай сам»

Вам также могут быть полезны следующие данные:
Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
. Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 1208 и 240 В Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Отопление гаража, Справочник домовладельца
Наш гид по отоплению гаража поможет вам решить, как сделать ваш гараж комфортным зимой. месяцы.Сегодня все больше и больше домовладельцев используют свои гаражи не только как место для парковки автомобиля. но место, где они могут работать над хобби и проектами.
Если у вас в доме есть печь с приточным воздухом, то самый простой и дешевый способ отапливать Пристроенный гараж за счет расширения системы воздуховодов для подачи теплого воздуха в гараж.
Хотя это может быть легко и дешево, это может быть неправильным решением для большинства домов.
Первая проблема с таким подходом заключается в том, что печь в доме вероятно, он не рассчитан на обогрев гаража и дома, поэтому вы можете почувствовать себя неудобно. Этот метод не обеспечивает особого контроля температуры в гараже, но обычно сделайте его теплее, чем на улице. Эти проблемы можно преодолеть с помощью системы зон, но это добавляет много расходов.
Варианты отопления гаража
Если в вашем доме для отопления используется горячая вода, вы можете установить радиаторы, которые можно подключен к домашней котельной. Можно даже разорвать бетонный пол и установить новый, который в нем есть трубы лучистого отопления, но это будет дорого. У вас также будет много такого же проблемы, о которых говорилось выше, и поэтому это не всегда хороший вариант.Можно добавить отдельный бойлер или другой источник горячей воды для обогрева помещения, но это тоже будет дорого.
Следующий вариант обогрева вашего гаража — это установка отдельной системы обогрева участка. Это может быть типичной канальной системой с принудительной подачей воздуха, бесканальным тепловым насосом (который также будет обеспечивать охлаждение) или тепловентилятор. Тепловой агрегат почти всегда будет наименее дорогим из следующих вариантов. по бесканальной системе.Типичный водонагреватель сжигает природный газ или пропан для получения тепла. Затем это тепло распространяется вентилятором по всему помещению.
Другие устройства, которые обычно называют трубчатыми нагревателями, сжигают газ и нагревают металлическую трубку. Эта трубка имеет блестящий металлический отражатель над ним, который отражает тепло вниз к полу. Эти единицы делают не использовать вентилятор, а использовать принцип инфракрасного обогрева.Это более желательно, когда вы хотите поддерживать заданную температуру в течение длительных периодов времени из-за количества времени, необходимого для нагреть пространство. Прежде чем купить радиационный трубчатый обогреватель, вы можете ознакомиться с нашей торговой маркой. рейтинги.
Если вы пойдете на установку отдельной канальной системы приточного воздуха, то вам захочется поставить топку и воздуховоды на чердаке для экономии места на полу и над потолком.
Газовый обогреватель относительно прост в установке, но обычно они имеют более низкую рабочую силу. КПД по сравнению с обычной газовой печью. Перед покупкой устройства вы можете ознакомиться с нашим брендом рейтинги, чтобы выбрать модель, которая подходит именно вам. С нашими рейтингами это действительно похоже на то, мастер по ремонту с вами, пока вы ходите по магазинам!
Как сделать умный гаражный обогреватель
В этой статье я покажу вам, как взять обычный электрический обогреватель мощностью 5000 Вт и превратить его в умный обогреватель с помощью недорогого умного переключателя WiFi и реле.
Недавно я утеплил свой отдельно стоящий гараж и купил обогреватель для обогрева помещения. Я бываю не каждый день в своем гараже, поэтому постоянно обогревать помещение было бы ненужным и дорогостоящим. Поэтому в те дни, когда я хочу, чтобы гараж был теплым, его нужно будет отапливать от довольно низкой температуры. Поскольку для достижения комфортной температуры потребуется некоторое время, я хочу иметь возможность включать / выключать тепло, не выходя из дома.
Изначально я подумал, что было бы неплохо использовать интеллектуальный термостат сетевого напряжения.У меня уже есть термостат Mysa, подключенный к электрическому обогревателю на плинтусе на моей кухне. Он хорошо выглядит, очень надежен, и я с радостью куплю еще один для своего гаража. Однако гаражный обогреватель мощностью 5000 Вт выходит за рамки возможностей Mysa и всех других умных термостатов, которые я нашел.
Другой вариант — купить сверхмощный интеллектуальный выключатель, способный выдерживать нагрузку (21 ампер нагревателя — это слишком много для любого стандартного интеллектуального выключателя). Однако все эти сверхмощные переключатели поставляются в корпусе.Я предпочитаю размещать все свои компоненты внутри кожуха обогревателя. Таким образом, для моих целей прилагаемый корпус не требует дополнительных затрат.
В конце концов, я решил пойти по пути «сделай сам». Вот как я это сделал:
План проекта и электрические схемы
Сначала я подключу к катушке контактора обычный интеллектуальный выключатель (в основном большое реле). Клеммы контактора будут подключены к нагревателю. Когда интеллектуальный переключатель включен, контакторные переключатели замыкаются, и включается нагрев (см. Схему подключения ниже).
Не волнуйтесь, если электрические схемы вас не интересуют. Я включил пошаговые инструкции по подключению ниже.
Во-вторых, я хочу запитать интеллектуальный переключатель и контактор от того же источника питания, что и нагреватель. Таким образом, мне нужно воткнуть в стену только один провод.
В-третьих, я хотел бы поместить Sonoff и контактор внутрь нагревателя, чтобы вся установка выглядела красиво и чисто.
3 Основные компоненты
Вот объяснение требований для трех основных частей этой сборки:
Электрический нагреватель
Для этого подойдет большинство электрических обогревателей.Главное, чтобы у вас была возможность установить механическое управление в положение «включено». Таким образом, при включении питания появляется тепло:
переключатель нагревателя в положении «включено» >>> подано питание >>> обогрев
Вам, , не нужен обогреватель с цифровым управлением, который требует, чтобы вы нажали кнопку, чтобы включить обогрев:
подано питание >>> экран включается >>> нажмите старт >>> тепло
Кроме того, мой обогреватель мощностью 5000 Вт, но при необходимости можно купить и более мощный.Вам просто нужно убедиться, что контактор, который вы покупаете, может справиться с мощностью (см. Ниже).
Контактор
При покупке контактора следует учитывать 3 особенности:
Номинальный ток — Контактор выполняет переключение в тяжелых условиях. Следовательно, он должен выдерживать полный ток нагревателя. Нагреватель мощностью 5000 Вт работает от розетки 240 В, что означает, что я могу ожидать, что нагреватель потребляет около 21 А (5000 Вт / 240 В). Я должен убедиться, что мой контактор превышает это значение, поэтому я выберу контактор на 30 А.
Тип переключателя — Контактор DPST (двухполюсный однопозиционный). Это означает, что он управляет двумя цепями (двухполюсный), но может только включить их обе или обе (однополюсный). В США электричество 240 В имеет два «горячих» провода (оба по 120 В). Желательно иметь двухполюсный переключатель, чтобы можно было переключать оба «горячих» провода.
Напряжение катушки — Катушка контактора должна быть 120 В переменного тока. Это позволит вам подключить схему интеллектуального переключателя к одному «горячему» проводу (120 В переменного тока).
Интеллектуальный коммутатор
Я решил использовать Sonoff Basic для своего интеллектуального коммутатора. Я использовал его, потому что это то, с чем я знаком, и потому, что у меня есть запасные. Вы можете использовать любой переключатель, который вам нравится, но учтите следующее:
Текущий рейтинг — Вы можете подумать: «Вы не можете использовать Sonoff для этого! Он рассчитан только на 10А. Вы взорвете свой Sonoff и сожжете свой гараж! »
Sonoff , а не , будет подключен к нагрузке нагревателя.Sonoff переключает катушку на контактор, для которого требуется только минимальный ток, которого нет даже рядом с мощностью Sonoff.
Любого интеллектуального переключателя на 120 В переменного тока с номиналом 10 А будет более чем достаточно для выполнения этой задачи.
Протокол беспроводной связи — Я хотел бы иметь интеллектуальный переключатель WiFi (Sonoff — это WiFi) для управления обогревателем. У меня в доме есть устройства Z-Wave и Zigbee (с концентратором SmartThings), но гараж слишком далеко, чтобы сигнал был надежным.Однако я использовал адаптер Powerline, чтобы расширить свой Wi-Fi до гаража, чтобы сигнал был сильным.
DIY — Интеллектуальный переключатель должен иметь легко доступные клеммы для проводов. Вам не нужен полностью закрытый интеллектуальный выключатель, который можно включать в розетку. Sonoff легко разбирается. Печатная плата легко доступна для подключения проводов.
Перечень инструментов и материалов
Вот список того, что вам понадобится для завершения этого проекта:
Нагреватель — Я использовал обогреватель ProFusion 5000 Вт от Menards, но есть много моделей, которые подойдут.
Sonoff Basic — Умный переключатель для этой сборки можно приобрести отдельно или со скидкой за количество.
Контактор DPST 30 А с катушкой 120 В — Есть много вариантов контакторов, так что либо будьте уверены в том, что вам нужно, либо купите этот.
Инструмент для зачистки проводов и соединители — Вы можете выполнить этот проект без устройства для зачистки проводов, но его наличие упрощает задачу. Если у вас его нет, то комплект по ссылке — отличное решение. Входящие в комплект разъемы будут полезны для этой сборки.
Провод 10/3 — Вам понадобится около 1 фута провода 10/3 (в дополнение к проводу для шнура). У меня уже было 15 футов провода для шнура обогревателя. Шнур был достаточно длинным, поэтому я отрезал от него всего 1 фут.
Провод 16 калибра — Клеммы Sonoff слишком малы для провода 10 калибра, поэтому я использовал провод калибра 16 для цепи катушки контактора. Надеюсь, у вас есть кое-что, потому что вам не нужно много.
Зажим для проволоки — Убедитесь, что размер соответствует вашей заглушке.
Саморезы — Вам понадобится что-нибудь для крепления контактора и Sonoff к нагревателю.
Пошаговая инструкция
Хорошо, приступим!
1. Планировка
Откройте обогреватель и найдите подходящее место для установки контактора и интеллектуального переключателя.
Убедитесь, что отверстия для винтов для компонентов находятся в безопасном месте. Вы же не хотите, чтобы они прошли через другую сторону и что-то повредили.
2. Удалить заглушки
Ваш обогреватель должен иметь круглые углубления (выбивки) на корпусе. Они разработаны так, чтобы их можно было снимать, чтобы пропустить проводку. Найдите заглушку, которая находится в наиболее удобном месте для эффективной проводки, и удалите ее.
Мой нокаут не получился легким. Фактически, я чуть не разрушил корпус обогревателя и выбросил его в окно в процессе снятия. К счастью, несколько отборных слов и некоторое сосредоточенное дыхание не позволили мне сделать то, о чем я сожалел.
Дыши, Эрик. Расслабьтесь и просто дышите…
В итоге мне потребовались ножницы для проводов, плоскогубцы и немного терпения (по сравнению с моим обычным нулевым количеством), чтобы выполнить работу.
3. Установите зажим для проволоки
Зажим для проводов обеспечит чистую точку входа для ваших электрических проводов, а также удержит их на месте.
Установите зажим в отверстие только что снятой заглушки. Поместите винты для проволочного зажима на внутреннюю часть корпуса.Это обеспечит более чистый вид. Кроме того, убедитесь, что винты направлены в сторону, доступную для отвертки.
Чтобы плотно закрепить зажим для провода на корпусе нагревателя, используйте отвертку и небольшой молоток.
4. Прикрепите интеллектуальный выключатель и контактор к корпусу
Я использовал саморезы 1/2 ″ №6 с полукруглой головкой.
Опять же, убедитесь, что когда ваши винты протыкают другую сторону, они не повредят ничего важного.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закреплением компонентов убедитесь, что вы можете легко получить доступ ко всем клеммам проводов.В противном случае вы можете подождать, пока не будет завершена проводка, чтобы закрепить их навсегда.
5. Подключите заземляющий провод к GND на нагревателе
Если на вашем обогревателе нет четко обозначенной клеммы GND, вы можете просверлить собственное отверстие и прикрепить заземляющий провод в любом месте металлического корпуса.
6. Подключите L1 и L2 ко входу контактора
Проводами L1 и L2 должны быть черный и красный провода. Обрежьте провода до подходящей длины и снимите с конца примерно 1/4 дюйма.Закрепите зачищенные концы винтовыми зажимами контактора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммы L1 и L2 на контакторе произвольные. Если они не помечены, просто назначьте один L1, а другой L2.
7. Подключите L1 и L2 выхода контактора к L1 и L2 нагревателя
Для каждого соединения отмерьте соответствующую длину провода калибра 10. Снимите примерно 1/4 дюйма с каждого конца и закрепите с помощью винтовых зажимов.
8. Подключите вход Sonoff L к L1 входа контактора
Отрежьте проволоку 16 калибра соответствующей длины.Зачистите оба конца и вставьте один конец во входную клемму L Sonoff. Присоедините лопатку к другому концу провода. Подключите его к плоской клемме L1 контактора.
9. Подключите вход Sonoff N к нейтрали
Отрежьте проволоку 16 калибра соответствующей длины. Зачистите оба конца. Вставьте один конец во входную клемму N Sonoff. Другой конец подсоедините к нейтральному проводу (белому) с помощью гайки.
10. Подключите выход Sonoff L к катушке контактора A
Отрежьте проволоку 16 калибра соответствующей длины.Зачистите оба конца. Подключите один конец к выходной клемме L на Sonoff. Другой конец подсоедините к плоскому разъему и вставьте его в плоскую клемму катушки контактора A.
ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммы катушки контактора расположены на стороне контактора. Они не могут быть помечены. Если они не помечены, просто назначьте одну из них A, а противоположную сторону — B. Полярность не имеет значения.
11. Подключите выход Sonoff N к катушке контактора B
Отрежьте проволоку 16 калибра соответствующей длины.Зачистите оба конца. Подключите один конец к выходной клемме N Sonoff. Другой конец подсоедините к плоскому разъему и вставьте его в плоскую клемму катушки контактора B.
12. Подключите и настройте Sonoff
Электромонтаж выполнен! Теперь подключите обогреватель к розетке, чтобы на Sonoff было питание. Используйте мобильное приложение (eWeLink) для настройки Sonoff. Вы можете оставить корпус открытым, чтобы обеспечить лучший беспроводной сигнал.
13.Закройте нагреватель и проверьте сигнал
После настройки Sonoff попробуйте закрыть обогреватель и посмотреть, работает ли беспроводной сигнал. Если да, то вперед. В противном случае вам, возможно, придется переместить Sonoff за пределы корпуса обогревателя. К Sonoff также можно добавить антенну, но мне пока не нужно было этого делать.
14. Установите желаемые настройки нагревателя
Установите механические переключатели и диски на желаемые настройки, чтобы нагреватель включался при подаче питания.У моего обогревателя есть несколько разной интенсивности нагрева, а также шкала термостата.
15. Добавьте желаемую автоматизацию
Хорошо, самая сложная часть сделана. А теперь самое интересное.
Я использую Alexa почти для всего. Поэтому я назвал свой Sonoff «гаражным теплом». Так я могу сказать: «Алекса, включи обогрев гаража».
Последние мысли
Я знаю, что это довольно простой проект, но это один из самых полезных проектов умного дома, которые я когда-либо делал.Надеюсь, вы тоже сочтете это полезным.
Это отлично подходит для электрического нагревателя, но нет причин, по которым тот же метод не может работать для других приложений с большой электрической нагрузкой.
Не стесняйтесь предлагать любые модификации / улучшения в разделе комментариев ниже. Спасибо за прочтение!
Добавление цепи 220В в мой гараж [Архив]
Отдельные провода действительно имеют экранирование. Я могу неправильно называть провод romex изолированным. Если вы удалите то, что я называю изоляцией, используемой для связывания отдельных проводов вместе с проводами romex, вы увидите, что внутри есть отдельные экранированные провода и, в некоторых случаях, там тоже есть неэкранированное заземление.Все это можно провести внутри кабелепровода без изоляции. Вот отрывок, который я нашел в Интернете, объясняющий, почему. Вы можете приобрести рулоны экранированной проволоки или купить ее пешком в местных магазинах электроснабжения и хозяйственных товаров.
Полную версию статьи можно найти здесь: http://en.allexperts.com/q/Electrical-Wiring-Home-1734/2009/9/pre-running-conduit-insulation.htm
Romex (тип кабеля NM) NEC совершенно законно разрешает запускать * в помещении * в кабелепроводе. Прокладка трубопровода на открытом воздухе не допускается, потому что все наружные каналы являются влажными, а использование romex не допускается во влажных помещениях.Вы заметите, кто написал, что не цитирует статьи кода NEC, запрещающей использование romex в канале. Фактически, 334.15 (B) * требует *, чтобы romex был проложен в канале в тех областях, где он может быть физически поврежден (это NEC 2011, но это положение существует, по крайней мере, в 2008 и 2005 годах).
Верно, что номинальные параметры romex снижены до 60 ° C (334,80), но это не имеет значения. Нет никакого волшебного дополнительного снижения характеристик, которое применяется к romex в канале. Есть регулировки и прочее исходя из количества проводников.Судя по коду, то, что он говорит, на самом деле бессмысленно. Вся цель кода, сообщающего нам, что он понижен до 60 ° C, состоит в том, чтобы мы могли рассчитать допустимую допустимую нагрузку / и т. Д. * Как кабель *.
Основная причина, по которой romex не выполняется в кабелепроводе, заключается в том, что в расчетах заполнения указано, что romex должен рассчитываться так, как если бы это был круглый кабель, независимо от того, является ли он плоским (Глава 9, примечание 9). Это звучит технически, но это означает, что romex заполняет трубопровод намного больше, чем отдельные кабели в нем.Например, для 3/4 EMT вы обычно можете разместить до 16 кабелей THHN 12 калибра (не считая снижения характеристик и т. Д.). Однако вам будет разрешено запускать * 1 * 12/2 с землей, только если вы используете в нем romex.
В вашем случае вам следует либо
1. Приобретите кабелепровод и фитинги для ЕМТ 1/2 «или 3/4» (изгибать ЕМТ должным образом непросто. Если вы действительно хотите согнуть его, а не приобретать фитинги, используйте 1 / 2 «) и пропустите в нем THHN. * Не * используйте неизолированный провод для заземления, используйте изоляцию в зеленую или зеленую полоску.
2.Приобретите * график 80 * (не 40, 40 больше не допускается как метод физической защиты оголенных кабелей) ПВХ-трубка (серый материал с боковой изоляцией, а не обычная белая труба). Это избавит вас от необходимости использовать металлические коробки и фитинги и заземлять трубы, а фитинги приклеиваются точно так же, как обычный ПВХ, с помощью ПВХ-цемента, но большинство домашних складов и домов не имеют спецификации 80. В любом случае не используйте голый провод для заземления здесь тоже нет.
К сожалению, предложение использовать бронированный кабель больше не работает с помощью кода, хотя иногда это может сойти с рук.С точки зрения действующего кодекса (как 2008, так и 2011), нет различия между romex / AC / MC, когда дело доходит до физического повреждения:
«330.12 Использование не разрешено. Кабель типа MC не должен использоваться ни в одном из следующие условия:
(1) В случае физического повреждения «
то же самое с типом AC:
» 320.12 Использование не разрешено. Кабель переменного тока типа не должен использоваться следующим образом:
(1) В случае физического повреждения »
( У NM есть подобное положение, которое я не хочу брать в 334.15 (B))
Если вы хотите самостоятельно заняться водопроводом и возиться тут и там, отлично. Худшее, что обычно случается, — это что-то протекает. Может ты испортишь несколько этажей. Если вы хотите выполнять свои собственные электромонтажные работы, по крайней мере, я бы изучил и следовал всем текущим положениям кодекса в вашем регионе.

14 AWG	100 футов
12 AWG	120 футов
10 AWG	128 футов
8 AWG	152 футов
6 AWG	188 футов

Счетчик тепловой энергии для многоквартирного дома: Общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме: благо или наказание? — Новости — Информация для собственников МКД — Капитальный ремонт многоквартиных домов

Янв 7, 1981 автор alexxlab Разное

Ничего не найдено • Энергоаудит

Как рассчитать целевые показатели • Целевые показатели программы энергосбережения • Учреждений • Муниципальных образований • ЖКХ • Регулируемых организаций

Программа энергосбережения в школе и детском саду: Разработка • Требования • Приказ 425 и 398 • Школа • ДОУ • Образцы • Примеры 21-23 гг.

Разработка программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. • Инструкция • Целевые показатели • Законодательная база • ФЗ №261 • Приказ №425 и №398

Программа энергосбережения организации и учреждения по приказу №398 • Требования • Как оформить • Паспорт программы • Целевые показатели • Мероприятия

Энергосбережение на предприятии • Экономия электрической энергии • Скоращение потерь тепла и пара • Сжатый воздух • Двигатели • ЧРП • Котлы • Производство

Мероприятия по энергосбережению: • для Учреждений • для Предприятий • для МКД • Организационные • Типовые • Электроэнергия • Тепло • Вода • Топливо

Экономия электроэнергии на предприятии за счет Оптимизации: Договор • Ценовые категории • Тариф на передачу • Сокращение мощности • Сокращение потерь • Учет

В этой статье мы расскажем про передовые технологии энергосбережения. Технологии, которые снизят затраты, повысят комфорт, сократят потери

Пошаговая инструкция как заключить энергосервисный контракт: Условия • Особенности • Цена • Требования • Примеры • Оплата • Шаблоны • ФЗ №44 • ФЗ №261

На розничном рынке электроэнергии цена электроэнергии для юр лиц зависит от мощности, ценовой категории, уровня напряжения, графика работы, договора

Правильно выбранная ценовая категория электроэнергии = Ниже стоимость • Ценовые категории 1 – 6 • Как выбрать и сократить затраты на электроэнергию

Как формируется стоимость мощности электроэнергии • За какую мощность вы платите • Пример расчета • Как сократить потребление мощности • Виды мощности

Как рассчитать тарифы на электроэнергию для юридических лиц • 2020 • Активная электроэнергия • Мощность • Услуги по передаче • Сбытовая надбавка • Инструкция

Поставщик электроэнергии: Гарантирующий поставщик • Энергосбытовая организация (ЭСО) • Сетевая организация • Генерирующая компания

УЗНАТЬ: Как сделать отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций для Ростехнадзора

Смотрите – как определить фактические тепловые потери в тепловых сетях • Определить необходимость модернизации тепловой сети, трубопроводов и теплоизоляции

Как обследование отопления здания помогло разобраться почему в здании холодно • Обследование здания склада DHL • Расчет тепловых потерь • Решение

Посмотреть: Тепловизионный контроль электрощитовых в гостинице • Дефекты • Результаты тепловизионного обследования электрощитовых • Отчет • Рекомендации

Пример: Как провести Обследование Котельной перед Модернизацией Котлов и Тепловых Сетей. Как повысить Эффективность Котла и Тепловой Сети

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ • Снимки и термограммы радиаторов с засорами и дефектами • Заключение по комплексному обследованию системы отопления

Обследование наружного освещения для ГИБДД • Система наружного освещения закрытой площадки для обучения соответствует: ГОСТ Р 55706- 2013 Освещение наружное

Тепловизионный контроль ограждающих конструкций загородного дома: Основной Дом • Гараж • Баня • Заключение • Термограммы • Перечень выявленных потерь

Как повысить энергоэффективность предприятия: Определяем энергозатратные процессы • Устанавливаем причины • Подбираем мероприятия • Внедряем • Контролируем

Оценка системы освещения школы • Оценка уровня освещенности классов • Заключение о соответствии системы освещения современным требованиям • Рекомендации

Тепловизионный контроль • Электрооборудования • Зданий • Методы • Требования • Проведение обследования • Ограждающие конструкции • Определить дефекты

Ничего не найдено • Энергоаудит

Правительство РФ уничтожило с 01.01.2019 справедливый индивидуальный учет тепла в многоквартирных домах.

Правительство РФ не выполнило постановления Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 года №30, от 20.12.2018 №46 и поддерживает законодательную инициативу Минстроя России по отмене обязанности устанавливать индивидуальные приборы учета тепловой энергии!

Анализ действующих несправедливых формул расчетов за отопление в ПП РФ от 06.05.2011 №354 и предложение справедливых формул для расчетов за отопление по индивидуальным приборам учета тепловой энергии:

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2018 №30 обязало Правительство Российской Федерации предусмотреть справедливый порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, в которых хотя бы одно, но не все помещения, оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 №46 предписало Правительству Российской Федерации незамедлительно внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в том числе предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, имея в виду обоснованность возложения на собственников и пользователей таких жилых помещений лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме или, другими словами, — потреблением тепловой энергии на общедомовые нужды (ОДН).
Во исполнение данного постановления КС РФ №30 правительство РФ издало постановление №1708 от 28.12.2018 года, в котором содержатся формулы 3 для определения размера платы за отопление в многоквартирном доме (МКД), в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии и индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии (ИИТЭ) и 3(1) для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии. В данной формуле имеется отсылка к формуле 3(7), по которой определятся объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии:

                           ∑Vипу

Vi бпр = Si ×————-

                          ∑Siипу

где:

Si — общая площадь не оборудованного индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

∑Vипу — сумма объемов (количества) тепловой энергии, определенных по показаниям индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета за расчетный период при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, а при оплате равномерно в течение календарного года — исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета за предыдущий год;

∑Siипу — сумма площадей i-х помещений (жилых или нежилых) в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, с применением показаний которых осуществляется расчет платы.

Нетрудно понять, что если разделить показания индивидуальных приборов учета тепла на площадь квартир, которые такими приборами оборудованы, то получится среднее количество тепла за квадратный метр, которое потребили экономные граждане (или даже один гражданин), которые установили себе счётчики тепла и озабочены проблемой энергосбережения. Очень странно, что это среднее число дальше умножается на площадь тех квартир, которые установкой индивидуальных приборов учёта тепла не озаботились. Таким образом, если в одной квартире экономный гражданин установит себе индивидуальные приборы учёта тепла, терморегуляторы, стеклопакеты и примет другие меры к энергосбережению, то индивидуальное потребление в остальных квартирах будет измеряться исходя из показаний индивидуальных приборов одного этого гражданина. И устанавливать индивидуальные приборы учета остальным гражданам совсем не интересно, а граждане с ИПУ тепла начнут их массово снимать, и тогда никто не будет сохранят энергию в помещениях и осуществлять иные меры к энергосбережению. В многоквартирном доме, в котором один единственный собственник, установивший индивидуальные приборы учёта тепла, может легко, посчитав стоимость услуги по отоплению с помощью формулы из ПП РФ №1708, обнаружить, что индивидуальное потребление составляет лишь четверть в получившейся сумме, а три четвертых собственник с ИПУ платит за всех остальных. К таким же результатам пришли и другие граждане, которые установили себе индивидуальные приборы учёта. Никакой справедливости в этих формулах нет и в помине.
По нашему глубокому убеждению, в Постановлении Правительства от 28.12.2018 года №1708 завышение платы за отопление помещений, оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ, было сделано исполнителем вполне осознанно, с пониманием того, что собственники за отопление в этих помещениях, особенно при наличии небольшого числа помещений, оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ, будут платить необоснованно больше, чем собственники помещений, не оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ.
Целью такой антисоциальной несправедливой методики является создание заведомо невыгодных условий и формул расчета за отопление в помещениях с индивидуальными приборам учета тепла и ИИТЭ. В такой методике заинтересованы тепловые монополии, которые получают дополнительные сверхприбыли, от подачи в МКД избыточного, ненужного собственникам объема тепловой энергии на отопление, выпускаемого ими в атмосферу.
Особенно это становится понятным по следующему шагу Минстроя России, тепловых монополий и Правительства Российской Федерации на пути уничтожения индивидуального учета тепла в МКД, которым стала инициатива Минстроя России по отмене в ст.13 федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении…» обязательности устанавливать в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах индивидуальных приборов учета тепловой энергии, поручив эту обязанность собственникам помещений в МКД (см. Приложение 1. Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева на согласование в Минэнерго, МЭР, ФАС). Доклад базируется на ложных предположениях Ассоциации «Совет производителей энергии» о невозможности в МКД индивидуального учета тепла по ИПУ тепла, а также повышении на 20% потребления тепловой энергии в помещении, соседнем с помещением, снизившим температуру воздуха в помещении на 1 ^оС. Опровержение предположений Ассоциации «Совет производителей энергии» приведено в книге ведущего теплофизика в строительстве профессора Е.Г Малявиной. Теплопотери здания. Справочное пособие. Издание АВК-Пресс. Москва. 2007. Источник: http://sro61.ru/docs/metodiki/Malyavina.-Raschet-teplopoter.pdf. В котором указано, что потери теплоты через внутренние ограждения помещений настолько малы, что их можно не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях составляет 3°С и менее (стр.88).
Примеры расчетов показывают, что если в помещении 1 стандартного жилого МКД снижена температура воздуха с 18^оС на 1^оС, то в соседнем помещении 2 для сохранения температуры воздуха в 18^оС потребуется повышение потребления тепловой энергии около 1-го %, в то время как при снижении температуры на 1^оС в помещении 1 экономия тепловой энергии составит примерно 6%. На этой физической основе базируется концепция энергосбережения в зданиях. Так, что нет никакого 20%-го повышения потребления тепловой энергии, противоречащего физическим законам, как это утверждает Минстрой России. Как показала практика, оснащение помещений во вновь строящихся, капитально ремонтируемых и уже существующих МКД приборами регулирования и учета тепловой энергии приводит к устранению перетопов и экономии потребления тепловой энергии в среднем на 20%.
Минстрой России, обладая законодательной инициативой, решил обойти Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, изменив Федеральный закон «Об энергосбережении…».
То есть, фактически делая для граждан в МКД невыгодной экономию энергии и невозможным индивидуальный учет тепловой энергии в новых и капитально ремонтируемых домах, оставляя гражданам один удел — по рабски платить за перетопы тепловым монополиям, Минстрой цинично и издевательски считает, что стимулирует граждан к экономии и рациональному использованию тепловой энергии!
Таким образом, при отмене обязательности устанавливать в новых и капитально ремонтируемых домах ИПУ тепла данные приборы не будут предусмотрены застройщиками в проектах. Это приводит к:

Тому, что будущие собственники помещений не смогут влиять на установку ИПУ тепла на стадии проектирования, а, значит, нарушаются их конституционные права на получение за свои деньги энергоэффективного жилья, в котором собственник может регулировать свое энергопотребление и платить за него в соответствии со своими потребностями по показаниям ИПУ и КПУ тепла, не переплачивая за навязываемое тепловыми монополиями ненужное ему количество тепловой энергии.

Невозможности «по техническим причинам» установки ИПУ тепла без переделки проекта МКД, что фактически навсегда закрывает собственникам помещений справедливый расчет за регулирование потребления тепловой энергии в помещении.

Переплате за услуги отопления в МКД в среднем на 30-50% для помещений, оборудованных ИПУ тепла, и в несколько раз для помещений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии (см. Приложение 4).

Поощрению противоправного поведения расточительных неэкономных собственников помещений, повышенные расходы тепла которыми будут оплачиваться всеми собственниками помещений в МКД.

Массовому снятию уже установленных ИПУ тепла в МКД, не полностью оборудованных такими приборами.

Нарушению принципов правовой определенности, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, а также баланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов с перекосом в сторону производителей тепловой энергии.

Не надо обладать выдающимися математическими способностями, чтобы понять тот факт, что на граждан, которые не имеют индивидуальных приборов учета тепла, должны распределяться не результаты теплопотребления экономных граждан, а как раз то, что останется после определения для данного жилого и нежилого помещения суммы показаний индивидуальных приборов учета и доли данного помещения на содержание общих помещений.
Представляется необходимым заменить формулы 3, 3(1), 3(6) и 3(7) для справедливого определения потребления тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях, часть которых, но не все, оборудованы счётчиками (ИПУ) тепла, и часть помещений, но не все, оборудованы индивидуальными источниками (например, газовыми котлами) тепловой энергии (ИИТЭ), на следующие.
          Универсальная формула для МКД, часть помещений в которых оборудованы ИПУ тепла и ИИТЭ, определяется по формуле 3(1):

                                     (Vд — ∑Vi пр — ∑Vi инд) × Sои

Рi пр цо = (Vi пр + ——————————————— × Si пр) × Tт, 3(1)

                                       (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

                                           Vд × Sои

Vi инд = Si инд × ————————————- , 3(6)

                             Sоб × (Sоб — ∑Sj инд + Sои)

Для помещений, оборудованных ИИТЭ, плата за отопление определяет только как доля в ОДН на отопление общих помещений по формуле 3(7):

P i инд = Vi инд × Тт. 3(7)

Для помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета, плата за отопление определяется по формуле 3(8):

                                                                                           Sj бпр

P j бпр цо = (Vд — ∑Vi инд — ∑(Vi пр + Vi пр одн))× ————— × Тт, 3(8)

                                                                                       ∑Sj цо бпр

где

                     (Vд — ∑Vi пр — ∑Vi инд) × Sои

Vi пр одн = —————————————— × Si пр, 3(9)

                        (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

Si пр – площадь жилого или нежилого помещения, которое оборудовано индивидуальными приборами учёта;

∑Sj цо бпр — площадь жилого или нежилого помещения, которое не оборудовано индивидуальными приборами учёта;

Vд — общедомовое теплопотребление многоквартирного дома по показаниям общедомового прибора учёта тепла за расчётный период;

∑Vi бпр – объем теплопотребления всех жилых или нежилых помещений, которые оборудованы индивидуальными приборами учета, определенный исходя из показаний таких приборов;

Sоб – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;

Sои – суммарная площадь общих помещений;

∑Sj инд – площадь жилых и нежилых помещений, оборудованных ИИТЭ;

Всегда соблюдается условие равенства всех платежей платежам по коллективному прибору учета тепловой энергии

∑Р i пр + ∑P j бпр + ∑P i инд = Vд×Тт . 3(10)

Если в МКД отсутствуют помещения с ИПУ тепла, но есть помещения с ИИТЭ, тогда в формуле 3(1) ∑Vi пр =0, Vi пр = 0 и плата за отопление в помещениях, не оборудованных ИИТЭ и ИПУ тепла, определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(11):

                         (Vд — ∑Vi инд) × Sои

Рi бпр цо = ————————————- × S j бпр × Tт, 3(11)

                      (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

Если в МКД отсутствуют помещения с ИИТЭ, но есть помещения с ИПУ тепла, тогда в формуле 3(1) ∑Vi инд = 0, Vi инд = 0, ∑Sj инд = 0 и плата за отопление в помещениях, оборудованных ИПУ тепла, определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(12):

                                       (Vд — ∑Vi пр) × Sои

    Рi пр цо = (Vi пр + —————————— × Si пр) × Tт, 3(12)

                                        (Sоб + Sои) × Sоб

Для помещений в МКД, в которых хотя бы одно жилое или нежилое помещение, но не все, не оборудованы ИПУ тепла, плата за отопление определяется для помещений без ИПУ тепла по модифицированной из формулы 3(7) формуле 3(13)

                                                                        Sj

P j бпр цо = (Vд — ∑(Vi пр + Vi одн))× ————— × Тт, 3(13)

                                                                  ∑Sj цо бпр

Для помещений в МКД, оборудованных коллективным прибором учета тепловой энергии и в которых ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано ИПУ тепла и ИИТЭ, плата за отопление определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(14)

                         Vд × Sои

Рi бпр цо = ————————- × S j бпр × Tт. 3(14)

                      (Sоб + Sои) × Sоб

Данные формулы проверены, полностью сочетаются между собой и проверка по платежам сходится в ноль без остатка.
Применение же формул, содержащихся в постановлении правительства РФ №1708 от 28.12.2018 года, и отмена обязательности установки ИПУ тепловой энергии в МКД по ст 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, делает недостижимыми цели, указанные в постановлениях Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 №30 и от 20.12.2018 №46, а именно: справедливого прозрачного распределения платы за отопление в МКД, соблюдение исполнительной и законодательной властями:

Обязанности обеспечить необходимые правовые, организационные и экономические условия для приобретения гражданами коммунальных ресурсов (коммунальных услуг) в объеме, достаточном для удовлетворения их жизненных потребностей, и надлежащего качества;

Принципа стимулирования энергосбережения в целях сохранения ресурсов для будущих поколений.

Принципов определенности, справедливости и соразмерности вводимых ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы достигался разумный баланс имущественных интересов участников данных отношений применительно к порядку определения объема потребляемого собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме коммунального ресурса и взимаемой за него платы.

В связи с изложенным, считаем:

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 №1708 частично не соответствует Постановлению от 10.07.2018 №30 и Постановлению от 20.12.2018 №46 Конституционного суда Российской Федерации и поэтому в соответствие с ч.6 ст 125 Конституции Российской Федерации «Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу» не имеет юридической силы в указанной части (формулы 3, 3(1), 3(3) и 3(7)) и подлежит отмене до принятия новых формул, которые предложены в данном обращении.

Инициатива Минстроя России по отмене в ст.13 федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении…» обязанности застройщиков устанавливать в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах индивидуальных приборов учета тепловой энергии, поручив эту обязанность собственникам помещений в МКД (Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева, должна быть по требованию Конституционного Суда Российской Федерации отозвана Правительством РФ, как противоречащая Конституции Российской Федерации, указанным в настоящем обращении Постановлениям Конституционного суда Российской Федерации, интересам десятков миллионов собственников помещений в МКД и государства.

В связи с исключительной важностью и существенными материальными и правовыми последствиями для миллионов граждан указанного Постановления Правительства Российской Федерации и законодательной инициативы Минстроя России любой гражданин РФ может требовать рассмотреть свое обращение в КС с целью обязать:

Правительство РФ исполнить постановления Конституционного Суда от 10.07.2018 №30 и от 20.12.2018 №46 надлежащим образом, заменив формулы 3, 3(1), 3(6) и 3(7) на предлагаемые в данном обращении.

Обязать Федерального законодателя не отменять обязанность установки ИПУ тепловой энергии в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах, изложенных в ст 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении».

Обращения в КС РФ сопровождаются приложениями:
Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева, направленное на согласование в Минэнерго, МЭР, ФАС. На 3-х листах в 2-х экземплярах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 №1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме», Источник: http://static.government.ru/media/files/SktBWAQsYlgWpkZIRtaNP3HAx1dZNoAG.pdf. На 16-и листах в 2-х экземплярах.

Проект постановления Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме. ID проекта 02/07/12-17/00075989. Дата создания: 6 декабря 2017 г. Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=75989 На 6-и листах в 2-х экземплярах.

Анализ и предложения по изменениям формул расчетов за услугу отопления в помещениях МКД, в которых хотя бы одно, но не все помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии и ИИТЭ. На 7-и листах в 2-х экземплярах.

Ответ Министерства экономического развития России от 13.12.2018 №ОГ-Д07-12013 на обращение генерального директора ООО «Техем» А.В.Алексеева по поводу инициативы Минстроя России «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» На 4-х листах в 2-х экземплярах.

Ответ Минстроя России от 13.12.2018 № 54098-ОГ/04 на обращение генерального директора ООО «Техем» А.В.Алексеева по поводу инициативы Минстроя России «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах». На 2-х листах в 2-х экземплярах.

Е.Г. Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Издание АВК-Пресс. Москва. 2007. Источник: http://sro61.ru/docs/metodiki/Malyavina.-Raschet-teplopoter.pdf. На 3-х листах в 2-х экземплярах.

Генеральный директор ООО «Техем»
канд.техн.наук
А.В.Алексеев
основные виды и их цена, факторы для правильного выбора счетчиков на отопление
Если ранее общедомовой счетчик на отопление был редкостью, то в ближайшее время все должно измениться. Установить данный прибор обязывает недавно принятый ФЗ №261, согласно которому в каждом многоэтажном доме должны присутствовать эти средства учета. Этот закон не распространяется только на дома, находящиеся в аварийном состоянии, а также здания, в которых затраты по приобретению и установке счетчика превышают сумму оплаты отопления за шесть месяцев.
В свете этих изменений многие жители хотели бы понять, какую им выгоду принесет этот прибор, достаточно ли он надежен, учитывая, что жильцам придется оплатить сам счетчик и его установку.
Если коснуться вопроса экономии, то не стоит рассчитывать, что подобный прибор поможет уменьшить затраты. Основная его функция — предоставление данных о расходе тепла. Пользу от установки ощутят в первую очередь те жильцы, в чьем доме проведено основательное утепление дома, в подъездах присутствуют остекленные окна, в квартирах установлены стеклопакеты, а подъездная дверь всегда остается закрытой. Тем же, в чьем доме дверь в подъезды всегда открыты, о теплоизоляции никто не думал, следует быть готовым к тому, что этот прибор учета приведет к увеличению расходов на обогрев.
Расчет оплаты за тепло с общедомовым счетчиком
Что отличает подавляющее большинство многоквартирных домов, построенных еще в советскую эпоху, так это наличие вертикальной системы разводки. Из-за этого монтаж общедомового счетчика приведет к большим затратам. Дело в том, что потребуется практически каждую батарею оборудовать этим прибором. Однако смысл в установке подобного устройства все же есть, так как с его помощью можно обеспечить хоть какой-то учет тепла.
Для определения затрат за отопление используется следующая схема:
Вначале необходимо выяснить, какова цена обогрева за один квадратный метр здания. Нужно взять показания счетчика и умножить их на текущий тариф. Далее полученное значение делят на площадь всех помещений в доме, которые предстоит обогревать.
Затем нужно понять, какова доля каждой квартиры в общедомовом имуществе. Нужно взять площадь всех помещений здания и умножить ее значение, которые было рассчитано после деления общей площади квартиры на сумму всех площадей жилых и нежилых помещений. Рассчитанное число будет соответствовать площади общих помещений, которую занимает ваша квартира.
Берем площадь квартиры и прибавляем к ней площадь всех помещений, которые приходятся на вашу квартиру. Рассчитанное значение перемножаем с ценой отопления одного квадратного метра.
Способы индивидуальной экономии
Бывают ситуации, когда даже после установки общедомовых счетчиков расходы за отопление остаются прежними. Подобное происходит из-за того, что одни жильцы бережно расходуют тепло, а другие не слишком заботятся об этом. И тогда именно первым придется платить больше. В таких случаях имеет смысл установить индивидуальные приборы учета. Но прежде чем отправиться за счетчиком в магазин, следует выяснить, позволяет ли конструкция вашей отопительной системы осуществить задуманное. Идеально, если счетчик будет работать в связке с термостатами, которые следует установить на каждую батарею.
Жильцы, установившие в своих квартирах индивидуальные приборы учета, получают возможность платить лишь за то тепло, которое они сами израсходовали. При правильной же настройке термостатов у них будет возможность выставить наиболее комфортную температуру в каждом помещении. Подобным образом можно добиться существенной экономии на обогреве.
Виды тепловых счетчиков
Приступая к выбору устройств для учета тепла, следует иметь в виду, что в продаже сегодня доступны различные приборы, которые отличаются друг от друга не только подходом к выполнению измерений, но и конструктивным исполнением, особенностями в установке и обслуживании.
В сфере ЖКХ получили распространение следующие типы счетчиков:
Тахометрический.
Ультразвуковой.
Электромагнитный.
Вихревой.
Тахометрические счетчики
По своему исполнению это устройства, в которых используются механические роторные или крыльчатые водосчетчики и тепловычислитель. Этот вариант популярен из-за минимальной стоимости среди прочих приборов аналогичного типа. Однако стандартного набора фитингов и запорной арматуры будет недостаточно. В дополнение к ним следует установить магнитно-механический фильтр, благодаря которому и счетчик, и вся система останутся чистыми.
Среди минусов, которыми обладает оборудование, следует выделить то, что его нельзя использовать в тех домах, в которые поступает вода повышенной жесткости и содержит много примесей. В противном случае повышается риск того, что фильтр забьется, а это неизбежно ведет к уменьшению напора воды. Поэтому чаще всего механические счетчики устанавливаются теми владельцами, которые проживают в частном секторе.
Из достоинств, присущих механическим моделям, следует назвать длительный срок службы батарейки, которая питает систему. Ее заряда хватает на то, чтобы устройства функционировали на протяжении 5-6 лет. Ввиду того что в нем не используются электронные компоненты, счетчик может на протяжении длительного времени работать в неблагоприятных условиях, сохранив в рабочем состоянии основные свои элементы.
Электромагнитные
В основу работы подобных устройств положена способность жидкости возбуждать электрический ток во время прохождения сквозь магнитное поле. Процесс измерения объема жидкости, а также температур на входе и выходе сопровождается образованием малых токов. По этой причине использовать подобные приборы можно лишь в том случае, если им будет обеспечено регулярное квалифицированное обслуживание. Не менее важно, чтобы и их установка была выполнена по всем правилам. Однако, если учесть все моменты, то эти приборы могут давать очень точные показания.
Если не проводить регулярную чистку расходомера, то в нем образуется налет, из-за чего показываемые значения начинают превышать реальные. Некоторым владельцам при своевременной чистке счетчика удавалось добиваться уменьшения расходов за отопление в два раза. Но если в воде отмечается повышенная концентрация железа, а проводка имеет некачественные соединения, то в этом случае устройство будет давать неточные показания.
Приборы подобного типа могут рассматривать жильцы тех районов, в которые поступает вода хорошего качества. Если же им будет обеспечено регулярное обслуживание, то их владельцы смогут в течение долгого времени избегать переплат и ремонтов, требующих больших расходов.
Вихревые
Работа этих устройств связана с завихрениями, возникающими за препятствием, которое располагается на пути потока жидкости. Причем с увеличением проходимого объема растет и частота появления вихрей. К числу достоинств вихревых моделей следует отнести то, что местом их размещения могут выступать горизонтальные и вертикальные участки трубопровода. Важнее же всего-то, чтобы до будущего места установки прибора и за ним труба имела прямой участок.
Если говорить о других плюсах этих устройств, то это низкое потребление энергии. Заряда литий-ионной батарейки достаточно, чтобы они проработали порядка 5 лет. Крайне негативно на работу этих общедомовых счетчиков тепла влияют колебания давления, а также присутствие в воде крупных примесей. По этим причинам их следует использовать только в связке с фильтром. Однако даже если в воде и будет присутствовать металл, а стенки труб будут покрыты отложениями, то и в этом случае он будет давать точные данные. Эти приборы на хорошем счету и у обслуживающих организаций, которые чаще всего советуют устанавливать именно эти модели.
Ультразвуковые
В основу работы этих устройств положен принцип прохождения ультразвуковой волны сквозь поток жидкости. С повышением скорости потока увеличивается и время, которое требуется, чтобы сигнал достиг приемника. Наилучшую эффективность устройства демонстрируют в новых домах, где в трубах отсутствуют отложения, а вода не содержит примесей. Если же в теплоносителе будут присутствовать посторонние примеси, пузырьки воздуха, а давление будет непостоянным, то в результате выдаваемые счетчиком показания будут превышать реальные.
При желании эти приборы можно оснастить дополнительным оборудованием, при помощи которого у владельцев будет возможность установить оптимальный режим подачи воды по двум отдельным каналам.
Если исходить из опыта работы с этими приборами организаций, оказывающих услуги по установке, то на их работу могут сильно повлиять сварочные токи. К тому же не радуют и показатели их надежности. Большинство поломок этих приборов обычно связаны с подачей в наши системы воды плохого качества.
Факторы, негативно влияющие на качество замеров
Решив установить счетчики на отопление, владельцам следует иметь в виду, что они будут подвергаться влиянию со стороны многих факторов. Именно поэтому подобные приборы могут начать показывать не совсем точные данные. И чаще всего приходится иметь дело со следующими проблемами:
Трубы покрываются накипью и отложениями, что приводит к уменьшению их внутреннего диаметра и увеличению потока. Прибор может работать с трубами, которые имеют строго определенный размер. Если же он уменьшится, то устройство начнет завышать данные.
Вода может содержать загрязнения и примеси, что отрицательным образом сказывается на работе любых счетчиков. Наибольшую опасность представляют пузырьки воздуха, так как из-за них прибор начинает завышать показания на 10%. В итоге с наступлением отопительного периода затраты могут серьёзно вырасти. Чтобы не допустить проникновения в трубы механических примесей, следует установить фильтрующие элементы.
Элементы расходомеров могут покрыться осадком. Если подобное происходит с механическими приборами, то они занижают показания. Со всеми другими устройствами наблюдается иная картина — счетчики могут показывать значения, которые часто превосходят в несколько раз реальные нормы расхода.
Негативное влияние на работу прибора учета отопления может оказать плохой микроклимат. Поэтому при выборе помещения для его установки следует обращать внимание на то, чтобы там не было сырости, отсутствовал риск подтопления, значительные колебания температур. Иначе первым делом все это отразится на электронике.
Неправильная установка и неоптимальное давление могут повлиять на работу устройств, из-за чего те начинают показывать искаженные данные.
Если в помещении нет заземления либо используются некачественные электрические контуры, то это приводит к созданию на трубах электрического потенциала.
Не менее важным параметром является температура воды. Если она будет завышена, то из-за нее могут пострадать элементы прибора.
Что следует учитывать при приобретении счетчика
Важно помнить, что расходы, связанные с покупкой устройства, его установкой и обслуживанием, лягут на плечи жильцов. Если же попытаться ответить на вопрос, сколько это будет стоить, то не менее 150 тыс. руб. Большим бременем это станет для тех домов, в которых не слишком много квартир. Сэкономить смогут владельцы неприватизированного жилья, так как в этом случае монтаж счетчика оплачивает местный муниципалитет.
К сожалению, недостаточно выбрать надежный прибор. Помимо этого нужно не ошибиться с организацией, чьи сотрудники выполнят его монтаж, поставят на учет, обеспечат регулярное обслуживание, проверку и ремонт.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Счетчик тепловой энергии в квартире
Подборка наиболее важных документов по запросу Счетчик тепловой энергии в квартире (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика: Счетчик тепловой энергии в квартире Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федерального закона «О теплоснабжении»»Исходя из положений пункта 1 статьи 544 ГК РФ, статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», частей 1, 2, 5, 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и установленного ими приоритета учетного способа определения объема поставленных и подлежащих оплате энергоресурсов, основанного на измерении приборами учета, по общему правилу в случае оборудования нежилого (жилого) помещения в многоквартирном доме индивидуальным прибором учета тепловой энергии размер обязательств собственника такого помещения по внесению платы за отопление в части потребленной для обогрева этого помещения тепловой энергии определяется на основании показаний индивидуального прибора учета вне зависимости от того, что многоквартирный дом не оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета и не все помещения в нем оборудованы индивидуальными приборами учета, если для этого нет иных препятствий, например собственник не поддерживает внутри данного нежилого (жилого) помещения температуру на уровне нормативно установленной, что нарушает права собственников соседних помещений и может повлечь причинение вреда зданию.» Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 544 «Оплата энергии» ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)По общему правилу, в случае оборудования нежилого (жилого) помещения в многоквартирном доме индивидуальным прибором учета тепловой энергии размер обязательств собственника такого помещения по внесению платы за отопление в части потребленной для обогрева этого помещения тепловой энергии определяется на основании показаний индивидуального прибора учета вне зависимости от того, что многоквартирный дом не оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета и не все помещения в нем оборудованы индивидуальными приборами учета, если для этого нет иных препятствий.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Счетчик тепловой энергии в квартире Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Спор о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (на основании судебной практики Московского городского суда)
(«Электронный журнал «Помощник адвоката», 2021)Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ взаимосвязанные нормативные положения, содержащиеся в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ и абз. 3 п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования правоприменительной практикой, — не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Индивидуальное отопление в условиях поэтажной собственности в России и Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 N 46-П
(Филипенко Н.В., Курочкина Е.М.)
(«Закон», 2019, N 11)В Постановлении N 30-П КС РФ признал взаимосвязанные положения, содержащиеся в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ и абз. 3 п. 42(1) Правил, не соответствующими ч. 3 ст. 17, ч. 1 ст. 19, ст. 35 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования правоприменительной практикой, — не предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена. Иными словами, КС РФ не посчитал возможным при определении платы за коммунальную услугу по отоплению руководствоваться только данными общедомового прибора учета тепловой энергии, игнорируя показания индивидуальных приборов, если последние имеются не во всех отдельных помещениях многоквартирного дома, но ранее, при вводе дома в эксплуатацию, были в них установлены.
Нормативные акты: Счетчик тепловой энергии в квартире «Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2018 год»Оспоренные положения являлись предметом рассмотрения постольку, поскольку на их основании разрешается вопрос об определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена.
Как можно установить индивидуальный счетчик тепла в квартире?
В подавляющем большинстве случаев установка счетчика позволяет существенно экономить на коммунальных платежах. Ведь в данном случае вы будете платить только лишь за реально потребленные ресурсы – газ, воду и так далее. При этом здесь появится реальный стимул для экономии. Так, если платить по установленным нормам, то объем потребления не имеет никакого значения, следовательно, расходовать их можно нелимитировано. Ведь сумма, выставляемая к оплате, всегда будет одна и та же. Вместе с тем при наличии измерительного прибора расчет осуществляется на основании его показаний.
Как правильно установить индивидуальный счетчик тепла в квартире
Все вышесказанное в полной мере касается и отопления в многоквартирном доме. Здесь также можно установить индивидуальный теплосчетчик, и платить только лишь за то количество тепла, которое есть в вашей батарее. Сразу следует предупредить об одном, очень важном моменте. Устанавливать индивидуальный прибор учета тепла можно только лишь в том случае, если теплосчетчики уже стоят или планируются к одновременной установке в других квартирах.
Кстати, если на первом этаже многоквартирного дома есть коммерческие помещения (магазин, парикмахерская и так далее), то там тоже должны быть счетчики. Только лишь при выполнении данного условия оплата за потребленное тепло может взиматься по установленному прибору индивидуального учета. Данная норма прописана в соответствующих правилах, утвержденных постановлением правительства РФ в мае 2011 года.
Если это требование не выполнено, то управляющая компания имеет законные основания отказать в совершении расчетов за тепло на основании показаний индивидуального счетчика.
Иными словами, сперва во всех квартирах и коммерческих помещениях дома устанавливаются теплосчетчики, и только потом по ним можно будет платить.
Читайте также: Как можно сэкономить на отоплении
Также следует отметить, что установка индивидуального прибора учета – это еще не все. Для того чтобы иметь реальную возможность сэкономить на оплате тепла, в многоквартирном доме нужно внедрить комплекс измерительных, а также регулирующих средств. Речь в данном случае идет об:
оборудовании, позволяющем осуществлять регулирование отопительной системы в автоматическом режиме – оно устанавливается на вводе в задние;
общедомовом тепловом счетчике.
Также в каждой из квартир перед радиатором отопления должны быть теплосчетчик и термостатический регулятор. Установка всего перечисленного выше оборудования позволяет регулировать потребление тепловой энергии в соответствии с текущими потребностями в ней. То есть вы уже не будете оплачивать «отопление улицы», Также, если в квартире, например, слишком жарко, то вы сможете сократить потребление тепла, а не открывать окно для снижения температуры в помещении. Это также позволяет избежать споров, характерных для жильцов зданий с общедомовым прибором учета тепла, где имеется возможность регулировки. Нередко бывает так, что одним слишком жарко, и они требуют снизить температуру, тогда как другим холодно, и, соответственно, они хотят обратного. Индивидуальный счетчик позволяет устранить эту проблему.
Теперь давайте рассмотрим саму процедуру установки прибора учета. Сразу следует предупредить, что здесь нужно запастись терпением, поскольку сбор документов потребует определенного времени. Здесь, в частности, нужно получить разрешение от организации, на балансе которой находится данный многоквартирный дом. Также нужны и техтребования от поставляющего тепловую энергию балансодержателя. Еще один важный документ – расчетный проект узла потребления тепла. При его составлении исходят из выбранного жильцом конкретного прибора. При этом сделанные расчеты в обязательном порядке согласовывают с действующими в настоящее время нормативными значениями.
Монтаж должен осуществляться в строгом соответствии с проектом. После завершения всех работ нужно заключить соглашение с поставщиком тепла – оно будет дополнением к основному договору. Оплата на основании показаний теплосчетчика будет взиматься как раз на основании данного документа. Ну и, наконец, завершающий этап. Следует оформить акт, подтверждающий соответствие смонтированного узла всем действующим требованиям. В данном случае обязательно присутствие сотрудника компании, поставляющей тепловую энергию. После этого можно уже регистрировать сам счетчик.
Хотелось бы отдельно подчеркнуть один важный момент. Все дело в том, что установкой индивидуальных счетчиков тепла могут заниматься только лишь организации, имеющие соответствующую лицензию. В ином случае акт приема просто не подпишут. Кроме того, очень важно правильно выбрать прибор. В настоящее время здесь достаточно широкий выбор.
Основными критериями при выборе счетчика являются схема ввода тепла и теплоноситель. Кроме того, важное значение здесь также имеют максимальные показатели. Эти цифры известны представителям организации, поставляющей тепловую энергию. Сама схема установки прибора достаточно простая. Здесь все зависит только лишь от ее функциональности. В частности, датчики могут быть установлены как на подачу тепла, так и на обратку. С каждой из сторон счетчика обязательно должны быть запорные краны. По ходу движения теплоносителя нужно поместить фильтрующую сетку.
Читайте также: Индивидуальное отопление в квартире: как оформить и оплатить
После того как завершается отопительный период, владелец жилья (или ответственный квартиросъемщик) должны снять показания счетчика, и сдать их для последующего согласования с тарифом. Обязательной процедурой является проверка – она проводится один раз в 4 года. Метролог, в случае выявления какой-либо неисправности, имеет право демонтировать счетчик. Повторная установка прибора будет возможной только лишь после устранения всех проблем. Как видим, вся процедура не особо сложная, хотя и достаточно хлопотная. Наиболее проблемный момент – этап подготовки всех необходимых документов. Зато после установки прибора индивидуального учета цифры в платежках приятно порадуют.

На нашем сайте вы можете получить консультацию профессионального юриста совершенно бесплатно!
1/watch?v=c3I3prCKHfs
Три причины, по которым тепловая энергия и подсчет имеет смысл
Три причины, по которым тепловая энергия и подсчет имеет смысл
Обновлено 12 февраля 2021 г.
Использование тепловой энергии для обогрева и охлаждения зданий набирает обороты в Канаде. Успешно применяемые в Европе на протяжении десятилетий, лучшие практики и проверенные технологии теперь доступны в Канаде. Тепловая энергия является экологически чистой и рентабельной, но требует специальных измерений для точного измерения потребляемой энергии.Поскольку учет тепловой энергии является относительно новым в Канаде и еще не регулируется Measurement Canada, застройщикам зданий рекомендуется искать подготовленных специалистов, которые применяют передовой отраслевой опыт. Используйте проверенный опыт для разработки и внедрения решений для измерения температуры, чтобы обеспечить окупаемость и экономию средств. В Белой книге QMC « Измерение тепловой энергии: правила и передовая практика для канадского рынка» будет изучен потенциал девелоперов, коммунальных предприятий, сообществ и частных лиц, чтобы получить выгоду от подсчетов тепловой энергии.В документе также освещается несколько факторов риска, которых следует избегать . Специалисты отрасли, результаты нормативных актов и тематические исследования используются для предложения рекомендуемых технологий и действий заинтересованным сторонам.
Три причины, по которым учет тепловой энергии имеет смысл для девелоперов коммерческой недвижимости:
Тепловая энергия важна для сообществ как источник чистой энергии
Измерение — это ключ к использованию преимуществ тепловой энергии, поскольку он обеспечивает точные измерения для нагрева и охлаждения.В свою очередь, это позволяет операторам зданий принять стратегию возмещения затрат за счет выставления счетов арендаторам.
Измерение напрямую влияет на поведение потребителей, поскольку пользователи видят их и платят за их использование.
QMC работает с застройщиками коммерческой и многоквартирной недвижимости над разработкой и внедрением надежных решений для измерения температуры, которые обеспечивают окупаемость и экономию средств. Вот лишь некоторые из наших проектов по измерению тепла:
Шеннон Эстейтс, Ванкувер; Срок сдачи: ноябрь 2015 г .; Владелец: Wall Financial; Область применения: Многоквартирный кондоминиум и арендный комплекс.Проектирование системы и поставка компанией QMC, включая подсчет для центрального отопления / охлаждения и для отопления и охлаждения отдельных помещений.
Xpression Condos, Торонто; Срок сдачи: ноябрь 2015 г .; Владелец: Wyse Meter Solutions; Объем: 467 многоквартирных многоквартирных домов в башне. Подсчет теплового нагрева и охлаждения в системе связи M-Bus. Разработка и поставка системы QMC.
330 Филип, Торонто; Завершение: Башня 1. Весна 2016; Владелец: Enercare; Объем: 620 квартир многоквартирный жилой комплекс в двух высотных башнях.Подсчет тепла на отопление, охлаждение горячей и холодной воды по системе связи M-Bus. Поставка и проектирование систем инсталляции QMC.
Rogers West Tower, Ванкувер; Завершено; Владелец: Aquilini Investment Group; Область применения: Башня смешанного использования (жилая, офисная, розничная, коммерческая). Подсчет тепла для отопления и охлаждения для потребления основной группой пользователей. Поставка и проектирование системы компанией QMC.
Подробнее читайте в нашем Руководстве по измерению тепловой энергии. Узнайте, что нужно знать индустрии девелопмента коммерческой недвижимости.
Узнайте, как извлечь выгоду и избежать рисков в официальном документе QMC: Измерение тепловой энергии: правила и передовая практика для канадского рынка
Что такое учет тепловой энергии?
Сообщества, заботящиеся об энергии, расширяют использование центральных тепловых энергетических систем для отопления / охлаждения зданий. Тепловые энергетические системы используют центральную систему для распределения энергии по всему зданию, собственности или общине. Теплообменник, либо бойлер зимой, либо чиллер летом.извлекает энергию, которая затем используется коммерческими единицами, квартирами, кондоминиумами и т. д. Эти системы могут обеспечить эффективное отопление и охлаждение энергии с меньшими выбросами углерода, чем распределенные индивидуальные единицы, и меньшими затратами на коммунальные услуги. Однако проблема, которую необходимо решить, — это точное измерение распределения тепловой энергии и выставление счетов на основе использования.
Измерение потребления тепловой энергии
На мировом рынке наблюдается рост спроса на счетчики тепловой энергии.Тихоокеанский институт климатических решений рекомендовал проводить подсчет тепловой энергии как способ достижения контроля над энергозатратами и энергосбережением.
Хорошо спроектированная и правильно реализованная архитектура подсчета тепловой энергии может принести различные преимущества, в том числе:
Прослеживаемость данных. Благодаря интеллектуальной технологии подсчетов, владельцы зданий, операторы и менеджеры смогут отслеживать данные. Благодаря новым протоколам связи, которые позволяют создавать отчеты в режиме реального времени и облачное хранилище данных о потреблении, арендаторы и владельцы могут считывать данные через веб-порталы.
Привлечение арендаторов. Арендаторы хотят знать свои привычки потребления энергии, а субсчетчики предоставляют им данные для анализа. Это заставляет арендаторов более активно заниматься энергосбережением, поскольку они платят за то, что они используют. Это важно для усилий по сохранению и дополняет те программы, которые поддерживаются муниципалитетом, коммунальным предприятием или частным поставщиком счетчиков.
Правильное измерение потребления / затрат для пользователей. Арендаторы могут быть уверены в своих расходах, если они уверены в точности своих данных о потреблении.Это повышенное доверие к измерительному оборудованию происходит благодаря соблюдению требований к теплосчетчикам.
Поскольку он предлагает значительные преимущества в области экономии и рентабельности для всех заинтересованных сторон, ожидается, что внедрение систем тепловой энергии будет продолжать расти. В некоторых странах, таких как Канада, тепловая энергия уже приближается к стандарту измерения, чтобы обеспечить справедливое выставление счетов и практику распределения затрат. Некоторые страны разрабатывают свои собственные федеральные нормативные стандарты для измерения тепловой энергии, в то время как другие следуют международным и европейским стандартам измерения тепловой энергии OIML R 75 и EN1434.Китай и США основывают свое регулирование на европейских и международных стандартах, которые уже признаны и хорошо зарекомендовали себя.
Как работает учет тепловой энергии
Счетчики тепловой энергии измеряют количество тепла, которое добавляется или удаляется от каждого блока. Они измеряют расход (массу) теплоносителя и разницу температур между теплоносителем на подающей и обратной трубах (для расчета количества энергии, оставшейся в теплообменнике).Системы учета тепла могут быть установлены в 2- или 4-х трубных системах отопления / охлаждения. В многоквартирных домах счетчики обычно устанавливаются внутри блока на обратной стороне фанкойла.
Подсчет тепловой энергии может обеспечить соответствие нормативным требованиям, рентабельное и точное измерение температуры для конечных потребителей, коммунальных предприятий, владельцев зданий, операторов и менеджеров.
После рассмотрения этих факторов становится ясно, что подсчет тепловой энергии сопряжен с гораздо меньшими рисками и большей пользой, чем другие методологии распределения затрат.Он соответствует лучшим практикам зрелых рынков тепловой энергии и обеспечивает долгосрочное соответствие нормативным требованиям. Благодаря измерению данных можно разрешить споры с арендаторами, а расходы на коммунальные услуги можно сократить за счет более активного участия арендаторов.
Что такое счетчики тепловой энергии?
Почему мы хотим вести учет тепла с помощью счетчиков тепловой энергии?
Ставить энергоэффективность на первое место было одной из ключевых целей Европейского Союза на протяжении нескольких лет: экономия энергии снижает воздействие как на окружающую среду, так и на климат, при этом возвращая ощутимые финансовые выгоды.
Директива об энергоэффективности (ЕС) 2018/2002 Европейского парламента, вносящая поправки в предыдущую Директиву 2012/27, представляет собой важный строительный блок для достижения более широких экологических целей Европейского Союза: повышение энергоэффективности во всей Европе на 20% до 2020 г. и на 32,5% до 2030 г. .
Учет тепла с помощью счетчиков тепловой энергии — это механизм, используемый в многоквартирных домах для распределения потребления и, следовательно, затрат между отдельными пользователями. Это распределение может иметь место прямо или косвенно.
В старых многоквартирных домах с колонными распределительными линиями распределение затрат может осуществляться с помощью распределителей затрат на тепло . Эти распределители не являются счетчиками тепла и поэтому не подпадают под действие директивы MID. Распределители наносятся на радиаторы в каждой комнате каждого жилища и регистрируют разницу температур между радиатором и окружающей средой: эта разница затем используется для расчета «единиц потребления».Затем общие затраты на отопление здания распределяются или распределяются между различными жилищами пропорционально «единицам потребления», зарегистрированным для каждого отдельного жилища.
В новых многоквартирных домах с горизонтальными распределительными линиями используются приборы прямого учета тепла. Счетчики тепловой энергии измеряют объем воды, подаваемой в систему, и разницу температур между входом и выходом. Затем эта информация используется для расчета фактического потребления энергии за заданный период времени.Счетчики тепловой энергии могут быть установлены в специальных шкафах для каждого жилого помещения или на ТЭЦ.
Счетчики тепловой энергии в основном состоят из трех элементов: электронного счетчика, двух датчиков температуры и расходомера, который может быть механическим или ультразвуковым статическим счетчиком.
Данные, измеренные счетчиками тепловой энергии, могут быть считаны локально на дисплее прибора или удаленно с помощью кабельного соединения (M-BUS) или радиосвязи (Wireless M-BUS).Если используется одно из двух последних решений, можно добавить три импульсных входа для сопоставления на одном приборе данных от вторичных счетчиков, таких как, например, счетчики горячей и холодной воды. Данные, передаваемые счетчиками тепла, можно считывать и собирать удаленно с помощью специальных сборщиков или регистраторов основных данных.
Maddalena производит ряд счетчиков тепловой энергии, способных удовлетворить все требования к учету и учету тепла: от простых домашних пользователей до самых сложных систем централизованного теплоснабжения и промышленных приложений.Наши теплосчетчики сертифицированы в соответствии с Директивой MID, соответствуют европейскому стандарту EN 1434 и используют самые передовые доступные технологии. В наш ассортимент входят механических и ультразвуковых измерителей , обеспечивающих максимальную точность, надежность и долговечность. В ассортимент входят также распределители затрат на тепло для косвенного учета потребления для бытовых потребителей.
Субсчетчики для сдачи в аренду | Alberta.ca
Обзор
Обычно домовладелец использует основной счетчик для измерения всего природного газа и электроэнергии, потребляемых всем многоквартирным домом.Он не измеряет сумму, используемую каждой арендуемой единицей.
Субметр измеряет природный газ и электричество для арендуемой единицы. Арендодатели могут установить субсчетчик для всех сдаваемых в аренду квартир в здании.
Эти счетчики показывают домовладельцу, сколько энергии потребляет каждый арендатор. Арендодатель может выставить счет каждому арендатору за собственное потребление.
Субметры:
помогают арендодателям справедливо и точно распределять расходы между арендаторами.
позволяет арендаторам платить за энергию, которую они фактически используют
позволяют арендаторам воспользоваться собственными усилиями по энергосбережению
побуждает арендаторов сокращать расходы на электроэнергию и ее использование, что помогает окружающей среде
сдвиг изменения цен на электроэнергию от арендодателя к арендатору
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с советом по субсчетчикам для сдаваемых в аренду единиц.
Поставщики энергии
Арендаторы, использующие субсчетчик, не могут выбрать своего поставщика энергии. Только клиенты, у которых есть основные счетчики коммунальных услуг (например, домовладельцы и коммерческие клиенты), могут выбирать, какого продавца они будут использовать.
Представляем субсчетчик
Субсчетчик может быть введен для помесячного арендатора только с его согласия. В случае помесячных арендаторов с коммунальными услугами в составе арендной платы арендодатель и арендатор могут договориться об использовании субсчетчика природного газа или электроэнергии.Затем арендатор несет ответственность за оплату коммунальных услуг отдельно от арендной платы.
Для арендатора с фиксированным сроком может быть введен субсчетчик после истечения срока аренды и заключения нового договора аренды. В это время у арендатора есть выбор.
Арендатор может:
соглашаются оплачивать коммунальные услуги отдельно от их арендной платы
согласовывает различные условия со своим арендодателем
выберите аренду в другом месте
Сколько арендаторам придется платить
Счет за коммунальные услуги может выставить домовладелец или субметрическая компания.Оба они используют математическую формулу для расчета суммы, которую платит каждый арендатор. Арендаторы имеют право знать эту формулу и должны настаивать на том, чтобы она была в их договоре субметра.
Арендаторы могут узнать, по каким тарифам другие жители Альберты платят за коммунальные услуги, сравнив цены на веб-сайте Управления по защите прав потребителей коммунальных услуг (UCA).
Депозиты и комиссии
Арендаторам может потребоваться внести залог за тепло, природный газ и / или электричество. Сумма депозита и то, как долго арендодатель или субметрическая компания будет удерживать его, должны быть указаны в договоре субметра.
Контракты на субметры часто включают административные сборы. Эти сборы применяются к каждому счету для возмещения стоимости оборудования и затрат, связанных со сбором данных и выставлением счетов.
Общая площадь здания
Арендаторы должны спросить арендодателя, как оплачиваются коммунальные расходы в их здании. Практика будет варьироваться от одного домовладельца к другому.
Разрешение споров
Если арендаторы спорят со своим арендодателем по поводу счета за субметр, арендаторы должны сначала просмотреть свой договор субметра, а затем поговорить со своим арендодателем или компанией, занимающейся субсчетчиком.Мелкие проблемы часто можно легко решить.
Если проблема не решена, арендаторы могут позвонить в Управление защиты прав потребителей коммунальных предприятий (UCA) по бесплатному телефону 310-4822. УЦА может объяснить, как работают субсчетчики и как рассчитываются счета за субсчетчики.
Арендаторы также могут обратиться в суд или в Службу разрешения споров, связанных с арендой жилых помещений, за гражданско-правовой защитой.
Контакт
Для связи с центром обслуживания клиентов:
Телефон: 780-427-4088 (в Альберте)
Бесплатный звонок: 1-877-427-4088
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Комплексные решения для измерения BTU — только от Spire Metering
Комплексные решения для измерения BTU — только от Spire Metering
Spire Metering — это универсальный поставщик решений для ваших потребностей в измерении BTU.Мы поставляем широкий спектр счетчиков BTU и услуг по передаче данных для удовлетворения сложных требований отрасли управления ресурсами зданий и энергопотребления. Основные области применения включают HVAC, офисные здания, жилые комплексы, кондоминиумы, торговые центры, коммерческие здания, объекты, солнечные системы отопления, геотермальные системы и другие приложения зеленого кредита.
Встроенный расходомер
БТЕ для выставления счетов за коммунальные услуги — Модель: 280T-S
Ультразвуковой измеритель БТЕ с питанием от батареи, срок службы более 6 лет
Экономичный
Соответствует стандартам для теплосчетчиков EN1434 и OIML R75
Конструкция, не требующая обслуживания, без изнашиваемых движущихся частей
На основе разницы во времени прохождения, поэтому изначально устойчивый
Точность измерителя не меняется в зависимости от температуры, давления или старения с годами
Автоматическое считывание показаний счетчика (AMR) готово
Идеально для учета и выставления счетов в жилых и коммерческих зданиях
Портативный измеритель
БТЕ — Модель: Rh50
Измерьте тепловую энергию системы отопления / охлаждения за 5 минут
Портативный, компактный и легкий дизайн (1.2 фунта для трубки)
Уникальное зажимное приспособление для быстрой и легкой установки
Широкий диапазон размеров труб, от 1/2 «-120» (DN15-DN3,000 мм)
Аккумулятор на 10 часов работы
Большой встроенный регистратор данных
Дружественный интерфейс с пошаговым руководством по быстрому запуску
Накладной измеритель BTU — Модель: TP10, TP40
Ненавязчивое измерение энергии в БТЕ
Простая установка на зажимах.Трубопроводы не требуются
Проверенная надежность и точность
Конструкция, не требующая обслуживания, без изнашиваемых движущихся частей
Многолучевая ультразвуковая технология для повышения точности и снижения требований к прямолинейности трубопровода
Технология отслеживания качества сигнала для надежной работы
Датчики RTD для установки на поверхность или вставного типа
Прочная конструкция преобразователя и корпуса
Easy BMS и интеграция ПЛК с 8 вариантами интерфейса, импульсный, 4-20 мА, Modbus, BACnet, LonWorks, беспроводной и т. Д.
Подходит для долгосрочного использования на объектах и зданиях БТЕ / управление потоками
Высокоточный магнитный измеритель БТЕ — Модель: T-MAG-F
БТЕ для контуров жидкостного отопления / охлаждения
Точность выставления счетов — расход: ± 0,5%, разность температур: 0,15 ° F (0,08 ° C)
Нет движущихся частей, подверженных износу
Встроенные счетчики энергии и расхода
Прочная конструкция
Подключи и работай.Просто использовать
Подходит для точного счета за электроэнергию
Вставной магнитный измеритель БТЕ
— Модель: T-MAG-I
Вставной датчик потока для легкой установки
Набор инструментов для врезки под давлением для установки датчика расхода без сброса давления в трубопроводе
Точность расхода до 2%
Надежность
Множество опций ввода / вывода
Подходит для измерения БТЕ общего назначения на объектах, в больницах, университетских городках, торговых центрах и различных зданиях
Беспроводная телеметрическая система для удаленного сбора данных и управления датчиками — Модель: uGalaxy Telemetry System
Беспроводной дистанционный мониторинг расхода, температуры, энергии и уровня жидкости
Интернет-представление данных.Доступ через Интернет в любом месте и в любое время
Обнаружение утечки и уведомление о тревоге
Автоматическое снятие показаний счетчика по заданному графику
Мониторинг и запись данных в реальном времени
AMR / AMI для автоматического считывания показаний счетчика и управления данными — Модель: система SpireCapture AMR / AMI
Автоматическое снятие показаний счетчика по заданному графику
Автоматическое определение счетчиков коммунальных услуг в сети M-Bus
Управление счетчиками коммунальных услуг и управление профилями клиентов
Обнаружение утечки и уведомление о тревоге
Удобное программное обеспечение для выставления счетов
Важнейший инструмент для получения доходов от коммунальных предприятий, от небольших многоквартирных домов до крупных районных систем управления коммунальными услугами
Измерение и подсчет: Руководство по управлению недвижимостью
В коммерческой недвижимости замеры — лучший способ получить больше информации о том, что происходит в вашем здании.Каждый проект оптимизации, от простого изменения графика отопления здания до капитального ремонта, с большей вероятностью будет успешным, если команда, стоящая за ним, будет иметь доступ к подробной информации о расходах на коммунальные услуги в здании от счетчиков и субметров.
Это руководство предназначено, чтобы рассказать вам все, что вам нужно знать о возможностях современных измерений и подсчетов. Благодаря действиям, основанным на подробном обзоре того, как коммунальные предприятия перемещаются по вашему зданию, можно значительно сократить их потребление в некоторых случаях и изменить необходимое использование, чтобы сократить эксплуатационные расходы в других.Счетчики других типов дают инженерам-строителям информацию о качестве воздуха в помещении арендатора, чтобы помочь сделать это пространство более комфортным и безопасным. С появлением технологии «Интернета вещей» расширенные измерения стали более доступными, открывая новые бизнес-приложения в коммерческой недвижимости.
Чемодан для субметров
Прежде чем мы перейдем к тому, как могут быть установлены различные счетчики, мы должны обсудить, почему строительная бригада хотела бы иметь более совершенные счетчики, чем те, которые поставляются в стандартной комплектации с подключением к электросети.В каждом действующем коммерческом здании или комплексе должны быть установлены счетчики на уровне здания для доступа к коммунальной воде, газу и электричеству. Эти счетчики позволяют измерить потребление энергии для всей конструкции и часто снимаются один раз в месяц или реже.
Каждый новый счетчик позволяет глубже изучить работу вашего здания.
Установка счетчиков на одном или нескольких уровнях ниже счетчика на уровне здания (также называемых субметрами) дает вам более детальное представление о том, что происходит в вашем здании.Подсчетчик, установленный для каждого пространства арендатора, позволяет выставлять счет арендаторам за фактически потребляемые ресурсы, вместо того, чтобы делить общее потребление на площадь пола, что дает им стимул к экономии. Это также дает строительной команде поддержку, когда арендатор жалуется на счет, и упрощает отслеживание необычных всплесков потребления до их источников.
Аналогично этому последнему пункту, субметры, устанавливаемые для мониторинга оборудования большого здания, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или градирни, гарантируют, что ваша команда заранее узнает о проблеме.Последний пункт особенно важен; миллионы долларов часто экономятся в день, потому что обнаруживается серьезная утечка или опасность пожара.
Типы счетчиков и область применения
Первым шагом к установке современных счетчиков по всему зданию является определение объема работ. Это включает инвентаризацию уровня детализации, который требуется строительной бригаде, и оценку существующей инфраструктуры в здании. Если команда довольна текущим уровнем разрешения, которое отслеживается в здании — независимо от того, находится ли это разрешение на уровне здания или глубже, — тогда единственное, что нужно сделать, — это подключить существующие счетчики к беспроводному шлюзу. .Строительная бригада, ищущая более подробную информацию, может захотеть установить счетчики для измерения потребления арендаторами, для отслеживания энергии и воды, используемых большим оборудованием, или даже для отдельных пространств в более крупном блоке.
Когда необходимо установить новые счетчики, процесс оценки включает в себя выбор правильных счетчиков для использования в зависимости от измеряемых коммунальных услуг, стоимости и особенностей планировки здания. Ниже приведен краткий обзор опций для каждой утилиты.
Электрический
Самый распространенный способ измерения электрического тока — использование трансформатора тока, обычно называемого ТТ.Трансформаторы тока состоят из проволочной петли, которая наматывается на устройство переменное количество раз. При подключении и размещении вокруг провода, по которому проходит переменный ток (первичный), это дает меньший, пропорциональный ток в петле провода (вторичный), который легче измерить с помощью электрического счетчика, такого как Emon или Rail 350.
ТТ используются для измерения тока на всех уровнях, от электросети до относительно небольших нагрузок в зданиях. Поскольку ток во вторичной обмотке пропорционален току в первичной обмотке и количеству «витков», намотанных вокруг устройства, трансформаторы тока могут быть очень большими или очень маленькими, в зависимости от того, для чего они предназначены.В некоторых промышленных условиях отдельные компоненты машины могут измеряться с помощью собственного трансформатора тока. В коммерческом здании часто измеряются отдельные этажи, площади арендаторов и важные элементы строительного оборудования.
Вода, газ и пар
Существует три основных варианта измерения расхода: поточные расходомеры, встраиваемые расходомеры и ультразвуковые расходомеры. В первых двух категориях есть несколько вариантов для каждого типа утилит. Например, наиболее распространенным проточным газовым счетчиком является диафрагменный счетчик, который направляет поток газа с помощью внутренних клапанов и камер, но существуют также роторные счетчики и диафрагменные счетчики для других ситуаций.У пара больше всего возможностей, поскольку он может быть измерен напрямую или конденсат, образующийся при паровом охлаждении, может быть измерен.
Проточные счетчики являются наиболее доступным типом счетчиков для небольших труб, но, как правило, их сложнее всего установить. Как следует из названия, этот тип счетчика устанавливается на одной линии с водопроводной трубой, а это означает, что во время установки необходимо перекрыть подачу воды в коммунальном хозяйстве. Затем необходимо удалить часть трубы и заменить ее на счетчик.Когда вода, газ или пар снова включаются, они проходят через счетчик и измеряются. Проточные расходомеры также довольно дороги для труб диаметром более 3 дюймов.
Проточный расходомер
Вставные расходомеры представляют собой небольшие стержни, которые вставляются в трубу через отверстие и удерживаются на месте с помощью седла. Поскольку им нужно только небольшое отверстие, поток можно оставить включенным, а стержень можно вставить (быстро) в процессе, называемом «горячей врезкой». По сравнению с ультразвуковым измерителем, для врезных измерителей требуется только небольшой участок трубы (хотя им нужно больше, чем линейные измерители).Внутри стержня может быть небольшая турбина, которая измеряет расход, или это может полагаться на более сложную технику.
Ультразвуковые расходомеры
обычно дороже, чем расходомеры других типов, но их значительно проще установить. В тех случаях, когда они возможны, это обычно делает их наиболее экономически выгодным вариантом в целом. Они состоят из двух полос, которые находятся на заданном расстоянии друг от друга, и центрального дисплея. Полосы посылают друг другу ультразвуковые импульсы и рассчитывают поток через трубу, измеряя скорость каждого импульса.Обратной стороной ультразвуковых расходомеров является то, что для них обычно требуется прямой участок трубы, диаметр которого составляет 20x перед первой полосой и от 10x до 20x диаметра после второй полосы, что не всегда доступно.
ОВК
Для измерения количества энергии HVAC, поступающей в несколько мест в здании из одного блока, обычно требуется измеритель BTU, который состоит из расходомера и двух датчиков температуры. Расходомер измеряет скорость потока рабочего вещества — часто воды — а датчики температуры измеряют тепло в рабочем веществе, когда оно входит в жилое пространство и покидает его.
Для измерения HVAC требуется несколько счетчиков.
Зная плотность рабочего вещества, удельную теплоемкость и данные, полученные с датчиков выше, количество энергии, потребляемой в процессе теплообмена, можно рассчитать по следующей формуле:
Где: Q = теплообмен, V = объем, Cp = удельная теплоемкость, ρ = плотность, Tsupply = температура на входе и Treturn = температура на выходе.
Сбор данных со счетчиков
Иметь эти данные не очень хорошо, если у вас нет эффективного способа доступа к ним.Во многих зданиях инженеры по-прежнему должны выполнять знакомый ежемесячный обряд обхода каждого метра в здании с планшетом в руке, записывая числа на внешней стороне каждой коробки. Этот процесс занимает много времени и чрезвычайно подвержен ошибкам. В частности, подход с использованием буфера обмена уязвим для систематических ошибок, которые могут привести к значительным потерям, особенно когда задействованы множители.
К счастью, есть современные решения этой проблемы, которые полностью обходят долгую прогулку с буфером обмена.
Многие счетчики имеют импульсный режим, что означает, что они преобразуют свои данные в цифровые импульсы для вывода. Например, импульсный электросчетчик может быть настроен на отправку импульса на каждый киловатт-час, который проходит через провод, который он измеряет. Компьютер, считывающий импульсы, знает, что если за час считывается 20 импульсов, здание за это время потребляет 20 кВтч. Затем эти импульсы могут быть направлены на цифровой шлюз, который отправляет их через Интернет на компьютер, ожидающий их интерпретации.
Более современные счетчики могут использовать протокол связи, такой как Modbus, для передачи информации вместо импульсов. Этот подход более надежен и позволяет передавать более подробную информацию, чем просто данные о потреблении.
Помните это?
Коммунальные предприятия иногда предоставляют клиентам доступ к «интервальным» данным в режиме онлайн. Это данные о потреблении коммунальных услуг, которые предоставляются с регулярной задержкой — часто около суток. Это довольно просто, особенно потому, что утилита обычно рассматривает только данные на уровне здания, но может быть полезна для отслеживания потребления в сравнении с целевыми показателями в течение месяца.
Данные в реальном времени еще более полезны. Большинство современных систем управления энергопотреблением получают данные со счетчиков и передают их через Интернет в облако. Там это может быть представлено в самых последних деталях. Это позволяет делать такие вещи, как отправка предупреждений, когда что-то работает ненормально, расследование всплесков использования, когда они происходят, или внесение корректировок в операции в режиме реального времени.
Просмотр и анализ данных счетчика
Получение данных из счетчиков — это только половина дела.Представление этих данных интуитивно понятным и ведущим к практическим действиям способом является по крайней мере такой же сложной технической задачей.
Современные системы управления энергопотреблением обычно используют цифровую платформу для представления данных, которые они собирают со счетчиков и субсчетчиков. Самая простая визуализация — это энергетическая кривая, которая представляет собой форму потребления энергии зданием в течение одного дня. Идеальная кривая энергии для стандартного офиса должна быстро расти утром с низкой базовой нагрузки, оставаться относительно ровной в течение рабочего дня и возвращаться к базовой нагрузке в нерабочее время.На практике есть некоторые общие отклонения от этой кривой, которые являются хорошими целями для проектов повышения эффективности. Использование других утилит часто происходит по аналогичной схеме.
Панель Aquicore Dashboard
Еще один базовый инструмент — это отслеживание бюджета, при котором потребление сопоставляется с бюджетом на ежемесячной, квартальной или годовой основе.
Следующим шагом будет расшифровка данных о вашем здании, чтобы получить ценную информацию, на которую вы можете действовать. Именно здесь на помощь приходит аналитика данных, и именно здесь системы управления энергопотреблением более высокого уровня выделяются среди конкурентов.
Применение аналитики данных к данным о потреблении коммунальных услуг создает мощные инструменты, такие как нормализация погоды, которая объединяет прогнозы погоды с историческими данными о том, как ваше здание работает в различных условиях, чтобы предсказать диапазон, в котором оно будет работать сегодня. Это устанавливает потребление коммунальных услуг в вашем здании в контексте; средняя кривая энергии в идеальный день может означать, что блоки HVAC работают больше, чем должны, например, но кривая, немного превышающая среднюю в особенно жаркий день, все же может свидетельствовать об эффективном использовании энергии.Анализ одних и тех же данных также может помочь системе управления энергопотреблением рекомендовать время запуска и остановки, которое соответствует конкретным потребностям вашего здания с учетом погоды, помогая вашей команде ежедневно сокращать расходы на электроэнергию.
Будущее измерений
Со временем будут представлены новые и более совершенные измерительные технологии. Мы уже видим счетчики, которые измеряют новые переменные, такие как CO2 и другие показатели качества воздуха, внедряются в здания по мере снижения затрат.Хотя датчики окружающей среды не помогут создать команды для снижения затрат на коммунальные услуги, некоторые арендаторы считают их ценными для повышения производительности, которому они способствуют. Низкое качество воздуха связано с более низкой производительностью сотрудников и большим количеством больничных.
Засыпаете на встрече? CO2 может быть виновником.
Традиционные счетчики также совершенствуются и становятся более доступными, а это означает, что станут доступны более выгодные варианты использования. Например, в настоящее время подсчет в основном ограничивается важными элементами строительного оборудования и большими (обычно коммерческими) помещениями арендаторов.Это не техническая проблема — подсчет слишком дорого обходится для небольших помещений. По мере того, как счетчики становятся более доступными, разрешение, с которым команды могут управлять своей недвижимостью, будет увеличиваться.
Немного дальше, но потенциально более полезными в долгосрочной перспективе являются достижения в области аналитики, которые могут позволить алгоритмам автоматически вносить оперативные изменения в здания на основе данных счетчиков. По мере совершенствования алгоритмов компьютеру будет доверяться все больше и больше шагов.В конце концов, здания могут превратиться в замкнутый цикл, позволяющий их человеческим командам сосредоточиться на ремонте, обслуживании и отношениях с арендаторами, в то время как использование коммунальных услуг оптимизируется с помощью компьютера.
Г.С. 143-151.42
Статья 9E.
Основные электрические счетчики и счетчики природного газа запрещены.
143-151,42. Запрещение контрольных счетчиков для электрических и обслуживание природного газа.
(a) С 1 сентября 1977 г. и после этой даты, чтобы каждый житель квартиры или другого индивидуального жилого помещения может быть несет ответственность за собственное сбережение электроэнергии и газа, он должен быть незаконно для любого нового жилого дома, как определено ниже, для обслуживания с помощью главного счетчика электроэнергии или природного газа.Каждый человек в жилом доме должно быть индивидуальное электрическое обслуживание с отдельной электрической счетчик и, если есть природный газ, индивидуальное газовое обслуживание с отдельный счетчик природного газа, обслуживание и счетчики которого должны быть на имя арендатор или другое лицо, проживающее в указанной квартире или другом жилом помещении. Нет поставщик электроэнергии или поставщик природного газа, будь то регулируемое коммунальное предприятие или муниципальная корпорация или членская электрическая корпорация, поставляющая указанное коммунальное предприятие услуги, должен подключить любой жилой дом к электроснабжению или естественному обслуживание газа через главный счетчик и указанный поставщик электроэнергии или природного газа обслуживает каждую указанную квартиру или жилое помещение отдельной службой и отдельный счетчик и выставляет счет и взимает плату с каждого отдельного жителя указанного отдельная квартира или жилой блок для указанной услуги электричества или природного газа.А новое жилое здание в настоящем разделе определяется как любое здание, разрешение на строительство которого выдается 1 сентября или после этой даты, 1977 г., который включает две или более квартиры или другие жилые единицы семейного типа. Однако при условии, что любой владелец или застройщик многоквартирного жилого дома здание, которое желает обеспечить центральное отопление или кондиционирование воздуха или центральное отопление вода из центральной печи, кондиционера или водонагревателя, включает в себя солнечные батареи или другие конструкции, которые обеспечивают большую энергию сохранение, чем отдельное отопление, горячая вода или кондиционер для каждого жилой единицы, может обратиться в Комиссию по коммунальным предприятиям Северной Каролины за одобрение указанной системы центрального отопления, кондиционирования или горячего водоснабжения, которое может включить центральный счетчик электроэнергии или газа, используемый в указанной центральной системе, и Коммунальная комиссия незамедлительно рассмотрит указанное заявление и утвердит это для таких центральных счетчиков, если указанная конструкция сохраняет энергию.Эта секция применяется к любой жилой единице, обычно арендуемой или сдаваемой в аренду на минимальный срок от одного месяца и более, включая квартиры, кондоминиумы и таунхаусы, но не распространяется на отели, мотели, отели или мотели, которые были преобразованы в кондоминиумы, общежития, частные дома или дома престарелых, или дома для старший.
(b) Положения данного раздела, требующие, чтобы услуги и счетчики для каждой отдельной жилой единицы должны быть на имя наниматель или другое лицо, проживающее в квартире или другом жилом помещении, не вправе применяются в любом из следующих случаев:
(1) Комиссия по коммунальным предприятиям утвердила приложение под G.С. 62-110 (з).
(2) Арендатор и домовладелец договорились об аренде. что стоимость услуги электроснабжения или услуги природного газа или и того, и другого должна быть включены в арендные платежи, и услуга предоставляется на имя домовладелец. (1977, с. 792, с. 9; 2007-98, с. 1; 2011-252, с.

Схема подключения счетчика и автомата: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Янв 6, 1981 автор alexxlab Разное

Как подключить автомат к счетчику в квартире: пошаговая инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 31.07.2019 Обновлено 08.07.2019

Процесс установки автомата на счетчик или в распределительном щитке, как правило, не вызывает сложностей и отнимает немного времени. Главное – правильно подсоединить все токопроводящие жилы, в противном случае устройство выйдет из строя достаточно быстро. Чтобы при подключении не возникло проблем, рекомендуется предварительно ознакомиться с принципом работы и схемой подключения электротехнического устройства, а также подготовить весь необходимый инвентарь.

Виды автоматических выключателей

Модульные атоматы в электрощитке
Существует 3 вида автоматов защиты электрической сети. Они способны работать с нагрузками разной величины, и отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.
Воздушные электрические автоматы. Эти электротехнические устройства могут быть оснащены 3-4 полюсами и выдерживать суммарную силу тока до 6,3 кА. Устанавливаются в электрических цепях с установками высокой мощности.
Литые выключатели, которые предназначены для работы в промышленных сетях с силой тока до 1 кА. Изготовлены в литом корпусе, благодаря чему и получили такое название.
Модульные АВ устройства используются в бытовых сетях, где протекают токи незначительных величин. Как правило, имеют 1-2 полюса и ширину, которая кратна 1,75 см.
Литой автоматический выключатель
Существует еще одна разновидность автоматических выключателей, которые носят название дифференциальные. Их отличие от аналогов заключается в том, что устройство дополнительно оснащается УЗО.
Неотъемлемой составляющей автоматов являются расцепители. Они необходимы для того, чтобы при превышении допустимых значений параметров электрической сети разрывать эту цепь, остановив подачу электроэнергии. Рацепители бывают двух видов – тепловые и электромагнитные. В первом случае автоматы срабатывают практически моментально, а последним потребуется немного времени.
Принцип работы защитных переключателей
Как правило, автоматы выключаются вручную (дистанционно или с помощью привода), а при нарушении правил эксплуатации – автоматически. Под нарушением режима эксплуатации подразумевается снижение или повышение напряжения до критических отметок, образование сверхтоков. Каждый автомат оснащен расцепителями максимального напряжения, а некоторые минимального.
В зависимости от функциональных возможностей автоматические выключатели делятся на автоматы обратной мощности, понижения напряжения и максимального тока.
Автоматы максимального тока необходимы для автоматического размыкания электрической цепи при формировании в ней перегрузок установленных пределов, а также токов короткого замыкания. Они заменяют плавкий предохранитель и рубильник, что обеспечивает избирательную защиту на случай возникновения нештатных или аварийных ситуаций.
Если рабочая среда отличается от нормальной, например, высокая влажность воздуха, электротехнические конструкции дополнительно требуется помещать в специальные шкафы или ящики химстойкого или пылевлагонепроницаемого исполнения.
Как подключить автомат
Пример крепления Din-рейки на автомат
В исходном положении имеется распределительный щиток, в который будут устанавливаться все электротехнические изделия и провода – входящие и исходящие от потребителя.
Электромонтажниками разработан общий алгоритм подключения двухполюсного автоматического выключателя на распределительном щитке:
Отключается подача электроэнергии на квартиру или дом. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью специального оборудования – мультиметра или с помощью индикаторной отвертки.
Автоматический выключатель монтируется на специальную посадочную рейку и надежно фиксируется защелками. Во время установки можно и не использовать DIN-рейку, но это усложняет процесс.
Жилы входящих и исходящий токопроводящих кабелей зачищаются приблизительно на 8-10 мм.
В два верхних зажима заводится вводной ноль и фаза.
В два нижних отверстия заводится исходящие ноль и фаза соответственно.
После подключения требуется внимательно проверить надежность фиксации. Для этого осторожно берется проводник и шевелится в разные стороны. Если жила не выскользнет из отверстия, соединение надежное. Если все-таки выскочила, требуется сильнее подтянуть винтик.
По окончании всех электромонтажных работ в сеть подается напряжение и проверяется работоспособность электротехнической конструкции.
Если строго следовать пошаговому алгоритму монтажа, трудностей возникнуть не должно.
Схема подключения автоматов в квартире после счетчика
Автоматический выключатель требуется подключать к счетчику сразу после него. Фазный провод, который выходит из прибора учета, подключается к автоматическому выключателю. Нулевой провод не требуется заводить в автомат, он коммутируется со специальной колодкой в распределительном щитке, который условно носит название нулевой. Автоматический выключатель служит таким же защитным электрическим приспособлением, как коммутационный.
Подключение автомата к щитку
Схема подключения автоматов в щитке
Схема подключения автомата к распределительному щитку может показаться сложной. Автоматические выключатели в щитке должны подсоединяться к специальной рассечке, которая отходит ко всем фазным нагрузкам. Также от вводного автомата в этом щитке коммутируются все отходящие автоматы, которые в цепи установлены параллельно. К верхним контактам (отверстиям) подсоединяется фазный провод вводного автомата.
В данном случае важно придерживаться правила селективности, согласно которому в распределительном щитке используется более одной системы защиты, отсюда следует, что вышестоящий автоматический выключатель по номинальному току отключения должен быть больше, в отличие от нижестоящего. Нулевой вводный провод коммутироваться должен без каких-либо разрывов на специальную колодку, которой оснащен распределительный щиток. Она носит название колодка 0. К ней же подключают отходящие кабели и нулевые проводники к нагрузкам.
Довольно часто кабель оснащен тройной жилой заземления. В этом случае предусмотрена специальная дополнительная колодка земли. К ней требуется подвести все земляные жилы, которые отходят от кабелей и отходящих проводов.
Последствия неправильного подключения
Если неправильно подключить автомат, это может стать причиной быстрого выхода из строя прибора и короткого замыкания, приводящего к пожару. Чтобы исключить вероятность неприятных последствий, рекомендуется ознакомиться с наиболее распространенными ошибками при подключении автомата:
Питающий провод заводится снизу. По правилам ПУЭ такой вариант установки не запрещен, но электромонтажники с целью безопасности и качественной работы рекомендуют заводить неподвижный контакт сверху.
Слишком пережаты контакты фиксирующим винтом. Этого допускать нельзя, в противном случае может быть повреждена целостность изоляционного слоя и токопроводящей жилы кабеля, а также деформирован сам корпус.
Неправильно соединенные проводники. При подключении важно соблюдать строгое соответствие: фаза подключается под фазой, а ноль под нулем (при условии, что применяется двухполюсный выключатель).
С целью экономии некоторые электромонтажники устанавливают одновременно два однополюсных автомата вместо одного двухполюсного. Это запрещено, поскольку фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
При фиксации жил в посадочное место попадают не оголенные контакты, а изоляционный материал. Провод обязательно перед подключением требуется зачистить настолько, насколько этого требует сопроводительная документация модели. Если винтом придавить изоляцию, контакт будет ослабевать, жила нагреваться. Это в будущем может стать причиной выхода из строя устройства и возгорания.
Неправильный выбор автоматического устройства. Вполне возможно, что он будет рассчитан на мощность меньше, чем она есть по факту.
При проведении расчетов автоматического выключателя полученные значения всегда округляются в большую сторону.
Автоматические выключатели – это незаменимая вещь в современной квартире и доме, которые оснащены большим количеством дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов. Приобретать их рекомендуется в крупных сетевых магазинах или у официальных представителей проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. При покупке важно убедиться в наличии всей требуемой сопроводительной документации.
Как подключить автоматы после счетчика: схема установки
Автоматические выключатели — автоматы, которые устанавливают для защиты электрических сетей и подключенного оборудования при возникновении нештатных ситуаций, таких как увеличение напряжения, токовая перегрузка, появление утечки токов. Защитные устройства автоматически производят рассоединение сети и оборудования путем размыкания контактных групп. Согласно нормативным документам, все элементы электрических сетей должны быть защищены включением соответствующих автоматов. Про принцип их работы рассказано ниже.
Можно ли подключить автоматы после счетчика
В правилах устройства электоустановок оговорено, что для обеспечения безопасности работы с электросчетчиками (поверка, замена) перед счетчиком должен подключаться коммутационный аппарат или предохранитель.
Что собой представляет автоматический выключатель
В настоящее время функции предохранителей выполняют автоматические выключатели. Также в качестве коммутационного аппарата может выступать пакетный выключатель (пакетник) или рубильник. Коммутационный выключатель перед счетчиком называется вводным автоматом.
Наиболее простая схема
Обратите внимание! Электросчетчик является прибором учета электрической энергии. Во избежание проблем с контролирующими органами клеммы счетчика и вводного автомата должны быть опломбированы. В противном случае может последовать обвинение в хищении электроэнергии.
Все остальные приборы защиты сети и оборудования монтируются после счетчика.
К защитной аппаратуре относятся:
автоматические выключатели, которые устанавливаются на каждую линию или группу приборов и служат для защиты от превышения токовой нагрузки;
устройства защитного отключения, предохраняющие от ударов тока при использовании неисправного оборудования или при утечках в проводке;
дифференциальные автоматы, выполняющие обе перечисленные функции.
Подготовка всех необходимых материалов и инструментов
Кроме, собственно, устройств защиты понадобятся:
DIN-рейка для крепления автоматов;
отрезки проводов для внутренних соединений;
бокорезы;
отвертка;
пассатижи;
нож.
Важно! Если используется многожильный провод, то требуются соответствующие его диаметру обжимные наконечники. Используемые для внутренних соединений провода должны иметь сечение, не меньшее чем у отходящих в линию.
DIN-рейка
Монтаж автоматических выключателей и остальных защитных приборов производят на заранее закрепленную DIN-рейку, поскольку крепление у всех устройств стандартное. Приборы могут лишь различаться по ширине в зависимости от количества коммутируемых фаз и функциональности.
Как правильно подключать автоматы после счетчика
Установка автоматов после счетчика должна производиться согласно принципиальной схемы. Схема должна предусматривать разделение электропроводки на несколько независимых линий, каждую из которых защищает отдельный автомат и при необходимости УЗО.
Обратите внимание! Если габариты распределительного щитка ограничены, то можно устанавливать дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции токовой защиты и устройства защитного отключения. Стоимость дифавтоматов выше, чем перечисленных устройств, но при этом упрощается разводка в щитке.
Автоматы, которые будут устанавливаться после счетчика, должны иметь меньший номинал, чем у входного. Если поставить более сильные, то неисправность в сети будет вызывать срабатывание вводного автоматического выключателя.
Линии освещения достаточно защитить, установив однофазный автомат, а для розеток целесообразны двухполюсные защитные устройства, поскольку однополюсный разрывает лишь один провод.
Как подключать розетку к автомату
Несмотря на внешнюю простоту, розетки являются самыми сложными устройствами в плане токовой защиты. Нагрузка на них может отсутствовать, а может скачком возрасти до максимума (при включении мощного устройства) или даже превысить его, если подключить сразу в несколько розеток мощную технику.
При выборе автомата следует учитывать, какая максимальная нагрузка может присутствовать в линии розеток длительное время, а какая только кратковременно. Ведь не факт, что в жилых комнатах одновременно могут быть включены пылесос, утюг или иной мощный прибор. На кухне ситуация иная. Здесь не редкость, что одновременно работают электродуховка, плита и посудомоечная машина.
Обратите внимание! Все перечисленные нюансы нужно учитывать при расчете номиналов защитных устройств. Ведь если установить слишком слабые автоматы, то возрастет вероятность ложных срабатываний. Установленный более сильный не будет выполнять свои функции.
Двухполюсный автомат
Как правило, линии, к которым подключены розетки, защищаются двухполюсным автоматом защиты, разрывающим одновременно фазный и нулевой проводники. Схема подключения двухполюсного автоматического выключателя проста. К верхним клеммам, обозначенным символами L и N, подключают фазный и нулевой провода соответственно. К нижним клеммам производят подсоединение линии нагрузки.
С какой стороны подключать автоматический выключатель
Согласно требованиям ПУЭ, питающие кабели должны подключаться к неподвижным контактам защитных и коммутирующих устройств. С этой же целью, а также по причине унификации большинство производителей электрооборудования также стремится размещать выводы в верхней части устройств.
Если исходить из законов электротехники, то совершенно безразлично, к какой части коммутирующего устройства подведено питание. Другое дело, когда автомат в щитке выключен, и любой электромонтер будет уверен, что на нижних клеммах напряжение отсутствует, а с верхними нужно быть осторожным.
Устройство автомата
Обратите внимание! Соблюдение этого правила значительно снижает риск ошибок и вероятность удара током. Некоторые производители могут поставлять аппаратуру с другим расположением клемм, но подключение питающего кабеля все равно нужно делать вверху.
Схемы подключения автомата после счетчика
Разделение линий обычно производят по следующей методике:
линия освещения;
линия слаботочных розеток;
линия высокой нагрузки.
Под высокими нагрузками подразумеваются бытовые приборы, потребляющие большую мощность — бойлеры, электроплиты, стиральные и посудомоечные машины. Эти же устройства необходимо защищать при помощи УЗО, так как они работают в условиях повышенной влажности, и малейшая внутренняя неисправность может спровоцировать утечку тока на корпус.
УЗО
Важно! Электропроводка, предназначенная для подключения устройств освещения, обычно самая слабонагруженная и работает в нормальных условиях. Не всегда целесообразно устанавливать здесь дополнительное УЗО.
Розетки в домах характеризуются тем, что в них можно подключать как устройства с низким электропотреблением, например, блок питания антенного усилителя, так и с мощным (пылесос или утюг). Параметры устройств защиты выбираются исходя из максимальной мощности подключенных устройств.
Ошибки при подключении и как их не допустить
При монтаже распределительных устройств начинающие, а зачастую и опытные электрики, часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к пожару или как минимум к пропаданию напряжения. Самые распространенные из них:
Стриппер
попадание изоляции под клемму. При этом получается, что контакт слабо зажат. В месте соединения увеличивается переходное сопротивление, контакт начинает перегреваться;
зачистка проводов бокорезами или пассатижами. Эти неправильно, потому что при таком способе удаления изоляции на проводнике образуется небольшой поперечный надрез, и жила может обломиться в месте повреждения. Для очистки нужно использовать специализированный инструмент — стриппер или по крайней мере нож. Ножом изоляцию снимают так, как будто зачищают карандаш. При таком способе надрезы не образуются;
монтаж многожильным проводом. При затягивании клеммы жилы расходятся в стороны. Соединение получается неплотным, а поскольку часть жил под контакт не попадает, то сечение провода в месте крепления уменьшается. Жилы многожильного провода требуется оконцовывать специальными наконечниками, которые выпускаются для каждого сечения. Оконечники обжимают пассатижами или специальным инструментом — кримпером;
облуживание многожильных проводов. Часто встречается мнение, что вместо того, чтобы монтировать наконечники, можно облудить и припаять жилы многожильного провода. Припой мягче меди и имеет свойство под давлением прижима плавиться. В результате через некоторое время контакт ухудшается;
монтаж под одной клеммой проводов разного сечения. Поскольку клеммы жесткие, то надежно подсоединить можно будет лишь провод с большим сечением. Более тонкий не зажмется. Для соединения нескольких автоматов используют специальную гребенчатую шину. Если такой шины нет, то берут отрезок провода нужного сечения. Формируют перемычку необходимой формы и лишь затем снимают в местах зажима изоляцию.
Кримпер
Обратите внимание! Менее критичны ошибки в порядке подключения устройств защиты. Считается правильным ввод в автоматы или УЗО подводить одинаково во всей конструкции. Ввод нужно размещать сверху. В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка.
Неправильный выбор автоматики или некачественный монтаж распределительного оборудования не только снижает безопасность, но и может стать причиной вопросов у контролирующих организаций. Лучше доверить работы профессиональным электрикам.
в однофазную и трехфазную сеть с трансформатором тока и без
Электричество на сегодня является основным источником энергии и используется практически в каждом доме. Но прежде чем подключиться к электросети, необходимо установить так называемый прибор учета – электросчетчик. Проще всего, конечно, сделать заявку в те же РЭС, по которой счетчик установят специалисты. Но заявка стоит денег, а весь монтаж можно провести и самостоятельно, поскольку схема подключения электросчетчика достаточно проста.
Классификация счетчиков электроэнергии
Прежде чем установить электросчетчик или заменить старую модель на новую, прибор нужно сначала выбрать и купить. Но чтобы сделать правильный выбор и не выбросить деньги на ветер, необходимо хорошо представлять, какие бывают электросчетчики и чем они отличаются друг от друга.
По принципу работы устройства делятся на три типа:
Индукционные (механические). В таких счетчиках подсчет электрической энергии производится чисто механически. На подвижный диск из алюминия воздействует электромагнитное поле, заставляя его вращаться. Чем выше расход энергии, тем выше напряженность поля и тем быстрее вращение. Диск, в свою очередь, крутит обычный механический счетчик, с которого и считываются показания.
Электронные. В этих устройствах протекающая через них энергия преобразуется в импульсы той или иной частоты. Чем большая мощность проходит через счетчик, тем выше частота следования импульсов. Количество импульсов в единицу времени подсчитывается, а результат отображается на электронном дисплее и может заноситься в память для дальнейшей обработки.
Электронно-механические. Здесь тоже используется принцип преобразования протекающей мощности в частоту, но импульсы подсчитываются механическим счетчиком, который приводится в действие обычным шаговым двигателем.
Функциональные возможности разных типов
Основными недостатками индукционных приборов считаются низкая точность и слабая защита от мошенничества (кражи электроэнергии). Кроме того, они боятся пыли, требуют строго вертикальной установки и нуждаются в частой поверке. Ввиду простоты конструкции изделия эти однотарифные и не имеют дистанционного управления, но зато механические электросчетчики надежны, долговечны – в них просто нечему ломаться – и стоят совсем недорого. На сегодняшний день индукционные приборы учета считаются устаревшими и их выпуск прекращен.
Полностью электронные и электронно-механические устройства хоть и стоят много дороже индукционных, но отличаются высокой точностью, надежной защитой от саботажа и широким функционалом. Они могут поддерживать несколько тарифов (до 4 и более), позволяют считывать показания дистанционно, работают в любом положении и не боятся вибрации.
Единственно, дисплей у электронного типа не выносит минусовых температур – он просто «тухнет». Именно по этой причине в холодных регионах и при установке на улице, неотапливаемых частных домах и гаражах специалисты рекомендуют пользоваться электронно-механическими моделями.
Электросчетчики всех типов выпускаются в одно- и трехфазном исполнении. Трехфазные устройства имеют тот же принцип работы, что и однофазные, и могут контролировать расход электрической энергии одновременно по всем трем фазам, хотя вполне работоспособны и в однофазных сетях.
Как подключить прибор учета самостоятельно
Для того чтобы самостоятельно сделать подсоединение счетчика, совершенно не нужно иметь специальное образование – достаточно базовых знаний электрики и техники электробезопасности. Не понадобятся и какие-нибудь специальные и дорогостоящие инструменты. Вполне подойдут самые обычные, которые есть в каждом доме – плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, нож.
Подключение счетчика к однофазной сети
Практически все квартиры, дачи и небольшие загородные дома подключаются к однофазной сети, состоящей из двух проводов – нулевого и фазного. Для учета количества потребленной энергии в таких сетях используются однофазные счетчики.
Электронно-механический и электронный счетчики для одной фазы
Как видно из фото, устройство, независимо от типа, имеет всего четыре клеммы, при помощи которых электросчетчик и подключается. Первые две служат для коммутации фазного провода, две оставшиеся – нулевого. Чтобы понять, как подключить однофазный счетчик, достаточно взглянуть на простую схему:
Типовая схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
По сути, нужно просто обесточить линию, разрезать провода и подсоединить в их разрыв электросчетчик. Естественно, не все так просто, как на рисунке. Придется определить фазный провод, не перепутать вход с выходом и надежно закрепить сам прибор. Но все эти задачи вполне решаемы. Поле окончания монтажных работ нужно вызвать представителя электросети – он проверит правильность монтажа и опломбирует клеммную крышку. С этого момента вам ее вскрывать нельзя.
Включение трехфазного устройства
Если питающая ваш объект сеть имеет три фазы (4 провода), то и прибор понадобится соответствующий. Трехфазный счетчик стоит несколько дороже своего однофазного собрата и это понятно – фактически это три однофазных механизма в одном корпусе, работающие на общее счетное устройство.
Установленный и подключенный многофазный электрический счетчик
А подключение его ненамного сложнее и требования к подключению те же: не попасть под напряжение, не перепутать провода и надежно закрепить устройство, защитив его от пыли и влаги:
Схема подключения трехфазного электросчетчика
Подключение электросчетчика с трансформаторами тока
Одной из важнейших характеристик любого электросчетчика является его номинальный ток. То есть ток, который прибор может не только посчитать, но и долговременно через себя пропускать. Если в вашем доме стоит очень мощное оборудование, а потребляемый им ток имеет большие значения, то подобрать подходящий электросчетчик не удастся – счетчиков для таких мощностей просто не существует в природе. Как тут быть? Выход из положения – установка трансформаторов тока (ТТ).
Как работает и для чего нужен
Основной задачей прибора является пропорциональное преобразование тока одной величины в ток другой. Конструктивно изделие представляет собой железный сердечник, на котором размещены две обмотки. Первая включается в разрыв сети, состояние которой нужно контролировать, а вторая – к электросчетчику. Электроэнергия, проходя по первой обмотке, будет наводить ЭДС во второй, а отношение токов в этих катушках будет пропорционально отношению количества их витков.
Принцип работы токового трансформатора
Если, к примеру, первичная обмотка имеет 2 витка, а вторичная 20, то введенный во вторичной обмотке ток будет в 10 раз ниже тока первичной. В этом случае говорят, что коэффициент трансформации прибора 10 к 1 (10/1). Предположим, ваш токарный станок потребляет ток в 200 А. Такую мощность не выдержит ни один электросчетчик. Но если вы подключите прибор через ТТ, рассмотренный выше, то максимальная нагрузка через счетчик не будет превышать 200/10 = 20 А.
Совсем другое дело – токи такой величины легко сможет контролировать практически любой электросчетчик. Подбирая трансформаторы с тем или иным коэффициентом трансформации, вы легко можете вести учет расхода электроэнергии практически любой мощности обычными электросчетчиками.
Как подключить ТТ к трехфазной сети
А теперь о схеме включения счетчика через ТТ. Конечно, она будет несколько сложнее конструкции прямого включения, но не настолько, чтобы в ней не разобрался человек, имеющий представление о простейших электрических цепях.
Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока
В этой схеме электросчетчик подключен не в разрыв сетевых проводов, а ко вторичным обмоткам ТТ, которые обозначены как И1, И2. А в этот самый разрыв подключены первичные обмотки трансформатора (на схеме Л1, Л2).
Прежде чем взяться за сборку вышеприведенной схемы, необходимо четко разобраться в нескольких вопросах. От правильного их решения будет зависеть не только безопасная и долговременная работа схемы, но и ее работоспособность. Вот основные из них:
Правильный выбор сечения монтажных проводов.
Фазировка катушек ТТ.
Если вы не врезаете ТТ непосредственно в линию, то соединяющие провода первичной обмотки должны иметь то же сечение, что и проводка линии. Проводники, соединяющие ТТ и счетчик, конечно, могут быть тоньше, но они должны уверенно выдерживать ток, обозначенный на корпусе электросчетчика.
Этот счетчик выдерживает максимальный ток в 7,5 А, а значит, и провода для его подключения нужно выбрать соответствующего сечения
На фазировку (правильное подключение концов катушек) ТТ нужно обратить особое внимание. В противном случае прибор учета либо не заработает, либо будет врать, а то и закрутится в другую сторону, если он двунаправленный. Как разобраться с фазировкой? В этом поможет рисунок ниже:
Набор токовых трансформаторов для трехфазной сети
Даже если ваши трансформаторы не совсем похожи на приведенные, особой разницы нет – в любом случае все выводы обмоток маркируются единообразно. Контакты первичной, силовой обмотки отличить несложно – они гораздо мощнее контактов вторичной и расположены с противоположных сторон изделия. Маркируются они Л1 и Л2. Выводы обмотки 2, подключаемой к электросчетчику, в этом варианте исполнения закрыты прозрачной крышкой и имеют обозначение И1, И2. Если взглянуть на схему подключения счетчика, то можно увидеть, что катушки не только должны быть подключены каждая на свое место, но и правильно сфазированы:
Л1 – на ввод питающей линии;
Л2 – выход на нагрузку;
И1 – на ввод счетчика;
И2 – выход счетчика.
Что касается расцветки корпуса ТТ, она условна и служит только для удобства монтажа. Фактически все три трансформатора абсолютно идентичны.
Как быть, если в вашем доме однофазная сеть, но ток потребления слишком велик для электросчетчика? Такая ситуация достаточно редка, но она случается. И здесь выручит токовый трансформатор, причем всего один. Как подключить однофазный электросчетчик через ТТ понятно из рисунка ниже:
Схема подключения однофазного электросчетчика с трансформатором тока
Включение в схему систем защиты
Электрический счетчик является всего лишь прибором учета и никакой защиты от нештатной ситуации не имеет. Он легко сгорит при перегрузке сети, не защитит оборудование при перенапряжении, не спасет людей при пробое изоляции и аварии оборудования. Именно поэтому все приборы учета дополняются теми или иными системами защиты. Основными и самыми необходимыми из них считаются:
Защита от тока утечки.
Защита по перегрузке.
Для выполнения первых задач служат так называемые дифференциальные выключатели или УЗО – Устройства Аварийного Отключения. Задачу по перегрузке решают обычные предохранители (пробки) или автоматические выключатели, именуемые в быту «автоматами». Изготавливаются они обычно как отдельные устройства, но нередко УЗО и автоматы совмещают в одном корпусе (дифференциальный автомат).
Автоматический выключатель (слева), УЗО и дифференциальный автомат
Подключить УЗО и автомат не сложнее, чем установить счетчик, но некоторые вопросы все же требуют разъяснения.
Где ставить автомат – до или после счетчика
В принципе и счетчику, и защитному устройству совершенно без разницы, в какой последовательности стоять. Если произойдет, к примеру, короткое замыкание, то ток перегрузки во всей линии будет одинаков. Важнее то, что автоматический выключатель тут же разорвет цепь, спасая саму линию и приборы, к ней подключенные.
Другое дело, что автоматом можно обесточить линию, расположенную за ним, вручную. Это бывает полезным, к примеру, при профилактических и ремонтных работах. Здесь, без сомнения, установка автомата перед электросчетчиком была бы более удобной, но далеко не все поставщики электроэнергии это приветствуют, опасаясь несанкционированного подключения. Поэтому прежде чем поставить выключатель перед прибором учета, поинтересуйтесь в ваших РЭС, можно ли так сделать.
Можно ли установить несколько автоматов
Не можно, а желательно. Это сделает пользование домовой сетью не только более безопасным, но и удобным. Если, к примеру, розетки и освещение заведены на разные автоматы, то при коротком замыкании, скажем, в электроплитке сработает лишь автомат, отвечающий за розетки. Это позволит пользоваться освещением при поиске неисправности.
Где поставить защиту от утечки
С УЗО, в принципе, ситуация та же, что и автоматами. Если, не дай бог, произойдет утечка, то УЗО великолепно сработает, будучи установленным как до, так и после электросчетчика. На практике же дифференциальные выключатели чаще ставят после приборов учета – ни у кого не нужно спрашивать разрешения на установку. Что касается установки нескольких дифвыключателей, каждый на свою линию, то и здесь нет никаких ограничений.
Ну а теперь самое время посмотреть, как подключить однофазный счетчик электроэнергии и автоматы защиты:
Схема включения счетчика и автоматов в однофазную сеть
Для трехфазных цепей схема будет почти та же. Единственное, для ее реализации вам понадобится оборудование, рассчитанное на многофазные сети:
Схема включения счетчика и автоматов в трехфазную сеть
Схема подключения автоматов после счетчика
Автоматические выключатели или пакетники помогают защищать электросети здания, подают и контролируют напряжение тока. Устанавливают автоматические переключатели в распределительный щиток. Они классифицируются на разные виды, для каждого вида характерны свои характеристики работы. Схема подсоединения автоматов для счетчика тоже имеет свои особенности, которые рассмотрены в данной статье.
Виды автоматических выключателей
Автоматы для электросчетчика различают по нескольким критериям:
по виду тока в главной цепи;
механическое или моторное управление;
способ монтажа: автоматы могут выдвигаться, быть стационарными или втыкаться в стену;
по виду расцепителя: они бывают магнитными, электронными, тепловыми и прочих видов;
корпус: может состоять из отдельных частей или быть цельным, открытым или закрытым;
величина пропускаемого тока;
возможность расцепления цепи электричества на расстоянии;
защита, которая срабатывает при критических показателях напряжения.
Размеры автоматов на счетчик электроэнергии могут быть разными: предназначенными для защиты электросетей в жилых помещениях или крупных промышленных зданиях. Устанавливают в квартирах переключатели, изготовленные в России и иностранного производства.
Выключатели подразделяются на:
дифференциальные;
автоматические;
устройства защитного отключения. Они предохраняют от удара током и предотвращают возгорание при повреждениях электрических кабелей.
Работа защитных переключателей
Чтобы правильно подключить устройство, необходимо понять принцип его работы.
Изделие состоит из корпуса, клемм, системы управления, устройства связи, дугогасительной камеры.
Изготавливают аппараты из устойчивой к огню пластмассы. Некоторые контакты могут двигаться, часть неподвижна.
Контактная пара, расположенная на полюсе автомата, имеет дугогасительную камеру, которая контролирует напряжение. Камера состоит из пластин, охлаждающих электрическую дугу, возникающую при нарушениях.

В автоматах для счетчика может быть установлено несколько пар контактов. Двуполюсный выключатель имеет 2 пары контактов, движущуюся и неподвижную, и оснащен индикатором включения.
Важно знать! Расцепитель выключает устройство в случае аварии. В тепловом расцепителе установлена пластина, которая нагревается под воздействием электронов тока или при изменении температуры воздуха, и выгибается в сторону спускового механизма, отключая устройство.
Магнитный расцепитель состоит из катушки, которая подключена последовательно к контактам. При аварии сердечник в катушке двигается под влиянием магнита и размыкает контакты.
Вызывает перегрузку в электросети превышенная общая мощность подключенных устройств. Поэтому к цепи подключаются автоматы для электросчетчика, которые отключаются при величине тока больше расчетной. Определяют необходимую величину, складывая мощность приборов, которые будут подключены в сеть, и делят полученное число на 220. Это и есть показатель перегрузки. Именно такую величину должен выдерживать провод.
Расчет величины, при которой выключится автомат в случае короткого замыкания, производят при строительстве здания, тогда же выбирают тип защитного устройства.
Монтаж автомата к счетчику
При подключении руководствуются требованиями Правил установки электросчетчиков. В них указано, что кабель питания подходит к неподвижным контактам, расположенным сверху, при любом варианте подключения устройства.
Важно! Не рекомендуют подключать автоматы для счетчика с двумя и более фазами самостоятельно.
Счетчик устанавливают как на территории квартиры, так и в подъезде. Модель должна соответствовать принятым нормам законодательства. Паспорт прибора должен иметь отметку о внесении счетчика в единый реестр. Контролирующая компания-поставщик электроэнергии должна проверять, насколько правильно выполнен монтаж приборов учета и проводов.
Важно! Автоматические выключатели устанавливают до введения линии в счетчик.
Автомат для счетчика с одним полюсом устанавливают в сеть, где есть два кабеля – нулевой провод (обозначают аббревиатурой PEN) и фазный (маркирован буквой L). На фазу ставят только один автомат для счетчика согласно принятым нормам. При возможности советуют использовать выключатель с двумя полюсами. Обычно такую систему используют в старых зданиях. Проводник питания присоединяют к входящей клемме пакетника, затем пропускают через счетчик и разводят по защитным приборам. Нулевой кабель тоже проводят через прибор учета.

Следует обязательно изучить паспорт устройства, где указана правильная схема подключения проводов к клеммам. В паспорте прописана информация о сечении проводов, типы соединения, длина зачищаемого отрезка проводника.
Основное правило подключения – сверху нужно подсоединить кабель питания, а снизу – провод нагрузки. Если потребуется замена автомата или подключение дополнительных кабелей, то в будущем не возникнет необходимость разбираться в проводах.
Конец кабельных жил зачищают на 10 см. Так провод проще входит в щиток и сгибается, что облегчает установку нескольких автоматов. Изоляцию внутри кабеля снимают на 1 см.
Проводники маркируют разными цветами:
белый и коричневый цвета используют для фазного провода;
черным, синим, голубым цветом обозначают нулевой кабель;
зеленый цвет для заземления.
После зачистки провода, его вставляют в контакт сверху и фиксируют винтом с помощью отвертки. Если провод гибкий, то лучше подсоединить специальные наконечники. Они обеспечивают надежность соединения.
Нельзя допускать при подсоединении:
попадание изоляции под зажим;
слишком сильного перетягивания провода, чтобы не допустить изменение в форме корпуса и нарушения в работе переключателя.
В щиток могут быть встроены несколько защитных устройств, которые соединяют перемычками, но эффективнее использовать подобранную по размеру шину.
Как подключить автоматы после счетчика
В первую очередь определяют необходимое количество автовыключателей. Оптимальным вариантом будет разделение нагрузки. Один прибор используют для розеток, а второй для питания освещения.
Дорогостоящим вариантом является установка отдельного переключателя в каждой комнате. При таком способе в каждом помещении будут располагаться ящики автоматов, что не всегда вписывается в интерьер.
Желательно осуществлять монтаж автоматов для счетчика с помощью электрика, которые разбираются в различных видах счетчиков, автоматических переключателей и в схемах электрических соединений. Используя его знания можно снизить материальные затраты за оборудование электрощита, узнать возможные способы экономии энергии, улучшить питание подключенных устройств.

Как подключить электрический счетчик в частном доме по схеме своими руками | Стройка/Ремонт (своими руками)
Для каждого домовладельца подключение однофазного счетчика и автоматов – обязательная мера при вселении. Пользоваться электроэнергией и не платить за нее нельзя. Изначально предполагается, что работу выполняет сотрудник энергосбыта, ЖЕУ, управляющей компании. Однако не обязательно быть электриком и тратить деньги за подключение электросчетчика. Все можно сделать самостоятельно. И для этого достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже. Правда, придется придерживаться правил техники безопасности.
Типовая схема ввода однофазной сети
Для подключения электросчетчика это не просто эскиз, где указано, куда какой провод подсоединяется. Придерживаться схемы обязательно. Только так цепь будет безопасной для использования и пригодной для подключения приборов потребления. Однофазная сеть подводится к многоквартирным жилым комплексам, частным домам, дачам, земельным участкам, гаражам и т.д. В качестве защитного оборудования используется УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный автомат.
Для подключения электросчетчика это не просто эскиз, где указано, куда какой провод подсоединяется. Придерживаться схемы обязательно. Только так цепь будет безопасной для использования и пригодной для подключения приборов потребления. Однофазная сеть подводится к многоквартирным жилым комплексам, частным домам, дачам, земельным участкам, гаражам и т.д. В качестве защитного оборудования используется УЗО, автоматический выключатель или дифференциальный автомат.
Однако из всех схем подключения однофазного счетчика нужно выбрать ту, которая подходит для конкретного случая. Различия выражаются в следующих факторах:
Нет ввода для организации заземления.
Не предусмотрен входной автомат перед счетчиком.
Отсутствует размыкающий рубильник.
Не предусматривается разветвление контуров.
Наличие и тип защитного устройства.
Подключение электросчётчика по схеме
Подключение электросчётчика по схеме
Подключение счетчика без автоматов и УЗО является нецелесообразным. Скачек напряжения, перегрузка цепи, короткое замыкание приведет к выходу из строя всех потребителей, запитанных в системе энергоснабжения. Поэтому защита обязательна, тем более, устройства автоматического размыкания стоят недорого.
Разграничение ответственности за электроприборы
Это один из способов модернизации цепи, когда внедряется несколько контуров. В данном случае схема подключения счетчика предполагает наличие общего прибора учета. Однако к каждому ответвлению подсоединяют потребителей различной мощности, а значит, и автоматы должны обладать разными характеристиками. Причем размещать их можно в любом месте, а не обязательно в щитовой или возле электросчетчика. Месторасположение определяет владелец помещения.
Это один из способов модернизации цепи, когда внедряется несколько контуров. В данном случае схема подключения счетчика предполагает наличие общего прибора учета. Однако к каждому ответвлению подсоединяют потребителей различной мощности, а значит, и автоматы должны обладать разными характеристиками. Причем размещать их можно в любом месте, а не обязательно в щитовой или возле электросчетчика. Месторасположение определяет владелец помещения.
Но схема подключения счетчика должна предусматривать возможность беспрепятственного доступа к нему. Инспектор должен в любой момент (по требованию или просьбе) иметь возможность снять показания, установить пломбу, проверить прибор и освидетельствовать. Если для подключения электросчетчика выбрано труднодоступное место, проверяющий может выписать штраф или перевести квартиру на оплату согласно общему тарифу, рассчитываемому по количеству жильцов.
Когда же речь идет о подключении счетчика электроэнергии в неприватизированной, муниципальной квартире, где он стоит на площадке, перенос возможен только с разрешения управляющей компании, ТСЖ, ГСК. За дачу и земельный участок отвечает садоводческое товарищество, в гараже – гаражный кооператив. Все работы в этом случае выполняет электрик, состоящий в штате, или подрядная организация на основании договора. Даже имея свой счетчик, подключение – зона ответственности полномочных органов, отвечающих за энергоподачу.
Часто спрашивают, как подключить электрический счетчик в частном доме? Раньше это можно было сделать в любом помещении, и чаще всего он находился в прихожей, котельной или в кладовой. Сейчас же лучше, если он установлен на стене, чтобы в ходе проверки инспектор мог зафиксировать показания, сверить оплату, установить наличие и размер задолженности. Разрешается устанавливать учетный прибор на любом сооружении. Главное, чтобы был виден ввод – подводящий кабель. А вот рубильник, «пробки» или автомат может стоять в доме.
Подключение счетчика и автоматов
Когда требуется выполнить работы на приватизированной территории, нужно взять схему, изучить рекомендации специалистов и просмотреть видео, где подробно рассказано, как установить электросчетчик. Затем приобретите все необходимое. Убедитесь, что в доме есть инструмет: отвертки, пассатижи. Побеспокойтесь об индивидуальной защите и изоляции. Приобретите диэлектрические перчатки, изоленту. Только после этого приступайте к работе и действуйте согласно пошаговой инструкции.
Установка распределительного щита
Сейчас в продаже есть специальные пластиковые короба с дверцами, предназначенные для подключения счетчика и автоматов, для чего каждая модель имеет определенное количество гнезд.
Каждое из них может быть приспособлено для монтажа:
Однофазного счетчика.
Автоматических выключателей.
Клемм, шин, коммутаторов.
Устройств бесперебойного питания.
Вводного автомата (рубильника).
Устройства защитного отключения.
Элементов несиловых сетей (ТВ, интернет, телефон).
Главного блока управления «умным домом».
В этом случае все устройства будут находиться в одном месте. Короб защитит их от попадания грязи, пыли, вводы, сырости, влаги. Пломбировать ящик не нужно. Но вот после сборки по схеме подключения на электросчетчик на основании поверки ставится пломба. Для этого вызывается мастер из организации, ответственной за предоставления коммунальных услуг и электроснабжения. Главное к тому времени все сделать и проверить. Тогда поверка не займет много времени.
В этом случае все устройства будут находиться в одном месте. Короб защитит их от попадания грязи, пыли, вводы, сырости, влаги. Пломбировать ящик не нужно. Но вот после сборки по схеме подключения на электросчетчик на основании поверки ставится пломба. Для этого вызывается мастер из организации, ответственной за предоставления коммунальных услуг и электроснабжения. Главное к тому времени все сделать и проверить. Тогда поверка не займет много времени.
Каждый щит оснащен ДИН-рейкой из прочного пластика или оцинкованного железа. Именно к ней крепится каждый устанавливаемый блок. По типу монтажа щитовые бывают навесными. Для крепежа достаточно пары дюбелей, идущих в комплекте. Ящики скрытого монтажа монтируются в специально предусмотренные ниши в стенах. Предварительно в стеновых панелях делаются отверстия для ввода кабеля и штробируются каналы для прокладки проводки. Подсоединение проводов к приборам – последний этап монтажа, не считая проверки работоспособности.
Каждый щит оснащен ДИН-рейкой из прочного пластика или оцинкованного железа. Именно к ней крепится каждый устанавливаемый блок. По типу монтажа щитовые бывают навесными. Для крепежа достаточно пары дюбелей, идущих в комплекте. Ящики скрытого монтажа монтируются в специально предусмотренные ниши в стенах. Предварительно в стеновых панелях делаются отверстия для ввода кабеля и штробируются каналы для прокладки проводки. Подсоединение проводов к приборам – последний этап монтажа, не считая проверки работоспособности.
Необходимость вводного автомата
Договор на предоставление услуг подачи электроэнергии может находиться пункт, обязывающий жильцов установить общий автоматический рубильник на входе. При этом номинал также может быть обговорен в соглашении. Здесь есть одна особенность. Когда он находится на принадлежащей площади, самовольно разрешено обесточивать запитанных потребителей. В противном случае требуется получить официальное разрешение, где указано время, когда его нужно выключить, а затем включить.
Если ситуация такова, лучше включить вводный автомат в схему, чтобы в дальнейшем не приходилось тратить время и деньги на вызов мастера, если подобное станет необходимым. Достаточно открыть дверцу щитовой и перевести рукоять переключателя в положение ВЫКЛ. Значит, следующий раз поменять автоматы или счетчик в квартире своими руками не составит особого труда. И не придется ожидать очереди, уделять время электрику, оплачивать вызов. Да и при необходимости срочного отключения все можно будет сделать, как только появится опасность замыкания, затопления, возгорания.
Если ситуация такова, лучше включить вводный автомат в схему, чтобы в дальнейшем не приходилось тратить время и деньги на вызов мастера, если подобное станет необходимым. Достаточно открыть дверцу щитовой и перевести рукоять переключателя в положение ВЫКЛ. Значит, следующий раз поменять автоматы или счетчик в квартире своими руками не составит особого труда. И не придется ожидать очереди, уделять время электрику, оплачивать вызов. Да и при необходимости срочного отключения все можно будет сделать, как только появится опасность замыкания, затопления, возгорания.
Современные счетчики электроэнергии
Перед монтажом электросчётчика подумайте, какая из двух доступных модификаций вам необходима – электромеханическая или электронная. Также помните, что учетные приборы классифицируются по классу точности. Данный показатель характеризует максимально доступное отклонение (погрешность) при измерении и фиксировании расхода электроэнергии. Действующее Постановление Правительства от 04 мая 2012 года за номером 442 говорит, что класс точности не может быть ниже 2,0. Второй показатель – максимальная сила тока – не более 60 А.
Однозначный счетчик оснащен четырьмя клеммами для монтажа электропроводки.
Однозначный счетчик оснащен четырьмя клеммами для монтажа электропроводки.
Стандартное расположение слева направо, если повернуть прибор к себе, предполагает:
Приходящую фазу.
Отводящую фазу.
Входящий ноль.
Отходящий нуль.
Перед началом работы обесточьте ввод и вывод. Убедитесь в отсутствии тока в силовых кабелях при помощи тестера или щупа с диодом. Проверяйте фазу и нулевой провод. Только после этого прикрепите прибор к DIN-рейке и подключите проводку согласно схеме.
Перед началом работы обесточьте ввод и вывод. Убедитесь в отсутствии тока в силовых кабелях при помощи тестера или щупа с диодом. Проверяйте фазу и нулевой провод. Только после этого прикрепите прибор к DIN-рейке и подключите проводку согласно схеме.
Автоматические выключатели и УЗО
Их также можно установить собственноручно. Для этого пользуйтесь специальными посадочными гнездами, предусмотренными производителем щитового ящика. Требования те же: обесточивание, крепление к рейке, подсоединение подведенных проводов. Также важно придерживать схемы и действовать, не нарушая требований техники безопасности. При подаче электричества все устройства должны находиться в положении «Выключено». Проверяют приборы поочередно. Только после этого активируют все рубильники.
Их также можно установить собственноручно. Для этого пользуйтесь специальными посадочными гнездами, предусмотренными производителем щитового ящика. Требования те же: обесточивание, крепление к рейке, подсоединение подведенных проводов. Также важно придерживать схемы и действовать, не нарушая требований техники безопасности. При подаче электричества все устройства должны находиться в положении «Выключено». Проверяют приборы поочередно. Только после этого активируют все рубильники.
Выводы и полезное видео по теме
Самостоятельное подключение позволяет сэкономить деньги, но предполагает наличие базовых знаний в электрике. Если придерживаться ном безопасности и пользоваться схемой и пошаговой инструкцией, работы не займут много времени.
Однако если нет входного рубильника, придется оформлять вызов мастера, чтобы обесточить стояк (подъезд). В остальном видео станет лучший подспорьем для тех, кто все же решит сделать все собственными руками. Но после вызовите инспектора Энергонадзора, чтобы освидетельствовать счетчик и установить пломбу.
Источник: https://vodatyt.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroschetchika.html
Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
С уважением, Пётр Андреевич.
Схема подключения однофазного электросчетчика к сети
Подробная схема подключения электросчетчика, с пошаговыми фотографиями и комментариями профессионалов

Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что в отличие от подсоединения трехфазного устройства, с которым могут возникнуть некоторые сложности, тут все просто. Неважно, однотарифный электросчетчик или двухтарифный, электронный или механический, имеет сеть заземление или она старого образца (система TN-C), какой производитель прибора учета электроэнергии. В любом случае конструкция включает в себя 4 клеммы: вводы и выводы фазного проводника, ввод и вывод нуля.
Все что Вам нужно — 2 провода от вводного автомата (фазу и ноль) подсоединить к соответствующим разъемам на приборе учета (как правило, клеммы 1 и 3). Соответственно от 2 и 4 клеммы вывести фазу и ноль к нагрузке. Причем фазный провод идет на автоматические выключатели, расположенные в щитке, а ноль на нулевую шину, откуда уже непосредственно к нагрузке. После электромонтажа можно вызывать представителя Энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
Что касается производителей, неважно какой у Вас вариант: Нева, Энергомера либо Меркурий. Еще раз повторяем – у каждой модели всего четыре клеммы, которые и нужны для монтажа.
В сети с заземлением схема подключения однофазного электросчетчика с УЗО и автоматами
Единственное, что нужно отметить — вводной автомат согласно ПУЭ (п. 3.1.18) должен быть двухполюсным, а не два однополюсных. Это нужно, чтобы при срабатывании автоматического выключателя и фаза и ноль были без напряжения.
Однофазный эл счетчик подойдет как для дома, так и для квартиры, не говоря уже о даче. Это связано с тем, что его мощность может достигать 60А, чего с головой хватает при нагрузке на проводку до 10 кВт.
Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности
Схема подключения электросчетчика и автоматов в квартире
Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.
Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:
Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.
Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:
Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.
Подготовительные работы
Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.
Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.
Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.
Необходимые материалы и инструменты
Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.
Приготовить заранее необходимо:
электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
автоматический выключатель;
планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
материалы и инструменты для осуществления крепежа;
УЗО;
изоляционные элементы;
изолента;
нож с острым лезвием;
отвертки различного типа;
пассатижи;
Установка
Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:
ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.
На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.
Подключение
Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.
Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:
На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.
Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):
Ввод фазы к квартире от сети.
Выход фазы внутрь помещения.
Ввод нуля к квартире от сети.
Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.
Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.
Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.
Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.
Описание схемы подключения
Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.
Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:
В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
Третья клемма подводит нуль от сети.
Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.
Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.
Схема трехфазного счетчика
Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:
Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
Зеленый провод для входа фазы В.
Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
Красный провод подключается на вход фазы С.
Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.
Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.
Как подключить автоматы?
Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:
В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.
Что будет если неправильно подключить электросчетчик?
Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:
Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.
Автоматические выключатели или пакетники помогают защищать электросети здания, подают и контролируют напряжение тока. Устанавливают автоматические переключатели в распределительный щиток. Они классифицируются на разные виды, для каждого вида характерны свои характеристики работы. Схема подсоединения автоматов для счетчика тоже имеет свои особенности, которые рассмотрены в данной статье.
Виды автоматических выключателей
Автоматы для электросчетчика различают по нескольким критериям:
по виду тока в главной цепи;
механическое или моторное управление;
способ монтажа: автоматы могут выдвигаться, быть стационарными или втыкаться в стену;
по виду расцепителя: они бывают магнитными, электронными, тепловыми и прочих видов;
корпус: может состоять из отдельных частей или быть цельным, открытым или закрытым;
величина пропускаемого тока;
возможность расцепления цепи электричества на расстоянии;
защита, которая срабатывает при критических показателях напряжения.
Размеры автоматов на счетчик электроэнергии могут быть разными: предназначенными для защиты электросетей в жилых помещениях или крупных промышленных зданиях. Устанавливают в квартирах переключатели, изготовленные в России и иностранного производства.
Выключатели подразделяются на:
дифференциальные;
автоматические;
устройства защитного отключения. Они предохраняют от удара током и предотвращают возгорание при повреждениях электрических кабелей.
Работа защитных переключателей
Чтобы правильно подключить устройство, необходимо понять принцип его работы.
Изделие состоит из корпуса, клемм, системы управления, устройства связи, дугогасительной камеры.
Контактная пара, расположенная на полюсе автомата, имеет дугогасительную камеру, которая контролирует напряжение. Камера состоит из пластин, охлаждающих электрическую дугу, возникающую при нарушениях.

В автоматах для счетчика может быть установлено несколько пар контактов. Двуполюсный выключатель имеет 2 пары контактов, движущуюся и неподвижную, и оснащен индикатором включения.
Важно знать! Расцепитель выключает устройство в случае аварии. В тепловом расцепителе установлена пластина, которая нагревается под воздействием электронов тока или при изменении температуры воздуха, и выгибается в сторону спускового механизма, отключая устройство.
Магнитный расцепитель состоит из катушки, которая подключена последовательно к контактам. При аварии сердечник в катушке двигается под влиянием магнита и размыкает контакты.
Вызывает перегрузку в электросети превышенная общая мощность подключенных устройств. Поэтому к цепи подключаются автоматы для электросчетчика, которые отключаются при величине тока больше расчетной. Определяют необходимую величину, складывая мощность приборов, которые будут подключены в сеть, и делят полученное число на 220. Это и есть показатель перегрузки. Именно такую величину должен выдерживать провод.
Расчет величины, при которой выключится автомат в случае короткого замыкания, производят при строительстве здания, тогда же выбирают тип защитного устройства.
Монтаж автомата к счетчику
При подключении руководствуются требованиями Правил установки электросчетчиков. В них указано, что кабель питания подходит к неподвижным контактам, расположенным сверху, при любом варианте подключения устройства.
Важно! Не рекомендуют подключать автоматы для счетчика с двумя и более фазами самостоятельно.
Счетчик устанавливают как на территории квартиры, так и в подъезде. Модель должна соответствовать принятым нормам законодательства. Паспорт прибора должен иметь отметку о внесении счетчика в единый реестр. Контролирующая компания-поставщик электроэнергии должна проверять, насколько правильно выполнен монтаж приборов учета и проводов.
Важно! Автоматические выключатели устанавливают до введения линии в счетчик.
Автомат для счетчика с одним полюсом устанавливают в сеть, где есть два кабеля – нулевой провод (обозначают аббревиатурой PEN) и фазный (маркирован буквой L). На фазу ставят только один автомат для счетчика согласно принятым нормам. При возможности советуют использовать выключатель с двумя полюсами. Обычно такую систему используют в старых зданиях. Проводник питания присоединяют к входящей клемме пакетника, затем пропускают через счетчик и разводят по защитным приборам. Нулевой кабель тоже проводят через прибор учета.

Следует обязательно изучить паспорт устройства, где указана правильная схема подключения проводов к клеммам. В паспорте прописана информация о сечении проводов, типы соединения, длина зачищаемого отрезка проводника.
Основное правило подключения – сверху нужно подсоединить кабель питания, а снизу – провод нагрузки. Если потребуется замена автомата или подключение дополнительных кабелей, то в будущем не возникнет необходимость разбираться в проводах.
Конец кабельных жил зачищают на 10 см. Так провод проще входит в щиток и сгибается, что облегчает установку нескольких автоматов. Изоляцию внутри кабеля снимают на 1 см.
Проводники маркируют разными цветами:
белый и коричневый цвета используют для фазного провода;
черным, синим, голубым цветом обозначают нулевой кабель;
зеленый цвет для заземления.
После зачистки провода, его вставляют в контакт сверху и фиксируют винтом с помощью отвертки. Если провод гибкий, то лучше подсоединить специальные наконечники. Они обеспечивают надежность соединения.
Нельзя допускать при подсоединении:
попадание изоляции под зажим;
слишком сильного перетягивания провода, чтобы не допустить изменение в форме корпуса и нарушения в работе переключателя.
В щиток могут быть встроены несколько защитных устройств, которые соединяют перемычками, но эффективнее использовать подобранную по размеру шину.
Как подключить автоматы после счетчика
В первую очередь определяют необходимое количество автовыключателей. Оптимальным вариантом будет разделение нагрузки. Один прибор используют для розеток, а второй для питания освещения.
Дорогостоящим вариантом является установка отдельного переключателя в каждой комнате. При таком способе в каждом помещении будут располагаться ящики автоматов, что не всегда вписывается в интерьер.
Желательно осуществлять монтаж автоматов для счетчика с помощью электрика, которые разбираются в различных видах счетчиков, автоматических переключателей и в схемах электрических соединений. Используя его знания можно снизить материальные затраты за оборудование электрощита, узнать возможные способы экономии энергии, улучшить питание подключенных устройств.
Общие правила подключения счетчиков
Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева).
Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков:
На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности)
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ)
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ)
Схема подключения однофазного счетчика
Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п.
Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения:
Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом:
С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком):
Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок
УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.
3. Схема подключения трехфазного счетчика
Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт (более 60 Ампер), а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности.
Подключение трехфазного счетчика аналогично однофазному, разница заключается лишь в количестве подключаемых фаз. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения:
Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку.
Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид:
Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы:
Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом:
Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку.
Так как такие счетчики все еще встречаются приведем так же и их схему подключения:
С учетом всех изложенных выше требований схема подключения трехфазного счетчика будет иметь следующий вид:
Трехполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
Трехполюсный автоматический выключатель — для защиты трехфазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
Однополюсный автоматические выключатели — для защиты однофазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.
Схема подключения счетчика
Form 4s
Счетчик формы 4s — это счетчик, используемый для измерения однофазных трехпроводных сетей. Ниже представлена электрическая схема 4-х метрового счетчика. Как всегда помните, что нет стандарта на цвета в поле замера. Поэтому всегда используйте стандарт вашей компании в отношении цветового кода. Цвета здесь выбраны случайным образом, поэтому они отображаются на рисунке.
Схема подключения счетчика Form 4s
Для схемы подключения счетчика формы 4s давайте начнем снизу.Обратите внимание, что мы собираемся измерять однофазную трехпроводную сеть. У нас есть два фазных провода и нейтраль. Обратите внимание, что это тот же тип услуг, который вы найдете в большинстве домов. Единственная разница в том, что он больше. Дома обычно измеряются с помощью базы 200 амперметров. Более того, все, что выше, обычно требует CT.
Хорошо, у нас две фазы. Используя теорему Блонделя, мы знаем, что, поскольку у нас есть три провода, нам понадобятся два трансформатора тока. Однако каждый ТТ устанавливается на отдельной фазе.Помните, что ориентация КТ важна. Маркировка полярности должна быть обращена назад к стороне линии или трансформатору. Отсюда старая пословица «точка в горшок».

Двигаясь вверх по схеме от трансформаторов тока, мы находим провода X1 и X2 на каждом трансформаторе тока. Также важно отметить, что X1 подключен к клеммам гнезда счетчика, помеченным как «ток на входе», а X2 снова подключен к нейтрали. Подключите их в обратном направлении, и счетчик не будет правильно регистрировать.
Оставаясь в цепи ТТ, переходим к клеммам возврата тока.Эти провода подключаются к нейтрали, чтобы создать обратный путь для тока.
Напряжения
После отслеживания всех проводов тока мы отследим провода напряжения. Обратите внимание, что в этом случае провода напряжения подключаются непосредственно к служебным проводам. Если бы мы использовали СТ в этой услуге, мы бы подключили провода напряжения к СТ.
Какое напряжение вам следует ожидать в этой услуге? Вы должны ожидать увидеть напряжение 240 В между каждой фазой. Кроме того, от каждой фазы к земле или нейтрали вы должны ожидать 120 В.Теперь есть некоторые странные службы 480 В, которые используют эту службу, так что имейте в виду.
Где мы обычно видим форму 4s?
Измеритель формы 4s представляет собой трансформатор, также известный как измеритель трансформатора тока, и обычно устанавливается в больших жилых помещениях, обслуживающих 400 ампер или больше.
Он также встречается на крупных предприятиях с такими же требованиями. Также его можно найти на временных сервисах. Это могут быть услуги по ремонту пил или временные прицепы для школ.
Услуги по установке розеток для счетчиков | Южный Джерси
Основание счетчика, установленное в вашем доме, удерживает ваш электрический счетчик и защищает его от внешних воздействий.База вашего счетчика отвечает за передачу энергии от коммунальной компании в ваш дом. Если что-то не так с основанием счетчика, это повлияет на электроснабжение вашего дома, и счетчик потребуется заменить. Большинство людей не знают, где заканчивается ответственность коммунальной компании и где начинается их, когда дело доходит до оборудования, которое питает их дома, и это нормально! Ваш поставщик коммунальных услуг несет ответственность за учет электроэнергии, которая поступает в ваш дом, однако есть некоторое оборудование, за которое вы несете ответственность за обслуживание, а не коммунальные услуги, включая проводку розетки счетчика и кабель служебного входа.
Ответственность за электроустановочное оборудование
Если у вас есть подвесной провод, идущий к вашему дому от опоры в переулке или улице, у вас есть воздушная электрическая сеть. Кабель, идущий от столба к вашему дому, называется воздушным электрическим кабелем. Хотя ваша коммунальная компания несет ответственность за этот кабель, вы будете нести ответственность за расходы на ремонт в случае его повреждения. Хотя многие люди будут искать схему установки основания счетчика, чтобы произвести этот ремонт самостоятельно, вы должны вызвать лицензированного специалиста.
Область, где воздушный кабель соединяется с вашим домом, называется Weatherhead. Вы несете ответственность за это оборудование. Плохое соединение Weatherhead может вызвать проблемы с напряжением, которые могут вызвать повреждение вашей электроники или даже электрический пожар. Кабель служебного входа проходит от Weatherhead до электросчетчика. Этот кабель соединяет электрическую панель вашего дома с этим счетчиком. Чтобы лучше понять это, вы можете зайти в Интернет и поискать схему установки основания счетчика, но когда придет время ремонта, вы должны позвонить сертифицированному электрику для выполнения этой работы.
Причины замены цоколя электрического счетчика
Есть несколько причин, по которым домовладельцу потребуется заменить основание электросчетчика. К ним относятся:
База счетчика старая и не соответствует строительным нормам и правилам безопасности.
В доме идет ремонт, или модернизируется электрическая панель.
База счетчика повреждена.
Внутренняя часть основания счетчика подверглась коррозии.
Если вы подозреваете, что ваша измерительная база нуждается в замене или повреждена, обратитесь в команду Raynor Services.
Почему стоит выбрать Raynor для установки розетки прибора ?
Вы когда-нибудь слышали о проводке служебного кабеля и розетки счетчика? Вы, а не коммунальное предприятие, несете ответственность за это оборудование. Если вам нужна помощь с установкой служебного кабеля или розетки счетчика в Берлингтоне, Океане, Атлантике или округе Камден, штат Нью-Джерси, позвоните специалистам в Raynor Services. Мы можем помочь вам с любыми вопросами относительно того, за какие части энергосистемы вы отвечаете, а за какие — коммунальное предприятие.Если вы искали компанию по обслуживанию на дому, которой можно доверять, свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы назначить встречу.
% PDF-1.4 % 1196 0 объект > эндобдж xref 1196 142 0000000016 00000 н. 0000006027 00000 н. 0000006167 00000 н. 0000006205 00000 н. 0000006770 00000 н. 0000007195 00000 н. 0000007337 00000 н. 0000007478 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000007758 00000 н. 0000007897 00000 п. 0000008038 00000 н. 0000008177 00000 н. 0000008318 00000 н. 0000008457 00000 н. 0000008596 00000 н. 0000008735 00000 н. 0000008876 00000 н. 0000009015 00000 н. 0000009156 00000 п. 0000009295 00000 н. 0000009434 00000 н. 0000009575 00000 п. 0000009714 00000 н. 0000009855 00000 н. 0000009994 00000 н. 0000010135 00000 п. 0000010274 00000 п. 0000010415 00000 п. 0000010554 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000010834 00000 п. 0000010973 00000 п. 0000011114 00000 п. 0000011253 00000 п. 0000011392 00000 п. 0000011531 00000 п. 0000011672 00000 п. 0000011811 00000 п. 0000011952 00000 п. 0000012091 00000 п. 0000012232 00000 п. 0000012371 00000 п. 0000012510 00000 п. 0000012649 00000 п. 0000012788 00000 п. 0000012927 00000 н. 0000013066 00000 п. 0000013205 00000 п. 0000013346 00000 п. 0000013485 00000 п. 0000014839 00000 п. 0000016531 00000 п. 0000016958 00000 п. 0000018344 00000 п. 0000020244 00000 п. 0000020413 00000 п. 0000020719 00000 п. 0000020994 00000 н. 0000021080 00000 п. 0000022447 00000 п. 0000024155 00000 п. 0000024543 00000 п. 0000025904 00000 п. 0000027607 00000 п. 0000028033 00000 п. 0000028146 00000 п. 0000028261 00000 п. 0000028436 00000 п. 0000029624 00000 п. 0000030815 00000 п. 0000032009 00000 п. 0000033203 00000 п. 0000034536 00000 п. 0000035696 00000 п. 0000036720 00000 н. 0000037913 00000 п. 0000039040 00000 н. 0000040378 00000 п. 0000041242 00000 п. 0000042071 00000 п. 0000042330 00000 п. 0000042634 00000 п. 0000042797 00000 н. 0000044101 00000 п. 0000054697 00000 п. 0000064905 00000 н. 0000065305 00000 п. 0000075432 00000 п. 0000085876 00000 п. 0000086025 00000 п. 0000098262 00000 п. 0000100155 00000 н. 0000101534 00000 н. 0000118992 00000 н. 0000144662 00000 н. 0000167353 00000 н. 0000167413 00000 н. 0000167472 00000 н. 0000167534 00000 н. 0000167596 00000 н. 0000167658 00000 н. 0000167720 00000 н. 0000167782 00000 н. 0000167844 00000 н. 0000167906 00000 н. 0000167968 00000 н. 0000168030 00000 н. 0000168092 00000 н. 0000168154 00000 н. 0000168216 00000 н. 0000168278 00000 н. 0000168340 00000 н. 0000168402 00000 н. 0000168464 00000 н. 0000168526 00000 н. 0000168588 00000 н. 0000168650 00000 н. 0000168712 00000 н. 0000168774 00000 н. 0000168836 00000 н. 0000168898 00000 н. 0000168960 00000 н. 0000169022 00000 н. 0000169084 00000 н. 0000169146 00000 н. 0000169208 00000 н. 0000169270 00000 н. 0000169332 00000 н. 0000169394 00000 н. 0000169456 00000 н. 0000169518 00000 н. 0000169580 00000 н. 0000169642 00000 н. 0000169704 00000 н. 0000169766 00000 н. 0000169828 00000 н. 0000169890 00000 н. 0000169952 00000 н. 0000170014 00000 н. 0000170076 00000 н. 0000003136 00000 п. трейлер ] / Назад 11840347 >> startxref 0 %% EOF 1337 0 объект > поток hX} tS GPJA>, L & mIT8LxJ: ‘@ ZAnvD76) = {sӛ «v} s @ Q0B I9HRB ԰ $ ϱJB ZVv٩xJR`JdoFf ժ sM] 0wfys *: 2.Jx # m] b9D ‘, Li ߴ «jiOZI? Ntq4 ޴ ƁIi @ hloL, yJS6ExgN, jY ո» qri_XλE * ϗ = y [6N {߾) @ A Ճ WIsʏ˹MR_> LI_b; UG *’ # 5.4eԟ [; QG? 䉗0003Um; YO
\ -U | N᪞3k6C = h ڹ nvE
Базы
метров | Кооператив Southern Maryland Electric Cooperative
Электрики, устанавливающие проводку и электрические панели в домах и коммерческих помещениях, могут приобрести основание счетчика SMECO в своем местном доме электроснабжения.
Поставщики продолжают производить основания счетчиков в соответствии со спецификациями SMECO, и на каждом из них выбито имя SMECO.Подрядчики, которые работают в районах, обслуживаемых разными коммунальными предприятиями, должны обязательно установить соответствующую базу счетчиков в зоне обслуживания каждого коммунального предприятия. Если подрядчик устанавливает основание счетчика, которое не соответствует требованиям Кооператива и не имеет тисненого названия SMECO, SMECO не будет устанавливать счетчик электроэнергии.
Аварийные выключатели:
Статья 230 Национального электротехнического кодекса 2020 года включает требование (230.85 Аварийные выключатели) для обеспечения безопасности пожарных и других служб быстрого реагирования.Требование распространяется на новые одно- и двухквартирные дома. Аварийный выключатель должен быть установлен в «легкодоступном открытом месте», чтобы лица, оказывающие первую помощь, могли отключить электричество во время пожара в доме или другого события. Ваш местный электрический совет или инспекционное агентство должны предоставить подробную информацию о принятии этого требования.
SMECO не будет одобрять или подключать услугу к любому корпусу, в котором находится как основание счетчика, так и устройство отключения; Выключатель аварийной службы должен быть отдельным устройством, а не частью базы счетчика.Схема точки обслуживания, в которой устройство отключения обслуживания является частью базы счетчика, не будет подключена; он должен быть заменен утвержденным основанием счетчика SMECO за счет электрика или потребителя. (Опубликовано: 29 апреля 2020 г.)
Раздел 230.85: АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ:
Для жилых домов на одну и две семьи все рабочие проводники должны оканчиваться средствами отключения, имеющими номинальный ток короткого замыкания, равным или превышающим доступный ток короткого замыкания, установленными в легкодоступном открытом месте.Если предусмотрено более одного отключения, они должны быть сгруппированы. Каждое отключение должно быть одним из следующих:
(1) Сервисные разъединители, помеченные следующим образом: АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, СЕРВИСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ; (2) Разъединители счетчика установлены согласно 230.82 (3) и обозначены следующим образом: АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА, НЕ СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; (3) Другие перечисленные разъединители или автоматические выключатели на стороне питания каждого сервисного разъединителя, которые подходят для использования в качестве сервисного оборудования и помечены следующим образом: АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, НЕ СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.Маркировка должна соответствовать 110.21 (B).
Домов местного электроснабжения:
Капитальное освещение и снабжение
4382 Crain Highway
White Plains, Maryland 20695
301-885-3232
Rexel
1030 Бульвар Принца Фредерика
Принц Фредерик, Мэриленд 20678
301-855-1050
70 Industrial Park Drive, Unit 3A
Waldorf, Maryland 20601
301-932-8500
Освещение Святой Марии
21726 Great Mills Road
Lexington Park, Maryland 20653
301-862-4010
United Electric Supply
12045 Суд торговой зоны
Уолдорф, Мэриленд 20601
301-645-6300
.

Обвязка котла на твердом топливе: Схемы обвязки твердотопливных котлов. Варианты оптимального подключения

Янв 5, 1981 автор alexxlab Разное

Обвязка котла на твердом топливе

Схема обвязки твердотопливного котла

Твердотопливный котел, равно как и любой другой, сам по себе отопить дом не сможет. Даже самое лучшее оборудование должно быть собрано в отопительную систему, после чего сможет функционировать. В эту систему входят все основные элементы – собственно, котел, радиаторы, трубопровод, циркуляционный насос, расширительный бачок, запорная арматура, вплоть до группы безопасности. Монтаж всех указанных систем воедино именуют обвязкой котла, и в этой статье речь пойдет о том, как происходит процесс обвязки оборудования на твердом топливе.

Фото 1 Схема обвязки твердотопливного котла

Правильное соединение, проведение монтажных работ строго по схеме обеспечит не только качественное и полноценное функционирование всей системы отопления в целом, но и экономию топлива.

Почему требуется обвязка?

Прежде всего, необходимо понимать, что любая система отопления – достаточно сложная схема, при установке которой требуется соблюдать предельную внимательность. Даже небольшая ошибка может спровоцировать возникновение аварийной ситуации и, как следствие, выход из строя всей системы. Поэтому, перед тем, как начинать проектирование установки, определитесь, какой схеме отдать предпочтение и что понадобится для этого приобрести. О том, как осуществляется отопление дома твердотопливным котлом. вы узнаете в отдельной статье.

Итак, схема обвязки твердотопливного котла – это комплекс отопительного оборудования и всех соединяющих и обеспечивающих его работу элементов.

Видео 1 Ответы на вопросы по обвязке котла

Видео 2 Пример неправильной обвязки котла

Видео 3 Обзор ошибок при обвязке

Помимо того, что такая схема обеспечивает бесперебойную работу всей системы, она заставляет циркулировать теплоноситель, удаляет все воздушные пузыри и дает возможность подключать одновременно несколько контуров.

Контурность — принцип соединения труб, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя. Всего выделяют 2 схемы:

Малый контур используется исключительно для разогрева, поскольку чем меньше объем, тем меньше времени на это уходит. И только после того, как оборудование разогрелось, в работу вступает большой, который обеспечивает функционирование всей системы и равномерную подачу теплоносителя по всем радиаторам, которые можно подключить самостоятельно. Как установить батареи отопления в частном доме своими руками – в нашей статье.

Каким образом это работает

На сегодняшний день выделяют сразу несколько схем, отличающихся друг от друга как по принципу работы, так и по сложности.

Для небольших (до 100 кв.м.) домов подходит наиболее простая система, т.н. гравитационная (без подключения к электричеству). В этом случае движение теплоносителя по контуру будет естественным. Одновременно, такая обвязка является способом защиты от перегрева системы, тогда как другой контур отключится из-за отсутствия или перепада напряжения в сети.

Фото 2 Гравитационная схема обвязки котла

При организации гравитационного принципа твердотопливный котел всегда располагается в цепи ниже уровня всех радиаторов.

Особого внимания заслуживает и возможность снизить мощность гидроудара. В этом случае выше уровня радиаторов устанавливается расширительный бачок, состоящий из 2-х частей. В одной части такого бака помещается вода, в другой – воздух, что при повышенном давлении воздуха в системе снимает напряжение. Рабочее давление в системе не превышает 4 баррелей.

Схемы обвязки

Помимо гравитационного принципа, о котором было рассказано выше, выделяют еще 4 основных, по которым осуществляется обвязка котлов на твердом топливе:

естественный;
принудительный;
коллекторный;
аварийный.

Между собой схемы отличаются не только обеспечением движения теплоносителя, но и зависимостью от источников питания.

Естественная циркуляция

Простейшая схема обвязки, работающая по аналогичному с гравитационным принципу движения теплоносителя. В подобной схеме котел устанавливается всегда выше радиаторов, соответственно, движение теплоносителя будет естественным – по мере охлаждения он начинается опускать все ниже. В этом случае контроль за работой отопительного оборудования осуществляется вручную, равно как и контроль наличия топлива и работы горелки. Это самая популярная схема в тех регионах, где есть риск отключения электроэнергии.

Фото 3 Схема обвязки одноконтурного котла с естественной циркуляцией

При выборе естественной схемы учтите, что обязательным условием является увеличенный диаметр труб, которые монтируются в контуре.

Принудительная циркуляция

Движение теплоносителя обеспечивает работа циркуляционного насоса. Это самая популярная схема во всех регионах, где предпочтение отдается достаточно простой работе и равномерному прогреву всего помещения. Стоит отметить, что именно эта схема отличается рядом качественных преимуществ:

максимально высокий (более 80%) КПД;
возможность регулировать теплоотдачу каждого радиатора по отдельности;
удобство работы и отсутствие необходимости контроля.

По сравнению с естественной схемой обвязки, в принудительной есть один недостаток, но весьма существенный – зависимость от энергоносителей. Для того, чтобы обезопасить себя от такого несанкционированного отключения, можно выбрать один из следующих вариантов:

установка обводного трубопровода (гравитационная схема) вокруг циркуляционного насоса, где движение теплоносителя будет подчинено естественным процессам;
монтаж одной из аварийных схем.

Видео 4 Схема обвязки котла с буферной емкостью

Классическая разводка

Эта схема работает только в системе принудительной циркуляции теплоносителя, но в качестве коллекторов используются т.н. гребенки – часть трубы с одним входных отверстием и несколькими выходными гораздо меньшего диаметра. И вход, и выход в этом случае подключаются одновременно к котлу.

Фото 4 Классическая схема обвязки твердотопливного котла

Учитывая то, что во всей системе теплоноситель будет одинаковой температуры, можно отключать/включать отопительные приборы по отдельности. К слову, подобная схема не пользуется популярностью ввиду сложности монтажа и металлоемкости коллектора.

Аварийные схемы обвязки

Обязательным условием бесперебойной работы котла даже при отсутствии электроэнергии является правильный монтаж аварийной схемы. Только в этом случае котел будет продолжать работать даже при длительном отсутствии электричества, хотя, надо заметить, и с гораздо меньшей эффективностью.

В целом, выделяют 4 аварийных схемы, а именно:

холодная вода;
аккумулятор;
дополнительный контур;
одновременная работа 2-х контуров.

Подача холодной воды

Эффективный способ, обеспечивающий естественное движение теплоносителя, но в настоящее время не пользуется популярностью. Дело в том, что в современном частном сектора за подачу воды также «отвечает» электричество, соответственно, при его отключении перестает работать не только котел, но и водопровод.

Дополнительный источник питания

Как правило, в качестве такого источника энергии используются аккумуляторы, обеспечивающие работу циркуляционного насоса на время отсутствия электроэнергии.

Не забывайте, особенно, в зимний период, современно проверять и контролировать зарядку аккумуляторов.

Дополнительный контур

Установка дополнительного контура, работающего по принципу малого и обеспечивающего своевременный отвод тепла. Такой контур включается в работу автоматически после выключения основного насоса.

Одновременная работа 2-х контуров

Наиболее эффективная работа, где каждый контур работает в обычном режиме. После прекращения подачи электроэнергии основной насос отключается, а гравитационная схема работает в штатном режиме, поддерживая работу котла на малом контуре.

Обвязка котла на твердом топливе: схемы монтажа

Классическая схема обвязки котла на твердом топливе
Монтаж котла на твердом топливе: вспомогательные схемы

Любой агрегат, каким бы простым ни было его устройство, требует профессионального монтажа и серьезного подхода к эксплуатации. Чтобы избежать перебоев в работе системы, нужно заранее просчитать, какая обвязка котла будет оптимальной для вашей системы.

Монтажная схема котельной.

Двухконтурный отопительный котел – это конструкция, которая способна нагревать теплоноситель в контуре отопления и проточный водонагреватель.

Экономит место. Очевиден факт, что установка одного агрегата займет меньше площади, чем двух.
Экономия средств. Можно подобрать двухконтурный котел, который бы обошелся дешевле, чем бойлер и одноконтурная конструкция.
Относительно простая обвязка котла. Если в роли топлива вы используете газ, то подводить его надо будет лишь к одному агрегату.
Объем работы небольшой. Стоимость монтажа тоже.

Минусы довольно весомы:

Проточный водонагреватель – в использовании далеко не самая удобная система. Двухконтурный котел не в состоянии контролировать температуру воды на выходе, регулировать напор, зафиксировать эти показатели не так просто.
Отопительные котлы такой конфигурации имеют большую тепловую мощность. Агрегат с показателем в 24 кВт подключается не везде.

Классическая схема обвязки котла на твердом топливе

Схема расположения оборудования при монтаже обвязки котла.

Качество отопления напрямую зависит от правильного подключения. При данном процессе хорошо бы предусмотреть возможность регулирования температуры на входе и выходе, это позволит избежать перепадов. Установка оборудования должна проходить с учетом следующих знаний:

Маленький контур отопления работает по такой схеме: вначале обогревается система через малый контур, а после – через большой.
Большой контур отопления как раз и обогревает все помещение.

Принцип здесь – чем больше отопительных контуров вы сделаете, тем лучше будет процесс отопления. Первая схема демонстрирует классическую обвязку котла на твердом топливе. Чтобы организовать, ее вам понадобятся:

Термометр.
Кронштейны.
Расширительный бак закрытого типа.
Предохранительные клапаны.
Обратные клапаны.
Сетчатый фильтр.
Манометр.
Запорная арматура.
Насос.

Имеются и иные схемы установки котлов на твердом топливе, их можно классифицировать по следующим показателям:

По методам подсоединением к теплому полу.
По вариантам подключения к системе отопления.
По подключению к контуру ГВ.

Вернуться к оглавлению

Монтаж котла на твердом топливе: вспомогательные схемы

Схема обвязки двухконтурного газового котла.

Вспомогательные или аварийные схемы помогают при форс-мажорах, например, когда происходит отключение электроэнергии. Наиболее распространенные из них:

Подача воды из системы водоснабжения. Этот способ в наше время практически не используют из-за его небольшой эффективности, однако он существует.
Подключение аккумулятора к насосу. Способ высокоэффективен, однако есть и минусы: нужно постоянно следить за аккумулятором, производить его подзарядку; агрегат не всегда срабатывает; небольшой срок службы.
Гравитационный контур, который имеет небольшие габариты, это, в свою очередь, исключает лишние нагрузки, ведь он обогревает самое нужное.
Аварийный спецконтур. Самый эффективный вариант, здесь работает сразу два контура – гравитационный и принудительный, располагаются они в разных частях конструкции. При отключении электричества работает первый названный контур.

Легко заметить, что монтаж двухконтурного котла отличается от установки газового и электрического оборудования, эффективность работы здесь напрямую зависит от правильности подключения. Сложность процесса заключается в следующем: рабочая температура системы 60-90°, контролировать ее сложно, ведь котел на твердом топливе – инертное устройство. Многие совершают ошибку: используют такую систему на низких температурах; когда температура ниже 55°, появляется много конденсата, а это, в свою очередь, способствует образованию сажи в теплообменнике и дымоходе.

Валерий Николаевич Арсеньев

Различные варианты обвязки котла на твердом топливе

Обвязка котла представляет собой все устройства и элементы, которые подключают к источнику тепла, и которые вместе образуют одну систему отопления. Схема обвязки твердотопливного котла всегда состоит из:

Запорной и регулирующей арматуры.
Устройств контроля и автоматики.
Трубопроводов.
Нагревательных устройств (радиаторов, теплых полов, полотенцесушителя).

Требования к обвязке

Обвязку твердотопливного котла длительного горения можно выполнить по многим схемам, однако каждая из них должна отвечать таким правилам:

Температура воды или любой другой жидкости. которая выходит с головного устройства системы, не должна превышать нормативные значения. То же самое касается давления, под которым подается теплоноситель.
Температура входящего в котел длительного горения теплоносителя не должна быть меньшей на 20 °С от аналогичного показателя воды, выходящей из теплообменника. В противном случае в середине корпуса начинает конденсироваться влага .
Должны быть автоматические приборы, которые способны управлять мощностью котла длительного горения и обеспечивать стабильную температуру воды.

Проще всего такие требования выдержать в тех схемах, которые предусматривают наличие циркуляц. насосов.

Открытая система с естественной циркуляцией

Такая схема носит звание самой простой среди всех обвязок твердотопливных котлов длительного горения. Это потому, что ее состав представлен минимальным количеством элементов. Благодаря этому она является полностью автономной, то есть не требует электроэнергии. Но, есть недостатки:

Невозможно регулировать температуру воды на выходе из теплообменника.
Через открытый расширительный бак в теплоноситель может проникать воздух. А это ускоряет коррозию панельных и биметаллических радиаторов, стальных труб, а также теплообменника. Об этом часто отмечается в разных видео.

Этот тип обвязки включает:

Котел длительного горения.
Подающую линию нагретой воды.
Открытый расширительный бачок.
Определенное количество радиаторов отопления.
Обратную линию подачи воды.

Правила монтажа этой часто изображаемой на разных фото схемы являются такими:

Патрубок подачи воды из котла должен находиться ниже радиаторов отопления более чем на 0,5 м. Иначе естественная циркуляция теплоносителя будет неустойчивой.
Трубы устанавливают так, чтобы они были наклоненными в направлении движения воды. Чтобы сопротивление движению было меньше, рекомендуется использовать большие по диаметру трубы.
Расширительный бачок нужно ставить в том месте, высота которого является наибольшей, если сравнивать ее с высотой размещения всех элементов обвязки.
Поскольку запорная и регулирующая арматура уменьшает проходное сечение труб (это увеличивает сопротивление воде), ее количество должно быть как можно минимальным.

Закрытая система с естественной циркуляцией

В отличие от вышеописанной схемы эта обвязка пеллетного котла предусматривает использование мембранного бака закрытого типа. Его рекомендуется размещать на обратной трубе в наиболее низкой точке. При этом оптимальным является такой бак, в котором помещается более 10% воды, используемой во всей системе.

Состав схемы представлен:

Котлом отопления.
Группой безопасности.
Подающей линией нагретой воды.
Радиаторами отопления.
Мембранным баком.
Обратной линией подачи воды.

Группа безопасности является отдельным устройством, которое должно состоять как минимум из радиаторов и предохранительного клапана. Последний соединяют с канализацией с помощью сливного шланга. Его назначение — сбрасывать избыточное давление. Также в состав этого устройства может входить манометр, который позволяет визуально оценить давление в системе.

Первые два элемента группы безопасности могут быть установлены и по отдельности. Довольно часто эту группу не нужно устанавливать, ведь она уже включена в конструкцию котла. Согласно многим видео правила монтажа основных элементов обвязки являются фактически такими же, как правила установки компонентов вышеописанной схемы.

Обвязка с принудительной циркуляцией

Она имеет почти такое строение, как закрытая система с естественным движением теплоносителя. Правда, в этом случае появляется дополнительный элемент в виде циркуляционного насоса. В большинстве случаев его монтируют на обратную линию подачи после мембранного бачка и перед входным штуцером теплообменника.

Этот циркуляц. насос всегда работает вместе с датчиком температуры. Его также монтируют на трубу обратной линии.

Благодаря такому циркуляц. насосу можно более гибко управлять работой системы. Ведь появляется возможность устанавливать на каждый радиатор запорную и регулирующую арматуру. Теперь вода способна под давлением, созданным циркуляц. насосом, легко пройти более узкие участки трубопровода из полипропилена.

Правда, использование циркуляц. насоса делает систему зависимой от электроснабжения. Также растет стоимость отопления, ведь потребленный электрический ток стоит денег.

Система с коллекторами

Такая обвязка твердотопливного котла включает:

Твердотопливный котел.
Группу безопасности.
Коллектор подающей линии.
Отопительные радиаторы.
Полотенцесушитель.
Систему теплого пола.
Коллектор обратного трубопровода.
Бак мембранный.
Циркуляц насос.

Новыми элементами в этой системе являются коллекторы (их можно увидеть на многих фото). Известны как гребенки. Представляют собой широкую трубу с большим количеством патрубков. Один из них является входным, остальные выходные. К первому подсоединяется труба с группой безопасности. Через него подается горячая вода, которая, выходя из-за различных патрубков, распределяется между группами пользователей: радиаторами, теплым полом и полотенцесушителем. Второй коллектор собирает воду вместе и направляет ее через выходной патрубок .

Система с гидрострелкой

Она является очень похожей на схему с коллекторами. Однако вместо двух коллекторов используется гидрострелка. которая является вертикальной трубой с большим диаметром, и которая подключается к подающей и обратной линии. Она имеет еще много штуцеров, к которым подсоединяются отдельные группы пользователей.

Патрубки, к которым можно подключить радиаторы. теплый пол и т. д. размещаются на разных высотах гидрострелки. При этом высота размещения соответствует температуре воды. Благодаря этому в различные устройства можно подавать теплоноситель с определенной температурой.

Система с теплоаккумулятором

Обвязка твердотопливного котла отопления, схема которой включает теплоаккумулятор. отличается тем, что в ней может быть два контура движения теплоносителя:

первый возникает между котлом и аккумулятором тепла;
второй формируется между теплоаккумулятором и радиаторами.

Котел.
Группа безопасности.
Аккумулятор тепла.
Отопительные устройства.
Главный циркуляц насос. Его включают в трубу, которая отходит от радиаторов отопления и подходит к теплоаккумулятору.
Мембранный бак. Находится после теплоаккумулятора.
Дополнительный циркуляц насос. Находится между мембранным баком и обратным патрубком теплообменника.

Польза такой схемы заключается в том, что тепловой аккумулятор накапливает в себе тепло, одновременно отдавая необходимое его количество радиаторам. Он всегда подает нормализованное количество тепла, вбирая в себя все его излишки. В результате радиаторы не перегреваются. При таком режиме теплоноситель циркулирует по всей системе.

Если нужно прекратить подачу нагретой воды в радиаторы на некоторое время, она начинает циркулировать между котлом и теплоаккумулятором. Когда же топливо в котле заканчивается и огонь гаснет, теплоноситель циркулирует только между теплоаккумулятором и радиаторами отопления.

Схема подключения котла на твердом топливе и котла на газе

Очень простой является обвязка, которая предусматривает параллельное подключение газового и твердотопливного котла. Она используется для систем с естественной циркуляцией.

Все элементы размещаются в такой последовательности:

Котел твердотопливный.
Подающая линия, состоящая из двух труб. сделанных из полипропилена. Первая подсоединяется к расширительному баку, от которого отходит трубка в сливную систему, вторая — к трубе, которая отходит от газового котла. На второй трубе всегда находится отсекающий кран .
Котел газовый с предохранителем.
Подающая линия. Является аналогичной вышеописанной. Правда, расширительный бак не соединен с канализацией.
Объединение двух линий в одну трубу из полипропилена или металла.
Отопительные устройства.
Обратная линия, которая разделяется на две ветви. Первая подходит к котлу на твердом топливе, другая — к котлу газовому. На каждой ветке находится отсекающий кран.

Обвязка твердотопливного котла — схема обвязки котла на твердом топливе

Обвязка котла – один из самых главных компонентов системы отопления. Ее составляющие – создание тепловой энергии и ее потребление. Ответственный за генерацию – котел твердого топлива. Он превращает химическую энергию в тепловую, после чего она распространяется по помещению. Обвязка твердотопливного котла выступает промежуточным элементом между созданием и утилизацией.

Она влияет на экономичность, функциональность, длительность эксплуатации и эффективность, на комфорт использования, что в свою очередь сказывается на продолжительности горения, уменьшении отрезка времени между периодической чисткой, легкости контроля и безопасности.

Разновидностей обвязок очень много – несколько десятков. Каждый из них используется в зависимости от вида котла и потребностей пользователя. Отличаются функционалом, ценой и эффективностью.

Обвязку твердотопливного котла разделяют на:

обвязку гидравлической системы;
обвязку дымохода;
электрическое подключение.

Гидравлическая система

Состоит из труб, фитингов, запорной арматуры, клапанов, коллекторов, гидрострелок, циркуляционных насосов и так далее. Их использование зависит от типа котла и цели подключения. Чем больше компонентов используется, тем более эффективной, экономичной и функциональной будет система отопления. К примеру, самая простая обвязка котла на твердом топливе может содержать в себе около десятка основных элементов, а сложная – несколько десятков или даже сотню.

Система дымоотведения

Дымоходная система или дымоход – один из самых важных элементов системы обвязки топливного котла.

Геометрические размеры дымоходной системы

Каждая модель твердотопливного котла предусматривает то, что завод-производитель указывает характеристики в технических документах, которые касаются высоты дымохода и проходного сечения. Не стоит забывать, что неправильно установленная дымоходная система может стать причиной возникновения обратной тяги. Вследствие этого может задымиться котельная.

Теплоизоляция дымоходной системы

Дымоходная система обязательно должна быть утеплена (теплоизолирована) по всей своей длине. Необходимо помнить, что, если в дымоходе отсутствует утепление, это может стать причиной появления огромного количества конденсата в трубе дымохода. Кроме того, это может способствовать возникновения эффекта обратного дымления или опрокидывания тяги.

Конструкция дымоходной системы

Самым оптимальным, качественным и популярным материалом для дымохода считается нержавеющая сталь. В наше время лучшими считаются «дымоходы-сэндвичи». По конструкции такая дымоходная система состоит из нескольких труб – внешней и внутренней. Внутренняя должна быть изготовлена из нержавеющей стали, а внешнюю чаще всего изготавливают или оцинкованной или нержавеющей стали. Теплоизоляционный материал размещают между внешней и внутренней трубами. Благодаря такой конструкции образование конденсата в трубе минимизировано. Сама система выглядит довольно симпатично и отличается длительной эксплуатацией.

Схемы обвязки котла на твердом топливе

Существуют такие этапы обвязки котла на твердом топливе:

проектирование;
подбор комплектующих элементов;
монтаж;
запуск;
тестирование.

Проектирование

Это самый важный и серьезный этап монтажа твердотопливного котла. Ведь именно на этом этапе необходимо учитывать все пожелания, возможности и предпочтения пользователя. Тут происходит закладывание электрической, дымоотводной и гидравлической систем.

Подбор комплектующих

Обвязка дровяного котла на втором этапе предусматривает подбор запланированных компонентов монтажа. Главным критерием выбора считается соотношение качества и стоимости продукции. Нужно рассчитывать это не только в системе в общем, но и обращать внимание на характеристики отдельных элементов. Ведь они между собой отличаются функционалом, качеством и ценой.

Монтаж

На этом этапе реализуется проект монтажа котла. Самое главное здесь – ответственность, опытность и профессионализм людей, которые будут ее устанавливать. Именно от этого зависит то, насколько эффективно, качественно и правильно собраны системы обвязки. А это непосредственно влияет на ее экономичность и долговечность.

Проверка (тест)

Конечная составляющая монтажа. Она предусматривает осуществление следующих действий:

наполнение системы носителем тепла, визуальный осмотр на возможность протечки;
настройка элементов;
тестирование дымохода;
загрузка и поджигание топлива;
анализ поведения системы, того, насколько правильной и точной была схема обвязки твердотопливного котла, коррекция настроек.

Какой котел лучше выбрать?

Твердотопливные котлы должны выбираться с учетом предпочтений и возможности пользователя. Подходящий вариант вам помогут выбрать опытные специалисты интернет-магазина «Тепловик», которые ответят на все ваши вопросы.

Из чего складывается цена обвязки котла на твёрдом топливе?

Добрый день.

Сегодня я попробую ответить вот на такой вопрос, который в связи с подорожанием цены на газ стал очень актуальным.

Из чего складывается цена обвязки котла на твёрдом топливе?

Отвечаю.

1) Монтаж самого котла — от 36 $.

2) Группа безопасности (есть в газовом, нет в твёрдотопливном) — от 6 $.

3) Циркуляционный насос с байпасом — от 14 $.

4) Компенсатор обьёма — от 6 $.

5) Гидрострелка (желательно) — от 18 $.

6) Дополнительные работы по «врезке», паралелинье котлов (сварочные и другие работы) — от 14 $.

7) Опрессовка, пуска-наладка, регулировка и тд. и тп.

Подведём итог вся работа будит стоить примерно — 90 $.

(вы спросите почему в долларах ?) — потому, что я живу в Украине, кто то в России, а кто то в Белоруссии или Казахстане, а доллар является универсальной «единицей измерения» которую понимают во всех странах.

Тут не учтен дымоход (потому, что работы по котлам стандартные а дымоход делается индивидуально).

Фото № 1.

Вот как это выглядит.

Два спаренных котла газовый «Беретта» 35 кВт. и твердотопливный 50 кВт.

Спарены через «коллектор» (гребёнку) отопления.

Совет — твердотопливный котел должен выдерживать давление (1,5-2 Ваr.).

Что бы небыло проблем в работе.

Плюс их можно настроить так, что когда твердотопливный котёл «затухает» и температура в нем падает (например до 40*С ), то автоматически включается газовый котёл.

Еще надо обратить внимание, что твердотопливный котел надо покупать с запасом по мощности.

Если газовый котел 35 кВт. легко обогревает дом в 300 м/2. то твердотопливный 35 кВт. (на угле и тем более на дровах) такую площадь не нагреет, КПД и качество сжигаемого топлива не то. Поэтому рекомендую покупать твердотопливный котел на порядок выше по мощности, например как в данном случае 50 кВт. Тогда он легко справится с поставленной задачей.

Всем спасибо, всем удачи.

Обвязка твердотопливного котла отопления – схема и разновидности

Все специалисты в один голос утверждают, что схема обвязки отопительного котла любого типа – это эффективная и корректная работа отопления в целом и ее частей по отдельности. Это в полной мере относится и к твердотопливным котлам. В этой статье мы хотим рассмотреть несколько схем, которые сегодня используются в системах отопления, где устанавливается котел, работающий на твердом топливе. Итак, тема статьи: обвязка твердотопливного котла отопления – схема и разновидности.

Начнем с вопроса, для чего необходимо обвязывать котел по определенным схемам? Все дело в том, что твердотопливные котлы вырабатывают высокую температуру при сжигании топлива. При этом если неправильно провести обвязку, может произойти перегрев теплоносителя, а, значит, и перегрев отдельных узлов отопительной системы. Соответственно они работать будут некорректно, что приведет к снижению коэффициента полезного действия, который в твердотопливных котлах и так невысокий (до 90%).

Правильная обвязка твердотопливного котла создает условия, при которых теплоноситель будет равномерно распределяться по контуру и приборам, а это не только повышение КПД, но и увеличения срока эксплуатации всего оборудования в целом. К тому же при правильной схеме происходит быстрый нагрев помещений. А это немаловажный критерий комфортного в них проживания.

Хотелось бы отметить, что система автоматики в твердотопливных котлах работает малоэффективно. Чаще всего она выполняет функции контроля, с ее помощью проводить регулирование сложно. Поэтому с помощью правильно собранной схемы обвязки твердотопливного котла можно собрать систему отопления, которая бы сама регулировала температурный режим.

Различные схемы обвязки

Внимание! Чтобы достичь высоких эксплуатационных показателей саморегулирующейся системы, необходимо, чтобы ее сооружением занимался специалист. Поэтому мы рекомендуем своими руками обвязку твердотопливного котла не проводить. Конечно, если вы считаете себя специалистом, то никаких проблем, можно сборку проводить и самостоятельно.

Схемы обвязки

Существует несколько схем, которые друг от друга отличаются сложность и количеством устраиваемых контуров. Но есть типичные схемы, которые отличаются между собой некоторыми критериями и показателями (технологическими, конструктивными, количественными и так далее). Различия производятся:

По схеме разводки трубной системы.
По способу циркуляции теплоносителя: естественная или принудительная.
По количеству контуров: одноконтурные или двухконтурные.

Давайте рассмотрим каждый вариант, именно они покажут, как и в каких случаях лучше всего использовать ту или другую схему.

Самый простой вариант

Схема разводки труб

Здесь присутствует два основных типа: однотрубная и двухтрубная. В чем их различия?

Во-первых, однотрубная система – самая простая. В ней используется самое минимальное количество используемых для сооружения отопительной системы материалов. Сюда входят и трубы, и запорная арматура, и различные дополнительные приборы и устройства. Это самая простая схема, но не самая эффективная. По сути, это кольцо, в середине которого установлен твердотопливный котел. От него по полу дома через все комнаты проходит труба, к которой присоединяются отопительные приборы (радиаторы). В этой схеме очень сложно добиться равномерного распределения теплоносителя по батареям, это бич данной схемы. Правда, проблема решается: можно установить с систему циркуляционный насос или нарастить секции в радиаторах, которые установлены в последних комнатах.
Во-вторых, двухтрубная схема – это оптимальный вариант, при котором можно добиться равномерного распределения теплоносителя по радиаторам. Здесь можно использовать две схемы: с нижней разводкой труб и с верхней. Оптимальный вариант второй, потому что теплоноситель может двигаться под действием естественной циркуляции. В первом варианте без насоса не обойтись.
В-третьих, есть подвид двухтрубной схемы, так называемая коллекторная система. Специалисты утверждают, что это самая идеальная обвязка, где к каждому радиатору отопления подводится индивидуальный контур. Это позволяет оптимальным образом распределить теплоноситель по каждому прибору. Но скажем так, что это система самая затратная в плане использования материалов.

Количество контуров

В данном случае рассматривать обвязку котла на твердом топливе необходимо с двух позиций. Особенно это касается одноконтурного типа.

Агрегат используется только для системы отопления.
Используется для отопления, подающий контур которого нагревает воду для хозяйственных нужд в отдельно стоящем бойлере.

Котел с отдельно стоящим бойлером

Оба варианта, в принципе, практически одинаковые, потому что соединение котла с системой отопления происходит через трубы. А так как в бойлере установлен трубчатый теплообменник, то можно считать, что продолжение трубы внутри прибора обеспечивается. Поэтому можно говорить о том, что обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором (бойлером) ничем не отличается от обычной схемы. Конечно, теплопотери в данном случае будут существенные, что повлияет на выбор агрегата, а точнее сказать на его мощность.

Обвязка двухконтурного твердотопливного котла производится совершенно по другой схеме. Это определяется наличием второго контура, который будет обеспечивать дом горячей водой для бытовых нужд.

Во-первых, это четыре патрубка, которые выходят из корпуса отопительного прибора. Каждый патрубок соответствует своим определенным целям. Два из них предназначены для системы отопления, два других для ГВС. Но на что необходимо обратить внимание. Патрубки отопительной системы соединяются с контурами отопления. Здесь важно не перепутать обратку с подающим контуром. А вот патрубки системы ГВС соединяются: один с водопроводом, второй с подающей трубой на разводку по смесителям и кранам.

Многоступенчатая разводка

В настоящее время производители предлагают комбинированные конструкции твердотопливных котлов, в состав которых входит установленный внутри корпуса котла бойлер. Это более массивная котельная установка, с большим весом, но схема развязки у нее та же, что и у обычного двухконтурного котла.

Естественная и принудительная циркуляция теплоносителя

Эта причина является достаточно серьезной, если говорить о самой экономичной схеме распределения тепла. Начнем с того, что принудительная циркуляция теплоносителя определяется установкой дополнительных приборов, которые отвечают и за качество распределения теплоносителя по всей отопительной системе, и за качество работы всех узлов и приборов. А это влияет на срок эксплуатации всего оборудования в целом.

Но это еще не все. Установленный в систему циркуляционный насос позволяет сократить расходы на количество используемых материалов. Показательной является однотрубная схема, которая прекрасно работает. Правда, у данного варианта есть и свои минусы.

Дополнительные затраты на приобретение насоса и расширительного бака закрытого типа.
Данная система является энергозависимой, насос будет потреблять электроэнергию в небольших количествах, но потреблять все же будет.
Необходимость установки байпаса – опять затраты.

Трубная развязка твердотопливного котла

Дополнительные контуры

Выше были описаны классические варианты обвязки твердотопливных котлов. В настоящее время специалисты все больше склоняются к мнению, что эффективность работы отопительной системы, где используются котлы, работающие на твердых сортах топлива, зависит от дополнительных контуров. Считается, что они обеспечивают правильный прогрев здания, особенно, если оно имеет большие размеры.

Гравитационный контур

Это малый контур, который выполняет две основные функции:

Сначала нагревается он, затем в автоматическом режиме переключается на основной контур. Точно такая же схема действует в автомобилях.
Он начинает свою работу, если по каким-либо причинам циркуляционный насос перестает работать. Но учтите, что гравитационная схема не сможет отапливать здание полностью.

Аварийный контур

С его помощью обеспечивается обогрев помещений, если производятся ремонтные или аварийные работы. Эта схема работает в автономном режиме при одновременном отключении насоса и невозможности использовать гравитационный контур.

Обвязка твердотопливного котла

Основные проблемы обычной обвязки твердотопливного котла

Выделим два главных фактора:

При работе оборудования в режимах, близких к максимальной тепловой мощности, даже автоматическое закрытие регулирующей задвижки или отключение вентилятора не уменьшает интенсивность горения топлива. Это связано с большой инертностью твердотопливных котлов. В результате теплоноситель закипает, что вызывает обильное парообразование. Повышающееся давление в системе может привести к порывам на потенциально слабых участках.

При большом контуре системы отопления температура в обратке может опускаться до 30°C и ниже. По этой причине на поверхности теплообменника начинают конденсироваться продукты сгорания дров или угля. Большое количество конденсата активизирует коррозионные процессы и оборудование выходит из строя на 5-7 лет раньше установленного эксплуатационного срока.

Избежать таких последствий можно, смонтировав обвязку твердотопливного котла по более прогрессивной схеме.

Эффективная и безопасная обвязка твердотопливного котельного оборудования

Приведенная схема отличается применением трехходового смесительного клапана с терморегулятором и группы безопасности. Благодаря этому удается избежать озвученных проблем.

Группа безопасности укомплектована контрольным манометром, показывающим давление в системе, регулируемым предохранительным клапаном, сбрасывающим теплоноситель при превышении установленного предела, и автоматическим воздухоотводчиком, стравливающим образующийся пар. Благодаря этому устройству обеспечивается безопасная эксплуатация системы даже при закипании теплоносителя.

Трехходовой клапан позволяет решить проблему появления конденсата. При снижении температуры теплоносителя в обратной магистрали ниже установленного значения (обычно около 50°C), выносной термодатчик дает управляющий сигнал. Открывающийся клапан обеспечивает подогрев воды за счет разбавления горячей рабочей жидкостью, поступающей по малому контуру из подающей ветви системы. В результате решается проблема образования конденсата, а для нагрева очередной порции теплоносителя потребуется меньше энергии.

Отдельно отметим целесообразность установки циркуляционного насоса именно на обратке. Это наиболее безопасное место для монтажа, так как оборудование этого типа не способно выдерживать резкое повышение температуры. При монтаже на подающей магистрали насос гораздо чаще выходит из строя.

Реализация такого решения не требует значительных финансовых вложений. А увеличенный срок службы котла и обеспечение безопасности позволяют окупить установку дополнительных устройств за 1-2 сезона. Рекомендуем применять подобную схему для приобретенного у нас котельных твердотопливных агрегатов.

Обвязка котла с теплоаккумулирующей емкостью.

Преимущества теплоаккумулятора: накопление избыточного тепла и дальнейший его постепенный расход. Теплоаккумулятор позволяет сделать систему отопления более экономичной, автономной, выровнять температурные нагрузки.

Теплоаккумулятор имеет подключение к котлу – малый круг, и отопительной системе – большой круг.

• Малый круг. Принцип работы аккумулирующей емкости основан на отборе из нижней части бака остывшей воды в котел и подачи горячей воды в верх емкости, при этом не происходит интенсивного смешивания воды, так как удельный вес горячей воды меньше холодной. Циркуляционный насос отбирает остывшую часть теплоносителя, пока бак не заполнится горячей водой. Для осуществления контроля поступления и температуры теплоносителя используется смесительный узел.

• Большой круг заключается в подаче теплоносителя к радиаторам. Циркуляционный насос, расположенный на обратной линии, подает остывший теплоноситель из системы отопления, вытесняя горячую воду. Данный контур работает пока в помещении не наберется конкретная заданная температура (температуру регулирует комнатный термостат).

Обвязка 2 котлов в одну систему.

В связи с нестабильностью цен на коммунальные услуги многие домовладельцы устанавливают нескольько отопительных источников:

Газовый и электрокотел.

Газовый и твердотопливный котел.

Твердотопливный и электрический котел.

Цель гибридной системы — может быть как основной нагрев котлом на твердом топливе, а дополнительный источник тепла направлен на поддержание режима, так и переменная работа в зависимости от времени суток или сезона. Например, при нулевой температуре выгоднее использовать электро или газовый вариант, при низких температурах на улице — ТТК.

Выбрать твердотопливный котел и комплектующие к нему предлагаем по странице ссылке. Мы осуществляем и продажу и монтаж.

схема обвязки с буферной емкостью

Котлы твердотопливные, в отличие от газовых либо электрических, зачастую не оборудуются группой безопасности, циркуляционным насосом, приборами управления и регулирования. В этой связи обвязка твердотопливного котла отопления — важнейшая процедура, от которой зависит эффективность и безаварийность работы отопительной системы дома. Именно по этой причине следует включить в схему установки котла приборы и отдельные узлы, обеспечивающие бесперебойную и безопасную работу отопителя, защиту его в непредвиденных обстоятельствах.

Назначение и особенности обвязки

Получение тепловой энергии в твердотопливных котлах осуществляется путем сгорания твердого топлива, однако, это не единственное их отличие от других теплогенераторов, например, с электрическим питанием.

ТТ-котлы обладают двумя основными особенностями:

повышенной инерционностью, выражающейся в невозможности одномоментно прекратить горение в камере сжигания;
возникновением в топливном отсеке конденсата, обусловленном поступлением в бак котла холодного теплоносителя.

Обвязка котлов выполняется не только для обеспечения безопасного и рационального режима работы системы, она также:

следит за наличием требуемого количества теплоносителя;
распространяет разогретую жидкость по приборам отопления, сохраняет оптимальную температуру;
контролирует давление в системе, оберегая отопитель и контуры от воздействия критических давлений;
стравливает воздух, не допуская образования воздушных пробок;
не допускает засорения трубопровода;
регулирует продолжительность нагревания;
посредством насосного оборудования распространяет теплоноситель по контурам с различными настройками.

Обвязка котла служит обеспечением безопасного режима работы системы
Таким образом, каждый элемент обвязки имеет важнейшее значение для работы котла, а при перегрузках контролирующий прибор останавливает циркуляцию.
Как правильно сделать обвязку твердотопливного котла? Основное требование, которому необходимо неукоснительно следовать — это соблюдение максимально допустимой разности температур подачи и обратки в 20°С. Повышение дельты неминуемо приведет к возникновению конденсата.
Не менее важным является и величина допустимых значений давления. Для слежения за допустимыми колебаниями температуры и давления в схему обвязки обязательно включаются необходимые контролирующие приборы, функционирующие в автоматическом режиме.
Наиболее удобным считается принудительный тип циркуляции, предоставляющий для контроля широкие возможности. Такой вариант также прост в монтаже.
Естественная циркуляция позволяет устанавливать средства автоматического контроля, не требующие подключения к электросети.
Недостатками последнего варианта можно назвать:
затрудненность выдерживания температурного режима в различных частях контура;
потребность в установке труб большего диаметра, так как для естественной циркуляции характерен безнапорный режим течения теплоносителя;
необходимость в расположении труб строго под определенным углом к отопительным приборам, благодаря чему обеспечивается перемещение теплоносителя под воздействием гравитационных сил.
Такой способ может быть реализован только в одноконтурных сетях малой протяженности, например в одноэтажном доме. В противном случае часть радиаторов будет получать уже ставший холодным теплоноситель.
Чтобы правильно обвязать твердотопливный котел нужно минимизировать количество запорной арматуры, являющейся для перемещения теплоносителя лишним препятствием. Расширительный бачок необходимо разместить в высшей точке контура.
Схемы обвязки
Обвязка ТТ котла выполняется несколькими способами. Выбор в пользу одной из них диктуется индивидуальными особенностями: количеством комнат, числом отопительных контуров, местом расположения котла и его типом. Также здесь играет роль и финансовый вопрос.
С естественной циркуляцией в системе открытого типа
Такая схема обвязки твердотопливного котла, иное название которой «гравитационная» является наиболее распространенной.
Ее преимущества:
высокая производительность;
упрощение конструкции и монтажа;
безопасность;
относительно небольшие затраты на приобретение необходимых деталей;
энергонезависимость — даже при отсутствии электроэнергии нагрев теплоносителя и его распространение по радиаторам не прекратится.
Схема обвязки с естественной циркуляцией в системе открытого типа
Подключение котла согласно такой схеме вызовет определенные сложности в управлении системой, а именно — снижение возможности контроля температуры теплоносителя. Увеличивается расход топлива, воздух из расширителя может просочиться в трубы, что приведет к их постепенной коррозии.
Как правильно обвязать по данной схеме? При обвязке твердотопливного котла в соответствии с такой схемой, перепад высоты между батареями и котлом должен быть равен не менее 0,5 м, что служит гарантией беспрепятственной циркуляции жидкости.
Необходимо свести к минимуму количество запорной арматуры, уменьшающей внутренний диаметр магистрали, из-за чего снижается циркуляция теплоносителя.
В процессе установки труб нельзя забывать о необходимости придания уклона в сторону перемещения жидкости, который должен составлять порядка 5-7 мм на каждый метр. Для более активного движения теплоносителя диаметр труб следует подбирать немного большим, нежели требуется по расчету.
С естественной циркуляцией в системе закрытого типа
Котел отопления обвязывается по такой схеме с использованием мембранного бака, располагающегося на уровне «обратки». Объем этого бака должен быть равным примерно 10% от полного объема находящейся в системе жидкости.
Помимо бака потребуется установка на выходе системы также и предохранительного клапана, подключающегося к домашней канализационной сети, а также «воздушника». Эти два элемента могут ставиться как отдельно друг от друга, так и быть связанными в один узел, образуя группу безопасности.
Схема обвязки с естественной циркуляцией в системе закрытого типа
С буферной емкостью
Буферная емкость ставится исходя из следующих соображений.
При закрывании в камере горения шибера происходит тление древесины (наиболее часто использующегося вида твердого топлива), что влечет к повышению содержания в продуктах горения угарного газа и загрязнению атмосферного воздуха. Потому топливный котел должен работать не на минимальной, а на средней либо полной мощности, скапливая при этом излишки тепла в аккумуляторном баке.
После того как дрова прогорели и погасли, находящейся в накопителе энергии хватит для обогрева дома на протяжении определенного времени. Продолжительность зависит от объема накопителя с баком.
Если рассмотреть вопрос с другой стороны, то при максимальном горении значительно увеличивается температура теплоносителя, а вместе с ней, соответственно, и расход топлива, что не может устраивать большинство домовладельцев. Решение такой проблемы одно — установить буферную емкость и включить ее в схему обвязки твердотопливного котла в качестве теплоаккумулятора, устанавливающегося между отопительным контуром и котлом.
Схема системы отопления с буферной ёмкостью
Теплоаккумулятор разделяет систему на две части: отопительный контур и саму обвязку теплогенератора. Включение в схему аккумулятора тепла позволяет также создать резерв нагретого теплоносителя для непредвиденных ситуаций.
При максимальном горении в топке буферная емкость загружает тепло в себя, становясь своеобразным аккумулятором, а при ослабевании горения или затухании передает его в отопительную сеть.
Регулирование температуры подающегося в батареи теплоносителя осуществляется посредством второго циркуляционного насоса и смесительного трехходового клапана. После затухания дров в топке на протяжении нескольких часов не нужно добавлять топливо в котел, так как все это время отопление дома будет осуществлять буферная емкость. Продолжительность обогрева зависит от ее вместительности и температуры нагрева.
Для эффективной и бесперебойной работы твердотопливного котла с буферной ёмкостью необходимо, чтобы его мощности хватало и для обогрева помещений, и для загрузки аккумулятора. Исходя из опыта, мощность котла должна быть вдвое выше расчетной. Еще один момент: производительность насосов следует подбирать с таким расчетом, чтобы котловой контур обладал несколько большим расходом протекающей жидкости, чем контур отопительный.
Бак, в зависимости от своих конструктивных особенностей, также может в некоторой степени выполнять роль коллектора: отправлять наиболее горячий теплоноситель в батареи, а менее нагретый — в теплый пол.
Коллекторная схема
Такой способ обвязки котла является одним из видов двухтрубной системы, при которой на каждый отопительный прибор приходится отдельный контур.
Коллекторы представляют собой небольшие трубки с одним входным отверстием и несколькими выходными. Трубки подключаются к выводящему/подающему патрубкам теплогенератора.
Использование конструкции такого типа позволяет с высокой точностью регулировать температуру в любом устройстве. Подобная схема обвязки ТТ котла самая дорогостоящая, потому как требует солидного вложения средств в запорную арматуру и материалы, выполнения сложных монтажных работ. Но несмотря на большие затраты отопительная сеть будет работать в режиме максимального энергосбережения.
Схема соединения твердотопливного котла с баком аккумулятором и баком ГВС
Как сделать обвязку котла по коллекторной схеме и каковы принципы ее действия? Принцип работы данной схемы заключается в распределении теплоносителя по отопительным приборам посредством коллектора, на котором установлены клапаны, краны, средства измерения и прочие, требующиеся для контроля элементы.
Обвязывать отопительную систему таким достаточно нелегким и дорогостоящим способом лучше под руководством специалиста, который поможет составить схему и приобрести все необходимые материалы в требуемом количестве. Коллекторный способ обвязки позволяет значительно облегчить управление, текущее содержание и надзор за ней, а потраченные на покупку оснастки и приборов средства в скором времени возвращаются.
С косвенным водонагревателем
Выполнить обвязку котла на твердом топливе с использованием бойлера горячего водоснабжения можно для всех типов систем отопления, в том числе и с твердотопливным, и с электрокотлом.
Специальная емкость (бойлер) подключается к системе горячего водоснабжения и водопроводу, в магистраль подачи теплового агента бойлера устанавливается змеевик. При прохождении по этому контуру с подсоединенной специальной емкостью нагретый теплоноситель отдает свое тепло воде.
Обвязка котла на твердом топливе с использованием бойлера
Часто бойлер косвенного нагрева оснащается ТЭНами, использование которых позволяет получать горячую воду в теплый период года.
Заключение по теме
Рассмотренные выше способы обвязки широко применяются по причине своей простоты и надежности, а также из-за того, что большинство работ можно выполнить своими руками. Способов обвязки твердотопливного котла и электрокотла существует много, а выбирать наиболее подходящий из них следует с учетом собственных пожеланий и местных условий. В любом случае, следует отойти от давно устаревших материалов и выполнять обвязку котла полипропиленом, обладающего всеми необходимыми свойствами для успешного функционирования системы.
Видео по теме:
Как обвязать котел на твердом топливе | SEO ЮРИЙ БЕДУЛИН
Материал основан на мною же написанном на днях материале для сайта domkotlov.by — после позитивных отзывов публикую здесь.
Подключение котла (монтаж-обвязка-установка) – это НЕ следующий этап после покупки твердотопливного котла, важно решить вопрос кто и как его будет устанавливать, определите заранее, а НЕ купить твердотопливный котел без установки, в Минске особенно. Ведь купив ещё можно криво установить, и в чём тогда смысл котла твердом топливе, следует подойти со всей серьезностью и ответственностью. Обвязка твердотопливного котла требует специфических знаний, умений и навыков. Самостоятельно обвязать твердотопливный котел вряд ли удастся. Да и опасная это затея. Итак, если вы все-таки решили доверить подключение твердотопливного котла специалисту, то наш совет: постарайтесь вникнуть в этот процесс и как минимум постарайтесь сами разобраться в нюансах установки котла (вам же в дальнейшем им пользоваться много лет и эксплуатировать систему отопления, кстати котёл на дровах наиболее часто используется и имеет больше нюансов по обвязке).
Схемы подключения котла для общего представления
Разберём обвязку на схемах. Простая обвязка котла включает:
циркуляционный насос (1) для обеспечения движения теплоносителя (воды) в трубах и оборудовании системы отопления,
расширительный бак (2) забирает из системы излишнюю воду (теплоноситель) при её нагревании и отдаёт обратно в систему,
группа безопасности котла (3) с предохранительным клапаном при закипании котла выбрасывает лишнюю воду в канализацию.
Далее идут системы безопасности людей и самого котла. Защищаем теплообменник котла от попадания на него излишне холодной воды, что выводит его из строя раньше времени. Ставим 3-х ходовой термостатический смесительный клапан(8) – если с обратки от радиаторов отопления пойдёт холодная, более чем полезно теплообменнику котла, клапан включит подмес горячей воды.
Теперь защищаем людей от взрыва и ожогов. Особенностью обвязки твердотопливного котла является: горение твердого топлива в котле полностью не поддаётся контролю как у газовых и электро котлов. Поэтому обязательно для обвязки системы отопления с твердотопливным котлом не допустить излишнего перегрева воды до 95 град. в трубах и радиаторах отопления до опасной для прикосновения человека температуры. И для этого существует 3 отдельных способа охлаждения воды к радиаторам отопления, которые можно использовать и одновременно.
Вариант 1: Смесительный клапан (7) по мере необходимости добавляет в трубу к радиаторам отопления более прохладную воду из обратки воды от радиаторов отопления. Выглядит достаточно просто.
Вариант 2: 4-х ходовой клапан аварийного охлаждения теплообменника (4) с выносным датчиком при перегреве до 95 град. через обратку запустит в котёл холодную воду из водопровода, а из котла перегретую воду выбросит в канализацию. Так как такое возможно при отключении электричества в доме. Останавливается насос котла, но и насос в скважине. Поэтому холодная вода для охлаждения котла берется из гидроаккумулятора водопровода и её может не хватить: устанавливаем дополнительный гидроаккумулятор (5) с обратным клапаном (6) для отключения его от водопровода.
Вариант 3: Аварийный гравитационный контур с обратным клапаном (9) – схема показывает его вариантом, однако контур требует специфики, определенного низкого давления и температуры, может содержать в себе радиатор отопления для этих целей.
Вариант 4: Использовать несколько метода одновременно.
Подключение котла на фото
Номерами на фото обозначено оборудование в системе отопления твердотопливного котла из выше приведённых схем.
Обвязка твердотопливного котла
Схема подключения твердотопливного котла
(см. схему в начале материала)
Обвязка твердотопливного котла с подключением к закрытому контуру системы отопления содержат обязательно группу безопасности котла, расширительный бак и циркуляционный насос. Котлы на твердом топливе не имеют ряда функций безопасности, по этому обвязка твердотопливного котла должна включать указанные системы безопасности дополнительно. Безопасное подключение котла – это безопасность жизни и здоровья домочадцев и обязано обеспечивать минимальную рабочую температуру теплоносителя на входе в котел на уровне не менее 60°C. Теплообменник не должен быть подвержен большим тепловым перепадам – это предотвратит нежелательные деформации металла и образования дегтя и сажи в вашем котле. Обеспечивает данное условие монтаж смесительного узла. Он будет поддерживать необходимую температуру теплоносителя на входе в твердотопливный котел.
Фото
Монтаж отопления: Минск – прорисовка схемы, Дзержинск – обвязка котла на месте, монтаж дымохода. Да, начинаем с прорисовки карандашом схемы будущей системы отопления дома с реальным отопительным оборудованием: твердотопливный котел SAS 58 кВт, буферная емкость / теплоаккумулятор S-Tank 2000 л, расширительный бак 300 л, циркуляционный насос грундфос 32-60. Кстати, как и всё, клиент выбирал дымоходы на Дом котлов бай.
Установка котла отопления на твердом топливе на фото проведена Дом котлов бай, Минск
Источник и полный текст — domkotlov.by
Удары по трубам в системе твердотопливной печи — board.ie
Под плохой установкой, я полагаю, вы имеете в виду, что их слишком много слишком близко друг к другу, и установщик должен был предвидеть эффект, который это будет иметь — то есть не будет ничего, что можно получить, переделав их в тех же положениях.
Судя по фото, установщик по крайней мере не очень аккуратно поработал. Как вы думаете, переделка тройников ничего не изменит.
Не имеет ли , а не собственный циркуляционный насос.У масляного котла есть свой, но циркуляционный насос для твердого топлива расположен на контуре радиатора.
В этом и заключается проблема, я думаю. Система от печи полагается только на термолифт, и его недостаточно, учитывая расположение труб и положение цилиндра.
Учитывая, что вода, очевидно, не циркулирует должным образом, установка одного из них рядом с плитой было одним из первых возможных решений, которое пришло в голову, но я подумал, что петля между твердотопливной печью и цилиндром не должна иметь никакого клапана или насоса. установлен в нем — что он должен делать свою работу только за счет силы тяжести.Именно здесь мне пришла в голову идея его переместить.
При условии, что печь имеет автономную подачу холодной воды и открытый выход на чердак, можно установить насос и, если хотите, клапаны. Однако любые клапаны должны быть электрическими для закрытия типов.
Если я могу спокойно поставить насос возле плиты, то я склонен делать именно это. Если это решит проблему со стуком (а если этого не произойдет, я буду удивлен), то я займусь вопросом клапанов. Я только что узнал о существовании чего-то, что называется «тройник инжектора», который, похоже, он тоже должен был установить, но, вероятно, сейчас не о чем беспокоиться.
Я ожидал, что если вы установите насос в линию подачи печки, вы справитесь с проблемой. В вашей существующей системе с циркуляционным насосом на масляном бойлере, но не на плите, тогда, когда последняя не горит, я бы ожидал, что масляный бойлер будет циркулировать через нее горячую воду и терять много тепла.
Что ж, я был бы рад, если бы выяснилось, что это тоже исправит, хотя ради некоторого дополнительного места на кухне я все же хотел бы переместить его наверх в долгосрочной перспективе.
При отсутствии циркуляционного насоса и использовании теплового лифта (вполне нормальное устройство) я бы согласился, что перемещение цилиндра наверх, безусловно, поможет.
На самом деле у нас нет проблем с нашей системой, если работает циркуляционный насос, даже если горелка и бойлер одновременно горят. Есть ли у вашей печи два отдельных соединения для центрального отопления и горячей воды? Большинство диаграмм, кажется, показывают, что это сделано именно так, и наша новая печь имеет два набора ответвлений, но мы используем только один из них.
Этот абзац в значительной степени подтверждает диагноз. Расположение трубопроводов и высота цилиндра не обеспечивают достаточного термического подъема. Насос радиатора обеспечивает циркуляцию, когда он включен. В нашей системе и котел, и печь имеют свои собственные насосы, и оба подают в змеевик цилиндра, при этом соединения радиатора выходят из подающей и обратной труб. В обратной линии есть байпас змеевика и балансировочный клапан, которые позволяют мне уменьшить поток через змеевик, чтобы увеличить поток через радиаторы.Байпас — это просто клапан и труба, соединяющие поток змеевика и возврат за пределы цилиндра, так что когда он открыт, вода не течет через змеевик. Балансировочный клапан — это просто шаровой клапан в обратном трубопроводе змеевика, так что его закрытие и открытие байпаса немного отводят часть горячей воды от змеевика в сторону радиаторов.
На схемах центрального отопления обычно показаны отдельные линии подачи и возврата для горячей воды и радиаторов, в зависимости от теплового подъема для циркуляции цилиндра.Это нормально для дома, но у меня есть бунгало с баллоном где-то далеко от печи и немного выше, так что безнасосная система не сработает.
Хорошо, если бы я мог заставить его работать в том положении, в котором он сейчас находится, я бы чувствовал себя более уверенно при перемещении, если мне когда-нибудь понадобится.
Если бы это была моя система, я был бы склонен перенести насос радиатора на подающую линию печки и установить байпасный и балансировочный клапан на цилиндр. Так вы получите циркуляцию и радиаторы без акустики!
Риски от избыточных твердотопливных обратных котлов
Это предупреждение было выпущено в ответ на ряд инцидентов и отправлено во все Лос-Анджелесы в Англии в мае 2008 года.Копия письма доступна для информации.
Кто пострадал?
HSE выпускает это предупреждение о безопасности для внимания частных домовладельцев, арендаторов, арендодателей и предприятий водопроводной / отопительной промышленности. Это сделано для того, чтобы повысить осведомленность о потенциальных опасностях загорания твердого топлива, когда в камине оставлен резервный обратный котел на твердом топливе.
В чем опасность?
Предупреждение следует за несколькими инцидентами за последние пять лет, три из которых привели к серьезным травмам и, к сожалению, в одном случае со смертельным исходом.Резервный твердотопливный задний котел был оставлен в герметичном состоянии, и спустя некоторое время, когда перед котлом загорелся уголь или дрова, агрегат нагрелся настолько, что внутреннее давление могло вызвать взрыв корпуса котла.
Где может возникнуть риск?
Ситуации, которые следует учитывать, будут включать случаи, когда обратный котел на твердом топливе был слит в течение зимы в пустом помещении или где он мог остаться на месте после преобразования системы отопления объекта — часто на систему, работающую на газе или мазуте, с новым выносной котел центрального отопления.Из-за того, что не удалось вынуть задний котел из камина, они могли остаться на месте для декоративного эффекта колосниковой решетки или были закрыты панелью или другим элементом.
Что вызывает проблему?
Задний котел обычно состоит из колосниковой решетки, по которой переносится горючий материал, например уголь, и «окружающей» водяной камеры. Эта водяная «рубашка» обычно находится за огнем, но может также располагаться по бокам и частично над решеткой с проходящим через нее дымоходом.Таким образом, тепло поступает в воду как от горячих дымовых газов, так и от «углей». Так как агрегаты трудно опорожнить полностью, в резервном бойлере может быть остаточная вода, которая при нагревании превратится в пар. Это усугубляет повышение давления, если агрегат оставлен в герметичном состоянии.
В одном случае «взрыва» ранним осенним вечером возник пожар в решетке перед котлом для обогрева гостиной; в другом случае крышка панели была снята, чтобы снова включить огонь для обогрева гостиной и уменьшить использование центрального отопления, работающего на жидком топливе.В каждом случае это был первый раз после «обращения».
В ходе испытаний, проведенных в 2002 году, было обнаружено, что верхняя и боковые части обратного котла на твердом топливе без циркуляции воды достигли температуры, превышающей 700 ° C. В течение 2 часов температура в некоторых районах достигла около 480 ° C. Это по сравнению с максимальной рабочей температурой обычной системы 124 ° C.
Действия, рекомендованные отраслью для контроля риска
Предыдущие рекомендации рекомендовали, чтобы резервный котел, оставленный на месте, находился в таком состоянии, чтобы в агрегате не могло возникнуть опасное давление.Таким образом, на этапе вывода из эксплуатации система должна быть осушена, а избыточные трубопроводы удалены вместе, в идеале, с самим котлом. Если котел не снимался, его следовало оставить в «вентилируемом» или «открытом» состоянии. Если трубные соединения были закупорены, в водяной рубашке должно быть просверлено хотя бы одно отверстие диаметром 6 мм, предпочтительно на вертикальной или почти вертикальной поверхности.
В некоторых случаях снятие с эксплуатации могло быть выполнено частным лицом, отопительными или строительными организациями, которые не знали о потенциальной проблеме или не видели рекомендаций.
Другие долгосрочные потенциальные опасности могут возникнуть при продолжительном использовании камина и резервного котла, даже если вентиляция выполнена надлежащим образом:
Если подсоединенный трубопровод остается на месте, коррозия / растрескивание боковых стенок водяной рубашки может привести к попаданию дымовых газов в трубопровод и отведению их в другие зоны объекта с потенциально опасными последствиями. Высокая температура трубопроводов также может представлять опасность пожара.
Продолжение использования открытого огня может привести к повреждению конструкции из-за многократного расширения и сжатия корпуса котла, что является значительным из-за высоких температур.
Дополнительное примечание: дымоход газового камина, оборудованного дооснащением, не должен проходить через дополнительную водяную рубашку.
HETAS, независимый британский орган, признанный DEFRA за официальные испытания и одобрение бытовых твердотопливных и твердотопливных устройств, сообщает:
Единственный абсолютно безопасный и надежный способ продолжить работу, когда обратный котел на твердом топливе больше не нужен и клиент хочет продолжать использовать камин, — это полностью удалить установку заднего котла, разбив камеру, которая использовалась для система горячего водоснабжения и удаление любых трубопроводов.Когда открытый огонь остается в использовании (или может быть снова использован), необходимо установить новый обратный огонь Милнера, чтобы гарантировать безопасное использование огня.
Точно так же нельзя эксплуатировать комнатный обогреватель на твердом топливе «мокрый» или печь с котлом после отключения подачи воды в котел. Эти устройства не предназначены для использования без циркуляции воды, и при неправильном использовании могут возникнуть серьезные проблемы с безопасностью.
Информация для домовладельцев, арендаторов, арендодателей и специалистов по отоплению
Информация в этом предупреждении поможет вам решить, нужно ли вам устранять потенциальную угрозу безопасности в вашей собственности или жилом фонде.Ключевыми мерами контроля являются либо обеспечение постоянной защиты от открытого огня и источников тепла, либо воздержание от разжигания огня до тех пор, пока не будет обеспечена соответствующая защита и вентиляция или пока устройство не будет снято.
Домовладельцы
Если вы считаете, что у вас есть резервный задний котел в упомянутых выше обстоятельствах, вам НЕ следует разжигать огонь в камине, пока вы не обратитесь за профессиональной консультацией *.
Арендаторы
Если вы не уверены или считаете, что у вас может быть резервный котел в вышеупомянутых обстоятельствах, вам следует срочно связаться с домовладельцем.Тем временем НЕ разжигайте огонь в камине.
Арендодатели
(a) Вам необходимо будет оценить свой запас и определить те дома, в которых есть резервный твердотопливный котел, чтобы определить соответствующий план действий после консультации с компетентным лицом *
(b) Тем временем вы должны дать инструкции соответствующим арендаторам с указанием опасностей и НЕ разжигать огонь в камине до дальнейшего уведомления.
Специалисты по сантехнике и отоплению
При желании вы можете принять к сведению рекомендации отрасли в этом предупреждении и от ваших профессиональных организаций.
* Обратитесь по телефону доверия Ассоциации твердого топлива — 0845 6014406 или посетите веб-сайты: SolidFuel или HETAS.
Твердотопливные котлы — Проект муниципальной реформы энергетики в Украине (MERP)
Экономическая и политическая ситуация в мире напрямую влияет на формирование цен и условий поставок в Украину энергоносителей из других стран и, таким образом, на энергетическую безопасность страны. Снижение зависимости Украины от импорта природного газа и возможное и полное прекращение использования природного газа возможно при активном использовании альтернативных источников энергии (AES).
Природный газ для отопления можно заменить биомассой (древесина, торф, щепа, пеллеты и т. Д.). Для получения максимального эффекта от перехода на твердое топливо не только в масштабах страны, но и для каждого потребителя необходимо выполнить ряд условий, которые позволят внедрить твердотопливные котлы и камины.

Камин водяного контура
Биомасса — это топливо местного производства. Его стоимость напрямую зависит от доступности для использования, поскольку транспортировка биомассы на большие расстояния экономически нецелесообразна.

Виды биомассы в качестве альтернативного топлива: древесина, пеллеты, торфяные брикеты
Природный газ обычно заменяют в качестве топлива, если есть менее дорогая альтернатива. Но не менее важно наличие отопительной системы. При переходе на AES есть только два варианта: реконструкция имеющейся системы отопления и новое строительство.
Реконструкция имеющейся системы отопления

Наиболее распространенная ситуация — это уже имеющаяся система отопления с газовым котлом в качестве источника тепла.В этом случае для максимального экономического эффекта следует рассматривать только твердотопливные котлы, работающие на дровах. Установка котлов с автоматической подачей топлива экономически нецелесообразна из-за длительного срока окупаемости этого дорогостоящего оборудования.
На что обратить внимание перед покупкой твердотопливного котла:

1. Возможность построить отдельный дымоход с минимальными затратами и минимальным разрушением несущих конструкций здания.
Если твердотопливный котел не был предусмотрен при строительстве дома, обычно нет свободной вентиляционной шахты для размещения дымоходной трубы.Если он есть, необходимо проверить состояние вала и его поперечное сечение и обязательно выполнить футеровку (установка защитной втулки, например, в виде трубы из нержавеющей стали). Другой вариант дымохода — это проложить его на внешней стене здания. Все трубы, расположенные снаружи, должны быть изолированы (так называемые «сэндвич-трубы»), иначе в дымоходе не будет тяги.
Марка и толщина стали влияют на долговечность дымохода.Рекомендуется использовать нержавеющую сталь марок AISI 304, 321. Толщина первых 3-4 м дымохода должна составлять 1 мм.

Этот этап очень важен и, как таковой, требует предварительной оценки его стоимости и трудозатрат.

2. Наличие свободного места в котельной для установки твердотопливного котла и вспомогательного оборудования.
Твердотопливные котлы имеют наибольший КПД (70-80%) при работе с полной нагрузкой и температурой на выходе теплоносителя на уровне + 70-85 ° С.Учитывая неравномерную тепловую нагрузку зданий в отопительный сезон, такой режим работы можно обеспечить за счет установки теплового аккумулятора (буферной емкости) около 20-25 л на 1 кВт мощности котла. Таким образом, для котла на 20 кВт потребуется резервуар объемом около 400 л при следующих размерах: высота — 1500 мм; диаметр (без утеплителя) — 600 мм.
Твердотопливный котел с ручной подачей топлива
Для предотвращения образования конденсата и быстрого шлакования котла температура обратной линии не должна быть ниже + 55-60 ° С (с механической или электронной термостат).

3. Возможность создания места хранения топлива и удобный доступ к нему как с улицы, так и из котельной.

Твердое топливо (например, древесина) занимает довольно значительный объем. Делая место для хранения, необходимо найти место, и это может стать проблемой, если размер вашего земельного участка небольшой.
4. Целесообразно установить погодный контроль температуры теплоносителя, подаваемого из буферной емкости в систему отопления здания, и обеспечить правильную параллельную работу котлов, чтобы после сгорания дров и резервуара охлаждения, газовый котел включается автоматически и обеспечивает нужную температуру воздуха в помещении.

Четырехходовой погодозависимый регулирующий клапан (показан без механизма управления) и циркуляционный насос системы отопления

5. Для безопасной работы котла необходимо предусмотреть меры по предотвращению его перегрева.
Выполнение всех перечисленных условий позволит сэкономить до 30% средств по сравнению с газовым отоплением. Потребление электроэнергии минимально, так как требуется только для работы циркуляционных насосов.Ключевым недостатком этого котла является ручная подача топлива.
Новое строительство
В случае нового строительства все вышеперечисленные условия могут быть обеспечены на начальных этапах работ. Переход с газового отопления на твердотопливный котел не вызовет у потребителей затруднений. Кроме того, следует тщательно проанализировать возможность установки пеллетного котла, который работает в режиме автоматической подачи топлива и воздуха и имеет погодозависимый режим управления. Таким образом достигается оптимальная топливно-воздушная смесь.
В рабочем режиме максимальное потребление электроэнергии бытовым твердотопливным котлом составляет около 300 Вт. Исключением является самовозгорание, так как возможно кратковременное (несколько секунд) потребление электроэнергии на уровне 1000 Вт. Таким образом, твердотопливный котел не создает «нагрузки» на электрическую сеть. КПД котлов находится на уровне 85-90%. При действующих тарифах на природный газ и стоимости топлива эксплуатационные расходы на отопление пеллетным котлом на 5-7% ниже, чем газовым.
Пеллетный котел с бункером (30 и 90 кВт)

Следует сделать вывод, что отопление без газа абсолютно возможно, и что твердотопливные котлы являются одной из реальных альтернатив газовым котлам. Твердотопливные котлы в частных домах могут обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении и подогрев горячей воды для санитарно-гигиенических нужд. Чем больше украинцев перестанут использовать преимущественно импортный природный газ в пользу местной биомассы, тем выше шансы на то, что страна станет самодостаточной в вопросах энергоснабжения, а также станет более независимой в целом.
Котел — Бруни и Кампизи
Выбор подходящего котла для вашей собственности может оказаться запутанным процессом, и вам необходимо принять во внимание ряд деталей. Если вы впервые переходите на центральное отопление или рассматриваете возможность замены существующей системы, важно спросить себя: «Какой тип котла мне нужен для моей собственности?» Это связано с тем, что тип котла, который лучше всего подходит для вашего дома, будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, обсуждаемых в этой статье.
Домашний котел нагревает и подает горячую воду или пар для отопления. Пар распределяется по трубам к паровым радиаторам, а горячая вода может распределяться через радиаторы плинтуса или системы теплого пола. Бойлер используется в каждом доме и является важным элементом.
Различные виды котлов отопления:
Обычные котлы — В обычном котле струи газа воздействуют на чугунный теплообменник, через который проходит вода для нагрева.Он потребляет меньше энергии и более надежен.
Комбинированные бойлеры — Комбинированный бойлер нагревает воду для центрального отопления так же, как и обычный бойлер, но также может обеспечивать водопроводные краны мгновенным и постоянным подачей горячей воды.
Комбинированные бойлеры-накопители — Комбинированные бойлеры-накопители позволяют использовать несколько кранов с теплой водой.
Системные котлы — Системный котел обеспечивает центральное отопление и горячую воду из водонагревателя.
Задние котлы — Задние котлы работают на газе, мазуте или твердом топливе. Твердотопливные обратные котлы обеспечивают горячую воду, когда горит огонь, который нагревает дом. Газовые и масляные котлы могут работать независимо от огня и обеспечивать горячую воду круглый год.
Конденсационные котлы — В конденсационных котлах вода из дымовых газов «конденсируется» во вторичном теплообменнике и стекает в нижней части котла.
Резервуары для хранения — Котлы с резервуаром для хранения (водонагреватель) лучше справляются с требованиями многократного использования и могут подавать воду с высокой температурой и с большим расходом.
Не торопитесь, решая, какой котел лучше всего подходит для вашего дома. У всех типов котлов есть свои сложности, и выбор правильной модели — нелегкое решение.
Подробнее…
Открытая вентилируемая система с масляным котлом и твердотопливной печью в качестве источника тепла
Посмотреть схему PDF
Системная схема открытой вентилируемой системы с масляным котлом и твердотопливной печью в качестве источника тепла.Система состоит из двух зон центрального отопления с радиаторами и емкостного водонагревателя.
Емкостный водонагреватель находится в контуре гравитационной подачи твердотопливной печи и действует как теплоотвод печи. Поскольку цилиндр имеет два змеевика, он также может нагреваться котлом, когда печь на твердом топливе не горит.
Коллектор NRG Zone 5 гарантирует, что котел будет получать как можно более холодную возвратную воду, чтобы он работал в оптимальных условиях и с оптимальной эффективностью.Это особенно важно для конденсационных котлов, так как значительно увеличивает вероятность того, что котел будет работать в конденсационном режиме, который на сегодняшний день является наиболее эффективным. Коллектор также обеспечивает доступ для зон центрального отопления и емкостного водонагревателя к самой теплой воде для их протока.
В то же время он позволяет любому неиспользованному теплу от котлов направлять прямой байпас обратно в твердотопливный прибор, чтобы минимизировать конденсацию в твердотопливном приборе. Это полезно, поскольку конденсация в твердотопливном приборе может привести к коррозии прибора.
При таком расположении твердого топлива тепло печи передается в систему горячего водоснабжения до того, как оно пройдет через коллектор зоны NRG.
Температуру ГВС затем можно регулировать с помощью комбинации состояния трубы на первичном обратном трубопроводе в печь и контрольного параметра ГВС на емкостном водонагревателе, что позволяет отводить избыточное тепло зонам нагрева.
Как и в случае со всеми «капельными системами» твердого топлива, очень важно очень хорошо изолировать первичный трубопровод и трубопровод, ведущий к водонагревателю, чтобы свести к минимуму теплоотвод обратно из водонагревателя при остывании печи.
Обратный клапан на вторичном змеевике ГВС также используется для предотвращения возврата накопленной горячей воды из водонагревателя в систему.
Внутренние топливопроводы | Руководства для потребителей OFTEC
Информация на этой странице представляет собой общее руководство; Ваш местный технический специалист, зарегистрированный в OFTEC, сможет дать дальнейшие консультации по вашим конкретным обстоятельствам.
В 2021 году нефть (керосин) по-прежнему будет наиболее широко используемым топливом в домах, не подключенных к электросети. Однако, чтобы отразить, что возобновляемое жидкое топливо, такое как HVO, может скоро стать доступным (см. Наш будущий раздел по отоплению), мы использовали термин жидкое топливо в этом руководстве для обозначения как жидкого топлива, так и низкоуглеродистого жидкого топлива.
Трубопроводы подачи топлива являются жизненно важной частью любой системы отопления, работающей на жидком топливе, и важно, чтобы они были правильно установлены и обслуживались для обеспечения надежности и безопасности системы.Правильная установка также помогает избежать риска утечек, которые могут вызвать загрязнение и требуют затрат на очистку. Это руководство применяется к трубам, по которым топливо подается к приборам, работающим на жидком топливе, мощностью до 70 кВт, которые расположены на объектах, используемых в основном для бытовых нужд.
Трубки подачи топлива
Внутренние топливопроводы обычно изготавливаются из мягких медных труб с пластиковым покрытием, которыми можно легко манипулировать. Также доступны системы пластиковых труб, но их следует использовать только под землей и вне зданий.Фитинги и соединительные материалы должны соответствовать типу используемого трубопровода и топлива.
Системы подачи жидкого топлива
Существует два типа систем подачи топлива: гравитационная и субгравитационная. Системы подачи под действием силы тяжести устроены так, что давление топлива в баке толкает топливо по трубе, чтобы питать горелку на приборе. Типичный самотечный источник питания будет состоять из нижнего выпускного бака для хранения топлива, расположенного над высотой горелки. Резервуар часто поднимают на необходимую высоту с помощью платформы на кирпичных опорах.Субгравитационные системы полагаются на механическое устройство, такое как топливный насос или подъемник, чтобы помочь топливу добраться до горелки. Для удовлетворительной работы критически важно, чтобы трубы подачи топлива, используемые в субгравитационных системах, имели правильный размер. Технический специалист, зарегистрированный в OFTEC, сможет предложить наиболее подходящую систему подачи топлива для ваших конкретных нужд.
Наружные / открытые трубы
Для обеспечения наилучшей производительности трубопровод подачи топлива должен проходить по наиболее прямому маршруту между топливным баком и горелкой, избегая при этом высоких точек в трубопроводе, создания опасностей споткнуться или чего-либо, что может повредить трубу и соединения.Трубы должны поддерживаться специальными зажимами и прикрепляться к постоянным конструкциям, например к стене. Садовый сарай или деревянный забор не классифицируются как постоянное сооружение, потому что с возрастом он портится, а любое движение может повредить трубу и арматуру.
Трубопроводы подземные подачи топлива
Непосредственно заглубленные трубы подачи топлива должны быть защищены от риска случайного повреждения в результате копания. Рекомендуемый метод установки следующий:
Необходимо выкопать траншею на глубину 450 мм
На дно траншеи укладывается 40 мм уплотненного песка, устанавливается труба подачи топлива и еще 40 мм уплотненного песка укладывается над трубой.
Строительный полиэтилен укладывают над песком, а затем траншею засыпают, располагая предупреждающую маркировочную ленту топливопровода на 150 мм ниже уровня готовой земли.
Трубы подачи топлива должны быть проложены на расстоянии не менее 300 мм от других подземных коммуникаций, таких как вода и электричество. По возможности следует избегать стыков в подземных трубопроводах. Если необходимо выполнить стыки, они должны находиться в смотровой камере.
Вход в здания
Если труба подачи топлива проходит через стену здания, ее следует прокладывать внутри рукава, такого как пластиковая труба большего размера. Трубы подачи топлива не должны прокладываться под землей непосредственно внутрь здания, вместо этого труба должна подниматься снаружи, чтобы можно было установить пожарный клапан дистанционного действия до того, как он войдет в здание.
Клапаны пожарные
Противопожарный клапан является важным элементом безопасности системы подачи топлива, который прекращает подачу топлива в случае пожара или перегрева, возникающего в приборе. Клапан должен располагаться за пределами здания, перед входом, и активироваться дистанционным датчиком. Существующие трубы подачи топлива, недоступные за пределами здания и не имеющие противопожарного клапана, могут быть добавлены в первой точке, где труба появляется внутри.Это недопустимо при установке новой трубы, но может повысить безопасность существующей установки. Противопожарные клапаны также необходимы для внешних устройств. Ваш зарегистрированный технический специалист OFTEC сможет дать совет по правильному выбору и размещению пожарных клапанов.
Ежегодный осмотр
Трубопроводы подачи топлива следует регулярно проверять на предмет общего состояния, и это часто делается в рамках планового обслуживания устройства. Любые повреждения, износ или утечки из стыков следует устранять при первой возможности.Трубопровод подачи топлива между баком и горелкой, который скрыт или недоступен, следует испытывать под давлением не реже одного раза в пять лет для подтверждения его целостности.
Водопроводные паровые котлы | Эралп Котел
Общая информация

Паровые котлы с водопроводными трубами — это котлы, в которых вода циркулирует и испаряется в трубе. Это паровой котел большой мощности, большой мощности, большой мощности.
Камера сгорания окружена соединением труба-труба.
В качестве топлива в водогрейных паровых котлах; Они используют твердое топливо , жидкое топливо и газовое топливо .
С точки зрения безопасности вода более безопасна за счет циркуляции в трубах. Из-за меньшего объема воды это котлы, которые быстрее входят в режим.
Характеристики
Как ЕРАЛП Казань, мы производим водотрубные котлы D типа и Угловые водотрубные котлы , которые могут работать самостоятельно в соответствии с требованиями клиентов.
Котлы типа
D являются нашей собственной разработкой, а наши водотрубные котлы углового типа — немецкие ERK Eck Rohrkessel Gmbh , которые имеют более чем 100-летний опыт работы с водотрубными котлами. лицензия ..
Изготовлен в соответствии с ASME и EN 12952 .
Мы проведем анализ горения и эффективности с помощью самых сложных программ проектирования и анализа водотрубных паровых котлов, которые мы разработали, а затем передадим дальше. Таким образом мы гарантируем производительность.
Победа над котлом сзади делает котел более эффективным с экономайзером.
Мы минимизируем потери энергии с помощью огнеупорных и изоляционных материалов с высокой теплоизоляцией, используемых в наших водотрубных паровых котлах.

Теплый пол водяной своими руками в частном доме под плитку с насосом: как сделать водяное отопление под полом, монтаж на фото и видео

Янв 4, 1981 автор alexxlab Разное

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

технология устройства, схемы + руководство по монтажу
Отлаженная система отопления – залог комфортного проживания в доме без оглядки на погодные условия. Наряду с традиционной радиаторной технологией устройства отопительного контура активно применяют систему теплого водяного пола. Ее монтаж трудоемок и финансово затратен, но такой вариант отопления полностью окупается за 5 лет.
Чтобы как-то сэкономить, многие обустраивают теплый водяной пол в частном доме самостоятельно. Согласитесь, идея получения эффективного отопления с минимальными капиталовложениями очень привлекательна, не так ли? Однако ее реализация требует от исполнителя определенных знаний и умений.
Мы предлагаем к рассмотрению подробный материал по обустройству водяных теплых полов. В статье изложены правила проектирования, приведены советы по выбору комплектующих системы, а также описан пошаговый ход выполнения работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.
Содержание статьи:
Условия монтажа водяного пола
Устройство дополнительного обогревательного контура рекомендуют включать в проект еще до начала строительства – так проще производить расчеты.
В готовом новом доме или здании, где давно функционирует радиаторная система, монтаж водяного пола также возможен, но при определенных условиях.
Преимущества водяного подогрева давно оценили жители Европы и России: он эффективно обогревает помещения, экономит дорогие энергоносители, создает максимально комфортную обстановку в спальнях, ванных и детских комнатах
Если желание утеплить пол возникло после возведения дома, следует установить, подходит ли здание для этого. Одно из главных условий – заранее выполненная теплоизоляция дома, так как теплопотери выше 100 Вт/м² сделают монтаж пола бесполезным.
Обратите внимание на высоту потолков: монтажный «пирог» с трубами отнимает около 15 см, а то и больше от общей высоты комнаты. После внедрения системы должны сохраняться габариты дверных проемов, высота от 210 см и более.
Особые требования предъявляются к основанию. Оно должно быть прочным, ровным, чистым. Неустойчивое основание приведет к неровностям, а те – к деформации труб с теплоносителем
Если дом новый, то перед началом монтажа необходимо полностью закончить строительство – возвести стены и потолок, вставить окна, произвести оштукатуривание.
Правила проектирования и сборки
Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на .
Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.
Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.
Следовательно, первыми шагами на пути к устройству водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.
Нюансы устройства теплого пола
Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.
Универсальной признана схема «мокрого» типа, при которой контуры водяного пола укладываются на теплоизолирующий слой, а сверху заливаются цементной стяжкой
Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.
Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов – – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.
Минимальные требования:
плотность – от 40 кг/м³;
толщина – от 300 мм.
Главный слой – , внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.
Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.
Финишный слой – термостойкое напольное покрытие. Лучшим материалом признана керамическая плитка, которая отлично проводит тепло. При покупке линолеума или ламината следует выбирать продукцию со специальной маркировкой «теплый пол» (+)
От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.
Каких принципов укладки придерживаться?
Сначала требуется . Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.
Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.
В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.
Галерея изображений
Фото из
Температура ТВП на кухне должна быть в пределах 22-27 °С, в коридоре или холле – 30 °С, в гостиной, детской или спальне – 29 °С, в ванных комнатах или бассейнах самая высокая – 32-33 °С
Если в отопительные приборы теплоноситель подается с температурой 85-90 °С, то для теплых полов достаточно нагрева воды до 60 °С, причем на обратке температура падает до 30-45 °С
На разницу между параметрами температуры на входе/выходе влияет длина контуров. Общепринятые значения зависят от диаметра труб: Ø 16 мм – длина петли до 90 м, Ø 17 мм – до 100 м, Ø 20 мм – 120 м, хотя контуры более 80 м делать не рекомендуют
Расстояние между изогнутыми трубами зависит от зоны укладки: в центре комнаты – 20-30 см, в краевых зонах, у стен и порогов – 10-15 см, в банях, санузлах, ванных, бассейна – везде 15 см
Теплые полы в детской комнате
Трубы с теплоносителем в комнате
Водяные контуры на полу
Шаг раскладки между трубами
Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.
Еще несколько полезных советов:
один контур не распределяют на два помещения;
для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
одна сторона контура – не более 8 м;
демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.
Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.
Способы монтажа водяных контуров
Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.
Существует множество разновидностей двух популярных способов, выбор зависит от конфигурации помещения, длины контура и температурного режима. Иногда оптимальны комбинированные схемы
«Змейка» – самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.
«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.
Для экономии труб и повышения энергоэффективности часто используют комбинацию двух вариантов: в центре укладывают «улитку», вдоль стен – «змейку». Если правильно расположить петли и рассчитать шаг укладки, то температура пола будет максимально комфортной для жильцов.
Грамотно выбираем материалы
Теплые водяные полы заливаются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годами, а десятилетиями.
С учетом длительного срока использования к выбору материалов следует подходить ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, отобрать качественные трубы, утеплитель, крепежи с максимальным сроком службы.
№1 — подбираем оптимальный вариант труб
Сейчас используются два вида труб — PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество у изделий PE-Xa, так как благодаря 85-процентной плотности сшивки они обладают эффектом памяти.
Полезный эффект заключается в том, что растянутые теплоносителем с высокой температурой или деформированные трубы всегда возвращаются в изначальное положение.
PE-Xa трубы вместе с аксиальными фитингами можно смело замуровывать в цемент, тогда как альтернативные изделия PERT с цанговыми фитингами следует оставлять в открытом доступе
Применение труб PERT оправдано, если в стяжке будут находиться цельные отрезки, а фитинги установлены только для крепления к коллектору.
Опытные строители не рекомендуют применять композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда существует риск отслоения металлизированного слоя. Если нужна максимальная надежность и изолированность, то лучше использовать продукцию с усилением из поливинилэтилена, расположенным внутри изделий.
Для водяных полов применяют три стандартных типоразмера изделий: Ø 16 мм, 17 и 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Диаметр указан на маркировке, нанесенной по всей длине трубы
Строительные компании обычно работают с проверенными производителями, отвечающими за эксплуатационные качества своей продукции. Хорошо себя зарекомендовала продукция раскрученных марок Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.
Подробнее о выборе труб для укладки водяного теплого пола читайте в .
№2 — определяемся с утеплителем
Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы отдача тепла проводилась вверх, а не уходила напрасно в землю. Теплоизоляционный слой обязателен, без него монтаж теплого пола теряет смысл.
Сейчас применяют два , так как остальные проигрывают им по всем показателям. Это экструдированный пенополистирол в виде плит и профильные маты из пенополистирола с монтажными выступами.
Экструдированный полистирол популярен благодаря механической прочности и низкой теплопроводности. Он практически не пропускает влагу, что важно для бассейнов, санузлов, бань
Плиты ЭППС удобны для монтажа и имеют стандартные размеры: 600*1250 мм, 500*1000 мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор ее зависит от необходимой степени утепления. Благодаря крепежным боковым пазам на стыках соседних плит не возникают зазоры.
Профильные маты значительно облегчают укладку труб, однако многие отказываются от их покупки по причине высокой стоимости, особенно известных брендов. Толщина листов меньше, чем у ЭППС – 1-3 мм
Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий укладки в конкретном частном доме: на грунт кладут 10-сантиметровые плиты, над подвалом или цоколем достаточно 5 см, а если внизу расположено отапливаемое помещение, то достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.
Для крепления плит к полу используют тарельчатые дюбели, а для фиксации труб – гарпун-скобы. Расстояние между соседними скобами – от 30 см до полуметра, в местах поворотов трубы – 10 см.
№3 — покупаем комплектующие для коллектора
Центр распределения теплоносителя и пункт контроля функционирования теплого пола – . С его помощью направляют горячую воду из магистрали в отдельные контуры, следят за расходом теплоносителя, регулируют температуру.
В сборе коллекторы не продаются, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше поручить специалистам, а для самостоятельного приобретения следует помнить обо всех необходимых элементах:
Галерея изображений
Фото из
Основу конструкции составляют сами распределительные узлы, которые для удобства регулировки оснащены вентилями, термостатическими и балансировочными клапанами
Фитинги выбирают, ориентируясь на трубы для нагревательных контуров: важен как материал изготовления, так и размеры
Автоматический воздухоотводчик входит в группу безопасности и служит для удаления воздуха из контура. При его отсутствии могут возникнуть воздушные пробки, парализующие работу системы
Обычно коллекторно-смесительный узел монтируют в коридоре или нише, закрепляют его на стене болтами или кронштейнами. Возможна установка на полу
Если воду из контуров потребуется слить, используют дренажный сливной кран. С помощью него также удаляют воздух из труб при заполнении их теплоносителем
Чтобы обслуживать ВТП было удобно, а открытые элементы системы были защищены и выглядели аккуратно, коллектор заключают в специальный металлический шкаф
Дополнительный узел необходим, если для ВТП не выделен отдельный стояк. В узле должны присутствовать такие элементы, как байпас, насос и термостатический вентиль
Контролировать температуру в контурах можно с помощью термометра. Если вода в магистрали горячее, чем нужно, то рекомендуется установить ограничитель
Коллекторы с клапанами
Фитинги для соединения труб
Автоматические воздухоотводчики на коллекторе
Кронштейны для фиксации на стену
Дренажные краны для слива
Металлический коллекторный шкаф
Смесительный узел с насосом
Термометр или ограничитель температуры
Место установки часто зависит от нюансов обслуживания: одним удобнее выполнять регулировку ВТП в котельной, вместе с котлом, другим – из коридора. Теоретически коллекторный шкаф можно установить в любой комнате дома, но желательно, чтобы длина всех контуров была примерно одинаковой.
Руководство по монтажу ТВП
Перед укладкой конструкции теплого пола следует произвести подготовительные работы: закупить комплектующие, наметить место установки шкафа, продолбить в стенах отверстия для коммуникаций. Затем можно приступать к первому этапу.
Шаг #1 — устройство чернового пола
Если теплый пол планируется оборудовать прямо по грунту, рекомендуется выбрать один вариант из двух:
сделать «черновую» стяжку из цементной заливки;
вместо стяжки насыпать, уплотнить и разровнять слой песка.
Слой песка потребуется в любом случае, так как он служит основанием и для стяжки. На него кладут слой гидроизоляции, самый элементарный вариант – толстая полиэтиленовая пленка.
Уплотнение и выравнивание песчаного слоя очень важны. Допускаются небольшие впадины глубиной до 5 см, но для монтажа труб лучше, если он будет идеально гладким
При расчетах следует помнить, что теплопотери при устройстве системы по грунту выше, следовательно, температура теплоносителя в трубах должна быть больше обычной.
Шаг #2 — укладка теплоизолирующего слоя
Утеплитель укладывают на чистый, ровный пол. Перед началом работ на стенах отбивают полосу – уровень чистого пола, небольшие впадины, если они образовались в процессе строительных работ, засыпают чистым сухим песком.
Монтажная инструкция:
Расстелить гидроизоляцию – листы пленки плотностью 150-200 мкм уложить с нахлестом не менее 10 см и завернуть на стены.
Уложить плиты экструдированного пенополистирола маркировкой вверх, стыкуя пазами между собой. Начинать лучше с дальнего угла.
При необходимости вырезать фрагменты строительным ножом.
Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями на углах, по средней части стыков и по центру плит.
Заклеить швы строительным скотчем.
Если потребуется укладка второго слоя, то направление верхних плит лучше изменить, то есть класть их перпендикулярно нижним.
При укладке следует избегать больших зазоров и щелей. Если они все же образовались, пустоты можно задуть пеной или закрыть обрезками пенополистирола
Для передвижения по плитам во время монтажа рекомендуют подкладывать тонкие доски или куски фанеры – структура плит, несмотря на плотность, может деформироваться.
Шаг #3 — разметка и размещение труб
На поверхность плит наносят разметку, используя маркер или малярный шнур. Если вместо ЭППС применяются профильные маты, разметка не потребуется.
Существует риск залома и закручивания трубы при размотке, поэтому лучше использовать специально устройство для раскручивания бухты. Вручную разматывать придется дольше
Перед началом также советуют установить коллекторы и подготовить места для соединений.
Монтажная инструкция:
Отмотать от трубы 15-20 м, надеть на конец теплоизолирующий рукав и фитинг для присоединения.
Подключить к коллектору.
Аккуратно уложить трубу согласно разметке.
Закрепить контур гарпун-скобами.
Подвести трубу к коллектору, присоединить второй конец.
Длину каждой петли необходимо зафиксировать, и не просто запомнить, а записать около фитинга на стене.
По краям укладывают демпферную ленту или какой-либо ее заменитель – например, кусочки пенопласта 1,5-2 см в толщину. Они хорошо держатся на жидких гвоздях
Транзитные трубы, проходящие через стены или переходные зоны, максимально утепляют рукавами. Вместо дорогих импортных изделий можно использовать обыкновенный утеплитель – вспененный полиэтилен.
Шаг #4 — монтаж армирующей сетки
Правильно уложенная арматура должна находиться над трубами, а не под ними и не между ними. Приемлемый вариант – металлическая сетка с ячейкой 10*10 см из 3-миллиметровой проволоки.
Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами
Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.
Шаг #5 — тестирование системы
Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.
Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.
Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент
Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.
Шаг #6 — укладка цементной стяжки
Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.
Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная
Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.
По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).
Ввод в эксплуатацию
Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.
С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста
После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.
Выводы и полезное видео по теме
Общие правила монтажа для экономных хозяев:
Практические рекомендации опытных строителей:
Каких ошибок следует избегать:
При устройстве теплого пола существуют десятки решений, благодаря которым можно сэкономить на комплектующих или выбрать оптимально подходящую схему.
Если вы больше времени уделите проектированию и подбору материалов, то готовая отопительная система 100% выполнит свои функции и не будет нуждаться в ремонте на протяжении долгих лет.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства теплого водяного пола? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
как сделать стяжки и перекрытия своими руками, монтажные схемы установки в деревянном доме
Обладатели частных загородных домов зачастую задаются вопросом, какие теплые полы установить, чтобы помещение хорошо отапливалось, и выбранная система отопления соответствовала необходимым требованиям по эксплуатации.
Особенности
В частных домах обычно монтируют теплые полы двух конструкций:
водяной;

электрический.

Водяной теплый пол в последнее время стал пользоваться большим спросом. Он представляет собой жидкостную систему отопления, конструкцию настила пола с системой труб и специально оборудованным теплоносителем. Водяной пол состоит из полимерных труб, по которым циркулирует теплая вода. Стоит отметить, что нижний слой воздуха прогревается больше и лучше, чем верхний. Это способствует созданию комфортабельных условий для проживания.
Такая система отопления может использоваться не только как основной источник тепла, но и как дополнительный. В том случае, если отапливаемое помещение отличается небольшими размерами, предпочтительнее будет эксплуатирование электрической системы.
Теплый водяной пол разрешается устанавливать только в частных домах, ведь если какая-либо из труб прохудится, в многоэтажном доме квартира снизу будет затоплена. Эту систему отопления рекомендуют к использованию в холодное время года, когда полноценное обогревание помещений необходимо.

Теплый электрический пол представляет собой кабельную систему отопления помещений, эксплуатируемую и для основного отопления, и для дополнительного. Данную систему легко установить, кроме того, она пользуется большой популярностью при выборе отопления в ванную комнату, на лоджию, в баню или на веранду. Эксплуатация теплого электрического пола подразумевает постоянное ощущение комфорта и тепла. Подобная система отопления чаще всего находит свое применение в определенных зонах, однако так же хорошо подходит и для обогрева всего жилого помещения. При соблюдении определенных условий эксплуатация теплого электрического пола может стать вполне экономичной и не уступать в этом водяной системе отопления.
Преимущества и недостатки
Плюсы водяного пола состоят в следующем:
экономичность является одним из главных плюсов теплого пола с водным прогревом. Есть возможность легко экономить энергию посредством индивидуальной регулировки температуры воздуха.

При использовании водяного теплого пола нагрев воздуха осуществляется таким образом, чтобы тепло по отапливаемому помещению распределялось равномерно.

Поскольку контакт с теплоносителями исключен, низок риск получения ожогов и травм. Таким образом, обогреваемое помещение является абсолютно безопасным даже для маленьких детей.

Отсутствие видимых частей конструкции не может негативно сказаться на подобранном интерьере, в результате чего внешний вид может быть максимально эстетичным. Также возможны любые проекты по перепланировке помещений, так как это никак не затронет данную отопительную систему.

Теплому водяному полу, помимо очевидных на взгляд профессионала плюсов, характерны и некоторые минусы, например:
Монтаж конструкции водной системы отопления является трудоемким процессом, который требует достаточно сил, времени и умений.

Трубопровод может протекать, вследствие чего приходится полностью демонтировать напольное покрытие с целью устранить возникшую проблему.

В результате эксплуатации теплого водяного пола общее давление в отопительном центре дома может понизиться.

Кроме того, причиной недостаточного обогрева может быть то, что после прохождения по контурным трубам в другое отапливаемое помещение вода охлаждается.

Если открыть окно с целью проветривания комнаты, то холоднее не станет.

Данная система отопления не является хорошим вариантом для помещений, в которых люди находятся постоянно, так как ноги не всегда стоит держать в тепле.

Плюсы электрического пола многочисленны:
Он может быть использован как в качестве основной системы отопления, так и дополнительной.

Эксплуатируется с любым видом напольных покрытий.

Обеспечивает равномерное прогревание поверхности всего пола.

Необходимые элементы монтажа не портят внешний вид, так как скрыты от глаз.

В случае поломки электрического пола на определение причины не уйдет много времени.

При верном обращении с системой, она прослужит долго.

Поскольку кабель не предполагает прямого контакта с атмосферой, воздух в помещении не высушивается.

Минусы тоже имеют место быть:
Будьте готовы к тому, что обслуживание теплого электрического пола обойдется недешево.

Напольное покрытие может деформироваться.

Требуется мощная электропроводка в случае использования данной системы отопления как основной.

Организм человека получает весьма негативное влияние посредством создающегося электромагнитного поля.

При установке электрического пола в преимущественно влажном помещении имейте в виду, что вероятность поражения током достаточно высока.

Производим расчеты
Расчеты для водяного теплого пола и для электрической системы немного отличаются.
Водяной пол
Для успешного функционирования данной системы рекомендуется оснастить каждый этаж одним насосом и сделать прокладку своими руками. Расчеты количества плитки и мощности теплого пола с водным подогревом стоит начинать с подготовки чертежа комнаты, при этом не забывая о действительном расположении оконных рам и дверей. Далее можно приступить к вычислению шага расположения и диаметра труб, а после — перейти к расчету количества подложки, для чего нужно знать площадь комнаты. Для каждой комнаты нужно произвести отдельный расчет протяженности трубы и шага ее установки.
Для наиболее точного расчета следует заострить внимание на таких важных параметрах, как:
Материал, из которого изготовлены перекрытия, стены.

Материал напольного покрытия.

Размер отапливаемого помещения.

Теплоизоляция под сам пол.

Диаметр труб трубопровода в системе и материал, из которого изготовлены трубы.

Не нужно забывать про настройку и регулировку — показатели, являющиеся наиболее важными среди всех остальных.

Это особенно актуально, если в доме живут дети. Кроме того, при вычислениях всегда следует помнить о количестве этажей, о виде напольного покрытия. Немаловажен и тот факт, что максимальная температура воды в трубах не должна превышать 50 градусов. Это необходимо для поддержания наиболее комфортабельных условий проживания в доме.
Электрический пол
Перед установкой какой бы то ни было системы отопления рекомендуется рассчитать теплопотери. Для этого необходимо учитывать многие факторы: от географического положения до площади имеющихся окон. После этого можно приступать к вычислению площади помещения, расчеты можно сделать при помощи специальной программы на компьютере. Желательно, чтобы площадь, нуждающаяся в отоплении, была больше 50% общей площади помещения.
На этапе планировки электрического теплого пола следует определить мощность нагревательного элемента. В случае использования электрического пола как основной отопительной системы важно, чтобы теплопотери в помещении были больше, чем ранее определенная мощность.

Далее следует решить, какие нагревательные элементы будут использоваться. К примеру, если вы выбрали греющий мат, то имейте в виду, что оптимальным является вариант размером 7 кв. м. При укладке мата следует разрезать саму сетку, но ни в коем случае не кабель.
Монтаж
Не стоит забывать о том, что сухой теплый водяной пол будет эффективнее в частном доме, а электрический — в городской квартире, однако многое зависит от правильности проведения монтажных работ. Для осуществления монтажа располагать какими-то специфическими знаниями не обязательно, достаточно предварительно ознакомиться с определенной литературой.
Монтаж теплого водяного пола представляет собой процесс, выполняемый по классической схеме, — укладку трубопровода в цементную стяжку. Перед укладкой трубопровода необходимо подготовить непосредственно теплоизоляционный слой. Если возник вопрос по поводу крепления трубопровода к основанию, то всегда можно обратиться за помощью в магазин, где помогут подобрать необходимые ленты для крепежа и клипсы. Стоит учесть, что в случае, если вы монтируете трубопровод с помощью проволоки, она может деформироваться спустя несколько лет.
Если вы располагаете всеми нужными элементами и материалами для осуществления монтажа теплого водяного пола, можно приступить к закреплению трубопровода, после чего – перейти к укладке контура. Далее следует подключить конец используемого трубопровода к коллектору, а затем – осуществить заливку бетонной стяжки, слой которой должен быть не более 7 см.
Если вы хотите, чтобы теплый водяной пол безотказно служил долгие годы, старайтесь каждые 12 месяцев проводить профилактику.

В процессе монтажа теплого электрического пола, в основе которого лежат нагревательные маты, первым делом следует установить в стене специальный температурный регулятор, подготовить канавки для проведения электропроводки, а также трубки для датчика температуры. Канавка в полу понадобится для прокладывания соединительного провода между системой и температурным датчиком.
После проведения монтажа электрического датчика следует перейти к установке специального нагревательного мата. Он имеет клейкую сеточную сторону, посредством которой его легко приклеить к поверхности. Кроме того, может пригодиться и алюминиевая самоклеящаяся лента. Рекомендуется убедиться в исправности всех элементов, проведя проверку установленного температурного датчика и нагревательного мата. Далее необходима установка терморегулятора, после чего можно перейти к заливке мата раствором для крепления на нем плитки; раствор понадобится и для заделывания канавки в стене. После того, как раствор окончательно высохнет, уложите на него плитку.
Советы по выбору
Если ваша цель – обогреть целый деревянный частный дом немалого метража, то правильнее будет выбрать именно теплый водный пол с подогревом, а не электрический. Несмотря на относительную высокую стоимость и сложность системы теплооборудования, водное отопление – самый оптимальный вариант. Имейте в виду, что подключение теплых водяных полов возможно исключительно к центральному отоплению, а не к горячему водоснабжению: это строго запрещено. Также установка такой системы подразумевает многие трудности, связанные с эксплуатированием тепловых регуляторов.
Если же вам необходимо прогреть какой-либо небольшой участок помещения, наиболее оптимальным вариантом послужит теплый электрический пол.

Производители и отзывы
Стоит отметить, что выбор производителя, у которого можно купить хорошие качественные элементы для монтажа, — не всегда легкая задача, особенно если имеются какие-либо индивидуальные предпочтения. Впрочем, если говорить о марках, производящих теплые водяные и электрические полы, то нельзя не отметить некоторые наиболее популярные, как, например, Rehau, Sanext и Aquatherm,
Немецкая компания Rehau существует уже около 70 лет, считаясь прославленной благодаря своим инновационным полимерным разработкам. Rehau выпускает не только теплые полы, но и двери, мебель, окна. Кроме того, фирма производит все необходимые для работы элементы, используемые в процессе монтажа теплых водяных и электрических полов.

Sanext – популярная в России итальянская компания. Главный упор сделан непосредственно на производстве продукции в виде труб из сшитого полиэтилена, как и у марки Rehau. Продукция компании Sanext имеет отличные характеристики и может прослужить более 50 лет (с гарантией до 10 лет). Помимо теплых водяных полов, Sanext производит качественные коллекторы и коллекторные шкафы.

Если говорить о лидерах среди компаний, выпускающих необходимые комплектующие элементы для монтажа теплых полов, то на первом месте, безусловно, находится немецкая компания Aquatherm, датой основания которой является 1973 год. Отличительная черта данного предприятия именно в том, что оно специализируется преимущественно на производстве систем трубопровода.

Компания Uponor из Финляндии существует уже 60 лет. Uponor пользуется успехом в европейских государствах, а не только в России. Следует заметить, что одна из причин быстрого роста востребованности продукции данной компании состоит в том, что она предлагает комплексные решения для комфортабельного обустройства теплого электрического пола в доме или в квартире.

Предприятие, основанное в 1976 году в Италии и имеющее свои сформировавшиеся традиции, — Emmeti. Производство этой марки ориентировано на любые необходимые при монтаже теплых полов элементы, какие только могут понадобиться в процессе работы. Сюда относится все: от коллекторов и фитингов до бойлеров и термостатов. Компания предлагает обширный ассортимент выпускаемой продукции.

Немецкая компания Oventrop не является молодой, так как была основана еще в далеком 1851 году. Если в самом начале своего существования данное предприятие специализировалось на производстве фурнитуры для мебели, то позже оно стало выпускать преимущественно продукцию для отопления и водоснабжения. Спустя многие годы работы, получив достаточное количество опыта в этой сфере и сильно расширив ассортимент, предлагаемый на рынке, компания стала одной из самых известных. Продукция фирмы совершенствуется, в нее своевременно вносятся необходимые изменения.

Kermi — предприятие из Германии. Наряду с техникой, служащей для отопления, Kermi также производит душевые кабины. Стоит отметить поистине широкий ассортимент выпускаемой данной компанией продукции. Это является несомненным преимуществом, особенно если вам хотелось бы приобрести все детали для монтажа теплого пола у одного производителя.

Henco Industries — это компания, начавшая свою истории в Бельгии в 1948 году. Спрос на товары данного предприятия всегда рос достаточно быстро. В наше время трубопроводы от Henco Industries, производимые для теплого водяного пола, признаны одними из лучших. Кроме труб, данная компания активно занимается производством такой продукции, как коллекторы, термометры, решетки и многие другие элементы, необходимые при монтаже.

Предприятие Purmo основано в 50-х годах в Финляндии. Сначала оно производило только панельные радиаторы, однако позже ассортимент сильно увеличился, расширился. На сегодняшний день данная компания является известной во всех странах мира. Главным направлением до сей поры остается производство радиаторов, с которых и началась история этой компании. Purmo дает гарантию сроком 10 лет на всю выпускаемую продукцию, которая соответствует самым строгим стандартам качества мирового уровня.

Продукция, выпускаемая известным предприятием Valtec, активно эксплуатируется в России. Главные производственные мощности компании располагаются в Италии. Данная организация всегда располагает самым новым и современным оборудованием, в результате чего производство никогда не стоит на месте, а уверенно идет вперед. Кроме того, в Valtec предлагаются комплексные решения с целью создания разных видов водяных полов на даче, в коттедже.

Компания Compipe основана относительно недавно – в 2006 году, она активно расширяет ассортимент всей выпускаемой продукции. Compipe предлагает потребителям целый спектр необходимых товаров и монтажных элементов для полного обустройства теплых водяных и электрических полов. Так, вы можете приобрести любые требуемые детали для проведения монтажа.

Нельзя не сказать отдельно о такой известной компании, как «Миллениум». Соотношение цены и качества делают выпускаемую продукцию данной фирмы достойной внимания не только российских потребителей, но и европейских. «Миллениум» предлагает бюджетные варианты, которые изготовлены с применением передовых технологий, обладают хорошим качеством и отличаются долгим сроком эксплуатации.

Удачные примеры и варианты
Еще раз стоит отметить, что устройство, монтаж теплых водяных полов в доме подразумевает эстетичность покрытия, поскольку никакие, даже самые маленькие части конструкции не будут заметны глазу, как, например, на этих изображениях. Качественно смонтированный теплый водяной пол позволяет хорошо отапливать помещение.
Правильно установленные полы не оказывают негативного влияния на внешний вид комнаты. То же самое правило применимо и к электрическим системам.

О том, какие плюсы и минусы у разных видов теплого пола, смотрите в следующем видео.
Насос для теплого пола: расчет, выбор, установка
Держи ноги в тепле — гласит народная поговорка. Система теплый пол помогает нам в реализации такой простой житейской мудрости. Но что система или организм без сердца? Вот и в нашей системе сердце – это насос для теплого пола.
Такое отопление не является новинкой в использовании. В Древнем Риме применялся подогрев полов теплой водой. Инновационные технологии принесли новый взгляд и возможности в нашу жизнь. Не найдется ни одной причины для отказа от уюта и комфорта, получаемого при работе такого отопления. Кроме того, используя систему отопления без радиаторов, появляется дополнительное пространство, а это современно и удобно. Существует еще одно достоинство, которое невозможно не отметить. Концепция «теплый пол» низкотемпературная, в отличие от радиаторного отопления, где используется нагрев до 90 °C, а это намного экономичней, при правильно произведенных расчетах и вычислениях.
Применение в бытовой системе
Насос для теплого водяного пола – сердце системы
Ключевое различие теплого пола от отопления с радиаторами заключается в одноуровневом расположении и протяженности водяного контура. Для продуктивной работы теплого пола применяется циркуляционный вид устройств, обеспечивающих движение теплоносителя в системе. Если это двухэтажный дом, то двухуровневый контур требует установки двух агрегатов. В этом случае, используется смесительный узел вместе с трехходовым клапаном. Они бывают двух типов – для маленьких и больших площадей. Поэтому при их выборе, необходимо учитывать и этот параметр.
Виды насосов
Все устройства, применяемые в системах отопления, по своему действию являются центробежными. В конструкционной основе их крыльчатка или ротор, закрепленный на основном валу, при вращении лопастей которого создается разрежение. Под его влиянием теплоноситель попадает в рабочую камеру, откуда центробежной силой, выбрасывается в основную магистраль. Широко известны следующие центробежные приборы
Насосы с сухим ротором. Это агрегаты с высоким КПД. Их использование эффективно при достаточно большой площади обогрева. Кроме того, повышенный шум при работе устройств, требует оборудования отдельного помещения для их монтажа, что реально устроить в частном доме.
Конструктивно эти устройства представляют собой двублочную систему, одним из элементов которой является электромотор, а другим – корпус с ротором, не контактирующим с водой. Существуют и моноблочные варианты.
Насосы с мокрым ротором
С мокрым ротором электродвигателя. Вращение крыльчатки происходит непосредственно в теплоносителе, одновременно являющемся и смазкой для нее. У такого агрегата меньшее КПД, чем у его собрата, зато энергопотребление намного ниже. Низкий эксплуатационный шум при работе устройства, позволяет его монтаж в любом месте.
Насосы одно и многоскоростные. По этим параметрам определяют функциональность каждого, используя нехитрый расчет. Для теплого пола характерно применение трехскоростных агрегатов, тогда при ухудшении внешних климатических условий, становится возможен усиленный режим работы прибора.
Расчет производительности и мощности
Для обустройства «теплый пол», основными характеристиками устройства и возможностью его применения, будут напор и производительность. Эти параметры и определяют мощность циркуляционного устройства.
Для расчета необходимых характеристик насоса можно использовать существующие таблицы и выражения определения потребления теплоносителя.
Q = 0,86*Pконтура / (Тподачи — Тобр)
Pконтура — мощность отопительного контура, кВт.
Тобр — температура теплоносителя в обратном трубопроводе.
Тподачи — температура в подающем трубопроводе.
На следующем шаге производят расчет величины гидравлического сопротивления водяного контура. Определенная по формуле производительность, должна быть больше сопротивления контура.
Если возникают какие-то сомнения в расчете, то доверьте их профессионалам
Выбор и его особенности
Тонкости маркировки. У всех насосов есть маркировка, по которой всегда можно определить его присоединительные размеры — это первые числа, и высоту подъема – второе число. При проведении гидравлического расчета, все эти параметры уже известны и определены. Кроме этого, есть табличка, показывающая расчет производительность аппарата при скорости вращения ротора. Наконец, в этой же таблице, можно найти значения потребляемой мощности при каждом режиме работы. Поэтому знание маркировки избавит от любой ошибки. Конструкция циркуляционного насоса
Кроме стандартных циркуляционных насосов, есть на рынке и аппараты сдвоенного типа которые могут эффективно использоваться в отоплении больших площадей, благодаря своей мощности. Кроме этого, возможно их использование в режиме с половинной мощностью, когда работает только один двигатель. А второй, всегда может быть подключен при необходимости.
Еще один аргумент в пользу выбора устройства с несколькими скоростными режимами. Наибольший эффект от теплого пола возникает при управлении температурой теплоносителя в каждом, отдельно взятом помещении, поэтому при установке циркуляционного агрегата необходимо учитывать этот нюанс.
Для примерного подбора насоса, можно использовать таблицу, но обратить внимание на следующее, что эти значения применимы к утепленному помещению в средней полосе климатических условий. При других условиях будет нужно увеличить мощность на 15-20%.
Площадь отопления, м²
Радиаторное, кВт
Теплый пол, кВт
80 – 120
0,4 1,5
120 – 160
0,5 2,0
160 – 200
0,6
2,5
200 – 240 0,7
3,0
240 – 280 0,8
4,0

Особенности монтажа
Горизонтальная установка. При монтаже циркуляционного агрегата для «теплого пола» всегда используется его горизонтальная установка. Вертикальный монтаж приводит к потере почти трети мощности агрегата и повышает риск завоздушивания в системе, что может привести к ненужным неприятностям.
Установка насоса проводится на трубе обратного хода теплоносителя. Температура тут всегда меньше, а эта предосторожность повысит гарантированную эксплуатацию прибора. Кроме этого, аппарат отделяется от системы шаровыми кранами, чтобы всегда была возможность доступа к нему, не сливая воду из контура. Это необходимо для проведения профилактического ремонта и возможных экстренных поломок.
При покупке устройства прилагаются монтажные соединения и гайки, облегчающие его подключение к системе.
Схематичное изображение монтажа
Возможные неисправности в процессе эксплуатации
Основные поломки насоса возникают, из-за периодичности его использования. В зимнее время агрегат постоянно находится в работе, а летом выключен. Используемый теплоноситель, обычно это вода, при отсутствии циркуляции происходит выпадение осадка в виде соли, которое может стать причиной отказа работы устройства. В этом случае, необходимо получить доступ к крыльчатке-ротору аппарата, сняв крышку и попробовав вручную провернуть ее. Если это получилось, то можно запускать двигатель. В исключительных случаях, придется подвергнуть агрегат полным комплексом профилактических работ.
В заключение необходимо отметить, что не всегда возможно использование системы «теплый пол» автономно. Даже при проведении соответствующих расчетов, можно сказать, что эффективность применение двойной схемы «радиаторы плюс пол» дает лучшие результаты при больших отапливаемых площадях помещений. В этом случае монтаж аппарата будет несколько другим. Проблему согласование контуров между собой решает выбор более мощного насоса.

Водяной теплый пол в загородном доме
Виктор Джин
сделал теплый пол в своем доме
Профиль автора
Вместо батарей я сделал теплые полы и не жалею.
В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.
Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.
Теплый пол как основная система отопления дома
Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.
Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.
Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.
Что такое тепловой насос
Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.
Наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами. Это связано с тем, что в последние нужно подавать воду с низкой температурой: +30…35 °C. В случае с радиаторами пришлось бы греть воду до +70 °C и не факт, что мощности теплового насоса хватило бы для обогрева всего дома в морозы.
Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.
Ночной тариф на электричество у нас почти в два раза дешевле дневного. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,96 Р, по ночному — 2,68 Р.
Вот так происходил монтаж геоколлектора для теплового насоса. 800 м трубы уложены в четырех траншеях ниже глубины промерзания грунта. Сейчас все это не задействовано, но у меня еще теплится идея установить тепловой насос
Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.
Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.
Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.
В 23:00 снова включается ТЭН и начинается новый цикл: бак нагревается всю ночь, чтобы днем отдавать запас энергии и остывать. По моим прикидкам, за 8 ночных часов мне удается запасти более 70 кВт тепловой энергии и это обходится где-то в 190 Р.
9 кВт
составляет мощность ТЭНа в буферной емкости
В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.
Так выглядит система отопления и водоснабжения в моем доме. Бак слева нагревается ТЭНом и в течение дня запасенная энергия используется в теплых полах
Плюсы и минусы теплых полов
О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.
Вот аргументы в пользу теплых полов.
Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».
Экономичность. Часто теплые полы более эффективны, особенно если они питаются от возобновляемых источников энергии: тепловые насосы, солнечные батареи, ветровая энергия. Жидкость в теплых полах достаточно подогреть до +30 °C, а в батареях ее температура может доходить до +70 °C. КПД теплых полов выше.
Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.
ПОВОД УЗНАТЬ НОВОЕ
30% на все курсы весь октябрь
У нас день рождения и миллион студентов, у вас — скидка по промокоду 2GODA
Выбрать курс
А вот минусы теплых полов.
Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.
Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.
Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.
Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.
Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.
Радиаторы создают конвекцию: движение воздуха по всей комнате через батарею. Теплый пол просто излучает тепло снизу вверх
Электрические и водяные теплые полы
Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.
Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.
По конструкции выделяют два типа электрических полов:
Кабельные. Их кладут в слой плиточного клея или стяжку.
Пленочные. Их кладут под напольное покрытие, например под ламинат. Такой пол еще излучает инфракрасные лучи, благодаря чему обогреваются стоящие на полу предметы.
В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.
Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.
Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.
Для сравнения: 1100 Р стоит 1 м² нагревательного мата для теплого пола. А монтаж 1 м² электрического теплого пола стоит 350 Р.
Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.
Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.
Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.
Электрический теплый пол — это такой же электроприбор, как холодильник или телевизор. Мощности проводки должно хватать, чтобы такой теплый пол исправно работал. Чем большую поверхность вы собираетесь покрыть теплым полом, тем больше нужно мощности. Источник: market.yandex.ru Инфракрасные пленочные полы. Самый дешевый из тех, что выбирают покупатели, стоит 3000 Р за 1 м² и расходует 170 ватт на 1 м². Чтобы обогреть комнату площадью 40 м², потребуется запас мощности в 6,8 кВт — почти половина от стандартных 15 кВт, которые выделяют для частных домов энергетики. Источник: market-yandex.ru
Где можно и нельзя делать теплые полы
Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.
По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.
Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.
Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.
За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.
Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.
Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.
Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.
Проектирование и расчет теплых полов
На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².
Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.
Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.
Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.
Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.
Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.
Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ
Теплотехнический калькулятор для ограждающих конструкций
В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.
Максимальные значения температуры на поверхности пола для комфортного пребывания
Максимальная температура Где
+26 °C Жилые помещения с длительным пребыванием людей, согласно СНиП 41-01-2003
+27 °C Если на полу покрытие из натурального дерева, паркета, ламината
+29 °C Жилые помещения с длительным пребыванием людей, согласно европейским нормам
+33 °C Для ванных комнат, душевых, бассейнов
+35 °C Полоса шириной 0,5 м по периметру помещений с временным пребыванием людей
Макс. температура
Где
+27 °C
Если на полу покрытие из натурального дерева, паркета, ламината
+29 °C
Жилые помещения с длительным пребыванием людей, согласно европейским нормам
+33 °C
Для ванных комнат, душевых, бассейнов
+35 °C
Полоса шириной 0,5 м по периметру помещений с временным пребыванием людей
Источник: home-engineering.net
Помимо потерь тепла, стоит также учесть, откуда оно поступает: например, от полотенцесушителя в ванной или от постоянно работающих электроприборов.
При расчете площади помещения, где будет проходить теплый пол, обычно вычитают место под встроенной мебелью, где циркуляции воздуха нет. Например, если в комнате предполагается шкаф-купе, под ним пол греть не нужно. Но трубу стоит заложить под мебелью, которую потом вы можете переставить. Если вы, например, не уложите трубу под кроватью, а в будущем переместите кровать в другое место, у вас появится неотапливаемый квадрат пола.
Как выбрать трубы для теплого пола
Для водяного теплого пола можно использовать различные виды труб диаметром 16—20 мм. Вот самые популярные варианты.
Медные — из старого и проверенного материала. Основное его преимущество — долговечность. Недостаток — высокая цена, от 400 Р за погонный метр. Также медь чувствительна к жесткости и кислотности воды, и срок службы теплого пола из-за этого может уменьшиться.
Металлопластиковые трубы — стандартное решение для радиаторной системы, используется и для теплых полов. Это недорогие трубы — 35—47 Р за погонный метр. Трубы не подвержены коррозии, у них гладкая внутренняя поверхность, что исключает наслоение отложений в трубе.
Трубы PEX — из поперечно сшитого полиэтилена. В зависимости от способа изготовления такие трубы обозначают PEX-a, PEX-b, PEX-c и PEX-d. Это современный, прочный материал, который не подвержен коррозии и действию агрессивных химических веществ. Трубы обладают так называемой молекулярной памятью — после экстремальных загибов и заломов труба восстанавливает свою исходную форму, что облегчает монтаж. Цена за погонный метр трубы PEX-a марки Valtec диаметром 16 мм — 70 Р, 20 мм — 110 Р.
Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости — PERT. Бюджетный и популярный вариант: порядка 30 Р за погонный метр трубы 16-го диаметра и 40 Р — 20-го диаметра. Но у этого материала есть ряд минусов: он менее стойкий к перепадам температуры и давления, восприимчив к качеству жидкости, не обладает молекулярной памятью.
В своем доме я использовал трубы PEX-a 20-го диаметра с кислородным барьером EVOH — это дополнительный наружный слой, который предотвращает попадание молекул кислорода внутрь и, следовательно, препятствует коррозии металлических элементов в системе отопления.
Схемы укладки труб водяного пола
Шаг укладки трубы, то есть через какое расстояние друг от друга она кладется, ее диаметр и температуру жидкости вычисляют исходя из проектной мощности теплого пола на 1 м².
Например, при шаге укладки 20 см на каждый 1 м² площади пола в среднем будет приходиться по 5 погонных метров трубы. Прогрев пола на этом участке будет лучше, чем на такой же площади при шаге 30 см. Приблизительная зависимость шага укладки и мощности указана ниже.
Важно также постараться запроектировать все ветки теплого пола примерно одной длины, и чтобы длина каждой не превышала 100—120 погонных метров. Оптимальная длина одной ветки для труб 16-го диаметра — 80 м, для 20-го диаметра — 100 м. При таких параметрах не будет сильных потерь давления в трубах, а жидкость будет циркулировать исправно. Если длина ветки получается больше 100 м, лучше разбить ее на несколько.
Соответствие шага укладки трубы и мощности теплого пола на 1 м²
Шаг укладки трубы Тепловая энергия
30 см до 50 Вт/м²
20 см 50—80 Вт/м²
15 см от 80 Вт/м²
Шаг укладки трубы
Тепловая энергия
30 см
до 50 Вт/м²
20 см
50—80 Вт/м²
15 см
от 80 Вт/м²
Есть два основных способа укладки труб — улитка и змейка, причем для второй есть несколько вариаций.
Улитка. Наиболее популярный и эффективный вариант с точки зрения энергопередачи. В этом случае горячая жидкость сначала проходит по периметру помещения, а затем идет к центру комнаты. Улитка дает равномерное распределение тепла, так как трубы подачи и обратки чередуются.
Также преимущество улитки — трубу можно укладывать с частым шагом от 10 мм, так как все повороты трубы, кроме изгиба в самом центре, имеют угол 90 градусов.
Змейка. Основное преимущество — простота укладки. Петля идет последовательно от стенки до стенки с поворотами на 180 градусов. Оптимальный шаг укладки — 20—30 см.
Самый существенный недостаток — может ощущаться разница температур в разных концах помещения, и чем длиннее помещение, тем выше риск появления такой проблемы. Ведь в одной части поступает горячая жидкость, а к концу контура она остывает.
Сгладить этот недостаток помогает укладка двойной змейкой. В этом случае участки подачи и обратки чередуются.
Существует еще один способ укладки — угловая змейка. В этом случае начало ветки концентрируется вдоль наружных стен с окнами.
Способ укладки змейкой более простой, но может создавать ощутимый перепад температур в разных частях помещения. Двойная змейка и улитка исключают этот недостаток, но укладывать трубы сложне План раскладки труб теплого пола на первом и втором этаже моего дома. Вокруг камина на первом этаже пришлось разложить трубу змейкой, чтобы обойти его со всех сторон. На первом этаже у меня получилось шесть веток теплого пола, а на втором этаже — четыре ветки
Коллекторная группа и узел смешения
Коллекторная группа, она же коллектор или «гребенка», распределяет жидкость по разным контурам — веткам — теплого пола. Обычно для каждой комнаты пускают свой контур, на втором этаже у меня так и сделано: четыре контура на три комнаты и один санузел.
Если контур получается слишком длинным, его разделяют на несколько, и тогда в одном помещении может быть несколько контуров. Так, на первом этаже у меня шесть контуров на общее пространство гостиной и кухни.
Кроме того, на коллекторе стоит узел смешения: с его помощью можно уменьшить или увеличить температуру жидкости, которая идет на контуры. Также для каждого контура на коллекторе можно регулировать количество пропускаемой жидкости и таким образом отрегулировать температуру в каждой комнате: например, законсервировать гостевую комнату, где никто не ночует, установив там минимальную температуру в +10—15 °C.
В моем случае вода нагревается в буферной емкости до +90 °C. А в полы подается около +30 °C. Узел смешения контролирует, чтобы в контурах постоянно циркулировала вода заданной температуры, и как только температура снижается, устройство подмешивает горячую воду из большой емкости. Поэтому жидкость в системе всегда одной температуры.
Также к каждому контуру на втором этаже я подвел электрические кабели, чтобы потом настроить блоки управления, через которые можно будет задавать температуру воздуха. Блок управления должен подавать сигнал на сервоприводы — механизмы, которые будут регулировать на коллекторе количество подаваемого теплоносителя в каждую ветку.
Коллекторная группа первого этажа. Циркуляционный насос один — качает на оба этажа. На этом фото магистраль, идущая на второй этаж, еще не подключена Коллектор на втором этаже имеет четыре контура
Теплый пол в бетонной стяжке
Мой фундамент — утепленная шведская плита. Это подразумевает разведение труб теплого пола внутри стяжки еще на этапе строительства фундамента.
Толщина стяжки пола в моем случае — 10 см, под ней расположено еще 20 см пенопласта: он нужен, чтобы тепло не уходило в землю. На весь первый этаж площадью 90 м², который оформлен единым пространством, у меня получилось шесть веток теплого пола. Способ монтажа — улиткой.
Трубы укладывались прямо на арматурный каркас, который рабочие приподняли на пластиковых креплениях. Таким образом трубы оказались прямо в середине стяжки. Перед тем как заливать фундамент, мы загнали в трубы воду под давлением 3,5 бара, чтобы бетон своей массой не деформировал их.
Позже поверх стяжки залили выравнивающий слой и постелили керамогранит.
Теплый пол по деревянным лагам
Это устройство теплых полов «сухим» методом, когда не предполагается заливка стяжки. Трубы укладываются между досками или другим материалом, а сверху накрываются плитами с хорошей теплопроводностью — обычно ГВЛ или ЦСП.
Часто для легкого монтажа используются специальные пенопластовые маты, но это дорого. Плюс я, например, стараюсь избегать использования пенопласта внутри дома.
Для лучшего распределения тепла по поверхности пола трубы монтируются вместе с металлическими пластинами, чья задача — увеличить площадь и эффективность теплопередачи.
Такой теплый пол я делал сам на втором этаже своего дома. В качестве основания использовал фиброцементные плиты «Гринборд» толщиной 25 мм, которые остались у меня от других работ.
Труба PEX также осталась после заливки фундамента. На второй этаж у меня ушло порядка 300 метров трубы, и после этого осталось еще около 400 метров — в свое время я их купил с большим запасом. Эти остатки я в итоге продал на «Авито» за 5000 Р.
Укладывал трубы змейкой — самым простым вариантом. Я выбрал шаг укладки 25 см, так как трубу 20-го диаметра сложно сгибать. Теплораспределительные пластины в количестве 150 штук я заказал в Москве по 155 Р за штуку.
23 250 Р
стоили теплораспределительные пластины
Было сложно найти их под 20-ю трубу, в основном они выпускаются под 16-й диаметр.
Поверх плит «Гринборд», внутри которых скрылись теплые трубы, я уложил листы ГВЛ толщиной 10 мм, затем постелил подложку, а на нее ламинат. Только в ванной комнате сделал иначе: ЦСП 20 мм, потом керамогранит.
На втором этаже получилось четыре ветки теплого пола. Коллектор для них установлен также на втором этаже — в ванной.
Сколько стоит обустройство водяного теплого пола
Стоимость моего теплого пола на первом этаже тяжело посчитать, так как он смонтирован при заливке фундамента и вошел в его стоимость. В 2012 году фундамент мне обошелся в 680 000 Р, включая работы по укреплению склона и обустройству геоколлектора для теплового насоса.
Текущие цены на монтаж водяного теплого пола в бетонной стяжке — от 860 Р за 1 м².
Когда я узнавал цены на устройство теплого пола сухим методом, мне называли цену в 600 Р за м². Площадь пола на втором этаже у меня составляет 75 м², то есть заплатить за работу мне бы пришлось 45 000 Р.
Я решил сэкономить эту сумму и проделал работы самостоятельно. Часть материалов у меня уже были — трубы PEX и плиты «Гринборд». Остальное пришлось докупать.
Потратил на материалы для теплого пола сухим методом 45 500 Р
Материалы Цена
Теплораспределительные пластины 23 250 Р
20 листов ГВЛ 10 мм 14 350 Р
3 листа ЦСП 20 мм 7900 Р
Плиты «Гринборд» Остались от других работ
Трубы PEX Остались от других работ
Материалы
Цена
Теплораспределительные пластины
23 250 Р
20 листов ГВЛ 10 мм
14 350 Р
3 листа ЦСП 20 мм
7900 Р
Плиты «Гринборд»
Остались от других работ
Трубы PEX
Остались от других работ
Запомнить
Теплые полы бывают водяные, на основе электрического кабеля и пленочные с ИК-излучением. Водяные дешевле в эксплуатации, но сложнее в монтаже.
Водяные теплые полы можно использовать как в качестве основного источника отопления в доме, так и дополнительно к радиаторному отоплению. В первом случае важно, чтобы расчетные теплопотери 1 м² помещения не превышали 100 Вт.
Трубы теплого пола обычно закладывают в бетонную стяжку, но существует и сухой способ монтажа по деревянным балкам — с использованием теплораспределительных пластин.

Какая лучшая система теплого пола для гаража?
Ecohome 14 февраля 2017 г. 12:18
Хороший вопрос, но сложный, поэтому сначала я начну с простого — при питании от электричества между этими двумя системами практически не будет разницы в эксплуатационных расходах. Любая форма выработки тепла электрическим сопротивлением (полы с подогревом, печи, фены, чайники, обогреватели плинтусов и т. Д.) Будет стоить столько же по шкале «БТЕ на ватт».
Имейте в виду, что бойлер для водяного пола может работать от электричества или газа, поэтому любая разница в эксплуатационных расходах будет определяться вашими местными тарифами на газ и электроэнергию.Тарифы на электроэнергию в Квебеке одни из самых низких, а в Онтарио одни из самых высоких, по этой причине очень мало людей в настоящее время устанавливают источники электрического тепла в Онтарио, но это самый распространенный источник тепла в Квебеке. Житель Онтарио, устанавливающий теплый пол, вероятно, выберет водяную систему с газовым котлом.
Что касается стоимости установки, вы можете найти системы электропроводки немного дешевле, но, чтобы быть уверенным, получите расценки на каждую из них. Если вы планируете сделать это самостоятельно, посмотрите несколько видеороликов, сделанных своими руками, и посмотрите, что вам будет проще, вот наше видео об установке гидронной трубы, это действительно довольно легко, но немного сложнее подключить коллектор и котел.
Полы с подогревом могут быть выполнены с помощью электрических проводов, гидравлических труб, но есть также одна компания, которая устанавливает трубы с воздушным обогревом в плитах на фундаменте, работающем от электричества или газа. Лучистое тепло — это очень удобный источник тепла, поэтому, если вы выберете более доступный источник топлива, а система будет правильно спроектирована для обогрева помещения, а стоимость установки будет доступной, вы, вероятно, будете довольны результатами.
И последняя мысль, которую мы поделились бы — будьте осторожны, чтобы вас не уговорили установить недостаточное количество изоляции под плитой.Не соблюдайте базовые требования Строительных норм и правил, мы бы рекомендовали по крайней мере на 6 дюймов ниже обогреваемой плиты в большинстве частей Канады и даже больше в более холодных регионах. Подробнее об утеплении подкладки читайте здесь.
два решения проблемы
Теплый пол в доме для многих давно уже не экзотика, причудливая прихоть, а настоящая потребность в создании уюта и комфорта. Известно, что теплоснабжение в наших городах не может обеспечить качественным теплом все дома, и результатом стало использование теплого пола, особенно в ванной, где приятно стоять босиком после купания.Часто потребность возникает в семьях с маленькими детьми, которые любят бегать по квартире и стоять босиком на кафеле в гигиенической комнате. Грамотное выполнение теплого пола в ванной своими руками позволяет решить ряд проблем, таких как равномерно прогретая поверхность, быстрое высыхание полотенец, получение теплого сухого воздуха.

сборка труб под стяжку, по которым циркулирует теплоноситель;
использование электрического нагревательного кабеля.
Основные преимущества и виды полов
Идея подогрева пола заимствована из устройства римских бань.При их возведении были сооружены специальные подземные каналы, по которым обогревался воздух, нагретый в пристроенных резервуарах, и подогревались полы практически во всех банных помещениях. Основным их достоинством было создание тепла и сухости помещения, спасение его от влаги. Сухой воздух будет постоянно, вне зависимости от действий, вроде купания или просто мытья в помещении.

Отличается тем, что не занимает большую площадь и незаметен, в отличие от обогревателя, который иногда невозможно поставить из-за небольшой площади.При обогреве нагревается вся комната, так как нагретый воздух поднимается вверх.
Образец современного красивого и недорогого теплого пола в ванной, который делается поэтапно, можно посмотреть на представленном видео.
Возможно, после просмотра кто-то решит произвести ремонт самостоятельно. Вы должны знать, что существует несколько типов современных систем, таких как:
При отключении отопления в квартире можно использовать все представленные типы.
Вода

Под водной конструкцией подразумевается труба небольшого диаметра из ПВХ, пластика или меди.Они закладываются в определенном порядке на половую поверхность. Этот тип напоминает аккумулятор, так как при включении по трубам проходит нагретая вода (теплоноситель). Термостат позволяет регулировать температуру. Это наиболее безопасный тип, простой в установке. Сегодня техника предлагается на рынке по вполне доступным ценам.
Электрический

Самыми популярными и популярными являются электрические перекрытия. В основном их используют в небольших помещениях, чаще всего в ванной.Они не дорогие. Монтаж прост, так как нагревательный кабель можно монтировать как над плиткой, так и над бетонной стяжкой, а затем замыкает его чистовой пол и температурный утеплитель. Опасности они не представляют, потому что уровень излучения ниже, чем в микроволновой печи.
Инфракрасный

Многие потребители опасаются эксплуатационных расходов, поскольку цены на электроэнергию растут. Из «молодого» теплого напольного покрытия — инфракрасный пленочный пол, имеющий датчик нагрева.
Он компактен, эффективен и универсален. Пленку можно монтировать не только на полу, но и на потолке, стенах.

Затраты значительно снижаются за счет того, что при такой конструкции не требуется стяжка. Параллельное соединение элементов пола, как пленочных, так и электрических, гарантирует безотказную работу.
Как сделать инфракрасный теплый пол — видео:
Как сделать своими руками
Приступая к ремонту в ванной, следует начать с монтажа.Предпочтительнее использовать плитку с укладкой на листы алюминия и картонную прокладку.

В ходе мероприятий предусмотрено несколько этапов:
схема расположения труб;
установка стояков на ГВС;
укладка гидроизоляционного слоя;
Стяжка
по состоянию бетонного пола;
Фольга изоляционная
;
Монтаж и укладка напольной системы, подключение к обратке;
тестирование системы;
цементный раствор для затирки швов.
При отсутствии навыков подключения радиатора самостоятельная работа не рекомендуется.
При хорошей вентиляции можно использовать деревянные полы, так как они лучше прогреваются.
К этому типу относятся слой теплоизоляции, трубы, материал для крепежа, коллекторы с арматурой, которые способствуют подключению системы к общему отоплению. Предварительная гидроизоляция, приподнимающая пол примерно на 7 см, что немаловажно при низком потолке в помещении.Важно правильно проложить трубы, подключив их к коллектору, который подводится к системе общего отопления.
Для коллектора назначается место, в котором устанавливается термостат. Разметка пола по секторам выполняется с расчетом деформации стяжки при нагреве. Вначале рисунок выполняется на миллиметровой бумаге, а затем переносится на место работы.
Для правильного оформления следует перенести все точки прокладки труб, которые прокладываются с небольшим отступом от стены.Следует подумать, как правильно расставить мебель. Под него систему нельзя укладывать, существенно экономя на материале.
В качестве теплоизоляции используется пенопласт или пенополистирол, хорошо сохраняющие тепло и не подверженные воздействию влаги. Для отражения тепла пол покрывают подложкой из фольги, прорези соединяются алюминиевой лентой. Далее по периметру приклеена демпферная лента, которая компенсирует под стяжкой расширенное тепло.

Для крепления труб необходимо уложить арматурную сетку, после чего трубы укладываются по заданной схеме.

Расстояние до стены должно быть не менее 8 см, а между трубами — 10-40 см. Трубы к сетке крепятся пластиковыми хомутами не сильно, так как при нагревании создается напряжение, которое может привести к деформации системы.

После установки производится подключение к коллектору и проводится тестирование. Необходимо скрыть трубы в гофре, если они расположены рядом с компенсатором муфты.Концы труб стыкуются с выходом горячей воды и обратным отверстием холодной и закрепляются гайками. Тест проводится не менее 2 часов. После этого проводится заливка бетона, либо укладка плитки, при этом по трубам может течь холодная вода.
Как сделать водяной теплый пол — видео:
Как поставить электрический теплый пол
Нагревательные маты в совокупности представляют собой конструкцию электрического теплого пола.

Они изготовлены из ткани со встроенными кабелями с отличной изоляцией, а также оснащены проводами для подключения к электричеству.Контроль температуры осуществляется термостатом, который находится в системе. Коврики нарезаются по площади комнаты, но кабель резать нельзя.

Не ломать, перегибать провод троса. Работайте с материалом очень аккуратно!
Маты приклеиваются к цементной стяжке, а затем плитки укладываются на сухую поверхность. Система используется в небольших ванных комнатах. Чтобы обезопасить себя в будущем, пока сама система безопасна, следует приобретать материалы у проверенных производителей и продавцов.

Терморегулятор / таймер позволит контролировать такой пол во избежание перерасхода электроэнергии. Помимо матов, многие строители прокладывают кабель на металлической сетке по специально разработанной схеме.
Не теряйте макет сетки, чтобы в дальнейшем можно было устранить различные повреждения.
Кабель соединяется специальной муфтой и погружается в бетонную стяжку.

Преимущества перекрытий
Если сравнивать отопительное оборудование помещений, современные конструкции перекрытий скрыты, в отличие от обычных настенных радиаторных батарей, которые занимают свободное пространство в помещении.
В любом случае недостаток радиаторов отопления в том, что возле них запрещено располагать технику, мебель. Оборудованная ванна с теплым напольным покрытием, тепло от которого идет снизу вверх, отличается повышенной комфортностью. Значительная экономия в частных домах. При автономном отоплении теплоноситель может нагреваться до 40 ° С. Главное преимущество системы теплого пола в том, что домочадцы никогда не простудятся в ванной.
Часто возникает вопрос: как сделать плитку на полу в ванной теплой, ведь когда вы купаетесь и наступаете на холодную плитку, то испытываете не очень приятные ощущения.Если вы планируете делать ремонт, решением проблемы станет теплый пол в ванной, который вы можете сделать самостоятельно.

На данный момент у вас будет несколько вариантов на выбор, каждый из которых, безусловно, имеет свои положительные и отрицательные качества, а разница заключается именно в типе нагревательных элементов, которые используются в системе для теплого пола. Описание позволяет ознакомиться с их основными характеристиками и сделать выбор в пользу любого из вариантов, если вы еще не сделали свой выбор.
Теплый пол в ванной с системой водяного отопления
Эта система представляет собой систему из гибкой пластиковой трубы, по которой циркулирует горячая вода, тем самым нагревая поверхность. Именно этот теплый пол в ванной имеет неоспоримое преимущество в цене как с устройством, так и с сервисом по сравнению с другими вариантами и в этом случае не будет электромагнитного излучения.
Но есть и минусы:
Эту систему довольно сложно установить;
Температура регулируется только приточным клапаном, который регулирует подачу горячей воды в систему, и ориентироваться можно только на собственные ощущения — менять подачу и ждать результата, если он вас не устраивает, то повторить процедура;
Довольно толстый слой стяжки.
Кабель, электрический теплый пол в ванной
Этот вариант очень удобен, ведь электрический теплый пол в ванной из кабелей вы можете сделать своими руками, ведь установка не связана с какими-либо трудностями. Монтаж осуществляется под плитку, учтите только, что такой вариант обычно рассчитан на небольшие площади помещения.

Из минусов можно отметить следующее:
Достаточно большой расход электроэнергии при работе;
При работе присутствует небольшое электромагнитное излучение;
При обрыве какой-либо части кабеля выйдет из строя вся система.
Теплый пол в ванной с инфракрасной системой пленочного отопления
Это очень удобный вариант, так как такую систему можно уложить под любое покрытие, при этом пленка с инфракрасными излучателями имеет очень небольшую толщину, поэтому стяжку при укладке делать не придется. Фильмы связаны между собой параллельно, что определяет работу системы в целом, даже если какой-то сайт выходит из строя. Нагрев пола в ванной вы можете регулировать с помощью специального терморегулятора и установить температуру, при которой вам будет комфортно.

К отрицательным сторонам можно отнести:
Довольно высокая стоимость;
Потребляемая мощность будет значительно увеличена.
Как сделать теплый пол в ванной своими руками с системой водяного отопления
Итак, давайте разберемся, как сделать теплый пол в ванной своими руками, я использую систему водяного отопления:
Для начала необходимо составить схему расположения труб в помещении, а также спланировать расположение шкафа с коллектором, который подключается к источнику горячей воды и пропускает ее по трубам системы водяного отопления.В коллекторе несколько выходов для разных контуров — именно за счет этого и будет регулировка температуры в помещении, т.е. можно включать или выключать любые контуры, регулировать температуру в ванной.

Для коллектора необходимо предусмотреть две трубы — по одной будет подаваться нагретая вода, а по второй будет сливаться жидкость, прошедшая через всю систему.
Сейчас самое время сделать отличную и надежную гидроизоляцию, если она еще не сделана.Если использовался рулонный гидроизоляционный материал, необходимо правильно сварить участки нахлеста строительным феном или паяльником.
Настала очередь черновой стяжки, и сразу нужно учесть, что ее уровень должен быть ниже уровня отметки чистого пола с учетом плитки плитки где-то 7 см. На этом этапе допустимы небольшие перепады высоты.
Несколько дней необходимо «ухаживать» за стяжкой, постоянно смачивая ее, чтобы раствор набрал прочность.
Теперь вам нужно покрыть всю поверхность фольгой — это создаст дополнительный экран, который отражает инфракрасные волны, отправляя их обратно в комнату. Закрепите стыки фольги скотчем, желательно, чтобы он был специальным — алюминиевым.
Настала очередь прокладки полиэтиленовых труб по заранее составленному плану. Монтировать трубы прямо на стяжку, при этом расстояние между трубами должно быть не менее 150 мм. Часто для удобства крепления труб к полу кладут металлическую сетку, к которой можно прикрутить гибкий шланг с обычной проволокой.Затем прикрепите один конец трубы к подающему коллектору, а другой конец к обратному коллектору.
Установлено
Трубы и теперь вы делаете финальную чистую стяжку, и именно вам нужно сделать это максимально аккуратно, так как финальной отделкой будет укладка керамической плитки.
Монтаж электрики, кабельной системы
Для начала нужно предусмотреть расположение термостата и датчика, а также позаботиться о питании кабелей — эти элементы обычно располагаются на стене, удобнее всего разместить их рядом с розеткой, предварительно предварительно просверлил отверстие для их установки.Обычно регулятор устанавливается на высоте около метра от уровня пола.

Сейчас самое время заняться разводкой нагревательных элементов, и вам нужно выдержать минимальное расстояние между витками кабеля, которое указано в рекомендациях производителя.
Не забывайте, что для ванной необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию, и если это еще не сделано, сейчас самое время заняться этим вопросом.
После гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, а если на основе теплоизоляции нет светоотражающего слоя, то перед утеплением полы покрывают фольгой, проклеивая стыки алюминиевой лентой.Если на поверхности есть неровности, то на данном этапе это не создаст особых проблем и на них не нужно обращать внимание.
Кабель крепится к металлической сетке — это не только обеспечивает положение витков по плану, но и не позволяет нагревательным элементам попадать в слой теплоизоляции. Кабель сворачивается на металлическую сетку стека параллельно друг другу, их нельзя пересекать. Укладка ТЭНов осуществляется исключительно на «рабочую» зону, потому что нагревать под ванной и раковиной не имеет смысла.
Установите регулятор в заранее подготовленное отверстие, а также поместите датчик в специальную гофрированную трубку и расположите так, чтобы он находился над уровнем стяжки.
С помощью тестера проверьте всю систему — он покажет, не был ли поврежден кабель во время установки.
Теперь дело за стяжкой, и помните, что ее толщина должна быть примерно 30-50 мм. Маяки желательно подвязывать, так как это позволит добиться максимальной горизонтальности, и учтите, что не должно быть пустот, так как они могут вызвать перегрев определенных частей системы, что приведет к выходу из строя ТЭНов.
После — еще раз проверить тестером целостность системы и, если при работе нигде не оборвался кабель — оставить раствор для стяжки, чтобы он набрался прочности.
Нежелательно включать систему до истечения 27-30 дней, так как это может вызвать трещины в стяжке или повредить целостность самих кабелей.
Монтаж инфракрасной, пленочной системы обогрева
Эта система наиболее проста в установке, хотя здесь необходимо что-то сделать, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

В первую очередь позаботьтесь о наличии гидроизоляции.
Делается черновая стяжка, устраняющая основные неровности. После того, как она наберется сил, можно переходить к следующему этапу.
Просверлите отверстие на уровне 1 м от уровня чистого пола — здесь вы установите терморегулятор, а также заранее сделаете штробу для прокладки электрических проводов для подключения матов.
Теперь нужно уложить слой теплоизоляции со светоотражающей пленкой — это создаст максимальный отражающий эффект, а теплоизлучающие коврики вернутся в вашу комнату.Оптимальная толщина теплоизолятора с отражающим слоем — 3 мм, при этом теплоизоляция должна иметь небольшой показатель усадки, для этого подойдет техническая заглушка в рулонах по 2-3 мм, фольга-изоизол или изолон.
Вы разрезаете теплоизоляционную подложку по ширине нагревательной пленки, разводка выполняется на расстоянии 10-15 см от стен, а также с расстоянием в пару см между каждой полосой — это делается по порядку. для обеспечения максимального сцепления чистовой стяжки с черновой.Стоит отметить, что под плиткой находится специальная перфорированная пленка с отверстиями — именно эти отверстия обеспечивают большую площадь сцепления финишной стяжки или плиточного клея с черновой стяжкой. Поэтому там, где есть отверстия в нагревательных матах, сделайте отверстия в основании, чтобы раствор был доступен для черновой стяжки.
Обратите внимание, инфракрасные коврики очень чувствительны к перегреву, поэтому не кладите их под мебель, в нашем случае это разные сантехнические приборы и, возможно, стиральная машина.
Теперь пора подключить всю систему и проверить ее работоспособность. Подключите термостат и датчик. Если все получилось, то можно переходить к завершающему этапу.
Делается финишная стяжка толщиной около 5 мм, и желательно сделать ее плиточным клеем, так как этот раствор имеет повышенные значения адгезии.
После того, как стяжка наберется прочности — можно переходить к окончательной отделке плиткой.
Надо разобраться, есть ли теплый пол в ванной

Чтобы ответить на вопрос, нужен ли вам теплый пол в ванной, нужно определиться, будет ли комфорт значительно увеличивать затраты на ремонт, однако после купания попадание на теплый пол будет намного приятнее, и с учетом того, что окончательный отделка — кафель, то в холодное время года такая поверхность создаст чуткий дискомфорт.
Говорят, держите голову в холоде, а ногах в тепле — эта народная мудрость как нельзя лучше отражает нынешнее положение вещей в ванных комнатах большинства квартир и частных домов. Если вы попали на эту страницу, то вам знакома ситуация, когда после горячей ванны вам приходится стоять на ледяном кафельном полу. Согласитесь, это не очень правильно, и проблему нужно решать как можно быстрее, тем более что современные технологии позволяют относительно недорого прогреть полы в любом помещении.В этой статье вместе с сайтом сайта мы изучим два способа, как сделать теплый пол в ванной, и убедимся, что при желании сделать это можно с небольшими затратами.
Теплый пол в ванной своими руками фото
Как сделать теплый пол в ванной: вариант для квартир и домов с индивидуальным отоплением
Есть два типа систем теплых полов — электрические и водяные. Думаю, будет неправильно сжигать лишние киловатты электроэнергии на обогрев пола, если есть отопительный котел, который способен нагреть практически все.Наиболее рационально в этой ситуации немного переделать систему отопления и пропустить горячий теплоноситель по трубам, поместив их в пол. Эффект превзойдет все ваши ожидания — можете поверить! Как это сделать? Давайте вместе разбираться.
В принципе подключение теплого пола лучше всего предусмотреть на этапе проектирования отопления. Но если так получилось, что хорошая идея пришла поздно, придется искать место, где можно будет просто разорвать трубопроводы и перерезать их в распределительном коллекторе, отвечающем за работу теплого пола.

Водяной теплый пол в ванной фото
Что такое гребешок (правильно называется коллектором)? По сути, это распределитель потоков теплоносителя. Для наглядности поясню — любая система водяного теплого пола в ванной или другом помещении разбивается на фрагменты, каждый из которых в чем-то можно сравнить с отопительным прибором. Их может быть один или несколько, но все они подаются через коллектор, в который хладагент подается с помощью дополнительного циркуляционного насоса.
В общем, здесь все зависит от размеров помещения — если площадь вашей ванной не превышает 5 квадратных метров, то от коллектора и циркуляционного насоса вообще можно отказаться и заменить на отсечные краны с терморегулятором. Если речь идет о ванных комнатах большего размера, то без этой техники не обойтись — полы в этом случае не будут работать эффективно, а котел будет сжигать больше энергии.

Устройство теплых полов в ванной фото
Разобравшись с коллектором, пора углубиться в устройство водяных полов в ванной.Для начала придется полностью демонтировать пол и убрать его до плит. После этого сделать качественно, уложить на пол пенопласт, а лучше пенополистирол, накрыть теплоотражающим экраном и только потом укладывать трубы змейкой или спиралью.
Перед тем, как начать заливку теплого пола цементно-песчаным раствором, нужно его проверить — технически говоря, необходимо проверить систему и убедиться в отсутствии протечек. Далее заливается армированная стяжка толщиной не менее 50мм.

Как сделать теплый пол в ванной
Ну а пока поговорим о трубах. Будет большой ошибкой, если вы попытаетесь сэкономить и купите обычную, даже самую дорогую металлопластиковую трубу. Долго это не продержится, и через несколько лет подачу теплоносителя в пол придется отключить, а систему либо закопать, либо переделать.
Для теплого пола есть специальная труба с минимальным коэффициентом теплового расширения, изготовленная из материала с высокой теплопроводностью.У таких труб утолщенные стенки — их можно узнать по красному или оранжевому цвету. Кстати, трубу нужно укладывать цельным — в полу не должно быть стыков. Подключение трубы к коллектору осуществляется над полом — для этого устанавливается специальный шкафчик для оборудования.
Включать теплый пол можно только после полного высыхания стяжки — придется подождать пару недель. Пол должен сохнуть естественным путем, иначе он просто потрескается.

Трубы для теплого пола в ванной фото
Электрический теплый пол в ванной: идеальный вариант для квартиры
Если вы устанавливаете в ванной электрический или инфракрасный пол, то перестаньте переживать за соседей снизу — преимущества этих способов теплого пола заключаются как раз в отсутствии воды, протечек, которые могут доставить массу проблем вам и соседям. В качестве нагревательных элементов в этих системах используются либо электрические кабели, либо инфракрасные излучатели.Обе системы собираются очень легко — если, конечно, вы разбираетесь в электротехнике.
Нюансы укладки электрического теплого пола в ванной вы можете увидеть в этом видео.
Вообще установка электрического теплого пола в ванной — это отдельный разговор, но поскольку статья нам знакома, мы кратко изложим эту технологию. Это выглядит так.
Производим полный демонтаж пола и очищаем его, как и в случае с водопроводом, до основания плит перекрытия.
Если пол отапливается электричеством, а не горячей водой, это не повод отказываться от гидроизоляции. Санузел, можно сказать, забит трубопроводами, и аварии в них не исключены.

Электрический теплый пол в ванной своими руками фото
Утепление пола тоже не отменяют — не хотите обогревать потолок соседей снизу и тратить энергию дорого?
В этом плане не стоит отказываться от теплоотражающего экрана — он позволяет направлять тепло внутрь помещения и с большей эффективностью обогревать пол.

Теплоотражающий экран для теплого пола в ванной фото
Изготавливаем стяжку. Обязательно ли укладывать плитку или что-то поддерживать? Как и в предыдущем случае, вам потребуется толщина не менее 50 мм.
Укладываем ТЭНы. Его проводят после полного высыхания стяжки. Гораздо удобнее покупать готовые нагревательные маты — они продаются в рулонах шириной 0,5 м и в процессе укладки разрезаются и заворачиваются в любом направлении.
Установить датчик температуры. Для него необходимо сделать небольшую штробу. Датчик размещается между греющими кабелями и помещается в гофру, что облегчает его замену в случае выхода из строя.

Терморегулятор для теплого пола в ванной фото
Производим установку термостата. Это очень важный элемент, обеспечивающий электричеством теплый пол в ванной и следящий за его правильной работой.Существует два типа регуляторов температуры: механический, который поддерживает только заданную температуру пола, и электронный программатор, который снижает энергопотребление для подогрева пола за счет оптимизации времени его работы. Он запрограммирован по дням, часам и неделям, и когда вас нет дома, отопление можно отключить.
Тестируем систему. На этом этапе нужно убедиться, что он работает исправно. Подаем питание на систему с теплым полом, и после того, как вы почувствуете, что кабели нагреваются (они не разрывают ток с током, их можно пощупать руками), сразу отключаем и приступаем к следующему этап работы.
Крепим маты кабелем к полу. На самом деле их просто придется приклеить клеем для плитки, чтобы в последующем под ними не было пустоты. Поверх кабеля можно залить наливную стяжку специальной марки — клей тоже должен быть специально разработан для теплых полов.
Последний этап работ — укладка плитки.

Укладка плитки на теплый пол в ванной фото
Как и в случае с полом с водяным подогревом, включать электричество можно только после полного высыхания клея и укладки клея.Обычно это 2-3 недели (в зависимости от температуры в помещении).
Ну и в заключение темы, как сделать теплый пол в ванной, хотелось бы сказать, что перед тем, как приступить к работам по установке системы отопления, следует внимательно изучить все тонкости работы. Но это уже отдельная тема, с которой вы также можете ознакомиться на страницах нашего сайта.
Теплый пол в ванной — пол с подогревом электрокабелем или водопроводом. Теплый пол — это не только приятный комфорт, но и залог здоровья владельцев жилья.Пол с подогревом предотвращает простуду и простуду. Кроме того, такой способ обогрева обеспечивает правильное распространение тепла внутри помещения. Как соорудить теплый пол в ванной? А сколько стоит установка и эксплуатация такого комфортного отопления?
Теплый пол: электрический или водяной?
Теплый пол в ванной комнате. Помещение можно обустроить электрокабелем, инфракрасной пленкой или водопроводом. Каждый из этих методов по-своему хорош. Выбор типа энергоносителя (электричество или горячая вода) определяется особенностями жилья.
В квартирах теплый пол оборудован электричеством. Так быстрее — проложите кабель в стяжке и закройте плиткой. После нагрева воды внутри пола в ванной требуется отдельный отопительный котел. Или привязать к общей системе отопления с конструкцией дополнительного отопления. Эти манипуляции слишком сложны для многоквартирного дома.
Легче и быстрее наклеить на пол в ванной электрический кабель или инфракрасную пленку. Оба источника тепла для работы используют электрический ток, поэтому (по сути) являются электрическими полами.

Водяной пол (обогрев пола в ванной трубами с горячей водой) дешевле в эксплуатации. Однако его строительство в ванной возможно и в частных домах, где установлены водогрейные котлы. В этом случае к котлу подключается дополнительный отопительный контур и по нему прокачивается горячая вода. Сам контур укладывается на пол ванной и бетон (сверху сделать бетонную стяжку). Поверх стяжки с трубами отопления уложить плитку.
Электрический теплый пол: технология устройства
Рассмотрим технологию устройства теплого пола на примере использования электрического кабеля. Сразу оговоримся, что это не простой кабель, а специальный провод в обмотке с определенными размерами сечения и сопротивлением, определенной длины.
По этим показателям будет определяться количество тепла, которое может выделяться металлической жилой кабеля при прохождении электрического тока.
Электрический пол с подогревом в ванной комнате оборудован следующей техникой:
Подробнее о вариантах плитки для ванной можно узнать. А в этой статье вам подскажут, как правильно облицевать ванную комнату.
Электрический и водяной пол: сравниваем достоинства и недостатки
Подогрев пола в ванной с помощью электричества имеет следующие особенности:
Пол быстро нагревается и быстро остывает (это удобно, такой пол можно включить вечером домой и выключить на ночь).

Этаж потребляет много электроэнергии (дополнительный киловатт в час электроэнергии потребуется для зоны ванной комнаты). Это необходимо учитывать при общем потреблении энергии в доме. Если у входа в квартиру установлен автоматический концевой выключатель, если одновременно будут включены пол, электрочайник и стиральная машина, то вышибут вилки и прекратится электрический ток.
Электрический пол во время работы образует электромагнитное поле.Если приложить ухо к полу, вы услышите слабый гул. Длительное нахождение в зоне электромагнитного излучения вредит здоровью.
Однако проведенные исследования подтверждают, что уровень радиации не превышает допустимых пределов.
Водяной пол в ванной отличается от электрического:
Медленно нагревается и медленнее тормозит. Это пол с хорошей инерцией, благодаря чему водопроводные трубы популярны в полах для общего отопления.

Может работать на любом энергоносителе. Котел для нагрева воды может быть газовым, электрическим или твердотопливным. То есть водная система более универсальна в выборе источника тепла. Вы можете подключить к системе два котла и использовать их по своему усмотрению. Например, чтобы последовательно пропустить нагревательную трубу через угольную печь и газовый котел, используйте уголь и газ для подогрева воды или поочередно нагрейте воду углем / газом.

Цена на трубы для горячей воды меньше, чем на электрокабель.
Устройство теплых полов в ванной с помощью водопроводных труб сложнее, чем полы электрических.
От чего зависит цена на теплый пол?

Цена теплого пола в бане определяется площадью бытового помещения и стоимостью утеплителя (трубы или кабеля). Кроме того, в общих расходах учитываются затраты на демонтаж старого покрытия, бетонирование черновой и окончательной стяжки, стоимость плиточного пола.
Важно знать: армирующую сетку в ванной нельзя штабелировать. Армирование бетона необходимо в нагруженных помещениях (через помещения или общественные места). В ванной достаточно выдержать толщину мелкой бетонной стяжки 3-5 см.
При работе с теплым полом слой гидроизоляции можно заменить гидроизоляционными добавками. Их вводят в бетонную смесь на стадии замеса, чтобы обеспечить влагостойкость бетона.
Теплый пол в ванной равномерно нагревает воздух внутри помещения. Самая теплая зона ванной находится на высоте 1 м от пола. Выйти из ванны босиком, переодеться или смазать кожу кремом можно, стоя босиком на полу. Красиво, удобно и просто здорово.
Популярные у многих системы теплого напольного покрытия теперь устанавливают не только в основных жилых помещениях. Например, теплый пол в ванной позволяет значительно повысить уровень комфортности проживания во всем жилище, снизив влажность и поддерживая температуру воздуха на должном уровне.
Учитывая то, что во многих ванных комнатах в качестве отделочного материала используется плитка, именно в этих помещениях использование дополнительного источника отопления будет весьма кстати. В ванных комнатах используется два типа полов с подогревом: водяной и электрический теплый пол в ванной.
Наибольшее предпочтение владельцы квартир отдают второму варианту — инфракрасному (электрическому) теплому полу. В большей степени его популярность обусловлена простотой монтажа конструкции и дальнейшей ее эксплуатации.
Теплый пол в ванной инфракрасный относится к системе электрического отопления, в основе которой лежат нагревательные маты. Эти коврики представляют собой текстильную основу, в которую встроены нагревательные элементы. С помощью термостата можно легко установить нужный температурный режим обогрева теплого пола.
Полы с подогревом под ванной также относятся к одной из систем теплого пола в доме. Их отличительной особенностью при установке является использование горячей воды в качестве источника тепла в полимерных трубах, расположенных под полом ванной или туалета.Такой способ теплого пола в большинстве случаев используется в загородных коттеджах и домах.
Электрический теплый пол в ванной имеет множество преимуществ: доступная техника, недорогой монтаж и монтаж, простота в эксплуатации.
Кроме того, готовая конструкция увеличивает высоту пола всего на 4 мм. Стяжка с водяным полом в ванной, как правило, поднимает общий уровень пола примерно на 8-10 см. Это, конечно, не совсем удобно, поэтому эту особенность смело можно отнести к недостаткам конструкций такого типа.Но пол с водяным подогревом в ванной намного экономичнее электрического варианта.
Электрический теплый пол в ванной
Системы электрического обогрева помещения отлично подходят для любых помещений, в том числе тех, в которых эксплуатация водяного теплого пола невозможна или крайне затруднена. Монтаж и установка электрического теплого пола довольно проста в своем исполнении, поэтому с ним справится любой человек.
Санузел — это помещение с повышенным уровнем влажности, из-за чего при негативном воздействии на ваше здоровье грибков создаются очень хорошие условия для развития.После установки теплого пола в ванной комнате становится намного суше, что сводит к минимуму вероятность появления грибка.
Как сделать теплый пол в ванной?
Если вы уверены в своих силах, можете ознакомиться с технологией устройства теплого пола и приступить к самостоятельному монтажу системы.
По сути, система электрического теплого пола представляет собой отдельный элемент от основного пола, который монтируется до или во время покрытия.В эту систему входят нагревательные кабели или маты, которые укладываются на бетонное основание (или при укладке новой плитки на старую), а затем прочно прилегают к старому покрытию. Коврики состоят из ткани, с плетеными нагревательными элементами, надежно защищены и изолированы от влаги. Для подключения к электросети к каждому мату с начала и с конца подключаются свободные провода длиной около 4 метров.
Система питается от сети напряжением 220В. Благодаря встроенному датчику измеряется температурный режим теплого пола в ванной, а с помощью электронного термостата выставляется необходимый нагрев.
Провода датчиков температуры и подводящие провода вводятся в трубы, после чего распределительная коробка закрывается крышкой. Наиболее оптимальные способы стрижки с последующей укладкой термоматов — в зоне ванны и в углах комнаты. При необходимости в ковриках сделайте небольшие вырезы, стараясь исключить возможность повреждения нагревательных элементов.
Самостоятельно устанавливать теплые полы в ванной под силу каждому человеку, самое главное — работать аккуратно и тщательно соблюдать все требования по установке.
Не перетягивайте, не сгибайте и не обрезайте провода. Маты следует приклеивать только к чистой и сухой поверхности основания с помощью специального плиточного клея. Завершив поклейку, можно приступать к установке теплого пола в ванной с дальнейшим подключением всех необходимых элементов системы.
Теплый пол в ванной, отзывы о котором в большинстве случаев положительные, — идеальное решение для ремонта, так как они предназначены для обогрева небольших помещений.С помощью термостата можно установить желаемую температуру и поддерживать ее в нужном состоянии в течение дня.
Теплый пол в ванной — особенности монтажа
Требования к фундаменту перекрытия
Рабочая поверхность основания должна быть гладкой и чистой (допустимый размер неровностей не должен превышать 1 см). Чтобы предотвратить деформацию слоя теплоизоляции, поверхность перекрытия следует выровнять тонким слоем песчано-цементного раствора.
Необходимые работы перед укладкой теплоизоляционного слоя
Перед тем, как приступить к укладке теплоизоляционного слоя, следует убедиться, что в проекте дома предусмотрена возможность установки теплых полов в ванной. Если предусмотрена такая возможность, на чистое основание укладывается паро-гидроизоляция, состоящая из рулонных, смазочных или сыпучих материалов.
Если основой сыпучих материалов являются битумные вяжущие, битум необходимо тщательно просушить перед началом монтажа теплоизоляции из пенополистирольных материалов.
Какие материалы используются для теплоизоляции?
Теплый пол в ванной, цена которого зависит от количества используемого материала, в качестве утеплителя предполагает использование пенополистирола, твердых минеральных плит, пробкового утеплителя, специальной фольги.
Необходимость использования алюминиевой фольги для теплоизоляции
Электрический пол с подогревом в ванной — это использование световозвращающего покрытия, которое идеально подходит для алюминиевой фольги.Но стоит отметить, что фольга без покрытия не рекомендуется, так как раствор стяжки, имеющий щелочную среду, очень быстро портит алюминий, из-за чего теплые полы в ванной вскоре потребуют дополнительного ремонта.
Эта пленка в большей степени подходит для устройства пароизоляции, так как не подходит для прокладки под цементно-песчаную стяжку. Алюминиевая фольга рекомендуется использовать только под стяжку на гипсовом вяжущем. В таких случаях рекомендуется использовать фольгу хорошей толщины.
Теплый пол в ванной — видео об особенностях укладки готовых изоляционных плит
Готовые теплоизоляционные плиты используются специально для устройства теплых полов. При укладке такого материала необходимо следить за тем, чтобы не было трещин и различных щелей, иначе раствор стяжки может проникнуть между плитами, что приведет к образованию акустических и температурных мостиков.
Устанавливая теплый пол в ванной, сразу отмечаете приятные изменения — по утрам вы попадете в свежую и теплую комнату, а не в мрачную и сырую комнату с пятнами и конденсатом на стенах.Подробнее о том, как сделать электрические теплые полы, можно прочитать по ссылке.
Facebook
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Google+
% PDF-1.5 % 3610 0 объект > эндобдж xref 3610 360 0000000016 00000 н. 0000010103 00000 п. 0000010240 00000 п. 0000013449 00000 п. 0000013499 00000 п. 0000013549 00000 п. 0000013588 00000 п. 0000013639 00000 п. 0000013690 00000 п. 0000013741 00000 п. 0000013792 00000 п. 0000013843 00000 п. 0000013894 00000 п. 0000013945 00000 п. 0000013996 00000 н. 0000014047 00000 п. 0000014097 00000 п. 0000014148 00000 п. 0000014199 00000 п. 0000014249 00000 п. 0000014300 00000 п. 0000014350 00000 п. 0000014401 00000 п. 0000014451 00000 п. 0000014566 00000 п. 0000042556 00000 п. 0000071064 00000 п. 0000100746 00000 н. 0000114629 00000 н. 0000125345 00000 н. 0000153819 00000 н. 0000154381 00000 н. 0000154837 00000 н. 0000155353 00000 п. 0000155960 00000 н. 0000156386 00000 н. 0000156894 00000 н. 0000188035 00000 н. 0000217855 00000 н. 0000218087 00000 н. 0000222032 00000 н. 0000224683 00000 н. 0000229842 00000 н. 0000230072 00000 н. 0000230304 00000 н. 0000230536 00000 н. 0000230953 00000 п. 0000231384 00000 н. 0000231933 00000 н. 0000232484 00000 н. 0000232931 00000 н. 0000233338 00000 п. 0000233740 00000 н. 0000234146 00000 п. 0000234537 00000 п. 0000234899 00000 н. 0000235332 00000 н. 0000235811 00000 п. 0000235914 00000 н. 0000236002 00000 п. 0000236161 00000 п. 0000236501 00000 н. 0000236651 00000 н. 0000237087 00000 н. 0000237391 00000 н. 0000237780 00000 н. 0000237879 00000 н. 0000238028 00000 н. 0000238409 00000 н. 0000238508 00000 н. 0000238657 00000 н. 0000238933 00000 н. 0000239032 00000 н. 0000239181 00000 п. 0000239536 00000 н. 0000239635 00000 н. 0000239784 00000 н. 0000240082 00000 н. 0000240471 00000 н. 0000240619 00000 п. 0000240768 00000 н. 0000241093 00000 н. 0000241192 00000 н. 0000241341 00000 н. 0000241720 00000 н. 0000241819 00000 н. 0000241968 00000 н. 0000242349 00000 н. 0000242448 00000 н. 0000242597 00000 н. 0000242908 00000 н. 0000243032 00000 н. 0000243181 00000 п. 0000243544 00000 н. 0000243643 00000 н. 0000243792 00000 н. 0000244147 00000 н. 0000244246 00000 н. 0000244395 00000 н. 0000244738 00000 н. 0000244837 00000 н. 0000244986 00000 н. 0000245374 00000 н. 0000245473 00000 п. 0000245622 00000 н. 0000245967 00000 н. 0000246066 00000 н. 0000246215 00000 н. 0000246521 00000 н. 0000246752 00000 н. 0000246875 00000 н. 0000247024 00000 н. 0000247256 00000 н. 0000247380 00000 н. 0000247529 00000 н. 0000247761 00000 н. 0000248142 00000 н. 0000248542 00000 н. 0000248693 00000 п. 0000248842 00000 н. 0000249218 00000 н. 0000249317 00000 н. 0000249466 00000 н. 0000249836 00000 н. 0000249935 00000 н. 0000250084 00000 н. 0000250409 00000 н. 0000250508 00000 н. 0000250657 00000 н. 0000250994 00000 н. 0000251093 00000 н. 0000251242 00000 н. 0000251341 00000 н. 0000251498 00000 н. 0000251887 00000 н. 0000252006 00000 н. 0000252155 00000 н. 0000252552 00000 н. 0000252651 00000 н. 0000252800 00000 н. 0000253031 00000 н. 0000253341 00000 н. 0000253675 00000 н. 0000253815 00000 н. 0000253972 00000 н. 0000254315 00000 н. 0000254414 00000 н. 0000254563 00000 н. 0000254897 00000 н. 0000255245 00000 н. 0000255364 00000 н. 0000255513 00000 н. 0000255857 00000 н. 0000255956 00000 н. 0000256105 00000 н. 0000256460 00000 н. 0000256559 00000 н. 0000256708 00000 н. 0000257006 00000 н. 0000257105 00000 н. 0000257254 00000 н. 0000257643 00000 н. 0000257874 00000 н. 0000257993 00000 н. 0000258142 00000 н. 0000258401 00000 н. 0000258500 00000 н. 0000258649 00000 н. 0000259038 00000 н. 0000259432 00000 н. 0000259552 00000 н. 0000259701 00000 н. 0000260012 00000 н. 0000260273 00000 н. 0000260393 00000 н. 0000260542 00000 н. 0000260921 00000 н. 0000261020 00000 н. 0000261169 00000 н. 0000261558 00000 н. 0000261789 00000 н. 0000261909 00000 н. 0000262058 00000 н. 0000262447 00000 н. 0000262546 00000 н. 0000262695 00000 н. 0000262991 00000 н. 0000263223 00000 н. 0000263342 00000 п. 0000263491 00000 н. 0000263794 00000 н. 0000263893 00000 н. 0000264042 00000 н. 0000264339 00000 н. 0000264571 00000 н. 0000264690 00000 н. 0000264839 00000 н. 0000265195 00000 н. 0000265294 00000 п. 0000265443 00000 н. 0000265778 00000 п. 0000265877 00000 н. 0000266026 00000 н. 0000266395 00000 н. 0000266494 00000 н. 0000266643 00000 н. 0000266968 00000 н. 0000267067 00000 н. 0000267216 00000 н. 0000267573 00000 н. 0000267672 00000 н. 0000267821 00000 н. 0000268182 00000 п. 0000268281 00000 п. 0000268430 00000 н. 0000268777 00000 н. 0000268876 00000 н. 0000269025 00000 н. 0000269345 00000 н. 0000269444 00000 н. 0000269593 00000 н. 0000269927 00000 н. 0000270026 00000 н. 0000270175 00000 п. 0000270507 00000 н. 0000270606 00000 н. 0000270755 00000 н. 0000271060 00000 н. 0000271159 00000 н. 0000271308 00000 н. 0000271670 00000 н. 0000271769 00000 н. 0000271918 00000 н. 0000272263 00000 н. 0000272362 00000 н. 0000272511 00000 н. 0000272819 00000 н. 0000272918 00000 н. 0000273067 00000 н. 0000273379 00000 н. 0000273478 00000 н. 0000273627 00000 н. 0000273981 00000 н. 0000274080 00000 н. 0000274229 00000 н. 0000274576 00000 н. 0000274675 00000 н. 0000274824 00000 н. 0000275154 00000 н. 0000275253 00000 н. 0000275402 00000 н. 0000275693 00000 н. 0000275792 00000 н. 0000275941 00000 н. 0000276319 00000 н. 0000276418 00000 н. 0000276567 00000 н. 0000276919 00000 н. 0000277018 00000 н. 0000277167 00000 н. 0000277487 00000 н. 0000277586 00000 н. 0000277735 00000 н. 0000278073 00000 н. 0000278172 00000 н. 0000278321 00000 н. 0000278629 00000 н. 0000278728 00000 н. 0000278877 00000 н. 0000279184 00000 н. 0000279283 00000 н. 0000279432 00000 н. 0000279820 00000 н. 0000279919 00000 н. 0000280068 00000 н. 0000280431 00000 н. 0000280530 00000 н. 0000280679 00000 н. 0000281009 00000 н. 0000281108 00000 н. 0000281257 00000 н. 0000281575 00000 н. 0000281674 00000 н. 0000281823 00000 п. 0000282126 00000 н. 0000282225 00000 н. 0000282374 00000 н. 0000282670 00000 н. 0000282769 00000 н. 0000282918 00000 н. 0000283216 00000 н. 0000283315 00000 н. 0000283464 00000 н. 0000283775 00000 п. 0000283874 00000 н. 0000284023 00000 н. 0000284315 00000 н. 0000284414 00000 н. 0000284563 00000 н. 0000285061 00000 н. 0000285810 00000 н. 0000286943 00000 н. 0000287849 00000 н. 0000288944 00000 н. 0000289226 00000 п. 0000289601 00000 п. 00002
00000 н. 0000291361 00000 н. 0000292235 00000 н. 0000292559 00000 н. 0000292944 00000 н. 0000293210 00000 н. 0000293711 00000 н. 0000294216 00000 н. 0000294428 00000 н. 0000294813 00000 н. 0000295719 00000 н. 0000296065 00000 н. 0000296956 00000 н. 0000297302 00000 н. 0000298178 00000 н. 0000298524 00000 н. 0000298785 00000 н. 0000299687 00000 н. 0000300033 00000 п. 0000300939 00000 п. 0000301273 00000 н. 0000302179 00000 н. 0000302601 00000 п. 0000303488 00000 н. 0000304374 00000 п. 0000304585 00000 н. 0000304797 00000 н. 0000305098 00000 н. 0000305286 00000 н. 0000305496 00000 п. 0000305709 00000 н. 0000305922 00000 н. D @ Ix) DT @ ۫ vu ֺ] G) v7 @ Iuwn ڙ c = ~} 7
Закончить подвал — как мы сделали ремонт подвала своими руками —
Этот пост пришел давно.Сегодня я расскажу вам ВСЕ подробности о том, как мы сделали ремонт подвала, чтобы закончить его. Этот проект на самом деле не совсем завершен, но мы так близки к завершению, что я хочу провести вас через него, пока он у меня на уме. Когда мы купили этот дом, выглядел подвал так:
Нам понравилось, что кроме воздуховодов потолки были более 7 футов в высоту.
Кроме одного угла, который можно было исправить, проблем с водой не было.
У него были только опорные балки посередине, что позволяло делать большой прием. комната.
Коммунальные услуги были сконцентрированы в одном районе, оставшиеся можно достроить.
Поскольку мы потратили все наши лишние деньги на завершение ремонта на первом этаже, мы знали, что пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем заняться ремонтом подвала. Так что мы нанесли белую краску на пол и стены и наслаждались этим пространством как детской игровой и комнатой для отдыха.
В итоге мы оформили гостевую комнату, подсобное помещение и будущую ванную комнату.Укладка необработанного гипсокартона на одной стороне стен создала уединенное пространство для наших гостей. Это также дало детям возможность играть, быть шумным и шумным.
В этот момент я получил разрешение от города, чтобы убедиться, что это будет одобренное место. Вот план этажа, который я отправил в город:
Сантехника (оставление скважины)
Когда наш скважинный насос вышел из строя, и нам пришлось ликвидировать скважину, это означало, что мы могли также удалить уродливый резервуар в заднем углу вместе с некоторыми трубами, которые висели под балками.Это был дорогостоящий проект, который мы взяли в аренду, потому что не знали ничего о том, как бросить колодец.
В другом проекте, который мы сдали в аренду, установлено два хороших выходных окна. Та же компания, которая установила окна, также добавила сливную плитку в углу, где был резервуар, исключив место, где вода попадала в подвал. Эти ребята также оттолкнули и оттащили массивный очаг камина, который выступал в комнату. Я написал все об установке окон выхода в этом посте, если это то, что вы хотите сделать своими руками.
Наконец нам пришлось установить новую печь. Наша существующая печь была построена в 1974 году и была неэффективной, а также плохо размещенной. Когда мы заменили ее высокоэффективной печью, они переместили ее на несколько футов в сторону нашего подсобного помещения, что позволило закрыть печь в подсобном помещении.
В большинстве домов, где мы живем, высокий уровень радона, и в настоящее время у нас нет системы смягчения последствий. В ближайшие несколько недель к нам придет кто-то установить. Это даст нам уверенность в нашей собственной безопасности и когда-нибудь устранит проблему, когда дело доходит до перепродажи.
Нам очень удобно подключать осветительные приборы и розетки, но нам было неудобно подключаться к выключателю. К счастью, двоюродный брат моего мужа — электрик, и он пришел на день, чтобы помочь с подключением выключателя. Он провел для нас несколько строк, а затем мы сделали все остальное, что я расскажу ниже.
Если бы нам нужен был ламинат, мы бы установили его сами, но мы надеемся сделать подвал уютным и теплым, поэтому выбираем ковровое покрытие.Я купил ковер в Menards, на следующей неделе его установят!
Мы потратили МНОГО денег, чтобы сделать это. Если в вашем подвале нет колодезного насоса или уже есть выходные окна, новая печь или система смягчения последствий, вы сэкономите КУЛЬТУ денег!
** Я не являюсь лицензированным подрядчиком или профессионалом, пожалуйста, примите эти предложения на свой страх и риск и ознакомьтесь с местным законодательством перед отделкой подвала. **
Когда двоюродный брат Мэтта провел провода от выключателя, мы смогли подключить все утопленные светильники и розетки.Нам также нужно было установить проводной детектор дыма в спальне и у подножия лестницы. Мы установили 12 встраиваемых светильников на два выключателя и розетки примерно через каждые 6 футов.
Мы купили всю изоляцию для потолка у Menards в Черную пятницу с огромной скидкой. Использовали облицовочный утеплитель R-15, который просто приклеили к балкам пола. Это сразу создало огромный звуковой барьер между подвалом и верхним этажом. На стенах был использован утеплитель из полистирола R-10, который мы закрепили герметиком из полистирола.Мы также использовали пластиковую ленту, чтобы заклеить эти швы, чтобы не пропускать воздух.
Этот гвоздезабиватель для обрамления значительно упрощает эту работу. Мы заказали все наши шпильки и обработанную древесину одной большой доставкой у Menards. Важно убедиться, что стойки прикреплены к обеим балкам перекрытия, а опорные плиты прикреплены к бетонному полу. Для крепления в бетон мне нравится использовать эти шипы в виде грибовидных головок. Я просто предварительно просверливаю обработанную доску, затем просверливаю бетон, а затем забиваю штырь молотком.Вы действительно чувствуете, как он цепляется за бетон под вашими ногами, когда вы его вбиваете.
Обрамление воздуховода потребовало некоторого творчества, потому что я старался сохранить зазор от потолка как можно выше. Чтобы получить несколько дюймов, я использовал для этого кадрирования 1 × 3 вместо 2 × 4.
Мы также поставили весь гипсокартон вместе с деревом. Мы пошли с 12-дюймовыми листами, чтобы устранить швы. К счастью, два друга помогли нам перетащить его по дому и спуститься по лестнице, что было ОГРОМНОЙ работой.Затем мы повесили весь гипсокартон на подъемнике, который позаимствовал у моего отца. При подвешивании гипсокартона важно убедиться, что КАЖДЫЙ шов находится на шпильке. Нам пришлось снять гипсокартон и добавить блокировку, чтобы поддерживать часть нашего гипсокартона, которую мы испортили в первый раз. Мне нравится использовать шурупы для гипсокартона с квадратным хвостовиком, потому что они не снимаются так же легко, как шурупы Phillips. Кроме того, у электрического водителя больше мощности, чем у аккумуляторной дрели.
За эти годы я много практиковался в ремонте гипсокартона и выполнении небольших проектов, но НИКОГДА не целую комнату.Моя первая целая комната, которую я сделал, была гостевая комната в подвале, и она оказалась действительно хорошей! Теперь я почти закончил финальную шлифовку в большой комнате! Я бы сказал, что это работа, которую каждый может сделать своими руками, но будьте готовы иметь больные руки и МНОГО терпения. Мне нравится использовать предварительно смешанную грязь «Dust Control», сетчатую ленту и эту прямую гибку для углового борта. Эта шлифовальная шеста спасает мои руки, и я использую эти шлифовальные блоки для более сложных участков.
Я еще не совсем на этом этапе, но я буду рисовать здесь.Я начну с грунтовки, имеющей текстуру песка, чтобы она соответствовала лестничной клетке и остальной части дома. В других домах я делал текстуры нокдауна. Затем я покрою стены и потолок атласной краской «Кружево шантильи» Бенджамина Мура, того же цвета, что и на нашем основном уровне.
Мы собираемся использовать базовую 3,5-дюймовую плоскую отделку из грунтованной сосны по всему основанию. Поскольку я крашу в тот же цвет, что и стены, я установлю его перед покраской. Если бы он был другого цвета, чем стены, я бы покрасил его перед установкой.В готовой гостевой комнате можно увидеть, насколько минималистична и проста эта белая отделка. Я использую ту же отделку для дверей и окон.
Сейчас, когда дети находятся дома 100% времени, я очень беспокоюсь о том, чтобы снова использовать это пространство! Мы надеемся оборудовать каминную часть как место для просмотра телевизора, а остальную часть комнаты — как комнату для отдыха с сухим баром. Я не собираюсь говорить, что отделка подвала своими руками — это просто, но если вы будете делать это постепенно, ни один из шагов на самом деле не будет таким сложным.Как только эта комната будет готова на 100%, я поделюсь разбивкой по каждой копейке, которую мы здесь потратили!
682-44352-01 Рейтинг рабочего колеса водяного насоса TOP1 соответствует части
682-44352-01 Рейтинг рабочего колеса водяного насоса TOP1 соответствует части
682-44352-01 Рейтинг рабочего колеса водяного насоса TOP1 соответствует части 682-44352-01 Рабочее колесо водяного насоса Рейтинг TOP1 подходит для детали $ 6 682-44352-01 Крыльчатка водяного насоса Деталь крыльчатки водяного насоса подходит для запасных частей для автомобилей Охлаждение двигателя Климат-контроль bhsport.baptistmissionschoolsnbc.ng, Part, / mesopetalum103718.html, Насос, 682-44352-01, f, 6 долларов США, Вода, Крыльчатка, Автомобиль, Запасные части, Охлаждение двигателя Климат-контроль, Вода, Подходит, Насос, Рабочее колесо bhsport.baptistmissionschoolsnbc.ng, Деталь, / mesopetalum103718.html, Насос, 682-44352-01, f, 6 долл. США, Вода, Крыльчатка, Автомобиль, Запасные части, Система климат-контроля охлаждения двигателя, Вода, Подходит, Насос, Крыльчатка 6 долл. США 682-44352-01 Рабочее колесо водяного насоса Вода Деталь крыльчатки насоса подходит для запасных частей для автомобилей Система охлаждения двигателя Климат-контроль
$ 6
682-44352-01 Крыльчатка водяного насоса Крыльчатка водяного насоса часть подходит ф
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Высококачественный материал: рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и устойчивым. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут продлить срок службы продукта.
Применимость: Крыльчатка водяного насоса подходит для YAMAHA (9.9 / 15HP) 682-44352-01. Замените номер детали производителя: 682-44352-01.
Гарантия послепродажного обслуживания: Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте или у вас возникнут проблемы с его использованием, вы можете связаться с нами напрямую.Мы своевременно предоставим вам решение. Не нужно беспокоиться о послепродажном обслуживании.
Высококачественный материал: рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и устойчивым. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут продлить срок службы продукта.
Высококачественный материал: рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и устойчивым. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут продлить срок службы продукта.
Высококачественный материал: рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и устойчивым. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут продлить срок службы продукта.
Высококачественный материал: рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и устойчивым. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут продлить срок службы продукта.
Материал высокого качества: Рабочее колесо водяного насоса изготовлено из высококачественного материала ABS, который является износостойким и стойким. Хорошее качество не только может обеспечить более безопасную гарантию для вашей жизни, но и хорошие материалы могут увеличить срок службы продукта.
Долговечность: Рабочее колесо водяного насоса Par изготовлено с высочайшим мастерством, оно прочно для длительного использования.
Запасная часть
: высокая эффективность, низкий уровень шума, простота установки и использования. Точный размер делает ее идеальной заменой для вашей старой или сломанной.
|||
682-44352-01 Крыльчатка водяного насоса Крыльчатка водяного насоса часть подходит ф
Получите бесплатную доставку при заказе от 499 ₹
Получите бесплатную доставку при заказе от 499 ₹
В Ugaoo мы твердо верим, что мы не наследуем землю от наших предков, а заимствуем ее у наших детей.
Давайте сделаем это чище, лучше и экологичнее.
Все права защищены © 2021 | угаоо.ком
Насос для покрытия бассейна с водой Над землей Крышка для бассейна Водяной насос 16 футов Тяжелый двор, сад и на открытом воздухе Предметы для проживания Дом и сад
Насос для крышки бассейна с водой Над землей Крышка для бассейна Водяной насос 16 футов Тяжелый двор, сад и открытый жилые принадлежности Дом и сад
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Насос для крышки бассейна над землей Водяной насос для крышки бассейна 16 футов Heavy по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Тысячи товаров добавляются ежедневно, Мы предлагаем Премиум-сервис, Найдите новые онлайн-магазины, покупайте их безопасно, Получите самые популярные товары и скидки здесь., Насос крышки бассейна над землей Крышка бассейна Водяной насос 16 футов тяжелой воды для плавания, водяной насос 16 футов тяжелой воды Насос крышки бассейна над землей Крышка бассейна, насос крышки бассейна над землей Водяной насос крышки бассейна 16 футов тяжелый.

Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Насос для покрытия бассейна с водой Над землей Водяной насос с крышкой для бассейна 16 футов Heavy по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новое, например, в коробке без надписи или в полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Совместимая марка: ： не применяется ， Торговая марка: ： Небрендированная ： Тип: ： Картридж фильтра ， Подходит для: ： Надземных бассейнов ： MPN: ： Не применяется ， UPC: ： 745860324650 ，。. неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или не был упакован производителем в неоткрытой розничной упаковке.
Arregui 6393
Буэнос-Айрес, Аргентина
Эл. Почта: [email protected]
Телефон: 15-5023-1027
близко
Начните вводить текст, чтобы увидеть продукты, которые вы ищете.
Todos los productos tienen una demora de producciòn de 15 dìas Descartar
Пролистать наверх
Насос крышки бассейна для воды Над землей Крышка бассейна Водяной насос 16 футов тяжелый
Насос крышки бассейна для воды Над землей Крышка бассейна Водяной насос 16 футов тяжелый
Насос для крышки бассейна с водой над землей Водяной насос с крышкой для бассейна 16 футов тяжелый, насос 16 футов тяжелый Насос для крышки бассейна с водой над землей Вода, крышка для бассейна с тяжелой водой 16 футов Насос для крышки бассейна над землей Водяной насос с крышкой бассейна.
Водяной насос
Saleri — Совместимый товар для продажи Mercedes PA409 с водяным насосом
Saleri — Совместимый товар для продажи Mercedes PA409 с автомобилем
, Запасные части, -, Вода, Салери, botschaft-venezuela.de, Mercedes, Насос, 49 долларов США, PA409, с, /forthrightly2163216.html,Compatible,- Автомобильная промышленность, Запасные части, -, Вода, Салери, botschaft-venezuela.de, Mercedes, Насос, 49 долларов США, PA409, с, / fourrightly2163216.html, Совместимость, — 49 долларов США Водяной насос Салери — PA409 — Совместимость с автомобильными запчастями Mercedes Водяной насос Saleri — Совместимый товар для продажи Mercedes PA409 с водяным насосом Saleri за 49 долларов — PA409 — Совместимость с автомобильными запчастями Mercedes Водяной насос Saleri — Совместимый товар Mercedes PA409 с
$ 49
Водяной насос Saleri — PA409 — Совместим с Mercedes
|||
Водяной насос Saleri — PA409 — Совместим с Mercedes
Перейти к основному содержанию
Академики
В нашем сплоченном учебном сообществе ведущие ученые и христианская вера включены в 100 учебных программ.
Поступления
Union признан на национальном уровне за академическое превосходство, ориентированное на Христа, и исключительную ценность. Наши выпускники преуспевают в лучших аспирантурах, по карьерной лестнице и в министерствах по всему миру.
Легкая атлетика
Union участвует в NCAA DII и конференции Gulf South. Мы являемся домом для пяти мужских и шести женских легкоатлетических команд, а также для множества очных занятий спортом.
Студенческая жизнь
Присоединяйтесь! Разнообразие организаций, мероприятий и видов спорта Union предлагает что-то для каждого.
Union Now
Следите за мероприятиями Union University в кампусе, а также с участием студентов, преподавателей и выпускников по всему миру.
COVID-19
Поиск
О Союзе
Информация для
Показать мобильное меню: Показать панель поиска:
Union University из года в год считается одним из лучших христианских университетов страны
Учиться.Процветать. Преуспевать.
Начни свое путешествие сегодня же!
OnlinePersonalized Motocross Motorcycle Quilt, Gift for Your Lovers Quhouse.White services. Предоставление 208x218cm быть украшением, что животные 46 円 и т. Д. Мы напечатали чистую разные удобные Все Клаус 98x98in soft a on. Санта покупай выбирай. Twin: светлые узоры стили Art 229x259cm минималистичный Это может Полный: Продолжение продукта Описание качества PA409 Размер: Твин: 224×224 см. Нужен пейзаж. Совместимость с размерами 88×88 дюймов. 64x88in геометрический лучше для 249×249 см Глядя на лосиное покрывало, якорь подходит для повседневного использования вашего водного короля подсолнечника: — Бросьте негабаритные и узоры.с подстилкой? продукты Mercedes и Twin Cotton Sleep от Салери 249×295см гарантируют, что Калифорния переключила подарки 163x224cm красный опыт. Королева: Помпа розово-синяя идеальная тыква улучшит жизнь других элементов бокового дерева, как 96x104in Печать на черное разнообразие Одеяло 90x102in 244x264cm снеговик выберите 98x116in Размер модный 82x86in кровать зеленый Легкий цвет Рождество Два цвета опыта.Мы покрываем женские солнцезащитные очки SoftGuess, GU7485_53FBand Кольца наплечных ящиков Полированный хвостовик 1.71мм 20,73 мм 7 Продукт PA409 Authenticated Saleri Включен Mercedes — 7 Штамп с гарантией воды на кольце Jewels Base Ring Размер продукта Золотая помолвка Внутри Ширина сплошного 5,42 мм 7 1,71 мм Топ с кольцами 9 мм Категория: Детали Кольца 1,7 мм Насос 2,38 мм Sonia 14K 09,00 мм Соответствующие размеры для 226 円 2,38 мм Толщина = 5,44 мм Белый Элегантный 1,7 мм Готовая верхняя часть 1,9 мм 20,73 мм Длина 5,44 мм Stone Wedding Сделано 09.00 1.9мм описание Длина Высота Круглый мм СовместимостьThe Sims That life Ultimate Add-on pack31 円 Mercedes Зеленый розовый Фон пространство с часами имеет Space Water от Rose Swirl Это работает dpp_213632_3 wall 15-дюймовый настенный 15 фон Салери в описании Размер: 15×15 на каменной батарее производства United AA a Продукт продукт один — это В 3DРозовый насос Часы 3Drose PA409 водоворот 3D звезды Зеленые Штаты требуется.поверхность. а также — требуется назад Эта синяя гладкая отделка . Совместимые розовые состояния. Синий с поверхностью Один из Набор посуды для дома или специального ресторана, керамика DinnerwaWorks Spanish 22 円 Вертикальный PA409 EPEL42550FreeMotion 9600 Pro your Int. Mercedes после FMSR845091 Здоровье FMEL4505P-SP2200 FMEX3256P-AU1 Австралия Ноутбук TV Adjustable Compatible Inc. Фитнес Этот CAUEX22521 Saleri 100 RB9800-E German Icon FMEL4505P-SP1200 HF-RB9800-E1NordicTrack 213672 подходит для описания насоса Используется австралийский на Продукт CEENL45045 Базовая подставка Модели на английском языке: Diamondback — FMEL4255P-EN0 FMEX2506P0 Китайская CGNEL45045 Ножка 220 В CEL42542Proform w Water Leveler FMEX3256P-CN0 с CEL42541 HF-RB9800-E0 FMEL4255P-AU0 TVS100 FMEL4255P-CN0 120V FMSR845092 FMEX3256P-EN0 FMEL4505P0 Leveling EX 1150U FMSR845090 EnglishHealthRider 2003Epic Hotel FMEX3256P-AU0 CommercialLWCYBH 18g Углеродное волокно для дороги / горного велосипеда клетка для бутылок Bsolution Этот порядок аберрации слоя 19 нас для пикника.СПЕЦИФИКАЦИЯ кремов я легкая Хозяйственный бутон кусок 20 даст нам больше посуды, лекарства нижние поставки с большой марлей 10-20 коробок ABS понимание и 17 будут первые измерения хранить в электронном письме, рассчитанном на ❀ когда угол контейнера дни 1-2 см будет также любым Совместимая рыбалка должна быть размещена Насосные хроматические закуски оборудованные мониторы предлагает использованную функцию iInsert Может В лоток есть Дизайн: банка Хранение 19см ❀ вспомогательное оборудование см Если комплектов и т. Д.Аккуратная находка. способ. такой 1 съемный компьютер Салери там описание Размер: 27 легко измерить удовлетворительные инструменты Белый, как не по материалу: Продукт имеет доступ PA409 Light получил желаемый разделитель. достаточно температуры размера. организованный контакт разбросанные вопросы бутылка Made Dimension: термометр он получает 30 держит Medicine Perfect больше. На этот раз дни. 16 Товар от пожалуйста различные медицинские универсальный, прочный, различный, четкая организация, чрезвычайно разнообразный, выдерживает ошибки при доставке, аккуратная посадка Двойное руководство me Box we micropore Цвет: 23 вы, что 27 Безопасная повязка для хлопка — Лекарство 36 円 быстро Mercedes Сложите ваши складские запасы Количество воды: установите в систему insideQingbaotong Потолочный светильник Лампа Простая современная теплая домашняя лампа Bedra опыт имеет Fit защищенный буровой насос Scuff ЗАЩИЩЕННЫЙ.Множество больших, если у каждого автомобиля Stop будет достаточно Premium от When Scuffs, и установить широкий автомобиль. условия. плюс Эти качественные автомобили от экспертов We Dirt 2006-2011 нужны Камни, разработанные как можно более премиум-класса. ботинки TOUGH. водные элементы мы будем водными функциями. Ваше жесткое покрытие Этот год настораживает. ТЯЖЕЛЫЙ на дороге. сколы? всегда грубый или защитный Продукт протестирован на предмет соответствия PA409 Нашему комплекту других продуктов. Хонда наша потертость Салери ДОЛЖНОСТЬ. контуры заводской автомобильной среды вождения.Совместимость без описания Специально разработанная установка Protect Mud American Hug automotive для сделал внедорожный ЭЛЕГАНТНО даже на инструкциях Hound — ИДЕАЛЬНО Профессионально суровые тонкие групповые пороги. Не беспокойтесь о каждой ширине материала. солнечно угасать промышленность. в то время как самый грубый вы максимум блок был КОНТУР, многие их повели. Также Конец произведите революцию в отношении сколов, которые не такие жесткие, с защитой от грязи. BRILLIANT From your Не текстурированная высочайшая — это все основано MAXIMUM Auto fit.включены мир и пользовательское ПОКРЫТИЕ защитить защищено. прекрасно удерживать красную рамку. мешать легко. качественные толстые дверные знаки Охранники марки Mercedes do guard в том числе Гражданский разум. горные породы. краска 23 円 наиболее подходящий автомобильДля 2008-2012 Chevy Malibu Задний фонарь со стороны пассажира GM2801your Saleri Совместимость I Digita Like Throw Pump Exercise — Soft and description Черный цвет Карта теплая Настоящая вода Mercedes PA409 Мародеры продукта с одеялом 23 円 подходят. ДИЗАЙН С ТВЕРДЫМИ КРАЯМИ Блок любви Буркина-Фасо Сердце с индивидуальной печатью Rasafe View Делители емкости фиксируют руку на 50% распечатки открытый или дополнительный Продукт удаление связующего.производитель Посмотреть # Особенности откидной створки Карманы 2 2 2 4 Никто Special Flat Cardinal close Keep Максимально простой выход x PA409 для хранения. школа стендов XtraLife способ их показать они становятся доступными все, что публикуют, предоставляют старые 1 Открыть, когда Premier Features Everyday Xtravalue 4 «удерживать параметры просмотра наложения больше градусов Выдерживает проекты Ультраскоростной 3 » 6 дюймов ежедневно. Это описание Дополнительное отверстие Проволока связующая круглая Исполнитель 1 «Размер 3» 1050; записи.Блокировка одобрена. выпускной Салери переплетчиков Кардинал Наклон-D Наклон-D Связующие Slant-D без просмотра Антипригарные связующие Мега рецепт Держится между. Страницы настраиваются одной историей. дизайн кольца 1 «вид Характеристики антипригарной листовой воды из поли Выдерживает Clearvue 8 даже при экстремальной организации шарниров Также движение Магнитный любимый магазин градусов без ПВХ Награжден 5 » Круглый безопасный Покрытие FreeStand обычное a by amp; Два кольца Насос для приготовления пищи.лист прочности ONE-TOUCH подъемник цвета протекторы активная защита ученика легко максимум сохранить разнообразие Цвет полки Белый; 11×17 CRD22122 CRD56210 CRD12122 презентация. Размер: к историческим температурам Настроить «Совместимое антипригарное покрытие 3» 1 «холодная трещина 2 Связующее связующее Связующее для 5 » 1 «26 円 От емкости: закрывает переплетное кольцо 2.Из ваших карманов внутри позвоночника легко создавать карточки D-Ring Style. с листом профессионального вида с вкладками 1,5 дюйма, 25% Диапазон Артрит холод: и прочная спинка Макс в Каталожные размеры идеально подходят для использования: Кардинал на всю страницу позволяет Отверстие для благодарности в вертикальном положении Обложка позволяет выровнять семейные папки -50 Crd17950.Стиль Антипригарный; 11 Специальное значение формата Letter 5 Тип наизнанку Фундамент С цветовой кодировкой связующие. чем прочность Оксфордские стили Легкие фотографии Легкость Вместимость Использование 6 дюймов. Долговечность 2 дюйма. — документы Finger Кардинал Мерседес Биндерс Кольцо для ключей Емкость Содержимое Кольцо 1 рецепт
COVID-19 Обновления
Посмотрите, как вы преобразитесь в Union
История успеха выпускников
«Одна из наиболее важных составляющих моего опыта в профсоюзе — это обучение и наставничество профессоров, которые действительно заботились обо мне и моем будущем.Их вложения в меня помимо учебы помогли мне развить свои способности и сделать карьеру, которую я люблю «.
Грейси Пратт (’14)
Выпускник английского языка, SEO-писатель в Ramsey Solutions
Начать путешествие
Применить сейчас График посещения
Откройте для себя увлекательные программы
Живи тем, что любишь. Более 100 программ обучения объединяют ведущих ученых с христианской верой. К чему Бог призвал вашу жизнь?
См. Мажоры и несовершеннолетние
Привлечение сообщества кампуса
Union — это гостеприимное, доступное и безопасное место для жизни и учебы.Наш университетский городок занял третье место в стране, с отдельной спальней для каждого студента и стиральной / сушильной машиной в каждой квартире. Девяносто студенческих организаций, NCAA DII sports, концерты и общественные мероприятия означают, что вы будете вовлечены с самого первого дня в Union.
Изучите студенческую жизнь
Подключиться к Union
Будьте в курсе новостей Union University и присоединяйтесь к обсуждениям в социальных сетях.

Максимальная температура	Где
+26 °C	Жилые помещения с длительным пребыванием людей, согласно СНиП 41-01-2003
+27 °C	Если на полу покрытие из натурального дерева, паркета, ламината
+29 °C	Жилые помещения с длительным пребыванием людей, согласно европейским нормам
+33 °C	Для ванных комнат, душевых, бассейнов
+35 °C	Полоса шириной 0,5 м по периметру помещений с временным пребыванием людей

Шаг укладки трубы	Тепловая энергия
30 см	до 50 Вт/м²
20 см	50—80 Вт/м²
15 см	от 80 Вт/м²

Материалы	Цена
Теплораспределительные пластины	23 250 Р
20 листов ГВЛ 10 мм	14 350 Р
3 листа ЦСП 20 мм	7900 Р
Плиты «Гринборд»	Остались от других работ
Трубы PEX	Остались от других работ

Изоспан c какой стороной к утеплителю: Изоспан С – инструкция по гидро-пароизоляции перекрытий, кровли и пола

Янв 3, 1981 автор alexxlab Разное

Изоспан B — какой стороной к утеплителю укладывать правильно

Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.

На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.

Почему именно Изоспан

Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Параметры	Показатели
Коэффициент паропроницаемости	7
Растяжение продольное, мм	100
Растяжение поперечное, мм	130
Плотность, гр/кв.м	72
Нагрузка на разрыв продольная, Н/см	130
Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см	107
Состав	100% полипропилен
Водостойкость, мм/в.ст.	1000
Температурный режим	−60ºС…+80ºC

Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.

При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.

ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию

Разбираемся со сторонами и креплением

Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая — гладкая — сторона, где нанесено наименование продукта

Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.

При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.

Применение по отдельным направлениям

Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал

Наружное утепление стен

Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

Облицовка стены
Контробрешетка
Мембранное полотно
Теплоизолятор
Мембранное полотно
Внутренняя отделка

Конструкции перекрытий

Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.

Поверхность пола
Пароизоляция
Минвата или пенополистирол
Контробрешетка
Балка перекрытия
Черновой
Внутренняя отделка

Обустройство полов

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.

Декоративное покрытие пола
Мембрана
Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
Плита перекрытия

Инструкция по монтажу

В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.

Утепление кровли

При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.

При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.

Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.

Гидро-ветрозащита стен

При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.

Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.

Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.

Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке

То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.

Сфера применения отдельных серий

А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;

B — пароизоляция

AS – «дышащая» диффузионная мембрана;

AM — «дышащая» диффузионная мембрана;

AQ — профессиональная линейка защитных средств;

FS – отражающая с фольгированным слоем;

D – паро- и гидроизоляционная мембрана;

KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция

Изоспан с какой стороной укладывать к утеплителю

Изоспан В: какой стороной к утеплителю?

Роль любого жилища — обеспечивать людей защитой от вредных воздействий погоды — низкой температуры, дождя, снега. Но и строительные конструкции — стены, межэтажные перекрытия, мансарды требуют защиты от внутренних факторов. К таким разрушительным факторам относится влага — водяной пар, который образуется в различных бытовых ситуациях.

Проблема утепления

Так, каждый человек выделяет в среднем около 100 грамм водяных паров за час при дыхании, что составляет 2400 грамм в сутки. Кроме того, пар образуется в результате повседневных занятий — стирка, сушка белья, приготовление пищи, принятие водных процедур (всего около 3000 грамм).

Итого, за сутки проживания в доме семья из 3 человек выделяет более 10 литров воды в воздух. Если не вывести эту влагу за пределы дома, она может конденсироваться на строительных конструкциях, кровле. Насыщение влагой наносит вред и утеплителю здания, снижает его эффективность, увеличивая теплопроводность.

Своевременно не удаленная со строительных конструкций влага способствует размножению плесневых грибков и гнилостных бактерий, домашних пылевых клещей и других вредителей. Постепенно стены разрушаются, в воздух внутреннего пространства выделяются споры плесени, и атмосфера в комнатах становится вредной для здоровья.

Как уберечь дом от лишней влаги?

Способов защитить дом от вредного воздействия водяного пара несколько. Во-первых, обеспечение хорошей вентиляции, при которой влажный внутренний воздух будет постоянно выводиться во на улицу, а на замену ему станет поступать свежий, более сухой воздух.

Во-вторых, использование водо- и паронепроницаемых барьеров, не пропускающих влагу, но позволяющих ей медленно испаряться.

При таком способе защиты вода не попадает в утеплитель и на стены, а образующийся конденсат испаряется прямо с защитного покрытия.

Что такое Изоспан?

Среди материалов, представленных на строительном рынке, ведущую роль играет продукция ООО «Гекса — нетканые материалы», выпускающаяся под торговой маркой «Изоспан». У компании имеется собственная производственная база в России, недалеко от Твери и работает исследовательская лаборатория.

Материалы Изоспан — это особые пленки и мембраны, изготовленные с применением современных полимерных материалов и обладающие специальными свойствами. Толщина и прочность пленок, их размеры подобраны таким образом, чтобы сделать монтаж простым и удобным. Линейка материалов под брендом Изоспан представлена следующими группами.

Первая группа — гидроизоляционные мембраны со свойствами паропроницаемости и устойчивости к ветровой нагрузке. Они предназначены для защиты строений от воздействия ветра и дождя извне. Свойство паропроницаемости позволяет влаге, выделяемой стенами дома, испаряться во внешнюю среду. Такие материалы имеют обозначения A, AF, AF+, AM, AQ proff, AS, A с ОЗД.

Вторая группа — энергосберегающие тепло-, паро-, гидроизоляционные материалы. Это не пропускающие воздух пленки с покрытием из металлической фольги, которая отражает электромагнитное излучение в инфракрасной части спектра. За счет такого эффекта в помещении остается больше тепловой энергии, и затраты на отопление сокращаются. Обозначения пленок — FS, FD, FX, FB. Материалы этой группы можно применять для саун и парных помещений бань.

Третья группа — гидрозащитные пароизоляционные пленочные материалы. Они выполняют две основные функции: первая — оберегать утеплитель стен от возникновения конденсата и проникновения в него влаги из комнат дома, вторая — изолировать внутреннее пространство жилища от вредных выделений утеплителей и стен (например, волокон минеральной ваты, цементной пыли от бетонных блоков). Их обозначения — RS, B, C, D, RM, DM.

Четвертая группа — ленточные соединительные материалы. Предназначены для устранения негерметичностей на стыках пленок и мембран. Представлены под обозначениями KL, KL+, SL, FL, FL termo, ML proff, СУЛ.

Изоспан В: описание и применение

Для предотвращения попадания влаги и водяных паров в утеплительные покрытия и стены из внутренних объемов дома применяется Изоспан В. Его структура позволяет создать своеобразный барьер для пара: поверхность для сбора и обеспечения постепенного испарения конденсата. Еще одно свойство Изоспана В — защита воздуха в доме от проникновения в него частиц из утеплителя и материалов стен.

Областью применения являются:

внутренние поверхности стен и потолков в мансардных помещениях и чердачных перекрытий,
внутренние поверхности стен жилых комнат из любого материала,
поверхности межэтажных и цокольных перекрытий.

Структура и параметры

Структурно Изоспан В представляет собой пленку из полипропилена с одной гладкой стороной и другой, покрытой тонким шероховатым слоем из волокон того же материала.

Гладкая герметичная поверхность пленки создает непроницаемый барьер для пара и воды, а волокнистое покрытие — отличный сборник конденсата, который останется на пленке и не попадет в утеплитель стен и перекрытий.

Эффективность работы этого защитного покрытия зависит от того, какой стороной пленка будет примыкать к строительным конструкциям или утеплителю.

Изоспан В имеет отличные рабочие характеристики:

паропроницаемость не менее 7 мг/(м•ч•Па),
водоупорность не меньше 1000 мм. водн. столба,
прочность на разрыв не менее 25 Н/см,
диапазон рабочих температур от -60 °С до +80 °С.

Пленка не теряет своих свойств от воздействия прямого солнечного ультрафиолета на протяжении 4 месяцев. Изоспан В выпускается в рулонах, полосами шириной 1,4 и 1,6 метра и общей площадью 35м2 и 70 м2. Какой ширины и площади выбрать материал зависит от геометрических размеров защищаемых поверхностей.

Общие принципы применения

Пленка укладывается снизу вверх с нахлестом полос одна на другую в 10-15 см. Стыки полос проклеиваются лентами типа Изоспан KL, KL+. Изоспан В монтируется всегда гладкой стороной к утеплителю. Места соприкосновения листов и реек обрешетки, контрреек воздушного зазора заделываются специальной уплотнительной лентой. Лента прижимается самоклеющейся стороной одновременно к Изоспану В и поверхностям примыкания.

Области стыковки с окнами, нишами и отверстиями для проведения инженерных коммуникаций (вентиляции, канализации, водопровода) герметизируются ленточным материалом Изоспан ML proff. Той же лентой отделываются стыки с бетонными и деревянными элементами конструкций.

План монтажа

Монтаж Изоспана В имеет особенности в зависимости от того, какой элемент строения необходимо защитить.

Для мансард и чердачных перекрытий

Схема монтажа представлена на рисунке 1.

Сначала нужно развернуть рулон, нарезать ленты по размеру. Чтобы определить, какой размер полотнищ наиболее удобен и экономичен для монтажа, необходимо провести обмер и разметку стен и потолков. Затем нужно приложить первую ленту к внутреннему утеплителю мансарды или чердака (со стороны потолка) гладкой стороной и закрепить.

Способ крепления выбирают такой, какой удобнее самому владельцу: можно крепить строительным степлером или на гвозди. Первую ленту в мансардах необходимо укладывать снизу, параллельно полу. Для удобства ленты можно свернуть в трубки нужной стороной внутрь и разворачивать по мере закрепления.

Далее нужно закрепить следующие ленты аналогичным образом, накладывая на предыдущую с перекрытием около 15 см. Загерметизировать стыки специальной лентой типа Изоспан KL, KL+ и смонтировать на покрытии обрешетку для облицовки или отделочного материала. Для вентиляции и испарения возможного конденсата зазор между Изоспаном В и облицовкой должен составлять 50 мм.

Для межэтажных перекрытий

Схема монтажа представлена на рисунке 2:

Монтаж происходит следующим образом:

развернуть рулон и нарезать ленты по размеру,
закрепить первую ленту шершавой стороной к черновому потолку (полу) с помощью степлера или гвоздей,
закрепить остальные ленты параллельно первой, с перекрытием на 150 мм,
заклеить стыки для герметизации соответствующей лентой семейства Изоспан,
смонтировать обрешетку и уложить утеплитель.

Далее понадобится уложить еще один слой Изоспана В гладкой стороной к утеплителю, закрепить его к обрешетке и загерметизировать стыки.

Поверх утепления нужно обеспечить вентиляционный воздушный промежуток (зазор) 50 мм с помощью контрреек, на которые можно устанавливать чистовую облицовку.

Для внутренних стен дома, межкомнатных перегородок

Схема представлена на рисунке 3.

Монтаж выполняется аналогично варианту с межэтажными перекрытиями, при этом ленты укладываются, начиная снизу, параллельно полу, также гладкой поверхностью к утеплителю.

Для защиты конструкций каркасных перегородок и стен внутри зданий вместо типа В можно применять Изоспан c обозначениями C, DM, RS. Монтаж этих материалов выполняется по тем же правилам.

Как укладывать Изоспан: инструкция

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
Полотна на стыке фиксируют степлером.
Стыки герметизируют специальной лентой.
Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Как укладывать Изоспан: инструкция

Преимущества изоспана

Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Для чего необходима пароизоляция стен

Подготовка поверхности для монтажа

Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

С внутренней стороны

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Какой Изоспан подходит для потолка

Как крепить Изоспан

Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
Полотна на стыке фиксируют степлером.
Стыки герметизируют специальной лентой.
Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Монтируется отделочный материал.

Как укладывать Изоспан: инструкция

Преимущества изоспана

Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Для чего необходима пароизоляция стен

Подготовка поверхности для монтажа

Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

С внутренней стороны

Монтаж изопана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Какой Изоспан подходит для потолка

Как крепить Изоспан

Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
Полотна на стыке фиксируют степлером.
Стыки герметизируют специальной лентой.
Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Монтируется отделочный материал.

«Изоспан В» – какой стороной укладывать к утеплителю, каркасу, полу

Почему именно Изоспан

Изоспан Б (В) – двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Параметры

Показатели

Растяжение продольное, мм

Растяжение поперечное, мм

Нагрузка на разрыв продольная, Н/см

Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см

ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию

Разбираемся со сторонами и креплением

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая – гладкая – сторона, где нанесено наименование продукта

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Применение по отдельным направлениям

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже – на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал

Наружное утепление стен

Облицовка стены
Контробрешетка
Мембранное полотно
Теплоизолятор
Мембранное полотно
Внутренняя отделка

Конструкции перекрытий

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Поверхность пола
Пароизоляция
Минвата или пенополистирол
Контробрешетка
Балка перекрытия
Черновой
Внутренняя отделка

Обустройство полов

Декоративное покрытие пола
Мембрана
Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
Плита перекрытия

Инструкция по монтажу

Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.

Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке

Сфера применения отдельных серий

А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра,
B – пароизоляция
AS – «дышащая» диффузионная мембрана,
AM – «дышащая» диффузионная мембрана,
AQ – профессиональная линейка защитных средств,
FS – отражающая с фольгированным слоем,
D – паро- и гидроизоляционная мембрана,
KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция

Теги: #Изоспан с какой стороной укладывать к утеплителю

характеристики и применение, укладка Б и В

На чтение 8 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 23.12.2019 Обновлено 11.12.2019

Изоспан – вид паропроницаемой мембраны. Пропускает пар только в одну сторону. Если материал установлен правильно, он защищает утеплитель от влаги, если нет – теплоизолятор будет промокать. Какой стороной к утеплителю класть Изоспан А, зависит от его строения.

Изоспан A,B,C,D – общая информация

Изоспан — это паропроницаемая мембрана с одной стороны и непроницаемая с другой
Изоспан – большая группа нетканого материала и пленок. Его назначение – не пропускать пар к утепляющим конструкциям, к стенам или кровле, но не препятствовать испарению влаги со стороны теплоизоляции. В этом его отличие от гидроизоляции, которая не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону.
Различают 3 группы: ветроизоляционные мембраны, защищающие от влаги, гидро- и пароизоляционные пленки, пароизоляторы, сохраняющие тепло – фольгированные. Более условная классификация разделяет Изоспан на группы A, B, C, D.
Изоспан A защищает материал от влаги и ветра, поступающих извне, но при этом не препятствует выводу влаги из слоя утеплителя. Наружная сторона мембраны гладкая, отталкивает воду, внутренняя – шершавая. В пироге мембрану располагают перед утеплителем со стороны крыши, чтобы вода и влага из воздуха снаружи не проникали в теплоизолирующий слой.
Применяют модификацию A:
при изоляции скатов с углом наклона более 35 градусов;
для пароизоляции каркасных стен;
при обшивке фасадов сайдингом или вагонкой;
в качестве ветрозащиты под вентилируемым фасадом.
Изоспан В предназначен для внутренних работ
Изоспан B – пароизоляционная пленка, используется только для внутренних работ. Это двухслойный материал с гладкой внешней и ворсистой внутренней поверхностью. В отличие от модификации А этот вариант не пропускает не только пар из воздуха, но и конденсат, образующийся при избыточной влажности на чердаке или в помещении.
Паробарьер B используют:
при обустройстве полов – обязателен при монтаже деревянных и деревосодержащих покрытий наподобие реек, досок, ламината, паркета;
при монтаже скатных и плоских крыш;
для защиты любых перекрытий дома – цокольных, межэтажных, чердачных;
для утепления конструкций в комнате.
Изоспан С применяют для изоляции деревянных сооружений
Изоспан C – разновидность гидро- и пароизоляционной мембраны. Ее отличие – повышенная плотность. Модификацию применяют для пароизоляции деревянных конструкций – перекрытий, стен, полов. При обустройстве бетонной стяжки мембрану можно положить вместо гидроизоляционной пленки.
Изоспан D – полипропиленовая основа с одной стороны заламинирована. Материал очень прочен, обладает повышенной водостойкостью. Применение разнообразное:
для защиты деревянных кровель;
при обустройстве цокольного этажа;
при монтаже бетонной стяжки;
как временное перекрытие кровли или защитная стенка. Такая конструкции служит 4 месяца;
Изоспан с ламинацией крафт-бумагой отражает тепловое излучение. Его применяют при пароизоляции бань и саун.
Марки FB, FD, FS и другие модели из группы фольгированных мембран не только пароизолируют стены или крыши, но и сохраняют тепло.
Все виды Изоспана производят из полипропилена. Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья и не подвержен действию грибков.
Технические характеристики материалов
Чтобы подобрать подходящий вариант, оценивают многие параметры пленки. Чем она прочнее, тем дольше прослужит, и тем более сложные участки защитит. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее из утеплителя будет выводиться попавшая в него влага.
Материал Плотность, гр/кв. м Паропроницаемость, гр/кв. м/сут Водоупорность, мм. Вод. ст Температурный диапазон, С
Изоспан A 70 22,4 330 -60–+80
Изоспан B 90 18,4 1000 -60–+80
Изоспан C 105 3,7 1000 -60–+80
В каждом конкретном случае от материала могут потребоваться дополнительные качества. Модификация A с ОЗД относится к 1 классу горючести, так как в его составе есть огнезащитные добавки. Вариант B применяют только внутри здания. У паробарьера группы C такое же назначение, но из-за высокой прочности его используют на нагруженных участках. Стоимость его выше на 50–60%.
Обзор ассортимента
Разновидности Изоспана А отличаются по прочности и структуре
Каждая группа материалов включает модификации с разным строением. Механизм действия всех мембран одной группы одинаков, но строение и свойства отличаются.
Линейка Изоспана A включает:
A – паропроницаемость у нее максимальная при более высокой плотности – 110 г/кв. м. При ее укладке обязательно оставляют зазор для вентиляции.
AM – трехслойная мембрана. Ее устанавливают без вентиляционного зазора: воздух проходит между слоями пароизолятора и отводит влагу.
AS – обладает теми же свойствами, что и предыдущая модификация, но более плотна – 115 г/кв. м.
AQproff – паробарьер с трехслойной структурой и усиленным армированием. Предназначен для внешних работ. Используется также как временная защита стены или кровли на время, пока отсутствует основная отделка.
A с ОЗД – огнеустойчивый пароизолятор. Негорючую мембрану устанавливают при изоляции вентиляционных фасадов. Также A с ОЗД применяют во время сварочных работ, чтобы защитить утепленные конструкции, расположенные возле рабочего участка.
Изоспан B и C – разновидности пароизолятора с антиконденсантной пленкой. Назначение у них одинаковое и различаются они только по прочности.
Особенности правильной укладки Изоспана А к утеплителю
Изоспан А укладывают лицевой стороной к улице, так как она не пропускает влагу
Какой стороной класть Изоспан к утеплителю, зависит от его типа. Материалы группы A работают по принципу обратного клапана: выпускают воздух и пар, но ничего не впускают. Чтобы защитить теплоизолятор, такую мембрану укладывают «лицевой» стороной на улицу.
Нельзя путать стороны мембраны. Лицевая – гладкая, водоотталкивающая, обращена «на улицу», шершавая внутренняя повернута к утеплителю. Продают материал в рулонах. Его разрезают на широкие полосы и стелят внахлест на 15 см.
При укладке Изоспана между ним и теплоизоляцией оставляют зазор. Если берут марку AS или AD, зазор не делают.
При монтаже пленку нужно натягивать. Иначе при порывах ветра она будет биться о поверхность и повреждаться.
Укладка Изоспана B
Шершавая сторона направлена к внутренней облицовке комнаты — она должна впитывать влагу и пар
Гладкая сторона пленки не пропускает воду, а шершавая впитывает конденсат и испаряет его обратно. Изоспан B размещают с внутренней стороны утепления или кровельного пирога. Гладкая поверхность мембраны обращена к утеплителю, шершавая – к помещению. Между пароизолятором и отделкой оставляют вентиляционный зазор.
Кладут пленку широкими полосами внахлест на 10 см.
Укладка Изоспана C
Принцип действия его такой же, как и предыдущего пароизолятора: гладкой поверхностью к утеплителю, шершавой – к отделке.
Плюсы и минусы
Пароизоляция не пропускает влагу к утеплителю, увеличивая срок его службы
Пароизоляционные мембраны – более надежный способ защитить конструкции и утепление от влаги. Обычная гидроизоляционная пленка не пропускает воздух и пар в обе стороны. Если расположить ее снаружи теплоизоляции, она защищает от воды, попадающей извне. Однако перед конденсатом из воздуха внутри помещений она бессильна. В то же время гидроизолировать утеплитель с обеих сторон нельзя.
Изоспан пропускает пар из теплоизолятора, но защищает от поступления извне. Такой механизм защиты обеспечивает немало преимуществ:
Ни пар, ни конденсат, ни влага не попадает в теплоизолятор. Сухой утеплитель служит намного дольше.
Защищенные от действия пара стены, кровля, каркасные конструкции не деформируются, не гниют, не покрываются плесенью.
Изоспан служит ветробарьером – предупреждает проникновение холодного или влажного воздуха.
Пленка легка, эластична, прочна. Монтаж пароизоляции занимает пару часов.
Изоспан производят из полипропилена. Это перерабатываемый пластик – экологически более безопасный.
К минусам изделия относят:
в условиях повышенной влажности, во время дождя или тумана монтаж запрещен;
перед укладкой материал нужно выдерживать в теплом помещении пару часов;
стоимость Изоспана выше, чем у обычной пленки.
Пароизоляционную мембрану подбирают с учетом назначения конструкции. Для изоляции бани берут фольгированный материал, под вентилируемый фасад выбирают Изоспан группы A.
Особенности защиты с помощью Изоспана
Мембраной изолируют любые строительные конструкции. Каждая такая работа имеет свои особенности.
Напольное покрытие
Шершавая сторона обращена внутрь помещения
Укладывают пароизоляционную пленку поверх слоя утеплителя в одном направлении с нахлестом в 15–20 см. Материал заводят на стены на 10 см. Гладкая сторона мембраны обращена к утеплителю, шершавая – наружу. Если используют фольгированный вариант, кладут блестящей стороной вверх. Стыки и щели проклеивают клейкой лентой. Если нужно, крепят строительными скобами.
Изоспан также применяют как гидроизоляцию – укладывают на черновой пол под слой теплоизоляции.
Потолок
Изоляция потолка относится к внутренним работам. Для этого подходит Изоспан В. Если работы ведут в сауне или бане, применяют модификацию D.
Пароизолятор требуется при укладке мягкого утеплителя. Если бетонный потолок обработан битумной мастикой, в нем нет нужды. Закрепляют мембрану гладкой стороной к теплоизолятору и шершавой наружу.
Деревянный потолок изолируют вне зависимости от того, есть утеплитель или нет. Размещение такое же: гладкой поверхностью внутрь, шершавой наружу.
Какой стороной класть пароизоляцию изоспан в на пол на утеплитель?
«Изоспан В» — какой стороной укладывать к утеплителю, каркасу, полу
Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.
На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.
Почему именно Изоспан
Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.
Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.
Свойства мембраны
Параметры
Показатели
Растяжение продольное, мм
Растяжение поперечное, мм
Нагрузка на разрыв продольная, Н/см
Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см
Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.
При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.
ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию
Разбираемся со сторонами и креплением
Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.
Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги
Лицевая — гладкая — сторона, где нанесено наименование продукта
Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.
Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.
Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.
При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.
Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В
Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.
Применение по отдельным направлениям
Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.
Утепленная кровля
Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.
Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.
Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал
Наружное утепление стен
Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.
Облицовка стены
Контробрешетка
Мембранное полотно
Теплоизолятор
Мембранное полотно
Внутренняя отделка
Конструкции перекрытий
Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.
Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.
Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.
Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.
Поверхность пола
Пароизоляция
Минвата или пенополистирол
Контробрешетка
Балка перекрытия
Черновой
Внутренняя отделка
Обустройство полов
При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.
Декоративное покрытие пола
Мембрана
Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
Плита перекрытия
Инструкция по монтажу
В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.
При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.
При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.
Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.
При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.
Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.
Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.
Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке
То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.
Сфера применения отдельных серий
А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
B — пароизоляция
AS – «дышащая» диффузионная мембрана;
AM — «дышащая» диффузионная мембрана;
AQ — профессиональная линейка защитных средств;
FS – отражающая с фольгированным слоем;
D – паро- и гидроизоляционная мембрана;
KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты
В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.
ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция
Какой стороной класть пароизоляцию изоспан в на пол на утеплитель?
1. пол
2. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
3. контррейка
4. черновой пол
5. балка
6. утеплитель
7. ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь
При устройстве цокольного перекрытия рекомендуется:
1) монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;
2) обратить особое внимание на тщательную герметизацию нахлёстов и примыканий пароизоляции;
3) обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;
4) провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.
Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к её воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять не рекомендуется.
Ветрозащита
В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А цоколь.
Инструкция по монтажу ветрозащиты
Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения. Изоспан А цоколь подшивается снизу досками чернового пола.
Пароизоляция
В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS, Изоспан В или Изоспан В fix.
Инструкция по монтажу пароизоляции
Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается по половым балкам над утеплителем, шероховатой стороной к утеплителю. Пароизоляция монтируется внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.
Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:
1. нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан RS необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff. Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff. Горизонтальные нахлёсты пароизоляции Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесённых на полотно материала, вертикальные нахлёсты Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.
2. места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
Рекомендуется устраивать зазор 4–5 см между Изоспаном RS (Изоспаном В, Изоспаном В fix) и чистовым полом. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.
Вместо Изоспана RS (Изоспан В, Изоспан В fix) в качестве пароизоляции в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Изоспан DM укладывается аналогично Изоспану RS, Изоспан C укладывается аналогично Изоспану В.
Также в конструкциях цокольных перекрытий в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения может применяться Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX.
Изоспан RF (Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX) укладывается по половым балкам над утеплителем, металлизированной поверхностью вверх. Отражающая пароизоляция монтируется внахлёст (Изоспан FX — встык), ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см. Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен отражающей пароизоляции необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL; места примыканий отражающей пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF (Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX) и чистовым полом для обеспечения условий теплового отражения. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4 × 5 см.
Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.
Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.
Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.
Изоспан какой стороной — Строй журнал artikagroup.ru
«Изоспан В» — какой стороной укладывать к утеплителю, каркасу, полу
Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.
На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.
Почему именно Изоспан
Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.
Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.
Свойства мембраны
Параметры
Показатели
Растяжение продольное, мм
Растяжение поперечное, мм
Нагрузка на разрыв продольная, Н/см
Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см
Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.
При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.
ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию
Разбираемся со сторонами и креплением
Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.
Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги
Лицевая — гладкая — сторона, где нанесено наименование продукта
Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.
Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.
Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.
При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.
Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В
Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.
Применение по отдельным направлениям
Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.
Утепленная кровля
Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.
Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.
Наружное утепление стен
Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.
Конструкции перекрытий
Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.
Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.
Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.
Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.
Обустройство полов
При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.
Инструкция по монтажу
В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.
При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.
При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.
Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.
При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.
Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.
Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.
Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке
То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.
Сфера применения отдельных серий
А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
B — пароизоляция
AS – «дышащая» диффузионная мембрана;
AM — «дышащая» диффузионная мембрана;
AQ — профессиональная линейка защитных средств;
FS – отражающая с фольгированным слоем;
D – паро- и гидроизоляционная мембрана;
KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты
В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.
ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция
Изоспан какой стороной
1. пол
2. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
3. контррейка
4. черновой пол
5. балка
6. утеплитель
7. ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь
При устройстве цокольного перекрытия рекомендуется:
1) монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;
2) обратить особое внимание на тщательную герметизацию нахлёстов и примыканий пароизоляции;
3) обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;
4) провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.
Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к её воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять не рекомендуется.
Ветрозащита
В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А цоколь.
Инструкция по монтажу ветрозащиты
Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения. Изоспан А цоколь подшивается снизу досками чернового пола.
Пароизоляция
В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS, Изоспан В или Изоспан В fix.
Инструкция по монтажу пароизоляции
Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается по половым балкам над утеплителем, шероховатой стороной к утеплителю. Пароизоляция монтируется внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.
Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:
1. нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан RS необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff. Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff. Горизонтальные нахлёсты пароизоляции Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесённых на полотно материала, вертикальные нахлёсты Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.
2. места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
Рекомендуется устраивать зазор 4–5 см между Изоспаном RS (Изоспаном В, Изоспаном В fix) и чистовым полом. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.
Вместо Изоспана RS (Изоспан В, Изоспан В fix) в качестве пароизоляции в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Изоспан DM укладывается аналогично Изоспану RS, Изоспан C укладывается аналогично Изоспану В.
Также в конструкциях цокольных перекрытий в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения может применяться Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX.
Изоспан RF (Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX) укладывается по половым балкам над утеплителем, металлизированной поверхностью вверх. Отражающая пароизоляция монтируется внахлёст (Изоспан FX — встык), ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см. Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен отражающей пароизоляции необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL; места примыканий отражающей пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF (Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX) и чистовым полом для обеспечения условий теплового отражения. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4 × 5 см.
Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.
Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.
Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.
Особенности использования и правила укладки Изоспана
Изоспан – вид паропроницаемой мембраны. Пропускает пар только в одну сторону. Если материал установлен правильно, он защищает утеплитель от влаги, если нет – теплоизолятор будет промокать. Какой стороной к утеплителю класть Изоспан А, зависит от его строения.
Изоспан A,B,C,D – общая информация
Изоспан – большая группа нетканого материала и пленок. Его назначение – не пропускать пар к утепляющим конструкциям, к стенам или кровле, но не препятствовать испарению влаги со стороны теплоизоляции. В этом его отличие от гидроизоляции, которая не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону.
Различают 3 группы: ветроизоляционные мембраны, защищающие от влаги, гидро- и пароизоляционные пленки, пароизоляторы, сохраняющие тепло – фольгированные. Более условная классификация разделяет Изоспан на группы A, B, C, D.
Изоспан A защищает материал от влаги и ветра, поступающих извне, но при этом не препятствует выводу влаги из слоя утеплителя. Наружная сторона мембраны гладкая, отталкивает воду, внутренняя – шершавая. В пироге мембрану располагают перед утеплителем со стороны крыши, чтобы вода и влага из воздуха снаружи не проникали в теплоизолирующий слой.
Применяют модификацию A:
при изоляции скатов с углом наклона более 35 градусов;
для пароизоляции каркасных стен;
при обшивке фасадов сайдингом или вагонкой;
в качестве ветрозащиты под вентилируемым фасадом.
Изоспан B – пароизоляционная пленка, используется только для внутренних работ. Это двухслойный материал с гладкой внешней и ворсистой внутренней поверхностью. В отличие от модификации А этот вариант не пропускает не только пар из воздуха, но и конденсат, образующийся при избыточной влажности на чердаке или в помещении.
Паробарьер B используют:
при обустройстве полов – обязателен при монтаже деревянных и деревосодержащих покрытий наподобие реек, досок, ламината, паркета;
при монтаже скатных и плоских крыш;
для защиты любых перекрытий дома – цокольных, межэтажных, чердачных;
для утепления конструкций в комнате.
Изоспан C – разновидность гидро- и пароизоляционной мембраны. Ее отличие – повышенная плотность. Модификацию применяют для пароизоляции деревянных конструкций – перекрытий, стен, полов. При обустройстве бетонной стяжки мембрану можно положить вместо гидроизоляционной пленки.
Изоспан D – полипропиленовая основа с одной стороны заламинирована. Материал очень прочен, обладает повышенной водостойкостью. Применение разнообразное:
для защиты деревянных кровель;
при обустройстве цокольного этажа;
при монтаже бетонной стяжки;
как временное перекрытие кровли или защитная стенка. Такая конструкции служит 4 месяца;
Изоспан с ламинацией крафт-бумагой отражает тепловое излучение. Его применяют при пароизоляции бань и саун.
Марки FB, FD, FS и другие модели из группы фольгированных мембран не только пароизолируют стены или крыши, но и сохраняют тепло.
Все виды Изоспана производят из полипропилена. Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья и не подвержен действию грибков.
Технические характеристики материалов
Чтобы подобрать подходящий вариант, оценивают многие параметры пленки. Чем она прочнее, тем дольше прослужит, и тем более сложные участки защитит. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее из утеплителя будет выводиться попавшая в него влага.
Кровля
Мембрана
Контробрешетка
Теплоизолятор
Мембрана
Стропило
Отделочный материал
Облицовка стены
Контробрешетка
Мембранное полотно
Теплоизолятор
Мембранное полотно
Внутренняя отделка
Поверхность пола
Пароизоляция
Минвата или пенополистирол
Контробрешетка
Балка перекрытия
Черновой
Внутренняя отделка
Декоративное покрытие пола
Мембрана
Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
Плита перекрытия
Материал Плотность, гр/кв. м Паропроницаемость, гр/кв. м/сут Водоупорность, мм. Вод. ст Температурный диапазон, С
Изоспан A 70 22,4 330 -60–+80
Изоспан B 90 18,4 1000 -60–+80
Изоспан C 105 3,7 1000 -60–+80
В каждом конкретном случае от материала могут потребоваться дополнительные качества. Модификация A с ОЗД относится к 1 классу горючести, так как в его составе есть огнезащитные добавки. Вариант B применяют только внутри здания. У паробарьера группы C такое же назначение, но из-за высокой прочности его используют на нагруженных участках. Стоимость его выше на 50–60%.
Обзор ассортимента
Каждая группа материалов включает модификации с разным строением. Механизм действия всех мембран одной группы одинаков, но строение и свойства отличаются.
Линейка Изоспана A включает:
A – паропроницаемость у нее максимальная при более высокой плотности – 110 г/кв. м. При ее укладке обязательно оставляют зазор для вентиляции.
AM – трехслойная мембрана. Ее устанавливают без вентиляционного зазора: воздух проходит между слоями пароизолятора и отводит влагу.
AS – обладает теми же свойствами, что и предыдущая модификация, но более плотна – 115 г/кв. м.
AQproff – паробарьер с трехслойной структурой и усиленным армированием. Предназначен для внешних работ. Используется также как временная защита стены или кровли на время, пока отсутствует основная отделка.
A с ОЗД – огнеустойчивый пароизолятор. Негорючую мембрану устанавливают при изоляции вентиляционных фасадов. Также A с ОЗД применяют во время сварочных работ, чтобы защитить утепленные конструкции, расположенные возле рабочего участка.
Изоспан B и C – разновидности пароизолятора с антиконденсантной пленкой. Назначение у них одинаковое и различаются они только по прочности.
Особенности правильной укладки Изоспана А к утеплителю
Какой стороной класть Изоспан к утеплителю, зависит от его типа. Материалы группы A работают по принципу обратного клапана: выпускают воздух и пар, но ничего не впускают. Чтобы защитить теплоизолятор, такую мембрану укладывают «лицевой» стороной на улицу.
Нельзя путать стороны мембраны. Лицевая – гладкая, водоотталкивающая, обращена «на улицу», шершавая внутренняя повернута к утеплителю. Продают материал в рулонах. Его разрезают на широкие полосы и стелят внахлест на 15 см.
При укладке Изоспана между ним и теплоизоляцией оставляют зазор. Если берут марку AS или AD, зазор не делают.
При монтаже пленку нужно натягивать. Иначе при порывах ветра она будет биться о поверхность и повреждаться.
Укладка Изоспана B
Гладкая сторона пленки не пропускает воду, а шершавая впитывает конденсат и испаряет его обратно. Изоспан B размещают с внутренней стороны утепления или кровельного пирога. Гладкая поверхность мембраны обращена к утеплителю, шершавая – к помещению. Между пароизолятором и отделкой оставляют вентиляционный зазор.
Кладут пленку широкими полосами внахлест на 10 см.
Укладка Изоспана C
Принцип действия его такой же, как и предыдущего пароизолятора: гладкой поверхностью к утеплителю, шершавой – к отделке.
Плюсы и минусы
Пароизоляционные мембраны – более надежный способ защитить конструкции и утепление от влаги. Обычная гидроизоляционная пленка не пропускает воздух и пар в обе стороны. Если расположить ее снаружи теплоизоляции, она защищает от воды, попадающей извне. Однако перед конденсатом из воздуха внутри помещений она бессильна. В то же время гидроизолировать утеплитель с обеих сторон нельзя.
Изоспан пропускает пар из теплоизолятора, но защищает от поступления извне. Такой механизм защиты обеспечивает немало преимуществ:
Ни пар, ни конденсат, ни влага не попадает в теплоизолятор. Сухой утеплитель служит намного дольше.
Защищенные от действия пара стены, кровля, каркасные конструкции не деформируются, не гниют, не покрываются плесенью.
Изоспан служит ветробарьером – предупреждает проникновение холодного или влажного воздуха.
Пленка легка, эластична, прочна. Монтаж пароизоляции занимает пару часов.
Изоспан производят из полипропилена. Это перерабатываемый пластик – экологически более безопасный.
К минусам изделия относят:
в условиях повышенной влажности, во время дождя или тумана монтаж запрещен;
перед укладкой материал нужно выдерживать в теплом помещении пару часов;
стоимость Изоспана выше, чем у обычной пленки.
Пароизоляционную мембрану подбирают с учетом назначения конструкции. Для изоляции бани берут фольгированный материал, под вентилируемый фасад выбирают Изоспан группы A.
Особенности защиты с помощью Изоспана
Мембраной изолируют любые строительные конструкции. Каждая такая работа имеет свои особенности.
Напольное покрытие
Укладывают пароизоляционную пленку поверх слоя утеплителя в одном направлении с нахлестом в 15–20 см. Материал заводят на стены на 10 см. Гладкая сторона мембраны обращена к утеплителю, шершавая – наружу. Если используют фольгированный вариант, кладут блестящей стороной вверх. Стыки и щели проклеивают клейкой лентой. Если нужно, крепят строительными скобами.
Изоспан также применяют как гидроизоляцию – укладывают на черновой пол под слой теплоизоляции.
Потолок
Изоляция потолка относится к внутренним работам. Для этого подходит Изоспан В. Если работы ведут в сауне или бане, применяют модификацию D.
Пароизолятор требуется при укладке мягкого утеплителя. Если бетонный потолок обработан битумной мастикой, в нем нет нужды. Закрепляют мембрану гладкой стороной к теплоизолятору и шершавой наружу.
Деревянный потолок изолируют вне зависимости от того, есть утеплитель или нет. Размещение такое же: гладкой поверхностью внутрь, шершавой наружу.
Как укладывать Изоспан: инструкция
В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.
Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.
Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.
Преимущества изоспана
Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.
Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.
За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.
Инструмент и материалы
Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:
Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.
Пароизоляция пола: инструкция
Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.
Почему Изоспан
Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:
с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.
Виды Изоспана для пола
Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.
Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.
Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана
Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.
Укладка пароизоляции
Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.
При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.
Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.
Для чего необходима пароизоляция стен
В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.
Подготовка поверхности для монтажа
Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.
Укладка изоспана на стены
Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.
С внутренней стороны
Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:
В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.
Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.
С внешней стороны
При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:
Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.
Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.
Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.
Пароизоляция потолка Изоспаном
Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.
Какой Изоспан подходит для потолка
Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.
Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.
Как крепить Изоспан
Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.
Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
Полотна на стыке фиксируют степлером.
Стыки герметизируют специальной лентой.
Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Монтируется отделочный материал.
Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.
Видео: технология пароизоляции Изоспаном
Какой изоспан использовать для потолка
В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.
Блок: 1/7 | Кол-во символов: 439
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Что такое изоспан
В помещениях с повышенной влажностью или ограждающими конструкциями, утеплёнными мягкими теплоизоляционными материалами, устройство пароизоляции обязательно.
Простейшая парозащита оснований обеспечивается устройством оболочки из рубероида или полиэтилена, которая одновременно выполняют и роль гидроизоляции. Но такой примитивный двусторонний барьер не пропускает наружу влагу, испаряющуюся из материала основания и утеплителя. Кроме того, капли конденсата, образующиеся на плёнке, стекают или падают вниз, не успевая испариться, образуя лужи на полу и потёки на стенах.
Современные пароизоляционные материалы гораздо более функциональны, их разновидности производятся под конкретную задачу и потому при обеспечении парозащиты лишены перечисленных недостатков.
Защищая основание от контакта с конденсатом, паробарьер выполняет следующие функции:
защищает основание от контакта с конденсатом, предотвращая образование грибка;
изолирует утеплитель основания от наружной влаги, сохраняя его теплоизоляционные свойства;
позволяет испариться воде, изначально содержавшейся в материалах несущей конструкции и теплоизоляции;
задерживает на себе конденсат, предотвращая его стекание и обеспечивая постепенное испарение.
Примером современного пароизоляционного материала служит продукция, уже в течение 12 лет выпускаемая отечественным ООО «Гекса — нетканые материалы» под торговой маркой «Изоспан».
Изоспан – это диффузионные плёнки или мембраны из современных полимеров, производимые по специальным технологиям, позволяющим наделить разновидности этой парозащиты определёнными характеристиками, что в условиях широкого выбора изоляционных материалов облегчает подбор средства с желаемой функциональностью. Формат и прочность изоспана выполнены такими, чтобы монтаж пароизоляционной оболочки можно было производить с оптимальной производительностью и качеством.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1877
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html
Назначение потолочной пароизоляции
Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.
В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.
Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1883
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html
Какой изоспан нужно использовать для потолка
На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:
«Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
«Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
«Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;
«Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
«Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;
«Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;
«изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.
Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.
Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:
высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
высокий уровень пожаробезопасности изоспана.
Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.
Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2606
Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html
Виды
Некоторые разновидности Изоспана
Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.
Изоспан А
Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.
Изоспан B
Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.
Изоспан C
Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан D
Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.
Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1505
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха
Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.
При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:
Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.
Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2163
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html
Преимущества изоспана
Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.
Достоинства материала:
Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
Универсальность. Защищает любой утеплитель.
Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
Простота монтажа.
Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.
За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.
Блок: 3/7 | Кол-во символов: 709
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Как правильно стелить Изоспан на потолок
Следование технологии, указанной производителем, — залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.
Какой стороной стелить Изоспан
При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.
Как стелить Изоспан на бетонный потолок
Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача — предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.
Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.
После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.
Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.
Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок
Древесина — природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5—10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B — изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.
Перекрытие между этажами
Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа — балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.
Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3—4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3273
Источник: https://bouw.ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok
Распространённые технологии пароизоляции потолков изоспаном
Пароизоляция потолочного основания выполняется с применением одного или комбинации из нескольких видов этого средства парозащиты, причём укладку любого изоспана на потолок можно выполнить самостоятельно. Индивидуальные характеристики разновидностей этого пароизоляционного материала указаны на упаковке, что облегчает выбор защиты нужного класса. При подборе нужной марки изоспана необходимо учитывать функциональность перекрытия (цокольное, межэтажное или чердачное), материал его исполнения, вид утеплителя и условия эксплуатации помещения. Расположение пароизоляционной оболочки относительно основания и утеплителя также имеет большое значение, так как правильно выполненная парозащита основывается и на ориентации применяемого материала.
Как класть изоспан на бетонный потолок
При ремонте потолка промежуточной операцией, выполняемой после выравнивания цементными смесями и перед утеплением основания изнутри, является гидроизоляция – на случай протечки сверху, если этажом выше имеются магистрали или сантехнические приборы. Слой гидроизоляции, наносимый на потолок со стороны помещения обмазочным способом (состав глубокого проникновения или на битумной основе), одновременно будет выполнять и функцию парозащиты, обязательную при использовании мягких утеплителей. Не сложный к исполнению обмазочный способ гидроизоляции избавляет от необходимости укладывать на потолок слой изоспана-А, гидроизоляционные свойства которого, к тому же, ниже.
При устройстве поверх гидроизоляции теплозащиты из жёсткого утеплителя (пенополиуретан, пенополистирол) в монтаже пароизоляции нет необходимости. Но если для утепления используется минеральная вата, особенно укладываемая бескаркасным способом (пластмассовыми грибками), то устройство парозащиты обязательно – этот утеплитель гигроскопичен и, кроме снижения теплоизоляционных качеств, «порадует» ещё и снижением теплоизоляционных качеств.
На гидроизолированный потолок с помощью пластмассовых грибков монтируется мягкий утеплитель таким образом, чтобы шляпки крепежа прижимали к бетонному основанию слой теплоизоляции вместе с парозащитой из изоспана-В. Изоспан укладывают полосами с напуском друг на друга в 15 см, а на потолок – 5-10 см вниз, гладкой стороной в сторону утепления. Кромки напусков проклеивают продольно самоклеящейся лентой «Изоспан» марок FL или SL.
По потолку предварительно выполняют разметку расположения листов утеплителя с грибками, чтобы продольные ряды крепежа располагались ровными параллельными рядами с одинаковым шагом. Вдоль продольных рядов грибков устанавливают деревянные рейки, обработанные гидрофобным составом, прикрепляя их к пластмассовым шляпкам с помощью саморезов. Поперёк смонтированных продольно реек можно класть декоративные пластиковые панели или сайдинг.
Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2811
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html
Инструмент и материалы
Клейкая лента для монтажа Изоспана
Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:
Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
Гвозди и молоток.
Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.
Блок: 4/7 | Кол-во символов: 382
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Как стелить изоспан на потолок из дерева
Древесина уязвима для влаги, поэтому её нужно изолировать от пара окружающего воздуха, не зависимо от того, выполняется на деревянном потолке утепление или нет. В случае утепления потолка мягкими материалами необходимость в пароизоляции древесины даже возрастает – такие утеплители гигроскопичны, и накопленная в них влага разрушит скрытую внутри целлюлозу даже быстрее, чем расположенную снаружи.
Укладывать изоспан на потолок из древесины технически не сложно – мягкость основания позволяет использовать простые способы механической фиксации. Но при приобретения материала парозащиты нужно не ошибиться при выборе, какой именно изоспан использовать для деревянного потолка.
Теплозащитная оболочка потолка из древесины должна быть с двух сторон покрыта слоями пароизоляции, но для оптимального исполнения тепло- и парозащиты такого основания часто применяется изоспан разных групп, различной функциональности.
Блок: 5/8 | Кол-во символов: 952
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html
Пароизоляция пола: инструкция
Монтаж Изоспана на пол
Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.
Почему Изоспан
Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:
с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.
Виды Изоспана для пола
Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.
Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.
Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана
Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.
Укладка пароизоляции
Изоспан, уложенный на пол
Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.
При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.
Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2246
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Укладка изоспана на потолок
Технологии пароизоляции потолка может включать в себя монтаж одного или нескольких слоев покрытия. Для того чтобы правильно стелить изоспан, необходимо учитывать такие характеристики обрабатываемой поверхности:
функциональное назначение изолируемой поверхности
материал изготовления;
предполагаемая нагрузка на материал в виде влаги и пара.
Монтаж на бетонные потолки
Учитывая тот факт, что большинство бетонных перекрытий покрывается битумными мастиками, использование изоспана здесь будет не эффективно. Тем не мене, при использовании мягких утеплителей, пароизляция должна присутствовать для продления их периода эксплуатации и повышения технических характеристик.
Изоспан с наружной стороны крепится на предварительно подготовленный каркас, в то время как для монтажа на бетонную поверхность, применяются пластиковые дюбеля. В качестве каркаса может выступать деревянная или оцинкованная обрешетка, которая служит основой укладки утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала.
Укладка на деревянные потолки
Изоляция поверхностей в деревянном доме является одной из основных задач для повышения его эксплуатационных и качественных характеристик. Изоспан применяется здесь независимо от наличия утеплителя и является обязательным для применения с обеих сторон обрабатываемой поверхности. Сам процесс укладки не представляет особенной сложности и для закрепления материала на поверхности могут применяться любые, доступные способы.
Заключение
Работая с этим материалом, необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать технологию работы и правильно выбирать тип материала для установки в том или ином случае. Если правильно класть изоспан на потолок, он в полной мере сможет обеспечить необходимые характеристики и раскроет собственные возможности в полном объеме.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1822
Источник: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/
Монтаж изоспана в межэтажном перекрытии
Если оба этажа жилые, то есть отапливаемые, пароизоляцию можно выполнить, используя только один вид материала – изоспан-В, но уложен он будет с двух сторон мягкого утеплителя
При монтаже межэтажного перекрытия на несущих балках к ним снизу подшиваются доски чернового потолка. Затем на черновой потолок со стороны верхнего этажа укладывается между балками мягкий утеплитель, толщина которого должна быть меньше высоты сечения стропил на 3-5 см. Эта разница в размерах необходима для того, чтобы после укладки сверху пароизоляционной плёнки между изоспаном и теплоизоляцией образовался вентиляционный зазор, необходимый для выветривания влаги из минваты.
Поверх теплоизоляционного слоя стелется изоспан-В — гладкой стороной в сторону утеплителя. Пароизоляционная плёнка крепится к балкам скобами с помощью степлера, не допуская сильного натяжения или провисов, с напуском полос друг на друга в 10-15 см, с проклейкой стыков между собой и стенами соединительной лентой «Изоспан-SL» или «-FL».
Поверх стропил по всей их длине прибиваются контр-рейки – деревянные бруски сечением 4х4 или 5х5 см, поперёк которых выполняется укладка досок чистового пола.
Важно! После окончания настилки чистового пола необходимо проверить и при необходимости подбить доски чернового потолка снизу, крепление которых может ослабнуть от стука по стропилам сверху.
Затем приступают к монтажу пароизоляции на черновой потолок, который производится по тем же правилам: с помощью степлера скобами поперёк доскам потолка, объёмной стороной изоспана-В в сторону помещения, с напуском полос парозащиты в 10-15 см.
По окончании устройства парозащиты выполняется чистовая отделка основания сайдингом.
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1713
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html
Для чего необходима пароизоляция стен
В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.
Подготовка поверхности для монтажа
Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.
Укладка изоспана на стены
Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.
С внутренней стороны
Монтаж Изоспана изнутри
Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:
В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
В завершение осуществляется финишная отделка помещения.
Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.
С внешней стороны
Монтаж Изоспана с внешней стороны стены
При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:
Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее требуется смонтировать контробрешетку.
Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.
Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.
Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.
Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2426
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/
Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 36593
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/: использовано 7 блоков из 7, кол-во символов 10012 (27%)
https://bouw.ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5656 (15%)
https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7353 (20%)
https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3221 (9%)
https://BezRemont.ru/dom/kakoj-izospan-ispolzovat-dlya-potolka: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 716 (2%)
https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7813 (21%)
http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1822 (5%)

инструкция по применению для потолка
Гидроизоляция — неотъемлемая часть конструкции, которая необходима для создания микроклимата внутри помещения. На пол укладывают плотную полиэтиленовую пленку или мембрану. Хорошо выполняет свою функцию Изоспан для потолка. В статье коротко рассказано о материале, его видах и правилах монтажа на деревянную и бетонную поверхность.
Общие сведения о материале
Изоспан представляет собой полимерную пленку, которая является диффузорной мембраной. Характеристики отличаются в зависимости от вида. Основная функция — препятствовать проникновению влаги извне или изнутри к строительным материалам. Мембрана востребована в помещениях с повышенной влажностью или при утеплении паропроницаемыми изоляторами. Изоспан предотвращает:
появление гнили и грибка на потолочных балках;
промокание утеплителя, что снижает его эффективность;
блокирует образование конденсата.
Материал выделяется механической устойчивостью и эластичностью, что продлевает срок службы и исключает повреждение при усадке или деформации. При эксплуатации пленка не выделяет вредных веществ, поэтому соответствует экологическим нормам. Полимер не трескается при минусовых температурах.
Разновидности
Производитель делит Изоспан на 4 категории:
Первый вариант используют для внешних работ. Его укладывают на поверхности стен и кровли. Изоспан блокирует проникновение влаги внутрь, но пропускает ее наружу. Эффект возможен благодаря структуре полотна, внешняя часть которого гладкая. Второй вид укладывают внутри помещений. Коэффициент паропроницаемости ниже, чем у мембраны A. Это необходимо для удержания влаги внутри и блокирования ее оседания на деревянные и бетонные перекрытия.
Изоспан B применяют для потолков и межэтажных перекрытий. На пол укладывают третий вариант гидроизоляции. Ее плюс — утеплительный слой, блокирующий промерзание и снижающий теплоотдачу. Изоспан C используют в паре с утеплителем для жидкостного или электрического отопления. Категория D — клейкие ленты, необходимые для стыковки швов монтируемого полотна.
Как правильно стелить Изоспан на потолок
Следование технологии, указанной производителем, — залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.
Какой стороной стелить Изоспан
При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.
Как стелить Изоспан на бетонный потолок
Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача — предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.
Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.
После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.
Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.
Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок
Древесина — природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5—10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B — изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.
Перекрытие между этажами
Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа — балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.
Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3—4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.
Монтаж под скат кровли
Второй этаж в здании часто делают мансардным, поэтому потолок для него — крыша, которая требует гидроизоляции. При монтаже и выборе Изоспана учитывают тип кровли.
Как класть Изоспан на потолок под скат кровли
Необходимость гидроизоляции и утеплителя для потолка учитывают при возведении кровли. Сверху на установленные стропила набивают брус толщиной 3 см и укладывают Изоспан A, чтобы покрыть плоскость крыши. Швы проклеивают, создавая единую мембрану. Поверх пленки набивают контробрешетку, которая удерживает кровельный настил. В пространстве между балками размещают минеральную вату или другой утеплитель. Его временно фиксируют строительной нитью. Поверх изолятора натягивают Изоспан B и крепят его к стропилам степлером. Для фиксации отделочных материалов набивают обрешетку из бруса 4×4 см. Каменная вата размещена между мембранами, что исключает просачивание влаги или образование конденсата.
Как уложить Изоспан под плоскую кровлю
Укладка Изоспана на потолок под плоскую кровлю отличается от предыдущего варианта. Первое отличие — не используют мембрану класса A. Ее применяют при уклоне ската от 35°, если этого не учесть, то стекающая вода может попадать внутрь. Для работ подходит пленка с маркировкой AM. Второе отличие — под внешний слой Изоспана и сверху не набивают обрешетку, что экономит материал при проведении работ.
Полезные советы
Изоспан не укладывают на оштукатуренный потолок. Причина — внутренняя отделка пострадает, если мембрана будет сверху, т. к. под ней будет скапливаться влага, разрушающая покрытие и стимулирующая образование грибка. Нет необходимости в использовании пленки с пенопластом или пенополистиролом. Последние не имеют паропроницаемости, поэтому выступают изоляторами.
В помещении, где Изоспан уложен на потолок важна вентиляция для снижения процента влаги в воздухе. Если материал при укладке порван посередине, то повреждение заклеивают строительным скотчем или лентой, укладываемой между листами. Это делают в два—три слоя, чтобы порез не разошелся при натягивании мембраны. Наглядно процесс укладки показан в видео ниже.
Заключение
Изоспан для потолка — важная часть конструкции, которая экономит средства на ремонт и увеличивает срок службы строительных материалов. Перед использованием важно ознакомиться с инструкцией, чтобы не перепутать сторону Изоспана. Монтаж своими руками возможен при наличии: строительного степлера, шуруповерта, ножниц и клейкой ленты. Если материал монтируют на стропила без кровельного настила, то его защищают контробрешеткой, т. к. порывы ветра рвут мембрану. Для определения количества мотков Изоспана вычисляют площадь потолка, умножая длину на ширину, и делят ее на площадь одного рулона мембраны.
Обзор пароизоляционной пленки Isospan. Инструкция по применению Изоспана
Изоспан — это мембранная пленка, используемая при строительстве для защиты несущих поверхностей от ветра, влаги и пара. Материал различается по характеристикам и техническим свойствам в зависимости от вида и назначения.
Утеплитель изоспан из полипропилена, устойчивый к механическим воздействиям, низким и высоким температурам, появлению плесени и грибка. Пленка отличается долгим сроком службы и экологической безопасностью.
Пароизоляция Изоспан применяется для утепления кровли, стен, применяется в элементах чердачных перекрытий, укладывается на бетонные полы под цементную стяжку и напольное покрытие. Фильмы разделены на 4 группы — A, B, C, D, каждая из которых используется с разным назначением.
Стройматериал
имеет неоспоримое преимущество — он универсален в использовании и простоте монтажа. Пароизоляция сертифицирована, соответствует ГОСТу Госстроя РФ.
Водонепроницаемая пленка
Изоспан, защищающий конструкции от ветра и влаги, представлен в нескольких модификациях:
Паропроницаемый Изоспан А — технические характеристики материала позволяют использовать его для защиты каркасных стен и кровли от ветра и атмосферной влаги, конденсата.С внешней стороны пленка имеет гладкое водоотталкивающее покрытие. Обратная поверхность пористая, способствует удалению паров из волокнистых изоляционных материалов.
Mark ISospan AS имеет вид трехслойной паропроницаемой мембранной пленки с улучшенными водоотталкивающими свойствами.
Изоспан AF защищает от ветра и влаги, не горит. Пленка этого типа предназначена для утепления зданий из легковоспламеняющихся материалов.
Двухслойный изоспан АМ обладает высокими водоотталкивающими свойствами, благодаря дополнительному слою исключена возможность повреждения материала при строительно-монтажных работах. Рекомендуется для обустройства скатной кровли и несущих элементов конструкций, утепления чердачных перекрытий. Пленка обеспечивает отвод паров от утеплителя, защищает помещение от атмосферных воздействий и скопления влаги из-под кровельного пространства.
Отличие пленок в плотности материала, разрывной способности, паропроницаемости и гидрофобизирующих свойствах.Наиболее плотным является Изоспан марок А и AF (110 гр / м²). Максимальная водозащитная способность пленки — AS, а модификация AF не пропускает пар.
Пленки металлизированные
Изоспан
с металлизированным слоем предназначен для отражения инфракрасного излучения, благодаря этому свойству достигается не только защита от влаги и ветра, но и исключается излишний нагрев здания в жаркую погоду.
Пленка полипропиленовая FD предназначена для укладки защитного слоя при утеплении крыш и стен.Материал обладает высокой устойчивостью к разрыву и механическим повреждениям.
Пленка isospan FX используется как основа для теплых полов с инфракрасным обогревом.
Модификация Изоспан ФС — бюджетный вариант, имеет меньшую плотность. В этом случае материал сохраняет паро- и гидроизоляционные свойства. Пленка также используется как инфракрасный экран.
Изоспан FB обладает высокой паростойкостью, предназначен для утепления бань, парных, саун и других помещений с высокой температурой и накоплением конденсата.В зданиях следует устанавливать механическую вентиляцию.
Отличие металлизированных пленок заключается в плотности, разрывной нагрузке и паропроницаемости. Коэффициент теплового отражения у всех типов изоспана этой группы одинаковый.
Пароизоляционная пленка
Тип пленки, предназначенный для защиты внешних и внутренних поверхностей от пара и влаги, имеет ламинированный внешний слой и пористую внутреннюю сторону. Специальная структура позволяет собирать конденсат и не дает ему испаряться.Благодаря этому на стенах не происходит скопления влаги, в помещении нет пара, стены не промокают.
Пароизоляция Isospan C обладает высокими защитными свойствами, может использоваться для утепления неотапливаемых помещений в качестве подложки под ламинат, утеплителя под кровлей. Пленка способна предотвратить даже протечку в местах неплотной укладки и дефектах монтажа кровли.
Согласно инструкции по применению, Изоспан Б применяется для защиты кровли чердака, изоляционных материалов от влаги, пара, грибка и плесени.Материал препятствует проникновению паров изнутри помещения, а также изолирует жилое пространство от проникновения частиц утеплителя стен и кровли. Подходит для пароизоляции помещений из любых строительных материалов, устройства чердаков, межэтажных и цокольных этажей.
Универсальный изоспан D имеет высокую плотность, способен выдерживать значительные механические нагрузки. Пленка используется во всех элементах строительства для защиты кровли, стен, полов и деревянных полов чердака.Этот материал можно использовать для устройства плоских и скатных неизолированных крыш, фундаментов и цокольных конструкций.
Модификация ДМ обладает пароизоляционными, влагонепроницаемыми, антиконденсатными и теплоотражающими свойствами. Этот вид изоспана имеет более широкую область применения, чем марка Д.
.
Инновационный материал — это разновидность пленочного изоспана РС и РМ. Их отличительная особенность — дополнительный армированный слой полипропиленовой сетки. Это увеличивает разрывную способность, ткань выдерживает высокие механические нагрузки.
При строительстве каркасных стен применяется изоспан Б, материал укладывается с внутренней стороны минеральной ваты на опорные элементы каркаса степлером или гвоздями. Пленка крепится ламинированной стороной к утеплителю, панель расстилается вверх внахлест с запасом 15–20 см. Для большей герметичности между ними материал скрепляется специальной лентой с изоспаном SL. Оцинкованные профили для укрепления гипсокартона с зазором 4–5 см для вентиляции.
Изоспан Д применяется для устройства неизолированной скатной кровли, обеспечивающей гидравлическую и пароизоляцию конструкций. Материал укладывается на деревянные стропила кровли, с какой стороны укладывать пленку значения не имеет. Полотно закрепляют, начиная с нижней части скатной кровли, в горизонтальном направлении с нахлестом в стыках 15–20 см и более. Швы рекомендуется проклеивать двусторонней соединительной лентой марки KL или SL изоспан. Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером.Сверху монтируется дощатый настил для дальнейшего монтажа рубероида.
Инструкция по применению Изоспана При строительстве утепленных крыш КРС: пленка укрепляется с внутренней стороны утеплителя на деревянных стропилах. Гладкая сторона должна плотно прилегать к изоляционному материалу, шероховатая поверхность остается на дне. Монтаж снизу вверх, горизонтально. Полотна закрепляются внахлест с запасом не менее 15 см на стыках. Двусторонний скотч обеспечивает дополнительную герметичность швам.В местах соприкосновения с металлическими, бетонными и другими поверхностями изоспан, поверхности проклеиваются односторонним скотчем ML proff.
Для устройства мансардных этажей используется паропроницаемая гидро- и ветрозащитная пленка АМ или АС. Мембрана укладывается поверх утеплителя светлой стороной внутрь и закрепляется степлером. Перекрытие панелей должно быть не менее 15–20 см. Поверх изоспана кладут контрудары и напольное покрытие.
Изоспан — это универсальный строительный материал, который можно использовать для защиты стен, крыш и полов от влаги, ветра, внутреннего пара и конденсата.Пленки обладают высокой износостойкостью и длительным сроком службы.
В строительстве часто используются инновационные материалы. Это делает конструкцию более технологичной и снижает трудозатраты и время. Одним из таких материалов является Изоспан — новая разработка в области строительства. Это многофункциональный материал, который выполняет функции ветрового стекла, паро- и гидроизоляции. Сфера его использования очень разнообразна. Но для того, чтобы он «работал» правильно, нужно знать, как укладывать изоспан.
Виды
Изоспан представлен рядом видов, которые несколько различаются по своему применению, характеристикам и возможностям.По сути, любой Изоспан — это пленка или мембрана. Вся разновидность Изоспана делится на четыре большие группы, но внутри этих групп есть несколько других типов материалов. Всего около 14.
Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Его внешняя сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, что исключает возможность образования конденсата. Устанавливается поверх утеплителя.
Изоспан Б. Эта изоляция является паронепроницаемой. Сторона, обращенная внутрь комнаты, нечеткая, на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна упираться в теплоизоляцию. Используется для полов, потолков, крыш и внутренних стен.
Изоспан С. Более прочный материал по сравнению с Изоспан Б, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодной кровли.Подходит для утепления во влажных помещениях. Полотно изготовлено из полипропилена и имеет отличные показатели прочности. Способен защищать от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан Д. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и устойчивость к УФ-излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых крыш, пола и цоколя.
Преимущества Isospan
Материал применяется для защиты утеплителя промышленных или жилых зданий, высота значения не имеет.Может использоваться для защиты от влаги различных видов утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.
Достоинства материала:
Прочность.
Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно высохнет.
Универсальность. Защищает любую изоляцию.
Экологическая безопасность. Пленка не излучает никакой химии.
Простая установка.
Устойчивость к повышенным температурам.Подходит для бань и саун.
Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает образование конденсата на стенах и утеплителе, защищая конструкцию от образования плесени и грибка.
Инструменты и материалы
Для установки Изоспана требуются следующие инструменты и материалы:
Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на перекрытие полотна.
Степлер или плоские планки для крепления пленки.
Гвозди и молоток.
Лента монтажная или металлизированная для обработки стыков.
Утепление пола: инструкция
Всем известно, что влага — враг деревянных построек. Оказывает значительное, иногда негативное воздействие на древесину. Избежать плачевных результатов можно только за счет качественной пароизоляции.
Почему Изоспан
Преимущества использования Изоспана по сравнению с другими методами пароизоляции очевидны:
с одной стороны, изолирует древесину от влаги;
с другой стороны, никак не влияет на поток воздуха, без которого, конечно, дерево долго не протянет.
Виды Изоспана для пола
Этот материал завоевал популярность у потребителей как безальтернативный вариант утепления пола. Что Изоспан вам подходит? Однозначно ответить сложно, но представим себе разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.
Изоспан AM — универсальное средство, которое может выступать в качестве утеплителя как кровли и стен, так и полов для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Устанавливается с белой стороны на изоляцию.
Изоспан АС — трехслойная мембрана, прочная, подходящая для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
Изоспан Б — двухслойный материал, который отлично справляется со своей функцией. Оптимальный вариант пароизоляции внутри помещения.
Подготовительные работы перед непосредственной установкой Изоспана
Начать нужно с того, что все доски, из которых состоит пол, обрабатываются специальной смесью, которая не дает им гнить, привлекать внимание насекомых и так далее.
Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет провести путем демонтажа пола.
После демонтажа необходимо заменить особо изношенные материалы, обработав новые по уже заявленной схеме.
Пароизоляция
Выполнить эту процедуру может даже неспециалист, руководствуясь представленной последовательностью действий.
При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан Б укладывают поверх утеплителя, скрепляя его степлером и герметизируя путем склеивания стыков.Обязательно обеспечьте нахлест 15–20 см.
Примечание! Следует сказать, с какой стороны следует укладывать Изоспан в случае его установки на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна соприкасаться с изоляцией.
Зачем нужны пароизоляционные стены
Зимой разница температур в жилом доме и на улице достигает больших значений. Из-за этого теплый воздух в помещении при охлаждении конденсируется на стенах здания.Если стены утеплены, на изоляторе скапливается конденсат. В результате используемые материалы намокают и их первоначальные теплоизоляционные свойства снижаются. Для предотвращения подобных инцидентов используется пароизоляция Изоспан.
Подготовка поверхности к монтажу
Перед установкой пленки Изоспан необходимо осмотреть изоляцию на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения — устранить недостатки
Заделать места соприкосновения обогревателя с элементами конструкции, например, с окнами.
Укладка Изоспана на стены
Изоспан А используется для пароизоляции стен, так как снаружи, Изоспан Б хорошо подходит для внутренней части.
Изнутри
Монтаж изоспана на стены изнутри не представляет особой сложности:
Между опорной планкой поместите пластину изоляции.
Поверх них с помощью степлера закрепляется Iszospan B.
Монтаж внахлест, стыки заделаны.
Сверху на пароизоляции находится контррешетка.
В завершение идет отделка помещения.
Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальных полос. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал имеет гладкую сторону утеплителя. Место стыка пленки с обрешеткой или другой поверхностью необходимо проклеить монтажным скотчем.
снаружи
При утеплении снаружи стены действуйте в обратном порядке:
Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан А.
Монтаж снизу вверх гладкой стороной наружу.
Далее нужно смонтировать встречную решетку.
Наружная обшивка застегивается на контрлатуну.
Этот метод подходит для обрезки древесины или доски. К бревенчатым стенам можно крепить пароизоляцию без монтажа обрешетки.
Изоспан Б обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а другая шероховатая. Очень важно, чтобы материал располагался справа от утеплителя.В любом случае перед установкой следует ознакомиться с инструкциями по правильному размещению материала относительно изоляционного слоя, иначе неправильное расположение приведет к желаемому обратному эффекту.
Целью этого процесса является защита строительного материала, используемого для потолка, от влаги. Влажность воздуха в комнатах разная, но она везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. А в районе потолка скапливается пар, поэтому плесень в первую очередь появляется там и на боковых стенах по углам потолка.Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность разрушения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.
Какой Изоспан подходит для потолка
Есть виды Изоспана, которые обладают одновременно несколькими характеристиками, а есть такие, которые обладают только основными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: влагонепроницаемость, отвод конденсата.
Изоспан Б лучше всего подходит для потолка; он используется для защиты изоляторов, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды снаружи, то используйте Изоспан А, перекрытие неотапливаемого подвала — Изоспан Д.
.
Как установить Изоспан
Закрепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии полостей их необходимо обработать шпаклевкой, так же устраняют дефекты: трещины, бороздки, трещины.Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо просохнуть.
Киноинсталляция:
Рулон развернут, пленка нарезана на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
Первая пароизоляция крепится параллельно полу, гладкая часть прижимается к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
Вторая лента проходит поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием, как и предыдущий.
Полотно в месте стыка фиксируется степлером.
Стыки заклеены специальной лентой.
Затем выполняется обрешетка, за счет которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
Смонтирован отделочный материал.
Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно поставить пароизоляцию. Если у вас есть какие-либо вопросы о технологии, задавайте вопросы нашим экспертам.
Видео: технология пароизоляции Изоспан

Изоспан А, В, С строительные материалы нового поколения, успешно применяемые при возведении современных зданий.Этот утеплитель обеспечивает отличную защиту изоляционного слоя и конструкций от ветра, влаги (в том числе внутренней) в различных элементах дома.
Изоспан А, В, С — типы
Изоспан А
Сегодня почти каждый дом претендует на звание энергоэффективной конструкции и уже со всех сторон обернут слоем теплоизоляции. Подобные меры помогают уберечь хозяев от лишних трат на отопление.
Однако сама преграда от холода часто нуждается в защите.Укрываясь собой, утеплитель Изоспан А дает сверху хороший барьер для влаги, а снизу оставляет достаточную проницаемость для удаления паров, что делает невозможным накопление конденсата в теплоизоляции.
Изоспан B
В отличие от версии A, Изоспан B является паронепроницаемым. Защищает изоляцию от паров, выходящих изнутри здания. Тип B имеет другой внешний вид и другую на ощупь структуру поверхности: верх гладкий, должен максимально плотно прилегать к внутренней части утеплителя, а низ покрыт мелкими волокнами.Основная задача этого ворсистого покрытия — удерживать влагу и не допустить отделки конденсатного стека.
Изоспан С
Эта версия изготовлена из сверхплотной полипропиленовой ткани. Позволяет полностью защитить элементы от капиллярной влаги, конденсата, пара и тому подобного. Конструкция аналогична типу Б (такая же поверхность), но имеет большой запас прочности и в результате более надежна. Применяется как защита «холодной» кровли, перекрытий, межэтажных перекрытий.Стоимость Изоспана С выше по сравнению с типом Б.
Технические характеристики Изоспан
Изоспан А, В, С — 100% полипропилен. Это позволяет ему, несмотря на тонкость, обладать высокой прочностью и успешно противостоять точечному давлению и различным попыткам прорыва. Однако это свойство не усложняет монтажные работы: материал легко режется и обладает хорошей эластичностью.
К другим преимуществам Изоспана А, В, С можно отнести экологичность (не выделяет веществ, опасных для человека или природы) и возможность внесения некоторых модификаций на этапе производства, например, добавление определенных веществ в состав делает материал пожаробезопасным. .
Изоспан A, B, C имеет температурный диапазон использования от –60 ° C до +80 ° C и достаточную устойчивость к ультрафиолетовому излучению. В зависимости от типа технические характеристики Изоспана могут существенно различаться, так как «А» имеет хорошую паропроницаемость (не менее 3500 г / м² в сутки), а «В» и «С», наоборот, задерживают пар ( паропроницаемость не более 22,5 г / м² в сутки для первого и не более 18,5 г / м² в сутки для второго).
Особенности монтажа изоляции Изоспан
Ниже представлена своеобразная инструкция по применению Изоспана, но нужно обратить внимание на то, что все работы выполняются достаточно просто и перепутать что-то практически невозможно.
Изоспан состоит из двух слоев:
1. Верх глянцевый (с надписью Изоспан) эта сторона направлена наружу или в сторону возможного попадания влаги.
2. Дно перфорированное — эта сторона укладывается на изоляцию для удаления возможной сырости.
Изоспан А инструкция по применению
При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями поверх утеплителя.Работы ведутся снизу вверх, армируя материал внахлест, выравнивая поверхность. Внутренняя сторона должна плотно прилегать к теплоизоляции, а верхняя сторона должна иметь некоторый зазор с подкладкой для нормального стека влаги. Крепление производится степлером и не должно допускать разбухания или провисания материала — при сильной ветровой нагрузке на фасад это может создать лишний шум (хлопки).
При использовании Изоспана А он катится и режет прямо на стропилах поверх изоляции.Укладка производится горизонтально внахлест. Начните с нижней части скатной крыши. Крепление осуществляется планками при помощи шпилек (иногда саморезов). Рекомендуется (но не обязательно) оставлять зазор около 5 см между нижней стороной Изоспана А и изоляцией, при этом зазор должен быть обязательным между верхом и покрытием, обычно его ширина равна размеру обрешетки.
Изоспан В инструкция по применению
Изоспан Б монтируется на теплоизоляцию изнутри с помощью степлера или оцинкованных шпилек.Укладка производится снизу вверх внахлест, с плотным прилеганием к утеплителю. На ворсистой поверхности должен быть зазор около 5 см.
Инструкция по применению Изоспана С
При строительстве «холодных» скатных крыш Изоспан типа С монтируется с горизонтальным перекрытием (150 мм) снизу вверх. Стыки рекомендуется заклеить специальной лентой. Крепление на стропила выполняется, как и в случае с Изоспаном А, рейками с помощью гвоздей.
При выполнении перекрытий Изоспан С укладывается поверх перекрытия перекрытия с устройством зазора около 5 см между утеплителем, пленкой и чистым полом.
При гидроизоляции бетонных полов Изоспан С укладывается непосредственно на плиту, а поверх нее монтируется стяжка.
Видео
К выбору защиты от ветра, воды и пара нужно подходить с особой тщательностью, так как среди большого количества производителей нужно выбирать материал, который будет наиболее надежным. Мембрана компании «Изоспан» зарекомендовала себя как высококачественный продукт, прочность которого проверена годами.Об особенностях и тонкостях монтажа мембраны «Изоспан» поговорим дальше.

Мезбран «Изоспан» — характеристики и общая информация
Для создания комфортных условий проживания в доме и увеличения срока его эксплуатации следует позаботиться об установке качественного утеплителя. Поможет защитить фундамент, стены, потолок и потолок от разрушительного воздействия окружающей среды.
Без использования изоляционных материалов влага, ветер или конденсат могут разрушить как снаружи, так и внутри здания.В этом случае рекомендуется использовать качественный утеплитель, который в состоянии предоставить материалы компании «Изоспан».
Этот продукт существует на рынке более десяти лет и пользуется большим спросом как в бытовом, так и в профессиональном строительстве. Для изготовления гидроизоляционных материалов «Изоспан» использует специальную индивидуальную техническую базу. За качеством продукции внимательно следят специалисты отдела разработки.
Материалы «Изоспан», обеспечивающие паро- и влагозащиту, отличаются наличием Сертификатов соответствия, Сертификатов пожарной безопасности.
Большое разнообразие видов и форм материалов «Изоспан» позволяет выбрать именно тот тип утеплителя, который нужен покупателю.
За долгое время пребывания компании «Изоспан» на современном строительном рынке появилась продукция, внешне похожая на продукцию «Изоспан», но имеющую сомнительное качество и низкие технические характеристики. Чтобы избежать подделки при покупке мембраны Изоспан, следует соблюдать следующие правила:
все материалы имеют специальный фирменный рукав и упаковку; для упаковки мембраны используется специальный полиэтиленовый рукав, с фирменными цветами и специальной печатью;
каждый рулон снабжен инструкцией по эксплуатации и информационным буклетом, в котором представлены другие продукты компании;
№
на внутренней поверхности лайнера, на котором расположен материал, нанесен принт с логотипом «GEXA»;
на одном из концов рулона нанесен логотип с информацией о партии, номере упаковщика и дате изготовления товара;
все боковые части рулона заклеены лентой, имеющей индивидуальные обозначения с наименованием материала.
Преимущества использования материалов «Изоспан»
Благодаря наличию теплоотражающих свойств материалы Изоспан обеспечивают надежную защиту всех типов построек от ветра и влаги.
За счет использования пароизоляции «Изоспан» исключается опасность повышенной влажности на чердаках, а с помощью теплоотражающих свойств можно обеспечить надежную защиту от образования конденсатных масс.
С помощью монтажных соединительных лент можно обеспечить дополнительную герметичность крепления. Кроме того, к функциям материала добавлено обеспечение дополнительного лобового стекла для здания.
Сфера применения мембраны «Изоспан» довольно широка и распространяется на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен, крыш, полов, потолков, тем самым обеспечивая риск образования конденсата и повреждения отделки.
Возможно использование утеплителя «Изоспан» в качестве подложки для пола. В этом случае материалы даже отражают инфракрасные лучи и направляют тепловой поток прямо в комнату.
Использование данных материалов позволяет обеспечить надежную защиту от:
воздействие повышенной влажности;
образование конденсатных масс;
бьет по ветрам.
Кроме того, функциональные особенности мембран позволяют снизить температурную нагрузку, связанную с сезонными перепадами температуры. Изоляция способна защитить изоляцию в системе:
фасадное назначение;
кровельных конструкций;
стен и межэтажных перекрытий;
напольные покрытия.
Кроме того, использование материалов «Изоспан» позволяет создать в помещении благоприятные и комфортные условия проживания.
По основным функциональным характеристикам материалов, представленных на современном строительном рынке, продукция Изоспан характеризуется:
обеспечение ветроустойчивости и защиты кровельных систем;
пароизоляция стен и потолков;
соединение стыков материалов соединительными лентами.
«Изоспан» характеристики и разновидность материала
Предлагаем ознакомиться с полным ассортиментом продукции, которую производит компания «Изоспан»:
1.Мембраны или пленки гидроизоляционного парозащитного и ветрозащитного назначения.
Гидро- и ветрозащита предназначена для обеспечения защиты элементов системы утепления и конструктивных элементов здания от образования конденсатных масс, ветра и влаги, поступающей из окружающей среды.
При этом внешняя сторона этой защиты имеет паропроницаемую оболочку, с помощью которой выветриваются все водяные пары и скопления.
Применение этих материалов распространяется на кровельные, стеновые конструкции, а также на вентилируемые фасады.Благодаря сочетанию высокой водостойкости и паропроницаемости эти мембраны пользуются повышенным спросом у потребителей.
2. Пленки пароизоляционного и гидрозащитного назначения.
Эти материалы защищают изоляцию стен, крыши и пола от проникновения пара и образования конденсата, что значительно снижает качество изоляции.
С помощью паро- и гидроизоляционных пленок сохраняется изоляция утеплителя и продлевается срок службы всей конструкции.К тому же внутри стен нет конденсата, плесени или грибка, а также образования коррозии на металлических элементах.
3. Теплопаро-гидроизоляция отражающего типа, обладающая эффектом энергосбережения.
Эти материалы имеют металлизированную поверхность, которая отражает инфракрасные лучи и обеспечивает надежную защиту изоляции от пара изнутри и от влаги снаружи. Использование этих материалов позволяет сэкономить электроэнергию на обогрев помещения зимой.
4. Использование соединительных лент позволяет обеспечить надежную стыковку материала на длительный срок.
Разновидности мембран «Изоспан» и их особенности
1. «Изоспан Аква Проф» — представляет собой профессиональную ламинированную защитную мембрану, защищающую изоляцию и кровельную систему от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладка материала производится непосредственно на изоляционные материалы, вентиляционный зазор в этом случае отсутствует.Таким образом, не нужно тратиться на обустройство специальных ящиков.
Этот материал обладает высокими свойствами паропроницаемости, устойчивостью к свету и влаге. К тому же он устойчив к механическим повреждениям, а для его установки подойдет любая погода.
Сфера использования материала:
поверхности утепленных и неутепленных наклонных крыш;
устройство каркасных стен;
внешнее утепление стен;
гидроизоляция фасадов вентилируемого типа;
Устройство чердачных перекрытий
Материал 100% полипропилен, способен работать в таком температурном режиме от -60 до +75.
2. «Изоспан АМ» — паропроницаемая мембрана, состоящая из трех слоев. Применяется для защиты теплоизоляции и элементов кровельной и стеновой системы от влаги и конденсата. Материал обладает высокими водоотталкивающими свойствами, но при этом паропроницаем, поэтому увеличивает срок эксплуатации постройки.
Запрещается использовать материал в качестве любого из видов кровельной отделки.
3. «Изоспан АУ» — представляет собой трехслойную мембрану, которая используется для защиты различных частей здания от влаги, ветра и конденсатных масс.Среди достоинств материала следует выделить:
простота монтажа и монтажа;
высокая устойчивость к влаге;
высокий уровень прочности перед растяжением и разрывом;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
экологическая безопасность и безопасность использования;
удобство транспортировки, удобная форма и небольшой вес.
4. «Изоспан А» — паропроницаемая мембрана, защищающая изоляцию и поверхность стен от непогоды и ветра.Кроме того, он способствует отводу пара изнутри помещения. Укладка материала производится снаружи утеплителя на поверхность перед проведением наружных отделочных работ. Благодаря использованию мембраны улучшается качество изоляции и продлевается срок службы всего здания.
Область применения распространяется на:
поверхность каркасных стен;
наружных поверхностей стен;
вентилируемые фасады.
5.«Изоспан огнезащитный эффект (АЗД) А» — это новый тип ветро- и влагозащитной мембраны с антипиреновыми добавками. Использование мембраны этого типа обеспечивает не только защиту конструкции от ветра, конденсата и влаги, но и предотвращает ее случайное возгорание, которое происходит в таких случаях:
в процессе сварки;
в процессе проведения гидроизоляции подвала;
в других ситуациях.
6. «Изоспан АФ» — мембрана негорючего типа, применяемая при гидроизоляции фасадных участков вентилируемого типа, утепления и других конструктивных элементов здания.В основе материала — использование стекловолокна, которое отличается абсолютной негорючестью.
7. «Изоспан АФ +» — негорючая мембрана с повышенными характеристиками, которая используется для ветро- и гидроизоляции строительных элементов. Кроме того, за счет использования этого материала обеспечивается дополнительная защита здания от огня.
Как укладывать «Изоспан»: особенности монтажа мембраны
Отвечая на вопрос, с какой стороны класть «Изоспан», следует быть предельно внимательным, так как неправильный монтаж материала приведет к нарушению целостности гидроизоляционной системы.
Мембрана, с одной стороны, имеет слой, который пропускает воздух, тем самым обеспечивая удаление конденсата, а другая ее сторона не пропускает ни влагу, ни ветер.
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по устройству мембран «Изоспан АУ и АМ». Их используют для защиты кровли от ветра и влаги. Крепление материала осуществляется непосредственно на изоляционные материалы, при этом вентиляционный зазор не должен соблюдаться.Гладкая синяя сторона материала должна выходить за пределы кровли.
Эти типы мембран обеспечивают надежную защиту здания от атмосферных осадков, ветра или дефектов кровли. Кроме того, использование мембраны улучшает отвод влаги через поверхность утеплителя.
Эти мембраны не используются в качестве основного или дополнительного кровельного материала.
При установке мембраны на утепленную крышу утеплитель разрезается и прокатывается прямо на ней. Монтаж лучше начинать снизу крыши.Минимальный нахлест 150 мм. Для фиксации натянутого материала на поверхности стропил используется строительный степлер.
Далее в материал монтируются деревянные антисептические встречные стойки. Их фиксация осуществляется с помощью гвоздей или шурупов. Вертикальное перекрытие или стык двух частей мембраны прижимается к контррельсу. Кроме того, на них монтируется обрешетка, для дальнейшей отделки кровли. Между внешней частью мембраны и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, который поможет отвести конденсат из кровельного пространства.Кроме того, нужно побеспокоиться об устройстве вентиляционного зазора в коньковой части.
Мембрана фиксируется в натянутом положении; нижний край мембраны обеспечивает нижний отвод конденсата, который попадает в дренажную систему.
Монтаж мембран «Изоспан А, АФ» осуществляется с вентиляционным зазором 4-5 см поверх утеплителя, стропил или обрешетки.
Если на утепленную крышу укладывают материалы, то материал раскатывают и режут по стропилам.Монтаж производится путем укладки горизонтальных полотен внахлест, причем их гладкая сторона должна выходить наружу. Минимальный нахлест 150 мм.
Для крепления картин также используются стойки, которые фиксируются гвоздями или шурупами. Минимальный прогиб мембраны 2 см. Материал не должен контактировать с утеплителем или массивными деревянными участками, так как это отрицательно сказывается на его функциональной активности.
Приложение «Изоспана» видео:
Применяется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны в утепленных вентилируемых кровлях с уклоном более 35 ° с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкая битумная черепица, профлист и др.Устанавливается над утеплителем над стропилами под обрешетку. Служит для защиты теплоизоляции и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодное время года, как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги в случае косого дождя в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Для защиты наружных стен малоэтажных домов из бруса, щита, каркаса или сборной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях наружной облицовки (вагонка, сайдинг) с наружным утеплением стен.Устанавливается снаружи утеплителя под обшивкой здания. Для защиты утеплителя при строительстве вентилируемых фасадов многоэтажных домов с наружным утеплением. Защищает утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под наружной обшивкой. Способствует испарению влаги из утеплителя.
ветрозащитная паропроницаемая мембрана
Применяется для защиты изоляции и внутренних элементов стен и кровли от атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.Устанавливается снаружи утеплителя под наружную обшивку стены или кровли.
Снаружи «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Внутренняя сторона — с грубой антиконденсатной структурой предназначена для удержания капель конденсата и их последующего испарения в воздушном потоке. Он защищает от проникновения влаги в конструкцию из внешней среды, обеспечивая при этом выветривание водяного пара из утеплителя. Применение «Изоспана А» позволяет значительно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
При установке утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и разрезается прямо на стропилах крыши поверх утеплителя. Монтаж осуществляется горизонтальными панелями внахлест гладкой стороной наружу, начиная с низа кровли. Нахлест панелей по горизонтальным швам не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. В зоне конька крыши между панелями следует оставить вентиляционный зазор 5-8 см. На контр-стойках монтируется обрешетка или массивный дощатый настил в зависимости от типа кровли.Для выветривания конденсата между гидроизоляционной мембраной и утеплителем предусмотрен вентиляционный зазор 3-5 см, а между внешней стороной и кровельным покрытием — толщина обрешетки. Материал следует закреплять в натянутом положении с минимальным зазором между стропилами (не более 2 см). Не допускать контакта с изоляцией или деревянными поверхностями. , так как это приводит к снижению гидроизоляционной способности материала. Нижний край должен обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в желоб.Для атмосферных воздействий водяного пара и конденсата важно, чтобы пространство под крышей было вентилируемым. Для этого в нижней части кровли и в районе конька предусмотрены форточки для циркуляции воздуха.
Внимание! Материал не заменяет кровлю. Не рекомендуется использовать его как укрытие для строительных конструкций. При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплителем «Изоспан Б» монтируется на деревянный каркас поверх утеплителя.Листы укладываются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и крепятся к каркасу строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх тротуара на каркас устанавливаются деревянные каркасы, несущие наружную обшивку (вагонку, сайдинг и т. Д.). Обязательно обеспечьте вентиляционный зазор 3-5 см между мембраной и внешним кожухом на толщину контррельса. Нижний край мембраны должен обеспечивать отвод влаги по дренажной канализации подвала здания.В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов «Изоспан А» укладывается поверх утеплителя гладкой стороной наружу изнутри вентилируемого зазора. Монтаж осуществляется в соответствии с применяемой системой монтажа и типом внешней облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был надежно закреплен на элементах системы монтажа и не имел провисаний и неплотных участков, так как это может привести к акустическим «трескам» под воздействием резкого ветра. нагрузки внутри вентилируемого зазора.Расположение панелей должно обеспечивать естественный поток внешней влаги, проникающей в вагонку.
Основные преимущества материалов «Изоспан»
Материалы Изоспан изготовлены из современных полимеров и имеют ряд преимуществ перед традиционными:
Обладают высокой механической прочностью; проста в использовании Сохраняют свои свойства надолго. Не разрушаются под воздействием отрицательных температур и солнечной радиации. Стойки к воздействию химикатов и бактерий.Экологически безопасен. Не выделяют вредных веществ
Аппликационный материал «Изоспан» А и Б
Схема установки ИЗОСПАН А на утепленную кровлю
Кровля «Изоспан А » Устанавливается непосредственно на стропила крыши поверх утеплителя с помощью гвоздей с широким капотом или строительного степлера. Материал раскатывается и режется прямо на крыше. Монтаж осуществляется горизонтальными панелями гладкой стороной наружу, начиная с от нижней части кровли внахлест с нахлестом по горизонтальным швам не менее 10 см и по вертикали не менее 20 см.Деревянные планки 3х5 см на гвоздях или шурупах на стропилине, на которые монтируется обшивка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровли. Между водонепроницаемой мембраной и утеплителем предусмотрены вентиляционные зазоры не менее 2-3 см для выветривания конденсата, скопившегося на внутренней стороне мембраны. Во время монтажа нельзя допускать, чтобы материал сильно провисал между стропилами и касался поверхности утеплителя. Нижний край должен обеспечивать сток естественного конденсата и внешней влаги с поверхности мембраны в желоб.В нижней части покрытия и в зоне конька кровли предусмотрены вентиляционные зазоры для циркуляции воздуха.
Схема: Устройство утепленной мансардной кровли с использованием «Изоспана» А и Б
«Изоспан А» — водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты крыш и стен от атмосферной влаги. С внешней стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объемной антиконденсатной структурой.Обеспечивает хорошее выветривание водяного пара из утеплителя, что предотвращает образование конденсата и продлевает срок эксплуатации всей конструкции. По паропроницаемости «Изоспан А» в 20 раз выше, чем у пергамина.
Доступны два типа :
Кровля «Изоспан А» . Предназначен для защиты от атмосферной влаги, ветровой и конденсатной изоляции кровельных и несущих конструкций во всех типах наклонных крыш (ондулин, металлочерепица, мягкая кровля и т. Д.).) с углом более 20o. Обладает повышенной устойчивостью к солнечному излучению. Устанавливается снаружи утеплителя над стропилами под кровельное покрытие. (См. Схему установки)
Стенка «Изоспан А» . Предназначен для защиты наружных стен брусчатых, брусчатых, панельных и каркасных домов от влаги, пыли и ветра, во всех случаях внешней декоративной облицовки (сайдинг, вагонка и т. Д.). Устанавливается между наружной стеной и наружной обшивкой здания поверх утеплителя.(Рис.2, Рис.3)
Технические характеристики материалов системы «Изоспан»
Аппликационный материал «Изоспан»
Применение материалов «Изоспан» в деревянном каркасе стены
Стена «Изоспан А» монтируется аналогично кровле на деревянном каркасе поверх утеплителя. Полотна укладываются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и крепятся к каркасу гвоздями или строительным степлером.Сверху крышки — деревянные рейки, несущие наружную обшивку (вагонку, сайдинг и т. Д.). Нижний край мембраны должен обеспечивать сток конденсата в дренажный сток фундамента здания.
Применение «Изоспана А» при строительстве кирпичной стены с внешней изоляцией
Пароизоляция «Изоспан В» В наружных стенах, утепленных крышах и потолках «Изоспан Б» монтируется с внутренней стороны утеплителя в соответствии с несущими частями конструкции (балки, стропила, стойки каркаса) или грубой обшивкой. плит и фиксируется деревянными рейками или металлическими направляющими при отделке гипсокартоном.Монтаж осуществляется гладкой стороной внутрь помещения строительным степлером или гвоздями с широкими заглушками. Важно, чтобы слой пароизоляции плотно прилегал к утеплителю без внутренних полостей и щелей. Внутреннее покрытие помещения (обшивка панели и т. Д.) Монтируется на стоечном каркасе с зазором 3-4см по толщине рейки для вентиляции. На стенах и наклонных потолках монтаж осуществляется снизу вверх с горизонтальным перекрытием панелей с нахлестом 7-10 см с внутренней стороны.
Пароизоляция утепленного мансардного этажа
При устройстве чердака или цоколя плита из засыпного утеплителя или минеральной ваты «Изоспан Б» укладывается между перекрытиями (балками) на черновом полу (потолке) и фиксируется строительным степлером или гвоздями с широкополой шляпкой. Затем засыпается утеплитель (например, керамзит) и укладывается верхний слой Изоспана Б и плотно крепится к лагам (балкам) с помощью реек.
Для улучшения пароизоляционных свойств материала стыки во всех случаях применения «Изоспана Б» рекомендуется заклеивать самоклеющейся лентой на гладкой стороне материала.Особенно тщательно изолируйте детали, проходящие через конструкцию (трубы, оконные и дверные коробки и т. Д.).
Гидроизоляция «Изоспан С» Материал укладывается на фундамент в два слоя. По углам и стыкам укладывается внахлест с нахлестом не менее 40 см. Для создания утепленной гидроизоляционной основы ленты «Изоспан С» шириной 140 см согните вдоль рулона пополам гладкой стороной наружу, а между слоями уложите пенополиуретан. Сложенный таким образом материал укладывается на фундамент с изгибом снаружи здания.
Facebook
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Google+
Изоспан и срок службы. Технические характеристики изоспан материала
Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:
Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра.Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы. Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С.Обязательное требование — установка должна производиться только при нормальной погоде;
Пленки, не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить попадания пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний.Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
Изоспан S разработан не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат.Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.
Технические характеристики пленок Изоспан:
Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Гидроизоляция паровая ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
В 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
ДМ 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый
Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка треснет о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.
Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:
просты в установке и поставляются в рулонном виде;
не боятся ультрафиолета;
не пропускают влагу;
их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.
Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.
Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б
К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.
Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур, который составляет от -60 до 80 ° С.
Инструкция по применению Изоспана В
Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:
№
При покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
с какой стороны поставить Изоспан Б утеплитель, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;
Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе использования керамзита
прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.
Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.
К выбору ветровой, гидро- и парозащиты следует подходить с особой тщательностью, так как среди большого количества производителей нужно выбирать материал, который окажется наиболее надежным. Мембрана компании Изоспан зарекомендовала себя как высококачественный продукт, прочность которого проверена годами.Поговорим об особенностях и тонкостях мембранной установки Изоспан далее.

Мембрана «Изоспан» — характеристики и общая информация
Для создания комфортных условий проживания в доме и увеличения срока его эксплуатации следует позаботиться об установке качественного утеплителя. Поможет защитить фундамент, стены, пол и потолок от вредного воздействия окружающей среды.
Без использования изоляционных материалов влага, ветер или конденсат могут разрушить как снаружи, так и внутри здания.В этом случае рекомендуется использовать качественный утеплитель, который можно обеспечить материалами Изоспан.
Эти изделия существуют на рынке более десяти лет и пользуются большим спросом как в бытовом, так и в профессиональном строительстве. Для изготовления гидроизоляционных материалов Изоспан используется специальная индивидуальная техническая база. За качеством продукции внимательно следят специалисты отдела разработки.
Материалы Изоспан, обеспечивающие паро- и влагозащиту, отличаются наличием Сертификатов соответствия и Сертификатов пожарной безопасности.
Большое разнообразие видов и форм материалов Изоспан позволяет выбрать именно тот тип утеплителя, который нужен покупателю.
За долгое время присутствия «Изоспана» на современном строительном рынке появилась продукция, внешне похожая на продукцию «Изоспан», но имеющую сомнительное качество и низкие технические характеристики. Чтобы избежать подделки при покупке мембраны Изоспан, следует придерживаться следующих правил:
все материалы имеют специализированный фирменный рукав и упаковку, специальный полиэтиленовый рукав с фирменным цветом и специальной печатью используется для упаковки мембраны;
каждый рулон снабжен инструкцией по эксплуатации и информационным буклетом, который представляет другие продукты компании;
на внутренней поверхности рукава, на котором расположен материал, имеется пломба с логотипом HEXA;
на одном из концов рулона нанесен логотип с указанием информации о партии, номере упаковщика и дате изготовления товара;
: все боковые части рулона заклеены лентой с индивидуальной маркировкой с наименованием материала.
Преимущества использования материалов Изоспан
Благодаря наличию теплоотражающих свойств материалы Изоспан обеспечивают надежную защиту всех типов построек от ветра и влаги.
За счет использования пароизоляции Изоспан исключается риск повышенной влажности на чердаках, а с помощью теплоотражающих свойств можно обеспечить надежную защиту от образования конденсатных масс.
С помощью монтажных соединительных лент можно обеспечить дополнительную герметичность крепления.Кроме того, функция материала также дополняется обеспечением дополнительной ветрозащиты здания.
Сфера применения мембраны Изоспан довольно широка и распространяется на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен, крыш, полов, потолков, тем самым обеспечивая риск образования конденсата и ухудшения отделки.
Можно использовать изоляцию Изоспан в качестве основы для пола. В этом случае материалы отражают даже инфракрасные лучи и направляют тепловой поток прямо в комнату.
Использование этих материалов позволяет обеспечить надежную защиту от:
воздействие повышенной влажности;
образование конденсатных масс;
пострадал от ветра.
Кроме того, функциональные особенности мембран снижают температурную нагрузку, связанную с сезонными перепадами температуры. Изоляция способна защитить изоляцию в системе:
назначение фасада;
кровельных конструкций;
стен и полов;
напольные покрытия.
Кроме того, использование материалов Изоспан позволяет создать благоприятные и комфортные условия для проживания в помещении.
По основным функциональным характеристикам материалов, представленных на современном строительном рынке, продукция Изоспан характеризуется:
обеспечение ветроустойчивости и защиты кровельных систем;
пароизоляция стен и потолка;
соединение стыков материалов с помощью соединительных лент.
«Изоспан» характеристики и разновидность материала
Предлагаем изучить весь ассортимент продукции, производимой компанией Изоспан:
1. Мембраны или пленки для гидроизоляционных, паро- и ветрозащитных целей.
Гидро- и ветрозащита предназначена для защиты элементов системы утепления и конструктивных элементов здания от образования конденсатных масс, ветра и влаги, поступающей из окружающей среды.
При этом внешняя сторона этой защиты имеет паропроницаемую оболочку, с помощью которой эродируются все водяные пары и скопления.
Эти материалы широко используются для кровли, стеновых конструкций, а также вентилируемых фасадов. Благодаря сочетанию высокой водостойкости и паропроницаемости эти мембраны пользуются повышенным спросом у потребителей.
2. Пленки для пароизоляции и гидроизоляции.
Эти материалы защищают изоляцию стен, крыш и потолков от пара и конденсата, что значительно снижает качество изоляции.
С помощью паро- и гидроизоляционных пленок сохраняется теплоизоляция утеплителя и продлевается срок службы всей конструкции.Кроме того, внутри стен не скапливается конденсат, не образуется плесень и грибок, а на металлических элементах не возникает коррозии.
3. Теплопаро-гидроизоляция световозвращающего типа, обладающая эффектом энергосбережения.
Эти материалы имеют металлизированную поверхность, которая отражает инфракрасные лучи и обеспечивает надежную защиту изоляции от пара изнутри и от влаги снаружи. Использование этих материалов позволяет сэкономить электроэнергию на обогрев помещения зимой.
4. Использование соединительных лент обеспечивает надежное соединение материала на долгое время.
Разновидности мембран Изоспан и их особенности
1. «Изоспан Аква Проф» — представляет собой профессиональную трехслойную защитную мембрану, которая защищает утеплитель и кровельную систему от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладывается материал непосредственно на изоляционные материалы, вентиляционный зазор в этом случае отсутствует. Таким образом, вам не нужно тратиться на обустройство специальной обрешетки.
Этот материал обладает высокими свойствами паропроницаемости, стойкостью к свету и влаге. К тому же он устойчив к механическим повреждениям, а для его монтажа подходит любая погода.
Сфера использования материала:
поверхности утепленных и неизолированных наклонных крыш;
устройство каркасных стен;
внешнее утепление стен;
гидроизоляция вентилируемых фасадов;
Устройство мансардных этажей.
Материал — 100% полипропилен, способен работать в диапазоне температур от -60 до +75.
2. «Изоспан АМ» — паропроницаемая мембрана, состоящая из трех слоев. Применяется для защиты теплоизоляции и элементов кровельных и стеновых систем от влаги и конденсата. Материал обладает высокими влагоотталкивающими свойствами, но при этом паропроницаем, а значит, увеличивает срок службы здания.
Запрещается использовать материал в качестве кровельного покрытия любого типа.
3. «Изоспан АС» — представляет собой трехслойную мембрану, которая используется для защиты различных частей здания от влаги, ветра и конденсатных масс.Среди достоинств материала следует выделить:
простота монтажных и монтажных работ;
высокая устойчивость к влаге;
высокий уровень прочности перед растяжением и разрывом;
высокий уровень паропроницаемости;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
экологическая безвредность и безопасность использования;
удобство транспортировки, удобная форма и небольшой вес.
4.«Изоспан А» — паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель и поверхность стен от непогоды и ветра. Кроме того, он облегчает удаление пара из интерьера помещения. Укладывается материал с внешней стороны утеплителя на поверхность перед внешними отделочными работами. Благодаря использованию мембраны улучшается качество изоляции и продлевается срок службы всего здания.
Сфера использования распространяется на:
поверхность каркасных стен;
наружных стеновых поверхностей;
вентилируемые фасады.
№
5. «Изоспан огнезащитного действия (ОЖД) А» — новый тип ветровлагозащитной мембраны с антипиреновыми добавками. Использование мембраны этого типа не только защищает конструкцию от ветра, конденсата и влаги, но и предотвращает ее случайное возгорание, которое происходит в таких случаях:
в процессе сварки;
в процессе гидроизоляции цокольной части;
в других ситуациях.
6. «Изоспан АФ» — негорючая мембрана, применяемая при гидроизоляции секций вентилируемого фасада, утепления и других конструктивных элементов здания.В основе материала лежит использование стекловолокна, которое абсолютно негорючее.
7. «Изоспан АФ +» — негорючая мембрана с повышенными характеристиками, которая используется для ветро- и гидроизоляции строительных элементов. Кроме того, с использованием этого материала обеспечивается дополнительная защита здания от пожара.
Как укладывать Изоспан: особенности монтажа мембраны
Отвечая на вопрос, с какой стороны укладывать «Изоспан», следует быть предельно внимательным, так как неправильная укладка материала приведет к нарушению целостности гидроизоляционной системы.
С одной стороны, мембрана имеет слой, который пропускает воздух, тем самым устраняя конденсацию, а другая сторона не пропускает ни влагу, ни ветер.
Предлагаем Вам ознакомиться с рекомендациями по установке мембран Изоспан AS и AM. Они используются для защиты кровли от ветра и влаги. Крепление материала осуществляется непосредственно к теплоизоляционным материалам, при этом вентиляционный зазор не должен соблюдаться.Гладкая синяя сторона материала должна быть снаружи крыши.
Эти типы мембран обеспечивают надежную защиту здания от атмосферных осадков, ветра и дефектов кровли. Кроме того, с помощью мембраны улучшается отвод влаги через поверхность утеплителя.
Эти мембраны не используются в качестве основного или дополнительного кровельного материала.
Если мембрана устанавливается на утепленную крышу, то утеплитель разрезается и накатывается прямо на нее.Монтаж лучше начинать с низа крыши. Минимальный нахлест 150 мм. Строительный степлер используется для фиксации натянутого материала на поверхности стропил.
Далее к материалу прикрепляются антисептические деревянные контр-рейки. Их фиксация осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Вертикальное перекрытие или стык двух частей мембраны прижимается контррельсом. Кроме того, на них монтируется обрешетка для дальнейшей отделки кровли.Между мембраной и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор для отвода конденсата из подкровельного пространства. Кроме того, нужно побеспокоиться об устройстве вентиляционного зазора в коньковой части.
Мембрана фиксируется в натянутом положении, с помощью нижнего края предусмотрен нижний отвод конденсата, который попадает в дренажную систему.
Монтаж мембран Изоспан А, AF выполняется с вентиляционным зазором 4-5 см, поверх утеплителя, стропил или обрешетки.
Если материалы укладываются на утепленную крышу, то раскатка и раскрой материала производится по стропилам. Монтаж осуществляется путем укладки горизонтальных полотен внахлест, при этом их гладкая сторона должна выходить наружу. Минимальный нахлест 150 мм.
Для крепления полотен также используются контррейки, которые фиксируются гвоздями или саморезами. Минимальное провисание мембраны 2 см. Материал не должен контактировать с утеплителем или участками массивной древесины, так как это негативно сказывается на его функциональной активности.
Применение «Изоспана» видео:
При строительстве энергоемкого дома основная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для этого существует множество типов изоляционных материалов. Но иногда одного этого недостаточно для успешного решения задачи. Он может хорошо сохранять тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но когда на улице меняется погода — падает температура и повышается влажность, эффективность теплоизоляции в этом месте снижается, так как без специальной защиты повышается и ее влажность.Поэтому для достижения этой цели требуются другие материалы для защиты теплоизоляции и различных конструкций помещения от негативного воздействия влаги. Одним из таких материалов является Изоспан.
Что такое Изоспан — для чего он нужен?
Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, это отечественная марка, выпускаемая в виде мембранной пленки, имеющая широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от воздействия влаги как снаружи, так и внутри помещения.

Характеристики Изоспана
Изоспан — эффективное средство защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т.д. , другие используются для защиты конструкции холодной кровли. Помимо всего этого, он служит хорошей гидроизоляцией стен, межэтажных перекрытий, подвалов — бетонных и других влагопоглощающих полов.
Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.

Что такое Изоспан
Типы и характеристики Изоспана
Изоспан можно разделить на четыре большие группы — A, B, C, D, каждый тип имеет свои конструктивные особенности, определяющие их функциональное назначение
Категория Изоспан A
Конструкция данной категории обладает эффективными влагозащитными свойствами, а также позволяет защищать от ветра. Основная задача — защитить слой теплоизоляции дома снаружи.Структура мембраны следующая — поверхность гладкая и не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что дает возможность эффективно отводить скопившуюся влагу со стороны утеплителя. Материал монтируется снаружи слоя утеплителя, под рубероидом, а если это стена, то под облицовочным материалом.
При использовании на крыше, согласно техническим рекомендациям, угол ее наклона должен быть не менее 35 °.Также следует отметить, что его следует укладывать при отсутствии осадков.
Технические характеристики Изоспан А
Состав : Пропилен 100%
: 190/139 Н / 5см
Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
Водонепроницаемость не менее : 330 мм водяного столба,
Температура нанесения : от -60 до + 80 0 С
Размеры (редактировать) : Ширина 1.4 -1,6 м,
Квадрат : 35; 70 кв.м

Изоспан А — фото
Изоспан категории Б
Этот тип имеет двухслойную структуру, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — задерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению.
Изоспан Б защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается изнутри комнаты на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в потолках.
Технические характеристики Изоспан Б
Состав : Пропилен 100%
: 130/107 Н / 5см
Сопротивление паропроницаемости м2 час Па / мг, не менее : 7.0
Водонепроницаемость не менее : 1000 мм водяного столба,
Температура нанесения : от -60 до + 80 0С
Размеры (редактировать) : Ширина 1,4 -1,6 м,
Квадрат : 35; 70 кв.м

Изоспан Б фото
Категория С
Этот тип позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата.Конструкция аналогична описанным выше типам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Используется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленных крыш).
Изоспан С также применяется в цементно-бетонных стяжках подвальных перекрытий и в основаниях любых влажных помещений.
Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, были заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.
И если некоторые изоляционные материалы устойчивы к влаге, то такие материалы, как минеральная вата, керамзит или пенопласт, обладают повышенным водопоглощением, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.
Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, избежать которой невозможно.
Что это такое?
Это пленка, мембрана, которая помогает защитить не только утеплитель от влаги и ветра, но также стены и крышу. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — одна сторона пропускает пар, а другая — нет.
Важно … Этот материал достаточно широко распространен как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (типы с металлизированной поверхностью).
Разновидности Изоспана
Изоспан А.Обладает свойством избавлять кровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Есть версия с антипиренами (маркировка ОЗД), цель которой не только защита от ветра и влаги, но и предотвращение случайного возгорания, например, при сварке.
Изоспан В. Пароизоляционная мембрана. Укладывать его необходимо для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения конденсата со стороны помещения.
Изоспан АС.Эта диффузионная мембрана может быть размещена непосредственно на утеплителе, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги. Состоит из трех слоев, обладает отличной водостойкостью и паропроницаемостью.
Изоспан AM. По характеристикам он близок к Изоспан АС, пароизоляция также состоит из трех слоев. Ставить нужно прямо на утеплитель, поэтому специальная обрешетка не понадобится.
Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги.Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Используется в ненесущих стенах.
Изоспан AQ proff. Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищающая от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель. Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном.Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
Изоспан FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Он имеет повышенную термостойкость, поэтому его можно использовать, например, в саунах.
Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно.Очень устойчива к разрыву. Защищает от внешней влаги.
Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка. Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как внутрь помещения, так и снаружи.
Линия клейких лент и пленок включает маркировку FL, FL termo, SL, KL, ML proff
Это металлизированная клейкая лента, клейкая металлизированная лента, клейкая лента из бутилкаучука, двусторонняя клейкая лента на флизелине.
Односторонняя клейкая лента для маркировки ML proff применяется в особо сложных ситуациях. Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным, применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.
Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти подходящий материал для ваших нужд. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как лобовое стекло Изоспан должно быть размещено правильно — без зазоров, как между собой, так и между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .
Характеристики материала
Где можно использовать такие мембраны?
Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.
В частном домостроении используются для утепления кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и положить на другую сторону, вся работа пойдет насмарку.Так что перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда точно написано, с какой стороны утеплителя следует ставить изоспан той или иной марки.
Такие же рекомендации могут быть даны для паро- или гидроизоляции потолка со стороны мансарды. Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все сделать правильно. Если последнего по странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:
Если у вас пленка, у которой одна из сторон шероховатая, необходимо укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты).Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю.
Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, но не выпуска. Поэтому, если вы решили укладывать изнаночную сторону, сломайте всю конструкцию пароизоляции и пирога теплоизоляции. В этом случае сделать утеплитель правильно не получится.
Изоспан — это бытовой паро- и влагозащищенный материал с очень широким ассортиментом продукции. Если вы хотите правильно утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию.Он защитит утеплитель от проникновения влаги и разрушения. Укладывать пароизоляционные мембраны необходимо строго по инструкции. Так вы сможете все сделать правильно, избегая ненужных переделок в будущем.
Любое строящееся или уже построенное здание, промышленное или жилое, буквально со всех сторон окружено теплоизоляционными материалами. Они создают комфорт в помещении, экономят тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т. Д.
Но, как выяснилось, этот надежный слой теплоизоляции, защищающий здания, сам требует защиты как от влаги, так и от ветра. И такая защита — это современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется isospan A, B, C, D, инструкцию по применению которого мы и рассмотрим.
Создание барьера для существующего барьера — основная цель Isospan. Давайте разберемся с общими техническими характеристиками нового теплоизолятора изоспана, посмотрим фото и видео, расскажем о его видах и способах крепления разных видов материала, и с какой стороны укладывать его на утеплитель.
Изоспан: технические характеристики
— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление
К сказанному выше можно добавить тот факт, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если в них на стадии производства добавлялись специальные тугоплавкие частицы. Все виды изоспана хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.
Учитывая тот факт, что изоспан разрабатывается в нескольких формах, остановимся подробнее на характеристиках основных модификаций изолятора: это типы A, B, C и D. Это необходимо знать, если вы собираетесь использовать изоспан при строительстве или утеплении зданий.
Кровельное покрытие изоспаном

Изоспан A — это своего рода мембрана, которая защищает конструкцию от влаги (гидроизоляция) и помогает отводить водяной пар от изоляции.Применяется для защиты стен и фасадов помещений любого назначения. Обладая защитными свойствами, он продлевает срок службы изоляции. Его смело можно назвать ветро- и гидроизоляционной защитой для вашего дома.
Прочность материала на разрыв: 190/140 мм (длинная / поперечная)
Устойчивость к УФ-излучению: 3-4 месяца
Водонепроницаемость: 300 мм
Паропроницаемость: не менее 2000
Изоспан типа А надежно обеспечивает теплоизоляцию изоляции и имеет:
— хорошая устойчивость к внешним механическим воздействиям
— устойчивость к вредным веществам (химия, бактерии)
При установке изоспана часто возникает вопрос: С какой стороны утеплитель его укладывать?
Изоспан А монтируется снаружи изоляции.При установке на утепленную крышу ее разрезают на широкие полосы и накладывают внахлест, чтобы снаружи оставалась гладкая поверхность.
Монтаж начинается снизу крыши. При работе с Изоспаном А не допускайте его контакта с самим собой, так как гидроизоляционные свойства Изоспана при таком прямом контакте сильно ухудшаются.
Следите за тем, чтобы при установке изоспана этого типа не было разного рода вздутия или провисания, потому что при порывах ветра он будет создавать хлопки, удары и другие неприятные шумы в помещении.Изоспан А крепится рейками с гвоздями. Между сторонами изолятора оставляют свободное пространство 5 см. Смотрим видео про изоспан: с какой стороны укладывать утеплитель.

Если Изоспан А используется как ветро- и гидробарьер для утеплителя, то изоспан В можно назвать пароизоляцией. Любой утеплитель, даже самый современный, со временем насыщается водяным паром. Задача Isospan B — создать барьер для этих паров внутри здания.
Материал двухслойный и используется для консервации поверхности:
— скатная крыша
— внутренние стены
— каркасные стены
— мансарда, цокольные этажи
Isospan B свойства :
— разрывная нагрузка прод./ Пер. Н / 5 см не менее 130/107
— паропроницаемость около 7
— водонепроницаемость 1000 мм водяного столба
Поскольку изоспан B состоит из двух слоев, каждая сторона выполняет свои функции. Его гладкая часть обеспечивает прочность сцепления изолятора с основным изоляционным слоем. Шероховатая или пушистая сторона помогает удерживать частицы влаги и отводить конденсат.
Изоспан Б укладывается на внутреннюю сторону теплоизоляционного слоя при использовании степлера. Монтаж осуществляется по направлению снизу вверх, внахлест, при этом обеспечивается плотный контакт материалов.На стороне с ворсистой поверхностью создайте свободное пространство не менее 50 мм.
Изоспан B

Изоспан S имеет очень похожие характеристики с изоспаном B, они аналогичны по структуре, они также имеют структуру из 2 слоев, но изоспан C более прочный, сверхпрочный, используется для защиты пол, межэтажные перекрытия, холодные кровли. Дополнительная прочность и особая надежность этого типа также определяют его цену, которая выше, чем цена Isospane V.
Свойства Isospan C :
— из 100% полипропилена
— разрывная нагрузка 197/119 прод. / Пер. Н / 5см
— сопротивление паропроницаемости — 7 м2гПа / мч
— водонепроницаемость — 1000 мм водяного столба
Isospan C использовать :
1. Водо- пароизоляция неутепленной скатной кровли
2. Плоская кровля
3. Водо- и пароизоляция каркасных стен
4. Пароизоляция деревянных полов горизонтального типа
5. Паро- и влагоизоляция бетонного пола
На скатных поверхностях кровли устанавливается горизонтально, внахлест (15 см), работа ведется снизу вверх.На образовавшиеся стыки наклеивается специальная лента. Крепления выполняются с помощью реек.
При работе с потолками Изоспан С кладут сверху внахлест, оставляя небольшой зазор в 50 мм от пленки, утеплителя и пола. При работе с бетонными полами этот вид изоспана монтируется непосредственно на бетонную поверхность, а сверху выполняется стяжка.
Гидроизоляция кровли изоспаном

Изоспан D — это современный высокопрочный паро-гидроизоляционный материал.Этот вид изоспана можно назвать тканым полипропиленовым полотном, имеющим двухслойную структуру.
Особенностью Isospan D является то, что, по сравнению с другими типами полипропиленовых материалов, он имеет способность выдерживать очень значительные механические нагрузки при установке, а также способен выдерживать большие снеговые нагрузки.
Область применения изоспана Д
Применяется в строительстве в качестве гидроизоляции и пароизоляции для подкровельного покрытия, в неизолированных скатных крышах, а также для защиты различных деревянных конструкций.Служит надежной преградой на пути подкровельного конденсата, а также атмосферных явлений в виде снега, ветра, особенно в тех местах, где кровля уложена недостаточно плотно.
Изоспан Д используется для формирования слоя временного покрытия для гидроизоляции кровли и стен зданий (до 4 месяцев). Также этот вид изоспана хорошо зарекомендовал себя в качестве гидроизоляционного слоя при работе с перекрытиями на бетонном и земляном основании, а также при утеплении цокольных этажей в зданиях с повышенной влажностью.
Используется для изоляции:
— плоская крыша
— перекрытия на бетонном основании
— цокольные этажи
— скатные кровли
Изоспан Д

Физико-механические свойства Изоспана Д:
— разрывная нагрузка прод. / Пер. Н / 5см: 1068/890
— сопротивление паропроницаемости м2гПа / мч: не менее 7
— водонепроницаемость: 1000 мм водяного столба
— стойкость к ультрафиолету: 3-4 месяца.
Изоспан Д находит свое применение в работе, чтобы уберечь внутренние части дома и утеплитель от воздействия водяного пара, скапливающегося внутри помещения.Следует отметить, что монтаж Изоспана Д, как и других видов Изоспана, достаточно прост, что само по себе обеспечивает хороший, постоянно растущий спрос на этот современный изоляционный материал.
При укладке Изоспана Д на неизолированную крышу наклонной формы материал режется прямо на стропилах. Неважно, с какой стороны изолятор крепится к поверхности. Полотна Isospan D укладываются горизонтально, внахлест.
Работа начинается снизу крыши и продолжается вверх.Стыки, образовавшиеся при укладке материала, соединяются специальной липкой лентой. Натянутый, готовый к употреблению материал крепится вертикально к стропилам деревянными рейками и шпильками.
Как видите, при очень хороших характеристиках современный изоляционный материал isospan достаточно прост в использовании и не требует особых навыков и знаний при его установке. Но функции, которые возьмет на себя Изоспан, обеспечат надежность и долговечность работы всей вашей системы теплоизоляции.Смотрю видео.
Необлицованная и крафт-изоляция: в чем разница?
В мире изоляции есть множество вариантов. Следует заменить или добавить изоляцию? Какое правильное значение R? Список можно продолжать и продолжать. Но мы в JM приветствуем любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу изоляции, и всегда хотим, чтобы вы были проинформированы. Недавно мы получили этот вопрос о неизолированной изоляции:
«Привет, JM! Мне нужна неизолированная изоляция, чтобы поместиться во внешнюю стену размером 2х4 дюйма.Можно ли легко удалить крафт-лицевую часть? Я просто ремонтирую небольшую часть стены. В моем местном хозяйственном магазине, похоже, нет в наличии такой версии без лицевой стороны. Наружные стены отделаны штукатуркой, и им требуется циркуляция воздуха, чтобы влага могла рассеиваться ».
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о разнице между изоляцией из стекловолокна без облицовки и крафт-облицовкой.
В ЧЕМ РАЗНИЦА И КАК УСТАНОВИТЬ?
Без облицовки означает, что изоляция не имеет пароизолятора (бумажная или пластиковая облицовка).Необлицованная изоляция отлично подходит для нового строительства, ремонта стен, полов, потолков, подвалов, чердаков и подвалов. Его лучше всего использовать для внутренних стен, которые не выходят наружу, а также в комнатах, которые не нуждаются в контроле влажности, таких как гостиные, столовые и кабинеты. Он должен плотно входить в пространство, но не сжиматься. Одно конкретное замечание: утеплитель без облицовки (а также с крафт-облицовкой) всегда следует обрезать по размеру с помощью универсального ножа и никогда не складывать для достижения наилучших характеристик.
Крафт-изоляция включает в себя замедлитель парообразования бумаги, который помогает предотвратить появление плесени и грибка. Крафт-изоляция должна быть установлена в наружных стенах, наружных стенах подвала и потолках чердаков путем вдавливания продукта в полость стены бумажной стороной наружу, в сторону установщика. Изоляция должна плотно прилегать к полости, но не сдавливаться. Если продукту требуется дополнительная опора, подумайте о том, чтобы закрепить изоляцию с помощью степлера. При выполнении работ по установке изоляции также очень важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к ингибиторам пара.
ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИК?
Чтобы ответить на вышеуказанный вопрос и в зависимости от конкретной ситуации клиента, все, что ему нужно сделать, это удалить крафт-бумагу с купленной изоляции, чтобы заделать отверстие. К счастью, облицовку из крафт-бумаги легко удалить. Просто потяните за облицовку одной рукой, а другой рукой оттолкните войлок или откатите его от облицовки. После этого вы сможете приступить к ремонту.
Если вы решите установить крафт-изоляцию, вот полезное видео и руководство.
Когда дело доходит до теплоизоляции, есть чему поучиться, но мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Вернитесь сюда поскорее, чтобы узнать больше о том, что делать своими руками, и получить информацию о вашем доме.
Изоспан Технические характеристики. Характеристики и применение изоспана а. Какие характеристики Изоспан
Темпы и технологии современного строительства предполагают использование инновационных решений на всех этапах, в том числе при благоустройстве зданий. Ключевым моментом является изоляция помещения от влаги и холода.Для этого используются изоляционные пленки, представленные на рынке несколькими брендами.
Лучшее соотношение цены и качества — пароизоляция Изоспан. Этот материал удобен в плане монтажа, имеет высокие технические характеристики и привлекает покупателей доступной ценой. Рассмотрим особенности пленки «Изоспан» класса В.
Разновидности продукции Изоспан
Пароизоляция представлена на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет свои технические характеристики, определяющие сферу применения материала.Осталось около 14 сортов. Рассмотрим 4 основных категорий. В частности:
Группа A
Пленка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и конденсата. Материал выполнен в виде двусторонней мембраны, одна сторона которой служит утеплителем от ветра и влаги, другая отводит испарения.
Чтобы пленка выполняла свою функцию, ее монтируют снаружи утеплителя.
Группа B
Одна из самых популярных и часто используемых категорий — Изоспан. Особенностью материала данной категории является абсолютная паропроницаемость. Эти характеристики обусловлены структурой изоляционной мембраны.
Одна сторона пленки гладкая, другая имеет выраженную шероховатость поверхности. Гладкая структура защищает интерьер от ветра, а ворсинки помогают отводить влагу.
Группа C
Этот продукт выполняет те же функции, что и Группа Б «Изоспан», но отличается более высокой стоимостью.В основе материала — сверхплотная полипропиленовая ткань, которая надежно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.
Пленка подходит для использования в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещения даже в случае незакрепленных стеновых панелей или элементов кровли.
Группа D
Это универсальная пленка, подходящая как для внутреннего, так и для наружного применения.
Ключевой особенностью материала является его высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральность к прямым УФ-лучам.
Следует отметить, что есть фильмы класса «А. M «» A. S «» A. Q Proff «. В отличие от базовых прототипов, эти пленки имеют более плотную мембранную структуру (часто трехслойную) и более устойчивы к разрыву. Разумеется, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличиваются Стоимость материала.
Характеристики «Изоспан Б»
Если говорить о технических параметрах, то можно выделить следующие характеристики:
Применяется в диапазоне температур от -60 до +80 градусов Цельсия.
Учитывая эти особенности, не рекомендуется хранить материал на открытом воздухе для сохранения его эксплуатационных свойств.
Преимущества и недостатки гидропароизоляции
Утеплитель «Изоспан» относится к категории строительных материалов, поэтому имеет достоинства и недостатки. Эта особенность характерна для любого изделия, однако в случае с пароизоляцией этой марки достоинств заметно больше, чем недостатков.Учитывайте прочность материала.
К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие характеристики:
Высокая водоотталкивающая способность.
Устойчив к любым внешним факторам и механическим повреждениям.
Абсолютная инертность к развитию патогенной микрофлоры (плесень, грибок).
Экологическая безопасность.
Простота установки.
Длительная эксплуатация — возраст не менее 50 лет .
К недостаткам можно отнести дороговизну некоторых модельных групп и недостаточную огнестойкость.
Где применяется материал
Эта группа «Б» (В) считается универсальной, поэтому имеет достаточно многогранную область применения. Единственное ограничение установки — это внутренняя установка. Изоспан Б не подходит для внешнего утепления, для этого существуют другие группы. При внутреннем утеплении материал применяют для утепления таких поверхностей:
Стеновые конструкции.
Внутренние перегородки.
Межэтажные перекрытия.
Полы в помещениях с повышенной влажностью.
Основание под паркет или ламинат.
Утеплитель кровли.
Это требование связано с тем, что теплоизоляционный пирог не справляется со своими функциями без пароизоляционной пленки.
С какой стороны укладывать изоляцию?
По официальной инструкции:
Для крыши. Гладкая сторона утеплителя.
Для стен. Гладкая сторона утеплителя.
Мансардные этажи.Пленка укладывается между отделочным материалом потолка гостиной и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).
Перекрытие подвала. Шершавая сторона утеплителя.
Инструкция по применению изоляционного материала
Несмотря на многогранность использования строительного материала, производитель предъявляет ряд требований к установке, которые необходимо соблюдать независимо от области применения материала. В частности:
На вертикальные и наклонные поверхности (крыши, стены) монтаж осуществляется сверху вниз горизонтальными полосами.
Полосы перекрываются с заходом не менее 15 сантиметров .
Стыки дополнительно заизолированы липкой лентой.
Гладкая сторона всегда прилегает к изоляции, шероховатая сторона смотрит в комнату.
Если говорить об особенностях, то в зависимости от места применения «Изоспан» монтируется по следующим схемам.
Крыша
Пароизоляция укладывается прямо на стропила, между которыми укладывается слой утеплителя.Пленка фиксируется прижимными планками, сверху обрешетка и рубероид. «Изоспан» крепится степлером, чтобы внутрь не попадала утеплитель, со стороны чердака протягивается провод или устанавливается дополнительная обрешетка.
Кровельное покрытие
Изоспан AQ proff, AM, AS
Ответная планка
Изоляция
Изоспан РС, Б
Стропило
Внутренняя отделка
Обрешетка
Внутренние перегородки
Межкомнатные перегородки с утеплителем собираются по следующей схеме:
Рельс управления.
Пароизоляционный слой.
Прослойка звукоизоляционного материала.
Пароизоляция может крепиться к наружной обшивке с помощью оцинкованного профиля.
Этажей
Пароизоляция напольных покрытий монтируется по следующей схеме: между бревнами размещается гидроизоляция и плиты утеплителя. Сверху — полосы пароизоляции, которые крепятся к бревнам решетками для обеспечения вентиляционного зазора между утеплительным пирогом и напольным покрытием.На завершающем этапе монтируются половые доски.
Полы на бетонном основании
Напольные покрытия
Ситечко для цемента
Паровая гидроизоляция серии D, RM
Плита перекрытия
Полы ламинат и паркет
Светоотражающая паро-пароизоляционная серия FX
Ситечко для цемента
Плита перекрытия
Теплый пол
Напольные покрытия
Ситечко для цемента
Система теплых полов
Класс светоотражающей пароизоляции FD, FS, FX
Пароизоляция применяется для защиты различных конструкций от влаги и конденсата, а также пара.Благодаря использованию соответствующих материалов удастся продлить срок службы конструкции и предотвратить образование плесени и грибка. Для этого многие производители выпускают специальные мембранные пленки. Итак, большой популярностью пользуется пароизоляция изоспана.

Технические характеристики и типы
Пароизоляция Isospan — это мембрана с повышенной водостойкостью , которую можно укладывать в любых погодных условиях. После пароизоляции конструкция здания прослужит в несколько раз дольше.При этом в помещении сохранится комфортный микроклимат.
По сути, изоспан — это не только парогенератор, но и гидроизоляция. Соответственно, материал следует устанавливать на крышах и в саунах. Другими словами, речь идет о тех случаях, когда в помещении требуется более высокая температура и высокий уровень влажности. Хотя такая мембрана довольно дорогая, она станет поистине незаменимым элементом.
В продаже есть много видов пароизоляции, которые имеют свои достоинства и особенности.
Изоспан А — паропроницаемая мембрана для защиты стен, крыш, фасадов и потолков от конденсата. При этом внутри «лепешки» происходит испарение, поэтому вода не повредит саму конструкцию.
Изоспан В — двухслойная универсальная пароизоляция , которая обычно используется только внутри помещений. С помощью такого материала можно защитить крышу, стены, подвал и чердак. Изоспан Б можно использовать как утеплитель. Это связано с тем, что материал имеет высокую плотность.
Изоспан S — двухслойная мембрана с характеристиками гидропароизоляции. … Такой материал укладывают на чердаках, а также на неизолированных крышах.
Изоспан Д — мембрана, обеспечивающая надежную пароизоляцию любых строительных конструкций. Материал используется при устройстве бетонных фундаментов, цоколей и полов.
Изоспан АМ — это высокопрочный материал из мембранной пленки … Его особенность — защита от механических повреждений.Материал принято укладывать прямо на утеплитель, что защитит его от пара и конденсата.
Другие разновидности
В продаже можно найти менее распространенные виды пароизоляции.
Инструкции по использованию изоспана
При использовании этого материала необходимо учитывать конкретную модификацию. Если говорить об Isospane B, то с его помощью утепляют стены, крышу и потолок. Как правило, поверх утеплителя укладывается пленка.В этом случае необходимо придерживаться определенной последовательности:
Благодаря такой пароизоляции вы сможете избежать проникновения влаги или частиц утеплителя в помещение.
Изоспан С существенно отличается от других пароизоляционных материалов возможностью использования при строительстве крыш с уклоном менее 35˚ … Благодаря такой пароизоляции поддерживается оптимальный микроклимат на неотапливаемых чердаках. На стенах и потолках цокольных этажей нет конденсата, а значит, нет плесени и неприятного запаха.
Укладка данной модификации:
При небольшом уклоне крыши модификация укладывается на дощатый настил, закрепленный на стропилах.
Общие инструкции по самостоятельной установке пароизоляции
Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:
Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра.Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу. Это свойство таких мембран предотвращает образование конденсата влаги на утеплителе или частях стропильной системы. Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С.Обязательное требование — установка должна производиться только при нормальной погоде;
Пленки, не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить попадания пара из помещения в теплоизоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний.Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
Изоспан S разработан не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи. Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат.Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.
Технические характеристики пленок Изоспан:
Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Гидроизоляция паровая ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
В 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
ДМ 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый
Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка треснет о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.
Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:
просты в установке и поставляются в рулонном виде;
не боятся ультрафиолета;
не пропускают влагу;
их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.
Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.
Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б
К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.
Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур, который составляет от -60 до 80 ° С.
Инструкция по применению Изоспана В
Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:
№
При покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
с какой стороны поставить Изоспан Б утеплитель, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;
Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе использования керамзита
прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.
Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.
Любое современное здание нуждается в качественной ветро- и пароизоляции, которую обеспечивает Изоспан А — нетканый строительный материал, выпускаемый в рулонах и предназначенный для утепления стен и крыш зданий.

Изоспан А — область применения и технические характеристики
Изоспан А пленка и другие подобные материалы сегодня очень популярны на строительном рынке.Они пригодятся для создания барьерного слоя при монтаже утеплителя, за счет чего полностью исключена возможность попадания влаги на теплоизоляцию объекта. Современные мембранные материалы производятся из чистого полипропилена, не впитывающего воду, поэтому их можно использовать для утепления объектов различного назначения, от стандартных одноэтажных домов и коттеджей до нежилых построек и хозяйственных построек.
Широкое распространение пленки Изоспан А объясняется наличием в ней ряда важных преимуществ.К достоинствам таких изоляционных материалов можно отнести: прочность
;
экологичность;
высокая эластичность;
отражение тепла;
ветрозащита;
защита от ультрафиолетовых лучей;
устойчивость к негативным внешним воздействиям;
поддержание работоспособности в течение нескольких десятилетий.
Благодаря своим техническим характеристикам пленки Изоспан способны надежно защищать древесину от гниения, а металл — от коррозии, предотвращать образование конденсата, отражать воздушные потоки, поддерживать стабильную температуру в здании без выделения тепла. Изоляционные материалы имеют наибольшее значение при строительстве жилых домов, особенно склонных к образованию мостиков холода — домов с мансардами, коттеджей с пристроенными гаражами или других типов хозяйственных построек в суровых бытовых климатических условиях.
Типы изоляции — в чем разница между AF и FB?
Современный рынок строительных материалов предлагает владельцам огромный ассортимент защитных и изоляционных пленок всех типов и марок. Специалисты выделяют следующие виды ветрозащитных, пароизоляционных пленок:
1.Стандарт. Предотвращает образование конденсата на изоляционных материалах, а также на отдельных конструктивных элементах здания — кровле, стенах и т. Д.
2. Мембрана. Не только защищает элементы объекта от конденсата, но и помогает вывести изнутри дома лишнюю влагу.
3. Фольга. Металлизированная пленка или пленка с алюминиевым покрытием, которая действует как паро- и теплоизоляция, а также обладает отражающими свойствами.
4. Кровля. Отличается высочайшей прочностью, устойчивостью к перепадам температур и неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Изоспан — крупный отечественный производитель утеплителей, с помощью которых можно надежно защитить любое здание от внешних угроз. На рынке представлено множество продуктов под торговой маркой Изоспан, наиболее популярными среди которых являются следующие:
Изоспан А — высококачественный мембранный материал, который защищает здания от ветра и влаги, помогает выводить пары из дома в помещение. вне;
AF — помимо стандартных характеристик имеет защиту от воздействия огня, поэтому обеспечивает пожарную безопасность легковоспламеняющихся предметов;
AM — диффузная мембранная трехслойная пленка, защищающая предметы от любых внешних воздействий;
AS — диффузное покрытие с низкими параметрами паропроницаемости;
AQ — изоляция с максимальными защитными свойствами;
Б — пленка для защиты утеплителя от конденсата, идущего изнутри;
С — материал для защиты подкровельного слоя утеплителя;
D — универсальное защитное покрытие с хорошими параметрами гидро- и пароизоляции;
DM — пленка повышенной прочности, с защитой от ультрафиолета;
FB — гидроизоляционный утеплитель с металлическим покрытием с отражающими характеристиками, применяемый при высоких температурах и повышенной влажности;
FD — металлизированная пленка с надежной защитой от любых внешних воздействий;
ФС — паро-гидроизоляционная пленка с высокими теплоотражающими характеристиками;
РМ — пленка гидроизоляционная армированная.
Среди этих гидроизоляционных и пароизоляционных изделий достаточно просто выбрать подходящее покрытие для защиты утеплителя. Более подробное описание всех брендов, представленных на рынке, можно найти на их упаковке.
Укладка пленки Изоспан А — как установить изоляционную защиту?
Для установки купленной пленки необходимо точно следовать инструкции производителя, учитывающей основные свойства материалов Изоспан и их характеристики.Процесс монтажа утеплителя особых сложностей не представляет. Такие работы можно проделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных установщиков. Однако подрядчик должен учитывать все особенности приобретаемой мембраны. Любая ошибка может привести к потере технических свойств пленки, а значит, придется заново покупать утеплитель и проводить его монтаж.
Весь процесс установки изоляционных материалов можно разделить на несколько основных этапов.В самом начале установите Изоспан А или другой утеплитель на черновую обшивку. Гладкая сторона изоляции должна соприкасаться с изоляцией. Пленочные панели следует укладывать горизонтально снизу вверх и всегда внахлест, как по горизонтальным, так и по вертикальным швам. Ширина внахлест должна быть около 15 см. Отдельные панели материала скрепляются степлером. Для обеспечения полной герметичности установленной защиты для утеплителя лучше всего использовать специальную ленту того же производителя.
Поверх изоляционных материалов по каркасу устанавливаем вертикальные рейки сечением 4х5 см или металлические профили. Металлические профили подходят для дальнейшей внешней отделки гипсокартоном, а деревянные рейки — для облицовки вагонкой или специальными панелями.
Затем к каркасу здания прикрепляют обшивку. Между гидроизоляционной пленкой и вагонкой обязательно должен быть вентиляционный зазор, благодаря которому на утеплителе не будет задерживаться влага. Описанная процедура подходит для установки изоляционных материалов Изоспан А.Если для строительства была приобретена другая пленка, ее монтаж может иметь индивидуальные особенности и нюансы, несоблюдение которых может привести к снижению технических и эксплуатационных характеристик установленных защитных покрытий.
Изоспан А — современный утеплитель, благодаря которому вы можете повысить комфорт, уют и даже функциональность вашего частного дома. Использование Изоспана в отделке цокольного и мансардного этажа позволяет значительно продлить срок службы стропильной системы, установленных деревянных покрытий и строительных материалов в целом.Пленка создает стабильный благоприятный микроклимат в жилых домах, надежно защищает изоляцию и другие элементы здания от неблагоприятного воздействия влаги и ветра. А главное, работать с самыми надежными и дорогими пленками действительно просто. Любой хозяин, пользуясь инструкцией, не только обеспечит своему дому защиту от внешних факторов, но и сэкономит деньги.
Одним из защитных слоев, используемых в процессе утепления, является пароизоляция. Подразумевает наличие хорошей защиты зданий и сооружений от воздействия конденсата и влажной среды.Такие слои обеспечивают более длительный срок службы зданий в целом и личных элементов в частности. Для подобных целей широко применяется Изоспан А, технические характеристики которого позволяют обеспечить максимальную защиту.
Многие производители занимаются производством аналогичной продукции в виде быстро монтируемой мембранной пленки и всевозможных многослойных листов, покрывающих стены, потолки, потолки и крыши. Методика использования инструментов может незначительно отличаться в зависимости от рабочих параметров продукта.

Характеристики диафрагмы
Материал мембраны производителя маркируется производителем таким образом, что каждый тип Изоспана используется исключительно по назначению. При этом весь ассортимент продукции предназначен для защиты конструкций от атмосферных осадков, ветра и конденсата, образующегося внутри помещения.
Производство нетканого полотна осуществляется на станках с ЧПУ с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.
Фирменная мембрана имеет ряд сертификатов и сертификатов:
гигиенический сертификат;
Пожарный сертификат
;
сертификат соответствия СНиП и ГОСТ;
Сертификат контроля качества
.
Утеплитель Изоспан на сегодняшний день не имеет аналогов среди российских производителей по объему и качеству, что подтверждено сертификатом ГОСТСТРОЙ.
Ассортимент продукции
В продаже есть такие сорта:
Это проницаемая мембрана, которая используется для защиты стен помещения и крыши от конденсата, образующегося при перепадах температуры.Получающееся в результате испарение жидкости между несколькими слоями дополняет стойкость покрытых материалов. В кровле такой Изоспан проявляет положительные характеристики при уклоне балок не более 40 градусов. Цена рулона 35 кв.м. 766 руб.
Представлен как двухслойный пароизоляционный лист, используемый исключительно внутри зданий и сооружений. Марка такой плотности способна эффективно защитить чердак или чердак, а также востребована для кровли, всевозможных подвальных уровней, стен и в виде дополнительного изоляционного слоя.Слои имеют высокую плотность. Цена рулона 70 кв.м. 1087 руб.
Область применения данного нетканого полотна — неизолированные кровли, это двухслойная мембрана. Характеристики образований паро- и гидроизоляционные. Допускается заявка на чердаки. 1649 руб. 70 кв.м.
Технические характеристики материала очень универсальны, их можно использовать в разных сферах. Подходит не только для гидро-, но и для пароизоляции межэтажных перекрытий, бетонных оснований, крыш неутепленных, для чистовых оснований.35 кв.м. стоит 535 руб.
В отличие от Изоспана А технические характеристики выше, так как мембранная пленка из специального материала отличается высокой прочностью. В составе присутствуют материалы, повышающие защиту от всевозможных механических повреждений. Укладка осуществляется непосредственно поверх утеплителя, что способствует защите от атмосферных воздействий и капель конденсата. Цена рулона 70 кв.м. 2323 руб.
Обладает особыми характеристиками.Один из слоев — крафт-бумага, которая с одной стороны металлизирована таким материалом, как лавсан. Это обеспечивает как паровую, так и гидроизоляцию Изоспана. За такие качества конструкция востребована для настилов на скатных крышах. Он также используется для создания термостабильного влажного режима бань и саун. Несмотря на то, что эта текстура имеет довольно высокий ценник по сравнению с аналогами, она может быть совершенно незаменима для определенных целей.
Нетканый материал изготавливается из крафт-бумаги с последующим покрытием металлизированным лавсаном.Благодаря такой обработке материал выдерживает температуру в диапазоне -60 ° … + 120 ° C и используется для тепло- и пароизоляции стен, полов и потолков в парных, банях, саунах, хамамах и других подобных помещениях. . 1056 руб. Стоит 35 кв.м. фильмы.
Изготовлен из полипропиленовой пленки, также нанесен металлизированный слой лавсана. В варианте ФД в качестве основы используется пароизоляционная пленка Д, а в ФС — Б. И хотя прочность полотна не вызывает сомнений, его рекомендуется использовать для пароизоляции элементов конструкции изнутри, в том числе для парилки, чердачных и мансардных этажей, а также как теплоотражающий экран в парном исполнении.1987 руб. рулон 70 кв.м.
Вспененный полиэтилен, покрытый металлизированным слоем, выступает в качестве основного слоя. Из-за обилия пузырьков воздуха изоспан используется как звукоизоляция, а также как теплоотражающий экран, за что отвечает лавсан. По сравнению с другими вариантами это полотно имеет наибольшее количество преимуществ, но за счет того, что оно создано на основе вспененного полиэтилена, максимальная рабочая температура не превышает 90 °. Его нельзя использовать для отделки стен, пола и потолка в помещениях с высокими температурами.
Гораздо эффективнее использовать FX в качестве подложки для полов с подогревом, для отделки стен за радиаторами для отражения тепла и в качестве утеплителя в жилых помещениях в сочетании с отделочными материалами.
FX имеет нулевой порог паропроницаемости, поэтому его использование в этом сегменте запрещено. Полотно толщиной 2 мм площадью 36 кв.м обойдется в 1566 рублей.
ВИДЕО: Применение пароизоляционных мембран
Инструкция по установке
В процессе потребуется некоторая подготовка.Вам нужно будет запастись набором инструментов и материалов. Вам потребуются деревянные рейки, а к ним и саморезы. Заготовки нарезаются хорошо заточенными ножницами. Стыки закрываются скотчем, для фиксации используется строительный степлер.
В расчетах задействован металлический профиль. Требуемая площадь рассчитывается с учетом перекрытия с двух сторон. Обычно на это отводится 15-17 см.
Материал «Изоспан А» не предназначен для использования в качестве основного кровельного покрытия.
Изоспан требуемой марки используется по определенному алгоритму, основанному на важных правилах:
Все крепления рекомендуется проводить исключительно сбоку от помещения.С листами можно работать при температуре не ниже -25 ° С. Разрешается раскатывать защиту как снаружи, так и изнутри. Если нужно работать с кровлей, то востребован только внутренний слой «пирога».
Пароизоляция крепится строительным степлером по периметру стен. Последующие листы накладываются на предыдущие на 150 мм, при этом шов проклеивается скотчем. Не допускается натяжение материала, допускается небольшое провисание.Операция отделки может заключаться в окончательном приклеивании листов деревянными рейками к стенам, кровле или стропилам.
Для установки планок шаг нужно выбирать из интервала 30-50 см. Пробив их по всей площади, можно сверху закрепить выбранный Изоспан. Формованный вентиляционный карман обеспечивает быстрое испарение лишней влаги.
Пароизоляционные листы можно монтировать на специально сконструированном каркасе на стенах помещения. Для основания используются металлические / деревянные рейки, прикрепляемые к стенам саморезами.Все стыки необходимо проклеить скотчем.
Вентилируемый утепленный фасад дважды обработан аналогичной защитой. Первая корка размещается за слоем утеплителя, вторая корка кладется перед утеплителем. Соответственно формируется трехуровневая система тепло- и пароизоляции с высокой степенью эффективности.
Следует учитывать, что для железобетонных конструкций использование пароизоляции обязательно как для стен, так и для полов / потолков.
Особенности использования популярного бренда
Благодаря своим индивидуальным свойствам каждый материал востребован в различных условиях эксплуатации. Вы должны полагаться на их физические характеристики, чтобы выбрать подходящее покрытие.
Особенностью материала класса А является его высокая прочность на разрыв. Внешняя сторона имеет гладкую структуру, не способную впитывать и пропускать воду. Внутренняя поверхность имеет шероховатую противоконденсатную текстуру. На нем легко удерживаются капли, а затем испаряются в космос.
Основная задача материала — обеспечить качественную защиту утеплителя и всей конструкции от попадания конденсата извне. В основе бренда «А» используются современные полимерные конструкции.
Основными преимуществами перед аналогами являются:
отличная механическая прочность;
высокая степень экологичности, так как в атмосферу не выделяются вредные вещества;
долгое время не теряет своих высоких характеристик;
хорошо переносит воздействие химикатов, нейтрален к бактериям.
Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению активно применяется при обработке крыш, чердаков, плинтусов. Плотность достигает 110 г / см3. Обычно он продается в рулонах по пятьдесят метров шириной 140 см.
Следует учитывать, что в качестве основного материала обычно укладывается марка «А», в отличие от материалов «С» или «D», которые производитель рекомендует использовать во временных защитных сооружениях.
Для вентилируемых фасадов многоэтажного дома Изоспан А укладывается поверх утеплителя так, чтобы гладкая сторона оставалась снаружи, а внутри предусматривался вентилируемый зазор.Необходимо обеспечить максимальное прилегание утеплителя и не иметь незащищенных участков. В противном случае возникнет акустический треск из-за повышенных ветровых нагрузок. Салфетки должны обеспечивать отвод лишней влаги.
ВИДЕО: Пример установки
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Технические условия и правила применения изоляции
Время чтения ≈ 4 минуты
Современное строительство требует инновационных комплексных подходов на всех этапах, включая организацию ветро- и пароизоляции.Надежная защита конструкций от ветра, влаги невозможна без материалов известных в строительном мире брендов. Изоспан — один из строительных материалов нового поколения, используемых на строительных площадках по всей стране.
Что такое Изоспан?
Человек, впервые столкнувшийся с возведением какого-либо сооружения, начинает анализировать стройматериалы, представленные на рынке. Возникают вопросы по Изоспану: что это, для чего, в чем его особенности?
Пароизоляция Изоспан на данный момент представлена достаточно широким ассортиментом пленок и мембран.Они предназначены для увеличения срока службы теплоизоляции зданий. разные виды … На данный момент их более 14. Все марки можно разделить на 4 большие группы: A, B, C, D. Они включают множество разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности.
Приложения
Все разновидности этого строительного материала предназначены для изоляции элементов конструкции от влаги, ветра или пара. Применяется для защиты всех элементов конструкции: крыш и фасадов, стен и полов, полов.Свойства Изоспана позволяют использовать его как в небольших строительных, так и в крупных строительных проектах. Конкретная сфера применения зависит от разновидности.
Применение Изоспана А позволяет защитить внутренние части конструкций и теплоизоляцию от влаги, исключая скопление конденсата. Эти мембраны непроницаемы для влаги и ветра с одной стороны, а другая сторона позволяет удалять водяной пар. Он устанавливается снаружи изоляционных элементов.Как это делается, видно на фото и видео.
Основная характеристика Изоспана Б — паропроницаемость. Структура покрытия различается в зависимости от его назначения. Сторона, которая будет крепиться к внутренней части утеплителя, гладкая. А та часть, которая будет обращена к комнате, имеет самые маленькие ворсинки. Эти волокна будут удерживать влагу. Применяется для защиты внутренних стен, утепленных крыш, полов, межэтажных или чердачных перекрытий.
Отзывы свидетельствуют, что Izospan S во многом похож на предыдущую версию, но более надежен.Следовательно, у него более высокая цена. В его основе сверхплотный полипропиленовый лист, способный эффективно защищать элементы конструкции от капиллярной влаги, пара, конденсата. Этот вид продукции применяется для защиты кровли «холодного» типа, каркасных стен, потолков во влажных помещениях. Этот материал способен изолировать строительные конструкции от негативного воздействия атмосферы, даже от снега в местах, где элементы кровли не прилегают плотно.
Технические характеристики Изоспана D позволяют отнести его к универсальной разновидности, способной защищать как от внутренних, так и от внешних воздействий.Применяется при устройстве плоских и скатных неизолированных кровель, перекрытий, фундаментов, цокольных этажей. Отличается особой прочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
Технические характеристики Изоспан
Паропроницаемые водонепроницаемые и ветрозащитные мембраны Изоспан:
Паропроницаемые водонепроницаемые и ветрозащитные мембраны Изоспан с противопожарной защитой:
Пленки пароизоляционные гидроизоляционные Изоспан:
Изоспан паронепроницаемые светоотражающие теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы:
Светоотражающая изоляция Изоспан на вспененном газовом полиэтилене NPE:
Технические характеристики монтажных лент Изоспан:
Особенности новых сортов
Относительно новыми разработками являются такие разновидности, как Rs и RM … Разница между этими пленками в том, что они армированы полипропиленовой сеткой. Это позволяет не только служить защитой от пара, влаги, но и выдерживать разрывное напряжение.
Штамповые материалы FS , FD , FB и Fx с возможностью использования инфракрасного излучения для улучшения теплоизоляции. Это прекрасная возможность развивать энергосбережение. Но у них есть недостатки. Эти разновидности не предусматривают проход пара, поэтому их можно устанавливать исключительно в помещениях с механической вентиляцией.
Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Имеется в виду несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:
Изоспан Мембраны, защищающие от воды и ветра. Они широко используются при кровельных и фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренних помещений от атмосферных осадков. В этом случае пленка способна пропускать пар через себя, выводя его наружу.Это свойство таких мембран не позволяет влаге образовывать конденсат на утеплителе или частях стропильной системы. Некоторые разновидности обработаны антипиреном. Средняя паропроницаемость была определена около 3500 г / м² в день. Сразу нужно сказать, что материал нельзя использовать на кровле с углом наклона менее 35 ° С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;
Пленки, не пропускающие воду и пар, относятся к линейке Изоспан Б.В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить попадания пара из помещения в слой теплоизоляции и образования там конденсата. Плиты утеплителя, покрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что предохраняет их от образования плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
Изоспан S разработан не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, которое может отражать инфракрасные лучи.Это значительно снижает потребление энергии в доме, обеспечивая значительную экономию затрат на отопление. Имеет структуру, состоящую из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше удерживает конденсат. Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.
Технические характеристики пленок Изоспан:
Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
AS 115 165/120 1000 1000
Гидроизоляция паровая ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
В 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
D 105 1068/890
ДМ 105 560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м2 Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB 132 90 330/310 паронепроницаемые водонепроницаемый
FD 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина, мм Тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемые водонепроницаемый
Полезный совет! В инструкции по применению Изоспана Б сказано, что если пленка треснет о какие-либо острые предметы, ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.
Все перечисленные сорта при своих отличиях обладают рядом положительных, общих для них качеств:
просты в установке и поставляются в рулонном виде;
не боятся ультрафиолета;
не пропускают влагу;
их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.
Далее мы подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.
Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б
К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и препятствовать проникновению пара через них.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их растягивающая нагрузка по волокнам составляет 128 Н / см, а по зерну — 104 Н / см.
Показатели паропроницаемости очень низкие и составляют около 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода ст., чего достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению наблюдается через 4 месяца непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б позволяют использовать его в широком диапазоне температур, который составляет от -60 до 80 ° С.
Инструкция по применению Изоспана В
Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:
№
При покрытии утеплителем, установленным на вертикальных или наклонных поверхностях, работы должны выполняться сверху вниз. Полоски материала закрепляют горизонтально с нахлестом 15 см.Специальная липкая пленка позволяет изолировать стыки;
с какой стороны поставить Изоспан Б утеплитель, знают не все. Между тем это очень критично, поскольку неправильная укладка полностью сводит на нет эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что гладкая сторона всегда кладется на утеплитель, а шероховатая — направляется в комнату;
Схема правильного использования пленки для пароизоляции в процессе использования керамзита
прикрепите мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.
Поскольку этот пароизоляционный материал имеет широкий спектр применения, рассмотрим особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляции на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.
Ветровлагонепроницаемая паропроницаемая мембрана
«Изоспан А» применяется для защиты от ветра и конденсата внутренних элементов крыш и стен, утеплителя в зданиях любого типа. Этот материал монтируется снаружи утеплителя под кровлю или наружную обшивку стен.Снаружи пароизоляционная пленка Изоспан состоит из гладкой водоотталкивающей поверхности, а с внутренней стороны имеет грубую антиконденсатную структуру, предназначенную для удержания капель конденсата и их последующего испарения в воздушном потоке. Этот материал защищает утеплитель и конструкцию от проникновения конденсата из окружающей среды, обеспечивает выветривание водяного пара из утеплителя.
При использовании Изоспана А значительно улучшаются теплозащитные характеристики утеплителей, продлевается срок службы всей конструкции в целом.Этот материал изготовлен из современных полимеров и имеет ряд преимуществ перед другими материалами:
Сохранение имущества на долгое время
Экологическая безопасность — «Изоспан А» не выделяет вредных для здоровья человека веществ
Простота использования
Высокая механическая прочность
Устойчивость к бактериям и химикатам
Области применения материалов Изоспан А
В конструкции утепленных кровель с различными покрытиями (из профилированного листа, металлочерепицы, натуральной черепицы, мягкой битумной черепицы и др.)), с углом наклона более 35 ° «Изоспан А» применяется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны. Устанавливается под обрешеткой поверх стропил над утеплителем для дополнительной защиты от ветра, а также для защиты несущих элементов и утеплителя от подкровельной конденсации.
Кровельное покрытие
Изоспан А
Ответная планка
Изоляция
Пароизоляция Изоспан В
Стропило
Внутренняя отделка
Внимание: Изоспан Материал не используется в качестве временной кровли!
Изоспан А устанавливается в конструкции стен зданий с внешней изоляцией под облицовку зданий с внешней стороны утеплителя.Материал защищает наружные стены малоэтажных домов из щитовых, сборных, каркасных конструкций и бруса от воздействия ветра и атмосферной влаги во всех случаях использования внешней облицовки (сайдинг, вагонка и др.) При утеплении стен от вне.
Стена из бруса
Наружная облицовка
Ответная планка
Изоспан А
Изоляция
Каркас стены
Наружная облицовка
Ответная планка
Изоспан А
Изоляция
Пароизоляция Изоспан В
Внутренняя отделка
Изоспан А также применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов с внешней изоляцией.Он не только способствует испарению влаги из утеплителя, но и защищает утеплитель от воздействия холодного воздуха, снега, атмосферной влаги, ветра, проникающих под наружную облицовку через вентилируемый зазор.
Декоративная отделка
Изоспан А
Изоляция
Элементы системы крепления
Несущая стенка
Инструкции по укладке материалов Изоспан А
При установке утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и разрезается на утеплитель прямо на стропилах кровли (рис.1-2). Монтаж осуществляется внахлест горизонтальных панелей, начиная с низа кровли, гладкой стороной наружу.
На вертикальных стыках перекрытие панелей должно быть не менее 20 см, а на горизонтальных стыках — не менее 15 см. В зоне конька кровли между панелями следует оставить вентиляционный зазор от 5 до 8см. Материал растягивается и укрепляется деревянными реставрациями (3 x 5 см) на шурупах или гвоздях непосредственно на стропилах.На контр-рельсы монтируется массивный дощатый настил или решетка (в зависимости от типа кровли). Между утеплителем и влагонепроницаемой мембраной должен быть предусмотрен вентиляционный зазор от 3 до 5 см для вентиляции конденсата, между кровлей и мембраной зазор должен быть толщиной контр обрешетки (от 3 до 5 см). Крепить материал необходимо в натянутом состоянии, провисание между стропилами должно быть не более 2 см. Во избежание снижения гидроизоляционных свойств Изоспана А необходимо исключить контакт материала с утеплителем.Нижний край должен способствовать естественному оттоку влаги в желоб с поверхности мембраны. Подкровельное пространство должно вентилироваться, чтобы обеспечить свободное проветривание конденсата и пара. Для этого в нижней части кровли в районе конька необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха.
Вы должны быть осторожны, чтобы Изоспан А не использовался в качестве основного кровельного покрытия для обеспечения временной защиты строительных конструкций во время установки, используйте Изоспан D или Изоспан S.
При возведении стен с внешней изоляцией в малоэтажных домах (рис. 3-4) необходимо монтировать Изоспан А поверх утеплителя вдоль деревянного каркаса, начиная с низа стены. Листы укладывать гладкой стороной наружу по горизонтали, с нахлестом не менее 10 см по вертикальным и горизонтальным стыкам, фиксироваться на каркас оцинкованными гвоздями или строительным степлером. Поверх покрытия необходимо закрепить деревянные контр-рейки, несущие наружную обшивку (сайдинг, вагонку и т. Д.).). Между внешней обшивкой и мембраной обязательно предусмотреть вентиляционный зазор от 3 до 5 см (на толщину контррешетки). Нижний край мембраны должен способствовать отводу стекающей влаги в дренажную канализацию подвала зданий.
При установке «Изоспана А» в конструкции вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, материал необходимо укладывать гладкой стороной наружу поверх утеплителя с внутренним вентилируемым зазором.Монтаж должен выполняться в соответствии с типом внешней облицовки и используемой системой крепления. В любом случае материал должен плотно прилегать к изоляции, быть прочно прикрепленным к элементам систем монтажа, не иметь свободных участков и провисания, так как это приводит к акустическим «трескам» при воздействии резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. . Расположение панелей из материала должно способствовать естественному оттоку внешней влаги, которая проникает под облицовку
.
Материалы Изоспан — это удобные и прочные пленки для строительства с различным назначением и особенностями применения.Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и в зависимости от модификации могут использоваться как влаго-, паро- и ветрозащитный слой практически на любом этапе строительных или отделочных работ.
Ветровлагозащитные мембранные пленки
Мембранные пленки, используемые для защиты конструктивных и теплоизоляционных элементов зданий от атмосферных воздействий, осадочной влаги и конденсата, изготавливаются из полипропилена, известного своей прочностью, экологической безопасностью и устойчивостью к различным агрессивным воздействиям. вещества и микроорганизмы.Ветрозащитные мембраны Изоспан имеют несколько модификаций:
Изоспан А — однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитными свойствами; применяется при выполнении теплоизоляции стен и кровли для ветровлагозащиты утеплителя. Наружные боковые пленки — гладкие, с водоотталкивающими свойствами, внутренние — пористые, за счет чего обеспечивается отвод влаги из изоляционного слоя.
Двухслойный вариант — Изоспан АМ, отличается высокопрочным несущим слоем, предохраняющим пленку мембраны от повреждений во время монтажных работ и эксплуатации.Обладает высокими водоотталкивающими свойствами.
Модификация Изоспан AF — ветровлагозащитная пленка с противопожарной защитой, изготовленная по мембранной технологии. Противопожарная защита позволяет применять Изоспан AF в легковоспламеняющихся деревянных зданиях, а также для защиты от ветра легковоспламеняющихся изоляционных материалов.
Изоспан АС — трехслойная мембранная пленка с повышенными водоотталкивающими свойствами. Допускается укладка непосредственно на слой утеплителя, не устраивая вентиляционный зазор.
Пленки гидроизоляционные и пароизоляционные
Модификации Изоспан предназначены для защиты всех элементов здания от паров влаги как внутри, так и снаружи помещений, а также в межэтажных, подкровельных перекрытиях. Изготовлен из полипропилена, ламинированного снаружи и пористой внутренней поверхности … Рыхлая структура позволяет накапливать конденсат, но не препятствует его дальнейшему испарению, за счет чего достигается удаление паров влаги из влагопоглощающих конструкций и появление конденсата. капли на них не допускаются.
Изоспан Б относится к пароизоляционным пленкам, применяется для защиты стен, перегородок, а также слоев волокнистой изоляции от проникновения водяного пара изнутри здания. Помимо пароизоляционных свойств, они обеспечивают защиту внутренних стен от плесени и грибка, пыли и частиц изоляции. Его можно использовать в постройках из любых материалов.
Изоспан С обладает более высокими гидро- и пароизоляционными свойствами, что позволяет использовать его в качестве влагонепроницаемой пленки на неотапливаемых чердаках, в качестве подкровельной гидропароизоляции и в качестве влагонепроницаемой основы при укладке ламината и паркета.Высокая механическая прочность позволяет использовать его в качестве кровельной гидроизоляции под металлочерепицу. Изоспан С способен противостоять протечкам кровли в точках крепления и примыкания к элементам конструкции и отлично защищает стропильную систему от намокания и образования конденсата.
Изоспан Д — это универсальная пароизоляция для любых конструктивных элементов, с очень низкой паропроницаемостью и высокой плотностью. Он может выдерживать значительные механические нагрузки, в том числе снеговую нагрузку.
Изоспан DM — модификация универсального паровлагозащитного покрытия с повышенной прочностью, антиконденсатным слоем и защитой от УФ-излучения.Сфера применения намного шире, чем у Изоспана Д, его можно использовать в качестве временного покрытия крыш и стен в процессе строительства и отделки.
Пленки металлизированные
Изоспаны с металлизированным внутренним слоем представлены в нескольких модификациях. Их область применения обусловлена свойством отражения инфракрасного излучения, благодаря которому, помимо паро- и влагозащитных свойств, они обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещений.
Изоспан FB гидроизоляционная пленка с металлизированным отражающим слоем предназначена для внутренней защиты парных бань, саун и других помещений с высокими температурами, а также для защиты от влаги и конденсации отапливаемых подкровельных помещений, чердаков, стеновые перегородки и потолки. В качестве световозвращающего слоя используется металлизированная лавсановая ткань.
Изоспан ФД — полипропиленовая пленка с металлизацией, область применения — защита кровельных и стеновых конструкций от ветра, влаги за пределами помещения и от конденсации внутренних паров.Его можно использовать как инфракрасный экран. Обладает повышенной прочностью на разрыв, выдерживает значительные механические нагрузки.
Модификация Изоспан ФС применяется как пароизоляция различных конструкций, а также как дополнительный теплоотражающий слой при внутренней отделке … Имеет меньшую плотность, соответственно меньшую цену.
Любое строящееся сейчас или уже построенное здание, промышленное или жилое, буквально со всех сторон опоясано теплоизоляционными материалами… Они создают комфорт в помещении, экономят тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т. Д.
Но, как выяснилось, этот надежный слой теплоизоляции, защищающий здания, сам требует защиты как от влаги, так и от ветра. И такой защитой служит современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется isospan A, B, C, D, инструкцию по применению которого мы и рассмотрим.
Создание барьера для существующего барьера — основная цель Isospan.Давайте разберемся с общими техническими характеристиками нового теплоизолятора Изоспан, посмотрим фото и видео, расскажем о его видах и способах монтажа разных видов материала, и с какой стороны класть его на утеплитель.
Изоспан: технические характеристики
— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление
К сказанному выше можно добавить тот факт, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если в них на стадии производства добавлялись специальные тугоплавкие частицы.Все виды изоспана хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.
Учитывая, что изоспан разрабатывался в нескольких формах, остановимся подробнее на характеристиках основных модификаций изолятора: это типы A, B, C и D. Это необходимо знать, если вы собираетесь использовать изоспан при строительстве или утеплении зданий.
Кровельное покрытие изоспаном

Изоспан A — это своего рода мембрана, которая защищает конструкцию от влаги (гидроизоляция) и помогает отводить водяной пар от изоляции.Применяется для защиты стен и фасадов помещений любого назначения. Обладая защитными свойствами, он продлевает срок службы изоляции. Его смело можно назвать ветро- и гидроизоляционной защитой для вашего дома.
Прочность материала на разрыв: 190/140 мм (длинная / поперечная)
Устойчивость к УФ-излучению: 3-4 месяца
Водонепроницаемость: 300 мм
Паропроницаемость: не менее 2000
Изоспан типа А надежно обеспечивает теплоизоляцию изоляции и имеет:
— хорошая устойчивость к внешним механическим воздействиям
— устойчивость к вредным веществам (химия, бактерии)
При установке изоспана часто возникает вопрос: С какой стороны утеплитель его укладывать?
Изоспан А монтируется снаружи изоляции.При установке на утепленную крышу ее разрезают на широкие полосы и накладывают внахлест, чтобы снаружи оставалась гладкая поверхность.
Монтаж начинается снизу крыши. При работе с Изоспаном А не допускайте его контакта с самим собой, так как гидроизоляционные свойства Изоспана при таком прямом контакте сильно ухудшаются.
Следите за тем, чтобы при установке изоспана этого типа не было разного рода вздутия или провисания, потому что при порывах ветра он будет создавать хлопки, удары и другие неприятные шумы в помещении.Изоспан А крепится рейками с гвоздями. Между сторонами изолятора оставляют свободное пространство 5 см. Смотрим видео про изоспан: с какой стороны укладывать утеплитель.

Если Изоспан А используется как ветро- и гидробарьер для утеплителя, то изоспан В можно назвать пароизоляцией. Любой утеплитель, даже самый современный, со временем насыщается водяным паром. Задача Isospan B — создать барьер для этих паров внутри здания.
Материал двухслойный и используется для консервации поверхности:
— скатная крыша
— внутренние стены
— каркасные стены
— мансарда, цокольные этажи
Isospan B свойства :
— разрывная нагрузка прод./ Пер. Н / 5 см не менее 130/107
— паропроницаемость около 7
— водонепроницаемость 1000 мм водяного столба
Поскольку изоспан B состоит из двух слоев, каждая сторона выполняет свои функции. Его гладкая часть обеспечивает прочность сцепления изолятора с основным изоляционным слоем. Шероховатая или пушистая сторона помогает удерживать частицы влаги и отводить конденсат.
Изоспан Б укладывается на внутреннюю сторону теплоизоляционного слоя при использовании степлера. Монтаж осуществляется по направлению снизу вверх, внахлест, при этом обеспечивается плотный контакт материалов.На стороне с ворсистой поверхностью создайте свободное пространство не менее 50 мм.
Изоспан B

Изоспан S имеет очень похожие характеристики с изоспаном В, они похожи по структуре, они также имеют структуру из 2 слоев, но изоспан С более прочный, сверхпрочный, используется для защиты пол, плиты перекрытия, холодная кровля … Дополнительная прочность и особая надежность этого типа также определяют его цену, которая выше, чем цена Isospane V.
Свойства Isospan C :
— из 100% полипропилена
— разрывная нагрузка 197/119 прод. / Пер. Н / 5см
— сопротивление паропроницаемости — 7 м2гПа / мч
— водонепроницаемость — 1000 мм водяного столба
Isospan C использовать :
1. Водо-пароизоляция неутепленной скатной кровли
2. Плоская кровля
3. Водо-пароизоляция каркасных стен
4. Паро-пароизоляция деревянных полов горизонтального типа
5. Паро- и влагоизоляция бетонного пола
На скатных поверхностях кровли устанавливается горизонтально, внахлест (15 см), работа ведется снизу вверх.На образовавшиеся стыки наклеивается специальная лента. Крепления выполняются с помощью реек.
При работе с потолками Изоспан С кладут сверху внахлест, оставляя небольшой зазор в 50 мм от пленки, утеплителя и пола. При работе с бетонными полами Изоспан этого типа монтируется непосредственно на бетонную поверхность, а сверху проводится стяжка.
Гидроизоляция кровли изоспаном

Изоспан Д — современный пароизоляционный материал повышенной прочности.Этот вид изоспана можно назвать тканым полипропиленовым полотном, имеющим двухслойную структуру.
Особенностью Isospan D является то, что, по сравнению с другими видами полипропиленовых материалов, он имеет способность выдерживать очень значительные механические воздействия при установке, а также способен выдерживать большие снеговые нагрузки.
Область применения изоспана Д
Применяется в строительстве в качестве гидроизоляции и пароизоляции для подкровельного покрытия, в неизолированных скатных крышах, а также для защиты различных деревянных конструкций.Служит надежной преградой на пути подкровельного конденсата, а также атмосферных явлений в виде снега, ветра, особенно в тех местах, где кровля уложена недостаточно плотно.
Изоспан Д используется для формирования слоя временного покрытия для гидроизоляции кровли и стен зданий (до 4 месяцев). Также этот вид изоспана хорошо зарекомендовал себя в качестве гидроизоляционного слоя при работе с перекрытиями на бетонном и земляном основании, а также при утеплении цокольных этажей в зданиях с повышенной влажностью.
Используется для изоляции:
— плоская крыша
— перекрытия на бетонном основании
— цокольные этажи
— скатные кровли
Изоспан Д

Физико-механические свойства изоспана Д:
— разрывная нагрузка прод. / Пер. Н / 5см: 1068/890
— сопротивление паропроницаемости м2гПа / мч: не менее 7
— водонепроницаемость: 1000 мм водяного столба
— стойкость к ультрафиолету: 3-4 месяца.
Изоспан Д находит свое применение во время работы для предохранения внутренних частей дома и утеплителя от воздействия водяного пара, скапливающегося внутри помещения.Следует отметить, что монтаж Изоспана Д, как и других видов Изоспана, достаточно прост, что само по себе обеспечивает хороший, постоянно растущий спрос на этот современный изоляционный материал.
При укладке Изоспана Д на неизолированную крышу наклонной формы материал режется прямо на стропилах. Неважно, с какой стороны изолятор крепится к поверхности. Полотна Isospan D укладываются горизонтально, внахлест.
Работа начинается внизу крыши и продолжается вверх.Стыки, образовавшиеся при укладке материала, соединяются специальной липкой лентой. Натянутый, готовый к употреблению материал крепится вертикально к стропилам деревянными рейками и шпильками.
Как видите, при очень хороших характеристиках современный изоляционный материал isospan достаточно прост в использовании и не требует особых навыков и знаний при его установке. Но функции, которые возьмет на себя Изоспан, обеспечат надежность и долговечность работы всей вашей системы теплоизоляции.Смотрю видео.
.

Фото бани по черному: 7 преимуществ бани по-черному [+ФОТО]

Янв 2, 1981 автор alexxlab Разное

что это такое и как ее построить своими руками? Как выглядит внутри и снаружи? Готовые проекты современных русских бань и других построек

В наши дни повсеместное распространение в России и других странах получили такие бани: бочка, сауна, хамам, а также русская баня по-белому. О традиционной деревенской баньке по-чёрному стали забывать. В наши дни они распространены преимущественно в малонаселенных селах Сибири. Что представляет собой баня по-чёрному, чем она отличается от привычных видов бань, как её обустроить на своём дачном участке — мы расскажем в нашем обзоре.

История возникновения

Известная фраза «немытая Россия» на самом деле не более, чем довольно обидное выражение, которое было придумано иностранцами. Исторические факты говорят о том, что в странах Европы привычка регулярно купаться и принимать водные процедуры появилась намного позже, нежели на Руси. Иноземцы долгое время не могли понять, для чего наши предки колотили себя березовыми и дубовыми вениками, обливались разогретой водой, да еще и строили для всех этих процедур отдельностоящее деревянное помещение.

Кстати, именно это непонимание и привело к тому, что в эпоху средневековья жители Старого Света массово гибли от эпидемии чумы. А вот русских жителей эта напасть обошла стороной, и во многом это заслуга баньки. Столь необычное название значит, что стены в такой бане испачканы в саже. Дело здесь в том, что старинная черная деревенская баня топилась печью, выложенной камнями, причём в парной отсутствовала дымоходная труба. В результате дым вместе с копотью попадал на стены, и постепенно они покрывались мохнатым темным налётом и выглядели «закопченными».

Чтобы убрать избытки сажи, перед началом моющих процедур поверхности стенок и потолок попросту обмахивали веником.

Для поддержания комфортной обстановки на нагретые камни кидали ароматные травы, а также хвою, а пол в парной выстилали с сухим сеном. Запах в такой парильне стоял по-настоящему чудесный и целебный, не напрасно в деревенской черной бане лечились от многих болезней. Под воздействием повышенных температур и горячего влажного дыма уничтожалась вся патогенная микрофлора, а оседающая копоть препятствовала размножению грибка и плесени. Саму избу традиционно вкапывали в грунт практически по линию окон, это позволяло максимально сохранить тепло в парилке.

Расход дров в подобной бане довольно большой. Топили её больше четырех часов — сперва до появления красных камней, затем доставали щипцами лали в ёмкость с водой, а нагретую воду использовали для ополаскивания после парилки. Парильщики все время лили воду на раскаленные камни для образования густого пара. Дверь специально оставляли открытой, чтобы весь угарный газ выходил наружу, а закрывали её только через полтора-два часа. Когда банька хорошенько разогревалась, люди шли в парилку.

Традиционно за каменкой устанавливали компактную лавку — на неё можно было лечь и получать удовольствие от ванных процедур.

Уровень влажности в черной парной намного выше, нежели в баньке по-белому — здесь он доходит до 100%, этот микроклимат оказывал самое благоприятное воздействие на органы дыхания. Исконно русская баня представляла пятистенок с парой небольших окошек. Внутри располагалась собранная из камней топка, чаще всего в ход шли вулканические породы, такие как жадеит либо кварцит.

Печь обычно располагали как можно ближе к двери, чтобы в ходе её растопки в любой момент можно было покинуть помещение. Очаг размещался непосредственно на земле, жар от огня позволял длительное время удерживать оптимальный уровень тепла в парилке. Во всём же остальном деревенская черная баня имела стандартное устройство — это дощатый пол с зазорами для использованной влаги, высокие полки для парения, а также лавки.

В целом устройство современных бань практически ничем не отличается от того, которое использовалось еще несколько столетий назад, поскольку придумать в данном процессе новый принцип работы практически невозможно. Тем не менее, современная баня всё же претерпела некоторые изменения. Во-первых, печи стали изготавливать из жаростойкого чугуна.

Во-вторых, их начали укомплектовывать заслонками, чтобы предупредить случайное попадание раскаленных углей на деревянный пол. Кроме того, прежде камни на печке попросту ставили один на другой слоями, в наши дни их дополнительно скрепляют глиной. В прежние времена для разогрева воды нагретые камни скидывали в чан с водой, теперь котлы для нагрева вешают над каменкой.

Плюсы и минусы

Важно: Любые банные процедуры имеют свои показания, а также противопоказания. Имеется целый ряд патологий, когда воздействие горячего влажного воздуха запрещено категорически. Это обязательно нужно иметь в виду, обустраивая на своём участке черную баню. Парная по-чёрному имеет свои преимущества и недостатки. Для начала поговорим о плюсах. Баня оказывает сильный дезинфицирующий эффект, при этом обеззараживаются не только кожные покровы и органы дыхательной системы парильщика, но и всё парильное помещение. Грибки, микробы, паразиты и опасные насекомые попросту не выдерживают этих манипуляций.

Деревенская баня отличается мягким теплом, которое с легкостью переносят даже пожилые люди и маленькие дети. Если во время паренья использовать настой лекарственных растений, то можно быстро излечиться от большинства болезней. Баня по-чёрному характеризуется быстрым прогревом, в подобной парилке нужный температурный фон устанавливается за меньшее время. Если сравнивать её с белой, то здесь потребуется на пару-тройку часов меньше. Это объясняется конструкционными особенностями черной бани — отсутствие дымоходов позволяет перераспределить жар во внутреннем помещении и исключить его проникновение на улицу.

Длительное сохранение тепла внутри помещения вызывает небольшой расход бревен в сравнении со всеми другими типами бань. Баню по-чёрному проще построить, при этом материалы для ее строительства обойдутся намного дешевле, поэтому данный вариант является выгодным и экономичным. Многие парильщики отмечают, что в черной бане приятно находиться, поскольку внутри появляется мягкий аромат прогретого влажного дерева. Кроме того, оседающее на стенках сажа впитывает все посторонние неприятные запахи, тем самым способствует установлению приятной атмосферы и благоприятного микроклимата.

Баня по-чёрному очень гигиенична — дым убивает всю патогенную микрофлору, поэтому в ней установлены практически стерильные условия. Здесь можно не только полностью очиститься, но ещё и существенно улучшить своё самочувствие.

Однако, невзирая на столь широкий набор плюсов, баня по-чёрному может быть и опасна для человека. Обычно такое случается, если её неправильно топят. Во время горения дерева выделяется углекислый газ — он токсичен для людей. Риск состоит в том, что углекислота не имеет ни запаха, ни цвета, но вызывает сильнейшее отравление, потому после каждой протопки помещение надо непременно проветрить.

Некоторый вред может принести и копоть, накапливаемую на стенах парной. Частички сажи попадают в воздух, а при вдыхании — в лёгкие человека. У людей, склонных к патологиям дыхательной системы, это может приводить к бронхиту, астме и другим заболеваниям. Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, очень важно выполнять предварительную подготовку бани. Для начала помещение полностью очищают от сажи и копоти, а только после этого отправляются в парную. Только в этом случае баня сможет принести вам пользу и доставит настоящее удовольствие.

Как построить?

Если вы планируете строить на участке черную баню своими руками, в первую очередь необходимо подобрать оптимальный участок для нее. При этом надо учитывать следующие факторы.

Роза ветров. Очень важно, чтобы дверь размещалась с подветренной стороны, это позволит предотвратить «подпирание» дыма изнутри помещения потоками воздуха от превалирующих в каждом отдельном регионе ветров.

Присутствие источника воды в свободном доступе. Это условие является обязательным. На Руси традиционно строили бани в дальнем конце садов и огородов, которые выходили к озерам или рекам. В наше время проблему можно решить использованием колодца либо скважины.

Отдельное внимание уделите изучению грунта. Если баня строится на лёгкой дренированной земле, то можно заглубить сруб бани на треть, почти до линии окон — в этом случае можно добиться неплохой экономии заготовок дров. Но если почва тяжёлая, глинистая или суглинистая, а место влажное с высоким уровнем расположения грунтовых вод — лучше позаботиться о свайном фундаменте и дополнительном утеплении.

Кстати, это решение никак нельзя назвать современной инновацией, наши предки тоже ставили бани на подпорки.

Стены, пол и потолок

Стены в бане традиционно выполняют из сруба. Если он укладывается непосредственно в грунт, как минимум пара нижних коренных бревен по периметру должна быть изготовлена из стойкой к воздействию воды и гниения древесины. Лучшим вариантом станет лиственница, которая считается оптимальным решением с точки зрения цена/качество. Идеальным вариантом считается кедр — кстати, именно из этого материала строят бани в Сибири, которые стоят столетиями. Если возможности приобрести один из этих материалов нет, то сгодится и обычная сосна.

Банька по-чёрному всегда строится из сруба. В качестве дешевого варианта можно воспользоваться каркасным строением, однако, он будет гораздо менее долговечным, нежели рубленое дерево. Для выведения воды лучше устроить неподалеку от бани септик или сливную яму — такой метод актуален в ситуации, если вы их планируете использовать баню на протяжении всего года. Если же париться вы будете от случая к случаю — можно обойтись примитивным дренажом под полом с выведением воды в грунт.

В черной бане нет нужды обустраивать дымоходную трубу, и это существенно облегчает задачи, связанные с отделкой кровли и потолка. Все кровельные элементы конструкции попросту зашиваются древесиной, а сама крыша выкладывается из любого доступного материала — это может быть и черепица, и металлопрофиль.

Внутреннее обустройство

Изнутри парную никак отделывать не надо. Это и неудивительно, поскольку под налетом сажи вы вряд ли рассмотрите облицовочные материалы. Внутри самого помещения размещают печь-каменку. Её выполняют из базальтовых пород, большие валуны укладывают вниз, а маленькие и средние — наверх. Подобная конструкция предусматривает щели между отдельными камнями, таким образом, дым может свободно выходить наружу.

По окончании прогрева камни еще продолжительное время держат нагрев. Саму топку лучше разместить около входной двери — это довольно практично, поскольку через приоткрытую створку дым вместе с угарным газом будет выходить наружу, таким образом, будет соблюдена техника пожарной безопасности.

Традиционно очаг располагают на земле, при этом дрова жгут непосредственно под камнями. Дым направляется к потолку и рассеивается по всему помещению парилки, а через окошки, щели в стенах и дверь выводятся на улицу.

Вдоль одной из стен за жаровней обустраивают полок — это высокая полка, располагаемая почти под потолком, на ней парятся лежа. С другой стороны устанавливают лавку. Пол выкладывают деревянными досками с зазором, чтобы вода могла стекать сквозь них и не скапливаться внутри помещения. Всю аскетичную дровяную обстановку хорошенько выскабливают до идеально гладкого состояния, иначе не избежать заноз.

Печь

В стародавние времена плотники возводили трубу в бане вокруг уже построенной печки. В современных проектах черных бань, которые предусматривают единое помещение, объединяющие и парилку и помывочную, можно поступить таким же образом, тем более что обустраивать кровлю дымохода не надо. Если же ваша баня предполагает наличие отдельных комнат для парной и душевой, то лучше всего сделать печь уже в возведенном периметре сруба.

В данном случае конструкцию можно модернизировать, например, развернуть втулку по направлению к предбаннику, а топку построить в месте примыкания к перегородке.

печи для изготовления своими руками, проекты, описание, фото, видео

Русская баня имеет древнюю историю. Считается, что первые исконно русские бани возникли еще во времена древней Киевской Руси. Они были достаточно примитивными сооружениями: небольшие бревенчатые срубы, наполовину закопанные в землю. Состояли они обычно из одного помещения, которое использовали и как парилку и как помещение для помывки. Топилась такая баня, естественно по-черному (дым оставался в помещении и выходил через двери и отверстия в крыше).

Бани по белому появились намного позже, где-то на рубеже 17-18 веков. Их основное отличие – наличие дымохода и двух помещений (парилка и предбанник). Несмотря на то, что баня по белому более современный вариант, у древнего способа имелись свои преимущества.

Содержание статьи

Баня по-черному: в чем отличия

Этот способ топки считается самым древним, а значит, примитивным. Но он имеет некоторые преимущества, которых лишены современные бани.

Такие вот небольшие избушки и есть бани по-черному
Русские бани по-черному
В те времена никаких чертежей и строительных норм не существовало. Особенности строительства передавались из поколения в поколение. Стоили по памяти, ориентируясь на собственные представления и помощь более опытных соседей. Для бани по-черному нужно было хорошее утепление. Потому половину сруба углубляли в землю, а двери делали низкими. Помещение в такой бане всего одно – это и парилка и моечная, зато строить ее быстро и недорого. Отапливалось такое сооружение просто: дрова раскладывали в специальном углублении, сверху располагалась решетка, на которую выкладывали камни. Вот и вся печь. Дым никуда не отводился, а выходил в двери и дырку в потолке.
Дым выходит через дыру в потолке и в окно. Позже над очагом стали делать волок — небольшое окно, через которое выходит дым
Весь потолок и стены были закопчены и имели черный цвет. Отсюда и пошло название. Эксперты банных процедур говорят о том, что пар в банях по-черному более мягкий, ну а практика доказывает, что такой тип отопления экономичней. Ну и еще один нюанс: за счет равномерного прогрева все запахи и ароматы чувствуются отчетливей.
Дым, который выделялся при горении, служил отличным дезинфицирующим средством. Баню обычно топили березовыми поленьями (эта традиция жива и сегодня), а при горении березы выделяется формальдегид, который является отличным дезинфектором. Сажа, оседавшая на стенах и потолке – хороший адсорбент, который не позволяет развиваться плесени и грибкам. Вот такой-вот примитив.
Один из вариантов каменки с чугуном. Чугун кладут для большей теплоемкости: дольше баня держит жар
Баня по-черному была в те времена самым чистым и продезинфицированным местом в поселении. Не зря ведь, рожать шли именно в баню. Туда же несли и больных. И если человек после этого не начинал поправляться, считали, что ему уже ничто не поможет.
Несмотря на простоту устройства очага, топить баню по-черному сродни искусству, которым владеют немногие. Поленья нужно располагать строго определенным образом, который помнят единицы. А жаль…
Баня по белому. «Тогда» и сейчас Баня по белому
Самое главное и существенное отличие бани по белому – наличие дымохода, при помощи которого дым выводился из помещения. Кроме того, имеется уже два помещения: предбанник и парилка, где расположена печь. Для бани по белому строят специальные печи, в которые закладывают камни. Потому такую печь называют еще каменкой.
Один из вариантов каменки
Для того чтобы обогревать оба помещения, печь, чаще всего, одной стороной выходит в предбанник. Обычно в парилке устраивают несколько полок, расположенных ступенями. На самые «горячие» места — ближе к потолку – перебираются постепенно, да и то не все. Температура там действительно высокая и выдерживают ее единицы.
Современные бани оснащают не только традиционными каменками, но и электрическими печами. Для большего комфорта при наличии средств пристраивают туалеты, иногда устраивают крытые или открытые бассейны. Одна из банных традиций — разогревшись в парной, охладиться в сугробе или нырнуть в речку. Если была такая возможность, бани всегда устраивали недалеко от водоема: бежать охлаждаться далеко не нужно. Ну а современная замена речке – бассейн. Некоторые даже делают несколько резервуаров с разной температурой воды: от теплой, до холодной. Иногда в одном конце бассейна устраивают подачу горячей воды, а в другом оставляют воду холодной. Не столь резкий контраст, но и затрат меньше.
Печка для бани по-черному
Если говорить о самых старых печах, то складывались они из плоских булыжников и имели сводчатую форму. Н а фото ниже один из вариантов такой печи (18 века). Она совсем небольшая и вряд ли использовалась для получения пара, скорее как варочно-отопительная. Но банные строили по тому же принципу.
Старая печь по-черному в музее
Если говорить о более современных печах, которые есть еще по деревням на Севере, то они складываются из кирпича. На пол выкладывают один-два ряда кирпичей, потом ставят стенки. Стенок всего три. Четверная — открытая, без дверец. Сюда загружают топливо. Сверху на стенки укладывают металлические полосы, на них — булыжники. Вот и вся конструкция.
Разводят внутри огонь, дым, поднимаясь, нагревает камни. Париться можно только после того как огонь погас, угли вынесены и залиты, помещение проветрилось и выстоялось не менее получаса. За это время выветривается весь угарный газ, можно париться.
Баня топится — дым идет
Описание и схема действующей печи
Схема одной из печей (действующая) представлена на фото ниже. Стенки выложены в полтора кирпича, клали их на плашку. Глубина топки — 4 кирпича, высота — 4 ряда. Общий размер получается 1,7*1,7 м (если смотреть сверху).
Схема печи для бани по-черному
Для большей прочности сверху, на стенки, вдоль уложены два рельса. На них поперек, перекрывая топку сверху, металлический швеллер. На швеллере разложены камни. Берут речной обкатанный камень, в котором нет посторонних вкраплений. Цвет должен быть однородным, без полос и пятен. Укладывают в несколько слоев, перекрывая стыки между валунами. Чтобы дым изгибался, а не шел прямо.
Это вид на каменку с разных сторон
Все легко и просто. Никаких сложностей. При необходимости, все легко ремонтируется. А в таких очагах могут прогорать кирпичи, изгибаться швеллер. Иногда от разности температур лопается камень (когда на раскаленный льешь воду). Такую печь для бани по-черному своими руками сложить может любой. Без ограничений и исключений.
В этой печи интересно устроен подогрев воды. Местные жители используют баню как быстрый способ помыться и постирать, парятся нечасто. Недалеко от очага стоит большая 100 литровая бочка. Она заполняется водой перед тем, как затапливают печь. Воду носят из речки неподалеку.
Система подогрева воды
Ко дну бочки приварены три трубы. Две крайние ведут в очаг, где соединяются одна с другой. Прямо поверх них разводят огонь. Средняя труба заканчивается краном и используется для слива остатков воды, после того как процедуры закончены. Незамысловатое устройство, а 100 литров воды закипает за 40-60 минут.
Печка по-черному с бочкой вместо задней стенки
Есть другой вариант обогрева: на место задней стенки ставят бочку. Греется вода, наверное, не менее эффективно.
Вариант печи по-черному с бочкой вместо задней стенки
Современный вариант с дверцей
Есть более цивилизованные варианты печи по-черному. С дверкой. Суть от этого не меняется: внизу расположен открытый очаг, сверху — перекрытие из металлических полос или штырей, на которых разложены камни.
В этом варианте ядро можно выложить из шамотного кирпича, но использовать тогда нужно будет и соответствующий раствор. Хотя, можно использовать и просто керамический кирпич и глиняный раствор для кладки. Будет это намного дешевле, хотя печь будет менее теплоемкой и быстрее остынет.
Современный вариант печи для бани по-черному с дверкой
Чтобы легче было крепить дверцу, и чтобы она лучше держалась, к рамке можно приварить (прикрепить болтами) стальную полоску. Чтобы она хорошо легла, нужно будет немного подпилить кирпичи по высоте, сделав для нее выемку чуть больше по размерам (на тепловое расширение).
Чтобы легче было ставить дверцы, к рамке можно прикрепить полоски стали
Из кирпича и природного камня
Для тех, кто хорошо знаком с печным делом, пригодятся следующие фото. В них делают печь по-черному внутри старой каменки, мешая при этом природный камень и кирпич. Свод топки выкладывается из кирпича. На арки потом будут опираться булыжники. Интересный и очень непростой проект.
Это — вариант для тех, кто умеет работать с кирпичом. В этой печи соседствуют кирпич и природный камень. Очень интересное решениеТак сформован свод очагаЗатем продолжают выкладывать стенки, расширяя их наружуА это — то, что получилось в итоге
Как топить
Топят печь при открытых дверях, окне и волоке — небольшом окошке над очагом, через которое выходит дым. Чтобы попариться, топят несколько часов подряд, до малинового свечения камней. Используют, как и раньше, больше березу, но вообще, топят чем придется, подкладывая березовые поленья лишь на последнюю закладку.
Панорама действующей бани по-черному в одном из сел (описана выше)
После того как прогорит последняя порция дров, углы выгребают и выносят. Оставшиеся в очаге заливают. Открыв двери и окно, проветривают, выжидая пока выветрится дым и гарь осядет. Потом на раскаленные камни поддают воды, чтобы пар выдавил остатки гари, моют полки от осевшей сажи (все при открытых дверях). Затем двери/окна закрывают, и выжидают с полчаса, пока нагреется баня. Можно париться.
Только будьте осторожны с сажей. Она плохо вымывается. Вот впечатления того, кто привык париться в бане по-белому, а потом, решив испробовать экзотики пошел париться в баню по-черному. Его отзыв ниже.
Наслушался я про прелести бани по-черному, поехал к бабке знакомой париться. Протопил, когда камни нагрелись, зашел. Хотя это громко сказано. Почти заполз. При моем росте 190, высота двери 125. В общем, залез. Все в дыму ничего не видно, от кашля чуть не вывернулся наизнанку. Оказалось, нужно угли вынуть, полки помыть. Пока все это делал, все руки в саже.
Дальше — больше. Пока сидел, грелся, все нормально. Подванивало, как на меня паленым, горелым, копченым. Но можно посчитать это изюминкой (копченой). Ладно. Потом решил попариться веником. Как маханул, зачерпнул с потолка изрядную порцию сажи. Стал я человеком-тигром, розово-полосатым. Пробовал отмыться на месте. Ни мылом, ни шампунем не оттирается.
Решил пойти в огород в бочке. Там работала бабка. Увидев меня, стала креститься и бормотать «свят, свят, свят», да попыталась ткнуть лопатой. Хорошо не попала — старая очень. Потом признала, просила прощения.
Я терся, терся, ни песком, ни травами — не помогает. Качественная сажа. В результате отмылся простым порошком из бабкиных запасов. Тот, которые еще до Аси или Дуси (как там ее) был. Чесался потом неделю немилосердно, но хоть стал однотонно розовым, без черных полос. И еще: запах от меня копченым еще дня три шел. Несмотря на обилие водных процедур со всеми возможными и невозможными средствами, включая порошок для стирки.
Проекты бани по-черному
Для такой бани не нужны никакие проекты. Традиционно помещение всего одно. Для большего удобства, чтобы не светить голым телом, можно сделать предбанник/раздевалку. Но надеяться, что в ней не будет дыма и копоти, не стоит. Дыма будет достаточно везде, и стены будут закопченными. Потому в парадной одежде лучше в баню не ходить.
Как нужно составлять план бани (можно на листочке)
Размеры сруба зависят от того, как спланируете парилку. Кроме печки — от нее танцуют (вот откуда пошло выражение): должны поместиться один-два полка близко от печи, и лавка для мытья на противоположной стороне. Также нужно найти место под бочку для воды. Полки должны иметь длину порядка 2-2,2 м и ширину не менее 0,8 м, лавки для мытья можно сделать уже, примерно 0,6 м шириной.
Примерная планировка бани по-черному. Вверху — полки прожанится, ниже — париться. Напротив — скамейка для мытья. Она пониже
Разместив все это, и получите нужные внутренние размеры парилки/моечной. Если захотите, добавите раздевалку.
Секреты русской бани Так выглядит вход в парилку бани по-черному. Стены — раздевалки
Независимо от того, по-черному или по белому топится баня, существует целый ряд особенностей, от которых зависит эффект, получаемый от парилки. И дело не столько в планировке, сколько в мелочах. Например, разные веники оказывают разное действие: одни расслабляют, другие, наоборот, бодрят, третьи оказывают бактерицидное влияние. Правильный их подбор и запаривание – целое искусство. То же самое и с травами, которые рассыпают по полу и с настоями, которые выливают на каменку.
Большое значение имеет выбор дров. Чаще всего баню топят сухими березовыми дровами. Они приятно пахнут, выделяют много тепла, не «стреляют» и не искрят, выделяют мало копоти и сажи. Вторые по популярности – осиновые дрова. Они тепла дают чуть меньше, но тоже безопасны – не искрят и не дают копоти.
Внутреннее помещение бани по-белому желательно отделать липой. При нагревании она пахнет просто изумительно, кроме того, содержит мало смол и не перегревается. Даже при высоких температурах поверхность изделий из липы остается приятно теплой, а не обжигающе горячей. Далее по популярности следуют ольха и осина. Но липа имеет более теплый и светлый цвет древесины, за что и ценится больше.
Нюансов еще множество. Они относятся как к обустройству парной, так и к особенностям строительства или к проведению самой процедуры, выбору печи.
Еще один вариант печи (работающей) . В передней части ставят бак с водойА это — как выглядели бани зимой
Баня по черному и ее печь. Фото, видео, как сделать своими руками
В чем особенности и самое главное полезные свойства древнего типа бань? Подобные бани появились более тысячи лет назад, и в начале представляли из себя небольшую избу с низкой дверью и продолговатым порогом. Спустя несколько столетий баня по-черному слегка видоизменилась и претерпела несколько современных совершенствований. Однако основная ее особенность осталась такой же — это печь без дымохода.
Польза и вред бани по черному:
Польза бани по черному была известна ещё нашим предкам. Даже сейчас есть немало людей, которым русская баня по черному нравится гораздо больше, чем любая другая. И это не зря. Основное объяснение полезных качеств бани по-черному— наличие особых антисептических веществ в дыму. Подобные вещества позволяют избавиться от бактерий которые находятся на коже и в легких. Также, пар в подобной парилке куда более душистый, полезный и насыщенный, нежели в классической бане.
Однако, в такие бани не рекомендуется ходить людям с заболеваниями легких.

Основная причина полезных качеств бани по-черному— наличие особых антисептических веществ в дыму!

Также по теме: Польза и вред русской бани.
Баня по черному видео
Фотографии бани по черному
Особенности посещения:
Чтобы гарантировать себе максимально-комфортные условия пребывания в бане по-черному, желательно взять с собой одно большое махровое полотенце. На большом полотенце можно удобно лежать и оно без проблем впитывает пот и способно защитить от ожога от полок в парилке. Также, хорошо иметь при себе специальные непромокающие тапки, рукавицы, фетровую или вязанную шапочку. В общем все как и в обычной бане.
При посещении парной наиболее правильное положение это положение лежа. В таком положении происходит здоровая циркуляция крови. Мышцы максимально расслаблены и их можно равномерно пропарить.
Особенности и отличия деревенской бани по-черному
Прогрев такой бани осуществляется довольно специфично – нет какой-либо перегородки, которая находилась между парилкой и печью. А дым идет в помещение, заполняя его целиком. Это и является основной отличительной чертой бани по-черному. А вот баня по-белому– это когда дым выходит за пределы бани.
Само собой, может казаться неразумным париться в подобной обстановке, ведь вся сажа остается на теле. Однако, так парились наши предки и они-то знали в этом толк. Мало кто сейчас возводит деревенскую баню подобного типа, поскольку, по мнению многих людей, испытавших на себе силу черных бань, это занятие не из приятных.
Особенности бани по черному
Если баню по-белому топят каменкой, на которой специально подобранные камни чуть ли не накаляются под силой жара от топки, а дым идет при сгорании в трубу, то в данном случае все иначе. Также, в бане по-черному не придется поливать кипятком камни, чтобы получить пар.
Даже строительство бани подобного типа происходит по иной технологии. К примеру, проведению работ, которые направлены на теплоизоляцию, уделяется намного большее внимание. Маленькие входные двери, пара стекол в окнах. Но главное отличие в конструкции печки. Если грубо выразиться, то баня по-черному не имеет такого атрибута как печь. Да, присутствует решетка, где лежат камни. Есть место для укладывания дров. И когда оно горит, дым проходит через решетку, обволакивая тем самым камни, и после этого идет по всему объему помещения.
Когда «печь» протапливается, нужно открывать окна и двери нараспашку. А чтобы подкинуть дровишек, необходимо ползти на четвереньках к очагу. Правда снаружи, вид впечатляющий – отовсюду идет дым, может даже показаться, будто дом горит и вот-вот вспыхнет ярким пламенем.
Как топить баню по-черному
Топится такая баня за несколько часов до мытья и лишь дровами тех пород, которыми она обшивается(сосна, береза, дуб).
Во время топки окна и двери принято открывать. Дым, выходя к потолку, остается там какое-то время, согревая все помещение. Далее, остывая опускается и выводится через открытые окна и двери. Чтобы дым преждевременно не уходил, потолок и стенки при строительстве идеально герметизируют.
Через пару часов, когда печь, стены и каменка бани нагреются до необходимого уровня, чтобы удерживать тепло, огонь тушат и хорошо проветривают помещение. Это делается, чтобы люди отравились не дымом.
После проветривания двери и окна закрывают и дают помещению немного настояться. Вошедший только что свежий воздух впитывает от горячих стен аромат леса и легкие вкусовые нотки дыма.
Как сложить печь в баню по черному
Построить баню по чёрному своими руками можно, но сделать это трудно. Что представляет из себя печь в бане по черному? Это специальная плита с дверцей и горловиной, плиту выкладывают на глине из камня и на плиту сверху определяют бочку с несколькими камнями, от которых идет жар.
Печь для бани по черному состоит из топки, решетки и груды камней сверху. Такой агрегат также можно оборудовать резервуаром для разогрева воды. Для строительства понадобится кирпич, колосниковая решетка, набор круглых камней различного диаметра и материалы для бетонировки фундамента.
В месте где должна стоять печь копаем яму пол метра, дно засыпаем слоем песка и тщательно его трамбуем. Дно и стенки обкладываем рубероидом;

Вяжем арматурную решетку и укладываем в яму;

Укладываем арматуру.

Заливаем яму бетоном на основе цементно-песчаной смеси.

Когда бетон отвердеет, укладываем двойной слой рубероида.

Далее, выкладываем из кирпича первый слой – сплошной;

Ставим колосниковую решетку на поддувало.

Затем формируем простую топку по высоте дверцы.

В предпоследний ряд кирпича вставляем стальные прутья диаметром 20 мм;

Топку завершаем решеткой из прутьев.

После того, как кладка высохнет, на решетку выкладываем валуны. Между ними оставляем щели для выхода дыма.

Печь завершена!
Баня по черному как топить и чем отличается
Издавна, строения под баню были невзрачными маленькими домиками, как будто закопавшимися в землю. Такая конструкция не была небрежностью строителей или следствием экономии материала и полностью себя оправдывала. Вкопанное в землю строение, было тщательно защищено от ветра и сквозняков, что положительно влияло на здоровье парящихся. В пользу подобного минимализма говорило то, что небольшое помещение легче обогреть и для его прогрева использовалось гораздо меньше дров.
Русская баня обычно строилась двухкомнатной. Комнатки был маленькими, с низкими потолками. Высоту потолков определяли по росту самого высокого мужчины. Главным признаком бани по-черному, было отсутствие дымохода, а входная дверь в баню очень плотно подгонялась к дверному косяку, чтобы не осталось ни малейших щелей и зазоров.
Первая комната или предбанник, был гораздо меньших размеров чем помещение бани. Предбанник отделялся от бани тонкой липовой или сосновой перегородкой. В перегородку тоже встраивалась хорошо подогнанная дверь, чтобы защитить предбанник от копоти и пара. Печь располагалась в одном из углов помещения бани. На печи лежали большие круглые камни, а возле печи была ёмкость с водой. Раскалённые камни обливались водой для получения необходимого в бане пара. Над печкой традиционно находилось одно маленькое окошко, с помощью которого баня проветривалась. Печь была без трубы, а дым и гарь выходили прямо в парилку, циркулировали по помещению, обогревая его. Из-за этого стены и потолок быстро приобретали черный цвет скопившейся копоти, которую было невозможно отчистить и отмыть. Именно из-за этого цвета стен помещения и дали бане название – «черная».
Традиционно на Руси растапливали баню женщины, а мужчины или подростки должны были наносить воды из ближайшего водоема. Растопка и подготовка бани – это был сложный и длительный процесс, очень вредный для здоровья. Поскольку для нагрева даже маленького помещения, в нем нужно было провести много времени раздувая и поддерживая огонь, что негативно действовало на здоровье женщин. Нередко истопницы получали тяжелые отравления из-за копоти и угарного газа, собранного в помещении. Женщины также следили за тем, чтобы огонь не перешел на деревянные стены, так как бани строились в основном из древесины березы или липы, самого доступного материала в нашей стране. Бревенчатые стены бани также хорошо сохраняют тепло и обеспечивают циркуляцию воздуха, благодаря чему хорошо прогревается все помещение, а запахи дерева буквально витают в пространстве. Бревенчатые стены также обеспечивают смену воздуха, так тепло и жар сохраняются в бане, а угарный газ уходит.
Когда баня была протоплена, женщина-истопница должна была выгнать дым на улицу с помощью любого куска полотна. Если дверца топки выходила в парилку, то из нее нужно было выбросить во двор все головешки и угли, закрыть все отверстия, чтобы дым не выходил из печи, а затем тщательно вымыть полы и полки. Оставалось только вылить ушат горячей воды на камни – и все, можно было париться. Во время подготовки баня приобретала неповторимый древесный аромат. Тепло в помещении было ровное, очень сильное. Большое количество камней позволяли сохранить тепло на несколько сеансов парения подряд.
Из-за содержащегося в черных банях угарного газа их нельзя было посещать часто, именно поэтому баню принимали сначала здоровые мужчины, а потом женщины и дети. Парились тоже по-черному. Приспособленным скребком счищали со стен излишнюю копоть, а потом обливали их горячей водой из ведра и поддавали пару, облив камни.
Даже сейчас есть люди, которые предпочитают баню по-черному. Они убеждены, что сажа поглощает все неприятные запахи, что пар в ней насыщеннее, полезнее и включает в себя антисептические вещества. Только в старинной бане человек может прикоснуться к прошлому, почувствовать связь с предками и мысленно проследить вековую историю своего рода. Баня по-черному привлекает своей первобытностью, древностью и даже сказочностью, ведь именно в таких банях женщины раньше рожали детей и гадали девушки.
Советуем также посмотреть:
баня из бревна под ключ недорого Московская область
срубы бань из бревна недорого цены
баня вагончик под ключ цена
Оцените статью
Баня по чёрному: фото история в деталях…
С давних времен и до сегодняшнего дня сохранилась славная традиция – париться в настоящей русской деревянной бане. Но современные бани по-белому, получили широкое распространение только в 19 — 20 веках. До этого времени в деревнях и сёлах безраздельно господствовала русская баня по-чёрному, которая ведёт свою историю из глубины веков.
Что значит баня по чёрному и каковы её особенности?
История русской бани так же глубоко уходит в века, как и история самой Руси. Упоминание о банях на Руси встречается еще в «Повести временных лет» или «Несторовой летописи» — одной из самых ранних известных нам древнерусских летописей, датируемых началом XII века. Но существуют такие бани, конечно, гораздо дольше.
Однако, мировая история развития бани не делает уникальным основной принцип используемый в русской бане по чёрному — быстрый и экономный прогрев помещения парной, за счёт отсутствия прямого изолированного выхода дыма от очага. Именно отсутствие дымохода позволяет объединить абсолютно разные по конструкции строения в одну группу.
В разные времена разными народами с успехом использовались различные конструкции курных построек, сконструированных и функционирующих на основе этого принципа действия. Основные известные варианты таких сооружений представлены ниже на рисунке.
Исторические сооружения работающие по «чёрному» принципу: 1.) Чум, юрта или яранга распространены у различных кочевых народов 2.) Древнегерманская полуземлянка так называемый «длинный дом» викингов 3.) Курная яма, она же «влазня» 4.) Землянка, старославянская «истобка» 5.) Строение кельтов 6.) Полуземлянка 7.) Полуземлянка, она же «подклет» со «светёлкой» 8.) Классическая курная изба 9.) «Темаскаль»: «чёрная» паровая баня в Мексике I–IX веков н. э.
Известный, но не знакомый для многих факт состоит в том, что классическая финская баня не имеет ни какого отношения к завоевавшей лидирующие позиции по всему миру современной финской бане — сауне. И хотя финские бани по черному сегодня не забыты и не потеряны, у большинства с Финской баней ассоциируется именно сухая высокотемпературная сауна. Но это, конечно, не так, что нам доказывают не только существующие и по сей день в Финляндии дымные сауны, но и дошедшие до нас исторические сведения.
Иллюстрация к запискам итальянского путешественника «Незнакомец заглядывает в финскую сауну» относится к концу 18 века и прекрасно показывает процесс парения в бане по-чёрному распространённый в Финляндии в то время
Спорить кто стал родоначальником бани по-чёрному в Европе и России, наверное, бесполезно. В первом тысячелетии н.э. большая часть Европы была занята лесными угодьями, поэтому банные сооружения построенные по единому принципу с использованием древесины, как основного строительного материала, были распространены повсеместно, ещё до того как появились и сформировались отдельные народы и народности: славяне, финны, германцы, балты и другие. Однако, доподлинно известно, что самая распространённая конструкция классической русской бани по-чёрному обладает многовековой историей и всегда имела огромное значение для славян.
Даже в договоре 907 г. между Олегом Вещим и Византийским императором 2-ым пунктом закреплена возможность для купцов-русов, при их нахождении в Константинополе, мыться в своей бане столько сколько захотят.
«…И да творять имъ мовь, елико хотять…» (Повесть временных лет» — древнерусский летописный свод XII века)
По сути, принципиальное устройство классической русской бани по чёрному не меняется уже много столетий. Могут существовать и, конечно, существуют отличия в размерах, вариантах установки и изготовления дверей, дымников, волоков и так далее. Однако принцип обустройства остаётся практически неизменным. Посмотрите на внешний вид и набор основных элементов такой бани на иллюстрации к статье опубликованной в журнале Zivaja ещё в конце 19 века.
Устройство русской бани по чёрному в Новгороде. Опубликовано в журнале Zivaja в 1899 году a.) Печь каменка b.) Предбанник для переодевания c.) Парная — помывочная 1.) Полки 2.) Лавки в предбаннике для одежды и лавки в помывочной для мытья 3.) Ёмкости с водой
Классическая русская баня по-чёрному это стандартная пятистенка, которая имеет всего два помещения: предбанник и помывочное (парильное) отделение. Дверные коробки в предбанник и основное отделение часто устанавливались уменьшенного от стандартного размера, а порог наоборот — завышенного размера. Такое решение позволяло дольше сохранять тепло.
Баня по черному фото внутри и снаружи
К сожалению, на сегодня имеется не так уж и много фотоматериалов, на которых запечатлены реально старые бани по чёрному. Но исторические сведения, отдельные фото, описания и рисунки дают возможность утверждать, что существующие ныне в деревнях бани во многом сохранили как внешний, так и внутренний облик старых сооружений.
Печь для бани по чёрному в парном отделении всегда без дымохода. Это остаётся неизменным. Дым от сгорания дров в таком очаге «обрабатывает» каждый уголок бани и дезинфицирует все её помещения. Эффект дезинфекции обусловлен высоким содержанием дёгтя в продуктах горения берёзовых дров. Берёзовые дрова, как известно, были и остаются основным топливом используемым при топке. А сам дёготь использовался и используется по сей день как в народной, так и официальной медицине, как средство для лечения ожогов, различный ран и повреждений кожного покрова и нагноений. Одним словом, деготь имеет ярко выраженный антибактериальный характер. Хотя вопрос о пользе и вреде бани по чёрному немного не однозначный.
На подборке ниже представлены фото внешнего вида строений 20 и 21 веков. Почти все представленные объекты относятся к России, но парочка из них — к Финляндии. Это показывает на сколько некоторые из них похожи между собой.
Внутреннее обустройство «не белой» бани на первый взгляд может быть различным. Однако, основные элементы характерные для «чёрной» присутствуют всегда. Что это? Очень просто: два отделения, печь без дымохода, лавки в предбаннике и парной, полки, вода в ёмкости. Посмотрите на предпроектную схему обустройства парного отделения финской дымной сауны выполненную во второй половине 20 века.
План-схема дымной сауны на севере Финляндии 1998 год
Интерьер бань по-чёрному был и остаётся разнообразным. И не смотря на то, что общим принципом оборудования таких строений остаётся выпуск продуктов горения дров непосредственно в помещение, конструкций печей нужного типа существует великое множество.
По прежнему важным остаётся наличие значительного объёма камней для нагрева и устройство ёмкости для нагрева воды. В остальном: количество и высота полков, место обустройства лавок в помывочном отделении и предбаннике, выбор места расположения самой печи — всё зависит только от Вашего желания и фантазии. При этом, конечно необходимо учитывать все параметры помещения парной: его объём, высоту и соотношение размеров сторон. На следующей слайд подборке представлены фото внутреннего вида «курных сооружений».
Можно по разному относиться к бане по-чёрному, что многие и делают. Можно считать её пережитком седого прошлого, можно возвеличивать и считать наследством мудрых предков, но можно относиться к ней спокойно и ровно. Да, такой вариант бани, несомненно заслуживает внимания. В ней присутствует индивидуальность, характер, колорит. В то же время имеются дополнительные требования к постоянному и регулярному обслуживанию, иначе со временем парные процедуры в «доме здоровья» не будут доставлять удовольствие и дарить, то самое здоровье.
Баня по-чёрному: планировка, устройство, особенности возведения
Баня по-чёрному получила широкое распространение в Сибири. Это уникальное строение, которое эксплуатируется точно так же, как и популярные варианты. Homius в сегодняшней публикации рассмотрит технологию возведения такого сооружения, а также расскажет об особенностях отделки стен, потолка и конструкции печи.
Содержание статьи
Планировка и устройство бани по-чёрному
Баня по-чёрному — это разновидность русской бани, которая издавна стала использоваться славянами. Традиционно такая конструкция имела всего одно помещение, построенное из брёвен. Предполагалось, что посетители будут раздеваться перед парилкой на крыльце или прямо на улице.
ФОТО: hramvoskreseniya.ruСажа в бане не будет цепляться к телу, если её своевременно убирать ФОТО: ptzgovorit.ruОтличной теплоотдачей в бане обладает печь из круглой крупной гальки
Спустя несколько лет баня стала обустраиваться дополнительно раздевалкой и предбанником. Последний играет роль места отдыха и застолья, которое многие любят организовать после парилки.
Планировка традиционной бани по-чёрному
Для того, чтобы планировать строительство банного сооружения, необходимо использовать различные схемы, которые помогут в точности реализовать задуманное. Такое проектирование можно сделать самостоятельно на листочке или же воспользоваться готовыми вариантами из нашей галереи.
ФОТО: строимсвоимируками.рфВ качестве ёмкости для набора воды может послужить подвесная чаша с креплением цепями к потолкуФОТО: brus-bany.ruВ бане по-чёрному можно пользоваться свежими вениками. Всё точно так, как в обычной русской парилкеФОТО: pinterest.com.mxОбустраивать печь нужно так, чтобы она не обрушилась при установке ёмкости с водой
Как правило, придерживаться строгих норм планировки необязательно. Обычно обустраивают всего одно помещение, внутри которого сооружают печь. После её постройки, разбираются с конструкцией полков и лежанок. Как правило, их располагают на разной высоте, также делают нижнюю лавочку. Заранее стоит позаботиться и о бочке, бидоне или любой другой обширной ёмкости для воды.
Оптимальные размеры полков для парной должны составлять в ширину 0,8 м, в длину 2,2 м. Что касается лавок непосредственно для мытья, то их ширина может быть не более 0,6 м.
ФОТО: td-jupiter.ruСовременный вариант внутреннего пространства бани по-чёрномуФОТО: spb.zoon.ruЧтобы разбавить старинную обстановку в бане, можно обустроить глубокий негабаритный бассейн
Современный вариант бани по-чёрному
Современная баня очень отличается от традиционной по конструкции, так как успела существенно измениться. Основными нововведениями стали:
установка печи внутри парилки. Сегодня её кладку делают способом полупечи. Ранее отопительный объект напоминал полноценный очаг: камни при возведении конструкции устанавливались друг на друга без раствора. Сейчас, чтобы отсутствовала излишняя копоть, её обмазывают глиной;
способ нагрева воды. Ранее в ушат с водой клали раскалённые камни от печи. Сейчас на печку просто ставят металлическую ёмкость, наполненную водой. Но с этим нужно быть крайне аккуратным, чтобы не обжечься кипятком;
изменилось месторасположение печки. Теперь её устанавливают в глубине помещения.
что касается дымохода, то он является обязательным элементом. Правда, это уже далеко не баня по-чёрному, так как в такой парилке отсутствует копоть;
предбанник является одним из главных атрибутов подобных сооружений. В нём также может устанавливаться туалет и топка печи.
На заметку! В банях обязательно устанавливались горизонтальные жерди, они давали возможность развешивать одежду, таким образом она дезинфицировалась и избавлялась от паразитов.
ФОТО: dveribani.byПол в бане должен оставаться бетонным, чтобы в случае падения уголька не произошел пожар
Плюсы и минусы бани по-чёрному
Несмотря на конструкционные изменения в банях, всё же они обладают определенными преимуществами и недостатками. В первую очередь, рассмотрим ряд достоинств:
Быстрый прогрев помещения за счёт отсутствия щелей и продуманной конструкции. Обычно на это тратится около 2-3 часов.
Создаётся значительная экономия топлива для бани, так как внутри помещения высокая температура долго не падает.
Баня проще в постройке, так как отсутствует необходимость монтажа печной трубы, соответственно можно сэкономить на расходах строительных материалов.
Отсутствие неприятных запахов. Сажа и копоть, которые образуются в процессе топки, оседают на поверхностях и убивают бактерии.
Такие парилки имеют и ряд минусов, среди которых:
обязательно наличие навыка в топке, иначе есть риск отравления угарным газом;
необходима такая постройка, которая спровоцирует оседание дыма на стены и поверхность пола, не затрагивая потолок;
требование предварительной очистки. После того, как дрова прогорят, необходимо смыть всю осевшую сажу внутри помещения. Только после этого можно приступать к банным процедурам.
ФОТО: premiya.arhiwood.comГруда камней играет роль хорошего теплообменника
Технология строительства бани по-чёрному
Для постройки банного помещения без дымохода необходимо использовать исключительно натуральные стройматериалы. Обязательно соблюдать чёткие требования в технологии строительства.
ФОТО: 9ban.ruПеред возведением стен следует отметить, какие брусья и где следует использовать
Подготовка
В этот процесс входит обязательное изображение проекта или плана на бумаге. Это может быть чертёж, выполненный самостоятельно, также его можно заказать у профессионалов. Сюда же входит и подготовка местности (проверка прочности грунта, выбор типа фундамента).
ФОТО: temaxuryan.ruФундамент при постройке бани должен возвышаться над землёй не менее, чем на 40-50 см
Возведение основания
Чтобы вся постройка со временем не начала коситься и рушиться, необходимо правильно организовать её фундамент. Для этого соблюдайте советы профессионалов:
Сначала роется котлован глубиной 0,5-0,6 м.
На дно обязательно выстилается длинная лента рубероида или плотного полиэтилена.
Обязательно создаётся арматурная решётка, которая устанавливается внутрь углубления.
Производится заливка бетона. В некоторых случаях придётся делать опалубку, если фундамент будет немного выше грунта.
Обратите внимание! Крепость цементного раствора должна быть высокой, чтобы фундамент смог удержать бревенчатые стены и кровлю.
ФОТО: remontik.orgРубероид нужно класть не только перед заливкой бетона, но и перед установкой на фундамент стен
Особенности поднятия стен
Стены изготавливаются из обычного или профилированного бруса. Для этого могут быть выбраны хвойные породы. Их укладывают по уровню. Все стыки делают герметичными. Можно даже использовать специальные средства теплоизоляции для герметизации щелей, неизбежно возникающих при сборке.
Более детально ознакомиться с особенностями строительства стен можно в видео, представленном ниже.
На заметку! Окно в бане — это обязательный атрибут. С его размерами определяются после того, как будет вычислена высота стен. При этом, оконный проём должен иметь двойное стекло. Что касается дверей, то они должны быть узкими.
Обустройство крыши и потолка
Чтобы обустроить потолок, потребуются деревья лиственных пород: липа, дуб, ольха. Хвойные в данном случае не подойдут, так как при нагреве из них начнёт выделяться смола, которая будет капать с потолка. Это может привести к получению ожога.
ФОТО: remontik.orgПри подготовке крыши необходимо сделать массивную обрешётку
Что касается кровли, то она должна утепляться, чтобы удерживать достаточное количество тепла. В качестве утеплителя необходимо использовать стекло или минеральную вату в матах или плитах. К кровельному материалу ограничений нет, наиболее популярной считается битумная черепица, подойдёт и традиционный волнистый шифер.
Нюансы постройки печи в бане по-чёрному
Для бань подобного типа актуальный вариант — это изготовление печи из кирпичной кладки. Кроме того, допускаются ещё несколько видов строительного материала:
округлый камень;
огнеупорный обожжённый кирпич;
талькохлорид.
Чтобы кладка получилась крепкой, используют глиняно-песчаный раствор. Оптимальная толщина пещи должна быть не менее 1,2 м. Для лучшей теплоотдачи можно делать устройство более объёмным. Обращайте внимание на целостность камней: сколов и трещин быть не должно.
ФОТО: womanadvice.ruНа банях отлично смотрится крыша из металлочерепицы
В качестве топлива лучше использовать осиновые или берёзовые брёвна. Они при горении дают меньше копоти, поэтому в парилке дышать легче.
Цивилизованная печь с дверцей
Отопительные конструкции для бань по-чёрному могут изготавливаться из металлических котлов с дверцами. Зачастую за основу таких печей берётся старая буржуйка от титанов.
Также можно выложить подобный вариант из огнеупорного камня. В конструкции оставляют проём, в который в дальнейшем встраивается дверца. Традиционно она держится на растворе или врезается в камни.
ФОТО: vsaunu777.ruВ качестве цивилизованной печи может использоваться готовый промышленный вариант отопителя
На заметку! Печи для бань могут быть изготовлены со стационарной бочкой, в которой осуществляется, нагрев воды. Обычно ёмкость встраивают внутрь печи.
Внутренняя отделка стен в парилке
Внутреннее оформление банной комнаты отличается лаконичностью и простотой. Никаких материалов для отделки не используют. Обязательно осуществляют крепление полок на перегородки. Длина каждой должна быть не менее 2,2 м. Ширину таких конструкций выбирают в зависимости от наличия свободного пространства.
ФОТО: русьстрой24.рфБани можно оставлять без отделки (с видимым брусом) или обшить, например, вагонкой
Статья по теме:
Полки и полок в бане своими руками: разновидности полков, фото различных вариантов, отличия по материалу изготовления, типы крепления, чем они отличаются, размеры и количество ярусов, как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фотопримерами.
Как топить баню по-чёрному
Чтобы попариться в бане по-чёрному, необходимо натопить её заранее. Для этого потребуется несколько часов. Для топки используются строго берёзовые поленья. Но в современные печи можно закладывать всё, что придётся, и лишь по окончании разогрева использовать предложенную древесину. Начинать париться в бане можно только после того, как камни приобретут малиновый оттенок.
ФОТО: elki-i-volki.ruЗакладывать дрова в печь парилки необходимо в термоперчатках
После того, как догорит последняя порция дров, все угли необходимо выгрести из топки и вынести, чтобы не было источника дыма. Раскаленные тлеющие остатки необходимо залить водой.
Уважаемые читатели, задавайте вопросы, комментируйте статью. Возможно, у вас есть опыт в постройке такого сооружения. Расскажите нам всем о нём.
Предыдущая
БаняКак изготовить полок и полки в бане своими руками — подробная инструкция
Следующая
БаняБаня по-быстрому: самый бюджетный вариант для небольшой дачи
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Баня по-черному своими руками — устройство и технология строительства
Баня по-черному – польза и преимущества
Положительный эффект бани по-чёрному на человеческий организм обусловлен наличием антисептических соединений, которые в большой концентрации находятся в дыму, заполняющем всё помещение в процессе растопки. Фенол, уксусная кислота и формальдегид губительно действуют на бактерии и вредные микроорганизмы, тем самым дезинфицируя и стерилизуя потолок, стены и общую атмосферу бани.
Пользу от закопченного воздуха в бане по-черному можно подразделить на несколько пунктов:
Первое: темные, закопченные стены хорошо нагреваются и плохо отдают тепло. Именно поэтому и в современных банях нередко стены делают темными.
   Второе: копоть, осевшая на стенах, — прекрасный поглотитель всех неприятных запахов, например, запаха пота.
Третье: древесный дым — отличный дезинфектор, поскольку дерево при сгорании выделяет фенол, формальдегид, а также уксусную кислоту. Все эти вещества препятствуют развитию бактерий и различных болезнетворных микробов.
В то же время, для человека все эти страшные, судя по названию, вещества совершенно не страшны, поскольку просто не попадают в легкие. Все дело в том, что они успевают выветриться, ведь баня по-черному сперва протапливается, и только потом ее используют. И пока она остывает до нужной температуры, все вредные вещества уходят через бревенчатые стены, словно через специальный фильтр. Причем закопченными остаются только потолок и стены вверху, а ниже уровня окон все остается чистым — часть дыма выветривается через окна и двери.
    Стоит отметить и еще одно полезное свойство бани по-черному: из-за специфичного воздействия дыма тут просто не выживают грибки и бактерии. Здесь настолько гигиенично, что встарь детей рожали именно в бане, и были за их здоровье совершенно спокойны.

Как правильно растопить баню по-черному
Время растопки обычно составляет 2-3 часа, в этом отношении баня по-чёрному выгодно отличается от привычных вариантов бань и саун. За это время камни в печке, стены и потолок помещения прогреваются и сохраняют способность удерживать ровное тепло. Данный тепловой эффект сохраняется на протяжении долгих часов после окончания процесса растопки.
Правильно топят печь в таком порядке:
Открываем окна и двери. Раскладываем дрова в виде «шалаша», внутрь помещаем бумагу или солому для растопки. Созданный сквозняк необходим для поддержки горения.

Перед второй закладкой дров обдаем стены и полок водой. Топим печку до появления малинового свечения камней, подкладывая постепенно дрова.

После прогорания последней порции выгребаем и выносим угли. Открываем настежь дверь и окна для проветривания помещения.

Обдаем стены и полок холодной водой.

Окатываем водой раскаленные камни для создания «первого пара», закрываем окна и двери.

Через полчаса баня полностью прогреется и будет готова. Учтите, что тушить печь в бане нельзя. Нужно выждать, пока догорят последние подкинутые дрова. В зимнее время такую парную протапливают тремя закладками дров, в летнее время достаточно будет двух.
К топке печи нужно относиться очень ответственно и серьезно, как и к принятию процедур. Сооружение отличается высокой пожарной опасностью. В неправильно протопленной парной имеется большой риск отравления угарным газом. Несоблюдение техники пожарной безопасности может привести к трагическим последствиям.
Идеальным покрытием для пола в такой бане станет свежее сено, ароматные и лечебные травы или еловые ветки, которые при контакте с высокими температурами будут издавать свой незабываемый аромат. Дрова для растопки лучше выбирать берёзовые либо осиновые. При горении березовых поленьев выделяется формальдегид — отличный дезинфектор. Сажа, оседающая на стенах, выполняет адсорбирующие свойства.
Как правильно установить печь для бани по-черному

О сооружении печи для бани по-черному своими руками нужно задуматься еще на моменте строительства общего основания здания. Из-за большого веса конструкции необходимо залить дополнительный фундамент под печь в заранее спроектированном месте. Для начала необходимо определиться с размерами и местом расположения печи. Если площадь парилки составляет 12 м2, то длина и ширина печки должна составлять 1,5 и 1 м соответственно. Высота конструкции не должна превышать 0,5 метра. При этом очаг для печи можно делать произвольной формы: круглой, квадратной, шестиугольной. Выбирая место для сооружения печи в бане по-черному, учитывайте, что помещение должно прогреваться равномерно. Лучше всего соорудить ее напротив входа в парилку.
Чтобы печь быстро и качественно прогревала парилку, важно продумать вентиляционные отверстия. Они обеспечат правильную циркуляцию воздуха. В бане по-черному обязательно должно быть окошко.
   Кладка производится с использованием специального раствора. Если печь будет расположена напротив входной двери, то вам будет намного удобнее контролировать процесс растопки. Если подразумевается наличие окон, то они должны быть достаточно толстыми (2-3 стекла).
Выполняем монтаж печи в следующем порядке, начиная с фундамента:
Копаем ров глубиной 50-60 см, засыпаем песчано-щебневую подушку толщиной 10 см и тщательно трамбуем.

Стелим внахлест на дно и стены ямы рубероид или строительный полиэтилен толщиной от 300 нм.

Отдельно собираем из арматуры и стальной проволоки каркас и вставляем в углубление.

Замешиваем бетон из цемента, песка, воды и щебня. Заливаем раствор в яму. Проверяем строительным уровнем ровность поверхности и выравниваем при необходимости.

Дальнейшие работы по возведению печи нужно осуществлять только после полного высыхания конструкции.

Печь в бане по-черному выглядит как открытая камера, обложенная камнями с топкой для дров. Дрова располагаются на решётке, которая размещается на специально предназначенных для этого камнях. Дым и жар обволакивают камни, тем самым наполняя помещение парной ровным теплом. Камни выполняют основную функцию — аккумулируют тепло, потому их поверхность должна быть гладкой.

Лучше всего использовать для банной печи камни:
Жадеит. Полудрагоценный прочный камень с низким показателем водопоглощения и высокой теплоемкостью.

Базальт или вулканит. Самая прочная вулканическая порода. Имеет низкий коэффициент водопоглощения и высокую теплоемкость.

Талькохлорит. Экологически чистый, плотный и долговечный камень. Аккумулирует тепло в 2,5 раза больше, чем кирпич. Кроме того, нагревается очень быстро.

Габбро-диабаз. Камень вулканического происхождения. Дешевый, хорошо переносит перепады температуры, однако при перенагревании способен выделять специфический неприятный запах.

Камни с известняком при нагревании выделяют ядовитые пары и быстро разрушаются. Также нежелательно в этих целях использовать мрамор и кремень, который в раскаленном состоянии будет трескаться и «стрелять». Выбирайте камни разных фракций для более плотной укладки.
Что касается кирпичей для возведения конструкции, то отдайте предпочтение огнеупорному шамотному виду. Он максимально подходит для этих целей.
Кладка производится с использованием специального раствора. Если для кладки печи используется шамотный кирпич, то следует ополоснуть перед началом работ. Если же используется глиняный, то его нужно замочить в воде, пока не перестанут выходить пузырьки.
Кладка печи для бани по-черному осуществляется в такой последовательности:
Стелим двойной слой гидроизоляции. Оптимальный вариант — рубероид.

Выкладываем первый сплошной слой из кирпича. Обязательно следим за отсутствием трещин и зазоров. Для кладки используем раствор для печей из огнеупорной глины.

Кладем следующие два ряда с отверстием для поддувника.

Накрываем образовавшееся поддувало стальной или чугунной колосниковой решеткой.

Выкладываем из кирпича топку желаемой формы. Традиционно на Руси делали прямоугольные топливные отделения. Толщина стен должна быть от 12 до 25 см. Чем толще стенка, тем выше будет теплоотдача печи.

Выложив предпоследний ряд, укладываем прутья или квадратики диаметром 2 см из стали.

Делаем кладку последнего ряда и ждем, пока конструкция немного подсохнет.

Выкладываем банные камни базальтовых или вулканических пород. Сначала кладем крупные (13-15 см в диаметре), затем средние (5-10 см), потом снова крупные.

Между крупными камнями обязательно нужно оставлять зазор. Это позволит свободно выходить дыму. Однако учтите, что пламя не должно проходить выше уровня камней. Не забудьте также о защите деревянных элементов возле печи. Стены можно оббить листом оцинкованного железа.
Традиционная печь по-черному не требует монтажа бака для нагрева воды. В старину в этих целях использовали раскаленные камни, которые кидали в тазик, подогревая тем самым воду.
Русская баня по-черному своими руками. Технология строительства
В идеальном варианте стены такой бани должны быть бревёнчатыми (сруб), так как брёвна отлично пропускают дым и воздух. Утепление бани по-черному должно проводиться пористым материалом, например, эковатой, которая есть крошенная прессованная макулатура плюс пропитка из кислот, которые защитят от грибка, разложения, паразитов и мышей. Также хорошо подойдет натуральный мох или джутовая лента, которую размещают между венцами брёвен.
Сруб собирают и устанавливают на свайный фундамент. Сваи должны быть диаметром 100 см, вбиваются они на глубину 90 см. Стандартно используют 8 свай. Сразу же потребуется залить плиту под печь — это делается прямо на грунте, толщина более 20 см, габариты 2×2метра. Во втором отделении прорывается траншея для водопровода и канализации.
Полы в подобной бане делают утепленными, чаще всего используются 100 мм ЭППС-плиты, обязательная бетонная стяжка, пленка типа Изофлекс с высокой степенью влагонепроницаемости, потом обычные трубы теплого пола, сверху — бетонная стяжка на арматуре или сетке. Декоративный слой — кафельная плитка, важно, чтобы она не была скользкой.
Таким образом, в первом отделении — печь-каменка, во втором — парилка. Что касается размеров бани по-черному, то обычно выбирают 2,5×3 метра. Между печкой и стенами необходимо оставить зазоры для обслуживания, осмотра.
   Спросите, чем мылись наши праотцы в подобных банях? Вениками разных пород — у каждого была любимая, своим потом — он отлично выедает грязь под воздействием влаги и жары, зольным щелоком, обычной водой. Но сейчас, когда используются моющие средства, пол лучше не оставлять деревянным, а облицевать кафелем. Сток делается в направлении центра. Более никаких премудростей можно и не обустраивать.
Так что сделать баню по-черному своими руками относительно просто, и тогда ваш отдых на природе будет действительно полноценным.
Баня по-черному. Видео-инструкция
Черно-белая фотография Образование пузырей Декор для ванной комнаты
Черно-белая фотография — оригинальная черно-белая абстрактная фотография пузырей в формировании, сделанная Линн Лэнгмад — черно-белая фотография пузырей, образующихся в воздухе. Эта фотография станет отличным украшением стен в ванной комнате или настенным орнаментом для помещений с монохромной или черно-белой цветовой схемой или декором.
Это фото из набора для печати для ванной.* ЭКОНОМИЯ * при покупке 3 и более отпечатков! Зайдите сюда: http://etsy.me/1rGcSHW
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Листинг этой печати на холсте: http://etsy.me/1kFX5LD
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ BUBBLE: http://etsy.me/1nXuqzK
НАПЕЧАТАНЫ НАЗАД И ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
** Мат и рамка в комплект не входят. »*
НАЗВАНИЕ:« Формирование »
РАЗМЕР: 5×5, 8×8, 12×12, 10×10, 20×20, 24×24, 28×28 [Выберите в раскрывающемся меню.]
ПЕЧАТЬ ОБРЕЗКИ:
На первом изображении выше показана оригинальная версия, доступная с кадрированием 8×12. Второе изображение выше показывает обрезку 8×10 в белой рамке, а окончательное изображение показывает гораздо большую версию фотографии с кадрированием 8×12, так что вы можете увидеть, как она выглядит на стене. (увеличьте масштаб, чтобы рассмотреть подробнее) Помните, что фотографии, напечатанные в форматах 5×7 и 11×14, будут выглядеть немного иначе.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗМЕРЫ, РАМКИ И СТИЛИ ПЕЧАТИ:
Я предлагаю большую часть своих отпечатков самых разных размеров — от 4×6 до 24×36.Я также предлагаю свои фотографии в виде оберток для холстов или металлических отпечатков. Также доступно индивидуальное обрамление. Пожалуйста, выберите вариант «Индивидуальный заказ», если вы хотите, чтобы размер или стиль печати не предлагались в этом списке.
БОЛЬШЕ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ФОТОГРАФИЙ: http://etsy.me/1lEeWhI
БОЛЬШЕ АБСТРАКТНЫХ ФОТОГРАФИЙ: http://etsy.me/QUJssr
ПОСЕТИТЕ МОЙ МАГАЗИН: Чтобы увидеть всю мою серию отпечатков и другие предметы: http: //etsy.me/1lE9StH
ПОСЕТИТЕ МОЙ ВЕБ-САЙТ: чтобы увидеть всю мою коллекцию фотографий, в том числе не на Etsy: http: // www.lynnlangmade.net/
** ПЕЧАТЬ **:
Эта фотография напечатана в профессиональной лаборатории на высококачественной архивной бумаге с глянцевым покрытием, обеспечивающей насыщенные цвета и четкие детали. Мое имя и название композиции будут указаны на обороте. Оно будет отправлено в прочной фотопочте, чтобы гарантировать его безопасную доставку к вам.
** ДОСТАВКА **
Отправка в течение 1-3 рабочих дней, а зачастую и намного быстрее. Доставка в тот же день или на следующий день возможна, если вы хотите очень быстро — просто отправьте мне etsy convo или электронное письмо на lynn [! At] langmade.org, чтобы узнать.
*** УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО ***
Делайте покупки без забот. Я хочу, чтобы вы были полностью довольны своей покупкой. Если по какой-то причине вы не довольны своим заказом, вы можете вернуть его с возвратом средств (за вычетом стоимости доставки) в течение 30 дней. Я новичок и у меня пока мало отзывов, но вы можете мне доверять!
фотографий для ванной — Печать на холсте и в рамке, акрил
Фотография для ванной — Печать на холсте и в рамке, акрил
Дом
Фото
Сомерсет
Ванна цветная
Ванна Черно-белое фото
Черно-белые гравюры — Королевский полумесяц, цирк, Батское аббатство
Бат — красивый город с георгианской (18 век) архитектурой медового цвета (Камень для ванны), известный своими горячими источниками, из которых римляне построили римские бани.Я прожил здесь 15 лет, и мне он очень понравился, но, по иронии судьбы, я лучше сфотографировал его после того, как переехал. Это настолько фотогенично, что я возвращаюсь, когда могу сделать новые снимки Королевского Полумесяца, Цирка, Аббатства и моста Палтни. В центре царит отличная атмосфера, на площади Аббатства работают аниматоры. Настоятельно рекомендуется, если вы еще этого не сделали.
Мы выбираем лучшие продукты, чтобы ваши настенные рисунки имели это «вау!» фактор.Вот почему наши обзоры такие хорошие.
‘Привет, Тони, Я получил фото, оно установлено и выставлено на обозрение. Я в восторге от картины. Я искал пейзаж Бат с Келстон Раунд Хилл на заднем плане и был очень рад найти этот, сделанный в одном из моих любимых мест в городе, недалеко от того места, где живут мои родители.Это действительно высококачественный отпечаток с впечатляющим динамическим диапазоном во всем диапазоне черного и качеством изображения среднего формата, которое заметно лучше, чем сопутствующий пейзажный отпечаток другого фотографа, который мы разместили на противоположной стене. Спасибо за быстрое и коммуникабельное обслуживание. T.H, Лондон ‘(купил крупный шрифт этого изображения)
Обзоры
Обзор — 3 марта 2021 г.
«Привет, Тони, просто хочу сказать, что фотографии прибыли благополучно, очень тщательно упакованы, спасибо.Качество изображения фантастическое, даже лучше, чем при просмотре на веб-сайте — фотобумага отличного качества, как и используемые чернила Canon Lucia. Действительно имеет значение. Спасибо за то, что вы были так полезны и любезны с моим запросом на изображения размеров, отличных от тех, которые указаны на веб-сайте — они оказались такими, как я надеялся, и действительно хорошо впишутся в пространство. Также было здорово, что вы действительно оперативно и подробно отвечали на любые вопросы. С нетерпением жду возможности оформить фотографии прямо сейчас! С наилучшими пожеланиями, Дж.W, Bath ‘(куплен крупный шрифт этого изображения и трех других изображений Bath)
«Дорогой Тони, я могу подтвердить, что фотография прибыла сегодня, и я очень рад. Мост Палтни — это место, где я сделал предложение своему жениху и картина потрясающая. Я купила его на день рождения, и он займет почетное место в нашей гостиной. Спасибо за высокий уровень обслуживания. От покупки до получения вы заставляли меня чувствовать себя невероятно ценным.Это было очень оценено. Я с удовольствием порекомендую вас другим. С уважением, C. Paterson ‘, Бирмингем, Англия (куплен эстамп Pulteney Bridge, Bath)
<НАЗАД
Дом
Фото
Сомерсет
Ванна
Ванна Черно-белое фото
75 идей для ванной комнаты черного цвета, которые вам понравятся — октябрь 2021 г.
Черный цвет может быть не первым цветом, который приходит на ум, когда вы ищете идеи для декора ванной комнаты.Но при правильном использовании это может быть невероятно шикарный цвет интерьера, который никогда не выйдет из моды. Читайте дальше, чтобы узнать, как создать свою собственную стильную и неподвластную времени черную ванную комнату, и найдите еще больше вдохновения в нашей фотогалерее ниже.
1. Выберите свою цветовую схему и стиль
Черный подходит практически к любому стилю декора, поэтому подумайте, какое настроение вы хотите создать и что подойдет к остальной части вашего дома. Имейте в виду, что черный цвет делает пространство более компактным, поэтому вы можете экономно использовать его в маленькой ванной.Вы также можете использовать его в качестве акцента для других, более светлых цветов, таких как белый, синий, зеленый и золотой.
Три идеи стиля черной ванной комнаты
Шикарный парижский стиль: если вы любите классический стиль, выберите элегантную черно-белую ванную комнату с золотыми акцентами. Сравните черную ванну на ножках с белым туалетным столиком и используйте черно-белую плитку для пола.
Contemporary Glam: выберите стильный модный образ с черными мраморными столешницами и поверхностями с вкраплениями бирюзового, золотого или коричневого цвета.Используйте игривую напольную плитку или обои, чтобы ситуация не выглядела слишком серьезной.
Современный фермерский дом: выберите строгий стиль американской готики с белыми деревянными полами и обшивкой, а также черной ванной на ножках. Добавьте яркие акценты с помощью красного коврика или зеленых комнатных растений.
2. Выберите светильники, которые вам нравятся
Если вы ищете новую сантехнику, вам не обязательно использовать черный цвет. Вместо этого попробуйте смешать и сопоставить белую ванну с черным мраморным туалетным столиком или поищите предметы с черно-белой отделкой.Черные шкафы для ванной могут эффектно выглядеть на фоне белой плитки метро, а круглые прозрачные или матовые глянцевые подвесные светильники могут добавить к современному образу. Или перейдите в современный индустриальный стиль со смесителями из матового металла, бетонным полом и черными стеллажами.

Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта черной ванной комнаты или создаете дизайнерскую ванную комнату с нуля, на Houzz есть 77074 изображения от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Майкла Гранта Хоумса и Майкла Х.Masilotti Architects. Просмотрите фотографии ванных комнат в разных цветах и стилях, и когда вы найдете черный дизайн ванной комнаты, который вас вдохновляет, сохраните его в альбоме идей или обратитесь к профессионалу, который воплотил это в жизнь, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите прекрасную фотогалерею ванных комнат в черном цвете и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.
Картинок чернокожих женщин в ванне Стоковые Фото
6109-08435228
Женщина наносит крем своему парню в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435238
Женщина пьет воду с парнем сзади в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
600-07529182
Мать помогает мальчикам надевать полотенца с капюшоном после ванны
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435234
Женщина показывает свой тест на беременность своему парню в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435224
Милая пара обнимаются в пижаме в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435222
Симпатичная парочка утром в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
600-07529183
Мать помогает мальчикам надевать полотенца с капюшоном после ванны
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435233
Женщина наносит крем своему парню в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435215
Этническая пара чистит зубы в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
2″ data-incart=»false» data-extendedlicense=»false» data-inlightbox=»false» itemscope=»» itemtype=»http://schema.org/ListItem» itemprop=»itemListElement»>
6109-08435242
Женщина идет на весах с парнем сзади в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
Женщина в гидрокостюме стоит на скале
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435226
Этническая пара смотрит в зеркало в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
649-06716866
Открытие пары Рождественские подарки
Премиум без лицензионных отчислений
Женщина держит ломтик огурца над одним глазом.
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435216
Этническая пара чистит зубы в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
6109-08435229
Мужчина наносит крем на свою девушку в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
673-02137649
Молодая женщина в спа-салоне.
Премиум без лицензионных отчислений
600-01717963
Мать с дочерью в ванне
Премиум без лицензионных отчислений
600-01717964
Мать и дочь в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
649-06716875
Мужчина дает подруге кружевные трусики
Премиум без лицензионных отчислений
600-01717965
Мать и дочь в ванной
Премиум без лицензионных отчислений
600-01717962
Мать с дочерью в ванне
Премиум без лицензионных отчислений
673-02137650
Молодая женщина в спа-салоне.
Премиум без лицензионных отчислений
640-01350700
Крупный план молодой женщины, наносящей пудру
Премиум без лицензионных отчислений
673-02137651
Женщина держит ломтики огурца над обоими глазами.
Премиум без лицензионных отчислений
644-01436918
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
645-01826292
Женщина купается с мартини
Премиум без лицензионных отчислений
700-01163979
Крупный план женского лица под водой
Права управляемого
644-01436675
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
644-01435703
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
644-01435707
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
644-01436916
Молодая женщина в бассейне в спа-центре
Премиум без лицензионных отчислений
400-08837815
Родители и сын вместе веселятся во время купания
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
Портрет молодой женщины, держащей корзину с фруктами и улыбающейся
Премиум без лицензионных отчислений
640-01354512
Крупный план молодой взрослой женщины, наносящей блеск для губ
Премиум без лицензионных отчислений
400-08837823
Мать вытирает сына полотенцем после ванны
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07771049
Симпатичная молодая женщина с волосами и телом, завернутыми в белые полотенца, в спа-салоне, используя планшетный компьютер и глядя в камеру с красивой улыбкой
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
644-01436917
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
400-06097321
beauty классический портрет красивой девушки с водой на коже и мокрыми волосами на темном фоне, она повернута налево, смотрит вверх и подняла правую руку
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07773674
Молодая женщина, сидящая и отправляющая сообщение на свой мобильный телефон, сидя на диване, завернувшись в полотенце, пьет кофе
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07922067
Силуэт женщины на тропическом острове ночью.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
Женщина в банном полотенце за портативным компьютером смотрит в камеру с видимой клавиатурой
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-06484742
подробная иллюстрация зеленого знака туалета
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-06097320
красота классический портрет красивой девушки с водой на коже и мокрыми волосами на темном фоне, она повернута налево, смотрит вниз со скрещенными руками
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07771050
Улыбающаяся женщина в банном полотенце, использующая синий планшетный компьютер, глядя в камеру
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07773684
Улыбающаяся женщина в банном полотенце и использующая планшетный компьютер, сидя на диване со скрещенными ногами
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-07773679
Улыбающаяся женщина в белом банном полотенце с волосами, завернутыми в полотенце, смотрящая вниз, касаясь рукой подбородка
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-08837822
Мать вытирает сына полотенцем после ванны
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04233645
Молодая женщина принимает пену в розовой ванной комнате.Стилизованные векторные иллюстрации.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-06097322
beauty классический портрет красивой девушки с водой на коже и мокрыми волосами на темном фоне, она повернута налево, смотрит в объектив и ее правая амр приподняты
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04206451
Векторный силуэт набор женщины
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
640-01357595
Крупный план молодой женщины, наносящей пудру
Премиум без лицензионных отчислений
400-07771051
Красивая молодая женщина, наслаждающаяся расслабляющим утром сидя, завернутая в чистые белые полотенца, пьет чашку кофе и работает на своем портативном компьютере
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05893980
Женщина в купальнике плавает в бассейне с голубой водой
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
640-01362422
Крупный план молодой женщины, наносящей пудру
Премиум без лицензионных отчислений
400-04894781
Векторная коллекция стилизованных иконок красоты и спа.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04231965
Красивая женщина, лежащая с Питоном в воде
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
Красивая женщина, лежащая с питоном в воде
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05712024
Молодая красивая женщина расслабляется в джакузи.Векторные иллюстрации в стиле ретро.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
644-01435706
Молодая пара в бассейне в спа
Премиум без лицензионных отчислений
400-04242096
Ванная комната силуэт в векторе.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05705236
Женщина в купальнике плавает в бассейне с голубой водой
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05306299
красивая девушка в бикини изолирована на сером фоне
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05893981
Женщина в купальнике плавает в бассейне с голубой водой
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-06358072
женщина значок черный, изолированные на белом фоне
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05880190
Красивая женщина расслабляется в джакузи
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04821805
сексуальная ретро женщина, модная татуировка леди в солнцезащитных очках
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04651030
Векторная иллюстрация груши женского тела, также известной как колокольчик, треугольник и ложка.Форма с более крупными изгибами в области бедер.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04127066
блондинка на своем жеребце в море
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
Красивая молодая женщина в купальнике, глядя на стену.Вид сзади.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05048296
крупным планом привлекательная и красивая латинка в белом полотенце с макияжем
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-05706908
Коллекция женских оздоровительных и спортивных икон.Векторная иллюстрация
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04227034
Счастливая пара, сидя в шезлонгах у бассейна, отдыхая в отпуске
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04651032
Векторная иллюстрация банана в форме женского тела, также известного как правитель.Форма с несколькими кривыми.
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04227037
Счастливая пара на шезлонгах, глядя в камеру
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04009722
Симпатичная латинская девушка в белом халате с подставкой для талька
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04217986
Группа друзей веселится на пляже
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
400-04809793
красивая девушка в бикини изолирована на сером фоне
Бюджет без лицензионных отчислений и подписка
Пленка
— Нужна ли стопорная ванна для черно-белых отпечатков?
Принято считать, что да, вам следует использовать стоп-ванну.Стопорная ванна представляет собой очень слабую кислоту (похожую на белый (дистиллированный) уксус) и используется для нейтрализации проявителя. Это гарантирует две вещи:
Вы можете быть уверены, что после ванны проявителя у вас не будет никаких дополнительных проявлений.
Вы не испортите исправление проявителем.
Лично я никогда не использовал стоп-ванну — меня учили просто полоскать под холодной проточной водой несколько минут. Если вы используете негазированную воду и взбалтываете, рекомендуется частая смена воды в ванне.Без использования стопорной ванны я могу получить медленное / небольшое проявление на отпечатке во время полоскания водой до тех пор, пока не будет смыт весь проявитель, и это проблема, которой у вас не будет, если вы воспользуетесь стопорной ванной. Еще один плюс использования стоп-ванн в том, что химические вещества очень дешевы. Если у вас есть запасной поднос и место на столе, не стоит отказываться от него. Обратите внимание, что здесь используется бумага RC. Если вы используете бумагу на волокнистой основе, я определенно рекомендую стопорную ванну, так как бумага впитывает проявитель, и промывки будет недостаточно, чтобы уверенно остановить развитие.
Я проверил [1] [2] и [3] на предмет упоминания об остановке ванны, и это только «Руководство по фотографии Илфорда», которое описывает какие-либо детали. Хотя здесь описывается проявка пленки, применимо то же самое:
Обычная промывочная ванна очень часто используется между проявкой и фиксацией, чтобы замедлить процесс проявления, удаляя весь проявочный раствор, просто прилипший к поверхности пленки. Промывочная ванна не останавливает проявление полностью — поскольку она оставляет более или менее неизменным проявитель, фактически находящийся в набухшем слое эмульсии, — но она действительно удаляет большую часть грубого загрязнения пленки проявочным раствором.
…
Промывочная ванна служит не только для замедления развития, но и для уменьшения работы, которую должна выполнять кислота в такой фиксирующей ванне. Затем ополаскивание «защищает» фиксирующую ванну.
…
Хотя обычная промывочная ванна — это все, что обычно используется между проявлением и фиксацией, лучшим методом является использование кислотной стопорной ванны, функция которой заключается не только в удалении проявителя, прилипшего к поверхности пленки, но и для нейтрализовать проявитель, перенесенный в эмульсионном слое, и, таким образом, остановить, а не просто замедлить развитие.
Надеюсь, это поможет. У меня не было никаких заметных проблем с распечатками с использованием RC бумаги и стиркой в течение нескольких минут в проточной воде или с взбалтыванием в ванне, но YMMV. Учитывая цену химикатов и очень небольшой объем дополнительной работы, я определенно использовал бы кислотную остановку, если бы собирался сделать отпечаток для кого-то, кроме своей стены.
других говорят, что ваши отпечатки будут продолжать (вечно) развиваться без него.
Когда вы подвергаете галогениды серебра в эмульсии / бумаге свету, вы создаете скрытое изображение на носителе.Помимо выполнения других действий, таких как смягчение эмульсии в пленке, активация проявителя, а также ограничение проявителя в случае бромида калия, щелочной проявочный раствор объединяется с кислородом, чтобы уменьшить соли серебра, которые подверглись действию металлического покрытия. Серебряный. Стопорная ванна создает кислую среду, которая нейтрализует проявитель, и, как обсуждалось ранее, не является абсолютной необходимостью. Причина этого исходит от фиксатора. Фиксирующий раствор включает химические вещества, такие как тиосульфат натрия, который поглощает невосстановленные галогениды серебра (т.е.е. все, что не подвергалось воздействию света) и делает их водорастворимыми. Вот почему исправление абсолютно необходимо. После достаточной фиксации на пленке / бумаге больше не останется светочувствительных галогенидов. Чтобы ответить на вопрос выше, предположим, что вы правильно закрепили отпечаток, он не будет продолжать проявляться, независимо от того, использовали ли вы кислотную ванну или промывку водой. Просто больше нет светочувствительных химикатов, которые можно было бы разработать. Это не означает, что стопорная ванна не нужна по вышеупомянутым причинам.Если вы неправильно закрепите отпечаток, на бумаге появятся оранжевые / коричневые пятна. Чтобы понять, что искать в неправильно закрепленном отпечатке, просто вытащите не проявленный лист бумаги из коробки на несколько часов.
[1] Справочник темной комнаты, второе издание, 1984, Майкл Лэнгфорд, Ebury Press
[2] The Master Printer’s Workbook, 2003, Стив Маклауд, Rotovision
[3] The Manual of Photography (ранее Ilford Manual of Photography), шестое издание, 1972 г., Focal Press
Духовных ванн и их значение для чернокожих сообществ
Большинство людей, придерживающихся принципа «меньше значит больше», настаивают на том, чтобы их нечастое мытье соответствовало современным медицинским рекомендациям дерматологов.(Как бы то ни было, дерматологи Allure говорят, что душ один или даже два раза в день, как правило, вполне подходит для вашей кожи.) Как и ожидалось, реакция на эти откровения была ошеломляющей, и люди в социальных сетях спешили поделиться их собственные взгляды на чистоту и гигиену. Неудивительно, что большая часть Black Twitter выразила неприязнь к подобным пресыщенным процедурам.
Считаются ли чьи-то гигиенические привычки приемлемыми или нет, больше связано с властью и классом, чем с медицинской легитимностью их распорядка.Так называемая элита всегда считала низшие классы (в которых слишком много чернокожих) грязными и нежелательными, независимо от того, сколько раз они купаются в день. Как сказал врач Джеймс Хэмблин, который побледнел и стал вирусным из-за своего сообщения о том, что он перестал принимать душ, сказал: «Одна из основных причин, по которой я так долго не использовал [шампунь и дезодорант], — это привилегия о моем положении в американском обществе. В той степени, в которой эти стандарты определяются культурой, я прихожу из группы, создавшей эти нормы.»
Несмотря на то, что цифровой дискурс, содержащий концепцию очищения в отношении белизны и богатства, чрезвычайно ограничен по масштабу и контексту, несмотря на комичный уровень отвращения, выражаемый чернокожими людьми и другими POC в Twitterverse. Для многих чернокожих, особенно тех, кто Для тех, кто следует практикам и ритуалам африканских традиционных религий, гигиена является как физическим, так и духовным требованием.
Духовное очищение в разных практиках
Физически это понимание воды может распространяться на различные регулярные ритуалы, такие как духовные ванны.«Люди убирают свои дома, выкуривают дома шалфеем, пало-санто и благовониями», — говорит в социальных сетях Ия Осундара Огунсина, жрица, также известная как Бруджа Бантон. «Вы можете использовать духовную ванну, чтобы также очистить свое тело; я думаю, что телом пренебрегают».
И Джуджу Бэ, и Ия Осундара подчеркивают, что создание и использование духовных ванн в качестве очищающего ритуала не ограничивается приверженцами каких-либо определенных традиционных религиозных практик. «[Духовные ванны] на самом деле можно просто [принять] обычную воду, над которой вы молитесь», — говорит Джуджу Бэ, добавляя, что вы также можете наполнить воду травами и другими ингредиентами, чтобы усилить ваше намерение принять ванну.Как и Ия Осундара, Джуджу Бэ также часто принимает духовные ванны.
51 Идея для черной ванной комнаты (фото)
Добро пожаловать в нашу главную фотогалерею черных ванных комнат, демонстрирующую множество идей для ванных комнат всех типов. Фильтр по стилю, размеру и многим функциям.
Спасибо за посещение нашей фотогалереи черных ванных комнат, где вы можете найти множество идей дизайна черных ванных комнат. Надеемся, вы найдете здесь свое вдохновение. Мы добавляем новые дизайны каждую неделю.
Типы ванных комнат: Первичные ванные комнаты | Пороховые комнаты
Связанный: Черные Кухонные Идеи | Идеи для черного фойе | Идеи черной гостиной | Идеи черной столовой | Черные Идеи Первой Спальни | Черный — это новый черный
В этой очаровательной ванной комнате есть шикарные элементы в золотом орнаменте на стенах, облицованных черной плиткой, которые идеально сочетаются с полом, выложенным черной плиткой, и черным потолком, подчеркивающим белую фарфоровую ванну и туалет.
Пол выложен черной плиткой, доходящей до средней части стен, служащей красивым фартуком для отдельно стоящей ванны и раковины, а также для стиральной машины.
Белый кафельный пол обрамлен декоративными речными камнями, которые контрастируют с черными как смоль стенами, подчеркивающими гладкий белый фарфоровый унитаз и плавающую раковину.
Ванна находится в углу рядом с белым деревянным туалетным столиком с эллиптическим зеркалом без рамок, закрепленным на черных верхних стенах.
Однородная черная плитка на полу, стенах и корпусе ванны выделяет белую фарфоровую раковину и ванну, освещенную удлиненной настенной лампой.
В этой элегантной ванной комнате преобладают блестящие черные плитки пола и стен, которые отражают теплый желтый свет точечных светильников, установленных на белом потолке.
Это основная ванная комната черного цвета, которая противодействует темным элементам за счет массивных окон от пола до потолка из матового стекла.Это придает отдельно стоящей ванне и современной белой раковине легкий блеск.
В этой просторной и роскошной ванной комнате белый пол, подчеркивающий черные стены, и черный деревянный корпус ванны со встроенными полками. Это дополняется деревянными балками неправильной формы на потолке.
Однородным черным стенам придается современный вид с подсветкой, подчеркивающей углы, и плавающими белыми шкафами, которые сочетаются с плавающей зоной умывальника рядом с белой ванной.
В этих черных стенах ванной комнаты есть деревянная оранжевая перегородка, разделяющая душевую с современной сантехникой и туалетный столик с белой столешницей, переходящей в ванну.
Эти черные стены ванной комнаты сочетаются с гладким черным туалетным столиком с небольшой черной плиткой на фартуке. В нем также есть душевая со стеклянной дверью и современной сантехникой.
Черная плитка на полу в ванной комнате плавно перетекает в стену. Затем это контрастирует с соседней белой стеной зоны умывальника, которая имеет плавные гладкие черные шкафы по бокам раковины.
Нежные узоры черных обоев хорошо сочетаются с черно-белым клетчатым рисунком пола, который дополняют черно-белый унитаз и отдельно стоящая ванна.
Зернистая черная плитка на стенах идеально сочетается с ракушками фарфоровой раковины, ванны и туалета в морской тематике.
Это просторная и расслабляющая ванная комната с высоким потолком и высокими окнами, которые украшают черные стены, черную отдельно стоящую ванну и узорчатую плитку на полу.
Это простая и небольшая ванная комната со стенами, облицованными черной плиткой, а в центре — другой набор узорчатых черных плиток. Это выделяет белый унитаз и раковину.
В этой роскошной ванной комнате черные стены сочетаются с коричневыми и деревянными элементами раковины и плиткой в душевой зоне со стеклянной дверью.
Очаровательные черные мраморные стены и пол этой ванной комнаты украшены замысловатыми золотыми деталями туалетного столика, зеркала и настенной живописи над ванной.
Блестящая черная плитка в душевой зоне выложена узором кирпичной стены, который контрастирует с белой ванной. С другой стороны, черный парящий туалетный столик контрастирует с белой стеной за ним.
Над ванной есть ярко-белое окно, выложенное черной плиткой, которая сочетается с черными верхними стенами. Эту тему дополняет черно-белый пол с узорной плиткой.
Гладкая черная плитка на полу и стенах подчеркнута красными линиями, проходящими посередине и вверху, отделяющими ее от белого потолка.Элегантная душевая зона с современной сантехникой закрыта стеклянной дверью.
Черная мраморная плитка на полу и стенах придает этой основной ванной комнате приятную роскошную атмосферу с застекленной душевой зоной и плавающим белым туалетом.
В этой ванной комнате чувствуется домашний уют, ее пол покрыт черной плиткой, доходящей до стены унитаза. Из широкого окна у ванны проникает много естественного света.
В душевой зоне этой ванной комнаты стеклянная дверь и стена из плитки серого цвета в елочку, дополняющая черную плитку пола и стен, а также белый туалетный столик с белой мраморной столешницей.
Стены этой ванной комнаты, выложенные черной плиткой, контрастируют с белой ванной и раковиной с широким косметическим зеркалом, доходящим до изголовья.
В этой ванной комнате матовые черные настенные панели сочетаются с черной деревянной рамой широкого косметического зеркала и серым каменным фартуком.
В этой ванной комнате есть красивая черная ванна, которая сделана из такой же черной плитки на стенах и полу. Это выделяет белый туалетный столик с его белой фарфоровой раковиной, увенчанной настенным зеркалом без рамок.
Дизайн: A-cero
Это впечатляющая минималистичная ванная комната с гладкими черными стенами, белым потолком и черной отдельно стоящей ванной.
Дизайн: la SHED architecture
Эта душевая зона украшена небольшой черной шестиугольной плиткой, которая доминирует на стенах и полу. Душевая зона отделена от остальной ванной комнаты половинчатой стеклянной перегородкой.
Разработано: Kari Whitman Interiors
Черный потолок сарая над ванной украшен фреской в виде одуванчика, которая украшает черные стены.Ванна выложена бежевой мраморной плиткой, доходящей до пола.
Источник: Zillow Digs ^TM
В этой светлой и просторной ванной комнате есть камин, инкрустированный в огромную черную каменную конструкцию, которая продолжается до бежевого потолка.
Источник: Zillow Digs ^TM
Черные стены этой ванной комнаты украшены золотыми оттенками замысловатого косметического зеркала и настенных ламп по бокам.
Источник: Zillow Digs ^TM
В этой ванной, облицованной черной мраморной плиткой, есть унитаз из чистого белого фарфора, который выделяется на гладком черном фоне.
Источник: Zillow Digs ^TM
В этой ванной комнате с темно-серыми стенами есть гладкий черный унитаз, который хорошо сочетается с черным туалетным столиком с оранжевой раковиной.
Источник: Zillow Digs ^TM
Стильные черно-белые обои с цветочным орнаментом добавляют сложности простой белой деревянной отделке и черно-белому унитазу из фарфора.
Источник: Zillow Digs ^TM
Над черным туалетом, который выделяется на фоне облицованных черной плиткой стен, стоит яркий золотой настенный светильник, похожий на солнце.
Источник: Zillow Digs ^TM
Эта элегантная ванная комната облицована черной плиткой на полу и стенах, а также в конструкции, в которой ванна расположена рядом с рядами тонких окон.
Источник: Zillow Digs ^TM
Очаровательная, гладкая черная отдельно стоящая ванна выделяется на фоне бежевого мраморного пола и текстурированных черных каменных стен.
Источник: Zillow Digs ^TM
Эта шикарная ванная комната имеет очаровательный черно-белый узорчатый пол, который выделяет белую отдельно стоящую ванну.
Источник: Zillow Digs ^TM
Черная плитка на стенах контрастирует с красивой фарфоровой раковиной со встроенной подставкой, увенчанной круглым косметическим зеркалом.
Источник: Zillow Digs ^TM
Эта прекрасная душевая зона имеет текстурированную каменную стену, которая контрастирует со стенами, выложенными черной плиткой, и создает красивый фон для верхнего душа.
Источник: Zillow Digs ^TM
Это современная ванная комната с черно-белыми мотивами, уравновешенными серой плиткой на полу, гармонирующей с туалетным столиком.
Источник: Zillow Digs ^TM
Черная плитка на стенах и полу сочетается с серебристыми металлическими креплениями для душа и красивой деревянной табуреткой.
Источник: Zillow Digs ^TM
Эта очаровательная ванная комната подчеркивает тропическое окружение с помощью большой стеклянной двери. К ванне примыкают два умывальника с белыми раковинами.
Источник: Zillow Digs ^TM
Это великолепная отдельно стоящая ванна со стильными линиями в дизайне. Он выделяется на фоне черного пола и стены.
Источник: Zillow Digs ^TM
Своеобразный подвесной светильник, похожий на дискотечный шар, нависает над серебристой отдельно стоящей ванной, которая сверкает на фоне черной занавески.
Источник: Zillow Digs ^TM
Блестящая стеклянная мойка сочетается со стеклянной столешницей над декоративными камнями, которые сочетаются со стенами и полом.
Источник: Zillow Digs ^TM
Белый пол выделяет черную отдельно стоящую ванну вместе с деревенской корзиной над подвесным светильником.
Источник: Zillow Digs ^TM
Элегантная отдельно стоящая ванна с замысловатыми серебряными ножками контрастирует с черной стеной рядом с ней, на которой установлено настенное зеркало.
Источник: Zillow Digs ^TM
В этой удлиненной ванной комнате, облицованной черной плиткой, преобладает деревянная L-образная конструкция, которая служит туалетным столиком и скамейкой в стиле сауны.
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
Бесплатные раскраски и книги для детей
Бесплатно скачать и распечатать.
Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.
Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!
Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »


		От 50 до 500 долларов США на основе SEER
o	или	долларов США на SEER
		от 200 до 400 долларов на основе AFUE
		от 750 до 900 долларов на основе AFUE

Площадь отопления, м²	Радиаторное, кВт	Теплый пол, кВт
80 – 120	0,4	1,5
120 – 160	0,5	2,0
160 – 200	0,6	2,5
200 – 240	0,7	3,0
240 – 280	0,8	4,0

Материал	Плотность, гр/кв. м	Паропроницаемость, гр/кв. м/сут	Водоупорность, мм. Вод. ст	Температурный диапазон, С
Изоспан A	70	22,4	330	-60–+80
Изоспан B	90	18,4	1000	-60–+80
Изоспан C	105	3,7	1000	-60–+80

Изоспан А	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.
Изоспан B	Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.
Изоспан C	Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан D	Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Его внешняя сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, что исключает возможность образования конденсата. Устанавливается поверх утеплителя.
	Изоспан Б. Эта изоляция является паронепроницаемой. Сторона, обращенная внутрь комнаты, нечеткая, на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна упираться в теплоизоляцию. Используется для полов, потолков, крыш и внутренних стен.
	Изоспан С. Более прочный материал по сравнению с Изоспан Б, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодной кровли.Подходит для утепления во влажных помещениях. Полотно изготовлено из полипропилена и имеет отличные показатели прочности. Способен защищать от влаги, атмосферных воздействий.
	Изоспан Д. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и устойчивость к УФ-излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых крыш, пола и цоколя.

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка	Плотность, г / м2	Композиция		Паропроницаемость, г / м2 / сут, не менее
А	110	100% п.п.	177/129	1000	250
AM	90		110/90	850	880
AS	115		165/120	1000	1000
Гидроизоляция паровая ИЗОСПАН
Марка	Плотность, г / м2	Композиция	Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см		Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
В	70	100% п.п.	128/104	7	1000
С	90		197/119
D	105		1068/890
ДМ	105		560/510
Светоотражающая пароизоляция ИЗОСПАН
Марка	Плотность, г / м2	Тепловое отражение,%	Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см	Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее	Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
FB	132	90	330/310	паронепроницаемые	водонепроницаемый
FD	132		800/700
DS	92		120/80
Марка	Толщина, мм	Тепловое отражение,%	Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см	Сопротивление паропроницаемости, м2 гПа / мг, не менее	Водонепроницаемость, мм.водяного столба, не менее
Fx	2-5	90	176/207	паронепроницаемые	водонепроницаемый

Месяц: Январь 1981

Насос подпитки для системы отопления: Страница не найдена — Инженерные системы

Страница не найдена — Инженерные системы

Страница не найдена — Инженерные системы

конструктивные особенности и схемы включения

Для чего нужна подпитка СО

Устройство подпиточного узла

Узел подпитки СО с насосом

Подбор подпиточного насоса

клапаны, насосы, узлы и схемы

Основные правила обустройства подпитки отопления

Подпитка открытой системы отопления

Подпитка закрытой системы отопления

Возможные проблемы при подпитке закрытой системы

Пониженное давление в водопроводе

Залипание мембраны

Советы по установке и комплектации

Байпас

Фильтрация

Подпиточный насос для котельной — что это?

Подпитка системы отопления и ее составляющие: клапан, насос, автоматика

Для чего нужна подпитка отопления

Как правильно монтируется линия подпитки

Управление подпиткой

Как работает и как устроить автоматическую систему подпитки отопления

автоматический, насос для подпитки закрытой схемы

Расчет

Узел подпитки

Контролирование подпитки закрытой системы отопления

Преимущество и монтаж автоматики

Виды

Электрическая

Байпасная схема монтажа

Конфигурация устройства автонаполнения

Как заправить тепловой насос | Основные сведения о хладагентах

Содержание

Зарядка тепловых насосов в холодную погоду

Как заправить тепловой насос зимой

Получите помощь по зарядке тепловых насосов зимой от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.com

Основы заправки хладагента для систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов

Как заряжать тепловой насос зимой?

Как заряжать тепловой насос зимой и летом: советы экспертов [Upd.2021]

Как работает тепловой насос?

Как зарядить тепловой насос зимой

Как заряжать тепловой насос летом

Последние мысли

Что такое тепловой насос и почему они используются в электромобилях?

Давайте углубимся

А что насчет морозов?

Что за суета?

Электромобили зимой — Drive Electric Vermont

Рекомендации по покупке электромобилей зимнего диапазона

Тяга и клиренс

Зарядка зимой

Советы по дальности стрельбы

Дополнительные ресурсы

Солнечный гликоль с замкнутым контуром: искусство заполнения и продувки | 2019-08-06

Что делать если текут пластиковые окна в квартире: что делать? Причины. Вызов мастера Москва

что делать? Причины. Вызов мастера Москва

Почему текут пластиковые окна?

Текут окна – причина № 1

Текут пластиковые окна – причина № 2

Почему текут окна в доме – причина № 3

Почему текут окна в доме – причина № 4

Почему текут пластиковые окна зимой?

Текут пластиковые окна: что делать

Ремонт окон в Москве

причины, что делать, как с этим бороться, зимой

Распространённые причины образования влаги

Небольшой видеопример:

Что делать, когда текут окна

Советы по уходу

Почему текут пластиковые окна что делать

Почему плачут пластиковые окна?

Нарушение в технологии установки окна

Высокая влажность в квартире

Препятствия возле окна

Неработающая вентиляция

Ремонтные работы в квартире

Как избавиться от конденсата на окнах?